Малахитовая ванная комната фото |

Цветовая гамма в дизайне ванной комнаты способна оказывать огромное влияние на человека. Цвет придает оригинальность самому стандартному интерьерному решению, уничтожает всю самобытность.

В нашей палитре появилась новинка — цвет «Малахит». Это все оттенки зеленого, которые меняются в зависимости от структуры. Потому «малахитовый интерьер» ванной живет, создает эффект изменчивости, он не является застывшим.

В дизайне малахит хорошо сочетается с золотыми, малиновыми и сизыми красками и подходит для ампира, готики, барокко и классицизма.

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зеленые стены

Зеленые стены — прекрасная идея отделки ванной комнаты. Можно окрасить в этот цвет все стены или же подчеркнуть определенные зоны — душ, раковину и т. д. Также вместо покраски стен можно выбрать зеленую плитку, которой есть очень много разновидностей. Другая интересная идея — использовать окраску стен или обои с принтом из зеленых листьев. Также зеленый хорошо сочетается с различными деталями интерьера золотого и медного цвета. Это сочетание будет выглядеть шикарно, но при этом одновременно элегантно. А если есть возможность, то можно использовать стену из живой зелени или мха в ванной. Помимо того, что это самый настоящий «писк моды», подобная идея заставит любую ванную казаться настоящим спа.

1. Листья на обоях

Обои с рисунком пальмовых листьев смотрятся просто великолепно. А в сочетании с позолоченными элементами декора и мраморной раковиной это выглядит шикарно и изысканно.

2. Зелёный глянец в зоне душа

Глянцевая изумрудная плитка подчеркивает зону душа. Это добавляет ванной более красочного и смелого вида.

3. Живая стена в душе

Настоящая живая стена в душе — недешевая, но очень интересная идея. Так можно, принимая душ, чувствовать себя будто находишься на открытом воздухе.

4. Яркая раковина

Стена, выкрашенная в приглушенный зеленый оттенок, хорошо сочетается с матовой отделкой ванной комнаты. Вычурная раковина создает шикарную комбинацию с наливным мозаичным полом терраццо и делает пространство комфортным.

5. Натуральные материалы

В данной ванной роскошный вид достигается благодаря использованию мрамора, дерева и зеленой плитки. Плиткой выделено душевое пространство.

6. Изумруд и кирпич

Современная ванная комната с изумрудными стенами и стеной, отделяющей ванну от унитаза. Также для придания большей текстуры на стенах был использован необработанный кирпич.

7. Изумрудная плитка

Посредством покрытия стены вокруг раковины изумрудной плиткой «Пенни» удалось добиться выделения ее зоны. Также этот трюк всегда приводит к тому, что в ванной создается ощущение шикарного современного дизайна.

8. Золотое на делёном

Зеленые и золотые мозаичные плитки в стиле арт-деко помогут создать смелые и элегантные стены в ванной. А мрамор добавит чувства роскоши.

9. Просто фантастика!

Глянцевая темно-зеленая плитка, камень, мраморная плитка и дерево — фантастическая комбинация для стильной ванной комнаты.

10. И немного хрусталя

Следующая идея заключается в том, что нужно отделать стену за ванной мелкой глянцевой зеленой и золотой плиткой. А на потолок повесить хрустальную люстру.

11. Мох тоже уместен

Если кто-то может себе это позволить, ему обязательно стоит попробовать сделать стену за ванной «живой», из настоящего мха. После этого опыт купания станет просто ни с чем не сравнимым.

12. Зелёный винтаж

В ванной комнате можно оклеить все стены зелеными обоями с цветами на них. Это создаст шикарный и стильный вид с ноткой «винтажа».

13. Трава — травой

Травянисто-зеленые стены были сделаны в тон тумбочке под раковину. А шикарного контрастного вида придает полированный металлический фартук на стене.

14. Зелень и дерево

Глянцевая зеленая плитка с текстурой хорошо сочетается с темным деревом в отделке. А живая зелень окончательно придает интерьеру роскошный и расслабляющий вид.

15. Естественный интерьер

В следующей ванной было использовано сочетание глянцевой бледно-зеленой плитки и дерева теплых оттенков. Это создает естественное пространство с успокаивающим эффектом.

16. Выделяем зону раковины

Зону раковины можно выделить глянцевой зеленой плиткой. Это прекрасный способ добавить цвета и расслабляющей атмосферы помещению.

Зеленая мебель и светильники

Зеленая мебель (в основном раковины и столики) является еще одной популярной идеей добавить цвета в ванную комнату. Здесь также нужно выбрать оттенок, который нравится и соответствует общему оформлению ванной. Столешницы тумбочек можно делать из камня или мрамора, а чтобы сделать интерьер еще более смелым, можно добавить медные или позолоченные светильники. Если в ванной достаточно места, интерьер прекрасно дополнят зеленый диван, скамейка или табурет. Также можно попробовать изумрудную ванну в винтажном стиле или даже зеленую раковину. Подобное обязательно добавит стиля любой ванной комнате.

17. Медь и пальмовые листья

Шикарная темно-зеленая тумбочка с медной отделкой. Она идеально сочетается со стенкой, украшенной пальмовыми листьями.

18. Зеркало в латуни

Шикарный светло-зеленый столик и зеркало с латунной окантовкой. С первого же взгляда создается ощущение роскошного пространства.

19. Потрясающий креатив

Потрясающий пример креативного дизайна ванной комнаты. Живая зелень в горшках, свободно стоящая ванна и стена, расписанная листьями.

20. Немного золота для шикарной ванной

Тумбочка в приглушенном зеленом цвете с позолоченными ручками. В комбинации с белой мраморной столешницей и раковиной смотрится шикарно.

21. Промышленный стиль в ванной

Небольшая ванная комната в «промышленном дизайне». Она украшена минималистской изумрудной раковиной, встроенной между стенами.

22. Изумруд и латунь

Тумбочка под раковину и рама зеркала были выкрашены в изумрудно-зеленый цвет. С этим идеально сочетаются латунные ручки.

23. Изумрудная кушетка

Если в ванной достаточно места, можно установить в ней изумрудную мягкую кушетку. Это создаст потрясающий роскошный вид.

24. Зелёная раковина в чёрно-белом интерьере

Можно сделать акцент на цвете интерьера, разместив зеленую ванну в черно-белой ванной комнате.

25. Зелень в белой ванной

И даже в полностью белую ванную комнату можно добавить зеленый цвет. К примеру, это может быть изумрудная ванна в винтажном стиле.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Нынешняя осень – праздник малахита: этот драгоценный оттенок зеленого представили в своих коллекциях модные дизайнеры. Вы готовы к экспериментам и не прочь вписать в интерьер ультрамодный цвет сезона? Мы расскажем, как органично использовать этот драгоценный оттенок зеленого при масштабном ремонте или, напротив, разбавить уже существующую гамму интересными деталями.

1. Стены для взвешенных решений

Если верить психологии цвета, малахитовый оттенок способствует концентрации, правильной оценке ситуации и принятию взвешенных решений. Видимо, по этой причине пару столетий назад тканью такого цвета обивали роскошные кабинеты.

Современные дизайнеры пошли дальше: в мегаполисах, где взвешенные решения требуются 24 часа в сутки, малахитовый оттенок украшает стены любых помещений дома.

Диапазон оттенков минерала – от бирюзового до темно-зеленого высокой плотности. Это значит, что цвет одинаково хорошо заиграет в сочетании с темной и светлой мебелью. Если покой вам только снится, разбавьте малахитовую строгость тонами красного. Такой смелый прием вряд ли будет уместен в спальне, зато в прихожей или столовой точно произведет впечатление на всех гостей.

Зеленая ванная комната – оазис релакса

Зеленая палитра ассоциируется у человека с рождением ранней весны, пробуждением природы и молодой сочной зеленью, поэтому использование оттенков этого спектра в декорах интерьеров всегда кстати. В зеленой гостиной можно отлично расслабиться, в зеленой спальне – прекрасно выспаться и набраться сил, а ванная комната в зеленых тонах вообще заряжает позитивом. На декоре последнего помещения хочется остановиться подробнее.

дизайн ванной комнаты в зеленых тонах

Зеленая ванная выглядит природно и естественно. Здесь царствуют удивительная чистота и необыкновенная свежесть, а все благодаря гармоничному сочетанию оттенков зеленой палитры с основными элементами обстановки.

Нюансы зеленого интерьера

Чтобы в ванной комнате с зеленым фоном было действительно комфортно, а её интерьер получился привлекательным, надо соблюсти при её оформлении некоторые каноны.

1. Не стремитесь сделать комнату однотонной. Привлекайте в декор все разнообразие оттенков этого живительного цвета.
2. Не забывайте, что на зеленом фоне все естественные материалы будут выглядеть натурально, поэтому металлические аксессуары используйте с особой аккуратностью.
3. Преимущество в обстановке должно оставаться за белоснежной сантехникой, которая великолепно сочетается с зеленым фоном отделки, однако это правило не является аксиомой.
4. В оформлении ванной комнаты в зеленых тонах можно и нужно использовать современные материалы, обустраивать любые стили, наполнять пространство декоративными элементами и живыми растениями.

оригинальное решение – зеленый кафель имитирующий кирпичную кладку в ванной комнате

Знакомимся с цветовыми вариациями зеленого спектра

Зеленый цвет, впрочем, как и любой другой из радужной палитры, радует глаз разнообразием оттенков, каждый из которых способен привнести в интерьер определенное настроение. И эту особенность спектра нужно непременно использовать. Посмотрите на дизайнерские наработки: Вы не сможете не заметить, что светлые тона профессионалы чаще всего используют в современных декорах, приглушенные, приближенные к мяте или бирюзе – при создании классических интерьеров. Последние принесут с собой в обстановку особую изысканность. Если есть необходимость поиграть с пространственным восприятием (а в ванной комнате такая необходимость есть всегда, потому что зачастую это помещение совсем не радует хозяев своей просторностью), то здесь потребуется разбавить зеленый фон пастельными оттенками.

акцентная стена зеленого цвета в интерьере белой ванной комнаты

Зеленому цвету свойственно перенимать качества граничащего с ним тона.

Это позволяет делать интерьеры в ванной комнате в зеленых тонах не только теплыми и по-весеннему жизнерадостными, но и чопорно холодными.

Главенствующая роль в этом отведена его напарнику. Опытные дизайнеры прекрасно знают о таком качестве зеленого и очень умело используют в создании фоновых композиций.

оформление стен ванной комнаты мозаикой зеленого цвета

Палитра зеленого цвета полна полутонов. Здесь есть:

1. Малахитовый.
2. Мятный.
3. Изумрудный.
4. Нефритовый.
5. Лесной растительности.
6. Болотной ряски.
7. Пожухлой травы.
8. Оливковый.

для создания экостиля в интерьере ванной комнаты используется зеленые тона стен и мебель цвета светлого дерева

И каждый из них по-своему благоприятно влияет на самочувствие и эмоциональное состояние людей. Зеленые тона снимают напряжение и подавляют раздражительность, снимают стресс и расслабляют, однако при этом наполняют нас желанием жить и радоваться происходящему. Именно поэтому начало дня в ванной комнате, оформленной в зеленых тонах, сулит великолепное настроение на весь, даже самый непростой, рабочий день, но… это только в том случае, если правильно подобрана палитра цветовых сочетаний

Как компоновать оттенки

При выборе оттенков для оформления ванной следует ориентироваться, прежде всего, на её габариты. Если комната не блещет простором, то использовать в ней темные оттенки в качестве основного фона просто противопоказано. Не стоит делать свою ванную ещё меньше, темнее и мрачнее. Не можете отказать себе в удовольствии раскрасить ванную в бутылочный оттенок? Сделайте его компаньоном белого. Интерьер малогабаритной площади получится более чем эффектный и будет смотреться чрезвычайно благородно.

мебель зеленого цвета в интерьере ванной комнаты

Хорошо сочетать зеленый цвет с серебром, коричневыми, желтыми, золотыми оттенками, а также с белыми и черными красками. Светло-зеленый цвет в комбинации с желтым подарит интерьеру ванной девственную чистоту возрожденной природы и нежность весеннего цветения.

Неплохо вводить зеленый в интерьер как акцентный тон. В этот цвет можно выкрасить только одну из стен. При наличии в комнате окна его лучше оформить в белой гамме и дополнить обстановку белыми аксессуарами.

Стильная ванная комната в зеленых тонах

Ванную можно оформить по-разному. Если Вы хотите видеть её в морском стиле, то остановитесь на подборке цветов из палитры морской волны и нежной зелени. В таком декоре потребуются дополнительные аксессуары в духе морской тематики, например, на плитке могут играть волны, зеркало может быть похожим на иллюминатор или заключено в раму в виде штурвала корабля. В таком интерьере всегда будет уютно и спокойно.

гармоничное сочетание зеленого и коричневого в ванной

Удобно обыгрывать в зеленых цветах восточный стиль. Здесь оптимально использовать оттенки драгоценных камней, ведь их так любят восточные женщины, да, наверное, и не только они. Ах, как хорошо помечтать о несметных богатствах расслабившись в купели ванной комнаты в зеленых, нефритовых, малахитовых, изумрудных тонах, особенно если по этим краскам «гуляют» золотые завитки! Такой декор выглядит действительно роскошно.

Фисташковый и салатовый оттенок украсят ванную в знойном тропическом стиле. Им в компаньоны можно взять песочные оттенки. Обыграть такой декор можно с помощью плетеной мебели и живых растений, вроде пальм, лиан и другой экзотики.

Роскошь и стабильность – это признаки ванной в духе Арт Деко. Подобный эффект получают от использования в декоре ванной темно-зеленых, насыщенных глубиной оттенков, в комбинации с блеском белого и желтого металла.

ванная комната в зеленых тонах в стиле ар-деко

Фоновая отделка ванной комнаты

Отделывать стены в современной ванной комнате можно разными способами, но наиболее востребована в этом плане плитка-мозаика зеленых тонов с эффектом мерцания поверхности. Этот материал придает интерьеру ванной комнаты в зеленых тонах настоящую элитарность! Но не стоит думать, что стоимость такой плитки заоблачна – она практически не превышает цен на хорошую кафельную плитку. Единственным проблемным моментом в её использовании станет некоторая сложность укладки.

Подойдут для отделки стен виниловые обои, которые невероятно просты в уходе, или стеновые панели. Интересно воспринимается сочетание из разнофактурной плитки, благо в ассортименте керамики сегодня недостатка нет. Напольным покрытием может послужить стандартная «под камень» плитка или же термообработанная доска.

темно-зеленые стены подчеркивают белоснежный цвет плитки и сантехники

Неповторимо в ванной комнате, оформляемой в зеленых тонах, будет выглядеть подиум, устланный ковролином с высоким ворсом, точно имитирующим свежесть травы.

Потолочную поверхность оптимально скрывать за натяжными конструкциями. Подобная отделка не боится пара и конденсата, к тому же она богата оттенками, так что всегда можно найти подходящий к вашему декору материал.

Более бюджетным решением станет потолочная плитка, однако она выпускается чаще всего в белом цвете, так что для «наведения красоты» придется покрыть её соответствующего цвета краской. Постарайтесь не нарушать канонов и не делайте потолок темнее стен. Это выглядит не очень эстетично.

Сантехнику стоит приобретать стандартно белую, а вот душевая кабина может быть и прозрачной. В зеленой ванной она будет выглядеть весьма органично.

оформление одной из стен натяжным полотном с фотопечатью способствует полноценному релаксу

Наполнение интерьера зеленой ванной

В классическом варианте для ванной комнаты в зеленых тонах предусмотрена не только белая сантехника, но и белоснежна мебель. Однако это не аксиома, а лишь один из вариантов наполнения пространства.

Не менее оригинальны будут в такой обстановке и зеленые аксессуары. Здесь главное тонко обыграть оттеночные моменты. Сделайте общий фон нежным и смело устанавливайте в такой декор сантехнику, а также мебель насыщенных зеленых цветов. И наоборот, в окружении темных, глубоко зеленых стен прекрасно будет выглядеть светлые ванная, умывальник и унитаз.

Мебель в декоре ванной комнаты может стать и главным интерьерным акцентом, достаточно только правильно её интерпретировать.Особо привлекательно в зеленой ванной смотрятся тумбы с резными ножками, шкафчики с декоративной росписью, медные краны.

зеленые аксессуары в минималистичном интерьере ванной комнаты

Обставляя ванную комнату в зеленых тонах, постарайтесь не переусердствовать с количеством элементов. Вы вполне можете ограничиться следующим перечнем:

1. Полотенцесушителем.
2. Вешалкой для одежды.
3. Корзиной для белья.
4. Навесным шкафчиком или полочкой для размещения туалетных принадлежностей.
5. Стулом.

Из декоративных элементов в ванной непременно должно присутствовать зеркало. С его помощью очень просто можно подчеркнуть стильность обстановки, причем для этого его совсем не обязательно крепить отдельно на стену. Зеркало вполне может стать частью гарнитура.

зеленая шторка разбавляет стерильно белый дизайн ванной

Невозможно сделать завершенной обстановку зеленой ванной, не добавив в неё живых цветов. Даже несколько молодых побегов, стоящих в напольной вазе, отлично справятся с этой задачей, не то что прорастающие сквозь плитку цветы!

Окончательный уют создадут напольные коврики. Они нужны не только в эстетическом плане, но и в практическо-функциональном контексте.

Ванная комната в зеленых тонах – это настоящая колыбель релакса в нашей волнующей и стремительной повседневности. В ней всегда царит гармония. Имея такой энергетический оазис в доме, Вы всегда сможете избавиться от психологических перегрузок, отрешиться от гложущих проблем и почувствовать, что все-таки жизнь прекрасна. У Вас всегда будут силы свернуть рутинные горы бытовых неурядиц!

Фотогалерея – ванная комната в зеленых тонах:

«Малахитовая» ванная комната в хрущевке

Денег нам хватило только на приобретение небольшой двухкомнатной квартиры с нетипичной планировкой в старенькой «хрущевке». Капитального ремонта требовали все помещения, но начать было решено с ванной. Ограниченный бюджет не позволял нанять мастеров, поэтому все работы делали самостоятельно.

Под ванну и туалет в квартире было отведено длинное и узкое помещение с размерами стен 2.5 м *1.4 м и потолком высотой 2.8 м. Общая площадь составляла всего 3.2 м2.

Ремонт начали с пола

На следующем этапе была сломана печь, которая размещалась между ванной и кухней. Она служила средством обогрева до появления в доме центрального отопления. Демонтаж печи добавил лишние 0.4 м пространства.

Стены санузла решили обшить панелями ПВХ темно-зеленого цвета с рисунком под малахит. Неровность стен скрыли с помощью деревянного каркаса, на который и прикрепили панели.

На пол удалось найти глянцевую плитку с таким же рисунком, что и на стенах. Белым реечным потолком отделали верх. Дверь также установили белую.

Почти все крупные трубы аккуратно замаскировали, соорудив деревянный короб, обшитый панелями. Получилась удобная полка для сушки обуви. Канализационный стояк и небольшие трубы, ведущие к ванной и раковине, спрятали под панелями.

После окончания основных ремонтных работ был куплен недорогой российский унитаз, который установили по диагонали. На месте сломанной печи образовалась ниша, в которую поместилась белая алюминиевая ванна размером 1.5 м * 0.75 м. Из двух панелей ПВХ сделали под нее экран.

На противоположной от ванны стене нашлось место для узкой стиральной машины и раковины. Над раковиной повесили шкафчик с зеркалом и подсветкой. Фильтр для стиральной машинки спрятали в ящике под раковиной.

Вся мебель для санузла сознательно приобреталась только в белых тонах. Исключением стала светло-зеленая корзина для белья и мусорное ведро похожего цвета.

Изначально в ванной напротив двери имелось узкое окно. Его заложили, получив еще одну дополнительную нишу, в которую поместили электрический водонагреватель объемом 80 литров. Он эксплуатируется только при отключениях горячей воды. Пространство в нише под ним используется для хранения различных моющих средств.

Отсутствие балкона в квартире натолкнуло на мысль о приобретении электрического полотенцесушителя с регулировкой температуры. Над ним повесели дополнительную раздвижную сушилку.

Систему вентиляции в ванной не делали. Просто оставили в потолке дымоходы от печи, прикрыв их реечным потолком. Сквозь щели между рейками свободно циркулирует воздух.

Освещение в ванной под стать панелям и полу – зеленоватое. В подвесной потолок вмонтированы три галогеновых светильника. Лампочка в них закрыта зелеными стеклянными шарами, которые при желании можно снять. Дополнительным источником света служат встроенные фонарики в зеркале над раковиной.

В целом ванная комната получилась необычной и на удивление функциональной.

Историю ремонта прислала Ксения Фадеева
Фото автора. Копирование запрещено

Оформление ванной в изумрудных цветах: образы интерьеров с фото

При желании отойти от общепринятого стереотипа отделки комнаты для гигиенических процедур голубым или синим тоном актуально присмотреться к градациям зеленого колера. Неожиданным решением станет оформление ванной в изумрудных цветах. Роскошный окрас драгоценного камня создаст чудотворную атмосферу. Его мощная энергетика взбодрит по утру и расслабит перед сном.

Глубокий и необычайно красивый ювелирный цвет может предстать в разных ипостасях: образе восточного хамама, дворцовой купальни в жанре ампира или современной душевой комнаты в манере модерна. Независимо от стилистического направления оформление комнаты для омовений изумрудными цветами освежит интерьер, наполнив обстановку нотами благородства и изощренной роскоши.

Ванная в изумрудных цветах: психологическое восприятие базисной основы интерьера

При выборе тонального фона для картины интерьера любого помещения целесообразно детально изучить влияние цвета на психоэмоциональном уровне. Изумрудный, как и все другие тона в диапазоне зеленого, положительно влияет на созерцателей:

• снимает нервное напряжение;
• избавляет глаза от усталости;
• заряжает животворящей природной силой;
• создает идеальную ауру для релаксации.

Изумрудные тона снимают нервное напряжение

Этот яркий зеленый колер с голубым отливом олицетворяет природу. Он ассоциируется с ярким окрасом хвои, травяного газона, распустившейся весной сочной листвы. Поэтому от него исходит умиротворяющая энергетика с успокоительным воздействием на окружающих.

По религиозным устоям разных народов мира ванная комната предназначена для очищения не только тела, но и души. Интерьер, где превалирует изумрудный цвет, оптимально подходит для этих целей. Его глубина и чарующая привлекательность создает неповторимую обстановку, где уютно проводить долговременный прием ванны и сеансы ароматерапии.

Не стоит переусердствовать с этим ярким тоном при отделке ванной. В пределах небольшого помещения его преобладание будет выглядеть мрачно и аляповато. Отличным решением станет использование изумрудных цветов, словно драгоценных камней, в качестве фокусных точек, приковывающих к себе взгляд окружающих. Чтобы подчеркнуть их величие в интерьере комнаты для омовений, рационально для облицовки использовать пастельные тона. Для четкого обозначения главной роли этого особенного колера стоит для украшения акцентной стены подобрать керамическое панно с изображением россыпи изумрудов, орнаментальным или узорчатым оформлением подобной цветовой гаммы.

Изумрудный цвет для украшения акцентной стены

Дизайнерские приемы при оформлении ванной в изумрудных цветах

Из-за тональной насыщенности изумрудные краски необходимо продумано использовать для оформления ванной комнаты:

• Переизбыток яркого цвета способен быстро утомлять и раздражать.
• Для небольших комнат без оконных проемов рекомендуется детализировано использовать элементы интерьера с динамичным окрасом изумруда. Иначе зеленый отсвет будет искажать цвета окружающих предметов обстановки и кожи.

В небольших ванных зеленый цвет используется детализировано

• В просторных помещениях можно всячески экспериментировать с цветовыми схемами, где во главе стоит изумрудный тон. Применить для отделки пола и потолка, параллельных стен, декора экрана под купелью, облицовки уровней подиума. Важно соблюдать пропорции, постепенно добавляя новые элементы с целью добиться гармонии в интерьере.
• Темный оттенок зеленого тона необходимо максимально осветлить за счет окружения белоснежной или светлой мебелью, фаянсовой сантехникой, аксессуарами с солнечной окраской.

Темный оттенок зеленого тона осветляют белой мебелью

• Изумрудные цвета должны доминировать в колористической схеме интерьера ванной. Не допускается совмещение с другими яркими красками. Целостную картину интерьера удастся создать при комбинировании динамичного изумрудного с нейтральными тонами или зеркальным декором. Эффектно выглядят композиции из фацетной плитки с отражающей поверхностью со стенами, окрашенными этим ювелирным колером.

Благодаря способности восхищать окружающих неповторимостью приятного взору цвета, трактующего ювелирность интерьерной композиции, в любом исполнении получится создать эпатажно выглядящую ванную комнату. Фото изумрудной купальни кардинально отличаются от тривиального оформления в бирюзовых или пастельных тонах. Долой банальность и классику из дома! Интерьерная мода приветствует необычные решения и креативный подход к благоустройству жилья, где можно полностью отстраниться от проблематичного внешнего мира и попасть в ванную со сказочным интерьером.

Способы применения изумрудных цветов в интерьере ванной

В пределах одного помещения можно создать абсолютно разные облики пространственной композиции, где принято принимать душ, умываться или устраивать сеанс гидромассажа. Все зависит от локального или частичного оформления определенной цветовой гаммой. Изумрудный цвет является универсальным, ведь он эстетично выглядит и в качестве фоновой основы, и в роли акцентуальных деталей.

Если планируется обустройство ванной комнаты в изумрудном цвете первый раз, то для перестраховки разумно частично покрыть стены фактурной или водоэмульсионной краской. Если яркий окрас окажется чрезмерно насыщенным или не оправдает ожидания, то элементарно разбавить краску для получения менее динамичного колера или перекрасить комнату в любой другой желаемый цвет.

Изумрудная плитка для ванной из глазурованной керамики

Большое значение имеет покрытие облицовочных материалов и других предметов обстановки характерного окраса. Изумрудная плитка для ванной из глазурованной керамики, натяжной потолок или наливные полы способны эффектно блестеть и завораживать выразительным декором. Если для отделки ванной подобрать кафель, стеновые панели или другие материалы с матовым покрытием, то изумрудные цвета будут визуально восприниматься менее насыщенно, чем аналоги с искрящейся поверхностью.

Плитка с матовым покрытием визуально воспринимается менее насыщенно

Чтобы создать сбалансированно оформленный интерьер ванной в изумрудных цветах, нужно соблюдать правило треугольника: разместить на двух противоположных и одной соединяющей их стене несколько крупных объектов темно зеленого тона. К примеру, возле центральной стены установить массивную столешницу из камня характерного цвета со встроенной раковиной, а по бокам разместить навесной пенал из матового оргстекла с внутренней подсветкой и держатель для полотенец типичного тона. Коврик с имитацией газонной травы около ванны придаст интерьеру ощущение целостности и равномерной заполняемости.

Основы комбинирования изумрудных цветов в интерьере ванной

Соразмерную и сбалансированную цветовую палитру с фокусировкой на окрасе драгоценного камня легко выполнить при формировании колористической схемы с добавлением других тонов:

• Небесный компаньон растворит темные блики изумрудного напарника, создаст эффект воздушности, легкого восприятия естественной цветовой гаммы. По законам природы разумно верхнюю часть ванной окрасить светло голубой краской, а на уровне глаз и полу разместить керамические ковры с преобладанием цвета зелени и травы. Для формирования плавного градиента между светлой и темной облицовкой разумно создать грань из фриза с окрасом, находящимся между призмой голубого и изумрудного тона: мятного, фисташкового, темно бирюзового, морского зеленого, виридана или трилистника.

Сочетание голубого и изумрудного создаст эффект воздушности

• Белый союзник контрастно смотрится на фоне изумрудного, нивелируя его броскую яркость. Чтобы визуально расширить небольшое помещение ванной целесообразно применить оптические иллюзии – углы комнаты сделать белоснежными, а центральные части стен оформить нефритовой или сине-зеленой облицовкой. Из-за резкой контрастности удастся сформировать эффект перспективы – удаленности изумрудного декора.

Белый цвет создает эффект перспективы

• «Ювелирные» цвета безупречно дополнят тематику драгоценного оформления ванной в изумрудных тонах. Серебристый, золотой, бронзовый, платиновый, рубиновый, малахитовый, сапфировый, жемчужный колер подчеркнет элитарность обстановки купальни, где можно бесконечно любоваться уникальным окрасом природных шедевров и идеальной совместимостью друг с другом.

Золотой цвет безупречно дополняет тематику драгоценного оформления ванной

Мягкий и теплый оттенок зеленого тона с бирюзовым отливом органично сочетается со многими природными цветами: коричневым, голубым, серым, желтым, белым и другими. Не стоит максимально заполнять ванную изумрудными элементами. Иначе посетителей постоянно будет преследовать ощущение камерности.

Окраску стен или использование плитки изумрудного цвета для ванной стоит смело совмещать с разными тонами палитры. В любом сочетании будет прослеживаться филигранная отделка. Она создаст неповторимый колорит в интерьере комнаты для купания, оформленной по последнему слову интерьерной моды.

Как создать трендовый дизайн ванной с изумрудными цветами

На пике популярности натуральность, возведенная в ранг достоинства интерьера. Естественные краски должны доминировать и завораживать неподдельной эстетичной красотой. Под это описание отменно подходит уникальный в цветовой палитре изумрудный тон. Его можно по-разному применить при благоустройстве ванной:

• Отличной задумкой может стать воссоздание образа этого камня в дизайне светотехники: форме плафона подвесной лампы или бра, ограничивающих с двух сторон зеркало в умывальной зоне. Многогранные абажуры из стекла, излучающие изумрудное свечение, несомненно, выступят в качестве изыска дизайнерского искусства.

Воссоздание образа изумруда в дизайне светильников

• Преобладание облицовочных материалов, меняющих облик под разным углом зрения, – хит интерьерной моды. Голографические переливы на темно зеленом фоне выигрышно смотрятся на акцентной стене, расположенной напротив ванны или душевой кабины с прозрачными стенками.

Игра тонов выигрышно смотрится на акцентной стене

• Стеклянная изумрудная плитка для ванной комнаты отлично отразит прозрачность с зеленоватым отсветом одноименного ювелирного камня. Она в идеале соответствует современным трендам в сфере дизайна интерьера. Ее можно использовать для отделки душевой зоны, ограниченной типичными стеклянными панелями. Альтернативный вариант в духе современности – кафель из натуральных камней и минералов: гранита, мрамора, травертина, оникса, базальта, кварцита или песчаника.

Стеклянная изумрудная плитка для ванной комнаты

• Мебель и сантехника с отражающей поверхностью, сравнимой с хорошо отполированным золотом, медью, никелем и другими видами ценных металлов. Глянцевый блеск изумрудного фасада тумбы под умывальником или стеллажа с прозрачными зеленоватыми полками полноценно выразит цветовой ориентир колористической гаммы дизайна ванной.

Мебель для оформления ванной в изумрудных цветах

Сегодня особо ценится проявление индивидуальности при оформлении интерьеров. Эксклюзивность выражается в неординарном тональном исполнении, рукотворности предметов обстановки, применении неожиданных фактур и текстур. Чтобы акцентировать внимание окружающих на ювелирном исполнении ванной в изумрудных цветах, стоит всячески выражать многогранность ценного камня. К примеру, использовать стеновые панели, фактурную краску или штукатурку с характерным декором.

Эффектные изумрудные стеновые панели для декора интерьера

Оформление ванной в изумрудных цветах красноречиво свидетельствует о почтении графичных интерьеров с проницательной обстановкой, покоряющей с первого взгляда волшебной тональностью и располагающей к релаксации во время купания.

Фотогалерея – оформление ванной в изумрудных цветах

Видео

 

---

Автор: Михаил Бонд

---

Рейтинг:
Загрузка…

---

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Интерьер зеленой ванной комнаты — фото, идеи и советы

Ванная – особая комната в доме. Ванная в зеленом цвете – особая ванная. Она подарит вам солнечное, летнее настроение даже в холодный зимний день. Она достаточно яркая, но расслабляющая и способная успокаивать.

Многое будет зависеть от выбора конкретного оттенка зеленого цвета: нежный салатовый или сильный изумрудный, желто-зеленый цвет французского ликера шартрез или умеренный оливковый, переливающийся малахитовый или сине-зеленый цвет морской волны.

Зеленые, весенние, свежие оттенки помогут утром проснуться и подарят хорошее настроение, а вечером позволят расслабиться и прийти в себя после рабочего дня.

Магия зеленого цвета

Век высоких технологий привел к тому, что с каждым годом увеличивается количество людей живущих в городах и мегаполисах, все дальше и дальше удаляясь от природы, и уменьшается, число, живущих в местах, где до живой природы можно «подать рукой».

Многие из нас проводят вне города всего лишь несколько дней в году. Однако желание быть ближе к природе нашло свое отражение в интерьере квартир и домов — натуральные цвета и оттенки в оформлении стен, мебель и аксессуары из дерева и камня, растительный орнамент.

Пожалуй, самым природным цветом можно назвать зеленый. Он совершенно уникален по воздействию, которое оказывает на психическое и физическое состояние человека. В комнате, оформленной в зеленых тонах, человек успокаивается, его настроение улучшается. Благотворно этот цвет влияет и на зрение.

Зеленый считается одним из «основных» цветов. Цветом, смешивая который в определенных пропорциях с другими (красным и синим) можно получить все другие цвета.

Он «участвует» и в огромном количестве оттенков, среди которых можно выделить:

• оливковый;
• салатовый;
• лаймовый;
• изумрудный;
• цвет шартрез;
• горчичный;
• мятный;
• нефритовый;
• малахитовый;
• цвет морской волны.

Все они прекрасно подходят для оформления гостиной, кухни, спальни, и конечно для ванной. Ванная в зеленых тонах достойна отдельного разговора.

Прежде всего, нужно помнить, что нельзя сделать всю ванную комнату одним тоном или оттенком этого цвета. Это не будет красивым. Правильнее найти правильное сочетание оттенков зеленого или комбинацию зеленого и какого-то другого цвета. Например классическое сочетание – зеленый с белым или яркое весеннее – желтый и зеленый, или тропическое, а в определенных пропорциях дерзкое и провокационное – зеленый и красный.

Вы уже, наверное, поняли, что зеленый будет неплохо смотреться с абсолютным большинством тонов и оттенков, важно правильно выделить элементы интерьера, соблюсти пропорции, расставить акценты.

Нужно иметь ввиду, что зеленый прекрасно сочетается с натуральными цветами – голубым, желтым и коричневым. Их умелое комбинирование внесет в дизайн морские или лесные нотки. Неповторимый восточный шарм создаст союз изумрудного оттенка с серебряным и золотым орнаментом. Классическое сочетание зеленого и белого создаст ощущение свежести и чистоты.

При выборе основного тона не стоит увлекаться темными цветами, например, оливковым или малахитовым. Они хороши как дополнение, акцентирующее внимание на какой-либо детали, но в качестве главного цвета зрительно уменьшат комнату и создадут немного гнетущую обстановку. Поэтому, если за основу все же выбран темный цвет, он обязательно должен быть обыгран более светлыми оттенками.

Сочетание цветов

При словосочетании «ванная в зеленом цвете» воображение рисует комнату со стенами, выдержанными в салатовых, изумрудных или лаймовых тонах. И это логично, ведь проще всего обозначить основной цвет комнаты на поверхности, которая постоянно находится на виду.

Из отделочных материалов для оформления ванной прекрасно подойдут плитка, виниловые обои или пластик. В отличие от остальных материалов, плитка дает большую свободу фантазии и творчества. Кроме имеющихся в продаже наборов с рисунком, можно подобрать кусочки разных оттенков и поиграть с цветом, составить свой собственный уникальный дизайн.

В любом случае, выбирать для оформления комнаты только один цвет нельзя – это будет выглядеть скучно и уныло. Для того, чтобы комната смотрелась выигрышно, необходимы минимум два оттенка. Их может быть и больше, в зависимости от желаемого результата.

Оформление только одной из стен в зеленый цвет – весьма эффектный прием в интерьере. Цвет остальных стен зависит от дизайнерского решения. Особенность зеленого состоит в том, что он способен зрительно сливаться с другими цветами, приобретать холодные или теплые оттенки в зависимости от того, с каким цветом рядом он находится. Вот некоторые варианты возможных сочетаний:

Зеленый и белый
Классическая, во всех отношениях прекрасная комбинация. Белый цвет способен смягчить и разбавить слишком темные оттенки и придать свежести светлым тонам. Для ванной это сочетание особенно актуально. Большая часть сантехнических приборов: ванн, раковин, унитазов, да и мебели выпускается в белом цвете, поэтому сделать бело-зеленую ванную будет не только проще, но и дешевле.

Зеленый и желтый
Эти цвета прекрасно дополняют друг друга. Лучше всего это сочетание подойдет для отделки небольших ванных комнат. Для желто-зеленой ванной предпочтительнее выбирать светлые и яркие оттенки типа лаймового или салатового. Сочетания желтого с темным изумрудным или нефритовым будут тяжеловесными.

Зеленый и голубой
Такое сочетание цветов навевает воспоминания о море и отдыхе и обладает освежающим и расслабляющим эффектом. Сочетание голубого и зеленого более требовательно к вашему чувству стиля, чем два предыдущих сочетания. Оно точно не пойдет в сочетании 50% на 50% — какой–то цвет должен преобладать.

Зеленый и коричневый
Теплое, успокаивающее, размеренное и одновременно солидное сочетание. Для комбинирования с коричневым хорошо подойдут темные насыщенные тоны зеленого – чистый и темный оттенки зеленого, нефритовый, изумрудный.
При использовании одних оттенков коричнево-зеленая ванная комната будет производить впечатление чистой дубовой рощи, а при других — роскошной, дорогой ванной английского родового поместья. Если вы хотите чтобы ваша ванная выглядела дорого и респектабельно, обратите внимание на это сочетание.

Зеленый и золотой
Орнамент золотого цвета на зеленом фоне создаст атмосферу восточного дворца, перенесет вас в интерьер из «Великолепного века». Это сочетание часто используют для ванных комнат в средиземноморском стиле.

При создании интерьера ванной комнаты в зеленых тонах нужно помнить, что потолок должен быть светлее стен. Самым предпочтительным и нейтральным является белый цвет. Однако при желании можно выбрать более светлые оттенки зеленого или выложить узор из мозаики.

Для отделки пола подойдет плитка, для потолка – водоэмульсионная краска, плитка или система натяжных потолков. Последние особенно ценны в квартирах многоэтажных домов, поскольку могут уберечь от затопления, если у соседей сверху вдруг случится протечка.

Сантехника и мебель – белый или зеленый?

Сантехнику в ванную с зелеными стенами лучше выбрать белого цвета. Это поможет сэкономить бюджет, поскольку такой выбор не является эксклюзивным. С другой стороны, белый выгодно оттенит и подчеркнет красоту и свежесть зеленого цвета. А вот дверцы душевой кабины лучше выбирать прозрачные, поскольку они лучше всего подходят к цветовому решению комнаты.

Дополнением к оформлению стен могут послужить аксессуары из дерева или камня. Это может быть плетеная мебель из ротанга, корзина для белья или гранитная столешница под раковину. Они хорошо сочетаются с оттенками зеленого и подчеркивают эко-стиль комнаты. А вот металлические предметы в ванной в большом количестве, наоборот, способны испортить впечатление от цветового решения.

Ванна, раковина, душевая кабина зеленого цвета уже сами по себе способны создать «зеленое» настроение в комнате. Они необычны и интересны уже потому, что отличаются от своих аналогов стандартного белого цвета. Неудивительно, что такой подход потребует больше средств и времени — не каждый магазин может похвастаться дешевизной необычной сантехники и разнообразием цветов представленного товара.

Мебель зеленого цвета найти гораздо проще. Это могут быть шкафчики для средств гигиены, столешница под раковину, стулья.

Желательно, чтобы сантехника и мебель были одного оттенка. Это создаст ощущение завершенности в интерьере.

Цвет стен должен подчеркнуть главенство зеленых тонов в дизайне ванной. Этого можно добиться при использовании нейтральных цветов.

Аксессуары

На первый взгляд, аксессуары несут наименьшую смысловую нагрузку при оформлении комнаты. Однако они являются прекрасным способом расставить акценты, подчеркнуть главное, в том числе и цветовое решение комнаты.

Подставки для щеток, полотенца, коврики, оправа зеркала и другие аксессуары способны обратить внимание на зеленый цвет как на основной в интерьере. Сочетание аксессуаров в зеленых тонах с подходящими цветами отделки и сантехники создаст единую картину эко-дизайна.

Живое растение в горшке или ваза с букетом цветов подчеркнет природную тематику оформления ванной.

Чем же еще можно дополнить интерьер в зеленом цвете?

Освещение
Предпочтение лучше отдать теплому желтому свету, он сделает комнату уютнее. Холодный свет вызывает ассоциации с больницей и создает ощущение стерильности.

Для общего освещения ванной подойдут точечные светильники, а в качестве дополнительного источника света над зеркалом можно использовать бра. Так же с помощью ламп можно дополнительно акцентировать внимание на отдельных деталях интерьера.

Зеркала
Стандартом принято считать наличие одного зеркала в ванной комнате. Хотя, в качестве элемента декора оно может использоваться в любом количестве. Форма и цвет оправы зависят от общего оформления ванной комнаты и способны привнести особый шарм в любое дизайнерское решение.

Еще 30 фото для вас

Выбор зеленого цвета для дизайна ванной таит в себе ряд подводных камней. Если нет уверенности в своих силах, лучше или довериться профессионалу или решиться и пробовать, экспериментировать.

Но не забывать — ремонт – мероприятие весьма затратное, и при неудачном самостоятельном эксперименте исправление ошибок может довольно чувствительно ударить по карману. Поэтому перед любым воплощение ваших задумок в готовом интерьере – в кафеле или в расстановке купленной мебели – сначала делайте дизайн проект — рисуйте, расставляйте мебель, раскладывайте кафель на бумаге. Здесь исправить неудачный дизайн будет намного проще.

как красиво оформить помещение в в зеленых тонах, чтобы цветом подчеркнуть интерьер

Пробуждение природы, молодая сочная листва, рождение ранней весны – все эти ассоциации навевает зеленая цветовая гамма. Зеленая ванная комната заряжает помещение и ее посетителей отличным позитивом, удивительной чистотой и необыкновенной свежестью.

Дизайн интерьера такой ванны это в первую очередь гармоничное сочетание оттенков зеленого цвета с элементами ванной. Ванная комната в зеленых тонах выглядит природной и естественной.

Зеленый цвет превосходно действует на организм человека, его нервную систему:

• хорошо успокаивает;
• расслабляет;
• снимает нервное напряжение;
• предотвращает стрессы;
• помогает справиться с негативными эмоциями, злобой и раздражительностью.

Особенности зеленого интерьера ванной комнаты

Чтобы ванная комната в зеленом цвете была удобной и красивой необходимо учитывать некоторые моменты:

1. Для избегания абсолютной однотонности необходимо в интерьере ванной комнаты  использовать разнообразные оттенки зеленого цвета.
2. Все материалы в зеленом цвете смотрятся естественно (металл использовать нужно очень аккуратно).
3. Главные элементы ванной комнаты – умывальник, ванная, унитаз – которые почти всегда белые, хорошо сочетаются с зелеными оттенками.
4. Использование современных материалов, стилей, декоративных элементов, а также живых растений.

Выбираем цвет и оттенки

Сочетание разных оттенков зеленого цвета – оригинальная ванная

Палитра зеленого цвета разнообразна:

• лесная растительность;
• малахитовый;
• жухлая трава;
• цвет морской волны;
• изумрудный;
• цвет камня нефрит;
• болотная ряска;
• цвет сочного зеленого яблока;
• винтажный оливковый.

Такой выбор оттенков дает уникальную возможность создать самые разные по вкусу и стилю ванные комнаты.

Совет: при оформлении дизайна профессиональные мастера рекомендуют основную площадь стен оформить в белый цвет, это может быть как снежно-белый кафель, так и водоэмульсионная белая краска.

Классика жанра – Классика жанра – зеленая ванная с белым кафелем с белым кафелем

Определяемся со стилем ванной комнаты

1. Для ванной комнаты в морском стиле подходит подборка цветов морской волны и нежно-зеленых тонов. Такой интерьер дополняют и разнообразные аксессуары на морскую тематику, на плитке – орнамент в виде волн, интересно будет смотреться круглое зеркало, которое похоже на иллюминатор в каюте корабля.
   В этом стиле  Свежесть моря в интерьере ванной комнаты подарит теплоту моря и свежесть морской волны.

Совет: орнамент на плитке можно нанести собственными силами, разрисовать специальными водоустойчивыми красками, которые предназначены для таких видов работ.

Свежесть моря в интерьере ванной комнаты

2. Восточный стиль удачно обыгрывается в зеленых цветах и оттенках. Хорошо подходят к этому стилю тона природных полудрагоценных и драгоценных камней, которые так любят восточные женщины.
   Это цвета изумрудов, малахитов, нефритов, подойдут к этому стилю цвет хаки и оливковый. Восток навеивает мысли о золоте и разных оттенках желтого цвета. Зеленая ванна в сочетании с таким ансамблем будет смотреться красиво  и дорого.

Оливковая ванна в современном восточном стиле

3. Тропический знойный интерьер предусматривает салатовый и фисташковый цвет в гармоничной симфонии с песочными оттенками.
   Ванная зеленая такой трактовки прекрасно обыгрывается оригинальной плетеной мебелью для ванных комнат, живыми растениями: пальмами, лианами и т.д.

Тропический лес в ванной

4. Ванная комната в стиле Арт Деко сияет роскошью и стабильностью, который создают темно-зеленые насыщенные оттенки в гармонии с металлическими цветами: желтым и белым.

Арт деко модный стиль ванной комнаты

Подбираем сантехнику и мебель для ванной

Классическим вариантом является ванна комната с сантехникой и мебелью традиционного белого цвета.

Традиция – белая сантехника

Оригинально смотрится ванна зеленая, в которой  такого цвета не только стены и пол, а также сантехника.

Желательно, чтобы зеленый цвет был разных оттенков:

• потолок и пол – самого светлого зеленого оттенка;
• стены – темнее пола и потолка;
• сантехника и мебель – насыщенного зеленого цвета.

Зеленая сантехника – оригинальное решение дизайнерской композиции

В дизайне ванной комнаты мебель стоит на равноценном уровне с ванной или умывальником. Впрочем, мебель может стать и главным элементом в дизайне, достаточно поставить правильный акцент.

Совет: Для придания ванне изюминки, необходимо расположить вставки сочного зеленого оттенка на противоположных стенах, а в дополнение прикрепленная прямо над ванной яркая зеленая полочка.

Особую привлекательность и домашний уют создает детали и мебель для ванной в винтажном стиле:

• тумбочки с резными ножками;
• декоративная роспись на шкафчиках;
•  медные краны.

Мебель ванной в стиле винтажа

Декорирование и аксессуары

Зеркало является одним из главных аксессуаров для ванной. С помощью этого элемента дизайна можно подчеркнуть общий стиль ванной комнаты или сделать его частью мебельного гарнитура, поместив его в раму зеленого цвета.

Зеркало – один из главных аксессуаров ванной комнаты

Привнести зеленый цвет в дизайн ванной комнаты такого же цвета невозможно без живых растений. Даже несколько зеленых веточек, которые стоят в вазе, прекрасно справятся с эти заданием, не говоря уже о цветах, которые растут прямо из плитки.

Зеленые растения в кафеле

Естественная зелень

Очень часто такой элемент дизайна ванной комнаты как коврики выполняют функцию практичности, комфорта, а также украшения, придавая внешнему виду ванной особого уюта.

Зеленый коврик в дизайне ванной

Ванная в зеленом цвете – истинная колыбель жизни в стремительной и волнующей повседневности, где царит настоящая гармони. Если есть желание забыть о всех проблемах и насладится каждой минутой и каждым мгновением жизни, то с такой ванной это будет по-особенному приятно!

Галерея

ТОП-100 фото лучших идей для интерьера ванной

Обновлено: 1 октября 2018 г.

Тесная ванная не та, где архитекторы отвели под санузел слишком мало квадратных метров, а та, где неправильно организовано пространство интерьера. Даже помещение с минимальным количеством «квадратов» можно после ремонта превратить в образец передовой дизайнерской мысли. Главное — избавиться от ненужного. Рассмотрим фото разных вариантов дизайна ванной комнаты.

Содержание статьи

Первое, что нужно сделать, чтобы интерьер ванной комнаты маленького размера стал значительно просторнее — УБРАТЬ ВСЁ ЛИШНЕЕ. Мы по традиции продолжаем:

• хранить вещи не там, где им на самом деле место
• держать под рукой не только то, что нужно, но и все, что «вдруг понадобится»
• использовать ванну не по назначению

Именно по причине нашей неорганизованности и в силу устоявшихся с детства привычек в ванную комнату попадает декоративная косметика, одежда для стирки, 5 флаконов шампуня или геля для душа (когда достаточно одного), стиральный порошок и средства для уборки (их место — в отдельном шкафу или кладовой).

ВАЖНО! При грамотном зонировании и дизайне совмещенный санузел может выглядеть куда более привлекательно, чем ванна в императорском стиле в огромном зале с камином.

Интерьер маленькой ванной комнаты

Для небольших ванных комнат (а на постсоветском пространстве практически во всех домах плановой постройки ванные комнаты — небольшие) идеально подойдет минималистичный дизайн. Барокко, пестрые орнаменты и множество деталей сделают маленькую ванную еще более тесной. Рюши, оборки, розочки и сложные завитушки — это не наш вариант. В небольшом пространстве уместнее будут четкие линии предметов и декора.

Примечание! Настенное зеркало — хороший способ визуально расширить помещение. Однако помните, что в условиях высокой влажности в ванной зеркало будет потеть. Одно из основных условий стильного дизайна ванной — стерильная чистота (стен, полов, стекла и фаянса).

Еще один способ зрительно увеличить пространство — оформить интерьер В СВЕТЛЫХ ТОНАХ с отдельными яркими акцентами. Не увлекайтесь чистым белым цветом. В абсолютно белой комнате сложно находиться долго. Кроме того, белый кафель требует ежедневного ухода и мытья. Лучше выбрать светлый оттенок любого цвета, и дополнить ванную элементами контрастного или того же оттенка, но более насыщенного.

Обратите внимание! В дизайне помещений работает то же правило, что и при выборе одежды. Горизонтальные полоски на стенах делают комнату шире, а вертикальные «приподнимают» потолки.

Вместо навесных или напольных шкафов в небольшой ванной комнате лучше использовать встроенную мебель — или смонтировать полки цельным «полотном» без зазоров, так, чтобы они полностью покрывали стену. Кажется, что такой вариант уменьшит пространство. На самом деле ощущение тесноты вызывается не столько фактической площадью, сколько тем, сколько отдельно стоящих предметов может различить человек. Встроенный шкаф или сплошные ряды полок воспринимаются как единое целое, и ванная кажется больше благодаря психологии восприятия пространства. По той же причине все, что можно спрятать в шкаф, должно быть в него спрятано.

Чем больше мелочей и аксессуаров останется на виду — тем теснее покажется ванная комната.

Зеркало в ванной может быть оборудовано точечной подсветкой, но от верхнего освещения отказываться не стоит. Равномерное заполнение пространства светом — еще один способ расширить ванную комнату.

Открывающаяся вовнутрь дверь съедает дополнительные полметра. Поменяйте петли и установите двери, которые открываются наружу — или поставьте раздвижные. Этот вариант удобнее, но дороже в монтаже и обустройстве.

Смотрите больше фото ванной комнаты маленького размера.

Дизайн совмещенного санузла

Даже если санузел раздельный, одним из вариантов расширения пространства является объединение этих помещений. Так что не стоит печалиться, если в вашей квартире санузел совмещенный.

Популярные варианты планировки для совмещенного санузла:

• простой — ванная располагается в ширину, остальная мебель выстраивается вдоль более длинной стороны.
• без углов — вокруг ванны формируется «ниша» полукруглой формы. Некоторая часть полезного пространства «съедается», но это легко компенсируется размещением в ванной большого зеркала.

Совмещенный санузел — неудобное решение, если в квартире живет целая семья, с родителями и детьми, бабушками и дедушками. В этом случае можно использовать декоративную ширму, которая выглядит привлекательнее, чем клеенчатые занавески, и полностью скрывается в шкафу после окончания купания (в отличие от занавесок, которые создают визуальный шум, даже будучи задвинутыми «в уголок»).

Читатей подробнее о дизайне квартир.

Как оформить угловую ванную

Угловая ванна — компромиссное решение между отказом от ванной и привычной овально-прямоугольной формой. Она экономит место в небольшой ванной комнате. А при форме помещения, близкой к квадрату, угловая ванная должна была бы занять место стандартной «сестры» в типовых планировках.

С размещением угловой ванны все проще, чем с прямоугольной. Угловая ванна — квадратная или овальная — должна быть В УГЛУ, где ей и место.

В остальном правила остаются точно такими же, как и при оформлении ванной комнаты со стандартной овальной ванной. Кроме того, угловая ванная вовсе не обязательно должна быть в форме квадрата. Современные производители сантехники предлагают любые конфигурации:

• овальную (со скругленным краем)
• квадратную (с прямыми и четкими линиями)
• круглую (не лучший вариант для тесных помещений, но он существует)
• изогнутой формы (край ванной сложной формы, при этом сохраняется прямой угол)

Как выбрать мебель

Вся мебель для этого помещения должна быть влагостойкой. Это правило не зависит ни от стиля, ни от размера помещения. Кому захочется менять все предметы интерьера через год после покупки? Разумному человеку не захочется точно. А значит, в первую очередь при выборе мебель для ванной ориентируемся не на дизайн, а на качество исполнения. Основные материалы, из которых выполняется мебель для ванных:

• МДФ
• ДСП
• пластик
• стекло
• натуральный или искусственный камень

Натуральное дерево — практичный и красивый материал. Но, к сожалению, не в наших реалиях. Европейские производители, используя натуральные материалы в своих коллекция для ванных комнат, ориентируются на типовую планировку Европы, где обычный размер ванной — от 4 до 9 квадратных метров. Типовая ванная в наших условиях обычно не превышает 4 «квадратов». Мебель из натурального дерева не переживет повышенной влажности и тесноты. Не мучайте ни ее, ни себя (ценами и перспективой переоборудования помещения в ближайшие годы) — остановите выбор на более практичных материалах. Или выбирайте мебель элитных производителей из экзотических, но влагостойких сортов древесины. Вам подойдут:

• тик
• венге
• зебрано
• ироко

Шкафы или полки?

В тесном помещении шкафам не место! Чем больше отдельно стоящих предметов интерьера — тем теснее кажется комната. Идеальным решением будет встроенный шкаф до потолка.

Дополнительно расширить ванную комнату можно за счет зеркальных стенок шкафа. Но помните — их придется регулярно отмывать от налета. Не раз в неделю, а ежедневно.

Заменой шкафам может стать цельный стеллаж из открытых полок без дверей, или с раздвижными дверцами.

Корзина для белья

Хранить белье в стиральной машинке до стирки — не выход. Но от корзины в ванной лучше избавиться — переместить в кладовую или другое помещение. Основная задача — сделать так, чтобы бельевая корзина не выделялась на общем фоне. Если убрать ее совсем некуда — спрячьте этот «предмет интерьера» с глаз долой, во встроенный шкаф. Точно так же можно поступить со стиральной машинкой, если механизм загрузки не верхний, а фронтальный. Этим вы решите сразу две проблемы: вечно оставленные на машинке вещи не будут притягивать взгляд, а сама машинка органично впишется как нижний элемент шкафа до потолка.

Зеркало

Зеркало также лучше выбрать настенное и плоское (без сопутствующего шкафчика), но максимального размера. Идеальным для небольшой ванной комнаты может считаться зеркало в полный рост. Если вас не пугает перспектива отмывания больших зеркальных плоскостей — можете отказаться от зеркала как предмета интерьера и сделать зеркальной целую стену.

Современные производители зеркал покрывают их специальной пленкой, которая препятствует запотеванию. Стоят такие зеркала значительно дороже «комнатных», но и служат дольше. Возможно, стоит сэкономить силы на уборку и средства на бытовую химию, и сразу приобрести зеркало, «адаптированно» к высокой влажности.

Аксессуары

Правило минимализма гласит: чем меньше помещение, тем меньше отдельных элементов в нем должно быть. А те, что необходимым, должны быть минимального размера. Стакан для зубных щеток, флакон для жидкого мыла или мыльница, другие мелкие, но важные предметы, должны сочетаться по цвету со стенами и не притягивать к себе взгляд. То же самое касается банного халата (если вы его храните в ванной) и полотенец. Чтобы расставить акценты, лучше разместить в ванной несколько тематических декоративных элементов — экзотическую раковину, картину или влаголюбивое вьющееся растение. Такой подход позволит добавить нашей предельно функциональной ванной комнате чуть-чуть беззаботности, не загромождая пространство лишними деталями.

Как обустроить стильную ванную в хрущевке?

Хрущевка — не приговор. Ее вполне можно сделать не только удобной, но и стильной. И ванную комнату — тоже.

Первое, что стоит сделать с ванной комнатой в типовой хрущевке — избавиться от стандартной ванны и заменить ее на современную. Угловая ванна сэкономит чуть-чуть пространства. Ну и что, что предыдущая «чугунная»? Качественный акрил держит температуру не хуже. Зато мы высвободили немного места для стиральной машинки, которую в кухню хрущевки никак не втиснуть. Вместо того, чтобы прятать стиральную машинку во встроенных шкаф, можно разместить ее под раковиной. Дизайнер, додумавшийся до этого остроумного решения, заслуживает памятника от всех благодарных жителей квартир с типовой советской планировкой. Можно и полностью отказаться от раковины в ванной комнате.

Еще один популярный и современный способ сэкономить пространство — установить вместо напольного подвесной унитаз. Визуально помещение становится «легче». Ответ на обычный вопрос: нет, не упадет. Крепления для подвесной сантехники выдерживают нагрузку до 200 кг.

Как выбрать плитку?

С этого стоило бы начать. Ведь ремонт и оформление ванной комнаты начинается с подбора цветов, оттенков, стиля и выбора плитки для пола и стен. Чем меньше ванная комната — тем меньшего размера следует выбирать плитку. Психологический эффект работает очень просто — мы видим не размер плиток, а их количество. Плиток много — пространство кажется больше. Если позволяют средства и терпение, можно выложить стены керамической мозаикой. Но не переборщите с контрастами. Слишком пестрая мозаика на стенах небольшой ванной создаст эффект калейдоскопа, и помещение будет выглядеть еще более тесным.

Не стоит следовать популярному совету и выкладывать нижнюю часть комнаты темной плиткой, а верхнюю — светлой. Такой «дизайн» делит пространство, которое мы старательно пытаемся объединить.

Глянцевая плитка для небольших помещений подходит лучше, чем матовая. Она сложнее в уходе, но отражает свет и выполняет ту же роль, что и зеркало — визуально расширяет помещение.

Как сделать дизайн современным

Стилей дизайна едва ли не больше, чем самих дизайнеров интерьера. В случае маленькой ванной от всех направлений, работающих с темой «под старину», придется отказаться. Но это скорее вынужденный плюс, какой бы странной ни казалась такая формулировка.

Богатство отделки, золото и блеск в элементах интерьера, вычурные орнаменты, обилие драпировок и нефункциональных «украшательств» — все это было придумано в эпоху каменных замков с просторными залами. В чем в Средневековье не было нужды, так это в дополнительных квадратных метрах. Современный человек, живущий в доме типовой планировки, не может себе позволить разбазаривать драгоценное пространство.

Лучшим решением для типовой ванной комнаты буду стили хай-тек или минимализм. Неплохо работает и классика, если немного ее адаптировать. К счастью, все три стиля не выходят из моды, развиваются и остаются актуальными.

Меньше деталей, практичность, чистые прямые или плавные линии — актуальные тренды в современном дизайне, которые как нельзя лучше подойдут для небольшой ванной комнаты.

Дизайн ванной комнаты с душевой кабинкой

Если хочется не только создать ощущение дополнительного пространства в ванной комнате, но и действительно получить немного дополнительного свободного места — возможно, ванна вам не так уж нужна?

Если вы можете прожить без ванны — установите душевую кабинку. Если минимальный размер «лежачей» ванны около 140 см в длину, то кабинка занимает от 70 см. Полметра, отвоеванные у архитекторов, планировавших старые дома — по меркам современных ванных комнат это безусловная победа над пространством.

Если без ванны жизнь совсем не в радость — можно найти компромиссный вариант. Например, установить душевую кабину, в нижней части которой находится сидячая ванна. Конечно, полноценно полежать и расслабиться в горячей воде все равно не выйдет — но можно посидеть и расслабиться в горячей воде.

Стенки душевой кабины в маленькой ванной комнате должны быть из прозрачного, а не матового стекла. И всегда чистыми. Тогда душевая кабина не будет привлекать к себе внимание, растворяясь в интерьере.

Как организовать ремонт

Главная проблема ремонта в ванной комнате в доме советской постройки — не теснота, а коммуникации. Выходы труб жестко фиксированы, и капитальная перепланировка требует значительных усилий и затрат — если она вообще возможна. На втором месте по сложности — выравнивание стен. Плитка кладется только на совершенно ровные стены. Если у вас в планах не стоит периодическая поклейка отпавших плиток кафеля, ремонт следует начать со шпатлевки и штукатурки стен.

До переоборудования коммуникаций стоит набросать проект вашей новой ванной комнаты. Существует несколько программ для выполнения таких задач — их легко найти в интернете. Но можно выполнить проект и по-старинке, от руки, на листе бумаги. Главное — чтобы вы точно представляли, чего вы хотите — и каким запасом площади обладаете для воплощения дизайнерских фантазий. Не забудьте ознакомиться так же с нашим материалом о дизайне туалетов!

Узнайте, какие приёмы в отделке и декоре популярны в этом году в дизайне ванной комнаты! 

Читайте также

Подложка звукоизоляция под обои в квартире

Материалы для шумоизоляции

Есть несколько типов, разделенные на выполнение определенных функций.

Звукоизоляция – отражение входящих шумов. Шумоизоляция стены определяется её толщиной. Чем толще конструкция, тем лучше звукоизоляция. Индекс шумоизоляции 52-60 Дб. К дополнительным шумоизолирующим материалам относят гипсокартон.

Шумопоглощение – поглощение шума применяемым материалом, который имеет строение из волокон, с добавлением крошки, выглядит как ячейки. Коэффициент шумопоглощения 0-1. Среднее значение 0.4.

К звукоизоляционным материалам относят пленки, мембраны. Они являются тонкими и в то же время имеют хороший коэффициент. Минеральная мембрана имеет толщину 0.25-0.37 см. Это арагонитовая – «Тексаунд», баритовая – винил.

Полиэтилен имеет толщину 0.5 см. Его монтируют под обои. А также свинцовую фольгу, имеющую толщину 0.7 см.

Наиболее применимые материалы разделены на виды.

Звукоизоляционная панель ЗИПС, используемая в помещениях под обои для достижения тишины в квартире. Это сэндвич-панель, состоящая из минеральной ваты и гипсокартона. В зависимости от вида толщина панели варьирует 40-130 мм. Гипсокартон используют толщиной 12.5 мм. Монтаж проводят с помощью виброизолирующей прокладки. Соединение между собой производится с помощью шип-паза. Индекс шумоизоляции повышается 9-18 Дб (зависит от толщины ЗИПС).

Стеклохолст

Виброакустический герметик

Высокая виброизоляция стыков в монтируемой конструкции (из ГКЛ), а также снижение структурного шума. Герметиком заполняют швы создаваемой конструкции под обои. При использовании надо обезопасить глаза и кожу от попадания. После высыхания не опасен, нетоксичен.

Изопласт

Изготавливают материал из хвойных деревьев. Он не дает проникнуть шуму извне, при этом имеет теплоизоляционные свойства. Его используют как под обои, так и под шпаклевку. Экологически чистый материал. Прост в монтаже. Его недостатком считают высокую стоимость.

Снижение шума до 27ДБ.

Звукоизоляционные обои

Подкладку под обои создают из вспененного полиэтилена, покрытого бумагой. Это рулонный материал звукопоглощающего типа. Имеет свойство утеплителя, а также такие особенности:

• безопасность для здоровья – материал создан из элементов невредных для здоровья человека;
• предотвращает распространение плесени, не гниет;
• монтаж рулонного материала не уменьшает полезные квадратные метры;
• срок эксплуатации 50 лет.

Есть еще одно преимущество – выравнивание стен перед оклейкой обоями.

Недостатки – высокая стоимость. А также если в помещении сыро, скопившийся конденсат будет собираться капельками воды на обоях.

Подложку под обои выполняют из пробки, флизелина.

Звукоизоляционная мембрана

Рулонный материал минерального состава. Монтаж проводят на клей к различной поверхности. Снижение шума происходит до 22 Дб. Мембрана обладает рядом особенностей:

• не рвется;
• невредная для здоровья;
• срок эксплуатации до 20 лет;
• при температуре – 20 0С не лопается.

Звукоизоляционная шпатлевка

Звукоизоляционная смесь содержит гранулы, отражающие звуки. Её накладывают тонким слоем для уменьшения исходящего из помещения шума, а также улучшения акустики.

Для лучшего эффекта смесь наносят слоем в 20 мм.

Минус смеси – не подавляет сильные звуки. Иногда шпатлевку наносят в 2 слоя.

Шумозол

Это рулонный материал, созданный на битумной основе. Он тонкий с хорошими шумопоглощающими свойствами. Монтируется на клей под гипсокартон и шпатлевку. Обладает такими свойствами:

• удаление ударного шума до 27 Дб;
• имеет гидроизоляционные свойства;
• гибкий;
• неопасный для здоровья.

Минус – высокая стоимость.

Пробка

Пробковые материалы разделены на группы, имеющие свои функции.

1. Прессованный лист, созданный на основе крошки. Не подвергается гниению. Имеет срок эксплуатации 40 лет. Не дает распространения плесени. Толщина листа 2-4 мм. Может выпускаться в рулонах. Индекс снижения ударного шума 12 Дб.
2. Подложка. Создается путем смешивания гранул пробки и синтетической резины. Снижает ударный шум. Используют как подложку под различные отделочные материалы. Для монтажа подложки необходима гидроизоляция.
3. Основа – крафт-бумага, битумная пропитка, крошка пробки. Гидроизоляция при монтаже не нужна. Но, при сильной влаге крошка отклеивается от основы и начинает гнить.

Пробковые звукоизоляторы имеют положительные свойства и некоторые недостатки – не выносят повышенной влаги, а также дорого стоят.

Звкукоизол

Это семислойный материал, созданный из листов картона и смеси кварцевого песка. Панель имеет толщину 1.3 см. Индекс шумопоглощения 38 Дб. Монтируют панели на клей.

Есть также звукоизол в рулонах. Это вспененный пенополиэтилен и битум. Он является гидроизолятором. Эластичный, долговечный.

Особенности выбора тонкой шумоизоляции для стен

Как уже было сказано выше, использовать гипсокартонные сэндвичи и декоративные шумоизоляционные панели для защиты стен в малогабаритных квартирах нежелательно. Они украдут и полезной площади полезные сантиметры и сделают маленькие комнаты похожими на коробочку. Что делать в этом случае? Стоит ли отказываться от желания уберечь квартиру от воздушных шумов?

