Модульные таблицы для проектирования сооружений в кирпичной кладке (Табл. 1 и табл. 2)

Антон Игоревич

Таблицы позволяют быстро определить тот или иной размер и кол-во кирпичей в ряду(как по высоте так и по ширине) для кирпичных стен, простенков, пилястр и других архитектурных элементов, а также, расстояния между ними, опираясь на модуль обыкновенного кирпича (65x120x250 шов 10мм).
В архиве находится pdf файл, содержащий две таблицы:
Модульная таблица 1: Размеры по вертикали и отметки
Модульная таблица 2: Размеры по горизонтали
Формат А3. Качество нормальное (скан с копии, 300dpi).

Комментарии

Комментарии 1-6 из 6

#1

#2

Спасибо!

#3

Не перевились есчё добрые люди в России 😉
СпаСибо!

#4

спасибо

#5

Спасибо!

#6

70 кирпичей = 18190

610106101161012610136101461015

2.

Размеры кирпичной кладки

Стандартизация систем перевязки кирпичной кладки и размеров кирпича, способствует стандартизации размеров кирпичной кладки. В случае кладки стен без утеплителя или воздушных прослоек, размеры стен соответствуют модульным размерам граней кирпича и нормированным толщинам кладочных швов. При проектировании размеров кирпичных колонн, простенков и толщин стен, принято считать ширину вертикального кладочного шва равной 10 мм (на практике 8-12 мм). В этом случае, два кирпича уложенных тычком, составляют участок кладки, равный длине кирпича уложенного ложком (120 мм + 10 мм + 120 мм = 250 мм).

Следовательно, размеры кирпичной кладки в плане могут быть — 120, 250, 380, 510, 640, 770, 900, 1030 мм и далее. Есть и исключения. Иногда, кирпичные перегородки выполняют кладкой кирпича на ребро. В этом случае толщина перегородки не 120, а 65 мм. Другим исключением является упомянутая ранее конструкция стен с воздушной прослойкой или утеплителем. В этом случае размеры кирпичной стены зависят от толщины утеплителя или пустоты. Толщина сечения складывается из модульного размера конструктивной части стены, облицовочного слоя толщиной 120 мм и рассчетной толщины утеплителя.

С размерами кирпичной кладки в плане разобрались. Вертикальные размеры кладки подчиняются тем же законам, но с одной оговоркой. В строительстве принято два стандарта кирпича. Обычный кирпич имеет высоту 65 мм. Еще есть утолщенный с высотой 88 мм. При проектировании высоты конструкций принимают размер шва кирпичной кладки между горизонтальными рядами — 12 мм. На практике допускается 10-15 мм. При выполнении армированной кирпичной кладки и при электропрогреве кладки, в горизонтальные швы укладываются сетки или электроды. Поэтому размер швов зимней кирпичной кладки не менее 12 мм. Получаем высоту стен, простенков и колонн из обычного кирпича — 77, 154, 231, 308, 385, 462 и далее через 77 мм. Для утолщенного (полуторного) кирпича — 100, 200, 300, 400, 500 и далее через 100 мм. При этом, 13 рядов стандартного кирпича соответствует 10 рядам полуторного (1000 мм).

Размеры проемов кирпичной кладки устанавливаются в зависимости от устанавливаемых оконных или дверных коробок. Сегодня, массовое строительство ориентировано на индивидуальную планировку. Поэтому перегородки и проемы в них возводятся после продажи квартиры (дома) с учетом пожеланий владельца. Если же, размер коробки известен заранее, проем делается на 20 мм больше. Этим гарантируется качественная установка рамы (коробки) в проем с последующим уплотнением.

При выполнении кладочных планов на основе архитектурных чертежей, приходится приводить эскизные размеры к конструктивным с учетом размеров кирпича. Чтобы каждый раз не высчитывать, проектировщик пользуется таблицей размеров кирпичной кладки.

Подробнее о размерах стандартного кирпича

Модуль упругости кирпичной кладки: значения, от чего зависит

При строительстве обязательно учитывается модуль упругости кирпичной кладки. Он позволяет узнать нагрузку, которую выдерживает здание. Величина высчитывается по формуле. Но эту характеристику влияет марка бетона, прочность цемента и тип кладки. Но не рекомендуется полностью доверяться усредненным табличным данным, ведь каждое здание находится в своих температурных условиях.

Общие сведения

Модуль упругости называется еще модулем деформации кирпичной кладки.

Под этим термином подразумевает способность материалов искажаться под воздействием краткого или длительного давления на него. Но это не постоянная характеристика, так как после исчезновения напряжения пропадает сразу же или через определенный срок. Модуль упругости кирпича изменяется в зависимости от материала и высчитывается по формуле Е0=аRu, если кирпичная кладка неармированная и E0=aRsku, если армированная.

В этом выражение «а» обозначает упругую характеристику. Это устоявшиеся табличные данные. R — сопротивление кирпичной конструкции во время воздействия на нее, k — устоявшийся коэффициент, который ищут в таблице, а Ru — усредненный предел прочности. Кроме этого, выделяют формулы для продольного (R=kR+Ru/100) и сетчатого армирования (R=kR+2Ru/100).

Таблица значений коэффициента:

Почему рассчитывают?

Кирпичная кладка применяется для строительства жилых и рабочих домов. Она считается одним из самых надежных материалов для создания зданий. Но для построения необходимо провести замеры и рассчитать упругую характеристику. Это помогает определить, какую нагрузку выдерживает строение и как долго оно сможет простоять. Показатель важен при строительстве многоэтажных домов.

От чего зависит?

Упругая характеристика кладки изменяется по таким причинам:

• марка бетона;
• прочность цементной смеси;
• тип кладки.

Каждый класс и марка имеют определенную плотность. Это помогает определить, какую нагрузку может выдержать материал. Выделяют 9 типов кладки. Эта свойство зависит от марки бетона и определяет, какую упругость выдерживает строение. Но не стоит полностью доверять расчетам. Специалисты-рабочие ориентируются на опыт и их интуицию, так как при строительстве возможны погрешности. Постройки находятся в разных температурных условиях, на них могут повлиять различные нестандартные ситуации. Потому нежелательно полностью зависеть от данных из таблиц. Обязательно во внимание берутся модули сдвига деформации при усадке, коэффициенты по линейному расширению и величины трения по плоскости.

Посмотреть «СП 15.13330.2012» или cкачать в PDF (1.4 MB)

Табличные значения

Модуль упругости кладки из кирпича зависит от класса бетона и ее подтипа. В этой таблице приведены наиболее распространенные виды, марки и прочность растворов. При строительстве рекомендуется обратить внимание на модель деформации. Это производная от упругости. Он рассчитывается по формуле Е=0,5Е0. Если надо рассчитать искажение под действием природных условий, то берется выражение Е=0,8Е0.

Натурные и численные эксперименты, направленные на построение зависимости напряжения от деформации кирпичной кладки Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 51-74+624.04+519.673

Г. Г. Кашеварова

д-р техн. наук, профессор, заведующая кафедрой «Строительная механика и вычислительные технологии», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

М. Л. Иванов

аспирант, кафедра «Математические технологии

в нефтегазовом машиностроении», ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный

технический университет имени М. Т. Калашникова»

НАТУРНЫЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОСТРОЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ДЕФОРМАЦИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Аннотация. В статье рассмотрено влияние упругих характеристик компонентов кирпичной кладки на ее эффективные свойства. Проанализированы результаты натурных экспериментов, проведенных для построения полной диаграммы деформирования кирпичной кладки.

Ключевые слова: кирпичная кладка, эффективные свойства кладки, диаграмма деформирования.

G. G. Kashevarova, Dr. of technical sciences, professor, National Research Perm Polytechnic University

M.L. Ivanov, graduate student, Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalash-

nikov

NATURAL AND NUMERICAL EXPERIMENTS AIMED AT BUILDING THE STRESS-STRAIN

BRICKWORK

Abstract. In this paper we consider the influence of the elastic characteristics of the components of brickwork on its effective properties. The results of field experiments conducted to construct a complete diagram of deformation of brickwork.

Keywords: brick, masonry effective properties, stress-strain diagram.

Кирпич и керамические камни — самые распространенные стеновые материалы, применяемые в жилых, гражданских и промышленных зданиях. Необходимость прогнозирования механического поведения кирпичной кладки в элементах строительных конструкций в условиях сложного напряженного состояния, обусловленного, в частности, неравномерными осадками зданий, требует развития моделей и методов решения задач механики деформируемых сред, в том числе на базе современных представлений механики композиционных материалов. Кирпичная (каменная) кладка — монолитный неоднородный материал, состоящий из камней и швов, заполненных раствором, в некоторых случаях кладка может армироваться стальными сетками. Таким образом, кирпичная кладка состоит из чередующихся объемов веществ с различными свойствами. Неоднородность структуры кирпичной кладки и ее периодичность предопределяют возможную анизотропию ее свойств и позволяют отнести ее к классу композиционных

материалов. При этом характерные объемы однородного вещества много меньше размеров самой конструкции, но таковы, что внутри неоднородности поведение материала можно описывать уравнениями механики. Обычно принимается, что на поверхности контакта кирпича и раствора выполняются условия непрерывности перемещений и деформаций. В таких случаях удобно свести задачу к однородной изотропной или анизотропной среде, наделенной эффективными характеристиками, например, в упругом случае, эффективными модулями упругости и коэффициентами Пуассона.

Упругие свойства кирпича Ек (модуль упругости кирпича) и раствора Ер (модуль упругости раствора) в разных кладках могут существенно отличаться друг от друга [4], поэтому исследовалось влияние соотношения модулей упругости кирпича и раствора на эффективные характеристики кладки. Коэффициенты Пуассона и модули сдвига приведены в табл. 1.

Таблица 1 — Коэффициенты Пуассона V и модули сдвига кладки в в зависимости

от отношения модулей упругости кирпича и раствора

Ек/Ер Vxy Vyz Vxz Оху,МПа ву2,МПа в^МПа

0. 1 0.258 0.183 0.226 28700 17600 23700

0.5 0.282 0.275 0.274 5530 5390 5770

2 0.278 0.269 0.28 1430 1440 1440

4 0.264 0.235 0.264 717 718 719

7 0.246 0.195 0.24 411 409 410

10 0.231 0.168 0.221 289 287 287

Анализируя полученные данные, можно отметить, что упругие характеристики кладки зависят от соотношения жесткостных характеристик компонентов. Если модуль упругости кирпича больше модуля упругости раствора, то эффективные характеристики снижаются, и наоборот, если модуль упругости раствора больше модуля упругости кирпича — возрастают.

Таблица 2 — Относительные модули упругости кладки в нап равлениях х, у, z

Ек, МПа к= Ек/Ер Ех/Ек Еу/Ек ЕЕ

7000 0. 1 0.36 0.48 0.36

0.5 0.82 0.84 0.82

1 1.00 1.00 1.00

2 1.15 1.19 1.15

4 1.32 1.48 1.32

5 1.39 1.61 1.39

7 1.50 1.87 1.51

10 1.67 2.25 1.67

3500 0.1 0.36 0.48 0.36

5 1.39 1.61 1.39

10 1.67 2.25 1.67

Ортотропию свойств кладки следует учитывать, если модуль упругости раствора меньше модуля упругости кирпича в ~ 5 раз или модуль упругости раствора превышает модуль упругости кирпича более чем в 7 раз (в этих случаях отличие модулей

упругости в разных направлениях составляет более 10%). В табл. 2 приведены относительные упругие характеристики кладки при уменьшении жесткости кирпича в 2 раза (при Ек=3500 МПа).

Как видно из табл. 2, относительные модули упругости кладки не зависят от абсолютных значений модулей упругости компонентов, а зависят от соотношения упругих характеристик кирпича и раствора.

При расчете кирпичных зданий в целом, или отдельно несущих стен методом конечных элементов, размер конечного элемента может не совпадать с размерами элемента периодичности. Кроме того, элементы периодичности, для многорядной кладки (1 ряд — тычковый, 5 — ложковых) будут несколько отличаться от рассмотренного элемента. Поэтому были исследованы элементы периодичности, состоящие из двух элементов, рассмотренных выше и элемента, который состоял из 5 рядов ложковых и одного тычкового. Разница в определении эффективных упругих характеристик для этих вариантов не превысила 10%, по сравнению с рассмотренным выше. Это позволяет при расчете конструкций методом конечных элементов использовать полученные выше соотношения.

Таблица 3 — Характеристики опытных образцов кирпичной кладки

Рисунок 1 — Образец кладки

№ Испытания Марка образца Описание образца Вид нагрузки Геометрические характеристики Марка кирпича, кг/см2 Марка раствора, кг/см2

1 С-1 Кирпичная кладка Сжатие 0,25х0,25х1,00 м М100 М100

2 С-2 Кирпичная кладка Сжатие 0,25х0,25х1,00 м М100 М100

3 С-3 Кирпичная кладка Сжатие 0,25х0,25х1,00 м М100 М100

4 С-4 3 кирпича Сжатие 0,25х0,12х0,195 М100 —

5 С-5 1 кирпич Сжатие 0,25х0,12х0,065 М100 —

Традиционно характеристикой разрушения материала считается напряжение в высшей точке диаграммы деформирования, но при исследовании процесса разрушения и выявления резерва несущей способности конструкции требуется обязательный учет закритической стадии, соответствующей ниспадающей ветви полной диаграммы деформирования, когда деформирование осуществляется преимущественно за счет устойчивого формирования и развития систем трещин и разрывов. В общем случае каждая точка на ниспадающей ветви может соответствовать моменту потери несущей способности в зависимости от условий нагружения.

Для численной реализации разработанной автором математической модели механического поведения кирпичной кладки с учетом накопления повреждений также нужны полные диаграммы деформирования материала. Для получения полных диаграмм

деформирования кирпичной кладки были проведены натурные испытания трех образцов представительного объема кладки (рис. 1) и отдельных кирпичей (см. табл. 3).

Рисунок 2 — Разрушения части образца

Рисунок 3 — Совмещенная диаграмма деформирования образца С-2

Рисунок 4 — Процесс разрушения образца С-3

Рисунок 5 — Диаграмма сжатия образца С-3

Образцы были изготовлены при температуре воздуха 20°С, относительной влажности 45%. Возраст образцов кладки — 85 суток. Для испытаний использовался гидравлический 200 тонный пресс. Технические характеристики пресса: точность по нагрузке — 16 кг, по деформациям — 0,0036 мм.

Рисунок 6 — Испытание образца С-4

Рисунок 7 — Полная диаграмма деформирования образца С-4 при сжатии

В процессе испытаний регистрировались значения внешней нагрузки Р и пере-

мещения в направлении действия нагрузки. Для снижения трения между образцом и верхней и нижней плитами пресса укладывался фторопласт.

На образце С-1 отрабатывалась методика испытания. При испытании образца С-2 нагружение проводилось в 2 этапа. На первом этапе нагрузка достигла 40 тонн, и в результате разрушения части образца (рис. 2) произошел перекос верхней обжимающей плиты. Была произведены разгрузка, после чего образец был доведен до разрушения.

Процесс возникновения трещин, их развития и разрушение образца С-3 показан на рис. 4. На рис. 5 приведена диаграмма сжатия образца С-3 в координатах нагрузка-перемещения.

Как показали проведенные эксперименты, первые трещины появились при нагрузке, составляющей ~ 70% от максимальной, но кладка сохраняла несущую способность еще довольно длительное время, о чем свидетельствует длинная ниспадающая ветвь полной диаграммы деформирования. Трещины в кирпичной кладке возникали преимущественно вертикальные, т.е. в плоскостях, ортогональных глобальной декартовой системе координат, как в растворном шве, так и в кирпичах. Такая картина чаще всего и наблюдается при разрушении многорядной кирпичной кладки. После снятия нагрузки образец практически рассыпался, что свидетельствовало о том что, кроме растрескивания внутри Рисунок 8 — Разрушение образца происходило и раскрашивание от гидростатического образца С-4 сжатия, т.е. в результате трения создавалось неоднородное

поле.

При испытании на сжатие трех кирпичей (рис. 6), уложенных друг на друга — образец С-4, между ними прокладывался гофрокартон.

а) б)

Рисунок 9 — Разрушение Рисунок 10 — Разрушение образца С-5

образца С-5

На рис. 7 приведена полная диаграмма деформирования при сжатии образца С-4 в координатах напряжения-деформации. Первые трещины и характер разрушения образца показаны на рис. 8.

Полная диаграмма деформирования была получена также при разрушении одного кирпича (рис. 9). Процесс разрушения показан на рис. 10. Первые трещины появились при нагрузке 300кН. Максимальная нагрузка составила 683кН. Диаграмма деформирования образца приведена на рис. 11.

25

10 —

20 —

15 —

5 —

0

0

5

10

15

20

25

30

Рисунок 11 — Полная диаграмма деформирования образца С-5 при сжатии

Таким образом, в результате проведенных натурных экспериментов по разрушению представительного объема кирпичной кладки и отдельных кирпичей получены полные диаграммы деформирования кирпичной кладки. Наличие ниспадающей ветви соответствует реальному поведению кирпичных строений, способных воспринимать внешнюю нагрузку при наличии систем трещин и разрывов.

Список литературы:

1. Ионов В.Н., Огибалов П.М. Прочность пространственных элементов конструкций. М.: Высш. шк., 1972. 752 с.

2. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности: Учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. 366 с.

3. Седов Л.И. Введение в механику сплошной среды. М.:Физматгиз, 1962. 468 с.

4. Кравчук А.С., Майборода В.П., Уржумцев Ю.С. Механика полимерных и композиционных материалов. М.: Наука, 1985. 304 с.

List of references:

1. lonov V.N., Ogibalov P.M. Prochnost’ prostranstvennyh jelementov konstrukcij. M.: Vyssh. shk., 1972.752 p.

2. Pobedrja B.E. Chislennye metody v teorii uprugosti i plastichnosti: Ucheb. posobie. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1995. 366 p.

