Световые панели в интерьере квартиры

Светодиодные LED панели плоские ультратонкие

Светодиодные панели для потолка – это современные и функциональные системы освещения, которые можно использовать с любых помещениях – жилых и производственных. Особенно такой вариант декоративного освещения подойдет любителям изысканных предметов в дизайне интерьера дома или квартиры. Безупречные технические характеристики и высокое качество изготовления позволяют использовать потолочные панели в административных зданиях, конференц-залах.

Надежные светодиодные панели потолочные изготавливают обычно из прочного алюминиевого сплава с отличными характеристиками теплопроводности. Светодиоды располагаются по поверхности корпуса и излучают свет в линзу. Далее потоки лучей направляются перпендикулярно вниз, освещая помещение. Благодаря дополнительному рассеивателю, световой поток равномерно распределяется по всему периметру территории.

Преимущества светодиодных панелей ультратонких

К основным преимуществам светодиодных потолочных панелей можно отнести:

• значительное сокращение расходов на электроэнергию;
• придание интерьеру оригинального и гармоничного вида, украшение помещения;
• эстетическое оформление комнаты за счет уникального светового эффекта;
• простоту монтажа панелей;
• возможность разделения помещения на условные зоны;
• высокую практичность и отличные эксплуатационные характеристики;
• длительность использования ламп в панелях;
• минимальную толщину изделия от 8 до 25 мм;
• отсутствие мерцания, не напрягают зрение;
• возможность использования даже в помещениях с низкими потолками;
• панели могут генерировать световое излучение разных оттенков – от темно-синего до белоснежного.

Польза применения светодиодных панелей очевидна. Но как выбрать подходящие? Эти изделия могут иметь квадратную, овальную и прямоугольную форму. Самыми распространенными и востребованными считаются квадратные модели. Светодиодные панели 600х600 сделают любое помещение более эстетически привлекательным. Монтаж не отнимет много времени, хотя лучше обратиться к профессионалам. Светодиодные изделия комплектуются стабилизированным блоком питания.

Потолочные светодиодные панели – это не просто явная экономия электроэнергии и отличное освещение, это яркие эмоции и новый декоративный вклад в дизайн интерьера жилого или административного помещения. По функциональности эти системы освещения превосходят иные существующие варианты.

Ультратонкие светодиодные панели. это одно из лучших решений для освещения всевозможных помещений. Благодаря небольшой толщине, светодиодные панели можно устанавливать в помещениях с очень низкими потолками при этом сохраняя привычный объем комнаты. Тонкая светодиодная панель отлично подходит для монтажа на натяжных или подвесных потолках, по той причине, что светодиоды при работе почти не нагреваются и выделяют тепло в очень малых количествах.

Светодиодная панель для потолка полностью безопасна для зрения человека, так как светодиоды совершенно не излучают ультрафиолет, что станет уместным для ее использования в детских комнатах. При помощи дистанционного пульта есть возможность регулирования потока света. Это позволит избежать установки дополнительного оборудования освещения.

Светодиодные панели лучше всего устанавливать в стене, потолке или специальной нише, благодаря чему свет будет распределяться наилучшим образом и дополнением к дизайну офиса или жилого помещения. Светодиоды, которые используются в светодиодных панелях по мощности и яркости, которые можно подобрать исходя из размеров освещаемого помещения.

Световые панели являются одним из самых распространенных видов рекламы и используются для оформления как торговых объектов, так и при украшении выставочных стендов. Широкое распространение световые панели также имеют как носитель рекламной информации для баров, кафе, магазинов.

Многие серьезные учреждения, такие как банки, крупные компании и офисы используют для привлечения внимания к своей организации именно тонкие световые панели. так как это всегда выглядит стильно и престижно.
Световые панели производство которых предполагает использование новейших материалов и технологий изготовления предполагает легкость установки и демонтажа конструкции.
Большой популярностью на данный момент пользуются 3d световые панели.

Их использования для решения дизайнерской задумки в интерьере или же в рекламных целях действительно всегда очень и интересно и привлекательно так как они представляют из себя выпуклую конструкцию со специальной встроенной подсветкой, усиливающей эффект объемности.
Мы изготавливаем световые панели цена на которые очень демократична для продукции этого разряда в Санкт-Петербурге. Если вы желаете приобрести для своей рекламы световые панели спб, то мы готовы предложить вам большой ассортимент данной продукции.

  Как улучшить интерьер с помощью электрики и освещения

На сегодняшний день освещение стало более послушным. Им легче управлять, а следовательно, экономить энергоресурсы. На рынке представлена масса умных гаджетов, с помощью которых можно реализовать любые дизайнерские проекты и сделать дом более комфортным, функциональным. Но прежде нужно решить, какие именно эффекты вы желаете получить с помощью света? Помогая вам определиться, рассказываем об актуальных световых приборах и системах, способных улучшить освещение в интерьере.

Товары для интерьера

1. Трековые системы

Светильники на рельсах широко используются в галереях, торговых центрах, магазинах. В квартирном дизайне это относительно недавний тренд, особо популярный в стиле лофт. Важное преимущество трековой системы – в направленном луче света. Такая особенность незаменима, к примеру, на кухне или в рабочей студии.

Каждый из светильников можно отключить отдельно, легко повернуть в нужную сторону и передвинуть по одной (монотрек) либо по двум (шинопровод) рельсам. Благодаря этому трековые системы не только дизайнерски привлекательны, но и весьма функциональны. Они отличаются простотой сборкой и монтажом. На рельсах можно установить светильники, разные по внешнему виду и по техническим характеристикам.

Товары для интерьера

2. Световые датчики и детекторы

Наверняка многим знакомо досадное чувство, когда при входе в комнату из-за занятых сумками рук сложно включить свет. В такие моменты невольно вспоминаешь о фантастических фильмах, где свет включался автоматически, как только герои входили в помещение. Теперь эта фишка более чем реальна и доступна на современном рынке в виде датчиков и детекторов движения. Их задача – не только обеспечить комфорт, но и сэкономить электроэнергию: свет горит, пока вы находитесь в комнате, и сразу же гаснет после того, как вы ее покидаете.

Товары для интерьера

3. Таймеры света

Они делают свет еще более послушным, позволяя программировать удобное для вас время включения и выключения светильников. Некоторые модели таймеров способны задавать недельную программу для работы электрической, вентиляционной и отопительной систем. Это значительно уменьшает потребление энергии, что хорошо и для семейного бюджета, и для окружающей среды.

Товары для интерьера

4. Светорегуляторы

Современное освещение не должно быть статичным. По мере необходимости хочется увеличить или уменьшить интенсивность светового потока. Для этого не нужно занавешивать светильники или откручивать лампочки. Проще всего установить в каждой комнате удобные светорегуляторы (диммеры) и наслаждаться комфортом. К тому же они заметно экономят электроэнергию.

Товары для интерьера

5. Скрытое освещение

Одна из последних тенденций в световом дизайне – скрытое освещение, когда световые эффекты достигаются с помощью конструкций, скрывающих источники света. Это замечательный инструмент для управления пространством помещения: при правильной расстановке ламп комнату можно расширить, удлинить, сузить и даже приподнять потолок. Подсветка потолочного карниза придает интерьеру особую воздушность, легкость. Любимый прием современных дизайнеров – скрытое освещение по периметру пола или мебели. При этом объекты смотрятся более эффектно и невесомо.

Товары для интерьера

6. Световые панели

С их помощью можно сделать выразительный световой акцент как на потолке, так и на стене. Современные световые LED-панели изготавливают из экологических и высокотехнологичных материалов. Их весомые плюсы: низкое потребление электроэнергии (до 50%), простота монтажа, легковесность, эстетичность, мощность (одна панель способна осветить помещение в 40м²), ровный и не раздражающий глаза свет, хорошая сочетаемость с другими световыми источниками, износоустойчивость, безопасность и простота в уходе. В зависимости от стиля интерьера и дизайнерской задумки можно выбрать световые панели разных размеров, форм и оттенков. Очень выразительно и эксклюзивно выглядят декоративные панели с фотопечатью и рисунками.

Товары для интерьера

7. Неоновая подсветка

С нею дизайн комнаты сразу преображается, становится очень эффектным и необычным. Ее секрет заключается в люминофоре – порошке, которым покрывают внутреннюю часть стеклянных трубок. Он светится при взаимодействии с инертным газом неоном в условиях высокого напряжения. Поэтому при монтаже такой подсветки желательно установить повышающий трансформатор. Неон не токсичен для человека, не горюч и не взрывоопасен. В неоновых трубках нет нити накаливания, что обеспечивает лампам долгий срок службы (до 10–15 лет). Лампы с неоном бывают разных размеров, форм и оттенков – от однотонных до радужных.

krovati-i-divany.ru

Световые панели в потолке | Роскошь и уют

Стильный интерьер квартиры-студии

Освещение – это важный элемент любого помещения, без него сложно представить как общественные места, так и квартиры и дома. Сегодня вариантов организации освещения много, и они далеко не всем известны. Один из таких вариантов – световые панели на  потолок. Что это такое и какими они бывают, следует разобрать детально.

Удачное сочетание световых панелей и люстр в интерьере коридора

Конструкционные особенности

Конструкция такого осветительного прибора не сложная, в нее входят:

1. Светодиодная лампа определенной мощности и цвета.
2. Блок питания.

   Устройство LED-панели

3. Корпус. Он изготовлен из матового оргстекла, что обеспечивает качественное рассеивание. На задней крышке анодированный алюминий, который отличается легкостью и высоким уровнем теплопроводности. Внутри корпуса содержится светоотражающая пленка, и если один светодиод выйдет из строя, на общем качестве свечения это не скажется.

Факт! Экономия электроэнергии при использовании панелей существенная, поэтому их часто выбирают для освещения торговых центров и магазинов. В среднем такие приборы в 10-15 раз дешевле в эксплуатации, чем  лампы накаливания.

Очень важно, что подобные приборы являются абсолютно экологичными, так как в их конструкции нет любых вредных материалов. Монтируются они зачастую в гипсокартонную конструкцию на потолке, но есть разные варианты и модели.

Преимущества и недостатки

Подобные современные осветительные приборы имеют свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов такие:

• Минимальное энергопотребление, что актуально как в условиях  квартиры, так и для коммерческих объектов.
• Свет от них исходит сразу же, время для разогрева не требуется.

Гостиная в светлых тонах, оформленная в стиле лофт

Светодиодное освещение имеет очень много плюсов

• Простота монтажа конструкций любого типа. Панели легкие, поэтому не нужны специальные, очень прочные крепежи.
• Одним прибором можно успешно осветить  площадь в 40 кв. м.
• Вид помещения с таким освещением современный, необычный и оригинальный.
• Светодиоды, используемые в одном корпусе, могут быть разных цветов, за счет чего достигаются разные эффекты.

Удачное совмещение кухни, столовой и гостиной в одном помещении

• • Свет ровный, яркий, не причиняет глазам неудобства.
  • Нет точечного эффекта освещения.
  • Панели успешно комбинируются с другими элементами освещения.

Важно! Выдерживают многоразовые включения и выключения в отличие от галогенных, люминесцентных и ламп накаливания.

• Работают бесшумно.
• Так как не нужно регулярно менять осветительные элементы, их можно располагать высоко в труднодоступном месте.
• Панели могут успешно использоваться как внутри помещения, так и на улице, так как у них имеется защита от влаги и пыли.
• Монтаж подобного освещения не станет проблемой даже для непрофессионала.

LED-панели с эффектом 3D

Зонирование пространства с помощью освещения

Светодиодные панели с витражным стеклом смотрятся очень интересно

Недостатки также не стоит упускать, ведь они есть, и основной – это высокая цена. Даже самые «слабые» стоят немало, а все потому, что для отведения тепла, производимого во время свечения, необходимы специальные радиаторы. Для нормального функционирования нужен специальный преобразователь, так как светодиоды работают от низкого тока напряжения.

Виды световых панелей

На данный момент в магазинах представлены разные виды подобных панелей, и выбирать их нужно, исходя из своих потребностей и возможностей. По форме они бывают:

1. Квадратными – размеры могут быть от 20 до 60 см.
2. Круглыми – диаметр достигает 24 см.
3. Прямоугольными.

Важно! Независимо от формы, средняя толщина– 14 мм, и это очень удобно, если монтаж производится в помещении со стандартными или низкими  потолками.

Указанными размерами ассортимент не ограничивается, так как есть возможность изготовить панели любой конфигурации и размера под заказ, это особенно актуально для коммерческих помещений.

LED-освещение прекрасно подойдет для ванной комнаты

Светодиодные лампочки для освещения террасы

Кроме того, существует разделение на такие виды:

Интерьер коридора частного дома в классическом стиле

Светодиодное освещение обеспечит вам существенную экономию

Важно! Существуют специальные панели с подвесами, которые можно вешать не под потолком, а на расстоянии 20-30 см от него. Это дает возможность качественно осветить отдельный участок, например  обеденную зону или  рабочее место.

Порядок монтажа

Специальная конструкция панелей рассчитана на облегчение их монтажа. Так, подобный прибор встраиваемого типа будет на пару миллиметров выступать над поверхностью потолка. Практически любой тип можно смонтировать на подвесах, за счет этого удается регулировать высоту.

Уютная гостиная с выходом на террасу

Для их монтажа отлично подходят  подвесные потолки типа «Армстронг», которые монтируются из отдельных элементов стандартных размеров. Осветительный прибор в этом случае монтируется к черновой поверхности. Кроме того, установка может производиться с врезкой в любой тип плоскости. При этом используется специальная крепежная арматура.

Некоторые правила, которые нужно соблюдать в процессе:

1. Все работы следует проводить при отключенном электропитании.
2. Питание в электросети должно соответствовать напряжению в сети.
3. Следует проверить перед монтажом целостность корпуса других элементов  осветительного прибора. Если обнаружены повреждения, такую панель использовать не стоит.

   Монтаж световой панели своими руками

4. Для прибора должно быть сделано заземление.
5. На панель не должна попадать вода.
6. Не рекомендуется проводить монтаж на легковоспламеняемых поверхностях.

   Установка и подключение панели со светодиодами

7. Если лампы замигали и стали светить не так ярко, это говорит о том, что в системе неполадки и пришло время заменить  лампы.
8. Желательно с регулярностью 1 раз в год проверять исправность панели, очищать ее от пыли и грязи.

Проект столовой с интерьером в стиле лофт

Проект освещения конференц-зала

Важно! Если абсолютно нет опыта монтажа электрических приборов, желательно предварительно посмотреть видео по теме установки светильников.

Использование в интерьере

Как уже упоминалось, установить панели не составит труда, но нужно знать порядок, как это сделать правильно. Первым делом нужно определить, будут они основным элементом освещения или дополнительным, и исходя из этого, выбирать место для их монтажа. Так как толщина элементов минимальная, можно успешно организовать  освещение в комнате с низкими потолками.

На заметку! Матовые рассеиватели при этом еще гарантируют такой необходимый визуальный эффект, как поднятие высоты.

Красная подсветка потолка гармонично сочетается с цветом мебели

Монтироваться они могут в зависимости от размера на следующие элементы:

1. Потолок.
2. Стены.
3. Простенки.
4. Карнизы.
5. Колонны.

Эффектное оформление колонн и кессон в домашнем кинозале

Светодиодная подсветка перегородки

Если они определены как основное освещение, панели равномерно заполняют потолок. Для этого их можно размещать параллельно друг другу или в шахматном порядке. Если грамотно рассчитать их местоположение, можно  провести зонирование.

Совет! Прямоугольные вытянутые панели наряду с круглыми активно используются для создания акцентов в помещении, особенно большом.

Декоративный потолок современной гостиной

Комбинация с натяжным полотном

В современных интерьерах можно все чаще встретить натяжные потолки как вариант для отделки. Это неудивительно, ведь они практичны и удобны в эксплуатации.

На заметку! Вмонтировать в него световую панель не сложнее, чем  точечный светильник, даже несмотря на то, что размеры его куда больше.

За счет того, что удается смонтировать светильник вровень с поверхностью, выглядит такая конструкция органично и оригинально.

Натяжной потолок с LED-подсветкой

Световые панели над зоной готовки

Разные  варианты цветовых решений как  потолков, так и  осветительных приборов, дают широкие декоративные возможности для дизайнеров интерьеров.

Фев 25, 2018Сергей

uiut.boltai.com

диодные, LED линии и полосы в квартире

Люди всегда ищут варианты преображения собственной квартиры. Каждому хочется сделать уникальный интерьер, непохожий на тот, что создал сосед или знакомый. Производители и изобретатели стараются удовлетворить это желание, каждый год придумывая новые концепции. Одной из них являются световые панели на потолок. Такое эффектное и при этом практичное устройство способно преобразить даже самое скучное помещение.

Что такое световые панели?

На рынке они появились сравнительно давно – около 10 лет назад. Дизайнеры интерьеров активно используют их в своих проектах. Но мало кто среди обычных пользователей знает, что же представляют собой подобные панели, и безопасно ли их использовать в жилых помещениях.

По своей сути световая панель – это светильник, имеющий особенную конструкцию. Он состоит из алюминиевого каркаса, на который и крепятся лампы. Свет от ламп попадает на светопроводящую линзу, которая отражает его за счет лазерных насечек. Чтобы добиться равномерно распределения света по всей поверхности светильника, устанавливается рассеиватель и светоотражающая пленка. За счет такой сложной конструкции мы получаем цветовое панно с равномерным свечением.

Крепится такая конструкция к потолку на саморезы, шурупы или дюбель-гвозди. Чтобы обеспечить стабильную работу прибора, производители комплектуют его стабилизированным источником питания. В результате получается панель, которая потребляет малое количество электроэнергии, но обладает хорошей светоотдачей.

Особенности

Для подобных изделий характерны следующие особые черты:

• Для работы светодиодной панели необходимо напряжение всего в 40 В. Преобразование стандартных 220 – 240В в 40 происходит в стабилизированном источнике питания. Ведущие производители поставляют их с уже встроенной защитой от коротких замыканий.
• Монтаж можно осуществить самостоятельно. В комплекте уже будут все необходимые крепежные элементы, поэтому вам не придется долго ходить по магазинам и искать детали нужного размера.
• Световые панели не дают ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
• Изделия не содержат ртути или других опасных материалов. В отличие от энергосберегающих ламп, которые требуют определенной процедуры утилизации, светодиодные панели можно будет просто выбросить в контейнер после демонтажа.

Размер и форма

Производители стараются удовлетворить требования даже самых взыскательных покупателей.

Панели на данный момент представлены на рынке в трех формах:

• Круглая. Лаконичные плавные линии смягчают интерьер. Если вы не хотите утяжелять пространство гостиной большой люстрой, то круглая световая панель по центру станет и отличным источником света, и украшением. Такая форма придется по вкусу и любителям футуристического стиля.
• Квадрат. Данная форма находит свое применение в офисных помещениях, кабинетах или коридорах (как предприятий, так и жилых квартир). Традиционная форма подойдет как любителям классики, так и тем, кто задумал интерьер в минималистическом стиле.
• Прямоугольник. Очень интересная форма, хотя и вполне традиционная. За счет разного соотношения сторон и их длины можно визуально вытянуть или зонировать пространство комнаты.

Что касается размеров, то световые панели квадратной и прямоугольной формы производятся с определенными параметрами:

• 60*60см;
• 120*30см;
• 60*30.

Для решения дизайнерских задач их оказывается вполне достаточно, соединяя и сочетая их между собой можно выстроить уникальную композицию. Круглые панели не имеют таких четких рамок. Их можно встретить в размерной сетке от 12 до 60 см.

Достоинства

Еще совсем недавно об этих световых приборах мало кто знал, но они быстро приобрели широкую популярность благодаря своим уникальным свойствам и достоинствам.

К преимуществам изделия относятся:

• Возможность экспериментировать с формой и размерами. Вариаций размещения на потолке таких светильников существует бесконечное множество. Это параллельное расположение в несколько рядов, шахматный порядок, по периметру и выстраивание определенных геометрических фигур и линий.
• Возможность выбрать оттенок свечения. Придать интерьеру нотку изысканности и оригинальности можно с помощью изменения цветовых и световых акцентов.
• Легкость. Сама конструкция довольно легкая и тонкая. Это упрощает монтажные работы. Это также является дополнительным плюсом, если у вас гипсокартонные потолки, так как не создается большой нагрузки на этот хрупкий материал.
• Простота установки. Осуществить монтаж световой панели можно самостоятельно. Здесь не потребуется ни специального профессионального инструмента, ни каких-либо специальных умений.

• Крепеж возможет тремя способами. Такая вариативность поможет найти оптимальное для вас решение. Стоит понимать, что это будет одна и та же модель светильника, но крепить ее можно по-разному. Первым способом является непосредственный монтаж панели в потолочное покрытие (подвесной, гипсокартонный, натяжной и т. д. ). Во втором случае он просто подвешивается. Такой вариант очень эффектен, но стоит учитывать высоту помещения.
• Долговечность. Среднее время работы, заявленное производителями, составляет около 100 000 часов или, говоря проще, около 11,5 лет беспрерывной работы.

• Экологичность.
• Устойчивость к перепадам температур. Это дает широкий диапазон для эксплуатации. Технические характеристики позволяют работать в температурном режиме от -20С до +40С.
• Светильники комфортны для человеческого глаза. В отличие от ламп накаливания диодные светильники не мигают и не мерцают.
• Светодиоды потребляют в разы меньше электроэнергии, что позволит снизить затраты на данную услугу.

• Из-за встроенного стабилизатора напряжения устройства не боятся скачков в электросети. Не надо опасаться, что прибор выйдет из строя при сбоях на линии, или внезапно перегорит лампочка.
• Толщина не превышает 15 мм. Это позволяет осуществить монтаж практически на любой поверхности. Панель не загромоздит пространство, а в дневное время не будет отвлекать на себя внимание.

• Бесшумность. Если вы постоянно находитесь в помещении, где установлены световые панели, вы не заметите ни потрескиваний, ни других звуковых эффектов от них. В такой обстановке гораздо комфортнее и приятнее работать.
• Мягкий нерезкий свет будет создавать приятную атмосферу в помещении.

Недостатки

Покупая световые панели, необходимо понимать, с какими неожиданностями вы можете столкнуться в период эксплуатации.

К минусам устройств относятся следующие признаки:

• Со временем они теряют мощность. Несмотря на то, что производители заявляют о длительном сроке работы прибора, вы можете заметить, что спустя определенное количество часов, свет, излучаемый светодиодами, стал не таким ярким. Успокаивает, что этот процесс дает о себе знать задолго после покупки.
• Низкая устойчивость пакета. Этот фактор может стать решающим при выборе. Такая особенность прибора не позволяет эксплуатировать его в помещениях с повышенной влажностью.

Где применяются?

Световые панели имеют широкий спектр применения. Их с удовольствием устанавливают в офисах и магазинах, где необходимо создать строгую рабочую атмосферу. Для этих целей совершенно не подходят привычные люстры и подвесные бра.

В жилых же помещениях ограничением может являться только вышеупомянутая влажность. Они совершенно неприспособленны и не рассчитаны на работу в таких условиях и быстро выходят из строя при контакте с водой.

На первый взгляд изделия не представляют собой особой художественной ценности, но в умелых руках дизайнеров благодаря световым панелям получаются уникальные стильные интерьеры. К тому же, их можно установить не только на потолок, но и на стены.

Советы по выбору

Дизайнеры при выборе и установке световых панелей рекомендуют придерживаться нескольких рекомендаций:

• Для получения равномерного мягкого освещения всего пространства комнаты выбирайте нейтральные оттенки.
• Для визуального удлинения существующего пространства расположите полосы из панелей параллельно в два ряда (имитирую продолговатые линии). Если вы разместите панели друг за другом поперек, то получите обратный эффект.
• Хаотично расположенные панели придают помещению уникальности и оригинальности.
• Используя сверхтонкие LED панели, можно зрительно увеличить высоту комнаты.
• Изделия отлично вписываются в такие современные стили, как минимализм, модерн и хай-тек. Также приверженцам японского стиля без труда можно будет создать имитацию окон на потолке, свойственную данному направлению в дизайне интерьера.

Подводя итоги, можно сказать, что у данного типа осветительных приборов больше преимуществ, чем недостатков. Если их грамотно вписать в интерьер, то они могут смотреться даже эффектней, чем помпезные хрустальные люстры.

Видеообзор ультратонких световых панелей смотрите ниже.

stroy-podskazka.ru

Световые панели на потолок: применение в интерьере, плюсы-минусы

Стильный интерьер квартиры-студии

Освещение – это важный элемент любого помещения, без него сложно представить как общественные места, так и квартиры и дома. Сегодня вариантов организации освещения много, и они далеко не всем известны. Один из таких вариантов – световые панели на потолок. Что это такое и какими они бывают, следует разобрать детально.

Содержание:

Удачное сочетание световых панелей и люстр в интерьере коридора

Конструкционные особенности

Конструкция такого осветительного прибора не сложная, в нее входят:

1. Светодиодная лампа определенной мощности и цвета.
2. Блок питания.

   Устройство LED-панели

3. Корпус. Он изготовлен из матового оргстекла, что обеспечивает качественное рассеивание. На задней крышке анодированный алюминий, который отличается легкостью и высоким уровнем теплопроводности. Внутри корпуса содержится светоотражающая пленка, и если один светодиод выйдет из строя, на общем качестве свечения это не скажется.

Факт! Экономия электроэнергии при использовании панелей существенная, поэтому их часто выбирают для освещения торговых центров и магазинов. В среднем такие приборы в 10-15 раз дешевле в эксплуатации, чем лампы накаливания.

Очень важно, что подобные приборы являются абсолютно экологичными, так как в их конструкции нет любых вредных материалов. Монтируются они зачастую в гипсокартонную конструкцию на потолке, но есть разные варианты и модели.

Преимущества и недостатки

Подобные современные осветительные приборы имеют свои положительные и негативные стороны. Среди плюсов такие:

• Минимальное энергопотребление, что актуально как в условиях квартиры, так и для коммерческих объектов.
• Свет от них исходит сразу же, время для разогрева не требуется.

Гостиная в светлых тонах, оформленная в стиле лофт

Светодиодное освещение имеет очень много плюсов

• Простота монтажа конструкций любого типа. Панели легкие, поэтому не нужны специальные, очень прочные крепежи.
• Одним прибором можно успешно осветить площадь в 40 кв. м.
• Вид помещения с таким освещением современный, необычный и оригинальный.
• Светодиоды, используемые в одном корпусе, могут быть разных цветов, за счет чего достигаются разные эффекты.

Удачное совмещение кухни, столовой и гостиной в одном помещении

• • Свет ровный, яркий, не причиняет глазам неудобства.
  • Нет точечного эффекта освещения.
  • Панели успешно комбинируются с другими элементами освещения.

Важно! Выдерживают многоразовые включения и выключения в отличие от галогенных, люминесцентных и ламп накаливания.

• Работают бесшумно.
• Так как не нужно регулярно менять осветительные элементы, их можно располагать высоко в труднодоступном месте.
• Панели могут успешно использоваться как внутри помещения, так и на улице, так как у них имеется защита от влаги и пыли.
• Монтаж подобного освещения не станет проблемой даже для непрофессионала.

LED-панели с эффектом 3D

Зонирование пространства с помощью освещения

Светодиодные панели с витражным стеклом смотрятся очень интересно

Недостатки также не стоит упускать, ведь они есть, и основной – это высокая цена. Даже самые «слабые» стоят немало, а все потому, что для отведения тепла, производимого во время свечения, необходимы специальные радиаторы. Для нормального функционирования нужен специальный преобразователь, так как светодиоды работают от низкого тока напряжения.

Виды световых панелей

На данный момент в магазинах представлены разные виды подобных панелей, и выбирать их нужно, исходя из своих потребностей и возможностей. По форме они бывают:

1. Квадратными – размеры могут быть от 20 до 60 см.
2. Круглыми – диаметр достигает 24 см.
3. Прямоугольными.

Важно! Независимо от формы, средняя толщина– 14 мм, и это очень удобно, если монтаж производится в помещении со стандартными или низкими потолками.

Указанными размерами ассортимент не ограничивается, так как есть возможность изготовить панели любой конфигурации и размера под заказ, это особенно актуально для коммерческих помещений.

LED-освещение прекрасно подойдет для ванной комнаты

Светодиодные лампочки для освещения террасы

Кроме того, существует разделение на такие виды:

Интерьер коридора частного дома в классическом стиле

Светодиодное освещение обеспечит вам существенную экономию

Важно! Существуют специальные панели с подвесами, которые можно вешать не под потолком, а на расстоянии 20-30 см от него. Это дает возможность качественно осветить отдельный участок, например обеденную зону или рабочее место.

Порядок монтажа

Специальная конструкция панелей рассчитана на облегчение их монтажа. Так, подобный прибор встраиваемого типа будет на пару миллиметров выступать над поверхностью потолка. Практически любой тип можно смонтировать на подвесах, за счет этого удается регулировать высоту.

Уютная гостиная с выходом на террасу

Для их монтажа отлично подходят подвесные потолки типа «Армстронг», которые монтируются из отдельных элементов стандартных размеров. Осветительный прибор в этом случае монтируется к черновой поверхности. Кроме того, установка может производиться с врезкой в любой тип плоскости. При этом используется специальная крепежная арматура.

Некоторые правила, которые нужно соблюдать в процессе:

1. Все работы следует проводить при отключенном электропитании.
2. Питание в электросети должно соответствовать напряжению в сети.
3. Следует проверить перед монтажом целостность корпуса других элементов осветительного прибора. Если обнаружены повреждения, такую панель использовать не стоит.

   Монтаж световой панели своими руками

4. Для прибора должно быть сделано заземление.
5. На панель не должна попадать вода.
6. Не рекомендуется проводить монтаж на легковоспламеняемых поверхностях.

   Установка и подключение панели со светодиодами

7. Если лампы замигали и стали светить не так ярко, это говорит о том, что в системе неполадки и пришло время заменить лампы.
8. Желательно с регулярностью 1 раз в год проверять исправность панели, очищать ее от пыли и грязи.

Проект столовой с интерьером в стиле лофт

Проект освещения конференц-зала

Важно! Если абсолютно нет опыта монтажа электрических приборов, желательно предварительно посмотреть видео по теме установки светильников.

Использование в интерьере

Как уже упоминалось, установить панели не составит труда, но нужно знать порядок, как это сделать правильно. Первым делом нужно определить, будут они основным элементом освещения или дополнительным, и исходя из этого, выбирать место для их монтажа. Так как толщина элементов минимальная, можно успешно организовать освещение в комнате с низкими потолками.

На заметку! Матовые рассеиватели при этом еще гарантируют такой необходимый визуальный эффект, как поднятие высоты.

Красная подсветка потолка гармонично сочетается с цветом мебели

Монтироваться они могут в зависимости от размера на следующие элементы:

1. Потолок.
2. Стены.
3. Простенки.
4. Карнизы.
5. Колонны.

Эффектное оформление колонн и кессон в домашнем кинозале

Светодиодная подсветка перегородки

Если они определены как основное освещение, панели равномерно заполняют потолок. Для этого их можно размещать параллельно друг другу или в шахматном порядке. Если грамотно рассчитать их местоположение, можно провести зонирование.

Совет! Прямоугольные вытянутые панели наряду с круглыми активно используются для создания акцентов в помещении, особенно большом.

Декоративный потолок современной гостиной

Комбинация с натяжным полотном

В современных интерьерах можно все чаще встретить натяжные потолки как вариант для отделки. Это неудивительно, ведь они практичны и удобны в эксплуатации.

На заметку! Вмонтировать в него световую панель не сложнее, чем точечный светильник, даже несмотря на то, что размеры его куда больше.

За счет того, что удается смонтировать светильник вровень с поверхностью, выглядит такая конструкция органично и оригинально.

Натяжной потолок с LED-подсветкой

Световые панели над зоной готовки

Разные варианты цветовых решений как потолков, так и осветительных приборов, дают широкие декоративные возможности для дизайнеров интерьеров.

happymodern.ru

Использование светодиодных панелей в интерьере

Где же применяются светодиодные панели?

Вы можете организовать красивейшую светлую столовую, если у вас будет одна большая светодиодная панель непосредственно над обеденным столом, и несколько маленьких квадратов по периметру комнаты. Очень эффектно и функционально можно осветить рабочую поверхность кухни, расположив панели на стенке, либо же на нижней стороне кухонных шкафов. В туалете светодиоды можно располагать даже на полу, ведь для такого маленького помещения много света не требуется. В ванной же вы можете выложить панели прямо на стенке возле ванны, оформив все в нежно-розовых или морских тонах и создав чудесную уютную атмосферу. Купить светодиодные панели http://electrica.in.ua/28-led-panel можно у нас, причем цены действительно привлекательные. Если возникнет необходимость, наш сотрудник (специалист по светодиодным панелям) поможет вам и проконсультирует, чтобы вы купили именно тот продукт, который вам требуется.

Как правильно выбрать led панель?

Учитывать необходимость установки led панелей надо уже при планировке капитального ремонта вашего помещения. Учтите мощность выбранных панелей, учтите все нюансы проводки, привлеките профессиональных электриков, которые помогут все правильно смонтировать. Выберите цвета, которые подойдут к обоям, ведь лед панели бывают не только ярко белыми, как лампы дневного света. Вы можете подобрать любой оттенок, любую яркость освещения — светодиоды позволяют разыграться фантазии.

Что мы знаем о светодиодных лентах и панелях?

Первое, что может прийти в голову человеку непосвященному, который с темой светодиодного освещения ранее не сталкивался, это диодные индикаторы на технике, например, или же диодные фонарики. Это удивительно, ведь светодиоды были изобретены очень давно — уже почти сто десять лет назад, правда они не использовались повсеместно. И кажется, что светодиоды совершенно недавно вошли в нашу повседневную жизнь. Но на самом деле вот эти красивые круглые лампочки, которые используются, к примеру, для освещения подиумов в интерьере, это светодиодные ленты http://electrica.in.ua/26-led-lenta , которые легко купить в магазине и использовать в интерьере своей квартиры. Ну а футуристические вставки на потолке, дающие равномерный и рассеянный свет — это светодиодные панели, о которых сейчас и пойдет речь.

Статья ознакомила вас с основными принципами выбора светодиодного освещения. Если статья была полезна — поделитесь с друзьями.

make-self.net

Световые 3d панели / Интерьерные панели / Решения для дома

Серия декоративных панелей STREAM (поток) гармонично впишется в интерьер любого помещения, а внутренняя подсветка подчеркнёт эти панели и будет всегда вызывать поток восхищения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав:

гипсовый компаунд, технология CeramicEffect;

Горючесть:

полностью негорюче, КМ0;

Площадь панели:

0,20 кв.м.;

Макс. толщина:

80 мм;

Финишное покрытие:

после монтажа,любой цвет и тип;

Масштаб узора:

крупный;

Установка:

горизонтальная/вертикальная;

ВАРИАНТЫ РАСКЛАДОК УЗОРОВ

Узор набирается из рядов панелей, расположенных со смещением относительно друг друга. Можно использовать нашу рекомендованную или придумать любую свою раскладку. Монтажная информация на выбранную стандартную раскладку будет выслана Вам вместе с заказом.

Chaos

Checkmate

Pine

Серия панелей WAVE отличается крупными волнообразными формами и продуманной универсальностью. Светодиодная подсветка привносит в каждый изгиб игру тени и света, которая впечатляет своей красотой. Также эти панели используются и для потолочного пространства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав:

гипсовый компаунд, технология CeramicEffect;

Горючесть:

полностью негорюче, КМ0;

Площадь панели:

0,20 кв.м.;

Макс. толщина:

80 мм;

Финишное покрытие:

после монтажа,любой цвет и тип;

Масштаб узора:

крупный;

Установка:

горизонтальная/вертикальная;

ВАРИАНТЫ РАСКЛАДОК УЗОРОВ

Узор набирается из рядов панелей, расположенных со смещением относительно друг друга. Можно использовать нашу рекомендованную или придумать любую свою раскладку. Монтажная информация на выбранную стандартную раскладку будет выслана Вам вместе с заказом.

Chaos

Checkmate

Pine

Новое поколение световых панелей позволяющая избавиться от основной проблемы стандартных панелей — повторяемости узора. Система панелей ZAHA позволяет добиться уникальных настенных панно которые также могут набираться в бесконечную стену без швов. Кроме того эти панели очень эффектны за счёт своего крупного размера и встроенной системы запатентованного освещения.

КОЛЛЕКЦИЯ

Серия Flows
Серия объединяет в себе узоры, построенные на базе идеи потока. Струящийся, объемный и светящийся поток в разных интерпретациях. Все раскладки адаптируются под любой размер стены. Кроме того, по запросу мы можем модифицировать любую раскладку или создать новую по вашему эскизу.

Серия Geometry
Идея этой серии геометричность. Базой является четкие, математически точные линии, тем не менее, не лишенные ощущения потока, движения на стене. Все раскладки адаптируются под любой размер стены. Кроме того, по запросу мы можем модифицировать любую раскладку или создать новую по вашему эскизу.

ВАРИАНТЫ РАСКЛАДОК УЗОРОВ

art-line.ru

Светодиодные панели в интерьере фото, ленточные светильники для декоративной подсветки стен

Потолочные светодиодные фальш-окна

ПРИМЕНЕНИЕ:  

Потолочные, функционально-декоративные светодиодные панели «Sky» прекрасно впишутся в интерьер любого помещения: атриумы торгово-развлекательных и спортивных комплексов, конференц-залов, бизнес-центров, авто и мотосалонов, салонов красоты, СПА, больниц и поликлиник, стоматологических кабинетов и перинатальных центров и т.д.  Дополнят помещение изысканностью и индивидуальностью, подарят ощущение свежести летнего утра заливая его светом солнечного дня.

Идет дождь, падает ли снег…

Световые панели на потолок: преимущества, конструктивные особенности и виды

у Вас всегда лето, всегда солнце, всегда хорошее настроение…

ОПИСАНИЕ:

Потолочные функционально-декоративные светодиодные панели «Sky» это уникальное  светотехническое изделие основанное на новейших LED технологиях. В основе принципа работы светодиодных панелей «Sky» лежит метод торцевого размещения светодиодов — технология — «Edge Lighting». Данная технология применяется в производстве тонких панелей-телевизоров, мониторов ПК и ноутбуков, планшетов, смартфонов и т.д.

Применение этой технология позволило нам производить светорассеивающую оптическую пластину толщиной всего 6-8мм. Задача такой пластины равномерно, без затемнений рассеивать световой поток излучаемый светодиодами, расположенными по периметру (торцам) самой пластины.

Предназначены для встраивания в системы подвесных и натяжных потолков, подвешивания на тросах, установки накладным методом на любую поверхность потолка.

1. Подключение к сети 220В.
2. Функция димирования — вкл/выкл., управление яркостью с помощью дистанционного радио пульта.
3. Монтаж на любую поверхность.
4. Широкий выбор материалов для рамы: алюминиевый профиль, массив дерева, МДФ шпон, багет.
5. Огромный выбор изображений и видов из окна (фотобанк www.shutterstock.com)
6. Возможность нанесения собственного изображения, фотографии.
7. Цифровая высококачественная печать изображений.
8. Реалистичная имитация вида из окна — эффект присутствия.
9. Возможность производства рамы для фальш-окна по чертежам или эскизам заказчика.

Вид элементов фальш-окна «НЕБО» в подвесных потолках типа Armstrong:

В разрезе:

Подключение к сети 220В:

Установка фальш-окон «НЕБО» в подвесные потолки:

В ячейку подвесного потолка устанавливается  декоративный короб-откос имитирующий раму окна.

Светорассеивающая светодиодная пластина с изображением устанавливается в посадочное место декоративного короба-откоса.
Каждая светодиодная пластина, после установки, подключается к сети 220В через блок питания светодиодов (см.рисунок выше).

После установки в подвесные потолки всех элементов фальш-окна, по предоставленной схеме установки проверяется совместимость изображения.

Фальш-окно «НЕБО» готово к эксплуатации.

Для более реалистичной иммитации вида из окна в светорассеивающих пластинах фальш-окна мы используем светодиоды с эффктивностью 120Лм/Вт и температурой цвета 5000К.

Возможные формы фальш-окон «НЕБО»

Круглые:

Квадратные:

Эллипс:

Произвольные:

Фотогалерея:

Подсветка потолка и потолочных или пристенных ниш позволяет нехитрым способом создать неповторимую атмосферу, визуально раширить помещение, сделать эффективное зонирование пространства. Также при использовании достаточно яркого источника света можно вообще отказаться от люстр и получить равномерное, распределенное по всему помещению мягкое освещение. Такой свет не создает жестких теней, сглаживает углы и делает очень комфортным пребывание в такой комнате.

Люминисцентные лампы, неон или светодиодная лента?

В начале 1990-х годов для скрытой подсветки потолка было популярно использовать неоновые трубки и люминисцентные лампы. Не смотря на непомерно высокую стоимость и сложность обслуживания неоновая подсветка долгое время оставалась единственным способом красиво подсветить потолочную нишу. Однако, со временем, на рынке появились более надежные и абсолютно пожаробезопасные технологии посдсветки, из-за чего неон почти полностью потерял актуальность.

Люминисцентные лампы же как ранее, так и сейчас не редко применяются для скрытой подсветки потолка, хотя это обусловлено скорее слишком сильным желанием сэкономить. При подсветке с их помощью свет получается не равномерный и заливающий, а рваный, т.е.

Светодиодное освещение в интерьере квартиры: плюсы и минусы (виды устройств)

имеет пробелы каждые несколько десятков сантиметров, что практически сводит на нет весь декоративный эффект скрытой подсветки. А через несколько месяцев обладателю такой подсветки надоест менять часто выходящие из строя лампы скрытой подсветки.

Тенденцией последних 5 лет является полное вытеснение старых источников света при создании скрытой подсветки. Cветодиодная лента не имееет недостатков, свойственных другим источникам света, а благодаря ее уникальным свойствам в работах ведущих дизан-бюро при создании скрытой заливающей подсветки она полностью вытеснила старые источники света.

•    Экономичность:      в 10 раз экономичнее лампы накаливания
•    Долговечность:      время работы до 100 000 часов (8-12 лет)
•    Простота установки:      малый размер и удобные способы крепления
•    Пожаробезопасность:      рабочее напряжение 12V DC
•    В любых условиях:      рабочая температура от -40 до +80°C, влагозащита
•    Универсальность:      регулировка яркости, выбор цвета

Если у вас возникли трудности в выборе оборудования, то вы можете обратиться к нашим специалистам для расчета и подбора необходимой подсветки или заказать подсветку потолка «под ключ».

Подсветка фактурных стен

Особым приемом при создании неповторимого облика помещения является подсветка фактурных стен. Светодиодная лента устанавливается в пристенную нишу и свет направляется «по касательной» к стене. Это создает очень своеобразную и запоми-нающуюся атмосферу в помещении.

Подстветка штор

Еще одним интересным способом преобразить интерьер помещения является подсветка штор. Ее можно организовать как сверху, так и снизу. Для этого ниша со светодиодной лентой устанавливается рядом с краем шторы и свет направляется «по касательной» к ней.
 

Подстветка вертикальных ниш

Для декоративной подсветки подходят не только горизонтальные, но и вертикальные ниши. Особенно интересно будут смотреться вертикальные ниши со светодиодной подсветкой, переходящие в потолочные.

Изменение цвета и яркости света

Светодиодная лента RGB позволяет выбирать любой  оттенок цвета и при этом менять  яркость освещения соответственно вашему настроению и времени суток. Для этого достаточно подключить ее к контроллеру, и Вы сможете управлять светом из любой точки комнаты.

<< вернуться в раздел

Потолочные светодиодные фальш-окна

ПРИМЕНЕНИЕ:  

Потолочные, функционально-декоративные светодиодные панели «Sky» прекрасно впишутся в интерьер любого помещения: атриумы торгово-развлекательных и спортивных комплексов, конференц-залов, бизнес-центров, авто и мотосалонов, салонов красоты, СПА, больниц и поликлиник, стоматологических кабинетов и перинатальных центров и т.д.  Дополнят помещение изысканностью и индивидуальностью, подарят ощущение свежести летнего утра заливая его светом солнечного дня.

Идет дождь, падает ли снег… у Вас всегда лето, всегда солнце, всегда хорошее настроение…

ОПИСАНИЕ:

Потолочные функционально-декоративные светодиодные панели «Sky» это уникальное  светотехническое изделие основанное на новейших LED технологиях. В основе принципа работы светодиодных панелей «Sky» лежит метод торцевого размещения светодиодов — технология — «Edge Lighting». Данная технология применяется в производстве тонких панелей-телевизоров, мониторов ПК и ноутбуков, планшетов, смартфонов и т.д.

Применение этой технология позволило нам производить светорассеивающую оптическую пластину толщиной всего 6-8мм. Задача такой пластины равномерно, без затемнений рассеивать световой поток излучаемый светодиодами, расположенными по периметру (торцам) самой пластины.

Предназначены для встраивания в системы подвесных и натяжных потолков, подвешивания на тросах, установки накладным методом на любую поверхность потолка.

1. Подключение к сети 220В.
2. Функция димирования — вкл/выкл., управление яркостью с помощью дистанционного радио пульта.
3.

Световые панели в интерьере квартиры

Монтаж на любую поверхность.
4. Широкий выбор материалов для рамы: алюминиевый профиль, массив дерева, МДФ шпон, багет.
5. Огромный выбор изображений и видов из окна (фотобанк www.shutterstock.com)
6. Возможность нанесения собственного изображения, фотографии.
7. Цифровая высококачественная печать изображений.
8. Реалистичная имитация вида из окна — эффект присутствия.
9. Возможность производства рамы для фальш-окна по чертежам или эскизам заказчика.

Вид элементов фальш-окна «НЕБО» в подвесных потолках типа Armstrong:

В разрезе:

Подключение к сети 220В:

Установка фальш-окон «НЕБО» в подвесные потолки:

В ячейку подвесного потолка устанавливается  декоративный короб-откос имитирующий раму окна.

Светорассеивающая светодиодная пластина с изображением устанавливается в посадочное место декоративного короба-откоса.
Каждая светодиодная пластина, после установки, подключается к сети 220В через блок питания светодиодов (см.рисунок выше).

После установки в подвесные потолки всех элементов фальш-окна, по предоставленной схеме установки проверяется совместимость изображения.

Фальш-окно «НЕБО» готово к эксплуатации.

Для более реалистичной иммитации вида из окна в светорассеивающих пластинах фальш-окна мы используем светодиоды с эффктивностью 120Лм/Вт и температурой цвета 5000К.

Возможные формы фальш-окон «НЕБО»

Круглые:

Квадратные:

Эллипс:

Произвольные:

Фотогалерея:

Еще несколько лет назад мы и понятия не имели, что такое светодиоды и для чего они предназначены. Зато сейчас их можно встретить в любом модном журнале по дизайну интерьера. Конечно, для искусственного освещения можно использовать и обычные люстры и светильники. Однако данная область не стоит на месте, и постепенно эра ламп накаливания подойдет к своему логическому концу, передав эстафету энергосберегающим технологиям.

Декоративная светодиодная подсветка стен – это выгодно!

Не стоит считать светодиоды очередной выдумкой современных дизайнеров. На данный момент есть множество изделий, работающих на основе энергосберегающих технологий, но самым популярным из них следует считать светодиодную ленту. Это не что иное, как гибкая токопроводящая полоса со светодиодами.

• потребляет меньшее количество электроэнергии, нежели другие устройства искусственного освещения;
• количество выделяемого им тепла минимально;
• имеет большой срок службы;
• не вызывает негативного воздействия ни на здоровье людей, ни на состояние близлежащих предметов;
• имеет простую структуру, легко монтируется.

Необычный и практичный дизайн

Светодиодная подсветка стен подойдет для любой квартиры, которая выполнена в современном стиле.

Светодиодная панель как основной источник света для фото и видеосъемки

Она не только гармонично впишется в имеющийся интерьер, но и добавит в него толику креатива и индивидуальности. Если вы давно занимаетесь коллекционированием необычных вещиц и им отведена целая стена со стильными полочками, то с помощью LED ленты вы сможете выделить самые интересные и необычные экспонаты.

Как использовать светодиодную ленту?

Чтобы привнести в интерьер некую «изюминку», мы рекомендуем вам попробовать самые простые варианты использования диодной ленты. Можно выделить некоторые элементы стены, прикрепить ленту по всему ее периметру или межкомнатной арки. Чуть позже можно продумать более сложные варианты дизайна. И когда уже определились с внешним видом будущего интерьера, ваши действия будут следующими:

• изготовить гипсокартонную конструкцию, которая будет исполнять роль основы;
• определить сечение кабеля с учетом частоты расположения светодиодов в ленте;
• проложить диодный кабель в соответствии с вышеуказанными расчетами. Предварительно перед этим очистить рабочую поверхность от пыли и грязи;
• определиться с местом, где будет располагаться блок питания, понижающий стандартное сетевое напряжение до необходимых 12 Вт;
• окончательно закрепить кабель на стене.

Также можно поэкспериментировать с RGB LED лентами, так как наложение одного луча света на другой может дать совершенно иной оттенок. То же самое происходит при смещении двух красок, когда художник хочет получить неповторимый цвет.

Рекомендации по выбору и применению

Если вы не знакомы со светодиодными технологиями, и технические параметры ни о чем не говорят, рекомендуем ознакомиться со статьей, в ней описаны все нюансы.
Что касается рекомендаций:  
Для спокойной, теплой подсветки стен можно взять образцы: герметичныйоткрытый либо воспользоваться фильтром в разделе светодиодных лент.
Для креативной регулирующейся цветной подсветки посмотреть образцы в разделе RGB светодиодных лент.
Но не забывайте, для управления многоцветными лентами и для создания световых эффектов одноцветных необходим контроллер LED.

Светодиодное освещение арочного проема

Светодиодное освещение широко используется в отделке домов, квартир и офисов. С его помощью можно подчеркнуть и обозначить разнообразные объекты: мебель, ниши, арочные конструкции.

Такая подсветка создает в помещении мягкую, романтичную атмосферу и может использоваться в качестве ночника, обозначает проход в комнату, акцентирует внимание на интересной форме арочного проема.

Особенности светодиодной подсветки

1. Экономичность. Светильники потребляют небольшое количество энергии  (в 10 раз меньше обычной лампы накаливания) и не существенно повышают ее общий расход по дому или квартире;
2. Длительный срок службы — около 40 тыс. часов;
3. Равномерность освещения. Порталы и другие арки со светодиодами хорошо освещены, что удобно для перемещения по квартире или дому;
4. Низкая теплоотдача. LED лампочка не нагревается и является безопасной для монтажа в деревянной и другой поверхности. Даже при длительном использовании она остается прохладной, что снижает до нуля шанс на возгорание;
5. Высокая яркость освещения. Плотный, направленный поток;
6. Богатая цветовая гамма. Арка в прихожей, на кухне или в любом другом месте может быть декорирована светильниками в тон отделки интерьера.

Разновидности светодиодов

Для подсветки используют различные типы приборов:

Точечные светильники вставляют в заранее оставленные отверстия, фиксируют металлическими лапками, ленту распределяют по контуру свода. Проводка, заранее вмонтированная в каркас арки, позволит без труда смонтировать подсветку. При этом, выключатель можно вывести на стену или сделать освещение сенсорным. Специальные датчики реагируют на движение и включают источники питания при приближении человека. Такой вариант удобен тем, что позволяет без помех передвигаться в темное время суток, не тратя усилия на поиск выключателя.

Выбор варианта подсветки индивидуален и зависит от потребностей человека:

• для направленного, яркого освещения лучше использовать линейную источники. Портал, оснащенный этими диодами, не останется незамеченным. Он удобен для квартиры с маленькими детьми, пожилыми родителями;
• неяркий, рассеянный свет можно получить, используя точечные или ленточные светодиоды. Такое решение может иметь большую или меньшую интенсивность в зависимости от необходимости. мягкая, интимная атмосфера удачно подчеркнет интерьер спальни, альковной приватной зоны.

Светодиоды — современный способ сделать арочный проем более выразительным, помочь зонировать пространство, выделить ниши и подчеркнуть эффектный интерьер помещения.

Спальная комната одна из важнейших в нашем доме. Здесь мы спим, отдыхаем, восстанавливаем силы и энергию на последующие трудовые будни. Поэтому от качества обстановки с спальной комнате зависит наше духовное здоровье. Над чем мы задумываемся в первую очередь при очередном ремонте? Конечно об освещении! Ведь оно должно соответствовать всем нашим запросам:

• качество света,
• небольшой бюджет,
• долговечность,
• простота в обслуживании и монтаже.

Решением всех этих проблем является светодиодное освещение в спальной комнате.

Варианты освещения спальной комнаты при помощи светодиодов

В зависимости от назначения комнаты: детская, взрослая или комната для гостей могут применяться различные методы и приемы освещенности. Для детской комнаты (хотя и для взрослой) станет довольно интересным вариантом прием светящегося натяжного потолка. Светодиодные ленты крепятся к потолку и располагаются на расстоянии 15 25 сантиметров друг от друга. Причем лента должна проходить через всю площадь потолка.

Поверхность потолка, как правило, выбирается полупрозрачная по типу: звездное небо или светлый фон с небольшим количеством узоров на нем под тон обоев. Если же в качестве светодиодов вы выберите RGB ленту (red, green, blue) то сами сможете задавать оттенки потолка, различные цвета достигаются смешением трех цветов: красного, синего и зеленого.

Также интересной идеей смотрится оформление LED лент витражным стеклом.

Технологии, которые заставляют стены светиться

Эффект тусклого, размытого света придаст уют и интимность в вашу спальню, кроме того такая атмосфера будет способствовать скорейшему засыпанию. Также возможны небольшие эксперименты: светодиодное освещение помещается под потолок и скрывается за карнизами таким образом получаем эффект отрывающегося от стен потолка. Подобный фокус можно провернуть и с полом.

Местное и декоративное освещение в спальной комнате

Светодиодное освещение спальной комнаты прекрасно подходит для местного и декоративного освещения. Простота оформления ниш, стеклянных полочек и перегородок, дверей, зеркала, подиума идеально впишется в любой интерьер. Ведь при помощи декораций мы расставляем акценты в комнате. Подчеркиваем преимущества (например большая площадь) и скрываем недостатки (недостаток естественного освещения).

При помощи светодиодных ламп или светильников небольшую комнату можно разделить на несколько зон: спальное место, рабочее место. Причем это будет смотреться естественно гармонировать между собой и составлять единую композицию.

Местное освещение прикроватной тумбочки или освещение рабочего места достаточно легко будет подчеркнуто светодиодами. Благодаря большому цветовому диапазону (2700 К 6500 К) вы сможете создавать различную атмосферу. От ощущения яркости, чистоты и продуктивности до теплой, безопасной и даже интимной.

На дворе уже XXI век и в качестве подсветки пора переходить на более современные материалы, чем лампа накаливания. К тому же от использования светодиодных ламп или светильников выигрывает в первую очередь ваш бюджет огромная экономия электроэнергии (потребление 1 Вт отдача светом около 10 Вт) и долговечности по сроку службы (до 15 лет) делают светодиоды незаменимыми помощниками в оформлении интерьера спальной комнаты.

Позволяют реализовать самые смелые дизайнерские решения за счет своей функциональности и неприхотливости в обслуживании.

От вас лишь зависит составление плана освещения в будущей комнате (самим или при помощи профессионального дизайнера), проведение коммуникаций и размещение источников питания, ведь в готовой комнате реализовать это будет гораздо трудней. Не бойтесь экспериментов, удачи!

kuhnileona.ru

Имитация балок на потолке — особенности оформления и разнообразие дизайна, детальное фото и видео

Ощущение комфорта и уюта придают помещению балки на потолке в интерьере. Такую деталь в дизайне используют в сельском (деревенском) стиле, получившем название «кантри». Сейчас крепить такие настоящие деревянные элементы к потолку, особенно в городских квартирах, довольно затруднительно, а иногда и невозможно, поэтому решением проблемы стала имитация балок на потолке, где они выполняют чисто декоративную функцию. Выглядят они очень натурально, и отличить подмену могут только профессионалы. 

Существует несколько причин, по которым не желательно использовать настоящие элементы:

1. Деревянные балки из натуральной древесины имеют немалый вес. Закрепить их на потолке, чтобы они держались надежно и прочно, непросто. Эти элементы интерьера сложно принести в квартиру или в офисное помещение, поскольку они достаточно громоздкие. Такие как на фото искусственные балки на потолок доставить в нужное место гораздо проще, да и вес их незначителен;
2. Для обработки настоящего дерева потребуются соответствующие инструменты и навыки. Когда нужно разместить деревянные балки на потолке дизайн и оформление помещения занимают много времени;
3. Натуральная древесина имеет свойство усыхать, в результате могут возникнуть проблемы, связанные с деформацией деревянных элементов. Если балки уменьшатся в объеме, то крепление станет слабым, и они не удержатся на месте. 

Имитация деревянных балок на потолке создается следующим образом:

1. В качестве основы, чтобы получились красивые декоративные балки, надо взять легкий по весу материал, к примеру, полиуретановые балки. Затем из него вырезают элементы нужного размера и формы и фиксируют их на потолке. Потом материал покрывают самоклеящейся качественной пленкой.
2. Имитация потолочных балок выглядит привлекательно и оригинально. В настоящее время пленки для создания декора очень схожи с древесиной разных пород дерева. Отличить, где имитация, а где настоящая балка практически невозможно.
3. В качестве основного материала обычно используют пенопласт. Он легкий, прост в обработке, приобрести его можно в каждом магазине стройматериалов. 

Создание имитации деревянных элементов

1. Начинают оформление балок на потолке с подготовки базового основания. Поверхность плит перекрытия освобождают от старой отделки и грунтуют составом СТ17. После этого к потолочному основанию можно клеить все, что захочется, и эти элементы будут держаться надежно.
2. До того, как оформить балки на потолке, их вырезают из пенопласта. Материал может иметь любой размер и толщину. Когда последнего параметра не хватает, балки склеивают из нескольких частей.
   
3. Пенопласт разрезают при помощи острого малярного ножа или ножовкой по металлу. Чтобы создать интерьер с балками на потолке, при работе с этим материалом профессионалы используют другие приемы. Например, они режут пенопласт при помощи раскаленной проволоки.
4. В том случае, когда декоративные балки получаются с дефектами, их можно просто зашпаклевать. Желательно делать это после фиксации элементов на перекрытии.
5. Чтобы имитация балок на потолке из пенопласта держалась надежно, их лучше всего клеить жидкими гвоздями. При покупке желательно посоветоваться с продавцом-консультантом относительно того, подходит тот или иной вид жидких гвоздей к такому материалу как пенопласт. Дело в том, что он иногда плавится. 

Балки на потолке своими руками, детали на видео:

Порядок оклейки пленкой декоративных балок следующий:

• самоклеющаяся пленка для имитации, когда создается дизайн потолка с балками, напоминает наклейку. Работу надо делать аккуратно и не спеша. Такую пленку реализуют в рулонах. Нижний защитный слой снимают постепенно в процессе приклеивания;
• пленку разглаживают по мере оклеивания пенопласта;
• все, что лишнее, удаляют при помощи малярного или обойного ножа, ножниц. 

В результате получается красивый и стильный потолок с балками — дизайн его полностью соответствует современным тенденциям оформления интерьера с использованием натуральной древесины, только ее место занимает декорация. 

Имитация балок на потолке

Не только отделочные материалы или предметы оборудования комнаты составляют внешний вид интерьера в определенном стиле. Это также могут быть компоненты, присутствие и внешний вид которых напоминает далекое прошлое или отдаленный географически регион. Таким эффектным элементом являются деревянные балки на потолке, которые становятся замечательным украшением интерьера в стилях винтаж, прованс, деревенском духе. Они создают соответствующую атмосферу в комнате.

Однако не всегда у нас есть возможность разместить под потолком настоящее дерево, в этом случае можно сделать имитацию балок на потолке. Как и из чего может быть выполнена имитация деревянных балок на потолке, мы рассмотрим в этой статье. 

Декоративные балки на потолок в интерьере

Различные элементы интерьера помогают нам создать тот или иной стиль в наших домах и квартирах. Для любителей стиля винтаж, деревенского стиля и интерьера под старину есть много различных предложений, позволяющих организовать соответствующую атмосферу в помещении. Их можно увидеть на примере использования старых предметов или стилизованных под старину, это может быть искусственно состаренная мебель, тщательно восстановленная деревянная мебель или кухонное оборудование, использование материалов, которые цветами или текстурами поверхности напоминают нам сказочное прошлое.

Потолочные деревянные перекладины напоминают нам деревянные дома, теплые и уютные, дающие ощущение семейного тепла и безопасности, а также, благодаря их широкому применению в южной части Европы, экзотику итальянских и французских сельских домиков. Не удивительно, что балки на потолке появляются в наших интерьерах, так как их присутствие положительно сказывается на дизайне комнат в определенных стилях.

Если наше жилье не оборудовано такого рода конструктивными элементами, мы можем выбрать различные варианты имитации реальных балок. Для этого, мы идем в магазин, лесопилку или к плотнику, мы можем также купить имитацию балок на потолке, выполненную из пенополистирола.

Из чего можно сделать балки на потолке?

Этот тип украшения можно сделать самостоятельно. Для этого существует несколько способов. Мы можем использовать:

• цельный деревянный брус;
• несколько деревянных брусков, скрепленных вместе;
• имитацию балок из пенополистирола.

Если вы решились сделать деревянные балки на потолке своими руками, то после измерения длины комнаты, следует приобрести натуральную древесину, соответствующую конкретным размерам.

Нам надо будет пропитать ее, придав необходимый цвет, а затем закрепить между стенами под потолком. Это самое простое решение, однако, оно имеет несколько недостатков:

• мы должны позаботиться о транспортировке деревянных балок;
• следует выполнить их надежную фиксацию на потолке;
• потребуется место, где надо будет оставить деревянные бруски, чтобы высушить после обработки.

От этих недостатков можно избавиться, если мы купим готовые деревянные брусья в строительном магазине или закажем их изготовление плотнику. В этом случае большая часть подготовки будет сделана без нашего участия – в столярной мастерской древесину обрабатывают соответствующими защитными препаратами.

Если вы не решитесь на большую цельную деревянную перекладину из толстого бруса, то можно выполнить ее из нескольких элементов, которые можно сколотить вместе и комбинировать на потолке. Места стыков можно замаскировать и закрасить, тогда они будут невидимы. 

Имитация балок на потолке своими руками

Другой метод – это использование имитации потолочной балки, он особенно рекомендуется для тех, кто может чувствовать себя некомфортно с толстым и тяжелым куском дерева, расположенным над головой. Такие заменители деревянного бруса продаются в строительных магазинах, выполнены они, из полого куска древесины. В набор входят балки и крепежные системы.

Установка конструкции заключается в фиксации на стене металлической или деревянный рельсы, на которой будет расположена полая перекладина.
Ее внешний вид ничем не отличается от оригинала, так как она сделана из дерева и имеет натуральную текстуру, трещины и пустоты. Однако благодаря тому, что балка полая, конструкция имеет гораздо меньший вес и ее проще монтировать.

Другой способ установки на потолке имитации старой древесины – это фальшивые брусья, изготовленные из кусков полистирола с покрытием, имитирующим текстуру натуральной древесины. Эта отделка самая безопасная в силу своего минимального веса, а также отличается простой сборкой, для которой необходим только специальный клей. Большим преимуществом таких элементов, в дополнение к их общей доступности в строительных магазинах, является то, что внутри можно смонтировать дополнительное освещение – в дереве это реализовать достаточно трудно.

При помощи таких декоративных элементов можно замаскировать неровную поверхность потолка или трещины. При этом простой монтаж балок для потолка из пенополистирола означает, что также быстро их можно снять, когда наступит необходимость ремонта. 

Монтаж имитации балок на потолке – шаг за шагом

Декоративные потолочные балки из пенопласта – это простой и недорогой способ создать соответствующий дизайн интерьера без использования тяжелой древесины. Идеальная имитация дерева позволяет создавать очень реалистичные конструкции практически неотличимые от оригинала. Монтаж таких брусьев-обманок выполнить несложно своими руками.

Вам потребуются:

• пенополистироловые балки;
• монтажный клей или неодимовые магниты;
• двухсторонняя монтажная лента;
• длинные гвозди;
• линейка;
• ножовка;
• ножницы.

Имитация балки на потолке – это очень простая, но эффектная идея, позволяющая изменить характер интерьера. Материал очень легкий, потому что сделан из полистирола. Таким образом, каждый может иметь деревянные балки в своем доме. Установка элементов этой конструкции на потолке очень проста и не требует сверления отверстий. Понадобятся только монтажный клей, двухсторонний скотч или неодимовые магниты.

В отверстия балки могут быть установлены светодиодные полосы, которые создадут интересное освещение. Однако следует отметить, что для такого решения потолок должен быть идеально ровным, потому что свет подчеркнет каждую неровность, трещину или другой недостаток.

Порядок работ

1. Применение клейкой ленты. На колодки для монтажа балок клеем качественную монтажную ленту. Готовые колодки вкладываем в профиль, они должны слегка выступать.
2. Приклеивание балки. Снимите защитную бумагу с ленты и придавите планку к потолку. Затем удалите профиль и нажмите на монтажные колодки. Опять наложите профиль и нажмите еще раз.
3. Укрепление конструкции. В зазоры между балкой и потолком можно поместить клей. Затем вставьте гвозди в стороны так, чтобы он соединили профиль с монтажными колодками.

На этом монтаж окончен. Как видите все очень просто, при этом, следует отметить, что такое решение помимо простоты установки также является самым экономичным. Вы не потратите много денег, но получите очень интересное дизайнерское решение, которое способно преобразить интерьер.

Как сделать балки на потолке: советы мастеров

Содержание статьи:

При отделке потолочного перекрытия можно использовать такой прием как отделка потолка балками. Этот вариант декора применяют при оформлении помещения в стиле кантри, пользующимся популярностью у обеспеченных владельцев недвижимости. 

В современных домах и квартирах балки ниже потолка играют декоративную роль. Иногда данный элемент является не только украшением интерьера в доме, но и выполняет свое функциональное назначение.

Смонтировать балки на потолке своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, надо определить место, где они будут установлены, а потом приобрести все необходимые материалы для изготовления декоративных элементов. 

От того, как сделать балки на потолке, зависит зрительное восприятие комнаты:

• более вытянутым помещение делают деревянные элементы, расположенные вдоль длины потолочной поверхности;
• поперечная установка балок потолка визуально расширяет пространство;
• не изменит геометрию помещения крестообразное расположение этих декоративных балок на потолке;
• комната кажется выше, благодаря конструкциям, которые переходят с перекрытия на стену. 

