Как оштукатурить полистирол экструдированный – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности нанесения клеевых смесей для экструдированного пенополистирольного покрытия, цена, фото

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Штукатурка по пенополистиролу |

В связи с ухудшением обстановки на рынках энергоносителей многие владельцы недвижимости предпочитают дополнительно утеплять свои дома, чтобы избавиться от лишних теплопотерь.

Для утепления используют пенополистирол. Вот только одной лишь установкой теплоизоляционного материала обходиться нельзя. В открытом виде он быстро теряет свои качества.

После утепления дома вам придется выполнить оштукатуривание пенополистирола. Таким образом, вы защитите его от внешних воздействий и сможете продлить срок возможной эксплуатации в несколько раз.

Особенности технологии

Штукатурка по пенополистиролу выполняется с помощью специальных смесей.

Прочность у них очень существенная, но за длительный период эксплуатации такая отделка быстро сохнет и разрушается. В такой ситуации понадобится новая отделка пенополистирола штукатуркой.

Сейчас же куда популярнее акриловые смеси и другие аналогичные материалы.

Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола размешивается особенным образом. Применять ее можно только при теплой и сухой погоде. Впрочем, это касается проведения всех работ по оштукатуриванию пенополистирола.

Это важно, так как при влажной погоде или минусовых температурах раствор попросту не застынет должным образом. Для размешивания используют теплую воду и дрель с насадкой для плавного вращения.

Смесь замешивают на низких оборотах, постепенно добавляя немного теплой воды, если это необходимо. Затем на несколько минут штукатурку оставляют, чтобы потом перемешать ее в последний раз.

Таким образом, удается создать раствор идеальной консистенции и вязкости.

Стоит заметить, что почти все штукатурные смеси для пенополистирола имеют свои особенности приготовления. Все нюансы производитель указывает на упаковке и их надо учитывать.

Сам пенополистирол под штукатурку не выбирают. Вернее, выбирать его можно, но это практически не имеет значения.

Любые плиты пенополистирола хорошо схватятся со штукатурной смесью, если их предварительно прогрунтовать и действовать по инструкции.

Определенные неприятности могут появиться, только если придется работать с экструдированным пенополистиролом.

Здесь уже нужно понимать, чем штукатурить экструдированный пенополистирол и как оштукатурить экструдированный пенополистирол так, чтобы потом не иметь лишних проблем.

Все дело в том, что экструдирование делает полистирол более прочным и цельным. Его гладкая структура препятствует легкому наложению штукатурного слоя.

Штукатурка экструдированного пенополистирола может проводиться только с помощью смесей, у которых в составе есть пластификаторы и современные вяжущие элементы, а также после предварительного грунтования и обработки.

Основные нюансы работы с пенополистиролом

Многих интересует вопрос о том, как оштукатурить экструдированный пенополистирол. Нюансы в работе с экструдированным пенополистиролом есть, однако их не слишком много.

Экструдированный пенополистирол прочнее обычного, что негативно влияет на цепкость раствора во время работы, как уже говорилось выше. Небольшое количество штукатурки накладывают на плиту и ждут в течение суток.

Если раствор накладывается плохо, а затем еще и отваливается или дает трещину, то придется дополнительно обработать плиты. Обработка заключается в использовании игольчатого валика или небольших пластиковых щеток.

С их помощью удается немного размять внешний слой полистирола и сделать его более шершавым. Таким образом, штукатурка сможет лучше закрепиться на лицевой стороне плиты.

Помните только о том, что ваша задача не сдирать внешний слой, а просто сделать его более неоднородным или шершавым. Даже отметки в несколько десятых миллиметра уже окажут положительное влияние на дальнейшую работу.

Не стоит забывать и про грунтовку. Некоторые производители специально производят грунтовку для работы с экструдированными материалами.

Какую штукатурку выбрать?

Выбор штукатурки тоже имеет значение. И речь здесь идет не только о цене. Хотя, и она играет большую роль. В первую очередь выбирают состав, из которого создана фасадная штукатурка по пенополистиролу.

За многие годы строительных работ осталось только несколько самых популярных вариантов:

Минеральная штукатурка, делается из песка и цемента. Иногда в нее добавляют различные наполнители из минеральных песков и т.д. Такая штукатурка раньше использовалась повсеместно. Сейчас же ее выбирают намного реже, так как по своим качествам она существенно уступает современным аналогом. Единственный ее неоспоримый плюс – это чрезвычайно низкая цена.
Акриловая штукатурка стоит дороже, но и качества у нее отличные. Создают ее на основании акриловых смол и химических добавок. Такая штукатурка специально создана для работы с утепленными фасадами. Например, экструдированный пенополистирол под штукатурку из акрила даже толком подготавливать не нужно. Она отлично ложится на гладкую поверхность плит. Также с помощью акриловой штукатурки вполне реально создавать декоративные узоры или фактурные изображения на фасаде.

Впрочем, это далеко не все доступные типы штукатурных смесей. Современные разработчики предлагают большой их выбор. Некоторые смеси отличны друг от друга только одним или двумя побочными элементами.

Здесь уже нужно полагаться на личную оценку ситуации. Традиционно популярны сухие смеси от компаний Полирем, Церезит, Кнауф, Kreisel и другие.

Не забывайте обращать внимание на особенности смесей. Желательно покупать штукатурку с огнеупорными свойствами. Ведь пенополистирол – это материал со средней горючестью. Гидроизоляционные свойства не столь необходимы, но и они не будут лишними.

Старайтесь также спросить у продавца о том, может ли та или иная штукатурка пропускать воздух. Дело в том, что пенополистирол и так очень плохо влияет на естественную вентиляцию здания. Незачем усугублять ее еще и слишком плотной штукатуркой.

Технология нанесения

Нанесение штукатурки на пенополистирол выполняется в несколько этапов:

Сначала подготавливают пенополистирол под штукатурку и грунтуют его поверхность. Грунтовку подбирают специально для работы с пенополистиролом. Она должна хорошо проникать в его структуру.
Наносят первый слой. Он будет самым жидким по своей структуре. Слой наносят равномерно, а затем в него топят армированную сетку. Важно, чтобы сетка была щелочеустойчивой.
Сетку прячут в штукатурке с помощью прокатывания шпателем, затем работу прекращают на 20-24 часа.
Последний этап нанесения армирующего слоя – это затирка штукатурки с помощью сетки.
Слой для выравнивающего основания наносят аналогичным образом, только делают это без сетки и стараются накладывать толщину в 4-5 мм. Этот слой уже должен быть максимально ровным. В конце работы опять ждут 24 часа, а затем выполняют затирку.
Финишный слой наносится только после грунтовки основания.
Штукатурку разводят до удобной консистенции и наносят шпателем. При хорошей предварительной обработке хватит и 2-3 мм раствора. Затем его тщательно выравнивают и оставляют еще на сутки.
В конце финишную штукатурку затирают с помощью терки с мелкой зернистостью.

Применение способа (видео)

Расценки на услуги и материалы

Обычная минеральная штукатурка для фасада обойдется вам очень дешево. Ее цена редко превышает отметку в 0,5-1 доллар за квадратный метр. Но излишняя экономия на фасаде – это не лучший выбор. Такая штукатурка вряд ли долго продержится.

Продукция от компаний Knauf и Церезит почти не отличается по цене, если говорить про стандартные предложения. Их смеси продаются по цене 2-3 доллара за 1 м².

Европейские производители типа Kreisel ориентируются на высокий ценовой сегмент. Их товары продаются дороже, но за счет оптимального расхода и хорошего качества цена за 1 м² поднимается всего до 4-6 долларов за квадрат.

Акриловые смеси стоят дороже всего, их цена начинается от 5 долларов за квадратный метр, и серьезно зависит от свойства материала. За возможность декоративной отделки тоже придется доплатить.

Штукатурка пенополистирола – это процесс достаточно простой. Единственная проблема заключается в том, что мастеру приходится ждать по несколько суток, пока раствор будет готов к затирке и последующей обработке.

Практически всегда приходится накладывать три слоя штукатурки, поэтому разброс цен здесь небольшой.

За обычную штукатурку вы заплатите примерно 2-3 доллара за квадратный метр. Наличие большого количества углов, работа на высоте и множество сложных элементов немного повысит стоимость.

Здесь уже нормальной считается цена в 3-5 долларов. Нанесение декоративного слоя (к примеру — фактурной штукатурки или фасадной краски) повышает цену за 1 м². В таком случае и 7-10 долларов – это далеко не предел.

Как и зачем штукатурить стену из пенополистирола — СамСтрой

Пенополистирол – отличный утеплительный материал, отличающийся необычайно долгим сроком службы. К сожалению, его основными минусами считаются хрупкость и пожароопасность, а чтоб свести на нет подобные недостатки, пенопласт можно оштукатурить. В этой статье мы расскажем о штукатурке пенополистирола своими руками.

Зачем штукатурить пенопласт

Пенополистирол относится к очень долговечным материалам. Даже спустя 80 циклов замораживания и оттаивания он абсолютно не утрачивает своих эксплуатационных характеристик, а это значит, что такой утеплитель способен прослужить десятки лет.

Несмотря на стойкость к перепадам температур, пенопласт отличается хрупкостью. Он деформируется от механических воздействий, плохо переносит прямое солнечное излучение. Если вы хотите выбрать такой материал для утепления здания, нелишним будет его оштукатурить. Благодаря такой процедуре вы решите ряд задач:

1.Защитите утеплительный слой от механических повреждений. Прочный слой штукатурки предотвратит образование вмятин, царапин, порезов на пенополистироле.

2.Чем еще полезно штукатурить пенополистирол снаружи, так это тем, что вы сможете защитить стены от влаги и воды. Если материал напитается жидкостью, то высыхать он будет очень долго, в это время сами стены могут отсыреть. Кроме прочего, длительное воздействие влаги портит и сам утеплитель, заставляя его разрушаться.

3.Штукатурный слой защитит пенопласт и от прямого попадания солнечных лучей. под действием ультрафиолета материал становится более хрупким и ломким.

4.Благодаря штукатурке вы снизите пожароопасность утепленных стен.

Штукатурка стен по пенополистиролу своими руками

Выбор штукатурной смеси

Для начала следует кратко описать этапы, из которых состоит весь процесс оштукатуривания стен, утепленных пенопластом:

1.Первый этап – это приготовление раствора из выбранной штукатурной смеси.

2.Следующим действием необходимо осуществить монтаж штукатурной сетки на рабочую поверхность.

3.Затем проводятся затирочные работы по сетке.

4.Следующим этапом стена покрывается выравнивающим слоем штукатурки.

5.Выравнивающий слой затирается и грунтуется.

6.По грунтовке на стену наносится финишный слой штукатурки.

К счастью, проводить все работы разом не обязательно. Процесс можно разбить на несколько дней, особенно это важно для новичков, не имеющих опыта в проведении штукатурных работ.

Перед тем как приступить к работе, важно выбрать подходящий штукатурный состав. разберемся подробнее, чем лучше штукатурить пенополистирол. На сегодняшний день в продаже можно встретить товары различных фирм, как отечественных, так и зарубежных. Из иностранных производителей большой популярностью пользуются бренды Ceresit и Ecomix. Неплохим вариантом также считается универсальная фасадная штукатурка «Кнауф Севенер» по полистиролу.

Если вы хотите чуть сэкономить, покупайте продукцию отечественных фирм. Она будет стоить не так дорого, но и самый дешевый вариант лучше не приобретать. Экономя деньги в ущерб качеству, можно остаться в проигрыше.

Учтите, что на одном участке работ нужно пользоваться только одной смесью, чтоб впоследствии не было заметно разницы оттенков и структур. Если вы растерялись от ассортимента представленной на рынке продукции и не знаете, чем конкретно штукатурить экструдированный пенополистирол, купите универсальную смесь. Ей можно пользоваться как клеем при монтаже плит утеплителя, а также применять в качестве защитного штукатурного слоя. Универсальную смесь используют и в процессе крепления штукатурной сетки.

Учтите, что расход универсальных смесей достаточно большой, так что приобретайте материал с хорошим запасом. На 1 м² сетки уходит около 4 кг состава, а для выравнивания стены нужно еще 6 кг.

Прежде чем штукатурить пенополистирол внутри либо снаружи здания, нужно приготовить раствор. Все инструкции по смешиванию компонентов указаны на упаковке товара, важно следовать обозначенным рекомендациям. Отметим, что для закрепления штукатурной сетки можно делать раствор чуть более жидким, чем рекомендует производитель, а для выравнивающего слоя штукатурка вообще должна стекать с инструмента.

Приклеивание штукатурной сетки и затирочные работы

Прежде чем штукатурить пенополистирол, на стену нужно нанести штукатурную сетку. Этот процесс крайне необходим, поскольку штукатурка сама по себе практически не схватывается с поверхностью пенопласта. Сетка же обеспечит хорошее сцепление.

Для обработки наружных стен здания нужно приобретать сетку, предназначенную для фасадных работ. Она имеет хорошую плотность, а чем выше данный показатель, тем лучше раствор будет держаться на поверхности. Обратите внимание, что слишком плотной сеткой сложно обработать углы строения. Оптимальный вариант – это материал с плотностью 140-160 г/м². Сетка также должна быть устойчива к щелочному воздействию.

Монтаж материала начинают с углов. Опишем процесс поэтапно:

1.Чтоб покрыть сеткой углы здания, нужно отрезать полосу шириной 30 см. Длина ее может быть разной. Если вы клеите ее на откосы, то длина должна совпадать с их высотой. Если просто на стены, то отрезайте фрагмент около 1 м.

2.Посередине полосы делается перегиб.

3.Затем на угол с двух сторон наносится штукатурный раствор слоем до 3 мм.

4.На свежую штукатурку накладывается сетка и при помощи шпателя разглаживается от перегиба наружу и сверху вниз.

На сами стены сетку монтируют следующим образом:

1.Сетку нарезают на фрагменты длиной до 1 м. Большие отрезки лучше не делать, так как штукатурная смесь быстро сохнет.

2.На фрагмент стены размером 1х0,9 м наносят штукатурный раствор. 10 лишних сантиметров пригодятся впоследствии для проклеивания стыков. Работать удобнее всего небольшим шпателем шириной до 35 см. Толщина штукатурки должна составлять 3 мм.

3.На свежий раствор накладывают сетку и прижимают ее шпателем. Затем материал разглаживают движениями от центра отрезка к его краям.

4.Отдельные фрагменты накладываются друг на друга внахлест. Таким способом обрабатывается вся поверхность стены.

После наклеивания сетки на слой фасадной штукатурки по полистиролу рабочую поверхность затирают. Для этого использую специальную терку из пластика либо дерева, купить ее можно почти в любом строительном магазине. На терку крепят полотно из наждачной бумаги, в процессе работы его периодически заменяют на новое.

Учтите, что затирать стену можно только после высыхания штукатурки. Если дело происходит летом и на улице жарко, то состав сохнет всего за несколько часов. Осенью в сырую погоду на это может уйти около суток или даже больше. Зимой проводить такую работу вообще не стоит.

Рабочую поверхность обрабатывают теркой круговыми движениями, делая легкий нажим. Движения удобнее совершать против часовой стрелки. Если в процессе работы на терку попал мокрый кусок раствора, наждачную бумагу нужно заменить новым отрезком.

Выравнивание стены штукатуркой

После затирочных работ стену нужно покрыть выравнивающим слоем штукатурки, для этого также вполне подойдет универсальная смесь. Процесс можно разбить на такие действия:

1.Возьмите шпатель, желательно, чтоб ширина его была более 35 см.

2.Маленьким шпателем нанесите штукатурный раствор на большой инструмент по всей его ширине.

3.Проведите одним уверенным движением большого шпателя по рабочему основанию, размазав штукатурку приблизительно равномерным слоем. Если затирочные работы были проведены качественно, то выравнивающий слой может не превышать 3 мм.

4.Стыковка участков выравнивающего слоя по возможности не должна совпадать со стыками между фрагментами сетки, чтоб не было заметно швов.

Как и в предыдущем случае, высохший выравнивающий слой необходимо затереть. Делается это точно так же, как было описано выше. Проследите, чтоб состав на стене как следует высох, но и постарайтесь его не передерживать слишком долго, иначе в процессе затирки придется приложить усилия. Как правило, между нанесением выравнивающего слоя и его затиркой должно пройти от 1 до 3 суток.

После затирания стена должна приобрести ровную красивую поверхность с гладкой и равномерной текстурой. После этого можно проводит заключительные работы в виде нанесения декоративного финишного слоя.

Заключительные работы по заштукатуриванию стены

Когда выравнивающий слой высох и был затерт, стену нужно покрыть грунтовкой. Это очень нужный и желательный процесс, который позволяет устранить с рабочего основания остаточные материалы после предыдущих работ и снизить водопоглощение стены. Чтоб обезопасить стены от грибков и плесени, можете выбрать специальный противогрибковый состав. Финишная отделка на прогрунтованную стену ложится ровнее и красивее, да и вообще весь этот процесс не очень затратный в плане финансов и времени.

Грунтовку наносят на стену мягким коротковорсовым либо поролоновым валиком. Старайтесь, чтоб на поверхности не образовывались потеки, работайте аккуратно. После высыхания грунта можно заниматься декоративной отделкой стены.

Штукатурка по пенополистиролу своими руками, особенности нанесения

Пенополистирол защищает многие дома от холода, но в то же время его самого нужно защищать от воздействия атмосферы. Штукатурка по пенополистиролу – самый распространенный способ спрятать его от жары, дождя и стужи!

Зачем штукатурить пенополистирол?

Будь технология оштукатуривания пенополистирола, или попросту говоря – пенопласта, похожей на технологию обычной штукатурки, жизнь строителей и ремонтников была бы куда проще. Однако этот процесс имеет множество отличий и нюансов, которые мы вместе с вами сейчас рассмотрим и подробно раскроем. Пожалуй, для начала напомним, что такое пенополистирол и какие его виды существуют. По своей структуре это пористый материал, который изготавливают путем наполнения газом под высоким давлением гранул стирола, многократно нагреваемых водным паром.

При высоких температурах и давлении гранулы набухают и плотно сливаются друг с дружкой. Под воздействием атмосферных явлений, да и просто со временем, связи между гранулами ослабевают, и готовая плита пенополистирола может рассыпаться на маленькие куски. Да и «свежий» материал не может похвастаться высокой прочностью – сломать его сможет даже ребенок. Однако его теплоизоляционные свойства на высоте, да и крайне низкая по сравнению с другими утеплителями стоимость заставляет строителей мириться с его недостатками. Но просто мириться – недостаточно, вот поэтому этот утеплитель и штукатурят.

Существуют различные виды пенополистирола: обычный, пожаростойкий, экструдированный. Пожалуй, при упоминании последнего многие понимающе закивают – встречали и такой на рынке. Экструдированный пенополистирол является более усовершенствованной формой этого утеплителя, более того, в США даже запретили производство обычного пенопласта, полностью заменив его экструдированным. Под этим термином скрывается достаточно сложный процесс преобразования полистирола методом экструзии. По сути, внутри специальных механизмов происходит плавление гранул, которые образуют однородную вязкую массу.

Таким образом производители получают не отдельные гранулы, как в пенопласте, а единое вещество с крепкими межмолекулярными соединениями.

Если рассмотреть экструдированный пенополистирол под микроскопом, мы увидим множество закрытых, слившихся ячеек, заполненных газом. Эти ячейки непроницаемы, поскольку не имеют микропор в своей структуре, а значит, проникновение в их структуру пара и воды исключено. Влияние атмосферы происходит только на самый верхний слой ячеек и в местах среза. Исходя из этого описания, применение экструдированного материала куда более предпочтительнее, хотя разницу «на глаз» заметить сложно – она проявится только со временем..

Как штукатурить экструдированный пенополистирол – особенности процесса

Для отделки специфической поверхности пенополистирола уже давно производят особые штукатурные смеси. Если мы вознамерились штукатурить листы пенопласта самостоятельно, ни в коем случае нельзя экспериментировать с составами – он должен быть от одного производителя на всю рабочую площадь! Штукатурные смеси для этого рода поверхности выполняют ряд защитных задач – предохраняют пенополистирол от губительного для него ультрафиолета, от перепадов температуры, от механического воздействия, и, конечно же, с их помощью поверхность приобретает более эстетичный вид.

В процессе работы нужно будет клеить армирующую (укрепляющую) сетку – часто производители выпускают особые составы для приклеивания сетки и отдельно смесь для штукатурки, но существуют и универсальные марки. Особой разницы между ними не замечено. Работы следует проводить в безветренную и сухую погоду, при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С.

Штукатурка по пенополистиролу – поэтапная инструкция

Не следует оттягивать с процессом штукатурки слишком долго после монтажа плит, а еще лучше приступить к этой работе сразу по завершению этого процесса.

Как штукатурить по пенополистиролу — пошаговая схема

Шаг 1: Проводим расчеты

Обычно на поклейку армирующей сети и выравнивание поверхности уходит от 4 до 6 кг материала на один квадратный метр. Если вы впервые выполняете штукатурочные работы, расход у вас может быть и выше, поэтому покупайте материал с запасом. Если приобретать штукатурку в хорошем магазине, где вам дадут чек, вы сможете в течение двух недель после покупки материала вернуть нераскрытые пачки, поэтому можете смело брать с запасом.

Шаг 2: Приготовление штукатурной смеси

Конечно же, первым делом изучите инструкцию на упаковке – в ней подробно описаны тонкости приготовления раствора и необходимое количество компонентов. Правда, как показывает практика, готовая консистенция смеси должна быть немного реже рекомендуемой. Перемешивать можно тем же шпателем в пластиковом ведре, но можно воспользоваться дрелью или миксером, оснащенным специальной насадкой. Мешать следует на оборотах от 400 до 800 в минуту. После того, как размешали, сделайте пятиминутную паузу и после нее размешайте еще раз.

Шаг 3: Наклеивание штукатурной сетки

Армирующая сетка для пенополистирола выполнена из стеклонитей, пропитанных определенными составами и сплетенными между собой. Такие сетки просты в обращении, обладают малым весом, не ржавеют и не горят, хорошо переносят морозы. Перед поклейкой нанесите на поверхность слой смеси не более 3 мм и уже на этот слой раскатайте сетку, обязательно оставляя по краям как минимум 10 см, которые пригодятся при закреплении стыков. Руками слегка вжимаем сетку в штукатурку, чтобы она прочно засела в ней. Затем разглаживаем сетку гладилкой, чтобы каждая ячейка прочно вошла в состав. На углах и откосах сетка клеится заранее, отдельными полосами, и перекрывается металлическими уголками с перфорацией.

Шаг 4: Затирка сетки

Перед тем, как штукатурить экструдированный пенополистирол последним слоем, нужно дать время просохнуть предыдущему – не менее суток. Выждав нужное время, принимайтесь за затирку сетки – процесс представляет собой легкую шлифовку поверхности наждачным полотном, закрепленным на терке.

Шаг 5: Ровняем поверхность

На затертую поверхность наносим финишный слой штукатурки. Для удобства вам понадобится широкий шпатель, с помощью которого плавными движениями сверху вниз и наносится штукатурка. Максимальная толщина слоя не должна превышать 3 мм. Как и предыдущему слою, даем штукатурке сутки на просушку. Максимум перед следующим этапом должно пройти 4 дня. Чем больше пройдет времени, тем сложнее будет затирать слой.

Шаг 6: Затирка второго слоя

Штукатурной сеткой проводим затирку слоя до получения максимально возможной ровной поверхности.

Шаг 7: Грунтовка

Пренебрегать грунтовкой не следует – от ее отсутствия может пострадать финишная отделка. Если планируется нанесение декоративной штукатурки, то применяется грунтовка с кварцовыми зернами, если вы планируете лишь покрасить поверхность, то грунтовка должна быть без зерен. Лучше всего для нанесения грунта подойдет валик с коротким ворсом – он не оставляет подтеков.

Шаг 8: Отделка

Отделка стен декоративной штукатуркой или их покраска – тема отдельных статей, впрочем, если вы смогли освоить премудрости работы с плитами пенополистирола, вам покорятся и другие строительные работы.

Штукатурка экструдированного пенополистирола

Для того чтобы утеплить дом, недостаточно просто установить теплоизоляционный материал. Окружающая среда полна неблагоприятных факторов, таких как влага и УФ-лучи, поэтому важно защитить используемый для утепления вспененный полистирол с помощью дополнительной отделки. В таком случае подойдет штукатурка стен из экструдированного пенополистирола.

Немного о материале

Специальная штукатурка на пенополистирол может использоваться для внутренней и внешней работы, так как сделана на основе цемента.

Существует особая технология штукатурки стен из пенополистирола.

Штукатурка обладает знаками качества, сертификатами, изготовлена по ГОСТу и санитарно-эпидемиологическим нормам, что свидетельствует о высоком качестве продукции и ее надежности. Материал характеризуется устойчивостью к морозам, превосходной адгезией, прочностью и влагостойкостью. Эта штукатурка сможет сохранить свои качества на долгое время при соблюдении технологии нанесения. А особые характеристики позволят выдержать самые свирепые погодные условия.

Как определиться с выбором?

Хоть и существует множество критериев выбора подходящей штукатурки, таких как цена, все же большинство покупателей обращают внимание на состав фасадной штукатурки для покрытия пенополистирола. Строители выделяют такие основные типы штукатурки, как минеральная и акриловая, пользующиеся наибольшей популярностью. Первая из предложенных вариантов делается на основе песка и цемента, с добавлением, как следует из названия, разных минеральных песков.

Ранее это был самый повсеместный вид штукатурки, однако сейчас к ней прибегают все реже, потому что ее свойства существенно проигрывают новым продуктам.

Для некоторых покупателей сильным аргументом при выборе выступает низкая цена изделия. Параллельно минеральной существует и акриловая штукатурка, которая дороже и качественнее. При изготовлении используются акриловые смолы и химические добавки. Поэтому такой вид идеально подходит для внешних работ. Большинство поверхностей даже не нужно подготавливать под акриловую штукатурку, ведь она превосходно ложится на поверхность.

Для любителей фактурных изображений есть хорошая новость — акриловая штукатурка хорошо подходит и для лепнины. Однако минеральной и акриловой все многообразие видов штукатурки не ограничивается. Многие свойства различных видов практически не отличаются друг от друга, что дает возможность покупателю ориентироваться по личным интересам. Обычно принято выделять следующие марки: Кнауф, Полирем, Kreisel, Церезит. Дальше выбор зависит от целей, для которых будет служить штукатурка. Единственное несомненно — она должна быть огнестойкой, так как пенополистирол обладает умеренной горючестью.

При выборе поинтересуйтесь у консультанта, пропускает ли штукатурка воздух. Материал не должен быть слишком плотным, ведь пенополистирол сам по себе плохо вентилируется. Нет нужды выбирать слишком плотную штукатурку.

Детали при работе с пенополистиролом

Штукатурка экструдированного пенополистирола и нюансы при работе с ним интересуют многих. Пенополистирол экструдированный под штукатурку является довольно прихотливым материалом, так как из-за его прочности штукатурка не всегда может сцепиться с поверхностью. Поэтому первый слой покрывают и ждут в течение одного дня, не отвалится ли штукатурка и не требуется ли дополнительная обработка пенополистирола. Если все-таки необходимо произвести дополнительную обработку, то применяют пластиковые щетки для размягчения верхнего слоя материала и игольчатый валик. Важно не ободрать внешний слой, а именно сделать его шершавым.

Когда поверхность обладает хорошей цепкостью, то и штукатурка будет лучше ложиться.

Также не стоит упускать процедуру грунтовки, для которой производители также готовы предложить широкий ассортимент отделочных средств.

Как приготовить штукатурку?

Стандартная процедура получения смеси для нанесения и состав штукатурки указаны на упаковке. Любая штукатурка замешивается с использованием теплой воды. При этом сухой порошок вводится в воду постепенно, аккуратно размешивая. Нередко для достижения однородности массы используют дрель со специальной насадкой. Следует обратить внимание, что полученный раствор должен многократно перемешиваться с интервалами по времени.

Способ нанесения

Необходимо покрыть подготовленную для оштукатуривания поверхность армирующей сеткой с ячейками 5х5 миллиметров. Следует отметить, что современные плетутся из стеклонитей и покрываются щелочеустойчивым раствором. Перед давно известными металлическими сетками у новых есть ряд преимуществ: — простота эксплуатации; — минимальный вес; — огнестойкость; — устойчивость к коррозии; — отсутствие вредных для человека токсинов; — устойчивость к процессам разложения; — морозоустойчивость. Для начала необходимо нанести 3-миллиметровый слой универсальной штукатурки на пенополистирол. После нужно медленно и осторожно раскатать рулон армирующей сетки и приклеить на состав, оставив не приклеенной на 10 сантиметров с каждого края. Эта часть сетки позже используется для стыковки с другими кусками сетки. Современные армирующие сетки способны обеспечить сохранность штукатурки от внешних факторов, теплоизоляцию помещений и широко применяется при фасадных работах. Затем сетка приклеивается к стене и утапливается шпателем или другим подручным инструментом в слое штукатурного раствора. При этом углы и откосы фасада должны быть подготовлены к такой работе, а именно покрыты металлическими перфорированными уголками или кусочками примерно в 35 сантиметров шириной той же сетки.

Следом осуществляется затирка приклеенной сетки. Вспоминаем, что необходим в среднем день, чтобы просохла штукатурка вместе с сеткой. Поэтому затирка производится по уже высохшей поверхности теркой из пластика с наждачной бумагой и исключительно круговыми движениями. Как только затирка произведена, следует выровнять поверхность с помощью той же штукатурки, то есть повторить всю ранее изложенную процедуру снова. Для этого нужен широкий шпатель, а слой штукатурной смеси должен быть той же ширины, что и прежде. Стена должна вновь просохнуть, но теперь это может занять от одного дня до четырех суток. После опять понадобится затирка. Добиваемся по возможности ровной поверхности и приступаем к финишной отделке. В целях долговечности результирующей отделки нужно пройтись еще и грунтовкой. Если штукатурка декоративная, то можно использовать грунтовку с частицами кварца, а если за оштукатуриванием следует простая покраска, то нужна грунтовка без зерен кварца, которая обеспечить ровную поверхность. Наносится материал с помощью валика. Причем валик должен быть с коротким ворсом, для того чтобы предотвратить не эстетичные разводы на стене.

После того, как проделаны все процедуры и соблюдены необходимые правила, можно приступать к финишной отделке. По всей видимости, штукатурка является довольно неприхотливым и широко распространенным материалом, который можно легко сделать в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов.

Секреты правильного оштукатуривания пенополистирольной облицовки от экспертов!

Купить утеплитель для стен и правильно смонтировать его на фасаде дома, это только часть работы. Необходимо обеспечить его надежной и долговечной защитой от неблагоприятных внешних воздействий, в том числе: атмосферных осадков, выветривания и температурных перепадов.

При всех своих положительных свойствах, экструдированный пенополистирол имеет существенный недостаток — это несовершенная адгезия с защитно-декоративными штукатурными покрытиями. Проблема частично решается созданием шероховатой фактуры. Лучшие результаты дает применение: полимерной или стекловолоконной армирующей сетки.

Купить пеноплэкс комфорт 40 мм цена которого является бюджетной во всех отношениях несложно. Больше проблем создают поиски сухой смеси для приготовления специального штукатурного раствора, предназначенного для отделки пенополистирольных покрытий. Производители изучают перспективы потребительского спроса, поэтому в продажу эти материалы поступают небольшими пробными партиями.

Пенополистирольные панели повышенной плотности теплекс 45, купить которые можно в специализированных магазинах, ориентированы на утепление конструкций воспринимающих значительные нагрузки.

Для фасадного утепления эти материалы использовать экономически не выгодно. Но для теплоизоляции фундамента и цокольного этажа теплекс может стать оптимальным вариантом.

Преимущества функциональных штукатурных материалов

Разработанный для эксплуатации в сложных климатических условиях, специальный штукатурный материал на цементной основе, характеризуется хорошей адгезией с пенопластом и пенополистиролом, стойкостью к внешним воздействиям.
Эластичное покрытие без последствий выдерживает температурные перепады, соответствие экологическим стандартам определяет пригодность штукатурки для внутренних работ.

Недостатки штукатурки для пенополистирола — это, прежде всего повышенная стоимость и специальная технология нанесения на рабочую поверхность. Уникальные свойства штукатурного материала не исключают необходимости сеточного армирования.

Стекловолоконная сетка более совершенная и долговечная, поскольку эффективно распределяет внутренние напряжения при усадочном твердении. Сохраняет рабочие свойства в щелочной среде на протяжении всего срока службы штукатурного покрытия.

Рабочие растворы разной плотности можно использовать для приклеивания армирующей сетки, а так же для выравнивания проблемного микрорельефа. Качество покрытия гарантируется соблюдением рекомендаций по приготовлению и нанесению штукатурки на пенополистирольное основание.

Особое внимание обращается на получение однородной структуры раствора, поэтому для перемешивания рекомендуется использовать строительный миксер, а для маломасштабных работ — насадку на бытовую электродрель. Перемешивание производится в два приема с пятиминутным перерывом.

Последовательность нанесения штукатурки на пенополистирольную облицовку

Технология предусматривает предварительное наклеивание армирующей сетки штукатурным слоем толщиной до 3 мм. Складки убираются гладилкой или широким шпателем. При температуре воздуха 20 градусов и нормальной влажности, на отвердение покрытия отводится 24 часа.
После затирки покрытия наждачной бумагой, наносится основное штукатурное покрытие толщиной до 3 мм, с помощью которого устраняются неровности микрорельефа.
После суточного твердения следует еще одна затирка, грунтование и нанесение поверхностного штукатурного декора. Желательно приурочить работу к сухой и теплой погоде, с температурой воздуха не выше 35°С.

Финишному покрытию можно придать любой цвет добавлением специальных пигментов, но большое их количество может отрицательно сказаться на структуре штукатурного покрытия. Более приемлемый вариант, декорирование фасада атмосферостойкой фасадной краской.

Утепление штукатурного фасада в пять шагов

Утепление штукатурного фасада частного дома решает сразу 2 важные задачи — декорирует экстерьер и сохраняет тепло внутри постройки. Укладывая декоративную штукатурку на подготовленную утепленную основу, вы создаете все условия для экономии на отоплении и сохранении несущей конструкции от влияния окружающей среды. Средний безремонтный срок службы утепления штукатурного фасада при должном уходе — 25 лет.
Еще одно преимущество такого утепления — его можно сделать своими руками. Поэтому, если вы задались вопросом, как утеплить фасад с финишной отделкой из штукатурки, предлагаем ознакомиться с нашей краткой инструкцией. В качестве примера возьмем такой теплоизоляционный материал, как экструзионный пенополистирол.

Начало работ: подготовка поверхности фасада и стен

Утепление дома со штукатурным фасадом можно проводить на бетонных, кирпичных, каменных поверхностях и стенах, комбинированных из разных материалов. В начале работ поверхность фасада и стен очищается от пыли, грязи, песка, остатков строительного клея и старых покрытий. Такие загрязнения мешают хорошему сцеплению поверхности с выравнивающим слоем.
Безопасность: установка противопожарных рассечек
Часто этот пункт работ пропускают по незнанию или в целях экономии. Однако для вашей безопасности и безопасности всей семьи стоит установить противопожарные рассечки из минераловатного утеплителя ТЕХНОФАС вокруг оконных и дверных проемов.

Утепление: монтаж плиты

С первого взгляда этап монтажа плит из экструзионного пенополистирола для утепления фасада кажется простым. Но есть «мелочи», которые необходимо соблюсти для получения эффективной теплоизоляции дома. Для начала необходимо подготовиться — установить на цоколь стартовый опорный профиль, высота которого обычно составляет 40 см от земли (нулевого уровня). Профиль крепится саморезами или дюбелями на расстоянии 10-20 см друг от друга.
Еще один нюанс — подготовка плит утепления. Если вы выбрали плиты с гладкой поверхностью, то их необходимо обязательно фрезеровать вручную металлической щеткой или ножовкой. Сократить время на работы по фрезерованию можно с утеплителем XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, поверхность которого уже фрезерована.

Далее можно приступать к укладке плит. Начинать укладку необходимо снизу вверх — от угла здания со смещением в половину плиты. Материал приклеивается к подготовленной поверхности стены вразбежку.

Монтаж на полимерно-цементную смесь.

До начала работ по монтажу плит утепления из экструзионного пенополистирола необходимо установить профиль или временные опоры из бруса и приклеить сетку. По инструкции замесить полимерно-цементную смесь строительным миксером, чтобы клей стал пластичным и при этом не тек. Оставить на 5-7 минут и снова перемешать. !

!Предупреждение: замешивать смесь в бетономешалке не стоит.

Далее необходимо нанести клей на поверхность плиты. Здесь стоит учесть, что если основание имеет неровности до 3 мм, то клей необходимо наносить «сплошным» методом — равномерно с помощью гребенки на всю поверхность плиты. Толщина клеевого слоя может составлять 3-5 мм. В случае, когда основание имеет неровности более 3 мм, то клеевые смеси необходимо наносить «контурно-маячковым» методом — по периметру и в трех точках по центру плиты.

Этот метод дает возможность делать утепление неровного основания, позволяя за счет слоя пены выровнять фасад с помощью теплоизоляционных плит. После нанесения клея плиту утеплителя необходимо приложить к основанию в нужном положении. Слегка прижать к стене. Проверить ровность поверхности уровнем. Если уровень показывает, что поверхность неровная, выровнять до нужного результата. Если все правильно, с усилием прижать плиту к стене и сразу убрать излишки клея, не давая им застыть.
Через 1-3 суток после высыхания полимерноцементного клея, провести дюбелирование, как и в случае использования клей-пены.

Армирование: создание защитного слоя

Армирование необходимо делать не раньше 1-3 дней после монтажа плит теплоизоляции. Помните, армирующий слой всегда устанавливается поверх утеплителя!

На стену нанести клеевой состав толщиной около 3 мм. Сразу уложить щелочестойкую армирующую стеклосетку и утопить ее внутрь состава, используя шпатель. Хорошо выровнять поверхность и нанести второй слой базового штукатурного состава. Для перехода к следующему этапу необходимо выждать не менее 3 суток для полного высыхания армирующего слоя.

Декоративная отделка: наносим штукатурку

Перед финишной отделкой поверхность можно снова загрунтовать. После высыхания можно приступать к нанесению финишного декоративного слоя. Вы можете выбрать любой вид фасадной штукатурки:
• минеральную
• акриловую
• силикатную
• силиконовую

У каждого вида свои преимущества, но главное, они должны соответствовать общим требованиям к фасадным материалам:

• температуре эксплуатации в зависимости от региона
• механической прочности
• устойчивости к воздействию климата и окружающей среды
• паропроницаемости

Штукатурку необходимо развести по инструкции. Поверхность разровнять и придать нужную фактуру. При необходимости окрасить декоративное покрытие.
На этом процесс утепления дома завершен, но он не принесет желаемого результата без качественного утепления цоколя. Хорошо утепленный цоколь — это теплые полы, непромерзающий подвал, отсутствие мостиков холода.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности нанесения клеевых смесей для экструдированного пенополистирольного покрытия, цена, фото

Главная страница » Статьи » Штукатурка по пенополистиролу: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности нанесения клеевых смесей для экструдированного пенополистирольного покрытия, цена, фото

Утепление фасадов с помощью плит пенополистирола применяется повсеместно, так как этот материал недорого стоит и отлично справляется с теплоизоляцией дома. Чаще всего в качестве окончательной отделки применяется штукатурка пенополистирола, которая защищает утеплитель от атмосферы и украшает фасад.

Мы хотим рассказать, как производится штукатурка по экструдированному пенополистиролу.

Штукатурка по пенополистиролу: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности нанесения клеевых смесей для экструдированного пенополистирольного покрытия, цена, фото

Штукатурка по пенополистиролу напоминает нанесение шпаклевки, но с некоторыми особенностями.

Штукатурка ППС

Назначение

Штукатурка на пенополистирол наносится кельмой или шпателем.

Чтобы понимать назначение защитного покрытия, необходимо знать свойства и особенности основы. В нашем случае основой является пенополистирол, поэтому поговорим о нем.

Пенополистирол – это искусственный материал, который получают путем вспенивания расплавленных гранул стирола под давлением. В результате гранулы превращаются в мелкие пузырьки газа с тонкими стенками из расплавленного горячего стирола, которые склеиваются между собой, образуя единую массу.

На фото структура пенопласта при многократном увеличении.

Далее масса прессуется в форме плит, которые можно монтировать на стены для их утепления. Материал практически полностью состоит из газа, заключенного внутри гранул, поэтому его теплопроводность очень низкая. При этом плиты легкие и ровные, практически не подвержены коррозии и гниению, не боятся влаги и вредителей.

Материал удобно монтировать на стены.

Тем не менее, во время эксплуатации в условиях фасада пенополистирол постепенно разрушается из-за постоянных перепадов температур, воздействия ветра и осадков, солнечной радиации и мороза. Чтобы защитить теплоизоляционное покрытие используется штукатурка для пенополистирола.

Для защиты от воздействия атмосферы ППС покрывают слоем отделки.

Также штукатурка скрывает неприглядный вид пенопластового фасада и делает его красивым и солидным, благо декоративные возможности современных материалов поистине грандиозны.

Особенности

Нанесение штукатурки на пенополистирол производится с учетом особенностей этого материала.

Штукатурка экструдированного пенополистирола имеет свои отличия, которые являются следствием особенностей взаимодействия полимера и минерального покрытия.

Наиболее характерны и показательны такие особенности:

Поверхность пенополистирола имеет гладкую и плотную фактуру со сравнительно небольшим количеством микропор и неровностей. Это затрудняет сцепление штукатурного покрытия с материалом, а это значит, что стандартная технология оштукатуривания здесь работать не будет;
Структура пенополистирола после экструзии практически не имеет пор и непроницаема для жидкостей, что значительно снижает взаимное проникновение материалов. Это, в свою очередь, приводит к слабой адгезии покрытий, которые наносятся на поверхность этого утеплителя;
Коэффициент температурного расширения пенопласта отличается от КТР цементной, гипсовой или полимерной штукатурки, в результате чего при перепадах температуры покрытие, нанесенное на поверхность пенопласта, может растрескаться и отвалиться;
Материал практически не впитывает влагу, поэтому вся вода, которая впиталась в поверхность фасада, остается в отделочном слое, что также накладывает дополнительные требования к технологии отделки этого материала.

Наносить штукатурную облицовку на ППС следует тонким слоем.

Важно!
Слабое сцепление и недостаточная адгезия – это основные проблемы облицовки полимерных поверхностей минеральными составами.
Из-за этого слой покрытия не может превышать 3-х миллиметров, но даже при такой толщине он требует обязательного армирования.

Чтобы повысить адгезию и устойчивость штукатурного слоя, его наносят совместно со специальной армировочной сеткой, которую предварительно клеят на поверхность пенополистирола. Это тканый материал, состоящий и пучков тончайших стеклянных нитей, сплетенных в виде сетки с ячейками 5х5 мм. Пучки нитей прекрасно держатся на ППС благодаря специальному клею, более того, к этим волокнам отлично крепится слой штукатурки.

Покрытие обязательно укрепляют стекловолоконной сеткой.

Таким образом, выходит, что пенополистирол под штукатурку покрывает прослойка из клея и специальной армировочной сетки, которая хорошо сцеплена как с полимером, так и с минеральным покрытием. Перед нанесением финишной отделки клеевую основу дополнительно грунтуют.

Сетка с клеем являются связующим звеном между утеплителем и отделкой.

Важно!
Для сетки можно использовать специальный клей, а можно применить остатки клея, на который монтировались листы утеплителя.
Также существует универсальная штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола, цена и свойства которой не имеют существенных отличий от клея, так что выбирайте то, что вам кажется удобнее.

Монтаж

Покрытие можно наносить в одиночку без использования сложных механизмов и инструментов.

Работы по оштукатуриванию ППС производят своими руками с помощью кельмы или шпателя.

Для удобства нами составлена небольшая пошаговая инструкция:

Готовим раствор клея или штукатурно-клеевой смеси. Для этого смесь высыпаем в ведро с водой в пропорциях, указанных на упаковке, и размешиваем ее до состояния пасты;

Замешиваем клей.

Раствор наносим на поверхность утеплителя с помощью зубчатого шпателя, покрывая клеем всю стену. Размер зуба – 3 мм;

Наносим клей на поверхность.

Раскатываем сетку и нарезаем по длине в виде полос. Полосы вдавливаем в слой клея по всей поверхности, на стыках делаем перехлесты шириной 10 см. Затем разравниваем сетку с клеем шпателем или кельмой;

Сетку вдавливаем в слой и ровняем гладилкой.

Оставляем клей сохнуть на сутки, затем слегка удаляем неровности теркой для шпаклевки. Наносим выравнивающий слой клея шпателем, толщина – не более 2-х – 3-х миллиметров;

Выравниваем поверхность слоем клея.

После высыхания затираем слой до максимально ровного состояния, после чего грунтуем его составом глубокого проникновения;

Затираем слой клея.

После застывания грунтовки наносим на поверхность финишный слой краски или фасадной штукатурки. Можно использовать декоративные покрытия типа «Короед», «Барашек», «Венеция» и им подобные, а можно создать оригинальный рельеф или даже рисунок.

Наносим финишную отделку.

Важно!
Перед затиркой слоев не должно проходить более 4-х суток, иначе материал наберет прочность, и затереть его будет намного труднее.

Вывод

Фасадная штукатурка по пенополистиролу производится по определенным правилам, выполнение которых гарантирует длительную и комфортную эксплуатацию покрытия. Наша инструкция и видео в этой статье помогут вам освоить эту технику и выполнить облицовку фасада самостоятельно.

Клапан вентиляционный на окно: Виды и лучшие модели приточно-вентиляционных клапанов на пластиковое окно – Приточный клапан на пластиковые окна: дайте квартире дышать!

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

Приточный клапан на пластиковые окна

Установка герметичных окон влечёт за собой ухудшение состояния в квартире, нехватку кислорода в помещении. Это сможет решить приточный клапан на пластиковые окна. Какие есть виды изделия? Чем они отличаются и какой выбрать? Чем полезна вентиляция пластиковых окон для семьи? Об этом рассказывается далее в тексте.

Виды

Сейчас рынок имеет очень большой ассортимент таких проветривателей, но их подразделяют на виды, это:

ручные приточники;
автоматические приточники;
фальцевые приточно-вентиляционные клапаны;
щелевые приточники;
ручка с приточным приспособлением;
накладные устройства.

Каждое устройство из списка чем-то лучше другого по своим характеристикам. Чему основное предпочтение — решать только пользователю.

Разбор типов устройств

Существует несколько видов приборов вентилирования. Их классификация зависит от характеристик и возможностей. Какая будет польза от клапана приточной вентиляции

Ручные приточники

Он стоит дешевле автоматического, но регулировать подачу свежего воздуха самостоятельно тяжело, ведь это зависит от этих факторов:

сколько людей в помещении;
какое состояние микроклимата в квартире.

Автоматические приточники

Такой удобен. Там уже заранее имеется приспособление, показывающее влажность в помещении, поэтому прибор самостоятельно отредактирует настройки.

Фальцевые приточно-вентиляционные приспособления

Это недорогостоящий вариант. Для инсталляции, оконные проёмы снимать не нужно. Шум с улицы всё равно проникает в дом.

Но главный недостаток такого приточника — это пропуск воздуха, иногда придётся проветривать комнату.

Щелевые проветриватели на оконные проёмы

Щелевое проветривание популярно. У этих вентиляционных приборов такого типа различное строение и постановка для работы.

Они популярны из-за сильного втягивания воздуха.

Ручка с приточным приспособлением

Это нестандартное приспособление. Оно просто ставится вместо ручки, и при постановке даже вид не изменится.

У него есть фильтр, который может заблокировать пыль с улицы.

Накладные приточники.

А этот вид по сравнению с прошлыми самый эффективный, но, к сожалению, здесь не обойдётся снятие окон. Размеры створок и рамы надо «подгонять» примерно под проветриватель, и нет нормальной изоляции от шума на улице.

Именно из-за таких проблем ими пользуются больше на предприятиях чем в своём доме, что рекомендуется.

Как работает эта механика

Обзор принципов действия механики проветривателя и его управления.

Принцип действия

Работает эта система так: имеется помещение и открытый воздух, где давление меньше — там создаётся воздушный поток.

Он входит в квартиру или помещение с улицы, и проветривает её.

Есть ли оконный фильтр для пластиковых окон — он даёт возможность дышать чистым воздухом, а не квартирной пылью.

Управление

Это зависит от устройства проветривателя. Он может регулироваться, либо быть автоматическим и постоянным. Но именно оптимальных параметров вашего микроклимата поможет добиться проветриватель.

Оборудование на автоматике работает так: сначала задается нормальный приток свежего воздушного потока, а приспособление его поддерживает темп.

Единственный минус — это высокая цена.

С прибором ручным всё намного проще — он допускает возможность самим выбирать, когда проветрить помещение. Но здесь необходимо быть внимательными, и следить за своим выбором.

Если продув не оптимален — в квартире будет много сквозняков.

Плюсы и минусы

Конечно, в мире не бывает идеальных вещей, и у всех есть плюсы и минусы. Какая будет польза от клапана приточной вентиляции рассматривается ниже.

Преимущества

Чем хорош приточно — вытяжной клапан?

Теперь, в отличие от проветривания от распахнутого оконного проёма, в помещении не будет сквозняков. Воздух будет поступать равномерно.
Свежий кислород идёт всё время, в доме хорошо и свежо.
Лёгкая установка, эксплуатация и уход за устройством.

Недостатки

Зимой многие модели могут обмёрзнуть, и подача нормального воздуха прекратится.
Если устройство ручное, придётся всё время регулировать подачу воздуха.

Преимуществ данного прибора больше чем недостатков. Поэтому он достаточно популярен в эксплуатации.

Основные характеристики

Существует несколько отличительных черт- модели различаются своей производительностью, пропуском дневного шума и рециркуляцией воздуха. Вот их примерный обзор:

производительность — примерно от пяти-35 кубических метров;
дневной шум будет зависеть от улицы, обычно он не достигает 37 децибел.

Монтаж проветривателя с перфорацией

Делать такое устройство лучше на демонтированной створке

Фрезеровка створки

Установка монтажной планки и клапана

Лучше всего такой агрегат делать в верхнем отделении окон, но есть сложность. Раму необходимо фрезеровать, и тут нужно специальное оборудование.

Подготовительные работы

Если планируется врезка вентиляционного проветривателя, то лучше учесть многие ситуации.

Делать такое устройство лучше на демонтированной створке.
Устанавливать прибор можно в тёплый период года.
При проведении работ, нельзя повреждать уплотнитель.

Инструментарий

Для установки агрегата нужно:

мелкозернистый напильник;
электролобзик;
шаблон для разметки отверстий;
силиконовый герметик.
электродрель.

Можно не применять шаблон, но с ним будет легче.

Проведение работ

Произведение установки приточного клапана на пластиковое окно начинается со следующего.

Мастер делает распланировку.
На перпендикулярную раскреповку надевает шаблон и отмечает врезку.
Создаёт фрезеровку — высверливает несколько отверстий в ряд и соединяет их при помощи лобзика.
Такие же манипуляции проводятся и в раме.

Установка

Мастер обрабатывает заднюю сторону планки герметиком, прикладывает к створке и закрепляет саморезом.

Закрепляет козырёк с открытой стороны, границы меж деталями обрабатывает герметиком.

Фурнитурная обвязка и створка ставятся на место, в приспособлении выставляется режим вентилирования.

Инсталлирование без фрезеровки

Сделать установку без фрезеровки легче. Мастеру понадобится:

канцелярский нож;
отвёртка;
линейка.

Компоненты, которые идут с приспособлением:

клапан;
один длинный и два коротких уплотнителя;
заглушки;
саморезы.

Установить прибор по центру створки

Клапан крепится к профилю саморезами

В завершении установки необходимо отрегулировать клапан

Выполнение

Мастер определяет место установки, и отмечает его.

В месте отметки ножом делаются надрезы и вынимаются уплотнители.

Помещаются в открытый паз дюбеля – один посередине и два по краям. Снимается защита, и устройство ставится в естественном положении.

Нужно только отрегулировать, и приточник обеспечит нормальную вентиляцию помещения.

Наиболее популярные из проветривателей

В данный момент, наиболее популярные — Бризер Тион, Ballu Air Master,Lufter,Vakio.

Популярны эти марки из-за удобства использования, хорошего качества проветривания и не сложной эксплуатации. Какой оконный клапан лучше – решает сам покупатель.

В статье были описаны виды оконных клапанов. Рассмотрены, какой из них больше подходит для удобства применения. Как именно будет проводиться зимнее проветривание на пластиковых окнах. Благодаря информации каждый может выбрать именно то изделие, которое будет максимально полезно.

Приточный клапан на окно — 90 фото основных видов, секреты выбора и рекомендации как установить клапан правильно

Применение современных материалов и конструкций для обустройства частного или многоквартирных домов имеет целый комплекс преимуществ. Такое популярное металлопластиковое остекление гарантирует отличный уровень звукоизоляции и шумоизоляции, обеспечивает полноценное сохранение тепла и предотвращает его потери, но губительно влияет на микроклимат в помещении.

Полноценная изоляция и препятствование нормальному процессу воздухообмена приводит к излишнему увлажнению газовоздушных смесей с пониженным содержанием кислорода.

В таком воздухе наблюдается стремительное размножение грибковых микроорганизмов, бактерий и инфекций, что ухудшает комфорт проживания в помещении и требует оперативного решения проблемы.

Содержимое обзора:

Обоснованность установки оконного приточного клапана
Для устранения сложившейся ситуации рекомендуется усилить естественную вентиляцию применением приспособлениями принудительного воздухообмена.
Представленные фото приточного клапана на окно дают возможность визуально оценить особенности этого аксессуара, установка которого необходима по следующим причинам:
повышение эффективности функционирования естественной вентиляции;
обеспечение постоянной и обязательной циркуляции чистого воздуха;
улучшение микроклимата за счет охлаждения и иссушения воздушных масс;
обогащение газовоздушной смеси кислородом для нормального дыхания;
подача воздуха осуществляется в нормальном и контролируемом режиме.
Положительные отзывы о приточном клапане на окно делают такое приспособление незаменимой альтернативой проветриванию, которое имеет свои недостатки.
При осуществлении ручного проветривания полностью нейтрализуются все выгоды тепло и звукоизоляции металлопластиковых окон, появляются сквозняки и нужно тратить время на контроль процесса.
Описание и основной принцип действия устройства
Самостоятельная установка приточного клапана на пластиковое окно достаточно простая процедура и под силу любому домашнему мастеру.
Этот небольшое приспособление, представляющее собой часть общеобменного процесса вентилирования, по виду напоминающее отверстие с обустроенными заслонками, уже встроенное или отдельно устанавливаемое на профиль, с такими элементами:
воздухозаборник, размещенный с внешней стороны рамной конструкции, и защищенный козырьком от пыли, мусора и насекомых;
сквозное отверстие, необходимое для прохождения в помещение очищенного и насыщенного кислородом воздушного потока;
внутренняя часть с форсункой, клапаном для регулирования объемов поступающего воздуха и фильтром, установленная внутри помещения.
Принцип функционирования проветривателя основывается на естественных физических процессах замены воздушных масс при разнице в их давлении.
Важным условием нормальной и эффективной работы любой модели является работоспособное состояние принудительной и особенной вытяжной вентиляции в доме или другом помещении.
Виды и функциональные особенности разных моделей
Отечественные и зарубежные производители предлагают большое количество разных устройств, отличающихся по всевозможным признакам.
Итоговая цена приточного клапана на окно полностью зависит от функционала устройства и эффективности его работы, при этом общепринятая классификация разделяет приспособления по следующим признакам:
по конструкционным особенностям. К этой группе относятся модели фальцевого, щелевого и накладного типа, они отвечают за микропроветривание в помещении и устанавливаются на разных этапах проведения остекления;
по способу управления устройством. В эту категорию относят модели, отличающиеся по принципу регулирования работоспособности, в ручном или автоматизированном режиме, что удобно для стабилизации воздухообменных процессов.
Выбирая клапан на окно для приточной вентиляции необходимо учитывать его функциональные особенности и эксплуатационные характеристики.
Ориентируясь на доступную стоимость важно узнать информацию о возможности самостоятельной установки приспособления для усиления эффективности общеобменной и принудительной вентиляции.
Правила выбора приспособления для воздухообмена
В процессе подбора лучшей модели приточного клапана стоит ориентироваться на целый комплекс технических параметров устройства, к которым относят:
уровень автоматизации и работы устройства без вмешательства;
указанный производителем диапазон производительности;
уровень шумоизоляции и температурный режим работы;
способ и возможность монтажа на готовую систему остекления.
Узнать, как установить приточный клапан можно получив полноценную консультацию специалистов, в ходе самостоятельного монтажа необходимо соблюдать технологию и последовательность работ.
Фото приточного клапана на окно
Также рекомендуем просмотреть:
установка в стену и на окно
Сегодня практически никто не ставит под сомнения, что пластиковые окна отрабатывают затраченные на них свои средства полностью. Однако, как и любая система, они имеют различные мелкие недостатки. Но, один из них стоит внимания – металлопластиковые окна полностью герметичны, то есть не пропускают воздух в отличие от деревянных аналогов. Результатом такого фактора является запотевание стекол, конденсат на откосах, к тому же очень тяжелый микроклимат во всем помещении. Но, если летом можно открыть окно, и проветрить комнату, то, как поступать зимой?
Отличным вариантом, будет, установка приточного клапана своими руками в стену или непосредственно на оконную раму.
Проблемы вентиляции жилища
Многие не знают, но современные оконные системы имеют несколько функций, и одна с которых – режим микропроветривания. Рукоятку управления при повороте на открытие створки нужно не доводить полностью вниз, а выставить под углом 45 градусов относительно горизонтали. Окно полностью не отпирается, система ослабляет прижим, образуя зазор в 2-3 мм, через который может поступать воздух. Позже можно вернуть створку в исходное положение.
Однако такая функция это полумера ведь, по сути, в таком режиме окно создает сквозняк, который также не нужен в помещении.
Что дает такая система вентилирования помещения с установленным приточным клапаном, и как она работает?
Принцип функционирования построен на разнице давлений, но чтобы клапан обеспечил приток свежего воздуха, внутренний должен удаляться с помещения. Для этого в доме нужна работающая вытяжная вентиляция. Если ее нет, нужно ее обустроить, или же тщательно прочистить уже имеющиеся каналы.
Приточный клапан работает так. Свежий и более холодный воздух попадает через систему в помещение, и выталкивает более легкую теплую массу в вытяжку.

Нормальное функционирование такого воздухообмена, требует определенных условий:
Полноценная работа вентиляционного клапана начинается, если температура на улице ниже, чем +5 градусов. Летом для его работы нужна принудительная вытяжка с вентиляторами. При отсутствии удаления внутреннего воздуха, система не будет работать.
Требуется загерметизировать входную дверь с подъезда или улицы, чтобы не было других источников подачи холодной массы.
Между всеми помещениями жилья, нужно обустроить свободный воздушный обмен. Все межкомнатные двери нужно держать приоткрытыми, или обеспечить под ними зазор в 20 мм. Также как вариант, можно обустроить вентиляционные отверстия в нижней части полотна (для кухни площадью 200 см², ванной – 130 см²).
В случае, когда нужно перекрыть доступ воздуха, то нужно попросту заклеить щель клапана.
Стоит знать, что зимой в сильные морозы нельзя перекрывать щель канала, лучше всего отрегулировать его на минимальную подачу. Иначе, вентиляционный зазор может попросту обмерзнуть льдом, и прекратить свою работу.
Плюсы вентиляционных клапанов
Отсутствие нормального воздухообмена при установленных металлопластиковых окнах способствует появлению и развитию следующих отрицательных явлений:
Окна запотевают, а конденсированная вода оседает на поверхности откосов. Впоследствии на стенах проема появится плесень и грибок. Клапаны способствуют удалению обогащенного водяным паром воздуха, и притока более сухого уличного.
При обычном проветривании чрез открывание створок, образуется сквозняк. В итоге образуется некомфортный микроклимат в таких помещениях. При этом возрастают теплопотери. После установки клапанов, такие отрицательные моменты нивелируются, а расход тепла остается в норме.
Ни какое проветривание не возможно постоянно контролировать. Клапаны имеют простую систему управления, а автоматические устройства вообще не требуют постоянного контроля.
Однако каждая система имеет свои недостатки, с которыми либо приходится мириться, или же они не подходят для конкретного типа жилья.
Недостатки системы
К недостаткам такой вентиляции можно отнести следующие моменты:
Некоторые виды конструкций требуют фрезерования оконного профиля, для получения проема под воздушные каналы. После демонтажа клапана, заделать такие прорези довольно затруднительно.
Не все типы систем подходят для помещений, например, встроенный клапан в рукоятке створки, не сможет обеспечить функцию воздухообмена для больших комнат.
При запирании вентиляционного клапана при низких температурах (ниже -15 градусов), щель может замерзнуть, перекрыв доступ воздуха.
Отсутствует система фильтрации, и со свежим воздухом в помещение будет проникать мелкая пыль.
В летнее время для функционирования нужны системы принудительной вентиляции (вытяжка), иначе установленная конструкция не будет работать.
Однако такие минусы менее значимы, чем простое проветривание с отпиранием створок. А идеальных систем не существует.
Конструкции и разновидности устройств
Устройство вентиляционных клапанов зависит от его разновидности, но принцип работы одинаковый. Система состоит со следующих частей:
Внешняя часть забора воздуха. Монтируется за окном, служит для подачи воздушной массы в канал. Важно, чтобы воздухозаборник имел козырек предотвращающий попадание в устройство осадков (снега или дождя).
Вентиляционный канал. Может проходить сквозь створку (при установке с фрезерованием рамы), или же монтируется с удалением части резинового уплотнителя со створки.
Внутренний клапан. Основная «рабочая» часть устройства, имеет в своей конструкции форсунки для подачи воздуха, иногда фильтр, и систему регулирования интенсивности вентилирования.
При правильно проведенном монтаже устройства, и условиях необходимых для работоспособности клапанов, он будет полноценно функционировать за счет такой простой конструкции.
Вначале перед установкой вентиляционного клапана, стоит проверить вытяжку. Сделать это можно просто, приложив небольшой обрывок газетного листа к решетке. Если он удерживается, то все отлично работает. В противном случае необходима чистка, или обустройство принудительного воздушного обмена.
Кроме конструкции, нужно знать виды устройств, чтобы подобрать для конкретного помещения, наиболее оптимальную систему.
Разновидности приточных клапанов
Устройства воздушного обмена для пластиковых окон, можно классифицировать следующим образом.
По типу материала изготовления:
Из ПВХ.
Древесины.
Металла.
По системе управления функционалом:
С автоматикой. Имеют датчики, позволяющие самостоятельно устройству определять интенсивность и продолжительность работы.
Ручной контроль. Более простые устройства, у которых необходимо вручную открывать и закрывать вентиляционный канал.
По способам подачи воздушных масс:
Фальцевый приточный клапан, один из простых вариантов устройства. Воздух подается через небольшую прорезь в притворе. Подходят для небольших помещений, так как объемы воздухообмена незначительные. Плюс системы в возможности установки без демонтажа окна.
Щелевой клапан. Классическая схема с вырезом в раме шириной 16 мм, который с улицы прикрыт воздухозаборником, а внутри впускная система с управлением функционалом. Монтаж возможен без предварительного снятия окна. Высокая пропускная способность устройства обеспечит воздушный обмен на значительной площади.
Накладной приточный клапан. Как правило, устанавливаются вместе с окном. Отдельно сделать установку, на уже смонтированную раму невозможно. Высокая работоспособность позволяет обеспечить вентиляцию значительных по площади помещений. Обычно их монтируют в складских и коммерческих постройках.

