Лофт определенно выделяется среди других стилевых направлений своим необычным подходом к оформлению интерьера жилища

Отличительные черты

Одним из самых популярных стилей для оформления дизайна интерьера лофт. Его универсальность, оригинальный внешний вид и комфортабельность не оставят равнодушным практически никого.

Интерьер в стиле лофта может совмещать в себе даже то, что, казалось бы, совершенно не должно быть в жилой комнате

Оформляя зал в стиле лофт, необходимо учесть те особенности, которые характерны данному стилю и которые необходимо обязательно выдержать:

1. Обязательно должны присутствовать большие оконные проемы, впускающие максимум света внутрь помещения.
2. Оформление окон обязательно должно быть выдержано в варианте без текстиля. Никаких штор, занавесок и тюлей. А также подоконники не допускается заставлять цветками в горшках. В виде исключения допускаются декоративные подушки соответствующего стиля на плоскости подоконника.
3. Сама комната также должна быть просторной.
4. Допускается совмещение гостиной и столовой с выполнением зонирования. Но при этом взгляду ничто не должно мешать достигнуть противоположной стены.
5. При совмещении пространств отлично подойдет случай, когда зал совмещается со спальней. При этом квартира делается двухуровневой.
6. Если площадь пространства не слишком большая, то визуально ее увеличить можно при помощи применения светлых цветов в отделке.
7. В обязательном порядке должны присутствовать элементы производственных помещений – камины, печи, отделка стен, имитирующая натуральную кладку и прочее.

Дизайн зала в стиле лофт должен напоминать склад или заводское помещение

Варианты зонирования зала

Так как зал лофт – это достаточно просторное помещение, которое объединяет в себе сразу несколько функций, то применяются различные методы зонирования:

• Выставляя большие длинные диваны не у стены, а непосредственно поперек помещения, удается добиться членения комнаты.
• Допускается использовать барные стойки, расположенные на кухонном островке. Это идеальный вариант для того, чтобы сделать помещение максимально функциональным.

Идеальная планировка помещения в стиле лофт – это 4 стены и полное отсутствие перегородок

Два вышеописанных способа отлично подходят при вертикальном зонировании. Тогда как допускается еще и зонирование по горизонтали. В этом случае на втором ярусе организуется спальня, библиотека, кабинет. Для того, чтобы сохранить ощущение большого пространства разделение происходит при помощи стеклянных перегородок и кованых решеток.

Для организации второго яруса используют металлические конструкции, для доступа на верхний этаж – стальную лестницу в промышленном стиле

Способы отделки зала

Стиль лофт характерен своими вариантами отделки всех плоскостей. Это очень важно выдержать, так как именно стены, пол и потолок создают ощущение стиля в большей степени, чем другие элементы декора.

Изначально лофт устраивался в производственных помещениях, где отделка уже во многом соответствовала стилю. В квартире современного дома придется приложить немало усилий для создания промышленной атмосферы

Отделка потолка

Варианты отделки потолка:

• бетонные не оштукатуренные плоскости;
• белый оштукатуренный потолок с деревянными балками, проложенными по нему;
• гладкий белый потолок;
• потолок, по которому проходят трубы коммуникаций;
• самый оптимальный вариант отделки для городских квартир – гипсокартонные многоуровневые конструкции, с выдерживание исключительной минималистичной геометрии, то есть без плавных линий.

Потолок отделан деревом и декорирован конструкциями из труб

Серая поверхность бетонного потолка, украшенная вентиляционной трубой и открытой электропроводкой

Отделка стен

Что касается варианта оформления стен, то это может быть:

• неоштукатуренный бетон;
• гладко окрашенные белые или светло-серые поверхности;
• в обязательном варианте используют кирпичную кладку или ее элементы – это то, что выделяет лофт среди других стилей.

Кирпичная отделка может занимать все вертикальные поверхности либо только акцентную стену

В духе лофта смотрится цвет холодного бетона, который можно применять абсолютно на любых поверхностях

Стоит обратить внимание, что кирпичная кладка может быть сделана как максимально естественно, то есть представлять собой кирпич с заделанными швами. Или быть выкрашенной, но таким образом, чтобы через краску обязательно проглядывалась структура кирпича.

Отделка пола

Отделывая пол, необходимо обратить внимание на:

• паркет;
• паркетную доску;
• ламинат;
• неоштукатуренный бетон.

“Чисто” бетонный пол очень холодный, лучше его можно заменить наливным с подогревом

Оттенок напольного покрытия может быть темным или светлым, в зависимости от площади помещения

Цветовые варианты в комнате

Очень важно учитывать также цвет и его влияние на стиль лофт. Для этого оформления комнаты характерны следующие цветовые сочетания:

• белый;
• серый;
• черный;
• натуральный оттенок дерева самых разных тонов;
• кирпичный;
• терракотовый;
• бежевый.

Это основные цвета, которые должны обязательно превалировать.

Цветовая палитра чаще всего наполнена строгими тонами

Но, в тоже время допускаются и дополнительные цветовые вкрапления, которые будут представлены меньшей площадью по сравнению с базовыми оттенками. Это – красный разных тонов, зеленый, синий и оранжевый. Причем обязательно необходимо учитывать, что насыщенность цветов должна граничить со спектральной составляющей. То есть они должны быть максимально чистыми, яркими и насыщенными.

Яркие краски обычно встречаются в элементах декора

Белый цвет в интерьере зала

Белый цвет – это та основа, с которой легче всего работать дизайнеру и не профессионалу, который планирует делать ремонт в комнате самостоятельно. Дело в том, что благодаря нейтральности и “всеядности” этого цвета, его можно сочетать абсолютно со всеми остальными цветами. К тому же белый зал лофт воспринимается гармоничнее всего, и он нравится практически всем.

Лофт в белом цвете идеально подойдет для небольшой комнаты в городской квартире

Белые стены гармонично сочетаются с мебелью темного цвета

В этом случае в белый цвет окрашивают потолок и стены. Причем часть стены может быть выполнена в виде кирпичной кладки, окрашенной белой краской тонким слоем. Продумывать такой ремонт достаточно просто, ведь с ним будет сочетаться все остальное.

Варианты декорирования и текстиля в зале в стиле лофт

Текстиль придает любой комнате уют. Поэтому избегать его просто нецелесообразно. Но так как лофт применяет минимум текстиля, то необходимо просто сделать на нем лаконичный акцент. Для этого выбираются натуральные ткани однотонной окраски или с незначительным геометрическим рисунком.

Открытые элементы проводки, лампочки на шнурах – подходящий декор для лофт интерьера

Если хочется большего разнообразия, то можно применять текстиль с эффектом меха. Им можно покрывать диваны или кресла.

В принципе, все текстильное оформление зала в стиле лофт должно быть сведено к следующим элементам декора:

• накидках на диваны и кресла;
• мягкие декоративные подушки, которые можно укладывать на диваны и подоконники;
• ковры на полу должны представлять собой однотонные фактурные изделия или такие, которые имеют классический традиционный орнамент или в противовес простой геометрический рисунок.

В роли декора выступает неоновая надпись на стене и оригинальный торшер в виде прожектора

Шторы для зала

А вот текстиль в качестве оформления окна, применяется достаточно редко для зала в стиле лофт. Шторы достаточно редкий спутник этого интерьера. В этом случае у хозяина помещения возникает законный вопрос – как можно оградить внутреннее пространство комнаты от просматривания снаружи. Для этого можно применить жалюзи или ролеты.

Металлические или деревянные жалюзи – отличное решение для оформления окон

Но если все же если хочется большего уюта, то допускается вешать шторы и тюль на окна в больших залах и маленькой комнате в стиле лофт.

Шторы допустимы самые простые, полностью открывающие оконный проем в раздвинутом состоянии

В этом случае необходимо учесть, что ткань должна быть максимально нейтрального цвета и без рисунка. То есть, она не должна привлекать к себе особого внимания. Допускается и тюль. Но она должна быть выполнена из капрона и представлять собой просто прозрачную вуаль.

Выбор мебели и ее правильная расстановка

Мебель для стиля лофт должна быть подобрана очень тщательно, чтобы не испортить общее впечатление от комнаты и правильно выполненной отделки. Диваны, кресла, пуфы и софы обязаны быть простыми и иметь элементарные геометрические линии контура. Никаких сложных и витиеватых форм. Все предельно лаконично и функционально.

С одной стороны, в качестве мебели подойдут винтажные или самодельные предметы, выполненные нарочито грубо

Что касается корпусной мебель, то ее, в преобладающем большинстве случаев, заменяют открытые полки или небольшие шкафы с прямыми и гладкими фасадами.

С другой стороны, в зале лофт стиля будет уместен диван с обивкой из безумно дорогой кожи

Очень важно учитывать, что, выполняя дизайн в стиле лофт, маленькая комната может стать визуально больше. Поэтому не стоит выбирать такое оформление только для больших пространств. Правильное экспериментирование и соблюдение всех правил, поможет сделать дом стильным и комфортным для проживания всех членов семьи.

Фотографии идеи дизайна зала в лофт стиле

Для того, чтобы легче было понять, что представляет из себя такой вариант оформления стиля лофт, нужно рассмотреть многочисленные фотографии. По ним становится понятно, что такие интерьеры понравятся как взрослым людям, так и подросткам. Поэтому не ограничивайте себя никакими предрассудками. Пробуйте и экспериментируйте в своем жилье – и это поможет сделать жизнь более яркой и прекрасной.

Просторный и светлый зал в стиле лофта с кожаным диваном

Зал в квартире с комбинированной стенкой, напоминающей заводской стеллаж

Маленький зал в стилистике лофта с акцентной стеной черного цвета

Видео: Как самостоятельно создать лофт в своем доме

Фото: Лофт в интерьере зала

Гостиная в стиле лофт: характерные черты и особенности

Заветной мечтой многих свободолюбивых ценителей неформальной эстетики является собственная гостиная в стиле лофт. И хотя до недавнего времени было принято считать, что лофт – это только для «избранных», которые могут позволить себе приобрести здание с богатой историей, чтобы затем его перепрофилировать и использовать в качестве жилья, то сегодня характерная для лофта индустриальная эстетика стала доступной даже для владельцев типовых квартир и частных домов. И в этом нет ничего удивительного. С тех пор как лофт выделился в отдельный стиль интерьера, это английское слово перестало обозначать лишь соответствующий тип жилья с индустриальным прошлым.

Лофт — одно из наиболее популярных направлений в дизайне интерьеров, особенно среди молодых и свободолюбивых

После ознакомления с данной статьей у вас сложится полное представление о том, как должна выглядеть гостиная в стиле лофт: фото лучших проектов со всего мира, полезные идеи, советы по устранению распространенных ошибок послужат хорошим подспорьем. Спешите реализовать в интерьере  современные идеи, 2017 год обещает быть богатым на них.

Отделка гостиной в стиле лофт

Стиль лофт характеризуется преобладанием в интерьере грубых линий, большим количеством выделяющихся металлических деталей, минимальной отделкой стен и потолков, эклектичной мебелью. Казалось бы, жилье, интерьер которого выдержан в таком стиле, не должно ассоциироватьсяс чем-то уютным и гостеприимным. Между тем есть масса примеров лофтов, которые доказывают ошибочность данного предположения.

Стены и пол в лофт интерьере выглядят просто и аскетично

Если вы хотите, чтобы и ваша гостиная стала хрестоматийным образчиком стиля, примите на вооружение нижеследующие рекомендации.

1. Один из основных атрибутов стиля лофт – огромные окна, впускающие в помещение потоки естественного света. Если вы хотите оформить зал для приема гостей в стиле лофт в частном доме, при строительстве которого такое дизайнерское решение планировалось изначально, то, вероятнее всего, вы позаботились о том, чтобы окна в помещении были достаточного размера. Если же объектом реконструкции выбрана типовая квартира с окнами стандартных размеров, обеспечить достаточное присутствие дневного света будет сложнее. В первую очередь придется отказаться от штор и жалюзи. Помните, что обилие естественного света – наиболее простой способ визуально «согреть» пространство.

Для лофта характерно наличие больших окон

2. В случае если вам посчастливилось заиметь в свое распоряжение здание с подлинным индустриальным прошлым, при его реконструкции наиболее мудрым решением будет попытаться сохранить тот самый «промышленный дух». Для этого постарайтесь оставить в первозданном виде как можно большее количество оригинальных элементов: деревянных балок, труб, колонн и т. д.Это отличный способ не только показать гостям, что вы знаете толк в промышленном дизайне, но и воздать дань уважения истории здания.

Просторный лофт в здании бывшего завода

3. Декор стен должен быть минимальным. Если вы боитесь экспериментировать, стены и потолки можно выкрасить в ослепительно белый – так помещение наверняка получится светлым и ярким. Цветовое решение в прохладных тонах, особенно если в интерьерев большом количестве присутствуют металлические детали,превратит гостинуюв подобие лаунж-зоны. Если вам кажется, что получившийся интерьер получился недостаточно уютным, «согреть»помещение помогут элементы деревянной отделки и разнообразие фактур. Есть и другие способы вдохнуть жизнь в гостиную в стиле лофт: фото домочадцев на стенах, картины и т. д.

Кирпичные стены — классика лофт интерьера

Совет! Пробуйте отделать одну из стен в помещении деревянной доской. Такое решение сделает интерьер, тяготеющий к индустриальному стилю, гораздо более уютным и гостеприимным.

Дизайн в гостиной лофт и освещение

Хотя основным источником освещения в интерьере, выдержанном в стиле лофт, должен быть проникающий сквозь большие окна без штор солнечный свет, источники искусственного освещения тоже допустимы. При оформлении интерьера гостиной в стиле лофт могут использоваться светильники всех известных видов (настенные, потолочные, подвесные, напольные, настольные), но с одним условием: их дизайн должен быть вдохновлен эстетикой индустриального стиля.

В качестве источников искусственного света лучше всего использовать светильники в индустриальном стиле

Что касается выбора и расположения источников освещения, то тут есть несколько правил:

1. От потолочной люстры лучше отказаться. Во всяком случаеона не должна служить основным источником света, выступая вместо этого предметом декора. Хорошо, если люстра будет иметь несколько плафонов, направленных в разные стороны. В интерьер гостиной в стиле лофт отлично впишется люстра-вентилятор.
2. В качестве подвесныхи настенных светильников рекомендуется выбирать модели на шинах, которые позволяют менять направление светового потока. Обычно такие светильники применяются для точечного освещения. Предпочтение следует отдавать моделям из темного металла или матового стекла, которые можно будет искусственно состарить, выдав тем самым за антиквариат.

Поворотные светильники направленного света как нельзя лучше подойдут для гостиной в стиле лофт

3. Когда речь идет о стиле лофт, наибольший простор для фантазии представляют напольные и настольные светильники. Допустимы любые стили – от ретро до минимализма. Осветительные приборы могут быть частично или полностью импровизированными, их можно дополнять различными декоративными элементами. Но, само собой, громоздкие напольные светильники подойдут только для больших помещений.

В просторной лофт гостиной отлично смотрятся большие оригинальные напольные светильники

4. Даже если интерьер вашей гостиной в стиле лофт отчаянно нуждается в ярких акцентах, не стоит добавлять источники освещения с плафонами кричащих цветов. Осветительные приборы должны гармонировать с основной цветовой гаммой, преобладающей в интерьере.

Совет! Точечные светильники, расположенные по геометрическому принципу, могут создать прекрасный контраст с изящными изгибами деревянной мебели.

Освещение в лофте — это простор для фантазии

Интерьер гостиной лофт в частном доме

Пожалуй, главной чертой интерьера гостиной в стиле лофт является его эклектичность. Эклектика достигается путем использования широкого спектра отделочных материалов, различающихся текстурой и фактурой, а также посредством сочетания предметов мебели и декора, на первый взгляд кажущихся несочетаемыми.

На заметку! Особенно хорошо смотрятся комбинации из предметов мебели строгих геометрических форм и декоративных аксессуаров в стиле винтаж.

Эклектичный микс из предметов искусства и дизайнерской мебели поможет создать в помещении стильную и необычную атмосферу.

Однако чтобы интерьергостиной в стиле лофт «заработал» как надо, следует избегать ряда ошибок.

1. В частных домах и бывших производственных цехах интерьеры в стиле лофт часто получаются чересчур мрачными и «неживыми». Чтобы избежать этого, увеличьте присутствие естественного света и добавьте несколько теплых акцентов. Развеять атмосферу запустения помогут различные декоративные мелочи, симпатичные безделушки, стопки книг и журналов – разместив эти предметы на столах, стеллажах и полках, вы моментально придадите интерьеру гостеприимный вид.

Лофт в бывшем промышленном здании

2. Вторая распространенная проблема больших гостиных в стиле лофт – отсутствие пространственной глубины. Придать ее просторному помещению могут металлические детали, длинноворсный ковер или столик с каменной столешницей. Когда речь идет о дизайне зала, ничто так не добавляет пространству объема, как разнообразие фактур.

Разнообразие фактур и декоративные мелочи способны оживить и добавить уюта лофт интерьеру в большом помещении

3. Грубая фактура кирпичных стен может быть смягчена картиной в рамке или коллажем из стильных фото – дизайн гостиной в стиле лофт без подобных акцентов вообразить довольно сложно. Интересно, что эти элементы, выполняя чисто декоративную функцию, одновременно способны как бы «подсвечивать» оттенки предметов мебели и декора, будь то стол или диван, ковер или кресло. В свою очередь мебель, будучи выдержана в теплых тонах, имеет свойство разбавлять неуютную атмосферу, создаваемую избыточным присутствием в интерьере стекла, камня и металла.

Гостиная в стиле лофт в квартире

Несмотря на то, что сам по себе стиль лофт имеет достаточно четкие критерии, правила оформления гостиной в данном стиле в частном доме не будут актуальными и для квартир. Объясняется данный парадоксограничениями в жилплощади. Согласитесь, редкие квартиры сегодня могут похвастать четырехметровыми потолками и гигантскими окнами во всю стену. Отсюда вытекает необходимость знать некоторые нюансы, это поможет обставить гостиную со вкусом.

1. Если в случае с просторными гостинымистиль лофт предполагает эклектику, то помещения меньшей площади следует обставлять мебелью в каком-то одном стиле. При этом дизайн мебели должен быть минималистичным – интерьер небольшого помещения не стоит перегружать деталями. В противном случае он будет выглядеть загроможденным. Старайтесь выбирать мебель в светлых тонах, она сделает пространство более ярким и просторным. Впрочем, темная мебель тоже может неплохо контрастировать с теплыми древесными тонами пола.

Мебель в светлых тонах позволит визуально увеличить пространство

2. Хотя считается, что в квартире интерьер гостиной в стиле лофт по возможности должен быть выдержан в светлых тонах, поэкспериментировать с прохладной цветовой палитрой тоже стоит. Единственное условие – чтобы темные тона не выглядели слишком мрачными, в зале должны быть большие окна и высокие потолки. Если в отделке гостиной преобладают прохладные тона, мебель для нее стоит выбирать естественных цветов – они будут отвлекать на себя внимание от мрачных стен.

В лофте будет уместен контраст, как в цвете, так и форме

3. Всегда старайтесь создать контраст геометрических и органических форм. Мебель на металлическом каркасе может отлично контрастировать с теплыми деревянными поверхностями; плавные изгибы деревянных кресел разбавят строгую атмосферу, созданную отделкой в прохладных тонах.
4. Не забывайте про вид из окна – во многом именно от него зависит, какая атмосфера воцарится в интерьере вашей гостиной. Это особенно важно, если в квартире панорамное остекление.

Гостиная в стиле лофт с камином

Как уже отмечалось выше, есть масса способов привнести немного уюта в интерьер в стиле лофт, если изначально он получился чересчур отчужденным. Однако наиболее очевидным вариантом является установка камина – ведь именно пылающий очаг испокон веков считается символом уюта.

Роскошная лофт гостиная с камином

Если вы обустраиваете гостиную в стиле лофт в частном доме, то с камином проблем возникнуть не должно. Но помните, что по своему дизайну очаг должен вписываться в интерьер. Не секрет, что свои корни стиль лофт берет из индустриального стиля, а значит, о каминах из природного камня придется забыть. Идеальным вариантом станет островной камин открытого типа.

Камин островного типа

Дизайн  некоторых моделей таких каминов буквально пропитан индустриальной эстетикой. Конечно, служат островные камины в основном для красоты – тепла от них мало, и скорее всего вам понадобится дополнительный источник отопления (особенно если помещение большое).

Камин в индустриальном стиле

В случае если вы живете в многоквартирном доме, но создать иллюзию пылающего очага все же хочется, можно попробовать вариант с фальш камином – сейчас на рынке представлен широкий ассортимент моделей таких «псевдоочагов», наиболее совершенные из которых весьма реалистично имитируют пламя и даже потрескивание горящих поленьев. Впрочем, в некоторых современных квартирах предусмотрена возможность установки настоящего камина.

Фальш камин – вариант для современных многоквартирных домом

Маленькая гостиная в стиле лофт

Просторное открытое помещение с высокими потолками и окнами во всю стену – именно такие ассоциации вызывает у большинства людей слово «лофт». А потому зафиксированные в техпаспорте скромной типовой квартиры цифры в 20 или даже 18 квадратных метров, отведенных под гостиную, звучат для почитателя упомянутого стиля как приговор. Однако не спешите отказываться от мечты – обустроить гостиную лофт можно и в маленькой квартире.

Несмотря на то что изначально лофт предполагал наличие просторного помещения с высокими потолками, оформить гостиную в этом стиле можно и в маленькой квартире

Да, грамотно организовать пространство, чья площадьне превышает и двух десятков«квадратов», и сделать это так, чтобы помещение выглядело достаточно просторным, – задача действительно не из легких.Но она вполне выполнима, если неукоснительно следовать ряду «заповедей»:

1. Продумывая дизайн гостиной в стиле лофт, в первую очередь убедитесь в том, что сможете расположить все предметы интерьера таким образом, чтобы помещение при этом не выглядело чрезмерно загроможденным. Помочь в достижении этой цели могут высокие потолки – концепцию «наслоения» жилых зон на такой небольшой площади реализовать, конечно, не удастся (да в этом и нет надобности, ведь речь идет о гостиной, а не о детской или спальне), но визуально помещение все равно будет казаться больше, чем оно есть на самом деле.

В маленькой гостиной не должно быть обилия мебели и предметов декора

2. Если в просторной квартире или частном доме интерьер гостиной в стиле лофт может быть выдержан и в темных тонах, то в случае с маленьким помещением такое решение абсолютно противопоказано. Более того, в идеале интерьер небольшой по площади гостиной должен быть ослепительно белым. Не стоит бояться, что помещение будет выглядеть безжизненным и «стерильным» – вы сможете придать ему уютный вид, грамотно используя разнообразные фактуры и яркие цветовые акценты. Кроме того, совсем не обязательно использовать только один оттенок белого – имея в распоряжении хотя бы несколько, можно создать в интерьере эффект плавных цветовых переходов, который придаст помещению пространственной глубины и сделает его по-настоящему стильным.

Самое главное правило для небольших помещений — это использование светлых цветов, которые зрительно увеличивают пространство

3. Постарайтесь использовать стеклянную мебель – в случае с гостиной это, скорее всего, будет стол или стеллаж. В дневное время солнечный свет будет красиво струиться сквозь нее. Кроме того, стол со стеклянной столешницей поможет сделать пространство более открытым.

Гостиная в стиле лофт в хрущевке

Пожалуй, наименьшим потенциалом для реализации проекта интерьера в индустриальном и родственных ему стиляхобладают квартиры в старых типовых пятиэтажках, или, как их еще называют, хрущевках. Комнаты в типичной хрущевке, как правило, небольшие, их размеры и геометрия слабо соответствуют представлениям большинства о том, каким должен быть лофт. Тем не менее, обустроить гостиную в стиле лофт можно даже в такой квартире.

Лофт в малогабаритной квартире

Помимо тесноты, существенным недостатком многих квартир, расположенных в домах-хрущевках, является то, что некоторые комнаты в них сделаны проходными. Однако даже такой изъян можно превратить в преимущество.

Гостиная, совмещенная с кухней

Так, удалив одну из внутренних стен проходной комнаты (такое возможно, конечно, лишь в том случае, если стена не является несущей), вы можете объединить две комнаты в один просторный зал и тем самым создать в квартире многофункциональную зону для приема гостей и проведения досуга с семьей.

Интерьер зала в стиле лофт, лучшие фото идей

Для отделки помещений в настоящее время используется огромное количество различных стилей. И у каждого из них есть свои поклонники. Каждый из этих стилей имеет свои особенности и изюминки. Но, наверное, самым оригинальным и непредсказуемым стилем является стиль лофт, который способен совмещать в себе даже то, что, казалось бы, совершенно несочетаемым.
Помещение, выполненное в стиле лофт обязательно должно быть просторное и светлое, с огромными окнами и высокими потолками. В такую комнату должны без труда проникать все лучи света. Поэтому в большинстве случаев данный стиль применяют в больших комнатах, таких как зал. Стиль лофт достаточно молодой и поэтому все еще развивается и совершенствуется. Отношение к стилю лофт зависит от индивидуальных предпочтений человека. Некоторым он нравиться, а другие наоборот считают его весьма простым, грубым и холодным.

История возникновения стиля

Первыми открывателями стиля лофт стали не кто иной, как американцы. Это произошло в сороковые года двадцатого века. В те времена многие производственные сооружения стали использоваться в качестве жилых домов. Приобрести такое жилье можно было достаточно дешево, поэтому ему отдавали предпочтение небогатые люди преимущественно творческих профессий. В таком помещении они чувствовали себя свободно и могли спокойно работать. Иногда в таких помещениях даже устраивали выставки. Благодаря этому данный стиль и получил свою популярность и известность.

Характерные черты

Помещение, выполненное в стиле лофт непременно должно быть просторным и с минимальным количеством перегородок. При желании разделить такую комнату на зоны используются различные цвета световые акценты.
Больше всего подобный стиль подходит для такой комнаты как зал, в котором обязательно должно гармонично сочетаться новое и старое. Для этого отделку стен можно сочетать, используя современные материалы и, например со штукатурку. Разделение комнаты также можно осуществить с использованием различной мебели. Для этого лучше всего подойдут новейшие образцы мебели в сочетании со старинными моделями. Для отделки потолков лучше всего отдавать предпочтительность светлым тонам.

Кто отдает предпочтение стилю лофт

Огромной популярностью стиль пользуется у любителей свободных и светлых комнат с открытым пространством. В настоящее время залы, выполненные в стиле лофт можно встретить у творческих людей. Существует мнение, что в такой комнате легко отдыхается и появляется непреодолимая тяга к творчеству. Зал, выполненный в таком стиле, может служить не только местом проживания, но и рабочей зоной, мастерской или местом отдыха. Также огромной популярностью комнаты, выполненные в стиле лофт, пользуются среди молодежи. Для выполнения зала в этом стиле не потребуется колоссальных затрат, что привлекает еще большее количество почитателей. В комнате должно быть оформлено все просто и без дорогостоящих элементов. Только стиль лофт может доказать, что красота может быть простой.

Отделка

Для того чтобы в зале совершить ремонт в стиле лофт необходимо в первую очередь заняться окнами. Если они не достаточно большого размера и имеется возможность их расширения, то это необходимо сделать. В противном случае следует заказать окна, имеющие как можно меньшее количество перегородок. После того как окна будут готовы необходимо окрасить потолки в белый цвет. Для этого может подойти белая краска. Если есть желание их можно сделать натяжными, но ни в коем случае не глянцевыми. При использовании натяжного потолка он делается исключительно матовым. Это несомненно поможет сделать комнату зрительно еще более просторной и светлой. Для отделки стен используется штукатурка, кирпич или бетон. Ведь небрежность является отличительной особенностью стиля. Кроме этого на стены можно наклеить обои, изображающие кирпичную кладку. А вот для пола хорошо подойдет ламинат или же любое напольное покрытие, изготовленное из дерева, но оно обязательно должно быть светлого оттенка. Еще одним идеальным решением напольного покрытия могут служить наливные полы с имитированием бетонного покрытия. Также можно отдать предпочтение, например микро цементу.

Мебель

Только в стиле лофт в предметах интерьера можно сочетать несочетаемое. Мебель приобретается как современная, так и антиквариат. На удивление все это смотрится достаточно оригинально. Кроме этого можно воспользоваться различными стеклянными или стальными поверхностями, которые внесут в стиль изюминку.

Освещение и оснащение

В данном стиле освещение играет одну из важнейших ролей. Его должно быть как можно больше. Освещение поможет расставить акценты. Для того чтобы добиться максимального результата рекомендуется использовать как можно больше небольших светильников. Обязательно в зале, выполненном в стиле лофт должны присутствовать новые модели музыкальных центров и телевизоров. Это является одним из главных условий такого стиля. Для того чтобы еще больше подчеркнуть оригинальность можно повесить в комнате качели. Любители этого стиля, несомненно, оценят это по достоинству.

Акценты стиля

Для того чтобы расставить акценты лучше всего подойдут различные необычные и стильные аксессуары. На окнах в большинстве случаев используются рулонные шторы, которые не препятствуют проникновению света в помещение. На стены следует повесить различные картины начинающих художников. На пол расставляются напольные вазы. Используйте все необычное и нестандартное — это еще больше подчеркнет все нюансы стиля. Весь интерьер стиля должен состоять из ярких и оригинальных аксессуаров.

Современный лофт

В настоящее время зал в стиле лофт оформляют не только в собственных домах и квартирах, но и в пентхаузах, а также промышленных помещениях. Данному стилю отдают предпочтения многофункциональные культурные центры, в которых проводятся различные выставки и презентации. Также огромной популярностью такое оформление залов пользуется у владельцев кафе и ресторанов.
Современные дизайнеры разделяют стиль лофт на следующие виды:

1. Жесткий лофт — применяется для отделки уже существующей постройки;
2. Мягкий лофт — для воплощения такого стиля помещение проектируется и осуществляется его строительство;
3. Коммерческий лофт — здесь используются здания коммерческого предназначения. Обязательным условием является высота потолков. Она должна быть не менее пяти метров;
4. Жизненный лофт — отделке подвергаются жилые помещения.

