Декоративная штукатурка шуба: как наносить своими руками

В настоящее время существует огромное количество технологических процессов предполагающих отделку фасадов с использованием цементных или акриловых смесей. Они достаточно практичны и при правильном подходе могут сэкономить массу средств.

Именно поэтому многие мастера часто задают вопрос о том, как наносить декоративную штукатурку шуба для создания стильных фасадов.

Любительское фото готовой стены с подобным видом отделки

Общие принципы и различные технологии

Для начала необходимо сказать о том, что раньше для создания таких покрытий использовались смеси на основе цемента. В настоящее же время профессионалы стараются применять составы на акриле. При этом технология изготовления также получила дополнительные доработки, связанные с появлением специального оборудования.

Различные виды покрытия при создании шубы

Материалы и инструменты

• В большинстве случаев строители стараются использовать сухие смеси. Они более практичны, а их цена не очень велика. Однако необходимо сказать и о том, что все эти составы в своей основе содержат цемент, а значит, про эластичности можно сразу забыть.
• Акриловые составы продают уже в готовом виде, и они обладают целым рядом положительных свойств, но стоимость таких материалов в несколько раз выше.

Благодаря современным материалам можно создавать слой с различными фракциями дополнительных включений без разбрызгивания

• Отдельного внимания заслуживает процесс добавления в смесь цветного пигмента. Дело в том, что развести смесь на всю площадь не получится практически, а каждый раз подбирать оттенок небольших партий довольно проблематично.
• Однако нужно помнить, что если производится окраска после нанесения всех слоев, то при появлении небольших трещин они сразу будут заметны. Именно поэтому профессиональные мастера советуют подбирать оттенок при смешивании и дополнительно наносить краску на поверхность, если возникнут значительные несоответствия.

Современные акриловые материалы для создания подобного вида отделки

• В старину для работ использовали обыкновенный веник и деревянную палку. При этом процесс нанесения полностью был ручным и довольно утомительным.
• Немного позднее мастера стали использовать специальные валики, которыми прокатывали нанесенный на поверхность ровный слой раствора. Однако такая шуба получалась неравномерной и имела посредственный внешний вид.

Различные технологии нанесения строительных смесей на поверхность для создания декоративного слоя

• Современная инструкция по монтажу предлагает применять компрессоры, которые распыляют раствор равномерно на поверхность и дают возможность создавать однородные слои от стенки до стенки. Так можно справиться со всей работой всего за один день, не прилагая большого количества усилий.

При помощи валика можно не только создавать зернистую поверхность, но и делать настоящие рисунки

• Учитывая все последние разработки, профессиональные мастера советуют использовать акриловые составы, в которые добавляют пигмент еще до нанесения на поверхность. Также лучше всего применять компрессоры, поскольку они дают возможность делать всю работу намного быстрее и качественнее.

Совет! Если нет возможности приобрести оборудование для выполнения работы по новым технологиям, то его всегда можно взять в аренду. При этом некоторые магазины предлагают его на несколько дней в качестве скидки при покупке смеси для изготовления шубы.

Некоторые мастера предпочитают сначала произвести обычное оштукатуривание поверхности с использованием армирующей металлической сетки и только потом наносить декоративное покрытие

Процесс изготовления

• Прежде всего, с поверхности удаляют мусор и если на ней обнаружены трещины, то их стоит разделать.
• Затем стены обрабатывают грунтовкой. Она увеличит уровень адгезии, а при наличии антибактериальных компонентов, защитит от появления плесени или грибка.

Нанесения слоя с использованием специального компрессора

• После этого трещины стоит заделать с использованием армирующей сетки, создавая ровную поверхность.
• На следующем этапе следует нанести первый слой смеси. При этом если она изготавливается своими руками, то необходимо очень хорошо ее перемешать, чтобы не было комков. Профессиональные строители рекомендуют использовать для данных целей специальную насадку на дрель.

Использование терки и дополнительных твердых компонентов позволят создать определенный узор

• Первый слой наносят на поверхность при помощи металлической терки или шпателя. Его разравнивают по всей плоскости и дают застыть.
• Дальнейшие этапы работы зависят от того, какое оборудование будет использовано.
• Если применяется компрессор, то сразу после того, как высохнет первый слой можно приступать к работе. Смесь нужно наносить на поверхность сразу по всей плоскости стены от угла до угла. В противном случае будут появляться заметные стыки.

Специальная ручная машинка для наброса шубы на поверхность

• Когда для работы используют специальный рифленый валик, то следует нанести еще один слой раствора с помощью шпателя. Далее поверхность обрабатывают грунтовкой и после ее высыхания снова наносят смесь.
• После того, как раствор начнет схватываться, по нему проходятся валиком. При этом обязательно нужно контролировать качество образования шероховатой поверхности и если фактура получается недостаточно глубокой, то добавляют смесь.

Обычный наброс раствора с использованием мастерка, для последующего выравнивания способствует выведению лишней влаги с нижнего слоя материала

• Если при работе будут использованы веник и палка, то также нужно создать второй ровный слой. Его после застывания обрабатывают грунтовкой и после истечения четырех часов процесс повторяют. Это делают для того, чтобы снизить уровень поглощения влаги материалом.
• На заключительном этапе в жидкий раствор погружают веник и, ударяя его об палку, производят разбрызгивание смеси на поверхность.

Эскиз ручной машинки для нанесения шубы на стену

• Следует отметить, что подобная работа требует от исполнителя наличия хорошего глазомера, поскольку уровень штукатурки данного типа распределяется на усмотрение мастера.
• Также стоит помнить, что необходимо нанести материал сразу на всю поверхность от угла до угла.
• После того, как все работы произведены, следует еще раз обработать стены грунтовкой. Это свяжет дополнительно между собою все слои и послужит дополнительной защитой от влаги.
• Стоит упомянуть и о том, что существуют и другие методы создания подобного вида декоративной отделки. Однако в данной статье описываются самые распространенные и практичные.

Совет! Профессиональные мастера рекомендуют постелить на пол перед работой пленку, чтобы защитить отмостку от застывающего раствора. Также можно поступить и с цоколем.

Использование компрессора значительно упростит работу и позволит добавлять красящий пигмент в большое количество раствора

Вывод

Просмотрев видео в этой статье можно получить более подробную информацию о том, как изготавливается декоративная штукатурка в виде шубы. При этом на основании статьи представленной выше, следует сделать вывод о том, что за последнее время технология подобной отделки фасада сильно изменилась. Однако даже сегодня некоторые мастера используют старые методы монтажа.

Штукатурка шуба

Красивый фасад здания – это его «лицо» и визитная карточка владельца.

На сегодняшний день существует достаточно много способов отделки фасадов: это и отделка природным камнем, лицевым кирпичом и клинкерной плиткой, виниловым и деревянным сайдингом, сэндвич-панелями.

Однако одним из самых распространенных, экономичных, доступных вариантов отделки здания является декоративная фасадная штукатурка, в частности – штукатурка под шубу.

Такое покрытие широко используется для отделки жилых построек, летних кухонь, гаражей, хозблоков, а также для декоративной внутренней отделки в различных учреждениях.

Закутайте свой дом в шубу

Современные штукатурки под шубу обладают высокой прочностью, хорошим уровнем тепло- и звукоизоляции, воздухопроницаемы.

«Шубе» под силу защитить дом от неблагоприятных погодных явлений, от естественных разрушений минеральной поверхности стен.

Работать с такой штукатуркой не слишком сложно, а результат будет радовать очень долго. Этот незамысловатый вид отделки фасадов получил такое название из-за того, что якобы фактура штукатурки напоминает мех на внутренней стороне дубленки.

Но более вероятным является объяснение такого наименования тем, что этот тип декоративной штукатурки замечательно подходит для того, чтобы скрыть систему утепления здания.

Чтобы в помещении лучше сохранялось тепло, под шубу дом обычно утепляют листами пенопласта, затем накладывают армирующую сетку и уже по ней ведутся «шубные» работы, которые придают зданию законченный вид.

«Шубки» бывают разными

Как и все декоративные штукатурки, «шуба» условно делится на минеральные и полимерные растворы.

Минеральная штукатурка производится в сухом виде на основе цемента и извести, фасуется в мешки.

Такую смесь разводят водой и затем приступают к работам. К сожалению, минеральная штукатурка довольно неэластичная и хрупкая, часто трескается.

Оштукатуренная таким раствором поверхность нуждается в последующей покраске (только если вашим любимым цветом не является грязно-серый).

В её защиту можно сказать лишь то, что она доступна по цене, её целесообразно использовать для облицовки стен в помещениях с высокой влажностью, а также в тех климатических условиях, где распространены туманы и дожди.

Полимерная декоративная штукатурка шуба продается в ведрах уже в готовом виде, как правило, колерована.

Работать с таким материалом очень просто, удобно, он лучше по качеству, легче наносится, расход составит примерно 1–1,2 кг раствора на 1 м2.

Подготовительные работы

Отделка фасада под шубу представляет собой обычный штукатурный рабочий процесс с той лишь разницей, что на заключительном этапе по технологии с помощью того либо иного способа на поверхности создается определенный рисунок, фактура.

Шуба наносится на ровные, прочные, минеральные поверхности: на кирпичное, бетонное, цементное основание, на фасадную шпаклевку или штукатурку.

Очень важно удалить с поверхности все загрязнения, следы от строительства, всевозможные битумные, жировые пятна, а затем хорошенько загрунтовать поверхность для улучшения адгезии (грунтовочный состав надо выбирать по типу основания).

Штукатурные работы предпочтительно производить при плюсовой температуре воздуха от 5 до 27 градусов, при влажности воздуха не более 75%. Желательно, чтобы не было сильного ветра, дождя или солнцепека. Для работы понадобятся металлическая и пластиковая терка, кельма или мастерок.

Раствор, если только он уже не в готовом виде, разводится чистой водой до консистенции сметаны, примерно 1 кг смеси на 0,20 л воды, и перемешивается электродрелью так, чтобы не было комков. Полученный раствор нужно выдержать около 5 минут и еще раз хорошо перемешать.

Слишком густой смесь быть не должна, потому что она будет плохо растягиваться по поверхности стены, может просто слетать вниз и расход будет неэкономным.

Штукатурный раствор наносят в 2–3 слоя:

• первый слой – выравнивающий,
• второй – подготовительный,
• а вот последний слой как раз и будет являться той самой фактурной штукатуркой-шубой.

Структура и фактура шубы зависят от способа нанесения раствора

Штукатурку нужно наносить слоем, который равен фракции наполнителя (размеру мраморной крошки). Наносить на поверхность, не прилагая больших усилий.

Излишки удаляются металлической теркой или правилом, а затем при помощи пластиковой терки нужно небольшими круговыми движениями расшатать каменный наполнитель.

В этом случае получится фактура с часто посаженными камушками (фактура Камешки, Барашек или Корник). Также можно по нанесенному не застывшему слою штукатурки пройтись фактурным валиком.

Иногда раствор накидывают на поверхность с помощью веника или щетки и палки. Суть простая: на веник или щетку набирается раствор, подносится к стене и палкой бьется по венику или щетке. Летящие брызги раствора будут покрывать поверхность урывчатыми брызгами.

Кто-то предпочитает использовать сетку, натянутую на деревянную раму. Конструкция из сетки перемещается в нужное место на поверхности, затем с помощью мастерка смесь набрасывается на стену через сетку, образуя нужную фактуру с выпуклостями.

Существуют и механические инструменты для разбрызгивания штукатурки: специальная машинка и компрессор.

Машинка для набрасывания шубы представляет собой барабан из нержавеющей стали, внутри которого имеются лопасти. Эти лопасти приводятся в движение ручкой, которая расположена сбоку.

В барабан такого агрегата загружается порция раствора, выходное отверстие направляется на фасад и вращается ручка.

Главное, по окончании работ тщательно вымыть машинку, чтобы она долго служила верой и правдой. Компрессор работает по следующему принципу: сжатый воздух выталкивает раствор на стену, создавая на поверхности «колючую» фактуру.

Многообразие шубных фактур

Фактура, рисунок на штукатурке полностью зависит от густоты раствора, от способа его нанесения, от толщины наносимого слоя. Чем гуще раствор, тем более «острая», «колючая» получится фактура.

Наиболее богатый вариант фактур можно получить, используя в процессе работ прием растирания. Этот этап самый творческий и ответственный. Через 20 минут, как только штукатурка начнет подсыхать (ладонь уже не будет прилипать к стене, поверхность перестает блестеть), берется пластиковая кельма и начинается творчество.

Мраморная крошка при растирании образует хаотичные углубления. В зависимости от техники растирания получим ту или иную фактуру.

Например, фактура дождик (водим кельмой вверх-вниз), барашек (совершаем короткие круговые движения), ковер (чередуем движения вверх-вниз, вправо-влево), короед (создается эффект выеденного жучками дерева, нужная фактура достигается за счет небольших гладких шариков, добавленных в сухую смесь – именно от шариков зависит и глубина, и ширина бороздок).

Нужно отметить, что фактура короед пользуется большой популярностью благодаря своей доступности, простоте в использовании и привлекательному внешнему виду. Такую фактуру практично наносить поверх слоя пенопласта-утеплителя.

Что еще нужно знать

1. Раствор высыхает быстро (около 30 минут), поэтому нужно работать в темпе и стараться покрыть всю поверхность за один раз.
2. Если поверхность большая, нужно обрабатываемый участок оградить малярным скотчем и оштукатурить этот участок, налезая на скотч. Скотч снимается пока смесь еще не высохла. Во второй заход также отделяем расположенный рядом участочек скотчем, штукатурим, снимаем скотч. Затем уже тщательно затираем стыки, чтобы не было видно четкого перехода.
3. Если использованная смесь не была колерованной, то покрытую шубой поверхность можно будет окрасить примерно через сутки, предварительно (если есть необходимость) выровняв поверхность наждачкой.
4. По окрашивании, для увеличения эксплуатационных показателей, шубу можно покрыть лаком.

Плюсы, минусы и порядок нанесения декоративной штукатурки «шуба»

Новое нередко оказывается временно забытым старым и декоративная штукатурка «шуба», показанная на фото в это статье, как раз и разряда таких вещей. Такое оформление лет тридцать – пятьдесят назад использовалось повсеместно и было обыденным явлением. Сейчас, внешний вид оформленных таким способом поверхностей практически не изменился, но, поменялась техника работ со смесью и ее состав – современные добавки сделали ее более прочной, а возможности моделирования увеличили разнообразие вариантов полученной поверхности.

Плюсы или минусы

Разбираться с тем, что есть декоративная штукатурка типа «шуба», нужно сначала выяснить, какими она достоинствами или недостатками обладает. Так как минусов обычно у любого решения меньше, чем положительных качеств, начать лучше именно с плюсов:

• Главная положительная особенность – дешевизна. Ведь сам раствор, который необходимо будет использовать, это смесь цемента и песка определённых фракций в нужных пропорциях. Приготовить его можно как своими руками, так и взять готовую самую простую смесь в магазине.
• Стену можно будет окрасить. Несмотря на то, что сформированная поверхность будет иметь объёмную фактуру, окрашивание можно произвести после окончания работ- по готовой стене или перед нанесением раствора, добавив красители непосредственно в раствор. В обоих случаях лучше, если фактура будет не слишком объемной – декоративная смесь «Эльбрус» с эффектом мелкой шубы как раз создает нужный тип поверхности.
• Слой материала, который предстоит наносить будет довольно толстым, что увеличит все виды изоляции: от посторонних звуков, тепловую и даже гидроизоляция стен улучшится.
• Работать с материалом предельно просто – штукатурка под шубу легко наносится своими руками и навыком строителя или штукатура-маляра не потребуется. Нужен лишь подходящий инструмент.
• Поверхность будет легко отремонтировать, если в этом возникнет необходимость. Сложности могут возникнуть только с окрашенными стенами – придется точно подобрать цвет реставрируемого участка.

Что касается недостатков, то фасадная штукатурка типа «шуба» их почти что не имеет. Самый главный минус – загрязнение поверхности. Никакими антистатическими свойствами раствор не обладает и будет собирать на себя пыль или грязью. При этом, очистка может занимать много времени — объёмная фактура плохо чистится. Кроме того, внешний вид отделки многие считают устаревшим и неактуальным сегодня – это уже личное дело каждого.

Как работать с этой смесью

Все в принципе очень легко – нанесение самого материала происходит просто и декоративная штукатурка «шуба» в этом плане очень хороша. Есть несколько вариантов технологии нанесения:

• Шпателем и кельмой.
• Машинный способ.
• Валиком.
• Жестким веником.

Выбирать можно любой из вариантов – результат будет разным, но, фактура всегда останется похожей, отличаясь рельефом. Самый легкий из всех – машинный. Здесь техника нанесения почти не важна – штукатурка разбрызгивается через специальное устройство и «шуба» получается сплошной, а ее рельефность определяется величиной капель на разбрызгивателе – меняется в зависимости от ваших пожеланий. Способ очень быстрый, но, инструмент, необходимый для работы, есть не у всех и его придётся либо покупать, либо арендовать, что увеличивает финансовую составляющую ремонта.

Шпателем все делается по аналогии с обычным выравниванием стены – даже использоваться может почти любая минеральная штукатурка, а непосредственно «шуба» формируется после нанесения раствора. Однако, если стандартный состав наносится на стену, разглаживается, затирается и шлифуется, то здесь необходимо все сделать наоборот – придать поверхности фактуру, не убирая неровности, а создавая их. Шпателем раствор наносится на стены и в дело вступает кельма. Ее прикладывают к раствору и быстрым движением «отрывают» от поверхности. Фактура получится довольно грубой и при желании, ее можно слегка сгладить мокрой кельмой после того, как состав немного подсохнет.

С валиком тоже все очень просто. Есть два способа, как наносить штукатурку типа «шуба» в этом случае. Первый – сначала раствор нанести на поверхность и после «прокатать» ее валиком, создавая мелкую красивую фактуру. Второй способ – макнуть сам валик в полужидкий раствор и на стене уже раскатать его валиком. Получается похожая, но, несколько иная фактура – вам может понравиться или нет, так что, сначала можно попробовать оба способа на небольшом участке или на ненужной доске.

Тут штукатурка шуба создается своими руками еще проще, правда, веник нужен не любой. Лучше всего сделать его самостоятельно – из жёстких ивовых веток или других похожих. Раствор готовится по инструкции – разные производители советуют делать это по разному поэтому, лучше внимательно ознакомиться с инструкцией. Дальше происходит следующее: веник обмакивается в довольно жидкий раствор и резким движением налипшая на ветки смесь разбрызгивается на стену. Повторять до тех пор, пока вся поверхность не будет иметь схожий вид.

Штукатурка шуба | БЛОГ ПРОРАБА ОЛЕГА КЛЫШКО

Здравствуйте, уважаемый читатель блога, в данной статье штукатурка шуба разберем один из видов отделки фасадов.Красивый, приятный и опрятный внешний вид фасада хочется иметь всем владельцам частных домов. Производители предлагают от самых дорогих – элитных видов отделки до отделок эконом касса.

Оригинальная отделка фасада легко достигается при помощи создания визуального объема поверхности. Для этого приема идеально подходит отделка дома шубой, которая имитирует множество беспорядочных брызг. «Сшить шубу» для дома можно из многих готовых смесей или из самого дешевого раствора собственного приготовления. Он замешивается из:
• цемента обычного или белого;
• песка;
• при желании мелкого гравия или крупного песка;
• сухого красителя или даже эмалевая краска;
• вода.

Штукатурка шуба, что для нее нужно

Ну, во-первых, раствор. Производители предоставляют сухие смеси, для их приготовления надо только добавить воды и тщательно размешать строительным миксером и жидкие растворы, уже готовые к нанесению. Смеси могут быть однородные. Их нанесение происходит следующими инструментами.
• Агрегаты с компрессорами и без
• Веник и деревянная палка (крепкая)
• Щетка и дощечка или палочка
• Рамка с сеткой, от которой зависит зернистость

Растворы с наполнителями разной зернистости обычно наносятся при помощи шпателя или валика. Их состав обеспечивает получение равномерного шероховатого слоя при минимуме манипуляций. При их использовании отделка дома шубой упрощается физически, но стоимость при этом увеличивается. Именно поэтому многие применяют самостоятельно сделанный цементо-песчаный раствор.

Во-вторых, создание декоративного слоя. Для изюминки в раствор добавляют выбранный колер. После набрызгивания штукатурного состава получаемая поверхность не очень аккуратная. Ее можно оставить и в таком виде, а можно аккуратно пригладить шпателем после легкого высыхания. Таким способом можно придать индивидуальную фактуру поверхности. Поэтому отделка дома шубой в декоративном варианте позволяет доводить черновую «шубу» до желаемого результата. После полного высыхания раствор можно покрыть краской, если не понравился используемый колер или если его не добавляли вовсе.

Отделка дома штукатуркой шуба, методы нанесения

Как и для любой декоративной отделки, поверхность стен требует предварительной подготовки. Она должна быть ровной, чистой, загрунтованной и сухой. Если у вас кирпичный дом, то перед нанесением шубы его штукатурят обычным цементно-песчаным раствором. Рекомендуется процарапать неглубокие бороздки для лучшего сцепления.

Процедуру нанесения «шубы» надо проводить сверху вниз. Накидывая раствор небольшими участками, требуется следить, чтобы не образовывались наплывы, поскольку последующий слой наносится на предыдущий. Если понадобилось прервать работу, то края прикрывают клеенкой. На высохших границах могут появиться трещины.

Первый метод. Машинное нанесение штукатурки не сложное, но имеет свои тонкости. Из простых действий:
• заложить смесь;
• направить струю;
• следить за равномерностью нанесения.

Из тонкостей:
• струя направляется строго под прямым углом для уменьшения брызг;
• наносимый слой должен немного наслаиваться на пограничную зону уже нанесенного раствора;
• зернистость и глубина рельефа зависит от размера ячеек сетки в аппарате.

Второй метод. Так уж получилось, что не каждый может приобрести специальное оборудование, но это не значит, что отделка дома шубой невозможна. Существуют более дешевые методы нанесения. К примеру, с использованием веника и палки. Эти предметы можно найти.

Следует взять обычный веник и обмакнуть его в приготовленный раствор. Другой рукой, держа возле стены палку, ударять по ней веником. Палка и веник должны находиться параллельно стене и соприкасаться под прямым углом. Чем гуще раствор и сильнее удары, тем кучнее лягут брызги. Расстояние от палки до поверхности так же влияет на зернистость и плотность «шубы».

Третий способ. Не только веник, но и щетка может помочь. Отделка дома шубой при помощи щетки и доски или палки, также довольно удобный способ. Обмакнув щетку в раствор надо перевернуть ее щетиной вверх. Палкой провести по щетине от дома на себя. Брызги раствора лягут тонким слоем. Его плотность будет зависеть только от действий исполнителя.

Также можно воспользоваться четвертым способом, в котором нанесение происходит через сетку. Для удобства ее закрепляют на деревянной рамке. Размер ячейки подбирается исходя из желаемой зернистости. А плотность зависит от силы броска. При данном методе расход материала увеличивается. И он более трудоемкий, несмотря на кажущуюся простоту.

Отделка дома шубой и ее декорирование

Использование колеров в самих растворах – рисунок можно нанести в процессе набрызгивания. Для этого образ переносится на основание и заполняется. Такая отделка дома шубой не очень распространена, поскольку очень сложно ограничить попадание брызг на соседний цвет.

При однотонном цвете накладываемой шубы можно выполнить поверхностную роспись при помощи трафарета и предварительного планирования узора. Основной фон от окрашиваемого и от соседних цветов можно отделить при помощи малярного скотча. Получатся четкие границы.

Очень неплохо смотрятся набрызганные и слегка растертые белые капли на колерованное основание. Помимо метода набрызгивания, отделка дома шубой может выполняться путем:
• Торцевания поверхности не застывшего раствора жесткой щеткой или кистью.
• Обработки резиновым валиком или штампами – получается повторяющийся рельефный рисунок.
• Применения малки – создание борозд в виде швов между кирпичами.
• Использования металлических циклей с зубьями разнообразных форм – ими прорабатывают рисунки или штриховки на уже застывшем растворе. Получается имитация структуры камня.

При желании проводят затирку или шлифовку, смягчение следов от щетины и зубьев.

Штукатурка шуба мой опыт

Мне приходилось наносить шубу на фасад кирпичного коттеджа. Перед тем как нанести шубу, коттедж заштукатурили, к выравниванию стен много усилий не прикладывали. Накидывали раствор, стягивали полутерком и затирали. Перед нанесением шубы лучше всего заштукатуренную поверхность загрунтовать обычной акриловой грунтовкой.
Коттедж был двухэтажный и вместо лесов у нас была автовышка, что упрощало работу. Из инструментов для нанесения шубы были использованы воздушный компрессор, пневмоковш и бетономешалка в которой замешивали раствор.

Смесь для шубы приготавливали из таких соотношений 1 часть белого цемента, 3 части песка, вода и клей ПВА 500мл. на ведро смеси, точно не помню, если надо уточнить спрашивайте в комментариях. Раствор должен быть не слишком жидкий, чтоб не стекал со стен и не слишком густой. По добавлению количеству воды надо будет вам поэкспериментировать.

После того как все было готова два человека работали на вышке, один наносил или разбрызгивал раствор на фасад, второй подливал в ковш смесь, третий замешивал. Добавление клея ПВА в смесь делает штукатурку шубу устойчивой к атмосферным воздействиям и служит она достаточно долго.

Приблизительно наносили шубу так же, как в видео ниже, но вместо ручного ковша использовали пневматический.

Сейчас не обязательно самим изготавливать смесь для шубы, в строительных магазинах продают готовые с различными цветами. Кроме песка применяют еще и мраморную крошку подробнее в этой статье.

Буду рад вашим комментариям.

С уважением Олег Клышко.

Ваша благодарность за мою статью это клик по любой кнопке ниже. Спасибо!

Тема урока»Декоративная штукатурка под шубу» для самостоятельной работы по МДК 01.01 Технология штукатурных

Тема «Оштукатуривание фасада декоративной штукатуркой «под шубу».

Штукатурка «под шубу» представляет собой нанесение песчано-цементного раствора набрызгом на поверхность постройки. Данный процесс в силах осуществить даже новичок в строительном деле, т.к. все что нужно это раствор, веник, палка и мастерок. Процесс нанесения штукатурки шубы на дом не трудоемкий и занимает мало времени, по сравнению с другими вариантами отделки фасадов. Материальных затрат практически нет, единственные затраты – приобретение цемента и цветного пигмента для окраса раствора (по желанию).

Как говорилось ранее, технология оштукатуривания дома под шубу является не сложной и с ней может справиться даже новичок.

Первым делом подготавливаем стену для штукатурки. Если стена гладкая, то специально делаем на ней насечки, используя зубило и молоток. Если стена имеет неровную поверхность, предварительных мероприятий делать не нужно.

Следующий этап – грунтовка стен. Для этого используются уже готовые жидкости для грунтовки, продающиеся в строительных магазинах. Их цена недорогая, а качество достаточно хорошее для того, что бы обеспечить необходимую адгезию стены с раствором. Наносить грунтовку можно кистью-макловицей, делать это необходимо один раз, но тщательно.

Грунтовка стен Пример нанесения шубы

После того, как стена будет прогрунтована, ждем, пока она полностью высохнет, это обязательно. Далее приступаем к нанесению штукатурки шуба на поверхность дома.

На данном этапе следует определиться с раствором для создания дома под шубой. Существует вариант нанесения гипсового раствора, но его использовать не рекомендуется, т.к. гипс не обеспечит достаточную влагозащиту стены. Преимущество гипса только лишь в том, что раствор быстрее сохнет.

Лучше всего использовать более популярный, цементно-песочный раствор. Что касается соотношения песка и цемента для раствора, то тут мнения очень часто расходятся. Некоторые утверждают что лучше всего использовать соотношение 1:3 (цемент,песок), другие настаивают на соотношении 1:2 и даже 1:1. Мы все же рекомендуем останавливаться на варианте 1:3, т.к. данный раствор уже был успешно проверен.  Что касается густоты раствора, то штукатурка шуба должна иметь консистенцию жидкой сметаны, так ее легче наносить и удовлетворяется требование к зернистости раствора.

Раствор необходимо наносить в 3 слоя. Первый слоя наноситься обычным мастерком и выравнивается им же, дополнительно используя строительный уровень. Далее наноситься второй слой, подготовительный, толщиной в 1 см. Ну и, в конце концов, набрызгивается последний слой, используя инструменты и способы, перечисленные выше. Тут следует обратить внимание на то, что слой последней, декоративной штукатурки можно разбавить кусочками битого стекла разных цветов и порошковыми цветовыми пигментами. Данный дизайнерский ход позволит сделать фасад дома под шубу еще интереснее и привлекательнее.

Если штукатурка под шубу своими руками нанесена без использования цветовых пигментов в растворе, фасад можно самостоятельно окрасить распылителем, после полного высыхания штукатурки.

Наносить декоративную штукатурку шуба можно различными способами, которые по одинаковому просты. Лучше всего использовать специальную машинку для нанесения штукатурки.

Наносить раствор машинкой необходимо следующим образом: раструб машинки держим под прямым углом к стене, в результате чего раствор под действием воздуха из компрессора наноситься небольшим слоем на поверхность. Обращаем внимание на то, что раструб обязательно необходимо держать под прямым углом, иначе штукатурка шуба будет распределяться неравномерно и декоративный вид утратит свою красоту. Наносить штукатурку с помощью машинки необходимо в несколько слоев, если вы решили сделать передышку, края набрызганного раствора обязательно накройте пленкой, что бы защитить фасад от растрескивания.

Нанесение раствора машинкой

Помимо машинки можно использовать «дедовские» способы нанесения штукатурки шуба своими руками. Существует 3 наиболее популярных вида набрызга: веником, щеткой и через сетку, сейчас мы о них и поговорим.

Способы нанесения штукатурки шуба своими руками

Набрызгивать штукатурку веником проще всего. Для этого необходимо использовать раствор, веник и палку. В одной руке держим палку, в другой веник. Вымачиваем веник в растворе и бьем по палке, которую держим напротив стены. В результате этого раствора распределяется по поверхности дома.

Щеткой так же не сложно наносить штукатурку шубу на дом своими руками. Все что нужно, это взять щетку и небольшую деревянную дощечку. Щетку окунаем в емкость с раствором для шубы, возле стены переворачиваем щетку и проводим по ней дощечкой (на себя). В результате этого раствор набрызгивается на стену и создается вид декоративной шубы.

Ну и последний популярный способ нанесения штукатурки шубы своими руками – это использование металлической сетки. Перед стеной, на которую будет наноситься шуба, устанавливается сетка с деревянным каркасом и уже через нее с помощью мастерка набрасывается раствор. После окончания работы сетка убирается.

Практическое задание №1: Перед вами лежит готовый эскиз камина. Выполните отделку эскизов на формате А4 ( штукатурки) под шубу различными способами.

Схемы Подключения Трехходового Клапана — tokzamer.ru

Трехходовые клапаны для отопления призваны регулировать тепловой поток, что обеспечивает комфорт в помещении и экономичность использования. Благодаря созданию комфортных условий, водяной теплый пол становится уже привычным.


Второй нюанс касается твердотопливных котлов.

Действие сравнимо с работой водопроводного смесителя , когда человек настраивает комфортную температуру, к примеру, для мытья посуды.
ТРЕХХОДОВОЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ! НАСОСНО смесительный УЗЕЛ для ТЕПЛОГО ПОЛА! ТЕРМОРУГЕЛЯТОР

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Чтобы сервопривод подошел к клапану следует выбирать трехходовой клапан ESBE.

Этот показатель обязательно учитывается при подборе термостатического клапана, обеспечивая точное подключение в отопительную систему.

Или как вариант электрокотел.

Применяется в котельных для управления системой отопления присоединённой к безнапорному коллектору или гидравлическому разделителю гидравлической стрелке.

Типы приводов

Итак, шток отреагировал на изменение температуры теплоносителя в подающем патрубке, открыл нижний для холодной воды, и внутри клапана произошло смешивание горячей и холодной сред до необходимой температуры. Материал прочный, дешевый, но подвержен коррозии.

Они получают команды от контроллера.

Внутри нее располагается температурный датчик, заполненный специальной жидкостью. Для продления эксплуатационного срока перед клапаном монтируется фильтр для задержки механических примесей.

Устройство трехходового смесительного клапана с термостатом Трехходовой клапан для отопительной системы и регулятор температуры, устанавливаемый на радиаторе, могут использоваться по отдельности, однако в автономных отопительных системах современных квартир и частных коттеджей зачастую применяют комбинированный способ для повышения эффективности. Подобные схемы подключения трёхходовых клапанов получили широкое распространение в обвязке воздухонагревателей и воздухоохладителей, а также в узлах подогрева воды установленных в автономных котельных.

Конструкция и принцип работы трехходового крана

Предлагаем несколько схематических изображений монтажа подобных устройств. Схема смесительного узла для теплого пола Схема подключения включает циркуляционный насос, монтируемый на подачу.

В нем под ось есть отверстие. На подачу или на обратку? Давайте теперь подробно остановимся на управляющем сигнале. Учитывают такие ее характеристики: уровень давления, наибольшая температура теплоносителя в точке монтажа прибора, допустимое снижение давления, объем воды, проходящей через клапан. Прежде чем приступать к проектировке отопительной системы, производится тепловой расчет.

Подали порцию воды, термоголовка перекрыла поток. На основе вышеизложенного можно подытожить общие рекомендации: При монтаже любого трехходового клапана до и после него устанавливают манометры.

Но необходимо обозначить, что длина штока может регулироваться. С 3 сторон расположены отрезки труб патрубки : Два прямой и байпасный, на фото дальше обозначены как А и В предназначены для входящего или исходящего потока в режиме смешивания или разделения соответственно. Находясь в крайнем нижнем положении, перекрывает ход теплоносителя из патрубка В, открывая патрубок А.
Трехходовой клапан HERZ 1776613

Исходя из направления, существуют две модели клапанов: с симметричной или Т-образной схемой; с ассиметричной или L-образной. При обратной установке весь процесс функционирования теплого пола будет нарушен.

В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.

Достоинства и недостатки термостатических трехходовых клапанов Несомненные плюсы использования трехходовых терморегулирующих клапанов: Легкость влияния на температуру рабочей среды. Наличие электро- или сервопривода позволяет программировать температурный режим с ориентацией по времени суток. Циркуляция теплоносителя в контуре потребителя обеспечивается за счёт избыточного напора, созданного циркуляционным насосом в контуре источника тепла.

Сервопривод может быть двухпозиционным 2 управляющих сигнала , трехпозиционным 3 управляющих сигнала и так далее. В случае, когда вы не можете повлиять на температуру воды, поступающей к радиатору, можно регулировать ее количество. Важно выбирать правильный вариант монтажа исходя из особенностей своего трубопровода Схема на фото является гарантией качественного регулирования параметров системы.

Статья по теме: Проведение энергетического аудита

С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле. Именно поэтому этот тип трехходовых клапанов сегодня популярен. При давлении на шток клапаны частично перекрывают подачу из нижнего патрубка и открывают верхний.

Два порта для входа и один для выхода могут также выполнять разделительную функцию. Важно учитывать, что принцип работы трехходового смесительного клапана позволяет повышать или понижать температуру радиатора лишь в установленных границах.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. Вариант 3 предназначен по большей части для клапанов с большой пропускной способностью. Важно учитывать, что принцип работы трехходового смесительного клапана позволяет повышать или понижать температуру радиатора лишь в установленных границах. Устройство и принцип работы трехходового клапана в системе отопления Итак, в первую очередь разберемся с устройством. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.

Но Вы его можете купить отдельно. Снижение давление приводит к кавитации теплоносителя в теплообменнике. Ротационный смесительный клапан может использоваться не только для смешивания, но и для того, чтобы просто перенаправить поток теплоносителя в другой трубопровод. Применяют их при устройстве теплых полов, чтобы предотвратить перегрев поверхности. В отличие от традиционного вентиля, такая модель ориентирована на пропуск жидкостного потока в одном направлении.
Подключение теплого пола к системе отопления. Трёхходовой смесительный клапан.

tokzamer.ru

Трехходовой клапан для отопления с терморегулятором: схема подключения

В широком ассортименте запорной арматуры, применяемой в отопительных сетях, есть один элемент, который используется нечасто. По форме он похож на тройник, но внутреннее наполнение от последнего отличается сильно. Да и назначение его совершенно другое. Это трехходовой клапан для отопления с терморегулятором. Схема его установки, а также принцип работы будут рассмотрены в сегодняшнем обзоре.

Содержание:

Трехходовой клапан с термоголовкой зонального типа

Разновидности и назначение каждого вида

В основном трехходовые клапаны делятся по принципу действия. Здесь три позиции:

• смесительные,
• разделительные,
• переключающиеся.

Обозначения на корпусе показывают, к какому виду приборы относятся

Первые смешивают два потока теплоносителя с разной температурой в один, вторые, наоборот, разделяют один поток на два. А третьи просто переключают движение воды из одного направления (контура) в другой. Две первые разновидности по внешнему виду друг на друга похожи, поэтому на их корпус наносится схема, которая и показывает, для каких целей прибор надо использовать.

Что касается третьей позиции, то его отличить от остальных просто. У него дополнительно есть блок, с помощью которого и происходит переключение. Клапан этого типа обычно устанавливается в двухконтурную систему отопления, когда необходимо перенаправить поток теплоносителя от отопительной системы к бойлеру и наоборот.

Клапан переключающегося типа

Устройство и принцип работы трехходового клапана в системе отопления

Итак, в первую очередь разберемся с устройством. Чтобы было легче понять, что внутри клапана, надо рассмотреть фото ниже, на котором прибор показан в разрезе. Состоит он из трех патрубков (два боковых один нижний), между которыми располагается камера смешивания. С четвертой стороны (верхней) располагается термоголовка, отвечающая за контроль температуры теплоносителя.

Трехходовой клапан в разрезе

Внутри прибора от термоголовки идет подпружиненный шток с двумя плоскими клапанами круглого сечения. Их диаметр соответствует диаметру седел патрубков. Вместо них может быть установлен один шаровой клапан, размещенный внутри смешивающей камеры между двумя седлами. При давлении на шток клапаны частично перекрывают подачу из нижнего патрубка и открывают верхний. Все то же самое только наоборот происходит, если шток поднимается вверх.

Но тут надо разобраться, по каким законам работает шток, под действием какой силы он опускается или поднимается. Все дело в самой термоголовке. Внутри нее располагается температурный датчик, заполненный специальной жидкостью. Она термочувствительная. Как только температура теплоносителя начнет подниматься, жидкость расширяется и поднимается по капиллярной трубке в специальный сильфон (емкость), который расположен в термоголовке. Резервуар сам начинает расширяться, тем и давит на шток. Последний опускается и открывает нижний патрубок, откуда в трехходовой клапан поступает холодная вода. Горячая поступает с левого патрубка (см. фото).

Разделительный и смесительный клапаны

Конечно, просто так при любом повышении температуры воды давление произойти не может. Для этого на термоголовке установлена градация по температуре, которую регулируют вручную. Именно выставленный параметр и является моментом нажатия на шток.

Итак, шток отреагировал на изменение температуры теплоносителя в подающем патрубке, открыл нижний для холодной воды, и внутри клапана произошло смешивание горячей и холодной сред до необходимой температуры. То есть, получается так, что температура теплоносителя на входе не изменилась, а на выходе стала меньше.

В том случае если теплоноситель продолжает нагреваться, то шток может опуститься до максимально нижнего положения. То есть, он полностью закроет подачу горячей воды и полностью откроет подачу холодной. И это будет продолжаться до тех пор, пока теплоноситель внутри отопительной системы не опуститься до требуемой температуры. После чего откроется верхний клапан, он пустит горячую воду.

Схема смешивания теплоносителя с обраткой

Так работает смешивающий регулирующий трехходовой клапан. Что касается разделительной модели, то принцип работы у нее практически такой же, только наоборот. В один патрубок входит теплоноситель, внутри корпуса прибора он разделяется на два потока и выходит через два соседних патрубка.

Этот вид запорной арматуры устанавливается на тех участках, на которых надо поток теплоносителя разделить на два контура. Один из них будет с постоянным тепловым режимом, другой с переменным. Первый – это поток жидкости, к которому предъявляются требования по качеству. Второй с требованиями по количеству. При этом чисто конструктивно поток с постоянным гидрорежимом никогда не перекрывается, потому что в конструкции прибора длина штока сделана таким образом, чтобы клапан не закрывал постоянный контур.

Но необходимо обозначить, что длина штока может регулироваться. Это дает возможность настроить требуемый объем теплоносителя на постоянном контуре. Что касается переменного, то он может полностью перекрываться. Именно таким образом и регулируется расход и давление теплоносителя в отопительной системе. Как видите, принцип работы трехходового крана достаточно прост. Главное – точно выбрать тип прибора и установить его в требуемое место в схеме.

Как работает трехходовой термостатический клапан в системе «теплый пол»

Чтобы было понятно, как работает схема с клапаном, можно привести пример циркуляции теплоносителя в системе теплого пола. Трехходовой клапан для теплого пола является смесительным. Схема циркуляции здесь такова:

• горячая вода через коллектор поступает в систему теплого пола;
• у нее должна быть определенная температура, которая отслеживается именно в процессе прохождения через трехходовой клапан;
• как только ее значение будет превышать допустимое, клапан открывает один из контуров, который соединен с обраткой отопления;
• внутрь поступает охлажденный теплоноситель, понижая температуру,
• после чего смешанная вода поступает в отопительный контур теплого пола;
• как только температура упадет до требуемой, внутри клапана перекрывается штоком контур с обраткой.

Разводка труб для теплого пола с трехходовым клапаном

Трехходовые клапаны с приводами

Специалисты утверждают, что регулировка трехходового клапана с помощью термоголовки и датчика – самая простая и точная. К тому же в ней нет затрат электроэнергии. Именно поэтому этот тип трехходовых клапанов сегодня популярен. Но управлять процессом можно и другими способами.

Простой из них – ручной. Скажем прямо, не самый точный вариант, потому что диапазон глубины погружения штока выставляется рукояткой, расположенной снаружи корпуса клапана.

Внимание! Клапан с такой регулировкой рекомендуется использовать лишь в тех отопительных системах, где перепады температуры теплоносителя незначительны.

Второй вариант – это управление температурным режимом с помощью электроприводов. Они получают команды от контроллера.

Клапан трехходовой с приводом

Трехходовой клапан с электроприводом

Установленные на клапанах двигатели часто называют сервоприводами. По сути, это обычные электродвигатели, в которых вал не крутиться, а поворачивается на определенный градус. Необходимо отметить, что в эту категорию входят любые типы двигателей, к примеру, тепловые. Главное – выполнять условие поворота, а не вращения.

Производители сегодня предлагают две позиции, касающиеся комплектации. Первая – это полный пакет, в который входит контроллер и температурный датчик. Есть возможность сразу настроить прибор на требуемую температуру, а также на угол поворота, к примеру, от 0 до 180°. При этом возможны любые промежуточные значения. Вторая – это отдельный привод с датчиком внутри, к которому надо добавить контроллер, как отдельно стоящий элемент.

Чугунная арматура с сервоприводом для больших сетей отопления

Что касается контроллера, то это прибор, который решает задачи по управлению сигналами. В случае с отоплением он реагирует на температурные изменения, которые ему сигнализирует температурный датчик. Он сигналы обрабатывает и решает, что делать – открывать клапан или закрывать, а точнее, поворачивать по часовой стрелке или против.

Сегодня производители предлагают огромную модельную линейку трехходовых кранов с электроприводами. Одна из самых популярных марок – «ESBE» (Швеция).

Трехходовой клапан ESBE с электроприводом

В первую очередь надо обозначить, что у этой марки клапанов внутри располагается шарик со сквозными прорезями. Последние открывают или закрывают два канала, третий всегда остается открытым. Через него в отопительную систему поступает теплоноситель. Градус поворота – 90÷180°.

ESBE от шведского производителя

В магазинах клапан этой модели продается отдельно от сервопривода, поэтому перед установкой их соединяют между собой путем вставки оси (вала) привода в верхнюю часть штока. В нем под ось есть отверстие. После чего надо точно по инструкции, приложенной к прибору, провести настройку в плане температурного режима.

Сегодня производитель предлагает достаточно широкий модельный ряд трехходовых клапанов ESBE с приводом и без такового:

Другие модели трехходовых клапанов

Еще один известный бренд – трехходовой клапан Навьен от южнокорейской компании. Необходимо отметить, что этот прибор является неотъемлемой частью двухконтурного котла этого производителя. И устанавливается он внутрь отопительного оборудования. Его основное назначение – разделять теплоноситель на подачу в отопительную сеть и на горячее водоснабжение.

Внимание! Клапаны Навьен не подлежат ремонту. Основная причина поломки – шестеренчатая передача от мотора к штоку. Запчасти нигде не продаются. При выходе из строя прибор должен заменяться новым.

Трехходовой клапан Навьен

Датская компания Danfoss – известный производитель трехходовых клапанов. Она предлагает четыре модели, которые предназначаются для разных систем:

Фото	Модель	Назначение
	VF3	Используется в системах кондиционирования и теплоснабжения. Материал изготовления – чугун. С фланцевым соединением.
	VMV	Применяется только в системах отопления. Материал изготовления – бронза или нержавейка.
	VRB3	Это смеситель, который используется и в отопительных системах, и в холодильных установках. Материал – нержавеющая сталь.
	VRG3	Устанавливается в отопительных сетях или при транспортировке хладагента. Материал или нержавейка, или чугун.

Схемы подключения трехходового клапана к отопительной сети

После всего разбора относительно конструкции клапана и его принципа работы появилось понимание, как его можно использовать в различных отопительных системах. Чаще всего его используют в трех случаях.

• В системе теплых полов температура теплоносителя должна быть в пределах +45°С. Именно этот режим и поддерживается с помощью прибора. Об это уже говорилось выше, и было показано, как это должно работать.
• Для защиты твердотопливных котлов от образования внутри топки конденсата. Это случается, когда относительно сильно холодная вода по обратке попадает в теплообменник генератора. От этого на внешних поверхностях образуются капли воды от сконденсированного пара. Того допускать нельзя, потому что конденсат сокращает срок эксплуатации оборудования.
• Если есть необходимость поддерживать разный температурный режим в разных частях отопительной системы.

Первый вариант рассматривать не будет, потому что он уже был описан. Что касается второго случая, то надо за основу разбора брать фото ниже.

Схема обвязки твердотопливного котла с трехходовым клапаном

На схеме двойной контур: один большой проходит через радиаторы, второй – короткий через байпас (это вертикальная красная линия, начало которой вверху до радиаторов, конец упирается внизу в клапан). Пока котел не разогрелся, теплоноситель движется по короткому контуру. Температура поднялась до необходимой, клапан закрывает байпас и открывает обратку (нижняя синяя линия).

И третья позиция, в основе которой лежит распределение теплоносителя по потребителям, в них требуемая температура не всегда является одинаковой. К примеру, для бойлера косвенного нагрева требуется вода с большей температурой, для батарей с меньшей, а для теплых полов и того меньше.

Внимание! В такой схеме нет необходимости устанавливать регулирующую запорную арматуру перед бойлером.

Принципиальная схема разводки с установкой трехходового клапана должна быть приблизительно такой, как показано на фото ниже.

Распределение теплоносителя по потребителям

Трехходовые клапаны для отопления с фиксированной температурой теплоносителя

Это так называемый бюджетный вариант. По цене он дешевле 30-35% от приборов с приводами. Чем он отличается от всех остальных. В его конструкции нет ни штоков, ни датчиков, ни термоголовок. Внутри установлен так называемый термостатический элемент, который настроен на определенную температуру теплоносителя. К примеру, это может быть или 45°, или 65°. То есть, показатель может быть любым в зависимости от требований потребителя горячей воды.

Элемент выбирают на заводе и там же устанавливают, поэтому на клапане обязательно указывают, какая температура на выходе будет после него. К примеру, если вам требуется клапан для теплого пола, то выбираем с температурой 45°.

Положительной стороной этих приборов является их дешевизна. Отрицательной – невозможность настраивать температурный режим воды.

Внимание! Если клапан этого типа устанавливается на байпас твердотопливного котла, то необходимо перед покупкой изучить паспорт самого генератора. Основной показатель для клапана – температура воды в обратном контуре. Именно по ней и подбирается прибор.

Термостатическая модель

Правила установки трехходового клапана в системе отопления

Трехходовой клапан с сервоприводом или без такового установить своими руками несложно. Это просто запорная арматура, но надо отметить, что она может иметь разные способы крепления. Обычно их два: резьбовой или фланцевый. В первой позиции резьба может быть внутренней или внешней. В любом случае соединение с трубами производится посредству герметизирующих материалов, таких как фум-лента или пакля. Что касается фланцевого соединения, то для его герметичности надо изготовить прокладку из термостойкой резины или паранита.

Правильное соединение клапана с трубами

Есть два нюанса, которые касаются правильного монтажа.

• Прибор устанавливается обычно на обратном контуре до циркуляционного насоса, потому что выходной патрубок всегда открытый.
• Ставить в систему трубопроводов надо клапан точно по стрелке движения теплоносителя. Последняя указывается на корпусе прибора.

Виды соединения клапана с трубами

Цены на трехходовые клапаны

Цены на трехходовые клапаны для отопления с терморегулятором и приводом сильно разняться. В основном все дело в том, в какие отопительные системы они должны быть установлены. Это касается давления внутри сети и температуры теплоносителя. Конечно, приборы с приводом стоят дороже.

Разнообразие трехходовых клапанов иногда ставить в тупик при их выборе. Не каждый может сразу определить, какой прибор нужно приобрести для конкретной системы отопления. Поэтому обращайтесь к нам в комментариях, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы.

Статья по теме:

Терморегуляторы с датчиком температуры воздуха. В отдельном материале представлено практическое руководство по выбору и монтажу терморегуляторов.

Видео: трёхходовой клапан для систем отопления

kirpich174.ru

принцип работы термостатического смесительного в системе, установка и подключение, как работает

Трехходовой клапан — это вид запорной арматуры.

Она предназначена для смешивания или перенаправления потоков для достижения нужной температуры теплоносителя.

Устройства применяются для создания разделительных или смесительных узлов магистралей отопления вне зависимости от их вида и температурных условий.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Трехходовые клапаны для отопления: что это такое?

Термовентиль подготавливает теплоноситель с заданными параметрами и применяется:

• для управления системой подогреваемого пола;
• с целью регуляции и контроля отопления в комнатах одного здания, в том числе между этажами;
• для создания отопительных систем в нескольких отдельных зданиях.

Приборы выполняют регулировку выделения тепла, изменяя количество, а не температуру теплоносителя. Благодаря этому можно выполнять обогрев помещений разной интенсивности, не меняя размер радиаторов.

Конструкция

Трехходовой клапан — металлический тройник с тремя патрубками, сверху оснащённый шайбой регулировки. В смесительном кране два впускных отверстия и одно — выпускное. В разделительном — два выходных патрубка и один входной.

Для изготовления корпуса используются латунные сплавы, чугун, а также другие материалы с антикоррозийным покрытием.

Фото 1

ogon.guru

устройство, принцип работы, подключение трехходового клапана к котлу

Трехходовой клапан для отопления

На выходе из котельной установки теплоноситель имеет определенную температуру, которая автоматически поддерживается в пределах заданного пользователем значения. Но зачастую для нескольких контуров системы отопления требуется вода с различной температурой, что не может быть обеспечено автоматикой котла. В таком случае в схему добавляется трехходовой термостатический смесительный клапан, чьей задачей является поддержание необходимых параметров теплоносителя в малом контуре котельной установки и контурах системы отопления.

Конструкция и принцип работы трехходового крана

Чаще всего изделие напоминает с виду обычный тройник из латуни или бронзы, сверху которого установлена регулировочная шайба. Под ней находится термочувствительный элемент, который нажимает на рабочий шток, выходящий из корпуса. Внутри на штоке закреплен конус, герметично входящий в седло. Чтобы понять, как работает трехходовой клапан, нужно изучить его строение в разрезе:

Трехходовой термостатический смесительный клапан

Вода циркулирует через фронтальный и правый патрубки до тех пор, пока ее температура не вырастет или понизится до заданного значения. Задача и принцип действия трехходового клапана заключается в том, чтобы удержать температуру теплоносителя на выходе в заданных пределах, подмешивая холодную или горячую воду (в зависимости от схемы) из левого патрубка. Когда параметры теплоносителя выходят за указанные пределы, внешний привод нажимает на шток. При его перемещении конус выходит из седла и открывает сообщение между всеми тремя каналами. Процесс продолжается до полного перекрывания фронтального входного патрубка, если температурные параметры воды не перестанут изменяться.

Трехходовой клапан с термоголовкой

Существует внутренний механизм клапана другого типа, по конструкции он похож на шаровой кран. Такой трехходовой переключающий клапан вместо седла с конусом имеет внутри шар с выборкой специальной формы. Для перераспределения потоков теплоносителя в таких изделиях привод должен не нажимать, а вращать шток, на котором закреплен шар. Клапаны с шаровым элементом не производятся с большой пропускной способностью и применяются, как правило, в бытовых системах отопления. Другая разновидность механизма – на штоке установлен не шар, а сектор, чья рабочая часть перекрывает полностью или частично один или два потока соответственно.