Также не стоит отбрасывать устройство вентиляции, имеющее вид поворотной рукоятки. Этот клапан вмонтирован в ручку для отпирания/запирания створки. Его плюс в простой установке, а также в том, что он не портит внешний вид окна. Клапан подходит для небольших комнат в квартире или доме.
Выбор требуемой системы происходит с учетом таких факторов:
Площадь и назначение помещения (температуры и влажности)
Тип и размер окон.
Конструкция клапана, и способ его установки.
Главная особенность устройства заключается в возможности установки на окно своими руками, даже если они уже смонтированные и эксплуатируемые. Выполнить монтаж можно соблюдая следующие рекомендации.
Установка приточных клапанов на окна
Для установки приточных клапанов используется две технологии: с предварительным сверлением (вырезом) рамы, и без него. Определяют требуемый тип монтажа от конструкции устройства.

Монтаж приточного клапана со сверлением
Предварительно нужно подобрать необходимые инструменты, для монтажа потребуется: электродрель и электролобзик, напильник плоский, сверла с заточкой по металлу (диаметр 5-10 мм), герметик силиконовый, маркер, строительный нож.
Как сделать вырез под приточный клапан с дальнейшей его установкой?
Желательно для точной разметки подготовить шаблон контуров, имеющегося клапана. По нему маркером отмечают верхнюю часть створки окна под будущую перфорацию. Причем отметки ставятся с обеих сторон. При этом для более удобной работы лучше снять ее.
Створку окна снять очень просто, нужно выкрутить болт с нижней петли, и вынуть штифт с верхней!
В отмеченных точках нужно просверлить отверстия сверлом 5 мм (работать аккуратно, сверля с обеих сторон поочередно!). Потом их нужно развальцевать большим диаметром (10мм).
Электролобзиком по контуру вырезаются остатки материала между отверстиями. Все заусеницы нужно убрать напильником. В итоге должна получиться щель с ровными одинаковыми краями.
На верхнюю кромку створки нужно установить монтажную планку от клапана. Предварительно соединение обрабатывается герметиком.
В этой же кромке створки окна вырезается паз (лобзиком), и шлифуется напильником.
С наружной стороны нужно установить воздухозаборник.
Становить створку на место.
Проконтролировать положение воздухозаборника относительно щели, и смонтировать на монтажную планку впускной клапан.
Проверить работоспособность устройства, и выставить настройки.
Более просто сделать монтаж без вырезов в раме. При этом с инструмента понадобится только нож, крестовая отвертка (шуруповерт и бита), маркер и линейка. Технология особенно актуальна на деревянных окнах, где трудно подготовить вырез в раме.
Монтаж делают следующим образом.
Оконную створку можно не снимать. Нужно отпереть ее, и снять часть резинового уплотнителя в соответствии с размером клапана в верхней части.
Из комплектации устройства в полученный вырез приклеить прокладку.
В сам уплотнитель вставляются заглушки.
Клапан крепится на подготовленное посадочное место, по схеме сверху вниз, и кронштейнами на улицу.
Ввинтить саморезы, через кронштейны.
В паз под кронштейнами установить уплотнитель.
Установка приточного клапана на стену
Установку приточного клапана в стене своими руками осуществить сложнее, ведь такой процесс подразумевает сверление отверстия сквозь стену.

Монтаж может осуществляться в двух точках комнаты: под подоконником над батареей, и на стене возле окна, по высоте 2/3 проема.
Резка канала проводится с использованием бурового алмазного инструмента. Сам проем нужно сверлить с небольшим уклоном в сторону улицы (до 4 градусов), для беспроблемного отвода конденсированной воды.
После получения нужного отверстия в стене, монтируют воздуховод, остатки трубы обрезаются.
Внутрь канала устанавливают шумоизоляцию.
Со стороны улицы крепится решетка вентиляции.
Корпус впускного устройства монтируют на трубу в комнате, крепление обеспечиваться саморезами.
Осуществляют сборку клапана по инструкции монтажа от производителя.
Смонтированный приточный клапан, отрегулировать в соответствии с рекомендациями.
Установленное по технологии устройство при соблюдении условий его функционирования, за счет своей простоты прослужит весь гарантийный срок, без каких либо нареканий.
Клапан приточной вентиляции на пластиковые окна

Поставили пластиковое окно и вдруг поняли, что в квартире стало душновато. Что делать? Установите в окно ПВХ клапан приточной вентиляции.
Мы объясним, что такое приточные клапаны, в чем их преимущества.
к содержанию ↑
Что такое клапан на пластиковые окна?

Это маленькое вытяжное устройство прикрепляется горизонтально в верхней плоскости оконной конструкции. Или заменяет часть стеклопакета.
Клапан с вентиляцией на окнах выполняет одновременно две функции:
1. Создает оптимальный микроклимат внутри квартиры
2. Выводит лишнюю влагу из помещения. Поэтому конденсат на окнах не появляется
Управление приточным клапаном осуществляется вручную и автоматически. Советуем приобрести приточный клапан с автоматической регулировкой. Так как самостоятельное управление может стать причиной переохлаждения квартиры. А вентиляционная система с автоматическим датчиком регулирования будет поддерживать оптимальный уровень микроклимата внутри комнат.

Приточный клапан
Принцип работы автоматических клапанов приточной вентиляции на окнах основан на движении заслонок внутри него, через которые и поступает свежий воздух. Если уровень влажности в помещении не критичен, или на улице сильный ветер, они закрыты и ничего не пропускают.

Автоматические клапаны срабатывают от датчика влажности
Но когда сработает датчик повышенной влажности, заслонки автоматически открываются. И прибывают в таком положении, пока влажность не понизится.
к содержанию ↑
Преимущества приточных клапанов вентиляции на окнах
не образуют сквозняков
не нарушают звукоизоляцию
гарантируют естественное поступление воздуха извне
Проветривание квартир, путем открывания или откидывания створок, сводит на нет преимущества герметичных пластиковых окон, не позволяя, при этом обеспечить нормальный микроклимат в помещении, ухудшается энергосбережение помещения (тепло уходит наружу), возникает дополнительный шум со стороны улицы.
Специальные устройства, такие, как приточные клапаны, позволяют обеспечить нормальный приток воздуха, при закрытом положении окна, сохранив все преимущества герметичных пластиковых окон. Поэтому применение оконных приточных клапанов в современном строительстве становится все более частым.
Специалистам оконного бизнеса давно известны проблемы, связанные с нарушением воздухообмена в квартире при установке современных герметичных пластиковых окон. Существуют дорогостоящие устройства для решения проблемы нормального воздухообмена в помещении, что не позволяет их использовать массово.
И здесь на помощь приходят специальные приточные устройства – климатические и вентиляционные оконные клапаны. Клапаны стоят недорого и элементарно устанавливаются на окно, являются наиболее доступным средством для восстановления воздухообмена. Вентиляционные клапаны не допускают снижение качества воздуха, а также повышения относительной влажности в квартире, приводящей к образованию конденсата и как следствие плесени, которая портит и разрушает внешний вид окон и вдобавок, неблагоприятно влияет на здоровье человека.
Герметичное пластиковое окно, на котором установлен вентиляционный клапан будет постоянно обеспечивать помещение чистым воздухом, а также защитит Вас от уличного шума. Такой клапан для окон обеспечит нормальный приток воздуха, и не создаст сквозняков, предотвратит окна от запотевания и выпадения конденсата.
к содержанию ↑
Популярные марки клапанов приточной вентиляции на пластиковые окна
Самыми продаваемыми клапанами с вентиляцией на окна из ПВХ являются: бренды Air-Box и Aereco.

Чтобы установить приточный клапан Aereco, в профиле вырезают отверстие

Они отличаются друг от друга лишь способом установки:
Клапан бренда Air-Box прикрепляется уже на вмонтированное окно из ПВХ и при этом не нужна фрезеровка створки.
Клапан бренда Aereco устанавливается на оконную створку с фрезеровкой. Т.е. створку нужно травмировать.
к содержанию ↑
Видео про приточные оконные клапана
Рекомендуем посмотреть видео по самостоятельной установке оконного приточного клапана.

Мастика пароизоляционная – Технологическая карта «Технологическая карта на устройство безрулонной пароизоляции битумной мастикой с применением механизации»

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

Пароизоляция для стен деревянного дома: пленка, мастика

При утеплении деревянного дома снаружи использовать пароизоляцию требует СП 64.13330 «Деревянные конструкции».

Пароизоляция для стен деревянного дома защищает сруб и утеплитель от лишней влаги, тем самым предотвращая гниение и увеличивая срок службы постройки.

Немного теплофизики

Согласно законам строительной теплофизики, паропроницаемость строительных конструкций для нормальной циркуляции водяных паров должна повышаться изнутри здания наружу. В этом случае излишняя влага сможет беспрепятственно удаляться, не оседая в конструкциях.

В случае древесных материалов излишки влаги, скапливаясь в помещении, ухудшат микроклимат жилья, приведут к образованию плесени и последующему гниению; скапливаясь в древесине или в утеплителе, влага ухудшит теплотехнические характеристики ограждения, которое не сможет в результате выполнять свою функцию – защиту тепла.

Еще одна важная особенность древесины – способность «дышать» — выпускать наружу излишки водяных паров. При утеплении дома главная задача – сохранить эту уникальную способность материала.

Утепляя снаружи по одной из штукатурных систем дом из клееного или строганного бруса, когда крепление теплоизолятора производится на клею, без вентиляционных зазоров, пароизоляция не требуется, при условии увеличения паропроницаемости материалов по направлению улицы. В этом случае вся наружная ограждающая конструкция будет «дышать», не задерживая излишки водяных паров внутри.

Утепляя деревянный дом по системе «вентилируемый фасад», для предотвращения оседания влаги на утеплителе, применение пароизоляционных материалов неизбежно.

Материалы для пароизоляции

Производство гидро- , паро- и ветроизоляционных материалов – важная часть строительного рынка. Выбор материалов огромен, разобраться в тонкостях применения различных видов материалов неспециалисту затруднительно.

Для пароизоляции выпускают мастики, пленки и мембраны.

Мастики для пароизоляции

Пароизоляционные мастики, как правило, изготавливают на битумно-полимерной основе. Они просты в использовании, экономичны. В деревянном домостроении для стен их используют редко, основное применение они находят при устройстве рулонной кровли.

Пленки для пароизоляции

Пленочные материалы из полиэтилена обладают полной влагонепроницаемостью. Применяя их для пароизоляции, вы получите парниковый эффект, в доме потребуется принудительная вентиляция. К тому же, у полиэтиленовых пленок есть и другие недостатки:

Малая прочность.
Малый срок эксплуатации.
Нестойкость к УФ-излучению.

Несмотря на доступность и низкую стоимость, эти пленки не годятся для пароизоляции в системе утепления.

Полипропиленовые пленки имеют немного другие характеристики, но главный недостаток – низкая паропроницаемость характерен и для них. К тому же стоимость у них значительно выше. Также не подходят для пароизоляции гидроизоляционные кровельные материалы из битумно–полимерных мастик на основе стеклоткани и стеклохолста из-за нулевой паропроницаемости.

Еще один вид пленок – а теплоотражающим алюминиевым слоем. Такие пароизоляционные материалы могут использоваться при утеплении стен саун и бань.

Мембраны для пароизоляции

Мембраны – нетканые многослойные материалы, имеют несколько видов:

Пароизоляционные.
Пародиффузионные.
Супердиффузионные.

Мембраны предназначены для предотвращения увлажнения утеплителя в системе утепления вентфасад, но не препятствуют свободному движению пара.

Изготовление мембран часто занимаются производители минеральных утеплителей, а также химические концерны. Основные свойства материалов:

препятствуют проникновению конденсата в утеплитель;
малый вес;
высокая паропроницаемость;
отсутствие вредных выделений;
стойкость к УФ-излучению;
экологическая чистота.

Недостаток мембран – высокая стоимость, которая, однако, соответствует качеству материала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При монтаже многослойных материалов необходимо следовать инструкции производителя, так как важно не перепутать, какой стороной к утеплителю укладывать материал.

При выполнении утепления бревенчатого дома с вентилируемым зазором между наружной гранью стены и утеплителем, теплоизолятор должен защищаться от конденсата с двух сторон.

Правила монтажа мембран

При утеплении стен деревянного дома с наружной стороны монтируют влаго- ветрозащитную мембрану, между утеплителем и стеной – пароизоляционную мембрану. Индивидуальные требования к монтажу конкретного материала прописаны в инструкции производителя. Общие требования к монтажу следующие:

Нахлест полотнищ не менее 15 см;
Стыки проклеивают специальной лентой шириной от 10 см;
У проемов материал укладывают с напуском на температурные деформации.

Все отверстия до монтажа утеплителя должны быть заклеены лентой. Перед началом работ по утеплению фасады дома очищают от загрязнений, древесину пропитывают антипиреном и антисептиком. Утепление ведется поэтапно.

В случае стен из бревен:

Пароизоляцию крепят строительным степлером к стенам.
Монтируют каркас для утепления.
Монтируют утеплитель.
Крепят влаго- ветрозащитную мембрану с помощью бруса 40х40 мм к каркасу утеплителя.
На каркас навешивают фасадную облицовку.

В случае утепления стен дома из бруса выполнение пункта №1 не требуется. Этот метод монтажа пароизоляции подходит для зданий из любых древесных материалов с ровной фасадной поверхностью.

Подобная конструкция наружной стены позволит циркулировать водяным парам, не замачивая утеплитель, что обеспечит долговечность дома и комфортные условия проживания в нем.

Подводим итоги

Применение пароизоляционных и влаго – ветрозащитных мембран при утеплении деревянного дома – обязательное условие для создания комфортных условий проживания и долговечности самого здания. Не будем забывать народную мудрость – скупой платит дважды. Если вы хотите сохранить микроклимат деревянного дома, мембраны – это не то, на чем следует экономить.

что нужно знать для правильного монтажа

Начнем с информации о том, что три человека, проживающих в одной квартире, выделяют в воздух 150 литров воды в виде влажного пара. Представьте себе эту величину, которой хватило бы для того, чтобы полностью залить нижнюю квартиру. Но влажные пары устремляются вверх, оседая в виде конденсата на стенках и потолке. И если утепление этих плоскостей дома производится пористыми материалами, появляется большая вероятность, что через несколько месяцев теплоизоляционный слой перестанет быть таковым. Поэтому пароизоляция стен и потолка – первейшая необходимость в процессе начатого ремонта в квартире.

Важно. Пароизоляция стен изнутри необходима, если решено провести устройство теплоизоляционного слоя.

Какой материал выбрать

Пароизоляция стен – это защитный слой, не пропускающий тёплый влажный воздух. Плёнки, чаще всего используемые для этих целей бывают разные. Если установить обычную полиэтиленовую, то можно говорить о парниковом эффекте внутри помещения. А этого допустить нельзя, особенно там, где отсутствует вентиляция. Здесь будет актуально регулярное микропроветривание, но есть ли в нём смысл?

Гидро- пароизоляционная мембрана

Оптимальное решение – пароизоляция стен при помощи:

специальных мембран;
мастики (жидкой резины).

Пароизоляционные мембраны стали выпускать для того, чтобы защита стен от проникновения влаги изнутри проводилась без обязательной установки вентиляционной системы. Материал обладает особой структурой – он двуслойный и одновременно перфорированный.

В нём большое количество маленьких отверстий, через которые просачивается воздух, а влажные пары пройти не могут. Такая пленка сдерживает проникновение влажности сквозь себя, но при этом стена, на которую пароизоляция устанавливается, имеет возможность «дышать». Это благоприятно воздействует и на теплоизоляционный материал, и на несущую конструкцию дома.

В какой-то степени пароизоляционная пленка и есть гидроизоляция стен изнутри помещений. Ее применение дает возможность увеличить срок эксплуатации теплоизоляционного слоя и самой стены.

В настоящее время гидроизоляция стен может быть проведена жидкой резиной в виде мастики. Она наносится только на плотную поверхность при помощи кисти. Поэтому ее применение сопряжено с двумя условиями:

Пароизоляционная (гидроизоляционная) мастика – удовольствие не из дешевых. Так что доступный и эффективный вариант – мембрана. Тем более что ее устройство (структура) также позволяет сдерживать влажность, но пропускать воздух.

Жидкая пароизоляция для стен
Если используются утеплители в виде минеральной ваты, то придется сделать монтаж защитного покрытия (штукатурный слой), на который впоследствии и будет нанесена жидкая пароизоляция.
Если в качестве теплоизоляционного слоя используются плотные плитные материалы (пенополистирол), то гидроизоляция стен мастикой проводится прямо по ним. Поверх неё можно проводить шпаклевание или штукатурные работы.

Совет. Жидкая резина может быть использована и как гидроизоляция стен. Ее наносят на них, образуемая пленка создаёт непроходимый барьер для влажности, но пропускает воздух.

Монтаж и крепление на стены пароизоляции

Крепить пароизоляцию на стены изнутри можно только по обрешетке. Сделать это правильно можно, придерживаясь следующей инструкции:

Если стена не очень длинная, то материал можно подрезать по размеру с небольшим запасом по 0,5 м на каждую сторону. Если длина стены приличная, то резать рулон нет необходимости.
Край полотнища укладывается на крайний элемент обрешетки с небольшим припуском, который равен 20-50 см. Его специально оставляют, чтобы завести пароизоляцию на соседнюю стену.
Укладка рулона производится до противоположного крайнего элемента каркаса.
Перед тем как провести крепление, необходимо немного полотно натянуть, но не очень сильно. Также монтаж производится по всем промежуточным элементам обрешетки, плюс по горизонтальным ее частям. На стене должна получиться максимально герметичная пленка.

: Установка пароизоляции

: Монтаж пароизоляции

: Крепление пароизоляции на обрешётку

Необходимо обратить внимание на некоторые нюансы, которые касаются такого процесса, как монтаж пароизоляционного материала:
Укладка пароизоляции производится в горизонтальном направлении.
Верхнюю полосу надо укладывать поверх нижней с небольшим перехлестом краев (10-15 см).
Место стыковки двух полотнищ надо обязательно закрыть дополнительно пароизоляционной самоклеящейся лентой. Именно она гарантирует полную герметизацию пароизоляции стены. Укладка ленты идентична наклеиванию обычного скотча.
Монтаж плёнки нужно проводить аккуратно. Укладывать пароизоляционный материал надо ровно без перекосов и больших провисов.
Для крепления можно использовать любые крепежные изделия, хоть гвозди. Пароизоляционная пленка при монтаже крепежа не рвется.
Внахлёст с перекрытием не менее 200мм
Заклейка специальной лентой
Крепление пароизоляции степлером

Устройство пароизоляционного слоя на стене – конструкция несложная. Но приходится учитывать тот факт, что сама по себе пароизоляция не используется. Если нет необходимости проводить утепление, то и проводить монтаж этого материала нет смысла. Поэтому чаще всего пароизоляция проводится в частном домостроении. И самое главное – это правильно выбрать материал, ведь есть пленки и для внешней изоляции, и для внутренней.
Нравится?
Посмотрите похожие статьи:
Пароизоляция при помощи мастики
Практически в любом частном доме имеется подвал. Это влажное и одновременно теплое помещение. В нем создаются такие условия из-за того, что подвал располагается ниже уровня земли. Влажный теплый воздух поднимается вверх и оседает на потолке и стенах в виде капель воды. Учитывая постоянство данного явления, потолок начинает разрушаться и через некоторое время может просто обвалиться. Для предотвращения такого негативного воздействия применяют материалы для пароизоляции потолка и стен. Пароизоляция будет препятствовать проникновению частиц влаги в основной материал и тем самых позволит предотвратить его от разрушения.
Пароизоляция и полиэтилен
Еще с давних времен в качестве пароизоляционного материала применяли полиэтилен. Этот материал не пропускает пар, и тем самым способен сохранить потолок и стены в надлежащем состоянии. Но полиэтилен имеет один серьезный недостаток. Кроме пара, он не пропускает и воздух. В помещении обтянутом полиэтиленовой пленкой условия, скажем прямо, будут далеко не комфортными. Поэтому применять полиэтилен можно лишь в редких случаях, когда нет возможности приобрести специально предназначенный для этого материал.
Пароизоляционная мастика
Многие строительные компании уже довольно длительное время представляют на рынке материалы для пароизоляции в виде мастики. Мастика, нанесенная на потолок будет прекрасно пропускать тепло, но при этом задерживать влагу. Необходимо помнить, что мастику следует наносить до окончательной обработки потолка финишной шпаклевкой, так как она после высыхания имеет не идеально гладкую поверхность.
Лента пароизоляционная герметизирующая бутил-каучуковая
Применяя в помещениях с повышенным уровнем влажности пароизоляционные материалы, вы бережете потолок и стены от разрушений. Не стоит пренебрегать этими материалами.
2014-03-12
Vash Remontik.ru
Материалы для пароизоляции потолка Reviewed by Vash-Remontik.ru on Мар 12. Практически в любом частном доме имеется подвал. Это влажное и одновременно теплое помещение. В нем создаются такие условия из-за того, что подвал располагается Практически в любом частном доме имеется подвал. Это влажное и одновременно теплое помещение. В нем создаются такие условия из-за того, что подвал располагается Rating: 0
материалы, технология устройства, стоимость работ – ТП Протект
Строительство зданий любого назначения сопровождается устройством системы теплоизоляции – это обязательная составляющая процесса. Но эффективность и срок службы теплоизоляции, даже самой дорогостоящей и высококачественной, напрямую зависят от кровельной и стеновой пароизоляции. Отсутствие защиты стен и кровли от появления конденсата, который образуется при плохой пароизоляции, приводит к тому, что материалы возведения здания вбирают в себя влагу, создаются идеальные условия для образования плесени, грибка. В таком «сыром» доме теплоизоляция не спасет: микроклимат всегда будет некомфортным для проживания или работы. Именно поэтому современные стандартны строительства и капитального ремонта предусматривают организацию тепло- и пароизоляции параллельно.
Материалы для пароизоляции
Существуют различные методы и материалы обустройства системы защиты сооружения от конденсата. Для этих целей используются полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, мембраны, фольгированные полотна, обмазочная битумно-полимерная пароизоляция («жидкая резина»). Обмазочная изоляция стремительно набирает популярность за счет своих многочисленных достоинств. В частности, для нее характерны:
простота нанесения;
отличная адгезия к большинству материалов;
бесшовная защита поверхности от проникновения влаги и образования конденсата
возможность обработки поверхностей любой конфигурации, в том числе с множеством примыканий;
широкий диапазон эксплуатационных температур;
абсолютная влагонепроницаемость;
эластичность;
длительный срок службы;
экологическая безопасность;
возможность нанесения на старый слой гидро- и пароизоляции, и др.
Обмазочная пароизоляция подходит для защиты практически любых поверхностей – стен, крыши, полов, в том числе, в подвалах и санузлах, на террасах, может использоваться для герметизации элементов системы канализации и водоснабжения и в качестве антикоррозийной изоляции трубопроводов.
Обмазочная пароизоляция Pazkar
Компания «ТП Протект» (официальный дистрибьютор Pazkar) реализует передовые материалы известного израильского бренда и оборудование для устройства качественной пароизоляции зданий и сооружений. У нас есть все, что требуется для надежной системы паро- и гидроизоляции любой сложности.
Однокомпонентная мастика Elastopaz на битумно-полимерной основе относится к числу универсальных пароизоляционных материалов. В зависимости от площади и установленных сроков обработки, эту мастику можно наносить вручную, с помощью валика или скребка, или использовать автоматизированный пульверизатор. Материал подходит для устройства внешней и внутренней обмазочной пароизоляции любых поверхностей.
Двухкомпонентная мастика Elastomix – герметизирующий быстросохнущий материал на битумно-полимерной основе. Подходит для нанесения вручную на любые поверхности: стены, полы, кровлю. Применяется в качестве пароизолятора в жилых помещениях, санузлах, подвалах, колодцах и др.
Кровельная мастика Master Roof – паропроницаемый полимерный материал, поэтому используется для устройства пароизоляции только на крышах. Мастика Master Roof белого цвета, устойчива к УФ-излучению, способна выдержать экстремально высокие температуры без потери прочности и эластичности. Наносится полимерная мастика с помощью специального аппарата безвоздушного распыления.
Перечисленные выше материалы для устройства бесшовной пароизоляции зданий и сооружений, а также оборудование для безвоздушного распыления битумно-полимерных составов вы можете приобрести в компании «ТП Протект» по конкурентным ценам, с гарантией качества от производителя.
Пароизоляционная мастика — Про стройку и не только
17 Дек by admin
При строительстве дома, неизменно возникает вопрос в утеплении. Для утепления стенок и крыши домов по желанию можно использовать тот материал, который больше подходит исходя из конструкционных особенностей дома или финансовых моментов. Но утеплитель тоже должен быть надёжно защищён от воздействий влаги пароизоляцией. Любой человек, если он сам занимается строительством дома или делает ремонт, должен сам уметь правильно уложить пароизоляцию.
Предназначение теплоизоляции
Любой утеплитель, установленный внутри помещения, взаимодействует с воздухом, а значит, и с водяными парами. Не помогает в этом случае и облицовка утеплителя. Пары воды конденсируются на стенах, оседают на утеплителе. Вода, испаряясь, стремится выйти наружу. В результате чего пар проникая в теплоизоляционный материал, нарушает его свойства, оседает на наружных стенках здания. Это ведёт к возникновению плесени, появлению грибков на стенах, а также разрушению самого теплоизолятора.
Отсутствие пароизоляции губительно действует на тепловую защиту и на само строение. При губительном воздействии водяных паров, утеплительный материал портится и через какое-то время, в помещении опять становится некомфортно: сыро и холодно. Эти процессы происходят в основном в зимнее время, летом же мы этого не замечаем. Но приходит отопительный период и всё возвращается вновь.
Чтобы исключить негативное воздействие на теплоизоляцию, её необходимо покрыть слоем пароизоляции. Пароизоляция станет непреодолимым барьером для паров. Воздух будет оставаться в помещении , а соответственно утеплитель и внешняя стена не будут больше подвергаться риску разрушения и заражения спорами плесени. Без знания какой стороной укладывать пароизоляцию невозможно добиться нужного эффекта. При этом нет никакой разницы, что надо утеплить: стены, пол, или потолок. Правильная пароизоляция предусматривает наличие естественной или принудительной вентиляции. Отсутствие вентиляции также может привести к негативным последствиям.
Прежде чем приступить к выбору пароизоляции, нужно знать какие изоляционные мембраны бывают, для чего они предназначены, какую из них выбрать и как их класть.
Выбор пароизоляционных мембран и их назначение
Пароизоляционные мембраны исходя из своего назначения могут быть паропроницаемыми и с пароизоляционными свойствами.
Из того выбора, что представлен на рынке стройматериалов, существуют такие виды.
Плёнка. Представляет собой вид паробарьеров не пропускающих водяные пары. Это глухая пароизоляция. Преимущества этого материала перед другими в её цене. Плёнка бывает двухслойной, где один слой гладкий, а второй шероховатый. Благодаря шероховатости капли удерживаются на поверхности и испаряются.
Диффузионная мембрана. Состоит из нетканого полипропилена и полимерной плёнки. Одна из сторон внешняя, другая внутренняя. Способна пропускать большое количество пара, которое быстро испаряется.
Отражающая пленка. Внешний слой из отражающей фольги. Устойчива к высоким температурам. Применяется в основном в банях и саунах.
Утепляя помещение изнутри, пароизоляция кладётся поверх теплоизоляции со стороны помещения. Главное — это учесть какой стороной класть пароизоляцию. Для этого мы и рассматривали виды плёнки.
Пароизоляционная мембрана, в зависимости от вида укладывается:
обычная полиэтиленовая пленка любой стороной;
пароконденсатная плёнка гладкой стороной на утеплитель, шершавой стороной — наружу;
диффузионная мембрана гладкой стороной к утеплителю;
отражающая энергосберегающая мембрана фольгой наружу.
Глухая пароизоляция требует наличие зазора для вентиляции. Зазор способствует испарению конденсата, оседающего на плёнке.
Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, стены и пол
Сама по себе работа по утеплению стен, потолка или полов не является сложной. Но прежде чем приступать к ней, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
Хорошо высушить все стены и потолки. Удалить всю плесень с поверхности, очистить её от грязи и зашпаклевать щели и дырки.
Определить нужную сторону мембраны (только одна сторона пропускает влагу).
Необходимо знать, что изоляционная плёнка накладывается внахлёст и проклеивается скотчем, чтобы не проходил воздух. Проклеиваются также места прилегания к оконным и дверным проёмам.
Плёнка бывает не только двухслойной, но и однослойной. Не всегда к плёнке есть описание по укладке, поэтому даже мастера иногда некоторая могут определить лицевую сторону. В этом случае обращается внимание на следующие признаки:
если материал окрашен в разные цвета, то светлая сторона идёт к утеплителю;
при раскатывании рулона, то лицом к полу и укладывается на утеплитель;
ворсистый слой наружный, а гладкий укладывается на утеплитель.
Укладка пароизоляционных мембран на пол, стены или потолок может отличаться друг от друга.
При укладывании пароизоляции на потолок, плёнка крепится снизу к балкам и закрепляется элементами чернового потолка (рейками). Между пароизоляцией и чистовым потолком оставляется зазор для вентиляции и удаления пара и влаги.
Утепляя полы, пароизоляция укладывается сверху балок перекрытия. Чтобы был зазор, она стыкуется без натяжения, то есть свободно укладывается между балками на утеплитель. Потом прибиваются лаги и поверх них настилается пол.
При пароизоляции стен применяется та же схема укладки пароизоляционных материалов, что и в предыдущих случаях. Материал крепится степлером, стыки внахлёст, которые затем заклеиваются герметично скотчем. Крепится до утеплителя и парозащиты.
Выполнение работ по изолированию помещения от влаги происходит по правилам, определённым процедурой установки.
Поверхности должны быть подготовлены (это уже было сделано при подготовительных работах).
Во время установки наружной пароизоляции в мастику добавляется антифриз.
Изолирующая плёнка укладывается без разрывов. На стену добавляется около 15 сантиметров.
Пароизоляционное покрытие должно быть сухим.
Смежные полотна стыкуются внахлёст на расстояние 74-х сантиметров.
Покрытие должно плотно прилегать к утеплительным материалам.
Работы зимой проводят в отапливаемых помещениях. Во время осадков никаких работ не должно вестись.
Поверхности для укладки пароизоляции при необходимости прогревают.
Зимой доставка рулонов осуществляется в утеплённой таре. Перед применением ее необходимо выдержать в тёплом помещении около суток.
Рулон внутри помещения раскатывается снизу вверх. Между отделкой и мембраной остаётся воздушная прослойка.
Применение пароизоляционных материалов во время строительства или ремонта дома, решает сразу несколько задач.
Увеличение сроков службы кровельных материалов.
Предохранение от возникновений плесени и грибка.
Сохранение тепла в доме.
Правильно уложенная изоляция, с правильно подобранными материалами, не нуждается в постоянном обслуживании. Стены и потолок сохранятся в отличном состоянии долгое время без ремонта.

Source: bane.guru

Пароизоляция обмазочная
Пароизоляция — родная сестра гидроизоляции, и предназначены они для защиты конструкций сооружения или теплоизоляционных материалов от попадания влаги. Различие в том, что гидроизоляция препятствует проникновению жидкой влаги, а пароизоляция (само название говорит за себя) защищает от конденсата и пара.
Темой сегодняшней статьи будет пароизоляция обмазочная.
Если вы производите утепление конструкций изнутри, то обязательно проектом предусматривается выполнение пароизоляции. Зимой при резком контрасте температур внутри помещения и на улице неизменно появляется конденсат, который вбирает в себя теплоизолирующий материал.
Во влажной среде происходит его загнивание, появляется грибок, плесневеют и чернеют стены, деревянные элементы шатровых крыш. Чтобы это предотвратить необходимо выполнить защиту теплоизоляционного материала с помощью пароизоляции.
Устроить своеобразное препятствие на стыке соприкосновения теплого и холодного воздуха. Необходимость устройства пароизоляции, её вид и конструкция устанавливаются проектом.
Существуют два вида пароизоляции по типу устройства:
Оклеечная пароизоляция выполняется из рулонных материалов;
Обмазочная пароизоляция производится жидкими грунтовками на основе битума, мастик, эмульсий и пр.;
В большинстве случаев обмазочная пароизоляция выполняется на кровлях по железобетонному перекрытию (сборные плиты, монолит). Устройство пароизоляции обмазочной — ответственный момент при устройстве кровель, поэтому рассмотрим его более подробно, начиная с подготовительных работ .
Подготовительные работы
Перед устройством обмазочной пароизоляции все работы по вентканалам, выходящим на кровлю должны быть завершены. То же касается парапетов, проходов любых других коммуникаций через кровлю.
Если предусмотрены ещё конструкции на кровле ( рекламные баннеры, антенны, навесы для сушки белья и пр.), то все работы по их монтажу и креплению должны быть закончены.
Необходимо заделать все выбоины и швы на поверхности покрытия раствором, то же касается примыканий к конструкциям на кровле.
Очистить поверхность покрытия от грязи и пыли. Если это ремонт кровли, то снимаем всё старое кровельное покрытие и выполняем перечисленные выше работы.
В зимних условиях основание под пароизоляцию тщательно очищают от снега и льда и прогревают до положительной температуры.
Пароизоляция обмазочная – этапы выполнения
Самыми дешевыми и востребованными в настоящее время являются составы на основе битума для устройства обмазочной пароизоляции. Рассмотрим в качестве примера этот вариант. Пароизоляция выполняется из тех же мастик, какие применяются для устройства гидроизоляционного ковра кровли.
Выполняем грунтовку подготовленного основания праймером для лучшего сцепления железобетонной поверхности покрытия с обмазочной пароизоляцией. Праймер готовим из расчета 1:2 (битум : бензин). Разогретый битум вливаем в бензин и тщательно перемешиваем. При выполнении работ грунтовку можно наносить кистью, валиком, щеткой и пр. Нанесение производим в один слой.
Устройство пароизоляции начинают сразу же после высыхания грунтовки. Длительные перерывы в выполнении этих работ приводят к засорению поверхности покрытия. Пароизоляция обмазочная выполняется горячим битумом согласно проекту по количеству слоев.
Состав наносим вручную или механизированным способом, а если кровля без большого уклона, то просто методом разлива и равномерного перераспределения по всей поверхности. При перерывах в работе слои обмазочной пароизоляции наносят с перекрытием стыка с ранее выполненным участком на ширину 20-30см.
Параизоляционное покрытие должно быть без разрывов . При выполнении примыкании горизонтальных поверхностей обмазочной пароизоляции к парапетам её необходимо заводить на 10-15 см на примыкающую поверхность так, чтобы обмазочная пароизоляция соединялась с гидроизоляционным слоем кровли и не допускала увлажнения теплоизоляционного слоя со стороны стен. При производстве пароизоляционных работ увлажнение слоя теплоизоляции не допустимо.

Контроль качества при выполнении обмазочной пароизоляции
При устройстве обмазочной пароизоляции важно контролировать температурный режим при производстве работ, правильный состава мастик, качество подлежащих приёмке материалов, правильность нанесение состава.
Нанесение каждого последующего слоя обмазочной пароизоляции допускается только после проверки качества предыдущего затвердевшего слоя.
Законченная обмазочная пароизоляция не должна иметь отслоений и вздутий, слой пароизоляции должен быть сплошным по всей поверхности. Обнаруженные некачественно выполненные места следует расчистить и выполнить заново.
Приёмка пароизоляционных работ производится в ходе выполнения работ ( как промежуточная приёмка), и после их завершения.
Промежуточной приёмке подлежат:
Подготовительные работы под огрунтовку и выполнение первого слоя обмазочной пароизоляции;
Выполнение предыдущего слоя пароизоляции обмазочной до выполнения последующего слоя;
Нанесение пароизоляции на участки, которые будут закрыты кладкой, ограждениями, грунтом, водой и пр.;
Устройство пароизоляции деформационных швов;
Выполнение обмазочной пароизоляции в местах стыков сборных элементов.
Для окончательной приёмки пароизоляции предъявляются:
Сертификаты или результаты лабораторных испытаний примененных пароизоляционных материалов;
Акты освидетельствования скрытых работ;
Журнал работ;
Исполнительные рабочие чертежи по устройству пароизоляции.
Мы рассмотрели основные вопросы темы пароизоляция обмазочная на примере битумного материала. Вы можете воспользоваться более дорогими современными материалами типа Мастер Руф и др. Прекрасный материал, с ним легко работать, отвечает всем требованиям и правилам производства пароизоляционных работ.
При качественном выполнении обмазочной пароизоляции вы можете переходить к следующим этапам – устройству теплоизоляции и цементной стяжке согласно проекту.

Пароизоляция стен своими руками (инструкция с фото)
Пароизоляция стен является важным мероприятием в ходе утепления своего жилища. Проводить ее можно с применением различных материалов. При этом, чтобы устройство пароизоляции получилось качественным, предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу. Ниже приведено несколько способов с применением различных материалов. Все работы вы можете выполнить своими руками.

Схема пароизоляции стен.
Пароизоляция стен полиэтиленом
Если вы находитесь в поиске бюджетного способа, который позволит произвести пароизоляцию стен, то тогда стоит обратить внимание на этот. Ведь он предусматривает использование такого популярного материала, как полиэтилен. Его стоимость находится на минимальном уровне, поэтому позволить его покупку смогут очень многие.
Чтобы провести пароизоляцию стен по данному способу, следует подготовить следующие инструменты и материалы:

Схема пароизоляции потолка бани.
доски;
бруски;
гвозди;
полиэтилен;
песок;
саморезы;
малярная лента;
уровень;
молоток;
трамбовка.
Используя для изоляции стен полиэтилен, важно помнить, что такой материал не «дышит», а это весомый недостаток, из-за которого качество выполненных работ заметно ухудшится. Его нужно обязательно нивелировать.
Сделать это достаточно просто, необходимо лишь проделать небольшие отверстия в таком материале. Но не создавайте их на глаз и в хаотичном порядке. К этому делу нужно подходить более ответственно. В первую очередь нужно взять доску, ширина которой должна быть примерно 25 см, толщина – 2 см, а длина – 1,5 метра. Затем в нее необходимо вбить гвозди с шагом в 7,5 см. Их диаметр должен составить приблизительно 2 мм. При этом они обязательно должны пробивать доску насквозь. Сверху нее накладывается еще одна доска. Потом прикручивается самодельная ручка для удобства использования.
Следующее, что нужно сделать, – это изготовить рамку из досок, ширина которой должна быть чуть больше готового изделия с гвоздями. Она будет служить в качестве своеобразного плацдарма для перфорации полиэтилена. После этого нужно найти ровную площадку и засыпать ее песком, а потом пройтись по нему трамбовкой. Затем пленку можно выкладывать на рамку и в нее вставлять доску с гвоздями, которая и будет проделывать отверстия. Чтобы ускорить проведение перфорации, следует сложить полиэтилен в несколько слоев. Не стоит производить ее по 2 и более раз, иначе вы превратите пленку в решето. В результате она не сможет справляться с возложенными на нее задачами.
На следующем этапе потребуется установить на стенках обрешетку. Она делается из досок, шаг выбирайте на свое усмотрение, но не стоит делать его слишком большим, иначе не удастся надежно зафиксировать полиэтилен. Важно убедиться в том, что обрешетка установлена ровно. Поэтому обязательно проведите ее замер строительным уровнем. После этого можно приступать к креплению полиэтиленовой пленки. Фиксируйте ее к обрешетке при помощи саморезов. Если будут иметь место быть стыки, то их нужно дополнительно укрепить малярной лентой. Будет достаточно нанесения ее в один слой. На этом пароизоляция будет завершена, и вы можете продолжать выполнять утепление стен дальше.
Вернуться к оглавлению
Пароизоляция стен рубероидом

Схема пароизоляции перекрытия бани.
Осуществить устройство пароизоляции стен можно при помощи такого современного материала, как рубероид. Он отличается длительным сроком службы и высокими эксплуатационными характеристиками. С ним изоляция стен получится качественной. Чтобы выполнить работы этим способом, подготовьте следующие материалы и инструменты:
бруски;
гвозди;
саморезы;
рубероид;
строительный уровень;
молоток.
Начинать работы по пароизоляции нужно с создания обрешетки из брусков. Она должна быть размещена по всей стене. Шаг не должен превышать 50*50 см. Обязательно ровность обрешетки нужно проверять строительным уровнем. Как только она будет создана, потребуется начать фиксировать рубероид. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы, поскольку они не повредят материал. При этом размещать их нужно таким образом, чтобы они врезались в обрешетку. Не стоит использовать слишком много саморезов. Достаточно 2-3 крепежных элементов на длину в 50-60 см.
Следует заметить, что таким же способом можно сделать пароизоляцию с применением минеральной ваты. Но важно использовать только ту, которая имеет в основании фольгу. Ее нужно крепить также на саморезы. Шаг обрешетки здесь нужно делать чуть меньше величины плит минеральной ваты.
Вернуться к оглавлению
Пароизоляция поверхности стен мастикой
Довольно просто производится устройство пароизоляции с применением битумно-кукерсольной мастики. Она наносится непосредственно на стены, создавать здесь обрешетку не потребуется. Чтобы провести работы по пароизоляции стен, нужно подготовить следующее:
мастика;
кисть;
шпаклевка;
строительный фен;
тряпка;
наждачная бумага.
Начинать работы по пароизоляции следует с подготовки поверхности. Стены потребуется очистить от пыли и грязи влажной тряпкой. После этого нужно будет обратить внимание на то, присутствует ли на их поверхности неровности. Если таковые имеются, то нужно выполнить затирку. Для этого необходимо использовать наждачную бумагу. Если на стенах будут присутствовать трещины или углубления, то их потребуется заделать шпаклевкой. Затем берется строительный фен и им тщательным образом просушивается поверхность. Ее потом нужно будет оставить на 2-3 часа для полного высыхания.
Теперь можно брать битумно-кукерсольную мастику и кистью наносить ее на стены. Делать это нужно тонким слоем. Следует избегать появления неравномерных участков. Если они обнаружатся, сразу же перераспределяйте мастику, тем самым удастся создать ровное покрытие, как следствие – качественную пароизоляцию. Затем останется лишь подождать, когда мастика высохнет, и можете наносить еще один дополнительный слой.
Вернуться к оглавлению
Подводим краткие итоги
Из представленной информации ясно, что выполнить пароизоляцию стен можно с применением самых различных материалов. Их стоимость является различной, при этом все они эффективны. Поэтому позволят выполнить работы качественно. Выбирайте для себя наиболее подходящий вариант и начинайте пароизоляцию поверхности стен. Желаем удачи при проведении работ!

Как укладывать пробковый пол: Правильная укладка пробкового пола своими руками – Укладка пробкового покрытия: клеевого, замкового, инструкция

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

«Как укладывать пробковый пол? » – Яндекс.Кью

Напольные покрытия, плинтусы, сопутствующие товары, статьи и инструкции о…

Подписаться
Для укладки клеевых пробковых полов толщиной 4 и 6 мм:
Подготовить основание. Оно должно быть ровным, без ям и выпуклостей. Иначе пробковые полы ровно не уложить. Ямы заделывать растворами, которые обеспечат прочность и не растрескаются при ударах киянкой. Места шпаклевки покрыть грунтовкой.
Выбрать клей. Клей на водной основе не имеет резкого запаха, а его схватываемость не слишком высока, поэтому есть возможность сдвигать уже приложенные детали. Клей на основе растворителя имеет очень резкий запах и высокую схватываемость — приложенные плитки уже не отодрать и не передвинуть. Если сомневаетесь в основании и нужна 100%-ная надежность — выбирайте клей на растворителе. Если с основанием все отлично, то лучше взять экологичный клей.
Определиться с укладкой и выполнить разметку.
Соблюдать инструкцию по работе с клеем, выдерживая нужное время. Для прочного соединения после прикладывания к основанию всю плитку простукивают киянкой.
Полы обязательно покрывают лаком после укладки. Лучше использовать экологичные полиуретановые лаки на водной основе.
Для укладки замковых пробковых полов:
1. Готовят ровное основание.
2. Используют пароизоляционную пленку и подложку.
Полы собираются при помощи замковой системы, как ламинат.
Отсавляют зазоры по периметру для того, чтобы полам было куда расширяться.
Подробная инструкция есть на нашем сайте https://www.polvdome.ru/manual/2036/
1  ·  Хороший ответ
Написать комментарий
Сеть магазинов по продаже напольных покрытий в Санкт-Петербурге, а также…
Подписаться
Очень многое зависит от того, какой именно пробковый пол вы купили. Например, клеевую пробку, как видно из ее названия, необходимо приклеивать. Лучше всего использовать более экологичный клей на водной основе. Однако с ним сложнее работать, так как укладка в этом случае может занять минимум два дня. Конечно, вы можете использовать и более дешевый неэкологичный клей… Читать далее
Хороший ответ1
Написать комментарий
polstrany.ru Компания «Пол Страны» — современный, перспективный ритейлер в…
Подписаться
Перед укладкой специалисты рекомендуют обратить внимание на пробковое покрытие. Фирменные модели получили положительные отзывы покупателей. Читайте подробнее на странице -> https://vladimir.polstrany.ru/probka/ Они изготовлены из пробки повышенной плотности, обработаны лаками нового поколения, имеют эффектные красивые декоры. Описание коллекции замковый WPC 9 — Одна… Читать далее
1  ·  Хороший ответ
Написать комментарий
Библиотекарь, дачник, волонтер по работе с беспризорными животными
Подписаться
Тщательно выравнивается основание. Если основание — цементная стяжка, то укладывается полиэтиленовая пленка и подложка. Начинают укладку панелей рядами, чтобы стыки были меньше заметны, с переднего правого угла, перпендикулярно окну. Торцом панель прикладывают под углом 30 градусов к предыдущей. Затем осторожно опускают на пол, и замок фиксирует соединение. В… Читать далее
Хороший ответ1
Как укладывать пробковый пол — обустройство пробкового пола
Популярные на Западе пробковые полы пока еще не слишком распространены в нашей стране. И напрасно, ведь пробка является натуральным материалом, прекрасно поглощающим звуки и сохраняющим тепло. К тому же считается, что покрытие из пробки – по сути, ортопедическое покрытие, способствующее снижению нагрузок на наш позвоночник. Как видите плюсов достаточно много.
Если вы решили самостоятельно выполнить работы по укладке этого замечательного покрытия, то вам следует внимательно изучить инструкцию.
Подготавливаем основание
Шлифовка фанерного основания
Чтобы ваш пробковый пол не стал вдруг вздуваться или расшатываться, вам следует укладывать его на идеально ровную поверхность. Существует несколько способов выравнивания.
Фанерное основание. Листы влагостойкой фанеры крепят на бетонную стяжку, затем шлифуют. Если у покрытия, укладываемого на фанеру, имеется готовый пробковый нижний слой, то нет необходимости в подложке.
Линолеум. На линолеум укладка возможна, только если пол под ним идеально ровный. На линолеум нет необходимости стелить подложку.
Стяжка. Наиболее распространенный способ подготовки основания перед монтажом пола. После высыхания бетонную стяжку выравнивают шлифовальной машиной, застилают полиэтиленовую пленку и только затем подложку.
Способы укладки
Способ укладки пола из пробки
Известны два варианта укладки пробкового пола:
замковый;
клеевой.
Более быструю укладку обеспечивает замковый способ, но его можно применять только для идеально ровного основания. Минусом данного варианта является то, что полы такого типа (из-за «плавающей» технологии) могут соединяться только через порожки, даже когда один и тот же вид пробки укладывается во всех комнатах.
Клеевым способом можно положить пробку на любые поверхности, в том числе и неровные, но после укладки пол обязательно нужно покрыть сверху лаком. Лаковое финишное покрытие отлично защищает покрытие от влаги и делает его поверхность монолитной. Клеевые полы укладываются без единого порожка во всей квартире, также их можно комбинировать с другими напольными покрытиями, к примеру, паркетом или керамогранитом.
Предлагаем рассмотреть оба способа укладки несколько подробнее.
Клеевой пробковый пол
Клеевой способ укладки пробки
Перед укладкой необходимо выполнить разметку помещения. Пробку следует укладывать от центра комнаты в направлении стен, поэтому вначале вам нужно отметить центр комнаты и уже от данной точки прочертить параллельные линии по направлению к стенам.
Пробковый пол схема Предварительно «примерьте» плиты без нанесения клея, поскольку клей быстро схватывается. Если заметите, что плитки легли неровно, с некоторым смещением, то вам придется заняться выравниванием основания.
Нанесите контактный клей на поверхность пола и оставьте минут на 30. По истечении указанного времени нанесите клей на нижнюю сторону плит и выполните их укладку встык без зазоров, плотно прижимая руками к основанию. После этого постучите резиновым молотком либо прокатите специальным катком по поверхности. Если на плитах выступит клей, сразу же его удалите. При обеспечении хорошей вентиляции помещения клей высыхает полностью за 48 часов. Клей обычно наносится зубчатым шпателем на подготовленное основание. Желательно, чтобы у данного инструмента зубья располагались на расстоянии 2 мм и были треугольными.
У стен, как правило, плитки целиком не помещаются – их следует разрезать.
После укладки, вам следует выполнить шлифовку и обезжиривание пробкового пола, а затем нанести на его поверхность защитный слой лака или воска. Количество слоев лака зависит от материала: если вы приобрели пробку без покрытия, то ее нужно покрывать в 3-4 слоя, если прогрунтованную, то в 1-2.
Между покрытием и стеной необходимо оставлять зазор в 3-4 мм. При наличии в помещении двери, низ двери необходимо подрезать на высоту покрытия.
Бесклеевой пробковый пол
Укладка пробки замковым способом
Пробковые плиты с деревянной или фанерной сердцевиной укладываются «плавающим» методом с помощью замков (без использования клея). Такой пол обычно поставляется вместе с подложкой и защитным слоем. Плиты аккуратно соединяються путем защелкивания замка аналогичным образом, как при укладке ламината.
Укладывать бесклеевые плиты следует последовательно от края стены к противоположной. При этом состыковывать плиты следует методом «кирпичной кладки», не допуская стыка четырех плит одновременно.
Следите за тем, чтобы меньшая сторона плиты располагалась параллельно стене с дверью – таким способом помещение будет казаться визуально вытянутым.
Пробковое покрытие покройте лаком для защиты от попадания воды. Также можете воспользоваться специальными гелями-герметиками для заделывания стыков между плитами. Прежде чем покрывать все покрытие валиком, нанесите лак кистью по краям, возле стен.
Пробковый пол в уходе неприхотлив, его можно мыть влажной губкой.
Рекомендуем прочитать:
Видео
Узнайте, как правильно подходить к выбору пробкового покрытия:
В этом видео вы увидите процесс укладки бесклеевого пробкового пола:
Как правильно стелить пробковый пол?
Пробковый пол недавно начал пользоваться популярностью. Современные изготовители производят полноценные бюджетные заменители пробкового шпона, которые доступны каждому. Произвести укладку пробкового пола может даже человек, у которого нет соответствующего опыта работы.
Пробковый пол, из-за свойственных ему таких характеристик как хорошее звукопоглощение и безопасность, рекомендуется стелить в комнате для детей или, например, рабочем кабинете.
Однако нужно знать, что пробковые материалы есть возможность настилать не во всех помещениях.
Чтобы получить качественное покрытие пола в своей квартире или частном доме, прежде всего нужно ознакомиться с существующими видами пробковых полов. На сегодняшний день есть следующие виды подобного покрытия:
Цельный шпон из пробки, который стоит дороже всего. Данный материал покрывается специальным лаком. Пробковая доска является экологически чистой. Материал продается в рулонах, в виде плитки и большими пластами толщиной 5-6 мм. Изнанку подобной доски в некоторых случаях защищают пленкой на основе винила, которая способна облегчить поклейку и укладку на основание из бетона.
МДФ панели с пробкой. Материал имеет среднюю стоимость. Такой ламинат имеет следующий состав: основание из МДФ, слой крошки пробки и слой пробкового шпона, который защищается лаком или пленкой на основе винила. Такой материал может укладываться практически на любую поверхность.
Ламинат на основе пробки. Имеет типичные для данного материала размеры и толщину.
Прессованная крошка пробки. Из нее изготавливают бюджетную пробковую плитку. Отличается мелкозернистой структурой, которая схожа с пробкой от вина. Расцветка — сложные фигуры неправильных форм в желтых и коричневых цветах. Следует знать, что подобная плитка способна дать покрытие, которое практически не уступает по качеству материалу из цельного шпона. Оптимально использовать для бюджетного пробкового покрытия пола. В большинстве случаев в продаже встречаются плитки размерами 30х30 см, 60х60 см и 90х60 см.
Где допускается устанавливать пробковый пол?
Схема пробковой панели.
Пробковый пол не будет долговечным в помещениях с переменным режимом температуры. Связано это с тем, что от перепадов температуры пробка начинает крошиться. На кухне, лоджии и в коридоре можно укладывать исключительно пробковый ламинат, который имеет защитное покрытие.
Пол подобного типа нельзя настилать в туалете и в ванной. Следует знать, что пробка не обладает защитными свойствами.
Есть типы помещений, где рекомендуется стелить пробковый пол:
Комната для детей. В данном помещении можно укладывать пробковый пол любого типа. Если настелить покрытие из цельного шпона, то ребенок будет находиться всегда в теплоте. Помимо того, он не сможет себе что-либо повредить, так как материал является безопасным.
Спальня.
Рабочий кабинет. Пробка будет заглушать звуки в данном помещении.
Комната для гостей. В любых часто посещаемых комнатах рекомендуется использовать ламинат из пробки, так как другие виды покрытий даже при надлежащем уходе не являются долговечными.
Как настелить пробковый пол самостоятельно?
Укладывать пробковое покрытие можно несколькими методами:
Схема монтажа пола из пробки производится также как и пола из ламината и доски.
Пробковый ламинат можно укладывать точно так же, как и обыкновенный ламинат, однако есть некоторые предосторожности относительно инструментов и метода укладки.
Пробковый ламинат является плавающим пробковым полом, потому его можно укладывать без использования элементов креплений.
Любой вид подобного покрытия можно укладывать с помощью использования клеящей смеси.
Варианты укладки плавающего пробкового покрытия и клеевого имеют существенные отличия, но подготовительные работы будут одинаковыми в двух случаях.
Настилать пробковое покрытие лучше всего в теплый период времени, чтобы температура на складе и в помещении не отличалась больше чем на 6-7°С. Влажность в комнате не должна превышать 60%.
Элементы, которые будут необходимы для укладки напольного покрытия
Для того чтобы настелить пробковый пол, понадобится приобрести следующие элементы:
Резиновый молоток.
Электрический лобзик с мелкими зубцами.
Валик из металла.
Плинтус.
Пороги.
Клеящая смесь.
Шпатель большой ширины с мелкими зубцами.
Порядок приклеивания пробковой плитки в углах.
Доски пробкового ламината для плавающего покрытия понадобится периодически подправлять и выравнивать. Распорные клинки надо будет изготовить из обрезков, так как деревянные клинки могут раскрошить пробку. Обрезки пробковых досок надо будет упирать в подгоняемую рейку и править с помощью резиновой киянки. В данном случае струбцину-крюк использовать не допускается.
Важным приспособлением является консервная банка из-под овощей, которая плотно закрывается крышкой. В нее надо будет поместить смоченную сольвентом ветошь. Потеки клеящей смеси можно будет стереть тряпкой. Ветошь вне закрытой емкости быстро высыхает, а если ее смочить, то покрытие может испортиться.
Подготовительные работы
Пробковое покрытие можно укладывать исключительно на ровное, гладкое и сухое основание. Стяжки из бетона не хватит, так как она шероховатая. Пробка является мягким материалом, потому будет быстро протираться даже на слое клеящей смеси.
Пробковое покрытие не может устанавливаться на влажное подстилающее основание. В таком случае клеевое соединение будет непрочным, а пробка набухнет. Следовательно, перед установкой пола подобного типа поверхность надо будет выровнять и высушить.
Перед укладкой покрытия на основание из бетона понадобится определить влажность последнего. Для этого помещение нужно застелить пленкой из пластика на 24 часа. Если через сутки на данном материале не появится влага, то можно производить финишное выравнивание. Если влага будет, то поверхность нужно будет еще сушить.
Следует знать, что иногда влага проходит от соседней квартиры. Поэтому нужно будет тщательно осмотреть пол, после чего заделать все зазоры, если будет такая необходимость. Чаще всего зазоры встречаются у стояков отопления.
Базовый пол выравнивается жидкой выравнивающей смесью. Сухой выравниватель использовать не допускается, так как от ножки мебели покрытие может треснуть.
Основание лучше всего покрыть мармолеумом. Механические свойства пробки и мармолеума совпадают, потому вздутий происходить не будет. Помимо того, мармолеум имеет антисептические свойства.
Если на основание укладывались фанерные листы, то пробку рекомендуется стелить сверху.
Способ установки плавающего пола
Плавающее покрытие пола может быть наборным, из шпона или крупных его частей, а также из ламината. Первые два варианта покрытия могут укладываться исключительно двумя людьми с опытом работы. Следует знать, что самостоятельные попытки в данном случае могут закончиться поломкой дорогостоящего материала.
Настелить пробковый ламинат своими руками можно следующим образом:
Помещение нужно измерить, после чего закупить материал в необходимом количестве. Материал нужно распаковать и выдержать 24 часа для акклиматизации.
Базовый пол понадобится застелить пластиковой пленкой с нахлестом в 25-30 см и с заходом на стенки в 12-15 см. Стыки кусков пленки нужно склеить скотчем.
Доски неполного ряда надо будет подогнать по размеру. Если производится укладка со сдвигом шва наполовину, часть крайних планок нужно распилить пополам по длине.
Доски ламината нужно начинать укладывать от дальнего угла поперечными рядами, при этом должен быть сдвиг на 1/3 или 1/2 длины планки. Гребень доски вставляется в паз предыдущей, после этого часть доски слегка нажимается и опускается. Далее эту часть нужно подтянуть правилом и простучать резиновым молотком. От стенок должен быть отступ в 2-3 см. Крайняя перед стенкой планка подтягивается распорными клинками.
Излишки пленки нужно обрезать.
К стенке закрепляется специальный плинтус. Сделать это можно с помощью использования клеящей смеси. Плинтус должен не лежать на поверхности пола, а нависать над ней на несколько мм. Для этого лучше всего применить спички или зубочистки.
Способ установки пробкового пола на клеящей смеси
В данном случае рекомендуется использовать качественную клеящую смесь. Стоит заметить, что на клей ПВА укладывать пробковый пол не допускается, так как данная клеящая смесь сделана на основе воды, которая противопоказана данному материалу. Чтобы вода могла испариться, понадобится подсушить ПВА до отлипа. В таком случае каждую плитку нужно будет укладывать точно на свое место. Передвигать плитку не получится, так как она сразу схватывается.
Правильно стелить пробковый пол следующим образом:
Укладка начинается от центральной части помещения, стелить лучше всего по спирали.
Клеящая смесь наносится шпателем на основание. Далее укладывается плитка, которую можно подтянуть вручную или правилом.
Поверхность прокатывается валиком.
Далее понадобится проверить горизонтальность строительным уровнем. Если какая-то из плиток приподнимется, то ее нужно простучать резиновым молотком.
Если клеящая смесь будет выступать, то его нужно стереть ветошью. Лоскут, который использовался, нужно выбросить.
По периметру нужно оставить такие же зазоры, как и в случае с плавающим полом.
После этого понадобится подождать 24 часа.
Зазоры зашиваются плинтусами.
Следует знать, что от стоимости пробки и метода монтажа материала будут зависеть исключительно декоративные свойства пола.
Подобное покрытие может быть и полезным, и вредным. Все будет зависеть от того, в подходящей ли комнате уложен пол. Укладывать пробковый пол несложно, если знать все нюансы.
Как укладывать пробковый пол

    На сегодняшний день пробковые полы все чаще можно видеть в самых современных дизайнах квартир. И такому раскладу дел есть “научное” объяснения. Сейчас производители выпускают пробковое покрытие по весьма привлекательным ценам, а его ассортимент продолжает расти. Несомненным плюсом является и довольно простой процесс укладки данного материала, который может быть доступен практически каждому. О том, как укладывать пробковый пол и пойдет речь в данной статье.

Где можно стелить – а где нет
Поскольку пробковый пол помимо своих достоинств имеет и свои недостатки, стелить его можно не везде. Данный материал прекрасно впитывает запахи, а от колебаний температуры начинает трескаться. Если вы решите укладывать подобное покрытие на кухне или на балконе, то отдайте свое предпочтение пробковому ламинату с защитным покрытием. В таких помещениях, как ванная и туалет ему не место. Самое удачное для него расположение – это спальня, детская комната и гостиная. Использование пробки в этих комнатах подарит вашей семье тепло и чувство уюта.

Методы настила пробковых полов
Укладка, или по другому монтаж пробкового покрытия для полов, может осуществляться несколькими способами: плавающим (пазовым) и клеевым. Выбор метода укладки полностью зависит от купленного вами материала и объема работ, которые вы осилите произвести.

Материалы и подготовка
Как и в любом другом строительном процессе, вам потребуется произвести некоторые подготовительные работы и соблюсти определенные требования:
Работы проводятся в теплое и только в теплое время года.
Допустимая влажность в помещении не должна быть больше чем 75%.
Пробка должна отлежаться перед укладкой, приняв все условия нового помещения.
Инструменты:
Резиновый молоток.
Дисковая пила, можно электралобзик с пилкой чистого реза.
Валик.
Уровень прямой строительный 2х метровый.
Распорные клинья, которые вы изготовите в процессе работы из обрезков того же материала.
Плинтус для пробкового пола (крепится с зазором 3мм от финиша, пробка набухнет а место под этот “заскок” необходимо).
Клей и шпатель (для клеевого метода).
Подготовка:
Выравнивание поверхности.
Тщательная просушка.

Плавающий пол
  Самостоятельная укладка пробкового пола, состоящего из сендвич-пластин, особо не отличается от монтажа той же самой паркетной доски или к примеру ламината. Самое главное в данном процессе иметь ровное основание, которым может быть даже ковровый настил или ПВХ-покрытие, стоит знать что чем ровнее основание под укладку, тем больше прослужит покрытие (отнюдь не дешёвое).
Совет: чем больше по размерам укладываемые элементы, тем аккуратнее стоит производить монтаж. Чтобы защитить укладываемый материал стоит застелить перед этим весь периметр обыкновенной пленкой в на хлёст, это гидроизоляция (особенно важно если ваша квартира расположена на первом этаже, а внизу находится подвал, где влажность просто зашкаливает).
Начинать укладку пробкового пола своими руками необходимо вдоль стены, так чтобы паз крепления «смотрел» в центр комнаты. Между уже уложенными панелями и примыкающей к ним стеной должен образоваться зазор в 5 мм, это так называемые технические швы, они нужны для расширения материала в будущей эксплуатации из за постоянного перепада температуры и главное влажности помещения, со временем пробковое покрытие немного набухнет. После того, как будут выложены два ряда, необходимо обработать швы клеем, тут же удаляя его излишки.
После этого следует выждать примерно 30 минут и продолжить монтаж, проверяя поверхность уровнем на предмет ровности, прикладывать уровень необходимо почти после каждой очередной укладываемой панели (а если панели большие – то на каждую). Как только будет выложен весь пол, можно приступить к креплению плинтусов, полная эксплуатация помещения будет возможна через 5 – 7 дней.