Особенности зала выполненного в стиле лофт

Так как зал считается сердцем всего дома, то на его оформление в стиле лофт решаются далеко не многие владельцы. Несмотря на то, что в данном стиле для отделки стен используются экстравагантные цвета, более конкретный выбор остается за владельцем. Это будет зависеть от его индивидуальных предпочтений. Для того чтобы подчеркнуть стиль необходимо оставить для обзора потолочные балки, которые прекрасно будут сочетаться с красивой современной люстрой. На стену, которая выложена кирпичной кладкой, лучше всего повесить огромную плазму. Диван размещается в центре интерьера. В данном случае лучше всего приобретать мебель оснащенную колесиками. Это позволит ее без проблем передвигать. Рядом с диваном можно поместить кресла и журнальный столик. На пол можно положить какой-нибудь палас или ковер, но при условии, что у него будет интересная расцветка.

Несомненно, любой стиль со временем приедается и становится скучным. Для того чтобы внести изменения в комнату выполненную в стиле лофт просто необходимо будет добавить некоторое количество новых акцентов. Они помогут визуально изменить весь внешний вид зала. Для залов, выполненных в стиле лофт, применяются различные материалы. Это может быть камень, стекло или дерево. Просто пофантазируйте, и вы сможете, стать счастливым обладателем прекрасного и совершенно непохожего на другие зала, где места хватит даже самой большой семье.
В настоящее время в каждом городе существует множество студий, специалисты которых уже много лет занимаются не только ремонтами в стиле лофт, но и созданием индивидуальных проектов, для воплощения самых смелых фантазий этого стиля. В том случае если планируется строительство домовладения и есть желание оформить его в таком стиле, то лучше всего это доверить профессионалам, которые смогут создать проект действительно дома мечты и в короткие сроки осуществить не только его строительство, но и отделку его помещений в этом удивительном, простом и непредсказуемом стиле.
Стиль лофт — это воплощение изящества и незамысловатости. Комната, выполненная в таком стиле открытая и просторная. Все предметы интерьера слаженно сочетаются друг с другом, что создает атмосферу спокойствия, уюта и вдохновения. Несомненно, изюминкой комнат выполненных в таком прекрасном стиле является применение только натуральных материалов. Не зря именно этому стилю отдают предпочтение практически все творческие личности. Ведь сам интерьер комнаты формирует атмосферу, в которой создаются шедевры.

50+ фото в интерьере, особенности дизайна

Особенности дизайна

Стилистика обладает отличительными признаками и имеет свои основные принципы:

• Максимально простая облицовка, которая создает ощущение незаконченности.
• Декоративные детали в уличной стилистике в виде граффити или знаков дорожного движения. 
• Наличие таких архитектурных деталей, как арки и ниши. 
• Необычное сочетание раритетных мебельных предметов с современной техникой.
• Планировка открытого типа без перегородок, с большими панорамными оконными проемами, обеспечивающими свет в большом количестве.
• Присутствие различных коммуникаций, например вентиляционных труб со ржавчиной или проводов в качестве декора.

Мебель

Гостиная в данной фабричной стилистике характеризуется сочетанием ретро-моделей и современных мебельных гарнитуров. Здесь приветствуются стеклянные, металлические, деревянные или пластиковые изделия. Очень эффектно смотрится меблировка с кожаной или текстильной однотонной обшивкой.

Главным элементом и смысловым центром зала является диван, который может отличаться изношенным видом или быть украшенным разноцветными подушками. В дополнение устанавливают обычный журнальный столик на ножках или конструкцию стилизованную под старинный чемодан.

На фото диван с обивкой из кожи в интерьере просторной гостиной в стиле лофт.

Для удобства выбирают мобильные модели на колесиках, позволяющие видоизменять пространство в любой момент. Подчеркнуть стиль поможет различный антиквариат и ультрасовременная техника в виде плазменного телевизора, компьютера и акустики.

Хорошим решением для зала станет применение стеллажей и открытых полок, предпочтительнее выполненных из металла. Также в обстановку гармонично впишутся искусственно состаренные предметы с потертостью, например массивные шкафы, кресла или столы.

На фото зал в стиле лофт с комбинированной стенкой из дерева и метала.

Изменить вид гостиной, расширить дизайнерские возможности и осуществить зонирование, позволит барная стойка с высокими стульями. Подобная конструкция внешне выглядит грубо и состарено. Столешница может иметь любую свободную форму в виде четырехугольника или ровного среза древесины.

В квартире-студии, для обустройства спального места в гостиной, самым распространенным вариантом считается лаконичная деревянная кровать или конструкция с металлическим каркасом.

На фото дизайн спальни-гостиной, выполненный в урбанистической стилистике.

Цветовая гамма

Традиционным цветом при декорировании является белый. Белоснежная палитра в отделке стен и потолка, способствует зрительному расширению пространства и делает его легким и свободным. Еще одним распространенным оттенком считается серый. Очень стильный вид будет иметь гостиная с тремя стенами в серой гамме, а с четвертой — в синей.

На фото светлая гостиная с камином, выдержанная в стиле лофт.

Оригинальности придадут лофту черные, фиолетовые, зеленые, серебристые, оранжевые, красные, оливковые или другие оттенки. Насыщенная палитра предоставляет возможность добиться очень интересных интерьерных решений.

На фото дизайн гостиной в серых тонах в индустриальной стилистике.

Варианты отделки

 Благодаря облицовочным решениям получается еще более выгодно подчеркнуть промышленный стиль.

• Стены. Главным элементом дизайна являются кирпичные стены, которые благодаря оригинальному подходу, становятся изюминкой всего окружающего пространства. Альтернативным вариантом кладке станут пластиковые панели с имитацией кирпича, яркие виниловые обои с эффектом старины или деревянные доски
• Пол. В оформлении пола отдают предпочтение природным элементам или ламинату. Идеальным решением будет покрытие из дуба или сосны, а также материалы имитирующие дерево или камень.
• Потолок. Для максимального подчеркивания творческого интерьера оставляют голый необработанный потолок или покрывают его с помощью краски нейтрального светлого цвета. Тем кому нравится более современный европейский лофт, подойдет потолочная плоскость, облицованная фактурной штукатуркой под бетон.
• Двери. В изготовлении дверных полотен уместно использование натуральных материалов в виде дерева, металла, стекла или применение пвх и мдф. Дизайн изделий сочетает в себе старину, современные детали и отличается нестандартным внешним видом. Дверные полотна имеют слегка небрежное и неряшливое оформление, дополняются кованными деталями, стеклянными вставками и в основном выполняются в белых, черных, коричневых или серых тонах.
• Окна. В индустриальную стилистику органичней впишутся окна с темным профилем и необычной фурнитурой для рам. Подоконник делают в едином дизайне с оконной рамой и радиаторами или наоборот, применяют к нему контрастное исполнение.

На фото потолок в гостиной в стиле лофт, оформленный штукатуркой с имитацией бетона.

В интерьере может использоваться классический красный кирпич или кладка в другой тональности, например стены отделанные белым кирпичом, помогают зрительно увеличить размер помещения и добавить в него света. Наиболее оригинальным вариантом станет черная матовая кирпичная отделка. Превратить гостиную в настоящий шедевр можно с помощью обычных серых стен из бетона. 

На фото небольшой зал в индустриальном стиле с деревянной дверью черного цвета.

Для отделки городских квартир часто применяют экологичное дерево, которое не только имеет благородный вид, но и способствует созданию уюта и теплой обстановки.

На фото стены в зале в стиле лофт, выложенные кирпичной кладкой.

Текстиль

Чаще всего выбирают светлые шторы или рулонные занавески в изготовлении которых используются натуральные материалы. Также отдают предпочтение невесомым занавескам ручной работы или жалюзи. Решающим штрихом в оформлении может стать ковер с определенной текстурой и цветовым решением. 

На фото текстиль в серых оттенках в интерьере гостиной в стиле индастриал.

Обстановку можно дополнить функциональными пледами, большими диванными подушками любой формы и оттенка. На изделиях уместно наличие геометрических узоров и различных принтов. Идеальным дополнением гостиной в стиле лофт, станет шерстяной текстиль

Декор

Урбанистический стиль украшают каменными изделиями, сувенирами или резными деталями. Не уместно здесь будут смотреться мелкие статуэтки и сентиментальные безделушки. Для облагораживания комнаты лучше выбирать художественные фотографии крупного размера, большие вазы и картины с абстрактными рисунками или с изображением в стилистике поп-арт.

Воплотить дух полной свободы можно с помощью любимого байка или велосипеда, тем самым сформировав гаражный лофт для реальных парней.

На фото декорирование гостиной в стиле лофт для холостяка.

Декор необязательно требует традиционной расстановки и настенного размещения. Очень интересно смотрятся полотна в крупном обрамлении, которые стоят на полу прислоненными к стенке. В данном направлении возможно применение разнообразных дорожных знаков, постеров, коллажей из фотографий, афиш или граффити, часто встречающихся в молодежных интерьерах.

При выборе такого декора, как зеркало, предпочитают изделия в необработанной или окрашенной в нетривиальный оттенок раме из дерева или металла.

Освещение

Настенные или настольные светильники в индустриальном стиле имеют необычный дизайн и отличаются присутствием металлических и стеклянных плафонов. Красивым дополнением потолка станут лампы с тросовой системой. Интерьер можно украсить большими прожекторами или установить точечное освещение с периметральным расположением. Люстры могут быть, как неприкрыты, так и оснащены абажурами разнообразной формы. 

На фото освещение в интерьере кухни-гостиной, выполненной в урбанистическом стиле.

Выгодно подчеркнет интерьерные достоинства и фактурные поверхности наличие студийных, трековых, штанговых лампочек или люминесцентной подсветки, создающей эффект витающего света.

На фото гостиная в стиле лофт с подвесными потолочными лампами, расположенными над диваном.

Идеи дизайна гостиной

Одним из ярких штрихов помещения в котором нет места декоративным излишествам, являются балки из дерева или металла. Изделия можно состарить или окрасить в цвет металлик.

Если в двухуровневой квартире или доме предусмотрена лестница на второй этаж, она в основном представляет собой металлическую или бетонную конструкцию. Подобные сооружения могут иметь железный каркас, деревянные ступеньки и блестящие стальные балясины.

На фото интерьер гостиной на мансарде в загородном доме в стиле лофт.

Сделать акцент на природной тематике позволяет стиль эко-лофт, основным правилом которого считается применение натуральных материалов. В подобном дизайне используется уличная меблировка, декор в виде живых растений, элементов из дерева и льняного текстиля.

Фото гостиной с камином

В общую дизайнерскую концепцию брутального лофта гармонично вписывается камин. Изделие может иметь современное исполнение со вставками из металла или стекла, а также отличаться необычной формой. Не менее удачным решением является установка более грубой кованой модели или очага, стилизованного под бочку. Достойным украшением в создании неповторимого дизайна становится ретро-камин. 

На фото металлический камин в дизайне гостиной в стиле лофт в интерьере дома.

В облицовке каминного портала возможно применение натурального крупного камня, гранита или керамической плитки, которая будет имитировать кирпич.

Оформление маленькой гостиной

При оформлении гостиной имеющей маленькую площадь, особое внимание уделяют цвету. Малогабаритную или узкую комнату в хрущевке не следует отделывать в слишком темных тонах и загромождать ее большим количеством декора. 

На фото небольшая гостиная в коричневых тонах в стиле лофт.

В качестве меблировки небольшой или проходной гостиной выбирают только необходимые и практичные предметы более светлого оттенка. Для создания акцента лучше использовать только один элемент, например в виде необычного сюжетного витража, настенного панно или картины. Значительному увеличению габаритов помещения поспособствует потолок ослепительно белого цвета.

Фотогалерея

Стиль лофт позволяет привнести в атмосферу гостиной яркость и оригинальность. За счет такого привлекательного и необычного оформления получается не только сформировать стильный интерьер, но и выразить индивидуальный вкус.

Утепление стен в прочих помещениях может производиться не столь тщательно, тут можно использовать менее дорогие материалы, например, пеноплекс (или даже пенопласт), стекловату или камышовые маты.

Стены предбанника в бане из бруса можно просто проконопатить джутовым утеплителем с последующей обработкой противопожарными и защитными смесями.

Схема утепления стен во всех помещениях бани кроме парилки происходит следующим образом:

• расположить слой гидроизоляции;
• расположить утеплитель на обрешетке либо на клей;
• расположить слой обычного (не фольгированного) пароизолятора;
• закрыть теплоизоляционный слой вагонкой или иными отделочными материалами.

Для теплоизоляции бани любого типа необходимо использовать экологичные и влагостойкие материалы, не теряющие форму и не впитывающие жидкость, способные сопротивляться высоким температурам.

Также важно помнить о гидро- и пароизоляции. Наиболее тщательно необходимо подходить к утеплению парилки, остальные помещения требуют меньшего внимания.

Хорошо теплоизолированная баня прослужит дольше, будет требовать меньше ухода, будет быстрее прогреваться и тратить меньше дров на поддержание оптимальной температуры.

Видео инструкция: утепление бани своими руками.

moistenki.ru

Утепление бани изнутри своими руками пошаговая инструкция

Каждый хозяин бани хочет, чтобы процесс её нагревания был как можно короче, а период остывания — как можно дольше. Добиться этого можно только если провести внутреннее или наружное утепление бани.

Мнение эксперта

Константин Александрович

В результате обеспечения хорошего теплоизолирования удастся не только решить вышеуказанные задачи, но и заметно экономить топливо, используемое для обогрева бани. 

Необходимость утепления парилки

Практически любая парилка, даже если она оборудована с использованием имеющих низкую теплопроводность материалов, требует проведения дополнительных утеплительных мероприятий. Особенное внимание желательно уделить теплоизоляции внутренним поверхностям парной, т.е. стен, потолка и, конечно же, пола.

Помещение парной — очень специфическая конструкция, для отделки которой подойдут далеко не все материалы, так как  могут не справиться с повышенной влажностью помещения. А такие как пергамин или тот же рубероид не боятся влаги, но, из-за своего неприятного запаха, сделают пребывание в парилке некомфортным. Поэтому очень важно правильно подобрать теплоизоляционные средства, обязательно учитывая из каких материалов сооружена баня.

Выбираем утеплитель для парной

Парная — место, имеющее свои характерные особенности и поэтому требующее внимательного подхода к подбору материалов, которыми будет утепляться её помещение изнутри. Обязательными критериями при поборе подходящих материалов должны служить их влагостойкость, нетоксичность и возможность переносить повышенные температурные воздействия. Наиболее полно этими качествами наделены каменная и базальтовая ваты. Эти широко используемые разновидности минеральной ваты производят в форме плит разных размеров и толщины. В случае необходимости плиты легко можно подрезать самостоятельно при помощи обычного строительного или кухонного волнистого ножа.

Лучше всего с ролью гидро- и пароизоляции в парной справится специальный фольгированный материал. Производители предлагают варианты такого изолятора на вспененной основе и на крафт-бумаге. Каждый из них подойдёт для использования в указанных целях, но предпочтительнее для утепления парной остановить выбор на втором варианте.

Самостоятельное теплоизолирование бани

Как обустроить свою парную, владельцы решает самостоятельно с учетом своих вкусов и предпочтений. Традиционно  отделка стен и потолка в парилке делается натуральной вагонкой. Главное при ёё выборе — деревянная вагонка должна быть сделана из подходящей древесины. Лучшим материалом станет липа, осина или лиственница. Вагонку из смолистых пород дерева желательно не применять, так как, нагреваясь, она наполнит помещение тяжелыми испарениями. Важно также, чтобы вагонка была лишена каких-либо структурных дефектов (сучки, трещины и т.п.). Таким образом, чтобы парная имела красивый внутренний вид и была комфортной, прежде всего для облицовки надо взять материал хорошего качества.

Обшивка помещения бани проводится традиционным способом, соблюдая «золотое правило» технологии любого утепления: сначала утепляем потолок, затем — стены. Начинают процесс с монтажа каркаса, располагая бруски с шагом под запланированную раскладку деревянной вагонки. Затем закрепляют на подготовленные стены алюминиевую фольгированную пароизоляцию. И только потом приступают к прикреплению самих планок с предусмотренными замками «шип-паз», как  того требует технология.

Материалы и инструменты для проведения работ

Для начала разумно будет приобрести или подготовить необходимые для проведения утепления парной инструменты и материалы:

• шуруповерт;
• пила;
• молоток;
• фольга;
• вагонка из липы или осины;
• антикоррозионный состав;
• строительный уровень;
• материал для теплоизоляции;
• бруски;
• фольга;
• гидроизоляционный материал;
• полиэтиленовая пленка;
• малярная лента;
• гвозди, шурупы.

Обустройство теплоизоляции потолка

Приступая к утеплению потолка в парилке, надо учитывать, что для выполнения этой работы вам понадобится значительно больше материалов, чем при утеплении предбанника. Это связано с тем, что  русская баня, в отличие от сауны,  предполагает как можно более длительное удерживание пара. А добиться такого результата мы сможем, только организовав качественную теплоизоляцию  помещения. Для этого нам потребуется:

1. Монтируем каркас, между брусками которого будет уложен утеплительный материал.
2. Сверху каркас закрываем вощеной рулонной бумагой или, если позволяют средства, фольгированной пароизоляционной мембраной внахлёст, закрывая все места соединения и проклеивая стыки алюминиевой лентой.
3. Между брусками, покрытыми бумагой или фольгой, укладываем плиты утеплителя. Лучше всего использовать в качестве утеплителя минеральную вату толщиной не менее 15 см.
4. Накрываем утеплитель новым слоем фольги или фольгированной мембранной, которая будет выполнять роль теплоизолятора. Все края и стыки герметизируем, скрепляя их строительным скотчем.
5. Закрепляем вагонку  на потолке на предварительно прикрепленные контр рейки.

К сведению! Обязательным будет применение утеплителя для каркасной или кирпичной бани, но если баня построена из бруса или бревен, то утеплитель не понадобится. Потолок такой бани вполне можно только подбить досками, толщиной не менее 6см.

Процесс утепления стен внутри парилки

После завершения утепления потолка переходим к утеплению стен парилки. Техника этого процесса будет схожей с техникой теплоизолирования потолка, но все же имеет свои особенности, поскольку при утеплении стен потребуется обустроить вентиляционные входы. Наиболее подходящим вариантом в решении поставленной задачи будет проведение утепления стен такими материалами и таким способом, которые позволят при необходимости ремонтировать их или заменить на новые.

1. На стенах монтируют узкие планки или бруски, предварительно обработанные средствами для защиты от влаги. Лучше использовать рейки, так как в отличие от брусков, они менее подвержены деформации под воздействием температурных колебаний.
2. При помощи степлера сверху  реек закрепляется фольга или фольгированная пароизоляционная мембрана, которые призваны защитить их от повышенной влажности. Полоски изолятора укладываются внахлест, стыки закрываются специальной лентой или строительным скотчем.
3. Далее осуществляют финишную облицовку стен парилки — поверх изоляционного слоя укладывают вагонку, не забывая оставлять между изолятором и вагонкой зазор около 2см.

Необходимость утепления пола в бане

Когда стены и потолок парилки утеплили, можно приступать к обустройству теплоизоляции пола,  ведь именно  через холодный пол теплый воздух быстро покидает помещение. А в случае с парной это крайне нежелательно. Наиболее приемлемым для этих целей  будет подходящий  по качеству и цене керамзит. Этот утеплитель — надежная защита помещения парилки от негативного воздействия повышенной влажности, которая не допустит значительных потерь тепла. К тому же керамзит отличается своей экологичностью и незначительным весом.

Если пол в парилке делают деревянный, то керамзит засыпают между лагами, при заливке бетонного пола — укладывают между слоями.

Работы по утеплению бетонного пола в бане имеют такой  порядок:

1. Заливают начальный слой и дают ему хорошо застыть.
2. Засыпают слой керамзита, толщиной не менее 10см.
3. Укладывают на керамзит стальную армировочную решетку и заливают второй слой бетона.
4. После его застывания выравнивают полы приготовленной цементно-песчаной стяжкой.

Важно! При заливке пола не забудьте предусмотреть закладку труб для слива воды.

Дополнительное утепление  бани  снаружи

Чтобы сделать помещение бани ещё более теплосберегающей (особенно, если она деревянная), не помешает дополнительное её утепление снаружи. Для этого на наружных стенах монтируют каркас, между стойками которого размещают плиты минеральной ваты и фиксируют их дюбелями-«зонтиками». Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану, а лишь после этого проводят финишную облицовку стен.

Проще всего и быстрее это можно сделать, используя фасадные панели, но допустимо и применение других отделочных материалов.

Рекомендации по осуществлению утепления бани

Таковы основные шаги  процесса утепления парилки в бане. Всем понятно, что необходимо провести целый комплекс работ, чтобы добиться желаемого результата. Потребуется качественно организовать утепление всех поверхностей парной, включая потолок, и провести наружное утепление стен.  Представленная выше пошаговая инструкция позволит вам  будет выполнить эти работы своими руками.

Важно только не забывать, что вам придется приложить немало усилий, работая в специфическом помещении, требующем внимательного подхода к осуществлению утеплительных работ. Не рекомендуется пытаться сэкономить на материалах или пропускать какие-то технологические шаги, потому что эта экономия может прежде всего сделать дискомфортным ваше пребывание в бане. А со временем оно может стать невозможным, так помещение потребует срочного ремонта.

Также важно, проводя теплоизоляционные мероприятия, позаботиться о сокращении теплопотерь через дверные и оконные проёмы, и правильно смонтировать и использовать вентиляционные системы.

В заключение

Прежде чем приступать к работам по утеплению помещения бани, нужно внимательно изучить теорию этого вопроса, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно реализовать весь комплекс работ по теплоизоляции. И если  возникнут сомнения, то можно будет обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут подобрать качественные материалы и гарантировать правильное их применение.

Но поскольку услуги специалистов стоят недёшево, то лучше все же, хорошо подготовившись и приложив максимум усилий, выполнить эту работу своими руками.

Видео про теплоизоляцию бани своими руками

prouteplenie.com

Как утеплить баню изнутри — иструкции по термоизоляции стен, пола, потолка

Подробная инструкция по утеплению бани изнутри: утепление стен, пола и потолка. Чтобы утеплить баню своими руками, не нужно обладать специальными навыками, вам потребуется лишь стандартный набор инструментов и наша инструкция!

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но чтобы она функционировала должным образом, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно хорошо ее утеплить, способы утепления рассматриваются ещё на стадии составления проекта бани, но это возможно сделать и при уже готовой постройке

Чтобы знать, как утеплить баню изнутри правильно, нужно изучить технологию этого процесса и выбрать правильные материалы.

Материалы для работы

Перед тем как приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1. Термоизоляционный материал — является самым главным компонентом в процессе утепления стен, потолка и пола бани. На сегодняшний день существует большое количество утеплителей, но не все из них подходят для банных условий. Какие из них больше всего адаптированы к высоким температурам и влажности?

Рейтинг утеплителей для бани

Пенополистирол

Плюсы

• Низкая цена
• Хорошая теплоизоляция
• Малый вес
• Многофункциональность и широкая сфера применения
• Долговечность
• Высокая устойчивость против грибков, различных микроорганизмов
• Простота монтажа

Минусы

• При горении выделяет ядовитые вещества
• Выделение вредных веществ даже при небольших температурах
• Создает паробарьер
• Гигроскопичность
• Боится солнечных лучей
• Целый, пока мыши не добрались
• Неустойчив к действию растворителей
• Низкая устойчивость против механических повреждений

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Пенополиуретан

Плюсы

• Прекрасно «прилипает» к любым материалам – кирпичу, стеклу, дереву, бетону и металлу.
• Отличается необычайной легкостью и не утяжеляет поверхности.
• Пенополиуретановое покрытие не реагирует на похолодание и потепление в течение года.
• В отличие от листовой и панельной теплоизоляции, этот вид утепления является единым целым. Отсутствуют стыки и швы, через которые в помещение может проникнуть холодный воздух.

Минусы

• Под воздействием ультрафиолетового излучения может произойти быстрый износ утеплителя.
• Пенополиуретаны являются трудногорючими материалами. Однако там, где поверхность нагревается слишком сильно или может загореться, пенополиуретан применять все же не следует.

• Высокая цена материала и дороговизна услуг по напылению

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

Минеральная вата

Плюсы

• Низкая теплопроводность, что делает её отличным утеплителем
• Пожаробезопасность
• Устойчивость к перепадам температур.
• Отличная паропроницаемость, благодаря чему материал «дышит»
• Простота монтажа

Минусы

• При впитывании влаги понижаются теплоизолирующие свойства, образуются мостики холода
• Большая масса и объем, повышенные затраты на доставку

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Плиты XPS

Плюсы

• Высокая морозостойкость – без потери свойств выдерживает температуры до -70 °C.
• Высокая степень огнестойкости.
• Безопасность для человека.
• Долговечность — 45 лет.

Минусы

• Низкая паропроницаемость – 0,007-0,008 мг/м·ч·Па.
• Горючесть. Даже несмотря на самозатухающие свойства, при контакте с огнем материал горит.
• Невысокая звукоизоляция.
• Продуваемость швов.

Цены на Плиты XPS

Плиты XPS

Керамзит

Плюсы

• Низкая цена
• Устойчивость к кислотной среде
• Быстро впитывает влагу и не теряет положительных качеств

Минусы

• Длительное высыхание
• Требуются средства защиты от пыли при монтаже

Цены на керамзит

Керамзит

Знакомство с характеристиками приводит к выводу, что больше всего для утепления бани изнутри подходят минеральная вата для стен и деревянного пола, а плиты XPS — для бетонного. Керамзит можно назвать универсальным материалом, который прекрасно подойдет к любому из полов, но для стен его применить для внутреннего утепления нельзя.

Если приобретать утеплитель из минеральной ваты, то для бани отлично подойдет материал с фольгированным слоем, который способствует долгому удержанию тепла внутри помещения по принципу термоса. Для примера, некоторые характеристики фольгированных минераловатных утеплителей компании «Изорок» приведены в таблице:

Минеральная вата подойдет для тепло— и звукоизоляционных работ для стен, потолка и пола бани. Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев термоизоляции, первым из которых должен стать керамзит. Важно то, что его обходят стороной грызуны, а значит — и все остальные материалы будут в сохранности.

2. Для скрепления матов минеральной ваты или иного фольгированного утеплителя, и создания цельного герметичного покрытия поверхностей, будет необходимо приобрести специальный фольгированный скотч.

3. Утеплитель укладывается между направляющих обрешетки, а значит — потребуются деревянные бруски сечением, которое зависит от толщины утеплительных матов. Если, как пример взять рекомендованную толщину утепления в 100 мм, то бруски должны иметь такой же размер по одной из сторон, или же будет применяться двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойным расположением матов.

4. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкерных креплений (в зависимости от вида стенового материала), поэтому необходимо приобрести эти элементы требуемой длины, соответствующей и размерам направляющих, и требуемому заглублению в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

5. Если выбран утеплитель без фольгированного слоя, то для его закрытия потребуется гидропароизоляционная пленка.

6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то кроме утеплителя потребуется:

— цемент и песок или готовая строительная смесь;

— рубероид;

— арматурная сетка;

— направляющие для маячков;

— полиэтиленовая пленка;

— демпферная лента.

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготовив все необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей банных помещений.

Утепление полов бани

Как известно, баня может быть построена из древесины или кирпича, поэтому и пол устраивается не только деревянный, но и бетонный. Последний чаще всего заливается в кирпичной бане, но делают это иногда и в деревянной. В любом случае, бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Теплоизоляции полов в любой бане нужно уделить особое внимание, так как именно они должны выдержать повышенную влажность и перепады температуры между помещениями и грунтом. Поэтому, прежде чем приступать к монтажу многослойного «пирога» деревянного пола или устройства бетонного, рекомендовано засыпать всю поверхность под строением бани керамзитом средней фракции или шлаком.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен строения. Он должен быть, как минимум, в два раза толще, чем они. Нужно отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать насыпь из керамзита толще, то это только увеличит эффективность теплоизоляции. Если баня выстроена из кирпича и установлена на бетонный фундамент, то рекомендовано засыпать керамзитом почти на всю высоту фундаментной ленты.

Бетонный пол

Чтобы бетонный пол бани был теплым, нужно проделать ряд операций, которые проводятся после подведения трубы слива (она должна быть заблаговременно поднята на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

• Грунт внутри ленточного фундамента хорошо утрамбовывается, а стены покрываются гидроизолирующим составом.
• Далее, на грунт засыпается слой песка толщиной в 80 ÷ 100 мм, увлажняется и утрамбовывается.
• Сверху песка настилается рубероид с заходом на стены на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест на 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить их водостойким скотчем или проклеить между собой термическим способом с использованием гудронной мастики.
• Далее, на рубероид засыпается керамзит с таким расчетом, чтобы будущая стяжка пола была ниже высоты фундамента примерно на 50 мм.

• Далее, керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно уложить плиты XPS толщиной в 50 мм — они имеют достаточную жесткость и спокойно могут выдержать все нагрузки, не забыть, что перед их укладкой керамзит следует застелить плотным полиэтиленом.

• На подготовленную таким образом поверхность укладывается арматурная сетка с ячейками от 50 до 100 мм.
• Сверху армирующего пояса выставляются маячки, по которым и будет выравниваться бетонная стяжка.
• Если отверстие сточной трубы расположено в центре утепляемой комнаты, то маячки укладываются под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона образовался небольшой уклон со всех сторон комнаты к стоку.
• Далее, по периметру помещения на нижнюю часть стен наклеивается или крепится иным способом демпферная лента. Эта мера сохранит стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует термическое расширение материала.

• На арматурную сетку выкладывается подготовленный бетон, замешанный из песка и цемента в пропорции 3:1, и разравнивается с помощью строительного правила. Целесообразно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки применяют готовые строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для внешних работ.
• После застывания и стяжки и набора ею прочности, ее пропитывают гидроизоляционным составом (грунтовкой) глубокого проникновения.

• По высыханию грунта укладывается керамическая плитка. Другой вариант — на бетонный пол могут быть установлены лаги с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем должны быть закреплены на расстоянии друг от друга в 20 ÷ 30 мм.