3. Sedov L.I. Vvedenie v mehaniku sploshnoj sredy. M.:Fizmatgiz, 1962. 468 p.

4. Kravchuk A.S., Majboroda V.P., Urzhumcev Ju.S. Mehanika polimernyh i kompozicionnyh mate-rialov. M.: Nauka, 1985. 304 p.

Расчет модуля упругости кирпичной кладки

Опубликовано:

30.08.2015

Строительство из такого материала, как кирпич, на сегодняшний день все еще не потеряло своей актуальности и практикуется во многих видах возводимых зданий. Кирпичная кладка имеет целый ряд преимуществ, которые заставляют различных застройщиков обращаться к данному строительному материалу. Из кирпича строятся как частные дома, так и офисные строения, как многоэтажные здания, так и загородные коттеджи. И появление новых материалов не оттеснило этот элемент со строительного рынка.

Кирпич составляет сильную конкуренцию всем строительным материалам. И не удивительно, ведь здания и сооружения из кирпича имеют высокую прочность.

Кирпич имеет солидный список характеристик, расчетом которых занимаются инженерные группы. Знание этик характеристик обязательно для начала строительных работ.

Будет полезно более подробно рассказано про модуль упругости кирпичной кладки при кратковременных и длительных нагрузках.

Определение модуля упругости

Схема исследования модуля упругости: Рис. 1 – опыт с динамометром, Рис. 2 – график поведения пружины.

Прежде всего нужно определиться с теоретической частью данного вопроса. Эта характеристика рассчитывается по-разному для различных материалов, так как величины, входящие в формулу расчета, для каждого из материалов отличаются. Модуль упругости – это способность материала или же вещества деформироваться при применении к нему силы или же давления. Причем деформация в данном случае имеется в виду только упругая. Она является не постоянной и исчезает или сразу же после прекращения давления или применения силы, или через некоторое время.

Как уже было сказано ранее, модуль упругости – это несколько величин, каждая из которых рассчитывается по определенным правилам, свойственным тому или иному материалу. Различаются три основных модуля: Юнга, сдвига и объемной упругости.

Расчет кирпичной кладки

Четыре стадии напряженного состояния каменной кладки при сжатии.

Модуль упругости, который предполагает кирпичная кладка, рассчитывается по специальной формуле, значения для которой можно найти в специальных таблицах, сделав некоторые измерения.

Формула расчета имеет две разновидности. Первая из них предназначена для неармированной кирпичной кладки, а вторая – для кладки с армированием, выполненным продольным способом. Вот эти формулы:

Е0 = a Ru;

Е0 = a Rsku.

Значение a – это упругая характеристика. Данная величина берется из специальных расчетных таблиц, данные из которых будут приведены чуть позже. Ru – это сопротивление, которое оказывается в ответ на сжатие кладки. Сопротивление это временное. Данное значение рассчитывается по формуле Ru = kR. Значение R является сопротивлением кладки сжатию, которое определяется по специальной таблице. Коэффициент k определяется следующим образом. При применении кирпичей и камней из рваного бута и бутобена он равен – 2,0. При использовании блоков и ячеистого бетона – 2,5.

Теперь разберем вторую формулу для кладки с продольным армированием. Величина Rsku является сопротивлением сжатию (временному) кирпичной армированной кладки. Причем производится данное сжатие на высоте не более 1,5 м.

Существует два вида формул. Первая из них производит расчеты для продольной арматуры, а вторая – для сетчатой. Вот эти формулы:

где μ – величина, выражающаяся в процентах, на которую заармирована кладка. Данная величина рассчитывается так:

где Аs – площадь сечения арматуры, а Ak – площадь сечения кладки.

Табличные значения

Упругая характеристика кладки α (согласно СНиП II-22-81 (1995)).

Перейдем к разбору табличных значений такой переменной, как упругая характеристика, зависящая от марки раствора и его прочности. Этот показатель зависит и от вида кладки. Рассмотрим эти зависимости и определим некоторые закономерности. Также в данной части будет рассмотрены некоторые уточнения и дополнения, которые были внесены в официальные документы, регулирующие расчет модуля упругости кирпичной кладки.

Виды кладок подразделяются на 9 групп, каждая из которых требует для себя определенного уровня упругой характеристики. Эта характеристика, как уже было сказано, зависит от марки раствора, примененного к каждому виду кладки, и от его уровня прочности. В документах указаны кладки из 6 видов камней и 3 видов кирпичей.

“Упругая” характеристика

Сцепление раствора швов с камнем: а) нормальное; б) касательное.

Для сравнения приведем показатели для одного вида кладки из самого тяжелого камня и всех видов кладки из кирпича:

Кладка из крупных тяжелобетонных блоков, где использованы тяжелые заполнители. Кладка из тяжелого природного камня. При марках раствора от 25 до 200 упругая характеристика подобной кладки составляет 1500. При марке раствора 10 характеристика составляет значение в 1000 единиц. Раствор марки 4 дает упругую характеристику в 750 единиц. Зависимость «прочность раствора – упругая характеристика» выглядит следующим образом: 0,2 – 750, 0 – 500.

Кладка из глиняного кирпича, произведенного путем пластического прессования. Этот кирпич может являться как пустотелым, так и полнотелым. Соотношение упругой характеристики и марки раствора для такой кладки выглядит следующим образом: 25-200 – 1000, 10 – 750, 4 – 500. Что касается соотношения прочности раствора и рассматриваемой величины, то оно таково: 0,2 – 300, 0 – 200.

Кладка из полнотелого и пустотелого силикатного кирпича. При использовании раствора марки 25-100 упругая характеристика будет составлять значение в 750 единиц, при марке 10 – 500, а при марке раствора 4 – 350. Влияние прочности раствора на рассматриваемый показатель определяется следующим соотношением 0,2 – 350, 0 – 200.

Разрушение: а) по неперевязанному сечению; б) по перевязанному сечению; сечение 1-1 – разрушение по швам кладки; сечение 2-2 – разрушение с разрывом кирпичей.

Кладка из глиняного кирпича, произведенного путем полусухого прессования. Этот кирпич может быть как полнотелым, так и пустотелым. Для марок раствора в 25-200 и 10 значение упругой характеристики будет одинаковым – 500. Для марки раствора 4 значение уменьшается до показателя в 350 единиц. Определение упругости при известной прочности раствора производится по такому же алгоритму, как и с описанным выше видом кладки.

Нужно сказать, что отмеченные тут особенности соотношения величин распространяются не только на кирпичные кладки, но и на виброкирпичные панели. Самой упругими считаются кладки из бутобетона. Для них упругая характеристика не рассчитывается, а принимается за постоянную. Она составляет 2000 единиц.

Применение модуля деформации

График функции начального модуля деформации кладки Е.

Модуль деформации является производным от модуля упругости. Этот показатель применяется при расчетах в строительстве и является весьма важным, так как отвечает за прочность и долговечность все конструкции. Далее будут описаны основные ситуации, когда данный показатель высчитывается.

В первую очередь это расчет конструкций для определения их запаса прочности при усилии, которое прилагается к ним посредством сжатия, производящегося всеми элементами конструкции. То есть определяются усилия сжатия, которые прилагаются к кладке, например, затяжкой сводов или же внешними воздействиями, в том числе и природными.

Рассчитывается этот показатель следующим образом: Е = 0,5 Е0, где Е0 является модулем упругости, то есть начальным показателем деформации. То, как его высчитывать, было показано в самом начале статьи. Зная эти показатели, можно с точностью просчитать многие характеристики.

Рассматриваемая тут величина применяется и при расчете деформаций, которые происходят под воздействием сил продольных и поперечных, которые работают в неопределенных системах статического характера. Тут расчет ведется следующим образом: Е = 0,8 Е0. Как можно видеть, подсчеты практически аналогичны, за исключением постоянного числового значения.

Относительная деформация

Относительная деформация: а — кирпичный; б — сборный железобетонный; в — по металлическим кронштейнам. 1 — сборные железобетонные плиты; 2 — анкер; 3—анкерная балка; 4 — металлический кронштейн; 6 — штукатурка по сетке; 6—анкер с стяжной муфтой; 7—перекрытие; 8—защитный слой раствора.

Есть еще одно значение, вычисление которого невозможно без знания модуля упругости. Само это значение важно для расчета многих показателей, используемых при строительстве из кирпича и других материалов, имеющих схожую структуру. Речь идет об относительной деформации, учитывающей такой фактор, как ползучесть. Узнается этот показатель при помощи формулы:

e = v*(σ/E0),

где σ является напряжением, а v – коэффициент ползучести, учитывать который необходимо при расчете данного параметра.

Данный коэффициент для каждого вида кирпича имеет свое определенное значение. Оно зависит от многих параметров и показателей. В специальных документах составлены определенные таблицы, которые позволяют брать готовый коэффициент для каждого вида кирпича. Итак, рассмотрим их:

• v = 2,2 – для кирпича керамического, изготовленного методом пластического или же сухого прессования;
• v = 3,0 – для кирпича силикатного, являющегося как полнотелым, так и пустотелым.

Остальные более высокие значения v определяются для бетонных блоков и прочих подобных им материалов.

Некоторые дополнения

Помните. что нельзя полностью доверять и полагаться на существующие таблицы и произведенные расчеты. Всегда есть доля погрешности.

Нельзя полностью полагаться на производимые подсчеты и специально разработанные таблицы. Всегда будет существовать некоторая погрешность, учитывать которую необходимо. Для того чтобы избежать погрешностей при расчетах, которые могут негативно сказаться на строительном процессе, нужно следовать специальным указаниям, главнейшие из которых будут тут описаны.

Все описанные тут значения, характеристики и модули нельзя принимать как истину в последней инстанции. При строительстве, которое осуществляется в нетипичных условиях, или же при подозрении на некорректность расчетной информации позволяется руководствоваться результатами испытаний и экспериментов.

Прочие параметры

Последними из рассматриваемых параметров являются: модуль сдвига деформации усадки, а также коэффициенты линейного расширения и трения при определенном состоянии поверхности. Эти параметры тоже учитываются при расчете рассматриваемых здесь параметров и значений.

Для кирпича, который изготовлен из силикатного или же цементного вяжущего вещества, усадка деформации составляет 3*10-4. Точно такой же эта усадка является и для камней и блоков, имеющих небольшие размеры. Для более крупных материалов усадка деформации составляет 4*10-4. Модуль сдвига считается следующим образом: G = 0,4 Е0.

И напоследок рассмотрим коэффициенты трения и линейного расширения. Коэффициент трения зависит от того, какой вид строительного материала используется в строительных работах. Также зависимость этого параметра прослеживается и от состояния кладки – сухая она или же мокрая.

Коэффициент линейного расширения целиком и полностью зависит от строительного материала. Так, кирпич, произведенный из глины и являющийся пустотелым или же полнотелым, имеет значение этого коэффициента в 0,000005 град-1. А силикатный – 0,00001 град-1.

Модульные таблицы для проектирования сооружений в кирпичной кладке

В процессе архитектурно-строительного проектирования любой инженер-проектировщик тратит n-нное количество времени на поиск и изучение различной информации по предмету проектирования. Из собственного опыта знаю, что в некоторых случаях на сбор и анализ данных, необходимых для принятия сложного технического решения, может быть затрачено больше времени, чем на разработку и оформление проектной документации.

Для того чтобы минимизировать временные затраты, уходящие на поиск информации, каждый опытный проектировщик рано или поздно создает собственную инженерно-техническую инфотеку, состоящую из всевозможных справочных данных, таблиц, сортаментов, примеров расчетов, фрагментов нормативных документов и т.п.

Если Вы являетесь молодым (начинающим) специалистом, и еще не успели создать свою инженерно-техническую инфотеку – сейчас самое время сделать это!

Представленные ниже таблицы должен иметь каждый архитектор, проектировщик, инженер по обследованию зданий – в общем все те специалисты, которые работают в сфере ПГС и имеют дело с каменными и армокаменными конструкциями.

«Модульные таблицы для проектирования сооружений в кирпичной кладке» позволяют быстро определить вертикальные и горизонтальные размеры, а также высотные отметки кирпичных стен, простенков, проемов, пилястр, карнизов и других элементов зданий в зависимости от числа кирпичей по вертикали (рядов кладки) и горизонтали.

Размеры, приведенные в таблицах, опираются на действующую в настоящее время на территории РФ систему систему стандартизации строительных изделий, в соответствии с которой модульные размеры обыкновенного (рядового) глиняного кирпича составляют 250х120х65 мм. Толщина вертикальных и горизонтальных растворных швов равна 10 мм.

Картинка слева — это размеры по вертикали и высотные отметки, картинка справа — размеры по горизонтали. Для увеличения изображения кликаем по нему.

P.S.: вышеприведенные таблицы являются идеальным вспомогательным инструментом при выполнении таких чертежно-графических работ, как: составление обмерочных чертежей (планов, фасадов, разрезов) зданий в рамках их технического обследования, разработка паспортов фасадов каменных зданий старой постройки и др.

Порядовка кладки стен

Стена это главная конструктивная часть здания. Ее основное назначение нести вес от вышележащих конструкций и передавать его на фундамент. Поэтому она должна иметь необходимую прочность (которая рассчитывается по специальным методикам) и устойчивость, а так же успешно противостоять возникающим вертикальным и горизонтальным нагрузкам.

Учитывая также, что стены являются еще и ограждающими конструкциями, разделяющими здания на отдельные помещения и отделяющие их от внешней среды, они должны иметь необходимый расчетный коэффициент сопротивления теплопередаче. То есть, поддерживать в помещениях требуемые параметры температуры и влажности.

У стен есть еще и декоративная функция, так как с помощью различных решений в плане архитектуры они формируют общий композиционный вид здания или сооружения.

Современные строительные технологии предлагают большое разнообразие строительных материалов, из которых изготавливаются стены. Но самым популярным из материалов все равно пока остается кирпич. Его можно применять как для кладки внешних стен, так и внутренних стен и перегородок.

Кирпичи и кладка

Стандартный размер керамического кирпича составляет 250 × 120 × 65 мм. При выполнении кирпичной кладки кирпичи укладываются на строительный раствор толщиной 1 сантиметр. Чтобы кладка была прочной и устойчивой кирпичи укладывают в кладку, с так называемой, перевязкой швов.

Размеры кладки стандартного кирпича

Толщину стен принимают кратной величине, равной размеру половины кирпича. Например, 120 мм это полкирпича, 250 мм целый кирпич, 380 мм равно полтора кирпича, 510 мм в два кирпича и так далее. Керамический кирпич изготавливается пустотелым и полнотелым, то есть с пустотами или без них.

Размеры кирпичной кладки

Полнотелые кирпичи используются в местах, где есть необходимость противостоять распределенным нагрузкам. Например, в фундаментах, цоколях и в других местах. Хотя из полнотелых кирпичей можно и выложить наружные стены. Но это должно быть целесообразно, так как для обеспечения нормативной теплопроводности, толщина стены может значительно вырасти.

Пустотелые кирпичи, благодаря наличию пустот внутри них, являются менее теплопроводным, то есть стены из них могут быть тоньше по размеру, по сравнению с полнотелыми. Да и благодаря меньшему собственному весу, они меньше нагружают фундамент здания.

Размеры стандартного кирпича

Кирпич с семью щелевыми пустотами

Легкобетонный камень с щелевыми пустотами

Чертежи порядовки

При выполнении чертежей разрезов зданий, при масштабе чертежа от 1:50 и меньше, каменная кладка на них заштриховывается тонкими линиями с углом наклона в 45 градусов. Возможно также обвести их по контуру сплошной основной линией.

Вертикальная порядовка
из легкобетонных камней

Для изображения каменной кладки используются особые чертежи, которые называются порядовки. Они обычно изготавливаются в масштабе от 1:10 до 1:20. На приведенном рисунке справа показана вертикальная порядовка. А именно, разрез в районе окна наружной стены в двухэтажном доме. Как видно по чертежу, его стены выложены из кирпичей двух видов: размером 390 × 90 × 188 мм и продольных половин 390 × 90 × 188 мм со швом раствора в 10 мм. На чертеже ряды нумеруются, выставляются все нужные для чтения размеры, поставлены отметки высоты и сделаны необходимые надписи для пояснения.

Если требуется уточнить вид и тип отдельных элементов конструкции, то выполняется чертеж отдельных узлов кладки. На поясняющих рисунках ниже изображена горизонтальная порядовка из двух смежных рядов для угла наружной стены, выполненная из керамического кирпича. Используемая в кладке арматура отмечена с помощью штрих-линии.

Горизонтальная порядовка первого ряда

Горизонтальная порядовка второго ряда

Развертка стен с каналами

Если в стене предусмотрены каналы, для вентиляции или дымоходов, то изготавливаются специальные чертежи развертки стен с каналами.

На рисунке изображена развертка для стен с каналами, а также план стены. Для удобства чтения чертежа каналы выделяются сплошной основной линией. Отверстия в каналах для вентиляции показаны диагональю, а в каналах для дымоходов наполовину затемненными. Где именно находятся эти каналы обозначают с помощью привязки к полу этажа и к наружной стене.

Для каждого канала отдельно указывается цифровое значение, указывающее на каком этаже начинается канал. Как видно на приведенном рисунке, на каждом этаже здания находится два канала вентиляции, расположенных в ванной и туалетных комнатах и один для дымохода, начинающийся в кухне.

Развертка стены с каналами вентиляции и дымоходами

Размеры, формы, типы и сорта кирпича

Производители производят кирпичи в соответствии со своими собственными спецификациями (один и тот же производитель может даже производить кирпичи разных размеров на разных заводах), поэтому важно подтвердить размеры; однако размеры в таблицах ниже получены от Ассоциации производителей кирпича и являются наиболее распространенными размерами.

Общие сведения о номенклатуре размеров кирпича

Существует три разных способа обсуждения размеров кирпича, и важно понимать разные размеры, чтобы не было путаницы — мы начнем с обсуждения различных размеров: заданных, фактических и номинальных.