В продаже можно найти сверхтонкие шумоизоляционные материалы, способные обеспечить ожидаемый эффект без потери жилого пространства. Это шумоизоляционные мембраны. Они пришли к нам из военной промышленности. Подобные материалы до недавнего времени применялись для шумоизоляции подводных лодок, теперь при помощи них защищаются от внешнего шума практически все профессиональные студии звукозаписи. И вот совсем недавно, шумоизоляционные мембраны появились в розничной продаже.

Преимуществ у подобного выбора много:

• Толщина мембраны составляет всего 3,7 мм. Сверхтонкий рулонный материал способен обеспечить такую шумоизоляцию стен, которую формирует самый толстый шумоизоляционный сэндвич, при этом площадь помещения никак не сократится.
• Найти альтернативу, способную защитить жилую квартиру даже от низкочастотного шума, сегодня, практически невозможно.
• Шумоизоляционная мембрана помогает монтировать относительно недорогие шумоизоляционные системы, обладающие максимально возможной эффективностью.
• Физические и химические свойства шумоизоляционных мембран уникальны: они изготавливаются из природных материалов, основу составляют полимеры. В составе нет битума и каучука. Сам материал очень гибкий, он эластичный, прочный и долговечный. Он может похвастаться вязкоупругими свойствами и большим объемным весом. Эти качества ключевые показатели, помогающие говорить о том, что перед нами лучший шумоизоляционный материал, который может быть использован для защиты стен.
• Произвести монтаж шумоизоляции стены жилой квартиры при помощи мембраны способен каждый обыватель, не имеющий профессиональных строительных навыков. Сооружается конструкция, толщина которой составляет не более пяти сантиметров. При этом уровень среднечастотного шума сократится на 70%.

Для установки шумоизоляционных мембран необходимо сооружать металлический каркас, в качестве его крепления к стене используется прямой подвес. Он и обеспечивает необходимую экономию пространства. Порядок работы такой:

1. Сооружается каркас.
2. В него закладываются плиты минеральной ваты.
3. Затем натягивается мембрана.
4. Вся конструкция закрывается гипсокартонными листами.

Более подробный рассказ о монтаже мембраны на стены продемонстрирует видео: 

Длина одного рулона мембраны составляет пять метров, ширина – метр двадцать два сантиметра. Площадь одного шумоизоляционного рулона – шесть метров один сантиметр. Весит один квадратный метр всего семь килограмм.

Достоинства и недостатки

Все выше изложенные варианты обоев имеют высокие
звукоизоляционные характеристики, однако помимо этого есть еще и другие
качества:

• Экологическая чистота. Все
  изделия изготовлены из высококачественных материалоорв, которые не несут
  вреда человеческому организму и здоровью. Что касается пробкового полотна,
  то оно изготовлено из натуральных компонентов.
• Возможность использовать в
  помещениях повышенной влажности. Если говорить о пробковых и велюровых
  моделях, то они не считаются универсальными покрытиями особенно с влажным
  воздухом, зато тафтовые и виниловые изделия могут использоваться абсолютно
  в любой комнате начиная от ванной и заканчивая спальней.
• Разнообразие рисунка и
  узоров. Если пробковые изделия не имеют красочного дизайна, то остальные
  варианты можно подобрать по различным предпочтениям и параметрам. Как
  правило, пробковые полотна являются рациональным решением для оформления
  офиса, рабочего кабинета или библиотеки.
• Высокая прочность.
  Похвастаться повышенной прочностью материала могут виниловые полотна.
  Остальные виды изделий менее прочные, а значит, их чаще придется
  подклеивать и переклеивать. Срок эксплуатации винилового полотна
  составляет не менее десяти лет, что на порядок выше, нежели у остальных
  рулонов.
• Простота наклеивания.
  Практически со всеми видами обоев можно без лишних сложностей справиться.
  Единственный материал, который может принести неудобство – это пробковый.
  Для оклеивания таких полотен лучше пригласить специалиста. Ведь технология
  и сами материалы отличаются от традиционных используемых при обычной
  оклейке обоев.
• Стоимость. Если
  рассматривать ценовой рубеж, то наиболее дешевыми считаются виниловые
  изделия на флизелиновой и бумажной основе. Остальные достаточно
  дорогостоящие, поэтому если бюджет располагает, то можно взять, а если
  нет, то в качестве альтернативы можно поклеить виниловые.

Ассортимент обоев на современном строительном рынке
позволяет подобрать именно то, что подходит максимально для вас и вашего
кошелька. Звукоизоляционные обои помогут создать в помещении оптимальные
условия, даже без капитальной шумоизоляции.

Шумоизоляция стен в квартире при помощи гипсокартона

До недавнего времени шумоизоляция стен в жилой квартире производилась с использованием многослойной конструкции, которая сооружалась из листов ГКЛ и шумоизолирующего полотна. Принцип ее сооружения довольно прост:

1. Сначала необходимо пройтись по поверхности всех стен, найти все щели и выбоины, расшить их шпателем, а потом заполнить их цементным раствором.
2. Затем возводится каркас из деревянных или металлических профилей.
3. Если выбираются металлические профили, под них необходимо в местах соприкосновения со стенами подложить материал из резины или из пробки для звукоизоляции. В противном случае металлический элемент станет хорошим проводником для проникновения воздушных шумов из соседних квартир или с улицы.
4. Профили укладываются на стену с шагом в шестьдесят сантиметров.
5. После того как каркас будет готов, можно укладывать прямо на стены жесткие плиты, изготовленные из минеральной ваты или стекловолокна.
6. Вся конструкция закрывается гипсокартоном. Листы прикручиваются к профилям при помощи саморезов.
7. Стыки листов прокладываются серпянкой.
8. Поверхность стены шпаклюется и обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой.
9. В качестве конечного результата получается поверхность, декорировать которую можно любым современным отделочным материалом.

Подобная конструкция на стенах преследует две цели: она одновременно защищает комнату от проникновения шума и уменьшает теплопотери в комнате в зимнее время. После укладки листов ГКЛ получается идеально ровная поверхность, которую можно декорировать чем угодно.

У данной конструкции шумоизоляции стен есть свои минусы. Их необходимо обязательно учитывать, перед началом работ.

• Во-первых, защита стен из гипсокартона уменьшит помещение примерно сантиметров на пятнадцать. Для малогабаритных помещений такой способ шумоизоляции не подходит.
• Во-вторых, возведение каркасной конструкции – дело пыльное и трудоемкое, требующее владение определенными строительными навыками.

Перед выбором данного варианта шумоизоляции стен в жилой квартире стоит тщательно взвешивать плюсы и минусы описанной конструкции. 

Звукоизоляция стен своими руками

Перед тем как сделать звукоизоляцию, всегда нужно осматривать стены на предмет наличия в них трещин и дырочек, которые лучше всего зашпаклевать. Это является главной составляющей комплексной звукоизоляции. После заделки трещин, шум будет меньше проходить в помещение.

Вторым этапом борьбы с надоедливым шумом является осмотр посадочных гнезд розеток и выключателей. Для этого нужно обесточить ту комнату, где проводится работа по звукоизоляции. лается это в общем щитке в подъезде. После обесточивания нужно все равно проверить розетку или выключатель на работоспособность. Если нет признаков наличия тока, то можно смело приниматься за работу. Для начала вытаскивается содержимое розетки, пустое пространство за ним заполняется поролоном, стекловатой или пенопластом, пригодны будут и другие материалы. Потом данная конструкция заделывается быстросхватывающейся строительной смесью и после того, как она немного подсохнет, устанавливается розетка или выключатель. Такая обработка посадочных гнезд заметно уменьшит количество поступающего шума.

Также можно пойти по другому пути и просто перенести розетку на новое место, а старое отверстие залить монтажной пеной.

Третьим этапом подготовки к звукоизоляции является заделывание отверстий и щелей, которые возникают в местах примыкания труб отопления и водопровода к стене. Обязательно нужно заполнить все значимые отверстия звукоизоляционным материалом и покрыть слоем цементного раствора или шпаклевки. Только эти действия в комплексе способны снизить шумы в помещении на хороший уровень, в результате чего создается правильная и эффективная звукоизоляция стен.

Для выполнения шумо и звукоизоляции стен необходимо сделать каркас.

Если в помещении разболтанные окна и двери, то никакая звукоизоляция стен не поможет. Для начала необходимо произвести их замену.

Для получения качественной защиты не нужно монтировать профиль на стену. Лучше отступить от нее на 2 см и выполнить прокладку из резины или пробки. Виброизоляция снизит возможность проникновения звуков.

После сооружения каркаса начинается самый ответственный этап – работа с шумопоглощающими материалами. И если на этом этапе не допускать ошибок, то шумоизоляция квартиры вам будет обеспечена на высшем уровне.

Закладка минеральной ваты и монтаж панелей не вызывают сложностей. В случае с мягкими материалами необходимо выполнять тщательную набивку. Чем плотнее уложена вата, тем лучше звукоизоляция

Очень важно заполнить все щели, в особенности те, что находятся возле профилей. Их полости также рекомендуется плотно утрамбовать ватой

Это позволит уменьшить звонкость. Если после укладки остались щели, их можно заполнить монтажной пеной.

Звукоизоляция потолка

Кроме шумов, которые приходя через стены, часто беспокоят соседи сверху — шаги, скрип половиц и т.д. мешают спать. Выход в этом случае — сделать подвесной гипсокартонный потолок, но не простой, а на специальных виброгасящих подвесах. Почему? Потому что звуки передаются через вибрации, а топот — особенно. Если использовать обычное жесткое крепление для ГКЛ к потолку, эффекта не будет, звукоизоляция потолка не улучшится, даже если пространство между основным и подвесным потолком будет заполнено шумопоглощающим материалом. Вибрации будут передаваться через подвесы и распространятся гипсокартоном. Потому использовать необходимо специальные подвесы с виброгасящей прокладкой. Например, Vibrofix SP и Vibrofix P.

Использование этих подвесов позволяет снизить уровень шумов, проникающих через потолок на 18 дБ Vibrofix P и 25 дБ с Vibrofix SP. Сделанная с их использование шумоизоляция потолка будет отсекать не только ударные шумы, но и воздушные — речь и т.п. (если заполнить пространство слоем минеральной ваты).

Для экономии средств можно использовать обычные подвесы, но крепить их к потолку через вспененные тонкие звукоизоляционные материалы (Дихтунсбанд КНАУФ), но лучше — штапельное стекловолокно (Вибростек, сложив его в два слоя). Дело в том, что вспененные материалы сминаются, теряют свои свойства, а стекловолокно стабильно держит свои характеристики. Если вы опасаетесь летающей в воздухе стекловолоконной пыли — не стоит. Конструкция должна быть герметичной — для того чтобы она была эффективной.

Так как одно из требований хорошей звукоизолирующей конструкции — наличие массивного наружного слоя, то желательно подшивать двумя слоями ГКЛ с разбежкой швов и заделыванием швов герметиком на каждом из них. Но лучше снова-таки комбинация — ГВЛ+ГКЛ. Если звуки очень громкие, между ними можно проложить звукоизолирующую мембрану.

Для шумоизоляции потолка в квартире можно использовать базальтовые или стекловолоконные маты. Если есть возможность — специальные звукоизоляционные если нет — выбрать одну из нормальных марок (об этом немного ниже).

Есть еще один момент: заделывать стыки надо не шпаклевкой, а звукоизоляционным акустическим герметиком. Он не твердеет и не передает вибрации. Если вы сделаете подвесной потолок по этим правилам, звукоизоляция в квартире значительно улучшится.

Что делать, если хотите сделать натяжной потолок? То же самое, но без чистовой отделки. Если шумы сверху присутствуют, но не очень сильные, можно попробовать обойтись Изоплатом, но еще раз: снижение уровня шума будет не настолько значительным.

Функциональные назначения подложки под обои

В зависимости от производителей прослойки под обои могут иметь разные дополнительные свойства, но все они предназначены для выполнения таких функций, как:

1. Обеспечение теплоизоляции стен. Листы прослойки не являются основным сберегающим материалом. Они служат дополнительной защитой от мороза и ветра, так как обладают изолирующими свойствами. Мягкая пластина под обои обеспечивает комфортные условия и помогает экономить средства, затраченные на обогрев.
2. Снижение шума в помещении. Нижний слой, наклеиваемый под отделочное покрытие, пользуется повышенным спросом у жильцов панельных домов, ведь недаром стены в них называют бумажными. В таких строениях низкая звукоизоляция. Источников шума довольно много – это и соседи, и грохот, доносящийся с улицы. Использование данного материала повышает уровень защиты от гула и сохраняет тепло.
3. Гидроизоляция стен. Нижний слой, наклеенный на основу, способен защитить новенькие покрытия от повышенной влажности и резких колебаний температуры. Конденсат на основании не образовывается, так как подложка не поглощает сырость.
4. Выравнивание стен. При применении изолирующего слоя вам незачем будет тратиться на финишную шпаклёвку. Он поможет исключить проблемы с неровностями стен, так как имеет одинаковую структуру по всему полотну. Подложка обеспечит безупречно ровную поверхность для наклеивания обоев.

Виды звукопоглощающих обоев

Тафтинг обои

1. Являются двухслойным материалом, причем основу составляет плотная ткань, а сверху наносится искусственный ворс. Это придает ему хорошую плотность, а при его использовании на стенах, будет казаться, что они укрыты синтетическим ковром.

1. При использовании подобных обоев по всему периметру комнаты, можно существенно снизить уровень попадающего туда шума. Кроме того, данный отделочный материал может стать хорошим утеплителем для холодной стены.

1. Очистка такого покрытия своими руками осуществляется довольно легко, а для его клейки используется обычный обойный клей. И последнее — у данного материала еще и отличная паропроницаемость, в результате чего атмосфера в помещении будет максимально комфортной благодаря естественной вентиляции.

Искусственный велюр

1. Внешне напоминает бархатную бумагу, однако материал имеет большую плотность. В качестве основы используется бумажное полотно, а сверху клеятся виниловые волокна, выполняющие еще и декоративную функцию.

1. Такие обои могут быть различными как по фактуре, так и по расцветкам. Длина волокон также может подбираться индивидуально, кроме того, для их дополнения могут применяться натуральные элементы – сизаль, джут и т.п., на которые также наносятся различные изображения.

1. Материал к любой поверхности клеится хорошо. Их звукоизоляционные качества не столь хороши, однако от шума соседей они могут обезопасить.

1. Следует сказать, что довольно часто такой вид отделочного покрытия используется в офисных помещениях. В тоже время другие качества обоев из искусственного велюра имеют не самый высокий уровень – они обладают слабыми теплоизоляционными свойствами, плохо переносят попадание влаги, да еще и недостаточно прочны.

Пробковые обои

Принятие решения о покупке такого отделочного материала позволит избавить комнату от лишних звуков извне. После его клейки практически ¾ входящих шумов с улицы не будут попадать в дом.

По своей сути это один из вариантов дуплексного покрытия. Как и в большинстве вариантов, в качестве основы выступает уплотненная бумага, сверху которой клеится пробковый шпон.

Материал является на 100% натуральным, т.к. для его изготовления используется верхний слой коры пробковых дубов. И сама его структура гарантирует хорошее поглощение звуков, так как она ячеистая. Последние же заполнены воздухом, что не допускает попадание звуков в квартиру.

Кроме того, такие обои гарантируют еще и сохранение тепла, а также отличную естественную вентиляцию помещения. Благодаря всему этому атмосфера в квартире будет уютной и приятной.

Также для достижения еще больших звукоизоляционных свойств можно воспользоваться более плотным покрытием, которым могут быть пробка в рулонах или же пробковые плиты. В таких материалах вместо плотной бумаги используется спрессованная пробковая крошка.

Монтаж звукоизоляции

В зависимости от выбора использумого шумоизоляционного
материала подбирается и способ крепления. Если использовать панели Phonestar GW,
то они крепятся к поверхности стены на специальный клеевой раствор и дюбеля.
Процедура не сложная, однако может занять много времени на установку. Есть
определенный перечень работ, которые необходимо выполнить:

1. Подготовка поверхности.
   Визуально нужно оценить поверхность на предмет щелей и трещин. Если
   таковые имеются их обязательно нужно заделать. Также нужно смотреть на
   ровность стены. Если естьперепат больше чем один сантиметр, то
   предварительно следует оштукатурить. Как правило, такие работы выполняют
   мастера, так как неопытному строителю будет сложно добитьсяч идеальной
   ровности.
2. На втором этапе необходимо
   подготовить виброизоляционные полосы. Наклеиваются полосы на стену в
   местах, где будут стыки плит. Стоит понимать, что даже малейшая щель может
   передавать шум с улицы или от соседей.
3. Клеить полосы нужно при
   помощи жидких гвоздей или аналогичных материалов, которые способны
   поглощать вибрацию и шумы.
4. Поверх подготовленной
   поверхности крепятся плиты Phonestar GW на дюбеля к стене. При этом
   необходимо использовать такие материалы, которые не передают звуков и
   шумов.   

Сделать качественную и эффективную шумозащиту можно даже
самостоятельно если знать основные правила и требования к монтажным работам.
Если навыков нет, то лучше довериться профессионалам. В зависимости от того,
чем именно будет производиться звукоизоляция, подбираются соответствующие
мероприятия и процедуры.

На сегодняшний рынок предоставляет возможность подобрать
шумоизоляцию по любым параметрам и характеристикам. Если для работы
предоставляется небольшая квартира, то изначально нужно подобрать оптимальный
материал, ведь от толщины слоя звукоизоляции зависит и то, сколько будет
задействовано помещение. Есть очень тонкие или толстые виды шумоизоляции, и
подбирать каждый должен по своим параметрам и предпочтениям.

Все понимают, что достичь ожидаемого результата можно только
в том случае, если правильно подобрать материалы и их количество слоев.
Многослойный пирог максимально эффективно защитит дом. Сегодня даже при помощи
обоев можно сделать шумоизоляцию, несмотря не тонкую основу материала. Выбрать
шумоизоляцитонное полотно под обои нелегкая задача, однако именно от этого и
зависит, насколько эффективной будет обработка.

Декоративные панели новое слово в шумоизоляции стен

Значительно облегчают задачу выполнения шумоизоляции стен в квартире готовые декоративные панели. Но их использование становится возможным в том случае, если в комнатах идеально ровные стены. И все потому, что многие подобные изделия скрепляются друг с другом по системе «шип-паз». При наличии ощутимого перепада высот, панели просто поведет. Преимуществ у декоративных шумоизолирующих панелей довольно много.

• Каждая весит около четырех килограмм, поэтому работать с отдельными элементами способен один человек.
• Декоративную панель после установки в комнате не нужно будет дополнительно декорировать. А это значительная экономия.
• Шумоизоляционные панели крепятся прямо к стене при помощи особых крепежных элементов или клея, бескаркасная система не отнимает сантиметры у помещения.
• Простота укладки, великолепный конечный результат, высокие шумоизоляционные свойства – описываемая шумоизоляция стен в квартире выбирается тогда, когда необходимо защитить все: и внутренние и внешние перегородки.

Если производится шумоизоляция стен в квартире при помощи стеновых панелей, важно соблюсти определенные условия: сам монтаж происходит только в сухих помещениях, тогда, когда все «мокрые» работы уже закончены

Произвести монтаж можно двумя способами: на обрешетку и на клей. Вариант обрешетки выбирается тогда, когда нет возможности выравнивать стены или хочется максимально сэкономить на подобных работах. Например, если планируется шумоизоляция неровных кирпичных стен в новом доме, лучше для установки декоративных панелей выбирать монтаж на обрешетку.

Для ее изготовления применяются бруски сечением 19х44 мм. Они прикрепляются к стенам при помощи саморезов с шагом в 29 см. После завершения установки каркаса декоративные шумоизоляционные панели прикладываются к планкам и крепятся к ним при помощи специальных скоб (длина их 10-14 мм).

Декоративная шумоизоляция для стен, поверхность которых имеет идеально ровную структуру, может быть просто приклеена к имеющемуся основанию. Специальный клей наносится не на всю плиту, его нужно намазать полосками по периметру на расстоянии 2 см от краев декоративного элемента, затем каплями метится центр через каждые 20 см. После этого шумоизоляционная панель просто прикладывается к стене и прижимается к ней. Следующий элемент прижимается стене немного в стороне от первой панели, а потом сдвигается в боковом направлении к уже приклеенному элементу.

Тонкая звукоизоляция стен в квартире – выход из положения + Видео

В большой квартире не грех и развернуться на полную, сделав теплоизоляцию и обеспечив защиту от шума по всем правилам. Однако как быть с небольшой площадью, в которой каждый сантиметр дорог? Тонкая звукоизоляция стен, пола и потолка в квартире – тот вариант, который сэкономит вашу жилплощадь!

Принципы звукоизоляции – как измеряется шум?

В многоэтажных панельных домах шум может превратиться в настоящее бедствие. Порой соседям вовсе не обязательно громко включать музыку или в полночь сверлить дрелью отверстия – даже обычный разговор может проникать сквозь стены и мешать нам сосредоточиться на своих делах или на отдыхе. Помочь с этим бедствием может только качественная звукоизоляция.

Однако практически все материалы, пригодные для такого дела, имеют солидную толщину, к тому же, если вы хотите достичь действительно хорошего эффекта, необходимо делать многослойную звукоизоляцию из разных материалов.

Дело в природе звуковых волн – преодолевая разные по строению материалы, звук теряет свою силу. К тому же, само происхождение звука может быть разным – воздушные шумы, как вы уже догадались, доносятся к нам по воздуху, ударные и структурные способны преодолеть стены и потолки или достичь нашего уха с помощью труб водопровода.

Как известно, сила звука измеряется в децибелах – Дб. Обычный человеческий шепот имеет силу в 20 Дб, тогда как медики считают шумы в пределах 30-40 Дб вполне комфортными для нашего восприятия. Горожане часто даже не слышат, как «шуршит» компьютер или тихо гудит холодильник – они просто привыкают к таким звукам. Однако при 60 Дб даже привычный к шуму человек начинает испытывать дискомфорт.

В борьбе с шумом человечество придумало два типа материалов для звукоизоляции: первый тип поглощает и рассеивает звуковые волны, второй тип отражает их и препятствует вибрации. При отделке помещения звукоизоляцией важно выбрать хотя бы по одному материалу из каждой группы, в таком случае результат будет действительно значительным.

Способность поглощать звуки определяет коэффициент поглощения, который измеряется в диапазоне от 0 до 1. Например, классические строительные материалы из-за своей плотной структуры обладают невысоким коэффициентом: у кирпича это значение равно всего 0,05, у дерева немного больше – 0,15. Чем ближе материал к единице, тем выше его качества. Самые современные материалы могут похвастаться коэффициентом поглощения от 0,5 до 0,9. Монолитные материалы, как правило, плохо поглощают звук, а вот зернистые, волокнистые и ячеистые с этой задачей справляются очень хорошо.

Узнайте, как своими руками сделать ремонт в квартире.

Самая тонкая звукоизоляция стен в квартире – когда мало места

Только проживая в небольшой квартире, можно осознать ценность каждого сантиметра жилого пространства. Если разобраться, мероприятия по утеплению и звукоизоляции действительно могут «съесть» приличный кусок квартиры – этих самых нескольких сантиметров с каждой стороны в итоге не хватит, чтобы втиснуть холодильник или стиральную машину в угол или разместить удобно письменный стол.

Как же сделать многослойную звукоизоляцию и при этом сэкономить нужные сантиметры? В таком положении вас спасет только тщательный подбор особо тонких материалов. Заранее предупредим – такой вариант можно считать компромиссным, но никак не наилучшим.

Все звукоизолирующие материалы по типу строения можно разделить на:

• Мягкие – обладают наивысшим коэффициентом поглощения звука от 0,7 до 0,95. Однако толщина таких материалов не подойдет владельцам небольших помещений – слой той же минеральной ваты должен быть не меньше 5 см, при этом в многослойной конструкции следует уделить место воздушной прослойке и гипсокартону,  который скроет под собой материал.
• Полужесткие – такие материалы имеют меньший коэффициент звукопоглощения (до 0,75), однако при этом наделены меньшей толщиной. По сути, это тот же мягкий тип материалов, однако прошедший дополнительную обработку – прессование. Готовыми плитами и проводят обшивку помещений.
• Жесткие – эти материалы не могут похвастаться коэффициентом поглощения выше 0,5, да и то в случае с относительно толстыми материалами. Однако толщина большинства жестких материалов – как раз то, что нужно для качественной звукоизоляции.

Тонкие материалы – золотая середина звукоизоляции

С помощью тонких материалов можно достичь золотой середины звукоизоляции – вы сэкономите жизненное пространство и в то же время избавите себя от посторонних шумов. Конечно, самые громкие звуки в этом случае все же будут нарушать тишину, однако ведь не каждый же день соседи затевают ремонт или ссору.

Из самых тонких материалов можно выделить следующие:

МаксФорте SoundPRO рулонный композитный материал, нового поколения. Создан с учетом теоретических наработок в области строительной акустики. При толщине в 12 мм, обеспечивает максимальную защиту от воздушного и ударного шума. Незаменимый материал в небольших квартирах. Без клея в составе и химии. Также выступает в качестве огнезащиты и теплоизоляции.

Свойства:

1. Полностью негорючий.
2. Не боятся воды.
3. Без фенола и запаха.
4. Простой монтаж.
5. Максимальный класс «А» по звукопоглощению.

Как осуществить монтаж звукоизоляции без изготовления каркаса с МаксФорте SoundPro:

1. Компаунд Грин Глу (Green Glue) – вязкое вещество, которое используют в комбинации с плитами гипсокартона или иного отделочного материала. Вещество наносится на обратную сторону плит произвольным рисунком, и плиты крепятся на стену. Застывая, компаунд отражает и отсекает звуковые волны. Вместе с плитами максимальная толщина конструкции будет достигать всего 50 мм.
2. Нагруженный винил, или шумоблок – при толщине материала всего в 2,5 мм мембрана имеет достаточно немалый вес, который объясняется наличием в составе винила минеральных частиц барита и арагонита.
3. Мембрана Тексаунд (Tecsound) – при стандартной толщине в 3,6 мм мембрана имеет высокие звукоизоляционные качества. Ее также ценят за удобство монтажа. Основной компонент – арагонит, связан небольшим количеством полимеров, которые и придают материалу такую гибкость.
4. Звукоизоляционная подкладка под обои – вспененный полиэтилен, который с двух сторон обернут бумагой методом термоламинирования. Подложка имеет совсем небольшую толщину, которой, однако, хватает, чтобы выровнять небольшие дефекты поверхности. Подложка используется в качестве второстепенного утеплителя и звукоизолятора – максимальное звучание, которое способен пресечь этот материал, равен всего 20 Дб (человеческий шепот).

Как бы производители не расхваливали свои предложения, ни один опытный мастер не посоветует вам брать что-то одно. Комбинируем и еще раз комбинируем – вот залог успешной звукоизоляции! Например, Грин Глу отлично сочетается с более жесткими основами: гипсокартоном, нагруженным винилом, Тексаундом.

Звукоизоляционная подкладка под обои, что вполне очевидно, клеится на готовую  жесткую поверхность – все тот же гипсокартон. Сам по себе этот материал малоэффективен, однако не стоит им пренебрегать. Если же ваши стены настолько толстые, что сами по себе сдерживают посторонние звуки, то и такой подкладки будет достаточно.

Тонкая звукоизоляция стен возможна и с помощью материала, подаренного природой – лист прессованной крошки пробкового дерева. Всего 3 см пробковой изоляции заменяют десятисантиметровый брус из сосны. Один слой пробки способен изолировать вас от шума до 50 Дб (обычная громкость разговора). В комбинации с другими материалами, более жесткими или наоборот более мягкими, вы обеспечите хорошую защиту от шума. К тому же, вы можете быть уверены, что пробка достойно перенесет воздействие влаги и не покроется плесенью.

Какой бы вы материал ни выбрали, для начала внимательно проанализируйте, откуда громче всего слышен шум. Возможно, виной тому щели или трещины, которые пропускают звуки. Очень часто, звукоизолировав сквозное отверстие под розетку (как это бывает в панельных домах) и прочие трещины, жильцы замечают существенное сокращение шумового фона. Так что проблема может таиться в мелочах!

Тонкая звукоизоляция стен в квартире

Каждый хозяин хочет, чтобы жить в доме было максимально комфортно, но, к сожалению, современные новостройки выполнены таким образом, что стены не защищают от посторонних звуков из соседней квартиры. Для того, чтобы жить в квартире было более комфортно и применяются специальные материалы. Тонкая шумоизоляция стен является одним из самых доступных и недорогих способов сделать жилище максимально комфортным.

Основные категории тонкой изоляции

Наиболее популярными в строительстве и ремонте являются следующие виды тонкой изоляции:

• Жидкие шумоизолирующие вещества, которые необходимо наносить на поверхность тонким слоем не более 30 мм;
• Плиты на основе стекловолокна или минеральной ваты. Чаще всего, вставляются в жёсткие конструкции на основе гипсокартона или гипсоволокна.
• Крошка пробкового дерева или обыкновенная пробка. Помимо шумоизолирующих свойств отлично помогает предотвратить появление плесени на обоях
• Специальное вязкое вещество, используемое в комбинации с гипсокартоном, благодаря чему есть возможность гасить звук

Популярные материалы для тонкой шумоизоляции

Для того, чтобы максимально эффективно защитить жилище от посторонних шумов, необходимо ответственно подойти к выбору материала, из которого она будет выполнена. В список, представленный ниже, были включены самые популярные.

• Sonoplat Комби
  Данные панели имеют очень широкую сферу применения. Они годятся для возведения межкомнатных перегородок, шумоизоляции стен и пола. Основу материала составляет многослойный каркас из целлюлозы, заполненный кварцевым песком и хвойной подложкой.
• Панель Soundguard звукоизол
  Данная панель является самой тонкой из всех, представленных в списке. Её толщина всего 13 миллиметров, а шумоизоляционный эффект достигается благодаря кварцевому наполнителю. Особенностью использования данной панели является то, что она подходит только для помещений с низкой влажностью.
• Стоп звук БП
  Эта панель — лучший выбор для тех, кто хочет добиться идеального качества за минимальную цену. Шумоизоляционна панель, благодаря наличию в составе минерала базальта обеспечивает уровень шумоизоляции до 99%, кроме того она достаточно устойчива к воздействию влаги и низких температур, вследствие чего, является отличным выбором для владельцев частных домов.

• Минеральная плита шуманет БМ
  Шумоизоляционный материал с низкой удельной массой, благодаря чему снижается нагрузка на стены. Подходит для использования в помещениях с высоким уровнем влаги, но в этом случае каждая плита перед монтажом оборачивается специальным материалом. Специалисты отмечают как преимущества, так и недостатки данной модели. К плюсам относятся доступная цена, высокий коэффициент шумопоглощения и простота монтажа. К минусам- большое количество сыпучих материалов.

Критерии выбора материала для шумоизоляции

Для того, чтобы выполнить качественную шумоизоляцию, необходимо учитывать ряд факторов, от которых будет зависеть материал, подходящий именно Вам.

• Размеры помещения
  В детской комнате или малогабаритной квартире лучше всего использовать гипсокартон, который не займёт много места и не уменьшит полезную площадь.

• Предназначение помещения
  Изоляционные материалы, которые подойдут для спальни или рабочего кабинета, не стоит использовать на кухне. Если стены в помещении регулярно подвергаются воздействию влаги или высоких температур, лучше остановить свой выбор на более прочных материалах

• Фактура стен
  Для стен из монолитного бетона и каркасных шумоизоляционные материалы должны быть разными.

Тонкая шумоизоляция потолка в квартире: материалы

Посторонние шумы доставляют большой дискомфорт, поэтому их необходимо устранить

Один из минусов проживания в квартирах многоэтажных домов – чрезмерное наличие посторонних шумов. И даже когда в соседних квартирах не делается ремонт, и не гремит музыка – все равно лишние звуки проникают в жилище. Эта проблема решается установкой звукоизоляции, однако здесь возникает еще один вопрос. Монтаж заберет полезное пространство, которого и так не много, поэтому один из вариантов – тонкая шумоизоляция потолка. Это позволит защитить квартиру от лишних звуков и сэкономить полезную площадь.

Виды шума

Все посторонние звуки, проникающие в квартиру, можно разделить на два типа:

• структурный – его еще называют конструкционным. Возникает от ударов по стенам, например, во время ремонта или перестановок в квартире. Передается по конструкционным элементам здания, т.е. через потолки и стены;
• акустический – также передается через стены и потолки, однако возникает от внешних источников и вначале передается по воздуху. Это может быть громкий разговор, музыка и т.д.

Самый неприятный вид, это структурный. И защититься от него гораздо сложнее, чем от акустического. Дело в том, что обычные звуки, передаваемые по воздуху, частично приглушаются, когда достигают препятствий.

Одним из звукоизоляционных материалов является пенопласт, однако он слишком толстый и требует много места для монтажа

А конструкционные, наоборот, передаются гораздо быстрее, т.к. в домах, все несущие элементы связанны между собой. Причем многое зависит и от типа дома. Существует три основных типа многоэтажных домов:

1. Кирпичный – самый удачный в плане звукоизоляции. Благодаря толстым стенам и разным материалам, проблема звукоизоляции стоит не слишком остро.
2. Панельный – обладает особенно неудачной конструкцией. Тонкие бетонные перегородки отлично передают любые звуки. Поэтому качественная звукоизоляция это единственный способ обеспечить тишину в квартире.
3. Каркасный – стены и потолки толще, чем в панельных домах. Но, тем не менее, звуки все равно хорошо распространяются.

Таким образом, если квартира находится в панельном доме, придется хорошо постараться, чтобы обеспечить тишину и спокойствие.

Принцип звукоизоляции

Чем плотнее материал, тем лучше через него проходят звуки. Поэтому бетон или кирпич, не могут обеспечивать защиту от проникновения звуков. Шумоизолирующий материал, должен обладать пористой структурой и быть мягким – это позволяет ему гасить шумы. Чем более разнородная структура материала, тем лучше подавляется акустика.

Минеральная вата — классический материал звукоизоляции, но для установки необходим каркас

Их эффективность измеряется коэффициентом поглощения. Он имеет диапазон от 0 до единицы. Чем он выше, тем лучше работает материал.

Например:

• кирпич – 0,04;
• бетон – 0,02;
• дерево – 0,15.

Таким образом, обычные строительные материалы совершенно не препятствуют проникновению шумов. Для этого, коэффициент поглощения должен превышать 0,5 единиц.

Вообще, существующие материалы делятся на два типа:

• поглощающие;
• отражающие.

В идеале, качественная звукоизоляция, должна совмещать в себе оба вида. Это даст гарантию защиты от конструкционных и акустических шумов.

Пробка — эффективна в плане шумоизоляции

Кроме того, есть еще деление по жесткости:

• жесткие – обладают наименьшем коэффициентом поглощения. До 50-60%, однако их плюс в компактности, такие панели могут иметь толщину в 1-2 см;
• полужесткие – средний вариант, обладает хорошей поглощаемостью и небольшой толщиной;
• мягкие – обычно, у этих материалов самая высокая эффективность – они в состоянии поглотить до 90% звуков. Но их минус в толщине. Например, один из самых популярных представителей – минеральная вата. Ее минимальная толщина – 5 см, а оптимальная 10 см.

Таким образом, всегда приходится делать выбор между экономией пространства и эффективностью звукоизоляции.

Классические материалы

Сейчас на строительном рынке представлен большой выбор звукоизоляционных материалов. Однако есть те, которые пользуются наибольшей популярностью. Среди них:

• пенопласт – чаще всего применяется для утепления, но в то же время, материал хорошо поглощает посторонние шумы. Основное достоинство в дешевизне и простоте монтажа. Главный минус – это большая толщина материала, необходимая для достижения результата, а так же необходимость финишного покрытия;
• минеральная вата – эффективный негорючий звукоизолятор, но для ее установки требуется устройство каркасной конструкции и последующее покрытие;
• пенополистирол – прочный материал, хорошо защищает от шумов, но обладает высокой токсичностью;
• самоклеющиеся шумоизоляционные ленты – помимо хороших показателей тепло и звукоизоляции обладают еще одним достоинством – они экологически чисты.

Основной минус классических материалов в их толщине. Например, та же минеральная вата может занять около 10 см высоты помещения. Поэтому, когда в комнатах низкие потолки, лучше поискать другие варианты для защиты от посторонних звуков.

Тонкие материалы для звукоизоляции потолка

«Шуманет» — современный звукоизоляционный материал, выпускается в рулонах и плитами

Тонкие шумоизоляционные материалы позволяют защититься от проникновения различных шумов, и в то же время сэкономить полезное пространство. Конечно, они не смогут изолировать комнату от шума на 100%, но все же, они достаточно эффективны.

Популярные материалы:

• звукоизолирующая подкладка – фактически, это тонкая пенополистирольная пленка. Обеспечивает выравнивание базовой поверхности потолка, утепление и звукоизоляцию. Толщина материала составляет около 5 мм, а это позволяет достичь минимального коэффициента звукопоглощения – около 20-30% шумов;
• пробковое покрытие – это отделочный материал, однако по своим техническим свойствам он является прекрасным утеплителем и звукоизолятором. Поэтому, тонкие пробковые панели способно не только украсить помещение, но и защитить его от шумов;
• шумоблок – еще одно название этого материала, нагруженный винил. Обладает высокими показателями звукопоглощения, и в то же время радует малой толщиной – она составляет всего 2,5 мм;
• звукоизолирующие мембраны – обладают высокой эластичностью и малой толщиной в 4 мм. При этом она легко монтируется и эффективно отражает звуковые волны. Сам процесс монтажа предельно прост, на базовый потолок монтируется обрешетка, а затем на нее крепится изолятор. Единственное условие – полотно должно получиться цельным и ровным. Т.е. все стыки нужно проклеить скотчем. А саму мембрану хорошо натянуть;
• Компаунд Грин Глу – это мастика, которая наносится на отделочный материал. Обычно используется в паре с подвесными системами потолка, например гипсокартоном;
• пеноплекс – также относительно новый материал. Фактически, его можно назвать улучшенной версией пенопласта. По сравнению с ним, он обладает большей прочностью и лучшими техническими характеристиками. С другой стороны – его стоимость также выше. Для эффективного утепления и шумоизоляции, требуется использовать плиты, с толщиной 3-4 см;
• софтборд – плиты на основе натурального дерева. Большой плюс в экологической чистоте материала и механической прочности. Может монтироваться без каркаса, а толщина плит составляет от 1 см;
• «Шуманет» – минеральные плиты на основе базальта. Отличаются хорошим соотношением цена качество, и обладает практически 100% поглощением звуков.

Рулонная звукоизоляция «Тексаунд»

Это современные материалы, которые позволяют оградить помещение от лишних шумов. При выборе, нужно учитывать технические характеристики, а также конкретную ситуацию, поскольку все они работают по-разному.

Источники шума

Перед проведением работ по шумоизоляции потолка, необходимо понимать, откуда вообще в помещение может проникать шум. Как уже писалось выше, он бывает двух видов – конструкционный и акустический. От акустического, хорошо помогает звукоизоляция потолочной поверхности. А вот для защиты от конструкционного, придется позаботиться и о стенах.

Кроме того, источниками могут быть:

• места прохода отопительных труб;
• розетки;
• любые технические отверстия.

Необходимо учитывать, что любое здание со временем дает усадку. А это ведет к появлению трещин в конструкционных элементах, что дает лишним децибелам свободный проход в помещение.

Технология укладки шумоизоляции

Независимо от выбранного материала, принципиальная технология монтажа шумопоглощающих материалов будет примерно одинаковой. Она состоит из таких этапов:

• подготовка базовой поверхности – потолок нужно хорошо очистить от старой отделки и проверить на предмет трещин и повреждений. Особое внимание уделяется углам, стыкам потолка и стен и швам между плитами. Если найдены щели, они в обязательном порядке заделываются;
• затем поверхность обрабатывается грунтовкой;
• после этого монтируется материал для шумоизоляции;
• проводится окончательная отделка потолка.

Звукоизоляцию можно закрепить при помощи дополнительного слоя пленки или пароизоляции

В целом, можно выделить два пункта на которые нужно обратить внимание при работах:

• поверхность потолка должна быть без трещин;
• шумоизоляцию нужно монтировать согласно инструкции производителя.

Соблюдение таких правил, дает гарантию того, что цель будет достигнута. Кроме того, по возможности стоит комбинировать различные материалы. Это позволит достичь максимального эффекта.

Монтаж под каркасную систему

Чаще всего, под подвесные системы укладывается минеральная вата либо пенопласт. Технология монтажа состоит из таких этапов:

• подготовка базовой поверхности;
• установка каркаса профильной системы. При этом все элементы каркаса, которые соприкасаются со стенами или потолком, должны проклеиваться специальной лентой. Если этого не сделать, между базовой поверхностью и финишной отделкой появятся так называемые мостики. А это существенно снизит эффективность звукоизоляции. Поскольку звуки очень хорошо передаются по этим мостикам;
• затем укладывается изолятор. В зависимости от выбранного материала, он может либо приклеиваться, либо фиксироваться дюбелями. В любом случае, важно следить, чтобы он плотно прилегал к потолку и нигде не провисал. Особое внимание уделяется стыкам – щелей быть не должно.

Дальше, конструкция закрывается финишной отделкой.

Звукоизоляционная пленка

Монтаж без каркаса

Если планируется использование плотных материалов, например, изоляция пеноплексом – то он без проблем монтируется без каркаса. Как и в случае с любым другим материалом, необходима тщательная подготовка базовой поверхности. Затем, монтируется сам материал:

• плиты пеноплекса клеятся к поверхности;
• при необходимости, делается дополнительное крепление анкерами;
• все стыки заделываются монтажной пеной, либо другим герметиком;
• после того, как герметик застынет, все излишки срезаются, а швы проклеиваются специальной лентой.

Дальше делается финишная отделка.

Таким образом, на сегодняшний день строительный рынок предлагает широкое разнообразие материалов для шумоизоляции. Помимо классических пенопласта и минеральной ваты, есть современные решения, которые могут решить задачу эффективного поглощения посторонних звуков и в то же время сэкономить полезное пространство. А монтаж таких покрытий делается довольно просто и может быть проведен собственноручно.

выбор варианта, разновидности и методы, инструкция к работе

Посторонний шум способен отравить жизнь любому из нас, особенно если мы его не контролируем. Именно так бывает в многоквартирных домах, где люди, живя вроде как на разных жилплощадях, мешают друг другу, когда проводят ремонт, празднуют, играют на музыкальных инструментах. Тяжко приходится и тем, у кого за стенкой проживает молодая семья с маленьким ребенком. Еще одним недостатком квартир является зачастую маленькая площадь, не позволяющая произвести классическую звукоизоляцию. Как же поступить, если сил терпеть уже нет? Достаточно недавно на рынке стройматериалов появилась технология тонкой шумоизоляции стен в квартире, позволяющая решить ваши проблемы, не уменьшая существенно итак недостающую площадь.

Процесс шумоизоляции

Строители рекомендуют использовать один или несколько разновидностей шумоизоляции:

• Потолочную.
• Половую.
• Стеновую.

Естественно область выбирается из ваших показателей, например, если вы живете на первом этаже, изолировать пол не разумно, если ваш этаж последний, не имеет смысла производить изоляцию потолка. Стены между комнатами вашей квартиры тоже можно оставить как есть, а вот внешние стенки и те, что граничат с соседями заизолировать стоит.

Как выбрать материал?

Современные материалы для обеспечения шумоизлояции бывают:

1. Мягкими. Отличаются наивысшей степенью поглощения звука в районе 70-95%. К этому виду относится минеральная вата, на ее примере мы можем увидеть, что минимальный слой, который обеспечивает заявленный уровень поглощения – 50 миллиметров, помимо этого, конструкция подразумевает еще и учет расстояния на металлопрофиль и гипсокартон.
2. Полужесткими – они поглощают до 75% звуков, но при этом слой нужен гораздо меньший. Если разбирать состав материала, то это те же мягкие, но прессованные, оформленные в виде плит материалы.
3. Жесткими – при относительно низких показателях изоляции шума чуть более 50% они тонкие, что и объясняет выбор потребителя, который все чаще склоняется в их пользу.

Нанесение компаунда Green Glue

Изобилие видов

На данном этапе в строительных супермаркетах вы можете найти для решения своих задач следующие материалы или их аналоги:

1. Компаунд Green Glue – это вязкая субстанция, наносимая на обратную сторону плиты гипсокартона, она крепится на стену. Потеря площади с обработкой одной стены будет приблизительно 5 сантиметров.
2. Шумоблок (нагруженный винил) – тонкий материал, чуть больше двух миллиметров, очень тяжел за счет добавления арагонита и минеральных баритовых частиц
3. Мембраны (Tecsound) – чуть толще предыдущего варианта – 3,5 миллиметра, производится также из аргонита, связанного полимерами и отличается повышенной гибкостью.
4. Подкладки под обои из вспененного полиэтилена, закрытого с обеих сторон бумажным покрытием. Этот материал используют как дополнение к вышеперечисленным, потому, что они способны поглотить звук, равный человеческому шепоту.
5. Натуральная пробка. Если вы изолируете стены 3-5 сантиметровыми листами пробки, основные шумы, которые так действовали вам на нервы, уже до вас попросту не дойдут, да и потом, из-за своей натуральности и декоративного внешнего вида пробковая звукоизоляция может быть применена в детских, столовых, гостиных и как изолятор и как отделка.
6. Звукоизоляционные панели Фон Стар. Они произведены в Германии, представляют собой панели, походящие на лист гипсокартона, но вес ее намного больше – почти 20 килограмм, она содержит наполнитель свободного состояния, что и позволяет активно поглощать звуковые колебания.

Практика показывает, и мы уже об этом говорили, одного материала для того, чтобы обеспечить хорошую звукоизоляцию, не достаточно, однако за счет своих различных способов применения и небольшой толщины можно применять несколько материалов в одной технологии. Например, что вам мешает использовать подкладки под обои, компаунд и пробковые листы?

Иные методы шумоизоляции

Поскольку все перечисленные технологии новы, то нельзя сказать, что их применение не влетит вам в копеечку. Если вы все-таки приверженец более испробованных технологий, можете воспользоваться одним из ниже перечисленных вариантов:

• Использование минеральной ваты. Если вы можете себе позволить потерять несколько десятков сантиметров площади, то вполне можете прибегнуть к этому способу. Инструкция проста – эффект достигается при тщательном укладывании слоя ваты в металлопрофильную обрешетку между гидробарьером (прикрепленным к стене) и гипсокартонным или иным прочным отделочным материалом (пластиковыми панелями, ламинатом, фанерой и т.д.)
• Использование пенопласта или пенополистирола. Тоже достаточно затратная, с точки зрения площади, технология. Пенопласт нужен большей толщины, помимо этого он нуждается так же как и минеральная вата в дополнительном защитном слое, например, из того же гипсокартона. Также уровень поглощения шума достаточно низок, эти конструкции больше подходят для решения задач теплоизоляции.
• Пенополиоритановые прослойки. Материал токсичен и не предусмотрен для использования в жилых помещениях.
• Самоклеющиеся уплотнители.

Для того, чтобы хорошо и успешно провести шумоизоляцию, вам необходимо не только вычислить, откуда он идет, но и какой характер носит. От характера шумов зависит то, какой материал будет для вас наиболее оптимальным. Какие же бывают шумы?

Раздражающий шум

• Воздушный шум. К этому виду шумов относятся все виды шумов, которые доходят к вам «по воздуху», то есть громкая музыка, телевизор, крики, плачи, лай, автомобильные сигнализации, шум транспорта за окном и прочее.
• Структурный шум. Этот вид характеризуется причастностью к шуму какого-либо агрегата, например лифта.
• Ударный шум. Самый распространенный шум, который невероятно раздражает соседей снизу, это удары об пол, шаги, топот.

Вы можете ознакомиться с характеристиками всех материалов, которые входят в круг ваших интересов (эстетических, дизайнерских, материальных), подробные протоколы исследований и их показатели есть на сайтах фирм-производителей. Пересмотрев и сравнив их все, вы сможете сделать выбор с учетом ваших пожеланий.

Откуда к нам проникает шум

Помимо того, что шумы легко проникают через стены, потолок, пол, оконные и дверные проемы, не стоит забывать о том, что любой дом, особенно панельный со временем начинает давать усадку, материалы теряют свою прочность и изначальные характеристики, попросту образуются щели, трещины. Чем старше ваш дом, тем меньше у него коэффициент звукопоглощения. Также посторонние звуки могут проникать во всякого рода технические отверстия – штробы проводки, гнезда выключателей, выходы токоприемников и т.д. Для того чтобы обнаружить, откуда к вам идет посторонний шум, вам нужно хорошенько исследовать свою квартиру на предмет вышеперечисленных изъянов строительства.

Щели в стене ведут к образованию шумов

Щели и трещины можно поискать с помощью обычной свечки. Где пламя «запляшет», там идет воздух, а где проходит воздух, пройдет и звук. Также можно поводить у стен мокрой рукой, вы однозначно почувствуете сквозняк. Эти методы, помимо внимательного осмотра проводятся только в подготовленном для ремонта и звукоизоляции помещении, то есть вся отделка с потолка, стен и пола снята. Под обоями или панелями вы трещину или щель не обнаружите, как бы вам этого не хотелось.

Перед тем, как приступить к следующему блоку, хотелось бы сказать о том, что полной шумоизоляции вы сможете добиться, только произведя обработку всех стен, потолка и пола, полностью герметизируя их стыки, эта технология называется комната в комнате и только такой вид позволит вам избавиться от посторонних шумов навсегда. Хотя может это и предел ваших мечтаний, но позвольте добавить ложку дегтя – цена на подобное мероприятие достаточно высока и человек со скромным бюджетом не сможет себе позволить подобные работы, даже если все будет делать своими руками. Не покупайтесь на дешевые советы «умельцев», которые утверждают, что приклеив, к примеру, на стену, пол и потолок лотки из-под яиц вы достигните прекрасной шумоизоляции. Возможно, если ячейки заполнить каким-либо другим звукопоглощающим средством у вас что-то и получится, но поверьте, зачастую подобные эксперименты только отнимают время, силы и деньги, а результат далек от желаемого.

Планирование работ

После того, как вы определили характер шума, и места его проникновения, вам стоит составить план ваших дальнейших действий. Он будет подразделяться на перечисление комплекса мер, которые вы будете применять к той или иной части квартиры или ее структурного элемента. Первое, что нужно сделать во всех жилых помещениях, это заизолировать все щели, трещины, места проникновения шума – пересмотреть розетки, штробы проводки, места крепления освещения. После проделанной работы еще раз прислушайтесь, где проникает шум, возможно, если у вас хороший кирпичный дом качественной застройки вам этих мер уже будет достаточно. Если остались раздражители, но их интенсивность не велика, выберите себе какой-то один вид звукоизоляции, например подкладку под обои или компаунд. Если же уровень шума по-прежнему высок, найдите источники шума (стены между квартирами, вами и лифтовой шахтой, потолок, внешние стены) и приступайте к работам, в которых применяется тонкая шумоизоляция стен в квартире.

Как мы видим, шумоизоляция это не использование одного материала, а целая палитра различных комбинаций, позволяющая организовать защиту от посторонних шумов. Вы можете сделать весь комплекс работ самостоятельно, не привлекая дорогостоящих подрядчиков, сами можете регулировать ваши потребности в масштабности действий, применять те или иные предложенные нами технологии. Надеемся, наша информация окажется полезной вам!

Тонкая звукоизоляция стены — фото, монтаж, этапы

Выполнена тонкая звукоизоляция стены в комнате. Основное требование заказчика — минимальная толщина звукоизоляции с ограничением в 4-5 см. Основа конструкции — металлокаркас КНАУФ 60/27 мм (самый тонкий профиль в линейке КНАУФ).

Профиль закрепляется к стене через специальные виброподвесы Ультракустик или Vibrofix Protector. Это виброкрепления базового уровня с упругим элементом из силомера и EPDM-каучука.

Самые тонкие виброподвесы для звукоизоляции

Виброподвес практически не занимает пространство, поскольку большая часть упругой шайбы оказывается внутри профиля. Конструкция стены остается тонкой. При этом такая звукоизоляция стен весьма эффективна и обеспечивает снижение шума до 14 дБ!

После того как профиль установлен, внутреннее пространство между профилями заполняется тонкими звукопоглощающими плитами под размер профиля КНАУФ 27 мм. Для звукоизоляции подойдут минплиты толщиной от 20 до 30 мм:

Для наилучшей изоляции шума необходим массивный отражающий звук слой. Обычно для этой цели используется двухслойную облицовку из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) 10 мм и звукоизолирующего гипсокартона 12,5 мм (Gyprok Aku-Line или КНАУФ Сапфир):

Листы утяжеленного акустического гипсокартона

В таком случае общая толщина звукоизоляции составит 5 см. Сэкономить еще один сантиметр можно убрав лист ГВЛ первого слоя, тогда толщина всей схемы составит 4 см. Однако при этом звукоизоляция окажется на пару децибел меньше, поэтому не пренебрегайте двухслойной обшивкой, если хотите добиться максимального результата!

Монтаж рассмотренного варианта тонкой звукоизоляции стены занимает всего один день и для большинства ситуаций эффекта от схемы достаточно для того чтобы войти в нормы СП «Защита от шума» и обеспечить тишину в квартире. Закажите монтаж звукоизоляции на нашем сайте и получите скидку:

Обои на бумажной основе

Если кто-то думает, что ремонт – вещь простая, то он его никогда не делал. Даже косметические ремонтные работы без перепланировок и переустройств доставляют хозяевам квартир много хлопот. Даже простая, казалось бы, процедура поклейки обоев – и та содержит подводные камни.

Сложности начинаются уже в начале, с выбора подходящего материала, цвета, узора, фактуры и прочих мелочей, от которых зависит весь ремонт.

Чаще всего из широкого спектра предложений выбирают флизелиновые или виниловые обои на бумажной основе. О последних и пойдет речь. Виниловые обои бывают двух типов:

• с флизелиновой подкладкой;
• на бумажной основе.

В обоих случаях обои отличаются прочностью, привлекательным внешним видом и легкостью в очистке. Однако кое-что эти два типа отличает друг от друга:

• бумажная основа менее устойчива к истиранию, чем флизелиновая;
• обои на бумажной основе немного растягиваются при нанесении клея;
• процесс оклеивания стен такими обоями немного труднее.

Но обои на бумажной основе значительно дешевле, чем на флизелиновой, и потому широко применяется во всех комнатах. Впрочем, независимо от материала подложки, виниловые обои имеют один главный минус – они почти не позволяют воздуху циркулировать. Это может привести к распространению грибка и плесени по стенам, а потому не стоит использовать их в детских спальнях и помещениях, которые почти не проветриваются.

Виниловые обои на бумажной основе в интерьере:

Но из года в год эта проблема встречается все реже, поскольку производители улучшают технологии и уже начали выпускать варианты обоев, содержащих поры для пропускания воздуха. Это решается также и тем, что виниловое покрытие предполагает влажную уборку, а потому скопления грязи и пыли легко можно избежать.

Разновидности 

Но не только по типу основы разделяются обои. Существует еще несколько принципов:

1. Структура:

• гладкие;
• рельефные (фактурные).

2. Отделка:

• профильные;
• тисненые.

Поговорим отдельно о каждом варианте.

Вспененный винил

Вы наверняка видели обои с ярко-выраженной рельефной поверхностью, выпуклым узором – это и есть обои, выполненные из вспененного винила методом тиснения. Такие обои часто используются в прихожих и спальнях, для необычных дизайнов интерьера, поскольку можно создать абсолютно любую поверхность – имитировать штукатурку, к примеру. Эти обои, будучи плотными и рельефными, отлично скроют неровности и дефекты стен, а также могут быть использованы для отделки кухонь и ванн. Также вспененный винил отлично переносит элементы декора – это на руку тем, кто любит самостоятельно воплощать свои креативные идеи.

Поклейка обоев в интерьере:

Плоский винил

В отличие от предыдущего типа, такие обои, как уже ясно из названия, представляют собой сплошную плоскую виниловую поверхность. Это выполняется также с помощью тиснения по напечатанному на верхнем слове рисунку. К этому же типу относится и шелкография – обои этого вида изготавливаются при помощи шелковых нитей для имитации фактуры шелковой, гладкой или рельефной, ткани. Их обычно выбирают для поклейки спален или гостиных благодаря эффекту роскоши.

Полиплен

Такие обои на бумажной основе часто покупают для поклейки комнат с повышенной влажностью – кухонь, ванных комнат и прихожих. Выполнены они методом печатного нанесения слоев из наполнителей, пигментов, поливинилхлорида и стабилизаторов на бумажную основу. Также они отлично переносят как влажную, так и сухую чистку, и не портятся.

Твердый винил 

Винил, прошедший термическую обработку, лишается всех вредных веществ, и потому становится совершенно безопасен для здоровья. Такие обои универсальны, но особенно часто используются в кухонных помещениях и детских спальнях. Они экологичны, пропускают воздух и также могут быть использованы для имитации всевозможных фактур.

Особенности

Оклеивание стен виниловыми обоям на бумажной основе мало отличается от аналогичных процессов с использование, например, флизелиновых. Однако некоторые существенные различия выделить можно, и эти нюансы помогут вам не наделать ошибок, из-за которых отделочные работы придется переделывать по нескольку раз:

• если стены в помещении были некачественно загрунтованы, отштукатурены и отшлифованы, и на них остались неровности или другие дефекты, то точно не стоит выбирать шелкографию: данный тип обоев еще сильнее выявит бугорки или трещины и испортит интерьер;
• поскольку, как уже говорилось ранее, бумажная основа несколько тоньше флизелиновой, злоупотреблять клеем не стоит: так обои могут деформироваться, растянуться;
• также стоит аккуратно относится к влажному полотну, на который нанесено клеящее средство, поскольку можно порвать его;
• такие обои из-за высокой плотности крайне не рекомендуется клеить внахлест – только встык, с учетом узора или рисунка;
• проветривать помещение во время поклейки нельзя, как и включать кондиционер – температура в помещении должна быть около 25 градусов.
  

Подготовка к поклейке

Подготовка стен к поклейке – это очень важный этап, ведь именно от него зависит исход всех работ. Правильная, последовательная обработка стены – залог качественного ремонта и безукоризненного внешнего вида помещения. Можно выделить несколько этапов подготовки поверхности к оклеиванию:

1. Прежде всего нужно произвести демонтаж старого покрытия – обязательно их удалите, иначе дальнейшая поклейка будет невозможна.
2. Следующим этапов загрунтуйте поверхность и дайте ей хорошенько подсохнуть.
3. При ярко выраженных дефектах, трещинах вмятинах или бугорках – зашпаклюйте, выровняв поверхность.
4. После полного высыхания заштукатуренной стены можно приступать к шлифовке: используя специальные приспособления для затирки, обработайте стены до ровного состояния.
5. Удалите скопившуюся в результате обработки пыль влажной тряпкой, ветошью или губкой.
   

Оклеивание стен

Теперь можно приступать к подготовке клеящего вещества. Для начала нужно с помощью измерительных инструментов сделать на стене отметки для ориентировки. Это поможет избежать криво наклеенных полос.

В зависимости от того, есть ли у вас повторяющийся узор на обоях или нет, разрезайте рулон на одинаковые по ширине полосы, если узор есть, то режьте последовательно, а если нет – можно разрезать полотно сразу на несколько полос.

Специалисты по ремонту разделяются во мнениях, какую последовательность лучше использовать при поклейке обоев. Некоторые говорят, что нужно начинать с дальней от окна стены, а некоторые утверждают обратное – что клеить нужно от окна. Выберите тот способ, который удобнее вам. Главное, за чем нужно следить – температура помещения. Оптимальная температура предотвратит появление таких дефектов, как пятна, пузыри и трещины на только что поклеенном покрытии. Обои должны сохнуть не менее суток, иначе качество работы снизится.

Вот некоторые нюансы, которые нужно знать:

1. Удерживайте температуру в помещении не выше 25 градусов. Самая оптимальная цифра – 23 градуса.
2. Клей должен быть однородной консистенции, гелеобразным, без мусора и комочков. Перед использованием дайте ему дойти до нужной кондиции, выждав не менее 10 минут.
3. Размечайте полотно и разрезайте его на жесткой поверхности: на полу или на столе.
4. Наносить клей нужно на стену – на обои наносить его необязательно.

Теперь вы знаете, из чего состоят и какие тонкости имеет поклейка обоев на бумажной основе. Как их правильно поклеить также поможет следующее видео:

Отправить комментарий

Использование виниловых обоев на бумажной основе

Виниловые обои на сегодняшний день стали очень популярны

Клеить виниловые обои на бумажной основе — достаточно несложное занятие, которое вряд ли кто назовет слишком трудоемким. Однако для того, чтобы детально разобраться во всех хитросплетениях этого процесса, целесообразно ознакомиться с некоторыми рекомендациями. Далее мы опишем основные характеристики виниловых обоев на бумажной основе, приведем инструкцию по их грамотной поклейке, рассмотрев наиболее сложные варианты. А также дадим советы по грамотному выбору клея и приведем последние модные тенденции 2016 года.

Содержание:

• Основные характеристики виниловых обоев на бумажной основе
• Как клеить виниловые обои на бумажной основе: технология
• Поклейка метровых обоев
• Как выбрать клей для виниловых обоев
• Особенности поклейки обоев на потолок
• Современный дизайн виниловых обоев

Красивые обои в интерьере современной спальни

Строгий черно-белый интерьер уютной столовой

Шикарные обои в интерьере стиля фьюжн

Основные характеристики виниловых обоев на бумажной основе

Интерьер гостиной комнаты в пастельных тонах

Этот вид настенного покрытия является едва ли не самым популярным в России. Это объясняется его положительными характеристиками. Главной из них является оптимальное соотношение стоимости и достаточно высокого качества. Так, этот вид обоев отличается доступной ценой и при этом считается относительно безвредным для людей и окружающей среды. Для этого обои специально обрабатывают веществами, которые препятствуют появлению такого неприятного явления, как плесень. Таким образом, обеспечивается защита от аллергенов и вредоносных грибков. Кроме того, такое покрытие надежно и практично, легко при поклейке, а хозяйкам не стоит опасаться использовать его на кухне, поскольку любые загрязнения легко можно удалить с помощью моющих средств.

Привлекает также и широкое многообразие фактур, цветовых решений и рисунков: такое покрытие можно подобрать под любой вкус. Из чего же сделаны эти чудо-обои? Изготавливаются такие обои на бумажной основе, а в состав верхнего слоя входит поливинилхлорид, который и обеспечивает большую часть преимуществ этого типа покрытия.

Стильные обои в ретроинтерьере

Правильно подобранные обои сделают ваш дизайн интереснее

Основным его недостатком такого покрытия считается то, что оно не пропускает сквозь себя воздух, что препятствует комфортной вентиляции комнаты. Поэтому такой вариант будет неудачным выбором для спальни, детской комнаты и ванной. Бумажная основа покрытия способна набухать от воздействия клея, поэтому является менее прочной, чем флизелиновая основа.

Как клеить виниловые обои на бумажной основе: технология

Поклейку виниловых обоев можно выполнить и своими руками

Разобравшись с преимуществами виниловых обоев на основе бумаги, перейдем к наиболее животрепещущему вопросу – их правильной поклейке. Ведь все плюсы обоев могут быть нивелированы неправильной технологией их нанесения.

Общая схема оклеивания поверхности обоями такова:

1. подготовительный этап;
2. подготовка обоев;
3. поклейка;
4. оформительный заключительный этап.

Благодаря советам как клеить виниловые обои на бумажной основе, этот процесс не вызовет у вас особых трудностей

Поп-арт в интерьере яркой гостиной

Стеклянная мебель поможет помещение сделать визуально просторнее

Подготовительный этап

Перед поклейкой винилового покрытия на бумажной основе, как и других видов обоев, следует тщательно подготовить поверхность. Для этого сделайте стены ровными, устраните даже мельчайшие трещины, а также остатки старых обоев, если вы делаете вторичный ремонт. В последнем случае также придется предварительно удалить розетки и выключатели. Убедитесь, что источники движения воздуха изолированы.

Чтобы процесс поклейки обоев проходил легче, необходимо хорошо подготовить стены

Зеркало в интерьере поможет визуально вытянуть пространство

Совет! Обработайте поверхность фунгицидным средством. Это поможет предупредить появление грибка.

Также рекомендуется произвести грунтовку стен.

Текстиль с таким же принтом, как и на обоях, сделает дизайн более законченным

Второй этап работ – подготовка самих обоев

Затем следует подготовить сами обои. Для этого отмерьте и отрежьте необходимые полосы, предварительно приплюсовав к их длине примерно по 10 см. Расстелите их на полу и тщательно промажьте клеем.

Красивые обои в интерьере стиля бохо

Стильный черно-белый интерьер современной квартиры

Совет! Пронумеруйте полосы, чтобы потом не запутаться в последовательности их поклейки.

Грамотно подойдите к выбору клея. Он должен быть прочным. Предпочтение лучше отдать варианту с противогрибковыми добавками. На клее должно быть указано, что он подходит для выбранного типа обоев. Возможно использование и клея ПВА. Подробнее о выборе клея читайте ниже.

Поклейку обоев лучше проводить вдвоем

Сложите каждую из полос пополам. При этом рисунок должен оставаться снаружи, а покрытая клеем поверхность – внутри. Подождите некоторое время для того, чтобы полосы успели набухнуть, что позволит им несколько растянуться. Важно, чтобы время набухания абсолютно всех полос было одинаковым. Это нужно для того, чтобы стык между полосами был практически незаметен.

Третий этап. Приступаем непосредственно к поклейке обоев.

Чтобы не было кривой поклейки используйте уровень

Начинаем приклеивать обои к стене. При этом первую полосу рекомендуется приклеивать с угла. Используйте для этого уровень, чтобы препятствовать кривой поклейке. Желательно, чтобы у вас был помощник, который был бы ответственен за регулирование стыков. Важно избегать попадания клея на лицевую поверхность обоев. Если это вам не удалось, то следует незамедлительно их протереть, пока клей не засох. Ни в коем случае не растягивайте полосы в ширину, иначе это грозит появлению деформации.  Вместо этого пройдитесь по обоям валиком или специальной щеткой.

Для разравнивания виниловых обоев используйте валик или специальную щетку

Специальный валик для проклейки швов

Лишний материал следует подрезать. Следите, чтобы нижний край обоев немного заходил за плинтус.

Заключительный оформительный этап.

Справившись с основной частью поклейки обоев, не нужно забывать о заключительном этапе.

Обои с виниловым покрытием прочны и долговечны

Часто бывает, что при самостоятельном оклеивании видны недочеты. В основном, это пузыри, которые становятся видны после высыхания. Устранить этот недостаток можно при помощи шприца. Для этого проколите пузырь, выжмите из него воздух, впустите клей. Раскатайте валиком.

Теперь следует прикрутить все розетки и выключатели, плинтус и другие элементы.

Это основная техника поклейки виниловых обоев на бумажной основе. Далее разберем более частные варианты.

Поклейка метровых обоев

Благодаря обоям метровой ширины на стене будет меньше стыков

Метровые обои, безусловно, привлекательны тем, что при их поклейке будет видно минимальное количество стыков, что сделает стену покрытой как будто непрерывным полотном. Однако многих пугает вопрос – как клеить метровые обои. Поэтому они вызывают специалистов, что еще больше удорожает ремонт. Однако можно легко ограничиться и собственными силами. На самом деле, чтобы поклеить широкие обои, нужно меньше усилий и даже меньше времени, чем при поклейке обычных обоев. Ведь в этом случае необходимо использовать меньше количество полос.