Деревянный пол

Для деревянных бань традиционными являются дощатые полы. Чтобы устроить их правильно, кроме утеплительных операций нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забываем и про вентиляцию пола — для этого в фундаменте должны быть оставлены специальные каналы.

Работы по устройству и утеплению пола, производятся в такой последовательности:

• В первую очередь к бане подводится сливная труба. Сток обычно располагают посередине помещения, а все утеплительные материалы и перекрытие устраивается вокруг него.

• На утрамбованный грунт настилается рубероид, который должен подниматься на стены на 150 ÷ 200 мм.
• Сверху гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше будет его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно оставаться вентиляционное расстояние как минимум в 200 ÷ 250 мм.
• Далее, на гидроизолированную слоями рубероида выступающую часть фундамента укладываются балки перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо заранее обработать антисептическими составами.

• На нижние части балок перекрытия прибиваются или прикручиваются черепные бруски, на которые будут монтироваться доски чернового пола.

• Черновой пол накрывается паронепроницаемой пленкой, которая закрывает и балки перекрытия и доски, настеленные между ними.
• Далее, на черновой пол между балок перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

• Сверху утеплительный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

• Перпендикулярно балкам перекрытия закрепляются лаги, на которые устраивается деревянный настил. В середине делается отверстие — в него будет выходить сливная труба.

• На настиле прибиваются рейки, срезанные под углом в 5÷7 градусов по направлению к стоку — они станут обрешеткой для монтажа непромокаемого деревянного пола.
• Между брусками обрешетки укладывается утеплитель фольгированным слоем вверх и скрепляется между собой фольгированным же скотчем. Термоизолятор должен полностью закрывать бруски обрешетки.

Еще один вариант утепления для деревянного и бетонного пола

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество разных вариантов утепления пола бани. Можно вкратце рассказать еще об одном возможном способе обустройства пола с применением пенополистирола. Способ более трудоемок, но подойдет как для устройства бетонного, так и для деревянного покрытия.

1 — грунт;

2- слой песка;

3 — плиты пенопласта;

4 — цементный раствор с пенопластовой крошкой;

5 — слой гидроизоляции;

6 — цементный раствор с вермикулитом;

7 — бетонная стяжка;

8 — лаги;

9 — дощатый настил.

• В этом варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт на его дне хорошо утрамбовать.
• Затем, на дно засыпается слой песка толщиной в 50 ÷ 70 мм, который смачивается и уплотняется ручной трамбовкой.
• Сверху этого слоя настилается плотная пленка гидроизоляции, которая должна закрывать полностью дно и находить на стены на 200—300 мм. На ее стенах необходимо надежно закрепить.
• На пленку вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, укладывается слой из плит пенополистирола. Его суммарная толщина должна составлять не менее 150 ÷ 200 мм.
• Далее, на плиты пенопласта укладывается стяжка, изготовленная из цементного раствора и пенопластовой крошки в пропорциях 2:1. Толщина этого слоя должна составлять 50 ÷ 70 мм. Эта прослойка будет не только утепляющей, но и укрепляющей для уложенного ниже плитного материала.
• Затем снова настилается слой гидроизоляции — для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены между собой водостойким скотчем.
• Следующим в этом «пироге» идет слой бетона с вермикулитом, замешанный в пропорциях 3:1. Толщина его должна составлять 50 ÷ 100 мм. Вермикулит — это натуральный материал, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. В нем никогда не селятся насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и разложению. Вермикулитовая прослойка значительно повысит теплоизоляцию пола.

В таблице приведены пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

• Застывшая стяжка укрепляется арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, и на ней выставляются маячки для верхней бетонной стяжки. Маячки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, под углом в 5—7 градусов в сторону стока.
• Далее, на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как было рассказано выше. Толщина стяжки около стока должна составлять не меньше 50мм.
• После упрочнения стяжки на нее укладывается керамическая плитка или же устраиваются съемные деревянные настилы промокаемых полов.

Доски в таком полу закрепляются на расстоянии в 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро уходить воде с настила, но и просыхать древесине. Кроме этого, съемные деревянные настилы можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушки, поэтому нужно предусмотреть заранее их размер, чтобы они свободно проходили через дверь бани.

Утепление стен бани

Не менее важно, кроме пола, надежно утеплить стены и потолок банных помещений. Стены и потолок кирпичной или деревянной бани утепляются по одному принципу, единственным различием между ними будет толщина термоизоляционного слоя. Так как древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.

Процесс утепления стен проводится следующим образом:

• Стены обрабатываются антисептическим составом — он защитит их от появления и распространения плесени и грибка.
• Далее, на стене необходимо закрепить пленку гидропароизоляции.
• Монтируется обрешетка.
• Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель.
• Крепится пароизоляция.
• Прибиваются рейки контробрешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
• Устанавливается облицовочный материал.

Последовательность проведения работ — общая, но для стен, изготовленных из разных материалов, имеются свои особенности.

Кирпичные стены

• На кирпичную стену закрепляются бруски обрешетки с шагом в 600 мм. Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно для кирпичной стены берется для утепления шлаковата в матах, толщиной в 100 мм, значит, толщина направляющих обрешетки должна быть 100 мм.

• Между брусков враспор укладывается утеплитель. Можно помочь его фиксации натянутым зигзагом капроновым шнуром.
• Следующим слоем идет гидропароизоляционная пленка, которую закрепляют к брускам обрешетки. Нахлесты между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
• Далее, к брускам прибиваются рейки контробрешетки.
• Затем на всю поверхность растягивается фольгированный утеплитель, толщиной в 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваются фольгированным скотчем.

Нужно отметить, что если в утеплительном процессе будет использован фольгированный утеплитель, то дополнительный слой пароизоляции можно и исключить, так как этот вид утеплительного материала отлично сдерживает пар.

Утепление бревенчатой стены

1 — бревенчатая стена;

2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 — бруски обрешетки;

4 — вагонка;

5 — вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.

Стены бревенчатой бани сами по себе обладают низкой теплопроводностью и хорошо сохраняют тепло внутри помещения, при условии хорошей заделки стыков бревен на углах и между собой. Поэтому утепление проводится следующим образом:

• На стену закрепляется базальтовая минеральная вата с фольгированным слоем, который должен быть обращен в сторону помещения. Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить его можно специальными креплениями с широкими шляпками – «грибками», которые утапливаются в утеплитель.
• Сверху утеплителя вертикально или горизонтально прибиваются деревянные бруски обрешетки.
• Далее, стена обшивается деревянной вагонкой, имеющей толщину в 10 мм — она крепится на бруски обрешетки.

Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, так же, как и бревенчатая хорошо утеплена сама по себе, то есть все щели и зазоры законопачиваются паклей. На нее проще крепить все составляющие «пирога» утепления, так как она имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежные элементы. Утепление ее происходит в такой последовательности:

• На стену крепится обрешетка из бруска, на расстоянии направляющих друг от друга в 600 мм.
• Далее, между брусками укладывается утеплительный материал — лучше, если это будет минеральная вата.
• Затем вся конструкция закрывается рулонным фольгированным утеплителем, который закрепляется на бруски обрешетки, а стыки отдельных полотен склеиваются между собой фольгированным скотчем.
• Сверху на бруски прибиваются контррейки, которые позволят создать вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
• В завершение процесса, утепляющий «пирог» обшивается вагонкой.

Нужно сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утепления, но приведенные выше считаются самыми популярными и часто применяемыми, так как совсем несложны и давно проверены на практике.

Утепление потолка

Потолок может быть смонтирован и утеплен тремя способами – из них можно выбрать любой, если он подходит для имеющегося строения бани.

Панельный потолок

Этот потолок монтируется из панелей, которые уже состоят из всех необходимых для пароизоляции, утепления и внутренней обшивки слоев, закрепленных на опорных брусках. В качестве утеплителя в панели чаще всего закладывается минеральная вата, имеющая толщину не менее 100 мм.

Щиты монтируются внизу и поднимаются наверх уже в готовом виде. Особенностью такого утепления является то, что между готовыми панелями тоже должен быть уложены прокладки утеплителя — этот процесс проводится уже после того, как панели будут закреплены на перекрытии бани.

Подъем панелей наверх может быть осложнен тем, что в сборе они имеют достаточно большой вес, поэтому очень часто их поднимаются по частям и собираются на высоте.

Подшивной потолок

Подшивной потолок кардинально отличается своей конструкцией от панельного, так как монтаж его происходит по другому принципу, несколько схожему с утеплением стен.

• Каркасом для такого потолка являются балки чердачного перекрытия, уложенные с шагом в 600 мм.
• Со стороны помещения чердака на балки перекрытия настилается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
• На гидроизоляцию, также со стороны чердака, закрепляется деревянный настил.
• Между балок перекрытия враспор укладывается утеплитель.

• Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или же фольгированным материалом, который закрепляется на балки перекрытия.
• Последним этапом идет обшивка потолка деревянной вагонкой.

Существует и другой вариант утепления подшивного потолка, с применением других утеплительных материалов, например, керамзита. В этом случае почти все работы производятся со стороны чердака, кроме финишной обшивки поверхности потолка вагонкой.

Настильный потолок

Настильный потолок также отличается от двух уже упомянутых своей конструкцией, в частности — тем, что его настилают непосредственно на стены помещения, то есть он в принципе не опирается на балки перекрытия. Для такого потолка используются доски, имеющие толщину не менее 30 мм.

Со стороны чердака на настил из досок укладывается пароизоляция и утеплитель, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К плюсам этой конструкции можно отнести быстроту и простоту монтажа, но такой вариант потолка может быть применен лишь при утеплении небольшого помещения бани, с расстояниями между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м.

Подробную публикацию по термоизоляции потолка бани с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговыми инструкциями можно найти на страницах нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке.

Если монтаж термоизоляционных и вспомогательных материалов будет выполнен правильно, то тепло в банных помещениях будет сохраняться очень долго, что поможет значительно сэкономить на топливе.

В завершение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Видео: утепление и отделка каркасной бани

Голосование

Что бы вы выбрали или посоветовали?

Пенополистирол

Пенополиуретан

Минеральная вата

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

stroyday.ru

виды утеплителя и инструкции, как правильно это сделать

Вагонка – материал отделочный, его крепят на стены тогда, когда закончены все остальные работы, в том числе и по утеплению. Следовательно, задаваться вопросом о том, чем утеплить баню изнутри под вагонку следует задолго до того, как начнется ее монтаж.

Однако бывает и по-другому – баня уже давно закончена, но не устраивает то, как она держит тепло. И тогда надо думать о том, как правильно утеплить баню под вагонку, чтобы ликвидировать проблему с теплоизоляцией. Конечно, ее придется демонтировать на время. А дальше – поступать в точности так, как если бы вы только строились.

Виды годных утеплителей

На наш взгляд имеет смысл поделить виды теплоизоляционных материалов для бани на листовые, рулонные и засыпки. Помимо этого есть утеплители, которые наносятся на стены в виде пены или увлажненной массы – это пенополиуретан и эковата, которые напыляются с помощью специального оборудования.

Минеральная вата может приобретаться в виде рулонов или в виде листов. Все зависит от ее плотности и использованных связующих веществ.

КСТАТИ! Мы редко называем конкретные марки, но вы же понимаете, что под названиями Rockwool или «Изовер» скрывается одна и та минеральная вата, произведенная разными фирмами?

Базальтовая вата – это разновидность минеральной ваты, буквальное указание на использованный сходный минерал. Разницы практически нет.

Базальтовая вата для бань

А вот путать минеральную вату и стекловату не стоит – это разные утеплители, из разных материалов и с разными свойствами.

Стекловату уже нигде не стоит применять, потому что она крайне неприятна для человека – попадая на кожу, вызывает зуд, опасна для здоровья при попадании в глаза или дыхательные органы. Да и крошится стекловолокно в ходе эксплуатации, превращается в пыль, а она проникает сквозь щели, и вы этим дышите.

Не любит утеплитель из стекловолокна и повышенные температуры, свойственные бане.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол – неплохие утеплители, особенно последний, но использовать их в бане опасно. Они категорически не годятся для парилки, но могли бы (теоретически) использоваться в других помещениях, но рекомендовать их мы не будем, так как они пожароопасны.

СОВЕТ! В бане пенопласт и пеноплекс можно использовать в полах под бетонной стяжкой – там они не представляют никакой опасности.

Итак, листовые утеплители – это минвата, пеностекло (отличный, но дорогой утеплитель), силикатно-кальциевые и силикатно-магниевые листы, нерекомендованные пенопласт и экструдированный полистирол.

Пеностекло

Рулонные утеплители – это снова минвата (меньшей плотности), стекловата. вспененный полиэтилен, с фольгой или без (пенофол, изолон и т.п.).

По поводу стекловолокна мы уже высказались, теперь о вспененном полиэтилене. Его часто используют в качестве дополнительного утеплителя в жилых строениях, но полиэтилен плохо переносит высокие температуры, поэтому не стоит его использовать вместо фольги для утепления парилки.

Фольгированный утеплитель Пенофол

ВАЖНО! Полиэтилен при температуре в сто градусов уже плавится. Кстати, он поддерживает горение.

В общем, другие помещения бани им утеплять вполне можно (в качестве второго слоя).

Насыпные утеплители для бани поделим на те, что можно увлажнить и «приклеить» к стенке, и те, что нельзя. Керамзит и вермикулит относятся к второй категории, эковата – к первой.

Керамзит и вермикулит можно использовать для утепления полов и потолков, там они прекрасно держатся и держат тепло внутри помещений. Для того, чтобы утеплить ими стены бани, нужно, чтобы между двумя слоями основного материала стены был зазор, полость, которую можно заполнить утеплителем.

Керамзит

Эковата – это измельченная в труху макулатура (целлюлоза), пропитанная антипиренами, чтобы не поддерживала горение. И она его действительно не поддерживает – это хороший материал для утепления бань там, где он есть в продаже. Эковату используют в сухом и влажном виде. В сухом – для утепления полов и потолков, а также для заполнения полостей. Во влажном – для нанесения на стены.

Утепление крыши эковатой мокрым способом. Фото Кромвель

Также на нашем сайте вы можете прочесть две статьи, делающие более полный обзор утеплителей, которые можно применить в бане:

Утеплитель под вагонку в банях, построенных из разных материалов

Как влияет материал стен на выбор теплоизоляции? Давайте последовательно рассмотрим варианты того, из чего у нас может быть построена баня, и сравним материал и технологию утепления.

Кирпич

Бани из кирпича – холодные и негорючие. Первое обстоятельство мешает им стать традиционными, потому что холодную баню (практически из камня) нужно долго разогревать, что не особо приветствуется в наш скоростной век.

А вот то, что она не сгорит – это большой плюс, если учесть, что бани горят чаще всего.

Так вот, именно для того, чтобы сократить минусы, и следует использовать теплоизоляцию – она наиболее эффективна в подобного рода строениях.

ВАЖНО! Теплоизоляция кирпичного строения может быть не только внутренней или внешней, но также и располагаться между двумя слоями кирпичной кладки.

Последнее обстоятельство увеличивает возможность выбора утеплителя. Засыпка керамзитом или эковатой – это отличное решение. Эковату, например, применяют в конструкциях из «двойного бруса», и она прекрасно работает десятки лет.

Также можно безбоязненно заполнить промежуток полиуретановой пеной – это дорого, требует нанимать бригаду с оборудованием, но зато надежно и безопасно, потому что полиуретан горюч, а в промежутке между слоями кирпича ему ничто не грозит, в том числе – и ультрафиолет, который его разрушает.

В остальных случаях используется традиционная минвата – чаще всего, потому что, при всех своих недостатках, она не поддерживает горение, а качественная еще и не выделяет летучую органику, вредную для здоровья.

Подробнее о технологии утепления кирпичной стены можно узнать из этой статьи.

Блоки

Конечно, кирпич – это тоже блок, но на практике мы чаще называем блочными материалом изделия из шлакобетона, пенобетона, газобетона. Конечно, они крупнее и больше похожи на блоки, но еще у них все-таки больше внутреннего сходства, чем с кирпичом.

Дело в том, что качественный кирпич не трескается, хорошо держит крепежные детали, не набирает влагу. В сущности, это обожженная глина, почти камень. А бетонные блоки либо содержат легкие (по плотности) примеси в виде шлака, либо вспенены тем или иным способом, то есть содержат пузырьки воздуха.

Баня из пеноблоков. Фото СтройДом

Подробнее о сходстве и различии различных пенобетонов и шлакобетонов можно узнать отсюда.

То и другое сильно сказывается на ряде качеств. Существенно снижается теплопроводность блоков, они сами прекрасно держат тепло даже без утеплителей. Но большинство из них боится воды, все – плохо держат крепеж (гвоздь забить в такую стену проблематично, а что говорить о крепеже дверных коробок, к примеру?). Разрушить блоки довольно просто.

Но мы говорим о теплоизоляции. Нужна ли она блокам? Да, в бане и жилом помещении она нужна, тем более, если климат суровый. Но помимо термоизоляции стоит хорошенько позаботиться и о гидроизоляции стенового материала. Для этого его закрывают всяческими пленками и мембранами.

Минвата тоже воды боится, поэтому лучше блокам и минвате бояться вместе, под слоем паро- и гидроизоляции внутри и снаружи. Устройство правильного теплоизоляционного пирога вы найдете в этой статье.

Каркас

Каркасное сооружение, в сущности, это утеплитель между рейками, закрытый с двух сторон щитами из ОСП, досками, другим листовым материалом.

Другими словами, утеплитель является основным из двух или трех материалов, образующих стену. Поэтому никакой дополнительной работы по теплоизоляции проводить нет необходимости, если изначальный расчет был сделан правильно, и вы верно подобрали толщину утеплителя.

Пирог каркасной стены. Подробнее про утепление каркасных стен смотрите здесь.

Стандартный «пирог», то есть слои, из которых состоит стена каркасного сооружения, таков:

• если начинать изнутри, то первым слоем будет идти отделка, например, вагонка;
• вагонка прибивается на обрешетку, которая крепится к стойкам каркаса;
• под обрешеткой обязательный слой парозащиты, то есть материала, непроницаемого для водяных паров на сто процентов – это может быть полиэтиленовая пленка или фольга;
• парозащита прикрывает непосредственно утеплитель, которым чаще всего является минвата, но могут быть также камышовые плиты, смесь опилок и гипса/цемента/глины, эковата;
• утеплитель находится между стойками каркаса, равный им по толщине слоя;
• далее идет, к примеру, плита ОСП, закрывающая термоизолятор снаружи и придающая жесткость конструкции;
• поверх стеновой панели монтируется мембрана или пленка гидрозащиты, которая со стороны утеплителя проницаема для паров воды, а в обратную сторону непроницаема;
• поверх гидрозащиты крепится внешняя отделка стены.

Более подробная информация о технологиях каркасного утепления – в этой статье.

Дерево

Деревянные бани бывают либо срубами, то есть ставятся из цилиндрических бревен, либо из бруса – бревен с квадратным или прямоугольным сечением.

По традиции такие бани вообще не нуждаются в дополнительной термоизоляции, если грамотно уложен межвенцовый утеплитель и проведена конопатка щелей между венцами. В качестве материала для конопатки может использоваться пакля, мох, льноватин. А вот для прокладки между венцами на этапе строительства чаще всего рекомендуется укладывать полоски джута.

Натуральные утеплители в бане предпочтительны, но помимо этого можно воспользоваться современными герметиками для дерева, которые обладают определенной эластичностью, что позволяет им менять габариты вместе с древесиной, которая «дышит» даже после того, как строение даст окончательную усадку.

Если же в процессе эксплуатации бани выяснилось, что толщина бруса или сруба не соответствует суровости климата, то приходится делать дополнительное утепление. Это тоже стандартный «пирог», состоящий из вагонки, обрешетки, парозащиты и утеплителя, причем последний крепится непосредственно на деревянную стену.

О том, как утепляется баня из бруса, говорится в этой статье.

Как правильно утеплить в парной

Парная – это основное банное помещение, от которого посетители ждут определенных свойств, в частности – длительного сохранения тепла. Для этого парная утепляется, но делать это надо с учетом предпочтений тех или иных традиций.

Дело в том, что в русской бане длительный прогрев и удержание тепла осуществляется за счет длительного нагрева той же кирпичной печью. Медленно разогретые деревянные поверхности так же долго отдают тепло. Если толщина стен не маленькая и в них нет щелей, то дополнительное утепление и не требуется.

К тому же русская баня не гонится за высокими температурами. Если в ней сделать «термос», это может стать помехой для поддержания довольно низких температур (40-70 градусов), характерных для этого типа национальной бани. «Термос» делается с помощью фольги.

Подробнее об использовании фольги для потолка смотрите в на этой странице

Что же касается финской бани – сауны, то тут задача как раз и состоит в том, чтобы за максимально короткое время выйти на заданную высокую температуру в парилке и удерживать ее до конца процедур при условии интенсивного воздухообмена.

Утеплять парилку стоит только в том случае, если есть реальные проблемы с теплопотерями.

СОВЕТ! Ориентируйтесь на материал стен: в кирпичной бане теплоизоляция парной обязательна, в каркасной заложена в проект толщиной стен, в блочной может быть умеренной, с большим упором на гидроизоляцию, а в деревянной может вообще не понадобиться.

О «термосе» чуть ниже, а в остальном схема утепления выглядит стандартно – большинство использует минеральную вату, потому что на самом деле вариантов утеплителя в баню под вагонку парилки не так уж много. Но даже если это минвата, нужно обращать внимание на то, чтобы она была предназначена строго для саун и бань – это значит, что в ней пониженное содержание фенолов и других вредных веществ в связке для каменных волокон.

Помимо минваты в парилке бани можно использовать эковату, глину с опилками и еще некоторые безвредные для здоровья материалы.

Вы уже знаете, что на деревянные стены бани утеплитель кладется непосредственно, в остальных случаях его отделяет парозащита с одной стороны и гидрозащита с другой. Это относится к утеплителям, которые боятся влаги и теряют от ее действия свои изоляционные свойства.

Подробнее о материалах и технологиях термоизоляции парилки можно прочитать в этой и этой статье.

Базальтовая вата, специально предназначенная для бань и саун

Фольга

Фольга всегда вызывает яростные споры. Сами споры делятся на две категории: нужна ли фольга в русской бане и какова ее эффективность в вопросе отражения тепла.

Начнем с того, что зеркальные поверхности давно используются для фокусировки и перенаправления разных видов излучений, в том числе и инфракрасного – вспомните устройство того же рефлектора. Вагонка в бане не помеха инфракрасному излучению.

ВАЖНО! Но есть существенное условие работы зеркальной поверхности в качестве отражателя – нужно, чтобы перед фольгой был воздух. Прилегание другого материала к фольге со стороны отражения недопустимо. Вентзазор от фольги до вагонки – самое то.

Что же касается применения фольги в русской бане, то категорического запрета нет, конечно, но желательно, чтобы у вас были способы регулировки температуры, к примеру, с помощью вентиляции и самой печи. В парной с железной печкой без обклада кирпичом или камнем, с фольгированным утеплителем вы получите жесткий вариант сауны, вреда от которого больше, чем пользы.

У нас есть две статьи, в которых мы разбираем виды фольги и аргументацию за и против ее применения в бане – выбор утеплителя с фольгой или без, виды фольги и аргументы.

Немного об утеплении внутри и снаружи

Строения изолируются от внешней температуры не только изнутри, но и снаружи, однако у каждого вида есть своя специфика, которую нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Жилые дома часто утепляют снаружи. Вы задумывались, почему? Основная причина – это сделать так, чтобы утеплитель первым принял на себя удар мороза, а стеновой материал под ним – промерз меньше. Следовательно, и разница температур между помещением и стеной сокращается, попутно смещая «точку росы».

НО! Все это работает в постоянно отапливаемом помещении, то есть в жилых домах.

А баня – это место периодического использования, зимой вы ее долго разогреваете, тратя часть выделяемой теплоты печи на поднятие температуры стен, потолков и полов. Так вот, если термоизоляция делается внутри, то время на разогрев бани сокращается, ведь низкая теплопроводность изолятора позволяет вам греть почти только воздух.

Если же баня изолирована снаружи, стены, полы и потолки оказываются внутри защиты, и печь должна будет хорошо потрудиться, чтобы нагреть эту массу дерева или камня. Именно поэтому не рекомендуется периодически используемые помещения утеплять снаружи. Либо делать это параллельно с внутренним утеплением там, где климат особо суров.

Чтобы разбираться в подобных тонкостях рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями – об утеплении бань, термоизоляции стен, обзор видов изоляции разных стеновых материалов, а также о внешнем утеплении и его технологии, и руководство по самостоятельной внутренней теплоизоляции бани.

Полезное видео

Конечно, это реклама от «Технониколь», но в инструкции они нигде не соврали, пирог показан четко и правильно:

***

Утепляйтесь получше и подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новостей сайта!

Рекомендуем ознакомиться с другими статьями, предоставляющими информацию по строительству и обустройству бани:

Где купить

Купить вагонку или утеплители под нее возможно у компаний-поставщиков, представленных в соответствующих разделах нашего сайта.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

parilochka.com

Утеплитель для бани на стены изнутри и теплоизоляция для сауны

Содержание статьи

Качественно утепленная баня способна обеспечить ядреный жар, обладающий лечебным действием. Времяпрепровождение в бане давно ориентировано не только на принятие гигиенических процедур, но и на оздоровление души и тела.

Ключевую роль в создании и сохранении особенной банной атмосферы играет именно комплексное утепление. Правильно подобранный материал, грамотное выполнение и индивидуальный подход – это то, по чему можно оценивать качество теплоизоляции в бане.

О значимости теплоизоляции для бани и сауны

Грамотно выполненная теплоизоляция для бани функционирует аналогично термосу, создавая в парной нужную «здоровую» атмосферу для целикового погружения в банные процедуры.

Помимо всего прочего, теплоизолирующий слой продлевает срок службы непосредственно конструкции бани, поскольку защищает ее от негативного влияния слишком высоких температур, влаги и прочих неблагоприятных факторов.

Для сооружения частных бань применяются практически все типы строительных материалов: оцилиндрованное бревно, брус, кирпич, каркасные конструкции, пенобетонные блоки.

Застройщики предлагают массу вариантов планировки бани, так как современному человеку уже мало трех отделений, из которых состоит классическая баня:

1. Парная;
2. Моечная;
3. Комната отдыха.

В современных банях обустраивают полноценные душевые комнаты, спальни на втором этаже или в мансарде, бильярдные, скандинавские сауны и классические русские парилки. Границы может создать лишь ваша фантазия и материальная обеспеченность.

Стоит помнить, что для каждого случая индивидуально подбирается схема утепления, поскольку здесь играет роль этажность строения, эксплуатационные характеристики, а также материал возведенного сооружения.

К примеру, каркасная баня уже подготовлена для работ, так как в этом случае нужно лишь заполнить каркас материалами.

Стоит отметить, что основная нагрузка всегда приходится на потолок.

Дело в том, что потолок является наивысшей частью конструкции, не считая элемент крыши. Именно под потолочной конструкцией горячий воздух находится на постоянной основе. Это значит, что потолок – единственная преграда на пути горячего пара за пределы бани.

Исходя из этого, теплоизоляционный слой потолка должен быть максимально надежным и прочным, дабы вообще не пропускать пар.

Очень похоже обстоят дела и со стенами бани, однако здесь основное влияние оказывает тепловое излучение, а также теплопотери из-за высокой теплопроводности конструкции.

Информация. Рекомендуется утеплять стены в бане еще до непосредственного ее запуска, поскольку без утеплительного слоя парилка совершенно быстро остынет.

Какой выбрать

Вот мы и подошли к утеплителю для парилки.

Далее рассмотрим, какой утеплитель лучше и каким требования и запросам он должен отвечать.

Особенности утепления банного строения значительно отличаются от утепления жилого дома, поскольку баня функционирует в особо негативных для строительных материалов условиях.

Обусловлены они чрезмерно высокими показателями температуры и влажности, которые присущи данному помещению.

Учитывая это, к теплоизолирующим материалам для бани выдвигаются особо жесткие требования, а именно:

1. Способность переносить многократные температурные перепады, чтобы справляться с горячей атмосферой в бане;
2. Влагостойкость – еще одно требование, предъявляемое к изоляционным элементам. Дело в том, что если материал будет впитывать влагу, то его замена потребуется буквально через пару лет использования;
3. Химическая инертность. Утеплительный материал должен нормально функционировать в совокупности с другими существующими отделочными элементами, никак не влияя на их характеристики и не вступая с ними в химическую реакцию;
4. Хороший утеплитель представляет собой своеобразный щит для проникновения грибков, плесени и иных биологических элементов;
5. В составе утеплителя не должно присутствовать токсичных веществ, так как при нагревании они могут нанести вред человеческому организму;
6. Огнеупорность – главный критерий, по которому стоит оценивать теплоизоляционный материал для бани;
7. Герметичность. Минимальное количество стыков – залог наиболее качественной изоляции;
8. Хорошие теплоизолирующие свойства, ведь чем они лучше, тем меньше материала понадобится для обустройства изоляции;
9. Удобство при обустройстве утеплителя будет приятным дополнением.

Охватывая картину в целом, для всего строения бани используется не один утеплительный материал.

Для каждого отдельного элемента конструкции применяется индивидуальный утеплитель, то же касается внутренней и внешней теплоизоляции.

Важно! Если вы решили обустроить в бане систему «теплый пол», стоит позаботиться о пригодной термоизоляции для бани, ведь в этом случае необходим специально предназначенный утеплитель.

Стены изнутри

Современный ремонтно-строительный рынок предлагает огромное количество качественных теплоизолирующих материалов, они существенно отличаются друг от друга, вплоть до агрегатного состояния.

Часто для усовершенствования теплоизолирующих параметров бани применяется алюминиевая фольга. Это довольно хороший вариант, ведь фольга не только изолирует, но и отражает тепло. Она прекрасной подойдет для помывочной или парной.

Для защиты материалов конструкции и утеплителя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или крафт-бумагу.

Крафт бумага может применяться исключительно в тех помещениях, где температура не превышает комнатную.

По происхождению утеплители можно разделить на:

1. Натуральные;
2. Органические;
3. Неорганические.

Далее разберем подробнее каждый из них.

Параметры натуральных

Лен и мох – одни из первых утеплительных материалов, которые использовались нашими далекими предками.