Указанные размеры кирпича — это размеры, которые архитекторы используют при проектировании стены. Указанные размеры являются предполагаемыми производственными размерами кирпича без учета размера шва раствора. Архитекторы включат указанный размер в свои чертежи и спецификации. В немодульной конструкции указанный размер является единственным используемым размером, как вы увидите в таблицах ниже — немодульная конструкция встречается редко.

Фактические размеры кирпича — это окончательные размеры кирпича, когда он поступает с завода-изготовителя.Фактические размеры кирпича находятся в пределах определенных допусков указанного размера — допуски изложены в Стандартных технических условиях ASTM C216, для облицовочного кирпича и ASTM C652, Стандартных технических условиях для пустотелых кирпичей . Допуски варьируются в зависимости от типа и размера кирпича, но они минимальны и обычно не влияют на архитектурный дизайн. Если вас интересует дополнительная информация о допусках, начните с Технических примечаний 9A Ассоциации производителей кирпича.

Номинальные размеры кирпича используются в модульном строительстве и являются указанным размером плюс ширина стыка раствора. Большинство кирпичей изготавливаются таким образом, чтобы их номинальные размеры помещались в сетку размером 4 дюйма, которая совпадает с модулями из других строительных материалов, таких как двери, окна и деревянные детали.

Выбор кирпича для архитекторов

Архитекторов больше всего интересует эстетический вид кирпичной стены, но когда дело доходит до деталей, важно понимать размеры кирпичей.Тем не менее, большинство архитекторов выберут кирпичи в зависимости от их цвета и рисунка склеивания. Размер кирпича привязан к схеме укладки и особенностям производителя.

Размер шва с строительным раствором обычно не имеет значения с эстетической точки зрения (трудно отличить разницу между 3/8 дюйма и 1/2 дюйма), но он важен при детализации — выбор размера раствора будет сделан после кирпич подбирается и производитель предоставляет указанный размер. Однако обычно используется строительный раствор 3/8 дюйма, о котором мы расскажем ниже.

Несколько слов о размерах швов для строительных растворов

Преобладающая ширина шва, используемого в строительстве, составляет 3/8 дюйма. Фактически, Международные строительные нормы и правила ссылаются на TMS 602 Specification for Masonry Structures , которая по умолчанию составляет 3/8 дюйма растворного шва, поэтому это должно быть основной отправной точкой. для архитекторов и инженеров, но всегда подтверждайте указанный размер выбранного вами кирпича.

Вы заметите, что два разных размера минометов, перечисленные ниже, имеют одинаковые вертикальные размеры курсинга.Это связано с тем, что кирпичи укладываются слоями раствора, которые варьируются в зависимости от перечисленных общих размеров беговой дорожки. Указанные нами размеры швов раствора используются для размеров глубины и длины.

Размеры кирпича: 3/8 дюйма строительный раствор между кирпичами (наиболее распространенный)

Размеры кирпича: 1/2 «строительный раствор между кирпичами

Расчет проемов кирпича

При расчете проемов в кирпиче вы подсчитываете ряды (по вертикали) или длину кирпича (по горизонтали), чтобы получить проем кладки (M.О.). Однако, чтобы получить фактическое отверстие, вы должны учесть дополнительный раствор, который отсутствует в стандартных номинальных размерах. Обратите внимание, что изображение ниже предназначено для иллюстративных целей и не показывает перемычку (стальной уголок, сборный железобетон и т. Д.), Которую также необходимо учитывать при расчете модульного / чернового раскрытия.

Для получения дополнительной информации о размерах и оценке кирпича ознакомьтесь с Техническими примечаниями 10 Ассоциации производителей кирпича, Определение размеров и оценка кирпичной кладки .

Ориентация кирпича

На схемах ниже представлены ориентации кирпича при укладке в стены. Красное лицо — это лицо, которое открыто.

Даже несмотря на то, что кирпичи укладываются в любом из шести направлений, указанных ниже, размеры кирпичных стен всегда выбираются так, как если бы они были уложены в положении подрамника.

Типы и характеристики кирпича на основе заявки

Архитекторы обычно выбирают кирпичи в зависимости от типа приложения.Выбор зависит от многих факторов, включая долговечность (см. «Маркировки» ниже), грузоподъемность и внешний вид. В следующей таблице представлены основные типы кирпича, их критерии спецификации ASTM и общие области применения.

Кирпич сорта

Марки кирпича указывают на долговечность кирпича при воздействии влаги и замерзания.На долговечность кирпича влияют три фактора: прочность на сжатие, водопоглощение и коэффициент насыщения. Более подробная информация об этих факторах содержится в Технической записке 9A : спецификации и классификация кирпича .

Суровые погодные условия (SW или SX) Кирпич является наиболее прочным и приемлемым для использования при воздействии циклов замораживания-оттаивания в мокром состоянии или когда кирпичи соприкасаются с землей. Большинство производителей производят кирпич, соответствующий стандартам SW или SX.

Умеренное атмосферное воздействие (MW или MX) Кирпич приемлем для использования там, где он не будет подвергаться циклам замораживания-оттаивания во влажном состоянии. Он имеет немного меньшую прочность на сжатие, чем кирпич SW.

Незначительное атмосферное воздействие (NW или NX) допустимо, когда он никогда не будет подвергаться воздействию холода или сырости, например, при использовании в помещении.

Индексы атмосферостойкости кирпича

Помимо физических свойств, в Соединенных Штатах есть три области индекса выветривания.Каждый регион классифицируется на основе годовых циклов замораживания-оттаивания. На изображении ниже показаны регионы выветривания.

Наконец, кирпичи необходимо выбирать в зависимости от их воздействия. Кирпичи, закопанные в землю или соприкасающиеся с землей, должны быть более прочными, чем те, которые не проложены. Ассоциация кирпичной промышленности рекомендует использовать кирпичи следующих марок в зависимости от региона и воздействия:

Выбор марки кирпича для вашего проекта

Марки кирпича выбираются на основе области, как указано выше, а также в зависимости от того, находится ли открытая поверхность кирпича на вертикальной или горизонтальной поверхности, а также от того, находится ли кирпич в контакте с землей.Приведенные ниже описания и таблица содержат те же рекомендации для минимальной марки кирпича, но в разных форматах.

Вертикальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с незначительной атмосферой: используйте кирпич класса умеренной атмосферостойкости (MW или MX).
Вертикальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с незначительными погодными условиями: используйте кирпич класса умеренных атмосферных воздействий (MW или MX).

Вертикальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с умеренными или суровыми погодными условиями: используйте кирпич сорта для суровых погодных условий (SW или SX).
Вертикальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с умеренными или суровыми погодными условиями: используйте кирпич для тяжелых погодных условий (SW или SX).

Горизонтальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с незначительной атмосферой: используйте кирпич для тяжелых погодных условий (SW или SX).
Горизонтальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с незначительными погодными условиями: используйте кирпич класса умеренных атмосферных воздействий (MW или MX).

Горизонтальные поверхности, соприкасающиеся с землей в регионах с умеренными или суровыми погодными условиями: используйте кирпич сорта для тяжелых погодных условий (SW или SX).
Горизонтальные поверхности, НЕ соприкасающиеся с землей в регионах с умеренными или суровыми погодными условиями: используйте кирпич сорта для суровых погодных условий (SW или SX).

101 тип кирпича (размеры и габаритные размеры для каждого варианта кирпича)

Это ваше полное руководство по всем типам кирпичей.Каждый вариант кирпича включает варианты размеров и размеров, представленные в иллюстрированных диаграммах и / или таблицах размеров. Это очень подробное руководство по кирпичам.

Буквальный фундамент из строительных материалов, кирпичи использовались в той или иной форме еще в 4000 г. до н. Э. В то время как название обычно вызывает мысленные образы темно-красного прямоугольного блока, кирпичи на самом деле бывают невероятного количества форм, размеров, материалов и структурных конструкций.

Связанный: 50 моделей кирпичных патио | 78 домов из красного кирпича (наглядные примеры) | 30 примеров кирпичных проездов (фото)

Версия PDF: Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию нашей таблицы блоков (чтобы вы могли ее загрузить).

Ориентация кирпича

Способ укладки кирпича существенно влияет на то, как он поддерживает структуру, выдерживает износ и обращается к эстетике. Стандартный прямоугольный кирпич имеет шесть основных ориентаций.

Как следует из названия, эта ориентация направлена ​​длинной узкой стороной кирпича наружу, чтобы эффективно «растянуть» кладку в стену или бордюр. Эта опция дает каменщикам возможность создавать большие конструкции за относительно короткий период времени, кладя кирпичи один на другой в простой узор из слоев, называемый полями .

Носилки с уключинами наклоняют лицевую сторону носилок вверх, обращая при этом длинный широкий край кирпича наружу. Подобно носилкам, эта ориентация также помогает быстро установить горизонтальный прогресс при создании стены, но имеет дополнительное преимущество в виде вертикального роста. Компромисс заключается в том, что ему потребуется дополнительная поддержка спереди назад, так как узкая сторона недостаточно хорошо приспособлена для того, чтобы выдерживать различный вес и толщину выше.

Вариант расстановки солдат, матросский кирпич стоит на коротком краю кирпича и обращен к широкому краю, а не к узкому.Он предлагает ровную вертикальную конструктивную линию, но, как и носилки с уключинами, ему потребуется дополнительная поддержка спереди назад для сохранения целостности на больших участках конструкции.

Наконец, уключинный кирпич — это солдатская ориентация, когда его немного слишком много — короткий вертикальный край кирпича обращен наружу, предлагая большую поддержку спереди и сзади за счет ширины при строительстве рядов. Как следует из названия, эта ориентация используется для поддержки рядов других ориентаций в чередующихся узорах, обеспечивая общую структурную целостность и приятные узоры в готовой работе.

Размеры и типы модульного кирпича

Как в проектах нового строительства, так и в проектах реконструкции, компоненты дома или делового / промышленного здания обычно проектируются так, чтобы они складывались вместе, как кусочки пазла. Это означает, что окружающая кирпичная кладка должна быть предсказуемой по таким характеристикам, как форма, размер и несущий вес, ради эффективности и стоимости.

Модульный кирпич имеет приблизительные номинальные размеры 2 ⅔ дюйма x 8 дюймов.x 4 дюйма. Номинальный размер модульной кирпичной кладки включает не только указанные (ожидаемые производителем) размеры самого кирпича при 203 мм x 67 мм x 101 мм, но также рекомендуемую толщину раствора, который будет соединять его с другими кирпичами. Структурный модульный кирпич будет иметь 2 или 3 отверстия, полностью проделанных в центре, и не будет иметь выступающих краев для облегчения планирования со стороны строителей и каменщиков.

Engineer используются прямоугольные прорези, а не круглые отверстия для пробивки кирпича, и они чаще используются для жилых проектов, таких как домостроение, из-за их большего размера — 203 мм x 101 мм x 101 мм приблизительный номинал / 8 дюймов.x 4 дюйма x 4 дюйма указано. Эти отверстия в кирпиче созданы, чтобы помочь в производстве, обеспечивая более равномерное охлаждение кирпичного материала во время создания и меньший вес при транспортировке и обращении во время строительства.

В этих кирпичах с отверстиями больше, чем в традиционном модульном кирпиче, их размеры составляют 3 ⅕ дюйма x 8 дюймов x 4 дюйма в примерных номинальных размерах и 203 мм x 81 мм x 101 мм в указанных размерах. Благодаря большему количеству полостей / отверстий, за которые раствор может «схватиться», встроенного в кирпич, они используются для отделки углов и краев, отсюда и их название.

Названные по месту происхождения, римские кирпичи представляют собой плоские тонкие кирпичи с приблизительными номинальными размерами 2 дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма и указанными размерами 304 мм x 50 мм x 101 мм. Они используются для создания выразительной и привлекательной отделки фасадов зданий, колонн и других областей, где эстетика ценится наравне со структурной целостностью. Их гладкий внешний вид, как правило, без шероховатостей или пирсинга, запоминается и радует глаз.

Как и римские кирпичи, нормандский стиль назван в честь первой группы исторических людей, использовавших его.Очень похожие по размеру на римский кирпич, нормандские разновидности имеют приблизительные номинальные размеры 2 ⅔ дюйма x 12 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 304 мм x 67 мм x 101 мм. Большая разница между ними, кроме высоты, заключается в том, что у нормандских кирпичей есть прямоугольные отверстия для протекания раствора, а у римских кирпичей — нет.

Построенный буквально на высоте кирпича в нормандском стиле, разновидность Engineer Norman добавляет немного больше материала для работы, размером 3 ⅕ на 12 дюймов.x 4 дюйма в приблизительных номинальных размерах и 304 мм x 81 мм x 101 мм в указанных размерах. Как и его более короткий тезка, в этом кирпиче также есть прорези для раствора, которые можно захватить, что обеспечивает лучшую общую фиксацию, поскольку поля расположены друг на друге.

Универсальный модульный кирпич похож на базовый модульный кирпич по нескольким конструктивным концепциям — односторонний, с круглыми отверстиями — с ключевыми различиями в общей высоте и глубине. Эти кирпичи имеют приблизительные номинальные размеры 4 дюйма.x 12 дюймов x 4 дюйма, что позволяет легко сочетать их с другими компонентами здания, такими как окна и дверные коробки. Указанные размеры каждого полезного кирпича составляют 304 мм x 101 мм x 101 мм.

Для строительных целей, требующих большей длины отдельного кирпича, чем может обеспечить кирпич, меридиан добавляет на треть длину больше, предлагая приблизительные номинальные размеры 4 дюйма x 16 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 406 мм x 101 мм x 101 мм. Дополнительные четыре дюйма длины по сравнению с универсальным стилем обеспечивают большую гибкость и стабильность при смещении рисунка, в то время как пробитые отверстия обеспечивают хорошее сцепление с раствором.

В сценариях строительства, где требуется больше как высоты , так и длины в отдельных размерах кирпича, двойной меридиональный кирпич предлагает решение. «Двойной» относится к высоте над стандартным меридианом 4 дюйма, при этом двойник имеет приблизительные номинальные размеры 8 дюймов x 16 дюймов x 4 дюйма и указанные размеры 406 мм x 203 мм x 101 мм. Ядра этого кирпича также значительно больше и имеют прямоугольную форму, а не закругленную, что делает кирпич «пустотелым» строительным кирпичом.

• 6-дюймовый меридиан через стену

При приблизительных номинальных размерах 4 дюйма x 16 дюймов x 6 дюймов и заданных размерах 406 мм x 203 мм x 152 мм, этот стиль из пустотелого кирпича составляет половину высоты двойного меридиана, но основан на стиле с дополнительными двумя дюймы глубины. Крупные квадратные сердечники упрощают обращение с каменщиками, обеспечивая внешнюю прочность кирпича без необходимости в весе более прочного кирпича с меньшими круглыми сердечниками.

• 8-дюймовый меридиан через стену

Подобно стилям «сплошного» кирпича, пустотелый меридиональный кирпич бывает нескольких размеров, которые можно накладывать внахлест и объединять практически в любой проект модульного кирпичного здания. Этот кирпич размером 4 дюйма x 16 дюймов x 8 дюймов в приблизительных номинальных размерах и 406 мм x 101 мм x 203 мм в указанных размерах является средним размером меридианного трио сквозных стен, добавляя дополнительные 2 дюйма глубина над самым маленьким сквозным меридианным кирпичом.

• Двойной меридиан со сквозными стенками

Завершает ассортимент модульного кирпича меридиан с двойной сквозной стенкой, массивный, но пустотелый кирпич, который с приблизительными номинальными размерами 8 дюймов x 16 дюймов x 8 дюймов является самым большим меридианным кирпичом в стене. вариант. Этот размер добавляет еще два дюйма высоты к 8-дюймовому стилю чуть ниже его по масштабу, предоставляя строителям существенный модульный вариант из пустотелого кирпича для больших работ с существенными требованиями к покрытию на трассах.Указанные размеры этого кирпича — 406 мм x 203 мм x 203 мм.

Связано: Таблица размеров шлакоблоков

Размеры и типы немодульного кирпича

Немодульные кирпичи уменьшают номинальные размеры своих модульных аналогов, предлагая только указанные размеры и фактические размеры. Эти кирпичи могут быть разрезаны для нестандартных применений, и их нельзя сделать так, чтобы они точно соответствовали стандартным размерам стены / дверной коробки / оконной рамы, как модульные кирпичи.

Немодульный цокольный кирпич имеет большие квадратные ядра для прохода раствора, с указанными размерами 2 ¾ дюйма В x 7 — 8 дюймов Д x 2 ¾ — 3 дюйма D. Потому что это обычно — Формат используемого кирпича развивался и изменялся с историей кладки, размеры королевского кирпича могут незначительно отличаться у разных производителей и, как правило, будут упоминаться в информации о продажах, если это так.

Немодульный королевский кирпич, что неудивительно, больше, чем его королевский аналог.С дополнительным квадратным сердечником, встроенным в более значительную длину, указанные размеры этого кирпича составляют от 2 до 2 ¾ дюймов. В x 9 ⅝ — 9 ¾ дюймов. Д x 2 — 3 дюйма. . D.

Стандартный немодульный кирпич включает элемент дизайна, известный как лягушка — выемка в центре кирпича, которая придает ему вид неглубокой ванны. он служит той же цели, что и стержни, давая раствору место для растекания и «сцепления» при высыхании. Указанные размеры этого классического кирпичного стиля — 2 ¼ дюйма.В x 8 дюймов Д x от 3 ½ до 3 ⅝ дюйма Д.

По внешнему виду и дизайну очень похож на модульный инженерный кирпич, этот стиль имеет те же пять прямоугольных размещений сердечников и отличается только размерами, входя в меньшие 2 ¾-2 13/16 дюймов в. X 8 дюймов. В. X 3. ½-3 ⅝ дюйма D в указанных размерах.