На подготовительном этапе отмерьте 1 метр в длину на стене и проведите вертикальную линию (используя линейку, отвес и карандаш). Измерьте высоту стен от пола до потолка и приплюсуйте к полученному результату примерно 5-10 сантиметров. Рассчитайте необходимое количество полос. Для этого разделите длину рулона (которая обычно указывается на упаковке) на полученный на предыдущем этапе расчет.

Стильные обои в дизайне рабочей зоны

Прекрасное сочетание обоев с голубым рисунком и мебели кораллового цвета

Метровые обои сделаю процесс поклейки быстрее

Далее приступаем непосредственно к поклейке. Как и в предыдущей инструкции, клей наносим непосредственно на полосы при помощи валика. Подгоняем первую полосу обоев к размеченной ранее линии и высоте потолка, не выступая за нее. Потом приступаем к поклейке. Выдавливаем лишний воздух между стеной и обоями с помощью валика, которым нужно провести по стене разглаживавшими движениями. Разглаживаем по следующей схеме: от центра в сторону краев и по направлению сверху вниз. Лишние края отрезаем. Для этого подойдет острый нож или специальный шпатель.

Совет! Перед подрезкой лишних краев необходимо дать обоям как следует просохнуть, чтобы они не порвались.

Как выбрать клей для виниловых обоев

Чтобы обои хорошо держались необходимо правильно подобрать клей

Успех поклейки обоев во многом определяется выбором правильного клея. Для виниловых обоев лучше использовать специальный клей. Это объясняется относительной тяжестью этого вида покрытия. Поэтому перед покупкой клея убедитесь, что на упаковке изготовитель указал на возможность использования клея именно для виниловых обоев.

Обычно возникает вопрос – чем в этом случае лучше воспользоваться – флизелиновым клеем или виниловым? Однако специалисты считают, что существенного различия между этими вариантами нет: оба одинаково хорошо подходят для поклейки тяжелых обоев, которыми и являются виниловые. Однако виниловый клей подходит исключительно для виниловых обоев. В то время как флизелиновый – и для других типов покрытий. Однако если вы решили на виниловые обои наносить флизелиновый клей, то его предварительно нужно сделать более жидким.

Красно-белый интерьер в дизайне ванной

Золотистый блеск в интерьере гостиной

Что касается винилового клея, то основным его преимуществом является скользящая структура, которая делает более удобным состыковывание рисунков на обоях. Кроме того, виниловым клеем можно легко переклеить полотно, если вы допустили ошибку.

Обращайте внимание на упаковку обоев: изготовитель на ней обязательно указывает рекомендуемый клей. Если вы сомневайтесь с выбором клея, целесообразно остановить свой выбор на линейке клеев, которую в большинстве случаев выпускает производитель обоев.

Какой бы тип клея вы ни выбрали, помните, что на нем не следует экономить. С некачественным клеем сложно работать, он может оставлять пятна, и в конечном итоге полотно отвалится. Такой клей может со временем пожелтеть.

Великолепный интерьер спальни в нежных тонах

Особенности поклейки обоев на потолок

Поклейка обоев на ровной стене не вызывает особенных сложностей, однако при работе в труднодоступных местах проблемы могут возникнуть даже у искушенных строителей, которые прошли не один ремонт. Вместе с тем, рассматриваемый тип обоев идеально подходит не только на стену, но и на потолок. В принципе, инструкция по поклейке потолка аналогична приведенным выше рекомендациям по оклеиванию стен. Единственный нюанс заключается в неудобстве этого процесса, поскольку приходится все время держать голову вверх.

Виниловые обои на потолке смотрятся очень красиво

Виниловые обои на бумажной основе в оформлении потолка столовой

Однако есть некоторые секреты, которые могут существенно облегчить процесс поклейки. Перед началом работы потолок следует подготовить так же, как и стены. Работать станет легче, если предварительно смочить потолок водой.

Для начала вдоль стены следует набросать отправную линию. Впоследствии по ее контуру будем выравнивать первую полосу обоев. Лучше обмазывать клеем не сами полосы, а потолок – клеить будет удобнее. Комфортнее производить работы при наличии напарника. В этом случае вы наклеиваете один край полосы, а напарник держит второй с другого конца. Полосы следует наклеивать в направлении от окна. И дальше необходимо действовать, как в инструкции по поклейке стен.

Яркий потолок сделает детскую комнату интереснее

Совет! Если вы уже оклеили стены, то постарайтесь их не запачкать. Для этого лучше накрыть их пищевой пленкой. Можно также использовать газету, прикрепленную с помощью скотча.

Современный дизайн виниловых обоев

Виниловые обои под мех в дизайне гостиной

Конечно, первостепенное значение при оклеивании стен или потолка обоями имеет их хорошее качество и правильная поклейка, однако не стоит забывать и о дизайне, который будет вас радовать не один год. Он должен идеально вписаться в интерьер и общую концепцию комнаты. Следуя модным тенденциям, не стоит на них зацикливаться, ведь в следующем сезоне мода может измениться, а жить с этими обоями вам предстоит не один сезон. Поэтому предпочтение лучше отдать классическим вариантам, которые будут актуальны всегда.

Перечислим основные тенденции текущего года в «обойной» моде:

• Яркие и необычные узоры. Такой вариант станет ярким пятном в любом интерьере, акцентируя на себе внимание. Поэтому, если вы выбрали такой оригинальный вариант, другие детали интерьера следует сделать более спокойными, чтобы уравновесить его.

Красные обои в отделке стен — очень смелое решение

• Использование пастельных оттенков. Это противоположный тренд, который лишь задает общую направленность интерьеру и при этом дает широкий простор воображению: ведь такие варианты вас ни в чем не ограничивают. Они подойдут для любого стиля интерьера.
• Стилистическая направленность. Как никогда популярны обои, выдержанные в ставших уже классическими стилях: скандинавском, восточном, английском.

Виниловые обои на бумажной основе в современном интерьере

• Имитирующие варианты. Они могут имитировать, что угодно – кирпичную кладку, бревна и т.д. Они идеальны при зонировании пространства. Для этого рекомендуется оформлять в выбранном стиле только одну из стен, чтобы не перегружать интерьер.

Виниловые обои с имитацией книжных полок в дизайне гостиной стиля фьюжн

Таким образом, остановив свой выбор на виниловых обоях, вы не только сэкономите деньги, но и долго будете радоваться полученным результатом. А оклеивание обоями не потребует чрезмерных усилий.

Преимущества бумажных и виниловых обоев на бумажной основе

Категории

• Измерительные инструменты
• Садовая техника и оборудование
• Уборочная техника и оборудование
• Бензоинструмент и Бензотехника
• Аккумуляторные инструменты
• Электроинструмент
• Силовая техника
• Наборы инструментов
• Сантехника
  • Арматура для унитазов, писсуаров и чаш
  • Биде, писсуары, чаши и сопутствующие товары
  • Ванны и сопутствующие товары
  • Вентиляторы, вентиляционные решетки и лючки
  • Кабины душевые и комплектующие
  • Мебель для ванных комнат и аксессуары
  • Мойки и подстолья
  • Подводка гибкая
  • Поддоны душевые
  • Полотенцесушители и комплектующие
  • Сифоны, трапы, выпуски, шланги для стиральных машин
  • Смесители и комплектующие
  • Умывальники, пьедесталы и сопутствующие товары
  • Унитазы, бачки, инсталляции и сопутствующие товары
• Противоскользящие материалы
• Инженерная сантехника
• Лестницы
• Декоративные балки
• Инструмент
• Крепежные системы
• Отделочные материалы
• Стройматериалы
• Пробковые покрытия

• Измерительные инструменты
s
• Садовая техника и оборудование
s
• Уборочная техника и оборудование
s
• Бензоинструмент и Бензотехника
s
• Аккумуляторные инструменты
s
• Электроинструмент
s
• Силовая техника
s
• Наборы инструментов
s
• Сантехника
  • Арматура для унитазов, писсуаров и чаш
  • Биде, писсуары, чаши и сопутствующие товары
  • Ванны и сопутствующие товары
  • Вентиляторы, вентиляционные решетки и лючки
  • Кабины душевые и комплектующие
  • Мебель для ванных комнат и аксессуары
  • Мойки и подстолья
  • Подводка гибкая
  • Поддоны душевые
  • Полотенцесушители и комплектующие
  • Сифоны, трапы, выпуски, шланги для стиральных машин
  • Смесители и комплектующие
  • Умывальники, пьедесталы и сопутствующие товары
  • Унитазы, бачки, инсталляции и сопутствующие товары
s
• Противоскользящие материалы
s
• Инженерная сантехника
s
• Лестницы
s
• Декоративные балки
s
• Инструмент
s
• Крепежные системы
s
• Отделочные материалы
s
• Стройматериалы

фото, как клеить и подготовка

Дата: 12 апреля 2019

Просмотров: 631

Коментариев: 0

Виниловые обои на бумажной основе, наверное, один из самых популярных материалов для отделки стен. С одной стороны они удобно клеятся и не вызывают трудностей при выборе дополнительный инструментов. С другой, широкий ассортимент, позволяет без труда подобрать стильное и оригинальное сочетание.

Однако и при работе с виниловыми обоями есть свои хитрости и нюансы, на которые мы предлагаем обратить внимание.

Достоинства и недостатки виниловых обоев на бумажной основе

Это настенное покрытие, так полюбившееся многим дизайнерам интерьеров, имеет ряд весьма ценных особенностей, таких как:

• Идеальное соотношение цены и качества;
• Гипоаллергенность;
• Широкий выбор фактур и расцветок;
• Практичность и лёгкость поклейке.

Ещё одним ценным преимуществом данного типа покрытия является то, что виниловые обои специально обрабатываются от плесени и вредоносных грибков.

Однако есть у виниловых обоев и существенный недостаток. Этот тип покрытия препятствует поступлению воздуха, соответственно нарушает процесс нормальной вентиляции комнаты. Как итог, данные обои нежелательны для использования в ванной, спальне и детской комнате.

Технология поклейки виниловых обоев на бумажной основе

Даже самые качественные и красивые обои могут испортить внешний вид комнаты, если будут неправильно поклеены. Чтобы избежать неудач в этом процессе следует строго придерживаться правильной технологии.

Процесс поклейки обоев состоит из трёх этапов: подготовки поверхности и обоев; поклейки; заключительного оформительского этапа.

Подготовка поверхности и обоев

Стены

Поверхность перед поклейкой нужно полностью очистить от остатков предыдущих обоев, выровнять и устранить трещины. Стены могут быть предварительно загрунтованы и обработыны фунгицидным средством, для предупреждения появления грибка. Если ремонт вторичный, то следует позаботиться о демонтаже розеток и выключателей.

Также не забудьте убедиться, что изолированы все источники воздуха.

Обои

1. Обои следует отмерить и разрезать, предварительно приплюсовать к нужной длине около 10 см.
2. Чтобы не запутаться в последовательности поклейки, полосы можно пронумеровать.
3. Затем , расстелив на полу, тщательно промазать клеем по всей длине.
4. И, подождав чтобы полосы немного набухли, приступайте к поклейке.

Важно чтобы полосы обоев набухали приблизительно одинаково. Это поможет им равномерно растягиваться и сделает стыки менее заметными.

Поклейка

На этапе поклейки соблюдайте следующие рекомендации:

• Первую полосу лучше начинать клеить с угла;
• Для избежания кривизны поклейки лучше использовать уровень;
• Обращайте внимание на регулировку стыков;
• Избегайте попадания клея на лицевую поверхность обоев;
• Не растягивайте полоску в ширину, это может привести к ее деформации;
• После закрепления обоев на стене пройдитесь по ним валиком или щёткой;
• Нижний край обоев может немного заходить на плинтус.

Оформление

После высыхания обоев нужно подрезать излишки и прикрутить назад выключатели и розетки. Если под обоями остались пузырьки воздуха, они легко устраняются при помощи шприца, а затем разглаживаются валиком или специальной щеткой.

Частные варианты поклейки виниловых обоев на бумажной основе

Метровые обои

Главный плюс таких обоев – это минимальное количество стыков. Однако многих пугает необычный размер, хотя правила их поклейки практически не отличаются от стандартных обоев.

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 834 ( 7.63 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4982 ( 45.56 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4632 ( 42.36 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 488 ( 4.46 % )

Назад

Самое важное – это правильно рассчитать количество полос. Для этого следует в длину на стене отмерить 1 метр и провести ровную вертикальную линию, используя для этого линейку и карандаш. Затем измерьте высоту стены и приплюсуйте к ней 5 – 10 см. Разделите длину рулона (она указана на упаковке) на полученный результат.

Клеить данный тип обоев нужно в соответствии с предыдущей инструкцией: нарезаем полосы, наносим при помощи валика клей, переносим полосу на стену и ровняем валиком или щёткой. Единственный нюанс это то, что поклейку нужно начинать не от угла, а от начерченной метровой линии.

Далее, после полного высыхания и выравнивания, шпателем или острым ножом следует убрать излишки обоев.

Потолочные обои

Виниловые обои хорошо подходят и для оформления потолка.

В основном, правила поклейки потолка аналогичны приведенным выше. Единственная трудность заключается в неудобстве этого процесса, поскольку приходится все время держать голову вверх.

Чтобы облегчить процесс можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Поверхность потолка также следует тщательно подготовить перед поклейкой.
• Чтобы обои лучше приставали и не отваливались потолок можно смочить водой.
• Вдоль стены следует наметить линию, от которой будет начинаться поклейка.
• Полосы удобнее клеить, если клей наносить не на обои, а на потолок.
• Лучше осуществлять данный тип работ вдвоём.
• Клеить следует в направлении от окна.
• Если потолок переклеивается после оклейки стен, то их поверхность следует защитить от попадания клея. Для этих целей можно использовать газеты или пищевую плёнку.

Выбор клея

Качество поклейки напрямую зависит от выбранного клея. Поэтому следует внимательно внимательно отнестись к его приобретению.

• На упаковке должно быть указано, что клей предназначен именно для виниловых обоев.
• Преимущество винилового клея в его скользящей структуре. Намазанное таким клеем полотно можно легко переклеить в случае необходимости.
• Флизелиновый клей также подходит для поклейки виниловых обоев, но его предварительно следует сделать более жидким.
• Зачастую производитель обоев выпускает и соответствующий им тип клея. Поэтому если вы боитесь ошибиться в выборе, то приобретайте клей, рекомендованный производителем.
• Помните, на клее экономить не стоит. Некачественный продукт может оставлять пятна, плохо фиксировать обои и даже изменить цвет покрытия.

Модные тенденции

Редко кто делает ремонт каждый год, поддавшись новым веяниям моды. Поэтому при выборе обоев ключевыми факторами являются их качество и сочетание с выбранным стилем интерьера.

Однако, следить за современными модными тенденциями всё таки стоит.

Так в моду входят яркие насыщенные цвета и оригинальные узоры. Но при выборе таких обоев весь остальной интерьер комнаты следует сделать более спокойным. И наоборот, яркий и необычный интерьер комнаты хорошо обыграют обои, выдержанные в пастельных тонах.

Подобрать рисунок обоев можно и в соответствии со стилем интерьера: скандинавским, английским, восточным.

Для зонирования пространства одну из стен помещения можно оформить имитирующими обоями. В продаже можно найти варианты имитации кирпичной кладки, дерева и даже меха.

Таким, выбирая виниловые обои, вы не только экономите время и силы, но и получаете интересный стильный интерьер.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Что такое виниловые обои, их основные преимущества

Если вы решили поменять обои в вашей квартире, то в любом специализированном магазине вы найдете большой выбор покрытий для стен. Но найти «свой» вариант дело не из легких. Так бывает что потребители не в курсе тех или иных особенностей того или иного вида. В этой статье мы подробно разберем, что представляют виниловые обои.  Чем же они лучше или хуже других разновидностей? Каковы у них плюсы и есть ли минусы?

Виниловые обои это настенные покрытия, в основе которых может быть флизелин  или бумага, а верхний слой состоит обработанного поливинилхлорида.

Сегодня именно виниловые обои приобрели наибольшую популярность. Они существовали и раньше, но не слишком годились для жилых помещений, из-за состава, отличного от нынешнего. Однако теперь такой отделочный материал прекрасно подходит для любой комнаты, а новые технологии позволяют сделать выбор из множества оттенков и материалов.

Содержание статьи

Качество и надежность виниловых обоев

Цена таких обоев значительно выше других, однако они не перестают пользоваться спросом у потребителей, так как высокая цена вполне оправдывает их качество и надежность.

Такие обои легко мыть, они обладают влагостойкостью и к виниловым обоям не пристаёт жир, что весьма увеличивает их ценность в глазах домохозяек. Такие обои продержатся около семи лет, но и до этого в случае ремонта их можно легко снять.

Состав обоев

Верхний слой у таких обоев представляет из себя мелованную бумагу, это отличает их от многих других видов.

• Винил состоит из эко пластика, благодаря которому и является безвредным для окружающей среды.
• Также одним из главных достоинств является и то, что он в принципе не горит, благодаря специальным материалам, из которых он изготовлен.
• Экологически чистыми они считаются ещё и потому, что при производстве, для придания различных оттенков используются краски, основой которых является вода.
• Обои очень тонкие, что делает их похожими на шелк.

Виды виниловых обоев

В основном их можно разделить на три основных вида:

• Компакт-винил с гладкой поверхностью.
• Вспененный винил.
• Тяжелый винил.

Первый тип можно использовать чтобы придать стене вид ткани, камня или штукатурки. Он скрывает недостатки стен и часто используется в дизайне благодаря широкому спектру различных эффектов.

Обои второго типа можно использовать только при ровных стенах. Сегодня большую популярность приобрела шелкография. Это когда в обоях два слоя, и в то время как один сделан из бумаги, второй (верхний) изготовлен и текстиля. И таким образом получается эффект блестящей ткани.

Обои третьего типа очень хорошо подходят для солнечных помещений, так как без проблем переносят ультрафиолет. Также они влагостойки, и их можно мыть без опасений.

Виниловые обои на бумажной основе

Прежде чем приступить к обзору, необходимо уточнить, что при полном соблюдении технологического процесса в производстве можно гарантировать полное соответствие всем необходимым стандартам качества и безопасности.

Профессионалы советуют приобретать изделия от производителей с многолетним опытом, у них гарантировано имеется сертификат качества на все изделия.

Основные виды

По степени рельефности эти обои делятся на несколько видов:

• Гладкий винил – самый простой вариант. Легкий в использовании и поклейке.
• Твердый винил – позволяет имитировать любые покрытия – ткань, штукатурку или просто краску. При этом материал довольно устойчив к различным видам повреждений.
• Вспененный винил имеет рельефную структуру и высокую плотность, что, позволяющую скрыть недостатки поверхностей стен. Идеально подходит для использования в санузлах и на кухнях.
• Шелкография — потрясающей красоты обои, изготовленные с добавлением шелковых нитей и обладающие характерным блеском.

Преимущества виниловых обоев на бумажной основе

1. Сравнительно невысокая стоимость, причина этого обычная бумага, которая взята за основу. Эта разновидность обоев отличается от других достаточно демократичной ценой и доступна любому потребителю.
2. Их можно клеить  даже не удаляя прошлое покрытие, но только при одном условии – если старые обои держаться плотно к стене по всей площади. Бумажная основа не пропускает свет и именно по этой причине готовить основание под этот вид обоев намного проще чем, например, под обои на виниловой основе.
3. Такую разновидность обоев, особенно на углах разнообразных выступах или неровностях, можно подтянуть (если есть необходимость). Профессионалы утверждают, что этот вариант обоев самый оптимальный для неровных стен, именно по этой причине они пользуются такой популярностью. Особенно если все работы по оклеиванию стен проводятся самостоятельно.
4. Большим удобством является то, что клей необходимо наносить непосредственно на листы. Стены не нуждаются в предварительном обмазывании клеем.
5. Даже самые требовательные и привередливые покупатели смогут выбрать тот вариант виниловых обоев, который им по душе.
6. Поверхность этих обоев отличается повышенным уровнем устойчивости к влаге, легко моется. Именно это помогает поддерживать чистоту в помещении.
7. Возможность использования в комнатах с переменным уровнем влажности.
8. Со временем такие обои можно перекрасить, что тоже можно отнести к достоинствам. Главное – выбрать краску по своему вкусу, и можно со временем не переклеивая обои изменить интерьер.
9. Ширина рулонов стандартная – 53 см. Это дает возможность проводить оклеивание стен с наименьшим количеством швов и затрат труда. Это напрямую сказывается на внешнем виде стен.

Некоторые недостатки

1. Один из весомых недостатков является то, что при нанесении клея основа из бумаги способна размокать, а если сильно растягивать, то может и порваться. Все работы по оклеиванию стен необходимо проводить с повышенной аккуратностью, особое внимание необходимо уделять тем листам, которые ранее были намазаны клеем. Чем больше будут лежать листы с клеем тем больше вероятность того что они могут порваться.
2. Внимательно прослеживать за количеством клея нанесенного на края. Если клея мало, то обои будут плохо приклеиваться или спустя некоторое время времени отслоятся. Если клея много, то его следует немедленно удалять, по той причине что состав может попасть на поверхность обоев и непременно загрязнит ее.
3. Тщательно прижимайте к стене и разглаживайте каждый лист. Изначальный уровень схватывание обоев со стеной значительно ниже, чем у других видов обоев.
4. Низкий уровень проницаемости пара, но этот фактор не оказывает никакого вреда для здоровья. Просто помещение необходимо проветривать немного чаще обычного.

Поклейка виниловых обоев

Одним из интересных свойств таких обоев является то, что при намокании они растягиваются. И это свойство нужно учитывать при нанесении клея: не нужно распределять его по всей площади обоев. Не стоит оставлять обои с нанесенным клеем на полу, и приклеивая нужно помнить, что в отличии от прочих, такие обои совсем не нужно растягивать по стене, а просто приложить и подержать некоторое время.

• Эти обои клеятся на бетонную стену (сухую), что отличает их от прочих. Однако стена должна быть обработана грунтовкой\грунтовкой, или покрашена простой эмульсионной краской.
• Также стоит учесть толщину обоев: тонкие обои можно клеить и в внахлест, а вот толстые лучше «стык в стык». Можно попробовать применить ещё один метод, который при правильном применении дает отличный результат. Полотна обоев клеят внахлест, около трех сантиметров, ждут полного высыхания и делают ровный вертикальный разрез сверху до низу. И шва почти не видно.
• Виниловым обоям подойдет только специальный клей, приготовление которого должно происходить строго по инструкции. Обои отрезаются в соответствии с высотой стен, с запасом около семи – десяти сантиметров.
• Лучше начинать с углов, находящихся возле окон. Клеевой раствор нужно наносить как на обои, так и на стены, причем на обоях слой клея должен быть тоньше, ввиду их особенностей, изложенных выше.
• После этого нужно оставить полотно примерно на пять минут, и уже после этого осторожно расправить и приложить в соответствии с заранее намеченной линией.
• Более эффективно с этой задачей справятся двое человек, это обеспечит более удачный результат. Лучше всего для такой работы подойдет резиновый шпатель.

Загрузка…

Как сделать бетонную стяжку пола

Ни один ремонт не обходится без стяжки пола.

Бетонная стяжка — это прочный и ровный слой бетона, залитый поверх плит основания, который не только выравнивает пол и подготавливает гладкую поверхность под покрытие, но и обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.

Как сделать качественную, прочную и долговечную стяжку пола?

Чтобы бетонная стяжка получилась, необходимо знать, как правильно выбрать материалы, замесить раствор, уложить его, и какой уход понадобится, чтобы раствор набрал марочную прочность.

Неправильно выполненная стяжка пола — выброшенные на ветер время, усилия и деньги. Она быстро покроется трещинами, расслоится, в итоге покрытие пола будет хрустеть и скрипеть. Стяжка пола без адекватной тепло- и шумоизоляции приведет к тому, что пол будет холодным, а все звуки будут хорошо слышны, и ваши соседи снизу будут вас, как минимум, ненавидеть.

Чтобы узнать, как сделать стяжку пола, нужно разобраться в их видах.

Какие бывают стяжки

Стяжки классифицируются по нескольким параметрам. Они бывают:

1. полусухие или мокрые;
2. связанные с основанием и не связанные с ним (плавающие).

Связанные и плавающие стяжки

Стяжка может плотно сцепляться с поверхностью плиты основания или старой стяжкой либо просто лежать на ней.

В первом случае поверхность плиты тщательно очищают и пропитывают грунтовкой, чтобы сцепление с бетонным основанием было качественным.

Во втором случае настилают изолирующий материал, например, полиэтиленовую пленку.

Мокрая стяжка

Такие стяжки выполняются из жидких бетонных смесей с водоцементным соотношением выше 0,4 (обычно 0,55—0,75).

Полусухая стяжка

Эти стяжки выполняют из бетонных смесей с низким водоцементным соотношением — 0,3. Этого количества воды достаточно, чтобы обеспечить реакции гидратации составляющих цемента, но не достаточно для получения пластичной смеси; она получается рассыпающейся, как влажный грунт, но при надавливании способна спрессовываться и принимать заданную форму.

Требования к качеству и параметрам стяжки

К качественной стяжке предъявляются два основных требования:

1. она должна выдерживать 15 МПа на сжатие;
2. уклон не должен превышать 0,2%.

Толщина стяжки строго не регламентируется. У стяжек, не содержащих внутри систему «теплый пол», толщина может составлять от 50 мм, для стяжек теплого пола — от 70—80 мм, причем толщина стяжки над системой должна быть не менее 30 мм.

Важно!

При устройстве теплого пола большое значение приобретает пластичность и текучесть смеси, чтобы она могла заполнить все сложные контуры. Такие свойства придает пластифицирующая добавка для теплых полов CemThermo.

Бывают и толстые стяжки — 100—200 мм.

Рассчитывая толщину будущей стяжки, следует учесть, что каждый 1 см толщины на участке 1 кв. м стяжки имеет массу около 20 кг. Поэтому не лишним будет узнать, какой вес выдерживают плиты перекрытия.

Как сделать стяжку пола. Пошаговая инструкция для изготовления мокрой стяжки

Мокрая стяжка считается классической. Для нее замешивается бетонная смесь пластичной консистенции, что снижает затраты на уплотнение и трамбовку. При самостоятельном изготовлении стяжки «мокрый» вариант проще и доступнее.

Шаг 1. Подготовка основания

Стяжка укладывается после того, как проведены все коммуникации, система «теплый пол», если она предусмотрена.

Основание тщательно очищают от мусора и пыли.

Важно!

Иногда встречается мнение, что уборка под стяжку ни к чему, мол, мусор забетонируется. Такой подход ведет к дефектам готовой стяжки, поскольку она хуже сцепляется с основанием.

Шаг 2. Грунтовка

Для связанной стяжки необходима высокая адгезия с основанием. Для этого наносят специальную грунтовку или жидкий плиточный клей с помощью валика. Грунтовка связывает остаточную пыль и способствует лучшему сцеплению стяжки с основанием.

Если планируется несвязанная стяжка, настилается пленка.

Для усиление звуко- и теплоизолирующих свойств стяжки на основание могут укладывать изолирующие материалы: минеральную вату, листовой пенопласт или пенополистирол, керамзит (последний обеспечивает не очень высокую шумоизоляцию). Сверху настилают пленку. Пленка не только обеспечивает гидроизоляцию, но и предотвращает впитывание воды в керамзит (если он используется как утеплитель).

Иногда стяжка бывает двухслойная: на плиты основания наносится черновая стяжка, без тщательного выравнивания, на нее укладывается утеплитель, а сверху обустраивается чистовая стяжка.

Шаг 3. Выставление нулевого уровня

Делать стяжку, не выравнивающую горизонталь пола пола — напрасная трата времени.

Плиты основания могут иметь перепады уровня, а допуск перепада уровней для стяжки — не более нескольких миллиметров на помещение.

Чтобы залить пол ровно, используются маяки.

Перед установкой маяков выставляют уровень. Для этого используют лазерный осепостроитель либо обычный пузырьковый уровень:

1. устанавливают высоту 1 м;
2. проходят с рулеткой по периметру помещения, отмечая, где находятся более высокие или более низкие участки пола;
3. размечают уровень поверхности будущей стяжки.

Шаг 4. Демпферная лента

Этим шагом многие пренебрегают, а зря!

Основная функция ленты — компенсация линейного расширения бетона, которое неизбежно произойдет в ходе отвердевания стяжки. Лента предотвратит связанную с этим деформацию и возможное растрескивание стяжки, сработав, как буфер.

Другие функции демпферной ленты:

1. повышение шумоизоляции;
2. защита стен;
3. предотвращение впитывания влаги из бетонного раствора в стену (в противном случае может происходить обезвоживание стяжки по краям, в результате чего возникнет разница давления в центре и по краям бетонного слоя, и стяжка деформируется, а ее прочность будет неравномерной).

Интересно!

Демпферный означает «компенсирующий колебания», «смягчающий».

Для тонких стяжек используют ленту толщиной 5 мм, для толстых — 10 мм.

Чтобы не пачкать стены, лента приклеивается на силикон, нанесенный точечно у основания стены. Также лентой обматывают основания труб отопления, выходящих из пола.

Шаг 5. Армирование

Этим шагом тоже иногда пренебрегают.

В небольших помещениях для стяжек, которые не будут сильно нагружаться, иногда можно обойтись без армирования стяжки.

Но установленная арматура защитит стяжку от появления трещин, особенно, в свежепостроенном доме.

Дело в том, что здания в течение нескольких лет после возведения дают усадку. В результате уложенная стяжка со временем может потрескаться. Армирование предотвращает эту проблему.

Для армирования используют металлическую сетку сечением 3,5—4 мм (для толстой стяжки больше) с размером ячейки 60—100 мм.

Сетку раскладывают по полу и скрепляют, а в местах порогов и дверных проемов разрезают, чтобы обеспечить деформационные швы.

Важно!

Снизить усадочную деформацию и предотвратить появление трещин, поможет добавление в бетонную смесь полипропиленовой фибры. Она удорожает раствор очень незначительно, но повышает пластичность бетонной смеси, а готовой стяжке придает дополнительную прочность и устойчивость к истиранию.

Шаг 5. Установка маяков

Толщина маяков выбирается в зависимости от толщины стяжки и может составлять от 6 до 10 мм.

Маяки закрепляются на цементный раствор либо на специальные крепления для маяков.

Между креплениями маяки могут проседать, поэтому под них укладывают дополнительный цементный раствор.

Иногда, для более быстрого схватывания, в раствор для закрепления маяков добавляют гипсовую штукатурку либо плиточный клей.

Шаг 6. Контактный слой из плиточного клея

При изготовлении связанной стяжки под бетонный раствор наносят плиточный клей, который предотвращает уход влаги в основание и улучшают адгезию.

Шаг 7. Укладка бетона

Бетонный раствор выкладывается на подготовленную поверхность основания и распределяется мастерком, затем разравнивается при помощи правила.

Правилом выполняют зигзагообразные движения, чтобы смесь улеглась плотнее.

Важно!

Чтобы получить плотную и прочную стяжку, необходимо уложить раствор максимально плотно. Особенно важно это для заливки армированной стяжки, так как любые пустоты снижают ее прочность и впоследствии приведут к растрескиванию. Поэтому раствор должен быть пластичным, «текучим». Для получения смесей с таким уровнем пластичности придется либо повысить водоцементное соотношение (что снизит прочность готовой стяжки), либо воспользоваться пластификатором для бетона.

Преимущества пластификаторов:

1. возможность получить текучие бетонные растворы без увеличения количества воды;
2. увеличение срока жизни раствора;
3. увеличенная прочность и водостойкость бетона;
4. высокая пластичность смеси (самоуплотняющаяся смесь).

Пластификатор — это дополнительный расходный материал, который нужно купить, но стоимость бетонного раствора он не повысит, а наоборот, сэкономит деньги, поскольку его добавление позволяет уменьшить количество цемента в смеси без потери прочности.

Шаг 8. Подрезка

Процесс отвердевания бетона имеет неравномерную скорость; сразу после заливки стяжки процессы схватывания и отвердевания происходят быстрее, и к окончанию первой недели достигается уже порядка 30—50% марочной прочности. 100% марочной прочности достигается на 28 сутки.

На следующие после заливки сутки уже возможны технические передвижения по стяжке, но бетон еще достаточно мягкий, что позволяет произвести подрезку с помощью правила, после чего нужно пропылесосить стяжку.

Шаг 9. Демонтаж маяков

Сразу после подрезки можно вынуть маяки и заделать бороздки свежим раствором.

Шаг 10. Финишное покрытие

Через сутки после заливки стяжка слегка осядет, и высота ее уменьшится. Маяки будут выступать.

Можно просто убрать маяки и заделать канавки, но если важно филигранно сохранить высоту стяжки, сверху наносят тонкий слой плиточного клея.

Важно!

Добавление в бетонный раствор полипропиленового фиброволокна значительно уменьшает усадочные деформации бетона.

Шаг 11. Уход за стяжкой

Для того, чтобы бетон набрал установленную прочность, необходимо обеспечить оптимальные условия для его твердения.

Важно!

Правильные условия отвердевания бетона — температура воздуха 18—20° С и высокая влажность. При снижении окружающей температуры процессы твердения замедляются, что пагубно влияет на прочность готового изделия. В условиях повышенных температур отвердевание происходит слишком быстро, и бетон может получиться хрупким. Кроме того, повышенные температуры способствуют неравномерному пересыханию бетона, а в отсутствие воды не будут протекать необходимые для набора прочности реакции гидратации.

Поэтому после заливки поверхность бетона поливают водой и герметично укрывают пленкой.

Важно!

Если стяжка заливается в неотапливаемом помещении, где температура воздуха в течение 28 суток после заливки может опуститься до +5°С и ниже, необходимо использовать противоморозные добавки.

Видео: Стяжка от А до Я. Ровный пол. Тонкости работы. Все этапы

Полусухая стяжка пола

Одной из разновидностей бетонных стяжек является полусухая стяжка, которая выполняется из раствора с низким водоцементным соотношением (около 0,3).

Важно!

Для гидратации цемента в/ц, равное 0,3, достаточно, но для получения пластичной смеси нужно больше воды.

Смесь получается похожей на сыпучий полувлажный грунт, при сдавливании спрессовывается.

Преимущества сухой стяжки:

1. минимальная усадка;
2. получение ровной стяжки с минимальным допуском;
3. уменьшение трещин;
4. исключение гипервлажности в помещениях;
5. точный расчет материалов.

При укладке полусухой стяжки с помощью специальной установки человеческий фактор сведен к минимуму.

Основной недостаток полусухой стяжки — ее более высокая, по сравнению с мокрой, стоимость.

Укладка полусухой стяжки

Основные подготовительные работы — очистка основания, укладка утеплителя и арматуры, монтаж маяков и проклейка периметра помещения демпферной лентой — такие же, как при обустройстве мокрой стяжки.

Бетонная смесь замешивается в специальной установке, которая смешивает цемент, песок (или пескобетон, цементно-песчаную смесь) с водой и специальными добавками (например, фиброволокном) и под высоким давлением подает по шлангам к месту работ. Смесь может подаваться на 200 м по горизонтали и до 80 м по вертикали.

Ее распределяют с помощью правила и обрабатывают шлифмашиной.

В дверных проемах оставляют деформационные швы, чтобы возможная трещина проходила в запланированном месте.

На следующие сутки можно вынимать маяки и заделывать бороздки.

Видео: Полусухая стяжка пола. О чем не знают 98% людей

Можно ли сделать полусухую стяжку пола своими руками?

Умельцы изготавливают полусухую стяжку без использования установки. Для замеса полусухой смеси цемент перемешивают лопатой с песком (либо используют пескобетон), затем понемногу добавляют воду, перемешивая смесь лопатой до получения рассыпающейся полувлажной смеси.

Смесь распределяют и утрамбовывают ногами или правилом.

Уход после заливки аналогичен уходу за мокрой стяжкой: поверхность поливают водой и герметично закрывают пленкой.

Видео: Полусухая стяжка вручную. Все подробности

Гидроизолирующие мероприятия

Гидроизоляция имеет большое значение, если помещение расположено над сырым подвалом или в помещениях, где возможны протечки (саузлы, кухни). Правильно выполненная гидроизоляция защитит от неприятных сюрпризов.

Также защита от высокой влажности необходима и для самого бетона, поскольку влажность может привести к образованию плесени и постепенному разрушению.

Поэтому в сырых помещениях необходимо между основанием и стяжкой предусмотреть гидроизолирующий слой.

Обычно применяются обмазки на основе битума, гидроизолирующие грунтовки или пропитки, либо рулонные материалы для приклеивания или наплавления.

Гидроизоляция также защищает бетонную смесь от вытягивания влаги основанием.

Гидрофобным можно сделать и сам бетон. Так называемую объемную гидроизоляцию обеспечивает добавление специальных гидрофобизирующих добавок в раствор.

Советуем изучить: Гидроизоляция

Приготовление раствора и расчет количества расходных материалов

Смесь для заливки стяжки можно заказать на заводе или растворном узле; смесь для полусухой стяжки готовит специальная установка.

При самостоятельном приготовлении раствора пользуются строительным миксером или небольшой бетономешалкой, а полусухую смесь замешивают лопатой.

Важно!

Существующие нормы устанавливают прочность стяжки, достаточную для жилых домов на уровне класса В15 (по старой системе М200).

Чтобы получить стяжку такой прочности, используют цемент марки от М300 до М500 либо пескобетон или цементно-песчаную смесь.

Если используется цемент, то в качестве заполнителя применяют речной песок средней фракции в пропорции 1 часть цемента и 3 части песка и воду до получения раствора с нужным водоцементным соотношением.

Как рассчитать количество материалов

В зависимости от того, используется для стяжки пескобетон или цемент и песок по отдельности, расчеты будут отличаться.

Сколько нужно цемента?

Для полусухой стяжки 2 мешка цемента (по 50 кг) дают четверть куба смеси, которой хватает на укладку 4,5 кв. м пола при толщине стяжки 5,5 см.

Таким образом, для укладки 1 кв. м стяжки толщиной 1 см, нужно 4 кг цемента.

Важно!

Применение пластификатора позволяет сэкономить 10—15% цемента без ущерба для прочности.

Сколько нужно пескобетона

Расход пескобетона обычно указывается на упаковке.

Для получения 1 куба бетонной смеси необходимо 2200—2400 кг пескобетона.

Чтобы узнать, сколько кубов раствора понадобится для заливки стяжки, нужно умножить площадь помещения на толщину стяжки в метрах.

Предположим, что нужно залить стяжку толщиной 10 см (0,1 м) в помещении площадью 10 кв. м. Умножаем 0,1 на 10, получаем 1 куб. Таким образом, для этой стяжки необходимо 2200—2400 кг пескобетона.

Важно!

При расчетах имеет смысл заложить +10—15% на потери и ошибки.

А если есть перепады в уровне пола?

Есть несколько способов сделать расчеты, если пол имеет разный уровень на разных участках:

1. Если перепады не слишком большие, имеет смысл измерить самую большую и самую малую толщину стяжки, вычислить ее среднее арифметическое и использовать в дальнейших расчетах.
2. Если перепады значительны, можно разбить поверхность пола на прямоугольные участки и считать расходы материалов по отдельности для каждого участка.

Как точно высчитать количество материалов?

Чтобы с высокой точностью знать, сколько понадобится цемента или пескбетона, можно сделать пробную отливку. Для этого замешивают смесь и заливают ее в емкость объемом 1 л. Зная, сколько пескобетона (или цемента) было израсходовано на эту заливку, нужно умножить это количество (в кг) на 1000 и получим, сколько килограммов материала понадобится для замеса одного куба бетонного раствора.

Изготовление стяжки — ответственная операция. От того, насколько качественно она будет выполнена, зависит качество всего ремонта. Решающее значение при изготовлении стяжки пола имеет качество бетонного раствора. Применение специальных добавок для бетона позволяет получать растворы с заданными свойствами и избежать утомительной обработки заливки.

cemmix.ru

как сделать своими руками половую цементную стяжку. Чем лучше сделать самому, самостоятельно и быстро, фото и видео

Содержание:

Стяжкой называют промежуточный слой, укладываемый между бетонным основанием и финишным напольным покрытием. Стяжка определяет в частности то, насколько долго прослужит готовый пол, поэтому она нужна в обязательном порядке, независимо от того, будет поверху уложен паркет, линолеум, ламинат, плитка или любое другое покрытие. Как сделать стяжку пола своими руками и пойдет речь в этой статье.

Какие бывают стяжки

По способу изготовления различают стяжки:

1. Мокрая. Как правило, это цементный раствор. На рынке можно встретить специальные сухие составы на основе цемента или гипса. Они служат для заливки и выравнивания всей площади основания. Если в стяжке присутствует цемент или песок, понадобится проводить последующее армирование. Для сухих же смесей этого делать не нужно. Это универсальный и наиболее распространенный вид стяжки. Достаточной толщиной слоя считается не более 10 см.
2. Сухая. Ее еще именуют сборной стяжкой. Производится в виде больших листов, имеющих толщину 15-30 мм. Если имеются большие перепады уровня, то исправить ситуацию не получится. Сначала должна быть залита мокрая половая стяжка, а уже поверх нее кладется сухая.

Исходя из количества слоев, бывают такие виды стяжек:

1. Однослойная. Заливается единожды на заданную толщину.
2. Многослойная. Подразумевает заливку чернового и чистового слоев. К примеру, чтобы получить максимальную жесткость в местах стыков плит с перекрытием, сперва заливают черновую стяжку из бетона, а если требуется последующая отделка, то дополнительно заливается слой гладкой чистовой стяжки. Как правило, черновой слой делают толщиной не менее 20 мм, а чистовой в 3-20 мм.

По способу сцепления стяжка может быть:

1. Сплошная. Сцепление происходит с основным покрытием.
2. Плавающая. Сцепление не предусматривается. Используется, если необходимо уложить слой влагоизоляционной пленки, а также тепло- и звукоизоляции. Толщина, как правило, составляет не менее 35 мм.

Материалы изготовления

Чтобы понять, как делать стяжку пола, нужно разобраться в материалах, применяемых для ее изготовления. Чаще всего основой таких смесей является цемент и гипс. Для улучшения связующих качеств в раствор добавляют песок, полимеры и иные минеральные добавки. Количество воды добавляется исходя из требуемой консистенции.

Рассмотрим основные материалы подробнее:

1. Цемент. Перед тем, как делать стяжку пола своими руками из цементного раствора, потребуется приобрести, конечно же, цемент, и песок. Как правило, пропорции при смешивании составляют 1:3. В результате получается влагостойкий слой, который можно применять под любое напольное покрытие. В строительных магазинах можно приобрести пескобетон. Однако у этого материала есть один минус – он быстро дает усадку. Это говорит о том, что нужно контролировать равномерность и толщину защитного слоя. Он, зачастую, должен превышать 30 мм, в противном случае, стяжка попросту потрескается (прочитайте также: «Если потрескалась стяжка – что делать?»). Чтобы свойства стяжки, в частности, равномерность напряжения, благодаря которым она не будет растрескиваться, сохранялись на должном уровне, ее необходимо изнутри армировать, также можно добавить долю пропиленовых фиброволокон (детальнее: «Применяем фиброволокно для стяжки — особенности»). Период высыхания стяжки довольно долгий. Если поверху будет укладываться ламинат или паркет, которые боятся влаги, то это время может растянуться до 20 дней, и даже больше.
2. Гипс. Довольно распространенный материал, потому как быстро сделать стяжку в данном случае – не составит труда. У такой стяжки нет усадки, а слой может быть очень тонким. При этом окончательное застывание происходит за 24-48 часов. Гипсовая стяжка идеально подходит для заливки на деревянное основание, но только если помещение не имеет повышенной влажности, иначе гипс размягчится и будет похожим на тесто. Возможно использование такой стяжки в помещениях с незначительной влажностью, но только если в ее составе присутствуют полимерные материалы.
3. Бетон. Бетонная стяжка по свое структуре и принципу изготовления очень напоминает таковую из цемента. С главной разницей в том, что такая смесь состоит из ячеистого бетона. Бетонные стяжки делятся на: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
4. Самовыравнивающая смесь. Распространяется как готовый материал, который может быть использован для всевозможных напольных покрытий. Тонкий слой такой смеси достигает 2-7 мм, а толстый – 5-30 мм. Если перепады высот у основания очень большие, то потребуется предварительно уложить черновую стяжку.
5. Сухая стяжка. Такой материал напоминает собою гипсокартон. Изготавливается в виде прочных строительных плит с влагоотталкивающими свойствами. Монтаж осуществляется на заранее засыпанный слой из полистирола. Во время укладки следует предусмотреть небольшой нахлест для перекрытия стыков. Плюсом такой стяжки является то, что не нужно ждать, пока она застынет. Чистовое напольное покрытие можно стелить уже через 24 часа после укладки. Популярна такая стяжка, по большей части, в квартирах.

Перечень необходимых инструментов для монтажа

Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку пола, понадобится запастись такими инструментами:

• бетономешалка;
• водяной уровень;
• строительный обычный уровень;
• мастерок;
• электродрель, а также насадка для замешивания раствора;
• канцелярский нож;
• ведро;
• карандаш или маркер;
• линейка и рулетка.

Последовательность работ

1 этап. Отбивка уровня

Для тех, кто не знает, как самому сделать стяжку пола, заметим, что, как правило, начинают этот процесс с отбивки уровня (детальнее: «Как отбить уровень пола правильно и как проверить его»). Для определения нулевого уровня, как нельзя лучше, подойдет водяной уровень. Отметки понадобится сделать во всех комнатах на высоте 1,2-1,5 м от основания. Первую отметку можно выставить в любом удобном месте. Остальные отметки выставляются исходя из показаний водяного уровня по линии горизонта, при этом уровень пола в расчет не берется.

После этого соединяются все точки, таким образом, определяется нулевой уровень. В течение всех строительных работ на него нужно будет ориентироваться, как на горизонтальную плоскость. Постарайтесь проверить еще раз точность определения нулевого уровня.

В некоторых случаях под стяжку засыпают керамзит или гравий. Это потребует сделать дополнительную отметку несколько выше, чтобы по ней засыпать выбранный материал, который будет исполнять роль подушки.

2 этап. Определение разности высот

Данный этап нужен, чтобы лучше понять, как сделать цементную стяжку пола в любом помещении, и при этом правильно рассчитать требуемое количество раствора.

Во всех комнатах определяем высоту от отмеченного уровня до основания и делаем в точках замера соответствующие записи замеров. Лучше, когда таких точек больше, тогда замеры будут более точными. В точках с наибольшим показателем будет наименьшее значение уровня пола, и наоборот. Разница этих значений определяет перепад высот старого основания.

В качестве примера можно рассмотреть такие значения:

max = 1,30 м, min = 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Получается, что перепад высот достигает 5 см.

Цементная стяжка должна иметь толщину более 30 мм с учетом добавления пластификатора. В противном случае она потрескается. Пластификатором может случить, например, жидкое мыло. Оптимальная толщина для самовыравнивающейся смеси определяется показателями, указанными изготовителем на упаковке.

В случае установки разноуровневой стяжки потребуется расчет разницы в высотах. Нельзя оставлять перепады на стыках покрытий. Каждый уровень планируется отдельно, так как толщина напольных покрытий в таком случае будет отличаться. Эту разницу нужно компенсировать различными толщинами стяжки.

К примеру, на кухне у нас планируется укладка плитки, а в комнате паркет. Чтобы уравнять финишное основание, понадобится создание под паркетом более толстой стяжки, в несколько слоев (детальнее: «Как сделать стяжку под паркет или паркетную доску: пошаговое руководство»). Далее складываем высоту всех слоев, плюс паркет и вычитаем сумму слоев вместе с плиткой. В результате получаем перепад. Лучше прибавить дополнительные 2 мм в помещении с плиткой, если слой под паркет выйдет несколько выше.

3 этап. Подготовка основания

На данном этапе основание нужно очистить, например, при помощи промышленного пылесоса. Если такового нет, то можно ограничиться и простым подметанием, после чего все хорошенько промыть чистящим средством. Для лучшего обеспыливания можно воспользоваться грунтовкой. Идеальным вариантом будет обработка поверхности с помощью средства «Бетоноконтакт», которое улучшит сцепляемость стяжки с обработанной поверхностью.

Перегородки и стены потребуется оборудовать временной влагоизоляцией. Подойдет рубероид, верхняя часть полосы которого должна превосходить уровень стяжки на 10-15 см.

После этого стоит еще раз осмотреть пол. Нужно убедиться, что отсутствуют трещины, в противном случае их нужно замазать безусадочным раствором. Если до этого проводилось железнение полов или имеется покрытие «молоком из цемента», то такую пленку нужно убрать для обеспечения лучшей сцепляемости с основанием.

4 этап. Установка маяков

Маяки устанавливаются для достижения ровной поверхности стяжки. Они представляют собой, как правило, профили из металла, закрепляемые на основании. После их монтажа получается жесткий каркас, который не прогнется до момента заливки стяжки.

Фиксировать профиля можно самыми разными способами, например, установить на горку из цемента или прикрутить прямо к полу. Промежутки между рейками должны быть такими, чтобы между ними не проваливалось правило в процессе выравнивания цементного раствора.

Выравнивание маяков осуществляется при помощи строительного уровня, при этом не стоит забывать о параллельности их между собой. Если стяжка заливается в нескольких уровнях, на стыке перепадов нужно установить опалубку, например из фанеры, для предотвращения перетекания раствора на более низкий уровень.

5 этап. Замес раствора и последующая его заливка

Лучше всего для замешивания раствора применить бетономешалку. Не следует в раствор добавлять слишком много воды, иначе стяжка получится недостаточно прочной. Для придания раствору пластичности, можно в смесь добавить присадок.

В результате должна получиться однородная густая смесь. Выработать ее желательно в течение 1,5-2 часов. Одна комната должна быть залита в один заход.

Раствор выгружается в промежутки между маяками, после чего осуществляется его выравнивание.

6 этап. Уход за стяжкой после заливки

Поскольку мы уже определили, что значит стяжка пола для надежности укладки финишного покрытия, отметим, что в процессе высыхания она нуждается в правильном уходе. То есть, после заливки стяжка должна поливаться дважды в день в течение 10 дней.

Этой операцией лучше не пренебрегать, иначе она растрескается. Зачастую стяжке из цемента требуется 28 дней до полного высыхания. Маяки можно убрать уже через 3 дня после заливки, а пустоты заполняются порцией такого же раствора.

7 этап. Контроль проделанной работы

Итак, мы выяснили, чем лучше сделать стяжку пола, выполнили все работы, осталось проверить, все ли сделано правильно.

На этом этапе нужно произвести визуальный осмотр стяжки, проверить ее цвет, ровность и убедиться, что отсутствуют возможные изъяны (прочитайте: «Как проверить ровность пола: способы проверки на практике»). При проверке неровностей зазоры под 2 метровой рейкой не должны превышать 4 мм.

Далее следует проверить уклон основания, относительно уровня горизонта. Желательно провести простукивание деревянным бруском. Издаваемый звук должен быть равномерным, звонким и твердым. Глухой звук свидетельствует об образовании под стяжкой пустот.

polspec.com

Как делать стяжку пола своими руками

Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его верхним покрытием. Она необходима для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки нужен вне зависимости от типа используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т.д.

Как делать стяжку пола

Содержание статьи

Виды стяжек

По способу изготовления

1. Мокрая. Представляет собой цементно-песчаную смесь. Также продаётся специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса. Им заливается и полностью выравнивается поверхность. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси этой процедуры не требуют. Вариант универсален, распространён в строительстве. 10 см или меньше – оптимальная толщина слоя.

   Мокрая стяжка

2. Сухая. Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из листов крупного размера толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит достичь нужной степени выравнивания. Тогда под напольным покрытием слой сухой стяжки кладётся поверх мокрой.

   Сухая стяжка

3. Полусухая. От классического, мокрого, способа изготовления отличается значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимуществами данного типа стяжки являются короткий период времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие фиброволокна в составе смеси позволяет свести к минимуму количество усадочных трещин.

   Процесс выполнения полусухой стяжки пола

Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество строительного мусора после укладки. Смесь, как правило, замешивается на улице и подаётся по шлангу. [wt_geotargeting type=»textinarticle» district_show=»Центральный федеральный округ»]Для удобства можно обратиться к компаниям, занимающимся укладкой полусухой стяжки пола. Одна из таких, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в работе современную технику и немецкие технологии.[/wt_geotargeting]

По числу слоёв

1. Однослойная. Укладывается за 1 раз на требуемую толщину.
2. Многослойная. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жёсткости в местах соединения плит с перекрытием сначала кладут черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка. Черновая стяжка по толщине – 20 мм и более, чистовая стяжка – от 3 до 20 мм.

По типу соединения

Сплошная стяжка

1. Сплошная. Её прочно сцепляют со слоем основного покрытия.
2. Плавающая. Не сцеплена ни с чем. Применяется при необходимости использования плёнки с гидроизолирующими свойствами, а также звуко- или теплоизоляции. Оптимальная толщина – 35 мм и более.

Материалы стяжки

Цемент – самое распространённое связующее стяжки, как и гипс. Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на основе минералов. Для получения требуемой консистенции состав разбавляется водой.

1. Цемент. Стяжка из него влагостойкая, используется для половой конструкции любого типа. Цемент перемешивается с песком, оптимальное соотношение – 1 цементная часть к 3 частям песка.

   Цемент

   Также есть пескобетон – продающаяся в магазинах смесь. У пескобетона есть недостаток – быстрая усадка. Поэтому необходимо следить за равномерностью состава и толщиной залитого слоя, который должен составлять не менее 30 мм, иначе стяжка растрескается.

   

   Пескобетон

   Для однородности распределения напряжения и предохранения от растрескивания стяжку изнутри армируют или добавляют часть фиброволокна на пропиленовой основе в раствор. После укладки стяжку периодически смачивают, примерно в течение 10-14 дней. Сохнет стяжка продолжительное время и для влагочувствительных покрытий – ламината и паркета — останется слишком влажной 20 дней, как минимум.

   

   Фиброволокна создают дополнительную армирующую структуру

2. Гипс. Пластичная, простая в плане монтажа стяжка. Не усаживается, допускается укладка её тонким слоем. Полное высыхание – за 1-2 суток. Рекомендуется для деревянного пола. Но не подойдёт для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет, как тесто. Если в гипс добавить полимеры – допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
3. Бетон. По составу и технологии изготовления бетонная стяжка похожа на цементную. Главное отличие – в смесь добавлен ячеистый бетон. Различают виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитбетон, перлитобетон.

   Бетонная стяжка

4. Самонивелирующая или самовыравнивающаяся смесь. Продаётся в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Бывает тонкослойной, от 2 до 7 мм, и толстослойной, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают грубую черновую стяжку, а сверху кладут самонивелирующую смесь.

   Самовыравнивающиеся смеси

5. Сухая стяжка. По составу похожа на гипсокартон. Представляет собой прочные строительные плиты, покрытые гидроизоляционным составом. Укладка делается на предварительно засыпанный слой полистирола. Плиты кладут с небольшим захлёстом друг на друга, чтобы закрыть стыки. Основное преимущество стяжки – не нужно ждать высыхания. Финальное покрытие пола можно монтировать на следующий день. Часто используется для монтажа стяжек в квартирах.

   Сухая стяжка

Материалы

1. 1. 1. Бетономешалка.
      2. Гидроуровень.
      3. Правило.
      4. Строительный пузырьковый уровень.
      5. Мастерок.
      6. Дрель с перемешивающей насадкой.
      7. Канцелярский нож.
      8. Ведро.
      9. Карандаш, маркер.
      10. Рулетка.
      11. Линейка.

Этапы работы

Этап 1 .Определение горизонта

Проверка ровности

Нулевой уровень измеряется с использованием ватерпаса – так иначе называют водяной уровень. Отметки ставят во всех комнатах. Оптимальная высота — от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Начальная отметка ставится в любом месте. Вторую и все последующие отмечают по водяному уровню по линии горизонта, но не пола.

Все точки соединяют и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Проверьте несколько раз точность нулевого уровня.

Лазерный уровень

Иногда под стяжку насыпают керамзит либо гравий. Тогда от отмеченной точки отступают на несколько см и делают дополнительную линию для насыпания по этому уровню выбранного материала подушки под стяжкой.

Этап 2. Определяем перепады высот

Это необходимо для расчёта правильного уровня стяжки и нужного объёма раствора.

Определяем перепады высот

В разных комнатах замеряем расстояние от старого пола до точки нулевого уровня. Пишем полученное значение в каждом месте замера. Лучше сделать больше точек, чтобы замеры были точнее. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение показывает его минимальную высоту. Разница значений – перепад высот старого пола.

Например, max = 1,30 м, min= 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

То есть, перепад высот равен 5 см.

30 мм – минимум толщины цементной стяжки, куда добавлен пластификатор. Ранее мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. В качестве пластификатора строители иногда добавляют жидкое мыло. А на упаковке самонивелирующейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

При разноуровневой стяжке – расчёт разницы в высотах. Не допускаются перепады высоты по уровню пола на стыках покрытий. Стяжка по-разному планируется по уровням: толщина покрытий не идентична. Различие в ней должно быть компенсировано различиями уровней стяжки.

Допустим, на кухне – керамическая плитка, в комнате – паркет. Слой под паркетом будет толще, чем для плитки, и он многослойный. Суммируем толщину всех слоёв, включая сам паркет, отнимаем сумму слоёв плитки, включая её саму. Получаем перепад стяжки. Рекомендуется взять запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета получится выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. При его отсутствии можно просто хорошо подмести, потом помыть всё с обычным чистящим средством. С помощью грунтовки можно сделать дополнительное обеспыливание. Оптимально использование средства «Бетоноконтакт»- оно обеспечивает хорошую адгезию для стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

Бетоноконтакт

Для перегородок и стен требуется временная гидроизоляция. Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки рубероидной ленты – 10-15 см от уровня стяжки.

Далее осматриваем основание. Отслоения не допускаются, их нужно зачистить. Если есть большие трещины, замажьте их густым раствором на основе безусадочного цемента. Если проводилось «железнение полов» при строительстве или промазывание их «молоком из цемента», то плёнка удаляется, чтобы было надлежащее сцепление с базовым покрытием.

Этап 4. Выставление маяков

Установка маяков

По ним выравнивается стяжка. Обычно используются жёсткие элементы в качестве них — металлические профили, которые можно зафиксировать в неподвижном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маячки в пол. Важное требование – параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять надеть концы рейки, по которым состав будет ровняться.

Установка маяков

Маяки

Маячки при помощи реечного уровня выравнивают по длине и соотношению между собой. Там, где образуются перепады высоты ставят фанерную опалубку, чтобы раствор не мог перетечь в другую комнату или зону.

Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки

Вручную его мало кто делает, чаще используют бетономешалку – так состав получается более равномерным. Не стоит увеличивать пропорцию воды для однородности смеси, иначе стяжка будет непрочной. Для этой цели продаются специальные присадки, делающие раствор пластичным и однородным.

Присадки для бетона

Заливка должна напоминать густое тесто без комков, расплывающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется она в течение 1-1,5 часов и за один заход. Не допускается оставлять её на несколько дней. Также нельзя заливать помещение по частям в течение нескольких дней. Исключение – различная по уровню стяжка либо разные комнаты.

Раствор заливается между маяками и разравнивается рейкой-правилом, которую двигают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки правилом дополнительно совершают движения вправо-влево.

Бетонная масса разравнивается правилом

Процесс выравнивания бетонной массы с помощью правила

Видео — Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не делать – стяжка растрескается. Период полива – 10 дней.

Цементной стяжке нужно до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Происходящие при этом химические процессы требуют достаточного количества влаги.

Маяки вытаскиваются примерно через 3 дня после окончания монтажа стяжки. Углубления грунтуются и заливаются новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и на 2 недели укрываем плёнкой из полиэтилена. В некоторых случаях это делать не рекомендуется, тогда увлажнение делается также часто – 2 раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Делается в несколько этапов.

1. Осмотр. Цвет стяжки – серый, без блеска. Поверхность – ровная, без трещин.
2. Проверка ровности. В этом поможет рейка длиной 2 м. Её прикладывают к стяжке по нескольким направлением в разных точках. Согласно российским нормам, величина зазора – не более 4 мм.
3. Осмотр уклона поверхности по отношению к линии горизонта. Показатель можно проверить любым уровнем. По СНиП, значение 0,2 %, не превышающее 50 мм — оптимально. Уклон считается по формуле: длина помещения в мм/100 *0,2.
4. Простукивание. Берём брусок и проверяем звук от стука по стяжке. Он должен быть идентичным во всех местах – звенящим и твёрдым. В стяжке имеются отслоения, если звук получается слишком глухим, словно под полом пустота.

   Залитая стяжка

pol-spec.ru

Как сделать все работы без ошибок и «на века»

Что же такое стяжка пола? Это слой, который служит основой для напольного покрытия, если говорить простым языком. Он необходим для идеального выравнивания пола и придания определенной жесткости его поверхности, нужного уклона и скрытия инженерных коммуникаций. Но иногда стяжки могут быть и финишной поверхностью, как в технических помещениях.

Можно сказать, что стяжка – это промежуточный слой полов между чистовым покрытием и основанием. И чем качественнее и профессиональнее он выполнен – тем долговечнее будет сам пол. Поэтому стяжки пола бывают разными по способу сцепления с перекрытием, по способу укладки и составу. Сейчас мы рассмотрим подробнее, чем они друг от друга отличаются и для какого напольного покрытия что лучше.

Виды стяжек по способу сцепления

Итак, стяжки по тому, как именно они соединяются с фундаментной плитой или плитой перекрытия, бывают связанными, на разделительном слое и плавающими. О каждой – подробнее.

Связанная стяжка пола

Эта стяжка кладется прямо на рабочую поверхность и за счет адгезии с ней скрепляется. Между слоем и полом нет ни гидро, ни теплоизоляции. Стяжку, намертво сцепленную с полом, делают в таких случаях:

• когда возможности поднять уровень полов нет – иначе двери потом не будут закрываться или потолок станет слишком низким;
• когда стяжка должна быть очень легкой;
• когда основание – идеальное;
• когда площадь стяжки слишком большая.

В основном, монолитная сцепленная стяжка идеально подходит для тех помещений, где будут стоять массивные предметы мебели и аппаратура, перегородки или объекты склада. Это – тяжелая стяжка, квадратный метр которой весит до 150 кг.

Устраивая такую стяжку помните: напольные маяки не ставят на основание, а «подвешивают» на куски жесткого раствора или саморезы. Потом эти рейки так и остаются в теле стяжки. Вот сам процесс изготовления такой стяжки:

Стяжка на разделительном слое

В этом случае стяжка отделяется от нижнего слоя теплоизоляцией или гидроизоляцией, но при этом со стенами помещений она не соприкасается.

Так, теплоизоляция под стяжку кладется для того, чтобы уменьшить потери тепла. Состоит она обычно из жестких минеральных плит, толщина которых составляет от 30 до 90 мм – здесь уже все зависит от теплопотерь помещения и режима его отопления. Так, для первого этажа частного дома достаточно и 30 мм толщины, а для цокольных этажей уже необходимо 90 мм. Нередко в качестве изолятора под стяжку сегодня применяют пенопластовые плиты с фольгой.

Главная задача такой гидроизоляции – защищать весь пирог стяжки от влаги. Стяжка с гидроизоляционным слоем незаменима для обустройства пола в ванных комнатах, санузле, подвале, мансарде под крышей и полах первых этажей. Вот подробный мастер-класс:

Плавающая стяжка

Плавающая стяжка так называется из-за того, что находится на некой подушке из изоляционного слоя, тепло-, звуко- или гидро-. Этот вид стяжки подходит только для ламината, линолеума и паркетной доски. А вот для паркета – уже нет.

Плавающая стяжка наиболее актуальна тогда, когда ваш пол необходимо утеплить или вы планируете поставить хорошую звукоизоляцию. В общем же, плавающая стяжка незаменима для таких помещений:

• в которых в силу разных причин невозможно качественно подготовить основание или его трудно обеспылить, к примеру;
• где укладываются теплые полы;
• в квартирах этажного дома, где жизненно важно гидроизолировать, теплоизолировать и звукоизолировать пол;
• где высок риск образования трещин;
• где стяжку нужно сделать быстро и недорого.

Но учтите, если для устройства плавающей стяжки вы будете использовать дополнительно пластификаторы, тогда саму стяжку нужно будет обязательно армировать. А делая стяжку на электрический пол, обязательно под нее нужно положить теплоизолятор – чтобы не греть нижний этаж.

И, наконец, плавающая стяжка редко дает трещины – ведь она не сцеплена намертво с самим основанием, и ее не «водит». Что касается ее устройства, такая стяжка обязательно отделяется от стен изоляцией – это позволяет избежать лишних напряжений в конструкции здания. И особенно это важно, если вы обустраиваете теплый пол – у него значительный коэффициент температурного расширения. Кроме того, демпферная лента, которая обычно используется в качестве такой изоляции, позволяет намного больше снизить потери тепла через стены.

К слову, опытные строители не клеят отдельно демферную ленту на стены – а сооружают ее из захода пленки (до 20 см). Излишки пленки потом не сложно обрезать.

Отметим также, что даже стяжку на одной только полиэтиленовой пленке тоже называют «плавающей», т.к. без таковой она уже ведет себя по-другому. И еще совет — устраивая плавающую стяжку, не переборщите с водой – она будет интенсивно выходить на поверхность, разбавляя тем самым цементное молочко. А это ослабит жесткость.

Виды стяжек по способу их укладки

Итак, в каждом случае и для разных напольных покрытий стяжку делают либо сплошную, либо самовыравнивающуюся, либо полусухую. Давайте разберемся, что и зачем.

Сплошная стяжка

Эту стяжку делают вручную, а затем тщательно выравнивают ее специальным инструментом. Все довольно просто: смесь мешайте в гравитационной мешалке. Воду добавляйте до тех пор, пока вы не услышите характерное «плюханье» раствора. Заливая стяжку, обратите внимание: если поверх выступила вода – значит, ее было слишком много, и усадка будет значительной. Итог: трещины. Здесь только что приготовленную смесь разливают по всему основанию и разравнивают специальным инструментом. Поверхность стяжки застывает быстро, ровно и хорошо сцеплена с несущим основанием.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка понемногу вытесняет классический жидкий способ. А все потому, что такая стяжка не требует дополнительного выравнивания специальными наливными полами и сам по себе процесс не сложен.

Эту стяжку обычно устраивают с целью удешевления общего процесса. Здесь можно хорошо сэкономить на расходуемом материале или на количестве воды ради быстрого высыхания. А для того, чтобы такая стяжка была прочной, в нее добавляются специальные полимерные составы, ускоряющие процессы адгезии и улучшающие конечное качество стяжки.

У полусухой стяжки есть тоже немало ценных преимуществ:

• способность выдержать значительные нагрузки;
• идеально ровная поверхность;
• минимальный риск появления трещин;
• возможность легко оборудовать теплый пол;
• минимальные затраты и отличное итоговое качество.

Эту стяжку еще называют сухой, ведь выравнивание пола в этом случае происходит за счет сыпучего материала (обычно керамзитового щебня) и укладки прочных плит. Сам процесс:

Самовыравнивающая стяжка

Эта стяжка обладает составом большей текучести. Наносят ее на герметичную основу, и под своим собственным весом она создает идеально ровную поверхность. Более подробно — на фотоинстукции:

Сборная стяжка

Современные сборные стяжки – это готовые к укладке элементы. Монтируют их из крупноразмерных плит: фанеры, ДВП, ДСП, ГВЛ и подобных им. По своему весу они достаточно легки, а потому устроить такую стяжку может даже один человек. Причем «мокрых» процессов здесь уже нет, а потому в этот же день можно приступать к укладке лицевого напольного покрытия.