Работа трехходового клапана

Типы приводов

В процессе работы управление трехходовым клапаном по температуре осуществляется внешним приводом, он бывает нескольких типов:

• Простой термостатический привод нажимает на шток за счет расширения размещенной в нем жидкой среды, чувствительной к изменению температуры. Обычно бытовые трехходовые термостатические смесительные клапаны небольших диаметров изначально снабжены таким типом привода, его можно легко снимать для установки другого вида устройства.
• Вместо штатного привода краном может управлять термостатическая головка, имеющая собственный чувствительный элемент, реагирующий на температуру окружающего воздуха. Чтобы осуществлять регулировку по температуре воды, трехходовой смесительный клапан с термоголовкой дополнительно снабжается выносным датчиком температуры. Последний помещен в трубопровод с теплоносителем и соединен с приводом капиллярной трубкой. Такое регулирование является более точным.
• Воздействовать на шток может и электропривод, управляемый контроллером. Электрические датчики, называемые преобразователями температуры, непрерывно измеряют параметры теплоносителя и сигнализируют об их превышении контроллеру, от которого зависит работа трехходового клапана с электроприводом. Самый распространенный и наиболее точный способ регулирования.
• Упрощенная разновидность предыдущего типа изделий — трехходовой смесительный клапан с сервоприводом. Разница заключается в отсутствии контроллера, привод управляет краном напрямую, получая сигналы от датчика температуры. Чаще всего применяется в комплекте с трехходовыми кранами, имеющими шаровой или секторный распределительный элемент.

Применение и схемы подключения

Для того чтобы холодный теплоноситель не попадал в рубашку твердотопливного котла при его разогреве, применяется схема подключения трехходового клапана с первичным контуром циркуляции:

Подключение трехходового клапана

Трехходовой кран отсекает холодную воду из обратного трубопровода, чтобы на внутренних стенках камеры твердотопливного котла не появлялся конденсат, который может значительно сократить срок службы агрегата. Теплоноситель циркулирует в первичном контуре, пока не нагреется до температуры, установленной на термоэлементе клапана, обычно это 40—50 ⁰С. По достижении этой температуры термостат воздействует на шток, постепенно приоткрывая поток холодной воды из системы отопления. Для гидравлической настройки всей системы в малый контур врезан балансировочный вентиль. Для правильной работы схемы обвязки котла циркуляционный насос должен устанавливаться после трехходового крана, а не перед ним, это очень распространенная ошибка.

Продолжением этой схемы может быть организация вторичного контура циркуляции, в котором задействован собственный насос и трехходовой клапан для отопления. Подключение осуществляется по такой схеме:

Трехходовой переключающий клапан

Во вторичном контуре происходит подмешивание в систему отопления горячей воды от котла по мере необходимости, а насос обеспечивает циркуляцию в этом контуре. Трехходовой кран и насос управляются контроллером, который получает данные о параметрах теплоносителя от датчиков. Отбор воды для бойлера производится между двумя контурами, где теплоноситель имеет максимальную температуру, подключение трехходового клапана к котлу в первичном контуре выполняется, как это было показано в предыдущей схеме.

Многие производители котельного оборудования устанавливают в своих отопительных агрегатах дополнительный контур для обеспечения потребителей ГВС. С целью выдержать параметры горячей воды на подаче в дом оборудование для переключения основного теплообменника на контур ГВС и обратно устанавливается внутри котла. Принцип работы и устройство трехходового клапана газового котла, задействованного в этом процессе, мало чем отличается от изделий, описанных выше. Есть небольшая разница в конструкции, которая представляет собой прямой коллектор, внутри него движется элемент, перекрывающий боковые патрубки. Шток вращается с помощью сервопривода по команде от встроенного блока управления котла.

Еще одна сфера применения – управление напольным отоплением, для этого обычно применяется трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком температуры. Общая схема выглядит таким образом:

Трехходовой смесительный клапан с термоголовкой

Схема обеспечивает подачу во все комнаты теплоносителя с одинаковой температурой. Трехходовой кран нужен для того, чтобы не допустить перегрева, так как для напольных систем отопления не требуется такая горячая вода, какая поступает из котельной установки. Насос создает циркуляцию во всех контурах, а клапан подмешивает в подающий коллектор горячий теплоноситель по мере необходимости. Такой смесительный узел – один из самых простых вариантов подключения, схема усложняется, когда требуется регулировка температуры в каждом помещении отдельно.

Заключение

Трехходовые клапаны, как устройства для приготовления теплоносителя требуемых параметров, не имеют себе альтернативы. Они применяются в смесительных узлах любого типа и для различных температур воды. Нужно только правильно выбрать клапан, схему подключения и тип привода, задействованного в этой схеме.

cotlix.com

Смесительный клапан трехходовой, как применяется

Смесительный клапан смешивает потоки с разными температурами, позволяет на выходе получить нужную температуру. Важность устройства большая. Именно смесительные клапана  поддерживают требуемую  температуру теплоносителя — и для всего дома, и для теплого пола и возможно в какой то точке или  контуре при необходимости.

Трехходовой клапан может смешивать или разделять потоки

Трехходовые клапана принципиально различаются по внутреннему устройству и действию. Одна разновидность может смешивать два сходящихся потока, другая, наоборот, — разделять.

Специалист рекомендует: на корпусе клапана нанесены стрелки указывающие направление движения жидкости. Необходимо внимательно отнестись к выбору и представлять, что предстоит делать клапану в схеме — разделять или смешивать.

Путаница возникает потому, что оба устройства позволяют добиться одинакового результата. Выбор лишь в месте установки. Например, установленный на подаче распределительный клапан, будет часть потока сбрасывать на обратку. Наоборот — на обратке смесительное устройство примет такую же часть потока с подачи. В обоих случаях устройства создадут одинаковую температуру. Но если пользователь перепутает места установки (названия клапанов) — то ничего не создастся.

Также имеется еще другое похожее оборудование, которое не является смесительным, а просто переключающим —  трехходовые  шаровые клапаны поворотного действия, которое здесь не рассматривается.

Особенности работы двухховодого клапана

Подобный результат в отдельных гидравлических схемах может дать и применение двухходового регулировочного клапана. Принцип заключается в том, что это  устройство регулирует количество проходящего теплоносителя (расход жидкости) только в одной ветви смесительного узла. Например, устанавливается на байпасе и регулирует расход через него по температуре на обратке, что возможно при стабильной разности давлений между подачей и обраткой, которая обычно создается отдельным насосом для данного узла. Двухходовые клапана дешевле, поэтому их установка по возможности целесообразней.

Как смесительный клапан работает в паре с термоголовкой

Термоголовка умеет при изменении температуры вдвигать или выдвигать шток. Установленная на трехходовой клапан, она будет регулировать его положение, в зависимости от температуры. Если речь идет об измерении температуры теплоносителя, то применяются термоголовки с выносной термоколбой (датчиком температуры), которая устанавливается на трубе в том месте, где должны выполняться измерения.

Управляясь колбой, термоголовка будет изменять положение клапана таким образом, чтобы была достигнута заданная температура, — настройка выполняется поворотной ручкой на устройстве. Далее на практических примерах рассмотрим принцип действия трехходового клапана с термголовкой.

Регулировка температуры теплого пола с помощью смесительного клапана

На приведенной схеме имеется двухходовой регулировочный клапан, которым изменяется температура в системе теплых полов, со своим насосом. Производители подобного оборудования предлагают сразу готовые решения — насосно-смесительные узлы, которые умеют создавать на выходе +30 — +55 градусов при стабильном давлении для работы теплого пола , когда на входе от котла — +60 — +80 град.

Стабилизация работы и защита твердотопливного котла

Для всех котлов желателен режим работы, при котором температура в обратке не ниже +60 град, тогда теплообменник окажется теплее чем точка росы и на нем не будет образовываться влага. Особенно важно это для твердотопливных котлов, работающих на инерционную систему отопления частного дома, когда в газах много разных веществ в результате смешения которых с водой образовываются кислоты, смолы, засоряющие и разрушающие котел. Трехходовой клапан с термоголовкой спасает положение и поддерживает на обратке нужную температуру.

Установка стабильной температуры для всего дома

Если в системе отопления присутствует теплоаккумулятор — буферная емкость, то тогда, не зависимо от работы твердотопливного котла, можно поддерживать на подаче в дом условно- стабильную  температуру, например +70 град С. Регулировка может осуществляться и автоматизированной системой с термостатом (измерителем комнатной температуры), который управляет сервоприводом. Система может быть с плавной регулировкой напряжения — регулировка клапана будет в зависимости от напряжения, что предпочтительнее, когда речь идет о регулировке температуры всего дома,  по сравнению с дешевыми вариантами сервопривод-термостат по типу «включил-выключил».

Какой смесительный клапан выбрать

Выбор смесительного клапана осуществляется в комплекте с другим оборудованием, в точности с требованиями проекта.  Исходными данными для выбора клапана, как минимум являются диаметры подключения, способ управления (выдвижной-поворотный), тип устройства (смесительный — распределительный), расход, температура… и др.

teplodom1.ru

Как работает трехходовой термостатический смесительный клапан в системе отопления

Содержание:

Трехходовой клапан для отопления

На выходе из котельной установки теплоноситель имеет определенную температуру, которая автоматически поддерживается в пределах заданного пользователем значения. Но зачастую для нескольких контуров системы отопления требуется вода с различной температурой, что не может быть обеспечено автоматикой котла. В таком случае в схему добавляется трехходовой термостатический смесительный клапан, чьей задачей является поддержание необходимых параметров теплоносителя в малом контуре котельной установки и контурах системы отопления.

Конструкция и принцип работы трехходового крана

Чаще всего изделие напоминает с виду обычный тройник из латуни или бронзы, сверху которого установлена регулировочная шайба. Под ней находится термочувствительный элемент, который нажимает на рабочий шток, выходящий из корпуса. Внутри на штоке закреплен конус, герметично входящий в седло. Чтобы понять, как работает трехходовой клапан, нужно изучить его строение в разрезе:

Трехходовой термостатический смесительный клапан

Вода циркулирует через фронтальный и правый патрубки до тех пор, пока ее температура не вырастет или понизится до заданного значения. Задача и принцип действия трехходового клапана заключается в том, чтобы удержать температуру теплоносителя на выходе в заданных пределах, подмешивая холодную или горячую воду (в зависимости от схемы) из левого патрубка. Когда параметры теплоносителя выходят за указанные пределы, внешний привод нажимает на шток. При его перемещении конус выходит из седла и открывает сообщение между всеми тремя каналами. Процесс продолжается до полного перекрывания фронтального входного патрубка, если температурные параметры воды не перестанут изменяться.

Трехходовой клапан с термоголовкой

Существует внутренний механизм клапана другого типа, по конструкции он похож на шаровой кран. Такой трехходовой переключающий клапан вместо седла с конусом имеет внутри шар с выборкой специальной формы. Для перераспределения потоков теплоносителя в таких изделиях привод должен не нажимать, а вращать шток, на котором закреплен шар. Клапаны с шаровым элементом не производятся с большой пропускной способностью и применяются, как правило, в бытовых системах отопления. Другая разновидность механизма – на штоке установлен не шар, а сектор, чья рабочая часть перекрывает полностью или частично один или два потока соответственно.

Работа трехходового клапана

Типы приводов

В процессе работы управление трехходовым клапаном по температуре осуществляется внешним приводом, он бывает нескольких типов:

• Простой термостатический привод нажимает на шток за счет расширения размещенной в нем жидкой среды, чувствительной к изменению температуры. Обычно бытовые трехходовые термостатические смесительные клапаны небольших диаметров изначально снабжены таким типом привода, его можно легко снимать для установки другого вида устройства.
• Вместо штатного привода краном может управлять термостатическая головка, имеющая собственный чувствительный элемент, реагирующий на температуру окружающего воздуха. Чтобы осуществлять регулировку по температуре воды, трехходовой смесительный клапан с термоголовкой дополнительно снабжается выносным датчиком температуры. Последний помещен в трубопровод с теплоносителем и соединен с приводом капиллярной трубкой. Такое регулирование является более точным.
• Воздействовать на шток может и электропривод, управляемый контроллером. Электрические датчики, называемые преобразователями температуры, непрерывно измеряют параметры теплоносителя и сигнализируют об их превышении контроллеру, от которого зависит работа трехходового клапана с электроприводом. Самый распространенный и наиболее точный способ регулирования.
• Упрощенная разновидность предыдущего типа изделий — трехходовой смесительный клапан с сервоприводом. Разница заключается в отсутствии контроллера, привод управляет краном напрямую, получая сигналы от датчика температуры. Чаще всего применяется в комплекте с трехходовыми кранами, имеющими шаровой или секторный распределительный элемент.

Применение и схемы подключения

Для того чтобы холодный теплоноситель не попадал в рубашку твердотопливного котла при его разогреве, применяется схема подключения трехходового клапана с первичным контуром циркуляции:

Подключение трехходового клапана

Трехходовой кран отсекает холодную воду из обратного трубопровода, чтобы на внутренних стенках камеры твердотопливного котла не появлялся конденсат, который может значительно сократить срок службы агрегата. Теплоноситель циркулирует в первичном контуре, пока не нагреется до температуры, установленной на термоэлементе клапана, обычно это 40—50 ⁰С. По достижении этой температуры термостат воздействует на шток, постепенно приоткрывая поток холодной воды из системы отопления. Для гидравлической настройки всей системы в малый контур врезан балансировочный вентиль. Для правильной работы схемы обвязки котла циркуляционный насос должен устанавливаться после трехходового крана, а не перед ним, это очень распространенная ошибка.

Продолжением этой схемы может быть организация вторичного контура циркуляции, в котором задействован собственный насос и трехходовой клапан для отопления. Подключение осуществляется по такой схеме:

Трехходовой переключающий клапан

Во вторичном контуре происходит подмешивание в систему отопления горячей воды от котла по мере необходимости, а насос обеспечивает циркуляцию в этом контуре. Трехходовой кран и насос управляются контроллером, который получает данные о параметрах теплоносителя от датчиков. Отбор воды для бойлера производится между двумя контурами, где теплоноситель имеет максимальную температуру, подключение трехходового клапана к котлу в первичном контуре выполняется, как это было показано в предыдущей схеме.

Многие производители котельного оборудования устанавливают в своих отопительных агрегатах дополнительный контур для обеспечения потребителей ГВС. С целью выдержать параметры горячей воды на подаче в дом оборудование для переключения основного теплообменника на контур ГВС и обратно устанавливается внутри котла. Принцип работы и устройство трехходового клапана газового котла, задействованного в этом процессе, мало чем отличается от изделий, описанных выше. Есть небольшая разница в конструкции, которая представляет собой прямой коллектор, внутри него движется элемент, перекрывающий боковые патрубки. Шток вращается с помощью сервопривода по команде от встроенного блока управления котла.

Еще одна сфера применения – управление напольным отоплением, для этого обычно применяется трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком температуры. Общая схема выглядит таким образом:

Трехходовой смесительный клапан с термоголовкой

Схема обеспечивает подачу во все комнаты теплоносителя с одинаковой температурой. Трехходовой кран нужен для того, чтобы не допустить перегрева, так как для напольных систем отопления не требуется такая горячая вода, какая поступает из котельной установки. Насос создает циркуляцию во всех контурах, а клапан подмешивает в подающий коллектор горячий теплоноситель по мере необходимости. Такой смесительный узел – один из самых простых вариантов подключения, схема усложняется, когда требуется регулировка температуры в каждом помещении отдельно.

Заключение

Трехходовые клапаны, как устройства для приготовления теплоносителя требуемых параметров, не имеют себе альтернативы. Они применяются в смесительных узлах любого типа и для различных температур воды. Нужно только правильно , схему подключения и тип привода, задействованного в этой схеме.

Источник

groteskstroy.ru

Принципы работы трехходового клапана в отоплении

Трехходовой клапан — это разновидность запорно-регулирующей арматуры. Принцип работы трехходового клапана заключается в регулировании потоков тепло-, холодоносителей в системах отопления и охлаждения, а также воздуха или газов в воздушных и газораспределительных системах.

Задача трехходового клапана

Назначение трехходового клапана — перенаправление, смешивание или разделение рабочего потока/среды, что определяется, в конечном итоге, назначением системы в целом.

Применяется в трубопроводных системах котельных, станций охлаждения, водоснабжения и вентиляции.

Конструкция и работа трехходового клапана

Клапан имеет три отверстия, их ещё называют портами, каждое из которых либо имеет свое назначение — только вход или выход, либо может быть и тем и другим.

Принцип работы трехходовой клапана такой — рабочий поток попадает во входное отверстие/отверстия и его дальнейшее направление регулируется затвором, расположенным внутри клапана.

По принципу действия затворы разделяются на шаровые, конусные и цилиндрические. Затвор соединен с внешней ручкой или приводом, вращением которых затвор приводится в движение. Рабочий поток проходит через зазор между затвором и седлом — конусные затворы, или отверстием в затворе и стенкой клапана — шаровые и цилиндрические затворы.

Иногда в конструкции трехходового клапана используют обратные клапаны для предотвращения обратного потока рабочей среды из-за разности давления в присоединенных трубах системы.

Виды и особенности трехходовых клапанов

По принципу работы и воздействию на среду трехходовые клапаны можно разделить на переключающие, смешивающие и разделительные.

Если необходимо менять направление среды в системе, то используют переключающий клапан. Поворот ручки вращает затвор, закрывается одна труба и открывается другая. Рабочая среда начинает двигаться в другом направлении.

Если стоит более сложная задача — задача разделения или смешивания рабочего потока, то используют регулирующий трехходовой клапан. Монтаж производится по принципу «один вход — два выхода». Если стоит задача смешивать потоки, например, поддерживать температуру рабочего потока заданной величины, то по принципу «два входа — один выход».

По принципу работы и управления трехходовые клапаны разделяются на клапаны с ручным управлением и управлением с применением различных видов приводов.

Ручное управление подразумевает применение силы человека для приведения в движение затвора клапана. Такие клапаны просты и надежны в эксплуатации.

Более сложные конструкции используют электрический привод и регулировку положения затвора сервоприводами, а термостатические клапаны в качестве привода используют термоэлемент, который под действием температуры рабочей среды меняет положение затвора.

Эти клапаны могут быть использованы в системах автоматического регулирования, например, в системах, поддерживающих заданную температуру отапливаемого объекта.

Из-за более сложной конструкции такие клапаны имеют более низкую надежность.

На надежность работы клапана любой конструкции также влияет наличие в рабочей среде абразивных частиц. Это снижает срок службы клапана.

Материалы для изготовления клапанов традиционны в области трубопроводной арматуры. Изготавливают их из нержавеющей стали, латуни, бронзы, чугуна. Выбор материала определяется агрессивностью среды, рабочим давлением и температурой.

Важным параметром клапана является герметичность его конструкции.

Герметичность клапана обеспечивается внутренними уплотнениями. Их подразделяют на сальниковые (как правило, волокнистые материалы — лен, пенька, со смазкой) и натяжные (сталь по стали, фторопласт, специальная резина по стали и пр.)

Для подсоединения клапана к трубе применяются разъемные — фланцевые и муфтовые, и неразъемные — под сварку, соединения. Достоинства разъемных соединений в их ремонтопригодности, а недостатки — в более низкой степени уплотнения по сравнению с неразъемным соединением. В ответственных, с точки зрения утечек, системах применяют клапаны со сварочным соединением.

Трехходовой смесительный вентиль

Как известно, самый лучший способ экономии энергоносителей – это подача подогретой воды в радиаторы. Даже , если удастся учесть все потери тепла, а также обустроить отопительный контур полностью согласно данным теплового расчета, то исключение сбоя в балансе тепла все равно невозможно. Для своевременной реакции на указанные процессы в магистраль как раз и устанавливается трехходовой смесительный вентиль.

Его использование возможно и при обычном радиаторном отоплении, и для отопления пола. Такой вентиль обеспечивает cмешивание потоков, поступающих от теплоносителей с разным уровнем температуры. Это необходимо для того, чтобы получить необходимую температурную планку. Возможность перенаправить или распределить потоки теплоносителей.Защиту покрытий от возможного перегрева.

Трехходовой термостатический вентиль

Трехходовой термостатический смесительный вентиль используется для того, чтобы поддерживать уровень заданной температуры горячей воды в системах ГВС, а также для обеспечения бесперебойной работы напольного отопления.

Одной из важных функций трехходового термостатического вентиля выступает обеспечение защиты от ожогов. Если холодная вода внезапно перестанет поступать, то клапан автоматически прекратит подавать и горячую воду тоже.

Каждый вентиль оборудован специальной ручкой, с помощью которой можно настроить нужную температуру и обеспечить быстрое реагирование на изменения температурных показателей, а также давления воды. Уже разработаны и версии вентилей, где имеется встроенный обратный клапан.

Трехходовой термостатический вентиль применяется в разделительных и смесительных узлах разного рода систем. Такой вентиль можно поворачивать, как вручную, так и с применением электропривода. Данный вид вентиля представлен в качестве сантехнической арматуры, способной задавать конкретный уровень нагрева жидкости посредством смешения потоков разной температуры. За счет изменения соотношения указанных потоков удастся на выходе получить итоговую температуру.

Такой вентиль бывает не только трех, но и четырехходовым. Первый вариант будет понижать температуру носителя, при втором же появляется возможность создания раздельных регулируемых контуров.

Трехходовой клапан для теплого пола

Отопительная система «водяной теплый пол» существенно отлична от классического радиаторного обогрева. Суть в том, что для контуров отопления, что лежат на полу в бетонной стяжке, требуется не такая высокая температура носителя, как в радиаторе. Теплые полы относятся к системам с низкой температурой, подключить которые можно посредством нагревательных приборов или за счет подключения горячей воды к источнику в смесительном узле.

Для реализации обогрева с соблюдением санитарных норм, нужно существенно снизить температуру воды, что поступает от источника нагрева в водяной контур. Эту функцию как раз и выполняет трехходовой термостатический вентиль.

Выбирая трехходовой клапан, нужно учесть ряд характеристик, связанных с работой котла и с арматурой, которая эту работу регулирует.
На выбор могут оказать влияние следующие характеристики:
Показатели пропускной способности;Рабочие параметры теплового носителя. Они прописываются к документам, что прилагается к котлам. Обычно оптимальная температура «обратки» не превышает +45-50С.Тип привода. Речь идет о важном энергонезависимом трехходовом смесительном клапане, который обладает механическим регулятором. С его помощью будет обеспечиваться стабильность температуры теплового носителя. При этом интенсивность нагрева помещения в учет не берется.
Можно также выбрать и устройство с электронным управлением, которые обеспечат возможность устанавливать параметры нагрева в каждой комнате в помещении. Такие клапаны крайне чувствительны к перепадам температур в самом помещении.

Трехходовой клапан — незаменимый элемент современных трубопроводных систем различного назначения и с различными рабочими средами.

Установка трехходового клапана

Выбирая трехходовой клапан, нужно учесть ряд характеристик, связанных с работой котла и с арматурой, которая эту работу регулирует.

На выбор могут оказать влияние следующие характеристики:

• Показатели пропускной способности;
• Рабочие параметры теплового носителя. Они прописываются к документам, что прилагается к котлам. Обычно оптимальная температура «обратки» не превышает +45-50С;
• Тип привода. Речь идет о важном энергонезависимом трехходовом смесительном клапане, который обладает механическим регулятором. С его помощью будет обеспечиваться стабильность температуры теплового носителя. При этом интенсивность нагрева помещения в учет не берется

Можно также выбрать и устройство с электронным управлением, которые обеспечат возможность устанавливать параметры нагрева в каждой комнате в помещении. Такие клапаны крайне чувствительны к перепадам температур в самом помещении.

Трехходовой клапан — незаменимый элемент современных трубопроводных систем различного назначения и с различными рабочими средами.

eurosantehnik.ru

Авангард (искусство) — Википедия

Аванга́рд (фр. avant-garde — передовой отряд), авангарди́зм — обобщающее название течений в мировом, прежде всего в европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков.

Слово французского происхождения авангард первоначально относилось исключительно к военной терминологии и означало отряд, выдвигающийся вперёд по движению войска; передовой отряд. В годы Французской революции это слово стало революционной метафорой и в 1794 году вошло в название якобинского журнала. С тех пор политический смысл начал вытеснять военный^[1].

Термин в его фигуральном значении использовался в работах французских социалистических утопистов. В их же работах термин впервые получил следующий, художественный смысл — основатель школы утопического социализма Анри Сен-Симон в статье «Художник, учёный и рабочий», вышедшей в год его смерти в 1825 году, в союзе художника, учёного и рабочего ведущую роль отвёл художнику. Художник, по Сен-Симону, наделён воображением и должен воспользоваться силой искусства для пропаганды передовых идей: «Это мы, художники, будем служить вам авангардом»^[2][1].

Долгое время термин сохранял своё политическое значение, а художник наделялся особой политической миссией. В этом значении термин начал усваиваться в других европейских языках. Так, в английском языке слово vangard в его фигуральном значении впервые появилось в работах британского историка Томаса Карлейля^[3][1].

Последователи Сен-Симона, продолжая вслед за ним акцентировать ведущую роль художника в политических процессах, фактически оставляли в стороне социальные цели искусства, обязывающие его быть утилитарным, дидактическим, понятным широким массам, и тем самым парадоксально сближали политический авангард с «искусством ради искусства» (фр. l’art pour l’art) как революционной идеей^[4][1].

В последние десятилетия XIX века термин авангард в его милитаристском значении получил широкое распространение в Европе благодаря популярности анархических идей Михаила Бакунина и Петра Кропоткина. Кропоткиным восхищались хорошо его знавшие Оскар Уайльд и Уильям Батлер Йейтс. Кропоткин оказал большое влияние на Герберта Рида. Бакунин и Кропоткин не только использовали термин в своих работах, но в 1877 году дали название L’Avant-Garde^ru_de своей газете^[5].

Последователи Бакунина начали применять название журнала к искусству, а в 1885 году Теодор Дюре перенёс термин авангард из области политики в область художественной критики. Интересно, что ещё раньше, в 1871 году, семнадцатилетний французский поэт Артюр Рембо в частной переписке, ставшей публичной значительно позже, писал, что поэзия должна создать совершенно новый язык, объединяющий задачи политического и художественного авангарда; именно это позволит ей быть впереди^[5].

Термин авангард в его художественном значении, таким образом, полностью вышел из утопических и анархических идей и в начале XX века был тесно связан с политикой. Присущий художественному авангарду уже как историческому явлению (первая треть XX века) политический радикализм был ему свойствен вплоть до 1930-х годов^[5].

Как историческое явление авангард появился только в начале XX века, но ни одно движение, группа или школа не включали термин авангард в своё название, а главное — этим термином не оперировала критика. Термин авангард (как прежде романтизм или реализм) не был для группировок самоназванием, а начал употребляться, когда сами группировки уже распались, и то, что их связывало, завершалось или уже стало историей. Потребность в обобщённом терминологическом закреплении деятельности многочисленных групп возникла в 1920-х годах, и английский поэт Роберт Грейвз в 1927 году противопоставил модернистскую поэзию викторианской.

В 1929 году французский поэт, один из основателей сюрреализма, к этому времени ставший коммунистом, Луи Арагон, имея в виду слова са́мого «авангардистского» символиста Артюра Рембо «Il faut être absolument moderne» («Надо быть абсолютно современными»), ввёл объединяющий термин модернизм. Авангард (авангардизм) в роли аналогичного объединяющего термина появился позже. Наиболее активно авангард как литературно-художественное движение стал обсуждаться в ретроспекции после Второй мировой войны^[6].

Спустя столетие с лишним после появления авангарда как исторического явления, теории и типологии авангарда (так же, впрочем, как и теории и типологии модернизма) не существует. Кристофер Иннес в предисловии к своей книге «Театр авангарда» (1993) предупреждает, что термин авангард «стал вездесущим ярлыком, эклектически прикрепляемым к любому виду искусства, лишь бы оно было антитрадиционным по форме. Иногда этот термин упрощённо используют для определения нового в любой данный момент, которое устаревает с каждым новым шагом вперёд»^[7][8].

Соотношение понятий модернизм и авангард[править | править код]

Из-за того, что до сих пор не существует теорий и типологии модернизма и авангарда (авангардизма) как литературно-художественных явлений, разброс мнений о соотношении двух этих понятий варьируется от их полного противопоставления до полной взаимозаменяемости^[8].

В России и СССР[править | править код]

По мнению искусствоведа Ирины Вакар, на русской почве «создателем термина был знаменитый художник и критик Александр Бенуа. Весной 1910 года в рецензии на выставку Союза русских художников он разделил всех участвовавших в ней живописцев на авангард, центр и арьергард. Причислив себя и своих друзей из „Мира искусства“ к центру, он иронически назвал авангардом нескольких молодых москвичей во главе с М. Ларионовым, по его мнению, слишком далеко зашедших вперед по пути разрушения принятых норм в искусстве. Прогноз Бенуа оказался верным, а термин утвердился, хотя и спустя много лет»^[9].

В 1915 году Николай Бердяев в статье «Астральный роман» предположил по поводу Пабло Пикассо и романа «Петербург» Андрея Белого, что «во время Первой мировой войны авангардное искусство перестало существовать, передав продолжение своих новшеств истории как таковой»^[10].

В советском искусствоведении, под влиянием книг Дьёрдя Лукача «Значение современного реализма» и «Идеология модернизма», вплоть до конца 1980-х годов модернизм (авангард) трактовался как «антиреализм», а реализм, соответственно, как «антимодернизм». (Как «антиреализм» в оппозиции реалистического и нереалистического художественных «методов» понимался даже романтизм, к изучению которого советское литературоведение смогло вернуться только в конце 1950-х годов.)^[11]

В постсоветское время, в 2010 году, Анатолий Осмоловский говорил об авангарде: «…В России авангардное искусство в массе воспринимается крайне упрощённо, вульгарно. Снял штаны, показал жопу — вот и авангард»^[12].

Началу эпохи авангарда, которое большинство исследователей относят к 1905—1907 годам, предшествовал период протоавангарда — когда поэтика авангарда проявляла себя на уровне тенденции: в символизме, югендстиле, русском космизме; в манифестациях, подобных «Крику» (1893) Эдварда Мунка^[13].

Период протоавангарда рубежа XIX—XX веков характеризуется как слом, переход от классической эстетики Аристотеля, мимесиса, к неклассической, антиаристотелевской традиции^[14].

Свидетель и участник этого слома, ирландский англоязычный поэт Уильям Батлер Йейтс в 1897 году писал о происходящем:

…Реакция на рационализм восемнадцатого века смешалась с реакцией на материализм девятнадцатого века, и символистское движение, которое достигло совершенства у Вагнера в Германии, у прерафаэлитов в Англии, у Вилье де Лиль-Адана, Малларме и Метерлинка во Франции и пробудило воображение Ибсена и Д’Аннунцио — безусловно единственное движение, говорящее новые вещи^[15][16].

Авангардистские течения в искусстве[править | править код]

Авангард в изобразительном искусстве[править | править код]

В истории изобразительного искусства Авангард обозначен как художественное направление начала 20-го века и поэтому тесно связан с модерном и модернизмом, а также с другими течениями, такими как:

В узком смысле авангард в изобразительном искусстве понимается как экспериментирование с новыми концепциями, при этом изображение упрощено — даже в ущерб качеству.

Авангард в литературе[править | править код]

К ярким представителям авангардного искусства в литературе можно отнести:

Драматургия[править | править код]

Первооткрывателем авангардной символистской драмы стал бельгийский франкоязычный драматург Морис Метерлинк. Вслед за ним символистская поэтика и мироощущение закрепляется в драмах Г. Гауптмана, позднего Г. Ибсена, Л. Н. Андреева, Г. фон Гофмансталя. В XX веке авангардная драма обогащается приёмами литературы абсурда. В пьесах позднего А. Стриндберга, Д. И. Хармса, В. Гомбровича, С. И. Виткевича изображается абсурдная реальность, поступки персонажей зачастую алогичны. Законченное выражение абсурдистские мотивы получили в творчестве франкоязычных авторов т. н. драмы абсурда — Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене, А. Адамова. Вслед за ними абсурдистские мотивы развивали в своих драмах Ф. Дюрренматт, Т. Стоппард, Г. Пинтер, Э. Олби, M.Волохов, В. Гавел.

Авангард в музыке и кинематографии[править | править код]

1. ↑ ^{1 2 3 4} Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — С. 15.
2. ↑ Saint-Simon H. de. Opinions litteraires, philosophiques et industrielles. — P., 1825.
3. ↑ Egbert D. The idea of «Avant-garde» in Art and Politics // The American Historical Review. — Vol. LXXIII. — P. 343.
4. ↑ Egbert D. D. Social Radicalism and the Arts: Western Europe: A Cultural History from French Revolution to 1968.. — N. Y., 1970.
5. ↑ ^{1 2 3} Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — С. 16.
6. ↑ Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — С. 10, 16—17.
7. ↑ Innes Ch. Avant-Garde Theatre. 1892—1992. — L., N. Y., 1993. — P. 1.
8. ↑ ^{1 2} Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — С. 9.
9. ↑ Первое объединение раннего авангарда | Журнал «ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ» (неопр.). www.tg-m.ru. Дата обращения 30 марта 2017.
10. ↑ Иванов Вяч. Вс.. Маяковский сегодня // Vittorio. Международный научный сборник, посвящённый 75-летию Витторио Страды / Сост. Сергей Бочаров, Александр Парнис. — М.: Три квадрата, 2005. — С. 514.
11. ↑ Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — С. 10.
12. ↑ Осмоловский Анатолий. Теория искусства Клемента Гринберга (лекция) // LB.ua. — 18 февраля 2010 года.
13. ↑ Гирин Ю. Н. Проблема авангарда: содержание, границы, понятийный аппарат // Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — С. 56.
14. ↑ Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — С. 23.
15. ↑ Yeats W. B. Essays and Introductions. — L., 1961. — P. 187.
16. ↑ Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм» // Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — С. 24.

Монографии, сборники статей, антологии[править | править код]

• Huyssen A. After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism. — Bloomington, 1986.
• Innes Ch. Avant-Garde Theatre. 1892—1992. — L., N. Y., 1993.
• Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. — М.: Издательство МГУ, 1993. — 248 с. — ISBN 5-211-02686-1.
• Русский авангард в кругу европейской культуры: Материалы международной конференции. — М.: РАН, Культурная инициатива, 1993.
• Русский авангард 1910—1920-х годов в европейском контексте / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука, 2000. — ISBN 5-02-011659-9.
• Символизм в авангарде / Отв. ред., сост. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука, 2003. — 443 с. — (Искусство авангарда 1910—1920-х годов). — ISBN 5-02-022743-9.
• Семиотика и Авангард: Антология / Редакторы-составители Ю. С. Степанов, Н. А. Фатеева, В. В. Фещенко, Н. С. Сироткин; Под общей редакцией Ю. С. Степанова. — М.: Академический проект, 2006. — 1168 с. — ISBN 5-9551–0135–7.
• Мурина Елена. Ранний авангард. — М.: Галарт, 2008. — 184 с. — (История живописи. XX век). — 3000 экз. — ISBN 978-5-269-01053-3.
• Авангард и идеология: русские примеры / Ред. Слободан Грубачич, ред.-сост. Корнелия Ичин. — Белград: Издательство филологического факультета Белградского университета, 2009. — 712 с. — 400 экз. — ISBN 978-86-86419-65-1.
• Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 1. — 600 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9208-0352-8.
• Авангард в культуре XX века (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. — М.: ИМЛИ РАН, 2010. — Т. 2. — 704 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9208-0363-4.
• Гирин Ю. Н. Картина мира эпохи авангарда. Авангард как системная целостность. — М.: ИМЛИ РАН, 2013. — 400 с. — 800 экз. — ISBN 978-5-9208-0415-0
• Ж.-Ф. Жаккар. «Даниил Хармс и конец русского авангарда»
• Рыков А. В. Политика авангарда. М.: НЛО, 2019

Важнейшие статьи[править | править код]

• Даниэль С. М.. Авангард и девиантное поведение // Статьи разных лет. — СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. — 254, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-94380-154-9 Первая публикация: Авангардное поведение: Сб. материалов научной конференции Хармс-фестиваля в Санкт-Петербурге. — СПб.: Хармсиздат,1998. — С. 40—46.
• Иванов Вяч. Вс.. Практика авангарда и теоретическое знание XX века // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. — М., 2007. — Т. 4. — С. 345—347.
• Рыков А. В./Rykov A. Античность, авангард, тоталитаризм. К метаморфологии современного искусства/ Antiquity, Avant-garde, Totalitarianism. On the Metamorphology of Modern art // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 5. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. — СПб.: НП-Принт, 2015. С. 745—752. — ISSN 2312—2129

• Рыков, А. В. Истоки авангарда. Западноевропейское искусство XVIII—XIX вв. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2016. ISBN 978-5-288-05664-2
• Рыков А. В./Rykov A. Античность, авангард, тоталитаризм. К метаморфологии современного искусства/ Antiquity, Avant-garde, Totalitarianism. On the Metamorphology of Modern art // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 5. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. — СПб.: НП-Принт, 2015. С. 745—752. — ISSN 2312—2129
• Рыков А. В. Дискурс эстетизма/тоталитаризма (К социополитической теории авангарда) // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 4. / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой. СПб.: НП-Принт, 2014. C. 381—391.

Статьи в энциклопедиях и словарях[править | править код]

Авангардный стиль | Энциклопедия моды

Авангардный стиль – модное направление, берущее начало в творчестве художников-авангардистов. Предполагает необычность форм, использование ярких аксессуаров, идеально подходящих под единую концепцию, но при этом неожиданных и необычных.

История авангарда

Словом «авангард» изначально называли часть войск на передней линии, которая всеми своими силами должна была прорывать линию защиты противника. Постепенно этот термин стали применять к любому передовому явлению своего времени. Авангардистами сегодня называют новаторов в таких видах искусства, как живопись, музыка и, в том числе, мода, а само авангардное искусство представляет собой целый пласт различных веяний и течений, которые сделали это слово нарицательным.

Изначально авангардизм стремился к маргинальности, а порой и к оппозиционности политической или социальной, однако со временем стал частью популярной культуры, утратив бунтарский дух, но зато дав рождение новым направлениям творческой мысли. И именно в этот момент рождается такой стиль в моде. Множество, как известных, так и канувших в лету, модельеров пытались перенести дух авангардизма на свои произведения, создавать целые коллекции в этом стиле.

Авангарду в моде соответствует целый ряд признаков: это и использование необычных материалов, форм, линий, создание нестандартных силуэтов — часто предпочтение отдается объемным геометрическим фигурам, асимметрии, использованию броских аксессуаров.  В такой одежде, даже той, которая разрабатывалась для ежедневного ношения, невозможно затеряться в толпе, тем более, что надевать её всегда советовали с соответствующим макияжем и бижутерией.

История этого удивительного стиля не имеет точных рамок и дат. По мнению большинства современных историков, авангард на подиумах появился ближе к шестидесятым годам XX века, и связан был, в первую очередь, с фамилией великого Кардена.

Представители авангардного стиля одежды

Среди модельеров практически не существует чисто авангардного дизайнера, который занимался бы исключительно этим направлением.

Многие коллекции даже самых известных модельеров, пропитаны этим смелым новаторским духом. Так, один из величайших модельеров мира Пьер Карден (Pierre Cardin), стал считаться родоначальником этого стиля, после того как создал свою легендарную космическую коллекцию, посвящённую запуску первого искусственного спутника Земли. Карден часто возвращался к любимому экспериментальному подходу, он вообще отличался нестандартным видением любого элемента одежды, и умел гениально сочетать несочетаемое. Именно его коллекции рассматриваются сегодня как основа авангардного стиля одежды: крупные детали, яркие краски, нестандартные, порой сильно увеличенные размеры той или иной детали, — всё это придумал использовать в работе великий модельер.

Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) также многое взяла из зародившегося на её глазах нового направления. Она прошла множество этапов – от яркого и вызывающего панка до политических лозунгов, являющихся украшением маек и футболок, но во всём этом виделся современникам тот самый экспериментальный подход и желание расширить границы возможного.

С удовольствием творила в авангардном стиле и американка Норма Камали (Norma Kamali) – создательница «спального пальто» — симбиоза пальто и спального мешка, штанов из парашютной ткани и других восхитительных примеров нестандартных вещей.

Не меньшей популярностью пользовалась и Зандра Родес (Zandra Rhodes), модельер новой волны британского дизайна, работавшая в авангардном стиле. Она застала и эпоху разгульного панка, и эру увлечения натуральными материалами, создавала костюмы для театров и оперы и даже одевала Принцессу Диану.

Японский модельер Иссей Мияки (Issey Miyake) – легенда технократического дизайна, также присоединился к авангардному течению, когда только начинал свою карьеру. Его страсть к новаторским решениям воплотилась в огромном количестве мужских и женских коллекций, пронизанных нестандартными ходами и умением использовать самые удивительные материалы и геометрические формы.

В склонности к авангардным мотивам были замечены такие модельеры, как  Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent) и Реймонд Кларк (Raymond Clark) .

Авангард сегодня

Современная мода часто прибегает к авангарду в своём стремлении создавать нечто уникальное в мире, кажется, видевшем самые невероятные идеи. В результате популярности этого стиля, его внесли в список изучаемых предметов Школы Моды Сан-Франциско, которая является одним из важнейших учебных заведений для дизайнеров в мире.

Среди современных авангардных модельеров заметной персоной является молодой английский дизайнер Гарет Пью (Gareth Pugh). Начинал он как творец повседневных костюмов, однако быстро достиг больших успехов и на модных подиумах, пользуясь своей особой манерой работы.

Интерес к авангардному стилю сегодня особенно велик, поскольку именно это течение предоставляет модельерам и их клиентам возможность отказаться от скучных одеяний в пользу оригинальности.

Как создать образ в авангардном стиле?

Чтобы передать авангардный характер в своем образе, важно четко продумать все его детали, так как стиль авангард, хоть и подразумевает под собой обилие необычных и экстравагантных решений, все же отличается гармонией элементов и единой концепцией. Поэтому в первую очередь определитесь с тем, какой образ вы хотите создать, а исходя из этого, правильно расставьте акценты. Например, можно привлечь большее внимание к прическе, а в одежде быть более сдержанной или наоборот. Помните: авангард не должен быть чрезмерным, иначе ваш костюм рискует выглядеть нелепо и смешно.

Одежда

• Выбирайте вещи с абстрактными принтами, вышивками, рисунками, асимметричного кроя и необычной формы. Например, это может быть пиджак с объемными плечами, краями разной длины и воротником-стойкой. Также подойдут всевозможные юбки на каркасах, украшенные декоративными шипами, помпонами и так далее. Другими словами, чем более необычна и оригинальна форма вещи – тем лучше.
• Платья в стиле авангард – это, пожалуй, самый интересный предмет гардероба. Такой наряд может сочетать в себе различные элементы декора и отличаться экстремальными формами. К примеру, огромный бант в области талии, объемные детали в области плеч, груди или бедер – яркие отличительные черты авангардного платья.
• Контрасты – основа практически любого костюма в стиле авангард. Начните с комбинации серого, черного и белого цветов и разбавляйте их яркими пятнами оранжевого, электрического желтого и розового, зеленого, голубого. Главное, опять же, не переборщить и избежать слишком пестрых комбинаций, которые исказят стиль.
• Экспериментировать можно и с  комбинациями материалов, играя на их контрасте. Выберите две-три разных фактуры, например, грубую шерсть, хлопок и атлас. Поверхность материалов должна максимально отличаться друг от друга, пусть в одном наряде присутствуют гладкие и рельефные, металлизированные, матовые и глянцевые поверхности.

Декор и аксессуары

• Выбирайте одежду с крупными и привлекающими внимание элементами декора: пластиковыми пуговицами, аппликациями из молний и металлических пластинок, вышивками, контрастными вставками. В качестве аксессуаров используйте объемные пластиковые и металлические браслеты необычных форм, крупные серьги и ожерелья сложных конструкций, необычные шляпы, сумки и шарфы, крупные очки.

Обувь

• Самым лучшим вариантом для того, чтобы дополнить авангардный образ, станут туфли или сапоги на  фигурном каблуке, как можно более необычной формы. Лучший пример – модели из коллекций Alexander McQueen, Thierry Mugler, Pierre Cardin, John Galliano.

Прическа и макияж

• Сделайте необычную асимметричную стрижку и покрасьте волосы в черный, платиновый рыжий или, к примеру, розовый цвет. Геометрические формы – вот главная характеристика прически в стиле авангард. Отличный вариант для длинных волос – глухая прямая челка.
• Чтобы сделать макияж в стиле авангард, стоит придерживаться все тех же геометрических форм: нарисуйте черные стрелки или нанесите на веки тени сочных оттенков, пользуясь трафаретами.

Стиль авангард в одежде, примеры, фото – Obliqo

Смелые расцветки, необычные силуэты, неповторимые аксессуары и неожиданные причёски – всё это гармонично смешивает и объединяет стиль авангард.
Являясь одним из самых выдающихся и неординарных направлений в мировой моде, создавая экстравагантные, а порой, даже шокирующие образы, он просто не может оставаться незамеченным.

История стиля

Изначально «авангард» был исключительно военным термином, обозначавшим передовую часть армии. Позднее это понятие стало использоваться в архитектуре и живописи. И лишь в первой половине прошлого столетия это слово приблизилось к мировой моде, знаменуя собой появление нового стиля дизайнерской одежды.

Историки утверждают, что зарождение этого неординарного направления происходило в Японии. Это был своеобразный вариант объединения колоритных национальных нарядов с европейскими новинками.

Торжественный выход на мировые подиумы условно датируется шестидесятыми годами прошлого столетия. Основоположником стиля официально признаётся известный французский модельер – Пьер Карден. В дальнейшем его последователями стали Ив Сен-Лоран, Александр Маккуин, Вивьен Вествуд и некоторые другие дизайнеры, оценившие и полюбившие этот экстравагантный стиль, позволяющий создавать великолепные коллекции, напоминающие произведения искусства.

Все стили в одежде, полный список с фото

Концептуальные особенности стиля

Авангард в одежде далёк от общепризнанных стандартов. Он смело ломает все стереотипы, выбиваясь из привычной действительности, гармонично объединяя фантазии и реальность.

Узнаваемые особенности стиля авангард в одежде:

1. Игра форм с использованием геометрии. Острые углы, круги и прочие геометрические фрагменты – являются неотъемлемыми приметами стиля. Хаос и порядок в таких авторских моделях переплелись настолько тесно, что их просто невозможно отделить друг от друга.
2. Нестандартный, замысловатый силуэт. Образ будет неполным без неожиданной, но гармонично дополняющей общую картину, причёски, головного убора, аксессуаров и обуви, производящих неизгладимое впечатление и поражающих своими очертаниями.
3. Абсолютная симметрия или её полное отсутствие. Как правило, для создания необычных и стильных костюмов на помощь приходят приёмы использования асимметрии или, наоборот, подчёркнуто-безукоризненная симметричность.
4. Яркие оттенки и смелые цветовые композиции. Авангард даёт возможность сочетать несочетаемое. Монохромная палитра здесь с успехом дополняется неожиданными штрихами контрастных цветов. Зачастую используются шокирующие кислотные вкрапления, причём не только в одеянии и аксессуарах, но и в макияже, и в цвете волос.
5. Броские аксессуары. Авангардная одежда не может восприниматься адекватно без соответствующих дополнений. Как правило, это украшения ручной работы, оригинальные, вызывающие, порой даже весьма гипертрофированные. Материалы – абсолютно любые.
6. Объединение различных стилевых направлений. Создавая оригинальный и неповторимый образ, дизайнеры-авангардисты порой смешивают воедино самые далёкие друг от друга стилистические течения, добиваясь поистине удивительных результатов.
7. Нестандартные материалы, сложные фактуры. Стиль авангард подразумевает использование самых неожиданных материалов. Кроме привычных тканей, это могут быть: мех, кожа, клеёнка, пластик, бумага и даже металл.

Главное правило создания образа в стиле авангард – аутентичность и продуманность всех элементов.

Направления авангарда

Стиль авангард настолько многогранен, что просто не вписывается в определённые рамки. Не имея возможности выражаться однозначно, он включает в себя три близких, но в то же время совершенно разных направления:

Деконструктивизм. Подразумевает демонстрацию необычных конструкций и кроя, нарушение традиционных форм, нестандартное использование привычных материалов, применение новейших технологических достижений.
Для таких образов характерны: неопределённость цвета, многослойность, асимметричность и необработанные края.

Яркие представители направления – Йоджи Ямамото, Иссей Мияки, Мартин Маргиела, Анн Демельмейстер и др.

Концептуализм. Призван через художественный образ продемонстрировать индивидуальность, характер или настроение конкретной личности. Это направление позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские фантазии. Для изготовления одежды в духе концептуализма используется не только ткани, но и весьма неожиданные материалы – клеёнка, бумага, пластик, металл.

Такие модели можно увидеть в коллекциях Пако Рабана и Александра МакКуина.

Минимализм. Это направление авангардного стиля, максимально приближенное к повседневному использованию. Отличается незначительным количеством деталей, сдержанностью линий, несложным силуэтом. Это могут быть однотонные, но незаурядные по форме костюмы, или наоборот, одеяния, незамысловатые по крою, но впечатляющие расцветкой или комбинацией материалов.

В этом направлении оставили яркий след Гарет Пью, Лукас Насименто, Ицин Инь.

Как правило, стиль авангард в чистом виде можно встретить лишь на подиумных показах. Он являет собой своеобразное опережение времени модой. При создании повседневного образа в этом направлении, используются лишь характерные оригинальные фрагменты, привлекающие внимание и производящие впечатление.

Стиль авангард в одежде для женщин

Модели в стиле авангард для женщин – это одежда для самых смелых. Платья и юбки, выполненные в духе этого направления, в первую очередь производят впечатление необычным кроем. Помимо нестандартной формы, изделия могут выделяться необработанными краями, косыми швами, неожиданными воротниками, вызывающими разрезами, смещённой линией талии, огромными карманами, разными рукавами.
Длина юбки, в зависимости от идеи, варьируется от символического мини, до невероятного макси, дополненного эффектным шлейфом. Актуальны модели с оригинальными каркасами.

В женских авангардных нарядах традиционно используется игра материалов. Здесь можно увидеть как грубую мешковину, так и нежнейшую прозрачную вуаль.

Цветовые решения также не знают ограничений. В создании образа одинаково часто используются как спокойные нейтральные оттенки, так и провокационно-яркие цвета.

Стиль авангард в одежде для мужчин

В одежде для мужчин стиль авангард проявляется несколько скромнее, чем в женской. Однако это совершенно не лишает сильную половину человечества возможности выглядеть эффектно и эпатажно.
В основе образа, как правило, лежит стандартный базовый гардероб. Однако некоторые, откровенно вызывающие фрагменты и дополнения, делают такие вещи весьма узнаваемыми. Например, это может быть классический жакет, в котором вместо традиционных пуговиц используется массивная застёжка-молния, полы разной длины или, совершенно неожиданный для данного фасона, воротник-стойка.

Форма авангардных брюк также зачастую оказывается весьма неординарной. Они могут быть предельно узкими, или, наоборот – излишне широкими. С гипертрофированными карманами, подвёрнутыми краями, неожиданными вставками и аппликациями.

Рубашки, свитера и верхняя одежда отличаются увеличенными карманами, нестандартными рукавами, необычной длиной.

Цветовая палитра, в противовес женским образам, довольно сдержанная.
Преобладающая часть изделий для мужчин в авангардном стиле – однотонная.
Изредка встречается несложный, абстрактный принт.

Обувь и аксессуары

Тщательно подобранные обувь и аксессуары являются тем самым решающим штрихом, без которого ни один образ не будет завершённым. Стиль авангард, традиционно склонный к эпатажу, предполагает использование для этих целей исключительно неординарных, а порой и откровенно шокирующих моделей.

Что касается обуви, это, как правило, туфли, ботильоны или сапоги нестандартной формы, полностью отвечающие передовым тенденциям мировой моды. Узнаваемые детали, создающие стиль – замысловатый фигурный каблук или эффектная шнуровка. Материал – любой, порой даже самый неожиданный.

Все виды обуви, список с названиями и примерами

Аксессуары – в центре внимания. Расставляя необходимые акценты, они просто обязаны притягивать взгляды и поражать своей оригинальностью.

К ним относятся необычные пуговицы и застёжки, причудливые колье или шарфы, экстравагантные очки и головные уборы, затейливые серьги и браслеты, интересные подвески и, конечно же – удивительные сумки.

Яркие представители стиля

Яркость и многогранность стиля авангард в одежде сделала его интересным для многих модельеров.

Наиболее знаменитые представители:

Вивьен Вествуд. Известный британский модельер, основоположница модного стиля панк, одна из икон авангардизма. Получила мировое признание за уникальность и бескомпромиссность создаваемых образов.

Зандра Родес. Дизайнер из Англии, модели которой не стесняются одевать Элизабет Тейлор, Ума Турман, Келли Осборн, Сара Джессика Паркер и Мадонна. За вклад в развитие национальной модной индустрии, удостоена ордена Британской империи. Основоположник Лондонского музея Моды и Текстиля.

Рей Кавакубо. Японский модельер, основательница и арт-директор бренда Comme des Garcons. Кавалер французского ордена Искусств и изящной словесности. Яркие черты её моделей – асимметричность и объемность с откровенными проявлениями деконструктивизма.

Гарет Пью. Молодой британский дизайнер-авангардист, получивший известность благодаря футуристичности и эпатажности своих коллекций. Его показы всегда производят фурор.

Мартин Маржела. Модельер-деконструктивист из Бельгии. Его работы отличаются сочетанием разных текстур, наружными швами, нестандартными материалами.