Пол на клеевой основе
Как долго прослужит вам пробковый пол, очень зависит и складывается – качества выбранного покрытия, используемого клея. Лучшим вариантом считается клей без летучего агрессивного растворителя, который сохнет в течение 10 минут, не имеет токсичных испарений. Такие клеи довольно дорого стоят, но в дальнейшем вполне оправдывают все затраты, не скупитесь и приобретайте самые качественные. А вот использовать клей ПВА строго запрещено, делают его на водной основе, а воды наш материал боится как огня.
Укладка клеевого пробкового пола происходит следующим образом:
Работу в этот раз начинаем от самого центра помещения.
Каждую плитку укладываем по спирали (влево или вправо не имеет значения, кому как удобно).
С помощью шпателя на поверхность наносим клей, старясь делать как можно более ровные слои включая свой “глазомер”.
На клей укладываем плитку, подтягивая правилом или руками контролируем процесс.
В тех местах, где плитка выступает, пристукиваем ее с помощью резинового молотка и проверяем общею поверхность приложив сверху уровень, или на худой конец строительное правило.
Прикатываем валиком.
Излишки клея должны тут же быть удалены мягкой тряпочкой без всяких промедлений, смоченной в сольвенте.
По периметру комнаты должен оставаться зазор в 5 мм. делаем между плитками и стеной а так же другого напольного покрытия (это может быть напольная плитка, например), для контроля зазора вставьте в эти места клинья с уже отпиленных кусков пробки.
Через сутки после полной выкладки пробкового покрытия можно монтировать плинтуса.
Как видно из вышеперечисленных пошаговых действий, произвести самостоятельный монтаж данного покрытия не совсем уж и так сложно. Соблюдайте все необходимые требования и запаситесь определенным количеством терпения, а оно вам ох как понадобится! После правильно проведенной работы вы сможете годами наслаждаться этим экологичным и приятным во всех отношениях покрытием.
Как укладывать пробковый пол — укладка пробкового покрытия
Пробковое напольное покрытие выбирают ценители натуральных материалов. Существует два способа его укладки: клеевой и шип-паз.
Клеевой метод применяется при использовании натуральной пробки, выпускаемой в виде толстых листов. Шип-паз используется при монтаже пробкового ламината, у которого верхним слоем выступает пробка, а в качестве основы – плиты НДФ, аналогично ламинату.
Подготовка перед монтажными работами
Заливка самовыравнивающейся смеси
Вы решили, как укладывать пробковый пол? На самом деле на этапе подготовки — это неважно, подготовка основания проводится одинаково. Основание должно быть идеально ровным и гладким. Чем качественней будет подготовлен пол, тем больше будет эксплуатационный срок пробкового покрытия. Выравнивание пола осуществляется по маякам. Основа выравнивается с помощью самовыравнивающихся смесей. К этому процессу стоит подойти со всей ответственностью.
Обратите внимание! Покрытый лаком пробковый пол в дальнейшем будет выявлять малейшие неровности.
Выравнивающая смесь должна полностью просохнуть. В противном случае под напольным покрытием появится плесень. Исходя из этого, к подготовительным работам стоит приступать заблаговременно, примерно за 3 недели до начала укладки пробки.
Клеевой метод монтажа
Клеевое пробковое покрытие
Для укладки пробкового покрытия на клей вам потребуются следующие инструменты:
нож;

рулетка;

линейка-угольник;

карандаш;

зубчатый шпатель;

киянка из резины;

валик и тара для нанесения лакового покрытия.

Этапы работы
Обеспыльте и загрунтуйте пол.

Дождавшись высыхания грунтовочного слоя, нанесите разметки.

Проведите одну черту посередине параллельно стене и отметьте на ней центр.

Начинайте укладку от стены, вдоль которой нет мебели. При этом между пробкой и стеной должен оставаться промежуток в 5-10 мм.

За пару дней до монтажных работ необходимо избавить пробку от упаковки и оставить в помещении, в котором планируется укладка, для акклиматизации.

Укладка пробки в разбежку
Сдвигать плиты до половины, имитируя кирпичную кладку.

Начинать укладку материала от стены и в конце вставляя обрезок плиты, а следующий ряд начинать с оставшегося куска. В этом случае количество отходов сводится к минимуму.

Укладка плитки клеевым способом
Пробковый пол
Нанесите клей на основание равномерным слоем и приложите первую плитку, плотно прижав ее. Площадь нанесенного клея должна превышать размер одной плитки, таким образом, при укладке следующей, в не испачкаете уже уложенную. Затем нанесите клей на последующий участок и закрепите вторую плитку.
При отсутствии фаски на краях, могут возникнуть сложности в местах стыков. Чтобы это исправить возьмите резиновую киянку и забейте выступающий край. Аналогичным образом застилается вся поверхность.
Завершающий ряд
Обратите внимание! При укладке последнего ряда материал вам, скорее всего, придется подрезать с помощью острого ножа и линейки. Не ломайте материал, а проведите ножиком несколько раз.
Технология укладки может различаться, в зависимости от выбранного клея. Например, клей на полимерной основе наносят непосредственно на материал, а не пол. Чтобы не возникло непредвиденных ситуаций, внимательно изучите инструкцию перед использованием.
Последний этап
Как только пробковое покрытие высохнет, на него наносится лаковый слой.
Обратите внимание! Особенно хорош в сочетании с пробковым покрытием акриловый лак на водной основе, который не имеет запаха и безвреден.
Перед работой пол обеспыливается, и завешиваются все оконные и дверные проемы. Каждая соринка будет очень заметна под слоем лака. Если у вас нелакированная пробка от производителя, вам придется нанести минимум три слоя лака.
Видео
Монтаж методом шип-паз
Пробковый ламинат
Этот способ значительно легче и для него вам необходимы инструменты:
Электрический лобзик.

Рулетка.

Линейка-угольник.

Карандаш.

Резак для подложки.

Пробковое ламинированное покрытие монтируется аналогично обычному ламинату. Основание очищается от пыли, затем укладывается пробковая подложка, стыки которой обрабатываются скотчем, и начинается процесс монтажа.
Правила укладки
Укладка шип-паз Первый ряд укладывается из целых планок. Недостающая часть отрезается лобзиком. При укладке необходимо оставлять расстояние между материалом и стеной в 1 см.
Второй ряд начинается с обрезка, который остался от первого. Ряд собирается отдельно, а затем двигается к ранее уложенному. Шип вставляется в паз под наклоном, а затем ряд опускается и уплотняется постукиванием руки. При большой длине помещения, эту работу целесообразно выполнять с напарником.
Обратите внимание! Монтаж пробкового ламината осуществляют по направлению солнечных лучей.
Завершающий ряд подрезается по одной долевой планке, вам нужно будет измерить их по отдельности. Весь подрезанный ряд также комплектуется и защелкивается. Пробковый ламинат не требует нанесения лакового защитного слоя, поскольку это предусмотрено производителем.
Работы на этом завершаются, и вы можете наслаждаться своим новым, экологически чистым напольным покрытием.
Видео
Укладка пробкового пола — как происходит процесс?
Опубликовано 4 Апрель 2014 в 17:40
Пробковый материал давно известен миру. В конце девятнадцатого века был придуман способ прессования пробковой коры, который позволил получить материал, пригодный для напольного покрытия. Оно хорошо себя зарекомендовало, поэтому обрело большую популярность. Уникальные технические характеристики, простая укладка пробкового пола, большое количество преимуществ, которые открыли для дизайнеров новые возможности декора – все это способствовало росту интереса к необычному материалу.
Пробка имеет пористую структуру, уникальную ячеистую конструкцию, обладающую водоотталкивающими свойствами. Ячейки пробки заполнены смесью газов. Именно азот и кислород формируют упругость материала, которая позволяет восстанавливать прежнюю форму после деформации отдельного участка. В составе пробки есть особые дубильные вещества, предупреждающие развитие гниения и плесени. Пробку не грызут грызуны, она не горит, материал имеет природное натуральное происхождение, поэтому идеально подходит для отделки жилого пространства.
Ходить по пробковому полу максимально комфортно. Благодаря амортизирующим свойствам снимается нагрузка на позвоночник и коленные суставы. На такой поверхности невозможно поскользнуться и упасть. Грамотная укладка материала на пол гасит возникающие звуки. При ходьбе не будет слышно шагов, а при передвижении мебели шумов, возникающих при этом.
Пробка обладает низкой теплопроводностью, поэтому при выборе данного покрытия не нужно будет дополнительно утеплять пол.
Структура ламели
Для того чтобы понять, как укладывать пробковые полы, необходимо изучить отдельные модули. Панель описываемого напольного покрытия изготавливается из прессованной (агломерированной) пробки, к верхней поверхности которой приклеивается шпон, выполненный из дорогих пород деревьев.
Его внешняя поверхность покрывается защитным слоем лака или винила. Если помещение, в котором производится укладка пробковых полов, может похвастаться высокой проходимостью, стоит выбирать виниловые образцы. Для дома используется напольное покрытие, обработанное лаком.
Разновидности материалов
Описываемые покрытия бывают двух видов:
Клеящиеся полы.
Бесклеевые основы.
Вторая разновидность отличается от первой тем, что каждая ламель имеет замки, выполненные в виде гребней и пазов. Они позволяют быстрее соединять отельные элементы покрытия без использования дорогого клея. Такие полы еще называются «плавающими».
У каждой разновидности есть своя технология укладки пробкового пола. Остановимся на подробном описании каждой.
Клеевой способ монтажа
Приклеивание пробковой плитки
Клеевые полы собираются несложно. Специалисты рекомендуют выбирать одинаковые марки материала и клеящего состава. Для работы могут понадобиться следующие инструменты:
Шпатель.
Валик.
Рулетка.
Резак.
Карандаш, линейка, бумажные салфетки.
Инструменты для шлифовки.
Резиновый молоток.
Существует большое количество мастер-классов, детально иллюстрирующих, как укладывать пробковый пол – видео, размещенное на нашем сайте, поможет все воочию увидеть. Но описать пошаговую инструкцию тоже не будет лишним. Она обозначит основные нюансы, на которых обязательно нужно заострить внимание всем, кто мечтает реализовать монтаж своими руками.
Итак, клеевые варианты можно укладывать только на бетон, на кафель, на любое основание, которое не боится влаги. Основа пола должна быть идеально ровной и чистой. Ничто не должно снижать адгезию. Влажность основы не должна превышать 2%. Если существует риск увеличения влаги, стоит заблаговременно провести влагозащитные мероприятия.
Подготовка основания
Основание должно быть ровным, без трещин и зазоров
В большинстве случаев пробку укладывают на хорошо просушенную цементно-песчаную стяжку. Перед началом работ мастера рекомендуют предварительно обработать ее акриловой грунтовкой. Ею же обрабатывается основа, выложенная кафелем. Если материал укладывается на теплые полы, алгоритм подготовки основания таков:
Включаем подогрев на три недели до того момента, когда планируется начать собирать пробковый пол – укладка его возможна, если рабочая поверхность не будет прогреваться свыше 26 градусов.
За два дня до монтажа систему обогрева нужно отключить.
Включать ее разрешатся только на третьи сутки после монтажа, постепенно увеличивая температуру прогрева.
Монтаж
Перед началом работ плитка заносится в помещение и на сутки оставляется в нем для того, чтобы материал смог адаптироваться и принять комнатную температуру. Так как пробка – натуральный материал, то нет в природе плиток, похожих друг на друга. Поэтому непосредственно перед монтажом стоит перемешать ламели из разных упаковок и только потом начинать их укладывать.
Такой материал стелиться по типу линолиума
После того как все вышеперечисленные мероприятия будут выполнены, можно приступать к сборке напольного покрытия. Алгоритм действий таков:
Находится центр помещения. Мелом под углом 45 градусов расчерчивается разметка, и комната делится на четыре равные зоны.
Начиная от центра, сначала просто раскладывается пробковое покрытие для пола — укладка (в разбежку) производится по всей поверхности. Затем поверхность пола обрабатывается грунтовкой, а после того как она высохнет, на основание наносится специальный клей. Он же при помощи шпателя наносится и на изнаночную сторону каждой ламели.
После того как плитка уложена на свое место, она простукивается резиновым молотком. Излишки клея тут же удаляются бумажными салфетками. Для достижения лучшего сцепления плитки с основанием используется прижимной валик (его масса должна составлять 50 кг). Каждые тридцать минут им нужно проходить по поверхности — и во время укладки, и после нее.
После завершения монтажа через 36 часов поверхность рекомендуется покрыть слоем лака. Перед его нанесением необходимо пропылесосить основание и протереть его влажной тряпкой.
В течение двух недель после этого не стоит расставлять в комнате мебель или застилать полы коврами.
Сборка замковой пробки
Панели снабженные системой шип-паз
Далее рассказ пойдет о том, как класть пробковый пол, имеющий замковую систему. Технология похожа на сборку ламината:
Сначала на поверхность пола выстилается полиэтиленовая пленка. Рулонный материал стелется с нахлестом 15-20 см, стыки скрепляются строительным скотчем.
Затем на полиэтилен раскладывается подложка, но не внахлест, а встык. Швы тоже проклеиваются скотчем. Подложка поможет устранить ударный шум.
Определяем направление укладки плитки, измеряем расстояние комнаты перпендикулярно ему. Получившийся результат делим на ширину одной ламели напольного покрытия — получается количество рядов.Начинать работу нужно с правого угла комнаты. Между стеной и первой линией оставляется зазор в два сантиметра.
Ламели соединяются друг с другом очень легко и быстро благодаря наличию замкового соединения. Сборка второго слоя начинается с конца первого. Если он закончился первой ламелью, нужно отрезать кусок от первой ламели второго ряда. Ламели укладываются со смещением — вразбежку, как кирпичная кладка. Стыковка второго слоя с первым производится так. Под углом в 45 градусов вторая ламель вставляется в паз первого ряда, а затем опускается в горизонтальное положение, сдвигается влево и стыкуется с короткой стороной предшествующей ламели.
Между трубами и покрытием оставляется зазор, в местах стыковки пола и дверного проема укладывается профиль «порожек».
Обратите внимание! Последний ряд должен иметь ширину не менее 5 см. Если он получается меньше, обрежьте необходимую ширину от ламелей первого ряда. Разрез производится вдоль длинной стороны каждого элемента.
На этом работы заканчиваются. Теперь вы знаете, как уложить пробковый пол. Осталось рассказать, какой тип укладки предпочтительно выбирать.
Клеевая или замковая система?
Для того чтобы решить вопрос, какая система лучше, необходимо детально изучить плюсы и минусы каждой.
Легче всего, конечно, собирать замковые пробковые полы. Справиться с монтажом способен даже новичок и неопытный мастер. Но собирать плавающие полы можно только в сухом помещении. И все потому, что в качестве основы используется НДФ плита, которая при большом количестве воды начинает разбухать. Далее поврежденную ламель можно при необходимости заменить. Но для этого придется вынести из комнаты всю мебель и разобрать пол от края комнаты до испорченной пластины.
Пол подходит под разные стили интерьера
Процедура займет много времени — выполнение ее достаточно трудоемко. Если правильно ухаживать за полом, необходимость в реставрации возникает крайне редко. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать пробковые полы на замковой системе для оформления детских и гостиных комнат, спален и кабинета. Срок эксплуатации покрытия 10-15 лет.
Клеевую пробку, в отличие от плавающего пола, можно укладывать в любом помещении. Ею часто декорируют ванные комнаты, балконы, кухни, крытые бассейны. Такой пол спокойно можно мыть водой палубным способом, но только в том случае, если сверху покрытие было обработано лаком в два слоя.
Есть и свои недостатки у данного материала. Сегодня клеевая укладка пробки на пол пользуется большой популярностью, но доверить этот процесс лучше всего специалисту. Стоимость монтажа в три раза дороже монтажа плавающего пола. И если участь, что сама пробка тоже недешевый материал, совокупная цена не всем бывает по карману. При найме мастеров стоит выбирать компании, имеющие хорошую репутацию на рынке услуг. Только так можно получить половое покрытие, которое будет подстраховано двухлетними гарантиями.
Обобщение по теме
Пробка – универсальный натуральный материал, обладающий большим количеством преимуществ. Существует два способа укладки описываемого напольного покрытия, а выбор монтажа зависит от функциональности конкретного помещения. Уход за материалом довольно прост, но существует целый ряд полезных рекомендаций, которые обязательно нужно взять на вооружение всем, кто выбирает этот экологически чистый материал.
Автор:
Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу

Винтаж это википедия – Список наград группы «Винтаж» — это… Что такое Список наград группы «Винтаж»?

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

винтаж — это… Что такое винтаж?

Винтаж — (фр. vintage) многозначный термин. Винтаж (виноделие) вина или урожай определённого года и возраста. Винтаж (группа) российская поп группа. Винтаж (интерьер) смесь стилей. Чаще всего имеется в виду, что элементы… … Википедия

винтаж — сущ., кол во синонимов: 1 • старый стиль (3) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

винтаж — (фр. vintage) 1) в виноделии вино или урожай определённого года и возраста 2) в моде модная одежда прошлого века, ставшая популярной в современное время ср. ретро 3) в фотографии отпечаток, сделанный в то же время, что и негатив, или вскоре после … Словарь иностранных слов русского языка

Винтаж (группа) — Винтаж Vintage … Википедия

Винтаж порнография — Винтаж (фр. vintage) многозначный термин. Винтаж в виноделии вина или урожай определенного года и возраста. Винтаж в сфере моды одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В… … Википедия

Винтаж порно — Винтаж (фр. vintage) многозначный термин. Винтаж в виноделии вина или урожай определенного года и возраста. Винтаж в сфере моды одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В… … Википедия

Винтаж Бутик Отель — (Львов,Украина) Категория отеля: Адрес: улица Сербская 11, Львов, 79008, Украина … Каталог отелей

Винтаж Отель Сурикова — (Суздаль,Россия) Категория отеля: Адрес: Улица Красноармейская 53, Суздаль, Р … Каталог отелей

Винтаж Отель — (Калуга,Россия) Категория отеля: Адрес: Улица Театральная 17А, Калуга, Россия … Каталог отелей

Винтаж Бутик Отель — (Астана,Казахстан) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Улица Майлина 16/10 … Каталог отелей

dic.academic.ru

В чем разница между ретро и винтаж?

от Aleksey | Винтаж Советы Декор Интересно Мастерская | Понедельник, 29 апреля 2019

Нажмите «Нравится», чтобы читать Make-Self.net в Facebook

Мы склонны путать два термина — ретро и винтаж, а правда заключается в том, что они не являются одинаковыми. Да, это тонкая линия, настолько тонкая, что часто термины пересекаются, но, как описано ниже, не являются одинаковыми. Вы хотите узнать разницу между ретро и винтаж?

Что такое ретро?

Слово ретро происходит от латинского retro «обращённый к прошлому; ретроспективный». Вы, наверное, думаете: что? На самом деле всё просто, чтобы узнать точное значение слова, следует обратиться к этимологии. В этом случае, ретро означает назад или в прошлое.

Этот префикс можно встретить в словах, которые мы используем сегодня в нашей повседневной жизни.

Когда мы говорим о ретро-объекте или декоре, мы говорим о чем-то, что взывает к прошлому. Тем не менее, и вот что важно, не обязательно принадлежит ему.

Как это? Ретро не древний? Да и нет. Очевидно, что он олицетворяет древнюю эстетику, однако он не был изготовлен десятилетия назад. Ретро — использует эстетику из другой эпохи, пытаясь обратиться к ностальгии, которая так привлекает нас в настоящее время.

Ретро стиль это модно?

Да, старое в моде. По этой причине мы не редко можем увидеть в одной и той же атмосфере современные объекты, смешанные с линиями, характерными для 50-х и 60-х годов. Теперь, кроме того, возвращаются и 80-е. Современные интерьеры с техникой или ретро-объектами выглядят очень красиво.

Что такое винтаж?

Но тогда что такое винтаж? Винтаж — это то, что непосредственно относится к прошлому. В этом случае мы говорим об объектах, которые не производятся в наше время.

И правда в том, что у него также есть свой рынок. Вы наверняка знаете людей, которые собирают пишущие машинки или старые фотоаппараты. Это объекты, которые хорошо сохранились, или больше всего нас привлекают.

Внедрение винтажного предмета в наш дом может быть настоящим успехом. Например, антикварный глобус или телефон, которым пользовались наши бабушки и дедушки. Но помните, что для того, чтобы быть винтажным, недостаточно быть объектом, имитирующим прошлое, это должно быть сделано в ту эпоху.

Разница между антикварным и винтажным

Что такое антиквариат? Согласно википедии, антиквариат относится к вещам, которым более 100 лет. Таким образом, кресло Версальского дворца, принадлежащее XVIII веку, считается антиквариатом.

Что такое винтаж? Это понятие может показаться не совсем точным. Это слово взято с английского и относится к вещам, сделанным в недавнем прошлом. Тем не менее, объект, считающийся винтажным, должен иметь четкую отсылку на период, к которому он принадлежит, будучи репрезентативным и идентифицируемым с этой эпохой, в которой он был создан. Простой способ применения этого термина заключается в том, что вещам, которые являются винтажными, не менее 20-ти лет. Таким образом, радио, сделанное в 70-х годах, является винтажным.

В чем разница между ретро и винтаж?

Как мы ранее говорили, винтаж и ретро — это не одно и то же. Основное различие заключается в том, что винтаж — это прошлое, в то время как ретро — это, как правило, что-то сделанное в настоящее время, имитируя эстетику прошлого. Любопытно, что не все поклонники винтажного декора любят ретро, и наоборот. Есть те, кто любит декор в винтажном стиле, но не хотят ничего знать о ретро-мебели и предметах.

А вы что думаете? Что вы предпочитаете? Ретро или винтаж?
Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше идей для вдохновения.

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
make-self.net
Винтаж — Википедия (с комментариями)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Винтаж (фр. vintage) — многозначный термин.
Винтаж — вина или урожай определённого года и возраста.
Винтаж — российская поп-группа.
Винтаж — смесь стилей в интерьере. Чаще всего имеется в виду, что элементы украшения (декор) старинные, или выполнены под старину (имитация старинных технологических приёмов и техник) и вплетены в современный интерьер.
Винтаж — одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В широком смысле — любые предметы обихода прошлого в современной интерпретации.
Винтаж — фотоотпечаток, который был сделан в то же время, что и негатив, или вскоре после этого.
Винтаж^[en] — старый, но хорошо сохранившийся музыкальный инструмент.
Винтаж — старый, но хорошо сохранившийся аппарат для записи/воспроизведения звука, музыки или речи (винтажная техника, Hi-End).
Винтаж — старинные хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире механизмы и инструменты. В широком смысле — любые предметы, инструменты и механизмы, выполненные из высококачественных и дорогих материалов с использованием ручного труда мастера.
__DISAMBIG__
Напишите отзыв о статье «Винтаж»
Отрывок, характеризующий Винтаж
– Il y eu plutot des antecedents, je vous citerai Schwarzenberg. [Были примеры – Шварценберг.]
– C’est impossible, [Это невозможно,] – возразил другой.
– Пари. Le grand cordon, c’est different… [Лента – это другое дело…]
Когда все поднялись, чтоб уезжать, Элен, очень мало говорившая весь вечер, опять обратилась к Борису с просьбой и ласковым, значительным приказанием, чтобы он был у нее во вторник.
– Мне это очень нужно, – сказала она с улыбкой, оглядываясь на Анну Павловну, и Анна Павловна той грустной улыбкой, которая сопровождала ее слова при речи о своей высокой покровительнице, подтвердила желание Элен. Казалось, что в этот вечер из каких то слов, сказанных Борисом о прусском войске, Элен вдруг открыла необходимость видеть его. Она как будто обещала ему, что, когда он приедет во вторник, она объяснит ему эту необходимость.
Приехав во вторник вечером в великолепный салон Элен, Борис не получил ясного объяснения, для чего было ему необходимо приехать. Были другие гости, графиня мало говорила с ним, и только прощаясь, когда он целовал ее руку, она с странным отсутствием улыбки, неожиданно, шопотом, сказала ему: Venez demain diner… le soir. Il faut que vous veniez… Venez. [Приезжайте завтра обедать… вечером. Надо, чтоб вы приехали… Приезжайте.]
wiki-org.ru
винтаж — это… Что такое винтаж?
Винтаж — (фр. vintage) многозначный термин. Винтаж (виноделие) вина или урожай определённого года и возраста. Винтаж (группа) российская поп группа. Винтаж (интерьер) смесь стилей. Чаще всего имеется в виду, что элементы… … Википедия
винтаж — Vintage. Год урожая винограда, а также вино, изготовленное из винограда одного года (то же, что миллезим) * * * (Источник: «Объединенный словарь кулинарных терминов») … Кулинарный словарь
винтаж — сущ., кол во синонимов: 1 • старый стиль (3) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Винтаж (группа) — Винтаж Vintage … Википедия
Винтаж порнография — Винтаж (фр. vintage) многозначный термин. Винтаж в виноделии вина или урожай определенного года и возраста. Винтаж в сфере моды одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В… … Википедия
Винтаж порно — Винтаж (фр. vintage) многозначный термин. Винтаж в виноделии вина или урожай определенного года и возраста. Винтаж в сфере моды одежда, выпущенная в XX веке и получившая актуальность в контексте моды начала XXI века (винтажная одежда). В… … Википедия
Винтаж Бутик Отель — (Львов,Украина) Категория отеля: Адрес: улица Сербская 11, Львов, 79008, Украина … Каталог отелей
Винтаж Отель Сурикова — (Суздаль,Россия) Категория отеля: Адрес: Улица Красноармейская 53, Суздаль, Р … Каталог отелей
Винтаж Отель — (Калуга,Россия) Категория отеля: Адрес: Улица Театральная 17А, Калуга, Россия … Каталог отелей
Винтаж Бутик Отель — (Астана,Казахстан) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Улица Майлина 16/10 … Каталог отелей
dic.academic.ru
Дискография группы «Винтаж» — это… Что такое Дискография группы «Винтаж»?
«Винтаж»

«Винтаж» в 2009 году. Фотосессия к альбому SEX.
Релизы
↙Студийные альбомы 3
↙Концертные альбомы 2
↙Синглы 16
↙Видеоклипы 15
↙Промо-синглы 1
Дискография российской поп-группы «Винтаж» включает в себя три студийных альбома, шестнадцать синглов, один промо-сингл, два концертных альбома и пятнадцать видеоклипов. Дебютный альбом коллектива «Криминальная любовь» был выпущен тиражом в сто тысяч экземпляров^[1]. Последующие студийные пластинки группы попали в Топ-25 российского чарта альбомов, по версии компании 2М и Lenta.ru^[2]^[3]. Альбом SEX занял 115 строчку в чарте самых продаваемых в России альбомов на физических носителях за 2010 год, по информации компании 2М и Lenta.ru^[4].
На данный момент группа «Винтаж» является самой ротируемой русскоязычной группой. За 2008—2011 год у группы пять попаданий в тройку российского радиочарта^[5]. «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева» и «Роман» стали популярными на радио хитами и прозвучали в эфире более полутора миллиона раз^[6]. Наиболее успешной песней группы «Винтаж» является «Ева», прозвучавшая в эфире более 456 тысяч раз. Песня продержалась 9 недель на вершине радиочарта^[7]. Композиция также стала самой ротируемой русскоязычной песней за 2009 год^[8].
Альбомы
Студийные альбомы
Концертные альбомы
Год Название
2007 Криминальная любовь^[9]
2010 SEX^[10]
Выпущен: 17 ноября 2010
Лейбл: Gala Records
Формат: DVD
Синглы
Год Название Страна/территория (Чарт)^[5] Альбом
СНГ (Tophit Общий Топ-100) Россия (Tophit Российский Топ-100) Россия (Tophit Московский Топ-100) Россия (Tophit Санкт-Петербургский Топ-100) Украина (Tophit Киевский Топ-100) СНГ (Tophit Годовой общий ) Россия (2М. Топ 10. Цифровые треки) Россия (Красная звезда. Чарт продаж)
2006 «Мама Мия» 225 — 77 — — 184^[11] — — «Криминальная любовь»
2007 «Целься» 18 — 37 — — 149^[12] — —
«Всего хорошего» 14 — 27 — — 108^[13] — —
2008 «Плохая девочка» (с Еленой Кориковой) 1 — 6 9 2 13^[14] — — SEX
«Одиночество любви» 1 — 4 9 11 54 (2008)^[15]/74 (2009)^[16] — —
2009 «Ева» 1 — 1 1 11 2^[17] — —
«Девочки-лунатики» 14 — 32 17 — 132^[18] — —
«Victoria» 1 — 4 6 3 38^[19] — —
2010 «Микки» 25 — 35 36 — 192^[20] — 49^[21] «Анечка»
«Роман» 3 9 6 11 8 60^[22] 8^[23] 18^[24]
2011 «Мама-Америка» 16 14 19 27 22 49^[25] — 19^[26]
«Деревья» 13 13 19 18 38 149^[27] 9^[28] 13^[29]
2012 «Москва» (с DJ Smash) 1 1 2 1 — — — 35^[30] Very Dance
«Нанана» (с Bobina) 114 — — — — — — 78^[31]
«Танцуй в последний раз» (с Ромой Кенга) — — — — — — — —
«Свежая Вода» (с ChinKong) 16 17 27 36 92 — — —
«—» песня отсутствовала в чарте
Примечание: С 1 января 2011 года Общий чарт TopHit был разделён на соответственно: Российский Топ-100 и Украинский Топ-100. До 2011 года, песни не попадали в Российский Топ-100, поскольку он ещё не был сформирован. Высшая позиция для песни «Роман» показана только за 2011 год.
Примечание2: Многие песни группы выходили в конце года и поэтому не получали высоких позиций в годовом чарте. Например, если бы все ротации песни «Роман» пришлись на 2010 год, то песня бы попала в десятку годового чарта^[8].
Примечание3: Чарт компании 2М составляется раз в две недели на основе продаж полных версий песен в интернет-магазинах, через мобильные сервисы, а также на основе стриминга (бесплатного прослушивания) композиций на территории России.
Примечание4: «Чарт продаж» портала «Красная звезда» составляется ежемесячно только по русскоязычным песням. Основан на информации, полученной от российского издания журнала Billboard и включает как цифровые продажи, так и продажи треков в составе альбомов.
Промо-синглы
Другие песни в чартах
«—» песня отсутствовала в чарте
Примечание: «Чарт продаж» портала «Красная звезда» составляется ежемесячно только по русскоязычным песням. Основан на информации, полученной от российского издания журнала Billboard и включает как цифровые продажи, так и продажи треков в составе альбомов.
Видеоклипы
Год Клип Режиссёр Альбом
2006 «Мама Мiа» Евгений Курицын «Криминальная любовь»
2007 «Целься» Владимир Янковский
«Всего хорошего» Гоша Таидзе
2008 «Плохая девочка feat. Елена Корикова» Влад Опельянц SEX
«Одиночество любви» Стас Гринев
2009 «Ева» Влад Опельянц^[38]
«Девочки-лунатики» Алексей Дубровин
«Victoria» Анна Плетнёва
2010 «Микки / Mikki» Алан Бадоев «Анечка»
«Роман» Владилен Разгулин^[39]
2011 «Мама-Америка» Сергей Ткаченко
«Мальчик» Анна Плетнёва^[40] SEX
«Деревья» Сергей Ткаченко^[41] «Анечка»
2012 «Москва» Марат Адельшин^[42] «Very Dance»
«Нанана» Сергей Ткаченко^[43]
«Танцуй в последний раз» Сергей Ткаченко
«Свежая вода» Сергей Ткаченко^[44]
Примечания
partners.academic.ru
Список наград группы «Винтаж» — это… Что такое Список наград группы «Винтаж»?
Список наград российской поп-группы «Винтаж» включает в себя премии и номинации, полученные коллективом с момента начала их музыкальной карьеры в 2006 году. Дебютный альбом коллектива «Криминальная любовь» был выпущен тиражом в сто тысяч экземпляров^[1]. Последующие студийные пластинки группы попали в Топ-25 российского чарта альбомов, по версии компании 2М и Lenta.ru^[2]^[3]. Альбом SEX занял 115 строчку в чарте самых продаваемых в России альбомов на физических носителях за 2010 год, по информации компании 2М и Lenta.ru^[4].
«Винтаж» являются лауреатами и номинантами различных премий в области музыки, в числе которых «RMA», Премия Муз-ТВ, «Золотой граммофон», Премия RU.TV и «Степной Волк»^[5]^[6]^[7]. С 2008 года «Винтаж» являются ежегодными лауреатами фестиваля «Песня года». В 2011 году были признаны лучшей группой на премии «ZD Awards», по версии газеты «Московский комсомолец»^[8].
Год Результат Номинация
2008^[9] Победа Видеоклип «Плохая девочка» Секс
Премия вручается ежегодно, на основании голосования читателей газеты «Московский комсомолец».
Год Результат Номинация
2009^[10] Номинация «Винтаж» Прорыв года
2010^[11] Группа года
2011^[8] Поп-проект
Победа Группа года
World Fashion Awards
Год Результат Номинация
2009^[12] Победа «Винтаж» Fashion-группа года
Год Результат Номинация
2009^[13] Победа «Ева» Радиохит
2010^[13] «Винтаж» Радиофаворит (группа)
С 2008-го по 2010 год группа являлась ежегодным лауреатом фестиваля^[15].
Год Результат Номинация
2008 Победа «Плохая девочка» Лауреат фестиваля
2009 «Ева»
2010 «Victoria»
Год Результат Номинация
2009^[5] Номинация «Плохая девочка» Лучшая песня
«Плохая девочка» Лучший дуэт
«Винтаж» Лучшая поп-группа
2010^[16] SEX Лучший альбом
«Ева» Лучшая песня
«Винтаж» Лучшая поп-группа
2011^[6] «Винтаж» Лучшая поп-группа
2012^[17] «Анечка» Лучший альбом
«Деревья» Лучшее видео
Победа «Винтаж» Лучшая поп-группа
Премия Русский Топ
Премия вручается ежегодно по итогам голосования аудитории интернет-портала NewsMusic.ru.
Год Результат Номинация
2007^[18] Номинация «Криминальная любовь» Лучший поп-альбом
2009^[19] SEX Лучший поп-альбом
2010^[20] «Винтаж» Лучшая группа
2011^[21] «Анечка» Лучший альбом
«Винтаж» Лучшая группа
Анна Плетнёва Лучшая певица
Год Результат Номинация
2011^[22] Номинация Видеоклип «Роман» Фантастиш
«Винтаж» Группа года
2012^[23] Номинация «Винтаж» Лучшая группа
Победа «Деревья» Лучший видеоклип
Номинация «Москва» Лучший танцевальный трек
Год Результат Номинация
2009^[7] Номинация «Ева» Песня
Примечания
biograf.academic.ru

**«Винтаж»**
«Винтаж» в 2009 году. Фотосессия к альбому SEX.
Релизы
↙Студийные альбомы	3
↙Концертные альбомы	2
↙Синглы	16
↙Видеоклипы	15
↙Промо-синглы	1

Год	Название
2007	Криминальная любовь^[9]
2010	SEX^[10] Выпущен: 17 ноября 2010 Лейбл: Gala Records Формат: DVD

Год	Название	Страна/территория (Чарт)^[5]	Альбом
СНГ (Tophit Общий Топ-100)	Россия (Tophit Российский Топ-100)	Россия (Tophit Московский Топ-100)	Россия (Tophit Санкт-Петербургский Топ-100)	Украина (Tophit Киевский Топ-100)	СНГ (Tophit Годовой общий )	Россия (2М. Топ 10. Цифровые треки)	Россия (Красная звезда. Чарт продаж)
2006	«Мама Мия»	225	—	77	—	—	184^[11]	—	—	«Криминальная любовь»
2007	«Целься»	18	—	37	—	—	149^[12]	—	—
«Всего хорошего»	14	—	27	—	—	108^[13]	—	—
2008	«Плохая девочка» (с Еленой Кориковой)	1	—	6	9	2	13^[14]	—	—	SEX
«Одиночество любви»	1	—	4	9	11	54 (2008)^[15]/74 (2009)^[16]	—	—
2009	«Ева»	1	—	1	1	11	2^[17]	—	—
«Девочки-лунатики»	14	—	32	17	—	132^[18]	—	—
«Victoria»	1	—	4	6	3	38^[19]	—	—
2010	«Микки»	25	—	35	36	—	192^[20]	—	49^[21]	«Анечка»
«Роман»	3	9	6	11	8	60^[22]	8^[23]	18^[24]
2011	«Мама-Америка»	16	14	19	27	22	49^[25]	—	19^[26]
«Деревья»	13	13	19	18	38	149^[27]	9^[28]	13^[29]
2012	«Москва» (с DJ Smash)	1	1	2	1	—	—	—	35^[30]	Very Dance
«Нанана» (с Bobina)	114	—	—	—	—	—	—	78^[31]
«Танцуй в последний раз» (с Ромой Кенга)	—	—	—	—	—	—	—	—
«Свежая Вода» (с ChinKong)	16	17	27	36	92	—	—	—

Год	Клип	Режиссёр	Альбом
2006	«Мама Мiа»	Евгений Курицын	«Криминальная любовь»
2007	«Целься»	Владимир Янковский
«Всего хорошего»	Гоша Таидзе
2008	«Плохая девочка feat. Елена Корикова»	Влад Опельянц	SEX
«Одиночество любви»	Стас Гринев
2009	«Ева»	Влад Опельянц^[38]
«Девочки-лунатики»	Алексей Дубровин
«Victoria»	Анна Плетнёва
2010	«Микки / Mikki»	Алан Бадоев	«Анечка»
«Роман»	Владилен Разгулин^[39]
2011	«Мама-Америка»	Сергей Ткаченко
«Мальчик»	Анна Плетнёва^[40]	SEX
«Деревья»	Сергей Ткаченко^[41]	«Анечка»
2012	«Москва»	Марат Адельшин^[42]	«Very Dance»
«Нанана»	Сергей Ткаченко^[43]
«Танцуй в последний раз»	Сергей Ткаченко
«Свежая вода»	Сергей Ткаченко^[44]

Год	Результат		Номинация
2008^[9]	Победа	Видеоклип «Плохая девочка»	Секс

Год	Результат		Номинация
2009^[10]	Номинация	«Винтаж»	Прорыв года
2010^[11]	Группа года
2011^[8]	Поп-проект
Победа	Группа года

Год	Результат		Номинация
2009^[12]	Победа	«Винтаж»	Fashion-группа года

Год	Результат		Номинация
2009^[13]	Победа	«Ева»	Радиохит
2010^[13]	«Винтаж»	Радиофаворит (группа)

Год	Результат		Номинация
2008	Победа	«Плохая девочка»	Лауреат фестиваля
2009	«Ева»
2010	«Victoria»

Год	Результат		Номинация
2009^[5]	Номинация	«Плохая девочка»	Лучшая песня
«Плохая девочка»	Лучший дуэт
«Винтаж»	Лучшая поп-группа
2010^[16]	SEX	Лучший альбом
«Ева»	Лучшая песня
«Винтаж»	Лучшая поп-группа
2011^[6]	«Винтаж»	Лучшая поп-группа
2012^[17]	«Анечка»	Лучший альбом
«Деревья»	Лучшее видео
Победа	«Винтаж»	Лучшая поп-группа

Год	Результат		Номинация
2007^[18]	Номинация	«Криминальная любовь»	Лучший поп-альбом
2009^[19]	SEX	Лучший поп-альбом
2010^[20]	«Винтаж»	Лучшая группа
2011^[21]	«Анечка»	Лучший альбом
«Винтаж»	Лучшая группа
Анна Плетнёва	Лучшая певица

Год	Результат		Номинация
2011^[22]	Номинация	Видеоклип «Роман»	Фантастиш
«Винтаж»	Группа года
2012^[23]	Номинация	«Винтаж»	Лучшая группа
Победа	«Деревья»	Лучший видеоклип
Номинация	«Москва»	Лучший танцевальный трек

Год	Результат		Номинация
2009^[7]	Номинация	«Ева»	Песня

Внутренняя штукатурка: виды, выбор материала и технология работ

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

Рассмотрим некоторые виды штукатурок для внутренней отделки

Гусевский Андрей Анатольевич
Отделанное помещение
Отделка стен штукатуркой своими руками выполняется довольно часто. И это правильно.
Такая отделка может спокойно выполняться своими руками и не прибегая к посторонней помощи, что приведет к общему удешевлению работ. Только эту работу следует делать по определенным правилам и соблюдая рекомендации, так делается и отделка венецианской штукатуркой и отделка стен фактурной штукатуркой, это не имеет никакого значения.
В данной статье мы и рассмотрим правильность выполнения работ и дадим рекомендации по выбору материала.
Содержание статьи
Подготовка поверхности
Штукатуркой отделка стен своими руками или потолка, все следует наносить на качественно подготовленную поверхность. От этого в первую очередь и будет зависеть долговечность конструкции.
Поэтому делам качественную подготовку. Будет делаться отделка штукатуркой, последовательность выполнения работ излагается ниже.
Делаем качественную подготовку поверхности
Итак:
Для начала делается полная очистка поверхности от прежнего покрытия. Для этого применяем щетку по металлу.
Снять следует все прежнее покрытие, начиная от побелки и заканчивая обоями. Поверхность должна быть полностью чистая;
После этого следует полностью обработать поверхность при помощи антисептиков, которые есть в свободной продаже. Для нанесения раствора применяем кисть или пульверизатор.
Стоит отдать предпочтение жидкости глубокого проникновения и сделайте обработку пару раз. После этого следует дать полностью просохнуть поверхности;
Теперь для качественного сцепления поверхности стоит нанести слой грунтовки,который обеспечит надежное соединение. Для этого применяем кисть или пульверизатор.
Так выполняется подготовка, когда выполняется и отделка откосов штукатуркой и отделка потолка штукатуркой.От качественно подготовленной поверхности и будет качество крепления последующего материала.
Выбираем штукатурку
Для выбора материала следует знать прежде всего его виды. Он довольно различны по своему составу, их различает цена и применение.
Перед выбором стоит просмотреть фото и видео и определиться с дизайном. От этого будет зависеть и сам материал.
Инструкция по нанесению материала есть у нас на сайте, только для начала давайте решим, какой это будет материал.
Штукатурка цементная
Это пожалуй самый распространенный материал. Он пользуется повышенным спросом.
Его отличает от других видов, это не прихотливость к нанесению.
Нанесение цементной штукатурки
Итак:
Такой материал подойдет к любому типу строения. Она не боится перепадов температур и повышенной влажности.
Поэтому можно применять для отделки ванной комнаты и дачи, даже если нет постоянного отопления;
Цена материала довольно низкая, все, что вам потребуется, это цемент и песок. Прибавить к этому емкость для замеса раствора и можно приступать к работе;
Всю работу можно полностью выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи;
Нанося такое покрытие вы делаете дополнительное утепление и проводите звукоизоляцию. Данный материал полностью выполняет эти функции после нанесения;
К недостаткам такого материала следует отнести потребность последующей обработки. Причем надо будет сделать и правильную предварительную подготовку плоскости, чтобы покрытие держалось прочно;
Это пожалуй и самая грязная работа среди штукатурок, которая и занимает много времени. Но она прекрасно подойдет для любой поверхности и будет служить достаточно долго и не потребует за собой ухода.
Штукатурка гипсовая
Такой материал применяют не так и часто, но при некоторых вариантах отделки он просто не заменим. Она имеет некоторые особенности, которые стоит знать.
Нанесение гипсовой штукатурки при помощи пульверизатора
Итак:
Нанесение занимает не много времени и при этом получается достаточно ровная плоскость, которая не требует финишной отделки другим материалом;
Такой материал достаточно быстро твердеет. Поэтому при применении следует это помнить и не делать большого замеса.
Делайте столько, сколько сможете быстро расходовать;
Такая штукатурка привлекает и способностью при отливе принимать довольно ровную и гладкую поверхность. Поэтому всегда есть возможность украсить плоскость довольно оригинальными фигурами;
Имеет идеально белый цвет. Поэтому вы всегда сможете сделать добавку красителя и получить нужный цвет и оттенок;
Такая отделка может наносится и при этом можно не думать о весе конструкции. Малый вес материала просто позволяет не обращать на это внимания;
Этот материал имеет и очень существенный недостаток, она плохо переносит повышенную влажность. При наборе влаги материал теряет прочность и разрушается довольно быстро.
Внимание: Если вы решили применить этот материал, тогда стоит при нанесении применять защитное покрытие, к примеру в виде краски. Тогда это значительно продлит срок службы конструкции.
Штукатурка декоративная
Этот материал сравнительно недавно появился в нашей жизни. Обладает, как достоинствами,так и недостатками.
Давайте с ними ознакомимся.
Создаем фактуру декоративной штукатурки
Итак:
Проста нанесения материала привлекает потребителя, есть возможность облицовки практически любого материала;
Внимание: есть сложность в нанесении этого материала, это ее последний слой.
При разной его толщине материал имеет разные оттенки. Поэтому требуется крайне качественная подготовка базовой плоскости.
Фактура такой штукатурки прекрасно скрывает все неровности и небольшие трещины стен. Поэтому у вас с этим не возникнет проблем;
При качественной подготовке поверхности и правильной грунтовке поверхности такой материал будет служит и как утеплитель. При покупке следует уделить внимание инструкции, которая пишется на упаковке.
Некоторые фирмы выпускают продукт, который является и утеплителем. Обратите на это внимание;
Такая штукатурка смотрится, как элитный вариант, причем для этого не надо применять никаких добавок;
Это экологически чистый продукт, который не навредит вашему здоровью. Да и срок службы довольно высокий.
Пожалуй он больше чем у любой другой штукатурки.
Декоративная штукатурка имеет и несколько видов. Которые стоит рассмотреть более подробно.
Штукатурка венецианская
С этим видом мы не так хорошо знакомы, но он достоин внимание.
Создание оригинального рисунка при помощи венецианской штукатурки
В составе такого материала применяется мраморная мука. И поэтому вам будет совершенно просто сделать плоскость под мрамор.
Можно в принципе придать материалу любой цвет и оттенок, просто при помощи красителя;
Это водонепроницаемый материал, который прекрасно подойдет к отделке помещений с повышенной влажностью, например ванной комнаты;
Прекрасно переносит перепады температур. Поэтому вполне подойдет для внутренней отделки без постоянного отопления, к примеру дачи или летней кухни;
Не напитывает запахов и обладает довольно большой износостойкостью.
Штукатурка структурная
Так назвали этот вид декоративной штукатурки, потому что, у него не однородный состав. В изготовлении применяются мелкие камни, кусочки кварца и волокна дерева.
Возможная форма структурной штукатурки
Основным отличием является высокая пластичность материала. Она довольно податлива при нанесении и прекрасно ложится на поверхность;
При покупке следует обратить на состав материала, который может быть на известково-цементной основе, так же для создания может применяться и латекс синтетического происхождения.
Внимание: Если вы выбрали именно этот материал для отделки, тогда лучше всего подойдет к применению тот, который делается на водной основе. Именно его рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Штукатурка фактурная
Такое название появилось у этого материала, благодаря возможности придать практически любую фактуру поверхности отделки. В качестве связующего материала применяются силиконовые смолы, которые делают это покрытие достаточно надежным.
У данного материала есть и свои особенности.
Фактурная штукатурка в отделке стен

Итак:
Это довольно большая гамма цветов и вы сможете подобрать именно то, что вам надо;
Внимание; Если вам надо нанести покрытие на большую плоскость, тогда стоит брать материал одной серии, она есть на упаковке. Если этого на сделать, тогда покрытие может отличаться по оттенку.
Фактурная штукатурка для внутренней отделки подойдет практически для всех помещений;
Она прекрасно ложится на поверхность и поэтому обработка не занимает много времени;
Цена материала гораздо ниже аналогов;
Довольно высокий срок службы.
Такая может быть отделка штукатуркой, последовательность выполнения работ по каждому из этих материалов есть на нашем сайте, там есть и инструкция для выполнения работ.
Внутренняя штукатурка стен из газобетона своими руками
Гусевский Андрей Анатольевич
Перетирка штукатурки внутренних помещений
Газобетонные блоки сегодня невероятно востребованы – и не только в частном строительстве, но и при возведении каркасно-блочных многоэтажных зданий. Изделия компактны, имеют небольшой вес, несложно монтируются, что позволяет человеку построить тёплое и недорогое жильё своими руками.
Однако поднять стены, и завести их под крышу – это ещё не всё. Нужно точно знать, чем штукатурить газобетон внутри дома, и понимать, по какому принципу вообще подбирается штукатурка внутренняя. Вот эти вопросы и стали темой данной статьи.
Содержание статьи
Принцип подбора штукатурки к основанию
И газобетон, и бетон газосиликатный, относятся к категории ячеистых бетонов. Бытует мнение, что это одно и то же, но кое-какая разница между ними всё же есть.
И в том, и в другом материале присутствует комбинация двух вяжущих цемент-известь. Однако их процентное содержание разное, в результате чего получается материал с совершенно разными прочностными характеристиками.
Выравнивающие покрытия для газобетона
В газобетоне присутствует до 60% цемента, а остальное – известь и песок. В газосиликатных изделиях, цемента всего-то 14%, почти вдвое больше извести, и во много раз больше песка. Понятно, что если так мало цемента, то и прочность изделий уже не та. И вообще, газосиликатный бетон является больше не конструктивным материалом, а теплоизоляционным.
Возможно, сейчас у вас возник вопрос: «При чём тут штукатурка стен внутренняя?». А при том, что подбирается она в зависимости от типа основания, и чтобы потом не иметь проблем с покрытием, нужно точно знать, что и с чем может сочетаться. Решающее значение здесь имеют характеристики вяжущего вещества.
Обратите внимание! Цемент, а вернее изделия и растворы на его основе, всегда имеет большую прочность, чем известь и гипс. При создании многослойных стяжек, нужно соблюдать такой принцип: основание всегда должно быть более прочным, чем покрытие – в противном случае, неминуемо происходит его отслоение.
Из сказанного выше не трудно сделать вывод: если в блоках нет – или почти нет цемента, то и внутренняя штукатурка стен, и тем более наружная, не может производиться, к примеру, цементно-песчаным раствором (см. Оптимальное соотношение цемента и песка для штукатурки). Применимо к газоблокам её использовать можно, так как в них высокий процент цемента, и поверхность стены имеет достаточную прочность.
Внутренняя штукатурка для газобетонных стен
Можно даже применять не специальные покупные смеси, одну из которых мы видим на фото, а замешивать раствор самостоятельно. Только нужно иметь в виду, что штукатурка должна делаться не как для тяжёлого бетона или глиняного кирпича – в пропорциях 1:3, когда получается раствор марки М150.
Штукатурка внутренних стен из газобетона, выполняется раствором вдвое меньшей прочности: М75. Для его изготовления берут цемент М400, и смешивают с песком 1:5.
При повышении марки цемента, его количество в растворе должно уменьшаться до 1:6, или даже до 1:6,7 – вот такая арифметика. Всё делается достаточно просто, а более низкая цена самозамесной штукатурки, позволит значительно сэкономить на отделочных работах.
Чем штукатурить газосиликат
Теперь, что касается газосиликатной стены, в которой цемента очень мало. Соответственно, такая штукатурка, как для газобетона, для неё не подойдёт. Однако бесконечно уменьшать количество вяжущего вещества в растворе нельзя – можно только его часть заменить на другое, менее слабое по прочности вяжущее.
В газосиликатных блоках есть большой процент извести, и наиболее логично, если она будет присутствовать и в штукатурке. То есть, самым идеальным вариантом для оштукатуривания таких стен будет известково-цементная штукатурка. Сделать её самостоятельно сложнее, так как в растворе должно присутствовать известковое тесто.
Штукатурная смесь на известково-цементном вяжущем
Гораздо проще, если штукатурка дома внутри, будет произведена покупной смесью. И кстати, если она подходит для газосиликата, то подойдёт и для газобетона (а не наоборот). Производители нередко ориентируют штукатурные смеси на оба материала, а это значит, что в них, кроме цемента, ещё и присутствует известь.
Иногда инструкция на упаковке гласит, что смесь можно использовать для всех ячеистых бетонов. Это значит, что их можно наносить и на стены из пенобетона, в составе которых из вяжущих веществ только цемент. Только имейте в виду, что есть и безцементные разновидности пеноблоков, изготавливаемые на основе извести.
Как и газосиликат, этот материал так же скорее утеплитель, чем конструктивный материал. Пеноблоки, в которых совсем нет цемента, применяют для возведения межкомнатных перегородок. Они тоже могут оштукатуриваться, но только в растворе не должно быть цемента.
Нельзя не отметить, что наилучшим вариантом для выравнивания стен из газо- и газосиликатных блоков, известковых пеноблоков, а так же силикатного кирпича, являются силикатные штукатурки. Но так как в них содержится жидкое стекло, и они очень едкие, для жилых помещений их не используют – только в производственных цехах и на фасадах зданий.
Целесообразность применения гипсовых смесей
Штукатурка внутри дома, имеющего известковые поверхности, может быть выполнена гипсовой или известково-гипсовой смесью. В принципе, они подходят для всех типов оснований, но тут есть одно но, и касается оно стен, возведённых из ячеистых бетонов.
Учитывая их высокую паропроницаемость, и аналогичное свойство гипса, применять штукатурку на его основе, внутри помещений не всегда целесообразно:
Тут уже необходимо рассматривать структуру отделки стены в целом, и как ни странно, ориентироваться нужно на вариант наружной отделки. Допустим, снаружи ячеистобетонные стены будут монолитно облицовываться кирпичом, клинкерной плиткой, или камнем, либо оштукатуриваться по пенополистиролу.
В силу своей плохой паропроницаемости, эти материалы будут запирать влагу в толще стен, не давая ей выхода. В таком случае, внутри нужно использовать только цементную штукатурку, либо предусмотреть такое декоративное покрытие, которое станет преградой для пара.
Например: если это краска, то алкидная; если обои, то виниловые или пробковые. Да та же плитка или камень, любая обшивка с утеплением – всё это не позволит пористым стенам напитываться влагой.
В каком случае внутренняя штукатурка стен из газобетона, или другого ячеистого материала, может быть выполнена гипсовой смесью? Тут вариантов всего два. Первый – это когда наружные стены выравниваются по базовому основанию штукатурками с высокой степенью паропроницаемости: силикатные, силиконовые, специальные для ячеистых бетонов.
Второй вариант – это вентилируемый фасад. Когда с наружной стороны стены есть беспрепятственный выход для пара и конденсата, внутренняя штукатурка стен, как и их финишная отделка, может выполняться как угодно. Но заметим, что если фасад утепляемый, то теплоизоляционные плиты должны быть неплотные: мягкая минеральная вата или самый дешёвый рыхлый пенопласт.
Универсальная декоративная штукатурка для интерьеров и фасадов
Проясним ещё и вот такую ситуацию. Декоративная штукатурка для внутренней отделки, чаще всего изготавливается на основе гипса. Как правильно подготовить пористое основание в случае, когда использование гипсовых смесей нежелательно. С блоками на основе цемента, проблем нет.
В любом случае, основание перед декоративным оштукатуриванием должно выравниваться как под поклейку обоев. Поэтому стены следует сначала выровнять цементным составом, а когда он высохнет, может наноситься и гипсовая штукатурка декоративная для внутренней отделки. Более подробно вы об этом узнаете из следующей главы.
Внутреннее оштукатуривание газобетона
Итак, в своём рассказе мы подошли непосредственно к выполнению внутренних штукатурных работ по газобетонным стенам. Мы постараемся осветить самые важные нюансы данного процесса, а для наглядности предлагаем к просмотру видео в этой статье.
Нюансы подготовки
Пористые поверхности отличаются наиболее сильной впитываемостью влаги, которую необходимо уменьшить за счёт грунтования. По газобетонным стенам оно производится обильнее, чем, к примеру, по кирпичной кладке. Для этого нужно взять не просто адгезионную грунтовку, а состав глубокого проникновения.
Важно! Грунтовки бывают готовыми, а бывают концентрированными – то есть, разводятся водой в определённой производителем пропорции, которую обязательно нужно соблюдать. Не следует думать, что если вы нанесёте неразбавленный грунт, то можно будет, к примеру, уменьшить количество проходов. Состав должен иметь нормальную концентрацию.
Нанесение грунтовки распылителем
Первый слой наносится обильно, желательно краскопультом. Можно так же взять для этой цели обычный садовый распылитель, с помощью которого опрыскивают деревья. После того, как газобетонная стена слегка подсохнет после обработки, наносится ещё один слой, после которого поверхность должна уже полностью высохнуть.
Двойная пропитка значительно уменьшает впитываемость стены, но не устраняет её совсем. Да этого и не надо – а иначе как же раствор будет прилипать к поверхности? Поверхность газоблоков очень гладкая, а для штукатурки нужно обеспечить хорошую адгезию. Делать насечки, как на тяжёлом бетоне, здесь нельзя. Как же выйти из ситуации?
Как сделать штукатурное покрытие максимально прочным
После грунтования, задача номер два – это армирование поверхностей. Нужно это не только для наилучшего сцепления слоёв, но и для профилактики появления трещин.
Это особенно важно, когда стены возведены из газосиликата, в котором в пять раз меньше цемента, чем в газоблоках. Прочность такого основания довольно слабая, и штукатурка, даже гипсовая, окажется более прочной, и будет работать на отрыв.
Ваша задача состоит в том, чтобы сделать между основанием и штукатурным намётом прочную прослойку, которая обеспечит им наилучшее сцепление. Поэтому, какой бы вид штукатурки вы не использовали, стартовый слой нужно выполнить клеевой смесью, которая предназначена для монтажа ячеистых блоков.
Монтажно-штукатурный клеевой состав для ячеистобетонных блоков
Для создания армирующего слоя подойдёт так же обычный плиточный клей. Многие мастера, по причине более низкой, чем у кладочной смеси стоимости, предпочитают использовать именно его. Почему нужен клеевой состав, а не просто штукатурный?
Обратите внимание! Дело в том, что клеевые составы всегда модифицированы полимерными добавками, которые не просто сцепляют, а намертво склеивают поверхности. Слой клея тонкий и прочный, в него ещё утапливается стекловолоконная сетка. Она не только является отличным основанием для штукатурки, но и надёжно фиксирует блоки, не давая микротрещинам появляться и расширяться.
Подобный подход к подготовительной работе особенно важен, когда для оштукатуривания используют растворы собственного изготовления. В них, в отличие от заводских, специально предназначенных для газоблоков, нет улучшающих модифицирующих добавок, а так же фибры, армирующей штукатурку в массе.
Нанесение штукатурки на основе цемента
Нет слов, заводские смеси решают все проблемы, но из-за дороговизны, их чаще используют для фасадов. На внутренней штукатурке, которая не подвергается таким воздействиям, как на улице, можно и сэкономить – только делать это нужно с умом. Если не хотите в недалёком будущем иметь проблемы, клеевой слой нужно сделать в любом случае.
Монтаж сетки, в принципе, не обязателен, и выполняется мастерами по желанию владельца дома. Но заказчик должен знать, что создание армирующего слоя только улучшает качество: как штукатурки, так и основания – ведь никто не знает, какие усадочные процессы будут происходить в грунте.
Уж лучше подстраховаться, и немного потратиться на сетку, чем в дальнейшем понести расходы на полный ремонт. Особенно советуем не пренебрегать сеткой, когда стены готовятся под покраску – ведь любая трещина на них сразу будет видна. Под плотными обоями, или плиточной облицовкой трещины незаметны, но ведь задача состоит не в том, чтобы их скрыть, а в том, чтобы не допустить их появления.
Стеклосетка армирующая
Ничего сложного в монтаже сетки нет, и в ролике, представленном в нашей статье, вы это увидите. Полотна накладывают с нахлёстом на свеженанесённый клеевой раствор, а затем вдавливают, прочёсывая зубчатым шпателем. Использование такого инструмента очень важно, так как благодаря ему, на поверхности сетки остаются гребешки из выдавленного раствора.
Когда они высохнут, получится прекрасная рельефная поверхность, на которую можно наносить любую штукатурку. Сначала сетку вдавливают в клеевой слой хаотичными движениями, стараясь как можно более плотно прижать её к основанию. Если на стенах будет выполняться обычное выравнивающее оштукатуривание, в завершение, нужно сделать горизонтальный расчёс.
Нужно это единственно для того, чтобы штукатурка, которая на следующем этапе будет наноситься на эту поверхность, не сползала со стены. Ну а под декоративную штукатурку – если именно она будет использоваться для внутренней отделки стен, основание должно быть гладким. В этом случае рельеф не оставляют, а раствор на сетке, выдавленный зубчатым шпателем, разглаживают.
Армирование стены сеткой по клеевому слою
Когда можно приступать непосредственно к оштукатуриванию? Сразу скажем, что делать это прямо на следующий день нежелательно.