Однако подходит сборная стяжка далеко не для всех полов. Здесь есть важный момент: если сухую стяжку вам будет устраивать строительная бригада, тогда заранее четко оговорите с ними, какими будут допустимые отклонения. Так, для укладки ламината такая погрешность должна быть не более 2 мм! Но, если ответственность рабочая бригада возьмет на себя, или же вы делаете такую стяжку своими руками и уверенны в своем мастерстве – вперед! Также, стоит отметить, что сухая стяжка устраивается там, где нельзя, чтобы с основанием контактировала вода (а именно водой разбавляется цемент при обустройстве других видов стяжки).

Можно сказать, такая сборная конструкция только условно называется стяжкой, ведь она представляет собой обрешетку с самыми разными материалами наполнения и покрытия. В качестве последнего обычно идут обрезные или шпунтованные доски, ДСП, ЦСП, OSB или современные насыпные полы, как «Кнауф». Лаги регулируются так, чтобы пол получился идеально ровным. И сухая стяжка из плит ГСП состоит из двух слоев, причем второй соединен с первым клеем ПВА и саморезами. Причем в последнее плиты ГСП для сухой стяжки становятся все более и более популярными – и даже более востребованными, как и ГВЛ. Они экологичны и прочны, и единственный их минус – это пыль при резке и ощутимый вес.

Стоит заметить, что сборные полы имеют примерно одинаковое количество сторонников и противников по всему миру. Так, сухая стяжка пола отлично подходит и для бетонных полов, и для земляных, и для плит-пустот. Даже на деревянные доски после некоторых доработок можно устроить стяжку по такой технологии. Черновые полы по сухой стяжке получаются прочными, теплыми, не разрушаются, не пылят, не боятся ни влаги, ни огня, обладают замечательной звукоизоляцией и достаточно прочны. Для плитки, ковролина, линолеума, паркета и паркетной доски – замечательное основание!

Вот еще один плюс современных сборных полов – в случае неправильной укладки вы легко их разберете заново, а вот демонтаж цементной стяжки – дело крайне трудоемкое и недешевое. Посмотрите, как выглядит процесс устройства сухой сборной стяжки:

И отметим еще один важный момент: сборную стяжку можно без преувеличения назвать самой звукоизолирующей из всех перечисленных. И все дело в ее структуре. Дело в том, что однородный тонкий слой для звука – замечательный проводник, а вот многослойный пол с материалами, обладающими разной плотностью – вот это уже преграда. Причем меньшая плотность самих слоев – тем лучше. Так, пенопласт, вспененный полиэтилен, и та же минеральная вата поглощают звук почти полностью. А потому, если ваши соседи снизу постоянно жалуются на шум из вашей квартиры, или же вы выбираете пол в детскую комнату, сборная стяжка – лучший выбор.

Но учитывайте, что сборную стяжку в квартире не первого этажа делать сложно. Гипсоволокнистый, цементостружечные, древесностружечные и гипсокартонные плиты совершенно неудобно поднимать на верхние этажи. Зато в частном доме посреди зимы их удобно использовать и они легко собираются на саморезы, тогда как другой вид стяжки при минусовой температуре уже не организовать. И, наконец, сборная стяжка никогда не обустраивается там, где есть повышенная влажность. И, как бы не уверяли производители, что такие плиты не боятся влаги – это не так.

Виды стяжек по составу материала

Стяжки также бывают разными по тому, из каких материалов они изготовлены. Именно от этого зависит их прочность, качество и другие важные характеристики. К примеру, согласно СНиПам, стяжка из асфальтобетона может быть только под штучным шпунтованным паркетом.

Цементно-песчаная стяжка

Среди строителей бытует мнение, что пока лучше обычной цементно-песчаной стяжки ничего не придумано. Она долговечна, понятна по технологии и подходит почти под все виды покрытий.

Под такую стяжку желательно класть гидро- и шумоизоляцию. Она никогда не пропустит воду вниз – такова ее структура. Но в процессе самого ее устройства достаточно опасна ситуация, когда вода из раствора всасывается в плиту перекрытия – в квартире этажом ниже придется делать ремонт. Вот почему для жилых многоэтажных домов можно делать стяжку только по полусухой или сухой технологии.

Да, правильно делать цементную стяжку умеют не многие, а потому нередко можно видеть грубые нарушения технологий. Такая стяжка уже не пригодна для использования, ведь трещины и воздушные пузыри – это не косметический дефект, а верная гарантия того, что любое напольное покрытие проживет не долго. Демонтаж бракованной стяжки стоит дорого.

Поэтому при устройстве такой стяжки важно полностью исключить возможность поместного отсоса воды (через другие материалы). Иначе это приведет к неравномерному высыханию поверхности, внутренним напряжениям, и, как следствие, растрескиванию. Вот почему под цементно-песчаную стяжку почти часто кладут подложку из ЭПП – замечательный шумоизолятор и защита от воды.

Посмотрите, как выглядит процесс устройства такой стяжки:

А еще цементно-песчаную стяжку достаточно проблематично делать в городе – там сложно найти чистый просеянный песок. Кроме того, от цемента образовывается куча пыли, да и нести его на второй-пятый этаж достаточно тяжело.

Гипсовая стяжка

Этот вид стяжки сегодня также популярен. Ведь гипс, в отличие от цемента, абсолютно экологичен. Благодаря этому материалу куда легче обеспечить нужную влажность и температуру в помещении, что для жилого дома – то, что нужно.

Промышленная стяжка

Здесь уже применяются марки бетона с особой прочностью, обязательно армирование и специальные мероприятия для предотвращения трещин. Ведь промышленная эксплуатация полов – это всегда большие нагрузки, как статические, так и динамические, падающие тяжелые предметы и порой серьезное абразивное воздействие.

При производстве промышленной стяжки пола также применяется технология по разделению плит – это необходимо для того, чтобы не допустить появление трещин при значительных нагрузках. Промышленную стяжку также обрабатывают специальными пропитками для придания дополнительной прочности и химической стойкости.

Что касается арматурной сетки, которая служит для усиления бетонной стяжки, то ее используют один раз или два – «двойное армирование». Посмотрите такую фотоинструкцию:

Стяжка с пластификаторами

Сегодня нередко в бетонную стяжку добавляют специальные пластификаторы. Они увеличивают уровень теплопроводности и прочности, уменьшают поверхностное натяжение воды и способствуют увеличению объемной массы покрытия. Количество пластификатора – 10% от массы чистого цемента.

Но учтите, что пластификаторы, особенно второй группы эффективности, при предельных дозировках мешают цементу схватываться и твердеть. Особенно это касается тех, которые содержат лигносульфонаты или их модификации. Это значит, что работы по стяжке могут затянуться надолго, а конечная прочность получится на 20% меньшей.

А в общем пластификаторы в стяжке хороши тем, что позволяют использовать меньше воды, улучшают сцепляемость стяжки с основанием и сама масса получается пластичнее, ее легче класть. В качестве пластификатора строители нередко берут обычный клей ПВА – по 150 г на ведро цемента.

Полусухая стяжка с фиброволокном

Эта цементно-песчаная стяжка выполняется по полусухой технологии, но уже с применением синтетического фиброволокна. Для этого вам нужны будут механические смесители, в которые и добавляются волокна из пластика или металла. Они необходимы для придания стяжке прочности – более высокой или аналогичной железобетону. Вот как выглядит сам процесс:

Виды стяжек по назначению

Также по своему назначению стяжки делят на выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Так, первый вид устраивается только для того, чтобы придать основанию нужные параметры: ровность, высоту и определенный уклон (он может быть и равен нулю). Второй вид, кроме своей первичной функции, выполняет еще и вторичную – создает эффект теплоизоляции помещения.

Теперь вы понимаете, почему нельзя сказать, какая именно стяжка лучше – каждый вид существует для определенных требований к полу. Поэтому, выбирая, исходите из того, каким будет напольное покрытие, рассчитайте будущие нагрузки, предположите влажность и температурные изменения помещения, возможность дальнейшего ремонта и требования к экологичности (например, если речь идет о детской комнате).

Выбрали? А теперь изучайте на нашем сайте, как сделать нужный вам вариант стяжки своими руками!

pol-master.com

Подготовка основания под стяжку пола — Статьи — Стройка.ру

2. Как сделать стяжку пола.

3. Подготовка основания под стяжку пола.

3.1. Основа стяжки – грунт.

3.2. Основа стяжки – старая стяжка.

3.3. Основа стяжки – бетонная плита.

4. Видео.

Строительство или ремонт дома всегда сопровождаются достаточно трудоемкими и «грязными» манипуляциями. Однако от него никуда не деться. Специалисты портала Stroyka.ru готовы подробно рассказать, как избежать многих проблемных моментов и не потратить ни одной лишней копейки.

1. Какие бывают виды стяжек пола

Многие начинающие мастера спрашивают: что такое стяжка пола? Отвечаем: это надежная подложка между финишным покрытием пола и самим основанием. Причины его применения различны.

Так, во-первых, пол часто нуждается в достаточных прочностных качествах, чтобы выдержать значительную нагрузку.

Во-вторых, для оформления (горизонтального или вертикального) в тех помещениях, где это необходимо.

В-третьих, могут возникнуть ситуации, когда без надежной теплоизоляции в определенных комнатах будет не уютно. Особенно это актуально для системы «теплый пол», где профессиональная стяжка воплощает собой генератор, распределяющий теплоподачу.

В-четвертых, для придания эстетики для непрезентабельного вида проводов и труб, а также сохранения слоя теплоизоляции в неизменном виде. Только от ваших предпочтений будет зависеть, будет ли готовое изделие однослойным или двухслойным. 

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой — это черновая стяжка. На нее уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.

• Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении. Стяжка может укладываться на разных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево.

В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется с предыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка на бетонной же плите перекрытия. Нужная адгезия и однородность такой конструкции обеспечивают и отличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основы не будет высокой. Их применяют на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. И также применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому ее желательно армировать и делать толщиной не менее 3–5 см.

• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия еще будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.

• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло— и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом. Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее — на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. Кроме этого, в полусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой. Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

• Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали, таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5–20 мм прежде всего по экономическим соображениям, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат — выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.

• Сухие или сборные стяжки пола. Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента — цемента или гипса. Существуют еще и другие — магнезиальные, битумные, ангидридовые, — но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.

• Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и главное — стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.

• Стяжки на основе гипса достаточно прочные и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания в разыменьше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус — это «боязнь» воды. Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят еще и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные. В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.

Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал — керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита в качестве наполнителя — это существенная экономия цемента и снижение трудоемкости работ по укладке стяжки. При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой ее форме.

2. Как сделать стяжку пола

Перейдем уже больше к практической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем на этапы, каждый из которых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

• Подготовка основания;

• Выставление маяков;

• Приготовление раствора;

• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы попробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видеоматериалами. Итак, начинаем.

3. Подготовка основания под стяжку пола

Основания мы будем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно не будем, так как считаем, что на нем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

3.1. Основа стяжки — грунт

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола по грунту — это этап возведения фундамента. Тогда все земляные и иные работы проводить гораздо легче. И в современном строительстве делают именно так. Если это делать в уже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что необходимо сделать — это выбрать грунт на глубину не менее 50 см. В каждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается и утрамбовывается.

• Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.

• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и более, но отметим, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или с применением электрической или бензиновой трамбовочной машины.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать — это 200 мм. Если запланирован больший слой, то работа по трамбовке разбивается на этапы, но за раз не более 200 мм. В процессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой из шланга.

• На песок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка и придать фильтрующему слою жесткую основу. • Дальнейший шаг зависит от того, сколько ещеместа осталось до уровня, от которой уже будет формироваться будущая стяжка пола по грунту.

• Если в распоряжении еще есть 150–200 мм, то можно на гравийно-песчаную подушку уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, но которой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и утрамбовывается слой в 40–100 см «тощего» бетона. «Тощим» он называется оттого, что в нем пониженное содержание вяжущего вещества — цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М100 (В7,5) или М150 (В10). Задача такой прослойки не в том, чтобы нести основную нагрузку, а в том, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее для гидроизоляции.

• Другим случаем в подготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150–200 мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда на выручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, и слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40–60 мм — более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал в пространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила и теркинеобходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола. Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания «прокладки» из тощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия по гидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми не менее чем в два слоя обмазывают всю поверхность. Не стоит забывать и про то, что мастикой надо обмазать и стены на высоту не менее чем высота стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет и рулонный гидроизоляционный материал на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

3.2. Основа стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант завидовать не стоит, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности и безупречности. Даже если она не «бухтит» при простукивании и имеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

• При возникающих нагрузках, которая принесетновая стяжка, «безупречность» старой можетлегко нарушиться. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые скажутся и на верхнем слое.

• Новая стяжка поверх старой — это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается перекрытий на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см имеет массу уже 110 кг.

• Каждая стяжка «съедает» минимум 5 см пространства, что в стандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с радиаторами, трубами, подходящими к ним, порогами и дверным полотном. Стяжки никогда не делают так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда связывать два слоя еще и арматурными прутками или проволокой, но нет. Даже связанные стяжки из бетона, держатся друг на друге только за счет адгезии и будутдостаточно легко расслаиваться при механическом воздействии. Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно на этом. По опыту — так выйдет гораздо дешевле. Не стоит даже и пытаться делать это в одиночку, так как будут измучены и хозяева, и соседи, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят и хозяину не надо заботиться о вызове отдельной машины. Работа у профессионалов идет в беспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор в мешки, а остальные выносят и грузят его в машину. Главная задача хозяев — это договориться со всеми, кому шум может причинить дискомфорт. В панельных домах — это весь дом. Ну и, конечно, позаботиться о том, чтобы после уезда бригады на площадке и в подъезде не осталось следов от пребывания «шумных ребят» и пыли от старой стяжки. В частных домах все проще, с соседями не надо договариваться. Можно попробовать и самому, но без помощников все равно не обойтись.

Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, а не SDS-Max. К перфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести к слому бетонной армированной плиты. Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как будет много пыли, то обязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много. Такой набор инструмента не у каждого мастера есть в арсенале, но все это берется в аренду в любом регионе. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить все работы в один день, так что помощники нужны однозначно.

Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если ее нет, то придется воспользоваться специальным прибором — детектором скрытой проводки и металла, которым надо обследовать всю площадь помещения и на поверхности ярким маркером обозначить эти места.

• Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и в дальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем начинать демонтаж, надо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке болгаркой с камнерезным диском делаются надпилы, а затем перфоратором с лопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, то надо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.

• Отбивать старую стяжку надо начинать с маленьких оборотов двигателя перфоратора и откалывать вначале по маленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки к основанию, то можно и обороты увеличить, и откалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Давить на перфоратор или отбойный молоток сильно не надо, это не влияет на силу из удара, зато руки устанут быстрее.

• Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить их в прочные мешки и выносить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы — отдых 5 минут. А также желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком также менялись их операторы. Но это можно делать только при наличии у других хороших навыков работы с инструментом.

• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгаркой с камнерезным диском надо сделать надпилы на такую глубину, которая бы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать с работой пылесоса, так как были от резки бетона очень много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, такие, чтобы их удобно было уносить в мешках, а уже потом производится долбление.

• Те места, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. В этих областях потом после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу и молотку. А также надо быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они выполнены из гипсокартона или ячеистых бетонов.

• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором с широкой лопаткой от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух сбрызгиваются водой из распылителя и дается15—20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений. Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50–60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту очень часто встает вопрос о том, что с этой плиткой делать? Отбивать ее или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбивать! Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при ее демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама «отпрыгивает» от основы, либо «стоит до последнего». Причем бывает, что на одном участке плитки ведут себя по-разному. А все потому, что раньше не было в арсенале у мастеров плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому и клеили кто на что горазд. Применялся и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей «Бустилат», и даже эпоксидная смола и еще какие-то «зверские» составы с нашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать от основы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острой лопаткой может справиться со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более затупленной лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна не сила, а место ее применения. После демонтажа старой стяжки и тщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку не будет практически ничем отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

3.3. Основа стяжки — бетонная плита

Приятнее всего делать стяжку именно на такой поверхности, когда не приходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Но тем не менее поверхность надо подготовить.

Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.

• Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и будет применена для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать места примыкания стен и пола, в которых могут быть зазоры.

• Все имеющиеся на поверхности засохшие брызги раствора, извести и другие, а также все то, что поддается шпателю и молотку отбивается и зачищается.

• Если на верхней поверхности плит есть большие по размеру углубления, то они тоже могут замазываться тем же раствором, что и стыки между плитами.

• Если имеются трещины, то они разделываются на ширину не менее 5 мм, а затем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна в любом случае, даже если будет делаться стяжка на разделительном слое.

• Если стяжка будет связанной, то рекомендуется к применению специальный состав — «Бетонконтакт», который имеет в своем составе комплекс полимеров, цемент и кварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с «удовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мы советуем применять «Бетонконтакт» уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.

• Если стяжка будет с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен быть с нахлестом не менее 100 мм, а заход на стены — толщина будущей стяжки плюс 20 мм.

• По периметру помещения на стены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

4. Видео.

Фото и видео: www.google.ru.

stroyka.ru

Как сделать стяжку пола своими руками, какая стяжка пола лучше

Ремонт квартиры невозможно завершить без качественного выравнивания полов. Стяжка пола в квартире — неизбежный этап любого ремонта, если вы хотите, чтобы результат ремонтных работ долгие годы радовал вас своим качеством. Монтаж стяжки пола необходим, если вы собираетесь уложить на пол плитку, ламинат, паркетную доску, ковролин, линолеум или любое другое напольное покрытие, а значит, нужно знать, в чем различия между методиками, какая стяжка пола лучше, какие материалы лучше использовать в жилом помещении.

Наиболее популярные виды стяжек:

• Бетонная
• Цементно-песчаная
• Самонивелирующаяся (наливной пол)
• Сухая

Опытные специалисты утверждают, что каждый из этих методов достаточно хорош, чтобы создать идеально ровную поверхность без перепадов высоты, пригодную для дальнейшей установки финишных напольных покрытий. Когда монтировать стяжку пола?

Все работы по выравниванию полов должны производиться только после того, как вы полностью демонтируете старые покрытия стен и потолка. Если в квартире проводится перепланировка, необходимо также демонтировать старые перегородки и возвести новые из гипсокартона, а затем провести все электромонтажные работы. Только после того, как работа с электрикой и перегородками будет завершена, а стены и потолок будут подвергнуты черновой отделке, можно заниматься полом в помещении.

Бетонная стяжка

Если вы используете не сухую стяжку, то на ее высыхание обычно уходит около тридцати дней. Степень влажности стяжки определяется всеми по-разному, однако профессионалы рекомендуют начинать ходить по свежей поверхности не ранее, чем через пару дней, а укладывать напольное покрытие не ранее, чем через месяц.

Тонкий слой наливного пола, который также часто используется для сокрытия небольших перепадов высоты, сохнет гораздо быстрее. На высыхание самонивелирующейся стяжки уходит обычно две недели. В таком случае перед стяжкой нужно обязательно делать гидроизоляцию. Наливной пол обладает массой достоинств: его небольшая толщина делает его уместным даже в квартирах с небольшой высотой потолков. Если вы планируете укладывать в качестве финального покрытия паркет, необходимо дополнительно покрыть стяжку влагостойкой фанерой. Если же планируется другое покрытие, достаточно уложить поверх высохшей стяжки слой подложки из вспененного полиэтилена.

Комбинированная стяжка

Наиболее качественный и эффективный результат получается, если применить сразу несколько методик выравнивания пола. Сегодня так делают многие профессиональные ремонтные бригады. Комбинированный метод целесообразен, когда основание настолько неровное, что значительные перепады высоты не позволяют выровнять пол только лишь самонивелирующейся смесью.

Цементная стяжка

В этом случае сначала изготавливается первичная черновая стяжка. Обычно она делается из бетона или цемента, смешанного со значительным количеством кварцевого песка. Слой первичной стяжки всегда является достаточно толстым, чтобы скрыть серьезные неровности поверхности. После того, как первичный слой высохнет, его необходимо пропитать гидроизоляционным составом. Обычно в качестве гидроизоляционной смеси в данном случае используют каучуковую или битумную мастику. Затем наносится следующий слой, для которого уже используют самовыравнивающую смесь небольшой толщины.

Если в комнате планируется установка теплого пола, то электрические кабели системы обогрева укладываются на первичную стяжку, а затем закрываются изоляционным материалом, после чего заливается следующий выравнивающий слой. Если стяжка готовится для последующей укладки керамической плитки или керамогранита, на этом работа завершается. Если же в качестве декоративного покрытия вы решили использовать паркет или ковролин, необходимо дополнительно закрыть бетонную стяжку листами фанеры, сохраняя между ними небольшие зазоры, чтобы пол не скрипел.

Совет! При укладке паркета непросушенная стяжка может стать причиной дальнейшей порчи и деформации покрытия. Обязательно просушивайте бетон, не торопитесь укладывать на него финальное покрытие, не дождавшись окончательного высыхания.

Что такое сухая стяжка?

Сухая стяжка

Такая технология появилась на строительном рынке сравнительно недавно. Для ее изготовления не используют сухие смеси, которые разводят водой, поэтому она считается менее трудоемкой. Сухая стяжка — это специальные строительные плиты, напоминающие по составу гипсокартон, однако имеющие большую прочность. Эти плиты заранее покрыты специальным гидроизоляционным составом. Их укладывают на засыпку из полистирола, которая выравнивает основание пола. Плиты кладутся прямо на засыпку достаточно жестко, края каждой плиты должны захлестывать последующую, чтобы все стыки были закрыты.

Сухая стяжка готова к дальнейшей эксплуатации сразу после монтажа. Это ее главное преимущество: вам не придется ждать две и более недели, чтобы она наконец высохла. Финальное напольное покрытие можно укладывать уже на следующий день. Кроме того, еще одно ее достоинство — это небольшой вес.

Недостаток бетонной и цементной стяжки — это очень большая нагрузка на перекрытия. На квадратный метр пространства приходится до 100-120 кг бетонной смеси. В некоторых домах перекрытия не рассчитаны на такую высокую нагрузку, поэтому сухая стяжка становится единственным выходом из ситуации.

Пошаговая инструкция для нанесения выравнивающей стяжки пола

Давайте узнаем, как сделать бетонную стяжку пола. Для начала нужно с помощью лазерного уровня выставить отметки на определенной высоте от пола. От того, насколько ровным будет «нулевой уровень» будущей стяжки, зависит, получится ли ваш пол ровным и аккуратным. Оптимальная высота «нулевого уровня» — 1,5 см от поверхности основания.

Выравнивающая стяжка

Подготовка поверхности. Основание необходимо очистить от старых напольных покрытий, пыли и загрязнений. Все трещины и мелкие дефекты поверхности необходимо устранить, используя специальный ремонтный состав на основе цемента. Очищенную и отремонтированную поверхность нужно покрыть грунтовкой. Лучше всего использовать для этого грунт с кварцевым песком для усиления адгезии поверхности со стяжкой. На местах стыка пола со стенами приклейте кромочную ленту, чтобы изолировать вертикальные поверхности.

С помощью кусочков алюминиевого профиля выставьте маяки, закрепив их на основании. Маяки — обязательное условие ровной и аккуратной стяжки. Устанавливайте их с помощью уровня, чтобы в дальнейшем по уровню маяков вы смогли сориентироваться по толщине выравнивающего слоя.

Посмотрите видео, как сделать стяжку пола в квартире

Подготовьте раствор нужной консистенции по инструкции. Тщательно перемешайте раствор с помощью насадки-миксера на дрель, чтобы избежать появления комков. Смесь должна получиться однородной и густой. Используйте раствор сразу же, не дожидаясь, пока он загустеет и потеряет свои свойства. Смесь аккуратно выливается на подготовленное основание, а затем разравнивается с помощью зубчатого валика на длинной ручке. Это необходимо, чтобы удалить мелкие пузырьки воздуха в растворе, которые могут впоследствии ухудшить прочность выравнивающего слоя.

В настоящее время все большую популярность набирает новая технология выполнения работ по выравниванию пола полусухой стяжкой. Этот способ отличается от привычного нам дедовского метода тем, что в данном случае цементно-песчаный раствор содержит минимальное количество воды, мешается на строительной площадке вне помещения и в само помещение подается специальным растворонасосом под давлением. Затем разравнивается по лазерному уровню, трамбуется и затирается специальной затирочной машиной.

За день одна бригада выполняет до 300 квадратных метров полусухой стяжки. Вместо стальной армирующей сетки используется армирующий элемент — фиброволокно ВСМ, которое вводится в сам раствор в качестве добавки. А самое главное — цена полусухой стяжки выходит даже ниже чем у классической «мокрой»! Подробно о преимуществах, ценах и технологиях укладки полусухой стяжки читайте на сайте наших партнеров http://www.prestigehouse.ru компании ООО «Еврострой 21 Век». Здесь же можно посмотреть фотогалерею и видеоматериалы по этой теме.

sdelai-pol.ru

Стяжка на деревянный пол — 2 варианта + пошаговая инструкция!

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Содержание статьи

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

   Ремонт деревянного пола

2. Но если проблема только в перепадах по поверхности пола, которые не позволят качественно уложить новое покрытие, достаточно будет только укрепить половицы, чтобы они не «играли» и не скрипели – и можно приниматься за монтаж фанеры или другого материала прямо поверх дощатого настила.

   Щели в деревянном полу

3. Каждый мастер использует в работе свои фишки, да и материалы применяются разные, что привносит в технологию свои нюансы. Но в целом она заключается в том, что поверх деревянного пола создаётся новый каркас, который и будет служить основанием для монтажа листового материала. Вдобавок это поможет ещё и дополнительно утеплить пол.

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжки	Комментарий
Фанера	Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.
Плиты OSB	Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.
ЦСП	Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.
Шпунтованное ДСП	Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или  2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.
ГВЛ	Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.

Структура фанеры

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Обратите внимание! Что касается самого гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и другими, тоже сухими способами: на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Ножка регулируемая

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

Дощатый пол

1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

   Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

4. То есть нужно убрать чистовое покрытие или снять лишние обрешётки, добравшись до чернового пола, что уменьшит подвижность основания. Все элементы, которые остаются, необходимо хорошо закрепить. Здесь нужна максимальная жёсткость, и если настил на определённых участках играет, придётся вскрыть его, чтобы установить поперечины, как это показано на фото внизу.

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты	Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината.
Шаг 2. Укладка полиэтилена	Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков. Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить. Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором.
Шаг 3. Разметка и установка маяков	Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке. На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же  вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание.
Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия	Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки.
Шаг 5. Замешивание раствора	Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру — для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO.
Шаг 6. Заливка стяжки	Готовый раствор заливается в один слой — всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном.

Цены на цемент М400

цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Самовыравнивающая стяжка

Видео — Стяжка по деревянному полу

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

pol-exp.com

современные идеи белого оформления в стиле классика

Белый цвет во все времена символизировал чистоту и невинность. Безупречная сдержанная палитра способна умиротворять и успокаивать, будто останавливая время. Универсальность цвета сделали его любимым многими с давних времен, поэтому белая гостиная часто представляется как торжественное помещение для приема гостей из высшего света. Эти ассоциации актуальны и сейчас: независимо от стиля оформления белоснежный интерьер всегда будет нарядным и возвышенным.

Что дает белый цвет в гостиной: оптимальные сочетания

Универсальное цветовое решение обычно вызывает положительные эмоции, хотя сам цвет сложно назвать эмоциональным. Белый обладает свежестью и чистотой. Он будто сам излучает свет, хотя на самом деле всего лишь отражает любые лучи. Благодаря этому свойству гостиная в белых тонах всегда кажется больше, чем есть, — незаменимый эффект для малогабаритных комнат.

Интерьер маленькой гостиной в этом цвете будет свободным и комфортным, особенно если выбрать гладкие поверхности и простой декор. Но стиль оформления может быть разным – белый не ставит никаких ограничений.

Цвет легко объединяет пространства, позволяя их делать больше и светлее одной только палитрой. Именно так достигается единство кухонь и гостиных, гостиных и столовых, просторных совмещенных объемов в таких стилях, как лофт, контемпорари или модерн.

Популярным сегодня можно назвать черно-белое сочетание, которое сформировать естественным образом – на фоне белоснежной отделки обычно присутствует телевизор с черным экраном. Такая комбинация получается контрастной, динамичной, но довольно строгой. Как и в чистом белом интерьере, здесь необходимы яркие цвета в акцентах, иначе глазу не за что будет зацепиться, и обстановка будет казаться унылой. С этой целью нередко используют разные фактуры, но они уместны лишь в просторных гостиных.

А сочетать белый цвет можно с любой другой палитрой, и каждый дуэт будет универсален по своему характеру.

Недостатки белого цвета

Основным минусом белой гаммы считается ее маркость. Поэтому на интерьер гостиной в белых тонах редко решаются семьи с маленькими детьми и животными. Производители же современных материалов и мебели давно учли особенности цвета снега и предлагают практичные покрытия, которые легко чистятся, не впитывают пыль и грязь, а потому служат долго без потери качества.

Отделка белой гостиной

Современные тенденции отделки помещения сводятся к максимальному упрощению как материалов, так и процесса. Буквально одной краской можно оформить большинство поверхностей в интерьере, тем самым обеспечив обстановке единство цветового решения и качественный фон для интересных идей. Тем не менее вариантов покрытий можно найти немало, особенно для белоснежной гостиной.

Стены

Белые стены в интерьере гостиной – эффективная основа для формирования любой композиции. В зависимости от направления дизайна фон может быть однотонным, фактурным или же с узором.

• Однотонные окрашенные поверхности чаще всего встречаются в помещениях в скандинавском стиле, в контемпорари, минимализме и др. Какие-либо контрасты и рисунки здесь встречаются лишь в акцентах, которых будет не очень много. С гладкими стенами может сливаться корпусная мебель, что часто необходимо для визуального освобождения пространства.
• Фактурные покрытия могут использоваться в интерьере как с белыми обоями, так и с краской, и со штукатуркой. Например, окрашенная в этот цвет кирпичная кладка в стиле лофт уже не будет выглядеть монотонной, так как материал имеет собственную шероховатую текстуру. Выбор рельефных обоев или фактурной штукатурки уместен для классического интерьера.

• В том же классическом зале можно увидеть поверхности с цветами на обоях. Это обычно крупный узор, который может быть и фактурным, и гладким. Мелкий цветочек выбирают для стиля прованс, а для английской обстановки предпочтительна строгая полоска. А вот белые обои в интерьере гостиной в одном из ультрамодных дизайнов вряд ли будут выделяться рисунком, но для акцентной поверхности можно подобрать контрастный вариант с абстракцией, крупным фото или же геометрическим орнаментом.

В целом белые обои в гостиной сегодня скорее редкость – если уж выбран чистый цвет в качестве основы, то чаще всего используют краску. На ее фоне гармонично смотрятся любые композиционные решения.

Потолок

Дизайн гостиной в белом цвете оставляет немало возможностей для дизайнерских идей, поэтому потолок в таком помещении может быть совершенно неожиданным.

• В классике он будет украшен лепниной вокруг центральной люстры и по углам.
• В кантри, провансе и других рустикальных направлениях уместны традиционные решения – побелка, краска, современное матовое натяжное полотно. Здесь могут также присутствовать балки или их имитация.
• Натяжной потолок можно назвать самым популярным решением, так как он позволяет создавать как простые гладкие поверхности, так и глянцевые многоуровневые комбинации. Цветные вставки в сочетании с точечными светильниками нередко служат инструментом зонирования.

Пол

Пол – одна из тех поверхностей, которая даже в белоснежном помещении вряд ли будет идеально белой. Причиной тому даже не выбор материалов – на самом деле их достаточно много в этой палитре, а риск создания слишком стерильной обстановки, в которой будет не просто скучно, но и тоскливо, и уныло. Такое оформление у большинства людей ассоциируются с больницей, что вызывает соответствующие ощущения.

Поэтому с белым полом в интерьере не стоит торопиться.

1. Выбеленная древесина будет уместной в скандинавском, минималистичном или прованском стилях. Ее природная фактура не позволит создать скучную стерильную композицию.
2. То же самое можно сказать о мраморе, который используется в отделке полов как в классических, так и в современных дизайнах.
3. Однотонной может быть искусственная плитка, но ее следует применять или в комбинациях, или в мозаиках, или же с оформлением гостиной в других оттенках.

Выбираем стиль для гостиной в белых тонах

Первое, что приходит на ум, при упоминании белой гостиной – это классика. Роскошный торжественный интерьер с изящным декором, лепниной и резьбой, дополненной позолотой и нарядными деталями – изысканный вариант для просторного помещения, особенно в частном доме. Но для скромной гостиной в обычной квартире стоит подыскать другие варианты, хотя и классицизм бывает разным.

• Гостиная в классическом стиле может быть и менее торжественной: сдержанный интерьер в традиционном дизайне предполагает меньше лепнины, отсутствие позолоты, но изящную резьбу и рельефный декор, арки, порталы и колонны, молдинги и другие элегантные, но ненавязчивые элементы. Классическая белая гостиная в этом случае будет менее вычурной и роскошной, но благородной и нарядной. Ее можно украсить золотистыми обоями на акцентной стене, дорогой древесиной, изысканными светильниками.

• Просторное помещение можно также оформить в стиле лофт. Индустриальные черты в таком направлении нередко включают ретро-элементы, напоминающие про разные стадии технического прогресса. Но «чердачный» дизайн может быть и более современным, хотя в нем есть узнаваемые черты – единое пространство без капитальных перегородок, причем, возможно, в несколько этажей; кирпичная кладка; инженерные коммуникации; огромные окна и отсутствие характерных штор. В белый цвет обычно окрашен кирпич, рабочая зона, спальня, которая находится неподалеку от гостиной или просто спрятана от глаз. Но это нельзя назвать правилом – скорее выбор хозяев, не более того.

• Маленькая белая гостиная просто оформляется в скандинавском стиле. Это современный интерьер с белоснежным фоном, который помогает сделать помещение максимально освещенным, что особенно необходимо северным комнатам и домам в суровом климате с недостатком солнечных дней. В дополнение к белому берут натуральные древесные поверхности и серые детали – вязаные пледы, рулонные или римские гардины, ковры.

• Контемпорари – еще один вариант белого дизайна в сочетании с натуральной древесиной. В такой гостиной применимы яркие единичные акценты, чем в скандинавском стиле. В контемпорари часто используется белый кухонный гарнитур, когда гостиная объединена с кухней. Тогда мебель просто сливается со стенами, что помогает визуально освободить пространство от загромождения.

• Минимализм и хай-тек – простые внешне, но технологичные стили. Такие идеи дизайна в современном стиле сводятся к использованию комфортных и функциональных решений. Для такого интерьера выбирают трансформирующиеся скрытые системы хранения, ведь внешне не должно быть никаких деталей, тем более банальных декоративных элементов.

• Легко и изящно будет смотреться белая гостиная в хрущевке и тем более в просторной обстановке в стиле прованс. Выполненный в пастельных тонах рустикальный интерьер буквально светится солнечными лучами, пахнет морем и лавандой, излучает романтичное настроение. Здесь все оттенки кажутся выбеленными – выгоревшими в свете солнца. Будут уместными мелкие цветочки на белом фоне в занавесках, в чехлах на мебели, в скатертях.

Теплым и уютным будет дизайн белой гостиной с камином. Обустройство очага зависит от возможностей и выбранного стиля. Например, в просторной комнате в загородном доме это будет живой огонь, а в апартаментах в многоэтажке более уместным и практичным будет электрический прибор, имитирующий языки пламени. С таким элементом в интерьере даже самый холодный оттенок белого цвета будет комфортным и теплым.

Акценты в белоснежной гостиной

Дизайн белой гостиной, конечно, не обойдется без включения деталей других оттенков. Универсальность цвета позволяет выбирать совершенно разные акценты – от кремового до черного. Здесь не приходится особенно задумываться, как разбавить однотонный интерьер, как украсить стену в гостиной, как сделать ее гармоничной. Основная задача – подобрать декор, подходящий по стилю к общей концепции.

В классике это вазы, статуи и колонны. Минимализм украшают функциональными элементами, а прованс – картинами и предметами обихода. Гостиную в скандинавском стиле сделают гармоничной личные вещи, уютный текстиль, книги и пара картин. Ее оформление в снежной гамме дополнит и природная фактура древесного массива, которая выступит и украшением обстановки.

Среди стильных аксессуаров, уместных и в белом интерьере:

• модульные картины;
• фото с макроснимками;
• семейные коллажи;
• оригинальные светильники;
• аквариумы с лепестками или камушками;
• биокамины.

Выбираем мебель и текстиль для белой гостиной

Распределяя белую палитру в помещении, стоит сразу обозначить, какие предметы и поверхности будут искрящимися, но фоновыми, а какие – акцентными. От этого и стоит отталкиваться при выборе меблировки и аксессуаров.

Учитывая универсальную сочетаемость белой гаммы с другими спектрами, подобрать в такой интерьер можно любых компаньонов, но важно соблюсти гармонию в деталях.

• Однотонная гостиная в белом стиле будет, соответственно, полностью окрашена в этот цвет. Это сложное решение, так как необходимо найти множество элементов в одном тоне. И здесь важно определить акценты – они должны быть фактурными. Например, на фоне гладкой стены однозначно заметными будут «картины» из фактурной древесины для современного дизайна или обои с рельефным витиеватым узором для классического оформления.

• С цветным диваном следует подобрать аналогичные гардины. Занавески в белую гостиную в этом случае лучше выбрать в цвет другого текстиля – обивки мягкой мебели, ковра на полу или диванных подушек, если основная обивка выбрана все-таки белоснежная.
• Среди белых тонов в фоне будут уместны яркие детали, особенно в современном стиле. Если в классике чаще используются интенсивные и глубокие оттенки – бордо, бирюза, синий, изумрудный, то в минимализме, лофте, хай-тек нередкими компаньонами выступают броский красный, голубой, салатный, лимонный, цвет фуксии, розовый, сиреневый и т.п. Выбор мягкой мебели в такой палитре довольно сложен, но и не всегда уместен, а вот аксессуары в подобной гамме будут смотреться интересно: гостиная станет более эмоциональной, динамичной, индивидуальной. Здесь в одном цвете могут быть как шторы с диванными подушками, так и отдельные предметы – вазы, светильники, картина на стене.

Несколько элементов в одном цвете – залог гармонии и комфорта.

Какое освещение сделать в белой гостиной

Одним из основных вопросов, которые возникают при оформлении зала в белом цвете, является спектр освещения: например, в квартире с окнами, выходящими на север, желтый свет может сделать интерьер тусклым и «грязным». А вот яркое белое освещение стоит аккуратно использовать в помещении с отделкой в теплых тонах молочной палитры. Холодный спектр света стоит использовать в идеально белых обстановках, что подчеркнет их чистоту и искрящуюся свежесть.

Если говорить о моделях светильников, то здесь нет никаких границ, кроме стилистических. И те давно размыты переплетением направлений и повсеместной популярностью эклектики.

Белая кухня-гостиная: нюансы

Кухня-гостиная в белом цвете – исключительное решение в любом стиле интерьера:

• Торжественная классическая белая кухня отличается изысканными фасадами, порталом над варочной поверхностью, объемными пространственными и декоративными деталями.

• В скандинавском и стиле контемпорари кухня-гостиная в белом цвете — обычный вариант, что визуально освобождает помещение от лишних и громоздких элементов, так как гарнитур сливается со стенами. Для этого также используются фасады без фурнитуры, глянцевые поверхности, но и яркие фартуки – в одном цвете с текстилем или аксессуарами в зоне отдыха.

• Совмещенная с гостиной кухня в стиле минимализм и хай-тек будет лаконичной, технологичной и, конечно, безупречной с точки зрения вместительности и функциональности независимо от общей площади помещения. Здесь также уместны фасады без фурнитуры, которые сливаются с отделкой, но подойдут и более броские варианты – с контрастным рисунком в цвете аксессуаров в остальной части комнаты.

Кухня в этой палитре может быть как однотонной, так и фактурной. Этому способствует выбор разных материалов в белых тонах – кафеля для пола, искусственного мрамора для столешницы, кирпичной плитки или скинали для фартука. Но это лишь крошечная часть идей, которыми можно воспользоваться.

Белая гостиная: фото подборка интересных идей

В поиске идей и новинок обустройства не лишним будет просмотр фотокаталогов с готовыми проектами, реализованными дизайнерами в разных уголках нашей планеты. Белая гостиная – довольно обширная категория, поэтому быстро найти идеальное решение для своего дома или квартиры действительно сложно.

Среди множества фотографий интерьеров можно найти много любопытных, оригинальных и элегантный идей. При желании их можно трансформировать под свои требования, а как это сделать, подскажут все те же дизайнерские фото.

классический интерьер в современном стиле, дизайн кухонного гарнитура с золотом в интерьере черно-белого цвета

Белая цветовая гамма считается универсальной, этот цвет символизирует чистоту и легкость, а кроме того, визуально увеличивает пространство помещения и позволяет красиво обыграть интерьер кухни. Идеальной парой к такому тону является классический стиль. В нашей статье мы расскажем о том, как оформить кухонное пространство так, чтобы оно превратилось в настоящее произведение искусства.

Особенности

Классический стиль подходит людям, для которых очень важно почитание истинных семейных ценностей и традиций, а также тем, кто ценит в жизни постоянство, продуманность и безупречность.

Оформление кухонного пространства в классическом декоре требует:

• сдержанной оттеночной палитры;
• использования природных материалов;
• соблюдения классических форм либо слегка вычурного дизайна.

Белые оттенки в интерьере столовой и кухни:

• смягчают чрезмерную напыщенность классики и лаконичность строгого консерватизма;
• зрительно расширяют комнату, делают ее легкой и воздушной;
• добавляют света темным помещениям.

Многие считают, что классика подходит только большим помещениям с высокими потолками, поскольку массивные формы, свойственные этому направлению, скрадывают свободное пространство, и в результате кухня или столовая выглядит не столь эффектно. Использование белых оттенков нивелирует этот недостаток, поскольку зрительно увеличивают пространство и поднимают потолки.

Также некоторых отпугивают расходы, с которыми придется столкнуться при обустройстве кухни в классическом стиле, поскольку элегантные мебельные гарнитуры и натуральные материалы стоят довольно дорого. Не стоит этого бояться – в наши дни существует широкий выбор искусственных материалов, весьма успешно имитирующих древесину и камень. К ним относятся МДФ и ДВП без глянца, а также различные шпонированные материалы.

Что же касается цвета, то здесь некоторых хозяек смущает распространенное мнение об исключительной маркости светлых оттенков.

Безусловно, такие тона требуют более тщательной уборки, однако, не стоит забывать, что на любой темной поверхности всевозможные разводы и неопрятные пятна заметны ничуть не меньше и даже больше. Кухня нуждается в регулярной очистке в гораздо большей степени, нежели все другие помещения в доме, и частота уборки никак не должна зависеть от цветового решения.

Варианты отделки

Прежде чем выбирать кухню в белых тонах, необходимо ознакомиться со всеми тонкостями возможных вариантов отделки.

Стены

На белой кухне стены непременно должны быть строго однотонными. Чаще всего для облицовки используют обои, плитку, пластиковые панели, а также лепнину. По желанию к небольшой кухне можно добавить неброский орнамент, а в габаритном помещении будет стильно смотреться стена, покрытая фреской с любыми подходящими тематическими мотивами. Классическое решение предполагает использование ткани и полотняных драпировок, однако, для рабочей зоны кухни такие варианты категорически неприемлемы, впрочем, подобным образом можно сделать столовую.

Нужно учитывать, что если белый оттенок доминирует в интерьере, то желательно, чтобы стены на пару тонов отличались, в противном случае кухня будет производить впечатление стерильной и лишенной нужного тепла и уюта, так свойственного классике.

Пол

Традиционные классические каноны рекомендуют использовать для покрытия полов древесину, поскольку этот материал создает ауру «застывшего времени», характерную для этого стиля. Однако в кухне подобные полы никак нельзя назвать практичными и функциональными, поэтому воспользуйтесь материалами, которые имитируют текстуру древесины.

К примеру, в качестве достойной альтернативы рекомендуется использовать ламинат либо линолеум.

Более стильным вариантом может стать кафельная плитка и керамогранит «под камень» – этот материал не только отлично смотрится, но еще и делает пол более стойким к износу, вытаптыванию и механическим повреждениям.

Потолок

Классика требует классических дизайнерских решений, потому потолок непременно должен быть побелен либо покрашен. В качестве элементов декора используют молдинги, роспись и лепнину по периметру. Стильно смотрятся и потолки, оформленные в стиле роскошных загородных особняков – кессонированные, реечные, а также дополненные деревянными балками. Несмотря на то что натяжные потолки относятся к современным материалам, этот стиль в отдельных случаях допустим.

Мебель

Мебель в классической белой столовой желательно выбирать глянцевую, этот вариант в наши дни очень востребован.

Это и неудивительно, ведь глянцевые фасады придают помещению по-настоящему роскошный и стильный вид.

Преимуществ у глянца немало:

• он отражает свет и визуально увеличивает помещение;
• глянцевые фасады характеризуются долговечностью, они стойки к износу и механическим повреждениям, поэтому могут служить верой и правдой долгие годы, не утрачивая своего первоначального облика;
• глянец выглядит современно и немного смягчает строгую классику.

Впрочем, не обошлось и без недостатков:

• глянцевая мебель нуждается в особом уходе, поскольку все загрязнения следует убрать сразу же, в противном случае она со временем пожелтеет;
• на глянцевых фасадах хорошо заметны все отпечатки рук и пальцев, впрочем, от них довольно легко избавиться;
• имейте в виду, что если вы переборщите с белым глянцем, то кухня станет походить на больничную палату.

Цветовые сочетания

Классический стиль позволяет немного оживить кухню и внести некоторое цветовое разнообразие. С тем, чтобы избавиться от «эффекта операционной», можно ввести в предметы интерьера немного цветовых акцентов, которые добавят в атмосферу обжитости и уюта.

Самым роскошным вариантом считается комбинация белого с золотом и серебром. Чтобы интерьер не выглядел чересчур вычурно, такую отделку применяют исключительно на деталях. Так, патина на рукоятках и мебельных фасадах будет стильным, но весьма сдержанным акцентом. Чуть скромнее выглядит бронза – дизайнеры рекомендуют подобрать люстру, а также смеситель, бытовую технику и мебельные гарнитуры в этой гамме.

Классика жанра – это комбинация белого с черным, очень эффектны светлые интерьеры, в которых функциональная рабочая зона оформлена в темном оттенке.

Как правило, здесь используют природный камень, кафель или керамогранит. Одним из наиболее распространенных «сотоварищей» белого тона в классической кухне является коричневый под оттенок натурального дерева, однако, в этом тоне могут оформляться не только элементы из дерева. Например, очень хорош коричневый мрамор, стильно смотрится фартук, а также текстиль для кухни. Любые сдержанные естественные цвета довольно гармонично вписываются в белые классические идеи оформления кухни. Вам следует избегать только двух решений: чрезмерного количества различных оттенков, а также монохромности.

Обустройство

Белая кухня, оформленная в классическом исполнении, предъявляет довольно строгие требования к использованию элементов декора и правилам обустройства кухонного пространства.

Есть несколько основных правил, рассмотрим их ниже.

• Бытовую технику стоит спрятать за мебельными фасадами, поскольку ее современный дизайн будет нарушать основную стилистику интерьера. В качестве альтернативы можно рассмотреть покупку техники, выполненной в стиле ретро, но найти ее в магазинах довольно сложно.
• Важным элементом в декоре помещения является освещение. Для классики свойственны массивные тяжелые люстры с коваными элементами и стеклянными деталями – такие осветительные приборы вешают в самом центре, они придают помещению величественности и благородства. А вот над рабочей зоной можно разместить несколько точечных светильников.

• В качестве аксессуаров эффектно смотрятся композиции из фарфора и керамики. Если у вас на антресолях давно лежит бабушкин кофейный фарфоровый сервиз, непременно переместите его за стеклянный фасад шкафа-витрины – он будет играть роль декора и грамотно подчеркнет продуманность дизайна.
• На классической кухне не место клеенке, текстиль должен быть только из естественных материалов. Что касается цвета, то желательны однотонные расцветки или композиции с легкими растительными орнаментами.

• Будет весьма уместен ламбрекен. Шторы могут быть любыми – хорошо выглядят римские, рулонные, австрийские или классические модели в пол. Цвет выбирают нейтральный и спокойный.
• Для классики интерьеров очень важно правильно подобрать сантехнику, здесь категорически недопустимы хромированные элементы и дешевые смесители. Их выбор во многом зависит от индивидуальных предпочтений хозяев. Например, будут уместны современные рычажные приспособления. Однако и старые модели смесителей с парой крестообразных вентилей тоже будут весьма кстати.

• В интерьере классической белой кухни хорошо смотрится винтаж, и даже антиквариат. Это очень удачное дизайнерское решение, которое нередко можно видеть на страницах глянцевых журналов. Причем состарить мебель вы можете даже самостоятельно, для этого часто используют технику патинирования, которая создается при помощи специализированных составов. Их наносят на мебельные фасады, в результате получается эффект благородной потертости старой древесины. Особенной популярностью пользуется патина в золотистых оттенках.

В заключение скажем, что белая кухня в классическом стиле совсем не обязательно должна быть чисто-белой, допускаются и прочие оттенки: слоновой кости, молочный, сливочный или тон яичной скорлупы. Все вышеперечисленные советы в полной мере подходят и для этих оттенков.

Обзор дизайна белой кухни в классическом стиле смотрите в видео ниже.

классическая кухня в интерьере в стиле современная классика, дизайн кухни белого цвета

Классический стиль интерьера нередко воплощается с помощью светлых цветов, особенно белого. Он актуален для многих комнат апартаментов, в частности и для кухни. Отлично дополняя классическую концепцию, светлые гарнитуры способны преобразить заурядное помещение для приготовления пищи, однако не все знают, в чем особенности такой мебели, каковы ее разновидности и как правильно сочетать ее с остальными деталями классического интерьера. Все эти и другие нюансы будут подробно рассмотрены в данной статье.

Преимущества и недостатки

Как и любым интерьерам, классической белой кухне присущ ряд особых характеристик, среди которых встречаются как положительные, так и отрицательные. К плюсом белой кухни в интерьере относятся следующие нюансы.

• Лаконичность и сдержанность такой кухни позволяют ей выглядеть добротно, но не слишком экспрессивно. Подобная мебель со временем не надоедает.
• Белый цвет превосходно сочетается со всеми оттенками классического стиля, поэтому гарнитур будет выглядеть органично.
• Отсылки к элементам древнегреческой архитектуры в сочетании с белым цветом будут выглядеть более выразительно. Оснащенный такими деталями, как лепнина, колонны и античные узоры, белый гарнитур будет смотреться очень необычно и при этом не вычурно.
• Богатство вариантов классического дизайна позволяет сделать белую кухню еще более оригинальной, оформив ее, например, в стиле современная классика, которая также имеет общие черты с традиционной концепцией.
• Натуральное сырье в гарнитуре не только придает ему эстетичный облик, но и влияет на срок службы, который является весьма долговечным.

Однако подобная мебель в классическом интерьере кухни не лишена и определенных недостатков.

• Высокая стоимость гарнитура. Этот фактор объясняется тем, что классика подразумевает использование в интерьере натуральных материалов. Также мебель должна выглядеть дорого и добротно, что, определенно, требует финансовых вложений.
• Бытовую технику зачастую необходимо маскировать, поскольку облик современных кухонных девайсов, как правило, не вписывается в классический интерьер. Для этого необходимо проводить дополнительные монтажные работы, а также подбирать особые модели техники, например, вытяжки, внешне максимально подходящие к стилю.
• Наибольшим образом классический дизайн подходит для средних или больших кухонных помещений. Белый гарнитур может выглядеть слишком громоздко в маленьких комнатах.
• Несомненным минусом является то, что на белом цвете сильнее заметны различного рода загрязнения, и он требует более частой уборки.

Виды

Согласно особенностям планировки, белые кухни для классического интерьера подразделяются на ряд разновидностей. Среди них можно выделить следующие.

• Прямые гарнитуры линейного типа подразумевают выставление всех шкафов вдоль одной из стен кухни. Этот вариант является весьма подходящим для небольших помещений, поскольку оставляет большую часть пространства незанятой. Однако для размещения всей утвари в данной кухне обычно не обойтись без навесных шкафов, которые также располагаются в ряд над напольными. Если хранилища, расположенные на полу, обычно имеют монолитные дверцы, то подвесные шкафы часто оснащаются стеклянными вставками.

Холодильный шкаф также зачастую входит в состав такого гарнитура и маскируется с помощью деревянной дверцы.

• Угловые белые гарнитуры подходят для более габаритных кухонь. Особенностью такой мебели является то, что она располагается вдоль двух смежных стен. Угловой отсек часто служит для размещения раковины. Однако в случае с классикой такой гарнитур должен быть спланирован очень тщательно, поскольку он требует соблюдение симметрии, присущей данному стилю.

• Владельцам большой кухни можно расположить белый гарнитур в две линии напротив друг друга. Эта планировка предполагает, что ширина пространства между двумя рядами будет не менее 120 см. Симметрию в подобном случае поддержать легче, поэтому в качестве варианта для классического стиля такое расположение вполне подойдет.

• Кухня с островом позволяет разграничить рабочее пространство, что является очень удобным приемом для совмещенных в одном помещении кухни и столовой. Также удобный подступ к островной части кухни позволяет упростить поддержание порядка в таком помещении.

Сочетание с другими цветами

Далеко не всегда гарнитур в классическом интерьере является полностью белым. Он может сочетать в своей поверхности несколько цветов. А также однотонные варианты гармонируют с другими оттенками в мебели и отделке. Основными цветовыми сочетаниями белой классической кухни являются следующие.

• В мебели белый цвет хорошо сочетается с золотыми элементами отделки. Этот вариант особо красив, если гарнитур сделан под старину и оснащен таким элементом, как патина. Также золотой оттенок фигурирует в рельефе таких предметов интерьера, как люстра, ручки ящиков, аксессуары и даже обивка.

• Весьма органичную комбинацию белый гарнитур образует с пастелью. Такое сочетание идеально гармонирует с классическим стилем, в котором пастельная гамма зачастую выступает в качестве фона, покрывая потолок, стены, а также некоторую мебель.

• Отлично гармонируют с белой гаммой натуральные природные цвета, такие как серый, зеленый, а также коричневый. При этом они могут находиться как в самом гарнитуре, например, в оформлении столешницы, так и в других элементах интерьера.

• Оживить светлые цвета белой кухни в классической концепции помогают такие тона, как терракотовый или желтый. Поскольку они достаточно насыщенны, их используют для создания акцентного участка, например, фартука.

• Красный тон не вписывается в классический дизайн в больших количествах, как и бордовый. Он может использоваться акцентно, не нарушая сдержанности стиля.

Как оформить интерьер?

Чтобы белая кухня максимально изысканно смотрелась в классическом дизайне интерьера, необходимо продумать оформление всех элементов комнаты. Особенно стоит обратить внимание на следующие нюансы оформления поверхностей и другой мебели.

• Стены должны не очень сильно выделяться на фоне белого кухонного гарнитура. Классика допускает создание акцента только в зоне фартука. Для остальной же части подойдут пастельные или нейтральные цвета. Что касается рисунка, то его либо не должно быть на стенах вообще, либо допустимо его присутствие в виде неброского цветочного орнамента на обоях.

Также на поверхности стен в классической концепции может присутствовать роспись или фрески, не являющиеся акцентными деталями.

• В подобной кухне потолок не отличается особой сложностью оформления. Он должен быть окрашен в белый цвет. Иногда элементом классического потолочного декора выступает лепнина. Если вы создаете натяжную потолочную конструкцию, то следует выбирать матовую фактуру. При наличии нескольких уровней обратите внимание на то, что переход между уровнями может перекликаться по своей форме с элементами гарнитура.

• Фартук не должен сливаться по тону с белым гарнитуром. Он оформляется либо в более ярких, либо темных тонах. При этом для его отделки может использоваться натуральный камень, плиточная мозаика и элементы росписи.

• Вытяжки в классических кухнях обычно убираются в специальный короб, стилизованный под гарнитур. Однако можно заказать и готовые модели, корпус которых изготовлен в соответствии со стилем и не позволяет этому кухонному атрибуту привлекать к себе излишнее внимание.

• Часто гарнитуры в классическом интерьере практически достигают потолочного покрытия. Расстояние между ними, а также верхние фасады белого гарнитура оформляются с помощью специальных карнизов.

• Люстры на подобной кухне представляют собой подвесные конструкции. Они изготавливаются либо полностью из хрусталя и имеют изящные формы, либо имеют в своем составе металл и окрашены в более темные цвета, контрастируя со светлым гарнитуром.

Помните также о спектрах освещения, отдавая предпочтение теплым тонам. Холодный свет может сделать обстановку похожей на больничную.

• Если вы оформляете кухню с белым гарнитуром в полном соответствии с традиционной классической концепцией, то стоит выбирать только матовые фактуры. Однако для более современных версий классики белый гарнитур может быть выполнен с элементами глянца.

• Стоит также учитывать цвет столешницы, дополняя кухню аксессуарами. Иногда она не отличается по оттенку от всего гарнитура. Существуют также изделия, столешницы которых темнее всего на пару тонов. Но есть и контрастные варианты с рабочей площадкой из темного камня или даже с насыщенной окраской. В этом случае цвет столешницы должен перекликаться хотя бы с одним из аксессуаров для полной гармонии.

• Рабочую зону можно осветить с помощью светодиодной подсветки. Она также поможет создать нужный цветовой акцент, если оснащена несколькими режимами света. При помощи пульта можно выбирать нужные спектры и менять атмосферу на кухне.

• На кухонном окне в классическом интерьере могут присутствовать различные занавески. Уместны укороченные модели со складками наподобие римских штор, также подойдут длинные простые модели из двух типов ткани. Текстиль должен сочетать в себе светлую и темную ткань, причем темная может стать цветовым акцентом.

Если в кухне присутствуют обеденный стол и стулья с обивкой, то гармония между шторами и обивкой стульев тоже будет нелишней.

• Если гарнитур светлый, обеденный стол не обязательно должен быть выполнен в таких же тонах. Уместно будут выглядеть деревянные столы круглой и квадратной формы не только светлых, но и благородных коричневых оттенков.

Удачные примеры

Если вы до сих пор не знаете, как вписать белый кухонный гарнитур в классический интерьер кухни и сочетать его с остальными деталями, обратите внимание на следующие готовые примеры подобного оформления кухонных помещений.

• Оригинальности классическому интерьеру придаст светлый гарнитур с подсветкой внутри застекленных навесных шкафов.

• Вытяжка и пространство над кухонной плитой могут быть оформлены в виде арки. Она бывает оснащена лепниной и другими рельефными элементами.

• Даже такой простой аксессуар, как яркие цветы в вазе, может отлично разнообразить дизайн классической кухни со светлым гарнитуром.

• Гарнитур, расположенный в один ряд, превосходно смотрится на кухне с теплым цветом стен. Атмосфера получается очень уютной за счет того, что белую кухонную мебель дополняет контрастная столешница, сочетающаяся по цвету с обеденным столом, а также шторы, которые содержат в себе оба цвета в виде полосатого принта.

• Полы, стилизованные под натуральный мрамор и сочетающие в себе контраст черно-белого ансамбля, придадут вашей белой кухне по-настоящему роскошный вид.

• Чтобы не маскировать бытовую технику специально, вы можете просто поискать модели, выполненные в белом цвете, например, как в интерьере данной кухни.

Таким образом, гарнитуры белого цвета являются весьма удачным решением для классического интерьера. Благодаря таким вариантам кухня выглядит не только добротно и эстетично, но и оригинально. С подобной мебелью вы и ваша семья почувствуете максимальный уют этого помещения и превратите приготовление и прием пищи в двойное удовольствие.

О новинках и трендах в дизайне интерьера классической кухни смотрите в следующем видео.

90 фото вариантов использования в современном и классическом стиле

Белая мебель в интерьере любой комнаты выглядит оригинально, живо и достаточно дерзко. Если вы планируете придать своей квартире яркости и неординарности, то это, несомненно, ваш цвет. Однако обустраивать интерьер в таком случае следует продуманно, правильно подбирать стиль и конкретные дизайнерские решения.

Краткое содержимое статьи:

Особенности цвета и его преимущества

Комплекты белой мебели в интерьере спальни или гостиной – это отличный выбор, но для каждого человека восприятие подходящей глубины, насыщенности цвета будет совершенно разным. Поэтому вам придется особое внимание уделить подбору нужного оттенка, создающего уют и комфорт в доме.

При помощи белых тонов можно визуально расширить малогабаритное помещение или же сделать акцент на декоре, сформировать единство композиции в просторной комнате. Поэтому и эффект от матовой, молочной или морозной палитры будет неодинаковым.

Светлый интерьер имеет такие достоинства:

• позитивное влияние на обстановку в квартире;
• создание атмосферы психологической разгрузки;
• возможность задания определенных стилистических ноток в оформлении нейтральных интерьеров;
• адаптируется под разнообразные стили;
• белая мебель в темном интерьере позволяет осветлить комнату, оживить ее, создав контрастирующий эффект;
• способствует зрительному расширению помещения;
• прекрасно гармонирует с другими цветами.

Несмотря на универсальность такой мебели, дефекты и повреждения на ней более заметны, чем на изделиях другой цветовой гаммы.

Для недопущения схожести со строгой больничной обстановкой требуется внесение контрастирующих элементов декора, а также регулярный уход за предметами меблировки.

Стилистическое оформление интерьеров

В естественных стилях приветствуется ощущение натуральности и гармонии. Для направления этно или кантри подойдет белая мебель из массива древесины. Поверхность предметов должна быть шероховатой, с имитацией потертости или повреждений.

В качестве способов декорирования подойдет декупаж, роспись и даже кракелюр. Неплохо также смотрится элегантная кованая кровать с белой окраской каркаса. Этот вариант подходит для прованса или эко-интерьера.

Диваны белого цвета из кожи являются свидетельством роскоши и элегантности в стилях лофт, минимализм или хай-тек. Но важное значение имеют качество самого материала и однородность окрашивания. Гарнитур не должен иметь темных пятен, обеспечивая приятные тактильные ощущения.

Такая мебель долговечна, прекрасно сохраняет внешний вид, но требует регулярного ухода за ней. А для дополнения композиции подойдут стеклянные столы, металлические конструкции, имеющие стальной или грифельный оттенки. Этим обеспечивается лаконичность интерьера.

Если вы предпочитаете интерьер с национальным колоритом или историческими нотками, то и здесь белый цвет будет прекрасно смотреться. Для завершенности композиции и естественности восприятия необходимо внести декоративные элементы, например плетеную корзину или кресло из ротанга. Эффект контраста будут иметь многочисленные подушечки ярких расцветок, хаотично разбросанные на диване и креслах.

Классика и исторические стили сочетаются с мебелью из натуральной древесины под окрашивание с однотонной обивкой или текстилем, имеющим яркие узоры. Мягкие белые кресла дополнят интерьер в стиле барокко или рококо.

Светло окрашенные посудные буфеты, цветные полумягкие диваны, стулья, украшенные яркими чехлами – это основа французского прованса, а оригинальный зеркальный белый шкаф смотрится в интерьере минимализма.

Отделка комнат в белом цвете

Светлые тона приемлемы в меблировке практически всех помещений в квартире. Например, в спальне этот цвет создает эффект воздушности и легкости. Вы можете приобрести белую мебель и установить ее на фоне полностью светлой отделки стен и потолка или же обеспечить игру контрастов, подчеркивая элегантность пастельными, бежевыми или розовыми оттенками.

Светлая мебель придает торжественность и пышность атмосфере гостиной. Вы можете подобрать диван, кресла, другие предметы интерьера разных фактур и материалов. Этим вы подчеркнете стильность обстановки. При этом допускается и контрастирующее оформление – белая мебель на фоне темных стен или пола.

Интерьер кухни не обязательно должен быть сдержанным и компактным. Его можно разнообразить предметами с элементами роскоши. Но как видно на фото белой мебели, этот цвет идеально подходит для кухни. Причем возможны комбинации оттенков, например снежный, ванильный или молочный. А контраст можно обеспечить текстилем и предметами декора и кухонной утвари.

Белый цвет способен украсить интерьер квартиры и загородного дома. Мебель этого оттенка можно использовать в одиночку или добиваться контрастирующего эффекта. Прекрасно смотрятся светлые композиции в сочетании с темным полом или стенами, а также дополненные яркими элементами декора.

Фото белой мебели в интерьере

Также рекомендуем просмотреть:

Дизайн кухни в классическом стиле: 70+ фото реальных интерьеров

Изящные формы, симметричность линий, благородные цвета — главные признаки классического стиля. Кухня в этом стиле имеет сдержанный аристократичный вид. Аккуратная и практичная классика отлично подходит для оформления просторных помещений и маленьких кухонь. Кухня в классическом стиле уже много десятилетий не выходит из моды и, скорее всего, не выйдет из неё уже никогда.

Основные черты кухни в классическом стиле

Классический интерьер поражает своей добротностью, надежностью и совершенством. Высокие потолки, большие окна, гармоничная палитра оттенков и добротная мебель — все это воплощает атмосферу стабильности и благополучия.

В классическом стиле из материалов используются натуральные (или имитация) и дорогие: мебель и полы из натурального дерева, шторы из натуральных тканей, камень для столешниц и пола, стеклянные вставки в мебельные фасады, хрустальная люстра.

Непременным атрибутом классики является большое количество декора. Гипсовая лепнина, резьба, ковка, керамика, драпировка на шторах — все это украшает интерьер, придавая ему торжественный вид.

Классика отличается от других стилей идеальными пропорциями, для каждой вещи предусмотрено свое место, а оформление выглядит гармонично и совершенно. Уместно сочетается с классикой современная техника. Только она тоже должна иметь строгую форму и смотреться респектабельно. Это тот случай, когда металл и стекло смогут подчеркнуть и дополнить дерево.

Какой выбрать фартук для классической кухни

Фартук в классическом стиле сможет стать в ней наиболее броским элементом. Кафельный фартук, скинали, мозаика — в любом воплощении он будет украшать интерьер и защищать стены. На классических кухнях фартук обычно подбирается в тон мебели или в одной цветовой гамме. К примеру, для бежевой кухни подойдет белый или молочный фартук, для любителей контраста подбирается — коричневый.

Что касается кладки, то здесь хорошо будут смотреться самые простые варианты: шов в шов и диагональная (ромбиками). Хорошо впишется в классику и кладка вразбежку — когда нижний ряд смещается на половину плитки. Плитку кабанчик можно выложить вразбежку вертикально — такой прием поможет увеличить высоту потолков. При правильном подборе фактуры плитки неповторимый стиль кухне придаст кладка елочкой.

Дорого и элегантно будет смотреться на кухне мозаика. Она может быть яркой, но её тона должны повторяться в интерьере. Самый простой вариант — купить плитку с мозаичным рисунком. В классике допустим фартук с акцентами — например, однотонный скинали с рисунками фруктов, овощей и даже флористических мотивов.

Какие шторы выбрать

Для пошива классических занавесок для кухни требуются натуральные ткани – это требование стиля. Однако натуральные ткани отличаются высокой впитывающей способностью, поэтому пятна на них удаляются труднее, чем с синтетики. Поэтому нужно остановить выбор на изделиях обработанных специальной грязе- и жироотталкивающей пропиткой.