Завершает немодульную группу стандартный кирпич для закрытия, близкий родственник его модульному аналогу. Созданный с такими же круглыми сердцевинами и почти такими же размерами, он также используется для обработки углов и кромок благодаря продуманной сквозной конструкции, обеспечивающей надежное сцепление с раствором.Указанные размеры этого стиля: от 3 ½ до 3 ⅝ дюйма В x 8 дюймов Д x от 3 ½ до 3 ⅝ дюйма D.

Варианты кирпича на 8 квадратных метров

Кирпичи размером 8 квадратных метров, также известные как «негабаритные» кирпичи, предназначены для использования в крупномасштабных строительных проектах, таких как школы, офисные здания и больницы. Дополнительная высота кирпичей дает каменщикам возможность создавать длинные высокие стены без ущерба для общей устойчивости. Длинные и глубокие стержни, которые проникают сквозь кирпич, обеспечивают долговечность конструкции.

Кирпичи размером 8 квадратных метров, также известные как «негабаритные» кирпичи, предназначены для использования в крупномасштабных строительных проектах, таких как школы, офисные здания и больницы. Дополнительная высота кирпичей дает каменщикам возможность создавать длинные высокие стены без ущерба для общей устойчивости. Длинные и глубокие стержни, которые проникают сквозь кирпич, обеспечивают долговечность конструкции.

В целом, шесть стилей кирпичей размером 8 квадратных метров предназначены для совместной работы с соответствующими 7 ⅝ дюймами.высоты, чтобы построить ровный участок, который остается устойчивым при увеличении высоты стены.

8SQ и 8SQ 1 — это, по сути, один и тот же кирпич с точки зрения общих заданных размеров — 7 ⅝ дюйма В x 7 дюймов Д x 3 дюйма Г — при этом 8SQ1 также имеет бороздки в середине. -точка, которая через переднюю грань визуально делит пополам область кирпича, содержащую центральное отверстие под сердечник. Модель 8SQ External сокращает длину кирпича чуть менее чем на два дюйма, составляя 6 дюймов., и добавляет к одному краю угол, похожий на крышу, причем каждый наклонный край имеет длину 2 дюйма.

Носилки-подборщики 8SQ и 8SQ Corner Stretcher-Header также практически идентичны: оба имеют размеры 7 ⅝ дюймов В x 7 дюймов Д x 3 ⅝ дюйма D с кромкой ¾ дюйма D, предназначенной для перекрытие кирпичной кладкой. Ключевое отличие состоит в том, что 8SQ Corner Stretcher-Header опускает круглые стержни, обнаруженные через 8SQ Stretcher-Header.

Модель 8SQ Outer-Inner завершает группу уникальной конструкцией «изогнутой кромки», которую можно использовать для строительства угловых стен и бордюров.Этот кирпич имеет размеры 7 дюйма в высоту x 8 дюймов в длину (6 дюймов для корпуса, 2 дюйма для углового смещения) x 3 дюйма в диаметре

Типы и размеры кирпичей с выступом

Губчатые кирпичи имеют полую лягушачью структуру на нижней стороне, служащую той же цели, что и детали керна на пустотелых кирпичах. Это пространство позволяет им равномерно сидеть на кирпичной кладке, с достаточным пространством, чтобы раствор мог стекать, оседать и высыхать. Конечный результат — гладкая, ровная верхняя кромка стен, бордюров и декоративных элементов более крупных проектов кирпичной кладки.Выступающий край кирпича с выступом, как вертикального, так и горизонтального, имеет стандартную ширину дюйма для облегчения планирования и монтажа.

Кирпич радиальный

а. Кирпич внутренний радиальный

Внутренние радиальные кирпичи имеют плоскую переднюю часть и изогнутую внутреннюю кромку — для наблюдателя снаружи кирпичной кладки ряд Внутренних радиальных кирпичей будет просто казаться традиционной стеной или краем. Однако с другой стороны изогнутые области будут соединяться, образуя плавный круговой угол.Эти кирпичи используются внутри изогнутой стены для получения ровного края, не требующего чрезмерного количества раствора для соединения.

г. Кирпич радиальный наружный

На противоположном конце спектра кирпичной кладки из внутреннего радиального кирпича External Radial Bricks предоставляют средства для создания изогнутых краев, начиная от пологих уклонов в вертикальных стенах до более плотных, сознательно круглых построек, таких как институциональные садовые бордюры или декоративные колодцы желаний. Чтобы определить длину дуги, необходимую на отдельном кирпиче для круглых проектов, общую ширину и длину желаемого готового изделия можно умножить и разделить на 144.

Плоский арочный кирпич

По стилю напоминающий прямоугольную форму клина ( FA1-A ) или параллелограмм ( FA1-B ), Flat Arch Bricks используются в первую очередь для строительства арок из кирпичной кладки, либо в качестве самостоятельных декоративных компонентов в не кирпичном исполнении. стена или встроенная как часть более крупной кирпичной каймы или стены здания. В некоторых случаях эти кирпичи можно также использовать как часть кирпичного тротуара или дорожки, использовать для придания кривизны или использовать вертикально на уровне земли в качестве декоративной кромки.

Пороги

Термин «подоконник» происходит от древнеанглийского слова syll , означающего «стиль», и германского слова schwell , означающего «порог». Эти 9 стилей Sill Brick бесценны для создания культового вида окон и дверных проемов по всей стране. Их гладкие закругленные края и четкие угловые варианты предоставляют строителям множество вариантов, таких как сток воды и общий эстетический вид.

Колпачки

Верх стен из кирпичной кладки отделан Coping Bricks различных форм и размеров.Эти стили кирпича имеют решающее значение не только для защиты кирпичных перекрытий под ними, но и для управления влажностью. Степень кривизны (или ее отсутствие), высота и размер перекрытия будут определять, где вода стекает по конструкциям во время штормов. Правильный колпачок не дает воде скапливаться на самой кирпичной кладке, а также направляет ее от основания конструкции. Кроме того, облицовочный кирпич отличается прекрасным эстетическим качеством при использовании в декоративных целях.

Проступи

Лестницы и проходы в равной степени обязаны своей силой и красотой тяжелой работе Tread Bricks .Эти относительно плоские, гладкие и закругленные края используются в сочетании с обычными прямоугольными кирпичами для строительства наружных лестниц как для дома, так и для учреждений. Сравнительно небольшая высота проступей обеспечивает более равномерное прилегание к строительному раствору и другим кирпичам, а закругленные края обеспечивают комфорт как с эстетической, так и с физической точки зрения. Ступени с закругленными краями удобнее для сидения и элегантно смотрятся в домах любого размера; кирпичи для проступей также можно использовать для создания дорожек или краев дорожек на правильно выровненной и укрепленной земле.

Угловой кирпич

В то время как прямоугольные или квадратные размеры большинства стандартных кирпичей могут создавать прямые границы, вариации топографии, структурной устойчивости и даже стиля могут диктовать необходимость вариаций. Corner Bricks предлагает каменщикам гибкость в создании чего угодно, от разового исключения, встроенного в стену, чтобы избежать препятствия запланированной восьмиугольной (или другой геометрической) форме в их кирпичной кладке. Они работают в тандеме со стандартными кирпичами, чтобы устранить ограничения, связанные со строительством только под прямым углом при укладке рядов.

Водяной кирпич (на квартиру)

Подобно облицовочному кирпичу, Water Table Bricks (« on the flat» ) предназначены для отвода воды не только от самой кирпичной кладки, но и от ее основания. Вода в бассейне может вызвать длительное повреждение и ослабление как раствора, так и кирпичной кладки, что поставит под угрозу стабильность и безопасность конструкции. Кирпичи «на плоском» уровне грунтовых вод действительно выполняют эту функцию, но в основном используются в качестве дополнения для добавления декоративных элементов к кирпичной кладке.Когда они используются для создания колонн и рядов внутри стены из традиционной кирпичной кладки, они добавляют как декоративные текстуры, так и затенение.

Водные столы — Rowlock

В то время как «плоские» кирпичи для водного столба используются в основном в декоративных целях, Rowlock Water Table Bricks созданы с большей функциональностью, чем с формой. Вырезы, выемки и угловые выступы, доступные в этой группе кирпичей, по-прежнему имеют множество стилей, но они также усердно работают, чтобы перенаправить воду со стен, подоконников, крыш и т. Д.В зависимости от наклона и размера их вертикального стека внутри трасс, это перенаправление воды может быть мягким или драматичным при значительном удалении от основания.

FAQ по кирпичу

1. Из чего делают кирпичи?

У кирпича есть история, причем очень древняя. Мы говорим тысячи лет назад. Самые ранние кирпичи были сделаны из глины, найденной в разных регионах, или из простой старой глины. И глине, и глине придавали прямоугольную или кирпичную форму и сушили на солнце или на воздухе, что делало их достаточно прочными для использования в различных домах или сооружениях того времени, таких как дома из сырцового кирпича.В изготовленных позже кирпичах использовалась керамика (обожженные кирпичи), которую обжигали, чтобы сделать их более твердыми.

Красная глина была еще одним природным источником обожженных кирпичей, которые обжигали и обжигали со всех сторон. Эти виды кирпича использовались для мощения дорог, фундаментов, полов и домов. Обжиговые печи с регулируемой температурой, работающие на дровах или угле, обеспечивали обжиг и глазурование этих глиняных кирпичей в правильном процессе. Кирпичи были сделаны путем смешивания глины с водой и затем растоптания этой же глины упряжкой волов.Затем его превратили в пасту и поместили в деревянные рамы стандартного размера кирпича, а затем загладили с помощью проволочного лука. После извлечения из рам на кирпичах штамповалось место их происхождения, а кирпичи загружались и помещались в печь. После обжига и запекания кирпичи удаляли для охлаждения и упаковывали на поддоны для распределения. Вся эта процедура выполнялась вручную и была кропотливой, горячей и грязной работой.

Изготовленные сегодня кирпичи выросли на одну-две ступени.Они используются так же, как и в древние времена, в качестве строительных материалов, брусчатки, дорожек, стен, фасадов каминов и всего, что связано с кладкой. В прошлом термин «кирпич» определялся по консистенции глины. Теперь кирпичи считаются прямоугольными блоками, основными ингредиентами которых являются минералы, полученные из глины, в том числе сланец и каолин. Эта консистенция составляет блок (или кирпич) вместе с известью, песком и бетонными материалами с добавленными количествами бария, карбоната бария, марганца и других добавок.

2. Кирпичи пористые?

Несмотря на то, что кирпич — прочный и прочный материал, он пористый. Пористость — уникальная характеристика кирпича. Любая влага или дождевая вода впитаются в кирпич за какое-то время, что связано со сложной системой циркуляции внутри кирпича. Он впитывает влагу быстрее, чем любой другой строительный материал. Кроме того, любой раствор, удерживающий кирпич на месте, также действует как губка, поэтому и кирпич, и раствор будут подвержены удержанию влаги.Если какой-либо подкладочный слой, обшивка или каркас, расположенный позади или на опоре кирпича, не был должным образом защищен от влаги, может развиться плесень. Важно, чтобы любой подкладной кирпич был установлен правильно.

3. Экологичен ли кирпич?

Кирпичи изготавливаются из природных источников земли, поэтому они считаются экологически чистым материалом, а также экологически чистым материалом. Глиняные кирпичи не содержат химикатов или сложных компонентов, способных нанести вред земле.Большинство строительных планов сегодня, в которых используются принципы устойчивого развития, допускают повторное использование кирпичей. Поскольку кирпич изготавливается из натуральных элементов, они считаются экологически чистыми.

4. Огнеопасны ли кирпичи?

Кирпич считается негорючим и негорючим. Вероятность возгорания кирпича минимальна. Если кирпич подвергается воздействию огня, не происходит выброса каких-либо токсичных газов, а сами кирпичи можно повторно использовать в проектах реконструкции.

5. Кирпич дорогой?

Стоимость кирпича варьируется и будет зависеть от типа кирпича, цвета, качества, процесса изготовления, а также любых дополнительных затрат на рабочую силу и установку. Кирпичи, как правило, дороже, чем другие внешние материалы, такие как винил и дерево. Лицевой кирпич будет стоить от шести (6 долларов) до чуть больше десяти (10,50 долларов) за квадратный фут. Кирпичный сайдинг, как правило, является менее дорогим выбором для домовладельцев по сравнению с использованием полных кирпичей.Когда вы думаете о стоимости кирпича и долговечности этого материала, вы должны сделать вывод, что структура, прочность и устойчивость кирпича создают годы надежного использования, поэтому любые первоначальные расходы приведут к долгосрочной экономии.

6. Кирпич — хороший изолятор?

Кирпич не считается хорошим теплоизолятором. Большинство изоляционных материалов в строительстве — это легкие и воздушные, такие как пластик, шерсть и пена, способные задерживать воздух.Кирпич тяжелый, поэтому это не лучший изолятор, хотя его часто продают как теплоизолятор. Этот аспект связан со структурными особенностями различных кирпичей, которые обладают свойствами, способствующими теплоизоляции. Если в доме используется облицовка кирпичом, то деревянный каркас и изоляция внутри каркаса будут держать пространство изолированным.

7. Биоразлагаемы ли кирпичи?

По сравнению с другими строительными материалами кирпич не подвергается эрозии, гниению, ржавчине и гниению.Развалить буквально невозможно. Стихия не повредит его, а выветривание только улучшит его внешний вид. Биоразлагаемость кирпича достигается за счет дробления и переработки его прямо там, где он падает, либо в результате полного сноса, либо сноса любых участков кирпича, обнаруженных в конструкции. После измельчения он возвращается в землю или может быть повторно использован для формирования новых кирпичей.

8. Можно ли перерабатывать кирпичи?

Кирпич считается полностью пригодным для вторичной переработки, и его часто разрешается оставлять в зданиях, где произошел снос и были запланированы ремонтные работы.Большинство строительных норм и правил допускают повторное использование кирпича для наружного или внутреннего использования в новых или старых структурах.

9. Кирпич жаростойкий?

Кирпичи устойчивы к нагреванию, особенно после того, как их обжигают в печи. Однако обычный кирпич, который имеет более пористую природу, развалится при температуре более 1000 градусов по Фаренгейту. Сами по себе кирпичи будут более устойчивы к нагреванию, чем, скажем, кирпичная стена, поскольку стены содержат раствор. Несмотря на любую степень жаростойкости, кирпич — один из лучших материалов по устойчивости к жаре и огню.

10. Можно ли красить кирпич?

Кирпичи можно красить, но это не рекомендуется из-за того, что краска задерживает влагу, а кирпичи являются пористым материалом. Кирпичи могут впитывать влагу из-за влажности воздуха, влажной почвы вокруг строения или старого доброго дождя. Количество поглощаемой влаги будет зависеть от качества кирпича и наличия на нем какой-либо внешней защиты. Покраска кирпича предполагает использование паропроницаемой краски.При использовании неправильного типа краски внутри кирпича может скапливаться влага, что может привести к ухудшению состояния кирпичной кладки. Вы узнаете, есть ли в крашенном кирпиче скопившаяся влага, если на нем появятся пузыри от краски. Итак, если вы собираетесь красить кирпичи, важно использовать правильную краску, отталкивающую влагу.

11. Можно ли повторно использовать кирпичи?

Bricks можно использовать повторно, но необходимо предпринять некоторые шаги, чтобы подготовить их к использованию.Иногда кирпичи приходится использовать повторно, если этого требует проект, но их нужно правильно подготовить. Любой оставшийся или старый раствор, скрепляющий кирпичи, необходимо удалить. Если не провести надлежащую очистку, любое будущее нанесение нового раствора может быть затруднено из-за возможного удержания влаги. Удаление старого раствора может быть трудоемкой операцией, особенно если раствор более старый и мягкий. Использование различных типов более твердого раствора может создать проблемы с повторно используемым кирпичом. Кирпичи, которые собираются использовать повторно, могут быть хрупкими из-за воздействия элементов или просто из-за возраста, поэтому рекомендуется тщательно проверить качество любых кирпичей перед их повторным использованием.

12. Можно ли окрашивать кирпичи?

Кирпичи можно окрашивать с помощью пропиточной морилки. Краска для кирпича из оксида железа также может использоваться при окрашивании. Важно отметить, что большинство кирпичей имеют глиняную основу и были обожжены и охлаждены, что делает их чувствительными к впитыванию пятен и оттенков. Обязательно нужно убедиться, что кирпич можно испачкать. Если на него был нанесен герметик или если это не впитывающий кирпич, пятна могут не исчезнуть.Чтобы проверить кирпич на наличие пятен, промойте кирпич водой или ополосните его. Любые выступы или стекание воды будут указывать на то, что кирпич не примет пятно. Если это произойдет, вам может потребоваться удалить герметик с помощью стриппера или разбавителя для лака, чтобы подготовить кирпич к появлению пятен любого типа.

13. Можно ли заделывать кирпичи?

Кирпичи можно запломбировать. Поскольку кирпич легко впитывает влагу, желательно его заделать. Со временем любое постоянное поглощение воды может вызвать трещины и крошку внутри кирпича.Нанесение герметика на любые внешние поверхности кирпича может защитить его от повреждения водой и любого роста растений, таких как мох или виноградная лоза. Перед нанесением герметика кирпич следует тщательно очистить и дать ему полностью высохнуть. Хороший герметик лучше всего наносить с помощью пульверизатора и наносить малярным валиком. Уплотнение является дополнительной защитной мерой и позволяет сэкономить на любом ремонте в будущем.

Долгая история кирпича дошла до наших дней, и вопросы и ответы, касающиеся кирпича, подтверждают, что это ценный материал по ряду причин.У кирпича есть несколько недостатков, связанных с удержанием влаги, тяжестью материала, возможной более высокой стоимостью и отсутствием сильных изоляционных качеств, но кирпич — это устойчивый и экологически чистый материал, который можно использовать практически в любой ситуации, связанной со строительством.