На Руси обычно утепляли дома, бани и сараи именно природными материалами. В наше время их тоже используют, однако уже не столь часто, как раньше.

Обусловлено такое снижение популярности натуральных материалов длительностью и кропотливостью работ по их обустройству.

Помимо этого, некоторые натуральные волокна весьма привлекательны для насекомых и птиц.

Они превосходно противостоят влаге, не поддаются высоким температурам, прекрасно изолируют, а также довольно быстро и просто монтируются.

Также можно использовать джутовый войлок для утепления бани, поскольку он не поддается гниению и прекрасно утепляет.

В качестве межвенцового утеплителя хорошо показали себя джут и лен. Льноватин также довольно хорош и популярен, благодаря своей практичности и экономичности.

Обычно материалы этого типа используются в бревенчатых банях.

Органические

В качестве органических материалов для изготовления древесноволокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышовых плит используются:

1. Камыш;
2. Торф;
3. Отходные материалы деревообрабатывающего производства.

Эти материалы зарекомендовали себя как прекрасные теплоизолирующие элементы. Использовать их рекомендуется для помещений, которым не присущи высокие температуры.

Следовательно, камышовые и фибролитовые плиты – удел подсобок и предбанников, поскольку для парилки они совершенно неприменимы.

Информация. Не следует утеплять парную органическими материалами, несмотря на их обработку огнеупорными веществами. Для наружного утепления их можно использовать лишь в том случае, если температура в регионе не опускается ниже -17 градусов.

Неорганические

Утеплители неорганического типа изготавливаются посредством обработки полезных ископаемых. Более подробно о каждом из них узнаем ниже.

Утепление минеральными материалами

Утеплители, которые имеют минеральный состав, являются самыми практичными и недорогими. Сюда также относится всем известная минеральная вата.

В состав данного вида материалов входят шлаковые и каменные волокна.

Они обладают рядом преимуществ:

1. Данные элементы негорючие и способны приостановить распространение огня;
2. Срок их эксплуатации достаточно высок;
3. Обладают водоотталкивающими способностями и хорошими теплоизолирующими свойствами;
4. Не деформируются даже при продолжительном использовании.

Процесс монтажа минеральных утеплителей довольно прост, а сам материал совсем непривлекателен для вредителей.

Внимание! Благодаря своему неповторимому составу, минеральные плиты имеют все шансы на то, чтобы использоваться даже для утепления купелей и бассейнов.

Базальтовая и каменная вата заслуженно считаются наиболее популярными материалами для утепления банного строения. Недалеко ушла и стекловата, она имеет практически те же технические характеристики, но монтируется быстрее и проще. Стоит отметить, что стекловата не отличается высокой термостойкостью, поэтому нежелательно применять ее в качестве утеплителя для парилки.

Полимерные

Утеплители полимерного типа, например пенополистекло, пенополиуретан, пенополистирол и другие, имеют внушительный список преимуществ.

Они превосходно противостоят влаге, не поддаются высоким температурам, прекрасно изолируют, а также довольно быстро и просто монтируются.

Несмотря на то, что пластмасса является огнеопасным материалом, специальные вещества, добавляемые в ее состав, делают утеплитель огнеупорным.

Пенопласт относится как раз к этой категории утеплителей. Его очень удобно применять в процессе утепления потолка в бане, поскольку он очень легок и практичен.

Помимо этого, пенопласт отличается своими влагоотталкивающими и термостойкими характеристиками.

Наиболее современным материалом является пеностекло, которое довольно просто резать ножом, а также легко закреплять на любых поверхностях.

Информация. Не следует применять пенопласт для теплоизоляции бани изнутри, поскольку при перегреве он выделяет опасные для человеческого организма пары фенола.

Следовательно, ответ на вопрос — можно ли утеплять баню пенопластом изнутри – однозначно нет.

Негорючие утеплители для бани из пластика прекрасно подойдут для теплоизоляции конструкции пола или для внешнего утепления.

Фольгированные

Для термоизоляции потолочных конструкций наиболее часто используют материалы со светоотражающим покрытием.

К таким относятся утеплители-зеркала.

Их главной особенностью является поверхность из отполированной алюминиевой пленки.

Принцип действия фольгированной поверхности совершенно понятен и прост: тепло посредством излучения попадает на зеркальную поверхность, которая останавливает его при помощи отражения.

Если обустроить поверхность потолка, пола и стен с помощью фольгированных утеплителей, то процесс нагрева помещения ускорится на 15-20 процентов.

Для многих стоимость утеплителя играет одно из ключевых значений, однако не стоит слишком экономить на данном процессе.

Из ряда фольгированных изоляционных материалов можно выделить:

1. Изовер. В его состав входит стекловолокно, а поверхность полностью фольгированная;
2. Теплофол. Фольгирование этого материала может быть как двух-, так и односторонним. Состоит он из пенополиэтилена с покрытием из металлизированного лавсана;
3. Мегафол. Наиболее простой материал, в состав которого входит как слой фольги, так и слой полиэтилена;
4. Альфоль. Данный материал представляет собой гофрированную бумагу с фольгированной поверхностью.

Важно! Эффективность парилки возрастает на 20-70 процентов при применении фольгированных утеплителей.

Можно ли изнутри пеноплексом

На сегодняшний день в процессе обустройства утеплительного слоя все более популярен пеноплекс. Он не отталкивает воду, устойчив к температурной нестабильности, прочен и имеет низкую теплопроводность. Наиболее популярно утепление фундамента бани пеноплексом.

Применять пеноплекст в качестве утеплителя для бани на стены изнутри, безусловно, можно, однако ответ на вопрос: можно ли использовать пеноплекс для утепления парилки – однозначно нет. Обусловлено это тем, что он не имеет достаточную огнеупорность, а при горении выделяет токсичные вещества, которые могут навредить организму человека.

На что обратить внимание

При обустройстве утеплительного слоя очень важно уделить достаточно внимания изоляции парилки, поскольку в ней нужно не только создавать довольно высокие температуры, но и поддерживать их на протяжении долгого времени.

Для каждого отдельного элемента в бане подбирать утеплитель следует индивидуально.

Объясняется это тем, что обеспечить теплоизоляцию каждого элемента конструкции в бане каким-то одним утеплителем совершенно невозможно.

Дабы обеспечить качественный изоляционный пирог, утеплительные материалы сочетаются с пленкой или фольгой, а также паро- и гидроизоляционными материалами.

Таким образом, в процессе выбора утеплителя для пола нужно опираться на его конструкцию. Пеноплекс довольно плотный и крепкий, из-за чего не подвержен деформации. Утепление пола в бане пенополистиролом обеспечит вашей бане прочное и качественное теплоизоляционное покрытие.

Важно очень внимательно подходить к выбору изоляции для полов, ведь мостики холода могут существенно попортить впечатление от времяпрепровождения в парной.

Утеплители для стен внутри бани подбираются, исходя из типа конструкции, а также материала стен.

К примеру, чем утеплить бревенчатую баню изнутри? Ответ достаточно прост – в этом случае прекрасно подойдет джут и льняное волокно.

Вариант утепления каркасной бани пенопластом наиболее популярен, также как и утепление каркасной бани техноплексом.

Также хорошо себя зарекомендовали и базальтовые утеплители для бани, но стоит отметить необходимость максимально качественной пароизоляции.

Подбирая утеплитель для потолочных конструкций, нужно отталкиваться от того, где будут производиться работы. Если утеплять планируете на чердаке, то хорошо подойдут плитные и рулонные утеплители. Если же вы планируете утеплять потолок внутри, то следует отталкиваться от типа помещения и атмосферы в нем. Утеплитель должен полностью соответствовать температурному режиму, а также уровню влажности.

Выводы

Подводя итог, можно сделать некоторые выводы. К примеру о том, что только качественная теплоизоляция банного сооружения может обеспечить комфортабельные условия для времяпрепровождения в нем, а также существенно сократит финансовые расходы, необходимые для поддержания оптимального температурного режима. Изоляционный «пирог» также является своеобразным щитом, который защищает конструкцию строения от преждевременного износа.

Очень важно подобрать лучший утеплитель для бани, ведь именно от него зависит качество обустроенного утеплительного слоя.

Столь сложную работу лучше доверить профессионалу, ведь только опытный специалист сможет распознать качественный материал, а также подобрать оптимальный тип утеплителя конкретно для вашей бани. Также помните о том, что не стоит опираться лишь на стоимость приобретаемого материала, ведь не всегда дорого – значит хорошо.

Полезное видео о выборе утеплителя для сауны и бани

В видео, представленном ниже, в деталях описан процесс выбора утеплителя: какой утеплитель использовать для бани, как утеплить баню дешево и не вредно, а также какие бывают утепления бани.

rubanya.com

Как утеплить баню изнутри своими руками

Наружное или внутреннее утепление бани необходимо обязательно. Так снижают расход топлива и замедляют процесс остывания воздуха в помещениях. Если конструкция не утеплена, то нагревать парилку до нужной температуры придётся в несколько раз дольше.

Утепляем баню своими руками

Перед постройкой здания необходимо рассчитывать средства и силы на теплоизоляцию. Лучше всего, если процесс утепления начнётся во время строительства, точнее, от закладки фундамента.

Основные требования к материалам для утепления бани

Дешёвые растворы (пропитки, септики) роль хорошей теплоизоляции не выполнят. Конечно, защита от влаги необходима в любом случае, но это отдельная задача. Утеплять помещения бани необходимо отдельно, используя специально созданные для этого материалы. Больше всего внимания принято уделять внутренней части помывочной и парной. Подбор утеплителя и теплоизоляции делают с расчётом на черновой строительный материал.

Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.

http://kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/

При выборе конкретного материала нужно опираться на следующие характеристики:

• устойчивость к воздействию пара и высоких температур;
• хорошие противопожарные свойства;
• экологичность;
• малая гигроскопичность;
• способность сохранять форму на долгий период.

Виды утеплителей для бани

Все представленные на строительных рынках утеплители разделяют на три условные группы:

1. Органические. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому парную ими утеплять нельзя. Они отлично подойдут для предбанника или комнаты отдыха.
2. Минеральные. Это подходящее средство для внутреннего утепления любой части бани. Проверенные временем, минеральные плиты не могут нанести вреда, поскольку большая часть их состава — это вата. Для парной самым лучшим вариантом станет каменная вата.

   Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителям для бани, поэтому её использут даже в парной

3. Химические. Все, что сделано на основе пластмассы, можно использовать в бане, но из соображений экологии необходимо сделать тщательную внешнюю отделку, чтобы не было вредных испарений. В основном это касается листов пенополистирола. Гораздо дороже пеностекло, им обычно утепляют участки рядом с печью, которые облицовывают железом.

Конечно, ещё 50–60 лет назад использовали только натуральные материалы, которые приносили из ближайших лесов. Это пенка, пакля или мох. Сегодня это уже отчасти элитные виды утеплителей, они стоят серьёзных денег из-за необходимости их ручного сбора. Многие поклонники натуральных материалов утепляют свои постройки рулонным джутовым войлоком или паклей. Такой материал можно купить в строительных магазинах. Что касается мха, то существуют противоречивые мнения относительно его использования. Говорят, что мох — неидеальный материал для утепления, потому что провоцирует рост плесени или грибков. Однако сам мох не имеет подобных свойств, скорее всего, грибок образуется из-за неправильной рубки деревянного строения или плохой вентиляции.

Как работают с разными видами построек

Процедура укладки и необходимый объём работ зависят от материала, из которого строится баня.

Утепление срубов

Работая с брусом или бревном, нужно учитывать время на усушку, которая может составить 10 см м более. Плюс ко всему, между венцами таких строений образуются щели, как раз в них и задувает холодный воздух. Лучше всего сруб из кругляка или сборку из бруса утеплить джутовым волокном.

Джутовое волокно на финише часто обрезается, но можно эти края пробивать молотком и конопаткой

Этот материал не гниёт и имеет отличные показатели теплопроводности. Сам джут — это очень непрочный материал, поэтому производители стараются добавлять в него льняные волокна. Но если в наличии уже есть рассыпчатый материал, можно выполнить классическое законопачивание. Так будет меньше работы, да и постройка наверняка удержит больше тепла.

Если решено создавать баню из древесины, то утеплитель закладывают во время постройки. Лучше изолировать все проблемные части сруба в процессе.

Работу выполняют по такой последовательности:

1. При постройке куски джута укладывают между брёвнами или брусом.

   Джутовое полотно выпускается в рулонах, поэтому укладывать его довольно удобно

2. Завершив строительство, утеплитель уплотняют на стыках.
3. Окончательно дорабатывают молотком и конопаткой внутреннюю и наружную часть.

Утепление зданий из кирпича или пеноблоков

Если срубы утепляют примитивным способом, то с кладкой придётся потрудиться. Да и финансовых вложений больше именно на работу с утеплением. Дополнительная теплоизоляция нужна обязательно, иначе хорошо нагретое помещение остынет за часы. Лучше поработать, вложившись в материалы, чем всё оставшееся время запасаться топливом.

Распространённый и проверенный в работе способ — это навесной вентилируемый фасад. Рабочий процесс идёт не изнутри, а с наружной стороны бани. Необходимо закреплять пласты утеплителя к стенам, а сверху обшивать сайдингом или вагонкой. В промежутке между слоями образуется пространство, заполненное воздухом, благодаря которому на стенах не будет образовываться конденсат и не последует гниения и сырости.

Ширина каркаса под вентилируемый фасад делается больше толщины утеплителя, поэтому внутри образуется воздушный зазор, предотвращающий образование конденсата

Для кирпичной постройки часто практикуют следующую хитрость: внутри помещения делают парную из дерева. Кирпич очень долго вбирает тепло, поэтому небольшое помещение парной проще согреть естественным путём, если задействовать небольшой каркас.

Достаточно бруса 10х10 и обрешётки. Процесс утепления такой импровизированной парилки внутри большой бани прост:

1. На брус набивают обрешётку, далее закрепляют каменную вату.
2. Поверх слоя ваты крепят фольгированный утеплитель.
3. В качестве финишного слоя чаще всего монтируют вагонку.

   На основу из бруса набивается обрешётка, в неё вставляется каменная вата, а затем крепится слой фольгированного материала

Можно сделать ещё проще: не использовать брус, а вместо него сразу закрепить утеплитель на каркасе. В этом случае понадобится дополнительный слой гидроизоляции.

Расчёт и подбор материалов и инструментов

Утепляем все поверхности парной, помывочной и предбанника. А для этого понадобятся:

1. Рулонная бумага (на потолок и стены).
2. Брус-рейка (5х5, для монтажа утеплителя на потолок и стены).
3. Фольга.
4. Изолента.
5. Саморезы.
6. Алюминиевая клейкая лента.
7. Утеплитель, рассчитанный по площади стен, потолков и пола.

Из инструментов понадобятся:

• нож;
• шуруповёрт;
• уровень и отвес.

Утепление бани своими руками

Любые этапы утепления всегда выполняется по золотому правилу — начинают с потолка и заканчивают полам.

Утепление потолка

Перед началом работы с потолком необходимо уяснить, что в парилке материала нужно в 2 раза больше. Ведь мы работаем не над сауной, а над русской баней, где пар должен задерживаться как можно дольше.

Потолок утепляют как можно плотнее, желательно до установки печи

Технология такая:

1. Покрываем всю поверхность потолка рулонной бумагой внахлёст.
2. Поверх бумаги закрепляем бруски, между ними уже ляжет утеплитель.
3. Закрываем всё это фольгой. Она станет нормальным, безопасным изолятором. Но монтировать фольгу необходимо без экономии. Важно, чтобы все соединения были закрыты.

   Слой фольги отражает тепло, поэтому применение такого материала для бани необходимо

4. Все стыки на фольге проклеиваем алюминиевой лентой. Обычно фольга для утепления идёт в комплекте с материалом.

   Ленту из комплекта нужно клеить аккуратно, потому что повторно использовать её будет весьма затруднительно

5. Края и стыки закрепляем несколькими слоями клейкой ленты. Проверяем свою работу на герметичность. Если не хватает средств на такой утеплитель, то фольгу иногда заменяют картоном или плотной бумагой без краски.
6. Далее монтируем слои утеплителя на фольгу между закрытыми брусками.

   На потолке утеплитель лучше укладывать в два или три слоя с перекрытием мест стыка

7. Лицевую часть потолка закрываем вагонкой под дерево. Этот материал устойчив к повышенным температурам и не будет смолить.

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня из бревна, её потолок достаточно предварительно зашить толстыми досками — не менее 6 см. В качестве утеплителя для потолка больше всего подходит минеральная вата — только класть её нужно слоем не менее чем в 15 см.

Видео: утепление и отделка потолка изнутри

Утепление стен

Далее приступаем к стенам. Суть устройства теплоизоляции аналогична работе с потолком. Но здесь нельзя забывать про вентиляционные входы.

Лучшее решение при утеплении стен — это конструктор из материалов, которые можно легко ремонтировать или заменить.

Структура утепления стен бани напоминает устройство кровельного пирога

1. На поверхность стены вертикально закрепляют рейки или брус. Края нижней части необходимо пометить кусочками изоленты. В работу идёт узкая планка, а не квадратный брус, потому что планку не искорёжит от перепада температуры. До крепления на стену панели или доски необходимо обработать специализированными пропитками, которые предназначены для банных помещений.
2. На рейки также понадобится фольга. Работают с ней так же, как при утеплении потолка. Но без этого материала брус точно загниёт, да и утепление получится халтурное. Применив фольгу, не нужно будет использовать пароизоляционные плёнки. Этот материал крепится степлером прямо на брус. Затем всё прижимается вагонкой. Но важно оставить промежуток или зазор между вагонкой и теплоизоляцией. Обычно хватает и двух сантиметров.
3. На закреплённые рейки монтируют стойки из термодерева (вагонка). Финишную часть набивают не вертикально, а горизонтально. По наблюдениям опытных строителей теплопотери так намного ниже.

   Вагонка из липы отлично выглядит и хорошо держит тепло, а при горизонтальной укладке теплопотери ещё больше снижаются

Видео: утепление и обивка фольгой парного помещения

Утепление пола в бане

И, наконец, поработаем над полом. Ведь через него обычно покидает помещение большое количество нагретого воздуха. В качестве утеплителя для полов чаще всего используют керамзит — это недорогой и надёжный утеплитель, который препятствует появлению плесени и конденсата.

Дешевле, конечно, просыпать всё шлаком, но керамзит более экологичен и меньше весит. При устройстве деревянных полов материал размещают между лагами. Если заливается бетонный пол, то керамзит укладывают между каждым бетонным слоем.

Разберём привычный цикл работ по утеплению бетонного пола.

1. Сначала заливают начальный слой.
2. Затем выжидают до его полного застывания.
3. Далее засыпают керамзит. Достаточно слоя в 10 см.

   Между слоями бетонного пола делают подсыпку из керамзита

4. И снова заливают слой бетона. Его необходимо заливать на армированную решётку. Для этого используют сваренную арматуру или стальную сетку.
5. В конце выполняют цементно-песчаную стяжку.

Видео: особенности устройства бетонного пола в бане

Помимо стен, пола и потолка ещё обращают внимание на утепление дверей, окон и оконных проёмов. Их обрабатывают силиконовыми герметиками. Наружные двери принято утеплять природными материалами. И на них не принято экономить, иначе через несколько лет, а то и на будущий сезон придётся все переделывать.

legkovmeste.ru

Чем можно и чем не стоит утеплять баню

Русская баня не теряет своей популярности, и при этом она должна быть построена с соблюдением соответствующих норм и правил. Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить баню, остается весьма актуальным.

Некоторые особенности утепления бани

Грамотная теплоизоляция бани поможет заметно сократить расходы на топливо, улучшит качество процедуры, сохранит саму постройку в хорошем состоянии в течение долгого времени, особенно если баня используется круглый год.

Издавна русские бани утеплялись с использованием натуральных материалов — мха, пакли, лыка и т. п. В настоящее время лучше воспользоваться искусственными утеплителями. Они долговечны, удобны в монтаже, экологически безопасны.

При выборе утеплителя необходимо учитывать особенности использования банных помещений — высокий уровень влаги, высокие температуры, зачастую живой огонь. Все эти моменты накладывают определенные требования на утеплители для бани, особенно если они будут использоваться для внутреннего утепления.

Перед закупкой материала необходимо тщательно учесть ряд немаловажных факторов с учетом стоимости, биологической инертности, технических характеристик предлагаемых теплоизоляторов. Еще 1 важный момент — региональный климат. Количество требуемых материалов определяется размерами банной постройки и требуемой толщиной слоя теплоизоляции.

Нужно ли и можно ли утеплять баню снаружи, зависит от материала, из которого она построена, регионального климата и времени использования — сезонного или круглогодичного.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы теплоизоляцию бани провести самостоятельно, необходимо приготовить следующий комплект инструментов:

• строительная рулетка;
• шуруповерт;
• строительный уровень и отвес;
• топор;

• стамеска;
• пила или ножовка;
• молоток;
• электролобзик;
• кусачки или пассатижи;
• острый технический нож;
• электродрель или перфоратор.

Помимо собственно утеплителя, для работы понадобятся:

• пароизоляционная пленка;
• деревянный брус;
• металлическая рейка;
• шурупы и гвозди;
• клейкая лента.

Как выбрать утеплитель

В бане обычно имеются: предбанник, помещения для мытья, парилка, гардеробная, комната отдыха. В этих помещениях устанавливается разный уровень влажности и температуры при мытье. Поэтому, чем можно утеплить баню внутри, определяется для каждого помещения отдельно.

По механическим характеристикам утеплители делятся на сыпучие, блочные и плиточные, маточные и волокнистые материалы.

Химический состав позволяет разделить теплоизоляторы на органические, неорганические, технические и пластмассовые материалы.

Теплоизоляторы на пластмассовой основе лучше использовать для утепления помещений с низким уровнем влаги и температур. В парилке их не используют из-за легкой воспламеняемости и деформации при нагреве. Дешевые и безопасные органические теплоизоляторы можно применять в парильном помещении только после обработки от возгорания.

Самыми практичными считаются неорганические теплоизоляторы. Эти материалы пожароустойчивы, негигроскопичны. Они не гниют и могут долгое время служить, не теряя свои основные технические свойства.

Подробнее о пароизоляторах

Самый удачный вариант пароизоляции для всех помещений бани — алюминиевая фольга. Она пожароустойчива, долговечна, негигроскопична. Основной плюс фольги из алюминия — способность отражать тепло. Применив такой пароизолятор в бане, можно значительно уменьшить расход топливного материала.

Пергамин, а также рубероид в парильне применять нельзя, поскольку эти материалы, нагреваясь, выделяют летучие токсичные вещества. В некоторых вариантах пергамин можно применять как утеплитель. Рубероид для этой цели лучше совсем не применять.

Внутреннее утепление бани

Выбор утеплителя и способа его монтажа зависят от материала, из которого построена баня. Если баня построена из бруса, на несущие стены вначале монтируется ячеистая обрешетка из брусьев. Сечение бруса должно быть больше толщины теплоизолятора на 0,2-0,3 см. Это обеспечит сохранность утеплителя и его полезных свойств.

Между брусьями обрешетки закладывается выбранный теплоизолятор. Он покрывается пароизоляционным материалом. Пароизолятор укладывается со сдвигом. Поверх стыков монтируется тонкая металлическая рейка. Между утеплителем и пароизолятором обязательно оставляется зазор не более 3 см.

Углы помещения, трубы, оконные и дверные проемы герметизируются при помощи специального пароизоляционного скотча. Это защитит проблемные участки от проникновения влаги.

Для финишной отделки в данном случае проще применять доску вагонку. Ее набивают поверх вертикальной обрешетки.

Банные строения панельного или каркасного типа утепляются только теплоизоляторами, имеющими малый удельный вес. Перед применением их обрабатывают известковым молоком для защиты от коррозии и повышения огнестойкости. После обработки материал необходимо тщательно просушить.

Утепляем парильню

Парное помещение в бане требует особого внимания. Ведь именно здесь в процессе эксплуатации наблюдаются самый высокий уровень влаги и повышенная температура. Поэтому утепление, гидроизоляцию и отделку этого помещения необходимо производить специальными материалами.

Максимальному нагреву в процессе эксплуатации подвергается потолок парилки (до 150 °C). Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить потолок бани, решается использованием материалов с высокой термостойкостью.

При отсутствии чердачного помещения или мансарды утепление монтируется в следующем порядке:

• деревянная решетка из бруса на досках потолка;
• элементы обшивки;
• теплоизоляция;
• пароизоляция.

При наличии верхнего помещения — чердака, мансарды — схема утепления выглядит несколько иначе. На потолочные доски наносится слой глины, толщиной не менее 2 см. Это обеспечит задержку влаги. Все мелкие отверстия, стыки между досками и т. п. заполняются сыпучим материалом. Обычно для этого используется керамзит или щепки. Толщина этого слоя — не менее 20 см.

Вокруг печной трубы на потолке монтируется коробчатая основа из стропильных опор. Это обеспечит зазор между трубой и теплоизолятором в 20 см, требуемый пожарной безопасностью. Негорючий теплоизолятор типа стекловаты или минеральной ваты укладывается внутри короба. Основная поверхность потолка покрывается слоем минерального теплоизолятора.

Полезные советы

Стены и потолок банной постройки нужно утеплять, согласно следующим принципам:

1. Теплоизоляторы должны плотно соприкасаться с поверхностью стены, чтобы снизить риск внутреннего попадания влаги и холодного воздуха.
2. Поверх утеплителя необходим вентиляционный зазор для его просушки.
3. Все перекрытия и другие деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения преждевременного разрушения материала.
4. Материалы с низким уровнем термо- и влагостойкости в парилке использовать нельзя.
5. Утеплители следует выбирать из числа тех, которые не деформируются под воздействием влаги и высоких температур и не выделяют при этом опасные химические вещества.

Необходимые свойства утеплителей для бани:

• термостойкость;
• влагонепроницаемость;
• экологичность;
• пожарная безопасность.

Натуральные утеплители требуют специальной обработки перед употреблением. Иначе вскоре могут появиться плесень, грибок и вредоносные насекомые. Искусственные утеплители в этом случае использовать целесообразнее.

Применение пенопласта

Многие домашние мастера интересуются, можно ли утеплять баню пенопластом. Ведь это сравнительно недорогой и удобный в работе материал. Однако следует сказать, что баню можно пенопластом утеплять снаружи или по фундаменту.

На вопрос о том, можно ли утеплять баню пенопластом изнутри, большинство специалистов ответят отрицательно. Это связано с тем, что пенопласт легко разрушается под воздействием высоких температур. Низкая влагостойкость этого материала становится причиной его загнивания под воздействием высокой влажности. Поэтому для внутренних помещений бани пенопласт можно применять разве что в помещениях, куда почти не попадает влага.

Использование минеральной ваты

Вопрос о том, можно ли утеплять баню минватой, решается, как правило, положительно.

Ведь минеральная вата — практически универсальный современный утеплитель, обладающий многими положительными техническими характеристиками. Среди них следует назвать:

• надежность;
• влагонепроницаемость;
• термостойкость;
• пожарную безопасность;
• неподверженность гниению;
• простой монтаж.

Поэтому минвата может применяться в качестве утеплителя бани как снаружи, так и во внутренних помещениях, включая парилку.

Утепление пеноплексом

Можно ли утеплить баню изнутри пеноплексом? Это вполне допустимо с учетом некоторых технических характеристик материала. При наличии многих полезных свойств пеноплекс — материал гигроскопичный, с малой термостойкостью.

Поэтому в парильном отделении его лучше использовать только на стенах и обязательно покрывать фольгой. В остальных отделениях бани он вполне пригоден.

Утепление пола в бане

Пол в бане обычно делается из деревянной доски или бетона. Доску применяют в относительно сухих помещениях. Бетон — в моечной комнате и в парилке. Технология утепления пола зависит от основного материала.

Для утепления бетонного пола чаще всего используется керамзит (3-5 мм), экструдированный полистирол или котельный шлак. Верхний уровень пола по окончании утеплительных работ понимается на 15-20 см. Работа проводится в следующем порядке.

Бетонное основание необходимо выровнять и очистить от строительного мусора и пыли. Далее на поверхность наносится клеящий состав в 2-3 слоя. Чаще всего для этого применяются специальные мастики, например, каучукобетонная. На клеящий состав укладывается гидроизолятор — полиэтилен повышенной прочности или рубероид.

После того, как гидроизолятор схватится, начинается укладка утеплителя. Поверх него опять наносится клеящий состав, на который укладывается гидроизолятор. Последний слой — армированная бетонная стяжка, толщиной не менее 30 мм. Бетон необходимо выровнять и как следует просушить. Финишная отделка такого пола обычно делается с применением керамической плитки. Под ней можно расположить систему теплый пол.

Для утепления деревянного пола нужно вначале удалить старые доски. На оставшиеся балки снизу сажается черепной брус. Его необходимо обернуть рубероидом или сверхпрочным полиэтиленом. Поверх гидроизолятора укладывается черновое напольное покрытие. Для этого в основном применяются сыпучие материалы или минеральная вата. Можно ли утеплить пол в бане изопинком? Мможно, если пол деревянный и обустроен в помещении с малым уровнем влаги.

Поверх утеплителя накладывается гидроизоляционный материал. Затем укладывается доска для чистового пола. По периметру помещения крепится плинтус. Финишное лакокрасочное покрытие в данном случае не применяется, поскольку эти материалы под воздействием температуры и влаги выделяют токсины. При желании деревянный пол можно застелить специальными прорезиненными ковриками. Они сделают помещение уютным и не доставят много хлопот при уборке.Пол в бане утепляется в основном для большего комфорта пользователей. На общую температуру внутри банных помещений утепление пола влияет незначительно.

Утепление крыши

Чем можно утеплить крышу бани, — эта проблема решается в зависимости от использования помещения. Если банная постройка предназначена только для гигиенических процедур и отдыха, для утепления крыши будет достаточно настелить рубероид на обрешетку перед монтированием кровельного пирога. В случае, когда внутри бани будут сушиться веники, храниться белье и другой инвентарь, крышу нужно утеплять капитально.

banyabest.ru

Японский сад (яп. 日本庭園, にほんていえん, нихон тэйэн или яп. 和風庭園, わふうていえん, вафу тэйэн) — разновидность сада (частного парка), принципы организации которого были разработаны в Японии в VIII—XVIII веках.