Занавески классического стиля должны быть простого кроя. Однако возможно наличие вертикальных складок и использование ламбрекенов и боковых подхватов. Обязательным условием при оформлении является соблюдение симметрии. Конечно, простота форм будет хорошо смотреться на дорогих тканях, которые будут выглядеть роскошно сами по себе.

Что касается цветовой палитры, то она должна быть из природной гаммы. обычно используются более нейтральные коричневые, бежевые, серые, белые тона.

Более яркие варианты — красный, синий, зеленый будут смотреться только в насыщенном и благородном варианте. Что касается узоров, то допустимо использование полотен с вензелями и растительным узором.

Какие обои выбрать

Атмосферу и общий фон классической кухне создают именно стены. Хотя они закрыты гарнитуром и фартуком, все равно остаются видимые участки возле обеденной зоны, под потолком и у двери. Учитывая повышенную влажность в этом помещении применяются для отделки стен наиболее часто виниловые обои или стеклохолст. Отделка стен обычно подбирается светлая однотонная или с неярким рисунком.

Будут хорошо смотреться и белые стены, особенно в том случае, если в интерьере много деталей. Большое количество резных элементов, молдингов, узоров, настенного декора в окружении белого станут визуально легче.

Элегантная полоска, затейливый цветочный орнамент, строгая клетка, вензеля, медальоны, имитация венецианской штукатурки, дамаск — все эти виды обоев отлично впишутся в классический интерьер. Также хорошо будут смотреться фотопанно и а-ля фрески с изображениями картин или старинных улочек европейских городов.

Подбирать обои можно в соответствии с освещенностью кухни:

• Если окна выходят на северную сторону — в отделке должны преобладать теплые оттенки;
• Если кухня солнечная и светлая — можно использовать обои более прохладного цвета;
• Если потолки не особенно высокие — допустимы обои с вертикальными полосками.

Какую люстру подобрать

По-настоящему классическая люстра — большая, многоуровневая, из переливающегося всеми цветами радуги хрусталя. Однако такая люстра впишется только в большое помещение — в маленькой кухне она займет все свободное пространство.

Для маленькой кухни можно подобрать светильники со стеклянными или тканевыми плафонами, с подвесками, на латунном или позолоченном каркасе. Такие люстры несут общие черты классики. Однако здесь классика может быть разбавлена и некоторыми современными элементами, что не помешает моделям отлично вписаться в интерьер.

Вытяжка

Выверенный классический стиль на кухне требует соответствующего вида от любой установленной в ней техники. Поэтому многие производители разрабатывают целые серии классических вытяжек, дополняющих интерьеры в этом стиле.

Каминная форма купола, золотистая тонировка или деревянные багеты отлично вписывают современную технику в классический интерьер. Классические вытяжки также функциональны как современные модели: имеют отличную производительность, работают в режимах рециркуляции и отвода, допускают возможность установки угольных фильтров для очистки атмосферы на кухне от запахов.

Итак, какие признаки классической вытяжки усилят стилистическую направленность оформления интерьера на кухне:

• Купол достаточно больших размеров напоминает очаг в доме. Купол украшенный декоративными деталями в стиле оформления усилит эффект торжественности на кухне;
• Купол отделанный деревянными багетами буквально преобразит вытяжку. Багеты изготовленные из твердых пород древесины — массива дуба или бука — это благородная прочная древесина, хорошо выдерживающая перепады температур и высокую влажность;
• Во всех остальных вариантах можно на классической кухне установить встроенную вытяжку, которая не будет бросаться в глаза.

Цвет

Белая классическая кухня

Белый цвет считается базовым и применяется для создания интерьеров в любых стилях. В классическом стиле дизайн требует парадности и торжественности или применения вычурного декора. Белый цвет поможет облегчить эти требования классики. Кроме этого, белый добавит света в темных кухнях и увеличит пространство в маленьких.

Стены в белой кухне могут быть однотонными или оклеенными обоями с неярким принтом. Допустимо украсить стены лепниной, декоративной штукатуркой, молдингами, декоративными панелями. Деревянный пол или хотя бы имитирующий деревянную поверхность (ламинат, линолеум) обязательное требование стиля. С деревянным рисунком можно также приобрести керамогранит, который будет более износостойким вариантом.

Потолок может быть побеленным или натяжным из матовой ткани, украшенным росписью, фотопечатью, лепниной или молдингами. Допускается украшение имитацией деревянных балок под потолком.

Разбавить белый помогут цвета компаньоны. Самые традиционные варианты — позолота или бронзирование. Если позолотой будет достаточно покрыть только некоторые элементы — ручки на ящиках или сделать патину на фасадах, то бронзовые детали можно разместить по всей кухне: купить бронзовый смеситель, люстру под бронзу, технику с бронзовым покрытием.

Другое удачное сочетание для белой кухни: белый с черным. В черном исполнении можно приобрести столешницу, фартук или поставить в центре кухни стол со стульями с черной обивкой. В коричневом цвете можно выполнить пол и повесить штору. В целом любой цвет может разбавить белый монохромный интерьер. Главное — не переборщить.

Коричневая классическая кухня

В классических интерьерах обычно используются натуральные деревянные поверхности, поэтому кухня будет хорошо смотреться и в натуральных тонах и в самых разных оттенках — от молочного шоколада до цвета черного кофе. Для классической кухни обязательным требованием является присутствие мебели из качественной натуральной древесины. Однако допустимы и гарнитуры из материалов имитирующих натуральное дерево.

В фоновой отделке часто встречается мягкий беж, а мебель и паркет остаются насыщенно-коричневыми. В коричневом тоне можно сделать столешницы и фартук. Оригинально звучат в декоре коричневой кухни украшение фасадов резьбой, тиснением, филенчатыми узорами. Хорошо впишутся в такие интерьеры матовые витражи, вставки из стекла, позолоченные элементы фурнитуры.

Бежевый

Бежевая кухня — одна из разновидностей коричневой. Цвет также относится к природным, поэтому органично смотрится в классическом стиле. Кухни в бежевых тонах действуют умиротворяюще, делая помещение теплым и уютным. Беж имеет множество оттенков: в кухне с окнами на северную сторону лучше отдать предпочтение теплым — пшеничному, карамельному, персиковому, в теплой кухне можно фон сделать более холодным серо-бежевым.

Помните о декоре. Беж ассоциируется у многих с кофе, какао, шоколадом, выпечкой, сладостями. Поэтому можно подобрать текстиль и фартук с «вкусными» изображениями, а на стенке будет хорошо смотреться чайный натюрморт.

Венге, темно-коричневый, терракотовый, бирюзовый, красный, серый, лавандовый, золотистый, мятный – все эти цвета отлично гармонируют с бежевым. При выборе компаньонов для цвета нужно обращать внимание на натуральные сочетания.

Беж часто встречается в природе, поэтому сама природа может подсказать сочетания. Например, очень органично смотрится цвет песка вместе с цветов морских волн. Венге — оптимальный цвет для создания благородной и аристократичной кухни.

Черный

В черном исполнении благородная классика будет смотреться более современно. Именно на черном фоне более эффектно выглядят вычурные позолоченные элементы, ставшие практически визитной карточкой роскошной классики.

Преобладание черного в оформлении кухни допустимо только в просторных помещениях. Во всех остальных случаях чёрный разбавляется бежевыми оттенками, которые хорошо будут выглядеть в отделке пола, стен, столешницы и кухонного рабочего фартука.

Серая классическая кухня

Серые стены на классической кухне придадут помещению сдержанную элегантность. Серые оттенки составляют прекрасный ансамбль с мебелью белого, бежевого, сливочного цвета. Что касается, то она также может быть выполнена в классическом стиле, хотя этот цвет более характерен для современного хай-тека и минимализма.

Поверхность серой кухни классика обязательно должна быть матовой или выполненной в технике искусственного состаривания (покрыта патиной). Резьба, витражи, стеклянные вставки — все это сделает мебель красивой и благородной. Такую мебель, впитавшую в себя дух времени, поддержат стены теплых оттенков: кремового, дымчатого, бежевого.

Классическая кухня гостиная

Очень часто в классическом стиле кухня объединена со столовой или гостиной, так как в современном жилье разделение гостиных и столовых встречается редко. В основном для создания более легкой свободной атмосферы используется бело-золотая гамма.

Белый или бежевый выступаю фоном в стиле, а золотом обычно отделывают фрезеровку на фасадах мебели или молдинги, спинки стульев и ножки обеденного стола. Дизайн объединенного помещения использует идентичные материалы.

Проект такой кухни включает в себя больше элементов декора благодаря большей площади. К элементам декора можно смело отнести колонны и арки, камины и порталы, которые также можно использовать для зонирования.

Арки и колонны можно использовать для разделения кухни и гостиной, колонны же часто используют исключительно декоративных целях в виде частично выдвигаемого из стен рельефа. Портал можно использовать для оформления как камина, так и телевизора. В гостиной подиумом можно отделить место для столовой.

интерьер в светлых тонах в столовой частного дома

Белая кухня – это чудесный фон для воплощения смелых дизайнерских идей, идеальный способ оформления больших и маленьких помещений. Этот цвет отлично вписывается почти в любой интерьерный стиль, визуально расширяет пространство и делает комнату светлее.

О том, как создать кухню своей мечты, выбрать материал для мебели и элементы декора, учитывая особенности эксплуатации белых кухонных гарнитуров, узнаете из статьи.

Преимущества и недостатки белого классического кухонного гарнитура

Белые кухонные гарнитуры – это мебель вне времени. Они не теряют своей актуальности и великолепно смотрятся даже спустя десятилетия.

Достоинства мебели белого цвета:

1. Гармонично сочетается с другими оттенками. Монотонность разбавят яркие, контрастные вкрапления.
2. Делает пространство шире и выше. Светлая поверхность отлично отражает свет, что особенно актуально для комнат, которые расположены с северной стороны.
3. Вписывается в любой стиль интерьера. Белый цвет используют в качестве основы для создания разнообразных стилевых направлений, будь-то классика или хай-тек.
4. Практичность. Не обращайте внимание на всеобщую убежденность, что поддерживать чистоту белого гарнитура сложно, на самом деле это не так. На светлых поверхностях не видны потеки, отпечатки пальцев, даже на глянцевых фасадах пятна практически не заметны. Любое видимое загрязнение легко убрать.

Примечание. Белый кухонный гарнитур под потолок размывает границы помещения, делая комнату просторнее.

А теперь о минусах белого цвета. На наш взгляд, он всего один – белые фасады со временем желтеют. Чтобы этого не произошло, повесьте на окна плотные шторы, закрывайте комнату от солнца при помощи роллетов день-ночь или со светоотражающей стороной.

Выбор материала для корпуса и фасада

Функциональность и прочность – главные критерии выбора материала для кухонного гарнитура. Срок эксплуатации мебели зависит именно от этого. Для производства кухонь используют дерево, ДСП и МДФ.

Наиболее надежным материалом считается дерево, которое при правильной обработке способно выдерживать ежедневные нагрузки – удары, повышенную влажность, перепады температур. Главный его минус – высокая стоимость и громоздкость.

Панели МДФ изготавливают из экологически чистых отходов – стружки и смолы. Поверхность декорируют защитным покрытием – пленкой, краской или пластиком. Этот материал стоит на втором месте по популярности после дерева и считается лучшим вариантом для условий кухонного помещения.

ДСП – панели из стружки древесины, спрессованные и ламинированные. Материал пользуется популярностью у мебельщиков благодаря низкой стоимости. При условии соблюдения технологического процесса производства и правильности установки в условиях микроклимата кухни материал служит долго. Недостаток его в том, что при повреждении кромки и внешнего покрытия ДСП разбухает и деформируется.

Корпусы кухонных гарнитуров изготавливают из тех же материалов, что и фасады. Также возможны комбинации корпуса из МДФ и фасадов из дерева.

Глянцевый или матовый кухонный гарнитур

Для создания белой классической кухни зачастую используют матовые поверхности. С точки зрения практичности это лучший выбор, ведь на таких фасадах не видны отпечатки пальцев и потеки, что избавляет от необходимости каждый раз полировать мебель до блеска.

Белые глянцевые гарнитуры имеют стильный внешний вид, отражают свет, создавая эффект зеркальной поверхности. Уход за такой мебелью хлопотный, но экспресс-уборка спасает ситуацию. Свежие загрязнения легко удалить мягкой тканью.

Совет. Матовые и глянцевые поверхности гармонично сочетаются в одном кухонном гарнитуре. К примеру, матовый низ и глянцевый верх.

Особенности выбора формы гарнитура

Размер и форма помещения диктуют правила выбора формы корпусной мебели:

1. Прямой кухонный гарнитур – универсальный вариант, который поместится в кухне любых размеров. Все необходимое расположено на одной линии: плита, раковина, рабочая зона. Длинные гарнитуры устанавливают вдоль стены кухни с большой площадью, а с противоположной остается достаточно места для обеденного стола.
2. Угловые кухонные гарнитуры позволяют рационально задействовать пространство и подходят для любого стиля. В глубоких угловых шкафах поместится громоздкая кухонная утварь. При желании гарнитур можно дополнить барной стойкой или островком.
3. Кухонный гарнитур в форме буквы П устанавливают по трем смежным стенам. Больше всего он подходит для прямоугольных помещений по типу вагона поезда вне зависимости от площади. Недостаток такого расположения в том, что не остается места для обеденной зоны.
4. Гарнитур с островком посередине комнаты подходит для кухонь с большой площадью, какие, к примеру, бывают в загородных домах. Остров выступает в качестве дополнительной рабочей зоны. В него устанавливают мойку или плиту, используют для хранения кастрюль, сковородок, разделочных досок.

Сочетание с обоями, шторами, декором

Материалы для отделки стен белой кухни в стиле классика подбирают с учетом микроклимата помещения. Лучшим выбором станут плотные, влагоустойчивые обои на виниловой или флизелиновой основе. Их можно мыть и перекрашивать в любой другой цвет. Благодаря нейтральности гарнитур белого цвета сочетается с любым оттенком стен.

Для оформления кухни в современном стиле подходят обои с геометрическими фигурами, коллажем, граффити либо фотообои. Пастельные тона, мелкий рисунок, вертикальные линии создают настроение и служат фоном для классической мебели.

Белый кухонный гарнитур сочетается со шторами, цвет которых на несколько тонов темнее стен. При выборе текстиля отталкивайтесь от стиля, в котором вы создаете комнату. Отдавайте предпочтение легким и воздушным тканям – органзе, льну, ситцу. Они не препятствуют доступу солнечного света, выходу на балкон.

Укороченные шторы или римские отлично смотрятся на кухне; кроме того, за ними легко ухаживать. Тяжелые плотные портьеры уместны в гостиной или спальне.

Интерьер кухни в классическом стиле в светлых тонах дополняют декоративными элементами: вазами, кашпо с растениями, скатертями, изделиями из фарфора, картинами. Фартук рабочей зоны станет своего рода произведением искусства, если подобрать для него плитку с интересным дизайном.

Мебельную фурнитуру выбирают в соответствии со стилем кухонного гарнитура и техники. Ручки с эмалевыми вставками из меди и бронзы отлично смотрятся на классических деревянных фасадах. Хромированные рейлинги подходят для мебели в современном стиле.

Под какой стиль подходит

Особенность белого цвета в том, что он подходит к любому стилевому направлению. Гарнитур такого цвета гармонично вписывается в классический стиль, модерн и др.

Арт-деко – стиль контрастных сочетаний белого и черного. Монохром кухонных фасадов разбавляют черно-белой мозаичной плиткой и дополняют предметами из стали.

Для создания классического стиля используют дерево, резьбу, декорированные патиной. Дизайн кухни, совмещенной со столовой, в частном доме в классическом стиле или расположенной отдельно, характеризуется блеском, благородством и изяществом.

Барокко любит роскошь: золото, серебро, вычурные инкрустации на белом фоне. В качестве материала применяют ценные породы дерева.

Для создания кухонь в деревенских стилях прованс и кантри используют массив дерева или МДФ с фрезеровкой. Декор в виде настенных керамических тарелок, икебаны, вязанных крючком скатертей, кружевных и вышитых салфеток подчеркивает деревенскую атмосферу. Белый цвет и воздушность – обязательные условия уютной обстановки.

Современный стиль хай-тек создают при помощи сочетания функционального декора и белого гарнитура. Неизменные атрибуты таких интерьеров – меловая доска и акцентная подсветка. Приветствуется минимализм, строгие линии и лаконичные формы, лишенные излишеств и декора; блеск металла, умная техника. Фасады глянцевые либо матовые, зачастую без ручек.

Особенности освещения

Освещение в кухонном помещении продумывают на этапе ремонта. Ведь единственного источника света в виде потолочной лампы будет недостаточно. Главный секрет идеального освещения – многоуровневость. Важно подойти к этому вопросу с точки зрения функциональности. В каждой зоне устанавливают источники света. Светильники помещают в шкафчиках со стеклами, над мойкой, варочной поверхностью.

Светодиодные ленты крепят под верхними пеналами или в ящиках. Они мягко рассеивают свет и потребляют мало электроэнергии. Для кухни выбирают лампы с белым нейтральным или теплым светом, а яркость регулируют с помощью диммера. Если размеры комнаты позволяют, по центру располагают подвесную люстру или плафон и дополнительный источник освещения – над обеденным столом.

Справка. Диммер – это миниатюрный прибор, который монтируют вместо механического выключателя с целью плавного изменения яркости света.

Заключение

Кухня в белом цвете демонстрирует как приверженность традициям, так и креативность мышления. Это универсальная мебель, которая вписывается в помещение любого стиля, а тщательно подобранные элементы декора задают настроение и придают индивидуальность.

100 фото кухни в стиле классика и неоклассика

Кухня в классическом стиле – выбор многих людей, кто ценит традиции, формировавшиеся веками, элегантность и порядок во всем. Это сдержанный и возвышенный дизайн с нотками торжественности и благородства. Оформляют такую кухню обычно в просторных помещениях загородных домов.

Классические черты в интерьере

Классика всегда ассоциируется со сдержанностью, правильными линиями и изяществом. Именно таким будет и дизайн кухни. Интерьеру присущи следующие черты:

• симметрия;
• лаконичность;
• правильная геометрия;
• черты древнегреческой архитектуры – колонны, порталы, декор;
• пастельная палитра.

Классические тенденции обращаются к ценностям древнегреческой культуры, поэтому здесь нередко используются характерные орнаменты и элементы.

На фото – классическая белая кухня.

Неоклассика как современная интерпретация благородного интерьера

Неоклассика, как видно из названия, – это «новая» классика. Традиционные черты торжественного и нарядного интерьера приобретают обновленные черты. В них можно узнать классические формы и линии, но в них не будет антикварного характера, присущего старинному оформлению. Дизайн будет проще, но по-прежнему в натуральных материалах – без синтетики и пластика. Хотя современная техника присутствует в таком интерьере в полной мере.

На фото – белая кухня в стиле неоклассика.

Возможно, неоклассика покажется менее торжественной в сравнении с традиционным классическим оформлением, но в ней также присутствует симметрия, строгая геометричность форм и понятная, функциональная лаконичность.

Существенным отличием от традиционной классики является наличие новой мебели, отсутствие раритетных и состаренных предметов, а также более богатая палитра.

Цветовая палитра классической белой кухни

Очевидно, что монохромный дизайн с белыми оттенками в главной роли будет скучным и чрезмерно стерильным, поэтому в любом помещении всегда присутствуют дополнительные цвета.

• Характерным дополнением к белому всегда был и остается золотой. Этот цвет используется в отделке и декоре. Чаще всего золото покрывает молдинги, просматривается через потертости, если кухня обустроена с помощью ретро-мебели. Оттенок драгоценного металла покрывает лепнину на потолке, рельефный орнамент порталов и стилизованных колонн. Но такое сочетание обычно использует классика, а неоклассика «предпочтет» однотонные решения с другими оттенками.

На фото – белая кухня с золотой патиной.

• Пастельные тона могут дополнять белые решения в интерьере в отделке. Как правило, они выступают фоном в покрытии стен, потолков, иногда мебели гостиной, если она объединена с кухней и столовой. Чаще использует пастельные оттенки неоклассика, в то время как в классицизме предпочтение отдается торжественной белой палитре.
• Цвет натурального камня, будь он серый, бело-серый, зеленый или с оттенками коричневого, гармонирует с белой гаммой. Породы разного характера применяют в классическом стиле для изготовления столешницы рабочей зоны, мойки, покрытия пола и т.д.

На фото – кухня в стиле неоклассика с каменной столешницей.

• Коричневый – еще один гармоничный оттенок. Белая кухня в стиле классика часто дополняется деревянной столешницей и соответствующими полами. Применимо такое решение и в интерьере в стиле неоклассика.
• Оттенки желтого и терракотового также дополнят дизайн белой кухни. Но они, как правило, выступают фоном, участвуют в отделке фартука, поддерживают золотую отделку в гарнитуре с белыми фасадами.

На фото – белая классическая кухня в современном стиле с желтой отделкой стен.

• Реже используются оттенки красно и бордового. Эти цвета применимы в роскошных вариантах любого стиля, поэтому довольно сдержанный дизайн классицизма, как и о неоклассика, используют их в мельчайших деталях.

Планировка белой кухни

Дизайн, характер и настроение кухни во многом зависят от того, как обустроена рабочая зона. Следует отметить, что в классическом помещении всегда зона столовой обустроена полноценно и не трансформируется ни в остров или барную стойку, ни в гостиную. Таким образом подчеркиваются традиции, сложившиеся в течение веков, семейные ценности и ритуалы. Именно поэтому современная белая кухня – приоритет больших и просторных помещений. Хотя благодаря использованию белого цвета любое пространство можно зрительно расширить, но необходимость обустроить в интерьере торжественные конструкции все же отнимает свободную площадь.

Наиболее распространенными и эргономичными решениями для кухни в классическом стиле являются:

• Прямые гарнитуры с островом. Это удобно, нарядно, комфортно. Как правило, столовая находится при этом неподалеку, но не в районе острова.
• Угловая мебель применима только тогда, когда стороны такого гарнитура симметричны, то есть одинаковы по своей длине. Недостаточно поставить стандартную кухню с небольшим поворотом, они будет смотреться не так торжественно.
• П-образный гарнитур – оптимальное решение для кухни в классическом стиле. Кроме того, что в таком гарнитуре найдется место для всей утвари, смотрится мебель величественно и благородно.

На фото – П-образная классическая белая кухня.

Детали классического дизайна для кухни

Классический дизайн имеет достаточно много деталей, который человек может не замечать, но именно они создают общее впечатление. Среди таковых:

• Портал вокруг зоны варочной поверхности и вытяжки. Эта надстройка придает интерьеру торжественности и аристократизма. Здесь используются стилизованные колонны и карнизы, молдинги и лепнина.

На фото – портал над варочной поверхностью.

• Карнизы по периметру гарнитура. Как правило, рабочая мебель в такой кухне достигает потолка. Возможно, полки и не будут достаточно удобными на такой высоте, но здесь нельзя иначе оформить мебель. Верхние фасады отделывают карнизами.
• Рисунок на полу повторяет контур помещения или функциональной зоны. Это может быть орнамент в керамической плитке или же подиум для столовой зоны, острова, рабочей зоны.
• Люстры всегда ажурны и декоративны. Кованые и хрустальные модели подчеркнут нарядный дизайн. Обычно они выполнены в характерных для металла или горной породы цвете, поэтому разбавляют чрезмерно светлый интерьер.

На фото – белая кухня с коваными люстрами.

Классическая кухня при всей ее торжественности и сдержанности может быть довольно разной, даже если основным выбран белый цвет. Выбрав оптимальные формы, планировку и детали для интерьера, можно всегда внести свою индивидуальную изюминку, которая сделает помещение комфортным для вашей семьи.

Пеноплекс под стяжку пола: характеристики и способы применения

Пенополистирольный утеплитель «Пеноплэкс» стоит дороже многих аналогов, но уникальные эксплуатационные свойства этого материала сделали его довольно популярным при проведении внутренних работ по утеплению перекрытий между этажами, чердаков, стен и перегородок. Универсальность этого материала позволяет применять его в стяжке при монтаже системы теплый пол. Чтобы правильно изготовить утепленную стяжку необходимо выяснить последовательность выполняемых действий. Большой плюс такого способа утепления пола заключается в том, что он актуален не только для частных домов, но и для обычных городских квартир. О том, как правильно применять пеноплекс под стяжку пола – сегодняшний материал.

Пеноплекс под стяжку пола

Содержание статьи

Особенности материала

Преимущество этого утеплителя заключается в его небольшом весе, поэтому в совокупности с весом стяжки он не оказывает значительной нагрузки на перекрытие и не утяжеляет конструкцию. Теплопотери через полы в частном доме, как доказали специалисты, составляет не менее 10%. Это приводит к ежедневным переплатам за электроэнергию и отопление. Логичнее будет единожды сделать вложение в конструкцию теплого пола, окупаемость которого произойдет за счет снижения ежемесячного платежа за энергоноситель.

Структура утеплителя

Существует два типа оснований пола – бетонные в виде ЖБ плит и грунтованные. Утепление их при помощи «Пеноплэкса» происходит по-разному. Это необходимо учитывать, чтобы получить эффективную конструкцию теплого пола.

Подготовка пола к заливке стяжки

Специалисты сошлись в том, что укладка пеноплекса в стяжку по бетонному основанию является одним из простейших, проверенных и надежных способов утепления пола. Технология доступна даже тому, кто имеет минимальный опыт строительных и ремонтных работ.

Заливка стяжки по системе «теплый пол»

Пеноплекс не так прост – это универсальный материал, объединивший в себе несколько важных свойств:

1. Материал обладает высокой прочностью при работе на изгиб и давлении контактного типа – по поверхности пеноплекса можно ходить в обуви, не оказывая на материал значительных последствий.
2. Работа с пенплексом не вызывает дискомфорта, как, например, с минватой, когда необходимо использовать средства защиты органов дыхания, слизистых и кожных покровов. Уникальные свойства экструдированного пенополистирола, который применяется для изготовления «Пеноплэкса» заключаются в том, что материал не образует пыль, газ и летучие вещества.
3. Еще одно свойство, которое делает этот вид утеплителя таким привлекательным – его способность не впитывать влагу, что позволяет применять его в стяжке по плите перекрытия над неотапливаемым подполом. Изоляционные свойства этого материала гарантированы производителем на протяжении 30 лет эксплуатации.

Хранится пеноплекс в герметичных плотных пакетах

Характеристики материала

Начать стоит с того, что в зависимости от сферы применения выбирают материал той или плотности. Утепление конструкции пола производят при помощи пеноплекса марки 35 или 45. Также существует материал марки 31, 31С и 45С.

Характеристики пеноплекса марки 35 и 45

Утеплитель «Пеноплэкс» марки 35 относится к универсальным утеплителям и может применяться не только для полов, но и для стен с фундаментом.

Таблица 1. Отличные эксплуатационные качества марки 35

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение	Пояснение
Плотность	Кг/м3	От 28 до 38	Материал выдерживает значительную нагрузку.
Коэффициент теплопроводности	Вт/м×°С	0.03	Это довольно низкий показатель, гарантирующий энергоэффективность конструкции пола.
Гигроскопичность	%	0.4	При проведении испытаний в течение суток материал впитывал влагу в указанном объеме только в первые 10 часов.
Горючесть	Категория	Г1	При совмещении с бетонной стяжкой, которая не подвержена горению, такой утеплитель, и без того относящийся к высокой категории огнестойкости, является полностью пожаробезопасным.
Шумопоглощение	Дб	41	Актуально для квартир, в многоэтажных домах
Предел прочности	МПа	0.4 – 0.7	Материал позволяет создавать надежное прочное основание.
Температурный диапазон применения	°С	От -50 до +75	Станет идеальным материалом для утепления стяжки по холодному бетонному полу.

Утеплитель «Пеноплэкс» марки 45 отличается повышенной плотностью, поэтому чаще применяется для утепления стяжки по грунтовому основанию. Этот сверхпрочный материал применяют даже в дорожном строительстве.

Применение пеноплекса в дорожном строительстве

Таблица 2. Отличные эксплуатационные качества марки 45

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
Плотность	Кг/м3	От 40.1 до 47
Коэффициент теплопроводности	Вт/м×°С	0.03
Гигроскопичность (по испытаниям в течение суток)	%	0.2
Горючесть	Категория	Г4 (в совокупности с жаростойким покрытием не играет роли)
Шумопоглощение	Дб	41
Предел прочности	МПа	0.4 – 0.7
Температурный диапазон применения	°С	От -50 до +75

Стандартная маркировка на упаковке утеплителя «Пеноплэкс»

На упаковке пеноплекса можно увидеть следующие виды маркировки:

Характеристики основных разновидностей утеплителя

Подводя итог, можно выделить несколько разновидностей пеноплекса, которые применяют для утепления стяжки пола:

1. «Пеноплэкс» марки 35 и 45, пригодные для крыш, полов над теплыми и холодными подвалами, в гаражах и кладовых.
2. «Пеноплэкс Фундамент», который обладает высокой влагостойкостью, тепло и звукоизоляционными свойствами и может применяться не только для утепления фундаментов, но и стяжки по грунту.
3. «Пеноплэкс Комфорт» распространенный тип утеплителя для внутренних работ, не боится высокой влажности. Укладывается на жесткую основу (бетонные плиты перекрытий).

Преимущества и недостатки

Утепление пола является важным этапом при обустройстве жилого пространства. Как было ранее отмечено, пол также является поверхностью, через которую осуществляется выход тепла из помещения. Поэтому чем больше внимания уделить утеплению конструкции пола, тем больше шансов минимизировать теплопотери, повысить комфорт проживания, сделать поверхность пола более теплой и приятной, а также обеспечить продолжительность эксплуатационного срока конструкции пола.

Преимущества материала

Когда требуется дополнительное утепление пола, утеплитель комбинируют вместе со стяжкой. Из преимуществ пеноплекса можно выделить следующее:

1. Влагостойкость – структура пеноплекса не склонна поглощать влагу, которая становится причиной образования плесени и грибка, со временем разрушающих материал. Особенно это актуально при устройстве пола в частном доме над неотапливаемы подполом.
2. Теплопотери при использовании этого материала сокращаются на 20% ,что позволяет говорить об энергоэффективности материала.
3. Высокая прочность на сжатие позволяет исключить вероятность деформации утеплителя и стяжки.
4. Материал экологичен и безвреден.
5. Обладает небольшим весом.
6. Особая обработка торцов плит, обеспечивает плотное прилегание матов.

Стяжка в квартире по бетонному основанию

Обратите внимание! Пеноплекс имеет существенный недостаток – неустойчивость к ультрафиолету и растворителям. Но при устройстве стяжки ему подобные воздействия не грозят. Однако важно помнить, что обработку бетонной стяжки праймером необходимо исключить.

Утепление бетонного основания в типовой городской квартире

Сравниваем с пенопластом

Вполне обоснованным будет вопрос – зачем приобретать дорогой пеноплекс, если можно купить дешевый пенопласт – выпускается он в виде матов такой же толщины и размера. Но не так все просто. Эти два утеплителя имеют существенные различия, причем пенопласт по многим пунктам уступает пенополистиролу:

1. По прочности при одинаковой толщине и плотности опытным путем было доказано, что пеноплекс прочнее пенопласта в 4 раза, поэтому его применяют даже в дорожном строительстве.
2. Из-за небольшой плотности и особой структуры строения пенопласт подвержен крошению.
3. Степень водопоглощения пенопласта по сравнению с пенополистиролом выше в 10 раз. Отсюда следует, что пеноплекс можно использовать без пароизоляции.
4. Плотность пеноплекса гораздо выше, чем у пенопласта.
5. По теплопроводности пеноплекс не намного, но превосходит пенопласт.
6. Горючесть пеноплекса ниже.

Пенопласт укладывают на песчаную подсыпк

Особый способ производства экструдированного пенополистирола позволяет получать материал с закрытыми порами, поэтому этот материал однозначно лучше пенопласта.

Пенопласт в теле стяжки при заливке лестницы

Устройство стяжки с пеноплексом по бетонному основанию

Изготовление стяжки происходит в два этапа. На подготовительном этапе подготавливают основание под заливку, а на основном – заливают стяжку.

Подготовка основания

Основание под пеноплекс может быть в виде ЖБ плиты или деревянного покрытия. Главное, чтобы перепад высоты составлял не более 10 мм. Если перепад большой, то для выравнивания используют цементно-песчаную смесь. На деревянном основании применяют листы ГВЛ или фанеру, ЦСП.

Плиты для формирования ровного основания

Таблица 3. Подготовительный этап 

Этап укладки пеноплекса

Разные специалисты имеют отличное мнение о способе укладки пеноплекса по бетонному основанию. Одни утверждают, что жестко фиксировать его к основанию не надо, так как плиты укладываются плотно за счет L-образной кромки на торцах, а потом придавливается весом бетонной стяжки. Другие советуют фиксировать плиты на специальный клей для утеплителей, имеющих минеральную или вспененную основу. Помимо жесткой фиксации утеплителя к основанию сверху плиты между собой дополнительно скрепляют при помощи грибовидных дюбелей.

Пирог пола с утеплителем

L-образная кромка перекрывает мостики холода

Важно! Укладка пеноплекса производится со смещением швов – в разбежку. Второй ряд начинается с элемента равного половине плиты.

Экструдированный пенополистирол легко режется при помощи специальной пилки

Роль демпферной ленты может играть перфорированная мембрана, заведенная на стену, однако следует учесть, что специалисты рекомендуют по периметру помещения оставлять зазор не менее 5 мм.

Перфорированная мембрана, заведенная на стену, играет роль демпферной ленты

Раздвоилось мнение о необходимости герметизации швов для ликвидации мостиков холода. Одни утверждают, что L-образная кромка только фактом своего существования исключает их образование. Другие рекомендует через сутки после приклеивания матов обработать стыки монтажной пеной.

Заделка швов монтажной пеной

Вместо монтажной пены для заделки стыков можно использовать обычный влагостойкий скотч, который исключит проникновение встык материала стяжки.

Этап заливки стяжки

Чтобы стяжка была прочной, ее армируют сеткой с размером ячеек 10 х 10 см. При этом прутки должны быть между собой соединены.

Армированная сетка с ячейками 10х10 см

Располагаться над поверхностью утеплителя сетка должна на расстоянии в 2 см, поэтому ее укладывают на специальные пластиковые стаканчики.

Проставки для сетки

Заливка стяжки осуществляется по маякам в виде металлического профиля, зафиксированного на гипсовом растворе. После того как стяжка будет залита и немного схватится, чтобы по ней можно было ходить, профиль и гипс из ее тела извлекают, а образовавшиеся пустоты заделывают раствором.

Не знаете, как устанавливаются маячки? Прочитайте об этом в статье «Маячки для выравнивания пола». Рассказываем, как определить уровень пола, подготовить его к установке маячков, какие типы крепления маяков существуют и в чем их разница, как произвести установку.

Монтаж маяков на гипсовом растворе

При укладке маяков, шаг между ними берут в зависимости от длины правила. Специалисты рекомендуют работать правилом длиной 2 метра. Таким образом, расстояние между маяками должно составлять 1,8 – 1,9 метра. Чем дальше маяки расположены друг от друга и чем их меньше, тем прочнее получается стяжка.

Оптимальное расстояние между маяками

Сам процесс заливки стяжки происходит традиционным способом. Раствор можно приготовить самостоятельно из необходимых компонентов – цемента, песка и гравия в небольшом количестве или приобрести готовую сухую смесь (пескобетон), которую достаточно разбавить необходимым количеством воды. Раствор накидывают между маяками и при помощи правила вытягивают на себя. После этого поверхность разглаживают при помощи штукатурной терки.

Расчет необходимого количества материала – это один из важнейших этапов подготовки к заливке стяжки. В специальной статье расскажем, как рассчитать количество ингредиентов.

Работа с правилом длиной 2 метра

Созревает стяжка в течение 28 дней из расчета 1 неделя на высыхание 1 см стяжки.

Утепленная «Пеноплэксом» стяжка по грунту

Грунтовое основание принципиально отличается от бетонного и требует соблюдения иной технологии при утеплении его пеноплексом. Чаще всего этот метод устройства пола применяют при ленточных фундаментах в частных домах. Существует несколько условий, которые позволяют использовать пеноплекс для устройства стяжки по грунту:

1. Отсутствие серьезных нагрузок на пол.
2. Расположение грунтовых вод ниже 5 метров.
3. Наличие отопления в помещении.

Вариант устройства пола по грунту

Помимо пеноплекса с L-образной кромкой для исключения образования мостиков холода, потребуется приобрести другие материалы для подготовки основания и заливки стяжки в виде:

1. Чистого песка.
2. Щебня.
3. Гидроизоляционного материала (рулонного и мастичного).
4. Цемента.
5. Самовыравнивающейся смеси.
6. Демпферной ленты.
7. Армирующей сетки.

Схемы утепления

Прежде чем приступать к устройству пола, необходимо выбрать одну из трех схем укладки пола по грунту с пенополистиролом.

Схема 1

Первая схема предполагает укладку утеплителя непосредственно на утрамбованный песок, расположенный на поверхности прочной щебеночной подушки.

Схема 2

Вторая схема предполагает устройство двух стяжек – черновой и чистовой, между которыми прокладывают утеплитель с гидроизоляционным слоем с двух сторон. В чистовой стяжке может быть смонтирована система «теплый пол».

Схема 3

Третий вариант отличается от второго отсутствием черновой стяжки и укладкой пеноплекса непосредственно на песчаную подушку. От первого варианта эту схему отличает только наличие гидроизоляции.

Процесс изготовления стяжки с пеноплексом по грунту

В помещении, где предполагается устройство пола по грунту необходимо на глубину в 60 см выбрать грунт с тем, чтобы после этого хорошо утрамбовать получившееся грунтовое основание. Это обеспечит его надежность и исключит вероятность его усадки, а значит, и деформацию стяжки.

Состав пола по грунту – основные слои

Следующим этапом засыпают щебень, гравий или смесь этих двух материалов формируя слой 300 мм после тщательной трамбовки. Чтобы повысить теплоизоляционные свойства пола по грунту поверх щебня выполняют подсыпку из средне-фракционного керамзита толщиной от 100 до 150 мм.

Щебень средней фракции

Следующим слоем выступает среднезернистый песок, из которого формируют плотно утрамбованную подушку. Песок в процессе уплотнения специальным инструментом (виброкатком или ручной трамбовкой) необходимо проливать водой. В результате должен получиться слой толщиной от 100 до 120 мм. Для контроля горизонтальности плоскости используют строительный уровень.

Подсыпка из керамзита

По периметру помещения фиксируют демпферную ленту шириной, превышающей высоту стяжки на 120 – 150 мм.

Демпферная лента

На песчаную утрамбованную подушку укладывают пеноплекс, фиксируя их при помощи торцевых кромок. Начиная со второго ряда, выполняют смещение плит на расстояние равное половине мата пеноплекса. Стыки заделывают водостойким скотчем. В качестве гидроизоляционного слоя поверх пеноплекса можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. После этого укладываю армирующую сетку, монтируют маяки и заливают стяжку.

Укладка пеноплекса по песчаному основанию

На этапе укладки сетки при необходимости монтируют систему теплого пола. Поверхность пеноплекса позволяет использовать для фиксации труб теплоносителя специальные пластиковые скобы.

Сейчас на строительном рынке существует несколько разновидностей «теплых полов». Они отличаются видом теплоносителя и эффективностью работы. Как выбрать теплый пол? Расскажем в нашей статье.

Стяжку разравнивают теркой

Стяжка может выполняться мокрым или полусухим способом. Специалисты рекомендуют после 2-суток периодически увлажнять стяжку до набора ею прочности. На завершающем этапе, после того как стяжка полностью созреет, ее поверхность выравнивают при помощи самовыравнивающихся смесей. Если заливку стяжки выполнять раствором на основе пескобетона с мелким песком в составе, то дополнительное выравнивание готовой стяжки не потребуется. На такое покрытие можно будет смело укладывать ламинат или паркетную доску.

Основные свойства самовыравнивающихся смесей

Финишное выравнивание стяжки

Цены на пеноплекс для пола

пеноплекс для пола

Видео — Как выполнить заливку пола по грунту, утепленного пеноплексом

Утепление бетонного пола, утеплитель для пола по бетону под стяжку

ТЕХНОЛОГИЯ УТЕПЛЕНИЯ БЕТОННОГО ПОЛА

Расходы на отопление малоэтажного дома находятся в прямой зависимости от качества его теплоизоляции. И здесь особое внимание требуется уделить утеплению бетонного пола. На данный момент на рынке представлено большое количество различных теплоизоляционных материалов, но для утепления конструкции пола, расположенного на бетонной плите, материал должен обладать следующими характеристиками:

• высокий показатель прочности при 10% линейной деформации;

• низкое водопоглощение;

• долговечность;

• биостойкость;

• экологичность.

Всем вышеперечисленным характеристикам соответствует экструдированный пенополистирол марки ПЕНОПЛЭКС® Фундамент.

В частном доме встречаются разные конструкции теплоизоляции пола, расположенного на бетонной плите. Рассмотрим их.

Теплоизоляция пола подвального помещения

Утепление полов по бетону в отапливаемом подвальном помещении (или помещении цокольного этажа) обязательно должна производиться либо снаружи, либо изнутри помещения. Так как теплоемкость земли значительно выше, чем у воздушной среды (вспомните, что в заглубленных в землю помещениям всегда прохладно) для экономии расходов на поддержание комфортных условий заглубленной конструкции, ее нужно обязательно теплоизолировать. Кроме этого, без теплоизоляции и вентиляции в подвале будет образовываться сырость и создадутся условия для развития микроорганизмов, что неизбежно отразится и на жилых этажах.

Теплоизоляция полов первых этажей

Если железобетонная плита первого этажа является частью фундамента (отсутствуют подвальные помещения и выбран плитный тип фундамента), то при высоком уровне грунтовых вод сначала потребуется выполнить гидроизоляцию (например, ПВХ-мембраной PLASTFOIL® GEO), расположив её снаружи плиты.

Правильно организованное утепление бетонного пола первого этажа сделает жилое помещение уютным и сэкономит средства на оплату электричества или газа.

Во всех перечисленных конструкциях возможно использование технологии «теплого пола». С точки зрения физики, подогрев пола – это правильное решение, ведь теплый воздух будет подниматься вверх, что создаст комфортные условия для проживающих, а применение плит ПЕНОПЛЭКС® позволит направить всю тепловою энергию на обогрев помещений.

 Схема устройства пола на бетонной плите (с учетом технологии «теплого пола») для всех рассматриваемых выше конструктивов представлена на схеме.

1. Верхнее покрытие пола (плитка)
2. Стяжка с нагревательными элементами
3. Полиэтилен
4. ПЕНОПЛЭКС®
5. Выравнивающая стяжка
6. Перекрытие из сборного железобетона

Обращаем внимание, что при применении теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® под бетонную стяжку для пола минимальная толщина армированной стяжки из цементно-песчаного раствора должна быть не менее 40 мм (для равномерного распределения нагрузок).

Последовательность укладки плит ПЕНОПЛЭКС® для утепления бетонного пола частного дома под стяжку:

• Выравниваем с помощью цементно-песчаной стяжки либо строительных смесей на основе цемента поверхность таким образом, чтобы исчезли локальные неровности более 5 мм.
• Далее следует процесс укладки ПЕНОПЛЭКС® на пол. Теплоизоляционные плиты могут быть смонтированы как в один слой, так и в несколько.
• Поверх плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® создаем слой, распределяющий точечные нагрузки. Это может быть цементно-песчаная стяжка (ЦПС) или два слоя гипсо-волокнистых листов (ГВЛ). Перед заливкой ЦПС не забудьте проложить сверху плит слой полиэтиленовой пленки или проклеить стыки между ними скотчем.
• Толщина ЦПС — 40 мм. Между ЦПС и стеной необходим зазор 10-20 мм, обеспечивающий звукоизоляцию и возможность температурного расширения. Зазор заполняется вспененным полиэтиленом.
• При устройстве распределительного слоя из ГВЛ проклейка стыков плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® не требуется. Два слоя ГВЛ листов (20 мм) укладываются вразбежку стыков и скрепляются между собой шурупами длиной 19 мм.
• По распределительному слою укладываем конструкцию чистого пола по своему вкусу. Можно наклеить керамическую плитку, настелить линолеум или паркет, уложить ламинат.

Кроме того, применяя ПЕНОПЛЭКС® в качестве утеплителя для бетонного пола частного дома под стяжку, можно также установить системы электрического либо водяного обогрева.

ПЕНОПЛЭКС® также эффективен в качестве звукоизоляции, что доказано акустическими испытаниями.

Стяжка на пеноплекс технология устройства

Как утеплить пол пеноплексом – проверенные способы

Пеноплекс относится к лучшим утеплителям для пола благодаря своим техническим характеристикам. Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет каких-либо нюансов, поэтому укладка пеноплекса на пол возможна даже своими руками.

Достоинства пеноплекса

Данный вид утеплителя производится в плитах с разной толщиной. Самой распространенной шириной считается 600 мм, при длине 1200 и 2400 мм. Толщина начинается с 20 мм и заканчивается 100 мм. Одна упаковка вмещает от 4 до 20 листов, в зависимости от их толщины.

К самым важным достоинствам можно отнести следующее:

• вообще не впитывает влагу;
• небольшая теплопроводность и паропроницаемость;
• не выделяет вредных веществ;
• не боится микроорганизмов;
• высокие прочностные характеристики.

Уложенный должным образом пеноплекс на пол под стяжку не даст проникнуть в помещение холоду, влаге, излишнему шуму, будет отличным щитом даже в морозную пору. Однако пеноплекс боится растворителей и больших температур, и цена его достаточно высокая. Но, даже невзирая на это, материал набирает все большую популярность среди иных утеплителей, замещая минвату и пенопласт (прочитайте также: «Утепление пола пенопластом под стяжку – инструкция по укладке «).

Методология утепления пола

Идеальным образом подойдет пеноплекс под теплый водяной пол. Его можно стелить на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

Утепление поверх грунта

Для проведения работ нам понадобятся:

• гравий или мелкий щебень;
• песок и цемент;
• строительный уровень и правило;
• трамбовочное устройство;
• сетка армирующая;
• металлизированный скотч;
• влагоизоляционный материал;
• металлические маяки;
• алебастр;
• пеноплекс.

Для монтажа данного типа теплоизоляции нужно опустить уровень грунта на 500 мм от чистового пола. В грунте не должно быть пустот, в противном случае будущее основание даст неравномерную усадку, что вызовет разрушение пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство «.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Сначала нужно очень хорошо выровнять грунт, уплотняя его по всей поверхности. Если он очень сырой, нужно подождать его полного высыхания.
2. Далее засыпается сухой гравий или щебень слоем в 300-400 мм, после чего он подвергается уплотнению, выравниванию и корректированию по уровню.
3. Поверх гравия укладывается 100 мм песка средней зернистости, затем проводится трамбовка и выравнивание основания по уровню. Песок можно заменить гранотсевом.
4. Если вы утепляете жилой дом с незначительной нагрузкой на пол, пеноплекс можно класть непосредственно на подушку из песка. Плиты с соединительными пазами укладывать значительно легче. Процесс укладки лучше всего начать от дверей, чтобы сохранить горизонтальный уровень слоя из песка при перемещении. Стыки плит должны касаться плотно с последующим проклеиванием их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться с 50 процентным смещением относительно предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируются уровнем.
5. Пеноплекс покрывается влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если полотно из пленки не может покрыть всю поверхность пола, она покрывается кусками пленки с нахлестом. Перекрытие не должно быть меньше, чем 10 см. После этого стыки нужно проклеить скотчем, для того чтобы позже, во время заливки стяжки, через них не проник раствор. Полиэтилен должен выступать на стены где-то на 10-15 см.
6. Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например из оцинковки. По всей комнате у стен оставляют зазоры в 2-3 см. Через каждые треть метра прокладываются подложки, например, из кусочков пластика, при этом следует следить, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
7. Перед тем как будет залита стяжка по пеноплексу, поверх сетки выставляются маяки. Самый близкий к стенке маяк должен располагаться от нее на расстоянии в 20 см, а промежутки от маяка к маяку составлять около 180 см. Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, горизонтальное их расположение контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор из алебастра, который частями размещают вдоль стены, а затем наверх укладывают маяк штукатурный. Сверху ложится строительный уровень, после чего маяк выравнивают по уровню, погружая его при необходимости в раствор или приподымая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
8. Далее готовится цементный раствор в пропорции с песком 1 к 3. Сначала цемент перемешивается с песком, затем в него добавляется вода и размешивается, пока не получится пастообразная смесь. Готовый цементный раствор выливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Зачастую достаточно 5 см стяжки. При желании цементный раствор можно заменить любой иной готовой самовыравнивающейся смесью. В таком случае рекомендованная толщина варьируется и зависит от рекомендаций изготовителя. Теперь можно считать, что стяжка по пеноплексу технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке подобранного напольного покрытия. Читайте также: «Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать «.

Если в планах утеплить пол в гараже или ином схожем помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку укладывают влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В данном случае толщина стяжки будет больше и обычно равняется 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания. Следовательно, стяжка на пеноплекс технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться лишь толщиной слоя.

Утепление по плитам перекрытия

Потребуется обзавестись следующими инструментами и материалами:

• строительный уровень;
• полимерная шпаклевка;
• грунтовка;
• влагоотталкивающая пленка;
• утеплитель;
• полиуретановый клей;
• самовыравнивающийся состав.

Последовательность работ такова:

1. В первую очередь проверяются плиты перекрытия на наличие изъянов. Любые выступы, щели, впадины должны быть устранены. Выступы можно сбить при помощи перфоратора, а щели и ямки замазываются полимерной шпаклевкой. Если изъянов очень много, основание придется ровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты имеют нормальное состояние, лишенное повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и очищением от пыли.
2. Если утеплению подвергается перекрытие не ниже второго этажа, то пеноплекс стелется непосредственно на перекрытие, которое заранее обработано грунтовочной смесью. В случае если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то пол желательно простелить гидроотталкивающей пленкой. Получается, что, исходя из расположения перекрытия, оно либо грунтуется, либо покрывается защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки должны быть проклеены скотчем.
3. На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, после чего приложить его к полу и хорошенько придавить. Положение каждой отдельной плиты проверяют строительным уровнем, параллельно контролируя горизонтальность смежных кусков утеплителя, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Укладка каждого последующего ряда плит проводится со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
4. Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
5. На слой гидроизоляции можно заливать классическую цементную стяжку до 5 см толщиной, либо самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью просохнет, можно приступать к укладке чистового пола.

Методика утепления основания под теплые полы

Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, потребуется пройти ряд этапов:

1. Бетонная основа предварительно очищается, обеспыливается и грунтуется. На стенках размечают нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости, поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если же поверхность идеально ровная, то можно начинать утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки.
2. Плиты пеноплекса, смазанные клеем, укладывают на подготовленную поверхность и прижимают. После этого горизонтальность плиты, и смежных с ней плит, проверяют уровнем. Укладка выполняется вразбежку, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
3. Защиту от влаги обеспечивают слоем пленки, стыки которой герметизируют скотчем. Края гидроизоляции заводят на стены, где прикрепляют демпферную ленту.
4. Поверх пленки размещают оборудование для теплого пола, после чего заливают стяжку до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно браться за укладку чистового покрытия.

Как утеплять деревянный пол

Настелить слой пеноплекса можно прямо поверх дощатого основания, если оно находится в хорошем состоянии.

В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, шуруповерт, саморезы, грунтовка-антисептик, пароизоляция, а также фанера, ДСП или ОСП. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как уложить «.

Последовательность действий для утепления пола из досок:

1. Снимаем плинтусы и финишное покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества лаг. Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Все поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные насекомыми, обязательно нужно заменить. Если лаги сохранились хорошо, можно прибивать доски на место, после чего проверить горизонтальность из расположения.
2. Выравнивание деревянной основы проводят шлифовальным кругом, а щели и выемки заполняют шпаклевкой по дереву.
3. Далее доски обрабатывают антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть. Очень пористая древесина покрывается в 2 или 3 слоя грунта.
4. На сухую основу можно укладывать пеноплекс. Метод укладки аналогичен предыдущему – плиты сажают на клей, располагая их вразбежку. Если между плитами образовались зазоры, их следует запенить. В состав пены не должен входить толуол, который разрушает пеноплекс.
5. Поверх утеплителя настилают пароизоляцию. Полотна располагают внахлест на 10 см, а края должны немного наслаиваться на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
6. Далее укладывают слой фанеры или древесно-стружечной плиты, располагая их вразбежку на половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна получиться абсолютно ровной.
7. На финишном этапе можно настилать окончательное покрытие.

Справедливости ради, отметим, что некоторые мастера предлагают укладывать пеноплекс между лагами, чтобы утеплить дощатый пол. Поскольку, при монтаже пола такой конструкции, основные механические нагрузки приходятся именно на лаги, такие качества пеноплекса, как прочность и влагоустойчивость, будут просто не востребованы. Читайте также: «Как уложить инфракрасный пол под линолеум – последовательность монтажа «.

То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто не целесообразно. Поэтому рекомендуем для такого основания использовать более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

Использование пеноплекса под стяжку пола

Эффективным способом утепления дома является укладка пеноплекса под стяжку пола. Этот материал идеально подходит для проведения подобных работ, так как достаточно прочный и плотный. Так как плиты этого современного утеплителя идеально ровные, то по ним можно произвести стяжку. как классическим способом с применением цементно-песчаного раствора, так и при помощи самовыравнивающихся наливных полов.

Пеноплекс обладает высокими теплоизоляционными свойствами

Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом

Существует несколько оснований пола, которые можно утеплять с помощью пеноплекса. Нет существенной разницы, на что укладываются плиты утеплителя. Основным моментом здесь является необходимость устройства гидроизоляции под пеноплекс. Это относится к любому типу основания. Сами плиты могут укладываться без закрепления либо прикрепляться с помощью клея или специальных саморезов с пластиковыми шайбами. Стыки между плитами проклеивают, запенивают монтажной пеной или изолируют скотчем.

Различные варианты обустройства стяжки с использованием пеноплекса

В любом случае под стяжкой пола пеноплекс должен быть ровным, плотным и укрытым пленкой пароизоляции. Это правило касается любого способа создания утепленного пола. Классическая бетонная стяжка представляет собой выравненную и затвердевшую смесь цемента, песка и пластификаторов. Чем больше марка цемента, тем прочнее получится стяжка. Чаще всего для этих целей используют портландцемент марки М400. Для того, чтобы стяжка получилась ровной нужно следовать определенным правилам. Лучше всего работы производить вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй выполняет основные действия.

Тогда, когда на плиты пеноплекса уложена мембрана пароизоляции, необходимо побеспокоится о местах контакта бетона и нижней части стен по всему периметру помещения. Они должны быть изолированы. Для этого берут полосу вспененного полиэтилена и укладывают ее вдоль стен с нахлестом на них в виде угла. Полиэтилен должен быть выше чем планируемая толщина стяжки. Как правило, берут 12 – 15 см.

Размеры листа пеноплекса

Полезный совет!Чтобы пленка лучше прилегла к стенам, можно нанести на них грунтовку. Это улучшит адгезию между материалами.

Когда утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция низа стен полностью готовы, можно приступать к основным работам. Раствор замешивают в ведре или другой удобной емкости. Делать это удобно с помощью дрели с насадкой. Если есть возможность установить в доме небольшую бетономешалку, то будет еще лучше. Работы по заливке начинают производить после того, как на пол установят выравнивающие маяки. Это делают с помощью простого или гидравлического уровня. Заливать раствор начинают с самого дальнего угла. Когда первую партию раствора выливают на пол и разравнивают лопатой, то на него кладут армирующую сетку. Это не позволит стяжке потрескаться. Только после этого выливают следующий слой.

Утепление пола пеноплексом

Заливку производят между направляющими маяками через один, так, чтобы с помощью правила было удобно по ним выравнивать раствор. Все операции повторяют до тех пор, пока полностью не будет покрыто раствором все помещение. Толщина стяжки должна быть от 5 до 10 см. Она зависит от того, какую нагрузку предполагается давать на пол этого помещения в будущем. Внутрь стяжки можно поместить элементы конструкции системы «теплого пола».

Схема обустройства стяжки пола

Полезный совет!При производстве работ по укладке пеноплекса под стяжку пола и заливке раствора следует ходить в мягкой обуви. Это предотвратит случайное повреждение материала.

Когда все работы завершены, необходимо в течение 3 дней периодически поливать стяжку водой. Это позволит цементу сильнее схватиться и достичь наилучшей твердости без образования трещин. После этого рекомендуется подождать еще несколько дней, чтобы цемент окончательно превратился в твердый бетон, сломать который можно только перфоратором.

Укладка армирующей сетки поверх пеноплекса

После полного затвердевания бетона можно приступать к монтажу финишного покрытия пола. Оно может быть абсолютно любым: паркет, ламинат, линолеум или даже суперсовременный наливной 3D пол.

Утепление пола пеноплексом с использованием самовыравнивающихся смесей

Чтобы подробнее рассмотреть этот случай возьмем пример с бетонным основанием. Если квартира не находится на первом этаже здания, то толщина утеплителя может быть менее 5 см. Этого вполне достаточно. Перед началом основных работ по укладке пеноплекса под стяжку пола производят полный демонтаж старого покрытия. Если была цементная стяжка, то удаляют и ее при помощи перфоратора. Затем плиты перекрытий освобождают от грязи и пыли, заделывают все неровности и запенивают отверстия от инженерных коммуникаций.

Пример обустройства стяжки с утеплителем на балконе

Когда основание подготовлено, то на него укладывают плиты пеноплекса, которые лучше приклеить на клеевой состав. Стыки между плитами тоже проклеивают. Затем кладут пароизоляционную пленку, по периметру на примыканиях к стенам укладывают ленту из вспененного полиэтилена и готовят раствор.

Крепление листов пеноплекса к полу

Самовыравнивающиеся растворы не требуют дополнительных действий со стороны человека по их выравниванию. Нужно только аккуратно распределить смесь с помощью игольчатого валика по всей поверхности. Она сама растечется под действием силы тяжести и зальет всю поверхность плит пеноплекса тонким слоем. Готовят смесь согласно инструкции. После заливки необходимо подождать всего несколько часов, пока раствор полимеризируется и затвердеет до такой степени, что можно будет укладывать финишное покрытие.

Укладка пеноплекса для обустройства теплого пола

Полезный совет!Если планируется устраивать стяжку пола при помощи самовыравнивающихся смесей, то нужно знать, что толщина такого покрытия может быть всего 1 – 2 см. Поэтому при создании всего «пирога» пола нужно верно рассчитать, на каком уровне будет находиться финишное покрытие.

Использование пеноплекса под стяжку пола решает сразу две важные задачи: выравнивание поверхности и утепление пола. Обе они решаются успешно. Особенно ровным получается покрытие с применением наливного пола. Кроме того, за счет небольшой толщины оно получается еще и легким.

Пеноплекс под стяжку пола (видео)

Стяжка пола по пеноплексу

В утеплении полов пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, нашел свое достойное применении. Его свойства позволяют использовать его для устройства полов даже с самой высокой нагрузкой. Но для того, чтобы материал не подвел, нужно соблюдать технологию – неправильно устроенная стяжка по пеноплексу способна испортить все дело. Чтобы не допустить несправедливых нареканий на данный теплоизолятор, расскажем, как правильно должны укладываться плиты пеноплекса в стяжку, каковы принципы монтажа.

Технология устройства стяжки с пеноплексом

Разберем устройство пола с пеноплексом с самого начала, ведь подготовка основания – тоже важный этап. Если оно окажется неровным, то ни стяжка на плиты пеноплекс, ни любая другая не будет отличаться качеством. В случае, если полы монтируются по грунту, основание под стяжку с пеноплексом должно иметь песчаную подушку. Ее необходимо как следует утрамбовать и выверить по уровню, чтобы исключить большие перепады по высоте. Если это обычный пол, то черновая стяжка также не будет лишней.

Необходимая толщина экструдированного пенополистирола и его плотность определяются исходя из нагрузок, которые планируются в помещении. Для обычного утепления в квартире в стяжку достаточно уложить плиты пеноплекса толщиной 20-30 мм и плотностью 31-35 кг/м.куб. Если это пол первого этажа, толщину лучше увеличить до 40 мм. При устройстве полов по грунту используют теплоизолятор толщиной 50-100 мм. Если это гараж, то имеет смысл использовать материал 45-й плотности, в доме же его применение будет, скорее всего, экономически необоснованным.

Укладка плит пеноплекса в стяжку осуществляется встык. Швы желательно проклеить специальной фольгированной лентой, можно воспользоваться и обычным скотчем. Это нужно для того, чтобы между плитами не попала жидкость из цементной стяжки, которая будет устраиваться по пеноплексу. Часто утеплитель дополнительно защищают гидроизоляцией – это может быть рубероид, пергамин и даже простой полиэтилен.

Обратите внимание: по технологии устройства стяжки гидроизоляция кладется на пеноплекс, а не под него. Ее задача – не допустить проникновения влаги. Один раз попав в стыки между плитами, вода останется там надолго – ведь экструдированный пенополистирол ее практически не впитывает.

Перед заливкой стяжки на плиты пеноплекс по краям обязательно нужно оставить температурный зазор. Он компенсирует возможное расширение. Для этого по периметру к стене прикрепляют деформационную ленту, например, вспененный пенополиэтилен толщиной 1 см.

Толщина стяжки по пеноплексу

Пеноплекс под стяжку пола уложен, настала пора бетонных работ. Обычно используют цементно-песчаный раствор в пропорциях 1:3, 1:4. Если есть необходимость облегчить конструкцию, например, при большой толщине стяжки (в 10-15 см) на пеноплексе, можно использовать цемент с керамзитом. Толщина в любом случае не должна быть меньше 4 см. Именно такая технология устройства стяжки с пеноплексом предлагается производителем, неважно, предназначена ли конструкция для устройства теплого пола или для облицовки кафельной плиткой.

Впрочем, практика всегда вносит свои коррективы. Некоторые добавляют армирующую сетку и утверждают, что в этом случае стяжка в 2см на пеноплексе будет достаточной. Однако уточним – по существу армирующий слой сам должен находиться в 10-15 мм см от поверхности утеплителя, так какие же 2 см! Поэтому не стоит нарушать технологию, если вас не устраивает высота пола, лучше пеноплекс под стяжку положить тоньше.

Есть еще один вариант, который предусматривает устройство стяжки из гипсоволоконных листов (ГВЛ). Их укладывают в два слоя, и вот здесь-то двухсантиметровой стяжки на пеноплексе оказывается в самый раз. При этом применение клея считается необязательным. Просто? Но безусловно, дороже. Плюсы стяжки из ГВЛ в первую очередь в выигранном времени. По правилам, цемент должен выстоять 28 дней, прежде чем работы по укладке пеноплекса сверху на деревянный пол можно будет продолжить. Использование гипсоволоконных листов не требует вообще никакого ожидания.

Стяжка с пеноплексом и финишное покрытие пола

Стяжка пола с пеноплексом подразумевает довольно много вариантов устройства финишного покрытия. В принципе, по ней можно делать какой угодно пол. Самые распространенные варианты:

1. Керамическая плитка – укладывается на плиточный клей.
2. Теплый пол, водяной или электрический – стяжка по плитам пеноплекса делается по системе «теплый пол».
3. Ламинат – монтируется по своей обычной технологии, на подложку.
4. Деревянный пол – укладываются деревянные лаги, которые фиксируют монтажной пеной. Сверху делается настил.

Пол на теплоизолятор, пускай даже обладающий значительной прочностью на сжатие, не следует укладывать без стяжки. Она нужна для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по поверхности. Армировать ее вовсе не обязательно, тем более, если устраивается обычное покрытие в доме, а не взлетно-посадочная полоса. Недостаточная толщина стяжки по пеноплексу (менее 4 см) может привести к тому, что она будет трескаться, крошиться и всячески деформироваться.

Идею положить пеноплекс под стяжку любого пола можно назвать отличной. Ведь он для этого, собственно говоря, и предназначен. Утепленный пол позволит в значительной степени сохранить тепло в доме и обеспечить комфортное проживание.

Рекомендуем почитать по теме

Автор правильно говорит, что при небольших размерах помещения сделать полноценную стяжку по пеноплексу тяжело. Поскольку предполагается и укладка армированной сетки, а она сама должна находиться на высоте 20-25 мм. Учитывая ограниченность в объеме помещения, вопрос о том, как сделать бетонную стяжку на пеноплекс упирается в размеры наполнителя. Для такого бетона обычный щебень уже не пойдет – крупный очень. Поэтому – либо крошку надо добавлять, либо искать щебень мелкой фракции.

Кого интересует нормальная и адаптированная для наших условий укладка пеноплекса на бетонный пол – рекомендую посмотреть вот это видео (https://www.youtube.com/watch?v=RRaZfW17rNw). Описано все просто, понятно, а использование кирпичей в качестве груза для качественного приклеивания плит утеплителя действительно упрощает работу.

Подскажите, пожалуйста, если стена утепляется по принципу «пеноплекс и гипсакортон сверху», чем необходимо укреплять гипсокартон? Простыми саморезами с дюбелями или опять же требуется использовать лишь пластмассовые дюбеля-грибочки? Вопрос связан с пресловутыми «мостиками холода».

Источники: http://polspec.com/teplyy-pol/kak-uteplit-pol-penopleksom-proverennye-sposoby.html, http://remoo.ru/pol/ispolzovanie-penopleksa-pod-styazhku-pola/, http://openoplexe.ru/st/styajka-po-penopleksu

5 причин зачем кладут пеноплекс под стяжку

Утеплитель на основе пенополистирола «Пеноплекс» стоят намного дороже, чем другие аналоги. Но не многие знают, что это уникальный материал и именно по этой причине он стал популярным среди разных слоев населения. Его часто используют во время строительных работ, а также при утеплении пролета между этажами, чердака, стен или перегородок.

Универсальность пеноплекса позволяет использовать данный материал и для утепления стяжки при установке системы теплого пола. Но чтобы все правильно сделать, необходимо на начальном этапе разобраться со всеми последующими действиями и выявить основные причины, которые толкают людей на этот шаг.

 

Огромное достоинство материала – это то, что его можно использовать для утепления пола не только в частных домах, но еще и в обычных городских квартирах или загородных домах, офисных помещениях.

Пеноплекс — материал для утепления полов в доме

Основное преимущество данного материала заключается в том, что он мало весит. Поэтому вместе со стяжкой он не дает значительной нагрузки на перекрытие или на общую конструкцию, не прибавляя ей дополнительного веса.

Как показала практика, потеря тепла в частном доме через пол достаточно актуальная проблема, которая распространена среди жильцов. Потери составляют порядка 25%, а это значительный показатель. Возникшая ситуация приводит к стабильным переплатам за газ и электроэнергию, которые используются в качестве источника дополнительного тепла. Логичным вариантом решения данной проблемы является единократное вложение в утепление полов и общей конструкции.

Важно! Окупаемость утепления полов происходит за счет сокращения расходов на отопление, работающее от газа или от электроэнергии.

На сегодняшний день принято различать 2 вида основания полов:

• из бетона в виде ЖБ плит;
• грунтованное.

Утеплить их с помощью поноплекса нельзя одинаково. Для этого дела нужны разные технологии. Основное и главное условие успешного результата – это следовать рекомендациям и инструкции, указанной производителями на упаковке материала. Эти моменты важно учесть, чтобы получить эффективно работающую конструкцию теплого пола.