Даже если поверхность кажется сухой, цементный клеевой слой ещё не набрал достаточную прочность. Это не страшно, если штукатурка на него будет наноситься гипсовая. Если же это будет цементный раствор, то клеевому слою нужно дать не менее пяти дней – а лучше неделю, на набор прочности.
Внутренняя штукатурка стен — Строительство и ремонт
Внутренняя штукатурка стен
Ремонт – затратное и довольно хлопотное занятие. Добиться того чтобы стены внутри помещения были ровными, без выпуклостей и шероховатостей можно только в том случае, когда правильно выполнены штукатурные работы, которые и обеспечивают ровную поверхность.
Главная задача штукатурных стен – сделать их поверхность ровной. Где бы не проводились штукатурные работы, внутри здания или на фасаде, технология проведения штукатурных работ будет одинакова.
Давайте разберемся в том, какие бывают виды штукатурки стен; технология, виды и способы оштукатуривания стен.
Штукатурные работы, будь то внутренние или наружные – «грязный» и трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, Именно поэтому стоимость штукатурных работ порой превосходит стоимость самой штукатурной смеси.
ВИДЫ ШТУКАТУРок
«Сухая штукатурка стен»
Штукатурка стен делится на два вида – сухая и мокрая монолитная.
«Сухая штукатурка стен» не что иное как обшивка поверхности гипсокартонном. Как правило, стоимость ее в полтора а то и в два раза дешевле но более хрупкая, плохо выдерживает тяжелые облицовочные, такие как керамогранит, камень. И при самом аккуратном использовании служит не более пятнадцати лет. Технология такой штукатурки не схожа с монолитной штукатуркой, поэтому далее ее рассматривать мы не будем.
«Монолитная штукатурка стен»
Монолитная штукатурка стен – называется оштукатуривание поверхности штукатурным раствором, с последующей отделкой штукатурного слоя. Штукатурный раствор состоит из вяжущих веществ и воды.
строительный гипс;
известь;
цемент.
А вот его заполнителем служит – природный песок. Подборка вяжущих веществ зависит от условий эксплуатации и вида поверхности. Количество наносимых слоев зависит от вида штукатурной смеси: Для простого оштукатуривания поверхности – штукатурный слой наносится в два слоя – набрызг и грунт. Для улучшенного оштукатуривания стен – штукатурный слой наносится в три этапа – набрызг, грунт и накрывочный слой.
ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ СТЕН:
лопата;
ведро;
ковш;
терка;
полутерок;
длинное правило.
КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР :
Цементно-штукатурная смесь – готовится довольно легко и состоит из 1-й части раствора и 3-х частей песка. Предварительно сухую смесь тщательно перемешать, а затем постепенно, до получения необходимой консистенции добавлять воду. Что бы добиться лучшего схватывания в смесь можно прибавить немножко строительного гипса или клея ПВА.
Достоинства цементного раствора – удобный в работе, невысокая стоимость. Недостатки цементного раствора – невысокая экологичнойсть, трудность нанесения, могут появление трещины.
Известково-гипсовый раствор – для приготовления такой смеси потребуется килограмм строительного гипса, который разводится с обычной водой до создания необходимой консистенции, похожей на жидкое тесто, в получившуюся смесь добавить 3-и килограмма известковой смеси, быстро и скрупулезно все смешать. Известково-гипсовая смесь для штукатурки стен внутри помещения — готова.
Достоинства известково-гипсовой смеси – быстро схватывается, прочная. К недостаткам известково-гипсовой смеси можно отнести ее способность быстро схватываться, (2-4 мин.) из-за чего работать с ним нужно слажено и быстро.
Готовые штукатурные смеси. Вот здесь все проще, все уже готово к использованию, а подробную инструкцию по нанесению и использованию можно найти на упаковке. Все относительно индивидуально.
ШТУКАТУРКА СТЕН ПО МАЯКАМ
Этап внутренней штукатурки стен на бетонных, кирпичных стенах, поверхностях из пеноблоков и газобетона.
Установка маяков. Раньше маяк нужно было мастерить самостоятельно, порой просто из подручных средств, натягивали нити, веревки, колотили деревянные рейки или просто из кусочков фанеры. На сегодняшний день строительный рынок предлагает доступные по цене маячковые профили, изготовленные из простых сплавов металла, в виде буква «Т» или «Л».
Саморезами маячки фиксируются на поверхность стены. Дабы избежать деформации или прогибания — профиль выбирать нужно более прочный. При их установке их уровень обязательно нужно проверить по уровню. Установив маяк вновь внимательно стены обследовать на геометрию, так как от этого этапа зависит дальнейшая ровность оштукатуренной поверхности.
Использование специализированный крепежей существенно ускорит ход установки маяков;
Крепления 1-го маяка необходимо применение 7-ми крепежей;
Для возможности регулирования маяка использовать пластиковое крепление, меняя глубину ввинченного шурупа. В этом случае при установке маячков не потребуется лишний инструмент.
Нормальное расстояние между установленными маячками не должно превышать 3-х м.
1-ю точку крепления необходимо устанавливать на дистанции не более 30-ти сантиметров от угла стены и от ее потолка.
ПОДГОТОВКА СТЕН
В ходе подготовки стен для дальнейшего оштукатуривания, с поверхности нужно снять все торчащие швы, поверхность очистить от пыли, убрать мусор с пола, особое вниманию зонам примыкания стены и пола. Стену, которую необходимо штукатурить – смочить водой, это поспособствует лучшей сцепке поверхности стены и штукатуркой . С помощью малярной ленты закрыть все коробки электропроводки.
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ
Штукатурка стен производится следующим образом: на узкую полосу, шириной примерно метр, кельмой набрасывается штукатурка (смесь в зависимости от выбранного типа). Наброс штукатурки производить максимально равномерно.
Нанесение штукатурки нужно производить участками, условно поделить ее на три части, если стены не выше 2-2,5 м., наносить 1-й слой штукатурки следует на высоте 80-90см.
По выравниваемой поверхности, теркой, равномерно распределить штукатурный слой.
Таким же образом штукатурную смесь нанести на площадь, которая находится выше первоначального. Таким же образом выбрать площадь по ширине и высоте около метра, распределить теркой нанесенную штукатурную смесь.
Для нанесения штукатурки на верхний участок нужен будет мостик. И все действия повторить, таким образом должна получится полоса с низу в верх предварительно выровнена. Таким вертикальным методом штукатурная смесь наносится на всю поверхность.
Для «освоения» штукатурной смеси на месте понадобится около двадцати минут.
Следующий этап выполнения работ: торцом правила снять избытки штукатурного раствора. Двигая правилом влево – право – вверх, и так, пока все излишки смеси со стены не снимутся, а стена станет практически безупречной.
Следующий слой штукатурки наносится полутерком, которым следует довести стены до гладкого состояния, предварительно дать предыдущему слою подсохнуть часа два. После чего дать оштукатуренным стенам подсохнуть в течении двух-трех дней.
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН
Процесс штукатурки деревянных стен – специфический процесс, именно потому о нем стоит поговорить отдельно.
До начала штукатурных работ, стены следует очистить от грязи, пыли и т.д. Только потом на очищенных поверхностях сделать насечки, это будет способствовать лучшей сцепке штукатурного слоя и деревянной стены.
Следующий этап – набивка дранки, формируя своеобразную обрешетку, ячейки которой должны получится 4*4 сантиметра, край рейки прибить к стене, таким образом обрешетка не деформируется в процессе работы. Чтобы избежать растрескивание реек, перед прибивкой их следует смочить. Следующий этап – нанесение штукатурки на деревянные стены производятся по описанному выше методу.
Мы описываем классический способ штукатурки деревянных стен . Можно использовать более современные материалы вместо обрешетки дранкой можно применять металлическую или синтетическую сетку, что значительно ускорит процесс.
Штукатурка стен – довольно утомительный процесс, требующий аккуратности и правильного подхода. Но если этот процесс доверить специалистам, то он пройдет быстро, а в результате получить ровные стены, готовые для дальнейшего декорирования.
Виды штукатурки для внутренней отделки жилых помещений
На современном рынке представлен широчайший ассортимент штукатурных составов, выбор потребителя зависит от условий использования и требуемых свойств материала. Для внутренней отделки жилых помещений применяется преимущественно минеральная штукатурка — самая экологичная и безопасная для здоровья человека.
В соответствии с европейским нормативом DIN 18550-1 («Штукатурка. Термины, определения и технические требования») штукатуркой считается одно- или многослойное покрытие определенной толщины, выполненное из специального раствора и достигающее своих окончательных свойств в результате затвердевания на обработанной поверхности. В зависимости от свойств используемых смесей и толщины покрытия штукатурки выполняют разные строительные задачи и одновременно служат для оформления. К продуктам для внутренней отделки предъявляются менее строгие требования в отношении устойчивости к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепадам температур, но более строгие — относительно экологической безопасности. По типу основы штукатурки делятся на минеральную (основой служит известь), полимерную (акрил), силиконовую (кремнийорганическая смола) и силикатную (жидкое калийное стекло).
Классическая минеральная штукатурка представляет собой смесь ингредиентов натурального происхождения, содержащую песок и минеральные связующие (известь, цемент, гипс), придающие составу прочность. Важным свойством минеральной штукатурки является паропроницаемость, поэтому ее можно применять во влажных помещениях. Также покрытие обладает высокой устойчивостью к возгоранию, УФ-лучам и микроорганизмам. К сожалению, оно не слишком эластично (со временем на обработанной поверхности могут появляться трещины). Выпускается в виде сухой смеси (связующее, добавки, наполнители), перед использованием ее необходимо разбавить водой. Срок хранения ограничен, не больше шести месяцев, срок эксплуатации — до 10 лет.
Акриловая штукатурка состоит из акриловой смолы и добавок, связующим служит водная дисперсия синтетических смол. Покрытие отличается хорошими водоотталкивающими свойствами, эластичностью, высокой климатической устойчивостью, стойкостью к микроорганизмам. Срок эксплуатации — до 25 лет. Выпускается в виде готовой к использованию массы.
Основу силиконовой штукатурки составляет силиконовая смола. Входящие в состав покрытия вещества обеспечивают отличные водо- и грязеотталкивающие свойства, эластичность и паропроницаемость, что делает эту массу идеальной фасадной штукатуркой — и, к сожалению, самой дорогой. Используется только в комплексе с силиконовой грунтовкой.
Декоративная силикатная штукатурка имеет в своем составе жидкое калийное стекло. Низкий уровень экологической безопасности обусловливает применение этого материала только для наружных работ.
Мозаичная штукатурка представляет собой готовую смесь акриловой смолы и натуральной каменной крошки. Нанесение и распределение выполняется с помощью гладкой кельмы из нержавеющей стали. Эффект многоцветности достигается без использования пигментов и наполнителей, исключительно за счет естественной окраски частиц мрамора, кварца или гравийного песка.
Фактурная (волокнистая) штукатурка — это, по сути, текстильное покрытие из хлопка, вискозы или целлюлозных волокон с минеральными компонентами. Текстильные штукатурки предлагаются в виде сухого состава, замешиваемого с водой. Поверхность, покрытая текстильной штукатуркой, эффективно поглощает звуки.
Известковая штукатурка — классический вариант минеральной штукатурки, широко используемый для внутренних отделочных работ. Связующим служит известь, штукатурка паропроницаема и способна отчасти регулировать влажность в помещении. Благодаря высокой щелочности извести (показателя рН) на поверхности, отделанной таким составом, не размножаются бактерии и плесень.
Гипсовую штукатурку можно использовать во всех помещениях жилых и нежилых зданий, в том числе для отделки кухонь и ванных. За счет своей пористой структуры гипсовая штукатурка выполняет еще одну значимую функцию: в тех помещениях, где циркуляция воздуха ухудшена, а влажность повышена, она поглощает излишнюю влагу, а при повышении температуры быстро регулирует ее уровень, улучшая тем самым внутренний микроклимат. К тому же применение такой штукатурки позволяет слегка экономить на отоплении, так как она создает хороший теплоизоляционный слой, дополнительно обеспечивающий частичную шумоизоляцию и огнезащиту.
Глиняная штукатурка состоит из природной глины с небольшим добавлением растительных волокон (целлюлозы, соломы). Материал прекрасно подходит для решения оформительских задач, позволяя создавать естественные эстетичные поверхности. Фактура глиняной штукатурки может быть и гладкой, и структурированной, шероховатой. Для достижения особых эффектов в штукатурку можно подмешать перламутр или красящие пигменты. Состав под окраску, глянцевая штукатурка, а также глиняная шпатлевка расширяют возможности креативного дизайна стен с использованием глины.
Каолиновая штукатурка изготавливается на основе каолиновой глины (которая придает составу жаропрочность и эластичность). Глиняно-гипсовая штукатурка сочетает в себе полезные свойства обоих связующих — покрытие получается термоустойчивым, влагостойким и быстросохнущим.
Декоративные покрытия на основе искусственных смол выглядят как минеральные штукатурки, но не содержат натуральных связующих — в этой роли выступают дисперсии, водные (акриловые, стирол-акриловые, бутадиен-стирольные, поливинилацетатные) и неводные (полиуретановые и эпоксидные).
Шпатлевочные массы без зернистых добавок предназначены для создания гладких поверхностей. Обычно минеральные шпатлевки выпускаются в виде порошка или пастообразных масс, готовых к употреблению.
Сухие готовые смеси — составы, которые замешиваются с необходимым количеством воды непосредственно на месте работы в соответствии с инструкциями производителя, приведенными на упаковке.
Внутренняя штукатурка стен — взгляд на качество изнутри
Если еще несколько лет назад внутренняя штукатурка стен была всего лишь подготовкой ко дальнейшим отделочным работам, то сегодня дело приняло немного другой оборот. Нет, основа материала осталась прежней. Однако появление разнообразных наполнителей «изменило» многое, и теперь штукатурку можно считать самостоятельным декоративным и отделочным материалом.
Внутренняя штукатурка дома и условия работ с материалом
Несмотря на то, что говорим мы в статье непосредственно про смесь для внутренних работ, учитывайте, что в таких помещениях не всегда будет нужная температура, например, во время отключения отопления. Именно потому вам придется выбирать определенное время для проведения отделки, особенно, если проводится внутренняя теплая штукатурка. А все потому что для подобных работ требуется температура воздуха не менее 5 градусов тепла. Если это правило не соблюдать, со временем материал просто «отстанет» от стен.
Внутренняя штукатурка стен — самая дешевая работа по облагораживанию помещения, но даже здесь многие хотели бы сэкономить. И вот представьте: раствор нанесен, прошло время, однако штукатурка в некоторых местах начала осыпаться. Такое может произойти, если сделать слишком жидкий раствор, экономя материал или используя низкокачественный цемент. Поэтому лучше всего покупать товар от уже зарекомендовавшей себя компании, качеству смеси которой вы можете доверять на 100%.
Декоративная штукатурка для внутренней отделки — лучший выход при внутренней отделке
Консистенция штукатурки не зависит от всех компонентов, и не следует думать, что, добавляя в нее больше извести или гипса, вы сможете превратить обычный раствор в декоративный. Скорее, наоборот, переизбыток вяжущего вещества сделает смесь «жирной», что со временем приведет к растрескиванию, попаданию влаги в микротрещины и в итоге к полному разрушению.
Декоративная штукатурка для внутренних работ получила свои качественные характеристики за счет особого состава (минералы, силикон, силикаты, акрил). Смеси, в состав которых входит акрил, лучше всего подходят для проведения работ по отделке потолка. Сюда также можно отнести и теплую штукатурку, в которой обязательно должен присутствовать пенополистирол. Если говорить о минеральной смеси, то в ней содержатся не столько минеральные зерна, сколько белый цемент — главный вяжущий материал.
Внутренняя штукатурка стен — секреты мастерства
Согласитесь, не является секретом, что этот материал будет наноситься качественно и правильно только на очищенные заранее поверхности, именно потому вам нужно тщательно подготовить потолки и стены еще до того, как вы приступите к работам. В том случае, если они — впитывающие, то без грунтовки с использованием специальных составов вам не обойтись, ведь они нужны для повышения уровня адгезии. Для этого вам нужно приобрести либо валик, либо обычную строительную кисть, которая стоит весьма дешево. После этого вы можете переходить к следующему этапу: приготовление штукатурки из смеси (размешиваем с водой очень тщательно, пропорции обычно указаны на самой коробке). Правда, в современных магазинах можно уже купить готовый раствор. Он не должен быть очень жидким, в обратном случае, пропадут все его адгезивные свойства.
Нельзя забывать, что раствор наносят особым образом. Одно из главных правил в том, что работать с раствором следует сразу же, а израсходовать его желательно в первые 30 минут, поскольку потом она начнет застывать, что повлияет в итоге на качество покрытия. Вообще, лучше всего смотреть на время застывания в инструкции, поскольку есть несколько видов штукатурки, которая будет действенна в течение более длительного времени. Наносить ее лучше всего на потолок с помощью сокола, двигаясь «к себе», а вот на стенах можно работать и кельмой — здесь кому уже как удобнее. Разравнивать нужно строго зигзагообразно, чтобы оставить «уникальный» рисунок». Соблюдая эти легкие правила, вы сможете просто и легко провести все нужные облицовочные работы.
Внутренняя штукатурка стен – приступаем к отделке помещений
Если раньше внешняя и внутренняя штукатурка стен являлась не чем иным, как подготовкой поверхности для следующих этапов отделки, то сегодня все обстоит совершенно иначе. Конечно, все осталось прежним – и вяжущие элементы, такие как цемент, известь, гипс или алебастр, и связующий компонент, коим является вода в сочетании с песком. Но вот появление всевозможных наполнителей в корне изменило практическое применение штукатурки, которая стала самостоятельным декоративно-отделочным материалом.
Внутренняя штукатурка стен, непременные условия работ
Не смотря на то, что речь пойдет об отделочных работах внутри помещений, где можно позволить себе забыть о последних метеосводках, следует учесть и тот момент, что далеко не всегда в этих комнатах будут все условия, в том числе и отопление. А значит, сезон для нанесения на стены штукатурки все-таки придется выбрать наиболее подходящий по температурным показателям. Дело в том, что внутренняя штукатурка стен может выполняться только в том случае, если температура их поверхности не ниже +5 градусов по Цельсию. Не соблюдение этого правила приведет к тому, что адгезия (прилипание к основанию) смеси будет чрезвычайно низка со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Штукатурка считается самым дешевым отделочным материалом, но при этом некоторые «умельцы» пытаются сэкономить даже на нем. И вот уже высохший слой штукатурки, в которую была не доложена известь, начинает медленно, но верно осыпаться, причем от прикосновений руки этот процесс ускоряется, оставляя на пальцах отчетливые следы. А все потому, что из-за малого количества вяжущего компонента состав получается «тощим». Поэтому берите только проверенные марки в магазинах, заслуживающих доверия. Ведь отделка стен некачественной штукатуркой займет у вас столько же времени, сколько работа с самой лучшей смесью, а именно, в среднем до 1/5 трудозатрат на ремонтные работы. Вообще оштукатуривание считается наиболее трудоемким процессом.
Декоративная штукатурка для внутренних работ как наилучший способ отделки
Вообще все марки декоративной штукатурки называются таковой лишь по аналогии, в целом же это многокомпонентная паста, обладающая великолепной адгезией к любым поверхностям. Конечно, это не клей, но по своей вязкости почти ему не уступает. Однако подобная консистенция совершенно не зависит от количества вяжущего, поэтому не думайте, что добавлением большого количества гипса или извести вы переведете простую штукатурку в ранг декоративной. Наоборот, при таком переизбытке вяжущих компонентов состав станет слишком «жирным» и начнет со временем растрескиваться, а затем, после попадания в микротрещины влаги, и разрушаться.
Декоративная штукатурка для внутренних работ получает все свои характеристики только благодаря особым составляющим, а именно, содержанию в ней минералов, силикона, силикатов или акрила. Полимеры, вроде акрила, придают штукатурной смеси действительно уникальные свойства. Именно те смеси, в составе которых есть полимеры, наилучшим образом подходят, например, для отделки потолка. К полимерным относится и внутренняя теплая штукатурка, в которой присутствуют гранулы пенополистирола. Минеральные штукатурки также имеют лишь небольшое процентное содержание минеральных зерен, основной же вяжущий компонент – белый цемент.
Внутренняя штукатурка дома – весьма ответственная задача
Не секрет, что штукатурка безукоризненно наносится только на хорошо очищенную стену, поэтому постарайтесь подготовить поверхность заранее, незадолго до начала работ. Если основание сильно впитывающее, необходимо его загрунтовать специальным составом для улучшения адгезии, в этом вам поможет обычная малярная кисть или валик. Затем можно переходить к приготовлению раствора из сухой смеси, если, конечно, вами не была приобретена готовая декоративная штукатурка для внутренней отделки. Заводская смесь разбавляется водой до нужной консистенции не очень жидкого теста, чтобы сохранилась вязкость состава.
Главным моментом является тщательное перемешивание раствора, впоследствии ни воду, ни сухую смесь в раствор добавлять уже нельзя будет.
На стены и потолок штукатурку следует начинать наносить сразу и, по возможности, израсходовать приготовленное количество в течение получаса. Конечно, существуют смеси, которые твердеют очень долго, но схватываться они начинают уже минут через сорок. На потолок декоративная, в том числе и венецианская штукатурка наносится соколом по направлению к себе, а на стену смесь можно наносить кельмой или штукатурным соколом, как кому удобно, но движением снизу вверх. Разравнивание выполняется зигзагообразными движениями. При соблюдении этих нехитрых правил, внутренняя штукатурка дома будет сделана вами без каких-либо осложнений.
Внутренняя штукатурка стен. как это делается
Внутреннее оштукатуривание стен , по сути, ничем не отличается от наружного, только для наружных работ, а также для помещений с повышенной влажностью могут быть особые требования к вяжущим компонентам смеси. Но внутри здания вы практически обладаете полной свободой при выборе, так как отделка будет производиться, и эксплуатироваться в сухом месте.
Ниже мы узнаем, какими вы сможете пользоваться материалами, как происходит процесс оштукатуривания, а также, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.
Штукатурка для внутренних стен по газобетону без маяков
ИЗ ЧЕГО И КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
Определение. Русское определение «штукатурка» происходит от итальянского stucco (известь, гипс, алебастр) и обозначает затвердевший выравнивающий или декоративный слой, образованный какой-либо строительной смесью. Кроме того, данным словом называют саму смесь и процесс её нанесения на стену.
Стартовая шпатлёвка KNAUF HP START
Произвести классификацию штукатурных смесей можно по нескольким параметрам и один из них, это исходное состояние материала. Так, шпатлёвка может быть сухой (порошкообразной) и жидкой (пастообразной). Первые расфасовываются по мешкам 20, 25 и 30 кг, а вторые — по вёдрам, массой 8, 16, 28 и 50кг.
Также такие штукатурки могут быть стартовыми (выравнивающими), финишными (под покраску) и декоративными (рельефными). Кроме того, они бывают универсальными, для любого случая и специализированными, для заделки швов, трещин и стыков (декоративные смеси тоже относятся к их числу).
Полимерная смесь KIILTO
И, наконец, самый важный показатель, это вяжущие компоненты, которые определяют степень усадки и влагостойкость штукатурки. Так, шпатлёвки можно разделить по трём вяжущим элементам, это гипс, цемент и полимеры (латекс и акрил), где цена последних материалов самая высокая, хотя это вполне соответствует их качеству. Из них для наружных работ не рекомендуется использовать гипсовые и латексные штукатурки, которые имеют слабую устойчивость к воздействию влаги, но для внутренней отделки подходит любая из них.
Портландцемент марки 500
Портландцемент отличается от цемента повышенным содержанием силиката кальция (от 70% до 80%), хотя в остальном смеси очень похожи по всем параметрам. В качестве наполнителя для штукатурных смесей в данном случае служит песок, количество которого определяется маркой цемента, например, для М400 соотношение компонентов будет 1/4, а для М500 — 1/5. Данный вариант является наиболее применяемым, как для наружных, так и для внутренних работ.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ
Изготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке
Для приготовления цементно-песочного раствора своими руками вам понадобится либо бетономешалка, либо какая-то ёмкость типа корыта. Для того чтобы смесь получилась крепкой состав компонуется поочерёдно — сначала заливается вода и в ней растворяют цемент, получая в результате что-то вроде молочка и только потом добавляют песок.
Благодаря такой небольшой хитрости прочность штукатурки увеличивается на 30%, что доказано на научном уровне и на практике.
Замес шпаклёвки миксером
Для замешивания шпатлёвки вам понадобится прорезиненное пластиковое ведро (подойдёт также эмалированная или оцинкованная ёмкость) и миксер, который вставляют в специальную малооборотистую дрель. Если нет специальной дрели, то используйте обычную, только открутите колёсико регулировки оборотов почти на минимум, чтобы оставалась мощность для вращения.
Сначала в ведро заливаете воду, а потом засыпаете порошок, как того и требует инструкция и всё это размешиваете в течение 5-7 минут. После 5 минут отстаивания взбейте смесь повторно — на этот раз достаточно 1-2 минут — так вы добьётесь единородной массы.
Старайтесь на один подход делать столько штукатурки, сколько вы успеете использовать в течение 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как дополнительное перемешивание разрушаете молекулярную структуру, и смесь долго застывает и теряет крепость.
Полезный совет. Если вам приходится замешивать полное ведро раствора, то миксер будет его разбрасывать. Чтобы как-то избежать этого, переключите реверс (флажок у пусковой кнопки) в обратную сторону. Если миксер вращается против часовой стрелки, то вихрь закручивается внутрь, направляя поток к центру, а не наоборот.
УСТАНОВКА МАЯКОВ
Для выравнивания поверхности при оштукатуривании стен (полов, потолков) используют алюминиевые или оцинкованные стальные маяки, приклеивая их на черновое основание тем же раствором строго по уровню.
Такие профили имеют в длину либо 2,5м, либо 3,0м, а в толщину они бывают 4 мм, 6 мм и 10 мм. Естественно, чем толще профиль (измеряется по высоте гребня), тем он жёстче и корректнее ведёт себя при надавливании на него правилом.
Если на одной стене получается более двух маяков, то их надо нивелировать не только каждый в отдельности, но и относительно друг друга, как это показано на фото вверху, используя для этого, либо строительный уровень, либо нитки, натягивая их по горизонтали и по диагонали.
Расстояние между маяками должно получиться меньше на 10-15 см, чем длина строительного правила, которое вы будете использовать в данный момент при штукатурке. К примеру, при полутораметровом инструменте шаг обрешётки не должен превышать 140 см, а при двухметровом — 190 см (сокращать можно, а увеличивать нельзя).
ПЕРВЫЙ СЛОЙ
Выравнивание стены по маякам
Возможно такое, что маяки вам вообще не понадобятся, например, внутренняя штукатурка для газосиликата или пенобетона сама по себе будет ровной, потому что кладка из блоков делается строго по уровню.
Но мы всё-таки будем вытягивать стену по маякам, и для этого нам понадобится шпателем из ведра накладывать смесь между профилями (после того, как мы её загрунтовали, и она высохла), чтобы она слегка торчала из-под гребней. После этого тянем правилом по профилям снизу вверх, как это показано на рисунке, срезая всё лишнее с плоскости.
После первого прохода на поверхности останутся раковины, поэтому добавьте туда шпателем смеси и стяните правилом этот отсек повторно. Такую операцию вам придётся проделать несколько раз, до тех пор, пока перед вами не будет гладкой поверхности. После высыхания штукатурки на стену можно наклеивать обои, но можно также нанести следующий финишный или декоративный (рельефный) слой под покраску.
Рекомендация. Некоторые интересуются, чем штукатурить аэробел внутри, так вот, для блочной кладки лучше всего использовать не цементно-песочный раствор, а шпатлёвки. Причём здесь подойдут любые (гипсовые, цементные или полимерные) шпатлёвки.
ВТОРОЙ СЛОЙ
Шпаклёвка по штукатурке
Если вы решили отделать стену под покраску, то после высыхания первого слоя штукатурки наносите финишную шпаклевку , причём делаете это тонким слоем, примерно, 1-1,5 мм. Впрочем, его толщину можно регулировать наклоном шпателя, так, чем больше вы будете прижимать инструмент к поверхности (делать угол острее), тем толще будет получаться наносимый вами слой раствора.
Старайтесь сделать так, чтобы при финишной отделке оставалось минимум рубцов и бороздок (опытные мастера делают стену абсолютно гладкой и её не приходится шлифовать).
Через несколько часов после нанесения смеси можете срезать лезвием шпателя оставшиеся рубцы, пока они не затвердели окончательно. После высыхания стены, а это можно определить по полному отсутствию тёмных пятен, можно приступать к шлифованию, используя для этого алмазную сетку или мелкую наждачную бумагу.
Направления в затирке «короеда»
Рельефные штукатурки не шлифуют — их затирают теркой или полутёром в определённом направлении, благодаря чему создаётся узор, который оставляют после себя мелкие камешки. На фотографии вверху вы видите три направления движений при затирке «короеда», но направления можно накладывать одно на другое, разнообразя рисунок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы захотели произвести ремонт штукатурки внутренних стен, то вам придётся отбить все «дышащие» места, загрунтовать поверхность и только после этого делать латки какой-либо из шпатлёвок. Цементно-песочный раствор в данном случае применять не следует, так как по краям обязательно возникнут трещины. Но будет гораздо лучше сбить старую штукатурку и заменить её новой.
Внутренняя отделка стен своими руками: декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка — практичное стеновое покрытие, безупречно выполняет свои эстетические функции и отличается достаточной износостойкостью. Материал используют как для облицовки транзитных зон, так и жилых помещений. В данном материале рассмотрим основные принципы работы с декоративной штукатуркой.
Неудивительно, что спрос на оштукатуривание стен декоративным составом повышается, равно как и стоимость услуг профи. Но ведь можно обойтись и без специалиста: выполнение этого типа малярных работ по силам и владельцам жилья.
Классификация по типу вяжущего наполнителя
Прежде чем приступить к изучению особенностей и нюансов нанесения декоративной штукатурки, полезно определиться с типом материала. На рынке отделочных материалов представлены: акриловые, минеральные, силикатные и силиконовые штукатурки.
Акриловая штукатурка — эластичный, готовый водно-дисперсионный состав. Декоративное покрытие отталкивает воду и стойко к ультрафиолету, загрязнениям.
Минеральная штукатурка — экологически чистый материал, который рекомендуется использовать для оформления стен жилых помещений. Основой служит известь или цемент с добавлением твёрдых частиц-наполнителей минерального происхождения.
Силиконовый состав — пастообразная смесь на основе силиконовой смолы. Материал не боится сырости и температурных колебаний.
В составе штукатурки на силикатной основе содержится жидкое стекло. Этим и обусловлены основные достоинства материала: стойкость к воздействию ультрафиолета и повышенной влажности, образованию грибка, высокий уровень пожаробезопасности.
Преимущества состава перед другими отделочными материалами:
декоративное покрытие визуально нивелирует недостатки базовой поверхности;
визуальная бесшовность;
простота использования;
долговечность;
экологичность строительного состава.
Исходя из декоративных свойств, штукатурки делят на: фактурные, структурные и флоковые.
Фактурный вид настенного декоративного покрытия применяется для создания имитации поверхности камня, дерева, бархата и шёлка. Материал обладает неплохими маскирующими свойствами (скрывает дефекты поверхности), может использоваться для облицовки стен влажных помещений.
Флоковая штукатурка состоит из акриловой базы с примесью округлых «хлопьев» определённого размера. Благодаря использованию флока, можно создать эффект «под кожу», имитацию велюра или замшевой ткани. Покрытие устойчиво к ультрафиолету и не требует дополнительных моющих средств для очистки.
Структурная штукатурка представляет собой зернистую массу неоднородной консистенции с вкраплениями гранул минерального или синтетического происхождения: камня, кварца, древесных волокон и тому подобное. Для создания цветного покрытия добавляют оттеночный пигмент в смесь сухой штукатурки и воды.
Подготовительные работы
Выделяют три базовых этапа:
Подготовка основания.
Грунтование.
Подготовка строительного состава и нанесение декоративной штукатурки.
Чтобы подготовить базовую поверхность, для начала необходимо демонтировать старое покрытие, удалить трещины и прочие дефекты основания. Выровнять стены, используя цементную шпатлёвку или готовый строительный раствор.
Для хорошей адгезии покрытия со стеной на основание необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения с укрепляющим эффектом. При необходимости обработать поверхность противогрибковым составом.
Инструменты и вспомогательные материалы
Помимо инструмента для оштукатуривания стен необходимо приобрести:
растирочную губку (можно заменить кухонной губкой) используют для затирки. Шершавую сторону поролоновой губки можно приспособить для черновой затирки, а мягкой выполнять финальную затирку;
строительный миксер для замешивания декоративной штукатурки;
инструменты для выравнивания и создания рельефной поверхности: штукатурную тёрку, скребок, шпатели, кисти и валики;
ёмкость для замешивания раствора.
Подготовка строительного состава
При приготовлении смеси следует точно придерживаться инструкции производителя, где указывается количество сухой смеси и воды, а также последовательность и способ их смешивания. Для перемешивания используется дрель с регулируемыми оборотами и насадка-миксер. Следует выставить минимальные обороты для приготовления однородной смеси.
Важно правильно отрегулировать консистенцию добавлением воды: при нанесении методом распыления максимально допустимое количество воды — 5%, при нанесении вручную — 2%. Штукатурка быстро схватывается, поэтому рекомендуется замешивать состав небольшими порциями.
Технологии нанесения декоративной штукатурки
«Натягивание» — популярный способ нанесения декоративного покрытия на стены. Раствор следует наносить широкой кельмой непрерывными движениями от одного угла основания до другого. Толщина слоя зависит от толщины фракции и варьируется от 2 до 5–7 мм. Размазывать строительный состав необходимо равномерно по всей площади обрабатываемого участка, а наносить декоративное покрытие на соседний участок «внахлёст» на 4–5 см.
Поскольку слой материала достаточно быстро подсыхает, рекомендуется наносить декоративную штукатурку вдвоём: сначала один человек покрывает стены слоем материала, а другой следом за ним выравнивает декоративный слой на толщину зерна фракции.
После нанесения нескольких базовых слоёв декоративной штукатурки, можно приступать к созданию художественных эффектов на влажной поверхности. Предлагаем вам несколько простых способов.
Варианты декорирования поверхности:
1. Приём с использованием искусственной губки заключается в лёгких промокательных движениях. При этом на стене образовываются «пятна». Для большего эффекта их можно окрасить в несколько цветов.
2. Получить эффект мятой бумаги можно с помощью куска хорошо впитываемой ткани. Материал необходимо скомкать и пройтись по влажному основанию промокательными движениями.
3. В качестве альтернативы можно использовать специальные фактурные валики, применение которых значительно ускоряет процесс декорирования основания.
Техника «набрызгивания» несколько сложнее. Для начала необходимо нанести два-три слоя декоративного покрытия, а затем приступить к приданию объёма фактуре. Для этого понадобятся веник и палка. Смочив веник в растворе, нужно ударить им по палке с таким расчётом, чтобы брызги попали на предварительно оштукатуренную стену. При этом желательно для основания использовать один цвет, а для создания эффекта «брызг» более светлый или тёмный оттенок.
Спустя 24–48 часов (после полного высыхания финишного покрытия) стоит провести зачистку, удалив плохо закреплённые частицы штукатурки, вооружившись мелкозернистой шкуркой.
Окрашивание декоративного слоя
Приступать к окрашиванию поверхности можно лишь после того, как декоративная поверхность полностью высохнет, на это уйдет от 8 до 48 часов.
Для окрашивания поверхности с крупной фракцией наполнителя используют несколько цветов. Первый — более светлый — наносят при помощи малярного валика, дают основанию полностью просохнуть, и лишь затем покрывают выступающие участки рельефа более насыщенным оттенком. Такой способ позволяет сделать стены объёмными и массивными, поэтому его стоит использовать лишь в больших помещениях.
Для того чтобы сделать финишное покрытие прочным и блестящим, применяют технику лессирования. В старину использовали воск, но работа с ним весьма трудоёмкая, поэтому сейчас применяют прозрачный лак на основе акрила. Удобнее всего покрывать им стены с помощью валика с длинным ворсом или широкой малярной кисти.
Особенности внутренней штукатурки стен из газосиликатных блоков
Люди, которые используют для строительства газосиликатные блоки, сталкиваются с проблемой, когда внутренняя штукатурка плохо цепляется и может даже отпадать, но это проблема решается довольно просто.
Каким способом можно упростить внутреннюю штукатурку стен?
Газосиликатные блоки имеют одну особенность – у них очень гладкая наружная структура, к которой довольно проблематично цепляются отделочные материалы. Для того чтобы произвести внутреннюю штукатурку стен, можно использовать малярную сетку или обшивать стены внутри гипсокартонными конструкциями. Оба эти варианта также актуальны, если используются пеноблоки или газосиликатные блоки для возведения стен. Каждый из этих вариантов имеет свои специфические достоинства.
Использование малярной сетки позволяет сохранить максимальное количество внутреннего пространства комнаты. Это особенно хорошо для домов, которые имеют небольшую кубатуру комнат. Таким образом, стены не приобретают дополнительной толщины, но вам придется потрать дополнительные средства на малярную сетку и использовать больше штукатурки, нежели в случаях использования гипсокартона.
Фото: оштукатуривание с помощью малярной сетки
Если вы остановите свой выбор на обшивании стен внутри гипсокартоном, то это поможет вам сэкономить средства на утеплении стен из газосиликатных блоков снаружи, так как в пространство между стеной и гипсокартоном необходимо вкладывать утеплитель с хорошими влагопоглощающими свойствами, например, такой как изовер. Данная отделка является еще более дорогой, нежели предыдущий вариант, а также забирает пространство у комнат. Данный вариант подходит для домов с большой кубатурой комнат, так как потеря пространства будет не столь ощутимой. Еще важным фактором является то, что такие дома требуют лучшего отопления и лучшей теплоизоляции, что поможет обеспечить обшитие стен гипсокартоном.
В таких случаях вы сможете значительно уменьшить количество необходимой штукатурки, так как стены из гипсокартона необходимо штукатурить только на стыках.
Отделка стен гипсокартоном
Некоторые строители предлагают использовать метод искусственного повреждения стен крупной наждачкой, но данный вариант имеет один большой недостаток, он может привести к преждевременному разрушению стен из-за нарушения целостности газосиликатных блоков.
К выбору варианта внутренней штукатурки и отделки стен необходимо подходить индивидуально, учитывая предназначение помещения, климат, дальнейшую отделку, размеры комнаты и т.д. Сказать, что один вариант лучше другого, однозначно нельзя, так как у каждого есть свои плюсы и минусы, и вы сможете с ними столкнуться не только во время строительства, но и после его окончания.
Внутренняя штукатурка стен
Штукатурка по сетке – это один из способов отделки стен. Такой метод нужен для усиления облицовочного слоя на неровных поверхностях. В основном, его применяют для наружных поверхностей гражданских зданий и промышленных сооружений. Особенно это актуально для новых, еще дающих осадку домов. Но иногда таким способом обрабатывают и помещения. При этом следует различать виды армирующего материала для наружных и внутренних работ.
Ячеистый материал может быть стеклопластиковым, полимерным или металлическим. Все зависит от того, где он применяется. К сеткам под внутреннюю штукатурку предъявляются свои требования. Такой материал должен обладать стойкостью к щелочному воздействию. По этой причине его пропитывают специальным раствором. Если этого не сделать, то со временем на облицовке появятся трещины. Это значит, что основа разложилась, и штукатурный слой лишился прочности.
Помимо пропитки, сетка для штукатурки внутренних стен обязана сохранять прочность и эластичность. Согласно СНиП, ее плотность должна соответствовать параметрам 150-170 г/м2. Это даст ей возможность выдерживать механические, ветровые и другие нагрузки, испытываемые зданием в целом. Обычно для защиты стен первого этажа строителями при выполнении штукатурных работ применяется металлическая сетка.
2 Какой бывает сетка для штукатурки внутренних стен
Штукатурный слой на бетонных, кирпичных и деревянных фасадах трескается и отслаивается. Во избежание этого стены армируются сеткой. Есть 4 вида металлических сеток:
Под совсем тонкий слой применяют полимерную сетку или элемент из стекловолокна, чаще всего, когда нужна декоративная штукатурка или, как ее еще называют, венецианская. Данный вид материала обладает повышенной стойкостью к различного рода химическим воздействиям и не портит финальное покрытие пятнами в период эксплуатации. Способы крепления таких сеток могут быть различными. Если стена бетонная или кирпичная, то можно нанести на нее немного раствора и вдавить в него армирующий материал. На деревянных или пористых поверхностях зафиксировать сеть можно при помощи степлера.
Рекомендации по выполнению фасадных работ
Штукатурка пенобетона
Пенобетон защищают от карбонизационной и влажностной усадки ограничивая доступ к нему атмосферного воздуха. Самой доступной мерой защиты пенобетона является штукатурка. Но штукатуркой можно либо поправить, либо полностью испортить общую характеристику стен: теплопроводность, паропроницаемость, морозостойкость, явление конденсата, физико-механические характеристики.
Для стен из пенобетона, газобетона и других паропроницаемых строительных материалов важное значение имеет паропроницаемость штукатурки, толщина штукатурки и соотношение толщины наружного и внутреннего слоя штукатурки. В таких стенах штукатурка является слоем, препятствующем проникновению пара и воздуха, и поэтому необходимо обеспечить, чтобы количество пара, который вошел в стену через внутреннюю штукатурку в полном объеме вышел наружу через наружную штукатурку. В этом случае стены дышат, пар не остается внутри стены или под наружным слоем штукатурки. В противном случае, пар, после нескольких циклов замораживания-оттаивания становится основной причиной появления трещин и отпадения слоя наружной штукатурки, а на внутреннем слое штукатурки появляется влага и плесень.
Если нет точных теплотехнических расчетов, можно пользоваться старым правилом опытных мастеров — в целях обеспечения условия, при котором фасадные стены могут дышать, рекомендованная толщина наружного слоя штукатурки должна быть в два раза меньше, внутренней .
Стены из пеноблоков не нуждаются в толстом слое штукатурке — достаточна толщина наружного слоя штукатурки — 5-10 мм, а вследствие этого внутренний слой штукатурки может быть толщиной 10 мм — 20 мм.
В отличие от стен из других материалов, стены из пеноблоков не впитывают влагу, и штукатурка полностью сохнет наружу. Поэтому она сохнет дольше и дает возможность точного выравнивания слоя.
штукатурка на блоках, произведенных по резательной технологии, держится лучще, т.к. они имеют шероховатую поверхность. Блоки, произведенные методом литья в формы, рекомендуется зачистить или зашкурить для снятия верхнего гидрофобизированного слоя.
Также для штукатурки литьевого пенобетона рекомендуется использование штукатурных смесей с более высокой адгезией, чем для обычных поверхностей, т.к. штукатурка плохо сцепляется с такими пеноблоками из-за значительной гидрофобизации пенобетона пенообразующими компонентами .
Для увеличения адгезии штукатурки к стене из пеноблоков, выполненных литьевой технологией, можно использовать армировочную сетку.
При оштукатуривании стен из плоховпитывающих влагу материалов первым этапом на стену стену предварительно набрызгивается слой раствора, а затем, после высыхания, наносится основной штукатурный слой.
Красить оштукатуренную стену из пенобетона надо паропроницаемыми фасадными красками .
Внутренняя штукатурка
Внутренняя штукатурка — это отделочный стройматериал, который предназначен для выравнивания стен и потолков в помещениях. Штукатурка для внутренних работ состоит из вяжущих веществ таких как цемент, гипс или известь, а также из песка и воды. Сейчас в штукатурку начали добавлять специальные компоненты, которые намного повышают адгезию и другие ее характеристики.
Основанием под штукатурку могут быть бетон, кирпич, цемент, а также более сложные для оштукатуривания — пенополистирол, кроме того стены и потолки с повышенной влажностью.
Перед началом работы по отделке помещений штукатуркой, нужно подготовить поверхности. Обязательное условие — основание должно быть сухим, а его температура не должна быть ниже +5 о С. Если на стене есть загрязнения, отслоения или запыленность, то их нужно удалить и промыть, а потом обязательно просушить обрабатываемую поверхность. Сильно впитывающие основания стоит прогрунтовать специальным валиком или кистью для предотвращения неравномерного прилипания раствора. А впитывающие воду основания обработайте грунтовкой для улучшения адгезии.
Чтобы приготовить раствор штукатурки, нужно смешать готовую заводскую смесь с нужным количеством воды. Ключевым моментом при приготовлении раствора является тщательное смешивание воды и сухой смеси. Необходимо помнить, что в процессе оштукатуривания добавить воду или смесь Вы уже не сможете.
После того как Вы приготовили штукатурный раствор, его необходимо разработать в течение 25 минут. На потолок раствор наносят штукатурным соколом по направлению к себе, а на стену набрасывают кельмой или наносят штукатурным соколом по направлению снизу вверх, после этого разравнивают зигзагообразными движениями. Если необходим более толстый слой штукатурки, то можно не ранее, чем через сутки нанести ее второй раз, т. е. подождать до полного высыхания первого слоя.
Выравнивание поверхностей после оштукатуривания нужно начинать через 45-60 мин. после нанесения. Когда штукатурка начнет схватываться, поверхность нужно выровнять с помощью металлической рейки или широким шпателем. Таким образом, Вам удастся заполнить углубления и убрать излишки. После того как штукатурка высохнет, на нее можно приклеивать плитку и другие декоративные элементы.
Стоимость штукатурных работ: внутренняя и фасадная штукатурка стен — цена доступна
Одним из наиболее старых и надежных способов облагородить голые кирпичные и бетонные стены оставались и остаются штукатурные работы. Практически ни один из современных отделочных приемов не сможет заменить обыкновенную фасадную штукатурку как для внешних так и внутренних работ. Оштукатуривание стен или как сейчас говорят по-простому штукатурка стен в некоторых случаях является единственным надежным способом отделки больших площадей ненового кирпича в домах старого фонда.
Песок, гарцовка и цемент остаются лучшими друзьями строителя, также как и совковая лопата с изодранным о ёмкость со строительным раствором черенком. Технология штукатурных работ не претерпела значительных изменений с начала века, когда своды над окнами выкладывали полукругом, расклинивая кирпичи на деревянных лесах. Для того чтобы раствор долго держался на поверхности стен, к ней по-прежнему прибивают металлическую сетку в качестве арматуры. Так же, как и в былые времена, долгими часами штукатуры перемешивают раствор лопатами, а если повезет с прорабом то в растворомешалке. Бригадир набивает маяки из гипса или алебастра, и если стройка богата на деньги, то ставит металлические маяки. Дальнейшую работу выполняет штукатур с неизменным мастерком, молотком и правилом.
От чего зависят расценки на штукатурные работы
Современные технологии разнообразили картину новыми материалами, такими как декоративная фасадная штукатурка. а также машинным методом нанесения раствора. К слову сказать, фасадные штукатурки, выпускаемые под названиями силикатная штукатурка, акриловая фасадная штукатурка и многие другие современные виды растворных материалов позволяют выполнить работы настолько качественно и получаемая поверхность выглядит так хорошо, что можно сразу переходить к малярным работам без шпатлевания.
А если говорить о стоимости штукатурных работ, то здесь рынок настолько пресыщен предложениями, что ценовой разброс становится довольно небольшим. Традиционный ручной метод относительно недорог. Механизированные методы обладают плюсами скорости и, соответственно, цены на штукатурные работы, выполненные таким способом, поразят вас не меньше, чем быстрота и качество.
Цены на штукатурные работы, расценки на многие другие виды работ, а также ответы на многие важные вопросы, касающиеся эксклюзивной отделки помещений, вы сможете получить, позвонив к нам в офис, в таблице ниже, а также перейдя на страницу с расценками .
Стоимость штукатурных работ по маякам
В стоимость работ включено: грунтовка поверхности, установка маяков, металлических углов, свыше 80мм — установка металлической сетки.
При объеме штукатурных работ свыше 1500 м², будет использоваться механическая штукатурка.
Штукатурка стен
Термин «штукатурка» применяется в двух значениях. Во-первых, он означает само густое вещество, которое применяют для отделки потолков и стен. Во-вторых, это процесс ремонтно-строительных работ – нанесение этой пасты. Для чего нужна штукатурка? Отделку штукатуркой используют практически всегда при строительстве здания или при ремонте. Кирпичные стены, как и стены из других материалов, имеют неровную поверхность. Иногда неровности не бросаются в глаза, но, при покраске или поклейке обоев, стена приобретает не слишком опрятный вид. Именно поэтому штукатурка стен актуальна уже не один год.
Штукатурка бывает внутренняя и наружная. Также штукатурку делят на виды по цели применения – на декоративную и выравнивающую. Последний вид это стартовый слой штукатурки. Сверху него можно наносить декоративную для создания определенной цветовой гаммы помещения. Важно, чтобы у штукатурки была высокая паропроницаемость. При этом штукатурка для стен должна быть экологически безопасной. Экологичность обеспечивается за счет использования природных материалов в составе штукатурки. Декоративная штукатурка это покрытие, предназначенное для создания определенного эффекта. От количества слоев, оттенка и способа нанесения зависит, какой стиль приобретет помещение. Ведь штукатурка это материал, который применяется на начальном этапе дизайна и не может противоречить другим стилевым элементам помещения.
Если вы хотите получить эффект старины, для этого вам понадобится определенный вид штукатурки стен. Количество особенных стилевых решений, которые можно воплотить с помощью штукатурки, многообразно.
Штукатурка стен это не просто работа по отделке помещения, но настоящее искусство. Именно штукатурка стен способна изменить помещение до неузнаваемости.
Внутренняя отделка стен декоративной штукатуркой
Люди понимают: внешняя привлекательность стен должна сочетаться с эффективными эксплуатационными свойствами покрытия, которые желательно сохранить на протяжении многих лет. Декоративная штукатурка – идеальный вариант облицовки стен жилой комнаты, офисного помещения, школьного коридора, торгового зала. Спрос на этот материал постоянно растет, неслучайно среди постоянных покупателей компании «Краска Декор» есть как частные лица, там и муниципальные организации, коммерческие фирмы Москвы и области.

Прелесть венецианки и строгость короеда

Даже неискушенные потребители знают, что венецианская штукатурка – один из самых престижных видов покрытия, который имитирует причудливый узор натурального мрамора. Полупрозрачная основа дает возможность проявления фантазии для создания собственного рисунка. Нанести декоративную штукатурку своими руками проблематично даже тем умельцам, которые владеют шпателем – необходимо знание технологии, аккуратное послойное нанесение с полным высыханием каждого предыдущего покрытия. То же касается и короеда – популярного рельефа, имитирующего изъеденную жучками кору дуба. Приятное на ощупь и роскошно выглядящее в любом интерьере покрытие требует качественного сырья, практических навыков, специальных инструментов для внутренней отделки стен декоративной штукатуркой. Поэтому лучше пригласить профессионалов, которые создадут красоту и уют. Но эстетика – не единственное достоинство штукатурки.

Устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.

Сохранение рабочих свойств в широком диапазоне температур.

Водонепроницаемость, оберегающая стены от образования сырости.

Огнеупорность, что очень важно для предотвращения пожаров.

Экологическая безопасность: в основе штукатурки натуральные компоненты.

Низкий коэффициент теплопроводности, отличная звукоизоляция.

Тонкости нанесения декоративной штукатурки

Чтобы комната выглядела уютно и эстетично, надо тщательно подготовить стены под раствор. Саму массу, наносимую на стену, необходимо готовить в строгом соответствии с инструкциями, предлагаемыми изготовителем: материал поставляется на прилавки в сухом виде. Стены под декоративную штукатурку следует очистить от пыли, гряди, масляных пятен. Для качественного нанесения нужна ровная поверхность, поэтому трещины и сколы грунтуются, наросты и заусенцы убираются. Особенно важна гладкая поверхность для покрытия венецианкой: волшебной игры света, тонких цветовых переходов можно добиться только на оштукатуренной и ровной стене. Общий алгоритм работ по отделке стен декоративной штукатуркой изнутри состоит из нескольких этапов.

После укладки малярной сетки наносится выравнивающий слой грунтовки; нельзя класть штукатурку сразу, надо дать возможность стене полностью высохнуть.

Для создания нужного узора важно использовать профессиональные инструменты: металлические кельмы, пластиковые терки, строительные шпатели, поролоновые губки.

Если фактурные покрытия наносятся валиками или хаотичными движениями в один слой, то венецианка требует многократного нанесения, после каждого слоя надо дать ему высохнуть.

В конце наносится воск или специальный лак, повышающим влагостойкость покрытия и увеличивающий блеск глянцевой штукатурки.

Видеоуроки по технологии внутренней отделки стен декоративной штукатуркой можно посмотреть в интернете, однако разнообразие техник, обилие материалов, огромный выбор инструментов может поставить в тупик неискушенного потребителя. Если вы не уверены в своих силах – приезжайте в салон-магазин компании «Краса Декор»! У нас вы всегда сможете воочию убедиться в прелести этого отделочного материала, опытные консультанты с радостью ответят на интересующие вопросы, помогут подобрать оптимальную колеровку, рассчитают необходимое количество материала исходя из площади помещения. Уверены, вы не разочаруетесь в своем выборе: декоративная штукатурка для внутренней отделки – оптимальное решение по соотношению качества и цены!
Виды декоративной штукатурки для внутренней отделки стен
Виды декоративной штукатурки
Элегантность стиля: эффекты, рисунки, панно
Выбор декоративной штукатурки для помещений различного назначения: фото интерьеров
Подводим итоги
Роскошная гостиная с элементами элегантной старины, просторная детская с уникальным интерьером или тихая, уютная спальня в нежно-розовом обрамлении – с помощью декоративной штукатурки можно создавать поистине неповторимые шедевры, которые станут настоящим украшением любой комнаты.
Этот материал известен миру уже тысячи лет. Еще в эпоху Ренессанса искусные мастера вручную, с помощью трафаретов, создавали интересные и необычные узоры, а самые талантливые вырезали из цемента собственные картины, которые считались настоящим шедевром и очень дорого ценились.
В наши дни использование декоративной штукатурки для внутренней отделки помещений совсем не потеряло актуальность. И даже наоборот. Сегодня, благодаря огромному разнообразию различных составов и фактур, можно не только скрыть любые дефекты поверхности стен, но и создать поистине эксклюзивный интерьер.
Виды декоративной штукатурки
Многообразие видов декоративных смесей способно удовлетворить запросы даже самого требовательного эстета. Применение этого материала в отделке дает возможность придать эффект «старины» интерьеру спальни или гостиной, оригинально оформить стены в детской с помощью интересных узоров или изображений причудливых животных и даже сделать более просторным коридор, используя различные фактуры.
Однако для того, чтобы применение декоративной штукатурки принесло желаемый результат, необходимо знать, какие виды этого материала бывают, какие они предоставляют возможности во внутренней отделке и как сделать правильный выбор для того или иного типа помещения.
В зависимости от состава декоративные смеси делят на несколько основных видов: минеральная, полимерная, силиконовая, структурная. Что касается получения фактур, узоров и рисунков, то здесь наиболее часто применяют фактурную, венецианскую и флоковую штукатурку. Однако на этом выбор не ограничивается, ведь с помощью данного материала можно создавать самые разнообразные эффекты, начиная от эффекта «растрескивания» и мокрого шелка» и заканчивая креативной абстракцией.
Минеральная штукатурка
Это один из самых распространенных материалов, главной составляющей которого является крошка ценных пород камня (малахит, мрамор, гранит). В качестве связующих компонентов выступают известковая смесь и гипс. Отделка минеральной штукатуркой отличается высокими экологическими качествами и совершенно не боится воды. Наиболее часто подобный вид декоративной отделки используют для ванных комнат и санузлов, где всегда присутствует повышенная влажность. Наряду с невысокой стоимостью, материал относительно недолговечен – и это, пожалуй, единственный его минус.
Полимерная штукатурка
Это смесь, в составе которой присутствуют акриловые дисперсии, полиуретан, эпоксидные смолы. Материал считается экологически чистым, он долговечен и надежен. Кроме этого, он имеет высокую пластичность, устойчивость к влаге и агрессивным средам. Однако, исходя из практики, специалисты не рекомендуют применять полимерную штукатурку для отделки поверхностей, утепленных минеральной ватой, поскольку смесь обладает относительно невысокой паропроницаемостью.
Силиконовая штукатурка
Главный связующий компонент смеси – синтетическая смола, и это дает массу преимуществ. Силиконовая штукатурка высокоустойчива к воздействию УФ-лучей и влажности, она не впитывает посторонние запахи и отталкивает пыль. Идеальна для отделки любых помещений, включая кухню и санузел.
Силикатная штукатурка
Одна из самых надежных и долговечных разновидностей декоративной штукатурки, изготовленной на основе жидкого стекла. Такая отделка способна прослужить более 50 лет без потери своих прочностных и эстетических характеристик. Смесь может наноситься на любые типы поверхностей, имеет множество оттенков, огнеупорна, устойчива к влаге и образованию плесени.
Структурная штукатурка
В сравнении с другими видами структурная смесь редко используется для внутренних работ. Чаще всего ее используют для отделки фасадов. Объясняется это тем, что мастер при работе с этой смесью никогда не знает, какой будет структура поверхности после ее нанесения и высыхания, при этом выглядеть она будет в любом случае грубо. К тому же, структурные смеси не рекомендуют использовать в отделке помещений с высокой влажностью.
Фактурная штукатурка
Само название смеси уже указывает на то, что при ее нанесении получается четко выраженная фактура. Это один из самых часто используемых видов, поскольку, помимо высокой экологичности, огнеупорных свойств и влагоустойчивости, отделка фактурной смесью дает возможность создавать уникальные интерьеры.
Кроме этого, материал имеет высокую пластичность, что позволяет создавать уникальные шедевры с учетом общей стилистики интерьера. С ее помощью можно создать имитацию природного камня, бархата, дерева, шелка и даже кожи. При этом фактурную штукатурку можно наносить на любые поверхности, начиная от бетона и заканчивая пластиком. Самые интересные фактуры: «короед», «шуба», «барашек».
Флоковая штукатурка
Флоковая (шелковая) штукатурка после высыхания приобретает вид струящихся и переливающихся перламутром шелковых линий. Флоковую штукатурку применяют для отделки любых помещений, но чаще всего ее используют для элегантного оформления кухни.
Основные составляющие смеси: натуральная целлюлоза, волокна шелка, а также минеральные наполнители и красители. Такой состав обеспечивает отделке хорошую звукоизоляцию, водонепроницаемость, защиту от развития плесневых процессов и главное – оригинальный и стильный внешний вид.
Венецианская штукатурка
Это безусловный лидер среди прочих разновидностей, с помощью которого можно создавать самые необычные, эксклюзивные художественные эффекты. После полного высыхания венецианской штукатурки поверхность приобретает вид настоящего мрамора, который любому интерьеру придает респектабельность и роскошь. Глубина цвета, эффект внутреннего свечения и в целом потрясающее художественное исполнение способны удовлетворить вкус даже самого требовательного эстета.
Элегантность стиля: эффекты, рисунки, панно
При помощи специальных техник нанесения можно получать различные эффекты: старение, растрескивание, шероховатость, объемность, рельефность, «мокрый шелк». Большинство из предлагаемых видов декоративных штукатурных смесей легко наносятся и при работе не требуют углубленных навыков. Однако есть и такие виды, которые может использовать только мастер, знающий все, даже самые мельчайшие нюансы. К примеру, венецианская штукатурка требует кропотливой и аккуратной работы, чтобы в итоге воссоздать четкую имитацию мрамора.
Это же касается и различных рисунков, панно, которые на сегодня становятся популярными при проведении внутренних отделочных работ различных помещений. Рисунки при помощи декоративной штукатурки можно создавать разными способами: с помощью трафарета, декоративной росписи или лепнины (для панно). Это дает возможность привнести изюминку в интерьер любого помещения, сделать его оригинальным, стильным и живым.
Внутренняя и внешняя штукатурка, применение в строительстве.
Штукатурка на стенах и потолках строительных объектов представляет собой слои строительного раствора. Задачи, выполняемые штукатуркой, зависят от места ее применения. Штукатурку можно наносить одним или более слоями. Внешний слой многослойной штукатурки обозначается как верхняя штукатурка, остальные — как нижняя штукатурка.
По виду и способу обработки свежего раствора и поверхности, на которую он наносится, различаются виды штукатурных работ, например: штукатурка с начесом, тертая штукатурка, машинная штукатурка, штукатурка, обработанная щеткой с водой и т.д.
Различные виды штукатурки отличаются своими свойствами; наряду с нормальной штукатуркой (которая обозначается так же, как штукатурка) есть штукатурка с особенными свойствами, например: с повышенной теплоизоляцией, водонепроницаемая штукатурка, огнеупорная штукатурка и т.п. По месту нанесения штукатурки различается наружная и внутренняя штукатурка, а последняя в свою очередь может быть стенной и потолочной.
Необходимого состояния хорошей штукатурки, когда она хорошо схватывается, можно достигнуть, только когда штукатурный грунт чистый, способен впитывать и имеет грубую поверхность. Пыль и загрязненные слои не позволяют штукатурке схватываться. Напротив, впитывающая и грубая поверхность способствует сцеплению штукатурки с основанием.
Хороший штукатурный грунт представляют собой пемзобетон и пористый кирпич. В теплую погоду штукатурный грунт нужно предварительно увлажнить, чтобы штукатурный раствор не сразу вытянул воду.
При слабовпитывающим, гладком штукатурном грунте (бетон, известково-песчаная каменная кладка) сначала наносится набрызгом цементный раствор или наносится промежуточный склеивающий слой. Нанесение набрызгом цементного раствора вследствие увеличения поверхности улучшает сцепление между основанием и штукатуркой и исключает неравномерное обезвоживание штукатурного грунта.
На поверхностях, которые не удерживают набрызг (например, из стали или деревянных частей), или там, где несущие конструкции должны иметь собственную независимую от других деталей штукатурку, используются в качестве основания для нанесения штукатурки, например, проволочные сети или ребристые металлические щиты. Неподходящий штукатурный грунт нужно улучшить с помощью набрызга или с помощью металлического ребристого основания.
Свойства и нанесение наружной штукатурки, толщина слоя.
Многие материалы, применяемые для возведения стен зданий, впитывают влагу. Из-за этого нарушается теплоизоляция, и при морозе камень разрушается. Наружная штукатурка препятствует проникновению влаги, тем самым сохраняется теплоизоляция и камень предохраняется от разрушения при морозах. Это предопределяет требование к штукатурке — она должна быть погодоустойчивой и водонепроницаемой.
С другой стороны, штукатурка должна пропускать водяной пар, иначе возникающая при эксплуатации здания влажность в течение времени может привести к отсыреванию стен изнутри.
Наружная штукатурка постоянно подвергается температурным изменениям и изменениям влажности. Благодаря этому возникают напряжения в верхнем слое штукатурки, между слоями штукатурки и между штукатуркой и кирпичной кладкой. Наружная штукатурка должна быть схватывающей и эластичной, способной выдерживать эти напряжения. Кроме этих технических целей штукатурка служит для украшения здания.
Для того чтобы защитить стену от проникновения влаги, наружная штукатурка не должна быть слишком тонкой. Тонкий слой штукатурки не мог бы выдержать напряжений, возникающих из-за температурных колебаний и колебаний влажности, с другой стороны, штукатурка не должна быть слишком толстой и в связи с этим соответственно тяжелой, в таком случае она даст слишком большую усадку. Поэтому для наружной штукатурки избрана средняя толщина — 2 см. Такой толщины, как правило, невозможно достичь нанесением одного слоя, потому что такой толстый слой при нанесении обвалился бы. Поэтому обычно наносят штукатурку в два слоя. Это делает возможным каждому слою штукатурки задать соответственно отдельные требования.
Нижний слой и верхний слой наружной штукатурки образуют некую систему, которая должна выполнять общую функцию защиты. Внешний слой к тому же выполняет и оформительскую задачу. Нижний слой штукатурки как несущий слой внешней штукатурки должен характеризоваться повышенной твердостью. Но при этом она не должна быть выше твердости штукатурного грунта, иначе из-за различных напряжений будет нарушено схватывание.
Появляется особая опасность возникновения трещин, во избежание чего рекомендуется использовать тканевые прокладки в качестве штукатурной арматуры.
За одну рабочую операцию разрешается нанести раствор сухих смесей такой толщины, которая позволяет ему схватиться и не обвалиться. Это, в общем, гарантировано в том случае, когда толщина слоя не превышает более чем в три раза диаметр самых крупных зерен песка. Слои штукатурки наносятся равномерно, неровности штукатурного слоя преодолеваются сглаживающим слоем штукатурки. Последующие слои штукатурки разрешается наносить после того, как предыдущий слой достаточно отвердел. Если необходимо, штукатурное основание следует сначала увлажнить или сделать шероховатым.
Для достижения хорошего схватывания раствор нужно набрасывать машинным или ручным способом. При набросе частицы раствора входят в тесное соприкосновение со штукатурным основанием, и это повышает действие адгезионных сил (сил сцепления). Если же наносить раствор с помощью доски, то под штукатуркой часто остаются воздушные пустоты.
Наружную штукатурку нельзя наносить в сильный дождь или при приближении мороза. Также нельзя наносить наружную штукатурку на промерзшую кирпичную кладку. При сильном солнечном излучении следует применять увлажнение или солнцезащитные козырьки, что убережет штукатурку от преждевременного высыхания.
В зонах сурового климата, как, например, в предгорных альпийских районах, как правило, предварительно набрасывается в качестве основания цементный раствор, затем следует нижний и верхний слои штукатурки. В данном случае кроме своей функции схватывания наброс выполняет функцию дополнительной защиты кирпичной кладки от сильного дождя.
При так называемых теплоизоляционных штукатурных системах на теплоизоляционный грунт с применением полистирола в качестве добавки наносится водоотталкивающий верхний слой штукатурки (накрывка). Обработка внешней поверхности накрывки различается в зависимости от способа ее нанесения.
Применение внутренней штукатурки для отделки.
К внутренней штукатурке относятся оштукатуривание стен и потолков внутри помещений. В жилых помещениях возникает в меньшей или большей степени влажность. Внутренняя штукатурка должна впитать излишнюю влагу и позднее ее выделить, Т.е. она должна регулировать влажность. Если такое регулирование отсутствует, на поверхностях стен образуется влажная пленка, которая приводит к повреждениям. Обои улучшают, а масляная краска и шпаклевочные массы сводят на нет регуляцию влажности.
Внутренняя штукатурка служит как основа для покраски, обоев и других покрытий, поэтому она должна быть достаточно твердой, ровной и хорошо схватывать. Неровности служат впоследствии причиной появления нежелательных теней на стенах и потолках. Так же, как и наружная штукатурка, нанесение внутренней штукатурки улучшает звуко- и теплоизоляцию стены или потолка.
Для того чтобы сохранить достаточную влажность, внутренняя штукатурка не должна быть слишком тонкой. Вообще внутренняя штукатурка на стене и потолке должна быть толщиной в среднем 1 см однослойная и 1 — 1,5 см двухслойная.
Так же, как и наружная, внутренняя штукатурка в подавляющем большинстве случаев наносится машинным способом и часто в один слой. Внутренняя штукатурка должна действовать как основа, на которую клеют обои, окрашивают или делают иные покрытия. Она должна в среднем иметь толщину 1 — 1,5 см.
Сказанное выше о штукатурном грунте и о набросе штукатурного раствора в основном справедливо и для оштукатуривания внутренних стен и потолков. Особенно ровных поверхностей при внутренней штукатурке, например, в ванных комнатах в качестве основания для укладки плитки можно легче достичь, если затирать штукатурку на сделанные ранее маячные планки. Маячные планки из раствора («парижские планки») проводят как вертикальные полоски раствора на расстоянии 1 — 2 м друг от друга. Раствор используется для всей поверхности. Вместо маячных планок из раствора используются в большинстве случаев сменные маячные планки из металла или искусственных материалов. Соответствующим образом оформленные маячные планки служат также для ограничения штукатурных поверхностей и для изготовления кантов.
В качестве основания под штукатурку, когда это необходимо, служат чаще всего ребристые цельнорешетчатые или с недавних пор также прямоугольные сетки из оцинкованной проволоки с вкраплением картона.
Монолитные перекрытия перед нанесением штукатурки должны быть чистыми и свободными от масла для опалубки. Для улучшения схватывания лучше всего зарекомендовал себя штукатурный раствор особого состава, например: схватывающая штукатурка, машиногипсовая штукатурка или нанесение органического схватывающего моста (нанесение слоя искусственных смол). Ровной штукатурки можно достичь только с маячными планками. При работе с монолитными перекрытиями нужно предпринимать особые меры для улучшения схватывания.
Виды штукатурок для внутренней отделки помещений: какие бывают по качеству