Начатая первыми храмовыми садами, основанными буддийскими монахами и паломниками, постепенно складывалась вся прекрасная и сложная система японского садового искусства.

В 794 году столица Японии была перенесена из Нары в Киото. Первые сады напоминали места для проведения праздников, игр и концертов под открытым небом. Садам этого периода присуща декоративность. В них высаживали множество цветущих деревьев (сливу, вишню), азалии, а также вьющееся растение глицинию.

Однако в Японии есть и сады без зелени, созданные из камня и песка. По своему художественному замыслу они напоминают абстрактную живопись.

Японский сад символизирует совершенный мир земной природы, а иногда выступает олицетворением Вселенной. Характерными элементами его композиции являются искусственные горы и холмы, острова, ручьи и водопады, дорожки и участки песка или гравия, украшенные камнями необычных очертаний. Пейзаж сада формируется с помощью деревьев, кустарников, бамбука, злаков, красиво цветущих травянистых растений, а также мха. На территории сада могут также размещаться каменные фонари, беседки, чайные домики.

Формирование основ японского садоводства происходило под влиянием эволюции японской архитектуры, а также религиозно-философских представлений японской знати. Изначально сад был составной частью резиденций аристократов, но впоследствии был заимствован буддистскими монастырями и знатными самураями. С XIX века он получил распространение среди японских простолюдинов, став неотъемлемой частью многих частных домов. В XX веке сооружение садов в японском стиле стало популярным и за пределами Японии.

Тремя наиболее известными садами Японии традиционно считаются Кэнроку-эн (Канадзава), Кораку-эн (Окаяма) и Кайраку-эн (Мито).

Три знаменитых сада Японии

1. Сад Кэнроку-эн (Канадзава)

Сад Кэнроку-эн — самый большой парк Канадзавы, один из Трёх знаменитых парков Японии. Название означает Сад шести достоинств.

Эти признаки были перечислены в книге китайского поэта Ли Гэфея «Хроника известных садов Лояна». Среди них автор назвал простор и возможность уединения, искусность и дух старины, наличие водоемов и прекрасных пейзажей. Как правило, редкий сад или парк насчитывает хотя бы четыре из этих элементов. В Кенроку-эн имеются все шесть – возможно, в этом и заключается заслуга нескольких поколений клана Маэда.

Сад Кенроку-эн был заложен представителем клана Маэда в 1676 году, и долгое время, вплоть 1868 года, представители поколений Маэда совершенствовали его. В настоящее время в саду также проводятся необходимые улучшения и обновления, чтобы поддерживать это произведение садово-паркового искусства в надлежащем виде.

Парк был открыт для публики в 1875 году. До 1976 года посещение было бесплатным, но затем стали брать плату за вход, чтобы направлять вырученные средства на содержание и развитие сада.

В 1759 году сад полностью сгорел, но постепенно все его постройки и насаждения были восстановлены, начиная с 1774 года. На территории в 25 акров (114 436,65 м²) расположено множество деревьев (около 8 750), цветов и других растений (всего 183 вида).

В саду множество рукотворных прудов, водопадов, ручьев, мостов, холмов. Большой водоем сада символизирует океан. Все без исключения элементы Кенроку-эн созданы руками человека, но иногда может показаться, что рука человека здесь ничего не касалась, а «дизайн» того или иного уголка сада создала сама природа.

Среди достопримечательностей парка — древний фонтан и чайный домик Югао-тэй, построенный в 1774 году. К достопримечательностям Кенроку-эн также относятся старейший фонтан, в котором вода циркулирует под естественным давлением, фонарь Котодзи, являющийся символом сада и города, мост Ганко-баси из одиннадцати красных камней и пагода Кайсеки, предположительно, подаренная клану Маэда правителем Японии Тоётоми Хидэёси.

Вода подается из удалённой реки по сложной системе водоснабжения, построенной еще в 1632 году. Зимой особый колорит парку Кэнроку-эн придают канаты, протянутые с вершин деревьев, для того чтобы уберечь их от обламывания под тяжестью снега.

2. Сад Кайраку-эн (Мито) 

Парк Кайраку-эн выполнен в стиле японского сада и расположен в префектуре Ибараки, городе Мито. Он был основан в 1842 году лордом Мито в девятом поколении Токугава Нариаки как «место для наслаждения природой».

В связи с тем, что Нариаки особенно любил сливовые деревья, на территории Кайраку-эн была создана большая сливовая роща (в отличие от других садов Нихон Санмэйен).

Во время Второй мировой войны парк Кайраку-эн был практически полностью уничтожен бомбардировками, однако в 1958 году восстановлен.

Парк занесен в список национальных исторических объектов. Парк Кайраку-эн включает в себя основной парк и сад вокруг парка, которые вместе функционируют как «парк Кайраку-эн Ко-эн».

Парк Кайраку-эн известен сливовыми деревьями. 3000 деревьев, более 100 видов посажено на территории в более 130 тыс. м2. Каждый год с конца февраля по конец марта проводится «фестиваль сливы Мито», и парк наводняется туристами. Весной можно полюбоваться цветом слив, бамбуком – летом, а клёном – осенью. Зима приносит снег, и посетители могут насладиться здесь каждым временем годом.

В основном парке расположено деревянное здание, называемое Кобунтэй. Это здание, сконструированное Нариаки. В нём собирались Бундзинбоккаку (люди знакомые с литературой и каллиграфией) и вассалы для чтений поэзии и обсуждений.

В прилежащем саду расположено озеро Сэнба и Лунный пруд. Рядом — площадь «Момидзидани», где вода и растения гармонируют друг с другом, самый старый фонтан в Японии, «Гёкурюсэн» и «Хотарудани».

3. Сад Кораку-эн (Окаяма)

Изначально парк носил название Коен, или поздний сад, поскольку он был создан уже после завершения возведения замка Окаяма, напротив которого парк и находится. Свое современное имя парк получил в 1871 году.

Кораку-эн находится в городе Окаяма, в районе Асахигава, на острове Хонсю, и занимает площадь 13 гектаров. Работы по возведению парка были начаты с 1687 года, и были закончены в 1702 году, при поддержке местного феодала Икэды Цунамаса. Свой нынешний облик парк приобрел в 1863 году. В 1871 году парк был подарен префектуре Окаяма, и с 1884 года он открыл свои двери для посетителей.

В парке расположено несколько прудов с рыбой, черепахами и птицами, зеленые горки, множество декоративных цветов и деревьев, а также несколько построек в традиционном японском стиле.

Сад дважды восстанавливали: после наводнения в 1934 году и после бомбардировок 1945 года. При реконструкциях использовали изображения сада, сделанные в эпоху Эдо. В 1952 году сад получил особый культурный статус, он признан одним из трех самых красивых садов Японии.

В центре сада находится пруд с тремя островами, который повторяет вид озера Бива – самого большого пресного озера в Японии, воспетого в литературных произведениях. На одном из берегов пруда создан холм, с вершины которого можно любоваться общим видом сада. Пространство Кораку-эн организовано таким образом, чтобы с каждым новым поворотом тропинки его посетителям открывался новый вид. Более того, с территории сада индустриальные пейзажи города совершенно не видны, и это создает иллюзию пребывания в другой, более гармоничной реальности.

Ценители прекрасного посещают сад весной, чтобы увидеть, как черные стены «вороньего» замка контрастируют с белыми и розовыми цветками цветущих слив и вишен. Также в саду растут сосны и клены, впервые в японском садово-парковом искусстве здесь были посажены большие травяные газоны. На территории сада есть несколько чайных домиков и даже чайная плантация.

Сады и парки Японии

Мало где в мире садово-парковое искусство достигло такой вдохновенной тонкости, как в Японии. Уже в ранее средневековье японцы уделяли созерцанию природы особое внимание и создавали прекрасные сады и парки, которые на языке европейской культуры можно было бы назвать пейзажными. Они осмыслялись в категориях буддийского миропонимания. Центром композиции был остров (скала, павильон), окруженный водами озера — символ буддийского рая посреди океана. Восхитительный пример — знаменитый монастырь Бёдоин в Удзи (близ Киото), где в центре озера распростерла свои крылья легкая деревянная постройка — зал Феникса, скрывающий статую будды Амиды.

Очень рано (уже в XII в.) развивается теоретическое осмысление садово-паркового искусства, появляются многочисленные трактаты. В период Камакура (1185–1333 гг.) решающее влияние начинает играть дзен-буддизм, для которого созерцание природы — это один из важнейших путей просветления. Постепенно формируются основные принципы устройства японского сада, основанные на нерегулярности и асимметрии.

Теоретики определяют два основных типа сада.

Тип «цукияма» — воссоздание реального холмистого пейзажа с обязательным наличием водоема и гор или скал. Часто воспроизводятся конкретные, узнаваемые природные достопримечательности Японии или Китая (гора Фудзи и т. п.), но каждый объект имеет и духовно-символическое значение, а их взаимодействие раскрывается по мере прогулки по саду. Например, верхний сад монастыря Сайходзи в Киото (создан в 1339 г. — старейший сад этого типа, с его мощными камнями-скалами, символизирует первозданные силы природы).

Тип «хиранива» — это небольшой плоский сад, созерцаемый с фиксированной точки и изображающий природу в миниатюре. Прославленным воплощением этого типа и символом дзенского сада вообще являются «сухие ландшафтные» сады (каресансуй). В них никогда нет воды: море или река изображается песком, горы — обломками скал, «островками» мха или кустарников. Условность этих садов облегчает переход к долгому углубленному созерцанию, медитации. Эти сады были неотъемлемой частью монастырей дзен, наиболее известны сады Рёандзи (кон. XV в.) и Дайсен-ин (1509–1513 гг.) в Киото.

Особый тип сада — чайные сады (тянива), распространившиеся с XV–XVI вв. вместе с развитием чайной церемонии. Они очень невелики, это скорее даже не сад, а окруженная растениями и камнями небольшая тропинка к чайному домику. Она помогает войти в состояние одиночества, постепенного отделения от мирской суеты — целью чайной церемонии, пропитанной духом дзен.

В период Эдо (1603–1868 гг.) распространение получают обширные пейзажные парки. Они по-прежнему строятся вокруг пруда с островом в центре, но при этом соединяют черты разных типов, могут включать в себя и чайные сады, и сады камней. Относительно небольшой парк императорской виллы Кацура (1610-е, 1650-е) рассчитан не только на неспешные прогулки, но и на созерцание природных «картин», которые фиксируются через окна многочисленных павильонов. Обширный парк другой императорской резиденции, Сюгакуин (1650-е), построен по принципу включения естественного пейзажа в созданный искусственно. Пруд с островами и мостами вырыт на склоне высокой горы, которая, словно театральный задник, видна со многих точек парка и таким образом становится частью его пространства. Подобного рода парки создавались не только для императора, но и для многочисленных знатных феодалов. Три из них признаны красивейшими парками Японии: Кэнрокуэн (1676) в г. Канадзава (префектура Исикава), Коракуэн (1687) в г. Окаяма (префектура Окаяма) и Кайракуэн (1841) в г. Мито (префектура Ибараки).

Парки и сады Японии прекрасны в любую погоду и в любое время года. Они замечательны под пеленой дождя и в легкой дымке тумана, белоснежной зимой и роскошной багряной осенью, но в первую очередь — ранней весной, в период цветения сакуры.

Удивительна и разнообразна японская природа. Здесь и горные пики с водопадами, и полные зверей и птиц нетронутые леса, и морские глубины, и активные вулканы. Вся эта красота бережно охраняется в 34 национальных парках от снежного Хоккайдо до тропической Окинавы. 

А чтобы туристам было проще разобраться в этом многообразии, мы вместе с министерством окружающей среды в этом году запустили новый сайт. 

На japan.travel/national-parks почитаете о природных заповедниках Страны восходящего солнца, посмотрите эффектные видео и фото. 
Здесь же можно выбрать себе приключение по регионам или видам туризма: походы, дайвинг, горные лыжи и сноуборд, наблюдение за дикой природой, велопрогулки, водные виды спорта, полёты… 

Все регионыКантоКансайКюсюТохокуТюбуТюгокуХоккайдо

Все префектурыАкитаАомориГуммаИватэИсикаваКагосимаКанагаваКиотоКумамотоМиэНаганоНараОкаямаОсакаСагаСайтамаСигаСидзуокаТокиоТотигиХёгоХиросимаХоккайдоЯмагутиЯманаси

Японский сад | Обзор японского садового стиля

Японский сад – очень популярное решение для оформления небольшого пространства. Оригинальный миниатюрный садик с мостиками и зонтиками, фонариками и театрализованным оформлением выглядит очень привлекательно и необычно. Каждая деталь в настоящих японских садах наполнена собственным сложным внутренним смыслом.

В классическом японском саду используются растения, характерные для этой страны, что не всегда возможно для создания сада в японском стиле в других регионах. Так, в Европе и в средней полосе России не приживутся орхидеи, пальмы или бананы. Зато всегда можно позаимствовать различные декоративные элементы. Например, прекрасно смотрятся в любом климате символические композиции из камня,  дорожки, имитирующие волны на гравийном или песчаном покрытии.

Японские садовые мастера воспроизводят природу на небольшом участке сравнительно ограниченными средствами. Изображение природы в уменьшенном виде, стремление создать впечатление пространственной глубины ведет к изменению пропорций естественного масштаба, к применению карликовых деревьев и скал, т. е. к некоторой условности и романтизму.
Пейзаж, созданный в японском саду, далек от естественной природы, но образы этой природы, видоизмененные автором, положены в основу картины сада. Некоторые сады подобны иероглифам, и нужно уметь их читать. Направление и изгиб искусственно выращенной ветки дерева, величина, форма и положение камня, материал покрытий — все это в условной форме рассказывает о замысле создателя сада.

Японский сад: минимум пространства, философия и символизм

При создании японского сада самое главное, это соблюдение основных принципов, а именно, воплощение ощущения отдыха, покоя, созерцания красоты природы. Для того чтобы воспроизвести красоту природы на небольшом участке, японские мастера используют сравнительно ограниченные приемы. Все природные богатства демонстрируются в уменьшенном виде, при этом садовод стремится создать впечатление глубины пространства, что в итоге приводит к изменению пропорций. Так в японских садах появились карликовые скалы и деревья, извилистые дорожки и миниатюрные водоемы с ажурными мостиками. Все это создает ощущение романтизма и некоторой условности.

Композиции японского сада

В теории японского садового искусства существуют разные по сложности композиции. Наиболее простая — стиль Син, более сложная — стиль Со и наиболее сложная — стиль Дзио. Эти композиции рассматриваются в решениях двух типов садов — плоского и холмистого.

• Плоский сад может создаваться из одного песка или гравия, мха и нескольких камней. Так, в саду Рёан-дзи, который считается «одним из десяти прекраснейших садов всех времен» (по определению ландшафтного архитектора Дж. О. Саймондса), на фоне обработанного граблями гравия, изображающего море, расположена свободная композиция из пятнадцати камней и мха.
• Холмистый сад может решаться без применения живого материала. Утесы, холмы, горы ближнего, среднего и дальнего плана, камни, изображающие морской берег, галька и песок как символ реки могут создать сложные пейзажи, где направление течения воды и акцентирование деталей (обычно в одну сторону — слева направо) придают композиции определенный философский смысл.

Сочетание разнообразных камней создает определенное эмоциональное восприятие. Вертикально стоящий камень обозначает крутые горы, булыжник — мягкие склоны, речная галька изображает реку, морская галька — море. Очень часто форме водоема тоже придается определенный символический посыл.

Компоненты, растения и материалы японского сада

Основой любого японского сада считаются вечнозеленые деревья, среди которых ведущая порода – это зонтичная сосна. Разнообразие японским садам придают не только искусно выращенные растения, но и камни. О них в Японии даже слагают легенды! Ведь для того, чтобы завершить образ, подчеркнуть идею, автор зачастую разыскивает по всей стране разнообразные камни необычной расцветки и формы. А их гармоничное, но часто очень нетривиальное сочетание и расположение придает удивительный колорит всему пейзажу. Порой, даже горсть песка, осколок скалы или покрытый мхом валун из далеких гор вносит необходимый штрих в пейзаж и символизирует величие природы. Вода в японских садах присутствует очень часто, хотя и не является обязательным элементом. Чаще всего это небольшой пруд или озеро, миниатюрные ручьи и необычные водопады.

Японский сад на небольшом участке

В применении к современному малому саду мы можем говорить не о японском стиле, а о создании сада по мотивам японского садового искусства.
Японский садик на своем участке можно либо воплотить полностью, либо посвятить его оформлению небольшой фрагмент общей территории. Попробуйте выделить небольшое пространство, огородите его в «комнату» и устраивайтесь «по-японски». В японском стиле можно выполнить внутренний дворик, но тогда и детали украшения дома обязаны поддержать общее настроение. Облик внутреннего дворика определяют зеленые тона листвы кустарников и серый цвет натуральных камней.

Место для уединенного отдыха отделено от суетного внешнего мира высоким забором. Доминирующий элемент — вечнозеленое дерево. Гравийная дорожка приведет к простой каменной скамье, возле которой растет низкий декоративный кустарник.

Уголок для чайной церемонии необходим тем, кто предпочитает пить чай по-японски. Устройство такого уголка не отнимет много времени и не потребует специальных навыков в садоводстве. Главное — соблюдать меру. На деревянном помосте постелите соломенный мат, уголок отделите от основной территории бамбуковым забором, по которому пустите виться красиво цветущую жимолость. На противоположной стороне уголка устройте бассейн, и близ него посадите невысокий декоративный кустарник — айву японскую. Вместо традиционных газонных трав советуем использовать почвопокровные растения.

Украшение сада в японском стиле, японские садовые фонари

Японский сад украшается антикварными предметами, каменными фонарями и вазами. Наиболее важные аксессуары стиля: бамбуковые ограждения (циновки и заборы), прохладные водоемы с переходом в виде отдельных камней или мостиков. Цветы в виде пятен-всплесков глубоких переливающихся тонов, используются лишь изредка, когда они необходимы.
Среди цветочных «японских» растений в России акклиматизировались хоста и астильба, но излюбленная японцами хризантема растет у нас плохо — можно заменить ее хризантемой корейской. Контейнеры и емкости для растений выполняются из керамики и других естественных материалов светлых тонов либо в виде деревянных плошек с рельефным рисунком. Могут использоваться такие детали, как занавески с узелками, мох под соснами — «деревьями долголетия», группы камней и каменные светильники.

В Японии каменный фонарик — неотъемлемый элемент каждого сада. Его ставят в определенных композиционных точках в комбинации с камнями, кустарниками, деревьями и прудами: у подножия горы, на острове, на берегу озера, около входа, у колодца. Фонарики освещают сад и служат архитектурным элементом, создающим приятный контраст ландшафтного дизайна и естественной природы.
Японские светильники бывают нескольких видов — приземистые, с широкой крышкой, в форме домика для любования покровом снега (юкими-гата), нарядные фонари на подставке (тачи-гата) и потайные фонарики (икекоми-гата).
Различают два типа фонарей: на подставках и на ножках. Каменный фонарь на подставке состоит из следующих элементов: основания, пьедестала, держателя для светильника и навершия. Фонари, у которых отсутствует основание, верхушка и пьедестал, располагают прямо на земле.

Место установки фонаря выбирают на берегу водоема. Камни береговой линии контрастируют с вертикалью, а высокий кустарник на противоположном берегу уравновешивает ограниченное пространство малого сада.
Фонарь-светильник располагают у мостика перед чайным домиком. Такие фонари компонуются с вертикальными камнями на открытом пространстве, огражденном архитектурными объектами и высокой зеленью.

Резервуар с водой для омовения (цукубаи), а также маленькие пагоды и резные каменные ступени придадут саду «японский» колорит.
Азалия (рододендрон) и декоративная вишня (сакура) создадут иллюзию настоящего сада Страны восходящего солнца.

20 впечатляющих японских садов со всего мира

Сад Хонбо. Осака, Япония.

Японские сады необычайно популярны по всему миру, их можно увидеть как у обычных частных домов, так и рядом с историческими достопримечательностями, например Буддийскими храмами или старыми замками. В Японии садоводство – это высокое искусство, которое зародилось под влиянием более древней китайской садовой культуры.
Ниже подборка из 20 великолепных японских садов со всего света.

Японский сад. Буэнос Айрос, Аргентина.

Сад храма Реан-цзи Киото, Япония.

Японский сад. Ковра, Австралия.

Сад Рицурин, Такамацу. Япония.

Настоящий японский сад имеет несколько характерных особенностей. Самая главная — дом всегда должен располагаться посередине участка, чтобы из него просматривался весь сад.
Также, в традиционном японском саду присутствуют такие атрибуты:

• Водоем — настоящий или искусственный. Возможно пересохший.
• Мостик через водоем, либо выложенные по дну камни, для перехода через водоем.
• Камни или каменные композиции.
• Фонарь, в основном из камня.
• Чайная или беседка.
• Забор, стена или изгородь в традиционном стиле.

Тропический сад Монте-Пэлэс. Мадейра, Португалия.

Каменный сад Дайдзен — Жи Зен. Киото, Япония.

Японский чайный сад, Сан-Франциско, США.

Сад Гингко-Жи. Киото, Япония.

Сад Каракуен. Окаяма, Япония.

Изначально, для японца сад — это место отдыха, созерцания и единения с природой, однако современные публичные сады используются как для прогулок, так и для сохранения некоторых редких видов растений. Структура японского сада подчеркивает необычайную хрупкость природы и побуждает к ее сохранению.

Очень важную роль в этой культуре играют камни. Их используют в основном для создания дорожек и мостиков. Большие камни, как правило треугольной формы, располагают обособленно. Они являются символом гор.

Искусственные водоемы сооружаются таким образом, чтобы быть максимально похожими на естественные природные озера и ручьи, поэтому японцы практически не используют фонтаны. нередко можно встретить искусственно созданные, пересохшие водоемы, сделанные так, как будто в них действительно журчала вода.

Один из основных элементов японского сада — растительность. Японцы предпочитают сажать растения с богатой зеленой листвой, но разноцветные цветущие деревья и цветы также имеют место.

Благодаря различным видам клена и кустарникам японцам удается создавать разнообразные цветовые палитры в своем саду.

Сады Гамильтона. Ваикато, Новая Зеландия.

Каменный сад Дзен. Япония.

Японский сад, Нидерланды.

Дзен сад. Портленд, США.

Музей искусств Адачи, Ясуги, Япония.

Сад в Кумамото, Япония.

Сад Каюнкан. Нагахама, Япония.

Сад камней. Коясан, Япония.

Японские сады. Портленд, США.

Оранжерея в Комо парке, Миннесота, США.

Источник twistedsifter.com.

Дизайн сада в японском стиле: символика и основные принципы

Кто не мечтает о традиционном японском саде? Компактный, яркий и уютный, он способен придать любому уголку участка уникальность и передать традиции востока.

Японский стиль как ландшафтное направление возник в 8-18 веке, позаимствовав основы у Китая. Главные отличия в оформлении стилей — пространство. В Китае ландшафтный стиль — это всегда парки и обширная территория. В Японии же принято минимизировать пространство. Но всё же, величественные дворцы и храмы также нуждались в благоустройстве, поэтому на сегодняшний момент сад в японском стиле может быть:

— для дворцов

— для жилых помещений

— для храмов

— сады для чайных церемоний

Дворцовые территории подразумевают под собой огромное пространство для восстановления сил и прогулок, поэтому часто на них можно увидеть пересечение множества дорожек и небольшие павильоны, которые помогают созерцать красоту вокруг. Храмовые же предназначены больше для медитаций и созерцания, поэтому ландшафт отличается умиротворенностью и изыском.

Сады для жилых домов всегда примечательны маленькими размерами (3-5 метров) и часто являются копиями ландшафтов. А вот территория для чайного домика представляет собой как бы проход от повседневности в духовный мир, поэтому он должен быть декоративен круглый год. По весне это плодовые деревья и кустарники, летом — самые красивоцветущие цветы, по осени территорию должен украшать клен, а зимой — красивое сплетение ветвей. И только где-то в глубине сада можно заметить тропку, которая ведет непосредственно к домику. Символика японского сада поражает воображение: тут и простор, и игра цвета, и традиции со своим смыслом, и гармония. Сам чайный домик небольших размеров с заниженным дверным проемом, который каждого гостя заставляет приклониться, тем самым намекая на равенство всех людей.

Есть и другие категории японского стиля:

По типу рельефа:

— выпуклые

— плоские

По типу доминирования композиций:

— сад камней

— сад мхов

— сад воды

— сады папоротников

По сложности исполнения:

— «син». Сад, наполненный различными композициями: камни, вода, мох и т.д.

— «со» Неполная форма, при которой используются отдельные декоративные элементы, но они обязаны составлять гармоничную общую картину, а также быть целостностью по отдельности.

— «ге» В таком саду за основу берутся одиночные элементы, которые вместе создают целостную картину. Весь ландшафт вокруг как бы является частью главных акцентов.

Кокэдэра или «сад мхов». Считается самым древнейшим садом, возведенным еще в 14 веке. Основная цветовая палитра — зеленые оттенки — успокаивающие и умиротворенные. Посреди сада — озеро с небольшими островками, которые создают атмосферу покоя и уединения.

А вот самый знаменитый сад камней — Тэнрюдзи в Киото состоял преимущественно из кустарников и камней, которые располагались так, чтобы они сменяли друг друга цветением круглый год. Очень часто сад камней представляет собой территорию, засыпанную гравием, создающим геометрические поверхностные волны, напоминающие море.

Если сад камней находится на территории храма, служители каждый день по несколько раз выравнивают волны и дорожки, чтобы не нарушилась целостность линий. Каждый наблюдающий в разное время года и при уникальном освещении видит в этих композициях что-то индивидуальное и уходит в глубокие размышления.

Сад воды. Согласно древней религии Японии — синтоизму, всё вокруг: камни, растения, водоемы являются обитанием невидимых духов — ками. Сад воды, прежде всего, это умиротворение и покой: пруды, водоемы, журчание воды, шепот пересекающихся потоков. Считается, что вода отгоняет злых духов, помогает разгрузиться от повседневности и вносит в сознание просветление. На сегодняшний день в Японии сохранилось множество садов воды, таких как Сюгаку-ин, сад дворца Кацура, Кинкакудзи. Все они находятся под охраной и надзором.

Каковы же основные принципы и правила при создании сада в японском стиле?

Так как японские традиции складывались веками, дизайн японского сада представляет собой сложную систему, в которой любой отдельный элемент и композиция по-своему важен и несет в себе особый смысл. Главная цель — добиться максимальной гармонии и создать пространство для созерцания красоты.

1. Принцип простоты и максимальной отдачи. Японцам нет равных в создании минималистичных садов, несущих необъятность мироздания. Увидев маленький японский сад, можно окунуться в атмосферу, наполненную легендами, традициями и духовностью.

2. Естественность на первом месте. В Японии природа и всё что ей создано считается идеальностью. Её можно довести до совершенства, внести индивидуальность, но нельзя создать. Так, например, вы никогда не увидите в японском стиле водоемы квадратной или прямоугольной формы.

3. Асимметрия. Композиции и элементы декора в пространстве располагаются ассиметрично. Даже при стрижке растений японские садовники держатся данного принципа, подстригая крону неравномерно.

4. Вода. В большинстве садов водоем — незаменимая часть ландшафта, так как вода символизирует жизнь и перемены. Это своеобразный «двигатель» сада, на котором основываются многие концепции.

5. Нечетные числа. Всё, что в множественном количестве присутствует в саду должно быть нечетным. Это заимствовано, прежде всего, из религии японцев, которые к слову очень суеверны и верны религии.

6. Естественная цветовая палитра. В японском стиле зеленый цвет является доминирующим, вы не найдете в нем преобладание другой гаммы, поэтому основные акценты создаются благодаря экспериментам с текстурой хвои и листьев. Цветовые акценты часто используются только для подчеркивания сезонов года.

7. Больше свободного пространства. Чтобы самостоятельно добиться должного эффекта в создании японского сада, необходимо помнить о пространстве. Никакой пышности и шика — пространство должно олицетворять свободу.

8. Садовые дорожки. У многих садоводов возникают вопросы именно на данном этапе построения японского сада. В Японии дорожки часто являются не только элементами зонирования, но и произведением искусства. Часто это плавные волнообразные тропы, которые при каждом повороте открывают взору что-то новое.

9. Уединение. Как мы разобрали выше, японские сады часто используют для осмысления жизни, медитаций и уединения. Именно поэтому часто их скрывают от чужих глаз, чтобы подчеркнуть атмосферу.

10. Направленность. Психологически, так уж сложилось, что взгляд человека имеет направление: слева направо. Данное правило также работает при расположении элементов, не стоит о нем забывать. Например, правильно составленная композиция из камней, играющая со взглядом зрителя, способна внести глубину в любое пространство.

Самые главные принципы мы разобрали, но всегда стоит помнить, что наша цель не скопировать японский сад, а сотворить что-то особенное, уникальное и индивидуальное, не теряя традиции и духовность Японии, даже если элементы считаются не слишком характерными для стиля.

Цель и направление японского сада.

Японский сад — это уникальное произведение искусства в ландшафтном благоустройстве. Природа для японцев с древних времен символ красоты, умиротворения. Религии, философии и идеи плотно пересекаются с окружающим миром. Прежде всего, это скрытый от повседневности уголок, который помогает помедитировать, привести мысли в порядок, полюбоваться красотами и обрести покой. Всё, что скрыто в природе обладает магическими силами, которые направляют каждого человека на свой путь. Природа помогает познать себя, так как является фундаментом человечества. Сад — особое место для любого японца, что и пытаются интерпретировать архитекторы японского стиля.

МАФы японского сада.

Камни в японском саду. 

При создании любого сада основой является скелет, состоящий из основных элементов и второстепенных, которые служат дополнением. Камни — и есть скелет японского сада. Ещё с давних времен они символизируют мужское начало «янь». Разнообразие форм, размеров и текстуры камней помогают проявить самую смелую фантазию: и высокие вертикальные, и низкие вертикальные, арочные, лежачие, круглые, с углами — на любой вкус и цвет. Возвращаясь к принципам японского сада, напоминаем, что лучше использовать их в нечетном количестве: 3,7,9. И обязательно экспериментируйте с размерами: так получится изысканнее и интереснее.