Многие специалисты утверждают, что укладка утеплителя в бетонное основание является самым простым способом и не требует особых навыков. Это можно сделать самостоятельно, следуя подробным рекомендациям. Они в свободном доступе находятся в интернете или в специальной литературе. Как вариант, стоит посоветоваться с опытным строительным мастером. К тому же, самый проверенный, надежный и долговечный способ утепления пола.

5 причин укладки пеноплекса под стяжку

Пеноплекс – это не простой материал.

Он уникален, поэтому есть как минимум 5 причин, почему его стоит уложить под стяжку пола:

1. Материал влагостойкий. Подходит для помещений с постоянным изменением температуры и влаги.
2. Теплопотеря сокращается на 20 %, а это экономия средств.
3. Достаточно высокая прочность материала на сжатие, что позволяет избежать деформации стяжки.
4. Экологичность и безопасность. Подойдет для детской комнаты.
5. Маленький вес.

Все это делает его востребованным и актуальным.

Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками

Содержание   

Материал пенополистирол как и полиэтиленовые трубы в системах теплого пола, как утепление для пола, применяется уже сравнительно давно. Пенополистирол имеет такие свойства, что позволяют ему применяться даже для обустройства пола с потенциально высокими нагрузками.

Монтаж пеноплекса под стяжку пола

Но для того, что такого вида утепление для пола работало эффективно, необходима правильная технология устройства пенополистирола (в том числе и своими руками).

Ведь в случаях, когда монтажная технология не соблюдается, можно сделать такое утепление пола, которое потом придется либо полностью демонтировать с последующей установкой заново, либо проводить капитальную переработку с огромными финансовыми и временными затратами.

Очевидно, что проще утепление пола в частном доме сделать изначально правильно.

1 Утепление пеноплексом

Многие думают, что утепление пола, используя материал пенополистирол, можно сразу же проводить, да еще и своими руками, игнорируя подготовительный этап.

Это опрометчивая ошибка, которая приведет к тому, что утепление не будет иметь эффекта, и это в лучшем случае. Поэтому в любом случае утепление пола под бетонную или иную стяжку, необходимо начинать с подготовительных работ.

Начинать подготовительные работы необходимо с проверки неровностей утеплителя. В случае их обнаружения стоит устранить проблему, так как при неровностях пеноплекс под стяжку не даст ощутимого результата, а процесс переделывания всей системы теплоизоляции займет много времени.

В тех ситуациях, когда полы устанавливаются строго по грунту, пенопласт под стяжку дополнительно обкладывают песчаной подушкой. При укладке подушку следует тщательно утрамбовать, чтобы полностью исключить возможные перепады по высоте.

Если же это классический пол, то рекомендуется применять еще и черновую стяжку и утепление пола керамзитом.

Пенополистирол должен подбираться строго по характеристикам плотности и толщины. При этом толщина этого материала и его плотность должны рассчитываться исходя из потенциальных нагрузок, которые будут приходиться на теплоизоляцию.

Так, например, для обычной теплоизоляции в квартире, подойдет стяжка по пеноплексу, толщина которого равняется 20 – 30 миллиметрам, а плотностью 31 – 35 килограмм на кубический метр.

Если речь идет о поле для первого этажа, то пенополистирол в этом случае должен иметь толщину до 40 миллиметров. При обустройстве полов по грунту пенополистирол должен обладать толщиной не менее 50 миллиметров и не более 100 миллиметров.

Изоляционная система теплый пол

При устройстве пола для гаража стяжка по пенопласту должна иметь плотность 45 миллиметров. Иногда такую плотность рекомендуют для квартир, однако это экономически необоснованная рекомендация и явно неприемлемая.

Укладывать плиты пеноплекса с дюбелями-грибками для утеплителя необходимо строго встык. Швы рекомендуется дополнительно проклеивать специальной строительной фольгированной лентой, однако вполне подойдет и обычный скотч. Делать это необходимо для того, чтобы между изоляционными плитами не просачивалась жидкость или влага из цементной стяжки.

Очень часто теплоизоляцию дополнительно огораживают гидроизоляционными лентами, используя либо рубероид, либо пергамин (в казуистических случаях применяют даже полиэтилен).

Непосредственно перед процессом заливки стяжки на теплоизоляционные плиты предельно важно по краям организовать температурный зазор. Он нужен для компенсации потенциально возможных расширений.

Для реализации зазора по периметру к стене присоединяют деформационную ленту (чаще всего вспененный пенополиэтилен) толщиной в 1 сантиметр.
к меню ↑

1.1 Толщина стяжки

После того, как пеноплекс был успешно установлен под стяжку пола, следует перейти к произведению бетонных работ.

Обычно для таких работ на утепление пола в деревянном доме применяют классический цементно-песчаный раствор, что имеет пропорции 1:3 и 1:4 соответственно. В случаях, когда важно как можно сильнее облегчить всю конструкцию, а это обычно бывает при высокой толщине стяжки (примерно в 10 – 15 сантиметров), можно применять цемент с керамзитом.

Но при любых обстоятельствах толщина должна быть не менее чем 4 сантиметра. Именно такая схема устройства предлагается производителем.

Иногда при проведении бетонных работ применяют дополнительно армирующую сетку, при использовании которой стяжка даже в два сантиметра будет вполне приемлемым вариантом.

Процесс теплоизоляции пола

Но это заблуждение, так как ошибочно полагать, что стяжка не будет превышать два сантиметра, учитывая то, что сам армирующий слой будет располагаться в 10 – 15 сантиметрах от поверхности изоляции. Именно поэтому армирующую сетку лучше не использовать при выполнении бетонных работ, несмотря на абсурдные советы некоторых пользователей.

Существует и еще один вариант проведения данной строительной работы, которой базируется на применении стяжки из гипсоволоконгого материала в виде листов (ГВЛ) с крепежами для утеплителя. Эти листы устанавливают в два слоя, и как раз в этом случае двухсантиметровая стяжка придется как нельзя кстати. При этом использование клеящих смесей в данном случае вовсе необязательно.

Этот метод может показаться достаточно простым, что на самом деле истина. Однако он значительно более дорогой, нежели предыдущие варианты. Но дороговизна компенсируется экономией во времени на произведения строительных работ.

Ведь по всем нормам цемент должен простоять примерно 28 дней, прежде чем можно будет его использовать для такого вида строительных работ. При использовании же гипсоволоконных материалов в виде листов такого ожидания не требуется.
к меню ↑

2 Стяжка и покрытие пола

Наиболее распространенные и при этом простые варианты произведения стяжки с пеноплексом и последующим покрытием пола, это следующие:

1. Для керамической плитки — просто производится укладка на строительный плиточный клей;
2. Для теплого, водяного или же электрического пола — стяжка по плитам материала «пеноплекс» выполняется по схеме «теплый пол»;
3. Для ламината — устанавливается по своей стандартной технологии на так называемую «подложку»;
4. Для деревянного пола — устанавливаются деревянные лаги, которые затем закрепляют монтажной строительной пеной. Поверх накладывается настил.

Важно помнить, что пол на теплоизоляцию, пускай даже на такую, что обладает большой прочностью на сжатие, не следует устанавливать без предшествующей установки стяжки.

Стяжка необходима для того, чтобы равномерно и плавно распределять возникающую нагрузку по поверхности. При этом армировать ее можно по желанию, но чаще всего это и вовсе не требуется, особенно если речь идет о создании классического покрытия в помещении.

Также следует учесть, что маленькая толщина стяжки с фасадными панелями с утеплителем (меньше, чем 4 сантиметра) скорее всего, приведет к том, что стяжка начнет трескаться, крошиться и своего рода деформироваться.

Заливка бетона для утепления пола

Подытожив можно с уверенностью сказать, что гениальная идея укладывать пеноплекс под стяжку действительно без преувеличения идеальная. Данная строительная работа весьма просто в реализации, но эффективность и польза от нее просто неописуема.
к меню ↑

2.1 Процесс утепления пола под стяжку пеноплексом (видео)

Пеноплекс для пола под стяжку

Ни для кого не секрет, что бетонный пол в помещении первого этажа в зимнее время становится адски холодным, и если не позаботиться о нормальной теплоизоляции, то со временем сырость и микробы просто уничтожат дорогостоящий паркет или ламинат. Но дело даже не в напольном покрытии, ледяной пол в доме является кратчайшей дорогой к заболеванию суставов ног, поэтому перед чистовой отделкой обязательно нужно сделать утепление пола пеноплексом под стяжку на бетонном растворе.

Почему используется пеноплекс

Для специалистов ответ очевиден – уложить пеноплекс под стяжку на бетонный пол не сложнее, чем любой другой материал, методика проверенная и надежная. Кроме того, технология устройства утепленного пола укладкой пеноплекса технически по силам даже людям с минимальным опытом работы с подобного рода материалом.

По сути, пеноплекс является единственным материалом, в котором одновременно сочетаются несколько уникальных качеств:

• Высокая прочность пеноплекса на изгиб и на контактное давление. На лист пеноплекса можно спокойно наступать в обуви, практически без последствий для материала;
• Экструдированный пенополистирол, из которого сделан утеплитель, не пылит, не выделяет газов или летучих веществ, с ним можно работать практически без СЗОД, в этом смысле пеноплекс выгодно отличается от минеральной ваты или базальтовых матов;
• Пеноплекс можно уложить под стяжку даже на плиту перекрытия над мокрым подвалом, уложенный слой теплоизоляции не впитает влагу и не потеряет изолирующих свойств даже через 30 лет эксплуатации.

Если сравнивать пеноплекс с ближайшим родственником – пенопластом, то можно отметить, что при практически равных теплоизолирующих характеристиках ЭППС выгодно отличается тем, что не крошится и не разрушается под неравномерной нагрузкой. Технология экструзии позволяет получить в пеноплексе закрытые поры, недоступные для влаги и водяных паров.

Важно! Единственным существенным недостатком пеноплекса является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению и различного рода органическим растворителям.

Первый недостаток компенсируется защитным слоем бетонной стяжки пола на пеноплексе. О втором просто необходимо помнить. Если вам вздумается покрасить слой утеплителя какой-нибудь краской на органическом растворителе, или обработать праймером бетонную стяжку на пеноплексе, то в результате вместо толстого слоя утеплителя получите тонкий слой расплавленного полистирола.

Продавцы минеральных теплоизоляционных материалов любят пугать застройщиков горючестью пенополистирола, но при этом забывают, что укладывается пеноплекс для пола под стяжку из бетона, а значит, в отсутствие кислорода воздуха, для того чтобы пенополистирол начал разлагаться с выделением угарного газа, необходимо нагреть бетонный пол не менее чем до 200^оС.

Технология обустройства утепления из ЭППС

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно уложить практически на любую поверхность, даже не убирая остатки мусора и гравия. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимает к полу и фиксирует толстая бетонная стяжка или армированная плита фундамента. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см армированного бетона, и от того, насколько тщательно будет закреплен слой пеноплекса на полу, зависит, появятся ли трещины в стяжке от колебаний утеплителя.

Подготовка основания под укладку пеноплекса под стяжку

На этапе подготовки нужно сделать следующее:

• Обмерить площадь пола и рассчитать потребное количество пеноплекса в квадратных метрах. Для укладки закупаем утеплителя на 10% больше полученного метража на обрезку и брак;
• С помощью зубила, угловой шлифмашинки выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все шишки, горбы и наросты высотой более 7 мм;
• Тщательно удаляем пыль и грязь с поверхности бетона;
• Любые следы от масла, керосина, органических растворителей, которых всегда бывает с избытком на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуем раствором каустической соды и вымываем большим количеством воды;
• Тщательно грунтуем цементный пол грунтовкой глубокого проникновения, неважно, какой марки, главное, качественной, и еще как минимум сутки сушим.

К сведению! Все выполненные процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пеноплекса не образовалось воздушных карманов, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, и зачастую образуются трещины в стяжке.

Грунтуем пол, затем выполняем разметку укладки листов пеноплекса. Главное условие при подгонке материала — швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пеноплекса на пол под стяжку

Для наклейки пеноплекса на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для монтажа утеплителей на вспененной и минеральной основе. Клеевую массу наносим на пол и на рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и закрепить уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами очищают от остатков клея и запенивают обычной монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют по периметру уложенного поля из пеноплекса, вдоль стен выполнить расширительный зазор в 4-5 мм толщиной. Зазор заполняют лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и раздастся в ширину.

Швы и стыки между плитами пеноплекса заклеивают строительным скотчем, чтобы бетонное молочко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывало на полу мостик холода и влаги.

Заливка пеноплекса бетоном

Перед тем как заливать стяжку, поверхность уложенного пеноплекса закрывают пароизоляционной мембраной, полотнище приклеивают по периметру уложенного утеплителя, а края выкладывают на стены. Мембрана должна быть выровнена без складок и прослаблений по всей плоскости пола.

Если предполагается армирование стяжки стеклопластиковой или стальной сеткой, то нужно предварительно выложить сетку на «стаканчики» из обрезков проволоки так, чтобы плоскость арматуры находилась на высоте не менее 2 см от мембраны. В данном случае бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому плоскость армирования мы сознательно смещаем ближе к полу, в область растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки, для домашней стяжки можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. Из-за уложенной сетки маяки нужно устанавливать на опоры, винтовые подставки, опирающиеся на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры, как правило, выкручивают из стяжки пола.

Ширина между рейками не должна превышать ¾ длины правила. Положение каждой рейки проверяем полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес из цемента М400, мытого песка и небольшого количества мелкого 1-3 мм гравия. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость залитой бетонной стяжки после выравнивания правилом выглаживают штукатурной теркой, смоченной водной эмульсией ПВА.

Помещение с залитой стяжкой по пеноплексу необходимо закрыть от солнечного света, и открыть вентиляцию на самый малый продух. Если в помещении достаточно жарко, то раз в сутки пол можно сбрызгивать водой на протяжении 5 дней. Через две недели можно приступать к зачистке пола, но дальнейшие операции рекомендуется проводить не ранее чем через три недели выдержки стяжки.

Заключение

Заливая пол, можно использовать готовые песчано-цементные смеси, но из-за большого количества низкокачественных подделок мастера, как правило, предпочитают готовить заливочную массу самостоятельно из соотношения 1 мерка цемента на 4 мерки чистого песка. На ведро раствора добавляется 100 мл поливинилацетатной композиции и 20 г жидкого мыла. Такая стяжка отлично прилипает к пароизоляционной мембране и пеноплексу, и практически не дает пузырей или трещин на поверхности пола.

Утепление пола пеноплексом — деревянного и бетонного, пошаговая инструкция

Сегодня практически у каждого владельца частного дома или квартиры на повестке дня стоит вопрос утепления своего жилища. В первую очередь, это обусловлено высокими тарифами на теплоэнергию, а также желанием улучшить микроклимат в помещении.

Для достижения данной цели, огромное значение имеет правильный выбор утеплителя. Одним из наилучших материалов в этой области считается пеноплекс – экструдированный пенополистирол, отличающихся от прочих большей плотностью, твердостью и влагостойкостью.

Качественное утепление напольного основания таким материалом позволит на длительное время обеспечить жилище теплом и комфортом.

Для работы по укладке утепляющего материала, вам понадобится:

• гравий и щебень мелкой фракции;
• песок;
• цемент;
• армированная сетка;
• алебастр;
• плиты пеноплекса;
• клейкая лента с алюминиевым напылением;
• алюминиевые маяки;
• гидроизоляционный материал;
• строительный уровень;
• нож канцелярский или специальная раскаленная хромированная струна;
• правило;
• ручная трамбовка;
• емкость для раствора.

Технология утепления состоит из этапов:

1. Подготовка основания. Уровень почвы должен располагаться на полметра ниже от расчетного уровня поверхности обустраиваемого пола. Грунт должен быть сухим, разровненным и уплотненным. Для этого его разравнивают, сыпучий шар удаляют и утрамбовывают, потом на 2 недели оставляют выстояться. После этого, насыпают слой гравия толщиной около 40 см и утрамбовывают, на гравий 10-сантиметровым слоем укладывают песчаную подушку и снова тщательно уплотняют. Для регулировки желательно использовать уровень.
2. Укладка гидроизоляционного материала. Подготовленное основание накрывают полиэтиленовой пленкой, посредством которой создают покрывало. Его края закроют стены ямы.

Третий этап – укладка пеноплекса:

В помещениях, где отсутствуют механические нагрузки на основание, пеноплекс разрешается укладывать прямо на песчаный слой. Для этого желательно применять плиты с соединительными по краям пазами, места соединения, которых следует проклеить клейкой лентой с алюминиевым напылением.

Толщина утепляющего материала используется в зависимости от климатической зоны, качества утепления пола и наличия утепления фундамента. К примеру, если производилось утепление основания дома – можно использовать плиты толщиной 3-5 см, в противном случае – 5-10 см.

После укладки утепляющего материала, его снова накрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см. Стяжку укрепляют армированной сеткой. Заменить стяжку, основой которой служит бетон можно самовыравнивающей смесью. Какой бы вариант стяжки вы не выбрали, ее поверхность должна быть идеально равномерная.

Если укладка утеплителя производится в помещении с большими механическими нагрузками на пол, непосредственно перед укладкой утепляющего материала на полиэтиленовую пленку наливается бетонная стяжка.

Ее толщина пропорциональна степени нагрузки и может составлять от 5 до 10 см. После полного застывания стяжки, поверх нее размещают теплоизоляционный материал. На утеплитель и дополнительный слой гидроизоляции наливают укрепляющую цементную стяжку, толщина которой тоже зависит от планируемых нагрузок. Как вариант, вместо первоначальной стяжки можно увеличить гравийный слой до 60 см, при этом, выполняется одна укрепляющая стяжка над плитами.

Утепление деревянного пола

Перечень необходимых материалов и инструментов:

• молоток;
• самонарезающие шурупы;
• шуруповерт;
• шлифовальная насадка;
• антисептический грунтовочный раствор;
• пароизоляционный материал;
• листы ДСП, OSB или фанеры;
• уровень;
• нож канцелярский или специальная раскаленная хромированная струна;

Работа по утеплению осуществляется в такой последовательности:

1. Старый настил снимают, оставляют только опорные брусья.
2. На основание в качестве гидроизоляции, укладывают полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы лаги были полностью накрыты и образовались углубления.
3. В шахматном порядке размещают теплоизоляционный материал так, чтобы он заполнял пространство углубления на 2/3. Оставшаяся часть будет служить вентиляционным просветом.
4. Крепить утеплитель можно используя специальные клеевые составы или дюбеля. Места соединения плит заполняют при помощи монтажной пены.
5. Пеноплекс накрывают полиэтиленовой пленкой.
6. После укладки теплоизоляционного материала монтируют дощатый настил.

Утепление бетонного основания

В процессе работы вам понадобится:

• плиты пеноплекса;
• шпаклевка;
• грунтовочная смесь;
• гидроизоляционный материал;
• клей строительный;
• смесь «самовыравнивающие полы»;
• строительный уровень.

схема утепления бетонного пола

Технологический процесс по укладке теплоизоляционного материала таков:

1. Обследование бетонного основания. Осуществляется осмотр пола и оценивается его состояние: ровность, наличие сколов, щелей и трещин.
2. Подготовка основания. Ровную, с отсутствием дефектов поверхность, очищают от пыли и грязи. Основание с явными выпуклостями, наличием изъянов, требует выполнения определенных работ: все углубления зашпаклевывают, выступы отбивают и выравнивают стяжкой. После обрабатывают поверхность грунтовочной смесью.
3. Укладка гидроизоляционного материала. Данный слой рекомендовано стелить в том случае, если бетонный пол является основой подвального помещения или цокольного этажа. Это обусловлено тем, что влага, проникая в места соединения плит, может нарушить изоляцию.
4. Монтаж утеплителя. На ровную поверхность, не имеющую дефектов плиты, можно монтировать прямо на пол. В ином случае, пеноплекс укладывают на высохшую стяжку и накрывают гидроизоляцией. Для фиксации теплоизоляции используют клеевые смеси.
5. Поверх гидроизоляции выполняют цементно-песчаную или самовыравнивающую стяжку.

Утепление под «теплый пол»

Основная задача утепления теплых полов заключается в снижении расхода тепловой энергии в нежелательных направлениях. Из-за отсутствия рассеивания потока тепла, уменьшаются расходы на энергоресурсы. В противном случае, происходит обогрев не только ваших полов, но и потолка соседних квартир или подвального помещения.

Перечень материалов и инструментов, которые необходимы для выполнения работы:

• пеноплекс;
• монтажная пена;
• полиэтиленовая пленка;
• фольга;
• армированная сетка;
• клеевой раствор;
• самонарезающие шурупы;
• разделительная лента;
• цемент, песок или самовыравнивающая смесь;

Технология утепления под «теплый пол»:

1. Подготовка основание. Пол выравнивают посредством стяжки на маяках.
2. Укладка утеплителя. На стяжку размещают плиты, места соединений которых заполняются монтажной пеной. В качестве теплоизоляции можно использовать плиты толщиной до 5 см. Фиксация утеплителя может осуществляться посредством клеевого раствора после обработки поверхности грунтовочной смесью. Если поверхность основания ровная, допускается укладка материала непосредственно на пол с последующей фиксацией дюбелями с пластиковыми насадками.
3. Устройство гидроизоляционного слоя. Сверху утеплитель накрывают полиэтиленовой пленкой, выполняющей функцию гидроизоляции. Места соединения пленки закрывают скотчем, ее края заводят на стены, а по разметке наклеивают разделительную ленту.
4. Укладка подложки. На гидроизоляционный слой размещают подложку – фольгу, которая способствует отражению тепла.
5. Размещение системы «теплый пол». Если используется водная система, то поверх подложки размещают армированную сетку, которую фиксируют при помощи дюбелей с шайбами. Нагревательный кабель можно монтировать непосредственно на фольгированную подложку.
6. Финишная стяжка. Стяжку выполняют равномерным слоем в 5 см. В качестве основы может служить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 соответственно с дополнением пластификатора или специальная смесь для теплого пола.

Преимущества и недостатки пеноплекса

Следует отметить положительные характеристики материала:

1. Поглощение влаги утеплителя составляет 3%, в связи с этим, материал препятствует проникновению пара и влаги без вспомогательной пароизоляции и гидроизоляции, не оседает и сохраняет свои свойства.
2. Легкое использование плит в процессе работы: легко режутся и склеиваются.
3. Имеет небольшой вес, это обусловлено тем, что пеноплекс на 98% состоит из воздуха.
4. Устойчив к воздействию высоких температурных режимов (выдерживает кратковременный контакт с материалами, температура которых составляет свыше 100 градусов, однако изменение формы и усадка происходит от постоянного воздействия температуры от +80 градусов).
5. Препятствует проникновению в помещение холодных потоков воздуха в холодную пору года, а летом – не дает проникнуть горячему воздуху, таким образом, обеспечивая своего рода климат контроль на протяжении всего года.
6. Доступная ценовая политика.
7. Высокопрочный – выдерживает нагрузки до 400 килограмм, что дает возможность осуществлять утепление напольного основания без обустройства опорных конструкций.
8. Безопасный для здоровья человека – это экологически чистый материал.
9. Трудновоспламеняемый – данное свойство дает возможность укладывать утеплитель, как в кирпичных зданиях, так и в деревянных.
10. Идеально взаимодействует с системой «теплый пол», поэтому используется для обогрева напольного покрытия.
11. Обладает низкой степенью теплопроводимости, что обусловлено благодаря ячеистой структуре пеноплекса.
12. Устойчив к размножению бактерий, грибков и плесени.
13. Имеет долгий срок эксплуатации и со временем не теряет теплоизоляционных качеств.

Несмотря на массу достоинств, пеноплекс имеет и недостатки:

1. Подвержен разрушению грызунами.
2. Не устойчив к воздействию постоянных высоких температур, материал изменяет форму и теряет свои свойства.
3. Несмотря на то, что пеноплекс имеет низкую степень воспламеняемости, высокие температуры могут спровоцировать его плавление и горение.
4. Обладает достаточно низким уровнем звукоизоляции.

Блиц-советы

1. Для утепления основания из дерева взамен пеноплекса, целесообразнее использовать материал более низкой стоимости, например, пенополистирол или стекловату. В этом случае, такие качества, как прочность и влагостойкость, особенной важности не имеют, утеплитель не принимает механические нагрузки, а только заполняет ниши. Устройство дощатых полов в жилом помещении практически никогда не осуществляется на основании с повышенной влажностью.
2. Если под напольным покрытием выполнена система «теплый пол», ввиду того, что при нагревании утеплитель расширяется, перед устройством защиты от проникновения пара рекомендовано положить разделительную ленту.
3. Если в дальнейшем будет осуществляться укладка паркета, ламината или ковролина, во избежание прогибов пеноплекса под весом покрытия на утеплитель укладывают листы фанеры.
4. В случае образования больших зазоров между плитами утеплителя, их следует замостить стекловатой. Однако, следует знать, что в процессе размещения плит должны быть небольшие просветы в 1 см по периметру стен.
5. Вместе с пеноплексом категорически не рекомендуется использовать смолы и мастики.
6. Если бетонный пол является плитой основания здания или перекрытием над подвальным помещением, поверх него рекомендовано выполнить слой гидроизоляции. Если плиты укладываются на влагостойкую клеевую смесь, которую наносят всплошную, гидроизоляция по такому основанию можно не выполнять.
7. Для фиксации утеплителя используются исключительно пластиковые самонарезающие шурупы. Крепежные изделия из металла со временем расширяют отверстия в пеноплексе, что влечет за собой потерю теплоизоляционных качеств материала, а также его смещение с места укладки.
8. При выполнении финального слоя стяжки, рекомендуется вместо раствора на основе бетона использовать специальные смеси.

Варианты Оформления (105 Фото Идей)

9489 Просмотры 0

Распашные и даже некоторые виды раздвижных дверей занимают слишком много свободного пространства, поэтому последние годы подобные конструкции устанавливать реже, в основном в спальнях. Преимущества дверных проемов без двери очевидны – с помощью них можно визуально объединить помещения в единое целое, зрительно их расширить или даже «приподнять» высоту потолков. Причем обойдутся подобные конструкции в минимальную сумму.

Что лучше, классический или арочный проем?

Читайте также: Секреты шумоизоляции стен в квартире: используем современные материалы и технологии (25+ Фото & Видео) +Отзывы

Виды арочных проемов

Использование арок оправдано в тех случаях, когда требуется изменить визуальное восприятие интерьера. Таких конструкций существует огромное множество. Они могут быть выпуклыми или вогнутыми, пологими, стрельчатыми, элипсо- или трапецевидными, несимметричными, украшенными лопастями (несколькими полукругами), параболическими или килевидными.

Классические арки, в которых радиус угла вполовину больше ширины самого проема, чаще используются в комнатах с высокими потолками. Если же требуется увеличить их высоту, лучше остановится на более пологих конструкциях. Гостиную и коридор можно соединить аркой с откосами в виде полуколонн, которые придадут помещению больше торжественности.

Учтите лишь, что богато украшенные дверные проемы в стиле барокко или ампир или бросающиеся в глаза скошенные конструкции лучше использовать для оформления просторных помещений – в домах небольшой площади они выглядят нелепо. В последнем случае лучше остановится на симметричных арках с неброской лепниной из полиуретана или накладками из гипса по верху.

В некоторых видах межкомнатных перегородок их усиливают с помощью элементов дверного проема. В этом случае после демонтажа дверной коробки не забудьте также укрепить его силовым каркасом.

back to menu ↑

Материалы для отделки

Читайте также: Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

Арка из массива дерева

Для оформления дверных проемов без дверей используют:

• стандартные проемы из экологичного натурального или шпонированного дерева, которые не теряют актуальности и сегодня
• конструкции из гипсокартона: легкий недорогой материал, с помощью которого можно легко создавать плавные изгибы, арки и объемные конструкции; для придания жесткости его крепят на прочном металлическом или деревянном каркасе
• изделия из полиуретана, имитирующие лепнину: используют в тех случаях, когда откосам требуется придать больше легкости и изящества; в зависимости от дизайнерской задумки «лепнина» на них может иметь глубокий или маловыраженный рельеф; повышенная гибкость материала позволяет использовать его для создания конструкций всевозможных форм
• гипсовую лепнину: роскошные рельефные узоры, фризы и орнаменты из нее в большей степени напоминают натуральный камень; однако в работе с ней требуются некоторые навыки; используется для оформления помещений в стилях ренессанс, барокко, ампир, классицизм; одновременно с дверными проемами гипсом отделывают колонны, карнизы, розетки потолков, балюстрады
• панели из пластика (обычно ПВХ): материал, хорошо сочетающийся с современными деталями интерьера; такие панели не требуют особого ухода и легко моются обычными средствами; кроме обычных гладких ПВХ-панелей, выпускаются изделия с отделкой из текстиля, специального декоративного клея, искусственной кожи, с металлическими накладками, покрытые красками, имитирующими сусальное золото

back to menu ↑

Подготовка поверхности

Читайте также: Создаем уютное рабочее место своими руками: креативно, эргономично и без вреда для здоровья (100 Фото & Видео)

Выравнивание дверных откосов  с помощью зажима

Перед отделкой дверного проема без двери откосы следует очистить от старых отделочных материалов, осыпающейся штукатурки и пыли. Большие трещины предварительно грунтуют, а для увеличения сцепления армируют штукатурной сеткой и покрывают слоем раствора (можно использовать обычный цементно-песчаный). Все лишние выступы предварительно сбиваются.

При отделке мягкой лепниной из полиуретана или наклеивании лепнины из гипса поверхность следует выровнять гипсокартоном или оштукатурить, а после высыхания затереть наждачной бумагой. Подобная подготовка при монтаже гипсокартона или деревянных панелей не требуется – достаточно лишь сбить плохо держащиеся куски штукатурки и большие неровности.

Чтобы избавиться от пыли, во время зачистки поверхности периодически обрызгивайте поверхность дверного проема из пульверизатора.

back to menu ↑

Откосы и арки из гипсокартона

Читайте также: Утепление балкона изнутри: описание материалов, полная пошаговая инструкция как все сделать своими руками (40+ Фото & Видео) +Отзывы

Каркас арки из гипсокартона

С помощью этого недорогого материала можно получить весьма оригинальные конструкции даже при отсутствии какого-либо опыта в строительстве. Существует три способа крепления гипсокартона: каркасный, клеевой и крепление на монтажную пену.

back to menu ↑

Каркасный способ

Читайте также: Какой пол на кухне лучше: обзор современных видов. Кафель, наливной пол, ламинат, паркет и другие материалы (100+ Фото & Видео) +Отзывы

Крепление перемычек

Чаще всего дверные проемы отделывают именно этим методом:

1

При создании каркаса использовать лучше не деревянный брус, а металлопрофиль. Он более ровный и имеет идеальную геометрию. Плюс даже при перемене влажности материал не покоробит

2

Режут его обычными ножницами по металлу

3

Металлические рейки монтируют по периметру откоса с двух сторон дверного проема

4

Для работы понадобится направляющий профиль (он маркируется буквами ПН). Для усиления монтажа стоек используется профиль ПС или деревянные бруски, которые вкладываются внутрь стоек. В верхней части над дверью каркас усиливается с помощью вертикальных перемычек

5

Для фиксации профиля к стене применяются подвесы – полосы металла со множеством отверстий. Расстояние между дюбелями и саморезами – 20 см

6

Горизонтальность и вертикальность расположения элементов каркаса выверяют строительным уровнем

7

При необходимости в каркас закладываются осветительные кабели или провода средств коммуникации

8

Для создания арок можно приобрести специальный арочный профиль. Согнуть можно и обычный, если сделать по одной из его сторон множественные надрезы

Читайте также: Из чего сделать фартук на кухне: выбираем долговечный и красивый вариант (150+ Фото & Видео) +Отзывы

Сгибание профиля из металла

9

При раскрое гипсокартона замеры обязательно делают для каждой из сторон дверного проема: ведь идеально ровных стен просто не бывает

10

Режут этот материал острым канцелярским ножом. Гипсокартон состоит из 3 слоев, каждый из которых требуется разрезать. Для этого его укладывают на ровный стол, делают срез вначале одного слоя картона. При этом частично разрезается и слой гипса, расположенный в центре между двумя листами. Место среза сдвигают к краю стола, подкладывают брусок и, слегка постукивая, обламывают гипс. Осталось перевернуть лист и разрезать второй слой картона

Читайте также: Инфракрасный потолочный обогреватель с терморегулятором: современные технологии в вашем доме (Цены) +Отзывы

Резка гипсокартона

11

Гипсокартон фиксируют саморезами таким образом, чтобы шов между листами приходился точно на центр металлического профиля. Расстояние между крепежами 20 см

12

По краям листа саморезы вкручивать не следует, иначе гипсокартон треснет. Необходимо отступить от края небольшое расстояние

Читайте также: Как сделать монтаж водяного теплого пола своими руками: пошагавшая инструкция монтажа на все виды покрытий (20+ Фото & Видео) +Отзывы

Отделка гипсокартоном

13

Для создания арок используется арочный гипсокартон меньшей толщины. Согнуть можно и обычные листы. Делается это двумя способами (см. фото). При сухом методе с одной стороны листа делаются множественные надрезы. Причем чем чаще они расположены, тем плавнее и круче получится изгиб

14

При мокром способе на одну сторону с помощью игольчатого валика наносятся множество проколов. Затем лист смачивают, сгибают и фиксируют до полного высыхания строительным скотчем к шаблону, повторяющему форму изгиба

15

После монтажа гипсокартона все швы проклеиваются лентой-серпянкой, а затем заделываются штукатурным раствором

Читайте также: Навес, пристроенный к дому: какие бывают виды, выбор материалов и советы по монтажу (95 Фото & Видео) +Отзывы

Как согнуть гипсокартон

back to menu ↑

Клеевой способ

Для экономии пространства гипсокартон можно просто приклеить к поверхности с помощью шпаклевки или специального клея без использования каркаса.

Но для этого проем требуется идеально выровнять цементно-песчаным раствором или шпаклевкой:

1

Для улучшения сцепляемости места приклеивания гипсокартона необходимо прокрасить грунтовкой глубокого проникновения

2

На листы клеевой состав наносится небольшими шлепками

3

Чтобы клей хорошо распределился по поверхности, лист лучше чуть подвигать вначале в одну, а затем в другую сторону. Излишки клея сразу же убирают тряпкой или губкой

4

Все швы между листами заделываются этим же составом

5

Высыхает клей около двух суток. На это время гипсокартон по краям и центру фиксируется с помощью деревянных планок

Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Шпаклевка наносится на гипсокартон шлепками

back to menu ↑

Отделка проема пластиком

Дверной проем без двери на кухню лучше отделать именно пластиком. Ведь в этом помещении даже при наличии хорошей вытяжки всегда присутствует чад. Пластик же легко моется обычной тряпкой, смоченной в мыльной воде.

Читайте также: Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (50 Фото & Видео) +Отзывы

Отделка арочными уголками

Ассортимент изделий из ПВХ достаточно широк – дверные проемы можно отделать пластиком, имитирующим ценные породы дерева, камня и прочих дорогостоящих материалов.

Крепят панели как на гипсокартон, так и хорошо выравненную и оштукатуренную поверхность с помощью монтажного клея или жидких гвоздей. Как в случае с гипсокартоном, использовать можно монтажную пену.

1

Клеящий состав распределяется тонким слоем по поверхности панели. Промазать требуется и сам дверной косяк. Далее необходимо выждать около пяти минут, чтобы состав схватился, а затем хорошо прижать панель к приклеиваемой поверхности

2

Крепить пластик на саморезы не стоит – при проделывании в нем отверстий хрупкий материал может треснуть

3

Наиболее уязвимыми местами пластиковых конструкций являются углы. Со временем они могут сколоться. Чтобы этого не произошло, используйте декоративные арочные уголки. Использовать можно и откосы для пластиковых окон. Их подкладывают под панель для усиления и придания жесткости конструкции

4

Стандартные панели имеет ширину 300 мм, поэтому их часто приходится резать не только по горизонтали, но и по вертикали. Строители распиливают их с помощью специального резака. Кстати, стоит он недорого, поэтому, если вы решили серьезно заняться ремонтом, можете приобрести его для домашнего пользования или даже изготовить из хорошо заточенной полосы металла

Читайте также: Септик для дома: канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео) +Отзывы

Арочный проем из пластика

5

Разрезать панель довольно ровно можно и ножовкой с невысокими зубьями, болгаркой или электролобзиком. Чтобы не поплавить пластик, последние два инструмента необходимо устанавливать на небольшие обороты

6

Небольшие срезы допускается делать обычным или строительным ножом

7

Перед началом резки панели должны вылежаться при комнатной температуре сутки. Иначе холодный пластик будет скалываться

8

Пластик в углах можно и просто согнуть. Так как такие панели состоят из двух листов ПВХ, соединенных ребрами жесткости, для сгибания понадобится вырезать и удалить с изнаночной (недекорированной) стороны 5-10-миллиметровую полоску, а затем сформировать угол. Правда, для этого потребуется определенная сноровка – при отсутствии опыта линия сгиба может получится нервной. В этом случае ее можно закрыть декоративными уголками

Читайте также: Строим курятник: описание, советы, устройство помещения на 5, 10 и 20 кур (105 Фото Идей) +Отзывы

Сгибание панели из ПВХ

9

При создании арок пластик требуется согнуть. Для этого его нагревают строительным феном. Можно и просто опустить лист в горячую воду

10

При использовании фена центральная часть панели фиксируется срубциной или прочной клейкой лентой. После прогрева этого места по бокам начинают осторожно продвигаться дальше, закрепляя струбциной или лентой изгибаемую часть через каждые 20 см

11

После изгибания и закрепления каждой из частей панель оставляют в таком состоянии на пару дней, чтобы материал привык к новой форме

back to menu ↑

Крепление на монтажную пену

Читайте также: Принципы планировки дачного участка: примеры для 5-6, 8-10, 12 и 15 соток, планировка холмистых участков, ориентация по сторонам света (75 Фото & Видео) +Отзывы

Приклеивание гипсокартона

Еще одним способом отделки дверных проемов без дверей (см. фото) является крепление гипсокартона на монтажную пену:

back to menu ↑

Проем из полиуретановой лепнины

Использование лепнины в декоре

Визуально накладки из полиуретана (молдинги) напоминают лепнину.

Но, чтобы такая отделка выглядела идеально, поверхность необходимо предварительно выровнять гипсокартоном или штукатурным раствором.

В небольших комнатах используют лепнину с мелким рисунком. Более объемные конструкции будут идеально смотреться в просторном помещении с высокими потолками.

back to menu ↑

Оформление искусственным камнем

Отделка дверного проема искусственным камнем

Небольшой вес, демократичная цена, огромный выбор фактур и оттенков делает этот материал просто незаменимым при отделке помещений в стилях кантри, шале, минимализм или лофт. Идеально впишется подобный декор в средиземноморский или этнический стили.

Работать с подобным материалом несложно – он легко гнется, режется, хорошо сцепляется с поверхностями. Отделать дверной проем без двери с помощью этого материала можно без помощи специалистов, своими руками.

Итак, опишем, как оформить дверной проем без двери с помощью искусственного камня:

back to menu ↑

Монтаж гипсовой лепнины

Отделка гипсом

Работать с этим материалом довольно сложно.

При отсутствии опыта работы его монтаж может оказаться серьезной проблемой:

Вариантов оформления откосов существует множество. Каким образом можно оформить дверной проем без двери, показано на следующем видео:

8.6 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Актуальность информации

9

Доступность применения

8.5

Раскрытие темы

8

Достоверность информации

9

Добавить свой отзыв

Проемы для межкомнатных дверей размеры

Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров

Межкомнатные двери – важный элемент в любом помещении. Кроме практического применения они играют ключевую роль в дизайне интерьера. Уже на первоначальном этапе ремонта необходимо задуматься об установке дверного блока. Поэтому полезно заранее уточнить размер проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от параметров, будет легче выбрать конструкцию дверного блока.

Стандарты размеров для межкомнатных дверей

Существуют стандартные размеры межкомнатных дверей. Именно такие комплекты чаще всего сходят с конвейеров крупных производственных предприятий, составляют ассортимент интернет-магазинов и выставочных залов специализированных салонов.

Ширина дверного полотна в соответствии с российскими стандартами представлена в нескольких вариантах и составляет от 55 до 90 см. Высота может составлять 190 см для блоков с узкими створками (55–60 см), и 200 см для остальных. Европейские производители поставляют на рынок изделия, ширина которых составляет 60, 70, 80 или 90 см, высота – 200 см.

Способы подгонки параметров проема

По стандартам проем для межкомнатной двери должен быть шире коробки на несколько сантиметров по бокам и сверху. При строительстве частного жилья строители могут выполнить дверные проемы как в соответствии с принятыми стандартами, так и по индивидуальным размерам. В многоэтажных жилых зданиях проектом предусмотрены стандартные размеры для дверей и проемов. При реконструкции старых домов довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда дверной проем не подходит под стандартный размер. Изменить размер готовой двери, если она не подходит под параметры, было бы проблематично, поскольку существует риск испортить декоративное оформление полотна. Заказывать изделие по индивидуальным размерам материально невыгодно. Поэтому подгонка проема – более рациональное решение.

В каких случаях придется изменять размеры дверного проема для установки новых межкомнатных дверей?

1. Дверной проем более узкий и низкий, чем полотно изделия. В этом случае требуется расширение проема для межкомнатной двери. Если стена из кирпичной кладки или бетонная, используя перфоратор и отбойник. Сложнее приходится в том случае, когда стена смонтирована из гипсокартона на профилях. Придется разобрать часть стены до следующей профильной стойки. После этого установить новый профиль по нужным размерам, и снова зашить листами ГКЛ.
2. Дверной проем больше по ширине и высоте, а вам нужно, чтобы он соответствовал стандартам. В этом случае проем под межкомнатную дверь приобретает нужные размеры в результате суживания. Если разница размеров проема и дверного полотна большая, тогда, как правило, для стен из кирпича и бетона делается дополнительная кирпичная кладка, соответственно для гипсокартона используют профиль и листы ГКЛ. При незначительном расхождении можно использовать листы гипсокартона, посаженные на клей.

Значительно проще решается вопрос, если проем под межкомнатную дверь не соответствует параметрам короба по глубине. В этом случае используют доборную доску нужной ширины

Расчет дверного проема

Для точного расчета потребуются следующие замеры дверного блока:

• ширина и высота створки;
• толщина и глубина короба;
• ширина наличников;
• высота порога, если он предусмотрен.

Вычисление происходит по следующей схеме: размер дверного полотна + размер короба + монтажный зазор х 2 (от 1 до 2,5 см с каждой стороны).

Рассчитаем параметры для двери 200*90 сантиметра и толщиной коробки – 2,5 см.

Ширина складывается следующим образом: ширина двери 90см + толщина коробки 2,5 см*2 = 5 см + зазор между луткой и дверным полотном :1,5 см*2 = 3 см.

Итого: 90 см + 5 см + 3 см = 98 см.

Высота проема без порога: высота полотна 200 см + отступ от пола 1см + толщина коробки 2,5 см + 1,5 см зазор для монтажа = 205 см.

Итого: 200 см+1 см+2,5 см+1,5 см=205 см. Если в конструкции предусмотрен порог, следует еще раз приплюсовать толщину короба.

Строители обычно делают размеры проема больше двери на 8 см. Если остается небольшая щель, ее заполняют монтажной пеной и скрывают наличником.

Стандартная глубина дверной коробки составляет 7,5 см. Поскольку параметры проема соответствуют этим цифрам не во всех домах, производители могут доукомплектовывать дверные блоки доборной доской, за счет которой увеличится глубина коробки. В противоположной ситуации, когда толщина стены меньше, чем короб, придется спиливать лишние сантиметры с коробки или выбрать раздвижную конструкцию двери, для установки которой размеры дверных проемов не так уж важны.

Расчет дверного проема в строящемся здании

Если расчеты производят в помещении с черновой отделкой, необходимо учесть, что в результате выполнения отделочных работ параметры могут измениться за счет настила напольного покрытия:

• при укладке линолеума – на 1 см;
• настиле ламината – на 2 см;
• укладке керамогранита или кафеля – до 5 см.

Необходимо внести существенные коррективы в расчете, если предстоит монтаж теплого пола. В случае, когда на стыке порога соединяются два вида напольного покрытия, стык закрывают прижимной лапкой, для которой потребуются дополнительные несколько миллиметров высоты.

Полезные рекомендации

• Чтобы добиться высокой точности замеров, их производят на разной высоте ниши. Если есть сомнения в правильности расчетов, следует вызвать замерщика.
• Может получиться так, что дверное полотно оказалось больше допустимого размера и его необходимо обрезать. Эта процедура подходит не для всех дверных полотен. В большинстве случаев выполнять ее самостоятельно нецелесообразно. Для этой работы требуется профессиональное оборудование.
• Для установки конструкций, которые не нуждаются в коробе и наличниках (купе, ротационные, маятниковые), требуется строгое выравнивание зазора по всему периметру.
• При монтаже межкомнатных и входных блоков в новостройке, монтажный зазор делают немного больше с расчетом на усадку.

Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки

Ремонт – это процесс достаточно трудоемкий, требующий внимания и ответственного подхода. Достигнуть качественного желаемого результата можно, следуя определенному алгоритму действий. Так, отделке пола и стен предшествует установка межкомнатных дверей, которые являются одним из наиболее функциональных и эстетичных элементов интерьера.

Содержание

Особое внимание при установке двери следует обратить на дверной проем: его размеры, конфигурацию и ряд иных параметров. Дело в том, что необходимо заранее определиться именно с размерами во избежание нежелательных ситуаций, когда придется заказывать нестандартные двери или заниматься дополнительной отделкой стен. Очевидно, что в этом случае межкомнатная дверь и ремонт в целом обойдутся владельцу жилого помещения существенно дороже, чем могло было быть.

Стоит отметить, что в настоящее время производители межкомнатных дверей предлагают потребителям огромное количество их самых различных вариаций. Большинство из них имеет стандартные размеры:

— высота двери составляет 2 000 мм;

— ширина может равняться 600 мм, 700 мм или 800 мм.

Однако ряд производителей представляют изделия, ширина которых равняется 550 мм, а высота – 1 900 мм. Кроме того, варьируются не только указанные параметры, но и ширина дверной коробки – от 15 мм до 45 мм.

Эти данные чрезвычайно важны, когда определяется размер дверного проема, в который будет установлена межкомнатная дверь. В случае пренебрежения данными параметрами может возникнуть ситуация, при которой дверная коробка просто не поместится в имеющийся проем, что повлечет за собой его расширение и дополнительные денежные затраты. Более того, наличие каких-либо инженерных коммуникаций, гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом также усложнят процесс расширения проема.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Обратной станет ситуация, когда дверной проем слишком велик для двери. Сужение проема также повлечет за собой необходимость обращения в строительные организации и дополнительные расходы.

Конструктивные составляющие дверного проема, необходимые для расчетов

Рассчитать правильно размер необходимого дверного проема можно, зная ряд параметров:

• высоту желаемого дверного полотна, его ширину;
• толщину и ширину дверной коробки;
• ширину наличников;
• наличие и размеры порога.

В качестве примера можно привести следующий расчет. Размер желаемого дверного полотна составляет 2 000*800мм, а толщина дверной коробки – 25 мм. Рассчитать размер необходимого для такой межкомнатной двери проема можно, прибавив к ширине двери толщину коробки. При этом следует учесть, что последний показатель имеет место с двух сторон, поэтому толщина коробки прибавляется дважды. Кроме того, при расчете должны учитываться и необходимые монтажные зазоры, составляющие примерно 15-20 мм с каждой из сторон. Таким образом, формула расчета размеров проема представляет собой следующую сумму:

Дверной проем с коробкой в разрезе

Ширина дверного проема в 800 мм является практически идеальной для большинства производителей межкомнатных дверей. Такие двери легко установятся в стандартные размеры дверных проемов жилых помещений.

Высота проема рассчитывается аналогично, исходя из наличия порога и монтажных зазоров. Для этого к высоте дверного полотна прибавляется толщина коробки, размер зазора (10-20 мм).

Итого, высота дверного проема составляет:

2 000+25+10+15=2050 (мм)

Из этого можно сделать вывод, что для дверного полотна, размеры которого составляют 2 000*800 мм, проем в стене должен иметь размеры 2050*880 мм.

Определение высоты проема

Кроме ширины и высоты, дверной проем характеризуется еще и толщиной. В типовых домах стандартные дверные проемы, точнее, их толщина, составляет 75 мм. Исходя из этого, производители межкомнатных дверей предлагают потребителю дверные коробки такой же толщины. Это обязательно следует учесть при установке двери. В противном случае речь может идти о монтаже расширителя коробки или ее отпила вдоль. Если не принять данные меры, последующая установка наличников может быть проблематичной и привести к непривлекательному внешнему виду двери.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для определения параметра стены рекомендуется измерить ее толщину в трех (как минимум) точках со всех сторон. При одинаковых параметрах по периметру всего дверного проема придется осуществлять заказ нестандартной межкомнатной двери. Если толщина в этих точках различается, то придется пилить дверную коробку, а в некоторых случаях ставить добор. Дело в том, что неодинаковая толщина свидетельствует о кривизне стены. Если не принять необходимые меры, то не удастся качественно установить наличники.

Установка дверной коробки с добором

Таким образом, в настоящее время имеются определенные стандарты дверных проемов. Грамотный подход к измерению параметров проема, расчету его оптимальных размеров с учетом размеров желаемого дверного полотна, ряд иных нюансов – все это позволяет осуществить качественную и надежную установку межкомнатной двери, которая прослужит не один год. Она будет радовать владельцев дома и их гостей не только своей функциональностью и безопасностью, но и эстетичным внешним видом, который во многом достигается при правильном монтаже.

Правильно рассчитали размеры? Посмотрите видео о подборе дверей с ориентацией на стиль, характеристики материалов и эксплуатационные условия.

Рекомендуем похожие статьи

Стандартные размеры межкомнатных дверей и дверных проемов

При строительстве или ремонте, особенно связанным с перепланировкой помещений, обычно стоит вопрос о необходимых размерах дверных проемов, предназначенных под установку межкомнатных дверей. Какие существуют стандартные размеры дверных проемов, какие стандартные размеры дверного полотна, дверного блока (полотна вместе с коробкой), как правильно определить необходимую ширину и высоту – об этом пойдет речь далее. Кроме того, будут рассмотрены случаи, в которых руководствоваться рекомендациями ГОСТа нежелательно, и очень велика вероятность, что ваш случай именно из них.

Каким стандартом регламентируются размеры межкомнатных дверей

Размеры межкомнатных дверей устанавливаются ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий». Этот стандарт, конечно же, весьма устарел в целом, но вместе с тем большинство производителей межкомнатных дверей хотя бы касательно размеров его соблюдают. Этим же стандартом определяются требования к размерам дверных проемов, и большинство зданий. построенных в поздний советский период, этому стандарту соответствуют. Другое дело – более ранняя застройка, но это – отдельная тема для разговора.

Большинство производителей до сих пор соблюдают ГОСТ ГОСТ 6629-88 при производстве межкомнатных дверей

Какие стандартные размеры дверей определены ГОСТом

Для всех дверных полотен установлено два возможных размера по высоте:

И соответствующие им размеры дверного блока (полотно + коробка):

Для ширины дверного полотна установлены следующие возможные размеры:

И соответствующие им ширины дверных блоков (полотно+коробка):

Внимание! Следует отметить, что если размеры дверных полотен согласно ГОСТу соблюдают практически все производители межкомнатных дверей, то с коробками дело обстоит несколько иначе.

Ввиду того, что за прошедшее после принятия ГОСТа время появилось множество новых материалов и технических решений по этой части, размеры дверных блоков у разных производителей могут отличаться до нескольких сантиметров.

Замер дверного проема перед установкой двери

Например: ГОСТ определяет стандартный размер полотна 600х2000 мм, и дверного блока для такого полотна 670х2071 мм. Достаточно широко распространенные сегодня двери из МДФ, укомплектованные разборной дверной коробкой из МДФ имеют размер полотна 600х2000 мм, а размер дверного блока – 650х2050 мм. Вместе с тем реже, но встречаются дверные блоки и больших, чем предписано ГОСТом, габаритов, например 680х2070 мм, с тем же стандартным полотном 600х2000 мм.

Каковы стандартные размеры дверных проемов

ГОСТ 6629-88 устанавливает следующие стандартные размеры дверных проемов:

• Высоты — 2100 мм или 2400 мм;
• Ширины – 710 мм, 810 мм, 910 мм, 1010 мм, 1210 мм.

Например, согласно ГОСТу, дверное полотно 800х2000 мм в сборе с дверной коробкой должно иметь установочный размер 870х2071 мм, а дверной проем для этой двери должен быть выполнен размером 910х2100 мм.

Внимание! Как видно из вышеизложенного, если вы выполните дверной проем согласно ГОСТ, а дверь приобретете, как в предыдущем примере, с размером дверного блока 850х2055 мм, вы столкнетесь с проблемами при ее установке: такой проем велик для надежного закрепления в нем этого дверного блока.

Схема измерений двери и дверной коробки

Здесь необходимо учитывать, что ГОСТ составлялся во времена, когда монтажная пена при установке дверей не использовалась, и рассчитан на установку дверей «мокрым методом», когда щели между стеной и дверной коробкой заполнялись штукатуркой. Сам по себе этот метод себя полностью дискредитировал – еще памятны последствия такой установки, когда в абсолютно новой квартире с первых дней нормально не закрывалась ни одна межкомнатная дверь: под действием влаги от штукатурки деревянные дверные коробки крутило еще до начала эксплуатации.

Совет. Дверные проемы необходимо делать размером на 20мм меньше в ширину, и на 30мм меньше в высоту, чем рекомендует ГОСТ.

Если после формирования проема для установки дверей вы планируете делать стяжку и настилать полы, высоту проема нужно делать больше на величину, равную высоте, на которую впоследствии поднимется уровень пола.

Практические рекомендации по размеру дверей и дверных проемов

Рассмотрим отдельно два случая:

1. Когда вам нужно подобрать двери в уже существующий дверной проем;
2. Когда вы собираетесь формировать проем, и вам нужно определиться с его размерами.

В первом случае важно учесть следующее: как бы вам ни хотелось поступить по другому, но определиться с выбором двери вам необходимо до этапа чистовой отделки стен и пола. Это необходимо потому, что как говорилось выше, размеры дверных блоков у различных производителей дверей могут иметь значительные отклонения от стандартных, и если придется принимать меры к расширению или наоборот, сужению дверного проема – это необходимо делать до выполнения отделочных работ. А вот устанавливать двери можно и после.

Правильно установленная дверь долгие годы будет радовать владельцев

В обоих случаях сверяемся с таблицами, приведенными ниже, и в первом случае подбираем размер, ближайший к имеющемуся, и приводим имеющийся проем к этому размеру (расширяем или уменьшаем соответственно), а в случае №2 формируем проем по размеру из таблиц.

И для двустворчатых дверей:

Высота проемов для полотен 2000 мм должна быть 2060-2070 мм, для полотен 2300 мм – 2360-2370 мм.

Внимание! Высота проемов указана для варианта установки межкомнатной двери без порога. Если вам необходим порог, то высота проема должна быть соответственно увеличена на высоту порога.

Надеемся, что приведенная информация о стандартных размерах дверей предохранит вас от стандартных размеров ошибок, которые так часто бывают следствием недостаточной информированности.

Видео: Замер межкомнатных дверей

Источники: http://doorchange.ru/remont/proem-pod-mezhkomnatnuyu-dver-razmery-i-raschet-parametrov.html, http://strmnt.com/dom/build/doors/standartnye-razmery-dvernyx-proemov.html, http://remodelo.ru/remont/dveri/standartnye_razmery_mezhkomnatnyx_dverej.html

отделка дверного проема, как красиво отделать, облагородить своими руками

Оформление проема без двери подразумевает несколько особенностей. Для подобного вида отделки подойдут далеко не все материалы, а с выбранными вариантами придется обращаться достаточно бережно. Какие-то конструкции можно создать своими руками, а сооружение остальных лучше доверить профессионалу.

Особенности

Логичным заключением будет то, что дверной проем без двери делается полностью без дверной коробки. Все декорирование включает в себя только облицовку самого проема, которая выполняется с помощью разнообразных материалов.

Оформление бездверного проема позволяет выбирать из множества форм, в числе которых и классические, и фантазийные интересные варианты.

Далеко не в каждой комнате проем без двери будет выглядеть уместно. Есть такие помещения, которые обязательно должны иметь дверь, и к ним относятся не только туалет и ванная. Спальня, кухня, рабочий кабинет необходимо снабжать полноценной дверью, так как в этих комнатах больше, чем в других, существует необходимость в уединенности и интимности.

Однако, каждое правило можно обойти. Для дополнительного декора подобных проемов используются шторы, кисеи, ширмы. Они позволяют создать иллюзию разделения помещения, при этом не заменяя полностью дверь.

Облагораживание открытого дверного проема подразумевает опору на целостность всего жилища. Как правило, в квартире или доме делаются одинаковые бездверные проемы. Это касается и формы, и отделки. Они выступают в качестве связующего элемента, объединяя все комнаты в единый ансамбль.

Говоря о преимуществах, которые имеют открытые проемы по сравнению с классическими дверными, нельзя не упомянуть экономию пространства. Каждая дверь занимает как минимум квадратный метр полезной площади. При создании бездверной конструкции такая проблема отпадает. С эстетической точки зрения, проем позволяет визуально расширить пространство или же расширить функциональную площадь помещения за счет объединения его с подсобным. Хорошим примером является частое в последнее время объединение балкона и гостиной.

В ряде случаев бездверное пространство выглядит намного привлекательнее, чем дверь, в особенности когда оно красиво оформлено. Например, по контуру такого проема часто размещают полки. Расставленные на них статуэтки или прочие мелочи красиво обрамляют просвет, создавая уникальную атмосферу, которую невозможно повторить. Таким образом, иногда открытый проем выглядит даже более интимно, чем толстая дубовая дверь.

Наконец, еще одним важным преимуществом является создание достаточной вентиляции в квартире. Через открытое пространство воздух циркулирует лучше, а для небольших квартир, например, как в домах хрущевской постройки, такой фактор немаловажен – он позволяет бороться с духотой.

Создание нескольких проемов способно полностью изменить первоначальную планировку квартиры, однако на деле это выходит намного дешевле, чем полноценная перепланировка.

К тому же, проем часто позволяют создать даже в несущей стене, поэтому вариантов нового плана квартиры открывается гораздо больше.

Виды

Существует множество всевозможных конфигураций дверных проемов без двери, которые отличаются друг от друга не только своей формой, но и материалом, при помощи которых они создаются. Наряду с традиционным сырьем, используются и новейшие разработки в сфере дизайна.

Самым простым по конструкции является обыкновенный прямоугольный пролет. Создание прямоугольного проема производится очень просто: демонтируется полностью дверная коробка, затем выравнивается поверхность стен по контуру. В дальнейшем получившийся прогал просто красится или облицовывается подходящим материалом. Способов отделки существует великое множество, начиная с простой установки деревянных доборников и заканчивая созданием помпезных лепных колонн.

Более популярно сооружение арочных конструктов. Для этого не обязательно расширять существующий в стене проем, в последние годы активно используется идея создания фальш-арок. В таком случае в прямоугольный пролет устанавливают угловые элементы из полиуретана или гипсокартона со скругленными сторонами, и в результате получается полноценная арка при гораздо меньших затратах средств и труда. Однако такой способ подходит далеко не для всех жилищ: необходимо, чтобы проем обладал достаточной высотой.

Выделяют несколько видов арок:

• Округлая арка. Является классической интерпретацией и может применяться в абсолютно любых комнатах вне зависимости от параметров, однако существует одно негласное правило. Чем ниже потолок, тем шире должна быть конструкция арочного пролета.
• Трапециевидный пролет. Создается из прямых линий и может быть назван аркой только условно. Дизайнеры не советуют использовать подобную форму из-за устойчивой ассоциации с похоронной принадлежностью – гробом.
• Треугольная арка. Существует огромное количество подвидов треугольных арок: килевидная, стрельчатая подковообразная, тюдор. Подобные элементы пришли в современный дизайн из Средневековья, и используются они предпочтительно в высоких просторных комнатах.

Все чаще и чаще люди отказываются от создания обыкновенных классических проемов в пользу фантазийных асимметричных.

Их можно сделать только в гипсокартонных стенах-перегородках. Асимметричные проемы могут иметь какую угодно форму, а также быть дополнены всевозможными вспомогательными деталями: полками, нишами, подсветкой. Подобная конструкция выступает в качестве яркого элемента и задает тон всему облику помещения. Приковывая к себе взгляд, асимметричный проем хорошо помогает скрыть возможные огрехи при ремонте комнаты.

Размеры

Уравновесить пропорции помещений в квартире возможно при помощи дверных проемов без дверей. В зависимости от того, широкий проем или узкий, высокий или низкий, варьируется производимое впечатление.

Для комнат с низкими потолками категорически не рекомендуется монтировать узкие пролеты. Визуально они сделают помещение крохотным и неуютным. Лучше выбрать широкий вариант, который будет визуально расширять площадь помещения, добавлять ему воздуха и света. Это касается не только арочных проемов, но и прямоугольных.

Оптимальная высота также зависит от исходных пропорций комнаты. Если хочется с помощью просвета объединить два помещения, рекомендуется делать его высотой практически до самого потолка. Обыкновенный пролет, служащий только в качестве альтернативы двери, следует делать значительно ниже, однако его высота не должна быть ниже 2 м. В случае с арками данный показатель вырастает как минимум на 30 см. Это обусловлено не столько эстетическими правилами, сколько требованиями безопасности: человек может сильно удариться о верхнюю узкую часть арки в темноте.

При сооружении асимметричных конструкций следует руководствоваться следующим правилом: чем более замысловатая форма, тем шире должен быть проем. Слишком большая концентрация вензелей и прочих элементов на маленьком пространстве перегрузит вид, сделав конструкцию излишне вычурной и громоздкой. Как результат, вместо эффектного акцента вы получите безвкусный вариант, который в скором времени вам надоест.

Таким образом, размер дверного проема в большей степени обуславливается особенностями самого помещения, а не выбранной формы.

Помните о том, что очень широкие дверные проемы лучше всего оформить с использованием какой-либо фактуры, например, рельефными молдингами. Если использовать обыкновенную гладкую облицовку, просвет «потеряется» на общем фоне комнаты и с эстетической точки зрения будет выглядеть не особенно гармонично.

В различных помещениях

В подавляющем большинстве случаев целесообразность установки бездверного проема очевидна, однако, иногда отказ от двери крайне нежелателен. К числу комнат, в которых лучше всего оставить дверь, можно отнести кухню. Это особенно актуально в небольших квартирах, где сильный кухонный запах будет особенно раздражать. Не всегда приятно, когда ароматы ощущаются в гостиной или спальне.

Старый приевшийся интерьер гостиной можно изменить до неузнаваемости, заодно грамотно расширив полезную площадь. Если отказаться от обособленного балконного блока и от двери на балкон, получится сделать гостиную светлее. Балкон непременно нужно будет обставить в схожей с гостиной стилистике, поскольку комнаты, объединенные бездверным просветом, должны восприниматься как единое целое.

Часто можно столкнуться со случаями, когда отказываются от двери между коридором и гардеробной. Поскольку оба этих помещения достаточно небольшие и тесные, подобный ход помогает скрыть этот факт, позволяя людям чувствовать себя свободнее.

В маленьких квартирах отказываются от дверей между прихожей и гостиной, в особенности если квартира однокомнатная. Так вся площадь воспринимается как единое целое, в результате чего жилище кажется больше.

В тех случаях, когда такая маленькая квартирка имеет низкие потолки, лучше не выбирать в качестве проема аркообразную форму. Гораздо логичнее остановиться на классическом прямоугольном пролете.

Достаточно редко отказываются от двери в спальню, однако полностью оставить вход «беззащитным» не решаются. На выручку приходят плотные шторы или ширмы, которые прекрасно оберегают интимность помещения. При необходимости их можно легко и быстро демонтировать. Интересным решением является использование штор с подхватами: на ночь их можно полностью закрывать, а днем они послужат красивым обрамлением проема.

Как правильно оформить?

Обналичка проема производится разными материалами и в разных техниках. Межкомнатный пролет можно задекорировать своими руками, а можно обратиться к профессионалам, которые создадут сложный и уникальный декор.

Хорошая идея – украсить дверной проем шторами.

Декоративная штора играет ту же роль, что и дверь в психологическом плане, однако она занимает гораздо меньше места. При желании занавески можно без проблем снять совсем или заменить на другие, при этом вид конструкции проема не пострадает (к примеру, если просто снять дверное полотно, на пролете останутся петли, которые выглядят не очень привлекательно).

Еще один вариант, как можно декорировать дверной проем без двери, заключается в использовании дополнительных элементов оформления – различных лепных панелей. С их помощью получится облагородить любой просвет, вне зависимости от того, насколько ровные стены и в каких цветах выполнен проем. Отделка осуществляется крайне просто и часто выполняется полностью самостоятельно.

При помощи лепнины есть возможность отделать проемы в различных стилях. Например, можно сделать классическую арку с колоннами и тяжелыми фигурными элементами. Если добавить позолоты, удастся полностью воссоздать дух барокко или классики. Для современных интерьеров более уместным является использование простых рельефных молдингов с геометрическими узорами, например, тиснеными линиями-бороздками. Если в первом случае уместным был выбор в пользу пилястр и капителей, то во втором – их следует избегать.

Лепнину можно встретить довольно редко, она практически вышла из использование в последнее время. Это обусловлено сравнительно небольшими габаритами современных квартир, ведь на маленьких пространствах замысловатые конструкции выглядят нелепо. Не стоит полностью отказываться от лепных элементов: некоторые из них могут помочь в расширении помещения.

Также для оформления дверных просветов без дверей часто используют кладку искусственного камня, клинкерную плитку или гипсокартон.

Материалы

Облицовка дверного проема без двери может производиться при помощи множества материалов. Наиболее простое решение – покрасить просвет или обклеить его теми же обоями, что и стены. Однако есть одно «но»: для подобного подходят только идеально ровные стены, в противном случае вся конструкция будет смотреться недостаточно аккуратно и сделанной как бы наспех.

Другой вариант – сделать короб из доборов и поставить в просвет или же обшить его панелями МДФ. И в том, и с другом случае получится деревянный прогал, который выглядит стильно и может быть гармонично вписан практически в любой интерьер.

Обрамление проема лучше всего производить древесиной ценных пород или их имитацией, поскольку именно такие решения смотрится наилучшим образом.

Также имеется возможность обшить просвет гипсокартоном. Гипсокартон – поистине уникальный материал. С его помощью можно сформировать конструкцию практически любой конфигурации, дополнив ее элементами из других легких материалов, например, полиуретана.

Гипсокартонный простой проем можно без труда сделать самостоятельно, причем это не отнимет много времени, а эффект порадует.

Часто просветы выкладывают имитацией камня или клинкерной плиткой. Клинкерная плитка имитирует кирпич, при этом она весит в несколько раз меньше. Выпускают плитку разных форм: есть и классические элементы, а также специальные угловые. На рынке представлено большое разнообразие размерностей, однако наибольшей популярностью пользуется плитка среднего размера. Швы между плитками обыкновенно затирают составом, в точности имитирующим основное покрытие стен.