Первичная таблица всех типов кирпичей

Хотите всю существенную информацию о кирпичах, указанную выше, в одном удобном месте? Изображение ниже представляет собой краткое наглядное руководство по стилям, формам и размерам кирпичной кладки — идеально подходит для совместного использования или использования в строительном магазине.Используйте эту удобную, удобную для Pinterest информационную таблицу с размерами кирпичей, которая поможет вам со всеми своими будущими проектами кладки и планированием кирпичной кладки.

Версия PDF: Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию нашей таблицы блоков (чтобы вы могли ее загрузить).

Далее: 50 моделей внутреннего дворика из кирпича | 78 домов из красного кирпича (наглядные примеры) | 30 примеров кирпичных проездов (фото)

Объяснение таблиц размеров кирпича

Вы можете скачать этот пост в виде удобного файла в формате pdf, щелкнув ссылку ниже:

Загрузите руководство прямо сейчас!

При проектировании зданий из каменной кладки проектировщик должен располагать элементы каменной кладки до полной или половинной длины кирпича, где это возможно.Это позволит избежать некрасивого и ненужного обрезания кирпичей на месте. Кирпичи будут правильно склеены, если они спроектированы с согласованными размерами.

На следующем рисунке показана разница между использованием правильной координации и нескоординированным подходом.

На изображении выше показано, как при неправильной координации вы можете остаться с обрезанными кирпичами и плохо обработанными отверстиями. Все синие кирпичи в приведенном выше примере представляют собой кирпичи, которые не являются целыми или половинными, и их необходимо разрезать по размеру на месте.

На приведенном выше изображении показаны согласованные размеры кирпича, чтобы все проемы соответствовали размеру 1 или 1/2 кирпича.

Часто на ранних стадиях проектирования размеры кирпича не учитываются, в результате чего необходимо заново откорректировать или перерисовать всю внешнюю оболочку на стадии детального проектирования. Если размеры кирпича учесть на ранних этапах, это поможет сэкономить время и деньги!

Как пользоваться таблицами размеров кирпичной кладки

Существуют различные коэффициенты согласования в зависимости от конфигурации стены, которую вы проектируете.

CO + Это согласованный размер плюс стык с каждой стороны. Итак, это высота или длина кирпича плюс 2 шва.

CO Это согласованный размер плюс одно соединение. Итак, высота или длина кирпича плюс 1 стык.

CO- Это согласованный размер без стыков. Итак, высота или длина кирпича.

После того, как вы решили, какой коэффициент координации вам нужно использовать, вы находите требуемый размер и считываете соответствующее количество кирпичей.

Все размеры кирпичной кладки в таблице определяются одним из трех вариантов, которые относятся к конкретной конфигурации стен.

1: CO +

Согласованный размер плюс стык с каждой стороны.

Дверные и оконные проемы

2: CO

Согласованный размер с одним шарниром.

Обратный конец (внешний по отношению к внутреннему углу)

3: CO-

Согласованный размер — без стыка.

кирпичных простенков или панелей между проемами.

Ширина кирпичной кладки Таблица размеров

Вертикальный ход кирпичной кладки и таблица размеров

Не забывайте, что вы можете скачать этот пост в виде удобного файла в формате pdf, нажав на ссылку ниже:

Загрузите руководство прямо сейчас!

МОДУЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что бетонные конструкции из каменной кладки могут быть построены практически с любым размером планировки, для максимальной эффективности строительства и экономии бетонные элементы кладки следует проектировать и строить с учетом модульной координации.Модульная координация — это практика компоновки и определения размеров конструкций и элементов до стандартной длины и высоты с учетом строительных материалов модульных размеров. Когда модульная координация не рассматривается на этапе проектирования, решения на строительной площадке должны приниматься — часто в спешке и с большими затратами. Этот TEK содержит рекомендации по планированию строительства кладки, чтобы свести к минимуму обрезку кладки или использование нестандартных размеров.

Когда проект действительно требует немодульной компоновки, необходимо решить дополнительные вопросы проектирования и строительства, в том числе:

Размещение вертикальной арматуры —В конструкции, содержащей вертикальную арматурную сталь, укладка элементов, отличных от непрерывного (половинного) соединения или соединения стопки, прерывает вертикальное выравнивание элементарных ячеек.В результате размещение арматуры и надлежащее уплотнение раствора становится затруднительным, а частичная заделка стен практически невозможна.

Прерывание рисунка скрепления — Помимо эстетического воздействия, которое может вызвать изменение рисунка скрепления, строительные нормы и правила часто содержат различные проектные допущения для кладки, построенной с непрерывным скреплением, по сравнению с другими образцами скрепления. Стены с более чем одинарным узором связи могут представлять собой уникальную дизайнерскую ситуацию.

Расположение управляющих шарниров —При проходящем соединении строительство управляющих швов может быть выполнено с использованием только полных и половинных узлов.Точно так же конструкция стыковки стека требует только полноразмерных единиц, когда контрольные стыки правильно разнесены и детализированы. Однако с другими узорами скрепления может потребоваться резка, если узлы со специальными размерами не используются или недоступны.

Модульные фасады стен

Стандартные модули для бетонной кладки обычно имеют размер 8 дюймов (203 мм) по вертикали и горизонтали, но могут также включать модули 4 дюйма (102 мм) для некоторых приложений. Эти модули обеспечивают общую гибкость дизайна и координацию с другими строительными изделиями, такими как окна, двери и другие подобные элементы, как показано на рисунках 1 и 2.

Модульные проемы в стенах

Приблизительные размеры проема, показанные на Рисунке 1, относятся к планировке и конструкции кладки. Однако, чтобы обеспечить возможность крепления окон и дверей к кирпичной кладке, номинальная высота и ширина этих элементов немного меньше.

Для традиционных методов строительства ширина проемов в кирпичной кладке дверей и окон, как правило, должна быть на 4 дюйма (102 мм) больше, чем ширина двери или окна. Это позволяет использовать 2 дюйма (51 мм) с каждой стороны проема для обрамления.Высота проемов в каменной кладке для размещения окон обычно на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна. Такой размер проема позволяет установить подоконник в нижней части окна на 2 дюйма (51 мм) сверху и снизу для обрамления и 4 дюйма (102 мм). Проемы в каменной кладке дверей обычно на 2 или 4 дюйма (51 или 102 мм) больше, чем высота двери, что позволяет использовать дверную раму, а также использовать дверь стандартного размера.

Таким образом, ширина двери и окна составляет 28, 36, 44 и 52 дюйма.(711, 914, 1118 и 1321 мм) (и т. Д. С шагом 8 дюймов (203 мм)) не требуют резки кладки. Высота модульных окон может быть кратна 8 дюймам (203 мм), при этом оконный проем в каменной кладке на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна, если высота окна составляет 4 дюйма. (102 мм) будет использоваться подоконник. Точно так же двери высотой на 2 дюйма (51 мм) меньше любой, кратной восьми, могут быть установлены без необходимости разрезания кладки. Для общедоступных 84-дюймовых. (2134 мм) дверь высотой 4 дюйма Дверной замок (102 мм) можно разместить в верхней части проема.Кроме того, в некоторых областях доступны сборные перемычки с выемкой 2 дюйма (51 мм) для установки 80 дюймов. (2032 мм) двери.

Пустотелые металлические дверные коробки должны быть заказаны и доставлены для кладки до того, как будут запланированы поставки других дверных коробок в проекте. Для экономии каркасы следует устанавливать до возведения стен. Если стены возводятся до установки рам, возникают дополнительные затраты на установку специальных дверных коробок и приставок для разборки.

Стандартный размер кирпича | Кирпичи Размеры в дюймах и мм

В разных странах используются разные стандартные размеры и размеры кирпича, однако кирпич может изготавливаться разных размеров и форм в зависимости от его применения.

Размеры и форма кирпича для стандартного кирпича включает информацию о заданном размере, действительном размере и номинальном размере.

Если кирпичи массивные, их трудно правильно обжечь, и их становится очень тяжело класть одной рукой.

Однако, если кирпичи маленькие, требуется большее количество раствора; за счет этого устанавливается нормальный размер для различной кирпичной кладки.

Фактический размер (указанный размер) — это точный размер кирпича, а номинальный размер — это точный размер и ширина шва раствора.

Большинство типов кирпичей построены таким образом, что номинальные размеры укладываются в 4-дюймовые сетки, которые подходят для модулей из различных строительных материалов, соответствующих дверным проемам, окнам домов и деревянным деталям.

Стандартный размер, вес и размеры кирпича (дюймы):

В таблице ниже мы привели следующие стандартные размеры кирпича:

Стандартные размеры кирпича в Англии:

В Великобритании размер и ширина обычного кирпича оставались неизменными на протяжении веков, однако глубина более двух дюймов (около 51 мм) или меньше двух с половиной дюймов (около 64 мм).

Стандартный размер современного кирпича составляет 215 × 102,5 × 65 мм (приблизительно 8 5⁄8 × 4 1⁄8 × 2 5⁄8 дюйма) при номинальном размере 10 мм (3⁄8 дюйма).

Строительный шов имеет размер 225 × 112,5 × 75 мм (9 × 4 1/2 × 3 дюйма) при соотношении 6 × 3: 2.

Стандартные размеры кирпича в США:

В США современные обычные кирпичи (контролируемые Американским обществом испытаний и материалов, т.е. ASTM) имеют размер примерно 8 × 3 5⁄8 × 2 1⁄4 дюйма.(203 × 92 × 57 мм).

Обычно используемый модульный кирпич составляет 7 5/8 × 3 5 × 8 × 2 1 / дюйм (194 × 92 × 57 дюймов).

Этот модульный кирпич 7 5⁄8 с 3/8 минометным швом позволяет легко рассчитать количество кирпичей в данном ряду.

Стандартные размеры кирпича в Австралии:

По данным компании Boral в Австралии, стандартный размер кирпича (или рабочий размер) составляет 76 мм x 230 мм x 110 мм в соответствии с австралийским стандартом AS4455.

Некоторые кирпичи изготавливаются с разными рабочими размерами.

Кирпичи большего размера иногда используются для особо экономичной кладки и в качестве конструктивной особенности либо сами по себе, либо в смеси с кирпичиками меньшего размера.

Пустотелые кирпичи Большого размера (140 мм в высоту, 90 мм в высоту и 290 мм в длину) используются в циклонических зонах для армирования стен и создания решетчатых решеток.

Более широкие (150 мм) кирпичи также будут использоваться в стенах, требующих низкой звукоизоляции, чрезмерных уровней огнестойкости и высокой несущей способности в зависимости от конкретных звуковых свойств.

Стандартный размер кирпича в Индии:

В Индии обычный размер кирпича составляет 190 мм x 90 мм x 90 мм в соответствии с рекомендациями BIS.

С толщиной раствора размер кирпича превращается в 200 мм x 100 мм x 100 мм, что часто называют номинальным размером вспомогательного кирпича.

Стандартные размеры кирпича в Непале:

В соответствии с Общенациональным строительным кодексом Непала (NBC 205: 1994) кирпичи должны иметь стандартную прямоугольную форму, обожжены красным, изготовлены вручную или обработаны на станках, а прочность на раздавливание должна не ниже 3.5 Н / мм².

Стандартный размер и размеры кирпича — 240 x 115 x 57 мм с горизонтальными и вертикальными швами 10 мм.

Толщина -10 мм по длине, -5 мм по ширине и 3 мм по толщине будет приемлемой для толстых стен в соответствии с этим обязательным правилом (MRT).

Примечание. Основная цель этих обязательных практических правил (MRT) Общенационального строительного кодекса Непала — предложить готовые к использованию размеры.

Описание различных структурных и неструктурных частей трехэтажного железобетонного (ЖБИ) простого жилого дома, построенного собственниками в Непале.

 Также прочтите: Кирпичи из песчано-извести, кирпичи из летучей золы, огнеупорные кирпичи и глиняные кирпичи 

Заключение:

Кирпичи изготавливаются разных размеров, решающим фактором для определения размеров или размеров кирпичей является местонахождение.

Нестандартизированные кирпичи называются традиционными кирпичами. Наряду с толщиной раствора он известен как номинальный размер кирпича.

Таким образом, номинальный размер кирпича включает толщину раствора.

Руководство по размерам, типам и связям кирпичей — Archisoup

Кирпичи также могут быть плотными или перфорированными для уменьшения количества используемого наполнителя.

У них также могут быть углубления на своей поверхности (либо с одной стороны, либо с обеих), эта особенность называется лягушкой.

Лягушка заливается раствором во время строительства, когда их кладут.

Технологии производства также могут использоваться для классификации кирпичей. Здесь у нас есть две категории кирпичей: кирпичи машинного производства и кирпичи ручной работы.

Если вы хотите, чтобы кирпичи были более чистыми и гладкими, это лучший вариант. Эти кирпичи имеют более однородную форму, а также дешевле, чем их аналоги ручной работы.

Эти кирпичи более дорогие, потому что они имеют более грубую текстуру, привлекательную морщинистую поверхность, а также учитывают физические усилия, прилагаемые при обработке кирпича. Кирпичи также могут быть разных размеров и цветов.

Специальные кирпичи

Ниже приведены некоторые из специальных кирпичей, которые изготавливаются для определенных условий.

1. Кирпич радиальный, арочный или конический.

2. Угловые кирпичи, образующие возвраты и фаски

3. Облицовочные и облицовочные кирпичи

4. Плинтусные кирпичи 5. Подоконники

6. Булочные кирпичи

7. Солдатские кирпичи — они образуют отходы на солдатские поля

8. Кирпичные плиты, используемые для облицовки

Существуют также инженерные кирпичи, которые обладают высокой прочностью, хорошей кислотостойкостью и низким водопоглощением.Они используются в приложениях гражданского строительства.

Кирпичи можно обрезать по размеру в соответствии с функцией, для которой они используются в проекте.

Размеры кирпича

Кирпичам можно придавать различные размеры и формы в соответствии с установленными стандартами, предпочтениями или областями применения. В разных странах используются разные стандартные размеры кирпича и размеры / размеры.

Большие кирпичи трудно обжечь, они тяжелые, что делает их громоздкими во время использования. При использовании в строительстве крупных кирпичей каменщикам сложно обращаться с ними одной рукой.Поэтому при поднятии тяжестей расходуется много сил за счет быстрой работы.

И наоборот, если кирпичи слишком маленькие, потребуется много раствора, что неэкономично. Обычно стандартный размер устанавливается для различных кирпичных кладок. Фактический / конкретный размер — это реальный размер отдельного кирпича.

Нормальный размер включает фактический размер и ширину раствора в стыке между последовательными кирпичами. Эта стандартизация служит для достижения баланса между скоростью и экономичностью за счет размера отдельных кирпичей.

Большинство кирпичей также изготавливаются таким образом, что их реальные размеры помещаются в 4-дюймовую сетку. Это касается модулей из других материалов и фурнитуры, таких как двери, окна, гардеробы и другие.

В Великобритании существует множество размеров кирпича в соответствии с применяемыми стандартами. Размеры кирпича долгое время оставались неизменными.

Стандартный размер кирпича в Великобритании

Длина 215 мм, 102.Ширина 5 мм и высота 65 мм.

Таким образом, общее соотношение для стандартного кирпича составляет 3: 2: 1.

Если рассматривать конструкцию подрамника, то стандартные размеры с учетом стандартного шва 10 мм, размеры связки подрамника будут составлять 225 мм в длину и 75 мм в высоту.

Если кирпичи уложены друг напротив друга, две ширины (102,5 мм) и два стыка раствора приводят к тому же повторяющемуся элементу, который соответствует стандартной длине кирпича, то есть 120 мм.

При продольной кладке кирпичей 3 высоты по 65 мм и 3 шва из раствора приводят к тому же повторяющемуся элементу, как длина одного кирпича, то есть 120 мм.

Американское общество испытаний и материалов (ASTM) несет ответственность за контроль стандартов современных кирпичей в Соединенных Штатах. Корпус имеет следующие стандартные размеры кирпичей:

1. 8 дюймов (203 мм) длина x 3 58 дюймов.(92 мм) ширина x 2 14 дюймов (57 мм) высота , что является стандартным размером для обычного кирпича.

2. Наиболее распространенный модульный кирпич, который они используют, имеет длину 7 58 дюймов (194 мм), ширину 3 58 дюймов (92 мм) и высоту 2 14 дюймов (57 мм).

3. Модульный кирпич используется с раствором 3/8 дюйма, который используется для расчета количества кирпичей в данном прогоне, потому что это легко.

Стандартный размер кирпича или рабочий размер в Австралии — 9.Длина 05 дюймов (230 мм), ширина 4,33 дюйма (110 мм), высота 3,00 дюйма (76 мм) в соответствии с австралийским стандартом AS4455. Однако у некоторых кирпичей есть такие рабочие размеры, как;

1. Длина 11,42 дюйма (290 мм) на ширину 3,54 дюйма (90 мм) и высота 3,54 дюйма (90 мм) (одна квадратная поверхность)

2. Длина 11,42 дюйма (290 мм) на 3,54 дюйма . (90 мм) ширина и (50 мм) высота

Вышеупомянутые кирпичи используются в строительстве для достижения определенного эстетического эффекта. Кирпичи большего размера обеспечивают более экономичную кладку, и их также можно комбинировать с кирпичами меньшего размера в целях дизайна.

Другие основные размеры кирпича

В областях, подверженных циклонам, можно также использовать более крупные кирпичи длиной 11,42 дюйма (290 мм), шириной 5,51 дюйма (140 мм) и высотой 3,54 дюйма (90 мм).

Пустотелый кирпич используется из-за армирования цементным раствором.

Кирпичи шириной 5,51 дюйма (140 мм) также можно использовать для стен, для которых требуется более низкая звукоизоляция, высокая несущая способность и высокая огнестойкость.

Как правило, определенные свойства, необходимые для стены, влияют на рабочие размеры используемых кирпичей.

Размер кирпича — стандартные размеры кирпича

Кирпич — это обычно используемый строительный материал. Это изделие из обожженной глины. Он в основном состоит из глины, песка, извести и несущего грунта или других бетонных материалов. Смесь, содержащая хорошую смесь этих элементов, запускается в производственный процесс. Затем возводится сухой кирпич.