Иссей Мияке. Дизайнер из Японии, в начале своей карьеры особенно увлекавшийся авангардным направлением. Его оригинальные идеи воплотились в большом количестве коллекций, основанных на концепции «куска ткани» и объединяющих американские, японские и европейские мотивы в создании одежды.

***

Стиль авангард в одежде совершенно не вписывается в привычное понимание моды. Он наполнен свободой и дерзостью, его образы отличаются гармоничной яркостью и неожиданностью.
Позволяя отвлечься от обыденности, раскрыть индивидуальность и разрушить стереотипы, это направление подходит смелым, эпатажным личностям, стремящимся внести в жизнь яркие и необычные идеи.

Энциклопедия стилей. Авангард: стилевое новаторство

Историческая справка

Изначально слово «авангард» — это военный термин, употреблявшийся для обозначения войсковой части, двигающейся впереди по движению войска, буквально переводится как «передовой отряд» («avant-garde» . Во времена французской революции термин приобрел политический смысл, а в искусство пришел в 1825 году, когда социолог и философ Анри Сен-Симон назвал художников «авангардом искусства, несущим передовые идеи в массы». В конце XIX века термин закрепился за направлением, которое поддерживало анархические идеи того времени, опровергая все каноны прошлого. Зародился он на волне революций и войн, которые всегда заставляют пересматривать существующие ценности. Таков авангард и сегодня: несмотря на богатство стилей и возможностей их реализации, массу примеров неординарных экспериментов, такой дизайн переворачивает стереотипы, предлагая людям совершенно новый подход к формированию и организации пространства.

Картины в стиле авангард стали визитной карточкой этого времени, художники называли себя главными пропагандистами передовых идей, в своем искусстве воплощая движение вперед, следуя новым правилам и разрушая обыденные устои.

Они называли себя авангардом, передовым отрядом воплощения новых, революционных идей.

Характерные особенности стиля

Сегодня такой стиль ассоциируется с экспериментом, который можно увидеть во всем: в подходе к художественному оформлению, к интерпретации классических эстетических норм, к выбору средств выражения. Здесь всегда присутствует символизм, ведь авангард имеет под собой основательную философскую подоплеку. Конечно, современные дизайнеры уже ушли от философских и социальных идей рубежа XIX-XX столетий, оставив за собой право выбора просто понравившихся средств для реализации выбранной композиции.

Говоря о композиции, в данном случае можно забыть о правилах, канонах и понятиях хорошего вкуса. Оформление всегда будет спорить со всеми навязанными стереотипами. Анархия как неподчинение устоявшимся традициям – таков будет и интерьер. Конечно, в данном случае основными средствами выражения для бунта являются цвет и форма, которые должны быть контрастными по отношению друг к другу. Соответственно, говорить о правилах в рамках стиля тоже довольно сложно, ведь чаще всего выбираются несочетаемые между собой решения, которые в данном случае позволяют создать своеобразную, но гармоничную композицию.

Считается, что авангард тесно связан со всеми новаторскими течениями в искусстве рубежа столетий, а в начале XX века их было немало: модерн, кубизм, экспрессионизм, органика, сюрреализм, футуризм, космизм, конструктивизм и др. Все они претерпели изменения, и сегодня в чистом виде редко встречаются даже в искусстве (речь не идет о примерах того времени), зато могут найти отражение в интерьере в стиле авангард.

Общими принципами авангардный стиль можно описать так:

1. Необычные цветовые сочетания. В авангарде практически не используются пастельные тона, цвета, а наоборот, подбираются яркие, контрастные.

2. Нестандартная планировка, использование приемов зонирования в помещениях.

3. Использование в отделке и декоре новейших материалов.

4. Оригинальная мебель. Необычные формы, цвет, материал изготовления.

5. Технологические новинки. Стильная, современная аудио — видео и бытовая техника.

6. Особое внимание к акцентам. Каждая авангардная комната должна иметь свой смысловой акцент, центральный элемент интерьера. Например, в спальне это может быть кровать, в гостиной – диван, а на кухне – стол.

7. Акцент на геометрических формах в интерьере. Мелкие детали и аксессуары, мягкие линии не подойдут для оформления квартиры в стиле авангард.

Цветовая палитра

Основой выбора цветовой гаммы для оформления помещения остается контраст. Он может использоваться как в деталях, так и в выборе оттенков для двух стен, расположенных рядом. Правил подбора оттенков нет. Есть только понимание того, что такой интерьер должен быть ярким. Используются чистые цвета – красный, синий, зеленый, желтый, черный в сочетании с белым или любым другим. Полутонов и пастельных решений здесь не может быть. Конечно, будет всегда третий акцентный на фоне двух контрастирующих компаньонов, но этот третий будет гармоничен с каждым из дуэта или же контрастным по отношению двум гармоничным, но чистым и ярким цветам.

Органичными в стиле авангард будут комбинации:

• синего и зеленого, разбавленные черными или темно-коричневыми штрихами;
• черного и белого, хотя в таком дуэте интерьер становится похож на арт-деко;
• желтого и белого;
• красного и металлического серого;
• яркого синего и светлого серого;
• красного и зеленого;
• оранжевого, серого, фиолетового и кораллового (в полосатых решениях можно использовать несколько менее насыщенных, чем обычно оттенков).

Формы и линии

Нельзя назвать однозначно, какими должны быть формы мебели и помещений. Можно только уточнить, что здесь нет места правилам, и скорее подойдут контрастные решения – противопоставление строгой и симметричной геометрии нестандартным формам. Здесь нет мелкого декора – вот значимая деталь авангардного интерьера. Поэтому выбирать следует сложные, но не детализированные формы – без ажура и вычурности.

Организация пространства

Линии авангардного интерьера напоминают типичный модерн начала XX столетия – здесь все обтекаемо, присутствует некая космичность и текучесть форм. Хотя, как уже говорилось, всегда остается место для контраста и строгой геометрии с ее симметричными и четкими правилами. Но перетекающие из одного в другое помещения – вот одна из узнаваемых черт как модернизма, так и авангарда. Поэтому следует отказаться от обычных дверей, проемов и перегородок. Нужны невообразимые переходы конструкций, возможно, даже многоуровневые – не этаж или два, а множество переходов в рамках даже одного этажа. Это подиумы, ступени, плавные повороты стен или стеллажей, за которыми открывается пространство на новой «орбите». В качестве перекрытия между уровнями можно использовать крепкие гамаки с подушками. Веревочные ограждения вдоль узких проходов над «пропастью» — чем не авангардное решение для коридора? Но нельзя забывать и о безопасных запасных вариантах передвижения по дому.

Использование полупрозрачных перегородок, преломляющих свет и существенное меняющих ощущение действительности и реальности происходящего – еще одна интересная деталь, которая преобразит даже самую обычную обстановку.

Авангард – это довольно большой объем пространства, необходимый для реализации контраста. В маленьком помещении он будет смотреться неуютно и негармонично. Именно поэтому выбирают большие комнаты и объединяют все возможные помещения.

В собственном доме или многоуровневой квартире с несколькими санузлами даже ванные можно объединить со спальнями – достаточно сделать дополнительный поворот в комнате, чтобы купель просто стояла якобы за углом, только угол этот будет плавным переходом в новую реальность. Здесь будут уместны огромные окна, особенно если напротив некому заглядывать, а владелец такой ванной сможет оставаться наедине со звездами и небом в любое время.

Материалы, используемые при создании стиля

Стиль авангард в интерьере очень демократичен при подходе к выбору материалов для его воплощения. Для этого характерны необычные сочетания современных материалов.

Можно использовать все передовые достижения в сфере строительных материалов: декоративные штукатурки, современные лакокрасочные покрытия, текстиль, пластик, синтетические материалы для отделки — они практичны, безопасны и приемлемы по цене.

Оригинально будут смотреться стены, покрытые тканью или газетами. Уместны нестандартные варианты размещения вполне обычных полос обоев: полоса, например, располагается не вертикально, а горизонтально или вообще по диагонали, но тогда формы проемов или перегородок, как и другие детали, должны эту композицию поддержать. Например, цвет штор может быть аналогичным обоям, но полоса на них может располагаться как угодно. Кстати, выбор в пользу нестандартных направлений может быть применим и здесь.

Оформление стен

Для отделки стен в авангардном стиле лучше использовать современные и технологичные материалы, такие как: жидкие или металлизированные обои, ламинированные покрытия, рельефные 3d панели, кожаные панели, и другие новшества, которых сейчас с избытком на строительном рынке.

В оформлении стен важен контраст. Например, каждую стену можно выкрасить в разный цвет, выделить окна и дверные проемы. Кстати, окна и дверные проемы могут быть округлыми, в виде арок, или иметь другую, необычную форму. Дополнит авангардный интерьер и присутствие ниш, выделенных цветом или светом.

Потолок

Потолок в авангарде может быть натяжным, подвесным, крашенным или побеленным, но поскольку этот стиль приветствует нетипичные формы, стоит разнообразить его дополнительными ярусами и нишами.

Освещение

Освещение играет важную роль, поэтому в авангарде всегда достаточно света, будь то дневное освещение через большие окна и витражи, или же вечернее с помощью осветительных приборов.

Люстры, подвесные и настенные светильники, торшеры, выполненные в ярких цветах и креативных формах, могут быть как акцентом в интерьере, так и элементом, который, не бросаясь в глаза, акцентирует внимание на определенной зоне.

Не стоит выбирать пестрые абажуры, предпочтите однотонные, но насыщенные цвета. Материал плафонов могут быть разными: здесь уместны не только стекло и пластик, но и металл. Важно одно – таких акцентов должно быть много. Но выбирая светильники, все-таки следует помнить про единство стиля. Да, в авангарде тоже есть детали, которые должны быть едины в своем характере.

Пол

Для пола можно применить различные материалы, в оформлении чаще используют светлые оттенки и контрастные ковровые покрытия. Приветствуется установка подиумов, которые можно использовать для визуального зонирования помещения.

Мебель

Авангардная мебель привлекает внимание, часто служит центральным элементом комнаты.

Идеальным вариантом будет мебель, сделанная на заказ по вашему проекту, что-то уникальное, стильное, качественное, необычной формы, отлично подходящее под общую концепцию дизайна…

Но, разумеется, можно обойтись и современными серийными или дизайнерскими моделями с качественной цветастой обивкой. Столы и стулья в стиле хай-тек, изготовленные из стекла или пластика, отлично впишутся и дополнят интерьер в стиле авангард. Желательно чтобы мебель была функциональной и негромоздкой, ведь авангард любит свободное пространство и просторность.

Абсолютно неприемлемыми для дома или квартиры в стиле авангард является традиционная мягкая мебель, классические гарнитуры.

Главным условием для обстановки является необычность форм или материалов, несвойственные характеристики для каждого предмета.

Корпусная мебель для создания стиля обычно встраивается в стены, или принимает асимметричную яркую форму.

Декор

Мелкие декоративные детали: статуэтки, свечи и прочие малозначительные детали не для авангарда. Дополнительным декором в этом стиле могут служить большие вазы строгих геометрических форм, выполненные из стекла, металла, пластика, а также другая яркая посуда. Часто в помещении размещают экзотические растения и цветы в красивых кадках. Модные картины в стиле абстракционизма, кубизма и подобных. В любом случае каждый аксессуар должен выглядеть как современное произведение искусства.

В декорировании окон нет места неуместным гардинам, состоящих из нескольких уровней, изысканным драпировкам и ламбрекенам. Оконный проем должен быть оформлен просто, без «ажура» и изысков. Либо текстиль вообще не используется на окнах, или используются шторы, не привлекающие внимания — легкие, однотонные.

Картины в стиле авангард, крупные геометрические вазы, дизайнерские сооружения из металла или стекла, необычной формы стулья, воплотят дух революционности во взгляде на интерьер, как того и требует стиль.

Основные направления авангарда • Arzamas

Разговорный минимум для бесед о русском искусстве XX века

Подготовила Анна Красильщик

Абстрактное искусство

Одно из основных направлений авангарда. В отличие от тради­ционного искусства не подражает реальности и не воспроизводит ее элементы. Объект абстрактного искусства — инструментарий художника: цвет, линия и форма. Первые абстрактные произведения создал Василий Кандинский в конце 1900‑х — начале 1910‑х; первым абстрактным произведением считается его «Картина с кругом» (1911). В 1912–1915 годах появились абстрактные живо­писные системы лучизма (Ларионов, 1912) и супрематизма (Малевич, 1915).

Авангард

Сначала термин употреблялся в военном деле и по отношению к политическим событиям — до тех пор пока в 1885 году французский критик Теодор Дюре не использовал его в художественной критике. Впрочем, в таком значении слово не прижилось. Лишь в 1950-х годах оно вернулось в искусствоведение благодаря французскому критику Мишелю Сёфору, который впервые назвал авангардом русское искусство начала XX века.

Всёчество

Термин придумал весной 1913 года Илья Зданевич — художник, писатель, издатель и журналист. В основу всёчества легли художественно-эстетические идеи Михаила Ларионова и художников его круга: в каталоге к выставке «Мишень» он признал все существующие стили — кубизм, футуризм, орфеизм и другие. 5 ноября того же года Зданевич публично представил свою концеп­цию в Москве на закрытии выставки Наталии Гончаровой. Лекция называлась «Наталия Гончарова и всёчество». После этого Зданевич отправился в Петер­бург, чтобы и там пропагандировать идеи всёчества на лекциях и в диспутах. Эти выступления носили характерный для авангарда эпатажный характер. Так, в конце выступления «Раскраска лица» 9 апреля 1914 года Зданевич выкрасил лицо черной краской, а 17 апреля того же года на акции «Поклонение башмаку» отрицал все, что считалось прекрасным, и воспел красоту башмака, «красивого, подобно автомобилям и двигателям».     

Заборная живопись

Обращение к сюжетам и стилистике надписей на заборах — одна из характер­нейших особенностей авангарда и неопримитивизма. Особенно заметно это направление в работах Ларионова неопримитивистского периода.

Конструктивизм

От латинского constructio — «построение». Основные черты конструкти­визма — строгость, лаконизм и геометричные формы. Официально стиль был обозначен в 1922 году в одноименной книге художника и теоретика искусства Алексея Гана. Среди самых известных конструктивистов — Владимир Татлин, Александр Родченко, Варвара Степанова, архитекторы Моисей Гинзбург, Константин Мельников, братья Веснины. Конструктивизм распространился в самых разных сферах художественного творчества: театральных декорациях и костюмах, книжном оформлении, архитектуре и проч.

Космизм

Философское понятие, возникшее в 1870-е годы и обозначающее философов и ученых, размышлявших о внеземном пространстве и космосе. Развитию космизма способствовало беспредметное, или абстрактное, искусство, а ученики Малевича — художник Иван Кудряшов и архитектор Лазарь Хидекель — развивали космический аспект геометрической беспредметности и идеи космизма.

Кубизм

Кубизм сформировался во Франции осенью 1908 года в работах Жоржа Брака и Пабло Пикассо. В Россию он проникает разными путями. Так, художница Александра Экстер регулярно привозит из Парижа разные сведения о новом модном стиле, а в 1908 году коллекционер Сергей Иванович Щукин открывает всем желающим свой особняк в Большом Знаменском переулке. В собрании среди прочего есть работы кубистов, и в галерею регулярно заходят будущие бубновалетцы. В 1912 году в сборнике «Пощечина общественному вкусу» выходит статья художника и поэта Давида Бурлюка «Кубизм». Кубизм, пишет он, подразумевает плоскостное понимание мира или канон сдвинутой конструкции, а его важнейший прием — изображение объекта с нескольких точек зрения. Три года спустя в манифесте «От кубизма к супрематизму» Казимир Малевич определяет сущность направления как «диссонанс», происходящий в результате «встречи двух форм»: «В принципе кубизма лежит еще очень ценная задача, не передавать предметы, а сделать картину. <…> В нашей эре кубизма художник уничтожил вещь как таковую с ее смыслом, сущностью и назначением».

Кубофутуризм

Впервые это понятие в 1912 году использовал французский критик Марсель Буланже, а на следующий год термин получает распространение и в русской культуре. К кубофутуристам причисляет себя поэтическо-художественная группа «Гилея», а также художники круга «Союза молодежи». В кубофуту­ристических произведениях мир предстает раздробленным на фрагменты или разобранным на элементы. В ноябре 1913 года кубофутуристическими называет свои работы Малевич в каталоге выставки «Союза молодежи». В 1912–1913 годах появляется кубофутуристичная живопись Наталии Гончаровой («Фабрика»).

Левое искусство

Весной 1915 года после Выставки картин левых течений в Петрограде термин «левое искусство» наравне с понятием «футуризм» стал применяться по отношению к новаторскому искусству. В 1917 году были созданы три федерации; одна из них называлась «левой» и объединяла большинство художников-авангардистов. К 1919-му термин меняет свое значение: теперь так называют беспредметников и пролетарских художников. В начале 1920-х последние образуют группировку вокруг журнала «Леф».

Линиизм

В 1919 году термин изобрел Александр Родченко, обозначив так одно из тече­ний в беспредметном искусстве. «Ввел и объявил линию как элемент конст­рукции и как самостоятельную форму живописи», — писал он в Манифесте раннего конструктивизма.

Лучизм

Одна из первых систем беспредметной живописи, разработанная Михаилом Ларионовым. Лучизм, считал Ларионов, должен связать в единой гармонии видимый материальный мир и мир духовный. Первые лучистские работы художник создал в 1912 году, и тогда же они были показаны на выставках «Мира искусства». В 1913 и 1914 годах лучистская живопись Ларионова экспонировалась на выставках «Мишень» и «Номер 4». Для реалистического лучизма характерны анималистические сюжеты. Для следующей стадии лучизма — пневмолучизма — использование других техник (например, вставки из папье-маше, знаков вроде нот, крестов и проч.).

Ориентализм

Важная часть программы художников раннего авангарда. Влияние восточного искусства в основном отразилось на теории и манифестах и привлекало худож­ников авангарда скорее сюжетами и темами, чем приемами. Важно было само погружение в атмосферу Востока, а не изучение особенностей искусства. Теоретическое обоснование ориентализма разработали Михаил Ларионов и Илья Зданевич. И как раз любовь к Востоку стала поводом к разрыву Ларио­нова с «Бубновым валетом» — его членов художник обвинял в подража­тельном западничестве. Впрочем, к середине 1910-х тема Востока оказалась забыта, а ориентализм исчерпал себя.

Примитивизм

Направление раннего русского авангарда (конец 1900-х — начало 1910-х). Среди особенностей примитивизма — инфантильные, детские формы и пропорции фигур, неуклюжая пластика, имитация любительского рисования, наивная сказочность. Принципиальную роль здесь играла опора на национальную традицию, на образцы древнего и народного искусства, прежде всего икона, лубок, скульптурную архаику. Впервые слово было использовано поэтом и критиком Сергеем Маковским в статье о выставке «Голубая роза»: «Они — возвестители того примитивизма, к которому пришла современная живопись, ища возрождения у самых родников — в творчестве непосредственном, не обессиленном тяжестью исторического опыта. <…> Современный сознательный примитивизм, понятый как основная задача, — последняя победа художнического освобождения». Летом 1907 года термин также используется в анонсе выставки Бурлюков в Херсоне.

Супрематизм

Так в декабре 1915 года Малевич охарактеризовал свои работы, показанные на «Последней футуристической выставке „0,10“». Его «Черный квадрат» открыл новое поле опытов — чисто геометрическую беспредметную форму. В начале 1920 года Малевич уехал преподавать в Витебск, и там супрематизм становится основой новой педагогики Уновиса — «Утвердителей нового искусства».

Футуризм

От итальянского futuro — «будущее». Футуризм возник в Италии в 1909 году благодаря Филиппо Томмазо Маринетти и распространился на все области художественного творчества. Основа футуризма — новый язык искусства, соответствующий изменившемуся миру. По свидетельству Давида Бурлюка, русские художники и литераторы начали использовать термин с 1911 года. Сами футуристы, однако, тогда называли себя будущниками или будетлянами. Ближе всего к футуризму были группы «Ослиный хвост» и «Союз молодежи». Особенно популярен в русской живописи футуризм был до 1914 года.  

Авангард — стиль на грани моды, для самых смелых дам!

 — Карден! У нас в Союзе 2-3 единицы таких!

И то – у жен дипломатов неприсоединившихся стран.

(к/ф “Самая обаятельная и привлекательная”)

Помните Надю из кинофильма «Самая обаятельная и привлекательная»? Примеряя наряд от Кардена, она так и не смогла его приобрести со словами «это всё не для меня!» (хотя, как вы помните, Надя всё-таки надела платье от Кардена, по мере того, как разворачивался сюжет фильма).

Примерно такую же реакцию у многих вызывает стиль авангард, с его необычной геометрией и смелыми цветами. Но я вовсе не преследую цель агитировать вас за какой-либо конкретный стиль, просто мне видится полезным для женщины разбираться в многообразных стилях одежды. В этом есть что-то очень женское и творческое.

Итак, сегодня речь пойдет об одном из самых смелых и ярких стилей одежды — авангардном. 

Немного истории

Сам термин авангард (от французского слова avant-garde – передовой отряд) – это слово из военной тематики, которое означает часть впереди идущих войск у линии фронта, которая призвана устранять вражескую линию защиты. Поначалу, понятие авангард появилось в архитектуре и культуре, а в моду он пришел позже, в начале XX века. Зародился авангардный стиль одежды в Японии, в 1920-х годах, став своеобразным взглядом японцев на европейскую одежду.

Пьер Карден

При этом официальным вступлением авангардного стиля на модный олимп считается 1960 год, когда французский модельер Пьер Карден представил миру свою коллекцию в стиле авангард. Именно Карден считается основоположником данного смелого стиля. Он приурочил свою коллекцию в космическом авангардном стиле к запуску первого в истории человечества искусственного спутника Земли.

Коллекция Пьера Кардена

С тех пор многие прозвали Кардена шутником с модой и гуру геометрии.

Пальто от Кардена

Коллекция Пьера Кардена

Уже после французского мэтра с авангардом играли многие модельеры: Вивьен Вествуд, Иссей Мияки (Issey Miyake), Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), Гарет Пью (Gareth Pugh), Кензо Kenzo) и другие.

Основные особенности авангардного стиля

Многие называют авангард смесью новаторства и экзотичности.

Авангардный стиль – это гротеск. В нём есть что-то сатирическое и драматическое. Фантазия и реальность причудливо переплетаются между собой в одежде этого стиля. Всё в авангарде преувеличено, и всё на грани.

Вот что отличает авангард от многих других стилей:

• Нестандартный силуэт
• Асимметрия
• Геометрия
• Игра форм
• Яркие цвета
• Броские аксессуары
• Смелые цветовые сочетания, контрастность
• Сочетание разных стилевых течений
• Необычные ткани, сложные фактуры

  Пьер Карден с моделями

Три направления авангардного стиля

У авангарда есть несколько вариантов воплощения своих идей в одежде:

1. Концептуализм – классическая версия стиля авангард. Концептуализм – это самый радикальный вид стиля. Это одежда не для повседневности, а для самовыражения дизайнера, который с помощью одежды воплощает какую-либо свою концепцию/идею.

Обычно такую одежду, кроме как на подиуме, больше нигде не встретишь. Помимо ткани, такая одежда может быть изготовлена из материалов типа целлофана, пластика, обручей, бумаги.2. Деконструктивизм (в переводе с англ. разрушение) – особое направление авангарда, которое словно попирает (разрушает) законы стиля и вкуса, которые формировались веками.

Деконструктивизм можно назвать еще игрой дизайнеров в ассоциации.

Это новая философия одежды, на которую оказал огромное влияние японский дизайн. Дело в том, что японские дизайнеры, которые отличаются большим трепетом к деталям и сути вещей, как будто бы разложили одежду на элементы. В этой философии и создается новый образ, который нисколько не похож на традиционную одежду. О деконструктивизме говорят, что это «одежда, разложенная на цитаты». Они играют с фрагментами, кусочками целого, манипулируют формой и посадкой одежды. Появляются нестандартные решения: двухсторонние пальто/куртки, блузки/майки/платья с одним рукавом, куртки со съемными рукавами, жакет, переходящий в купальник, и так далее.

Одежда авангардного направления — нарочито бесформенная, асимметричная, необычная. Застежки не там, где их привычно видеть, швы наружу, и так далее. Дизайнеры этого направления разрушают традиционные представления людей о форме и функциональности одежды. Одежда берется за объект эксперимента. Дизайнер обнажает конструкцию и крой, разрушает привычные формы, ищет новые технологии. В такой одежде присутствует элемент незавершенности. Интересно, что несовершенство считается признаком чего-либо настоящего и живого по правилам японской эстетики, которой придерживаются поклонники направления деконструктивизма.

Ёджи Ямамото

Рей Кавакубо

Рей Кавакубо

Мартин Марджела

Мартин Марджела

3. Минимализм – самое сдержанное направление авангардного стиля. Его отличает однотонность, не сильная броскость, простые формы и материалы, прямые линии. В минимализме используется минимум деталей и рисунков.

Гарет Пью коллекция осень-зима 2013-2014

Гарет Пью коллекция осень-зима 2013-2014

Образы в стиле авангард

Стиль авангард в одежде / Школа Шопинга

Рада, что вам понравилась заметка про гардеробные стратегии, давайте каждую по порядку разберем.

Больше всего просили показать легкую чудесатость, так что начнем с конца! Почему бы и да!

Я думаю, вы заметили, что эта самая чудесатость в моде уже не первый сезон. И называется она авангард.

Степени чудесатости в этом стиле могут быть очень разными, вплоть до полностью неносибельных.

Но мы поговорим про тот авангард, который можно всем и везде – минимализм.

Авангард

• Простой крой + легкая асимметрия – вот и весь рецепт.

• Второй рецепт – простой крой + нетипичный для вещи материал. Например, обувь из пластика – это, в принципе, странно:) Или прозрачный плащ из органзы. Или рубашка, с застежкой сзади. В общем, легкое отсутствие логики тоже на пользу авангарду. Не все человеческие характеры готовы смириться с такой постановкой вопроса, поэтому авангард обычно не самый популярный стиль, кроме случаев его попадания на пик моды.

• Третий вариант – необычные формы. В этом сезоне прямоугольные мысы обуви. В прошлом и еще немного в этом же сезоне экзотические каблуки. Аксессуары странных конструкций, типа сумка в форме пакета молока или бублика. Смысл понятен, думаю.

Никогда не забуду одну из моих клиенток, которой я притащила в примерочную слеееегка авангардный блейзер. Там как на фотке – одна полочка была чуть ниже, чем вторая. Как она возмущалась, что в бренде такого уровня не умеют шить ровно, вы бы слышали:)) Мы потом с ней, конечно, поржали, но пиджак она не одобрила.

И самый главный вопрос: как носить минимализм и с чем сочетать.

Если ваша нервная система не против диспропорций, асимметрий и той самой чудесатости, то представьте себе, что это просто базовые вещи. Кривенькие, странненькие – но базовые. Закройте глаза на их необычность и носите, чем угодно:-)

Причем, не обязательно делать, как на фото и брать все вещи в этом стиле сразу. Можно взять 1-2. Количество зависит от вас.

У авангарда есть еще одно носибельное и одно неносибельное направление. Второе носибельное в разы сложнее и чудесатее. Если хочется познакомиться со стилями, велкам на Продвинутый курс:-)

А пока экспериментируйте на минимализме, он сейчас на гребне модной волны и встречает нас почти в каждом бренде и ошибиться с ним сложно.

Потренируйте насмотренность, откройте, к примеру, сайт какого-нибудь большого мульти-бренда типа Farfetch и найдите штучек 10 вещей этого стиля. Очень полезное упражнение:)

А я пока покажу вам подборочку идей по этой теме, чтобы вы потренировали насмотренность:)

Автор: Татьяна Тимофеева

Понравилась статья? Расскажи подругам!

Лиловый цвет — какой это и как выглядит (19 фото)

Лиловый цвет в одежде очень освежает любой образ. Такая цветовая гамма получается путем смешивания синего и красного пигментов. Визуально цвет похож на фиолетовый (именно поэтому большинство людей просто называют его «светло-фиолетовый»). Его оттенки бывают разными и зависят от того, какой тон красного и синего берется при смешивании и в каких пропорциях.

Чтобы носить лиловый и быть поистине привлекательной, женщине важно знать и уметь правильно его сочетать с предметами гардероба другой расцветки, а также понимать, в каких стилях и фасонах он выглядит выгоднее всего.

Особенности лилового цвета

Обычным этот цвет назвать сложно, так как в нем скрыто несколько вспомогательных оттенков: бледно-розовый, красный и синий. Подходит он одинаково не всем девушкам, поэтому необходимо обладать информацией о собственном цветотипе, чтобы получить тот или иной оттенок для своих нарядов. Важно учесть и возрастной показатель, знать, с чем сочетается лиловый, потому как он прибавляет лишних лет.

Такой цветовой тон в одежде, например, в платьях, выглядит доминантным и перетягивает на себя всё внимание. Иногда можно подобрать аксессуары в дополнение к основному наряду. Непосредственно от особенностей внешности и целей зависит выбор оттенка, например, бледно-сиреневый идеален для девушек шатенок со смуглой кожей. Для светлокожих дам этот оттенок не подходит, так как делает внешность простой и неприметной. Однако если сделать акцент на аксессуары либо правильно сочетать наряд с другими элементами гардероба, то получится спасти ситуацию.

Темно-сиреневый в одежде идеален для вечернего платья или костюма. Трудно остаться неприметной, придя в платье насыщенного яркого оттенка. Если еще надеть драгоценные украшения и босоножки на высокой шпильке, то подобное сочетание будет выглядеть не только дорого, но и стильно.

Кому подходит лиловый цвет

Светло-фиолетовый имеет массу цветовых нюансов и подойдет исключительно тем, кто верно подберет нужный. Это поможет достичь эффектного образа. Подбор тона начинается с определения своего цветотипа внешности: зима, весна, лето и осень. Например:

• зимний образ — лиловый цвета аметиста;
• весенний — сиреневый;
• летний — лавандовый;
• осенний — бледный фиолетовый.

Сделать уникальным и таинственным сиреневый цвет получится, учитывая, какой тон кожи, оттенок волос и глаз женщины. Например, если у девушки голубые глаза, то яркий светло-сиреневый подчеркнет их выразительность, кожа будет с легким румянцем.

Однако такую цветовую гамму каждый воспринимает по-своему. Поэтому если у человека отсутствует вкус или присутствует равнодушное отношение к насыщенности цветового тона, то светло и темно-сиреневый исключаются из гардероба по причине того, что можно неудачно совместить оттенки и выйти за пределы хорошего вкуса.

Значение лилового цвета в психологии

В естественной среде лиловый встречается часто, например, в таких сферах, как:

• различные цветы;
• закатное и рассветное небо;
• оперение птиц.

Согласно мнению психологов люди, любящие сочетание темных и светло-фиолетовых цветов в одежде, предпочитают находиться в одиночестве, они по натуре философские личности, любящие размышлять.

Сиреневый относится к мистической цветовой гамме, которая может в один момент расслабить и возбудить. Светлым и темно-фиолетовым оттенкам в костюмах и нарядах отдают предпочтение женщины, склонные одновременно к мечтательности и страсти.

Оттенки лилового

При смешивании синего и красного получается фиолетовый и все его подвиды (аметистовый, сиреневый, фиалковый и т.д.). Глубина и яркость окраса зависит от того, каким цветом брались смешиваемые краски, так как они также могут быть разными. Как выглядит лиловый цвет и его разновидности можно более детально рассмотреть на фото.

Нежные и мягкие

При смешивании красного с включением минимального количества желтого и оранжевого оттенков с синим, содержащим минимум желтого и зеленого, получается темно-розовый, почти фиолетовый. Пример — цвет сирени, фиалки и разновидности кварца (аметиста).

Светло лиловый цвет представляет собой вид неба на закате. Он получается при соединении розового, белого и бледно-фиолетового оттенков. Эта расцветка очень нежная, даже сентиментальная. На рассвете небо также представлено в светло-сиреневом тоне, но с более холодным подтоном (больше синего пигмента).

Яркие

Насыщенность и интенсивность лилового цвета зависит от включения в него красных, синих и белых красок. Яркий темно-сиреневый цвет выглядит очень величаво.

Его часто показывают на модных показах, таким образом делая акцент на наряде. На фото показан яркий и выразительный цвет — именно так уместно использовать яркую цветовую палитру данного оттенка.

Как сочетать лиловый в одежде

Лиловый цвет в одежде очень запоминающийся, привлекающий всеобщее внимание. Чтобы хорошо выглядеть в одежде такого оттенка, следует уметь правильно подбирать к ней наряды и аксессуары подобных цветовых ансамблей. Наиболее слаженным считается сочетание легкого светло-фиолетового с темными, уравновешенными оттенками, например, такими как:

• черный;
• темно-синий;
• темно-серый.

Довольно-таки смелым экспериментом считается комбинирование светло-фиолетового и темно-зеленого тонов, пример: платье бледно-розового цвета и зеленые туфли. В таком виде можно легко заявиться на крутую молодежную тусовку, но не стоит пробовать эту комбинацию в деловом прикиде.

Еще один противоположный вариант, это когда сочетается лиловый с бледно-розовыми, бежевыми и светло-серыми оттенками. В этом случае образ будет намного более утонченным и женственным, чем при составлении ансамбля из фиолетового и розового, когда формируется резкий и вызывающий стиль.

Сиреневый светлый тон требует поддержки со стороны более броской цветовой гаммы, например:

• темно-синей;
• ярко-розовой;
• черной;
• темно-фиолетовой и пр.

Светло-фиолетовое платьице будет достойно смотреться как с черными, так и с белыми туфлями. Из оттенков серебра и металлики могут быть выполнены дамские сумочки, обувь и прочие предметы гардероба.

В каком стиле одежды лучше всего использовать лиловый

При выборе расцветки одежды женщина на подсознании берет ориентир на свое настроение. Когда оно плохое — надевается что-то темное, если хорошее — светлое и яркое. Помимо этого, при выборе цветового ансамбля в одежде получится управлять собственным настроением, достижениями и везением.

Лиловый имеет массу оттенков, потому он хорошо смотрится как в однотонном наряде, так и в сочетании с другими цветами. Применяется для одежды разного стиля, начиная от повседневной до строгой и деловой.

Вечерние наряды, имеющие хорошее сочетание лилового цвета с подходящими ему оттенками, смотрятся замечательно, потому большинство женщин выбирает их для романтических свиданий.

Лёгкое романтичное платье в цветочный принт в светло-фиолетовых тонах создаст невесомый образ и украсит любую девушку. Женщины постарше могут сменить струящееся платье, на стильную блузку, которую можно дополнить кюлотами или однотонной тёмной юбкой.

Сиреневые туники и майки — отличный выбор для жаркого лета. Легкие и мягкие оттенки нарядов лучше подчеркивают загар на теле, чем темные тона. При облачении вечером в светло-фиолетовый костюм, сочетая его с аксессуарами и серебристыми босоножками на шпильках, создастся образ модной и гламурной девушки.

Модные образы с лиловым цветом

Отдав предпочтение лиловому цвету в одежде, создается атмосфера веселья и праздника, легко получается выглядеть эффектно и стильно. Сочетание цветов, как нежных, так и ярких, удачно вписывается в сиреневые вечерние наряды, украшенные пайетками, стразами, вышивкой и прочими декорирующими элементами.

Важно учесть, что одежда фиалковой расцветки должна выглядеть неброско, без обильного количества украшений, которые отвлекают внимание на мелочи.

Если вы не до конца представили себе, как лиловый цвет может вписаться лично в ваш стиль, то предлагаем вдохновится подборкой фото лилового цвета в гардеробе и найти свой индивидуальный образ.

Не бойтесь экспериментов и создавайте свой яркий образ. Смело сочетайте лиловый в разной одежде, и тогда ваши наряды всегда будут привлекать восторженные взгляды!

mabon.ru

Сиреневый цвет в психологии: что означает фиолетовый оттенок для женщины

По предпочтениям в цветовой гамме можно составить определенный психологический портрет человека, раскрыть некоторые аспекты его личности. Например, наличие любимых оттенков в одежде – это невербальный сигнал, осознанно или неосознанно демонстрирующий окружающим в эмоциональное состояние его носителя. В этой статье я расскажу о сиреневом (лиловом) цвете и объясню, что он означает в психологии женщины.

Символика

Светлый оттенок, как и фиолетовый, получают с помощью смешения синего и красного тонов. Раньше эта краска редко встречалась в предметах гардероба или интерьера из-за сложности в получении, поэтому считалась дорогой и престижной.

Относится к холодной гамме, хотя из-за близости с розовым гораздо мягче, теплее, чем синий или голубой.  Традиционно символизирует:

• таинственность;
• воображение;
• творчество;
• глубину;
• чувствительность;
• романтику;
• тщеславие;
• настороженность.

Сиреневый цвет получил свое название от распространенной на территории России сирени. Классический фиолетовый более темный, глубокий, чем лиловый, поэтому свойства первого отражаются на втором в несколько смягченном виде.

Красный и синий символизируют женское и мужское начала соответственно. Поэтому их смешение позволяет создать комфортную атмосферу для представителей обоих полов.

Кроме того, светло-фиолетовый обозначает:

• Пограничное состояние. Их часто используют в медитативных практиках.
• Знание. Их присутствие способствует творческим исканиям, вдохновению, размышлениям и умственному развитию.
• В ряде культур считается символом траура.
• Частое появление цвета в сновидениях предрекает глобальные изменения в ближайшем будущем.
• Скрытность. Любители фиолетового не спешат выставлять внутренний мир напоказ.

Еще Средневековые философы связывали описываемый цвет с понятием «Coincidentia oppositorum», то есть слиянием противоположностей.

В природе фиолетово-синие оттенки обусловлены присутствием особых веществ – антоцианов. Цветовыми эталонами в растительном мире являются:

• фиалка;
• лаванда;
• сирень;
• фуксия.

На языке флористики сиреневый считается символом привязанности, примирения,  верности. Также флористы утверждают, что чем насыщеннее этот оттенок в букете, тем сильнее в нем выражены чувства. Это также образец роскоши, аристократизма, богатства, поэтому преподнести такую цветочную композицию можно не только любимой девушке или подруге, но и деловому партнеру, коллеге, уважаемому человеку. Кроме того, нежно-лиловые соцветия выглядят необычно, очаровывают, дарят положительные эмоции и весеннее настроение.

Роль в психологии

В психологической науке существует раздел цветовосприятия, специалисты которого занимаются исследованиями влияния различных оттенков на психику людей. Ученые говорят о противоречивости светло-фиолетовых тонов: они зачастую пробуждают в человеке противоположные эмоции и мысли. Например, нецеленаправленные взволнованность и подъем, а параллельно с ними тревожность, ощущение присутствия мистического.

Чем светлее сиреневый, тем более позитивные, легкие, приятные чувства он вызывает (вплоть до некоторой эйфории, безмятежности, расслабленности).

И, наоборот, самые темные вариации фиолетового связываются с мрачными переживаниями, страхом перед неизвестным. За это его любят последователи эзотерических учений.

Слияние теплого красного и холодного синего способствовало возникновению в лиловом определенного противоречия, конфликта, поэтому зачастую к этому оттенку склоняются люди, стоящие на распутье в переходных моментах жизни.

Как цвет характеризует личность

Считается, что глубина и мистика лиловой гаммы близки тем, кто отличается яркой индивидуальностью. Однако это не безбашенные оптимисты, а, наоборот, творческие интроверты, окруженные таинственной аурой. Это, определенно, не серые мышки, а темпераментные особы, не лишенные доли снобизма. Они совмещают в себе все характеристики, присущие любителям красного, синего, розового и белого.

Противоречие заключается в том, что такие личности одновременно хотят выделиться из толпы, продемонстрировать свою уникальность и в то же время предпочитают погружение во внутренний мир, как можно сильнее абстрагируясь от внешнего.

Влияет ли на здоровье

Все окружающее нас пространство тем или иным образом воздействует на наше психическое состояние. При виде лилово-фиолетовых объектов подсознание пытается разделить их окрас на синий и красный. Таким образом, нервная система возбуждается.

Сиреневый цвет связан с чакрой сахасрара, благодаря которой человек получает энергию и знания Вселенной. Она находится в районе макушки и отвечает за духовное развитие, озарение.

Также фиолетовый помогает:

• при необходимости успокоиться, снизить тревожность, устранить паническую атаку;
• снизить давление;
• при заниженной самооценке;
• наладить связь с подсознанием;
• при ослабленном зрении;
• установить контакт с глубинными желаниями, чувствами, потребностями;
• усилить интуицию;
• при существовании астено-невротического синдрома;
• повысить внимательность;
• расслабиться и уснуть;
• ослабить симптомы вегето-сосудистой дистонии;
• в эзотерике — обеспечить защиту беременной женщине и ее будущему малышу.

Что оттенок означает в одежде

Лиловый преобладает в гардеробе тех, кто постоянно стремится к идеалу. Это люди со своей твердой позицией, не зависящие от мнения окружающих. Они склонны к увлечениям мистикой и эзотерикой.

Также любители фиолетового предпочитают шумной толпе уединение. Они привязаны к дому и тяжело переживают разлуку с близкими. Это талантливые, чувствительные, тонкие творческие натуры, которые склонны к меланхолии. Они находятся в постоянном поиске себя и своего места, отчего нередко испытывают тревогу, беспокойство.

Благородство этой цветовой гаммы наилучшим образом проявляется в бархатных (если речь о темном, насыщенном тоне) и шелковых текстурах. Выбирая одежду, всегда стоит опираться на свое внутреннее состояние в настоящий момент.

Человек, который предпочитает лиловый цвет в гардеробе, в глазах окружающих выглядит, как:

• незаурядная личность;
• рассудительный;
• осознающий собственную уникальность;
• творческий, креативный;
• замкнутый и глубокий;
• тот, кто привык следовать велению сердца;
• легко внушаемый, поддающийся влиянию;
• обладающий развитым чувством эмпатии, сопереживающий;
• уравновешенный и стрессоустойчивый.

Если вы желаете обратить на себя внимание и при этом сохранить долю загадочности, тайны, подчеркнуть свое стремление к постижению мудрости, несомненно стоит пополнить шкаф сиреневыми вещами.

Значение в интерьере

Фиолетовый может вызывать грусть, ностальгию, погружение в раздумья, поэтому я не советую использовать эту цветовую гамму в дизайне помещений, где человек проводит большое количество времени. Подходящими локациями станут:

• коридор;
• прихожая;
• туалет;
• тамбур;
• балкон;
• творческая зона.

Однако присутствие этого тона обязательно нужно минимизировать, разбавляя другими подходящими загадочными цветами. Он отлично сочетается с белым, золотистым, оранжевым и желтым.

Бледно-лиловый окрас стен в комнате помогает отвлечься от неприятных мыслей, избавиться от стресса. Постельное белье любого из оттенков фиолетового способствует глубокому засыпанию и легкому пробуждению.

Цель использования в рекламе

Сиреневый чаще всего комбинируют с розовым. Такой нежный дуэт активно используется для продвижения «девчачьей» продукции: косметических средств, парфюма. Он также часто присутствует в рекламных кампаниях товаров для творчества.

Как действует на человека

• Оказывает приятный успокаивающий эффект.
• Способствует приливу вдохновения, активизации воображения и творчества.
• Повышает настроение, выравнивает общий эмоциональный фон.
• Усиливает чувственность, пробуждает либидо.
• Уменьшает аппетит.
• Благоприятно воздействует на зрение.
• Улучшает концентрацию, память.
• Пробуждает глубинные воспоминания.
• Позволяет расслабиться, избавиться от напряжения и стресса.
• Благотворно влияет на отдых и сон.
• Устраняет неприятные ощущения.
• Открывает новые пути решения проблемы.
• Восстанавливает душевный баланс.

Важно понимать, какой тон преобладает в том или ином оттенке фиолетового: холодный или теплый. Степень выраженности красного или синего непосредственно влияет на свойства цветовой гаммы. С одной стороны, в нем есть энергия и страсть, с другой – холодность и спокойствие. Зачастую любители этой расцветки находятся в конфликте со своими желаниями.

Записаться на консультацию

Лиловый коварен. Наблюдая за ним длительное время, можно погрузиться в меланхолию и апатию.

Если нравится сиреневый цвет: что это значит

Формирование личности происходит в окружении красок. Возникновение различных ассоциаций, особенности психики и темперамента влияют на развитие определенных цветовых предпочтений. Вот, на что указывает любовь к лиловому:

• Креативность, стремление к творчеству. Такие люди интересуются искусством. Они с головой уходят в свои увлечения, абстрагируясь от внешнего мира. Это созидатели и исследователи.
• Богатая фантазия. Любители фиолетового являются настоящими генераторами идей. Они охотно мечтают, погружаются в серьезные, глубокие раздумья.
• Замкнутость. Окружающим сложно привлечь к себе внимание и вызвать интерес у тех, кто предпочитает лиловые оттенки, так как в большинстве своем это интроверты. Их утомляет продолжительное пребывание в компании, они с осторожностью относятся к дружбе и держат рядом лишь тех, кто проверен временем.
• Высокая степень чувствительности. Таких личностей легко зацепить, обидеть, они тяжело переживают стрессовые ситуации, часто страдают из-за низкой самооценки и комплексов неполноценности.
• Высокоразвитая эмпатия. Люди, предпочитающие уединенный образ жизни, хорошо чувствуют эмоциональное состояние окружающих, умеют сочувствовать и всегда открыты к просьбам о помощи.
• Эксцентричность. Особенно эта черта заметна в юном возрасте, когда человек стремится найти свое место в обществе, находится на пути становления системы ценностей.
• Счастье от прикосновения к прекрасному. Любители лилового окружают себя привлекательными вещами, они обладают тонким вкусом, следят за своим внешним обликом.

Я выделяю три основных оттенка сиреневого на основе преобладания холодного и теплого тонов:

• Фиолетовый с доминированием синего любят властные люди, которым непросто ужиться в коллективе.
• Превалирование красного предпочитают романтичные, сентиментальные личности; светло-фиолетовый со средним сочетанием тепла и холода выбирают доверчивые, натуры, которые сильно привязываются к местам и окружающим.

Что обозначает нелюбовь к сиреневому цвету

Ярко выраженная неприязнь к оттенкам фиолетового также многое говорит о характере и других свойствах личности:

• Практичность, уверенность. Такие люди не любят витать в облаках, а предпочитают работать и достигать конкретных, ощутимых результатов. Они живут сегодняшним днем.
• Сдержанность. Эмоциональность считается скорее недостатком, чем достоинством. Из-за чего таким индивидам непросто понимать и принимать чувства окружающих.  Во всем они привыкли руководствоваться логикой и разумом, а не ощущениями и переживаниями.
• Целеустремленность, упорность. Чем больше усилий – тем весомее результат. Таков девиз тех, кто не считает себя почитателем лилового цвета.

Кому подходит

Если говорить о внешних характеристиках, сиреневый ближе всего к цветотипу «весна». Он отлично дополняется желтоватым тоном кожи и волос «весенних» людей. Фиолетовый сочетает в себе чувственность красного и спокойствие, глубину синего, что рождает ту самую противоречивость. Далеко не каждая девушка может позволить себе эту расцветку в гардеробе:

• смуглым брюнеткам стилисты советуют носить одежду насыщенных оттенков лилового;
• загорелым блондинкам стоит присмотреться к темно-фиолетовым или вещам;
• женщинам с бледной кожей и темными волосами нужно выбирать холодные тона;
• рыжим стоит ограничиться несколькими аксессуарами этой цветовой гаммы.

Психология фиолетового цвета: что означает для женщин

Дамы часто выбирают предметы гардероба светлых тонов, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание со стороны противоположного пола. Мужчины действительно видят в таких личностях привлекательную загадку, таинственность наряду со страстью и чувственностью.

Девушки, предпочитающие сиреневые оттенки, довольно эмоциональны, хоть и умеют держаться спокойными внешне. Они в равной степени подвержены тревожности и переходу в состояние покоя. Чуткие, уязвимые, с тонкой душевной организацией, они желают обрести эмоциональный баланс.

Если вам подходит это описание, обязательно запишитесь на мою консультацию. Там вы сумеете почувствовать свою целостность, глубину, отыщете путь к гармонии с окружающим миром и собой.

Негативная характеристика в психологии

Любовь к лиловому цвету также отражает и некоторые отрицательные свойства характера:

• ветреность;
• нелогичность;
• требовательность;
• инфантильность;
• снобизм.

Избыток этой расцветки может вызвать депрессию, утомление, обострить страхи, тревогу. Поэтому в интерьере лучше выбирать оттенки фиолетового в качестве акцентных, а не основных фоновых. Желательно разбавлять их черным, белым, золотым или коричневым.

Заключение

В любой ситуации ориентируйтесь на личные вкусы и предпочтения. Если та или иная цветовая гамма пробуждает в вас положительные эмоции, стоит обратить на нее особенное внимание. Выяснив,что означает сиреневый (лиловый) цвет в психологии человека, научитесь выгодно использовать это значение, подчеркивая свою индивидуальность в нужный момент.

damienmilay.com

сиреневый цвет и другие оттенки, окрашивание русых прядей в коричнево-фиолетовый, сине-фиолетовый и другие цвета

Окрашивание волос в яркие и необычные оттенки — отличный способ заявить о себе. Такой вариант идеален для бунтарок и ищущих натур, причём он одинаково хорош как для молодых девушек, так и для более старшего возраста.

Окрашивая волосы в оттенки фиолетового, женщины тем самым подчёркивают нестандартность своего мышления и демонстрируют альтернативный взгляд на окружающую действительность, причём для создания креативного образа совсем не обязательно использовать моноокрашивание – будет вполне достаточно сделать несколько акцентных прядей.

Особенности

Для того чтобы создать современный образ нужно совсем немного – просто следовать модным трендам, которые подсказывают именитые стилисты и дизайнеры. Необязательно посещать дорогие салоны красоты и наполнять шкаф брендовой одеждой — иногда бывает вполне достаточно взять на вооружение несколько ярких идей, навеянных модными показами.

В последние годы стало популярным окрашивание в фиолетовый цвет – эти оттенки повсеместно используют при пошиве одежды, изготовлении аксессуаров и создании причёсок. При этом именно окрашивание в фиолетовые тона может стать самым ярким и дерзким решением для женщин, которые молоды душой и сердцем.

Пряди пурпурно-лиловых тонов сделают внешность более выразительной — будьте уверены, обладательница фиолетовых локонов никогда не останется незамеченной на улицах города!

Такое окрашивание имеет лишь один недостаток, и он связан с выбором оптимального оттенка. Дело в том, что интенсивные оттенки идут далеко не каждой, поэтому следует выбирать среди множества вариаций на тему пурпурного: того, что будет максимально соответствовать вашему образу, особенностям внешности и внутреннему «я». Имейте в виду, что если полученный результат вам не понравится, то избавиться от фиолетовой гаммы на волосах будет совсем непросто.

Кому подойдёт?

Большинство людей при упоминании фиолетового окрашивания сразу вспоминают милых бабушек с мелкой сиреневой химией на голове. В наши дни этот цвет смело перешёл в ряды молодёжи, претерпев лишь небольшую корректировку в способ тонирования, варианты причёсок и цветовую палитру.

Разберёмся, каким женщинам идёт подобный колер, а кому стоит отдать предпочтение другим, менее вызывающим оттенкам.

Примечательно, что фиолетовое окрашивание не имеет никаких возрастных ограничений — с такими прядями будет эффектно смотреться и выпускница школы, и взрослая девушка. Впрочем, и на зрелой даме лёгкие фиолетовые акценты будут весьма уместны.

Однако помните, что чем старше дама, тем важнее уделить особое внимание выбору тона. Если молоденькой кокетке легко прощается любая стилистическая ошибка, то красавицы, перешагнувшие 30-летний рубеж имеют все шансы полностью испортить репутацию своим нелепым видом в том случае, если результат окрашивания будет неудачным.

Не имеет никакого значения структура прядей, равно как и степень курчавости. Фиолетовый одинаково хорошо смотрится и на прямых, и на завитых волосах, имеют значение только укладка и стрижка – волосы могут быть короткими или длинными, но они должны быть стильными и ухоженными.

Ещё один параметр, который не стоит принимать во внимание – это комплекция. Обладательница пурпурного колера на волосах может быть стройной или пышнотелой, низкой или высокой — локоны в любом случае помогут отвлечь внимание от недостатков и выгодно подчеркнуть все достоинства внешности.

А вот к холёности фиолетовый предъявляет довольно строгие требования — обладательница такого необычного цвета должна быть готова к тому, что её будут рассматривать, поэтому любые высыпания, прыщи, следы усталости или нездоровый цвет лица не останутся незамеченными. При выборе оттенка имеет значение и цветотип. Например, сиреневые нотки будут уместны на представительницах прекрасного пола с нордическим типом внешности, для которой характерна светлая кожа, а также голубые либо карие глаза — такой типаж обычно называют зимний.

Обладательницам осеннего цветотипа с оливковой кожей, русыми локонами и карими глазами лучше остановиться на других вариантах окраски – лавандовые оттенки делают лицо болезненным и уставшим, что вряд ли украсит хоть одну женщину.

Смуглым женщинам не стоит окрашивать волосы в фиолетовый полностью – лучше всего на них смотрится ненавязчивое мелирование, омбре или акцентирование несколькими прядками.

Как вариант можно использовать оттеночный шампунь вместо красителя — он не изменит естественного колера волос, но придаст им глубокие фиолетовые нотки. Таким женщинам лучше всего остановиться на оттенках баклажан или черника — кстати, и тот и другой допустимы для создания делового образа.