Искусственный камень смотрится более интересно, чем клинкерная плитка. Встречаются имитации разнообразных материалов: известняка, мрамора, малахита и многих других. Этот материал обладает массой преимуществ: подобная облицовка выглядит дорого, отлично гармонирует с остальными материалами отделки, отличается длительным сроком службы и износостойкостью, а также очень проста в уходе. Укладка такого материала может осуществляться либо в геометрически продуманном порядке, либо хаотично – оба варианта смотрятся одинаково удачно.

И плитку, и камень крепят либо на плиточный клей (когда стены под них выровнены недостаточно хорошо), либо на жидкие гвозди (если стены имеют идеально ровную поверхность).

О том, как самостоятельно сделать декоративную арку, облицованную гипсовым камнем и барельефами, смотрите в следующем видео.

Варианты в интерьере

Довольно простой проем со слегка изогнутым краем добавляет комнате помпезности и величия. Его необычное строение выполнено в достаточно сдержанных пропорциях: используются ровные линии, отсутствует сложный декор. Практически ровная квадратная форма способствует зрительному сохранению пропорций комнаты, не создавая никаких визуальных иллюзий.

Использование природных материалов приветствуется при создании оформления бездверного проема. Дерево и необработанный камень хорошо гармонируют между собой, несмотря на то, что дерево подобрано ценной породы, а камень – самый обыкновенный. Игра на контрастах заслуживает отдельного внимания: во-первых, используются контрастные по цвету дерево и камень, во-вторых, ровный край деревянного наличника соседствует с рваными краями каменной кладки.

Наиболее простым способом решения является такая обработка краев проема, при которым поверхность просто выровнена, а потом покрашена под цвет стен.

Но просто – вовсе не означает плохо. Зачастую для владельцев подобное решение кажется слишком скучным, и в таких случаях они используют облицовку из дерева или пластика. На данном примере выбран материал, полностью повторяющий фактуру и цвет напольного покрытия.

Достаточно необычно видеть сочетание лепнины и необработанного камня, однако подобные решения имеют право на существование. Для оптимального подбора материалов требуется недюжинный опыт и художественное чутье, в противном случае результат может сильно разочаровать.

Арками часто объединяют прихожие и холлы или гостиные. В подобных случаях они, скорее, выступают в качестве условного средства зонирования помещения, чем действительно помогают разделить эти пространства. Таким образом решают сразу две проблемы: во-первых, расширяют маленькую и не всегда уютную прихожую, и во-вторых, позволяют гостям прямо с порога почувствовать себя в гостеприимном доме.

Проем сложной формы, дополненный колоннами и лепниной, уместнее всего использовать в гостиных. Как известно, использование лепных элементов намекает на соотнесенность комнаты с каким-либо стилем, подразумевающим такие детали (например, рококо, барокко, венецианский и другие). Широкие проемы выглядят несуразно в маленьких комнатах, так что, решившись на подобный шаг, убедитесь в его уместности.

В данном случае фальш-арка воссоздана при помощи деревянных каркасов и витражного стекла. Конструкция помогает еще больше расширить комнату, так как стеклянные вставки на подсознательном уровне не рассматриваются как альтернатива стенам. Обратите внимание, что оконный проем выполнен в аналогичной форме, но именно вход в комнату является акцентом всей композиции.

Обыкновенная арка, выполненная в контрастном цвете, может задавать тон всей обстановке. Она часто обустраивается в соответствии с остальной обстановкой комнаты. В данном случае хорошо согласуются друг с другом все элементы: плинтусы, арка, шкафы, камин. Облицовка наружного края конструкции повторяет простой геометрический узор на потолочных плинтусах, тем самым комната становится единым целым.

В ряде случаев арки устраиваются прямо во время строительства.

Если вы точно знаете, что хотите обустроить бездверный проем в определенном месте, постарайтесь согласовать этот момент еще на этапе строительства дома. В таком случае вы избавите себя от дальнейших забот в будущем, таких как получение разрешения на перестройку, согласование со всевозможными инстанциями, непосредственно само обустройство проема и так далее.

В последние годы при планировании интерьера дизайнеры все чаще прибегают к такому необычному решению, как арки нетрадиционных форм. Они могут быть круглые, в форме замочных скважин, с полками или даже с барной стойкой. Удобнее всего воссоздавать такие конструкции из гипсокартона, так как он наиболее пластичен, не крошится и не ломается при создании мелких завитков и прочих деталек.

Размеры проемов для межкомнатных дверей

Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки

Ремонт – это процесс достаточно трудоемкий, требующий внимания и ответственного подхода. Достигнуть качественного желаемого результата можно, следуя определенному алгоритму действий. Так, отделке пола и стен предшествует установка межкомнатных дверей, которые являются одним из наиболее функциональных и эстетичных элементов интерьера.

Содержание

Особое внимание при установке двери следует обратить на дверной проем: его размеры, конфигурацию и ряд иных параметров. Дело в том, что необходимо заранее определиться именно с размерами во избежание нежелательных ситуаций, когда придется заказывать нестандартные двери или заниматься дополнительной отделкой стен. Очевидно, что в этом случае межкомнатная дверь и ремонт в целом обойдутся владельцу жилого помещения существенно дороже, чем могло было быть.

Стоит отметить, что в настоящее время производители межкомнатных дверей предлагают потребителям огромное количество их самых различных вариаций. Большинство из них имеет стандартные размеры:

— высота двери составляет 2 000 мм;

— ширина может равняться 600 мм, 700 мм или 800 мм.

Однако ряд производителей представляют изделия, ширина которых равняется 550 мм, а высота – 1 900 мм. Кроме того, варьируются не только указанные параметры, но и ширина дверной коробки – от 15 мм до 45 мм.

Эти данные чрезвычайно важны, когда определяется размер дверного проема, в который будет установлена межкомнатная дверь. В случае пренебрежения данными параметрами может возникнуть ситуация, при которой дверная коробка просто не поместится в имеющийся проем, что повлечет за собой его расширение и дополнительные денежные затраты. Более того, наличие каких-либо инженерных коммуникаций, гипсокартонных перегородок с металлическим каркасом также усложнят процесс расширения проема.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Обратной станет ситуация, когда дверной проем слишком велик для двери. Сужение проема также повлечет за собой необходимость обращения в строительные организации и дополнительные расходы.

Конструктивные составляющие дверного проема, необходимые для расчетов

Рассчитать правильно размер необходимого дверного проема можно, зная ряд параметров:

• высоту желаемого дверного полотна, его ширину;
• толщину и ширину дверной коробки;
• ширину наличников;
• наличие и размеры порога.

В качестве примера можно привести следующий расчет. Размер желаемого дверного полотна составляет 2 000*800мм, а толщина дверной коробки – 25 мм. Рассчитать размер необходимого для такой межкомнатной двери проема можно, прибавив к ширине двери толщину коробки. При этом следует учесть, что последний показатель имеет место с двух сторон, поэтому толщина коробки прибавляется дважды. Кроме того, при расчете должны учитываться и необходимые монтажные зазоры, составляющие примерно 15-20 мм с каждой из сторон. Таким образом, формула расчета размеров проема представляет собой следующую сумму:

Дверной проем с коробкой в разрезе

Ширина дверного проема в 800 мм является практически идеальной для большинства производителей межкомнатных дверей. Такие двери легко установятся в стандартные размеры дверных проемов жилых помещений.

Высота проема рассчитывается аналогично, исходя из наличия порога и монтажных зазоров. Для этого к высоте дверного полотна прибавляется толщина коробки, размер зазора (10-20 мм).

Итого, высота дверного проема составляет:

2 000+25+10+15=2050 (мм)

Из этого можно сделать вывод, что для дверного полотна, размеры которого составляют 2 000*800 мм, проем в стене должен иметь размеры 2050*880 мм.

Определение высоты проема

Кроме ширины и высоты, дверной проем характеризуется еще и толщиной. В типовых домах стандартные дверные проемы, точнее, их толщина, составляет 75 мм. Исходя из этого, производители межкомнатных дверей предлагают потребителю дверные коробки такой же толщины. Это обязательно следует учесть при установке двери. В противном случае речь может идти о монтаже расширителя коробки или ее отпила вдоль. Если не принять данные меры, последующая установка наличников может быть проблематичной и привести к непривлекательному внешнему виду двери.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для определения параметра стены рекомендуется измерить ее толщину в трех (как минимум) точках со всех сторон. При одинаковых параметрах по периметру всего дверного проема придется осуществлять заказ нестандартной межкомнатной двери. Если толщина в этих точках различается, то придется пилить дверную коробку, а в некоторых случаях ставить добор. Дело в том, что неодинаковая толщина свидетельствует о кривизне стены. Если не принять необходимые меры, то не удастся качественно установить наличники.

Установка дверной коробки с добором

Таким образом, в настоящее время имеются определенные стандарты дверных проемов. Грамотный подход к измерению параметров проема, расчету его оптимальных размеров с учетом размеров желаемого дверного полотна, ряд иных нюансов – все это позволяет осуществить качественную и надежную установку межкомнатной двери, которая прослужит не один год. Она будет радовать владельцев дома и их гостей не только своей функциональностью и безопасностью, но и эстетичным внешним видом, который во многом достигается при правильном монтаже.

Правильно рассчитали размеры? Посмотрите видео о подборе дверей с ориентацией на стиль, характеристики материалов и эксплуатационные условия.

Рекомендуем похожие статьи

Как определить размер дверного проема: 3 совета

На сегодняшний день размеры дверных проемов необходимо рассматривать со всей серьезностью Сегодня очень многие владельцы квартир и домов выполняют ремонт самостоятельно: некоторые просто не имеют средств другие – не доверят мастерам, предпочитая выполнять строительные работы самостоятельно. Для этого нужно иметь знания, которые помогут воплотить идеи для обустройства дома. Размер дверного проема – одна из важных составляющих ремонта. Установку дверей выполняют до отделки стен и потолка, поэтому важно знать точные показатели дверного проема заранее. Многие фирмы по продаже дверей предоставляют услуги по замеру дверных проемов.

Как определить ширину дверного проема

Для того чтобы выполнить расчеты дверного проема, нужно знать главные показатели: толщина дверной коробки, ширина и высота. Двери, имеющие стандартные размеры, устанавливать намного проще, так в большинстве случаев проем будет иметь стандартную ширину и высоту. В жилых помещениях уже есть дверные проемы со стандартными размерами.

Чаще всего в строительстве для комплектации комнат используются стандартные двери, параметры которых определены различными ГОСТами и СНиПами

При покупке дверей с необычной конфигурацией, важно обратить внимание на то, что стандартный дверной проем придется расширить и подогнать под новые двери.

При выборе размеров для проема важно определиться с тем, какую функциональную нагрузку будет нести дверь. Важно учесть, что переделывание проема повлечет за собой дополнительные денежные и временные затраты. Современные стандарт установки дверей таков, что дверной проем должен превышать высоту и ширину устанавливаемых дверей.

Что нужно знать для измерения ширины проема:

• Показатели ширины полотна двери;
• Ширину коробки;
• Размеры запасного зазора, который заполняют монтажной пеной.

Если в стене уже есть отверстие, необходимо произвести другой подсчет. В первую очередь нужно измерить проемную ширину. Для этого нужно произвести измерение горизонтальной плоскости. Замеры производят от одной стеновой кромки к другой, находящейся в самом узком месте. Стандартная ширина равна 600, 700 или 800 сантиметрам. Обычно стандартные проемы подходят для установки дверей как от отечественных, так и от зарубежных производителей.

Высота дверного проема

Определить высоту необходимо можно несколькими способами. Важно заметить, что использование измерительных инструментов не всегда целесообразно, потому что стена может быть недостаточно прямой. Для определения высоты используют крайние точки: проемный срез, а также напольный уровень.

Высота и ширина стандартного дверного проема могут быть различной величины и зависят от вида постройки и материала стен

Чтобы определить стандартные размеры, после проведения измерительных манипуляций следует вычесть из полученных показателей несколько сантиметров: для высоты – три-четыре сантиметра, для ширины – шесть-восемь сантиметров.

Подобрать правильный размер очень важно. Рассчитать высоту нужно с учетом того, есть ли в наличии порог и монтажные зазоры. Подобрать двери правильно можно только тогда, когда все расчеты подошли к концу. С конечным вариантом можно идти в строительный магазин.

Советы для замера высоты:

• Вычислить расстояние от низа проема до его высоты, причем важно брать во внимание самую низкую точку.
• Если в верхней части проем сужается, то замер выполняют именно в точке, в которой проем сужается. Если верхняя часть дверного проема прямая, вычисления можно производить в любой его точке.
• Высоту можно вычислить, измерив полотно старой двери, в том случае, если ее демонтаж еще не был проведен.

В ГОСТ есть параметры, которые являются стандартными для помещений с разными типами: кухни, санузла, ванной, гостиной, спальни. Выполнить замеры двери можно самостоятельно, а можно обратиться за помощью к профессионалам, у которых производится заказ дверей. Оставлять проем таким, какой он есть, можно тогда, когда заказывают двери стандартного размера, а размеры проема также стандартны.

Определение дверного проема: размеры и стандарты

Установка межкомнатных дверей требует особого внимания, так как сегодня на рынке представлен большой выбор дверей самых разнообразных размеров и форм. Многие задаются вопросом: «Какие должны быть размеры дверного проема, чтобы к нему можно было удачно подобрать двери?» Проем может иметь стандартные размеры, что означает, что размер будет равен – 800х2000.

Высота дверного проема регламентируется нормативами СНиП. Так же как ширина проема, этот параметр отличается для стен из различных материалов

Стоит обратить внимание на то, что не все производители предлагают стандартный размер для межкомнатных дверей. Иногда ширина может составлять 500 мм, а высота – 1900 мм.

Чтобы самостоятельный расчет был правильным, необходимо знать важные показатели. Отклонение от этих показателей может привести к необходимости расширения дверного проема и подгонку его под размеры дверей. Стандартные показатели проема определяются еще при строительстве.

Что нужно для расчета:

• Высота и ширина дверного проема;
• Ширина и высота дверного проема;
• Ширина наличников;
• Размер порогов, а также наличие порога в квартире в общем.

Расчет размеров можно произвести следующим образом: прибавить к дверной ширине толщину дверной коробки. Толщину коробки нужно прибавить дважды. При расчете должны быть учтены показатели дверных зазоров – каждая составляющая может равняться 15 или 20 см. Для гостиной стандартная ширина может быть равна – ширина – 120 сантиметров, высота – 200 см, глубина – от 8 до 20 см.

Зарубежные размеры дверного проема для межкомнатных дверей

Сегодня производители предлагают вниманию потребителей не только двери, изготовленные отечественными заводами. Габариты дверей от зарубежных производителей могут отличаться от размеров отечественных дверей. Размеры полотна от испанских, французских или итальянских производителей будут отличаться, но не слишком сильно.

Очень часто люди сталкиваются с некоторыми проблемами, которые связаны с соотношением размеров двери и проема

При производстве дверей производители ориентируются на общепринятые физиологические параметры тех, кто будет ими пользоваться.

Однако каждая страна-производитель имеет специфические формулы для расчета размеров дверей, поэтому подбор проема должен производиться с учетом этих показателей. Ставить двери нужно только тогда, когда известны размеры проема, и когда они подобраны под размеры понравившихся дверей. При выборе размеров двери важно обращать внимание на основные показатели ширины и высоты проема.

• Высота – обычно составляет 2000 мм с дополнительными показателями – 100-150 мм.
• Ширина стандартная – 600 – 900 мм.
• Толщина – 75 см.

Типовые размеры одинаковы для отечественных и зарубежных производителей. Нестандартный размер двери требует изменения размеров дверного проема. Только двери французского производства имеют отличительные показатели. Ставить дверь можно только тогда, когда все расчеты произведены, а владелец уверен в их точности и правильности. Важно заметить, что размеры для кухонной двери, двери в гостиную, спальню или санузел будет различаться.

Оптимальный размер дверного проема (видео)

Размеры проемов бывают разными. При выборе двери важно знать установочные размеры, так как несостыковка может привести к дополнительным материальным и временным затратам, потраченным на расширение проема. Обычно минимальная ширина составляет 600 мм, а высота 2000 мм. Для качественной и верной установки дверей нужен точный расчет. Также важно учитывать, какую функциональность будут иметь двери, а также в какую комнату или помещение их устанавливают: на кухню, в спальню, гостиную, ванную, в баню, теплицу или летнюю кухню .

Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров

Межкомнатные двери – важный элемент в любом помещении. Кроме практического применения они играют ключевую роль в дизайне интерьера. Уже на первоначальном этапе ремонта необходимо задуматься об установке дверного блока. Поэтому полезно заранее уточнить размер проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от параметров, будет легче выбрать конструкцию дверного блока.

Стандарты размеров для межкомнатных дверей

Существуют стандартные размеры межкомнатных дверей. Именно такие комплекты чаще всего сходят с конвейеров крупных производственных предприятий, составляют ассортимент интернет-магазинов и выставочных залов специализированных салонов.

Ширина дверного полотна в соответствии с российскими стандартами представлена в нескольких вариантах и составляет от 55 до 90 см. Высота может составлять 190 см для блоков с узкими створками (55–60 см), и 200 см для остальных. Европейские производители поставляют на рынок изделия, ширина которых составляет 60, 70, 80 или 90 см, высота – 200 см.

Способы подгонки параметров проема

По стандартам проем для межкомнатной двери должен быть шире коробки на несколько сантиметров по бокам и сверху. При строительстве частного жилья строители могут выполнить дверные проемы как в соответствии с принятыми стандартами, так и по индивидуальным размерам. В многоэтажных жилых зданиях проектом предусмотрены стандартные размеры для дверей и проемов. При реконструкции старых домов довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда дверной проем не подходит под стандартный размер. Изменить размер готовой двери, если она не подходит под параметры, было бы проблематично, поскольку существует риск испортить декоративное оформление полотна. Заказывать изделие по индивидуальным размерам материально невыгодно. Поэтому подгонка проема – более рациональное решение.

В каких случаях придется изменять размеры дверного проема для установки новых межкомнатных дверей?

1. Дверной проем более узкий и низкий, чем полотно изделия. В этом случае требуется расширение проема для межкомнатной двери. Если стена из кирпичной кладки или бетонная, используя перфоратор и отбойник. Сложнее приходится в том случае, когда стена смонтирована из гипсокартона на профилях. Придется разобрать часть стены до следующей профильной стойки. После этого установить новый профиль по нужным размерам, и снова зашить листами ГКЛ.
2. Дверной проем больше по ширине и высоте, а вам нужно, чтобы он соответствовал стандартам. В этом случае проем под межкомнатную дверь приобретает нужные размеры в результате суживания. Если разница размеров проема и дверного полотна большая, тогда, как правило, для стен из кирпича и бетона делается дополнительная кирпичная кладка, соответственно для гипсокартона используют профиль и листы ГКЛ. При незначительном расхождении можно использовать листы гипсокартона, посаженные на клей.

Значительно проще решается вопрос, если проем под межкомнатную дверь не соответствует параметрам короба по глубине. В этом случае используют доборную доску нужной ширины

Расчет дверного проема

Для точного расчета потребуются следующие замеры дверного блока:

• ширина и высота створки;
• толщина и глубина короба;
• ширина наличников;
• высота порога, если он предусмотрен.

Вычисление происходит по следующей схеме: размер дверного полотна + размер короба + монтажный зазор х 2 (от 1 до 2,5 см с каждой стороны).

Рассчитаем параметры для двери 200*90 сантиметра и толщиной коробки – 2,5 см.

Ширина складывается следующим образом: ширина двери 90см + толщина коробки 2,5 см*2 = 5 см + зазор между луткой и дверным полотном :1,5 см*2 = 3 см.

Итого: 90 см + 5 см + 3 см = 98 см.

Высота проема без порога: высота полотна 200 см + отступ от пола 1см + толщина коробки 2,5 см + 1,5 см зазор для монтажа = 205 см.

Итого: 200 см+1 см+2,5 см+1,5 см=205 см. Если в конструкции предусмотрен порог, следует еще раз приплюсовать толщину короба.

Строители обычно делают размеры проема больше двери на 8 см. Если остается небольшая щель, ее заполняют монтажной пеной и скрывают наличником.

Стандартная глубина дверной коробки составляет 7,5 см. Поскольку параметры проема соответствуют этим цифрам не во всех домах, производители могут доукомплектовывать дверные блоки доборной доской, за счет которой увеличится глубина коробки. В противоположной ситуации, когда толщина стены меньше, чем короб, придется спиливать лишние сантиметры с коробки или выбрать раздвижную конструкцию двери, для установки которой размеры дверных проемов не так уж важны.

Расчет дверного проема в строящемся здании

Если расчеты производят в помещении с черновой отделкой, необходимо учесть, что в результате выполнения отделочных работ параметры могут измениться за счет настила напольного покрытия:

• при укладке линолеума – на 1 см;
• настиле ламината – на 2 см;
• укладке керамогранита или кафеля – до 5 см.

Необходимо внести существенные коррективы в расчете, если предстоит монтаж теплого пола. В случае, когда на стыке порога соединяются два вида напольного покрытия, стык закрывают прижимной лапкой, для которой потребуются дополнительные несколько миллиметров высоты.

Полезные рекомендации

• Чтобы добиться высокой точности замеров, их производят на разной высоте ниши. Если есть сомнения в правильности расчетов, следует вызвать замерщика.
• Может получиться так, что дверное полотно оказалось больше допустимого размера и его необходимо обрезать. Эта процедура подходит не для всех дверных полотен. В большинстве случаев выполнять ее самостоятельно нецелесообразно. Для этой работы требуется профессиональное оборудование.
• Для установки конструкций, которые не нуждаются в коробе и наличниках (купе, ротационные, маятниковые), требуется строгое выравнивание зазора по всему периметру.
• При монтаже межкомнатных и входных блоков в новостройке, монтажный зазор делают немного больше с расчетом на усадку.

Источники: http://strmnt.com/dom/build/doors/standartnye-razmery-dvernyx-proemov.html, http://kitchenremont.ru/remont/dveri/razmer-dvernogo-proema, http://doorchange.ru/remont/proem-pod-mezhkomnatnuyu-dver-razmery-i-raschet-parametrov.html

Проем без двери: актуальные идеи оформления (56 фото)

И в большом доме, и в типовой квартире есть такие помещения, которые не нужно прятать за дверью. Например, она не нужна на кухне, в гостиной и прихожей, потому что эти комнаты имеют высокую проходимость и являются местом встречи членов семьи и гостей. Дверь занимает немало места, поэтому ее часто не устанавливают, а проем оформляют оригинальным способом.

Дизайн и формы дверных проемов

В отверстие между помещениями изначально не устанавливается дверная коробка. Но уже в начале переделки нужно выбрать форму проема. Его можно сделать в виде:

• арки;
• полуарки;
• портала;
• любой геометрической фигуры.

Если в квартире или доме несколько бездверных отверстий, то все они должны быть одной формы – это создаст ощущение единого пространства. Оформление проемов таким способом особенно подходит для жилых помещений небольшой площади. Распашная дверь занимает примерно 1 кв. м. площади. Если ее убрать, этот метраж можно будет использовать с умом.

Дверные коробки имеют стандартный размер, а проем можно сделать шире. Этот прием часто используют в дизайне небольших помещений. Если вход сделать больше, комната будет казаться просторнее. В ней появится воздух и свободное пространство.

Арка

Если вы не знаете, как оформить проем без двери на кухню, сделайте его в форме арки. Она смотрится интереснее, чем простая распашная дверь, и украшает помещение в любом стиле – классическом, итальянском, деревенском, этническом, средиземноморском, модерн.

Арочные проемы бывают нескольких видов:

• круглые;
• трапециевидные;
• треугольные.

Эти конструкции делают из гипсокартона, для их декорирования используют разные материалы. Круглые арки – это универсальное решение, подходящее для всех помещений. Таким сооружением можно соединить зал и коридор, кухню и балкон. Чтобы оно смотрелась красиво, не забывайте о важном правиле: чем меньше высота потолка, тем шире нужно делать круглую арку.

Трапециевидное отверстие состоит из прямых линий, выглядит странно. Дверные проемы такой формы делают в помещениях в стиле техно, минимализм. Треугольные арки впервые появились в средневековых интерьерах, а потом пришли в современный дизайн. Они подходят для помещений с высокими потолками и чаще появляются в частных домах.

Полуарки

В этом случае закругляется только одна часть проема, а вторая остается квадратной. Если размер стены позволяет, такую полуарку делают широкой и устанавливают с одной из сторон полки, ниши, делают подсветку. Асимметричный проем становится заметным элементом интерьера, где два помещения объединяются в одно пространство. Такие полуарки часто делают для того, чтобы скрыть дефекты межкомнатной стены или другие огрехи.

Портал

Условно относят к аркам, но на самом деле он имеет прямоугольную форму. По сути, он похож на дверной проем, в котором только нет двери. Порталы в классических интерьерах принято отделывать натуральным деревом, МДФ и другими похожими материалами. Подбираются красивые резные наличники контрастного цвета, которые выделяются на фоне стены. Отверстие делают шире, чем стандартный проем, благодаря чему помещение становится зрительно более просторным.

Нестандартные формы

Кто сказал, что межкомнатные проемы должны быть только круглые, треугольные или прямоугольные? Не было такой установки! Поэтому проход между комнатами соединяют арки с волнообразными краями или другой нестандартной формы. Асимметрия не выходит из интерьерной моды, как и смелые решения. Металлический профиль, на который крепится гипсокартон, очень гибкий, поэтому из него можно легко делать сложные конструкции.

Выбираем материал для отделки дверного проема

Существуют различные варианты оформления арки. Отделка дверных проемов выполняется следующими материалами:

• пластиковыми панелями;
• полиуретановой лепниной;
• плиткой;
• декоративным камнем;
• деревом и его производными.

Выбор зависит от того, для отделки какого межкомнатного проема будет использоваться материал. Например, кухонную арку лучше отделать плиткой или пластиком – они легко моются и не впитывают грязь. Отделочный материал для дверного проема должен вписываться в интерьерный стиль. Если помещение сделано в экостиле, не нужно обшивать проемы пластиковыми панелями, а в минимализме не будет смотреться декоративный камень.

Пластиковые панели

Для облицовки межкомнатных проемов активно используются панели из пластика. Они стоят недорого, легко монтируются, долго служат, не боятся влаги и смотрятся красиво. Пластик легко гнется, поэтому его применяют для украшения арок и полуарок.

Палитра пластиковых панелей богата. Они бывают одноцветные, с рисунком, под дерево или камень. Их можно подобрать под ламинат либо остановиться на цвете, контрастирующим с обоями. Такими панелями принято оформлять проем между кухней и прихожей или балконом – это зона с большой проходимостью, поэтому нужен материал, с которого хорошо смывается пыль и грязь.

Лепнина из полиуретана

Для декора арок и порталов используют лепнину. Это может быть тонкий плинтус или широкий наличник со сложной резьбой. Белая похожа на гипс, поэтому она подходит далеко не для всех интерьеров. Ей можно отделать проемы в помещениях в классическом стиле, барокко, рококо и всех тех, которые отдаленно напоминают дворцы римских императоров и европейских монархов. Если в комнате будет стоять резная мебель, а под потолком займет законное место хрустальная люстра, значит дверные проемы здесь нужно обязательно декорировать лепниной. Она легко монтируется, мало весит, но не любит влагу, поэтому редко используется в дизайне кухни.

Облицовка декоративным камнем или плиткой

Для декора часто применяют кафельную плитку и декоративный камень. Последним зачастую отделывают проемы в помещениях в экостиле. Чтобы интерьер получился законченным, этим же материалом можно выложить фартук, столешницу и закрыть их прочным стеклянным листом.

Дверные проемы можно облицевать кафелем среднего размера или мелкой мозаикой. Выбор керамической плитки огромный. Ее укладка займет больше времени, чем монтаж пластиковых панелей, но это того стоит. Плитка сохраняет свой первоначальный вид до 50 лет, не боится воздействия влаги и изменения температур.

Использование клинкера

Искусственным или клинкерным кирпичом принято украшать арочные проемы в стилях прованс и итальянском. Если правильно подобрать декор и мебель, то обычная кухня и коридор могу стать похожими на уютный европейский дворик. Обыгрывать эту идею можно по-разному. Так, например, в стенах нужно сделать арочные ниши, тоже их отделать кирпичом и внутрь наклеить фото Праги или Рима в светло-коричневых тонах. Для швов лучше использовать контрастную затирку – с ней стена из клинкера получается очень похожей на настоящую кирпичную.

Обшивка деревом

Для оформления дверных проемов можно использовать дерево и материалы «под древесину»:

• шпон;
• ламинат;
• экошпон;
• массив;
• МДФ;
• ЛДСП.

Дороже всего обойдется покупка массива дерева, но и выглядеть он будет красивее, чем остальные материалы. Древесину для проемов в классических интерьерах подбирают со сложным резным рисунком, по цвету под мебель и пол. Но большей популярностью пользуется шпон – он легко гнется, выглядит натурально и стоит в несколько раз дешевле, чем дерево. Ламинат, МДФ и ЛДСП бывают разных оттенков – от выбеленного дуба до красного дерева – и подходят для оформления проемов в разных помещениях. Для обрамления порталов и треугольных арок также используются деревянные доборы.

Декор дверного проема

Дверные арки не только расширяют и придают им оригинальную форму, но еще и декорируют. Тут важно не перестараться и подобрать декор, который будет гармонировать с другими предметами интерьера. Украшенная арка кажется более массивной, поэтому в помещениях небольшой площади проемы оформляют минимально.

Арки, полуарки и порталы можно украшать:

• колоннами;
• росписью;
• текстилем;
• молдингами.

Проем со шторками или росписью становится важной частью интерьера и привлекает к себе дополнительное внимание. Если вы хотите, чтобы проход между помещениями был незаметным, его лучше не декорировать.

Колонны

Можно украсить портал в просторной роскошной гостиной белыми колоннами. Чтобы они не выделялись, а смотрелись органично, стены и потолок должны быть украшены объемной лепниной. Колонны точно не подойдут для лофта, минимализма или скандинавского стиля. Они будут хорошо смотреться в помещениях, декорированных искусственным мрамором, венецианской штукатуркой.

С проемами, декорированными колоннами, помещение становится похожим на зал античного дворца. Это можно обыграть и поставить в гостиной гипсовые статуи, большие вазоны с живыми цветами. Если вы любите неоклассику, обязательно используйте для декора колонны – они идеально впишутся в такой интерьер.

Шторы и текстиль

Снова стали модными занавески и шторы на дверных проемах. Тенденция декорировать арки и порталы текстилем появилась в 60-70-х годах прошлого века, потом об этом приеме забыли, а сейчас снова вспомнили.

Шторы крепят на дверные проемы для того, чтобы зонировать пространство. Иногда возникает необходимость закрыть гостиную или кухню, чтобы не мешал, например, звук или свет, создать более спокойную атмосферу. Тут функцию двери могут выполнить шторы из плотной ткани.

Занавески на дверях и окнах должны быть одинаковые или в одной цветовой гамме, а также желательно, чтобы они вписывались в общую концепцию интерьера. Для богатого классического дизайна подойдут плотные бархатные портьеры, помещение в английском стиле можно дополнить плотными клетчатыми шторами, для деревенского – льняными занавесками с цветочным принтом, для эко – однотонными из хлопка.

Портьеры на дверях должны сочетаться с другим текстилем в комнате: подушками, полотенцами, покрывалами и домоткаными ковриками. Для таких штор можно подобрать красивые карнизы, оригинальные кисти, сделать ламбрекены. Тюль лучше не использовать, он подходит для окон и будет быстро пачкаться. Со шторами любой интерьер становится более уютным, домашним и камерным, но тут тоже нужно знать меру. Любые занавески занимают дополнительное пространство, поэтому в комнатах маленькой площади их не вешают.

Роспись

Украшением любого интерьера станет потолочная и настенная роспись. Она никогда не выходит из моды и всегда вызывает восхищение. Дверной проем в зале или кухне можно расписать. Выполнить эту задачу с нуля может только опытный художник, а новичкам придут на помощь трафареты, которые лучше купить в любом строительном магазине.

Роспись будет идеально смотреться внутри и вокруг типичной полукруглой арки. Чтобы рисунок был заметен, стена вокруг должна быть однотонной. Если перегородки в гостиной украшают обои с растительным орнаментом, похожим рисунком можно украсить и дверной проем. Изображение желательно выбрать однотонное или разноцветное. Например, помещение в китайском стиле украшают черными иероглифами, а лофт – надписями на латинице (все это тоже считается художественной росписью). Тут только нужно подобрать оптимальные краски для конкретной поверхности и запастись терпением – это работа долгая и кропотливая.

Молдинги

Дверной проем можно декорировать молдингами – элементами, сделанными из полиуретана в виде тонкой планки, плинтуса. Их активно используют в дизайне: ими украшают стены, камины, потолки, двери и арки. А еще их используют как рамки для картин и настенных рисунков.

Выделить тонким молдингом можно и проем любой формы. Белую планку рекомендуется крепить не вплотную к краю, а сделав от него небольшой отступ – так проем будет казаться еще шире. Белые молдинги хорошо смотрятся на однотонной неяркой стене.

Чтобы в квартире стало больше места и появилось несколько лишних квадратных метров, двери между коридором и некоторыми комнатами лучше убрать, а проемы сделать шире и облагородить. Вариантов, как это лучше сделать, очень много. Сначала с помощью гипсокартона им нужно придать желаемую форму, а потом задекорировать пластиком, деревом, лепниной, расписать или закрыть шторами. Если тщательно продумать каждый шаг, правильно подобрать декор для конкретного помещения, то типовой дверной проем станет важной частью всего интерьера.

Размер проема для межкомнатной двери

Стандартные размеры входных и межкомнатных дверных проемов

Чтобы правильно установить в доме дверь, сначала нужно рассчитать ее габариты. Следует учесть, что стандартные размеры дверных проемов четко регламентируются ГОСТ и СНиП. Такой подход позволяет избежать путаницы при проектировании частных домов и многоэтажных зданий. При этом параметры входных и межкомнатных полотен выбираются исходя из удобства и интенсивности их эксплуатации.

Конечно, при строительстве дома стандартов можно и не придерживаться, так как они носят скорее рекомендательный характер, нежели обязательный. Однако соблюдение утвержденных размеров имеет свои преимущества:

1. Большой выбор. Практически все производители выпускают дверные конструкции стандартизированных размеров. Поэтому вы без труда подберете наилучшую дверь для конкретного случая.
2. Экономия бюджета. Покупка нестандартного полотна будет стоить вам на 30-50% дороже, потому что индивидуальный заказ предусматривает дополнительные трудозатраты при изготовлении изделия.
3. Легкий монтаж. Чем ближе размер дверного проема к стандарту, тем проще будет заделывать монтажные швы.

Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов

Хорошо, если проемы для внутренних и входных дверей имеют стандартные размеры, так как в этом случае монтажные работы не заберут у вас много времени и сил. Если же место для установки дверного короба нетиповое, то из сложившейся ситуации можно выйди двумя путями:

Стандартные размеры межкомнатных дверей

• сделать индивидуальный заказ, значительно увеличив стоимость конструкции;
• подогнать размеры под имеющиеся ГОСТы.

Во втором случае вам нужно будет либо расширять отверстие в стене, что не всегда возможно из-за специфического проектирования квартиры, либо ломать голову, чем и как заделать дверной проем, чтобы он был одновременно надежным и привлекательным.

Размеры межкомнатных и входных дверей состоят из двух параметров: габаритов проема и самого дверного полотна. При этом стандарты у отечественных и зарубежных компаний разные. Хотя эти отличия и небольшие, однако они могут значительно усложнить установку дверей. Большинство отечественных компаний при производстве одностворчатых межкомнатных дверей руководствуется следующими стандартами: высота полотна — 200 или 230 см, ширина — 80 или 90 см, толщина короба — 7,5 см. При этом размер проема по длине и ширине должен быть больше на 5-10 см, что обусловлено наличием деревянного или металлического и монтажных швов.

Если ширина проема равна 110 см или больше, то дверь рекомендуется делать двустворчатую, у которой одна часть будет подвижной, а вторая глухой.

Стандартная ширина таких конструкций составляет (в см):

Двустворчатые изделия часто устанавливаются в кабинетах, особняках и коттеджах. По прочности они ничем не уступают одностворчатым, конечно, если куплены у проверенных производителей.

Размеры дверного полотна также зависят от того, где он будет установлен:

• для санузлов в небольших квартирах обычно используются двери шириной 55 см;
• для кухонь — 70 см;
• для спален и детских комнат — 80 или 90 см.

Толщина межкомнатной конструкции имеет не меньшее значение, чем высота и ширина, так как от нее напрямую зависят звукоизоляция и прочность полотна. Толщина двери может быть следующей (в мм):

• стандартная — 35-40;
• навесная — 20-40;
• из деревянного массива с выборкой в 1/4 — 35-45;
• из чистого дерева — 45-55.

Размеры входных дверей

Такое понятие, как стандартный размер входного проема, с каждым годом теряет свою актуальность. Особенно это относится к частным домам, при строительстве которых стандартизация все чаще уходит на второй план.

Принято считать, что габариты входных дверей по ГОСТу составляют: высота — 200 см, ширина — 91 см. Приняв во внимание данные значения, толщину короба и монтажные зазоры, можно посчитать параметры входного проема:

• если монтируется обычное деревянное изделие, то габариты будут составлять 204х82,5 см;
• для металлических конструкций — 205х86(96) см;
• для двустворчатых изделий — 200(205)х160 см.

Как рассчитать размеры дверей самостоятельно?

Перед тем как идти в магазин и покупать входную или межкомнатную дверь, необходимо рассчитать ее габариты: ширину, высоту и толщину. Если у вас имеется дверной проем, то здесь все достаточно просто. Для расчета ширины будущего полотна сначала нужно минимум в трех точках (снизу, посередине и сверху) измерить ширину проема. После этого от наименьшего значения отнимаются монтажные швы (по 10 мм с каждой стороны), ширина лутки и щель между самим полотном и косяком (около 5 мм). Высота дверного проема считается аналогично.

Схема параметров дверного проема

Для расчета толщины короба вам потребуется измерить толщину стены в трех точках, после чего из полученных результатов выбрать наибольшее значение.

Сегодня практически все фирмы, занимающиеся производством входных и межкомнатных дверей, стараются стандартизировать габариты своей продукции согласно установленным нормам. Это нужно учитывать при строительстве частного дома, так как правильно спланированное здание позволит установить стандартные полотна, тем самым сэкономив значительную сумму денег на индивидуальном заказе.

Правильный расчет кирпичной кладки стен: калькулятор и схемы

Как определить несущие стены в доме?

Как выбирать фурнитуру для стеклянных дверей и перегородок

Проем под межкомнатную дверь – размеры и расчет параметров

Межкомнатные двери – важный элемент в любом помещении. Кроме практического применения они играют ключевую роль в дизайне интерьера. Уже на первоначальном этапе ремонта необходимо задуматься об установке дверного блока. Поэтому полезно заранее уточнить размер проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от параметров, будет легче выбрать конструкцию дверного блока.

Стандарты размеров для межкомнатных дверей

Существуют стандартные размеры межкомнатных дверей. Именно такие комплекты чаще всего сходят с конвейеров крупных производственных предприятий, составляют ассортимент интернет-магазинов и выставочных залов специализированных салонов.

Ширина дверного полотна в соответствии с российскими стандартами представлена в нескольких вариантах и составляет от 55 до 90 см. Высота может составлять 190 см для блоков с узкими створками (55–60 см), и 200 см для остальных. Европейские производители поставляют на рынок изделия, ширина которых составляет 60, 70, 80 или 90 см, высота – 200 см.

Способы подгонки параметров проема

По стандартам проем для межкомнатной двери должен быть шире коробки на несколько сантиметров по бокам и сверху. При строительстве частного жилья строители могут выполнить дверные проемы как в соответствии с принятыми стандартами, так и по индивидуальным размерам. В многоэтажных жилых зданиях проектом предусмотрены стандартные размеры для дверей и проемов. При реконструкции старых домов довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда дверной проем не подходит под стандартный размер. Изменить размер готовой двери, если она не подходит под параметры, было бы проблематично, поскольку существует риск испортить декоративное оформление полотна. Заказывать изделие по индивидуальным размерам материально невыгодно. Поэтому подгонка проема – более рациональное решение.

В каких случаях придется изменять размеры дверного проема для установки новых межкомнатных дверей?

1. Дверной проем более узкий и низкий, чем полотно изделия. В этом случае требуется расширение проема для межкомнатной двери. Если стена из кирпичной кладки или бетонная, используя перфоратор и отбойник. Сложнее приходится в том случае, когда стена смонтирована из гипсокартона на профилях. Придется разобрать часть стены до следующей профильной стойки. После этого установить новый профиль по нужным размерам, и снова зашить листами ГКЛ.
2. Дверной проем больше по ширине и высоте, а вам нужно, чтобы он соответствовал стандартам. В этом случае проем под межкомнатную дверь приобретает нужные размеры в результате суживания. Если разница размеров проема и дверного полотна большая, тогда, как правило, для стен из кирпича и бетона делается дополнительная кирпичная кладка, соответственно для гипсокартона используют профиль и листы ГКЛ. При незначительном расхождении можно использовать листы гипсокартона, посаженные на клей.

Значительно проще решается вопрос, если проем под межкомнатную дверь не соответствует параметрам короба по глубине. В этом случае используют доборную доску нужной ширины

Расчет дверного проема

Для точного расчета потребуются следующие замеры дверного блока:

• ширина и высота створки;
• толщина и глубина короба;
• ширина наличников;
• высота порога, если он предусмотрен.

Вычисление происходит по следующей схеме: размер дверного полотна + размер короба + монтажный зазор х 2 (от 1 до 2,5 см с каждой стороны).

Рассчитаем параметры для двери 200*90 сантиметра и толщиной коробки – 2,5 см.

Ширина складывается следующим образом: ширина двери 90см + толщина коробки 2,5 см*2 = 5 см + зазор между луткой и дверным полотном :1,5 см*2 = 3 см.

Итого: 90 см + 5 см + 3 см = 98 см.

Высота проема без порога: высота полотна 200 см + отступ от пола 1см + толщина коробки 2,5 см + 1,5 см зазор для монтажа = 205 см.

Итого: 200 см+1 см+2,5 см+1,5 см=205 см. Если в конструкции предусмотрен порог, следует еще раз приплюсовать толщину короба.

Строители обычно делают размеры проема больше двери на 8 см. Если остается небольшая щель, ее заполняют монтажной пеной и скрывают наличником.

Стандартная глубина дверной коробки составляет 7,5 см. Поскольку параметры проема соответствуют этим цифрам не во всех домах, производители могут доукомплектовывать дверные блоки доборной доской, за счет которой увеличится глубина коробки. В противоположной ситуации, когда толщина стены меньше, чем короб, придется спиливать лишние сантиметры с коробки или выбрать раздвижную конструкцию двери, для установки которой размеры дверных проемов не так уж важны.

Расчет дверного проема в строящемся здании

Если расчеты производят в помещении с черновой отделкой, необходимо учесть, что в результате выполнения отделочных работ параметры могут измениться за счет настила напольного покрытия:

• при укладке линолеума – на 1 см;
• настиле ламината – на 2 см;
• укладке керамогранита или кафеля – до 5 см.

Необходимо внести существенные коррективы в расчете, если предстоит монтаж теплого пола. В случае, когда на стыке порога соединяются два вида напольного покрытия, стык закрывают прижимной лапкой, для которой потребуются дополнительные несколько миллиметров высоты.

Полезные рекомендации

• Чтобы добиться высокой точности замеров, их производят на разной высоте ниши. Если есть сомнения в правильности расчетов, следует вызвать замерщика.
• Может получиться так, что дверное полотно оказалось больше допустимого размера и его необходимо обрезать. Эта процедура подходит не для всех дверных полотен. В большинстве случаев выполнять ее самостоятельно нецелесообразно. Для этой работы требуется профессиональное оборудование.
• Для установки конструкций, которые не нуждаются в коробе и наличниках (купе, ротационные, маятниковые), требуется строгое выравнивание зазора по всему периметру.
• При монтаже межкомнатных и входных блоков в новостройке, монтажный зазор делают немного больше с расчетом на усадку.

Какой должен быть проем для установки межкомнатной двери

Если вы не хотите переплачивать за нестандартные межкомнатные двери процентов 20-50, то вам нужно заранее определиться с дверным проемом.

Отталкиваться нужно от понравившихся дверей,многообразие которых способно удовлетворить даже самый привередливый вкус. В основном двери производят стандартного размера: высотой 2 метра и шириной 60, 70, и 80 см. Реже встречается стандарт с шириной 40, 55 и 90 см. и высотой 1,9 метра. Толщина же дверных коробок может изменяться в диапазоне 1,5-4 см.

Таблица стандартных размеров проемов

В зависимости от помещения, может применятся типовой размер дверей.

Так обычно ставят:

• в ванной комнате и туалете высота проема обычно от 1,9 до 2 метров, ширина 55-60 см. глубина 5-7 см.
• на кухне высота 2 метра, ширина 70 см, глубина 7 см.
• в спальне или гостиной высота дверного проема будет 2 метра, ширина 80 см. и глубина от 7 см. до 20 см.
• если дверь в спальню двухстворчатая, то изменится только ширина: она будет либо 2*60 см. либо 40+80 см.

После штукатурных работ и выравнивания стен, глубина дверного проема соответственно увеличится.

Данные размеры дверных проемов очень сложно переоценить. Ведь если вы не учли их в своих расчетах, то можете столкнуться с проблемой, когда ваша дверная коробка не помещается в проем. И ведь не каждый проем можно увеличить, иногда это невозможно, из-за особенностей планировки или конструкции стены. Если это несущая стена, то вы также столкнетесь с рядом трудностей.

Даже простую стену из гипсокартона уменьшить не просто, из-за переноса металлических профилей. В данном случае придется переплачивать за нестандартные размеры межкомнатной двери.

Бывает и противоположная ситуация, когда дверной проем намного больше двери. Тут вы тоже переплатите специалистам при установке двери, за сужение проема.

Неприятная ситуация может возникнуть, когда в результате уменьшения, наличник не сможет закрыть дырку в дверном проеме. В этом случае нужно будет заделывать незакрытые участки стены, клеить обои или ложить плитку. Хорошо если комната еще не поклеена, а если была поклеена, то придется все переклеивать.

Поэтому еще на стадии проекта нужно определиться с размерами дверных проемов, тогда не придется переплачивать за нестандартные двери или переделывать проем.

Что нужно знать для расчета дверного проема:

• высоту и ширину предполагаемой двери
• толщину дверной коробки
• ширину коробки
• ширину наличников
• коробка будет с порогом или без него.

Предположим, вам нужна дверь размерами 2 на 0,8 метра и толщиной 2,5 см. Чтобы вычислить размеры дверного проема необходимо к размерам двери прибавить размеры коробки, плюс монтажный зазор от 1 до 2 см. с каждой стороны.

Расчет ширины дверного проема

На рисунке у на представлена схема дверного проема с дверью и размерами. По этим данным мы легко можем получить ширину проема 800+30+30+10+10+4+2=886 мм или 88,6 см.

Ширину коробки вы можете узнать на сайте производителя понравившихся вам дверей.

Расчет высоты дверного проема

Аналогично мы можем рассчитать и высоту дверного проема. Данные смотрим на картинке:

• с порогом 2000+30+30+10+5+3=2078 мм. или 2 метра и 7,8 см..
• без порога 2000+30+10+5+3=2048 мм. или 2 метра и 4,8 см..

Расчет толщины дверного проема

Обратите внимание на тот факт, что наиболее часто встречается толщина 7,5 см. и поэтому многие производители придерживаются именно этого размера.

Если стена толще или тоньше коробки, то потребуется установка добора или распил коробки вдоль соответственно. Без этих операций вы не сможете установить наличник и дверь будет значительно хуже выглядеть.

Естественно данные операции приведут к удорожанию установки межкомнатной двери. Которую, кстати, можно установить и самостоятельно.

Толщина проема измеряется минимум в трех точках. При небольших расхождениях заказывается просто коробка с добором. Если у вас толщина стены разная, то коробку или добор отрезают на клин учитывая кривизну стены. Делают это для того чтобы наличник максимально плотно прилегал к стене.

Пользуясь нашими рекомендациями, вы сможете сделать проем под дверь, который в последствии не приведет к значительному удорожанию при установке межкомнатной двери.

Смотрите тематическое видео по проемам для межкомнатных дверей.

Как наносить жидкие обои на стену

Если всё делать по инструкции с нанесением проблем нет. Наносила сама серию Ист от Силк пластер, делала даже рисунок в детской. Ложится отлично, смотрится классно.

Все способы создания рисунка жидкими обоями

Делали рисунок в детской с жидкими обоями, использовали российские серии Ист Силк Пластер. Цвета супер, ложатся на стену отличну. Получили удовольствие и мы и дети.

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Спасибо за информацию.Очень помогла.

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Отличная статья! Хочу купить недорогие двери покрытые плёнкой экошпон. И сам установить. Есть ли какие-то ньюансы с которыми могу столкнуться? Так вроде всё понятно.

Как установить мойку в столешницу своими руками

Спасибо за подробную инструкцию по установки мойки!

Основные этапы установки раздвижных дверей своими руками

Для нижней направляющей совсем не обязательно делать прорезь. Существует стандартная алюминиевая направляющая которая крепятся к нижнему торцу двери саморезами и заводится в ролик. По желанию.

Самые высокие оценки

Источники: http://postroystenu.ru/vozvodim/standartnye-razmery-vxodnyx-i-mezhkomnatnyx-dvernyx-proemov.html, http://doorchange.ru/remont/proem-pod-mezhkomnatnuyu-dver-razmery-i-raschet-parametrov.html, http://kvartirnyj-remont.com/kakoj-dolzhen-byt-proem-dlya-ustanovki-mezhkomnatnoj-dveri.html

Дверной проем для межкомнатной раздвижной двери размеры

Виды раздвижных межкомнатных дверей: размеры проема и полотна

Если вы решили установить у себя дома раздвижные межкомнатные двери, важно выяснить размеры проема, а также самого полотна, которые будут подходящими конкретно для вашего случая. Относительно этих параметров существую некоторые ограничения по ГОСТ. Давайте рассмотрим, какие типы конструкций станут оптимальным выбором в той или иной ситуации.

Раздвижные двери отличаются компактностью и привлекательным внешним видом

Особенности конструкции

Раздвижные двери в последнее время все чаще можно увидеть в интерьере не только частных домов и квартир, но и в общественных местах. Такие конструкции стали весьма популярными благодаря своему необычному декоративному виду и компактности. С каждым годом производители придумывают все более нестандартные и интересные в исполнении варианты, которые позволяют удовлетворить нетипичные размеры проема и вписать конструкцию в общую обстановку.

Основной принцип раздвижных конструкций состоит в том, что вместо массивного полотна, которое распахивается в одну из сторон, используется более изящное изделие, движение осуществляется в сторону вдоль стены и самого проема благодаря направляющим и роликовой системе. Размеры полотна при этом устанавливаются в определенной мере стандартами ГОСТ, но требования к ним не такие строгие, как для обычных изделий.

Итак, какие бывают раздвижные межкомнатные двери? Главной особенностью является разнообразие доступных для исполнения материалов, что позволяет такой конструкции гармонично смотреться практически в любом интерьере. Чаще всего используются:

• металл;
• дерево;
• МДФ;
• пластик;
• ламинат;
• стекло и зеркала;
• бамбук и прочие натуральные материалы.

Разновидности раздвижных дверей в зависимости от материала изготовления

Основные виды систем

Виды раздвижных дверей для межкомнатных перегородок не ограничиваются лишь распределением по используемым материалам. Также следует различать типажи самих полотен, прежде всего они бывают:

• Одностворчатые. Проход закрывает одно полотно, которое может двигаться в одну сторону или в обе при отсутствии ограничителя и наличии рельс.
• Двухстворчатые. Два полотна одинакового или разного размера. Подходят для широкого проема.

Если вы хотите использовать раздвижную систему в качестве перегородки, количество полотен может быть увеличено до четырех. В таком случае при необходимости можно будет разделить одно большое помещение на две изолированные друг от друга комнаты.

Также бывают различные типы раздвижных систем для межкомнатных дверей:

• Купейные. Это стандартные системы. Прямое полотно передвигается вдоль стены благодаря наличию направляющих и роликов, закрепленных на двери.
• Книжка. Такая модель зачастую представляет собой полотно, разбитое на две или три части, которое складывается по принципу «книжки» благодаря петлям, соединяющим элементы.
• Гармошка. Модель подобная книжной, но в этом случае полотно состоит из множества вертикальных ламелей, соединенных между собой шарнирами. В основе принципа движения – бегунки с направляющими рельсами.

Основные виды систем раздвижных дверей по типу открывания

Особых требований ГОСТ на каждый конкретный вид раздвижных дверей по сути не существует. Все стандарты можно вывести в общую категорию, которая регламентирует принципы строения систем и размеры для проема и самого полотна изделия.

Размеры проема

При проектировании оформления дверного проема с учетом установки раздвижной системы важно учитывать ряд нюансов, часть которых регламентирует ГОСТ. Это касается, в первую очередь, самого проема.

Итак, рассмотрим, какие бывают размеры проема. Размеры проема для всех раздвижных дверей должны быть не менее 80 см. Идеальный вариант – 90-100 см для одностворчатых конструкций. Для двух створок нужно не менее 120-150 см пространства. Размеры проема могут доходить до 220 см. Если ширина проема больше, тогда требуется сложная система, состоящая из нескольких полотен. При этом они могут быть как полностью независимыми друг от друга, так и складываться в четкой последовательности.

При проектировании раздвижной двери важным фактором является размер дверного проема

Согласно ГОСТ при установке короба между стеной и самой рамой должен оставаться небольшой зазор. Это позволяет отрегулировать положение лутки и распределить нагрузку за счет использования монтажной пены. В связи с этим размеры проема и дверной коробки будут отличаться на установленное количество сантиметров.

Размеры полотна

Помимо габаритов проема важно знать и требуемые по ГОСТ размеры полотен раздвижных межкомнатных дверей. Основной принцип состоит в том, что сама дверь будет несколько меньше, чем ширина проема. Часть пространства скроет коробка. При этом важно учитывать, будет полотно передвигаться вдоль стены или внутри проема с заездом внутрь стеновой перегородки.

Согласно ГОСТ оптимальные размеры полотна для раздвижной межкомнатной двери составляют в среднем 90 см. Для широких проходов используются двухстворчатые и более сложные конструкции. Размеры одной створки должны составлять не менее 60 см и не более 120 см. Высота таких изделий обычно устанавливается по стандарту – 210 см, однако может изменяться до 240-250 см. Также важно учитывать вес полотна, сложность его исполнения и тип используемых материалов.

Оптимальной шириной раздвижной двери принято считать 90 см

Варианты дизайна

Раздвижные двери в современном интерьере смотрятся довольно органично. Они легкие с виду, но при этом способны полноценно выполнять возложенные на них функции. Конечно, звукоизоляция будет не такой хорошей, как в условиях использования распашных изделий, но зато вам удастся сэкономить место.

Вариантов использования таких перегородок в интерьере невероятно много. Обычно их используют в качестве двери на совмещенной кухне. Это позволяет зонировать пространство на две функциональные части. Также раздвижные конструкции отлично смотрятся в интерьере спальни. Можно использовать легкие перегородки в качестве оформления для входа в гардеробную.

В интерьере раздвижные двери чаще всего используют для зонирования пространства

Какие именно материалы использовать и какой дизайн оформления будет уместен в конкретном интерьере, зависит от предпочтений хозяев и тематической стилистики помещения в целом.

При выборе оформления раздвижной двери немалое значение имеют не только её размеры, но и тип самой системы. Используемые материалы выглядят по-разному и способны как подчеркнуть изящество перегородки, так и сделать её более грубой визуально.

Выбирая ту или иную модель важно учитывать, как она будет смотреться в интерьере. Если размеры прохода не позволяют использовать такой вариант, есть два выхода из ситуации: изменить габариты проема или выбрать другой тип двери.

Я долго присматривалась к раздвижным дверям, думала стоит или нет устанавливать такие двери и в конечном итоге решила остановиться на двери-гармошке. Такая дверь меня привлекла тем? что она не занимает много места в открытом состоянии, даже в комнате стало как-то комфортнее, потому что зрительно больше пространства стало.

У нас в гостиной стоит дверь-гармошка, остановились именно на таком варианте, потому что входной проем установлен не совсем удачно и обычная дверь съедает много места.

Как правильно замерить дверной проем для установки раздвижных дверей?

При установке раздвижных дверей значение имеют размеры. Прежде чем отдать предпочтение той или иной конструкции, следует выполнить предварительные расчеты, в ходе которых определяются размеры элементов дверной конструкции. Без предварительных расчетов в процессе установки возникнет большое количество проблем, так как придется подгонять монтируемую створку двери под параметры проема в стене. В ряде случаев монтаж в принципе невозможен.

Исходная схема расчета

Основные виды раздвижных систем

Традиционно деление раздвижных дверей осуществляется по виду используемого для изготовления материала. Этот фактор способен оказать влияние на характеристики используемой фурнитуры, но не на геометрические размеры створок. Эти параметры зависят от конструктивных особенностей самой двери.

Варианты движения створок

Принято разделять одно- и двустворчатые конструкции. В первом случае для перекрытия дверного прохода используется только одна створка. Двустворчатые состоят из двух. При этом они имеют одинаковую или различную ширину. Такую конструкцию выбирают для широких проемов. Если монтируется перегородка, то количество полотен увеличивается до четырех.

Раздвижные двери классифицируют по конструктивным особенностям. Принято выделять:

• Двери-купе. Прямая створка, двигаясь по направляющим рельсам, перемещается вдоль стены. Специальные ролики, закрепляемые на двери-купе, обеспечивают плавность движения створки.
• Книжка. Конструкция включает два – три полотна, которые в момент открытия сдвигаются и складываются с помощью специального механизма как книжка.
• Гармошка. Модель, состоящая из узких ламелей, соединенных между собой при помощи шарниров. При закрытии двери ламели складываются как гармошка.
• Кассетные. Створка в момент открытия двери сдвигается в специальную кассету. Важно, чтобы габариты элементов конструкции были рассчитаны правильно, так как в противном случае собрать конструкцию без доработки сложно.

Схема расчета кассетной двери

Какой вариант окажет предпочтительным, зависит от множества факторов. Прежде чем отдать предпочтение конкретной двери, стоит измерить дверной проем. Может так получиться, что этот фактор окажется основным, и вместо запланированной книжки придется довольствоваться одностворчатой конструкцией.

Габариты проема

Габариты проема для раздвижных дверей регламентируются нормативными требованиями. Соблюдение требований нормативных документов гарантирует работоспособность монтируемой двери.

Так, проем для одностворчатой раздвижной двери имеет ширину минимум 80 см. Оптимальным считается размер 1 м. Если створок две, то минимальное значение увеличивается до 120 см. В зависимости от длины стены ширина проема иногда достигает 2,2 м.

Если габариты проема выходят за перечисленные значения, приходится задумываться об установке раздвижных дверей, состоящих из более, чем двух створок. При желании устанавливают «книжку» или «гармошку» либо двери с независимыми полотнами. В последнем случае может потребоваться установка нескольких направляющих, чтобы обеспечить одновременное смещение всех полотен. Складываются полотна в заданной последовательности.

Размеры полотен

Габариты полотен напрямую зависит от ширины и высоты проема. Они должны обеспечивать полное закрытие последнего. Учитывая, что проем не может быть уже 80 см, у дверного полотна минимальная ширина такая же. Обязательно предусматривается технологический зазор, обеспечивающий работоспособность двери и место для установки короба, если его монтаж запланирован. Учитываются конструктивные особенности двери. Полотно может заезжать внутрь установленной кассеты или смещаться вдоль стены. В обоих случаях габариты створки отличаются

Чтобы дверью можно было пользоваться комфортно, минимальную ширину полотна одностворчатой конструкции рекомендуется выбирать не меньше 90 см или даже 1 м. В таком случае в помещение можно без труда занести мебель и другие крупногабаритные вещи.

Если створок две, суммарная ширина составляет минимум 120 см. При этом как они соотносятся между собой – непринципиально. Можно установить два одинаковых дверных полотна, ширина которых составляет 60 см, а можно сделать одно шире, другое уже. В таком случае одну можно зафиксировать и пользоваться только той, что имеет большую ширину. Максимальная суммарная ширина полотен связана с габаритами проема.

Внимание! Согласно нормативным требованиям, независимо от конструктивных особенностей раздвижной двери, минимальная ширина не должна быть менее 60 см, а максимальная — в пределах 120 см.

Нормативные документы регламентируют и ширину, и высоту изделия. Стандартная высота составляет 2,1 м. Но возможно увеличение данного параметра до 2,4 – 2,5 м. При определении высоты следует помнить о необходимости технологического зазора между торцом полотна и верхним / нижним краем проема. Если дверь кассетная, выполнить монтаж створки без расстояния между торцом полотна и верхом кассеты не представляется возможным.

При расчете габаритов створки учитывается вес готового изделия. При большой высоте и ширине вес полотна возрастает. Это приводит к тому, что повышаются требования к используемой фурнитуре. Может даже возникнуть необходимость в замене материала двери на более легкий.

Таким образом, размеры дверной системы во многом зависят от конструктивных особенностей и места установки. Прежде чем покупать в конкретный проем понравившиеся раздвижные двери, следует убедиться, что установка в этом месте в принципе возможна. При этом следует обязательно предусмотреть технологические зазоры, без которых дверное полотно не может быть установлено на место. Если все расчеты выполнены правильно, раздвижная дверь обязательно прослужит долго, не заклинивая в процессе эксплуатации.

Определение размеров дверного проема для монтажа беспороговой системы раздвижных дверей

Хочу установить беспороговую (с «флажком» внизу) систему раздвижных дверей в стене, где еще нет проема. Размер дверного полотна 200х60 см. Подскажите, пожалуйста, какой размер проема я должен сделать для нормальной работы двери? Спасибо.

Чтобы правильно рассчитать размеры проема, вам необходимо вначале выбрать тип раздвижных дверей, которые в зависимости от способа перемещения относительно стены бывают:

• накладные – перемещающиеся параллельно стене;
• встраиваемые – перемещающиеся внутри встроенного в стену специального бокса-кассеты.

О проеме для накладных раздвижных дверей

Полотно накладных дверей перемещается вдоль стены практически автономно, а единственным элементом, объединяющим его в единую конструкцию с проемом, является лишь механизм скольжения. Поэтому и к размерам проема для монтажа раздвижных дверей этого типа предъявляется единственное требование: его ширина должна быть примерно на 20 мм уже ширины полотна, а высота – на 20 мм выше. Это обеспечивает необходимый зазор в 15-16 мм между финишным напольным покрытием и нижним краем, а также перекрывание проема дверью в закрытом виде.

Таким образом, для установки накладной одностворчатой двери со стандартным размером полотна 600х2000 мм вам необходимо подготовить дверной проем размером 580х2020 мм. Длина укрепляемой поверх проема рельсы скольжения должна равняться удвоенной ширине двери, то есть 1600 мм.

Накладная одностворчатая раздвижная дверь соединена с проемом только механизмом скольжения конструкции

Важно! Накладные раздвижные двери рекомендуется монтировать только на бетонные либо кирпичные стены.

При установке накладной раздвижной системы в проем стены из гипсокартона, в местах крепления верхнего механизма скольжения с алюминиевым треком ее необходимо предварительно укрепить изнутри закладными деревянными брусьями.

Проем для раздвижной встроенной двери

Встраиваемая система раздвижных дверей современна, эстетична и удобна тем, что устанавливать ее можно без дополнительного укрепления в проемы стен из любого материала, в том числе и гипсокартонные. Она представляет собой устойчивую конструкцию из проема, двери с механизмом скольжения и пенала, внутри которого она перемещается. Монтируют двери этого типа во время строительства или капитального ремонта помещения.

Кассету для встраиваемой раздвижной двери можно устанавливать без дополнительного укрепления в проемы стен из кирпича, древесины, пенобетона и даже из гипсокартона

Для установки встраиваемой раздвижной дверной системы с размерами полотна 600х2000 мм вам необходимо сделать в стене проем с габаритными размерами 1350х2100 мм, то есть равный удвоенной ширине дверного полотна, его высоте и дополнительных «технологических» 150 мм в ширину и 100 мм в высоту, необходимых для монтажа механизма скольжения и дверной коробки. После завершения монтажных работ просветы заполняют монтажной пеной, конструкцию зашивают гипсокартоном и готовят к финишной отделке.

Встроенная раздвижная дверь после завершения отделочных работ

Многие производители выпускают системы встраиваемых, или кассетных, раздвижных дверей, адаптированные под дверные полотна стандартной ширины от 600 до 1000 мм, укомплектованные готовым пеналом и направляющей механизма скольжения с каретками и роликами для подвески дверного полотна.

Если вы обладаете навыками в общестроительных работах, то вполне можете изготовить конструкцию и установить встроенную раздвижную дверь самостоятельно. О секретах монтажа раздвижных дверей внутри стены – наш видеоролик:

Рекомендуем похожие статьи

• Как подключить стиральную машину своими руками к водопроводу или баку
• Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками
• Как пользоваться разными видами тестеров и советы по выбору мультиметра
• Что такое шабер – техники шабрения и изготовление своими руками

• Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки
• Монтаж и установка газовых котлов — требования и правила, способы и нормы установки
• Как почистить ковер в домашних условиях: народные способы, ценные советы
• Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции

Видео-архив Мы собрали огромную коллекцию обучающих видео строительстве

© 2012 — 2017 Cтроительный портал
Эл. почта: [email protected]

Копирование и цитирование допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.

Источники: http://dvervdome.ru/vybor/vidy-razdvizhnyh-mezhkomnatnyh-dverei.html, http://mezhdveri.ru/10215-razmerov-razdvizhnyih-dverey.html, http://strmnt.com/vopros/opredelenie-razmerov-dvernogo-proema.html

Монтаж рулонных штор на пластиковые окна инструкция

Как установить рулонные шторы на пластиковое окно

Установка рулонных штор

Занавески роллерной конструкции уже прочно вошли в современный обиход, став неотъемлемой частью дизайнерских проектов в квартирах и деловых центрах. При правильном подходе с их помощью можно создать необходимый уют.

Установка рулонных штор достаточно проста, и управление не составляет особых трудностей, поэтому подобный вариант оформления окон сегодня – один из самых популярных. В дизайнерских проектах их умело сочетают с дополнениями, поэтому применение уже выходит за рамки строгих стилей – только хай-тека или минимализма.

Рулонные конструкции в сочетании с традиционными портьерами

Рулонные шторы: особенности конструкции и методы установки на окно

Специфика механизма действия роллерной занавески заключается в намотке полотна на барабан с помощью шестеренки, цепочек или электропривода. Поднятие и опускание рулона вручную производится в несколько движений.

Механизм для рулонной шторы мини с направляющими леска

Штора состоит из валика, шестеренки, кронштейнов и полотна. Кронштейны могут быть статичными или пружинными, которые можно защелкнуть и зафиксировать на носителе (раме).

Конструкция рулонной шторы с составляющими

В изделиях валик и другие держатели производятся из металла. Используются также пластик или древесина. Выпускаются открытые и закрытые конструкции (с кассетой). В последнем случае ролик помещается в короб, также деревянный или из другого материала. Материалы полотна различны – хлопок, лен, соломка, бамбук, синтетические ткани. Внизу рулона имеется отвес – планка. Полотно нередко усиливают направляющими – струнами.