Потолочные балки из натуральной древесины 

Отделка потолочных балок из сплошного деревянного бруса выполняется во время строительства дома. Такие конструкции имеют не только значительный вес, они дорого стоят. Их монтаж оправдан только в случае, когда это крайне необходимо. Работу по их установке могут выполнить только профессионалы. 

Во многом вид фальш-балок зависит от того, каким способом состыкованы доски. Незаметным считается вариант, когда они соединяются под углом, для этого края обрезают под 45 градусным уклоном. Правда, сделать такую работу можно при наличии специального оборудования. Проще использовать бруски для соединения досок – такой вариант как сделать балки на потолке не требует больших трудозатрат и особых инструментов. 

Чтобы сделать потолок с балками своими руками, потребуются следующие инструменты и стройматериалы:

• сухие доски;
• бруски;
• дрель;
• шуруповерт;
• рубанок;
• наждачная бумага;
• клей для дерева;
• саморезы. 

Последовательность монтажа фальш-балок

1. Чтобы нижняя часть и боковины конструкции по максимуму плотно прилегали друг к другу, торец боковых панелей подгоняют рубанком и используют наждачную бумагу.
2. Бруски саморезами крепят к боковым панелям с шагом 15-20 сантиметров.
   
3. Для закрепления нижней части балок в брусках дрелью просверливают отверстия через каждые 15-20 сантиметров. Их делают перпендикулярно к саморезам, которые соединяют брусок с боковиной на 5-сантиметровом расстоянии от них.
4. Места, где стыкуются детали, промазывают клеем – его используют в соответствии с инструкцией производителя.
5. Составные элементы фальш-балки соединяют и скручивают саморезами. 

Полиуретановые фальш-балки 

Чтобы установить полиуретановые балки, нужно иметь в распоряжении:

• карандаш и рулетку;
• дрель;
• шуруповерт;
• дюбели и саморезы;
• клин-брусья;
• клей.

Монтаж полиуретановых балок

1. На потолок наносят разметку, согласно которой предстоит монтаж полиуретановых балок.
2. По линиям с шагом не более одного метра крепят клин-брусья, используя для этого дюбели и длинные шурупы. Стандартно длина полиуретановой балки равна 3 метра. Чтобы ее установить, надо использовать 3 клина. Прежде, чем их монтировать, в них по центру просверливают отверстия с диаметром на 2 миллиметра меньше, чем у шурупов. После этого балки прикручивают к потолку (прочитайте также: «Как обыграть балки на потолке: интересные идеи»).
3. При необходимости соединения изделий, на стыке монтируют клин.
   
4. Специальный клей, например, «Момент» наносят на клинья и крепят на низ балки.
5. Саморезами балки монтируют к клин-брусьям.
6. Под балкой для усиления декоративного эффекта можно установить консоли.
7. Чтобы спрятать проводку в балке, в клин-брусьях делают продольный вырез, в котором их закрепляют. 

Гипсокартонные фальш-балки

Украсить помещение можно при помощи гипсокартонных балок. Прежде, чем отделать балки на потолке шпаклевкой и тем самым придать им вид деревянного изделия, нужно выровнять базовое основание. Для этого также можно использовать гипсокартон в листах. 

До того, как отделать балки на потолке из гипсокартона подготавливают следующие инструменты и материалы:

• дрель или шуруповерт;
• перфоратор;
• карандаш и рулетку;
• ножовку или болгарку, чтобы резать профиль;
• острый нож;
• саморезы и дюбели;
• металлический профиль;
• крепления;
• гипсокартон. 

Монтаж полиуретановых балок на потолок, смотрите на видео:

Монтаж гипсокартонных балок 

1. На поверхности потолка делают разметку для монтажа балок.
2. Вдоль нанесенных линий крепят к перекрытию подвесы при помощи дюбелей и из металлического профиля собирают конструкцию декоративного изделия.  Читайте также: «Декоративные балки на потолок: виды, особенности, правила монтажа имитации балок».
   
3. До того, как обшить балки на потолке из профиля, острым ножом из ГКЛ вырезают боковины и нижнюю поверхность балок нужного размера.
4. Гипсокартонные части конструкции прикручивают к профилю саморезами.
5. На завершающем этапе используют грунтовку и шпаклевку. 

Поверхность гипсокартонных балок может быть фактурной или гладкой. 

фальшбалки на потолок, потолочные балки из гипсокартона, из дерева, натяжной потолок с декоративными балками, с имитацией балок

Содержание:

По причине недостаточной высоты потолочного перекрытия, интерьер городской квартиры с балками представить сложно. Такой вид оформления обычно делают в просторных помещениях с высокими потолками. Именно там балки на потолке будут выглядеть уместно.

Украсить балками можно и квартиру, но только современной планировки. Имитация балок легко вписывается в интерьеры, создаваемые в разных стилях. Их используют с целью разграничения и визуального расширения пространства, для установки декоративных осветительных приборов.

Преимущества отделки помещений потолочными балками

За счет применения балок в оформлении интерьера:

1. В доме создается уникальная обстановка. Эти подвесные элементы придают ощущение надежности и уюта, поскольку вызывают ассоциацию с конструкциями деревянных строений.
2. Происходит визуальное расширение пространства в комнате. Несмотря на уменьшение объема, зрительно он становится больше. Дизайнеры часто пользуются этим оптическим приемом.
3. Данные декоративные элементы являются главным акцентом в отделке. Они привлекают внимание и способны при соответствующем применении быть центральным объектом композиции.
4. Работу по их установке в доме можно выполнить своими силами.

Использование балочных потолочных конструкций

В частном доме наличие балок не редкость, поскольку они являются одним из обязательных элементов потолочных перекрытий. Можно либо оставить потолок в первоначальном виде, либо сделать отделку из гипсокартонных листов. Оформление во многом зависит от стиля помещения.

При составлении индивидуального дизайн-проекта, можно совместить декоративную функцию балок с зонированием пространства. Эти элементы удачно скроют недостатки планировки помещения.

В потолке с имитацией балок можно предусмотреть прокладку инженерных коммуникаций, а чтобы в них встроить декоративную подсветку, делают электропроводку. Данные изделия также используют в качестве основы для крепления разных дизайнерских элементов, например, светильников или плазмы.

Популярным декором сейчас является развешивание на балках высушенных трав, особенно, если потолок находится на кухне загородного дома. В этих же местах при желании предусматривают крючки для размещения стеклянной посуды или кухонной утвари.

Зонирование помещения потолочными балками

Работая над дизайном помещения, часто применяют разграничение пространства:

• Простое зонирование. Устанавливают одну балку между двумя зонами в комнате.
• Визуальное удлинение помещения. Достичь данного эффекта можно путем расположения балок параллельно длинной стене.
• Расширение пространства. Визуально этого достигают, установив декоративные элементы по ширине потолочной поверхности.
• Снижение высоты потолка. Результат достигают, закрепив изделия на противоположных стенах.

• Увеличение жилого пространства. Для получения нужного эффекта балки размещают под самой потолочной поверхностью.
• Создание оригинального дизайна интерьера. Воплотить эту идею поможет оформление декоративными балками мансарды или скатного потолка.
• Оформление помещения в классическом стиле. Используют лакированные изделия с гладкой поверхностью цвета пастели.
• Отделка комнаты в стиле модерн. Создается путем использования контрастных элементов черного и белого цвета.

Материалы для изготовления фальшбалок

При изготовлении используют разные материалы:

• дерево;
• алюминий;
• гипсокартон;
• полиуретан;
• стеклопластик.

Благодаря наличию выбора, имеется возможность оформить помещение в любом стиле. Все зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.

Для изготовления балок также применяют универсальные материалы, которые подходят для создания любых декоров. Преимущество таких изделий заключается в возможности их устанавливать своими руками.

Каждый материал обладает уникальными характеристиками:

• Дерево. Оно наиболее востребовано на рынке потолочных конструкций при изготовлении балок в классическом стиле. Натуральная древесина отличается многими преимуществами, в том числе, экологичностью и привлекательностью. Обычно для производства балок на потолке из дерева используют хвойные, но иногда и лиственные породы деревьев. Их обязательно нужно обрабатывать антисептиками. Этот натуральный и простой в монтаже материал часто используют при оформлении кухонных помещений. Единственный недостаток древесины заключается в высокой стоимости изделий. Состоятельные люди часто заказывают потолочные конструкции, для изготовления которых применяют экзотические породы деревьев. Затем изделия обрабатывают, например, тонируют и напыляют, и монтируют саморезами. Если балки полые, их устанавливают путем применения клеящих составов.
• Металл. Для создания декоративных потолочных элементов применяют легкие металлы, такие, как алюминий. Популярность изделий из него объясняется интересом, оказываемым к новым отделочным материалам, а также уместностью применения при реализации некоторых из дизайнерских решений. Например, индустриальный стиль или хай-тек трудно представить без декоративных фальшбалок на потолке из металла. Эти конструкции дополнительно украшают модными светильниками, которые выгодно подчеркивают функциональное назначение отдельных зон помещения. Лучшим местом для воплощения такого декора является спальня.

• Полиуретан. Он относится к современным материалам, используемых при оформлении интерьера. При соответствующей обработке превосходно имитирует текстуру разных природных материалов. Он легкий и относительно недорогой, по сравнению с изделиями из дерева или металла. Удобство применения данного материала состоит в неограниченном выборе дизайна. Искусственные балки способны достоверно передавать структуру имитируемого покрытия. Полиуретановые изделия отличаются прочностью и влагостойкостью, кроме этого, их можно легко установить своими руками.
• Стеклопластик. Считается наиболее оптимальным выбором, когда требуются балки большого размера, которые способны скрыть инженерные коммуникации при незаметных соединительных швах. Элементы декора подвешивают на ремнях или прикрепляют саморезами.

• Гипсокартон. По ряду причин является самым популярным и востребованным материалом. Потолочные балки из гипсокартона обладают массой преимуществ, среди которых возможность монтировать их своими руками и доступная стоимость.

Выбор потолочных конструкций

При выборе балок для отделки потолков нужно учитывать ряд нюансов:

1. Параметры помещения. Определяющим размером является высота потолка. Если он низкий, декоративные изделия под потолочной поверхностью не устанавливают. Это же касается маленьких и узких помещений.
2. Сопоставимость стилистики комнаты и потолочных конструкций. Массивные изделия будут плохо сочетаться с интерьером в стиле барокко или рококо. Балки больше подходят к строгим вариантам оформления жилья, для которых имеет значение натуральность и естественный цвет используемых материалов.
3. Стоимость отделки. Немаловажное значение имеет стоимость создаваемого дизайна. В зависимости от возможностей и выбирают соответствующий материал. Например, если средства ограничены, можно остановить выбор на балках из полиуретана. При высоких потолках не будет заметна подмена натурального элемента декоративной фальш-балкой.

Особенности оформления

При отделке потолочной поверхности необходимо учитывать:

• Когда предметы интерьера в основном деревянные, тогда балки лучше изготавливать из древесины. Кроме гостиной, такими элементами можно оформить и кухню.
• Для сравнительно небольших квартир специалисты рекомендуют подбирать осветленные балки, чтобы избежать гнетущего впечатления, производимого темными изделиями.
• Необработанная древесина превосходно сочетается с греческим дизайном и морской стилистикой интерьеров.
• Также беспроигрышно выглядит натяжной потолок с декоративными балками, поскольку создается атмосфера невероятной теплоты и уюта. В качестве облицовки в этом случае используют дерево, а остальное пространство скрывают за полотном.

• Еще один оригинальный вариант предполагает использование для изготовления балок материала, из которого выполнены в помещении предметы мебели.
• Своей универсальностью отличается белоснежный вариант балок. Так как их можно красить, они подойдут под разные цвета декора и будут уместны в любом интерьере.
• Иногда декоративными балками украшают потолок ванной комнаты, правда, в загородном доме. При этом не следует забывать о применении влагостойкой пропитки, чтобы древесина не пришла в негодность раньше срока. Чаще всего с этой целью используют полиуретан.

Разнообразие стилистических решений

Потолочные балки можно с успехом использовать при создании интерьеров, главное, чтобы они вписывались в стилистику помещений:

• Классический стиль. Считается одним из оптимальных вариантов. Дизайнеры часто предпочитают подчеркивать богатый интерьер с помощью потолочных балок. Эти элементы выгодно подчеркнут роскошные предметы мебели и дорогостоящее напольное покрытие, выполненное из натуральной древесины. Наиболее выигрышно темные балки сочетаются с потолком, сделанным в светлых тонах. При ограниченном бюджете можно предпочесть полиуретан в качестве материала для декоративных элементов. Он хорошо имитирует фактуру поверхности.

• Модерн. Относится к бюджетному варианту оформления потолка, при создании которого допускается применение искусственных элементов. Потолочные балки, устанавливаемые при создании такого интерьера, делают в ярком цвете – его не бывает у натуральной древесины. Затем обустраивают зональное освещение с целью разграничения функциональных зон. Их количество зависит от личных предпочтений.
• Викторианский стиль. Для него характерен роскошный интерьер, который способны удачно подчеркнуть балки из благородных пород дерева. Часто их подвергают дополнительной обработке под старину.
• Скандинавский стиль. При создании интерьера можно смонтировать натяжной потолок с фальшбалками. Кроме декоративной функции, подобная конструкция станет отличным местом для размещения инженерных систем, причем, как в полой части балок, так и в пространстве между потолочным перекрытием и натяжным полотном. В качестве варианта используют выбеленные или выкрашенные элементы совместно с полотном такого же цвета. Также при отделке интерьера применяют метод контрастов, при котором устанавливают светлый натяжной потолок и балки из темных пород деревьев, располагая их в определенном порядке.

• Современные стили. Сейчас пользуются популярностью стили хай-тек и лофт. При их создании применяют полиуретановые или алюминиевые балки. С подвесными металлическими конструкциями гармонично сочетаются осветленный потолок и кирпичная кладка.

Как сделать балки на потолке – фальшбалки своими руками

По причине недостаточной высоты потолочного перекрытия, интерьер городской квартиры с балками представить сложно. Такой вид оформления потолка возможен исключительно в просторном загородном домовладении. Именно там балки на потолке будут выглядеть уместно.

Украсить данным декоративным элементом можно и квартиру, но только современной планировки. Имитация балок легко вписывается в интерьеры, создаваемые в разных стилях. Их используют с целью разграничения и визуального расширения окружающего пространства, для установки декоративных осветительных приборов.

Преимущества отделки помещений потолочными балками

За счет применения балок в оформлении интерьера:

1. В доме создается уникальная обстановка. Эти подвесные элементы придают атмосфере, царящей в помещении, ощущение надежности и уюта, поскольку вызывают ассоциацию с конструкциями деревянных строений.
2. Происходит визуальное расширение пространства в комнате. Несмотря на уменьшение объема, зрительно он становится больше. Дизайнеры часто пользуются этим оптическим приемом.
3. Данные декоративные элементы являются главным акцентом в отделке. Они привлекают внимание и способны при соответствующем применении быть центральным объектом композиции.
4. Работу по их установке в доме можно выполнить своими силами.

Использование балочных потолочных конструкций

В частном доме наличие балок не редкость, поскольку они являются одним из обязательных элементов потолочных перекрытий. Домовладелец может либо оставить потолок в первоначальном виде, либо сделать отделку из гипсокартонных листов. Оформление во многом зависит от стиля помещения.

При составлении индивидуального дизайн — проекта можно совместить декоративную функцию балок с зонированием пространства. Эти элементы удачно скроют недостатки планировки помещения.

В потолке с имитацией балок можно предусмотреть прокладку инженерных коммуникаций, а чтобы в них встроить декоративную подсветку делают электропроводку. Данные изделия также используют в качестве основы для крепления разных дизайнерских элементов, например, светильников или плазмы.

Популярным декором сейчас является развешивание на балках высушенных трав, особенно, если потолок находится на кухне загородного строения. В этих же местах при желании предусматривают крючки для размещения стеклянной посуды или кухонной утвари.

Зонирование помещения потолочными балками

Работая над дизайном помещения, часто применяют такое стилистическое решение, как разграничение пространства, в результате чего можно достигнуть следующих целей:

• Простое зонирование. Для его реализации выполняют установку одной, но внушительного вида балки между двумя зонами в комнате.
• Визуальное удлинение помещения. Достичь данного эффекта можно путем расположения балки параллельно самой широкой стене.
• Расширение пространства. Визуально этого достигают, установив декоративные элементы по ширине потолочной поверхности.
• Снижение высоты потолка. Результат достигают, закрепив изделия на противоположных стенах.

• Увеличение жилого пространства. Для получения нужного эффекта балки размещают под самой потолочной поверхностью.
• Создание оригинального дизайна интерьера. Воплотить эту идею поможет оформление декоративными балками мансарды или скатного потолка.
• Оформление помещения в классическом стиле. Для этого задействуют лакированные изделия с гладкой поверхностью цвета пастели.
• Отделка комнаты в стиле модерн. Создается путем использования элементов контрастных черного и белого цвета.

Для того, чтобы оформить комнату в таких стилях как кантри или прованс, потребуются изделия со светлой фактурой.

Материалы для изготовления фальшбалок

Для производства декоративных потолочных элементов используют разные материалы, но чаще всего:

• дерево;
• алюминий;
• гипсокартон;
• полиуретан;
• стеклопластик.

Благодаря наличию выбора, имеется возможность оформить помещение в любом стиле. Все зависит от индивидуальных предпочтений владельца недвижимости и от его финансовых возможностей.

Для изготовления балок также применяют универсальные материалы, которые подходят для создания любых декоров. Большое преимущество таких изделий заключается в возможности их устанавливать своими руками.

Каждый материал обладает уникальными характеристиками:

• Дерево. Оно наиболее востребовано на рынке потолочных конструкций при изготовлении балок в классическом стиле. Натуральная древесина отличается огромных количеством преимуществ, в том числе экологичностью и красотой. Обычно для производства балок на потолке из дерева используют хвойные, но иногда и лиственные породы деревьев. Их обязательно нужно обрабатывать антисептиками. Этот натуральный и простой в монтаже материал часто задействуют при оформлении кухонных помещений. Единственный недостаток древесины заключается высокой стоимости изделий, поскольку в этом случае большое значение имеет их качество. Состоятельные хозяева часто заказывают потолочные конструкции, для изготовления которых применяют экзотические породы деревьев. Затем изделия обрабатывают, например, тонируют и напыляют, и монтируют саморезами. Если балки полые, их устанавливают путем применения клеящих составов.
• Металл. Для создания декоративных потолочных элементов задействуют легкие металлы, такие, как алюминий. Популярность изделий из него объясняется интересом, оказываемым к новым отделочным материалам, а также уместностью применения при реализации некоторых из дизайнерских решений. Например, индустриальный стиль или хай-тек трудно представить без декоративных фальшбалок на потолок из металла. Эти конструкции дополнительно украшают модными светильниками, которые выгодно подчеркивают функциональное назначение отдельных зон помещения. Лучшим местом для воплощения такого декора является спальня.

• Полиуретан. Этот материал относится к современным материалам, используемым при оформлении интерьера. При соответствующей обработке превосходно имитирует текстуру разных природных предметов. Он легкий и относительно недорогой по сравнению с изделиями из дерева или металла. Удобство применения данного материала состоит в неограниченном выборе дизайна. Искусственные балки способны достоверно передавать структуру имитируемого покрытия. Полиуретановые изделия отличаются прочностью и влагостойкостью и, кроме этого, их можно легко установить на место своими руками.
• Стеклопластик. Считается наиболее оптимальным выбором, когда требуются балки большого размера, которые способны скрыть инженерные коммуникации при незаметных соединительных швах. Элементы декора подвешивают на ремнях или прикрепляют саморезами.

• Гипсокартон. По ряду причин является самым популярным и востребованным материалом. Потолочные балки из гипсокартона обладают массой преимуществ, среди которых возможность монтировать их своими руками и доступная стоимость.

Выбор потолочных конструкций

При выборе балок для отделки потолков нужно учитывать ряд нюансов:

1. Параметры помещения. Определяющим размером является высота потолка. Если он низкий, декоративные изделия под потолочной поверхностью не устанавливают. Это же касается маленьких и узких помещений. Балки в них вызовут у человека клаустрофобию.
2. Сопоставимость стилистики комнаты и потолочных конструкций. Массивные изделия будут плохо сочетаться с интерьером в стиле барокко или рококо. Балки больше тяготеют к строгим вариантам оформления жилья, для которых имеет значение натуральность и естественный цвет используемых материалов.
3. Стоимость отделки. Немаловажное значение имеет финансовая сторона создаваемого дизайна. В зависимости от возможностей и выбирают соответствующий материал. Например, если денежные ресурсы ограничены, можно остановить выбор на балках, для изготовления которых используют полиуретан. При высоких потолках не будет заметна подмена натурального аналога декоративной фальш-балкой.

Особенности оформления

При отделке потолочной поверхности необходимо учитывать:

• Когда предметы интерьера частного дома в основном деревянные, тогда балки лучше изготавливать из древесины. Кроме гостиной такими элементами можно оформить кухню.
• Для сравнительно небольших квартир специалисты рекомендуют подбирать осветленные балки, чтобы избежать гнетущего впечатления, производимого темными изделиями. При этом жизненное пространство получится более светлым и радостным.
• Необработанная древесина превосходно сочетается с греческим дизайном и морской стилистикой интерьеров.
• Также беспроигрышно выглядит натяжной потолок с декоративными балками, поскольку создается атмосфера невероятной теплоты и уюта. В качестве облицовки в этом случае используют дерево, а остальное пространство скрывают за полотном.

• Еще один оригинальный вариант предполагает использование для изготовления балок материала, из которого выполнены в помещении предметы мебели.
• Своей универсальностью отличается белоснежный вариант балок. Так как их можно красить, то они подойдут под разные цвета декора и станут уместны в любом интерьере.
• Иногда декоративными балками украшают потолок ванной комнаты, правда, в загородном доме. При этом не следует забывать о применении влагостойкой пропитки, чтобы древесина не пришла в негодность раньше срока. Чаще всего с этой целью задействуют полиуретан.

Разнообразие стилистических решений

Потолочные балки можно с успехом использовать при создании интерьеров, главное, чтобы они вписывались в стилистику помещений:

• Классический стиль. Считается одним из оптимальных вариантов. Дизайнеры часто предпочитают подчеркивать богатый интерьер при помощи балок, находящихся на потолке. Эти элементы выгодно оттенят роскошные предметы мебели и дорогостоящее напольное покрытие, выполненное из натуральной древесины. Наиболее выигрышно темные балки гармонируют с потолком, сделанным в светлых тонах. При ограниченном бюджете можно предпочесть полиуретан в качестве материала для декоративных элементов – он хорошо имитирует фактуру поверхности. Наличие резьбы на деревянных балках говорит о статусе хозяев многое.

• Модерн. Относится к бюджетному варианту оформления потолка, при создании которого допускается применение искусственных элементов. Потолочные балки, устанавливаемые при создании интерьера, делают в ярком цвете – его не бывает у натуральной древесины. Затем обустраивают зональное освещение с целью разграничения функциональных зон. Их количество зависит от предпочтений владельцев недвижимости.
• Викторианский стиль. Для него характерен роскошный интерьер, который способны удачно подчеркнуть балки из благородных пород деревьев – их подвергают дополнительной обработке под старину.
• Скандинавский стиль. При создании интерьера можно смонтировать натяжной потолок с фальшбалками. Кроме декоративной функции подобная конструкция станет отличным местом для размещения инженерных систем, причем, как в полой части балок, так и пространстве, имеющимся между потолочным перекрытием и натяжным полотном. В качестве варианта используют выбеленные или выкрашенные элементы совместно с полотнищем аналогичного цвета. Также при отделке интерьера применяют метод контрастов, при котором устанавливают светлый натяжной потолок и балки из темных пород деревьев, располагая их в определенном порядке.

• Современные стили. Сейчас хай-тек и лофт пользуются популярностью, при их создании применяют полиуретановые или алюминиевые балки. С подвесными металлическими конструкциями гармонично сочетаются осветленный потолок и кирпичная кладка.

Потолочные балки, применяемые при обустройстве просторного загородного домовладения, непременно станут изюминкой его интерьера.

Как украсить комнату на день рождения ребенка 1-5 лет своими руками (20 идей)

Если вы решили отмечать день рождения ребенка дома, то у вас есть несколько вариантов приобретения праздничного декора: изготовить своими руками, заказать хенд-мейд у мастера, купить готовые комплекты декораций, посуды, сервировки.

Готовые наборы для праздника обычно представлены гирляндами, плакатами, посудой, скатертью, колпачками, салфетками и другими тематическими атрибутами праздника.

С чего начать праздничный дизайн? Конечно же, с выбора темы декораций.

1. Любимые мультфильмы

Украсить комнату на день рождения ребенка помогут любимые герои мультиков.

Миньоны. Желто-синие гирлянды, украшения, посуда и любимые герои на шариках, плакатах, сервировочных шпажках. Добавьте к этому тематические колпачки – море веселья и позитива детям обеспечено.

Черепашки ниндзя. Флажки с изображениями любимых героев и зеленые шарики – главные элементы черепашьего стиля.

Тачки. Основной тон – красный, разбавленный черно-белой клеткой и синими деталями. Не забудьте про остальных друзей главного героя Маккуина.

Свинка Пеппа. Розовые, фиолетовые шарики и большая свинка Пеппа. Добавьте немного ярких деталей, тематической сервировки.

2. Фотографии на украшениях

Атмосферу праздника помогут создать большие надписи, ленты, шары, бумажные цветы, подвески, гирлянды. Фотографии именинника на праздничных украшениях подойдут как для детского, так и для семейного вечера для бабушек и дедушек. Такое оформление оценит и ребенок, и его старшие родственники.

Фотографии ребенка – беспроигрышный вариант для мальчика или девочки любого возраста.

3. Ленты

Разноцветные ленты могут стать изюминкой декораций для дня рождения школьника. Выглядит такой декор не по-детски, что так важно для ребенка, который считает, что он уже вырос.

4. Самолеты

«Улетный» стиль оставит позитивные впечатления у мальчиков и девочек, которые пришли в гости поздравить именинника.

Воздушную тематику отлично дополнят гирлянды с самолетами и парашютами.

5. Стиль сафари

День рождения – самое время отправиться в путешествие по джунглям. Такая идея универсальна для ребенка любого возраста.

6. Время динозавров

Многие родители знают со слов своих чад, что динозавры «бывают». Наши попытки научно обосновать тот факт, что их нет на Земле иногда просто бесполезны – воображение и фантазия часто берут верх над объективными доводами. Почему бы не прекратить попытки что-то доказать, и устроить дино-вечеринку прямо у себя дома?

Дино-декорации могут быть изготовлены прямо на празднике. Устройте именинный мастер-класс по изготовлению шарозавров.

babyplayroom.ru

Как украсить комнату на День Рождения ребенка – интересные идеи

Самым веселым днем в году является день рождения ребенка. Чтобы он надолго остался в памяти как ребенка, так и его родителей, нужно сделать так, чтобы детский день превратился в настоящую сказку. Для этого нужно постараться. Ребенок любого возраста ждет чуда. Так пусть оно начнется с самого утра. Накануне, когда ребенок заснет, украсьте его комнату шарами, бумажными помпонами, лентами. Проснувшись, он начнет свой день рождения с улыбки.

Чтобы эмоции ребенка и его гостей были приятными, нужно сделать так, чтобы украшение детской радовало. Для этого необходимо правильно подобрать украшения для комнаты. Как это сделать самостоятельно? Идей как украсить комнату на день рождение ребенка существует множество, получите вдохновение и воплотите одну из них.

Советы по украшению детской комнаты

Конечно, стоит отталкиваться от возраста ребенка. Малыши вряд ли смогут оценить всю прелесть вычурных украшений, для них лучшим вариантом станут разноцветные надувные шары.

Детская психика неустойчива. От броских цветов они могут быстро уставать и становиться плаксивыми. Украшения в пастельных тонах уберегут ребенка от излишних эмоций. Он не будет плаксивым и раздражительным.

Если ребенок перешагнул 3-х летний рубеж, то украшение комнаты можно сделать более смелым и ярким. Обратите внимание на тематические декорации. Родители наверняка знают любимых героев ребенка. Можно украсить помещение в соответствии с этими детскими предпочтениями. От родителей требуется лишь фантазия.

Комнату взрослого ребенка от 14 лет необходимо украшать лаконично. В подростковом возрасте дети в основном интересуются спортом, походами, музыкой, модой, компьютером. Можно украсить комнату в соответствии с этими темами. Избегайте украшений для малышей. Чтобы задать праздничную атмосферу, для подростковой комнаты достаточно воздушных шаров.

Внимание! Оформляйте помещения в зависимости от пола ребенка!

Если вы хотите сделать день рождения своими руками, то планирование интерьера нужно начинать задолго до дня рождения. Необходимо продумать все оформление комнаты на день рождение ребенка в деталях. Помните, что у вас будет мало времени, чтобы украсить комнату. Ребенок будет спать, вы будете украшать комнату практически в темноте, поэтому подготовьтесь основательно.

Ребенка старшего возраста можно приобщить к совместному творчеству. В таком случае он может руководить процессом от и до. Он подскажет тематику и поможет оформить комнату к приходу гостей. Возможно, его интересует какая-то особая тема. Не отмахиваетесь, помогите ребенку почувствовать сказку, поддержите его творческие начинания.

Украшая детскую комнату, делите ее на зоны, даже если помещение для праздника не очень большое. Самое главное – создать праздничную атмосферу, уют и обеспечить безопасность ребенка и его гостей. В первой зоне разместите праздничный стол, за которым приглашенные будут вкушать угощения, а после смогут поиграть в домино, лото или другие игры.

Вторая зона должна быть игровой. Дети не могут сидеть на одном месте. Им нужна активность. Игровая зона должна быть свободной. Избегайте острых углов и ненужных предметов. Такую зону можно декорировать подушками или поставить на ней игровую палатку.
Какой же праздник без ярких фотографий!

Родители могут создать особую зону, где дети смогут попозировать и сфотографироваться. Особенно это любят девочки. Можно украсить эту зону красивой мишурой, шариками, игрушками. Для девочек можно соорудить что-то подобное подиуму, на котором можно провести показ мод. Фантазируйте и у вас все получится!

Каким сделать праздничный стол

Дети с нетерпением ждут праздника из-за всякого рода вкусностей, которое будут подаваться на стол. Но мало все эти вкусности положить, нужно еще красиво подать их. Детскому столу также требуется праздничное оформление.

Желательно декорировать стол в единой гамме со всеми остальными атрибутами, он не должен выделяться и пестрить. Выберете какую-то одну деталь, которая будет ярким пятном стола. Возможно, это будет скатерть с веселенькой расцветкой или что-то еще. Но яркое пятно должно быть одно, во всем остальном лучше придерживаться спокойных тонов.

Детки могут безудержно веселиться на празднике, поэтому стоит позаботиться о сохранности посуды и приобрести пластиковую одноразовую. В продаже вы найдете много вариантов такой посуды.

Соблюдайте правила гармонии, украшая детский праздничный стол, чтобы он радовал глаз. Все оттенки и фактуры должны сочетаться друг другом, подходить под всю идею.

Стол можно украсить различными аксессуарами – картинками, бумажными поделками, звездочками. И конечно не забудьте о сладких украшениях шоколадок, конфеток, пирожных, так любимых детьми. Добавьте полезности к угощениям в виде фруктов. Они дополнят его, сделают более разнообразным и красивым.

Помимо основного стола, куда будут подаваться блюда, можно организовать отдельный столик для сладостей. Поставьте туда конфетчицы со вкусными конфетками, драже в вазочках, тарелки с пирожными. Не забудьте красиво декорировать стол шариками или гирляндами.

Интересные идеи оформления детского праздника

Для того чтобы красиво оформить помещение к веселому празднику, не обязательно приобретать что-то новое и дорогостоящее. Вполне можно сделать великолепное оформление из подручных средств, имеющихся у вас в доме.

Наверняка, у ребенка имеется много игрушек. Соберите их все вместе и сгруппируйте по единому признаку. Например, сделайте сказочный лес из игрушек в виде зверей, сделайте деревья из бумаги или поделки.

Для более старшего ребенка можно будет собрать коллаж из его фотографий. Подберите снимки с рождения и до сегодняшнего момент, наклейте на большой, подпишите их и вывесите коллаж на стену. Детям будет интересно рассматривать фотографии и читать веселые надписи.

Если размер комнаты позволяет соорудить в нем бассейн из ярких, веселых, мягких шариков. Когда детки закончат прием пищи, они могут весело поиграть и порезвиться в таком бассейне. Это сделает детский праздник более веселым.

Разноцветные колпаки украсят праздничный стол, поднимут настроение. Впоследствии их можно отдать гостям, чтобы они одели их и развлекались.

Соорудите дерево чудес со сладкими сюрпризами. Вам понадобится сухая ветка красивой формы, которую нужно будет предварительно очистить, обработать лаком и покрасить. Когда ветка высохнет можно поместить ее в вазу или горшок. На каждый маленькую веточку повесьте какой-либо сюрприз в бумажном или тканевом мешочке. Ребенку среднего дошкольного возраста особо понравится такое украшение.

В комнату маленьких деток можно поместить надувные игрушки в виде различных мультипликационных героев. Восторга маленького изменника и его гостей не будет предела!

Мебель, стены, потолки стоит украсить бумажными гирляндами из цветной бумаги. Это создаст праздничное настроение и украсит внешний вид комнаты. Помимо этого можно сделать гирлянду из флажков и открыток.

Свечки в виде фигурок сказочных животных неплохо впишутся в атмосферу детского праздника. Их можно поставить на полочки и стол. Но следует быть осторожными и принять противопожарные меры.

Определите место, куда вы будете складывать все подарки, но это если на праздник позвано много народу. Открытие подарков может быть веселым завершением детского праздника.

Определяем тематику праздника

Вам будет легче украшать детскую комнату, если вы выберете какую-то определенную тему. Наверняка, у вашего малыша есть мультфильм, который он любит более всего. Поэтому можете смело применить оформление детского праздника в тематику этого мультфильма. Ребенку будет интересно находиться обстановке его любимых мультипликационных героев, да и маленьких гостей это повеселит.

Для маленькой принцессы можно соорудить целый замок, в котором будут жить и золушка русалочка, Барби или другой персонаж. Для этого вы должны украсить комнату так, чтобы она напоминала замок. Используйте ленты, воздушные шары, гирлянды. Соорудите трон для маленькой принцессы.

Мальчикам по душе больше такие супер-герои, как Человек Паук, Бэтмен, Трансформер, и т.д. Сделайте им приятное, оформив комнату в этой тематике.

Если затрудняетесь с выбором тематики, то можете выбрать морскую тему, она подойдет для любого случая. Пусть комнату малыша украшают рыбки, кораблики, жемчужины, и т.д.

Практически всех детей будоражат пиратские сюжеты, они с удовольствием поиграют в пиратов в соответствующей обстановке. Поэтому сделайте день рождение в стиле пиратов. Организуйте каюту корабля, где будет сундук с сокровищами и другие атрибуты. Повесьте пиратский знак на каюту, раздайте ленточки, которыми пираты повязывают глаза. Именинник может стать главным пиратом, пусть на его плече восседает птица и игрушка или сделанная из бумаги. Клетка с попугаем в углу комнаты впишется в тематику и создаст нужное настроение.

Волшебство Гарри Поттера придется детям по душе. Вы можете оформить декор детской комнаты по мотивам сказки о Гарри Потере. Повесьте на стену картины с сюжетами из фильма Гарри Поттера, выдайте всем детям шляпки, которые носили герои в фильмах и дайте сладкие волшебные палочки и они будут в восторге.

Советы и рекомендации

Для того чтобы вашему ребенку понравилось украшение и праздник не был омрачен, необходимо придерживаться определенных правил, как украсить комнату на детский день рождения.

Постарайтесь сделать или приобрести большую цифру для украшения комнаты, выполненную из различного материала. Вы можете сделать такую цифру самостоятельно, а можете сделать ее на заказ. Она станет прекрасным фоном для фотографии и напоминанием о том, сколько лет исполнилось ребенку. Он никогда не забудет, сколько ему исполняется благодаря ей.

Если вы делаете коллаж из фотографий, то выбирайте только те, которые нравятся вашему ребенку. Не стоит брать снимки, где он изображен нелепо, смешно или голеньким. Это может вызвать негативные чувства у ребенка, особенно подростка.

Внимание! Не стоит украшать детскую комнату посредством опасных декоративных элементов. Обращайте внимание на безопасность. Даже безобидный воздушный шар, лопаясь, может испугать ребенка и нанести ему травму. Все ваши украшения должны быть безопасными, чтобы дети не повредили себя. Не стоит использовать петарды, фейерверки в помещении. Если вы собираетесь использовать их, то позаботьтесь о правилах безопасности.

Украсить комнату ребенка к его дню рождения можно самыми различными способами. Вы должны сами выбрать его, как украсить, согласно характеру и предпочтений ребенка. Выбирайте идеи украшения, проявляйте больше свое творчество и тогда ваш малыш будет в восторге. Лучше сделать это сюрпризом и все работы выполнять в ночное врем, когда ребенок спит. Когда он проснется, он наверняка будет в восторге от вашей работы. А вашим подарком будет красивая детская комната и радость, восторг ребенка.

feminissimo.ru

оригинальные идеи оформления рисунками, аппликациями, фотографиями, поделками, картинами и фото

Почему многие родители задаются вопросом, как украсить детскую комнату своими руками? Для многих семей ответ на этот вопрос скрывается не за скудностью семейного бюджета, а в психологической потребности окружить ребенка предметами, которые, по мнению взрослых, останутся в памяти их отпрысков на многие годы, сделают их детство незабываемым и счастливым. Эти рассуждения совершенно верны.

Каждая мелочь, находящаяся в детской комнате: мебель, игрушки, предметы декора, правильно подобранная цветовая гамма, играют важную роль в полноценном развитии и взрослении малышей. В данном материале мы постарались найти и систематизировать советы дизайнеров и психологов, объединив их в некие методические правила обустройства и украшения детской комнаты.   

Основные правила оформления детской комнаты своими руками

• Выбираем место для детской

Жилая площадь, на которой ребенок будет проводить львиную долю своего времени не должна вызывать ассоциацию с темным чуланом и затхлым воздухом. Отдайте под детскую комнату солнечное, хорошо проветриваемое, просторное помещение. Солнечный свет, свежий воздух являются необходимым условием полноценного развития физически здорового члена социума. Для малогабаритных, однокомнатных квартир подойдет весьма эффективный дизайнерский прием зонирования. При этом нет необходимости отгораживаться глухой гипсокартонной стеной, достаточно придумать оригинальную конструкцию, выполненную из элементов мебели или раздвижных систем, с большими открытыми проемами, перекрытыми цветными стеклами или, например аквариумом. Таким образом, обеспечивается личное пространство малыша для его игр и занятий.

• Убираем все острые углы

Выбирая мебель, предметы интерьера, украшения стараемся оградить свое чадо от нервных срывов, психологических расстройств, физических травм. Правильно подобранная кроватка малыша залог его здоровья, а также нашего душевного спокойствия. Отказываемся от столов со стеклянными крышками. Функциональный письменный стол, на котором будет достаточно места для учебников, настольных игр, занятий рисованием, компьютера, оптимальный выбор для школьника.

• Делим комнату на три функциональные зоны

Оборудование и украшение детской комнаты должно подчеркивать и выделять из общего интерьера три условные зоны: игровую, учебную и зону для отдыха. Если в комнате не хватает места для ее деления на три части, поможет креативная мебель, обладающая свойствами трансформера или отдельные предметы декора. Такое разделение помогает, с раннего возраста, приучать ребенка к порядку, аккуратности, самостоятельному принятию решений, дисциплинирует его. Если вы видите в своем отпрыске будущего спортсмена, подумайте об устройстве в игровой зоне спортивного уголка в виде компактной шведской стенки, подвесного турника, каната или спортивных колец. Систематические мышечные нагрузки очень полезны для общего физического развития.

• Влияние цвета на психику детей

При выборе способов украшения детской комнаты своими руками обязательно учитывать соотношение цветов в оформлении. Детские психологи советуют для нормального развития ребенка до 3 лет использовать в оформлении интерьера и декоративных принадлежностей пастельные, мягкие, умиротворяющие тона. В таком помещении ребенок быстрее успокаивается и засыпает. По мере взросления детей, такие цвета легко дополнить яркими красками аппликаций, рисунков, поделок из бумаги, выполненных своими руками. Что положительно влияет на развитие у детей фантазии, абстрактного мышления и творческой натуры.

Использование умеренного желтого и бледно оранжевого цветов помогут сосредоточиться на учебе, добавят теплоты и уюта.  Красный и черный цвет слишком контрастные для ребенка. Розовый и фиолетовый цвета воплощения мечты и сказки, снимают раздражение, умиротворяют. Зеленый ассоциируется с природой, повышает общий тонус организма и настроение. Синий цвет  символизирует, высокое небо и спокойное море. В детской комнате должно быть тепло и уютно, поэтому яркие цвета должны присутствовать в качестве отдельных декоративных элементов.

Креативные идеи: как можно украсить детскую комнату своими руками

Детская комната идеальное место для экспериментов с цветом, рисунком и текстурой. Вспомните свое детство, воплотите мечты в реальность. Но не переусердствуйте в своих стараниях. Чтобы ваши начинания не носили признаков эгоистичности, посоветуйтесь с ребенком. Даже в 2 года детский мозг способен генерировать идеи, недоступные взрослому человеку.

• Симфония детского рисунка в интерьере комнаты

Размещая шедевры детского художественного творчества на стенах комнаты, вы не только демонстрируете свое уважение к его талантам, но решаете конкретную практическую задачу сохранности рисунков в целости на долгие годы.

Самый простой способ продемонстрировать окружающим таланты ребенка, разместить рисунки на стенах, используя стандартные рамки для фотографий, или самостоятельно обрамить их красивым багетом.  

Эффектно смотрится вернисаж рисунков малыша развешенный вдоль стены на струнном карнизе. Закрепляются рисунки с помощью канцелярских скрепок или прищепок.

Прикрепите планшеты для бумаги на стену, подкалывайте рисунки по море их создания.

• Оригинальные поделки, надписи, трафареты на стенах

Попробуйте нарисовать над кроватью ребенка забавный сюжет из полюбившегося мультфильма или вырезать и прикрепить на стену силуэты героев детских сказок. Малыш точно оценит ваши старания. Тем более что для этого не понадобится много времени, и подойдут обычные фломастеры, краски и трафареты.

Настоящим сюрпризом для подростка станут нанесенные на стене тематические трафареты, цитаты кумиров или крутые слоганы.

• Учимся читать по надписям на стенах

Оформление стен буквами алфавита довольно распространенный и действенный способ стимулирования тяги малыша к знаниям. Гораздо интереснее изучать буквы на стенах своей комнаты, чем делать это под присмотром строгого репетитора.

• Помпоны и детские банты

Такие детали декора уместны в комнатах для самых маленьких и девочек. Самостоятельно сделать и превратить помпоны в стильный элемент интерьера несложно. Для их создания можно распустить старую вязаную кофту, использовать шерстяные нитки для вязания, целлофановые пакеты и многое другое. Сделайте детский коврик из классических нитяных помпонов, он станет любимым местом времяпровождения малыша.

• Украшения в виде объемных порхающих бабочек

Придать дизайну детской комнаты дополнительных ощущений глубины и индивидуальности, с капризными нотками утонченности, поможет прием с использованием гирлянд бабочек, порхающих в воздухе. Эта схема поднимает пространство, создает атмосферу праздника. Выполняется в виде подвесок, свисающих с люстр и мебели, либо закрепленных на стенах, других поверхностях. Также можно наносить контуры бабочек трафаретом, используя водоэмульсионные краски. Для изготовления бабочек своими руками потребуется разноцветная бумага средней плотности, картон, клей, бисер или бусинки, ножницы и немного терпения.

• Детский органайзер на стене

Прагматичный, но не менее визуально яркий вариант, украшение детской комнаты с помощью изображений режима распорядка дня или расписания уроков. Такой настенный мини календарь дисциплинирует ребенка, воспитывает ответственность и самостоятельность, развивает чувство времени. Вариантов изготовления множество. От использования элементарного листа ватмана, до имитации школьной доски, на которой можно вести записи цветными мелками или маркерами.

Как самостоятельно сделать декоративные подушки-игрушки

Мягкие игрушки, подушки, пуфики, изготовленные своими руками, отдельная страница дизайнерского искусства. Для их изготовления не понадобится много времени и средств. Стоит оглянуться вокруг, ваш взгляд обязательно упрется в предмет, который послужит материалом для изготовления оригинального и полезного предмета интерьера детской комнаты. Придумайте оригинальную выкройку, приготовьте кусок хлопчатобумажной, трикотажной ткани, вырежьте из нее две одинаковые детали, сшейте их между собой. Остается набить подушку синтепоном и задекорировать на свое усмотрение цветными лентами, бусинками, помпонами и старыми пуговицами. Пара часов усердной работы, и у вас в руках забавная игрушка-подушка.

Украшение детской комнаты фотографиями малыша

Даже если ваш ребенок совсем маленький, его персональные фотопортреты и ваши совместные фотографии на стенах, украсят комнату, станут неотъемлемым атрибутом интерьера.

Выполняя важную декоративную функцию фото на стенах способны вносить коррективы в пространство, расширять объем комнаты, подчеркивать стиль. Использовать фотографии для украшения детской можно оформляя их в стандартные рамки, расставляя на полки и стеллажи, просто развешивая на стенах. Этот прием характерен как для классического, так и для современного дизайнерского стиля.

Использование фотографий без рамок в виде настенного панно или коллажа придаст детской комнате дополнительной энергетики, сделает ее более «обитаемой».

Четких критериев размещения фотографий на стене не существует. Все зависит от вашего эстетического вкуса и художественных предпочтений. Однако, специалисты дизайна советуют, придерживаться некоторых методических рекомендаций по правильному размещению фото на стенах. Следуя этим нехитрым правилам вы сможете многократно усилить эффект от своих дизайнерских экспериментов.

• Попробуйте расположить фотографии по горизонтали,
• в хаотичном порядке,
• в виде квадрата или прямоугольника,
• над спальным местом, в одну линию.
• Сгруппируйте фотографии больших и маленьких размеров в одну тематическую композицию,
• или расставьте на полочках, стилизованных под генеалогическое дерево.

Вариантов много, выбирайте любой, уверены, у вас все получится.

На что обратить внимание при украшении детской комнаты

При изготовлении украшений детской комнаты своими руками обязательно учитываются следующие аспекты:

• ориентируйтесь на возраст ребенка, его пол, неуместные данным критериям детали интерьера огорчат и расстроят ребенка;
• старайтесь использовать для своих поделок только безопасные, экологически чистые материалы;
• в целях безопасности откажитесь от применения острых, мелких деталей, которые потенциально могут нанести вред здоровью ребенка;
• подумайте об эргономичности и удобстве внутреннего убранства детской, не загромождайте комнату лишними деталями декора.  

Фотогалерея

Оригинальные украшения для детской своими руками (видео)

Отвлекитесь от повседневной рутины. Найдите возможности и силы украсить детскую комнату своими руками. Если для этого занятия вы привлечете ребенка, это принесет не только моральное удовлетворение, но и возможность интересно и весело провести время в тесном семейном кругу.

doma.life

Как украсить комнату на день рождения мальчику

День рождения, особенно у любимых детей, это всегда радостный праздник. Естественно, хочется, чтобы всё было уютно, красиво и в итоге понравилось и запомнилось малышу.

Как украсить комнату мальчику на день рождения, чтобы было безопасно и интересно? Есть множество вариантов украшения детской или любой другой комнаты, в которой вы планируете провести праздник, и мы их покажем.

Своими руками

Украсить комнату своими руками процесс несложный, но может занять некоторое время, так что советуем сына отправить на прогулку с дедушкой и бабушкой, а самим заняться творчеством.

Часто в качестве основной фигуры выбирают цифру 1, или любую другую по возрасту, оформленную с помощью цветной бумаги или разноцветных салфеток.

Цифра

Для создания её основы подойдёт либо пара коробок из плотного картона, либо кусок пенопласта по размеру. Не забудьте вырезать и склеить достаточно широкое основание цифры и все детали между собой, чтобы закрепить конструкцию.

Для декора можно взять готовую фольгированную бумагу для упаковки подарков и сделать цифру с бегущими динозаврами или с мишками, спускающимися на воздушных шариках.

Также весьма душевно смотрятся цветные фигурки, вырезанные мамиными руками из цветного картона и посаженные на обычный клей ПВА.

Как правило, у ребёнка к году ещё нет особенных пристрастий к какой-то определенной тематике, поэтому тут можно воплотить любые сюжеты, которые заинтересуют именинника.

Гирлянда

Можно вырезать из цветного картона надписи «С Днём Рождения, Толя» или «Поздравляем наше Солнце», или любое другое, на ваш вкус и фантазию.

Дыроколом можно настрогать одинаковые дырочки по размеру ленты, к которой будете прикреплять буквы. А то, что останется в дыроколе, можно использовать, как конфетти, и малыш с огромным удовольствием будет его раскидывать.

Главное, следите, чтобы он, в силу любопытства и режущихся зубов, не наелся этих кружочков.

Шарики

Шарики тоже неплохо справляются с задачей оформления детского дня рождения 1 год мальчику.

Чтобы сюрприз удался, можно поздним вечером отправить домочадцев за шариками с гелием, чтобы последние ещё и летали.

Мы настоятельно рекомендуем остановить свой выбор на нескольких маленьких или стандартных по размеру шариках, потому что с ними малышу будет удобно играть, особенно, если к верёвочкам приделать ручки в виде пластиковые кружочков по размеру руки.

Один огромный шарик станет прекрасным украшением комнаты, но, как показывает практика, играть с ним очень неудобно.

Руками мастера

Украсить комнату мальчика на 1 день рождения можно пригласив профессионалов из развлекательной сферы.

Здесь тоже есть несколько интересных сценариев:

• Можно нанять бригаду, которая привезёт вагон шариков и надует их с помощью мощного газового баллона, и сделает из комнаты малыша своеобразный Форт Боярд.
• Можно покрыть все стены специальными крупными виниловыми наклейками, которые сделают из детской нечто совершенно иное – космический корабль, доисторическую пещеру с мамонтом или домик лося Аристотеля с дятлом Туктуком.
• Можно арендовать тележку с аппаратом сахарной ваты и нанять собирателя этой ваты, а самим заняться фотографированием счастливых детей. Но этот вариант больше подходит для украшения комнаты на день рождения мальчику 4 или 5 лет, поскольку мало кто даёт малышам много сахара. А сама тележка станет и антуражным украшением, и веселым аттракционом.

Как украсить комнату новорожденного мальчика

Тут всё очень просто: малышу в первые дни жизни нужна только мама, да и зрение чисто физиологически у него весьма ограничено.

Поэтому украшаем комнату для мамы: выбираем любимые свежие цветы и какой-то приятный подарочек на рождение малыша.

Сама по себе гипоаллергенная плюшевая игрушка станет неплохим украшением кроватки и вызовет интерес у новорожденного, а другие элементы праздничного декора он попросту не заметит.

Единственное, не стоит украшать комнату кучей воздушных шаров, потому что, когда они лопаются, издают громкий пугающий звук, и малыши от него просыпаются недовольными.

Для двухлетнего

Как украсить комнату на день рождения мальчику 2 года?
Тут подойдут все вышеперечисленные варианты, но стоит озаботиться тем фактом, что малыш уже уверенно ходит и бегает, поэтому не устанавливайте ничего острого и с углами.

Ему так же понравятся и шарики, и обдирание салфеток с цифры, и поедание торта руками (кстати, тоже весьма недурной и фотогеничный способ украсить и этот день, и комнату, и родственников).

Для трёхлетнего

В дальнейшем встаёт вопрос, как украсить комнату на 3 года мальчику.

Тут уже можно использовать более взрослые подарки, отличающиеся функциональностью, например, складной вигвам. Собрали конструкцию, пока ребёнок спит, на верхушку привязали какой-нибудь яркий флаг, хоть папин ВМФ со времён службы в армии, и осчастливили сына с самого утра.

Также с восторгом будет принят спортивный комплекс или шведская стенка, которые можно просто обвить яркими лентами. Шарики лучше приберечь для конкурсов с друзьями.

А стены украшать стоит чем-то антивандальным и невредным, поскольку в процессе праздника маленькие гости всё разберут на сувениры.

Для гостей

Мы уже разобрались, как украсить комнату на 1 годик мальчику. Но, как правило, на первые дни рождения приходят по большей части не друзья, в силу небольшого возраста именинника, а родственники с детьми.

Поэтому стоит предусмотреть украшения, которые заинтересуют и их. Например, можно на стену на уровне ваших глаз прикрепить нарисованное животное без хвоста или бабочки, или любого другого элемента, который можно будет в процессе конкурса к нему прилепить.

Для безопасности мероприятия лучше эту деталь прицеплять без традиционной иголки, а на липучку, например, от лизуна.

Также дети будут в восторге от подвешенной пиньяты, полой внутри фигуры, наполненной конфетами, которую нужно в итоге разбить палкой.

Малышу понравится смотреть на процесс, но палку в руки лучше не давать, а сломать фигуру с помощью папы и гостей.

Мы уверены, что украшение комнаты на день рождения мальчику станет для вас приятным и позитивным занятием, и вы сможете ещё долгое время любоваться счастливым сыном и яркими фотографиями с этого удивительного мероприятия.

dizayn-kids.ru

Как украсить комнату на день рождения своему ребенку (77 фото)

Устроить для ребенка запоминающийся день рождения удастся, если украсить его комнату яркими и необычными деталями. И малышу, и родителям праздник запомнится надолго, ведь вокруг будет царить душевная и при этом торжественная атмосфера. Особенно внимательно стоит подходить к украшению дома, если вечером к имениннику придут маленькие гости. Оформление комнаты должно получиться не только красивым, но и безопасным.

Украшаем комнату малыша на 1 год

Пожалуй, самым важным и ответственным для родителей является первый день рождения малыша. Чаще всего годик отмечается в виде домашнего застолья, поэтому в гости обязательно придут родные и друзья с подарками.

В процессе украшения детской комнаты и квартиры стоит придерживаться следующих правил, чтобы праздник прошел весело и безопасно:

• электрическая гирлянда крепится достаточно высоко, чтобы дети и животные не смогли достать до нее;
• покупать украшения лучше всего больших размеров, чтобы гости уже с порога заметили, как нарядно и необычно выглядит помещение;
• шарики, бумажные украшения и остальной декор подбирается из качественных материалов;
• большинство украшений получится сделать самостоятельно, а на оставшиеся деньги купить угощения на стол.

Первая годовщина обязательно пройдет удачно, если подойти к процессу декорирования с душой.

Шары-помпоны

Безопасным и при этом красивым вариантом украшения станут шары-помпоны, которые получится прикрепить на потолок детской. Подбирать их лучше всего в ярких расцветках, которая соответствует цветовой гамме праздника. Шары несложно купить в магазине или же сделать самостоятельно из ткани, гофрированной бумаги и лент. Главный плюс бумажных украшений состоит в том, что они выглядят максимально красиво и воздушно. Гостям и маленьким деткам будет казаться, будто шарики парят над комнатой.

Розочки из бумаги

На первый юбилей крохи можно приобрести бумажные розочки. Цветки из бумаги – это красивый и безопасный для маленьких деток вариант декора. Самостоятельно сделать розочки не составит труда, если запастись гофрированной бумагой и проволокой. Украшение может красиво свисать с потолка или же стать органичным дополнением праздничного стола. При помощи крупных роз получится украсить трон малыша, на котором тот будет сидеть вместе с родителями.

Объемная цифра из картона и гофробумаги

Домашний праздник не обойдется без главного атрибута первого дня рождения – цифры 1. Сделать украшение получится самостоятельно или же купить его в магазине с праздничным декором. Именно однерка будет стоять во главе всей экспозиции и станет прекрасным фоном для фотосессий. Изготовить декор получится, используя картон, ленты, бумажные цветы или гофрированную бумагу.

Чаще всего для дня рождения девочки на 1 годик подбирается розовый цвет, а для мальчика – голубой.

Фото подтверждает, что цифра из гофробумаги – это идеальный вариант украшения для фотосессии.

Гирлянды

Создать торжественный антураж для праздника будет несложно, используя декор в виде гирлянд. С их помощью получится украсить потолок, стены, шторы и арки. Изделия необходимо подобрать в одном цвете или выбрать разноцветные варианты, где каждая деталь будет выполнена в разном оттенке.

Очень просто самостоятельно оформить комнату в виде гирлянд из кисточек. Из гофрированной бумаги вырезается неширокая полоска, которая должна быть вдвое больше кисточки. Ее достаточно сложить пополам и разрезать, чтобы получилась бахрома. Закрепляется каждая кисточка на общей нити.

Зонтики-вертушки

Детский праздник не обойдется без этого простого на первый взгляд, но очень необычного украшения. Зонтики можно подвесить на стену, создав необычную композицию для фотосессий. Сделать это оригинальное украшение самостоятельно несложно, каждый зонтик чаще всего выполняется в разном цвете. Перед изготовлением стоит приготовить бумагу для скрапбукинга, клеевой пистолет, степлер и салфетки.

Пошаговый процесс создания зонтика-вертушки:

1. Листки складываются веером.
2. Бумага заламывается пополам, а ее края скрепляются степлером.
3. Три веера поочередно соединяются при помощи степлера.

Такое бюджетное украшение будет смотреться на празднике не хуже остальных.

Объемные звезды

3D-фигурки красиво дополнят первое значимое событие ребенка. С помощью объемных звезд получится украсить стену и сделать необычную фотозону. Они могут красиво ниспадать с потолка и радовать малышей своими большими размерами.

Самостоятельно сделать звездочки получится из цветного картона или бумаги. Для изготовления украшения понадобится клей, ножницы и карандаш.

Для того чтобы создать объемную звезду, предварительно вырезают квадрат и складывают его, чтобы получилась одна половинка фигуры. По такой же схеме мастерят вторую часть, затем склеивают их между собой.

Воздушные шары

Маленький ребенок придет в восторг, когда увидит на своем празднике большое количество воздушных шаров. Малышам очень нравится играть с надувными украшениями. В этом случае выполнить декор комнаты на день рождения ребенка на 1 год своими руками не удастся. Лучше всего заказать в магазине готовые арки из воздушных шаров или же гелиевыми изделиями украсить потолок. Оригинально будет смотреться надувная цифра 1.

Идеи для декора комнаты девочки на день рождения

Наверное, каждая девочка мечтает в свой праздник оказаться в собственной сказке, поэтому нужно постараться исполнить мечту дочки. Перед тем как определиться с идеей для дня рождения, стоит уточнить у ребенка, о чем она мечтает и как хочет украсить свое помещение. Чаще всего комнату девочки оформляют в нежных расцветках и дополняют романтичным декором.

Комната принцессы

Достаточно повесить плакат с любимым персонажем именинницы в ее спальне, чтобы создать желаемую атмосферу. По краям картину удастся украсить столбами из воздушных шариков, которые визуально будут напоминать замок. В зал можно поставить небольшой стол, украшенный розовой скатертью, а на него – торт с декором в виде короны или пирожные с цветами. Дополнит общий образ воздушное платье и диадема на голове у именинницы.

Детская в стиле Дисней

Перед тем как украсить комнату на день рождения ребенка, стоит обратить внимание на героев мульфильмов Дисней, например, на Микки Мауса. Черный, розовый и белый – это основные цвета, которые используются при декоре. Девочке понравятся надувные шарики, а также фигура самого Микки или Минни Маус. Подбирать гирлянды, бантики и помпоны для декора комнаты стоит, придерживаясь основной цветовой гаммы.

Еще один любимый герой всех девочек – принцесса Эльза из «Холодного сердца», также многими любима русалочка Ариэль. Несложно будет нарядить дочку в одежду одного из персонажей. Также рекомендуется украсить помещение именинницы тематическими элементами из мультфильмов.

Оформление детского стола

В день рождения ребенка красивой должна быть не только комната, но и праздничный стол. После выбора стиля торжества стоит переходить к покупке детской посуды. Тарелки и стаканы должны быть с тематическим рисунком и изготовлены из бумаги или пластика.

Различные детские блюда – бутерброды, гарниры, салаты и нарезки – можно оформить необычно (например, в виде животных). Украсить лакомства получится флажками с рисунком. На столе могут стоять фигурки любимых супергероев, стулья сзади украшаются надувными шариками, на тарелках лежат таблички с именем каждого маленького гостя.

Зона для фото

Сделать классную фотозону, где ваша дочка будет фотографироваться с друзьями, не так сложно. Если праздник оформлен в стиле принцесс, то актуально сотворить арку с помощью шифона. Из картона вырезаются розочки, звездочки или надпись с именем именинницы. Все эти детали аккуратно закрепляются на ткань. Дополнит фотозону замок из картона и аккуратный маленький стульчик, оформленный в виде трона. По схожей схеме удастся подготовить место для фотографий в любой другой тематике праздника.

Декор спальни мальчика на день рождения

Настоящим сюрпризом для каждого мальчика станет красиво украшенная комната на его день рождения. Выбирая тематику для праздника, стоит ориентироваться на возраст и интересы именинника. Многие парни пребывают в восторге от супергероев и пиратов, поэтому стоит учитывать этот факт. Надувные шары с любимыми персонажами, нарядные костюмы, необычное украшение стола – все это придется по душе маленькому виновнику торжества.

Пиратский день рождения

Максимально эффектно комната мальчика будет смотреться в этом стиле. Украсить детскую, а также зал, где будет проходить праздник, получится веревками, черепами с костями, сундуками. При оформлении пиратской вечеринки на столе и в комнате используются ткани черного, красного и белого цветов. Стены могут украшать игрушечные шпаги. Праздничный стол с необычным дизайном в виде корабля сбоку дополняется флагом экипажа.

Праздник в футбольной тематике

Гораздо приятнее получать поздравления от друзей на свой день рождения, когда декор комнаты выполнен в желаемом виде. Если ваш сын любит футбол и все, что с ним связано, то лучше устроить торжество в этой тематике. Удобнее всего оформлять комнату, используя вырезки из журналов по футболу.

Из картона получится вырезать треугольники, которые будут выполнять функцию флажков, а сверху наклеить футбольный мяч или эмблему команды. С помощью нитки легко соединить флажки в одно целое и развесить их по квартире.

Гелиевые шарики белого, зеленого и черного цветов отлично впишутся в антураж. При помощи трафарета и фломастера получится их разрисовать.

Космос и путешествия

Украсить комнату в космической тематике легче всего, создав своими руками ночное небо. На черном фоне могут мерцать звезды или планеты, которые можно сделать из картона, а затем дополнительно раскрасить. Из бумаги получится изготовить планеты и подвесить их, чтобы они свисали с потолка. Праздничный стол актуально дополнить шпажками со звездочками и украшениями в виде летающих тарелок.

Маленькие гости смогут хорошо повеселиться, находясь на дне рождения, оформленном в стиле путешествий. В декоре комнаты преобладают карты, компасы, вырезанные из картона шлюпки. Надувные шарики чаще всего покупают с рисунками в виде краба или корабля.

Оформляем кэнди-бар

На каждой детской вечеринке должен быть небольшой столик, оформленный в виде кэнди-бара. Здесь стоят кексы, конфеты на стойках, панкейки, молочные коктейли, попкорн и торт. Дополнительно бар украшается в стиле праздника. Органично на столике будут смотреться праздничные зонтики в детских коктейлях, шпажки и фигурки с любимыми героями.

Как оформить комнату подростка на день рождения

Перед тем как перейти к оформлению спальни подростка, стоит посоветоваться с будущим именинником, что он хочет видеть на своем торжестве. Мальчикам достаточно часто нравится тематика детективов, фантастика, комиксы и спорт. Если подросток мечтает о гангстерской вечеринке, то стоит подготовить игрушечные пистолеты, шляпы и покерный набор.

Девочка-подросток может заранее разослать своим подружкам открытки с приглашением. Гавайская или танцевальная вечеринка – универсальный вариант. Оформлять комнату лучше всего в розовых, оранжевых, синих и сиреневых тонах, если планируется день рождения в стиле Гавайи. Яркие расцветки, воздушные шары, музыкальные пластинки – все это будет смотреться уместно в танцевальной тематике.

Самостоятельно подойти к оформлению праздника могут родители деток в возрасте от 1 до 3 лет. Мальчикам и девочкам постарше получится устроить сюрприз на день рождения, учитывая их любовь к мультфильмам или хобби. В процессе подготовки вечеринки для подростка все моменты и варианты оформления лучше согласовывать с ним, чтобы избежать неприятных моментов.

cozyblog.ru

10 идей: как украсить комнату на День рождения ребенка

Все родители стремятся сделать своего ребенка счастливее. Особенно это важно в самый главный день в году – День рождения вашего сыночка или доченьки. Чтобы праздник дома доставил только радостные воспоминания и напоминал ожившую сказку, нужно тщательно все продумать и подготовить. 

Это не доставит вам много хлопот, а превратится в увлекательное занятие, если вы воспользуетесь нашими идеями, как украсить комнату на день рождения ребенка.  

1. Больше воздуха и цвета!

Праздничное настроение создадут воздушные шарики на детский день рождения. Они настолько разнообразны по форме, размерам и оттенкам, что не перестают удивлять детвору. Создайте настроение на вашем празднике – запустите несколько десятков ярких сфер под потолок, разбросайте по комнате. Из них легко можно создать цветы – закрепив ниткой вокруг центрального маленького шарика несколько «лепестков» большего размера. Подберите любимые цвета ребенка, чтобы порадовать его. 

2. Преображаем пространство!

Привычное пространство комнаты можно легко преобразить с помощью разнообразных гирлянд. Подберите уже готовые варианты с героями любимых мультфильмов, комиксов, которые нравятся дочке или сыну. А чтобы добавить оригинальности – сделайте гирлянду сами. Красивые ленточки, собранные в кисточки, бусинки, фигурки из цветной бумаги или гофрированной будут отлично смотреться. Даже одна-две таких необычных гирлянд сделают комнату неузнаваемой. 

3. Самая приятная математика!

На праздновании нового года жизни самого любимого человечка, цифры имеют огромное значение! Они должны быть заметны отовсюду и всячески напоминать о поводе торжества. Многие предпочитают купить фольгированные цифры на день рождения ребенка. Эти шары, надутые гелием, эффектно смотрятся в любом интерьере. Их можно размещать практически везде, закреплять на стене, устанавливать у стола, в зоне фотосессии с именинником. А можно своими руками сделать памятное число. Для этого вам понадобятся картон, салфетки или бумажные цветы и немного свободного времени. Заранее стоит продумать место и способ крепления конструкции. Есть много интересных мастер-классов в интернете, по которым несложно научиться этой технике.