Дамам летнего и весеннего типажей лучше всего остановиться на розоватой гамме – обладательницам светлой кожи и зелёных глаз подходят клубничные и малиновые оттенки, очень эффектно будут выглядеть цвета фуксии.

Палитра оттенков

Интенсивность фиолетового окрашивания может варьироваться в самой широкой цветовой гамме. Из светлых оттенков наиболее актуальны бело-фиолетовые, жемчужные, а также пепельные тона – такие колеры прекрасно ложатся на блондированные волосы, особенно с платиновыми переливами.

Одним из недостатков фиолетового окрашивания можно назвать его непредсказуемость – предугадать на 100% каким будет результат невозможно заранее, поэтому, даже если две девушки с похожим цветом волос решатся на тонирование одной краской, результат у каждой может получиться различным: сиреневатым, лиловым, пепельным, седым или розовым.

Остановимся подробнее на описании самых модных оттенков пурпурного.

• Чёрно-фиолетовый — его ещё называют коричнево-фиолетовый. Такой оттенок идеально подходит брюнеткам с тёмными или даже чёрными волосами. Этот цвет почти не меняет родного тона волос, но при этом придаёт красивое сияние розовыми или сиреневыми бликами.

• Сине-фиолетовый – гармонично смотрится на женщинах с полупрозрачной кожей, под которой невооружённым взглядом видны все капилляры и мелкие сосуды. В результате получается аристократический типаж, для которого как раз и характерны бледность покровов, небольшая синева и отсутствие выраженного «деревенского» румянца.

• Розово-фиолетовый — бывает бледным или, наоборот, ярким. В наши дни в моду вошла клубничная гамма, однако, к лицу она исключительно блондинкам. Неяркие, приближенные к фуксии полутона гармонично смотрятся на дамах со светло-серыми и голубыми глазами.

• Бело-фиолетовый – такой цвет получается только после предварительного обесцвечивания шевелюры, в идеале осветлённые волосы красят безаммиачной краской, а затем тонируют оттеночными шампунями.

• Седой или пепельный – это как раз та самая окраска, которая была представлена на головах наших бабушек. Серебристые нотки отлично маскируют седину, а лавандовый отлив придаёт волосам нежность и делает его обладательницу более свежей и моложавой. Кстати, в последних сезонах этот тренд стремительно набирает популярность и отлично смотрится в сочетании с платиновым блондом. Это решение лучше всего получается для омбре и других градиентных техник окрашивания.

Для того чтобы понять, подойдёт ли вам тот или иной оттенок, воспользуйтесь специальным мелком для волос. Просто нанесите его на прядку и посмотрите, какой получится результат.

Смываются такие краски обычной водой и шампунем.

Варианты комбинирования

Когда речь идёт о фиолетовом цвете, крайне редко встречается окрашивание в один тон. Чаще всего пурпурный используется для создания стильных акцентов, дополняя основной тон волос. Соединения могут быть самыми разнообразными: сине-фиолетовыми, серо-фиолетовыми, красно-фиолетовыми, фиолетово-зелёными, фиолетово-голубыми, а также пастельно-фиолетовыми, фиолетово-бирюзовыми и шоколадно-фиолетовыми.

Классикой жанра считается сочетание фиолетового с чёрным – подобного рода отступления могут позволить себе даже те женщины, которые вынуждены придерживаться строгого дресс-кода. Основной тон обычно подбирают с учётом основного цвета волос – чёрного, каштанового и шоколадного.

С такими оттенками гармонично смотрятся винные, сливовые или тёмно-пурпурные оттенки; особенно красиво выглядит градиентное окрашивание от чёрного к дикой сливе, а от неё — к нежной фиалке.

Эффектно смотрятся комбинации фиолетового цвета с голубым (синим), а также розовым (красным). Среди молодых женщин наибольшей популярностью пользуются комбинации из белого и фиолетового окрашивания, причём в качестве акцентов можно использовать любые оттенки пурпурной цветовой гаммы.

В последние годы топовым трендом в бьюти-индустрии стало сочетание серо-седого и аметистового тонов.

Такая «гремучая смесь» холодных оттенков, с одной стороны, нежная, но с другой — в зависимости от интенсивности и насыщенности цвета может смотреться очень стильно.

Вариантов много, поэтому создать гармоничную картинку «на глаз» довольно сложно – перед первым окрашиванием лучше всего отказаться от идеи поставить эксперимент над внешностью и обратиться к профессиональному колористу, который сможет составить оптимальную композицию из оттенков так, что фиолетовый цвет сделает вас стильной и дерзкой и при этом моложавой. Помните, что неверно подобранные оттенки могут сыграть с вами дурную шутку, добавив в образ нелепости, неопрятности и лишних лет.

Рекомендации по окрашиванию

Фиолетовый краситель сам по себе довольно насыщенный и нетривиальный, поэтому на полное колорирование может решиться далеко не каждая девушка. Чаще всего этот трендовый оттенок используют для выделения отдельных прядей.

Одним из самых модных стилей считается фиолетовое омбре – этот вариант окрашивания хорошо смотрится на женщинах любого возраста, его основное преимущество заключается в том, что при окрашивании не затрагивается прикорневая зона, благодаря чему вред, причинённый волосам, оказывается минимальным. Отличной возможностью освежить цвет лица будет окрашивание в фиолетовый цвет кончиков прядей, такой вид тонирования хорошо сочетается с густой чёлкой.

Довольно часто при фиолетовом колорировании прибегают к мелированию, обычно для этого используют розовые или пепельно-пурпурные оттенки.

Для получения светлых оттенков фиолетового требуется предварительное обесцвечивание волос, стилисты советуют выбирать профессиональную линейку средств от Estel Professional, а вот об «осветлителях», представленных в супермаркетах, нужно забыть: в лучшем случае вы не получите требуемого пигмента, а в худшем — лишитесь части шевелюры.

Что касается дальнейшего тонирования, то выбор красок невелик. Фиолетовые оттенки представлены далеко не во всех линейках, предназначенных для домашнего использования. Среди составов, получивших лучшие отзывы от парикмахеров и рядовых покупателей, выделяют следующие.

• Nouvelle – краска-крем, специально созданная для создания яркого креативного имиджа. Оттенки, представленные у этого производителя, подходят темноволосым барышням, пигмент обладает способностью проникать глубоко в структуру волоса, благодаря чему колер получается насыщенным, а кроме того, полностью закрашивается седина. Формула дополнительно обогащена рисовым протеином и экстрактами лечебных трав — таким образом нейтрализуется ущерб, причинённый волосам, эластичность прядей восстанавливается, а локоны оказываются увлажнёнными от корней до самых кончиков.

• Concept – в цветовой палитре этой марки представлены фиолетовые оттенки с коричневыми и красными отливами. В состав эмульсии входят хитозан, глюкоза и кедровое масло — всё то, что придаёт локонам насыщенный цвет, при этом оказывает защищающее воздействие на волосы.

• Crazy Color – эта краска, если верить отзывам, считается лучшей для фиолетового тонирования. В её палитре можно найти сразу несколько интересных вариантов, причём состав удобен для домашнего использования и самостоятельного нанесения.

• Violette — состав подойдёт для брюнеток, поскольку содержит тёмные оттенки фиолетовой гаммы.

• Hot Purple – этот препарат оптимален для любительниц приглушённых колеров, создаёт лилово-розоватые оттенки на волосах.

• Хорошим вариантом для окрашивания в сиренево-клубничные тона станут также краски Pinkissimo или Marshmallow.

Сама по себе процедура окрашивания ничем не отличается от тонирования в другие оттенки, она включает в себя несколько этапов.

1. Расчешите волосы и соберите их в несколько небольших пучков – так вам будет удобнее наносить краску.
2. На участок, где кожа граничит с волосяной областью, необходимо нанести жирный крем, в противном случае вы испачкаетесь и вывести эти пятна будет совсем непросто.
3. Волосы красят начиная с затылочной области, затем по бокам и в самом конце — в лобной области.
4. После того как все волосы будут обработаны, необходимо расчесать волосы щёткой, надеть утепляющий колпак и выждать время, указанное в инструкции к краске, после чего смыть водой с шампунем.

Специалисты дают несколько рекомендаций, которые сделают окрашивание более эффектным.

• При выборе краски предпочтение отдавайте тем, которые содержат не слишком насыщенную химическую формулу – в противном случае вы рискуете вместо эффектного фиолета получить обычную паклю.
• Перед нанесением состава обязательно проведите аллергопробу. Для этого на руку в районе запястья или места локтевого сгиба наносят немного краски и наблюдают – если вы заметите покраснения, болезненные ощущения или появление сыпи, от использования краски лучше отказаться.
• Смывать краску желательно тёплой водой — под горячей струёй пигмент частично вымывается и вместо красивого фиолета вы получите сиреневый оттенок.

Последующий уход

Для того чтобы ваш фиолетовый оттенок радовал вас как можно дольше, необходимо придерживаться основных правил ухода за волосами после окрашивания.

• Для мытья головы используйте шампуни и бальзамы для окрашенных волос, не содержащие сульфатов — они поддерживают оттенок и создают дополнительную защиту для повреждённых прядей.
• После окрашивания в салоне для корректировки цвета не используйте краски для домашнего применения – вы вряд ли сможете получить такой же оттенок, как у парикмахера, поскольку пигменты, представленные в непрофессиональной серии красок, могут дать неравномерное прокрашивание и неожиданный цвет.
• Для завитых волос обязательно наносите маску, а раз в месяц обязательно выполняйте салонные уходовые процедуры. Имейте в виду, что иссушенные пряди намного быстрее теряют свой цвет, становятся тусклыми, а к тому же начинают пушиться.
• Постарайтесь мыть голову не так часто, как вы привыкли. Во-первых, в этом случае вы довольно быстро сведёте свой фиолетовый оттенок. А во-вторых, при частом мытье волос стимулируется усиленная выработка себума, пряди начинают выглядеть грязными гораздо быстрее. Вполне достаточно мыть 2 раз в неделю — в остальные дни можно воспользоваться сухими шампунями.


В заключение дадим несколько советов для тех женщин, ожидания которых не совпали с реальностью, и окрашивание получилось совсем не таким, на которое они рассчитывали. Избавиться от фиолетового пигмента сложно, но можно.



Для того, что как можно быстрее вывести фиолетовый цвет из волос нужно приготовить смывку, наиболее эффективны следующие рецепты.

• На водяной бане подогреть 50 мл любого растительного масла, смешать с 250 мл воды, ввести 2 сырых куриных желтка, перемешать до получения однородной консистенции и аккуратно нанести на волосы так, чтобы смесь была распределена по волосам обильно и равномерно. После этого на голову надевают тёплый колпак, выдерживают 15–30 минут и смывают шампунем. Эту процедуру необходимо повторять 3–5 раз.
• 120 гр соды смешать с 10 гр соли, развести водой до консистенции сметаны, распределить по локонам, надеть пакет, укутать тёплым полотенцем и выждать около часа, после чего смыть любым привычным способом.

При желании можно использовать химические смывки, но имейте в виду, что они повредят и без того травмированные волосы.



Резюмируя всё вышеизложенное, можно с уверенностью заявить, что фиолетовый цвет позволяет женщинам добиться модного и креативного окрашивания, основным достоинством которого является универсальность и возможность подобрать оптимальный оттенок к любому цветотипу. В то же время у фиолетового имеются и недостатки: цвет довольно быстро вымывается, насыщенность итогового оттенка может быть самой непредсказуемой, а кроме того, краска представлена далеко не каждой цветовой палитре.

О том, как покрасить волосы в фиолетовый цвет, смотрите далее.

vplate.ru

Как повесить жалюзи на пластиковые окна без сверления, фото мастер класс

Установка жалюзи на пластиковые окна без сверления позволяет сохранить целостность профиля, крепление можно выполнить своими руками за считанные минуты, не требуется никаких инструментов и специальных навыков.

Виды жалюзи, которые крепятся без сверления

Повесить жалюзи без сверления можно только на створку окна, чтобы не произошло деформации от нагрузки, они должны быть компактными и легкими. Такое крепление удобно тем, что не требуется сворачивать или поднимать занавески, чтобы распахнуть окно. Установить без сверления можно следующие виды жалюзи:

• горизонтальные жалюзи из тонких деревянных и алюминиевых ламелей, шириной 25 мм и 16 мм;
• шторы-плиссе;
• рулонные и римские занавески — мини системы, небольшие кассетные, обычные на валике, в том числе, самые модные сейчас день-ночь.

На створки с откидным механизмом следует подбирать горизонтальные жалюзи с боковыми направляющими, они прижимают полотно к раме и при открытии окна оно не болтается.

Фото плиссе с функцией день-ночь – прекрасный вариант для оформления окна в спальных комнатах

Крепежные элементы

Все крепежные элементы для установки жалюзи без сверления разработаны производителями с учетом размеров и веса штор, они надежны и рассчитаны на большой срок эксплуатации. Крепеж и инструкция по монтажу прилагается в комплекте. Существует несколько способов прикрепить жалюзи без сверления:

• двухсторонний скотч – для установки легких и небольших по размеру штор;
• магниты на двухстороннем скотче, принцип установки идентичен первому способу, разница лишь в конструктивных особенностях жалюзи;
• кронштейны-струбцины.

По отзывам мастеров вешать жалюзи на скотч целесообразно только на пластиковые окна, на деревянных поверхностях такое крепление ненадежно.

Тип крепления без сверления следует выбирать, исходя из размера и веса штор

Следующие видео вдохновит слабую часть человечества на установку жалюзи, ролик еще раз доказывает, что монтаж без сверления под силу даже женщинам.

Виды кронштейнов

Установка жалюзи на кронштейны без сверления – это надежный способ зафиксировать конструкцию на створке окна. Производители предлагают 2 вида зажимов:

• пластиковые;
• металлические.

Накидные кронштейны из пластика представляют собой крючок, который надевается на створку окна, по типу обычной скрепки для бумаг. В специальные пазы крючка вставляется держатели и уже на них вешается валик со шторами. Эти крепления предназначены для установки небольших по весу жалюзи. Они практически незаметны на окне.

Металлические кронштейны выдерживают больший вес, универсальны, подходят для установки легких мини конструкций и для крепления более тяжелых горизонтальных жалюзи с алюминиевыми и деревянными ламелями. Зажимы из металла обеспечивают жесткую фиксацию к окну. Принцип работы такой же как у струбцины: неподвижная часть кронштейна надевается на створку, и фиксируется с лицевой стороны окна зажимной лапкой. Металлические зажимы стоят значительно дороже пластиковых скоб, но они более удобны и надежны, если крепление ослабло со временем его можно подкрутить. Кронштейн из металла смотрится массивно, выступает с лицевой стороны.

И здесь мнения о кронштейнах кардинально расходятся: по отзывам мужчин – металлические струбцины лучший вариант для подвеса, женщины же пишут в своих отзывах о том, что пластиковые зажимы более эстетичны. Примирить оппозицию сложно, мужское население за надежность и прочность, а женщины всегда все лучше знают, им важно, чтобы красивенько было.

Жалюзи на створке окна высвобождают подоконник, обратите внимание, на фото показано, как правильно комбинировать два вида штор

Инструкция по установке

Чтобы повесить жалюзи на скотч или зажимы не требуется сверлить отверстия, поэтому справится с задачей можно своими руками.

Важно, чтобы кронштейны не задевали подвижную часть роликов и шнуров внутри карниза. Перед монтажом обязательно примерьте крепления и в таком виде приложите жалюзи к окну, чтобы наметить место установки скоб или струбцин.

Установка на скотч

На скотч можно установить обычные и кассетные жалюзи, разница лишь в креплении, технология монтажа идентична. Здесь важно обеспечить надежное сцепление, поэтому следует правильно подготовить поверхность:

• обязательно вымыть раму окна и хорошо просушить, чтобы под скотч не попала пыль и мусор;
• обработать место установки обезжиривающим средством, по отзывам специалистов и домашних мастеров лучше всего для этого подходит ацетон.

Чтобы повесить обычную модель, нужно на профиле закрепить специальные площадки. Скотч уже наклеен на детали, необходимо лишь снять защитный слой и прикрепить площадку по месту на подготовленную поверхность. Далее на нее навешивается держатель с пазами, на который и пристегивается карниз.

На схеме показана установка жалюзи на скотч, способ подходит для крепления небольших по весу конструкций

На двухсторонний скотч устанавливаются и горизонтальные кассетные жалюзи. Клейкая полоса располагается с внутренней стороны короба на верхней планке и по бокам. Здесь важно ровно приложить карниз к раме и плотно прижать. Чтобы избежать перекосов рекомендуется сверху поставить метки, которые и будут ориентирами. Повесить жалюзи на скотч своими руками очень просто, но такой способ не дает право на ошибку. Если шторы установлены неровно, то придется снимать конструкцию, отдирать скотч и переклеивать заново. Обязательно посмотрите видео-советы мастера, он объясняет все нюансы монтажа кассетных карнизов на скотч.

Как повесить жалюзи на пластиковые кронштейны

Пластиковые кронштейны для подвеса жалюзи бывают в виде крючков или скобок, все зависит от конструктивных особенностей карниза. Крючки устанавливаются на верхнюю часть рамы, к ним крепятся в пазы кронштейны, на которые надеваются жалюзи.

Схема, как крепить жалюзи на кронштейны-крючки

Зажимы имеют более жесткую фиксацию, подходят для установки небольших горизонтальных жалюзи, в том числе плиссе. Карниз прикладывается по месту монтажа, прижимается к створке, а сверху захватывая сразу две поверхности, как скрепка на бумагу, надевается кронштейн. На зажим следует давить до характерного щелчка, который обозначает, что край кронштейна полностью зашел в паз карниза.

Особенности установки на металлические кронштейны

Чтобы установить металлический кронштейн, сначала следует разметить место под струбцину. Затем на створку надевается базовая часть кронштейна и подвижный элемент и с лицевой стороны прижимается шурупами.

На схеме подробная инструкция по установке горизонтальных жалюзи на кронштейны-скрепки

На видео ниже показано, как крепить жалюзи на разные виды кронштейнов, вы можете сравнить конструкции и подобрать наилучший вариант для себя.

Источник: ShtoryMax.ru

Как крепятся жалюзи на пластиковые окна: особенности и нюансы монтажа

Жалюзи в последнее время, приобрели необычайную популярность не только в офисах, их с удовольствием размещают и в жилых помещениях. Крепление жалюзи на окна — прекрасно защищает от прямых солнечных лучей, совсем не мешая проветривать и открывать окна.

Производители предлагают несколько видов жалюзи

• Вертикальные;
• Горизонтальные;
• Гармошка или плиссе;
• Рулонного типа свертывания.

Вертикальные жалюзи, имеют вид вертикальных ламелей (полосок), соединенных друг с другом, которые двигаются вокруг своей оси с помощью пластиковой цепочки. А также, их можно сдвигать влево или вправо.

Принцип работы горизонтальных жалюзи, такой же, как и вертикальных. Только сворачивание происходит снизу вверх.

Плиссе — выглядят как гармошка, для этого их пропитывают специальными средствами, чтобы они держали свою гофрированную форму. Они могут быть закреплены и на пластиковое окно, и на оконный проем.

Рулонные жалюзи — имеют вид сплошного полотна, которое можно сворачивать в рулон, при этом открывая или закрывая часть или все окно.

Ламели по своим материалам могут быть:

• металическими;
• деревянными;
• бамбуковыми;
• пластиковыми;
• сделанными из ткани.

Какие жалюзи являются оптимальным вариантом для балкона?

Прежде, чем приступить к размещению жалюзи на пластиковые окна, следует понять нужны ли они вообще. Не станут ли они помехой, при закрывании или открывании окна.

Однозначно можно сказать одно — если лоджия или балкон переоборудованы под отдельную комнату, то жалюзи обязательно нужны.

При выборе жалюзи кроме дизайна и вида, особое внимание нужно обратить на следующие моменты:

• функциональность и практичность крепежей;
• нужно учитывать, что не все виды креплений подойдут для оконных блоков;
• практичность жалюзи;
• лучше для балкона выбрать материал пластик или ткань, дерево и бамбук могут создавать лишний шум.

Какие лучше жалюзи на балкон?

Для балконов и лоджий, лучше всего подойдут — пластиковые жалюзи, потому что :

• они легко чистятся и моются;
• не теряют внешний вид в течении долгого времени;
• стойки к солнечным лучам.

Прежде чем заниматься замерами, нужно решить куда вы хотите установить жалюзи:

• на саму створку окна;
• на часть стены над окном;
• в проем окна.

Как сделать правильные замеры ?

Если вы решили устанавливать жалюзи собственноручно, то нужно знать несколько важных моментов. Окна не всегда представляют собой совершенно ровную форму, поэтому, для замеров лучше использовать стальную рулетку и вымерять все до миллиметра, в разных местах проема.

  Что выбрать для защиты балкона от солнца?

Для определенного типа крепления, есть свои нюансы по замерам:

1. Если задумали установить жалюзи на стену, над оконным проемом, следует понимать — карниз займет приблизительно 5 см. Длину жалюзи, определять вам самостоятельно: или они будут полностью прикрывать оконный проем, или только до нижнего края окна. По ширине жалюзи, следует устанавливать: на 10 см больше проема;
2. Устанавливая жалюзи на оконную створку, нужно замерить расстояние между двумя вертикальными штапиками (это, и будет крепление). Длину тоже выбираете сами, а ширину следует выбирать на 3 см. больше стекла, чтобы избежать ненужного просвета;
3. Размещение жалюзи в проеме окна, считается самой сложной процедурой. Параметры замеряются: по ширине и высоте окна, при этом высота считается: как длина стекла с добавлением 1 см, для закрытия резинок уплотнения. Важно продумать, чтобы в сложенном виде, жалюзи не мешали открывать окно.

Основные варианты крепления на окно

Существуют два основных метода установки жалюзи на пластиковые окна, с использованием сверла и без него. Ламели жалюзи располагаются на карнизе, и то, каким образом этот карниз будет держаться на окне, в верхней части стены или в оконном проеме, зависит способ установки.

Способ установки со сверлением

Жалюзи на оконные пластиковые створки — крепятся для каждой отдельно.

Карниз прикладывается к верхнему краю створки и обозначаются места его крепления. Для большей аккуратности, на местах крепления шурупами, лучше наперед просверлить аккуратные отверстия. Прикладываем кронштейн, вкручиваем шурупы и крепим карниз.

После нужно зафиксировать леску, которая держит ламели. Делаем небольшие отверстия прямо напротив выхода лески под штапиками внизу створки. Продеваем леску в заглушки, а сами заглушки фиксируем в отверстия.

Метод сверления применяют — размещая карнизы на потолке или на стене поверх окна. Для этого делают соответствующие отверстия, в которые забиваются дюбеля и шурупами крепятся кронштейны.

Как установить жалюзи на пластиковые окна горизонтальные видео:

Метод крепления без сверления

Отверстия в створках окон и на стенах могут доставить много неудобств, когда решите снять жалюзи. Поэтому, можно использовать аналоговые виды крепления кронштейна на окна:

• С использованием двустороннего скотча.
• За верх открывающейся створки, когда низ фиксируется посредством небольших магнитов;

  Изготовляем рулонные шторы пошагово

Такой метод очень прост в использовании, к тому же он не травмирует оконную раму и стены. Убрать жалюзи, для очищения от пыли, при таком креплении — не составит никакого труда.

В отличии от оконных рам, жалюзи обладают строгой геометрической формой, малейшее искривление крепления, сразу же отобразится на внешнем виде светофильтра.

Как крепить жалюзи на пластиковые окна без сверления видео:

Нюансы при креплениях жалюзи разных видов:

• Вертикальные жалюзи

Особенности крепления вертикальных светофильтров в том, что для них подходит крепления на оконный проем, стену или потолок. Они не подойдут для монтажа на створки и крепятся только с помощью сверления.

• Горизонтальные жалюзи

Самые стандартные жалюзи, которые подойдут практически для любых пластиковых окон. Они считаются универсальными, есть возможность монтировать их как на каждую створку, так и между рамами.

• Рулонные жалюзи

Для удобства в использовании, рулонные светофильтры, лучше установить на створки окон. Если их расположить в оконном проеме или прикрепить к стене, то не будет возможности закрыть или открыть окно, при закрытых светофильтрах. К тому же рулонные жалюзи — очень нежные, нужно проявить особую бережность при монтаже.

Видео по установке рулонных жалюзи:

Как правильно снимать жалюзи

Со временем, как и все в доме, оконные конструкции покрываются пылью, поэтому жалюзи следует снимать для чистки. Для каждого вида есть свои особенности при снятии.

Снимаем вертикальные жалюзи:

• Ламели переводим в открытое состояние, после чего собираем их;
• Цепочку освобождаем с грузиков и вынимаем грузики;
• Снимаем каждую ламель: приподнимаем клипсу бегунка и немного отведя, вынимаем по очереди ламели.

Снимаем горизонтальные жалюзи:

• Снимаем карниз с кронштейна;
• Ламели собираем вверху и ищем выступ фиксатора;
• Фиксатор потянуть к себе и вправо;
• Снимаем ламели.

Снимаем рулонные жалюзи:

• На кронштейне располагается язычок, его нужно отогнуть используя отвертку;
• Снимаем вал потянув его на себя.

Небольшое видео как установить жалюзи на пластиковые окна:

Источник: balkon4life.ru

Как повесить жалюзи на пластиковое окно

Не всегда удобно использовать шторы. В некоторых случаях практичнее и удобнее жалюзи. Они дают возможность не только защищаться от нескромных взглядов по вечерам, но и регулировать уровень освещенности днем поворотом ламелей (пластин). О том как установить жалюзи на пластиковые окна и будем говорить в этой публикации. 

Конструкции и способы установки

Жалюзи на окна есть двух видов — вертикальные и горизонтальные. Ламели вертикальных делают обычно из пластика или специальной плотной ткани, нарезанной на полосы шириной 10-15 см. Реже можно встретить ламели из алюминия или синтетические нити.

Вертикальные жалюзи можно использовать не только для окон, но и для пластиковых дверей с полным остеклением

Ламели горизонтальных жалюзи бывают пластиковыми, деревянными и металлическими. Независимо от типа и материала, состоят они из карниза и ламелей. Карниз — пластиковый или алюминиевый профиль П-образного сечения в котором находятся органы управления и к которому подвешиваются ламели. Ламели — горизонтальные или вертикальные полосы/пластины, которые собственно и закрывают проем. Для того чтобы была возможность открывать и закрывать жалюзи, есть органы управления — цепочки или нити.

Конструкция горизонтальных жалюзи включает в себя большое количество нитей

В горизонтальных моделях есть еще стержень управления, связанный с поворотным механизмом. Вращая стержень, изменяют угол наклона ламелей. Именно так можно менять количество света и «степень прозрачности» окна. Если ламели поставить вертикально (почти), они полностью перекрывают обзор. При горизонтальном положении они почти не мешают обзору, но есть еще масса других положений.

Устройство горизонтальных и вертикальных жалюзи

При установке жалюзи крепить надо карниз. Для его фиксации в комплект входят специально разработанные кронштейны. К окну или стене крепятся эти кронштейны, а карниз на них просто надевается (до щелчка).

Установить жалюзи на пластовые окна можно несколькими способами:

• Непосредственно на каждую створку окна. Такой способ монтажа позволит использовать подоконник в любое время. Единственное ограничение — нельзя будет ставить предметы близко к раме. Многих пугает необходимость при таком способе монтажа делать отверстия в профиле ПВХ. Наличие нескольких дополнительных отверстий в пластике не влияет на свойства окна. Кроме того, на открывающуюся створку окна можно закрепить жалюзи без сверления.
• Закрепить в проеме так, чтобы закрывалось только окно, но не прилегающие стены. При таком способе монтажа карниз крепится к верхнему откосу.
• Закрепить на потолке. При этом должно остаться достаточно места, чтобы открыть створку (не менее 5 см).
• На стене.
  • Прикрепить карниз непосредственно к стене над окном.
  • Установить на дополнительных длинных кронштейнах. Этот вариант подходит для неглубоких оконных проемов, когда висящие вплотную к стене жалюзи не позволяют открыть створку.

    Как установить жалюзи на пластиковые окна: способы монтажа

Со способом монтажа жалюзи придется определяться еще до покупки: от этого зависят размеры полотен. Так что тип монтажа надо выбрать до замеров.

Проводим замеры

С видом жалюзи (горизонтальные, вертикальные) и способом их установки (на стену, потолок, в окно на створки, в оконный проем) надо определиться еще до покупки. И даже до того момента, как начнете замеры. Потому что под разный способ монтажа требуются разные размеры. Только при правильно сделанных замерах установить жалюзи на пластиковые окна будет просто.

Чтобы все работало хорошо, надо правильно сделать замеры

Еще один важный момент: измерять надо каждое окно отдельно. Иногда только кажется, что они абсолютно одинаковые. Поверьте, разница есть. А еще результаты измерений надо записывать и подписывать, какое конкретно окно вы измерили и какая это створка. Точные и подробные записи помогут избежать путаницы при покупке и монтаже.

В оконный проем

Хоть внешний вид у изделий разный, при замерах нет разницы между горизонтальными и вертикальными моделями. Если собираетесь установить жалюзи в оконный проем, необходимо от его ширины отнять по 2 см с каждой стороны. От высоты проема отнимать можно 1-3 см. Такие зазоры нужны чтобы полотно свободно висело в проеме и нижний край ламелей не терся по подоконнику.

Как замерять при установке в оконный проем

Обратите внимание, что установить жалюзи на пластиковые окна «в проем» можно не вровень с краем проема, а глубже — у самого стекла или отступив 5 и больше сантиметров от края. Если проем имеет трапециевидную форму, высота/ширина проема будут у стекла меньше, поэтому внимательно проводим замеры. А еще, в таком случае лучше еще при замере поставить отметки для монтажа. Тогда вы точно будете знать, где надо будет установить жалюзи на пластиковые окна, чтобы их размеры подошли идеально.

На потолок или стену

Тут измерения зависят от ваших желаний. Длина жалюзи может быть до самого пола или только до подоконника. Причем, в зависимости от выбранного типа монтажа, ламели могут прикрывать подоконник или нет. Так что длина — как вам больше нравится.

Это монтаж на стену. При креплении на потолок увеличится длинна., а насколько — выбирать вам

Ширина жалюзи при таком способе установки — шире оконного проема. Насколько шире — зависит от вашего желания, но минимальный заход — по 5 см с каждой стороны. Но если окно находится в одной плоскости с поверхностью стены, вам нужны будут дополнительные кронштейны, которые в комплектацию не входят: ламели должны быть отнесены на расстояние не менее 5 см от поверхности стекла — чтобы они не мешали открывать створки на проветривание.

На створки

При установке жалюзи на многостворчатое окно есть две возможности — поставить по устройству на каждую створку или заказать одно длинное на все окно. Обычно выбирают первый вариант — он дает возможность открывать и закрывать створки при опущенных жалюзи. Если выбрали такой способ установки, надо будет измерить каждую створку и записать результаты. Створки могут быть разные, так что будьте внимательны.

Вариант справа более удобный

Ширина жалюзи при установке на створки берется на 3 см шире, чем стекло. При навешивании получается заход ламелей на 1,5 см на профиль. Это удобно и не мешает открывать/закрывать окна. Длина зависит от места крепежа, но обычно она на 5 см длиннее высоты стекла.

Еще раз обращаем ваше внимание: измеряем каждую створку!

Как установить жалюзи на пластиковые окна: крепим к стене или оконному проему

Первым делом необходимо нанести разметку. В карниз устанавливаем кронштейны. Размещаем их справа и слева так, чтобы они не мешали работе жалюзи. Высота установки зависит от выбранной длины изделия.

Прикладываем шторы, отмечаем карандашом на стене места под установку крепежа в кронштейнах. Если монтируем горизонтальные жалюзи (они легкие и нагрузки почти не создают), достаточно поставить по одному саморезу/дюбелю. Вертикальные тяжелее, поэтому устанавливать надо весь крепеж из комплекта.

Установка жалюзи на потолок и стены одинакова. Меняется только место крепления кронштейна

Есть и второй способ. На выбранном уровне при помощи строительного уровня начертите горизонтальную линию, старайтесь избежать наклона — это отразится на жалюзи (перекосит). Приложите нижнюю часть кронштейна к этой линии, карандашом через отверстия нанесите отметки для сверления. Если длина карниза более 2 м, необходим дополнительный кронштейн для увеличения жесткости конструкции, который крепится посередине.

Так выглядят вертикальные жалюзи установленные в проем окна

При креплении к кирпичу или бетону, в отмеченных точках сверлим в стене или потолке отверстия. Дрелью или перфоратором — у кого что есть в наличии. Диаметр сверла зависит от размеров дюбелей. Они обычно идут в комплекте, но можно поставить и свои.

В готовые отверстия вставляем распорные дюбеля, аккуратно забиваем их молотком. Ставим кронштейны, крепим их шурупами или гвоздями (если используется дюбель-гвозди). Устанавливаем на кронштейны карниз, вставляем заглушки по бокам. Для горизонтальных жалюзи прикрепите стержень (ручку) для управления поворотным механизмом. Для этого непосредственно в сам механизм устанавливаете специальный крючок (в комплекте), наконечник стержня прикрепите на этот крючок.

Установка горизонтальных жалюзи на створках окна ПВХ

При этом способе монтажа жалюзи крепятся небольшими саморезами (идут в комплекте) в профиль окна. Установить их надо так, чтобы они не мешали ручке поворачиваться. Будьте осторожны: если сверлить слишком близко к штапику, можно повредить стеклопакет. Поэтому в этом случае правильные замеры очень важны.

Установка жалюзи на окно ПВХ

Монтаж пошагово

Порядок действий такой:

• Устанавливаем крепления на карниз таким образом, чтобы они не мешали движущимся частям внутри.
• Примеряем изделие на раме. Выставляем его так, чтобы ламели заходили на раму слива и справа на одинаковое расстояние.
• Отмечаем карандашом или маркером место, где должны располагаться крепления. Во время этой операции надо держать карниз максимально ровно. Ориентироваться можно по контурам рамы окна или использовать уровень.
• Хоть пластик довольно мягкий и в него можно сразу вкрутить саморезы, чтобы рама не потрескалась, лучше предварительно просверлить отверстия. Диаметр сверла чуть меньше диаметра саморезов. Обычно в комплекте идут саморезы диаметром 3 мм, так что сверло надо взять на 2 мм или 2,5 мм.
• Берем кронштейны, крепим их саморезами на раму.

  Вкручиваем саморезы

• Вставляем карниз жалюзи, надавив до щелчка.
• Закрываем  торцы заглушками, которые идут в комплекте.

Необходимость сверлить отверстия в оконной раме может пугать, но в этом нет ничего страшного. В случае неправильно сделанных отверстий, неудачные можно залить герметиком. Белым силиконовым, не акриловым (акриловый быстро желтеет). Характеристики окон при этом не пострадают. Что может быть опасно — попасть в стеклопакет. Тогда он может треснуть. Но и это не смертельно — его можно заменить, хоть будет это недешево.

Ставим нижние фиксаторы

Но это еще не все. Чтобы окончательно установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, надо просверлить еще пару отверстий — под фиксаторы (называют еще антиветер). Это дополнительные крепления внизу на открывающейся створке окна. В них заправляется нижний край жалюзи. Делают это для того, чтобы при проветривании жалюзи не свисали, не болтались от ветра и не сбивали предметы на подоконнике.

Не болтаются…

Фиксаторы ставим так: примеряем, немного натянув жалюзи вниз, отмечаем места крепежа, сверлим отверстия, устанавливаем. Заправляем нижнюю планку в установленные фиксаторы. Теперь даже при сквозняке или открытой створке жалюзи не будут болтаться. Единственное, за чем надо следить при монтаже, это за тем, чтобы не попасть в штапик (это длинная планка которая идет вдоль стеклопакета и держит его). Надо сверлить отверстие в самой раме, отступив не менее 1 см от края. В остальном проблем нет.

Без сверления

Также существует способ установить жалюзи на пластиковые окна и не сверлить раму. Этот способ доступен только для тех жалюзи, которые вешают на открывающиеся створки. В этом случае они просто навешиваются на пластиковые крепления/кронштейны, которые надеваются на раму сверху. Чтобы они не двигались, на задней стороне кронштейна прикреплена полоска двустороннего скотча. Сняв защитную пленку, его можно приклеить (но можно и не фиксировать).

Форма пластиковых креплений зависит от вида карниза. Так что надо подбирать под каждый специально

Эти Г-образные пластиковые кронштейны не идут в комплекте, но их можно купить в магазине или на фирме, которая продает горизонтальные жалюзи.  Этот способ удобен простым демонтажем жалюзи, что удобно если их необходимо починить или помыть.

Сборка вертикальных жалюзи

Вертикальные жалюзи устанавливаются точно так же как описано выше. Разница в том, что ламели устанавливаются после того, как закрепили карниз (направляющую по которой перемещаются бегунки). Для удобства, перед креплением ламелей, можно шнуром регулировки повернуть бегунки так, чтобы прорези в них встали перпендикулярно карнизу. Далее, просто защелкиваем ламели в бегунках, вставляя полосу до щелчка. Так, по очереди закрепляем все ламели.

Крепление пластиковых вертикальных ламелей

Если ламели выполнены из материи, то после их установки не забываем вставить нижний грузик. Далее крепим к ламелям нижнюю соединительную цепочку.

Как собрать вертикальные жалюзи

Монтаж вертикальных жалюзи закончен.

Источник: stroychik.ru

Жалюзи на пластиковые окна — подробный обзор. Виды, описание

И вновь приветствую Вас дорогие друзья, и сегодня мы рассмотрим разновидности жалюзи, которые могут устанавливаться на пластиковые окна, т.е. на раму или створку оконных конструкций ПВХ. Как всегда статья будет максимально подробная, события будут развиваться постепенно и последовательно, поэтому чтобы не упустить важные моменты рекомендую начинать читать  эту статью сначала и до самого конца. По обычаю сообщаю, если Вы заглянули на этот сайт в надежде что-то купить, то к сожаления это не коммерческий ресурс, а сугубо информационный. Единственное что я только смогу для Вас сделать, это посоветовать надежных и проверенных производителей жалюзи и роллет на пластиковые окна в Вашем городе, с которыми я сотрудничал, работая на производстве жалюзи. Приступим к знакомству с жалюзи на пластиковые окна.

Разновидности жалюзи для пластиковых окон

В этом большом разделе я собрал все самые распространенные виды жалюзи для окон ПВХ. Рулонные жалюзи на пластиковые окна — это самый популярный вид солнцезащитных систем, купить его можно как в готовом виде в ТЦ, так и изготовить на заказ у производителей. Собственно как и все остальные. Горизонтальные жалюзи на пластиковые окна — это бюджетный вариант изделий, если мы не собираемся конечно покупать этот вид жалюзи из натурального дерева или бамбука и устанавливать в него электропривод, который будет управляться к примеру «умным домом». И еще один мой самый любимый вид жалюзи — это жалюзи плиссе. Начнем пожалуй.

Рулонные жалюзи

Рулонные шторы жалюзи на пластиковые окна могут устанавливаться двух систем (на видео ниже предоставлю их для визуального осмотра), это система мини, она может быть либо с одним полотном ткани или со сдвоенным полотном с чередующимися полосами — это система зебра мини.

Мини

Жалюзи для окон ПВХ системы мини — это свободновисящие изделия, установленные на створку пластикового окна с открытым рулоном ткани. Направляющие у этой системы отсутствуют, вместо них можно применять дополнительную фиксацию нижней планки, к примеру направляющую леску или магниты. Цвет комплектующих может быть белый либо подобран под дерево.

Монтируются эти изделия либо на скотч, с применением дополнительной площадки, либо на саморезы. Управление может производится как цепочным механизмом, пружинно инерционным либо автоматическим, при помощи встроенного в вал электропривода на собственных аккумуляторных батареях.

• Рулон:
• Открытый
• Направляющие:
• Без направляющих
• Монтаж:
• На скотч
• На саморезы или шурупы
• Фиксация нижней планки:
• Направляющей леской
• Магнитами
• Пластиковыми фиксаторами
• Управление:
• Цепочный механизм
• Пружина (ПИМ)
• Электроприводом

Видео рулонных жалюзи мини

Видео включает в себя:

• Обзор
• Замер
• Монтаж на скотч
• Монтаж на саморезы

Подробное видео рулонных свободновисящих шторах системы Мини (mini)

О том как выглядят рулонные шторы на пластиковых окнах Вы сможете посмотреть на этом видео. На видео показана система рулонных жалюзи мини, которая установлена на створку и раму пластикового окна. Установлена на ней ткань шёлк желтого цвета. Нижний отвес зафиксирован направляющей леской и с помощью магнитов.

Фото мини оконные жалюзи на пластиковые окна

Зебра мини (день ночь)

Жалюзи на стекло зебра мини (день ночь) — эта свободновисящая система рулонных жалюзи мини, только не с одним полотном ткани, а с двойным. Точнее полотно то одно, только снизу оно перегибается и другой конец полотна крепится тоже вверху на дополнительный профиль. Подвижным является только внешнее полотно. При намотке на вал, полоски на ткани пересекаются, этим достигается регулировка просвета комнаты.

• Полотно с тканью:
• Двойное, с чередованием полос
• Рулон:
• Открытый
• Направляющие:
• Без направляющих
• Монтаж:
• На скотч
• На саморезы или шурупы
• Фиксация нижней планки:
• Направляющей леской
• Управление:
• Цепочный механизм
• Электроприводом

Видео ролл жалюзи на пластиковых окнах зебра мини

Видео включает в себя:

• Обзор
• Замер
• Монтаж на скотч
• Монтаж на саморезы

Видео рулонных свободновисящих рулонных штор Зебра мини

На видео показаны рулонные тканевые жалюзи на пластиковых окнах зебра системы мини. Вы можете наблюдать установленные рольшторы на открывные створки окна ПВХ, на глухие створки. На распахивающейся створке полотно фиксируется при помощи направляющей лески и не дает ему свободно болтаться.

Фото жалюзи на раму пластикового окна мини зебра

Уни

Жалюзи на стекла пластиковых окон уни — это кассетная система рулонных жалюзи. Этот вид ролевых жалюзи на пластиковые окна может устанавливаться только на стекла или раму окна ПВХ. На стену, в проем или другую плоскость установить его конечно можно, но создан он не для этого. Рулон скрыт декоративным коробом, короб может быть белым, либо окрашен в другой цвет (коричневый, серый, дуб, махагон, венге и др.).

Различают две основные системы кассетных рулонных штор и жалюзи на пластиковые окна — это Уни-1 и Уни-2. Уни 1 с плоскими направляющими, а Уни-2 с «П» образными. Уни-2 более универсальная система, к тому же при её установки используются высокие подкладки, что увеличивает место для объемного рулона. Особенно это касается жалюзи Уни зебра, об них расскажу чуть ниже.

• Рулон:
• Закрыт декоративным коробом
• Направляющие:
• «П» образные
• Плоские
• Монтаж:
• На скотч
• На саморезы или шурупы
• Фиксация нижней планки:
• Фиксируется направляющими по всей высоте жалюзи
• Управление:
• Цепочный механизм
• ПИМ (пружинно инерционный)
• Электроприводом

Видео рольжалюзи для пластиковых окон Уни-2

Видео включает в себя:

• Обзор
• Замер
• Монтаж на скотч
• Монтаж на саморезы
• Демонтаж

Видео кассетных штор Уни-2 с «П» образными направляющими

Подробно видео о кассетной систему рулонных штор уни-2 (uni-2). Показан подробный обзор системы рольштор, как правильно снять размеры, как смонтировать изделия на открывную створку при помощи двухстороннего скотча с применением подкладок для скотча и на глухую створку жалюзи устанавливаются при помощи саморез. Так же для информации добавлен демонтаж кассетных штор уни-2.

Фото жалюзи на створки пластиковых окон уни

Зебра уни

Шторки жалюзи на пластиковые окна зебра уни — кассетные жалюзи системы день ночь зебра уни, это изделия из двух полотен одной и тоже ткани. Ткань снизу перегнута и второй край которой закреплен на стекле окна ПВХ. Края полотна ткани скрыты направляющими, так же как и вал с намотанной тканью. Кассета может быть так же как и обычные уни окрашена в разные цвета.

• Полотно с тканью:
• Двойное, с чередованием полос
• Рулон:
• Закрыт декоративным коробом
• Направляющие:
• «П» образные
• Плоские
• Монтаж:
• На скотч
• На саморезы или шурупы
• Фиксация нижней планки:
• Фиксируется направляющими по всей высоте жалюзи
• Управление:
• Цепочный механизм
• Электроприводом

Тканевые рулонные шторы на пластиковые окна зебра уни

Видео включает в себя:

• Обзор зебра уни-2
• Замер
• Монтаж на скотч
• Монтаж на саморезы
• Демонтаж

Видео кассетных рулонных штор Зебра уни-2 (uni-2)

На видео показан обзор рулонной шторы на раму системы зебра уни с цепочным механизмом управления. Так же можно устанавливать электропривод на этот вид жалюзи. Провода никакие протягивать к изделия не нужно, внешне оно выглядит так же как и обычная система уни, только отсутствует цепь управления. Разъем же для подключения зарядного устройства спрятан за боковой крышкой короба.

Рулонные шторы закрытого типа на пластиковые окна зебра уни — фото

Горизонтальные жалюзи на пластиковые окна

Жалюзи на каждую створку окна могут быть не только рулонными, но и горизонтальными. По функциональным особенностям с помощью этого вида изделий можно добиться более точной регулировки просвета. Поворотом ламелей достигается либо полное затемнение помещения, либо слегка приоткрытое, причем просвета для посторонних глаз в этом случае тоже не будет, благодаря тому, что ламели немного накладываются друг на друга. Так же как и рольшторы на пластиковые окна, горизонтальные жалюзи могут быть либо свободновисящими, либо кассетными. Только во втором случае края ламелей не прячутся в направляющие, а фиксируются направляющей леской — туго натянутой струной.

Горизонтальные жалюзи холис или магнум

Холис или магнум — свободновисящие системы горизонтальных жалюзи имеющие возможность установки на створки пластикового окна, а так же в проем или на стену. Ламели жалюзи могут быть выполнены из пластика, алюминия, натурального дерева или бамбука. Монтаж может происходить как на двухсторонний скотч, так и на саморезы или шурупы. Так как это система свободновисящая, то нижнюю планку необходимо фиксировать либо магнитами, либо пластиковыми, стационарными креплениями. Поворот ламелей вокруг своей оси производится поворотным стержнем, а подъем всей стопки ламелей — веревкой управления. Данный вид жалюзи для пластиковых окон можно оснастить и электроприводом. В этом случае изделием можно будет управлять с пульта ду, смартфона или системой умный дом.

• Материал ламелей:
• Пластик
• Алюминий
• Дерево
• Бамбук
• Монтаж:
• На скотч
• На саморезы или шурупы
• Фиксация нижней планки:
• Магниты
• Пластиковые крепления
• Управление:
• Веревка управления и поворотный стержень
• Электроприводом

Видео горизонтальных жалюзи для пластиковых окон холис, магнум

Видео включает в себя следующие разделы:

• Обзор горизонтальных жалюзи Холис (Holis) с шириной ламелей 25 мм
• Замер
• Монтаж на скотч
• Монтаж на саморезы
• Демонтаж

Видео горизонтальных алюминиевых жалюзи Холис (Holis)

На видео изображен обзор, замер, монтаж и демонтаж горизонтальных жалюзи системы холис с шириной ламелей 25 мм, но магнум незначительно от неё отличается, поэтому я и решил объединить их в один раздел, чтобы Вам не пришлось читать одну и туже информацию дважды. Если не интересно смотреть как монтируются изделия, просто посмотрите обзор, как происходит управление горизонтальными жалюзи на пластиковых окнах.

Фото холис, магнум

Горизонтальные жалюзи изолайт или изотра

Изолайт или изотра на пластиковые окна — это кассетная система жалюзи горизонтальных, созданная специально для установки на пластиковые окна отдельно на каждую створку. Эти системы очень похожи, из-за этого они и разместились в одном разделе. Жалюзи обладают рядом преимущественных особенностей конструкции по сравнения с холис и магнум. Ламели этого вида жалюзи могут быть пластиковые либо алюминиевые. Устанавливаться изделие может либо на скотч либо на шурупы (на шурупы будет надежнее). Фиксация всего полотна из ламелей происходит с помощью направляющей лески. Управления происходит с помощью цепи управления. Цепью регулируется и поворот ламелей и поднятие всей стопки вверх изделия. Для того чтобы стопка не упала, обязательно нужно фиксировать цепь управления в держателе цепи, установленном на створке окна ПВХ.

• Материал ламелей:
• Пластик
• Алюминий
• Монтаж:
• На скотч
• На саморезы или шурупы
• Фиксация нижней планки:
• Не нуждается, фиксируется все полотно направляющей леской
• Управление:
• Цепь управления

Видео жалюзи изотра (isotra)

Видео включает в себя:

• Обзор жалюзи изотра
• Замер
• Монтаж
• Демонтаж

Видео — Жалюзи Изотра (Isotra) с шириной ламелей 25 мм

На видео обзор кассетных жалюзи изотра установленных на двухстворчатое окно, правая створка которой открывается. Ламели шириной 25мм светло-зелёного цвета. Все полотно жалюзи фиксируется туго натянутой леской — направляющей струной. Леска провздета в каждую ламель, а так же в финишную планку. Благодаря этому полотно жалюзи не болтается и не провисает по всей длине.

Фото жалюзи изотра и изолайт установленных непосредственно на раму окна ПВХ

Жалюзи гофре на пластиковые окна

Гофрированные жалюзи плиссе для пластиковых окон — это удобный и весьма красивых вид декорирования створки. Некоторые виды плиссе, могут устанавливаться непосредственно на сам стеклопакет рамы окна ПВХ. Установка производится на двухсторонний скотч. Свободновисящие системы гофре редко устанавливают на створки, зачастую ставят кассетные системы. А первые устанавливают на проем либо в проем, закрыв всю раму. Но в этом случае на оконной конструкции должны отсутствовать открывающие створки, так как изделие может мешаться их при распахивании.

Плиссе на пластиковые окна

Жалюзи гармошка на пластиковые окна — это название Вы наверно не раз слышали. Так вот — это жалюзи плиссе, или гофре. Плиссированные жалюзи могут устанавливаться на пластиковые окна абсолютно любой конструкции. Прямоугольные, треугольные, трапециевидные, мансардные (наклонные), на металлические большие витражи и даже на круглые окна. На круглые пластиковые окна жалюзи установлены как раз в видео, которую будет чуть ниже, посмотрите очень интересно.

• Материал полотна:
• Гофрированная, плиссированная ткань гармошкой.
• Монтаж:
• На скотч
• На саморезы или шурупы
• Фиксация нижней планки:
• Не нуждается, фиксируется все полотно направляющей леской
• Управление:
• Цепь управления
• Веревка управления
• Электропривод

Видео плиссе на пластиковые окна нестандартной конструкции

Видео — плиссе день-ночь

На видео показаны жалюзи плиссе установленные на пластиковые окна.

Фото жалюзи плиссе на окна ПВХ

Плиссе день ночь

Жалюзи плиссе день ночь на окна ПВХ — плиссе день ночь это жалюзи с двумя полотнами тканей. Днем можно закрыть створку окна одним полотном, а ночью использовать более плотное полотно. Управление производится путем передвигания всего карниза. Этот вид жалюзи может открываться в любых направлениях, сверху вниз, снизу вверх, оставить приоткрытой любую часть пластикового окна. Но лучше сто раз увидеть чем один раз услышать, поэтому посмотрите видео под этими строками.

• Материал полотна:
• Гофрированная, плиссированная ткань гармошкой в количестве две штуки
• Монтаж:
• На скотч
• На саморезы или шурупы
• Фиксация нижней планки:
• Не нуждается, фиксируется все полотно направляющей леской
• Управление:
• Цепь управления
• Веревка управления

Видео жалюзи плиссе день ночь на створке окна

На видео жалюзи плиссе на створке пластикового окна с двумя подвижными карнизами, нижним и средним. А верхний зафиксирован стационарно. Это означает что снизу вверх закрыть это изделие не получиться. Если требуется именно такое закрывание, заказывайте жалюзи с тремя подвижными карнизами. Будет немного дороже но зато решит Вашу задачу.

Фото жалюзи плиссе день ночь на створках окон

Крепления жалюзи на пластиковые окна

Жалюзи на рамы или стекла пластикового окна могут крепиться несколькими способами. С помощью липучки, есть в продаже такие рулонные шторы на липучках на пластиковые окна, на двухсторонний скотч или на саморезы, рассмотрим каждый вариант подробнее.

Жалюзи на липучке

Жалюзи на липучке на пластиковые окна — Этот вид жалюзи крепиться на специальную липучку, продается в торговых центрах, а так же достаточно часто люди делают такие жалюзи своими руками. Просто покупают в магазине полотно ткани, один край липучки приклеивают к раме пластикового окна, а другой пришивают к полотну материала, и при помощи липучки фиксируют полотно на раме окна ПВХ.

.

Жалюзи на двухсторонний скотч

Жалюзи на двухсторонний скотч на раму окна — этот вид крепления жалюзи применяется когда по каким-то причинам нельзя делать отверстия в раме окна ПВХ.  Закрепить на двухсторонний скотч можно практические все выше перечисленные виды жалюзи. Только крепление это менее надежное чем крепление на саморезы. Клей на скотче со временем высыхает и жалюзи могут отвалиться со створке. Так же если окна выходят на солнечную сторону, а изделие закреплено на сам стеклопакет, в этом случае скотч от высокой температуры может просто размягчиться, что приведет все к тем же последствиям.