Виды штукатурок для внутренних работ подразделяют на: стандарт; эконом; высшей категории. Главная цель деятельности: создание идеальной кривизны, вывести углы строения, конструкции, сделать ровные проектные откосы, проёмы. Привести к нормативной величине: толщину перегородок, свести к минимуму отклонения согласно СП 71.13330-2017.
Что такое штукатурка и зачем она нужна
Штукатурка это состав строительной смеси, который формирует отделочный слой. Происхождение от итальянского выражения stuccatura. Обозначает известь, гипс, алебастр. Для прочности внутренних перегородок, наружных конструкций отделка увеличивает толщину слоя, доводит прочность до строительной нормативной, проектной величины.
Предназначение, штукатурка определение:
Заделка швов между внутренними перегородками кирпичной, блочной кладки;
Закрывание микротрещин, утепление помещений;
Защита конструкций от влаги;
Создание декоративных элементов, видов (полукруг, квадрат, ромб).
Для чего нужна штукатурка. Смесь предназначена для заделки швов в кирпиче, блочной кладке. Обычная косметика защищает стены здания от мостика холода, закрываются пустоты, уплотняются неплотности, герметизирует 100% всей конструкции.
Смесь предназначена для заделки швов в кирпиче, блочной кладке.
Сфера использования
В строительстве, реконструкции работа включает в себя отделку:
Все виды конструкций;
Проёмов окон, дверей;
Арок перегородок;
Декоративных элементов.
Какие бывают штукатурки для внутренней отделки. Характеристики: обычные, специальные, декоративные работы. Задача отделки внутренних конструкций сделать их идеально ровными, без заваливания стен, с углами 900. Рейтинг растворов для внутренних работ высокий, в них меньше вредных, агрессивных, токсических компонентов.
Наружные работы включают в себя работы:
Создание защитного слоя конструкций стен.
Оформление карнизов дома.
Создание защитного слоя цокольного полуэтажа здания, декоративное оформление.
Выполнение откосов, карнизов наружной части оконных проёмов.
Создание защитного слоя конструкций стен.
Лучшая косметика стен создаёт идеальный вид, препятствует:
Погодным условиям;
Воздействию атмосферных осадков;
Насыщению влаги при дожде;
Ветровым, ураганным нагрузкам;
Механическим повреждениям;
Ультрафиолетовому излучению солнечных лучей;
Ледообразованию, морозам;
Перепадам температуры атмосферного воздуха.
Штукатурка стен препятствует воздействию атмосферных осадков.
Чем отличается от шпаклевки
Вид работ по шпаклевки имеет 2 существенные разницы. Штукатурка помещений выравнивает конструкции, создаёт чёткую горизонталь, вертикаль, углы. Шпаклевка выравнивает саму поверхность конструкции.
Главная их разница:
Косметика стен выравнивает кривые конструкции, завалы, придаёт углам, элементам отделки правильные формы, приводит к нормативам СНиП.
Шпаклевка устраняет локальные неровности в слое, уменьшает эксплуатационные, строительные дефекты (трещины в швы, затирка пор, стыков между листами ГКЛ, ЦСП), устраняют незначительные выбоины стен, листов.
Штукатурка помещений выравнивает конструкции, создаёт чёткую горизонталь, вертикаль, углы.
Разновидности смесей по назначению
Сухие виды макияжа классифицируются на строительные растворы из гипса, цемента. Проводятся большие замесы для 100% объёмов строительных перегородок, откосов, проёмов, арок, кладке керамической плитки, гидроизоляции от влаги, теплоизоляции, выравнивания кривизны, углов стен.
Какую штукатурку выбрать для стен квартиры. Растворы, содержащие больше минеральных модификаторов обладают лучшими характеристиками. Они пригодны для 80% разнообразных отделок. Какую штукатурку выбрать для стен. Растворы с присадками: вяжущими составами, наполнителями, специальными модификаторами.
Штукатурка виды и назначение относится к разным помещениям, работам. По прямому назначению, где выше рейтинг гипсовых штукатурных смесей, компонентов. Используются в кладке, шпаклевке, заделке швов.
Растворы, содержащие больше минеральных модификаторов обладают лучшими характеристиками.
Виды штукатурки для внутренней отделки стен выпускаются в заводской фасовке. Фасуют на заводе 2 типов. Простые композиции, без включений. Вяжущие компоненты способствуют универсальности растворов, они твердеют быстро. Поэтому здесь лучшая гипсовая штукатурка с её техническими свойствами. Как выбрать штукатурку для влажных режимов хранения, противодействию набора влаги, морозостойкую, стойкую к переувлажнению, просушиванию. Помогает паспорт изделий. Название штукатурки, заложено в свойствах смеси, фракции заполнителей, наполнителей.
Рейтинг цементных штукатурок выше у растворов с цементами: марок М 400, Akkermann (ГОСТ 31108-2016).
В Akkermann много гидравлически вяжущих веществ, преобладает совместный помол:
Цементного клинкера;
Гипса;
Добавок, с силикатами кальция до 80%.
Виды штукатурки для внутренней отделки стен выпускаются в заводской фасовке.
Черновые
Для создания плотной основы, какую штукатурку выбрать. Смесь, где будет выполнена 100% идеальная черновая отделка. Косметические пласты закроют кирпичную кладку, дерево, бетон, все конструкции стен. Данные работы заменяют дорогой материал в косметике стен плитами ГКЛ в местах, где нельзя иначе сделать монтаж межкомнатной перегородки.
Косметические пласты закроют кирпичную кладку, дерево, бетон, все конструкции стен.
Финишные
Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен только качественную смесь. Краска чётко покажет места неровности, выемок, микротрещин. Поэтому до нанесения декоративного слоя тщательно делают финишный слой. Подбирают компоненты с характеристиками. Делают поверхность шероховатой в виде мелкой наждачной шкурки, но вместе с тем идеально ровной без трещин, выемок.
До нанесения декоративного слоя тщательно делают финишный слой.
Виды штукатурки, какие бывают, какая лучше
Виды штукатурки для внутренней отделки включают: (цемент+песок; тоже +известь). Технические качества состава высокие. Поэтому вопрос, какую штукатурку лучше использовать для внутренней отделки сразу отпадает. Среди существующих видов отделки это наиболее надёжные работы. Обеспечивают 100% адгезию. Стоимость их ниже.
Штукатурка для стен, какая лучше. Гипсовая смесь с компонентами строительного гипса + добавки уменьшает количество вяжущих компонентов. Какая гипсовая штукатурка лучше, та, где имеются высококачественные модификаторы. Они увеличивают адгезию. Их применяют для этапов подготовки к декорированию.
В чём выше рейтинг гипсовых штукатурок, в свойствах, они приспособлены сопротивляться деформированию, в жидком виде держатся на вертикальной поверхности, меньше стекают вниз. Где на конструкцию меньше проникает плесень, грибок, там экология будет прекрасная. Гипсовые штукатурки для внутренних работ рейтинг держат наивысшим. Какая бывает штукатурка из гипса: она эластичная. Гипсовая штукатурка, какую выбрать. Та, где характеристика вязкости выше при моментальном схватывании. Это свойство смесей позволяет качественнее устранять дефекты перегородок.
Гипсовая смесь с компонентами строительного гипса + добавки уменьшает количество вяжущих компонентов.
Простая штукатурка. Обычная консистенция должна соответствовать всем 6 параметрам таблице 7.4 Свода Правил 71.13330-2017, СНиП 3.04.10-87. В них установлено качество отделки. Вертикально > 3 мм на 1000 мм, > 10 мм по высоте помещения. Горизонт > 3 мм на 1000 мм. Неровность стены (плавное очертание) 4 м2, > 4 мм на 1000 мм, >10 мм на 1 элемент. По оконному, дверному проёму, пилястрам, столбам вертикаль, горизонт 4 мм на 1000 мм, до 10 мм на 1 фрагмент. Радиус криволинейной конструкции от проекта >10 мм на 1 измерение. Ширина откосов к проекту >5 мм.
Усовершенствованный штукатурный слой, установлены жёсткие допуски обычного типа штукатурки конструкций: вертикаль > 2 мм на 1000 мм, > 10 мм по 100% высоте помещения. Неровность конструкции перегородок из 100% >2 шт., могут быть глубиной > 3 мм. Высококачественная штукатурка максимально ужесточена в допусках: вертикаль >0,5 мм (каждого 1 м, > 5 мм) по вертикали. Горизонталь жёстче оценивается >1 мм через 1 м измерений. По ширине откосов допуск >2 мм.
Высококачественная штукатурка максимально ужесточена в допусках.
Формы выпуска
Выбор косметической работы внутренних работ зависит от количества и объёмов неровностей, всех помещений под черновую, финишную отделку. Большую массу сухих растворов проще покупать фасованными в таре. Форма фасовки, вес: 2,5, 5, 10, 25, 30, 50 кг, бумажные мешки, пластиковые вёдра.
С тарой комплектуются паспорта завода с указанием:
Технических параметров;
Области применения;
Расхода смеси к воде;
Расход на единицу площади стены;
Минимальный, максимальный пласт;
Технические свойства компонентов.
Для наружных работ. Силикон амальгама «Барашек» Farben (премиум класс) имеет 9 цветов. Адгезия высокая на ячеистом бетоне, газ-бетоне, ГКЛ, ЦПС.
Силоксан масса «Барашек» Farben (премиум, эконом класс). Держится до 15 лет на: обычных стенах, ячеистых бетонных блоках, кирпиче, ЦСП, ОСБ-1-3.
Большую массу сухих растворов проще покупать фасованными в таре.
Разновидности смесей по применению
Обыкновенная штукатурка лучшая, применяется в конструкциях частных домов, производственных лабораторий, подготавливаемых к покраске, оклейке обоев. Декоративная косметика делает текстуру, рельеф, цветную стену.
Специальные
Смеси имеют функциональные особенности
Акустическая;
Теплозащита;
Гидроизоляция;
Кислотостойкая консистенция;
Рентгеново-защитная смесь.
Смеси имеют функциональные особенности теплозащиты, гидроизоляции и т.д.
Декоративные
Растворы декоративного покрытия одинаково хороши в отделке наружной конструкции, внутренних стен, они декорируют конструкции, создают архитектуру, стиль выбранного интерьера. Эти виды макияжа стен высокого качеству, они идеальны для многих дизайнерских решений.
Они декорируют конструкции, создают архитектуру, стиль выбранного интерьера.
Фасадные
Косметика конструкций данного вида придаёт поверхности гладь, структурную защиту.
Отделка делается 2 видов:
Обычное черновое покрытие.
Декоративный слой.
Из чего состоит штукатурка для стен термостойкого исполнения. В составе: пена стекла, гранулы пены полистирола.
Звукопоглощающая конструкция используется для звукоизоляции кинотеатров, филармоний, промышленных предприятий. Защитная структура снимает Альфа, Гамма, Бета излучения рентгеновских лучей. Кислотостойкие растворы наносят на конструкции химических лабораторий.
Из чего состоит штукатурка данного вида. В смеси: песок + цемент + специальные наполнители в виде калиевого стекла, каменной муки, кварцитов.
Штукатурка что это такое для наружных работ здания. Это виды специальных работ, составы смесей, создающих фигуры, «шубы», «барашки», под покраску цокольного выступа дома, инженерного строения.
Кислотостойкие растворы наносят на конструкции химических лабораторий.
Акустические
Материалы, покрывают косметическим раствором. Производятся составы: для понижения, поглощения звуков, шума.
Отличительные черты макияжа стен, они включают добавки. Делается монолитом звукоизоляция. Удаляются 100% маяков. По внешнему виду она похожая на обычную конструкцию. Предусматривает по верху колеровку стен. Ремонтируется все конструкции, делается полная их реставрация. Напыление делается по Нормам по экологии, безопасности для человека. Эффективность звукопоглощения в растворах повышается нанесением поверх пемзы бетона, ДСП, ЦСП.
Косметика наружная, внутренняя включает звукоизоляционные добавки гипс; портландцемент; известь; магнезит (порошок). Звукопоглощающие растворы отличаются объёмной массой 0,6 – 1,2 т/м3.
Эффект достигается присутствием лёгких добавок:
Составы пемзы;
Перлита;
Керамзита;
Шлаков;
Вспененного стекла.
Размеры гранул 3 – 5 мм, вводятся 1 на выбор смесь с крошкой.
Производятся составы: для понижения, поглощения звуков, шума.
Теплозащитные
Растворы создают теплоизоляцию, они состоят из известковых растворов. Пропорции делают 1:2 > 1:3. Добавка пемза, перлит песчаный.
Растворы создают теплоизоляцию, они состоят из известковых растворов.
Гидроизолирующие
Косметическая гидроизоляция используется для цоколя, стен здания. Она выдерживает напор дождя, струю воды при помывке фасадов стен воды 7 МПа. Качественная конструкция фасадов способна работать в диапазоне (- 45 > +70 0С). Гидроизоляция стойкая против любых кислот. Высокие гидрофобные качества водонепроницаемого состава (цемент+песок, 1:3). Для гидроизоляции бассейнов, шлюзовой камеры, дока, минусовых строений, строительстве тоннелей.
Косметическая гидроизоляция используется для цоколя, стен здания.
Какие бывают по качеству
Существуют дорогие силикатные, силиконовые растворы. Долговечные, стойкие к грибку, гнилостным бактериям. Поглощают воду, пыль, подходят к декорации конструкций столовой, кухни. Гипсовая косметика 100% экологически чистая смесь. Минеральная штукатурка состоит из смеси цемента с минеральными наполнителями. Каменная косметика делает изысканную фактуру с включениями каменной крошки. Акриловая косметическая смесь наиболее прочная, долговечная, не образует трещин.
Минеральная штукатурка состоит из смеси цемента с минеральными наполнителями.
Разновидности по типу обрабатываемой поверхности
Baumit SilikonTop. Универсальный макияж стен на силиконе наносится тонким слоем. Им декорируют фактурный пласт: «шуба», «короед». Качество высокое, атмосферная стойкость идеальная, степень водонепроницаемости 100%. Срок службы 15 лет.
Качество высокое, атмосферная стойкость идеальная, степень водонепроницаемости 100%.
Каменный цветок Агат, Rotband Knauf. Универсальные повышенной адгезии делаются высокого качества косметической работой вручную. Предназначена для конструкций: бетона, кирпича, цементной конструкции, закрытой пенополистиролом. Ремонт, реставрация делается практично, надёжно.
Предназначена для конструкций: бетона, кирпича, цементной конструкции, закрытой пенополистиролом.
Как рассчитать расход
Пример: максимальная глубина выемки от маячка 20 мм, площадь стен комнаты 180 м2. Итого: 0,020 х 180 = 3,6 м3. Рассчитывают 15 уклонов стен вертикальным отвесом (шнур с грузом).
Между отвесом, стеной в разных точках по высоте: 1 вертикаль 8 точек: 15, 14, 12, 14, 13, 5, 11, 5 мм. По ширине 25. Итого: 89 мм. Всего: 89 х 25 = 2225 мм. Суммируются 25 раз: 89 + 75+ 71 > 23 = 3271. В 1 случае: 2225:200 =11 мм. Во 2 замере: 3271:200=16 мм.
Сколько при площади 14,08 м2:
14,08 х (11,13:1000) = 0,16 м3;
14,08 х (16,36:1000) = 0,23 м3.
Рассчитывают 15 уклонов стен вертикальным отвесом.
Технология работ, особенности нанесения штукатурки на стену
Соблюдение технологии прописывается в технологических картах, проектах производства работ, рабочей документации. Отделку внутренних строительных перегородок, наружных конструкций делают вручную или механизированным способом. Обычный слой наносится 2 вариантами. В 1 случае раствор набрасывают на перегородку, затем тщательно разглаживают длинным правилом. Поверхность выровняют до прямолинейности (вертикаль, горизонталь) > 87:98%. Во 2 варианте ставятся маяки. Натягивается шпагат, проверяется отвесом кривизна стены, её вертикальность.
Отделку внутренних строительных перегородок, наружных конструкций делают вручную или механизированным способом.
Работы по отделке принимаются в строительстве по регламентам надёжности, в быту приводятся к Нормам СП таблицы 7.4 проверяется 18 параметров качества. По дизайнерскому решению, интерьеру помещения конструкции проверяют на соответствие чертежей проекта, визуальным, инструментальным контролем, измерениями. Выборочно проверяется адгезия 2% участка 1 стены. Нормы проверки одинаковы для наружных, внутренних пластов косметического покрытия конструкций здания.
Видео: Как выбрать штукатурку для внутренних работ
Основное руководство по подготовке внутренней штукатурки
Нидхи Патель получила степень бакалавра гражданского строительства (BE) в 2018 году и работает автором контента в Gharpedia. Она инженер (гражданский) в SDCPL — Gharpedia. Помимо того, что она блоггер, она участвует в оценке и расчете стоимости в SDCPL. С ней можно связаться через LinkedIn, Facebook и Instagram.
Штукатурка — это искусство, которое представляет собой сочетание материалов, используемых для получения прочной, визуально приятной поверхности и физического способа нанесения.Штукатурка также работает как защитное покрытие, которое используется для защиты кирпичей или камней от прямых разрушительных воздействий ветра, дождя и вредных промышленных газов. Песок, цемент, глина, заполнитель и вода — основные ингредиенты для приготовления штукатурного раствора. Иногда при штукатурке также используются добавки. В зависимости от ингредиента, отделки, покрытия, популярности или пропорции разные типы штукатурки используются для разных работ.
Также читайте: Цементная штукатурка: все, что вам нужно знать!
Внутренние штукатурные работы на поверхностях бетонных колонн, балок и стен, которые выровнены с поверхностями кирпичных / каменных стен, а также оштукатуривают внешние или внутренние поверхности.
Также читайте: Основное руководство по подготовке наружной штукатурки!
Штукатурку можно наносить в один, два или три слоя. Но толщина одинарного слоя не должна превышать 12 мм при более низком или более дешевом типе конструкции. Штукатурку можно наносить на внутренние поверхности в один слой. Для обычного типа строительства внутренняя штукатурка обычно выполняется в один слой, а внешняя — в два слоя. В то время как для более качественных работ он наносится в три слоя.
Во время штукатурных работ нужно помнить о многом. Здесь мы даем несколько общих советов, которые помогут вам при внутренней штукатурке.
Подготовка внутренней штукатурки
(a) Перед штукатурными работами
Все поверхности стен и потолка должны быть пропитаны водой за день до штукатурки.
Необходимо убедиться, что на участке, который вы хотите оштукатурить, нет пыли.
Убедитесь, что все кладочные работы полностью завершены.
Перед нанесением раствора на стены убедитесь, что все кирпичные стены затвердели в течение достаточного времени.
Просеивание песка должно производиться с помощью просеивающей машины с ситами необходимого размера.
Важно также закрыть любые отверстия и трещины, которые вы можете найти.
Все окна, дверные коробки необходимо проверить на полноту, уровень, отвес, положение, размер. Если нет, исправьте то же самое.
Проследить, чтобы крепления оконных и дверных рам были правильно забетонированы.
Прибивание планки колонны к колонне должно производиться на полную глубину. Ноготь не должен гнуться. Используйте только сверлильный станок для отверстий.
Убедитесь, что предусмотрены надлежащие поля для всех четырех сторон окна. (Минимум 25 мм (1 дюйм) со всех четырех сторон.)
Отверстия и стыки в кирпичной стене и R.C.C. Перед установкой куриной сетки в нижней части балок балку следует залить густым раствором.
Обрежьте все ненужные детали в R.C.C. и кладочные работы до начала штукатурных работ.Отколите всю лишнюю толщину или бетон, выходящий за пределы линии / уровня балки / колонны и т. Д.
Проследите за тем, чтобы вся кладка, перемычки, чердаки и ремонтные работы затвердели в достаточной степени.
Проверьте уровень и толщину чердака.
Проверьте верх чердака на стыке со стеной, где обычно находится нежелательный бетон, так как это может привести к неправильному уровню. Перед штукатуркой удалите этот бетон.
В случае скрытой проводки проверить, все ли работы по электрическому, телевизионному и телефонному подключению выполнены в соответствии с требованиями, т.е.е. уровень доски, уровень первого этажа, расстояние точки доски от стены, положение для пересечения линий электропередач от стены к стене и т. д.
Отделка скрытых трубопроводов должна производиться после установки куриной сетки, если одновременно проходит более двух труб.
Проследите, чтобы крюк вентилятора поворачивался открыто и прямо на одной линии и на одном уровне для всех комнат.
Удалить ненужный бетон, раствор с пола для замешивания штукатурного раствора на чистой поверхности.
Проверьте содержание соли в песке.Никогда не используйте такой песок.
Если обнаружено, что содержание соли превышает 7%, промойте песок вручную или в машине перед просеиванием.
Проверить погодную тачу (взлом) на всей поверхности прямого кондиционирования, т. Е. На потолке, балках, колоннах и чердаке с перемычкой достаточно или нет: не должно быть меньше 5 шт. с надрезом за комплект.
(b) Во время штукатурных работ
Убедитесь, что все изменения кладки, связанные с дополнительными удобствами, выполнены и проверены.
Куриная сетка должна быть прикреплена ко всем вертикальным и горизонтальным стыкам R.C.C. и кладка стены.
Также читайте: Разделительные трещины между RCC и стыками кирпичной кладки
Куриная сетка должна быть одинаково зафиксирована по ширине на кирпичной кладке и R.C.C. часть.
Если куриная сетка ослабла; он выйдет из гипса.
На внутренних стенах решетку часто крепят в углах, так как это может привести к появлению трещин в результате усадки и деформации.
Отметьте уровень отделки Neeru (sanala) (тип отделки) в W.C.ванна на дверной косяк мелом или красным карандашом.
Точки уровня (thiyyas) для внутренней штукатурки
Возьмите ровные точки штукатурки во всех комнатах на верхнем и нижнем уровнях всех стен и убедитесь, что максимальная толщина не должна превышать 20 мм.
Убедитесь, что все отверстия во внешних строительных лесах обработаны надлежащим богатым бетоном и раствором.
Убедитесь, что дверная коробка выступает на 12 мм за пределы стены и R.C.C. перемычка сверху, чтобы после оштукатуривания поверхность стены прилегала к дверной коробке.
(c) После штукатурных работ
После завершения штукатурных работ удалите ненужную штукатурку с пола, стен, дверей и оконных рам. Если эти нежелательные капли штукатурки однажды высохнут, то на более позднем этапе вам придется приложить много усилий, чтобы удалить их, и это приведет к потере ваших денег и времени.
Отверждение рекомендуется начинать через 24 часа после наложения штукатурки, и она должна высыхать не менее 7 дней непрерывно.
Помните, что перед нанесением краски штукатурка должна полностью высохнуть.
Знание подготовки к внутренней штукатурке поможет на различных этапах, то есть перед штукатуркой, во время штукатурки и после штукатурки. Это позволит выполнять штукатурные работы легко, плавно и с минимальными затратами времени.
Также читайте:
Отверждение бетона: о чем следует помнить при отверждении
Различные методы отверждения бетона: знать перед отверждением
Нидхи Патель получила степень бакалавра гражданского строительства (BE) в 2018 году и работает в качестве автор контента для Gharpedia.Она инженер (гражданский) в SDCPL — Gharpedia. Помимо того, что она блоггер, она участвует в оценке и расчете стоимости в SDCPL. С ней можно связаться через LinkedIn, Facebook и Instagram.
Продемонстрируйте свои лучшие разработки
Навигация по сообщениям
Еще из тем
Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем
ПРОЦЕДУРА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНИЙ — ВИДЫ, КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
Используемые пропорции.
ПРОЦЕДУРА НАРУЖНЫХ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
В зависимости от таких факторов, как желаемые характеристики здания, степень затрат на техническое обслуживание и т. Д., внешние стены зданий отделаны Подходящими материалами.

Существуют различные формы внешней отделки. напр., облицовка песком, мелкая галька, грубая отливка, гладкая отливка и т. д. Ниже приводится подготовка наружной штукатурки.

1. ПОДГОТОВКА НАРУЖНОЙ ШТУКАТУРКИ
Убедитесь, что кладочные работы полностью завершены.
Заблаговременно изготовить строительные леса там, где будет штукатурка.
Заполнить внешние боковые зазоры в кладке и стыках балки и стены, что раньше было невозможно без строительных лесов. Это должно быть выполнено с помощью цементного раствора 1: 3 и обработать поверхность шероховатостью проволокой.
Процесс должен начинаться как минимум за два дня до штукатурки, чтобы набрать достаточно прочности.
Возьмите отвес или линию сверху вниз по всем краям. Штукатурка, соответствующая этим линиям, даст законченную поверхность.
Сведите к минимуму толщину штукатурки. Если балка или колонна выпирают, долбление должно выполняться острым долотом и молотком только после установки R.C.C. разрешение дизайнера.
Просверлите отверстия в стене, колонне и балке с помощью сверлильного станка для крепления куриной сетки ко всем стыкам кирпичной кладки и R.C.C. Работа.
Отрежьте куриную сетку резаком шириной минимум от 20 см (8 дюймов) до 23 см (9 дюймов).
Выберите куриную сетку с отверстиями 12 мм и размером 24 для наружной штукатурки.
Закрепите куриную сетку на соединении R.C.C. И кладка стены с помощью сантехнических гвоздей на R.C.C. члены и проволочные гвозди на каменной кладке.
Половина ширины куриной сетки будет на кирпичной стене, а половина — на R.C.C. члены.
Куриная сетка должна быть достаточно плотной в обоих направлениях, вертикальном и горизонтальном.
Расстояние между гвоздями не должно быть меньше 9 дюймов, чтобы избежать коробления и расшатывания куриной сетки. которые затем могут вылезти из штукатурки.
Удалите все деревянные предметы, бумагу, Кэти и т. Д. И другие нежелательные материалы из R.C.C. и кладочные поверхности.
Поверхности смочить за день до оштукатуривания.
Проверьте все чхаджи на предмет плавного открывания наружных окон.
Проверьте все окна, дверные коробки и т. Д. На наличие отвеса, линии и уровня. В случае каких-либо дефектов перед штукатуркой необходимо произвести исправление.
Проверьте верхние уровни стен парапета перед штукатуркой.
Проверьте все элементы фасада согласно архитектурным чертежам.
Перед нанесением наружной штукатурки снимите ровные точки (тийа).
Очистите R.C.C. поверхность проволочной щеткой при попадании на нее зеленых водорослей.
Проведите линию Дори от верхней плиты до нижнего уровня для всех углов стен (Дхар), углов окон, линии высотных элементов, линии R.C.C. гриль и все прямые линии в этой части.
Вымыть песок перед использованием, если содержание ила более 7%.
2. ПРОЦЕДУРА НАРУЖНЫХ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Перед началом наружной штукатурки убедитесь, что все точки выполнены в соответствии с подготовкой внешней штукатурки.
Высыпать песок с мерными ящиками, где это необходимо, после учета объема песка, если таковой имеется. Для качественного результата это нужно делать на платформе Г.И. листы.
Для 1-го слоя взять песок в пропорции 1: 5.
Смешайте депо (кучу) песка и цемента, залейте достаточным количеством воды, чтобы получить раствор необходимой консистенции.
Не смешивайте более 3 мешков депо за раз (в зависимости от количества каменщиков), чтобы избежать первоначального набора раствора перед использованием.
Смешанный раствор следует использовать в течение получаса.
Не лейте лишнюю воду, так как это вызывает растекание цементного раствора.
ровные точки thiyya для наружных штукатурок
Поддерживайте в чистоте место, где будет смешиваться раствор.
После всех подготовительных мероприятий приступаем к оштукатуриванию.
Нанести штукатурку на тот же уровень лица и закончить то же самое с помощью терки (рандха) и шпателя (тапи).
Убедитесь в отсутствии неровностей поверхности. Чтобы принять правильное решение, проверьте поверхность под другим углом зрения.
Проверьте поверхности линией Дори на соответствующих тиях. (точки).
Придайте шероховатость поверхности проволокой для лучшего сцепления со вторым слоем.
Если предлагается второй слой одновременно, то шероховатость поверхности не требуется. Нанесите второй слой сразу.
После нанесения второго слоя, шаг за шагом удалите строительные леса и заполните отверстия раствором и мокрыми кирпичными кусками.Это опасная часть и может вызвать утечки. С этими отверстиями нужно обращаться почти осторожно.
Одновременно очистить все поверхности смежной стены, окон, ЖБИ. решетки и т. д.
Подоконники должны быть отделаны I.P.S.ghotai (гладкая поверхность) с наклоном и снаружи.
Убедитесь, что все выступы chhaijas должны быть обработаны капельной формой (pani patt в нижней части chhajja и верхняя часть должна быть обработана гладкой поверхностью IPS (Ghotai) при условии предполагаемого закругления в штукатурке (Kant) и линии, которую проверяет Дори Я.P.S. с требуемым наклоном наружу.
нарезка и фиксация куриной сетки
Обеспечьте бетонный колпак на стене парапета. Верх парапета отделать I.P.S. Ghotai (гладкая отделка) и линия Dori Check Верх должен иметь наклон внутри, как минимум, 12 мм. Верхняя штукатурка парапета должна выполняться в один этап.
Если предлагается второй слой штукатурки, то второй слой будет толщиной от 6 до 8 мм и должен быть нанесен на третий день или в течение пяти дней после первого слоя.
Второй слой следует закончить губкой для однородной текстуры и отделки. Для первого слоя требуется минимум два дня отверждения.
Промежуток между первым и вторым слоями не должен превышать 5 дней.
Избегайте использования сухого цемента для минимизации содержания цемента, а также трещин на поверхности.
Долбление выпуклой части R.C.C. балочные колонны подлежат разрешению от R.C.C. дизайнер. Желательно нанести густую штукатурку на всю поверхность.
добавление воды, сухая смесь
Отрежьте штукатурку парапетной стены изнутри на 40 см (16 ″) от уровня плиты для обеспечения ВОДОЗАЩИТНЫХ РАБОТ .
Отверждение гипса должно проводиться не менее 15 дней.
Отверждение глухих стен должно производиться с верхнего этажа и с одного этажа на другие стены, где предусмотрены проемы и чхаджы.
Отверждение нижней части чхаджаса должно производиться с нижней стороны.
Напишите даты на готовой штукатурке, чтобы узнать общий период отверждения.
Обратите внимание , что штукатурка на лестничных клетках, балконах, парковке будет тонкой текстуры.
Band (Patta) со всех четырех сторон M.S. окна в W.C. & ванна должна быть в гипсе; 75 мм (3 ″) шириной и 25 мм (1 ″) выступающие наружу дадут больше места для приготовления варенья Pani Patti с помощью WINDOWS PROCEDURE FIXING.
Вертикальные компенсаторы должны быть оштукатурены вертикальной лентой (Patta) шириной 25 мм (1 ″) и толщиной 12 мм (″) с каждой стороны стыковки.
Убедитесь, что в компенсационный шов не залита цементная паста поверх битумного листа перед формованием. Деформационные швы необходимо тщательно очистить после штукатурки . Позже эта канавка будет заполнена прорезиненным расширительным материалом.
долбление части выступа
Любая выступающая полоса (патта) стены парапета должна быть обрезана под уклоном, это поможет отвести дождевую воду от стены .
Избегайте проделывать отверстия в глухой стене для приема гамелы. При необходимости сделайте это на уровне плинтуса, а отделку этой части следует выполнить кирпичной кладкой и бетоном вокруг кирпича / блока. Следует проявлять особую осторожность при отделке, используя куриную сетку на стыках.
3. ДЕТАЛИ ШТУКАТУРКИ С ПЕСКОМ
Штукатурка с песчаным покрытием должна транспортироваться в соответствии со спецификациями и как показано на чертеже.
Песочная штукатурка наносится в два слоя одновременно или второй слой через 3 дня.
Первый слой толщиной от 13 до 15 мм в C.M. 1: 4 в качестве основы.
Первый слой должен быть шероховатым и выдерживаться во влажном состоянии не менее двух дней.
Первый слой должен быть достаточно выдержан в течение двух-трех дней, чтобы нанести второй слой.
Второй слой толщиной от 6 до 8 мм в C.M. 1: 5 следует наносить в качестве финишного покрытия.
Второй слой должен быть законченным, гладким по текстуре, ровной поверхностью, однородным по линиям и отвесом.
Сетка для цыплят размером 12 мм X 12 мм (1/2 ″) 24 калибра должна иметь ширину не менее 23 см (9 ″) с каждой стороны стыков для соединения двух разных материалов. (например, бетонная и кирпичная кладка)
Капельная форма (pani patti) шириной 35 мм и толщиной 5 мм должна быть предоставлена для всех чхаджей, выступающих плит и т.д. 1: 3 с использованием гидроизоляционного состава. Высота такой штукатурки должна быть не менее 150 мм над чхаджасом, и она должна быть соответственно вырезана изнутри в соответствии с штукатуркой стены, как показано на рис.
Подоконникам присваивать I.P.S. гладкая поверхность и наклон наружу для плавного отвода дождевой воды.
Полоса подоконника (патта), если таковая имеется, должна быть шириной 40 мм и выступать на толщину не менее 5 мм за штукатурку стены и должна быть отделана дополнительным цементом.
Отверждение гипса должно проводиться не менее 15 дней и не менее 4 раз в сутки.
4. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ШТУКАТУРКИ
Используйте мерные коробки в соответствии с пропорцией смеси.
Гладкость бетонной поверхности надо подрезать тачей.
Тщательно полейте оштукатуренную поверхность за день.
Проверьте вертикальность и устойчивость предоставленных лесов.
Перед нанесением штукатурки потренируйте точки (тийя) или стяжку, чтобы обеспечить минимальную заданную толщину.
Залить цементно-песчаный раствор между стыком нижней части балки и последним слоем кладки, заблаговременно, перед штукатуркой.
Закрепите сетку для цыплят шириной не менее 23 см (9 ″) по обе стороны от стыка на разных поверхностях.
Для двойной штукатурки промежуток между 1-м слоем и слоем А должен составлять от 3 до 4 дней.
Обработайте дыры в строительных лесах как следует и немедленно.
Вертикальность косяка оконного проема, а также горизонтальность его нижних порогов и верха необходимо проверять во время штукатурных работ.
Для стены парапета оставьте штукатурку на 40 см (16 ″) Le. два блока по 20 см (8) внизу со стороны террасы для гидроизоляции.Очистите террасу после штукатурных работ.
Пластырь выдерживают минимум 15 дней.
Штукатурку необходимо проверить на ее толщину, линию, уровень и отвес.
Опытный инженер может легко измерить качество и необходимые проверки только визуальным осмотром.
ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИХ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
1. ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ
Убедитесь, что все кладочные работы завершены во всех отношениях.
Все окна, дверные коробки необходимо проверить на соответствие линии, уровня, отвеса, положения, размеров. Если нет, исправьте то же самое.
Проследить, чтобы опоры окон и дверных коробок были правильно забетонированы.
Прибивание планки колонны (chharpatt) к колонне должно осуществляться на полную глубину гвоздя. Ноготь не должен гнуться. Используйте сверлильный станок только для отверстий.
Убедитесь, что имеются надлежащие поля со всех четырех сторон окна (минимум 20 мм (1 дюйм) со всех четырех сторон).
Убедитесь, что все изменения кладки, связанные с дополнительными удобствами, выполнены и проверены.
Куриная сетка должна быть прикреплена ко всем вертикальным и горизонтальным стыкам R.C.C. и кладка стены.
Куриная сетка должна быть одинаково закреплена по ширине на кирпичной кладке и R.C.C. часть.
Куриная сетка не должна расшатываться, иначе она вылезет из гипса.
Отверстия и швы в кирпичной стене и R.C.C. балку следует залить густым раствором перед закреплением куриной сетки.
Удалите все ненужные части в R.C.C. и кладка, перед началом штукатурных работ,
Проследите за тем, чтобы вся кладка, перемычки, чердаки и ремонтные работы полностью затвердели.
Проверьте уровни и толщину чердака.
Проверьте верх чердака, на стыке стен, где обычно находится нежелательный бетон, так как это может привести к неправильному уровню чердака. Перед штукатуркой удалите этот бетон.
В случае скрытой проводки проверьте, завершены ли работы по электропроводке, телевидению и телефону в соответствии с требованиями, т.е.е., уровень доски, уровень первого этажа, расстояние доски от стены, положение для пересечения линий электропередач от стены к стене и т. д.
Отделка скрытых трубопроводов должна выполняться после установки куриной сетки, если более двух труб работает одновременно.
Проследите, чтобы крюк вентилятора был открыт и прямо на линии и на одном уровне во всех комнатах.
Удалить ненужный бетон, раствор с точечного пола для замешивания штукатурного раствора на чистой поверхности.
Все поверхности стен и потолка за день до оштукатуривания смочить водой.
Отметьте уровень отделки санла в туалете / ванне на дверной коробке мелом или красным карандашом.
Просеивание песка должно производиться с помощью просеивающей машины с ситами необходимого размера.
Проверьте содержание ила в песке; если обнаружено, что оно превышает 7%, промойте песок в пескоочистительной машине или вручную перед просеиванием.
Возьмите точки штукатурки на уровне тийя во всех комнатах на верхнем и нижнем уровнях всех стен и убедитесь, что максимальная толщина не должна превышать 20 мм (3/4 ″).
Убедитесь, что все отверстия во внешних лесах заделаны надлежащим богатым бетоном и раствором.
Проверить, достаточно ли таха (рубки) на потолке, балках, колоннах и перемычке; оно не должно быть меньше 50 шт. на дюйм. (500 шт. / М2)
Убедитесь, что дверная коробка выступает на 12 мм (1/2 ″) за пределы стены и R.C.C. перемычка сверху, чтобы после оштукатуривания поверхность стены прилегала к дверной коробке.
очистка пола перед штукатуркой
2.ПОРЯДОК ВНУТРЕННИХ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Оформить М.С. стулья, деревянные доски, катя для строительных лесов, и проверьте его на устойчивость и пригодность для легкости передвижения, правильную высоту и т. д.
Высыпьте необходимый песок, измерьте с помощью мерных ящиков в соответствии с пропорциями смеси
и с учетом объема песок, если есть.
Используйте C.M. Пропорция потолка 1: 4.
Используйте C.M. Пропорция 1: 6 для стены.
Смешайте ингредиенты в пропорции и используйте необходимое количество воды. Не добавляйте лишней воды и не допускайте вымывания цементного раствора.
Смешивайте только 2-3 мешка за раз и используйте смешанные депо в течение получаса.
Разрежьте мешки с цементом ножовкой, а не пхавадой.
Начните оштукатуривать сначала потолок, а затем стены.
Нанесите санлу на все стены через два часа, кроме тех мест, где нужно закрепить плитки в дадо.

Оставьте штукатурку и срежьте ее правильно, 23 см (9 ″) от уровня пола для крепления плинтуса.
Чистым цементом аккуратно обработать все углы окон, дверей, колонн и т. Д.
Очистить все окна, крюки вентиляторов, дверные коробки и т. Д. После штукатурки .
Проверьте dado на предмет дополнительных удобств и там, где применение sanla не требуется, и сделайте эти поверхности шероховатыми с помощью проволоки для лучшего приклеивания к плитке.
строительные леса внутренняя штукатурка
Очистите всю площадь помещения, особенно W.С. / Баня.
Не оставлять незавершенных участков на потолке / стенах.
Проверьте все углы оконных зазоров, дверных коробок и т. Д. И обработайте их должным образом.
Отделка (гхотаи) санлы должна быть очень гладкой.
Не допускайте увеличения толщины санла, так как это приведет к растрескиванию поверхности.
Проследите, чтобы за штукатуркой не было видно проволочных сеток. Если наблюдается, разрежьте их и немедленно закончите.
Не допускать использования бамбуковых лесов для внутренней штукатурки.
Убедитесь, что максимальная толщина штукатурки не должна превышать 20 мм. (3/4 ″)
На второй день перед началом работы необходимо выполнить гладкую отделку шпателем каменщика.
Смотрите, что I.P.S. Гладкая отделка (гхотай) выполняется поверх чердака разметкой линии дори.
Верх чердака должен быть ровным, а не наклонным.
3. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКИ
Сервисные линии, такие как электрические и водопроводные
линии — поиск и заполнение пустот (габади).
Достаточно взлома (тача) для всех R.C.C. Работа.
Проверка герметичности (туалеты / туалет). Высота и расположение распределительных щитов электрических точек, телевизионных и телефонных точек.
Вертикальность всех дверных и оконных рам.
Быстро закрепите дверные коробки в бетоне.
Очистка всех R.C.C. и кладочные поверхности.
«Хади Маал» в нижней части балки, стыках колонн и кладки.
Крепление куриной сетки.
Полив поверхности за сутки до оштукатуривания.
Thiyya / точки уровня.
Депо измерено Фармой.
Заиленость песка (допустимый предел).
Расположение М.С. стул (гходи), доски.
Дополнительные удобства, если таковые имеются.
Обшивка электрических ящиков заглушками.
Замачивание санлы (если не мгновенное).
ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ

Крючок вентилятора на месте.
Линия. ровный, под прямым углом к оштукатуренному участку.
Заявление Sanla через 2 часа.
Второй день гладкой затиркой.
Пороги; края балки колонны в отвесе.
Очистка оштукатуренной поверхности.
Отверждение минимум 10 дней.
Вырез гипса по уровню 9 ″ для крепления плинтуса.
Нет приложения sanla для глазурованного / керамического дадо.
Кромки должны быть изготовлены из чистого цемента.
Мойка окон / дверной коробки.
Очистка пола, чтобы обнажить верхнюю часть плиты.
Немедленное завершение работ по габади, если таковые имеются.
Обеспечение крепления подоконника.
I.P.S. и проверяет маркировку на чердаке.
Толщина чердака должна быть одинаковой по всей квартире.
Проверить диагонали, прямые углы всех оконных зазоров.
Ширина замятий должна быть одинаковой со всех четырех сторон.
Не выполняйте оштукатуривание нижней части 30 см (1’0 ″) в W.C. и ванну с уровня плиты, так как позже на этой части потребуется выполнить гидроизоляцию.
Так как плинтус не должен быть предусмотрен снизу и по бокам кухни и балкона, оштукатурите все четыре стены на расстоянии до 25 мм (3 ″) от уровня нижней плиты.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРЕЩИН ПРИ ШТУКАТУРКЕ
Трещины в штукатурке — явление, наблюдаемое в большинстве зданий. Если принять достаточные меры предосторожности, можно минимизировать трещины в штукатурке. Ниже приведены некоторые меры предосторожности, чтобы минимизировать трещины в штукатурке. Обратите внимание, что меры предосторожности должны быть приняты еще на этапе кладки работ.
Во время кладки нанесите тонкий слой грубой цементно-песчаной штукатурки (Чхат) на стыке кладки и колонны. На этом стыке вероятно развитие трещин из-за разного коэффициента расширения двух материалов. Нанесение тонкого цементно-песчаного слоя снижает вероятность образования трещин.
Не возводите за один раз более 1,0 м кладки. На 10см. и стены толщиной 15 см, обеспечьте R.C.C. лента на каждые 1,0 м высоты. Это уменьшит оседание кладки и растрескивание на верхнем уровне, на стыке балки и кладки.
черновая обработка поверхности штукатурки
Обработать стыки кладки и балок перекрытия с помощью Khadi Maal ‘(набивка металла толщиной 20 мм (3/4 ″) плотно на цементном растворе). на стыке балки, колонны и кирпичной кладки) и куриной сетки, потому что здесь образование трещины определенно, так как коэффициент расширения двух материалов разный. Khadi-Maal и куриная сетка уменьшают вероятность образования трещин.

Не оштукатуривайте кладку из бетонных блоков до 60 дней, так как усадка кирпичной стены обычно продолжается до 60 дней. Если кладке дается полный период усадки, а затем выполняется штукатурка, вероятность появления трещин из-за усадки кладки сводится к минимуму.

Тщательно заполните и вылечите все отверстия, щели, выточенные части кладки, трубопроводы и т. Д. Цементно-песчаным раствором 1: 5.

Для постоянной пропорции цемента и контролируемого качества раствора используйте только отложения, измеренные с помощью фарм (мерных коробок).

Не допускайте использования несвежего раствора, так как время его первоначального схватывания истекло, что приводит к растрескиванию свежей штукатурки.

Не используйте слишком много воды для замешивания раствора, так как цементный раствор может вытекать из раствора, снижая прочность и приводя к трещинам.

Не допускать оштукатуривания полностью сухих поверхностей кладки, так как она впитывает воду из штукатурного раствора, что приводит к высыханию раствора и растрескиванию свежей штукатурки.
Уплотнение 20-миллиметрового металла в железобетонных и каменных швах
Не допускайте чрезмерной толщины штукатурки в один слой, так как использование сухого цемента в таких обстоятельствах становится неизбежным. к растрескиванию штукатурки.

Для штукатурки потолка и штукатурки на любом RCC. Поверхность, проверьте, достаточно ли надрезано (сделано или нет. Недостаточное приклеивание из-за меньшего надреза может привести к отслаиванию / падению или растрескиванию штукатурки.

Не допускайте штукатурки на масляных поверхностях, так как плохое сцепление с штукатуркой может вызвать трещины или отслоение штукатурки

Не допускайте протекания чрезмерного количества воды через штукатурную поверхность, так как это может привести к разрушению свежеотштукатуренной части из-за постоянного присутствия воды.Всегда предотвращайте все протечки воды через оштукатуренную поверхность за день.

Всегда сначала оштукатуривайте потолок в цементно-песчаном растворе (114), а затем оштукатуривайте стены. Это снижает вероятность использования несвежего раствора при предварительной штукатурке потолка.

В жаркое время года при оштукатуривании потолка террасного пола необходимо охлаждать террасную плиту с помощью влажных мешков. Существенно снижается вероятность выпадения штукатурки на потолке и развития трещин.

Просейте песок, как описано в главе о штукатурке, слишком крупный или слишком мелкий песок приводит к трещинам в штукатурке.

Перед нанесением на оштукатуренную поверхность необходимо проверить качество санлы. Плохое качество санла вызывает растрескивание поверхности и отслаивание верхнего слоя, что приводит к появлению некрасивых пятен.

Instant sanla легко доступен на рынке. Приготовьте пасту из sanla, добавив воды, за два часа до нанесения на свеже оштукатуренную поверхность. Instant sanla очень удобен и прост в использовании.
В санла можно добавить небольшое количество цемента, чтобы улучшить сцепление с штукатуркой. Приготовьте только необходимое количество пасты санла.
Паста Neeru изготавливается из гашеной извести. Его следует использовать в течение 15 дней и всегда сохранять влажным. Финиш Ниру дает больше белизны, чем финиш санла.
Обеспечьте перемычки на окнах, превышающие достаточное расстояние с обеих сторон, чтобы избежать диагональных трещин под перемычками в углах окна из-за концентрации напряжений.

Дополнительная опора перемычек позволяет правильно распределять нагрузку на несущие стены, снижая вероятность развития трещин.
РАСЧЕТ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Расчет штукатурных работ равен Площадь = длина х ширина и составляет квадратный метр
ТОЛЩИНА ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
Толщина штукатурки внутренних стен составляет 12 мм, соотношение 1: 6
Толщина штукатурных работ снаружи составляет от 15 мм до 18мм, пропорция 1: 4
Толщина штукатурки перегородки 3-4мм, пропорция 1: 6
АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА ШТУКАТУРКИ
Расчет нормы штукатурных работ на квадратный фут составляет 90 рупий, измеряйте только площадь плиты, единовременно.
Внутренняя ставка штукатурных работ за квадратный фут 30 рупий за квадратный фут
Внешние штукатурные работы за квадратный фут 60 рупий за кирпичную кладку
Что такое внутренняя штукатурка? — Керамика
Основное различие между двумя методами заключается в том, что штукатурка относится к покрытию внутренних стен, а штукатурка — к покрытию внешних стен.
Тем не менее, штукатурка и штукатурка сделаны из одних и тех же строительных материалов, включая цемент, песок, воду и известковый гипс.
Как оштукатурить внутреннюю стену?
Как оштукатурить внутреннюю стену
Prepare. Оштукатуривание может быть грязным делом, поэтому перед тем, как начать, постелите защитное покрытие для пола, например, брезент или ламинат.
Устранение препятствий. Удалите из стены все розетки, карнизы и другие препятствия.
Собрать оборудование.
Гипсовая смесь.
Мокрые инструменты.
Погрузочная доска.
Нанести штукатурку.
Гладкий первый слой.
Что значит оштукатурить стену?
Штукатурка — строительный материал, используемый для защитного и / или декоративного покрытия стен и потолков, а также для формования и отливки декоративных элементов. На английском языке «штукатурка» обычно означает материал, используемый для внутренней отделки зданий, в то время как «штукатурка» обычно относится к наружным применениям.
В чем разница между штукатуркой и рендерингом?
Основное различие этих двух методов состоит в том, что штукатурка относится к покрытию внутренних стен, а штукатурка — к покрытию внешних стен.Тем не менее, штукатурка и штукатурка сделаны из одних и тех же строительных материалов, включая цемент, песок, воду и известковый гипс.

Для чего нужна штукатурка?
Штукатурка — это процесс покрытия неровных и острых поверхностей нескольких компонентов здания пластичным материалом, таким как строительный раствор, также известный как штукатурка. Предметы оштукатуривания заключаются в следующем: Придать готовую однородную и прочную поверхность.
«+» ipt> «; cachedBlocksArray [160926] = «» + «ipt>»; cachedBlocksArray [160920] = «» + «ipt>»; cachedBlocksArray [160917] = «» + «ipt>»; cachedBlocksArray [160916] = «»;
Гипсовые стены — различные методы строительства внутренних гипсовых стен
С годами практика нанесения штукатурки на внутренние стены сильно изменилась, четыре основных формы, встречающиеся в зданиях после семнадцатого века:
При ремонте оштукатуренной стены в идеале ремонт следует проводить с использованием тех же материалов, что и оригинальная стена.Современные гипсовые штукатурки намного тверже и хрупче, чем традиционная известковая шпатлевка, используемая в старых конструкциях.
Рейка и гипс
С начала восемнадцатого до середины двадцатого века внутренние ненесущие стены обычно покрывали реставрацией и штукатуркой (см. Справа).
Рейки представляют собой горизонтальные деревянные полоски (обычно примерно 25 мм на 6 мм (1 на 1/4 дюйма), прибитые к вертикальному вертикальному деревянному каркасу с зазором примерно 6 мм (1/4 дюйма) между каждой планкой.
Традиционный метод покрытия реечных и штукатурных стен заключался в нанесении трех слоев известковой замазочной смеси:
Первый слой (он же слой штукатурки) имел толщину около 8 мм (3/8 дюйма) и продавливался через зазоры между планками, чтобы обеспечить прочное соединение с планками.
Второй слой (также известный как плавающее покрытие) имел толщину около 6 мм (1/4 дюйма) и был нанесен для достижения гладкой поверхности тонкого последнего слоя.
Третий и последний слой (также известный как закрепляющий слой) имел толщину около 3 мм (1/8 дюйма) и был зачищен, чтобы получить подходящую отделку для украшения.
Традиционно первый и второй слои обычно представляли собой смесь известковой замазки в соотношении 1: 3 с чистым острым песком; часто волосы животных также смешивались, чтобы помочь им соединиться. Третий слой обычно представлял собой известковую замазку отдельно или смесь извести и мелкого песка в соотношении 3: 1.
Одним из недостатков использования слоев на основе извести было то, что каждый слой мог высохнуть до трех недель, прежде чем можно было нанести следующий слой; к концу девятнадцатого века была разработана практика добавления в смеси гипса или цемента, чтобы уменьшить временную задержку между каждым слоем.Эти смеси обычно составляли 1: 1: 6 (гипс / цемент: известковая замазка: острый песок) для первых двух слоев и равные части гипса и известковой замазки для затвердевающего слоя.
Использование планки и гипса было в значительной степени заменено использованием предварительно изготовленного гипсокартона, когда он стал доступен в середине двадцатого века.
См. Также:
Гипс
Если стены кирпичные, блочные или каменные, типичная отделка — штукатурка (см. Справа). Как и в случае с обрешеткой и штукатуркой, было нанесено три слоя: штукатурный, плавающий и закрепляющий.
Штукатурные смеси традиционно были такими же, как для обрешетки и штукатурки — штукатурка и плавающие слои 1: 3 (известковая шпатлевка: острый песок) часто добавлялись с добавлением шерсти животных. шпатлевка: мелкий песок).
И снова, ближе к концу девятнадцатого века гипс или цемент были добавлены, чтобы уменьшить время между слоями. Эти смеси обычно составляли 1: 1: 6 (гипс / цемент: известковая замазка: острый песок) для первых двух слоев и равные части гипса и известковой замазки для затвердевающего слоя.
К середине 20 века известь была в значительной степени заменена; первые два слоя представляют собой прямые песчано-цементные штукатурки (1: 6) (без добавления шерсти животных), в то время как закрепляющий слой представляет собой только гипсовую штукатурку.
В современной практике (21 век) используется штукатурка на основе предварительно смешанного гипса (также называемая «потемневшая» или грунтовочная штукатурка) и отделочные штукатурки.
См. Также:
Стенка из гипсокартона
С развитием листового гипсокартона в середине двадцатого века, реечные и гипсовые стены были в значительной степени заменены каркасными перегородками (см. Справа).
Подобно обрешетке и штукатурке, был возведен основной деревянный каркас, и вместо реек листы гипсокартона были просто обрезаны по размеру и прибиты гвоздями. Стыки между листами часто просто стыковались, и вся поверхность покрывалась закрепляющей штукатурной смесью — это, однако, обычно приводило к трещинам в стенах по краям гипсокартона. Позже была введена практика наложения холста (довольно узкой (50 мм (2 дюйма)) тонкой, гибкой джутовой ткани с переплетением или пластиковой лентой) поверх стыков перед нанесением слоя гипса, это предотвращало растрескивание слоя штукатурки. по суставам.
См. Также:

Сухая футеровка
Сухая штукатурка — это популярная быстрая альтернатива штукатурке стен.
Гипсокартон просто прикрепляется к кирпичной стене с помощью ряда «мазков» гипсового клея.
Стена покрывается мазками, разнесенными по горизонтали и вертикали на расстоянии около 400 мм (16 дюймов) друг от друга, затем накладывается гипсокартон и выравнивается.
Затем стыки между листами гипсокартона герметизируются путем покрытия холстом и тонкого нанесения герметика на гипсовой основе.
Поверхность гипсокартона не покрыта штукатуркой.
штукатурка песчаная — iDesignWiki
Штукатурка — самый важный и самый старый строительный материал, который используется в различных видах жилищного строительства. Он может быть сделан из глины, извести или гипса, и его типы различаются по составу.
Гипс. источник изображения: http://phys.org/news/2010-11-high-insulating-plaster-empa.html
что такое гипс?
Штукатурка — это строительный материал , используемый для защитного и / или декоративного покрытия стен и потолков и , лепных и литых декоративных элементов. На английском языке «штукатурка» обычно означает материал, используемый для интерьеров зданий , в то время как «штукатурка» обычно обозначает внешних приложений . Другой неточный термин, используемый для материала stucco , который также часто используется для штукатурки , которая каким-то образом обрабатывается для создания рельефного декора , а не плоских поверхностей.
наиболее распространенных типов штукатурки в основном содержат либо гипса, извести или цемента, , но все работают одинаково.Штукатурка производится в виде сухого порошка и смешивается с водой до образования густой, но поддающейся обработке пасты непосредственно перед нанесением на поверхность. Реакция с водой выделяет тепла через кристаллизации , после чего гидратированный гипс затвердевает.
Штукатурка относительно легко обрабатывается металлическими инструментами или даже наждачной бумагой и может быть отформована , либо на месте, либо для изготовления предварительно сформированных профилей , которые наносятся на место с помощью клея .Штукатурка не прочный материал; он больше подходит для отделки , чем для несения нагрузки, и при толстом нанесении для отделки может потребоваться скрытый поддерживающий каркас , обычно из металла .
Штукатурка потолка салона. источник изображения: http://www.cadhas.org.uk/VisitReports/015_Claydon_2012.htm
техники
За годы практика нанесения штукатурки на внутренние стены сильно изменилась , четыре основные формы , найденные в зданиях после семнадцатого века, составляют :
С начала восемнадцатого до середины двадцатого века , внутренних ненесущих стен обычно покрывали с использованием реечных и штукатурных методов .Рейки представляют собой горизонтальных деревянных полос (обычно около 25 мм на 6 мм (1 на 1/4 дюйма) , прибитых к вертикальному вертикальному деревянному каркасу с зазором около 6 мм (1/4 дюйма) между каждой рейкой. традиционный метод покрытия реечных и штукатурных стен было нанесение трех слоев известковой шпаклевочной смеси :
Первый слой (также известный как слой рендеринга) имел толщину около 8 мм (3/8 дюйма) толщиной и был пропущен через зазоры между планками для достижения прочного соединения с планками. Второй слой (также известный как плавающее покрытие) имел толщину около 6 мм (1/4 дюйма) толщиной и был нанесен , чтобы получить гладкую поверхность для тонкого последнего слоя . Третий и последний слой (также известный как закрепляющий слой) имел толщину 3 мм, (1/8 дюйма) , и был сглажен , чтобы получить подходящую отделку для декорирования.
Традиционно первый и второй слои обычно представляли собой смесь 1: 3 из чистящей известковой замазки и острого песка. Часто волос животных также смешивали , чтобы помочь связать вместе . Третий слой обычно представлял собой известковую замазку самостоятельно или известковую замазку 3: 1 для смеси мелкого песка.
Одним из недостатков использования слоев на основе извести было то, что каждый слой мог высохнуть до трех недель перед нанесением следующего слоя ; К концу девятнадцатого века , практика, разработанная для добавления гипса или цемента к смесям для уменьшения временной задержки между слоями .Эти смеси обычно были 1: 1: 6, (гипс / цемент: известковая замазка: острый песок), для первых двух слоев, и равные части гипсовой и известковой замазки для схватывавшегося слоя. Использование планки и гипса было в значительной степени заменено использованием предварительно изготовленного гипсокартона , когда он стал доступен в середине двадцатого века.
Резно-штукатурная техника. источник изображения: http://www.diydata.com/general_building/plaster_walls/walls_plaster.php
Там, где стены из кирпича, блока или камня , типичная отделка — штукатурка . Как и в случае с обрешеткой и штукатуркой, было нанесено трех слоев, — штукатурный, плавающий и закрепляющий слои.
Штукатурные смеси традиционно были такими же, как и для обрешетки и штукатурки — штукатурка и плавающие слои 1: 3 (известковая замазка: острый песок) с часто добавляемым шерстью животных — закрепляющий слой либо сам по себе известковой шпатлевкой, либо 3: 1 (известковая замазка: мелкий песок).И снова, к концу девятнадцатого века был добавлен гипс или цемент, чтобы уменьшить время между слоями. Эти смеси обычно были 1: 1: 6, (гипс / цемент: известковая замазка: острый песок) для первых двух слоев и равные части гипсовой и известковой замазки для схватывавшегося слоя.
К середине 20 века , извести было в значительной степени заменено ; первые два слоя , состоящий из прямого песка и цемента, штукатурки (1: 6) (без добавления шерсти животных), в то время как слой схватывания представлял собой только гипсовую штукатурку.Современная (21 век) практика , как правило, использует штукатурку на основе предварительно смешанного гипса (также называемую «потемнение») и отделочную штукатурку .
Штукатурная техника. источник изображения: http://www.diydata.com/general_building/plaster_walls/walls_plaster.php
Стены из гипсокартона
С появлением листового гипсокартона в середине двадцатого века , реечные и гипсовые стены были в значительной степени заменены каркасными перегородками .Подобно обрешетке и штукатурке, был возведен базовый деревянный каркас , и вместо реек листов гипсокартона были просто обрезаны по размеру и прибиты гвоздями. стыков между листов часто были всего лишь стыкованными и всей поверхностью, снятой штукатурной смесью — это, однако, обычно приводит к трещинам в стенах по краям гипсокартона . Позже была введена практика для нанесения «холста» (довольно узкого (50 мм (2 дюйма)) тонкого, гибкого переплетения из джутовой ткани или пластиковой ленты ) поверх стыков перед нанесением гипсовых слоев , это предотвратил образование трещин на гипсовой пленке вдоль стыков .
Техника облицовки стен гипсокартоном. источник изображения: http://www.diydata.com/general_building/plaster_walls/walls_plaster.php
Сухая подкладка — это популярная быстрая альтернатива штукатурке на стенах. Гипсокартон просто прикрепляется к каменной стене серией из «мазков» гипсового клея. Стена покрывается мазками, расположенными по горизонтали и вертикали на расстоянии около 400 мм (16 дюймов) друг от друга, затем накладывается гипсокартон и выравнивается. Стыки между гипсокартонными листами затем заделываются холстом и тонким слоем герметика на гипсовой основе. Поверхность гипсокартона не покрыта штукатуркой. Когда ремонтирует гипсовую стену, в идеале ремонт следует проводить с использованием тех же материалов, что и оригинальная стена. Современные гипсовые штукатурки на намного тверже и хрупче , чем традиционная известковая шпатлевка , используемая в старых конструкциях .
Техника сухой подкладки. источник изображения: http://www.diydata.com/general_building/plaster_walls/walls_plaster.php
Виды штукатурки
Существует различных типов штукатурок , которые обладают функциональностью и составом.
Строительный раствор и известь. источник изображения: http://www.oldtownhome.com/2013/10/23/Plaster-Repair-Part-2-Laying-a-New-Brown-Coat/
Штукатурка для приклеивания: Это тип грунтовочная штукатурка , то есть наносится непосредственно на стену в качестве основного покрытия .Он также используется для кирпичной кладки, блочной кладки и штанги. Имея высокую адгезионную способность, он связывается с большинством поверхностей . Обычно мешок весом 25 кг может быть нанесен на площадь примерно площадью 2,5 квадратных метра с глубиной около 12 мм . С двухчасовым временем схватывания , его можно наносить на плотные бетонные блоки или инженерного кирпича.
Штукатурка песчаная: Это слой цементно-песчаного раствора , нанесенный на кирпичную кладку . Также он служит влагонепроницаемым слоем поверх кирпичной кладки . Этот тип штукатурки используется для придания завершающего штриха поверхности , скажем стен и потолков . В некоторой степени он также служит звуко- и теплоизоляционным материалом . Он добавляет декоративных штрихов к зданиям , а также обеспечивает устойчивую основу для красок. Первый слой цементной штукатурки с песчаной поверхностью наносится в соотношении цементного раствора 1: 4 с крупным песком .Оштукатуривают , оставляют на семь дней , а затем , наносят второй слой в соотношении цементной штукатурки 1: 3 на первый слой . Во втором покрытии , на влажную поверхность наносится губка, и ее следует хорошо поливать в течение не менее 15 дней.
Browning Plaster: Тип грунтовочной штукатурки используется на более впитывающих поверхностях . Гипсовая штукатурка обычно бывает серого или розового цвета. более уместно использовать этого типа штукатурки на таких поверхностях, как , таких как обычные кирпичи и строительные блоки или на поверхностях, которые имеют более сильную впитывающую способность.
Грубая гипсовая штукатурка: Грубая штукатурка состоит из песка и гравия в определенной пропорции и наносится на свеже оштукатуренную поверхность . Основа из гипса состоит из двух слоев под слоем толщиной 12 мм и верхнего слоя толщиной 12 мм в соотношении цементного раствора 1: 3 .В современном дизайне домов , Пакистан, используется грубая штукатурка для более прочного и декоративного прикосновения к поверхности стен и потолка.
Однослойная штукатурка: Это смесь связующей штукатурки и многослойной штукатурки и называется штукатуркой . Используется для выравнивания поверхности путем заполнения заплатки за один прием и может наноситься на большей толщиной по сравнению с грунтовочной штукатуркой. Примерно толщина слоя доходит до 50 мм.
Гладкая штукатурка: Финишный штрих, который она дает, напоминает штукатурку с песчаным покрытием, за исключением мелкозернистого песка и , который используется вместо крупного песка . не нужно протирать губкой , чтобы обнажить поверхность песка. Обычно такой штукатуркой покрывают внутренние стены.
Отделка плит: Штукатурка для отделки плит используется на поверхностях с низкой и средней впитывающей способностью .Лучше наносить на гипсокартон и штукатурку Dry-Coat.
Многофинишная штукатурка: Это штукатурка для финишного покрытия , которая лучше всего подходит для придания высококачественной отделки другим поверхностям.
Различные виды штукатурки. источник изображения: http://www.oldtownhome.com/2013/10/23/Plaster-Repair-Part-2-Laying-a-New-Brown-Coat/
как гипс использовался ВСЕГДА?
Штукатурка — одна из самых древних строительных технологий .Свидетельства указывают на то, что первобытных народов обмазали свои тростниковые укрытия или саженцы грязью , создав таким образом более прочные конструкции и более эффективные экраны от паразитов и ненастной погоды . Со временем грязь заменили более прочные и красивые материалы. Некоторые из самых ранних сохранившихся штукатурок имеют качество, сопоставимое с тем, что используется в наше время. Пирамиды Египта содержат штукатурку, выполненную не менее 4000 лет назад, которая до сих пор остается твердой и прочной . основных инструментов штукатур того времени были конструкции и по назначению, как те, которые используются сегодня. Для своих лучших работ египтяне использовали гипс, сделанный из кальцинированного гипса , который идентичен гипсу Парижа.
В самом начале года в греческой архитектуре (например, Микены ) использовалась тонкая белая известковая штукатурка . Греческие ремесленники достигли высокого качества раньше, чем год до нашей эры.Штукатурка часто использовалась для покрытия внешней стороны храмов , техника, широко известная как штукатурка , в дополнение к , покрывающей интерьеры , в некоторых случаях даже когда здание было построено из мрамора .
Декоративные гипсовые потолки Англии времен правления Генриха VIII, Елизаветы I и Якова I до сих пор вызывают восхищение. Ранее дошедшими до нас образцами искусства штукатуров в Англии являются облицованных и украшенных фасадов фахверковых домов .
Гипс как средство художественного выражения ослабло к 19 веку , когда имитации и механического воспроизведения вытеснили это творческое искусство . В качестве поверхностного материала для внутренних стен и потолков и в меньшей степени для внешних стен , штукатурка остается в обычном использовании . Обеспечивает чистоты и санитарии в здании и является замедлителем распространения огня.
Фахверковое здание эпохи Тюдоров в Прайд-Хилл, Шрусбери, Шропшир.источник изображения: http://www.alamy.com/stock-photo/pargetting.html
где сегодня найти гипс?
В архитектуре штукатурка также может использоваться для создания сложных деталей для использования в интерьерах . Это может быть геометрический (имитирующий дерево или камень) или натуралистический (имитирующий листьев, виноградных лоз и цветов ). Они также часто используются для имитации деревянных или каменных деталей, встречающихся в более крупных зданиях.
В art , известковая штукатурка — это традиционная матрица для фресковой живописи ; пигменты наносятся на тонкий влажный верхний слой штукатурки и сливаются с ним , так что картина фактически находится на цветной штукатурке . В древнем мире гипс широко использовался для создания больших фигуративных рельефов на стенах , хотя сохранились лишь некоторые из них.
Потолок фрески: Сикстинская капелла Микеланджело Буонарроти.источник изображения: http://grrid.net/20161028054528_soffitto-a-volta-affrescato/
В , современные дни этот материал также используется для False Ceiling . В этом случае порошковая форма преобразуется в листовую форму , которая прикрепляется к основному потолку с помощью креплений . Он выполнен в различных дизайнах , содержащих различных комбинаций огней и цветов.
Формы гипса имеют несколько других применений, например, в медицинских гипсовых ортопедических слепках все еще часто используются для , поддерживающих сломанных костей .Различные типы моделей и формы изготавливаются из гипса.
Губернаторы и директора похоронных бюро используют гипс для воссоздания разрушенных тканей , восстанавливают конечностей к трупам, и заполняют раны.
От гипсовых слепков можно отказаться с помощью новой техники. источник изображения: http://www.healthcareglobal.com/technology/1179/Plaster-casts-could-be-phased-out-by-new-technique
Источники информации: https://en.wikipedia.org/wiki/ Штукатурка
https: // www.britannica.com/technology/plaster
http://www.diydata.com/general_building/plaster_walls/walls_plaster.php
http://www.slideshare.net/hamza359/basics-of-construction-learn-different-types- штукатурка для стен
Что такое гипс | Соотношение штукатурки | История штукатурных работ
Самый важный момент в этой статье
Что такое гипс?
Штукатурка — это процесс покрытия неровных поверхностей и грубых стен при строительстве домов и других конструкций пластиковым материалом, известным как гипс, который представляет собой смесь цемента или известково-бетона и песка с необходимым количеством воды.
Используемый цементный раствор с разной степенью штукатурки
Соотношение смеси раствора Рекомендуемое общее использование ed
1: 3 • В качестве богатой строительной смеси используется там, где внешние стены склонны к суровым климатическим условиям.
• Также используется для ремонтных работ.
1: 4 • Используется для потолка и внешних стен
1: 5 • Раствор для кирпичной кладки и для внутренней штукатурки
1: 6 • Для внутренней штукатурки (доступен мелкий песок)
Также прочтите: Разница между площадью коврового покрытия и площадью застройки
Площадь Толщина штукатурки Соотношение смеси минометов Цемент Песок Вода
10 кв.м 12 мм 1: 3 49.37 кг 3,77 футов ³ 44лит
10 кв.м 12 мм 1: 4 39,29 кг 3,99 футов ³ 44лит
10 кв.м 12 мм 1: 5 32,54 кг 4,14 фут ³ 44лит
10 кв.м 12 мм 1: 6 27,8 кг 4,24 футов ³ 44лит
Требования к хорошей штукатурке
Следует придерживаться этого фона и придерживаться его при любых климатических изменениях.
Он должен быть дешевым и экономичным.
Он должен быть твердым и прочным.
Может применяться при любых погодных условиях.
Он должен эффективно контролировать проникновение или попадание влаги с поверхностей.
Должен обладать хорошей технологичностью.
Также прочтите: Что такое тест на плотность в сухом состоянии | Различные типы тестов плотности поля
Форма штукатурки использовалась первобытными цивилизациями, создавая прочные и погодоустойчивые конструкции с использованием грязи.
Египетские пирамиды содержат штукатурку, сопоставимую с той, что используется сегодня, которая остается твердой и прочной даже спустя 4000 лет.
Греческие ремесленники использовали гипс, в основном, для покрытия внешней стороны храмов, но иногда и внутренних помещений.
На протяжении истории гипсовые потолки становились все более декоративными, особенно в эпоху Тюдоров.
Однако использование гипса для демонстрации художественного мастерства и самовыражения уменьшилось с 19 века, когда имитация и механическое воспроизведение вытеснили его как средство творчества.
Но штукатурка по-прежнему очень часто используется в качестве отделки поверхностей для внутренних потолков, стен, а иногда и для наружных стен.
Дефекты штукатурки
Отслаивание
Пилинг
Поппинг
Трещины в штукатурке
Неровная поверхность штукатурки`
Мягкость гипса
Вздутие оштукатуренной поверхности
Пятна ржавчины на оштукатуренной поверхности
Выцветание на оштукатуренной поверхности
Также прочтите: Проверка содержания ила в песке
Требования к хорошей штукатурке
Для получения ровной, чистой, гладкой, ровной и прочной отделанной поверхности с улучшенным внешним видом.
Для сокрытия дефектов изготовления.
Для сохранения и защиты поверхности.
Для основы под декоративную отделку.
Чтобы скрыть использование низкокачественных и пористых материалов при кладке
Тип штукатурки
Гипсовая штукатурка
Штукатурка известковая
Цементная штукатурка
Глиняная штукатурка
Штукатурка термостойкая
Штукатурка водонепроницаемая
Гипсовая штукатурка
Это широко используемый гипсовый материал, который можно добывать естественным путем или производить как побочный продукт.
Таким образом, важна гипсовая штукатурка, которая используется в качестве финишного покрытия и заменяет цемент и известь.
Кроме того, небольшое расширение гипса считается важным свойством, предотвращающим образование трещин и усадок.
Существуют различные типы гипсовых штукатурок, которые получают путем нагревания гипса до определенной степени, например, безводный гипс, получаемый нагреванием гипса до 170 Co, полугидратный гипс, получаемый при нагревании гипса более чем 170 Co.
Кроме того, в зависимости от применения для потолков или стен, гипсовые штукатурки можно разделить на следующие категории: отливка, грунтовка, отделка, однослойный слой и штукатурка, наносимая машинным способом.
Также прочтите: 10 лучших цементных компаний Индии
Штукатурка известковая
Это подводит нас к известковой штукатурке, которая, как говорилось ранее, состоит из песка, извести и воды. Рассматриваемая известь, как правило, представляет собой негидравлическую известь, которую, конечно же, также можно назвать известковой замазкой.
Невероятно, но использование известковой штукатурки восходит к 7200 году до нашей эры, когда скульптуры из известковой штукатурки были найдены захороненными в яме на археологическом участке Газаль на территории современной Иордании. Это прекрасный пример того, насколько прочна известковая штукатурка как строительный материал.
Часто продукты могут использоваться как в качестве известковой штукатурки, так и в качестве известковой штукатурки, поскольку используемая известковая замазка достаточно прочна, чтобы выдерживать погодные условия, возникающие при наружном использовании.
Это лишь одно из многих преимуществ использования известковой штукатурки или известковой штукатурки. Хоть это по климату и географическому положению. Если вам нужна помощь в выборе подходящей известковой штукатурки, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Также прочтите: Что такое плинтус | Что такое защита цоколя | Назначение защиты цоколя
Глиняная штукатурка
Глиняная штукатурка считается более устойчивой альтернативой современным штукатуркам, поскольку они потребляют меньше энергии, чем штукатурки на основе гипса, извести или цемента.
Доступен с добавками волокон для увеличения прочности и в широком диапазоне натуральных цветов. Он воздухопроницаемый, его не нужно красить.
Штукатурка термостойкая
Термостойкая штукатурка — это строительный материал, применяемый для облицовки стен и стенок дымоходов, а также для использования в качестве противопожарного барьера в потолках.
Его цель — заменить обычные гипсовые штукатурки в тех случаях, когда температура может стать слишком высокой, чтобы гипсовая штукатурка могла оставаться на потолке или стене.
Штукатурка водонепроницаемая
Водостойкая штукатурка необходима для защиты кирпичной стены от проникновения влаги и, таким образом, устранения или уменьшения сырости стены.
Штукатурка изготавливается из песчано-цементной смеси 1: 2. Квасцы добавляются из расчета 12 кг на кубометр песка.
Softsoap из расчета 75 г на литр добавляется из воды для перемешивания. Квасцы и мыло вступают в химическую реакцию и закрывают поры штукатурки.
Краткая записка
Пропорция смеси гипса
Смешайте цемент и песок в соотношении 1: 6 (1 цемент: 6 песок) для внутренней штукатурки кирпича. А для наружной штукатурки смешайте ее в соотношении 1: 4. На кирпичную стену никогда не наносите штукатурку толщиной более 12 или 15 мм. . За один раз избегайте оштукатуривания толщиной более 12 мм.
Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Рекомендуемое чтение —
У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время
У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время Логотип Public.Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белую линию улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.
Public.Resource.Org
Хилдсбург, Калифорния, 95448
США
Этот документ в настоящее время недоступен для вас!
Уважаемый гражданин:
В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.
Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:
Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]
Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.
Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных правил или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах гражданина в соответствии с нормами закона , тел. пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступных ресурсах. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]
Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии.

Устройство клумб: Клумба своими руками — советы по благоустройству участка, самые популярные растения – Варианты вертикальных клумб из подручных материалов

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

Устройство цветника на даче своими руками — ВСЁ ДЛЯ ДОМА

Обустраивать цветники своими руками достаточно просто.

Для этого вовсе нет необходимости нанимать специалистов, все можно сделать собственными усилиями.

К тому же, создавать свой собственный дизайн чего бы то ни было – это очень увлекательное дело.

Ведь недостаточно сделать ремонт только дома: красивое жилье – это еще облагороженный вид двора.

С давних времен хозяева уделяли садам и цветникам огромное внимание.

Для обустройства клумб на дачном участке или во дворе частного дома существует множество несложных, с точки зрения воплощения, однако эффектных идей.

Даже если вы относитесь к числу прекрасных хозяев, но ленивых или просто начинающих садоводов, можно подобрать множество вариантов и для вас.

Не исключено, что в будущем, просто устройство клумбы и ландшафтный дизайн превратятся в хобби или даже в профессию.

В любом случае, следуя простым советам и узнавая больше о цветниках, можно украсить как частный дом, так и сделать клумбы на даче.

Что важно знать?

В первую очередь, стоит понимать, что летом цветник только обновляется, основные посадки должны приходиться на осень и весну.

Это сезон для активной работы своими руками как в огороде, так и на клумбе.

Поэтому обустроить клумбу лучше всего именно в данный период.

Но если есть желание именно в летнее время добавить красок в цветник, то самый просто вариант – высадить бархатцы, чтобы уже осенью они зацвели.

Еще один способ, который не зависит от сезона – хвойные растения, однако при летней посадке нужно выбирать место с переменной тенью и не забывать о поливе.

Понимание того, в какое время нужно высаживать определенные растения – ключ к их долгой жизни на участке.

Например, популярные в любом цветнике розы сажают в конце августа или начале сентября, иначе они слишком велика вероятность того, что они не примутся.

Кроме того, приступая к обустройству цветника, сначала надо позаботиться о подготовке местности. Деревья следует подрезать, траву покосить.

Земля для клумб обрабатывается отдельно: она должна быть смягченной, вскопанной.

Максимально очистите ее от сорняков и их корневищ, бурьян не только испортит весь дизайн, но и будет мешать цветам расти.

Какой цветник выбрать?

На сегодняшний день, существует огромный выбор вариантов обустройства цветника, которые можно сделать своими руками.

Учитывается и сложность работ, и расположение клумб. Например, возле дома лучше всего делать красивые, масштабные по размерам цветники, на даче – выносливые, за которыми не требуется постоянный уход.

Фото:

Часто у начинающих садоводов возникает вопрос, в чем разница между цветником и клумбой?

Различия минимальные – они заключается в способе высадки. Так, для клумб характерна определенная форма, в то время как цветники можно сделать и без соблюдения строгих рамок.

В целом, цветник – это более обобщенное понятие, куда входит устройство любых декоративных посадок возле дома или на даче.

Выбор в пользу клумб – традиционный вариант создания уютного и красивого цветника на даче.

Такую высадку по форме делают несколько на возвышении относительно дорожек, часто используя небольшой забор или другие подручные идеи, чтобы визуально выделить участок с цветами.

Более и еще более легкий вариант идеи с клумбой – можно сделать цветочный бордюр. Он служит для обозначения границ дорожки.

https://www.youtube.com/watch?v=FI2xUEd_WUo

Устройство бордюра делают с помощью многолетних, невысоких растений.

Применяют такой вид цветника для зонирования на участке, чтобы отделить зону отдыха от огорода и так далее.

Еще проще сделать рабатку – небольшой цветник, который идет вблизи забора или здания.

Это простой способ, подойдет даже для ленивых хозяев, у которых не лежит душа к работе с растениями своими руками, однако есть желание придать своей даче или дому «нарядный» вид.

Рабатка хорошо смотрится и за двором – там ее используют чаще всего.

Наименее хлопотный вариант цветника для обустройства своими руками – применение вазонов и горшков.

Кто сказал, что цветы в горшках – это комнатные растения? Наоборот, последние годы наблюдается повышенный интерес к такому способу высадки цветов.

Налицо простота и преимущества цветника, сделанного из вазонов: их легко переносить, расставлять в любой форме, ухаживать.

Такие необычные для улицы горшки с цветами идеально будут смотреться на террасе или в беседке.

Существует дизайн и посложнее, например, миксбордер.

Название происходит от слова «микс», имеется в виду, что во дворе «смешиваются» цветы, кусты и деревья, представляя собой гармоничную картину в любое время года.

Сделать такой цветник новичку будет очень сложно, так как необходимо не только подбирать такие растения, которые поочередно цветут весь год, но и правильно их комбинировать, так как некоторые цветы не терпят соседства с некоторыми видами.

Еще одно важное правило – соблюдать повышения роста.

Это означает, что на передний план высаживаются низкие цветы, потом идет переход к кустарникам, а в самом отдалении должны быть деревья.

Если вы любите необычные идеи, то вам приглянутся цветочный огород (микс из цветов и овощей), цветник в стиле кантри, где в качестве декоративных деталей используются сельскохозяйственные предметы (например, ведра, бочки, импровизированные мельницы), рокарий с применением камней, а также цветочные часы, которые своими руками сделать чрезвычайно сложно, однако они удивят любых гостей и соседей.

Фото:

Требования к размещению и посадке цветника

Поражающие взгляд идеи – это прекрасно, но любые цветники, сложные или простые, не проживут и года, если не придерживаться четких правил, которые выдвигаются к посадке.

Любой опытный садовод всегда имеет несколько таких советов, которые позволят сделать такой цветник, чтобы растения из него не завяли уже через неделю.

В первую очередь, следите за тем, чтобы место для расположения цветника находилось на лицевой стороне участка.

Кроме этого, чтобы избежать влияния ветра, клумбы следует размещать с южной стороны.

Оба этих фактора расположения позволяют добиться оптимальных температурных условий.

Однако солнечный свет – не всегда друг для цветника. Его нужно использовать с умом: переизбыток солнечных лучей сожжет листья и повредит соцветия.

Поэтому считается, что лучший участок для посадки – там, где есть переменная тень.

Многие начинающие садоводы сч

Фото:

Требования к размещению и посадке цветника

Кроме этого, чтобы избежать влияния ветра, клумбы следует размещать с южной стороны.

Оба этих фактора расположения позволяют добиться оптимальных температурных условий.

Однако солнечный свет – не всегда друг для цветника. Его нужно использовать с умом: переизбыток солнечных лучей сожжет листья и повредит соцветия.

Поэтому считается, что лучший участок для посадки – там, где есть переменная тень.

Многие начинающие садоводы считают, что засуха – главный враг цветника и буквально заливают свои клумбы.

Но влажная почва приведет к быстрой смерти большинства растений.

Если у вас возле дома есть пруд и вы хотите высадить по берегам густой цветник, то его обустройство потребует высадки не обычных декоративных, а болотных цветов: водяных лилий, декоративного камыша.

Вообще почва для цветника играет огромную роль. В домашних условиях для подпитки важно иметь неподалеку от клумбы компост, которым удобряется земля.

Цветы также выбираются исходя из состава почвы: розы не принимаются на песчаниках, глина для них также губительна, а вот подходящий вариант – чернозем, но он плохо переносится полевыми цветами.

Инструкция по созданию цветника

Дизайн цветника может включать самые неординарные идеи, однако не все их можно воплотить, если работы проводятся своими руками и без опыта.

Универсальной инструкции, как создать красивый цветник, нет.

Разнообразие цветов, кустарников и деревьев дает огромное поле для фантазии, так что даже простые клубы можно сделать непохожими на остальные.

Делая все своими руками, сначала выбирайте место, где вы в полной мере сможете воплотить свои идеи.

Помочь сделать красивый дизайн может предварительный эскиз.

На участке размечаем территорию с помощью обычных колышков – это даст представление, в каком месте будут те или иные растения, и где мы установим бордюр.

Участок под цветник выравнивается – с него снимают слой почвы в 15-20 сантиметров.

После — необходимо позаботиться о подпитке и дренаже: даже своими руками это довольно просто сделать.

Для этого утрамбовываем грунт и делаем насыпь из щебня и песка.

После этого огораживаем пространство забором или штакетником, а насыпь засыпаем землей и оставляем на пару недель – почва должна выстояться.

После подготовки грунта переходим к выбору растений. Здесь крайне важно определиться с цветовой гаммой.

Фото:

Дизайн имеет несколько хитростей: если цель создания цветника – облагораживание дома, то отдавайте предпочтение цветам холодных тонов.

Впрочем, задумки и идеи могут быть самим разными, поэтому правил по выбору цвета быть не может.

Гармоничный цветник создается своими руками, если следить за высотой растений.

Недопустимо на передний план высаживать высокие кусты, а на задний – ковры и низкорослые цветы.

Красивый дизайн, который будет радовать глаз долго, достигается и благодаря частоте посадки.

После того, как почва подготовлена, а цветы выбраны, можно приступить к их высадке. На равномерном расстоянии друг от друга делаем лунки под каждое растение.

В них льем немного воды и добавляем компост, опускаем куст, засыпаем землей и снова поливаем.

Проводить посадку своими руками лучше утром или вечером, однако ни в коем случае не днем под пялящим солнцем.

Далее нам остается только следить за нашим цветником. Для этого, в зависимости от влажности почвы, его следует постоянно поливать.

На сухих грунтах полив можно проводить 1-2 раза в день. На более влажных, например, черноземах – раз в несколько дней. Конечно же, в дождливую погоду поливать цветник не требуется.

Хотя раз в месяц проводите подкормку клумб компостом или минеральными удобрениями, профилактика от насекомых и бактерий также не будет лишней.

На зимнее время цветник можно утеплить своими руками. Для этого используем временные теплицы или естественные средства утепления.

Временную теплицу делают следующим образом: по периметру цветника с запасом примерно в пять сантиметров вырезаем пленку, после чего укладываем ее на месте клумбы.

Отступы закрепляем при помощи камней или брусьев, следя за тем, чтобы они не придавили растения.

Конечно, такие теплицы подпортят дизайн участка, зато весной порадуют вас цветущими и здоровыми растениями.

Также можно засыпать цветник плотным слоем лесных игл и небольшим количеством грунта, чтобы не задавить клумбу.

Такую прослойку часто используют для тюльпанов, лилий, гладиолусов.

Однако весной снимать слой утепления своими руками будет крайне неудобно.

http://stoydiz.ru/sad-i-ogorod/tsvetniki.html

Правила создания цветников в саду: пошаговая инструкция

Распечатать статью
Первое, с чего стоит начать создание цветника – определение его стиля. Композиции цветочного оформления бывают пейзажного и регулярного вида. Пейзажный стиль тесно переплетается с дикой природой. В такой композиции отсутствует симметрия, и нет чётких границ, ярусы с растениями плавно переходящие. В этом стиле создаются миксбордеры, альпийские горки, группы, ландшафтные цветники, массивы, рокарии. О пейзажном стиле мы и поговорим подробнее.
Самым простым и распространенным видом оформления цветников является группа. Это посадки из нескольких видов растений, обычно от 3 до 5 штук. Группа имеет свободные очертания и объемность – она со всех сторон обозреваемая и на ней не должно быть так называемых «проплешин».
По составу растений группа может быть чистая и смешанная. В первом случае высаживаются растения одного вида, а во втором композиция состоит из разных представителей. Подобрать группу из растений разного вида довольно сложно – важно не только учесть их экологическую совместимость, но и высоту, сроки цветения, особенности декоративности.

По времени использования группы делятся на постоянные и сезонные. Сезонные наиболее эффектны, так как растения в этой композиции цветут в одно время (весной, летом, осенью). Если группа состоит из разных видов растений, становится сложнее подобрать нужные сорта, так как приходится учитывать дополнительные факторы, например, отношение саженцев к условиям выращивания. По возможности все растения должны соответствовать единым экологическим требованиям к свету, почве, влажности и т.д. После определения экологических факторов необходимо направить своё внимание на подбор высоты.
Подбор растений по высоте
Проще всего подобрать растения одной высоты, но многие садоводы и ландшафтные дизайнеры отдают предпочтения разновысотным композициям (задний, средний и передний план). Выбирая высокие растения, рекомендуем придерживаться общепринятого правила – высота саженцев не должна превышать полутора метров. Также, в ландшафтном дизайне существует правило соразмерности – принцип «золотого сечения». Рядовые числа составлены так, что два предыдущих числа являются суммой третьего. Например, 3:5:8:13:21 – примерная высота каждого яруса в цветнике. Если исходить из изначальной высоты в 150 сантиметров, то средний ярус должен быть 100 см, а передний план – 50 см. Полученные цифры могут лишь приблизительно указывать на соотношение высот, но именно от них и стоит отталкиваться при выборе сортов.

Стабильность декоративности растений в цветнике
При создании цветника, необходимо подбирать растения со стабильной декоративностью, чтобы даже после цветения, на них оставались зелёные листья, которые будут создавать объем, а не оставлять для обзора голые стебли.
Определение сроков цветения
В ландшафтной группе можно посадить растения с разными сроками цветения. Но в этот момент необходимо учитывать, чтобы одни группы растений, при увядании других, начинали распускаться. Например, одни представители цветут в июне-июле, вторые в августе, а третьи в сентябре. В таком случае композиция будет непрерывно цветущая. Можно также сделать такую группу в разной цветовой гамме – в начале сезона она будет цвести исключительно белыми или пастельными цветками, а во второй половине – жёлтыми или красными. Важно при этом соблюдать принцип стабильной декоративности, чтобы отцветшие растения сохраняли декоративную листву и форму, чтобы подчеркнуть красоту соседей и не испортить общее впечатление от композиции.
Также существует группа одновременного цветения – все растения распускаются в одно время. В этом случае важно обратить внимание не только на стабильность декоративности, но и на окраску, форму цветков и соцветий.
Принципы совмещения растений в цветнике
Перечисленные выше моменты – не залог идеального цветника, а только его основа. Существуют также другие принципы, по которым нужно подбирать растения. Например, контраст – это соотношение, выражающее противоположность признаков: высокий – низкий куст, широкий – узкий лист, «теплый» — «холодный» цвет. А нюанс – это отношение, при котором сходство выражено сильнее, чем различие. Например, растения с единообразной формой листовой пластины или габитуса. Подбирая растения в группу, важно придерживаться определенного количества элементов в композиции (обычно от 5 до 9). Нельзя увлекаться одним элементом – всё время должно быть определенное равновесие, крутящееся вокруг этих цифр. Конечно, не стоит «слепо» придерживаться количества, но важно учитывать общее правило «золотой середины».
Нормы посадки растений в цветниках
Очень часто возникает вопрос о схеме посадки или, как проще, о расстоянии между растениями. В основном это справочные данные, которые можно посмотреть в интернете или книге, но часто можно встретить разные значения. Это обусловлено тем, что некоторые авторы указывают норму посадки для небольших саженцев, а другие — уже для взрослых растений. Но стоит помнить, что норма посадки зависит и от многих других факторов: пышность куста, состав почвы, высота растения.

Подбор ассортимента растений для цветников
Шаг первый. Оцениваем экологические условия
Первое, что нужно сделать при создании цветника – оценить экологические условия на Вашем участке. Бесполезно что-то кардинально менять для Вашей задумки, проще подстроится и подобрать те растения, для которых будет комфортна Ваша территория. Именно существующие на Вашем участке условия освещенности, уровень грунтовых вод и тип почвы будут определять ассортимент. Даже «малодекоративные», «неинтересные» виды (хотя мы твёрдо уверены, что таких не существует), подобранные с учётом условий произрастания, создадут цветочную гармонию благодаря своему здоровому виду и отличному состоянию.
Шаг второй. Считаем деньги
На первый взгляд может показаться, что деньги – неважный фактор, но это сильное заблуждение. В зависимости от бюджета, который вы решили выделить на Ваш цветник, можно использовать как дорогостоящие саженцы, так и не менее декоративные, но по низкой цене и меньшего размера или возраста. Уже при подборе стоит определиться с дальнейшим уходом за Вашим участком. Если за растениями будет ухаживать профессиональный садовод, для цветника можно подобрать даже такие капризные и требующие специального ухода культуры, как книфофия, эремурусы, юкки, розы, георгины и другие.

Шаг третий. Определяемся с идеей
Следующий шаг – не менее важный. Необходимо определить основную идею Вашего цветника. Большое влияние на формирование идеи оказывает общий стиль участка, его концепция. Дом, существующие деревья на участке, характер функциональных зон – всё будет влиять на выбор ассортимента растений.
Подбор растений с учетом физиономического типа растений. Физиономический тип – это то впечатление, которое на Вас производит растение, его внешний вид и образ. Например, «деревенский» образ. Под этот стиль подходят растения простые, известные нам с детства: разнообразные рудбекии, гвоздика, флокс метельчатый, декоративные травянистые растения и другие. Конечно, у каждого свой опытный взгляд на любое растение, не стоит думать, что в «деревенском» стиле используются только традиционные саженцы. Вместе с ними в стиле можно высадить и плодовые кустарники, и даже розы с простыми и полумахровыми цветками. Уместны в «деревенском» цветнике и овощные культуры – салаты с декоративными листьями, листовая свекла, петрушка, капуста.
«Лесной» стиль в цветнике. Современные тенденции в ландшафтном дизайне диктуют полное сохранение существующих деревьев, а значит и определенный подход к выбору цветущих культур. К «лесному» физиономическому типу относятся такие растения как: волжанка, василистник, борец клобучковый, девясил или телекия, навяник обыкновенный, зеленолистные хосты и разнообразные колокольчики, очаровательные аквилегии, примулы, тиареллы, папоротники.
«Садовый» цветник – самый распространенный тип, к которому чаще всего приходят ландшафтные дизайнеры и садоводы. Считается, что для такого цветника подойдут растения с крупными цветами или соцветиями, а также виды с крупными глянцевыми или сильно опушенными, будто взлохмаченными листьями. Подобрать растения для такого цветника проще простого: дельфиниумы, крупноцветковые ромашки, лилии, ирисы гибридные, гейхеры, хосты. Также в «садовом» стиле часто используются розы шраб или чайно-гибридные.

«Луговой». Не менее интересный тип цветника. За рубежом его также называют «натургарден», что в переводе «натуральный сад». Настоящий натургарден – это цветник, для которого в основном выбираются дикорастущие растения. Размещение, количество и процентный состав – все направлено на создание естественной экосистемы, которая в течение долгого времени сама регулирует свою жизнедеятельность. Это как природный луг, который никто дополнительно не поливает и не подкармливает. Но, как известно, декоративность луга кратковременна, а мы бы хотели видеть в нашем саду цветущие и пышные растения. На помощь «луговому» стилю приходят злаки, гвоздики, тысячелистники, ромашка, маки, гипсофила и другие. Они преобразят пейзаж и незатейливо украсят своим цветением.
«Экзотический». К экзотам можно причислить довольно много растений, и подход к выбору сортов достаточно разнообразен. С одной стороны можно подобрать сорта привычных садовых растений, отличающихся необычной формой цветков или соцветий, нетипичной окраской или размером. С другой стороны, для жителей средней полосы России экзотами являются южные растения: гипсофилы, колючник, синеголовник, элимус, хаконехлоа.

Подбор ассортимента в соответствии с ассоциативной идеей

Представьте себе «Этюд в багровых тонах» или «Цветник прекрасной дамы» — вот перед глазами сразу появляются какие-то особенные стилистические композиции с выдержанными тонами. Это и есть цветники – ассоциации. Их название составляет решение и концепцию цветовой гаммы и ассортимента. Идея может быть навеяна и литературными произведениями, и акварельными пейзажами.
Подбор ассортимента для тематического цветника
Очень близок к ассоциативному, только в этом случае ассортимент объединяется общими физиологическими признаками. Например, цветник «Ромашка», где все растения объединены по форме соцветий. Это очень выгодный вариант цветника для тех, кто увлечен выращиванием одной или нескольких культур, коллекционирует сорта астильбы или флоксов, например.
Шаг четвёртый. Работаем с цветом
Выбор цветовой гаммы для каждого индивидуален и он зависит от множества факторов.
От того, какой цвет окружает Вас зависит Ваше настроение и состояние. Цвет может успокаивать, возбуждать, расслаблять, поэтому так важно тщательно проанализировать какой цветник подходит именно Вам. Например, красный цвет заставляет клетки мозга работать быстрее, а также повышает кровяное давление. Оранжевые оттенки вызывают у смотрящего аппетит и благотворно влияют на пищеварение, цвет тёплый и спокойный. Преобладание жёлтого цвета вызывает восторг, радость и лёгкость. Жёлтые оттенки позитивно влияют на мозг, успокаивают нервную систему. Зелёный цвет регулирует давление, бодрит и освежает. Голубой тон снимает напряжение и приводит в норму дыхание, но при длительном контакте может вызывать усталость. Синий – непростой цвет, он символизирует верность, но может наводить на смотрящего тоску и уныние. Символ чистоты – белый: увеличивает объемность, придаёт композиции пышность и легкость. Черный – цвет скорби и тревоги. Является нейтральным оттенком, в отличие от белого уменьшает объемность.
Для определения сочетающихся цветов существует множество систем. Самой простой из них считается цветовой круг. Он разделен на 8 частей, окрашенных в основные цвета плюс пурпурный, полученный при смешении красного и фиолетового (рис.1).

Создавая цветник, важно определить какие цвета будут в нём преобладать, и как они будут сочетаться между собой. Монохромный цветник – это группа растений, в которой преобладает один цвет. Наилучшие цвета для этого типа – розовый, сиреневый, белый, золотистый.
Сочетание двух цветов. Лучшим вариантом для цветника с преобладанием двух цветов будет, если они состоят в тесном соседстве цветного круга (рис. 2). Если выбранные цвета различаются по насыщенности, рекомендуется сочетать их с помощью соотношения площадей: насыщенный тон – меньшую часть цветника, менее насыщенный – большую (рис.3).
Трехцветный тип цветника. Создается двумя способами. В первом случае выбираются цвета в круге, которые расположены напротив друг друга, например оранжевый, синий и жёлтый (рис.4). Во втором, выбирается основной цвет, а дополнительные должны располагаться через 1 – 2 части от него на цветном круге. Например, доминирующий цвет – фиолетовый, противоположный к нему – жёлтый, а в интервале находятся оранжевый и зелёный. Также можно выбрать цветовую гамму из 3х соседних частей в круге, например, фиолетовый, красный и пурпурный.
Четырехцветный цветник тоже можно собрать двумя способами. Первый – выбрать две пары противоположных кругу цветов.( например синий, фиолетовый – оранжевый, жёлтый) (рис.6). Второй вариант – выбрать один доминирующий цвет и несколько дополнительных, которые будут разделены от основного на 1-2 части (рис. 6). Подбор цвета для ландшафтной композиции непростая задача, но основываясь на данных правилах, всегда можно создать гармоничную композицию. Стоит только помнить о том, что цвета и оттенки зависят от таких факторов как: игры света и тени, структуры листовой пластины, поверхности цветков.
— Для визуального увеличения маленьких участков рекомендуется использовать ограниченное количество оттенков.
— Синие тона на заднем фоне увеличивают сад, особенно, если на передний посадить цветы жёлтых и красных тонов.
— Чем насыщеннее передний план, тем спокойнее должен быть задний.
— Чем больше зелёного тона на участке (газон, деревья), тем больше может быть контрастных композиций.
— Контрастных тонов должно быть намного меньше, чем нейтральных (белого, серого, голубого)
— Растения с тёмной листвой рекомендуется размещать в центре композиции.
— Сильноконтрастных цветников должно быть не больше 2х на участке.
Шаг пятый. Учитываем «темперамент»
Этот пункт о способности растений разрастаться и заполонять собой пространство вокруг себя. В цветнике почвопокровные растения рекомендуется сводить к минимуму. Если всё же хочется внести их в группу, необходимо ограничить их распространение, время от времени прореживая.
Шаг шестой. Определяем сроки цветения
На этом этапе необходимо определится с типом цветника, о которых мы говорили выше. Главное правило цветника – отсутствие голых участков в нём во время цветения. Сроки цветения однолетних и многолетних цветов Вы можете посмотреть в нашей другой статье.
Шаг седьмой. Определяем стабильность декоративности
После определения сроков цветения приступаем к определению декоративности растений. Это важно не только для красоты цветника, но и для высаживания культур. Существует множество растений, которые можно считать длительно и стабильно декоративными. За счёт листвы и стабильного габитуса куста такие растения украшают композицию и до цветения, и после. Они должны составлять основу любой композиции и сохранять структуру цветника на весь сезон. Растения, которые сбрасывают листья сразу после цветения в такой композиции должны быть в единичных экземплярах и посажены среди основных, желательно на заднем плане. Или не использоваться вовсе. Также существуют растения, которые декоративны в длительное время, но всё же сбрасывают свою листву в какой-то период. Их стоит высаживать небольшими группами среди стабильно декоративных видов. В основу цветника также важно подбирать неприхотливые и не требующие тщательного ухода культуры. Они равномерно распределяются по всей площади и образуют единство всей композиции.
Следует отметить, что в маленьких цветниках труднее обеспечить непрерывное цветение, поэтому стоит обратить большее внимание на основные растения с интересными листовыми пластинами и габитусом.
Подведём итоги. В любой ландшафтной композиции основную площадь должны занимать декоративно-лиственные растения, которые будут составлять структуру группы, эдакий «скелет». Цветущие же растения стоит высаживать в меньшем количестве и чаще всего на переднем плане. Также, в цветнике должны присутствовать растения, создающие объем и скрывающие некоторые недостатки группы. Несмотря на то, что главными в цветнике считаются многолетники, нельзя обойтись и без луковичных и однолетних растений. Они помогают расширить цветовую гамму и заполнить «голые» места в первые годы развития многолетников. Если Вы хотите постоянно высаживать однолетники, для них нужно заранее выбрать место.

Этапы устройства цветника | Школа ландшафтного дизайна Натальи Мягковой
Какие примеры идей можно привести?
На идею может натолкнуть само место, выбранное вами для цветника в саду. О том, как правильно выбрать место для цветника, где он лучше всего будет смотреться, я уже говорила в статье «Ищем правильное место для цветника в вашем саду». И если такое место вами уже выбрано, отсюда логично следуют и другие важные моменты. Например, место диктует форму будущего цветника и его вид. Вид цветника как раз и означает, что именно это будет — цветник около водоема или миксбордер, сухой ручей или подбивка кустарников.
Послушайте 4-минутный отрывок из видео-лекции «С чего начать делать цветник, чтобы выбрать растения было просто» На примере конкретного участка я рассказываю, как выбирается форма цветника в определенном месте:

Следующий важный момент, который нужно оценить – это микроклимат места, где будет цветник. Если вы обустраиваете участок не первый год, то уже обратили внимание, что где-то в саду суховато, где-то — по-влажнее, в какие-то места солнце не попадает, а где-то — светит целый день. Получается, что в пределах вашего сада существуют разные микроклиматические условия.
Если вы хотите сделать цветник, который будет расти без особого ухода с вашей стороны, нужно знать, какой микроклимат в том месте, где вы хотите его расположить. Прежде всего – сухо там или влажно, и какова освещенность этого участка. Потому что условия микроклимата места накладывают определенные ограничения на выбор растений. Да, не все растения, которые вы захотите видеть на участке, будут расти в тех местах, которые вы для них выбираете. Для определенного микроклимата существует свой список растений, которые будут комфортно себя чувствовать в этих условиях и расти самостоятельно. Подробно об этом говорится в третьем блоке курса «Секреты создания красивых цветников».
Зная микроклимат места, вы сможете решить – какой цветник делать. Например, вблизи мощения всегда сухо. Если мощение расположено во входной зоне, значит, здесь нужна композиция, эффектная круглый год. Круглогодичную декоративность дают хвойные кустарники. Потому одним из вариантов украшения входной зоны сада может быть рокарий из хвойных кустарников с включением многолетников. Такой, как я описывала в этой статье.
Какие еще моменты могут натолкнуть на идею? Важными для поиска идеи (стилистики) будущего цветника являются ваши желания. К примеру, вы хотите иметь:
определенный элемент сада — горку, английский миксбордер или цветник в мощении
яркое пятно в нужном месте — во входной зоне, вблизи места отдыха, видное из окна
определенные цветы или коллекцию из них, например, розы или хосты
конкретное сочетание растений или цвета – повторить из увиденного в парке или на фотографии в журнале
декоративный эффект в определенный сезон — скажем, яркий весенний цветник или цветник к вашему дню рождения
Третье, о чем нужно подумать — настоящее или будущее окружение вашего цветника. Что имеется в виду?
Это то, что находится за пределами цветника и является его фоном. Имеющийся фон, несомненно, определяет, какой цветовой гаммы цветника следует придерживаться и, следовательно, какие растения выбирать. На любом фоне декоративные особенности растений в цветнике проявляются ярче. Поэтому имеющийся фон нужно использовать, а если фона нет – необходимо его сделать!
Хорошим фоном для цветника будет стена дома или другой постройки, забор, зеленая изгородь, группа из деревьев и кустарников, лес, поле, даже небо! А хорошей окраской фона — серый, белый или серо-голубой цвет, а также пестролистный или зеленый фон из хвойных растений.
Важно четко выделить в саду границы цветника. Как написала Людмила Белых, известный российский дизайнер, «иногда бывает достаточно оформить края цветников и приствольных кругов, прополоть и замульчировать посадки, чтобы сад буквально преобразился». Если в цветнике нет четкой границы, такой цветник выглядит неаккуратным и неухоженным и теряет до 50% своей привлекательности.
Если вы хотите разобраться, с чего начинается устройство цветника, увидеть больше примеров, и, наконец, понять, какой цветник будет наиболее эффектным в выбранном месте участка, прослушайте видеозапись лекции «С чего начать делать красивый цветник» . Желаю вам, чтобы ваши цветники стали настоящим украшением сада. А для этого правильно начать — выбрать идею цветника с учетом окружения и микроклимата!

различия клумб по видам и форме, правила создания
Любой приусадебный участок или дачу можно считать обустроенными и ухоженными только тогда, когда они украшены цветами. Лишь цветы способны создать красоту и уют, завершить стиль участка, подарить хорошее настроение, дать жизненную энергию. Одним из островков, с помощью которых можно оживить и украсить приусадебную территорию, можно назвать клумбу. Именно клумба может стать тем последним штрихом, который придаст участку особенную изюминку и индивидуальность.
Что же такое клумба?
Клумбой принято называть вид цветника, имеющего небольшие размеры и размещенного по участку одним или несколькими отдельными островками. Клумбам можно придавать разнообразную форму:
круглую;
овальную;
в виде цветка;
бабочки;
в один этаж;
многоярусную.
В общем, любую, на которую только хватит фантазии у хозяев усадьбы. Для того, чтобы подчеркнуть красоту цветника и сделать на нем акцент, клумбу окружают газоном и располагают так, чтобы она хорошо просматривались со всех сторон.
Виды клум
Клумбы, которые чаще всего используются для придомового цветоводства, можно разделить на несколько видов:
Регулярная
Нерегулярная
Приподнятая
Вертикальная
Моноклумба
Арабеска
Регулярные клумбы характеризует строгий геометрический узор и простые формы. Рисунок, который образуют размещенные на ней растения, должен быть симметричен по отношению к центру или оптической оси. Для такой клумбы подбираются растения, с одинаковым сроком и продолжительным периодом цветения. Высадка растений производится с соблюдением четких границ между частями клумбы, образующими узор. Такие цветники чаще всего украшают парки и скверы. Их четкие симметричные линии создают особую атмосферу порядка и эстетики. Для украшения приусадебного участка их используют редко.
Нерегулярная клумба — это клумба с более свободным размещением на ней цветочных растений. Ее создание не требует значительных трудовых затрат. Но все же предварительно нужно серьезно продумать порядок размещения на ней растений. Чаще всего такую клумбу засаживают многолетниками, подобрав растения так, чтобы цветение на клумбе продолжалось непрерывно на протяжении всего лета.
Приподнятая клумба может украсить как городской парк, так и дачный участок. Приподнятые клумбы часто делают в несколько уровней. Их границы — это стенки из:
камня;
кирпичной кладки;
другого материала, предварительно красиво уложенного.
Очень аккуратно и эстетично смотрятся маленькие приподнятые клумбы. Растения для таких клумб могут быть использованы как цветочные, так и овощные, по декоративному виду похожие на цветы.
Ковровая клумба при правильном подборе растений может стать настоящим украшением дачных участков. Но процесс ее создания и уход за ней требует серьезного и грамотного выбора растений, знаний и огромного терпения. Оформляется такая клумба с помощью карликовых декоративных растений. Высадка растений производится таким образом, чтобы при правильном уходе они, разрастаясь, образовывали красивый однородный ковер с оригинальным узором.
Вертикальные клумбы — это живые скульптуры. Эта красота все чаще используется на садовых участках. Но устройство такого шедевра требует особых знаний, кропотливого труда и постоянного ухода. А без предварительного создания специального каркаса это дело вообще невозможно воплотить в жизнь. Только после того, как каркас с креплениями будет смонтирован, на нем можно будет закреплять вазочки для растений. Вертикальная клумба — прекрасный выход из положения для тех цветоводов, которые не располагают большим участком земли для создания своего уголка красоты. Для этих целей могут быть также использованы ширмы и шпалеры разнообразной конфигурации. Даже стена дома вполне может пригодиться в качестве основы для создания такой клумбы.
Моноклумба, пожалуй, самый малозатратный по средствам и времени вид клумбы. Составляется такая клумба из растений одного вида. Но, несмотря на это, хозяйка с фантазией может даже в этом случае создать маленькое чудо, радующее глаз. Цветочную композицию можно составить из любых цветов — роз, астр, хризантем, георгин… Чтобы она получилась более естественной, не стоит придавать ей определенную геометрическую форму. А если подобрать интересную цветовую гамму пусть даже и одного вида растений, можно получить яркую, привлекательную клумбу, радующую своей красотой.
Интересно будет смотреться на приусадебном участке и арабеска — объемная клумба, созданная в форме насекомого, животного или растения. Такой цветник сложной формы очень оригинально смотрится на участке, но его создание требует определенных знаний. Чтобы клумба выглядела шикарно, нужно правильно сделать подбор растений по срокам цветения, высоте растений и их цветовой гамме.
Выбор места для клумбы
Прежде чем определить, какой вид клумбы использовать, необходимо выбрать место, где она будет располагаться. При этом нужно учитывать, насколько место защищено от ветра, солнечное оно или большую часть дня затенено, какую эстетическую нагрузку должно нести. Все эти факторы влияют на то, какие растения необходимо будет использовать при посадке:
светолюбивые или теневыносливые;
высокие или низкие;
каких сроков цветения;
окраски и формы цветка.
Если опыта маловато, то первые годы, пока придут знания и опыт, целесообразней было бы использовать более простые виды растений и создавать самые простые по конструкции цветники. Перед посадкой растений почву обязательно следует тщательно перекопать и выбрать сорняки, произвести подкормку почвы удобрениями и выделить цветник с помощью бордюра или декоративного заборчика.
Правила создания красивой клумбы
Чтобы создать любой из видов цветника, нужно знать несколько правил. Для начала желательно нарисовать планируемую композицию на бумаге, с учетом высоты растений, расцветки и сроков цветения.
Правило первое — подбор цветовой гаммы.
При формировании клумбы нужно избегать как безликости, так и излишней пестроты — цветы должны дополнять и подчеркивать друг друга, создавать гармонию.
Фоном на клумбе должны служить цветы фиолетового, зеленого, лилового или темно синего оттенка. Придать акцент помогут оранжевый, красный, розовый или желтый цвета. Если создан слишком пестрый цветник, сделать его более спокойным можно с помощью вкраплений белого, бледно-голубого или бледно-желтого цветов. Желательно растения по цветовой гамме размещать так, чтобы переход от одного цвета к другому был плавный, спокойный.
Правило второе — формируя цветник, необходимо учитывать также насколько растения дружат друг с другом, хорошо ли влияет их соседство на рост и развитие цветов в соседних частях композиции. Учитывая правила размещения цветов, самые высокие растения размещаются в середине композиции. Дальше цветы высаживаются от центра цветника к его краю. Первыми в центре садятся самые высокие растения. Затем постепенно высаживаются остальные цветы по высоте от более высоких до самых низких у края клумбы. Обычно большую часть клумбы в таком случае занимают среднерослые растения.
Правило третье — касается сроков цветения растений. Чтобы клумба на протяжении всего периода с ранней весны до поздней осени радовала глаз, нужно выбирать растения, которые будут цвести весь сезон. Или грамотно спланировать схему высадки растений с таким учетом, чтобы после окончания цветения одних растений им на смену зацветали другие, и, таким образом, клумба постоянно цвела и имела красивый ухоженный вид.
Правило четвертое — густота посадки растений. Считается, что чем гуще высажены растения на клумбе, тем более пышно и насыщенно она будет выглядеть. Но при этом упускается из вида тот факт, что каждому растению для нормального роста и развития нужна определенная площадь питания и достаточно света. Поэтому необходимо соблюдать общеизвестные нормы высадки растений:
низкорослые высаживаются 7−10 растений на 1 м² площади;
среднерослых растений на 1 м² можно размещать 5−7 штук;
крупных или высоких на 1 м² площади можно высаживать не больше 3 растений.
Возможно, вначале клумба будет выглядеть бедно, но со временем, когда растения разрастутся, она приобретет свой настоящий вид.
Правило пятое — клумба должна быть ограждена от остального пространства садового участка бордюром. Удачно подобранный бордюр, как оправа для камня. Ею можно подчеркнуть красоту цветника и усилить его очарование. Оправа клумбы должна соответствовать ее стилю и сочетаться по высоте. Материалом для бордюра может послужить камень, кирпич, древесные чурочки, даже автомобильные камеры. Часто для этих целей используют низкорослые растения (самшит, например).
Правило шестое — для того, чтобы клумба замечательно смотрелась со всех сторон, она должна располагаться на каком-то фоне. Таким фоном может служить ухоженный газон, однотонная стена здания.
Форма клумбы может быть разной: круглой, овальной, прямоугольной, квадратной. Но лучше всех смотрится клумба произвольной неправильной формы.
В заключение
При выборе любой формы цветника нужно помнить, что на небольшом участке лучше будет смотреться клумба небольших размеров. Если же участок большой, на нем можно разместить одну большую клумбу или несколько маленьких клумб.
Чтобы придать клумбе изюминку, в нее можно гармонично вписать маленький хвойник или декоративный куст. Или саму клумбу обустроить вокруг многолетних растений, используя их в качестве фона или основы.
Для придания особого шарма и очарования клумбы можно украсить садовыми фигурами, декоративными камнями, фонтанчиками или фонариками.
Устройство цветников на даче своими руками
Прошли те времена, когда главным «украшением» дачных участков были грядки с зеленью или теплицы с овощами. Сейчас сразу после схода снега в садах разбивают весенние цветники, им на смену приходят летние, а затем настает черед осенних клумб. Если высадить в цветники на даче растения с разными сроками цветения, то они, сменяя друг друга, будут радовать вас в течение всего сезона.
Весна — начало дачного сезона и появления первых зеленых ростков, символизирующих пробуждение природы. Ростки крепнут, превращаются в пышные кустики, на которых набухают бутоны, а затем распускаются очаровательные цветы. Весенние цветы — это нежные, однако чрезвычайно выносливые растения, ведь они могут выдерживать заморозки, недостаток тепла и солнечного света.
Для того чтобы цветник радовал вас и ваших гостей своим непревзойденным видом, при выборе растений, а также при их посадке нужно придерживаться определенных правил.Устройство цветников своими руками может быть организовано на основе одной или нескольких выработанных на протяжении многих лет схем. Таким образом, вы сможете создавать бесчисленное множество композиций, совмещая на одном небольшом участке растения нескольких видов.
Красивый цветущий сад — это несложно. Вначале набросайте список обязательных дел на дачный сезон и начертите примерный план расположения деревьев и кустарников в саду.Наметьте, где хотите расположить цветники, а где оставить открытую лужайку с газонной травой. Также важно, как будут располагаться дорожки в саду.
Видов цветников на даче не так уж мало – все они отличаются по форме и стилю. Конечно, самым важным является то, какие цветы вы выберете для посадки на участке, и как вы будете за ними ухаживать.
Какие бывают цветники на даче: виды цветников в ландшафтном дизайне
Существует два основных стиля устройства цветников — пейзажный и регулярный. Для пейзажного стиля характерно оформление цветника, свободное от каких бы то ни было правил.Название цветников в этом стиле полностью оправдано – пейзажные клумбы напоминают поляны и луга, на которых цветы и травы расположены хаотично. Приветствуется посадка на одном участке растений разной высоты, что создает впечатление природной асимметрии.
Посмотрите на фото цветников в регулярном стиле: в отличие от пейзажных клумб, здесь предполагается наличие правильных и симметричных форм со строго соблюденными пропорциями.
Выделяют множество видов цветников, основными среди которых являются миксбордер, арабеска, группа, вертикальный цветник, рабатка, клумба, рокарий, альпийская горка.
Миксбордер представляет собой цветник, который вытянут по длине. Его могут составлять как травянистые, так и древесные культуры. Посадки в таком цветнике обычно имеют смешанный характер, нередко цветочно-декоративные растения нескольких сортов высаживаются рядами. Миксбордер может окаймлять более высокие посадки. Растения для миксбордера подбирают обычно с таким учетом, чтобы цветение продолжалось без перерыва на протяжении всего дачного сезона.
Арабеска представляет собой круглую или овальную клумбу значительных размеров, в которой цветы разных сортов, форм и оттенков образуют орнамент. Арабески могут выступать в роли элементов клумб или использоваться самостоятельно.
Вертикальный цветник можно устроить прямо на стене дачного дома, высадив декоративно-цветочные культуры в круглые или прямоугольные горшки и разместив их по принципу кашпо.
Рядом со стенами можно устроить пристенную группу, а на газоне разбить цветник свободнорастущей группы. Группа представляет собой цветник, имеющий свободную форму и имитирующий естественные условия произрастания растений.
Клумба — саамы распространенный вид цветников в ландшафтном дизайне, представляющий собой небольшой участок правильной геометрической формы.
Рабатка — цветник вытянутой формы. Обычно она узкая, с ровной поверхностью, длина может быть различной — от 50 см до нескольких метров. Рабатку используют для окаймления дорожек.
Обратите внимание на фото цветников этого вида: рабатка может быть односторонней или двусторонней. В первом случае высокие растения высаживают на заднем плане, а на переднем располагают низкорослые. В двусторонней рабатке высокорослые растения находятся посередине.
При устройстве альпийской горки, или альпинария, прежде всего, нужно учитывать особенности местности и окружающего ландшафта. Альпинарий должен гармонировать со всеми находящимися рядом объектами, вписываться в общий стиль участка. Кроме того, необходимо учесть размеры последнего, особенности рельефа и климатических условий.
Какие бывают цветники и как они устроены, вы можете посмотреть еще на фото:
Технология устройства цветника своими руками
Перед устройством цветника выберите подходящее для этого место. Оно в большинстве случаев должно быть хорошо освещенным и защищенным от сильного ветра. Независимо от того, желаете ли вы устроить одну большую клумбу либо разместить на подобранном участке несколько небольших цветников, подготовительные работы в любом случае будут одинаковыми.
Технология устройства цветника начинается с составления плана цветочно-декоративных посадок на участке, который надо начертить на листе бумаги. Обязательно обозначьте сетку с метражом, наименования культур и их расположение.
После того как план будет составлен, наступает время для его воплощения в жизнь. Для этого с помощью деревянной палочки «перенесите» сетку с плана на выбранный участок, а затем обозначьте контуры будущих цветников. Во время работы сверяйте линии в квадратах плана с линиями в ячейках сетки, обозначенной на земле. Готовый контур каждого цветника сделайте более четким, проложив по нему толстый шнур.
Отойдя на несколько шагов или поднявшись на возвышение, проверьте правильность форм, при необходимости внесите коррективы. Вскопайте землю в цветнике, сначала прорезая почву по контуру, а затем перекапывая ее внутри него. Попадающиеся корни от предыдущих посадок тщательно удаляйте. Вдоль края выкопайте небольшую канавку, после чего установите в нее бордюр. Он должен возвышаться над поверхностью земли на 10-12 см.
В обработанную почву внесите удобрения. Тяжелая глинистая почва, а также песчаная и торфянистая требуют органических и минеральных удобрений с добавлением компоста. Затем снова перекопайте землю и тщательно разрыхлите ее. После этого наступает время для высадки растений.
Подбор растений для цветника на даче
Перед тем как определиться, какие растения для цветника лучше всего высадить на своей клумбе, определитесь, цветы какой группы для вас предпочтительнее. Выделяют три основные группы — однолетники, двулетники и многолетники.
Цветение первых проходит в течение одного сезона после посадки. Двулетники и многолетники обычно зацветают на второй год. Весной цветут, как правило, многолетние и двулетние растения, а однолетние можно только сажать в весенний период — цвести они будут летом или осенью.
Однолетники обычно высаживают в клумбы в мае. Однако некоторые однолетние культуры будут хорошо цвести, если посеять семена сразу в грунт, а когда появятся всходы, провести прореживание. Посев можно сделать подзимним. В таком случае семена высевают в конце октября или начале ноября.
Двулетние растения неприхотливы, они выдерживают холод, могут расти в тени и по соседству практически с любыми культурами.
Если двулетники выращивать рассадой, то они могут зацвести уже на первый год.
Жизненный цикл двулетников продолжается в течение двух лет. На первый год у них появляются листья, а цветение начинается лишь на второй год. Двулетними растениями, которые украсят ваш сад, являются следующие: колокольчик, мальва, анютины глазки и др.
Мальва и анютины глазки — это многолетние культуры, но после второго года они теряют привлекательность, поэтому их также относят к двулетникам.
Двулетние культуры необходимо высаживать в грунт в августе или сентябре (это делается для того, чтобы растения быстрее прижились). Кроме того, их можно высаживать и ранней весной, тогда следующей весной они в большинстве случаев начинают цвести.
Если вы ещё не решили, какие цветы посадить в цветнике, отдайте предпочтение двулетним культурам – если они вас не устроят, не жалко будет через год-два поменять эти цветы на многолетние.
Многолетние цветы в цветнике: устройство цветников из многолетников
Многолетники растут на одном и том же месте в течение нескольких лет, не требуя пересадки. Многолетними луковичными растениями, цветущими весной, являются тюльпаны, нарциссы, рябчики, подснежники и др. Выделяют группу клубнелуковичных, к которым относятся крокусы. Многолетние растения, как правило, зацветают на второй или третий год после посадки. Поскольку многолетники цветут в разное время, растения нескольких видов нередко высаживают на одну клумбу для того, чтобы цветение было непрерывным.
Размножение многолетних растений осуществляется с помощью луковиц, семян, черенков, а также методом деления куста. Несмотря на то, что большинство многолетников не требуют особого ухода, к выращиванию луковичных нужен особый подход.
При устройстве цветника из многолетников помните, что луковичные весенне-цветущие растения после цветения заканчивают свой вегетативный период: их наземная часть отмирает. Это следует учитывать, чтобы общий вид сада не пострадал.
Высадка многолетних цветов для цветника производится в осеннее, а также весеннее время. Главное, чтобы растение успело прижиться до первых заморозков. Луковичные культуры высаживают в клумбу либо в конце августа, либо в начале сентября, в редких случаях — в апреле (нарциссы).
Какие растения подходят для весенних и непрерывно цветущих цветников
Возможно, вам захочется организовать цветник, характеризующийся непрерывным цветением, или же вы желаете вырастить на клумбе растения разных сортов, имеющие определенную цветовую гамму.
При подборе растений для цветника можно воспользоваться цветовым кругом, в котором близкие цвета находятся рядом друг с другом, хорошо сочетающиеся — в месте обозначения вершин равностороннего треугольника, мысленно вписанного в этот круг, а контрастные расположены напротив друг друга.
Если вы не знаете, какие растения для весенних цветников будут смотреться выигрышней всего, для начала создайте одноцветную клумбу. Цветник золотисто-желтого цвета можно получить, если для посадки выбрать нарциссы, желтые тюльпаны, адонисы.
Небесно-синяя клумба получится из подснежников, крокусов, хионодоксов, ирисов. Анютины глазки и рябчики вносят в любой цветник радужные нотки.
При организации непрерывно цветущих цветников создают смешанные посадки из культур, которые цветут в разное время. К растениям весеннего цветения относятся примулы, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, анютины глазки, незабудки, маргаритки. Летом цветут лилии, ирисы, ромашки, гвоздики, дельфиниумы, колокольчики, циннии, бархатцы, настурции. В осеннее время начинается цветение гладиолусов, флоксов, астр, георгинов, хризантем.
Если цветник небольшой по своим размерам, лучше всего высаживать в него растения двух-трех видов, хорошо сочетающиеся между собой не только по расцветке, но и по срокам цветения, а также оказывающие благоприятное воздействие друг на друга при совместном выращивании. Например, рябчики защищают остальные луковичные от кротов и грызунов.
Подобрав ассортимент культур, необходимо определить, как цветник будет меняться в течение весеннего сезона и, соответственно, какое расстояние между растениями следует соблюдать при посадке.
Луковичные растения время от времени требуют пересадки с одного места на другое, иначе их посадки загущаются, цветов становится меньше.
Уход за растениями цветника весной: прополка и полив
За цветниками и клумбами нужно постоянно ухаживать. В первую очередь это касается полива. Растения поливают сразу после посадки, даже если почва достаточно влажная.
Полив цветников с однолетними культурами производится каждый день до тех пор, пока растения не приживутся, а затем — через день. Многолетние растения требуют частого полива только в первый год, а в последующие годы — только при засухе.
Поливать растения необходимо ранним утром или вечером, когда солнце находится низко над горизонтом. Днем полив не проводят ввиду того, что культуры могут получить ожоги, а почва — растрескаться.
При уходе за цветниками нужно периодически очищать их от высохших листьев и стеблей, удалять старые соцветия. Кроме того, следует регулярно проводить прополку цветников и рыхлить на них землю, выполнять подкормку культур и предпринимать меры по борьбе с вредителями и болезнями.
Удаление сорняков и рыхление нужны для того, чтобы сохранить влагу в почве, а также для поддержания воздухообмена. Рыхлить почву необходимо спустя некоторое время после сильного дождя или полива. Рыхление производят на глубину до 10 см.
Во избежание повреждения корней молодых растений почву рядом с кустами взрыхляют на глубину не более 3 см.
При уходе за растениями цветника подкормку цветочно-декоративных культур проводят обычно с применением минеральных и органических удобрений. В качестве органического удобрения используют разбавленный водой раствор коровьего навоза или птичьего помета. Минеральные удобрения вносят в грунт, как в сухом, так и в жидком виде (раствор).Жидкая подкормка оказывает более сильное воздействие.
Уход за цветником весной предполагает регулярные корневые подкормки. Внекорневая подкормка, когда удобрения распрыскивают на зеленую часть растений, может привести к ожогам листьев, стеблей и отмиранию завязей бутонов.
Подкормку однолетних растений проводят спустя 2 недели после посадки, а затем — через один месяц. Многолетние культуры желательно удобрять 2-3 раза на протяжении каждого года. Первый раз подкормку проводят в весеннее время, второй — перед тем как растения зацветут, а третий — в конце цветения.
Универсальным для весенних цветов в период после цветения является следующее удобрение: 25 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 15 г калийного удобрения (на 1 м2).
Устройство клумб
Клумбы
Клумбы — это цветники определенной геометрической формы. В данное время наиболее распространены круглые, овальные, квадратные формы клумб. Со временем чаще всего форма клумбы остается неизменной, только меняется характер рисунка и ассортимент цветов. Размеры клумб могут быть совершенно любыми, от миниатюрных до огромных и иметь простой или сложный рисунок.
Размещают клумбы на разном фоне, форма и цветовая гамма, как правило, привязываются к окружающей планировке.
Современные клумбы отличаются своими плоскими формами, засаживаются в основном на одном уровне с почвой. Декоративный эффект устроенных таким образом клумб, достигается игрой цвета и рисунка имеющего четкий характер.
Клумбы на плиточном мощении окаймляют парковым поребриком, а на газоне живой изгородью (бордюром), из низкорослых травянистых растений.
В клумбах из цветов не нужно использовать сложные орнаментальные композиции, имеющих большое количество деталей. Расположение растений не всегда должно быть симметричным, к примеру, центр круглой клумбы может быть смещен в сторону. Для создания объема, в центре, как правило, высаживают более высокие растения и более разреженно, по краям более плотно, это дает рисунку большую четкость.
Используют цветы либо одного колера, либо разноколерные, разделяемые бордюром. Клумбы состоящие из однолетних растений должны отличаться не сложным рисунком.
Для клумб используются как многолетние, так и однолетние растения. Современное устройство клумб предусматривает более эффектное достижение выразительности цветников, за счет внимательного выбора растений в первую очередь по высоте и по цвету. В данном случае, легко производится замена растений по сезонам года, а при наличии четких границ более полно воспринимается окраска всех представленных в цветнике колеров.
Идеальным местом для устройства клумбы в старом саду, является место бывших овощных грядок, так как в течение многих лет они интенсивно обрабатывались и поэтому почва на них, рыхлая и богатая питательными веществами.
Все чаще растения продаются в пластиковых горшках (контейнерах), поэтому весна и весь летний период являются хорошим временем для устройства клумб. Перед тем как начать высаживать растения, землю нужно взрыхлить и внести необходимые удобрения. Рекомендуется подождать пока земля подсохнет. Не рекомендуется сажать в дождливую погоду, т.к. рыхлая и водопроницаемая почва, когда на нее наступаешь, легко уплотняется, что может повлиять на приживаемость и развитие растения.
Перед тем как посадить, растения необходимо полить.
Устройство клумб начинается с высадки высоких растений. Потом сажаются растения группами, а уж затем почвопокровные и другие низкорослые растения. Во время посадки растений между ними нужно выдерживать определенное расстояние.
После посадки растений, землю разравнивают и поливают. Во всей красе многолетники в клумбе покажут себя только на 2-3 год.
Устройство клумбы. Услуги специалистов
Устройство клумбы
При устройстве клумбы следует учитывать ряд факторов: месторасположение клумбы, ориентация ее по сторонам света, состав почвы, виды и сорта клумбовых растений, система полива. Клумба должна удачно вписываться в общий ландшафт участка, одновременно не создавая трудностей в уходе за ней.
Устройство клумбы состоит из следующих этапов:
1. Проектирование клумбы
2. Разбивка клумбы
3. Подготовка грунта
4. Посадка клумбовых растений
5. Уход за клумбой
На первом этапе определяется дизайн клумбы, ее месторасположение, форма, цветовое решение, ассортимент растений, составляется эскиз и делаются рабочие чертежи. Этот этап очень важен, ведь он позволяет на начальном уровне определить все задачи и максимально избежать возможных ошибок.
На втором этапе приступают к разбивке клумбы. Для этого с помощью реек и веревок вычерчивают на грунте форму клумбы. Если клумба будет занимать большую площадь, ее разбивают с помощью мерной ленты и специальных угломерных инструментов. Для большей наглядности контуры клумбы можно присыпать песком, прорезать дерн по контуру клумбы. После разметки совсем не лишним будет посмотреть со стороны, лучше всего с высоты (например, со второго этажа), чтобы убедиться в правильности и симметричности разбитой клумбы. Наилучшим расположением клумбы считается направление с севера на юг. Затем внутри разметки снимается грунт на штык лопаты и очень хорошо перекапывается. Дно выкладывается слоем битого кирпича или щебенки. Можно выстелить дно клумбы геотекстилем. Этот материал, пропуская воздух и воду, существенно помешает росту сорняков. Однако, геотекстиль хорош только на первых этапах жизни клумбы, в дальнейшем его придется убрать. По краю клумбы выкапываются канавки и устанавливается бордюр так, чтобы его края выступали над землей. Если дизайном предусмотрено создание приподнятой клумбы, то дно клумбы заливается бетоном, а потом на ней выкладывается стенка, в которой необходимо при этом оставить отверстия для фильтрации почвы. Во избежание повреждения стен сыростью, их необходимо обработать герметиком.
Теперь необходимо подготовить почву, на которой будут расти клумбовые растения. Если земля в клумбе бедная и тяжелая, ее необходимо хорошо удобрить. Клумба засыпается подготовленной посадочной смесью так, чтобы она возвышалась над поверхностью земли на 10см по краям, и до 50см — в середине.
К следующему этапу — посадке растений, приступают недели через две, после того, как земля в клумбе осядет. Сажают растения по заранее продуманному плану, согласно дизайну, предложенного ландшафтным дизайнером. К подбору рассады отнестись нужно очень серьезно. Растения должны быть крепкими, здоровыми. Однолетники высаживают весной, многолетники в два срока — весной и осенью. Осенью обычно высаживают луковичные растения. Перед посадкой рассаду надо внимательно оглядеть, удалить поврежденные и больные части, обработать специальными растворами и за полчаса до посадки хорошо полить. Наиболее благоприятна для посадки пасмурная прохладная погода. В жаркие дни посадку производят ранним утром или вечером. Сажают клумбовые растения от центра к краям. Корни растения распрямляют, почву вокруг уплотняют и засыпают мульчирующим материалом. В завершении клумба обильно поливается.
В дальнейшем остается только заботиться и ухаживать за клумбой — регулярно поливать, своевременно подкармливать, мульчировать, периодически убирать отцветшие цветы и не позволять растениям сильно разрастаться и терять декоративную форму.
Специалисты Компании «Озеленитель Строй» готовы предоставить Вам все услуги по устройству клумб самого разнообразного вида и класса и охотно проконсультируют Вас по вопросам, связанными с обустройством клумб.