Камни подбирают по форме, цвету, структуре. Необходимо обратить внимание не на искусственные, обработанные камни, а на естественные формы, которые встречаются в природе. Идеально смотрятся необычные камни, имеющие отверстия, слегка покрытые естественной ржавчиной или мхом, а также подводные представители — из рек и озер. Для усиления эффекта их располагают с наклоном к земле или слегка присыпают грунтом.

Вода в японском дизайне. 

Как мы говорили ранее, водной глади японцы придают особое значение. Если камень характерен для мужского начала, то вода это женское «инь». Это символ жизни, движения и покоя одновременно. Вода в японском саду реализуется в качестве пруда, ручья или водопада. Также уместно использовать «сухой ручей», но не допускается оформление фонтанами неестественной формы.

Типы водоемов:

Пруд. В основном им оформляют большие сады. Форма — естественная, со своими закругленными краями и впадинами. Уровень водной глади должен совпадать с берегом, исключая применение облицовки. Берега декорируются в естественном стиле, создавая зеркальные картины на поверхности воды.

Ручей. Требует гораздо меньшей площади, может характеризоваться спокойным штилем, или бурным течением.

Водопад.

Считается самым популярным водоемом. Обратите внимание на предложения на рынке: есть водопады и переносные, и для маленьких садов — главное, чтобы присутствовал шум воды. Очень часто для его оформления применяется один основной камень, по которому течет струя воды и два более компактных камня, которые имитируют русло.

Сухой ручей в японском стиле.

Доступная альтернатива водоему. Он может быть как спокойным, так и раскрываться в бурный поток. Для этого нужно просто расчистить площадку и высыпать гравий или щебень, нанеся граблями рисунок.

Японский сад — растения, как переход от одного сезона к другому.

Как и во многих садах, растения несут в себе какую то смысловую нагрузку. Их подбирают не только с учетом микроклимата, но и для передачи решений и идей. Задача растений японского сада — передать смену времен года. При выборе саженцев помните, что японцы очень редко используют экзотические растения, выбирая преимущественно знакомых, местных представителей. Несмотря на то, что в средней полосе многие из этих растений не смогут комфортно произрастать и зимовать, всегда можно подобрать аналоги, которые прекрасно впишутся в композицию и не доставят особых хлопот.

Дорожки в японском стиле. 

Извилистые тропы также являются скелетом сада. Они уводят человека в самые удивительные уголки территории, направляя его взор и как бы управляя временем. Дорожки в японском саду могут быть из любого материала, различных форм и размеров для каждого участка. В основном это камни, но могут использоваться и спилы, бревна и доски. Независимо от того, какой формат вы выбрали, дорожки не должны быть с резкими поворотами и углами.

Не менее важный декор японского сада — фонари.

Игра цвета, форм и оттенков… Как же приятно ходить вечером среди фонарей! Их используют в композициях с дорожками, растениями, камнями. Рынок на сегодняшний день предлагает огромный выбор освещения: и скрытые от глаз светильники, и величественные царские подсвечники, и открытые фонарики, напоминающие по форме домики — на любой вкус. При установке стоит обратить внимание на то, что японские фонари для сада применяются не только в качестве украшения, но и раскрывают вечерний сад, подчеркивая изящность и уникальность.

Ограждения в японском саду. 

Не менее важным в саду является зонирование. Разделить участок на зоны, чтобы не спеша гулять по нему и открывать новые границы — затруднительный, но увлекательный процесс. В японском саду часто используются бамбуковые заборы, изготовление которых в Японии считается особым искусством. Также стоит обратить внимание на заборы из плетеной ивы.

Арка на входе в японский сад. 

Будет намного интереснее, если вход в ваш японский сад будет украшать арка. Главное — грамотно подобрать для нее место. Беседки и другие сооружения для отдыха часто располагают на открытом пространстве, чтобы подчеркнуть их выразительность. Они могут реализоваться как из дерева, так и быть плетеными из бамбука. Очень ценится в оформлении зон отдыха — простота, без малейшего намека на излишество.

Декоративный мостик в ландшафтном дизайне японского сада. 

Декоративный и функциональный мостик — очень изящный элемент декора, который притягивает к себе взгляды. Как только речь заходит о японском мостике, представляется изогнутый небольшой красный мост, но таковой можно отнести больше к китайскому. Для японского стиля больше характерны зигзагообразной формы или подвесные мосты из бамбука, камня или дерева.

Как мы говорили выше, для японского сада очень большую роль играет свободное пространство и чем его больше, тем гармоничнее выглядит окружение. Как правило, пустоты заполняются мхом, корой, или низкими, неброскими почвопокровными растениями.

Главные правила построения японского сада. 

Для создания настоящего японского сада нужно запомнить несколько особенностей размещения основных элементов. Если вы будете им следовать, то вы не ошибетесь.

1. Дизайн должен соответствовать и подчиняться саду, а не наоборот.

2. Необходимо найти единственно правильное место всем элементам сада: камням, деревьям, декоративным украшениям.

Пользуясь этими простыми правилами, вы с легкостью создадите на вашем участке ландшафтный дизайн, японский стиль которого будет многие годы вызывать восторг у вас и ваших гостей. И помните: красивый сад — это ухоженный сад. Как бы вы не разместили растения, композиции и элементы, следите за их внешним видом и ваш сад станет завистью соседей. Если у вас по каким либо причинам не получается спроектировать японский сад или не хватает времени, вы всегда можете обратиться к нам за помощью и наша команда профессионалов с удовольствием создаст атмосферу Японии на вашем участке. Подробнее об услуге «Ландшафтный дизайн»  https://romashkino.ru/landshaftnoe-proektirovanie/

Японские сады: виды, формы и мифы (часть 1).

последнее обновление 13.02.2016.

Издревле японцы — оседлый народ. Вся жизнь их проходит внутри четко ограниченного пространственного круга, где каждая вещь находится на положенном ей месте — внутри, а не во вне — в неупорядоченном хаосе. Поэтому и японские здания оказываются внутри намного больше, чем кажутся снаружи. Этот поразительный зрительный эффект достигается чрезвычайно продуманной организацией интерьера, его умелым использованием: каждая вещь находится на своем месте и предельно функциональна.

В одном из древних японских мифов, божество земли Идзумо, поняв, что управляемая им земля мала, решило увеличить ее пределы. Но не за счет привычного европейцам завоевания, оно просто взяло и притянуло своей мифологической веревкой другие территории.

Так же поступили японцы и с природой, «притянули» к своему жилищу часть природного мира, при этом сильно уменьшив его размеры. Так во времена Хэйан появились знаменитые японские декоративные сады — миниатюрный слепок с живой природы. В этих садах есть и море, и острова, и горы, и реки, и леса. Только очень маленькие и, к тому же, целиком окруженные стенами усадьбы. В саду бывал устроен даже буддийский рай. Дело в том, что крошечные островки в «океанском» пруду нередко соединялись с сушей горбатыми мостиками. И только к одному из островов, называемому «Райским», никакого моста не вело, потому что и в настоящий рай попасть не так просто. Именно в этих садах, а не в настоящих лесах, и произрастают многочисленные виды воспеваемых японцами растений, именно туда прилетают птицы, возвещающие приход весны. А если в саду закуковала кукушка — значит уже и лето пришло.

Так, начиная с периода Хейан, взгляд японца сосредоточился на ближайшем, пространство вокруг него «свернулось», подарив ему возможность замечать самые мельчайшие детали, видеть прекрасное в малом.

Ирис на берегу.
А вот другой — до чего похож! —
Отраженье в воде.
Басё

С момента формирования и по настоящее время, в генеральном плане японских садов почти ничего не изменилось. Исчерпывающее представление о японских садах можно получить из книги «Записки о садоводстве» («Sakuteki» / «Notes of Garden making»), которая была опубликована в XIII веке и является старейшей книгой о японском садоводстве. Многие принципы устроения сада, описанные в ней, актуальны до сих пор.

Существует несколько типов японских садов. В 1828 году Акизато Рито (Akizato Ritou, 秋 里 籬 島) опубликовал дополнение к «Комментариям по ландшафтному саду» (Commentary on Landscape Gardens, TSUKIYAMA TEIZOUDEN KOUHEN, 築山庭造伝後編), в котором выделил девять типов садов (в том числе цукияма (холмистый сад), хиронива (равнинный сад) и карэсансуй (сухой сад)) и далее разделил их на три формы син-гё-со (shin-gyou-sou, 真行草). Понятия син-гё-со используются в любом виде восточных искусств, в таких, например, как чайная церемония, темае (temae, 手 前), каллиграфия и других: формальное син ( shin 真), полуформальное гё ( gyou 行 ) и неформальное со (sou 草). Эти формы можно еще рассматривать как полную (син), полусокращенную (гё) и сокращенную (со). Применительно к садовому искусству различия определяются степенью детализации. Процесс обобщения формы сада заключался не в уменьшении количества основных элементов, а в переходе от изобразительного языка к символическому. Ландшафтный сад в развернутой форме был ориентирован на реальную природу в ее разных проявлениях, а символический сад должен был воплотить сущность природы как «формулу мироздания». В частности, отличия форм четко прослеживаются в оформлении родзи, чайного сада, отражаясь как в устройстве самого чайного домика, утвари для церемонии, так и в самой церемонии.

Приведенные ниже изображения, взятые из «Tsukiyama Teizo-den», показывают все три формы равнинных садов.

Син-форма равнинного сада.

Гё-форма равнинного сада.

Со-форма равнинного сада.

Изображения достаточно четко показывают разницу между формальным, полу-формальным и неформальным стилями. Джиро Харада, автор «Сады Японии», в издании 1928 года сравнивает эти стили с нарядами: величавый бальный наряд, элегантное вечернее платье и очаровательное домашнее платье.

Приступая к планировке сада, мастер в зависимости от характера почвы, размера территории и других условий выбирал главный элемент сада — скалы, водоем, деревья, мхи. При этом обязательно учитывалось воспринятое из китайской философии сопоставление двух взаимодополняющих начал — отрицательного и положительного (инь и янь), от которых зависела гармония сада: это вода и камни. Вода могла быть натуральной или обозначенной песком, галькой, а камни, обычно специально отобранные по величине, цвету, форме, фактуре, присутствовали всегда.

В зависимости от ландшафта, японские сады делятся на две большие группы: цукияма — сад с искусственными холмами, и хиронива, равнинный сад. За последнюю тысячу лет были усовершенствованы детали устройства садов, суть же понятий не изменилась. Часто эти два вида сада соседствуют. Давным-давно, главный сад с южной стороны дома аристократа обязательно был холмистым, в то время как между постройками для украшения пространства устраивался равнинный сад. Так, эти два вида садов развивались бок о бок, пока не возникла необходимость выбирать один из них из-за недостатка места. Вошедшая же  в XV веке в моду чайная церемония (cha-no-yu), дала огромный толчок развитию и усовершенствованию равнинного сада. Со временем чайный сад выделился в отдельный подвид равнинного сада.

То, что мы обычно представляем себе говоря «японский сад», это сады цукияма.

Цукияма (tsukiyama 築山) — термин, обозночающий холмистый сад, в противоположность равнинному саду (хиранива, hiraniwa 平庭). Холмистый сад характеризуется наличием искусственного холма в сочетании с прудом и ручьем и различными растениями, кустарниками и деревьями. Такие сады особенно выигрышно выглядят с обзорных точек, на которые посетителя выводят хитро расположенные тропинки или ими любуются из расположенных в таких точках зданий: небольших храмов или чайных домиков.

В переводе с японского слово цукияма означает буквально «построенная гора». Раньше такие сады называли касан (kasan 仮山), что можно перевести как «искусственная, рукотворная гора». Сады-цукияма были особенно популярны в начале периода Эдо.

Так же отличительной чертой таких садов является наличие в пруду трех островков: черепахи, журавля и вечной молодости. В китайской и японской мифологии черепаха и журавль — символы долгой жизни и счастья.

Примером могут служить сады в храмах Tenryuji и Saihoji в Киото. Сады в храмах Daigoji Sanboin и Kodaiji в Киото тоже относятся к садам-цукияма.

Дзен-сады: миф или реальность

Наиболее привычным холмистым садом выглядит сад, включающий пруды и ручьи. Но не менее известен и другой тип садов, который мы часто представляем или имеем в виду, говоря о японских садах, это карэсансуй (karesansui / 枯 山水) — «сухие» пейзажные сады, так же известные как сады камней. Из крупных камней выкладывают водопады, извилистые ручьи и пруды, а воду имитируют, насыпая песок или мелкий гравий. Иногда это сделано настолько искусно, что текущую воду можно буквально увидеть. «Сухими» делают не только холмистые, но и равнинные сады. В таких садах большую часть площади занимает песок или гравий, изображающий воду. Кроме него там бывает еще несколько крупных камней, одно или два дерева или куста. Эти сады очень минималистичны. Самые известные из них существуют по сей день в старых храмовых комплексах.

В западной терминологии эти сады называются дзен-садами и они считаются воплощением философии дзен-буддизма. На самом деле этот «туристический термин» возник в конце 20-го века при популяризации японской культуры на западе с легкой руки журналистов и прочих, не слишком разбирающихся в вопросах японских традиций и собственно дзен-буддизма. Возникновению заблуждения поспособствовали и фотографии монахов на фоне «сухих» садов. Опять же, на самом деле, монахи медитируют не лицом к саду, а лицом к стене. А принципы дзен-буддизма говорят о том, что дзен внутри нас, а не в окружающей среде.

А если подробнее, то впервые слова «дзен» и «сад» встретились в одном предложении в книге «100 садов Киото» американского автора Лорейн Как (Loraine Kuck), изданной в 1935 году. Натолкнул автора на эту мысль, вероятно, ее сосед, писатель и преподаватель философии дзена. В последствии Лорен стала «Мадам Блаватской японских садов». До 1950-х ни в японских исторических трудах, ни в японской садоводческой литературе упоминаний о дзен-садах не встречалось. Однако сейчас этот термин популярен как на западе, так и в самой Японии. Вообще, монахи одной из трех крупнейших буддистских школ, Сото (曹洞宗), полностью отвергали такое роскошество как сады. И Мусо Сосэки (夢窓 疎石 , 1275 — 20 октября 1351), дзен-монах школы риндзай, один из известнейших мастеров садового искусства времен сёгуната Асикага, подвергался суровой критике и со стороны своих собратьев, и со стороны других дзен-буддистских школ, поскольку «люди, практикующие дзен, не должны строить сады» (Tim Hansken is an Asian linguist and garden builder from Occidental, CA.). Самый знаменитый дзен-монах 20-го века Кодо Саваки так говорил «…Японская садовая архитектура очень тонка: мастера доводят их искусство до такой степени, что они компонуют, еще компонуют, пока не дойдут до точки, где это наконец-то выглядит, как будто бы выросло само собой — это считается самой высшей точкой садовой архитектуры. Вопрос только в том, почему же сразу не наслаждаться живой природой?»

Почему же так случилось, что зачастую в Японии не только обычные люди, но монахи при храмах, называют «сухие» сады — дзен-садами? Ответ, в принципе, несложен. В Японии в разговорах тема садов и любования природой поднимается так же часто и является столь же обычной, как и разговоры о, например, кулинарии или работе. Садов в Японии много, они открыты для публики, вход недорог и потому, они любимы и часто посещаемы. В то время как от религии, и в том числе дзен-буддизма, современные японцы далеки. А храмы в Японии в большинстве своем, имеют ограниченное финансирование, и поэтому туризм является для них одной из важнейших статей дохода. Вот и добавляют они к красоте прихрамовых садов мистические элементы, философские мотивы и поэтические загадки для привлечения туристов, как западных, так и своих, родных (Tamao Goda is JOJG’s art director and chief Japanese garden researcher).

Говорить же о том, что эти сады располагаются только рядом с резиденциями (houjou / 方丈) настоятелей храмов и монастырей будет неправильно. Они могут быть созданы рядом с любым домом, рестораном и вообще в любом месте. При храмах же обычно существуют большие сады, созданные в разных стилях и «сухой» сад всего лишь один из них.

Основными элементами «сухого» сада являются камни и песок (или гравий), символизирующий море или, в широком смысле, просто воду. Вообще, воду в таком саду обозначают определенным образом расположенные камни, создающие так называемый сухой водопад (karetaki / 枯滝) и узоры, создаваемые граблями на песке — сухой ручей (karenagare / 枯流). Растения в таких садах неважны и зачастую отсутствуют. И если в период Муромати они еще умеренно используются, то в начале периода Эдо их сменяют мхи и единичные крупные растения у задней стены. Так же эти сады отличаются тем, что предполагают «любование» с одной точки, причем сидя (не всегда, но чаще всего). Камни часто символизируют китайские горы и носят их названия.

Само слово карэ сан суй взято из справочника садового искусства конца 11го века, «Сэндзай Хисё» или «Сакутэйки»  («Sakuteiki» / «Руководство по созданию садов» / 作庭記) и относится скорее к садам периодов Муромати, Момояма и Эдо, в то время как сады более позднего периода называют коюки карэ сан суй (kouki karesansui / 後期枯山水). А «сухие» сады,  точнее способы расположения камней в саду, периода Хейан историки называют дзенкишики карэ сан суй (zenkishiki karesansui / 前期枯山水). Из-за схожести этих садов с китайской пейзажной монохромной живописью (suiboku sansuiga / 水墨山水画), особенно времен Китайской Империи Сун (Hokusou / 北宋) (960-1126), сады карэ сан суй так же называли суибоку сансуйгашики тейен (suiboku sansuigashiki teien / 水墨山水画式庭園) или хокусоу сансуигашики тейен (hokusou sansuigashiki teien / 北宋山水画式庭). Как и на картины, на эти сады нужно было смотреть с одной, сидячей точки зрения.

Самый первый такой сад был создан в Камакуре при храме Kenchoji, основанном в 1251 году. Этот храм и монастырь при нем объединял и возглавлял 5 великих дзен-монастырей, которые процветали в эпоху Камакура (1185-1333).

В настоящее время самые известные сады камней находятся в Киото при храмах Рёандзи (Ryoan-ji) (www.ryoanji.jp/top.html)  и Daitokuji, они созданы еще в период Муромати. Самый известный японский «сухой» сад, это, конечно, Рёандзи, Храм Мирного Дракона (Ryoan-ji, Temple of the Peaceful Dragon) — сад 15ти камней и песочного «моря». Здесь, окруженные с 3-х сторон низкими стенами, на ровной площадке, покрытой песком, находятся 15 камней разных размеров, сгруппированные совершенно необыкновенным образом. Этот уникальный сад, созданный Со-ами, иллюстрирует историю о тигре, спасающемся вплавь с одного острова на другой со своими тремя детенышами, один из которых, как ни странно, леопард. В этом саду нет дерева или куста, но есть деревья за стенами сада и они создают прекрасный задний фон. Секрет этого сада в том, что камни расположены таким образом, что где бы вы не встали, видеть вы будете только четырнадцать камней. Цветовое разнообразие создают лишь редкие полоски ярко-зеленого мха возле некоторых камней, что делает Рёандзи одним из самых лаконичных и абстрактных садов в Японии.

И именно с этого сада и начался миф о дзен-буддистких садах. Снимок буддийского монаха, медитирующего перед этим садом, сделанный американским фотографом, стал известен во всем мире. И, тем не менее, является обманкой. На самом деле, это древнее синтоистское место, а вовсе не буддийское. И сад не был ни создан дзен-буддистким монахом, ни служит местом дзен-медитаций. Хотя даже в туристических проспектах, которые можно взять в самом саду, пишут о дзене. Некое туристическое завлекалово, поскольку прикоснуться к чему-то глубокому и мистическому всегда завлекательнее, чем просто к красивому.

Рёандзи, Киото

продолжение следует…

Использованная литература:

1. А.Н.Мещеряков «Книга японских обыкновений»
2. A-TO-Z PHOTO DICTIONARY OF JAPANESE BUDDHIST STATUARY http://www.onmarkproductions.com/html/buddhism.shtml
3. JAANUS — Dictionary of Japanese Architectural and Art Historical Terminology compiled by Dr. Mary Neighbour Parent.  http://www.aisf.or.jp/~jaanus/
4. «The Gardens of Japan» by Jiro Harada, of the Imperial Household Museum, Tokyo, 1928.

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.

Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.

Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).

Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб	Шаг второй: при помощи перфоратора режутся отверстия под коробки и штроборезом или болгаркой делаются штробы между ними
Шаг третий: в установочных коробках выламываются лючки, затем провода вставляются в отверстия и прихватываются гипсом или штукатуркой	Шаг четвертый: после того как коробки прихвачены, нужно отмерить отрезки кабеля и труб (если они будут прокладываться) и вложить проводники в штробы
Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой	Шаг шестой: после того как штукатурка высохнет, можно устанавливать розетки и выключатели

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Скрытая прокладка электропроводки в трубах

Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее

Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.

Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут

Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.

Прокладка проводки в гипсокартонном потолке

Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.

Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом

Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.

Скрытая укладка кабеля в гофрирован- ной трубе: глубина штробы должна быть такой, чтобы от гофры до края выемки было не менее 5 мм	Трубу крепят в штробе при помощи обычных гвоздей или прижимают, закручивая шурупы (если позволяет материал стены)
Перед тем как замазать штробу штукатуркой, необходимо смочить выемку водой и обработать грунтовкой	Штробу замазывают штукатуркой при помощи шпателя
После нанесения штукатурки подождите 10 мин, чтобы она подсохла	Удалите шпателем излишки смеси, выравнивая поверхность

В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

Шаг первый: разметка электрических точек (необходимо учесть толщину будущей стяжки, чтобы розетки оказались на нужном расстоянии от пола)	Шаг второй: измеряется длина отрезков труб и в них протягивается кабель
Шаг третий: после того как трубы укладываются на полу, они накрываются армирующей сеткой и прикрепляются к этому слою хомутами	Шаг четвертый: заливается цементный раствор и стяжка выравнивается
Шаг пятый: труба в штробах и коробки замазываются штукатуркой	Шаг шестой: устанавливаются розетки

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место

Что бы еще почитать?

remstd.ru

руководство по правильному монтажу проводки в штробы

Штробление стен нужно для прокладки проводки при строительстве дома, ремонта и замены старых электрических проводов в квартире, установки розеток для дополнительной бытовой техники.

Как делают штробы под электропроводку

Штробы (или штрабы) – это специально сделанные канавки в стенах и потолке для электрических коммуникаций.

План-схема размещения проводки должна содержать:

• трассу электропроводки;
• места установки светильников;
• места расположения выключателей и розеток.

Разметка штробления наносится на стены и потолок. Линии прохождения кабеля должны располагаться по горизонтали и вертикали и пересекаться под прямым углом. Их наносят на стену по строительному уровню темным маркером. При разметке оставляют неотмеченным расстояние в 100–150 мм от углов, потолка и пола. План-схема должна храниться все время эксплуатации помещения. Если сделать фотографию разметки, при последующих ремонтах или переделке электропроводки она покажет места закладки существующей проводки.

Инструменты для штробления стен:

• молотка и зубила;
• перфоратора или дрели;
• болгарки с алмазным диском;
• штробореза.

Штробление молотком и зубилом подходит для получения канавки в штукатурке, для кирпичных и бетонных стен оно не пригодно. Делать штробу в кирпиче и бетоне можно перфоратором или дрелью.

Болгарка выполняет качественные штробы с ровными краями, но при этом много пыли.

Штроборез – самый удобный инструмент для этих целей. С ним получаются аккуратные углубления. Пыль собирается с помощью пылесоса, подключенного к кожуху прибора.

После установки распределительных коробок, подрозетников и выключателей можно укладывать проводку в штробы. Углубления для них делают при помощи специальной алмазной коронки и перфоратора.

Правила укладки проводки в штробах

Укладывать проводку в штробы нужно по правилам проведения монтажа электрических сетей.

1. Прокладывать кабель и электропровода можно только после обесточивания сети.
2. Отсутствие напряжения проверяется индикатором напряжения или вольтметром.
3. Открытые части проводки и места соединения проводов обязательно надежно изолируются.
4. Распределительные коробки устанавливаются в таких местах, чтобы к ним был постоянный свободный доступ.
5. Прокладка кабеля в штробах ведется только по горизонтальным и вертикальным линиям.
6. Все повороты в линии выполняются под прямым углом.
7. Глубина штробления стен под проводку должна соответствовать диаметру труб плюс учитывать слой штукатурки толщиной 4 мм.
8. Запрещается располагать каналы под домашнюю электросеть на одном уровне с обеих сторон стены.
9. Марки проводов и способы их прокладки выбираются в соответствии с проектом и в зависимости от предназначения помещений или микроклимата в них.
10. Высота прокладки электропроводов в трубах от уровня пола не нормируется.
11. Скрытая электропроводка выполняется только в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов и на любой высоте.
12. Розетки и выключатели монтируются в специальных коробках.
13. Розетки, установленные на доступной для детей высоте, должны иметь защитные устройства, закрывающие штепсельные гнезда.
14. Крепление проводов металлическими скобами выполняют через изоляционные прокладки.
15. К выключателям электрический кабель подводится сверху, к розеткам – снизу.
16. Минимальный зазор между кабелями в штробах и трубами отопления должен быть не меньше 3 см.
17. Прокладка кабелей сквозь стены или перекрытия осуществляется с помощью трубок из изоляционного материала, их заделывают раствором.

Чем закрепить кабель

Крепление кабелей и проводов в штробах можно выполнить:

• нейлоновой перфорированной полосой;
• монтажной алюминиевой полосой;
• алебастром;
• дюбель-хомутом;
• дюбель-стяжкой;
• кабельной стяжкой под дюбель.

Алебастр

Электропроводку под штукатурку можно прикрепить к стене быстросохнущим раствором из алебастра. Для фиксации кабеля готовую смесь наносят шпателем через каждые 30–40 см. Данный способ дешевый, но нужно часто замешивать небольшие порции раствора.

Дюбель-хомуты

Дюбель-хомуты объединяют в себе две функции: закладной детали для фиксации в стену и хомута для удерживания проводов. Этот вид крепежа раньше клали и ставили для фиксации открытых кабелей. Крепеж выпускается в виде скобы из полоски пластика. Концы приспособления имеют зубчики, которыми оно упирается в стенки отверстия и надежно фиксирует кабель.

Преимущества:

• экономичность крепежа;
• простота и доступность;
• надежность.

Недостатки:

• пластик деформируется при высокой температуре;
• используются только для тонких кабелей.

Дюбель-стяжки

Дюбель-стяжка состоит из дюбель-гвоздя и стяжки под дюбель. Две половинки дюбеля сжимают и в таком виде приспособление фиксируют в отверстии в стене пластиковым колышком. Провод укладывают и закрепляют в стяжке специальным замком-защелкой. Сам дюбель нужно уложить в подготовленное в стене отверстие и зафиксировать при помощи разжимного колышка. Этим видом крепления удобно фиксировать как одиночный кабель, так и несколько электропроводов.

Кабельные стяжки под дюбель

У кабельных стяжек под дюбель есть дополнительное отверстие под крепеж. Приспособление простое и универсальное. Его можно использовать для бетонных и кирпичных поверхностей, под камень и дерево. Отверстия под крепеж в стене и в кабельной стяжке состыковывают. В них забивают деталь крепежа, это может быть дюбель, саморез, гвоздь, винт, шуруп.

Стяжку затягивают для фиксации одного или любого количества проводов в гофре. После затягивания она не размыкается.

Алюминиевые пластины

Этот вид крепежа обладает двумя достоинствами:

• надежностью прихвата – электропровода плотно прилегают к поверхности штробы;
• возможностью фиксации нескольких параллельно идущих кабелей.

Крепят алюминиевую скобу дюбелями «быстрого монтажа». Размер грибовидной или потайной головки – 6 × 40 или 6 × 60.

Меры безопасности при укладке

При монтаже скрытой проводки в доме нужно соблюдать следующие меры безопасности:

• применение специальных очков и респиратора для защиты глаз и легких от пыли;
• использование беруш при работе с инструментом, издающим сильный шум;
• при попадании алебастра или гипса на кожу его быстро смывают водой;
• запрещается использовать алюминиевый кабель сечением до 16 кв. мм для прокладки в жилых помещениях;
• для надрезания верхней изоляции рекомендуется использовать нож с пяткой;
• не рекомендуется соединять провода методом скрутки, лучший вариант – спаивание или фиксация специальным кабельным наконечником.

Все монтажные работы выполняются при отключенном электропитании, чтобы избежать поражения электрическим током.

electrika.online

Проводка под штукатурку — как крепить к стене без штробления электропроводку: правила монтажа скрытой проводки и основные ошибки в работе

Ключевые правила монтажа электропроводки. Практические советы для тех, кто живет в квартире или на даче. Можно ли сделать скрытую проводку. Полное описание процесса прокладки кабеля под штукатурку. Об этом узнаете из статьи.

Проводка под штукатурку своими руками. Практические советы

Монтаж проводки часто вызывает затруднения у неопытных любителей сделать что-то собственными руками.

Особенно, если прокладывается под штукатурку. Эта задача содержит комплексный подход. Здесь потребуются навыки и электрика, и монтажника.

Если работать по порядку, соблюдая тонкости монтажа и прокладки кабеля, то работа пойдет быстрее и не вызовет никаких затруднений.

За и против

У прокладки кабеля под штукатурку есть положительные и негативные моменты. В зависимости от условий монтажа некоторыми из них можно пренебречь, а некоторые стоит учитывать. Вот главные «за» и «против» такого метода монтажа:

За:

• Скрытость от посторонних глаз под слоем штукатурки.
• Высокая электро- и пожарная безопасность.
• Длительный срок службы составных элементов.

Против:

• До кабеля не получится добраться, не повредив слой штукатурки.
• Сложный процесс монтажа.

Правила монтажа своими руками

Перед тем, как взяться за инструмент, следует усвоить основные правила по монтажу проводки. Без их соблюдения можно испортить стены и материал, а в худшем случае – вызвать пожароопасную обстановку.