.

Жалюзи на саморезы или шурупы

Жалюзи на саморезы или шурупы — к пластиковому окну прикручивают в большинстве случаев. Крепление не нарушает теплоизоляционных свойств рамы окна и является самым надежным среди всех выше перечисленных. Отрицательным моментом может являться то, что при демонтаже изделия на раме окна останутся отверстия, которые легко заделываются жидким пластиком. Жидкий пластик продается в строительных магазинах и по цвету мало отличается от цвета Ваших рам окна ПВХ. Именно им заделаны все стыки Вашего пластикового окна.

.

Отзывы о жалюзи на пластиковые окна

Дорогие друзья, принимаются только качественные отзывы, комментарии или вопросы по теме. Несодержательные отзывы, реклама, спам и «крики души» удаляются беспощадно! Слушаю Вас… говорите же …

Жалюзи на пластиковые окна без сверления

Эти светозащитные устройства удобны, практичны, благодаря разнообразию видов они вписываются в разные интерьеры. Те, кто выбрал их вместо традиционных штор, сталкиваются с вопросом: как крепить жалюзи на пластиковые окна без сверления быстро и надёжно.

Виды

Существует несколько типов конструкции, при монтаже которых не используются саморезы.

1. Рулонные шторы. Это гладкое полотно ткани, которое сворачивается в рулон с помощью специального механизма.
2. Горизонтальные. Второе название – «венецианские ставни». Полотно их состоит из горизонтальных ламелей. Как правило они сделаны из алюминия, пластмассы или дерева.
3. Шторы плиссе. Вместо ламелей в них используется цельное тканевое полотна со складками.
4. Вертикальные. Представляют собой рейку с вертикальными ламелями. Часто помещаются над проёмом и выполняют функцию гардин.

Плюсы установки

Этот метод имеет несколько достоинств:

• монтаж происходит быстрее;
• старые конструкции легко снять;
• после демонтажа в раме не останется отверстий;
• осуществить их крепёж без использования саморезов легко, это не требует дорогостоящих инструментов;
• низкая стоимость;
• цельность пластиковых окон сохранит гарантию и не нарушит теплоизоляцию.

Крепежные элементы

Крепёж осуществляется такими способами:

• с помощью кронштейнов;
• скотчем;
• магнитами.

Часто в комплект жалюзи входят держатели для крепления. Их преимущество – компенсация неровностей поверхности стены или потолка.

Виды кронштейнов

Они делятся на потолочные, настенные и универсальные – это зависит от поверхности, к которой они прикрепляются. Обычно они сделаны из стали или пластика, но встречаются и из других металлов или дерева.

По конструкции они делятся на четыре вида.

1. Фиксированные. Они используются в случаях, когда необходимо жесткая установка.
2. Наклонные. Такие опоры меняют свой угол наклона, который часто не превышает 15 градусов.
3. Многосуставные. Сделаны из двух частей, имеют возможность менять угол наклона и поворота.
4. Наклонно-поворотные. Гибкие кронштейны, которые наклоняются, поворачиваются и меняют длину.

Инструкция по установке

Для начала важно сделать правильные замеры проёма. Если планируется крепить внахлёст, в ширину необходимо прибавить 5 сантиметров, а если внутрь оконного проёма, с каждой стороны, наоборот, отнять 2 сантиметра.

Для створок подойдут накидные кронштейны. Для лёгких жалюзи можно использовать и пластиковые, а при монтаже тяжёлых деревянных или алюминиевых не обойтись без металлических.

Пластиковые крепления надеваются на створку. На них необходимо зафиксировать планку. Опустить полотно и убедиться, что оно закрывает оконный проём и выдерживает свой вес.

По бокам устанавливаются фиксаторы, чтобы створки могли нормально открываться. После завершения монтажа может оказаться, что планка прогибается. В этом случае необходимо установить больше креплений для его поддержки.

Металлические держатели монтируются так же, после чего их требуется крепко зажать ключом. Также можно закрепить планку скотчем или магнитными полосами.

Совет: после закрепления бегунки должны передвигаются по карнизу плавно и без усилий. Управляющий шнур, и цепочка не должны застревать в механизме.

Установка на скотч

Очень простой способ установки – на двусторонний скотч. При этом рама не портится. Это быстрый способ, но он имеет один недостаток – недолговечность.

Со временем клейкость скотча уменьшается, и рейка может просто упасть.

Вот как можно прикрепить жалюзи к окну: нужно приложить карниз к раме и сделать пометки в местах установки опор. Эти участки необходимо обезжирить.

Лучше всего воспользоваться антистатиком – это наиболее безопасный состав, пластик не будет пузыриться или растворяться. Установить крепления на двусторонний скотч, на них поместить карниз.

Другой способ – приклеить карниз с скотчем непосредственно к оконной раме. В любом случае, вся конструкция не должна быть массивной и тяжёлой.

Совет: двусторонний скотч нельзя использовать на холодных поверхностях. Зимой оконные рамы лучше нагреть. Сделать это можно феном или обогревателем.

На пластиковые кронштейны

Пластмассовыми креплениями устанавливают жалюзи на створке окна. Для этого нужно установить и зафиксировать опору на створке.

После этого можно осуществить монтаж жалюзи на пластиковые окна. Держатели из пластика небольшого размера и почти не видны на оконной раме.

На металлические кронштейны

Держатель из металла более тяжёлый и дорогой по сравнению с пластмассовым. Он крепится на раму и фиксируется в одном положению подвижной лапкой. Такая конструкция более жесткая и надёжная и позволяет закрепить массивные конструкции, такие как деревянные и алюминиевые.

Металлические элементы заметно выделяются, поэтому лучше их использовать в больших помещениях или офисах.

Пружинный кронштейн

Лучше всего такой тип держателя подходит для крепления на оконных створках. На неё вешаются пластиковые или алюминиевые пружинные кронштейны и фиксируются специальным уплотнителем.

На них устанавливаются крышки или фиксаторы со специальными креплениями. Далее монтируется планка.

Магнитные полосы

Этот тип крепления подходит для окон с металлическими откосами. Таким способом можно надёжно установить жалюзи на раму.

Вот как крепятся жалюзи на пластиковые окна с помощью магнитных полос: нужно закрепить один из магнитов на раме, а другой прикрепить к планке двусторонним скотчем или клеем. Для большей надёжности можно использовать магнитную ленту не только в верхней части, но и по всему периметру.

Надёжность такого способа зависит от вида магнитов. Лучше подойдут ниодимовые – они имеют высокую мощность и стойкость к размагничиванию. Но и стоимость их соответствующая.

Как ухаживать

Обычно они не нуждаются в сложном уходе. Пластиковые или металлические ламели можно помыть мягкой тряпкой в тёплом мыльном растворе. После мытья их стоит вытереть сухой чистой тряпкой.

Совет: нельзя мочить карниз с механизмом, так как в нём могут быть металлические части.

Тканевые ламели проще и быстрее очистить пылесосом или щёткой. Если они сильно загрязнены, нужно разобрать конструкцию и замочить в мыльном растворе. После их нужно сполоснуть и повесить на карниз, лучше всего – на свежем воздухе.

Если в конструкции есть грузы, нужно надеть их, так как ламели должны высохнуть и выровняться под собственной тяжестью. Тереть ткань при этом нельзя.

Рулонные шторы обычно сделаны из ткани со специальной пропиткой, поэтому они загрязняются меньше обычных. Для ухода их нужно иногда пылесосить с помощью мягкой насадки, а лёгкие загрязнения можно очистить ластиком.

Более серьёзные пятна убираются влажной губкой с нейтральным моющим средством без хлора.

Шторы плиссе также моют в тёплом мыльном растворе. Сушить их лучше всего в сложенном виде. При этом гладить такие шторы категорически нельзя.

Чтобы они не слипались, шторы плиссе нужно сложить и разложить несколько раз во время сушки.

Как прикрепить жалюзи к стене

• Прикрепить карниз непосредственно к стене над окном.
• Установить на дополнительных длинных кронштейнах. Этот вариант подходит для неглубоких оконных проемов, когда висящие вплотную к стене жалюзи не позволяют открыть створку.

Как установить жалюзи на пластиковые окна: способы монтажа

Со способом монтажа жалюзи придется определяться еще до покупки: от этого зависят размеры полотен. Так что тип монтажа надо выбрать до замеров.

Проводим замеры

С видом жалюзи (горизонтальные, вертикальные) и способом их установки (на стену, потолок, в окно на створки, в оконный проем) надо определиться еще до покупки. И даже до того момента, как начнете замеры. Потому что под разный способ монтажа требуются разные размеры. Только при правильно сделанных замерах установить жалюзи на пластиковые окна будет просто.

Чтобы все работало хорошо, надо правильно сделать замеры

Еще один важный момент: измерять надо каждое окно отдельно. Иногда только кажется, что они абсолютно одинаковые. Поверьте, разница есть. А еще результаты измерений надо записывать и подписывать, какое конкретно окно вы измерили и какая это створка. Точные и подробные записи помогут избежать путаницы при покупке и монтаже.

В оконный проем

Хоть внешний вид у изделий разный, при замерах нет разницы между горизонтальными и вертикальными моделями. Если собираетесь установить жалюзи в оконный проем, необходимо от его ширины отнять по 2 см с каждой стороны. От высоты проема отнимать можно 1-3 см. Такие зазоры нужны чтобы полотно свободно висело в проеме и нижний край ламелей не терся по подоконнику.

Как замерять при установке в оконный проем

Обратите внимание, что установить жалюзи на пластиковые окна «в проем» можно не вровень с краем проема, а глубже — у самого стекла или отступив 5 и больше сантиметров от края. Если проем имеет трапециевидную форму, высота/ширина проема будут у стекла меньше, поэтому внимательно проводим замеры. А еще, в таком случае лучше еще при замере поставить отметки для монтажа. Тогда вы точно будете знать, где надо будет установить жалюзи на пластиковые окна, чтобы их размеры подошли идеально.

На потолок или стену

Тут измерения зависят от ваших желаний. Длина жалюзи может быть до самого пола или только до подоконника. Причем, в зависимости от выбранного типа монтажа, ламели могут прикрывать подоконник или нет. Так что длина — как вам больше нравится.

Это монтаж на стену. При креплении на потолок увеличится длинна., а насколько — выбирать вам

Ширина жалюзи при таком способе установки — шире оконного проема. Насколько шире — зависит от вашего желания, но минимальный заход — по 5 см с каждой стороны. Но если окно находится в одной плоскости с поверхностью стены, вам нужны будут дополнительные кронштейны, которые в комплектацию не входят: ламели должны быть отнесены на расстояние не менее 5 см от поверхности стекла — чтобы они не мешали открывать створки на проветривание.

На створки

При установке жалюзи на многостворчатое окно есть две возможности — поставить по устройству на каждую створку или заказать одно длинное на все окно. Обычно выбирают первый вариант — он дает возможность открывать и закрывать створки при опущенных жалюзи. Если выбрали такой способ установки, надо будет измерить каждую створку и записать результаты. Створки могут быть разные, так что будьте внимательны.

Вариант справа более удобный

Ширина жалюзи при установке на створки берется на 3 см шире, чем стекло. При навешивании получается заход ламелей на 1,5 см на профиль. Это удобно и не мешает открывать/закрывать окна. Длина зависит от места крепежа, но обычно она на 5 см длиннее высоты стекла.

Еще раз обращаем ваше внимание: измеряем каждую створку!

Как установить жалюзи на пластиковые окна: крепим к стене или оконному проему

Первым делом необходимо нанести разметку. В карниз устанавливаем кронштейны. Размещаем их справа и слева так, чтобы они не мешали работе жалюзи. Высота установки зависит от выбранной длины изделия.

Прикладываем шторы, отмечаем карандашом на стене места под установку крепежа в кронштейнах. Если монтируем горизонтальные жалюзи (они легкие и нагрузки почти не создают), достаточно поставить по одному саморезу/дюбелю. Вертикальные тяжелее, поэтому устанавливать надо весь крепеж из комплекта.

Установка жалюзи на потолок и стены одинакова. Меняется только место крепления кронштейна

Есть и второй способ. На выбранном уровне при помощи строительного уровня начертите горизонтальную линию, старайтесь избежать наклона — это отразится на жалюзи (перекосит). Приложите нижнюю часть кронштейна к этой линии, карандашом через отверстия нанесите отметки для сверления. Если длина карниза более 2 м, необходим дополнительный кронштейн для увеличения жесткости конструкции, который крепится посередине.

Так выглядят вертикальные жалюзи установленные в проем окна

При креплении к кирпичу или бетону, в отмеченных точках сверлим в стене или потолке отверстия. Дрелью или перфоратором — у кого что есть в наличии. Диаметр сверла зависит от размеров дюбелей. Они обычно идут в комплекте, но можно поставить и свои.

В готовые отверстия вставляем распорные дюбеля, аккуратно забиваем их молотком. Ставим кронштейны, крепим их шурупами или гвоздями (если используется дюбель-гвозди). Устанавливаем на кронштейны карниз, вставляем заглушки по бокам. Для горизонтальных жалюзи прикрепите стержень (ручку) для управления поворотным механизмом. Для этого непосредственно в сам механизм устанавливаете специальный крючок (в комплекте), наконечник стержня прикрепите на этот крючок.

Установка горизонтальных жалюзи на створках окна ПВХ

При этом способе монтажа жалюзи крепятся небольшими саморезами (идут в комплекте) в профиль окна. Установить их надо так, чтобы они не мешали ручке поворачиваться. Будьте осторожны: если сверлить слишком близко к штапику, можно повредить стеклопакет. Поэтому в этом случае правильные замеры очень важны.

Установка жалюзи на окно ПВХ

Монтаж пошагово

Порядок действий такой:

• Устанавливаем крепления на карниз таким образом, чтобы они не мешали движущимся частям внутри.
• Примеряем изделие на раме. Выставляем его так, чтобы ламели заходили на раму слива и справа на одинаковое расстояние.
• Отмечаем карандашом или маркером место, где должны располагаться крепления. Во время этой операции надо держать карниз максимально ровно. Ориентироваться можно по контурам рамы окна или использовать уровень.
• Хоть пластик довольно мягкий и в него можно сразу вкрутить саморезы, чтобы рама не потрескалась, лучше предварительно просверлить отверстия. Диаметр сверла чуть меньше диаметра саморезов. Обычно в комплекте идут саморезы диаметром 3 мм, так что сверло надо взять на 2 мм или 2,5 мм.
• Берем кронштейны, крепим их саморезами на раму.

Необходимость сверлить отверстия в оконной раме может пугать, но в этом нет ничего страшного. В случае неправильно сделанных отверстий, неудачные можно залить герметиком. Белым силиконовым, не акриловым (акриловый быстро желтеет). Характеристики окон при этом не пострадают. Что может быть опасно — попасть в стеклопакет. Тогда он может треснуть. Но и это не смертельно — его можно заменить, хоть будет это недешево.

Ставим нижние фиксаторы

Но это еще не все. Чтобы окончательно установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, надо просверлить еще пару отверстий — под фиксаторы (называют еще антиветер). Это дополнительные крепления внизу на открывающейся створке окна. В них заправляется нижний край жалюзи. Делают это для того, чтобы при проветривании жалюзи не свисали, не болтались от ветра и не сбивали предметы на подоконнике.

Фиксаторы ставим так: примеряем, немного натянув жалюзи вниз, отмечаем места крепежа, сверлим отверстия, устанавливаем. Заправляем нижнюю планку в установленные фиксаторы. Теперь даже при сквозняке или открытой створке жалюзи не будут болтаться. Единственное, за чем надо следить при монтаже, это за тем, чтобы не попасть в штапик (это длинная планка которая идет вдоль стеклопакета и держит его). Надо сверлить отверстие в самой раме, отступив не менее 1 см от края. В остальном проблем нет.

Без сверления

Также существует способ установить жалюзи на пластиковые окна и не сверлить раму. Этот способ доступен только для тех жалюзи, которые вешают на открывающиеся створки. В этом случае они просто навешиваются на пластиковые крепления/кронштейны, которые надеваются на раму сверху. Чтобы они не двигались, на задней стороне кронштейна прикреплена полоска двустороннего скотча. Сняв защитную пленку, его можно приклеить (но можно и не фиксировать).

Форма пластиковых креплений зависит от вида карниза. Так что надо подбирать под каждый специально

Эти Г-образные пластиковые кронштейны не идут в комплекте, но их можно купить в магазине или на фирме, которая продает горизонтальные жалюзи. Этот способ удобен простым демонтажем жалюзи, что удобно если их необходимо починить или помыть.

Сборка вертикальных жалюзи

Вертикальные жалюзи устанавливаются точно так же как описано выше. Разница в том, что ламели устанавливаются после того, как закрепили карниз (направляющую по которой перемещаются бегунки). Для удобства, перед креплением ламелей, можно шнуром регулировки повернуть бегунки так, чтобы прорези в них встали перпендикулярно карнизу. Далее, просто защелкиваем ламели в бегунках, вставляя полосу до щелчка. Так, по очереди закрепляем все ламели.

Крепление пластиковых вертикальных ламелей

Если ламели выполнены из материи, то после их установки не забываем вставить нижний грузик. Далее крепим к ламелям нижнюю соединительную цепочку.

Как собрать вертикальные жалюзи

Монтаж вертикальных жалюзи закончен.

Делаем гараж из профнастила своими руками

Мощные сооружения из кирпича и железобетонных панелей, которые автовладельцы строили для своих «стальных коней» сегодня уступают место каркасным конструкциям.

Доступная цена и простота монтажа – вот два главных аргумента в пользу гаража из профлиста. Долговечность, прочность, эстетичность материала и возможность утепления также следует принять во внимание.

Всем, кто планирует или впервые приступает к строительству такого гаража, будет полезно узнать о главных этапах и важных особенностях предстоящей работы. Наша статья поможет новичкам правильно подготовиться к этому процессу и избежать типичных ошибок на этапах сборки.

Особенности конструкции гаража из профнастила

Поскольку в качестве обшивки гаража мы выбрали профилированный лист, нужно уделить должное внимание его выбору. Для этой работы предназначен профнастил марок С или НС (С-стеновой). Цифры, стоящие после буквенной маркировки, обозначают высоту «волны» профиля в миллиметрах.

Нетрудно догадаться, что чем выше профиль и толще лист, тем он жестче, но при этом и дороже. Экономия в данном случае должна быть разумной. Поэтому мы не советуем использовать для облицовки дешевый материал марок С-8 и С-10. Он требует более частой установки стоек и от любого неосторожного «тыка» покрывается вмятинами. Оптимальный вариант – профлист марки НС-20 толщиной 0,5 мм.

Теперь можно переходить к рассмотрению основных конструктивных элементов гаража — фундамента, стен, ворот, крыши и изучению особенностей изготовления каждого из них.

Фундамент

Лучший вариант основания – монолитная армированная бетонная плита. Небольшой вес каркаса и обшивки не требует копки глубоких траншей и возведения мощного цоколя. Утрамбованной песчано-щебеночной подсыпки толщиной 15-20 см будет вполне достаточно для заливки плитного фундамента такой же толщины. Если грунтовая вода залегает достаточно глубоко (1,5-2,0 метра), то в плите можно сделать выемку для смотровой ямы. Это не сильно усложнит общую конструкцию опалубки, которая изготавливается из досок или плиты OSB, набитой на каркас из толстых реек.

Армирование выполняется сеткой из прутка диаметром 12-14 мм, уложенного прямо по подсыпке на подкладки из кусков кирпича. Подкладки нужны для создания защитного слоя бетона (толщина 5-6 см), предохраняющего арматуру от коррозии. От образования трещин поверхность плиты желательно усилить проволочной кладочной сеткой, утопив ее на 2-3 см в слой свежего бетона.

Тот, кто хочет построить гараж из профнастила своими руками, при составлении чертежа должен определиться: разборным или цельным будет его каркас. От этого зависит конструктив крепления стоек к фундаментной плите.

Если в будущем возникнет необходимость демонтажа, то без закладных деталей-пластин, забетонированных в фундаменте, не обойтись. Если же сооружение будет стационарным, то нижние концы стоек рам можно заделать прямо в бетон.

Залив бетоном арматурный каркас плиты, установив в нем закладные пластины для стоек и проволочную сетку от трещин, нужно подождать минимум 2 недели. За этот срок фундамент наберет необходимую прочность.

Чтобы не терять время сразу же после бетонирования можно приступить к изготовлению рам каркаса. Если речь идет о стационарном гараже, то рамы ставят в скважины, предварительно сделанные в бетонной плите. При заливке фундамента в местах монтажа стоек делают опалубку из досок, оставляя для них свободное место.

Для сборки рам потребуется квадратная или прямоугольная стальная труба, длину которой можно определить из чертежа. Сечение стоек и прогонов крыши может быть любым, но для экономии металла его минимальное значение должно составлять 40х40х2 мм или 40х60х2 мм.

Сварку рам удобнее всего делать на твердой и ровной поверхности. Нарезав трубу по размерам чертежа, ее раскладывают на площадке. Отрезки соединяют между собой сварочными магнитами и обваривают стыки.

Варианты крепления рамы каркаса к фундаменту

Перед установкой рамы каркаса в бетон не забудьте заварить открытые торцы стоек заглушками и обработайте их битумной мастикой от коррозии.

Стены и крыша

Монтаж каркаса гаража из металлопрофиля начинают с крайней торцевой рамы-фермы. В случае неразборной конструкции ее ставят в подготовленные скважины, выравнивают по шнуру, проверяют вертикальность и фиксируют временными связями (деревянными рейками-упорами, забитыми в землю). После этого монтируют соседнюю раму.

Между собой их соединяют горизонтальными отрезками труб на сварке или на саморезах. В коньковой части рамы связывают между собой стальными трубчатыми прогонами. Среднюю часть ската фермы можно заполнить обрешеткой из досок, толщина которых должна быть равна толщине труб (30-40 мм).

Установив все рамы, монтажные отверстия в фундаменте бетонируют, делают перерыв на несколько дней после чего приступают к обшивке гаража профнастилом. Его ставят вертикально для лучшего стока воды.

Листы крепят к продольным связям каркаса (трубам, уголку) с помощью саморезов, вкручивая их в нижнюю часть волны. Верхний нахлест фиксируют заклепками для более плотного контакта.

Крепление профнастила к каркасу

Первый лист обшивки ставят так, чтобы он прилегал нижним краем волны к стойке. Сначала фиксируют верхний угол листа, затем выравнивают и крепят его к продольным трубам, не трогая участок стыковки со следующим листом.

Процесс обшивки гаража профнастилом

Обшив три стены гаража, углы прикрывают вертикальными планками, которые покупают вместе с коньковым профилем.

Ворота

Их можно сварить из профильной трубы 40х20 мм, снабдив поворотными петлями и стопорами для фиксации створок.

Самая ответственная операция – навеска ворот выполняется в два приема. Сначала петли, приваренные к створкам, прихватывают монтажным швом к стойкам. Проверив ворота на отсутствие перекоса и легкость закрывания, петли обваривают рабочим швом.

Подъемные ворота для гаража

Монтаж профнастила на крыше ведут так же, как на стенах. Для упрощения работы листы лучше заказывать длиной, равной длине кровельного ската. Важный нюанс – использование герметика на участках стыковки листов. Он предохранит крышу от протечек.

После завершения монтажа профнастила, на коньковом участке крепят профиль, закрывающий стык скатов. Для исключения попадания дождевой воды под крышу под коньковый профиль ставят уплотнительную ленту.

Утепление

От дискомфорта, вызванного сильным нагревом металла летом и зимнего холода в гараже можно избавиться, утеплив каркас. Проще всего выполнить эту работу, используя пенопласт. Толщины листа в 40 мм будет достаточно для утепления и размещения между стойками каркаса. Пенопласт не пропускает водяной пар. Это негативное качество материала в нашем случае становится преимуществом, избавляя от необходимости использовать пароизоляцию.

Не забудьте сделать вентиляцию гаража, установив решетки в нижней и верхней частях боковых стен!

Фиксировать клеем жесткий лист утеплителя не обязательно. Достаточно просто вставить его враспор между стойками. Изнутри гаража утеплитель можно обшить плитой OSB, к которой надежно и легко крепятся стеллажи и полки для инструмента и автомобильных принадлежностей.

greensector.ru

Чем обшить гараж снаружи. Обшивка гаража

Обшивка гаража снаружи подбирается с учетом практичности и долговечности, а также суммарной стоимости работ и презентабельности внешнего вида. В идеале материал обшивки должен быть устойчивым к механическим повреждениям и любым погодным условиям, легко очищаться и не менять оттенок в течение периода эксплуатации. Наибольшее признание у владельцев гаражей получили такие материалы как профлист, сайдинг и деревянный блокхаус.

Как обшить гараж профлистом снаружи

Чтобы обшить гараж снаружи, необходимо приобрести профилированный лист марки С либо НС (стеновой). Цифры в маркировке указывают высоту волны. Оптимальный вариант — профлист марки НС-20 с толщиной листа 0,5 мм.

Профлистом можно обшить не только стены, но и крышу. Этот материал пригоден для изготовления ворот. Обшивка профлистом допускает применение утеплителя для гаражей, эксплуатируемых круглогодично.

Рассмотрим технологию обшивки снаружи гаража из кирпича / бетонных блоков.

1. На стенах выполняют разметку для монтажа направляющих. С помощью гидроуровня размечают горизонтальные линии.
2. По разметке и через равные расстояния высверливают отверстия для закладных (металлических уголков). Уголки фиксируют дюбель-гвоздями.
3. На закладные укладывают направляющие, полочки металлопрофиля и закладных соединяют саморезами.
4. При необходимости между направляющими укладывают утеплитель (минвату либо Пеноплэкс). Для города Москва и области толщина утеплителя 50 мм (двухслойная укладка) либо 100 мм (однослойная укладка). Если гараж эксплуатируется только в теплое время года, утеплитель можно не использовать.
5. Фиксация утеплителя производится дюбель-грибками по 5 штук на каждую плиту.
6. Если для утепления используется минвата, то поверх нее натягивают гидроизоляционную мембрану, например, Eurotop L2. Полотна натягивают с нахлестом 10-15 мм, фиксируют саморезами к направляющим.
7. По нижнему краю стен либо по линии цоколя горизонтально крепят направляющий П-образный профиль, к которому фиксируют саморезами профиль отлив цоколя. По углам стен гаража крепят угловые профили.
8. Профилированные листы устанавливают на отлив цоколя и фиксируют саморезами насквозь к направляющим. Соседние листы устанавливают с нахлестом в одну волну.
9. При необходимости вокруг ворот и окон устанавливают наличники.

Если профлистом обшивают металлический каркас гаража, то листы крепят непосредственно к стойкам. А утепление производят изнутри помещения.

Как обшить гараж сайдингом снаружи

Сайдинг представляет собой отдельные панели, которые скрепляются между собой замком. Сайдинг-панели изготавливают из винила (самый бюджетный вариант), алюминия, меди, цемента, стали, керамики, дерева и т.д. Длина панелей варьируется от 2 до 6 метров, легко подобрать оптимальный вариант в соответствии с габаритами гаража. Сайдинг-панели обычно имитируют деревянную отделку (корабельная доска, ёлочка, блокхаус). Этим легким материалом можно даже обшить железный гараж снаружи.

Обшить гараж сайдингом, так же как и профлистом, можно с утеплением и без такового. Монтаж панелей производится на обрешетку металлическую (предпочтительно) либо деревянную. Стойки вертикально (для горизонтального сайдинга) либо горизонтально (для вертикального сайдинга) фиксируют к стенам насквозь длинными дюбель-гвоздями или посредством закладных (при использовании утеплителя.

На заметку! Для Москвы, Московской области и других регионов рекомендуется предварительная обработка всех деревянных элементов антисептиком для увеличения срока службы отделки.

По нижнему краю стены крепят цокольный отлив и начальную планку, а по внешним углам специальные угловые профили. Саморезы вкручивают в отверстия по краям профилей, причем затягивать саморез слишком сильно нельзя, оставляют зазор между шляпкой самореза и профилем до 0,5-1 мм (линейные параметры профилей и самого сайдинга изменяются при разной температуре воздуха).

Панели сайдинга крепят снизу вверх либо слева направо (вертикальный).

Край сайдинг-панели заводят в паз углового профиля, после чего производят фиксацию саморезами к обрешетке.

Важно! При монтаже сайдинга важно проверять горизонтальность строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса. Если стена гаража длинная, в месте предполагаемого стыка панелей заранее вертикально крепят соединительный профиль. Вокруг проемов крепят наличники. А по верхнему краю стен — финишные профили.

Обшивка гаража вагонкой

Деревянная вагонка — экологически чистый, очень качественный материал, способный выгодно преобразить гараж снаружи, причем обшить стены этим материалом совсем не сложно. Снаружи вагонку обрабатывают антисептиками, антипиренами, чтобы исключить рассыхание материала и его гниение, а также возможное возгорание. Деревянный сайдинг крепят к обрешетке гвоздями либо саморезами по верхнему краю насквозь.

Отделку вагонкой, в том числе блокхаусом, часто применяют владельцы деревянных домов с целью оформления построек на участке в едином стиле.

stroyfrost.ru

как построить своими руками, схемы и чертежи

Строительство гаража – трудоемкий процесс, требующий от хозяина серьезных затрат времени и денег. Однако это не означает, что гараж невозможно построить в короткие сроки и по бюджетной цене. Для этих целей отлично подойдет профилированный лист, используемый в качестве основного строительного материала. Что такое профилированный лис, и как построить гараж из профнастила своими руками, разберемся ниже.

Преимущества и недостатки профнастила для строительства гаража

Профнастил – строительный материал, выполненный из листа металла, которому придают специальную форму для увеличения жесткости. Строения, возведенные при помощи профлиста, обладают следующими преимуществами:

1. Скорость постройки. Гараж реально построить за 2-3 дня.
2. Стоимость возведения. Выбор данного материала в качестве основы для гаража значительно снижает его стоимость.
3. С материалом легко работать, и для этого не требуется обладать определенными навыками или инструментом.
4. Материал не подвержен горению и стойко переносит морозы.
5. Долговечность постройки. При использовании качественного профнастила конструкция простоит не один десяток лет.
6. В случае возникновения необходимости гараж из профнастила можно перенести с одного места на другое.
7. Приятный внешний вид.

К сожалению, как и любой другой продукт, профилированный лист обладает некоторыми недостатками:

1. Гараж, сооруженный из профнастила, нуждается в утеплении. Без него температура внутри помещения будет мало отличаться от температуры на улице.
2. В случае сильного удара лист деформируется, и вернуть ему первоначальную форму крайне проблематично. Скорее всего, придется менять поврежденный лист на новый.
3. Гараж из данного материала является слабой преградой для воров и хулиганов.

Как правильно выбрать профилированные листы

При выборе профлиста для строительства гаража обращайте внимание на материалы, имеющие следующую маркировку:

1. С – профнастил, используемый для обшивки стен.
2. НС – несущий стеновой профнастил, обладающий большей толщиной листа и способный выдерживать большие нагрузки.
3. Н – самый крепкий профнастил, толщина металла и глубина бороздок которого обеспечивают постройке максимальную прочность. Используется для возведения стен с нуля.

Обратите внимание! Цифра, идущая после маркировки, показывает глубину волны профнастила. Чем больше значение, тем прочнее материал.

Схемы и чертежи

Перед началом строительства, для определения необходимого количества строительных материалов, создается схематичный план конструкции, выполненный в виде подробного чертежа. На нем указываются основные размеры постройки, способы соединения различных элементов друг с другом и прочие детали.

Чертеж составляется собственными силами или используется готовый вариант, который можно легко найти на нашем портале. Грамотно составленный чертеж позволит возвести постройку быстро, надежно и с использованием строго необходимого количества строительного материала.

Выбор места и разметка

Следующим шагом, после подготовки и согласования чертежа, является выбор места под постройку и его разметка. Выбирая место, обращайте внимание на следующие нюансы:

1. Место расположения гаража должно быть легкодоступным. Подъезд не должны загораживать другие здания или иные препятствия.
2. Выбирайте ровную площадку, без существенных перепадов высот.
3. Грунтовые воды не должны залегать близко к поверхности основания гаража. Иначе конструкция «поплывет», и срок ее эксплуатации значительно уменьшится.
4. Не желательно пристраивать гараж впритык к стене жилого дома. Выбудете слышать гул мотора, да и неприятные запахи со временем начнут проникать в жилое помещение.

Разметка:

• на участке под постройку размещаются 4 колышка, которые обозначают углы здания;
• между ними натягивается веревка, обозначающая стены;
• после отмечаются ключевые элементы конструкции, например, расположение несущих опор.

Порядок строительства гаража из профнастила своими руками

При постройке конструкций из профнастила руководствуйтесь следующим алгоритмом действий:

• сначала возводится фундамент будущей постройки;
• следующим шагом становится возведение стен;
• кроем крышу;
• устанавливаем ворота.

При правильной подготовке процесс не вызовет особых сложностей – строительные работы реально закончить за пару дней.

Фундамент

Фундамент под гараж закладывается так:

1. Размечаем периметр строения, вбивая по углам колышки и натягивая между ними прочную нить.
2. Роем траншею шириной в 400 миллиметров и глубиной в 500 миллиметров. Больше не нужно, так как вес конструкции маленький, и возведение основательного фундамента не требуется.
3. По углам вкапываем несущие опоры и закладываем металлический уголок для будущих ворот гаража.
4. Каждые 1,5 метра устанавливаем дополнительные стойки, укрепляющие каркас постройки.
5. Аккуратно заливаем траншею бетоном.

Обратите внимание! В качестве основания под фундамент может послужить монолитная бетонная плита.

Дайте фундаменту пару дней, чтобы просохнуть, после чего приступайте к монтажу стен.

Стены

Для обшивки стен гаража профлистом не требуется прилагать значительных усилий и, при наличии хорошего инструмента, процедура завершается в течение 1-2 дней. Обшиваются стены так:

1. Крепим профлист к опорной угловой стойке таким образом, чтобы он не выступал за ее пределы. Крепление начинается с верхнего угла листа.
2. Следующие листы кладем внахлест, так, чтобы одна волна накрывала другую.
3. Места стыка обрабатываются герметиком, что исключает проникновение в помещение сырости и образование ледяной корки внутри помещения зимой.

Стойки делают усиленными, если профлист выступает только в качестве обшивки.

Крыша

Для односкатной крыши листы из профнастила крепятся таким образом, чтобы их волны совпадали с волнами листов, выступающих в роли обшивки стены. Козырек не стоит делать больше 3 сантиметров. Стыки обрабатываются герметиком и хорошенько связываются друг с другом посредством специальных креплений.

Отнеситесь к этой процедуре с особой внимательностью, иначе в непогоду крыша начнет протекать, и в помещении будет сыро, что плохо скажется на сохранности автомобиля и комплектующих.

Ворота

Ворота в гараж бывают двух видов:

• на основе подъемного механизма. Наиболее сложный и дорогой вариант;
• двустворчатые ворота, стандартной конструкции. Наиболее распространенный и дешевый вариант, с установкой которого у вас не возникнет никаких проблем.

Утепление

Утепление гаража – важный этап. В неутепленном гараже будет очень холодно, отчего зимой с заведением транспортного средства могут возникнуть проблемы. Оптимальной температурой в помещении считается интервал от 1 ^о до 5 ^о. Для этого помещение утепляют специальными материалами, среди которых выделяют:

• минеральную вату;
• пенопласт.

Как утеплить минеральной ватой

Традиционный материал для утепления, использующийся в большинстве построек подобного типа. Лучше всего применять твердые базальтовые плиты, так как они обеспечивают максимальную теплоизоляцию и легки в обращении.

Для ее применения не требуется обладать специальными навыками, и весь процесс легко осуществить собственными руками. Между стенкой и минеральной ватой желательно проложить слой гидроизоляции, так как при намокании ее термоизоляционные свойства ухудшаются.

Использование пенопласта

Использование пенопласта в качестве утеплителя позволяет:

• сэкономить бюджет, так как пенопласт – дешевый строительный материал;
• не подвержен гниению;
• легко обрабатывается подручными инструментами;
• долговечен;

К минусам относят:

• разрушение под воздействием солнечных лучей;
• легко уничтожается мелкими грызунами;
• не пропускает воздух. Требуется дополнительная вентиляция помещения.

Важно! Обрабатывайте стыки между листами пенопласта герметиком. Это предотвратит образование конденсата на стенах.

garazhyk.ru

Как установить гараж из профнастила своими руками

Сделать гараж из профнастила – оптимальное решение для хранения автомобиля. Появление современных стройматериалов и технологий значительно упростило автовладельцам решение проблемы с гаражами. Построить такое сооружение своими руками возможно на протяжении всего нескольких дней, сделать работы самостоятельно и с высоким качеством. Для этого не надо быть профессиональным строителем, достаточно иметь начальные навыки выполнения простейших строительных и сварочных работ.

Внешний вид гаража

Преимущества и недостатки

Многие владельцы не доверяют профлистам, считают, что гараж из оцинкованного профнастила по эксплуатационным характеристикам значительно уступает традиционным кладочным материалам. Для того чтобы иметь объективное представление, следует сравнить эксплуатационные показатели гаража из профлиста и кирпича или блоков.

1. Сметная стоимость. Если принимать во внимание цену кирпичей, цементно-песчаного раствора для кладки, стоимость внешней отделки и трудозатраты, то сметная стоимость гаража их профнастила минимум в два раза ниже. И еще. Гараж из профнастила можно сделать самостоятельно, кирпичная кладка требует помощников.
2. Сроки строительства. Гараж из профнастила можно сделать своими руками за несколько дней, для кирпичного или блочного понадобится минимум две недели. Еще один фактор. Металлические конструкции можно строить без заливных фундаментов, а это еще больше сокращает время строительства.
3. Время эксплуатации. При выполнении всех рекомендаций металлический гараж эксплуатируется не менее тридцати лет. В дальнейшем, при необходимости, проводится мелкий косметический ремонт, и строение может использоваться еще такое же время. Кирпичные здания стоят дольше, но гараж не то строение, которым надо пользоваться сотни лет.
4. Мобильность. Гараж из профилированных листов разбирается и переносится на новое место, при этом абсолютное большинство материалов можно повторно использовать без предварительной подготовки. Строительство гаража из кладочных материалов такую возможность не допускает.
5. Показатели теплосбережения. По этому параметру кирпичные гаражи существенно проигрывают металлическим. Достаточно утеплить строение пенопластом или минеральной ватой толщиной всего пять сантиметров, чтобы иметь такие же показатели теплосбережения, как и кирпичная стена толщиной 60 см, а это толщина кладки в два кирпича. Такие стены возводят на многоэтажных зданиях.

Что касается недостатков гаражей из металлоконструкций, то к ним можно отнести только невысокие показатели антивандальной защиты. Но и это все относительно. Те, кто желает угнать автомобиль, не ломают кирпичные стены, а открывают ворота. А они имеют точно такую же защиту, как и у металлических.

Какие бывают размеры, где расположить на участке

Размеры гаража рекомендуется подбирать с учетом нескольких факторов.

1. Ширина. С каждой стороны автомобиля нужно оставлять примерно 0,7–0,8 м свободного пространства. Это обеспечит открывание дверей, можно будет без проблем обойти машину.
2. Длина. Строя гараж из профнастила расстояние от капота и багажника до стен надо оставлять не менее метра.
3. Высота. Не рекомендуется делать потолок гаража выше 2,5 метра.

Это примерные размеры самого простого варианта гаража. Если планируется строительство гаража из профнастила с местом для отдыха или небольшой мастерской, то гараж из профнастила нужно увеличивать.

Чертеж и размеры гаража из профнастила

Располагать гараж лучше всего на возвышенности, это исключит подтопления в осенне-весенний период сильных дождей и таяния снега. Обращайте внимание на удобство подъезда, близость инженерных коммуникаций, электрических линий. Но для всех случаев действуют общие противопожарные требования – гараж не может быть ближе трех метров к жилым зданиям.

Какие фундаменты рекомендуются для гаража из профнастила

Одно из преимуществ гаражей из профнастила – небольшой удельный вес. Фундамент гаража из профнастила самый дешевый и простой. Какие можно выбрать типы конструкций?

Виды фундаментов

Во время выбора фундамента учитывайте индивидуальные факторы. Для первых трех видов фундаментов (столбчатый, буронабивной и винтовой) придется в дальнейшем делать обвязку для закрытия просвета между уровнем земли и каркасом гаража. Если использовать третий вид (сборный), то пол в гараже обустраивается после монтажа конструкции. Пол в гараже может быть как бетонным, так и металлическим или деревянным.

Из чего изготовить каркас

Каркас можно делать из деревянных брусьев размером не менее 100×100 мм для вертикальных опор и 50×100 мм для горизонтальных элементов и стропильной системы. Второй вариант каркаса – из металлического проката. Используются трубы квадратного или круглого сечения, швеллеры, двутавры, угольники и т. д. Размеры проката должны учитывать размеры гаража и максимальные ветровые и снежные нагрузки.

Виды крыши гаража

Для гаража используют два типа крыши: наклонную плоскую или двускатную. Первая дешевле, проще монтаж профлиста, делается несколько быстрее. Недостаток – плоская односкатная крыша для гаража имеет ограничения по нагрузкам. Они не рекомендуются к использованию в климатических зонах с высокими значениями высоты снежного покрова. Двускатные держат значительные нагрузки и считаются универсальными конструкциями, намного чаще гараж из профнастила делают с двускатной крышей.

Важно. Если предполагается ставить теплый гараж, то нужно предусматривать утепление крыши. В качестве утеплителей лучше применять пенопласт – он не боится влаги, с ним легко работать. Кроме того, по стоимости пенопласт намного дешевле минеральной ваты. В настоящее время есть виды пенопласта, не поддерживающие открытого горения – не нужно бояться возгорания.

Минеральная вата крайне негативно реагирует на увеличение влажности. Для того чтобы утепление было эффективным, минвату нужно с двух сторон защищать специальными мембранами, что усложняет монтаж профнастила. Их задача позволять влаге испаряться из минваты и защищать ее от ветра. Вместе с ветром уходит большое количество тепла, эффективность утепления резко ухудшается.

Выбор профлиста для гаража

Профнастил – новый стройматериал для возведения легких недорогих конструкций. В зависимости от технических параметров имеет несколько видов, ширина листа профнастила стандартная.

Виды профлистов

Во время выбора конкретного листа нужно обращать внимание на производителя, толщину, стоимость и размер профнастила. Длительность эксплуатации любого вида профнастила во многом зависит от добросовестности производителя. Если во время изготовления выдерживалась все технологические нормы, толщина цинкового слоя и верхнего защитного покрытия отвечает нормируемым параметрам, краски качественные и износостойкие, не боятся ультрафиолетового излучения, то срок службы будет составлять не менее тридцати лет.

Практический совет. Стоимость листов на 50% зависит от их толщины. Но нет необходимости для крыши покупать самый дорогой кровельный профлист. Можно приобрести более тонкий и дешевый, а для повышения устойчивости уменьшить шаг обрешетки. За счет этого значительно понизится сметная стоимость строения при тех же показателях несущей способности кровли.

Еще одно замечание. Учитывайте параметры листов по длине и шине во время подбора размеров, возведение стен гаража из профнастила будет почти безотходным. При проектировании важно помнить о нахлесте листов, в большинстве случаев достаточно, чтобы перекрывалась одна волна. Высота и ширина волн указываются на маркировке, если их нет, то рекомендуется их замерить рулеткой.

Пошаговая инструкция строительства гаража

Для примера будет взят самый простой проект строительства гаража из металлопрофиля. Размер 8×4,3×2,5 м. Для изготовления каркаса нужна профилированная труба 60×60 мм (150 м пог.), 170 м пог. трубы 50×25 мм, 36 м пог. трубы 60×30 мм. Для обшивки стен надо иметь 25 листов металлического профиля стандартной длины 2,5 м, для покрытия крыши надо 16 листов металлопрофиля длиной 2 м. Конек закрывается двумя коньковыми элементами длиной по 2 м каждый, дождевые воды отводятся двумя горизонтальными отливами Ø100 мм и двумя вертикальными Ø 50 мм.

Для повышения устойчивости нагруженных углов и усиления каркаса нужны уголки 100×100 мм и строительная арматура периодического профиля Ø 8–10 мм. Профлисты фиксируются специальными саморезами с резиновыми уплотнителями, на весь гараж необходимы саморезы для металлопрофиля не менее шести коробок по 250 шт. в каждой. Саморезы для профлиста должны иметь длину не менее трех сантиметров. Металлический каркас защищается от коррозии краской (нужно примерно 2 кг), для сварочных работ понадобится две пачки электродов Ø 2 мм. Фундамент ставится из готовых железобетонных балок 100×100 мм, их требуется 42 м.

Строительство фундамента и обвязка нижнего пояса каркаса

Шаг 1. Выровняйте площадку под гараж, сделайте на ней песчаную подсыпку толщиной ≥ десять сантиметров. Песчаная подсыпка будет выполнять две задачи: компенсировать усилия вспучивания во время замерзания/размерзания грунта и служить естественным возвышением для отвода талых и дождевых вод.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте песок. Выравнивать нужно по уровню, можно пользоваться современным лазерным прибором или традиционным водяным. В противном случае каркас для гаража из профнастила может перекоситься.

Шаг 3. Сделайте разметку гаража. Для того чтобы углы были прямыми, пользуйтесь простой формулой: квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов. Соответственно, если у вас один катет три метра, второй четыре метра, то длина гипотенузы должна быть пять метров. На одной стороне гаража отметьте три метра, заготовьте веревку длиной пять метров, приставьте ее к концу метки и, используя в качестве гипотенузы, найдите точное расположение второй стороны гаража длиной четыре метра. Все просто и очень точно.

Шаг 3. Выставьте бетонные балки по разметке. Выровняйте их положение, на них будет стоять каркас под гараж из профнастила. Если надо, то подсыпьте или уберите песок. Для повышения прочности конструкции железобетонные балки нужно в углах скрепить между собой металлическими угольниками и дюбелями. Проверьте положение фундамента, представьте, как располагаются листы профнастила в каркасе. Все в норме – можно приступать к изготовлению каркаса.

Уложенные железобетонные балки

Изготовление каркаса

Очень ответственный этап работ, нужно внимательно к нему относиться.

Шаг 1. Строго по размерам уложите на бетонные балки нижний пояс каркаса из квадратных труб 60×60 мм. Углы сварите, по обеим сторонам вбейте анкеры из арматуры. Для этого предварительно надо высверлить отверстия в бетоне, анкера приварите к трубам. Проверьте правильность пространственного положения конструкции. На этом этапе еще можно исправить ошибки, потом уже будет поздно.

Нижний пояс каркаса

Шаг 2. Отрежьте заготовки вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, уберите заусеницы. Если разметка сделана правильно, то детали будут иметь одинаковую длину, что намного облегчает и упрощает процесс сборки каркаса.

Практический совет. Сваривать каркас гаража проще секциями. Не приваривать каждую вертикальную стойку отдельно к нижнему поясу, а устанавливать уже готовые секции с горизонтальными перемычками.

Заготовки

Шаг 3. Установите переднюю и заднюю секции гаража с проемами для ворот. Укрепите конструкции раскосами, даже если есть небольшие размеры гаража, их можно делать из любого проката. Не обязательно покупать новый, можно использовать б/у, так будет намного дешевле.

Установленные секции

Шаг 4. Сделайте верхнюю обвязку. Работы следует выполнять по уровню, не допускайте перекосов.

Верхняя обвязка

На этом первый этап сварки каркаса закончен, можно изготавливать и устанавливать элементы крыши.

Монтаж стропильной системы

Ферма для двускатной крыши гаража сваривается на земле на ровной площадке. Сделайте дин шаблон, проверьте правильность конструкции. Если все верно, то по этому шаблону можно сваривать остальные элементы крыши. На такой гараж понадобится 6 ферм. Угол наклона двускатной крыши гаража не менее 20°, но конкретное решение принимается с учетом климатической зоны расположения гаража.

Шаг 1. Приварите две крайние фермы, проверьте их положение. На них монтируется двускатная кровля гаража из профнастила.

Шаг 2. По коньку натяните веревку и по ней приваривайте все оставшиеся фермы, при необходимости можно элементы немного поправлять. Нужно добиться, чтобы конек располагался строго по веревке, а все нижние концы ферм лежали на одной линии.

Шаг 3. Приварите к фермам уголки для крепления кровли. Расстояние между обрешеткой выбирается в зависимости от толщины листов. Если для кровли используются стеновые тонкие листы, то расстояние между обрешеткой не более 50 см, в противном случае соединение двух листов профнастила под снегом может прогибаться. Обрешетка из оцинкованного профиля – вариант отличный, но не всем доступный.

Установленные фермы

Не следует спешить, сварные швы трудно исправить. После того как каркас полностью сварен, нужно круглошлифовальной машиной удалить все потеки металла и ржавчину, затем каркас красится для защиты поверхностей от коррозии. Если краска на основе растворителей, то продолжать работы можно уже на следующий день. Можно делать каркас из оцинкованного профиля, но это очень дорого.

Порядок крепления листов обшивки и кровли

Установка профлиста начинается с покрытия крыши. Прикручивать листы следует ровными рядами, первым укладывается нижний ряд. Перекрытие листов примерно 10 см. Очень внимательно укладывайте первый ряд, потом исправить ошибки невозможно. Если возникли проблемы, то металлопрофиль придется полностью демонтировать и все начинать сначала. На завершающем этапе делается крепление конька к профнастилу. Для того чтобы исключить задувание снега, между коньком и кровлей можно установить специальные резиновые уплотнители, они продаются вместе с доборными элементами кровли.

Установка конька

Обшивка кровли

После того как сделана крыша, можно начинать обшивать стены гаража. Обшивка также делается рядами, работы начинаются с нижнего ряда. На последнем этапе зашиваются фронтоны. Внизу по периметру гаража на бетонные блоки устанавливаются металлические отливы.

Обшивка стен

Крепление гаражных ворот

Ворота довольно тяжелые, навешивать их нужно на прочных петлях. Все работы выполняются по уровню, обе половинки ворот должны плотно примыкать друг к другу. Это поможет избавиться от щелей в гараже из металлопрофиля. Внимательно приваривайте петли. Перед приваркой установите ворота на место, при помощи различных подпорок зафиксируйте их в нужном положении и только потом намечайте места приваривания петель. Закрепите к воротам листы профнастила.

Важно. Не забывайте к раме ворот приварить площадку для установки замка, если он будет внутренним. Для внешних замков такая площадка не требуется.

Перед установкой ворот профнастил с передней стороны нужно демонтировать. Обратно листы устанавливаются по окончании работ с воротами. В конце над воротами следует установить отлив, в противном случае вода с обшивки фронтона будет попадать внутрь гаража.

Крепление ворот

Утепление гаража

Для утепления металлоконструкций используются утеплители из пенопласта или минеральной ваты. Что выбрать?

1. Минеральная вата. Уже упоминалось, что этот материал очень боится влаги, мокрая вата отлично проводит тепло, эффективность утепления почти нулевая, кровельный профлист холодный. Есть еще одна проблема с ватой. Это тяжелый материал, крепить его нужно специальными металлическими дюбелями к прочной поверхности. В гараже для внутренней обшивки применяются плиты ОСП, а они не могут держать таких нагрузок – не позволяет малая толщина. Если прессованную вату не зафиксировать прочно, то со временем она обязательно даст усадку, а это также негативно влияет на показатели теплосбережения. Вывод – минеральную вату для утепления гаражей из металлопрофиля использовать категорически не рекомендуется.
2. Пенопласт. По всем показателям для гаражей намного лучше, чем минеральная вата, ним можно утеплить гараж из профнастила. Но и у него есть недостаток – пенопласт по неизвестным причинам нравится грызунам. Через несколько лет они могут твердые листы превратить в труху, все затраты будут напрасными. Как закрепить пенопласт на профнастиле? Никак.

Еще одно замечание. Утепленный гараж будет только тогда теплым, если его постоянно отапливать. При сегодняшних ценах на энергоносители это очень дорогое удовольствие. Кроме того, теплые гаражи нужны были для старых автомобилей. Они очень плохо заводились при минусовых температурах. Современные двигатели отлично запускаются при любых температурах. Вывод – опытные строители и водители категорически не рекомендуют утеплять гаражи. Вот и все практические советы, как сделать гараж из профнастила своими руками.

skimpro.ru

Делаем гараж из профнастила своими руками: фундамент, каркас, обшивка

Главная » Строительство » Делаем гараж из профнастила своими руками: фундамент, каркас, обшивка

Мощные сооружения из кирпича и железобетонных панелей, которые автовладельцы строили для своих «стальных коней» сегодня уступают место каркасным конструкциям.

Доступная цена и простота монтажа – вот два главных аргумента в пользу гаража из профлиста. Долговечность, прочность, эстетичность материала и возможность утепления также следует принять во внимание.

Всем, кто планирует или впервые приступает к строительству такого гаража, будет полезно узнать о главных этапах и важных особенностях предстоящей работы. Наша статья поможет новичкам правильно подготовиться к этому процессу и избежать типичных ошибок на этапах сборки.

Особенности конструкции гаража из профнастила

Поскольку в качестве обшивки гаража мы выбрали профилированный лист, нужно уделить должное внимание его выбору. Для этой работы предназначен профнастил марок С или НС (С-стеновой). Цифры, стоящие после буквенной маркировки, обозначают высоту «волны» профиля в миллиметрах.