Камень перлит: Перлит – разновидность вулканического стекла – Что такое перлит? Свойства перлита. Применение перлита

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

Перлит – разновидность вулканического стекла

Места для извержения вновь нарождающиеся вулканы не выбирают. И если судьба выпала извергаться прямо в воду – так тому и быть!
Процесс охлаждения лавы в водной среде интересен с точки зрения минералогии. Вулканическое стекло в процессе быстрого остывания от температур красного каления (950-1000°С) до температуры океана «привязывает» к себе молекулы воды.

Застывшая лавовая масса (конечно, лишь в тех случаях, когда из недр изливаются газонаполненные силикаты, а не базальт) образует наслоения минерала, отливающего сероватым жемчужным блеском и имеющего комковатое строение. Это и есть натуральный перлит.
Состав и свойства перлита

Две трети или даже три четверти объема в составе перлита приходится на двуокись кремния SiO2. До 15% объема минерала занимает оксид алюминия AI2O3. Окисленные натрий и калий – десятая (в сумме) часть от перлитовой массы. Примерно один процент – примесные окиси железа, кальция, магния. И химически связанная вода – до 5%!
Именно наличие воды в составе минерала делает его полезным для человека. Заметив, что на старых лавовых массивах охотно произрастает зелень, ученые заинтересовались причинами. Выяснилось, что распадающийся перлит высвобождает соединения, полезные для растений, а главное – превращается в субстрат, идеально подходящий роста корневой системы.
В результате немудреных опытов выяснилось, что свежий, еще не распавшийся перлит при нагревании теряет воду и приобретает пористость. Если же оперировать дробленой породой и температурами порядка 1000°С, перлит вспучивается.
Вода, дотоле мирно присутствовавшая в минерале, быстро вскипает, разрывает камень и улетучивается перегретым паром; перлит вспучивается и из серой крошки превращается в белоснежные гранулы.
Вспученный перлит

Ценность вспученного перлита по достоинству оценена человеком. Такой материал на редкость хорошо увлажняется и медленно теряет влагу. Застой воды в порах вспученного перлита способствует размножению бактерий. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов становятся питательной средой для растений.
Гидрофильность вспученного перлита зависит размера единичной гранулы материала. Влагопоглощение тем выше, чем меньше размер перлитовой крошки. Именно поэтому растениеводы предпочитают приобретать так называемый «перлитовый песок».
Для строителей важны тепло- и звукоизоляционные свойства материала. Строительная индустрия потребляет вспученный перлит средней фракции: полусантиметровые гранулы в наименьшей степени подвержены естественному уплотнению. В строительстве перлит применяется для теплоизоляции стен и межэтажных перекрытий.
Преимущества и недостатки перлита

Пережив огненное рождение и водное «крещение», перлит навсегда остается пожаробезопасным материалом. При нагревании перлит не окисляется, не выделяет никаких соединений, не горит сам. Инертность и термостойкость материала дала возможность металлургам использовать его при оснащении печей.
Прокаливание перлита позволяет восстановить его первоначальные свойства, утраченные в результате сильного биологического загрязнения материала. Перлитовые субстраты, используемые в тепличном хозяйстве, укоренении черенков и выращивании рассады, могут использоваться вечно. Простое нагревание перлита дезинфицирует материал и избавляет искусственную почву от паразитов – что существенно повышает рентабельность сельскохозяйственного производства.
Недостаток у перлита один – при многократном пересыпании он частично истирается до пылевидной фракции. Потери незначительны, но стеклянная пыль вредна для человека. Простое промывание материала позволяет избавиться от пыли.
Перлит как сорбент

Способность вспученного перлита впитывать влагу позволяет использовать материал как инструмент удаления разливов нефти. Особенно хорош перлит для сбора нефтяной пленки с поверхности воды.
Перлитовые фильтры недороги и достаточно эффективны. Они отлично работают в искусственных водоемах, плавательных бассейнах, производственных емкостях. В сложных случаях гранулы перлита минимальной плотности (45 кг/м3) высыпаются на поверхность воды и после собираются механическими приспособлениями.
Логистический парадокс перлита

С добычей и использованием перлита складывается несколько парадоксальная ситуация. С одной стороны, извлечение природного перлита из залежей и вспучивание материала большого труда не составляют. С другой стороны, транспортировка готового наполнителя невыгодна: гораздо дешевле возить сырьевой (тяжелый) перлит, а уже на месте его вспучивать. Однако вспучивание требует сооружения специальной установки – что тоже не всегда просто.
Опыты по изготовлению вспененного стекла дали неплохие результаты. Получаемый материал вполне мог бы заменить собой перлит, если бы его себестоимость была пониже. Технология вспенивания стекла гораздо дороже технологии вспучивания перлита.

В общем, специалистам, закладывающим в строительный проект использование пористых силикатов, всякий раз заново приходится решать логистические проблемы. В большинстве случаев задача решается в пользу натурального перлита!
Предыдущая статья: Пегматит

Следующая статья: Пироморфит

Эти удивительные минералы (12 фото)
ВЕРМИКУЛИТ
Сказ про Великого Полоза в мастерской интерпретации Павла Бажова, иные упоминания о громадном змее, якобы указующем на месторождение золота, основаны на суевериях древних хантов и манси, уральских легендах и приметах горщиков и рудознатцев. Убежденность местных жителей в том, что в горе спрятано дивное сокровище, но какие-то потусторонние силы стерегут его, — вот что послужило фольклорной основой замечательных Бажовских сказов.
Но есть и научное объяснение существования Великого Полоза. Минерал вермикулит — это чешуйчатая глинистая слюдка золотисто-желтого или бронзово-желтого цвета, имеющая достаточно широкое распространение на Урале и в Сибири. Вермикулит обладает интересным свойством: при нагревании он сильно вспучивается.
Кусочки вермикулита, положенные в костер, вспучившись, напоминают золотистые елочные шарики, удивительно красивые и легкие. К сожалению, разогретый вермикулит не стоек — достаточно легкого прикосновения или даже порыва ветра, и шарик рассыпается на мельчайшие чешуйки, превращаясь буквально в пыль.
Пластинчатый вермикулит иногда в процессе вспучивания принимает форму не шара, а большого (в 20-30 раз больше, чем до нагревания) извивающегося столба (червяка, змеи). Во время этого процесса слышно легкое потрескивание. Теперь представим себе, как манси-охотник, сидя в глухой сибирской тайге у костерка, видит: прямо из огня, извиваясь, с треском выползает громадный змей.
Тут, наверное, и современному туристу стало бы не по себе. А если впоследствии неподалеку от этого страшного места находили россыпное или самородное золото (а оно, как известно, встречается и в Сибири, и на Урале), то, скорее всего, такой факт обрастал легендами и суевериями.
ЯДОВИТАЯ КИНОВАРЬ
В начале XIX века в урочище Акташ на Горном Алтае при невыясненных обстоятельствах скончался молодой русский художник. Бредовая, бессвязная речь, судороги, эпилептические припадки — вот симптомы болезни, предшествовавшие смерти. Полость рта покойного была странного медно-красного цвета…
Оставшиеся после смерти художника картины наводили на мысль о тяжелом психическом заболевании их создателя. Мнение горцев, местных жителей, было единодушным: покойник побывал в запретном для смертных месте — на озере Горных духов. И духи отомстили смельчаку.
Спустя сто лет эти края посетил замечательный геолог, палеонтолог, этнограф и писатель Иван Ефремов. Он узнал о смерти художника и о духах, силах зла, охраняющих озеро. Тогда еще молодой писатель внимательно изучил все эти сообщения, собственно, уже легенды минувшего века, а затем предпринял поход в запретный район. В скором времени Ефремов опубликовал небольшой рассказ об этом озере и трагически погибшем художнике. Рассказ вышел в сборнике, посвященном приключениям и фантастике, и потому не был серьезно воспринят специалистами. А зря.
В районе Акташской котловины наблюдаются мощные термальные явления, а сами скалы состоят из минерала киноварь. В киновари, минерале пугающе-красного цвета, содержится до 86% ртути. Подогреваемая летним солнцем сверху, горячими источниками снизу, киноварь начинает отдавать ртуть в виде паров (в химии это явление называется возгонкой).
Затем пары ртути конденсируются и оседают пятнами тяжелого серебряно-свинцового цвета. Скопление этих пятен и принимали за таинственное озеро Горных духов. Все остальное — отравляющее воздействие паров ртути на организм человека.
В Средние века и в конце 1700-х годов быть направленным на работу в испанские шахты, содержавшие образования киноварь считалось практически смертным приговором. Киноварь широко использовалась в китайской истории для изготовления декоративных блюд для еды, и из её кусков также создавались резные работы причудливой формы, иногда за счёт жизней ремесленников. Еще невероятнее то, что некоторые из древних врачей считали, что киноварь содержала целебные свойства, и прописывали её для лечения определенных заболеваний.
НЕФТЬ… В КАМНЕ
Жеоды — кристаллические желваки-минералы с полостью в центре — высоко ценятся собирателями камней, поскольку внутри них часто находятся довольно красивые образования.
Но какие бы кристаллы ни обретались в сердцевинах серых жеод, их затмевает вторая составляющая: зловонные шарики нефти-сырца и гудрона. Нефтеносные жеоды экономического значения, конечно же, не имеют. Но зато они ставят в тупик геологов, которые пока не в состоянии объяснить этот минералогический феномен.
Жеоды образуются минералами, кристаллизующимися в замкнутых полостях горной породы. Они растут внутрь, и их полая сердцевина, как считается, герметически закрыта от окружающей среды. Нефть и гудрон, со своей стороны, образуются из органического вещества при высоких давлениях и температуре.
Но, как учит геология, два этих процесса не происходят одновременно. Но, тем не менее, жеодны все-таки существуют. Именно они, как считают ученые, собрали и заключили в себя нефть из окружающей среды.
ГИБКИЕ КАМНИ
Хотя камни обычно считают символом несгибаемой твердости, некоторые породы, тем не менее, настолько податливы, что вырезанная из них тонкая полоска прогибается под собственным весом.
Наиболее распространенным из этих камней является определенный тип песчаника, называемый итаколумитом. Его название происходит от Италокуми, горы в Бразилии, где этот камень встречается в больших количествах. Его также находят в Уральских горах и в Индии.
Считается, что камни прогибаются за счет полостей, имеющихся между зернами песка. Именно такая структура и позволяет италокумиту проявлять особую, не свойственную большинству камней, гибкость.
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕСТЫ
Растущий из земли каменный крест был замечен населением белорусского города Турова давным-давно. Когда именно — уже никто и не помнит. Вначале приметили небольшой булыжник, попробовали поднять, но не смогли. Оставили камень в покое. Спустя несколько лет обнаружили, что он поднялся над землей на несколько сантиметров и имеет необычные для простого полевого камня очертания креста.
Безусловно, удивительный камень привлек внимание православных людей, которые увидели в нем сверхъестественный знак. И вскоре Борисовоглебское кладбище стало местом паломничества.
Однако, ничего необычного в туровском камне нет. Дело в том, что форму креста приобретает непрозрачный, красноватый минерал ставролит. И если бы не склонность кристаллов этого минерала принимать крестообразные очертания, на него вряд ли обратили бы внимание неспециалисты.
Подобные камни попадаются во многих местах. И где бы их не находили, всюду за ними следовали легенды. Так, на северо-западе Франции говорят, что эти камни упали с небес. В американском штате Виргиния их называют камнями волшебниц.
Название же минерала происходит от греческого слова «ставрос», то есть — «крест».
ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕНЬ
В позапрошлом веке на Урале, в Ильменских горах, один из ученых обнаружил загадочный камень. На сравнительно гладкой плите величиной с тарелку он увидел таинственные письмена. Надпись на камне была удивительно похожа на древнееврейскую. Без труда угадывались отдельные буквы. Их можно было даже складывать в слоги.
Неужели в далеком прошлом евреи населяли Урал? Наука с бесспорной точностью установила, что древнееврейские племена населяли Сирию, Вавилон и другие области Ближнего Востока. Ученым показалось, что они сделали величайшее открытие. Только, правда, никак не удавалось расшифровать надпись на камне. Отдельные закорючки походили на буквы, а большинство их не было похоже ни на что.
Весть о находке ученых на Урале стала известна многим. Попытки расшифровать таинственные письмена не прекращались, хотя и не давали желаемого результата.
Но тут произошло еще одно чудо: камней с «древнееврейскими» надписями на Урале было найдено много, очень много. На одних эти надписи были нанесены крупным шрифтом, на других — удивительно мелким, бисерным почерком. Но ни те, ни другие не поддавались расшифровке.
Ученые-химики произвели обследование камней в лаборатории. По своему составу это был гранит. Камень стали называть «письменным гранитом» (научное название графический пегматит) из-за четких надписей на нем. Называют его еще и еврейским камнем, поскольку всем кажется, что письмена на нем древнееврейского происхождения.
Разгадку письменного гранита дали не филологи, не химики, а минералоги. Очень внимательно странный камень исследовал академик Александр Евгеньевич Ферсман. Его, как и других ученых, вначале поразило то, что загадочные надписи нанесены не только на поверхность камня, но и уходят вглубь него. И если письменный гранит разрезать, то письмена будут одинаково хорошо видны и на верхней и на нижней стороне.
Чтобы познать секрет письменного гранита, пришлось углубиться не только в те далекие времена, когда жили древнееврейские племена, но и те доисторические эпохи, когда шел процесс образования земли и когда расплавленная магма пробивала земную толщу то тут, то там.
Вот тогда-то, вероятно, и сыграл свою шутку кварц. В массу светлого и зеленоватого полевого шпата он проник миллионами тонких темно-серых струек и застыл вместе со шпатом. Если теперь разрезать письменный гранит вдоль застывших струек серого кварца, эти струйки будут похожи на палочки толщиной со спичку или с карандаш. А при поперечном разломе струйки кварца похожи на буквы древнееврейского алфавита. И что удивительно: часто эти буквы идут ровными строчками, будто и впрямь их вывела человеческая рука!
Тайна кварца разгадана. Но и сейчас люди с неослабевающим любопытством смотрят на удивительные «письмена» так называемого еврейского камня.
ПЕРЛИТ — ПЛАВАЮЩИЙ КАМЕНЬ
Оказывается, есть в природе камни, которые не тонут в воде. Это — перлит, тяжелое вулканическое стекло. Но свои необычные свойства он обретает после того, как его прокалят на огне. После этого он становится похожим на рыхлую серую массу, напоминающую застывшую пену.
Слово «перл» означает жемчуг. Перлит и вправду похож на жемчуг. Цвет его сизо-серый с мелким серебристым оттенком.
Находят этот камень там, где очень давно действовали вулканы. Это раскаленная лава вулканов сплавила лежавший на поверхности песок в громадные глыбы. В Бурятии, например, нашли слой перлита толщиной в тридцать метров. Этот пласт «жемчужного камня» залегает неглубоко, но тянется на десятки километров. Так широко здесь разлилась горячая лава давно исчезнувшего вулкана.
Конечно, любопытно бросить кусок перлита в костер и смотреть, как от нагрева он начинает трескаться и вспучиваться, словно тесто. От сильного жара перлит увеличивается в объеме в десять-пятнадцать раз. Кусочки его действительно становятся такими легкими, что не тонут.
ВРЕМЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ
В пустынях иногда можно увидеть удивительное зрелище. Вот как описывает его известный советский ученый академик А. Е. Ферсман:
«Здесь в диких условиях Каракумов мне пришлось встретиться с совершенно фантастическим появлением солей. После сильного ночного дождя наутро глинистые поверхности шоров неожиданно покрываются сплошным снеговым покровом солей, — они вырастают в виде веточек, иголочек и пленок, шуршат под ногами…. Но так продолжается только до полудня, — поднимается горячий пустынный ветер, и его порывы развевают в течение нескольких часов соляные цветы».
Однако самые замечательные каменные цветы появляются в полярных областях. Снова обратимся к А. Е. Ферсману.
«Здесь в продолжение шести холодных месяцев, — пишет академик, — в соляных рассолах Якутии минералог П. Л. Драверт наблюдал замечательные образования. В холодных соляных источниках, температура которых спускалась на 25 градусов ниже нуля, на стенках появлялись большие шестиугольные кристаллы редчайшего минерала гидрогалита. К весне они рассыпались в порошок простой поваренной соли, а к зиме снова начинали расти».
Оказывается, есть в природе минералы, которые могут менять свой внешний вид в течение всего одного года. Называются они периодическими.
МОХОВЫЕ МИНЕРАЛЫ
Иногда при раскалывании слоистых пород минералоги находят в них особые образования, за свое внешнее сходство с растениями называемые дендритами. Они представляют собой собрание тончайших и нежных веточек: желтых, красных или черных. Нередко они бывают одновременно нескольких тонов, и растут словно из одного корня.
Дендриты меди
Этот особый вид минералов образуется или в очень узких трещинах между двумя слоями породы, или в еще не до конца окаменевшей среде желеобразного вещества, в которое попали железистые растворы.
В знаменитых «моховых агатах» Индии такие веточки зеленых, бурых и красных веществ образуют целые сложные и затейливые леса, заросли трав, кустов, деревьев. Теперь нам известно, что они образовались потому, что агатовое вещество некогда, при застывании расплавленных лав Индии, представляло жидкую массу, в которой и шел рост этих дендритов.
Вспученный перлит — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 апреля 2018; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 апреля 2018; проверки требуют 2 правки. У этого термина существуют и другие значения, см. Перлит.
Вспу́ченный перли́т — продукт измельчения и термической обработки кислого вулканического стекла перлита или пехштейна.
Вода в исходном перлите находится в двух основных формах: свободной (на поверхности породы) и связанной. Наличие воды и придает перлиту способность вспучиваться при нагревании. Вода снижает точку размягчения породы и действует, как средство её расширения в расплавленном состоянии. Вспучивание перлита осуществляется в печах методом термического удара при 900—1100 °С. При этом перлит переходит в пиропластическое состояние. Выделение газов, главным образом Н₂О, носит характер взрыва, и стекло вспенивается, образуя вспученный перлит с высокой вязкостью. Вместе с водой во вспучивании участвуют и другие газы: Н₂, N₂, СО₂, СО, однако роль их второстепенна. Связанная вода, испаряясь, создаёт бесчисленные мельчайшие пузырьки в размягчённой массе. Порода распадается на шарообразные зёрна с увеличением в объёме в 4-20 раз и пористостью до 70-90 %. Вспучивание перлита может производиться в одну или две стадии термообработки, что определяется процентом содержания воды в исходном сырье. Если количество воды не превышает 3,5 %, то вспучивание перлита производится при однократном обжиге при температуре 900—1100° С. Если содержание воды большее, избыточное её количество предварительно удаляют при 300—450° С.
По внешнему виду представляет собой песок или щебень (в зависимости от степени предварительного измельчения), окраски от снежно-белой до серо-белой, без запаха. Вспученный перлит производится различного фракционного состава: от перлитовой пудры (менее 0,14 мм) до перлитового щебня (10-20 мм). Насыпная плотность перлитового песка колеблется от 45 до 200 кг/м³, щебня — 500 кг/м³^{[источник не указан 657 дней]}. Теплопроводность 0,05 Вт/м*град^{[источник не указан 657 дней]}.
В зависимости от размера зерен и области применения выделяют: фильтроперлит (0-0,16 мм), строительный перлит (фракция 0,16-1,25 мм), агроперлит (1-5 мм). В строительстве перлит применяется для теплоизоляционных засыпок, как наполнитель для лёгких бетонов и теплоизоляционных строительных растворов, для фильтрации в различных областях промышленности.
ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
ГОСТ 30566-98 Порошок перлитовый фильтровальный. Технические условия
Есть вопрос: что такое перлит и как его правильно использовать?
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
Перлит (порода) — Википедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Перлит.
Перли́т (фр. perlite, от perle — жемчуг) — горная порода вулканического происхождения.
На кромке потока лавы, в местах первичного соприкосновения магматических расплавов и земной поверхности, в результате быстрого охлаждения (закалки) лавы формируется вулканическое стекло — обсидиан. В дальнейшем под воздействием подземных вод происходит его гидратация, и, как результат, образование перлита.
Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1 %). Пористость может составлять 8-40 %.
Перлит может иметь чёрную, зелёную, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие.
По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.
Состав
Основные компоненты перлита: диоксид кремния SiO₂ (65-75 %), оксид алюминия AI₂O₃ (10-16 %), оксид калия К₂О (до 5 %), оксид натрия Na₂O (до 4 %), оксид железа(III) Fe₂O₃ (от долей до 3 %), оксид магния MgO (от долей до 1 %), оксид кальция CaO (до 2 %), вода H₂O (2-6 %). Могут присутствовать также другие химические элементы.
Свойства
Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1%). Пористость может составлять 8-40%. Перлит может иметь чёрную, зелёную, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие. По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.
Вспученный перлит — сыпучий, пористый, рыхлый, лёгкий, долговечный материал. Огнестоек: температура применения — от минус 200 до 900° С. Обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, высокой впитывающей способностью: способен впитать жидкости до 400% собственного веса. Биологически стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Химически инертен: нейтрален к действию щелочей и слабых кислот. Перлит является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжёлых металлов.
Применение перлита
Перлит может применяться в естественном виде (в строительстве), но чаще используется вспученный перлит. Использование вспученного перлита в строительстве позволяет повысить характеристики тепло-, звукоизоляции и пожаробезопасности возводимых сооружений, при этом значительно сократив массу и объёмы конструкций. Вспученный перлит применяется самостоятельно (в качестве замены песка и щебня, теплозвукоизоляционной засыпки для полов, стен, кровли) или в смесях с другими строительными материалами (как компонент при изготовлении теплоизоляционных изделий, тёплых штукатурок, лёгких строительных растворов, наполнителей для линолеума, красок, сухих строительных смесей).
Перлит добавляется в тампонажные цементы, предназначенные для крепления нефтяных и газовых скважин.
В жилищно-коммунальном хозяйстве перлит применяется для очистки водопроводной воды после её химического обеззараживания и перед доведением её до потребителя, для очистки сточных вод.
В пищевой промышленности. Например: Фильтр для очистки вин, сахарных сиропов, пива, фруктовых соков, растительных масел.
В экологии: очистка поверхностей водоемов и земель от химических и промышленных загрязнений, радионуклидов.
В медицинской промышленности (для фильтрации фармацевтических препаратов).
В стекольной, металлургической, химической отраслях промышленности, сельском хозяйстве (агроперлит).
В табачной промышленности. Перлит, пропитанный глицерином, пропиленгликолем и ароматизатором, используется при курении кальяна вместо табака.
Применение агроперлита
Агроперлит — это вспученный перлит фракций 1-5 мм, наиболее подходящих для применения в сельском хозяйстве в следующих целях.
Для проращивания семян и укоренения черенков. Замена воды на перлит при водном укоренении черенков позволяет избежать их загнивания. При выращивании рассады овощных и цветочных культур в перлите, реже наблюдаются грибковые заболевания (чёрная ножка и другие). Однако необходимо помнить, что перлит не содержит питательных веществ и для того, чтобы получить здоровую рассаду, необходимо поливать ростки водным раствором удобрений и применять бактериальные препараты для создания особой микрофлоры. При этом следует использовать комплексные удобрения, а не кальциевые препараты, так как последние приведут к смещению нейтральной pH-реакции перлита в щелочную сторону.
Для равномерного распределения семян на поверхности почвы. Для того, чтобы семена равномерно распределились по поверхности почвы, их смешивают с мелким перлитом. Им же можно присыпать семена после посева для защиты от плесени и пересыхания. Так как перлит пропускает некоторое количество солнечных лучей, им можно присыпать даже светочувствительные семена.
Для посадочной смеси. Использование перлита в качестве компонента субстрата (до 40 %) позволяет значительно улучшить характеристики посадочной смеси. Повышается пористость и рыхлость, а значит, воздухопроницаемость, предотвращается слеживание, комкование, уплотнение, затвердение почвы, образование поверхностной корки. Корни равномерно развиваются по всему земляному кому. Кроме кондиционирования почвы перлит защищает корневую систему от внешних перепадов температуры. Субстрат с перлитом меньше охлаждается в холодное время и не перегревается в жаркие периоды, сглаживаются суточные колебания температуры. Вода и растворы питательных веществ впитываются перлитом (100 грамм перлита могут вобрать до 400 мл воды) и постепенно отдаются растению. Достигается сокращение количества поливов, экономия воды (уменьшаются потери воды от испарения и дренажа) и удобрений (не вымываются). Предотвращается загнивание корней из-за избыточного полива и застоя воды. Благодаря капиллярному распространению влаги, почва увлажняется равномерно. Применение перлита снижает общий вес земельной смеси, что наиболее актуально для крупномеров.
Для гидропонного выращивания растений. Перлит используют в чистом виде или в качестве компонента субстрата при гидропонном выращивании растений на питательных растворах. Перлит крупных фракций используют самостоятельно или в смеси с керамзитом в качестве дренажного слоя на дне посадочной ёмкости.
Для повышения влажности воздуха. Хорошо смоченный перлит крупных фракций, разложенный на поддоны возле растений, повысит влажность воздуха в помещениях в засушливые периоды и отопительный сезон. При этом вода с поверхности перлита будет испаряться постепенно, и эффект будет не так мимолетен, как после опрыскиваний.
Для мульчирования верхнего слоя земли.
Перлит — благоприятная среда для хранения луковиц, клубней, клубнелуковиц, корневищ. Посадочный материал укладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями перлита 2-7 см. Таким образом обеспечивается защита от гниения, неблагоприятных внешних температурных и водных воздействий, преждевременного роста.
Садоводство
Перлит используется и в садоводстве.
* Семена держат во влажном перлите до тех пор, пока не проклюнутся, затем высаживают в открытый грунт.
Внесение перлита в почву позволяет значительно улучшить её структуру: повысить аэрационные свойства тяжелых глинистых почв, увеличить влагоёмкость лёгких песчаных почв. За счет нейтрального показателя pH перлит позволяет несколько снизить кислотность почвы и затормозить процессы засоления грунта. Предотвращается заболачивание почв в результате продолжительных дождей и паводков, активное развитие мхов и влаголюбивых сорняков на низинных участках.
Излишне внесенные удобрения впитываются и постепенно отдаются растениям.
За счет низкой теплопроводности перлита предотвращается вымерзание корневой системы в ранневесенний период (при высадке рассады) и при зимовке растений в открытом грунте (с применением укрывных материалов). Полное разрушение зерен агроперлита (фракция 5 мм) происходит через 3-4 года после внесения при многократных перекопках и рыхлении.
Вспученный перлит — благоприятная среда для длительного хранения урожая (овощей, фруктов). Перлит в чистом виде или обработанный фунгицидами защищает урожай от внешних влияний (перепады температур, влажность), предотвращает грибковые заболевания (плесени, гнили), поглощает продукты газообмена. Снижается количество отходов, замедляются процессы прорастания. Урожай закладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями перлита до 5 см.
Мульчирование почвы.
Ландшафтный дизайн
Перлит позволяет облегчить уход за газонами и лужайками. Внесение вспученного перлита в почву перед посевом семян защитит газоны от затопления и пересыхания.
В агропромышленном комплексе перлит, кроме мелиоранта, сорбента, мульчи, служит носителем химикатов длительного действия, добавкой к удобрениям для предотвращения слеживания и обеспечения их равномерного распределения при внесении в грунт; применяется в качестве стерильного и биостойкого упаковочного материала для хранения и транспортировки черенков, «покоящихся» луковиц и клубней.
Недостатки
Мелкий перлитовый песок сильно пылит, что неблагоприятно сказывается на лёгких и глазах. Поэтому перед использованием перлит следует смочить из распылителя, а работать в респираторе или маске. При попадании пыли в глаза их обильно промывают водой. Кроме того, увлажненный перлит не будет подниматься на воде при поливах и оттягивать всю влагу на себя.
Перлит продается не во всех магазинах. Возможна продажа под видом перлита искусственных материалов, не обладающих его свойствами.
Может быть дорогим при больших потребностях (в садоводстве). Есть более дешевые и бесплатные заменители.
Белый цвет перлита затрудняет диагностику почвенных вредителей (корневого червеца, мучнистого червеца, личинок грибного комарика).
Перлит имеет нейтральный показатель pH. При выращивании растений в чистом перлите и поливе жесткой водой может произойти сдвиг pH субстрата в щелочную сторону, что угнетающе подействует на рост растений и заблокирует доступность для них питательных веществ.
Имеет положительный электрический заряд, в связи с чем не может удерживать положительные ионы удобрений, не участвует в процессе ионного обмена.
Возможные аналоги и заменители
Вермикулит, кирпичная крошка, мелкий керамзит, пенопластовая крошка, песок (последние два компонента придают субстрату пористость и рыхлость, но не удерживают воду).
Часто перлит используют совместно с вермикулитом. Преимущества перлита перед вермикулитом: капиллярное распространение влаги, легче отдает воду растению, быстрее просыхает между поливами. Преимущества вермикулита перед перлитом: меньшая усадка при измельчении (меньше слеживается), не образует пустот при засыпке, малые абразивные свойства (не причиняет механических повреждений корням), меньшая гигроскопичность, ионообменная способность.
Срок годности перлита
Срок годности и действия перлита не ограничен и обусловлен сохранностью его структуры.
См. также
Перлит (порода) — Карта знаний
Перли́т (фр. perlite, от perle — жемчуг) — горная порода вулканического происхождения.
На кромке потока лавы, в местах первичного соприкосновения магматических расплавов и земной поверхности, в результате быстрого охлаждения (закалки) лавы формируется вулканическое стекло — обсидиан. В дальнейшем под воздействием подземных вод происходит его гидратация, и, как результат, образование перлита.
Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1 %). Пористость может составлять 8-40 %.
Перлит может иметь чёрную, зелёную, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие.
По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.
Источник: Википедия
Связанные понятия
Вспу́ченный перли́т — продукт измельчения и термической обработки кислого вулканического стекла перлита или пехштейна. Вермикули́т (от лат. vermiculus — червячок) — минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру. Продукт вторичного изменения (гидролиза и последующего выветривания) тёмных слюд биотита и флогопита. Гидрослюды — группа минералов класса силикатов. Отличается от слюд большим содержанием связанной воды, легко удаляющейся при нагревании, и меньшим содержанием катионов, образующих связи между слоями. Тре́пел — рыхлая или слабо сцементированная, тонкопористая опаловая осадочная порода. Кизельгур (от нем. Kieselguhr, инфузорная земля, горная мука, трепел или целит) — руда, состоящая из осадочной горной породы диатомит, состоит преимущественно из остатков диатомовых водорослей.
Упоминания в литературе
Наряду с привычными органическими и минеральными удобрениями все чаще применяют мелиоранты – вещества, улучшающие механические, физические, химические и биологические свойства почвы. Среди часто используемых мелиорантов можно назвать цеолиты, перлит, вермикулит, гидрогель, керамзит, молотые древесный и бурый уголь, каменную крошку, известковые материалы. При культуре растений в субстрате применяются инертные заменители земли: гравий, вермикулит, перлит, керамзит, крупнозернистый песок, мох, торф. По названию субстратов, используемых в чистом виде или в смеси, дается название способу выращивания: гравийная культура, песчаная культура, торфяная культура и т. д. Инертные субстраты легко поддаются дезинфекции, не вступают в химические реакции с растворенными в воде минеральными солями и хорошо обеспечивают доступ воздуха к корням. Улучшению водных свойств способствует также обогащение почвы органическими и минеральными удобрениями (торф, навоз, компост), которые отличаются высокими качествами влагоемкости. Кроме того, в этих же целях нередко применяются влагоудерживающие вещества, характеризующиеся высокой степенью пористости. К ним относятся керамзит, перлит и вермикулит. Для приготовления конструктивного бетона в виде заполнителя можно взять песок, содержащий глину не больше 3 %, гравий, щебень, битый кирпич, камень. Чтобы сделать раствор, отвечающий требованиям конструктивно-теплоизоляционного или теплоизоляционного бетона, можно использовать измельченную пемзу, вулканический туф, известняк-ракушечник, а также различные другие легкие породы невысокой плотности. Вместо них допускаются искусственные материалы, например керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, аглопорит, шлаковая пемза и некоторые другие. Их марки определяются исходя из плотности, которая обычно колеблется в пределах от 150 до 800 кг/м3. С повышением марки увеличивается плотность и понижаются теплоизоляционные характеристики. Кольцевая система была разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленным на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат. После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу. Основным сырьем для изготовления легких бетонов является портландцемент. Заполнителями для них служат вспученный перлит, керамзит и т. п. Плотность подобных пористых материалов не превышает 1200 кг/м3, а средние показатели данного параметра составляют от 500 до 1800 кг/м3. • неорганические – материалы на основе минеральной ваты, легких бетонов (газобетон, пенобетон), пеностекла и стекловолокна, вспученного перлита и других неорганических веществ;
Связанные понятия (продолжение)
Опо́ка (порода) (польск.) — кремнистая микропористая осадочная порода. В старой советской литературе называлась кремнистой глиной и кремнистым мергелем. Перли́т (от фр. perle «жемчужина») — одна из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов — сталей и чугунов: представляет собой эвтектоидную смесь двух фаз — феррита и цементита (в легированных сталях — карбидов). Перлит — продукт эвтектоидного распада (перлитного превращения) аустенита при сравнительно медленном охлаждении железоуглеродистых сплавов ниже 727 °C. При этом γ-железо переходит в α-железо, растворимость углерода в котором составляет от 0,006 до 0,025 %; избыточный углерод выделяется… Пе́мза (пришло в XVIII веке из нидерл. pums, от лат. pumex, однокоренного с лат. spuma, «пена»), или пумицит — пористое вулканическое стекло, образовавшееся в результате выделения газов при быстром застывании кислых и средних лав. Спекулярит (железноокисная слюдка) — чёрная слюдоподобная разновидность минерала гематит (оксид железа, Fe2O3). Сепиоли́т (от сепия и др.-греч. λίθος — камень), морская пе́нка, мершаум — минерал, по своим свойствам принадлежащий группе талька и серпентина, по химическому составу сложный силикат магния, типичная формула, для которого Mg4(Si6O15)(OH)2 . 6h3O. Назван из-за сходства с пористым известковым скелетом каракатицы — сепии. Пески строительные — крупнейшая функциональная группа песков, что используются для всех видов бетонов и различных растворов. Портландцемент (англ. Portland cement) — гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путём совместного помола цементного клинкера, гипса и добавок, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80 %). Это вид цемента, наиболее широко применяемый во всех странах. Карбонатизация — химическая реакция, где гидроксид кальция реагирует с углекислым газом и нерастворимыми формами карбоната кальция: Ca(OH) 2 + CO2 → CaCO3 + h3O… Галлуазит — глинистый минерал подкласса слоистых силикатов. По составу близок к каолиниту, от которого отличается более высоким содержанием воды. Он кристаллизуется в моноклинной сингонии. Характерны восковидные и фарфоровидные агрегаты. Цвет белый, серый, голубоватый. Блеск матовый. Твёрдость по минералогической шкале 1—2,5. Плотность 2—2,6 г/см³. В воде размокает, образуя суспензию и пластичную массу. Образуется в экзогенных условиях, в основном при выветривании алюмосиликатов изверженных пород… Гидравлическая известь — продукт умеренного обжига (не до спекания) мергелистых известняков, содержащих от 6 до 20 % глинистых примесей. Гидравлическая известь имеет свойство затвердевать не только на воздухе, но и в воде. Силлиманит — минерал, алюминиевый силикат. Химическая формула — (Al2O3)(SiO2). Назван в честь американского химика Бенджамина Силлимана (1779 — 1864) Мулли́т — минерал из класса силикатов, химический состав непостоянен: от Al6Si2O13 до Al4SiO8 (то есть от 3Al2O3·2SiO2 до 2Al2O3·SiO2). Диоксид кремния (кремнезём, SiO2; лат. silica) — оксид кремния (IV). Бесцветные кристаллы с температурой плавления +1713…+1728 °C, обладающие высокой твёрдостью и прочностью. Кварцевый песок — материал, получаемый добычей и классификацией природного окатанного песка, либо дроблением и рассевом горной породы, содержащей кремний. Флю́сы (пла́вни) в металлургии — неорганические вещества, которые добавляют к руде при выплавке из неё металлов, чтобы снизить её температуру плавления и облегчить отделение металла от пустой породы. Вяжущие вещества — вещества, способные затвердевать в результате физико-химических процессов. Переходя из тестообразного в камневидное состояние, вяжущее вещество скрепляет между собой камни либо зёрна заполнителя. Это свойство вяжущих используется для изготовления строительных растворов — кладочных, штукатурных и специальных, а также бетонов, силикатного кирпича, асбоцементных и других необожжённых искусственных материалов. Доломит — минерал из класса карбонатов химического состава CaCO3•MgCO3; доломитом называют также осадочную карбонатную горную породу, состоящую из минерала доломита на 95 % и более. Получил название в честь французского инженера и геолога Деода де Доломьё (1750—1801), описавшего признаки доломитовых пород. Сто́йкость бето́на — это способность материала долго сохранять свои свойства: огнестойкость и жаростойкость, морозостойкость, стойкость бетона в химически агрессивной водной и газовой среде, сохранять свои эксплуатационные качества при работе в неблагоприятных условиях внешней среды без значительных повреждений и разрушений. Клиноптилолит — один из самых распространённых природных цеолитов, входит в состав осадочных пород вулканогенного происхождения. Содержит микропористую композицию из тетраэдров диоксида кремния и оксида алюминия. Название происходит от греческих слов «клино» (κλίνω; «наклонный»), «птило» (φτερών; «перо») и «литос» (λίθος; «камень»). Имеет сложную формулу: (Na, K, Ca)2-3Al3(Al, Si)2Si13O36 •12h3O. Представляет собой белые до красноватых табличных моноклинных тектосиликатных кристаллов с твёрдостью… Глинистый сланец — твёрдая глинистая порода явственно сланцеватого сложения, тёмно-серого, чёрного, реже красноватого или зеленоватого цвета. Сложен из очень мелких частиц различных глинистых минералов (гидрослюд, хлорита и др.), ориентированных, как правило, строго параллельно. Не размокает в воде. Песча́ник — обломочная осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,05 мм (в России) или от 0,0625 мм (за рубежом) до 2 мм (песчинок), связанных каким-либо минеральным веществом (цементом). Графи́т (от др.-греч. γράφω «записывать, писать») — минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода. Структура слоистая. Слои кристаллической решётки могут по-разному располагаться относительно друг друга, образуя целый ряд политипов, с симметрией от гексагональной сингонии (дигексагонально-дипирамидальный), до тригональной (дитригонально -скаленоэдрический). Слои слабоволнистые, почти плоские, состоят из шестиугольных слоёв атомов углерода. Кристаллы пластинчатые… Костробето́н, лёгкий бетон, разновидность арболита с использованием в качестве органического наполнителя конопляной костры. Изготавливается из смеси костры, вяжущего (как правило, цемента), минерального наполнителя (песка) и воды; для минерализации костры и ускорения отвердения смеси в неё вводят хлористый кальций, сернокислый глинозём совместно с известью-пушонкой или другие добавки. Кальци́т, известковый шпат — минерал CaCO3 из группы карбонатов, одна из природных форм карбоната кальция. Исключительно широко распространён на поверхности Земли, породообразующий минерал. Кальцитом сложены известняки, меловые породы, мергели, карбонатиты. Кальцит — самый распространённый биоминерал: он входит в состав раковин и эндоскелета большинства скелетных беспозвоночных, а также покровных структур некоторых одноклеточных организмов. Силикаты (от лат. silex — камень) — соли кремниевых кислот: метакремниевой кислоты h3SiO3, например, Na2SiO3, ортокремниевой кислоты h5SiO4 и др. Кварц (нем. Quarz) — один из самых распространённых минералов в земной коре, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. Свободное содержание в земной коре — 12 %. Входит в состав других минералов в виде смесей и силикатов. В общей сложности массовая доля кварца в земной коре — более 60 %. Романцемент — гидравлический вяжущий материал, который применяется для изготовления бетона низких марок, строительных растворов для каменной кладки, штукатурки и т. п. в подземных или наземных сооружениях. Производится как продукт измельчения магнезиальных или известковых мергелей, искусственных смесей глин и известняков, обожжённых при температурах, не доводящих сырьё до спекания. Процедура обжига, как правило, осуществляется в шахтных печах. В целях повышения качественных свойств и замедления схватывания… Жи́дкое стекло́ — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n. Реже в качестве жидкого стекла используют силикаты лития, например, в электродном покрытии. Волконскои́т (устаревшие синонимы: гекторит, монтмориллонит хромистый — минерал из группы каолинита, подкласса листовых силикатов промежуточного между монтмориллонитом и нонтронитом состава: СаО3 (Сr3+, Mg2+, Fe2+)2 (Si, Al)4 O10 (OH)2 ∙ 4h3 O. Глаукони́т (главконит, «зеленая земля», от др.-греч. γλαυκός «светло-зеленый») — минерал, водный алюмосиликат железа, кремнезема и oксидa калия непостоянного состава, относится к группе гидрослюд. Известен с 1828 года по работе Керферштейна, давшего ему название. Иллит (синонимы: гидромусковит, монотермит, грундит, гешвитцит) — минерал из группы гидрослюд структурного типа листовые силикаты класса Силикаты. Название дано по месту находки в Иллинойсе (США). В большинстве случаев иллит — продукт частичного гидролиза мусковита, в ряде случаев при этом появляются смешаннослойные иллит-мусковитовые образования, к которым в большинстве случаев и применяется название гидромусковит, в некоторых случаях — продукт изменения при превращении полевых шпатов в каолинит… Известь (из греч. ἄσβεστος «неугасимый») — материал, получаемый путём обжига (не до расплава) карбонатных горных пород (известняков, мела). По химическому составу она почти полностью состоит из свободных оксидов кальция и магния с преимущественным содержанием СаО. Применяется в строительстве, а также для получения различных химических веществ, некоторые из которых также носят название «известь». Нахколит — минерал подкласса карбонатов, кристаллическая форма бикарбоната натрия. Название образовано по первым буквам символов химических элементов, входящих в его состав: Na, H, C и О. Гигроскопи́чность (от др.-греч. ὑγρός «влажный» + σκοπέω «наблюдаю») — способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха. Семейство сплавов на основе системы бор-углерод-кремний — сверхтвёрдый материал с микротвёрдостью, превышающей 70 ГПа. Чрезвычайно устойчив к химическим воздействиям и высокой температуре. Считается одним из лучших абразивных материалов по соотношению цена-производительность. Получают, сплавляя кокс, кварц и борный ангидрид в электродуговой печи, с последующим дроблением и классификацией по крупности зёрен. Цвет чёрно-коричневый с металлическим блеском.
Подробнее: Бор-углерод-кремний
Бентони́т (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве при свободном разбухании в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения. Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита (происходит от названия местности Каолин в Китае), монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и песчаные и карбонатные частицы. Как правило, породообразующим минералом в глине является каолинит, его состав: 47 % (мас) оксида кремния (IV) (SiO2), 39 % оксида алюминия (Al2О3) и… Диатомит — рыхлые или сцементированные кремнистые отложения, осадочная горная порода белого, светло серого или желтоватого цвета, состоящая более чем на 50 % из панцирей диатомей. Латерит (бескарбонатный красноцвет) — богатая железом и алюминием поверхностная формация в жарких и влажных тропических областях, образованная в результате выветривания горных пород. Мел — разновидность известняка, осадочная горная порода органического (зоогенного) происхождения, состоящая из скрытокристаллического кальцита. Имеет белый цвет, мягкая и рассыпчатая, растворимая в воде. Показатель преломления 1,55. Пеностекло (вспененное стекло, ячеистое стекло) — теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу. Сапропели́ты (или сапропелевые угли) — ископаемые угли, образовавшиеся в результате преобразования остатков низших растений и животных организмов в водоёмах: озёрах, лагунах и морях. Строительный раствор — объединяет понятия «растворная смесь», «сухая растворная смесь», «раствор». Строительным раствором называют материал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего вещества (цемент), мелкого заполнителя (песок), затворителя (вода) и в необходимых случаях специальных добавок. Эту смесь до начала затвердевания называют растворной смесью. Сухая растворная смесь — это смесь сухих компонентов — вяжущего, заполнителя и добавок, дозированных и перемешанных на заводе, — затворяемая…
Перлит (порода) — это… Что такое Перлит (порода)?
У этого термина существуют и другие значения, см. Перлит.
Перлит (фр. perlite, от perle — жемчуг) — горная порода вулканического происхождения.
На кромке потока лавы, в местах первичного соприкосновения магматических расплавов и земной поверхности, в результате быстрого охлаждения (закалки) лавы формируется вулканическое стекло — обсидиан. В дальнейшем подземные воды проникают сквозь обсидиан, происходит его гидратация и образование гидроксида обсидиана — перлита.
Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1 %). Пористость может составлять 8-40 %.
Перлит может иметь чёрную, зелёную, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие.
По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.
Состав
Основные компоненты перлита: двуокись кремния SiO₂ (65-75%), окись алюминия AI₂O₃ (10-16%), окись калия К₂О (до 5%), окись натрия Na₂O (до 4%), окись железа Fe₂O₃ (от долей до 3%), окись магния MgO (от долей до 1%), окись кальция CaO (до 2%), вода H₂O (2-6%). Также могут присутствовать другие примеси.
Свойства
Для перлита характерна мелкая концентрически-скорлуповатая отдельность (перлитовая структура), по которой он распадается на округлые ядра (перлы), напоминающие жемчужины с характерным блеском. Среди других вулканических пород перлит отличается наличием конституционной воды (более 1%). Пористость может составлять 8-40%. Перлит может иметь черную, зеленую, красно-бурую, коричневую, белую окраску различных тонов. Разновидности перлита: обсидиановый (с примесями обсидиана), сферолитовый (с примесями полевого шпата), смолянокаменный (однородный по составу), стекловатый и другие. По текстурным признакам выделяют массивный, полосчатый, брекчиевидный и пемзовидный перлиты.
Вспученный перлит — сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, долговечный материал. Огнестоек: температура применения — от минус 200 до 900° С. Обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами, высокой впитывающей способностью: способен впитать жидкости до 400% собственного веса. Биологически стоек: не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Химически инертен: нейтрален к действию щелочей и слабых кислот. Перлит является экологически чистым и стерильным материалом, не токсичен, не содержит тяжелых металлов.
Применение перлита
Перлит может применяться в естественном виде (в строительстве), но чаще используется вспученный перлит. Использование вспученного перлита в строительстве позволяет повысить характеристики тепло-, звукоизоляции и пожаробезопасности возводимых сооружений, при этом значительно сократив массу и объемы конструкций. Вспученный перлит применяется самостоятельно (в качестве замены песка и щебня, теплозвукоизоляционной засыпки для полов, стен, кровли) или в смесях с другими строительными материалами (как компонент при изготовлении теплоизоляционных изделий, теплых штукатурок, легких строительных растворов, наполнителей для линолеума, красок, сухих строительных смесей).
Также перлит — это абразивный материал.
Строительство спортивных площадок. При устройстве спортивных площадок и гольф-полей перлит добавляется в почву перед посевом травы. Благодаря этому поле не затопляется и не размывается в дождливые периоды, не пересыхает и сохраняет травяной покров в периоды засухи.
Нефтеперерабатывающая и газовая промышленность. Перлит эффективно используется в качестве адсорбента при разливе нефти или мазута. При этом нефтепродукты легко выгорают из впитавшего их перлита.
Перлит добавляется в тампонажные цементы, предназначенные для крепления нефтяных и газовых скважин.
В жилищно-коммунальном хозяйстве перлит применяется для очистки водопроводной воды после ее химического обеззараживания и перед доведением ее до потребителя, для очистки сточных вод.
В пищевой промышленности. Например: Фильтр для очистки вин, сахарных сиропов, пива, фруктовых соков, растительных масел.
В экологии: очистка поверхностей водоемов и земель от химических и промышленных загрязнений, радионуклидов.
В медицинской промышленности (для фильтрации фармацевтических препаратов).
В стекольной, металлургической, химической отраслях промышленности, сельском хозяйстве (агроперлит).
В табачной промышленности. Перлит, пропитанный глицерином, пропилен-гликолем и ароматизатором, используется при курении кальяна вместо табака.
Применение агроперлита
Агроперлит — это вспученный перлит фракций 1-5 мм, наиболее подходящих для применения в сельском хозяйстве в следующих целях.
Для проращивания семян и укоренения черенков. Замена воды на перлит при водном укоренении черенков позволяет избежать их загнивание. При выращивании рассады овощных и цветочных культур в перлите, реже наблюдаются грибковые заболевания (черная ножка и другие). Однако необходимо помнить, что перлит не содержит питательных веществ и для того, чтобы получить здоровую рассаду, необходимо поливать ростки водным раствором удобрений и применять бактериальные препараты для создания особой микрофлоры. При этом следует использовать комплексные удобрения, а не кальциевые препараты, так как последние приведут к смещению нейтральной pH реакции перлита в щелочную сторону.
Для равномерного распределения семян на поверхности почвы. Для того, чтобы семена равномерно распределились по поверхности почвы, их смешивают с мелким перлитом. Им же можно присыпать семена после посева для защиты от плесени и пересыхания. Так как перлит пропускает некоторое количество солнечных лучей, им можно присыпать даже светочувствительные семена.
Для посадочной смеси. Использование перлита в качестве компонента субстрата (до 40 %) позволяет значительно улучшить характеристики посадочной смеси. Повышается пористость и рыхлость, а значит, воздухопроницаемость, предотвращается слеживание, комкование, уплотнение, затвердение почвы, образование поверхностной корки. Корни равномерно развиваются по всему земляному кому. Кроме кондиционирования почвы перлит защищает корневую систему от внешних перепадов температуры. Субстрат с перлитом меньше охлаждается в холодное время и не перегревается в жаркие периоды, сглаживаются суточные колебания температуры. Вода и растворы питательных веществ впитываются перлитом (100 грамм перлита могут вобрать до 400 мл воды) и постепенно отдаются растению. Достигается сокращение количества поливов, экономия воды (уменьшаются потери воды от испарения и дренажа) и удобрений (не вымываются). Предотвращается загнивание корней из-за избыточного полива и застоя воды. Благодаря капиллярному распространению влаги почва увлажняется равномерно. Применение перлита снижает общий вес земельной смеси, что наиболее актуально для крупномеров.
Для гидропонного выращивания растений. Перлит используют в чистом виде или в качестве компонента субстрата при гидропонном выращивании растений на питательных растворах. Перлит крупных фракций используют самостоятельно или в смеси с керамзитом в качестве дренажного слоя на дне посадочной емкости.
Для повышения влажности воздуха. Хорошо смоченный перлит крупных фракций, разложенный на поддоны возле растений, повысит влажность воздуха в помещениях в засушливые периоды и отопительный сезон. При этом вода с поверхности перлита будет испаряться постепенно, и эффект будет не так мимолетен, как после опрыскиваний.
Для мультичирования верхнего слоя земли.
Перлит — благоприятная среда для хранения луковиц, клубней, клубнелуковиц, корневищ. Посадочный материал укладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями перлита 2-7 см. Таким образом обеспечивается защита от гниения, неблагоприятных внешних температурных и водных воздействий, преждевременного роста.
Садоводство
Перлит используется и в садоводстве.
Семена держат во влажном перлите до тех пор, пока не проклюнутся, затем высаживают в открытый грунт.
Внесение перлита в почву позволяет значительно улучшить ее структуру: повысить аэрационные свойства тяжелых глинистых почв, увеличить влагоемкость легких песчаных почв. За счет нейтрального показателя pH перлит позволяет несколько снизить кислотность почвы и затормозить процессы засоления грунта. Предотвращается заболачивание почв в результате продолжительных дождей и паводков, активное развитие мхов и влаголюбивых сорняков на низинных участках.
Излишне внесенные удобрения впитываются и постепенно отдаются растениям.
За счет низкой теплопроводности перлита предотвращается вымерзание корневой системы в ранневесенний период (при высадке рассады) и при зимовке растений в открытом грунте (с применением укрывных материалов). Полное разрушение зерен агроперлита (фракция 5 мм) происходит через 3-4 года после внесения при многократных перекопках и рыхлении.
Вспученный перлит — благоприятная среда для длительного хранения урожая (овощей, фруктов). Перлит в чистом виде или обработанный фунгицидами защищает урожай от внешних влияний (перепады температур, влажность), предотвращает грибковые заболевания (плесени, гнили), поглощает продукты газообмена. Снижается количество отходов, замедляются процессы прорастания. Урожай закладывают послойно, без взаимного соприкосновения, пересыпая слоями перлита до 5 см.
Мульчирование почвы.
Ландшафтный дизайн
Перлит позволяет облегчить уход за газонами и лужайками. Внесение вспученного перлита в почву перед посевом семян защитит газоны от затопления и пересыхания.
В агропромышленном комплексе перлит, кроме мелиоранта, сорбента, мульчи, служит носителем химикатов длительного действия, добавкой к удобрениям для предотвращения слеживания и обеспечения их равномерного распределения при внесении в грунт; применяется в качестве стерильного и биостойкого упаковочного материала для хранения и транспортировки черенков, «покоящихся» луковиц и клубней.
Недостатки
Мелкий перлитовый песок сильно пылит, что неблагоприятно сказывается на легких и глазах. Поэтому перед использованием перлит следует смочить из распылителя, а работать в респираторе или маске. При попадании пыли в глаза их обильно промывают водой.
Кроме того, увлажненный перлит не будет подниматься на воде при поливах и оттягивать всю влагу на себя.
Перлит продается не во всех магазинах. Возможна продажа под видом перлита искусственных материалов, не обладающих его свойствами.
Может быть дорогим при больших потребностях (в садоводстве). Имеются более дешевые и бесплатные заменители.
Белый цвет перлита затрудняет диагностику почвенных вредителей (корневого червеца, мучнистого червеца, личинок грибного комарика).
Перлит имеет нейтральный показатель pH. При выращивании растений в чистом перлите и поливе жесткой водой может произойти сдвиг pH субстрата в щелочную сторону, что угнетающе подействует на рост растений и заблокирует доступность для них питательных веществ.
Имеет положительный электрический заряд, в связи с чем не может удерживать положительные ионы удобрений, не участвует в процессе ионного обмена.
Возможные аналоги и заменители
Вермикулит, кирпичная крошка, мелкий керамзит, пенопластовая крошка, песок (последние два компонента придают субстрату пористость и рыхлость, но не удерживают воду).
Часто перлит используют совместно с вермикулитом. Преимущества перлита перед вермикулитом: капиллярное распространение влаги, легче отдает воду растению, быстрее просыхает между поливами. Преимущества вермикулита перед перлитом: меньшая усадка при измельчении (меньше слеживается), не образует пустот при засыпке, малые абразивные свойства (не причиняет механических повреждений корням), меньшая гигроскопичность, ионообменная способность.
Срок годности перлита
Срок годности и действия перлита не ограничен и обусловлен сохранностью его структуры.
См. также
Вспученный перлит

Хай тек перегородки – Стиль хайтек в интерьере — характеристики и особенности, варианты дизайна для спальни, гостиной, прихожей, детской, маленькой квартиры, обустройство комнаты с камином, отделка, картины, светильники, предметы жекора + фото

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

Перегородки хай-тек раздвижные

Раздвижные системы незаменимы для создания просторного и светлого интерьера. используемые для этой цели раздвижные перегородки помогут отделить прихожую от комнаты, разделить посещение на части, оформить красивую гардеробную или кладовую.

Раздвижные перегородки устанавливают в городских квартирах и загородных домах, в студиях и офисах. С их помощью легко осуществить перепланировку, без необходимости обращаться в государственные инспекции, и получить необходимый результат за несколько часов!

Раздвижные межкомнатные перегородки производятся по индивидуальному заказу и могут иметь различные габариты, в том числе и очень внушительные. При изготовлении раздвижная перегородка комплектуется механизмом для открывания/закрывания.

Любой стиль

Дизайнерские решения, которые можно воплотить при помощи раздвижных перегородок, очень многообразны. Большой популярностью пользуется стиль хай-тек, который характеризуется строгими линиями, строгими «холодными» материалами, корректностью. Перегородки из стекла с качественной металлической фурнитурой идеальны для создания современного помещения в хай-тек стиле. Чаще всего в этом случае применяется прозрачное, матовое или тонированное стекло, но, по желанию заказчика, стекло может быть декорировано интересным рисунком или оклеено пленкой.

Внешняя хрупкость и надежность

Стеклянные раздвижные перегородки выглядят очень изящно, они помогают наполнить дом светом, воздухом, создать иллюзию простора. В то же время стекло, используемое при производстве отличается прочностью и надежностью. Использование триплекса, то есть многослойного закаленного стекла, гарантирует безопасность при эксплуатации. Качественный механизм для передвижения обеспечивает мягкое и практически бесшумное открывание. Одно движение руки — и одна комната превращается в две!

Если вы любите современные стильные интерьеры, хотите оформить свой дом в стиле хайтек, и желаете купить раздвижные перегородки в СПб, просто позвоните нам. Профессиональные менеджеры проконсультирую по всем вопросам, а опытный замерщик осмотрит объект и расскажет обо всех нюансах.

Мы готовы изготовить раздвижные хай-тек перегородки, полностью соответствующие всем требованиям безопасности, которые преобразят ваш дом, сделают его еще более уютным, комфортным, неповторимым!

Из чего изготавливают раздвижные перегородки в стиле хай-тек?

Современный интерьер выстраивается при участии минимальных декоративных средств. В приоритете – наличие хорошего освещения, простор, не ограниченный глухими стенами, много воздуха и свободы. При оформлении пространства на первое место выходят не украшения, а материалы с их фактурой, цветом, способностью вступать в сочетания и обыгрывать свет. В подобную обстановку идеально впишутся современные раздвижные перегородки направления хай-тек – образцы лаконичной урбанистической эстетики и полезные инструменты зонирования помещений.

Соответствуя характеру модных композиций, они позволяют:

сберечь изначальную масштабность территории, отделяя функциональные зоны;

подчеркнуть сдержанность интерьера, а также исключить вероятность его отягощения. При достаточно крупных габаритах раздвижные перегородки в стиле хай-тек восхищают лёгкостью;

трансформировать пространство комнат согласно собственным нуждам, выполняя любые преображения буквально за секунды. Модульное устройство раздвижных систем допускает частичное или полное открывание секций. В закрытой же позиции они заменяют стены, образуя уединённые участки;

создавать престижные и уникальные ансамбли, где сдержанность уживается с хорошим вкусом.

Какие материалы используются в производстве?