На каждом этапе работ существуют особые технологии и правила. Этапов монтажа три: разметка, штробление и прокладка с креплением. Начинать, конечно же, следует с первого, так как разметка играет важную роль в процессе прокладки электропроводки.

Разметка на стене под кабель

Казалось бы, вооружившись карандашом или маркером, можно просто начертить схему на стене и вот уже готовая разметка. На деле все оказывается куда сложнее.

В первую очередь, нужно примерно прикинуть, где будет располагаться сеть. Желательно делать это подальше от действующей проводки или вовсе поместить новую на ее место. Там, где будет проходить провод, придется удалить старые покрытия стены, в том числе и штукатурку.

Чем шире будет подготовленная полость, тем удобнее работать. Разметить надо линию прокладки кабеля, а также места установки выключателей и розеток.

Разметку лучше располагать не только на стене, но и бумаге. Это нужно для того, чтобы в процессе монтажа не перепутать положение составных элементов.

Штробы

Штробы – это специальные канавки, которые предназначаются для прокладки кабеля. Выглядят они как искусственно созданные углубления в стене. В среднем их глубина составляет от 1 до 3 см. Штробируют стену уже после нанесения разметки.

Существует несколько способов проложить такие канавки. Доступный из всех – это применение дрели с лепестковым сверлом. Можно использовать и обыкновенное (круглое), но с ним придется потратить больше времени. Монтажник высверливает канал под провод, после чего зачищает полость подручными средствами. Метод нудный, но при отсутствии специального оборудования вполне пригоден для реализации.

Оптимальный вариант – воспользоваться штроборезом. Хотя это и дорогой инструмент, но справляется с поставленной задачей. Главное достоинство – точность и аккуратность выполнения работы. Может обрабатывать стены из любого материала, в том числе кирпич и камень.

Ширина штроб должна совпадать с шириной канала кабеля.

Полости под розетки и выключатели делают исключительно дрелью, так как штроборез для этих целей будет непригоден.

После того, как полости полностью готовы и обработаны, в них прокладывают кабель-канал. Укладывать следует, как можно плотнее, чтобы не создать воздушную прослойку. В противном случае, это может стать причиной пожара. Понадобятся крепежные элементы.

Крепеж кабеля к стене

С помощью крепежа кабель фиксируется на стену в неподвижном положении. Поэтому крайне важно выбрать надежный крепежный элемент, выполненный из прочного материала.

Различают 4 вида скрытых крепежей, размещаемые под штукатурку:

• Дюбель-хомуты. Это пластиковые фиксаторы, крепящиеся на основание стены и удерживающие кабель-канал при помощи хомута. Достоинство заключается в надежности и простоте монтажа.
• Раствор быстросохнущей штукатурки. Кабель можно прижать штукатуркой в штробе. Технология имеет ряд негативных сторон – после фиксации не получится достать провод назад, но зато сильный крепеж обеспечен.
• Монтажная площадка. Эти изделия изготавливаются из пластика. Крепятся либо на липкую основу, либо на шурупы.
• Металлические стяжки. Покупают готовые или делают самостоятельно. Прочные, но со временем ржавеют.

Можно ли провести без штробления стен скрытого типа

Скрытую проводку проводят и без штробления. Здесь технология будет другая, но суть остается той же. Однако работа должна быть окончена перед отделкой стены.

На голую стену фиксируется проводка, подготавливаются места установки розеток.

После того, как система электроснабжения готова, можно приступать к штукатурке стен. Таким образом, электропроводка скрыта от глаз, и не придется делать канавки в стене.

В таком случае толщина штукатурки на стене больше, чем при штрабовке.

Полезное видео

elektrika.expert

Как закрепить кабель в штробе

Крепление кабеля в штробе

Довольно часто в ходе ремонта для монтажа электропроводки необходимо делать штробление.

Несмотря на то, что эта процедура и принесет много шума и грязи, ее выполнение в обязательном порядке необходимо для проведения маскировки проводов.

Крепление кабеля в штробе – довольно трудное занятие. В данной статье мы более подробно остановимся на особенностях данной процедуры, рассмотрим порядок выполнения работ и способы фиксации кабеля.

Содержание

• Разметка
• Что нужно для штробления
• Монтаж кабеля
• Закрепление проводки

Разметка

О штроблении и фиксации проводки необходимо задумываться до отделки помещения, до того как будут клеиться обои, стелиться линолеум и устанавливаться мебель.

Проводить разметку нужно на голой стене.

На выбранном месте размечается участок, по которому будет проведены кабели.

Разметку можно осуществить при помощи карандаша и линейки.

Кабельные линии должны размещаться либо под потолком, либо вертикально по отвесу. Никаких диагональных переходов или горизонтальных размещений быть не должно.

Учитывайте, что потребуется заранее определиться с местом размещения розеток и выключателей. Отверстия для их установки понадобится сделать в тоже время, что и штробу для закрепления проводки. Ширина штробы определяется исходя из количества и сечения провода, который будет в ней размещен.

Что нужно для штробления

После завершения разметки понадобится решить вопрос, чем проводить штробление. Вариантов существует достаточно много.

Наиболее применяемым инструментом является перфоратор со специальной насадкой, которая носит простое название – штробер. Она представляет собой изогнутую лопатку с желобком.

Ее конец достаточно острый, чтобы справиться с пробиванием штробы. Работать с такой насадкой необходимо в ударном режиме. В результате вы получите ровное и глубокое покрытие.

Другой насадкой является обычная плоская лопатка. Процедура обработки практически такая же, как и у предыдущего приспособления, однако производительность будет не такая высокая.

Добиться большого эффекта при штроблении перфоратором достаточно трудно, особенно если обработка проводится на бетонной стене.

Многие профессионалы рекомендуют использовать специальный дисковый режущий инструмент для такой работы.

В качестве такого приспособления используется болгарка с алмазным диском.

Она поможет осуществить надрезы на нужную глубину, а затем выбить центральный участок уже при помощи перфоратора.

Хоть количество процедур и выглядит довольно внушающим, эффекта от болгарки можно добиться гораздо больше, чем от перфоратора. Скорость работы болгарки довольно большая, так что много времени строительные работы у вас не отнимут.

Ну а самым эффективным инструментом для штробления является штроборез. Это приспособление по конструкции чем-то напоминает болгарку. У вас есть возможность отрегулировать расстояние между дисками, следовательно, вы сможете задать необходимую ширину штробы.

От таких процедур появляется довольно много пыли и загрязнений, поэтому во время работы в обязательном порядке необходимо использовать респиратор и беруши. Это поможет сохранить ваше здоровье и предотвратить попадание пыли в дыхательные пути.

Монтаж кабеля

После того, как процедура штробления будет окончена, а все загрязнения убраны, можно переходить к монтажу проводки. Довольно часто требованиями о сменяемости скрытой электропроводки пренебрегают.

Основные правила размещения кабелей можно увидеть на следующей схеме.

Закрепление проводки

Как же закрепить кабель в штробе? Зафиксировать кабель можно при помощи следующих методов:

1. С использованием перфорированной полосы. Именно такой способ зачастую использовался при постройке «хрущевок». Крепление провода в штробе выполняется с использованием дюбелей. Это довольно надежный метод, он удержит проводку вне зависимости от количества кабелей.
2. Иногда крепеж производят алюминиевой проволокой. Ее можно приобрести практически в любом магазине электроники. Соорудить ее своими руками также не составит особого труда. Для крепления проволоку пробивают посередине и прикручивают ее к нижней части штробы. Кабели крепят к верхней полосе, концы загибаются пассатижами, тем самым создавая прочный замок. Способ довольно трудный, но довольно экономный.
3. Закрепить провод можно при помощи алебастра. Для этого проводка тянется по штробе и фиксируется при помощи раствора. Недостатком такого метода является необходимость разводить смесь в небольших количествах из-за ее быстрого высыхания.
4. Самым эффективным методом является крепеж проводки к штробе с использованием дюбель-хомута с установочным размером 6 мм. На его окончании имеется петля, которая помогает в удержании проводки и позволяет существенно облегчить процесс монтажа. Для его осуществления необходимо пробить несколько отверстий и затем с помощью дюбель-хомутов произвести крепеж жгута. Подробности крепления проводов в выштробеленном канале смотрите в этом видео:

Как видите, методов крепежа существует достаточно много. Вы имеете возможность выбрать наиболее удобный для вас способ исходя из имеющихся инструментов и свободного времени. Главное при такой работе, не торопиться и перед окончанием проверить, правильно ли были выполнены все действия.

moyastena.ru

Как сделать штробу и закрепить в ней кабель

В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление.

Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? Тем более, что жгут этих проводов подчас получается более чем внушительный, особенно в местах подключения к квартирному распределительному щиту.

1. Разметка

О штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

Более подробно смотрите здесь: Как выполняется разметка при монтаже электропроводки

2. Штробление

Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы. Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

www.el-cab.ru

способы формирования штроб, монтаж проводки в штробы, актуальные рекомендации

• 1 Важные нюансы и предостережения при прокладке проводов
• 2 Посмотрите подробное видео о штроблении стен под проводку
• 3 Правила грамотного штробления
• 4 Способы штробления и применяемые инструменты
• 5 С помощью штробореза
• 6 Использовать перфоратор
• 7 Применение болгарки
• 8 Стамеска и молоток
• 9 Особенности монтажа проводки в созданные штробы
• 10 Профессиональные хитрости борьбы с пылью
• 11 Заключение

Выполнение любого капитального ремонта, нового строительства, перепланировки связаны с необходимостью проведения или перемещения выключателей, розеток, маскировкой систем трубопроводов, прокладкой нового кабеля.

В стеновой массив «убирают» любые коммуникационные элементы размером до трети толщины наличествующего перекрытия.

Чтобы осуществить такую «маскировку», требуется вначале создать соразмерные канавки-углубления в материале стены. Выполнить такой этап ремонтно-отделочных работ можно многими способами, однако, рассмотрим детально наиболее эффективные, безопасные и доступные методики штробления.

Важные нюансы и предостережения при прокладке проводов

Перед началом самостоятельного штробления стен, требуется провести тщательный аналитический разбор всего, что касается задуманного действия: полный план, процесс в деталях, инструментарий, тип рабочей стены, близлежащие коммуникации, дополнительные материалы и т. п.

Сначала стоит распознать точный «состав» стен, т. е. специфику материала составляющего основу, а какие составы, применявшиеся в качестве вспомогательных.

Внимание! В панельных, кирпичных и монолитных постройках работа со стеновым материалом сильно разниться как в технологическом, так и инструментальном плане!

Посмотрите подробное видео о штроблении стен под проводку

Также особую значимость имеет инструментарий, который предстоит применять при штроблении стен. Выбирать нужно только удобные, знакомые приборы и приспособления.

Отдельного акцентирования заслуживает теоретическая осведомлённость о процессе формирования канавок для прокладки проводов в материале стен. Даже если был опыт штробления, а особенно при его недостатке или отсутствии, настоятельно рекомендуется проштудировать хотя бы основные моменты этого дела. Представить кардинально неправильное штробление весьма трудно, но бывают случаи, когда мизерная ошибка влечёт непредвиденные расходы, «раздражение» нервной системы и трату времени.

Читайте также:  Канализационная система в частном доме: виды канализационных систем

Правила грамотного штробления

Чтобы работа шла благоприятно, быстро и без сюрпризов, существует ряд нюансов, учёт которых необходим при штроблении стен:

— прорезка стены для формирования канавок выполняется исключительно параллельно направлению базовых конструктивных частей здания (потолок, пол, несущие стены) – строго горизонтально или придирчиво вертикально;

Важно! Допускается выполнять наклонную прокладку кабелей лишь на мансардах, где изначально (по строительному проекту) был сделан наклон стен!

— нельзя горизонтально штробить в несущих элементах. Особо актуален этот запрет для панельных домов, поскольку все стены (или три из четырёх), как правило, в них исполняют несущую функцию;

— борозда, направленная вертикально, должна располагаться на достаточном удалении от оконных или дверных проёмов (приблизительно 11,0–16,0 см) и от водопроводных, газовых, канализационных труб (свыше 41,0 см). Размещать проводку ближе обозначенных отступов небезопасно, а также крайне неудобно использовать инструмент и проводить другие соответствующие работы.

Способы штробления и применяемые инструменты

Выше было отмечено о возможности делать штробы в стеновом массиве различными способами, определяемыми видом используемого инструментария. Рассмотрим наиболее эффективные, удобные и безопасные технологии.

С помощью штробореза

Здесь используется узкоспециальный инструмент, предназначенный только для штробления потолков, полов и стен. В основном его применяют профессиональные строители при ведении работ на монолитных конструкциях, но это не исключает возможность использования прибора на других объектах.

Конструктивно штроборез напоминает болгарку, но отличается наличием двух резочных дисков для бетона. Пользователь может самостоятельно регулировать ширину и глубину создаваемой борозды.

Также к аппарату можно подсоединять специальный пылесос, полностью удаляющий пылевые частицы, образующиеся при резке твёрдых материалов.

Шроборез имеет неоспоримые достоинства:

— прорезка идеально ровных полос или канавок;

— удобство в работе.

Однако устройство весьма дорогое и поэтому приобретать его для одного-двух ремонтов крайне нецелесообразно. Можно для единичного пользования взять аппарат напрокат, например, у тех же профессионалов.

Читайте также:  Теплоносители для системы отопления: функции, критерии выбора, виды

Штроборез избавит от мучительной ручной работы (сверление, вырезание, пиление), выполнит качественные борозды и значительно сэкономит время.

Использовать перфоратор

Сверлильное устройство перфоратор – это не совсем штробильный инструмент, однако, при знании определённых практических нюансов, вырезать канавки для коммуникаций тоже не хлопотно.

Технология процесса заключается в последовательности действий:

— тщательная прорисовка (карандаш или фломастер) разметки на стеновой поверхности;

— последовательное высверливание отверстий по линиям через промежутки в 8,0–13,0 мм;

— переключение перфоратора в дробильный режим и замена сверла на насадку-пику;

— выдалбливание борозды промеж насверленных отверстий.

Основным недостатком перфораторной методики штробления является сильный шумовой эффект. Учитывая то, что это действие длительное, возможны раздражения со стороны соседей.

Рекомендация! Чтобы предупредить волнения и конфликты, лучше (в идеале) заранее согласовать с близко проживающими жильцами время ведения подобных работ!

Интенсивный шумовой фактор особенно характерен для многоквартирных строений монолитно типа.

Применение болгарки

Угловая шлифмашина (иначе «болгарка») также успешно применяется для формирования штроб, причём принцип работы во многом идентичен использованию перфоратора. Отличие состоит в более простой методике создания борозд.

Специальным диском (алмазная модификация) делаются параллельные выемки (2,0 см друг от друга), а после смены насадки на другую (с «молоточком»), удаляется бетонный материал между ориентирными бороздами.

Таким способом получается ровная, полноценная канавка, куда можно качественно уложить провода и легко замазать их раствором. К отрицательным моментам такого способа относятся:

— множество осколков, разлетающихся в стороны на скорости;

— пыль;

— значительный шум.

Предупреждение! Предотвратить травматизацию глаз и кожи лица можно с помощью специального экрана или очков, а руки защищаются строительными перчатками!

Стамеска и молоток

Наиболее «древний», классический способ, подразумевающий длительное, но наиболее безопасное штробление стен для прокладки кабеля в сравнении с рассмотренными ранее методами.

Технология несложна, однако, характеризуется особой трудоёмкостью и сложностью, особенно на бетонных стенах. Таким путём обычно пользуются для формирования неглубоких, коротких канавок.

Читайте также:  Вентиляция в гараже своими руками

Плюс – минимум финансовых затрат. Минусы: неровные борозды, много приложенных усилий, длительность процесса, шум и плохо контролируемые сколы материала.

Особенности монтажа проводки в созданные штробы

Принято выделять два варианта укладки в шробы (канавки) проводов:

1. Размещение в штробах кабель-каналов (трубки из металла, пластика и т. п.) с последующим укладыванием в них токонесущие провода. Жилы затягиваются в трубки специальным жгутом или проволокой. Способ обеспечивает оптимальную безопасность при эксплуатации проводки, но сложный в исполнении и трудоёмкий.

2. Другой вариант очень прост – необходимые провода просто вкладываются в пространство штробы. Эта методика несложная, быстрая в исполнении, но потенциально опасная из-за близкого, несильно защищённого расположения электроведущих коммуникаций.

Профессиональные хитрости борьбы с пылью

Неустранимым недостатком всех способов штробления является обилие пыли и частичек изымаемого материала. Разумеется, такое обстоятельство необходимо минимизировать. Это можно осуществить следующими путями:

— стараться использовать специальный штроборез, поскольку он снабжён пылеотсасывающим устройством;

— аккуратно смачивать канавки тёплой водой, что превратит пыль в грязь. Грязь скапливается ограниченно и её легче убрать, чем осевшую повсюду пылевидную массу.

Естественно, к прокладке проводов приступать можно лишь после свершения полноценного просыхания рабочих участков;

— в процессе деятельности регулярно пользоваться пылесосом. Лучше использовать техническую или «полуиспорченную» модель аппарата.

Заключение

Сделать штробы для обустройства скрытой проводки – процесс не очень сложный. Тщательно соблюдая все актуальные инструкции и рекомендации, работу вполне можно выполнять своими силами, особенно, если скрупулёзно учесть все нюансы (материал стен, доступный инструмент, хорошая планировочная разметка и т. п.).

Используя специальный современный инструмент, сделать штробы можно быстро и качественно!

Источник

thewalls.ru

достоинства метода и пошаговая инструкция по установке

В официальную техническую документацию включена сводка основных мер и правил безопасности (ПУЭ) при эксплуатации электрического оборудования в доме. В соответствии с ней монтаж скрытой электропроводки допустим далеко не всегда. Теоретически реализовать его можно везде, но фактическое несоответствие нормам может привести к печальным последствиям.

Когда скрытая проводка недопустима

Для начала нужно разобраться в двух основных разновидностях скрытой электропроводки. Она бывает несменяемой, замоноличенной в стене и сменяемой (в трубах, размещаемых в стене). Серьезные сложности возникают при установке системы внутри бетонной стены. Процесс сопровождается штроблением, но в панельных домах существуют особые ограничения на этот счет. Намного проще сделать штробы для проводов в кирпичной стене: она легко разрезается, кабель удобно крепится внутри подобных бороздок.

Допустимость монтажа скрытой проводки регламентируется не только правилами электрической безопасности, но и строительными нормами. Например, категорически запрещено выполнять штробление одинарного кирпича марки М-150, поскольку данный процесс приведет к разрушению рифленой части материала. Также запрещено размещать скрытые провода внутри домов из сруба.

В чем преимущества скрытой проводки

Для начала обратите внимание на следующее: скрытая проводка в каркасном доме или квартире подразумевает разрушение облицовки на стенах и потолке, может повредиться напольная поверхность, поэтому о необходимости ее монтажа или частичной замены следует задуматься каждый раз, когда выполняется капитальный ремонт помещения. Гораздо удобнее осуществлять процесс на новых объектах.

Основные достоинства организации скрытой разводки кабеля:

1. Все части системы спрятаны под облицовочным слоем из штукатурки или гипсокартонных листов, благодаря чему не портится внешний вид помещений.
2. Высокий уровень пожарной безопасности при условии, что стены изготовлены из бетона или другого материала, не поддерживающего горение. Даже при воспламенении огонь не будет распространяться, поскольку в стенах не будет ни кислорода, ни легковоспламеняющейся среды.
3. Кабель, спрятанный данным способом, хорошо защищен от воздействия ультрафиолета и механических ударов, что повышает срок эксплуатации всей системы.

Недостатки этого метода в первую очередь связаны со сложностью монтажа, необходимостью разрушать стены и трудностями, возникающими при ремонте и обслуживании проводки. Кабель и прочие элементы спрятаны под слоем штукатурки, поэтому при необходимости вам придется каждый раз его снимать. Всего этого нельзя сказать об электрических системах, обустроенных открытым способом.

Однако скрытая проводка — самое актуальное, надежное, безопасное и верное решение для любого капитального жилья. В домах из сруба, гараже, бане и подобных строениях можно воспользоваться открытой электропроводкой.

Устройство скрытой проводки

Скрытая проводка может быть выполнена двумя методами. Первый, классический вариант — размещение кабелей и элементов сети внутри штроб или под обшивкой. Второй вариант, набирающий популярность в последнее время, — использование специальных труб и кабель-каналов. Фактически провода спрятаны от глаз, но расположены не внутри стены.

Однозначно назвать проводку скрытой можно лишь в первом случае, когда кабель спрятан внутри строительных конструкций. К последним относятся перегородки, различные перекрытия, пол, стены и потолок. В большинстве случаев данный вариант подразумевает проделывание специальных штроб. Для их изготовления используют штроборез или болгарку, однако можно обойтись перфоратором или скарпелем с молотком. Те самые трубы и каналы из второго метода должны присутствовать и в первом: их закладывают в штробы, чтобы повысить защиту проводов.

Крепление кабель-каналов к поверхности стен и потолка с последующим размещением внутри проводов является скорее методом организации открытой электропроводки.

Требования к скрытой проводке в доме

Основным требованием при обустройстве скрытой проводки в жилом доме является повышенный уровень пожарной безопасности. Поэтому, если работы выполняются в деревянном доме, для размещения проводов важно использовать специальные стальные или поливинилхлоридные трубы. В кирпичном или бетонном строении кабель можно прятать в обычные штробы или гофротрубу, расположенную за обшивкой из гипсокартона и других материалов.

Вторым важным требованием является доступность электропроводки и возможность выполнить оперативную замену. Нужно создать такую систему, которая позволит без особых трудностей выполнить замену или модификацию линии без снятия обшивки стен и других разрушений.

Однако нередки ситуации, когда из-за каких-либо незапланированных обстоятельств это требование вынужденно не соблюдается. Сложно представить ситуацию, в которой появляется возможность пробить в стене штробу, габариты которой подойдут для размещения трубы. Поэтому для обеспечения сменяемости остается использовать гофротрубы, спрятанные под обшивкой (а не штукатуркой) или под полом.

Наиболее специфичное требование к монтажу скрытой проводки связано с маршрутом пролегания кабельной линии. Хаотичная прокладка кабеля в стене недопустима: избегайте ситуаций, когда в одном месте трасса движется параллельно стене, а в другом неожиданно сворачивает по диагонали.

С одной стороны, так вы сэкономите материалы и время, с другой, проигнорируете важное правило, из-за чего в дальнейшем усложните задачу по поиску проводки. Кабельная линия должна располагаться строго по вертикали или горизонтали под потолком либо на высоте 2,5 м. Провода под полом должны двигаться параллельно паре стен. В будущем вам, возможно, придется сверлить стены, чтобы повесить картину или полку. Если кабель будет расположен как душе угодно, то возрастает риск ошибки, связанной с попаданием сверла прямо в провод. Сломается электродрель, будет нарушена функциональность самой проводки, а в редких случаях можно получить серьезный удар током.

При организации скрытой или открытой электропроводки нужно задумываться об электрической безопасности. При обустройстве систем по типу TN-S или ТN-C-S важно иметь третий проводник (PE). В ситуациях, когда его коммутация невозможна из-за отсутствия соответствующего кабеля в распределительном щитке подъезда, все равно рекомендуется прокладывать кабельную линию из трех проводов. Желто-зеленый проводник, используемый для заземления, пригодится позже, когда проводка в доме все-таки получит заземление. В помещениях с повышенной опасностью (ванной или кухне) рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы.

Схема скрытой проводки

Первый этап — подготовка к монтажу скрытой проводки. Нужно определиться с разновидностью разветвления электрической сети, которое может быть коробочным и шлейфовым. В первом случае на площадь квартиры выделяется один кабель. Затем от него выполняются отводы в отдельные помещения, устанавливаются специальные распаячные коробки.

Шлейфовое разветвление организуется по европейским стандартам. Данный вариант связан с прокладкой двух кабелей. Один из них используется для коммутации розеток, другой — осветительных приборов. Провода подключаются от распределительного щитка и прокладываются до каждого помещения, где есть выключатель.

Второй этап — составление схемы расположения осветительных приборов и ответвительных коробок для выключателей. Необходимо начертить схематическое отображение кабельной линии, по которой будут прокладываться провода. Они устанавливаются на высоте не менее 150 мм от пола и с отступом от потолка на 100 мм и выше. Аналогичное расстояние должно быть до окон и дверей. Подъем трассы к местам расположения розеток и выключателей осуществляется строго по вертикали, перпендикулярно полу.

Другие рекомендации:

• убедитесь, что провода не пересекаются в каких-либо местах;
• несущие стены штробить нельзя, поэтому провода спрячьте под толстый слой штукатурки;
• сначала схему составьте на бумаге, затем перенесите на поверхность пола, стен и потолка.

Материалы и оборудование для скрытой электропроводки

Над выбором кабеля думать долго не нужно: подойдет обычный, марки ВВГнг. Если позволяет бюджет, вместо него можно использовать провод NYM. И тот, и другой характеризуются продолжительным сроком эксплуатации, имеют высокую прочность, благодаря чему выдерживают мокрую заделку в штробах.

Сечение кабеля должно соответствовать стандарту:

• линии для устройств освещения — 1,5 кв. мм;
• подключение розеток — 2,5 кв. мм;
• электрическая плита — 4 кв. мм.

Можно взять любые распределительные щиты. Подойдут даже изделия, которые формально используются при обустройстве открытой проводки. Аналогичная ситуация с выключателями и розетками. Тем не менее, специальные приборы для скрытого монтажа занимают намного меньше места, смотрятся миниатюрно и не нарушают целостности интерьера. Однако в таком случае придется устанавливать подрозетники и распаячные коробки. Существуют компоненты для сплошных и полых стен.

Технология монтажа скрытой электропроводки

После составления схемы ее нужно перенести на поверхность стен. Это касается мест расположения кабеля, розеток, выключателей, коробок и осветительных приборов. Обязательно отметьте зону размещения электрической плиты, если таковая будет использоваться. Отмеряя высоту от пола, учитывайте будущие работы по укладке кафеля, ламината или других материалов.

Третий этап — воспользоваться инструментом для проделывания штроб под кабель и углублений для подрозетников. Сразу после этого можно перейти к укладке и креплению проводов. Последнее легко выполнить с помощью дюбель-хомутов (UW), также называемых «увэшками». Габариты крепежного элемента напрямую зависят от толщины изоляции монтируемого проводника.

Пользоваться ими легко: в месте крепления нужно просверлить отверстие определенной глубины и соответствующего диаметра. Затем дюбель-хомутом следует обхватить кабель, после чего его усики разместить в отверстии. Желающие сэкономить могут воспользоваться более простым методом: после укладки провода в штробы через определенное расстояние тот примазывается алебастром.

Перед креплением провода его следует выпрямить, чтобы исключить изгибы и перекручивание. В местах поворота линии провод должен сгибаться плавно. На точках расположения коробок нужно оставлять запас кабеля на 15–20 см.

Четвертый этап — монтаж распределительных коробок и подрозетников. Но сначала обязательно убедитесь в их работоспособности. Также проверьте, свободно ли коробка утопает в углублении. Она должна быть полностью спрятанной. Смочите водой место монтажа и намажьте слой алебастра. С той стороны коробки, где будет провод, удалите перегородку, проденьте кабель и вставьте изделие в нишу.

Коробка должна быть на одном уровне со стеной. В противном случае выключатель или розетка будут выпирать с поверхности стены, что нарушит эстетичность и безопасность. В конце выполняются отделочные работы, соединяются провода и подключается питание.

Штробление стены

Штробой называют специальную бороздку или прямоугольное отверстие в стене, в котором размещается кабель. Процесс штробления отнимает много времени и сил. Для повышения безопасности наденьте очки и респираторную маску, чтобы защитить органы зрения и дыхания соответственно.

Идеальным решением задачи станет использование штробореза. Инструмент недешевый, поэтому покупать его для ремонта в одной квартиры захочет не каждый. Заменить его можно электрической болгаркой, оснастив прибор алмазными кругами или дисками по бетону.

Прорежьте две полоски, параллельные друг другу, после чего воспользуйтесь зубилом и молотком, чтобы выбить оставшуюся часть стены между прорезями. Ширина и глубина штробы зависят от числа монтируемых кабелей. При этом должен быть запас порядка 10 мм в каждом направлении.

При эксплуатации перфоратора нужно просверлить несколько отверстий подходящего диаметра на расстоянии 5–10 мм. Затем молотком и зубилом удаляются перегородки между ними. Для углублений под коробки и подрозетники нужно использовать перфоратор, оснащенный коронками со сверлом в центре. Если отсутствует коронка, то обычным сверлом проделайте несколько отверстий по кругу, а затем удалите перегородки.

Прокладка электропроводки в трубах

Для повышения безопасности будущей электрической проводки можно воспользоваться специальными трубками. Данный метод монтажа обычно используется для комнат с высоким уровнем влажности или помещений с существенными перепадами температуры: бань, подвалов, ванных.

Помимо высокого уровня безопасности, данный метод хорош еще и тем, что обеспечивает возможность замены кабеля. Процесс установки практически не отличается от обычного метода. Единственное исключение — необходимость создания более широких и глубоких штроб. Трубы крепятся внутри них при помощи «увэшек», алебастра или скоб.

Прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Подвесной потолок из гипсокартона, установленного на металлических конструкциях, может существенно упростить задачу. При таком раскладе не нужно штробить стены горизонтально, а проводка будет спрятана под отделочными листами, откуда ее подводят к стенам и опускают по вертикали к точкам подключения розеток, выключателей.

Распаячные коробки можно установить там же, что позволит избежать штробления отверстий под них. Однако такой вариант подразумевает установку прямо в гипсокартоне пластиковых люков с указателем, через которые можно будет добраться до коробок. Провода крепятся к потолку при помощи «увэшек» или обычных хомутов.

Проводку можно разместить в пластиковые трубы, которые крепятся к потолку при помощи клипс. Данный метод повышает уровень пожарной безопасности. Альтернативное решение — прокладка кабеля в полу, если тот облицовывается деревом или гипсоволоконными плитами. Для первого варианта можно просверлить или выпилить отверстия прямо в лагах, затем просунуть через них пластиковые трубы с кабелем, для второго — разложить провода на пол, закрепить скобами и засыпать керамзитом или иным наполнителем. Сверху стелется напольное покрытие.