4. Пушистая радость

Еще один интересный способ, как украсить комнату на День рождение ребенка. Пушистые помпоны из гофрированной бумаги или красочных салфеток придадут праздничный вид любому помещению. Составьте панно или хаотично прикрепите эти бумажные шарики к стене, подвесьте на люстру. Времени на их создание нужно совсем немного, а впечатления останутся на всю жизнь.

5. Парящие поздравления

Слова поздравлений, серьезные и шуточные, можно также превратить в арт-объект. Растяжки-надписи можно купить в нашем интернет-магазине или сделать самостоятельно. Ваша фантазия, красивая цветная текстурная бумага, маркеры и нить, чтобы соединить всю конструкцию – вот и все, что нужно! Гости и сам именинник с удовольствием будут читать их!

6. Праздничные мобили

Добавят яркости праздничному мероприятию розетки (фанты) и вертушки, которые можно изготовить своими руками в считанные минуты. Родителям, а также бабушкам и дедушкам хорошо знакома эта техника складывания цветной бумаги веером. На фото видно, как украсить комнату на День рождения ребенка таким декором. 

7. Приятные воспоминания

Наши дети меняются постоянно и это становится очевидным, когда рассматриваешь фотоснимки. Сделайте коллаж, посвященный событиям прошедшего года жизни ребенка. Или же подберите снимки с прошлых именин. Гости и родственники, которые бывают у вас нечасто, с удовольствием будут разглядывать их. 

8. Сервировка в духе праздника 

Идея праздника должна проявляться во всех предметах. Стол можно украсить в духе общей тематики. Значительных расходов это не потребует. Просто прикрепите по периметру скатерти или самого стола ленты или воланы из органзы. Угощения на таком столе будут выглядеть еще аппетитнее!

9. Делаем красивыми простые вещи!

Столовые приборы не будут выглядеть скучными, если сделать им «юбочки» или повязать галстуки- бабочки. Для напитков используйте трубочки с забавными украшениями. Салфетки – с веселыми картинками или поздравительной тематикой.  К ножкам бокалов или стаканчиков можно привязать по маленькой игрушке.

10. В унисон!

Украшениями для стульев, на которых разместится детвора и взрослые, могут послужить воздушные шары, оригинальны чехлы, банты. Шарики просто привяжите к спинкам, а банты – красиво завяжите. И не забудьте задекорировать «трон» для именинника. Так вы обозначите место виновника торжества.

Автор: ГдеРадость

gderadost.ru

Как украсить комнату. Детский праздник своими руками.

Рада приветсвовать Вас на полезном праздничном сайте «Снова Праздник».
Эта статья — одна капля из большой коллекции идей, которые я собираю для домашних детских праздников.

 

Вот самые популярные статьи:

Больше 100 конкурсов для детских праздников
День рождения ребенка дома (идеи для творческих родителей)
Детское меню ко дню рождения с рецептами и картинками
Перечень программ с ценами (это на тот случай, если вы решитесь заказать проведение дня рождения у нас)

Сегодня предлагаю 7 идей:

как украсить комнату, в которой проводится день рождения ребенка

Требования для наших украшений должны быть такими:

• большие по размеру
• яркие и красивые
• легко собрать и демонтировать
• они безопасны для детей
• используемые материалы не должны стоить слишком дорого

Итак, что можно сделать для оформления комнаты в день рождения ребенка:

Праздничный стол

Мне нравится идея детской одноразовой посуды. Во-первых, безопасно, во-вторых, уж очень она празднично выглядит. Только не переборщите с яркими красками, иначе все сольется в единую аляпистую кашу.

Вот на фото удачный пример — на яркую скатерть положили узкую полоску рулонной бумаги для рисования. Она немного уже основной яркой скатерти, и тарелки с рисунком на ее фоне смотрятся празднично. Берем на заметку!

ВНИМАНИЕ! О том, как украсить блюда для детей, посмотрите в моей статье:

День рождения ребенка: украшение блюд в картинках.

Этих зверьков можно не только ставить на тарелки, но и подвешивать на нитках к люстре на разной высоте.

Тематические наборы

Вот, что можно купить готовое:

• наборы для сервировки стола по темам (скатерть, салфетки, одноразовая посуда, колпачки, дудки, флажки, соломинки и т.д.)
• сценарии с фантами и веселыми заданиями
• гирлянды «С днем рождения» в самых разных вариантах
• подарочные пакеты и открытки
• тематические свечи для торта
• конфетти и безопасные хлопушки
• шарики с надписями и картинками

Все это легко заказать ЗДЕСЬ. В одной коробке с доставкой будут и украшения для квартиры, и аксессуары для гостей.

Готовые бумажные украшения

Вот в чем дело. Все эти украшения достаточно КРУПНЫЕ и для украшения комнаты их не так много надо. Цена очень уютная, продаются в сложенном виде и очень легко складываются, буквально за пару секунд. Оцените мой труд, я каждому виду украшения посвятила целую статью: (переходим по красным ссылкам):

Вот подборка статей с примерами:

Волшебное дерево

Идею позаимствовала у молодоженов. Свадебное дерево обычно украшают лентами и записками с добрыми пожеланиями, а у нас с вами возможностей гораздо больше.

Ищем в парке крупную красивую сухую ветку (1 — 1,2 метра). Протираем сухой тряпкой и прямо на улице, красим золотой краской из баллончика. Просушиваем, закрепляем керамзитом в цветочном горшке и украшаем. Чем?

Вот мои предложения.

Крепим прозрачным скотчем киндеры, мягкие игрушки, бантики, конфеты, записочки с добрыми предсказаниями, и т.д. Все, что привлечет маленьких гостей и станет для них подарочком к концу праздника.

Большие бумажные цветы

Их можно держать в руках и фотографироваться, ими можно оформить фотозону или главную стену для именинника.

И еще есть видео, на котором показывают изготовление гигантских напольных цветов. Шикарно!

Гирлянды и флажки

Честно говоря, в магазинах и ларьках, где продаются открытки, можно найти очень много готовых гирлянд, подходящих для детского праздника. И бабочки, и сердечки, и мультяшные машинки для мальчиков. Не так дорого все это стоит, а времени экономите прилично.

Но если решились делать сами, продаже сейчас много наборов для творчества, в которые входит глянцевая бумага с узорами. Сделайте один шаблон бабочки или птички, потом прикрепите на расстоянии 10-15 см все фигурки на толстую нитку скотчем. Пусть гирлянды струятся с карнизов, люстр и мебели. Красота…

Домики

Странное дело… Если есть дома вот тканевый раскладной домик или палатка, ребенок играет редко. Но как только приходят гости, всем ужасно хочется туда залезть. Беспроигрышная идея для детского праздника.

Еще могу поделиться великолепным опытом! Правда, день рождения в тот день мы праздновали в кафе, но после детского праздника с аниматорами настал момент, когда взрослым захотелось попраздновать самостоятельно… Так вот. В том кафе нам предложили огромный картонный домик-раскраску. Дети сначала его разрисовали, потом в нем же и играли. Думаю, для квартиры такая затея тоже подойдет!

Я нашла такие домики в продаже. Вот:

Картонные фигурки на подставке

Если у вас есть еще и художественные способности, вырезайте из картона фигурки в человеческий (детский) рост, раскрашивайте, устанавливайте вертикально. Сделайте так, чтобы конструкция была максимально устойчивой (см. фото).

Если с рисованием проблемы, есть другой выход — в магазинах для дизайна интерьера большой выбор самоклеющихся картинок мультипликационных персонажей, которые легко крепятся на картон. Потом останется только вырезать по контуру и установить. Такие декорации смотрятся великолепно.

В принципе, можно ничего и не вырезать. Специальные наклейки для декора портят только бумажные обои. От всех остальных поверхностей отклеиваются без последствий. Украсьте шкафы, двери, зеркала и окна.

В продаже их можно найти под названием «наклейки для стен». Только читайте в описании товара, какого они размера (бывают от 20 см до 60 см):

Шары (самый доступный вариант во всех отношениях :-))

Это слишком большой раздел для описания, поэтому советую перейти на мою статью, посвященную исключительно воздушным шарам:

Что-то можно взять из оформления школьного зала шарами, да и 40 свадебных идей из шаров добавят вам вдохновения.

Фольгированные надувные фигуры

Надувные игрушки, которые у вас сохранились после летнего отпуска на море, могут не ждать следующего лета в чемодане. Надувайте акул и дельфинов,  маленькие бассейны (их можно наполнить маленькими надувными шарами без веревочек).

Есть огромное количество надувных зверьков и человечков, на которых нельзя плавать — это просто большие игрушки (шары). Стоят они гораздо дешевле приспособлений для плавания, так что имеет смысл их поискать для такого случая. Их размер — от 50 до 100 см.

Надеюсь, у вас теперь достаточно идей, чтобы самостоятельно украсить детский праздник! Пусть все получится отменно!

Ирина Панасьян

snova-prazdnik.ru

Установка личинок дверных замков в Москве

Срочная установка личинки замка в Москве – популярная и востребованная услуга компании Zamservice. По этому поводу к нам ежедневно обращаются многие клиенты, которые в силу разных причин и обстоятельств решили заменить старую сердцевину на новую.

За 12 лет своей деятельности компания сумела занять лидирующие позиции в данной сфере услуг и сформировать выгодные условия для своих постоянных и потенциальных заказчиков. Клиенты Zamservice имеют возможность:

• Обратиться за помощью в любое время суток (ремонт, замена, установка личинок).
• Получить квалифицированную помощь по ремонту дверных замков за один визит.
• Получить официальные гарантии на работу и продукцию в Москве и области.
• Выбрать подходящий по цене и размеру цилиндр из широкого ассортимента продукции, которую мастер возит с собой.
• Предварительно рассчитать стоимость услуг на сайте.

Установка личинки Сisa или любого другого бренда выполняется за один визит, то есть ваша проблема будет точно решена в кратчайшие сроки.

Что лучше: установка личинки дверного замка или полная замена запора?

При поломке запорного устройства возникает традиционный вопрос: стоит ли менять замок полностью? Такой вариант уместен в том случае, если конструкция безнадежно повреждена вследствие криминального взлома или замок морально устарел. Во всех остальных ситуациях цилиндровые запоры легко восстанавливаются посредством установки новой личинки.

Утеря или кража ключей также не является поводом для полной смены замочного устройства. Гораздо дешевле обойдется установка личинки дверного замка в квартире. К тому же, вы всегда можете повысить взломостойкость механизма путем замены цилиндра.

Еще одним поводом поменять установить новый сердечник является переезд на новое место жительства или в другой офис. Вне зависимости от того, переезжаете вы на съемную квартиру или только купленную, поменять цилиндр будет не лишним. Установка личинки дверного замка избавит вас от рисков несанкционированного проникновения в помещение предыдущих владельцев и квартиросъемщиков.

Сколько стоит установка личинки замка в Москве?

Стоимость услуг компании Zamservice зависит от нескольких факторов. Предварительно мы можем указать вам только примерную цену на ту или иную работу мастера, так как в процессе диагностики она может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону.

Место расположения объекта (квартиры, дома, офиса) не имеет значения. Установка личинки дверного замка в районе Орехово-Борисово будет стоит ровно столько, сколько и замена цилиндра в Преображенском, при условии одинакового объема работ и стоимости комплектующих.

Оплата принимается только по завершению работы, когда работоспособность замка проверена по всем правилам. Установка личинки, аналогично другим услугам, выполняется с гарантией – от 6 до 36 месяцев.

zamservice.ru

Установить личинку замка на входную металлическую дверь Москва

Когда установить личинку замка на входную металлическую дверь нужно срочно, не обойтись без помощи надежных специалистов. Попытки самостоятельной замены этого небольшого, но важного элемента редко приводят к успеху. Наши профессионалы стремятся сделать работу качественно и без повреждений. Поэтому вызвать мастера для установки личинки в службе «Замки-САО» – ваш самый лучший выбор.

Срочно установить личинку в замок входной двери, мастер в течение часа

Проблемы с запорными механизмами часто не терпят отлагательств. Вы потеряли ключи, переехали на другую квартиру или случайно повредили замок? Вашу входную дверь пытались открыть злоумышленники, в результате чего был поврежден запорный механизм? К сожалению, такое случается, но это не повод для паники или расстройства.
Наши мастера устанавливают как запорные механизмы разных модификаций, так и личинки. Эта работа кропотливая и трудоемкая. Знание специфики этого дела позволяет специалистам справляться с любыми работами и довольно успешно.

Какими услугами вы можете воспользоваться, обратившись к нам? Вот некоторые из них:

1. Установка личинки замка на входные металлические двери в квартире.
2. Подбор нового функционального узла.
3. Консультация мастера.
4. Смена замка, замена ключей.
5. Тестирование личинки на предмет ее работоспособности.

Вызвав мастера в нашей службе, можете задать любые уточняющие вопросы сотруднику, а также узнать о схеме установки личинок на дому или квартире в Москве. Они любезно проконсультируют вас и в отношении стоимости этих мероприятий.

Правильная установка личинки на металлическую дверь

Установка новой личинки в замок правильного размера – это уже успех, но только в том случае, если работой занимались надежные, опытные мастера. В нашей службе есть такие ценные сотрудники, которыми дорожим. Они в свою очередь подберут самую лучшую личинку, после чего филигранно и очень аккуратно установят ее в металлическую дверь.
Хотите узнать, что вы получите при обращении к нам? Тогда приготовьтесь, и исследуйте наши конкурентные преимущества:

1. Экономим ваше время. Ценные часы жизни стоят дорого, так как они больше никогда не вернутся. Мы это понимаем, поэтому предлагаем вызвать мастера и забыть об изношенной личинке. Он установит ее так оперативно, как это лишь возможно.
2. Тщательно подбираем сотрудников. Штат наших мастеров – это гордость сервисной службы. Именно поэтому им удается решать самые трудные задачи.
3. Бесплатно консультируем. Информация стоит денег, наши же профессионалы с удовольствием поделятся с вами ценными знаниями, которые касаются выбора личинки, замка и установки этих механизмов.
4. Недорого меняем личинки. Цены на услуги в конкретно нашей компании являются фиксированными. Мы придерживаемся доступного ценового диапазона, благодаря чему к нам обращаются довольные заказчики.
5. Устанавливаем оригинальные комплектующие дверных замков. Осуществляем монтаж надежных личинок, которые поставили бы себе.

Остались вопросы? Стремитесь установить или заменить личинку замка входной металлической двери в квартире, но смущает цена услуги? Не стоит расстраиваться по этому поводу! Лучшие расценки, безукоризненный сервис, оперативный выезд мастера в любую точку Москвы – вот, что гарантируют вам наши опытные и надежные исполнители! Поменять личинку с нами – это удобно, выгодно и недорого.

zamki-sao.com

Установка личинок замков в металлических дверях

Установить личинку входной двери в Москве и МО

Бывают случаи, когда требуется установить личинку двери. Сделать это можно своими силами, а можно вызвать мастера из специализированный компании. Давайте разберемся, какому из этих способов отдать предпочтение.

Что такое личинка, и как она работает

Сердцевина – основная деталь запирающего устройства. Она имеет довольно простой вид снаружи и сложную конструкцию внутри. В большинстве случав личинка — это стальная или латунная форма с затворным механизмом и отверстием для ключа. При совпадении зубьев на ключе и в затворе замок открывается/закрывается. Иначе ключ не проворачивается или просто не проходит внутрь.

Что следует учесть при выборе личинки:

• Первым делом важно подобрать соответствующую модель личинки. Сердцевина должна полностью подходить к замку по длине, диаметру и расцветке.
• Количество ключей. Личинку в зависимости от производителя комплектуют разным числом ключей. Заранее позаботьтесь, чтобы каждому члену Вашей семьи хватило как минимум по одному экземпляру.
• Пазы под ключ могут располагаться с двух сторон, или изнутри может находиться «вертушка».
• Форму ключей. Их видов очень много, начиная от самых простых английских до сложных перфорированных и лазерных экземпляров.

В обязательном порядке определитесь, личинка с каким уровнем секретности Вам нужна. Они бывают 3 видов:

• Низкая изготавливается из материалов с соответствующей прочностью и имеет от 100 до 10 тыс. комбинаций.
• Средняя отличается сложным механизмом и имеет от 5 до 50 тыс. комбинаций.
• Высшая изготавливается только из качественных материалов, имеет высокую точность сборки и от 100 тыс. комбинаций.

Установка личинки не такая сложная процедура как врезка замка или его комплексный ремонт. Но и этот набор действий требует определенной подготовки и сноровки. В противном случае можно испортить дверь или сделать неремонтопригодным лчинку или же весь запорный механизм. Поэтому хорошо подумайте: браться за работу самому или вызвать мастера, который специализируется на установке личинок в разные виды дверей.

Как установить личинку замка в дверь

Из инструментов потребуются рулетка с отверткой. И, разумеется, сама сердцевина замка, которую будем устанавливать.

Сначала замеряем толщину металлической входной двери (с учетом утеплителя, если такой имеется) и параметры втулки под сердцевину. Нам нужны длина, ширина и диаметр. Сверяем их с характеристиками нашей личинки. В идеале все должно полностью совпадать, иначе где-то будет перекос.

Теперь приступаем к самой операции. Вставляем в замочное отверстие нашу сердцевину, поворачиваем кулачок в положение «Закрыто» и вкручиваем болт для крепления. На этом все.

После установки обязательно протестируйте работоспособность замка. Сначала делаем это с открытой дверью. Ключ должен легко ходить и проворачиваться в механизме, а замок открываться/закрываться без приложения физической силы. При этом из него не должно исходить скрипов или пищащих звуков. Если все функционирует, проверьте работу устройства и при закрытой входной двери.

Более 15 лет в Москве и Подмосковье работает компания LOCKSERVICE. Ее преимущества:

• Прием заявок, а также выезд мастеров осуществляется в любое время суток.
• В экстренном случае наш специалист приступает к работе уже через 15 минут после звонка клиента.
• На выезд мастер берет с собой комплект популярной замочной фурнитуры, которая может понадобиться в процессе работы.
• Цена за услугу оговаривается до начала выполнения работ.

Вызывайте нашего мастера в любую точку Москвы и МО по телефону или через форму на сайте 24/7!

www.lockservice.pro

Замена личинки для дверных замков самостоятельно

Как выбрать устройство и сердечник

За секретность замка отвечает механизм, который называется сердцевиной, секреткой или личинкой. Ее основное назначение — обеспечить безопасность жилища от возможного несанкционированного вскрытия и проникновения внутрь помещения непрошеных гостей. В личинки вставляются ключи, которые при повороте открывают и закрывают замки.

Виды секреток

Личинки могут быть самыми разными.

Наиболее распространенные из них:

• Цилиндровые. Отличаются хорошей степенью защиты от несанкционированного вскрытия.

Изготавливаются такие запорные механизмы под стандарт RIM, в ограниченном количестве, или евростандарт DIN, личинки которых от разных производителей практически взаимозаменяемы. Выбираются сердцевины в зависимости от толщины полотна и расположения крепежного элемента относительно внутренней и наружной плоскостей.

В таблице представлены типы и особенности цилиндров:

• Дисковые. Их отличие от других механизмов заключается в наличии у них вместо штифтов вращающихся дисков, которые при открывании запорного устройства выстраиваются под определенным углом. Форма ключа — полукруглое сечение, с размещенными на нем пропилами, в соответствии с положением дисков.

Замена личинки производится сложнее, их узлы не такие универсальные, как у механизмов других типов. В этом случае целесообразнее заменять полностью.

С дисковой личинкой

• Крестообразные. Это не особо надежный вариант. Внутри расположенные пины, иногда можно даже провернуть обычной отверткой. Чтобы добраться до личинки, понадобится полностью разобрать замок.

В конструкциях применяются пины, выстраиваемые внутри личинки по четырем граням при проворачивании ключа. При множестве вариантов секретности, крестообразные цилиндры в замке легко можно вскрыть, используя отвертку.

Совет: Не стоит на таких механизмах менять личинки, следует заменить элемент полностью. Но в любом случае понадобится полная его разборка.

• Штифтовой или английский.

Штифтовая личинка

Такая дверная личинка может быть:

1. английской. Это не слишком надежная конструкция;
2. перфорированной, вскрывается лишь при выбивании или высверливании цилиндра, что довольно сложно и долго.

• Повышенной сложности. Их очень трудно взломать, производители делают конструкции надежными и долговечными. Цена их больше обычных, а менять механизмы своими руками не стоит.

Приобретая продукцию высокого качества известных брендов, можно долго не менять личинки. Это чаще всего возникает при утере ключа.

Элемент повышенной надежности Abloy Protec

В наиболее сложных запорных механизмах применяются:

1. корпус из титана;
2. броневставки;
3. большое количество комбинаций;
4. пины изготавливаются из тугоплавкого металла;
5. на ключе имеются плавающие элементы.

К подобному замку подобрать ключ невозможно, но личинку заменить вполне реально.

Секретность личинки

Для входных дверей замки могут быть:

Накладной

• Врезными, более надежными, закрывающимися с двух сторон на ключ.

Врезной

Верхний

• Нижними, имеющими лишь функцию запирания и дополнительную фиксацию на защелку.

С дополнительной защелкой

Материал для изготовления механизма и количество комбинаций секретки определяют их свойства:

• Надежность и вероятность сопротивления механическому воздействию.
• Стойкость к износу.
• Вероятность несовпадения ключей.

Личинки могут иметь три уровня секретности:

• Низкий, с количеством комбинаций от 100 до 10 000. Изготавливаются из материалов низкой прочности и простым профилем ключей.
• Средний, с числом комбинаций в пределах от 5 000 до 50 000. Имеет сложный механизм открывания, но не отличается очень высоким качеством исполнения.
• Высшим, количество секретов превышает 100 000. Отличаются качеством материалов, используемых для изготовления и высокой точностью сборки.

Каждая личинка имеет только ей присущие конструктивные особенности, определяющие процесс и возможность ее замены.

Выбор новой секретки

От качества секретного узла замка зависит сохранность имущества и срок эксплуатации конструкции.

Виды сердцевины личинки

При установке изделия от известного производителя, не будет особого труда подобрать нужный узел.

Для этого понадобится:

• Проверить соответствие нового механизма габаритам и присоединительным размерам.
• Обратить внимание на качество материала, из которого изготовлена личинка.

Совет: Не следует приобретать изделие из силумина. Это очень хрупкий и недолговечный материал.

• Для секретки лучше всего подходят латунь, сталь, алюминий или сплав его с цинком.
• Не всегда оправдана экономия. Дешевый механизм может быстро сломаться, что испортит настроение и приведет к дополнительным тратам. Известно, что скупой платит дважды.

Причины замены личинки

Понятно, что ничего вечного нет. Постепенно изнашиваются узлы механизма и вращающиеся детали его. Этот процесс может происходить плавно, а иногда нормально работающий замок вдруг стал туго открывать двери. Имеются несколько объективных причин, которые приводят к замене секреток.

Это могут быть:

• Поломка узла, связанная с износом деталей в процессе эксплуатации.

Поломка замка

• Дефекты от неправильной попытки разборки механизма.

Разборка замка

Открывание замка подручными приспособлениями

• При взломе посторонними лицами.
• При потере ключа.

Своевременная замена личинки позволит сохранить двери от порчи, сэкономит средства владельца.

Разборка и замена секретки

Замена личинки

Перед тем, как вытащить личинку из дверного замка, если он стал плохо работать, сначала нужно попробовать смазать внутренние узлы, включая секретку. В этом случае используется жидкость WD-40 или обычное машинное масло. Если после этого замок работает так же плохо, личинку придется снять и разобрать, как на фото.

Личинка замка в разобранном виде

Чтобы снять и открыть дверную личинку, понадобятся: крестовая отвертка и рулетка.

Если в двери вставлен врезной замок, инструкция проведения работ предлагает:

• Снять средний винт механизма.
• Вставить ключ в скважину.
• Провернуть ключ таким образом, чтобы личинка свободно вытащилась.
• Сохранить винт.

Накладные на двери замки снимаются полностью. Для этого:

• Выкручиваются крепежные элементы, которые удерживают замок на дверном полотне.
• Откручиваются два винта, крепящие личинку на своем месте.
• Винты откладываются аккуратно в сторону.

Более подробно весь процесс снятия и разборки личинки показывает видео в этой статье.

Установка новой личинки

Как поменять личинку в дверном замке

Перед тем, как менять личинку в дверном замке, необходимо правильно ее приобрести.

Для этого:

• Замеряется общая толщина дверного полотна с обивкой или утеплителем, при их наличии.
• При отсутствии изменений, можно ориентироваться на размеры демонтируемого цилиндра, что значительно проще.
• Измеряется диаметр вынутой личинки.

Совет: При покупке секретки для имеющегося замка, следует с собой взять вынутый цилиндр. Если это невозможно, ориентироваться нужно на точные измерения.

• Новый механизм подбирается в соответствии с цветом дверей, иначе он будет смотреться не слишком эстетично.

Для установки цилиндра необходимо:

• Купленную личинку установить на место прежней.
• Закрепить шурупом, четко попав в отверстие, которое предназначено для его крепежа.
• Незначительное шевеление сердцевины в плоскости замка поможет наживить ее на крепежном элементе.
• Ключ фиксируется в закрытом положении.
• Замок проверяется на работоспособность при открытой, а затем закрытой двери.
• Замок должен открываться и закрываться плавно и беззвучно.

Только качественная личинка для дверного замка обеспечит надежную защиту от взлома и проникновения посторонних лиц.

sdelaidver.com

Установка личинки ( Цилиндра) дверного замка. Выезд.

Каким бы ни был надежный замок, рано или поздно он начинает барахлить. То есть, замок заедает, ключ плохо проворачивается… Такое может случиться даже с самым качественным замком – ведь у всего есть свой срок эксплуатации, да и неаккуратное использование или попытки взлома плохо влияют на работоспособность замков. Но не обязательно менять замок – во многих случаях нужна только установка личинки.

Кстати, установка личинки в замок может понадобиться, даже если он хорошо работает. Например, владелец квартиры потерял ключи – в таких случаях настоятельно рекомендуется сменить замок, даже если есть запасной ключ (кто знает, в какие руки эти ключи попадутся). Если владелец квартиры сдает ее в аренду, сменить личинку замка стоит после того, как съедут жильцы – сделать дубликаты ключей можно очень быстро, а зачем допускать вероятность того, что съехавшие жильцы наведаются на старую квартиру?

Ознакомьтесь с нашим каталогом личинок : Каталог личинок (цилиндров)

Есть еще немало ситуаций, когда желательно сменить замок, но, если есть возможность заменить только личинку – почему бы ею не воспользоваться? Это дешевле, чем покупка и установка нового замка, а результат будет тот же.

А что такое личинка? Это сам механизм, который отвечает за секретность замка. Именно в личинку вы вставляете ключ, когда запираете или отпираете дверь. Как правило, в цилиндровых, дисковых, штифтовых и крестообразных замках существует возможность смены личинки – поэтому ее можно заменить. А в сувальдных замках личинка отсутствует, поэтому, если в вашей двери установлен сувальдный замок, его придется менять полностью.

Установка личинки в дверь

Иногда установка личинки в дверь невозможна и по той причине, что замок был выпущен давно, и для него уже невозможно найти подходящую личинку. Конечно же, в таких случаях проводится замена замка полностью.

В зависимости от типа замка, установка дверных личинок будет более или менее сложной, так как каждый тип имеет свои особенности. Более того, особенности имеет каждая модель замка, и нужно знать все нюансы, чтобы провести грамотную замену личинки, не испортив замок. Многое зависит и от типа двери – между металлической и деревянной дверью есть существенная разница, и не только в плане надежности.

Именно поэтому компания ZAMOK-SOS рекомендует обращаться к профессиональным мастерам, которые знают, как менять личинку в том или ином замке, исходя из его особенностей и особенностей двери. Установить личинку в металлическую или в деревянную дверь – не важно, в любом случае работа будет проведена быстро и профессионально.

Для того чтобы установка личинки замка входной двери была проведена правильно, нужно правильно выбрать саму личинку. Если вы не знаете, как это сделать, советуем проконсультироваться с нами. Позвоните нам, сообщите диспетчеру модель замка, и мастер сможет подобрать подходящую личинку. Если же модель замка вам неизвестна, пришлите нам его фото, этого будет достаточно.

При выборе личинки мы руководствуемся не только ее параметрами, но и качеством. Согласитесь, не слишком рационально устанавливать новую личинку, зная, что она прослужит недолго.

Своим клиентам, которые требуют от замка высокой надежности, мы предлагаем продукцию турецкой компании Kale. Это большой выбор замков и личинок для них, надежность которых подтверждена неоднократно. Пожалуй, Кале – один из самых известных производителей в мире.

Если же клиенту нужен не просто надежный, а самый современный замок, мы рекомендуем установку Cisa. Итальянский замок, который соединил в себе традиционную надежность и инновационные разработки – это Чиза. С таким замком у вас не возникнет проблем, долгое время.

Помимо продукции этих производителей, мы можем посоветовать множество других замков и личинок к ним, от не менее известных производителей. И, чтобы вы ни выбрали, цена замка будет полностью оправдана его качеством.

Как проводится установка личинки дверного замка

Эта работа не занимает много времени, при наличии должного опыта и необходимых инструментов. При выезде мастер уже знает, с чем он будет иметь дело, поэтому время замены личинки составляет около 40 минут. Естественно, установка личинки входной двери проводится только после предъявления хозяина квартиры всех необходимых документов, подтверждающих личность владельца и право собственности на квартиру.

www.zamok-sos.ru

Установить личинку — как сменить для замка в металлической входной двери, как вынуть и вставить устройство в замок

Частое использование входной двери, рано или поздно приводит к ее изнашиванию. Но первым делом изнашивается не сама дверь, а механизм защелки – замок и личинка. Это самое неприятное явление, когда возвращаясь домой, вы вставляете ключ в замочную скважину и понимаете, что замок не функционирует. Причины выхода из строя замочного механизма различные, но, так или иначе, в итоге получается неприятное зрелище, что заставляет вас мерзнуть в подъезде, дожидаясь прихода мастера для замены замка.

Стоит ли менять замок во входной двери

Многие люди порой и не задумываются, как важно быть уверенным в работоспособности входной двери. От этого зависит безопасность вашего жилья.

На продолжительность срока службы замка входной двери влияют такие факторы:

• материал изготовления;
• качество производства;
• профилактические мероприятия по смазке и замене деталей замка;
• бережное отношение с замком;
• погодные условия;
• использование только оригинальных ключей от производителя;
• количество открытий/закрытий двери за день;
• попытки взломов или разные роды хулиганства, которые обусловлены на повреждение двери и ее элементов.

Все эти факторы в совокупности и по одному влияют на то, сколько вы будете беззаботно пользоваться вашим замком входной двери. Если проблемы уже начались, следует принимать меры заранее. Чтобы обезопасить свое жилье и подстраховаться от преднамеренных проникновений в дом, необходимо лишь периодически менять замки или личинки входной двери. Периодичность такой замены зависит от всех перечисленных выше факторов, и чем больше негативных моментов влияют на замок, тем чаще необходимо проводить их замену.

Что делать если застрял ключ в замке двери, подскажет данная статья.

Что такое металлическая личинка дверного замка

Личинка – это деталь замочного механизма, которая осуществляет запирание и отпирание двери при помощи ключа. Личинка имеет простой внешний вид и сложную конструкцию внутри. Представляет собой зачастую стальную или латунную форму с затвором и отверстиями для ключа. Затвор приводит в действие запирающий механизм двери, что и осуществляет закрытие двери на замок.
Менять весь затворный механизм двери не имеет смысла, ведь можно просто заменить только личинку. Но не во всех замках можно производить замену одной личинки.

Ведь вода, попавшая и образовавшаяся внутри механизма, приведет к коррозии внутренних деталей.

К прочему, вам может будет полезно изучить материал про интересные консольные лестницы.

Внутренние детали состоят зачастую из пружинок и приемного элемента (сердечника). Влияние коррозии будет способствовать повреждениям и выходам из строя этих деталей. В окончании результат налицо, заклинивание замка или вовсе не запирание двери.

Типы дверных замков

Дверные замки различаются по типам механизмов, принципу действия и способами установки или монтажа. Конечный результат всех замков один, и за этот результат хозяева квартир и домов готовы заплатить любые деньги, чтобы обезопасить свой кров.

Различают такие виды замков:

• С перекидным механизмом состоит из подвижных элементов. При повороте ключа эти элементы переходят из одного положения в другое. Перемещение ключом этих подвижных деталей способствует обеспечению таких замков высоким уровнем секретности. Снабжение этого типа замков нарезкой обуславливает повышение категории хакинга (взламывания).
• Цилиндровый дисковый бывает двух типов: двусторонний и односторонний. Двусторонняя конструкция замка имеет большее преимущество, поэтому произвести взлом практически невозможно. Ключ данного рода замков имеет сложный тип конструкции. Его рабочая поверхность имеет множество отверстий, лунок и пазов. Такая форма ключа говорит о сложности конструкции механизма самой личинки. Это говорит о том, что такой замок имеет максимальный уровень надежности и защиты.
• Сувальдный имеет форму обычного стандартного запорного устройства. В конструкции имеет мощную внутреннюю часть. Ключ входит в отверстие, где приводным механизмом являются кодовые пластины. Взлом такого устройства осуществляется при помощи подбирания отмычки, но на это нужно время. Если вы живете в отдаленных местах, где злоумышленник может спокойно орудовать по взлому двери, такие замки ставить не рекомендуется. Взломать физически такой замок невозможно.
• Ригельные имеют в конструкции подвижный запорный элемент – ригель. Он способствует затворному действию замка. Такой тип запорного устройства является минимально защищенным от взломов как физических, так и путем подбора ключа или отмычки. Применяется зачастую как дополнительное защитное устройство. Вас также может заинтересовать информация про ступени для лестниц из керамогранита.
• Электронные представляют собой блок управления, привод и ключевину. Это максимально защитное устройство от проникновения в дом. Открытие и закрытие двери с помощью такого замка осуществляется путем ввода комбинации.

• Кодовый имеет схожий принцип работы с электронным, только открывание двери осуществляется механическим способом. Замок имеет специфическую форму и устанавливается в основном в подъездные двери многоэтажных домов.
• Нарезные являются самыми первыми видами запорных устройств. Работает по принципу подбора ключа. Ключ с определенной нарезкой входит в скважину и при повороте его в сторону, действует на пружину или засов, приводя в действие замок. Обладает очень низким уровнем защиты.

По способу монтажа запорные устройства делятся:

1. Врезные. Устанавливаются внутри дверного полотна.
2. Навесные. Это съемный замок, который может применяться для разных дверей.
3. Накладные. Устанавливаются с внутренней стороны помещения непосредственно на полотно двери.

Советуем также ознакомиться с видами материалов для шумоизоляции стен.

Как выбрать новый замок?

Выбор замка для входной двери является очень важным моментом. Этот момент не менее важен, чем выбор самой двери. От выбранного замка будет зависеть как ваша безопасность, так и сохранность нажитого имущества.

Основные моменты, которые нужно знать при выборе запорного устройства для входной двери:

• Для чего приобретается замок, для защиты жилья и безопасности жильцов, или же для захлопывания двери. Некоторые люди не переживают об ограблениях и поэтому не видят смысла в установке дорогих видов замков. Поэтому обратите внимание на качество и надежность работы устройства.
• На какую дверь приобретается устройство. Это может быть либо деревянная, либо железная дверь. Для железных дверей накладные замки не используются, необходимо подбирать лишь врезные. На деревянные двери подходят все типы замков. Как утеплить железную входную дверь, прочитаете в этом материале.
• Размеры замка. Для дверей из дерева проще подогнать размер под замок. Для железных необходимо приобретать запорные устройства строго по размерам и креплениям.

Совет при покупке нового дверного замка.

Определившись с этими моментами, можно переходить ко второму пункту по выбору замка. Необходимо определиться, каким видом открывателя удобнее всего пользоваться.

Реально существуют такие типы открывателей замка:

1. С помощью ключа. Это самый первый способ открывания, который очень популярен и на сегодня.
2. Кодовый набор. С помощью набора комбинации цифр происходит автоматическое срабатывание запорного устройства. Такой замок имеет функцию изменения ключа (кода).
3. Магнитный ключ брелок или карта. На магните брелка или карты прописан ключ, при проведении магнитом по сканеру, производится отпирание двери. Данный вид ключа можно менять, предварительно перекодировав замок.
4. Максимальный уровень защиты – это открытие с помощью сканирования пальцев, сетчатки глаза или голоса. Такой замок имеет электронную память и компьютер. С его помощью осуществляется анализ данных и принятие решения по открытию двери.

Зная теперь все виды, функции, способы защиты и виды отпирающих устройств можно останавливаться на понравившемся варианте. Остается узнать стоимость такого варианта и делать вывод. Стоимость напрямую влияет не только на качество запорного устройства и срок его службы, но еще и на уровень защиты.

Замена цилиндрового замка

Замена дверных замков во входной двери не вызывает никаких сложностей. Особенно если новокупленный замок полностью соответствует размерам под его установку. Если ваш старый замок пришел в негодность, или вы просто решили в целях профилактики установить новый, то необходимо знать, что понадобится. Для начала необходимо снять старый запорный механизм и почистить отверстие.

Кроме того, вас могут заинтересовать удобные ручки с замком для межкомнатных дверей, с которыми ознакомит данная информация.

Характерной особенностью цилиндрового типа запорного устройства является то, что при утере ключа, не нужно менять весь замок, можно установить новую личинку. Для замены личинки извлечение самого замка не требуется.

Также интересно будет прочитать про накладные дверные шпингалеты.

Рассмотрим порядок действий по замене самого цилиндрического замка металлической двери и установку новой личинки.

1. Снимите с замка ручки и управляющую ось, чтобы иметь возможность установить корпус замка в дверь. Когда замок установлен в дверь, приступаем к закреплению устройства с помощью длинных винтов на торце двери. Количество винтов зависит от типа замка. Установив основной замок в дверь, переходим к монтажу личинки.
2. На личинке проворачиваем зубец так, чтобы он не мешал при установке ее в отверстие. С помощью крепежного винта, фиксируется личинка внутри замка.
3. Проводим проверку на работоспособность механизма защелки. Для этого, не закрывая двери, вставляем ключ в личинку и щелкаем до упора. Если выдвижные штифты ходят плавно без усилий, значит, все сделано правильно.
4. Устанавливаем управляющую ось на место, закрепляем ручки с помощью шурупов. На место установки личинки монтируются накладки с отверстиями под ключ.
   Процесс замены личинки в замке.

Всю информацию про фасадные панели под дерево, вы можете найти по этой ссылке.

Как устанавливается новая личинка в цилиндрический замок уже известно. Рассмотрим процесс ее извлечения и замера для последующего монтажа. Из инструментов понадобится отвертка, рулетка и сама же личинка.

1. Проводится замер толщины двери. Личинки имеют разные размеры. Поэтому замеряв толщину, вы не ошибетесь в выборе подходящей личинки.
2. Извлечь старую личинку и сделать ее замеры.
3. Измеренную личинку устанавливаем на место до момента покупки новой.

Бывают моменты, когда личинка просто не выходит из замка. Тогда нужно воспользоваться дрелью и сверлом. Просверливается отверстие и вытаскивается сердцевина.

Как заменить корпус

Для замены корпуса замка любого типа понадобится некий рабочий инструмент: молоток и отвертка.

Извлечение рабочей личинки запрещено выбивать молотком или выдавливать отверткой.

Не исключено, что вам будет полезно узнать про установленный вес профнастила.

Основными этапами работ по замене корпуса замка для врезных дверей являются:

1. Открытие замка до момента задвижки штифтов.
2. Извлечение личинки из замочной скважины.
3. Извлечение ручек и накладок с двери. Снимается путем отвинчивания болтов или шурупов.
4. Из торца откручиваются винты и снимается замок.
5. Сравнивается извлеченный замок с новым по размерам. Если отверстия для креплений совпадают, устанавливается новый замок.
6. Если снятие корпуса замка вызвано проблемой заедания или несрабатывания, можно замок сдать в ремонт. Замки ремонту подлежат, в отличие от личинок.
7. Сборка и установка корпуса замка осуществляется в последовательности действий обратном снятию.

В некоторых ситуациях, места крепления на двери могут не совпадать с креплениями на новом запорном устройстве. Можно сделать дополнительно отверстия вручную, или поменять замок. Если же вы не уверены, что справитесь с установкой самостоятельно, пригласите специалиста.

Замена сувальдного замка

Перед началом процедуры замены замка, необходимо знать важный момент. При возникновении проблем с ключами на замках нашего производства придется поменять все запорное устройство. Замки такого типа, но производства зарубежных стран, имеют другую конструкцию.

Что собой представляет электронный замок на входную дверь, рассказано здесь.

Эта конструкция позволяет заменить сердечник замка, который есть в продаже вместе с ключами. Это основной момент, с которым необходимо решиться перед тем, как менять замок.

Процесс замены сувальдной системы

Для наглядного изучения способа замены сувальдного типа замка можно ознакомиться с видеороликами. Процесс смены замка сувальдного типа прост, и включает в себя четыре важных этапа.

• 1 Этап. Положение двери – в открытом состоянии. Штифты задвинуты внутрь замка.
• 2 Этап. Извлекаются накладки на замочную скважину, дверные ручки и засов.
• 3 Этап. Извлекается старая модель замка, предварительно выкрутив винты на торце двери. Принцип схож с извлечением цилиндрического замка.
• 4 Этап. Установка нового замка такого типа. Предпочтительно применять замок такой же марки, что и стоял ранее, другие марки отличаются способами креплений и размерами.

Располагая такой информацией, можно отметить, что замена личинки входной двери не несет особых сложностей. Ее замена требует лишь соблюдения этапов и правильного выбора новой сердцевины. Установка врезных замков сувальдного и цилиндрического типов также не имеет особых сложностей.

О том, как поставить входную дверь, узнаете тут.

Видео

В данном видео вам расскажут как заменить замок двери.

Если сличить эти два типа замков, то каждый имеет свои преимущества и недостатки. И только зная эти преимущества, каждый решает сам для себя, какая степень защиты ему важна, и какого результата можно достичь, установив такой замок.

Возможно вам также будет интересно прочитать про особенности отделки бетонной лестницы деревом.

fasdoma.ru

разновидности конструкций и особенности установки

Вопрос замены замка рано или поздно возникает практически у любого хозяина квартиры или офиса. Это происходит при выходе его из строя по причине поломки или потери ключа, в связи с окончанием срока эксплуатации или при смене квартиросъемщика. В большинстве случаев производится замена личинки дверного замка, что намного проще, чем установка нового запорного механизма.

Что собой представляет личинка замка

Механизм, отвечающий за секретность замка, называется личинкой, сердцевиной или секреткой. Именно она отвечает за безопасность, возможность несанкционированного вскрытия и проникновения непрошеных гостей внутрь помещения. В личинку вставляется ключ и поворачивается. При этом пины внутри нее выстраиваются в определенную комбинацию, и замок открывается. Неправильно выстроенные пины, или штифты, не позволят запирающему ригелю сдвинуться с места, а дверь, в этом случае, останется закрытой.

В современных конструкциях цилиндров пины заменяют на шайбы, вращающиеся блоки или подвижные щупы. Но вне зависимости от начинки, секретность личинки замка будет зависеть от количества составляющих и точности их изготовления.

Не все существующие запорные механизмы, устанавливаемые на входных дверях, обладают способностью частичной замены, некоторые замки приходится удалять целиком. Например, кодовые (сувальдные) механизмы интегрированы непосредственно в тело замка, поэтому замена личинки замка двери в этом случае невозможна, придется вынимать его и вставлять новый.

Существует несколько типов наиболее востребованных замков для входных дверей:

• цилиндровые;
• дисковые;
• крестообразные;
• штифтовые;
• особо сложные.

Замки для входных дверей бывают накладными или более надежными – врезными, с системой закрывания на ключ с двух сторон или имеющими с внутренней стороны вертушку вместо ключа. Они также подразделяется на верхние и нижние, только лишь с функцией запирания и с дополнительной фиксацией при помощи защелки. От материала и количества комбинаций секретки зависит:

• надежность и возможность сопротивления механическому воздействию;
• износостойкость;
• недопустимость совпадения ключей.

Личинка дверного замка изготавливается трех уровней секретности:

• низкой – от 100 до 10 тысяч комбинаций. Выполняется из низкопрочных материалов с простым профилем ключа;
• средней – от 5 до 50 тысяч комбинаций. Отличается сложным механизмом открывания, но качество исполнения не всегда бывает на высоте;
• высшей – от 100 тысяч комбинаций и до бесконечности. Материалы изготовления являются качественными, а точность сборки – высокой.

Каждый из запорных механизмов имеет свои конструктивные особенности, которые и определяют процесс и возможность замены его личинки.

Цилиндровые замки

Подобная конструкция замков появилась еще в середине 19 века. Благодаря простоте и удобству эксплуатации, цилиндровые механизмы быстро получили распространение и по настоящее время являются наиболее востребованными.

Изготавливаются цилиндровые запорные механизмы под евростандарт DIN или стандарт RIM, выпускающийся сейчас в небольшом количестве. Личинки разных производителей стандарта DIN практически взаимозаменяемы. Их выбор зависит от толщины дверного полотна и месторасположения крепежного винта, по отношению к внутренней и наружной плоскости двери.

Цилиндры можно подразделить:

• на систему «ключ-вертушка». С внутренней стороны дверь открывается при помощи поворотной ручки (вертушки), которую легко можно нащупать в темноте в случае аварийной ситуации или при задымлении помещения во время пожара. Такая личинка для дверного замка имеет подвижный кулачок, который передает движение ригелям. Как правило, его положение требует подгонки по месту;
• на систему «ключ-ключ». Дверное полотно открывается с двух сторон с помощью ключа. Такая секретка удобна в том случае, когда необходимо запереть дверь, чтобы ее не открыли изнутри дети или больные старики. К тому же, внутренний ключ, вставленный в замочную скважину, можно использовать как дополнительную защиту. Снаружи дверь открыть будет невозможно;
• на полуцилиндр. Дверь можно открывать только снаружи. Устанавливается полуцилиндр на дверях в помещениях, где отсутствует вероятность нахождения людей. Это могут быть небольшие подсобки или спецпостройки, например, оружейная комната;
• на механизм с шестеренкой. Передача движения от ключа к ригелю происходит более плавно через шестеренку, количество зубчиков которой зависит от модели и производителя.

Следует отметить, что процесс замены такой личинки с шестеренкой отличается сложностью, и помочь в этом вопросе сможет только специалист. Чтобы установить новый цилиндр, необходимо демонтировать замок с подобным механизмом целиком.

Цилиндры стандарта RIM в продаже встречаются не столь часто, как в советское время, а современные механизмы европейских изготовителей не пользуются особой популярностью. В связи с этим, секретки для них найти достаточно трудно. Их конструкция напоминает полуцилиндр стандарта DIN, с разницей в способе крепежа – рассматриваемые модели являются накладными.

Замена цилиндра своими руками

Изъять ненужную личинку дверного замка, а затем поставить на ее место новую, можно самостоятельно. Сам процесс займет минут 15-20, не более. А из инструментов понадобится:

• строительная рулетка;
• крестовая отвертка.

Для начала необходимо найти шуруп, который выполняет функцию крепежа личинки в общем механизме замка. Как правило, он находится на замочной планке в торце дверного полотна. Его расположение может быть симметричным и асимметричным относительно толщины двери, что зависит от модели и производителя запорного механизма. Вращая отвертку против часовой стрелки, шуруп полностью выкручивают, а личинку вынимают.

В случае, если цилиндр начал шевелиться, но продолжает «сидеть» в гнезде, необходимо в личинку вставить ключ и повернуть его на несколько градусов в направлении по часовой стрелке.

Теперь следует потянуть механизм «на себя» или надавить на него с противоположной стороны. Цилиндр без труда выйдет из своего гнезда. Дело в том, что мешать освобождению личинки может подвижный кулачок, или флажок, присутствующий в ее конструкции, а поворот ключа спрячет кулачок в тело цилиндра.

Необходимо замерить общую толщину дверного полотна вместе с обивкой или утеплителем, в случае, если производилась дополнительная облицовка двери. При отсутствии каких-либо изменений, ориентироваться можно на размеры вынутого цилиндра, что, конечно же, проще. Для того чтобы определиться, какой именно цилиндр замка двери необходимо приобрести, замерить нужно еще и диаметр вынутой личинки.

Не стоит забывать о местоположении закрепительного винта! Он может находиться как посередине торца, так и располагаться ближе к одной из его сторон. Причем при асимметричном положении, следует запомнить, какое из расстояний меньше – до наружной или до внутренней поверхности двери.

Правильнее будет при покупке личинки для замка взять с собой вынутый цилиндр. Но если это не представляется возможным – ориентироваться следует на точные измерения. Не последнюю роль в выборе сыграет и цвет нового механизма, иначе на дверном полотне он будет смотреться не эстетично.

Купленный цилиндр устанавливают на место прежней личинки и закрепляют шурупом. Главное здесь – четко попасть в отверстие, предназначенное для его крепежа. Справиться с такой задачей поможет незначительное шевеление секретки в плоскости замка и одновременное наживление ее на крепежный элемент. Ключ, при этом, должен быть зафиксирован в закрытом положении. После этого проверяют замок на работоспособность сначала при открытой двери, а затем – при закрытой.

Открытие-закрытие замка должно быть плавным и беззвучным.

Дисковые замки

Основное отличие данных механизмов от других цилиндровых замков состоит в их конструкции: вместо пинов, или штифтов здесь находятся подвижные диски, которые выстраиваются при открывании запорного механизма под определенным углом. Ключ имеет полукруглое сечение с расположенными на нем пропилами, соответствующими положению дисков.

Особенностью конструкции личинки дискового замка является возможность ее замены только лишь на «родственный» цилиндр. Но его покупка, в настоящее время, является затруднительной в силу того, что найти личинку для дискового замка достаточно сложно. Поэтому наилучшим вариантом станет полная замена запорного механизма.

Крестообразные замки

В подобных конструкциях замков используются пины, которые выстраиваются по четырем граням внутри личинки при проворачивании ключа. Крестообразные цилиндры имеют множество комбинаций, но вскрыть замок можно легко при помощи крестообразной отвертки.

Специалисты не рекомендуют менять личинки на таких механизмах, будет лучше сразу заменить замок. Но в любом случае потребуется полная его разборка.

Штифтовые замки

Личинки штифтовых цилиндровых замков выпускают под два типа ключей:

• английский;
• перфорированный.

В первом случае замок не отличается особой надежностью, а второй вскрыть можно лишь при высверливании цилиндра или его выбивании, что достаточно сложно и долго. Замена сердцевины замка производится по вышеописанной технологии.

Особо сложные замки

Производители постоянно работают над усовершенствованием замков, в первую очередь над их секретками. Современные технологии позволяют делать уникальные механизмы, достаточно надежные и долговечные. Приобретая высококачественную продукцию известных во всем мире брендов, можно избежать процедуры замены личинки для дверного замка. Но эта необходимость может возникнуть при утере ключа одним из домочадцев или работников офиса.

В особо сложных запорных механизмах используются:

• броневставки;
• титановый корпус;
• более миллиона комбинаций;
• пины из тугоплавкого металла;
• плавающие элементы на ключе.

Подобрать ключ к подобному замку невозможно, но заменить личинку вполне реально. Правда, стоить это будет достаточно дорого.

semidelov.ru

Как заделать проем над дверью

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Способы как заделать проем над дверью

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

• конструктивные особенности;
• неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

• построение гипсокартонной конструкции;
• использование деревянных досок и брусков;
• кирпичная кладка;
• использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Заделка проема над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон. Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Оштукатуривание откосов

[flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

• Шпатель.
• Уровень.
• Мастерок.
• Правило.
• Сетка малярная.
• Лента малярная.
• Уголки малярные.
• Миксер строительный.

• Штукатурка (сухая смесь).
• Шпаклёвка финишная.
• Грунтовка жидкая.
• Бумага наждачная.
• Водоэмульсионная краска.

Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

• Загрунтовать.
• Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
• Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
• Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

• Закрепить малярную сетку.
• Сделать раствор.
• Заделать выбоины.
• Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
• Прогрунтовать.
• Выровнять финишной шпаклёвкой.
• Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
• Окрасить водоэмульсионкой.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

• Гипсокартон.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Направляющие профиля.
• Клей.

• Дрель.
• Нож.
• Рулетка.
• Простой карандаш.
• Тряпка.
• Уровень.
• Шпатель.
• Миксер строительный.
• Молоток.

Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

• Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
• По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
• С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
• Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
• Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
• Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
• На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
• Промазать клеем дюбеля.
• Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

• Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
• Выступающий клей убрать тряпкой.
• Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

Откосы из ламината

Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа установки откосов из ламината:

• Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
• Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

• Панели МДФ.
• Бруски деревянные, ширина 3 см.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Гвозди жидкие.
• Наличники.
• Уголок декоративный.
• Направляющие планки.

Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

• Очистить проём.
• Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
• После, прикрепить рейки, направляющие.

• Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
• Вырезать детали.
• Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
• Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
• Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
• Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

Откосы из сэндвич панелей

Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

• Сэндвич панель ПВХ.
• Профиля (стартовый, крышка).
• Пластик жидкий.
• Рулетка.
• Нож.
• Саморезы.
• Отвертка.
• Дрель.
• Шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

• Очистить проем от пыли и остатков пены.
• Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
• Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
• Установить верхнюю панель ПВХ.
• После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
• Установка полос сэндвич панелей.
• Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
• В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

• Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

• Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
• Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
• Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Как заложить проем над входной дверью, если он выше двери

Делать ремонт своими руками вдвойне приятно. Ведь это позволяет наслаждаться процессом, дает возможность получать действительно то, что хочешь. А еще самостоятельные действия – это возможность сэкономить. В результате такой подход является у нас очень популярным, но многие от него и страдают. Ведь любой ремонт – это определенные сложности, которые приходится преодолевать. И очень часто возникают непредвиденные обстоятельства или нестандартные ситуации. Например, над дверью имеется пространство, которое нужно заложить. Как это сделать оптимальнее всего? Какие средства и материалы задействовать? Как правильно заложить проем над дверью?

Проем над дверью

Попробуем ответить на все эти вопросы, для наглядности будем использовать фото.

Причины

Какие могут быть причины возникновения такой ситуации? По сути, их две:

• конструктивные особенности;
• неточность произведенных замеров.

В первом случае встречаются ситуации, когда дверной прием соответствует высоте потолка. Довольно часто с таким приходится сталкиваться в санузлах, кладовых и даже жилых помещениях.

Проем над дверью

Стоит ли вызывать специалиста

Проем над входной дверью может быть заделан специалистом. Однако такое действие сопряжено с необходимостью оплаты его услуг. Если бюджет позволяет, есть такое желание, тогда, конечно, проще вызывать мастера, который самостоятельно примет решение, какую технологию и материалы использовать, а также выполнить все необходимые действия. Причем многие предоставляют гарантии.

Мы же не будем выбирать этот путь, а попробуем сделать все своими руками.

Варианты

Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

• построение гипсокартонной конструкции;
• использование деревянных досок и брусков;
• кирпичная кладка;
• использование подручных материалов.

Построение гипсокартонной конструкции

Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

Использование деревянных досок и брусков

Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

Кирпичная кладка

Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

Использование подручных материалов

В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

Чем заделать дверной проем после снятия двери

Как заделать дверной проем после установки двери

Перед тем, как заделать дверной проем, необходимо определить цель такой работы. Ведь от этого будет зависеть выбор материалов и технология самого процесса. Возможны такие варианты:

1. Перепланировка помещения. Она предполагает полную ликвидацию проема путем его глухой заделки с устройством входа в другом месте.
2. Замена входной двери. В этом случае заделывается полость между новой коробкой и стеной проема, после чего оформляются его откосы.
3. Декоративное оформление проема. Здесь проход остается свободным, а в качестве двери могут служить другие приспособления: шторы, жалюзи и прочие. При этом декорируются откосы, как и в предыдущем случае.

Заделка проема при перепланировке

Для устранения ненужного проема входной двери при перепланировке помещения используются различные материалы, чаще всего кирпич или гипсокартонные листы. При этом место проема полностью сравнивается со стеной или декоративно оформляется. Заделку можно выполнять разными способами.

Заделка кирпичом

Это довольно радикальный метод, при котором используется обычная кладка из кирпича или пеноблоков в зависимости от толщины ограждающей конструкции. Таким способом чаще всего устраняется входной проем, оставшийся в несущей стене. Для его заделки применяется цементно-песчаный раствор, в который после перемешивания сухой смеси можно добавить модифицирующие вещества укрепляющие кладку. Работа выполняется в такой последовательности:

• Необходимо подготовить основание. Для этого удаляется напольное покрытие до обнажения поверхности бетонных плит перекрытия.
• Если стена кирпичная, из боковых сторон проема нужно аккуратно удалить несколько камней в разных рядах для обеспечения перевязки будущей кладки с основной конструкцией. В проеме бетонной стены для такой же цели используются отрезки арматуры.
• Далее требуется замесить раствор, после чего можно начинать вести кладку. Ее ряды должны быть смещены по высоте на ½ кирпича. При работе не следует забывать об их перевязке с существующей стеной.
• Раствор нужно накладывать на каждый ряд кирпича, а после этого разравнивать его по поверхности при помощи строительной кельмы. Толщина вертикальных и горизонтальных швов кладки должна составлять 10-12мм, после установки 2-3 рядов их горизонтальность необходимо контролировать уровнем.

Заполненный кирпичной кладкой входной проем будет иметь высокую прочность и звукоизоляцию аналогичную основной конструкции.

Заделка гипсокартоном

Проще всего заделать входной проем гипсокартонными листами. Работать с этим материалом очень удобно по причине его малого веса, низким трудозатратам и небольшой стоимости. Кроме ГКЛ для установки в стене, закрывающей проем конструкции, понадобятся алюминиевые профили или деревянные бруски. С профилями работать удобнее, так как они позволяют создавать короба любой формы. Процесс выглядит так:

• При помощи перфоратора, дюбелей и саморезов в проеме по его периметру нужно выполнить объемный каркас, после этого конструкцию нужно усилить поперечными планками, которые устанавливаются в ней с шагом 20-40см.
• Далее после установки каркаса следует нарезать из гипсокартонных листов подходящие ему по размерам фрагменты.
• После этого их следует зафиксировать на профилях или брусках каркаса при помощи саморезов.
• Стыки между ГКЛ нужно проклеить лентой-серпянкой для армирования и заполнить гипсовой шпаклевкой.
• На окончательном этапе уже закрытый входной проем требуется полностью зашпаклевать для создания с основной стеной единой плоскости и отделать любым финишным материалом.

Заделка проема при замене двери

После демонтажа старого дверного блока и установки новой коробки требуется красиво оформить проем. На первоначальном этапе следует заполнить свободные полости между ее элементами и стеной монтажной пеной, предварительно оклеив лицевую часть новой конструкции малярным скотчем во избежание повреждений изделия при последующей работе. В дальнейшем заделка проема сводится к приведению дверных откосов в надлежащий вид. Способов для этого не так уж много.

Установка отделки на раствор

Чтобы отделать откосы проема таким способом, нужно закрепить облицовочные материалы на специальном клее или цементном растворе. Для выведения общего уровня нужно вкрутить шурупы в материал так, чтобы все их шляпки выступали одинаково. В связи с тем, что на них будет опираться облицовка, следует учитывать толщину полотна отделки. Свободные полости откосов затем нужно заполнить раствором и подобрать надежный клей, который для лучшей фиксации наносится на обе скрепляемые поверхности. После этого остается только приложить отделочный материал и слегка придавить его, проверяя установку строительным уровнем. На заключительном этапе устанавливаются наличники.

Установка отделки на каркас

Для монтажа каркаса на откосах проема подойдут деревянные рейки или профиль. Каркас должен плотно прилегать к стене, при необходимости ее нужно выровнять. Монтаж основания каркаса начинается с двух реек и креплением к ним перемычек. Облицовочные материалы крепятся к обрешетке с помощью шурупов. В зависимости от вида материалов их взаимное крепление может быть различным. Ламинат, например, может укладываться в любых направлениях, при этом все его элементы защелкиваются.

Оштукатуривание откосов проема

Чтобы отделать входной проем штукатуркой, необходимо на загрунтованную поверхность откосов установить маячки. С их помощью выравнивание плоскостей будет происходить намного эффективнее. Маячки устанавливаются на гипсовом растворе при помощи уровня. Полученное таким образом пространство нужно заполнить строительным раствором и выровнять его по маякам. После высыхания раствора откосы следует зашпаклевать стартовой, а затем финишной гипсовой смесью, отшлифовать с помощью абразивной сетки и покрасить.

Пошаговая инструкция: заделываем дверной проем своими руками

Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.

Подготовка к ремонту

Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.

Из инструментов вам понадобятся:

• Шуруповерт.
• Перфоратор.
• Ножницы по металлу.
• Острый нож.
• Отвес и уровень.
• Пила и фомка.

• Направляющий профиль ПН.
• Стоечный профиль ПС.
• Гипсокартонные листы.
• Звукоизоляционный материал (каменная вата).
• Саморезы.
• Дюбели.

Демонтаж старой двери

Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.

Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.

Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:

1. Необходимо в дверном проеме собрать два каркаса по краям. То есть, один будет ближе к стене одного помещения, другой ближе к стене смежной комнаты. При этом оба каркаса обычно между собой не связываются. Это отдельно стоящие элементы.
2. Из направляющего профиля необходимо вырезать четыре куска длиною, соответствующей высоте дверного проема. Их закрепляют при помощи дюбелей «быстрый монтаж» по краям вертикальных торцов. Для этого каждый профиль необходимо установить по месту, используя отвес и уровень, и перфоратором сделать отверстия через каждые 30-40 см. Туда и будут вставляться дюбели. Обратите внимание, что каждый профиль устанавливается немного вглубь проема, оставляя место для монтажа листов ГКЛ. То есть, расстояние от стены до профиля должно равняться толщине листа. Лучше всего использовать гипсокартон толщиною 12 мм.
   
3. Теперь необходимо из стоечного профиля вырезать несколько кусков, длина которых должна равняться ширине дверного проема. Их используют в качестве поперечин, которыми соединяют стойки из ПН элементов.
4. С каждой стороны обязательно устанавливают одну поперечину прямо к верхнему торцу проема, и одну к нижнему, то есть, у пола. Промежуточные элементы выставляются через каждые 40-50 см.
5. Если есть необходимость увеличить жесткость всей конструкции, тогда между поперечинами прямо посередине дверного проема вертикально необходимо установить отрезки из стоечного профиля, которыми будут соединены поперечины. Получится ячеистая решетка из профилей.

Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

• Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
• Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
• Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Варианты заделки проема

Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.

Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.

Чем закрыть дверной проем вместо двери: 3 материала

Перепланировка квартиры, перенос дверных проемов или замена дверей – неотъемлемая часть ремонтно-строительных работ Чтобы закрыть дверной проем, необходимо избавится от дверного полотна. Если оно уже снято или отсутствует, тогда работы будет меньше. Не во всех случаях убирают саму дверь. Иногда частично закрывают дверной проем, чтобы его уменьшить, например, если устанавливают новую коробку меньшего размера, чем была установлена ранее. Полностью закрывают проем при перепланировке квартиры. Закрыть его можно материалом, из которого сделаны сами стены или гипсокартоном.

Определяемся с целью: как заделать дверной проем

Существует несколько причин, по которым осуществляется заделка проема в стене. Отталкиваясь от причины, выбирают подходящие материалы для работы. Чтобы заложить полностью проем, потребуется надежный и качественный материал. Он должен не только закрыть уже существующий вход, но и обладать звуко- и теплоизоляционными качествами. Строительная отрасль предоставляет широкий ассортимент материалов для ремонта, поэтому можно зашить образовавшееся пространство гипсокартоном, заложить кирпичами или блоками

Причины, по которым стоит заделать дверной проем:

• Перепланировка жилого пространства в квартире;
• Замена старой двери на новую модель;
• Уменьшение пространства прохода в комнату;
• Декорирование.

Перепланировка пространства является распространённой причиной перенести вход в комнату в другое место. Предпочтение в данном случае стоит отдавать кирпичу или гипсокартону. Кирпичом можно заложить вход быстро и недорого. С листами гипсокартона работать легко, так как они имеют небольшой вес и их можно резать. Осуществить зашивку проема можно уже после снятия дверного полотна и демонтажа самой коробки.

При замене дверей возникает проблема: новая дверь имеет размер меньше, чем старая. Поэтому возникает потребность частично заделывать проход, чтобы можно было установить новую дверь ровно и в положенном месте.

Проход в комнату может быть большим. Его можно самостоятельно уменьшить, используя кирпичи или пеноблоки небольшого размера. Декор проема в студиях встречается часто. Не обязательно заделывать его полностью: можно закрыть частично или завесить декоративными элементами.

Отталкиваясь от причины, по которой стоит убрать или уменьшить проем, подбираются нужные материалы, инструменты и определяются этапы работы.

Выбираем материал: чем заделать дверной проем в стене

Многие владельцы квартир сталкивались с неудобной планировкой жилища. Дверной проем может быть не удобным или менее функциональным, если одна комната является изолированной, а вторая проходной. Чтобы закрыть дверной проем используют глухую заделку.

Заделать дверной проём, который уже стал не нужным, можно любым материалом, какой есть под руками

Ее можно осуществить при помощи:

Первые два материала стоят недорого и отлично справляются с данной задачей. Закрыть дверной проем можно самостоятельно. Для этого необходимо сравнять место проема со стеной, и сделать вход в комнату в другом удобном месте.

Иногда, в дальнюю комнату можно войти, пройдя по диагонали через всю гостиную. Таким же образом нужно проходить, чтобы попасть в ванную, туалет, на кухню или прихожую. Данная планировка является не удобной, если в семье есть дети и они живут в дальней комнате. Можно перенести дверной проем в другую часть и отделить детскую от гостиной или комнаты родителей. От старого проема придется избавится.

Пеноблоки являются хорошим материалом для данной цели. Их стоимость немного выше, чем у первых двух материалов. Они подойдут для заделки проема в панельных домах.

Чем закрыть проем вместо двери: этапы работы с кирпичом

Кирпич используется для кардинальной заделки проема. Закладка кирпичом или пеноблоками является радикальным методом. Выбор материала зависит от толщины самой стены, в которое есть проем. Материал подойдет для закрывания открытого пространства в несущей стене. В цементно-песчаный раствор добавляют вещества для укрепления кладки. Прежде чем приступить к обустройству проема, оцените бюджет проводимых работ

• Убрать напольное покрытие до плиты;
• Сделать укрепление;
• Замесить раствор для кладки;
• Выполнить кладку (параллельно делать перевязку с основной стеной).