Нетрудно догадаться, что чем выше профиль и толще лист, тем он жестче, но при этом и дороже. Экономия в данном случае должна быть разумной. Поэтому мы не советуем использовать для облицовки дешевый материал марок С-8 и С-10. Он требует более частой установки стоек и от любого неосторожного «тыка» покрывается вмятинами. Оптимальный вариант – профлист марки НС-20 толщиной 0,5 мм.

Теперь можно переходить к рассмотрению основных конструктивных элементов гаража – фундамента, стен, ворот, крыши и изучению особенностей изготовления каждого из них.

Фундамент

Лучший вариант основания – монолитная армированная бетонная плита. Небольшой вес каркаса и обшивки не требует копки глубоких траншей и возведения мощного цоколя. Утрамбованной песчано-щебеночной подсыпки толщиной 15-20 см будет вполне достаточно для заливки плитного фундамента такой же толщины. Если грунтовая вода залегает достаточно глубоко (1,5-2,0 метра), то в плите можно сделать выемку для смотровой ямы. Это не сильно усложнит общую конструкцию опалубки, которая изготавливается из досок или плиты OSB, набитой на каркас из толстых реек.

Армирование выполняется сеткой из прутка диаметром 12-14 мм, уложенного прямо по подсыпке на подкладки из кусков кирпича. Подкладки нужны для создания защитного слоя бетона (толщина 5-6 см), предохраняющего арматуру от коррозии. От образования трещин поверхность плиты желательно усилить проволочной кладочной сеткой, утопив ее на 2-3 см в слой свежего бетона.

Тот, кто хочет построить гараж из профнастила своими руками, при составлении чертежа должен определиться: разборным или цельным будет его каркас. От этого зависит конструктив крепления стоек к фундаментной плите.

Если в будущем возникнет необходимость демонтажа, то без закладных деталей-пластин, забетонированных в фундаменте, не обойтись. Если же сооружение будет стационарным, то нижние концы стоек рам можно заделать прямо в бетон.

Залив бетоном арматурный каркас плиты, установив в нем закладные пластины для стоек и проволочную сетку от трещин, нужно подождать минимум 2 недели. За этот срок фундамент наберет необходимую прочность.

Чтобы не терять время сразу же после бетонирования можно приступить к изготовлению рам каркаса. Если речь идет о стационарном гараже, то рамы ставят в скважины, предварительно сделанные в бетонной плите. При заливке фундамента в местах монтажа стоек делают опалубку из досок, оставляя для них свободное место.

Для сборки рам потребуется квадратная или прямоугольная стальная труба, длину которой можно определить из чертежа. Сечение стоек и прогонов крыши может быть любым, но для экономии металла его минимальное значение должно составлять 40х40х2 мм или 40х60х2 мм.

Сварку рам удобнее всего делать на твердой и ровной поверхности. Нарезав трубу по размерам чертежа, ее раскладывают на площадке. Отрезки соединяют между собой сварочными магнитами и обваривают стыки.

Варианты крепления рамы каркаса к фундаменту

Перед установкой рамы каркаса в бетон не забудьте заварить открытые торцы стоек заглушками и обработайте их битумной мастикой от коррозии.

Стены и крыша

Монтаж каркаса гаража из металлопрофиля начинают с крайней торцевой рамы-фермы. В случае неразборной конструкции ее ставят в подготовленные скважины, выравнивают по шнуру, проверяют вертикальность и фиксируют временными связями (деревянными рейками-упорами, забитыми в землю). После этого монтируют соседнюю раму.

Между собой их соединяют горизонтальными отрезками труб на сварке или на саморезах. В коньковой части рамы связывают между собой стальными трубчатыми прогонами. Среднюю часть ската фермы можно заполнить обрешеткой из досок, толщина которых должна быть равна толщине труб (30-40 мм).

Установив все рамы, монтажные отверстия в фундаменте бетонируют, делают перерыв на несколько дней после чего приступают к обшивке гаража профнастилом. Его ставят вертикально для лучшего стока воды.

Листы крепят к продольным связям каркаса (трубам, уголку) с помощью саморезов, вкручивая их в нижнюю часть волны. Верхний нахлест фиксируют заклепками для более плотного контакта.

Крепление профнастила к каркасу

Первый лист обшивки ставят так, чтобы он прилегал нижним краем волны к стойке. Сначала фиксируют верхний угол листа, затем выравнивают и крепят его к продольным трубам, не трогая участок стыковки со следующим листом.

Процесс обшивки гаража профнастилом

Обшив три стены гаража, углы прикрывают вертикальными планками, которые покупают вместе с коньковым профилем.

Ворота

Их можно сварить из профильной трубы 40х20 мм, снабдив поворотными петлями и стопорами для фиксации створок.

Самая ответственная операция – навеска ворот выполняется в два приема. Сначала петли, приваренные к створкам, прихватывают монтажным швом к стойкам. Проверив ворота на отсутствие перекоса и легкость закрывания, петли обваривают рабочим швом.

Подъемные ворота для гаража

Монтаж профнастила на крыше ведут так же, как на стенах. Для упрощения работы листы лучше заказывать длиной, равной длине кровельного ската. Важный нюанс – использование герметика на участках стыковки листов. Он предохранит крышу от протечек.

После завершения монтажа профнастила, на коньковом участке крепят профиль, закрывающий стык скатов. Для исключения попадания дождевой воды под крышу под коньковый профиль ставят уплотнительную ленту.

Утепление

От дискомфорта, вызванного сильным нагревом металла летом и зимнего холода в гараже можно избавиться, утеплив каркас. Проще всего выполнить эту работу, используя пенопласт. Толщины листа в 40 мм будет достаточно для утепления и размещения между стойками каркаса. Пенопласт не пропускает водяной пар. Это негативное качество материала в нашем случае становится преимуществом, избавляя от необходимости использовать пароизоляцию.

Не забудьте сделать вентиляцию гаража, установив решетки в нижней и верхней частях боковых стен!

Фиксировать клеем жесткий лист утеплителя не обязательно. Достаточно просто вставить его враспор между стойками. Изнутри гаража утеплитель можно обшить плитой OSB, к которой надежно и легко крепятся стеллажи и полки для инструмента и автомобильных принадлежностей.

Источник

(Visited 699 times, 1 visits today)

Видео: гараж из профнастила своими руками

proremontvideo.ru

Как выполняется обшивка гаража своими руками

Чем обшить гараж изнутри

Чем обшить стены в гараже? Этот вопрос задают себе многие владельцы. Очень часто это помещение служит не только для хранения автомобиля, но и для его владельца.

Здесь он может уединиться, почитать в тишине, что не всегда удается сделать дома. Поэтому гараж должен выполняться не только прочным, но и уютным, привлекательным, не теряя при этом своей функциональности. Чем обшить гараж внутри, подскажет статья.

Какие требования предъявляются к отделке гаража

Существует достаточно большое количество материалов, которые подходят для отделки стен внутри гаража. Но можно выделить несколько общих требований, которые необходимо выполнять.

К ним относятся:

• Устойчивость к механическим повреждениям. При этом следует, в первую очередь, учитывать, что при эксплуатации помещения стены будут подвергаться значительным механическим нагрузкам, поэтому материал, применяемый для их отделки, должен быть достаточно прочным, чтобы они им противостояли. Это касается стойкости к ударам достаточно твердых предметов и простому продавливанию.
• Стойкость к действию химических элементов. При выполнении работ в гараже, наверняка на стенах будут оказываться самые разные химические вещества: от пятен бензина, до масел и кислот. Очень важно поэтому при выборе материала предпочтение отдавать способному выдерживать такие воздействия. Помимо этого, стены постоянно пачкаются, что требует использования для их очистки химических чистящих веществ, не уступающих самым действенным реагентам. Это также должно учитываться.
• Простота в уходе. Стены должны легко мыться при минимальных дополнительных мероприятиях для защиты, которые заключаются в частой окраске поверхностей или покрытия их лаком.
• Эстетичность. Стены помещения изнутри должны иметь визуальную привлекательность.
• Устойчивость к колебаниям температуры. При строительстве гаража, стоящего отдельно от жилого здания и не имеющего с ним единой системы отопления, внутри помещения возникают достаточно большие перепады температуры, особенно в зимний период. Это требует, чтобы материал для его отделки обладал достаточной стойкостью к ним, не деформировался и не коробился, а образование конденсата не влияло на его стойкость.

Как можно выполнить внутреннюю отделку гаража

Существует большое количество вариантов для красивой внутренней отделки гаража, со своими достоинствами и недостатками и уровнем финансовых затрат.

Это может быть:

• Отделка стен помещения штукатуркой. Это один из самых популярных вариантов отделки гаража внутри. Используя такой материал, можно добиться большой привлекательности гаража и при этом неплохо сэкономить. Основное достоинство его – низкая цена отделки и широкое использование. Штукатурка отлично наносится на бетон, пено- и газоблоки.

Недостатками такого варианта могут быть:

1. длительность и трудоемкость процесса;
2. при нанесении каждого слоя понадобится строго придерживаться технологии нанесения, в противном случае штукатурка держаться не будет.

• Укладка керамической плитки. Пример оформления такого помещения показан на фото.

Отделка гаража керамической плиткой

Его достоинства:

1. привлекательность;
2. практичность;
3. качество покрытия.

Недостатки керамической плитки:

1. высокая стоимость проведения работ;
2. длительность процесса;
3. прежде, чем обшить внутри гараж, необходимо предварительно выровнять стены.

1. экологическая чистота;
2. простота выполнения операций;
3. экономия по средствам.

Совет: Прежде, чем внутри обшить гараж вагонкой,материал примерно на сутки следует оставить в гараже для его привыкания к климатическим условиям помещения, что особенно важно для металлических гаражей.

Вагонка фиксируется на обрешетку из дерева или металла. Обрешетка к стене крепится не вплотную, а с небольшим зазором. Это обеспечит вентиляцию и предотвратит деформацию деревянных планок. Для отделки вагонкой очень хорошо подходит металлический гараж.

Недостатком материала является низкая практичность и долговечность. К тому же, материал чувствителен к ударам и его очень легко повредить.

• Пластиковые панели. Этим материалом очень просто проводить все операции своими руками, а затем и обслуживание их. Панели имеют привлекательный внешний вид. Им не страшны перепады температур, панели устойчивы к влаге, воздействию химических веществ.

Совет: Пластиковые панели имеют малую механическую прочность, что следует учитывать при применении этого материала для отделки в гараже стен.

Отделка наружной поверхности гаража профлистом

Прежде, чем обшить гараж снаружи, необходимо определиться с материалом для проведения работ. Для обшивки наружной поверхности гаража широко используется профлист. Это связано с его многочисленными преимуществами.

К ним относятся:

• Недорогая стоимость: она меньше других прочих покрытий.
• Быстрота монтажа профнастила: двум-трем человекам, не имеющим специальных знаний, может понадобиться лишь два дня для обшивки всего фасада гаража.
• Срок эксплуатации профлиста более пятидесяти лет, и при этом зданию не требуется ремонт, а уход очень простой.
• Производить работы по монтажу подобными вентилируемыми фасадами можно в любую погоду.
• Профлист устойчив к ветру, он хорошо переносит любые осадки.
• Листы металла отличаются небольшим весом, что облегчает обшивку фасадов.

Существует несколько видов профнастила:

• С8, С10, С20, С21 используются для устройства вентилируемых фасадов. В маркировке буква «С» обозначает, что это стеновой профиль, который пригоден для обшивки стен зданий. С20 и С21 используется для наружных поверхностей, а для внутренних только С8 или С10.

Совет: Профиль С8 на большие нагрузки не рассчитан, поэтому его следует брать для внутреннего помещения или для отделки хозяйственных построек.

• Лист С10 имеет большую высоту, он противостоит большим нагрузкам. Помимо этого, такой лист использовать экономнее. Он часто применяется для изготовления невысоких заборов, навесов.

Профнастил различается по:

• Толщине металла.
• Размерам фланцев.

Перед тем, как обшить гараж профлистом,выбирается материал. При этом следует обращать внимание на ширину желобков, которая влияет на жесткость, а значит и на прочность стен.

Некоторые листы выполняются со специальными желобками, позволяющими стекать влаге вниз, не попадая под покрытие, что очень важно для стен любого сооружения.

Совет: Листы материала сильно отличаются по весу, что требует предварительного подсчета ориентировочных нагрузок на фасад.

При выборе материала следует обращать внимание на качество покрытия.

Для окрашивания вентилируемых фасадов применяются:

• Полиуретан.
• Пластизол.
• Полиэстер.
• PVDF.

Разная их расцветка позволяет подобрать практически любой оттенок. Профилированные листы крепятся на специальный каркас.

При этом пирог стены выглядит так:

• Стена гаража.
• Несущий металлический каркас, изготовленный из оцинкованного специального профиля.
• Стеновой металлический прогон.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Утепляющий слой.
• Профилированный лист.

Схема монтажа каркаса стены для крепления профнастила

Инструкция обшивки гаража профнастилом:

• Подготавливается поверхность стены.
• Фиксируются вертикальные профили, которые являются несущим каркасом системы.
• Крепятся стеновые прогоны из профиля, идут они перпендикулярно несущему каркасу и являются основой для крепления самого профлиста.
• Натягивается гидроизоляционная мембрана.
• Крепится утеплитель. Это может быть слой минеральной или базальтовой ваты, она прижимается специальными рейками к прогонам.
• Монтируются листы профнастила.

Как и чем обшить кирпичный гараж, можно увидеть на видео.

1pogarazham.ru

Гараж из профнастила своими руками

С появлением новых материалов автомобилисты все реже возводят капитальные гаражи, предпочитая построить гараж из профнастила своими руками. Его достоинства очевидны: легкая и практичная конструкция, не требующая капитальных вложений, возводится быстро и без привлечения спецтехники. Кроме того, гараж из профнастила можно легко утеплить, превратив его в зимний гараж из металлопрофиля, а при необходимости расширить и сделать в нем мастерскую.

Гараж из профнастила своими руками

Выбор места для строительства гаража

Для гаража нужно выбирать место как можно ближе к выезду с участка, чтобы зимой не приходилось расчищать от снега большую площадь. Обычно гаражные ворота располагают на одной линии с забором, на некотором расстоянии от дома, чтобы выхлопные газы и запахи не мешали жильцам. Участок под строительство гаража должен быть максимально ровным, а подъезд к нему – свободным, чтобы можно было свободно выехать и развернуться.

Выбор материала для строительства гаража из профнастила

Для гаража необходим профнастил марки С или ПС, литера «С» в марке означает «стеновой». Цифры – высота волны профнастила в миллиметрах. Таким образом, профнастил С-20 – это профилированный лист для возведения стеновых конструкций с высотой волны 20 мм. Имейте в виду, чем выше высота волны, тем больше жесткость листа и конструкции в целом, но выше и цена материала. Профнастил марок С-8 и С-10 –самый дешевый, но его использование потребуют более частого крепления листов к каркасу, что уменьшит герметичность конструкции. К тому же, тонкие листы будут «гулять» под воздействием ветра, издавая весьма своеобразный звук, поэтому в районах с сильными ветрами лучше брать профнастил с большей высотой волны. Толщина профнастила обычно колеблется от 0,4 до 1 мм, для гаража вполне достаточно 0,5 мм толщины.

Образец профнастила из которого строят гараж

Кроме профнастила понадобятся:

• Бетон и арматура для фундамента;
• Металлические трубы, уголок или деревянные бруски для каркаса;
• Металлический уголок или трубы для ворот;
• Саморезы по металлу.

Инструмент для строительства гаража из профнастила:

• Болгарка с отрезным кругом по металлу – ей нарезают металлоконструкции для каркаса;
• Сварочный аппарат для сварки каркаса;
• Электролобзик и ножницы по металлу для резки профнастила;
• Шуруповерт.

Этапы строительства гаража и сроки их выполнения

1. Заливка фундамента. Бетонный монолитный фундамент в виде плиты будет служить одновременно полом гаража. Возвести фундамент можно за выходные, но для полного созревания бетона в случае его заливки понадобится минимум 3 недели.
2. Возведение каркаса. Каркас выполняют обычно из металлопроката: труб, уголка, швеллера. Стойки, к которым будут крепиться стеновые и потолочные перекрытия, устанавливают при возведении фундамента. Остальные конструкции каркаса сваривают между собой с помощью сварочного аппарата. Срок выполнения – один-два дня.
3. Крепление профнастила. Профилированные металлические листы режут с помощью электролобзика в размер, после чего крепят к стенам на саморезы по металлу с резиновой уплотнительной прокладкой. Справиться с этой работой можно за один день силами трех-четырех человек.
4. Установка ворот. Каркас ворот выполняют из металлического уголка с помощью сварки, после чего обшивают их профнастилом. Время, необходимое для изготовления ворот – один-два дня.

Заливка фундамента

К заливке фундамента приступают в первую очередь, пока бетон сохнет, выполняют все остальные работы.

Возведение фундамента для гаража

1. Размечают площадку под гараж и срезают с нее грунт на глубину около полуметра. Выполняют песчаную засыпку, песок утрамбовывают и проливают водой.
2. Выполняют скважины под стойки каркаса, они дополнительно будут служить сваями фундамента, что улучшит его сопротивляемость сезонным подвижкам грунта. Скважины выполняют такого размера, чтобы стойки вошли в них с некоторым запасом. Глубина – от 0,5 метра.
3. По периметру возводят опалубку из досок или деревянных щитов. Укладывают арматурные прутья диаметром 8-12 мм на расстоянии 15-20 см вдоль и поперек оси гаража. Между собой прутки связывают проволокой с помощью крючка. В подготовленные скважины устанавливают стойки каркаса, предварительно обработав их подземную часть битумной мастикой. Стойки выравнивают вертикально по уровню и укрепляют распорками.
4. Заливают опалубку бетоном марки 300, пробивают его металлическим прутком для удаления воздушных пузырей. Поверхность разравнивают правилом.
5. Оставляют бетон для созревания на 3-4 недели.

Каркас гаража и ворот

Пока бетон набирает прочность, можно выполнить каркас гаража. Его делают из металлического уголка, приваривая уголок к стойкам, либо деревянных брусков. Для крепления брусков используют металлические пластины, которые крепят к стойкам с помощью сварки.

Возведение каркаса и ворот для гаража

1. Нарезают материал по необходимой длине в соответствии с заранее подготовленным чертежом.
2. Приваривают к стойкам горизонтальные металлические перекладины с трех сторон гаража. Если каркас выполняют из бруска, к стойкам приваривают «уши» для крепления деревянных перекладин, после чего крепят бруски саморезами.
3. Крышу делают обычно односкатной с уклоном на заднюю стенку гаража. Для выполнения ее каркаса на противоположные стойки крепят металлические или деревянные перекладины, а на них – обрешетку из неструганой доски. В регионах со значительной снеговой нагрузкой обрешетка должна быть почти сплошной, так как маленький угол ската крыши будет способствовать скоплению снега.
4. Каркас ворот варят из металлического уголка. Нарезают уголок по размеру ворот под углом 45 градусов, сваривают его, после чего приваривают на каркас дополнительные ребра жесткости – металлические уголки. В месте установки замка или засовов приваривают металлические пластины.
5. Приваривают к передним стойкам петли, прикладывают каркас ворот и размечают положение ответных петель. Если ворота делают несъемными, то петли располагают встречно так, чтобы снять их было невозможно, и приваривают их по месту.

Крепление профнастила

Приступать к обшивке гаража можно после полного созревания бетона – это исключит подвижки каркаса и деформацию профилированных листов. Крепят профнастил вертикально – так обеспечивается лучший сток воды. Листы крепят внахлест на одну волну, это необходимо учесть при расчете материала. Удобнее заказать профнастил, разрезанный на листы необходимого размера – это снизит трудоемкость и позволит увеличить их долговечность, так как срезы, выполненные в заводских условиях, будут покрыты цинковым слоем и полимерной краской.

Крепление листов профнастила к каркасу

1. Начинают обшивку со стен гаража. Первый лист располагают так, чтобы он нижним краем волны плотно прилегал к стойке – в противном случае об его острые края можно будет порезаться. Крепят лист на саморезы с шестигранной шляпкой и резиновой прокладкой с помощью шуруповерта. Сначала закрепляют верхний угол, потом лист выравнивают и крепят по всей его площади, кроме места стыка со следующим листом.
2. Следующий лист накладывают на предыдущий одной волной, скрепляют оба листа в нескольких точках и продолжают его крепление. Так выполняют обшивку всех стенок. При этом необходимо следить, чтобы все вертикальные края листов в углах плотно прилегали к стойкам.
3. Обшивку крыши начинают с крепления водостока и планок. Сначала закрепляют на нижнем крае крыши крюки для водостока и укладывают на них сам водосток. Потом крепят по периметру крыши ветровые планки – согнутый углом лист железа, предназначенный для исключения попадания под крышу осадков. Их крепят к обрешетке на 2 временных гвоздя. На нижнем крае крыши, там, где установлен водосток, ветровая планка должна быть закреплена так, чтобы ее нижний край спускался в ложе водостока.
4. Листы профнастила крепят на крышу волнами параллельно оси гаража, так, чтобы обеспечить хороший сток воды. Поверх боковой ветровой планки накладывают лист профнастила и выравнивают его по краю крыши, после чего крепят его и ветровую планку  саморезами к обрешетке.  Продолжают крепление листов до противоположного края гаража.

Гараж и профнастила собранный своими руками готов

Приведенная технология позволяет построить небольшой гараж для временного хранения автомобиля. О постройке более капитального гаража из профилированного листа со смотровой ямой и утепленными стенами можно прочесть в статье «Гараж из металлопрофиля своими руками».

stroyvopros.net

сравниваем водяной и электрический обогрев

Теплый пол в ванной — это подогрев пола электрическим кабелем или горячей водной трубой. Теплый пол — это не только приятный комфорт, но и залог здоровья хозяев жилья. Подогрев пола предупреждает переохлаждение ног и простуду. К тому же такой способ отопления обеспечивает правильное распространение тепла внутри помещения. Как обустраивают тёплый пол в ванной комнате? И какая цена установки и эксплуатации столь комфортного подогрева?

Теплый пол: электрический или водяной?

Теплый пол в ванной комнате может быть устроен электрическим кабелем, инфракрасной пленкой или водяными трубами. Каждый из указанных способов хорош по-своему. Выбор вида энергоносителя (электричество или горячая вода) определяется особенностями жилья.

В квартирах теплый пол обустраивают с помощью электричества. Так быстрее — уложить в стяжку кабель и закрыть его кафелем. Ведь подогрев воды внутри пола в ванной требует наличия отдельного нагревательного котла. Либо врезки в общую отопительную систему с проектированием дополнительного отопления. Эти манипуляции слишком сложны для многоквартирного дома.

Проще и быстрее положить на пол ванной электрический кабель или инфракрасную пленку. Оба источника тепла для работы используют электрический ток, поэтому являются (по сути) электрическими полами.

Водяной пол (подогрев пола в ванной трубами с горячей водой) дешевле в эксплуатации. Однако его сооружение в ванной возможно в частных домах, где установлены водяные котлы отопления. В таком случае дополнительный отопительный контур подсоединяют к котлу и пускают по нему горячую воду. Сам контур укладывают на пол ванной комнаты и бетонируют (делают сверху бетонную стяжку). Поверх стяжки с трубами подогрева кладут кафель.

Электрический теплый пол: технология обустройства

Рассмотрим технологию обустройства теплого пола на примере использования электрического кабеля. Сразу оговоримся, что это не простой кабель, а специальный провод в обмотке с определенными размерами сечения и сопротивления, определенной длины.

От указанных показателей будет зависеть количество тепла, которое сможет выделять металлическая сердцевина кабеля при прохождении электрического тока.

Электрический теплый пол в ванной обустраивается по следующей технологии:

1. Снимают старое покрытие и выравнивают пол (заливают бетоном черновую стяжку).
2. По заранее разработанной схеме укладывают кабель, в местах изгибов закрепляют его специальными фиксаторами.
3. Бетонируют пол сверху уложенного кабеля. Эту стяжку называют чистовой.
4. Оставляют чистовой пол для затвердевания. Первичное затвердение длится около суток (в зависимости от времени года и температуры воздуха). Последующее затвердевание и испарение влаги длится почти месяц. В течение 28 дней после заливки бетона пол не накрывают кафелем или другим видом декоративной отделки, не включают в сеть.
5. По истечении указанного срока укладывают на пол декоративное покрытие. Теплый пол под ванной традиционно закрывают кафельной плиткой напольной для ванной. Она отлично проводит тепло, хорошо отдает его в воздух бытового помещения, и защищает бетон от намокания (кафель — отличный влагозащитный материал).

Здесь вы сможете подробнее ознакомиться с вариантами плитки для ванной комнаты. А в этой статье вам подскажут, как правильно укладывать плитку в ванной.

Электрический и водяной пол: сравниваем преимущества и недостатки

Обогрев пола в ванной электричеством имеет следующие особенности:

• Пол быстро нагревается и быстро остывает (это удобно, такой пол можно включить по приходу домой вечером и выключить на ночь).

• Пол расходует много электричества (для площади ванной потребуется дополнительный киловатт в час электроэнергии). Это необходимо учитывать в общих энергозатратах дома. Если на входе в квартиру установлен автомат-ограничитель, то при одновременном включении теплого пола, электрочайника и стиральной машины будут выбиты пробки и прекратится подача электрического тока.
• Электрический пол формирует во время работы электромагнитное поле. Если приложить ухо к полу, слышен слабый гул. Длительное пребывание в зоне электромагнитного излучения вредно для здоровья.

Однако проведенные исследования подтверждают, что уровень излучения не превышает допустимые пределы.

Водяной пол в ванной отличается от электрического следующим:

• Медленнее нагревается и медленнее остывает. Это пол с хорошей инерцией, благодаря которой водяные трубы популярны в полах для общего отопления.

• Может работать на любом энергоносителе. Котел для подогрева воды может быть газовым, электрическим или твердотопливным. То есть водяная система — более универсальна в выборе источника тепла. Можно подключить в систему два котла и пользоваться ими по выбору. Например, пропустить трубу обогрева последовательно через угольную печь и газовый котел, использовать для подогрева воды уголь и газ, или подогревать воду углем / газом попеременно.

• Цена труб для горячей воды меньше, чем электрического кабеля.
• Установка теплых полов в ванной с использованием водяных труб сложнее, чем электрического пола.

От чего зависит цена теплого пола?

Цена теплого пола в ванной определяется площадью бытовой комнаты и стоимостью нагревателя (труба или кабель). Кроме того, общие траты учитывают стоимость демонтажа старого покрытия, бетонирование черновой и чистовой стяжки, цену кафельного покрытия пола.

Важно знать: армирующую сетку в ванной можно не укладывать. Армирование бетона необходимо в нагруженных помещениях (проходных комнатах или общественных местах). В ванной достаточно соблюсти толщину чистовой бетонной стяжки 3–5 см.

При работе с теплым полом слой гидроизоляции можно заменить гидроизолирующими добавками. Их вносят в бетонную смесь на стадии замешивания для гарантии влагостойкости бетона.

Теплый пол в ванной комнате равномерно обогревает воздух внутри помещения. Самая теплая зона ванной располагается на высоте до 1 м над полом. Выходить из ванны босиком, переодеваться или смазывать кожу кремом можно, стоя босыми ногами на полу. Это приятно, комфортно и просто здорово.

устройство и монтаж своими руками

Водные процедуры принесут максимум пользы и удовольствия лишь тогда, когда в помещении ванной комнаты созданы комфортные температурные условия. Одним из способов достичь желаемого результата – сделать теплые водяные полы в ванной . Чтобы избежать серьезных затрат, монтаж теплого пола можно произвести своими руками. Для этого необходимо иметь не только строительные, но и инженерные знания.

Для работы системы необходима постоянная подача горячей воды. Жители многоэтажных домов могут взять воду нужной температуры только от стояка с горячей водой, то есть из общего для всех источника. Сделав петлю по ванной, вода остынет и вернется в тот же стояк уже достаточно холодной, что обязательно заметят соседи с нижних этажей.

Таким образом, чтобы получить официальное разрешение на монтаж теплого водяного пола в ванной, следует проложить отдельные коммуникации непосредственно из бойлерной. Такие мероприятия не только дороги, но и не подлежат самостоятельному выполнению.

Не пытайтесь обойти закон, подключая систему к радиаторам центрального отопления. Во-первых, летом ваши полы останутся без обогрева, во-вторых, замерзающие зимой соседи непременно докопаются до истинной причины холода в своих квартирах.

Владельцам частных домов повезло намного больше. У них есть возможность подвести горячую воду для теплого водяного пола непосредственно из личной котельной.

Схема теплого водяного пола

Главным узлом всей системы обогрева является коллектор. Его предназначение – принять горячую воду, остудить ее до нужной температуры, распределить по трубам, проложенным под напольным покрытием. Чтобы самостоятельно собрать этот важный агрегат следует разобраться, как он работает.

Схема работы коллектора

Согласно схеме, на которой синим цветом обозначена холодная вода, а красным – горячая, последняя, имея температуру около 90 градусов, поступает на вход устройства из котельной. На ее пути оказывается термостатический клапан и термоголовка с погружным зондом – обычная ручка, позволяющая выставить желаемую температуру воды. Комфортной принято считать температуру около 50 градусов. Внутри системы уже есть остывшая вода, которая смешивается с поступающей в тех пропорциях, которые ей «продиктует» погружной зонд. Иначе говоря, ваша задача – крутить ручку, а все остальное система сделает автоматически.

Для того чтобы теплая вода смогла распространиться по всем трубам и вернуться обратно, в схеме коллектора предусмотрен насос. Трубы для обогрева пола подключаются к распределительной гребенке и, сделав круг под напольным покрытием, возвращаются к коллектору. Часть остывшей воды смешивается с горячей, а часть уходит в бойлерную, чтобы вновь нагреться.

Упрощенная схема работы коллектора

Для установки коллектора необходимо специальное место: ниша в стене или шкаф, занимающий достаточно большой объем внутри стены или жилого пространства.

Зная принцип работы коллектора, самостоятельный монтаж водяного теплого пола сведется к приобретению комплекта коллекторных узлов и сборке схемы своими руками.

После сборки и монтажа коллекторного узла в заранее отведенном для него месте, наступает черед укладки труб, по которым подается горячая вода. Теплый пол в ванной монтируется из мягких труб, которые можно изгибать в любом направлении. Укладывают их не прямо на бетонную поверхность, а на специальный теплоизоляционный слой, препятствующий растрескиванию стяжки пола.

Общий вид системы теплого пола

Для самостоятельных работ наилучшей подложкой для труб станет специальный материал, созданный для монтажа водяного теплого пола в ванной. Он имеет «каналы», по которым проложить трубы собственными руками не составит труда.

Монтаж пола начинается с подготовки напольной поверхности. Для этого необходимо выполнить следующие работы.

1. Тщательно очистить основание пола. Оно должно стать идеально чистым.
2. По периметру ванной приклеить рантовую ленту.
3. Уложить теплоизоляцию или материал с «каналами».
4. Раскатать трубы, следя за шагом укладки, который не должен быть более 30-и см. Крепеж труб производится с помощью скоб или крепежной проволоки. Теплоизоляция с «каналами» не нуждается в дополнительном крепеже.

Трубы, уложенные на специальную теплоизоляцию, укреплять не надо

После окончания работ по монтажу требуется провести предварительные испытания рабочего состояния системы, чтобы потом не пришлось вскрывать пол в поисках неисправности. Для этого давление в трубах повышается до 5 атмосфер, что превышает норму почти в два раза. Если испытания прошли успешно, можно смело приступать к следующему этапу: заливке стяжки.

Финишное покрытие можно настилать лишь спустя месяц после заливки. Не торопитесь, дайте возможность стяжке полностью высохнуть.

Для ванных комнат подходят не все покрытия, а водяной теплый пол диктует еще и свои условия. Материалы, которые без проблем «живут» в «тепличных» условиях повышенной температуры и влажности, должны иметь коэффициент сопротивления теплопередаче не выше 0,15 м2хК/Вт. Лучше всего тёплые водяные полы в ванной «уживаются» с керамической или каменной плиткой.

Напольное покрытие должно иметь на этикетке специальное обозначение, означающее совместимость материала с теплым водяным полом.

Теплый пол в ванной: мечты сбываются

Монтаж водяных полов в ванной собственными руками будет иметь успех, если вы обладаете инженерно-строительными знаниями. При неправильном выполнении хотя бы одного этапа работы, все старания не только пойдут насмарку, но и могут закончиться аварией. И тогда вместо экономии вы получите массу дополнительных расходов. Не проще ли обратиться к профессионалам, чтобы сберечь свои нервы и деньги.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Водяные теплые полы в ванной: установка своими руками

Такие помещения, как ванная комната и туалет, являются самыми необходимыми в доме. Ведь если, например, совместить гостиную со спальней или с кухней, то ничего страшного не произойдет. Одно помещение будет выполнять все эти функции. Но ни ванную, ни тем более туалет, невозможно объединить с какой-то другой комнатой. Конечно, объединить их можно между собой, и к этому прибегают довольно-таки часто в последнее время. Но ванная комната представляет собой совершенно особенное помещение, где ничего не должно напоминать о каких-то посторонних вещах. Ведь именно ванная комната встречает вас рано утром, перед тем как вы собираетесь на работу, в школу, в институт или в какое-то другое место. Именно ванная провожает вас перед сном в постель. Соответственно, все в ней должно быть расположено и обустроено максимально удобно. Ведь от этого зависит ваш настрой на новый день и отдых ночью.

В целях благоустройства ванных комнат предлагается довольно разнообразное количество средств и методов. Это может быть особая отделка кафелем, установка в ванной комнате окна (если планировка позволяет), оборудование ванны современными технологиями и опциями, правильное освещение и даже водяной теплый пол в ванной. Все это позволит вам почувствовать себя комфортно и настраиваться на новый день положительно. Помимо того, что большинство из вышеперечисленных благ и удобств являются достаточно доступными в настоящее время, достичь их можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов и, соответственно, сэкономив определенное количество бюджетных средств.

Водяные теплые полы под ванной своими руками

Подобное оборудование достаточно большое значение имеет в квартирах и в домах, расположенных в весьма суровых климатических условиях. Но и в том случае, когда аномальных заморозков не наблюдается, лишними теплые полы в ванной точно не будут. Ведь после приема душа или ванны никому не нравится наступать голыми ногами на холодный кафель. Это не только неудобно и неприятно, но и опасно для здоровья, так как при частых подобных процедурах вполне возможно развитие простуды или даже более серьезных заболеваний. Итак, главной задачей такого оборудования, как водяной теплый пол, является создание оптимальной температуры в помещении.

Для того чтобы добиться именно тех целей, которые вы поставили перед собой, необходимо предварительно определиться с тем, какой именно водяной пол вы намерены соорудить своими руками.

Типы теплых полов

Существует несколько типов теплых водяных полов, из которых три являются самыми основными.

Итак, на первом месте стоят теплые полы, в состав которых входят пластиковые, металлопластиковые, стальные или медные трубы. Именно по ним и будет циркулировать горячая вода. Далее над этими трубами необходимо уложить стяжку, а уже в завершение — какое-то финишное покрытие. Благодаря работе термостата температурный режим можно будет задать самостоятельно. Положительными чертами такого оборудования становится то, что стоят они очень недорого, совершенно безвредны для здоровья человека и эксплуатация их не требует каких-то дополнительных расходов. Что касается недостатков, то он здесь один, но довольно существенный. Осуществить монтаж таких полов самостоятельно и тем более в одиночку очень сложно. Особенно это относится к процессу обустройства ванной комнаты небольших размеров.

Следующая разновидность представлена теплыми электрическими полами. Они очень популярны в настоящее время, так как установка их достаточно проста. Поэтому провести несколько несложных манипуляций вы сможете без чьей-либо посторонней помощи. Электрические полы включают в себя несколько электрических кабелей, которые нагреваются. Они укладываются так же, как и трубы в предыдущем варианте, сначала под стяжку, на которую затем наносится отделочный финишный материал. Данный пол предназначен исключительно для небольших площадей, поэтому ванная комната для этих целей подойдет идеально. Что же касается недостатков, то сюда относят то, что на электричество уходит весьма ощутимое количество финансов. Помимо этого, отмечается недостаточная экологическая чистота, ведь происходит хоть и небольшое, но электромагнитное излучение.

Третий тип теплого пола в ванную представляет собой пленочную, инфракрасную систему. Это своего рода разновидность электрического пола, которая появилась сравнительно недавно. Несмотря на это, инфракрасные системы отопления пола стали в короткое время достаточно востребованными. Ведь данную пленку можно устанавливать не только на полу, но и на стене, и даже на потолке. При этом отдельного внимания заслуживает то, что стяжка на такой пол уже не нужна. В отличие от кабельных электрических полов полоски нагревания соединяются не последовательно, а параллельно. В связи с этим, если перегорит какая-то одна из них, остальные продолжат функционировать в нормальном режиме, а в ванной будет практически так же тепло, как и до этого. Комплект пленочного инфракрасного пола включает в себя:

1. Терморегулятор.
2. Нагревательную пленку.
3. Изоляторы.
4. Электропроводку.
5. Сенсор температуры.

Как самостоятельно установить водяной пол в ванной?

Сначала нужно определить, где будут располагаться термостат, датчик и участки для того, чтобы подключить нагревательный кабель. Все следует делать в соответствии с приложенной к системе инструкцией. Предпочтительно сделать схему подключения, по которой и будет прокладываться нагревательная система. Далее необходимо снять покрытие пола, если вы осуществляете ремонт, или сразу начать теплоизолировать пол, который еще не был ничем обработан. Утеплитель нужно разложить на основании пола. Желательно приобретать его в таком виде, чтобы с одной стороны была отражающая, фольгированная поверхность.

Если этого не получится, то постарайтесь приобрести рулон фольги.

После этого на фольгу нужно уложить сетку, а потом уже кабель для нагревания, который крепится на этой металлической сетке. Она понадобится для дальнейшего армирования. При укладке кабеля внимательно следите за тем, чтобы витки его не перекрещивались, так как это может привести к замыканию. Далее соединяете кабель с термостатом на расстоянии от стены не менее 200 мм. Регулятор температуры и напряжения должен располагаться на стене, на высоте в 1 м. Уже после этого можно приступать к заливке стяжки из цемента. При этом внимательно следите за тем, чтобы пустот не оставалось.

Раствор наносится на кабель не выше чем в 3 см. Тестером после заливки нужно определить, работает ли кабель. Если все в порядке, можно оставлять стяжку сохнуть. Включать такой пол можно будет только через 4 недели, так как в противном случае стяжка может потрескаться.

Водяной пол монтируется точно так же, но вместо кабеля под стяжку укладываются трубопроводные трубы, которые прикрепляются к термостату и водопровод или подводятся к разветвлению крана с горячей водой от котла. Перед тем как начать заливать стяжку, стоит наполнить систему водой и проследить, чтобы она нигде не протекала.

Как смонтировать пленочные теплые полы в ванной?

Этот способ, как уже упоминалось, очень прост. Сначала удаляется предыдущее покрытие, после чего на очистившуюся поверхность накладываются нагревательные элементы, к ним подсоединяется датчик и терморегулятор. После этого проверяется работоспособность пола и изолируются нагревательные полосы. Для этого можно просто использовать защитную пленку или залить цементную стяжку.

Монтаж плёночного тёплого пола. Видео

Водяной теплый пол в ванной своими руками + видео

Сложно говорить о том, какое из помещений квартиры или дома более значимо, но важность хорошо оборудованной ванной комнаты переоценить сложно. Вообще, с точки зрения условий эксплуатации, материалам отделки в ванной комнате приходится несладко.

Повышенная влажность и перепады температур вносят свои коррективы в вопрос выбора материалов и оборудования. Так в качестве напольного покрытия для этого помещения традиционно применяется, например, кафельная плитка, для работы с которой требуются некоторые навыки. Она обладает целым рядом положительных качеств, таких как водостойкость, невосприимчивость к воздействию химических веществ и прочих. Но есть один существенный минус – такой пол, как правило, очень холодный. Особенно это актуально, когда в доме есть дети.

Однако развитие строительных технологий позволило найти выход из этой ситуации, которым являются теплые полы. В данной статье мы расскажем как сделать водяной теплый пол в ванной своими руками, а также продемонстрируем видео в котором показан весь процесс монтажа.

Общее описание технологии

Вообще, технологий производства так называемых тёплых полов существует несколько, и водяные являются не самыми простыми с точки зрения монтажа. Но при этом они являются весьма эффективными и безопасными. Для наиболее полного понимания стоит описать суть технологии более подробно.

Система тёплых водяных полов представляет собой систему трубок, вмонтированных в сам пол, по которым циркулирует горячая вода, в результате чего достигается нагревание поверхности. Циркуляция теплоносителя достигается за счёт использования специальных насосов, входящих в состав системы.

Целесообразность применения технологии в ванной комнате обусловлена тем, что таким образом достигается целый ряд положительных моментов.

• Пол помещения всегда остаётся тёплым при тактильном контакте. Это особенно важно, когда в доме есть дети.
• Пол будет не только тёплым, но и сухим. Здесь имеется в виду, что при нагревании будет происходить более интенсивное испарение неизбежно попадающей на поверхность влаги, а значит, снизится и риск образования плесени.
• Тёплые полы будут выступать в качестве дополнительного элемента отопления помещения.

Процесс монтажа

Стекловолоконная сетка — Лучшие фасады частных домов

Стеклосетка для штукатурки: от выбора до крепления

Ввиду своих особенностей, штукатурный состав не всегда ложится на поверхность идеально. Для его прочной фиксации принято использовать специальную стеклосетку. В отличие от своих аналогов, сетка из стекловолокна наделена большим количеством преимуществ. Те, кто решил использовать данный материал при проведении отделочных работ, должны знать, как правильно выбрать и произвести ее крепление.

Стеклосетка предназначена для армирования слоя штукатурки и имеет повышенную устойчивость к воздействию щелочи. Кроме этого, она отлично выдерживает высокие нагрузки разрывного характера и перепады температуры. Использование сетки из стекловолокна значительно повышает качество штукатурного слоя и продлевает срок эксплуатации готового покрытия (примеры работы со стеклосеткой можно увидеть на фото).

Характеристики

На сегодняшний день стеклосетка стала довольно востребованной на рынке строительного материала. Это объясняется ее химической нейтральностью и прочностью. Также этот вариант имеет прекрасные технические характеристики, к которым относится:

• устойчивость к агрессивной среде;
• отличная выдержка поперечных и продольных нагрузок;
• прекрасное сцепление с вяжущими составами и минеральными смесями;
• способность повышать характеристики армируемой поверхности.

Выбор армирующего материала

При выборе стеклосетки очень важно в первую очередь обратить свое внимание на цену. В этом случае не стоит выбирать самые недорогие предложения, так как качественная вещь не будет стоить дешево. Кроме цены, важно правильно выбрать изготовителя. Современные строители рекомендуют отдавать предпочтение иностранным производителям.

Немаловажно заранее определить необходимый уровень устойчивости к воздействию щелочи и для этого потребуется предварительно просмотреть таблицу, в которой указаны стандартные значения данного параметра. Если на этикетке стеклосетки указаны значения, равные данным в таблице, то можно не бояться и приобретать именно этот вариант.

В том случае если уровень щелочестойкости не будет соответствовать строительным нормам, то армирующий материал из стекловолокна может раствориться в штукатурке и оставить после себя пустоты. Такая ситуация доставит в дальнейшем большое количество неприятностей и значительно сократит эксплуатационный срок покрытия стены (на фото готовая поверхность, выполненная с использованием стеклосетки).

Монтаж сетки из стекловолокна

Крепление стеклосетки состоит их нескольких этапов. Прежде чем приступить к работе, необходимо просмотреть видео-урок и учесть, что слой штукатурки не должен быть менее 3 мм и превышать 30 мм. Перед монтажом армирующего материала сетка обрезается по размеру полотна, который зависит от того, как будет располагаться армировка – вдоль или поперек поверхности.

После подготовительных мероприятий на поверхность нужно нанести стартовый слой отделочного состава, сверху которого настилается стеклосетка. После этого армировка вдавливается в стартовый слой, и сверху наносится финишная штукатурка. В некоторых случаях рекомендовано закрепить сетку при помощи дюбелей (по краям полотна). Это необходимо для исключения отслоения отделочного материала.

1. 1. Перед началом работ следует сделать разметку, по которой будет крепиться сетка.
   2. Сетка настилается внахлест.

1. Финишный слой штукатурки наносится на середину сетки и равномерно распределяется по краям.
2. Настилать армировочную стеклосетку нужно поверх свеженанесенного стартового слоя штукатурки.

Как крепить стеклосетку для штукатурки: фото, видео

Каковы особенности использования стеклосетки для штукатурки, как крепить сетку.

Источник: 1shtukaturka.ru

 

Стеклотканевая штукатурная сетка – назначение, разновидности, монтаж

Штукатурная сетка из стекловолокна – неотъемлемый элемент современных отделочных технологий, который применяют для укрепления мокрых видов отделки, гидроизоляции, потолков и полов, а также для ремонта и реставрации различных поверхностей и элементов конструкций. Мы расскажем, что собой представляет стекловолоконная сетка для штукатурки, как ее правильно подобрать и использовать.

Штукатурная стеклосетка укрепляет и продлевает срок службы отделочного слоя.

Армировочная стеклосетка

Назначение

Фото демонстрирует использование стеклотканевой сетки в процессе штукатурки фасада.

Армировочные сетки используют в отделочных и строительных работах достаточно давно: сначала это были деревянные прутья и рейки, набитые на стену, потом их заменили металлические сетки, сегодня на смену металлу пришли изделия из стекловолокна и пластика.

Однако назначение этих элементов остается неизменным:

• Укрепление отделочного слоя путем создания внутреннего каркаса, который удерживает облицовку в виде монолитного блока по всей поверхности и не дает ему растрескаться, осыпаться, отслоиться или разрушиться;
• Повышение сцепления (адгезии) отделочного материала с поверхностью за счет повышения ее площади и многочисленных рельефных выступов элементов сетки. Штукатурка и шпатлевка хорошо держится не на всех материалах, поэтому при работе с такими покрытиями, как пенопласт, силикатный кирпич и им подобными обязательно используют армирование;
• Обработка стыков, швов и примыканий. Особенно актуально при работе с листовыми материалами, такими как гипсокартон (ГКЛ и ГВЛ), пенополистирол, различные панели и блоки;
• Монтаж гидроизоляционных и теплоизоляционных покрытий;
• Укрепление мест примыканий оконных и дверных блоков к стенам;
• Армировка наливных полов и стяжек.

Штукатурная сетка позволяет наносить материалы на самые разные поверхности.

Необходимость укрепления и армировки отделочных покрытий мокрого нанесения продиктована элементарной физикой: тонкий слой при большой площади поверхности дает неравномерную усадку при высыхании, за счет чего он может растрескаться еще на этапе вызревания.

Затем в процессе эксплуатации отделка будет подвергаться перепадам температур и влажности, что повлечет за собой температурные расширения материалов. В различных частях поверхности эти процессы могут протекать по-разному, в результате произойдет неравномерное изменение размеров и штукатурка потрескается.

Штукатурка трескается в силу различных, в том числе естественных причин.

Также разрушения могут происходить вследствие несоблюдения рецептуры во время приготовления смеси (что при работе своими руками вполне нормально), отклонений от рекомендуемых параметров толщины слоя, нарушений технологии укладки покрытия и т.д.

Больше всего таким воздействиям подвержены фасады и внешние элементы конструкций, так как здесь перепады температуры и влажности особенно существенны. Для внешних и фасадных работ используют наиболее крепкие и надежные сетки.

Фасад – зона наибольшего риска разрушения отделки.

Вторая по значимости проблема мокрых видов отделки – это плохая адгезия с поверхностью. Если материал имеет гладкую плотную фактуру, плохо впитывает воду, не имеет на поверхности большого количества пор и неровностей – покрытие на нем держится плохо.

Стеклосетка, напротив, отлично приклеивается и держится практически на любом материале, таким образом, она выполняет функцию звена-посредника, которое одинаково хорошо сцеплено со стеной и отделочным материалом.

Сетка широко применяется для укрепления стыков и швов.

Наконец, сетка может играть роль «скелета» при заполнении пустот между листами и блоками строительных материалов, так как при достаточной ширине такого промежутка шпатлевка в нем не держится и быстро высыпается, оставляя шов открытым. Сетка позволяет ей держаться на месте даже после частичного разрушения или растрескивания.

Важно! Если говорить коротко, то стекловолоконная армировочная сетка используется для укрепления отделочного слоя и повышения его адгезии к поверхности, а также для обработки стыков и мест примыканий различных материалов друг к другу.

Состав и особенности

Цвет материала часто указывает на наличие той или иной защитной пропитки.

Состав штукатурной сети понятен из ее названия. Из алюмоборосиликатного стекла вытягивают тонкие нити, которые прекрасно гнутся и не ломаются, а также обладают высокой прочностью. Из этих нитей формируют пучки, которые сплетают в виде сетки с ячейками различной величины, чаще всего встречаются 2х2 мм, 5х5 мм и 10х10 мм.

Изделие состоит из пучков тончайших стеклянных нитей.

Материал подвергают специальной обработке с целью повышения его стойкости к щелочной среде, так как pH-фактор большинства штукатурных и шпаклевочных растворов позволяет отнести эти материалы к слабым и средним щелочам. В качестве такой защиты используют пропитку волокон полиакриловой дисперсией, которая позволяет сетке без проблем находиться в щелочной среде на протяжении долгого времени.

Единственное достоверное доказательство соблюдения технических условий и норм – это техническое свидетельство или сертификат соответствия, выданные Федеральным агентством по строительству и ЖКХ.

Важно! Наличие полиакриловой пропитки – обязательное условие, если пропитка отсутствует, использовать такой материал совместно со штукатурками или шпаклевками нельзя, так как он постепенно придет в негодность или растворится под действием щелочей.

Сеть из стекловолокна может применяться совместно с другими строительными конструкциями.

Как правило, сетка продается в рулонах шириной 1 метр и длиной до 100 метров. Для обработки стыков и углов материал идет в виде полос или совместно с другими укрепляющими элементами.

Основные характеристики и разновидности

Чтобы разбираться в разнообразии предлагаемых на рынке продуктов, достаточно знать несколько основных характеристик: поверхностная плотность материала, вид его аппретирования (пропитки) и назначение материала (внутренние или наружные работы, укрепление швов и т.д.).

Поверхностная плотность стеклосетки – это ее основная характеристика, указывающая на прочность и надежность материала. Эта величина измеряется в граммах на квадратный метр, и чем она выше – тем выше прочность армировки.

По поверхностной плотности все виды сеток можно разделить на три основные группы:

1. Материалы для внутренних работ, плотность от 50 до 160 г/кв.м. В свою очередь делятся на малярные и штукатурные сетки, малярные отличаются наименьшей плотностью и имеют ячейку 2х2 мм, 2.5х2.5 мм, 3х3 мм, тогда как для штукатурных сеток характерна более высокая плотность и ячейка 5х5 мм и выше;
2. Материалы для наружных и фасадных работ, плотность 160 – 220 г/кв.м. Применяются для штукатурки и шпаклевки фасадов, в том числе в тонких слоях, имеют ячейку 5х5 мм и 10х10 мм;
3. Материалы для подземных частей и цокольных конструкций, плотность 220 г/кв.м. и выше, может доходить до 300. Это усиленные и антивандальные сетки, которые способны выдерживать экстремальные условия и нагрузки;

Стеклосеть всегда используют при отделке пенопласта.

Цена более плотных разновидностей выше, так как расход материала при их изготовлении больший в сравнении с легкими видами.

На основании поверхностной плотности вполне можно определить назначение и свойства стеклосетки, но лучше обратить внимание на ее маркировку, где встречаются такие символы:

Также в маркировке часто указывают плотность и предел прочности на растяжение.

Сетка стеклянная шпаклевочная плотностью 160 г/кв.м.

Типичная маркировка может выглядеть так: СНУ 200-4600, что расшифровывается как «Сетка наружная усиленная плотностью 200 г/кв.м. с пределом прочности на растяжение 4600 Н при ширине полосы 5 см».

Важно! Если производитель материала вам неизвестен или не вызывает доверия, тогда требуйте документальное подтверждение качественной антищелочной пропитки и основных свойств продукта. Таким подтверждением может быть сертификат соответствия или техническое свидетельство, которые выдает только «РОССТРОЙ».

Монтаж стеклянной сетки прост и не требует предварительных навыков.

Сетка из стекловолокна для штукатурки монтируется очень просто, инструкция будет короткой:

1. Поверхность грунтуют составом глубокого проникновения, предварительно очистив от пыли и устранив изъяны;

1. Разводят клей для сетки или пенополистирола согласно инструкции производителя. Для этого в ведро с водой (около трети) насыпают сухую смесь до уровня зеркала воды и размешивают дрелью с венчиком или вручную;

Готовят клей с помощью миксера.

1. Клей наносят на поверхность валиком или шпателем тонким слоем, затем в него вдавливают сетку с помощью шпателя. Сетка должна быть примерно в середине или ближе к поверхности клеевого слоя;

Сетку втирают в слой клея шпателем.

1. Когда клей полностью высох, его снова грунтуют и наносят финишный слой шпаклевки;

Покрытый клеем и сеткой фасад готов к финишной отделке.

1. При штукатурке по маякам сетку вдавливают в первый базовый слой, а затем наносят финишный слой. Можно работать как мокрым по мокрому, так и мокрым по сухому;

Сетку вдавливают в базовый слой.