Электрическая проводка может быть спрятана в трубы, после чего залита цементной стяжкой. Если слой раствора слишком тонкий, то такой вариант нежелателен.

Примечание. Соединять провода за облицовкой, перегородками или в полу нельзя. При использовании одного из перечисленных способов коммутация возможна строго в распаячных коробках.

Установка монтажной коробки

При монтаже распределительных коробок в бетонных стенах, выполняя углубление при помощи перфоратора, воспользуйтесь коронкой с алмазным напылением. Обычные компоненты с победитовым сверлом изнашиваются слишком быстро, вы замучаетесь покупать новые. С другой стороны, невозможно использование алмазных сверл для финблоков.

Прежде чем начать фрезерование, в центре монтажного места выполните отверстие, диаметр которого соответствует сверлу. Диаметр устанавливаемых коробок должен быть около 60–70 мм, что достаточно для шести проводников.

Установка подрозетников

Создав отверстия, выполните монтаж подрозетников и коробок для выключателей. Для надежной фиксации воспользуйтесь алебастром, обеспечивающим хорошее крепление пластика к бетону. Края следует монтировать заподлицо, чтобы избежать трудностей в процессе декоративной обработки стен.

Напоследок подчеркнем, что скрытая проводка делается на несколько десятилетий вперед, поэтому экономить на качестве используемых материалов крайне не рекомендуется. После приобретения выполните предварительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и исключить нарушения изоляции. Перестрахуйтесь лишний раз, поскольку добраться до проводки в дальнейшем будет проблематично. Устанавливать облицовку стен, полов или потолка следует исключительно после проверки работоспособности электрической сети. Не забывайте о технике безопасности.

Монтаж скрытой электропроводки: достоинства метода и пошаговая инструкция по установке

220.guru

укладка провода в штробе | Советы электрика

11 Янв 2012 Делаем электропроводку, Новости, Советы специалиста, Электрика для дома

Итак, в предыдущей статье я показал как делать штробу под скрытую электропроводку, сейчас покажу как укладывать провод в штробу.

Вроде бы что тут такого сложного- засунул провод да заштукатурил. Да нет, не все так просто.

Наша задача зафиксировать провод так, чтобы в дальнейшем при заделке он не шевелился в штробе и не сдвигал слой раствора когда она будет заделываться .

Для начала надо просверлить отверстия в штробе диаметром 6-8 мм через 30-60 см.

Расстояние выбирается опытным путем, самое главное что бы провод не оттопыривался сильно от стены, а тем более не торчал из штробы.

Если расстояние сделать слишком большим- в дальнейшем возникнут проблемы при заделке швов раствором.

Для квартирной электропроводки в большинстве случаев достаточно 6 мм, что бы установить в сделанное отверстие дюпель, а уже к дюпелю фиксируется провод.

В приведенном примере я применил пластиковую дюпель-скобу.

Можно просто тупо забить в отверстия деревянные пробки, в них ввернуть саморезы, а уже к саморезам прикрепить провод- будет ничуть не хуже, сам так очень часто делал.

Единственный минус- много времени уходит на подготовку- надо же эти деревянные пробки изготовить, хорошо что обычно обрезков досок на стройке много.

Берешь обрезок доски, строгаешь пробки ( мы их еще чопиками называем)- и вперед!

Итак, отверстия просверлили в штробе, дальше надо зафиксировать провод вдоль штробы для удобства.

Я сделал это с помощью ранее установленной распредкоробки, а второй конец провода уходит в стену в коридор.

Затем все просто- одеваем на провод дюпель- скобу и вставляем в приготовленные отверстия.

Все- провод у нас приготовлен к заделке раствором.

Теперь нюансы.

Если идет не один провод- то фиксируем сначала один, а уже к нему с помощью пластиковых хомутов или монтажного провода- следующий провод или несколько проводов.

Только в этом случае расстояние между отверстиями придется делать поменьше.

Должен предупредить- по правилам в штробе нельзя прокладывать провода пучками, расстояние между ними должно быть минимум 3 мм.

Бывает еще что  штукатурка очень слабая- почти без цемента, один песок, да еще толстым слоем, тогда надо засверливать отверстие глубже- до кирпича или если под штукатуркой дранка- до дерева.

И уже в кирпич делать дюпель , а в дерево- вворачивать саморез.

Ну вот, вроде основные моменты все написал. Пишите вопросы, дополнения- буду рад вашим комментариям!

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Теги: дюпель-скоба, укладка провода в штробу, штраба

ceshka.ru

Краткое содержание

Персиковый цвет в одежде относится к пастельным, но часто он раскрывается и приобретает яркий оттенок. Когда принято решение, что необходимо выбрать для выхода что-то необычное – женственное, нежное или свежее, то стоит заострить на нем внимание, даже когда выбираете трикотажные вещи.

Сам оттенок невероятно приятен, не бросается в глаза, в грядущем сезоне он в моде. В магазинах можно встретить большой ассортимент одежды этой гаммы. Спрашивается, с чем сочетать его?

Сочетание со светлыми тонами

Для того, чтобы акцентировать внимание на стильности в светлую композицию нужно внести еще пару составляющих. Например, другие теплые светлые оттенки – крем-брюле, бежевый, кремовый.

Они помогут связывать яркий белый и персиковый. Кроме того, его совмещения могут происходить без использования белого. Со светло-бежевым он представляет нежный невинный романтичный стиль.

Пастельные оттенки

Сочетание в одежде персика с пастельными тонами подходит во всех случаях. Однако в отдельности важно обсудить определенные из них.

1. С мятным оттенком (читайте о нем — www.modniy-style.ru/uroki-stilya/myatnyj-cvet.html) персик создает прекрасную пару, необычную и модную. В такие цвета даже можно не добавлять другие вкрапления. Дополнить можно только маленькими составляющими или украшениями с деталями. В это число входит нежно-голубой.
2. Удачным сочетанием станет зеленый (читайте — www.modniy-style.ru/uroki-stilya/izumrudnyj-cvet.html), сиреневый, желтый, бледно-розовый.
3. А для создания уникального вида или намека на хороший вкус нужно добавить светло-сиреневый к темно-персиковому.

Персик с другими цветами

Компоновка цветов в одежде с персиковым – это многогранно. Если вы начнете подбирать палитру и элементы к одежде, узнаете, что определенные тона с ним выглядят невероятно гармонично, насыщенно, а также привлекательно.

К таким ансамблям можно отнести персика с сиреневым. Легкий теплый персиковый оттенок словно попадает в прохладный сиреневый, при этом получается контрастный, но гармоничный ансамбль.

Насыщено-голубой, оранжевый или бордовый производят впечатление с персиковым, как и сиреневый. Например, джинсы-бойфренд (см. http://www.modniy-style.ru/modnie-tendecii/dzhinsy.html)   насыщенно-синего, прозрачная шифоновая блузка персикового оттенка, апельсинового цвета сумка и обувь будут смотреться великолепно.

А также отличным вариантом может стать фиолетовый жакет, белые брюки и персиковая рубашка. Или бирюзовая юбка, персиковая футболка с украшениями из золота.

Все перечисленные варианты яркие и дополняющие друг друга. Когда есть желание добавить в эти наряды яркие детали третьего оттенка, стоит проявить бдительность, чтобы не испортить образ.

Сочетание с черным

Черный считается универсальным, он сочетается практически со всеми оттенками, персиковый не исключение. Особенно это касается случаев, когда персик является ярким акцентом. Но специалисты не рекомендуют злоупотреблять этим сочетанием и остановить выбор на чем-то интересном.

С серым

Персиковый цвет выигрышно выглядит с нежно-серым оттенком. Это тонкое сочетание, которое находится на грани с сексуальностью подойдет для первых свиданий, прогулок вечером или вечерних платьев.

Такой ансамбль в одежде выглядит невероятно романтично и ненавязчиво, что в итоге делает образ более уникальным, модным и хрупким.

Любительницам выглядеть стильно стоит заострить свое внимание на данном совмещении цветов и смелее использовать персиковый цвет в создании образов.

Какой цвет сочетается с персиковым

Нежная пара: персик и мята

Какой цвет сочетается с персиковым? Мятный! Эти два удивительно нежных цвета будто специально были созданы друг для друга. Персиковый и мятный стопроцентно должны быть в гардеробе каждой девушки, которая любит лето и романтику.

Взгляни на комплект, состоящий из персиковых мини-шортиков, укороченной блузы мятного цвета и светлого бежевого пиджака. Аксессуары — цветочные, босоножки — с тонкими ремешками. Образ юной прелестной нимфы!

Ансамбль персикового джемпера, облегающих джинсов мятного цвета и такого же оттенка пиджака в комплекте с ботильонами молочного цвета полон нежности и женственности.

Персиковый и голубой

Небесно-голубой цвет сочетается с персиковым цветом даже лучше, чем ты могла подумать. Юбка-солнце цвета неба, белый топ или нежно-кремовая блузка плюс персиковый пиджак — то, что нужно для прогулки по городу теплым июльским вечером.

Легкое мини с оборками персикового цвета в сочетании с туфлями цвета nude и голубой кофточкой сделает твой образ летящим и ооочень привлекательным. Только не забудь про бежевую шляпку и удобную сумку в тон.

Про голубые джинсы мы и говорить ничего не станем, ведь ты и так знаешь, что джинса и персик великолепно подходят друг другу.

Дуэт с фиолетовым

Фиолетовый, сиреневый, лиловый — все эти цвета хорошо оттеняют нежный персик.

Можно добавлять как очень светлые оттенки сиреневого, так и использовать насыщенные фиолетовые тона: ошибиться с выбором практически невозможно, персиковый тут очень сговорчив.

Ветка персикового дерева

Природная тема всегда актуальна, когда дело касается сочетания цветов. Пусть воображение рисует кадр из какого-нибудь романтического фильма, где влюбленная пара гуляет по персиковому саду, а ты, тем временем, соединяй вместе персиковый и зеленый.

Эти цвета прекрасно смотрятся вместе. Надевай зеленые скинни-джинсы, свободную персиковую блузку и туфли цвета беж — сама все увидишь!

Если романтики хочется еще больше, то примерь персиковое платье, зеленые туфли на танкетке, а в руки возьми сумочку горчичного цвета.

Какой цвет сочетается с персиковым? Серый!

Персиковый цвет сочетается с серым легко и непринужденно. Пусть серыми будут платье и туфли, а персиковыми — пиджак и сумка.

Если же удастся отыскать в магазине платье, которое сочетает в себе эти два цвета, то можешь ликовать и, не раздумывая, брать эту вещь.

Мандарины и персики

С каким цветом сочетается персиковый? Конечно же, с другим фруктовым — с мандариновым. Причем, его надо совсем немного, чтобы сделать очень эффектный и яркий акцент.

Комбинируй персиковое платье с трилби цвета мандарина и выходи покорять окружающих мужчин.

Персиковый среди кораллов

Сочетание персикового с коралловым — еще один выигрышный дуэт для модной и стильной тебя.

Шифоновая макси-юбка кораллового оттенка с персиковым топом или трикотажная кофточка цвета персика с расклешенной ярко-коралловой юбкой — все это выглядит одинаково прекрасно.

• < Кому идет оранжевый цвет?
• Оттенки оранжевого цвета >

С какими цветами сочетается персиковый оттенок в одежде

Персиковый цвет – нежный, чувственный и мягкий, а также очень женственный, который нравится многим представительницам прекрасного пола. Но в общепринятой цветовой палитре нет такого оттенка. Он является чем-то средним между оранжевым и нежно-розовым цветом. Если планируете использовать его в своем образе, вам необходимо точно знать, с какими цветами сочетается персиковый. Оттенок можно без преувеличения назвать универсальным, гармонирующим со многими тонами. Он импонирует романтичным барышням, настраивает на позитив, не полнит пышных дам, поэтому подходит как крупным, так и худощавым барышням.

С какими цветами сочетается персиковый: самые удачные комбинации

Модные решения основаны на использовании различных комбинаций. Давайте попытаемся разобраться, с какими цветами сочетать персиковый, чтобы выглядеть гармонично и стильно. Лучшие оттенки-компаньоны это:

• нежный пастельный;
• освежающий белый;
• выразительный черный;
• сдержанный серый;
• сочный мятный;
• нежно-голубой;
• глубокий синий;
• солнечный желтый.

Пастельные тона близки к персиковому, поэтому отлично с ним сочетаются. Красиво в качестве компаньона смотрится бежевый. Такая комбинация дает возможность получить элегантный и воздушный образ с чувственными нотками женственности. Многие модницы предпочитают носить персиковые юбки с легкими бежевыми блузками.

Когда сложно определиться с выбором, беспроигрышным решением окажется белый. В его компании образ получится чистым и свежим. Белые брюки с персиковой блузкой или футболкой – отличный тандем для офиса или прогулок. Штаны можно заменить кружевной юбкой, чтобы получить романтичный ансамбль. Более практичный вариант низа – высокие женские джинсы.

Черный цвет в качестве компаньона – еще одно стильное решение. Оттенок с розовым отливом способен разбавить темную строгость и сделать образ изысканным. В качестве примера можно привести ансамбль, состоящий из персикового платья и черного жакета. Нежная блуза и строгая юбка подойдут для офиса.

На вопрос, какой цвет сочетается с персиковым в одежде, создавая необычную комбинацию, можно ответить без сомнений – серый. Сдержанный стиль предусматривает использование темно-серого, а в повседневных комплектах допустимы более светлые его оттенки. Такие ансамбли выглядят очень женственно (например, персиковый джемпер и серые брюки).

Сочный мятный – еще один цвет, который в компании с нежно-розовым позволяет создать изысканный образ. Его сложно не заметить. Поэтому, если вы планируете покорить публику, надевайте мятное платье и персиковые туфли (можно набросить на плечи жакет в тон обуви).

Чтобы проверить, как сочетается рассматриваемый нами оттенок с синим, рекомендуем купить женские джинсы. Такая комбинация окажется не только практичной, но еще и стильной. В нежно-голубых тонах желательно выбирать юбки, имеющие максимальную длину. Бирюзовый – еще один удачный компаньон. К этому оттенку подойдет яркий персиковый. Фруктово-розовый разбавит прохладную бирюзу.

Какой цвет сочетается с персиковой одеждой и поднимает настроение? Ответ очевиден – желтый. Такое соседство тонов позволяет получить жизнерадостный, оптимистичный образ, заряжающий энергией окружающих. В качестве компаньона можно выбрать как яркий, так и бледный тон. Получится удачный игривый образ, если к персиковому платью добавить желтый пояс и туфли.

Какие еще сочетания не противоречат гармонии и требованиям современной моды? Если хотите выглядеть ярко и немного дерзко, скомбинируйте нежный фруктовый тон с насыщенным фиолетовым. Но здесь важно придерживаться простого правила: верх должен быть персиковым, а низ – сиреневым.

Сочетания персикового цвета в одежде — 101 СЕКРЕТ КРАСОТЫ

Сочетания персикового цвета в одежде

Персиковый цвет передает ощущение нежности, уюта и тепла. У любой женщины в гардеробе найдется что-нибудь оттенка нектарин. Молодые девушки и дамы старшего возраста любят создавать комплекты одежды с персиковым цветом, ведь он как никакой другой цвет передаёт женственность. С каким цветом сочетается персиковый в одежде? Мягкий оттенок персика является пастельной гаммой и сочетается с другими цветами аналогичной гаммы: универсальным бежевым, чистым светло-голубым или свежим цветом ментола.

Немало важно знать об этом и при выборе и составлении букетов. Приглашаем вас в школу флористики, флористов и флористического дизайна http://www.kursyfloristiki.ru/shkola-floristov

Персиковый цвет для многих дизайнеров фешн-индустрии является вдохновляющим оттенком. Создаются коллекции основных на персиковой колористике для высокой моды, для ежедневного применения и вечерних нарядов. Персиковый цвет идет практически все женщинам с любым фото типом. Персиковый имеет свои темные и светлые полутона, и любая модница подберет подходящий оттенок. Мы с легкостью можем найти в магазинах одежды любой предмет женского гардероба персикового цвета: блузы, рубашки, топы, майки, брюки, платья или юбки.

Персиковый цвет в таблице колористики распадается на несколько полутонов:розовый персиковый, оранжевый персиковый, персик с отливом желтого цвета или цвет нектарин. Наиболее модным и динамичным цветом считается неоновый персиковый, он более яркий и сочетается с пайетками, блестками и бисером в качестве отделки.

Персиковый в повседневной жизни

Классическим сочетанием цветов считается тандем белого или черного с оттенком персика. Белая юбка, дополненная персиковой блузой, смотрится легко и красиво. То же можно сказать и о комплекте одежды «черные брюки с таким же топом и поверх одетый персиковый пиджак» сделают образ стильным и модным. Персиковый отлично перекликается с нежно-сиреневым и голубым цветом. Бледно-зеленый или бледно-желтый оттенок также хорошо гармонируют с персиковым в одежде. Такие пастельные нотки придадут образу мягкости и свежести. Для любительниц модных и ярких сочетаний советуем обратить внимание на оранжевый цвет. Смотрится ярко и эффектно.

Стоит заметить, что персиковый цвет прекрасно перекликается с оттенками коричневого. Цвет молочного шоколада, кофе с молоком, латте и так далее в сочетании с цветом персика создают ансамбль одежды, уверенной в себе женщины. Такой комплект можно одеть и для важной деловой встречи и разнообразить свой базовый ежедневный гардероб. В сочетании с полутонами коричневого персиковый выглядит красиво и женственно, но в тоже время по-деловому. Несмотря на то, что персиковый это тёплый оттенок, он отлично сочетается с джинсовым, бирюзовым, фиолетовым и мятным цветом. Одежда таких оттенков создаст динамичный образ.

Сочетание персикового цвета с джинсовым колором отлично подойдет для комплекта одежды для отдыха или активных прогулок. Бирюза символизирует летний отдых на море, поэтому наряд в виде бирюзовых шорт или капри с персиковой футболкой или топом придется кстати в вашем чемодане для путешествий. Персик с голубым или зеленым подойдет для юных девушек, которые мечтают об образе прекрасных нимф.

Аксессуары в дополнение к персиковому цвету

Полноценно сформированным комплектом одежды можно назвать одежду, подобранную в сочетании основных цветов и аксессуаров. Стоит заметить, что при подборе одежды в комплекте должны присутствовать максимум три цвета. Монотонные комплекты одежды не так интересны и скучны, а более трех оттенков считается дурным тоном в колористике. В качестве дополнительный аксессуаров для персикового цвета может послужить жемчуг, серебро, золото и украшения из натуральных камней. К разным оттенкам персика требуются свои оттенки натуральных камней.

К примеру, неоново-персиковый сочетается с янтарем. Нежный цвет нектарина прекрасно гармонирует с бирюзой. Для персиковых оттенков с коралловым отливом оригинально будет смотреться украшения из кораллов. В качестве дополнений помимо украшений могут использоваться ремешки, платки, шарфы и так далее. Вы свободно можете экспериментировать и подбирать свой комплект одежды в персиковом цвете! Многочисленные фото модных глянцевый журналов станут для вас первыми помощниками.

Читайте также

С каким цветом сочетается персиковый?

Персиковый цвет – это олицетворение нежности и утонченности, поэтому он всегда был и будет любим модницами. Несмотря на свою нежность, персиковый является идеальным вариантом не только для юных особ, но и для дам в более солидном возрасте.

Какой цвет сочетается с персиковым?

Персиковый цвет является разновидностью пастельных тонов. Он гармонирует с нежно-голубым, светло-салатовым, бежевым и другими неброскими цветами.

Если вы хотите создать более выразительный образ, то поиграйте с яркими оттенками. Отличным вариантом станет сочетание фиолетового, бирюзового, серого цветов с персиковым.

Довольно красивый образ можно создать при сочетании персикового с зеленым цветом горошка. Элегантный образ получится при комбинировании персикового с коричневым.

Что сочетается с персиковым цветом?

Если вы работаете в офисе, и дресс-код позволяет, попробуйте надеть персиковую рубашку с серыми брюками. Образ получится сдержанным, но при этом гармоничным. Очень элегантный ансамбль сложится из белой блузы, белых брюк и персикового пиджака.

Хороший образ для прогулки можно создать, если надеть сиреневые брюки и кофту персикового цвета. В ветреную погоду можно накинуть фиолетовую куртку.

Летним вечером наденьте персиковые брюки или капри, дополните образ цветастым или белым топом. Наряд получится молодежным и свежим.

С чем еще великолепно сочетается персиковый, как не с белым нежным платьем? Поклонницы платьев могут надеть белую модель в пол, и дополнить ее персиковой жилеткой с воланами из легкого материала. Образ получится поистине романтичным.

Одно из самых выигрышных сочетаний – это ансамбль из персиковых и мятных вещей. Юбка мятного цвета с персиковой кофтой, и образ получится индивидуальным и стильным. Добавьте аксессуары по вкусу, и равных вам не будет. В мятный цвет могут быть окрашены и аксессуары, например, шарф. Отличное дополнение к наряду.

Итак, теперь вы знаете, что наиболее выгодно сочетается с персиковым цветом. Экспериментируйте, и будьте всегда на высоте!

Абрикосовый цвет и сочетание с ним

Абрикосовый цвет в одежде и интерьере – это кусочек солнца «в кармане», а сочетание, которые можно сделать с помощью его оттенков: яркие и стильные.
Абрикосовый тон полюбился, как и персиковый, с плодов, которые не только радовали вкусом, но и своим нежным цветом. Если персиковый ближе к розовому, то абрикосовый – оттенок желтого, хотя в нем так же сохраняются едва уловимый красный подтон.

Этот цвет можно представить, как смесь желтого, розового и белого, тем самым он предстает перед нами истинно женственным и сбалансированным, где желтый – это общительность, объективность, розовый – нежность, забота, а белый – традиционность, целомудренность. Абрикосовый представляет беспорочное создание, предназначенное для любви и восхищения.
Изысканный сложный оттенок нежно-абрикосового заинтересует своей тонкой сложностью. Тон очень близок к светлым и теплым оттенкам кожи, что добавляет ему дополнительный шарм: во-первых, он придает свежесть внешности, во-вторых смотрится роскошно, как и бежевый, но с меньшей строгостью.

Оттенки абрикосового цвета

Если рассматривать их в системе Pantone, это солнечно-желтый, лимонная тень, кукурузный, золотая дымка, светло-банановый, цвет желтого-львиного зева, золотой осины, антилопы, льняной, янтарно-желтый, бледные бархатцы, банановый, закатного золота, бананового крема.
Оттенки можно классифицировать как бело-абрикосовые, светло-абрикосовые, бледно-абрикосовый, нежно-абрикосовые, абрикосово-розовые, темно-абрикосовые.

С какими цветами сочетается абрикосовый

Представленные ниже палитры помогут в создании гардероба, интерьера, предметов искусства и прочего.

Абрикосовый цвет сочетается с розовым, создавая мягкую закатную гармонию или яркий контраст, такой как модный желто-оранжевый и фуксия. Для пары выберите персиково-розовый, закатно-розовый, лососевый, маджентовый, фуксию.

Сочетание цветов абрикосового с красным: с гранатовым, красно-оранжевым, кармином, красным деревом, вишневым одно из самых затейливых и ярких. Оттенки имеют родственный подтон, чем объединяются, однако красный усиливает теплые свойства первого.

Сочетание абрикосового цвета с оранжевым – углубляет основной тон, гамма выходит насыщенно теплой и яркой. В палитре чувствуют коралловые, мандариновые, огненные, красно-оранжевые, рыжие оттенки.

Сочетание: абрикосовый и желтый – палитра родственных оттенков, за счет которой основной цвет выглядит более объемным. Комбинация состоит из бананового, кукурузного, золотого, янтарного, цвета карри.

Зеленый цвет сочетается с абрикосовым. Теплые оттенки зелени гармонично входят в пару с основным цветом, что делает сочетание яркими и естественными. Гамма состоит из светло-зеленого, желто-зеленого, зеленого яблока, цвета мха, лиственно-зеленого.

Сочетание абрикосового цвета с холодными тонами зеленого подчеркивает нежную, теплую, хрупкую природу основного тона. Это делает сочетание выразительным и привлекательным, особенно если смотреть на него сточки зрения дополнительных оттенков: абрикосовый отдаленный родственник красно-оранжевому, который является парой сине-зеленому. Гамма состоит из цвета воды, ментолового, мятного, изумрудного, малахитового.

Сочетание цветов: абрикосового и синего (голубого) напоминает соленный день у моря, где мягкий желтый свет противостоит прохладной воде. Основным контрастом будет холодный и теплый. Комбинация положительна для психики. Цвета для палитры: бело-голубой, цвет воды, бирюзовый, темно-бирюзовый, черничный.

Сочетание абрикосового и фиолетового – это приятные, экзотичные, средне-насыщенные гаммы. Они имеют легкий тепло-холодный контраст, общую женственную природу и яркий колорит. Создайте палитру из голубо-фиолетового, фиалкового, аметистового, пурпурного и сливового тона.

Сечение абрикосового цвета с коричневым основано на световой разнице оттенков: коричневый всегда темнее основного тона, но за чет общего желто-оранжевого подтона пара смотрится гармоничной и целостной. К тому же такая комбинация выглядит подчеркнуто теплой, даже если тон пары – холодный. Выберите для тандема цвета дуба, капучино, коры дерева, золотисто-каштанового, шоколадного.

Сочетание с нейтральными оттенками: белым, бежевым, серым и черным. Как фон и оправа такие оттенки хорошо комбинируются с данным цветом, однако если они сдвинуты в более теплую сторону, то палитра будет более приятной глазу. Используйте тона сливочный, бежевый, старое дерево, мышиный, черно-серый.

Абрикосовый цвет в одежде

Этот цвет в одежде можно назвать универсальным. Несмотря на то, что он является теплым желтым, за счет светлого оранжевого подтона, он подойдёт для цветатипа «лета». Как средне насыщенный и теплый он к лицу представителям «весны». Как родственник оранжевому – для цветотипа «осень». И как очень светлый и средне яркий — выгоден для «зимы». Конечно более жёлтые и яркие тона отойдут «веснам» и «зимам», в то время как более бледные, нежные, персиковые тона – «лету» и «осени».

Абрикосовый цвет в одежде можно отнести к летнему гардеробу, спортивной одежде и нижнему белью. Вещи этого оттенка составляют колоритные пары с многими цветами.

Сочетание абрикосового цвета в одежде

Оттенки хорошо вписываются в любые стили, и конечно романтичный раскрывает тон в наибольшей степени. От бледных, до насыщенных с оранжевым подтоном, они удивительно контрастируют с темными насыщенными оттенками, и нежно сочетаются со светлыми, бледными.

Абрикосовый и белый в одежде обычно сопровождается с внесением дополнительного контраста, например, черного, который делает пару более сочной и гармоничной.

Черный и абрикосовый — яркая и привлекательная пара, однако с внесением в нее серого, серебряного или белого, ее эстетическая ценность растет.

Серый и абрикосовый в одежде — одно из самых выгодных сочетаний. Легкий тепловой контраст, рядом с резонансам по насыщенности, а так же возможность контролировать баланс свето-тени дает широкие возможности: от мягкого легкого лука до умеренно выразительного, где абрикосовый цвет играет главную роль.

Бежевый и абрикосовый в сочетании дает мягкий, теплый образ, однако для он может показаться слишком плоским. Добавить объем можно более светлым или темным оттенкам бежа в паре с уже использованным тоном.

Лиловые тона и абрикосовый — легкое, гармоничное, грациозная пара. Для этого берутся тона, близкие к основному. Оттенки ближе к перлу розы, тогда легкий тепловой контраст будет задавать атмосферу.

Сочетание в одежде розового и абрикосового — это широкий спектр возможностей. Каждый оттенок пары придаст свой незабываемый тон сочетанию: нежно-розовые — легкость и грацию, кораллово-розовые — теплый колорит, лилово-фиолетовые -выразительность.

Фиолетовый и абрикосовый — дополнительная пара: самая выразительная и яркая. Она может поражать, а может раздражать. Попробуйте более мягкие тона фиолетового, чтобы сгладить шокирующий эффект.

Синий и абрикосовый в одежде — в противовес драматичному лимонно-желтому смотрится изящно за счет присутствия в основном тоне оранжевого, который является дополнительным к синему. Темно-синие тона усиливают контраст свето-тени, тепла-холода, более светлые — смягчают его влияние.

Голубой и абрикосовый — сочная пара, особенно если к ней примешивается бежевый или коричневый. Она построена на дополнительном контрасте (как и синий), а внесение в него коричневого оттенка усиливает, как желтый, так и голубой тона.

Коричневый и абрикосовый — теплая, глубокая, мягкая пара с легким или выраженным контрастом по светлоте. Ее сочность можно разбавить молочно-белым или черным.

Бордовый и абрикосовый в одежде отличается сочностью, броскостью, вплоть до экстравагантного вкуса, однако, оно используется весьма часто. Оба тона — сложные, яркие и вмести они призваны поражать воображение.

Красный и абрикосовый в одежде — огненный всполох, блистающий, полный энергии. Он приемлем больше для вечернего или спортивного типа одежды.

Зеленый и абрикосовый в одежде — это естественная гамма, мягкая, сбалансированная. Теплые оттенки помогают паре сосредоточится на летнем колорите, в то время как сине-зеленая гамма вступает в тепло-холодный контраст, предлагая солнечно-теплый и водяную палитру, как расслабляющую.

Абрикосовый цвет в интерьер

В меру бодрящий, сочный, расширяющий пространство абрикосовый цвет может качественно изменить жизнь комнаты: привнести стильный дизайн, стать выражением духа владельца, сделать темную комнату солнечной и теплой.
Абрикосовый подойдет для любого помещения, но особенно для гостиных, детских, комнат отдыха, кухни. Так эти оттенки создадут атмосферу жизнелюбия, гостеприимства. В таких помещениях приятно принимать гостей, а особенно родственников.
Создать неповторимый дизайн помогут прекрасные сочетания, которые создаются по базовому шаблону (смотри выше), и производят потрясающее впечатление.

ПОСМОТРЕТЬ СОЧЕТАНИЯ С ПОХОЖИМИ ОТТЕНКАМИ (нажать на цвет)