В качестве перевязки со стеной используют арматуру, которая служит укреплением. Нужно накладывать раствор на каждый ряд, затем равномерно разравнивать и убирать излишки.

Если стена кирпичная из нее вынимают несколько кирпичей и делают кладку из новых. Они являются связующим элементом с кирпичами, которыми закрывают проем.

Как заделать проем над дверью гипсокартоном: действия

Зашить проем можно листом гипсокартона. Этот материал часто используется в строительстве и отделке. Гипоскартон имеет массу преимуществ. Он стоит недорого. Листы имеют небольшой вес. На работу с этим материалом уйдет немного времени и сил.

Гипоскартон получил сегодня большую популярность в строительстве за счет упрощения проводимых операций

Для работы с гипсокартоном потребуется минимум материалов и инструментов: перфоратор, дюбеля, саморезы, поперечные планки, профили, шпаклевка, рулетка.

Пошаговая работа по заделке проема над дверью:

• Выполнить замеры;
• Сделать объемный каркас;
• Отрезать от листа часть нужного размера;
• Зафиксировать лист на профиль на саморезы;
• Стыки заполнить шпаклевкой;
• Выполнить финишную отделку.

Есть еще простой вариант: не использовать каркас, а посадить отделку на жидкие гвозди. Этот вариант является менее надежным, чем первый.

Как заделать дверной проем гипсокартоном (видео)

Закрыть проем в стене можно самостоятельно. Для этого нужно определиться с целью и материалами. Убрать дверь и вместо нее продолжить стену намного легче, чем сделать сам проем. Работа займет время и силы. Нужно заранее подготовить комнату, материалы, инструменты и одежду для работы. Сама работа является пыльной, но результат порадует.

Источники: http://dveridoc.ru/remont/kak-zadelat-dvernoj-proem.html, http://ogipse.ru/221-kak-zadelat-dvernoj-proem-s-pomoshhyu-gkl/, http://kitchenremont.ru/remont/dveri/chem-zakryt-dvernoj-proem-vmesto-dveri

Как заделать проем над дверью

Довольно часто, встречается ситуация, когда дверной проём не имеет верха.

То есть высота подобного проёма — от пола до потолка. Подобное чудо архитекторской мысли встречалось мне в туалетах, кухнях, чуланах, спальнях, входных дверях и однажды даже в зале над распашными дверями. Чаще всего в хрущёвках. В основном над такими проёмами находиться антресоль, дверцы которой открываются внутрь туалета, чулана или кухни.

Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно до установки двери, построить каркас из деревянного бруса или металлопрофиля и нашить на него гипсокартон.  Можно сначала установить дверь, а потом уже построить каркас, задействовав при желании верхний брус коробки, и опять же нашить гипсокартон. Затем саморезы на гипсе, либо весь гипс, шпаклюются, стык гипса со стеной также обрабатывается шпатлёвкой. И в результате мы имеем продолжение стены на вид ничем не отличающееся от своих более полноценных и натуральных собратьев. Можно клеить обои и жить, наслаждаясь владением секрета о местонахождении пустоты в стене.

Это, бесспорно, полноценный и правильный вариант действий, позволяющий достигнуть желанного результата. Но. Есть вариант, когда можно получить тот же результат не покупая ни гипсокартона, ни деревянного бруса, ни металлопрофиля. А эффект будет тот же – ощущение чего-то приятного доброго и светлого. Можно использовать вместо гипса фрагмент старой двери, она состоит из ровной плоскости, без филёнки впадин и выпуклостей. Как правило, большинство заказчиков в моей практике останавливаются на этом варианте.

Итак. Устанавливаем дверь (при помощи высококвалифицированного мастера),

замеряем расстояние: высота и ширина проёма над дверной коробкой. Уменьшаем размеры и по высоте и по ширине на три четыре сантиметра и выпиливаем заготовку из старой двери.

Вставляем панель на место, расклиниваем так, чтобы со всех сторон оставалось место для пены.

Запениваем.

После того как пена высохнет ту же процедуру повторяем с другой стороны двери.

После высыхания пену срезаем чётко и ровно.

Обои уже можно клеить при большом желании. Либо сначала подшпаклевать для аккуратности.

И помните, у вас всегда есть возможность пригласить профессионала и сэкономить своё время, силы и нервы.

Присоединяйся к нам

Чем заделать дверной проем после снятия двери

Как заделать дверной проем после установки двери

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

• Отделка наличниками и доборной доской;
• Штукатурка откосов;
• Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

1. В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
2. Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
3. Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

1. Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
2. Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
3. Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
4. Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
5. Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

1. Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
2. Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
3. Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Смотрите также:

• Способы восстановления дверей из разных материалов
• Инструкция как снять обшивку двери багажника
• Виды и установка дверей для теплиц

1. Михаил

Большое спасибо, но мне нужно было узнать что сначала наносить между дверью и откосом,в каком порядке.

После установки межкомнатной двери
требуется облагоразумить откосы

Согласна с комментарием Михаила. Хотелось бы узнать, как подготовить и в каком порядке выполнять работу перед окончательной отделкой откосов?

Скажите пожалуйста, в статье Как заделать дверной проем после установки двери (второе фото), что за углы применены и где их найти?

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Как пошагово заделать дверной проем после установки двери

Широкую популярность приобретают железные двери, но и деревянные еще очень часто устанавливают, но все же больше как межкомнатные. Есть модели, имеющие простой дизайн, или в них есть стеклянные вставки и декоративные элементы. Какой бы ни была дверь, отделка дверного откоса должна быть качественной, так как от этого зависит срок, как долго простоят двери в такой раме. Работы можно провести и самостоятельно, вовсе не обязательно тратить денежные средства на услуги профессионалов.

Как и чем отделывают проемы

Специальные фигурные планки, называющиеся наличниками, помогут заделывать не такой уж большой зазор снаружи между коробкой и проемом. Такие планки входят в установочный комплект. Но внутри помещения получается широкое пространство, образующееся после того, как положили кирпичи и нанесли бетонный раствор. Нужно использовать три уровня отделки для того, чтобы утеплить, защитить и декорировать.

Несколько способов, как можно оформить дверные откосы:

• по каркасу делают облицовку с помощью отделочного материала;
• фиксируют декоративные материалы с помощью раствора;
• штукатурят поверхность.

Как заделать дверной проем после установки двери

Всю работу с отделкой откосов делят на три этапа:

1. Подготавливают рабочую поверхность. Убирают пыль и мусор, наносят грунтовку. Если нужно дополнительно провести электричество в прихожую, тогда на этом этапе нужно провести и кабель.
2. Отделать штукатуркой проем. Лучше всего пользоваться гипсовым раствором, так как он быстро схватывается. Не забудьте про установку маяков, их достаточно будет двух-трех. Когда гипсовый раствор застынет, наносите цементно-песчаный. Для нанесения используйте шпатель и кельму. Оставьте на сутки для просыхания. На следующий день положите слой шпаклевки. После закрепите еще одним слоем шпаклевки, которую нанесите на абразивную сетку.
3. Когда поверхность выровняли и прогрунтовали, на нее укладывают материалы для отделки, которые фиксируются с помощью раствора или клеящего состава.
4. Крепление каркаса, который может быть выполнен из разных материалов. Самым простым и незатратным способом считается краска. Остается подобрать подходящий цвет и окрасить дверной проем.

Классикой жанра можно назвать штукатурку. Она прочна и долговечна, но ее эстетические качества желают оставлять лучшего.

Ламинат относится к тем материалам, которые боятся влаги, поэтому им лучше всего отделывать внутреннюю сторону.

Часто используют гипсокартон, если проем получился широким. К тому же этот материал скроет какие-то недостатки в основном покрытии.

Нередко приобретают специальную клинкерную плитку, которая создает имитацию кирпича. Монтируют такой материал жидкими гвоздями.

Панели МДФ и ПВХ впитывают разные запахи и не имеют устойчивости перед механическими повреждениями.

Самый стильный способ отделки – это декоративный камень. Советуют не использовать крупные элементы, чтобы конструкция не смотрелась тяжелой.

Работу выполняют тем способом, который наиболее удобен для заделки откосов материалом. А среди материалов «разгуляться» есть где: МДФ, гипсокартон, ламинат, деревянные и пластиковые панели, целлюлозные панели и другое. Для начала определитесь, какой вариант будет наиболее удобен для крепления откосов входной двери.

Для звукоизоляции и защиты лучше всего заделывать откос раствором. К тому же в таком откосе нет пустот и он не будет прогибаться. Чтобы он приобрел более эстетичный вид, можно использовать фактурную штукатурку или окраску.

Если кроме раствора использовать разные материалы для отделки, то внешний вид реально сделать абсолютно любой. Именно такой вариант при качественном выполнении работ будет иметь только лишь плюсы.

Часто прибегают к тому, что устанавливают доборы, если дверь металлическая и входная. Это хороший способ для тех дверей, которые установлены в офисном здании, а не в жилом доме, так как в этом варианте, используют доборы из металла, потому как они прочные и долговечные.

Если дверь выходит на улицу, а не лестничную площадку или коридор, то на стену монтируют теплоизоляцию для того, чтобы конструкция противостояла перепадам температур. Для теплоизоляции используют пенопласт, минвату или пеноизол. Используйте сэндвич-панели, если ширина откоса слишком маленькая для установки утеплителя.

Если же наоборот, проем слишком широкий, то крепить каркас необходимо. Учтите, что цементной смеси понадобится большой объем. В том случае, когда ограничено время для отделочных работ, то выбирайте деревянные или пластиковые панели. Они придадут достаточно эстетичный вид. В качестве теплобарьера и заполнения пространства между листами хорошо подойдет пенополиуретановый герметик.

Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Оштукатуривание откосов

[flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

• Шпатель.
• Уровень.
• Мастерок.
• Правило.
• Сетка малярная.
• Лента малярная.
• Уголки малярные.
• Миксер строительный.

• Штукатурка (сухая смесь).
• Шпаклёвка финишная.
• Грунтовка жидкая.
• Бумага наждачная.
• Водоэмульсионная краска.

Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

• Загрунтовать.
• Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
• Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
• Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

• Закрепить малярную сетку.
• Сделать раствор.
• Заделать выбоины.
• Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
• Прогрунтовать.
• Выровнять финишной шпаклёвкой.
• Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
• Окрасить водоэмульсионкой.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

• Гипсокартон.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Направляющие профиля.
• Клей.

• Дрель.
• Нож.
• Рулетка.
• Простой карандаш.
• Тряпка.
• Уровень.
• Шпатель.
• Миксер строительный.
• Молоток.

Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

• Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
• По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
• С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
• Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
• Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
• Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
• На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
• Промазать клеем дюбеля.
• Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

• Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
• Выступающий клей убрать тряпкой.
• Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

Откосы из ламината

Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа установки откосов из ламината:

• Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
• Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

• Панели МДФ.
• Бруски деревянные, ширина 3 см.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Гвозди жидкие.
• Наличники.
• Уголок декоративный.
• Направляющие планки.

Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

• Очистить проём.
• Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
• После, прикрепить рейки, направляющие.

• Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
• Вырезать детали.
• Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
• Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
• Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
• Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

Откосы из сэндвич панелей

Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

• Сэндвич панель ПВХ.
• Профиля (стартовый, крышка).
• Пластик жидкий.
• Рулетка.
• Нож.
• Саморезы.
• Отвертка.
• Дрель.
• Шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

• Очистить проем от пыли и остатков пены.
• Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
• Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
• Установить верхнюю панель ПВХ.
• После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
• Установка полос сэндвич панелей.
• Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
• В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

• Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

• Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
• Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
• Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Чем заделать дверной проем — Всё о межкомнатных и входных дверях

Пошаговая инструкция: заделываем дверной проем своими руками

Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.

Подготовка к ремонту

Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.

Из инструментов вам понадобятся:

• Шуруповерт.
• Перфоратор.
• Ножницы по металлу.
• Острый нож.
• Отвес и уровень.
• Пила и фомка.

• Направляющий профиль ПН.
• Стоечный профиль ПС.
• Гипсокартонные листы.
• Звукоизоляционный материал (каменная вата).
• Саморезы.
• Дюбели.

Демонтаж старой двери

Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.

Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.

Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:

1. Необходимо в дверном проеме собрать два каркаса по краям. То есть, один будет ближе к стене одного помещения, другой ближе к стене смежной комнаты. При этом оба каркаса обычно между собой не связываются. Это отдельно стоящие элементы.
2. Из направляющего профиля необходимо вырезать четыре куска длиною, соответствующей высоте дверного проема. Их закрепляют при помощи дюбелей «быстрый монтаж» по краям вертикальных торцов. Для этого каждый профиль необходимо установить по месту, используя отвес и уровень, и перфоратором сделать отверстия через каждые 30-40 см. Туда и будут вставляться дюбели. Обратите внимание, что каждый профиль устанавливается немного вглубь проема, оставляя место для монтажа листов ГКЛ. То есть, расстояние от стены до профиля должно равняться толщине листа. Лучше всего использовать гипсокартон толщиною 12 мм.
   
3. Теперь необходимо из стоечного профиля вырезать несколько кусков, длина которых должна равняться ширине дверного проема. Их используют в качестве поперечин, которыми соединяют стойки из ПН элементов.
4. С каждой стороны обязательно устанавливают одну поперечину прямо к верхнему торцу проема, и одну к нижнему, то есть, у пола. Промежуточные элементы выставляются через каждые 40-50 см.
5. Если есть необходимость увеличить жесткость всей конструкции, тогда между поперечинами прямо посередине дверного проема вертикально необходимо установить отрезки из стоечного профиля, которыми будут соединены поперечины. Получится ячеистая решетка из профилей.

Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

• Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
• Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
• Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Варианты заделки проема

Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.

Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.

Как заделать дверной проем после установки двери

Перед тем, как заделать дверной проем, необходимо определить цель такой работы. Ведь от этого будет зависеть выбор материалов и технология самого процесса. Возможны такие варианты:

1. Перепланировка помещения. Она предполагает полную ликвидацию проема путем его глухой заделки с устройством входа в другом месте.
2. Замена входной двери. В этом случае заделывается полость между новой коробкой и стеной проема, после чего оформляются его откосы.
3. Декоративное оформление проема. Здесь проход остается свободным, а в качестве двери могут служить другие приспособления: шторы, жалюзи и прочие. При этом декорируются откосы, как и в предыдущем случае.

Заделка проема при перепланировке

Для устранения ненужного проема входной двери при перепланировке помещения используются различные материалы, чаще всего кирпич или гипсокартонные листы. При этом место проема полностью сравнивается со стеной или декоративно оформляется. Заделку можно выполнять разными способами.

Заделка кирпичом

Это довольно радикальный метод, при котором используется обычная кладка из кирпича или пеноблоков в зависимости от толщины ограждающей конструкции. Таким способом чаще всего устраняется входной проем, оставшийся в несущей стене. Для его заделки применяется цементно-песчаный раствор, в который после перемешивания сухой смеси можно добавить модифицирующие вещества укрепляющие кладку. Работа выполняется в такой последовательности:

• Необходимо подготовить основание. Для этого удаляется напольное покрытие до обнажения поверхности бетонных плит перекрытия.
• Если стена кирпичная, из боковых сторон проема нужно аккуратно удалить несколько камней в разных рядах для обеспечения перевязки будущей кладки с основной конструкцией. В проеме бетонной стены для такой же цели используются отрезки арматуры.
• Далее требуется замесить раствор, после чего можно начинать вести кладку. Ее ряды должны быть смещены по высоте на ½ кирпича. При работе не следует забывать об их перевязке с существующей стеной.
• Раствор нужно накладывать на каждый ряд кирпича, а после этого разравнивать его по поверхности при помощи строительной кельмы. Толщина вертикальных и горизонтальных швов кладки должна составлять 10-12мм, после установки 2-3 рядов их горизонтальность необходимо контролировать уровнем.

Заполненный кирпичной кладкой входной проем будет иметь высокую прочность и звукоизоляцию аналогичную основной конструкции.

Заделка гипсокартоном

Проще всего заделать входной проем гипсокартонными листами. Работать с этим материалом очень удобно по причине его малого веса, низким трудозатратам и небольшой стоимости. Кроме ГКЛ для установки в стене, закрывающей проем конструкции, понадобятся алюминиевые профили или деревянные бруски. С профилями работать удобнее, так как они позволяют создавать короба любой формы. Процесс выглядит так:

• При помощи перфоратора, дюбелей и саморезов в проеме по его периметру нужно выполнить объемный каркас, после этого конструкцию нужно усилить поперечными планками, которые устанавливаются в ней с шагом 20-40см.
• Далее после установки каркаса следует нарезать из гипсокартонных листов подходящие ему по размерам фрагменты.
• После этого их следует зафиксировать на профилях или брусках каркаса при помощи саморезов.
• Стыки между ГКЛ нужно проклеить лентой-серпянкой для армирования и заполнить гипсовой шпаклевкой.
• На окончательном этапе уже закрытый входной проем требуется полностью зашпаклевать для создания с основной стеной единой плоскости и отделать любым финишным материалом.

Заделка проема при замене двери

После демонтажа старого дверного блока и установки новой коробки требуется красиво оформить проем. На первоначальном этапе следует заполнить свободные полости между ее элементами и стеной монтажной пеной, предварительно оклеив лицевую часть новой конструкции малярным скотчем во избежание повреждений изделия при последующей работе. В дальнейшем заделка проема сводится к приведению дверных откосов в надлежащий вид. Способов для этого не так уж много.

Установка отделки на раствор

Чтобы отделать откосы проема таким способом, нужно закрепить облицовочные материалы на специальном клее или цементном растворе. Для выведения общего уровня нужно вкрутить шурупы в материал так, чтобы все их шляпки выступали одинаково. В связи с тем, что на них будет опираться облицовка, следует учитывать толщину полотна отделки. Свободные полости откосов затем нужно заполнить раствором и подобрать надежный клей, который для лучшей фиксации наносится на обе скрепляемые поверхности. После этого остается только приложить отделочный материал и слегка придавить его, проверяя установку строительным уровнем. На заключительном этапе устанавливаются наличники.

Установка отделки на каркас

Для монтажа каркаса на откосах проема подойдут деревянные рейки или профиль. Каркас должен плотно прилегать к стене, при необходимости ее нужно выровнять. Монтаж основания каркаса начинается с двух реек и креплением к ним перемычек. Облицовочные материалы крепятся к обрешетке с помощью шурупов. В зависимости от вида материалов их взаимное крепление может быть различным. Ламинат, например, может укладываться в любых направлениях, при этом все его элементы защелкиваются.

Оштукатуривание откосов проема

Чтобы отделать входной проем штукатуркой, необходимо на загрунтованную поверхность откосов установить маячки. С их помощью выравнивание плоскостей будет происходить намного эффективнее. Маячки устанавливаются на гипсовом растворе при помощи уровня. Полученное таким образом пространство нужно заполнить строительным раствором и выровнять его по маякам. После высыхания раствора откосы следует зашпаклевать стартовой, а затем финишной гипсовой смесью, отшлифовать с помощью абразивной сетки и покрасить.

Как заделать проем в стене гипсокартоном – советы новичку

Во время ремонта часто возникает необходимость переноса входной двери одного из помещений на новое место. Как заделать дверной проем гипсокартоном, чтобы после перепланировки он не выделялся на фоне стены, необходимо твердо знать домашнему мастеру, приступающему к этим работам.

Надо помнить, что любое изменение планировки возможно только с разрешения соответствующих инспектирующих органов при наличии согласованного проекта. При этом ослабление несущих стен здания категорически не допускается. С легкими внутренними перегородками все гораздо проще. Если вы решили организационные вопросы, можно начинать работу.

Первым делом необходимо очистить дверной проем от наличников, снять дверь с петель и убрать всю грязь и штукатурку.

Надежно и красиво зашить дверной проем гипсокартоном в течение нескольких часов вполне по силам одному человеку. Но удобнее работать вдвоем. Что для этого потребуется?

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует приготовить все необходимое:

• Шуруповерт.
• Дрель-перфоратор с набором сверл.
• Болгарка или ножницы по металлу.
• Строительный нож.
• Уровень.
• Ножовка.
• Монтажка.
• Щетка с жестким ворсом.
• Шпатель.
• Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили в необходимом количестве.
• Два листа гипсокартона.
• Минеральная вата.
• Монтажная пена.
• Саморезы и дюбели.
• Шпаклевка.
• Грунтовка глубокого проникновения.

Подготовительные работы

В первую очередь дверной проем освобождают от всего, что может помешать монтажу. Отдираются наличники и снимаются с петель створки двери. Деревянный брус дверной коробки распиливается ножовкой и демонтируется с помощью фомки. Весь периметр проема очищается шпателем и щеткой от старой отслаивающейся штукатурки и пыли.

На этом этапе необходимо убедиться в прочности кирпичной кладки или бетона, обрамляющего проем. При обнаружении в них крупных дефектов выполняется восстановление.

Монтаж металлического каркаса

Гипсокартонный лист не обладает высокой жесткостью. Поэтому закрыть дверной проем гипсокартоном можно только по специально изготовленному для этого каркасу. Его собирают из металлического профиля и крепят к надежному основанию.

Так как лист гипсокартона не обладает необходимой жесткостью, устанавливать его надо на заранее подготовленный метоллокаркас.

Монтажную плоскость задают направляющие профили. Их прикрепляют анкерами или дюбелями непосредственно к строительным конструкциям, поэтому они располагаются по периметру создаваемого каркаса. От точности их установки зависит качество всего монтажа.

Стоечный несущий профиль образует внутреннюю решетку. Он воспринимает на себя основную нагрузку. Место его установки подбирают таким образом, чтобы стыки листов гипсокартона, если они появятся, приходились на его центральную ось.

При закрытии сквозного отверстия в стене с обеих сторон требуется монтаж двух конструкций, соединять которые между собой не обязательно.

Для этого необходимо:

1. Вырезать четыре куска направляющего профиля, равных высоте боковых сторон дверного проема. Их закрепляют анкерами или дюбелями строго вертикально, отступив внутрь от обреза стены на толщину приобретенного листа гипсокартона. Обычно в подобных случаях применяют ГКЛ 12 мм. Для этого надо прижать поочередно каждый кусок ПН к стене и перфоратором просверлить отверстие в 10 см от его верхнего края. В него вставляется дюбель. С помощью строительного уровня или отвеса проверяется вертикальность профиля и устанавливается второй дюбель в 10 см от пола. Остальные дюбели крепятся по всей длине ПН с шагом в 30 – 40 см.
2. Из стоечного профиля вырезаются куски по ширине дверного проема так, чтобы они соединили противоположные вертикальные детали с образованием единой плоской рамы. Их закрепляют в месте стыков саморезами. Крайние горизонтальные элементы каркаса должны прижиматься вплотную к верхнему и нижнему торцу проема, а внутренние располагаются между ними с шагом в 40 – 50 см друг от друга.
3. При необходимости увеличить жесткость конструкции можно из стоечного профиля сделать дополнительные вертикальные стойки с образованием решетчатой структуры.

Монтируем утеплитель под гипсокартон без помощи наемных специалистов

Монтаж листов гипсокартона

Перед тем как заделать проем в стене гипсокартоном, выполняется его замер, в соответствии с которым производится раскрой листов ГКЛ. Материал надрезают острым ножом и надламывают по месту надреза.

Крепится гипсокартон на профиль с помощью саморезов. Их закручивают с шагом в 10 – 15 см, отступая от края листа на 15 – 20 мм. Шляпка крепежа должна быть утоплена в материал для облегчения дальнейшей отделки поверхности.

Сначала необходимо зашить проем в стене гипсокартоном с одной стороны. После этого все внутреннее пространство проема заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом. Специалисты рекомендуют использовать для этого маты минеральной ваты. Зазоры между ней, каркасом и стеной можно уплотнить монтажной пеной. Ей же перекрываются пустоты между торцом гипсокартона и наружной стеной. Излишки пены после ее высыхания срезают ножом.

Закрытие швов и отделка

Все стыки и неровности на лицевой стороне гипсокартона выравниваются с заходом на стены с применением шпаклевки. До ее нанесения поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, способствующей хорошей адгезии выравнивающего раствора. Шпаклевку обычно кладут в два слоя с промежуточным грунтованием. При этом все шляпки саморезов должны быть полностью закрыты.

При финишной отделки не рекомендуется использовать краску, в будущем на этом месте могут появиться трещинки, лучше выбирать обои или плитку.

Использовать красители в качестве чистовой отделки помещения, в котором производилась зашивка проема, не рекомендуется. Со временем на этом месте могут обозначиться трещины. Скрыть этот дефект можно применением обоев или настенной плитки.

Уменьшение дверного проема

Если требуется не полностью закрыть дверной проем, а только уменьшить его ширину, из профиля изготавливается и закрепляется объемная рама, соответствующая своими размерами наращиваемому участку стены. В плане он будет похож на букву «П». Для этого на полу внутри проема чертятся параллельные линии, являющиеся продолжением стен. Перпендикулярно им проводится граница торца будущей стены.

Отступив от нее и первых двух линий 12 мм внутрь, находим П-образную границу установки металлического каркаса на пол. По ней к полу крепят направляющий профиль. Строго вертикально над ним такая же конструкция создается на потолке. Еще два направляющих профиля устанавливаются вертикально от пола до потолка вдоль краев старой стены проема.

Углы букв «П» пола и потолка соединяются вертикальными стойками из несущего профиля. Их для увеличения жесткости конструкции соединяют с направляющими профилями, прибитыми к стене, несколькими горизонтальными перемычками с шагом не более 50 см. После этого можно зашить часть дверного проема гипсокартонном с заполнением полости шумозащитным материалом.

Иногда требуется заделка гипсокартоном проема над дверью. В этом случае туда устанавливаются две рамы, состоящие из направляющего профиля, прикрепленного анкерами к стенам и потолку. Нижний край каждой рамы образует горизонтальный несущий профиль, соединяющийся своими краями с вертикальными направляющими профилями. Обе рамы также обшиваются гипсокартоном, а внутреннее пространство заполняется каменной ватой.

Источники: http://ogipse.ru/221-kak-zadelat-dvernoj-proem-s-pomoshhyu-gkl/, http://dveridoc.ru/remont/kak-zadelat-dvernoj-proem.html, http://mrgipsokarton.ru/steny/proem

Как заделать проем между двумя дверьми

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Оштукатуривание откосов

[flat_ab > Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

• Шпатель.
• Уровень.
• Мастерок.
• Правило.
• Сетка малярная.
• Лента малярная.
• Уголки малярные.
• Миксер строительный.

• Штукатурка (сухая смесь).
• Шпаклёвка финишная.
• Грунтовка жидкая.
• Бумага наждачная.
• Водоэмульсионная краска.

Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

• Загрунтовать.
• Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
• Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
• Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

• Закрепить малярную сетку.
• Сделать раствор.
• Заделать выбоины.
• Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
• Прогрунтовать.
• Выровнять финишной шпаклёвкой.
• Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
• Окрасить водоэмульсионкой.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

• Гипсокартон.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Направляющие профиля.
• Клей.

• Дрель.
• Нож.
• Рулетка.
• Простой карандаш.
• Тряпка.
• Уровень.
• Шпатель.
• Миксер строительный.
• Молоток.

Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

• Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
• По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
• С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
• Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
• Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
• Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
• На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
• Промазать клеем дюбеля.
• Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

• Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
• Выступающий клей убрать тряпкой.
• Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

Откосы из ламината

Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа установки откосов из ламината:

• Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
• Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

• Панели МДФ.
• Бруски деревянные, ширина 3 см.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Гвозди жидкие.
• Наличники.
• Уголок декоративный.
• Направляющие планки.

Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

• Очистить проём.
• Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
• После, прикрепить рейки, направляющие.

• Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
• Вырезать детали.
• Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
• Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
• Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
• Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

Откосы из сэндвич панелей

Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

• Сэндвич панель ПВХ.
• Профиля (стартовый, крышка).
• Пластик жидкий.
• Рулетка.
• Нож.
• Саморезы.
• Отвертка.
• Дрель.
• Шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

• Очистить проем от пыли и остатков пены.
• Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
• Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
• Установить верхнюю панель ПВХ.
• После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
• Установка полос сэндвич панелей.
• Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
• В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

• Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

• Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
• Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
• Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Отделка между входными дверями

Все чаще слышишь от друзей то, что они собираются поменять входные двери. И вопросы по ходу – оставлять ли вторую, существующую дверь, какая отделка между входными дверями предпочтительней , следует ли увеличить пространство между дверями, так как оно не очень большое или вообще не устанавливать вторую дверь.
Как видите, вопросов, действительно, много. Давайте их обсудим.

Две двери, естественно, лучше, так как это своего рода дополнительная звукоизоляция и теплоизоляция. Особенно это актуально, если в доме есть лифт, от которого много шума или это частный дом, и двери являются единственной преградой для холодного воздуха зимой.

Возможные варианты отделки между дверями

• Если вы приняли решение установить новые две двери, то лучшим решением будет заказать единый блок. Дизайн можно оговорить при заказе, и при таком варианте вы сразу предусмотрите отделку меж полотнами – доборами ламинированными, шпонированными, МДФ и прочими.
• При стесненности в средствах, установите только одну дверь, а второй останется существующая. Отделка между входными дверями может быть любой. Когда пена наберет прочность, то срежете ее, пространство между дверями зашпаклюете. Отделка выполняется после высыхания шпаклевки. Самые простые варианты отделки – это обои, покраска, даже линолеум подойдет, керамическая плитка, как и на пороге. Старую дверь облагородите – оклейкой самоклеющейся пленкой, например. Это самый дешевый пример отделки, и он выгодно обновит интерьер.
• Установив новую входную дверь, вторую установите в едином ансамбле с межкомнатными дверями в квартире. Отделка пространства – это перечисленные выше варианты плюс можно зашить пластиковыми панелями, вагонкой, гипсокартоном и прочими материалами.

Мы рассматривали выше примеры монтажа двух дверей, расстояние между которыми не меняли при установке, и оно получалось узковатым. Можно исправить это, и в результате получится небольшой тамбур. Приведу пример из собственной практики и, возможно, кому – то это пригодится.

У меня дверь первоначально, как и у соседа проживающего справа, была несколько утоплена внутрь, а с левой стороны был приличный откос. Чтобы выйти на одну отметку с откосом был выложен кирпичный столбик меж нашими дверями с соседом. Столбик заштукатурили, и он послужил одной стороной для коробки входной двери.
Тем самым, было увеличено пространство промеж входными дверями у меня в квартире. Пол (порог) сделал – паркетным, а бока своеобразного тамбура зашил мебельными щитами. Это было давно – еще при получении квартиры, но так и осталось до сих пор. Все аккуратно и нравится супруге. Прилагаю фото.

Это сейчас вариантов для оформления масса, а лет 20 – 25 назад выбор был не столь разнообразен. Вы можете выполнить отделку материалами, о которых я писал выше.

Серьезней стоит задача тогда, когда это частный дом. Расстояние меж дверями — это зона повышенной влажности и перепадов температур. Отделку поэтому лучше выполнять из влагостойких материалов. Хорошо ведет себя в этих условиях декоративная штукатурка, пластиковые панели, просто покраска, но желательно фасадными красками и прочие материалы. Пол – керамогранит, керамическая плитка напольная и морозостойкая, линолеум.

Не следует забывать при отделке об утеплении пространства между дверями, иначе, возможен конденсат от перепада температур.

• Во – первых, следует приобретать наружные двери с утеплением.
• Во — вторых, неплохо было бы уложить под покрытие пола теплый пол – это создаст всегда положительную температуру меж дверями в любой мороз.
• В -третьих, на двери предусмотрите хорошие уплотнители, чтобы был плотный притвор, и тепло сохранялось в этом промежутке.

Как правило, в частных домах устраивают тамбур, но это по желанию. Владельцам квартир советую хорошенько подумать, все взвесить перед установкой второй двери, выбрать оптимальное расстояние между дверями и соответствующую отделку.

Как пошагово заделать дверной проем после установки двери

Широкую популярность приобретают железные двери, но и деревянные еще очень часто устанавливают, но все же больше как межкомнатные. Есть модели, имеющие простой дизайн, или в них есть стеклянные вставки и декоративные элементы. Какой бы ни была дверь, отделка дверного откоса должна быть качественной, так как от этого зависит срок, как долго простоят двери в такой раме. Работы можно провести и самостоятельно, вовсе не обязательно тратить денежные средства на услуги профессионалов.

Как и чем отделывают проемы

Специальные фигурные планки, называющиеся наличниками, помогут заделывать не такой уж большой зазор снаружи между коробкой и проемом. Такие планки входят в установочный комплект. Но внутри помещения получается широкое пространство, образующееся после того, как положили кирпичи и нанесли бетонный раствор. Нужно использовать три уровня отделки для того, чтобы утеплить, защитить и декорировать.

Несколько способов, как можно оформить дверные откосы:

• по каркасу делают облицовку с помощью отделочного материала;
• фиксируют декоративные материалы с помощью раствора;
• штукатурят поверхность.

Как заделать дверной проем после установки двери

Всю работу с отделкой откосов делят на три этапа:

1. Подготавливают рабочую поверхность. Убирают пыль и мусор, наносят грунтовку. Если нужно дополнительно провести электричество в прихожую, тогда на этом этапе нужно провести и кабель.
2. Отделать штукатуркой проем. Лучше всего пользоваться гипсовым раствором, так как он быстро схватывается. Не забудьте про установку маяков, их достаточно будет двух-трех. Когда гипсовый раствор застынет, наносите цементно-песчаный. Для нанесения используйте шпатель и кельму. Оставьте на сутки для просыхания. На следующий день положите слой шпаклевки. После закрепите еще одним слоем шпаклевки, которую нанесите на абразивную сетку.
3. Когда поверхность выровняли и прогрунтовали, на нее укладывают материалы для отделки, которые фиксируются с помощью раствора или клеящего состава.
4. Крепление каркаса, который может быть выполнен из разных материалов. Самым простым и незатратным способом считается краска. Остается подобрать подходящий цвет и окрасить дверной проем.

Классикой жанра можно назвать штукатурку. Она прочна и долговечна, но ее эстетические качества желают оставлять лучшего.

Ламинат относится к тем материалам, которые боятся влаги, поэтому им лучше всего отделывать внутреннюю сторону.

Часто используют гипсокартон, если проем получился широким. К тому же этот материал скроет какие-то недостатки в основном покрытии.

Нередко приобретают специальную клинкерную плитку, которая создает имитацию кирпича. Монтируют такой материал жидкими гвоздями.

Панели МДФ и ПВХ впитывают разные запахи и не имеют устойчивости перед механическими повреждениями.

Самый стильный способ отделки – это декоративный камень. Советуют не использовать крупные элементы, чтобы конструкция не смотрелась тяжелой.

Работу выполняют тем способом, который наиболее удобен для заделки откосов материалом. А среди материалов «разгуляться» есть где: МДФ, гипсокартон, ламинат, деревянные и пластиковые панели, целлюлозные панели и другое. Для начала определитесь, какой вариант будет наиболее удобен для крепления откосов входной двери.

Для звукоизоляции и защиты лучше всего заделывать откос раствором. К тому же в таком откосе нет пустот и он не будет прогибаться. Чтобы он приобрел более эстетичный вид, можно использовать фактурную штукатурку или окраску.

Если кроме раствора использовать разные материалы для отделки, то внешний вид реально сделать абсолютно любой. Именно такой вариант при качественном выполнении работ будет иметь только лишь плюсы.

Часто прибегают к тому, что устанавливают доборы, если дверь металлическая и входная. Это хороший способ для тех дверей, которые установлены в офисном здании, а не в жилом доме, так как в этом варианте, используют доборы из металла, потому как они прочные и долговечные.

Если дверь выходит на улицу, а не лестничную площадку или коридор, то на стену монтируют теплоизоляцию для того, чтобы конструкция противостояла перепадам температур. Для теплоизоляции используют пенопласт, минвату или пеноизол. Используйте сэндвич-панели, если ширина откоса слишком маленькая для установки утеплителя.

Если же наоборот, проем слишком широкий, то крепить каркас необходимо. Учтите, что цементной смеси понадобится большой объем. В том случае, когда ограничено время для отделочных работ, то выбирайте деревянные или пластиковые панели. Они придадут достаточно эстетичный вид. В качестве теплобарьера и заполнения пространства между листами хорошо подойдет пенополиуретановый герметик.

Шьем цветочное сердечко в стиле шебби-шик

Случалось у вас такое — через пару дней намечается встреча с родственниками, или старыми друзьями, и нужно приготовить много мелких подарков? Начинаешь ломать голову — что подарить. Косметику? Сувениры? Статуэтки-безделушки?

Для рукодельницы вопрос решается просто — шьем красивые штучки в подарок! Задача — сделать много подарков за короткое время. Для меня оптимальным вариантом является тильда-сердечко. Шьется быстро, декорируется в соответствии с поводом дарения (Новый год, День Рождения), прекрасно вписывается в любой интерьер.

Итак, нам потребуется:

• ткань хлопок или лен;
• хлопковое кружево;
• небольшой отрезок веревки, деревянные бусины;
• холлофайбер для набивки;
• бумажные цветочки, отрезки кружева, металлические веточки или листочки, шебби-лента.

Выкройку сердечка легко найти в интернете или обвести с монитора в нужном масштабе.

Выкраиваем по две детали нижней части с припуском на шов из сиреневого льна, и верхней части (также с припуском на шов) из хлопка. Сшиваем детали попарно. Декорируем место соединения хлопковым кружевом.

Из джутовой веревки делаем петельку для подвешивания, украшаем ее двумя деревянными бусинами. Петельку прикалываем иголочкой с лицевой стороны сердечка и несколькими стежками закрепляем концы.

Складываем детали сердечка лицевыми сторонами внутрь и прокладываем строчку по контуру. Оставляем небольшой участок незашитым для выворачивания.

Ножницами зиг-заг обрезаем припуски на шов. Осторожно рассекаем уголочки в верхней части сердечка, где вшита петелька.

Сердечко выворачиваем, помогая себе деревянной палочкой. Набиваем холлофайбером. Зашиваем отверстие потайным швом вручную.

Настал черед декорирования. Я использую маленькие кружевные салфеточки, кусочек золотой сетки, моточек лыка и немного шебби-ленты. Все это сшивается в розетку, которую легко потом приклеить к сердечку.

Бумажные розочки пришить трудно ввиду отсутствия у них стебелька. Поэтому их я приклеиваю в конце, когда розетка соединена с сердечком. Приклеивать удобнее всего горячим клеем, но можно и Моментом Кристалл.

Последние штрихи — немного белой акриловой краски на кончике жесткой кисти. Сердечко приобретает особый шик, шебби-шик.

Сердечки раздарены, родственники в восторге! Семейная встреча прошла в дружной уютной атмосфере. Маленькая племянница заказала себе на Новый Год попугайчика. Придется поколдовать!

Буду рада вашим комментариям! А какие сердечки шили вы? Добавляйте фото!

Зимний букет в стиле шебби шик — Своими руками

В этом мастер-классе я расскажу как сделать зимний букет, который будет актуален не только на новогодние праздники, но и в течение всего сезона. Букет прочно закреплен в кашпо, основные материалы (цветы и еловые ветки) – искусственные, в качестве оригинальной добавки выбраны крашеные экзотические сухоцветы белл капс.

Сначала несколько общих слов о том, как сделать сезонный зимний букет. Самое главное, подбирая комплектующие, избегать любой новогодней атрибутики: елочные шарики, гирлянды, снежинки, звезды, декор с блестками, мишура и пр. в таких композициях не используются. То же самое касается выбора колористической гаммы – яркие праздничные сочетания, такие как красный/ золотой, сиреневый/фиолетовый и синий/серебряный в данном случае не подходят.

Начинающим я бы посоветовала выбрать для своего зимнего букета эко-стиль либо популярное направление винтажа: шебби шик. Я уже писала о них, когда описывала стили рождественских венков. Зимний букет в эко-стиле подразумевает использование достаточного количества натуральных природных материалов в сочетании с хвойными лапками и вечнозелеными растениями. Для него подойдут крупные некрашеные шишки, коробочки лотоса, сухие ветки, декор из березовой коры. Как-нибудь мы с вами сделаем такую композицию. На сегодня я выбрала шебби шик, дающий больший простор для фантазии. В нем могут использоваться цветы – белой или пастельной окраски (розы, орхидеи, ранункулюсы, хризантемы), а также декоративные элементы в той же гамме. Зимний букет шебби шик должен выглядеть разбеленным, невесомым и легким, как свежий снег. Чтобы получить такой эффект хвойные ветки лучше подкрасить белой флористической краской, либо же покрыть искусственным снегом. Кашпо тоже должно быть светлым и не бросаться в глаза. В своем мастер-классе я использую плетеную корзинку, вместо нее можно взять стилизованную под шебби керамику, либо же потертое цинковое ведерко с побелкой.

В публикации про новогодние букеты, я советовала делать упор на яркие акценты, блестящий декор красного и золотого цвета. Они были нужны, чтобы выделить композицию в условиях плохой освещенности – короткого дня и электрических лампочек. Планируя сезонный зимний букет для интерьера, мы рассчитываем, что он простоит с начала года вплоть до марта месяца. День будет прибавляться, дома станет светлее, на улице веселее и наша композиция должна соответствовать этим изменениям. Легкий и нежный шебби шик как раз подойдет в подобных условиях и будет радовать нас своими неяркими пастельными красками, оживающими под первыми лучами солнышка.

Как сделать зимний букет (мастер-класс)

Исходные материалы: пена флористическая Оазис Кирпич для сухоцветов, кашпо из пальмового листа белое, сизаль отбеленный, искусственные винтажные розы с добавками в букете, веточка ягод искусственная сливовая – 4 шт, ветка еловая двухцветная, белл капс окрашенный – 3 шт, бледно-сиреневые шарики. Инструменты: клеевой пистолет и стержни к нему, краска Spring Deco Spray белая, нож флористический для пены, проволока зеленая нарезанная 1 мм, кусачки, деревянные палочки.

Читатели блога «Своими руками» могли заметить, что подготовительный этап в моих предыдущих мастер-классах был одинаковый. В этот раз, я не буду пошагово проговаривать эти действия, принцип вы уже должны были уловить. В начале из «кирпича» ножом вырезается основа под размер корзинки и закрепляется в ней на термоклей. Пустоты между бортиками и пеной прокладываются сизалем. Букет роз кусачками разбирается на веточки, искусственная ель руками на сегменты. Сегменты и ягоды «сажаются» на проволочные ножки, а увесистый и крупный белл капс на деревянную палочку.

Чтобы приглушить зеленые краски хвойных лапок, подбеливаем их флористической краской аэрозолью Spring Deco. Достаточно в один слой, чтобы зеленый просматривался, так мы получим необходимый нам эффект инея. Фото окрашивания к мастер-классу не прилагаю, так как обычно делаю подобные манипуляции на улице.

Сборку зимнего букета начинаем с размещения еловых лапок. Втыкаем их в пену по окружности кашпо, закрепляя на термоклей. Старайтесь выдерживать одинаковый угол наклона. Ставьте их плотно друг к другу, углубляя так, чтобы снизу нельзя было разглядеть проволочные ножки и серый «кирпич».

Находим центр и устанавливаем ягодную веточку. Рассчитываем общую высоту букета (X) так, чтобы видимая высота кашпо (Y) соотносилась к «зеленой» части в пропорции 2/5 к 3/5. То есть, верхняя точка должна быть равна X = Y x 2,5. Например, в данном мастер-классе, видимая часть корзинки 10(-1) см. Применяем формулу и определяем, что общая высота букета должна быть 22,5 см. Отмеряем линейкой от стола эту величину и выравниваем по ней наши ягоды. Впоследствии, по мере приобретения навыка, эти расчеты вам будут не нужны, все будет получаться «на глазок».

Самые красивые элементы всегда размещаем в первую очередь, на наиболее выходные позиции. «Изюминка» моего зимнего букета – экзотические сухоцветы белл капс. Чтобы получить такие, я купила крашеные розовые плоды, сверху нанесла побелку и, когда она высохла, затерла мягкой шкуркой. Получился очень нежный разбеленный оттенок, как раз такой, какой нужен для шебби шик.

Соблюдая симметрию, распределяем оставшиеся ягодные грозди и добавляем розочки. На композицию мне потребовался всего один букет из пяти веточек. Я определила его винтажным, потому что цвет его лепестков был приглушенного (увядающего) оттенка с акварельными переходами тона от темного к светлому. Кустик имел добавки мелкоцвета и пластиковой зелени, их я сняла. Мелкоцвет здесь не понадобится, а зелень пригодится, чтобы заполнить пустоты в конце работы.

Когда все основные элементы установлены, заполняем свободные места еловыми лапками, оставшимися цветами и зеленью. Наш зимний букет готов.

Сегодня я показала мастер-класс по изготовлению зимнего букета в стиле шебби-шик, который будет актуален весь сезон вплоть до весны. Надеюсь, этот материал был полезен и вдохновит вас на творчество. При копировании текста и фотографий проявите немного уважения к моей работе, сохраняйте авторство и ссылку на первоисточник.

Автор статьи: Анна Кузнецова. Сайт: http://flobee.ru.

Нежные потертости. Создание шкатулочки в стиле шебби-шик

Решила показать как я делала одну из своих работ, надеюсь мк будет кому-нибудь полезен.

1. Вот такая заготовочка есть из мдф. Карандаш ластиком удалила, ошкурила.
2. Внутри тоже ошкурила.
3 . Салфетка, которой буду декорировать.
4. Ошкурила и приготовила кисть, валик и грунт.
Многие грунтуют сразу черным грунтом. Если он есть, то можно и им. У меня черного грунта нет, только белый, поэтому грунтую им.

5. Кистью нанесла грунт.
6. Валиком разровняла.
7. Внутри тоже загрунтовала, там будет покрашено краской, а на гладкую поверхность мдф краска будет ложиться неравномерно (по грунту видно).
8 Вот все плотно покрыла грунтом, теперь нужно чтобы хорошо просохло. Грунтовала в 2 слоя с просушкой, если дерево, то хватило бы 1 слоя. Ошкурила мелкой шкуркой 240.

9. Поскольку грунтовала белым, мне нужно покрыть темным, потертости в шебби обычно темные, черные. Лично я черный не очень люблю, мне кажется, что резковато смотрится. Я люблю более мягкие цвета, поэтому смешиваю черный и умбру жженую.
10. Получается вкуснючий цвет темного шоколада.
11. Покрываю шкатулку этим цветом с помощью кисти, разравниваю валиком, высушила ошкурила мелкой шкуркой
12. Краска осталась, выбрасывать жаль. Пленкой закрыть можно или в баночку переложить, под пленкой в течении суток можно вполне использовать, после начнет подсыхать.

13. Теперь самое интересное — берем свечку, свечой натираю только там, где хочу чтобы были сильные потертости и сколы, и где они действительно образуются в реальности.
14. Это самые выпуклые части: ножки, углы — то что отбивается и скалывается в первую очередь. И несколько мазков где-нибудь. Катышки парафина выметаю жесткой кистью.
15. Теперь надо покрыть светлым цветом. В шебби-шик обычно используются белые, пастельные тона. Совсем белый не хочу, поэтому беру теплый белый.
Его можно и самим сделать — в белый можно добавит каплю охры . получится слоновая кость; если умбру жженую, то будет розоватый оттенок, если умбру натуральную, то слегка с зеленцой и т.д.
16. Вот здесь видно отличие между белым и теплым белым.

17. Один слой, просвечивает нижний, нужно плотнее.
18. Два слоя
19. Вот она вся.
20. Беру шкурочку 240 и начинаю активно работать.

21.Ну вот собственно что получается.
22, 23. В остальных местах я просто активно терла наждачкой, чтобы были потертости. Благодаря волокнистой структуре мдф потертости получаются интересными.
24. Углы тру активнее.

И вот что получилось

29. Приклеиваю салфетку при помощи файла.
30. Можно разгладить ее резиновым валиком или шпателем. Шпателем при сильном нажиме можно салфетку свести, поэтому аккуратно все делаю.
31, 32. Сверху еще раз промазываю клеем, уделяя особое внимание фаске, там надо хорошо все промазать и прижать кистью, потому что если будет пузырь или даже не один, все просто начнет отклеиваться, да и работа будет иметь некачественный вид. Дальше хорошо все сушу.

33. Шкатулка высушена и покрыта 1 слоем лака, для защиты. Во-первых защищаю салфетку, во-вторых дальше будет работа со штампами, и если вдруг что-то пойдет не так, то можно все смыть.
34. Для штампинга краску подбираю под мотив, хочу сделать кружево, стилю шебби-шик это вполне подходит.
Смешиваю белый, умбру натуральную, и чуть-чуть сиены.
35. Штамп силиконовый .
36. Намешиваю краску.

37. Краску распределяю по всей тарелке, так удобнее обмакивать губку.
38. Кусочек губки будет нужен.
39. Губку обмакиваем в краску, ее нужно распределить равномерно, излишки о бумажное полотенце надо убрать.
40. Теперь натираем штамп, не чпокаем, а именно натираем, причем без нажима. Если чпокать, краска будет попадать внутрь на штамп и при последующем штампинге будет сплошное пятно.

Можно сделать своеобразную штемпельную подушечку: на широкую тарелочку, кусок стекла, плитки, или какого-либо другого невпитывающего краску материала положить в 2-4 раза сложенную хлопковую тряпочку и пропитать ее краской и уже непосредственно сам штамп обмакивать — как печать. Но краски таким образом уходит значительно больше.

41. Намазала штамп

42. На листе бумаги можно потренироваться.

43. Надавила как можно равномернее. Можно прокатить валиком, но осторожно, чтобы не сдвинуть, или пресс положить и равномерно придавить, но давим не очень сильно и не точечно, иначе будет грязь.
44. Отпечаталось, но мне для шкатулочки чуть-чуть бледнее и нежнее надо, поэтому мазать буду еще меньше.

45, 46. Подготавливаю штамп к дальнейшей работе.
47 Отпечатала на поверхности.
48. Что получилось.

49. Вот так получилось.
50. Это длинная сторона шкатулки, и здесь трафарет полностью не покрыл всю сторону, поэтому примеряла сухой трафарет, краску наносила на него уже не полностью, а только там где нужно, отпечатала.
51. Видно переход, но когда высыхает краска,он будет не так заметен, но если все-таки заметно, то шкурка в помощь. Я мелкой шкурочкой прям по краске прошлась, в некоторых местах точечно, потому что мне нужно было старое кружево.
52. Внутри 2 слоя грунта.

53. Краска ложилась не очень ровно, поэтому чтобы получился плотный цвет, наносила 3 слоя краски кистью, и после высыхания ошкурила мелкой наждачкой.
54. Вот такими медиумами для старения я пользуюсь, их 3 цвета.
55-56. Цвета такие, выбрала средний.

57. Буду старить внутренность шкатулки, потому что в жизни не бывает так, что если шкатулкой активно пользовались, она внутри новая, а снаружи старая или наоборот. Старить буду кистью, потому что грязь забить надо именно в углы, там в основном испачкано сильнее всего. Набираю медиум на кисть, растушевываю на полотенце и вперед.
58. Наношу в уголки.
59 . Уже состаренная, здесь тоже нюанс — если нанесете только в углы, остальная поверхность будет чистая, то такого тоже не бывает. Но и сильно ярко тоже не надо, поэтому просто почти сухой кистью с прошлась уже везде.
60. На крышке тоже состарила, и поставила штамп той же краской что и кружево снаружи, но чуть развела ее глазирующим медиумом, чтобы отпечаток был более расплывчатый, нежный.

61. Внутри решила отделать кружевом. Но его надо сначала подготовить. Во-первых, любое натуральное кружево нужно намочить, высушить и прогладить перед применением, потому что оно имеет свойство садиться, особенно если клеить на пва, оно намокает от клея, высыхает и делается короче. Во-вторых, мне цвет не понравился, все сливается с поверхностью, поэтому буду его красить. Можно красить краской, можно медиумом, я решила, что буду пачкать.
Важно! Кружевом и лентой оформляю в последний момент (после финишной лакировки), т.е. шкатулка должна быть залакирована и ошкурена, залакирована.
62, 63. Кружево подготовлено, на губочку медиум и слегка начинаю окрашивать.
64. Так оно в шкатулке будет выглядеть.

65. Клеить буду на «Момент Кристалл», здесь тоже особенности есть. Момент растворяет краску, пока не высох. Когда уже высох, его можно удалить довольно легко. Во всяком случае я его легко удалила. Но если по нему, невысохшему, зубочисткой водить, то он и верхний слой краски с собой повредит.
Стык кружева должен быть с той стороны, где не видно (лучше в углу). Поэтому открываем шкатулку и смотрим на нее: два дальних угла сразу отпадают, поэтому либо правый, либо левый, но передние.
66,67. Клей наносим не сразу на всю поверхность, а постепенно. Нанесли кусочек, зубочисткой размазали, приклеили и так далее.
68. Получилось.

А дальше оформление лентой крышки шкатулки, также на «Момент Кристалл», стык под бантиком, бантик из кружева и ленточки, тоже все на «Момент Кристалл» приклеено.
Ну и собственно готовый результат.
Винтажная шкатулка «Sharmel».

Мастер-класс по изготовлению открытки в стиле шебби-шик

Мой мастер-класс рассчитан на начинающих мастеров, которые только начинают свой путь в стиле шебби-шик.

Решила я сделать открытку свекрови на день рождения. Шебби-шик, думаю, самое то для женщины шестого десятка. Но с чего начать, что делать… Пересмотрела кучу мастер-классов, перечитала много сайтов, но все не то. Или слишком сложно, или слишком просто и мало подходит под мое понимание шебби. Тогда решила написать свой мастер-класс, в котором подробно разложить все по полочкам. Возможно, опытные мастера шебби-шик закидают меня тапками, но, надеюсь, мой мастер-класс будет кому-нибудь полезен.

К сожалению, мысль о том, чтобы сделать мастер-класс закралась ко мне слишком поздно, первый этап заснят не был. Но там ничего сложного.

Для основы открытки я взяла кардсток размером 32*11 см и сложила вдвое (не забудьте пробиговать линию сгиба). Далее нам понадобится скрап-бумага минимум двух подходящих цветов. Из скрап-бумаги вырезаем подложки, которые меньше основы на 0,5 см, и аккуратненько ножницами проходим по краю, создавая нашу потрепанную роскошь. Подложки приклеиваем к основе.

Я решила добавить объем и с помощью текстурной пасты сделала кирпичики. Но можно обойтись и без этого.

Следующим этапом будет создание объема. Для этого можно использовать шебби ленты, кружево, шнуры и так далее. Я решила добавить кусочек марли и кружево.

На фото видно, что вообще мне пригодилось для создания открытки.

Приклеиваем наше кружево. Я использую горячий пистолет, можно и момент кристалл. На данном этапе добавляем весь наш объем (например, шнуры).

Теперь перейдем к центральному элементу.

Я взяла картинку и чипборд «окошко». Если у вас нет деревянных, гипсовых, пластиковых элементов, не надо расстраиваться. Вполне подойдет хорошая картинка (в идеале из того же набора бумаги, что и подложки). Итак, берем наш центральный элемент и приставляем его к открытке. Крутим, вертим, определяя лучшее его расположение. Определились — клеим.

Теперь переходим к украшению. По моему представлению, шебби-шик — это очень много цветов. Вот к ним и приступим.

Выбираем центральный цветок, это может быть один цветок или два, но не одинаковые. Определяем его местоположение и начинаем создавать цветочную композицию. Помните пословицу: » Семь раз отмерь, один отрежь». Поэтому прикладываем, примиряем. Для красивой композиции должны присутствовать как объемные цветы, так и плоские. Если все нравится, начинаем клеить.

Основная часть работы позади и нам остается только приклеить надпись «С днем рождения».

Еще что-то хочется мне немного приглушить цвета. Поможет в этом акриловая краска. Берем обычную губку для мытья посуды, обмакиваем в краску и легкими движениями глушим цвета.

Ждем, когда высохнет краска и любуемся результатом.

Ух, вроде все рассказала. Если возникнут вопросы, обращайтесь.

С уважением, Евгения Кочешкова.

МК «Часы с стиле шебби-шик с объемным и художественным декупажем «

Добрый день всем заглянувшим!

Предлагаю вам освоить объемный и художественный декупаж.А параллельно разобраться в особенностях трёх столь популярных ныне стилей:прованс,шебби-шик и гранж.

Изначально я планировала сделать сравнительный анализ стилей прямо в мастер-классе,но потом подумала,что,возможно,это будет интересно не только декупажникам,поэтому размещаю здесь ссылку на публикацию,которая появилась в процессе работы над мастер-классом.

http://www.livemaster.ru/topic/442951-razmyshlyaya-o-stilyah-shebbi-provans-granzh?vr=0&inside=0&wf=&cp=1

Я собиралась делать часы в стиле шебби-шик.У меня давно лежала очень красивая рисовая карта.Но она была такая большая,что не влезала ни на одну заготовку)))

И как только у меня появилась большая основа для часов,я сразу же вспомнила про карту…

Сначала я подготовила основу:загрунтовала заготовку,а край покрасила тёмно коричневой краской,т.к собиралась делать потёртую кромку.

Затем натёрла край заготовки свечкой.

После этого закрасила всю заготовку белилами (к сожалению,забыла этот этап сфотографировать).

Дождалась полного просыхания.

А потом мелкой наждачной бумагой счистила белую краску с тех мест,где был парафин-она довольно легко сошла с этих мест.

Покрыла основу лаком и просушила.Пока лак сох,я вырвала мотивы из рисовой карты.Т.к. рисунок был велик даже для этой большой основы ,я некоторые элементы букета тоже сразу отделила…

Затем была примерка «непоместившихся» цветочков на пустые места будущего циферблата.

Когда место для всех было найдено,оставалось только приклеить всё на заготовку.

Рисовая карта была предназначена для объемного декупажа.Поэтому некоторые элементы орнамента повторялись.

Для того,чтобы они стали объемными,необходимо на уже наклеенный мотив в нужных местах положить любую модельную пасту.Я использовала обычную шпатлёвку.

Здесь попробовала приблизить фото,чтобы было видно,что я наносила шпатлёвку не ровно,а в соответствии с рисунком.

Когда шпатлёвка хорошо просохла,я наклеила на неё кусочки рисовой карты.

В принципе можно было всё покрыть лаком и на этом остановиться.Но хотелось чего-то большего))).

И я решила мотив немного подрисовать.Выложила на палитру акриловые краски нужных цветов и приступила к художественному декупажу)

Надо сказать,что дело это увлекательное.Я так увлеклась,что не заметила как прорисовала ВСЁ!)))))))))))

Затем для того,чтобы мои цветы не висели в воздухе,я решила прорисовать тень под корзиной и цветами.

И для придания ещё большей объемности(ведь те элементы,которые на карте не повторялись,выглядели совершенно плоскими),я решила использовать ещё один приём:соединить белую краску со специальным гелем,который придаёт объемность краске,и это смесью прорисовать выступающие лепестки.

Вот как преобразились плоские розы!

Вот всё вместе и с цифрами).Уже всё вместе покрыто лаком!

А вот с часовым механизмом.

А это на стене)))

Ну вот,кажется,ничего не забыла.

Спасибо!

лампа настольная в стиле шебби шик

стиль шебби шик появился в современности, поскольку в моду стали входить винтажные, или состаренные вещи, древность и вещи с историей. Стиль -это такая мешанина со стилем французским и английским.. так же много от скандинавского стиля.

Считается что придумала его Рейчел Айшвел, но на мой взгляд и по наблюдениям -Рейчел просто напросто запатентовала это за собой и создала марку, под которой развивала свои магазины..

а сам стиль родился сам собой, как составляющая из разных стилей!

ОЧЕНЬ ЧАСТО ПУТАЮТ , НАЗЫВАЯ ПОТЕРТОСТИ ПРИ ДЕКУПАЖЕ «ШЕББИ ШИК» -ЭТО ОЧЕНЬ ГРУБАЯ ОШИБКА, ПОСКОЛЬКУ «ШЕББИ ШИК», ЭТО ВСЕ ТАКИ СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ.. А ПОТЕРТОСТИ -ЭТО ТЕХНИКА СОСТАРИВАНИЯ, и нельзя технику называть названием стиля

Обязательным требованием для стиля– это нежные белые или пастельные нежные и легкие тона, преимущество отдается кипельно белому цвету.

Поэтому старю мебеь и старые вещички пепркрашивают в белый цвет, создавая потертостити и немного поношенный вид.

в переводе слово «шебби» так и означает- потрепанный, поношенный.. а слово «шик» думаю в переводе не нуждается))

трещинки легкие и потертости на углах и краях, проступающая нижняя темная краска местами.

Обязательным элементом шебби шика являются цветы, и это как правило розы, а так же полосоки.

Больше подробностей и примеров стиля шебби шик в у меня в блоге..

Своим руками вещь в стиле шебби шик можно создать довольно легко, даже тем ,кто не умеет рисовать! Это можно сделать в технике декупаж, а именно аппликация с имитацией росписи из рисунков на бытовых салфетках.Особенно интересно так переделывать ненужные вещи, которые уже одной ногой на помойке и сделать из них шикарную вещь!

Мастер-класс!
Вот например из такой безликой лампы хотите сделать такую романтичную для своего будуара?

Тогда смотрим далее и внимаем:

ВНИМАНИЕ!!!!

-ФОТО ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИЗВЕСТНОЙ ПОЛСКОЙ МАСТЕРИЦЫ -АСКЕТ, А УЖЕ ВЕСЬ ТЕКСТ МАСТЕР-КЛАССА ОТ МЕНЯ, Михайловской Людмилы

Берем : — -бытовые салфетки бумажные с рисунком роз или других цветов на светлой основе — клей ПВА — ножницы, -нитки, -Кружева, -Краска темная, -Краска белая, -Наждачная бумага, -свеча восковая, -Грунт акриловый 1.Основание лампы хорошо зачищаем шкуркой (наждачной бумагой), обезжириваем от старой краски, лака и ржавчины.. Обезжирить можно спиртом или водкой

2.грунтуем!! Можно использовать готовый строительный акриловый грунт! Я лично использую смесь по равной части = клей ПВА+ краска акриловая белая +шпаклевка латексная ..отличная такая густая сметана..

красим темной краской основу, которая будет проступать сквозь потертости.. –черная, коричневая, бордовая и т.п.

3.сгибы и углы натираем хорошо свечкой.. это сделано для того, чтобы верхняя краса хорошо не схватилась за основу и при затирании проступит слой темной краски

4.красим белой краской. Если краска ложится неровно, то можно нанести в 2 слоя. Все зависит от укрывистости самой краски

5.берем салфетку с розочками. Вырезаем розочки аккуратно, лучше маникюрными ножницами

6.примеряем вырезанные розочки на абажур –сколько и как они будут размещены.

7.Салфетка состоит из 3 слоев.. аккуратно снимаем 2 нижних слоя , оставляя только верхний и с розами. На липкие ленты можно насадить белые слои вырезанных розочек. Так легче ориентироваться –где клеить следующую розы и будет все гармонично и симметрично

8.Теперь каждую розочку только 1 слойную клеим на клей ПВА или специальный клей для Декупажа. ПВА если слишком густой –слегка можно разбавить водой или смочить кисточку. Кисть лучше использовать плоскую и грубую.

9.все.. абажур оклеен розами. Ждем когда подсохнет клей.

10.Теперь покрываем акриловым лаком для защиты! (хотя инее обязательно) . Худ-й лак лучше не использовать.. он липкий так и остается

11.берем наждачную бумагу и основание на сгибах, там где мы натирали свечкой, начищаем, пока не проступит нижний темный слой

12.берем кружево, сначала натягиваем на нитку и собираем гармошкой

13.Деле кружевную рюшу пришиваем к нижнему краю абажура.

14. на основание привязываем бантик из ленточки.

15. оборачиваем ниткой из бисера и бусинок

16.Вуаля- роскошная лампа готова!

Для лампы лучше всего использовать эконом лампу –они не нагреваются и не деформируют абажур!

фото -Аскет текст мастер-класса -Михайловская Людмила .

подробности о стиле и мои работы в этом стиле на сайте

http://shabbydecor.jimdo.com/

Занятие 11. Различие стилей шебби-шик и кантри — запись пользователя Алла (gerberau) в сообществе МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРАТОРА «ВРЕМЕНА ГОДА» в категории Основы Декупажа для новичков. Задания и МК

Стиль «Кантри» или «Деревенский»

Давайте попробуем разобраться, что же такое Стиль «Кантри», так часто используемый сегодня в технике Декупаж и не только.

Основные черты кантри стиля- это простота, отсутствии вычурной декорации и, как следствие, высокая функциональность. Этот стиль несет в себе уют, комфорт, долю романтизма, и близость к природе. Поэтому не нужно перегружать свою работу элементами, она должна быть, довольно, сдержана. Хорошо будут смотреться эффекты состаривания, такие как, кракелюр, потертости, набрызг, но это совсем не обязательно, так как стиль Кантри не подразумевает старый интерьер с налетом времени, это может быть современный интерьер, но в деревенской манере, с новой мебелью и новыми предметами интерьера. В Декоре чаще всего используются природные мотивы, животные (в основном, домашние), растительные орнаменты, а так же фрукты и овощи.

В стиле Кантри гармонично сочетается деревенская простота и колорит разных стран. Интерьер, выполненный в стиле Кантри, — это образ сельского дома в стилистики той страны, в которой он находится, а также вкусовые предпочтения самого владельца помещения. Предмет, сделанный в стиле Американского Кантри, будет декорирован петухами, коровами, лошадьми и ковбоями, а если Вы сделаете ключницу или поднос с элементами хохломы или березками, то это тоже будет Кантри, только наше «Русское Кантри». Главное, чтобы предмет вписывался в интерьер того помещения, где он будет находиться.

В стиле Кантри используются натуральные материалы или имитация их, это дерево, камень, глина, натуральные ткани, такие как лен, хлопок и естественные цвета этих материалов.

Для стиля Кантри характерна многоцветность, но не яркая, а скорее густая, сочная, чуть приглушенная. В цветовом решении преобладают натуральные, чаще светлые и пастельные тона. Важен колористический баланс. То есть, либо работа выполнена в светлых пастельных тонах, либо в темных и глубоких. Цветовое решение должно так же сочетаться с интерьером, в котором будет находиться декорируемый предмет.

P.S. В качестве иллюстраций к статье были использованы картинки из просторов интернета, а так же красивые работы мастеров декупажа с «Ярмарки Мастеров».

МК по кантри

Мастер-класс навеян рассылками Алисы Лучинской

Честно говоря, я просто без ума от вещиц из «бабушкиного сундука». Со сколами и потертостями, пятнами и разводами они удивительно гармонизируют все вокруг и создают особую теплую и душевную атмосферу.