Установка рулонных штор закрытого типа

Закрепить конструкцию можно на створке окна, стене или потолке, в зависимости от удобства управления и дизайна интерьера. Полотно фиксируют на отдельных рамах (глухих, открывающихся) или по всей длине широкого окна.

Крепление рулонной шторы на створку окна

Возможны дополнения, необходимые для улучшения стиля, – тюль, длинные портьеры, занавески с ламбрекенами.

Обычно к покупному изделию прилагается инструкция, в которой пошагово объясняется, как монтировать штору. С ее помощью занавеска может быть установлена самостоятельно. Но даже в отсутствие инструкции сделать это совсем не сложно.

Пошаговая инструкция для установки стандартной рулонной шторы

Способы крепления рулонных штор

Метод закрепления открытых рулонных штор на окно

Монтаж рольшторы зависит от типа окна и места, на которое производится крепление. Если это рама створки, то можно использовать строительные липучки. При замене окон потом не потребуется заделывать отверстия.

Монтаж кассетных рулонных штор поэтапно

Второй вариант – монтировать рулонную штору на саморезы. Он подходит для рам из дерева, которые при необходимости можно будет заново зашпаклевать и покрасить.

В зависимости от имеющегося пространства и личных предпочтений можно выбрать один из типов установки рулонных штор

Это важно! Пластиковые окна после сверления труднее восстановить при замене занавесок или отказа от размещения рулонных штор.

Подгонка и установка роллерного механизма должна происходить аккуратно, чтобы не повредить рамы или не нарушить их открывание.

Обрезка вала рулонной шторы своими руками

Обрезка полотна рулонной шторы по ширине своими руками

При монтаже рольштор на стену или потолок без сверления не обойтись – основа требует прочного сцепления.

Нужно убедится, что при выбранном типе установки рулонной шторы никакие выступающие детали не будут препятствовать подъему или опусканию шторы

Как установить рулонные шторы на деревянные и пластиковые окна, оценивают исходя из дизайна интерьера.

Монтаж рулонной шторы на окно без сверления

На первом этапе установки рольштор измеряют габариты окна

Удобен способ установки роллерной занавески на створку. Не всякое окно подходит для этого. Без сверления рольштора может устанавливаться преимущественно на пластиковую основу – сцепление будет надежным и аккуратным.

1. Изделие примеривают на створку, отмечают точки фиксации.
2. Оконный профиль в местах будущих креплений обезжиривается с помощью спецсредства или спирта и просушивается.
3. Отрезки двустороннего скотча наклеивают на пластик и кронштейны.

Сборка рулонных штор с двусторонним скотчем

Крепление рольшторы на двусторонний скотч позволяет обойтись без сверления пластика

Крепление рулонных штор на кронштейны

Этот способ подходит для открытого валика и закрытого кассетой. Его можно использовать на створки действующие, а также глухие. Не рекомендуется устанавливать рольштору на липучках в деревянных конструкциях или нестандартных (фигурных).

Если предусмотрена леска для жесткости, то надежно фиксируют ее с двух сторон полотна.

Недостатком монтажа без сверления можно считать не слишком надежное соединение. Со временем скотч теряет липкость и отклеивается, поэтому крепление приходится обновлять.

Установка рольштор на оконный проем, стену и потолок

Крепление рулонной шторы на проеме и в проеме

Монтаж рулонных занавесок возможен на различные поверхности. Нужно выбрать, в зависимости от способа открывания окон (чтобы рука свободно могла дотянуться до ручек) и общего дизайна, один из вариантов.

Рулонные шторы различаются по способу монтажа и, соответственно, методу крепления

Чтобы закрепить рулон на проеме, отмечают места фиксации и сверлят отверстия под дюбели. К ним с помощью саморезов подсоединяют кронштейны.

Установка рулонных штор при помощи саморезов

Точно так же крепят пластмассовый, алюминиевый или деревянный механизм на стену. Сверление осуществляют дрелью. При работе с бетонным основанием используют победитовые наконечники.

Поэтапная установка с помощью саморезов

Для того чтобы поставить валик на поверхность потолка и надежно зафиксировать, сверлят отверстия как в предыдущем примере.

Располагаем на намеченных местах кронштейны для кассетной конструкции, а после закрепляем двумя саморезами

Внимание! Для натяжных или подвесных потолков перед установкой нужно добавить основание, на которое будет монтироваться рулонная штора. Обычно это деревянная балка.

Пошаговый инструктаж можно почерпнуть из технической документации к изделию. Независимо от того, какая это конструкция, открытая или закрытая, обычное полотно или «день и ночь», она должна фиксироваться ровно, чтобы можно было направлять рулон точно по вертикали.

Установка рулонных штор на пластиковые окна с помощью Г-образных крючков

Инструменты и детали/комплектующие, необходимые для проведения установки своими руками

Самостоятельный монтаж требует наличия не только приобретенной модели рулонных штор, но и вспомогательных средств.

Для установки на деревянное окно, проем, поверхность стен или потолок понадобятся:

• пластиковые дюбели;
• саморезы;
• дрель;
• сверло (для кирпичного основания – обычное, бетонного – победитовое).

Инструменты необходимые для установки рулонной шторы

Для монтажа на створки необходим двусторонний скотч.

Разметку во всем вариантах делают с помощью рулетки и карандаша.

Готовые покупные изделия включают в себя основу для конструкции и крепежные элементы. Перед использованием необходимо проверить наличие всех нужных деталей.

Инструкция по монтажу рулонных штор “День-ночь”

Приобретать и устанавливать рулонные шторы нужно только после того, как приняты во внимание:

• материал оконных профилей;
• способ отрывания створок;
• стиль помещения;
• наличие дополнительных элементов декора окон.

Установку рольштор можно проводить самостоятельно или пригласить специалиста. Простейший монтаж на скотч занимает, включая подготовку окна, всего несколько минут.

Видео: Установка рулонной шторы на пластиковое окно своими руками Инструкция как установить ролеты

Рулонные шторы на пластиковые окна без сверления: Монтаж и установка +Видео

Рулонные шторы на пластиковые окна в современном интерьере заменяют привычные нам портьеры и тюль. Ведь помимо простоты использования и ухода, они являются креативным решением оформления окна. Большое разнообразия цветов и фактур позволяет им гармонично вписываться в дизайн любого помещения.

Особенно удачно этот вид штор подходит для небольших комнат, где точно не будут уместны занавески на обычных карнизах, например, на балконе или в офисе.

Что такое рулонные шторы

Рулонные шторы представляют собой довольно простую конструкцию. Тканевое полотно закреплено и накручено на вал держатель. При помощи подъемного механизма, входящего в комплект, можно поднимать и опускать шторы на желаемую высоту.

Иногда рулонные шторы называют тканевыми ролетами или рольшторами. Произошедшие от знаменитых римских штор, но выполненные из композитных материалов, с усовершенствованным механизмом, они стали новым веянием в дизайне пластиковых окон.

Рулонные шторы могут выступать законченным элементом декора, а могут также дополнять традиционные портьеры, защищая их от выцветания и разрушения структуры ткани от яркого солнца.

Эти шторы очень компакты, так как крепятся в оконный проем. Зафиксированные очень близко к стеклу, они надежно перекрывают световой поток и даже в июльский зной обеспечивают благоприятную обстановку в помещении.

Рулонные шторы не накапливают пыли, они легко очищаются влажной губкой.

Разновидности рулонных штор

Рулонные шторы различаются по типу системы крепления, она бывает открытая или закрытая. В открытой системе вал со шторным полотном, крепится к оконной коробке либо непосредственно на раму. Регулирующим механизмом являются струны. Закрытая система представляет из себя алюминиевый короб, скрывающий часть собранного полотна. Перемещение шторы происходит по алюминиевым направляющим.

Чтобы тканевое полотно не деформировалась, низ шторы фиксируется на декоративную планку.

Также рулонные шторы различаются по принципу работы подъемного механизма. Он может быть ручным — это шнур либо цепочка, или автоматическим – высота подъема и опускания штор регулируется пультом дистанционного управления.

Рулонные шторы прекрасно интегрируются в систему Умный дом.

Рулонные шторы классифицируются по следующим категориям:

— система «мини»

Это простой и самый бюджетный вид традиционных рулонных штор. Благодаря компактной конструкции, эти ролеты будут отличным вариантом для маленьких окон. Поднимаются и опускаются ручным механизмом при помощи цепочки. Их легко устанавливать и снимать.

— кассетные рольшторы

В этих шторах вал с закрепленным на нем полотном помещен в компактный короб, который можно подобрать под цвет или фактурный рисунок рамы. В свернутом состоянии штора практически не заметна. Некоторые кассетные рольшторы имеют пружинное устройство, регулирующее длину полотна. Управлять механизмом можно как вручную, так и дистанционно при помощи пульта. Такая система намного красивее и практичнее открытой, но и цена на нее будет выше.

— система Ловолайт

Используется на окнах большого размера, панорамных окнах до 7 метров шириной и 6 метров высотой. Шторы крепятся под потолком и разворачиваются до самого пола. Вал может быть открыт или спрятан в короб. Управляются чаще всего с помощью пульта.

— «день-ночь»

Также этот тип штор иногда называют «зебра». Шторы день-ночь гармонично сочетают в себе достоинства рулонных штор и жалюзи. Вместо полотна из плотной ткани используются чередующие полосы.

Половина полос выполнена из ткани блэк-аут, остальные полосы являются прозрачными. Между собой полосы соединены термическим способом при помощи специальной пропитки, обеспечивающей антистатическое и пылеотталкивающее действие. Шторы могут иметь как открытую, так и кассетную рулонную систему.

При наложении разных полос друг на друга свет перестает попадать. Нужная степень освещенности достигается регулировкой при помощи цепочки.

Как установить рулонные шторы

…на пластиковые окна без сверления

Рулонные шторы на пластиковые окна сможет установить своими руками даже человек, не обладающий специальными навыками. Ниже приведена пошаговая инструкция, как это сделать.

Для начала подготовьте все комплектующие детали для шторы. Разложите их на поверхности и соберите в конструкцию, как указано в инструкции. Кронштейны будут удерживать валик со шторой на оконной створке.

В комплекте должны быть детали, имеющие полукруглую форму с одной стороны. В одной из них есть круглое отверстие — паз, а в другой выступающая часть — шип. На валике вы найдете такие же сопрягающие элементы.

Как крепить рулонные штор класса «мини» на открывающуюся оконную створку:

1. Убедитесь, что все детали есть в наличии: валик со шторным полотном, цепочный подъемный механизм, кронштейны, зажимы, двухсторонний скотч;
2. Для надежности фиксации, крючки-кронштейны дополнительно крепятся на окне липкой лентой. Хорошенько обезжирьте и просушите поверхности, куда будет клеиться скотч;
3. Используя специальные крепления, соедините кронштейны и держатели с шип-пазом;
4. Наденьте цепочный механизм на соответствующую сторону валика, далее установите кронштейны с держателями;
5. Примерьте шторы, надев собранную конструкцию на верхнюю часть открытого окна и выровняв ее.
6. Наметьте карандашом расположение кронштейнов;
7. Обезжирьте места на оконной раме, куда будет крепиться штора. Для этой цели хорошо подойдет обычный спирт Дайте поверхности хорошенько высохнуть;
8. Уберите защитную ленту со скотча на кронштейнах. Наденьте кронштейны на планку открытой створки и с усилием прижимайте несколько секунд;
9. Защелкните зажим на кронштейне до конца;
10. Зафиксируйте второй кронштейн тем же способом;
11. Установите цепочный механизм на сторону кронштейна с шипом и шестеренкой;
12. Осторожно поместите валик со шторным полотном в кронштейны;
13. Разверните и сверните шторы, управляя цепочкой.

Как закрепить рулонные шторы класса «мини» на глухую створку окна

1. Для монтажа рулонных жалюзи на не открывающиеся створки окон необходимо использовать особые пластины с пазами для фиксации на них боковых кронштейнов;
2. Обезжирьте пластины и приклейте на них липкую ленту;
3. Закрепите боковые кронштейны на пластины;
4. Установите цепочный механизм на шестеренку, вставьте кронштейны в валик;
5. Примерьте собранные детали на окно, наметьте места, куда будет крепиться штора;
6. Обезжирьте места крепления пластин с держателями;
7. Уберите защитную ленту со скотча и прижмите кронштейны на отмеченные ранее места;
8. Вставьте цепочный механизм со стороны шестеренки, и поместите валик со шторой в зафиксированные кронштейны;
9. Проверьте работу механизма.

Как крепить кассетные рулонные шторы

Обычно производители поставляют эти шторы в готовом виде, поэтому устанавливаются они быстро и просто:

1. Обезжирьте поверхность окна и проведите разметку;
2. Примерьте короб на окно. Уберите защитную ленту со скотча, находящегося на задней части короба. С усилием прижмите конструкцию к оконной створке;
3. Теперь нужно закрепить направляющие. Бывает два варианта установки – по внутренней либо по внешней поверхности штапика. В случае крепления по внутренней части, шторы одной стороной прижимаются к стеклу.
4. Наклейте скотч на направляющие, предварительно обезжирив поверхность;
5. Снимите с клейкой ленты примерно 40 мм защитной полосы. Установите направляющую в короб и к штапику;
6. Прижимая одной рукой направляющую к оконной раме, другой рукой продолжайте снимать защитную;
7. Далее нужно хорошенько прижать направляющую к штапику. Используя шаги, описанные выше, закрепите вторую направляющую на другой стороне;
8. Заведите полотно шторы в направляющие. На цепочный механизм наденьте кольцо-фиксатор, не позволяющее цепочке проскальзывать по шестеренке;
9. Проверьте правильность установки, открыв и закрыв штору.

Как ухаживать за рулонными шторами

ВАЖНО: Тканевые полотна рулонных штор нельзя стирать в стиральной машине!

• — Для мытья используйте мягкие губки и нейтральные моющие средства. Намоченную ткань лучше сушить в расправленном виде, чтобы на материале не осталось загибов;
• — чтобы справиться с пятном попробуйте обыкновенный стирательный ластик;
• — обычно полотно штор не нуждается в глажке. Если после высыхания остались небольшие складки, можно воспользоваться утюгом на минимальной температуре и только через влажную ткань;
• — не курите возле штор. Запах быстро впитывается в материал, не говоря уже о дырках от пепла;
• — чтобы продлить срок службы подъемного механизма, смазывайте его маслом.

Выбор и установка рулонных штор: обзор всех параметров и инструкция

Все чаще владельцы домов и квартир отказываются от традиционных многослойных штор в пользу более современных моделей. Среди фаворитов — рулонные шторы на окна. Разберемся, как правильно их выбрать и установить.

Все о выборе и монтаже рулонных штор

Конструкция роллетов

Типов светозащитных полотен много, но у них есть общие черты. Все они состоят из металлической трубы-валика, или штанги, на которую наматывается ткань: бамбук либо хлопчатобумажный материал. Длина регулируется при помощи цепочки, которая прикреплена к вращающемуся механизму с одной стороны рулона.

Обычно внизу занавеси есть стальная или деревянная планка-груз, которая предохраняет ее от деформирования, позволяет ровно висеть и плотно прилегать к стеклу. Последнее достигается при помощи пары небольших магнитов, которые клеятся на нижнюю часть рамы и притягивают утяжелитель, если он металлический.

Можно пойти более сложным путем и продеть через направляющие леску, которая будет удерживать роллету при колебаниях ветра и открывании в режиме «форточка». Ее нужно продеть сначала в верхние крепежи несколько раз так, чтобы при натяжении она не выдергивалась. Отмотайте ее до конца, просуньте в специальное ушко на утяжелительной планке. Внизу рамы закрепите маленькие уголки с дырочками для лески. Туда ее и протяните, завяжите, отрежьте лишнее.

Иногда внутри вала производители устанавливают пружину. В этом случае перебирать руками шнур, чтобы открыть или закрыть «рулонку», не нужно. Достаточно с небольшим усилием потянуть за отвес, располагающийся на нижней планке.

Размеры

Они бывают разными. Длина может достигать 1,5 м. Стандартная ширина — 50 см, но есть модели и 30 см, и 150, и больше. Совсем маленькие рольшторы, рассчитанные буквально на один стеклопакет, называют «мини». Иногда их вешают в компании с обычными занавесками, особенно если нужно совместить две задачи: придать обстановке уют и максимально затенить комнату.

Открытые

Их еще называют классическими. Вал, на который наматывается рулон, виден всем, но интерьер это не портит. Более того, есть значимый плюс. Перекладину можно укоротить при наличии подходящих инструментов. Само полотно также можно подогнать под проем, если вы прогадали с размерами или просто не нашли в магазине идеально подходящий вариант.

Открытые конструкции чаще всего устанавливают на небольшие окна. У тех, которые можно вешать без просверливания рамы, с двух сторон верхнего края предусмотрены ПВХ-зажимы, в них есть отверстия, куда потом вставляют оба конца металлической штанги. Зажимы эти держатся на крепежах, которые предварительно присверлены к стене шурупами.

Модели, требующие монтажа непосредственно на раму, можно посадить либо на саморезы, либо на липучки. Первый вариант самый надежный, но не всем подходит: слетает гарантия на стеклопакеты или не хочется, чтобы после снятия декора на перекладине остались дыры. Второй способ особенно хорош для изделий типа «мини», которые за счет своего небольшого веса могут годами держаться на фиксаторах-уголках, надевающихся на открытую створку.

Кассетные

Они, как и открытые аналоги, бывают разных размеров, в том числе «стандарт» и «мини». Зафиксировать их также можно при помощи саморезов или двустороннего скотча. Отличаются от предыдущей категории внешним видом: текстильный валик прячется в компактный пластиковый короб, расположенный на раме. Да и над проемом к стене их не крепят — это чисто оконная конструкция. Стоят дороже, чем первый вид, зато смотрятся аккуратнее.

Кассетные разновидности, как с пружиной, так и без нее, монтируют только на штапики, а не на весь проем. Они особенно требовательны к точности измерений. В противном случае, кассета не поместится или штанги не хватит, чтобы «зацепиться» за противоположные края створки. Учтите, что в разложенном виде они закрывают около половины подоконника. Поэтому, если он у вас занят цветами ли другим декором, лучше выбирайте систему, которая устанавливается над проемом. Иначе полностью развернуть ее не выйдет.

Степень прозрачности

Материалом для изготовления роллет чаще всего становится плотная ткань. Это может быть хлопок, синтетика или смесовые материалы. В зависимости от ткани варьируется степень прозрачности. По этому признаку различают три типа роллет, они представлены в таблице.

Относительно недавно появилась интересная разновидность, с возможностью регулирования степени освещенности комнаты. Ее называют рулонная штора день/ночь или зебра. Это два полотнища, каждое из которых собрано из полос прозрачной и светонепроницаемой ткани. Полоски двигаются одна относительно другой, то полностью затемняя комнату, то открывая доступ лучам солнца.

Материалы для изготовления роллет пропитываются специальными составами, поэтому отталкивают загрязнения, не притягивают пыль, не электризуются. Отделка полотнищ может быть самой разной. Особенно популярна в последнее время фотопечать, которая позволяет создавать очень интересные решения для оформления интерьера.

Рулонные шторы на пластиковые окна

Для окон из пластика разработаны специальные конструкции, которые закрепляются на створку. Различают три таких системы: Mini, Uni1 и Uni2. Первая представляет собой ролету открытого типа, которая устанавливается на верхнюю планку створки. Uni1 это кассетная модель с направляющими. Ее устанавливают между штапиками. Она плотно прилегает к стеклу, поэтому полностью затемняет комнату. Правда, использовать такую систему нельзя, если штапики имеют небольшую высоту.

Разновидность Uni2 вместе с направляющими закрепляется поверх створки. Поэтому может быть установлена на окне любого типа. Полотно в этом случае не прилипает к стеклу и направляющие не закрывают его проем. Все типы ориентированы на размеры пластиковых окон. Поэтому подобрать нужный для стандартной оконной системы не сложно. Для не стандартных покупают роллеты, изготовленные на заказ.

Необходимые замеры перед монтажом

Их нужно выполнить даже не перед монтажом, а на еще более раннем этапе — перед покупкой. Если промахнуться с шириной и высотой, ткань может мешать открыванию и закрыванию окошка. Уголок карниза через несколько недель эксплуатации запросто раскрошит шпатлевку на откосе, выдолбит в нем небольшое, но некрасивое углубление. Более того, цепляясь за ручку стеклопакета, обрезанный край будет обтрепываться, а сама конструкция — сваливаться с липучек. Да и проблем с затемнением не избежать — просветы будут всегда.

Измерения выполняют обычной рулеткой. Определившись, какой вид занавесок-роллов вы хотите, определите ширину, высоту проема и отдельных створок. Напомним, что длинную роллету открытого типа вы можете подогнать под нужный размер. Это в целом несложно, но придется повозиться.

Вам понадобятся:

• карандаш
• рулетка или линейка
• ножницы, канцелярский нож
• ножовка по металлу для укорачивания штанги
• напильник (подойдет и наждачная бумага).

Работать можно на полу, ведь не в каждом доме есть столы, способные вместить портьеру в развернутом виде. Вам придется ее разобрать на отдельные составляющие: вал, ткань (или бамбук), утяжелитель.

Как укоротить штору

1. Штангу обрежьте ровно на требуемую ширину. Край обработайте напильником или наждачкой, чтобы убрать зазубрины.
2. Поставьте отметки на полотне, как именно вы хотите его обрезать. Оно должно быть на 8–10 мм уже, чем вал. Работайте только хорошо заточенными ножницами.
3. Ножовкой откорректируйте длину финишной планки так, чтобы занавес был на 10–15 мм шире нее.
4. Теперь можно собрать комплектующие снова в единую систему: заправить занавес в утяжелитель, надеть его на вал, закрепить заглушки и свернуть материал в рулон.

Следите, чтобы цепочка не запуталась и не сбилась с колеса вращения.

Установка рулонных штор на пластиковые окна

Содержание

Монтаж рулонных штор можно провести без привлечения мастера. Изначально исполнителю нужно осуществить сборку комплекта, подготовить крепления для фиксации основной трубы. Фиксировать кронштейны можно с помощью саморезов, липкой ленты и ПВХ скоб. Установить рулонные шторы на пластиковые окна своими руками по инструкции сможет каждый домохозяин.

Подготовка к установке рулонных штор на пластиковые окна

Работа начинается со сбора приобретенного комплекта. В трубу, к которой крепится штора, с одной стороны нужно установить заглушку.

На противоположной стороне фиксируется механизм управления (блок с цепочкой).

Подготовленный рулон необходимо приложить к месту установки: нужно поставить точные отметки для последующего сверления отверстий и корректного монтажа кронштейнов. Самым верным решением станет дополнительное использование уровня. Он поможет провести подготовку без ошибок, исключит неровное прикрепление штор.

Упростить задачу по монтажу поможет использование двусторонней липкой ленты. Она поможет качественно зафиксировать кронштейны.

Плюсом подобного способа является быстрота проведения, отсутствие требований по навыкам работы в строительстве со стороны исполнителя. Применяя плотную ленту и специальные пластиковые крючки можно минимизировать работу: хозяину потребуется прикрутить саморезом только один кронштейн (возле механизма цепи) или и вовсе не использовать саморезы.

Пошаговая инструкция

После подготовки к установке следует приступить к сборке оставшихся элементов комплекта. Соединение частей можно проводить по стандартному руководству, входящему в набор. Дополнительно рекомендуется изучить прилагаемое видео, наглядно демонстрирующее этапы работы. Поможет разобраться в правилах компоновки и такая инструкция:

1. Фиксатор (кронштейн) устанавливается в скобу.

2. Через нижнее отверстие кронштейна протягивается леска (она отвечает за подъем и опускание шторы), на краешке завязывается узелок.

3. Свободный конец лески продевается через колечко на направляющей, протягивается в нижний фиксатор.

4. К кронштейну приклеивается липкая лента.

5. Места установки скоб определяются согласно длине рулонной шторы с заглушкой и механизмом цепочки.

6. С липкой ленты снимается внешний слой, после чего скобы фиксируются на окне.

7. Ставим оба ушка в отверстия заглушек утяжелителя рулонной шторы.

8. Закрепляем кронштейн со стороны механизма управления шторой саморезами. Вставляем второй кронштейн с другой стороны, крепим его.

9. На планку утяжелителя шторы крепятся магниты (со стороны окна).

Указанный алгоритм поможет узнать, как повесить рулонную штору на окно, минимально нарушая целостность пластиковой или деревянной рамы. Но исполнитель должен помнить, что при таком креплении закрыть окно полностью получится только при незначительном усилии. ПВХ скобы позволяют легко использовать его в режиме проветривания или держать полностью открытым. Но дополнительный элемент незначительно затрудняет процесс закрывания.

Полезные советы

При использовании липкой ленты домовладелец должен предварительно очистить поверхность окна от пыли, жировых образований. Скотч корректно приклеится только к очищенной раме.

Для соблюдения мер предосторожности необходимо прикрепить к окну специальный держатель цепи. Он не позволит маленькому ребенку дотянуться до свободно свисающей нити.

Дополнительно рекомендуется просмотреть прилагаемые фото, позволяющие более подробно ознакомиться с проводимой процедурой. Учитывая указанные советы, не составит труда выполнить работу без каких-либо ошибок. Полностью монтаж занимает около 2-х часов. Поэтому каждый этап работы можно проводить без спешки, соблюдая приведенные требования и условия сборки.

Навес штор в Москве — цены на услуги по установке жалюзи и штор

Если необходимо выполнить навес штор в квартире или офисе, на сайте YouDo вы очень быстро найдете специалиста, выполняющего такую работу по невысокой цене. Мастер совершит выезд по указанному адресу в оговоренное время и быстро повесит любые шторы и занавески.

Какие работы проводит исполнитель?

Навес текстиля следует поручить опытному исполнителю, который сделает его безукоризненно. При необходимости специалист Юду проведет работы по монтажу карнизов любых конструкций, необходимых для подвешивания портьер и занавесей, а также тентовых конструкций.

Стоимость демонтажа старых карнизных конструкций и монтажа держателей различного типа вы согласуете с исполнителем при личном общении. Навес портьер и занавесей специалист проведет в вашем присутствии очень быстро.

Чтобы шторы идеально соответствовали индивидуальному стилю интерьера помещений и декоративной отделке, вы можете поручить исполнителю их выбор и закупку. Мастер, услуги которого вы закажете на Юду, знает, где можно приобрести текстиль по невысокой цене.

Навес осуществляется при помощи колец, прищепок или роликовых фиксаторов, расценки на которые включаются в итоговую стоимость работ.

Исполнитель Юду проведет:

• навес портьерного текстиля и занавесей различных конфигураций
• любые виды монтажа жалюзи, карнизов
• работы по монтажу раздвижных алюминиевых и металлических конструкций
• навес рулонных, тентовых и рафштор на фасадную часть окон

Для проведения работ по монтажу магнитных, пружинных, раздвижных алюминиевых механизмов и стоек у исполнителя Юду имеется необходимое оборудование. Навес занавесей можно провести также для отделения зоны отдыха в комнате. Стоимость услуг вы согласуете при оформлении заказа.

Оформление заявки на Юду

Если требуется установка жалюзи или нужно повесить текстиль, вам поможет опытный исполнитель. На Юду можно прямо сейчас заказать его услуги – для этого необходимо офор

Установка гардины на стену —

4 Установка карниза

До установки

Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз будет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать за ручку окна или за радиатор (b). Внимание Перед тем как установить потолочный карниз, убедитесь, что шурупы и дюбели, соответствуют материалу, из которого выполнены стены и потолок.

Установка карниза на стене

	С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте крепления карниза.
	Отметьте места крепления кронштейнов на одинаковом рас- стоянии справа и слева от окна.
	Прикрепите кронштейны.
	Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его по отношению к окну.

Установка карниза на потолке

	Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.
	Осуществляя монтаж потолочных карнизов, прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по отношению к окну.

Установка карниза между двумя стенами

Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое расстояние от угла стены и от потолка. Прикрепите кронштейны.

5 Резка карнизов

Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

Как правильно вешать гардину для штор на стену

Уют в жилом помещении создается гармоничным подбором меблировки, оттенка стен, красивых штор в оконных проемах. Правильно подобранным занавескам и карнизам принадлежит первостепенная роль для создания интерьера.

Карниз должен подчеркивать красоту штор и дополнять интерьер комнаты

Гардины – занавески, применяющиеся для оформления окон (дверей). Многие современные дизайнеры применяют их из-за возможности функционального использования. Конструктивные особенности гардин – вес и конструкция занавесок, которые учитываются при выборе и креплении карниза.

Определяясь, как повесить гардину на стену, к интерьеру комнаты, текстилю штор нужно подобрать соответствующий тип карниза:

Шторы крепятся разными способами: к потолку/к стенке. Сейчас мода на натяжные потолки, поэтому самый востребованный прием – установка штор на стену.

Как правильно повесить гардину для штор над окном?

Перед тем, как вешать гардину, подготавливается инструмент и материал:

• Стремянка.
• Электродрель (перфоратор).
• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Уровень.
• Шурупы.
• Дюбеля, соответствующие шурупам.

Сначала определяется тип дюбелей в зависимости от материала стены, затем под них подбираются шурупы

Карниз необходимо распаковать и собрать на полу, чтобы убедиться в соответствии деталей друг другу

Обратите внимание! При выборе карниза стоит учитывать, что рекомендуется планка – на 30-40 сантиметров больше проема! Благодаря выступу, портьера не закроет окно, что даст возможность проникать дневному свету.

Рекомендуемая схема закрепления настенного карниза

При наличии необходимого инструмента, расходного материала, выполняется расчет, намечаются будущие отверстия для дюбелей.

Точки крепления карниза необходимо выравнивать по уровню, чтобы шторы спадали ровно

Шторы прикрепляются по порядку, согласно выполнению строгой пошаговой инструкции:

• Перед тем, как повесить гардину, тщательно изучается план электропроводки помещения. Ознакомление с проектом прокладки проводов поможет избежать нежелательных ошибок при сверлении стенки – электрокабель останется целым.

Важно! Выбирая высоту, учитывайте размещение электропроводки!

• Определяется высота фиксации планки. Профессионалы рекомендуют размещать ее не ниже 10 см от потолка – на рекомендуемом расстоянии занавеси будут пропорционально смотреться.

Расстояние от оконного проема до карниза подбирается индивидуально

Схема разметки стены для крепления карниза

Важно! Замеры осуществляются от потолка, не от горизонтальной линии. Комнаты часто имеют неровный потолок, поэтому планка должна повторять наклон потолка, визуально его выравнивая.

• К подготовленным меткам прикладывается крепеж, отмечаются места сверления.

Карандашом отмечаем точки сверления отверстий

Аккуратно высверливаем отверстия

Убираем из отверстий пыль и забиваем дюбеля молотком

Закрепляем кронштейны и подвешиваем штангу карниза

Способ подвешивания занавески зависит от конструкции карниза и типа шторы

Перед тем, как вешать гардину на стену, нужно позвать помощника – вдвоем фиксировать планку удобнее.

Требования к установке гардин

При монтаже портьер необходимо придерживаться правил:

Дюбеля (шурупы) выбираются с учетом материала стенки.

Вынос карниза от стены определяется с учетом выступающей части подоконника (или радиатора) и глубины складок шторы

Надежность установки гардин зависит от:

• материала изготовления карниза;
• конфигурации конструкции;
• места установки;
• отделки поверхности, куда прикрепляются портьеры.

Прежде чем начать монтаж конструкции необходимо обратить внимание на следующие факторы:

Прочность материала (дерево, струна, пластик, металл). Карнизы должны выдерживать вес занавесок, соответственно они подбираются к весу текстиля.

Например, струнные карнизы предназначены для крепления только легких штор

Влияние веса и конструкции гардин на правильную установку

Вес и конструкция штор влияют на монтаж устройства, поэтому их нужно учитывать при выборе карнизов и шторок.

Карниз для тяжелых портьер должен иметь надежную конструкцию

• Если стенка сделана из непрочного материала, то занавески подбираются из простого, легкого текстиля.
• Опорные детали устройства эффективно зафиксируют дюбеля с сечением 8 миллиметров и шурупы.
• Если система более двух метров, она усиливается вспомогательными кронштейнами, размещая их с учетом одинаковой нагрузки на устройство.
• Правильная установка карнизной системы должна выдержать тяжелые шторки.
• Для креплений на гипсокартонной стене рекомендуется использовать дюбель бабочку, которая в отверстии «расправляет крылья» и надежно фиксируется.

Пластиковый дюбель-бабочка для закрепления легких карнизов на стене из гипсокартона

Дополнительная информация! Если с системой упакованы поворотные части, то при разметке линий креплений учитываются их размеры.

Примеры и фото правильного монтажа гардин

Грамотно выполненное подвешивание занавесей помогает лучше воспринять интерьер. Предоставленные фото это подтверждают.

Изысканные, лаконичные портьеры в гостиной идеально сочетаются с дизайном, выгодно увеличивая высоту оконного (дверного) проема.

Для визуально увеличения высоты была выбрана ткань с вертикальными полосками

Кухню украсят портьеры на круглой системе. Стильная занавеска в сочетании с деревом смотрится благородно и изысканно, сочетаясь с классической кухонной мебелью. Надежно прикрепленные занавески прослужат длительное время, украшая проем.

Для классического интерьера подходят карнизы на кованных или деревянных кронштейнах

Как правильно выбрать и повесить гардину для штор на стену спальни, продемонстрировано на следующем примере. Для стиля барокко отлично подходит металлическая конструкция, придающая комнате атмосферу романтики, богатства, шарма. Легкие, воздушные шторки ниспадают, придавая помещению изысканное благородство.

Карнизы выделены черным цветом, но их конструкция довольна проста, чтобы особо не привлекать внимания, ведь в барокко главное – это дорогая мебель и богатый текстиль

При подборе карниза для спальной рекомендуется учитывать:

• размер карниза;
• размер апартаментов;
• форму оконной системы.

Установка гардин на потолок и стену – инструкции, нюансы и рекомендации

Интерьер ни одной комнаты нельзя назвать завершенным при отсутствии штор. Чтобы их прикрепить, потребуется установить гардину. Профессионалу на это достаточно не более 15-20 минут, для новичка – это более хлопотная задача. Как осуществляется установка гардин, какие виды крепления существуют? Ответы на эти и другие вопросы можно получить, внимательно изучив статью.

Внимание! Установка гардин может осуществляться к стене или потолку. Отдельной группой карнизов являются универсальные – они могут крепиться к любой поверхности.

Выбор гардины должен осуществляться по размеру. Если планируется её установка над окном, то для измерения достаточно узнать ширину оконного проема и прибавить к полученному результату дополнительно 0,4 м. Если шторы планируется использовать для зонирования пространства, то измеряется ширина комнаты и выбирается карниз немного короче, нежели этот показатель.

Крепление к стене

Установка гардин к стене осуществляется с применением следующих инструментов и материалов:

1. Карниз. Какой у него будет размер, и какая длина – зависит от параметров квартиры.
2. Карандаш, обычный маркер.
3. Линейка, строительная рулетка.
4. Элементы для крепления (например, кронштейны, шурупы).
5. Дрель.
6. Отвертка.

Установка начинается с предварительной разметки. Определяется центральная часть стены, от которой отмеряется одинаковое расстояние. Важно, что промежуток между краем стены и местом, где планируется монтаж кронштейна, должен составлять от 35 до 40 см. Иначе шторы для окна не будут закрывать его полностью, и монтаж карниза бессмыслен.

Внимание! Соблюдайте расстояние до потолка. Оно должен составлять не менее 10-15 см, иначе интерьер помещения будет выглядеть несуразным.

Следующий этап – крепление кроншейтнов. Для этого требуется установить точки фиксации во время предварительной разметки (они располагаются на равном удалении от центральной части стены). С использованием дрели просверлите отверстия, после чего прикрутите кронштейны. Затем остается лишь вставить гардину в кронштейны, предварительно повесив на неё приспособления для прикрепления штор.

Существует несколько рекомендаций по установке гардин:

• Места крепления карниза нужно укрепить. Для этого можно использовать эпоксидную смолу. Она вводится в отверстия, просверленные дрелью, затем в них вставляются кронштейны и дожидаются, пока она застынет. После этого можно навешивать гардину и крепить занавески;
• Крайние кронштейны должны крепиться за пределами оконного проема, иначе шторы, даже в раскрытом виде, не будут закрывать его полностью;
• С некоторых гардин постоянно соскальзывают кольца для крепления штор. Чтобы не допустить этого, можно воспользоваться декоративными флеронами.

Обычно к гардинам в комплекте прикладываются элементы для крепления и кольца для штор, поэтому отдельно покупать фурнитуру не потребуется.

Установка потолочной гардины

Перед тем, как установить потолочную гардину рекомендуется познакомиться с несколькими нюансами:

Если Вы подбираете готовые шторы, рекомендуем посмотреть весь раздел нашего каталога:

Как вешать карниз для штор на стену: простая инструкция и советы профи

Фото: Instagram @legrand.official

Что важно учесть при покупке багета

Прежде чем разобраться с тем, как установить карниз для штор на стену, расскажем на что обратить внимание при покупке изделия. На рынке представлены разные конструкции:

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Их обязательно нужно учитывать. Но на установку большое влияние оказывает только вид кронштейнов, которыми комплектуются изделия. В зависимости от материала выделяют несколько вариантов:

• Пластиковые. Самые дешевые, но наиболее хрупкие. Они отлично подходят для тюлей и легких гардин. При навешивании тяжелого полотна крепление провисает, а со временем лопается.
• Деревянные. Помогают воплотить в жизнь яркие дизайнерские решения. Их прочность напрямую зависит от качества изготовления. Поэтому комплектующие нужно тщательно осматривать, следить за отсутствием сучков, сколов и трещин.
• Металлические. Самые надежные и долговечные карнизы для штор. Если позволяет бюджет, предпочтение нужно отдавать именно им.

Каждый из вариантов имеет свои конструктивные особенности. Многие из них влияют только на внешний вид. Но тип монтажной пластины определяет надежность крепления к стене:

• Трехточечная. Дает возможность прочно закрепить конструкцию и избежать проворачивания держателя штанг. Это идеальный вариант для установки в бетон и дерево. Если отверстия расположены близко друг к другу, усложняется монтаж в пористые материалы: газобетон, пустотелый кирпич и другие. Фрагмент ослабленной поверхности может раскрошиться или отколоться.
• Одноточечная. Единственное отверстие под дюбель находится в середине установочной «чашки». При этом под весом тяжелых гардин кронштейн может незначительно крениться вниз. Но это дает возможность прочно прикрутить его к поверхности из пустотелых материалов. Достаточно подобрать дюбель нужного типа и длины.

Если приходится крепить трехточечную «чашку» на пустотное основание, забиваем несущий дюбель только в верхнее отверстие. В два других закручиваем небольшие саморезы, чтобы избежать проворачивания кронштейна.

Определяемся с местом крепления карниза для штор к стене

В зависимости от расположения багета относительно окна одни и те же гардины могут смотреться по-разному. С их помощью можно акцентировать статусность интерьера или визуально увеличить высоту потолка. Но, прежде чем поговорить о дизайне, приведем минимальные требования к расположению багета. Он должен:

• Находиться не ниже 5 см от верхней грани оконного откоса.
• Выступать в стороны за пределы окна на 30-50 см.
• Отстоять от оконного проема так, чтобы шторы не цепляли радиаторы и подоконник.

Перечисленные критерии основаны на эргономике. Вы получаете:

• полное открывание штор с максимальным световым проемом;
• возможность ставить окно на проветривание с задернутыми занавесками;
• удобство при зашторивании гардин.

Кроме эргономики, расположение карниза для штор влияет на дизайн помещения. Приведем три самых популярных варианта его размещения:

• Согласно минимальным требованиям. Визуально оконный проем становится меньше. Благодаря этому не перетягивает на себя внимание. Этот способ отлично подходит, когда нужно сконцентрировать внимание на декоративной отделке помещения.
• Установка ровно посередине между окном и потолком. Такой вариант монтажа лучше всего смотрится, если потолок выше стандартных 2.8 м. Вы аккуратно обрамляете оконный проем и не прячете отделку комнаты.
• Под перекрытием. Вы маскируете узкую полосу обоев и визуально увеличиваете высоту потолка.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Установка гардины на стену Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Монтаж рулонных штор в Москве

Если вы хотите узнать, сколько стоит установка рулонных штор, просто отправьте заявку на Юду. На сайте зарегистрировано множество квалифицированных специалистов, которые оперативно ответят на все ваши вопросы.

Шторы рулонного типа отлично смотрятся в интерьерах различных комнат. Они подчеркивают индивидуальную стилистическую отделку створок окна и при этом эффективно выполняют солнцезащитную функцию.

Для таких штор чаще всего выбирается полиэстер или ПВХ, как наиболее долговечные и износостойкие материалы. Диаметр вала, форма штапиков и размер кронштейнов исполнители Юду подбирают в зависимости от типа оконных проемов.

Специалисты, зарегистрированные на Юду, крепят металлические роллеты вверху оконной рамы, соблюдая все правила монтажа. При неправильной их установке возможны такие последствия, как:

• заклинивание привода при открывании штор
• неравномерное движение полотен
• несимметричное распределение рисунка, если монтируются шторы с фотопечатью

Чтобы избежать этого, доверьте монтаж солнцезащитной системы опытным специалистам, зарегистрированным на Юду, и декоративное оформление окна будет выполнено максимально качественно. Мастера оперативно и аккуратно установят в помещении шторы любой фирмы-производителя (например, Profil, Uni и т.д.).

Стоимость установки рулонных драпировок

Цены на услуги частных исполнителей Юду могут меняться в зависимости от многих факторов. На них влияет:

• сложность выполнения заказа
• вид карниза
• тип окон (установка рулонных жалюзи на мансардных окнах стоит немного дороже)
• необходимость предоставления дополнительных услуг (монтаж подоконников, откосов и так далее)

Чтобы узнать полную сумму установки солнцезащитной системы, нужно уточнить, сколько стоят рулонные шторы, а стоимость монтажа специалисты Юду сообщат после проведения замеров оконных проемов и уточнения всех деталей.

Специалисты, зарегистрированные на сайте Юду, работают без посредников. Благодаря этому они предоставляют свои услуги по ценам, которые на 20-40% ниже среднерыночных тарифов. Чтобы убедиться в этом, достаточно узнать, сколько стоит установка жалюзи в прочих компаниях, и сравнить с расценками наших мастеров.

Преимущества исполнителей Юду

Воспользовавшись услугами специалистов, зарегистрированных на Юду, вы получите массу неоспоримых преимуществ. К ним относятся:

• выезд в офис или на квартиру в любое удобное для вас время, в том числе в выходные и праздничные дни
• применение профессионального инструмента
• использование мастером собственных расходных материалов (креплений, дюбелей и т.д.)
• доступная стоимость услуг

Частные мастера, предлагающие на Юду свои услуги, выполняют работы любой сложности, в том числе, устанавливают горизонтальные  рулонные шторы на окнах мансардного типа.

Как заказать услуги исполнителей Юду?

Для заказа услуг частных специалистов достаточно заполнить и опубликовать на сайте Юду заявку. В ней укажите детальную информацию по заказу. Исполнители отправят вам свои предложения с расценками и перечнем работ. Из их прайсов вы узнаете, сколько стоит установка рулонных штор для различных типов окон, после чего сможете сделать заказ по выгодной цене.

Монтаж рулонных штор самостоятельно фото

Человек, который первый раз выбирает рулонные шторы (тканевые роллеты), сталкиваясь с множеством существующих сегодня на рынке  систем и возможностей, может испытать головокружение. Между тем, множество вариантов работают на пользу заказчика. Портал ОКНА МЕДИА сделал подборку советов, которые помогут правильно выбрать, а затем смонтировать внутренние роллеты для пластикового окна.

Тип монтажа — на стене, потолке или окне — должен быть приспособлен под личные предпочтения и потребности пользователя. С этой целью можно выбрать как стандартные решения, такие как классические рулонные шторы и мини-роллеты, равно как и более специализированные продукты, которые могут включать кассетные роллеты или системы для мансардных окон. Также важно тщательно продумать вопрос выбора механизма, с помощью которого пользователь ежедневно будет опускать и поднимать роллеты. В последнее время интернет-магазины предлагают чаще ручные цепочные механизмы из бусин и автоматические системы.

Стандартные роллетные системы не всегда эффективны

Одним из самых известных и до сих пор популярных видов жалюзи являются классические рулонные шторы, предназначенные для монтажа на стену или потолок. Рассмотреть вариант покупки такой системы стоит тем, кто хочет покрыть большие площади остекления,  эркеры или окна необычных форм.

Слабой стороной этой опции является то, что не представляется возможным наклон или открытие окна при роллете в опущенном состоянии. Однако, есть способы обойти эту проблему. Чтобы иметь возможность свободно открывать занавешенное окно, роллета может быть установлена непосредственно на его створке. Для этой цели служат универсальные монтажные кронштейны, крепление которых не требует сверления отверстий в пластиковом окне и, следовательно, не создаёт клиенту проблем, фактически аннулируя гарантию от производителя окна.

Однако, если принято решение установить рулонные шторы на стене, обязательно убедитесь в том, в каком состоянии находится штукатурка. Это легко проверить самостоятельно, простукивая в нужном месте. Глухой звук будет предупреждением, что можно ожидать в месте бурения обвала внешнего слоя стены.

Мини-версия рулонных штор проще в установке

Мини- роллеты обладают значительно меньшими – по сравнению с обычными рулонными шторами – рулонным механизмом и диаметром трубки 17 мм (в обычных системах — 25 мм). Они предназначены для установки непосредственно на окне, без необходимости просверлить отверстия в нём. Система держится на специальных крючках.

Перед установкой мини-роллеты необходимо убедиться, что окно, на котором Вы хотите установить её, сохраняет вертикальность. Для этого достаточно применить спиртовой уровень. Если окажется, что уровень «убегает», необходимо позаботиться о том, чтобы установить роллету таким образом, который это скорректирует. Когда рулонная штора крепится под углом, она будет криво сворачиваться, что может привести к блокированию ткани, её уничтожению и появлению боковых просветов.

Установка рулонных жалюзи без шурупов и сверления возможна своими руками всего за 10 минут. Такой аксессуар крепится на пластиковые окна с помощью зажимов и клейкой ленты.

Мини-роллету можно крепить, как на пластиковые, так и деревянные окна. С помощью ручного механизма можно осуществлять  регулировку высоты. Версия Мини отлично подходят для большинства помещений: кухня, детская, спальня, балкон и даже беседка.

Какой механизм сворачивания выбрать

Производители аксессуаров на окна, как правило, предлагают стандартные системы, которые включают цепочные ручные механизмы, или более инновационные автоматизированные системы. Последние несколько обременительны для кармана, поэтому существует «соломоново решение» — полуавтоматические роллеты.

Постепенно всё большую популярность завоёвывает пружинный механизм, который позволяет регулировать уровень установки полотна одним потягиванием. Эта система особенно подходит для семей с маленькими детьми, потому что не подвергает их риску нанести себе вред в результате внезапного опускания роллеты или цепи. «Умная» система характеризуется простотой установки в два этапа. Монтаж самосворачивающегося механизма позволяет быстро раскрыть окно навстречу свету, не причинив никакого шума.

Инструкция по монтажу рулонной шторы шаг за шагом

Для наглядности представляем инструкцию по монтажу классической рулонной шторы шаг за шагом:

1 — Прикрутить кронштейны к стене или потолку

2 — Механизм с цепочкой поместить в трубке

3 — Пластиковый наконечник поместить с другой стороны трубки и прижать

4 — Настроить концы и установить в соответствующем кронштейне

5 — Сделать то же самое с другой стороны роллеты

6 — Зафиксировать подвешенную роллету

Большинство моделей рулонных жалюзи разработаны таким образом, который будет способствовать облегчению их монтажа. Тем не менее, чтобы удостовериться в своих силах сделать это самостоятельно, следует сравнить предложения, обратившись к видео-инструкциям, доступным на веб-сайте производителя или интернет-магазина, где также можно получить консультации экспертов относительно замера и установки рулонных штор.

как правильно повесить настенные и пластиковые потолочные и на какой высоте, монтаж на гипсокартон, как собрать

В любом помещении присутствуют окна, которые нуждаются в красивом оформлении. В домашней обстановке окна декорируются с помощью текстильных полотен, которые подвешиваются на специальное приспособление-карниз.

Виды оконных карнизов

Современные виды карнизов, помимо того, что выполняют функциональную задачу, являются также и элементом декора. Классификация карниза осуществляется по нескольким признакам. К ним относится: вид, используемого материала, тип конструкции, способ крепления.

Любой тип карниза, вне зависимости от материала и вида крепления, подразделяется на однорядные, двухрядные и трёхрядные конструкции:

• Самый простой вариант это однорядный, предназначенный для одной занавески.
• Более распространённым вариантом является двухрядный вариант. Такая конструкция предназначена для вывешивания двух видов текстильных полотен, чаще всего используются плотные портьеры в сочетании с лёгкими гардинами.
• Трёхрядный вариант необходим в том случае, если помимо портьер и гардин, вывешивается ламбрекен или данная конструкция используется для создания многослойной композиции из текстильных полотен различной плотности.

По материалу карнизы подразделяются на деревянные, металлические и пластиковые (ПВХ) изделия:

• Деревянные карнизы относятся к классическим вариантам и подходят практически для любого интерьера. Для их изготовления используются лиственные, хвойные и экзотические породы деревьев. Любой древесный материал подвергается обработке специальными средствами, благодаря которым процессы гниения не страшны для готовых изделий. Обработанные карнизы обладают прочностью и долговечностью. Как правило, деревянные виды изделий относятся к штанговым типам.
• Металлические карнизы не менее популярны. Их конструкция может изготавливаться из алюминия, нержавеющей стали, латуни, хрома, никеля, железа и меди. Изделия из металла могут иметь различную форму. К классическим вариантам относятся штанговые модели, состоящие из одной или нескольких труб с круглым сечением и двух или трёх кронштейнов, необходимых для крепления основы.

Производители выпускают различные виды штанг. Их поверхность может иметь гладкую поверхность, а может быть украшена различными витиеватыми узорами разнообразной формы. Очень часто концы штанговых карнизов оформлены наконечниками, которые имеют не только разнообразную форму, но и могут быть выполнены из самых разных материалов.

К более современным моделям относятся трубчатые металлические профильные карнизы. Их основу составляют трубы округлой или прямоугольной формы. Рельсовые механизмы, состоящие из двух и более пазов, представляют собой дорожки, по которым передвигаются крючки.

На фоне классических металлических моделей выделяются гибкие карнизы, которые могут быть изготовлены из алюминия или пластика. Их, как правило, используют не только для отделки окон, имеющих неровные очертания, но и декорируют с их помощью различные проёмы. Гибкие варианты без преувеличения можно отнести к универсальным моделям.

Благодаря своей пластичной конструкции они могут быть установлены не только в помещениях с благоприятным микроклиматом, но и в помещениях с повышенной влажностью, к которым относятся ванные комнаты.

Разновидностью металлических штанговых карнизов являются мини-варианты. Конструкция данных моделей состоит из одинарной штанги и двух кронштейнов. Принципиальным отличием данного вида является наличие раздвижного механизма в штанге. Благодаря такому телескопическому устройству можно менять длину изделия, в зависимости от ширины оконного проёма. Длина штанги, в зависимости от модели, варьируется в пределах 40-135 см. С помощью универсальных мини-вариантов можно украсить не только оконный проём, но и нишу, дверной проём.

Шинный профильный карниз имеет прямоугольную форму. Любая модель данного вида снабжается двумя поворотными элементами, благодаря которым шторы красиво расходятся по разным сторонам, образуя изящный полукруг. Очень часто шинный вариант декорируется багетной планкой, которая вставляется в специальный паз. Багетный карниз смотрится очень органично. Сама планка скрывает крючки, создаётся ощущение парящих штор, особенно если цвет планки совпадает с тоном потолка.

Пластиковые модели являются разновидностью профильных вариантов, имеют лёгкий вес, привлекательный внешний вид и демократичную цену. По форме они напоминают плоский профиль (шина) с 2-мя, 3-мя, а иногда и 4-мя пазами для крючков. Шинный или реечный вариант, как правило, крепится к потолку.

Необходимые инструменты

Для установки любой модели карниза требуется определённый набор инструментов, без них качественный монтаж будет невозможен. Как правило, производители снабжают каждое изделие специальным набором креплений, которые понадобятся во время монтажа. Но дополнительные крепежи никогда не будут лишними, так как в процессе установки возможны внезапные поломки крепёжных элементов.

Для того чтобы повесить карниз, необходимо подняться на определённую высоту. Сделать это можно с помощью стремянки. Перфоратор является главным инструментом, без него нельзя просверлить отверстия, особенно если стена бетонная. Рулетка и карандаш понадобятся для отметок отверстий. Дюбели используются в качестве основы для саморезов, они необходимы для более прочного крепления конструкции. Для ровной установки карниза понадобится строительный уровень, с его помощью можно максимально точно повесить выбранную модель.

Правила подготовки к установке

Для того чтобы правильно установить любую модель карниза, необходимо сначала провести ряд подготовительных замеров и только потом приобретать нужную конструкцию:

• Для начала измеряем ширину стены и оконного проёма. Как правило, карниз должен быть больше ширины оконного проёма. Минимальный запас с каждой стороны варьируется в пределах 15-25 см. Благодаря такому запасу занавески при открытии не будут загораживать оконный проём.
• Иногда карнизы устанавливают от стены до стены. При таком монтаже нужно оставлять несколько сантиметров для декоративных элементов изделий (наконечники).
• При правильном монтаже необходимо учитывать выступающую часть подоконника и системы отопления. Минимальное расстояние от стены до штанги кронштейна должно быть не менее 15 см. Данный запас обеспечивает ровное расположение шторы, она не будет ложиться на выступающую часть подоконника.

Как собрать?

Для того чтобы правильно собрать карниз, необходимо учесть особенности конструкции.

У каждой модели имеются свои нюансы сборки:

• Перед сборкой штангового карниза настенного типа необходимо для начала определить необходимую длину штанги. Обычная штанга при необходимости подрезается на нужную длину. Раздвижной вариант выдвигается на определённую длину.
• Затем нужно подготовить крепления для штор. Как правило, в качестве креплений используются кольца с крючками, которые нанизываются на штангу в нужном количестве. Одно кольцо должно находиться между заглушкой и кронштейном, благодаря такому расположению штора не сползёт к центру. Если используется два кронштейна, то можно надеть сразу все кольца, если используется три кронштейна, то лучше половину общего количества. После того как кольца окажутся на штанге, можно ставить заглушку.
• Теперь можно приступать к фиксации штанги к кронштейну. Сначала с одной стороны, а затем и с другой штанга плотно фиксируется с помощью саморезов.
• При наличии нескольких рядов процесс повторяется аналогичным образом. После этого можно прикрепить кронштейн с конструкцией к стене.

На какой высоте следует крепить?

Выбор высоты имеет большое значение при установке карнизов настенного типа. От того, на какой высоте будет зафиксирована конструкция, зависит визуальное восприятие интерьера в целом. Чем выше установка, тем больше и просторнее кажется помещение. Данное утверждение особенно актуально для комнат с небольшой площадью и низкими потолками.

Высота монтажа конструкции зависит также от длины занавесок. Минимальный зазор между окном и штангой карниза должен быть не менее 5 см. Определение уровня подвеса карниза зависит от способа крепления полотен. Если в качестве крепления для занавесок будут выбраны люверсы, нужно оставить минимальный зазор между штангой и потолком (5-7 см). Это необходимо сделать для свободного передвижения занавесок, снабжённых люверсами.

Как правильно и ровно повесить настенные модели?

Чаще всего на стену вешаются круглые трубчатые и струнные карнизы.

Порядок работы:

1. Для того чтобы настенная конструкция висела ровно, необходимо сделать разметку под кронштейны на стене. Для модели менее 2.4 м в длину достаточно двух кронштейнов, а для более длинных конструкций необходимо установить третий кронштейн, расположив его по центру.
2. Для правильной разметки необходимо для начала отложить с каждой стороны оконного проёма 15-25 см и провести карандашом прямую линию перпендикулярно потолку.
3. Затем от середины верхней части оконного проема откладываем нужную величину и ставим точку.
4. От неё проводим линию с помощью строительного уровня и линейки до пересечения с боковыми линиями. Точки пересечения двух линий являются местами для крепления кронштейнов.
5. Теперь прикладываем крепёжный элемент кронштейна к стене и делаем отметки для отверстий.
6. С помощью перфоратора просверливаем отверстия и вставляем дюбели. После установки дюбелей можно фиксировать крепёжный элемент кронштейна и вешать карниз.

Струнный карниз состоит из одной или двух струн, кронштейнов и коробок, с помощью которых и происходит натяжение струн. После разметки и фиксации оснований кронштейнов можно приступать к натяжению струны.

• Один конец струны пропускается через отверстие в креплении и фиксируется с помощью винтов. Затем кронштейн прикручивается к основанию на стене. Аналогичным образом струна фиксируется с другой стороны и крепится к основанию. После установки проводится завершающая корректировка.
• Для того чтобы натянуть струну старого образца необходимо открыть коробку найти болт и с помощью специальных инструментов подтянуть шайбу на болте с каждой стороны.

Монтаж потолочных моделей и установка заглушки

После обрезки профиля до необходимой длины в нём просверливаются отверстия через каждые 50-60 см. Затем он прикладывается к потолку, отступив предварительно 10-15 см от стены, для того чтобы сделать отметки. Сверлом меньшего размера просверливается отверстие по центру, в которое вставить дюбель. После этого можно прикладывать профиль к потолку и крепить с помощью центрального самореза.

После этого профиль выравнивается в нужном положении, и делаются остальные разметки. Теперь можно просверливать остальные отверстия и вставлять дюбеля. Готовую конструкцию со вставленными крючками и заглушками с обеих сторон фиксируем на потолке с помощью саморезов.

Устанавливаем карниз на эркерное окно

Для эркерных окон лучше использовать гибкие карнизы, устанавливаемые на потолок:

• Перед установкой профиль нужно вывернуть. Для этого одной рукой придерживаем конец профиля, а другой рукой проводим по нему, выгибая его в обратную сторону. Для лучшей корректировки данные действия нужно повторить 2-3 раза. После этого можно делать разметки для кронштейнов, отступив от стены на нужную величину.
• Кронштейны обязательно должны быть прикреплены в двух точках. Расстояние между кронштейнами должно находиться в пределах 35-40 см, это нужно для более ровной фиксации профиля. Для формирования углов необходимо разместить кронштейны на расстоянии 6-8 см от угла.

Форму карнизу необходимо придавать на полу, а небольшую корректировку можно проводить непосредственно на месте.

• Готовый карниз крепим к кронштейнам, устанавливаем заглушки и прикрепляем крючки.

Как закрепить на гипсокартоне и на пластиковых панелях?

Для того чтобы установить карниз на гипсокартонную поверхность, необходимо запастись специальными креплениями. Надёжную фиксацию конструкции обеспечат дюбель-бабочки. При их вкручивании раскрываются распорные боковые плоскости, благодаря которым сцепление с поверхностью гипсокартона становится более прочным.

Установка в полостях натяжного потолка

Чтобы повесить карниз в полости натяжного потолка надо сначала установить брус. Он должен иметь такой же размер, как и выбранная модель карниза, но чуть меньше уровня натяжного потолка. Брусок крепится к потолочной поверхности с помощью дюбелей.

После того как полотно будет натянуто, необходимо сделать отметки и установить специальные кольца для предотвращения разрыва полотна. После этого отверстия аккуратно прожигают и приступают к монтажу карниза.

Крепление штор

Существуют разные виды шторных креплений, которые подбираются в зависимости от конструкции модели, плотности ткани и дизайнерских задумок:

• Самыми традиционными и привычными являются крючки, изготавливаемыми из прочного гибкого пластика. На сегодняшний день их существует огромное множество. С их помощью можно подвесить шторы различными способами. Есть модели, которые одним концом крепятся к шторной ленте, а другим вставляются в паз профильной конструкции. У штанговых моделей несколько иное крепление. Одним концом крючок подсоединяется к кольцу, которое надевается на штангу, а другим к шторной ленте.
• В отличие от крючков, прищепки удерживают штору с помощью зубцов, обеспечивающих плотное сцепление с полотном. К карнизу они присоединяются с помощью колец.
• Шторы также могут крепиться с помощью люверсов, петель, завязок и кулиски.

Красивые идеи в интерьере

Карниз в любом помещении может быть как акцентирующей внимание деталью, так и незаметным элементом интерьера.

В гостиной будет уместен любой вариант карниза. Его выбор зависит от площади помещения, формы окон, стиля оформления и вкусовых предпочтений владельцев. Багетные карнизы подходят для классических интерьеров. Штанговые подходят практически для любого стиля. Гибкие будут уместны в гостиной с эркерными окнами.

На кухне отлично будут смотреться металлические трубчатые карнизы с различным креплением штор. Их длина зависит от размера и формы окна.

На балконе или лоджии хорошо будут смотреться гибкие алюминиевые или пластиковые карнизы. Но и раздвижные мини-карнизы также являются хорошим вариантом для этих небольших по площади помещений.

О том, как установить карниз для штор — следующее видео.

Установка штор плиссе – как выбрать тип крепления, особенности монтажа

Шторы плиссе очень похожи на горизонтальные жалюзи, что многих вводит в заблуждение. Но это совсем не одно и то же. В чем особенности штор плиссе, как выбрать оптимальный тип крепления и правильно их установить – расскажем в статье.

Что такое шторы плиссе?

Внешне шторы плиссе действительно напоминают горизонтальные жалюзи, но состоят не из отдельных ламелей, а из единого полотна, которое с помощью натяжного механизма собирается гармошкой. Эти шторы дороже обычных, зато посмотрите, как они классно смотрятся в интерьере.

Пример использования в интерьере штор плиссе разной конфигурации

Шторы плиссе – единственный вариант для окон сложной конструкции: круглых, арочных, треугольных, трапециевидных, наклонных. И еще. Их можно открывать как сверху, так и снизу, фиксируя штору в любой части оконного проема. Никакая другая конструкция штор таких возможностей не дает.

Шторы плиссе можно выполнять из ткани блэкаут – в этом случае они будут отлично затемнять комнату даже при ярком солнце. Есть конструкции с двумя полотнами: более плотным, светонепроницаемым и тонким, хорошо пропускающим свет.

Карниз для штор плиссе

В большинстве случаев для плиссе используется такой же карниз, как для горизонтальных жалюзи, рулонных, римских штор. С жесткой липучкой («папа»), на которую фиксируют мягкую липучку («мама»), пришитую к ткани. Карниз крепят на кронштейны, а полотно в этом случае поднимается/опускается только снизу.

Стационарный карниз для штор плиссе

Второй вариант – гофрированное полотно крепят к профилям, которые перемещаются вместе с тканью по натяжному механизму. Такой шторой можно управлять как сверху, так снизу.

Штора плиссе, закрепленная на натяжном механизме

Монтаж плиссе на окно

Выбор модели и способа крепления шторы зависит от того, как именно вы собрались ее вешать. Есть четыре варианта.

1. На штапик

Такой вид крепления выбирают, когда хотят повесить плиссе только по контуру стекла – между штапиками (элементами, прижимающими стекло). Это возможно, если позволяет глубина штапика – она должна быть не менее 15–20 мм.

Для крепления на стекле лучше всего подходит штора, закрепленная между двумя профилями. На них предусмотрены ручки, с помощью которых ее удобно поднимать и опускать, открывая по желанию верхнюю или нижнюю часть проема.

Монтируем ее так.

У этого способа крепления есть минус. При монтаже между окном и шторой остается небольшой зазор, куда будет проникать свет. Если вы ставите задачу полностью затенить комнату, это не очень хорошо.

2. На оконную раму

Крепление на раму подходит абсолютно для всех стеклопакетов и не оставляет зазора, куда будет проникать свет. Шторное полотно шире стекла и захватывает по 15–20 мм рамы с каждой стороны.

Такую модель плиссе крепят на стеновых кронштейнах.

Кронштейны с клипсами для крепления разных моделей штор плиссе

Пошагово это будет выглядеть так.

3. В оконный проем

При первом или втором способе монтажа оконная ниша и подоконник остаются открытыми. Но если нужно закрыть подоконник или отступить от стекла, используют третий вариант крепления – в проем окна.

Технология в этом случае практически ничем не отличается от установки на раму, с той лишь разницей, что карниз фиксируют при помощи потолочных кронштейнов, которые прикручивают к верхнему откосу.

А так выглядят плиссированные шторы, закрепленные в оконном проеме

Этот способ подходит, если расстояние между створкой окна и верхним откосом 50 мм и более. Штора плиссе в сложенном виде имеет определенную толщину, и, если расстояние меньше, она будет мешать открывать окно.

4. На оконный проем

Этот вариант крепления подходит, если окно нужно закрыть полностью – оставить за шторой подоконник, откосы, наличники, ручки. Размер шторного полотна в этом случае будет равен размеру проема + 50 мм по бокам с каждой стороны.

Для фиксации карниза используют стеновые кронштейны, которые прикручивают к простенку между окном и потолком. Далее технология монтажа идет по знакомой схеме.

Пример установки шторы плиссе на оконный проем

Прикрепить штору так, как хотелось бы, получается далеко не всегда. Например, в некоторых новостройках окна делают под потолок, не оставляя простенка, а значит вариант со стеновым креплением отпадает. Иногда бывает очень маленький зазор между створкой и откосом и не получается зафиксировать карниз на раме. Все это заставляет нас (дизайнеров) искать альтернативные варианты.

Чтобы не было проблем с установкой, нужно заранее определиться со способом крепления и только потом подбирать модель шторы плиссе.

Понравилась статья? Расскажите друзьям

Серия Basic55, цвет Шато (Черный), цвет механизмов Черный (Шато)

105947,6265ed18-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105948,6265ed1a-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105959,6265ed30-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105960,6265ed32-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105952,6265ed22-2465-11e2-82c8-c86000be3d86111148,0cd0dae9-ec0f-11e2-b622-c86000be3d86105949,6265ed1c-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105950,6265ed1e-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105961,6265ed34-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105951,6265ed20-2465-11e2-82c8-c86000be3d86111145,0cd0dae3-ec0f-11e2-b622-c86000be3d86111144,0cd0dae1-ec0f-11e2-b622-c86000be3d86124304,f92f8dee-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124302,f92f8dea-9930-11e5-b7ff-000c293b6093105979,6265ed58-2465-11e2-82c8-c86000be3d86124300,f92f8de6-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124301,f92f8de8-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124303,f92f8dec-9930-11e5-b7ff-000c293b6093111151,0cd0daef-ec0f-11e2-b622-c86000be3d86111142,0cd0dadd-ec0f-11e2-b622-c86000be3d86105974,6265ed4e-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105976,6265ed52-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105977,6265ed54-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105978,6265ed56-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105975,6265ed50-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105971,6265ed48-2465-11e2-82c8-c86000be3d86105972,6265ed4a-2465-11e2-82c8-c86000be3d86124299,f92f8de4-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124293,f92f8dd8-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124294,f92f8dda-9930-11e5-b7ff-000c293b6093343665,2e79bd78-6e0b-11e7-80ef-000c2994350b105973,6265ed4c-2465-11e2-82c8-c86000be3d86124295,f92f8ddc-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124297,f92f8de0-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124296,f92f8dde-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124298,f92f8de2-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124292,f92f8dd6-9930-11e5-b7ff-000c293b6093124306,f92f8df2-9930-11e5-b7ff-000c293b6093

Серия Axcent, цвет Шато (черный), цвет механизмов Белый