1. Сетка должна находиться внутри слоя отделки, а не на его поверхности или у края.

Важно! Стеклянную штукатурную сеть нежелательно фиксировать саморезами, металлическими скобами и прочими подобными способами, так как эти крепления будут ржаветь, и портить отделку.

Стекольная сетка для армировки штукатурных покрытий – полезное, а порой и необходимое средство укрепления отделочного слоя. Ее использование значительно повышает прочность и продлевает срок службы мокрой облицовки, а также укрепляет элементы и слабые места конструкций.

Стеклотканевая штукатурная сетка: стекловолоконная, видео-инструкция по монтажу стеклосетки своими руками, из стекловолокна для штукатурки, фото и цена

Стеклотканевая штукатурная сетка: стекловолоконная, видео-инструкция по монтажу стеклосетки своими руками, из стекловолокна для штукатурки, фото и цена

Источник: nashaotdelka.ru

 

Зачем применяется стекловолоконная сетка для штукатурки стен?

Специальная строительная сетка для штукатурки стен используют для предотвращения разрушения штукатурного слоя, во избежание образования трещин вследствие его усадки, а также для гарантии максимального сцепления отделочной смеси со стеной. Она крепится непосредственно на основание, а сверху наносится штукатурка.

С помощью такого материала обеспечивают армирование при проведении как внутренних, так и внешних работ, защищая оштукатуренный слой от механических повреждений, перепадов температуры и влажности. Сетка с разным размером ячеек иногда применяется в сельском хозяйстве при создании для ограждений, подпорок под вьющиеся растения и т.д.

Важно: Штукатурка по полотну из стеклянных или синтетических волокон производится при толщине слоя наносимого раствора около 30 мм. При слое более 50 мм используют армирующую металлическую сетку с антикоррозионным покрытием.

Виды строительной сетки для штукатурки стен

Армирующая сетка для штукатурки стен бывает разнообразной, но самые распространенные разновидности, которыми пользуются и новички, и профессионалы:

• пластиковая (стеклотканевая, стекловолоконная)
• металлическая

Щелочеустойчивая сетка для штукатурки стен – это материал, который вырабатывается из безщелочного алюмоборсиликатного стекла марки «Е» путем ажурного переплетения нитей. Готовое плетение пропитывают особым полимерным составом, который придает сетке структурную устойчивость и значительную разрывную нагрузку, предохраняет ее от воздействия щелочной среды.

Наиболее рентабельно использовать пластиковую сетку, обладающую необходимыми свойствами и доступной ценой. При малярных и штукатурных работах стекловолоконное щелочеустойчивое полотно прекрасно заменяет металлическую сеть, т.к. оно не подвержено коррозии, не разлагается длительное время, имеет малый вес, просто в обращении. Сеть отличается высокой прочностью, гибкостью и экономичностью.

Достоинства стекловолоконного материала

Пластиковая армирующая сетка для штукатурки применяется для обеспечения защиты от появления трещин на обрабатываемых поверхностях, армирования при проведении шпаклевочных работ и гидроизоляции. К ее преимуществам можно отнести:

• эластичность, которая препятствует образованию трещин
• высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям
• способность преодолевать внутренние напряжения, вызванные перепадами температуры, влажности
• возможность уложить сеть на поверхность любой кривизны
• исключение экранирования телефонной и радиосвязи, приема ТВ
• морозоустойчивость
• не подверженность горению
• устойчивость к воздействию щелочной среды даже при повышенной влажности
• безопасность во взаимодействии с токопроводящими коммуникациями
• отсутствие вреда для здоровья

Важно: При шпаклевании используется армирующая сетка из стекловолокна с ячейками 2х2 мм, при штукатурных мероприятиях – 5х5 мм.

Сетка для штукатурки стен: технология монтажа

Стеклотканевое полотно крепится на прогрунтованное (желательно 2 раза) основание. Можно обработку грунтовкой проводить и после установки сетки. Но завинчивание даже самых коротких саморезов для ее укрепления произведет некоторое количество пыли, которая тонким слоем покроет поверхность стены, что крайне нежелательно.

Технология укладки схожа с поклейкой обоев, только вместо вертикального расположения полос армирующую сетку разматывают с рулона в горизонтальном виде.

Укреплять сетку для штукатурки стен нужно по всей площади основания, начиная сверху. Обязательно помнить, что армирование пластиковым материалом целесообразно при сравнительно небольших перепадах поверхности – до 5 см. При больших неровностях необходимо использовать металлическую сеть.

Первое полотно материала, которое располагается под потолком, крепится при помощи нескольких саморезов. Шляпки их должны быть максимально вкручены в стену. Стеклотканевая сетка будет свободно свисать под собственным весом, в отличие от металлической, которую нужно укреплять надежнее. В зависимости от высоты помещения, накладывается еще 1-2 полосы сетки, также по верху полотна прикрепленной саморезами.

Не следует вкручивать саморезы по всей площади сети. Во время наброса штукатурного раствора, он и так надежно «припечатает» полотно к стене. Так гарантируется максимальная прочность всего монолита.

Важно: маяки для штукатурки устанавливаются поверх сетки: с цельной пластиковой подосновой поверхность получится гораздо прочнее, чем с кусками, которые придется устанавливать от одного маяка к другому.

Подвид стеклотканевой сетки

Стекловолоконная лента-сетка на клеящейся основе – это материал на основе стекловолокна, предназначенный для укрепления основании и предотвращения появления трещин при внутренних работах. Используется для упрочнения швов или на небольших поверхностях.

Самоклеющаяся сетка в виде ленты, защищая поверхность от возникновения трещин, существенно улучшает прочность покрытия. Лента для армирования берет на себя нагрузки, зависящие от постоянных перепадов температуры и влажности воздуха. Материал устойчив к действию щелочей, не ржавеет, не разлагается, прост в применении.

Армирующая сетка для штукатурки стен

Армирующая сетка для штукатурки стен: стекловолоконная, пластиковая, стеклотканевая. Есть ли разница между ними? Виды и применение.

Источник: vipremontclub.ru

 

Стекловолоконная сетка

Специальная строительная сетка для штукатурки стен используют для предотвращения разрушения штукатурного слоя, во избежание образования трещин вследствие его усадки, а также для гарантии максимального сцепления отделочной смеси со стеной. Она крепится непосредственно на основание, а сверху наносится штукатурка.

С помощью такого материала обеспечивают армирование при проведении как внутренних, так и внешних работ, защищая оштукатуренный слой от механических повреждений, перепадов температуры и влажности. Сетка с разным размером ячеек иногда применяется в сельском хозяйстве при создании для ограждений, подпорок под вьющиеся растения и т.д.Сетка для штукатурки стен

Важно: Штукатурка по полотну из стеклянных или синтетических волокон производится при толщине слоя наносимого раствора около 30 мм. При слое более 50 мм используют армирующую металлическую сетку с антикоррозионным покрытием.

Виды строительной сетки для штукатурки стен

Армирующая сетка для штукатурки стен бывает разнообразной, но самые распространенные разновидности, которыми пользуются и новички, и профессионалы:

пластиковая (стеклотканевая, стекловолоконная)

Щелочеустойчивая сетка для штукатурки стен – это материал, который вырабатывается из безщелочного алюмоборсиликатного стекла марки «Е» путем ажурного переплетения нитей. Готовое плетение пропитывают особым полимерным составом, который придает сетке структурную устойчивость и значительную разрывную нагрузку, предохраняет ее от воздействия щелочной среды.

Наиболее рентабельно использовать пластиковую сетку, обладающую необходимыми свойствами и доступной ценой. При малярных и штукатурных работах стекловолоконное щелочеустойчивое полотно прекрасно заменяет металлическую сеть, т.к. оно не подвержено коррозии, не разлагается длительное время, имеет малый вес, просто в обращении. Сеть отличается высокой прочностью, гибкостью и экономичностью.

Армирующая сетка для штукатурки стенПластиковая армирующая сетка для штукатурки применяется для обеспечения защиты от появления трещин на обрабатываемых поверхностях, армирования при проведении шпаклевочных работ и гидроизоляции. К ее преимуществам можно отнести:

эластичность, которая препятствует образованию трещин

высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям

способность преодолевать внутренние напряжения, вызванные перепадами температуры, влажности

возможность уложить сеть на поверхность любой кривизны

исключение экранирования телефонной и радиосвязи, приема ТВ

не подверженность горению

устойчивость к воздействию щелочной среды даже при повышенной влажности

безопасность во взаимодействии с токопроводящими коммуникациями

отсутствие вреда для здоровья

Важно: При шпаклевании используется армирующая сетка из стекловолокна с ячейками 2х2 мм, при штукатурных мероприятиях – 5х5 мм.

Стекловолоконная сетка сферы применения

Стекловолоконная сетка сферы применения

Источник: termopaneli.com.ua

 

Применение стекловолоконной сетки

Рынок строительных материалов пополняется все больше материалами, о которых еще десять-пятнадцать лет назад строители могли только мечтать. Новые средства значительно увеличивают срок службы зданий и дарят возможность архитекторам выполнять любые, даже самые фантастические проекты. Одним из таких материалов, который дает свободу для воплощения архитекторских решений, является сетка стекловолоконная. Она используется для внешних и внутренних работ. С ее помощью армируются сложные архитектурные формы, такие как колонны, пьедесталы и другие находящиеся на высоте элементы, которые могут упасть и травмировать людей.

Применение стекловолоконной сетки

Применение стекловолоконной сетки Рынок строительных материалов пополняется все больше материалами, о которых еще десять-пятнадцать лет назад строители могли только мечтать. Новые средства

Источник: pokasijudoma.ru

 

Стеклотканевая штукатурная сетка

Предварительная подготовка поверхности

Крепление сетки под штукатурку осуществляется только после первичной обработки поверхности, состоящей из следующих этапов:

1. Устранение старых отделочных составов (штукатурки, краски).
2. Очищение стены от грязи и пыли, а также удаление плесени и грибка.
3. Нанесение грунтовки, позволяющее избежать риска развития коррозионных процессов и повысить коэффициент сцепления.

По завершении перечисленных работ необходимо прикрепить маяки, которые позволят максимально выровнять стену.

Проведение этих монтажных работ предусматривает следующий алгоритм действий:

1. Крайний профиль вертикально фиксируют саморезами в количестве двух штук.
2. Маяк крепят путем использования гипсовой смеси.
3. Креплению подвергается изделие на противоположной стороне стены.
4. Устанавливаются оставшиеся конструкции с учетом того, что расстояние между ними не может превышать длину правила.

Особенности монтажа разных видов сетки

Металлическая сетка для штукатурки, стекловолоконная, либо пластиковая, могут монтироваться с помощью разных способов. Выбор варианта закрепления определяется составом рабочей смеси, материалом, из которого изготовлена сетка, применяемой техникой оштукатуривания. Фиксируют с помощью:

• штукатурного раствора;
• саморезов или дюбель-гвоздей, шурупов.

Первый слой штукатурки для выравнивания стен армируют, вдавливая сетку в нанесенный на поверхность раствор требуемой толщины.

Оптимальным способом создания финишного покрытия (накрывки или декора) является закрепление сцепляющего полотна на сухом основании специальными крепежами.

Когда площадь отделываемого участка небольшая, тогда можно использовать рабочую смесь для фиксации, нанося ее точечно.

Малярную сетку достаточно просто зафиксировать тонким слоем раствора.

Стекловолоконное полотно монтируют по следующему оптимальному алгоритму:

• выполняют разметку под установку маяков;
• по ней сверлят отверстия, в которые затем вставляют дюбели;
• выставляют шляпки шурупов по уровню;
• наносят раствор на участок, равный ширине используемого полотна;
• на штукатурку сразу накладывают сетку, продевая через нее шляпки от шурупов;
• накидывают смесь далее;
• внахлест (10 см) фиксируют следующую полосу;
• так продолжают, пока не армируют все помещение;
• устанавливают маяки.

Раствор следует разглаживать по полотну равномерно, начиная с середины полосы, двигаясь при этом к ее краям. При создании тонкого слоя оправдывает себя закрепление стекловолокна на скобы с дальнейшим нанесением шпаклевки.

Монтаж металлической сетки

Сетку штукатурную металлическую крепят в такой последовательности:

• очищают от смазочного состава, промыв водой или вытерев увлажненной тряпкой;
• ножницами по металлу разрезают полотно на куски нужных размеров;
• высверливают через каждые 25-30 см отверстия диаметром 6 мм под дюбели (глубиной примерно на 3 мм большей, чем длина пластиковой части крепежа), вставляют их;
• используя шурупы и монтажную ленту – закрепляют материал на поверхности;
• следующие фрагменты укладывают с 10 см нахлестом;
• монтируют маяки.

Способы закрепления штукатурной сетки детально рассмотрены в видео далее.

https://youtube.com/watch?v=oGKgAO2vPC4

Для правильного выполнения армирования стен сеткой необходимо учитывать вид применяемого раствора, место монтажа (снаружи, либо внутри здания), предполагаемую высоту покрытия. Требуется также использовать подходящую технологию монтажа. Соблюдение перечисленных условий позволяет качественно оштукатурить стены или потолки, свести к минимуму возможность растрескивания, не бояться усадок дома.

Плюсы материала

Материал устойчив к воздействию агрессивных жидкостей

Данный материал обладает целым набором великолепных эксплуатационных свойств.

Улучшению технических характеристик стекловолокнистой сетки служит и специальная термическая обработка нитей и покрытие их полиакриловыми дисперсионными составами, придающими ей стойкость к внешним агрессивным воздействиям.

Приведём перечень положительных качеств стеклотканевой сетки:

1. Отличные показатели механической прочности. Сетка выдерживает значительные нагрузки на растяжение и разрыв, что делает её замечательным армирующим материалом.
2. Стойкость к деформирующим нагрузкам. При изгибе и перекручивании сетка не переламывается, не трескается и легко восстанавливает свою форму.
3. Нейтральность к агрессивным химическим средам как кислотным, так и щелочным.
4. Нечувствительность к перепадам температуры воздуха. Благодаря этому качеству, стекловолоконные сетки могут использоваться и при отделке уличных стен зданий.
5. Отличная эластичность даёт возможность обтягивать сеткой не только плоские поверхности, но и конструкции достаточно сложной формы.
6. Малая масса стеклоткани позволяет легко транспортировать, хранить её, а также обуславливает простоту монтажа сетки на несущие поверхности.
7. Ячеистая структура сетки даёт возможность прочно держаться на стене отделочным растворам, в разы увеличивая адгезию материалов.
8. Пожарная безопасность. Негорючесть стекловолокна обуславливает возможность использования стеклосетки при отделке дымоходов, каминов, отопительных печей и т.д.
9. Простота монтажа. Крепить штукатурную сетку можно самыми разными способами – от дюбелей и саморезов до простого наклеивания на обрабатываемую поверхность стены.
10. Стойкость к сырости делает стеклоткань невосприимчивой к процессам коррозии и гниения под действием сырости и других вредных воздействий.

В таблице даны технические характеристики стекловолокна в сравнении с другими отделочными материалами, созданными на основе стекла.

Как выбрать?

Делая выбор сетки, стоит обратить больше внимания на соблюдение геометрических размеров в полотнах и ячейках. Нужно посмотреть, отсутствуют ли вытянутые или пузырящиеся участки. Когда в рулоне во время разворачивания обнаруживаются места с перекосами, выполнить качественную укладку материала на уровень поверхности не получится.

Армирующие сетки имеют плотность от ста шестидесяти до двухсот двадцати грамм на метр квадратный. Их применяют, когда нужно выполнить работы, связанные со шпаклевкой и штукатуркой.

Также сетками пользуются в цокольных и подземных частях зданий. Материал, который входит в эту группу, имеет плотность от двухсот двадцати до трехсот тридцати грамм на метр квадратный. Этот вид называется усиленными сетками. Они могут выдержать существенную нагрузку с экстремальными условиями. Эти материалы стоят дороже. Чтобы их произвести, необходимо иметь сырье в большем количестве.

Виды

Для того чтобы выбрать необходимый для работы материал, необходимо иметь представление о его характеристиках. Основное значение имеют плотность, вид пропитки и область, для работы с которой и предназначен конкретный вид изделия.

Именно размер поверхностной плотности дает представление о прочности и надежности сетки. Существует три вида:

• Штукатурные и малярные изделия плотностью от 50 до 160 г/кв. м. применяются для внутренних работ. Штукатурные имеют более высокую плотность и больший размер ячеек.
• При шпаклевке фасадов и других наружных работах используются сетки более высокой плотности – до 220 г/кв. м. – с размером ячеек от 5х5 мм до 10х10 мм.
• А вот при работе с цокольными этажами зданий и подземными конструкциями должна использоваться самая плотная сетка – до 300 г/кв. м. Такие материалы могут выдерживать серьезные нагрузки, влажность, перепады температур и другие неблагоприятные условия.

Для облегчения выбора материала с определенной прочностью и свойствами каждое изделие маркируется. К примеру, маркировка «СС» говорит о том, что сетка стеклянная; «Н» и «В» предупреждает, что она должна использоваться для наружных и внутренних работ, соответственно; буквой «А» обозначаются изделия антивандальные армирующие, применяемые в работе с подземными и цокольными конструкциями, «У» – усиленные и проочее.

Не лишним будет спросить у продавца и проверить документы соответствия на сетку, если вы ничего не слышали о производителе или сомневаетесь в ее свойствах.

Малярная сетка – технология применения

Работа с малярной сеткой ячейка 2×2 мм

1. Подготовка основания

Основание, на котором проводятся шпаклевочные работы должно быть крепкими чистым. Остатки старых красок, покрытий, жира, пыли следует удалить. Неровности более 20 мм следует заполнить штукатурным составом. Основание с повышенным влагопоглощением следует загрунтовать. Нанести на поверхность шпаклевочный состав

2. Укладка и вдавливание стеклотканевой сетки

Уложить стеклосетку на свеженанесенный шпаклевочный состав (внахлест полотен не менее 10 см). Притопить сетку с помощью мастерка или полутерка, равномерно покрывая всю поверхность

3. Нанесение финишного слоя шпаклевки

Нанести на армированную поверхность заключительный слой шпаклевки, зашкурить поверхность, загрунтовать.

Сетка стеклотканевая интерьерная для внутренних работ ячейка 5×5 мм

1. Подготовка основания

Основание, на котором проводятся штукатурные работы, должно быть крепким и чистым. Остатки старых красок, покрытий, жира, пыли следует удалить. Неровности более 20 мм следует заполнить штукатурным составом. Основание с повышенным влагопоглощением следует загрунтовать.

2. Нанесение штукатурного раствора

На подготовленное основание равномерно по всей поверхности нанести штукатурный раствор зубчатой теркой.

3. Укладка и вдавливание стеклотканевой сетки.

Уложить штукатурную стеклотканевую сетку на внутреннюю поверхность в виде вертикальных полос с перехлестом полотен не менее 10 см и вдавить в штукатурно-клеевой раствор мастерком или полутерком. Толщина слоя армирования должна быть не менее 3 мм

4. Монтаж угловых элементов

Уложить угловые элементы на штукатурный раствор, сетку вдавить в штукатурный раствор мастерком или шпателем.

5. Нанесение заключительного слоя штукатурки

После полного высыхания штукатурно-клеевого раствора нанести заключительный слой штукатурки

6. Устройство оконных и дверных проемов

Оконные и дверные проемы армируются дополнительными полосами сеток шириной 300 мм и устанавливаются до нанесения первого армирующего слоя

Металлическая сетка

Сеткой из металла пользуются, чтобы укрепить слой штукатурки в отделке, сами стены, когда они имеют не совсем прочную поверхность. Материал имеет популярность. Он востребован при армировании слоя штукатурки в стенах с наружной стороны.

Сетка используется не только в качестве укрепляющей первичного слоя в отделке. Это декоративная отделка с внешней стороны в цоколях и иных конструкциях, сделанных из железобетона или кирпича. Для разных поверхностей, зависимо от того, какие предъявляют требования в отношении к толщине и прочности в наносимом слое. Сетки применяются с ячейками, которые имеют разные габариты. У материала, применяемого при изготовлении сеток, бывает рельеф с различной высотой, разная толщина.

Область использования

Армирующая сетка для штукатурки стен заменила старые способы (дранку, набитые гвозди), применяемые для улучшения сцепления отделочного слоя с поверхностью основания. Ее производят из различающихся по своим свойствам материалов. На рынке представлены изделия от большого количества разных производителей.

Укрепление основания

Штукатурная сетка используется как для внутренних, так и наружных работ. Она является основой выравнивающего покрытия. Последнее в результате становится более прочным и долговечным. Сетку нужно использовать, чтобы избежать появления отслоений, растрескиваний, либо остановить сам процесс разрастания трещин.

Область применения

Область применения сетки из стекловолокна достаточно обширна:

1. Она используется в отделочных работах для получения долговечного и устойчивого к действию негативных факторов внешней среды облицовочного слоя, а также для обеспечения прочной адгезии основания с отделкой.
2. В обработке швов и мест соединений отдельных элементов, которая важна при работе с стройматериалами листового типа– гипсокартоном, пенополистиролом.
3. Материал задействуется в создании гидро и теплоизоляционных покрытий.
4. Для укрепления мест примыкания оконных и дверных конструкций к стеновым поверхностям.

Стеклотканевую штукатурную сетку также используют для армирования наливного пола и в процессе создания стяжки.

Стандарт и технология производства

Стеклосетка изготавливается в соответствии с принятыми стандартами. Это одна из гарантий качества этого материала.

ГОСТ

Качества и характеристики стеклосеток регулируются ГОСТами, разработанными для каждого вида этих материалов.

Соответствующие стандарты есть для штукатурных, малярных, кладочных стекловолоконных сеток и других разновидностей этого материала.

Стандарт задаёт все параметры и характеристики сетки, например:

• два вида переплетения;
• предел сопротивления различным усилиям;
• способ формирования рулонов;
• качества пропитывающего полимера.

Нужно знать, что несоблюдение стандарта Российской Федерации преследуется действующим законодательством. 

Знание стандарта позволяет покупателям оценивать качество приобретаемого материала, требовать от поставщиков его соблюдения вплоть до обращения в контролирующие органы.

Стандарты на сетки увязаны в единую систему российских ГОСТ и с важнейшими международными системами стандартизации (ISO).

Покупатели импортной стеклосетки должны быть уверены в том, что товар иностранного производства сертифицирован для продажи в России. Сертификация означает, что качества товара соответствуют стандартам страны-производителя, и этот стандарт не уступает по параметрам российскому аналогу.

Изготовление

Общая схема технологического процесса изготовления стеклосетки такова:

• подготавливается масса стекловолокна;
• из стекловолокна формируется нить;
• нити компонуют в готовое бесконечное полотнище одним из допустимых способов переплетения;
• приготавливают пропитывающий полимерный состав;
• сформированную сетку обрабатывают полимерными составами, добиваясь определённой жёсткости и защиты волокон.

Различия в технологии обусловлены требуемыми свойствами сетки и её назначением. Готовый материал режут на мерные рулоны для поставки потребителям.

Монтаж стеклотканевой сетки

Данный материал для штукатурки стен может использоваться при толщине слоя от 3 до 30 мм. Размер ячейки должен быть от 5 мм и более, а плотность изделия должна колебаться от 110 до 160 г/м2.

Первым делом необходимо нарезать изделие на элементы. Габариты фрагментов зависят от того, сколько людей работает (двоим проще наносить сразу большую часть), как именно располагается материал (вдоль и поперек)

Также важно оставлять 15 см запаса для формирования нахлеста с другими фрагментами. После подготовки элементов необходимо нанести первый слой раствора

На него накладывают сетку и утапливают ее в поверхности, после чего проводят последующее оштукатуривание.

Монтаж стеклотканевого материала путем утапливания в растворе

В некоторых случаях мастера крепят изделие непосредственно на обрабатываемую поверхность с помощью шурупов или саморезов, а потом по сетке проводят оштукатуривание. Такой метод можно применять только при декоративных работах и толщине слоя не более 1 см. Если слой будет толще, то сеть окажется слишком близко к самой стене, поэтому штукатурка останется неукрепленной.

В идеале нанесение армирующего материала под штукатурку стен должно выглядеть следующим образом:

• Нарезаются фрагменты необходимой длины.
• Наносится первый слой отделочного материала, его разравнивают по размерам сетки.
• Сквозь шляпки саморезов, которые были вкручены предварительно для монтажа маячных профилей, накладывается сетка.
• Далее обрабатывается следующий фрагмент стены и так до конца. При этом полотно должно укладываться внахлест.
• После этого монтируют маяки и наносят штукатурку на изделие.

Монтаж стеклотканевой сетки под штукатурку

Особенности монтажа металлической сетки

Сетку под штукатурку, сделанную из стали, используют гораздо чаще, чем аналогичное изделие из стекловолокна, поскольку металлический вариант обладает возможностью сохранения своей первоначальной формы не только в процессе установки, но и при дальнейшем использовании. К тому же его можно эксплуатировать при условии нанесения слоев штукатурки, толщина которых доходит до 60 миллиметров.

Процесс крепления начинается с измерения площади поверхности. Затем отрезается кусок монтажной сетки необходимого размера. В этом поможет болгарка либо ножницы по металлу.

Перед тем как установить изделие, его необходимо обезжирить. С этой целью небольшой кусок ветоши обмакивается в растворитель, а затем металл им протирается.

Крепится полотно, начиная с верху. Соединительными элементами выступают саморезы, в качестве прокладок, для которых можно приобрести:

• куски монтажной ленты;
• широкие шайбы.

В случае если покрытие выполнено из бетона либо кирпича, устанавливать материал нужно с помощью дюбелей из пластика, которые вставляются в стенные отверстия.

Используя саморезы, следует помнить, что расстояние между ними не должно превышать 500 миллиметров. При этом пробелы между крепежными деталями не должны соприкасаться со стеной. В противном случае нанесенная штукатурка потеряет свое первичное качество. Нахлест на стыках равен 80–100 миллиметрам.

Правильность проделанной работы можно определить путем исследования натяжения сетки. Закрепленное полотно не должно вибрировать в тех местах, в которых отсутствуют саморезы либо дюбеля.

Виды штукатурных сеток

Основное преимущество штукатурной сетки заключается в том, что она позволяет добиться создания цельного и монолитного отделочного слоя, который не утратит первоначального внешнего вида на протяжении долгого промежутка времени. Именно поэтому данное изделие пользуется популярностью при осуществлении ремонтных работ, а каждый обладатель собственного жилья знает, как крепится сетка для штукатурки.

Потребитель имеет возможность ознакомиться с обширным ассортиментом сеток и выбрать для себя наиболее подходящий вариант исходя из толщины нанесенного слоя раствора. На рынке популярны сетки двух видов, подробнее расскажем о них ниже.

Сетка под штукатурку, изготовленная из металла

Плюсом использования такой разновидности является ее малый вес, позволяющий существенно снизить коэффициент нагрузки на стены. К тому же данный тип способен обеспечить высокую прочность поверхности и стойкость к воздействиям механического характера. В случае разрушения отделки на закрепленную конструкцию не влияют деформации, что позволяет произвести частичный ремонт.

Изделие обладает большой гибкостью, вследствие чего его сцепление со стеной любого типа происходит очень быстро. Однако конструкция не может быть закреплена в сочетании с гипсом, цементом и известью, поскольку их щелочной состав позволяет развиться окислительным процессам, влекущим за собой разрушение армированного покрытия.

Монтажная сетка из стекловолокна

Эта вариация представляет собой множество пучков тонких нитей, вытянутых из алюмоборосиликатного стекла. Главное достоинство состоит в обработке специальным полиакриловым составом, который гарантирует защиту от негативного воздействия щелочей. Пропитка позволяет сочетать материал с минеральной штукатуркой.

Штукатурную сетку данного вида отличают стойкость к большим нагрузкам, ударам и другим механическим повреждениям, а также максимальная защита от растрескивания.

Виды штукатурных сеток

Современный строительный рынок предлагает следующие виды штукатурных сеток:

1. Кладочная. Ее изготавливают из пластика, а размер ячейки составляет 5 мм. Она подходит для отделочных работ по кирпичным поверхностям внутри и снаружи помещения. Данное изделие разрушается под воздействием щелочных сред, поэтому не рекомендуется использовать его с цементной штукатуркой. Другое название – малярная сетка.
2. Универсальная мелкая. Размер ячейки составляет 6 мм, а материалом изготовления служит полиуретан. Данное изделие отлично подойдет для сравнительно небольших слоев штукатурки –20-25 мм. Такие изделия можно применять только для внутренних отделочных работ, а подходят они для любого типа смесей.
3. Универсальная средняя. Все показатели такие же, как у предыдущего вида. Ячейки в данном случае не квадратные, а прямоугольные с размером 14х15 мм.
4. Универсальная крупная. Прямоугольные ячейки со сторонами 22 и 35 мм. Хорошо подходит для оформления поверхностей в больших просторных помещениях, например, складах или производственных цехах. Изделие может также применяться для внешних работ, отлично переносит температурные перепады и механические нагрузки.
5. Стеклосетка. Данные изделия изготавливаются из стекловолокна. Ячейка квадратная со стороной 5 мм. Изделие отлично переносит высокие, низкие температуры, а также их резкие перепады, атмосферные воздействия. Кроме того, данный материал не вступает в реакцию с химически активными веществами, поэтому он считается одним из самых лучших вариантов для работы со смесями на основе цемента. Сетка подходит для внутренних и внешних работ.
6. Плурима. Ее изготавливают из полипропилена. Главным преимуществом является небольшой вес, благодаря чему с материалом просто работать. Ячейка прямоугольная со сторонами 5х6 мм. Изделие не вступает в реакцию с химически активными веществами. Может использоваться снаружи и внутри помещений.
7. Армафлекс. Армирующая сетка для штукатурки стен данного типа изготавливается из полипропилена, но она более плотная, чем предыдущий вид. Ячейка прямоугольная со сторонами 12х15 мм. Такой материал используется тогда, когда требуется нанесение толстого слоя штукатурки. Хорошо подходит для внешних работ.
8. Синтофлекс. Производится из полипропилена в двух вариантах. Размеры ячейки 12х14 или 22х35 мм. Данное изделие химически неактивно и отличается сравнительно малой массой. Может применяться во время проведения работ внутри и снаружи здания, но больше подходит для первых.
9. Металлическая сетка для штукатурки. Представляет собой металлические прутья, которые соединяются посредством сварки в местах соприкосновения. Размеры ячеек могут быть разными, равно как и сферы использования. Отлично подходит в тех случаях, когда нужно удерживать значительный вес.
10. Оцинкованная сетка. Такая же, как и предыдущий вид, но дополнительно защищена от коррозии. Размер ячеек может быть разный, применяется для внешней и внутренней отделки. Данный вид самый популярный на отечественном рынке.

Оцинкованная сетка для штукатурки

Преимущества и недостатки

Достоинства армирующей сетки:

• Она обладает устойчивостью к агрессивности сред. Ее отлично можно сочетать с составами минеральных штукатурок, в которых есть именно щелочная среда.
• Выдерживает большие степени нагрузок.
• Способна обеспечить поверхностям прочность к ударам, увеличивает их характеристики, имеющие отношение к прочности.
• Прекрасно способна сцепляться с поверхностью шпаклевки и штукатурки.
• Защитит покрытие от образования трещин.

Отрицательные характеристики:

Недостатком сеток считают то, что на уровень ее поверхности не нужно выполнять нанесения раствора, имеющего толщину больше, чем шесть или восемь миллиметров. Армирование в таком варианте не принесет пользы. Вторым недостатком стал тот момент, что любой пластик обладает устойчивостью к агрессивным действиям химической среды растворов для строительства. При действии щелочей происходит растворение армирующих сеток.

Любое свойство имеет прямую зависимость от того, какую сетка имеет плотность. Такой параметр определяют с помощью отношения массы материала в граммах к метру квадратному его площади. Степень устойчивости сетки к разным внешним воздействиям тем окажется более высокой, чем большей будет плотность.

Можно заметить, материал является универсальным. Он дает возможность улучшить состояние качества всякого процесса для отделки, начав черновым выравниванием, завершая выполнением работ малярами. Он имеет не очень большую стоимость

Эффекту использования надо отдать должное внимание

Цели использования

Армирующую сетку могут применять как скелет во время заполнения мест с пустотами между листами и блоками в материалах для строительства. Если такой промежуток имеет большую ширину, шпатлевка внутри него не станет держаться. Она быстро осыплется. Шов откроется. С помощью сетки происходит удерживание штукатурки после того, как было разрушение или растрескивание.

Из чего состоит стекловолоконная сетка, можно понять из ее названия. Используя алюмоборосиликатное стекло, сначала вытягиваются тонкие нити. Их можно легко согнуть. При этом они не сломаются. Также у них высокая прочность. Потом из них происходит формирование пучков, которые сплетаются как сетка, имеющая ячейки с разной величиной. Чаще всего размеры ячеек два на два, пять на пять и десять на десять миллиметров.

Поверхность материала специально обрабатывают, чтобы увеличить его стойкость к щелочам. Чтобы сделать такую защиту, волокна пропитывают составом дисперсии из полиакрила. Она дает возможность сетке без сложностей находиться внутри среды со щелочами очень длительное время.

Полиакриловая пропитка является обязательным условием. Когда ее нет, пользоваться таким материалом, применяя штукатурку или шпаклевку, нельзя. После некоторого промежутка времени произойдет его растворение при действии щелочи.

Сетка штукатурная из стеклянного волокна, имея особенный состав с обработкой, характеризуется наличием уникальных эксплуатационных свойств.

Устройство и назначение

Стеклосетка представляет собой тканую плоскую структуру в виде ячеек квадратной формы, образуемых нитями из стекловолокна. Нити обработаны полимерными составами для повышения их прочности, поддержания формы, придания им антищелочных свойств и других видов защиты.

Основное назначение стеклосеток – армирование, то есть увеличение несущей способности различных конструктивных и отделочных слоёв в строительном деле.

Все существующие разновидности сеток ориентированы на определённую сферу применения.

Есть и сетки универсального назначения, пригодные для многих видов работ.

Мастера строительного дела могут использовать этот материал не столько по прямому назначению, сколько по технической необходимости.

Идея создания и производства всех видов стеклосетки: фасадных, дорожных, кладочных и прочих, о которых мы поговорим ниже, состоит в желании не использовать дорогие аналоги из стали.

Стеклосетка полностью исключает риск появления следов ржавчины.

Европолис. Cтеклосетка фасадная, штукатурная, малярная, щелочестойкая

Предназначена для строительных целей. Стеклосетки нетоксичные негорючие, не пожароопасные. Температура применения сеток – до 60 °С.

Стеклосетка применяется:

• для армирования поверхности в системах внешнего утепления и при штукатурных работах
• для армирования гидроизоляции, полов, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам
• для реставрации растрескавшейся штукатурки
• для армирования гидроизолирующих покрытий крыш, плит перекрытий при использовании жидких гидроизоляционных составов

Стеклосетка 2*2 мм штукатурная

Малярная стеклотканевая сетка придает дополнительную прочность штукатурному слою при шпаклевочных работах внутри помещений, препятствует образованию трещин, делает штукатурный слой более стойким к механическим воздействиям. Плотность 45 гр/м2.

Стеклосетка 5*5 мм

Предназначена для армирования поверхностей при проведении штукатурных работ внутри помещения, улучшает прочностные свойства обрабатываемой поверхности, препятствует образованию трещин. Плотность 70 г/м2

Стеклосетка 5*5 мм

Используется как армирующий материал в штукатурных внутренних и наружных работах. Устойчива к агрессивным средам, в том числе к щелочным. Обладает высокой эластичностью и прочностью.

Купить стеклосетку или другие строительные, композитные материалы от рулона, бочки или оптом Вы можете со склада нашей компании в Санкт-Петербурге. В интернет-каталоге Вы найдете широкий ассортимент промышленной, строительной, электроизоляционной, теплоизоляционной, химической и другой продукции. Заказать продукцию Вы можете направив заявку по электронной почте или выбрав товар в интернет-каталоге. Сделать заказ или уточнить какую-либо информацию по товарам, их применению и характеристикам, по поводу приобретения и доставки Вы также сможете, обратившись к нам по телефону. Производится прямая продажа с нашего склада в г. Санкт-Петербург. Доставка возможна практически на всей территории РФ.

Сетка композитная (стеклопластиковая) с доставкой от STSGEO

Стеклопластиковая сетка — альтернатива аналогичным стальным стройматериалам. Состоит из композитных стержней, надежно скрепленных между собой. Материал, из которого выполнена арматура, дешевле металла. Подсчитано, что благодаря использованию такой сетки можно снизить интенсивность образования трещин вдвое.

Характеристики и преимущества

Качественная сетка из стеклопластика способна выдерживать на 300% больше нагрузок, чем стальная. Кроме того, при ее использовании не образуются «мосты холода», поэтому меньше затраты на отопление помещений в здании.

Этот строительный материал, созданный на полимерной основе, в 6 раз легче металлического, поэтому укладка с его использованием проходит быстрее. Сетка имеет малый вес при пересчете на квадратный метр, и ее транспортировка даже в больших партиях на тысячи километров обходится относительно недорого. Производители указывают, что срок службы композитной арматуры составляет 80 лет. Но эксперты утверждают: этот продукт способен без проблем прослужить более одного столетия. Это подтверждено многочисленными исследованиями. Ведь полимер не разлагается, не гниет, не ржавеет и является устойчивым к агрессивному воздействию разнообразных химических соединений.

Композитная сетка хорошо поглощает вибрации, является диэлектриком, крепко сцепляется с окружающими ее объектами. Еще одна важная особенность арматуры, выполненной из этого материала, заключается в том, что она не вредит здоровью человека, не выделяет ядовитых веществ.

Типы, сфера применения и специфика изготовления

Стройматериал используется для армирования:

• кирпичных кладок;
• стяжек несущих конструкций;
• бетона;
• половых стяжек.

Модели сеток различаются по общим габаритам, типам ячеек и толщине прутов. При выборе стоит учитывать, например, что по своим возможностям стеклопластиковые материалы при прочих равных параметрах демонстрируют более высокую эффективность, нежели металлические. То есть, композитная арматура КСП толщиной 2 мм вполне способна заменить собой стальную Ф 5 мм.

Материал формируется из параллельно протянутых волокон с полимерным покрытием. Цельность верхнего слоя обеспечивает изделию монолитность и хорошую адгезию. После нанесения покрытия на пруте создают специальные рельефные витки, придающие ему жесткость, сцепляемость, способность надежно фиксироваться при контакте с материалами различной плотности и консистенции.

виды, плюсы и минусы использования

Химический анкер для кирпича является отличным решением для установки в кирпичной кладке. Благодаря своим свойствам, подходит для любого вида кирпича. Установка крепежей в пустотелой кирпичной кладке вызывала сложность в строительстве, но при помощи этого материала можно добиться очень качественного крепежа даже в таком материале.

Что собой представляет?

Химический анкер для кирпича представляет собой двухкомпонентный клей, изготавливаемый на основе синтетической смолы. Первым компонентом является полиэфирная смола, а вторым — отвердитель. В результате их смешивания происходит отвердение и выполняется процесс закрепления. Анкер используется в строительстве для крепления металлических профилей.

Плюсы и минусы использования

Химический анкер более универсален по сравнению со стержневой и клиновой анкеровкой. Подходит в использовании с большинством материалов, но наиболее актуально применение с пустотелыми или хрупкими. Примерами таких материалов могут служить: пустотелый кирпич, газобетон и так далее.

Применяется химическая анкеровка для установки металлических конструкций, каркасов дверных и оконных проемов. После застывания клея в отверстии происходит сильная химическая адгезия, то есть сцепление твердых тел за счет межмолекулярных сил, что позволяет выдерживать большую нагрузку.

Виды химического состава

Химические составы производятся в разных видах:

• стеклянные ампулы;
• картриджи;
• канистры.

Стеклянные ампулы представляют собой готовую смесь, которую требуется поместить вовнутрь отверстия. В дальнейшем останется лишь вкрутить шпильку – на этом процедура закончена. Применяется в тех случаях, когда есть необходимость в разовом использовании химического анкера.

Картриджи — это объём, в котором разделены два вещества. При выдавливании раствора при помощи пистолета происходит перемешивание и получение однородной смеси в специальной насадке.

Использование полимерной массы в канистрах актуально в основном при внушительных объёмах работ. Для помещения смеси в отверстия используются специальные насадки и насосы.

Положительные и отрицательные стороны

Из преимуществ химического анкера можно выделить:

• простота установки;
• герметичность отверстия;
• возможность использования в помещениях из-за отсутствия в составе опасных веществ;
• обширная область применения;
• высокая прочность;
• возможность установки в водных средах;
• долговечность.

Перечисленным преимуществам сопутствует ряд минусов. В их число входят:

• дороговизна;
• небольшие сроки хранения;
• длительный процесс затвердевания.

Несмотря на свои отрицательные стороны, химические дюбели активно используются в строительстве

Особенности применения

Процесс установки проводится в несколько этапов. Основные из них:

1. Подготовка отверстия.
2. Помещение состава.
3. Установка анкера в незастывшую полимерную массу.
4. Затягивание гайки.

Каждый из этих этапов сопряжен со своими особенностями.

До старта работ нужно ознакомиться со схемой монтажа и временем застывания. Эта информация указывается на картридже.

Для установки потребуется:

• химический анкер;
• инжекционный пистолет;
• шпилька или арматура с резьбой;
• перфоратор или дрель;
• бур;
• динамометрический ключ;
• металлический ершик;
• ручной или промышленный пылесос;
• средства защиты.

Имея инструменты, можно приступать к установке химического анкера.

Готовим отверстие

При работе с кирпичной кладкой важно избегать расколов и трещин на кирпиче. Для этого требуется воздерживаться от использования ударной функции на оборудовании и сверлить перпендикулярно плоскости.

Для успешной установки химического анкера для пустотелого кирпича требуется отверстие, превышающее на 2 миллиметра диаметр шпильки. Нужно заранее нанести на бур отметку, соответствующую длине анкера, или воспользоваться ограничителем глубины.

Не рекомендуется использовать сверла и буры с алмазным напылением в связи с тем, что уровень сцепления клея с шероховатой поверхностью более высокий.

Для улучшения сцепления требуется тщательным образом прочистить отверстие от пыли и крошек. Производится это при помощи металлического ершика и ручного насоса, которым отверстие продувают несколько раз до полного отсутствия видимых остатков пыли.

Рекомендовано использовать промышленный пылесос для ускорения работы при больших объёмах.

Вводим состав

Полимерную массу вводят в отверстие при помощи пистолета для инжекционных масс. Если смесь имеет однородный серый цвет, то её можно применять. Часто случается, что изначально достичь качественного перемешивания не получается — такую смесь не следует использовать. Для применения пистолета требуется поместить сопло в просверленную полость и заполнить её составом. После каждой дозы клея, помещенной в отверстие, требуется немного извлекать инструмент, пока не заполнится более 65% объема полости.

Процедура помещения химического дюбеля в пустотелый кирпич характеризуется рядом особенностей. Они связаны с тем, что наличие большого числа пустот не позволяет сформировать естественное отверстие. Для достижения цели вставляется специальная пластиковая гильза, которая заполняется клеем. При погружении шпильки в пустотелый кирпич часть химического состава выходит через сетчатые стенки гильзы в полости. Это способствует большему сцеплению.

Также существуют специальные ампулы. Их помещают в отверстие, состав перемешивается при помощи шпильки. Второй вариант больше подходит для штучных работ, когда нет необходимости покупать картриджи с химическим составом.

Устанавливаем металлический анкер

Помещаем металлическую конструкцию в отверстие при помощи вращательных движений. Важно равномерно распределить раствор. Для этого рекомендуется периодически тянуть крепеж на себя и только потом докручивать его. Во время высыхания клея можно исправлять положение анкера.

Затягиваем гайку

Дождавшись полного затвердевания полимерной массы, можно переходить к установке оборудования и конструкций. В инструкции от производителя указываются максимальные значения прикладываемой силы для затягивания гайки. Рекомендуется использовать динамометрический ключ в целях контроля прилагаемых усилий.

В ситуации, когда используется обычный ключ, есть вероятность превышения значения силы, что будет способствовать проворачиванию металлического основания и разрушению материала.

Химические анкеры подходят для крепежа, изготавливаемого из стали. Благодаря своим положительным свойствам, анкер может устанавливаться при высокой влажности или даже под водой. При правильном применении удаётся избежать разрушения кирпича, что позволяет производить установку у самого края поверхности.

Химический анкер – новое направление в строительстве, благодаря которому сложная работа упрощается. Рынок предложений становится более обширным, появляется большее количество анкеров с различными новыми характеристиками крепежей.

Анкер для пустотелого кирпича: забивной, распорный, клиновой, химический

Данная крепежная система лучше всего подходит для кирпичной кладки. Правильно подобранная и закрепленная, она способна выдержать нагрузочное воздействие более ста килограмм. Анкерами крепят навесные фасады, козырьки, мебель и ограждающие конструкции. Анкер для пустотелого кирпича крепится в два этапа: подбирается соответствующий вид и выполняется его установка. Параметры и разновидность системы выбираются с учетом функционального предназначения, повышенная нагрузка ослабит систему фиксации. К монтажу предъявляются определенные нормы, так как малейшие нарушения повлекут за собой появление трещин в стенке, частичное разрушение либо полное выпадение анкера.

Что собой представляет?

В анкер для кирпичной кладки входит минимальный набор из пары деталей – распорная часть и нераспорная, вкручиваемая в первую. При закручивании винта специальные лепестки расправляются, зацепляются за материал кладки, как якорь, создавая прочное соединение.

Классификация

В стенку из кирпичного камня устанавливают два типа анкерных систем – механическую и химическую.

Большей популярностью пользуются системы первой группы.

Исходя из целей применения и конструктивных нюансов, анкеры делят на несколько видов:

• забивной. Наиболее простой метиз, устанавливаемый в монолитные блочные камни. Конструктивно состоит из распорной зоны, вбиваемой в кирпичную поверхность молотком, болта и гайки. Кроме гаечной системы, используют крепления с крюком, кольцом и углом. Способность удерживать нагрузку определяется параметрами и степенью надежности металлического элемента. Этот вид анкерной системы самый простой. Установив забивную часть, вкручивают элемент, имеющий резьбу.
• клиновые. Оснащены анкерными краями, расширяющимися при закручивании, и головкой утапливаемого типа. Такой вид выдерживает значительные нагрузочные воздействия, рекомендован для выполнения крепления непосредственно через деталь. Подобными системами крепят элементы навесного фасада, витражные стекла, стеллажи. Крепежная система имеет второе название – анкерный болт для кирпича;
• двухраспорный. Им фиксируют тяжелую стальную арматуру, используют с целью создания повышенной устойчивости к вырываниям. Такой распорный анкер представлен шпилькой с различающимися по удлиненности оболочками для распора, гайкой и непрессованной шайбочкой. Устанавливается в крепкий полнотелый кирпичный материал, иногда используется для пустотелого блочного камня;
• MSA – система, изготовленная из латунного сплава и имеющая насечки, чтобы повысить качество внешнего соединения с внутренней конической полостью. В момент установки она расширяется, надежно примыкая к стенкам созданного отверстия. Максимальный диаметр внутри – до восьми миллиметров, таким анкером фиксируют по кирпичу не очень крупные предметы;
• анкер-болт. Этот крепеж с головкой шестигранной формы применяется для совмещения декоративности и устойчивости к выравниванию. Недостаток метиза – сложные монтажные работы, для выполнения которых необходим электроинструмент, чтобы крепеж получился качественным;
• стержневой фиксатор. Такая система считается удлиненным вариантом клинового анкера, используется для креплений через многослойную облицовку. Основным преимуществом считается размещение под небольшим уклоном, но для кирпичного камня такое свойство использовать не рекомендуется. Стержень по длине при необходимости подрезается, с обратной стороны стенки система фиксируется гайкой и шайбой;
• химический. Фиксация выполняется в подготовленное отверстие посредством специального клея, заполняющего внутреннюю полость, гарантируя прочное удерживание болта. Монтируется данный крепеж просто. В стенке просверливают отверстие, вставляют капсулу, содержащую клеевой состав, помещают болт. Отметим, что для окончательного затвердевания клея необходимо некоторое время, зависящее от составляющих клея и температурного режима воздуха. Необходимую информацию всегда можно отыскать на упаковочном материале.

В обзоре представлены лишь наиболее популярные анкерные системы, используемые для стен, возведенных из кирпичного материала. Изготовители выпускают большое количество анкеров, которые имеют аналогичное применение. Отличаются такие системы конструкциями и техническими параметрами, что следует учитывать, делая окончательный выбор.

Особенности пустотелого кирпича

Количество пустотных участков в таком материале составляет от тринадцати до пятидесяти процентов от общего объема. Как правило, такой кирпич идет на облицовку, хотя и имеет неплохой показатель прочности.

Одинарный пустотный камень считается самым распространенным вариантом, для изготовления которого используется легкоплавкий глиняный материал.

Основное отличие от полнотелого аналога – прорези сквозного или несквозного вида, имеющие различные формы и размеры. Оптимальным их показателем считают тридцать пять процентов, так как при таком количестве пустот кирпич еще считается довольно прочным.

Пустотелый кирпичный материал чаще используют для устройства межкомнатных перегородок.

Общие правила установки

До того момента, как закрепить анкерный болт в кирпичной стене, рекомендуется уточнить особенности применения выбранных для работы разновидностей метизов. Все узнать не получится, так как каждый изготовитель дает подробную информацию только для своей крепежной системы, учитывая ее конструктивные особенности и предназначение. Но существуют правила общего характера для анкеровки кирпичной кладки, которые необходимо соблюдать:

• монтажное отверстие под любую систему устраивается непосредственно в камне. Межкладочные швы сверлить запрещено, потому что в большинстве случаев они не удерживают крепление. Помимо этого, частичное разрушение шовного участка понижает несущие возможности стенки в данном месте;
• крепление из анкерного болта выполняется под прямым углом к кирпичной стене. Малейший уклон относится к серьезному нарушению технологии и приводит к ослаблению;
• рассчитывая глубину отверстия и выполняя сверление, в обязательном порядке принимается во внимание толщина отделки штукатурного или шпаклевочного слоя. Помните, что фиксация анкера выполняется непосредственно в стенке, а не в облицовочном материале. Ошибка, допущенная в выборе глубины заложения крепления, обернется печальными последствиями;
• просверленное под установку отверстие в обязательном порядке зачищается от пыли и остатков стенового материала. Для этого используют щетку, пылесос или подручное средство.

От соблюдения вышеперечисленных правил зависит качество анкеровки.

Монтаж

Сегодня в строительной сфере современный анкер представляет собой незаменимую крепежную систему.

Алгоритм установки анкера в пустотелом кирпиче выглядит следующим образом:

• в первую очередь выполняется разметка. Следует учесть, что допущенные ошибочные действия не позволят вам на несколько сантиметров сместить анкер в одну из сторон, как это возможно в случае с бетонной поверхностью. Пустотелый кирпичный камень считается достаточно ломким материалом и при повторном сверлении в большинстве случаев разрушается;
• для устройства отверстия используют специальные сверла, соответствующие диаметру анкерной системы и глубине ее закладки. Важнейшее условие, от которого зависит последующее качество работы – соблюдение перпендикулярности. Засверленное отверстие очищается от грязи, проверяется его глубина;
• устанавливая крепежную систему, следите за тем, как она входит в подготовленное отверстие – должен обеспечиваться минимальный зазор. Если метиз двигается свободно, следует взять крепление большего сечения, немного рассверлив отверстие;
• забивной анкер устанавливается аккуратно, как и распорный вариант.

Помните, что от чрезмерно приложенных усилий при забивании повреждается как метиз, так и окружающие его участок стены.

Рекомендации

Анкерный болт для пустотелого кирпича успешно заменил гвозди, болты, винты и саморезы, которыми выполнялись крепления раньше. Этот способ, позволяющий повесить что-либо или выполнить соединение элементов с кладкой из пустотелого кирпича сегодня считается наиболее надежным. Правда, для получения прочного крепежа рекомендуется выполнять некоторые правила.

При установке анкера для щелевого кирпича не пользуйтесь перфоратором. Его ударные воздействия создадут трещины в хрупком материале, придется устраивать новое отверстие.

Запрещается выбирать в качестве точки под сверление и монтирование анкера шовные участки кладки. Цемент и песок не гарантируют требуемый показатель прочности, и, в случае значительной нагрузки на крепеж, анкерная система в скором времени вывалится.

Забивая анкерную конструкцию, подложите под молоток дощечку, чтобы не нанести повреждения резьбовому участку. Прежде, чем начать завинчивание, прочистите гильзу внутри, чтобы не нанести повреждения резьбе.

Приобретайте анкерные крепежные системы, имеющие соответствующие сертификаты качества.

Заключение

Анкера используют при внутренних и фасадных работах. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, необходимо предварительно рассчитать количество связующих точек, прочность кладки и показатель сопротивления, уточнить характерные особенности для установки метиза в кирпичный камень.

Анкеры Bever и надёжность кладки

При строительстве загородных домов и городского жилья, для соединения несущих стен с облицовочным слоем и теплоизоляцией существуют специальные крепёжные элементы – анкеры или гибкие связи. В настоящее время дома строят из различных материалов: кирпича и дерева, монолитного бетона, газобетона и керамических поризованных блоков. И поскольку их механические и теплоизоляционные свойства значительно отличаются, для каждого из них предусмотрены различные виды анкеров. Условно гибкие связи делятся на вбиваемые и вкладываемые. Давайте разберёмся, на примере популярной продукции Bever, какие анкеры лучше всего подходят для тех или иных оснований.