Сегодня хотелось бы поделиться своим опытом изготовления вот такого нового «старого» короба:

Поехали:

Вот такая новенькая заготовка была до преображения:)

Называется это — Бочонок круглый с пимпочкой, высота 14-14,5 см (x1): RUR 365.00

Готовим короб к декорированию. Для этого стираем все карандашные надписи…

Так как деревянную пимпочку я планирую заменить на металическую ручку — отделяем ее от крышки и место прикрепления зашкуриваем.

Снаружи короб покрываем любым грунтующим составом, который имеется под рукой. Я люблю грунты в спрее, быстро наносятся, чисто и ровно;) Сушим!

Внутри дерево обрабатываем морилкой подходящего цвета. У меня водная морилка Бейц, цвета Вишня. Сушим!

После полной просушки (лучше в течение ночи) покрываем обработанное морилкой дерево двумя слоями акрилового лака (с промежуточной сушкой). Без лака морилка будет пачкать руки и работу! Для лакировки можно взять любой акриловый лак, я взяла матовый Hobby Line. При работе с матовым лаком перед применением не забывайте его тщательно перемешивать. Т.к. матирующие присадки имеют св-во оседать и тогда лаковое покрытие будет выглядеть, как обычное глянцевое.

Займемся крышкой:

Этой пастой будем делать объемный рисунок на крышке.

Трафарет закрепляем на крышке с помощью малярного скотча. Мастихином наносим тонкий слой текстурной пасты на трафарет.

Аккуратно снимаем трафарет с крышки. Сушим!

Для декорирования боковинок салфетку примерно подгоняем под нужный размер. Точно подогнать не возможно, т.к. при намокании салфетка растягивается и изменяется в параметрах.

Отделяем два белых салфеточных слоя.

Цветной слой располагаем «лицом» вниз на прозрачном файле, промокаем водой…

И веерной кистью расправляем все образовавшиеся складочки.

Покрываем внешнюю сторону заготовки любым клеем для декупажа.

Переносим изображение с файла на короб. Снимаем файл.

Все торчащие края салфетки оставляем до полного высыхания!

После сушки спиливаем лишние края наждачной бумагой. Получаем аккуратный, идеально ровный край.

Если случайно на основной поверхности при наклеивании образовались складки — не пытайтесь их разгладить, вы рискуете просто порвать тонкую салфетку. Оставьте их в покое до полного высыхания, а потом зашкурите. От складок не останется и следа;)

Пишу совсем простые и давно известные опытным декупажницам вещи, т.к. начинающим мастерам это может оказаться полезным. Надеюсь на это:)

Картинку покрываем защитным слоем лака, чтобы при дальнейших манипуляциях изображение не пострадало! Это очень важно, т.к. при подрисовке или, например, при набрызке иногда случаются огрехи — кляксы и капли, которые без труда сотрутся с защитного лакого слоя и останутся грязью на не защищенной салфетке!

Зашкуриваем острые углы и неровности у высохшего трафаретного рисунка.

Акриловой краской контрастного цвета (к основному) покрываем места, где обычно со временем образуются естественные потертости.

После высыхания натираем краску парафиновой свечой (можно также использовать воск или мыло). Лишний парафин сметаем жесткой кистью.

Все закрашиваем основным тоном. Он выглядит довольно ярким, но не пугайтесь — мы его приглушим в дальнейшем патиной;)

После высыхания снимаем верхнюю краску наждачной бумагой или мастихином на местах, обработанных парафином. Получаем живописные «следы времени» 😉

Все наружные поверхности покрываем жидкой патиной. Делаем это с помощью обычной кисти. Патина водорастворима, легко наносится и легко стирается до высыхания. Лишнее тут же убираем влажной салфеткой. Патиной проходимся и по основному мотиву.

Медиумом Антик (можно просто разбавленной акриловой краской, битумным лаком) затемняем края и углы. Лишнее на «ребрах» снимаем наждачной бумагой.

Поверхность уже выглядит пожившей, что нам и нужно;) Сушим!

Готовим краску для набрызга. Я выбрала светло-серый тон для первого слоя капель (белые капли смотрелись бы слишком новенькими) и темно-коричневый для второго. Разводим краску водой до консистенции жидкой сметаны.

Кистью переносим часть краски на жесткую зубную щетку.

Обрызгиваем короб со всех сторон:) Влажной салфеткой стираем капли с лиц действующих лиц, в данном случае с птички Овсянки;)

После полного высыхания покрываем все поверхности двумя слоями акрилового лака (с промежуточной сушкой).

Не смотря на то, что я использовала матовый лак, поверхность получилась не уместно блестящей!!! Чтобы придать ей матовости проходимся по всем сторонам абразивной губкой.

На самом деле, это большая хитрость, которой пользуются многие мастера: для придания поверхности матового блеска, они полируют глянцевое покрытие посудной губкой или мягкой шкуркой;) И никакой матовый лак не нужен…

Для финишной обработки используем прозрачный воск. Я его обожаю!!! Воск изумительно вкусно пахнет медом и воском, что идеально подойдет для нашего короба, дает изумительно приятную на ощупь, теплую поверхность и изумительный шелковистый блеск.

Закрытую баночку с воском на несколько минут помещаем в горячую воду.

Кистью наносим растаявший воск на поверхность. Стараемся делать равномерно тонкий слой. Сушим!

Восковой слой полируем мягкой хлопчато-бумажной тканью.

Просверливаем отверстие в центре крышки для ручки.

Пытаемся закрепить ручку… Шуруп, как это часто бывает, оказывается слишком длинным.

Зафиксировав шуруп плоскогубцами и опираясь на них же полотном по металлу, отпиливаем лишний кончик.

Закрепляем ручку. Окрашиваем головку шурупа и шайбу битумным лаком. По самой ручке проходимся наждачной шкуркой, чтобы она не казалась такой новой.

Готовая работа:

А это еще одна моя работа, сделанная по описанной выше технологии. Называется «Жили у бабуси..»:

Еще один МК

Автор — Марина Никулина

Материалы:

заготовка деревянная, грунт, акрил черный, белый, охра, кракле 1-шаговый, салфетки, свечка, наждачка, кисти, ножницы.

1.Грунтуем заготовку, сушим.

2.Наносим черную краску: это будет нижний слой (цвет потертостей и трещин). Ждем полного высыхания.

3. Натираем свечкой определенные места в стыках, краях и кромках предмета, углы, места где ручки, там где мы хотим получить сколы верхнего слоя краски.

4.на дно наносим кракелюрный лак (у меня одношаговый), ждем когда подсохнет.

5.Акриловая краска белая + охра, смешиваем и получаем ванильный оттенок.

6.Лак кракелюрный подсох, и чтоб трещинки получились маленькие, краску наносим губкой, стараясь не наносить краску два раза в одном и том же месте, красим все поверхности. Сушим феном чтобы краска растрескалась

7. При помощи наждачной бумаги (мелкое зерно) очищаем поверхность от воска. Таким образом открывается нижний темный цвет на фоне светлого в тех местах, где мы натерли воском, образуя сколы.

8.Вырезаем мотив из салфетки и приклеиваем.

9.Берем патину, она придает налет старины. При помощи губки втираем патину в местах сколов и в углах.

10.Работа готова. Покрываем несколькими слоями лака.

обработка обшитых стен, реставрация старых покрытых лаком панелей в комнате, внутри дома и особенности процесса на даче, в бане, в парилке

Вагонка – один из самых популярных материалов для облицовки помещений. Её применяют не только на дачах, верандах, но и в квартирах. Но у материала есть недостатки. Со временем эстетическая сторона меняется, образуются пятна, материал требует обновления. Есть масса способов придать ей более свежий и эстетический вид. В данной статье подробно описано что делать, если вагонка видоизменилась и потеряла привлекательный вид, даны рекомендации от экспертов.

Значение обработки

Вагонка – материал из листового дерева. Он быстро воспламеняется. Даже дорогие покрытия не дадут гарантии от возгораний, но есть защитные средства – антипирены. Их задача — увеличить защиту материала. Через некоторое время он начинает портиться, покрываться тёмными пятнами, гнить. Антисептик поможет предотвратить или замедлить уже существующий процесс. В этом случае материал можно не красить, но использовать антисептик необходимо.

Внимание

Краска защитит от любых повреждений. Покрытие располагается на толстом слое древесины. Оно берёт на себя удар, не позволяет разрушить сам материал.

На солнце древесина темнеет, а защитное покрытие отталкивает его, сохраняет оттенок дерева. Бесцветные лаки не только блестят, но могут менять цвет материала (что делать, если пожелтела вагонка и как избежать проблемы?). Самый лучший способ обработки — нанесение акрилатного лакокрасочного покрытия. Оно обновит материал, при этом лакированные панели сохранят цвет и декоративность. Покрытие продлевает срок службы до 8-10 лет (узнать о том, как исправить дефекты и отремонтировать вагонку можно здесь).

Обновление старых обшитых стен

Существует несколько способов обновления:

1. Покрасить.
2. Заштукатурить наждачной бумагой, затем покрыть акрилом.
3. Покрасить лаком.

Покраска лаком – самый распространённый метод обработки. Древесина часто используется в строительстве, поэтому полировка – это естественный способ сделать вид дома красивым, продлить срок его эксплуатации. Лаковое покрытие улучшает состояние всего отделочного материала.

Прежде чем начинать красить, нужно определить концепцию интерьера, его цвет.

Потемневшую вагонку из сосны первоначально покрывают антисептиком, а затем масляной краской. Часто используют акриловые аквалаки. Материал вновь послужит, если обновить его лакированием. От масляной краски покрытие станет блестящим, но со временем всё равно потеряет цвет, ему потребуется обновление. Акрилатная краска придаёт стойкость к погодным условиям. Поверхность менее подвержена разрушению извне. Такое покрытие имеет срок службы до десяти лет.

Чтобы цвет был однотонным, предварительно краску хорошо размешивают, после этого наносят на поверхность.

Важно

Чтобы понять, подходит ли тон, нужно сделать пробный штрих по вагонке. Это позволит узнать, необходимо ли разбавить покрытие белым цветом. Если обрабатывать древесину, то предварительно требуется загрунтовать антисептиком. Он поможет защитить изделие от грибка, так как старые материалы склонны к гниению.

Если предыдущие владельцы уже покрасили вагонку, то нет смысла покрывать её лаком – нужна замена старой обшивки или покрытие новой краской (о том, как практично и красиво обшить вагонкой помещения изнутри, мы рассказывали в этой статье). Результат будет смотреться гармонично, если цвет вписывается в оформление интерьера. Потемневший участок и места, где краска облупилась, необходимо обработать. Лучше выбрать нейтральные тона, но можно прибегнуть к оформлению в любом цвете.

В комнате на даче

1. Перед работой поверхность обработать грунтовкой, затем антисептиком.
2. Просушить в течение двух дней.
3. Доски монтируются, лакируются, покрываются краской.

Лучше не менять цвет материала. Можно покрыть лаком – вагонка будет сиять: получится глянцевая поверхность. Акрилатные лаки применяются для внутренних работ, что сохраняет цвет дерева, защищает его от выгорания на солнце.

В бане и парилке

Не нужно использовать обычный лак для дерева, так как он боится высоких температур. Рекомендуется применять импортные и защитные средства. Защитный антилак приемлем для обработки поверхностей в бане, парилке. Антилак может быть бесцветным или колерованным.

Наносится покрытие в два слоя. Первый, если он колерованный, разбавить водой до двадцати процентов. Если состав бесцветный, действие пропускают. Второй слой наносится непрерывно. Чтобы посмотреть, как средство ложится на вагонку, лучше нанести его на отдельную доску.

Обработанная поверхность почти не поглощает воду, что увеличивает срок эксплуатации. В составе есть противогрибковые компоненты. Продукт не выделяет ядовитых паров, безопасен.

Как нанести аквалак:

1. Предварительно полностью очистить и заштукатурить поверхность. Если уже был нанесён защитный лак, древесину требуется предварительно ошлифовать. Это поможет избежать контакта средств.
2. Нанести валиком или кистью первый слой.
3. Через сорок минут нанести второй слой. Если время сушки превысило 40 минут, а поверхность полностью высохла, то при нанесении нужно как бы втирать материал в древесину.

Повторную обработку можно выполнить через три- четыре года.

Внутри дома

Этапы покраски внутри дома:

1. Очистить и подготовить вагонку.
2. Обезжирить поверхность. Использовать щелочной раствор.
3. Отшлифовать древесину пемзой.
4. Окрасить. Наносить кистью, тонким слоем. Чтобы избежать потёков, окрашивать нужно сверху вниз.

После обработки можно приступить к декорированию (посмотреть лучшие идеи и варианты декорирования стен вагонкой можно здесь).

Реставрация покрытых лаком панелей

Качество покрытия будет зависеть от того, какой степени непрозрачности требуется получить стены. Если полностью закрывать структуру древесины не нужно, лучше сошлифовать лак и втирать покрытие. Можно использовать пропитку для сохранения фактуры древесины.

Внимание

Если сохранение структуры не требуется, то счищать ничего не нужно. Акриловые краски с высокой адгезией хорошо ложатся на все поверхности и быстро колеруются в любой оттенок. Можно использовать полиуретановую колерованную эмаль, но стены с таким покрытием будут очень блестящими, поэтому такой способ — на любителя.

Советы

1. Не использовать толстый слой, так как он будет расплываться, а срок службы будет невысоким. Лучше покрасить несколькими тонкими слоями.
2. Использовать тонкие кисти в труднодоступных местах.
3. Воспользоваться малярным валиком, так как он не оставит ворсинок.
4. Каждое средство нужно наносить на вагонку в несколько слоёв. Обычно один-два, но лучше уточнить в магазине.
5. При обработке кисть перемещать вдоль доски, не отрывая ее. Вагонки должны касаться только кончики ворсинок. Давить с большой силой не нужно.

Обновить старую вагонку на террасе или на холодном балконе будет сложнее, поэтому стоит приобрести специальное средство, устойчивое к перепадам температуры (как красиво обшить вагонкой балкон или лоджию?). При обработке стройматериалов на даче или в отапливаемом помещении с нормальной влажностью не предъявляются особые требования. Достаточно, чтобы окрашиваемые материалы были сухими.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как можно обновить вагонку:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Чем красить евровагонку снаружи дома и стены на лоджии как перекрасить старую вагонку правильно: разбираемся с видео и фото советами мастеров

Многое в выборе способа облагораживания внешнего вида жилища зависит от материала, которым он отделан. Так, в случае если в качестве покрытия выступает вагонка, то тут придется встать перед выбором – каким составом следует покрыть деревянные панели.

Особенности деревянных панелей

Не так давно под термином «вагонка» принято было понимать исключительно доски из дерева, которые применялись с целью облицовки стен помещений как изнутри, так и снаружи. Использовать ее можно и в качестве отделочного материала для пристроек к дому – балконов, веранд, террас и даже бань, при условии правильного выбора породы древесины.

К сегодняшнему дню количество материалов, из которых возможно изготовление вагонки, существенно расширилось.

Среди них:

• Панели МДФ.
• Панели из пластика (ПВХ и виниловые).
• Панели из дерева.

Виды панелей, разумеется, различаются между собой. Говоря про факторы выбора, следует обратить внимание на такой показатель, как цена, поскольку он будет влиять и на внешний вид изделий.

Положительные стороны вагонки

• ПЛЮС 1: При правильном уходе за облицовочными панелями, можно получить высокий срок службы.
• ПЛЮС 2: Вагонка отлично сохраняет тепло, защищая дом от посторонних звуков и шумов.
• ПЛЮС 3: Вагонка под дерева отлично подойдет для участков, где сделана ставка на использование натуральных элементов.

Как выбрать средство для покрытия

После выбора материала для облицовки, выясним, чем красить евровагонку с наружной части дом. Тут вариантов обработки может быть несколько.

Использование антисептиков

• ПЛЮС 1: С их помощью можно защитить стены дома от образования микроорганизмов, насекомых, плесени, а также от воздействия солнечных лучей;
• ПЛЮС 2: Благодаря своей специальной консистенции, они могут легко впитываться в структуру материала, для которого предназначены.

Тем не менее, есть у антисептиков и отрицательная черта – эти средства не отличаются прозрачностью, соответственно, структура дерева видна не будет.

Антисептики лессирующие:

• Отличаются прозрачным составом, с помощью которого можно не только не потерять, но и выделить структуру дерева, а также подчеркнуть ее цветовой оттенок;
• Аналогично всем антисептикам, защищают поверхность от гнилости, микроорганизмов, включая плесень, а также от воздействия погодных явлений.

Это важно! Перед покупкой стоит обратить внимание на особенности антисептиков, поскольку большинство из них не могут быть впоследствии закрашены краской. Кроме того, на старую краску или старый слой лака большинство из них также не наносится.

Краски на масляной основе

• ПЛЮС 1: Способны проникнуть в древесину максимально глубоко.
• ПЛЮС 2: Могут повысить стойкость облицовочного материала к осадкам, а также препятствуют проникновению влаги.

Отрицательные стороны масляных красок:

• Необходимость постоянного обновления, поскольку со временем масляная краска теряет свой цвет, может приобрести матовость, нежелательную для ярких оттенков.
• Слишком долгий срок высыхания, который может занять до нескольких суток. Кроме того, не стоит наносить краску при непогоде, если фасад дома не защищен от ветра и дождя.

Это важно! Собираясь сделать выбор, чем красить вагонку снаружи дома, не забудьте и о том, чтобы приготовить пленку для укрытия свежеокрашенной поверхности. Это предотвратит оседание пыли.

Краски на основе акрила

• Сохранение цвета заметно дольше, чем при использовании красящего состава на масляной основе.
• Акриловые краски – наиболее экологичный материал, если сравнивать его с остальными.

Лаки алкидные

• ПЛЮС 1: С их помощью возможно создание пленки, не позволяющей воде оказывать негативное влияние на древесину.
• ПЛЮС 2: Защита от микроорганизмов в виде плесени, грибка, а также насекомых.

Если говорить про негативные стороны алкидных лаков, то тут следует выделить, пожалуй, слишком плотный их состав, который не дает дереву «дышать».

Лак яхтный

• ПЛЮС 1: С его помощью можно избежать желтизны древесины.
• ПЛЮС 2: Срок его сушки минимален – 3-5 часов.
• ПЛЮС 3: Создает устойчивую защиту дерева к влаге и к температурным перепадам.

Выбирать, каким лаком покрасить вагонку снаружи дома, придется вам. Следует учитывать не только особенности покрытия, но и свои финансовые возможности.

Как подготовить фасад

Разбираемся как красить вагонку, которой отделан фасад дома.

• ШАГ 1: главный момент подготовки поверхности – удаление пыли и всех существующих декоративных элементов на поверхности. К ним относятся не только ставни, но и наличники, и прочие украшения.
• ШАГ 2: в том случае, если поверхность загрязнена или заражена микроорганизмами, ее следует обработать специальными растворами.
• ШАГ 3: в случае наличия трещин необходима герметизация. Также она потребуется в местах стыков и швов.
• ШАГ 4: не стоит наносить краску на влажное дерево, поскольку, в конечном счете, фасад будет иметь не слишком привлекательный вид.

Иногда приходится наносить краску на старое покрытие, что, в принципе, не очень желательно. Однако, существует все же несколько методов, которые подскажут, как перекрасить вагонку без лишних затрат.

Внимание! Не стоит наносить новый слой на старый, если он не отличается целостностью. Лучше удалить ее с поверхности вагонки полностью.

• ШАГ 5: процедура грунтовки при помощи олифы и грунтовочного раствора. Совокупность этих двух составов может дать отличный результат, благодаря которому поверхность выравнивается, а опасность появления грибков отпадает.
• ШАГ 6: проведение шлифовки вагонки с целью удаления предыдущего покрытия целиком.

• ШАГ 7: непосредственно перед покраской следует обезжирить поверхность специальным растворителем. Далее – дать высохнуть и только затем наносить краску. Этот способ окрашивания – самый простой, а нанесенный состав может оставаться в своем первозданном виде до 4-х лет.

Теперь вы знаете, как покрасить вагонку покрытую лаком. А если не слишком уверены в своих силах, всегда можете обратиться к услугам специалистов.

Стоит отметить, что это приведет к дополнительным тратам, а при ограниченном бюджете проще потренироваться и справиться с задачей самостоятельно.

Некоторые нюансы

• Температура. Наносить защитные средства необходимо при температуре не ниже 15 градусов. В противном случае они не будут должным образом взаимодействовать с покрываемой поверхностью;
• Чистота поверхности. Стенки фасада при нанесении должны быть сухими, необходимо избегать влажности. Нельзя допускать, чтобы на окрашенную часть фасада попал дождь, поскольку в противном случае слой будет поврежден;
• Валик и кисти. Красим вагонку валиком только по ровным поверхностям. В местах стыка, а также в труднодоступных площадях следует использовать небольшие кисти.

Уверен, что теперь вы знаете, чем красить вагонку на даче, а также подберете нужный состав. Тем не менее, для обработки помещений изнутри и снаружи советую подбирать лакокрасочные материалы, которые прямо предназначены для конкретного вида.

Конечно, никто не запрещает вам использовать наружные составы внутри. Но вы должны понимать, что снаружи — более агрессивная среда, соответственно в краске содержатся более  химически активные компоненты.

Покраска балкона

Давайте выясним, чем покрасить вагонку на лоджии.  Причем тут может преследоваться не только декоративная цель, но и функциональная. Заключается она в том, чтобы продлить максимально отделку балкона без ущерба для здоровья. Более подробно в статье про обивку балкона вагонкой.

Чаще всего для этой цели используют аквалаки, которые защищают древесину, при этом помогают сохранить особенности ее структуры, видимые на поверхности. 

Ниже представлены наиболее распространенные варианты:

Евротекс (EUROTEX)

• Создает покрытие, помогающее отталкивать влагу.
• В составе антисептик, препятствующий образованию микроорганизмов.
• Защита от лучей солнца, что позволяет не терять цвет.
• Не закрашивает текстуру дерева, при этом цветовой спектр состава достаточно широкий.

Думаете о том, как красиво и правильно покрасить вагонку в помещении? Попробуйте применить для этой цели аквалак.

Белинка (belinka)

• Повышение устойчивости относительно ультрафиолета и влажности.
• Предотвращение появления микроорганизмов и грибков.
• Подчеркивание натурального цвета вагонки, независимо от количества слоев. На фото виден пример.

• В том случае, если на покрытие не воздействуют слишком низкие температуры, срок службы его очень высок.

Теперь вы знаете, чем можно покрасить фасад, если он выполнен из вагонки. Кроме того, вы узнали, чем покрасить деревянную вагонку, если ей отделана внутренняя часть помещения.

Еще несколько советов:

• СОВЕТ 1: Качество окрашивания зависит от того, насколько грамотно вы сможете подготовить поверхность.
• СОВЕТ 2: Немаловажное значение имеет инструмент, используйте только валики и кисти высокого качества.

• СОВЕТ 3: Вместо одного толстого слоя нанести 2-3 тонких. Так вы получите более надежное покрытие, которое быстро высохнет;
• СОВЕТ 4: Важно знать, как правильно водить валик или кисть при окрашивании — сверху вниз, без резких движений.

Автор видео ролика рассказывает о свойствах вагонки из разных материалов и правилах ее покраски.

В завершение

Теперь вы знаете, можно ли красить вагонку своими руками и как правильно это сделать.  В нашей фотогалерее представлены фотографии крашеной вагонки в интерьере балконов, кухонь, ванных комнат и чердаков. Приятного просмотра!

Чем покрыть вагонку снаружи и внутри дома – способы, лаки и краски для покраски древесины

Деревянная вагонка красивый, натуральный материал. Не удивительно, что так много пользователей во всем мире отдают ему предпочтение в качестве отделочного и облицовочного материала.

Экологичность и естественная красота древесины не только украшает помещение, но и создает в нем определенный микроклимат. А вагонка покрытая плотным покрытием (краской, лаком) позволяет создать любой декор.

Но, у дерева есть существенный минус, который влияет на эксплуатационные характеристики вагонки – она подвергается гниению, различным повреждениям, а также склонна темнеть.

Эта статья предназначена для тех, кто хочет защитить и одновременно сохранить вагонку в естественном виде. Рассмотрим пошагово, как и чем лучше покрыть (пропитать, обработать, покрасить) деревянную вагонку (евровагонку).

Надо сказать, что метод «взять кисть, краску и покрасить» хорош, именно в силу своей простоты. Но долго ли прослужит окрашенная таким образом древесина? Не лучше ли выбрать более основательный и правильный подход?

Правильная покраска деревянной вагонки состоит из 4 этапов:

1 этап – подготовка вагонки к покраске

Для евровагонки, такой этап будет лишним, поскольку производители руководствуются европейским стандартом, который предусматривает обязательную первичную обработку древесины защитными составами.

Те же, кто купил стандартную вагонку отечественного производства или имеет дело с уже окрашенной поверхностью, нужно в первую очередь произвести первичную обработку панелей.

Подготовка новой вагонки

Подготовка новых ламелей включает в себя:

• сортировку. Известно, что допускается пересечение сортов до 10%. Т.е., в партии вагонки первого сорта может содержаться до 10% ламелей второго сорта. Чтобы не нарушить поверхность их нужно отсортировать;

• сушку. Приобретенные ламели должны быть сухими до начала монтажа;

• выдерживание в температурном режиме помещения, в котором планируется монтаж вагонки. Естественно топить сауну, чтобы доски «согрелись» смысла нет. Но вот пролежать в течении 2-3 дней в том помещении, где они будут устанавливаться доскам необходимо;

• удаление дефектов. К дефектам поверхности вагонки можно отнести сколы, шероховатости, появление синевы, белых пятен, мертвые (выпадающие) сучки. На части панелей дефекты можно не трогать. Это связано с тем, что в процессе работы нужна будет короткая вагонка. Например, для отделки под окном или над дверью. Однако, чтобы приступить к монтажу на открытой поверхности дощечки нужно очистить от дефектов посредством отбеливания (для этих целей рекомендуется использовать СенежНео или Иней). Удалить пятна жира можно с помощью обессмоливания – протирания 25% раствором ацетона. Шероховатости удаляются при помощи шкурки (наждачной бумаги) или металлической щетки.

Подготовка эксплуатируемой (старой) вагонки

Окрашивание старой деревянной вагонкиК сожалению, окрашивание деревянной вагонки это не то действие, которое можно выполнить один раз на весь срок ее эксплуатации. Покраска вагонки — процесс, который нужно периодически повторять.

В том случае, если нужно покрасить предварительно окрашенные, вскрытые лаком поверхности, нужно также провести предварительную обработку панелей.

Когда нужно красить вагонку:

• отслоение нижнего слоя краски;

• потеря цвета ламелей;

• потеря блеска краски или лака;

• появление существенного дефекта, например, попадание жира, масла, растворителя, другого красителя, проявление грибков на поверхности вагонки;

• новый стиль, жажда перемен и мода. Например, существующий цвет вагонки не вписывается в обновленный интерьер дома и прочие факторы.

Как очистить вагонку от лака, краски и грязи

Снять старую краску или лак с вагонки можно двумя способами:

• Механический. В данном случае, существующее покрытие удаляется с помощью скребка, металлической щетки или строительного фена и шпателя. Чтобы полностью удалить краску нужно обработать доски раствором соды (на 1 л. воды — 100 гр. соды). Существенным недостатком метода является вероятность повреждения ламелей скребком. Совет: такой метод пригоден для очистки вагонки от масляной краски.

• Химический. Предполагает использование различных синтетических растворов и составов (смывок, размягчителей), которые способствуют отслаиванию краски от основания. Стоит отметить, что химический способ довольно агрессивный. Работать с растворами нужно в хорошо проветриваемом помещении с необходимыми средствами индивидуальной защиты. После снятия поверхностного слоя, ламели нужно промыть водой или потереть уайт-спиритом.

Будет полезно: подробное описание технологии снятия старой краски с деревянной поверхности.

Совет: если планируется последующее покрытие древесины прозрачным лаком, то лучше отдать предпочтение механическому способу, поскольку смывки могут неравномерно выбелить вагонку.

Пользователи отмечают, что в том случае если старое покрытие крепко держится, достаточно только слегка ошкурить поверхность (придать ей матовость) и нанести новый слой. Если же, повреждения глубоки, но частичные (выпал сучек, след от удара, отслоение краски), место следует зашкурить более тщательно. При необходимости заделать глубокие дефекты шпатлевкой, нанести на это место слой краски, а затем уже окрашиваться всю поверхность, отделанную вагонкой, целиком.

2 этап – грунтовка вагонки

Наносят грунтовку кистью или распылителем.

Грунтовка вагонки кистьюГрунтовка вагонки распылителем

Применение грунтовки перед покраской придает деревянной вагонке несколько неоспоримых преимуществ, а именно:

• улучшает адгезию, т.е. «сцепление» будущего поверхностного слоя краски/лака с древесиной;

• защищает дерево от разбухания;

• заполнят поры. Это позволяет нанести финишное покрытие более равномерно;

Совет: некоторые породы древесины (например, ель или отдельные виды сосны) способны выделять смолу довольно долгое время (до 10 лет). Чтобы избежать этого эффекта вагонку можно обработать специальной грунтовкой, которая закрывает поры древесины.

• позволяет снизить расход декоративного покрытия лака или краски.

Виды грунтовок для вагонки

Разновидности зависят от состава грунтовки:

• Акриловые грунтовки. Обеспечивают надежную защиту от всего кроме гниения и защиты от ржавчины. Более подходят для внутреннего использования.

• Алкидные грунтовки. Наиболее разнообразны и адаптированы для конкретной породы древесины. Подходят как для внутреннего, так и для внешнего применения.

• Полистирольные грунтовки. Пригодны только для наружных работ ввиду большой токсичности.

• Народные способы (грунтовки, сделанные своими руками):

• Грунтовка клеем ПВА. Популярный среди пользователей водный раствор клея ПВА вместо грунтовки (развести в пропорции 10 капель на 100 мл. воды). Раствор нужно наносить дважды, чтобы избежать появления незагрунтованных участков, которые проявятся только после полного высыхания. Среди недостатков метода: появление белесого налета на деревянной вагонке (на необработанной древесине белесость не видна, а вот на тонированной очень даже), частичное скрывание структуры древесины.

• Грунтовка желатином. Некоторые пользователи также рекомендуют использовать пищевой желатин в качестве грунтующего состава. Способ приготовления: желатин растворяют в холодной воде (1:2), потом нагревают на водяной бане пока гранулы полностью не растворятся. Охлаждают, чтобы смесь немного загустела и покрывают вагонку в 2-3 слоя.

• Олифа. Давно известное средство, но придающее дереву липучесть и меняющее его цвет.

Совет: грунтовка не должна образовывать пленку на поверхности древесины.

Среди современных химических средств, согласно отзывам, лучшие грунтовки для вагонки: Белинка (Belinka), Тиккурила (Tikkurila), Пинотекс, Лакра.

3 этап – защита древесины

Защитные средства для деревянной вагонки

Назначение защитных составов в том, чтобы защищать древесину от повреждений. Гниль, грибки, жучки, влага, ультрафиолет – все эти факторы не добавляют жизни древесине. А, следовательно, средства защиты необходимо применять всегда, независимо от того, будет ли подвергаться деревянная вагонка дальнейшему покрытию лаком или краской (декорированию).

Способы и средства защиты древесины:

• Антисептики. Химические составы, которые отличаются противогрибковым действием. Их назначение – защита вагонки от биологической активности различных жучков и грибков.

Совет. Обработка антисептиком должна выполняться перед сборкой (установкой, монтажом) вагонки. Это связано с тем, что пазы, гребни и обратная сторона деревянной вагонки также нуждается в обработке.

• Антипирены. Составы на основе водных растворов солей, которые призваны защитить дерево от возгорания. Следует отметить, что декоративные средства также должны повышать огнестойкость древесины.

Специфика защитных средств заключается в том, что они глубоко проникают внутрь структуры древесины, и при высыхании становятся незаметными. Нанесение защитных средств настолько важный этап в защите вагонки, что производители евровагонки наносят их еще на стадии подготовки к продаже. Наряду с показателем влажности и сортом вагонки, защита – это то, что отличает обычную вагонку от евровагонки.

Совет. Вагонку лучше грунтовать с двух сторон. Особое внимание нужно уделить торцам ламелей. Это связано с тем, что торцовая часть после монтажа не будет прокрашена.

4 этап – покрытие для вагонки (краска, лак)

Покрытие для вагонкиК выбору декоративного финишного покрытия (краски/лака) нужно подойти ответственно.

Что предпочтительнее лак или краска для деревянной вагонки? А если краска, то какая краска для вагонки лучше?

Для начала нужно определиться с тем, где будут проводиться работы (внутри/снаружи), какой эффект должен быть достигнут, какое качество окрашиваемой поверхности, какие требования по срокам, стоимости и т.п.

Выбираем, чем покрыть вагонку – виды краски и лака для окрашивания и пропитки древесины

1. Краска (непрозрачная эмаль) для вагонки

Масляная краска

Масляная краска для вагонкиПрактика показала, что краска на масляной основе служит долго и надежно защищает дерево от влаги. Она быстро сохнет, медленно меняет цвет. Краска имеет специфический запах, который быстро выветривается. Обновить такое декоративное покрытие на вагонке не составит труда.

Масляная краска обновляется каждые 5-6 лет. Это необходимо для придания краске блеска и устранения микротрещин, через которые влага может повредить вагонку.

Совет. После высыхания поверхность вагонки, окрашенная масляной краской, станет немного светлее. Поэтому изначально стоит выбрать более темный оттенок.

Акриловая или акрилатная краска

Акриловая краска для вагонкиОтличается отсутствие запахов, высокой скоростью высыхания. Применение этой краски не ограничивает время работы. Краска допускает нанесение при низкой температуре.

Поверхность вагонки, окрашенная акрилатной краской, долго не будет нуждаться в обновлении. Единственный недостаток краски – высокая цена.

2. Морилка (пропитка или декоративная лазурь)

Морилка для вагонкиПо сути это та же грунтовка, но только придающая древесине вагонки другой цвет или оттенок. Использование морилки для вагонки — это недорогой, но эффективный способ подчеркнуть структуру дерева.

Примечание. Морилка подходит для древесных поверхностей без дефектов.

3. Лак для вагонки

Относится к прозрачным покрытиям, что делает его незаменимым финишным покрытием, когда нужно сохранить естественную структуру дерева.

Акриловый аквалак для вагонки

Акриловый аквалак для вагонкиЭкологически чистый, быстросохнущий лак. Аквалак можно разбавлять водой. Применяется для окраски деревянной вагонки с наружной и внутренней сторон.

Совет: Аквалак подходит даже в том случае, если в доме проживает аллергик.

Алкидный лак для вагонки

Алкидный аквалак для вагонкиСоздает пленку на поверхности окрашиваемых панелей. Лак долго сохнет.

Применение алкидного лака оправдано в помещениях с высокой влажностью (кухня) или там, где повышенный износ вагонки (коридор).

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Совет: Абсолютной прочностью, устойчивостью к УФ-излучению является покрытие вагонки яхтным лаком (яхтенный).

4. Масло-воск (или восковые краски)

Масло-воск для вагонкиНатуральное льняное масло-воск — это новинка на рынке покрытий для деревянной вагонки.

В процессе обработки вагонки воском, масло проникает глубоко в структуру дерева, а воск придает древесине красивый внешний вид.

5. Жидкая пластмасса

Жидкая пластмасса для вагонкиПолностью лишает дерево его способности к микро-вентилированию, однако придает древесине футуристический вид. Чаще применяется для покрытия части поверхности вагонки, как декоративного элемента дизайна.

Советы по выбору финишного покрытия для деревянной вагонки

• цвет. Поскольку морилка или краска меняют цвет или оттенок вагонки нужно использовать это свойство. Так, например, светлые оттенки визуально увеличивают пространство. Использование разных цветов/оттенков позволяет зонировать помещение;

• состав. Приставка «био» после названия лака свидетельствует об отсутствии вредных веществ. Такой состав можно использовать для внутренних работ;

• производитель. Немало отечественных аналогов лака для вагонки или краски могут создать достойную конкуренцию иностранным товарам. При этом цена продукта будет более гуманной.

Как и чем покрасить вагонку в бане и парилке

Восковый составов Evrotex-Сауна для вагонки в банеВвиду значительной температуры вагонку в бане лучше не окрашивать, а обработать защитными составами.

Отличным решением будет использование восковых составов, например, Evrotex-Сауна. Это покрытие пригодно для использования в условиях высокой температуры и циклического интенсивного увлажнения.

Совет. Наносить лак в сауне нужно только один раз. В предбаннике – можно сделать несколько слоев.

Как и чем покрасить вагонку на веранде

Веранда или терраса испытывают на себе наибольшее влияние атмосферных факторов, поэтому материал должен быть стойким. Сначала покрыть слоем грунтовки, а потом 2-3 слоя лака или краски.

Как и чем покрасить вагонку внутри/снаружи дома

Особых отличий в покраске дома снаружи или изнутри нет. Разница только в применяемых покрытиях. Лак/краска для внутренних работ должна соответствовать требованиям экологичности. Для проведения наружных работ более важно, чтобы покрытие выдерживало влагу, перепады температуры, воздействие УФ-лучей. Один и тот же вид краски можно использовать внутри здания и снаружи. Отличие – в количестве наносимых слоев.

Чем покрасить вагонку правильно — инструмент

Для окрашивания вагонки можно использовать:

• кисть. Удобны тем, что позволяют прокрасить дерево по углам и труднодоступных местах. Краска наносится кистью наиболее равномерно;

Совет. Чтобы нанести краску кистью равномерно и не допустить подтеков, нужно погружать кисть в краску наполовину.

• валик. Позволяют окрашивать быстро. Однако, чтобы получить равномерный слой нужно окрашивать несколько раз;

• пульверизатор. Дает возможность сделать работу максимально быстро. Но увеличивает расход краски;

• рукавица (цегейковая). Перчаткой удобно прокрашивать (пропитывать) места где вагонка стыкуется (обрамляет) с трубами;

• поролоновая губка.

Технология окрашивания деревянной вагонки

• перед покраской или нанесением лака/краски их нужно хорошо перемешать. Так они будут ложиться более равномерно;

• пробный выкрас позволит понять, как будет выглядеть окрашенная поверхность;

• краску лучше наносить в несколько тонких слоев. Так каждый слой будет быстрее сохнуть, а покрытие будет нанесено более равномерно;

• очередной слой краски/лака нужно наносить только после того как полностью высохнет первый;

• окрашивая краской вагонку нужно оставить зазоры величиной в 2-3 см. сверху и снизу панелей. Это позволит дереву дышать. А сами зазоры можно закрыть декоративным плинтусом;

• чтобы избежать получения различных оттенков древесины лучше производить окрашивание краской за один раз, материалом из одной партии;

• если есть необходимость прервать работу старайтесь сделать так, чтобы «шов», граница покрашенного и непокрашенного участка находилась не на видном месте;

Советы по хранению открытой банки краски:

Если работа прерывается надолго, то чтобы не допустить появления пленки на поверхности краски можно положить на поверхность картон, пропитанный олифой.

В том случае, если пленка появилась, то ее частички могут попасть на окрашиваемую поверхность. Лучше в этом случае, закрыть поверхность поролоном и макать кисть через него.

• более насыщенный цвет/оттенок можно получить, если нанести краску несколько раз (до 4-х). Дальнейшее увеличение числа слоев не будет иметь эффекта;

• не допускайте чрезмерно быстрого высыхания краски/лака. Это может привести к растрескиванию окрашенного слоя. Профессионалы не рекомендуют наносить краску/лак под воздействие прямых солнечных лучей.

Заключение

Разобравшись с нюансами обработки, пропитки и окрашивания деревянной вагонки можно создать красивую поверхность, а главное обеспечить ее долгую эксплуатацию.

Чем покрасить вагонку внутри дома: подбор материалов (+38 фото)

Постепенно различные синтетические отделочные материалы, такие как обои или пластик, уходят на второй план. В моду возвращаются природные, экологически чистые материалы. Деревянная вагонка как раз является одним из них. Поскольку дерево со временем тускнеет и подвергается различным видам воздействия, у хозяев домов и квартир частенько возникают вопросы касательно того, чем покрасить вагонку внутри дома. Вагонка подходит как для внешней, так и для внутренней отделки. Но, как правильно её используют для внутренних помещений.

Зачем нужно красить вагонку

Многие считают, что поскольку внутри дома нет ни дождя, ни снега, ни ветра, то и нет нужды красить вагонку внутри помещения.

Но это заблуждение. Итак, зачем нужно окрашивать вагонку:

1. Следует помнить, что вагонка сделана из дерева. А дерево легко загорается. Естественно, ни один защитный материал не обеспечит абсолютной защиты от возгорания. Но есть составы, значительно увеличивающие сопротивляемость огню.
2. Со временем дерево начинает гнить. Чтобы этого избежать, его нужно покрывать специальным составом – антисептиком. Он бесцветный, поэтому изначальная древесная текстура прекрасно сохранится.
3. Лакокрасочное покрытие служит для защиты от механических повреждений, принимая на себя все удары и царапины, сохраняя красоту стен.
4. Лакокрасочное покрытие защищает древесину от воздействия ультрафиолета, тем самым оберегая её от потемнения.
5. Просто для красоты. Если вы не хотите менять естественный древесный цвет, нанесение специального лака сделает покрытие стен более ярким и блестящим. Или наоборот, многие краски полностью скрывают изначальный древесный цвет, сохраняя лишь структуру древесины.

Подбор необходимых компонентов

Чем лучше покрасить вагонку внутри дома?

Единственно верного варианта ответа просто не существует. Он зависит от того, какие цели вы перед собой ставите. Если вы просто хотите защитить древесину от вредных внешних факторов и паразитов, то вам стоит остановиться на антисептике. Чтобы добиться блеска потускневших стен, нужен лак. А красиво оформить старую вагонку новыми яркими цветами вам поможет краска.

Все лакокрасочные материалы подразделяются на две основные группы: защитные и декоративные. Рассмотрим подробнее каждую из них.

Защитные составы

Эти средства предназначены для защиты древесины от различных физических факторов, механических воздействий и паразитов. Они в свою очередь также подразделятся на группы, в зависимости от основных выполняемых задач. Вот основные из них:

• Антипирены. Средства, впитывающиеся в дерево и повышающие его сопротивляемость возгоранию. Рекомендуются к применению при обработке внутренних жилых помещений. Благодаря обработке дерево гораздо дольше не загорится, что позволит либо быстрее устранить очаг возгорания, либо даст время жильцам покинуть помещение.

• Бактерицидные вещества. Составы, предназначенные как для предупреждения появления грибков и плесени, так и для борьбы с этими проявлениями. В их составе также присутствуют вещества, отпугивающие различных древесных паразитов. Благодаря им дерево хорошо сохраняется, приобретает эстетичный вид.

• Пропитки. Составы, выполняющие функции защиты от грибковых спор и паразитов, а также меняющие оттенок древесины. На данный момент очень популярна морилка. Она пропитывает древесину полностью, на всю глубину, придавая материалу более темный цвет и хорошо выделяя его структуру.

• Льняное масло. Используется для пропитки дерева. Пропитанная маслом вагонка нечувствительна к влаге и грибку, а также приобретает матовый оттенок и четко выраженную структуру.

• Олифа. Ранее активно применялась при работе с вагонкой, но сегодня стремительно сдает позиции. Отказ от нее при пропитке стен обусловлен тем, что она довольно быстро темнеет и начинает липнуть.

• Отбеливатели. Используются для удаления с поверхности вагонки различных дефектов. Например: полосы, темные пятна, синеватые оттенки. В зависимости от назначения и способа применения эти вещества бывают нескольких видов. Большинство из них наносятся на материал в месте дефекта, оставляются на некоторое время, а затем смываются водой.

• Грунтовка. Обеспечивает защиту древесины от механических воздействий и создает надёжное сцепление декоративного слоя с обрабатываемой поверхностью.

• Восковые составы. Традиционное и очень эффективное защитное средство. Воск создает на поверхности древесины плотный слой, не пропускающий влагу и устойчивый к механическим воздействиям. Его весьма сложно равномерно нанести. Обычно перед воском наносится грунтовка, которая облегчает этот процесс.

Это деление очень условно. Как уже упоминалось, многие из этих средств применяются отдельно, без декоративного покрытия. Но их основная функция – защита дерева, а придание оттенка и выраженности структуры – второстепенный момент.

Декоративные средства

Покраска деревянной вагонки при помощи декоративного покрытия означает, что естественный цвет древесины будет утрачен. Обычно это делается по прошествии определенного времени, когда неокрашенное дерево темнеет, или же у хозяев появляются иные креативные идеи.

Чем покрасить вагонку внутри дома? Существует немало различных декоративных покрытий, отвечающих вкусам даже самых требовательных эстетов. К ним относятся:

• Масляная краска – является многолетним признанным лидером в сфере материалов для покраски древесины. Она глубоко впитывается внутрь, благодаря чему окрашенная поверхность получает надежную защиту. Она долго не выцветает. Основным минусом является то, что краска долго засыхает и имеет резкий специфический запах. Поэтому производить ремонтные работы рекомендуется в теплую погоду, чтобы можно было проветрить помещение.

• Акриловая краска – лучше предыдущей по всем показателем. Акриловая краска быстро высыхает, не имеет резкого запаха, что дает возможность производить работы в любое удобное для вас время. Такая краска для вагонки долго не выцветает, сохраняя первоначальный блеск, обладает хорошей устойчивостью к влаге. Единственным минусом возможна высокая цена.

• Акриловые аквалаки – по всеобщему мнению являются лучшим средством для обработки вагонки. Они являются экологически чистым продуктом. Лак образует надежное декоративное покрытие отличающееся долговечностью, устойчивостью к влаге и механическим воздействиям.

• Алкидные лаки — окраска вагонки является основной функцией этого вида материала. Его преимуществами являются устойчивость к влаге и перепадам температур. Существенные недостатки – длительное высыхание, легкая воспламеняемость, высокая цена.

• Декоративная глазурь – благодаря прозрачности прекрасно выделяет древесную текстуру. Для придания ей нужного цвета можно добавлять внутрь различные колеры.

• Непрозрачные эмали – создает плотный слой на древесном полотне, полностью скрывая все дефекты и защищает изделие от механических повреждений, хорошо подходит для дачных построек.

Советы относительно выбора покрытия

Выбирая чем красить вагонку, нужно иметь в виду эти моменты:

1. Масляная краска быстро сохнет, но со временем светлеет. Поэтому выбирая, какой краской красить, темной или светлой, лучше выбрать первый вариант.
2. Покраска вагонки внутри дома – кропотливое занятие. Из декоративных покрытий лучше всего пользоваться водоэмульсионной краской. Это 100% экологичный продукт. С ней можно работать в любое время года.
3. Чем покрасить вагонку внутри дома на даче? Лучше всего выбрать алкидный лак. Он долговечен, устойчив к влаге, плесени и грибку.
4. Евровагонку можно покрасить прозрачным полиуретановым лаком. Он подчеркивает текстуру и «природность» древесины.
5. Еще одна хорошая краска для вагонки – акриловая. Она долго не меняет свой цвет.
6. Чем покрасить потолок из вагонки? Не используйте краску на водной основе. Лучше остановиться на алкидном лаке или выбрать масляную краску. Эти средства не растекаются и быстро высыхают. Вы сможете без проблем покрасить потолок.

На видео: чем лучше красить дерево.

Проведение работ

Пересмотрев варианты покраски вагонки и выбрав подходящий вам метод, а также все необходимые материалы, можно приступить к работе. Вот перечень того, что вам понадобится:

• перчатки;
• стремянка;
• вёдра;
• наждачная бумага;
• кисти разной ширины, для покраски стен, потолков, полов и зазоров;
• удобная одежда и обувь, которых не жалко;
• раствор для снятия лакокрасочного покрытия, если поверхность была покрашенной;
• металлическая щётка;
• лоток;
• выбранные вами лакокрасочные материалы.

Как покрасить вагонку внутри дома? Собственно сам процесс нанесения лакокрасочного покрытия условно делят на два этапа: подготовку и саму покраску. Рассмотрим весь процесс на примере того, как проводится покраска вагонки в белый цвет.

Подготовка к покраске

Как готовится вагонка под покраску? В первую очередь нужно очистить её от загрязнений. Это делается при помощи обычной воды с разведенной в ней содой. Если поверхность уже была окрашена, то старый слой краски необходимо удалить при помощи имеющегося под рукой малярного инструмента. Отремонтировать неисправные панели (при их наличии).

После этого переходят к следующему шагу – шлифовке.

При этом лучше всего использовать пемзу или наждачную бумагу. Всю обрабатываемую изнутри площадь целесообразно разбить на небольшие сектора и последовательно шлифовать их один за другим. Так вы не упустите из виду какой-нибудь необработанный сегмент. Шлифовать нужно равномерно.

После шлифовки приступают к грунтованию красящего материала. С поверхности убирают оставшийся после шлифовки мусор. Затем при помощи кисти наносят слой грунтовки, особенно внимательно обрабатывая швы.

Покраска

Итак, мы вплотную подобрались к ответу на вопрос как покрасить вагонку в белый цвет.

Выполнив все подготовительные процедуры можно приступать непосредственно к покраске. Как же красить вагонку?

Вам понадобятся краска для вагонки внутри дома и как минимум две кисти: большая – для основной работы, и узкая – для зазоров. Материал накладывается в несколько тонких слоев. Краску наносят сначала на верхний край, дабы не испачкать подтёками уже окрашенный участок. После высыхания первого слоя, наносится второй. За ним следует третий слой, он же, как правило, и последний. Последний слой должен быть самым тонким. Его наносят легкими равномерными движениями. Затем краску оставляют сохнуть – работа выполнена.

Чем покрыть деревянную поверхность (2 видео)

Лаки и краски для вагонки (38 фото)

Рекомендуем прочитать:

Чем покрыть вагонку внутри дома на даче?

Вагонка – популярный облицовочный материал, который является доступным и привлекательным на вид. К нему часто обращаются, занимаясь отделкой различных поверхностей в деревянных домах. С вагонкой интерьеры неизменно обретают более уютный и привлекательный вид. Сегодня мы будем разбираться в том, какими покрытиями стоит обрабатывать вагонку в условиях дачного дома.

Зачем нужна пропитка?

Некоторые владельцы частных домов не видят смысла в обработке поверхности вагонки пропитками. На самом деле, если тонкие дощечки ничем не покрывать, через определенный временной промежуток на них появятся не самые хорошие изменения. Если имеет место недостаточная вентиляция, вгонка покроется своеобразной синевой, а если на нее будет интенсивно воздействовать агрессивное солнце, то она может стать темно-серой.

Синева на вагонке обусловлена действием микроорганизмов, избавиться от коих удастся при помощи специальных окислителей, к примеру, хлора.

Процедура окажется не самой легкой и быстрой, будет сопровождаться характерными неприятными запахами.

Если на вагонке появился сероватый налет от воздействия солнечных лучей, то от него удастся избавиться, обратившись к механической шлифовке. Но положительного эффекта от этих процедур вряд ли хватит на долгое время. Целесообразнее прибегать к обработке отделочного материала сразу после его монтажа. В таком случае проблем в дальнейшем удастся избежать.

Подходящие для вагонки пропитки не только защищают ее от негативных внешних факторов, но и делают ее более привлекательной эстетически. С таким дополнением интерьер выглядит приятнее, аккуратнее.

Вагонка, на которой присутствует водостойкая обработка, прослужит гораздо дольше, даже если будет находиться в сыром или нерегулярно отапливаемом помещении.

Разновидности составов

В специализированных магазинах можно найти много различных средств, идеально подходящих для обработки вагонки внутри дачного домика. Каждый состав отличается своими особенностями и характеристиками. Ознакомимся с ними.

Антипирены

Вагонка, что установлена во внутренней части дачного дома, может находиться в непосредственной близости от отопительных систем, нагревающихся устройств. В таком случае деревянную отделку важно качественно защитить от вероятного воспламенения. Для этого идеально подходят специальные антипиреновые пропитки. В самостоятельном нанесении они могут оказаться не самыми «податливыми».

Проще приобрести для дачи такую вагонку, которая изначально пропитана рассматриваемыми составами. В помещениях, где имеет место концентрация влаги не более 70%, материал разрешается обрабатывать растворами умеренной устойчивости. В условиях внутренней части жилища подобные составы сохранятся на долгое время и стоят дешевле, нежели атмосферостойкие варианты.

Антисептические составы

Серьезный фактор риска для любой древесины – воздействие со стороны опасных микроорганизмов. Забыть об этой распространенной проблеме получится, если обратиться к подходящим антисептическим средствам. Специальные антимикробные составы, которые идеально подходят для пропитки ими дерева, легко справляются с загрязнениями биологического типа, предупреждают появление свежих очагов гниения и плесени.

Антисептические составы зачастую имеют характерный резковатый запах, который не выветривается на протяжении долгого времени. На эту особенность указанных пропиток следует обращать внимание, выбирая подходящий антисептик для вагонки.

Препараты, имеющие более высокую стоимость, могут не только оберегать вагонку от опасных для нее микроорганизмов, но и способны одновременно делать материал более эстетичным, привлекательным.

Морилки

Представляют собой специализированные жидкости, в основе которых имеется вода либо органические растворители, способные проникать в самую глубь дерева, создавая при этом определенный цветовой оттенок. Морилки также называют «бейц» – это иностранный термин. Рассматриваемые изделия не призваны защищать вагону. Они могут ее только затонировать, хотя в продаже можно встретить более функциональные продукты с ощутимым защитным эффектом, но они и стоят дороже.

Зачастую на деревянных досках проявляются темные пятнышки, образование коих не всегда становится понятным. Обрабатывать подобные участки допустимо при помощи отбеливателя, но для этого надо грамотно выбрать концентрацию и период выдержки. Стоит испытать состав на отходах вагонки, чтобы посмотреть, как поведет себя и изменится материал.

Лаки

Характеризуются прекрасным защитным эффектом в отношении дерева. Их разрешается задействовать для промазки вагонки в частном или дачном доме. К этим же составам обращаются, чтобы придать отделке более привлекательный внешний вид. Лаковые растворы, в основе которых лежит акрил, могут украсить поверхность вагонки, а также сформировать на ней особый барьер.

Специальный аквалак отличается минимальным уровнем аллергенности.

Его можно смело задействовать с целью обработки дерева внутри строения. Сохнет этот состав подольше, нежели органические жидкости, но является более безопасным для здоровья домочадцев. При помощи аквалака удастся создать или полностью, или немного матовую, глянцевую поверхность облицовки.

Если в рассматриваемый раствор внести понравившийся колер, в результате получится окрашивающее средство определенного оттенка. С наружной стороны подобный состав на облицовке долгое время продержаться не сможет, потому для уличного нанесения его применять не рекомендуется. Лаки, основанные на воде, формируют барьер для попадания пара.

В прочие лаковые композиции вносят компоненты, призванные защищать материал основы от воздействия лучей ультрафиолета. Подобными вариантами есть смысл обрабатывать поверхности, на которые попадает солнце на протяжении большей части дня. Неплохой стойкостью отличается алкидный лаковый состав. После высыхания покрытие из него может держаться на материале больше 10 лет. Часто внутри дачного дома из дерева подобными средствами советуют обрабатывать напольную доску. Любители интересных цветовых решений наносят алкидные растворы и на стены в жилище.

Краски

Чтобы обработать внутреннюю деревянную облицовку в дачном домике, можно пользоваться разнообразными красящими смесями для дерева. «Ветеранами» в эксплуатации оказываются масляные краски. Они представлены в разных цветовых и оттеночных решениях.

На сухом основании подобные покрытия могут продержаться около 7 лет. Как только этот срок подойдет к концу, слой может обесцветиться или даже отслоиться.

В таком случае покраску придется провести повторно. Чтобы улучшить закрепление определенных пигментов на древесине, желательно прибегнуть к предварительной обработке олифой.

Если происходит закупорка пор древесины, в жилище микроклимат становится хуже. Во время покраски вагонки имеет место существенное испарение растворяющего компонента, для которого характерен не самый приятный запах.

Пары органики могут навредить здоровью человека, поэтому к покраске стоит прибегать только летом и в условиях раскрытых окон и дверей.

Акрилатные краски тоже имеют специфичный запах. Красить ими вагонку тоже надо осторожно, проветривая комнату. В нанесении эта краска оказывается более простой и податливой, нежели масляные составы. Она создает эластичную пленку на основании.

Масла и воски

Кроме олифы, что производят из высыхающих масел, деревянную облицовку покрывают и другими масляными растворами, что отлично поглощаются вагонкой. Такие составы создают на дереве или матовую, или с блеском поверхность. Их нужно аккуратно втирать в основание, а потом полировать. Такую же химическую структуру носят в себе восковые смеси, отличие кроется только в подмене глицерина сложного эфира на спирт одноатомный.

Воски характерны высокой устойчивостью. С их помощью на поверхности вагонки может быть сформирована идеально ровная поверхность с приятным блеском.

Восковые покрытия способны удерживаться на древесине десятками лет, если не будут испытывать существенных нагрузок.

Восковая глазурь реализуется в состоянии, уже готовом к использованию. Твердые же разновидности восков сперва потребуется размягчить, прибегая к плавлению под действием водяной бани. Чтоб воск мог распределиться по вагонке равномерно и качественно, основу рекомендуется предварительно тщательно загрунтовать. Неплохой результат удастся получить, если обработать вагонку сочетанием лака и масел.

Особенности нанесения пропиток

Вагонка подразделяется на несколько типов. Разные материалы отличаются друг от друга числом и строением стыков. Исходя из этих параметров, требуется различный объем усилий для ее качественной подготовки.

При выполнении работ следует придерживаться определенных правил.

• Прежде чем обработать вагонку любым из допустимых составов, необходимо внимательно осмотреть все доски. Если на них есть темные пятна, придется прибегнуть к локальному осветлению при помощи отбеливателя.

• Далее всю поверхность понадобится немного промыть, используя разбавленный содовый раствор. Нужно будет дождаться, когда вода до конца испарится. Лишь после этого можно приступать к обработке вагонки грунтом и главным раствором либо сразу пропиткой.

• Трещины надо закрыть шпаклевкой. Поверхности потребуют зачистки наждачкой.

• Чтобы декоративный пласт закрепился лучше, вагонку можно загрунтовать. Грунт особенно тщательно надо распределить по швам. Чтобы нанести выбранную грунтовочную смесь на основную часть отделочного материала, можно задействовать удобный краскопульт, но в местах, где присутствуют стыки, лучше всего работать только с кисточкой.

В следующем видео вы узнаете, как быстро и просто покрасить вагонку в белый цвет.

Монтаж профлиста на крышу инструкция —

Как положить профнастил на крышу? Схема укладки

Надежность и привлекательность кровли из профлиста не вызывает сомнений. Дополнительное преимущество – невысокая стоимость и простота монтажа. Монтаж крыши из профнастила подразумевает поочередную укладку и крепление стальных гофрированных листов к обрешетке.

На двускатной крыше укладывать профнастил начинают с торцевого края, на вальмовой – с центра вальмы. В зависимости от площади кровельного покрытия и размеров профилированного настила, монтаж осуществляется в один, два или более рядов. Если длина ската от конька к парапету превышает 6-7 метров, целесообразнее укладывать профнастил на крышу в два ряда. Нельзя забывать о коэффициенте линейного расширения металла. На первый взгляд профилированные лист большой длины – это гарантированное отсутствие стыков, а, следовательно, увеличение эстетической привлекательности и надежности. Но на практике все оказывается совсем иначе. Под воздействием температур, как и любой другой металл, профилированная сталь меняет свой размер. Для листа профнастила длиной более 10 метров разница в размере может составить до 4-5 мм, что влечет за собой не только деформацию, но и разрывы металла в местах крепления. Для листов, длина которых менее 5-7 метров изменения незначительны и никаких последствий не влекут.

Укладка в один ряд

Наиболее простой и одновременно сложный способ укладки профнастила на крышу – в один ряд. Простой – потому, что не требует большого количества креплений, сложный – потому что поднимать и укладывать листы большого размера не так уж легко и удобно.

Укладка профлиста напоминает монтаж металлочерепицы: первый лист укладывается с краю ската и предварительно крепится одним саморезом у конька. Далее необходимо выровнять нижний край и также временно закрепить у свеса. Соседний лист профнастила укладывается внахлест и временно закрепляется по аналогии с первым. Между собой листы скрепляются специальными заклепками или саморезами в верхнюю часть волны. Убедившись в правильности и точности расположения листов, следует надежно прикрепить к обрешетке первый лист. К обрешетке крепление осуществляется в дно гофра (нижнюю часть волны). Ко второму, временно закрепленному листу, монтируется третий, выровняв и временно закрепив третий, следует надежно закрепить второй, и так до края ската.

Укладка в два и более рядов

Монтаж профнастила на крышу в два ряда начинают от свеса. Первым укладывают угловой лист нижнего ряда, затем первый лист второго ряда – соседний сверху. Оба листа крепят к обрешетке. Аналогично крепятся два соседних листа: сначала нижний, потом верхний с перехлестом первого листа.

Особенности монтажа

Монтировать профнастил для крыши можно как слева направо, так и справа налево. В любом случае, монтаж профнастила на крышу осуществляется внахлест. Для кровель с большим углом уклона размер нахлеста между боковыми соседними рядами – 1-2 волны, между верхним и нижним – 15-20 см. Для пологих и плоских кровель длину нахлеста лучше увеличить, а места стыков дополнительно герметизировать.

Крепится профлист специальными саморезами. В зависимости от того, из какого материала выполнена обрешетка, подвирается саморез. Для дерева – острый бур, редкая резьба, для металлопрофиля – острый бур, частая резьба. Обязательно наличие неопренового уплотнителя, предназначение которого – предотвратить попадание влаги в места соединения и сделать крепление максимально надежным.

Предварительно сверлить профлист в подавляющем большинстве случаев не нужно, исключения составляют только кровли, несущая конструкция которых изготовлена из профиля толщиной более 2,5 мм.

Как уложить профнасти и не допустить ошибок?

Чтобы кровля получилась действительно надежной и привлекательной важно позаботится о геометрической точности. Не рекомендуется выравнивать листы по торцу ската. Куда более рационально производить выравнивание по шнурку, натянутому вдоль карниза. Не стоит забывать о доборных элементах и очередности их монтажа. Монтируя листы нижнего ряда, помните о карнизном свесе. Его оптимальный размер 35-40 мм.

Залог надежной кровли – не только правильность монтажа, но и качественный материал! Компания ООО «НТК» предлагает купить профнастил собственного производства, гарантируя разумную стоимость и отличное качество!

Успехов в строительстве!

Статьи по теме:

Украина, г. Харьков,
пр. Московский, 142, офис 42

Технология установки профлиста на крышу

Профнастил — прочный материал, который изготавливают из оцинкованной стали и выпускают в виде листов. Благодаря своей низкой цене, небольшому весу и простоте монтажа (его легко устанавливать своими руками), часто используется в современном строительстве, например, в качестве кровельного покрытия. Однако при всей простоте его установки есть некоторые нюансы, регламентирующие монтаж профнастила на крышу.

Схема устройства крыши под профнастил.

Во-первых, обязательно нужно помнить, что при покупке профнастила у продавца нужно попросить инструкцию по монтажу. Такая инструкция должна быть у любого сертифицированного материала. Хотя процесс монтажа своими руками профнастила от разных производителей не отличается, инструкция может содержать советы по подбору вспомогательных материалов, например, саморезов. Или иметь другие положения, следуя которым, вы не повредите материал при монтаже.

Во-вторых, при выборе размеров профлиста стоит отдать предпочтение такому, длина которого перекроет крышу от конька до карниза плюс еще 40-50 мм на свес (то есть его длину можно соотнести со стропилами). Выбор листов такого размера обусловлен тем, чтобы при монтаже не образовывались поперечные стыки. Если расстояние между коньком и карнизом слишком велико и одной полосой перекрыть его не получится, то листы профнастила следует покупать такого размера, который будет удобно транспортировать и поднимать на крышу. Монтировать с нахлестом, который определяется углом наклона кровли.

Особенности устройства крыши под профнастил

Схема укладки гидроизоляции на крышу.

1. Гидроизоляция. Несмотря на то что профнастил отлично защищает строение от проникновения влаги снаружи, незначительное подтекание воды под покрытие возможно из-за ошибок монтажа или экстремальных погодных условий. Также в жилых помещениях внутри дома постоянно конденсируется влага. Поэтому обязательно нужно положить гидроизоляцию. Изоляция укладывается горизонтально, начиная с нижнего края крыши. Нахлест между полосами должен быть от 10 до 15 см, для герметичного соединения его проклеивают клейкой лентой. Гидроизолирующую пленку нужно положить правильно: между стропилами должны образовываться провисы около 20 см. Гидроизоляция для нежилых помещений может выполняться из рубероида, толи или пергамина.
2. Устройство вентиляции. Чтобы проникшая под профнастил влага могла испаряться, рекомендуется установить вентиляцию. Наиболее простой вариант — это установка на стропила поверх гидроизоляции стропильной планки. Это брус высотой 40-50 мм, благодаря которому между изоляцией и обрешеткой остается зазор.

Обязательно обрабатывайте все деревянные части крыши антисептиком, который сохранит дерево от гниения и будет препятствовать развитию грибка и плесени. Инструкция говорит, что все доски и брусья должны быть обработаны до непосредственного монтажа. Это нехитрое действо сделает крышу вашего дома, возведенную своими руками, более прочной.

Технология монтажа профнастила

Профнастил можно укладывать практически на любую крышу, оптимальное расстояние между стропилами для его укладки — это 600-900 мм.

Если ваша крыша не попадает в этот промежуток, то профнастил все равно можно положить, соблюдая правила монтажа своими руками и увеличив прочность крыши за счет толщины досок обрешетки. Если полосы материала перекрывают всю длину ската, то их монтаж не доставляет никакого труда, их просто крепят по очереди. Если длина ската больше, чем длина листов, то установку начинают с нижней части крыши, постепенно продвигаясь вверх.

Схема монтажа вентиляции кровли.

Главное при монтаже — правильно крепить листы профнастила. Между собой листы могут крепиться кровельными заклепками. Для крепления листов к крыше нужно выбирать специальные кровельные саморезы. Для них не нужно предварительно сверлить отверстия, они выпускаются с головками разных цветов, которые сливаются с цветом профнастила. Если вы не можете найти подходящие кровельные саморезы, то можно использовать шурупы с шестигранной головкой и резиновой или пластиковой шайбой. Для того чтобы крепить профнастил шурупами, нужно предварительно в месте крепления просверлить отверстие больше, чем диаметр шурупа, на 0,3-0,5 мм.

Установка профнастила при помощи гвоздей невозможна. Технология такого крепления не предусмотрена потому, что под воздействием ветра гвозди не могут удержать лист и его может легко оторвать от кровли. И саморезы, и шурупы важно устанавливать строго вертикально — это позволяет избегать подтекания воды.

Крепятся листы профнастила к обрешетке в местах прилегания волны (во впадинах). На 1 м 2 приходится от 6 до 8 крепежных элементов. Старайтесь, чтобы расстояние между ними было примерно одинаково. К первой и последней обрешетине листы крепят в каждую волну, так как на эти участки будет приходиться наибольшая ветровая нагрузка. К промежуточным обрешетинам можно крепить профнастил через волну. На продольных стыках расстояние между элементами крепежа не должно быть больше 500 мм.

Способы укладки листов

Схема укладки листов профнастила.

Существует две самых распространенных схемы крепления листов профнастила своими руками:

1. Вертикальная укладка. Этот метод подходит для листов профнастила с дренажной канавкой. Укладывается первый лист первого ряда, временно закрепляется. Потом укладывается первый лист второго ряда. Следом второй лист первого ряда, а затем второй лист второго ряда. В итоге получается блок из 4-х листов, который выравнивается и крепится к крыше. По такой же схеме к нему начинают крепить остальные листы.
2. Блок из 3-х листов. Такой вид укладки подходит больше для листов профнастила, которые не имеют водосточной канавки. Укладывают два первых листа первого ряда, к ним крепят первый лист второго ряда. После выравнивания блока по карнизу, его окончательно крепят к крыше.

Торцевая и коньковая планки

Торцевую планку рекомендуют укладывать от свеса к коньку, где ее при необходимости можно легко отрезать. Если приходится наращивать длину планки, то нахлест должен составлять от 5 до 10 см. Ее крепят не только к торцевой доске обрешетки, но и к листам профнастила, с шагом не более 1 м. Торцевая планка должна накрывать минимум одну волну профилированного листа.

Схема крепления торцевой планки.

В качестве коньковой планки лучше использовать гладкие коньковые элементы. Нахлест между ними должен быть не менее 10 см. Крепить их нужно с шагом до 30 см. Между ними и профнастилом рекомендуется дополнительно уложить уплотнитель. Если листы имеют мелкую волну, то достаточно конькового уплотнителя, а если волны большие, трапециевидные, то лучше выбрать проветриваемый уплотнитель.

Саморезы для крепления планок нужно выбирать большей длины, чем для крепления листов к обрешетке, потому что торцевую и коньковую планки в некоторых случаях приходится крепить через верх волны. Поэтому длина самореза должна быть больше, чем толщина материалов с учетом высоты волны профилированного листа.

Нахлесты между листами профнастила

При монтаже кровли из профнастила существуют особые правила, регламентирующие величину продольного нахлеста между листами покрытия, помогающие защитить крышу от протекания. Как и конструкция обрешетки, нахлест зависит от угла скоса крыши.

1. Если угол менее 15°, то нахлест должен составлять минимум 200 мм. Правильно, если нахлест будет составлять не менее двух волн.
2. Если угол наклона от 15 до 30°, то нахлест выбирают в 150-200 мм, в зависимости от ширины волны профлиста.
3. Если угол наклона более 30°, то нахлест делают от 100 до 150 мм.

Если монтаж кровли профнастилом будет сопровождаться наличием горизонтальных нахлестов, то правильно их делать не менее 20 см, а потом дополнительно герметизировать. Для этих целей можно использовать силиконовый герметик или битумную мастику, которыми нужно просто замазать швы. Также можно поступить и с вертикальными нахлестами.

Монтаж профнастила на крышу своими руками

Среди множества видов современных кровельных материалов все большую популярность завоевывает профнастил и недорогая фальцевая кровля, особенно при возведении коттеджей и частных строений. Вследствие хороших технических характеристик такие профилированные листы обладают повышенной несущей способностью, а из-за отсутствия стыков по всей длине при монтаже — отлично защищают от осадков. Большим плюсом является небольшая цена этого материала. Более того, кровля из профнастила не подвержена коррозии, так как защищена специальным полимерным покрытием.

Начинаем монтаж — готовим инструменты и материал

Выполнить монтаж профнастила на крышу своими руками довольно просто. Материал сравнительно легок, очень практичный и несложный в обработке, поэтому стоимость монтажа профнастила вполне доступна. Чтобы не повредить листы при транспортировке и разгрузке, их необходимо переносить вертикально, не допуская перегибов. На крышу листы профнастила лучше всего поднимать по одному по лагам, установленным от кровли до земли. Для монтажа кровли из профнастила понадобятся:

• ножовка по металлу (с мелкими зубьями) либо электроножницы;
• шурупы-саморезы;
• шуруповерт.

Типы профнастила

Прежде всего, необходимо выбрать нужный для вашего случая тип профнастила. Рассмотрим основные типы профлистов, предлагаемые сегодня на рынке. Тип профлиста имеет маркировку С, Н или НС:

1. Профнастил марки С (имеющий высоту волны 8, например профнастил с8, 10, 13, 20, 21, 35 и 44 мм) синусоидальной или трапециевидной формы профиля, чаще всего используют при обустройстве защитных конструкций, при монтаже на стену с декоративной целью, а также для обустройства легкой кровли.
2. Профнастил марки НС (с высотой волны 35 и 44 мм) используется для монтажа как на кровли, так и на стены (для обустройства кровли наиболее популярны листы НС35).
3. Профнастил марки Н (с высотой волны 57, 60, 75 и 114 мм), в отличие от предыдущих, снабжен дополнительными ребрами жесткости. Его применяют для межэтажных перекрытий или капитальной кровли.

Угол наклона крыши

Чтобы выполнить правильную укладку листов профнастила при монтаже крыши, необходимо учесть наклон кровли – этот показатель влияет на необходимый нахлест соседних листов:

• если наклон составляет менее 15-ти градусов (но более 12-ти), необходимо предусмотреть нахлест листов минимум 20 см;
• в случае наклона от 15 до 30 градусов – 15-20 см;
• для уклона крыши, превышающего 30 градусов, допускается уменьшение нахлеста до 10-15 см;
• в случае же уклона менее 12 градусов, инструкция по монтажу профнастила гласит: необходимо предусмотреть герметизацию нахлестов крыши как горизонтальных, так и вертикальных с применением силиконового герметика.

Приступаем к укладке листов

Монтаж начинают с укладки слоя гидроизоляции, который не даст влаге проникнуть в утеплитель, на обрешетку и стропила. Пленку гидробарьера (прокладку) укладывают на стропила горизонтально, начиная от свеса крыши. Прокладка крепится между стропилами небольшими скобами, с нахлестом 15 см, без перетягивания (предпочтительно оставлять провис прокладки около 2 см). Следует предусмотреть достаточный зазор (2-3 см) между гидробарьером и утеплительным материалом для проветривания. Для фиксации подкладки необходимо прибить контр-рейку шириной от 2,5 до 5 см (см. фото).

С внутренней стороны дома под гидроизоляцией укладываются теплоизоляционные листы, а затем и пароизоляция. Поверх гидроизоляции крепят вентиляционные рейки, препятствующие застаиванию влажного воздуха, а, соответственно, и гниению деревянной конструкции. Сечение утепленной кровли приведено на фото: Профнастил укладывается на обрешетку, которая должна обеспечить необходимую прочность, только в этом случае кровля не будет прогибаться и не сломается под тяжестью снега. Инструкция по монтажу кровельного профнастила, обычно предоставляемая производителем материала — это как раз тот документ, который позволит выполнить все работы по обустройству кровли качественно, только тогда вы обезопасите себя от появления конденсата, нарушения вентиляции, теплопотерь. После укладки гидроизоляции приступают к устройству обрешетки. При использовании трапециевидного профиля для обрешетки подходит брусок 3 х 7 см, 3 х 10 см либо 5 х 5 см при шаге стропил 90-120 см. Более точные значения толщины обрешетки для каждого типа профиля содержит инструкция производителя. Над обрешеткой на высоту профиля кровли устанавливается верхняя торцевая доска, к которой крепятся торцевые планки. Под планку разжелобка на уровне обрешетки предусматривают плотный дощатый настил по его обеим сторонам, отстоящий на 60 см. Установка разжелобка, сделанного из оцинкованной стали, производится с нахлестом минимум 20 см. Опять же не следует забывать, что для пологих крыш на стыках разжелобка необходимо использовать уплотнительную мастику. Донная планка разжелобка крепится сначала по краям при помощи нескольких саморезов, а окончательная фиксация выполняется уже одновременно с креплением кровельного настила. Теперь можно приступать к монтажу листов профнастила. Монтаж кровли из профнастила начинают с нижнего края крыши. Профильные листы укладывают внахлест и закрепляют на деревянных брусках саморезами с резиновыми уплотнителями. Технология монтажа профнастила предусматривает для двухскатной крыши начало монтажа с правого торца, а для шатровой крыши — с обеих сторон, начиная от высшей точки ската. Монтаж начинают с установки карнизной планки и крепления ее несколькими саморезами. Между карнизной планкой и кровельным листом вставляют профилеобразный уплотнитель, предусматривается выступ карнизной планки за края свеса на 3,5-4 см. Один край профильного листа снабжен водосточной канавкой, которая при монтаже должна оставаться снизу. При небольшом уклоне крыши в продольном шве следует предусмотреть уплотнитель, либо выполнять установку листов нахлестом в две волны. Кровельные листы при укладке следует выравнивать не по стыку, а по свесу. Чтобы соблюсти правильную очередность монтажа листов, необходимо выполнять простые правила монтажа профнастила:

1. Установленный кровельный лист временно крепится у свеса и конька крыши саморезом, при этом лист необходимо опустить на 3,5-4 см за свес крыши.
2. Далее, укладывается следующий кровельный лист, его край выравнивается с предыдущим листом у свеса и крепится аналогично первому.
3. После этого кровельные листы соединяют на гребне волны между собой саморезами по направлению от свеса крыши до конька с шагом 50 см.

Установив подобным способом 3-4 листа, их выравнивают по линии у свеса крыши и крепят окончательно. Крепление к обрешетке выполняют на дне волны, минуя каждую вторую волну (схема монтажа профнастила приведена на рисунке ниже). Дальнейшее наращивание профлистов должно предусматривать нахлест минимум 20 см и крепеж листов к решетинам на дне волны.

Правильное крепление листов профнастила

Отдельно стоит остановиться на выполнении креплений кровельных листов. Следует обеспечить крепление профнастила с учетом:

• влияния ветра на свес крыши;
• теплового расширения в центре листа;
• необходимой плотности стыка в точках стыковки кровельных листов.

Для надежного крепления листов профнастила к деревянным конструкциям крыши рекомендуется использовать специальные кровельные саморезы размером 4,8 х 35 мм, а для крепления конька на верхней части — саморезы длиной 80 мм.

Отдельно необходимо обратить внимание на то, что во время монтажа профнастила рекомендуется передвигаться исключительно по уже закрепленным листам, ноги ставить в места в канавках, где листы поддерживаются балками, при этом лучше опираться на носок. Чтобы не поцарапать покрытие кровельного листа, монтажнику лучше использовать строительную обувь с мягкой подошвой. В заключение хотелось бы отметить, что технические характеристики и умеренные расценки на такой материал, как профнастил, делают его все более и более востребованным. При обшивке стен фасадов, а также различных внутренних поверхностей помещений применяется стеновой профнастил. Такие профильные листы не имеют капиллярной канавки, чем обеспечивается взаимозаменяемость различных частей профиля, следовательно, монтаж стенового профнастила еще проще, чем кровельного.

Правила и этапы монтажа профлиста на крышу

На крыше любого дома создается непременно долговечное, привлекательное, надежное и стойкое перед разными факторами воздействия кровельное покрытие. От него зависит защита строения от протекания и деформации, поэтому к выбору материала необходимо походить ответственно. Сталь считается наиболее долговечным материалом для создания кровли, обладающим высокой прочностью, поэтому нередко для формирования покрытия используется профлист. Монтаж кровли из профнастила считается достаточно простым процессом, поэтому может выполняться своими руками.

Важно! Сталь является тяжелым материалом, поэтому чтобы отсутствовали серьезные нагрузки на строения, используются специальные гофрированные листы из стали, обладающие небольшим весом и высокой прочностью.

Преимущества и недостатки профнастила

Данный материал формируется за счет метода холодного катания, для чего используется качественная сталь. В процессе производства выполняется обработка элементов специальными защитными составами, обеспечивающими повышение прочности и надежности материала.

К основным преимуществам применения профилированного листа для формирования кровельного покрытия относится:

• длительный срок эксплуатации;
• возможность осуществлять монтаж профнастила на крышу своими руками;
• приемлемая стоимость материала позволяет получить оптимальную конструкцию на крыше с невысокими тратами средств;
• легкость демонтажа, выполняемого по мере необходимости;
• невысокий вес материала, поэтому не будут воздействовать на стропильную систему значительные нагрузки;
• покрываться этим материалом может односкатная, двускатная или какая-либо другая по конструкции крыша;
• перепады температуры не воздействуют негативно на покрытие.

Минусом использования данного материала выступают его низкие звукоизоляционные параметры, поэтому в процессе нахождения дома во время дождя будет возникать неприятный и довольно сильный шум.

Учет наклона крыши

Важно! Чтобы монтаж кровельного профнастила был выполнен грамотно и правильно, непременно предварительно учитывается, каким углом наклона обладает кровля, так как эта информация необходима для расчета нахлеста.

Нахлест полностью зависит от наклона крыши, поэтому учитываются моменты:

• если наклон крыши находится в пределах 12-15 градусов, то нахлест минимально равен 20 см;
• если угол наклона не превышает 12 градусов, то непременно все места нахлестов требуется герметизировать, для чего используется наиболее часто силиконовый герметик;
• при уклоне от 15 до 30 градусов выбирается нахлест 10-15 см;
• если уклон больше 30 градусов, то можно сократить нахлест до 10 см.

Таким образом, определившись с углом наклона крыши из профнастила и оптимальным нахлестом можно приступать к непосредственным работам по созданию кровельного покрытия.

Подготовка

Монтаж профнастила своими руками начинается с определенных подготовительных этапов. К ним относится:

• правильный расчет нужного количества кровельного материала, причем заранее определяется его вид, а расчет зависит от размера крыши и выбранного нахлеста, причем рекомендуется приобретать материал с определенным запасом, так как при самостоятельной работе новичка велика вероятность нарушения целостности нескольких листов;
• транспортировка профнастила должна осуществляться правильно, поэтому все листы в машине должны быть защищены от ударов и перемещения;
• на крышу листы должны подниматься только по заранее сделанным лагам.

Важно! Дополнительно потребует установка профнастила применения различных инструментов, к которым относится рулетка и молоток, а также дрель с набором сверл, ножовка, предназначенная для резки металла, шнур и рейка.

Создание вентиляции и гидроизоляционного слоя

Монтаж кровельного профнастила выполняется только после тщательной подготовки самой крыши. Под покрытием регулярно собирается влага, поступающая из жилых помещений строения, поэтому необходимо защитить крышу от этого воздействия, чтобы везде была установлена одинаковая температура. Поэтому организуется качественная пароизоляция, гидроизоляция и теплоизоляция.

Основные правила подготовки крыши:

• гидроизоляцию рекомендуется монтировать непосредственно перед фиксацией листов на заранее сделанную обрешетку под профнастил;
• для этого используется специальная гидроизоляционная пленка, причем рекомендуется крепить ее так, чтобы материал свисал примерно на 20 мм;
• монтаж пленки начинается с нижнего края крыши и ведется до конька;
• все нахлесты материала проклеиваются специальной клейкой лентой, обладающей высокими герметическими свойствами.

Кроме гидроизоляции следует подготовить вентиляционные отверстия, дающие возможность перемещаться воздушным потокам. Для этого делаются отверстия между кровельными листами и коньковой планкой. Данные действия позволяют получить действительно качественную конструкцию на крыше.

Процесс монтажа профнастила

Технология монтажа профнастила на крышу не обладает значительными сложностями, поэтому многие владельцы частных строений предпочитают справляться с этой задачей самостоятельно. Первоначально следует заняться резкой листов, которые будут укладываться по бокам крыши.

Важно! Рекомендуется в процессе расчета заранее определить, какие по размерам листы профнастила надо купить, чтобы были уложены только целостные элементы, но не всегда это возможно для определенных видов крыш, поэтому обычно требуется подрезать определенные части.

Резка профлиста выполняется при учете некоторых правил:

• процесс производится на ровной поверхности;
• допускается пользоваться дрелью, оснащенной дисковой насадкой, а также можно выполнять эти действия ножницами, предназначенными для работы с металлом или ножовкой, обладающей мелкими зубьями;
• не допускается для профнастила пользоваться каким-либо оборудованием, оснащенным абразивными дисками, поэтому не используется для этих целей болгарка, так как во время работы таких агрегатов выделяется значительная тепловая энергия, ухудшающая характеристики кровельного материала;
• во время резки непрофессионалами практически всегда повреждается кромка листов, поэтому следует заранее приобрести подходящую по цвету краску.

Во время резки велика вероятность существенного повреждения листов, поэтому требуется приобретать изначально материал с запасом.

После подготовки листов, их можно поднимать на крышу. Нередко этот процесс сопровождается определенными сложностями, обусловленными достаточно большими размерами листов. Желательно для этого пользоваться лагами, устанавливающимися так, чтобы с одной стороны они упирались в почву, а с другой в карнизную планку крыши.

Далее начинается непосредственная установка кровельного материала. Инструкция по монтажу профнастила считается простой и понятной, поэтому, чтобы правильно установить листы, требуется выполнять последовательные действия:

• фиксация листов выполняется с применением специальных шестигранных саморезов для профнастила, длина которых равна 80 мм, а также они оснащаются особой уплотнительной прокладкой;
• не допускается слишком сильно затягивать данные крепежные элементы, так как такие чрезмерные воздействия могут стать причиной значительной плотности прокладки, поэтому нарушается целостность гидроизоляционного слоя;
• крепление производится в нижней части волн каждого листа, а рядом с коньками и в участках, где имеется нахлест, фиксация выполняется в верхней части волны;

  Читать еще:  Как стелить изоспан на крышу

Таким образом, монтаж профлиста на крышу – это специфическая работа, при изучении которой имеется возможность для самостоятельной реализации.

Важно! Все работы выполняются в правильной последовательности, так как если в процессе обнаруживаются какие-либо нарушения или перекосы, то их следует сразу устранять, чтобы в итоге получить качественное покрытие.

После укладки кровельного покрытия из профнастила требуется дополнительно выполнить несколько работ. К ним относится:

Таким образом, после установки кровли на крыше, выполняются последующие дополнительные работы, позволяющие получить действительно качественное, надежное и долговечное покрытие.

Важно! Чтобы полученное покрытие прослужило долго, требуется правильно ухаживать за кровлей.

Профнастил считается неприхотливым кровельным материалом, поэтому для длительного сохранения его привлекательного внешнего вида не требуется выполнять много специфических действий. К правилам ухода относится:

Таким образом, профнастил считается прекрасным материалом для формирования качественного, долговечного и надежного кровельного покрытия на крыше. Его укладка не считается слишком сложной, поэтому может выполняться своими руками. Для этого важно только учитывать определенные правила и следовать грамотной последовательности работ. Для долгого срока службы покрытия требуется обеспечивать ему оптимальный уход.

Профнастил имеет широкое применение в строительстве. В зависимости от марки его могут использовать следующим образом:

Монтаж профнастила для кровли осуществляется практически так же, как и металлочерепицы. Однако необходимо помнить, что для металлочерепицы уклон крыши должен составлять минимум 14°, а профнастилом можно покрывать горизонтальные поверхности.

Независимо от того холодное подкровельное пространство или утепленное под профнастил необходимо уложить гидроизоляционный материал, для того чтобы образующийся конденсат не попал внутрь помещения. Пленку укладывают параллельно карнизу рядами, продвигаясь к коньку крыши. Нахлест слоев должен составлять не менее 10 см. часть гидроизоляционной пленки должна быть выведена из-под листа профнастила в желоб водосточн6ой системы.

Для кровли используют пофнастил с профилем не менее 35 мм высоты, для повышения стойкости к снеговым нагрузкам. Если стропильная система будет оборудована сплошной обрешеткой, то допускается использования стенового профнастила марок С8/13/18/25. Для небольших и средних строений рекомендуется заказывать материал с длиной листа равной скату крыши. Но при необходимости можно составлять несколько коротких листов с нахлестом не менее 20 см. Если угол уклона крыши 6-11°, то необходимо осуществлять герметизацию горизонтальных стыков.

По инструкции монтаж профнастила начинается с нижнего правого или левого угла ската. С выступом за линию карниза на 20-30 см (для марок С-44 или Н60/75). Крепление осуществляется самонарезными шурупами с антикоррозионным цинковым покрытием. В обязательном порядке крепежи должны быть оснащены уплотнительной шайбой. Расстояние между прогонами зависит от марки изделия и угла наклона кровельного ската. Данные приведены в таблице:

krovli-zabori.ru

Монтаж профнастила — подробная инструкция

Профнастил активно используется для покрытия кровель, стен, заборов. Этот материал выпускают разного размера, веса и цвета. Вы без труда подберете нужный, а мы поможем сделать выбор. Прочитав статью, вы узнаете, как грамотно уложить профнастил, получите необходимые рекомендации и сможете ознакомиться с отзывами бывалых.

Особенности монтажа

Для небольших построек используют профнастил марок С18, С20 и С21. Крыши таких строений не испытывают высоких нагрузок, поэтому прочности кровельного материала более чем достаточно.

Если площадь крыши большая, то обойтись такими листами не удастся. Придется использовать профнастил марки НС 35 или Н 60, так как нагрузки на кровлю будут максимальными за счет более широкого шага обрешетки и большей площади крыши.

Важно знать, что:

• Длину листа профнастила лучше брать равной длине ската
• К нижней и верхней обрешетке крепить листы надо в каждую волну
• Возле ветровой планки листы крепятся в каждый брусок обрешетки
• Нельзя крепить листы на гвозди
• Запрещено резать профнастил болгаркой
• Для крепления листов используют саморезы или шестигранные шурупы

Профнастил — универсальный материал для кровли. Его можно использовать практически для всех крыш. Крыша для дома из пеноблоков отличный вариант для использования профнастила. При возведении крыши пеноблочного дома необходимо стремиться к снижению ее веса, что свойственно профнастилу, т.к. это легкий материал.

Таким же качеством — легкость — обладает и ондулин. Монтаж ондулина можно прочитать тут.

Особенности выбора профнастила

Профнастил можно заказать на производстве по индивидуальным размерам.

Длина листов — от 2 до 12 метров, ширина — от 0.35 до 1.2 миллиметров. Ширина до 0.4 мм. — эконом класс.

Рекомендуемая толщина для кровли — 0.7 мм., для заборов и стен — 0.5 мм.

Размеры листов на складах вашего города узнавайте самостоятельно. Срок изготовление профнастила на предприятии — 2-3 дня.

Расшифровка буквенных обозначений

Несущий профнастил обозначается буквой H, стеновой — С, универсальный — HC. Цифра указывает на высоту профиля. Чем больше цифра, тем лучше.

Монтаж профнастила своими руками

Монтаж кровли из профнастила начинается с карнизной планки. Ее крепят при помощи саморезов и гвоздей.

Монтировать листы можно как с правой стороны, так и с левой. В первом случае листы на стыке накладывают поверх друг друга, во втором случае листы подсовывают один под другой.

На плоских кровлях нахлест — одна волна с использованием уплотнителя. Без него — 2 волны. На наклонных кровлях — 1 волна.

Выравнивать листы у карниза можно по капроновой нитке.

Монтаж крыши из профнастила очень похож на монтаж металлочерепицы. Первый лист укладывается на обрешетку и фиксируется одним гвоздем в верхней части по центру.

Выход листа за карниз должен быть не менее 30 сантиметров.

Второй и третий листы укладываются аналогичным образом и также крепятся одним гвоздем возле конька.

Между собой листы лучше закреплять заклепочным способом, но саморезы тоже подойдут (4,8×19, шаг 500 мм.). После того, как закрепите три листа между собой и выровняете их строго вертикально, можно делать полную фиксацию саморезами 4,8×38 мм. Затем весь процесс повторяется, пока вся крыша не будет покрыта.

Если Вы сторонник всего экологичного, то Вам необходимо осуществить кровлю таким материалом, как керамическая черепица. Монтаж керамической черепицы своими силами осуществить можно, при условии, что имеется опыт.

Если Вы сторонник уникальной кровли, то рекомендуем использовать такой материал как битумная черепица. Монтаж которой описан в данной статье.

А если Вы хотите выделиться среди всех домов, то рекомендуем рискнуть сделать кровлю из поликарбоната. Пошаговый монтаж которого описан здесь.

Торцевая и коньковая планки

Торцевая планка имеет длину два метра. Нахлест выдерживают в 15 см. Торцевая и коньковая планка монтируются теми же саморезами, что листы.

Укладка профнастила двухрядная

Если длина кровли чрезмерно велика, то профнастил монтируется в два ряда. Нахлест листов выдерживают в пределах 20 сантиметров. Первый лист монтируется в нижней части кровли, к нему с нахлестом монтируется второй лист, потом третий и т.д. Затем укладывается второй ряд аналогичным образом.

Видео про монтаж профнастила

megabeaver.ru

монтаж, устройство и расчет крыши из профлиста

Кровля из профнастила — одна из самых распространенных ограждающих конструкций для перекрытия плоских или скатных крыш. Сочетание прочности, долговечности, декоративности и экономичности позволяют широко использовать ее в индивидуальном, гражданском и промышленном строительстве.

Первый станок для гибки металлического листа был опробован британским железнодорожником Генри Палмером в 20-е годы прошлого столетия. Тонкая гофрированная сталь благодаря продольным ребрам приобрела дополнительную жесткость. Новинку стали применять для перекрытия крыш, облицовки зданий, строительства ограждений.

Революция в химической промышленности позволила продлить жизнь стальным кровельным материалам. Полимерные или комбинированные покрытия надежно защищают тонкие листы от коррозии. Современный профилированный настил — экономически рентабельный, долговечный и простой в применении материал, который востребован в различных областях строительства.

Прежде, чем покрыть чем-то крышу ее нужно собрать и важно собрать правильно, читайте про двускатную крышу подробный обзор и про односкатную крышу, мы собрали пошаговый фотоотчеты с пояснениями от наших авторов.

Плюсы и минусы профнастила как материала для кровли

Профнастил производят из стали первой или высшей категории. Металл толщиной 0,6-1 мм с покрытием из цинка, алюмоцинка и полимеров методом холодного проката формируют в гофрированные листы. Это придает повышенную жесткость конструкции при изгибающих нагрузках. Параметры профиля регламентирует ГОСТ 24045-2016.

Преимущества, которыми обладает профнастил перед другими кровельными материалами:

• Легкость. Масса одного квадратного метра металлического листа 3,7-6 кг в зависимости от толщины. Для сравнения этот показатель у шифера 10-18 кг; керамической черепицы — 35-40 кг. Для восприятия веса стальной кровли не требуется усиление стропильной системы, дополнительное упрочнение стен и фундаментов.
• Простой монтаж. Профлист выпускается погонажем. Его нарезают на панели любой длины (до 12 м), соответствующей размеру ската крыши. Укладывают на специальный каркас — обрешетку — с вертикальным нахлестом на одну волну.
• Малое количество стыков. Благодаря тому, что скаты перекрывается цельными элементами, отсутствуют горизонтальные зазоры. У атмосферной влаги меньше путей, чтобы просочиться в подкровельное пространство.
• Декоративность. Покрытия для профнастила, помимо защиты, придают материалу нарядность. Полимерные составы — полиэстер, полиуретан, поливинилхлорид, акрил и ПВДФ — обладают механической прочностью, химической и температурной устойчивостью, различной степенью стойкости к солнечному свету.
• Долговечность. Срок службы профилированной кровли напрямую зависит от свойств покрытия, технологии монтажа и условий эксплуатации. Гарантия составляет от 15 до 50 лет.
• Негорючесть. Очень ценное качество для деревянных домов, где нельзя применять легко возгораемые материалы.
• Прочность. Листы профнастила для крыши выдерживают нагрузки в 10 раз большие, чем плоские металлоконструкции такой же толщины. Это связано с наличием ребер жесткости, увеличивающих несущую способность профлиста.

Минусов у профнастила немного. С ними можно успешно бороться, применяя новые технологии:

• Шумность. Возникает из-за резонирования тонкой металлической мембраны при падении града или капель дождя. Устраняют «эффект барабана» звукоизолирующими материалами, которые монтируют в местах крепления листа или под всей поверхностью профнастила.
• Коррозионная нестойкость. В местах разрушения покрытия возникают очаги ржавчины. Бороться с этим помогают краски и аэрозоли, которые наносят на царапины или повреждения при их появлении. Профилактика коррозии — соблюдение технологии монтажа, правильный крепеж, аккуратная эксплуатация.
• Высокая теплопроводность. Металл не препятствует теплопередаче между холодным и нагретым воздухом, поэтому для термоизоляции применяют утеплители — минеральную вату, пенополистирол, пенопласт.

Обладая значимым количеством достоинств и некоторыми недостатками, профнастил сегодня занимает лидирующее место среди кровельных материалов. По сравнению с близким аналогом — металлочерепицей — он значительно дешевле. Разница при покупке достигает 40-60%.

Виды профнастила по назначению и покрытию

Кровля из профнастила — не единственное применение гофрированных элементов. Это многофункциональный материал, который в различных условиях выполняет разные задачи.

Классификация по назначению

В зависимости от толщины металла и высоты ребер жесткости профилированный лист имеет разную несущую способность. Согласно технических характеристик его применяют:

• Для облицовки фасадов, устройства ограждений. Основное назначение — защита от осадков, декоративное оформление. На большие нагрузки конструкция не рассчитана. Маркируется буквой С — стеновой. Рядом обозначается высота волны в миллиметрах — С8…С20. Толщина листа не превышает 0,6 мм. Его крепят к вертикальным поверхностям.
• Для кровель промышленных объектов или жилых домов. Здесь профнастил испытывает значительные нагрузки. Толщина металла варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Жесткость профиля увеличена за счет высоких продольных волн — 20-45 мм.
• Для несущих конструкций, несъемной опалубки. Лист, усиленный гофрой высотой 45-160 мм и дополнительными ребрами-канавками, используют как опорный элемент для восприятия больших нагрузок. Толщина листа — 0,7-1 мм. В обозначении присутствует буква Н — несущий.

Наиболее популярны в качестве кровельного материала профнастилы марок НС35 или С44. Они обеспечивают конструкции необходимую прочность. Более тонкие стеновые профили применять не рекомендуется из-за повышенного риска деформации под нагрузкой. Укладка чересчур мощного материала экономически не оправдана. Это приведет к перерасходу средств при излишнем запасе прочности.

Виды покрытий

Стальные профилированные листы выпускают без покрытий, с оцинковкой или хромированием, с защитно-декоративным полимерным слоем. Используемые материалы в значительной степени определяют долговечность профнастила.

Наиболее распространенные виды покрытий:

• цинковое или алюмоцинковое;
• полиэстровое;
• PVDF;
• полиуретановое;
• пластизолевое.

При оцинковке прокат окунают в расплав металла, при этом образуется защитный слой толщиной 25-30 мкм. Полученный материал применяют для перекрытия кровель хозяйственных или промышленных зданий, а также как заготовку для дальнейшего нанесения полимерных составов.

Недорогое практичное покрытие из полиэстера наносят на оцинкованную сталь слоем толщиной 25 мкм. Оно отличается цветостойкостью, устойчивостью к колебаниям температур. Повреждается при механическом воздействии, поэтому транспортировку и монтаж нужно проводить аккуратно. Срок службы такого материала достигает 25 лет.

Состав усовершенствовали — в полиэфир добавили тефлон. Это позволило получить новую разновидность — матовый полиэстер. Толщина покрытия — 35 мкм. Поверхность слегка шершавая, с металлическим отливом. Профнастил с таким защитным слоем прослужит до 40 лет.

Покрытие из поливинилденфторида и акрила обозначается PVDF. Оно обладает высокой стойкостью к выцветанию, механическим повреждениям, колебаниям температуры. Глянцевая или матовая пленка толщиной 27 мкм гарантирует эксплуатацию профнастила на протяжении 40 лет.

Полиуретановый полимер с добавками полиамида или акрила — наиболее долговечный из всех видов покрытия. Срок службы металлических профилей с защитой PURAL достигает 50-70 лет. Сочетание механической прочности и устойчивости к разного рода воздействиям предполагает его применение в местностях с очень суровым климатом, агрессивной внешней средой. Матовая или блестящая поверхность образована пленкой толщиной 50 мкм.

Кровля из профнастила с пластизолевым покрытием очень декоративна. Тиснение создает рельеф, напоминающий текстуру кожи или дерева. ПВХ с добавкой пластификаторов наносят слоем в 200 мкм. Он надежно защищает металл от механических повреждений или агрессивной среды. Но к перепадам температуры и солнечному свету материал неустойчив.

Важно. Вид покрытия определяет технические характеристики профнастила и его стоимость. Наиболее дорогой материал с защитным слоем из полиуретана. Высокая цена полимера компенсируется надежностью и долговечностью службы.

Расчет профнастила

Перед началом работ нужно выполнить предварительный расчет кровли из профнастила. Это можно сделать вручную или с помощью программ.

Расчет заключается в определении количества листов для перекрытия скатов с учетом рабочей площади профиля, доборных элементов и расхода крепежа.

Алгоритм расчета выглядит так:

1. Определяют площадь скатов с учетом ширины карнизных и фронтонных свесов. Если крыша сложной формы, ее разбивают на простые фигуры и рассчитывают каждую отдельно.
2. Находят площадь листа как произведение длины элемента на рабочую ширину, указанную в маркировке. Она дана с учетом наложения волн при монтаже.
3. Площадь скатов делят на площадь одного листа. Полученный результат — нужное количество кровельного материала.

Если профнастил укладывают в 2 ряда, принимают в расчет ширину вертикального нахлеста — 100-200 мм. Для сложной крыши расчерчивают полистовую раскладку.

Количество и длину доборных элементов определяют, зная периметр скатов, длину стыков по внутренней и внешней поверхности конструкций. Расход саморезов — 7-8 штук на один квадратный метр покрытия.

Выбор угла наклона

Для небольших кровель используют профилированный лист С18, С20, С21. В конструкциях с крупными пролетами, широким шагом стропил применяется настил НС35, Н60.

Большое влияние на выбор схемы монтажа, конструкции стропил и обрешетки имеет угол наклона кровли. Согласно СНиП II-26-76* минимальное его значение 10° — для жилых зданий, 8° — для навесов и промышленных объектов.

Оптимальный угол наклона скатов крыши рассчитывают, исходя из факторов:

• собственный вес кровли;
• масса снегового покрова;
• ветровая нагрузка;
• прочность профнастила.

Слишком малый угол наклона может стать причиной протечек покрытия, поэтому швы дополнительно герметизируют. Одновременно увеличивается действующая вертикальная нагрузка. В этом случае стропила должны быть более прочными и массивными, а обрешетка уложена с меньшим шагом. Профнастил монтируют с нахлестом в 2 волны.

Если подъем скатов слишком крутой, это приводит к увеличению боковой нагрузки от ветра. При сильных порывах высоко поднятая крыша может быть сорвана. Поэтому придерживаются «золотой середины» — принимают угол наклона кровли 15°-30°. В этом случае вода беспрепятственно стекает с поверхности. Нахлест листов профнастила можно уменьшить до одной волны.

Монтаж профнастила своими руками

Профилированный настил достаточно прост в монтаже, легко режется ручным инструментом. Небольшой вес позволяет поднимать его на высоту без применения строительной техники.

Для умельцев, которые задумались о том, как покрыть крышу профлистом своими руками, это вполне посильная задача. Потребуются навыки обращения с режущим инструментом, шуруповертом, рулеткой и хотя бы один помощник.

Монтаж кровли из профнастила включает этапы:

• устройство гидроизоляции;
• укладку контробрешетки и обрешетки;
• монтаж металлопрофиля;
• установку доборов.

Важно. Доборные элементы устанавливают до или после частичного монтажа профлиста.

Влияние уклона крыши при монтаже

При устройство кровли учитывают угол наклона скатов:

• 10°-15° — под настил С8, С10, С20 укладывают сплошную обрешетку. Листы в ряду нахлестывают на 2 волны. Дополнительно стыки уплотняют кровельным герметиком. Между рядами соблюдают нахлест не менее 200 мм. С21, С35 и С44 монтируют по разреженной обрешетке с шагом 300-500 мм и нахлестом на 1 волну.
• 15°-30° — обрешетку укладывают с шагом от 500 мм, нахлест в ряду на 1 волну, между рядами 150-200 мм.
• Более 30° — уменьшают величину горизонтального нахлеста до 100-150 мм.

Более точную информацию можно получить у менеджеров специализированных торговых точек, в рекомендациях производителей.

Порядок закрепления листов

Монтаж начинают с нижнего угла ската. Кровельный материал укладывают на обрешетку следующем порядке:

1. Первый лист выравнивают по линии карнизного и фронтонного свеса. Для марок С8, С10, С20, С21 это 50-100 мм, для остальных — 200-300 мм. Временно закрепляют саморезом.
2. Укладывают второй лист с нахлестом, выравнивают по свесу и закрепляют так же.
3. Начиная снизу, листы соединяют по верху волны между собой, саморезы устанавливают с шагом 400-500 мм. К обрешетке не прикручивают.
4. Третий и четвертый элемент крепят аналогично.
5. Блок из листов окончательно выравнивают, закрепляют саморезами к обрешетке. На 1 м² расходуют 7-8 штук, устанавливая их в нижнюю часть волны.

Следующий ряд монтируют с рекомендуемым нахлестом. Поочередно выравнивают два-три соседних листа, затем прикручивают их к каркасу.

Система вентиляции кровли

Правильно выполненная вентиляция позволит избежать на долгое время конденсата, тем самым увеличит сроки эксплуатации крыши из профнастила. Она состоит из следующих элементов:

• Продухи – предназначены для естественного движения вохдуха, бывают карнизные и коньковые продухи. Карнизные делятся на щелевидные и точечные. Щелевидные продухи — это щели, оставленные между крыше и стеной шириной в 2,5 см. Точечные делаются в виде отверстий, если угол крыши 15 градусов и больше, ширина отверстия 10мм, если меньше 15 градусов, сечение отверстия 25мм. Коньковые продухи делают шириной в 50мм, или отдельными отверстиями через каждые 7 метров



• Аэратор – предназначен для вывода паров и влаги с подкровельного пространства, делается для скатных крыш. Внешне выглядит как труба накрытая зонтиком, делятся на точечные и непрерывные.

Правила крепления профнастила

Чтобы кровельное покрытие долго служило без ремонта и радовало глаз, при монтаже соблюдают правила:

• При транспортировке и монтаже берегут материал от царапин. Повреждения закрашивают аэрозолем или краской.
• Для обрешетки используют обработанные антисептиками пиломатериалы.
• Доски укладывают равномерно. Толщина их должна быть одинакова.
• Резку осуществляют лобзиком или электроножницами. Болгарку не применяют.
• Используют только специальный крепеж — оцинкованные саморезы с цветными головками и шайбами из эластичных полимеров.
• К обрешетке крепят сквозь нижнюю гофру. Нижний, верхний ряд и нахлесты прикручивают в каждый прогиб, промежуточные — через волну, соблюдая шахматный порядок.
• Нагель устанавливают перпендикулярно поверхности.
• Крайний ряд вдоль фронтона крепят к каждой доске.

Важно. Передвигаются по крыше в мягкой обуви, наступая в нижнюю часть волны. При работе на высоте соблюдают меры безопасности.

Крепление в волну и прогиб

Из под металлической шайбы резинка должна выступать на пару миллиметров, это будет означать, что шуруп закручен правильно. Вкручивание  самореза обязательно должно происходить строго перпендикулярно в волну или прогиб профлиста. Тут два мнения, производители рекомендуют в своих инструкциях крепить в прогиб при этом соединение будет более крепким и надежным, чем если крепить в волну. Другое мнение, при крепеже в волну можно практически на 100% избежать попадания воды в пространство между кровлей и обрешеткой.

Качественные саморезы

При монтаже важно использовать специальные саморезы, именно они смогут: полностью обеспечить водонепроницаемость кровли из профнастила, надежно скрепить листы и обеспечит отсутствие коррозии.

Такие саморезы часто продают сами поставщики материала, в любом случае просматривайте уплотнительные шайбы на наличие деффектов.  В среднем будет уходить 7-8 шт на м² , для укладки на обрешетку подойдут саморезы 4,8 на 30-35мм,  для крепления доборных элементов 4,8 на 50-60мм.

Монтаж доборных элементов

Для герметизации стыков в кровлях из профнастила используют доборы:

• капельники;
• нижние и верхние ендовы;
• планки — примыкания, карнизные, торцевые, коньковые;
• снегозадержатели;
• парапеты.

Капельник устанавливают до монтажа профнастила. Его прикручивают к нижней части стропил саморезами или прибивают гвоздями с шагом 35-40 см.

Нижнюю, или донную, ендову монтируют по сплошной обрешетке в местах сопряжения скатов. Делают это до начала монтажа листов. На основание наносят уплотняющие мастики. Крепят временно.

Верхнюю ендову укладывают на готовое покрытие, окончательно закрепляют саморезами.

Планки примыкания устанавливают до или после частичного монтажа покрытия. Стыки герметизируют уплотнителями. При этом соблюдают принцип — вышележащая деталь должна перекрывать нижнюю. Только в этом случае осадки не будут проникать в подкровельное пространство.

Видео: проход трубы через крышу из профлиста

Как ухаживать за кровлей из профлиста

Материал хорош тем, что он достаточно простой, грязь с крыши смоет дождь и вам остается лишь 1 раз в год чистить желоба водосточной системы от листьев деревьев. Проблем со снегом тоже не должно быть, на такой крыше его задерживается немного и совсем ненадолго, если все же есть желание почистить крышу из профлиста, то делайте это пластмассовой лопатой, чтобы не поцарапать ее. Если вы все же захотите качественно помыть свою крышу, используйте моющие средство для окрашенных поверхностей и воду с давлением не более 50Бар.

Как ремонтировать кровлю из профнастила

Своевременные ремонтные работы помогут увеличить сроки эксплуатации крыши. И так, какие проблемы могут возникнуть:</p

• Коррозия. В случае ее появления нужно почистить железной счеткой поврежденные места, вымыть и дать высохнуть. Затем специальным средством для увеличения сцепления металла и краски обработать область и закрасить водоотталкивающей краской материал.
• Попадание влаги в места крепления. Это может возникнуть из-за рассохшейся прокладки(придется заменить крепежи), слабой фиксации крепежа(надо подзатянуть) или при не перпендикулярном вкручивании крепежа.
• Трещины и разгерметизация. Такое тоже возможно, их можно замазать полуретановым герметиком. Еще может произойти разгерметизация швов, в местах стыка для решения проблемы используем также герметик.

stroim-dom.net

правила, технология укладки обрешетки, как монтировать

Профнастил представляет собой материал в виде холодногнутых изготовленных из оцинкованной стали высокого качества листов, пользующийся в последнее время заслуженной популярностью среди застройщиков. Данная статья расскажет о том, как выполняется монтаж профнастила своими руками на различные поверхности и какие нюансы при этом следует учитывать.

Пластичность профнастила позволяет придавать данному материалу любые формы и размеры, что позволяет широко применять его при выполнении таких работ, как облицовка потолков и стен, покрытие кровель, а также возведение заборов и прочих ограждений, чему способствует и достаточно простой монтаж – профнастил обладает достаточно низким весом, что облегчает его транспортировку и установку.

Данный материал обладает целым рядом преимуществ:

1. Высокий срок службы и неподверженность коррозии;
2. Неприхотливость кровельного материала и неподверженность воздействию солнечных лучей;
3. Высокая прочность материала при небольшой толщине листа;
4. Экологическая безопасность.

Еще одно важное качество, которым обладает профнастил – монтаж его может производиться на самых разных элементах конструкции – как на стенах и заборах, так и на кровле.

Независимо от внешнего вида здания для него можно подобрать подходящий вариант профнастила, поскольку на рынке представлен широкий ассортимент различных цветовых решений и конфигураций профилей.

Следует также выделить довольно простой монтаж – видео профнастила наглядно показывает, что легкость возведения забора или покрытия крыши заслуженно делает его наиболее популярным материалом покрытия.

Крепление профнастила стенового

Монтаж стенового профнастила включает в себя три разновидности: утепление уже имеющейся стены, облицовка стены профнастилом снаружи и изнутри, и использование профнастила в качестве самой стены.

Рассмотрим стеновой профнастил – монтаж всех трех вариантов более подробно:

1. Утепление имеющейся стены здания. К несущей стене здания крепят кронштейны, после чего выполняют непосредственно монтаж – стеновой профнастил крепится к основанию при помощи полиамидных тарельчатых дюбелей. Для защиты утеплителя от потоков ветра используются ветровлагозащитные пленки. К кронштейнам с помощью заклепок крепят вертикальные П-образные направляющие, необходимые для выравнивания стены, причем между направляющими и пленкой создают зазор для вентиляции. Далее к направляющим крепят горизонтальные также П-образные профили, шаг которых должен позволять выполнять крепление профнастила достаточно надежно.

Для крепления профнастила на стену используют саморезы, снабженные резиновыми уплотнительными прокладками. Профнастил при этом не только улучшает теплотехнические показатели стены, но и играет роль облицовки.

В результате получаем качественно утепленную стену, обладающую привлекательным внешним видом.

2. Профнастил стеновой – монтаж внутренней и наружной облицовки. В данном случае листы профнастила играют роль облицовки утепленной панели изнутри и снаружи. Первым делом при помощи рубероида, уложенного в два слоя, выполняют горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Затем при помощи анкерных универсальных шурупов крепят к фундаменту направляющий нижний профиль. В него вертикально устанавливают и закрепляют стойки, получая в результате каркас, включающий в себя стоечные термопрофили и направляющие панелей.

Далее выполняют монтаж горизонтальных слоев пленки пароизоляции, которая крепится с внутренней стороны панели при помощи саморезов с потайными головками.

В изготовленный из термопрофилей каркас укладывают утеплитель, который фиксируют при помощи перемычек, предотвращая его проседание.

Упругость утеплителя позволяет отказаться от дополнительного его крепления к стойкам. Далее производят крепление к стеновой панели ветрозащитной мембраны снизу вверх в виде горизонтальных полос, оставляя вертикальные и горизонтальные нахлесты.

Затем поверх пленки выполняют монтаж шляпного профиля, причем пленка должна прижиматься к стеновым панелям, крепление к стойкам осуществляется при помощи саморезов.

Выполнение непосредственно крепления стенового профнастила выполняют в нижнем прогибе через волну при помощи самосверлящих болтов с резиновой уплотнительной прокладкой.

Крепление вертикальных стыков производится при помощи заклепок.

3. В случае, когда отсутствует необходимость в утеплении здания, профнастил может выступать в роли стены, защищающей внутренние помещения от воздействия атмосферных осадков и потоков ветра. Это относится к таким зданиям, как сараи, временные строения и прочие сооружения, в которых функция стен является защитной, а не несущей. Технология монтажа профнастила в данном случае довольно проста: крепление профнастила к каркасным стеновым ригелям производится при помощи самосверлящих болтов, снабженных уплотнительной прокладкой. Так же, как и в вышеописанных случаях, профнастил крепят в нижнем прогибе через волну, для крепления стыков листов применяются заклепки с шагом в 300 миллиметров.

Крепление профнастила кровельного

Прежде, чем укладывать листы, следует выполнить монтаж обрешетки под профнастил, которая изготавливается из обработанных антисептиком деревянных брусков или стальных прогонов.

Монтаж осуществляется с использованием листов, минимальная высота гофры которых составляет 50 миллиметров.

Кровельный профнастил – монтаж своими руками включает в себя следующие этапы:

1. Поверх подкровельной пленки гидроизоляции кровли к стропилам прибивают планки, толщина которых составляет от 40 до 50 мм, к которым прибивают доски обрешетки.
2. Далее выполняют паро- и гидроизоляцию, предотвращающую такие проблемы, как возникновение плесени, скопление конденсата, увлажнение стропил и обрешетки, промерзание кровли и т.д. Материалом для подкровельной гидроизоляции может служить рубероид, толь или пергамин. Укладывать гидроизоляцию следует поверх обрешетки, оставляя между обрешеткой и пленкой зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию пространства под кровлей.

Важно: Правила монтажа профнастила предписывают создание зазоров для вентиляции и укладки паропропускающей гидроизоляционной пленки. При этом пленка укладывается с нахлестом, составляющим как минимум 100-150 миллиметров, а ее провисание между стропилами должно составлять 20 миллиметров. Соединение пленки выполняется внахлест, обеспечивая герметичность, которая повышается путем проклеивания стыков самоклеющейся лентой.

3. Перед тем, как монтировать профнастил на крышу, следует правильно подобрать материал. Его длина должна быть не меньшей, чем длина кровельного ската, что позволяет исключить поперечные стыки, облегчив процесс изготовления кровли и повысив ее влагозащитные характеристики. В случае, когда кровельный скат длиннее, чем лист профнастила, монтаж выполняют путем порядной укладки листов по горизонтали, начиная с нижнего ряда в направлении к верхнему. Начинать укладку можно как с левого, так и с правого нижнего угла крыши. В местах стыков по скату листов профнастила делается нахлест не менее 200 мм, после чего стыки заполняют герметиком.
4. Между верхним листом кровли и слоем теплоизоляции кровли следует оставить зазор, высота которого составляет 2-4 см, необходимый для вентиляции воздуха.
5. Для крепления листов к обрешетке используются саморезы диаметром 4,8, 5,5 или 6,3 мм, длина которых может составлять 19-250 мм. Кроме того, можно использовать шурупы с шестигранной или плоской головкой. Под головку шурупа в обязательном порядке подкладывается резиновая или пластиковая шайба. Саморезы следует подбирать с таким запасом, чтобы длина их резьбовой цилиндрической части была хотя бы на 3 миллиметра больше длины соединяемого пакета. На практике обычно используется 6-8 саморезов на квадратный метр покрытия.
6. Профнастил следует крепить к обрешетке крыши в точках прилегания волны, что обеспечивает отсутствие рычага между точками крепления и приложения усилия к саморезу.
7. Крепление листов к нижней и верхней доскам обрешетки осуществляется в каждой волне, поскольку на данный участок приходятся наибольшие нагрузки со стороны ветра. Крепление к промежуточным доскам обрешетки может производиться через одну волну.

Важно: крепление профнастила в местах продольных стыков осуществляется с шагом, не превышающим 500 миллиметров.

Монтаж забора из профнастила

Прежде, чем возводить забор из профнастила, следует разметить территорию и установить опорные столбы. Расстояние между ними зависит от длины листов профнастила и составляет чаще всего 2,5-3 метра.

При расчете этого расстояния следует в обязательном порядке учитывать зазор, позволяющий снизить ветровую нагрузку.

Для изготовления столбов применяются различные материалы, такие как:

• Опоры из древесины;
• Металлические опоры;
• Железнобетонные опоры;
• Специальные опоры из профильной трубы.

Полезно: для защиты от атмосферных осадков в верхней части столба приваривают заглушку из листового металла, которая также позволяет повысить общую жесткость конструкции.

Для установки каждой опоры сверлят отверстие глубиной один метр, в которое устанавливают столб и заливают бетоном для наиболее надежной фиксации. Иногда, в целях облегчения и удешевления процесса установки опор, столбы просто забивают в грунт.

Далее переходят непосредственно к монтажу забора:

1. Производится монтаж поперечных прожилин (лаги, перемычки). Для изготовления прожилин чаще всего используются профильные трубы, размер которых составляет 40х20 мм, а рекомендуемая длина – 3 метра. Прожилины фиксируют на столбах при помощи сварочного аппарата. Стандартная высота забора составляет 2 метра, при этом рекомендуется устанавливать перемычки в два ряда с одинаковым шагом, что позволяет повысить жесткость забора. Количество устанавливаемых перемычек выбирается в зависимости высоты возводимого забора: если высота превышает 2 метра, следует использовать не менее трех перемычек.
2. После того, как несущие столбы и поперечные планки установлены, приступают к монтажу листов профнастила. Для их установки могут использоваться крепежные заклепки по металлу либо саморезы, цвет которых совпадает с цветом профнастила.

Полезно: преимущество саморезов перед заклепками состоит в том, что их использование не требует предварительного высверливания отверстия, что позволяет выполнить монтаж быстрее и проще.

3. Установка листов обычно производится с нахлестом, равным длине одной волны. Для защиты от весенних талых вод листы обычно располагаются на высоте 10-15 см от уровня земли.
4. Крепление профнастила выполняется через одну волну. Для крепления одного листа требуется в среднем от 12 до 15 саморезов – такое количество позволяет обеспечить конструкции необходимую прочность.

Это все, что хотелось рассказать о монтаже профнастила. Более подробно о выполнении данного типа работ можно узнать, посмотрев видео — монтаж профнастила, чтобы иметь наглядное представление о различных тонкостях и нюансах применения данного материала.

krovlyakryshi.ru

Кровля из профлиста — технология укладки и монтажа профнастила, подробно на фото и видео

Содержание статьи:

В нашей статье будут приведены рекомендации по самостоятельному сооружению и утеплению кровли.

Свойства и преимущества профнастила для кровли

Для того чтобы материал приносил максимальную пользу, следует изучить основные его характеристики. Для начала, хотелось бы разобраться – что из себя представляет кровельный профнастил?

Технология изготовления профнастила совсем несложная. Профиль представляет собой материал, изготовленный из листа стали методом холодной штамповки. Стальной лист толщиной от 0,5 до 1,2 миллиметра содержит трапециевидные волны. Они называются ребрами жесткости. От толщины металла, конфигурации и размера ребер жесткости зависят эксплуатационные характеристики профнастила – чем толще металл и глубже профиль штамповки, тем прочнее будет кровля из профнастила.

Если металл подвергнется попаданию влаги – то он покроется коррозией. Для защиты профнастила используется цинковый, алюмоцинковый или полимерный слой покрытия. Сегодня распространены и смешанные варианты такой защиты. К примеру, можно приобрести оцинкованный профнастил, который кроме основного слоя имеет декоративный полимер.

Популярность профнастила, как кровельного материала объясняется следующим:

1. Во-первых, материал имеет высокие эксплуатационные качества. Профнастилу не страшны механические повреждения и атмосферные воздействия. Кроме того, кровельный материал имеет благоприятный эстетический вид.
2. Во-вторых, к преимуществу профнастила можно отнести несложный монтаж. Материал очень легко укладывать и закреплять на скатах. В результате, с одной стороны, получается надежная, а с другой ­– герметичная кровля.
3. В-третьих, легкий вес кровельного профнастила облегчает проведение подготовительных работ к монтажу. После чего сам монтаж крыши из профнастила становится несложной работой.

Не стоит забывать и об экономической составляющей. Если вы рассчитывайте соорудить практичную, и в то же время недорогую кровлю — то самым лучшим вариантом будет профнастил.

Осуществляем подготовку к работам

Оптимальное сочетание листов – когда их длина равна или немного больше длины ската кровли. В таком случае не придется создавать поперечные стыки или нахлест. Это значительно повышает характеристики гидроизоляции.

Внимание: Как правило, многие производители профнастила указывают одновременно как номинальную (геометрическую) ширину, так и эффективную (нахлест) ширину. Если вы осуществляете расчет кровли – ориентируйтесь на вторую цифру размера профлиста.

Чтобы разрезать профнастил, вам необходимо:

• стальной профнастил до 0,6 миллиметров – ножницы по металлу;
• ножовка с мелкими зубьями;
• электрический лобзик по металлу;
• дисковая пила с мелкими зубьями.

Внимание: Нельзя использовать для резки профнастила болгарку, имеющую абразивный круг.

Обрешетка под профнастил

Монтаж кровельного профнастила осуществляется на обрешетку, которая расположена либо поверх стропил, либо поверх утеплителя.

Для обустройства обрешетки необходимо:

• Брус с размерами 50х50 миллиметров;
• Доска 32х100 миллиметров;
• Листы стружечной плиты или фанеры размерами 10 миллиметров.

Поднимаем профнастил на крышу

После подгона материала к нужным размерам и обустройства обрешетки – можно осуществлять монтаж профлиста на крышу.

Но очень часто возникают вопросы, связанные с поднятием профнастила на крышу. Как правило, монтаж проводят два или три человека. При этом возникает проблема нехватки рабочих рук.

Кровля из металлопрофиля – технология поднятия

Внимание: Чтобы предотвратить несчастные случаи – не поднимайте профнастил во время ветра.

Технология монтажа кровли из профнастила

Как мы выяснили ранее, технология укладки профнастила на крышу не вызывает большого труда:

1. Для закрепления профнастила на обрешетке потребуются саморезы белого металла с буром. Размер крепежа — 4,8х20 миллиметров. Саморезы должны иметь шестигранные шляпки. Также они должны быть оснащены прокладкой из неопрена.
   
   Внимание: Такая технология монтажа профнастила не требует сильного затягивания саморезов. В противном случае, это повредит прокладку, так как ухудшатся ее характеристики.
   
2. Торцы ската потребуются для закрепления профнастила. Боковой нахлест должен быть не менее половины волны профиля. Пологие скаты с углом уклона от 8 до 120 потребуют нахлест в полторы волны. При этом полностью исключена протечка, которая могла бы возникнуть в зоне стыка плит.
3. Закрепление профнастила в нижнюю часть волны при помощи саморезов.
4. Продольные и поперечные стыки дополнительно уплотняются битумной мастикой или самоклеящейся лентой из утеплителя.
5. Для укрепления фронтонных частей кровли вам понадобятся ветровые накладки. Они защищают профнастил от сильных порывов ветра и разрушения. Чтобы зафиксировать накладки, снова воспользуемся саморезами При этом шаг должен составлять 20 сантиметров.
6. Наконец, останется отдельно перекрыть ендовы, ребра и узлы примыкания кровли и вертикальных поверхностей. При этом используется металлический профиль, который утепляется мастикой из битума.

Технология кровли крыши профнастилом понадобится вам, даже если вы не планируете обустраивать свою крышу в ближайшем будущем. Для более полной картины этого процесса, мы советуем вам обратиться к фото- и видеоматериалам интернета. Кровля из профлиста – технология, которая не требует больших физических затрат. Главное, соблюдать все нюансы работы. Если вы хотите получить качественный результат – обратитесь к профессионалам, которые в кратчайшие сроки произведут все монтажные работы. 

kryshadoma.com

Монтаж кровли из профнастила — инструкция, примеры на фото и видео

Содержание статьи:

Важным этапом при строительстве и обустройстве дома является возведение его кровельной конструкции, от которой напрямую будет зависеть комфорт и уют пребывания в помещении.

Ниже предлагается несколько полезных советов о правильном выполнении монтажа профлистового материала на крыше.

В ходе выбора материала нужно уделять внимание его основным характеристикам, наличию защитного слоя, срокам эксплуатации, привлекательности внешнего вида, а также стоимости и удобству его использования. Так, если вы решили выполнить монтаж кровли из профлиста, то всю работу можно легко выполнить самостоятельно, опираясь лишь на основные требования, предъявляемые к таким системам.

В настоящее время кровельные профильные листы предлагаются по минимальной стоимости, но, несмотря на это, высокое качество этого материала обеспечивает надежную защиту кровельной и любой другой поверхности. Даже в рамках одной номенклатуры профнастил предлагается производителями по разной стоимости, которая формируется в зависимости от внешних параметров материала – толщины стали, вида покрытия, высоты волн.

Листы профнастила благодаря специальной прокатке приобретают оригинальную рельефную структуру (волнистую или трапециевидную), за счет чего улучшаются эстетические свойства кровельного покрытия, а также увеличивается устойчивость к внешним нагрузкам. Благодаря таким внедрениям профлист стал надежнее и практичнее других материалов. Средняя продолжительность эксплуатации крыши с оцинкованным покрытием – порядка 30 лет, а при наличии дополнительного полимерного слоя время увеличивается до 50 лет.

Правильный монтаж кровельного профлиста наделяет кровлю рядом преимуществ:

• невысокой стоимостью сырья;
• удобством перевозки и крепления листов;
• продолжительным сроком службы;
• экологичностью;
• возможностью установки с сильно прореженной обрешеткой.

Как установить крышу из профнастила?

Ниже описывается несколько основных этапов выполнения укладки материала. Начать монтаж профнастила инструкция предлагает с выполнения расчетов нужного количества кровельного материала, здесь учитывается длина скатов конструкции, а также величина периметра всего дома.

Поскольку самостоятельное выполнение подобной процедуры достаточно утомительно, то лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам данной области. Компании-поставщики металлических профилей, как правило, предлагают своим клиентам выполнить необходимые расчеты при помощи специальных программ, после чего предоставляют список конкретных материалов, крепежей, элементов.

Выполняется монтаж профлиста на кровлю с учетом нахлеста не менее 200 мм в местах стыков листов. Для обеспечения надежного соединения щель можно заполнить герметиком.

Верхний лист укладывается поверх теплоизоляционного слоя, при этом между ними обязательно должен быть вентиляционный зазор порядка 40 мм. С этой же целью увеличивается количество креплений кровельных листов с обрешеткой или брусками прогонов, как минимум, в 2 раза.

Требования к креплению профлистов

Описание техники крепления профилированных листов:

1. Профнастил крепится к деревянной обрешетке в месте максимального прилегания волны к конструкции. Выполняется это с целью исключения образования рычага, не требует особых усилий в момент вкручивания самореза.
2. До каждого последующего элемента крепления на продольном стыке оставляется промежуток порядка 500 мм.
3. Для надежной укладки листа крепятся все верхние и нижние гофры к стропилам обрешетки.
4. Лист должен крепиться ко всем элементам деревянной обрешетки, особенно это касается краев крыши, которые расположены рядом с ветровыми планками для профнастила.
5. Чтобы профлисты лучше прилегали между собой, точку крепления следует немного сместить, но не более 5 мм.

Соединение крайних элементов листов лучше выполнять при помощи специальных комбинированных импортных или отечественных заклепок диаметром 3-6,5 мм. Независимо от устанавливаемого кровельного элемента, при его фиксации на заклепки понадобится ручной инструмент, позволяющий сделать одностороннюю клепку.

Если вы выполняете монтаж крыши из профнастила впервые, то нелишним будет дополнительная обработка всех стыков и щелей специальным герметиком, который к тому же улучшит уровень гидроизоляции кровельного пирога.

Ни в коем случае монтаж кровли из металлопрофиля не должен выполняться при помощи гвоздей, поскольку они нарушают герметичность покрытия и не защищают его от проникновения влаги и ветра. Также опытные застройщики не рекомендуют пользоваться высокоскоростным инструментом для резки металлических изделий. В момент работы такого инструмента увеличивается температура до максимальных значений, которые оказывают неблагоприятное воздействие на оцинковку и полимеризацию.

Несколько советов по укладке профилированных листов

Итак, до того, как профлист окажется на крыше, он должен пройти предварительную обработку, а в частности, разметку и резку. Разрезаются, как правило, длинные листы, выходящие за пределы кровельной конструкции. Правильно и быстро разрезать оцинкованное полотно можно специальными просечными ножницами, либо сабельной пилой.

Если для укладки не требуется толстого материала, а достаточно листов толщиной не более 0,7 мм, то их можно монтировать с деревянных подмосток, но еще мастеру лучше надеть мягкие сапоги или ботинки, которые не повредят и не сломают покрытие.

Монтаж кровли из профнастила, достаточно подробная видео инструкция:

Через 2-3 месяца рекомендуется проверить надежность крепления саморезов, при необходимости затянуть их покрепче.

kryshadoma.com

Монтаж профнастила на крышу: правила и технология

Профнастил — прочный материал, который изготавливают из оцинкованной стали и выпускают в виде листов. Благодаря своей низкой цене, небольшому весу и простоте монтажа (его легко устанавливать своими руками), часто используется в современном строительстве, например, в качестве кровельного покрытия. Однако при всей простоте его установки есть некоторые нюансы, регламентирующие монтаж профнастила на крышу.

Схема устройства крыши под профнастил.

Во-первых, обязательно нужно помнить, что при покупке профнастила у продавца нужно попросить инструкцию по монтажу. Такая инструкция должна быть у любого сертифицированного материала. Хотя процесс монтажа своими руками профнастила от разных производителей не отличается, инструкция может содержать советы по подбору вспомогательных материалов, например, саморезов. Или иметь другие положения, следуя которым, вы не повредите материал при монтаже.

Во-вторых, при выборе размеров профлиста стоит отдать предпочтение такому, длина которого перекроет крышу от конька до карниза плюс еще 40-50 мм на свес (то есть его длину можно соотнести со стропилами). Выбор листов такого размера обусловлен тем, чтобы при монтаже не образовывались поперечные стыки. Если расстояние между коньком и карнизом слишком велико и одной полосой перекрыть его не получится, то листы профнастила следует покупать такого размера, который будет удобно транспортировать и поднимать на крышу. Монтировать с нахлестом, который определяется углом наклона кровли.

Особенности устройства крыши под профнастил

Схема укладки гидроизоляции на крышу.

1. Гидроизоляция. Несмотря на то что профнастил отлично защищает строение от проникновения влаги снаружи, незначительное подтекание воды под покрытие возможно из-за ошибок монтажа или экстремальных погодных условий. Также в жилых помещениях внутри дома постоянно конденсируется влага. Поэтому обязательно нужно положить гидроизоляцию. Изоляция укладывается горизонтально, начиная с нижнего края крыши. Нахлест между полосами должен быть от 10 до 15 см, для герметичного соединения его проклеивают клейкой лентой. Гидроизолирующую пленку нужно положить правильно: между стропилами должны образовываться провисы около 20 см. Гидроизоляция для нежилых помещений может выполняться из рубероида, толи или пергамина.
2. Устройство вентиляции. Чтобы проникшая под профнастил влага могла испаряться, рекомендуется установить вентиляцию. Наиболее простой вариант — это установка на стропила поверх гидроизоляции стропильной планки. Это брус высотой 40-50 мм, благодаря которому между изоляцией и обрешеткой остается зазор.

Обязательно обрабатывайте все деревянные части крыши антисептиком, который сохранит дерево от гниения и будет препятствовать развитию грибка и плесени. Инструкция говорит, что все доски и брусья должны быть обработаны до непосредственного монтажа. Это нехитрое действо сделает крышу вашего дома, возведенную своими руками, более прочной.

Технология монтажа профнастила

Профнастил можно укладывать практически на любую крышу, оптимальное расстояние между стропилами для его укладки — это 600-900 мм.