Важность размера кирпича

С самого начала изобретения кирпича размер кирпича был очень важен.Потому что кирпичи используются в различных строительных и других целях. Так что для разных полей нужен разный размер кирпича. Также требуется другая форма, разное формирование. В разных странах кирпич производят по-разному для разных целей. И сейчас в мире образуются различные виды кирпича.

Различные типы кирпичной основы размерности

В зависимости от различных размеров (длина x глубина x высота) существуют различные виды кирпича.

• Модульный кирпич : В модульном кирпиче толщина раствора добавляется к размерам кирпича.Размер модульного кирпича в мм 194 х 92 х 57 (7 5⁄8 × 3 5⁄8 × 2 1⁄4 дюйма).
• Modular Economo : размеры этого кирпича в мм 194 x 92 x 92
• Engineering Brick : В случаях, когда требуется удельная прочность, пористость, устойчивость к кислоте или газу, инженерный кирпич является хорошим решением. Размер этого кирпича в мм 194 x 92 x 71 (7 5⁄8 x 3 5⁄8 x 2 3⁄4 дюйма)
• Jumbo Modular : Размер этого кирпича в мм 194 x 92 x 70
• Jumbo Standard : Размер этого кирпича в мм 203 x 92 x 70
• Jumbo Standard (PLT 3) : Размер этого кирпича в мм 203 x 92 x 67
• Slim Jumbo Modular : Размер этот кирпич в мм 194 x 76 x 70
• King : Размер этого кирпича в мм 244 x 76 x 67
• Queen : Размер этого кирпича в мм 244 x 79 x 70
• Закрытие : Размер этого кирпича в мм 194 x 92 x 92
• Норвежский : Размер этого кирпича в мм 295 x 92 x 71
• Римский : Размер этого кирпича в мм 295 x 92 x 41
• Norman : Размеры этого кирпича в мм 295 x 92 x 57
• Slim Jumbo Norman : Размер этого кирпича в мм 295 x 79 x 70
• Utility : Размер этого кирпича в мм 295 x 92 x 92
• Double Utility : Размер этого кирпича в мм 295 x 92 x 194
• Monarch : Размер этого кирпич в мм 397 x 92 x 92
• Double Monarch : Размеры этого кирпича в мм 397 x 92 x 194
• Сквозная стена 3 типа : Размеры этих кирпичей в мм 397 x 143 x 92, 397 x 194 x 92, 407 x 194 x 194
• Датская ручная форма : Размер этого кирпича в мм 194 x 92 x 57

Стандартные размеры кирпича

Помимо кирпичей любых других размеров, мировые строительные агентства поддерживают стандартные размеры кирпича.Стандартный размер кирпича для рабочих целей составляет 225 x 112,5 x 75 мм (длина x глубина x высота). Кроме того, сюда входят швы из раствора толщиной 10 мм, и тогда фактический размер кирпича составляет 215 x 102,5 x 65 мм.

Кроме этих разных стран используется кирпич разного стандартного размера. Like

Стандартный размер современного кирпича составляет 215 × 102,5 × 65 мм (длина x глубина x высота).

современные стандартные размеры кирпича 203 × 92 × 57 мм. Чаще используется модульный кирпич размером 194 × 92 × 57 мм (длина x глубина x высота).

Компания Boral предписала стандартный размер кирпича 230 x 110 x 76 мм (длина x глубина x высота). Также здесь производят кирпич разного размера.

Используются полые кирпичи большего размера для циклонических зон, стандартные размеры которых составляют 290 x 140 x 90 мм (длина x глубина x высота).

Технология выравнивания пола наливными смесями

Технология выравнивания пола

:

По требованиям СНиП 3.04.01.87 неровность основания пола не должна превышать 2-3 мм. на каждые 2 метра поверхности, что обычно не выполняется на практике. Тонкослойное выравнивание подразумевает слой до 10 мм, толстослойное до 30 мм.
Если перепады по основанию превышают 30 мм смотрите полусухую стяжку, если вам требуется укоренный вариант стяжки смотрите сухую стяжку кнауф.

Подготовка основания:

Подготовка основания Это один из наиболее важных этапов:

Во-первых: основание должно быть прочным и не должно иметь отверстий, через которые ваши полы просто утекут. Не стоит укладывать полы на деревянные основания, т.к. вы не можете быть уверены в прочности такого основания, и тонкий слой полов впоследствии может образовать трещины. Даже если вы будете пользоваться импортными цементными наливными полами с рекомендацией использования по деревянному основанию, наш вам совет: подумайте, стоит ли рисковать.

Далее: с основания необходимо тщательно удалить мусор, остатки смолы, краски и все, что может оказаться значительно мягче основания или ослабить сцепление раствора с ним.

На следующем этапе необходимо покрыть поверхность слоем грунтовки (для этого хорошо подходит «Универсальная грунтовка» фирмы «Старатели») и просушить в течение 2-4 ч. Если поверхность сильно впитывающая, то грунтовать ее желательно дважды. Экономить на этой процедуре не следует, так как стоимость и расход грунтовки невелики, а влияние на последующее качество пола она может оказать значительное.

Приготовление раствора:

Следует помнить, что передозирование воды при приготовлении цементных смесей ведет к уменьшению прочности покрытия. С другой стороны, недостаток воды приведет к ухудшению растекаемости смеси. Поэтому внимательно следуйте указаниям на упаковке. Если у вас все же возникли сомнения в правильности дозировки воды и у вас пока недостаточно опыта, чтобы определить «на глаз» текучесть смеси, можно сделать так.

Возьмите крышечку от аэрозольного баллончика (например, лака для волос или средства от тараканов — ее диаметр должен быть около 5 см, а высота — около 4,5 см), вырежьте донышко, поставьте крышку на стекло или глазированную плитку и наполните приготовленным раствором до верха, после чего крышку поднимите. Смесь растечется ровным пятном. Через две минуты линейкой измерьте диаметр пятна. Если он будет 16-18 см, смело приступайте к работе, если меньше — добавьте немного воды, если больше — немного сухой смеси.

Лучше, если вы нальете в емкость не всю, а немного меньшее количество воды и потом в воду будете засыпать сухую смесь. Именно смесь в воду, а не наоборот, иначе трудно будет размешать так, чтобы не было комочков. Размешивать можно вручную или электродрелью с помощью специальной насадки. С перемешиванием тоже лучше не торопиться, а сделать это так, как указано на упаковке, иначе могут не успеть разойтись все добавки и вы получите не совсем тот раствор (уменьшится растекаемость, будет происходить расслоение раствора и т.д.).

После проверки на растекаемость (тест с крышкой) в случае необходимости добавьте воды и тщательно перемешайте раствор. Возможно потребуется еще одна проверка. Пугаться этих дополнительных операций не стоит, просто после приготовления одной порции раствора вам надо будет запомнить количество воды и сухой смеси и дальше добавлять столько же. Раствор сохраняет текучесть в течение приблизительно 40 мин, если он начал густеть, ни в коем случае не разбавляйте его водой.

Порядок работы:

Как уже отмечалось, работать с наливными полами достаточно просто. Вы их разливаете по поверхности так, чтобы следующая порция оказывалась рядом с предыдущей и чтобы толщина слоя в самом тонком месте была не меньше 5 мм. Если при этом где-то вы получите толщину слоя больше 20 мм — ничего страшного, просто при большом количестве таких «провалов» вы увеличите расход смеси.

Желательно пройтись по поверхности «пола» валиком с длинными шипами или хотя бы очень жесткой и негустой щеткой — это поможет лучше выйти пузырькам воздуха, а также будет способствовать лучшему выравниванию поверхности. И еще. Желательно работать вдвоем. Пока один готовит смесь, второй разливает ее или выравнивает.

Не забывайте, что цементные растворы как минимум в первые два дня после укладки не должны пересыхать. И потому важно оберегать их от прямых солнечных лучей и сквозняков. Было бы очень хорошо, если бы вы на два дня укрыли полы фольгой или полиэтиленовой пленкой, в этом случае поверхность пола будет более прочная.

Настилать покрытие вы сможете после полного высыхания полов. Время высыхания зависит от толщины слоя и условий и может колебаться от трёх дней до двух недель. И последнее в этом пункте. После окончания работы не давайте раствору засохнуть на инструменте и мойте инструмент водой сразу же после окончания работы.

Меры предосторожности:

Как и любые составы, содержащие цемент, наливные полы при взаимодействии с водой образуют достаточно едкий щелочной раствор. Старайтесь избегать попадания раствора или сухой смеси в глаза. Если это все же произошло, промойте глаза большим количеством теплой чистой воды, а если будет необходимо — обратитесь к врачу.

И теперь несколько слов о наливных полах толщиной 30-80 мм, которые лучше было бы назвать «наливной стяжкой». Для них справедливо почти все, что сказано о предыдущем продукте. Их не следует применять в слое тоньше указанного, и они чуть менее эластичны и текучи, чем «тонкослойные», что не имеет значения при такой толщине укладки, но сказывается на цене. Стоят «толстослойные» полы вдвое меньше.

Не забывайте, что цементные наливные полы нельзя использовать без покрытия, если они не содержат специальных, препятствующих истиранию добавок.

Стиль арт-деко в интерьере. 30 фото. Особенности стиля арт-деко в квартире и доме

Потолки из гипсокартона — 175 фото лучших идей, какой дизайн выбрать

Обновлено: 27 февраля 2020 г.

Что первым бросается в глаза при входе в комнату?

Без сомнения, это ПОТОЛОК.

Прямой белый потолок уже давно неактуален и, честно говоря, навевает скуку. Многоуровневый потолок из гипсокартона — отличное решение.

Мы подготовили для вас все необходимое, чтобы определиться с дизайном такой конструкции. А также выбрать расположение встроенной подсветки.

175 фото подвесных потолков из гипсокартона для спальни, гостиной и кухни. Подробная помощь в подборе потолка для комнаты маленького размера. Лаконичная и удобная инфографика по выбору стиля дизайна.

Содержание статьи

Гипсокартонные потолки бывают всевозможных форм, цветов, конструкций и легко вписываются в любой стиль помещения, будь то классика или модерн. Сторонники простого интерьера могут ограничиться одноуровневой композицией, а для желающих создать что-то уникальное и креативное, рынок предлагает несколько вариантов конструкций для потолков из гипсокартона.

Двухуровневые потолки из гипсокартона

Двухуровневые потолки придают комнате дополнительный объем и позволяют изменить форму помещения буквально до неузнаваемости, делая интерьер богатым и изысканным. Сложность и причудливость потолочной конструкции зависит только от вашей фантазии! Такие потолки в первую очередь бросаются в глаза и приковывают внимание гостей!

Резкие перепады высоты или же плавные гибкие линии, встроенные светильники или необычные цвета в отделке — все эти особенности декора можно воплотить в жизнь с помощью гипсокартона.  Геометрия потолка позволяет создать любые формы: углы, кривые, гнутые и ломаные линии. В зависимости от интерьера комнаты потолки также можно украсить росписью или лепниной. 

С помощью перепадов высоты и грамотного освещения их можно использовать как дополнительный прием для зонирования пространства комнаты. А можно подчеркнуть лишь отдельные предметы интерьера, на которые хотите обратить особое внимание: кровать, барную стойку, стол.

Двухуровневые потолки будут прекрасно смотреться в детской комнате. Гипсокартон дает возможность соорудить на потолке любые фигуры: цветок, солнышко, инопланетный корабль, футбольный мяч…

Дизайн подсветки на потолках из гипсокартона

Главная функция дизайнерской подсветки скорее даже не освещение, сколько создание в комнате особого настроения и приятной атмосферы. Вариантов ее дизайна огромное множество, но наибольшей популярностью пользуются светодиоды и светодиодные ленты. Они дают мягкое равномерное освещение, зрительно увеличивая глубину потолка и создавая так называемый эффект «парения». Комбинируя модели разного цвета свечения и форм, можно придумать свой неповторимый дизайн.

Виды дизайнерского освещения:

Стандартное. Такая подсветка проста в исполнении: для нее достаточно простых потолочных шин для ламп и стандартных подвесных светильников.

Целевое. Подойдет для зонирования пространства, зрительно разделяя разные части комнаты одну от другой. К примеру, в месте активного времяпрепровождения свет можно сделать более ярким, а в зоне релакса — приглушенные тона и мягкий свет.

Декоративное. Яркие контрастные цвета или же нежный свет с переливами: грамотно продуманная подсветка, гармонирующая с мебелью комнаты и элементами декора, поможет создать в интерьере нужную вам атмосферу и праздничное настроение.

Потолки из гипсокартона для кухни: выбор дизайна

В дизайне потолка на кухне чаще всего применяют правильные геометрические фигуры. Круглая планировка хороша для того, чтобы выделить центр комнаты, а прямоугольные потолки прекрасно скорректируют форму помещения. К примеру, для узкой кухни рекомендуется квадратная форма, которая зрительно расширяет стены. Для кухни можно подбирать и волнообразные фигуры необычных и причудливых конфигураций, начиная с обычных овалов и заканчивая невообразимыми зигзагами.

Внимание! На кухне с низкими потолками нельзя размещать сложные конструкции: выберите одну или две несложные фигуры! Проектируя форму потолка, всегда соизмеряйте габариты элементов декора с высотой помещения, чтобы все смотрелось гармонично.

Дизайнерские потолки, выполненные из гипсокартона, не только кардинально преображают интерьер кухни, но хороши и с практической точки зрения. Гипсокартон обладает большой влагостойкостью, прекрасной звукоизоляцией и огнеупорной защитой, которые обеспечат вам красоту и удачную эксплуатацию кухни на долгие годы.

Дизайн потолков в маленькой кухне

Потолки из гипсокартона рекомендуется размещать только на кухне с высокими потолками или уровнем выше среднего, так как они отнимают высоту комнаты и плохо отражают свет. Для маленькой кухни с низкими потолками можно сделать конструкцию двухуровневой или просто разместить незначительный карниз по периметру: это поможет зрительно выше «приподнять» потолок и сделает пространство более воздушным и свободным. Можно поэкспериментировать с цветом и продумать разную цветовую гамму для каждого уровня.

Интересный дизайнерский прием — так называемый «парящий» потолок. Эффект парения потолка достигается за счет монтажа второго уровня по центру без видимых боковых стенок. Светодиоды размещают внутри этой конструкции так, что их незаметно, а виден лишь их свет.

Помните, что встроенные в подвесной потолок светильники должны равномерно располагаться по всей площади кухни, чтобы все функциональные зоны были освещены.

Интересные решения для кухни 10 кв м

Потолок в кухне-гостиной: грамотное зонирование

Какие моменты нужно учесть, выбирая дизайн потолка для такого необычного помещения, как совмещенная кухня-гостиная?

Как мы уже упоминали, важно предусмотреть функциональное деление на зоны: рабочая (кухня) и место отдыха (столовая-гостиная). Границы между комнатами можно создать с помощью необычной архитектуры потолка, выстраивая различные геометрические фигуры или разграничительные линии. Усилить эффект поможет декоративная подсветка и применение разных материалов при отделке потолка на кухне и в гостиной.

Делите на зоны не только потолок, но и стены, пол. Играйте с дизайном, дублируйте различные элементы, подчеркивая общий стиль! Такое оформление сделает вашу кухню необычной, модной и будет гораздо интереснее смотреться, чем стандартная окраска потолка в белый цвет.

Как оформить потолок в спальне?

В интерьерах спален наибольшей популярностью среди дизайнерских потолочных конструкций пользуются волнообразные линии и неправильные формы: здесь нет никаких ограничений! Любые ваши декораторские задумки, будь то ассиметричная отделка, многоярусные фризы, медальоны, арки, колонны и купола — все это будет актуально и прекрасно впишется в спальный интерьер!

Многоуровневые потолки оформляют, как правило, прямо над кроватью. Избегайте ярких и привлекающих внимание расцветок: дизайн должен расслаблять! Потолки теплых светлых и приглушенных тонов лучше всего справятся с этой задачей.

Дизайн для маленькой спальни

Подбор правильной цветовой гаммы поможет обогатить интерьер маленькой комнаты и сделать ее просторнее. Традиционно потолки в спальне окрашивают в белый цвет. Но можно придумать и что-то поинтереснее: к примеру, нежно-голубой подвесной потолок будет напоминать открытое небо. Еще один необычный вариант для спальни — покрасить середину потолка глубоким теплым цветом (к примеру, в бордовый), и выполнить с помощью линий от центра планомерный переход к цветовой гамме стен.

Расширить маленькие комнаты хорошо помогает использование глянцевых поверхностей… но это не тот случай! В спальне яркий блеск будет только отвлекать, поэтому лучше отдать предпочтение матовым потолкам.

Избегайте сложных форм и многоуровневых конструкций: нагромождение разных элементов визуально сузит пространство. Такая отделка допустима только при необходимости разграничения функциональных зон комнаты или создания акцента на каком-либо элементе дизайна.

Корректируем узкую спальню

К сожалению, квадратные или узкие спальни в квартире далеко не редкость! Основная особенность такой спальни — высокие потолки, но эту высоту легко можно корректировать с помощью цвета. Для зрительного увеличения высоты подойдут бледные тона, а темные цвета помогут верх «опустить». Если окрасить стены на два тона темнее потолка — это также сделает его ниже. Помните, что цвета потолка и пола всегда должны отличаться!

Не бойтесь экспериментировать и смело используйте для потолка узкой спальни такие оригинальные расцветки, как светлые тона розового, фиолетового, оранжевого, кофейного цвета.

В потолочную конструкцию обязательно встройте множество точечных светильников. Большое количество света в комнате будет создавать иллюзию просторного свободного помещения.

Оригинальный дизайн для спальни 12-14 кв м

Креатив в детской спальне

Потолок из гипсокартона — прекрасная возможность реализовать все свои оригинальные творческие идеи в детской комнате.

Помимо невероятного дизайна потолка, который к тому же легко можно соорудить самостоятельно, он обладает еще и другими видимыми преимуществами:

• Одно- и многоуровневые потолки могут сочетать в себе и люстры, и светильники, и встроенную подсветку, которые обеспечат достаточное количество света в комнате и помогут разделить ее на зоны. Кроме центрального освещения, в детской обязательно по всей комнате должны присутствовать дополнительные светильники с разной интенсивностью света. Зона для учебы должна быть лучше всего освещена, зону для сна лучше сделать темнее, а в центре комнаты, где в любое время суток много света, оставить место для игр.
• С помощью гипсокартона можно создать интересные потолки и светильники в виде всевозможных фигур таких, как бабочка, цветок, самолет, птицы, которые можно придумать в зависимости от интересов ребенка.

Индивидуальный дизайн потолка также можно создать с помощью ручной росписи. Этот метод пока мало известен и не распространен, зато позволяет воплотить в жизнь любое желание вашего ребенка и сделать комнату для него действительно особенной и родной.

• К выбору арсенала для ремонта в детской спальне всегда нужно подходить особо ответственно. Гипсокартон же относится к натуральным и экологически чистым материалам, так что за здоровье ребенка можно не волноваться.

Советы по дизайну потолка в гостиной

Для оформления потолка в гостиной дизайнеры советуют использовать конструкции геометрически правильных форм: это будут всевозможные окружности либо фигуры, подчеркивающие обрамление базового потолка помещения.

Гипсокартонные потолки помогут вам решить задачу зонирования зала на несколько зон. Точечные светильники и различные декоративные вставки создадут особую атмосферу и и станут финальным штрихом при создании уникального дизайна комнаты.

Проект вашего потолка должен органично вписываться в стилевое оформление самого зала. К примеру, в гостиной стиля кантри глянцевый потолок будет смотреться по меньшей мере странновато, такой вариант больше подойдет для хайтека или модерна.

Оформление зала в хрущевке

Зал в хрущевке — это, как правило, комната небольшой площади с потолками высотой до 2,5 метров и практически нулевой звукоизоляцией. Поэтому при планировке помещения и потолков необходимо выбирать такие дизайнерские решения, которые помогут эти особенности исправить в лучшую сторону.

Скажите «нет» большой люстре, которая будет только загромождать гостиную и делать ее визуально ниже. Самый оптимальный вариант — небольшой подвесной потолок со встроенной точечной подсветкой: рассеянное освещение визуально увеличит пространство. В подвесную конструкцию можно проложить шумоизоляцию, которая обеспечит необходимую звукозащиту.

Еще одно интересное дизайнерское решение — скомбинировать гипсокартонный и глянцевый потолки, которые будут отражать свет и зрительно «приподнимут» поверхность потолка.

Выбирайте цвета в теплой светлой гамме. А если сделать потолок и стены одного цвета, то границы помещения словно размоются, и это также создаст иллюзию большого пространства.

Просторная гостиная 20 кв. м.

Площадь комнаты на первый взгляд может показаться большой, но ее визуальный и фактический размер в большей мере зависит от потолков. Если они низкие, то не стоит сооружать сложных двух- или многоуровневых конструкций, которые зрительно будут гостиную уменьшать: одного уровня будет вполне достаточно. Для низкого потолка выбирайте тона, которые будут светлее стен или же поклейте обои в полоску, которые будут визуально «приподнимать» потолок.

Для освещения большой комнаты рекомендуется использовать гипсокартонные конструкции с встроенными в них точечными светильниками, имеющими функцию зонального регулируемого освещения. Тогда вы при необходимости сможете регулировать количество света в каждой части комнаты. К примеру, включить только две лампочки над шкафом или три светильника над кроватью.

Мастерим потолок из гипсокартона своими руками

При наличии хоть малейших навыков мастерства, монтаж гипсокартона не будет для вас сложной задачей. Необходимо лишь знать некоторые особенности гипсокартонных листов и о том, что с ними делать, как все проектировать и удачно скрыть под потолком все недостатки отделки. Обо всем этом мы сейчас и расскажем.

В первую очередь вам нужно будет провести инвентаризацию ваших инструментов и при необходимость купить недостающие приспособления и материалы такие, как, например, подвесы, саморезы, профиля и дюбель-гвозди. Профиля берите размером не менее 4х-метров, чтобы не столкнуться с необходимостью их состыковки. 

• Первый уровень каркаса монтируется всегда одинаково. До того, как гипсокартон превратится в полноценную конструкцию, нужно будет установить простой одноуровневый потолок. Для этого на потолке делаем разметку с помощью лазерного уровня и на расстоянии десяти сантиметров от основного потолка размещаем настенный профиль.
• Размер отступа будет зависеть от того, как расположены в межпотолочной зоне светильники и инженерные системы. Чтобы ровно установить каркас, воспользуйтесь снова лазерным уровнем.
• Закрепите продольные профили, разместив их на расстоянии около 500-600 мм. Размер профилей, как правило, фиксированный, поэтому при монтаже потолка в большом помещении их нужно будет срастить между собой с помощью специальных приспособлений.
• Над потолочным профилем сделайте подвесы. Закрепите их анкером или с помощью дюбель-гвоздей. Прикрепите к подвесам направляющие и зафиксируйте их саморезами.

Все эти действия потребуют от вас крайней концентрации и точности в замерах. Теперь, когда основной потолочный каркас сделан, перед нами снова встает вопрос: как же все-таки самим сконструировать гипсокартонный потолок?

• Сначала проведите электропроводку, вентиляцию, коммуникацию, чтобы все провода спрятать под потолок до того, как листы будут размещены. Отверстия для установки освещения вы можете проделать как до, так и после монтажа.
• Если в вашей комнате не совсем ровные стены, то при размещении листов из гипсокартона могут образоваться неряшливые стыки. Поэтому прежде чем мастерить потолок и начать выкладывать листы, нужно будет предварительно подрезать слегка места этих стыков со стеной или углом комнаты, чтобы ваш лист лег красиво и аккуратно. Для начала возьмите и обработайте все листы особой грунтовкой, чтобы обеспечить им хорошую гидроизоляцию.
• Оставьте расстояние в несколько миллиметров от потолка до стены, чтобы листы гипсокартона могли свободно «дышать» и не деформировались потом под воздействием высоких температур.
• Начните закреплять листы вдоль несущих профилей, строго соблюдая шахматный порядок: первый лист нужно крепить относительно стены, а следующий — от продольного профиля, идущего первым.
• Стадия монтажа закончена! Теперь нужно проделать отверстия для закрепления светильников, прокладки труб и прочих коммуникаций.
• Шпаклевку потолка нужно начинать только после того, как будет завершена начальная грунтовая отделка. Используйте ту, которая будет глубоко проникать в стыки: это поможет сделать гипсокартон более крепким и одновременно обработает сами листы, предотвращая появление плесени, микроорганизмов и прочих грибков на потолке.
• Установка гипсокартонных листов завершена, осталось лишь добавить к ним разные украшения и элементы декора.

Чтобы процесс стал более понятен, рекомендуем также ознакомиться с видео по монтажу потолков из гипсокартона

Читайте так же нашу статью о натяжных потолках.

Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе своими руками: пошаговая инструкция по регулировке

Нет времени читать? Смотрите видео!

Случаи, в которых нужна регулировка

Перекос дверной рамы всегда ведет к неприятным последствиям. Порой для их устранения необходимо вызывать квалифицированного специалиста. Но в подавляющем большинстве случаев можно справиться самостоятельно. Поэтому разберемся с тем, как регулировать пластиковые двери балкона своими руками. Но прежде чем дать пошаговую инструкцию, перечислим наиболее часто встречающиеся неисправности:

• В местах притвора проходит холодный воздух.
• Дверная ручка туго или не до конца закрывается.
• Чтобы прикрыть полотно приходится прикладывать большие усилия.
• Провисшая рама цепляется за коробку.

Устранение этих проблем занимает не более получаса, поэтому нет смысла откладывать работу на потом.

Если с момента монтажа конструкции прошло немного времени, и она находится на гарантии, регулировку лучше доверить специалистам.

Основные элементы регулировочных механизмов

Чтобы избежать путаницы, поясним значение специальных терминов, которые будем использовать в пошаговой инструкции:

• Петли — шарнирные элементы в верхней и нижней частях рамы, вращаясь вокруг которых она открывается.
• Цапфы — цилиндрические втулки с торца дверной рамы, расположенные по ее периметру. Они перемещаются при открытии и закрытии ручки.
• Ответные (прижимные) планки — металлические ограничители. Они расположены на коробке и вступают в зацепление с цапфами.

Как отрегулировать пластиковую дверь на балконе самостоятельно

В первую очередь убедимся, что причиной проблемы является нарушение работы механизмов. Описанные выше неисправности могут возникать из-за выхода из строя резинового уплотнителя. Если зимой он примерз к раме, а вы резко дернули за ручку, повреждений не избежать. Поэтому визуально контролируем целостность уплотнения. При необходимости меняем резинку на новую.

Если проблема в механической части, чтобы обеспечить доступ к регулировочным винтам, снимаем с петель декоративные накладки.

В подавляющем большинстве случаев для работы достаточно шестигранника №4 и крестовой отвертки. Реже могут понадобиться шестигранный ключ №3, звездочки, плоскогубцы или плоская отвертка.

Перед началом работ рекомендуем обратить внимание на взаимное расположение полотна и коробки. Это позволит избежать лишних действий и установить элементы в правильное положение. Для этого закрываем раму и очерчиваем ее карандашом по периметру. Получившийся контур должен быть параллелен внутренним граням дверной коробки. Если это не так, вам нужно выполнить регулировку пластиковых дверей балкона самостоятельно.

Опишем порядок действий при распространенных неисправностях.

Полотно провисло и цепляет порог

Эта проблема характерна для широких тяжелых конструкций с двухкамерными стеклопакетами. Дополнительную нагрузку могут создавать тяжелые сумки, висящие на ручке, или дети, которые любят кататься на дверных створках. Часто именно после этого они начинают проседать.

Приподнять створку позволяет нижняя петля. Вставляем в нее сверху шестигранник и вращаем:

• по часовой стрелке — поднимаем;
• против часовой стрелки — опускаем.

Это помогает при равномерном провисании. Если цепляет только один угол, необходимо устранять перекос.

Для этого пользуемся боковыми регулировками верхней и нижней петель. Вращаем шестигранником винт: при повороте вправо, полотно перемещается по направлению к ключу, влево — в обратную сторону.

В правильном положении наружный контур двери балкона и внутренний коробки должны быть параллельны.

Если диапазона перемещения регулировочными винтами не хватает, геометрию ПВХ-рамы исправляют подкладками под стеклопакет. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам. Они демонтируют штапики и согласно схеме установят калиброванные клинья. При несоблюдении технологии нагрузка на стекло распределяется неравномерно, и оно может лопнуть.

Полотно задевает край коробки или неплотно прикрывается

С такой проблемой можно столкнуться в осенне-зимний период, если фурнитура была максимально отведена от угла. Рама немного деформируется и входит в зацепление с цапфами. Чтобы устранить неполадку необходимо сдвинуть створку по горизонтали. Важно делать это равномерно и не допустить перекоса. Механизм регулируют в двух местах: на верхней и нижней петле.

Перед тем как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь балкона, нужно ее полностью открыть. Это обеспечит удобный доступ к механизмам.

Последовательно вращаем винты верхней и нижней петли. Контролируем момент, когда цапфы перестанут цепляться за дверную коробку. После этого регулировку можно прекратить. Но лучше добиться положения, в котором оба края створки будут равноудалены от внутренней грани установочной коробки. Это легко проконтролировать, обведя карандашом контур закрытого полотна.

Обратите внимание: головка верхнего регулировочного винта может находиться со стороны угла или над дверным полотном.

Через закрытую створку продувает холодный воздух

Первое, что нужно сделать, — выявить место неплотного прилегания:

1. Держим в проеме лист бумаги.
2. Закрываем створку.
3. Вытягиваем бумагу.
4. Повторяем операцию, передвигая лист по всему периметру.

Это позволяет определить плотность прижима. При правильной регулировке, листок должен одинаково туго вытягиваться во всех точках. Если он проходит свободно, потребуется отрегулировать зазор поворотом цапф. С одной стороны на них есть метка: прорезь или выштампованная точка. В заводском состоянии она направлена вверх.

Чтобы сделать прижим плотнее (режим «зима»), поворачиваем цапфу шестигранником или отверткой меткой в сторону помещения. Если нужно ослабить дверь, крутим механизм в противоположном направлении — меткой на улицу.

Современная фурнитура позволяет дополнительно изменять прижим с помощь нижней петли. Если смотреть на проем при закрытом полотне, на передней части вы увидите винт. Вращая его, можно добиться необходимого прижима в области петли.

Порой добиться желаемого эффекта таким методом не получается. Это значит, что причина неисправности кроется в деформации самой конструкции или нарушении технологии монтажа. Временно устранить дефект можно, перекрутив ответную планку на пару миллиметров в сторону улицы. Но лучше вызвать для ремонта квалифицированных специалистов.

Ручка пластиковой двери балкона болтается или туго закрывается

Рукоятка крепится к полотну двумя винтами. Со временем они разбалтываются. Чтобы подтянуть крепление, на 90 градусов поворачиваем пластиковую заглушку, которая его закрывает и отверткой закручиваем саморезы до упора.

Прослабленные винты упираются в декоративную заглушку и мешают ее повороту. Поэтому предварительно тянем ручку на себя.

Если рукоятка закрывается туго, не до конца или фурнитура перемещается со скрипом, причина неисправности — неправильное зацепление цапфы с ответной планкой. В весенне-летний период рама может незначительно деформироваться в связи с потеплением. Поэтому проблему решает поворот цапфы в положение «лето» — меткой в сторону улицы.

Порой дефект появляется после регулировки балконной двери. В этом случае смотрим, как механизм входит в зацепление при закрывании:

1. В области открывания на фурнитуре находится лепесток, который блокирует ручку при открытом положении створки. Нажимаем его и опускаем рукоятку в положение «закрыто».
2. Прикрываем створку так, чтобы немного была видна цапфа.
3. Ставим напротив нее отметку на дверной коробке.
4. По риске контролируем зацепление с прижимной планкой.
5. Если нужно, переустанавливаем ее так, чтобы обеспечить полное и беспрепятственное зацепление.

Если перечисленные способы не помогли, значит проблема заключается в ленточном механизме фурнитуры. Ремонт лучше доверить квалифицированному монтажнику.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с техническими моментами, посмотрев видео.

Как избежать регулировки пластиковой двери балкона

То, насколько часто придется корректировать положения притвора створки, напрямую зависит от состояния ленточных механизмов. Чтобы продлить срок их безаварийной работы, раз в год необходимо проводить профилактическое обслуживание. Это позволяет избежать неисправностей и продлевает срок службы изделия.

Нужно выполнять три операции:

• щеткой убирать с поверхности пыль и более крупные механические загрязнения;
• обрабатывать силиконовой смазкой уплотнительные резинки;
• смазывать ленточную фурнитуру минеральным маслом.

Точки нанесения смазки отмечены на изделии символами «капля» или «масленка». После обработки всех узлов, 3-4 раза открываем и закрываем механизм, чтобы распределить состав по всей поверхности.

Теперь вы знаете, как самому регулировать пластиковые двери балкона и можете быстро устранить неисправность.

• Материал подготовил: Игорь Степаньков

инструкция по самостоятельной настройке прижима входной двери из ПВХ

В современном мире пластиковые окна и двери пользуются огромной популярностью. Они обладают небольшим весом всей конструкции, герметичностью и относительно невысокой стоимостью. Однако со временем возникают проблемы при их эксплуатации, что может потребовать регулировки механизмов.

Выявляем дефекты

Выявленные повреждения обычно видны невооруженным взглядом:

• Дверь пропускает холодный воздух в помещение, нарушена герметичность конструкции. Для того, чтобы подтвердить указанный недостаток, необходимо выполнить некоторые действия. Лист бумаги зажимают между рамой и дверью, конструкцию закрывают на замок. После бумагу вытягивают. Если она поддается, то прижим нарушен. Операцию проводят по всему периметру дверного полотна. Кроме того, дефект проявляется с наступлением морозов. При нарушении герметизации на стеклопакетах образуется конденсат.

• Перекос или провисание дверного полотна. Если дверь просела, то это легко выявляется с помощью карандаша, которым обводят створку в закрытом состоянии. В том случае, когда при открытой двери начерченная линия параллельна раме, можно утверждать, что перекосов нет. Под своей тяжестью дверная конструкция может провиснуть. Это становится заметно, когда при открывании створка задевает за порог, а в закрытом состоянии образует щель в верхнем углу. Причины возникновения: постоянно открытые двери, неправильное расклинивание при установке.

• Трение о короб. Ход двери затруднен, полотно зацепляется за коробку или скрипит. При длительном отсутствии корректировки верхний ПВХ-слой протирается, что может закончиться повреждением профиля. Трение вносит дискомфорт в работу фурнитуры, изнашивая ее, в результате выводя из строя.

• Ручка расшатана, болтаются крепления. Обычно поводом служат частая эксплуатация либо расточительное отношение.

• Для поворота ручки требуется прилагать усилия. В данном случае вероятно повреждение сердцевины замка либо ручки, а также различные виды замусоривания либо износ. Ручка не закрывается до конца. Недостаток имеет место, если отмечено следующее:

1. проседание дверного полотна затрудняет работу цапф;
2. замусоривание.

• Заклинивание запорного механизма. Причины могут разными – от простейшего в виде загрязнения до более сложного в зависимости от конструкции.

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать пластиковую дверь самостоятельно, необходимо запастись набором инструментов:

• Шестигранные ключи разного диаметра (от 2,5 до 5 мм).
• Плоская отвертка.
• Крестовая отвертка.
• Рулетка.
• Пассатижи.
• Комплект пластиковых накладок.
• Смазка и средство по уходу за уплотнителями (при необходимости).
• Инструкция.

Инструкция по самостоятельной настройке

Производители комплектуют пластиковые входные двери различной крепежной фурнитурой и регулирующими элементами. Однако принцип настройки дверной конструкции у всех моделей одинаковый. Необходимо отметить, что подобным изделиям характерно отсутствие поворотно-откидного механизма, а также наличие петель особого типа.

Существует три схемы настройки дверей:

• По высоте конструкцию регулируют подтягиванием петли снизу. С этой целью в ее торцевой части снимают декоративную заглушку, чтобы освободить доступ к центральному регулировочному шурупу. Вращая ключом-шестигранником по часовой стрелке обеспечивают подъем двери, против часовой – ее опускание.

• Смещение полотна вправо или влево настраивается с помощью боковых и верхних петель. Дверь полностью открывают, чтобы на средней и верхней петлях открутить накладку, выполняющую защитно-декоративную функцию. После ее можно снять, но изначально полотно закрывают. Настройка осуществляется с помощью длинного регулировочного винта, расположенного горизонтально. Равномерный сдвиг достигается путем одинакового подкручивания горизонтального шурупа в средней и верхней петлях. Если полотно просело, то в верхней части – сильнее.

Степень прижатия механизма изменяют за счет подкручивания цапфы. Этот элемент также носит название эксцентрик. Обычно на ней имеется риска – индикатор. Если эксцентрик развернуть риской к помещению, то прижим уменьшается, направление к улице позволит увеличить герметизацию.

Если при открывании слышен скрип, то необходимо смазать петли. Для этого снимают защитные колпачки и в открывшиеся отверстия закладывают средство. Смазочные материалы должны учитывать климатические условия, отлично переносить температурные изменения.

Настройка петель и навесов

На пластиковых и металлопластиковых входных дверях чаще всего устанавливают закрытые накладные петли. Их количество рассчитывается индивидуально в зависимости от функциональных характеристик каждой модели.

При отсутствии в конструкции стеклопакета ее вес значительно уменьшается. Значит, подобную дверь достаточно оборудовать двумя навесами. Соответственно, если основу створки составляет стекло, как и в случае металлического армирования, конструкция может располагать тремя и более завесами.

Для их регулировки существуют три описанных выше способа. Важно понимать, что подкручивая только одну деталь, можно вызвать искривление всего профиля, поскольку изменение положения произойдет лишь в одной точке. Неграмотная регулировка приводит к возникновению скрипов и перекосов.

Если дефекты были выявлены в период действия гарантии, то лучше всего обратиться к специалистам фирмы-продавца. Это будет бесплатно и не доставит хлопот.

Для того, чтобы избежать поломки, лучше вовремя выявлять причины, указывающие на необходимость регулировки. Тугое закрывание двери, сквозняки, щели между рамой и полотном – первые признаки неполадок. Профилактика неполадок в работе петель и навесов дверей из ПВХ значительно увеличивает срок службы. Ее можно осуществлять как самостоятельно, так и с помощью специалистов.

Если принято решение о самостоятельной регулировке дверных конструкций, обязательно запастись терпением, вдумчиво ознакомиться с инструкцией, проверить наличие всех необходимых инструментов. При наличии вопросов проконсультироваться со специалистами.

Кроме того, профессионалы советуют не возлагать больших надежд на регулировку дверных элементов, поскольку она может обеспечить смещение лишь в несколько миллиметров. Если изначально установка конструкции двери была произведена с технологическими нарушениями, то настройка не поможет.

Как подтянуть по высоте?

Дверные конструкции с поворотно-откидным механизмом сложнее входных, но регулируются просто. Если полотно трется нижним краем о порог, то пришла пора отрегулировать вертикальный регулировочный винт, то есть нужно поднять дверь вверх.

Алгоритм действий при настройке следующий:

1. Осмотреть крепления на предмет поломки и для выбора необходимого инструмента. Вместо шестигранника может понадобиться ключ-звездочка. Если выявлены сломанные петли, к сожалению, придется вызывать специалиста. При их целостности можно начать настройку.
2. Снять с петель декоративные защитные чехлы.
3. Открыть дверь, чтобы облегчить доступ к регулировочному отверстию.
4. Найти на верхней петле шуруп под шестигранник и повернуть его по часовой стрелке, отслеживая вертикальность створки. При небольшом смещении этого будет достаточно.
5. В случае сильного сдвига подтягивается винт на нижней петле. Регулировка по часовой стрелке дверь поднимает, против – опускает.

С помощью углового регулировочного шурупа в верхнем торце рамы можно устранить проблему зацепа верхней части рамы за створки. Если после регулировки в закрытом состоянии закрытия дверь все еще имеет недостатки, то регулировку требуется повторить.

Как выровнять?

Для того, чтобы выровнять балконную дверь в горизонтальной плоскости, необходимо воспользоваться регулировочными винтами, расположенными под технологическими отверстиями петель.

Упростить доступ к винтам можно, открыв дверь. Смещение дверного полотна вправо происходит путем поворота регулировочного элемента против часовой стрелки. Если поворачивать по часовой стрелке, то сдвиг будет влево. Этот способ обеспечивает ход двери на 2-3 мм, позволяя устранять различные виды перекосов.

Специалисты обращают внимание, что иногда для того, чтобы осуществить регулировку, требуется вывести дверное полотно из стандартного сцепления. Для этого при открытой створке нажимают на язычок в торце и переводят конструкцию в режим «проветривание». Это позволит добраться до регулировочных винтов верхнего навеса. После настройки дверь необходимо вернуть в первоначальное состояние.

Что сделать для плотного закрытия?

Если из-под двери дует, значит, нарушена функция прижима ее к коробу. Для устранения дефекта выполняют фронтальную регулировку эксцентриков. Изменение их положения с помощью поворота дает возможность менять степень прижима двери к раме. Для верхней части возможна настройка вращением цапфы, для нижней – винтом, находящимся на боковой грани навеса.

Схема действий при регулировке прижима в нижней части двери:

1. Освободить петли от декоративной защиты.
2. Открыть створку. Прижать блокиратор к уплотнению.
3. Отодвинуть верх дверного полотна, чтобы открыть доступ к эксцентрикам.
4. Повернуть винт, настраивая нужную степень прижатия.
5. Для профилактики смазать движущиеся детали.
6. Прижать блокиратор, установить створку в первоначальное положение.
7. Для усиления прижатия эксцентрики провернуть до максимального уровня, для чего опустить контровочный болт, элементы сместить, крепление затянуть.

Положение эксцентриков необходимо настраивать в зависимости от времени года. Специалисты советуют зимой уменьшать зазор между рамой и дверью, а летом ослаблять прижим, чтобы уплотнители не рассохлись, и для обеспечения дополнительной вентиляции.

Трудности при закрытии

Отмечены случаи, когда для того, чтобы закрыть дверь, нужно приложить некоторые усилия. Часто причина заключается в установке двери на «зимний режим». Тогда достаточно просто ослабить регулировочные винты.

Иногда первопричиной плохого закрывания является засор защелки. Устранение заключается либо продуванием замка и его смазке, либо в разборе двери и очищении всех механизмов.

Регулирование замка в целях профилактики производят каждый раз, когда меняют режим прижима дверной рамы с летнего на зимний, и наоборот.

Если створка повисла на одной петле, это говорит о том, что полотно было открыто сразу в двух режимах. Чтобы устранить это, нужно найти посередине торца блокиратор в виде язычка, привести его в горизонтальное положение. Прижимая дверь к раме, устанавливаем ручку в режим «проветривание», а после – в режим «открывание». Таким образом дефект будет ликвидирован.

Для предотвращения причин провисания створки устанавливают поддерживающий элемент – ограничитель открывания. Иногда его еще называют доводчиком двери. Элемент не является обязательным оснащением, но пользуется популярностью.

Функционально доводчик предназначен не только для поддержки открытой двери, но и для регулировки скорости закрывания.

Регулируем шарнир

Долговечность дверных конструкций обеспечивается за счет использования прочных материалов. Например, петли производят из тефлона.

В связи с тем, что петли пластиковых дверей представляют собой шарнирный механизм, работа по регулировке связана с пониманием принципов работы такой конструкции.

Подшипники шарикового типа, встроенные в дверные петли, обеспечивают легкость открывания, уменьшают износ. Для хорошей работы их необходимо смазывать и регулировать.

В зависимости от выявленного недостатка существует возможность горизонтальной, вертикальной и фронтальной настройки.

Главное, не откладывать, иначе при некачественной эксплуатации дверь разболтается и наступит момент полного разрушения механизма. Восстановить его будет уже невозможно.

Меняем уплотнитель

При наличии сквозняков даже после регулировки прижима полотна в различных направлениях можно сделать вывод о наличии некачественного уплотнителя. Срок эксплуатации уплотнителя составляет несколько лет, однако он может прийти в негодность в результате внешних повреждений или неграмотного использования. Дверные прокладки не восстанавливаются, их можно только заменить.

Виды уплотнителей:

• Резиновый и каучуковый. Самый распространенный, с повышенной износостойкостью к климатическим изменениям.
• Полимерный на основе ПВХ. Срок эксплуатации невысок, боится перепада температур.
• Полиэтиленовый.

Если следовать определенным профилактическим правилам, то замену уплотнителя можно проводить значительно реже:

• Осуществляя ремонт в квартире, окна необходимо закрыть, чтобы избежать оседания пыли на уплотнители.
• Мойка окон дает отличный эффект, но при условии использования не едкой бытовой химии.
• Обработка прокладок силиконовой смазкой или обычным глицерином в разы увеличит срок службы.

Замена своими руками

Грамотная операция по замене уплотнителя потребует наличия ножниц и силиконового клея.

Этапы ремонта:

1. Приобретение уплотнителя с нужными параметрами. Об этом нужно позаботиться заранее. При необходимости посетить строительный магазин с образцом старой прокладки, где с помощью консультанта подобрать аналог.
2. Удаление старого уплотнителя подручными инструментами из паза. Операцию надлежит выполнять аккуратно, дабы не повредить полотно.
3. Тщательная очистка пазов. Грязь не позволит качественно уложить новый утеплительный слой.
4. Нанесение силиконового клея в углы. Это предотвратит смещение резинки.
5. Укладывание утеплителя в паз, начиная с точки крепления старой прокладки. Требуется равномерное распределение, без провисания, складок и натяжения.
6. Крепление стыка вплотную. Иногда уплотнитель срезают под углом 45 градусов, чтобы обеспечить плотное прилегание на конце.
7. Проверка качества. Холодный воздух не должен проникать в помещение.

При осуществлении указанной процедуры важно отслеживать, чтобы резинка не порвалась, в противном случае придется снова менять уплотнитель.

Настраиваем ручку

Балконные ручки классифицируют на подвижные и стационарные. Функция стационарных – точка приложения силы для открывания двери. Подвижные модели необходимы не только для действий с самими полотном, но и для регулировки замка. Они, в свою очередь, бывают поворотными и нажимными. Исходя из способа установки, дверные ручки подразделяют на врезные и накладные.

Для балконных дверей чаще всего применяют двусторонние модели, поскольку они открываются с двух сторон. Среди преимуществ выделяют прочный механизм, многообразие вариантов, а среди недостатков – низкая безопасность для дверей, находящихся в общей доступности.

Простейший способ регулировки двери – ремонт разболтанного механизма ручки. Для этого выставляют дверь в положение «открыто», снимают защитный чехол у основания ручки, открывая доступ к шурупам. С помощью крестообразной отвертки подтянуть крепление, тем самым устраняя дефект.

Если ручка поворачивается туго, как правило, причина в некорректном положении дверного полотна. При устранении этого фактора, функция открывания должна прийти в норму. В противном случае ручку вместе с замком придется полностью заменить.

Сломанную ручку можно заменить самостоятельно. Предварительно следует выставить ее в режим «открыто», затем выкрутить саморезы из крепления, вынуть весь механизм вместе с сердечником. Заранее подобранную новую ручку вставить на место старой и зафиксировать шурупами.

Как отрегулировать на зиму?

Регулировка прижима связана с расширением и сужением материала уплотнителей при температурных колебаниях. В зависимости от сезона возможна настройка режимов с помощью эксцентриков. При смещении их в сторону улицы будет обеспечиваться зимнее положение, поскольку дверное полотно прижимается плотнее. Летний режим подразумевает сдвиг в обратную сторону, осуществляя достаточный зазор между элементами двери и рамы. В результате такой профилактики двери прослужат гораздо дольше.

Стоит заметить, что эксцентрики советуют двигать в одну сторону, однотипно. Вращение можно осуществить как вручную, так и с помощью специальных инструментов, например, плоскогубцев.

Кроме вышеописанных действий по утеплению балконной конструкции, можно также проверить качественные характеристики утеплителя, и при необходимости поменять либо смазать силиконовой смазкой.

Как правильно отремонтировать металлопластиковую балконную дверь?

При длительной эксплуатации металлопластиковые двери требуют ремонта, причем это не зависит от их цены. Крупные неприятности, конечно, потребуют привлечения специалиста, но профилактику и настройку механизмов можно выполнить самостоятельно.

Следует помнить, как осуществляется регулировка дверного полотна:

• Вертикальные элементы двигают дверь вверх и вниз.
• Горизонтальные механизмы дают возможность перемещать верхние и нижние углы, двигать полотно вправо-влево.

Устранение других мелких неисправностей можно выполнить самостоятельно.

Разгерметизация

Существует два способа устранения недостатка:

• Замена уплотнителя. При длительном использовании или экстремальных климатических условиях резиновые прокладки теряют эластичность. На сегодняшний день строительный рынок предлагает огромный выбор уплотнителей из различных материалов. Перед заменой необходимо аккуратно снять остатки старой прокладки, при затруднении воспользоваться отверткой или другим подручным инструментом. Главное – не повредить пазы. Обезжиривание поверхности – также немаловажный этап, после которого требуется нанести клей и, не растягивая, уложить уплотнитель.
• Регулировка цапф. Эксцентрики, обеспечивающие прижимание створки к раме со временем расслабляются, что требует их регулярной настройки. Поскольку элементы располагаются по всему периметру, следует настраивать индивидуально каждый. Стандартные положения цапф:

1. Летний режим характеризуется неплотным прижимом, эксцентрики направлены в сторону улицы.
2. Зимний режим обуславливает плотное прижатие и цапфы отрегулированы в сторону помещения.
3. Демисезонное положение эксцентриков по центру обеспечивает прижатие средней степени.

Проблемы с фурнитурой

Все ходовые элементы дверной конструкции необходимо время от времени смазывать машинным маслом или специальными средствами для улучшения их функциональности. Если ручка расшаталась во время эксплуатации, то ее легко подтягивают отверткой. Однако, главное здесь – не перестараться. При разболтанности петель достаточно их затянуть шестигранным ключом.

Если вырвало нижнее крепление, придется менять петлю. Причин возникновения указанного дефекта могут быть две:

• Безответственные производители при установке двери вместо усиленных ставят обычные оконные варианты креплений, в связи с чем петля не выдерживает нагрузки тяжелого дверного полотна.
• Наличие короткой армировки внутри двери. В данном случае фиксирующие шурупы цепляются только за пластиковую часть рамы, поэтому тяжести двери не выдерживают.

Следствием предыдущей поломки может стать деформация верхней петли. Ввиду того, что нижний крепеж больше не поддерживает створку, она зависает на верхней, которая не рассчитана на вертикальную нагрузку. В этом случае также требуется замена петли.

При частом открывании и закрывании двери в общественных местах механизм ручки издает посторонние шумы. Поскольку он состоит из двигающихся частей, то при частом движении они истираются. Если после смазывания деталей проблема не ушла, то наступило время для замены запорной системы.

Кроме этого, поломка замка может быть обусловлена нарушением соединения ручки с сердечником или порчей других внутренних элементов. Для устранения неполадок нужно снять защитные колпачки и открутить крепежные винты.

О том, как правильно отрегулировать дверь, смотрите в следующем видео.

При обнаружении срезанного штырька, связывающего ручку с сердечником, следует выбить его остатки и вставить новый. В случае неисправности самой ручки ее придется заменить. Если сломался замок, требуется вытянуть сердечник. Путем откручивания фиксатора в торце двери вынимают механизм. Устанавливают новый, повторяя действия в обратном порядке. Если возникла необходимость в покупке нового замка, то рекомендуют выбирать аналог той же фирмы, что была ранее.

Прочие дефекты

Царапины и другие глубокие дефекты присущи дверным конструкциям в семьях с маленькими детьми. Вмятины характерны для дверей общего пользования. Специалисты советуют приобрести в строительном магазине вещество Cosmofen. Оно представляет собой жидкий пластик, которым обрабатывается исцарапанная поверхность.

Алгоритм устранения дефектов:

1. Очистка поверхности полотна любыми бытовыми средствами.
2. После полного высыхания требуется обезжирить обрабатываемые части.
3. Шпателем нанести тонкий слой шпаклевки.
4. После высыхания мелкой наждачной бумагой поверхность шлифуется.
5. В зависимости от материала двери полотно покрывают матовым или глянцевым лаком.
6. Для ламинированных вариантов воспользуйтесь специальным карандашом, устраняющим любые дефекты.

Если неполадки более серьезные, то рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно, видео.

Чтобы балконная пластиковая дверь прослужила длительное время без образования сквозняков за ней необходимо правильно ухаживать. Обязательным действием является регулярная смазка фурнитуры и уплотнителей, а при необходимости и регулировка механизма. Даже если модель двери самая качественная и дорогая, рано или поздно возникнет потребность в профилактическом ремонте. Иначе механизмы закрывания и открывания станут работать неправильно.

Подобные услуги предлагают многие компании по установке пластиковых дверей. Поэтому можно сделать заявку и через несколько дней в квартиру приедет специалист, чтобы должным образом отрегулировать механизм. Если же нет времени ждать посторонней помощи, можно научиться регулировке самостоятельно. Тем более что в этой работе нет ничего сложного. Для начала необходимо выявить степень дефекта и определить точную причину неправильной работы конструкции.

Видео: Как отрегулировать пластиковую балконную дверь самостоятельно