Одну из лучших комбинаций предлагают металлические модели со светопрозрачным заполнением. Изготавливают такие раздвижные перегородки направления хай-тек, используя:

каркас из алюминия. Данный металл превосходно проявляет себя в качестве обрамления. Он мало весит, но при этом прочен и устойчив к деформациям. Из него можно получать изделия гнутых конфигураций. Кроме того, алюминиевые конструкции подходят для любых условий эксплуатации. Анодированный или окрашенный профиль, защищённый от коррозии, делает их уместными даже в душевых. Наконец, купить металлическую перегородку направления хай-тек стоит потому, что она свободно интегрируется в ультрамодное убранство, подчёркивая его «индустриальный» дух;

вставки из стекла, прошедшего термообработку или склеенного из нескольких листов. В «высокотехнологичные» ансамбли можно вписать и глухие полотна, однако светопрозрачные варианты более популярны. И это неудивительно. Их визуальная невесомость и способность оставаться интересными и утончёнными при абсолютной лаконичности впечатляют. Остекление в устройстве таких конструкций бывает прозрачным, матированным, тонированным. Многообразие способов оформления позволяет выбрать решения для комнат любого назначения – и требовательных к камерности, и не нуждающихся в ней.

Чем комплектуют конструкции?

Особенностью современных инженерных разработок является беспороговый тип крепления. Система оснащается одинарным или многоканальным профилем, который фиксируют в стене над проходом, внутри него либо в потолке. Мягкое и плавное скольжение секций обеспечивают ролики. А их выходу за пределы рельса препятствуют ограничители.

Приобрести раздвижную перегородку в стиле хай-тек вместе с механизмом по лучшей цене и заказать монтаж приглашает фирма Academy.

70 идей дизайна гостиной в стиле хай-тек — фото реальных интерьеров

Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Балкон
Стеклянные перегородки и двери — компания «Хай-Тек Билдинг»
Стильный и современный интерьер легко создать с помощью стеклянных перегородок. Они прекрасно справятся с задачей зонирования помещений в торговых центрах, офисах и салонах, а также станут оригинальным решением для дома, благодаря своей особенности визуально расширять помещение, чем успешно пользуются дизайнеры интерьеров и архитекторы.
Удачное сочетание функциональности, эргономичности и декоративности стеклянных перегородок несомненно является большим плюсом в пользу выбора варианта планировки помещения. Создание пространства разных форм, в том числе плавных с помощью гнутого или, на профессиональном языке, моллированного стекла, использование цветных глянцевых и матовых стеклянных полотен, с нанесением изображений керамической или фотопечатью – всё это придаст неповторимый облик вашему интерьеру.
Также к числу достоинств стеклянных перегородок бесспорно относятся:
лёгкость и быстрота монтажа,
отсутствие пыли и грязи при установке,
высокая прочность и долгий срок службы,
Стеклянные перегородки можно разделить на несколько типов:
1. СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ.
К ним относятся все виды перегородок, монтируемых с несколькими точками креплениями, в идеале – пол потолок и стены. Их нельзя сдвинуть, они представляют собой статичную конструкцию с проёмом для входа, либо дверью. Это решение подходит для долговременной планировки помещений, не предполагающей быстрой смены обстановки.
К стационарным перегородкам относят:
КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Самое удачное решение для создания планировки офисного пространства, отдельного кабинета, требующего звукоизоляции, например, переговорной, для зонирования рабочих и промышленных территорий. Этот вид перегородок имеет каркас, состоящий из системы профилей. В каркас вставляются стеклянные полотна. Профильный каркас может быть изготовлен непосредственно на производстве, вместе со стеклянным заполнением, и смонтирован сегментами. Либо такой каркас монтируется, как конструктор, непосредственно на объекте, и заполняется впоследствии стеклянными полотнами. Такой вариант относится к профильной алюминиевой системе Freestyle и характеризуется быстрым монтажом, отсутствием шума и грязи при установке, а также возможностью, при желании, смонтировать перегородки в другом месте. В такую профильную систему возможна установка как одного стекла для экономии, так и двух стёкол для повышения звукоизоляции, между которыми , при желании, монтируются межрамные жалюзи с выводом управления через профиль наружу. Это повысит конфиденциальность при переговорах и придаст помещению стильный и деловой вид. Межрамные жалюзи располагаются между стёклами и не требуют никакого ухода за ними. Алюминиевый профиль, из которого монтируется каркас, можно окрасить в любой цвет по шкале RAL специальном методом полимерно-порошковой окраски, производимой в печи при высоких температурах, что обуславливает спекание краски с алюминиевым профилем и является гарантией долговечности такого способа окраски.
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Идеальное решение для зонирования торговых пространств, а также для создания витрин, которым требуется максимум освещённости, простора и эффектного позиционирования товара. Главным конструктивным решением такого вида перегородок являются стеклянные полотна больших размеров из специального безопасного (закалённого стекла) толщиной от 8 до 12 мм. Такие полотна монтируются максимально близко друг к другу (встык), почти без зазоров, и создают впечатление лёгкой, невесомой, воздушной конструкции. Безграничны возможности индивидуального декора цельностеклянных перегородок: керамическая полноцветная печать, нанесение специальной краски различных оттенков, матирование и оклейка цветной плёнкой, — всё это решит задачи создания уникального оформления и эффективной рекламы.
Прогресс не стоит на месте: эксклюзивная новинка от компании AGC– стекло со встроенными светодиодами – несомненно привлечёт внимание. Перегородки и витрины из такого стекла будут смотреться невероятно стильно, эффектно и очень выгодно подчеркнут рекламируемый товар. Светодиоды располагаются в стекле точечно и могут формировать различные изображения и буквы.
Не менее удачное решение для торговых, а также музейных витрин – это антибликовое стекло от компании AGC. Его особенностью является нанесёный на поверхность специальное покрытие, которое значительно уменьшает бликование стекла, то есть, уменьшает отражение рассеянного света, и позволяет лучше рассмотреть находящийся за стеклом предмет.
Цельностеклянные перегородки не менее удачное решение и для частных интерьеров. Нетривиальный и ультрасовременный облик в сочетании с абсолютной безопасностью позволяют монтировать этот вид перегородок в квартирах и домах по проектам дизайнеров. Очень удачно применяются цельностеклянные перегородки в оформлении душевых кабин с использованием специального гидрофобного покрытия на стекло для исключения образования конденсата.
Перегородки из закалённого стекла можно заказать по более чем доступной цене: стиль и качество не всегда дорого. Такжевозможны и эксклюзивные варианты с применением новейших технологий – таких как Smart стекло и мультимедийное стекло
Вариативность крепления цельностеклянных панелей позволяет воплощать в реальность разнообразные дизайнерские замыслы:
с помощью алюминиевых или стальных зажимных профилей, которые монтируются по верху и по низу (реже – в стены) и служат стильной тонкой едва заметной окантовкой сей конструкции
с помощью настенных и напольных кронштейнов из нержавеющей стали.
при помощи планарной (спайдерной) системы. Стёкла крепятся между собой специальными кронштейнами – спайдерами. Один спайдер закрепляет при помощи рутелей сразу четыре стекла. Эта система не предполагает использование профилей, благодаря чему достигается эффект невесомой стеклянной стены. Иногда в планарной системе применяют металлические ригели для придания дополнительной жёсткости конструкции.
2. ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Уникальное решение для создания многофункционального пространства, способного поменять свой облик, очертания и эргономику под определённое назначение. С помощью трансформируемых перегородок можно мгновенно преобразить помещение и его геометрию благодаря особенностям в конструкции: направляющие треки с креплениями только в потолок (паркинговые перегородки) или в потолок и пол (складные перегородки). По трекам легко и бесмушно скользят панели, способные как создать дополнительное необходимое помещение для переговоров или приватную зону, так и, наоборот, расширить пространство.
К трансформируемым перегородкам относятся:
ПАРКИНГОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Очень стильное и элегантное решение , которое несёт в себе не только функциональную нагрузку, но и является дизайнерской изюминкой в общем интерьерном облике помещения. Внешний вид напоминает японские шторы, столь же невесомые на вид, благодаря специальному креплению на роликовых каретках к треку, смонтированному на потолке. Такой способ позволяет не использовать напольное крепление, что значительно упрощает монтаж и позволяет не нарушать целостность плитки или паркета. Панели движутся по треку независимо друг от друга и могут быть расположены на нужном друг от друга расстоянии или встык друг к другу, образуя своеобразную стену. При необходимости расширить пространство все панели сдвигаются в специальное место для паркинга и компактно располагаются там перпендикулярно треку.
Панели могут представлять собой цельностеклянные прозрачные полотна из закалённого стекла от 8 до 12 мм толщиной или триплекса. Также стекло может быть матовым, цветным, с художественной обработкой, в зависимости от дизайнерской концепции помещения.
Также панели могут быть каркасными. Конструктивный принцип такой же, только полотна из стекла, МДФ, ЛДСП, массив дерева вставляются в профильный каркас.
СКЛАДНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (ГАРМОШКИ)
Принцип действия напоминает паркинговые перегородки – верхний тип крепления, трек, по которому на роликовых каретках движутся полотна. Разница состоит в том, что полотна, скреплены друг с другом петлями из нержавеющей стали, что позволяет всей перегородке в целом складываться наподобие гармошки.
Такой вариант напоминает складную ширму и является стильным, удобным, компактным решением для зонирования пространства.
Также, как и паркинговые , складные перегородки могут быть каркасными, панели могут быть выполнены не только из стекла, но и из массива дерева, МДФ, ЛДСП и т.п.
3. РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
С помощью раздвижных перегородок легко создать современную планировку в квартире, частном доме, а также в офисе, конференц-зале и переговорной. Статичные бетонные глухие стены для разделения помещений в наше время неактуальны. Стильное, модное и функциональное решение – раздвижные перегородки – диктует само время, в которое мобильное, мгновенно изменяющееся пространство становится необходимостью. Объединить два помещения в одно и, при необходимости, мгновенно превратить в единое пространство позволяют раздвижные перегородки. Варианты исполнения могут быть с верхними и нижними направляющими, по которым движутся цельностеклянные или каркасные полотна. Профиль каркаса может быть из металла или из дерева. Полотна могут сдвигаться к друг другу или телескопически.
4. МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Название говорит само за себя – данный тип перегородок легко можно перемещать по помещению, не демонтируя их.
Мобильные перегородки применяются для планировки офисных пространств с целью создания отдельных помещений в большом отделе в максимально короткие сроки и без применения специальной квалифицированной рабочей силы.
Такой тип перегородок является самым бюджетным и быстрым вариантом зонирования помещения. Они могут крепиться к корпусной мебели в качестве своеобразных ширм и экранов, могут располагаться на полу на специальных опорах или роликах, что облегчает их передвижение.
Мобильные перегородки могут быть только в каркасном исполнении из специального облегчённого алюминиевого профиля, в который вставляется любое заполнение: стекло, ЛДСП, МДФ, двойное остекление с жалюзи.
Звоните для получения грамотной и подробной консультации от наших специалистов. Ждём Вас в уютном и комфортабельном офисе. Обращайтесь в компанию «Хай-Тек Билдинг», в которой работают настоящие профессионалы, способные претворить в реальность любые конструктивные решения!
Ваши идеи — наше вдохновение
Стеклянные перегородки хай-тек
Стеклянные перегородки хай-тек подчеркивают урбанистичность и определённую сухость обустройства интерьера с использованиемпрактичных и прагматичных уловок в организации пространства. В 70-80 годах прошлого столетия хай-тек активно применялся в нежилых помещениях, поэтому стал безжизненным, монументальным. Безусловно, с годами, применяя нотки стиля высоких технологий в домашнем пространстве, стилистика несколько смягчилась, и теперь позволяет создавать уют и комфорт для всех членов семьи и гостей.
Преимущества использования стеклянных перегородок в стиле хай-тек
Стеклянные перегородки хай-тек позволяют активно использовать в оформлении интерьера высокие технологии, выдерживая строгую геометрию прямых линий с активным применением хромированных металлических изделий, ПВХ элементов и стекла. Это позволяет экономить пространство на перегородках и сокращает количество мебельных элементов, позволяет детализировать функциональные зоны подсветкой и легкими раздвижными системами. Для хай-тека присуще отсутствие типичных вариантов декора с изобилием цветовой гаммы. Оформление дизайна компенсируется использованием МДФ изделий с высоким глянцем, зеркалами, стеклами, алюминиевыми или хромированными изделиями.
В переводе с английского языка название стиля гласит об обильном использовании современных высоких технологий в дизайне и начинке стен. Поэтому такое помещение в обязательном порядке будет оснащено всевозможными сплит-системами, подсветками перегородок и потолка, регулируемой подачей освещения, вспомогательными системами защиты, которые ранее применялись только в банках или других общественных сооружениях.
Дизайн для стеклянных перегородок хай-тек
Стеклянные перегородки хай-тек могут быть окрашены в достаточно ограниченную палитру, причём, как правило, в однотонный вариант. Белый или серый, черный или красный являются основными оттенками данного стиля. В незначительных деталях возможно применение в качестве тонких линий тонировки или окраса матовых фрагментов пескоструйной росписи чистыми, приглушенными оттенками желтого или глубокого синего, в некоторые тональности зелёного. Огнестойкие перегородки стеклянные также активно применяются в современном стилевом направлении без излишних элементов декора.
Сопутствующие услуги
Стеклянные перегородки в стиле Хай-Тек
Ультрасовременный стиль пришелся по вкусу как за рубежом, так и у нас. Это сочетание комфорта, оригинальности, как раз для людей, которые следят за новинками в мире и стараются идти в ногу со временем. Этот стиль относительно новое направление в декоре, появился Европе в 60-х годах и стал одним из самых популярных видов дизайна помещения. Название хай-тек произошло от английского «High technology» — высокие технологии. Хай-тек бывает 2- видов: ранний (он возник в конце 60-х годов, в начале 70-х годов), современный (он возник в середине 70-х годов и используется активно до сих пор).
Центр Помпиду в Париже — один из самых грандиозных и известных проектов в стиле хай-тек, построенных в 70-х годах. Общественность не хотела воспринимать серьезно данную работу и в начале очень сильно критиковала, но постепенно к 90-м годам люди поняли всю грандиозность и современность здания. В то время бурно развивалось направление хай-тек и были возведены такие сооружения как: Корнишон Swiss Re, Художественный музей Милуоки, Галерея Ламберта и др.

Основные признаки стиля хай-тек:
Много света и простора;

Используются в основном цвета: белый, цвет металла, черный, серый, красный, желтый;

Основные материалы применяемые для стиляхай-тек: сверхпрочное стекло, металлические конструкции, зеркала, пластик. Стекло — одно из основных материалов при создании такого стиля, из него делают окна во всю стену, стеклянные двери, раздвижные стеклянные перегородки

Окна прямые, прямоугольные, больших размеров;

Использование прямых фигур и линий.

Основные причины почему стекло получило такое широкое применение в стиле хай-тек — это его функциональность, неповторимый стиль, огнестойкость, возможность сделать помещение более светлым, простота возведения конструкций из стекла, долговечность, прочность. Все это возможно благодаря сверхсовременным технологиям производства стекла с использованием самого передового оборудования, стекло производят по таким технологиям в России, ни сколько не уступающим зарубежным предприятиям, как например на заводе, который делает любое стекло на заказ.

Еще одно основное отличие стиля хай-тек — отсутствие декора, но это восполняется фактурой поверхности, Свет в стиле играет ключевую роль организатора пространства интерьера. На окнах используются часто жалюзи или однотонные шторы. Стены более эффектно выглядят светлых тонов. Используемая мебель, она не должна иметь лишних декорированных элементов, но при этом должна быть максимально комфортной. Материал для мебели используют: стекло, металл, пластик.

Новинки в производстве стекла
Специалистом удалось добиться получить многослойное стекло соответствующее самым высоким требованиям классов огнеупорности. Стекло обеспечивает ни только прозрачность, но и еще способно решить такую проблему как безопасность человека и сохранность вещей во время пожара.

Разработано теплопоглощающее стекло, такое стекло делает помещение более комфортным для времяпрепровождения, уменьшается потребление электроэнергии используемой при работе кондиционеров. Температура внутри помещения понижается на 4 градуса в среднем.

Новейшая технология «Magic screen glass» — это изменение свойств стекла, при свете — прозрачное, а при выключенном свете — матовое. Это позволяет полностью отказаться от штор или жалюзи.

Конструкции из стекла идеально подходят для стиля хай-тек, дополнить интерьер можно черно-белыми фотографиями, портретами и яркой мягкой мебелью в красно-бордовых цветах и оттенках.
Мебель для гостиной в стиле хай-тек: характерные черты и особенности
Главной особенностью хай-тек направления, зародившегося в середине ХХ века, является функциональность. Кроме того, мебель для гостиной в стиле хай-тек обладает лаконичностью. Во всем прослеживаются ее функциональность и полное отсутствие декоративных элементов. Отсутствуют привычные классические формы, что придает стилю налет холодности, безжизненности. Каждый элемент имеет функциональное назначение, подчиняется конструктивизму. В хай-тек приветствуется использование новейших технологий для оформления интерьера.

Главной особенностью хай-тек направления, зародившегося в середине ХХ века, является функциональность
Дизайнеры, воплощая смелые решения, создают оригинальные и комфортные условия за счет бликов света на блестящих металлических поверхностях, использования функциональной фурнитуры новомодной обстановки. Стиль хай-тек считается направлением будущего.
Основные характеристики стиля
Хай-тек прекрасно подходит для помещения небольшой площади, потому что визуально увеличивает пространство. Это достигается с помощью:
однотонного цвета мебели, стен;
авангардного освещения;
обилия в отделке металла, стекла, бетона, пластика;
изобилия ультрасовременной техники;
отделки стен необработанным кирпичом, бетоном;
интегрированной подсветки;
перегородок и раздвижных дверей;
стеклянных и хромированных поверхностей;
использования серых, пастельных, черных, белых и металлизированных оттенков.
Гостиная, совмещенная со столовой, может быть разделена стеклянной матовой перегородкой. Функцию разгораживающего элемента может выполнять большого размера аквариум, оснащенный светодиодами.

Гостиная, совмещенная со столовой, может быть разделена стеклянной матовой перегородкой
Уникальность стиля заключается в его сдержанности, геометрических формах мебели, аксессуарах, строгих линиях. Комната непременно должна быть обставлена высокотехнологичным современным оборудованием. Это могут быть:
автоматическое регулирование температуры воздуха;
пылесос-робот;
система климат-контроля;
дистанционное регулирование освещения;
ароматизация воздуха.
В таком жилище не бывает проводов или шнуров от техники. Их чаще всего убирают за фальш-перегородки, подвесные потолки. Обычные батареи заменяются теплым плинтусом или даже стеной.

В таком жилище не бывает проводов или шнуров от техники
Такое оформление подходит определенному кругу людей:
молодежи, имеющей современные взгляды на обустройство дома;
владельцам небольших квартир;
эпатажным собственникам жилища;
хозяевам дач, которым нравятся в отделке дома стекло и металл.
молодежи, имеющей современные взгляды на обустройство дома
Роль мебели в направлении хай-тек
Стенка в гостиную хай-тек функцию декорирования гостиной не выполняет. Она предназначена совсем для других целей. Ее производят из металла и пластика, стекла или комбинируют эти материалы с обязательным дополнением блестящими и хромированными поверхностями. Натуральные материалы для такой мебели использовать в рамках этого стиля не рекомендуется.
Простые геометрические формы – отличительные черты интерьера. Перегружать комнату предметами нельзя. Требуется лишь самое необходимое:
металлические стулья;
передвижной кофейный или журнальный стол;
модульные кресла или диваны;
стеклянные стеллажи;
встроенные полки для небольших аксессуаров.
Простые геометрические формы – отличительные черты интерьера
Любой предмет обстановки непременно должен быть ультрасовременным и выполненным из инновационных сплавов, иметь своеобразные функции и внешний вид.
Важно! Интерьер отлично подходит для квартиры-студии небольшой площади, потому что визуально ее увеличивает.

Главное – соблюдать минимализм и не загружать помещение
Актуально использование глянцевой многофункциональной мебели и хромированных поверхностей. Главное – соблюдать минимализм и не загружать помещение. Тумбы – только прямоугольных форм, а полки – вдоль всей стены. Ковры и гардины также должны дополнять сдержанный дизайн направления.
Стенки для гостиной в стиле хай-тек
Мебель для гостиной в стиле хай-тек приобретать рекомендуется корпусную. Шкаф-купе с зеркальным фасадом полностью отвечает стилю обустройства комнаты. Выгодно обыграть пространство можно, если воспользоваться стенкой-горкой, сочетая контраст в материалах и цветах. Совмещение лакированной и матовой поверхностей визуально смотрится очень смело.

Мебель для гостиной в стиле хай-тек приобретать рекомендуется корпусную
Стенки-горки имеют несколько ключевых особенностей. При их производстве требуется применение следующих материалов:
пластика;
стекла;
зеркал;
металла.
Палитра стиля стенок-горок предполагает использовать нейтральные оттенки: белый, черный, серо-голубой, графитовый. Это создает в помещении сдержанность и холод. Их допускается разбавлять синим, желтым, зеленым или красным цветом. Блестящая глянцевая поверхность – это главное условие.

Палитра стиля стенок-горок предполагает использовать нейтральные оттенки: белый, черный, серо-голубой, графитовый
Стенки могут быть не только корпусными, но и встроенными, изготовленными по индивидуальным размерам. Материал можно использовать любой, но обязательно следует предусмотреть зеркальные и стеклянные, а также хромированные ручки и ножки. Также следует четко выверить углы и линии, предусмотреть шарнирные крепежи, металлические детали. Они позволят модифицировать и трансформировать стенку-горку по усмотрению хозяина комнаты.

Стенки могут быть не только корпусными, но и встроенными, изготовленными по индивидуальным размерам
Модульная мебель хай-тек для гостиной
Мебель для гостиной не должна иметь много секций и деталей, поэтому обычно бывает модульной. Она компактна, функциональна, эстетична и практична, отлично вписывается в стиль. Не должна быть громоздкой, но выполнять множество функций. Поэтому приветствуются встроенная мебель, модульные диваны и мебель-трансформер.

Мебель для гостиной не должна иметь много секций и деталей, поэтому обычно бывает модульной
Модульная мебель состоит из отдельных составляющих. Эти компоненты можно складывать в разных сочетаниях, создавая собственный интерьер, с учетом размера своей гостиной.

Модульная мебель составляется из различных предметов: шкафов, комодов, стеллажей, тумб, витрин, столиков. Эти предметы самостоятельные, но отлично могут сочетаться
Модульная мебель составляется из различных предметов: шкафов, комодов, стеллажей, тумб, витрин, столиков. Эти предметы самостоятельные, но отлично могут сочетаться. Предметы его оснащаются распашными, складными в виде гармошки иди раздвижными дверями.
Совет! Очень удобно при покупке то, что можно самостоятельно составить модульный комплект.
Мягкая мебель, состоящая из нескольких отдельных блоков, также считается модульной. Отдельные части устанавливаются без закрепления друг к другу, поэтому можно комбинировать их в любых вариантах. Это позволяет создавать необычные варианты для маленькой гостиной.

Мягкая мебель, состоящая из нескольких отдельных блоков, также считается модульной
Диван в гостиную хай-тек
Гостиную в ультрасовременном направлении рекомендуется дополнять мягкой мебелью. Она в стиле хай-тек допускается только практичная. Это могут быть модульные диваны простых конфигураций, кресла в футуристическом дизайне.

Гостиную в ультрасовременном направлении рекомендуется дополнять мягкой мебелью. Она в стиле хай-тек допускается только практичная
Ее обивка может быть тканевой или однотонной кожаной. Спинка и подлокотники могут регулироваться до удобного наклона. Подойдет диван, который убирается в стену, а также трансформирующийся в обеденный журнальный столик.
Диваны и кресла с необычными формами могут быть яркими, выступая в роли основного акцента. Разбавить мрачный мотив можно с помощью не только мягкой мебели, но и ковром или портьерами красного, оранжевого, фиолетового, синего или своего любимого цвета. Но все яркие предметы интерьера следует подбирать одного оттенка.

Ее обивка может быть тканевой или однотонной кожаной
Кресла-качалки со стилем хай-тек совершенно не сопоставляются. Органично вписывается в интерьер комнаты кресло на одной ноже, имеющее вид половины яйца, а также стул, который напоминает автомобильное сиденье.
Около мягкой мебели можно расположить стеклянные столики, стеллажи с хромированными элементами.

Около мягкой мебели можно расположить стеклянные столики, стеллажи с хромированными элементами
Основное в стиле хай-тек – это минимальный набор трансформирующейся мебели, обладающей многофункциональностью. Каждый предмет должен быть оснащен встроенной технологической новинкой.
ТВ-панель можно встроить и в стенку шкафа, и в кровать, а аудиосистему – в подлокотник дивана или кресла. Регулировка технических устройств производится только дистанционно.

Мебель для гостиной хай-тек отличается оригинальностью и необычностью, придает легкость пространству
Мебель для гостиной хай-тек отличается оригинальностью и необычностью, придает легкость пространству. В нем воплощаются смелые и оригинальные идеи с применением новейших материалов и технологий. Именно поэтому она подходит для людей, интересующихся интересными ультрасовременными интерьерами.

Фото альпийская горка с кувшином – Альпийская горка своими руками — альпийская горка своими руками фото — запись пользователя Тина (marumaru) в сообществе Сад, огород в категории Водоем на участке, альпийские горки.

Опубликовано 05.01.2021 автором alexxlab

Ответить

Фото альпийская горка с кувшином — Все про дачу

Решив украсить свой участок необычным цветником, следует обратить внимание на альпинарий или альпийскую горку.

Садовый участок можно существенно преобразить, соорудив на нем необычный цветник. Среди цветоводов набирают особой популярности цветники, называемые альпийскими горками. Цветы для альпийских горок (многолетние, фото с названиями), как правило, являются горными, но могут использоваться и другие, похожие на горные виды.

Альпийская горка

Содержание статьи:

Правила создания альпийской горки
Подход к созданию цветника данного вида у каждого цветовода свой. Однако основные моменты, характерные для альпинария, одинаковы у всех любителей цветов. Именно они придают цветнику альпийскую нотку.
В центре цветника устанавливается самый большой камень. Он является символом вершины.
Вокруг центрального камня выкладываются остальные, чуть поменьше, а между ними высеиваются цветы и травы.
При выборе цветов и трав следует отдать предпочтение низкорослым растениям.
Выбирая место для цветника, следует учитывать особенности каждого растения. Для светолюбивых растений следует выбирать хорошо освещаемое место. Тенелюбивым растениям следует подобрать затененный участок.
Выбирать цветы следует не только по внешнему виду, но и возможности роста с другими цветами. Тут следует учитывать много качеств: условия выращивания, сроки цветения и воздействие на другие растения.
Пример альпийской горки
Как правило, альпийская горка делается в 3 уровня:
Верхний. Для верхнего уровня альпинария используются цветы, устойчивые к засухе и позитивно относящиеся к солнечному свету.
Средний. Для среднего слоя подойдут светолюбивые цветы, но нормально переносящие небольшое затенение. Влажность почвы на среднем уровне более высокая, чем на верхнем уровне.
Нижний. Для нижнего уровня следует выбирать цветы, которые любят высокую влажность почвы и спокойно переносят затененные участки.
Выбор цветов для альпийской горки
Зная уровневое устройство альпинария и то, какие условия будут ожидать растения, можно начинать выбирать цветы для альпийских горок (многолетние, фото с названиями).
Верхний уровень
Средний уровень
Флокс. После начала цветения всё растение становится усыпанным цветками разнообразных цветов. На одном растении можно встретить очень широкую гамму цветов. Это растения станет отличным украшением для альпинария.
Флокс
Обриета. Цветки небольшие, однако, это с лихвой компенсируется количеством этих цветков. Не меняет свои листья на зиму, а зимует вместе с ними.
Обриета
Горечавка. Низкорослый цветок, который отлично будет смотреться в альпинарии. Он отлично приживается и дополняет любую композицию своим удивительным цветом. Идеальным местом для его роста станет западная сторона цветника.
Горечавка
Нижний уровень
Дюшенея. Уникальное растение, цветки которого очень легко спутать с земляникой. Цветок любит полузатененные места и высокую влажность, поэтому подножье альпинария будет самым удачным местом.
Дюшенея
Камнеломка. Самый живучий горный цветок. Его строение позволяет ему приспосабливаться и успешно расти на камнях. Идеальный вариант для нижнего слоя альпинария.
Камнеломка
Выбирать цветы для альпийских горок многолетние (фото с названиями) следует тогда, когда уже существует представление о будущем виде альпинария. Многолетние цветы позволят ежегодно наслаждаться прекрасным видом цветника.

Source: xn—-7sbabudf4czbg.xn--p1ai

Читайте также
Альпийские горки с водопадом — пошаговое фото и ландшафтный дизайн своими руками
Чтобы создать на своем участке альпийскую горку, совсем необязательно быть ландшафтным дизайнером. Достаточно изучить вопрос всесторонне – посмотреть фото, выяснить правила обустройства и сооружения. Чуть сложнее сделать альпийскую горку с водопадом, поскольку нужно предусмотреть гидроизоляцию, насос и место, в которое будет стекать вода.
Конечно, это не будет горный поток, бьющий из скал, но имитацию водопада в миниатюре организовать абсолютно реально. Мы подробно опишем все этапы создания такой композиции и дадим несколько ценных советов.
Альпийская горка с водопадом — мечта многих владельцев дачного участка, которую реально выполнить самостоятельно
Подбираем оптимальное место
Первый этап создания альпийской горки подразумевает выбор места под задуманное сооружение. Чтобы выполнить все в соответствии с правилами ландшафтного дизайна, следует учесть следующие факторы:
Освещенность. Освещенность должна быть умеренной – вода, на которую постоянно светит солнце, со временем начнет зеленеть. Если место находится в тени, растения на горке будут плохо расти.
Наличие рядом стоящих деревьев. Горка с водопадом под деревом – не лучший вариант. Падающие листья, ветки, насекомые будут забивать сток, который придется регулярно чистить.
Рельеф участка. Если участок имеет холмистый рельеф, можно выбрать готовый холм, из которого получится прекрасный альпинарий. Если участок ровный – насыпь придется делать вручную. Однако предварительно необходимо вырыть яму для прудика.
Растения, которые подойдут идеально
Любая альпийская горка оформляется зелеными насаждениями. Для живописного сооружения, в котором устроен струящийся ручеек, нужно выбирать влагостойкие экземпляры растений, о которых поговорим подробнее. Фото наиболее распространенных можно найти в сети. Подойдут такие, как:
ирис;
хоста;
водосбор;
лилейник;
калужница.
Для альпийской горки с прудом необходимо выбрать водные растения
Растения можно использовать и в воде. Для этого их желательно предварительно высадить в горшки. Подойдут стрелолист, кувшинка, осока. Не привередливы и красивы такие экземпляры, как водяной орех, вольфия. Азола создает плотное ажурное покрытие из своих листьев, оттенки которого могут варьироваться от коричневых до зеленых и даже розоватых.
Стоит помнить, что высаживать такие растения лучше в небольших количествах. Иначе их листья покроют собой всю поверхность воды.
Готовим пруд
Выбор варианта исполнения чаши пруда
Первое, что необходимо подготовить, – это устроить прудик. Изготовить его своими руками несложно, нужно лишь знать некоторые нюансы. Мы приводим пошаговое руководство по обустройству водоема. Для него нужно вырыть яму соответствующих размеров, а стенки и дно выложить гидроизоляционным материалом. Это можно сделать с помощью пленки, которая бывает разных видов:
Бутилкаучуковая. Она предназначена специально для обустройства прудов и бассейнов. Такой материал достойно переносит морозы, солнцепек. Готовое озерцо проживет довольно долго, не доставляя хозяину проблем в виде прохудившегося герметика.
Для теплиц. Этот способ привлекательнее по бюджету, так как такая пленка обойдется дешевле. Важно, чтобы она была всесезонной, тогда срок ее службы будет несколько лет. Однако пленка для теплиц – вариант временный, лучше использовать специальный материал.
Еще более надежным получится пруд, если в котлован установить специальный вкладыш. Такие пластиковые вкладыши есть в продаже разных размеров и форм. Однако многие дачники используют подручные материалы. Можно взять пластиковый таз, детскую ванночку или даже обычную ванну. Отслужившую срок службы ванну нужно покрыть слоем цемента, который скроет неэстетичную внутреннюю поверхность изделия. Также нужно тщательно заглушить отверстие для стока.
Далее мы рассмотрим оба способа сооружения пруда – из пленки и с помощью вкладыша. Оговоримся сразу, обустроить водоем своими руками с помощью вкладыша немного проще, чем покрыть его дно и стены пленкой.
Пленка – как основа прудика
Пруд можно изготовить из старой покрышки и пленки
Чтобы создать пруд с помощью пленки, потребуется приложить усилия, зато такой способ дает простор для фантазии. Форма озерца обычно выбирается максимально приближенная к естественной, то есть округлая, неправильная. Однако если дом и участок выполнены в современном стиле «модерн» или «арт-деко», прудику можно придать строгую геометрическую форму: квадрата, круга, овала.
Схема подготовки пруда простая. Для начала нужно разметить участок, затем следует приступать к рытью котлована. Здесь важно сразу, не оставляя на потом, формировать по бокам котлована уступы, которых может быть несколько. Глубина ямы делается любой, но самый распространенный вариант – 1 метр. Так как в котлован будет уложена пленка, нужно заранее подготовить его стенки и дно – убрать острые камни, корни растений, которые могут порвать изоляционный материал.
Затем необходимо хорошо выровнять дно котлована, его уступы, после чего уплотнить с помощью трамбовки. Чтобы пленка идеально легла в яму, нужно предварительно насыпать в котлован песок – слоем до 10 см. Песок сначала разравнивают, затем поливают водой и также утрамбовывают. На него можно уложить особый нетканый материал – геотекстиль, который препятствует прорастанию корней, а также служит неким буфером для более равномерного распределения нагрузки. Только после всех этих манипуляций можно приступать к укладыванию пленки.
Сначала пленку выкладывают по дну ямы, хорошо разравнивают, прижимают по углам камнями. Иногда приходится формировать складки. Затем нужно выровнять пленку, распределив ее по уступам. Каждый уступ нужно прижать камнем. Специалисты рекомендуют дно и уступы полностью покрыть камнями, чтобы пленка надежно зафиксировалась.
При использовании пленки можно сделать пруд совершенно любой формы
Подсчет размеров пленки
Чтобы верно рассчитать размеры пленки, которая потребуется для обустройства озерца на даче, нужно в формулу подставить длину, ширину и глубину ямы:
длина (м) = L1 + 2H + 0.7;
ширина (м) = L2 + 2H + 0.7.
Где L1 – длина котлована, L2 – ширина котлована, H – глубина, 0.7 – запас пленки. Например, котлован вырыт длиной — 1.2 м, шириной – 1.5 м, глубиной – 1м. Расчеты показывают, что понадобится полотно 3.9 х 4.2 м. В магазине отрежут нужный размер. Пример расчета:
длина = 1.2 + 2*1 + 0.7 = 3.9 м;
ширина = 1.5 + 2*1 + 0.7 = 4.2 м.
Ошибки, которых следует избегать
На первый взгляд, укладка пленки своими руками – задача несложная. Однако многие новички допускают ошибки, которые значительно портят внешний вид самодельного озерца. Мы перечислим самые распространенные:
если стенки и уступы не будут полностью покрыты камнями, проглядывающая пленка испортит впечатление о самодельном озерце;
камни со временем опустятся на дно, если их не скреплять раствором;
выступающие бортики следует также обложить камнями, чтобы придать чаше аккуратный и живописный вид;
если стелить пленку в спешке, могут остаться воздушные пузыри, которые впоследствии сдвинут всю конструкцию и сделают ее неопрятной.
Установка чаши
Пруд из вкладыша проще установить, но при подготовке ямы необходимо обеспечить нужную форму
Если решено делать вкладыш, действовать следует по-иному. Чтобы разметить место под водное пространство, чашу нужно перевернуть вверх дном, лопатой обвести ее по контуру. Только после этого следует приступать к рытью котлована. При этом нужно понимать, что яма должна быть немного больше чаши, для того, чтобы вкладыш хорошо «сел» в подготовленное место.
Чтобы сформировать откосы, также нужно руководствоваться формой чаши. Иногда вкладыш имеет геометрические уступы, значит, их форма должна повторяться и в котловане. Такая точность поможет вкладышу надежнее закрепиться после того, как в него будет налита вода. Чтобы котлован наиболее точно повторял форму бортиков вкладыша, во время его подготовки нужно регулярно производить «примерку».
Как и в варианте с пленкой, дно и стенки котлована следует засыпать песком, слоем в 7-10 см. Его тоже поливают водой, а трамбовку предоставляют чаше, которая после наполнения водой станет довольно тяжелой. Установив вкладыш в котлован, следует заполнить песком имеющиеся щели. Этот песок желательно уплотнить с помощью подручных инструментов – палки, лопаты.
Некоторые пластиковые вкладыши имеют довольно тонкие стенки. В этой ситуации, перед засыпанием песком зазоров чашу лучше наполнить водой. Это поможет избежать деформации стенок вкладыша.
Горка под водопад
Горку под водопад необходимо продумать более тщательно, учитывая и водную систему, и растения для самого цветника
После обустройства пруда пора приступать к сооружению горки. Если на участке нет естественного холма, придется его создать своими своими руками. Так как вода будет постоянно стекать вниз, она может подвинуть камни, которые со временем сползут в чашу, поэтому схема подготовки горки для пруда должна быть продуманной. Если высота горки менее 50 см, для ее обустройства следует снять верхний слой почвы и насыпать щебень. Под него желательно постелить отрез геотекстиля. На щебень насыпать песок, а затем уложить металлическую решетку. Потом уложить валуны, между ними — более мелкие камни. Далее требуется подсыпать земли, песка и высадить растения.
Если участок неровный, можно подыскать место, которое естественным способом образует горку для пруда и уже под ней обустроить озерцо. Холм можно декорировать крупными камнями, создавая на нем уступы. В данной ситуации укрепить склон поможет полимерная сетка. Ее необходимо уложить на так называемых ступенях, присыпав песком и зафиксировав валунами. Каждый уступ желательно оформить плоским валуном.
Если высота горки начинается от 1м, ее нужно усилить, для чего под ней готовят специальную площадку-фундамент. Для этого сначала нужно выкопать яму, размеры которой будут больше основания горки на полметра во все четыре стороны. При этом его глубина может быть всего 20см. Дно ямы нужно засыпать щебнем на половину его глубины, затем утрамбовать его. Далее уложить арматуру – железные пруты, толщиной 1-1.5см. Арматура должна образовать решетку, ширина и высота окошек которой – 20см. Места пересечений прутов следует закрепить хомутами. После чего решетку и щебень следует залить бетоном. Дать застыть раствору в течение 2 недель.
Только после этого можно создавать горку. Камни для нее нужно класть на цементный раствор, а под будущее русло уложить пленку. Ее также нужно закрепить камнями.
Насос для водопада
Установка насоса на горку с водопадом
Без установки насоса устроить журчащий поток с горки не получится. Чтобы подобрать его правильно, следует покупать погружную модель. Ее нужно установить в водоем, хорошо зафиксировав камнями. Шланг, который выходит из верхнего отверстия устройства, нужно проложить к началу русла водного потока. Кроме того, при покупке насоса нужно учитывать два его параметра: производительность и высоту подъема воды.
Производительность дает понять, сколько воды за единицу времени насос сможет пропустить через себя. То есть этот параметр указывает, насколько сильной будет струя. Высота подъема воды должна соответствовать (или быть больше) перепаду высот от самой нижней точки котлована до места, откуда будет стекать струя. Средние показатели дачных водопадов находятся в пределах 1.2 – 1.5 метров.
Чтобы насос работал без сбоев и прослужил как можно дольше, нужно оградить его от мусора, который неизбежно попадает в водоем. Для этого устройство лучше всего установить в пластиковый короб, который, в свою очередь, поставить в пруд. Этот короб можно защитить фильтрующими материалами – сеткой с мелкой решеткой, полотном геотекстиля. Такая предосторожность позволит трудиться насосу только с фильтрованной водой, что оградит его от поломок.
Альпийская горка с водопадом будет долго радовать взгляд хозяина, если следить за ее работой и регулярно очищать воду от попавшего мусора. Однако эта задача не будет в тягость, поскольку садовое украшение с легкостью станет центральным элементом дворика, возле которого домочадцы и гости с удовольствием будут проводить свой досуг.
Поделитесь с друьями!
80 фото и названия, список растений
Сегодня сложно представить современный сад без альпийской горки. Именно альпийская горка (или другое её название — альпинарий), придаёт саду оригинальность, завершённость, и где это необходимо, ощущение изменившегося ландшафта. Всё это создаётся благодаря удачному сочетанию декоративных растений, цветов, деревьев и камней.
Содержание:

На первом этапе создания альпийской горки следует определить месторасположение и возможный декор. Далее вам понадобятся каменные валуны различных размеров и формы, выбранные на ваше усмотрение.

Также, для изменения уровня горки следует подготовить дренаж, который ложится в самый центр. В качестве дренажа можно использовать и специальные материалы, и обычные опавшие листья и мелкие веточки. Сверху дренаж засыпается грунтом и декорируется валунами и камнями так, как вам больше всего нравится.
Главное, не забывайте: и земля и дренаж осядут, поэтому высота самой альпийской горки станет ниже, чем была при закладке.
После того, как горка готова, начинается процесс ее «заселения». Тут уж ваша фантазия не должна ограничиваться абсолютно ничем. Богатство флоры на сегодняшний день достигло своего апогея, поэтому сложностей с выбором растений для горки у вас не возникнет.

Хорошим дополнением к альпийской горке могут стать дорожки, вымощенные плоскими камнями, гипсовые скульптуры и тому подобное. Однако, если вы запланировали устроить в альпийской горке декоративный пруд или небольшой водопад, напоминающий природную горную реку в миниатюре, то без совета специалиста вам не обойтись.
Причем идти за советом следует во время планирования горки, а не после ее завершения, иначе придется разрушить часть вашего же труда. Конечно, если вы создали горку уже давно, а теперь решили дополнить ее журчащей водой – это другое дело.

Растения для альпийской горки

Для того чтобы альпийская горка соответствовала своему предназначению, её необходимо сооружать с учётом определённых правил. Не каждое растение подойдёт для альпинария, поэтому необходим тщательный отбор, учитывающий сроки зацветания растений, возможность или недопустимость совместного соседства, продолжительность цветения и многие другие факторы.

Если все условия посадки будут выполнены правильно, то альпийская горка будет радовать красивым и роскошным цветением всё лето, а, возможно, и осень.
Чтобы это произошло, необходимо для засаживания горки выбирать те растения, которые начинают цвести поочерёдно. Благодаря этому альпинарий постоянно будет видоизменяться и иметь живописный и ухоженный вид.
Для создания альпийских горок выбирают по большей части низкорослые растения. Это, например, лапчатка, сальвия, низкорастущие сорта настурции, спирея, маргаритки, примулы и многие другие.

Кроме того, на горку высаживают медленно растущие древовидные или опять же низкорослые хвойные экземпляры, но для создания акцентов добавляют пару-тройку крупных растений или кустарников.
Чтобы альпийская горка смогла стать украшение сада не только летом, но и зимой, среди растений должны фигурировать хвойные виды. Для этого хорошо подойдут можжевельник и карликовая сосна.
Помимо декоративных растений, на альпийской горке можно посадить и лекарственные травы, тогда она станет ещё и домашним лекарем. Для этого очень хорошо подойдут, к примеру, чабрец, розмарин, ромашка, шалфей и другие подобные растения.

Ко всему прочему, перед посадкой, необходимо учесть и стороны света. Делается это для того, чтобы все виды растений смогли хорошо укорениться и набрать силу, поскольку некоторые из них, в силу того, что им необходимо значительное количество солнечного света, предпочитают расти только на южной стороне.
Неприхотливые или тенелюбивые растения хорошо произрастают и на северных участках альпинария. А такие цветы, как колокольчики, крокусы и хризантемы, и вовсе прекрасно приживаются везде.
Таким образом, если приложить совсем немного усилий и соблюсти все вышеперечисленные рекомендации, то можно создать в своём саду настоящее творение.

Какие нужны растения для альпинария?

Сооружая альпинарий на территории собственными силами, очень важно знать как правильно и удачно выбрать растения, которые будут не только прекрасно выглядеть, но и долгое время радовать своим цветением. Насаждения должны быть не только разнообразными, но и хорошо приспособленными к климатическим условиям дачного участка.

Подбирая растения для клумбы, не следует обделять вниманием ковровые и низкорослые насаждения, которые станут основой и фоном готового альпинария.
При выборе зеленых насаждений обязательно следует учитывать погодные и климатические условия, которым подвержен участок, где будет располагаться альпийская горка. Растениям должно хватать солнечного света, влаги, тепла и удобрений.
Также очень важно обращать внимание на интенсивность разрастания и ветвления насаждений, поскольку это может испортить внешний вид и цветение альпийской горки. Насаждения должны гармонизировать между собой по размеру, цвету, скорости роста, времени цветения.

Поскольку альпинарий сооружается на долгий срок, подбирать растения следует как однолетние, так и многолетние. Прежде всего необходимо позаботиться о высадке почвопокровных растений, которые помогут плотно устелить поверхность земли.
Ландшафтные дизайнеры рекомендуют при выборе растений для альпинария учитывать величину и расцветку валунов, которые будут создавать основу декоративного объекта. Чтобы альпинарий выглядел гармонично и не перегружено, камни следует укладывать асимметрично и неплотно. Заполнить голые промежутки между ними можно низкорослыми насаждениями.

Кроме этого растения следует высаживать ярусами, верхушкой должны являться наиболее высокие и пышные виды, при этом с каждым последующим кругом, высота и размер насаждений следует уменьшать. Чтобы альпинарий функционировал круглый год, горку можно украсить хвойными и вечнозелеными насаждениями.

Многолетние растения для альпийской горки — фото и названия

Для того, чтобы было легче выбрать растения для альпийской горки, представляем вам самые популярные с названиями на двух языках и фото.

Анемона — Anemone

Алиссум скальный — Alyssum-saxsatile
Алиссум белый

Бадан — Bergenia

Барвинок травянистый — Vinca-herbacea

Бархатцы — Tagetes

Белое совершенство — Мальва мускусная — Malva moschata

Василёк горный — Centaurea montana

Вероника — Veronica

Вербейник монетчатый — Lysimachia nummularia

Гвоздика — Dianthus
Гвоздика низкорослая

Герань — Geranium

Дербенник иволистный — Lythrum salicaria

Дицентра — Dicentra

Живучка — Ajuga

Живучка ползучая

Зверобой — Hypericum

Ирис — Iris

Камнеломка круглолистная — Saxifraga rotundifolia
Котовник — Nepeta

Лаванда узколистная — Lavandula angustifolia

Лапчатка — Potentilla

Лапчатка непальская — Potentilla nepalensis

Люпин — Lupinus

Молодило — Sempervivum

Молочай — Euphorbia

Молочай окаймленный (невеста)
Пион — Paeonia

Портулак огородный — Portulaca oleracea

Разноцветный портулак на альпийской горке

Примула — Primula

Рудбекия — Rudbeckia

Седум — Sedum

Синеголовник аметистовый — Eryngium amethystinum

Синеголовник аметистовый

Сон-трава — Pulsatilla

Сон-трава

Тысячелистник — Achillea

Тимьян — Thymus

Фиалка — Viola

Флокс шиловидный — Phlox subulata

Флокс шиловидный

Чистец -Stachys byzantina
Энотера миссурийская — Oenothera missouriensis
Ясколка — Cerastium
Ясколка
Многие обладатели приусадебных участков знают, насколько важно содержать свою территорию в порядке и чистоте. Каждый старается привнести туда немного ярких красок и зелени, которые преобразят скромный ландшафтный дизайн.
Отличным декоративным объектом является альпийская горка, которая представляет собой нагромождение камней и растений, которые могут стать настоящим предметом гордости и украшения любого участка.
Что такое альпийская горка и какие растения подходят для нее — мнение эксперта
Про все весенние цветы читайте здесь.
Самые интетесные статьи
Альпийские горки — 56 фото интерьеров
Оригинальные альпийские горки на даче или возле коттеджа всегда притягивают внимание. При их создании дизайнеры вдохновляются картинами яркой скандинавской весны, когда среди валунов, свидетелей Ледового периода, пробиваются островки пронзительно ярких северных цветов.
С другой стороны, магнетизм скальных пород лежит и в основе японской практики любования садом камней. Каменные валуны, свидетели тысячелетий, воплощение вечности – даже они не в состоянии сопротивляться воздействию неуловимой воды и невесомого ветра, превращающих их в песок. Медиативный эффект японского сада камней загадочен и недоступен для большинства европейцев. Нашему мировосприятию ближе парадоксальное единение каменных глыб и пробивающейся хрупкой растительности. Живописность альпийской горки на даче или в парке, трогательность цветов и декоративной зелени на фоне замшелых валунов доставляет истинное наслаждение, успокаивает, располагает к неторопливым раздумьям.

Альпийская горка в виде подиума
Восхищение причудливой гармонией альпинария нередко сменяется недоумением – как это возможно, чтобы среди безжизненных камней так пышно разрастались шапки великолепных цветов? И каким должен быть уход за посадками? Но сомнения отступают перед простым и эффективным двигателем прогресса – «Хочу!»
К счастью, создать альпийскую горку на собственной даче может каждый. Покривят душой те, кто скажет, что это просто. Потребуется тщательная подготовка и тяжелый труд, но ваши усилия будут вознаграждены. Долгие годы вы сможете любоваться прекрасным каменистым садом, преобразившим ландшафт участка. Приятный бонус – если все сделать правильно, вы обнаружите, что уход за посадками будет минимальным.

Рокарий из крупных валунов
Виды альпийских горок
Два вида альпийских горок, которые можно устроить на даче:
Рокарий, или сад камней. Здесь растений совсем немного, или они вообще могут отсутствовать. Рокарий обычно не очень высок, камни либо слегка выступают над поверхностью участка, либо составляют композицию, возвышающуюся на 0,5-1 метр. Технология постройки простая, но вот добиться выразительности – это задача, которая по плечу профессиональному дизайнеру или человеку с художественным вкусом.
Альпинарий – это живописное соседство камня и декоративной растительности, имитирующего дикий уголок природы. Главный акцент – на растения. Его размер больше, чем у рокария – в высоту иногда превышает 3 метра, если создается на крутом склоне, площадь тоже может быть значительной. Технология создания альпинария сложнее и направлена, главным образом, на создание благоприятных условий для развития растений.
На даче, островке природы, который мы ценим за буйство красок и ароматов, живее и органичнее будет смотреться альпинарий.

Живописная клумба вдоль каменной дрожки
к оглавлению ↑
Как вы обходились без альпинария?
Вы ещё пребываете в нерешительности, создавать или нет альпийскую горку на даче? Познакомьтесь с аргументами, оправдывающими предстоящие хлопоты.
Несуразные склоны на участке, мешающие завершить его благоустройство, превратятся в живописную композицию, радующую разноцветьем с весны до осени.
Не поддающийся окультуриванию уголок (каменистый, глинистый, слишком сухой), станет украшением дачи – элегантной альпийской горкой с экзотическими суккулентами.
Если у вас есть цветник, который отнимает все силы, потому что облюбован злостными сорняками, устройте на его месте альпинарий, и уход сведется к нечастым поливам и прополкой раза два за сезон.
Сад камней – идеальное место для демонстрации негромкой изысканной красоты мелких, нежных, хрупких цветов, которым не под силу выдержать конкуренцию на клумбе, где они угнетаются более сильными видами.
Нелегкий труд по созданию альпийской горки на вашей даче окупится сторицей – закончив работу, просто сделайте шаг назад и наслаждайтесь прекрасным диким уголком природы, источником гармонии и покоя.

Альпийская горка с цветущими растениями
к оглавлению ↑
Правила создания каменного сада
Достаточно знать несколько эффективных приемов возведения на даче альпийской горки, чтобы результат первого опыта превзошел ожидания: при незначительных эксплуатационных затратах, каменный сад будет долгие годы поражать воображение буйством растительности среди замшелых валунов.
Альпинарий должен вызывать ощущение, что сама матушка-природа подарила этот изумительной красоты сад, позволив любоваться им прямо у своего дома.

Альпийская горка с карликовыми растениями
Для начала рассмотрим правила, которые нежелательно нарушать тем, кто впервые создает альпийскую горку на даче:
Чем больше альпинарий, тем крупнее должны быть камни. Выбирайте валуны, учитывая, что кроме самых крупных, потребуются средние и, возможно, даже речная галька.
Планируя каменный сад, не придерживайтесь жесткой схемы. Следуйте за естественной формой камня, избегайте даже намека на симметрию. Цель – создать естественный свободный ландшафт, избегая как чрезмерной хаотичности, так и излишней упорядоченности.
Обычно в природе встречаются россыпи камня одной породы. Используйте камни разных пород только в случае полной уверенности в своем проекте.
Создайте от трех до шести ярусов.
Камни укладывайте не слишком плотно друг к другу. После подсыпки почвы должно появиться достаточно места для развития корневой системы растений.
Удачно возведенная на даче альпийская горка смотрится эффектно даже без цветов.

Максимальная натуральность живой природы
к оглавлению ↑
Как сделать альпийскую горку на даче
Шаг 1: Выбор места
Выберите уголок, который виден с нескольких точек, которые уже стали излюбленными местами отдыха. Хорошо, если он будет иметь естественный уклон – это облегчит формирование ярусов. Наиболее ярким будет сад камней, хорошо освещаемый солнцем, поэтому южная сторона склона идеальна для альпийской горки на даче.
Нанесите контур будущего альпинария на участке, оцените, насколько интересно он будет смотреться с разных точек, внесите коррективы, если необходимо.

Альпийская горка с каменным домиком
Шаг 2: Доставка камней
Подвезите валуны. Понадобятся 1-3 очень крупных, средние и помельче.
Шаг 3: Подготовка основания. Устройство дренажа
Великолепный островок горного ландшафта, который притягивает наш взор, подобен верхушке айсберга. Это видимая часть альпинария – выглядывающие из-под земли валуны, пышная растительность. Но большая его доля нам не видна – дренаж, заглубленная часть валунов, песок и слой плодородной почвы, то, что создает идеальные условия для питания корней растений и препятствует произрастанию сорняков. Если при создании альпийской горки на даче не позаботиться о дренаже, почва из-под горки будет вымываться, и камни начнут проседать.
Порядок устройства дренажной системы:
Подготовить котлован, глубина которого зависит от площади альпинария. Для площади 2,5 Х 2,5 метра необходимая глубина – около 1 метра.
На дно засыпать дренажный материал – щебень, черепки, строительный мусор примерно 1/3 глубины. Древесные стружки и щепу использовать нельзя.
Сверху песок, 1/3 глубины.
Затем подсыпать почву, 1/3 глубины.
Утрамбовать.

Двух цветная альпийская горка
Шаг 4: Установка валунов
Если альпийская горка разбивается на ровном участке дачи, то самые крупные валуны располагают в середине, немного сместив от центра. Это позволяет создать естественную возвышенность, «горку». Далее располагают остальные валуны радиально, приблизительно ориентируясь на уменьшение размеров, но местами нарушая этот алгоритм – чтобы не получить искусственно упорядоченный, невыразительный рельеф.
Если альпинарий устраивают на склоне, то самые крупные камни устанавливают у основания, остальные над ними по вышеописанному алгоритму – приблизительно от крупных внизу, до мелких вверху. Не забывайте вносить в их расположение элемент случайности.

Вертикально расположение плоских камней
В природе наиболее выразительны не свежие каменные осыпи, а древние, глубоко ушедшие в землю валуны, которые едва выступают на поверхность. Вы пробовали выкапывать камни? Сделать это непросто, даже валуны средних размеров уходят в почву на 2/3 – 7/8 своей высоты.
При укладке камней необходимо проследить, чтобы они были достаточно заглублены в основание, не менее, чем на 1/3 от высоты самого камня – это обеспечит устойчивость сооружения и придаст альпийской горке, возводимой на даче, естественный вид. Начинайте установку с самых крупных камней, пользуясь ломом и лопатой (без помощника здесь трудно обойтись). Где-то придется подкопать основу для заглубления валуна, где-то применить каменные подпорки для фиксации нужного положения.
По мере установки камней подсыпайте между ними почву. Размещать камни слишком плотно не следует, иначе растениям, посаженным в небольшие почвенные карманы, не хватит места для развития здоровой корневой системы.

Альпийская горка с высаженными растениями в горшки
Шаг 5: Выбор растений
Подбирайте растения, которым будет комфортно в вашем климате и в заданных условиях освещения и орошения. Предпочтение отдают низкорослым, неприхотливым растениям, которые сохраняют декоративность после того, как отцветут.
Альпийская горка на даче создается надолго. В ее оформлении используют, как правило, многолетники. Редкий альпинарий не обходится без этих трех групп растений:
Почвопокровные
Розеточные
Луковичные (клубневые).
Вечнозеленые кустарники.

Сочетание ярких цветов на альпийской горке
Почвопокровные (ковровые) растения стелются по поверхности, образуя большое количество длинных горизонтальных побегов. Зеленый ковер живописно покрывает валуны, создавая иллюзию того, что растения растут прямо на камнях. К ним относятся тимьян, зверобой, вероника, живучка, маргаритка, седумы, альпийская земляника и другие.
У розеточных растений горизонтальный рост ограничен, развиваются не столь интенсивно, как покровные. Самые красивые из них бывают довольно капризны в уходе – левизии, оростахисы, многие виды горечавки.

Небольшой водопад на альпийской горке
Без луковичных не обойтись, если хочется, чтобы альпийская горка на даче покрывалась цветами ранней весной (раньше всех цветут крокусы, галантусы, белоцветники). Кроме того, они служат барьером между активно разрастающимися почвопокровными и слабыми розеточными растениями.
Обратите внимание на самые популярные растения для альпинария:
Молодило – светолюбивое, засухоустойчивое, красивые сочные листья и бледно-пурпурные цветы.
Очиток – засухоустойчивое, неприхотливые ковровые цветы.
Камнеломка – тенелюбивое, мелколиственные коврики цветут ранней весной.
Губастик – теневыносливое, цветет осенью, высота до 22 см, разрастание до диаметра 20 см.
Эдельвейс – зимостойкое, высота 15см, диаметр «коврика» до 20 см, цветет в июне-июле.
Прострел – светолюбивое, цветение с середины весны.
Вечнозеленые кустарники, которые многие любят высаживать на даче, могут выступить в роли доминирующего элемента альпийской горки– самшит, можжевельник, юкка.

Использование щебня в промежутках между большими камнями
Шаг 6: Высадка растений.
При высадке растений принимают во внимание их совместимость, декоративность и особенности ухода.
Обычно горизонтальный рост побегов почнопокровных (тимьян, арабис, ясколка, аубрета) приходится ограничивать, обрезая их по контуру ножницами. Почвопокрывные растения разных видов конкурируют друг с другом, их не высаживают в одном пятне. Они наносят урон нежным розеточным видам, поэтому располагаются на значительном расстоянии от них. Хорошо совместимы с луковичными, за исключением седумы и камнеломки – те выделяют в почву токсические вещества, губительные для луковичных.

Использование древесных опилок как защиту от травы и скрытие земли
Высаживая на альпийской горке на даче нежные розеточные цветы, следите, чтобы они не соседствовали с почвопокровными. Если же этого не избежать, придется регулярно ограничивать быстрорастущие плети в росте, чтобы они не вытеснили розеточные. Почву вокруг розеточных цветов прикройте нетканым материалом, защищая их от сорняков, сверху насыпьте слой мелкой гальки.
Размещая луковичные, учитывайте разные сроки цветения. После ранних мелколуковичных эстафету подхватывают нарциссы, тюльпаны, мускари и пролески. Летом цветут птицемлечники, осенью – крокусы. Луковичные после цветения нуждаются в обрезке, чтобы место не пустовало, высаживайте в одном кармане несколько видов, цветущих в разное время. Используйте ту особенность, что луковицы многих видов высаживаются на разную глубину. Чтобы со временем луковицы не расползались (а они имеют обыкновение «путешествовать» в почве), высаживайте их внутри ограничителя, например, старого ведра или банки без дна. Для крокусов ограничитель должен быть с дном – это единственная возможность защитить их луковицы от мышей.

Большая клумба с постоянно зелеными растениями
Шаг 7: Установка ступенек
Как последний штрих, проверьте, есть ли возможность пройти по камням к каждому растению для ухода. Если нет – создайте дополнительные ступеньки из камней, обеспечив надежную опору для каждого из них.

Водопад на альпийской горке
к оглавлению ↑
Системы орошения альпинария
Можно предложить три варианта орошения альпийской горки, возводимой на даче:
При подготовке основания установить в центре вертикальную трубу с отверстиями, верхний край которой, замаскированный камнями, будет выступать над поверхностью горки. К верхнему краю подвести шланг, также спрятав его под камни и почву. Вода в почву будет поступать через отверстия в трубе.
Подвести шланг к распылителю, обеспечивающему фонтанный полив.
Создать из гальки русло для стока воды от шланга к подножию горки, опоясывающее альпинарий и питающее водой растения. Это сложное сооружение может стать ключевым декоративным элементом горки.
Теперь остается подвести воду и наблюдать, как ваш альпинарий оживает, покрывается буйной растительностью, уход за которой будет сводиться лишь к формированию разрастающихся стеблей и обрезке цветоносов. Усилия и трудности, с которыми вы сталкивались при возведении альпийской горки на даче, забудутся, а сам альпинарий на долгие годы станет украшением участка, предметом любования и гордости.
Фото галерея – альпийские горки:
Видео:
Автор: Михаил Бонд
Рейтинг:
Загрузка…
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Альпийская горка своими руками — альпийская горка своими руками фото — запись пользователя Тина (marumaru) в сообществе Сад, огород в категории Водоем на участке, альпийские горки.
Всем привет! В этом году с мужем наконец-то решили сделать альпийскую горку. Хочу с вами поделиться информацией и фото, может кому-то это будет полезно) Под катом много фото. Что нам понадобилось:

- определиться с местом и формой горки

- фото альпийских горок из Интернета

- старые камни, кирпичи для создания "скелета" горки

- цемент

- геотекстиль

- щебень

- красивые камни разных пород и разного диаметра, гранитная крошка для украшения

- питательная земляная смесь ( у нас была Биопит), минеральные удобрения

- растения для горки

Итак, место мы выбрали рядом с домом, солнце только после обеда, на этом участке росли две декоративные сосны, которые мы и хотели облагородить.

Определяем границы горки

Снимаем дёрн и убираем землю на глубину 10-15 см, землю не выкидываем. Если на месте горки уже есть посаженные деревья, аккуратно убираем траву сверху и оставляем землю вокруг, чтобы не повредить корни.

На дно с бортиком укладываем геотекстиль 2 слоя, высыпаем щебенку. Дренаж нужен для того, чтобы камни со временем не ушли в землю.

По контуру горки на щебенку выкладываем красивые камни, промазываем цементом между ними. При этом камни нужно поливать водой, чтобы цемент лучше схватился. Промазать нужно для того, чтобы дождь не вымывал землю из нашей горки.

Далее из старых камней, кирпичей выкладываем "скелет", сверху него выкладываем красивые камни. Скелет тоже мажем цементом. Таким образом мы формируем карманы горки. Если вы хотите сделать несколько уровней, то где-то выкладываете не один раз, а несколько, делаете карманы выше.

Потом засыпаем землю, которую мы отложили ранее, перемешиваем с Биопитом и минеральными удобрениями.

Вокруг деревьев я высыпала гранитную крошку для украшения, предварительно подстелив геотекстиль.

Теперь самое приятное - растения!

Камнеломка

Флокс шиловидный

Молодило

Фиалки

Ещё я посадила очиток едкий и ложный, барвинок, гвоздику-травянку, лаванду, арабис кавказский, аубрецию, ползучку.

Вот, что получилось, общий вид горки

В общем, теперь я жду, когда все закустится и заколосится)))

Добавляю фотки!

красивые кавказские