Если ваша крыша не попадает в этот промежуток, то профнастил все равно можно положить, соблюдая правила монтажа своими руками и увеличив прочность крыши за счет толщины досок обрешетки. Если полосы материала перекрывают всю длину ската, то их монтаж не доставляет никакого труда, их просто крепят по очереди. Если длина ската больше, чем длина листов, то установку начинают с нижней части крыши, постепенно продвигаясь вверх.

Схема монтажа вентиляции кровли.

Главное при монтаже — правильно крепить листы профнастила. Между собой листы могут крепиться кровельными заклепками. Для крепления листов к крыше нужно выбирать специальные кровельные саморезы. Для них не нужно предварительно сверлить отверстия, они выпускаются с головками разных цветов, которые сливаются с цветом профнастила. Если вы не можете найти подходящие кровельные саморезы, то можно использовать шурупы с шестигранной головкой и резиновой или пластиковой шайбой. Для того чтобы крепить профнастил шурупами, нужно предварительно в месте крепления просверлить отверстие больше, чем диаметр шурупа, на 0,3-0,5 мм.

Установка профнастила при помощи гвоздей невозможна. Технология такого крепления не предусмотрена потому, что под воздействием ветра гвозди не могут удержать лист и его может легко оторвать от кровли. И саморезы, и шурупы важно устанавливать строго вертикально — это позволяет избегать подтекания воды.

Крепятся листы профнастила к обрешетке в местах прилегания волны (во впадинах). На 1 м² приходится от 6 до 8 крепежных элементов. Старайтесь, чтобы расстояние между ними было примерно одинаково. К первой и последней обрешетине листы крепят в каждую волну, так как на эти участки будет приходиться наибольшая ветровая нагрузка. К промежуточным обрешетинам можно крепить профнастил через волну. На продольных стыках расстояние между элементами крепежа не должно быть больше 500 мм.

Способы укладки листов

Схема укладки листов профнастила.

Существует две самых распространенных схемы крепления листов профнастила своими руками:

1. Вертикальная укладка. Этот метод подходит для листов профнастила с дренажной канавкой. Укладывается первый лист первого ряда, временно закрепляется. Потом укладывается первый лист второго ряда. Следом второй лист первого ряда, а затем второй лист второго ряда. В итоге получается блок из 4-х листов, который выравнивается и крепится к крыше. По такой же схеме к нему начинают крепить остальные листы.
2. Блок из 3-х листов. Такой вид укладки подходит больше для листов профнастила, которые не имеют водосточной канавки. Укладывают два первых листа первого ряда, к ним крепят первый лист второго ряда. После выравнивания блока по карнизу, его окончательно крепят к крыше.

Торцевая и коньковая планки

Торцевую планку рекомендуют укладывать от свеса к коньку, где ее при необходимости можно легко отрезать. Если приходится наращивать длину планки, то нахлест должен составлять от 5 до 10 см. Ее крепят не только к торцевой доске обрешетки, но и к листам профнастила, с шагом не более 1 м. Торцевая планка должна накрывать минимум одну волну профилированного листа.

Схема крепления торцевой планки.

В качестве коньковой планки лучше использовать гладкие коньковые элементы. Нахлест между ними должен быть не менее 10 см. Крепить их нужно с шагом до 30 см. Между ними и профнастилом рекомендуется дополнительно уложить уплотнитель. Если листы имеют мелкую волну, то достаточно конькового уплотнителя, а если волны большие, трапециевидные, то лучше выбрать проветриваемый уплотнитель.

Саморезы для крепления планок нужно выбирать большей длины, чем для крепления листов к обрешетке, потому что торцевую и коньковую планки в некоторых случаях приходится крепить через верх волны. Поэтому длина самореза должна быть больше, чем толщина материалов с учетом высоты волны профилированного листа.

Нахлесты между листами профнастила

При монтаже кровли из профнастила существуют особые правила, регламентирующие величину продольного нахлеста между листами покрытия, помогающие защитить крышу от протекания. Как и конструкция обрешетки, нахлест зависит от угла скоса крыши.

1. Если угол менее 15°, то нахлест должен составлять минимум 200 мм. Правильно, если нахлест будет составлять не менее двух волн.
2. Если угол наклона от 15 до 30°, то нахлест выбирают в 150-200 мм, в зависимости от ширины волны профлиста.
3. Если угол наклона более 30°, то нахлест делают от 100 до 150 мм.

Если монтаж кровли профнастилом будет сопровождаться наличием горизонтальных нахлестов, то правильно их делать не менее 20 см, а потом дополнительно герметизировать. Для этих целей можно использовать силиконовый герметик или битумную мастику, которыми нужно просто замазать швы. Также можно поступить и с вертикальными нахлестами.

Необходимые инструменты

1. Электродрель или шуруповерт для крепления профнастила. Лучше выбирать инструмент с невысокой скоростью вращения патрона. В этом случае вам будет легко контролировать угол вхождения самореза в кровлю.
2. Ножовка по металлу или электрический лобзик, специальные ножницы для резки профнастила. Этот материал имеет полимерное защитное покрытие сверху, поэтому, подвергая его абразивной резке, вы рискуете повредить листы. Самый простой способ резать профнастил своими руками — это использовать ножовку или электролобзик для срезов сложной формы. Если вы собираетесь использовать болгарку для резки листов, ни в коем случае не используйте абразивный диск, берите специальную насадку для резки профнастила.
3. Молоток для монтажа обрешетки.
4. Кисть для обработки дерева.

1profnastil.ru

Как создать настоящий экостиль в современном интерьере

Бурный технологический прогресс подарил человечеству множество благ цивилизации, а заодно и фундаментальные экологические проблемы. Стало меньше чистых рек и зеленых лесов, воздух пропитывается смогом городских магистралей. Но пока Гринпис ведет глобальную борьбу за зеленую планету, интерьерные стилисты уже сегодня предлагают экологические решения для повседневной жизни.

Любой, кто ищет спасения от негатива окружающей среды, может создать в своем доме уголок живительной природы. Стоит только освоить ряд простых правил современного дизайн — направления, имя которому — «экостиль».

Классические черты экостиля в интерьере

Оправдывая свое название, стиль сочетает в себе природные материалы и прогрессивные технологии. Тяготея ко всему натуральному, «эко» дарит много света и пространства, категорически отвергая нагромождение мебели и предметов интерьера. Мягкие цвета в отделке – это следствие применения камня и дерева, стекла и бумаги, стеблей растений и пробки, льна и хлопка.

Милые безделушки и предметы декора уберите подальше в шкаф. Человек в «эко» интерьере обретает гармонию с самим собой, с воздухом и природой, освобождается от суетного быта. Минимализм и максимальная функциональность,- основные тенденции стиля.

Стиль не приемлет ничего, что выглядит искусственно. Поэтому окна и панели ПВХ, линолеум и хромированная сталь будут чужими в таком интерьере.

Как оформить стены в экостиле

Отделочные материалы для стен используют натуральные. Но не обязательно очень дорогие. Природному камню и пробке можно предпочесть бумажные обои или неглазурованную керамическую плитку. Подойдет обшивка стен деревянными панелями.

Очень часто основной техникой отделки является простая штукатурка. А на финише некоторые части стен декорируют деревом, стеклом, текстилем. Например, отличным интерьерным акцентом станут бамбуковые обои. Полотна из внешней части стебля, а так же лакированные, шлифованные или горизонтально прошитые, — каждая разновидность дает для стен по-своему интересную фактуру и цветовой фон.

Хотите актуально и оригинально оформить ваше семейное гнездышко? Смотрите, как создать современный дизайн интерьера спальни.

Перед тем, как оформлять интерьер маленькой гостиной, ознакомьтесь с нашими советами, которые собраны для вас в этой статье.

Решили объединить кухню с другой комнатой? В таком случае вам необходимо знать, как организовать интерьер кухни, объединенной с гостиной.

Как декорировать потолок в экостиле

Потолок в «эко» доме простой, светлый, создающий дополнительный «воздух». От многоярусных конструкций лучше отказаться или использовать их умеренно. Простая побелка или матовые натяжные полотна,- основа бывает любой, но потолок должен выглядеть естественно.

Для декорирования допускаются деревянные рейки или балки. А натяжные конструкции позволяют использовать технику фотопечати. И в жилом помещении вместо потолочного покрытия появляются «звездное небо» или «белоснежные облака».

Однако увлекаться подобным декором не следует. Достаточно небольшого по площади и лаконичного по сюжету фоторисунка.

Как создать пол в экостиле

Королевское напольное покрытие для этого стиля, конечно, — дерево. Паркет, паркетная или массивная доска, — этот благородный материал предпочтительно выбирать в теплых светлых оттенках. Будет уместно популярное сегодня пробковое покрытие. Его мягкая фактура создает поразительно уютную атмосферу и немедленно тянет ходить босиком.

Для финишного украшения подойдут небольшие ковры с высоким крупным ворсом природных цветов или с намеком на траву зеленой лужайки. Гармонично смотрятся циновки из натуральных компонентов: бамбук, солома, пенька, джут, — то, что надо!

Оригинальное и практичное решение для небольшой квартиры — это правильно организованная кухня совмещенная с балконом.

Примеры дизайна кухни в хрущевке вы можете в большом количестве найти здесь.

Также у нас представлена тщательно подобранная фотогалерея дизайна малогабаритных кухонь.

Какой должна быть экологичная мебель

Меблировка немногочисленная и функционально продуманная. Все предметы имеют простые формы, без замысловатого декора. Однако мебель добротная и изящная. Деревянные кровати, ротанговые диваны, плетеные кресла, бамбуковые столики со стеклянной столешницей, — это типичные предметы в экостиле. Мягкая мебель имеет кожаную или текстильную обивку, а на спинках и подлокотниках часто присутствуют деревянные вставки.

Как подобрать экодекор

Воздух и пространство — главные ценности «эко» среды. «Как можно меньше украшений! » — это основной девиз стиля. Здесь все интерьерные элементы необходимы для завершения образа настоящего уголка природы. Фонтанчики и комнатные водопады, аквариумы и фитостены служат для зонального декора.

Мелочи — напольные глиняные вазы, стеклянная и деревянная посуда, икебана и бонсай, — только подчеркивают единство человека с окружающим миром.

Экологический стиль в интерьере: секреты мастеров

Необычный эффект в интерьере могут подарить полы 3D. Это современная технология позволяет создать в гостиной «зеленый луг», а в спальне «морскую гладь». Полимерное сырье относятся к экологически чистым материалам, и вполне сочетается с интерьерной «эко» направленностью. Осенняя листва, веселые дельфины, голубые водопады, речной песок, — рисунок для наливного пола можно выбрать абсолютно любой. Дизайнерской фантазии есть где развернуться!

Пробковые отделочные материалы — фавориты экостиля. Они выпускаются в разных технологических вариантах. Выбирая напольное покрытие для кухни, лучше предпочесть клеящиеся плиты. Они герметичнее, чем пробка на HDF- основе, и будут служить очень долго, если их покрыть парочкой слоев специального матового лака.

Для декорирования покрытия есть интересные решения. Пробковые вставки различной конфигурации, которые предлагает промышленность, позволяют затейливо инкрустировать основное полотно. Это оживляет интерьер и дает простор для дизайнерских находок.

Места соединений полотен бамбуковых обоев рекомендуется декорировать крупными элементами стеблей этого растения. На финише получается эффектное настенное покрытие. Оно будет служить очень долго, если покрыть всю конструкцию лаком и периодически обрабатывать мебельной полиролью.

Удивительно красивый элемент экостиля — водная стена. Специальные приборы, прозаично именующиеся в продаже «распределительными коллекторами», из множества форсунок равномерно подают струи воды на широкое стеклянное полотно. Струящаяся с мягким шелестом живая влага – завораживающее зрелище в интерьере квартиры или в атриумном отсеке офиса, особенно если предусмотрена галогеновая подсветка.

Кирпичная стена, в центре которой оборудована полоса живой зелени, будет выглядеть как часть старинного замка. Интерьерная фитостена — специальная вертикальная конструкция, позволяющая растениям укорениться и свободно расти. Такой чудесный сад Семирамиды можно заказать мастерам-флористам или создать самостоятельно при помощи деревянного поддона, полотна мешковины и цветочного грунта. Узорный папоротник или цепкий плющ сплошным ковром покроют стену, и кроме изящного декора подарят дому живительный глоток кислорода.

Занимательная история стиля

Экостиль — молодое направление в дизайне, полноценно сформировавшееся в конце двадцатого столетья. Имя его основателя доподлинно неизвестно. Но отдельные техники декорирования использовались архитекторами в разные времена, и органично включались в дизайн-проекты разных стилистических направлений: минимализм, модерн, этника.
Об истоках названия стиля есть противоречивые сведения.

По одним данным оно восходит к греческому eikos – жилище, дом. По другим — в его основе лежит слово «экология» — наука о взаимодействии живой и неживой природы. Так или иначе, но сегодня стиль оправдывает обе версии своего происхождения, поскольку «эко» дом создает гармоничную среду обитания для человека с помощью каждого интерьерного элемента.

Огромное влияние на развитие стиля оказали скандинавская и японская школы дизайна, в силу своей национально-традиционной тяги к минимализму и натуральности. Особенно это коснулось техники декорирования и меблировки.

Знаменитый финский архитектор Алвар Аалто, один из основателей «школы современного дизайна» в Европе, был страстным приверженцем натуральных материалов. И, по сути, стоял у истоков зарождающегося экостиля. Память о мастере сохранила изумительные образчики мебели из гнутой древесины, созданные его фирмой.

Сам дизайнер в шутку именовал их «деревянными макаронами». А международные выставки рукоплескали этим творениям, где удивительным образом сочетались оригинальные композиционные решения, прогрессивные технологии и традиционные каноны народного зодчества. Сегодня фирма Аальто работает под швейцарским флагом, но до сих пор выпускает модели эко мебели, созданные по проекту знаменитого архитектора.

Итог

Экостиль сегодня — это популярное направление дизайна, подходящее для тех, кто любит и ценит природу. Интерьер в экостиле подойдет практически для каждого, ведь вариантов применения основных черт такого дизайна огромное количество. Как бы то ни было, дом, квартира или комната в таком экологичном стиле будет выглядеть необычно, оригинально и практично.

Смотрите, каким может быть интерьер в экостиле (фото):

Ознакомьтесь с вариантами дизайна в экостиле (видео):

Здесь представлены различные типы декора для экостиля

объятья природы в царстве урбанизации – Советы по ремонту

Повышенное внимание общественности к защите природы и здоровью людей в условиях глобальной индустриализации и загрязнения окружающей среды отобразилось на разных сферах жизни, в том числе и на дизайнерском оформлении жилья. Так, в противовес урбанистическому хай-теку в конце ХХ века появился экостиль в интерьере, который позволяет жить в гармонии с природой, не избегая благ цивилизации. Детально о его особенностях и правилах оформления – далее в статье.

Экостиль в интерьере квартиры — это не про дизайн, а комплексный подход к обустройству жилища

Еcostyle: история появления и определение направления

Когда именно возник экостиль, сказать трудно. Он формировался постепенно на протяжении не одного десятилетия, но как отдельное течение появился относительно недавно. Направление фактически возникло на фоне иных стилей отделки квартир и домов современности, заимствовав у них ряд приемов и методов. Пик популярности припадает на конец ХХ века, когда жители мегаполисов, уставшие от индустриализации, начали активно использовать максимум природных материалов в оформлении интерьеров своих домов.

Главная идея эко-стиля – максимальное сближение с природой

Основателем экостиля считается Алвар Аалто, который начал строить дома прямо вокруг растущих деревьев таким образом, чтобы стены постройки не навредили растениям. Его объекты до сих пор считаются эталоном экологического направления в строительстве и дизайне, примером грамотного сочетания современного комфорта и экологичности. Следуя принципам стиля, человечество отдает дань уважения природе.

В становлении данного направления большую роль в 80-х годах прошлого века сыграла мировая общественность, которая особое внимание стала уделять экологическим проблемам. Именно тогда, на фоне различных акций, и возник термин «экостиль». С целью охраны окружающей среды активисты массово начали применять в интерьере вторсырье. Так, объединив современные стили оформления квартир и домов, на фоне пропаганды охраны природы сформировался еcostyle.

Экостиль – это стилистическое направление, предполагающее использование натуральных материалов и предметов, изготовленных из вторичного сырья. Считается самым популярным течением в современном дизайне квартир и домов среди других стилей, так как помогает максимально приблизиться к природе и отвлечься от суеты большого города.

В интерьере, оформленном в эко-стиле, человек должен чувствовать себя частью природы, наслаждаться общением с ней

Основная суть экостиля в интерьере: фото примеров

Воплощение экологического стиля в интерьере – это полет фантазии дизайнера и возможность воплощения самых неординарных идей хозяина дома. Например, значительную часть декора можно выполнить своими руками, овладев несложной техникой работы с разнообразными природными материалами.

Важно! Главная идея экодизайна заключается не только в применении экологически чистых материалов, но и во вторичном их использовании.

Hand Made особо приветствуется в этом стилевом оформлении, так как помогает создать непередаваемую атмосферу и придает естественность помещению. Наглядно красоту элементов декора ручной работы демонстрируют фото интерьера квартиры в экостиле.

Так как главная цель данного стилистического направления – воссоединение с природой, то это проявляется в использовании натуральных материалов для обустройства жилья. Следует отметить, что такой перечень не ограничивается лишь природной древесиной, камнями и текстилем, а включает также материалы переработки объектов исследований бионики. Это наука, которая изучает особенности строения и сосуществования живых организмов.

Экологический интерьер делают тематическим, придерживаясь в оформлении эстетики какого-либо уголка природы

Экодизайн считается наиболее благоприятным в плане влияния на человеческое здоровье. Именно в доме, где в отделке присутствуют исключительно натуральные материалы, а декором служат живые растения, человек может полноценно отдохнуть от городской суеты и быстро восстановиться.

Экостиль в дизайне интерьера может подразумевать определенную (более узкую) тематику, например, приблизить помещение к эстетике лужайки леса или создать ощущение пребывания на морском побережье. В экологическом направлении можно оформить не только загородный дом или квартиру, но и офисы, развлекательные заведения, помещения общепита и гостиницы.

Характерные черты экостиля: интерьер в тандеме с природой

Воплощенный в доме или в квартире экостиль призван не только внести в интерьер природную эстетику, но и сформировать у жителей особое мировоззрение. Обитатели жилища должны стремиться как к воссоединению с природой, отказавшись от всего ненатурального, так и к здоровому образу жизни. Исходя из этих целей, в данном направлении сформировались свои особые черты, благодаря которым его сложно спутать с другими течениями. Основные из них следующие:

• воссоздание натуральных форм в оформлении интерьера, например, использование светильника в форме капли воды, яйцеобразных кресел и стола в виде пня;

В помещениях, отделанных натуральными материалами, живыми растениями, человек отдыхает от бешеного ритма мегаполиса, расслабляется

• простота и плавность линий без применения традиционных геометрических форм, исключение изысканного декора и излишеств;
• экодизайн интерьера сосредоточен вокруг одного базового элемента в центре, например, большого комнатного растения;
• использование исключительно натуральных материалов;
• цветовая гамма включает преимущественно естественные цвета объектов природы;
• применение в качестве декора природных деталей – от массивных валунов и древесных корней до миниатюрных ракушек;
• максимальная открытость помещения и простор с минимальным количеством перегородок;
• наличие больших панорамных окон и стеклянных террас, которые способствуют воссоединению интерьера с природным ландшафтом;
• максимум естественного освещения;
• большое количество живых растений в интерьере.

Экостиль предполагает спользование в декоре помещений натуральных материалов и расцветок

Полезный совет! В интерьере, созданном в стиле эко, с целью максимальной имитации естественного освещения необходимо использовать лампы дневного света.

Материалы и цвета в оформлении интерьеров экодомов и экоквартир

Искусственные и синтетические материалы не позволяют в полной мере воссоздать естественность живой природы, в связи с этим в интерьере необходимо использовать максимальное количество натуральных материалов, подаренных самой природой. К тому же естественное сырье должно поддаваться минимальной обработке. Перечень материалов вполне предсказуем:

• натуральные камни;
• дерево и его производные, включая корни, коряги, лозу;
• металл;
• песок и глина;
• натуральные ткани, такие как хлопок, лен, шелк и шерсть;
• бамбук, соломка, ротанг.

Из материалов, прошедших определенную обработку, допускаются следующие:

В интерьере эко спользуются только натуральных материалы, естественная цветовая гамма, максимально приближенная к природе

• керамическая плитка;
• гипс;
• кирпич;
• составы для шпаклевки и штукатурки;
• фотообои.

При воплощении экостиля в интерьере квартиры или дома не разрешается использование пластиковых материалов, пленок и искусственного текстиля.

Для отделки стен отлично подойдут бамбуковые или джутовые обои, обшивка из деревянных досок либо плашек, а также стеновые панели из дерева, пробки или облицовочный камень. Напольным покрытием в таком помещении служит паркет, неокрашенная доска, реже – плитка или камень. Потолок не требует особого оформления, его достаточно побелить или придать ему ноток шале, обшив деревом и украсив балками.

В эко стиле применяются для декорирования природные элементы: камни, ракушки, дерево

Природные материалы в отделке помещения предполагают наличие естественных цветов, которые свойственны камням, деревьям, траве и почве. Поэтому здесь доминируют белый, коричневый (древесный), зеленый, черный и серый, а также их оттенки. Допускается немного желтого, красного или синего цвета, но исключительно в роли акцентов. Кислотных и ярких тонов следует избегать.

Декор и мебель экостиля: созвучные предметы и материалы

Основное правило, которое требуется соблюдать при размещении мебели, – это минимальное количество предметов с их максимальной функциональностью. В интерьерах в стиле эко вполне уместна мебель из массива дерева, лозы или ротанга, металла или камня. Главное условие – минимальная обработка материала. Необычный интерьер комнаты создают предметы из неотёсанных древесных стволов с корой и сучками.

Предметы обстановки не покрывают краской – цвет должен быть естественным. Можно использовать стекло, кожу или текстиль. Мебель не должна иметь вычурные узоры и крупные габариты, чтобы не загромождать пространство. Лучше отдать предпочтение встроенным конструкциям простой формы. Недопустима мебель из ДСП, МДФ, пластика и синтетических материалов. Блестящие и глянцевые поверхности тоже неприемлемы.

Мебель эко стиля выглядит необычно и оригинально, но органично вписывается в интерьер

Полезный совет! Отличным предметом декора в экостиле может стать аквариум с рыбками.

Неуместными в интерьере будут вышитые предметы, а также детали с нанесенной резьбой или чеканкой. В декоре приветствуются простота и лаконичность, но не пустота и сглаженность. Хорошо смотрятся панели из бамбука и плетеные циновки. Рекомендуются грубоватые фактуры натуральных неокрашенных тканей, которые являются одной из визиток стиля.

В интерьере экостиля уместны в качестве декора живые цветы, глиняные, стеклянные, плетеные короба и деревянные сундуки. Отличным украшением могут стать ветки деревьев, соломенные изделия, натуральные ткани и небольшие фонтаны. Предметы должны гармонично сочетаться между собой и передавать единство с природой.

Обязательно присутствие комнатных растений, но это не означает, что дом в экостиле должен превратиться в цветник или зимний сад. Для просторной комнаты достаточно одного дерева и нескольких цветов в горшках.

Как воплотить экостиль: интерьеры различных комнат

В экостиле можно оформить любую из комнат, будь то гостиная, кухня или спальня. Лучше всего, когда одно стилевое направление выдержано в общем дизайне интерьера дома. Фото наглядно демонстрируют такую гармоничность. Хотя допустимо оформление только одной комнаты, например, гостиной. Для того чтобы в дизайне чувствовался профессиональный подход, необходимо следовать ряду правил. В оформлении приветствуются законы бионики, согласно которым стены и потолок не имеют прямых линий и острых углов, а отличаются плавным переходом.

Создавая интерьер, оформленный в эко стиле, дизайнеры черпают вдохновение в природе

Для создания экостиля необходимо наличие определенного пространства с источником природного освещения. Помещение не должно быть загромождено мебелью, как и недопустим приглушенный свет. Рекомендуется, чтобы светильники были практически незаметными, нельзя использовать вычурные люстры. Экостиль предусматривает применение декоративных элементов освещения с абажурами из текстиля, лозы или соломки.

Таким образом, вырисовываются три основных требования:

• освещение в темное время суток флуоресцентными лампами;
• минимум мебели и декора.

Фото интерьера дома демонстрируют эффективность использования экостиля в просторных помещениях. Если же речь идет о квартире, то предварительно желательно произвести перепланировку, максимально расширив комнаты путем объединения отдельных помещений. Наиболее удачно экодизайн смотрится в квартирах-студиях, имеющих большую площадь, где нет перегородок, а присутствует условный раздел на функциональные зоны.

Весь интерьер в экостиле строится вокруг одного оригинального центрального элемента

Полезный совет! Исправить унылый пейзаж мегаполиса, наблюдаемый из окна или балкона, можно путем создания оранжереи на лоджии или экрана из вьющихся растений на стене. Вид индустриального города просто замаскировать легкими шторами или жалюзи.

Экостиль в интерьере гостиной: правила и принципы оформления

Стилисты и дизайнеры не рекомендуют загромождать пространство при оформлении комнат в экостиле, особенно это касается гостиных. Дизайн этого помещения необходимо продумывать очень тщательно, до мельчайших деталей, так как именно эта комната – центр жилища, где, как правило, встречают гостей и собираются вместе все члены семьи. В то же время важно не перестараться и не перейти тонкую грань между минимализмом и аскетизмом. То есть в комнате должно быть достаточно просторно, но тем не менее гостиная не должна быть лишена уюта и комфорта.

Требуется, чтобы стены имели гладкую поверхность с минимумом декора. Это может быть пара картин с пейзажами или натюрмортами. Обстановка должна включать минимальный набор мебели. Окна не стоит загромождать тяжелыми шторами. Максимум – это легкая тюль или функциональные шторки без декоративных излишеств. Интерьер экогостиной должен быть легким, простым и ненавязчивым, насыщенным простором и воздухом.

При оформлении гостиной в эко-стиле желательно использовать только натуральные оттенки

Чтобы сделать гостиную в экостиле максимально изощренной, нужно в обстановке и декоре использовать натуральные материалы, которые отличаются своей дороговизной. Для организации полового покрытия применяют паркет и камень, для изготовления корпусной мебели – ценные породы дерева, в качестве мебельной обивки – натуральные ткани.

Следует отметить, что в экостиле не приветствуются окна и двери из металлопластика – с этой целью лучше использовать качественные рамы из дерева. При условиях надлежащей обработки и соблюдения технологии такие окна прослужат довольно долго.

Cпальня в экостиле: особенности создания оригинального дизайна

В оформлении любой спальной комнаты, для кого бы она ни была предназначена, можно либо использовать экостиль в чистом виде, который будет чувствоваться отчетливо, либо позаимствовать некоторые детали у других стилей. Интерьер спальни в любом случае должен соответствовать основным принципам оформления комнаты в экодизайне. Для создания экоспальни достаточно использовать несколько характерных для стиля черт, но присутствие натуральных отделочных материалов здесь обязательно. Также желательно наличие натурального текстиля и природных мотивов.

Спальня в экостиле должна быть просторной, в ней должно быть много света и воздуха

Простой способ создать экостиль в спальне – это окрасить стены в мягкий беж, окна декорировать легкими шторами из хлопка, установить кровать из массива дерева с шерстяным покрывалом, а возле нее постелить похожий по фактуре коврик из шерсти. Стены можно украсить оригинальным пейзажем, а потолок просто побелить и дополнить декоративными балками.

Так как спальня – это интимное помещение, предназначенное для отдыха, не стоит отягощать его излишней мебелью и аксессуарами. Кроме кровати, достаточно скрытого в стене шкафа и ночного столика. В комнате ничто не должно отвлекать, напрягать и раздражать. Именно здесь человек должен расслабиться в полной мере и хорошенько отдохнуть.

Полезный совет! В качестве прикроватного столика можно использовать корягу, накрытую прозрачным или матовым стеклом.

Кухня в экостиле: правила и нюансы декорирования

Экостиль в интерьере кухни, как и в оформлении других комнат, требует простоты форм, наличия натуральных материалов и тканей. В этом плане экодизайн немного перекликается с кантри, за исключением чрезмерного присутствия мелких деталей и элементов в виде посуды с росписью, фигурок из глины, занавесок, чехлов и подушек с оборками.

Живые растения в большом количестве обязательная часть интерьера кухни в стиле эко

Именно экокухня требует максимального минимализма: никаких излишеств – только самое необходимое. Для того чтобы добиться единства с природой и создать действительно необычный интерьер, можно сделать один акцент, например, в виде светильника. Он также послужит важным элементом для разделения функциональных зон на кухне. Подчеркнуть экостиль поможет пара деталей в отделке. Это могут быть спилы из дерева или растительный орнамент на фоне однотонных стен.

Мебель для кухни должна иметь простые формы, а в качестве материала используются ценные породы дерева, такие как бук, дуб. Достаточно облицевать фасады шкафов. Кроме древесины, допускается применение прозрачного пластика, который создаст «невесомость» в пространстве и поможет уравновесить интерьер. Кухонную бытовую технику лучше максимально замаскировать за створками шкафов.

Экокухня, совмещенная с гостиной: оформление квартиры-студии

Наиболее уместным экостиль считается в просторных квартирах-студия, разделенных на несколько уютных зон. В случае совмещения кухни с гостиной действуют все вышеперечисленные принципы экологического стиля. В оформлении стен, пола и потолка преобладают светлые краски и натуральные материалы.

Эко стиль очень близок к минимализму, здесь должно быть много свободно пространства и света

Условную границу между двумя функциональными зонами помогут создать разные варианты отделки стены. Например, на кухне она может быть покрыта мозаичной керамической плиткой или стеклянными скиналями, а в гостиной – бамбуковыми обоями. Этот же принцип применяется и в оформлении пола. В зоне приема гостей в качестве напольного покрытия можно использовать неокрашенную доску или паркет, а на территории приготовления пищи – напольную плитку или камень.

Мебель часто служит для гармоничного перехода от одной зоны к другой. В таком случае подбираются однотипные шкафы из одинакового материала. Кухонный гарнитур как бы продолжается уже в зоне гостиной, но его предназначение меняется. В качестве рабочих поверхностей обычно применяют плиты из искусственного камня.

Особо приветствуются открытые полки. На кухне в экостиле на них можно разместить красивую посуду, а в гостиной – живые цветы в керамических горшках. Полка с растениями также может стать зоной разграничения.

Гостиная, совмещенная с кухней – это вполне разумное и стильное решение для помещения выполненого в эко стиле

Дизайн стиля эко ванной комнаты: важные детали

В дизайне ванной комнаты, оформленной в экостиле, должны доминировать минимализм, натуральность, пространство и обилие света. Для соответствия экодизайну в первую очередь нужно правильно подобрать материал для облицовки стен и пола. В таком помещении допустимо присутствие одного акцентирующего элемента.

Полезный совет! В качестве яркого акцента в комнате для водных процедур часто используется сама ванна в экостиле, изготовленная в виде ракушки из чугуна. Также это могут быть яркие полотенца или оригинальная раковина из дерева, бамбука или оникса.

По причине повышенной влажности в ванной в экостиле допускается применение имитирующих материалов. Так, зону возле раковины и ванной можно покрыть плиткой из керамогранита с имитацией дерева. Этот материал считается более практичным. В качестве бюджетного варианта возможно использование керамической плитки. Зоны, которые не подвержены прямому воздействию влаги, лучше просто оштукатурить и покрыть влагостойкой краской.

Пространство ванной комнаты, выполненной в эко стиле, должно быть максимально открытым, просторным, чтобы в нем ощущалось умиротворение, покой

Оригинальным решением в оформлении помещения будет пол, выложенный морской галькой. Кроме выполнения декоративной функции, он будет оказывать благотворное массирующее влияние на ступни. При этом обязательным условием считается наличие теплого пола. Еще одним примером необычного дизайна может стать участок стены, украшенный мозаикой из ракушек.

Так как экостиль предполагает не только воссоединение с природой, но и заботу о ней, то в квартире или доме стоит использовать энергосберегающие технологии в виде очистных фильтров воды, стоков и воздуха, а также водосберегающих кранов и смесителей.

Экологический дизайн – это один из самых молодых стилей, который стремительно завоевывает популярность. Главные его черты: естественность, простота и натуральность – уже сформировались, а декоративная составляющая еще пребывает на этапе развития. Поэтому здесь можно смело экспериментировать, заимствовать элементы других стилей и давать волю фантазии, создавая неповторимый и комфортный дизайн жилища в экостиле.

Экостиль в интерьере | Интерьер и Дизайн вашего дома

Дом, который сам поддерживает себя в чистоте

   Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени занимает наведение в доме порядка? Оказывается, ежедневная пятиминутная уборка — это 61 час в год, или пять с половиной месяцев жизни среднестатистической домохозяйки. Получасовое мытье полов дважды в неделю занимает 52 часа в год; а пара часов на еженедельную генеральную уборку — аж 104 часа. Итого — полтора года жизни мы посвящаем борьбе с грязью и беспорядком. Не многовато ли? Многовато. А вот о том, как создать дом, который сам себя будет поддерживать в чистоте и порядке, мы и поговорим сегодня.
В Американском институте ковровых покрытий подсчитали, что 80 процентов грязи и мусора в дом приносится обувью. Нет ничего проще, чем сократить время на уборку за счет грязи с улицы, а для этого достаточно постелить перед дверью хорошие половики. Настоящий половик-уборщик должен быть жестким, изготовленным нейлонового волокна, с виниловой или резиновой основой. Такие половики электризуются при трении и поэтому притягивают пыль как магнитом. Столь же стремительно они впитывают жидкую грязь. Кстати, правильно подобранный половик экономит на уборке 200 человекочасов в год — неделю отпуска у моря!

Сразу определим материалы, которые трудно чистятся. В список входят:

· любое дерево без отделочного покрытия;
· бумажные обои;
· вельвет, бархат;
· однотонные слишком светлые или слишком темные ткани;
· ковровые покрытия с длинным ворсом;
· тканевые абажуры;
· балдахины над кроватями;
· потолки с лепниной.

Ни один нормальный человек не в состоянии содержать все это богатство в чистоте, поэтому лучше отказаться от него вообще. Кроме того, стоит избегать однотонных поверхностей белого, желтого и золотистого цвета. Эти цвета никогда ничего не маскируют. Также не используйте керамическую плитку черного, темно-синего или темно-зеленого цвета для облицовки ванных комнат, иначе ваша жизнь превратится в каждодневную борьбу с мыльным налетом и водяным камнем. А лучший цвет для мест общего пользования — слоновая кость.

Люди так устроены, что кладут (а также суют и пихают) вещи не на их места, а на все остальные, главным образом те, что под рукой. Никто по доброй воле не станет тянуться к верхней полке, если книжку можно приткнуть куда пониже (даже если верхняя полка пуста, а на нижней книги теснятся в три ряда). Поэтому вешайте полки там, где это удобно, а не там, где они смотрятся. Кроме того, держите необходимые вещи в самых доступных местах, даже если они мозолят глаза, ведь эти вещи все равно окажутся под рукой, а не там, где им положено быть.

Не экономьте и на инвентаре — специальные салфетки, губки и тряпки моют и чистят со сказочной быстротой, а полувековой мочалке за ними сроду не угнаться. Резиновые скребки и щетки с телескопической ручкой дадут сто очков вперед старинным веникам и деревянным швабрам. И еще один простенький, но неглупый совет: храните все средства для уборки в одном месте. Тогда не придется, теряя голову от раздражения, часами искать затерявшийся флакон или заветную тряпочку.

Экостиль в интерьере

   Сейчас многие хотят создать собственный «экологически чистый» мир в рамках своего дома и освободить его от всяческого химико-физического мусора. Дизайн, созданный не человеком, а самой природой — вот что ценит экостиль.

Исключительно натуральные материалы, теплая комфортная палитра цветов земли, песка и коры, простая уютная мебель из дерева, грубовато-льняной текстиль — вот из чего состоит изысканная простота интерьера экологического стиля. А еще практически доказано, что люди, живущие в таком интерьере, становятся добрей и спокойнее — они начинают замечать красоту самых простых вещей. Кстати, экологический интерьер может научить искренности: ведь тут нет материалов и предметов, которые чем-то притворяются, например, пластик — камнем или шпон — натуральным дубом.

В домах, построенных по принципу экостиля, просторно и светло. Здесь мало мебели, вещи и домашняя утварь прячется в нишах и бесхитростных шкафах. Стиль оставляет хозяину жилища огромное свободное пространство для творчества и возможность насыщать дом самыми разнообразными предметами. На первый взгляд стиль бедноват. Но это только на первый взгляд. Экологический стиль требует от своего создателя достаточного богатства (причем, не только духовного), чтобы оплатить эту простоту. Мебель и домашние аксессуары в экологическом стиле встречаются преимущественно в самых дорогих магазинах, где представлена продукция знаменитых дизайнерских фирм.

Теперь об одежде для мебели и окон в экостиле. Здесь преобладают белые и бежевые, холщово-серые цвета. На них «расцветают» букеты и фруктовые деревья. Стилизованные цветочные орнаменты остаются консервативным любителям классики, а мелкий цветочек — верным поклонникам «кантри». Кроме того, в моде отбеленный тополь и темно-коричневоевенге с его красивой текстурой.

И еще о новинках: сейчас даже раковины и ванны выполнены из дерева, их дополняют шкафчики, плетенные из всего, что можно сплести. Обеденные столы в экостиле украшают трогательно простые формы посуды из зеленоватого стекла и белой глины, плетеные вазы для фруктов и деревянные солонки. Пустите природу в свой дом, и я уверен, что после этого все в вашей жизни изменится к лучшему.

Перейдем к стройматериалам. По данным Всемирной Организации Здравоохранения меньше трети отделочных и черновых материалов, представленных на российском рынке, безопасны для человека и могут быть использованы в жилых помещениях. Остальные представляют угрозу для здоровья и могут стать причиной многих заболеваний. Если вы решили провести ремонт в квартире, то уделите должное внимание выбору строительно-отделочных материалов.

Окна

   Практически в каждой ремонтируемой квартире меняют старые окна на новые стеклопакеты. Это позволяет снизить энергозатраты, улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Однако во многих пластиковых окнах отсутствует важная деталь — вентиляционное отверстие, которое отвечает за баланс газового состава в комнате. Выбирая стеклопакет для своего дома, убедитесь в том, что он оснащен вентиляционным клапаном.

Существует миф, что поливинилхлорид (ПВХ) опасен для здоровья человека. На самом деле это не так. ПВХ применяется во многих отраслях производства и присутствует в каждой квартире (сантехнические приборы, бытовые вещи, техника, игрушки, посуда и т.п.). Поливинилхлорид действительно выделяет вредные вещества (диоксины, фталты), но только при температуре свыше 200 °С, до 60° С он абсолютно безопасен. Таким образом, пластиковые окна экологически безопасны и более доступны по цене, чем деревянные аналоги.

Пол

   Если речь идет о недорогом ремонте квартиры, то, как правило, варианты отделки пола сводятся к линолеуму, ламинату, керамической плитке и ковролину. Обратите внимание на знаки на упаковке, подтверждающие экологическую безопасность продукции. Если материал имеет ярко выраженный специфический запах, перед вами некачественный товар, который будет выделять вредные для здоровья соединения. Основу линолеума составляет ПВХ, поэтому этот вид отделки пола наиболее безопасен, при условии использования нетоксичного клея. Не стоит приобретать дешевый ламинат, в составе которого есть формальдегиды. Отдайте предпочтение более дорогому товару. Помните, что экономя на материалах, вы экономите на своем здоровье.

Потолок

   Традиционно для отделки потолка используют водоэмульсионную краску. Это проверенный временем экологически безопасный материал. Кстати, красить потолок в белый цвет совсем не обязательно, можно подобрать приятный бежевый или зеленый оттенок, что, безусловно, добавит свежести в интерьер комнаты. Если же коммуникации необходимо скрыть подвесным потолком, то лучше остановить свой выбор на алюминиевом реечном потолке. Он не выделяет вредных соединений и безопасен для здоровья. Однако учтите, что подвесной потолок — это «пылесборник», поэтому регулярно проводите влажную уборку.

Стены

   Современные производители черновых материалов предлагают быстросохнущие шпаклевки и эластичные штукатурки, которые, на самом деле, после высыхания становятся источником фенола. Также не рекомендую использовать смеси, предназначенные для фасадных работ. А теперь я поделюсь с вами советами по поводу того, как выбрать экологичные обои.

   Ремонт — непростое и ответственное дело, а выбор обоев является в этом процессе едва ли не ключевым звеном. Что надо учитывать при выборе обоев? Важно помнить, что при естественном свете они будут выглядеть иначе, чем при искусственном, который преобладает в наших квартирах. А еще надо учесть, что вид обоев, особенно тех, которые имеют сложную фактуру, во многом зависит от направления падающего на них света.

Виды экологичных обоев:

• Бумажные обои.
Такие обои «дышат» и недорогие. Но они страшатся воды, впитывают противные запахи; и к тому же, недолговечны. Если все же выбрали их, отдайте предпочтени обоям из неотбеленной бумаги.

• Текстильные обои.
Их изготавливают из натуральных либо синтетических тканей. Естественно, обои из шелка, вискозы либо хлопка намного превосходят по экологической чистоте обои из синтетики, но натуральные ткани прослужат меньше за счет подверженности выгоранию на солнце.

Обои из ткани стоят достаточно недешево. Но, кроме «экологического» плюса, текстильные обои отлично поглощают шум, имеют гипоаллергенные и антистатические качества.

• Растительные обои.
Полностью натуральны, потому что сделаны из волокон растений (тростник, сизаль, джут). В качестве базы для перечисленных материалов употребляется бумажное полотно.

Растительные обои отлично пропускают воздух, обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию, прочны и красивы внешне. Но часто выцветают и очень дорогие.

• Обои из пробки. Не страшатся грибка, солнечных лучей и полностью гипоаллергенны.
• Кожаные обои, которые могут придать необыкновенную оригинальность вашему жилью
• Стеклообои, в базу которых заходит известь, сода и кварцевый песок. Отличаются особенной прочностью, устойчивы к возникновению плесени и грибка и не вызывают аллергии.

Если вы уже имели дело с ремонтом, то наверняка заметили, что у обоев под покраску ряд преимуществ перед традиционными. Начну с того, что пропитывать клейстером вы будете не обои, а стены, а это значительно сократит время, затраченное на ремонт. Кроме того, обои вы можете красить как снаружи, так и с обратной стороны. Стыки у таких обоев легко совмещаются, а разрывы легко кашируются. При последующих ремонтах вы можете провести не совсем обычную операцию: обновить не все, а только часть обоев, сняв их со стены в сухом виде, а это опять же экономит время.

Кстати, окрашенные флизелиновые обои внешне ничем не отличаются от виниловых. Но они эластичнее, более износостойки, на них не остается следа от нажатий и царапин в случаях, когда винил был бы поврежден. При наклеивании на стену флизелиновые обои разглаживаются, даже если они были деформированы в рулоне. Отмечу: интерьеры, создаваемые с помощью обоев под покраску, элегантны и безупречны. А сам материал хорош тем, что экологичен.

Цвет обоев. По мнению дизайнеров, он должен сочетаться — но совсем необязательно совпадать — с доминирующими цветами мебели и другой обстановки. И лучше покупать обои с небольшим запасом. Если возникнет необходимость докупить рулоны, может оказаться, что цветовые оттенки в разных партиях немного отличаются друг от друга.

   Клей. Думаю, вы осознаете, что даже самые экологичные обои нужно клеить на «правильный» клей, иначе весь эффект будет потерян. Вспомните, наши бабушки и дедушки варили клей для обоев сами. И верно делали, так как на выходе получали полностью экологический продукт. Но домашний клей подойдет не для всех обоев.

К примеру, растительные обои требуют, чтобы использовалось особое клеящее средство, способное выдержать вес такого полотна. В общем, выбирайте клей с пометкой «экологичный».

И, повторюсь, не забывайте и об экологичности обоев. Они должны быть из натуральных компонентов, так называемые «дышащие». И не выделять никакой бяки при их чистке и мытье.

   Для того, чтобы в вашей квартире был экологически безопасный фон, необходимо запомнить несколько несложных правил: не используйте быстросохнущие, быстрорастворимые, сверхпластичные материалы, отдайте предпочтение проверенным и безопасным строительно-отделочным материалам. Если есть возможность, то после окончания ремонта можно провести экологическую экспертизу, включающую измерение магнитного и электрического поля, химический анализ воздуха, воды а также измерение альфа-, бета- и гамма-лучей.

Неприятности, которые могут угрожать вашему дому

   Все понимают, что ценность квартиры во многом зависит от ее места расположения, качества воды и воздуха, радиационной обстановки, близости промышленных предприятий и много чего другого. Что касается внутреннего обустройства, то хозяева могут пойти на немалые расходы по ремонту, стремясь сделать все от них зависящее, чтобы жилье стало уютным и красивым. Казалось бы, живи и радуйся. Но, увы! Проходит время, и пожалуйста: потолок осыпается, обои отслаиваются, а на стене появилось влажное пятно. В чем причина всех этих неприятностей и что надо делать?

   Самая распространенная неприятность, которая может возникнуть в любом доме, — биопоражения. Это грибки, которые могут появиться в плохо вентилируемом помещении. Обычно вначале им не придают особого значения. Их счищают или окрашивают. Но через какое-то время пятна грибковых поражений появляются вновь. А вместе с ними и опасность для здоровья. Ученые давно установили, что споры плесени вызывают аллергию, хронические заболевания органов дыхания и даже онкологические заболевания. Как с ними бороться?

Бытует мнение, что можно извести эту напасть медным или железным купоросом. Это ошибка. Грибы очень разнообразны: что убивает одних, то подпитывает и стимулирует рост других. Поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистами, которые определят тип гриба и дадут рекомендации по его уничтожению. А далее надо бороться с причинами его появления: это могут быть неработающая система вентиляции, протечка кровли, негерметичность примыкания балконной плиты к стене. И это не полный список.

Трещины и каверны в наружных стенах также могут спровоцировать появление черной плесени и грибов. Их обязаны ремонтировать жилищные организации. Трещины тщательно расчищают на глубину не менее 5 см и уплотняют специальным раствором.
Другая причина неприятностей — негерметичность чердачного помещения. Даже в жилых домах с так называемым теплым чердаком, как ни странно, тоже нередко возникает черная плесень на потолках в квартирах верхних этажей. Случается такое, когда теплый чердак только теоретически является таковым, а на самом деле продувается ветрами. В этом случае для нормализации температурно-влажностного режима необходимо обеспечить, прежде всего, герметичность чердачного помещения.

Но, пожалуй, самое распространенное несчастье — протечка от верхних соседей. Если вашу квартиру затопили, то вы в соответствии с законом, вправе требовать от соседей полного возмещения причиненного ущерба. Для этого необходимо будет доказать, во-первых, наличие протечки в вашей квартире, во-вторых, то, что источник протечки находится именно в выше расположенной квартире и, в-третьих, обосновать размер причиненного ущерба. Но решение о возмещении принимает суд, а это, как известно, дело затяжное. Проще попробовать договориться с соседями и настоять на том, чтобы жильцы сверху заменили отжившее сантехническое оборудование и отремонтировали гидроизоляцию пола в ванной или на кухне.

Экология квартиры — каждый дышит чем услышит

   И все-таки мы — городские люди — оторваны от природы. И это ненормально. Подумайте только: линолеум, краска, пластик, паркет, синтетические ковры, телевизоры, компьютеры, телефоны, ксероксы и сканеры — словом, все, чем окружил себя современный человек, выделяет вреднейшие химические вещества. Что делать? Искать помощи у природы. То есть постараться окружить себя различными растениями.

В современных панельных домах из железобетона влажность воздуха гораздо ниже нормы — почти как в пустыне. И тут на помощь может прийти уникальное растение, способное превратить пустыню в оазис — циперус.

Он сам очень любит влагу, поэтому горшок с ним ставят в поддон с водой. Кстати, такие поддоны с любыми влаголюбивыми растениями хорошо иметь во всех комнатах — они прекрасно влияют на состояние воздуха. Водно-газовый обмен в помещении также улучшает маранта.

Кстати, многие комнатные растения обладают бактерицидными свойствами. В помещении, где находятся, например, цитрусовые, розмарин, мирт, хлорофитум в воздухе содержится значительно меньше микробов.

Нет нужды говорить о том, как плохо чувствует себя человек в душном помещении. Причем дело здесь не в недостатке кислорода как такового, катастрофически не хватает его отрицательных ионов, число которых, кстати, быстро уменьшается, когда в комнате работает телевизор или компьютер. Но оказывается есть комнатные растения, которые выделяют такие же ионы, делая воздух свежим и легким для дыхания. Это хвойные, например, кипарис. Их можно вырастить дома из семян, обеспечив в квартире целебный микроклимат.

Желательно чтобы в доме был хотя бы один куст герани.

Герань не только отгоняет мух, но и дезинфицирует и дезодорирует воздух. А то, что герань помогает при головной боли и способна изгонять из дома злых духов и прочую нечисть, известно еще издревле. Но, пожалуй, лучше всего поддерживает биополе человека роза.

Недаром ее называют царицей цветов. Кустик комнатной розы поможет вам избавиться от излишней усталости и раздражительности. Особенно эффективно воздействие розы тогда, когда в той же комнате растут базилик, тархун и мята-мелисса. В этом случае вместо городского химического воздушного коктейля в вашей комнате будет почти целебный воздух.

Фитодизайнеры также настоятельно советуют выращивать в горшках лук и чеснок.

Эти растения дезинфицируют воздух и еще значительно улучшают сон. Эти рекомендации — не жесткое правило. Вы вполне можете выбирать любые другие понравившиеся вам растения. И будьте уверены, что если бы какое-то растение отрицательно влияло на самочувствие человека, люди давно бы это заметили и вывели нежелательного соседа из своего дома. Живое, здоровое растение всегда приносит в ваш дом приятные ощущения, создает пестрые уголки и зеленые островки для отдыха.

Домашний водоем

   И в заключение о таком необычном декоративном устройстве, как комнатные фонтаны. Этот предмет интерьера вносит в нашу жизнь не только радость, ощущение уюта и комфорта, но также они оказывают благоприятное воздействие на здоровье и на психику его владельца.

Водоемы украшали ещё сады древних инков и китайцев 4,5 тыс. лет назад. Известно, что в первых европейских парках вода была единственным элементом украшения. В 16 веке испанцы и итальянцы возводили великие сооружения, чтобы продемонстрировать красоту и великолепие воды.

Комнатные фонтанчики — это простые и экономичные увлажнители воздуха. При этом микроклимат регулируется естественным образом. Ручеёк текущей воды дает для увлажнения воздуха именно столько влаги, сколько требуется. Фонтан увлажняет воздух в помещении, благоприятно влияет на здоровье, особенно при заболеваниях дыхательной системы. Кстати, высокая влажность воздуха благоприятна не только для людей и домашних животных, но и для деревянной мебели и музыкальных инструментов. Также влажность уменьшает накопление статистического электричества в ковровых покрытиях.

С древних времен известно благотворное, успокаивающее воздействие потока воды на психику человека. К сожалению, мы не всегда можем позволить себе отправиться на берег ручья или горного водопада. Однако, новые технологии дают вам возможность принести в суетный быт частицу живой природы. Не так давно редко кто мог позволить себе владеть маленьким водоемом прямо дома или в офисе. Но сегодня приятными впечатлениями от воды можно наслаждаться, даже располагая маленькой жилплощадью, ведь декоративные фонтаны устанавливают даже балконах.

Рекомендую к прочтению:

• 
• Черный потолок в интерьере

  Черный потолок в интерьере — 11 причин    Замаскировать шероховатости, создать иллюзорную эмоционально насыщенную атмосферу,…

• Арки в интерьере

  На сегодняшний день во многих квартирах есть арки. Наверное, каждый человек, который в течение последних…

Дизайн Экостиль в интерьере квартиры: оформление и меблировка

Экостиль в последнее время является одним из популярных и востребованных направлений в дизайне по двум причинам. Люди все чаще хотят вырваться из каменных джунглей на природу, и поэтому делают дизайн своей квартиры в экостиле.

Также многие, заботясь о своем здоровье, стараются использовать в оформлении комнат больше натуральных материалов.

Эти рекомендации помогут вам создать интерьер в стиле Eco и превратить дом в то место, куда будет хотеться возвращаться, и где вам будет легко дышать.

Отделка пола и стен комнаты в экостиле

Старайтесь максимально использовать в отделке интерьера в экостиле натуральные материалы.

На пол лучше положить дерево, камень или качественный ламинат. Главное, чтобы просматривалась красивая фактура древесины или минерала.

На стены можно наклеить дышащие обои из бумаги с неброским рисунком. Также можно декорировать стены белой штукатуркой или искусственным камнем. Если комната большая, в ней можно одну из стен закрыть настоящими зелеными растениями.

Вертикальное озеленение стоит дорого, но с его помощью создать экостиль получится абсолютно точно.

Какая мебель соответствует экостилю?

Для дома в экостиле идеальна легкая мебель из ротанга и громоздкая из натурального массива дерева. 

Под книги подойдет стеллаж из необработанного грубого дерева, сделанного как будто наспех.

Стулья и стол в таком же стиле прекрасно впишутся в интерьер.

Если хочется чего-то оригинального, можно купить несколько досок и сколотить из них шкаф для книг и статуэток.

Контраст этой грубой мебели составит легкая плетеная – найдите место столику со стеклянной столешницей и двум удобным креслам.

Конечно, нужен диван и другая мягкая мебель. Подбирайте классические модели, обтянутые натуральной тканью спокойных цветов.

На окна можно привесить жалюзи из натурального дерева или бамбука – они занимают мало места и хорошо защищают от солнечного света. Вообще, экостиль предполагает много источников света, которые не привлекают особого внимания.

Поэтому откажитесь от идеи подвесить кованую люстру и установите множество точечных светильников на потолке и стенах. Можно поставить также торшеры с абажурами из бумаги.

Какие шторы лучше выбрать?

Если на окне будут шторы, они должны быть изо льна. Им же должны быть обтянуты подушки, которые лежат на диване, креслах и стульях.

Фото-примеры:

Природный интерьер можно украсить:

• Камнями.
• Ракушками.
• Корягами.
• Цветами в глиняных горшках.
• Стеблями бамбука.
• Плетеными корзинами.
• Деревянными шкатулками.
• Керамическими тарелками.
• Фото в деревянных рамах.

Также смотрите

Как обставить квартиру дешево и красиво своими руками

Украшения и аксессуары, которыми можно дополнить экостильный интерьер

Интерьер, оформленный в экостиле, не должен быть перегружен деталями, особенно в небольшой квартире. Не нужно ставить фарфоровые статуэтки или десяток ваз в шкаф – пусть аксессуаров будет минимум. Иначе в помещении останется мало воздуха и пространства.

Комнату, в которой вы хотите создать эко-интерьер, не нужно украшать искусственными цветами.

Лучше купить несколько цветущих растений в горшках или поставить бамбук в прозрачную вазу.

Это лишь общие рекомендации по созданию экостиля. Начиная ремонт, вы должны в итоге получить комнату, в которой будет вам уютно и комфортно.

Поэтому не обязательно обивать стены деревом или закладывать камнем.

Можно купить мебель, обитую рогожкой и деревянные стеллажи, избавиться от статуэток и других бесполезных вещей, снять надоевшие картины, повесить на окна льняные шторы, поставить герань в горшках и это тоже будет экостиль.

Экостиль в интерьере – дизайнерские решения и рекомендации

Опубликовано: 1 Февраль, 2015

Оглавление:
1 Отличительные особенности
2 Отделка
3 Мебель
4 Декор

Экостиль в интерьере стал логическим продолжением актуальной в последнее время тенденции уделения повышенного внимания защите окружающей среды и собственному здоровью. Экологический стиль в интерьере предоставляет простор для деятельности дизайнера и самовыражения хозяина дома. Так, например, при наличии определенных умений декор квартиры можно выполнить своими руками из различных природных материалов, что придает интерьеру непередаваемую душевную атмосферу. Посмотреть примеры экостиля в интерьере квартиры можно на фото.

Отличительные особенности

1. Экостиль в интерьере, как и остальные современные стили, предполагает максимум свободного пространства и солнечного света в помещении, минимум необходимой функциональной мебели, большие окна и лаконичный декор.

В темное время суток следует использовать лампы дневного света, чтобы имитировать естественное освещение.

2. Цветовая гамма экостиля включает в основном спокойные природные оттенки: песочные, соломенные, древесные, земляные, оттенки природной зелени, серые тона. Со всеми этими цветами гармонично сочетается белый, который привносит в помещение свежесть и свет.
3. Само собой разумеется, что экостиль в интерьере подразумевает использование натуральных материалов. Следует избегать пластиковой мебели или, например, стеновых панелей и других искусственных материалов в отделке и оформлении интерьера.

Фото: гостиная в загородном доме, оформленная в экостиле

Отделка

Для стен экостиль в интерьере приветствует обои из бумаги или других натуральных материалов, деревянные или пробковые панели, бамбук, декоративный камень.

Совет: эффектно смотрятся фотообои с изображением природы. Таким образом можно выделить какую-то одну стену для создания яркого акцента.

Стены можно отделать деревянной доской или паркетом, пробкой, камнем. Потолок можно не оставлять привычно белым, а также обшить деревом. Главное, понимать, что в этом случае помещение визуально уменьшится в размерах.

Интересный прием – зонирование помещения с помощью перегородки из стеблей бамбука, веток или тонких стволов деревьев. Такую оригинальную конструкцию можно дополнительно украсить мягкой подсветкой.

Фото: перегородка из стеблей бамбука между столовой и гостиной

Фото: отделка стен декоративным камнем

Фото: фотообои с изображением природы помогут создать яркий акцент в интерьере комнаты

Мебель

Если бюджет ремонта не позволяет обставить жилище полностью мебелью из массива дерева, допускается качественное ДСП или МДФ, которые максимально приближены к натуральному дереву.

Гармонично будет смотреться также бамбуковая или плетеная мебель, например, из ротанга. Столешницы для разнообразия могут быть выполнены из стекла или натурального камня.

Шторы, покрывала, обивка мебели, постельное белье должны быть выполнены из натуральных тканей: хлопок, лен, кожа, мех и другие. Также экостиль в интерьере приветствует принты на природную тематику, к примеру, растительные или цветочные мотивы.

Фото: бамбуковая мебель

Фото: плетеное кресло

Декор

Отличный вариант для украшения интерьера в экостиле — живые цветы. Важно подобрать растения, которым будет комфортно в конкретной квартире, ведь некоторые любят тень, другим нужен яркий солнечный свет. Если тщательно продумать ассортимент растений, учитывая график их цветения, в квартире круглый год будут радовать глаз распустившиеся цветы.

Очень хорошая идея – приобретение аквариума, однако живые рыбки, конечно, требуют большего ухода, чем растения. Если позволяют габариты квартиры и бюджет ремонта, можно установить аквариум в гостиной во всю высоту помещения или даже использовать его для зонирования.

Украсить интерьер квартиры в экостиле легко можно даже своими руками. Очень тепло и уютно смотрятся аксессуары и небольшие предметы мебели из дерева: столики, тумбочки, рамочки, подсвечники и так далее. Такой декор можно дополнить аксессуарами из веток, плетеной посудой, корзиночками. Уместны будут и букеты из сухоцветов.

В декоре можно и нужно использовать такие природные материалы, как ракушки, привезенные с собой из отпуска, камушки, шишки и так далее. В частности из гальки можно изготовить коврики действительно приятные и полезные для стоп. Еще одной интересной идеей станет коврик из натуральных волокон, имитирующий траву. Лучшим источником вдохновения для создания уникального дизайна интерьера в экостиле является, конечно, сама природа.

Ротбанд штукатурка: инструкция по применению

При любом ремонте своими руками почти всегда производится оштукатуривание поверхностей. Это является гарантом создания гладкого и ровного покрытия. Для выполнения таких работ требуется специальные смеси на основе извести, цемента и песка или попросту гипсовая штукатурка Ротбанд. Использование такой штукатурки снизит трудоемкость работы и поможет вывести покрытие стен на высокий уровень отделки.

Изготовитель и технические характеристики

Ротбанд — это гипсовая сухая штукатурка от компании Кнауф. Основой штукатурки является гипс высшей категории, который разбавлен смесью минеральных наполнителей, играющий роль связующего вещества. Сырье перед смешиванием доводят до состояния тонкого помола, что помогает им увеличить площадь соприкосновения и повышает сцепление друг с другом и с обрабатываемой поверхностью.

Вся продукция, изготавливаемая компанией Кнауф, сертифицирована и соответствует всем имеющимся стандартам качества, а также имеет сертификаты пожарной безопасности и заключения санитарно-эпидемиологических служб. Это говорит о полной безопасности штукатурки Ротбанд, которая позволяет производить его применение без риска нанести вред здоровью человека.

Штукатурка вида Ротбанд от компании Кнауф имеет определенные технические характеристики:

• Расход – для слоя в 10 мм 8, 5 кг на м2
• Количество жидкости для замешивания в расчете на 30 сухой смеси — 18 — 20 литров.
• Максимально возможное время использования приготовленной штукатурки – не более 25 минут.
• Возможная толщина: слой для потолка — 5-15 мм, для стен и перекрытий — 5 — 50 мм.
• Срок полного схватывания Ротбанда- приблизительно 7 дней, в зависимости от микроклиматических условий в помещении.
• Частица максимального размера — 1,2 мм.
• Высокая прочность более 2,5 МПа.
• Плотность в состоянии твердого вещества — 950 кг/м3
• Расфасовка в бумажные пакеты по 30, 25, 10 или 5 кг. При неповрежденной упаковке хранится до полугода.

Преимущества и недостатки штукатурки Ротбанд

Главным преимуществом при выборе будет все-таки известный производитель Кнауф, продукция которого зарекомендовала себя, как высококачественная. Но есть и другие плюсы у данного вида штукатурки:

1. Экологичность. Гипс — минерал природного происхождения, не содержащий в себе вредных химических веществ.
2. Простота использования. Ротбанд придется по душе не только профессионалам, но и неопытным мастерам, так как подробная инструкция на упаковке подскажет, как правильно развести штукатурку, сколько ее использовать и как покрыть ей поверхности.
3. Универсальность применения. Штукатурка от Кнауф сразу же создает гладкую поверхность, которая не требует шпатлевания и последующей обработки.
4. Быстрота высыхания. По сравнению с цементной штукатуркой, которая сохнет в течение 30 дней, гипсовая Ротбанд сохнет всего неделю, что значительно сокращает срок работ.
5. Гигроскопичность. Ротбанд пропускает сквозь себя воздух, что препятствует развитию под покрытием грибка и сырости и создает здоровый микроклимат в комнате.
6. Хорошая способность удерживать влагу. Тем самым штукатурка не трескается и не расслаивается.
7. Разнообразие оформления готовой поверхности. Возможность создавать с помощью Ротбанд декоративные элементы и делать фактурные стены и потолок своими руками.

Данный вид штукатурки хорошо зарекомендовал себя в строительстве, благодаря своим положительным характеристикам, но Ротбанд имеет и недостатки:

• Высокая стоимость. Штукатурка относится к материалам среднего ценового сегмента, однако, конкуренты заявляют, что существует масса более дешевых заменителей. Сколько платить за штукатурку – это личное дело каждого строителя.
• Усадка штукатурки. Это довольно спорный момент, так как сам производитель заявляет о том, что усадку и растрескивание штукатурка не дает, однако, она может возникать при несоблюдении технологии смешивания и нанесения.

Инструкция по применению Ротбанда

Правильно замешать смесь поможет инструкция на упаковке Ротбанда, также отличным вариантом станет просмотр видео по данной теме. Для начала поговорим о том, сколько нужно штукатурки.

Нормы расхода

Гипсовая штукатурка от Кнауф расходуется по-разному. Сколько ее нужно, зависит от того, насколько правильно подготовлена поверхность и какой толщины наносится слой.

Отправной точкой является расход смеси, равный 8 кг на 1 кв. м в случае, если наносится слой 12мм. Тем самым можно вычислить, что стандартная упаковка Ротбанда, весом 30 кг полностью уйдет на обработку 4 квадратных метров поверхности. Для высчитывания сколько понадобится таких мешков штукатурки, площадь обрабатываемой поверхности делится на 4.

Подготовка стен

Первым этапом обработки своими руками является подготовка стен, но для начала нужно собрать все инструменты, которые могут понадобится:

• Валик или кисть для грунтовки
• Уровень строительный
• Маяки из металла 6 или 10 мм
• Шпатель широкого вида
• Дрель или миксер
• Рейка из металла
• Металлическая или обычная губка высокой жесткости

В первую очередь стены очищаются от прошлого покрытия, с бетонных стен удаляются жирные пятна. Поверхность необходима максимально ровная, элементы из металла обрабатываются антикоррозийными составами.

После проделанной работы поверхность грунтуется для равномерности нанесения и просыхания штукатурки. Слой сохнет.

Важно! Бетонные, цементные и пенополистироловые основания грунтуются Бетонконтактом, а кирпичные и газобетонные Грундирмиттелем или Ротбанд Грунтом.

Пожалуй, самое ответственное мероприятие при подготовке к оштукатуриванию своими руками — это установка специальных маячков, следуя которым будет наноситься слой штукатурки. Для этого в строительном магазине нужно купить маячковые профили в нужном количестве. Они могут быть 6 и 10 мм. Начинающим мастерам лучше всего работается с более жесткими последними.

Важно! При покупке маячковых профилей следует исключить их деформацию и обеспечить правильную их транспортировку.

Маячки нужно довести путем обрезания до нужной высоты, а после установить путем вдавливания в нанесенную штукатурку Ротбанд. После этого осуществляется их выравнивание в вертикальном положении по одной плоскости. В дальнейшем распределение смеси ведут, ориентируясь по маякам.

Оставшуюся после вдавливания штукатурку распределяют по маякам, пытаясь убрать щель между ними и стеной. Сколько нужно маяков рассчитывается в зависимости от длины стены, расстояние между ними должно быть примерно 130 -180 см.

Приготовление смеси

Инструкция по разведению штукатурки указана на каждой упаковке Ротбанда, поэтому с ней можно легко ознакомиться. Алгоритм действий такой:

Пакет Ротбанда массой 30 кг разводят в количестве воды 18 л. Очень важно, чтобы вода не была горячей, так как состав может быстро схватиться, и образуются комки внутри смеси.

Важно! Так как штукатурку необходимо нанести быстро, в противном случае она сохнет на шпателе, то лучше разводить ее маленькими порциями.

В случае разведения меньшего объема смеси своими руками можно использовать пятнадцатилитровое ведро. Оно наполняется на треть водой, а штукатурка вводится в жидкость постепенно. Перемешивать раствор лучше всего дрелью или строительным миксером. Густота массы должна напоминать сметану. Для улучшения эластичности штукатурка оставляется на 10 минут, а потом снова перемешивается.

Важно! В процессе работы в раствор уже нельзя добавлять компоненты.

Работы по оштукатуриванию стен допускается производить в помещениях при температурном режиме от +5 до +30 градусов и максимальной влажностью 60%.

Нанесение Ротбанда на стену

Неопытным мастерам советуют наносить штукатурку широким длинным шпателем. Сколько нужно смеси определяется так: Ротбанд наносится за один раз на расстояние по маякам и высотой в один метр. Полученный слой выравнивается правилом по маякам. Это производится путем плотного прижимания инструмента к маячкам и осуществления зигзагообразных движений, в результате которых слой как бы вытягивается. Лишний Ротбанд, остающийся на правиле, отправляют на стену или обратно в ведро для дальнейшего нанесения.

Важно! Обрабатывать слой правилом снизу вверх нужно несколько раз, так как штукатурка может осесть под собственным весом.

В случае если стены настолько неровные, что слоя штукатурки в 10 мм на них мало, можно еще пока штукатурка сохнет пройтись строительным гребнем для создания рельефа. После этого рельефный слой не трогать, пока он сохнет. Далее его грунтуют и обрабатывают вторым слоем штукатурки по алгоритму, который описан выше.

Есть случаи, когда Ротбанд нужно наносить только на армированную сетку – это, если поверхности, которые подлежат обработке, пенополистирольные или цементные. В этом случае сначала нужно правильно уложить сетку своими руками. Делается это путем приклеивания ее на тонкий слой штукатурки или ПВА клей. Сетка вдавливается и разглаживается во избежание возникновения пузырей. После она ошкуривается, отчищается от пыли, грунтуется и сохнет. После можно спокойно наносить штукатурку Ротбанд.

Работы по выравниванию поверхности

По истечении 50 минут, Ротбанд уже достаточно плотный, но он еще сохнет. Можно начать работы по выравниванию. Металлической рейкой убираются все возникшие в процессе работы неровности, а пустоты заполняются штукатуркой. Данный слой прекрасно подойдет для укладки плитки.

А вот стены под покраску и оклейку обоев нужно еще по истечении 15 минут затереть губкой или теркой высокой жесткости. Затирка производится на немного смоченный водой слой Ротбанда. Сколько жидкости нужно для смачивания, можно понять по степени увлажненности: вода должна просто впитаться в слой, не стекая по нему. Такая обработка подготовит поверхность стен к оклейке обоями. Но, если полотна слишком светлые, то во избежание просвечивания штукатурки через них, лучше покрыть стену финишной смесью.

Высококачественная окраска стен на шпатлевку Кнауф требует идеального базового покрытия. Чтобы его создать нужно заметить сколько времени прошло после замешивания состава. Через 4 часа поверхности обильно спрыскивают водой и заглаживают металлической теркой. После проведения работ получится глянцевая поверхность, которую можно смело окрашивать. Как добиться идеальной гладкости стен, можно посмотреть на видео.

Заключение

Штукатурка Ротбанд – прекрасный вариант для штукатурки стен. Высокое качество при относительно недорогой цене радует строителей уже очень долгие годы. Помимо обычного оштукатуривания, ее можно также использовать для создания рельефа и необычной фактуры на стенах. Для лучшего понимания как работать с Ротбандом, советуем посмотреть видео.

bouw.ru

технические характеристики, гипсовая штукатурная смесь Knauf объемом 30 кг

Практически каждый домашний умелец или начинающий штукатур, не говоря уже о профи ремонта, хорошо знаком с универсальной гипсовой штукатуркой Knauf Rotband, которая на протяжении долгого времени остаётся одним из лидеров строительного рынка. Популярное выравнивающее средство можно охарактеризовать как крепкое, высоконадежное покрытие, которое не подводит, что подтверждено многолетней практикой и заказчиками ремонтов самых разных категорий.

Использование штукатурки Rotband позволяет выполнять качественную и долговечную внутреннюю отделку объектов различного назначения – многофункциональных жилых комплексов, квартир, частных домов и офисов.

Особенности

Производственная политика немецкого бренда Knauf базируется на принципах системного, комплексного подхода, благодаря чему появляются продукты, способные решать любые задачи, возникающие в процессе ремонтно-отделочных работ. Именно этим славится вся без исключения продукция Knauf, качество которой признано и ценится мировым сообществом пользователей.

При производстве штукатурных смесей Rotband используются последние инновационные разработки, современное оборудование и высококачественное сырьё.

По традиции выравнивающие составы Knauf изготавливаются с гипсовой вяжущей основой, добавлением модифицированных полимерных присадок, повышающих адгезионные свойства смеси, а также снижают интенсивность схватывания рабочего раствора и наполнителей в виде мела, известняка или кварцевого и керамзитового песка.

Новая семья Knauf – это основной подход компании, который обладает целым рядом достоинств. Главный плюс заключается в идеальной сочетаемости стройматериалов между собой. Кроме того, они могут не только взаимодополнять, но и при необходимости взаимозаменять друг друга. Сегодня новое семейство Rotband Knauf представлено такими четырьмя продуктами, как:

• грунтовочным составом Knauf Rotband – грунт под гипсовую штукатурную смесь;
• универсальной гипсовой штукатуркой Knauf Rotband;
• тонкослойными выравнивающими смесями – это шпатлёвки Knauf Rotband Finish и Knauf Rotband Pasta Profi, которыми выполняют финишную подготовку поверхностей для декоративной отделки.

Опытные строители рекомендуют использовать в ходе ремонта продукты одного производителя, что полностью исключает риск конфликта между отделочными материалами, а значит не приходится искать альтернативные решения, теряя время и деньги.

Специалисты компании Knauf позаботились о решении этой проблемы, создав целую линейку материалов, с помощью которых можно выполнить весь цикл работ по предчистовой отделке.

Преимущества и недостатки

За счёт использования гипса, который считается идеальным материалом для производства штукатурных смесей, гипсовые выравнивающие покрытия приобретают целый набор привлекательных характеристик, а именно:

• экологическую безопасность, так как гипсовый камень является чистым материалом природного происхождения, исключающий содержание примесей, вредящих человеческому здоровью;
• пластичность, благодаря которой составы с лёгкостью наносятся и быстро распределяются по рабочей поверхности. Поэтому с ними могут работать не только профессиональные строители, но и те, кто только начал постигать премудрости отделки;
• обеспечивают создание очень гладкой, приятной на ощупь поверхности, которую нет нужды дополнительно шпаклевать, а можно сразу окрашивать, оклеивать обоями или покрывать декоративной штукатуркой;
• способность к быстрому влагопоглощению и влагоотдаче. Rotband активно участвует в регулировке влажностного режима в помещении и способствует формированию благоприятного и комфортного микроклимата;

• гигиеничность. Сам продукт обладает пористой структурой и, соответственно, способностью к водоотведению излишков влаги. Такое покрытие обеспечивает защиту стен и потолка от плесневого гриба;
• превосходные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• высокая адгезионная способность к основам из различных материалов;
• отличные декоративные качества, что делает доступной фактурную отделку стеновых и потолочных поверхностей;
• исключают образование трещин даже при нанесении толстого слоя;

• показатели расхода по сравнению с традиционными штукатурными смесями на основе цемента и песка вдвое ниже;
• возможность наносить одним штукатурным намётом максимальный слой 5 см, исключая предварительное обрызгивание. Если необходимо, то за пару подходов можно нанести более толстые слои;
• универсальность в использовании – смеси подходят для одновременного оштукатуривания со шпатлеванием, изготовления декора, ремонтных работ и реставрационных мероприятий;
• обладают высокой водоудерживающей способностью, благодаря чему рабочий раствор исключает расслаивание, растрескивание и обезвоживание при нанесении на пористые основания, которые активно впитывают жидкость, а также при работе в условиях высоких температур;

• огнестойкость аналогично бетону;
• высокая скорость высыхания. По сравнению с цементной штукатуркой, сохнущей в течение месяца, состав с гипсовой основой высохнет за неделю;
• в отличие от цементных штукатурных смесей Rotband весит гораздо меньше, следовательно, нагрузка на обрабатываемые поверхности будет ниже. По причине лёгкого веса транспортировать его проще и дешевле.

Несмотря на внушительный список достоинств и многолетнюю популярность штукатурных смесей Rotband, у них есть и недостатки, хотя и довольно спорные, поскольку их выявили пользователи, мнение которых всегда субъективно.

Итак, минусами покупатели считают несколько особенностей.

• Высокая цена. Хотя эту штукатурку относят к стройматериалам средней ценовой категории, но по утверждениям противников данного бренда есть немало аналогов других торговых марок, имеющих схожие рабочие характеристики, но их покупка обходится гораздо дешевле.
• Вероятность усадки покрытия. Knauf гарантирует, что его продукт обладает стойкостью к растрескиванию вне зависимости от толщины наносимого слоя. Как показывает практика, материал даёт усадку либо покрывается трещинами по трём причинам: когда нарушается технология приготовления растворной смеси, неправильно наносится рабочий раствор или попалась подделка.

Сегодня рынки и даже крупные строймаркеты изобилуют низкокачественными имитациями востребованной штукатурки, в составе которой содержится гипс, молотый песок и добавлена акриловая смола.

Секрет состава

Компания Knauf, выпускающая высококачественные штукатурные смеси, по-прежнему держит втайне информацию об основных компонентах их состава, и не собирается делать достоянием общественности тонкости технологии изготовления своих выравнивающих отделочных покрытий.

Закон требует от производителей стройматериалов лишь подтверждения санитарной безопасности продукции и предоставления доказательств экологичности используемых компонентов, при этом компании-изготовители вправе оберегать тонкости производства коммерческой тайной, а для защиты монопольных прав на общие характеристики пройти процедуру патентования. Поэтому секрет состава Rotband известен только Knauf.

Всем интересующимся данным вопросом приходится довольствоваться общеизвестными сведениями о составляющих штукатурки, представленных:

• гипсовым вяжущим в качестве основы;
• функциональными добавками, которые способствуют улучшению схватывания растворной смеси и предотвращают усадку;
• пластификаторами для повышения тягучести раствора и ускорения перехода растворной смеси в твёрдое состояние;
• пылевидным инертным наполнителем, главным компонентом которого является кремнезём, имеющий мелкокристаллическую структуру.

В каких пропорциях и какие именно ингредиенты содержатся в составе Rotband, компания Knauf сообщать пока не намерена.

Как отличить подделку?

Из-за популярности штукатурной смеси Rotband рынок ожидаемо захлестнула лавина фальсификата. Негативные последствия подобного явления – это вероятность дискредитации стройматериала с последующим снижением спроса на него. С целью отмежевания от низкосортных подделок Knauf в оперативном порядке приняла меры, чтобы защитить репутацию своего продукта.

В качестве первого уровня защиты штукатурку начали фасовать по оригинальным мешкам, на изготовление которых идёт рифлёная бумага, и делают их по спецзаказу компании. Вторым уровнем защиты стало использование посекундной маркировки, то есть на каждом мешке содержится информация о точном времени его изготовления, вплоть до секунд, что исключает возможность существования двух упаковок, имеющих идентичную маркировку. И наконец, наличие голограммы, изменяющей окраску при трении, служит третьим уровнем защиты оригинальности Rotband.

Технические характеристики

Все продукты для ремонта и отделки, выпускаемые под торговой маркой Knauf, сертифицированы, их качество подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ. Безопасность продукции подтверждена пожарным сертификатом и сертификатом санитарно-эпидемиологического заключения. Поэтому штукатурными смесями Rotband можно абсолютно спокойно отделывать любые жилые помещения, не опасаясь за здоровье проживающих.

Основными эксплуатационными свойствами выравнивающего покрытия являются следующие:

• описание внешнего вида – порошкообразная смесь белого, розоватого, серого цвета в зависимости от того, какие природные примеси содержит гипсовый камень. На рабочих характеристиках продукта данный параметр не отражается;
• диапазон рабочей температуры составляет от +5 до +30ºС;
• допустимые значения толщины выравнивающего слоя для стены варьируются от 5 до 50 мм, для потолков – от 5 до 15 мм. Рекомендуемая толщина составляет 10 мм;
• норма расхода при толщине наносимого слоя 1 см составляет 8,5 кг/м²;
• объём растворной смеси, получаемой из 30 кг сухого продукта – 38–40 л;
• максимальные размеры фракций наполнителя – 1,2 мм;
• период созревания растворной смеси – от 5 до 10 минут;

• период жизнеспособности рабочего раствора в открытом резервуаре – от 20 до 25 минут;
• период высыхания покрытия, нанесённого слоем толщиной 1 см – от 45 минут до 1 часа;
• время полного высыхания – смесь набирает марочную прочность за 7 суток;
• показатели плотности застывшего покрытия составляют около 950 кг/м³;
• предел прочности при сжатии – минимум 25,49 кгс/см²;
• предел прочности при изгибе – минимум 10,19 кгс/см²;
• фасовка – смесь фасуют по бумажным пакетам разного объёма 5, 10, 25, 30 кг или полиэтиленовым мешкам весом 5 кг;
• срок годности – в герметичном мешке смесь хранится полгода.

Наиболее важными техническими характеристиками штукатурной смеси для отделочника являются период жизнеспособности растворной смеси и время, за которое высыхает отделочный слой. Поскольку в случае с Rotband время «живучести» рабочего раствора ограничено 25 минутами, то важно предварительно рассчитать объем смеси, которую можно успевать вырабатывать за обозначенное время, при этом стоит учитывать темп работы.

Когда требуется заштукатурить стены, то озадачиваться данным вопросом не приходится. При отделке небольшого участка стен или потолка с точностью определения нужного объёма раствора могут возникнуть проблемы, так как сделать это довольно непросто.

В таких ситуациях профессиональные строители рекомендуют заблаговременно найти места для укладки неиспользованной растворной смеси.

Область применения

Назначение гипсовой штукатурки Rotband – это высококачественная внутренняя ручная отделка вертикальных поверхностей и потолков с твёрдыми видами оснований: бетонными, кирпичными, оштукатуренными цементными выравнивающими покрытиями. Наряду с перечисленными материалами, данным продуктом разрешено штукатурить строительные конструкции из пенополистирольных блоков и цементно-стружечных плит.

Производитель рекомендует обрабатывать Rotband гладкие бетонные стеновые или потолочные поверхности. Им допустимо отделывать как сухие, так и влажные помещения (кухни, ванные комнаты) при условии, что оштукатуренные поверхности не будут напрямую контактировать с водой.

Для достижения идеального качества поверхности под декоративные покрытия, после Rotband желательно использовать сухой состав Rotband Finish и или готовую Rotband Pasta Profi.

Расход

Расход гипсовой штукатурной смеси может быть разным, что зависит от нескольких факторов, таких как:

• типа и изначального состояния рабочей поверхности;
• качества подготовки основания;
• толщины выравнивающего слоя.

За отправную точку удобнее всего взять значение расхода выравнивающего покрытия исходя из того, что на 1 квадрат уходит 8 кг растворной смеси при условии нанесения отделочного слоя толщиной 1,2 см. То есть, путём нехитрых вычислений можно установить, что стандартного 30-килограммового мешка Rotband хватит, чтобы обработать 4 квадрата стен или потолка. Чтобы посчитать требуемое количество упаковок штукатурной смеси, S оштукатуриваемого основания делят на 4.

Как приготовить смесь?

Перед приготовлением рабочего раствора обязательно нужно ознакомиться с инструкцией на обратной стороне мешка с Rotband. На одну 30-килограммовую упаковку выравнивающего состава требуется порядка 18 л жидкости. Для замеса растворной смеси во вместительную ёмкость наливают требуемый объём воды и частями насыпают порошок, перемешивая содержимое при помощи строительного миксера для получения однородной массы без комковидных включений.

Чтобы определить нужную консистенцию штукатуры, советуют набрать шпателем или кельмой небольшое количество растворной смеси, а потом перевернуть инструмент. Когда раствор «держится» на металле, то он пригоден к работе.

Если необходимо, то сухую смесь допустимо досыпать в резервуар, также можно и доливать воду. Добавив компоненты в раствор, ждут в течение 5–6 минут, давая ему созреть, а затем окончательно перемешивают штукатурную массу. Стоит иметь в виду, что непосредственно в процессе работы со штукатуркой порционное добавление к растворной смеси порошка или воды категорически недопустимо.

Правила использования

Качество отделки в частном или промышленном строительстве во многом зависит от соблюдения элементарных правил, знакомых каждому, кто хоть раз делал ремонт с применением выравнивающих покрытий.

Подготовительные работы

Использование штукатурной смеси Rotband подразумевает обязательную качественную подготовку рабочих поверхностей. Требования к основанию – сухое, очищенное от старого отделочного покрытия и загрязнений, а также обеспыленное. Согласно инструкции необходимо избавиться от всех явно выраженных выступов на стенах или потолке, а для защиты металлических деталей применить антикоррозийные составы.

Рекомендуемая t основы составляет минимум +5°С. Сквозняки, повышенная влажность воздуха и прямой доступ солнца в помещение во время работы крайне нежелательны.

Когда предстоит оштукатуривание пористого основания, отличающегося активным поглощением влаги типа газобетона, гипсоволоконных листов, керамического или силикатного кирпича, то рабочую поверхность обрабатывают фирменным грунтовочным составом Knauf Tiefengrund вручную валиком или краскопультом. Основаниям с низкой впитываемостью воды (пенополистирольные блоки) в обязательном порядке требуется предварительная обработка Knauf Betokontakt, и только потом можно приступать к оштукатуриванию Rotband.

Как установить маяки и угловые профили?

Технология оштукатуривания стеновых поверхностей Rotband по маячковым профилям обладает рядом особенностей.

• Установка маяков. На стене с шагом 0,3 м формируются вертикальные прерывистые полосы из отдельных лепков густой растворной смеси, которые затем вдавливаются в маячковые профили. Потом они выравниваются в одну плоскость.
• При установке профилей-маяков рекомендуется располагать их друг от друга на таком расстоянии, чтобы правило по длине превышало его на 15–20 см.
• Угловые профили покрывают лепками растворной смеси с внутренней стороны с шагом в 0,3 м.

При установке профилей в углах, их фиксируют сначала в центре, а потом постепенно прижимают, двигаясь в сторону краёв, и совмещают в одну плоскость с маячковыми профилями на стенах.

Как наносить и разравнивать?

Как уже говорилось, растворную смесь важно успеть выработать за определённый промежуток времени – максимум 25 минут с момента её приготовления. Потолочную поверхность покрывают штукатуркой с использованием сокола – строительного инструмента в виде квадратной площадки из дерева, металла или полиуретана, снабжённой рукояткой. Штукатурить стены Rotband также можно строительным соколом либо набрасывая раствор с помощью кельмы, после чего разравнивать лепки посредством правила, чтобы получилась ровная поверхность.

Создание толстого слоя штукатурной смеси делается в два подхода. Первым этапом идёт формирование первого слоя, который после нанесения на рабочую поверхность профилируется штукатурным гребнем, пока состав не начнёт схватываться. Ко второму этапу – нанесению следующего слоя можно приступать лишь спустя сутки.

Отделка строительных конструкций из ЦСП (цементно-стружечных плит) или пенополистирольных блоков требует использования армирующей сетки с размером ячей 5х5 см. Её фиксируют на эмульсию поливинилацетата или покрывают стену тонким слоем штукатурной смеси, а затем вдавливают сетку, разглаживая шпателем, чтобы она не начала пузыриться.

Когда сетка высохнет, её шкурят, обеспыливают, грунтуют и штукатурят. Время схватывания нанесённой растворной смеси составляет около часа, после чего её ровняют металлическим шпателем либо рейкой, выпуклости и наплывы срезаются, а впадины и борозды заполняются штукатурной смесью. Откосы или углы избавляют от неровностей посредством специального штукатурного рубанка. Стену с таким слоем уже можно облицовывать плиткой.

Как затирать и разглаживать поверхность?

Для окрашивания, нанесения декоративной штукатурки или оклейки шпалерами подготовка оштукатуренной поверхности требует другого подхода. Нанесённую растворную смесь нужно выдержать около 15 минут, потом смочить её мокрой тряпкой, а затем начать затирать, используя на выбор войлочную тёрку или очень жёсткую губку, чтобы заровнять отпечатки, оставленные рейкой.

Выждав ещё 15 минут, штукатурный слой необходимо будет разгладить при помощи широкого шпателя. Когда стены полностью высохнут, можно переходить к финишной отделке декоративными покрытиями – обоями или краской.

Советы и рекомендации

Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил при работе с гипсовой штукатуркой Knauf Rotband.

• Когда планируется клеить шпалеры белого цвета или светлых пастельных тонов, то лучше обработать оштукатуренные стены перед оклейкой финишным шпаклёвочным составом белого цвета.
• Чтобы придать стенам или потолку эффектный глянец, нанесённый рабочий раствор спустя 3–3,5 часа хорошенько смачивают, после чего заглаживают посредством широкого шпателя либо тёрки. Преимущество данной процедуры – это отсутствие необходимости шпатлевания Rotband, так как подготовленную таким образом поверхность можно окрашивать.
• Данное выравнивающее отделочное покрытие допускается применять в качестве стартовой шпаклёвки благодаря его высоким прочностным свойствам и отличной адгезионной способности. Однако Rotband как шпаклёвка совместим исключительно с отделочными составами с гипсовой вяжущей основой.
• Для получения структурной поверхности действуют следующим образом. Сначала разравнивают штукатурку с помощью правила, а потом, не дожидаясь пока слой схватится, используют рельефный валик. Для создания структуры по штукатурному слою можно также пройтись кистью с жёсткой щетиной либо затиркой.

• По завершении отделочных работ, чтобы штукатурка быстрее высохла, комнату обязательно проветривают.
• Штукатурный состав Rotband известный своими высокими адгезионными свойствами, отлично прилипает ко всему, с чем соприкасается. Поэтому по окончании работ нельзя откладывать мытьё инструмента «на потом». Если не заняться этим сразу, то от загрязнений уже не получится избавиться с помощью воды, а придётся удалять их механически, тратя уйму времени и сил на отскабливание налипшего раствора.
• Опытные штукатуры всегда держат наготове ведро с водой для мытья миксера. Каждый раз, сделав замес раствора, спиралевидную насадку, оставляя в дрели, окунают в ведро с водой и промывают при включённой дрели, что очень удобно.
• В строительстве на стадии черновых работ мастера нередко пользуются технической водой, а если на объекте не проведено водоснабжение, то используют колодезную воду или набирают её из ближайшего водоёма.

Сухие штукатурные смеси крайне важно разводить чистой проточной водой, так как в результате её застаивания образуется благоприятная среда для размножения микроорганизмов, которые способны спровоцировать развитие плесневого гриба на оштукатуренных поверхностях.

Сравнение с другими марками

Линейка сухих гипсовых штукатурных смесей Knauf помимо рассматриваемого Rotband, представлена ещё несколькими разновидностями выравнивающих покрытий с полимерными добавками. Это:

• Knauf Eisberg – это состав белого цвета, рекомендуемый к использованию в качестве светлой основы под финишные покрытия.
• Knauf Goldband, который хорошо выравнивает грубые стены с явными перепадами высоты и другими серьёзными строительными дефектами.
• Knauf HP Start – этой смесью создают выравнивающий стартовый слой, толщина которого варьируется от 10 до 30 мм. Данное покрытие помогает убрать строительные огрехи с перепадами высоты максимум 1,5 см.

Основная разница между штукатурками Knauf заключается в способе нанесения. Rotband, как и вышеперечисленные три вида смесей штукатурят вручную. Но есть ещё три универсальных гипсовых штукатурки – Knauf MN Start и высокоадгезионные составы Knauf MP 75 и Knauf MP 75 Ultra, которые предназначены для механизированного оштукатуривания поверхностей при помощи мобильных строительных агрегатов – штукатурных станций, позволяющих непрерывно работать с сухими смесями.

Их главное достоинство заключается в высокой производительности работы, превышающей минимум в три раза нанесение штукатурки вручную.

Любое из выравнивающих покрытий, как и Rotband можно задействовать для выполнения внутренних ремонтно-отделочных работ в комнатах, где уровень влажности нормальный. Кроме того, они подходят для отделки влажных помещений – ванных и кухонных пространств, если исключается непосредственное взаимодействие оштукатуренных поверхностей с водой.

Однако в случае с подбором гипсовых штукатурок основным критерием выбора подходящей смеси является масштабность ремонтно-отделочных работ. Если ремонт планируется делать в одной комнате или небольшой квартире, то разумно приобрести смесь для оштукатуривания вручную. Это может быть Rotband или Goldband, если стены слишком неровные, с чем он отлично справляется. Когда в планах оклейка комнаты светлыми обоями, то однозначно стоит остановить выбор на Knauf Eisberg белого света, чтобы не переживать за вероятность образования некрасивых просветов через полотна светлых тонов.

Если же предстоит отделка больших площадей в коттедже, салоне красоты или торговом зале, то однозначно стоит рассматривать любое из выравнивающих покрытий для механизированного оштукатуривания, которое хоть и не менее трудоёмкое, чем ручное, но экономит массу времени при выполнении больших объёмов работ.

Наружные работы и отделку помещений с высоким влажностным режимом – подвалов, прачечных, производственных цехов выполняют цементными штукатурками Knauf.

Итак, в ассортименте штукатурок Knauf можно найти продукт под собственные нужды для решения задач любой сложности вне зависимости от уровня и размаха ремонта.

Отзывы

Подавляющее большинство пользователей положительно отзывается о штукатурке Rotband. Профессиональные отделочники ставят высокие оценки качеству, пластичности, лёгкости нанесения и разравнивания смеси, а домашние умельцы отдают должное удобству приготовления раствора, отмечая, что «все просто, понятно и быстро».

Претензии в адрес гипсового выравнивающего покрытия касаются обычно высокой скорости схватывания растворной смеси. Как правило, жалуются на это новички в ремонте, поскольку им тяжеловато штукатурить в высоком темпе, чтобы выработать раствор за отведённый лимит времени.

При анализе отзывов о продуктах Knauf всегда встречаются мнения тех, кого не устраивает их высокая стоимость по сравнению со многими другими марками сухих строительных смесей. Штукатурка Rotband не стала исключением. Некоторые считают, что цена на неё необоснованно завышена.

Парадокс, но при этом покупатели недовольные ценовой политикой Knauf обязательно хвалят качественные и рабочие характеристики сухой штукатурной смеси немецкого производителя.

О том, как выровнять стены штукатуркой Rotband, смотрите в видео ниже.

dekoriko.ru

Гипсовая штукатурка Ротбанд: инструкция технические характеристики

Штукатурка Ротбанд от компании Кнауф является одной из самых популярных. Во время любых ремонтных работ в помещении всегда приходится оштукатуривать потом поверхности, чтобы они были ровными и гладкими. Для этого понадобится специальный состав, который содержит цемент, песок и известь. Но вместо этого подойдет Ротбанд – штукатурка гипсовая универсальная, Кнауф – производитель этого продукта. Если воспользоваться таким материалом, то трудоемкость всех работ по оштукатуриванию будет заметно снижена.

Описание материала

Штукатурная смесь Ротбанд – это сухая гипсовая штукатурка. В ее основе гипс высокого качества. Его разбавляют специальными минеральными веществами. Эти наполнители выполняют связующую функцию. Перед тем как смешивать все вещества, их измельчают. Благодаря этому площадь соприкосновения увеличивается, так что сцепление друг с другом между частицами и обрабатываемой стеной выше.

Штукатурка Knauf, как и другая продукция этой компании, в том числе марки Ротбанд, полностью сертифицирована и соответствует всем установленным нормативам качества. Имеются ли другие разрешающие документы? Присутствуют и другие сертификаты. К примеру, от санитарно-эпидемиологических служб, документ о пожарной безопасности материала. Это указывает на то, что гипсовая штукатурка Кнауф является полностью безопасной для человека, так что нет никакого риска для его здоровья.

Ротбанд – это штукатурка гипсовая универсальная. Перед тем как приступать к выбору материала, необходимо определиться с оттенками, так как выделяют несколько тонов. К примеру, можно приобрести белый состав под названием Кнауф Гипс Кубань. Его производят в Астраханской области и в Краснодарском крае. Если нужно Ротбанд 30 кг розового оттенка, то можно приобрести состав под названием Кнауф Гипс Колпино либо Кнауф Гипс Челябинск. Как правило, на упаковке обычно не пишется оттенок, но по самому производителю запросто можно узнать цвет.

Необходимо учитывать, что гипсовая штукатурка Ротбанд может вести себя по-разному в зависимости от тона. Например, если наносить слой серого либо белого оттенка, то постепенно средство начинает стекать, что влияет на появление волн, расположенных горизонтально. Штукатурка стен Ротбандом розового цвета не вызывает таких проблем. Это связано с зернистостью. У состава с розовым оттенком зерна довольно крупные – по 1,2 мм, а у остальных они меньше – всего по 0,5 мм. Если в дальнейшем нужно будет клеить обои без предварительной шпаклевки, то лучше всего использовать смеси серого либо белого оттенка.

Универсальность – одно из преимуществ продукции марки Ротбанд. Как правило, такой строительный материал используют, когда нужно выровнять поверхности из цемента, кирпича, бетона. К примеру, очень популярна штукатурка фасадная Кнауф. Кроме того, такой продукт можно использовать и для перегородок из гипсокартона. Такая разновидность материала используется только для внутренних работ.

Штукатурка Кнауф Ротбанд выполняет следующие функции:

• техническая – предотвращает появление избыточной влаги внутри помещения и контролирует температуру, а также благодаря нанесению такого материала поверхность становится полностью гладкой, что подходит для проведения следующих отделочных работ;
• протекторная – то есть нужно утеплить стены снаружи, защитить от воздействия факторов окружающей среды;
• декоративная – материал создает красивый внешний вид поверхности.

Описание материала включает и другие характеристики, с которыми обязательно нужно ознакомиться заранее перед покупкой продукта.

Технические характеристики

Если выбрана штукатурка Ротбанд, технические характеристики этого материала заключаются в следующем:

1. Расход на 1 м2 составляет примерно 8,5 кг, если слой будет толщиной 1 см.
2. Понадобится примерно 19-20 л воды на 30 кг сухого состава, чтобы замешать его.
3. Использовать продукт следует в течение 25 минут с момента его приготовления.
4. Для стен и перекрытий рекомендуется делать слой толщиной от 0,5 до 5 см, а для потолка этот показатель составляет примерно 0,5-1,5 см.
5. Штукатурка застывает примерно за неделю, но длительность периода зависит от условий в комнате.
6. Максимальный размер частиц составляет до 1,2 мм.
7. Показатель прочности – более 2,5 МПа.
8. Когда вещество находится в твердом состоянии, то плотность составляет 950 кг на куб. м.

Можно приобрести продукцию в упаковках по 5,10, 25 и 30 кг. Если упаковка не повреждена, то хранение допускается до 6 месяцев.

Кроме того, штукатурка гипсовая Кнауф имеет такие свойства:

1. Высокая устойчивость к заморозкам, пару и влаге. Показатель составляет не менее 75 циклов. Благодаря этому допускается применение состава в коридорах, ванных комнатах и прочих местах. Но необходимо учитывать, что если влажность будет слишком повышена, то вода может впитываться в состав на стенах и потолке. А при чрезмерном пересыхании состав может повлиять на микроклимат в помещении.
2. Водоудержание. Благодаря тому что поверхность выходит пористой, штукатуренный потолок, стены будут поглощать воду. Когда раствор затвердевает и теряет влагу, то качество заключительных работ может снижаться.
3. Адгезия. Это предполагает, что материал хорошо липнет к различным поверхностям: бетону, кирпичу, дереву. Также рекомендуется использовать такой материал для гипсокартона. В дальнейшем не образуется трещин, не появляется усадка.
4. Эластичность. Knauf rotband отлично ложится на различные поверхности, причем слой выходит очень ровным. К инструментам вещество не липнет. В основании все пустоты постепенно равномерно заполняются. Пластичность достигнута за счет специальных добавок, которые относятся к группе модификаторов.

Кроме того, материал обладает и другими полезными свойствами.

Преимущества и недостатки

Продукция Ротбанд Кнауф отлично зарекомендовала себя, так как она обладает множеством преимуществ, помимо высокого качества. К плюсам материалов такой марки относятся следующие:

1. Экологичность. Гипс считается натуральным минералом. Он имеет природное происхождение и не содержит в своем составе никаких вредных для человека и экологии веществ.
2. Простота применения. Использование продукции этой марки под силу не только специалистам, но даже новичкам, которые еще не имеют опыта в таких работах. На упаковке всегда есть инструкция по применению, где можно посмотреть, как разводить продукт, как покрывать им поверхности, а также расход гипсовой штукатурки.
3. Универсальность. Благодаря продукции от Кнауф можно получить гладкую поверхность, которую не понадобится потом шпатлевать либо подвергать другой дополнительной обработке.
4. Скорость высыхания. Если цементная штукатурка застывает примерно за месяц, то для гипсовой понадобится всего неделя. А это значительно уменьшает период, выделенный для всех строительных работ.
5. Гигроскопичность. Сухая штукатурка пропускает через свой слой воздух, что не дает развиваться сырости и грибку, благоприятно воздействует на микроклимат в помещении.
6. Способность сдерживать влагу. Благодаря этому слой не будет расслаиваться и растрескиваться.
7. Множество вариантов оформления поверхности. С помощью такого материала можно создавать различные декоративные элементы, делать потолок и стены фактурными.

Штукатурка Ротбанд, расход которой составляет примерно 8,5 килограмм на квадратный метр (зависит от толщины прослойки), отлично зарекомендовала себя. Но кроме положительных черт имеются еще и некоторые недостатки, которые тоже нужно учитывать. К ним относится достаточно высокая стоимость продукции. В целом такое средство относится к среднему сегменту по цене, но другие производители указывают, что есть множество более дешевых аналогов. Но это уже дело личное – сколько выделять средств на штукатурку.

Еще одним недостатком является то, что штукатурка подвергается усадке. В целом такой момент является спорным. Производитель указывает, что слой не будет трескаться и подвергаться усадке, однако если не соблюдать технологию при смешивании состава и его нанесении на поверхности, то деформации вполне возможны.

Как наносить на поверхности

Многие люди не знают, как штукатурить стены Ротбандом правильно и с соблюдением технологического процесса. На самом деле в этом нет ничего сложного. Если выбрана Ротбанд штукатурка, инструкция содержит все необходимые нюансы. Сначала необходимо разобраться с тем, сколько понадобится состава для обработки всех выбранных поверхностей. В целом у штукатурки Ротбанд на 1м2 расход разный. Это зависит от толщины прослойки и поверхности, на которую наносят состав. Если прослойка будет составлять 1,2 см, то на 1 м2 понадобится примерно 8 кг. То есть на 4 м2 понадобится вся упаковка весом 30 кг. Чтобы потом посчитать, сколько необходимо таких мешков, нужно высчитать площадь поверхности и разделить полученное число на 4.

Обязательно следует подготовить стены перед тем, как наносить состав. Для этого нужны такие инструменты: металлические рейки, кисти либо валики для грунтовки, строительный уровень, металлические маяки, миксер либо дрель, жесткая губка и шпатель широкого типа. Сначала нужно очистить со стен предыдущее покрытие. С бетонных стен убрать жирные пятна. Следует оставить поверхность максимально ровной. Если имеются металлические элементы, то их следует обработать специальными составами с антикоррозийными свойствами. После этого поверхность прогрунтовать и подождать, пока прослойка высохнет. Для газобетона и кирпича использовать Ротбанд Грунт либо Грундирмиттел. Если основание выполнено из пенополистирола, цемента или бетона, то подойдет Бетонконтакт. Обязательно установить маячки по 6 и 10 мм. Именно следуя им, и наносится слой штукатурки.

На 30 кг состава Ротбанд понадобится примерно 18 л воды. Жидкость не должна быть горячей. В противном случае смесь быстро схватится и образуются внутри комки. Ее придется быстро наносить на основание, иначе она будет высыхать прямо на шпателе. Воду вливать постепенно. Перемешивать состав строительным миксером либо дрелью. По густоте состав должен напоминать сметану. Затем оставить его на 10 минут, после чего снова перемешать, чтобы улучшить эластичность.

Наносить состав при температуре в пределах +5…+30°С и влажности не более 60%. Если нет опыта в таких работах, то лучше всего воспользоваться широким и длинным шпателем. Вещество наносить за раз на дистанцию по маякам и высотой до 1 м. Потом выравнивать по отметкам. Делать зигзаговидные движения. Лишнее нужно убирать в ведро либо в другое место на стене. Через 50 минут после окончания работ прослойка уже достаточно плотная, но еще не просохла, так что можно ее выравнивать. Если дальше использовать кафель, то никаких дополнительных работ не понадобится, а вот для поклейки обоев придется еще и жесткой щеткой затирать слой, предварительно намочив его водой.

Заключение

Штукатурка Ротбанд (30, 50 и 10 кг) от компании Кнауф является очень популярным продуктом благодаря своим техническим характеристикам и универсальности. Можно выбрать материал розового, серого и белого оттенков. Все работы можно осуществлять самостоятельно, так как продукция не создает дополнительных проблем. При выборе материала этой марки обязательно нужно учесть все особенности, достоинства и недостатки.

shtukaturkadoma.ru

Штукатурка «Ротбанд» инструкция по применению

В современном строительстве все большей популярностью пользуются сухие строительные смеси. Есть все основания полагать, что в недалеком будущем эти материалы полностью вытеснят цементный и известковый растворы. По эксплуатационным показателям сухие гипсовые смеси практически не уступают устаревшим материалам, и даже превосходят их.

Относительная влажность в помещении во время проведения штукатурных работ гипсополимерными штукатурками существенно ниже, чем при использовании цемента или известкового раствора.

В настоящее время рынок строительных материалов заполнен огромным количеством сухих строительных смесей на гипсополимерной основе. Принципиальных различий между ними практически нет, да и диапазон цен не очень широк. Безусловно, существует несколько производителей, продукция которых пользуется повышенным спросом, к таким брендам относится и Knauf, выпускающий штукатурку «Ротбанд».

Штукатурка «Ротбанд», инструкция по применению может быть прочитана непосредственно на упаковке, широко применяется для оштукатуривания как кирпичных, так и бетонных поверхностей. Низкий удельный вес и высокая адгезия к поверхности позволяют использовать смесь для отделки потолков и перекрытий. Рассмотрим подробнее, что же делает штукатурку «Ротбанд», такой востребованной.

Штукатурка «Ротбанд» – расход, характеристики и особенности применения

Хотя инструкция, приведенная на упаковке штукатурки «Ротбанд», может являться руководством к действию, все же некоторые пояснения будут нелишними. Для грамотного применения желательно знать основные свойства готовой штукатурки, а для правильного расчета количества материала необходимо знать расход смеси.

Для удобства восприятия основные эксплуатационные характеристики «Ротбанда Кнауф» сведем в таблицу:

Учитывая приведенные в таблице характеристики штукатурки, можно сделать однозначный вывод: смесь ротбанд представляет собой высококачественный материал, позволяющий оштукатуривать как кирпичную, так и бетонную поверхность.

Как и любой другой материал, штукатурка имеет свои особенности, инструкция по применению «Ротбанда», в некоторой степени их отражает. Во время работы следует помнить, что в отличие от цементного или известкового раствора при застывании омолодить раствор добавлением воды не получится, вместе с утратой пластичности готовая к применению смесь приходит в негодность и дальнейшему использованию не подлежит, поэтому нужно правильно рассчитывать свои возможности и количество приготавливаемой на один раз смеси. Помимо этого, ниже приводится несколько нюансов, которые нужно учитывать во время приготовления пластичной массы.

Ротбанд штукатурка – инструкция для новичков

В принципе, особых отличий от стандартной технологии нанесения штукатурки ротбанд нет, однако рассмотрим наиболее часто встречающиеся нарушения и ошибки:

• Проведение работ при температуре менее 5⁰С приводит не только к длительному высыханию, но и делает поверхность более рыхлой;
• Нанесение смеси на невысохшее основание снижает адгезию и также уменьшает скорость высыхания. Влажность воздуха на момент начала работ не должна превышать 3-4%;
• Нанесение в несколько слоев существенно снижает прочность покрытия и в некоторых случаях приводит к отслоению;

Нелишним будет предложить вниманию начинающих специалистов пошаговые рекомендации по использованию штукатурки ротбанд. Инструкция по применению может иметь следующий вид:

Подготовка основания стен

В сущности, подготовка основания является наиболее важным этапом штукатурных работ, поскольку, в конечном счете, именно от качества подготовки оштукатуриваемой поверхности зависит, насколько надежно будет держаться на ней наносимый слой смеси. Правильная подготовка гарантирует качество и надежность, несоблюдение же требований к основанию влечет за собой высокую вероятность отслоения не только отдельных участков, но и всей нанесенной штукатурки «Кнауф Ротбанд». Перед нанесением убедитесь, что поверхность сухая и чистая, без проблемных участков, на ней отсутствует пыль, остатки краски масляные пятна, ржавчина и пр.

В зависимости от типа оштукатуриваемой поверхности возможны два метода подготовки:

• Абсорбирующие поверхности, способные обильно и интенсивно поглощать влагу необходимо предварительно обработать грунтовальным составом «КНАУФ-Грундирмиттель», или аналогичным по назначению. Если имеются трещины или просто подозрительные элементы, для их армирования используется специальная сетка из стекловолокна, впрочем, армирование будет нелишним в любом случае.
• Мало абсорбирующие стены и потолки обрабатываются грунтовочным составом «Бетоноконтакт Кнауф», также желательна укладка армирующей сетки.

Инструкция по приготовлению и нанесению Ротбанда

Во время приготовления следует засыпать сухую смесь в воду, а не наоборот. Несоблюдение этого правила спровоцирует образование комков состоящих из нерастворенной штукатурки. Не высыпайте смесь быстро, это приведет к тем же последствиям. В случае с «Ротбандом» ситуация не критична, но существуют и другие смеси, для которых это существенно. Затем миксером или дрелью со специальной насадкой перемешайте состав до получения однородной смеси.

Нанесение на поверхность осуществляется в зависимости от выбранного метода штукатурки либо широким шпателем, либо, в случае использования маяков, путем набрасывания с последующим снятием правилом излишков раствора.

Работы по выравниванию поверхности

Даже при качественном нанесении штукатурки «Ротбанд», если планируется покраска необходимо дополнительная финишная шпаклевка, а вот для поклейки обоев и других видов отделки можно обойтись и без нее, что существенно сэкономит средства.

Стена, обработанная составом «Бетоноконтакт Кнауф, на окончательном этапе может быть обработана теркой со специальной шлифовальной сеткой либо мелкозернистой наждачной бумагой. Можно также применить губкование. Суть метода состоит в том, что поверхность предварительно увлажняется, а потом при помощи губки круговыми движениями разравнивается.

В заключение можно с уверенностью сказать, что штукатурка Ротбанд Кнауф, инструкция по применению которой была рассмотрена выше, при правильном использовании обеспечивает высокую прочность и надежность штукатурного покрытия. Повышенным спросом сухие строительные смеси торговой марки Knauf пользуются исключительно благодаря удобству в работе и высоким эксплуатационным качествам.

masterok-remonta.ru

Ротбанд Штукатурка инструкция по применению

Выполнить оштукатуривание и чистовую отделку стен можно несколькими способами, один из которых предполагает использование немецкой универсальной смеси на основе гипсовой связки «Knauf» Ротбанд. Штукатурный материал ротбанд продается и используется на нашем рынке уже не первый десяток лет, и за это время заработал огромное количество позитивных отзывов и любопытных вопросов.

Что такое гипсовая штукатурная масса от фирмы «Knauf»

Специалисты немецкой компании «Knauf», по традиции выпуская сухую штукатурку высокого качества, до сих пор хранят в секрете основные компоненты и способ изготовления гипсовой массы. По закону они обязаны только подтвердить санитарную безопасность и экологичность гипсовой штукатурки, но имеют право не раскрывать технологии производства, что они регулярно делают. Сколько используется гипсовый ротбанд, столько возникают вопросы о его составе.

Известно только, что в состав сухой штукатурной массы ротбанд входят:

1. Гипсовая масса с добавками, улучшающими схватывание воды и препятствующими усадке:
2. Пластификаторы, повышающие текучесть и твердость гипсовой поверхности после схватывания;
3. Пылевидный инертный наполнитель на основе окиси кремния, обладающий мелкокристаллической структурой.

Для приготовления готовой гипсовой смеси ротбанд «Knauf» своими руками необходимо всего лишь добавить чистой воды, ровно столько, сколько требует инструкция, и перемешать смесь миксерной насадкой. На килограмм сухого порошка гипсового ротбанда расходуется 0,6 л воды. После активации и перемешивания миксером гипсовая масса ротбанд остается в рабочем состоянии еще 40 мин, штукатурка сохнет довольно быстро. За это время необходимо выполнить большую часть отделочных операций. Сколько точно будет схватываться материал ротбанд «Knauf», зависит от температуры, влажности воздуха и наличия сквозняка.

Преимущества универсальной штукатурной массы «Knauf» ротбанд перед цементными штукатурками можно сформулировать в четырех пунктах:

• Высокое качество поверхности, отсутствие деформаций и растрескивания гипсовой массы при соблюдении определенных в инструкции правил приготовления раствора;
• Уменьшенный почти в два раза расход гипсовой штукатурки в сравнении с песчано-цементными составами;
• Универсальность ротбанд «Knauf» позволяет использовать одну и ту же массу и как штукатурку, и как шпатлевку.
• Экологичность и безопасность. Применение гипсовых связующих, по заявлению разработчиков, делает помещение комнаты более комфортным для пребывания человека. Кроме того, гипсовый материал обладает лучшей теплоизоляцией, быстрее сохнет и невосприимчив к открытому пламени.

Выпускают сухую гипсовую смесь ротбанд «Knauf» в мягкой упаковке весом по 30 кг. Название гипсовая универсальная штукатурка зачастую сбивает с толку, когда, открыв мешок, человек видит перед собой серую, напоминающую цемент, массу. На самом деле сухую смесь ротбанд «Knauf» давно производят не только в Германии, но и в ряде стран СНГ, в том числе в Российской Федерации. Поэтому сухая масса может быть серого, белого или розового цвета. По мере высыхания на поверхности стен штукатурка постепенно светлеет, становится практически белой.

На рынке продают немало поддельных штукатурок ротбанд «Knauf», поэтому можно легко попасть впросак, не зная, как отличить подделку от оригинала.

Совет! При расфасовке готовых смесей на линии на упаковку механическим автоматом наносится дата и точное время запечатывания мешка. Если на поддоне с тарированной штукатуркой находятся пачки с одинаковым временем упаковки, то, скорее всего, перед вами поддельный «Knauf» ротбанд.

Готовые смеси в упакованном виде хранятся до полугода, в раскрытой таре сухую штукатурку дольше недели хранить нельзя. Инструкция и правила хранения всегда приводятся на упаковке гипсовой штукатурки.

Практическое использование гипсовой смеси ротбанд

С помощью готовой штукатурной массы можно выполнять отделку практически любого строительного материала, используемого для обустройства стен жилых и вспомогательных помещений. Можно штукатурить кирпич, бетон, пеноблок и даже пенополистирол без снижения прочности или качества поверхности. Но в каждом конкретном случае потребуется предпринять дополнительные меры, улучшающие адгезию с основанием стены.

Использование гипсовой штукатурки для отделки стен предполагает применение в комплексе с ротбандом других продуктов фирмы «Knauf». Перед нанесением штукатурки на кирпич, пенобетон, любую пористую структуру используют грунтовку Knauf Grundiermittel, для бетонных стен и полистирола применяют состав глубокого проникновения Knauf Betokontakt.

Подготовка стен и нанесение основного слоя гипсовой штукатурки

Первоначально стену зачищают от пыли и остатков кладочного раствора. Для этого можно воспользоваться строительным молотком и сухой кистью макловицей. После очистки каменную или бетонную плоскость грунтуют в соответствии с инструкцией. После обработки поверхность стен сохнет минимум сутки.

На следующем этапе выполняется установка маяков из оцинкованной стали, по которым будет выравниваться поверхность штукатурки. Методика установки маяков и выравнивания штукатурки хорошо описана на видео:

Расстояние между планками маяков не должно превышать ¾ длины правила. Маяки крепят на загрунтованную стену с помощью небольшого количества штукатурной смеси и выравнивают по строительному уровню и натянутой леске или лазерному уровнемеру. Кроме того, леска или лазер позволят посчитать, сколько готовой гипсовой массы ротбанд потребуется для обустройства штукатурки.

После того как стена подготовлена, потребуется приготовить гипсовую штукатурную массу. Наиболее рациональный способ подготовки универсальной штукатурки ротбанд и гипсового финишного материала «Knauf» финиш приведены на видео:

Для приготовления гипсовой массы ротбанд «Knauf» потребуется пластиковая емкость на 30-35 л, 18 литров воды и одна упаковка сухой универсальной штукатурки. Обычно состав для оштукатуривания стены готовят следующим образом:

• В емкость добавляется 30% воды и небольшое количество сухой смеси, 4-5 кг, перемешивается мастерком;
• Далее в бадью добавляется остаток воды и высыпается вся оставшаяся в мешке гипсовая масса;
• Смесь взбивается в течение пяти минут с помощью насадки миксера до сметанообразного состояния;
• Еще пять минут готовый штукатурный замес выстаивается, и можно начинать отделку на стенах.

Готовая гипсовая масса имеет консистенцию полужидкой сметаны, ее набирают на шпатель порциями по 400-500 граммов и с усилием набрасывают на стену рядами снизу вверх.

Совет! Учитывая тот факт, что штукатурка сохнет достаточно быстро, гипсовую массу готовят ровно столько, сколько поместится на полоске шириной в 1 м и высотой в 2,5 м.

Для того чтобы посчитать, сколько смеси потребуется для оштукатуривания стены, используют следующее соотношение: для штукатурки толщиной в 10 мм, приготовленной из 30-ти килограммового мешка, штукатурной массы хватает на 3,1-3,3 м². Производитель рекомендует наносить гипсовую штукатурку толщиной от 5 до 25 мм. На практике ротбанд прекрасно удерживался на стенах даже при толщине слоя от 1 до 40 мм.

Сразу после завершения набрасывания штукатурной массы на стену, используя Н-образное правило, смесь вытягивают вверх и одновременно выравнивают по установленным маякам. Планки не должны выходить на поверхность штукатурки, иначе после высыхания стена становится ребристой.

Если сложно работать с маяками, можно вообще отказаться от их использования, как на видео:

Качество будет чуть ниже, но зато можно отделать ротбандом практически любую поверхность. В этом случае в качестве маяков используют угловые сетчатые профили из пластика или алюминия, установленные на углах стен. Технология укладки без применения маяков чуть сложнее и требует хорошей зрительной памяти.

Первоначально на стену укладывается черновой слой штукатурки «Knauf», после этого правилом промеряют и отыскивают впадины на обработанной поверхности. Вторым слоем дефекты затираются ротбандом, а излишки снимаются правилом. На третьем слое штукатурку выглаживают своими руками в обычном порядке.

Выравнивание и шпатлевание нанесенной штукатурки

Примерно через 15 минут после первой обработки правилом штукатурка ротбанд подсыхает, перестает оплывать вниз, и ее можно выровнять чистовым трапециевидным правилом или широким мастерком.

После того как поверхность стала ровной, но слегка шершавой, переходят к выглаживанию штукатурки «Knauf» ротбанд плотным губчатым материалом, наклеенным на подошву терки. После такой обработки поверхность становится мягкой, и ее дополнительно полируют широким шпателем. Отполированный слой сохнет 20-24 часа при комнатной температуре. Для предельных случаев при минимальной температуре в 5^оС  материал ротбанд сохнет несколько суток. На такой стене можно клеить своими руками обои или нанести декоративную штукатурку.

После высыхания стену дополнительно обрабатывают грунтовкой Knauf Grundiermittel, которая сохнет еще не менее 10 часов.

Финишный состав под отделку готовят по той же методике, что и универсальный гипсовый «Knauf». Первоначально в емкость с водой добавляют своими руками небольшое количество финишной смеси, сколько определено инструкцией. На зеркале должно оставаться небольшое количество воды. Засыпанную сухую смесь с водой оставляют на 5-10 мин для того, чтобы произошло насыщение и обводнение гипса водой. Далее смесь разбивают своими руками в течение 5 мин до кремоподобного состояния, после этого выдерживают еще 5-10 мин для стабилизации смеси. В составе готовой смеси используют вещества, препятствующие расслоению смеси и выделению отдельных ее составляющих. Растворяют в воде такие вещества намного хуже, чем обычный гипс или ПАВ, поэтому до перемешивания желательно сделать паузу, чтобы растворение всех компонентов ротбанда происходило равномерно.

Порядок нанесения финишной массы «Knauf» на стену аналогичен схеме работы с первым подслоем. После завершения материалу штукатурки дают подсохнуть и также шлифуют широким шпателем из нержавеющей стали.

Заключение

В итоге получается практически ровная зеркальная поверхность. Сохнет готовая, отполированная штукатурка еще не менее 5-7 дней при нормальной влажности и температуре воздуха. По завершению такую штукатурку можно отделывать декоративными составами, но проще покрасить стену своими руками. Гипсовым составом «Knauf» ротбранд можно штукатурить поверхности из пластика или вспененного полистирола. В этом случае необходимо проводить дополнительную обработку грунтовкой бетоноконтактом и использовать армирующую пластиковую сетку.

Отправить комментарий

2proraba.com

Гольдбанд или Ротбанд, чем отличаются и что лучше?

Сухие строительные смеси немецкого концерна Knauf применяются для отделки внутренних помещений, позволяя добиться качества поверхностей и снизить трудоёмкость работ. Лидеры среди гипсовых штукатурок на российском рынке — Гольдбанд и Ротбанд, разницу между которыми и технологию применения рассмотрим ниже.

Состав и область применения

Главными компонентами строительных материалов Кнауф является вяжущее вещество — высококачественный гипс, к которому прибавлены пластические модификаторы и наполнители на минеральной основе.

В зависимости от района производства в России зернистость состава бывает от 0,5 мм до 1,2 мм, а цвета – белый, серый и розовый.

Строительные материалы Кнауф (Гольбанд или Ротбанд) предназначены для ручного и машинного покрытия на перегородки и потолки жилых и нежилых комнат.

Сухой состав Гольдбанд используется для высококачественного выравнивания стен во внутренних помещениях различного назначения с обычной влажностью. Основанием обработки выступает любой материал: кирпич, бетон, цементно-стружечная плита, пенополистирол.

Ротбанд также наносится на все виды перегородок, но отличие от Гольдбанд заключается в повышенной влагостойкости, поэтому есть возможность использования:

• на кухне;
• в душевой;
• на потолках с гладкими бетонными покрытиями;

При необходимости состав наносят на область применения (за исключением потолка) в несколько слоёв последовательно, обязательно дожидаясь полного высыхания каждого налёта в среднем одну неделю.

Технические характеристики

Чем отличаются строительные смеси Ротбанд от Гольдбанд поможет выяснить приведённая ниже таблица показателей материалов.

Как видно из таблицы, оба изделия Кнауф похожи внешне и по своим качествам. Но всё же разница есть. Рассмотрим их отличия.

Ротбанд содержит клеевые ингредиенты, обеспечивающие крепкое соединение с обрабатываемым местом. Гольдбанд не имеет таких добавок. При маркировке изделий производители указывают, что в первом случае это адгезионная штукатурка с повышенным сцеплением, а во втором – готовая гипсовая смесь.

Из этого и складывается область применения изделий: Ротбанд служит для выравнивания грубых и гладких оснований стен и потолков (только бетонных) толщиной налёта до 50 мм. В том числе и в помещениях с повышенной влажностью. Гольдбанд накладывается тоньше – до 30 мм только на основания, с которыми происходит лучшее сцепление. Ещё одно отличие — он на 30% дешевле предыдущего вида.

Технологическая последовательность отделочных работ

Расчёт материалов

Нормы расхода смесей Гольдбанд или Ротбанд указаны на мешке и составляют в среднем 8,5 кг на 1 м² обрабатываемой наружности при толщине налёта до 12 мм. Если взять упаковку весом 30 кг, то нетрудно подсчитать, что его хватит на плоскость площадью 3,5 м².

Затраты на стройматериалы зависят также и от качества подготовки основания.

Подготовительные работы:

1. Удаление всех дефектов, пыли, грязи, влаги и коррозии с области отделки перед применением раствора. Требуется учесть, чтобы температура места обработки была не ниже + 5° C.
2. Нанесение грунтовки перед применением отделочного материала для увеличения степени сцепления.
3. Разметка места работ и установка маяков дюбелями или на раствор. При достаточном опыте и ровных перегородках их не ставят.
4. Монтаж профилей (угловых) с периодичностью 200–400 мм от углов к центру помещения.

Штукатурные работы:

1. Изготовление раствора. В ёмкость залить два ведра воды в расчёте на 30 кг изделия Кнауф. Добавить туда одну треть содержимого упаковки и тщательно перемешать электрическим миксером, чтобы образовалась масса без комков. Засыпать туда оставшийся материал и повторить процедуру. Подождать 5 минут, потом вновь перемешать содержимое бака.
2. Покрытие раствором подготовленных оснований следует провести не позднее 20—25 минут после приготовления состава.

Если используется Ротбанд, то на потолочное покрытие его намазывают движением к себе. Для обоих видов стройматериала Кнауф при отделке стен существует одинаковый способ применения состава снизу вверх с последующим выравниванием плоскости зигзагообразными движениями с помощью -правила.

Покрытие гладких перегородок выполняют с применением специальной сетки, которую следует помещать на треть в слой штукатурки.

Выравнивание поверхности

Спустя 45—60 минут с момента покрытия составом стены или потолка, высохший покров требуется подровнять шпателем или правилом, удаляя лишний слой, и заполняя дефекты. Выступающие места на откосах и по углам помещения нужно срезать строительным рубанком.

Затирка области нанесения отделки

Дальнейшая работа заключается в подготовке основания к оклейке обоями или под окраску. После предыдущего этапа отделки следует подождать 15 минут, затем смочить поверхность водой и войлочной тёркой тщательно устранить все дефекты, оставшиеся после предыдущей обработки. 

Заглаживание основания

Следующая стадия — окончательная подготовка перегородок и потолков под завершающую отделку. Поверхности широкими махами загладить тёркой-гладилкой до получения матовой плоскости, на которую нетрудно наклеить обои, дождавшись полного высыхания места выравнивания.

Чтобы подготовить стены и потолки к последующей качественной окраске, вышеописанную процедуру требуется повторить после высыхания раствора.

Общие рекомендации для гипсовых смесей Кнауф

Во время отделочных работ материалами Ротбанд и Гольдбанд необходимо обращать внимание на следующие аспекты:

• Воду для изготовления раствора надлежит применять чистую с температурой от +5 до -30° C.
• Процесс высыхания нанесённого покрова должен проходить за счёт естественной вентиляции, без привлечения дополнительных отопительных установок, чтобы избежать трещин на отделанных сферах. Нельзя допускать сквозняков.
• Перед каждым дополнительным слоем отделки обязательно нанесение грунтовочных составов.
• Для исключения случаев приготовления некачественных растворов требуется ежедневная скрупулёзная очистка рабочих принадлежностей от загрязнений.

Гипсовые смеси, независимо — это Гольдбанд или Ротбанд, получили одинаковую признательность строителей при проведении внутренних отделочных работ за качественный состав и лёгкость нанесения на обрабатываемые поверхности, поэтому выбирать только вам, что лучше.

stroikadialog.ru

Штукатурка ротбанд

Оштукатуривание базовых поверхностей стен и потолка помещений – неотъемлемая часть отделочных работ, направленная на их выравнивание и придания им эстетической привлекательности и выразительности. Еще несколько десятилетий тому назад для этих целей использовались исключительно традиционные цементно-песчаные и известковые растворы, то в наши дни появились новые альтернативные материалы. Это гипсовые сухие смеси, которые завоевали признание профессионалов, поскольку пластичны, с ними легко работать, они не дают усадки и не растрескиваются.

Штукатурка Ротбанд – яркая представительница данной группы отделочных материалов. Давайте ближе познакомимся с материалом, чтобы четко уяснить, что такое Ротбанд, какими он обладает свойствами и достоинствами, какова его сфера применения, как с ним работать.

Состав, особенности и положительные стороны штукатурки Ротбанд

Изготовляется материал в виде сухой смеси на основе гипса, обязательными компонентами состава являются легкий наполнитель и полимерные добавки, которые увеличивают пластичность и замедляют процесс схватывания. Это позволяет замешивать раствор в больших количествах и наносить массу равномерно. Смесь относят к материалам с высокой степенью экологичности, а вяжущее вещество, каковым является гипс, участвует в создании микроклимата в помещении, поглощая излишнюю влагу или, наоборот, отдавая ее.

Благодаря добавкам смесь приобретает высокий уровень адгезии с любыми поверхностями, и ее применяют для оштукатуривания стен и потолков, где твердым основанием служат:

• бетонные конструкции;
• кирпичная кладка;
• цементно-бетонные плиты;
• пенополистирол.

Опыт использования гипсовой штукатурки Ротбанд показывает, что она обладает рядом неоспоримых достоинств:

• превосходной адгезией;
• отсутствием усадки, устойчивостью к появлению трещин и расслоения;
• способностью регулировать влажность в помещении;
• экологичностью;
• позволяет получить гладкую ровную поверхность, которая не требует последующего шпатлевания и подходит для окрашивания;
• быстро сохнет;
• имеет сравнительно небольшую массу;
• универсальностью, поскольку материал применяют не только для оштукатуривания и шпаклевки, но и в изготовлении и реставрации декоративных элементов, создания фактурной поверхности.

Штукатурка Ротбанд: технические характеристики и расход

На строительном рынке предлагается стандартная упаковка смеси в мешках весом 30 кг. Максимальная фракция наполнителя сухого продукта не превышает 1,2 мм, а в целом технические характеристики материала следующие:

Расход Ротбанда на 1 м2 при стандартной толщине слоя 10 мм составляет 8,5 кг смеси в сухом виде. Исходя из этих параметров и площади оштукатуриваемой поверхности, рассчитывают общую потребность материала. При этом также учитывается необходимая толщина штукатурного слоя, ведь она может варьироваться в диапазоне от 5 до 50 мм. Как ее определить?

Для этого провешивают стену в трех точках и определяют отклонения в сантиметрах. К примеру, они получились 1, 2 и 3 сантиметра. Значит, минимальное значение штукатурного слоя – 1 см, максимальное – 3, а в среднем – 2 см. Следовательно, для оштукатуривания данной стены площадью 9 кв. м потребуется объем смеси 8,5×2х9=153 кг или приблизительно 5 мешков. На деле, выполняя работы смесью Ротбанд, расход ее несколько больше, чем по расчету, поэтому приобретать материал необходимо с запасом. Успешно работать с гипсовой штукатуркой могут даже начинающие мастера, а опытный маляр-штукатур за смену справляется с 10-ю, а то и 15-ю квадратными метрами отделки. К тому же отвердевает смесь быстрее, чем традиционные аналоги, что позволяет сократить сроки ремонта.

Как приготовить растворную смесь

При покупке штукатурки Робанд прилагается инструкция по применению, четкое следование которой поможет правильно соблюсти пропорции и последовательность приготовления раствора. Данная процедура заключается в наполнении чистой емкости водой из расчета 18 – 20 л на 30 кг сухой смеси, часть которой высыпается в воду, а остальное количество добавляется порциями по мере перемешивания до получения однородной массы. Применяют для перемешивания строительный миксер.

При приготовлении штукатурки Кнауф Ротбанд, следует учитывать, что она застывает в течение 20 –25 минут, поэтому раствор разводят небольшими порциями.

Технология ведения работ смесью Ротбанд

Рекомендуемый температурный режим при выполнении оштукатуривания +18 – +22 градуса при влажности воздуха около 60%. При этом базовая поверхность, подлежащая отделке, должна быть абсолютно сухой. На гладкой бетонной стене советуют выполнить насечки.

Любые работы начинают с подготовительного процесса, и штукатурка стен Ротбандом не является исключением из правил. Предварительная фаза подразумевает тщательную подготовку основы, которую очищают от пыли, грязи, оставшихся фрагментов старого покрытия и грунтуют, используя состав глубокого проникновения. Далее комплекс работ состоит из этапов:

• установки маяков;
• выравнивания стен;
• затирки поверхности.

Правильное выравнивание поверхности обеспечивается тщательным креплением маяков. Используют металлический профиль, который монтируют строго вертикально, применяя для контроля строительный уровень. Шаг между соседними маяками выдерживают, ориентируюсь на длину металлического правила, которым планируется выполнять выравнивание штукатурного раствора. Если показатель длины данного приспособления полтора метра, то расстояние между маяками предусматривают 1,3 м.

Первыми выставляют крайние маяки и уголок. На стену за маяками наносят раствор, устанавливают профиль и прижимают, обязательно проверив их правильное расположение в вертикальной плоскости уровнем. После застывания смеси под крайними профилями, монтируют остальные маяки. Дальнейший этап работ выполняется следующим образом:

• Штукатурку наносят вручную широким шпателем или кельмой, заполняя за один прием площадь от маяка до маяка на высоту 1 метра таким образом, чтобы не было выемок и пустот.
• Затем нанесенный слой выравнивают правилом, имеющим скошенную кромку, постепенно стягивая раствор сверху вниз. Удаляют излишки раствора. При наличии дефектов их заполняют смесью и повторяют процедуру вытягивания. Наносят штукатурку на следующий участок и повторяют операцию выравнивания.
• По истечению 40 – 60 минут проводят процедуру заглаживания, чтобы убрать дефекты, возникшие во время стягивания раствора.

Получить глянцевую поверхность стен под окрашивание можно, если в течение суток смочить обильно штукатурку и в очередной раз загладить теркой. Сколько сохнет Ротбанд? Этот показатель зависит от толщины штукатурного слоя. При толщине гипсовой штукатурки 2 см и если выдержан стандартный расход материала, период полного высыхания составит 6 – 7 суток.

Достаточно часто при подготовке стен под окрашивание или отделку декоративными финишными штукатурками используют стеклотканевую армирующую сетку, которую наклеивают с помощью шпаклевки или клея ПВА.

Использование Ротбанда – это удобный и простой способ отделки помещений под плитку, окрашивание или обои, который давно оценили тысячи россиян, занимаясь ремонтом или внутренними работами по окончанию строительства частного дома.

stroikadialog.ru