Анкеры Bever («Бевер») изготавливаются в Германии из нержавеющей стали, они надёжны, долговечны и удобны при монтаже. Отметим, что в странах Европы применение анкеров из чёрной стали запрещено, так как они не обладают необходимой коррозионной стойкостью и достаточно быстро разрушаются, вследствие чего стена может потерять свои механические свойства, вплоть до частичного обрушения. Поэтому за требованием к качеству «вспомогательных», на первый взгляд, элементов стоит безопасность людей. Именно поэтому столь высокая ответственность, которая ложится на крепёж, возводит анкеры в разряд материалов, на которых нельзя экономить.

В ассортименте Bever – широкий спектр крепежа. Так, например, если стены своего дома вы планируете делать из монолитного бетона, полнотелого силикатного или керамического кирпича – для их соединения с кладкой фасада вам понадобятся забивные анкеры ZV-Welle (BEVER). Они состоят из распорно-связующего нержавеющего стержня и гильзы из полиамида. Крепёж выдерживает нагрузки на вырывание: из бетона – до 4,5 кН, из силикатного кирпича – до 3,1 кН и из керамического кирпича – до 3,5 кН.

Если проект из монолитного бетона с лицевой кирпичной кладкой требует повышенной прочности – используйте анкеры ZМ 4-6 (BEVER), выдерживающие нагрузку на вырывание из бетона марки В25 – до 7 кН, а из бетона В35 – до 9 кН.

Для крепления кирпичной облицовки (на некотором расстоянии) к деревянным стенам предназначены анкеры EANG (BEVER). Промежуток нужен для теплоизоляции и вентиляционного зазора. Максимальная нагрузка на вырывание, которую выдерживает данный крепёж, составляет 5 кН. Монтаж производится при помощи адаптера для закручивания. 

Чтобы соединить основание из газобетона или пенобетона с кирпичным фасадом – нужно использовать гибкие связи РВ-10 (BEVER), состоящие из стального распорно-связующего элемента и шнекообразной полиамидной гильзы. Для монтажа сверлится отверстие, диаметром 10мм и глубиной 60мм, в которое, при помощи специальной насадки, вставляется гильза, а в неё уже закручивается анкер.

Если же стена основания кирпичная – нужно использовать забивной распорно-связующий элемент и гильзу-дюбель 6х50 мм — анкер DA-Welle (BEVER). Для его установки в стене основания сверлится отверстие 6х60 мм, куда вставляется гильза, и затем забивается нержавеющий элемент.

К вкладываемым анкерам относятся: Well-L, Multi и Multi-plus (BEVER). Их устанавливают в кладочные швы как несущей, так и лицевой стены. Эти элементы могут использоваться в системах с теплоизоляцией и без неё. Анкеры Well-L закладываются в швы основания и облицовки на глубину не менее 50 мм.

Multi

Well-L

Multi-Plus

Для связи двух кладок, расположенных перпендикулярно друг другу, и одновременно укладываемых, с нормальными и тонкими швами, предназначены анкеры MV (BEVER) из оцинкованной стали.

Все виды анкеров выпускаются различной длины и подбираются в зависимости от толщины теплоизоляции и воздушного зазора. Кроме анкеров, в ассортименте BEVER присутствуют: дожимные кольца Iso Clip для крепления теплоизоляции, свёрла SDS- plus c ограничителем глубины сверления и насадки РВ для завинчивания анкеров BEVER.

Приобретая продукцию BEVER в компании «Славдом», Вы получите: профессиональную консультацию по её применению и подбору, бесплатный расчёт расхода материалов по конкретному проекту, а также лучшие цены и условия.

Анкер для пустотелого кирпича

Несмотря на то, что кирпич — это наиболее популярный строительный материал на протяжении уже долгого времени, во время эксплуатации возведенных из него конструкций могут возникать вопросы. Например, каким образом на кирпичную стену повесить разнообразные шкафчики и этажерки, ведь банальным гвоздем или дюбелем эту задачу решить не получится? Специалисты рекомендуют для этих целей использовать анкера для пустотелого кирпича. Это — довольно выносливые крепежные системы, которые способны удерживать вес в десятки килограмм. О них мы подробно и расскажем в этой статье.

Укрывочная фасадная строительная сетка: виды, свойства, монтаж ?

При выполнении работ по строительству довольно часто используют специальный защитно уловительный материал, который называют фасадной декоративной сеткой.

Стоит отметить, что сетка строительная фасадная это не стеклотканевая и не фасадная металлическая сетка.

Представленные изделия применяются не совсем в строительстве фасадов, нежели сетка стеклотканевая, которая используется для установки под штукатурку.

Название же декоративные фасадные клетки приобрели из-за того, что их главной целью является защищать фасады зданий.

Итак, какие функции выполняет укрывочная сетка для фасада? Сетка применяется для защиты прохожих и автомобилей от падения различных предметов и инструментов за пределы строительной зоны.

А также фасадная сетка используется для защиты фасадов и лесов от неблагоприятных погодных условий, максимально оберегая строительный объект от их разрушительного воздействия.

Этот укрывной материал отлично скрывает нелицеприятные части зданий, которые подвергаются реконструкции. А также она применяется в качестве ограждения строительных объектов.

Современная фасадная сетка – это оптимальное решение при выборе способа для выполнения любого вида ограждения, ведь ее установка проводится без каких-либо трудностей в монтаже.

Из какого материала изготавливается сетка и каково ее прямое назначение

Для производства сетки для фасада применяют полимерные нити, из которых впоследствии выполняется плетение самой сетки. В итоге производитель получает надежные и высокопрочные изделия.

Отличаются сетки по плотности материала, например, если материал выполнен из более плотных нитей, то сетка соответственно будет качественней.

Фасадная строительная сетка используется для ряда определенных целей, самыми распространенными из которых являются:

• Защита прохожих и строителей от падающих предметов.
• Защита строительной площадки от мусора. Сетки с мелкой ячейкой способны удержать огромное количество строительного мусора при выполнении рабочими облицовки фасада здания.
• Защита строителей от падения, если сетка натянута на всю длину периметра.
• Защита строительных лесов и продление их срока эксплуатации.
• Защита фасада здания от природных катаклизмов и плохой погоды.

Достоинства фасадных сеток

Благодаря своей надежности и практичности данное изделие может выполнять функции защиты много лет. Все существующие сетки различаются по цветовым оттенкам и структуре, поэтому на рынке можно найти изделие любого цвета и плотности материала.

Фасадные сетки очень легкие и являются экологически чистым материалом, то есть не имеют в своем составе вредных токсических веществ.

Изделие крепится на любых поверхностях и принимает множество форм. Кроме того, оно может выдержать большую нагрузку, поэтому если правильно его использовать, то оно не порвется и не потеряет своих первостепенных качеств.

Сетки используются как для ограждения фасада или защиты рабочих, так и для других целей, в частности, для возведения навеса.

Характеристика изделий

Как уже было сказано, строительные фасадные сетки изготавливаются любых цветов. Шириной они могут быть до трех метров. Они имеют свойство растягиваться в любом направлении на двадцать процентов, а благодаря тому, что их изготавливают по специальной технологии плетения, если вдруг где-то произошел разрыв, распускаться дальше они не будут.

Сетки выполнены в цельном виде и не имеют швов. За их основу берут пластик, полиэтилен или капрон. По краям на сетках имеется кант, выступающий в качестве дополнения к их защитным свойствам.

Полотна крепятся с помощью специальных зажимов, а некоторые виды сеток оснащены по краям отверстиями, поэтому соединяются шнуром.

Покупая данное изделие, следует обратить внимание на ряд основных показателей:

• размер (ширина и длина) сетки;
• размер ячеек;
• процент плотности (от 35 до 75 в зависимости от того, для какой цели необходимо использование изделия).

В настоящее время самым качественным товаром является продукция итальянских производителей. Что касается цены, то более экономичные сетки выпускает Корея. В России же производят оптимальные варианты высокого качества и по приемлемым ценам.

Виды фасадных строительных сеток

На сегодняшний день фасадная сетка существует нескольких видов: защитная и маскировочная. Защитные сетки, в свою очередь, могут быть с узорами и однотонные.

Сетки с узорами обладают рядом преимуществ:

• помимо легкости, устойчивости к большой нагрузке и прочности узорчатые изделия имеют весьма оригинальный внешний вид;
• сетку можно хранить в любом помещении и на протяжении длительного времени, не повредив при этом рисунок;
• материал отлично пропускает через себя воздух и свет, что очень важно при реставрации старых архитектурных зданий;
• изделие применяют для установки рекламы, благодаря чему экономится приличная сумма денежных средств.

Маскировочные сетки скрывают объект строительства от посторонних глаз. Чаще всего используются в реконструкции зданий, чтобы скрыть непригодный внешний вид здания, не испортив общую картину архитектуры города.

Крепление фасадных сеток

Крепится фасадная сетка довольно легко.

Для этого необходимо использовать металлические конструкции. Прежде чем приступать к креплению изделия, рекомендуется точно рассчитать сколько потребуется материала и определиться с тем, зачем необходимо применение фасадной сетки.

Элементы для крепления фасадной строительной сетки

Соединяются полотна посредством следующих специальных деталей крепления:

1. Хомут в виде стяжек. Пластиковые хомуты используются в качестве соединительных элементов для полотен. С помощью них сетку крепят к фасаду здания или строительным лесам. Количество стяжек берется исходя из размера полотна.
2. Зажимы. Пластиковые зажимы применяются в том случае, если материал не имеет никаких отверстий. Крепление зажимов выполняется через каждые полтора метра, но в целом расстояние подбирается в зависимости от порывов ветра. Если преобладают сильные ветра, то расстояние между деталями крепления уменьшается.
3. Шнур. Капроновый полиэфирный шнур используется как элемент соединения. Шнур обладает высокой устойчивостью к влаге и прочностью, а также очень надежно скрепляет материал сетки.

Принцип крепления строительных фасадных сеток

Для того чтобы выполнить монтаж фасадной сетки на высотном здании лучше всего прибегнуть к помощи специализированной фирмы, которая направит на строительный объект промышленных альпинистов, имеющих необходимый уровень квалификации и практический опыт, а также оснащенных соответствующим оборудованием.

Так как эти люди знают все тонкости своей работы, установка фасадной сетки будет выполнена максимально качественно.

Крепление должно проводиться в течение одного дня. Объясняется это тем, что если оставить часть полотна незакрепленной, она может быть вызвана сильными порывами ветра.

Если установка сетки была проведена по всем правилам, то полотно должно быть натянуто и четко сходиться с фасадом здания.

Чаще всего монтаж сетки выполняется вертикально. Демонтаж должен проводиться аккуратно, так как любая незначительная оплошность может привести к порче изделия.

Если строительная фасадная сетка необходима для установки на одноэтажное здание, то монтаж можно провести самими строителями.

Эстетично и практично

Кроме всех вышеперечисленных функций прямого назначения, строительные фасадные сетки зачастую используют в быту.

Некоторые люди используют данный материал в качестве защитного полотна деревьев и теплиц. В таких случаях сетка выступает в роли защиты зеленых насаждений от различных неблагоприятных внешних факторов таких как плохие погодные условия, досаждающие птицы и прямые солнечные лучи, которые способны навредить растениям.

Еще одной областью применения является более комфортная и безопасная перевозка различных грузов на специальном транспорте. Здесь сетка используется в качестве укрытия груза.

Кроме того, изделия широко применяются для ограждения строительных площадок и возведения границы трассы на горнолыжных базах отдыха.

А также строительные монтажные сетки применяют в качестве материала для постройки временного вольера для собак или другой домашней живности.

Похожие статьи

Бюджетный забор из фасадной (строительной) сетки своими руками

Строительная сетка – это множество нитей переплетенных и соединенных между собой в сплошное полотно. Производится из полиэтилена, стекловолокна, металла. Имеет разные размеры ячеек. Часто применяется для облицовки наружных частей зданий, укрытия строительных объектов, при штукатурке. Но многие дачники делают и забор из фасадной сетки. Ведь его легко монтировать и обходится он недорого.

Пользователи часто ищут:

Рабочие свойства материала

Для ограждения следует брать сетку, в основе которой ленточный полиэтилен высокого давления.

Полотно создается по методу узелкового плетения. Его главное преимущество – нити не расползаются при механических повреждениях, а после обрезки края не нуждаются в дополнительной обработке.

Технические характеристики:

• инертность;
• хорошая растяжимость;
• малый вес;
• устойчивость к ультрафиолету, осадкам, перепадам температур;
• невосприимчивость к химическим веществам;
• хорошая пропускная способность для воздуха, света.

Эти характеристики относятся и к преимуществам материала.

Производится сетка в рулонах по 50, 100 м, ширина – от 2 до 8 м.

Несмотря на большой выбор цветов для забора из строительной сетки, чаще всего выбирают зеленый. Такое полотно незаметно на фоне растительности летом и весной. Им ограждают сады, клумбы, огороды.

Плюсы и минусы

Помимо уже перечисленных преимуществ, есть и другие, на которые стоит обратить внимание:

1. Удобство транспортировки за счет легкого веса.
2. Не поддается коррозии.
3. Простота монтажа позволяет сделать ограду своими руками.
4. Скорость установки забора.
5. Экологически безопасно.
6. Наличие петель для крепежа позволяет не покупать лишние детали. Предотвращает парусность конструкции во время применения.
7. Возможность круглогодичного и неоднократного использования.
8. Полотно не накапливает статическое электричество.
9. Не нуждается в особых условиях хранения.
10. Доступная цена.
11. Высокая прочность.
12. Сетка не искажает сигнал связи.
13. Даже со временем не трескается.

Недостаток в том, что забор не защитит ваш участок от злоумышленников. Внешне он существенно уступает дереву, кирпичу, сайдингу.

Классификация

В зависимости от сырья, назначения, размера ячеек, цветов производят несколько типов фасадных сеток. Разберем каждый из них подробнее.

По используемому сырью

Делится на 3 вида:

1. Из металла. Отличается высокой прочностью. Изготавливается по методу протяжки либо сваркой. Применяется для армирования стен, фундаментов, фасадов. Весит немного. Бывает оцинкованной или неоцинкованной.
2. Из стекловолокна. Процесс производства регулируется ГОСТом Р 54963-2012. Долговечна. Устойчива к огню, химическим веществам. Применяется во время отделочных работ. Весит меньше первого вида. Проста в монтаже.
3. Из полимеров. В основе такой фасадной сетки может быть капрон, полиэтилен, ПВХ и другие синтетические соединения. По прочности лидирует капроновая основа, по устойчивости к ультрафиолету — полиэтиленовая. Полотно используется для садовых, временных уличных заборов, при строительстве, реконструкции зданий.

Читайте подробнее о том чем закрыть забор из сетки-рабицы

Для дачи наиболее дешевым и удобным материалом для ограды станет сетка на полимерной основе.

По сфере применения

Имеет много вариантов использования. Детально рассмотрим основные из них.

Для кладки

Для этих целей берется полотно из обычной металлической проволоки либо покрытое дополнительным слоем ПВХ. Подходит для укрепления стен, выравнивания поверхностей, кладки плитки внутри помещений и при наружной отделке фасадов декоративными материалами (искусственным камнем, клинкерным кирпичом).

Фото: использование армирующей сетки для отделки фасада здания

Для строительства или реконструкции зданий

Здесь берется сетка на основе прочного капрона или полиэтилена, чтобы полотно не начало внезапно расплетаться.

Этим материалом укрывают высотные здания, которые только строятся, чтобы на людей, которые работают внизу или находятся вблизи, ничего не падало.

Фото: крепление сетки на строительных лесах с целью защиты прохожих от падения инструментов

Кроме того, сеткой укрывают леса, маскируют здания на реставрации. Так сооружение не будет выделяться среди городской архитектуры и на него меньше попадет грязи, пыли.

Для штукатурки

В этом случае сетку используют как для внутренних, так и для наружных работ с целью:

• повышения прочности, продления срока службы штукатурного слоя;
• избежания появления трещин;
• защиты от повреждений.

Покупать лучше фасадную сетку с мелкими ячейками из стекловолокна или металла толщиной до 1 мм.

Фото: кладочная штукатурная сетка используется в качестве армирующего элемента

Кроме того ее применяют:

• при монтаже тепло- и звукоизоляции;
• при обустройстве наливных полов;
• для укладки кафельной плитки на заранее оштукатуренную поверхность;
• для отделки стен, потолков, откосов;
• для стяжек перекрытий, полов;
• для установки систем управления.

Если штукатурка была нанесена без соблюдения технологии, то полотно может предотвратить его преждевременное осыпание.

Для обустройства фасадов, ограждений

Следует покупать сетку из полимеров, которая обойдется недорого. Ее плотность подбирается индивидуально.

Это отличный вариант для дачного забора, чтобы снизить просматриваемость участка и защитить от пыли, порывов ветра.

Кроме того, такая фасадная сетка применяется в качестве ограды:

• лыжных трасс;
• футбольных, волейбольных полей;
• детских игровых площадок;
• загонов для домашней птицы, мелкого скота;
• теплиц, садов;
• летних беседок.

Строители покупают сетку для накрытия насыпных грузов, чтобы уменьшить потери при транспортировке.

По размеру ячеек

По этому критерию выделяются следующие типы:

• кладочная (из полимеров) — 5*5 мм;
• универсальная крупная (из полиуретана) — 23*34 мм;
• универсальная средняя — 13*15 мм;
• универсальная мелкая — 6*6 мм.

Фото: пластиковая сетка в рулоне

Последняя подойдет для любых строительных работ.

По цвету

Большинство производителей выпускают сетку на основе стекловолокна в 5 цветах:

• синем;
• зеленом;
• оранжевом;
• желтом;
• белом.

Каждый цвет имеет разную плотность, поэтому при покупке нужно ориентироваться на сферу применения материала, а не на личные предпочтения.

Фото: ассортимент полимерной сетки

Полимерная сетка поставляется в основном в зеленом цвете.

Этапы возведения ограждения из фасадной сетки на дачном участке

Начало работ — подготовка необходимого набора материалов, инструмента. Фасадная, как и пластиковая, сетка легкая по весу, имеет схожие технические характеристики, поэтому монтаж конструкций аналогичен.

Установка столбов

Для опор лучше подходят пластиковые или металлические трубы.

Но на усмотрение хозяев допускается монтировать стойки:

• из асбестоцементных труб;
• кирпича;
• дерева.

Как грамотно выполнить разметку, провести установку подходящего вида столбов, вы узнаете из этих статей:

Монтаж фасадного полотна

Как и в случае с пластиковой сеткой полотно крепится к забору 2 способами:

1. Натягивается между столбами и фиксируется пластиковыми хомутами. Для защиты от провисания через верхний ряд протягивается проволока.
2. Изготавливается каркас из деревянного бруса, соединенный по углам кронштейнами, саморезами. Альтернатива — сварить раму из металлических профилей. В готовый каркас крепится на пластиковых хомутах подходящий кусок сетки.

Для получения более устойчивой и долговечной конструкции лучше выбрать последний способ с металлическим каркасом. Поскольку срок службы деревянного даже при должной обработке остается ограниченным.

Секции крепят к столбам хомутами или скобами.

Ассортимент фасадной сетки позволяет выбрать и возвести бюджетный забор быстро и без посторонней помощи. Причем конструкция может быть как временной, так и постоянной.

виды и пошаговая инструкция для монтажа

Проведение строительных и отделочных работ не обходится без использования разных видов фасадной сетки. Ее применение позволяет не только укрепить поверхности, но и обеспечить дополнительную надежность и безопасность.

Что такое фасадная сетка

Материал представляет собой полотно, состоящее из металлических, полиэтиленовых нитей, стекловолокна. По виду материал визуально схож с мягкой сетью, имеющей ячейки разных размеров. В процессе производства продукция проходит дополнительную обработку химическими веществами, что позволяет улучшить эксплуатационные качества.

Строительная сетка характеризуется высоким уровнем прочности, устойчивостью к агрессивным средам, эластичностью, пожаробезопасностью, что существенно расширяет сферу эксплуатации материала. Для отделочных работ применяется сетка для штукатурки, во время кладки кирпичей и блоков, мастерами используется — кладочная и т.д.

“Фасадная сетка”, как правило, подразумевает разные виды строительных материалов, отличающиеся назначением и возможностями. Несмотря на это, ее достоинства являются неизменными:

• длительный период эксплуатации – ведь она щелочестойкая, так как обрабатывается специальными средствами;
• продукция находится в рулоне, имеет небольшой вес, что способствует простоте и легкости проведения рабочих операций;
• вторичное использование – легко поддается демонтажу, и подлежит повторному применению на другом объекте.

При подборе типа стоит учитывать особенности проводимых работ. В зависимости от данного критерия, на рынке присутствует пластиковая, армирующая, стеклотканевая фасадная, и т.д.

Разновидности

Производители предлагают две основные разновидности сетки:

1. защитная;

2. фасадная.

Металлическая сетка для штукатурки имеет ряд назначений и особенностей. Наиболее часто защитный тип продукции встречается на площадках в качестве заграждений. Изготавливается по технологии, которая предполагает применение полиэтиленовых нитей. Вкрапление полиэтиленовых веществ способствует повышению стойкости к механическим воздействиям и ультрафиолету.

В зависимости от материала, использованного в процессе производства, выделяют два вида:

• Металлическая фасадная – производится методами протяжки и обычной сварки, для которой используются тонкие металлические нити или проволока.
• Стеклотканевая для фасадных работ – рекомендуется для выполнения отделочных работ, так как обладает повышенным уровнем огнестойкости, устойчивостью к щелочным средам. Среди ее характеристик небольшой вес и простота монтажа. Как правило, данная сетка для фасадных работ используется на тех объектах, где планируется окрашивание поверхностей.

Металлическая армирующая сетка нашла применение на строительных площадках в качестве дополнительной защиты или при отделке стен, на которые нужно наложить толстый слой раствора. Отметим, что ее цена ниже стеклотканевой, но металлическая армирующая подвергается коррозии. В связи с этим, для небольших слоев раствора желательно выбирать оцинкованную сетку.

Сфера применения продукции распространяется на реставрационные и ремонтные работы, возведение новых объектов, сельскохозяйственные потребности, для обустройства защитных ограждений. Она легко растягивается, сворачивается, и может эксплуатироваться повторно.

Сетка армированная металлическая для фасадов применяется во внутренней и наружной отделке. Сетка для наружных фасадных работ не ржавеет, за счет чего минимизируется риск образования пятен на поверхности финишного покрытия. С ее применением увеличивается прочность стены, а также повышается устойчивость физическим воздействиям и механическим повреждениям.

Сетка защитная для фасадных работ способствует укреплению:

• штукатурки;
• материалов для гидроизоляции;
• шпаклевки;
• теплоизоляции;
• плиточной основы.

Оба вида относятся к группе универсальных строительных материалов с широкими функциональными возможностями. Отметим практичность, низкую себестоимость, долговечность и многоразовое использование.

На рынке присутствует фасадная сетка разного цвета, среди которых выделяют 5 основных: белая, синяя, зеленая, оранжевая и жёлтая. Причиной такого разнообразия у производителей стала потребность визуально выделить товар, который имеет разные технические характеристики. Среди них это:

• плотность сетки: 35-350 г/м2;
• размеры ячеек сетки: 2х2 мм, 5х5 мм, 10х10 мм и т.д.;
• стойкость к агрессивной среде;
• безопасность;
• качество плетения.

Сетка белого цвета является наиболее распространенной и представляет собой классический вариант. Ее производят под именем большинства брендов, как известных, так и не очень.

Синего цвета сетка – это улучшенный вариант белой. Отличается улучшенными качествами надежности – не гниет, хорошо переносит перепады температур в значительных диапазонах. Имеет повышенную стойкость в воде к агрессивной химии за счет специальной пропитки.

Зеленая фасадная сетка используется для маскировочных работ при строительстве и реставрации. Чаще всего используют при обустройстве заборов или лесов, для защиты фасадов строящихся зданий.

Оранжевая защитная сетка изготовляется из капрона и полимера. Цвет играет роль больше для привлечения внимания – поэтому чаще всего используется на объектах с повышенной аварийностью.

Также существует еще желтая сетка для фасада, которая состоит из переплета стеклоткани, усиленного полимерными волокнами. В состав также входит специальная (акрило-латексная) пропитка для стабилизации.

Отметим, что каждый производитель использует цветовую гамму для своих личных стандартов, и они могут сильно отличаться от марки конкурента. Поэтому при выборе сетки, все-таки нужно ориентироваться на технические характеристики материала и задачи, которые Вы перед собой ставите.

Сфера применения сетки

Если надо купить армированную для стяжки, важно обращать внимание на особенности ее конструкции, принадлежность к конкретному типу. Штукатурная армированная сетка под стяжку позволяет повысить прочность стен и прочность нанесенного слоя при:

• изготовлении наливных полов;
• формировании тепло- и звукоизоляционной системы;
• облицовочных работах;
• стяжке пола и перекрытий.

В свою очередь, кладочная армирующая сетка для стяжки, цена которой зависит от наличия ПВХ покрытия, применяется для следующих целей:

• укрепление и выравнивание стен;
• укрепление кирпичной кладки, и т.д.

Строительная армирующая сетка для стяжки имеет ряд разновидностей, связанных со способами ее изготовления. Исходя из особенностей процесса, компании производители предлагают строительному рынку просечно-вытяжную, сварную, арматурную, и другие виды продукции, используемые для следующих работ:

• облицовка зданий;
• оштукатуривание поверхностей;
• строительство ограждений;
• сборка легких конструкций (клетки, ограждения, корпуса).

Если на объекте планируется подогрев поверхностей, тогда обязательно понадобится армированная сетка для стяжки пола – ее цена зависит от объемов и оптимальной разновидности. Купить ее можно в строительных супермаркетах или в интернете, главное, подобрать тип и объем продукции. Помимо этого, желательно получить консультацию у мастера по вопросу “нужна ли армирующая сетка для стяжки?”.

Для жилых объектов строительства, исходя из параметров физической нагрузки, может использоваться пластиковая армирующая сетка для стяжки пола. Она стоит на порядок дешевле, при этом свойствами и техническими показателями не уступает аналогам.

Технология фиксации сеток

Крепление сеток между собой и к основанию происходит за счет вспомогательных элементов:

• Хомут (пластиковая стяжка) – предназначено для фиксации полос между собой. В некоторых случаях, мастерам удается прикрепить с их помощью полосы к лесам и фасаду. Средний расход деталей, при условии соблюдения интервала крепления в 30 см, составляет 700 штук.
• Люверсы (пластиковые зажимы) – используют при отсутствии рабочих отверстий. За счет их установки удается избежать разрушения целостности полотна. Монтажный шаг достигает 1-1,5 метра, в зависимости от ветровой нагрузки. Дополнительная герметичность обеспечивается за счет одновременного нанесения бутилкаучуковой ленты.
• Полиэфирный и синтетический капроновый шнур – характеризуются прочностью при растяжении, износостойкостью, устойчивостью к действию агрессивных сред и факторов внешнего воздействия.
• При использовании в теплоизоляции — крепление происходит с помощью армирующего раствора.

Монтаж при утеплении стен — пошаговая инструкция

Монтаж скрепляющего материала, при условии работ на высотных зданиях, могут выполнять исключительно профессиональные мастера, обладающие специальным оборудованием. Монтаж фасадной сетки (на рис. 1 — несущая стена; 2 — клей для утеплителя; 3 — цокольный опорный профиль; 4 — дюбель для крепления цокольного профиля; 5 — утеплитель; 6 — защитный слой армированный стеклосеткой; 7 — дюбель для плит утеплителя; 8 — грунтовка; 9 — декоративный слой;) на здание высотой в один этаж может проводиться рядовым мастером, главное четко соблюдать последовательность действий. Детальную информацию о этапах при утеплении стен мы предоставили здесь, сейчас же остановимся детальнее на этапе монтажа сетки:

1. Шаг 1.Осмотреть поверхность с панелями утеплителя. Обратите внимание, что шляпки дюбелей-зонтиков, должны быть полностью утоплены. В тоже время, еще раз проверьте наличие разного рода щелей, которые необходимо закрыть. После чего можно приступать к накладыванию первого слоя — толщина армирующего слоя 2-3 мм.

2. Шаг 2. На нанесенный слой шпаклевки или специального клея укладывается монтажная сетка для штукатурки нужной длины. Действие выполняем, начиная с правого угла стены на ширину 1,0 — 2,4 метра. При выборе монтажной армирующей сетки пользуйтесь следующими рекомендациями:

1. для армирования базового штукатурного слоя отдельных архитектурных деталей достаточно — 65-120 г/м2 ;

2. для армирования базового штукатурного слоя достаточно сетки плотностью 145-170 г/м2;

3. для усиленного варианта армирования в области цокольных этажей или для дальнейшей керамической облицовки используйте сетку плотностью 300-350 г/м2.

3. Шаг 3. Применяя широкий шпатель, мастер приглаживает полосу, тем самым равномерно разглаживая клей по всей плоскости. Важно следить, чтобы под образованным покрытием не оставались пузырьки воздуха. После чего на сетку наноситься второй слой клея, толщиной не больше 3 мм. После высыхания клея — удаляются излишки сетки, которые не спрятались под слоем клея, с помощью ножей или ножниц. Полное высыхание и схватывание происходит за 48 часов. Армирующую сетку нельзя укладывать непосредственно на теплоизоляционный слой, она обязательно должна находиться внутри клеевого слоя и не выступать наружу!

4. Шаг 4.Обработанная поверхность подлежит повторному оштукатуриванию и грунтованию. После полного высыхания наносится финишный слой шпаклевки. Декоративный слой наносят не ранее, чем через 72 часа, после полного высыхания защитного слоя.

Монтаж армированной сетки осуществляется внахлест (10 см). Для обработки углов используется дополнительная тонкая сетка или фасадные уголки, обеспечивающие точность и ровность стыка. Бригады опытных рабочих быстро выполняют ее монтаж, цена услуг зависит от площади поверхности и комплекса доп. работ.

Монтаж защитной сетки на фасад.

Герметизация швов панельных домов:

Профессиональная герметизация межпанельных швов и утепление межпанельного пространства — это необходимые работы, чтобы навсегда избавить своё жилье от протеканий, промерзаний и плесени. Читать подробнее.

Ремонт межпанельных швов:

Капитальный ремонт межпанельных швов производится только по технологии «Плотный шов», разработанной инженерами группы компаний «СтройАльп». По которой впоследствии был принят СНиП об уплотнении швов крупнопанельных зданий. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов окон и отливов:

Для того чтобы избавиться от плесени вокруг окон, производится герметизация окон — герметизация стыков и примыканий стеклопакетов и панели, утепление примыканий отливов и панели. Читать подробнее.

Технология герметизации межпанельных швов:

Выбранная технология герметизации межпанельных швов по которой производятся работы по заделке наружных швов крупнопанельных зданий, является определяющим фактором результата выполненных работ. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий:

Герметизация межпанельных швов в панельных домах разных серий производится по разным технологиям, так как конструкции домов и панелей разные. Читать подробнее.

Герметизация швов лоджии:

Герметизация швов лоджии включает в себя герметизацию стыков лоджии и стеновой панели, герметизацию окон и отливов, а также ремонт мягкой кровли лоджии. Читать подробнее.

Утепление и герметизация швов квартир:

Утепление и герметизация швов квартир включает в себя герметизацию межпанельных швов, герметизацию лоджий и балконов, герметизацию окон и отливов, а также при необходимости, утепление швов изнутри — со стороны квартиры. Читать подробнее.

Материалы для герметизации швов:

Материалы для герметизации швов должны быть подобраны исходя из применяемой технологии заделки швов и серии дома. Иногда в одной серии дома застройщики используют различные облицовочные материалы, поэтому часто необходим индивидуальный подбор герметика для лучшей адгезии к поверхности. Читать подробнее.

Типичные случаи проблем межпанельных швов:

Несмотря на разнообразие серий панельных домов, существуют типичные случаи проблем межпанельных швов. Читать подробнее.

Вопросы и ответы по герметизации и утеплению швов в панельных домах:

За 20 лет работы в отрасли герметизации швов панельных домов, наша компания накопила большой опыт. В данной главе вы можете узнать ответы на типичные вопросы по герметизации и утеплению швов в панельных домах. Читать подробнее.

Ошибки и нарушения технологии герметизации швов:

К неудовлетворительному результату приводит не только неправильный подбор материалов, но и ошибки и нарушения технологии герметизации швов. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов своими руками:

Если Вы не альпинист, герметизацию межпанельных швов своими руками можно произвести только на первом этаже. Тем не менее, знание основ технологии герметизации швов, поможет Вам проконтролировать работу подрядной организации. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов на первом и последнем этаже:

Герметизация межпанельных швов на разных этажах может отличаться по применяемым технологиям. На первом этаже проблемы швов в «продувании», а на последнем — в «протекании». Читать подробнее.

Герметизация швов монолитных поясов:

Герметизация швов монолитных поясов производится в монолитно-кирпичных домах. Читать подробнее.

Утепление панелей:

Утепление панелей по технологии «теплый фасад» производится на холодных стеновых панелях. Стеновые панели становятся холодными либо из-за трещин (паутины) или других разрушений, либо недостаточной толщины панели. Читать подробнее.

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада:

Герметизация швов остекления, герметизация швов вентилируемого фасада производится на стыках панелей фасадных панелей. Читать подробнее.

Смета на герметизацию межпанельных швов:

Сметный расчет на герметизацию межпанельных швов производится исходя из перечня работ и используемых материалов, согласно техническому заданию заказчика. Читать подробнее.

Периодичность герметизации межпанельных швов:

Периодичность герметизации межпанельных швов должна исходить из срока службы материалов при правильном соблюдении технологии работ. Читать подробнее.

Техническое задание по герметизации швов панельных домов:

Техническое задание по герметизации швов панельных домов дается заказчиком. Но если Вам необходимо произвесли обследование текущего состояния швов и сделать необходимое техническое задание для ремонта швов, мы сделаем эти работы бесплатно, при условии дальнейшего выполнения нами работ. Читать подробнее.

Герметизация межпанельных швов альпинистами:

Герметизация межпанельных швов альпинистами производится на панельных зданиях выше 3 этажа. На 3х этажных зданиях, например зданиях торговых центров, можно использовать для заделки швов туру. Читать подробнее.

Армирующая сетка для штукатурного фасада: виды и монтаж ?

Правильное оштукатуривание фасада здания позволяет не только облагородить дом и придать ему завершенный вид. Армирующая фасадная сетка применяется и для защиты стен от пагубного влияния дождей, ветра, сильных морозов и ультрафиолетового излучения, которое содержится в спектре солнечного света. Но зачастую после нанесения слоя штукатурки затвердевшая цементно-песчаная смесь покрывается трещинами и со временем разрушается.

Это происходит по разным причинам – из-за естественной усадки здания (что характерно для недавно построенных сооружений или объектов, возведенных на слабой почве), из-за низкого качества облицовочных материалов, погодных воздействий и пр. Решить такую проблему позволяет сетка строительная фасадная.

Для чего нужна фасадная сетка

Сетка фасадная под штукатурку применяется в качестве “каркаса”, который укрепляет цементно-песчаный слой и предотвращает его разрушение. До появления технологии штукатурки фасада по сетке, укрепление штукатурного слоя осуществлялось при помощи тонких деревянных дощечек. Они размещались на стене крест-накрест, и поверх них наносился раствор. После высыхания штукатурка становилась более прочной и устойчивой к трещинам. Но данный метод имеет существенный недостаток – деревянные дощечки со временем прогнивают, и “каркас” начинает рушиться.

Использование тонких металлических прутьев в качестве их замены нецелесообразно, поскольку они имеют большую массу, из-за чего штукатурный слой может разрушиться под собственным же весом. Стеклосетка фасадная лишена всех недостатков, которые характерны для устаревших методов укрепления штукатурки.

Какими преимуществами обладает фасадная штукатурная сетка

Армирующая сетка, используемая для оштукатуривания фасадных поверхностей, имеет ряд весомых преимуществ:

• Позволяет улучшить эффект сцепления разных стройматериалов. Без сетки штукатурка хуже контактирует с поверхностью стен из кирпича, газобетона и прочих материалов, и со временем может отслаиваться с фасада;
• Упрочняет угловые элементы и стыки конструкций, которые могут повредиться при выведении оконных или дверных проемов;
• Формирует надежный монолитный каркас, защищающий облицовку от преждевременного появления трещин и сколов;
• Предотвращает избыточное внутреннее напряжение стен из-за перепадов температуры. Данное явление может возникать от того, что материал штукатурки и материал, из которого выложены стены здания, имеют разные коэффициенты теплового расширения;
• Позволяет придать респектабельный и красивый вид фасаду здания.

Разновидности фасадной сетки

Фасадная сетка для штукатурки может изготавливаться из разных материалов. Каждая разновидность имеет свои преимущества и недостатки, и используется для решения различных задач. Рассмотрим особенности трех наиболее распространенных видов фасадной стенки:

Металлическая

Металлическая сетка для фасада используется в случаях, когда нужно обеспечить качественное армирование толстого слоя штукатурки (более 30 мм). Она достаточно прочна и устойчива к разрывам, обладает низким коэффициентом температурного расширения (благодаря чему штукатурка не портится при сильных морозах), а также характеризуется высокой стойкостью к коррозии и воздействию щелочей (при наличии защитного цинкового слоя на сетке). По цене такая сетка обходится дороже, чем пластиковая, однако этот недостаток полностью компенсируется великолепными эксплуатационными свойствами материала.

Пластиковая

Когда нет необходимости в покупке дорогостоящей металлической сетки, строители используют ее пластиковый аналог. Такие изделия обходятся значительно дешевле, т.к. поливинилхлорид имеет низкую себестоимость. Сетка пластиковая армирующая фасадная пригодна для использования в тех случаях, когда слой штукатурки не превышает 30 мм и не оказывает большой нагрузки на фасад здания. Единственные нюансы, о которых нужно помнить: ПВХ-материалы плохо защищены от концентрированных щелочей и обладают высокими показателями теплового расширения, из-за чего пластиковые изделия не следует использовать в регионах с нестабильным климатом.

Композитная (стекловолоконная)

По эксплуатационным качествам такая сетка заметно превосходит металлическую и пластиковую, однако это сказывается и на ее цене. Данный материал обладает абсолютной стойкостью к воздействию концентрированных химикатов (щелочей и растворителей), имеет крайне низкий коэффициент термического расширения и характеризуется достаточной прочностью на разрыв.

Как не ошибиться с выбором фасадной сетки

Покупая этот стройматериал, будьте внимательны и тщательно проверяйте товар. Если он окажется некачественным, фасад здания будет недостаточно защищен, и на поверхности штукатурного слоя быстро возникнут трещины и сколы. Поэтому при покупке убедитесь, что сетка для штукатурки фасада соответствует таким требованиям:

• Имеет достаточную плотность – около 150-170 г/кв.м.;
• Изготовлена из материала, устойчивого к коррозии и воздействию химически агрессивных веществ;
• Ее ячейки абсолютно идентичны по размерам и чередованию;
• Обладает высокой стойкостью к разрывам и избыточному растяжению;
• В комплекте с товаром имеется документация, которая содержит результаты испытаний проведенных в независимых лабораториях.

Советы начинающим ремонтникам

При нанесении штукатурки на фасад здания по сетке следует помнить несколько важных моментов:

Штукатурка фасада по армирующей сетке наносится только в сухую погоду. Температура воздуха должна составлять не менее 5 градусов Цельсия, а относительная влажность – не ниже 80%

До момента полного высыхания штукатурки, облицовочный слой нужно защитить от ветра, солнечных лучей и атмосферных осадков. Если обработанные поверхности будут незащищенными, то после высыхания на фасаде могут обнаружиться дефекты и отслоение штукатурного слоя.

Перед началом проведения работ следует подготовить стены к нанесению штукатурки. Если поверхность стен не будет очищена и выравнена, цементно-песчаный слой может отслоиться от стены.

Штукатурный материал нужно наносить слоем достаточной толщины. Если он окажется слишком тонким, на фасаде будут заметны неровности стен.

Также необходимо помнить о том, что при отсутствии должного опыта и умений лучше не браться за самостоятельно проведение штукатурных работ. Поручите эту задачу профессиональным строителям – это позволит избежать любых ошибок, из-за которых в будущем придется повторно проводить облицовочные процедуры и тратить лишние деньги.

Похожие статьи

Фасадная сетка для штукатурки: основные функции элемента

Содержание статьи:

Отделка фасадов штукатуркой – один из наиболее популярных вариантов защиты наружных стен и придания им индивидуального облика при минимальных расходах. Для того, чтобы слой штукатурки продержался как можно дольше, специалисты рекомендуют использовать фасадную сетку.

О том, что представляет собой этот материал, каких видов бывает и как крепится на стены ниже.

Назначение фасадной сетки и разновидности

Основная функция материала – фиксация слоя штукатурки. Продукт, наносимый на основание без сетки, вероятнее всего будет отслаиваться гораздо раньше заявленного производителем эксплуатационного срока.

На покрытии могут появиться трещины, сколы и «пузыри». Пусть такие неприятности возможны не со всеми видами штукатурки, но тем не менее застраховаться от них стоит – используя фасадную сетку.

Рынок строительных материалов представляет сегодня широкий выбор изделий. Каждый из материалов имеет свои достоинства и особенности монтажа.

Название	Размер ячеек	Особенности	Применение
Пластиковая фасадная кладочная	5х5 мм	На основе полимеров	Подходит для армирования тонких слоев штукатурки и кирпича
Универсальная фасадная мелкая	6х6 мм	На основе полиуретана, функциональна и надежна	Подходит для армирования тонких штукатурных слоев
Универсальная фасадная средняя	13х15 мм	На основе полиуретана	Для армирования слоя штукатурки фасадов
Универсальная большая	22х35 мм	На основе полиуретана	Подходит для укрепления штукатурки на крупных зданиях, складах и промышленных объектах
Стекловолоконная	5х5 мм	Устойчива к температурным перепадам, крепкая и практичная	Подходит для отделки крупных зданий, выдерживает толстые слои штукатурки
Плурима	5х6 мм	На базе полипропилена, устойчива к воздействию химических веществ, легкая и практичная	Подходит как для наружных, так и для внутренних отделочных работ
Армафлекс	12х15 мм	На основе полипропилена, имеет усиленные узлы, особенно прочная	Для армирования толстых штукатурных слоев при облицовки крупных площадей зданий
Синтофлекс	12х14 мм; 22х35 мм	На базе полипропилена, устойчива к химическим веществам, мало весит	Подходит для использования при наружных и внутренних отделочных работ
Стальная	30 мм	Из металлической проволоки, прочная, подвержена коррозии	Может использоваться только для отделки помещений домов в условиях лояльного климата без частых осадков
Оцинкованная из стали	30 мм	На основе покрытой цинком стальной проволоки, отлично справляется с осадками, устойчива к коррозии	Подходит для армирования оштукатуренных фасадов независимо от климатических условий

 

Наиболее востребованными сегодня являются стекловолоконная и металлическая сетки для укрепления штукатурки.

Подробнее об их основных достоинствах и особенностях монтажа ниже.

Стекловолоконные изделия: особенности

Этот вариант материала отличается эластичностью, устойчивостью к возгоранию, небольшим весом и повышенной прочностью.

Совокупность свойств позволяет использовать продукт в процессе формирования фасадов с отделкой из штукатурки, а также при проведении работ внутри помещения.

Поверхность, дополнительно армированная таким материалом, сможет выдержать испытания температурными перепадами, осадками, механическими и ветровыми нагрузками.

К основным преимуществам материала помимо перечисленных выше можно отнести следующие моменты:

• устойчивость к воздействию щелочных элементов;
• технология монтажа простая проста и понятна;
• долговечен и практичен;
• доступен по цене.

Монтировать стекловолоконную сетку просто и быстро, для этого разработана специальная технология.

Монтаж.. Начинать следует с обработки основания стен шпатлевкой или непосредственно штукатурной смесью. Изделие накладывается поверх обработанной стены таким образом, чтобы оказаться внутри слоя, поэтому важно ее как следует вдавить в смесь.

Строители часто дополнительно пользуются механическим способом крепления сетки, задействуя в процессе шурупы и скобы.

На «утопленную» в слое штукатурки или шпатлевки сетку необходимо будет наложить еще один слой отделочного материала.

Обратите внимание, что при толщине слоя штукатурки, превышающей 10 мм сетка вероятнее всего сдвинется и будет удерживать именно поверхность, а не слой штукатурки.

Важно! В процессе монтажа стеклотканевой сетки под слой штукатурки следует равномерно распределять смесь по основанию, разглаживая его от середины в разных направлениях.

Металлическое армирование – особенности и разновидности

В случае необходимости отделки стены штукатуркой со слоем более 3 см, рекомендуется заменить стеклотканевую сетку металлической. Материал устойчив к химическим веществам, осадкам и механическим повреждениям, сможет стать надежной защитой для оштукатуренного фасада.

Основные этапы монтажа состоят из следующих моментов:

• нарезаются полотна;
• готовятся отверстия;
• крепятся дюбеля;
• крепится сетка;
• устанавливаются маяки;
• наносится штукатурка в два слоя с перерывом для высыхания первого.

Технология монтажа – это прежде всего соблюдение основных рекомендаций. Так, например, размеры нарезаемых полотен будут зависеть от метода крепления сетки – вдоль основания или поперек.

Отверстия сверлить следует на глубину не менее 2-3 мм, с шагом в 20-30 см. Для фиксации используются дюбеля, а также монтажная лента и шурупы, особенно важно правильно закрепить сетку по краям.

Первый слой штукатурки накидывают мастерком, важно чтобы он зацепился за основание через сетку, после чего смесь разравнивают по стене используя обычный шпатель.

Как только первый слой подсохнет, можно наносить завершающий – в этом и заключается технология крепления, как видим, нет ничего сложного, требующего слишком больших затрат времени и сил.

В заключение отметим, что штукатурная сетка – это необходимый материал для проведения качественных отделочных работ, позволяющий на порядок продлить эксплуатационный срок штукатурного слоя на основании фасада.

Крепить сетку можно своими руками, не имея специальных инструментов, опыта и навыка работ.

Металлическая сетка в облицовочных работах. > %

 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА ПОД ОБЛИЦОВКУ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ КАМНЕМ.

 

Класть плитку или камень на сетку нет в рекомендациях ни одного производителя смесей. Поэтому, большинство эту идею посчитает бредом.

Но если найдется несколько людей (незнакомых) с подобными мыслями, то значит это не совсем шизофрения. Один из таких в ролике ниже:

 

 

 

Какие дельные мысли прозвучали?

• Лучше вовсе не делать штукатурку, а сразу набить сетку.
• Штукатурка составом 1:3, 1:4 – слабая под облицовку.

Можно добавить, что постоянное намокание цоколя на заборе, ускоряет процесс разрушения. И для таких участков – металлическая сетка один из выходов:

 

 

Частично, сложности с креплением камня вне помещения, озвучена в начале видео (дальше – реклама):

 

 

Но, не совсем понятно, почему на беседке, где температура стены и камня одинаковая, происходит отторжение. Кроме температурных колебаний, в стене отапливаемого дома, происходят другие неблагоприятные процессы:

• накопление влаги зимой, от движения влажного воздуха от тепла к холоду;
• замораживание облицовочного слоя, из-за ошибок в тепло расчёте.

 

Виды сеток для армирования.

 

Под металлической сеткой каждый понимает свое. От сварных арматурных прутьев до тонкой, в пол миллиметра, сетке. Часто, все знание об этом предмете ограничены сеткой «Рабица», что на соседней ограде.

 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СЕТОК ПОД ОБЛИЦОВКУ.

 

Чтобы говорить на одном языке, нужно обозначить, что будем подразумевать, упоминая каждый раз, какой-либо вид сетки.

1. Сетка кладочная из проволоки ВР-1. Применяется в кирпичной кладке, для армирования бетонных конструкций. Диаметр стержней может быть 3-4 мм. Ячейка, также, разная – 50х50 мм, 100Х100мм. Шириной от 650 мм до 3800 мм и длиной от 850 мм до 9000 мм.
2. Сетка Рабица. Размер ячейки от 10 мм до 100 мм. Стоимости сетки обычно зависит от толщины проволоки и размеров ячеек. Высота рулона 1,5 м, а длина 10 м.
3. Штукатурная Сетка изготавливается из тонкой проволоки диаметром от 0,7 до 1,2мм.
4. Сетка просечно-вытяжная 25 х 60 х 0,5 . 

 

Где и как использовать разные виды сеток под облицовку.

 

1.Кирпичное крыльцо, цоколь из красного кирпича:

 

 

Не совсем точное пояснение по кирпичу. На красный кирпич, как раз, хорошо цепляется не только плиточный клей, но и простой цементный раствор. Проблема в другом. У кирпича слабая прочность – М 75-100.  Разрушение облицовки происходит по слою кирпича. И чаще всего на цокольной части, в зоне сильного намокания. Замораживание мокрого кирпича ускоряет его разрушение.

Металлическая сетка здесь и нужна для замены слабой кирпичной поверхности прочной кладочной сеткой. От прочности и крепления армирующей сетки зависит долговечность облицовки.

Выше цокольной части, металлическую сетку под облицовку не всегда применяют. Главный аргумент – личный опыт, облицовка без армирующего слоя, сделанная 5 лет назад.

Такое возможно, особенно когда облицовочный материал – ракушняк. Такие моменты нужно изучать, учитывая все мелочи конкретного случая. И тогда делать выводы.

 

Замена кладочной сетки (1) штукатурной (3) с креплением на проволочках в швах дает другой результат:

 

 

Но чаще всего, о сетке не вспоминают вовсе:

 

 

Какие мысли появляются после просмотра?

Камень посыплется после первой зимы. Старая штукатурка сама себя не держит, а по кирпичной кладке местами, идут трещины. Это случай, когда ситуацию может спасти только кладочная сетка с надежным креплением в стене.

Хотя, еще не известно, по какому слою пойдет отторжение. Обработка щеткой не удаляет полностью пленку из глины. Сам песчаник – проблемный материал, а его просто прислоняют к клею, без промазывания самого камня.

 

2. Бетонная конструкция. Цоколь дома, забора, подпорная стена:

 

Кладочная сварная сетка – самый надежный вариант крепления камня или плитки на твердом основании:

 

 

Самые интересные моменты из видео:

• Сетка кладочная – мощная. Совместно со штукатуркой является прочным несущим слоем.
• Крепление сетки в бетоне на дюбель гвоздь.
• Помимо сетки используется правильный контактный слой – набрызг. Для внутренних работ при небольшом слое одного набрызга было бы достаточно. Сетка для этого случая как подстраховка.

 

3. Пенополистирол и базальтовый утеплитель.

 

В случае облицовки по утеплителю (пенополистирол или каменная вата), штукатурная сетка вполне пригодный вариант:

 

 

 

 

 

Что в обеих случаях напрягает?

Поверхность утеплителя не покрыта фасадной стеклотканевой сеткой. Клей для камня и клей для утеплителя – немного разные. Если поверхность утеплителя покрыть стеклотканевой сеткой и правильной смесью, то появится дополнительная поверхность для сцепления.

Главное, слой клея и фасадная сетка защитят пенопласт от разрушения солнцем. Между утеплением и облицовкой может пройти значительное время.

 

 

Как держится стеклосетка, даже, на не очень хорошем клее:

 

 

 

По пенопласту можно делать облицовку, даже без металлической сетки, на двойной армирующий слой из панцирной (цокольной) и фасадной стеклотканевых сеток.

 

Дальше необычное решение.    Штукатурка по экструдированному пенополистиролу:

 

 

 

 

 

Это вызывает у многих шок. Но страшного ничего нет. Главное результат

 

 

Что напрягает в этой технологии?

• Сетка Рабица. Она объемная – это лишний слой штукатурки. Возможно, плоскость цоколя завалена и для выравнивания нужен такой слой.
• Второй момент – насколько прочно раствор цепляется в пробитые игольчатым валиком отверстия. Как вариант, отверстия прошпаклевать клеем (Ceresit CT 85). Штукатурка тогда, будет держаться не только на сетке, но и на пенопласте.
• Можно увеличить количество креплений сетки к экструдеру.

Страсти от такого решения, разгорелись в основном под лозунгом: «так никто не делал!»

Необычный подход взрывает мозг. Ну и что. Раньше много чего не делали.

 

И в контрасте к этому решению – западные технологии. Многое продумано: от ячейки и толщины металлической сетки до специальных выступов на ней, чтобы не съезжал камень, в момент облицовки:

 

 

 

 

Заполнение швов по выступам на сетке, создает дополнительное крепление облицовки.

 

 

Чем как крепить сетку?

 

Крепление металлической сетки зависит от вида сетки и основания, на которое происходит крепление.

 

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ НА СТЕНЕ.

 

Крепление кладочной сетки дюбелем для теплоизоляции с пластиковым гвоздем, вряд ли можно назвать надежным креплением:

 

 

 

Единственно, что может спасти в той ситуации – грунтованная стена и хороший клей (Ceresit CМ 16, Ceresit CМ 117). Сетка там играет роль скрепляющего элемента всей облицовки в единый массив. Каждая плитка, цепляясь за сетку, держится на массиве.

Хорошо если первый ряд опирается на цоколь, а не висит в воздухе.

 

Один из возможных вариантов крепления кладочной сетки на твердом основании при помощи кусков П-образного кронштейна для гипсокартонных систем: