перед поклейкой обоев, перед штукатуркой, перед шпатлевкой
С целью повышения адгезии стройматериалов при выполнении отделки поверхностей, требуется обработка специальными грунтовочными составами. Грунтовка стен своими руками, выполненная по всем правилам, позволит отделочному материалу прочно и надежно держаться, не меняя свой внешний вид на протяжении длительного времени.
Особенности и преимущества грунтовки
Обработка стен грунтовочным составом проводится при планировании следующих ремонтных работ:
Если соблюдать все особенности и последовательность грунтовки стены перед шпатлевкой и другими отделочными операциями, то удастся улучшить сцепные свойства финишного материала и увеличить срок использования настенного покрытия. После высыхания грунта образуется пленка высокой плотности, на которую хорошо наносится краска, штукатурка, клеятся обои, и упрощается работа с прочими чистовыми материалами.
Раствор не закупоривает микропоры, позволяя стене «дышать». Кроме того, большинство грунтовок обладают антисептическими свойствами. Перед тем как грунтовать стены, необходимо определиться, каким материалом будет выполняться финишная обработка, так как от этого зависит состав грунтовки. Перед нанесением грунта, стена очищается до получения сухой и прочной поверхности.
Как грунтовать стены перед поклейкой обоев
С этой целью может использоваться универсальный грунт, предназначенный для обработки основания всех типов. Состав позволяет эффективно удалить пыль с поверхности и предотвратить впитывание обойного клея на этапе поклейки, уменьшая его расход. Грунтовка имеет жидкую консистенцию, поэтому для равномерного нанесения на стены применяется валик, а в труднодоступных местах малярная кисть. Также может эффективно использоваться распылитель. Время высыхания грунтовочного состава составляет 30-40 минут. При обработке поверхности, отличающейся сильным впитыванием, после высыхания первого слоя, выполняется повторная грунтовка.
Как грунтовать стены перед штукатуркой
Перед грутовкой стены под штукатурку тщательно удаляются все рыхлые и осыпающиеся места. Для пропитки используется грунт глубокого проникновения. Благодаря попаданию внутрь стены, он скрепляет рыхлые места. Антисептики, входящие в состав раствора, защищают от плесени и грибков. При обработке кирпичной, бетонной и прочей сильновпитывающей поверхности требуется нанесение второго слоя грунтовки, время высыхания которого не отличается от универсального грунта.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев
Обои можно клеить практически на любую поверхность, будь то штукатурка, дерево или даже голый бетон. Главное, подготовить стены к поклейке. Если нужно – выровнять или сделать стяжку, оштукатурить и загрунтовать. Можно ли пренебречь подготовкой и поклеить обои миновав этот трудоемкий этап? Да, можно. Но в таком случае листы быстро отклеятся и ремонт придется переделывать. Почему – читайте в статье.
Какие функции выполняет грунтовка
В идеале грунтование нужно делать на каждом этапе отделки, то есть перед нанесением шпатлевки и перед поклейкой. Грунтовка выполняет ряд важных функций:
Делает поверхность более ровной, заполняет поры и микротрещины. Уменьшается расход материала, повышается адгезия.
Укрепляет поверхность, препятствует её разрушению. Обои, поклеенные на загрунтованный гипсокартон будет легче снимать при следующем ремонте.
Способствует формированию нормального микроклимата за счет заполнения мелких пор в покрытии. Есть грунтовки для внутренних работ, содержащие в составе антисептик, препятствующий размножению спор грибов и плесени. Такие растворы очень кстати для угловых и сырых квартир, в которых высокий риск появления плесени.
Если пропустить грунтование, может произойти:
Разрушение слоя штукатурки. Ситуация, когда штукатурка трескается возникает именно тогда, когда перед нанесением материала стена не грунтовалась.
Более высокий расход материалов. Незагрунтованная поверхность будет хорошо впитывать влагу, в итоге потребуется большее количество клея. Как следствие, усложняется процесс поклейки, листы приклеиваются плохо. Поскольку большое количество клея впитается, сцепление будет хуже и обои уже через несколько месяцев-год могут отклеиться.
Самое неприятное, что перечисленные выше последствия невозможно устранить косметически. Исправить их можно только полностью переделав отделку. Экономия на грунтовании значительно уменьшает срок службы отделки, поэтому ответ на вопрос нужна ли грунтовка стен перед поклейкой обоев однозначный – да, нужна. Остается разобраться с тем какой раствор выбрать и как его правильно использовать.
Хорошая грунтовка подобранная под поверхность гарантирует долговечность отделки
Какой раствор использовать
Оптимальный вариант для покрытий из бетона, гипсокартона и штукатурки – акриловая грунтовка. У неё нет специфического запаха, с ней легко работать, время высыхания около 5 часов, что гораздо меньше, чем у других составов. Для дерева лучше использовать алкидные растворы. Такая грунтовка должна сохнуть не менее 10 часов.
Раньше для грунтования использовали разбавленный ПВА или клей для поклейки. Нельзя сказать, что это совсем уж неправильный ход. Так получается обеспечить хорошее сцепление, но поверхность при этом не будет укреплена, как в случае с использованием акриловых растворов. Некоторые мастера покрывают стену поочередно специальным составом и клеем, при таком варианте отделка держаться лучше всего. Такой способ применяется в том числе и для флизелиновых обоев. То есть, поверхность грунтуется, потом покрывается слоем разбавленного клея и только после того как этот слой высохнет начинают клеить листы.
В магазинах вы можете встретить специальные грунтовки «под обои». Зачастую их основным компонентом является все тот же ПВА. Приготовить такой состав вы сможете самостоятельно, разбавив обычный ПВА до нужной консистенции. Единственное преимущество покупного раствора – удобство использования, вам не нужно будет переживать правильно ли вы все приготовили благодаря наличию четкой инструкции.
Алкидная грунтовка пользуется спросом благодаря своей универсальности
Сколько раз обрабатывать стену
Стандартный расход акриловой грунтовки составляет 100-200 мл на 1 м2 поверхности. Одного слоя зачастую мало, желательно наносить её дважды. Сколько раз грунтовать зависит от исходного состояния стены. Перед каждым новым слоем нужно обязательно дождаться полного высыхания предыдущего.
После того как все высохнет, можно покрыть стену клеем. Это может быть разбавленный ПВА или клей для обоев. Во втором случае внимательно читайте инструкцию, если там не указано, что клей может использоваться в качестве грунтовки, значит он для этого не подходит. При выборе любого раствора обращайте внимание на время высыхания, от этого зависит через сколько клеить обои.
Как использовать грунтовку
Разводить грунтовку лучше всего в ведре. Очень важно хорошо вымешать раствор, чтобы в нем не было комков. Самый лучший вариант использовать дрель с насадкой-миксером. Если стены идеально ровные, можно использовать валик. Если есть неровности — малярную кисть. Следите за тем, чтобы раствор был нанесен равномерным слоем. Даже при идеальных стенах, углы лучше обрабатывать кисточкой, так как валиком качественно их промазать практически невозможно. Когда клеить обои после обработки зависит от того как долго сохнет грунтовка. Как только поверхность будет полностью сухой можно приступать к поклейке.
Хорошо вымешанный раствор лекго наносить валиком на ровные стены
Грунтовка стен перед поклейкой обоев – пошаговая инструкция + видео
Затевая ремонт в квартире или загородном доме, хозяин в 99% случаев рассчитывает на максимально качественный результат. А потому не стоит оставлять без внимания и такой важный аспект как предварительные подготовительные мероприятия. Итак, как грунтовка стен перед поклейкой обоев, сможет повлиять на качество отделочного материала.
Опытные мастера, руководствуясь многолетним опытом, констатируют – грунтовать стены необходимо перед каждыми отделочными мероприятиями. От этой процедуры в значительной степени зависит долговечность и качество ремонтных мероприятий в целом. Итак, зачем и как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев – последовательность действий будет следующей:
Обеспечивается повышение адгезии между прослойками отделочных материалов – шпаклевкой, штукатуркой, кирпичом – основы, на которых крепятся обои. Грунтовка нивелирует опасность преждевременного растрескивания и разрушения декоративного отделочного материала.
Исключается вероятность проникновения разрушающей влаги в структурное основание стен. Грунтовке делегируется функциональное значение защитной пленки, которая препятствует впитыванию влаги из клеевого состава, воздуха, влаги в поверхность стены.
Грунтовка устраняет с поверхности стен пыль, закупоривает поры и трещины, что играет важную роль для надёжной фиксации обоев.
Специальные виды грунтовок применяют для защиты стен от разрушающих грибков, плесени, мелких насекомых и вредителей, которые часто заводятся под основаниями обоев.
Грунтовка стен перед оклеиванием обоев – экономия денег, ведь после такой обработки расход обойного клея уменьшается.
Совет мастера! Грунтовка стен крайне важна перед наклеиванием флизелиновых и виниловых обоев: грунтовка существенно укрепляет поверхности стены, способствует повышению адгезии и препятствует впитыванию клея в основание стен.
Выбор грунтовки для стен
Предварительные отделочные работы начинаются с наиболее ответственного этапа – выбора подходящей грунтовки. У начинающих мастеров возникает закономерный вопрос: чем грунтовать стены в квартире перед поклейкой обоев и какой состав лучше использовать. Ранее специалисты прибегали к использованию клея ПВА, разведенного в воде.
И сегодня многие производители продают именно такую консистенцию, а не качественную грунтовку. Естественно, стены можно обработать даже этим составом, но гораздо выгоднее приготовить клеевую консистенцию самостоятельно, нежели в три дорога покупать её у недобросовестного продавца.
Если нет желания пользоваться специализированной грунтовкой, лучше приобрести сертифицированный продукт, на этикетке которого указаны состав, характеристики, производитель, а также сроки хранения состава. Поверьте, это тот случай, когда безопаснее и выгоднее купить грунтовку дороже, нежели обрабатывать стены в доме неизвестно чем. На рынке представлено несколько разновидностей адгезионных грунтовок:
минеральные;
глифталевые;
алкидные;
акриловые.
Акриловые грунтовки применяются для обработки всех поверхностей – шпаклевки, штукатурки, кирпича, бетона и даже дерева. Они оперативно высыхают, не выделяются резким и выраженным запахом, и как нельзя лучше подходят для покрытия гипсокартона.
Принимая во внимание особенности стены можно подобрать грунтовку:
глубокого проникновения;
обычную;
универсальный состав.
Алкидные грунтовки больше подходят для обработки деревянных поверхностей. Что касается глифталевых составов, они предназначены для отделки металла. Минеральные – для известки и цемента, пенобетона и бетона.
Допускается применение предварительно разведенного обойного клея. Важное условие – придерживаться рекомендаций, указанных на упаковке состава. Совет мастера! При подборе грунтовки, важно ориентироваться не только на тип основания и обойного клея. Лучший вариант – воспользоваться материалами одного производителя.
Подготовительные работы
Грунтовка стен в квартире под обои своими руками – простые отделочные работы, с которыми справятся даже начинающие мастера. Впрочем, это не предполагает, что к работам нужно подходить безответственно. Каждый из этапов работ, в том числе и подготовительный, предполагают соблюдение четкой последовательности деятельности.
Помещение, которое планируется ремонтировать, важно освободить от мебели, строительного мусора.
Поверхность стен тщательно осматривают. Затем необходимо избавиться от гвоздей, шурупов, штукатурки, а также старых обоев. Сколы и трещины важно заделать свежим слоем шпаклевки. Грунтовкой обрабатывают только высохшие основы.
Особое внимание уделяют плесени и сырости, которые неизменно появляются в помещениях с высокой влажностью. Проблемные зоны рекомендуется очистить от указанных недостатков при помощи хлорного раствора. В грунтовку лучше добавить фунгицид.
Совет мастера! Помните о мерах предосторожности и безопасности: в составе грунтовок входят опасные химические вещества, которые могут спровоцировать выраженные аллергические реакции. Во время работы необходимо пользоваться защитной марлевой повязкой, респиратором, головным убором, очками, а также перчатками.
Пыль и мелкую грязь смывают теплой водой. Указанные гости непременно остаются после уборки.
Совет мастера! Если в помещении температура опустилась ниже отметки в +5 градусов, наносить грунтовку не рекомендуется вообще.
Пошаговая инструкция – как грунтовать стены перед поклейкой обоев
Предварительно необходимо подготовить следующие инструменты, которым найдется место во время отделочных работ:
малярная ванночка;
ведро;
широкий валик, оснащенный длинной ручкой;
кисть.
Грунтовкой заполняют ведро, а после – тщательно перемешивают. Если речь идёт о концентрированной смеси, её разбавляют водой до получения необходимой консистенции, указанной на упаковке. Необходимо ориентироваться и на тип обрабатываемой стены. Что касается первого слоя, его рекомендуется развести несколько реже, дабы состав оперативно впитался в основание стены, связал поверхность.
Завершив приготовление состава, можно приступать к грунтовке стен перед поклейкой обоев:
Приготовленный раствор переливают в ванночку, затем валиком состав распределяют по обрабатываемой поверхности. Предварительно ворс валика необходимо отжать, дабы израсходовать меньшее количество вещества.
Обработку начинают по направлению снизу — вверх, при этом от края пола важно оставить отступ в 5 см. В такой способ исключается опасность попадания пыли на ворс валика. В противном случае качество покрытия ухудшается в разы. Оставшуюся часть обрабатывают во время завершения работ, небольшой кистью.
Как грунтовать стены под обои, и не пропускать участков – читайте далее. Опытные мастера начинают работы с угла, поскольку таким образом легче корректировать плотность нанесения состава. Слегка надавливая на валик, осуществляются простые движения снизу вверх. Благодаря такому подходу нивелируется вероятность того, что капли будут стекать вниз, на пол. Профессионалы традиционно осуществляют несколько обработок от низа к потолку. Слой должен быть предельно ровным.
Поверхность обрабатывают предельно аккуратно, мазок за мазком. В такой способ грунтуется вся стена.
После обработки основной части, труднодоступные зоны (около выключателей, розеток, выступов) покрывают грунтовкой при помощи валиков.
Обработанная зона должна просохнуть не менее 3-4 часов.
Совет мастера! Для равномерного распределения грунтовки можно воспользоваться пульверизатором. В такой способ можно сэкономить материал, поскольку грунтовка не растекается по поверхности обрабатываемой области. После работ придется проветривать в течение 2-3 часов помещение.
Завершающий этап грунтовки стен перед поклейкой обоев
Что касается второго слоя грунтовки, по факту он должен быть густым и при этом концентрированным. Процесс осуществляют в аналогичной последовательности, что была описана выше. Ввиду того, что речь идёт об уже полностью укрепленном основании, во второй состав можно добавить клеящий состав.
По завершению грунтовочных работ, когда основание стен окончательно подсохнет, можно продолжать отделочные работы – оклеивать стены красивыми новыми обоями.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев
Ремонт всегда требует много времени, сил и принятия решений, от которых в дальнейшем будет зависеть результат. Одной из главных задач во время ремонта является отделка стен: если все тщательно продумать, то комната будет идеально выглядеть и радовать глаз долгое время. Оклейка помещения обоями – один из наиболее простых и удобных способов, но и здесь могут возникнуть некоторые вопросы, в частности, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Нужна ли грунтовка стен?
И все же, надо ли грунтовать стены или можно сэкономить время и обойтись без предварительной обработки? На самом деле в теории это возможно, но на практике лучше не пропускать этот этап, ведь из-за этого страдает результат. А в особенности его долговременность, так как если не подготовить стены, то через какое-то время обои могут буквально сползти с них. Случается, что материал начинает топорщиться и отклеиваться уже на следующий день после проведения ремонтных работ.
Причиной проблем является слишком низкая адгезия. Маленькие трещинки и пустоты не позволяют обоям хорошо приклеиться, и вне зависимости от того, сколько клея используется и какого он качества, держаться они будут совсем непрочно. Поэтому нужно обязательно заранее подготовить стены и создать максимально удобные условия для работы.
При нанесении грунтовки ее состав проникает в поверхность стены и заполняет все поры и пустоты, благодаря чему повышается адгезия, поэтому обои лучше приклеиваются.
Работа на ровной и гладкой поверхности проходит значительно проще, а внешний вид финишного покрытия выглядит лучше с грунтовочной смесью, чем без нее.
Преимущества грунтования
Помимо того, что благодаря грунтовке обои лучше держаться и выглядят привлекательнее, есть еще целый ряд преимуществ предварительной обработки стен:
Грунтовочная смесь упрочняет поверхностный слой штукатурки и шпаклевки, тем самым предотвращая ее преждевременное разрушение, появления всевозможных дефектов и сколов. Это особенно важно, если стена будет оклеиваться обоями.
Если поверхность не загрунтована, то для качественного приклеивания обоев придется расходовать много обойного клея, и желательно качественного. Получается, что если попросту воспользоваться грунтом, затраты будут значительно ниже.
В состав многих грунтовок входят антисептические вещества, которые помогают защитить стены от появления плесени и других грибковых образований.
Стена не будет впитывать ненужную влагу из клеевых составов.
Грунт позволяет выровнять цвет, в особенности это необходимо при оклейке комнаты тонкими обоями. Если предварительно нанести грунтовку, то после можно не беспокоиться о том, что поверхность может приобрести некрасивый желтый, или же серый оттенок. Ко всему прочему состав скроет пятна на стенах и потеки.
Оклеивать обоями загрунтованные стены значительно проще. Порой материал никак не хочет приклеиваться к поверхности или начинает отваливаться, если предварительно не произвести грунтование. Без грунта клей на стене быстро сохнет, и его приходиться наносить на обои снова, из-за чего они промокают и рвутся. Значительно проще грунтовать стену заранее. Подготовив поверхность, можно сэкономить время, силы и нервы.
Грунтование – гарантия того, что клей распределится равномерно и не будет сухих пятен на обоях.
Выбор грунтовки
В магазине бывает сложно выбрать необходимый материал, так как выбор следует делать индивидуально. Что касается марок, то для лучшего результата, безусловно, лучше отдать предпочтение известным и проверенным фирмам.
Некоторые производители под видом грунтовки продают разведенный клей ПВА, который хотя и может использоваться для грунтования, но уступает по эффективности специализированным грунтовкам. Кроме того, ПВА, продаваемый в банках с надписью «грунтовка», стоит неоправданно дорого.
Виды грунтовки:
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»выбираем грунтовку для стен» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
Алкидная грунтовка подходит для обработки деревянных поверхностей перед нанесением на нее любого типа облицовки, начиная с краски и заканчивая обоями. Достаточно проста в эксплуатации, нанесенный состав полностью высыхает через 15 часов. Но есть один нюанс: такой состав нельзя наносить поверх штукатурки, в особенности той, которая на гипсовой основе, а также на гипсокартон.
Глифталевая грунтовочная смесь хорошо себя зарекомендовала при работе с металлическими и деревянными поверхностями. В отличие от алкидной грунтовки, данный вид можно наносить и на штукатурку и на шпаклевку, главное условие, чтобы в помещении было не слишком влажно. Сохнет такое покрытие около суток.
Акриловая грунтовка наилучшим образом подойдет для обработки стен под обои. Этот состав ничем не пахнет, его можно наносить на любой материал, кроме металлического. Высыхает она невероятно быстро, в течение 5 часов. Подойдет для отделки стен из кирпича, дерева, фанеры и цемента.
Акриловый грунтовочный состав бывает двух видов:
Первый является универсальным вариантом для тех, кто не знает, какую грунтовку выбрать. Такой грунт выглядит мутноватым, почти бесцветным.
Грунтовка глубокого проникновения оправдывает свое название – она глубоко проникает в покрываемую поверхность, укрепляя ее. Такой состав совершенно необходим, если вы собираетесь оклеивать неподготовленную стену без предварительного шпаклевания.
Не следует покупать грунтовку, в составе которой содержится силикон. На ней не будет держаться обойный клей, а значит, и сами обои.
Несколько рекомендаций
При подготовке к грунтованию и оклеиванию стен обоями воспользуйтесь следующими советами.
Не всем известно, сколько раз грунтовать стены. Качественную грунтовку на хорошо подготовленную поверхность достаточно нанести один раз. На пористые, сильно обсыпающиеся и поглощающие влагу основания следует наносить грунт в 2 слоя.
Проверить впитываемость стены можно так: нанесите грунтовку в один слой и выждите полчаса. Если вид поверхности не изменился, значит, вся грунтовка впиталась, и нужен дополнительный слой.
Последующий слой наносится равномерно на всю поверхность лишь после полного высыхания предыдущего.
Сухая грунтовка дешевле готового жидкого грунта.
Разводить грунтовую смесь необходимо строго по инструкции, указанной на упаковке. В результате должен получиться состав однородной массы.
Обязательно следует соблюдать технику безопасности, защитив тело и глаза от попадания грунтовки.
Если у вас нет возможности купить грунтовку, можно нанести на стену перед поклейкой разведенный обойный клей.
Грунтовка стен под обои — советы от специалистов
Грунтовка стен перед обоями – ключевой этап подготовки при проведении капитального и косметического ремонта, перед нанесением декоративного материала на стены (обои, декоративная штукатурка, фотообои, краска и т.д.). От качества грунтовочного раствора и правильности его нанесения зависит срок службы ремонта, а также степень сцепления покрытия со стеной. Далее подробно рассмотрим, что такое грунтовка под обои, и так ли важно ее использовать.
Что представляет собой раствор и сколько сохнет грунтовка под обои
Грунтовка представляет собой специальный эмульсионный состав, проникающий в пористую поверхностную структуру, и создает эффект монолитности. Тем самым заполняется пространство между частицами, увеличивая ее адгезию.
Кроме этого, такая эмульсия способна обеззараживать поверхность, препятствуя появлению на ее поверхности плесени или прочих разновидностей грибка, а также:
устраняет мелкие дефекты;
уничтожает ржавчину и препятствует ее повторному проявлению;
выступает подготовительным этапом перед покраской или декором деревянных изделий.
В зависимости от разновидности грунтовки, время ее полного высыхания может занимать от 5 часов (акриловая грунтовка под обои) до 24 часов (глифталевая эмульсия). У разных производителей сроки могут отличаться, поэтому следует изучить инструкцию перед применением.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев: преимущества и недостатки
Грунтовка перед поклейкой обоев или нанесением краски на поверхность обладает следующими преимуществами:
снижает расход краски и клея;
практически исключает возможность растрескивания краски после ее высыхания;
краска наносится равным слоем;
обеспечивает максимальный уровень сцепки декоративного материала со стеной;
противогрибковые и антикоррозионные свойства;
многие современные производители отмечают экологичность производимой эмульсии;
грунтовка гипсокартона под обои позволит без труда снять покрытие при следующем ремонте;
образует водоотталкивающую пленку на поверхности;
образует гладкую и равную поверхность;
цветные грунтовки позволяют скрыть мелкие трещины и сделать цвет декоративного покрытия более насыщенным.
Несмотря на множество положительных аспектов, негативные моменты тоже присутствуют:
густая грунтовка обладает более низкой проникающей способностью;
прозрачная эмульсия не всегда удобна в использовании при покрытии большой комнаты: из-за быстрого проникновения, не всегда можно увидеть уже прогрунтованную поверхность;
при несоблюдении сроков высыхания, могут проявляться пятна на декоративном покрытии, что может испортить конечный дизайн интерьера.
Все эти недостатки не критичны, и их можно избежать, выбирая подходящий вид эмульсии и соблюдая все правила ее нанесения.
Совет! Многие специалисты по ремонту рекомендуют применять глубинную грунтовку для первого покрытия, а для повторного – густую эмульсию.
Какую грунтовку выбрать под обои или покраску: виды и отличия
Производители грунтовочной эмульсии разработали специальные составы для разных типов помещения:
Глубоко проникающая грунтовка оптимальна для использования на ломких и не прочных поверхностях. Состав эмульсии обеспечивает не только хорошую адгезию поверхности, но и существенно укрепляет ее. Наиболее популярна для применения на оштукатуренной или бетонной поверхности, но также моет использоваться как грунтовка для гипсокартона под обои.
Бесконтактная грунтовка обеспечивает высокую адгезию гладких поверхностей с минимальными впитывающими свойствами. Также часто используется как грунтовка под флизелиновые обои или другое «тяжелое покрытие» (плотные обои «под фреску», текстильное полотно, плотный винил, шелкография и пр.).
Грунтовка-антисептик используется перед отделкой помещений с повышенным уровнем влажности. В состав данной эмульсии входят специальные антисептические компоненты в высокой консистенции и обладают водоотталкивающими свойствами. Такая грунтовка не только обеспечивает максимальную степень сцепления поверхности с декоративным покрытием, но и обеспечивает защиту от проявления любого рода грибковых образований.
Совет! В санузле такую грунтовку рекомендовано наносить не в два, а в три слоя.
Антикоррозионная грунтовка предотвращает появление ржавчины и применяется для обработки металлических поверхностей.
Универсальная – используется для любых поверхностей. Наиболее часто используется как грунтовка обоев перед покраской.
Грунтовка стен под обои: технология и нюансы нанесения
Грунтовка для стен под обои может наноситься кисточкой, валиком или используя оба инструмента: валик для всей поверхности стены, а кисточку для нанесения эмульсии в углах. Выбирая валик для работы, следует понимать разницу между его видами:
поролоновый – предназначен для распределения клея по стенам;
декоративный – используют для нанесения декоративной штукатурки;
меховой – оптимальный вариант для нанесения грунтовки.
При этом необходимо выбирать инструмент со средним ворсом, что обеспечит равномерное нанесение эмульсии по стенам, не задерживая ее в волокнах валика.
Важно! Температура в помещении при проведении ремонтных работ не должна быть ниже +5С, а ее использование на замерзших поверхностях категорически запрещено.
Специалисты разработали несколько общих рекомендации по работе с грунтовкой:
Грунтовка перед обоями наносится двумя слоями: второй слой наносится после полного высыхания первого (точные сроки высыхания указанны на упаковке).
Наносить грунтовку следует не только перед оклейкой обоями, но и перед нанесением выравнивающих смесей (шпаклевки или штукатурки).
Перед нанесением грунтовки следует заделать все видимые дефекты на стенах.
Перед тем, как наносить декоративное покрытие, следует убедиться, что грунтовка для обоев полностью просохла.
Грунтование поверхностей – несложный процесс, с которым можно легко справиться даже без опыта подобных работ. Но важно правильно подобрать эмульсионный состав, а подробная инструкция на упаковке поможет установить сроки ее высыхания и как правильно работать с грунтовкой.
Грунтовка и шпаклевка стен перед поклейкой обоев: обязательно ли это?
Прежде чем начать ремонт у себя дома самостоятельно, человек должен решить для себя ряд вопросов. Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.
После того как Вы сняли старые обои, возникает вопрос: обязательно ли шпаклевать и грунтовать стены перед поклейкой? Можно с уверенностью сказать, что данная обработка поможет достичь прекрасного результата и уберечь стены от пагубного воздействия внешних факторов.
Времена, когда штукатурили стены и использовали газеты, давно миновали. В наше время люди все чаще обрабатывают поверхности по новым технологиям с использованием гипсокартона, грунтовки и шпаклевки.
Приступаем к работе
Грунтовка – это прекрасный материал для защиты стены дома от плесени и грибка. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами и помогает отделочным материалам хорошо цепляться за поверхность. Стены необходимо обязательно грунтовать,если есть желание сделать их ровными и убрать все шероховатости.
Нужно учесть, что нанесение шпаклевки производится только после грунтования стен (а после неё нужно будет прогрунтовать поверхность еще раз). В первую очередь, шпаклевать стены необходимо для того, чтобы выровнять поверхность и придать ей сплошной белый цвет. Сие действо помогает избежать просвечивания темного бетона сквозь обойное покрытие, особенно тогда, когда сами обои достаточно тонкие. Чтобы получить достаточно ровную поверхность стены, шпаклевку желательно наносить не меньше, чем в два слоя.
Подробный материал о подготовке поверхности к оклейке обоями читайте здесь.
Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!
Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.
Информация обо всех нюансах шпаклевки гипсокартона – доступна здесь.
Как видно, отделочные работы помогают не только добиться идеального выравнивания стен, но и придают им дополнительную защиту от внешних факторов. Процедуры грунтования и шпаклевки не столь затруднительны. Их сможет выполнить каждый, вооружившись лишь необходимыми инструментами. Поклейка обоев обязательно порадует хозяина дома своим результатом, если все правила подготовки к ней были неукоснительно соблюдены.
Если подготовительный этап завершен – читайте от том, как правильно клеить обои разных видов.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, ремонт с жидкими обоями
Грунтовка стен — это один из этапов подготовки поверхностей перед поклейкой обоев. Проводится сразу после шпаклевки. Цель — укрепить стену, улучшить адгезию, повысить устойчивость к влаге и температуре, а также предотвратить появление бактерий.
В каких случаях нужна грунтовка стен
В жилых помещениях грунтовка нужна, чтобы создать идеально ровную поверхность стены. Это особенно важно, если вы клеите бумажные обои — их фактура выставляет напоказ любую шероховатость, что выглядит непрезентабельно. Кроме того, гладкая поверхность лучше взаимодействует с клеем — грунтовка предотвращает отслаивание обоев.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев в подвальных, чердачных и других помещениях, куда редко заходят люди?
Может показаться, что в этом нет смысла, ведь неровные стены чердака никто не увидит. На самом деле грунтовка нужна не только из эстетических, но также из санитарных соображений — грибок и бактерии не смогут размножаться, и не будут «путешествовать» по всем стенам дома.
Грунтовка подойдет и тем, кто хочет покрасить стену кистью или валиком. Грунтованием вы заполните ямки и трещины, поэтому вам понадобится меньше краски. Вы сэкономите — грунтовка сэкономит один дополнительный слой краски.
Какая грунтовка лучше для стен под обои
Если вы самостоятельно построили дом, вы четко знаете, из чего сделаны стены. В городских квартирах все наоборот: в стене могут быть сюрпризы в виде арматуры или старой проводки. Если в городе влажный климат, арматура рано или поздно заржавеет, и ржавчина выступит пятном на обоях. Поэтому грунт в первую очередь должен быть гидрофобным — то есть защищающим от влаги.
Другие свойства грунта подбираются индивидуально. Бумажные или виниловые обои требуют исключительно гладкой поверхности, а грунтовка перед поклейкой жидких обоев должна создавать шероховатую, чтобы обои не стекали ручьем. Цвет покрытия стоит подобрать белый или светло-серый, чтобы отчетливо видеть необработанные жидкими обоями участки стены.
Какой грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев, зависит от самих обоев, температуры и поверхности. Популярные виды грунтовки:
Акриловая — выравнивает любую поверхность. Подойдет для деревянных, кирпичных или каменных стен коттеджа так же хорошо, как и для бетонных стен квартиры. Можно наносить на старую шпаклевку или штукатурку. Запах не слишком едкий. Как правило, высыхает полностью за сутки.
Алкидная — отлично подходит для металла. В составе присутствуют алкидные смолы, которые защищают поверхность от коррозии. Можно применять и для деревянной стены, но не стоит наносить алкидный грунт на гипсокартон или штукатурку. Идеальный вариант для грунтовки стены перед поклейкой тонких флизелиновых обоев. Обычно высыхает за 15 часов.
Глифталевая — применяется только в помещениях с низким уровнем влажности. Идеально, если помещение еще и обогревается. Наносить глифталевую грунтовку рекомендуем на металлические поверхности. Для деревянных тоже подходит, а для остальных лучше подобрать другой вариант. Высыхает сутки.
Перхлорвиниловая — используется во внешней отделке из-за сильного запаха. Рекомендуется для использования на металле. Основные свойства — сопротивляемость морозам и быстрое высыхание.
Традиционную грунтовку для стен можно заменить:
Грунтовка глубокого проникновения — углубляется в стену на 3–4 сантиметра и не дает появляться трещинам. При этом она не имеет водоотталкивающих свойств, поэтому чаще всего применяется для укрепления бетона перед плиточной отделкой.
Гидроизоляционная грунтовка — создает водонепроницаемую пленку, через которую не проникает и воздух. Неплохой вариант, но только если вы не используете жидкие обои, иначе они будут стекать по грунту на пол.
Водно-дисперсионная фасадная краска — создана специально для жидких обоев. Она защищает стену и создает на ней шероховатости. Недостаток — сравнительно высокая стоимость.
Как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев
В грунтовке стен перед поклейкой обоев главное — инструкция. Производитель лучше всех знает, как пользоваться материалом, поэтому не пренебрегайте информацией на упаковке.
Обычно процесс грунтовки выглядит так:
Разводят состав в специальной строительной ванночке;
В грунтовку окунают валик на длинной ручке;
Отжимают валик о шероховатую часть ванночки;
Плавно наносят грунтовку на стену;
Ждут, пока высохнет.
Если стена была слишком уж неровной, процесс повторяют. Обычно хватает одного раза. Либо, если остались небольшие погрешности, можно использовать в качестве финального покрытия жидкие обои SILK PLASTER. Важно не спешить. Специалисты рекомендуют сначала нанести их на небольшой участок и подождать полного высыхания. Если все в порядке — можно продолжать и делать глобальный ремонт.
Подведем итог: для выравнивания и защиты стены от влаги надо грунтовать стены перед поклейкой обоев. Чтобы не было проблем, внимательно читайте инструкцию от производителя, покупая грунтовку и жидкие обои.
Если есть вопросы по поводу выбора грунтовки специально под ваш случай, звоните по телефонам 8 (800) 555-49-77 или +7 495 268-07-70. Специалисты компании SILK PLASTER помогут найти экономный и надежный вариант.
Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?
В любом проекте по благоустройству дома правильное выполнение работы — это работа, сделанная хорошо. Хотя это может занять больше времени, чем вы предполагаете, из-за неожиданных, но неизбежных препятствий на этом пути, выполнение правильных шагов при выполнении работы дает прекрасную работу, которой вы можете гордиться. Это не более актуально, чем в случае поклейки обоев.
Хотя бросить бумагу прямо сейчас может быть заманчиво, это может не дать вам долгих результатов и качества, которых вы ожидаете.Независимо от того, наклеиваете ли вы обои самостоятельно или полагаетесь на профессионала, необходимо соблюдать каждый шаг, чтобы убедиться, что ваша бумага установлена правильно. Один из самых важных этапов — грунтование.
Загрунтовав стены акриловой, алкидной или ПВА грунтовкой, в зависимости от типа поверхности, вы обеспечите хорошее приклеивание обоев к поверхности, не повреждая стену.
Protecting The Wall
Primer создает барьер между стеной и бумагой, так что клей не слишком сцепляется с материалом стены.Примером этого является оклейка обоев непосредственно на гипсокартон без грунтовки. Гипсовый материал в гипсокартоне излишне сцепляется с клеем в обоях, что затрудняет удаление обоев без повреждения стены.
Blocking Color
Грунтовка также блокирует отображение цвета на новых обоях. Это особенно актуально, если вы вешаете обои на ярко окрашенные стены. Меньше всего вам хотелось бы повесить красивые новые обои, чтобы заметить, что ярко-зеленый оттенок цвета стен предыдущего домовладельца просвечивает сквозь них.
The Issue Of Latex
Вы можете быть склонны наклеивать обои прямо на стены, покрытые латексной краской, тем более что самая популярная грунтовка для обоев в любом случае основана на латексе. Но есть большая разница между латексной краской и грунтовкой для обоев на латексной основе.
Латексная краска часто бывает пористой, что позволяет стене дышать. Когда клей для обоев вступает в контакт с латексной краской, есть реальная вероятность того, что целостность краски ухудшится, она станет мягкой, рыхлой или эластичной.Также есть вероятность, что клей может пройти сквозь латексную краску и повредить гипсокартон под ней.
Как загрунтовать стены
Самое первое, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки, — это сделать стену максимально гладкой. Это означает удаление гвоздей или других выступов и заполнение неровностей, трещин и отверстий шпатлевкой. Затем отшлифуйте ремонт, чтобы он выровнялся с остальной частью стены.
Следующий шаг перед нанесением грунтовки — это хорошо вымыть стены.Это просто достигается с помощью хорошего многоцелевого очистителя, ведра с теплой водой и губки. После того, как стена будет вымыта и полностью высохнет, можно наносить грунтовку.
Если после прочтения прилагаемых к бумаге инструкций по укладке бумаги у вас возникнут вопросы о том, какую грунтовку использовать, обратитесь к консультанту по обоям. Хотя грунтовка на акриловой основе используется часто, могут быть определенные поверхности, которые лучше всего подходят для грунтовки на основе алкидных или ПВА.
Как подготовить стену под обои?
Подготовка комнаты к обоям может быть простым или более сложным процессом в зависимости от текущего состояния и типа поверхности стен.Окрашенный гипсокартон довольно легко подготовить с помощью быстрой стирки и нанесения грунтовки / герметика. Старые стены или стены с деревянными панелями или другими видами альтернативных поверхностей могут потребовать немного больше работы. Однако следуйте правильным шагам, и практически любую стену можно будет эффективно подготовить для ваших новых обоев.
Лучший способ обеспечить хорошее приклеивание обоев к стене — это закончить любую подготовку покрытием акриловой грунтовкой или клеем. Нанесение акриловой грунтовки или проклейки на стену похоже на создание совершенно новой поверхности, на которую ваши обои будут лучше всего держаться.Он также защищает стену от влаги клея для обоев, которая может ослабить стену или стать причиной роста плесени.
См. Также: Руководство домовладельца по грунтовке для краски
Крашеный гипсокартон
Чтобы подготовить окрашенные стены, которые уже находятся в хорошем состоянии, просто вымойте их универсальным мылом и дайте высохнуть. Добавьте акриловую грунтовку и дайте ей полностью высохнуть перед наклеиванием обоев.
Если на окрашенных стенах есть отверстия, вмятины или трещины, обязательно заполните их виниловой шпаклевкой.После полного высыхания шпаклевки разгладьте ее влажной наждачной бумагой перед нанесением акриловой грунтовки. Если ваши стены имеют легкую текстуру, вам необходимо слегка отшлифовать всю поверхность перед мытьем и грунтованием.
См. Также: Как скоро можно будет оклеивать свежеокрашенные стены обоями?
New Drywall
Если ваш гипсокартон еще не был окрашен или загрунтован, лучше всего использовать алкидную (масляную) грунтовку, а затем акриловую грунтовку. Алкидная грунтовка отлично защищает гипсокартон от плесени и грибка, что немаловажно для такой впитывающей поверхности, как гипсокартон.Затем нанесите один слой акриловой грунтовки, и ваш гипсокартон будет готов для обоев.
См. Также: Как подготовить новый гипсокартон для обоев?
Деревянные панели
Стены, обшитые деревянными панелями, могут потребовать немного больше работы, но, в конце концов, вы не поверите, что обшивка даже под бумагой, если вы все сделаете правильно. Стены необходимо вымыть средством для удаления глянца. Затем канавки между каждой панелью нужно заполнить шпаклевкой и равномерно отшлифовать. Вымойте стены и дайте высохнуть, и ваши стены готовы к нанесению грунтовки и обоев.
См. Также: Можно ли повесить обои на деревянные панели?
Гипсовые стены
Старые дома, построенные обычно до середины 20 века, часто имеют штукатурные стены. Алкидные (масляные) грунтовки или грунтовки, которые можно использовать при ремонте стены, который вам пришлось сделать. Перед оклейкой обоев выполните один слой алкидной грунтовки и слой акриловой грунтовки.
См. Также: Как оклеить обоями или покрасить непосредственно на штукатурке?
Существующие обои
Лучший способ избавиться от старых обоев — это удалить их.Вы можете использовать растворитель для удаления обоев или отпариватель для трудно удаляемой бумаги. После удаления обоев заполните отверстия и сгладьте поврежденные участки хорошей шлифовкой. Нанесите соответствующую грунтовку в зависимости от типа стены, которая находится под ней.
См. Также: Могу ли я повесить обои поверх существующих обоев?
Стены с толстой текстурой
Если ваши стены особенно текстурированы и шлифовки недостаточно, вы можете использовать подкладочную бумагу, чтобы создать гладкую поверхность для ваших обоев.Таким же образом подготовьте стену перед тем, как повесить лайнер. Повесьте лайнер, а затем повесьте обои на лайнер. Это ваш единственный вариант для поверхностей, которые вы не можете сгладить другими способами.
Некоторые важные приготовления перед оклейкой обоями в комнате
Покрытие стен краской или обоями — дело личного вкуса. Обычно люди выбирают обои, когда хотят добавить в комнату узор или текстуру. Повесить бумагу на стену так же просто, как покрасить ее (хотя некоторые комнаты, такие как ванная или кухня, может быть сложнее покрыть, чем спальню или гостиную).Ключ к успешной оклейке стен — правильная подготовка стен. Стены можно разделить на три категории: окрашенные стены, новые стены или стены, оклеенные обоями.
Стены, окрашенные глянцевой эмалью, перед оклейкой необходимо очистить от глянца, иначе бумага не будет прилипать к поверхности. Существуют коммерческие растворители (одна из которых — жидкая наждачная бумага), которые сделают гладкую поверхность шероховатой и обеспечат правильный зуб, необходимый для хорошей адгезии. Иногда можно мыть стены сильнодействующим моющим средством.Растворители и сильнодействующие моющие средства являются агрессивными химическими веществами, поэтому надевайте резиновые перчатки и позволяйте свежему воздуху циркулировать в комнате.
Большинство красок с ровной или матовой текстурой не требуют специальной подготовки. Однако они должны быть чистыми и свободными от масла, жира и грязи.
В некоторых старых домах стены могут быть окрашены кальциминовой или казеиновой краской. Краска этого типа водорастворима и не образует прочного сцепления со стеной. Обои, нанесенные поверх этой краски, со временем отслоятся.Если вы подозреваете, что краска на ваших стенах — кальцимин или казеин, попробуйте промыть ее водой с мылом. Если краска сошла, продолжайте мыть все стены.
Новый гипсокартон перед оклейкой необходимо загрунтовать. Грунтование создает гладкую поверхность для бумаги и герметизирует поверхность, поэтому паста не проникает в материал стены. Слой грунтовки для стен на масляной основе, вероятно, является самым популярным герметиком. Вы также можете использовать специальный клей для грунтовки / герметика для обоев, чтобы загрунтовать стены.Любой из этих грунтовок можно наносить, как краску, кистью или валиком.
В старых домах стены обычно гипсовые. Их можно загрунтовать клеем. Поскольку штукатурка смешана с известью, она имеет высокое содержание щелочи. Эта щелочность может испачкать обои или помешать им приставать к стене. Обычно со временем щелочность тускнеет, и обои можно наклеивать на загрунтованную штукатурку стены. В некоторых случаях размер клея может выявить участки с высоким содержанием щелочи.Их называют «горячими точками», и они проявляются в виде цветных пятен — розовых, красных или пурпурных — при увеличении размера стены.
Горячие точки необходимо обработать, прежде чем заклеивать их пленкой. Вы можете закрепить щелочь в стене, нанеся на нее слой шеллака. Это достаточно просто, но возможно, что со временем щелочь может просочиться сквозь шеллак и обесцветить обои. Более эффективное лечение предполагает нейтрализацию щелочи раствором 28-процентной уксусной кислоты. Смешайте одну часть кислоты с двумя частями воды.Наденьте резиновые перчатки и нанесите раствор на место. Когда цвет исчезнет, щелочь исчезла. Вы также можете использовать для этого обычный домашний уксус, но это займет больше времени. После того, как щелочь будет нейтрализована, дайте пятну высохнуть, а затем измените его размер.
Если ваши стены покрыты бумагой, вы должны решить, наклеить ли новую бумагу прямо поверх старой или удалить существующую. Обычно лучше удалить старую бумагу; в противном случае узоры и швы старого могут проступить сквозь новые.В некоторых случаях новые клеи могут вступать в реакцию со старым клеем, в результате чего оба слоя отклеиваются.
Однако бывают случаи, когда старые обои лучше оставить на месте. Бумагу из фольги, например, часто трудно удалить, потому что вода или пар не могут проникнуть через покрытие и размягчить клей под ним. Если бумага цела с плоскими швами, разгладьте швы шпаклевочной массой и загрунтуйте латексной грунтовкой. Вам может потребоваться два слоя грунтовки, чтобы покрыть темную бумагу.
Бумагу, которая была нанесена непосредственно на незагрунтованную стеновую плиту, может быть трудно или невозможно удалить, не отрывая куски самой стеновой плиты. Если бумага надежно приклеена к стеновой плите, вероятно, лучше всего заделать швы, загрунтовать, а затем обернуть бумагу.
Некоторые виниловые или майларовые покрытия для стен называются снимаемыми и предназначены для легкого удаления. Чтобы удалить их, приподнимите угол канцелярским ножом и осторожно снимите со стены. Другие снимаемые бумаги требуют небольшого замачивания, прежде чем их можно будет снять.
Для старых обоев необходимо нанести достаточно влаги, чтобы проникнуть сквозь бумагу и пропитать клей, удерживающий ее на месте. Это делается путем нанесения теплой воды или обычного средства для удаления обоев с помощью большой губки. Несколько слоев бумаги, которые плотно прилегают к стене, следует перфорировать, чтобы вода могла проникнуть внутрь. Есть несколько способов проткнуть бумагу; Вы можете порезать его универсальным ножом, провести ножовкой по поверхности или отшлифовать наждачной бумагой. Вы также можете купить инструмент для перфорации обоев в магазинах красок и домашних центрах.Будьте осторожны, чтобы не повредить стену за бумагой при резке.
Как подготовить стену под обои
Ваши первые шаги
Каждое большое путешествие начинается с маленького шага. А когда дело касается наклеивания обоев, первый шаг — один из самых важных. Обои не могут цепляться за жирные, грязные стены, старые обои или краску. Вот почему мы не можем достаточно подчеркнуть, насколько важно правильно подготовить стены.
Определение размеров вещей
Одноэтапная грунтовка / герметик практически устранила необходимость определения размеров стен.Слой акриловой грунтовки обеспечивает новую ровную поверхность на стене, что облегчает установку настенного покрытия на место. Он также предотвращает поглощение влаги стеной, что защищает от повреждений в будущем. Не менее, если не больше, эффективны алкидные (масляные) грунтовки. Однако поверх алкидной грунтовки также следует нанести акриловую грунтовку или обычную проклейку, чтобы обеспечить адекватное скольжение.
Что-то старое
Существующие стены требуют особого внимания. Краска может создавать проблемы из-за ее исходного качества или из-за того, как долго она пролежала на стене.Если она старая, краска может стать нестабильной, и ее следует заделать грунтовкой / герметиком, чтобы обеспечить успешную укладку обоев.
Заполнение отверстий
Отверстия от гвоздей, сколы, трещины и неровности стен должны быть заполнены виниловой шпатлевкой перед нанесением грунтовки. Широким ножом нанесите шпаклевку прямо из банки. Хорошо вдавите состав в отверстие и разровняйте поверхность. Когда состав высохнет, отшлифуйте, разгладьте и заделайте стену грунтовкой.
Как мыть стены
Поверхности, покрытые гладкой (не глянцевой) краской, следует соскрести (если они старые и отслаивающиеся), отшлифовать до гладкости и промыть универсальным очистителем.После высыхания нанести акриловую грунтовку и повесить обои.
Стены, покрытые глянцевой или полуглянцевой краской, следует заделать акриловой грунтовкой. В комнате, где появляется плесень, вымойте стену смесью отбеливателя и воды. Промыть, дать высохнуть и нанести грунтовку.
Очистка от плесени
Плесень может проявляться на стенах в виде участков желтого, зеленого, серого или черного цвета. В этом случае промойте стены концентрированным раствором из одной чашки отбеливателя и одного галлона горячей воды. Нанесите кистью или губкой и оставьте на час.Смойте теплой водой, дайте высохнуть и покрыть алкидной грунтовкой / герметиком. Все продукты Wallpapers To Go устойчивы к плесени и предотвратят повторение проблемы, если весь грибок будет удален перед развешиванием.
Используйте лайнер для обоев для неровных стен
Лайнер для обоев выравнивает поверхность сильно текстурированных стен и перекрывает щели и трещины на других проблемных стенах. Это простой и недорогой способ обеспечить ровную пористую поверхность и повысить адгезию за счет поглощения избыточной влаги.Дайте бумаге полностью высохнуть (36 часов) перед нанесением 2 слоев белой грунтовки / герметика.
Как убрать обои
Большинство обоев можно снимать и легко снимать. Однако, если у вас возникли трудности, ваши обои можно пропитать средством для удаления обоев с помощью большой губки, пульверизатора или валика. Если ваша бумага непористая, нанесите на обои «бумажный тигр». После удаления бумаги промойте стены очистителем и нанесите грунтовку.
Если вы предпочитаете оклеивать существующее покрытие обоями, убедитесь, что оно плотно прилегает к стене и является как можно более гладким.Вырежьте «Х» на пузырьках и оторвите оторвавшиеся части, зачищая края. Отшлифуйте швы и склейте загибающиеся углы клеем для швов. Наконец, закройте существующую стену белой акриловой грунтовкой.
Новое строительство
Для нового гипсокартона, гипсокартона или других пористых поверхностей, которые никогда не герметизировались или не красились, нанесите два слоя алкидной грунтовки. Это гарантирует, что бумагу можно будет удалить. Когда алкидная грунтовка высохнет, нанесите один слой прозрачной акриловой грунтовки и дайте высохнуть (2 часа) перед наклеиванием обоев.
Стены, обшитые деревянными панелями
Тщательно промыть водой и раствором для удаления блеска, затем отшлифовать. Заполнить шпаклевкой вертикальные канавки вагонки и нанести грунтовку; или нанесите грунтовку и повесьте плотную подкладочную бумагу. Запечатать акриловой или алкидной грунтовкой, дать застыть и повесить обои.
Стены Misfit
Даже если ваши стены покрыты пластиковыми панелями, винилом, пластмассой или стеклом, вы все равно можете использовать обои! Просто вымойте поверхность универсальным очистителем и нанесите слой акриловой грунтовки для стен.
Подготовка поверхности — Ассоциация производителей обоев (WA)
Самая важная часть работы с обоями — убедиться, что поверхность стены правильно подготовлена. Время, потраченное перед наклеиванием обоев, облегчит работу и поможет обеспечить удовлетворительные результаты, которые сохранятся на долгие годы. Перед использованием всегда читайте инструкции производителя на этикетке продукта.
Основные советы для всех поверхностей стен:
Снимите все панели переключателей, розетки и настенные крепления, которые не являются постоянными.При удалении любого типа электрического препятствия не забудьте отключить источник электричества.
Поверхность стены должна быть чистой, сухой, прочной и без жира, плесени или других пятен.
Шариковые чернила, смазку, губную помаду, мелок или любые посторонние загрязнения следует очистить грунтовкой / герметиком для удаления пятен, чтобы предотвратить просачивание пятен через обои. Чернила маркера необходимо удалить со стены.
Плесень следует удалить с поверхности стен с помощью раствора из двух чашек бытового отбеливателя на галлон воды.Промойте и дайте высохнуть. Любые пятна плесени должны быть закрыты пятновыводителем / грунтовкой хорошего качества, а любые внешние и / или внутренние источники влаги, которые могут способствовать росту плесени, должны быть устранены.
Удалить отслаивающуюся краску со стены. Глянцевую и полуглянцевую краску следует отшлифовать, чтобы поверхность стала матовой, и перед укладкой обоев необходимо нанести слой грунтовки, способствующей адгезии.
Любые неровности стен следует исправить шпаклевкой, составом для гипсокартона или другими материалами для ремонта стен.
Самый важный шаг перед нанесением грунтовки и наклеиванием обоев — убедиться, что поверхность стены чистая, сухая и прочная. Всегда помните, что для наклеивания обоев вы будете использовать клей на водной основе, который создает нагрузку на поверхность стены, поскольку клей застывает, а обои сжимаются или сжимаются. Если поверхность стены не прочная, произойдет нарушение адгезии.
Особые соображения
Каждый тип поверхности стены требует соответствующей обработки:
Новый гипсокартон : Убедитесь, что на гипсокартоне нет загрязнений, таких как пыль, грязь и плесень.Стыки и зашпаклеванные участки следует тщательно обработать и отшлифовать. Наилучшие результаты достигаются при влажности гипсокартона не более 5 процентов. Нанесите качественную непрозрачную / белую грунтовку.
Краска : проверьте окрашенные поверхности на чувствительность к влаге. Приложите влажную губку или ткань к окрашенной поверхности в течение 15 секунд, затем энергично протрите поверхность тканью. Если удалить небольшое или небольшое количество краски, краска должна быть прочной. Если удалено все или большое количество, стену следует промыть нашатырным спиртом и водой или отшлифовать и вымыть, чтобы удалить краску.Окрашенные стены также следует проверить на адгезию. Вырежьте три маленьких крестика на окрашенной поверхности стены, затем приклейте кусок прозрачной целлофановой ленты поверх крестиков. Энергично оторвите ленту. Осмотрите ленту на предмет наличия краски: отсутствие хлопьев краски свидетельствует о хорошей адгезии. Хлопья краски на ленте указывают на недостаточную адгезию краски для наклеивания обоев. Стену следует отшлифовать крупной наждачной бумагой, чтобы удалить или пробить старую краску. Все окрашенные стены следует загрунтовать качественной непрозрачной / белой грунтовкой.
Стены, на которых были удалены старые обои : Старый клей следует удалить шлифованием или с помощью средства для удаления клея. Промойте стену и дайте высохнуть. Старый клей может служить источником пищи для плесени и грибка, а также делает поверхность стены неровной и затрудняет приклеивание к ней. Если на стене видны какие-либо признаки плесени или грибка, ее следует промыть разбавленным раствором бытового отбеливателя, тщательно сполоснуть и дать высохнуть. При необходимости отремонтируйте стену. Загрунтовать качественной грунтовкой для обоев.Если старые обои отслаиваются, удалите как верхний, так и нижний слой обоев.
Существующие обои : Убедитесь, что обои прочно приклеены к стене, на них нет подъемных швов или незакрепленных участков. Проверить адгезию можно, потерев рукой поверхность обоев и прислушиваясь к «потрескивающему» звуку. Убедитесь, что поверхность чистая, на ней нет грязи или жира. Если поверхность текстурированная или с рисунком, подумайте об обоях, которые вы собираетесь оклеивать, и решите, какие грунтовки вам подойдут.
Панель : Загрунтовать грунтовкой, способствующей адгезии. Канавки следует заполнить, затем загрунтовать и / или использовать подходящую облицовку для стен. Для достижения наилучших результатов используйте клей на основе глины. Некоторые обои потребуют дополнительной грунтовки облицовки стен. См. Инструкции по нанесению покрытия на стены для получения рекомендаций по грунтованию, установке и клею.
После всех этих процедур следует нанести качественную грунтовку для обоев.
Если есть какие-либо вопросы относительно покрываемой поверхности, рекомендуется испытать установку как минимум трех полосок, нанесенных за три дня до основной установки, или следовать инструкциям производителя.
Назад к Как повесить
Прайм-Стен перед поклейкой обоев
Большинство людей не имеют привычки читать инструкции, которые прилагаются к современным рулонам обоев. Почти каждый производитель черным по белому разъясняет, что для правильного крепления своей продукции стена должна быть сначала загрунтована «грунтовкой хорошего качества». Если позже у вас возникнут какие-либо претензии к продукту для покрытия стен, вам всегда будет возвращаться вопрос: «Вы загрунтовали стену грунтовкой хорошего качества?» Это само по себе должно быть достаточно веской причиной, чтобы ответить на вопрос о том, следует ли вам использовать праймер.Но есть более веские причины для прайма, чем производители, просто говоря: «Мы вам так сказали».
Грунтовка способствует адгезии, позволяя повесить на труднодоступные поверхности, такие как глянцевые окрашенные стены. Пигментированные грунтовки содержат белый укрывной пигмент, который делает всю стену однородно белой, что очень важно в современном мире обоев, которые не на 100% непрозрачны, чтобы не просвечивать старый цвет стен.
Вот что нужно учитывать: обои не приклеиваются к стене, они прилипают к краске на стене. Скорее всего, краска на вашей стене представляет собой латексную краску. Обычные латексные краски для внутренних работ не подходят для облицовки стен без какой-либо грунтовки. Латексная краска обычно контактирует с мокрым клеем для обоев в течение дня или дольше во время процесса высыхания. За это время латекс теряет целостность и превращается в эластичную пленку. Это смягчение может нанести ущерб укладке обоев, потому что для каждой хорошей укладки требуется прочная и прочная поверхность, на которую можно будет держаться.Хуже того, очень пористый латекс может позволить пасте полностью проникнуть в бумажную облицовку вашего гипсокартона, что сделает последующее удаление ужасной рутиной.
Грунтовки для обоев, в частности грунтовки для защиты стен, — это специальные продукты, разработанные специально для предотвращения размягчения латексной краски на стене клеем для обоев и превращения обоев в их часть. Предотвращая эту инфильтрацию и изолируя клей прямо на поверхности стены, он гарантирует, что в гипсокартоне не останется рваных отверстий, когда придет время снимать бумагу.
Разве вы не имеете в виду «проклейку»? Что такого особенного в «грунтовке»? Калибровка — это то, что сделала ваша бабушка, когда оклеила обоями оштукатуренные стены кухни или ванны. Оштукатуренные стены почти не разрушаются, так как они очень похожи на камень твердый цемент, поэтому бабушка не нуждалась в защите стен, ей просто нужно было нанести проклейку — разжиженную пшеничную пасту из муки — чтобы стена не испытывала жажды. Это позволило ей повесить бумагу, не высасывая штукатурку. с обратной стороны обоев.
Но даже если бабушкин дом был построен после 1960 года, почти наверняка во всем месте нет ни одного квадратного дюйма штукатурки — почти все, что построено в США после этого времени, имеет гипсокартон с бумажным покрытием, который называется гипсокартон или гипсокартон. Эта мягкая впитывающая бумажная облицовка требует большего, чем просто слой мучной пасты, чтобы защитить ее от длительного времени замачивания, вызванного нанесением влажных обоев. Гипсокартону необходимо защитное покрытие, чтобы защитить его от клеящего вещества при наклеивании новой бумаги, и этот барьер достигается только путем грунтования или герметизации поверхности.
«Мы уже наклеили обои, и нам сделали« предварительное покрытие »в магазине красок. Разве это не грунтовка?» Подготовительные покрытия — это прозрачные легкие акриловые краски. Их лучше всего использовать для укладки, когда вы хотите быть уверенными, что новые обои хорошо держатся на поверхностях, которые обычно могут быть слишком глянцевыми или непористыми, чтобы бумага могла к ним прилипать. Допустим, вы переезжаете в старый дом, и стены ванной или кухни покрыты несколькими слоями глянцевой масляной краски. Подготовительное покрытие будет хорошо прилипать к такой поверхности, а затем клей для обоев будет накапливаться поверх пленки предварительного покрытия для адгезии.Важно помнить, что предварительные покрытия хорошо прилипают к таким вещам, как стекло, формика, пластиковые панели и глянцевые непористые краски, но не гарантируют защиты стен при использовании на обычных стенах, окрашенных латексом. Они немного лучше, чем проклейка … проклейка пастой почти не защищает стены.
ГРУНТОВКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН:
Универсальные белые пигментированные
Ремонтные лаки для гипсокартона
Алкидные грунтовки *
(* Современные алкидные грунтовки с низким содержанием летучих органических соединений должны быть покрыты акриловым препроваком.)
Об этих трех типах грунтовок говорят производители обоев, когда они рекомендуют «грунтовку хорошего качества» в инструкции. Они не только образуют твердую корку на мягкой бумаге для гипсокартона, но также блокируют и изолируют все, что может проникнуть через существующую краску и повредить вашу новую бумагу — например, старая коричневая паста, скрывавшаяся в порах от более ранней установки обоев, может выщелачиваться. в нежные обои и окрасить их. Грунтовки для защиты стен могут стать решающим фактором между отличной установкой и фиаско с разрывом швов и разрывом гипсокартона.Они обеспечивают отличную укладку, а это означает, что обои:
Ø Хорошо приклеены
Ø Все швы остаются герметичными во время работы
Ø Удаление достигается с нулевым повреждением гипсокартона в дальнейшем
Последняя часть — Часть об удалении бумаги — очень беспокоит многих. Опросы показывают, что покупатели убеждены, что удаление обоев должно приводить к повреждению стен…. а это не так. Это ложное впечатление, которое сложилось у публики, проистекает из десятилетий непрофессиональных или любительских установок, в которых жизненно важный этап грунтовки был либо полностью опущен, либо использовался небольшой, недостаточный «грунт» мастером, который действительно этого не делал. t понимать, какая поверхность стены требуется.Когда ваш установщик использует один из перечисленных выше грунтовок защитного типа, вы можете быть уверены, что ваша установка соответствует действующим стандартам защиты гипсокартона на момент демонтажа.
When a Pro Primes for a Pro Installation:
Профессиональным оклейщикам следует носить футболки с надписью: «Пожалуйста, не пытайтесь делать это самостоятельно дома». Чтобы повесить обои в несовершенных комнатах или повесить несовершенные бумаги, часто возникает необходимость использовать профессиональные методы навешивания, когда важна хорошая защита стен.Перемещение нескольких листов за раз может потребоваться для корректировки рисунков для обеспечения оптимальной «прямолинейности» в непрямых комнатах. Специализированная техника двойной резки позволяет профессионалам вставлять бордюры на потолок или поручень стульев и создавать сложные столярные изделия в арочных проемах — все это было бы невозможно без профессиональной грунтовки для защиты стен на поверхности стены.
Примечание. Клещи для ремонта гипсокартона не содержат белого пигмента, чтобы скрыть старый цвет стены — обычно это не проблема, если только стена не темного цвета.
Зачем грунтовать стену перед оклейкой обоями?
Q На всей моей кухне были обои. Я не знал, как его снять, поэтому мне помог друг. Однако вместе с обоями отслоилось много гипсокартона. Подскажите, что мне делать?
Вот почему каждый специалист по оклейке обоями или декоратор рекомендует грунтовать гипсокартон перед тем, как наклеить обои.
Когда вы предварительно загрунтуете стены, обои легко укладывать, потому что клей на обратной стороне остается слегка влажным, поэтому вы можете выровнять листы.А когда вы захотите его сменить, грунтовка поможет легко снять обои, не повредив стену.
Если вы не наносите грунтовку на гипсокартон, передняя часть гипсокартона впитывается и склеивается с клеем. Из-за этого обои не только сложнее наклеить, но и удалить очень сложно.
См. Также: Как удалить обои
Ваша проблема очень распространена: поскольку клей пропитался самим гипсокартоном, а не грунтовкой, обои будут падать вместе с прикрепленными к ним большими кусками гипсокартона.
Если вы не загрунтуете стены ПЕРЕД установкой обоев, вы, вероятно, останетесь с различными скрежетами на стене и множеством участков рваной, немного шерстистой коричневой бумаги, которую производители гипсокартона устанавливают под бумажную поверхность, чтобы скрепить ее. Ах, цена, которую мы заплатим позже за быстрые пути, предпринятые сейчас!
Если вы оказались в такой неудачной ситуации, следующим шагом должно стать покраска поврежденных стен грунтовкой, которая особенно хорошо герметизирует.
Когда наша компания вешала бумагу, мы всегда использовали пигментированный шеллак для герметизации гипсокартона.Некоторые другие компании любят использовать грунтовки на масляной основе, содержащие нефтяные растворители. Оба варианта хороши, но оба выделяют пары, которые многие люди сегодня не хотят вдыхать.
См. Также: Почему стены следует грунтовать перед навешиванием обоев
См. Также: Грунтовать или не грунтовать, вот в чем вопрос!
Большинство грунтовок на водной основе не работают, потому что они недостаточно хорошо блокируют конденсацию и влажность. Поверхность стены должна быть герметизирована, иначе остатки бумаги будут пузыриться, когда вы попытаетесь загладить их грязью для гипсокартона или краской.
Шпаклевка BERGAUF Finish Polymer / БЕРГАУФ Финиш Полимер на полимерной основе
1
Расход шпаклевки на 1 м2 стены: как рассчитать?
Кто занимается отделочными работами профессионально, знает, чтобы рассчитать расход шпаклевки на 1м2 всегда нужно рассматривать многочисленные факторы. Если их неправильно учитывать, то может сложиться неприятная ситуация. Окажется, что для завершения работы не хватает такого нужного материала. Это, в свою очередь, приведет к тому, что придется тратить время на подготовку новой смеси, которую нужно будет удачно состыковать с уже нанесенной.
Чтобы избежать такого развития событий, необходимо при любых работах, а особенно при шпаклевке, производить предварительный расчет. Только тогда можно получить примерные показатели и ответить на вопрос: сколько нужно материала.
Факторы, которые влияют на расход материала
Существует много видов материалов. Каждый из них имеет свое предназначение, которое необходимо учитывать при расчете расхода шпаклевки на квадратный метр. Так, при первоначальных работах, когда происходит «черновая» подготовка стен (заделка больших неровностей, трещин) используется стартовая шпатлевка. До нанесения декоративного покрытия — применяется финишная шпаклевка. Также существуют и другие виды (по своему назначению) – для выравнивания поверхности потолка или работ по реставрации различных покрытий. Сколько их требуется – отдельный подсчет.
Учитывать следует и саму поверхность. Соответственно, если стена имеет многочисленные неровности, глубокие трещины, перепады высот, то на нее уйдет намного больше смеси, чем на поверхность, которая не имеет таких характеристик. Поэтому изначально нужно возводить объект, чтобы он имел наименьшее количество дефектов и искривлений. Нельзя забывать и об опыте мастера, который занимается нанесением стартового слоя. Многочисленные огрехи, появляющиеся после такой работы, потребуют большего количества финишной смеси. Учитывается и состояние окружающей среды, и качество приготовленного раствора.
Правильно рассчитать объем, это важный этап работ. Можно ведь не только ошибиться в меньшую сторону, но и в большую. Тогда окажется, что огромное количество шпаклевки окажется невостребованной. А сделать с ней уже ничего нельзя. Это касается сухих смесей. В итоге может оказаться, что было израсходовано намного больше денежных средств, чем планировалось.
Важно! Любые «теоретические» расчеты должны быть скорректированы по месту. То есть, нельзя доверять им полностью, они содержат усредненные значения, не учитывающие реального состояния поверхности.
Нормы расхода на различных поверхностях
Шпаклевку наносят преимущественно на следующие поверхности:
которые были уже покрыты штукатуркой;
отделаны листами гипсокартона;
другие.
Штукатурка
При расчете норм на оштукатуренную поверхность, сразу учитываются показатели внешней среды. Поэтому работы нужно производить исключительно в климатическом диапазоне, который указан производителем смеси.
Для подготовленной поверхности, не имеющей значительных огрехов, существует стандартная норма требуемого материала. На один квадратный метр требуется полтора килограмма материала (примерно). Это с учетом всех условий, которые указываются производителем.
На расход шпаклевки по штукатурке, в первую очередь, влияет состояние оштукатуренной поверхности, наличие неровностей, трещин
При работах со стартовыми и финишными составами нельзя забывать о том, что многое зависит от толщины наносимого слоя. Так, при толщине в один миллиметр, основной смеси нужно 1 – 1,2 кг/м2. А при финишном покрытие, толщина которого составляет не больше 0,5 мм, нужно 0,5-0,6 кг/м2. Соответственно, чем толще и больше количество слоев, тем заметнее расход.
Пример. Дана стена, на ней присутствуют незначительные неровности и трещины. Ее площадь – 8 квадратных метров (2,5*3,2). Можно рассчитать, что получится:
Учитываем средний расход стартовой смеси на 1мм, он составляет 1,1 кг/м2. Толщина слоя будет – 4 мм (4,4 кг/м2). Получаем, что на 8м2, при 4 мм слоя, нужно: 8*4,4= 35,2 кг – сухой смеси. НО! Сюда нужно добавить погрешность +10%. Итого: 35,2+10%= 38,7 кг.
Исходя из имеющихся данных, получаем расход финишного слоя на стену. Его толщина будет 1 мм. Получаем, что (на 1м2)нужно 1,2 кг смеси. Итого: 8*1,2=9,6+10%= 10,6 кг сухой смеси.
Гипсокартон
Его листы лучше обработать грунтовкой, тогда количество требуемого материала уменьшится. Это правило действенно и для других поверхностей. Итак, сколько для него потребуется шпаклевочной смеси:
На основе цемента. Самый затратный способ, ведь на 1 квадратный метр приходится около 1,2 кг.
С гипсовым составом. Менее затратный способ. Расход на 1м2 составляет примерно 1 кг.
На полимерной основе. Этот материал самый дорой, но экономный. Его на квадратный метр нужно всего 0,6 кг.
С гипсокартонном работать намного легче. Если установка была произведена правильно, то не потребуется особого выравнивания. Главное, это заделать стыки и щели, шляпки гвоздей, и нанести финишное покрытие. Учитывая размеры листа, можно сразу производит расчет смеси, что очень удобно.
Чтобы рассчитать расход шпаклевки по гипсокартону, достаточно знать нормы расхода шпаклевочной смеси и площадь обрабатываемой поверхности
Другие поверхности
Как и в других случаях, стены грунтуются. Так, расход шпаклевки на 1 м2 на бетонной поверхности не особо отличается от остальных. Главное, учитывать количество и толщину слоя. Обычно на таких участках работы он достигает до 1 см. Шпатлюют и деревянные стены. Только тут следует наносить совсем тонкий слой, не более 2 мм.
На заметку! На расход шпатлевки влияют и другие факторы. К примеру, очень много материала может оставаться в ведре или на инструменте. Также многие просто не успевают нанести смесь. Она затвердевает и уже не годиться к использованию. Это целесообразно учесть, давая ответ на вопрос: сколько требуется шпатлевки?
Стартовая шпаклевка
Чаще всего используют шпатлевку на гипсовой основе. Она по многим параметрам подходит для отделки внутренних помещений. Ее средний расход колеблется от 0,8 до 1 килограмма на квадратный метр. Это для поверхности без изъянов. Если они имеются, то толщина слоя может достигать до 10 мм. Тогда по расчету расход составляет до 9-10 кг/м2. Такая толщина подразумевает накладку минимум в два раза. Иначе застывающий раствор начнет отваливаться.
Толщина слоя стартовой шпаклевки при наличии неровностей может достигать до 10мм, что существенно влияет на расход смеси
Финишная шпаклевка
Расход шпатлевки зависит от ранее проделанной работы. Если был правильно нанесен основной слой, то расход заметно уменьшится. В большинстве случаев, он будет составлять 1-2 мм. Соответственно, расход материала в районе — 2 кг на один метр квадратный. Предварительная подготовка стены – важный процесс.
Расход финишной шпаклевки зависит от качества предварительной подготовки поверхности
Готовые шпаклевки
Все, что было рассмотрено выше, относилось к смесям, которые продаются в сухом виде. Но есть материалы не нуждающиеся в этом. Их можно использовать сразу после покупки. По своему составу они очень разнообразны. Именно благодаря этому, они намного экономичнее в плане расхода, чем их сухие собратья. Вот только высокая стоимость – их главный недостаток.
Рассчитать расход шпаклевки на 1м2, это непростая задача даже для профессионала. Следует учитывать множество разнообразных факторов, влияющих на количество материала. Любые расчеты сугубо индивидуальны, нет общих показателей, которые можно было бы с уверенностью использовать. Поэтому целесообразно закладывать погрешность. Только тогда получатся показатели, что будут приближены к реальному расходу шпатлевки на один квадратный метр. И будет получен ответ: сколько материала потребуется.
Расход шпаклевки на 1м2 на разных поверхностя и разными составами
При выборе материала для шпаклевания не последнее значение для покупателя имеет расход шпаклевки на 1м2. Правильно рассчитать затраты материала не так просто, поскольку нужно учитывать множество факторов. О том, что влияет на расход шпаклевочной смеси, пойдет речь в этой статье.
Что влияет на расход
Расход шпаклевочного материала в значительной степени зависит от его предназначения. К примеру, финишные шпатлевки наносятся тонким слоем, поэтому затраты таких смесей не слишком велики. А вот базовый раствор выполняет функцию выравнивания более крупных дефектов, а потому материала расходуется значительно больше. Отличаются и нормативы расхода в зависимости от того, какой тип поверхности подлежит обработке: для пола нужно больше шпатлевки, для потолка — меньше.
Большое значение имеет характер поверхности. Если на стене много впадин, трещин, перепадов высот, то на такую поверхность пойдет гораздо больше выравнивающего материала, чем на ровное покрытие с небольшими дефектами.
Не последнюю роль играет и мастерство исполнителя. Работник с опытом при прочих равных обстоятельствах всегда потратит меньше шпатлевки, чем начинающий строитель. Ведь у опытного человека «набита рука», он и раньше сталкивался с выполнением таких задач. К тому же новички допускают больше огрехов при выполнении работы, оставляя неровные места, которые потом приходится дополнительно подравнивать, растрачивая шпатлевку.
Определенное влияние имеют температура воздуха, его влажность, а также качество произведенного замеса.
На расход шпатлевки влияет и правильно определенный объем работ. Нередко встречаются ситуации, когда из-за неправильных расчетов излишки уже приготовленной из сухого порошка смеси приходится выбрасывать.
Обратите внимание! Любую теорию нужно проверять практикой. Информация на упаковке по расходу раствора представляет собой некое усредненное значение, без учета многих переменных, которые могут значительно повлиять на итоговые цифры.
к содержанию ↑
Нормы расхода в зависимости от типа основания
Для целей шпаклевания выделяют три типа поверхностей:
оштукатуренные;
гипсокартонные;
прочие.
Штукатурка
На расход шпатлевки по штукатурке значительное влияние оказывает внешняя среда. Поэтому при шпаклевании важно соблюдать соответствие реальных рабочих условий рекомендациям от компании-производителя.
Если оштукатуренная поверхность не имеет серьезных изъянов и обрабатывается с соблюдением режима температуры и влажности, нормальный расход шпатлевки соответствует примерно полутора килограммам смеси на квадратный метр.
Как уже сообщалось, немалое значение имеет тип состава: базовые смеси расходуются в больших количествах, а финишные — в меньших. Так, при миллиметровой толщине базового покрытия понадобится 1-1,3 кг смеси на квадратный метр. А вот финишное покрытие тоньше — всего полмиллиметра, а потому и смеси нужно лишь 500-600 граммов на квадратный метр. Причем в расчетах нужно не забывать и о том, что понадобятся дополнительные слои шпатлевки.
В качестве примера приведем расчет шпаклевки при обработки стены. Площадь стены составляет 10 квадратных метров. На поверхности имеются небольшие трещины и неровности. Ниже представлен упрощенный расчет по двум видам составов (стартовому и финишному):
Усредненный расход базовой смеси на квадратный метр миллиметрового слоя составляет 1,15 килограмма. Планируемая толщина слоя — 4 миллиметра (4,6 килограмма на квадратный метр). Итак, на 10 квадратных метров при 4-миллиметровой толщине слоя необходимо 4,6×10=46 килограммов сухой смеси. Однако данная цифра не учитывает рекомендуемой погрешности — 10 %. С учетом погрешности конченый результат составит 50,6 килограмма на квадратный метр (46+10 %=50,6).
Норма расходования финишной шпатлевки рассчитывается исходя из миллиметровой толщины слоя. Считаем: 10×1,15=11,5 килограмм, а с учетом погрешности (11,5+10 %) определяем общий расход в 12,65 килограмма сухой смеси на квадратный метр.
Обратите внимание! На расход шпаклевочного материала влияет качество грунтования. Хорошо прогрунтованная поверхность потребует меньшего количества шпатлевки.
к содержанию ↑
Гипсокартон
Норма расхода шпаклевки по гипсокартону (как, кстати, и в случае с другими материалами) зависит от разновидности выбранной смеси с точки зрения ее компонентов:
Цементные шпатлевки расходуются наиболее обильно — 1,2-1,4 килограмма на квадратный метр.
Гипсовые смеси расходуются менее затратно — примерно 1 килограмм на квадратный метр.
Полимерные составы наиболее экономичны в плане физического расхода (но и стоят дороже) — порядка 600 граммов на квадратный метр.
Следует заметить, что с гипсокартонными листами работать легче, чем с оштукатуренными поверхностями, из-за изначально более ровной поверхности. Основная задача состоит в заделывании стыковых частей, щелей, гвоздевых шляпок. Также необходимо нанести финишное покрытие. Еще один момент: нужное количество шпатлевки проще определить заранее, учитывая конкретные размеры гипсокартонного листа.
к содержанию ↑
Другие типы поверхностей
К другим типам поверхностей относятся, прежде всего, бетон и древесина. Для бетонных оснований расход шпатлевки на квадратный метр примерно такой же, как и в случае с оштукатуренными поверхностями. Однако толщина слоя значительно выше — порядка 10-12 миллиметров для базового слоя. Для деревянных поверхностей толщина стартового слоя намного ниже — до 2 миллиметров.
Шпаклевочные материалы для фасадов
Расход фасадной шпаклевки определяется особыми условиями, в которых предстоит эксплуатировать поверхность. Поскольку наружная часть здания подвергается многим агрессивным воздействиям, прежде всего, природного характера, то расход фасадной смеси будет выше, чем в случаях, когда речь идет о внутренней отделке. Неоправданная экономия приведет к тому, что жидкость будет без особых препятствий проникать внутрь строительных конструкций, что со временем приведет к их гниению и разрушению. В среднем потребление фасадной шпатлевки составляет 1,5 килограмма материала на миллиметровый слой.
к содержанию ↑
Стартовая шпатлевка
Хотя цементная шпатлевка распространеннее в качестве стартового состава, гипсовые смеси обладают более высокими эксплуатационными качествами. Преимущества гипса тем более очевидны, когда речь идет о помещениях с умеренным уровнем влажности. В среднем расход стартовой шпаклевки на основе гипса находится в пределах от 0,8 до 1 килограмма на квадратный метр миллиметрового слоя. Показатель потребления на квадратный метр в случае со стартовым составом не так уж и важен, поскольку гораздо большее значение имеет качество поверхности.
Если материал имеет множество изъянов, может понадобиться до 10 миллиметров шпатлевки на слой. В таком случае расход может возрасти до 8-10 килограммов на квадратный метр. При такой толщине нужны, по крайней мере, две накладки, потому что в противном случае раствор будет просто отваливаться.
Обратите внимание! При расчете требующегося количества материала всегда нужно предусматривать запас, так как точный расход заранее просчитать все равно не удастся. Причем затраты, как правило, всегда выше, а не ниже планируемых. Рекомендуемый уровень запаса — 10 %.
к содержанию ↑
Финишная шпатлевка
Расход финишной шпаклевки обычно более прогнозируем, поскольку обрабатывается более ровная поверхность. Как правило, толщина слоя составляет от 0,5 до 2 миллиметров. Средний расход материала колеблется от 0,5 до 2 килограммов на квадратный метр.
Готовые шпатлевки
Выше речь шла о составах, предлагаемых в порошкообразном виде. Однако в продаже имеются и растворы, готовые к использованию. Такие растворы значительно более экономичные в смысле расходования по сравнению с сухими смесями. При этом и стоят они существенно дороже.
В качестве примера можно привести шпаклевочный состав «Шитрок». Расход шпаклевки на 1 м2 составляет всего лишь 500 граммов на квадратный метр при условии миллиметрового слоя. Несмотря на высокую стоимость, «Шитрок» отличается целым рядом важных преимуществ (помимо экономичного расхода):
Удобством и простотой использования.
Быстрой высыхаемостью.
Отлично подходит для разных типов поверхностей, в том числе для гипсокартона.
Не имеет в своем составе вредного асбеста.
Раствор полностью готов к применению.
Итак, как видно из приведенной выше информации, рассчитать расход шпаклевки на 1 м2 стен или потолков — непростая задача, поскольку для получения более-менее точного ответа нужно учесть множество обстоятельств. Поэтому большинство мастеров планируют показатели расхода приблизительно, опираясь на информацию, предоставленную компанией-производителем и допуская тот или иной уровень погрешности.
Как рассчитать количество шпаклевки на стены — расход шпатлевки на 1м2
Общие сведения относительно работы
Шпаклевочная смесь может продаваться в сухом и готовом виде. Многие отдают предпочтение уже готовым смесям, так как для самостоятельного приготовления пропорция воды и сухого вещества не всегда соответствуют указанным на упаковке инструкциям.
Независимо от дополнительных условий, существуют правила, которые и определяют расход шпаклевки на 1м2. Опытными строителями выделяется следующая норма расхода шпаклевки: 1 или 1,5 кг готового продукта с уплотнением в 1 мм.
Для экономии расхода шпаклевки на 1 м2 стены нужно провести правильные расчеты в соответствии со следующими особенностями:
Выделяют несколько типов шпаклевки: финишная, стартовая, универсальная. Именно от этого и зависит один из критериев, который определяет расход шпатлевки на 1м2.
Многое зависит от базовой поверхности. Некоторые виды строительного материала не требуют особых затрат.
От дефектов и неровностей стен или потолка зависит слой накладываемой смеси. Покрытие может иметь слой от 1 мм до 1 см.
Количество шпаклевки зависит от качества приготовления самой замазки, если товар приобретен в сухом виде.
Особенности использования замазки в процессе отделочных работ.
Расход шпаклевки на квадратный метр в соответствии с материалом имеет свои преимущества и недостатки. Для этого может использоваться следующая таблица:
Виды смесей
Затраты
Особенности
Расход шпаклевки по гипсокартону на 1м2
Надо производить закупку в соответствии с заданной площадью примерно 400-500 г.
Распределятся на обработку швов, стыков и мест фиксации гкл
к металлическому профилю.
Расход шпаклевки по штукатурке на 1м2
Может понадобиться 1,2-1,8 кг сухого материала.
С учетом всех неровностей, рассчитать расход шпаклевки на штукатурку точно практически невозможно.
Расход шпаклевки Ветонит
Шпаклевка Ветонит на 1 кв. метр составляет расход в 1,1 кг.
Пригодна для шпатлевания помещений с нормальной влажностью.
Расход на 1 м2 шпаклевки Кнауф
Определяется в пропорции 1 кг на квадратуру в 1 метр.
Подходит для внутренних работ и улучшает свойства любой поверхности.
Расход на 1м2 шпаклевки с
гипсовой основой
Отделочная замазка на основе гипса на метр квадратный рассчитается в пропорции 850 г.
Идеально подходит для заделывания швов и шурупов на гипсокартоне.
Нормы расхода шпаклевки на один метр² в любом случае может точно определить только настоящий специалист. В зависимости от первоначальных значений определяется расчет шпаклевки с надбавкой. Если немного смеси и останется, то она израсходуется на дополнительные работы.
Расчет стартовой смеси
Перед стартом важно определиться с закупкой строительного материала. В частности, важно определиться с тем, сколько нужно стартовой шпаклевки для качественной отделки поверхностей. Расход стартовой отделочной смеси определяется в 800-900 г на 1 м². При условии, что будет накладываться примерно два основных слоя, а отклонение относительно неровностей составляет примерно 2 мм.
Чтобы расчитать расход стартовой смеси, вам нужно:
Сделать расчет относительно площади поверхностей комнаты. Для этого следует вспомнить школьное правило: измерить высоту и ширину каждой стены, найти площади с учетом дверных и оконных проемов.
Необходимое количество расходного материала на квадрат поверхности умножить на толщину слоя для выравнивания.
Требуется сложить числа, получившиеся в первом и втором пунктах. В результате получается общее значение, которое определяет шпаклевку в количестве.
На видео: как рассчитать площадь стен в комнате.
Первую обработку смесью можно определить с некоторой погрешностью. Поэтому слой для выравнивания нужно разделить на несколько. Таким шпаклеванием можно сэкономить большое количество строительного материала. Для основного распределения смеси часто используют специальные программы-калькуляторы.
Расчет финишной смеси
Расход финишной шпаклевки имеет совершенно другое числовое значение, нежели стартовой. Как рассчитать количество финишной шпаклевки на 1 м² понятно становится с инструкции, которая указана на упаковке. Но с учетом некоторых особенностей расход финишной шпатлевки можно скорректировать более точно.
Рассчитывает точное количество материала только специалист. Более приближенное значение к истине – калькулятор, который учитывает все особенности строительных мероприятий. Программа учтет все недостатки и особенности вертикалей и оснований.
Финишная шпаклевка стен определяется в следующей пропорции:
Сначала вычисляется площадь стен с вычетом проемов, так как шпаклёвкой они точно не обрабатываются.
Слой приходится максимум на 1 мм, поэтому полученное число площади нужно умножить на 1,5.
Объем материала по данной формуле определяется максимально точно. Иногда следует добавлять 3-4% от полученного числа.
Одному значению может соответствовать различное количество средства для отделки разного назначения. Лучше покупать для финишной обработки мешок сухой смеси. Какой именно, нужно определить в процессе работы, так как масса может быть разной: от 5 до 20 кг.
Для упрощения расчетов, воспользуйтесь калькулятором.
Сколько нужно шпаклевки для фасада
Выгодно покупать фасадную смесь в мешках, так как фасадная шпатлевка распределяется с большим расходом. Фасадная шпатлевка расход на 1 метр площади имеет по стандартам примерно 1,5-1,8 кг.
Использованию данного вида материала соответствуют следующие особенности:
термическое воздействие;
повышенная влагостойкость;
значимые неровности и дефекты.
Должно присутствовать точное соотношение потребности и материала.
Расход фасадной смеси определяется так:
Просчитывается площадь внешней стороны стен. Лр вычисляется с учетом выступов и выемок на вертикалях.
Внешний слой может достигать примерно 1-2 сантиметров. Эту толщину стоит умножить на полученную в первом пункте площадь.
Сложить полученные числа в первом и втором пунктах и умножить на норму распределения строительной смеси на площадь в 1 квадрат.
Слой фасадной шпаклевки не должен быть слишком толстым, потому что может произойти отслаивание или деформация. Но и тонкий слой не исправит ситуации. Часто такое нанесение приводит к растрескиванию и отшелушиванию поверхности.
Насколько точно определяется количество материала зависит от умения строителя качественно распределять ресурсы. Для таких масштабных работ лучше покупать средство в сухом виде, а не в готовом.
Расчет расхода шпатлевки на стену
Расход шпаклевки на 1 м 2 стены зависит от особенностей обрабатываемой поверхности. Огромное значение имеет ее качество, а именно наличие дефектов в виде щелей, трещин или пустот. Кроме того, важно учитывать, приобретая определенное количество материала, и то, из чего данная стена сооружена. Расход шпатлевки по гипсокартону значительно меньше, чем по оштукатуренной стене. Зависит количество используемой смеси для шпаклевания и от того, насколько качественно обработана поверхность. Грунтование снижает расход шпаклевки как стартовой, так и финишной.
Основание и расход материала
Прежде чем приступить к выполнению работ, связанных с нанесением на поверхность стены шпаклевочных смесей, следует правильно рассчитать предстоящий расход на 1м 2 каждого состава. Это может быть шпаклевка:
Зная, сколько нужно стартовой смеси на квадратный метр при выполнении работ по штукатурке, можно точно определить предстоящие финансовые затраты, сократить которые позволит отказ от покупки лишних материалов. Норма расхода обычно указана на упаковке, но это не всегда соответствует действительности. Каждая обрабатываемая поверхность имеет ряд своих положительных и отрицательных качеств, преимуществ и недостатков. Немаловажен и опыт мастера, выполняющего шпаклевание.
При выполнении расчета предстоящего расхода шпаклевки на 1 м 2 стены является качество основания.
В соответствии с нормами расхода шпаклевки расчет проводят в зависимости от толщины слоя, наносимого на поверхность:
Расход стартовой шпаклевки на квадратный метр штукатурки выполняется, основываясь на необходимости создания слоя толщиной не менее 4 мм. Нормы расхода шпатлевки на стены внутри помещения устанавливаются производителем и соответствуют 1,5 кг на 1 м 2 при толщине в 1 мм. Значит, для создания слоя толщиной 4 мм на каждый квадратный метр стены потребуется около 6 кг стартовой шпаклевки.
Фасадная шпаклевка для стен отличается тем, что обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги и перепадам температур, поэтому ее используются не только на наружных, но и внутренних стенах здания, особенно если речь идет о шпаклевании стен в помещениях с повышенной влажностью или на неостекленных балконах. Если используется фасадная смесь, то для расчета шпаклевки потребуется знать толщину наносимого слоя. В соответствии с указаниями производителей и требованиями технологического процесса для создания слоя толщиной в 1 мм потребуется не более 1,2 кг сухой смеси. Фасадная шпаклевка наносится на предварительно загрунтованную поверхность и потому количество расходуемой смеси невелико.
Расчет расхода шпаклевки на 1 м 2 по гипсокартону проводят, учитывая особенности основания. Это абсолютно гладкая поверхность, значит, для выполнения работ потребуется минимальное количество материала. На такие стены наносят слой стартовой шпаклевки не более 1 мм, а приобретают ее из расчета 1:1+100 г. Это значит, что для обработки каждого квадратного метра гипсокартонной стены потребуется 1 кг 100 г базовой шпаклевки.
Расход материала напрямую зависит от качества обрабатываемой поверхности.
Особенности состава и расход шпаклевки
Нормы расхода шпаклевки на 1 квадратный метр зависят от того, какова основа используемого материала. Это может быть шпаклевка на основе:
Если речь идет о базовой смеси на основе цемента, рассчитать ее количество, которое потребуется для обработки 1 кв.м. поверхности, довольно просто. При выполнении работ по гипсокартону нужно на каждый квадратный метр взять 1 кг и 100 г сухой смеси, нанося раствор на штукатурку – 1 кг 300 г. Фасадная шпаклевка берется из расчета 1:1+200г.
Используя гипсовую шпаклевку, нужно помнить о том, что работать следует, приготовив небольшое количество раствора, которое можно выработать в течение 30 мин. Подстывшая шпаклевка теряет свои качества и должна быть утилизирована. Работа гипсовой смесью требует наличия определенного опыта и навыков, так как состав наносится довольно тонким слоем и очень быстро застывает на поверхности стены. Неправильное приготовление и использования смеси приводит к увеличению расхода материала.
При использовании шпаклевки клеевой расход смеси соответствует количеству обрабатываемых квадратных метров поверхности.
Чтобы избежать перерасхода материала и лишних денежных затрат, надо предварительно высчитать площадь стен, которые предстоит зашпаклевать.
Расчет проводят, зная все параметры помещения, площадь оконных и дверных проемов.
Универсальные шпаклевки типа старт-финиш пользуются большой популярностью у квалифицированных и начинающих мастеров. Это особенные составы, которые используют как для выравнивания поверхности, так и для создания заключительного слоя. Наносят их в несколько подходов, каждый слой достигает толщины до 4 мм.
Работа одним составом требует точного расчета необходимого количества, которое зависит от качества смеси. Современные производители предлагают универсальные шпаклевки, расход которых на 1 м 2 составляет:
Наносят такую шпаклевку на заранее подготовленную поверхность, и после нее уже нет необходимости использовать финишный состав.
Завершающая обработка
Расход финишной шпаклевки от разных производителей примерно одинаков, но стремясь сократить его, чаще остальных мастера используют составы, изготовленные на основе винила. Финишная шпаклевка стен – состав, с помощью которого осуществляется процесс нанесения минимального слоя смеси на подготовленную ровную поверхность. Такие шпаклевки нужны для придания стенам гладкости и обычно ими пользуются в ходе подготовки стен под покраску.
Рассчитать количество финишной шпатлевки можно, зная, какой именно состав будет использован для создания завершающего слоя на поверхности. Большинство смесей наносят слоем не более 1 мм, но существуют и такие составы, которые ложатся на поверхность слоем, не достигающим толщины 1 мм. Они выпускаются и поступают на реализацию в виде сухих смесей или уже готовых составов, расфасованных в ведра, различного объема.
Использование специального инструмента – «шитрока», позволяет создать гладкий ровный слой, толщина которого не превышает 0,2-0,8 мм.
Финишная шпаклевка – эластичная гомогенизированная смесь, в состав которой входят связующие элементы, размером не более 0,3 мм. При правильном нанесении расход финишной шпаклевки на 1 кв.м. стены составит от 0,8 до 1,2 кг готовой смеси. Расход состава, приготовленного из сухого вещества, может быть немного больше, так как воду в него добавляют самостоятельно, а от количества жидкости зависит консистенция раствора.
Более точно рассчитать количество расходуемого состава можно, умножив нормы, установленные производителем, на общую площадь обрабатываемой поверхности, а к полученному результату прибавить 15% от норматива.
Самостоятельное приготовление финишной шпаклевки требует строго соблюдения рекомендаций, данных производителем. Излишняя влага приведет к появлению сеточки трещин на поверхности, и ее недостаток сделает невозможным качественное выполнение работ.
Расчет расхода шпатлевки на стену Расход шпаклевки на 1 м2 стены зависит от особенностей обрабатываемой поверхности. Огромное значение имеет ее качество, а именно наличие дефектов.
Перед тем, как начать проводить ремонтные работы своими руками, необходимо изучить не только строительный рынок, но и технологии использования, а также свойства раствора, который вы будете использовать. Расход шпаклевки необходимо подсчитывать еще до поездки в магазин, так как неправильно выбрав количество используемого материала, можно затянуть процесс отделки стены. Следует помнить, что расход шпаклевки на 1м2 зависит не только от используемого вида, но и от добавок, которые находятся в составе материала. Поэтому давайте подробнее рассмотрим нормы расхода шпатлевки на квадратный метр поверхности и зачем для подсчетов нужен калькулятор.
Отделка стен шпаклевкой
Свойства и виды смесей
Расход шпатлевки
Для выполнения штукатурных работ следует рассматривать составы, которые отличаются по содержанию основного компонента. Помимо этого, существуют сухие смеси и растворы, которые не требуют разведения и сразу готовы к применению. На данный момент есть такие шпаклёвки:
Цементные
Гипсовые
Полимерные
Норма, которую имеет использование шпаклёвки зависит от вида используемого материала. Так как существуют черновые работы, с помощью которых заделываются все ямы, трещины и перепады и декоративные процессы, которые необходимы для эстетичного вида оформляемой поверхности.
Например, стартовая шпаклёвка с основой из гипса, используемая для выравнивания внутренних поверхностей имеет такой расход:
Ровные поверхности – 0,8-0,9 кг на квадратный метр
Стены имеющие изъяны и при условии толщины приблизительно в 1 см – до 8-9 кг/м2
Важно! Один слой шпатлевки не должен быть толще, чем 5-10 мм, иначе материал начнет разрушаться и отслаиваться.
При использовании финишной смеси, расход шпаклевки будет намного меньше. Смесь наносится тонким слоем до 1мм, тут вам потребуется 0,5-1 кг/м2. Расход шпатлёвки зачастую указан на упаковке производителя, поэтому обычный калькулятор поможет вам сделать необходимые расчеты. Для этого нужно данные с упаковки умножить на обрабатываемую площадь и прибавить к полученному числу 10%. Также многие строительные сайты предоставляют онлайн калькулятор, с помощью которого будет очень просто подсчитать сколько стартовой или финишной шпаклёвки понадобится для поверхностей, где есть окна или двери. Достаточно будет ввести необходимые значения в онлайн калькулятор и после этого получить ответ.
Важно! Следует помнить, что норма использования велика только для стартовой шпаклевки, она может достигать 30кг/15-20м2. А вот если для этих целей применить универсальную смесь, то 20кг вам хватить в среднем на 20-25м2.
Использование популярных марок
Шпатлевка для стен
Шпатлевка Ветонит давно зарекомендовала себя, как качественный раствор, с помощью которой происходит оштукатуривание стены перед последующей декоративной отделкой. Зная, какой расход Ветонита на квадратный метр, вы с легкостью узнаете сколько материала вам понадобится. Произвести расчеты поможет калькулятор на сайте производителя.
Использование шпатлевки Ветонит должно происходить в сухих помещениях, где на один кв. метр у вас уйдет приблизительно 1,2 кг шпаклёвки. А вот если вы будете использовать штукатурку под обои или покраску, то Ветонит будет иметь расход 1,5кг на кв. метр при толщине слоя в 1мм.
Также для проведения самостоятельных работ может использоваться шпатлевка Шитрок. Ее особенность заключается в низком расходе. Обрабатывая ею стены, вы будете иметь расход в 0,5кг на квадратный метр, если толщина использованного слоя составить 1мм. Шитрок давно полюбилась не только мастерам профессионалам, но и самоучкам, так как имеет определенные плюсы:
Шитрок не требует разведения, так как сразу готова к использованию
Нанесение на стены происходит очень просто
Быстрое высыхание дает штукатурке дополнительный плюс
Шитрок может применяться для поверхности стены из ГКЛ
Экономичный расход
В составе нет асбеста
Таблицы сравнений и характеристик
Шпатлюем стены своими руками
Так как многим интересны не только нормы использования стартовой или финишной шпаклёвки, но и дополнительные характеристики и особенности материалов, я решил дополнительно создать таблицу самых известных и популярных растворов:
Марка
Место использования
Дополнительные особенности
Шитрок
Внутренние работы, может использоваться не только для заделки швов или трещин, но и в качестве финишного покрытия
Высокая адгезия и хорошая эластичность благодаря виниловым веществам находящимся в составе шпаклёвки
Ветонит
Внутренние работы, которые проводятся в сухих помещениях
Влагоустойчивость и экологичность материала в составе которого находится цемент, песок, известняк, различные минеральные добавки и клей на основе полимеров. Важно использовать материал, когда в помещении температура от +10 градусов
Кнауф
Внутренние работы на сухих поверхностях
Экологически чистый материал, которая имеет хорошую адгезию и эластичность. В составе шпатлевки присутствует известь, гипс и клей
Помимо этого, давайте посмотрим на таблицу, в которой указан расход шпаклёвки на кв. метр стены или другой обрабатываемой поверхности. Используя собственный калькулятор или онлайн калькулятор на строительном сайте, вы сможете самостоятельно провести подсчет необходимого количества используемого материала:
Наименование
Количество шпатлевки на кв. метр
Шитрок
Для слоя 1-2 мм, вам понадобится в среднем 0,5-1 кг смеси
Ветонит
Понадобится 1,2 кг, при условии нанесения смеси в 1 мм. Полностью затвердеет и обретет прочность материал в среднем через неделю после нанесения
Кнауф
Кнауф старт применяется если кривизна поверхности может достигать 3 см. 1,5 кг понадобится для 1 кв. м
Кнауф финиш при слое не больше, чем 3 мм. Потребуется 1,1 кг
Кнауф мульти финиш (универсальная) ложится слоем 0,15-0,5 мм. Понадобится материала от 0,5 до 1 кг
Кнауф унифлот может наноситься толщиной 1-5 мм. Понадобится 0,25-0,3 кг
Расход шпатлевки на 1м2 стены
Перед тем, как начать проведение штукатурных черновых и декоративных работ, следует правильно подобрать смесь. Все шпатлевки имеют разное назначение, поэтому использование одних должно происходить только внутри дома, а других снаружи сооружения. Используя калькулятор можно узнать, какое количество шпаклёвки понадобится для проведения самостоятельных работ. Однако не забывайте, что к полученным результатам вам следует прибавить около 10%, так как во время работ возможно использование большего количества смеси.
Нормы расхода шпатлевки на 1 м2
Как известно, шпаклевка – это специальная строительная масса из вяжущего компонента и разнообразных присадок. Применяется она перед нанесением отделки для затирания штукатурки, заделки швов и окончательного выравнивания стен с незначительными перепадами высот, обычно от 1 мм и до 2 см. Традиционно слой шпаклевки находится между штукатуркой и финишным декором.
Благодаря шпаклевке стена становится прочной, гладкой, без неровностей и различных изъянов, с красивым внешним видом, при этом обои или новая краска прослужат вам гораздо дольше. Приобрести шпаклевку можно как в форме сухой смеси, которая затворяется водой, так и в виде уже готовой шпаклевочной массы. Норма расхода шпатлевки на 1 м2 — от 1 до 1,5 кг. на слой 1 мм. в зависимости от типа смеси.
Мастер шпатлюет стену
Подготовительные работы
Перед началом работы закономерно возникает вопрос: сколько понадобится шпаклевки для ремонта и от чего зависит ее расход? Допустим, работа подходит к концу, но в итоге оказывается, что шпаклевки хоть немного, да и не хватило. Или другая ситуация: шпаклевку делает рабочая бригада, которая предоставит вам завышенную смету, когда придется покупать лишнее. Вот чтобы не попасть в такие ситуации, нужно разбираться в особенностях нормирования стройматериала.
Расход шпаклевки в первую очередь зависит от ее типа: каждый вид шпаклевочной массы расходуется по-разному. Также нужно учесть состояние обрабатываемой поверхности, которое сказывается на толщине шпаклевочного слоя. Среди других нюансов, которые влияют на расходование материала, можно выделить правильность приготовления смеси, а также качество нанесения шпаклевки.
Сейчас различают три базовых типа шпаклевки, от которых напрямую зависят нормы расхода стройматериала: стартовая, универсальная и финишная.
Маляр наносит шпатлевку на потолок в квартире
Стартовая шпаклевка — расход на 1 м2.
Для первичного выравнивания основания используется стартовая шпаклевка. Ее наносят в качестве промежуточного покрытия между штукатуркой и финишной шпаклевкой. При этом стартовая шпаклевка имеет в своем составе довольно грубую фракцию, так как в ее основе чаще всего находится гипс или известь. Поэтому ее расход будет наибольшим. Продается стартовая шпаклевка в бумажных упаковках по 25 и 30 кг.
Расход стартового шпаклевочного состава обычно составляет в среднем 1,0-1,4 кг на «квадрат» основания слоем в 1 мм. Более детально эта информация указана в инструкции.
Практикой проверено, что одного стандартного мешка на 30 кг любой стартовой шпаклевки при минимальных неровностях, да еще и под малярную сетку вполне достаточно на 10-20 кв. м стены.
Но если стены находятся в плохом состоянии и не выровненные, то расход шпаклевочной смеси увеличится. Например, если прослойка стартовой шпаклевки планируется в 5 мм, то ее потребление вырастет приблизительно до 4-8 кг с расчета на кв. м.
Особенности по расходу стартовой шпаклевки
Следует учесть важный момент: за один проход не рекомендуется наносить стартовый шпаклевочный состав толще 5-10 мм, иначе в дальнейшем он может осыпаться. В описании к любой шпаклевке обычно указывается минимальный и максимально допустимый уровень прослойки за один раз.
Например, у шпаклевки «Polimin ШГ-11» расчетная толщина за раз берется не меньше 3 мм, но не более 10 мм. Выход состава: 1,05 кг на «квадрат» прослойкой в 1 мм.
СТОИМОСТЬ НАНЕСЕНИЯ 1 М2 ШПАТЛЕВКИ
А вот у шпаклевки «SATYN PW-01» максимальная допустимая толщина прослойки 8 мм, расходование на кв. м. составляет 1,3 кг.
В инструкции к стартовой полимерцементной шпаклевке «Ceresit CT 29» указано, что толщина нанесения одной прослойки варьирует от 2 до 20 мм, а собственно, расход данной смеси на кв. метр идет по 1,8 кг при миллиметровом слое
СОВЕТ! Чтобы минимизировать расходы стройматериала и не превышать допустимые границы, желательно заблаговременно изучить поверхность и, если нужно, оштукатурить старые, грубые и слишком неровные стены.
Кстати, в виде начального выравнивающего состава можно выбрать и популярную стартовую смесь «Knauf HP Start» на основе извести и гипса. Она очень удобная и подойдет как в виде штукатурки, так и в виде стартовой шпаклевки. Заявленные границы промазки 1-3 см. При толщине раствора в 10 мм 30-кг пакета смеси хватит для 3,8-4,0 кв.м.
Нанесение слоя материала на стену
Выравнивание стен шпатлевкой
Финишная шпаклевка — расход на 1 м2.
Наконец, финишная шпаклевка укладывается «на задир» поверх стартовой, с тем, чтобы сделать потолок или стену идеально ровной и гладкой. Она особенно нужна для такой капризной отделки, как последующая покраска. Финишные шпаклевки выпускаются в форме сухих смесей, а также уже в готовом виде в специальных ведерках весом по 25, 17 или 8 кг, хотя бывают емкости и меньше. Для окончательного выравнивания предпочтительнее воспользоваться готовой массой, правда обойдется это чуть дороже. Например, можно посоветовать финишную шпаклевку «Шетрок USG», «Acryl Putz Финиш» или акриловую массу «SATYN PG-007».
ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Наносить финишную готовую шпаклевку за раз нужно тончайшей прослойкой, обычно 0,2-1,5 мм, в ином случае она может «оплыть» и растрескается. Емкости весом 17 кг вам вполне хватит на 35-40 кв. м стены.
Кроме готовой массы для финишного выравнивания стен используются сухие смеси наподобие «Vetonit LR+» на основе специальных полимерных компонентов. Продается он в 25-кг упаковке. Потребление финишного «ветонита» составляет 1,2 кг на единицу площади слоем в 1 мм. Шпаклевать тут можно толще: толщина одной укладки смеси за проход берется в пределах 1-5 мм.
Или вот еще альтернатива – шпаклевка «Knauf Сатенгипс финишная» в 25-кг пакете с минимально возможным пластом 0,2 мм, максимальным – 5 мм. Расходование: 1 кг состава на «квадрат» стены при миллиметровой толщине слоя.
Как видим, в разных производителей нормы расхода шпаклевки отличаются. Чтобы не ошибиться, особенно с недобором стройматериала, возьмите исходные параметры расхода смеси на упаковке, умножьте их на площадь обрабатываемой стены и прибавьте к полученному результату 15%. Соответственно, если слой шпаклевки планируется больше, чем 1 миллиметр – умножьте все на нужный коэффициент толщины и в итоге получите нужное количество материала.
Расход финишной шпатлевки на кв.м.
Советы по приготовлению раствора шпатлевочной смеси
При приготовлении шпаклевки из сухой смеси соблюдайте все рекомендации инструкции: нужно доливать воду в заданной пропорции, использовать чистые емкости, правильно замешивать, делать промежутки, чтоб смесь чуть настоялась, следить, чтобы туда не попали посторонние предметы и т. д. Неправильно приготовленная смесь не только увеличит расход стройматериала, но может обусловить низкое качество ремонта. Также помните про плотность смеси. Если необходимо выровнять довольно значительные неровности, то шпаклевку следует затворить до более густой консистенции. В таком случае расход состава с расчета на единицу площади будет больше.
Наконец, расход смеси также зависит от качества нанесения шпаклевки. В частности, начинающие мастера часто грешат некоторым перерасходом стройматериала. Конечно, в целом шпаклевка своими руками обойдется гораздо дешевле, чем наем ремонтной бригады: прикупить еще один мешок не так страшно для кармана, как платить премию постороннему прорабу. Но может возникнуть риск ненадлежащего качества выполнения работ. Поэтому, если вы шпаклюете самостоятельно, тщательно соблюдайте технологию и последовательность работ. Специалисты строительной компании РУССТРОЙ-ГРУПП зашпатлевали тысячи квадратных метров стен и потолков, и качественно это сделают при проведении ремонта в вашем доме!
Шпатлевка и выравнивание стен
Расход шпатлевки на 1 м² стены
Шпатлевание (если угодно, то и шпаклевание) стен является одним из последних мокрых строительных процессов в ремонте или строительстве жилья. Столько уже пройдено, заветный конец так близок, заложенный бюджет ремонта уже опустошен и в ход пошли заначки на отпуск, шубу, автомобиль и другое, так как сметы строителей далеко не всегда отражают реальную жизнь, а, точнее, – всегда не отражают. Знакомая ситуация?
Есть строительные процессы, где хозяева просто не смогут отследить корректный или нет, был расход стройматериалов. Большинство опытных строителей знают где, в каком месте можно «увести» часть материала, причем совершенно обосновано и «по-честному». Знают многие, но делают далеко не все – это тоже надо признать. Но контроль со стороны хозяев все же должен быть. Именно для контроля совершенно необходимо знать расход шпатлевки на 1 м² стены, чтобы избежать ненужных затрат, ведь хорошая шпатлевка никогда не стоила дешево. Ну а если ремонт делается своими руками, то тем более хозяевам будет проще рассчитать свои расходы.
Расход шпатлевки на 1 м² стены
Для удобства читателей было решено создать калькулятор расхода шпатлевки на 1 квадратный метр стены. В этом калькуляторе учитывались средние расходы шпатлевки, которые указывают производители в своей технической документации. В калькуляторе приведены примеры наиболее известных и используемых в отделке помещений шпатлевок. Перед применением калькулятора сразу сделаем несколько важных замечаний:
Калькулятор предполагает, что все предыдущие строительные процессы произведены по всем нормам и правилам. Это относится к штукатурке стен по маякам и грунтовке.
После калькулятора будут разъяснены все его пункты и даны краткие характеристики всех указанных в нем шпатлевок. Тому, кто вообще в первый раз в жизни сталкивается с процессом шпатлевания, будет полезно ознакомиться с другими разделами статьи, сделать необходимые замеры и потом уже перейти к расчетам.
Калькулятор расхода шпатлевки 1 м² стены
Чтобы узнать сколько потребуется шпатлевки на всю стену надо просто перемножить полученные данные с площадью стены. О том, как правильно вычислить площадь стены, причем произвольной формы, можно прочитать в статье на нашем портале.
Виды шпатлевок
Шпатлевки могут различаться по своему составу, то есть, какое вяжущее вещество применено в их основе:
Шпатлевки на основе гипса – самые распространенные и самые дешевые. Их используют только для внутренних работ и только в помещениях с нормальным уровнем влажности. Они не дают усадки и просты в обращении, экологически совершенно безопасны, так как гипс – природный минерал.
Гипсовые шпатлевки в большинстве случаев — самый оправданный выбор
Шпатлевки на основе цемента – используются для наружных работ, а также в тех помещениях, где уровень влажности выше обычного – банях, санузлах, бассейнах, кухнях и других. Они дороже, чем гипсовые, могут давать незначительную усадку, у них больше время высыхания.
Полимерные шпатлевки – самые современные, которые в основе имеют какой-либо полимер: акрил, винил или латекс. Кроме полимера в них есть различные минеральные заполнители в виде мраморной муки, мелкофракционного кварцевого песка, известняка, доломита и других, а также различные пластификаторы и модификаторы, наименование и процентное содержание которых каждым производителем тщательно скрывается.
Полимерные шпатлевки проявляют свои лучшие качества при работе с гипсокартонными поверхностями
Упомянутые выше пластификаторы и модификаторы, различные полимерные компоненты входят в состав и гипсовых, и цементных шпатлевок, которые призваны улучшить их свойства.
Шпатлевки бывают двух степеней готовности:
Сухие смеси, которые чаще всего фасуют в бумажные мешки и приготавливают по месту применения, добавив растворитель. В подавляющем большинстве случаев для этого используют чистую воду. Очевидно, что такие шпатлевки удобны в транспортировке и хранении, они дешевле, их можно приготовить в нужном количестве прямо на месте проведения работ. Однако при несоблюдении технологии приготовления и превышении времени готовности смеси, свойства таких шпатлевок резко снижаются.
Готовые к применению шпатлевки, которые фасуют чаще всего в пластиковые банки или ведра. Преимущества таких составов очевидны – их не надо готовить, при закрытой крышке они сохраняют свои свойства в течение всего гарантийного срока хранения, они легки в нанесении, при их использовании остается минимум отходов. Чаще всего готовые к применению шпатлевки – полимерные. Основные их недостатки – это более высокая цена и, к сожалению, наличие на рынке большого количества контрафактной продукции. Поэтому приобретать их надо только у проверенных продавцов.
По назначению шпатлевки подразделяются:
Стартовые или выравнивающие шпатлевки. Их еще могут называть шпатлевками первого слоя. Их основная задача – выровнять неровное основание стены после штукатурных работ, причем накладываемый слой может быть переменной толщины от 1—2 мм и до 1,5—2 сантиметра. Естественно, что за один раз нанести слой в 1,5—2 см вряд ли удастся, поэтому шпатлевание стартовым составом выполняют за 2 и бывает даже за 3 раза. Такие шпатлевки имеют более крупную фракцию заполнителя. Толщина наносимого слоя за один раз всегда указывается на упаковке шпатлевки.
Финишные шпатлевки предназначены для нанесения на шпатлевки первого слоя и их основная задача – получить идеально ровную и гладкую поверхность стены, готовую под окончательную отделку: поклейку обоев, покраску, облицовку или декоративную штукатурку. Перед их нанесением стартовая шпатлевка должна быть тщательно отшлифована и прогрунтована. Размер фракции наполнителя у таких шпатлевок существенно меньше, толщина слоя от долей миллиметра, до 1—3 мм. Попытка нанести финишный состав более толстым слоем почти всегда приведет к отслаиванию.
Универсальные шпатлевки объединяют качества стартовых и финишных. Они применяются на достаточно ровных основаниях, например, стена в бетонном панельном доме, которая в дальнейшем будет оклеена обоями с объемной фактурой. Для этого не требуется большого слоя для выравнивания и слишком гладкой поверхности для покраски или тонких обоев.
Одна из самых лучших универсальных шпатлевок, но и дорогих тоже
Обзор наиболее известных и применяемых шпатлевок
Если попытаться пересчитать все виды шпатлевок, которые есть в ассортименте в хорошем строительном гипермаркете, то это займет не менее нескольких часов. А если попытаться изучить все технические характеристики, то времени уйдет гораздо больше. Поэтому было решено дать небольшой обзор в виде таблицы, в которой представлены шпаклевочные смеси ведущих мировых производителей, качество которых проверено временем.
Изображение
Наименование, фасовка
Назначение и описание
Толщина наносимого слоя
Примерная цена
Шпаклевка гипсовая КНАУФ Ротбанд-Финиш , фасовка мешки 20 кг и 25 кг.
Наносится поверх гипсовых, цементных штукатурок или гипсокартонных листов для подготовки к качественной отделке.
0,2—5 мм
400 руб за мешок 25 кг.
Шпаклевка гипсовая КНАУФ-ХП Финиш, фасовка мешки 25 кг.
Для шпатлевания поверхностей с твердым основанием внутри помещений с нормальным уровнем влажности.
Для шпатлевания поверхностей с твердым основанием, а также тонкослойного оштукатуривания (3—5 мм) внутри помещений с нормальным уровнем влажности.
0,15—5 мм
400 руб за мешок 25 кг.
Шпаклевка готовая финишная КНАУФ Ротбанд – Паста , фасовка ведра 5 кг и 20 кг.
Для финишного шпатлевания гипсокартонных листов, а также оштукатуренных гипсовыми или цементными штукатурками поверхностей. После применения поверхности готовы к высококачественной отделке.
0,1—3 мм
650 руб за ведро 20 кг.
Готовая шпаклевочная смесь КНАУФ Мульти-финиш паста , фасовка ведра 5 кг и 20 кг.
Для заделки стыков гипсокартонных плит и других листовых материалов, шпатлевания любых поверхностей: отштукатуренных, бетонных. После обработки поверхности готовы к окраске, оклейке и нанесении декоративных штукатурок.
0,1—3 мм
700 руб за ведро 20 кг.
Шпаклевка цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш , фасовка мешки 25 кг.
Для высококачественного выравнивания бетонных поверхностей и цементных штукатурок как снаружи, так и внутри – в помещениях с повышенной влажностью, а также для заполнения отверстий и заделки трещин.
1—3 мм
350 руб за мешок 25 кг.
КНАУФ-Ротбанд Паста Профи , готовая пастообразная финишная шпаклевка на виниловой основе. Фасовка ведра 5 кг и 18 кг.
Для финишного шпатлевания (на сдир) любых поверхностей (кроме деревянных) под окраску, оклейку обоями, нанесением любых других высококачественных отделочных материалов.
До 2 мм
800 руб за ведро 18 кг.
Ceresit CT 127 . Белая финишная полимерная шпаклевка для внутренних работ, фасовка мешки 25 кг.
Для заполнения мелких дефектов и финишного выравнивания любых твердых поверхностей внутри зданий. После применения может окрашиваться, оклеиваться обоями.
До 3 мм
550 руб за мешок 25 кг.
Ceresit CT 95 . Готовая белая финишная полимерная шпаклевка, фасовка ведра 5 кг и 25 кг.
Для применения на любых твердых основаниях (кроме деревянных) внутри помещений. После шлифовки получается максимально гладкая поверхность, готовая под любую финишную отделку.
До 3 мм, за один проход толщина слоя не должна превышать 1,5мм.
1300 руб за ведро 25 кг.
Weber.vetonit LR+. Шпаклевка финишная белая на полимерном связующем, фасовка мешки 5 кг и 25 кг.
Для финишного выравнивания поверхностей стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью перед покраской или оклейкой обоями.
1—5 мм
660 руб за мешок 25 кг.
Weber.vetonit KR. Шпаклевка финишная белая на органическом связующем, фасовка мешки 5 кг и 20 кг.
Для нанесения на оштукатуренные поверхности, гипсокартонные плиты (кроме швов).
1—4 мм
399 руб за мешок 20 кг.
Weber.vetonit VH. Шпаклевка финишная цементная влагостойкая белая, фасовка мешки 5 кг и 20 кг.
Для наружных и внутренних работ. Может наноситься на цементные штукатурки, бетон, пенобетон, кирпич, гипсокартонные листы.
1—3 мм
490 руб за мешок 20 кг.
Weber.vetonit LR Fine. Шпаклевка белая супер финишная полимерная, фасовка мешки 25 кг.
Для суперфинишного выравнивания стен и потолков внутри помещений.
0,5—3 мм
680 руб за мешок 25 кг.
Weber.vetonit JS . Шпаклевка универсальная белая полимерная, фасовка мешки 5 кг и 20 кг.
Для выравнивания старых окрашенных поверхностей, финишного выравнивания под покраску или оклейку обоями.
1—2 мм
630 руб за мешок 20 кг.
Sheetrock All purpose joint compound, универсальная полимерно-известковая шпаклевка со связующим на основе винила, фасовка ведра 5 кг и 28 кг.
Для внутренних работ, применяется в помещениях с нормальной влажностью. Можно наносить практически на любые твердые основания, кроме деревянных. Отлично подходит для заделки стыков гипсокартона. Прекрасно шлифуется, готовая поверхность готова под любую высококачественную финишную отделку.
До 2 мм
1100 руб за ведро 28 кг.
Данных в таблице вполне достаточно, чтобы оценить какие шпатлевки существуют, так как у других производителей все очень похоже. Приведенные составы именно этих торговых марок ни в коем случае не умаляют достоинств других, а просто дают общее представление.
Что влияет на расход шпатлевки?
На каждом мешке или ведре шпатлевки всегда указывается расход. Обычно он измеряется в килограммах на один квадратный метр при толщине слоя в один миллиметр. Причем любой производитель совершенно логично указывает, что это примерный расход. Например, для сухих смесей наиболее типичный расход – это 1 кг шпатлевки (сухой) на 1 квадратный метр при толщине слоя в 1 мм. То есть, если гипотетически представить себе такую модель, что имеется идеально ровный участок стены площадью в 1 метр квадратный, берется ровно 1 кг сухой смеси и разводится согласно рецептуре, то при идеальном нанесении всего этого раствора на эту площадь должен получиться слой ровно в 1 мм. Такая ситуация напоминает «бородатый» анекдот о сферическом коне в вакууме. Понятно, что в жизни все не совсем так. Итак, какие же факторы влияют на расход шпатлевки?
Во-первых, это неровность самой стены. Даже после работы очень хорошего штукатура толщина нанесения шпаклевки будет в разных местах разной. Даже в панельных домах, где стены должны быть идеально ровными – это далеко не так. Это легко проверяется правилом, приложенным к тому участку стены, где будет производиться шпатлевка. Именно поэтому в калькуляторе даны как фиксированные толщины нанесения шпатлевок, так и их определенный диапазон.
Даже на идеальной с первого взгляда стене строительное правило может найти неровности
Во-вторых, это состояние покрытия, на которое будет наноситься шпатлевка. Оно может быть гладким, шероховатым, пористым. На голых бетонных плитах часто наблюдаются раковины, появляющиеся еще при литье на производстве. Естественно, что они «заберут» часть шпатлевки и это тоже мы постарались учесть в калькуляторе.
В-третьих, не вся разведенная или готовая к применению шпатлевка останется на стене. Малая ее часть просто упадет на пол и ее использовать уже нельзя. Другая часть будет высыхать на обратной стороне рабочего шпателя, ее тоже не всегда можно будет использовать. Еще часть останется на стенках и дне ведра, которую уже никак оттуда недостать. Да, и при шлифовке часть шпатлевки просто переходит в разряд строительного мусора. И эти неизбежные расходы мы тоже постарались учесть.
И, наконец, квалификация самого исполнителя играет далеко не последнюю роль. Опытный мастер знает все нюансы шпатлевания, и при больших неровностях стены никогда не будет стараться ее выровнять все за один раз. Новичок же, наоборот, попытается сделать сразу, чем может только усугубить ситуацию. У новичка на пол будет падать гораздо больше шпаклевки, больше высохшей массы будет оставаться на стенках емкости. Ничего в этом страшного нет – все мастера это проходили, но мы не могли не учесть этого в калькуляторе.
Авторы этой статьи очень старались учесть все факторы, которые влияют на расход шпатлевки на 1 м2 стены. Мы старались максимально уйти от модели «сферического коня в вакууме» и приблизить расчеты к реальной жизни. Учитывалось все: и техническая документация производителей, и расчеты опытных строителей, и опыт людей, которые делали все самостоятельно, и собственный опыт. Насколько калькулятор будет полезным в реальной жизни судить только вам, нашим дорогим посетителям и читателям.
Шпаклевание гипсокартона: расход шпаклёвки
Опубликовано 29.09.2017 в категории Строительные материалы // 0 комментариев // Admin
5
4
3
2
1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Планируя ремонт, каждый домашний мастер старается максимально оптимизировать расходы и подсчитать количество материала, которое понадобится для выполнения работ. Расход шпаклёвки на 1м 2 по гипсокартону также нужно посчитать заранее, чтобы после завершения ремонта не оставалось лишнего рабочего раствора или, что ещё более нежелательно, не возникло нехватки этого материала на завершающей стадии ремонтных работ.
От каких факторов зависит расход шпаклёвочной смеси
Количество используемого раствора зависит прежде всего от качества покрытия основания, на которое наносится раствор. Финишная и основная шпаклёвки также имеют различный расход материала. Финишная смесь всегда наносится тонким слоем, поэтому она используется в незначительном количестве. Стартовый слой всегда будет более толстым.
Если шпатлёвка наносится на потолок, то на горизонтальную плоскость шпаклёвочный состав должен наноситься более тонким слоем в сравнении с работами, когда выравнивание гипсокартонной поверхности осуществляется в вертикальном положении.
Температура и влажность воздуха также способны незначительно повлиять на необходимое количество шпаклёвочной смеси.
Иногда к повышенному расходу может привести неправильный расчёт, когда шпатлёвка остаётся неизрасходованной и её приходится выбрасывать после завершения работ.
Если шпатлевание осуществляется опытным мастером, то расходование смеси для проведения отделочных работ будет минимальным. Работа новичка потребует большего количества времени и рабочего раствора.
Расход гипсовой, цементной, полимерной шпаклёвок
Количество раствора, который понадобится для выполнения работы, может существенно изменяться в зависимости от его вида. Для примерных подсчётов необходимого количество материала принято использовать следующие нормы расхода шпаклёвочной смеси:
Гипсовый раствор — 1кг/м 2
Цементный раствор — 1,1кг/м 2
Полимерный состав — 0,8 кг/м 2
Приведённый расход шпатлёвки по гипсокартону на 1м 2 является ориентировочным и может существенно отклоняться как в меньшую, так и в большую сторону. Особенно заметна разница в расходе шпаклёвочной смеси при нанесении стартовой и финишной шпаклёвки.
Расход стартовой и финишной шпаклёвки
Количество смеси стартовой и финишной шпаклёвки, как уже было сказано, существенно отличается при проведении работ. Меньший расход заключительного слоя обусловлен тем, что смесь наносится на хорошо выровненную поверхность. Если основа была подготовлена правильно, то финишный слой шпаклёвочной смеси будет составлять около 0,8 кг на один квадратный метр отделываемой поверхности. Данный показатель является усреднённым и зависит главным образом от консистенции финишного раствора и толщины слоя.
Слой стартовой шпаклёвки может более чем в десять раз превышать финишный по толщине. Примерно в такой же пропорции увеличится расход шпаклёвки для гипсокартона, которая будет наноситься непосредственно на гипсокартонный лист.
Расход шпаклёвок Церезит, Фугенфюллер и Шитрок
Среди шпаклёвок, которые применяются профессиональными мастерами для выравнивания стен из ГКЛ, особенно популярными являются следующие марки:
Представляет собой готовый к применению раствор, который можно наносить непосредственно на гипсокартонный материал. Шпаклёвка обладает уникальными качествами, среди которых: паропроницаемость, экологическая безопасность, белый цвет. Церезит отлично подходит для шпаклевания гипсокартона, и стена после обработки данным составом будет абсолютно белого цвета. Раствор имеет рекордно низкий расход финишной шпаклёвки на 1м 2 по гипсокартону. В среднем финальное количество используемого раствора не превышает значения 0,7 кг на 1 м 2 . Первый слой потребует более значительного расхода рабочего раствора. Первоначальная отделка, если на стене большое количество трещин, может достигать значения 2 кг на 1 м 2 . Толщина слоя при таком расходе может доходить до 3 — 4 мм.
Готовая к применению шпаклёвка, содержит виниловые связующие вещества, благодаря которым удаётся добиться высокого качества покрытия при относительно небольшом расходе. Один килограмм шпаклёвки позволяет обработать два с половиной квадратных метров площади гипсокартонной стены.
Представляет собой сухую гипсовую смесь, которую необходимо разбавить чистой водой для получения рабочего раствора. Расход шпаклёвки на 1 м 2 стены гипсокартона составляет около 1,5 кг. Финишный слой наносится толщиной не более 1 мм и имеет расход около 0,8 кг. Работа со шпаклёвкой Фюгенфюллер должна быть рассчитана таким образом, чтобы весь объём раствора был израсходован в течение 30 минут, иначе раствор застынет, и с ним невозможно будет работать.
Как правильно разводить шпаклёвку
Чтобы гипсокартонная стена имела привлекательный внешний вид, перед нанесением шпаклёвки её необходимо правильно развести. Этот процесс, необходимый только при работе с сухими смесями, должен осуществляться в такой последовательности:
В чистую пластмассовую ёмкость наливается вода. Объём заполнения не должен превышать 1/3,
В ёмкость насыпается сухая смесь. Количество смеси рассчитывается из соотношения 1 к 2,5. В данном случае на 1 литр воды потребуется 2,5 кг сухой шпаклёвки,
Следует выждать примерно 30 секунд, пока сухой порошок полностью не осядет,
Смесь тщательно перемешивается. Наиболее правильным вариантом будет использование дрели со специальной миксерной насадкой. Консистенция готового раствора должна напоминать густую сметану. Чтобы проверить правильность приготовления рабочей смеси, достаточно опустить в неё шпатель, который должен оставаться в вертикальном положении и не должен самостоятельно отклоняться.
Следует помнить, что расход финишной шпаклёвки на гипсокартон всегда будет меньше, чем при нанесении первого слоя, поэтому при осуществлении предварительных расчётов рекомендуемые производителем значения необходимо разделить как минимум в два раза. Для стартового слоя можно использовать рекомендуемые на упаковке значения, но только для стандартной толщины слоя.
Шпаклевание гипсокартона: расход шпаклёвки От каких факторов зависит расход шпаклевки. Расход гипсовой, цементной, полимерной, стартовой и финишной шпаклевки. Как правильно разводить шпаклевку.
Рассмотрим расход нескольких видов шпатлевки на 1 м2
1. Ветонит — шпатлевка предназначена для работы внутри сухих помещениях. Это самый распространенный вид отделочного материала, используемого для такого вида работ. Есть два вида шпатлевки ветонит — kr и lr. Ветонит нельзя использовать в сырых помещениях, при обработке швов, выравнивании полов. Расход шпатлевки ветонит составляет 1.2 кг на 1 м2.
2. Фасадная шпатлевка используется для отделки фасадов. Она устойчива к повышенной влажности, поэтому такой вид шпатлевки используют для внешних работ и помещений с повышенной и большой влажностью. В зависимости от толщины наносимого на рабочую поверхность слоя расход шпатлевки может составлять 1.2 — 1.5 кг.
3. Шпатлевка для стен предназначена для чистового выравнивания стен под покраску или оклейку обоев. Расход этой шпаклевки тоже зависит от толщины ее нанесения на стену, и в среднем составляет 1.1 кг на 1 м2.
4. Клеевая шпатлевка используется для внутренних работ при выравнивании различных дефектов поверхности потолка, деревянных и бетонных стен, которые впоследствии должны быть покрыты краской или обоями. В состав этой шпатлевки входит клей, мел, олифа и другие добавки, которые увеличивают прочность материала и легкость его нанесения на поверхность. Расход этой шпатлевки зависит от вида и качества обрабатываемой поверхности. Если это деревянная поверхность, то на 1 м2 нужно: для стен — 0.33 кг, для потолка — 0.5 кг. Для любых других поверхностей количество используемой шпатлевки составляет на 1 м2 — для стен 0.46 кг, для потолка — 0.5 кг.
5. Гипсовая шпатлевка используется при выравнивании потолков и стен, а также для заделки швов ГКЛ и ГКВЛ. Не рекомендуется использовать гипсовую шпатлевку для выравнивания пола и заделки швов. Толщина наносимого слоя должна быть не толще 5 мм. Расход гипсовой шпатлевки составляет 0.9 кг на 1 м2.
6. Финишная шпатлевка используется для окончательной чистовой отделки поверхностей. Под покраску поверхностей нужно использовать мелкозернистую финишную шпатлевку для создания идеально гладкой и ровной поверхности.
7. Шпатлевка шитрок используется для создания финишных слоев, ламинирования поверхностей, заделки трещин, наложения соединительных лент, и т.д. Основу шпатлевки составляет виниловое связующее вещество. Расход этой шпатлевки на 1 м2 составляет 1 кг. Шпатлевка шитрок продается готовой к употреблению, ее не нужно разводить и перемешивать перед работой.
Расход шпаклевки на 1м2 по штукатурке: причины расчёт советы
При работах со шпаклевкой многих мастеров интересует вопрос о том, сколько шпаклевки уходит на обработку той или иной конструкции. Знание этого параметра позволяет рассчитать приблизительное количество материала, а значит и стоимость вопроса. Расход шпаклевки зависит от многих факторов, среди которых основным является состояние поверхности. Рассчитав расход материала, можно будет приобрести его в нужном количестве.
Отчего зависит расход материала
Для обработки поверхностей во время ремонта используют различные материалы. Каждая шпаклевка имеет свои технические особенности и сферу применения. К разновидности шпаклевочных масс относят:
Фасадную шпаклевку, которая используется для отделки наружных стен и фасада.
Ветонит. Используется для отделки стен в помещениях с невысокой влажностью. В туалете и ванных такая модель шпаклевки является не самым лучшим вариантом. Шпаклевка ветонит расход на один метр площади составляет 1,18 кг.
Масляно-клеевую шпаклевку используют для отделки различных помещений. Для фасадных работ материал не желательно использовать, так как он обладает низкой стойкостью к негативным факторам внешней среды.
Клеевые шпатлевки широко используются в тех помещениях, где в качестве финишной отделки будет использоваться побелка, краска или известь.
Гипсовую шпатлевку применяют на гипсокартонных конструкциях. Скрыть неровности обычной стены ей практически не удается;
Финишная шпаклевка используется для подготовки поверхности к окончательной отделке.
Каждый из этих материалов имеет свои особенности, в том числе и расход на 1 м2. Так, на один метр площади финишной шпаклевки уходит 0,44 кг, в то время как фасадной 1,6 кг. Эти значения являются приблизительными, так как на расход влияет множество факторов, в особенности это касается состояния поверхности и вида используемого материала.
Черновая шпаклевка, используемая в качестве основания покрытия, наносится первой. Если конструкция будет иметь неровную поверхность, то шпаклевки пойдет гораздо больше. С ее помощью будет создаваться слой определенной толщины, который скроет основные дефекты поверхности. Толщина такого слоя может достигать 8 мм и более.
Что касается чистовой шпатлевки, то она наносится небольшим слоем. Но, бывают случаи, когда толщина слоя увеличивается. В этом случае увеличиться и расход материала на проведения отделочных работ. В среднем толщина финишного покрытия составляет около 3 мм.
Вернуться к содержанию
Как рассчитать расход материала
Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент шпаклевки. Она продается как в сухом, так и готовом виде. Второй вариант хорош тем, что позволяет провести более точные расчеты, так как известен объем готовой смеси. Сухие же смеси нужно размешивать с соблюдением определенной технологии. Нарушение технологии приводит к изменению объема шпаклевки. В результате расход шпаклевки на 1 м2 изменится.
Для расчета можно использовать нормы расхода шпаклевки на один метр площади. Но, они не всегда отвечают действительности. Чтобы определить количество материала, которое нужно для отделки стены, нужно знать площадь поверхности, толщину наносимого слоя и установленную норму расхода шпаклевки кнауф на 1 м2. Формула, с помощью которой можно узнать расход на один метр площади, выгладит так:
12×1,2×2=28,8 кг
,где 12 м2 – площадь стены; 1,2 кг – расход материала на один квадратный метр поверхности; 2 мм – толщина слоя шпаклевки.
По такой формуле можно осуществлять расчет любого материала, в том числе и шпаклевки кнауф. Конечно, при этом нужно учесть некоторые особенности и нюансы. Так, некоторое количество материала останется в ведре. Также не стоит забывать о нарушении технологии приготовления раствора.
Вернуться к содержанию
Как правильно приготовить шпатлевку
Чтобы расход шпаклевки на 1 м2 соответствовал расчетам, необходимо приготовить раствор строго следуя технологии. Лучше всего в качестве тары использовать пластмассовую емкость. Она должна иметь небольшой объем. Если за один раз приготовить много раствора, то можете не успеть его выработать быстро. Чем дольше шпаклевка находится в ведре, тем больше она застывает и теряет свои свойства и объем.
Шпаклевку лучше разводить часто и в небольших количествах. Помочь в этом процессе сможет строительный миксер. В процессе замеса стоит следить за наличием комков, они негативно сказываются на технических характеристиках раствора. Рекомендуется не спешить с замесом. При необходимости раствору дают время выстояться, что позволяет комкам немного раствориться.
Замешивать новую порцию раствора нужно в чистом ведре. Не стоит лениться очищать емкость от старого раствора. Если он попадет на стену с новой шпаклевкой, то это приведет к снижению прочности слоя и неравномерному застыванию. Это касается и миксера. После завершения замеса его нужно помыть. Для этого инструмент вставляется в ведро с водой и на несколько секунд включается.
Замешивание раствора проводится с соблюдением технологии и инструкции, которая наносится на упаковку материала. В ней указывается количество сухой смеси на определенный объем воды. В разных случаях такая пропорция может отличаться, что объясняется типом материала.
Вернуться к содержанию
Что стоит учесть при работе со шпаклевкой
Перед тем как шпаклевать стены, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Если на штукатурке есть какие-то загрязнения, то их нужно устранить. Если речь идет о бетонных конструкциях, которые имеют гладкую поверхность, то здесь не обойтись без грунтового раствора. С его помощью улучшается сцепление раствора с поверхностью. Покрашенные стены предварительно очищаются от старого покрытия.
От того, насколько качественно будут проведены подготовительные работы, зависит конечный результат и расход шпаклевки. В особенности это касается стартового слоя. Расход финишной шпаклевки на 1 м2 зависит от состояния стены. В особенности это касается наличия значительных неровностей.
Вернуться к содержанию
Готовые шпаклевки – идеальное решение вопроса
Считается, что идеальным вариантом для проведения ремонта своими руками являются готовые шпаклевки. Раствор продается уже в готовом виде. А это значит, что вам не придется тратить время и силы на его приготовление. Такие шпаклевки обладают разными техническими характеристиками и свойствами, которые ничем не уступают сухим смесям. Единственный недостаток варианта – высокая стоимость.
Среди всех преимуществ таких шпаклевок можно выделить:
готовность к работе;
простота и удобство в использовании;
быстрое застывание нанесенного слоя;
применение на различных поверхностях.
Но, главным достоинством готовых смесей является их низкий расход. Поэтому высокая стоимость материала компенсируется этим немаловажным параметром.
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Расчет нужного количества шпатлевки. Расход материала
Расчет количества шпатлевки производится с учетом площади стен и нормы расхода на м². После чего подсчитывается, сколько стоит шпатлевка для отделки стен в помещении.
Ремонт в доме редко обходится без шпатлевания стен или потолка. И тут возникает дилемма: какой вид шпатлевки выбрать? Какую торговую марку предпочесть? И, что немаловажно, какое количество смеси купить с минимально необходимым запасом? Для этого стоит изучить ассортимент материалов, представленных на рынке, и произвести предварительный расчет шпаклевки. Как? Давайте разбираться.
Очень важно правильно рассчитать необходимое количество материала
Виды шпатлевки
Для начала ознакомимся с видами шпатлевочных смесей.
Стартовая. Используется для первичного выравнивания поверхности стены. Имеет крупнозернистую структуру. Основное требование, предъявляемое к ней: высокие показатели адгезии (сцепления с поверхностью) при неравномерном нанесении ( в виду наличия впадин и неровностей). Это средство для грубой работы следует выбирать, учитывая влажность и температуру комнаты, а также тип материала, из которого изготовлены стены и перекрытия. Обычно она наносится слоем в 3-6 мм.
Финишная. Используется как последний слой перед покраской или наклеиванием обоев. Благодаря своему мелкозернистому составу исправляет мельчайшие недостатки стены и делает ее идеально ровной для последующей отделки. При выборе финишной шпатлевки следует обратить внимание на размер фракции (чем меньше, тем лучше) и совместимость ее состава с обоями или краской (иначе есть риск появления вздутия, пятен, отслаивания, пузырей и усадки). Разновидностью финишной шпатлевки является улучшенный ее вариант — шпатлевка Шитрок. Входящие в состав волокна винила значительно повышают эксплуатационные характеристики.
Универсальная. Название говорит само за себя: материал подходит как для стартовых, так и для завершающих работ. Имеет среднезернистые фракции. При среднем качестве выравнивания стены стоит недешево. Подходит для небольшого объема работы, не требующей особой квалификации.
Ветонит. Марка финишных шпатлевок, подразделяющихся на полимерные, цементные и гипсовые. Вяжущей основой этой смеси является полимерный клей, цемент, гипс либо известняк. Применяются как для внутренних работ, так и для обработки фасада. К ее достоинствам можно отнести:
мелкозернистость;
экологичность;
влагостойкость, за счет чего они могут использоваться даже в санузлах;
морозостойкость.
Минусы включают немалый расход шпаклевки Ветонит, составляющий от 1,2 до 1,4 кг на м² поверхности и отсутствие декоративных свойств. Поэтому данная шпатлевка не может использоваться как самостоятельное декоративное покрытие и нуждается в отделке краской или обоями.
Ветонит — известная марка финишных шпатлевок
Клеевая. Имеет в составе 10%-ный клеевой раствор, мел и олифу. Благодаря этому обладает повышенной адгезией, прочностью и эластичностью. Подходит для последующей побелки либо отделки масляными и водными красками.
Масляно-клеевая. Отличается от клеевой большим процентным соотношением масла и наличием акрилатов, производных целлюлозы и пластификаторов в своем составе. Используется только для внутренних работ. К ее плюсам относятся:
дешевизна;
долговечность;
практичность.
Однако не лишена она и недостатков:
невозможность применения для фасада, пола, в санузлах и других помещениях с высокой влажностью;
неэкологичность.
[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»MXoOczGwo5w» text=»Как рассчитать расход шпатлевки» autoplay=»true»]
Как посчитать расход шпатлевки?
Правильный расчет расхода смеси для шпатлевания невозможен без учета толщины слоя, вида шпатлевки и типа поверхности, а также усредненных норм, выведенных опытным путем специалистами.
Средний расход различных шпатлевочных смесей
Рассчитать количество шпатлевки поможет таблица, в которой приведены значения массы некоторых видов смеси, необходимой для обработки м² площади.
Стартовая
Финишная
Гипсовая
Клеевая
Масляно-клеевая
Шитрок
Ветонит
1,8 кг
0,44 кг
0,85 кг
0, 47 кг
3 кг
1 кг
1, 18 кг
Пример расчета расхода шпатлевки для стен комнаты
Расход шпатлевки для помещения считается по формуле
R= N* k (( L1+L2+L3+L4)*H+(L5*h2))
N — норма расхода на 1 м²,
L1,L2,L3,L4 — длина всех внутренних стен в комнате(без учета дверного проема),
H — высота стен,
L5 — длина стены над дверным проемом,
h2 — высота участка стены над проемом двери
k — поправочный коэффициент, учитывающий толщину слоя и увеличение расхода в связи с большим количеством неровностей на стене, засыханием части шпатлевки на стенках ведра и шпателе во время работы.
Для примера, рассчитаем максимальный расход шпатлевки Ветонит для комнаты высотой 2,8 м и стенами длиной L1=3 м, L2=2 м, L3=3 м, L4=2 м, L5=1 м, h2=0,8 м. Коэффициент примем равным 1,5.
R= 1,4*1,5((2+3+2+3)*2,8+(0,8*1))=59,6 кг
Общий расход материала зависит от площади отделываемых поверхностей
Зависимость расхода шпатлевки от типа поверхности
Собираясь шпатлевать стену, нужно учесть нюансы, связанные со свойствами и фактурой разных типов поверхности.
Шпатлевка плохо ложится на стену из бетона. Для увеличения адгезии необходимо обработать стену бетоно-контактной грунтовкой. Шпатлевочный слой при этом не должен превышать 6 мм.
Работа с гипсокартоном предполагает использование как стартового, так и финишного слоя несмотря на кажущуюся ровность этого материала. При этом расход шпаклевки на 1 м² гипсокартона меньше, чем, к примеру, для стены из кирпича. Для специальной гипсовой шпатлевки это примерно 0,85 кг на м².
Дерево не способно удержать толстый шпатлевочный слой. Поэтому даже с учетом предварительного нанесения контактной грунтовки слой стартовой шпатлевки не должен превышать 2-3 мм, а второй слой — и того меньше.
Покрашенную стену нужно предварительно полностью зачистить от краски (соскоблить или смыть в случае водоэмульсионки). Если совсем избавиться от краски не удалось, нужно сделать в стене надсечки с интервалом в 5 см, которые увеличат сцепление покрытия с поверхностью. При этом допускается наносить стартовую шпатлевку толщиной 3-7 мм и финишную не более 3мм.
Выяснив все нюансы расчета расхода смеси, мы подошли к одному из главных вопросов: сколько стоит квадратный метр шпаклевки? Ниже приведены средние цены на некоторые типы шпатлевок от наиболее популярных производителей(за упаковку). Разделив вес на количество кг, найдем искомое значение.
Стартовая, Старатели
Финишная (Финляндия)
Гипсовая Основит
Масляно-клеевая Ветонит(СПб)
325 р.(20 кг)
565 р. (25 кг)
290 р. (20 кг)
430 р.(25 кг)
Для того, чтобы подсчитать, сколько стоит шпатлевка для отделки стен в комнате, необходимо знать площадь стен и среднюю норму расхода смеси, а также ее среднюю стоимость. Используя вышеприведенную инструкцию, сделать такой подсчет легко и просто.
Расход шпатлевки на 1 м² стены
Шпатлевание (если угодно, то и шпаклевание) стен является одним из последних мокрых строительных процессов в ремонте или строительстве жилья. Столько уже пройдено, заветный конец так близок, заложенный бюджет ремонта уже опустошен и в ход пошли заначки на отпуск, шубу, автомобиль и другое, так как сметы строителей далеко не всегда отражают реальную жизнь, а, точнее, – всегда не отражают. Знакомая ситуация?
Есть строительные процессы, где хозяева просто не смогут отследить корректный или нет, был расход стройматериалов. Большинство опытных строителей знают где, в каком месте можно «увести» часть материала, причем совершенно обосновано и «по-честному». Знают многие, но делают далеко не все – это тоже надо признать. Но контроль со стороны хозяев все же должен быть. Именно для контроля совершенно необходимо знать расход шпатлевки на 1 м² стены, чтобы избежать ненужных затрат, ведь хорошая шпатлевка никогда не стоила дешево. Ну а если ремонт делается своими руками, то тем более хозяевам будет проще рассчитать свои расходы.
Цены на шпаклевку Weber
шпаклевка Weber
Расход шпатлевки на 1 м² стеныРасход шпатлевки на 1 м² стены
Для удобства читателей было решено создать калькулятор расхода шпатлевки на 1 квадратный метр стены. В этом калькуляторе учитывались средние расходы шпатлевки, которые указывают производители в своей технической документации. В калькуляторе приведены примеры наиболее известных и используемых в отделке помещений шпатлевок. Перед применением калькулятора сразу сделаем несколько важных замечаний:
Калькулятор предполагает, что все предыдущие строительные процессы произведены по всем нормам и правилам. Это относится к штукатурке стен по маякам и грунтовке.
После калькулятора будут разъяснены все его пункты и даны краткие характеристики всех указанных в нем шпатлевок. Тому, кто вообще в первый раз в жизни сталкивается с процессом шпатлевания, будет полезно ознакомиться с другими разделами статьи, сделать необходимые замеры и потом уже перейти к расчетам.
Калькулятор расхода шпатлевки 1 м² стены
Перейти к расчётам
Калькулятор рассчитывает примерный расход шпатлевки на 1 м2 стены. При этом учитывается запас в 10%. Для расчета необходимо последовательно выбрать исходные данные из предложенных и нажать кнопку «Рассчитать количество шпатлевки»
Выберите нужную шпатлевку из списка предложенных
Шпаклевка гипсовая «КНАУФ Ротбанд-Финиш», рекомендуемый слой 0,2-5 мм
Шпаклевка гипсовая «КНАУФ-ХП Финиш», рекомендуемый слой 1-3 мм
Шпаклевка гипсовая финишная универсальная «КНАУФ Мульти-финиш», рекомендуемый слой 0,15-5 мм
Шпаклевка готовая финишная «КНАУФ Ротбанд – Паста», рекомендуемый слой 0,1-3 мм
Готовая шпаклевочная смесь «КНАУФ Мульти-финиш паста», рекомендуемый слой 0,1-3 мм
Шпаклевка цементная фасадная «КНАУФ Мульти-финиш», рекомендуемый слой 1-3 мм
«КНАУФ-РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ» Готовая пастообразная финишная шпаклевка на виниловой основе, рекомендуемый слой до 2 мм
«Ceresit CT 127». Белая финишная полимерная шпаклевка для внутренних работ, рекомендуемый слой до 3 мм
«Ceresit CT 95». Готовая белая финишная полимерная шпаклевка, рекомендуемый слой до 3 мм (за один проход до 1,5 мм)
«Weber.vetonit LR+». Шпаклевка финишная белая на полимерном связующем, рекомендуемый слой 1-5 мм
«Weber.vetonit KR». Шпаклевка финишная белая на органическом связующем, рекомендуемый слой 1-4 мм
«Weber.vetonit VH». Шпаклевка финишная цементная влагостойкая белая, рекомендуемый слой 1-3 мм
«Weber.vetonit LR Fine». Шпаклевка белая супер финишная полимерная, рекомендуемый слой 0,5-3 мм
«Weber.vetonit JS». Шпаклевка универсальная белая полимерная, рекомендуемый слой 1-2 мм
«Sheetrock All purpose joint compound». Универсальная полимерно-известковая шпаклевка, рекомендуемый слой до 2 мм
Выберите толщину наносимого слоя шпатлевки, учитывая неровности стены и рекомендации производителя
0.1-0.15 мм (на сдир)1 мм1,5 мм2 ммОт 1 до 2 мм2,5 мм3 ммОт 1 до 3 ммОт 2 до 3 мм3,5 мм4 ммОт 1 до 4 ммОт 2 до 4 ммОт 3 до 4 мм4,5 мм5 ммОт 1 до 5 ммОт 2 до 5 ммОт 3 до 5 ммОт 4 до 5 мм
Выберите тип поверхности, на которую будет наноситься шпатлевка
Квалификация исполнителя работ
Опытный мастерНовичок
Чтобы узнать сколько потребуется шпатлевки на всю стену надо просто перемножить полученные данные с площадью стены. О том, как правильно вычислить площадь стены, причем произвольной формы, можно прочитать в статье на нашем портале.
Виды шпатлевок
Шпатлевки могут различаться по своему составу, то есть, какое вяжущее вещество применено в их основе:
Шпатлевки на основе гипса – самые распространенные и самые дешевые. Их используют только для внутренних работ и только в помещениях с нормальным уровнем влажности. Они не дают усадки и просты в обращении, экологически совершенно безопасны, так как гипс – природный минерал.
Гипсовые шпатлевки в большинстве случаев — самый оправданный выбор
Шпатлевки на основе цемента – используются для наружных работ, а также в тех помещениях, где уровень влажности выше обычного – банях, санузлах, бассейнах, кухнях и других. Они дороже, чем гипсовые, могут давать незначительную усадку, у них больше время высыхания.
Полимерные шпатлевки – самые современные, которые в основе имеют какой-либо полимер: акрил, винил или латекс. Кроме полимера в них есть различные минеральные заполнители в виде мраморной муки, мелкофракционного кварцевого песка, известняка, доломита и других, а также различные пластификаторы и модификаторы, наименование и процентное содержание которых каждым производителем тщательно скрывается.
Полимерные шпатлевки проявляют свои лучшие качества при работе с гипсокартонными поверхностями
Упомянутые выше пластификаторы и модификаторы, различные полимерные компоненты входят в состав и гипсовых, и цементных шпатлевок, которые призваны улучшить их свойства.
Шпатлевки бывают двух степеней готовности:
Сухие смеси, которые чаще всего фасуют в бумажные мешки и приготавливают по месту применения, добавив растворитель. В подавляющем большинстве случаев для этого используют чистую воду. Очевидно, что такие шпатлевки удобны в транспортировке и хранении, они дешевле, их можно приготовить в нужном количестве прямо на месте проведения работ. Однако при несоблюдении технологии приготовления и превышении времени готовности смеси, свойства таких шпатлевок резко снижаются.
Готовые к применению шпатлевки, которые фасуют чаще всего в пластиковые банки или ведра. Преимущества таких составов очевидны – их не надо готовить, при закрытой крышке они сохраняют свои свойства в течение всего гарантийного срока хранения, они легки в нанесении, при их использовании остается минимум отходов. Чаще всего готовые к применению шпатлевки – полимерные. Основные их недостатки – это более высокая цена и, к сожалению, наличие на рынке большого количества контрафактной продукции. Поэтому приобретать их надо только у проверенных продавцов.
По назначению шпатлевки подразделяются:
Стартовые или выравнивающие шпатлевки. Их еще могут называть шпатлевками первого слоя. Их основная задача – выровнять неровное основание стены после штукатурных работ, причем накладываемый слой может быть переменной толщины от 1—2 мм и до 1,5—2 сантиметра. Естественно, что за один раз нанести слой в 1,5—2 см вряд ли удастся, поэтому шпатлевание стартовым составом выполняют за 2 и бывает даже за 3 раза. Такие шпатлевки имеют более крупную фракцию заполнителя. Толщина наносимого слоя за один раз всегда указывается на упаковке шпатлевки.
Финишные шпатлевки предназначены для нанесения на шпатлевки первого слоя и их основная задача – получить идеально ровную и гладкую поверхность стены, готовую под окончательную отделку: поклейку обоев, покраску, облицовку или декоративную штукатурку. Перед их нанесением стартовая шпатлевка должна быть тщательно отшлифована и прогрунтована. Размер фракции наполнителя у таких шпатлевок существенно меньше, толщина слоя от долей миллиметра, до 1—3 мм. Попытка нанести финишный состав более толстым слоем почти всегда приведет к отслаиванию.
Универсальные шпатлевки объединяют качества стартовых и финишных. Они применяются на достаточно ровных основаниях, например, стена в бетонном панельном доме, которая в дальнейшем будет оклеена обоями с объемной фактурой. Для этого не требуется большого слоя для выравнивания и слишком гладкой поверхности для покраски или тонких обоев.
Цены на шпаклевку Ceresit
шпаклевка Ceresit
Одна из самых лучших универсальных шпатлевок, но и дорогих тожеОбзор наиболее известных и применяемых шпатлевок
Если попытаться пересчитать все виды шпатлевок, которые есть в ассортименте в хорошем строительном гипермаркете, то это займет не менее нескольких часов. А если попытаться изучить все технические характеристики, то времени уйдет гораздо больше. Поэтому было решено дать небольшой обзор в виде таблицы, в которой представлены шпаклевочные смеси ведущих мировых производителей, качество которых проверено временем.
Изображение
Наименование, фасовка
Назначение и описание
Толщина наносимого слоя
Примерная цена
Шпаклевка гипсовая КНАУФ Ротбанд-Финиш , фасовка мешки 20 кг и 25 кг.
Наносится поверх гипсовых, цементных штукатурок или гипсокартонных листов для подготовки к качественной отделке.
0,2—5 мм
400 руб за мешок 25 кг.
Шпаклевка гипсовая КНАУФ-ХП Финиш, фасовка мешки 25 кг.
Для шпатлевания поверхностей с твердым основанием внутри помещений с нормальным уровнем влажности.
Для шпатлевания поверхностей с твердым основанием, а также тонкослойного оштукатуривания (3—5 мм) внутри помещений с нормальным уровнем влажности.
0,15—5 мм
400 руб за мешок 25 кг.
Шпаклевка готовая финишная КНАУФ Ротбанд – Паста , фасовка ведра 5 кг и 20 кг.
Для финишного шпатлевания гипсокартонных листов, а также оштукатуренных гипсовыми или цементными штукатурками поверхностей. После применения поверхности готовы к высококачественной отделке.
0,1—3 мм
650 руб за ведро 20 кг.
Готовая шпаклевочная смесь КНАУФ Мульти-финиш паста , фасовка ведра 5 кг и 20 кг.
Для заделки стыков гипсокартонных плит и других листовых материалов, шпатлевания любых поверхностей: отштукатуренных, бетонных. После обработки поверхности готовы к окраске, оклейке и нанесении декоративных штукатурок.
0,1—3 мм
700 руб за ведро 20 кг.
Шпаклевка цементная фасадная КНАУФ Мульти-финиш , фасовка мешки 25 кг.
Для высококачественного выравнивания бетонных поверхностей и цементных штукатурок как снаружи, так и внутри – в помещениях с повышенной влажностью, а также для заполнения отверстий и заделки трещин.
1—3 мм
350 руб за мешок 25 кг.
КНАУФ-Ротбанд Паста Профи , готовая пастообразная финишная шпаклевка на виниловой основе. Фасовка ведра 5 кг и 18 кг.
Для финишного шпатлевания (на сдир) любых поверхностей (кроме деревянных) под окраску, оклейку обоями, нанесением любых других высококачественных отделочных материалов.
До 2 мм
800 руб за ведро 18 кг.
Ceresit CT 127 . Белая финишная полимерная шпаклевка для внутренних работ, фасовка мешки 25 кг.
Для заполнения мелких дефектов и финишного выравнивания любых твердых поверхностей внутри зданий. После применения может окрашиваться, оклеиваться обоями.
До 3 мм
550 руб за мешок 25 кг.
Ceresit CT 95 . Готовая белая финишная полимерная шпаклевка, фасовка ведра 5 кг и 25 кг.
Для применения на любых твердых основаниях (кроме деревянных) внутри помещений. После шлифовки получается максимально гладкая поверхность, готовая под любую финишную отделку.
До 3 мм, за один проход толщина слоя не должна превышать 1,5мм.
1300 руб за ведро 25 кг.
Weber.vetonit LR+. Шпаклевка финишная белая на полимерном связующем, фасовка мешки 5 кг и 25 кг.
Для финишного выравнивания поверхностей стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью перед покраской или оклейкой обоями.
1—5 мм
660 руб за мешок 25 кг.
Weber.vetonit KR. Шпаклевка финишная белая на органическом связующем, фасовка мешки 5 кг и 20 кг.
Для нанесения на оштукатуренные поверхности, гипсокартонные плиты (кроме швов).
1—4 мм
399 руб за мешок 20 кг.
Weber.vetonit VH. Шпаклевка финишная цементная влагостойкая белая, фасовка мешки 5 кг и 20 кг.
Для наружных и внутренних работ. Может наноситься на цементные штукатурки, бетон, пенобетон, кирпич, гипсокартонные листы.
1—3 мм
490 руб за мешок 20 кг.
Weber.vetonit LR Fine. Шпаклевка белая супер финишная полимерная, фасовка мешки 25 кг.
Для суперфинишного выравнивания стен и потолков внутри помещений.
0,5—3 мм
680 руб за мешок 25 кг.
Weber.vetonit JS . Шпаклевка универсальная белая полимерная, фасовка мешки 5 кг и 20 кг.
Для выравнивания старых окрашенных поверхностей, финишного выравнивания под покраску или оклейку обоями.
1—2 мм
630 руб за мешок 20 кг.
Sheetrock All purpose joint compound, универсальная полимерно-известковая шпаклевка со связующим на основе винила, фасовка ведра 5 кг и 28 кг.
Для внутренних работ, применяется в помещениях с нормальной влажностью. Можно наносить практически на любые твердые основания, кроме деревянных. Отлично подходит для заделки стыков гипсокартона. Прекрасно шлифуется, готовая поверхность готова под любую высококачественную финишную отделку.
До 2 мм
1100 руб за ведро 28 кг.
Данных в таблице вполне достаточно, чтобы оценить какие шпатлевки существуют, так как у других производителей все очень похоже. Приведенные составы именно этих торговых марок ни в коем случае не умаляют достоинств других, а просто дают общее представление.
Что влияет на расход шпатлевки?
На каждом мешке или ведре шпатлевки всегда указывается расход. Обычно он измеряется в килограммах на один квадратный метр при толщине слоя в один миллиметр. Причем любой производитель совершенно логично указывает, что это примерный расход. Например, для сухих смесей наиболее типичный расход – это 1 кг шпатлевки (сухой) на 1 квадратный метр при толщине слоя в 1 мм. То есть, если гипотетически представить себе такую модель, что имеется идеально ровный участок стены площадью в 1 метр квадратный, берется ровно 1 кг сухой смеси и разводится согласно рецептуре, то при идеальном нанесении всего этого раствора на эту площадь должен получиться слой ровно в 1 мм. Такая ситуация напоминает «бородатый» анекдот о сферическом коне в вакууме. Понятно, что в жизни все не совсем так. Итак, какие же факторы влияют на расход шпатлевки?
Во-первых, это неровность самой стены. Даже после работы очень хорошего штукатура толщина нанесения шпаклевки будет в разных местах разной. Даже в панельных домах, где стены должны быть идеально ровными – это далеко не так. Это легко проверяется правилом, приложенным к тому участку стены, где будет производиться шпатлевка. Именно поэтому в калькуляторе даны как фиксированные толщины нанесения шпатлевок, так и их определенный диапазон.
Даже на идеальной с первого взгляда стене строительное правило может найти неровности
Цены на шпаклевку Knauf
шпаклевка Knauf
Во-вторых, это состояние покрытия, на которое будет наноситься шпатлевка. Оно может быть гладким, шероховатым, пористым. На голых бетонных плитах часто наблюдаются раковины, появляющиеся еще при литье на производстве. Естественно, что они «заберут» часть шпатлевки и это тоже мы постарались учесть в калькуляторе.
В-третьих, не вся разведенная или готовая к применению шпатлевка останется на стене. Малая ее часть просто упадет на пол и ее использовать уже нельзя. Другая часть будет высыхать на обратной стороне рабочего шпателя, ее тоже не всегда можно будет использовать. Еще часть останется на стенках и дне ведра, которую уже никак оттуда недостать. Да, и при шлифовке часть шпатлевки просто переходит в разряд строительного мусора. И эти неизбежные расходы мы тоже постарались учесть.
И, наконец, квалификация самого исполнителя играет далеко не последнюю роль. Опытный мастер знает все нюансы шпатлевания, и при больших неровностях стены никогда не будет стараться ее выровнять все за один раз. Новичок же, наоборот, попытается сделать сразу, чем может только усугубить ситуацию. У новичка на пол будет падать гораздо больше шпаклевки, больше высохшей массы будет оставаться на стенках емкости. Ничего в этом страшного нет – все мастера это проходили, но мы не могли не учесть этого в калькуляторе.
Заключение
Авторы этой статьи очень старались учесть все факторы, которые влияют на расход шпатлевки на 1 м2 стены. Мы старались максимально уйти от модели «сферического коня в вакууме» и приблизить расчеты к реальной жизни. Учитывалось все: и техническая документация производителей, и расчеты опытных строителей, и опыт людей, которые делали все самостоятельно, и собственный опыт. Насколько калькулятор будет полезным в реальной жизни судить только вам, нашим дорогим посетителям и читателям.
Оценка и площадь покрытия шпатлевкой, грунтовкой и краской
Оценка и площадь покрытия шпатлевкой, грунтовкой и краской, привет, ребята, в этой статье мы знаем о стоимости и площади покрытия шпатлевки, грунтовки и краски для ухода за стенами, а также знаем стоимость окраски на квадратный фут, стоимость шпатлевки на квадратный фут стоимость материалов на квадратный фут и стоимость рабочей силы на квадратный фут.
При оценке и площади покрытия мы должны выяснить стоимость таких материалов, как шпатлевка для ухода за стенами, грунтовка и краска на квадратный фут, а также их площадь покрытия.
Шпатлевка для ухода за стенами: — Это белая, водостойкая, белая шпатлевка для стен на цементной основе, которая обеспечивает прочное сцепление с поверхностями зданий, гладкую отделку, обширное покрытие, превосходный показатель преломления и легкость окраски. Его уникальная формула предотвращает попадание влаги и шелушения. Таким образом, вы можете быть уверены в эстетическом интерьере дома вашей мечты на долгие годы.
Грунтовка: — грунтовочная краска для наружных эмульсий, обеспечивающая превосходную адгезию ко всем наружным поверхностным покрытиям.Грунтовка для наружных и внутренних стен — это грунтовка на водной основе, которая образует прочную пленку и, как следствие, помогает продлить срок службы всей системы окраски. Не мелет и легко наносится на затвердевшую свежую штукатурку. С помощью этой грунтовки для наружных работ вы получите дополнительную белизну и отличную непрозрачность на ваших стенах.
Большинство семей добиваются отделки интерьера , когда переезжают в новый дом. Они не меняют его, если нет острой необходимости в ремонте. Однако рисование — это занятие, которое нужно делать раз в пару лет.Картина не только придаст вашему дому свежий вид, но и поможет сохранить стены в доме. Естественно, всех интересует стоимость покраски дома на квадратный метр в Индии.
При определении этой стоимости учитываются различные факторы, такие как типы краски, оплата труда, площадь и другие. Более того, из-за этой сложности домовладельцы склонны ошибаться при выборе типов краски.
Итак, вот подробное руководство о том, какой выбор необходимо сделать, сколько в него вложений и как каждый из этих факторов влияет на стоимость покраски дома, чтобы обеспечить хороший бюджет!
Стоимость внешней окраски меньше, но процесс более громоздкий. , На какую поверхность окрашивается? Это самый важный вопрос, на который нужно ответить.Стоимость наружной краски меньше, чем внутренней. Однако процесс внешней покраски является обременительным, так как вам могут потребоваться строительные леса или лестничный шкив. Эксперты говорят, что для наружных работ требуется больше слоев краски и обширный процесс шлифовки / выравнивания, поскольку они часто более подвержены атмосферным воздействиям.
Состояние стен — следующий фактор, который здесь играет роль . Для свежего слоя краски необходимо 1-2 слоя шпатлевки, 1 слой грунтовки и минимум 2-3 слоя краски.Однако для перекраски вам потребуется ремонтная шпатлевка и грунтовка в сочетании с 1-2 слоями краски. Для красок высшего класса (люкс) рекомендуется перфорирование стен, поскольку оно улучшает внешний вид, скрывая неровности на стене. Естественно, свежая покраска стоит дороже, чем перекраска дома.
Оценка и площадь покрытия шпатлевкой, грунтовкой и краской
Предположим, у нас есть 2000 квадратных футов новых оштукатуренных стен и потолков, как внутренних, так и внешних, и мы должны покрасить их.
Прежде всего, на рынке представлены различные виды шпатлевки для стен. Итак, чтобы ответить на этот вопрос, я предполагаю, что вы спрашивали о шпаклевке для стен на основе белого цемента, например: Birla Wall Care Putty, J.K. Шпатлевка для стен, шпатлевка Whitegold и т. Д. .
Вторым по важности фактором при расчете потребности в шпатлевке является поверхность оштукатуренных стен. Если оштукатуренная стена имеет очень грубую отделку, вам может потребоваться нанести 3 слоя шпатлевки для идеальной отделки стен.
Если отделка поверхности приемлемая и на ваших стенах нет сильной неровности; можно примерно предположить, что потребление составляет примерно 12–15 кв.футов на кг для 2 слоев шпатлевки для стен и 8-12 квадратных футов на кг для 3 слоев шпатлевки для стен.
Оценка и площадь покрытия шпатлевкой
Покрытие шпатлевкой для стен строго зависит от оштукатуренной поверхности, навыков аппликатора и количества слоев. Таким образом, вы всегда можете подтвердить, сделав образец на месте, купив 5 кг упаковку на рынке и наклеив ее на стены.
Площадь покрытия шпатлевкой для стен составляет 12-15 кв. Футов на кг для 2-х слоев и 8-12 кв. Футов на кг для 3-х слоев.1 мешок шпатлевки для стен имеет 40 кг, поэтому площадь покрытия 1 мешка (40 кг) шпатлевкой составляет 480-600 кв. Футов для 2 покрытий и 320-480 кв. Футов для 3 покрытий.
Сколько шпатлевки требуется на 100 кв. Футов? Мы знаем, что площадь покрытия шпатлевкой для стен составляет 12-15 кв. Футов на кг на 2 слоя, поэтому на 100 кв. Футов
требуется от 7 до 8 кг шпатлевки.
Расход шпатлевки 1,86 — 2,04 / кв.м.
Стеновая шпатлевка Birla составляет 20 — 22 квадратных футов на кг или 1,86 — 2,04 квадратных метра на кг.
Если говорить о площади покрытия шпаклевкой в квадратных метрах на кг, то площадь покрытия шпаклевкой равна 1.2 — 1,4 кв.м на кг для 2 слоев и 0,75 — 1,2 кв.м на кг для 3 слоев. 1 мешок шпатлевки имеет 40 кг, поэтому площадь покрытия 1 мешка (40 кг) шпатлевкой составляет 45-56 кв. М для 2 покрытий и 30-45 кв. М для 3-х слоев.
Для расчета стоимости и количества шпатлевки для стен и их сметы необходимо выполнить следующие шаги: —
● Площадь = 2000 кв. Футов
● Покрытие шпатлевкой = 14 кв. Футов / кг на 2 слоя
● требуется шпатлевка = 2000/14 = 143 кг
● 1 мешок со шпатлевкой для стен = 40 кг, количество мешков со шпатлевкой в 143 кг = 143/40 = 3.58, поэтому на 3,58 мешка для шпатлевки требуется
● Стоимость 1 пакета шпатлевки = 800 рупий
● смета и стоимость материала шпатлевки = 800 × 3,58 = 2864 рупий
● примите во внимание затраты на рабочую силу приблизительно 2 рупии на квадратный фут для 2 штукатурки стен.
● Стоимость рабочей силы = 2000 × 2 = 4000 рупий
Смета и стоимость шпатлевки = стоимость шпатлевки стен + трудозатраты
стоимость установки шпатлевки = 2864 + 4000 = 6864 рупий за 2000 кв.м.А за 1 кв.фут = 6864/2000 = 3,5
рупий
Стоимость шпатлевки составляет 3,5 рупий за квадратный фут, включая затраты на материалы и рабочую силу на 2 слоя.
Расчет и площадь покрытия грунтовкой для стен
Грунтовка для эмульсий наружных работ, обеспечивающая превосходную адгезию ко всем поверхностным поверхностным покрытиям. Грунтовка для наружных и внутренних стен — это грунтовка на водной основе, которая образует прочную пленку и, как следствие, помогает продлить срок службы всей системы окраски. Не мелет и легко наносится на затвердевшую свежую штукатурку.С помощью этой грунтовки для наружных работ вы получите дополнительную белизну и отличную непрозрачность на ваших стенах.
Площадь покрытия грунтовки для стен составляет 120–140 квадратных футов на литр для 1 слоя и 90–100 квадратных футов на литр для 2 слоев.
Площадь покрытия грунтовки составляет 120–140 квадратных футов на литр для 1 слоя и 90–100 квадратных футов на литр для 2 слоев.
Площадь покрытия грунтовки составляет 11–13 квадратных метров на литр для 1 слоя и 8,4–9,3 квадратных метров на литр для 2 слоев.
Если говорить о его квадратном метре, то площадь покрытия цементной грунтовки составляет 11.2-13 кв.м на литр для 1 слоя и 8,4 — 9,3 кв.м на литр для 2 слоя
Для расчета стоимости и количества грунтовки для стен и сметы на их материал необходимо выполнить следующие действия: —
● Площадь = 2000 кв. Футов
● площадь покрытия грунтовки = 100 квадратных футов на литр
● необходимое количество грунтовки = 2000/100 = 20 литров
● Норма грунтовки = 200 рупий за литр, затем стоимость 20 литров грунтовки = 200 × 20 = 4000 рупий.
● затраты на рабочую силу для грунтовки = 1 рупий на квадратный фут, затем затраты на рабочую силу для грунтовки площадью 2000 квадратных футов = 2000 × 1 = 2000 рупий
Смета и стоимость грунтовки для стен = стоимость грунтовочного материала для стен + затраты на рабочую силу
Стоимость грунтовки для стен = 4000 + 2000 = 6000 рупий
Общая стоимость грунтовки для стен составляет 6000 рупий за грунтовку площадью 2000 квадратных футов, если говорить о стоимости установки на квадратный фут, то это будет 6000/2000 = 3
рупий.
Цементная грунтовка стоит 3 рупии за квадратный фут, включая затраты на материалы и рабочую силу.
Оценка и площадь покрытия краской
Площадь покрытия краски составляет 140–160 квадратных футов на литр для 1 слоя и 70–80 квадратных футов на литр для 2 слоев.
Если говорить о квадратных метрах для новых работ, то площадь покрытия штукатурки составляет 8 кв.м на литр на 2 слоя, а для старых работ площадь покрытия краски составляет 13,33 кв.м на литр на 1 слой.
Для расчета стоимости и количества гидроизоляционных красок и сметы их материалов необходимо выполнить следующие действия: —
● Площадь = 2000 кв. Футов
● Площадь покрытия краски = 75 кв. Футов на литр для 2 слоев
● необходимое количество краски = 2000/75 = 27 литров
● Расход краски = 400 рупий за литр, затем стоимость 27 литров краски = 400 × 27 = 10800 рупий.
● стоимость рабочей силы для покраски = 2 рупии за квадратный фут, затем затраты на рабочую силу для малярных работ площадью 2000 квадратных футов = 2000 × 2 = 4000 рупий.
Смета и стоимость краски для стен = стоимость материала краски для стен + затраты на рабочую силу
Стоимость краски для стен = 10800 + 4000 = 14800 рупий
Общая стоимость покраски стен составляет 14800 рупий за малярные работы площадью 2000 квадратных футов, если говорить о стоимости установки за квадратный фут, то это будет 14800/2000 = 7,4 рупий
Стоимость краски для стен составляет 7,4 рупий за квадратный фут, включая затраты на материалы и рабочую силу.
Смета и площадь покрытия шпаклевкой, грунтовкой и краской
● заключение: —
● 1) Стоимость шпатлевки = 3,5 рупий за квадратный фут, включая затраты на материалы и рабочую силу
● 2) Стоимость грунтовки для стен = 3 рупии за квадратный фут, включая затраты на материалы и рабочую силу
● 3) Стоимость краски для стен = 7,4 рупий за квадратный фут, включая затраты на материалы и рабочую силу
Теперь общая смета и стоимость покраски дома на квадратный метр, включая затраты на материалы и рабочую силу = 3,5 рупий за шпатлевку + 3 рупии за грунтовку + 7 рупий.4 для краски = 13. 9.
Смета и стоимость покраски дома составляет 13,9 рупий за квадратный фут, включая материал (2 слоя шпатлевки + 1 слой грунтовки + 2 слоя краски) и затраты на рабочую силу.
Расчет шпаклевки на м2. Как рассчитать расход шпаклевки на стены Как рассчитать шпаклевку на стену Калькулятор Knauf
Прежде чем приступить к проведению ремонтных работ своими руками, необходимо изучить не только строительный рынок, но и технологию применения, а также свойства раствора, который вы будете использовать.Расход шпатлевки необходимо подсчитать перед походом в магазин, так как неправильно подобрав количество используемого материала, можно затянуть процесс отделки стен. Следует помнить, что расход шпатлевки на 1м2 зависит не только от используемого типа, но и от добавок, которые есть в составе материала. Поэтому рассмотрим подробнее клапаны расхода шпатлевки на квадратный метр поверхности и зачем калькулятор калькуляторам.
Шпатлевка для отделки стен
Свойства и виды смесей
Расход випеловки
Для выполнения штукатурных работ следует учитывать составы, различающиеся по содержанию основного компонента. Кроме того, существуют сухие смеси и растворы, не требующие разбавления и сразу готовящиеся к употреблению. На данный момент таких номеров:
Норма использования шпатлевки зависит от типа используемого материала.Так как ведутся черновые работы, с помощью которых закрываются все ямки, трещины и капли и декоративные процессы, необходимые для эстетического вида оформляемой поверхности.
Например, у стартовой шнотки с гипсовой основой для выравнивания внутренних поверхностей такой расход:
Гладкие поверхности — 0,8-0,9 кг на квадратный метр
Стены с дефектами и толщиной примерно 1 см — до 8-9 кг / м2
Важно! Один слой шпатлевки не должен быть толще 5-10 мм, иначе материал начнет разрушаться и отслаиваться.
При использовании финишной смеси расход шпатлевки будет намного меньше. Смесь наносится тонким слоем до 1мм, здесь потребуется 0,5-1 кг / м2. Расход колки часто указывается на упаковке производителя, поэтому обычный калькулятор поможет произвести необходимые расчеты. Для этого нужно данные с упаковки умножить на обрабатываемую площадь и прибавить к полученному числу 10%. Также многие строительные площадки предоставляют онлайн-калькулятор, с помощью которого будет очень легко подсчитать, сколько стартовой или финишной шпатлевки потребуется для поверхностей, на которых есть окна или двери.Достаточно будет ввести необходимые значения в онлайн-калькуляторе и после этого получить ответ.
Важно! Следует помнить, что норма использования велика только для стартовой шпаклевки, она может достигать 30кг / 15-20м2. Но если для этих целей применить универсальную смесь, то 20кг вам хватит в среднем на 20-25м2.
Использование популярных марок
Шпатлевка для стен
Мойка Wet давно зарекомендовала себя, как качественное решение, которым оштукатуривают стену перед декоративной отделкой.Зная, какой расход транспортного средства на квадратный метр, вы легко узнаете, сколько материала вам нужно. Калькулятор поможет калькулятор на сайте производителя.
Использование шпатлевки для дерева должно происходить в сухих помещениях, где один квадратный метр. На счетчик у вас останется около 1,2 кг шпатлевки. Но если использовать штукатурку под обои или покраску, то в квартире будет расход 1,5кг на кв. метр с толщиной слоя в 1мм.
Также для самостоятельных работ может использоваться шпаклевка связанная.Его особенность — низкий расход. Обрабатывая им стены, у вас будет расход 0,5 кг на квадратный метр, если толщина используемого слоя 1мм. Штрих давно полюбился не только мастерам-профессионалам, но и самоучкам, так как имеет определенные достоинства:
Знак не требует разбавления, так как сразу готов к применению
Нанесение на стены очень просто
Быстросохнущая штукатурка Дополнительный плюс
Знак может применяться для поверхности стены из GLC
Экономичный расход
Нет асбеста
Таблицы сравнений и характеристики
Кладем стены своими руками
Поскольку многим интересны не только нормы использования стартовой или финишной шпатлевки, но и дополнительные характеристики и особенности материалов, я решил дополнительно составить таблицу наиболее известных и популярных решений:
Марка.
Использование места
Дополнительные функции
Sittro
Внутренние работы, можно использовать не только для заделки швов или трещин, но и как финишное покрытие
Высокая адгезия и хорошая эластичность благодаря виниловым веществам, расположенным в ряду
Ветонит
Внутренние работы в сухих помещениях
Влагостойкость и экологичность материала, в котором находится цемент, песок, известняк, различные минеральные добавки и клей на основе полимеров.Использовать материал важно при температуре в помещении от +10 градусов
.
Knauff
Домашние работы на сухих поверхностях
Экологически чистый материал, обладающий хорошей адгезией и эластичностью. В составе шпатлевки известь, штукатурка и клей
.
Кроме того, посмотрим на таблицу, в которой указан расход штлока на кв. Стена счетчика или другая обработанная поверхность. С помощью собственного калькулятора или онлайн-калькулятора на стройке вы можете самостоятельно посчитать необходимое количество используемого материала:
Имя
Количество шпатлевки на кв.метр
Sittro
Для слоя 1-2 мм понадобится в среднем 0,5-1 кг смеси
Ветонит
Понадобится 1,2 кг при условии нанесения смеси 1 мм. Полностью застывает и набирает прочность материал в среднем через неделю после нанесения
Knauff
КНАУФ пуск применяется, если кривизна поверхности может достигать 3 см. На 1 кВ потребуется 1,5 кг. М.
Отделка Knauf в слое не более 3 мм.Понадобится 1,1 кг
KNAUF Multi Finish (универсальный) ложится слоем 0,15-0,5 мм. Понадобится материал от 0,5 до 1 кг.
Knauf Uniflot можно наносить толщиной 1-5 мм. Понадобится 0,25-0,3 кг
Перед тем, как приступить к штукатурно-декоративным работам, необходимо выбрать смесь. Все шпатлевки имеют разное назначение, поэтому использование одних должно происходить только внутри дома, а других — за пределами объекта.С помощью калькулятора можно узнать, сколько потребуется замена для самостоятельной работы. Однако не забывайте, что к полученным результатам следует прибавить около 10%, так как во время работы можно использовать больше смесей.
Шпатлевка — материал, используемый для выравнивания и выравнивания поверхностей различного характера. С его помощью можно идеально сгладить неровности бетонного потолка, предварительно оштукатуренной стены, гипсокартонных листов или деревянных поверхностей.
Использование шпатлевки обеспечивает идеальный результат отделки, поэтому важно правильно выбрать подходящий для поверхности материал, а также максимально точно рассчитать расход шпатлевки на 1м2.
Какие бывают випеловки
Puttleship отличаются друг от друга основой — тем, что используется в качестве связующего компонента. В основном вяжущие элементы делятся на цементные, гипсовые и полимерные. Существует ряд специальных шпатлевок на клеевой или масляной основе.
Шпатлевка на полимерной основе наиболее эластична и практична, быстро сохнет, легко натирается, не стягивается и не трескается. Цена достаточно высока, а спектр применения ограничивается в основном внутренними отделочными работами.
Более дешевый вариант внутренней отделки стен — шпаклевка на гипсовой основе. Эластичная, удобная в нанесении и не стягивается, также быстро сохнет и легко полируется, даже сохнет. Недостаток гипса — плохая водостойкость. В сырной и влажной комнате лучше не использовать этот материал.
Цементная замазка обладает высокой водостойкостью и устойчивостью к перепадам температур. У этого материала самый высокий расход на 1 м 2, но он отлично подходит для фасадных работ, отделки помещений с повышенной влажностью и нестабильными температурами, таких как ванные комнаты, подвалы, сауны или
Что зависит от расхода 1м2
Инструкция на упаковке материала обычно включает примерный расход шпатлевки на 1м2.Однако он не всегда учитывает различные характеристики, которые могут повлиять на обработку поверхности.
Расход шпатлевки на 1м2 зависит от ряда условий и характеристик, среди которых:
Уровень подготовки поверхности — скрученные и покрытые грунтовкой стены требуют меньше материала, при этом для выравнивания неровных поверхностей с большим количеством Недостатки шпаклевки увеличатся намного.
Поверхностный характер поверхности — расход шпатлевки на 1м2 гипсокартона отличается от расхода того же материала на квадратный метр бетонной поверхности.Дерево плохо переносит толстый слой шпаклевки.
Виды отделочных работ — для запуска обычно требуется больше материала и почти вдвое больший расход на 1м2.
Уровень работы — профессионал, обладающий практически интуитивным знанием и пониманием характера поверхности, а также качества и количества необходимого материала. Новичку или любителю понадобится не только больше времени, но и сил, и стройматериалов.
Как рассчитать расход шпатлевки на 1м2
Примерный расход цементной смеси при слое нанесения 1 мм от 0.От 8 до 1 кг на 1 м 2. Шпатлевка на гипсовой основе в силу большей эластичности расходуется из расчета 0,5-0,6 кг на 1 м 2 с миллиметровым слоем.
Чтобы правильно рассчитать количество необходимой смеси, необходимо внимательно изучить поверхность, приблизительно определив необходимую толщину слоя; Затем посчитайте площадь обработанной поверхности. Примерное количество рассчитывается по формуле:
площадь поверхности * толщина слоя * расход материала.
Например, необходимо приклеить слегка неровную стену площадью 12 м 2, для этого накрыв ее слоем толщиной 5 мм, используя смесь на основе цемента. С такими данными формула расчета материала будет выглядеть так: 12 х 5 х 0,9 = 54 кг.
Расход некоторых готовых смесей
Готов к использованию Материал продается в пластиковых ведрах и не требует предварительного замеса. Среди популярных сегодня брендов можно выделить «Knauf», «Log», «Wetonite» и Ceresit.
Основа шпатлевки «мазок» — гипс, кроме того, есть ряд полимеров и винил, что делает ее очень эластичной, при слое 1 мм на 1 м 2, примерно половину голограммы смеси. Расход 1м2 больше килограммов; Благодаря натуральным, но сильным вяжущим, таким как цемент, песок, известняк и минералы, на слой 1 мм требуется примерно 1,2 кг шпатлевки.
При расчете количества смеси стоит учесть небольшое количество материала, которое останется на стенках рабочей емкости, на правиле и шпителе.На всякий случай лучше приобрести шпатлевку на несколько килограммов больше, чем при первоначальном расчете.
Расход шпатлевки на стены 1 м2 зависит от вида работ: к разным поверхностям предъявляются разные требования. Штукатурка заделывает трещины и неровности, а финишная шпатлевка должна иметь тонкий слой — на нее будут наноситься краска или обои.
Особенности расчета расстояния
Обязательно изучите информацию, которая указана на упаковке — у разных производителей расход материала разный.Как правило, этот показатель принимается за толщину слоя в 1 мм, поэтому чем толще будет предлагаемый слой материала, тем больше будет расход шпатлевки.
Сколько шпаклевки нанести на 1 м2
На упаковке шпатлевки расход материала указан 1 квадратный метр при толщине слоя 1 мм. Возьмите это расчетное число, умножьте его на площадь обрабатываемой поверхности, умножьте слой на толщину и прибавьте дополнительно 10% о подаче.
Пример: Допустим, площадь потолка 12 м2, расход шпаклевки — 1,2 кг / м2, желаемая толщина слоя 3 мм. Считаем: 12 × 1,2 × 3 + 10% = 47,52 кг .
Расход пускового пространства
Для гладкой стены расход 0,8-0,9 кг / м2. При наличии трещин и дефектов норма может увеличиться до 8-9 кг / м2. Важно помнить, что максимально допустимая толщина слоя 5-10 мм.
Расход финишной обшивки на 1 м2
В отличие от стартовой, расход финишной шпатлевки намного меньше.Наносится тонким слоем, иначе она может потрескаться или всплыть. В идеале толщина слоя должна составлять 0,5-1 мм при расходе материала 0,5-1 кг / м2.
Расчет количества шпаклевки производится с учетом площади стен и нормы расхода на м². После этого рассчитывается, сколько шпаклевки нужно для отделки стен в комнате.
Ремонт в доме редко обходится без обшивки стен или потолка. И тогда возникает дилемма:? Какая торговая марка предпочтительнее? И, что немаловажно, сколько стоит покупать смеси с минимально необходимым запасом? Для этого стоит изучить ассортимент материалов, представленных на рынке, и произвести предварительный расчет шпатлевки.Как? Давайте разбираться.
Виды випеловки
Для начала ознакомимся с видами шпатлевочных смесей.
Старт. Используется для первичного выравнивания поверхности стены. Имеет крупнозернистую структуру. Основное требование к нему: Высокие показатели сцепления (сцепление с поверхностью) при неравномерном нанесении (с учетом наличия углублений и неровностей). Это средство для черновых работ следует выбирать с учетом влажности и температуры помещения, а также типа материала, из которого сделаны стены и перекрытия.Обычно наносится слоем 3-6 мм.
Готово. № Используется в качестве последнего слоя перед покраской или наклеиванием обоев. Мелкозернистый состав стены исправляет малейшие недостатки и делает ее идеально ровной для последующей отделки. При выборе финишной шпатлевки следует обращать внимание на размер фракции (чем меньше, тем лучше) и совместимость ее состава с обоями или краской (иначе есть риск появления вздутий, пятен, шелушения, пузырей и усадка).Разновидностью финишной шпатлевки является улучшенный вариант ее варианта — отклеивание лайнера. Виниловое волокно значительно увеличивает эксплуатационные характеристики.
Универсальный. Название говорит само за себя: материал подходит как для пусковых, так и для заключительных работ. Имеет средне-обрезные фракции. При среднем качестве выравнивания стен стоит дорого. Подходит для небольшого объема работ, не требующих специальной квалификации.
Старик. Марка шпатлевки финишная, делится на полимерную, цементную и гипсовую. Связующая основа этой смеси — полимерный клей, цемент, гипс или известняк. Применяют как внутренние работы, так и для обработки фасада. К его достоинствам можно отнести:
—
пробы;
экологичность;
влагостойкость, благодаря чему их можно использовать даже в ванных комнатах;
Морозостойкость.
К минусам можно отнести значительный расход шпатлевки Wetonite, составляющий от 1.От 2 до 1,4 кг на м² поверхности и отсутствие декоративных свойств. Поэтому эту шпатлевку нельзя использовать как самостоятельное декоративное покрытие и нужно отделывать краской или обоями.
Wetonite — известная марка финишной шпатлевки
Клей. Имеет 10% раствор клея, мел и олиф. Благодаря этому у него повышенная адгезия, прочность и эластичность. Подходит для последующей побелки или финишной обработки маслом и акварелью.
Масло-клей. Отличается от клея большим процентным соотношением масла и наличием в его составе акрилатов, производных целлюлозы и пластификаторов. Используется только для внутренних работ. В его плюсы:
дешевизна;
прочность;
практичность.
Однако не лишена недостатков:
невозможность использования для фасада, пола, в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью;
неэкологичность.
Как рассчитать расход шпатлевки?
Правильный расчет расхода смеси для слюны невозможен без учета толщины слоя, типа шпаклевки и типа поверхности, а также усредненных норм, выведенных опытным путем опытным путем.
Средний расход различных порошковых смесей
Пример расчета расхода шпаклевки для стен помещения
Расход шпатлевки для помещения считается по формуле
R = n * k ((L1 + L2 + L3 + L4) * H + (L5 * h2))
N — норма расхода 1 м²,
L1, L2, L3, L4 — длина всех внутренних стен в помещении (кроме дверного проема),
H — высота стены,
L5 — Длина стены над дверным проемом,
h2 — Высота стены стены над дверным проемом
k — поправочный коэффициент, учитывающий толщину слоя и увеличивающий расход в связи с большим количеством неровностей на стене, просыханием части шпаклевки на стенках ковша и солдатика в процессе эксплуатации.
Для примера рассчитаем максимальный расход шпатлевки для помещения с высотой 2,8 м и стенами L1 = 3 м, L2 = 2 м, L3 = 3 м, L4 = 2 м, L5 \ u003d 1 м, h2 = 0,8 м. Коэффициент возьмем 1,5.
Общий расход материала зависит от площади обработанных поверхностей
Зависимость расхода шпатлевки от типа поверхности
Собираясь ставить стену, нужно учитывать нюансы, связанные со свойствами и фактурой разных типов поверхностей.
Шпаклевка плохо ложится на бетонную стену. Для увеличения адгезии необходимо обработать стену бетонной грунтовкой. Пудровый слой не должен превышать 6 мм.
Работа с гипсокартоном предполагает использование как начального, так и финишного слоя, несмотря на кажущуюся ровность этого материала. При этом расход шпатлевки на 1 м² гипсокартона меньше, чем, например, на стену из кирпича. Для специальной штукатурки это около 0.85 кг на м².
Дерево не выдерживает толстого слоя шпаклевки. Поэтому даже с учетом предварительного нанесения контактной грунтовки слой стартовой шпаклевки не должен превышать 2-3 мм, а второй слой меньше.
Окрашенную стену необходимо полностью очистить краской (отжать или вымыть в случае водоэмульсии). Если нет возможности избавиться от краски к краске, необходимо сделать в стене петлю с интервалом 5 см, что увеличит сцепление покрытия с поверхностью.При этом допускается нанесение стартовой шпаклевки толщиной 3-7 мм и финишной не более 3 мм.
Сколько стоит шпатлевка?
Выяснив все нюансы расчета расхода смеси, мы подошли к одному из главных вопросов: сколько стоит квадратный метр шпаклевки? Ниже приведены средние цены на некоторые виды шпатлевки от наиболее популярных производителей (для упаковки). Разделив вес на количество кг, найдем нужное значение.
Для того, чтобы рассчитать, сколько стоит шпаклевка для отделки стен в комнате, необходимо знать стены стен и средний расход смеси смеси, а также ее среднюю стоимость. Используя приведенную выше инструкцию, сделайте такой подсчет легко и просто.
Перед тем, как приступить к ремонтным работам, важно владеть информацией о том, какой объем стройматериала необходим для той или иной поверхности. Что касается шпатлевки, то ее расчеты могут варьироваться в зависимости от производителя материала, от вида шпаклевки, от рабочей поверхности.
Для начала нужно разобраться, расход какой шпаклевки для стены нужно рассчитать. Если отделка внешних стен окутывать, то расход материала больше, чем на внутренние работы.
Например, шпатлевкой для отделки помещений повышенной важности наносится средний слой. Шпаклевка-клей наносится и шпаклевывается, потому что подразумевает нанесение специальной клеящей краски, которая имеет густую структуру и придает поверхности лишний объем.Гипс и финишные шпаклевки предназначены для нанесения на поверхность тонким слоем, их расход будет значительно меньше, чем у других типов материалов.
Примерный расход шпатлевки на 1 м 2, в зависимости от материала, указан ниже .
Ветонитовая шпатлевка, расход ее на 1М 2 составляет 1 кг 200г;
Клеевая шпатлевка наносится на стены с расходом до 500 г на 1 м 2;
Шпатлевка финишная при расходе 1м2 стен 450г;
Гипсовая шпатлевка наносится на стены с расходом 900гр на 1м 2.
Сколько нужно на наружных и внутренних стенах
Прежде чем приступить к стенам стен снаружи и внутри, необходимо учесть материал, на который наносится шпатлевка. Стартовая наружная шпатлевка наносится на шлакоблок, кирпич, дерево (с сеткой) и закрывает существенные изъяны и неровности стен.
Финишная шпатлевка для наружных работ предназначена для косметического выравнивания неровностей и завершения отделки поверхности.А это значит, что стартовая шпатлевка пойдет по расходу на стены больше, чем финишная, ведь это основа конструкции в отделке здания. В пересчете на материал расход стартовой шпатлевки на стене для внешней отделки здания составляет 1 кг и более 1 м 2, но финишной шпатлевки потребуется 1 кг на м 2.
Для внутренних работ по отделке стен шпаклевкой цифры остаются аналогичными, стартовой шпаклевке потребуется 700-900гр на 1 м 2, финишной шпатлевке потребуется 400-500г на 1 м 2 стены.
Как рассчитать расход шпатлевки на ремонт (видео)
Сколько слоев нанести
Сколько шпаклевки нанести на стены и сколько слоев зависит непосредственно от стен здания. Снаружи кирпично-шлакоблочной постройки с помощью стартовой шпатлевки наносится первый черновой слой. Стартовую шпатлевку можно наносить в 2-3 слоя. Затем стартовый слой шпатлевки покрывается финишной шпатлевкой один или два раза, в зависимости от типа шпатлевки.
Получается, что первый слой такой шпаклевки служит стартом, а второй слой шпатлевки завершает отделку стен и служит финишным. Акриловая и силиконовая шпатлевка наносится в один слой, пользоваться ею достаточно удобно, в том смысле, что одним слоем можно выложить необходимый объем.
Не стоит шпаклевать стену слишком толстой, в дальнейшем это приведет к ее деформации, но и тонкий слой на стену тоже не накладывают.
Как рассчитать число
Чтобы для ремонта приобрести необходимое количество шпатлевки, нужно знать точную площадь помещения по периметру и высоту стен. Расход можно производить вручную, зная следующие данные: сумму длины всех стен в помещении, высоту стен, длину и высоту стены над и под дверью. Учитываются ширина и длина стен, толщина кладки материала с учетом неровностей.
Расчет по формуле :
Норма расхода материала на 1м 2 умножена на толщину неровностей, которую мы учли при расчетах;
Изогните все стены в помещении по длине;
Длина стены над проемом двери умножается на высоту этого участка, к показателю прибавляется сумма высоты стены;
К действию 1 прибавляют количество действия 2. Полученное количество умножается на количество действия 3.
Расход шпатлевки на штукатурку
На всех упаковочных материалах производитель указывает расчет шпатлевки в растворе на 1 квадратный метр, а это значит, что количество готовой шпатлевки будет меньше на 3-4%, чем готовой.
Поэтому при работе по расчетам материала и его закупке этот фактор необходимо учитывать.
Также важно познакомиться со свойствами шпатлевки при приготовлении смеси, с ее составом и возможностями, т.к. некоторые виды шпатлевки значительно уменьшаются в объеме, а некоторые виды материала остаются неизменными.
За сколько мешок замазки
Расход шпатлевки в объеме одного мешка схватывания в каждом конкретном случае по-разному, в зависимости от того, на сколько слоев ее нанести. Каждый производитель шпатлевки называет свои номера, которые зависят от химических свойств материалов, от типа шпатлевки. Это норма, они могут меняться в пределах + и -.
Если взять финишную шпатлевку из финишных пород, то на 20кг материала уходит 38-40 кв.
Базовая или стартовая шпатлевка используется несколько чаще остальных. Готовой массы в объеме 20 кг хватит на 30-35 квадратных метров. Такой показатель обусловлен тем, что шпатлевка в большом объеме идет на закрытие трещин, ям и дырок в стене, и только 80-90% раствора наносится на стены в чистом виде.
Если взять средние показатели различных видов материала на шпаклевку стен в один слой, то окажется, что из одного килограмма шпаклевки уходит 1 квадратный метр стены, если положить слой толщиной 1 мм.
Как варить шпатлевку (видео)
как правильно рассчитать количество необходимого материала?
Шпатлевка — материал, используемый для выравнивания и выравнивания различных поверхностей. С его помощью можно отлично сгладить неровности на бетонном потолке, оштукатуренной стене, листах гипсокартона или на деревянных поверхностях.
Использование шпатлевки обеспечивает идеальный результат при окончательной отделке. Именно поэтому важно правильно выбрать подходящий для поверхности материал, а также максимально точно рассчитать расход шпатлевки на 1 м2.
Что такое шпаклевки
Шпаклевки отличаются друг от друга тем, что используются как связующий компонент. В основном вяжущие элементы делятся на цементные, гипсовые и полимерные. Существует ряд специальных шпатлевок на клеевой или масляной основе.
Шпатлевка на полимерной основе — самая гибкая и практичная; быстро сохнет, легко натирается, не дает усадки и не трескается. Цена на полимерную шпатлевку достаточно высока, а сфера применения в основном ограничивается внутренними отделочными работами.
Более дешевым вариантом материала для внутренней отделки стен является шпаклевка на гипсовой основе. Эластичный, легкий в нанесении и не сжимающийся, он также быстро сохнет, его легко шлифовать и даже сушить. Недостаток гипса — плохая водостойкость. Во влажной и влажной среде лучше не использовать этот материал.
Цементная шпатлевка обладает высокой водостойкостью и устойчивостью к перепадам температур. У этого материала самый высокий расход на 1 м 2 , но он отлично подходит для фасадных работ, отделки помещений с повышенной влажностью и нестабильной температурой, например, ванных комнат, погребов, саун или дач.
От чего зависит расход на 1м2
В инструкции по упаковке материала обычно указан примерный расход шпатлевки на 1м2. Однако он не всегда учитывает различные характеристики, которые могут повлиять на обработку поверхности.
Расход шпатлевки на 1 м2 зависит от ряда условий и характеристик, среди которых:
Уровень подготовки поверхности — оштукатуренные и загрунтованные стены требуют меньше материала, в то время как сглаживание неровных поверхностей с большим количеством дефектов займет много времени. еще шпатлевка.
Характер поверхности — расход шпатлевки на 1 м2 гипсокартона отличается от расхода того же материала на квадратный метр бетонной поверхности. Дерево плохо переносит толстый слой шпаклевки.
Виды отделочных работ — для начала шпаклевки стен обычно требуется больше материала и почти вдвое увеличивается расход финишной шпаклевки на 1м2.
Уровень работы — профессионал обладает почти интуитивным знанием и пониманием характера поверхности, а также качества и количества необходимого материала.Новичку или любителю понадобится не только больше времени, но и больше сил и строительных материалов.
Как правильно рассчитать расход шпаклевки на 1 м2
Примерный расход смеси на цементной основе со слоем покрытия 1 мм составляет от 0,8 до 1 кг на 1 м 2 . Шпаклевка на гипсовой основе в силу большей эластичности расходуется из расчета 0,5-0,6 кг на 1 м 2 с миллиметровым слоем.
Чтобы правильно рассчитать количество необходимой смеси, нужно внимательно осмотреть поверхность, примерно определив необходимую толщину слоя; затем рассчитайте площадь обрабатываемой поверхности.Примерное количество рассчитывается по формуле:
площадь поверхности * толщина слоя * расход материала.
Например, необходимо залить слегка неровную стену площадью 12 м 2 , для этого покрыть ее слоем толщиной 5 мм, используя смесь на цементной основе. С такими данными формула расчета материала будет выглядеть так: 12 х 5 х 0,9 = 54 кг.
Расход некоторых готовых смесей
Готовый к употреблению материал продается в пластиковых ведрах и не требует предварительного замешивания.Среди популярных сегодня брендов — Knauf, Shitrok, Vetonit и Ceresit.
Основа шпатлевки «Шитрок» - гипс; кроме того, он содержит определенное количество полимеров и винила, что делает его очень гибким, при слое 1 мм на 1 м 2 это занимает около полкилограмма смеси. Расход шпатлевки Vetonit на 1 м2 больше килограмма; из-за природных, но тяжелых вяжущих, таких как цемент, песок, известняк и минералы, требуется примерно 1,2 кг шпатлевки на 1 мм слой.
При расчете количества смеси стоит учитывать небольшое количество материала, которое останется на стенках рабочего резервуара, на линейке и шпателе. На всякий случай лучше приобрести шпаклевку на несколько килограмм больше, чем в первоначальном расчете.
Средний расход шпатлевки на 1м2. Сколько это нужно и от чего это зависит?
Средний расход шпатлевки на 1м x ЧИСЛО. Сколько листьев и от чего это зависит?
Расход шпатлевки на 1 квадратный метр стены зависит от толщины нанесенного слоя и поверхности стены (гипсокартон, бетонная стена и т. Д.)). Среднее минимальное потребление находится в пределах 500 граммов, а максимальное может достигать более 2 килограммов.
Расход зависит от толщины нанесенного слоя, умноженной на удельный вес готовой смеси.
Фактический расход зависит от состояния поверхности, требуемого результата, метода нанесения, скорости выделения влаги, количества слов, доли наполнителя, объемной усадки материала и потерь. Для гипсовых шпатлевок расход 1-1,2 кг / м1 при толщине слоя 1,4 мм; для латекса — 1,8-0,3.Расход финишных шпатлевок всегда ниже, потому что они наносятся тонким слоем 0,8-XNUMX мм.
Меня тоже интересовало — сколько нужно шпаклевать на 1м2 и нашел только сам, а не по инструкции или в магазине.
На гипсокартон у меня ушло около 400 граммов на квадратный метр, а когда я зашпаклевал изогнутую бетонную стену, около 1 кг ушло на 1 квадратный метр и даже немного больше.
Это зависит от вашей поверхности.
Это, конечно, написано на пакетах со шпатлевкой, и этот расход напрямую зависит от ровности стен или потолка.Но по личному опыту напишу свой счет:
Расход шпатлевки на стены или потолки, оштукатуренные вдоль маяков, примерно такой:
Vitonit LR + 1 мешок 25 кг хватит на 40 м2 на 2 слоя
Расход готовой шпатлевки Шитрок: 1 ведра 28 кг хватает примерно на 60-70 м2 на слой. Поскольку эту финишную шпатлевку используют в основном под покраску (для обоев Шитрок не используют), то это шпаклевка по стекловолокну.На стеклопластик плотностью 1 г / м25 Шитрок уходит больше (2м60), чем на более плотный стеклопластик 2 г / м45 (2м70)
Про другие шпатлевки не знаю — все ремонты делаю только этими два вида шпатлевок. Гипсовыми шпатлевками не пользуюсь, потому что перед шпаклевкой всегда штукатуриваю стены и потолки гипсовыми штукатурными смесями. Материал для работы всегда заказываю на этот счет
Калькулятор расхода финишной шпатлевки на 1м2. Как рассчитать расход шпаклевки на стены
Выравнивание стен — главный приоритет при декорировании интерьеров.От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, зависит как общий вид помещения после ремонта, так и долговечность нанесенных на стены отделочных материалов.
Основной метод подготовки внутренних стен — штукатурка и оштукатуривание. Штукатурка относится к группе черновых работ, когда общая точность работы не так важна, так как в дальнейшем требуется чистовое выравнивание для дальнейшей отделки.
Шпаклевка — более технологически сложный процесс, который включает, помимо нанесения выравнивающей смеси, последующее шлифование ручными и автоматическими инструментами.
Для контроля затрат можно использовать калькулятор расхода шпатлевки на стены по площади, который рассчитает общий объем материала в зависимости от толщины нанесенного слоя.
При создании калькулятора потребления использовались названия основных торговых марок, представленных на российском рынке. За норму расхода были приняты значения от производителя, указанные в размерности «кг / м2».
Для проведения расчетов в поле «Шпатлевка» необходимо выбрать соответствующий состав.Далее нужно ввести толщину наносимого на рабочую поверхность слоя, его тип, общую площадь.
Если подходящей смеси нет, то вам нужно будет выбрать значение «Другой состав» и ввести данные о минимальном расходе на упаковку. Важно, чтобы данные производителя носят исключительно информационный характер и редко соответствуют действительности.
На практике расход любой шпатлевки выше на 15-20%. Это связано с качеством и техническим состоянием стены, потолка и любой другой обрабатываемой поверхности.Результат, полученный в процессе расчетов с помощью калькулятора, уже включает погрешность с учетом конструкции и состояния рабочего основания.
Что влияет на расход шпатлевки?
Техническое состояние стены и других поверхностей влияет на расход шпатлевки
Большинство видов сухих шпатлевок фасуются в мешки от 5 до 30 кг. Расход шпатлевки указан на каждом мешочке со смесью. Для его контроля используется размерность, указанная в килограммах на квадратный метр при толщине слоя в один миллиметр.
Фактически это приблизительный расход, который получается при нанесении готовой смеси на абсолютно ровную, непористую поверхность. Например, на заранее подготовленный самолет, обработанный грунтовкой или клеевой смесью.
При использовании в реальных условиях потребление сильно варьируется и зависит от следующих факторов:
Состояние фундамента — техническое состояние фундамента, наличие повреждений, микротрещин, сколов и других изъянов.Все это в равной степени сказывается на стоимости смеси в сторону увеличения. Чем больше повреждений, тем больше потребуется шпаклевки для их заполнения;
неровность основания — помимо эксплуатационного состояния увеличивается расход из-за исходной неровности поверхности. То есть даже относительно плоская плоскость панельной плиты может иметь небольшие углубления и углубления в бетоне. Чтобы выявить такие проблемы, достаточно приложить правило к плоскости стены;
затрат при работе — для разведения шпатлевки используется обычная водопроводная вода, что придает конечному составу достаточную эластичность.В процессе работы допустимо, чтобы смесь упала с инструмента, высохла на самом инструменте и емкости, в которой смесь была приготовлена;
квалификация исполнителя — более опытный и квалифицированный мастер потратит меньшее количество шпатлевки на 1 м2 стены. Во время работы меньше смеси будет падать на пол, высыхать и т. Д. Последние два пункта можно отнести к ошибке, но при заливке большой площади это отражается на конечном расходе.
В итоге получается, что до заявленных значений нужно добавить до 20% материала.Этого вполне достаточно даже неопытному человеку, чтобы завершить отделочные работы, не опасаясь, что шпатлевка закончится не в тот момент.
В калькуляторе расчета шпатлевки на м2 уже учтены затраты по вышеуказанным условиям. Добавлять материальные затраты в размере 10-20% не требуется.
Виды шпатлевок для выравнивания стен
Классификация наполнителей для выравнивания различных оснований основана на разных критериях.Принято группировать по основному компоненту клея, готовности к применению и назначению.
Гипсовая и цементная смесь — два самых популярных типа наполнителей
В зависимости от состава шпатлевка делится на следующие смеси:
Гипс — составы на основе гипса являются наиболее популярными, так как они не дают значительной усадки после высыхания и являются экологически чистыми. Основная область применения — это внутренние отделочные работы в помещениях с нормальной влажностью воздуха.
На цементной основе — в основном используется для наружных работ и в помещениях с повышенной влажностью. Намного дороже, чем смеси на основе гипса. В процессе работы они требуют более длительного времени высыхания и дают небольшую усадку.
Полимер — самый современный вид шпатлевки на основе акрила, винила или латекса. Также смесь содержит различные минеральные пластификаторы и добавки в виде песка, извести и мраморной муки.
Пластификаторы и другие компоненты, влияющие на пластичность и скорость высыхания смеси, входят практически в любую шпатлевку.Точная рецептура и состав указаны в общих чертах и различаются в зависимости от производителя состава.
По степени готовности к работе шпатлевка делится на два вида: сухая и готовая к применению. Сухие смеси поставляются в двух- или трехслойных бумажных мешках. Для их приготовления и смешивания используется чистая водопроводная вода.
Сухие смеси гораздо удобнее транспортировать на место работы и хранить на объекте. Во время смешивания следует неукоснительно соблюдать рекомендации производителя, так как при большом количестве воды и превышении времени смешивания свойства и эксплуатационные качества составов ухудшаются.
Готовые смеси расфасовываются в пластиковые емкости в виде больших банок и ведер. Такая шпатлевка готова к работе сразу после вскрытия, что сокращает время, затрачиваемое на работу. Использование готовых смесей оправдано отсутствием необходимых инструментов для перемешивания, ограниченными временными рамками и уменьшением общего количества строительного мусора.
После вскрытия готовая шпатлевка годна весь гарантийный срок, который указан на таре.По сравнению с сухими составами готовые смеси имеют более высокую цену и риск нарваться на контрафактную продукцию.
По области применения шпатлевка делится на следующие виды:
стартовая — смесь наносится в первый слой. Служит для выравнивания чернового основания после оштукатуривания. Имеет крупную фракцию и включения наполнителя. Наносимый слой варьируется от нескольких миллиметров до 2 сантиметров. Стартовую шпатлевку можно наносить в несколько слоев;
отделка — наносится на первый слой и служит для тонкого выравнивания рабочей поверхности для дальнейшей отделки.Перед нанесением состава стартовый слой шпатлевки шлифуется и обрабатывается грунтовкой. Финишная шпатлевка имеет более мелкую фракцию. Наносится одним слоем толщиной не более 3 мм;
универсальный — используется для подготовки относительно ровных поверхностей. То есть в тех случаях, когда у самолета нет выраженных углублений и повреждений. Например, при подготовке стен в панельных домах. Наносится тонким слоем в несколько миллиметров.
Калькулятор шпатлевки учитывает все вышеперечисленные типы составов и их расход.
При выборе подходящей смеси необходимо учитывать техническое состояние рабочего основания. Не рекомендуется пренебрегать технологией нанесения и ускорять процесс полимеризации состава. При значительных отклонениях в технологии возможно частичное или полное отшелушивание нанесенного состава.
Краткий обзор рынка и производителей
Торговая марка Ceresit проверена временем и рекомендована к применению
Ассортимент шпатлевок достаточно обширен и включает более 30 наименований в различных ценовых категориях.Не рекомендуется выбирать слишком дешевые смеси, так как среди них большой процент брака и подделок.
Также нет необходимости покупать дорогие и неизвестные рядовому потребителю позиции, поскольку такие рецептуры разрабатываются для узкоспециализированных задач и используются для конкретных условий. Чтобы осуществить украшение своими руками, вполне хватит смесей известных брендов среднего ценового сегмента.
Проверенной и наиболее оптимальной по соотношению цена-качество продукция немецкой компании KNAUF.Компания производит компаунды различного назначения и степени готовности.
Марки
Ceresit и Weber Vetonit также отличаются высоким качеством, просты в подготовке к работе и обеспечивают все заявленные качества в течение всего срока службы. Более конкретные названия, виды и стоимость шпатлевок можно увидеть в таблице ниже.
При покупке не стоит стесняться и требовать у продавцов сертификат качества на приобретенную продукцию. В процессе транспортировки важно внимательно осмотреть тару или пакет с составом.Емкость должна быть плотно закрытой, без вмятин и сколов. Мешок должен иметь целостный вид, без следов впитанной воды и рваных участков.
Перед покупкой обязательно рассчитайте расход шпатлевки на 1 м2 стены с помощью онлайн-калькулятора или вручную, что позволит избежать лишних затрат и удешевить выполненные работы.
Putty — это специальная смесь, в состав которой входят вяжущие компоненты и добавки. Его основная функция — выравнивание поверхности стен и потолка перед выполнением декоративных работ.С помощью смеси устраняют глубокие и мелкие щели, создают базовый слой для лучшего сцепления с финишным покрытием — обоями и другими элементами. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно учесть характеристики основных строительных материалов, атмосферные параметры окружающей среды, чтобы определить лучшую шпатлевку для работы.
Есть несколько вариантов по массе. Количество вещества, которое понадобится для отделочных работ, зависит от вида смеси. Расход шпатлевки рассчитывается на квадратный метр в килограммах:
для клея — 0, 47;
для гипса — 0.85;
для финиша — 0,44;
для гипсокартона — 1;
для ветонита — 1, 18;
для лицевой — с 1, 18 по 1, 6;
При этом важно учитывать не только норму расхода шпатлевки на 1 м2, состав раствора, но и свойства материала, на который смесь будет наноситься. Эти данные необходимы для расчета расхода суспензии.
Факторы, влияющие на материальные затраты
В большинстве случаев нормы расхода являются ориентировочными.Примерную сумму посоветует профессионал, планирующий ремонт. Однако нередко в будущем необходимо приобретать дополнительную шпатлевку. Чтобы взять нужное количество смеси, нужно обратить внимание на инструкцию по применению.
Вес материала, указанный на упаковке, отражает то, сколько состава потребуется для работы. Он разработан для идеально гладких поверхностей. На практике всегда лучше иметь запас, учитывая характеристики стен комнаты и другие факторы.Можно отметить следующие причины повышенного расхода шпатлевки на 1 м2 стены.
Качество стройматериалов — наличие неровностей и шероховатостей, глубина трещин на поверхности.
Частичный остаток смеси на внутренних стенках емкости для замеса.
Техника разведения шпаклевочной массы.
Техника нанесения шпатлевки.
Скорость раздачи готовой продукции.
Качество нанесения шпатлевки предусматривает нанесение слоев определенной толщины.Если вы превысите рекомендуемый объем, то после высыхания есть вероятность, что масса рассыпется. Это потребует корректировки ремонта и дополнительных материальных затрат. Обычно раствор применяется дважды. Первый слой не должен превышать 8 мм. Второй раз при расчете шпаклевки толщина должна быть меньше — около 3 мм. Сохранение дефектов стен свидетельствует о некачественных штукатурных работах.
Для оптимального расхода шпатлевки необходимо придерживаться правил разбавления суспензии.
Для приготовления массы лучше использовать небольшие емкости, потому что смесь застывает в течение часа.
Замешивать раствор до однородной структуры не нужно. Небольшие комочки в процессе работы приобретут необходимую консистенцию.
Емкость следует тщательно мыть после каждой порции замазки. Остатки предыдущей замазки ускоряют застывание рабочей массы.
Внимание! При ремонте опытные мастера не рекомендуют замешивать более 4 килограммов сухого вещества.
Калькулятор расхода шпатлевки на 1 метр стены
В строительных магазинах представлены смеси разного состава и фактуры. Производитель часто предлагает сухие массы, разбавленные водой. Хорошая альтернатива — готовый продукт, которым легко пользоваться. Жидкая формула не требует разбавления и более экономична в использовании.
Перед покупкой смеси следует подготовить — произвести необходимые замеры и провести шпаклевку на 1 м2 стены.Калькулятор выглядит следующим образом. Предварительно рассчитайте площадь стен и потолка, которые будут обрабатываться. Тогда норма расхода материала указывается на один квадратный метр. Данные отображаются в инструкциях к приложению. Следующий показатель — толщина слоя. Произведение трех параметров является показателем массы раствора, необходимого для ремонта. В этом случае принято считать, что один слой имеет ширину один миллиметр.
В процессе приготовления смеси учитывается марка шпаклевки и ее состав
Важно! Для непрерывной юстировки требуется, по разным вариантам, от 900 до 2 кг вещества.
Сначала наносится стартовый слой. Для сухой смеси потребуется в среднем 400 мл воды холодной температуры. Готовая шпатлевка должна быть пастообразной. На первое время необходимо нанести слой толщиной около 5 мм. При этом расход колеблется от 1 кг 200 г до 1 кг 800 г на квадратный метр поверхности. Если поверхности неровные, базовое покрытие будет отличаться по размеру в разных местах. Финишное покрытие более тонкое. При разбавлении водой один килограмм растворяется в 500-600 мл.Выравнивающая смесь нужна пополам.
В последнее время очень популярны универсальные решения, которые можно использовать как базовое покрытие, а также для отделочных работ. Толщина наносимых на поверхность слоев не превышает 4 мм.
Правильный расчет и расход шпатлевки позволяет сэкономить время и деньги при проведении ремонта любой сложности.
Как известно, шпатлевка — это специальный строительный состав, состоящий из связующего и различных добавок. Применяется перед нанесением отделки для шлифовки штукатурки, заделки швов и окончательного выравнивания стен с небольшими перепадами высоты, обычно от 1 мм до 2 см.Традиционно между штукатуркой и финишным декором располагается слой шпатлевки.
Благодаря шпатлевке стена становится прочной, гладкой, без неровностей и различных изъянов, с красивым внешним видом, а обои или новая краска прослужат вам намного дольше. Купить шпатлевку можно как в виде сухой смеси, которую смешивают с водой, так и в виде готовой замазочной массы. Норма расхода шпатлевки на 1 м2 от 1 до 1,5 кг. за слой 1 мм. в зависимости от типа смеси.
Подготовительные работы
Перед началом работы естественно возникает вопрос: сколько шпаклевки нужно для ремонта и от чего зависит ее расход? Допустим, работа подходит к концу, но в итоге оказывается, что хоть немного шпаклевки не хватило. Или другая ситуация: шпатлевку делает рабочая бригада, которая даст вам завышенную смету, когда придется покупать слишком много. Так что, чтобы не попасть в такие ситуации, нужно разбираться в особенностях нормирования стройматериалов.
Расход шпатлевки в первую очередь зависит от ее типа: каждый тип шпатлевки расходуется по-разному. Также нужно учитывать состояние обрабатываемой поверхности, от которого зависит толщина шпаклевочного слоя. Среди других нюансов, влияющих на расход материала, можно выделить правильное приготовление смеси, а также качество нанесения шпатлевки.
Сейчас существует три основных типа шпатлевки, от которых напрямую зависят нормы расхода строительных материалов: стартовая, универсальная и финишная.
Стартовая шпатлевка — расход на 1 м2.
Для первоначального выравнивания основания используется стартовая шпаклевка. Наносится как промежуточное покрытие между штукатуркой и финишной шпатлевкой. При этом стартовая шпатлевка содержит довольно крупную фракцию, так как в ее основе чаще всего лежит гипс или известь. Следовательно, его расход будет наибольшим. Стартовая шпатлевка продается в бумажных пакетах по 25 и 30 кг.
Расход стартового шпатлевочного состава обычно составляет в среднем 1 ед.0-1,4 кг на «квадрат» основы со слоем 1 мм. Более подробно эта информация указана в инструкции.
Практикой доказано, что одного стандартного мешка на 30 кг любой стартовой шпатлевки с минимальными неровностями и даже под малярную сетку вполне хватит на 10-20 квадратных метров. м стен.
Но если стены в плохом состоянии и не выровнены, то расход шпаклевочной смеси увеличится. Например, если слой стартовой шпаклевки планируется 5 мм, то ее расход возрастет примерно до 4-8 кг на кв.м.
Особенности расхода стартовой шпатлевки
Следует учитывать важный момент: не рекомендуется наносить стартовую шпатлевку толщиной более 5-10 мм за один проход, иначе она может в дальнейшем осыпаться. В описании любой шпатлевки обычно указывается минимально и максимально допустимый уровень прослойки за один раз.
Например, для шпатлевки «Полимин ШГ-11» расчетная толщина за один раз принимается не менее 3 мм, но не более 10 мм.Выход композиции: 1,05 кг на «квадрат» при слое 1 мм.
Но шпатлевка «САТЫН ПВ-01» имеет максимально допустимую толщину слоя 8 мм, расход на 1 кв. М — 1,3 кг.
В инструкции к исходной полимерцементной шпатлевке «Ceresit CT 29» указано, что толщина нанесения одного слоя варьируется от 2 до 20 мм, а собственно расход этой смеси на квадратный метр. метр уходит на 1,8 кг при миллиметровом слое
СОВЕТ! Чтобы минимизировать затраты на строительные материалы и не выйти за допустимые пределы, желательно заранее изучить поверхность и при необходимости отштукатурить старые, неровные и слишком неровные стены.
Кстати, в качестве начального выравнивающего состава можно выбрать популярную смесь Knauf HP Start на основе извести и гипса. Это очень удобно и подходит как в качестве штукатурки, так и в качестве стартовой шпаклевки. Заявленные границы покрытия — 1-3 см. При толщине раствора 10 мм 30-килограммового пакета смеси хватит на 3,8-4,0 кв.м.
Готовую готовую шпатлевку наносите за раз, когда вам нужен самый тонкий слой, обычно 0,2-1.5 мм, иначе может «всплыть» и потрескаться. Емкости весом 17 кг хватит на стены 35-40 кв.
Для отделки стен, помимо готовой массы, используются сухие смеси типа Vetonit LR + на основе специальных полимерных компонентов. Он продается в упаковке по 25 кг. Расход отделочного «ветонита» составляет 1,2 кг на единицу площади в слое 1 мм. Здесь можно шпаклевать и толще: толщина одной укладки смеси за проход берется в пределах 1-5 мм.
Или еще одна альтернатива — финишная шпатлевка Knauf Satengips в упаковке по 25 кг с минимально возможным слоем 0.2 мм, максимальная — 5 мм. Расход: 1 кг состава на «квадрат» стены с толщиной слоя миллиметра.
Как видите, у разных производителей нормы расхода шпатлевки отличаются … Чтобы не ошибиться, особенно при дефиците стройматериалов, возьмите исходные параметры расхода смеси на упаковке, умножьте их на площадь обрабатываемой стены и прибавить к результату 15%. Соответственно, если слой шпаклевки планируется больше 1 миллиметра, умножьте все на желаемый коэффициент толщины и в результате получите необходимое количество материала.
Советы по приготовлению раствора шпаклевочной смеси
При приготовлении шпатлевки из сухой смеси соблюдайте все рекомендации инструкции: воду нужно доливать в заданной пропорции, использовать чистую тару, правильно перемешивать, делать интервалы, чтобы смесь немного настоялась, следить за тем, чтобы не было Попадание посторонних предметов и т. д. Неправильно приготовленная смесь не только увеличит расход стройматериалов, но может стать причиной некачественного ремонта.Также помните о плотности смеси. Если необходимо сгладить довольно значительные неровности, то шпаклевку следует заделать до более густой консистенции. В этом случае расход состава на единицу площади будет больше.
Наконец, расход смеси зависит еще и от качества нанесения шпатлевки … В частности, начинающие мастера часто грешат некоторым перерасходом строительных материалов. Конечно, в целом замазка своими руками обойдется намного дешевле, чем наем ремонтной бригады: покупка еще одной сумки не так страшна для вашего кармана, как оплата бонуса стороннему мастеру.Но может быть риск неадекватного качества работы. Поэтому, если шпаклевываете самостоятельно, внимательно соблюдайте технологию и последовательность работ. Специалисты строительной компании зашпаклевали тысячи квадратных метров стен и потолков, и сделают это качественно при проведении ремонта в вашем доме!
Расчет количества шпаклевки производится с учетом площади стен и нормы расхода на м². После этого рассчитывается, сколько стоит шпаклевка для отделки стен в комнате.
Ремонт дома редко обходится без заливки стен или потолка. И тут возникает дилемма 😕 Какой бренд вы предпочитаете? И, что немаловажно, сколько смеси покупать при минимально необходимом запасе? Для этого стоит изучить ассортимент представленных на рынке материалов и произвести предварительный расчет шпатлевки. Как? Давайте разберемся.
Виды шпатлевки
Для начала разберемся с видами шпатлевочных смесей.
Запуск. Используется для первоначального выравнивания поверхности стены. Имеет крупнозернистую структуру. Главное требование к нему: высокая адгезия (адгезия к поверхности) при неравномерном нанесении (из-за наличия полостей и неровностей). Этот инструмент для черновых работ следует выбирать с учетом влажности и температуры помещения, а также типа материала, из которого сделаны стены и пол. Обычно его наносят слоем 3-6 мм.
Готово. Используется в качестве последнего слоя перед покраской или оклейкой обоев.Благодаря мелкозернистому составу он исправляет мельчайшие недостатки стены и делает ее идеально ровной для последующей отделки. Выбирая финишную шпаклевку, следует обращать внимание на размер фракции (чем меньше, тем лучше) и совместимость ее состава с обоями или краской (иначе есть риск вздутия, разводов, отслаивания, пузырей и усадки). Видом финишной шпатлевки является ее улучшенный вариант — шпатлевка Шитрок. Виниловые волокна в составе значительно улучшают эксплуатационные характеристики.
Универсальный. Название говорит само за себя: материал подходит как для стартовых, так и для отделочных работ. Имеет среднезернистые фракции. При среднем качестве выравнивания стены стоят недешево. Подходит для небольшого объема работ, не требующих специальной квалификации.
Ветонит. Марка финишных шпатлевок, разделенных на полимерные, цементные и гипсовые. Связующая основа этой смеси — полимерный клей, цемент, гипс или известняк. Их используют как для внутренних работ, так и для обработки фасада.К его достоинствам можно отнести:
—
пробы;
экологичность;
влагостойкость, благодаря чему их можно использовать даже в ванных комнатах;
Морозостойкость.
К минусам можно отнести значительный расход шпатлевки Vetonit от 1,2 до 1,4 кг на м² поверхности и отсутствие декоративных свойств. Поэтому эту шпаклевку нельзя использовать как самостоятельное декоративное покрытие и ее нужно отделывать краской или обоями.
Vetonit — известная марка финишных шпатлевок
Липкий. Содержит 10% раствор клея, мел и олифу. Благодаря этому он обладает повышенной адгезией, прочностью и эластичностью. Подходит для последующей побелки или финишной обработки масляными и водными красками.
Масло и клей. Отличается от клея большим процентным содержанием масла и наличием в его составе акрилатов, производных целлюлозы и пластификаторов. Используется только для внутренних работ. К его достоинствам можно отнести:
дешевизна;
прочность;
практичность.
Однако он не лишен недостатков:
невозможность использования для фасада, пола, в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью;
неэкологичность.
Как рассчитать расход шпатлевки?
Правильный расчет расхода смеси на шпатлевку невозможен без учета толщины слоя, типа шпаклевки и типа поверхности, а также усредненных норм, установленных специалистами экспериментальным путем.
Средний расход различных шпатлевок
Пример расчета расхода шпаклевки для стен помещения
Расход шпатлевки для помещения рассчитывается по формуле
R = N * k ((L1 + L2 + L3 + L4) * H + (L5 * h2))
N — норма расхода на 1 м²,
L1, L2, L3, L4 — длина всех внутренних стен в помещении (кроме дверного проема),
H — высота стены,
L5 — длина стены над дверным проемом,
h2 — высота секции стены над дверным проемом
k — поправочный коэффициент, учитывающий толщину слоя и увеличение расхода из-за большого количества неровностей на стенке, высыхания части шпатлевки на стенках ковша и шпателя в процессе эксплуатации.
Для примера рассчитаем максимальный расход шпатлевки Vetonit для помещения высотой 2,8 м и стен длиной L1 = 3 м, L2 = 2 м, L3 = 3 м, L4 = 2 м, L5 = 1 м, h2 = 0,8 м. Коэффициент принят равным 1,5.
Общий расход материала зависит от площади обрабатываемых поверхностей.
Зависимость расхода шпатлевки от типа поверхности
Собираясь шпаклевать стену, нужно учитывать нюансы, связанные со свойствами и фактурой разных типов поверхностей.
Шпатлевка плохо держится на бетонной стене. Для повышения адгезии необходимо обработать стену контактной грунтовкой для бетона. При этом слой наполнителя не должен превышать 6 мм.
Работа с гипсокартоном предполагает использование как начального, так и финишного слоя, несмотря на кажущуюся ровность этого материала.В этом случае расход шпатлевки на 1 м² гипсокартона меньше, чем, например, для кирпичной стены. Для специального гипсового наполнителя это примерно 0,85 кг на м².
Древесина не выдерживает толстого слоя шпатлевки. Поэтому даже с учетом предварительного нанесения контактной грунтовки слой стартовой шпаклевки не должен превышать 2–3 мм, а второго слоя и того меньше.
Окрашенную стену необходимо предварительно полностью очистить от краски (соскоблить или смыть в случае водной эмульсии).Если полностью избавиться от краски не удалось, нужно сделать в стене выемки с интервалом в 5 см, что повысит адгезию покрытия к поверхности. В этом случае допускается нанесение стартовой шпаклевки толщиной 3-7 мм и финишной шпатлевки не более 3 мм.
Сколько стоит замазка?
Выяснив все нюансы расчета расхода смеси, мы подошли к одному из главных вопросов: сколько стоит квадратный метр шпаклевки? Ниже приведены средние цены на некоторые виды наполнителей от наиболее популярных производителей (за упаковку).Разделив вес на количество кг, находим искомое значение.
Для того, чтобы рассчитать, сколько стоит шпаклевка для отделки стен в комнате, необходимо знать площадь стен и средний расход смеси, а также ее среднюю стоимость. Используя приведенные выше инструкции, произвести такой расчет легко и просто.
Шпаклевка (если хотите, даже шпаклевка) стен — один из последних мокрых строительных процессов при ремонте или строительстве жилья.Так много уже пройдено, желанный конец так близок, бюджет на ремонт уже опустошен, а средства на отпуск, шубу, машину и прочее пошли в ход, так как оценки строителей не всегда отражают реальную жизни, а точнее, они всегда не отражают. Знакомая ситуация?
Есть строительные процессы, при которых собственники просто не смогут отследить, был ли расход стройматериалов. Большинство опытных строителей знают, где, в каком месте можно «забрать» часть материала, и это полностью оправдано и «честно».Многие знают, но далеко не все делается — это тоже надо признать. Но должен быть контроль со стороны владельцев. Для контроля абсолютно необходимо знать расход шпатлевки на 1 м² стены, чтобы избежать лишних затрат, ведь хорошая шпатлевка никогда не была дешевой. Ну а если, то тем более хозяевам будет проще просчитать свои расходы.
Цены на шпатлевку Weber
замазка weber
Расход шпатлевки на 1 м ² стены
Для удобства читателей было решено создать калькулятор расхода шпатлевки на 1 квадратный метр стены.В этом калькуляторе учитывается средний расход шпатлевки, который производители указывают в своей технической документации. В калькуляторе собраны примеры самых известных и применяемых шпатлевок во внутренней отделке помещений. Прежде чем пользоваться калькулятором, сразу сделаем несколько важных замечаний:
Калькулятор предполагает, что все предыдущие строительные процессы велись с соблюдением всех норм и правил. Это касается и грунтовки.
После калькулятора будут разъяснены все его пункты и даны краткие характеристики всех указанных в нем шпатлевок.Тем, кто впервые в жизни сталкивается с процессом заливки, будет полезно ознакомиться с другими разделами статьи, произвести необходимые замеры и затем перейти к расчетам.
Перфорированная стена Калькулятор расхода на 1м2. Расчет расхода шпаклевки и штукатурной смеси онлайн
Расход шпатлевки на стены 1 м2 зависит от вида работ: к разным поверхностям предъявляются разные требования.Штукатурка заделывает трещины и неровности, а финишная шпатлевка должна иметь тонкий слой — на нее будут наноситься краска или обои.
Особенности расчета расстояния
Обязательно изучите информацию, которая указана на упаковке — у разных производителей расход материала разный. Как правило, этот показатель принимается за толщину слоя в 1 мм, поэтому чем толще будет предлагаемый слой материала, тем больше будет расход шпатлевки.
Сколько шпаклевки нанести на 1 м2
На упаковке шпатлевки расход материала указан 1 квадратный метр при толщине слоя 1 мм.Возьмите это расчетное число, умножьте его на площадь обрабатываемой поверхности, умножьте слой на толщину и прибавьте дополнительно 10% о подаче.
Пример: Допустим, площадь потолка 12 м2, расход шпаклевки — 1,2 кг / м2, желаемая толщина слоя 3 мм. Считаем: 12 × 1,2 × 3 + 10% = 47,52 кг .
Расход пускового пространства
Для гладкой стены расход 0,8-0,9 кг / м2. При наличии трещин и дефектов норма может увеличиться до 8-9 кг / м2.Важно помнить, что максимально допустимая толщина слоя 5-10 мм.
Расход финишной обшивки на 1 м2
В отличие от стартовой, расход финишной шпатлевки намного меньше. Наносится тонким слоем, иначе она может потрескаться или всплыть. В идеале толщина слоя должна составлять 0,5-1 мм при расходе материала 0,5-1 кг / м2.
Расчет количества шпаклевки производится с учетом площади стен и нормы расхода на м².После этого рассчитывается, сколько шпаклевки нужно для отделки стен в комнате.
Ремонт в доме редко обходится без обшивки стен или потолка. И тогда возникает дилемма:? Какая торговая марка предпочтительнее? И, что немаловажно, сколько стоит покупать смеси с минимально необходимым запасом? Для этого стоит изучить ассортимент материалов, представленных на рынке, и произвести предварительный расчет шпатлевки. Как? Давайте разбираться.
Виды випеловки
Для начала ознакомимся с видами шпатлевочных смесей.
Старт. Используется для первичного выравнивания поверхности стены. Имеет крупнозернистую структуру. Основное требование к нему: Высокие показатели сцепления (сцепление с поверхностью) при неравномерном нанесении (с учетом наличия углублений и неровностей). Это средство для черновых работ следует выбирать с учетом влажности и температуры помещения, а также типа материала, из которого сделаны стены и перекрытия. Обычно наносится слоем 3-6 мм.
Готово.№ Используется в качестве последнего слоя перед покраской или наклеиванием обоев. Мелкозернистый состав стены исправляет малейшие недостатки и делает ее идеально ровной для последующей отделки. При выборе финишной шпатлевки следует обращать внимание на размер фракции (чем меньше, тем лучше) и совместимость ее состава с обоями или краской (иначе есть риск появления вздутий, пятен, шелушения, пузырей и усадка). Разновидностью финишной шпатлевки является улучшенный вариант ее варианта — отклеивание лайнера.Виниловое волокно значительно увеличивает эксплуатационные характеристики.
Универсальный. Название говорит само за себя: материал подходит как для пусковых, так и для заключительных работ. Имеет средне-обрезные фракции. При среднем качестве выравнивания стен стоит дорого. Подходит для небольшого объема работ, не требующих специальной квалификации.
Старик. Марка шпатлевки финишная, делится на полимерную, цементную и гипсовую. Связующая основа этой смеси — полимерный клей, цемент, гипс или известняк.Применяют как внутренние работы, так и для обработки фасада. К его достоинствам можно отнести:
—
пробы;
экологичность;
влагостойкость, благодаря чему их можно использовать даже в ванных комнатах;
Морозостойкость.
К минусам можно отнести значительный расход шпатлевки Wetonite, составляющий от 1,2 до 1,4 кг на м² поверхности, и отсутствие декоративных свойств. Поэтому эту шпатлевку нельзя использовать как самостоятельное декоративное покрытие и нужно отделывать краской или обоями.
Wetonite — известная марка финишной шпатлевки
Клей. Имеет 10% раствор клея, мел и олиф. Благодаря этому у него повышенная адгезия, прочность и эластичность. Подходит для последующей побелки или финишной обработки маслом и акварелью.
Масло-клей. Отличается от клея большим процентным соотношением масла и наличием в его составе акрилатов, производных целлюлозы и пластификаторов. Используется только для внутренних работ.В его плюсы:
дешевизна;
прочность;
практичность.
Однако не лишена недостатков:
невозможность использования для фасада, пола, в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью;
неэкологичность.
Как рассчитать расход шпатлевки?
Правильный расчет расхода смеси для слюны невозможен без учета толщины слоя, типа шпаклевки и типа поверхности, а также усредненных норм, выведенных опытным путем опытным путем.
Средний расход различных порошковых смесей
Пример расчета расхода шпаклевки для стен помещения
Расход шпатлевки для помещения считается по формуле
R = n * k ((L1 + L2 + L3 + L4) * H + (L5 * h2))
N — норма расхода 1 м²,
L1, L2, L3, L4 — длина всех внутренних стен в помещении (кроме дверного проема),
H — высота стены,
L5 — Длина стены над дверным проемом,
h2 — Высота стены стены над дверным проемом
k — поправочный коэффициент, учитывающий толщину слоя и увеличивающий расход в связи с большим количеством неровностей на стене, просыханием части шпаклевки на стенках ковша и солдатика в процессе эксплуатации.
Для примера рассчитаем максимальный расход шпатлевки для помещения с высотой 2,8 м и стенами L1 = 3 м, L2 = 2 м, L3 = 3 м, L4 = 2 м, L5 \ u003d 1 м, h2 = 0,8 м. Коэффициент возьмем 1,5.
Общий расход материала зависит от площади обработанных поверхностей
Зависимость расхода шпатлевки от типа поверхности
Собираясь ставить стену, нужно учитывать нюансы, связанные со свойствами и фактурой разных типов поверхностей.
Шпаклевка плохо ложится на бетонную стену. Для увеличения адгезии необходимо обработать стену бетонной грунтовкой. Пудровый слой не должен превышать 6 мм.
Работа с гипсокартоном предполагает использование как начального, так и финишного слоя, несмотря на кажущуюся ровность этого материала. При этом расход шпатлевки на 1 м² гипсокартона меньше, чем, например, на стену из кирпича. Для специальной штукатурки это около 0.85 кг на м².
Дерево не выдерживает толстого слоя шпаклевки. Поэтому даже с учетом предварительного нанесения контактной грунтовки слой стартовой шпаклевки не должен превышать 2-3 мм, а второй слой меньше.
Окрашенную стену необходимо полностью очистить краской (отжать или вымыть в случае водоэмульсии). Если нет возможности избавиться от краски к краске, необходимо сделать в стене петлю с интервалом 5 см, что увеличит сцепление покрытия с поверхностью.При этом допускается нанесение стартовой шпаклевки толщиной 3-7 мм и финишной не более 3 мм.
Сколько стоит шпатлевка?
Выяснив все нюансы расчета расхода смеси, мы подошли к одному из главных вопросов: сколько стоит квадратный метр шпаклевки? Ниже приведены средние цены на некоторые виды шпатлевки от наиболее популярных производителей (для упаковки). Разделив вес на количество кг, найдем нужное значение.
Для того, чтобы рассчитать, сколько стоит шпаклевка для отделки стен в комнате, необходимо знать стены стен и средний расход смеси смеси, а также ее среднюю стоимость. Используя приведенную выше инструкцию, сделайте такой подсчет легко и просто.
Содержимое
Шпатлевка — это строительный материал, которым выравниваются стены разной степени кривизны. Во избежание больших объемов остатков мастер перед началом работы определяет точное количество требуемого раствора, давая небольшой запас.Проще всего посчитать расход шпаклевки на 1 м2 стен, а затем умножить имеющееся число на желаемое количество квадратов.
В большинстве случаев оказывается, что даже имея на руках данные о расходе смеси, мастера сталкиваются с ее отсутствием или существенным восстановлением. Поэтому, прежде чем переходить к расчетам, необходимо рассмотреть перечень основных факторов, которые будут влиять на стоимость материала:
вид шпатлевки — стартовая или финишная;
Товарная марка
;
вид обработанного основания, наличие неровностей;
толщина и количество слоев слоев;
навыков специалиста.
Важно! Обычно на упаковке производители указывают средний расход шпатлевки на 1 м2 из расчета на определенную толщину слоя. Но здесь предполагается, что стена будет практически идеально ровной. Кроме того, необходимо увеличивать массу приготовленного раствора исходя из того, что его часть останется на рабочем инструменте или просто высохнет, если наносить очень медленно.
Расходный материал для разных баз
Сегодня гипсокартон все еще находится в стадии строительных и отделочных работ.С его помощью можно обустраивать перегородки, выравнивать основания. Материал имеет гладкую поверхность, поэтому в штукатурке нет необходимости. Но в любом случае специалисты рекомендуют класть гипсокартон. Так вы сможете получить идеальную стену или другой дизайн, увеличив эстетичность отделки. Сразу отметим, что много решений не потребуется. Примерный расход финишной шпатлевки на 1 м2 по гипсокартону будет отличаться в зависимости от типа используемой смеси: гипс
;
Полимер
;
цемент.
Наиболее распространенные гипсовые смеси. Им нужен килограмм на каждый квадрат поверхности. Если помещение сырое, необходимо использовать цементную шпаклевку. Понадобится 1,1 кг на кв.м. Составы на основе клея считаются наиболее экономичными — их нужно всего 0,5 кг на квадратную стену.
Если предстоит укладывать штукатурную поверхность, то такие моменты повлияют на расход шпатлевки на 1 м2 штукатуркой:
вид штукатурки;
марка путчал;
качество базы.
Расход затрат на 1 м2 штукатурки составит примерно 800-900 грамм, если говорить о исходной гипсовой смеси. Отходы отделочного материала будут меньше — примерно 500 грамм на квадрат при толщине покрытия 0,5 мм.
Если Универсальным продуктом является фогенфуллер КНАУФ, то стоимость составит 250-300 грамм при толщине покрытия 1 мм. Максимальные последние показатели достигают 5 мм.
При использовании финишной шпатлевки расход несжатого материала существенно не изменится.На каждый квадрат уйдет 1,2 кг.
Калькулятор и его особенности
Для точного определения объема материала для расчета расхода шпаклевки на 1 м2 по штукатурке можно воспользоваться калькулятором. Здесь достаточно задать несколько параметров:
вид смеси;
тип фундамента;
качество поверхности.
Через пару секунд после начала отсчета вы получите готовые числа. Расход шпатлевки будет указан с максимальной точностью.Единственное, что нельзя не учитывать, так это профессионализм мастера. Если вам предстоит выполнять работы впервые, лучше сделать небольшой запас материала.
Выравнивание стен — первоочередная задача при отделке интерьера. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, зависит как общий тип помещения после ремонта, так и долговечность отделочных материалов, нанесенных на стены.
Основной метод подготовки внутренних стен — штукатурка и шпатлевка.Штукатурка относится к группе черновых работ, когда общая точность работы не так важна, так как в дальнейшем обязательно выполняется чистовое выравнивание.
Шпаклевка — более технологически сложный процесс, который включает, помимо нанесения выравнивающего состава, последующее шлифование с использованием ручных и автоматических инструментов.
Для контроля затрат можно использовать Калькулятор «Калькулятор расхода» на стенах по площади, который рассчитает общее количество материала в зависимости от толщины нанесенного слоя.
При создании калькулятора расхода используются названия основных торговых марок, присутствующих на российском рынке. В качестве нормы расхода взяты значения у производителя, указанные в размерности «кг / м2».
Для проведения расчетов в поле «Шпатлевка» необходимо выбрать соответствующий состав. Далее необходимо будет ввести толщину нанесенного на рабочую поверхность слоя, его тип — общая площадь.
Если подходящей смеси нет, вам нужно будет выбрать значение «Другой состав» и ввести данные о минимальном расходе с упаковкой.Важно, чтобы данные производителя были ознакомлены и редко соответствовали действительности.
На практике расход любой шпатлевки выше на 15-20%. Это связано с качеством и техническим состоянием стены, потолка и любой другой обрабатываемой поверхности. Результат, полученный при расчетах с помощью калькулятора, уже включает ошибку, основанную на структуре и состоянии рабочего базиса.
Что влияет на расход шпатлевки?
Техническое состояние стены и других поверхностей влияет на расход шпатлевки
Большинство видов сухой шпатлевки расплавляются в мешках от 5 до 30 кг.На каждый мешок со смесью, расход шпатлевки. Для его контроля используется размер, указанный в килограммах на квадратный метр, при толщине слоя в один миллиметр.
По сути, это примерный расход, который получается при нанесении готовой смеси на абсолютно гладкую непористую поверхность. Например, на заранее подготовленный самолет, обработанный грунтовкой или клеевой смесью.
При использовании в реальных условиях потребление будет сильно варьироваться и зависит от следующих факторов:
Состояние основания — техническое состояние основания, наличие повреждений, микротрещин, сколов и других изъянов.Все это в равной степени сказывается на стоимости смеси в самую сторону. Чем больше повреждений, тем больше шпатлевки потребуется для их заливки;
неровность основания в дополнение к рабочему состоянию, скорость потока растет и из-за исходной неровности поверхности. То есть даже относительно плоская плоскость плиты панели может иметь небольшие углубления и углубления в бетоне. Чтобы определить такие проблемы, достаточно сделать правило к плоскости стены;
затрат в процессе работы — для разведения шпатлевки используется обычная водопроводная вода, что придает конечному составу достаточную эластичность.Во время работы допустимо капать смесь из инструмента, высыхая на самом инструменте и емкости, в которой смесь была приготовлена;
квалификация художника — более опытный и квалифицированный мастер потратит меньше количества шпаклевки на 1 м2 стен. В процессе работы меньше смеси будет попадать на пол, высыхать и т. Д. Последние два пункта можно списать на ошибку, но когда большая площадь имеет большую площадь, это отражается на конечном расходе.
В итоге получается, что к заявленным значениям нужно прибавить 20% материала.Этого достаточно даже неопытному человеку, чтобы завершить отделочные работы, не опасаясь, что шпатлевка закончится в неподходящий момент.
В работе калькулятора расчета шпатлевки по М2 уже учтены затраты по вышеперечисленным условиям. Добавлять материальные затраты в размере 10-20% не требуется.
Виды шпатлевки для выравнивания стен
Классификация шпатлевки для выравнивания различных оснований происходит по различным признакам. Чаще всего принято использовать группировку по основному компоненту связующего, по готовности к использованию и назначению.
Гипсово-цементная смесь — два самых популярных вида шпатлевки
В зависимости от состава шпатлевка делится на следующие смеси:
Гипс — составы на композиционной основе являются наиболее популярными, так как не дают значительной усадки после высыхания и являются экологически безопасными. Основная область применения — это внутренние отделочные работы в помещениях с нормальной влажностью воздуха.
На основе цемента — в основном используется для наружных работ и внутри помещений с повышенной влажностью.Значительно больше, чем смеси на основе гипса. В процессе работы требуется больше времени для высыхания и дает небольшую усадку.
Полимер — это самый современный вид палочек на основе акрила, винила или латекса. Также смесь содержит различные минеральные пластификаторы и добавки в виде песка, извести и мраморной муки.
Пластификаторы и другие компоненты, влияющие на пластичность и скорость высыхания смеси, входят в состав практически любой шпатлевки. Точный рецепт и состав указаны в общем виде и варьируются в зависимости от производителя.
По степени готовности к работе шпатлевка делится на два вида: сухая и готовая к использованию. Сухие смеси поставляются в двух- или трехслойных плотных бумажных пакетах. Для их приготовления и замешивания используется чистая водопроводная вода.
Сухие смеси намного удобнее транспортировать к месту работы и хранения на объекте. Во время замеса следует точно придерживаться рекомендаций производителя, так как при большом количестве воды и превышении времени замеса свойства и эксплуатационные качества составов снижаются.
Готовые смеси завораживают на пластиковых емкостях в виде больших банок и ведер. Такая шпатлевка сразу после вскрытия готова к работе, что сокращает временные затраты на работы. Использование готовых смесей оправдано отсутствием необходимого инструмента для замеса, ограниченными временными рамками и уменьшением общего количества строительного мусора.
После вскрытия готовая шпатлевка годна в течение всего гарантийного срока, который указан на таре.Готовые смеси по сравнению с сухими составами отличаются более высокой ценой и риском попадания подделки.
По применению шпатлевка делится на следующие виды:
старт — смесь нанесена на первый слой. Используется для выравнивания черновой основы после оштукатуривания. Имеет крупные фракции и вкрапления агрегата. Наносимый слой варьируется от нескольких миллиметров до 2 сантиметров. Стартовый шпаклевку можно наносить в несколько слоев;
отделка наносится по первому слою и служит для финишного выравнивания рабочей поверхности при нанесении последующих отделок.Перед нанесением состава стартовый слой шпатлевки шлифуется и обрабатывается грунтом. Финишная шпатлевка имеет меньшую фракцию. Наносится одним слоем толщиной не более 3 мм.
универсальный — применяется для подготовки ровных поверхностей. То есть в тех случаях, когда самолет не имеет ярко выраженных выемок и повреждений. Например, при подготовке стен в панельных домах. Его наносят тонким слоем в несколько миллиметров.
Калькулятор Шпаклевка для стен включает в себя все вышеперечисленные типы составов и их расход.
При выборе подходящей смеси необходимо учитывать техническое состояние рабочего фундамента. Не рекомендуется пренебрегать технологией нанесения и ускорять процесс полимеризации состава. При значительных отклонениях в технологии возможно частичное или полное отшелушивание нанесенного состава.
Краткий обзор рынка и производителей
Торговая марка Ceresit проверена временем и рекомендована к применению
Ассортимент шпатлевки достаточно обширен и включает более 30 наименований различных ценовых категорий.Не рекомендуется выбирать слишком дешевые смеси, так как среди них большой процент брака и подделок.
Не нужно покупать дорогие и неизвестные рядовые потребительские позиции, так как такие составы разрабатываются под узкоспециализированные задачи и применяются в конкретных условиях. Для выполнения отделки своими руками достаточно смесей известных брендов среднего ценового сегмента.
Проверенное и наиболее оптимальное соотношение цены и качества — это продукция немецкой компании Knauf.Компания производит составы различного назначения и степени готовности.
Торговые марки Ceresit и Weber Vetonit также обладают высоким качеством, легко подготавливаются к работе и обеспечивают все заявленные качества в течение всего срока службы. Более конкретные названия, виды и стоимость шпатлевки можно увидеть в таблице ниже.
При покупке не стоит стесняться и требовать от продавцов сертификат качества на покупаемую продукцию. В процессе транспортировки важно внимательно осмотреть тару или пакет с составом.Емкость должна быть плотно закрытой, без вмятин и сколов. Мешок должен иметь целостный вид, без следов впитанной воды и рваных участков.
Перед покупкой обязательно рассчитайте расход шпатлевки на 1 м2 стен с помощью онлайн-калькулятора или вручную, что позволит избежать лишних затрат и удешевить выполненные работы.
Промежуточные смеси — это специальные отделочные составы, которые наносятся на стену перед покраской или наклеиванием обоев.
Для максимально гладкой поверхности Следует учитывать множество параметров: вязкость раствора, его консистенцию, температуру в помещении.Однако одним из самых важных моментов является соблюдение скорости шпаклевки.
Факторы, влияющие на материальные затраты
Расход зависит от многих факторов:
Состояние стен (наличие и глубина трещин, кривизна, шероховатость).
Из того, что вы сделаете со стеной позже: клеить обои, красить, промокать.
Из опыта и квалификации мастера.
Правильный подбор материалов снизит затраты и ускорит процесс .
В первую очередь нужно учитывать по месту работы . Для наружных работ или для влажных помещений используют цементную шпатлевку. Из-за значительной толщины слоя их потребуется больше, чем гипса.
Смеси гипсовые для сухих внутренних помещений . Разные сухие смеси, которые нужно разводить водой, и готовые просторные смеси, не требующие дополнительных действий. Расход готовых меньше, однако они относительно дороги.
В зависимости от вида работ шпатлевки можно разделить на группы:
Пуск для первичного устранения трещин, углублений и дефектов поверхности.Именно на эту группу приходится наибольший расход материалов на пространство.
Универсал — его расход немного меньше стартового, но также используют после старта или вместо него на хороших стенах, иногда заменяет отделку.
Отделка — Предлагает глянец на почти готовой стене для создания гладкой поверхности для окрашивания или под обоями. Требуется совсем немного.
Это только предварительные факторы, которые необходимо учитывать.Более точные оценки могут быть получены с учетом рекомендованных норм.
Нормы расхода spacure
Информация об оптимальных стандартах предоставляется производителем. Обычно расход рассчитывается на слой толщиной 1 см для стартовой шпаклевки и 1 мм для финишной.
Стартовый шип применяется к предварительно оштукатуренной стене, на которой отсутствуют существенные дефекты. Толщина каждого слоя не должна превышать 10 мм, а общая толщина — не более 30 мм, иначе покрытие может потрескаться и отслоиться.
Для гладкой стены слой толщиной 1 мм — тогда потребуется 0,8-0,9 кг / м2, Но если трещины и неровности значительные (до 10 мм), расход может увеличиться в десять раз.
В качестве примера рассмотрим стартовую шпатлевку Knauf HP Start. Рекомендуемый расход при толщине слоя 10 мм — до 10 кг / м2. Стандартный мешок 30 кг, поэтому хватит поверхности 3–3,5 м2. Поверхность довольно зернистая (размер зерна до 1,3 мм), сохнет до 7 суток. После этого можно переходить к финальной обработке.
Финишная шпатлевка — это гомогенизированная смесь с очень мелкой структурой (до 0,3 мм), предназначенная для окончательного выравнивания стен.
Ее нанести тонким слоем Чтобы она не всплыла во влажном виде и не растрескалась при высыхании. Оптимальная толщина слоя 0,5-1 мм.
Расход на поставку разных фирм практически одинаковый. Допустим, для шпаклевки финишная отделка плюс, при толщине слоя 1 мм рекомендуемый расход примерно 1.2 кг / м2, мешка 25 кг должно хватить на 20-25 м2.
Готовая шпатлевка — так называемая шпаклевочная гладкая поверхность. Используется для выравнивания потолков. , относительно гладких стен или небольших повреждений столярных изделий. Добавки (пластификаторы и виниловые вещества) значительно улучшают качество поверхности.
Эти смеси имеют ряд преимуществ Перед сухими составами:
сразу готовы к работе;
быстрее сохнет;
не трескается после высыхания.
Один из самых экономичных. — это смесь стежков (гипсокартон): при толщине слоя 1 мм требуется всего 0,5 кг / м2. Расход других шпатлевок («КНАУФ», «ПУФАС») может составлять от 1,5 до 1,7 кг / м2.
Как рассчитать?
По штукатурке
Если стена идеально ровная, достаточно нанести 1 мм стартовой шпаклевки (1 кг / м2) и финиш 0,5 мм (0,6 кг / м2).
Увеличение толщины слоя увеличивает расход Пропорционально: для слоя стартовой шпатлевки толщиной 10 мм потребуется 10 кг / м2.
Имейте в виду, что часто требует удаления ! Второй слой обычно тоньше первого (до 3 мм), но его тоже нужно учитывать в расчетах. Расход финишной шпатлевки варьируется незначительно, до 1-1,2 кг на м2.
Пример: Сравнительно ровная стена 2,6 м х 3 м = 7,8 м2 с небольшими трещинами и мелкими дефектами. Расчетный слой стартовой шпаклевки — 3 мм (3 кг на м2). Необходимое количество сухой смеси: 7,8 * 3 = 23,4 кг. Финишной шпатлевки потребуется около 8 кг.
Но нужно учитывать, что для разных участков стены может потребоваться разное количество шпатлевки!
Возможно, вам будет интересно узнать: как сделать декоративную штукатурку из шпатлевки? Об этом написано в этой статье.
На гипсокартоне
Несмотря на идеально гладкую поверхность отдельного листа, между листами всегда будут стыки, которые нужно видеть . Спрячьте шляпки саморезов, которые крепятся к листам.Поэтому нельзя ограничиваться финишной шпатлевкой.
Квадратный метр обычно приходится на килограмм смеси. Выбор материала зависит от условий внутри помещения : Для влажных помещений рекомендуется цементная шпатлевка (~ 1,1 кг / м2), для сухих — гипсовая (1 кг / м2) или полимерные смеси (0,5 кг / м2).
На гладкой бетонной стене
Гладкие бетонные стены перед щелированием необходимо обработать грунтовкой И только после этого нанести слой шпаклевки (не более 6 мм для первого слоя и не более 3 мм для второго).Можно наносить и на деревянные поверхности, но слой шпатлевки должен быть минимальным, не более 2-3 мм.
Обратите внимание: как бы аккуратно вы ни работали, часть раствора останется на ведрах, на инструментах, на полу.
Существенно увеличить расход можно и неумелая обработка смесями Иногда состав застывает раньше, чем успеваешь использовать , или приходится переделывать отдельные секции. Эти неизбежные потери могут составлять до 10% от общей суммы, поэтому лучше иметь некоторый запас материала.
В этом видео описано, как рассчитать расход шпатлевки.
Как происходит монтаж натяжных потолков? Развенчиваем мифы!
Установка в квартире натяжных потолков — самый простой, красивый и не пыльный способ создать уют в квартире, а так же привести в порядок потолки. Установка такого покрытия не занимает много времени (как правило, монтаж происходит всего 1 день), а также не оставляет после себя пыль, грязь и мусор, поэтому отлично подходит для тех, кто хочет обновить в квартире только потолок, а не ремонтировать её полностью. К тому же, многочисленные материалы, фактуры и оттенки натяжных покрытий с легкостью вписываются в любое помещение и интерьер.
Простота процесса монтажа натяжных потолков — один из главных плюсов натяжных потолков. После установки не остаётся ни грязи, ни строительного мусора, и вам не нужно будет убирать рабочее место после мастеров. К тому же, монтаж занимает всего 1 день, и это не приносит дискомфорта домочадцам.
Время монтажа напрямую зависит от размеров помещения, и сложности геометрии:
наличие углов и альковов;
местонахождение труб и выступов;
количество осветительных приборов;
сложность потолочной конструкции — ведь натянуть обычный натяжной потолок гораздо быстрее, чем сооружать многоуровневую конструкцию.
Обычно монтаж натяжного потолка комнате правильного размера (квадрат или прямоугольник) площадью 15–20 м 2 занимает примерно 2–4 часа.
Если же вы планируете установить не один светильник, следует учесть, что монтаж при этом увеличится на 20 минут на каждый светильник.
Чем выше потолки в помещении, тем сложнее процесс монтажа, а следовательно, и время, за которое он происходит.
Монтаж двух и более уровней потолка требует большого опыта и времени, а установка в комнате площадью 15–20 м 2 может занять 8–10 часов.
Несмотря на простоту монтажа натяжных потолков, установку лучше доверить профессиональным монтажникам, ведь в этой работе много важных нюансов.
Оборудование для монтажа натяжных потолков
В процессе замеров, а также при установке потолка мастера используют рулетки, лазерные нивелиры и остальные точные приборы для измерения — потолок строго делается по размерам комнаты, и ошибки быть не может.
Для крепления профилей, на которых будет держатся потолки, необходимы перфоратор и шуруповерт.
Металлодетектор незаменим для поиска и обнаружения в стенах труб и проводов. Это позволит мастеру не повредить систему коммуникаций в процессе монтажа.
Тепловая пушка потребуется на завершающем этапе установки – для окончательного разглаживания поверхности.
Последовательность установки натяжного потолка
Основные этапы монтажа потолка из ПВХ-пленки:
Замеры при заказе натяжного потолка. Точность этих замеров — необходимое условие для качественной установки, и человек, не имеющий опыта и специального оборудования самостоятельно это сделать не сможет. Тем более, данная услуга бесплатна.
Далее раскроенное полотно доставляют на объект.
Перед монтажом стены размечают под профили.
После этого происходит подготовка полотна. Для этого пленку нагревают тепловой пушкой и расправляют (но только если речь идёт о ПВХ-пленке. Тканевые потолки предварительно разогревать не нужно).
Монтаж потолка. Сначала полотно крепят на багете по углам, затем растягивают по диагонали, параллельно прогревая тепловой пушкой, и заправляют в багет по периметру комнаты.
Чтобы полотно не провисало, при монтаже потолков в больших помещениях, монтируются дополнительные ребра жесткости. А полотно в этих случаях имеет невидимый сварной шов, так как ширины пленки чаще всего просто не хватает.
Натяжной потолок можно сделать в любой момент, даже если ремонт уже закончен, или вы не собираетесь его делать в ближайшее время. В этом случае требуется только вынести крупную мебель из комнаты и снять все светильники.
Технологии крепления потолковГарпунная технология
Гарпун (специальный инструмент крепления) цепляется к профилю, как крючок, поддерживая полотно.
Плюсы — надежность конструкции.
Минус — потребуется больше времени на подготовку полотна. К тому же, данный способ подойдет только для ПВХ плёнки.
Клиновая технология
В этой технологии пластиковый клин (штапик) закрепляется и держит полотно в алюминиевом П-образном профиле. Этот способ монтажа позволяет сохранить высоту потолков. Минусы этой технологии в том, что при неправильной установке потолок может провиснуть.
Клипсовая технология
Эта технология установки тканевых потолков. Прост и экономичен: пластиковая клипса просто защёлкивается на профиле, удерживая потолок.
Чтобы сохранить и защитить потолок от грязи при ремонте, устанавливайте его в последнюю очередь.
Натяжные потолки имеют определенные требования к светильникам. Нельзя использовать очень яркие и мощные лампы: от нагрева полотно может деформироваться или изменить цвет. Мощность обычных ламп должна быть менее 60 Вт, галогенных — менее 25 Вт.
Натяжной потолок может обеспечивать звукоизоляцию. Звукоизолирующее полотно предлагают некоторые европейские компании, например, Clipso.
Натяжной потолок может быть не только белым — у производителей всегда в наличии огромная гамма цветов. Подбирая оттенок, помните, яркие потолки могут уменьшить пространство визуально, а светлые, наоборот, увеличить.
Будьте осторожны с глянцевыми потолками, их не стоит устанавливать в коридоре и других замкнутых пространствах. Из-за их особенности отражения может возникнуть искажение пропорций комнаты, и очень некрасиво её сузить.
🏠 Установка натяжных потолков: технология, особенности монтажа
Чтобы установка натяжных потолков своими руками была выполнена правильно, должна быть тщательно соблюдена технология выполнения работ. Монтаж имеет ряд нюансов и тонкостей, с которыми стоит познакомиться заранее. Внимание заслуживают конструктивные особенности системы и характеристики монтируемого полотна. Предлагаем познакомиться с порядком выполнения более подробно.
Для правильной установки натяжного потолка своими руками стоит познакомиться с технологией выполнения работ заранее
Читайте в статье
Расчёт количества полотна и комплектующих элементов
Чтобы определить необходимое количество материала и комплектующих, высчитывается площадь помещения, в котором будет выполняться установка натяжного потолка. Если комната:
прямоугольной или квадратной формы, замеры выполняются через каждые полметра. Измеряются диагонали. Полученные значения схематично наносятся на план будущей конструкции. Находят общую площадь помещения;
сложной конфигурации, её условно делят на простые фигуры. Определяют геометрические параметры каждой части, рассчитывают их площадь. Полученные значения суммируют.
Необходимое количества материала зависит от вида полотна. Для ПВХ-плёнки требуемые геометрические параметры уменьшают на 10% из-за её эластичности. Для ткани, наоборот, следует добавить по 10–15 см с обеих сторон.
Для вычисления размеров следует определить габариты комнаты
Количество комплектующих зависит от площади помещения и конструкционных особенностей самого потолка. Надо приобрести:
багет – основной несущий элемент, монтируемый по периметру комнаты. Для одноуровневого потолка следует приобрести профиль, суммарная длина которого равна периметру комнаты. Расчёт необходимого количества для более сложной системы следует выполнять, ориентируясь на разработанный проект;
декоративную ленту, позволяющую задекорировать багет, сделать его невидимым. Требуемое количество рассчитывается с учётом конструктивных особенностей используемых профилей;
крепёж. Количество, тип и размер выбираются с учётом конструктивных особенностей основания, к которому монтируется натяжная конструкция. Для гипсокартона шаг не более 8 см, для металла либо керамической плитки – 12 см;
закладные элементы. Выступают в качестве крепежа для светильников, люстры, карнизов;
окантовки для светильников. Приобретаются по количеству галогеновых либо светодиодных точечных источников света;
обводы для труб. Необходимы при установке натяжной конструкции около водопроводного либо отопительного стояка;
клей. Используется для крепления термоколец, обводов, других технологических либо декоративных элементов.
Количество зависит от площади комнаты и формы потолка
Раскрой полотна
Ответственный этап. Требует повышенной точности. Для раскроя следует подготовить:
метровую портняжную линейку;
ножницы;
карандаш;
правило.
Раскрой плёнки ПВХ следует выполнять на ровной поверхности подходящего размера. Оптимальный вариант – перфорированная столешница, обеспечивающая ровную укладку за счёт предотвращения скопления воздуха между плёнкой ПВХ и основанием. На полотно наносится линия раскроя в соответствие с разработанным чертежом. Излишек материала отрезается ножницами. Раскрой материи выполняется аналогичным способом.
Раскрой следует выполнять на ровном основании
Раскрой для натяжного потолка сложной конфигурации либо состоящего из нескольких частей лучше доверить профессионалам. При выполнении работ учитываются особенности монтажа, характеристики полотна, включая прочность и эластичность. Кроить удобнее всего с помощью программного обеспечения. Компьютер предложит оптимальные размеры каждого элемента, а также их пространственное расположение относительно друг друга. Подготовленные фрагменты соединяются между собой током высокой частоты.
Для потолка сложной формы следует использовать специальную программу
Установка одноуровневых натяжных потолков своими руками: технология выполнения работ
Чтобы качественно выполнить монтажные работы своими руками, следует познакомиться с технологией. Процесс включает несколько этапов, каждый из которых оказывает серьёзное влияние на конечный результат. Предлагаем познакомиться с основными нюансами.
Установка одноуровневого натяжного потолка требует тщательного соблюдения технологии
Разметка мест крепления и установка профиля на стенах
Качество разметки формирует пространственное расположение натяжного потолка. Приступая к монтажу, следует тщательно измерить основание, чтобы определить положение базовой поверхности.
Как правило, углы располагаются на разном уровне. Найдя самый низкий, отступают от потолка 3–5 см. Величина отступа зависит от типа светильников. Ориентируясь на показания уровня, по всему периметру делают отметки, определяющие положение натягиваемого полотна. С помощью отбивочного шнура по меткам формируют по периметру комнаты линию, соответствующую уровню будущего потолка.
Место крепления натяжного полотна определяется с помощью уровня
Перед монтажом профиля в стене просверливаются отверстия через каждые 7–10 см, чтобы исключить повреждение отделки стен и упростить выполнение работ. Установка начинается с любого угла. С ребристой стороны делают запил до середины.
Профиль прикладывается к стене ребристой стороной. Нижний край выставляют по линии разметки. В ранее просверленные отверстия забивают дюбель-гвозди либо закручивают шурупы. Следующие элементы стыкуются с закреплёнными. Место соединения проклеивается бумажным скотчем.
Монтаж профиля выполняется по всему периметру комнаты
Монтаж полотна в зависимости от типа креплений
Порядок выполнения монтажных работ зависит от используемого типа крепления. Каждый вариант имеет свои отличительные особенности. Предлагаем познакомиться с ними подробнее.
Порядок монтажа зависит от выбранного способа
Гарпунный и клиновый
Гарпунный метод широко используется при установке натяжной конструкции в жилой комнате. Технология выполнения работ предполагает предварительный раскрой полотна. Учитывается квадратура и конфигурация помещения. Подготовленное полотно натяжного потолка затем крепится в специальном профиле, зафиксированном на стене. Получается гладкая поверхность, не склонная к деформации. Под полотном могут прятаться коммуникация и электропроводка. Гарпунный метод достаточно дорогой, но позволяет при необходимости демонтировать полотно и выполнить установку на новом месте.
Гарпунный способ пользуется особой популярностью
Клиновой способ предполагает предварительный нагрев полотна, которое затем расправляется и крепится при помощи распорного профиля. Из-за наличия в составе специальных крепёжных «кулачков» способ иногда называют кулачковым. В момент проталкивания плёнки шпателем «кулачки» расходятся. Если попытаться полотно вытянуть, они автоматически сжимаются, обеспечивая надёжную фиксацию натяжного потолка.
Клиновой способ предполагает использование специального профиля
Штапиковый и «клипсо»
При штапиковом методе надёжная фиксация полотна обеспечивается за счёт использования для крепления специальных элементов – штапиков. Для их изготовления используется пластик, обеспечивающий достаточную прочность и надёжность. Монтажные работы обходятся недорого. Не требуется специальная подготовка и использование полотна с улучшенными характеристиками. Демонтаж установленного полотна невозможен.
Штапиковый способ не допускает демонтаж
При выполнении работ своими руками клипсовый метод является не лучшим вариантом. Из-за сложности крепёжных элементов воспользоваться технологий сможет не каждый. Монтаж предполагает использование специального клипсового замка. Способ допускает последующий перенос полотна на новое место.
Использование «клипсо» имеет некоторые нюансы
Установка светильников
Для осветительных приборов следует предусмотреть отдельный механизм подвеса. Крепёж должен осуществляться на потолочной плите. Для монтажа светильников потребуется:
монтажные ПВХ-кольца;
клеевой состав;
острый нож.
В натянутом полотне готовятся отверстия, размер которых должен соотноситься с габаритами осветительных приборов.
Совет! При одновременном монтаже нескольких светильников разметку под них следует выполнить заранее.
При большом количестве светильников – разметку стоит нанести заранее
На монтажное кольцо наносится клей, с помощью которого оно будет фиксироваться на натянутом полотне. После приклеивания, внутри него вырезается плёнка. Положение светильников регулируется относительно натяжного полотна. Затем монтируются осветительные приборы.
Внимание! У устанавливаемых ламп мощность не должна превышать 60 Вт, у галогеновых – 35 Вт.
Предлагаем посмотреть видео, чтобы детально разобраться с технологией выполнения работ:
Монтируем двухуровневый натяжной потолок своими руками: порядок выполнения работ
Если предстоит смонтировать двухуровневый натяжной потолок своими руками, стоит внимательно ознакомиться с технологией. Последовательность несколько отличается от порядка установки одноуровневой системы в квартире.
Технология выполнения работ зависит от конструктивных особенностей системы
Подготовительный этап
Перед началом работ следует:
вынести из помещения мебель либо сдвинуть её в сторону;
удалить с основания грязь или старое декоративное покрытие;
подготовить стены;
загрунтовать перекрытия;
провести проводку;
подготовить необходимый инструмент и материалы.
Основание следует подготовить
Установка каркаса
Работы выполняются в следующей последовательности:
Иллюстрация
Порядок действий
С помощью лазерного уровня определяется пространственное положение линии, по которой будет монтироваться каркас.
Осуществляет сборка предварительно изготовленной в соответствии с проектом конструкции.
Каркас крепится к базовому основанию. Предварительно обеспечивается правильная ориентация конструкции. Крепления выполняется с помощью металлических уголков.
Монтаж профилей
По периметру комнаты монтируется направляющий профиль. Он будет использоваться для фиксации натяжного полотна.
Профиль следует надёжно зафиксировать
Натягивание полотна
Инструкция включает следующие этапы:
Иллюстрация
Порядок действий
Полотно развешивают и предварительно заправляют в угол направляющего профиля.
Для обеспечения достаточной пластичности плёнки ПВХ используют тепловую пушку. С её помощью температура в помещении повышается до 50ºС.
Полотно заправляется в каркас и направляющий профиль.
Монтаж подсветки и светильников
Монтаж светильников выполняется следующим образом:
Иллюстрация
Порядок действий
К полотну приклеиваются монтажные кольца. Клей должен иметь подходящий состав.
Вырезаются технологические отверстия.
Производится установка светильников с подключением их к системе электроснабжения.
Особенности установки натяжных потолков разных типов
Технология установки зависит от особенностей используемого полотна. Предлагаем познакомиться с нюансами, заслуживающими вашего внимания.
ПВХ и тканевые
Монтаж тканевого полотна выполняется без использования тепловой пушки. Для обеспечения достаточной натянутости ПВХ-плёнки требуется предварительный разогрев полотна. Заправку материи начинают выполнять от центра комнаты. Фиксацию плёнки производят от угла. При использовании ткани можно отказаться от усиления отверстий под светильники. Для ПВХ-плёнки это обязательно.
Порядок установки тканевых потолков отличается от монтажа полотна из плёнки ПВХ
Со швом
При монтаже натяжной системы со швом, стоит тщательно выбрать место его расположения. Следует избегать освещённых участков. Предпочтительны места над высокой мебелью либо параллельно окну.
Возможные ошибки при монтаже натяжных потолков
Нередко при монтаже натяжных потолков совершаются ошибки, значительно сокращающие срок службы конструкции. К ним относится:
расплавление плёнки из-за неправильно выбранного температурного воздействия либо высокой мощности светильников;
отставание конструкции от стен из-за неточно выбранных размеров и неправильного монтажа каркаса;
появление морщин и складок. Причина кроется в неправильных замерах и раскрое.
Делитесь в комментариях, знакомы ли вы с технологией установки натяжных потолков? Приходилось ли вам выполнять подобные работы своими руками?
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Натяжные потолки своими руками. Монтаж и установка натяжного потолка
Виды натяжных потолков
Вам не обязательно нанимать мастеров, монтаж натяжного потолка под силу любому человеку, достаточно прочесть инструкцию. Наша статья предоставит вам исчерпывающую информацию о том, как смонтировать натяжной потолок своими руками.
Существует два основных вида натяжных потолков:
Поливинилхлоридные, более известные как ПВХ
Тканевые (текстильные)
Рассмотри плюсы и минусы обоих видов.
Критерий сравнения
Поливинилхлоридные (ПВХ)
Тканевые (текстильные)
Цена
Умеренная
Высокая
Цвет
Множество ярких и насыщенных цветов
Ограниченный выбор, однотонные
Водонепроницаемость
Непроницаемы
Водопроницаемы
Прочность
Легко повредить
Высокая прочность
Пожаробезопасность
Пожаробезопасны
Пожаробезопасны
Уход после монтажа
Достаточно протирать с помощью специальных средств
Сложнее ухаживать, особенно при загрязнениях
Фото конечного вида потолков
Поливинилхлоридные потолки бывают:
Сатиновые
Матовые
Глянцевые
Так как тканевые натяжные потолки менее распространены, в этой статье мы будем рассматривать только монтаж потолков из ПВХ. Если же вас заинтересовали тканевые потолки, то инструкции по их установке вы найдете в статье Монтаж тканевых натяжных потолков.
Монтаж натяжных потолков своими руками
Замеры
Для начала снимите замеры с помещения, в котором собираетесь устанавливать натяжной потолок.
Важно! Точность замеров, залог успешного монтажа. Отнеситесь внимательно к этому процессу. Погрешность не должна составлять более 0.5 см.
Замеры производятся на той высоте, где в будущем будет установлен крепежный профиль. Минимум 3 см от чернового потолка! Высота зависит от самого низкого уровня потолка плюс 3 см вниз. Если вы планируете размещать в натяжном потолке светильники, сразу учитывайте их высоту (примерно 7 см).
Подготовка потолка
Убедитесь, что потолок чист. Любой мусор, отслаивающаяся шпаклевка и побелка могут повредить натяжной потолок. Очистите потолок, даже можете пройтись грунтовкой, так вы точно избавитесь от мелких частичек.
Также следует полностью закончить проводку и подвести провода к местам, где вы хотите видеть люстры или лампы.
Подготовка комнаты
При установке натяжного потолка используется тепловая пушка, уберите все чувствительные к высокой температуре предметы из комнаты.
Инструменты для монтажа натяжного потолка своими руками:
Технология монтажа натяжных потолков
В первую очередь необходимо вывести уровень. Нужно найти самый низкий уровень потолка, после чего от этого места отмеряем минимум 3 см либо высоту потолочных светильников. Далее прокладываем горизонтальную линию по периметру помещения используя красящую нить либо простой карандаш.
В данной статье рассмотрим крепеж на алюминиевый багет с гарпунным типом крепления. Почему мы выбрали именно такое сочетание? При монтаже натяжного потолка на багет создается значительная нагрузка, ведь ПВХ пленка выдерживает нагрузку до 100 л. на 1 м2 . Пластиковый багет попросту может не справиться с задачей.
Гарпунный тип крепления дает нам больше преимуществ, чем штапиковый, а именно:
Проще и быстрее монтировать натяжной потолок
Возможность частичного либо полного демонтажа, при замене или ремонте потолка
Надежность и практичность
Эстетичность
Гарпунный тип крепления стоит дороже и требует тщательных замеров, но он стоит потраченных денег и сил.
После того, как вы вывели уровень, подготавливаем профиль, он станет основой при креплении натяжного потолка. Берем пластиковый или алюминиевый (надежнее) багет гарпунного (практичнее) или штапикового способа крепления. Предварительно просверливаем в нем отверстия. Диаметр отверстия 6 мм, используем дюбеля такого же диаметра, длинна дюбеля и шурупов 6 см.
Расстояние между соседними отверстиями зависит от типа стены.
Гипсокартон, бетон, кирпич — 8 см
Кафель, металл — 12 см
По краям профиля (углы) — не более 2-х см
Важно! Не забудьте отрезать профиль в местах угловых соединений. Делается это вот так:
Далее крепим профиль к стене придерживаясь уровня.
Важно! Заранее убедитесь, что в местах крепления нет проводки.
Монтаж стоек осветительных приборов
Количество и тип светильников вы выбираете на свое усмотрение. Главное помнить, что мощность встраиваемых в натяжной потолок точечных светильников не должна быть выше 35 — 40 Вт.
Крепеж осуществляется с помощью стоек, после чего к ним ведется проводка.
Для крепежа люстры, берем квадратную фанеру, крепим к ней четыре кронштейна.
После чего закрепляем на потолке.
Важно! С помощью отвеса или лазера отметьте на полу места, соответствующие центру светильников. Так после установки потолка вам будет легче их найти.
Монтаж пленки ПВХ
Прежде, чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь со следующими предосторожностями:
Пленка ПВХ боится острых предметов
Не пачкайте полотно, не роняйте на пол, используйте перчатки
Не подносите близко к пленке нагревательные приборы
Разворачивайте полотно постепенно
После разворота развесьте полотно на прищепки по углам помещения
Выполняйте работу вдвоем и более
Не спеша разворачиваем ПВХ пленку, предварительно прогрев комнату до 50 С.
Развешиваем пленку на угловые подвесы. Далее на пленку направляем горячий воздух, прогреваем до 60-70С.
Важно! Расстояние от газовой пушки до пленки должно быть не менее 1.5 м, не перегрейте пленку. Периодически проветривайте помещение.
Крепить пленку начинаем с базового угла (указан в инструкции к вашей пленке), затем крепим диагонально противоположный угол, повторяем тоже со следующей диагональю. После закрепления углов, начинаем крепить в средней точке, между углами. Повторяем для всех стен. Далее фиксируем по всему периметру помещения. Делайте крепления на расстоянии 15-20 см, затем крепите оставшиеся участки.
Не перестаем прогревать!
После того, как пленка закреплена, прогреваем помещение еще 20 минут, после чего можно проветрить.
Монтаж светильников
Потолок готов, осталось только прикрепить светильники либо люстру.
Полный видео-урок по монтажу натяжных потолков
Больше информации
Задать вопрос
Чистый монтаж натяжных потолков–что такое и как осуществляется
Чистый монтаж натяжных потолков – что это такое и как осуществляется
Любая фирма, осуществляющая установку натяжных потолков, убеждает клиентов в том, что монтаж осуществляется всегда без пыли и грязи. Однако, на деле это не всегда так.
Конечно, при установке натяжных потолочных конструкций образуется намного меньше мусора и пыли, чем при других видах потолочной отделки, например, при установке гипсокартонных конструкций или при побелке. Но пыль все-таки остается и оседает на стенах и мебели.
Существует еще один не слишком приятный момент – следы от пальцев мастеров, которые могут остаться после монтажа натяжных полотен на белых или светлых поверхностях (будь то покрашенные светлой краской стены или обои). Именно поэтому специалисты фирмы «Home Comfort» осуществляют работу по установке натяжных потолков всегда только в перчатках.
В данной статье мы рассмотрим – как можно избежать проблем и не причинить вреда при установке натяжных ремонту и мебели, как обеспечить чистый монтаж натяжных полотен.
Мастера компании «Home Comfort» обладают огромным опытом по установке натяжных потолочных конструкций. Наша фирма уже более 9 лет на рынке и наши специалисты единогласно утверждают, что только при совместной деятельности заказчика и мастеров по монтажу можно гарантировать стопроцентную чистоту и сохранность ремонта и мебели.
Такое сотрудничество выгодно всем, заказчик заинтересован в сохранности мебели и ремонта, а специалисты фирмы заинтересованы прежде всего в успешном монтаже, проблемы не нужны никому.
Важно – на каком этапе ремонта производится установка потолков. Специалисты «Home Comfort» рекомендуют клиентам до установки потолков завершить все мокрые и грязные работы.
Специалисты многих компаний обещают заказчикам чистый монтаж, но, к сожалению, клиенты не всегда получают услугу обещанного качества.
Мастера компании «Home Comfort» работают ВСЕГДА только на самом высшем уровне.
Давайте рассмотрим поподробнее – как обеспечивается чистый монтаж.
Понятно, что нельзя просверлить стену для крепления профиля без пыли. Особенно много проблем доставляет пыль от керамических кирпичей, которая может глубоко проникать и въедаться в обои и мебель. Именно поэтому наши специалисты ВСЕГДА используют в работе профессиональный пылесос. Профиль из пластика крепится к стене с интервалом 10 – 15 см, а, следовательно, пыли образуется много. Работа с пылесосом позволяет уничтожать всю пыль, образовывающуюся в процессе установки натяжных потолков.
Профессиональный пылесос – это прибор достаточно большого размера и веса, его переноска и использование доставляет дополнительные проблемы мастерам, поэтому большинство компаний по установке натяжных потолков взимают за эту услугу дополнительные денежные средства.
Но не компания «Home Comfort»! У нас КАЖДЫЙ монтаж производится с профессиональным пылесосом, и это осуществляется БЕСПЛАТНО!
Еще одним важным моментом защиты ремонта и мебели является использование специальной защитной пленки для стен, мебели и пола. Именно пленка обеспечит сохранность и чистоту светлых или белых стен от пыли, случайных следов рук монтажников и других загрязнений.
Наша фирма гарантирует своим клиентам быстрый и качественный монтаж потолочных конструкций из ПВХ без лишних затрат и проблем с пылью.
Фирма «Home Comfort» ценит своих клиентов и рада сэкономить их время и денежные средства!
В данном материале мы даем ответ на вопрос – чистый монтаж натяжных потолков – что это такое и как осуществляется.
Этапы работ в установке натяжных потолков
Основной принцип компании КАРЭ НУАРтм — максимум прозрачности в работе. Поэтому мы предлагаем Вам ознакомиться с процессом взаимодействия с клиентом и установкой натяжных потолков.
Вы обращаетесь к нам, позвонив в центральный офис, либо посетив одну из выставок.
Менеджеры консультируют Вас по всем возникающим вопросам и оговаривают все условия работы нашей компании.
Если Вы решили осуществить заказ натяжных потолков именно у нас, Вы вызываете мастера по замерам. Вызов замерщика производится бесплатно.
Замерщик приедет к вам в подходящее для Вас время и осуществит замер потолков. У замерщика всегда в наличии каталог фактур натяжных потолков КАРЭ НУАР. По нему Вы сможете подобрать цвет, фактуру будущих потолков, наиболее сочетающихся с Вашим интерьером. Также Вам будет представлен каталог Image Line, если Вы хотите заказать худоственный натяжной потолок; Портфолио готовых объектов, Каталог по светильникам, образцы компектующих.
После снятия замеров Ваших помещений и определения масштабов работа, заключается договор на изготовление и установку натяжных потолков КАРЭ НУАР. Точная дата установки определяется непосредственно в момент заключения договора.
Далее, Ваш заказ попадает на производство компании КАРЭ НУАР, где по индивидуальному заказу, учитывая каждую особенность и все Ваши пожелания, изготавливается заказ. На срок установки натяжных потолков оказывает влияние сложность Вашего заказа, технологические возможности его осуществления, количество помещений и другие факторы.
После того, как Ваш заказ будет готов, в согласованный день приедет квалифицированная бригада нашей компании. Они произведут монтаж натяжных потолков, максимально аккуратно относясь к обстановке помещения, не оставляя за собой следов своей работы. Бригада из двух человек с легкостью устанавливает за 1 рабочий день простые натяжные потолки в двух помещениях. Крепление происходит не к основному потолку, а по периметру стены. Это дает возможность осуществления монтажа очень быстро и чисто.
Монтаж натяжного потолка происходит следующим образом:
1. Подготовка помещения.
На данном этапе происходит уборка заказчиком ценных предметов из комнат. в которых будут устанавливаться натяжные потолки, а специалисты по монтажу производят подготовку всех нужных вещей для дальнейшей работы.
2. Выведение уровня будущих натяжных потолков
После того, как была произведена подготовка помещения, специалисты по установке определяют и выводят уровни, на которых будут устанавливаться натяжные потолки.
3. Определение мест для светильников или люстр.
4. По периметру крепится багет.
Багет нужен для крепления полотна натяжного потолка. Различают два вида багета: Видимый и Невидимый.
Видимый багет — небольшой декоративный карниз (визуально выглядит как плинтус) вдоль стен, по всему периметру потолка. Его размеры 3,5х3,5 см. Минимальный размер видимого багета 2,0х1,5 см.
При монтаже на невидимый багет, потолок имеет ровную плоскость соприкосновения со стеной (обычный переход потолок-стена). А между стеной и потолком можно наблюдать небольшую технологическую щель, которую советуем закрывать специальной декоративной накладкой в тон потолка.
После установки накладки натяжной потолок приобретает законченный вид.
5. Установка потолка.
Помещение и потолок прогреваются до температуры 45оС-60оС, вследствие чего потолок становится эластичным, мягким и может растягиваться. Полотно изготавливается с определенным процентом усадки (он рассчитывается индивидуально для каждого потолка, исходя из формы помещения, площади и фактуры. В среднем этот процент составляет 7-8%).
Полотно аккуратно, медленно разворачивается и подвешивается по углам помещения и при помощи специальных лопаток натяжные потолки защелкиваются в багет.
Специалисты по монтажу компании КАРЭ НУАР имеют Удостоверение, дающее право на работу с газовым оборудованием.
6. Установка, подключение освещения.
7. Закрепление накладки по периметру потолка.
Это заключительная стадия установки натяжных потолков. Если клиент желает, то накладка может быть установлена в цвет потолка.
Ваш потолок готов!!!
8. После этого происходит процесс подписания актов приемки услуг и выдача гарантийного талона (срок гарантии 12 лет!), а также каждый клиент может приобрести фирменное средство для ухода за натяжным потолком. Натяжные потолки хороши для любых типов помещений, независимо от того, жилые они или общественные — от санузлов до залов ресторанов, от бассейнов до респектабельных кабинетов. Важно лишь подобрать соответствующую фактуру и цвет.
Уход за натяжным потолком рекомендуется производить фирменным высококачественным средством по уходу. Посмотреть подробное описание продукта можно здесь >>>
Максимум прозрачности в работе — один из принципов компании КАРЭ НУАР.
Монтаж светильников в натяжные потолки, рекомендации специалистов
Такой процесс, как монтаж светильников в натяжные потолки должен осуществляться с учетом условия, что сами по себе приборы освещения создают значительную нагрузку на конструкцию потолка. Ни полотно ПВХ, ни гипсокартон не предназначены выдерживать монтаж люстры на потолке.
Расчет необходимого количества
Монтаж светильников в подвесные потолки и натяжные производится при отключенном электропитании системы освещения комнаты через квартирный щиток. Позаботьтесь, чтобы во время работ к нему не имели доступа дети или посторонние лица. Чтобы зафиксировать элемент освещения прибегают к следующим методам:
закрепляют на базовом потолке монтажный переходник. Его толщина соответствует ширине зазора между декоративным полотном и плитой потолочного перекрытия. Он фиксируется на базовой плите, а после уже к нему подвешивается выбранная люстра;
в качестве альтернативы может выступать специальный удлиненный крюк, который будет удерживать вес люстры после установки полотна.
Крюк для люстрыПлатформа под светильник
Этот принцип действителен также при установке светильников в гипсокартонный потолок. Изначально планируется расположение приборов освещения, монтируется электропроводка, проверяется и испытывается на эффективность работы. В противном случае необходимо производить демонтаж декоративного потолка. Ошибочно думать, что первична установка потолка – все наоборот.
Рекомендуется для организации освещения одного вида приобретать однотипные устройства. При выборе исходят определения, что монтаж светильников в натяжные потолки осуществляется из расчета, что каждый источник света направлен вертикально вниз и охватывает площадь порядка 1,5-2 м2. Исходя из площади помещения, достаточно просто произвести подсчет необходимого количества светильников. Кроме того, у разных ламп КПД отличается, поэтому внимательно знакомьтесь с характеристиками устанавливаемого оборудования.
Если в дизайнерском решении подразумевается не только освещение, но подсветка потолка в какой-либо цвет, то к светильникам присоединятся светодиоды. Это современные энергосберегающие аналоги привычных ламп галогеновых и накаливания. Они стоят дороже, но при этом имеют длительный срок эксплуатации и не создают эффекта мерцания, которое так вредно для здоровья глаз. Количество светодиодов необходимо рассчитывать на основе технических характеристик предлагаемых конкретным производителем.
Варианты расположения светильников на потолке
Правила монтажа светильников в натяжные потолки
Монтаж точечных светильников в ванной будет иметь общие принципы крепления осветительных приборов потолочного типа с работами, проводимыми в гостиной. Однако, учитывая повышенную влажность помещения, логично возникновение специфичных нюансов. Рассмотрим, что необходимо, чтобы осуществить качественный монтаж светильников в натяжные потолки.
Инструменты и материалы
Чтобы осуществить монтаж освещения для гостиной, в ванной и туалете, убедитесь в наличие необходимых для осуществления всех процессов инструментов, материалов и фиксирующих элементов:
нож для раскроя пленки из ПВХ;
леска или шпагат, мягкий грифель;
клеящий состав для пластика и ПВХ;
дрель, шурупы, дюбели;
крюк для крепления люстры или пластиковые кольца для крепежа светильников;
подвесы для гипсокартона из металла;
инструментальный набор для электротехнического монтажа;
рулетку.
Инструменты
Это универсальный набор, чтобы произвести монтаж люстры на потолок или точечных светильников или произвести в спальне установку светодиодной подсветки.
Разметка поверхности
Планируете ли вы установку люстры или монтаж точечных светильников в натяжном потолке – неважно. Первое — произведите разметку будущих светильников. Второе — закрепите декоративное полотно или пластиковую панельную конструкцию. Особенно важно это сделать, если предстоит монтаж многоуровневой потолочной конструкции.
Обозначьте контуры уровней и внутри них отметьте положение светильников:
отступ от стен – порядка 60 см;
промежуток между осветительными приборами – 1 м.
Распределяйте источники света, чтобы места их крепления не совпадали с багетами потолочной основы. Оставляйте отступ 25-30 мм от багета до края отверстия под светильник. Располагая светильники, учитывайте планируемое место размещения люстры. Если монтаж подсветки подразумевает светильники в качестве дополнительного элемента, их отводят в стороны, создавая дополнительную возможность влиять на зрительное восприятие помещения за счет различных источников света.
Зонирование за счет светильников также популярно как монтаж светодиодной ленты на потолок над границами функциональных локаций.
Перед установкой светильников и полотна нужно выполнить разметку поверхности
Установка регулируемых стоек
В качестве подготовительного этапа производят установку закладных элементов, монтируя стойки с возможностью регулирования. К ним будут фиксироваться светильники.
Регулируемая стойка точечного светильника в своем составе имеет:
пластикового кольца, диаметр внутри у которого равен посадочному диаметру точечного осветительного прибора;
2 направляющих элемента, с помощью которых производится регуляция высоты источника света.
Светильник, который мы видим, как вставленный в отверстие натяжного декоративного полотна, на самом деле укреплен на основном потолке. Устанавливая закладные, располагайте их так, чтобы в дальнейшем корпус светильника не препятствовал монтажу ПВХ полотна. Для фиксации стоек на бетонном основании базовой плиты используют шурупы и дюбели.
Регулируемая стойкаСхема установки
Размещение точечных светильников
Проведите необходимые электромонтажные работы – к каждой точке, где планируется разместить устройство нужно протянуть и закрепить кабель. После того как подготовка завершена, монтируется натяжной потолок. Теперь приступаем к завершающему этапу – монтируем светильники в декоративном полотне.
Прямо на ПВХ пленку в намеченных заранее местах, где ранее были установлены фиксирующие кронштейны, приклеивается монтажный профиль в форме круга. По внутреннему контуру в полотне прорезается отверстие, куда в дальнейшем будет вставляться светильник. Резать нужно аккуратно и четко, иначе при монтаже могут возникнуть дефекты полотна.
Далее крепежные стойки выставляются на едином уровне с полотном потолка. Для этого задействуются регулировочные винты. Электрические проводники выводятся наружу через отверстие. Аккуратно подсоедините провода и подключите осветительные приборы. Лучше использовать для соединения клемник. Перед установкой на корпус светильника оденьте термоизоляционное кольцо, которое входит в комплект. Оно будет препятствовать перегреву натяжного полотна и оградит светильник от соприкосновения с ПВХ пленкой.
Если думаете, как сделать освещение в ванной комнате, то следуйте предложенному алгоритму. Свет в ванной должен быть достаточно ярким, но при этом не резать глаза. Помимо светильников можно оформить рельеф потолка светодиодной лентой. При протяжении кабеля учтите, что осветительные приборы должны располагаться на расстоянии от ранее установленных нагревателей и душа, чтобы не попадала вода и пар. Свет включается снаружи или внутри ванной комнаты? Заранее определитесь с дополнительными электротехническими работами.
Разводку для осветительных приборов следует делать перед монтажем натяжного полотнаВ натяжном полотне делаются разрезы, через которые выпускаются проводаМонтаж точечного светильника
Нюансы установки разных приборов освещения
Помимо точечных светильников может монтироваться люстра или светодиодные ленты в натяжной потолок или короб подвесной конструкции.
Установка люстры при натяжном потолке
Чаще всего, чтобы закрепить люстру на натяжном потолке, применяют крепеж в виде потолочного крюка. Производят его по схеме:
в бетонную плиту основного потолка устанавливается особый крюк. Чтобы убедиться, что он выдержит будущую люстру, на него вешают груз;
подтвердив таким образом надежность крепления, приступают к ведению кабеля;
по отметке соответствующей центру крюка прорезают отверстие;
клеем закрепляют на пленке термокольцо.
Крепежом для полотна натяжного потолка выступает потолочная планочка. Определите центр установки люстры, растяните нить, крепящуюся в профиле с помощью штапика. Замерьте длину потолочной планки и диаметр чаши люстры. Отпилите соответствующий отрезок бруса. Чтобы люстра не качалась, длина бруса должна несколько превышать диаметр чаши люстры.
Необходимо определить длину промежутка от основания до нити и зафиксировать брус по указателю нитки. Проведите к намеченной зоне электропроводку. Далее, монтируется полотно натяжного потолка. Строго по центру прорезается отверстие и фиксируется термокольцо. По центру вмонтированного бруса устанавливается крепление, на котором подвешивается люстра.
Если возникла необходимость установить большую люстру, используют крестообразное крепление. Этот вариант особенно популярен для осветительных приборов, которые по конструктивным особенностям плотно прилегают к полотну потолка.
Здесь алгоритм действий фиксации бруса будет таким же, как в предыдущем варианте, за исключением того, что в этот раз к брусу будет прикрепляться фанера, диаметр которой должен несколько превышать размеры тарелки люстры. Второй вариант – крепеж фанеры на систему подвесов.
Элементы крепления люстрыПодготовка потолка к монтажу люстрыУстановка планки люстры на натяжной потолокКрепеж люстры на натяжной потолокДекоративный колпак скроет неприглядные провода
Светодиодные ленты в натяжной потолок
Пленка ПВХ в составе натяжного потолка может быть повреждена термическим воздействием от галогеновых ламп или аналогов накаливания. Для устройства освещения применяют источники света с малой степенью выделения тепла – люминисцентный вариант или производят монтаж светодиодных лент под натяжной потолок.
Скрытые источники света при включении создают одинаково яркий по освещенности участок полотна или по всей площади. Монтаж диодной системы осуществляется под тканью или пленкой на равном расстоянии.
варьируя расстояние прокладывания лент можно получить различные эффекты – от мягкого свечения до яркого рассеянного света;
также можно экспериментировать с расстоянием между светодиодом и полотном;
на конечный результат оказывают влияния дополнительные слои и конструкции.
Схема крепления светодиодной ленты на натяжной потолок
Монтаж диодной ленты на потолок можно монтировать не только под полотно, но и в короба. Таким способом подчеркивается рельеф при разноуровневых конструкциях. Производя монтаж светодиодной ленты в натяжной потолок следует позаботиться о возможности снятия полотна и доступа к блоку питания. Большое скопление светодиодов при отсутствии достаточной вентиляции приводит к перегреву материала и сокращает эксплуатационный ресурс. Нужно быть готовыми произвести замену вышедшего из строя участка, который из-за воздействия высокой температуры вдруг отказался включиться.
В качестве заключения приведем сравнительную таблицу по различным осветительным приборам, используемым для натяжного потолка.
Источник освещения
Назначение
Тип крепления
Особенности
Точечные светильники
Основной источник света или дополнение к люстре.
Закладные элементы, стойки.
Эффективность – 1 осветительный прибор на 1,5-2 м2;
направление света – вниз;
предпочтительны светодиодные или люминесцентные лампы.
Люстра
Основной источник
Брус, крестообразный крепеж с фанерным листом, подвесной крюк.
Желательны изделия с лампами направленными вниз от потолка. Модели близко прилегающие к полотну должны быть отгородены термостойким кругом, чтобы не нагревать пленку ПВХ.
При высокой частотности светодиоды могут перегреваться.
Установив светильники и светодиодные ленты в натяжной потолок возможно добиться самых причудливых визуальных эффектов. Например, зрительно сделать стены выше, или наоборот, опустить потолок. Направленные вдоль помещения светильники могут вытянуть перспективу и сделать коридор более длинным для восприятия. Если установка была произведена грамотно, освещение прослужит долго и не доставит хлопот с дефектами полотна. Напоминаем, что работы по электропроводке нужно осуществлять исключительно при наличии соответствующих знаний и навыков. Если таковых нет, обратитесь к специалистам, обладающим исчерпывающей информацией насчет монтажа подсветки потолка.
Видео
Монтаж и установка натяжных потолков в Москве: недорогая цена монтажа потолка
С каждым днем все большее число людей интересуется натяжными потолками и прикидывает для себя возможность их установки в доме или квартире. Но цена таких работ зачастую непонятна потенциальным заказчикам, потому что она варьируется в зависимости от многочисленных факторов. Компания «Вестер Потолок» занимается не только производством, но и монтажом натяжных потолков в Москве и Московской области. Наше отличие – высококлассные специалисты и современное и качественное оборудование, при этом стоимость монтажа потолка, остается достаточно дешевой.
Способы установки натяжных потолков
Современный подход к дизайнерскому решению интерьеров, уже давно перешел от применения потолочных систем типа «Армстронг» (с плитками, держащимися на специальных профилях) и гипсокартонных систем (ГКС) к натяжным, так называемым, мягким потолкам. Гипсокартонные покрытия сейчас больше используются в некоторых случаях (там, где применяется штукатурка или покраска как отделка поверхностей). Всего существует несколько способов, при помощи которых устанавливаются системы по натяжному типу:
Гарпунный
Штапиковый.
Клиновый (кулачковый).
Первый способ предусматривает установку цельной пленки, которая зажимается определенным механизмом – гарпун и нащельник крепят полотно к основе системы – багету.
Второй способ включается в себя использование профиля как штапика, удерживающего декоративное полотно. Такой монтаж лучше всего подойдет для «низких» комнат, так как высота потолка снизится незначительно.
Третий способ, предполагает применение специальной лопатки, при помощи которой можно ловко затолкать в профиль отделочный материал, совершенно не повреждая его.
Этапы работы
Все работы проводятся в соответствии со СНИПами и другими нормативными документами (правила обустройства противопожарных систем, следование нормативам противопожарной безопасности при прокладке электропроводки, экологичность материалов). Работа должна начинаться с предварительных расчетов, составления чертежей, создания дизайнерского проекта и тд. Для этого замерщик приезжают (при чем бесплатно) на место – так называемый, монтажный объект, и с этого момента начинается процесс:
Производится замер площади и всех сторон помещения, разметка расположения светильников, а также тех мест, где будет проходить основной профиль «багет».
После работы замерщиков делается окончательный расчет – смета, отражающая наличие нужных материалов, их количество и стоимость, а также чертежи.
По всем этим расчетам на производстве индивидуально изготавливаются все необходимые детали и элементы потолочной конструкции.
Затем подготавливается потолочная поверхность для работы – удаляется все старое (светильники, провода, растрескавшаяся штукатурка), обрабатывается все средством против плесени и грибков, а также проводятся штукатурные работы по заделыванию щелей и впадин.
После подготовительных работ начинается сам монтаж профилей:
точки крепления профиля располагаются через каждые 10-20 см.;
основные профили размещают строго по схеме – по периметру, по рисунку дополнительные;
устанавливаются дополнительные крепежи, в зависимости от вида монтажа (например, если это гарпунный способ, тогда должно быть специальное крепление полотна).
Один их главнейших шагов – это прокладка электропроводки для подсветки потолка, если таковая предусмотрена по проекту. Для этого устанавливаются в нужных точках закладные патроны или другие приборы, в которых будут помещаться лампы, а также производится подключение проводов.
Следующим этапом идет монтаж декоративного материала – полотна из ПВХ (поливинилхлорида) или ткани. Монтаж полотна производить двумя способами:
горячим – когда для достаточного и равномерного растяжения ПВХ-материал нагревают специальными тепловыми пушками.
холодным – когда тканевый материал растягивают и прикрепляют специальными держателями-зажимами.
Теперь начинается этап проделывания прорезей в потолочном покрытии для установки светильников. Здесь надо быть предельно аккуратным и точным.
После всего начинают укладывать плинтус, который дополнительно удерживает отделку, а также служит приспособлением для герметизации потолочной конструкции в целом.
Основной багет, как правило, всегда проходит по периметру самого потолка или стены, а так же может иногда захватывать часть стены. Это зависит от задумки дизайнера и самой схемы чертежа потолочной конструкции. В целом сначала все продумывается заранее – способ монтажа, какие будут использованы материалы и т.д. И только потом приступают непосредственно к самой работе.
Из чего складывается цена установки натяжного потолка
Основные составляющие при ценообразовании на натяжные потолки – это стоимость самого материала и выбранного заказчиком дизайнерского решения.
Так, тканевые полотна на основе полиэстера будут стоить несколько дороже виниловых, а все виды последних предлагаются по незначительно отличающимся ценам. Кроме того, на цену полотна влияет наличие на нем швов.
Значительный ценовой «разброс» возникает при заказе многоуровневых криволинейных конструкций и самых простых натяжных потолков. Монтаж сложных потолков часто требует предварительно разработанного дизайн-проекта, а это дополнительная стоимость. Кроме того, при их изготовлении увеличивается расход сопутствующих материалов и трудовые затраты.
Одним из самых дорогих является потолок с эффектом «звездного неба». Многочисленные проколы полотна и установка в них пучков оптоволокна – операция трудоемкая и требующая высокой квалификации.
Также стоимость натяжных потолков зависит от используемого багета: пластиковый стоит дешевле, а алюминиевый – дороже.
При монтаже ключевыми статьями расходов являются крепеж багета к стенам и самого полотна. Так, установка натяжного потолка из пленки требует более осторожного обращения и использования тепловой пушки, поэтому в этом случае расценки окажутся выше, чем при монтаже тканевого полотна.
Не стоит забывать и о работах по монтажу электрической системы. Установка люстры или точечных светильников всегда сопровождается выводом и подключением силового кабеля, что тоже необходимо учитывать.
Кроме всего вышеперечисленного, дополнительная плата может потребоваться за такие работы, как:
обход криволинейных участков, труб и других имеющихся коммуникаций;
обход карниза или шкафа-купе;
прокладка воздуховодов вентиляционной системы;
сварка различных по цвету полотен;
крепеж карнизов;
монтаж декоративных и системных элементов: вентиляционной решетки, форсунок системы пожаротушения и т. д.
По идее в статью дополнительных расходов должны быть включены доставка материалов на объект и поднятие их на этаж при отсутствии лифта. Но наша компания учитывает эти расходы только при выезде за пределы МКАД и при поднятии вручную грузов выше пятого этажа. Кроме того, в пределах Москвы выезд замерщика также производится бесплатно!
Как определить стоимость монтажа натяжного потолка
На нашем сайте имеется специальный онлайн-калькулятор, используя который можно определить примерную стоимость установки натяжного потолка. Также вниманию заказчиков предлагается таблица цен, в нее включены как стоимость полотна, так и стандартных операций по установке и дополнительных услуг.
В любом случае первоначально согласованная стоимость работ остается фиксированной и не меняется после подписания договорных обязательств.
Наша компания «Вестер потолок» проводит акции и практикует скидки, воспользовавшись которыми клиенты смогут получить желаемый натяжной потолок значительно ниже его реальной стоимости.
Будьте с нами, следите за информацией на нашем сайте, а мы, в свою очередь, всегда рядом со своими клиентами!
Рассчитайте монтаж натяжного потолка
Расчет монтажа можно сделать на нашем калькуляторе.
Как заказать монтаж натяжного потолка?
Звоните и заказывайте натяжные потолки в Вестер Потолок
По телефону:
+7 (495) 960-72-99
+7 (909) 916-51-21
По Email:
Через форму обратной связи:
Видео монтажа натяжного потолка
Посмотреть все видео монтажа натяжного потолка
Цена установки натяжных потолков за 1 кв м
Цена на установку натяжного потолка зависит от количества углов, труб, точечных светильников и люстр. Заказывая у нас установка натяжного потолка Вы можете быть уверенные в качестве, ведь мы даем одну из самых длительных гарантий в 10 лет. Цены указаны «под ключ» — стоимость полотна плюс стоимость установки натяжного потолка.
Стоимость дополнительных работ
Сверление стен с использованием перфоратора с пылесборником
Это правило!
Тариф «Всё включено — белый» ПВХ заводской Китай. Мы рекомендуем!
Дополнительный угол внешний или внутренний (более 4 шт.)
шт.
100 р.
Обход трубы (включая окантовку)
шт.
250 р.
Установка люстры
шт.
750 р.
Установка точечного светильника
шт.
500 р.
Цены на дополнительные монтажные работы
Вырез отверстия под люстру диаметром до 300 мм с обработкой выреза (+кольцо)
шт.
350 р.
Вырез отверстия под люстру диаметром от 300 до 375 мм с обработкой выреза (+кольцо)
шт.
450 р.
Вырез отверстия под люстру диаметром от 375 до 610 мм с обработкой выреза (+кольцо)
шт.
600 р.
Установка крючка под люстру
шт.
150 р.
Монтаж электропроводки и подключение люстры, точечного светильника
шт.
100 р.
Монтаж опорной стойки для стандартной люстры, точечного светильника (монтаж стойки, вырез в полотне, обработка выреза + кольцо)
шт.
400 р.
Монтаж закладного участка возле потолочного карниза, люка (брус + потолочный багет + нагубник + вырез)
м/п
1200 р.
Монтаж багета в труднодоступном месте (над мебелью)
м/п
300 р.
Обход кондиционера (не стандартно установлен)
шт.
1000 р.
Монтаж опорной стойки для пожарной сигнализации и вентиляторов, диаметром до 200 мм
шт.
500 р.
Монтаж разделителя полотна ПВХ с учётом разделителя и вставки
м/п
1250 р.
Криволинейный участок в плоскости потолка (работа)
м/п
450 р.
Нанесение фотопечати на полотно натяжного потолка плёнки ПВХ
м2
1600 р.
Лента-плинтус ПВХ в AL багет белая (материал+работа)
м/п
100 р.
Лента-плинтус ПВХ в AL багет цветная (материал+работа)
м/п
130 р.
Нагубник в AL багет белый
шт.
10 р.
Переход полотна натяжного потолка в другой уровень (ступень)
шт.
1400 р.
Брус стандартный вспомогательный с установкой
шт.
230 р.
Сверление стен по кафельной плитке, керамограниту
м/п
100 р.
Монтаж двух тканевых полотен Descor/Clipso в разделительный багет
м/п
300 р.
Установка точечного светильника со светодиодной лампой
шт.
500 р.
Установка точечного светильника с галогеновой лампой
шт.
500 р.
Монтаж «Потолочного упора» в местах невозможных для сверления
шт.
100 р.
Демонтаж и утилизация старого багета
м/п
50 р.
Врезка вентиляционной рещётки в полотно
шт.
500 р.
Монтаж карниза
шт.
2000 р.
Демонтаж и утилизация поврежденного полотна
м2
30 р.
Слив воды с натяжного потолка от:
шт.
5000 р.
Ремонт натяжного потолка от:
шт.
4500 р.
Дополнительные услуги
Выезд технолога для проведения замера в пределах Москвы
Бесплатно!
Наценка при монтаже с затрудненным доступом к стенам (шкафы, ниши и тд.)
м/п
400 р.
Монтаж натяжного потолка при высоте от 3 до 4 метров
%
5
Монтаж натяжного потолка при высоте от 4 до 6 метров
%
10
Монтаж натяжного потолка при высоте более 6 метров
%
20
Доставка комплектующих и инструмента в пределах Москвы
км
Бесплатно
Доставка оборудования за пределами МКАД
км
40 р.
Подъем оборудования на этаж при наличии лифта
эт.
Бесплатно
Подъем оборудования до 5-го этаж без лифта
эт.
Бесплатно
Помощь в переносе мебели
Договорная
Не гарантийный выезд монтажников натяжного потолка (в пределах МКАД)
ед.
3000 р.
Фотографии монтажа натяжных потолков
Посмотреть все видео установки натяжного потолка
Наш каталог натяжных потолков
Материалы полотен
Назначение натяжных потолков
Типы натяжных потолков
Еще о натяжных потолках
Натяжной потолок (натяжные потолки) цена
сша
×
Все любят красоту и комфорт. Спорить сложно!
Итак, для создания уюта и чистоты в доме или офисе у вас будет натяжной потолок!
Что такое натяжной потолок?
Это мембрана, которая натягивается в верхней части пространства, образующего готовый потолок.
Почему натяжной потолок стремительно набирает популярность? Прежде всего — очень красиво.Натяжной потолок образует идеально ровную поверхность любой формы и размера. Таким образом, общая высота комнаты уменьшается всего на 1 дюйм или более. Выбрав глянцевую (зеркальную) фактуру материала, вы увеличите объем помещения. Натяжной потолок совершенно нетоксичен. Он не допускает повреждения водой и размножения бактерий. Для производства натяжных потолков используются материалы, не подверженные воздействию влаги. Для установки натяжного потолка не требуется подготовка поверхности существующего потолка. Натяжной потолок устанавливается на расстоянии от существующего (1 дюйм и более), тем самым полностью скрывая старый потолок.
Как смонтировать натяжной потолок?
Первый шаг:
Необходимо измерить точные размеры комнаты. Выберите фактуру и цвет потолка.
Вторая ступень:
Компания «UP GROUP» по индивидуальному размеру изготавливает мембрану. По периметру мембраны устанавливается замок (копье), который в момент установки защелкивается в профиле.
Третья ступень:
Установка. На поверхность стены или потолка устанавливается профиль. Также установите площадку для светильников, люстр и других элементов. Наш электрик устанавливает световые точки. Размер мембраны меньше существующего потолка. Делается это растяжкой. Перед растяжкой мембрана нагревается газовыми пистолетами и придает эластичность. После установки мембраны в профиль вставляется фиксатор (гарпун) на мембране.
Четвертая ступень:
Монтаж встроенных элементов. Светильники, люстры, вентиляционные вставки, противопожарные системы и т. Д. Легко установить на заранее подготовленную площадку. Вся установка занимает всего несколько часов. В помещении не образуется мусора или беспорядка.
Итак, натяжной потолок:
• Современный
• Красиво
• Нетоксичный
• Защита от накопления и размножения бактерий
• Гарантия на материал 15 лет!
Преимущества натяжных потолков Barrisol
Дом
Натяжной потолок
Преимущества натяжных потолков
Натяжные потолки Barrisol подходят для ремонта или строительства новых зданий.Отличное решение для решения технических проблем, они предлагают уникальный дизайн и отличный результат.
BARRISOL ® позволяет создавать все типы натяжных потолков и панелей с неограниченными дизайнерскими возможностями.
ДИЗАЙН
проявить творческий потенциал
Большой выбор возможных дизайнов в Barrisol Tradition
разнообразных дизайнов до бесконечности в Barrisol Star
адаптируется к любой поверхности, любой форме, любой ситуации, в любом месте
допускает все формы: горизонтальные, закругленные, наклонные, в 3D
реализовать любой новый дизайн
МОДУЛЬНОСТЬ
позволяет в любой момент, за несколько минут, отцепить потолок
адаптируется ко всем стилям и местам жизни благодаря выбору текстур и цветов
установка новых осветительных приборов, устройств и технических каналов всегда выполняется профессионалами, утвержденными Barrisol.
рельсы закрепляются по периметру стен на нужной высоте
ПРОСТОТА
сухая и чистая установка
Установка
производится сертифицированными специалистами Barrisol
АКУСТИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
Акустические соединения Barrisol с изоляционными материалами для хорошей акустической коррекции зданий
мощных тестов акустической коррекции в школьных зданиях
улучшает музыкальное прослушивание
Оптимальное звукопоглощение в офисах
ОСВЕЩЕНИЕ
Используйте технологии Barrisol для интеграции всех типов огней
включает подвесные и встроенные фонари, споты, оптические волокна
на большой поверхности, пути световых сепараторов
рельсы, светящиеся сепараторы могут быть интегрированы в сепараторы Barrisol Star
потолки и полупрозрачные панно умножают свет, отражая его
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
нечувствительны к влаге, конденсации, эффективная пароизоляция
подходят для мест с высокой гигрометрией
можно мыть водой с большинством текстур
водонепроницаемы.Часто помещения в случае попадания воды защищены от воды, потолок образует резервный карман на время проникновения воды и восстанавливает свою первоначальную форму после слива.
ЭКОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКА
бережное отношение к окружающей среде — мало энергии
1000 квадратных метров Barrisol представляют собой <180 кг материала на объем 0,10 кубометра (потолок в плинтусе того же размера соответствует 50 кубометрам деревьев)
долгий срок службы
переработка до 100%
нетоксичен (соответствует европейским и международным стандартам)
БЕЗОПАСНОСТЬ
потолки противопожарные (в комплексе), в комплекте все предохранительные устройства
отвечает требованиям безопасности — классификация M1
были одобрены Министерством внутренних дел Франции и организациями по безопасности и охране здоровья Франции и многих стран.
благодаря малому весу, не повреждаются в случае взрыва или землетрясения
не накапливает статическое электричество в пленуме
ЭКОНОМИКА
На потолки дается гарантия производителя: 10 лет от всех скрытых дефектов изготовления: сварка гарпунов и ширины
отличное соотношение цены и качества, долгий срок службы установки
без грязного обслуживания
защищает рамы, бетонные или стальные конструкции, нижнюю поверхность крыш
представляет собой двойной аспект энергосбережения: меньший объем отопления, уменьшение тепловых потерь наружу
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
противостоит холоду и жаре
их напряжение постоянно поддерживается
устойчив к морской воде, хлору, большинству паров газов, таких как формол, эфир, трихлорэтилен…
нечувствительны к рентгеновским лучам
выдерживает значительные нагрузки, вызванные повреждением водой
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
позволяет в любой момент, за несколько минут, отцепить потолок
облегчить доступ к пленуму в случае повреждения водой, ремонта технических узлов, а также снять их первоначальное напряжение
очищены соответствующими продуктами Barrisol (кроме матовой замши)
установка новых осветительных приборов, агрегатов и технических каналов всегда выполняется в соответствии с утвержденным установщиком Barrisol
.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
с потолком или высоким полом из пустотелых блоков Barrisol создает воздушную прослойку
слой воздуха, как двойное остекление, образует изолирующую подушку и предотвращает образование спектров конденсации на ткани Barrisol
уменьшить теплопотери перекрытий крыш
уменьшает объемы, подлежащие обогреву, при этом легко устанавливается с желаемой высотой
в сочетании с теплоизоляцией для отличных результатов
УСТОЙЧИВОСТЬ
Техническое исследование на устойчивость установок
специальные технические для отличных поверхностей
технический для устойчивости потолков со сторонами
Устойчивость потолков на большой высоте
Устойчивость приборов, установленных в потолках
термостойкость от -40 до + 50 ° C, без изменения внешнего вида
ТЕХНИК
дадут адекватный ответ на каждую техническую проблему
компенсировать производственные дефекты или явные дефекты плиты
избегайте надрезов, электрические кабели могут быть помещены в камеру статического давления
подавляет ореолы, спектральные эффекты
не перегружайте рамы
Избегайте термических мостов
ПАМЯТЬ
состоят из молекул с памятью
после деформации вернуться к исходной форме и напряжению
находят исходную форму после каждого сброса
поглощает удары воздушных шаров и снова принимает их напряжение
нашли свою позицию после эвакуации завалов, выпавших из камеры
ИННОВАЦИИ
прибыль от непрерывного технического прогресса и декоративного усовершенствования
расширяют свои применения в новых секторах, создают соответствующие методы
позволяет создавать инновационные дизайны, расширять творческие возможности
позволяют реализовать все новые проекты
технологий и типов конструкций |
Потолочные системы определяют тип установки натяжных потолков Монтаж натяжных потолков зависит от типов потолочных систем, которые различаются по сложности изготовления и монтажа.При производстве таких конструкций используются самые разные материалы, различающиеся по качеству, фактуре и цвету. Установка может быть самостоятельной, а может производиться с привлечением профессионалов. Натяжные потолки стоят довольно дорого, но результат стоит таких затрат.
Монтаж конструкции для натяжных потолков: виды и их особенности
На сегодняшний день существует большое разнообразие типов конструкций, обладающих характерными качествами и свойствами.
Виды натяжных потолков:
Классический натяжной потолок одноплоскостной конфигурации. Эта конструкция представляет собой плоскую поверхность. Идеальная плоская форма позволяет монтировать конструкцию как на горизонтальном потолке, так и на потолке, расположенном под углом. Натяжные потолки с такой конструкцией отлично маскируют недостатки капитального потолка, такие как трещины и неровности.
Строительство «Звездного неба». Потолки данной конструкции создают эффект звездного неба, расширяют пространство, визуально делая его безграничным. Оптоволоконная технология, лежащая в основе дизайна, обеспечивает потолок системой освещения, которая придает потолку оригинальность.
Многоуровневая натяжная конструкция. Уровневые потолки включают создание фигурных композиций, разнообразные монтажные решения. Дизайнеры могут смело работать с разными фактурами полотен, играя в гармоничном или контрастном сочетании. Интерьер можно визуально разделить на функциональные зоны. Игра с текстурами и цветом позволяет создавать невероятные композиции, способные визуально обыграть пространство.
Арочная натяжная конструкция. Такой потолок можно сделать как в отдельной части комнаты, так и по всей ее площади.Возможность варьировать потолок позволяет выбирать радиус окружности арки и уровень ее подъема.
На сегодняшний день многими проектировщиками разработано большое количество вариантов сборных конструкций для натяжного потолка
.
Все представленные конструкции имеют характерные особенности. Их стоит учитывать при выборе типа натяжного потолка.
Важно учитывать, что монтаж конструкции напрямую зависит от ее типа.Перечисленные выше виды натяжных потолков сегодня наиболее популярны. На рынке уже представлены готовые к установке конструкции и комплектующие.
Монтаж натяжных потолков можно произвести своими руками или обратиться за помощью к специалисту, учитывая значения октав. Монтаж многоуровневой конструкции по сложности будет существенно отличаться от монтажа классической конструкции.
Монтаж натяжных потолков (видео)
Технология монтажа натяжного потолка: виды крепежа
Системы крепления к потолку различаются способами их крепления.Каждая технология имеет свои нюансы, преимущества и недостатки, а также выполняет разные задачи. Существует четыре основных типа популярных систем крепления.
Технология крепления конструкций для натяжных потолков может быть: скоба, гарпун, «прищепка» и клин
.
Технологии крепления конструкций натяжных потолков:
Гарпун. Система такой установки хороша для монтажа сложных конструкций в помещениях сложной формы.Техника установки не требует особого профессионализма, но стоит дорого. Обязательным условием является точность измерений помещения — от этого зависит успех всей установки. Размеры натяжного потолка рассчитываются по специальной программе с высокой точностью.
Штапулярный. Стеклянный валик внутри профиля, который плотно прижимает лезвие. Главный принцип этой технологии — чем больше натянут потолок, тем прочнее он держится в профиле.Метод такой системы недорогой, но требует высокой квалификации установщика.
Клин. Внутри багета вставлен клин, который удерживает полотно в максимальном натяжении. Технология — это импортная разработка, что сказывается на ее дороговизне. Несмотря на это, такая система пользуется большой популярностью. Часто его используют в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Пин. В основе системы лежит самоблокирующийся замок. Технология применяется только для монтажа бесшовных потолков из ткани.Стоимость системы большая. Это не стало очень популярным. Система ориентирована на широкого потребителя и предполагает самостоятельную установку.
На этой схеме вы можете увидеть различные системы крепления для натяжных потолков
Перед тем, как выбрать технологию, следует внимательно изучить схему крепления натяжного потолка. Вы можете посмотреть специальный фото или видео урок, прочитать отзывы о каждом из видов.
Каждая система имеет особенности, которые следует учитывать при выборе.При установке лучше всего обратиться к мастерам для исключения брака, так как установка даже самой простой системы требует профессиональных навыков.
Техника установки натяжных потолков различается по типам конструкций и принципам их крепления. Все они довольно дорогие и требуют точности расчетов во избежание ошибок.
Процесс установки натяжных потолков на примере гарпунной конструкции
Каждая система натяжных потолков отличается особыми характеристиками и тонкостью монтажа.Предварительно, перед тем, как произвести установку, мастер производит замеры. Готовое полотно доставляется на сайт в течении месяца.
Перед установкой важно навести порядок и подготовить объект к работе. Соблюдение всех условий очень важно для успешного монтажа потолочной конструкции.
Для экономии времени подготовку рабочего места можно провести самостоятельно, до приезда мастера, и полотно будет доставлено.
Этапы подготовительных работ
Перед установкой натяжного потолка необходимо выполнить все необходимые подготовительные работы, после которых можно смело приступать к установке
Убедитесь, что стены в точках крепления прочные, прочные и прямые.
Надежно закрепите отделочные материалы.
Провести кабельные линии, обеспечить бесперебойный доступ к напряжению.
Очищайте помещение от пыли и следите за стабильным температурным режимом в помещении.
Мастер должен ожидать чистый и готовый к использованию объект. Монтировать конструкцию не более чем на два часа. Процедуру можно провести самостоятельно.
Инструкция по установке
Процесс установки натяжного потолка, как правило, занимает 2-3 часа
С помощью гидравлического уровня разметить места крепления на стенах и потолке.
Ткань нагревается с помощью теплового пистолета, важно правильно использовать инструмент, чтобы не произошло взрыва.Затем они аккуратно расправляются.
С помощью специальных зажимов полотно прикрепляется к багету.
Растягиваем мягкую пленку, предварительно нагревая полотно до 70 градусов.
Найдите гарпун внутри потолочного профиля. Эта процедура проделывается с каждой диагональю профиля.
Пленка затвердевает и прочно соединяется с крепежом по общему параметру.
Этот способ монтажа прост и в короткие сроки. Все зависит от точности измерений и расчетов.Правильный расчет убережет от образования складки, обеспечит ровные швы, предотвратит провисание потолка.
Как собрать натяжные потолки: необходимые инструменты
Установка натяжных потолков зависит от многих факторов: типа конструкции, способов установки и качества используемых материалов. Для установки используйте специальные инструменты.
Если вы решили установить натяжной потолок самостоятельно, то вам стоит купить для этого все необходимые инструменты
Необходимые инструменты:
тепловая пушка;
Отвертка
;
Угловая подвеска
;
шпатель;
Рулетка
;
Дальномер
;
специальных планок и лопаток;
элементов крепления;
перфоратор.
Устройство можно подготовить заранее, если монтажные работы производятся самостоятельно или привезены мастером, выполняющим работу.
Важно помнить, что каждая технология монтажа имеет свои особенности. Некоторые из них не требуют специальной квалификации, но стоят дорого.
Тип установки следует выбирать в зависимости от сложности конструкции.
Обзор инструмента для установки натяжного потолка (видео)
Монтаж натяжных потолков завоевал большую популярность на отечественном рынке.Обустройство потолков таким образом обеспечивает надежность и функциональность покрытия, широкий выбор материалов и цветовых сочетаний. Разнообразие видов конструкций позволяет найти подходящее решение для любого типа помещения. Качественный монтаж требует особого подхода, соблюдения определенных правил и секретов, его можно выполнить самостоятельно.
Освещение для натяжных потолков
Натяжные потолки имеют гладкую поверхность и доступны в широкой цветовой гамме.Кроме того, они водонепроницаемы и не пылятся. При необходимости их также можно оборудовать панелями для улучшения акустики в помещении.
Наша коллекция светильников предлагает широкий спектр возможностей и стилей освещения для натяжных потолков, от накладных до безрамочных встраиваемых светильников и даже безрамочных профилей.
Два вида натяжного потолка
Есть два разных типа натяжных потолков: холодные и теплые. Разница в материале потолка: ПВХ или полиэфирная пленка.
Теплые натяжные потолки: PV C
Чтобы установить натяжной потолок из пленки ПВХ, комнату нагревают примерно до 50 ° C, чтобы можно было прикрепить пленку. Когда комната остынет, получится идеальный потолок.
Холодный натяжной потолок: полиэстер r
С другой стороны, есть холодный натяжной потолок из полиэстера. Пленка полиэфирная укладывается без нагрева, отсюда и название.
Какие светильники выпускаются для натяжных потолков?
Накладной
Накладные светильники, такие как Boxy L, очень легко устанавливаются на натяжной потолок. Для накладного освещения за натяжным потолком кладется плита МДФ. После установки фольги светильники крепятся к плите МДФ винтами.
Откройте для себя продукты
Встраиваемый с накладкой
Для установки встраиваемых светильников с накладкой используется аналогичная плита МДФ. В плите МДФ делаются вырезы для встраиваемых светильников. После установки натяжного потолка фольга разрезается, прикрепляется к пластине и добавляется светильник.
Откройте для себя продукты
Встраиваемый безрамочный с нашими комплектами
Встраиваемые безрамочные светильники бросают вызов натяжным потолкам. Чтобы удовлетворить эту потребность, мы разработали ряд комплектных решений. Эти новые комплекты теперь предлагают установку заподлицо для холодных и теплых натяжных потолков, а также для безрамочных решений, таких как iMax и высокочастотный динамик.
Откройте для себя продукты
Профили
В натяжные потолки можно устанавливать даже профили. Потолок изготовлен из деревянной конструкции с проемом размером с профиль. Затем вдоль проема прикрепляется пленка натяжного потолка. Наконец, профиль добавляется и создается гладкий вид.Это возможно с широким спектром наших профильных решений, таких как Streamliner.
Откройте для себя продукты
Специальный запрос с
На нашем сайте вы найдете ряд светильников для натяжных потолков, но возможны и специальные запросы.Наши встраиваемые светильники в сериях Supernova и Super-Oh! Семейства продуктов также могут быть установлены в натяжные потолки. Свяжитесь с нами, если у вас есть особые запросы на решения для освещения натяжных потолков. Свяжитесь со своим торговым представителем или заполните нашу контактную форму.
Контакты
Newmat потолки | Руководство по установке — Стратегия проектирования
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА / ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕСТЕ
УСТАНОВКА РЕЛЬСОВ
РАСТЯЖЕНИЕ МЕМБРАНЫ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
ДОСТУПНОСТЬ
ОЧИСТКА
9 1
ОЧИСТКА
9.ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ / ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Для получения точных полевых измерений для изготовления потолочной мембраны по индивидуальному заказу необходимо провести обследование объекта. Указанные измерения включают в себя измерения по периметру, а также по диагонали. Также изучите механическое оборудование над потолочной системой и сотрудничайте с различными участвующими торговцами, чтобы определить высоту потолка и порядок опор для осветительных приборов, спринклеров, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и т. Д.
2. УСТАНОВКА РЕЛЬСОВ
A.Поручни по периметру
Поручни по периметру обрезаются по размеру на месте и скошены для внутренних и внешних углов. В случае скрытых направляющих (Ghost или Shadow) углы могут быть скошены или повернуты (вид радиуса). Затем периметральные рейки крепятся с помощью следующих опций:
Все видимые рейки, включая Elegance, можно подобрать к выбранному цвету и отделке потолка либо путем окраски распылением, либо путем обертывания подходящим потолочным материалом. Покрытия с декором Elegance доступны в атласных цветах, подходящих к потолку, или с различными видами отделки деревом, имитирующими деревянную лепнину; Также доступны крышки с алюминиевым или золотым покрытием.
B. Двойные направляющие
Двойные направляющие используются либо в качестве инструмента проектирования для создания изгибов, куполов, форм и т. Д., Либо в качестве технического инструмента для разделения больших потолочных площадей на потолочные панели (максимальный размер для монолитных потолков составляет примерно 1200 квадратных футов) или для создания стыка за проходом колонны. Двойные направляющие либо видимы (Double Classical), либо скрыты (Double Ghost). Они разрезаются по размеру на месте. Double Classical можно подобрать по цвету и отделке к потолку.Double Ghost предлагает вариант вставки, который также можно подобрать по цвету и отделке к потолку. При использовании в качестве перегородки оба типа двойных рельсов должны быть прикреплены к структурной опоре; какая опора будет определяться размером потолка и пролетом двойной рейки.
3. НАТЯЖЕНИЕ МЕМБРАНЫ
Изготовленная на заказ потолочная мембрана поставляется производителем с полужестким, предварительно приваренным по периметру гарпуном, готовым к установке. Используя тепло, чтобы сделать мембрану более гибкой, она растягивается, вставляя гарпун в периметр периметра, начиная с противоположных углов, а затем продвигаясь по сторонам до завершения.
4. ПРОБИВКИ
Проходы сделаны на месте для установки осветительных приборов, спринклерных головок, регистров отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и т. Д. К потолочной мембране приклеивается армирующее кольцо из ПВХ необходимого размера и формы, которое действует как втулка и защищает против разрыва.
5. ДОСТУПНОСТЬ
Для каждой процедуры обслуживания, описанной ниже, мы рекомендуем выполнять работу очень чистыми руками, чтобы не повредить панели и / или мембрану.
А.Растянутая в полевых условиях система от стены до стены
Гарпун (по периметру потолочной мембраны) может быть снят с поручня на такой большой или малой части, которая необходима для обеспечения доступа к камере статического давления и механическим устройствам. Затем гарпун можно снова вставить в поручень, чтобы закрыть потолок.
B. Изготовленные на заказ предварительно растянутые панели
1. Вставные панели: Для этого типа системы панели можно снимать и / или повторно устанавливать, просто наклонив их, чтобы они поместились в проеме решетки и затем позволить им отдохнуть в сетке.
2. Панели с торсионными пружинами: Для этого типа системы необходимо выполнить следующую процедуру.
и. При необходимости вставьте съемник с одной стороны панели, имеющей пружины, как показано. Количество пружин на одной стороне будет варьироваться от двух (2) до пяти (5) в зависимости от размера панелей, но они всегда находятся на двух (2) противоположных длинных сторонах.
ii. Сначала потяните вниз с помощью инструмента, а затем вручную, чтобы вся сторона оказалась в нижнем положении, а пружины были полностью вытянуты, как показано.
iii. Потяните вниз вторую сторону вручную, чтобы вся панель оказалась в нижнем положении, а все пружины полностью разжались.
iv. Освободите пружины только с одной стороны, зажав их и выдвинув через прорезь, как показано на рисунке, и положите пружины на верхнюю часть панели.
v. Дайте панели осторожно повернуться вниз, чтобы она зацепилась за оставшиеся пружины с другой стороны. Теперь панель расположена вертикально и позволяет получить доступ к помещению над ней.
vi.Поверните панель обратно в горизонтальное положение и, удерживая ее, вставьте пружины в исходное положение, зажав их и сдвинув обратно через прорезь.
vii. Когда все пружины вернутся в свои гнезда, снова нажмите на панель, и пружины вернут ее в верхнее положение.
3. Поворотные панели: Чтобы получить доступ к системе поворотных панелей, вам нужно нажать на сторону защелки, чтобы освободить панель, или, если это защелка с винтом на четверть оборота, затем вставьте небольшую отвертку в паз. и отпустите защелку.Панель будет вращаться в своей точке поворота; Убедитесь, что вы удерживаете панель во время вращения — не позволяйте панели свободно вращаться, иначе она может быть повреждена. Чтобы переустановить, поверните панель назад и либо нажмите на нее со стороны защелки, чтобы защелка снова защелкнулась, либо используйте небольшую отвертку для варианта винта на четверть оборота.
6. ЧИСТКА
Перед очисткой любой потолочной мембраны важно знать характер почвы. Если мембрана покрыта только небольшой пленкой пыли, вы можете использовать перьевой тряпкой или компрессор и просто равномерно продуть мембрану.Если вы попытаетесь использовать полотенце из микрофибры с чистящим средством или без него, вы можете усугубить ситуацию. Если на потолочной мембране есть какие-либо загрязнения, кроме пыли, очистите ее только полотенцем из микрофибры в соответствии с приведенной ниже таблицей:
УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | masterceilings.ae
Детали установки
Монтаж натяжных потолков
Натяжной потолок или декоративные стеновые панели не требуют больших усилий по установке.Единственное требование к подготовке зданий с деревянным каркасом заключается в том, что стены, потолок или крыша, а также электрическая проводка должны быть завершены до начала установки. Потолок или стену, которая будет находиться за мембраной, не нужно полностью отделывать, но любые дальнейшие работы на этих поверхностях потребуют профессионального удаления мембраны, иначе доступ к поверхности будет невозможен. Очистка после монтажа не требуется, так как для монтажа натяжного потолка не требуются клеевые материалы, цемент или краска.Процесс монтажа изделий натяжного потолка налажен и прост. Мембраны натяжного потолка обычно расширяются на ~ 6% в процессе монтажа. Это гарантирует, что мембрана останется плоской и не провиснет.
Подготовка
Для установки требуется некоторое основное специальное оборудование. Сюда входят шпатели, зажимы, воздухонагреватель и защитные кольца.
Шпатели используются для крепления или отсоединения мембраны натяжного потолка от рельса.
Дополнительные инструменты и оборудование — это зажимы и воздухонагреватель, которые используются во время подготовки к установке, и светопрозрачные кольца, которые используются для усиления материала натяжного потолка вокруг труб или осветительных приборов. Это все, что тебе нужно.
Первый шаг подготовки заключается в том, чтобы отметить места дорожек на стенах, чтобы правильно расположить потолок или стеновую мембрану. Инструменты, которые обычно используются для этой цели, — это лазерные уровни или даже обычный мел.Разметка должна быть сделана так, чтобы метка образовывала непрерывную линию.
Второй , необходимо прикрепить рамы (направляющие) для всех внутренних и внешних углов натяжного потолка. Эти дорожки можно вырезать на месте, но чище, быстрее и надежнее использовать дорожки, предварительно вырезанные в соответствии с планировкой комнаты и отправленные установщику. Все острые края должны быть обработаны вручную, чтобы предотвратить порезы или проколы мембраны.
Третий , мембрану необходимо распаковывать осторожно, не касаясь грязных или незащищенных полов, инструментов и т. Д.Мембрана должна все время оставаться чистой.
Четвертый , мембрана должна быть зажата в нескольких стратегических точках с помощью специальных зажимов. Идея состоит в том, чтобы установить предварительное положение мембраны на каркасе до того, как начнется окончательная установка. В случае прямолинейных пространств мембрана сначала прикрепляется по углам; у округлых форм равномерно распределяем точки крепления. Этот шаг требует некоторого опыта и практики.
Последний этап подготовки — довести температуру в комнате до 40-45 0 C (104-1100F).Также рекомендуется исключить сквозняк в помещении в процессе установки, перекрыв все источники холодного воздуха. Сквозняк и поток холодного воздуха могут механически нарушить мембрану, создавая неравномерность температуры на ней. Такие неровности влияют на свойства мембраны, усложняя процесс монтажа. Установка может начаться, когда мембрана станет стабильной, гибкой и без складок.
Установка
Процесс установки заключается в растягивании и прикреплении мембраны к установленной раме (направляющей).Для установки требуются некоторые базовые специальные инструменты, а также определенная подготовка и опыт.
Монтаж начинается с с любого угла натяжного потолка. Чтобы приступить к установке, шпатель вставляется в гарпун, прикрепленный к краям мембраны, и зацепляется за направляющую. После того, как угол прикреплен, та же процедура повторяется с углом, противоположным по диагонали, и так до тех пор, пока все углы не будут надежно прикреплены. Важно поддерживать сбалансированное растяжение мембраны, чтобы предотвратить перекос мембраны на этой ранней стадии установки.
Следующий , точки между уже зацепленными за гусеницы также зацепляются, равномерно распределяя работу до тех пор, пока вся мембрана не будет прикреплена ко всей дорожке.
В течение всего процесса установщики внимательно следят за всей мембраной, чтобы гарантировать, что установка сбалансирована и не имеет складок. Мембрану, охватывающую трубы, необходимо укрепить. Мы достигаем этого с помощью полупрозрачной панели, обычно акриловой.Светильники, вентиляторы или другие предметы, свисающие с потолка, должны иметь независимые подвесные механизмы, прикрепленные к потолочной конструкции, чтобы они не опирались на натяжной потолок в качестве опоры. Натяжной потолок — это элемент дизайна интерьера, а не конструктивная составляющая. Обычно весь процесс установки занимает около двух часов и не оставляет без потерь.
Оборудование и инструменты для монтажа натяжных потолков
Наименование продукта
Оборудование и инструменты для монтажа натяжных потолков
Материал продукта
ПВХ поливинилхлорид (аксессуары для пленки ПВХ для натяжных потолков) Гарпун ПВХ
Максимальный предел прочности на разрыв: до 17 МПа
Предел прочности на разрыв: 30 Н (как по длине, так и по краю)
Коэффициент светопоглощения: от 30 процентов (пленочные полотна с зеркальным эффектом) до
Число твердости по Шору: 41 ± 2
Машины, инструменты и аксессуары
Сопутствующие установочные инструменты, такие как шпатели, различные типы алюминиевых профилей, ПВХ-профили, белый / черный ПВХ-гарпун, воздухонагреватель, гибочный станок для алюминиевого профиля, сварочный аппарат и т.
Приложение
Используется для внутренней отделки потолка и стен.
Например: Отель, рестораны, торговый центр, торговый центр, аэропорт, школа, ванная комната, стадион, клубы, выставки, офисное украшение, украшение дома и т. Д.
Руководство по установке аксессуаров из пленки для натяжных потолков из ПВХ
Предоставление руководств по установке, видео, руководств любому, кому это может понадобиться;
Приглашаем вас посетить наши проекты на месте.
Организуйте обучение по установке для новых клиентов, которые могут в ней нуждаться.
Отправьте наших инженеров за границу, чтобы помочь вам. Наши инженеры имеют богатый опыт работы в Таиланде, Дохе и т. Д.
Что мы можем для вас сделать
1. Поставка аксессуаров для натяжных потолков из ПВХ
2. Поставка готовой / сварной листовой пленки в соответствии с вашими размерами.
3. Поставка различных дизайнов пленки с печатью, а также самовывоз.
4.Поставляем все необходимые машины, инструменты и аксессуары для клиентов.
5. Обеспечьте профессиональную поддержку ваших проектов и навыков установки.
как делать монтаж водяного и инфракрасного теплого пола с подогревом. Как сделать электрические теплые полы самому, фото и видео
Содержание:
В статье речь пойдет о том, как сделать теплый пол своими руками, чтобы получить высококачественный подогрев, который прослужит долгие годы. Если правильно выполнять работы с учетом всех советов, то в доме будет тепло и уют.
Инфракрасный теплый пол
Инфракрасный пол с подогревом – это своеобразная подложка, сделанная из пластика, не проводящего электрический ток, с вмонтированными медными нагревательными элементами (шины, на которые подается ток). Минимальная толщина элементов в дополнении с пластичностью меди делает нагревательные элементы очень гибкими. Соединяются шины при помощи специальных дорожек с повышенным электросопротивлением.
Через шины протекает ток благодаря тому, что наблюдается высокое сопротивление, а выделяется из элементов инфракрасная тепловая энергия, которая передается основному покрытию полов и впоследствии прогревает воздух.
Под пленку должна укладываться не только теплоизоляция, но и материал, отражающий слой, который перенаправит инфракрасную тепловую энергию в помещение и снизит тепловые потери. На современном строительном рынке имеются материалы, создаваемые сразу с отражающим алюминиевым или фольгированным слоем.
С учетом того, что в более теплые дни холодного сезона помещение будет слабо нуждаться в обогреве, то регулировать мощность системы теплого пола можно регулировать при помощи специального контроллера, работающего совместно с термостатом.
Особенности инфракрасных полов с подогревом
Целесообразно использоваться пленочный подогрев полов в следующих случаях:
электричество является самым дешевым ресурсом для отопления помещения. На самом деле практика показала, что электрическая энергия, дизельное топливо и сжиженный баллонный газ требуют практически одинаковых затрат при использовании какого-то из этих видов энергоресурсов. При этом всем понятно, что электричество является самым удобным в плане его передачи на нагревательные элементы (прочитайте также: «Управление теплым полом электрическим – варианты и способы»). Также электрическая энергия является экологически чистой и абсолютно безопасной для жильцов;
оптимальная система теплого пола имеет достаточную мощность для обогрева помещения и в типовых квартирах эта мощность может быть создана посредством центральной электросети без создания различных модификаций.
Инфракрасный теплый пол имеет перед водяным отоплением полов следующие преимущества:
Не нужно производить монтаж большого количества дополнительного оборудования в виде нагревательного котла и коллектора для подключения отопительных контуров. При этом цена пленочного нагревателя значительно меньше, чем полноценного водяного теплого пола. Хоть сама пленка стоит дорого, но для монтажа, по сути, нужна только она и набор инструментов.
Подобная система работает по принципу единоразового выделения тепловой энергии в отличии от водяной, в которой происходят постоянные преобразования тепла. Вначале горелка и электронагреватель передают тепловую энергию жидкому теплоносителю, который доставляет ее в нужную часть дома, затем прогревается основание полов, находящееся в глубине перекрытия и только после столь долгого маршрута тепло достигает конечной точки – напольного покрытия. Естественно, при это наблюдаются значительные теплопотери. Инфракрасный подогрев подразумевает прямой нагрев поверхности пола.
Приятным плюсом является то, что монтаж теплого пола своими руками выполнить можно и затратить на это не так много времени и сил, как в случае с водяным отопительным контуром. Помимо того, чтобы уложить трубы владельцу придется еще и обращаться к специалистам для подключения системы к центральной или автономной отопительной системе, если отсутствуют столь необходимые для этого слесарные и сантехнические навыки. С инфракрасной системой все проще: перед тем как делать теплый пол, необходимо поднять напольное покрытие, уложить под него слой теплоизоляционного материала с отражателем, на него поместить саму пленку с нагревательными элементами и закрыть все это гидроизоляцией. В результате весь процесс займет не более 1 дня, чего не скажешь о долгосрочных монтажных работах при работе с водяным отоплением.
Еще одним преимуществом являются минимальные потери в высоте помещения, где производится укладка. Составляют они не более 3-5 миллиметров в то время, как отопительный контур со слоем стяжки вокруг него занимает до 10 сантиметров.
Наконец не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса. Обилие труб значительно ухудшает интерьер помещения, делает его не привлекательным на фото и при визуальном осмотре. Когда в доме имеется основная отопительная система, дополненная трубами от подогрева полов, скрыть все это нагромождение не получится, какие бы декоративные элементы не использовались.
Монтаж инфракрасного теплого пола
Обычно инструкция прилагается к покупаемой пленке или терморегулятору и выглядит следующим образом:
Сняв основное покрытие необходимо черновое основание проложить фольгоизолом – рулонный утеплитель из вспененного полиэтилена с отражающим фольгированным слоем. Отражающий слой должен быть направлен в сторону помещения, а материал закрепляется при помощи строительного скотча.
Важно, чтобы толщина теплоизоляционного слоя не превышала 3 миллиметров, поскольку более толстый материал будет продавливаться вне зависимости от того, какое напольное покрытие было использовано. Естественно, продавливание ведет к его деформации и дополнительным затратам на восстановление полов и устранения причины таких дефектов.
Термические датчики укладываются в заранее сделанные углубления в теплоизоляционном слое. Провода при этом выводятся туда, где будет расположен температурный регулятор. Причем таких устройств в одной комнате может быть несколько, что позволяет создавать участки с разной степенью обогрева и избежать перенагрузки одиночного устройства.
Затем подготавливаются эти самые места под установку температурных регуляторов. Обычные размеры таких устройств позволяют осуществлять монтаж на месте стандартных розеток.
На нагревательные элементы закрепляются контактные клеммы. Зубцы клемм должны проходить через шины, чтобы соблюдалось постоянное соединение, и подача электрической энергии не прерывалась из-за случайного отсоединения. Если у владельца нет специального инструментария, то не остается ничего другого кроме как самому сделать теплый пол, скрепляя клеммы и нагреватели при помощи пассатижей или вовсе вбивая одни в другие молотком.
Пленочный нагреватель укладывается полосами и закрепляется на основании при помощи строительного скотча, чтобы не происходило свертывание.
В подложку также выкладывается проводка от термического регулятора к клеммам. Используются для этого по стандарту провода с сечением в 1,5 квадратных миллиметра или другие, но с соблюдением правила: пиковый ток в 10 ампер на 1 квадратный миллиметр сечения. Совместное подключение нескольких полос пленки производится при помощи колодки, чтобы в скрутке провода не окислялись, и система не выходила из строя.
Предварительно очищенные провода необходимо зажать клеммами и зафиксировать их в колодке температурного регулятора. Клеммы по завершению данного процесса можно изолировать при помощи битумных накладок.
Выставляя максимальную мощность необходимо подать электрическую энергию в систему. Если индикатор оповестил о старте нагрева системы, то следует дождаться, пока будет ощутимо выделение энергии и приступать к завершающему этапу работ.
После того как сделать электрические теплые полы самому можно накрывать их гидроизоляционной пленкой и подложкой (если нужно), а поверх монтировать основное напольное покрытие.
Любому здравомыслящему человеку понятно, что при минимальной толщине и максимальной плотности покрытия полов эффективность системы теплого пола повышается.
Водяная система теплого пола
Использоваться водяной подогрев пола рекомендуется в следующих ситуациях:
производится ремонт или отстройка помещения;
линейные размеры помещения допускают повышение уровня пола на высоту до 15 сантиметров;
в распоряжении владельца находится ресурс, выделяющий тепло при определенных условиях и более дешевый, чем электрическая энергия. Читайте также: «Как сделать теплый пол от центрального отопления в квартире».
Выбор котла для системы теплого пола
Перед тем как сделать водяной теплый пол своими руками владельцу следует грамотно подобрать основные элементы этой системы. В первую очередь необходимо подобрать нагревательный котел. Лучше всего использовать газовый конденсационный котел, работающий по системе двойного сгорания с обработкой не только топлива (газа), но и продуктов его сжигания.
Преимущества такой системы:
повышение производительности на 10-12 процентов;
температура «обратки» в таком котле ниже, чем в прочих, что упрощает процесс набирания подогревом полов необходимой температуры для качественного обогрева помещения.
Если же газ недоступен для владельца, а используется твердое топливо, то можно использовать любые котлы вплоть до газогенераторов и агрегатов с верхним способом сжигания. Специалисты рекомендуют, перед тем как делать водяной теплый пол, модифицировать котел при помощи специальной аккумулирующей емкости под воду. Подключается данный элемент к самому котлу и отопительной системе.
Работает подобная конструкция следующим образом:
используя тепловую энергию сгорающего топлива при максимальной производительности, котел тратит ее часть на нагрев теплоносителя в подключенном баке;
после прогорания топлива в отопительный контур начинается поступать тепловая энергия, аккумулированная предварительно в емкости.
Подбор трубопроводов для водяного теплого пола
Говоря о том, как самому сделать водяные теплые полы, нельзя не упомянуть о выборе труб для отопительного контура.
Высокую популярность имеют два основных варианта:
Полиэтиленовые трубы обладают высокой эластичность и прочностью, а также допускают более высокую температуру теплоносителя.
Полимерные трубы с металлической прослойкой имеют повышенную прочность на разрыв из-за наличия алюминиевого слоя, расположенного между слоями полимера.
При выборе стоит основываться на собственных предпочтениях, но и не забывать о нюансах:
металлополимерные трубы не допускают их перегиба под острыми углами, поскольку алюминиевая трубка может быть сломана при излишней нагрузке на нее;
при монтаже контура из металлопластиковых труб рекомендуется использовать пресс-фитинги на замену компрессионным. Последние обладают высоким риском протечки при частом нагреве и охлаждении.
Любые соединения должны находиться над стяжкой, чтобы можно было производить их ремонт, а под основание укладывается исключительно цельные участки отопительного контура.
Подсоединение системы к котлу
В отличие от того, как делают электрические теплые полы, подключение водяного подогрева полов значительно сложнее. Поскольку температура теплоносителя, подогреваемого котлом, всегда выше, чем предельный температурный режим работы труб в отопительном контуре, то нужно создавать сложную сантехническую развязку (подробнее: «Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий»).
Обычно для этих целей создается два отдельных отопительных контура:
один объединяет котел с емкостью, аккумулирующей тепловую энергию;
второй содержит трубы, уложенные в перекрытия полов.
Способов создания развязки достаточно много, но речь в статье пойдет о двух основных разновидностях: с газовым и твердотопливным котлом с дополнительной емкостью для аккумуляции нагретого теплоносителя. Читайте также: «Как устроен смеситель для теплого пола и для чего он нужен».
Когда производится монтаж водяного теплого пола своими руками, непрерывное движение теплоносителя в такой системе обеспечивается при помощи циркуляционного насоса. Если закрываются пути движения теплоносителя в основную отопительную систему дома, то на подогрев полов жидкость проходит через байпас, установленный при подключении данного контура.
Также устанавливается 3-х ходовой клапан для того, чтобы производить смешивание более горячего теплоносителя с основным потоком жидкости, а избыточный объем теплоносителя возвращается в котел. Работает такой элемент по системе «или-или»: подача теплоносителя открывается, но при этом ограничивается поступление жидкости из обратного трубопровода.
Максимально удобными считаются клапаны с термостатической насадкой, предназначенной для поддерживания постоянной температуры теплоносителя. Существуют современные модифицированные варианты, когда вместо насадки используется отведенный датчик (прочитайте также: «Как сделать теплый пол в ванной своими руками»).
Его работа направлена на поддерживание постоянной температуры стяжки. Если же будет использоваться твердое топливо в качестве ресурса для создания необходимого количества тепловой энергии, то придется усложнить монтажные работы и контур теплого пола сделать отдельным.
Опять же, на фото подобную систему показать можно только для оценки технической составляющей и сантехнических навыков работника, но эстетичность помещения будет значительно нарушена обилием труб и других элементов водяной отопительной системы.
Итог
В статье подробно описаны две основных разновидности теплого пола, которые являются кардинально противоположными и только владелец сможет, основываясь на представленных критериях, выбрать более подходящий для его дома вариант. Любые сложности монтажа можно возложить на специалистов, которые произведут работы быстро и качественно, а также предоставят гарантию с возможностью сервисного обслуживания.
Теплый пол своими руками
Сделать теплый пол своими руками. Почему бы и нет. Это не так сложно как кажется. Многочисленные производители подробно описывают процесс монтажа подобных систем обогрева. Можно проконсультироваться с профессионалами, которых за десяток лет набралось не так уж и мало.
Существует три основных вида электрического теплого пола: на основе нагревательного кабеля, на основе инфракрасной греющей пленки и теплый пол на тонких греющих матах.
На основе нагревательного кабеля
Если вы решили самостоятельно сделать тёплый пол с помощью нагревательного кабеля, то последовательность работ такова. Сначала выбирается сам греющий кабель под Вашу задачу. Далее находите площадь укладки кабеля – обычно это площадь помещения за вычетом площади, находящейся под стационарной мебелью и 10 сантиметрового отступа от стен. Полученная площадь умножается на нужную Вам удельную мощность. Для основного отопления, как правило, закладывается удельная мощность порядка 200 вт./м.кв. Для комфортного обогрева достаточно 150 вт./м.кв. поверхности. Полученное число – мощность кабельной секции в Ваттах. Ближайший по мощности кабель подбирается из размерной линейки производителя нагревательных кабелей. Теперь на подготовленное бетонное основание, без значительных выступов и перепадов высот, укладывают листовую теплоизоляцию толщиной желательно от 5мм, поверх неё с постоянным, предварительно рассчитанным шагом, выкладываются кабель. Для крепления кабеля используют монтажную ленту или монтажную сетку. В непосредственной близости от регулятора в ПВХ трубке, между витками кабеля, укладывают сменный температурный датчик, который подключается к терморегулятору. Поверх кабеля заливается цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 30мм. После схватывания поверхность застилают любым декоративным напольным покрытием: линолеум, плитка, ковер. Заранее выведенные концы кабелей подключают к регулятору. Не забудьте, что включать этот вид теплого пола можно не ранее чем через 28 суток после установки.
Инфракрасный (пленочный)
Тёплый пол инфракрасный не требует заливки стяжкой. Греющая пленка – самый новый и самый тонкий вид теплого пола. Укладывается на свободную площадь помещения с отступом от стен по 10см. Выпускается пленка полосами различной ширины: от 05 до 1 метра. Максимальная длина такой полосы достигает 10-12 метров. Удельная мощность инфракрасной пленки – от 80 до 220 вт./м.кв. Сначала всё помещение застилается теплоизоляцией толщиной 3- 5 мм с лавсановым покрытием. Затем раскладываются нарезанная полосами нагревательная пленка. Пленка разрезается на полосы нужного размера по специальным линиям отреза. Полосы располагаются на поверхности по заранее намеченному плану медной полосой вниз и контактами к стене, на которой позже будет установлен терморегулятор. Далее на медную полосу пленки устанавливаются контактные зажимы и подключаются монтажные провода. Все соединения обязательно изолируются прилагаемым битумным скотчем. Не забываем, как всегда заложить под пленку термодатчик и подключить его к терморегулятору. Теперь можно укладывать финишное покрытие. Кстати тоже своими руками… Подробнее см. инструкцию по укладке инфракрасного теплого пола…
На основе тонких греющих матов
Монтаж теплого пола электрического под плитку и керамогранит выполняется с помощью тонких греющих матов. Это кабель, прикрепленный к стеклотканевой сетке с определенным шагом. Как правило, используются для комфортного обогрева. Теплоизоляция в случае использования нагревательных матов не используется. Выпускается в виде матов шириной 0,5 метра и длиной от 2 до 24 метров(HandyHeat, Дания). Его проще всего уложить своими руками. Укладывается на свободной площади помещения с отступом от стен 10 см. Раскатывается на чистую и ровную поверхность. В случае сложной конфигурации допускается разрезание сетки мата между нитями нагревательного кабеля и разворот мата в любом направлении. Резать и укорачивать сам греющий кабель запрещено. Мат подключается к терморегулятору, к нему же подключается датчик температуры. Теперь прямо поверх мата можно укладывать керамическую плитку, не допуская воздушных пузырей возле греющего кабеля. Включать такие электрические теплые полы можно сразу после полного отверждения плиточного клея.
Итог
В статье подробно описаны две основных разновидности теплого пола, которые являются кардинально противоположными и только владелец сможет, основываясь на представленных критериях, выбрать более подходящий для его дома вариант. Любые сложности монтажа можно возложить на специалистов, которые произведут работы быстро и качественно, а также предоставят гарантию с возможностью сервисного обслуживания.
Теплый пол своими руками
Сделать теплый пол своими руками. Почему бы и нет. Это не так сложно как кажется. Многочисленные производители подробно описывают процесс монтажа подобных систем обогрева. Можно проконсультироваться с профессионалами, которых за десяток лет набралось не так уж и мало.
Существует три основных вида электрического теплого пола: на основе нагревательного кабеля, на основе инфракрасной греющей пленки и теплый пол на тонких греющих матах.
На основе нагревательного кабеля
Если вы решили самостоятельно сделать тёплый пол с помощью нагревательного кабеля, то последовательность работ такова. Сначала выбирается сам греющий кабель под Вашу задачу. Далее находите площадь укладки кабеля – обычно это площадь помещения за вычетом площади, находящейся под стационарной мебелью и 10 сантиметрового отступа от стен. Полученная площадь умножается на нужную Вам удельную мощность. Для основного отопления, как правило, закладывается удельная мощность порядка 200 вт./м.кв. Для комфортного обогрева достаточно 150 вт./м.кв. поверхности. Полученное число – мощность кабельной секции в Ваттах. Ближайший по мощности кабель подбирается из размерной линейки производителя нагревательных кабелей. Теперь на подготовленное бетонное основание, без значительных выступов и перепадов высот, укладывают листовую теплоизоляцию толщиной желательно от 5мм, поверх неё с постоянным, предварительно рассчитанным шагом, выкладываются кабель. Для крепления кабеля используют монтажную ленту или монтажную сетку. В непосредственной близости от регулятора в ПВХ трубке, между витками кабеля, укладывают сменный температурный датчик, который подключается к терморегулятору. Поверх кабеля заливается цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 30мм. После схватывания поверхность застилают любым декоративным напольным покрытием: линолеум, плитка, ковер. Заранее выведенные концы кабелей подключают к регулятору. Не забудьте, что включать этот вид теплого пола можно не ранее чем через 28 суток после установки.
Инфракрасный (пленочный)
Тёплый пол инфракрасный не требует заливки стяжкой. Греющая пленка – самый новый и самый тонкий вид теплого пола. Укладывается на свободную площадь помещения с отступом от стен по 10см. Выпускается пленка полосами различной ширины: от 05 до 1 метра. Максимальная длина такой полосы достигает 10-12 метров. Удельная мощность инфракрасной пленки – от 80 до 220 вт./м.кв. Сначала всё помещение застилается теплоизоляцией толщиной 3- 5 мм с лавсановым покрытием. Затем раскладываются нарезанная полосами нагревательная пленка. Пленка разрезается на полосы нужного размера по специальным линиям отреза. Полосы располагаются на поверхности по заранее намеченному плану медной полосой вниз и контактами к стене, на которой позже будет установлен терморегулятор. Далее на медную полосу пленки устанавливаются контактные зажимы и подключаются монтажные провода. Все соединения обязательно изолируются прилагаемым битумным скотчем. Не забываем, как всегда заложить под пленку термодатчик и подключить его к терморегулятору. Теперь можно укладывать финишное покрытие. Кстати тоже своими руками… Подробнее см. инструкцию по укладке инфракрасного теплого пола…
На основе тонких греющих матов
Монтаж теплого пола электрического под плитку и керамогранит выполняется с помощью тонких греющих матов. Это кабель, прикрепленный к стеклотканевой сетке с определенным шагом. Как правило, используются для комфортного обогрева. Теплоизоляция в случае использования нагревательных матов не используется. Выпускается в виде матов шириной 0,5 метра и длиной от 2 до 24 метров(HandyHeat, Дания). Его проще всего уложить своими руками. Укладывается на свободной площади помещения с отступом от стен 10 см. Раскатывается на чистую и ровную поверхность. В случае сложной конфигурации допускается разрезание сетки мата между нитями нагревательного кабеля и разворот мата в любом направлении. Резать и укорачивать сам греющий кабель запрещено. Мат подключается к терморегулятору, к нему же подключается датчик температуры. Теперь прямо поверх мата можно укладывать керамическую плитку, не допуская воздушных пузырей возле греющего кабеля. Включать такие электрические теплые полы можно сразу после полного отверждения плиточного клея.
Типичная раскладка нагревательного мата в ванной комнате: между полосами мата оставляется зазор 50 мм. В местах, где мат не проходит полной шириной, кабель вырезается из сетки (не повреждая сам кабель) и крепится к основанию при помощи клеящей ленты. Соседние витки греющего кабеля не сближать менее чем на 50 мм.
См. подробную инструкцию по монтажу тонких нагревательных матов…
Нагревательная часть подключается к терморегулятору теплого пола, который поддерживает заданную температуру поверхности. К терморегулятору же подключается и датчик температуры. Сам датчик закладывается в пол, под нагревательную пленку или кабель на расстояние около 50см от стены в гофрированной трубе. Схема подключения нагревательного элемента и датчика температуры к терморегулятору Eberle (Германия) на рисунке.
Кстати нагревательная часть, по ПУЭ должна быть подключена через УЗО или дифференциальный автомат с током утечки 30 мА. Это прибор ставится в распределительный шкаф вашей квартиры. Таким образом можно уложить тёплый пол, приложив к этому процессу свои руки, а можно заказать монтаж в Центре Теплых Полов на Белинского 43.
Стоимость укладки нагревательной части теплого пола
300 руб/м2
Стоимость монтажа терморегулятора
450 руб
Как сделать теплый пол на деревянный пол
Современные технологии значительно повышают комфорт проживания. Например, для многих решение монтажа теплого пола в качестве основного источника тепла стало идеальным. Данный способ отопления призван полностью заменить существующую радиаторную систему. Однако в большинстве случае теплый пол укладывается на бетонную стяжку и закрывается керамической плиткой. Но как быть, если в качестве основания у вас деревянный пол. Неужели реализовать задумку по укладке напольного обогрева будет невозможно? Сегодня существует технология, которая позволяет реализовать даже такую задачу. Сегодня существует ряд схем, позволяющих сделать теплый пол на деревянный пол. В этой статье мы расскажем вам о том, что сделать деревянный пол теплым вполне реально.
Подготовка основания
Важную роль в успешной реализации задуманного, сделать качественный напольный обогрев. Мы рассмотрим технологию с использованием системы водяного и электрического теплого пола. В частности, речь пойдет об укладке теплого пола по деревянным лагам. Сразу отметим, что такой способ работ полностью исключает использование стяжки, что позволяет ускорить запуск напольного отопления деревянного пола.
Итак, для укладки теплого пола на деревянном основании требуется выполнить ряд требований. Прежде всего особые условия предъявляются доскам. Если древесина изготавливается на основе дуба или бука, то их толщина не должна превышать 24 мм. Если же доска изготавливается из сосны или лиственницы, то толщина доски не должна превышать 22 мм.
Важно! Если изготовление деревянного пола осуществляется с нуля, то доски необходимо разложить на полу на лаги на несколько дней. Более того, пол должен быть обогреваемым. Благодаря этому полностью исключается вероятность деформации досок под воздействием тепловой энергии.
Если у вас уже уложен деревянный пол, то вам необходимо тщательно его проверить. В нем должны отсутствовать любые зазоры и щели. Если во время обследования пола вы обнаружили гнилые или прохудившиеся доски, то их обязательно следует заменить. Сверху подготовленного основания обязательно настилается слой теплоизоляции, например, минеральная вата или пенопласт. Если вы только начали изготавливать деревянный пол, то теплоизоляция укладывается между лагами. Лаги монтируются с шагом друг от друга на 600 мм.
Важно! На досках должны отсутствовать зазоры, щели и плесень.
Что касается монтажа теплоизоляционного слоя, то предварительно расстилается пароизоляционная пленка. Процесс монтажа утеплителя должен происходить очень плотно. В противном случае могут появляться мостики холода. Теперь предлагаем вам рассмотреть процесс изготовления электрического и водяного теплого пола на деревянном полу.
Электрический обогрев
Под этим обогревом подразумевается система, состоящая из нагревательного кабеля. Этот кабель может быть отдельным или разложенным на специальном мате. Итак, если используется такой обогрев, то важно полностью его изолировать от влаги. Более того, температура теплого пола на даче не должна превышать 27 градусов по Цельсию.
Совет! Чтобы осуществлять регулировку и контроль температуры нагревательного мата, обязательно устанавливается терморегулятор и температурный датчик. В противном случае дерево будет перегреваться, а ходить по полу будет некомфортно.
Итак, рассмотрим схему монтажных работ электрического обогрева на деревянный пол своими руками:
Между лагами укладывается теплоизоляционный материал. В обязательном порядке предварительно изготавливается черновой пол.
Сверху теплоизоляции монтируется отражающая пленка, которая будет направлять все тепловые потоки вверх в помещение.
Сверху этого укладывается монтажная сетка. Она будет необходима для того, чтобы равномерно распределить нагревательный кабель теплого пола под деревянный пол.
Кабель монтируется между лагами петлями.
Чтобы нагревательный кабель проложить через лаги, в них изготавливаются специальные отверстия или пропилы.
К сетке кабель фиксируется при помощи специального хомута.
Обязательно устанавливается температурный датчик.
От температурного датчика провод должен идти к терморегулятору, который позволит осуществлять корректную регулировку напольного обогрева деревянного пола.
После этого проверяется вся система на предмет работы. Если все работает исправно и кабель прогревает все равномерно, то можно осуществлять отделку финишным покрытием.
Совет! Расстояние между чистовой отделкой и кабелем должно составлять не более 30 мм. В противном случае достичь комфортной температуры деревянного пола будет сложно.
Итак, как видно схема сравнительно простая. А что, если вы захотите использовать инфракрасный теплый пол под деревянный пол? В этом случае укладка осуществляется по лагам. Схема монтажа практически такая же, как и с использованием электрического нагревательного кабеля. Правда, в этом случае в качестве напольного покрытия можно использовать не деревянные доски, а можно положить ламинат, линолеум, паркет и подобное покрытие. Уложенные нагревательные элементы между лагами следует покрыть фанерой или другим листовым материалом.
Если говорить за самый экономичный электрический обогрев деревянного пола, то это использование пленочного инфракрасного теплого пола. Ее монтаж даже можно осуществлять по существующему деревянному полу. Предварительно делают слой теплоизоляции с отражающей пленкой. После этого монтируется нагревательная пленка, а сверху защитная пленка. Потом происходит монтаж облицовочного покрытия.
Система водяного обогрева
Теперь предлагаем вам рассмотреть технологию изготовления водяного теплого пола на деревянном полу. Теплый пол на деревянной основе с использованием водяного обогрева пользуется большой популярностью. В частности, это объясняется тем, что вода как теплоноситель гораздо экономичней электричества. А если сделать грамотные расчеты, то такое отопление будет обходиться гораздо выгодней. Однако здесь у многих возникает вопрос, как рационально совместить водяной теплый пол с деревянным полом. Опасения, связанные с этим вопросом вполне оправданы. Однако они не подтверждены никакими фактами. Особенность укладки водяного теплого пола на деревянный пол практически полностью исключает протечку. Безусловно, здесь необходимо использовать только качественное оборудование. В противном случае вам не получится достичь высокой надежности.
Итак, водяной обогрев включает в себя обязательное использование нагревательного котла, коллектора или гребенки, циркуляционного насоса, запорной арматуры и системы по контролю работы всей системы. Реализация теплого пола по деревянному перекрытию возможна двумя способами. Первый способ сравнительно простой и не требует больших трудозатрат. Другой способ более сложный. Итак, независимо от выбранного способа и технологии, вам необходимо иметь под рукой:
Труба для прокладки отопительного контура.
Теплоизоляционный материал. Например, это может быть минеральная вата, пенополистирол и тому подобное.
Жесткое основание. В этом случае используется алюминиевая фольга, а для укрепления всей конструкции применяется металлическая сетка. К сетке будут крепиться трубы.
Температурный датчик.
Терморегулятор для регулировки температуры напольного обогрева на деревянном поле.
Обязательно используется отражающая пленка. Она будет отражать тепловой поток вверх помещения.
Итак, для обустройства обогрева деревянного пола рекомендуется использовать трубы диаметром 16 мм. По ним теплоноситель будет передвигаться с необходимой скоростью, что будет обеспечиваться комфортная температура.
Для высокой эффективности, трубы заворачиваются в фольгу. Это значительно снизит тепловые потери. Что касается длины одного контура, то он не должен превышать 100 метров. Если на деревянном полу обустраивается сразу несколько отопительных контуров, то разница между ними по длине не должна составлять более 15 метров.
Важно! Чем короче отопительный контур, тем эффективней работает система обогрева. Ведь теплоноситель будет передвигаться по всей системе равномерно и быстро.
При разработке теплого пола обязательно учитывайте тот факт, что водяной контур должен полностью покрывать всю площадь помещения. Только так можно достичь того, чтобы помещение отапливалось равномерно и качественно. Что касается укладки отопительного контура, то его можно проложить между лагами деревянного пола. Предварительно изготавливается слой теплоизоляции. Также существует технология по укладке труб между досками. В досках предварительно изготавливаются каналы для прокладки трубы. Сверху осуществляется слой защитного настила, например, фанера, а потом финишное отделочное покрытие.
Заключение
Итак, вот мы и узнали о том, что сделать деревянный пол отапливаемым вполне реально. Более того, существует несколько технологий и схем того, как сделать теплый пол. Мы надеемся, что данный материал предоставил для вас немало полезной пищи, которая поможет вам принимать верные решения. Помните о том, что соблюдение технологии поможет вам избежать ошибок. Чтобы закрепить всю предоставленную теорию, мы предлагаем дополнительно посмотреть видеоматериал, в котором наглядно показывается как реализовывать тот или иной метод.
как сделать самому – АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА
Теплый пол в доме становится достаточно популярным по нескольким причинам:
прежде всего, это удобно;
при правильном построении системы экономно;
очень комфортно.
Подогрев пола может выступать в качестве основной отопительной системы или же просто повысить комфорт жизни. Это зависит от климатической зоны, в какой расположен дом.
Отопление теплыми полами
Владельцы частных домов могут поставить любую систему подогрева полов самостоятельно, необходимо лишь подобрать подходящую.
Теплый пол своими руками в частном доме чаще всего выполняется с использованием водяного подогрева. Эта система напоминает радиаторную, она экономичней электрической системы, но при монтаже требует больших затрат.
Электрические теплые полы, как правило, применяют только для подогрева пола в некоторых помещениях (они расходуют много энергии). Однако на стадии монтажа теплого пола электрическая система требует меньших вложений.
Водяные теплые полы
Решая, как сделать теплый пол своими руками, необходимо учитывать, что его монтаж возможен на стадии строительства или при реконструкции дома, так как придется монтировать достаточно много частей, специального оснащения.
Вам понадобиться следующее оборудование:
котел,
трубы,
теплоноситель,
смесительный узел,
циркуляционный насос,
коллектор.
Кроме этого необходимы материалы для укладки, стяжки, теплоизоляции.
Традиционно установка водяного пола производится в цементную стяжку. Для этого необходимо подготовить поверхность – устранить неровности по всей площади оборудуемого пола.
Строительство деревянного дома предусматривает устройство полового покрытия на деревянной основе. Используется два вида настила: модульный, реечный.
Модульный нагреваемый пол формируется на готовые модули из ДСП или ОСП, в которых имеются каналы под трубы. Реечный тип предполагает укладку труб на поверхность из ДСП обозначенной ширины.
Система нагреваемого пола монтируется в помещениях любой площади. План работ включает расчет теплого пола, который вы можете выполнить самостоятельно, при помощи специальной программы или же обратиться к специалисту.
Электрический подогрев пола
Если вы хотите сделать теплый пол своими руками, но реконструкция дома не предвидится, можно воспользоваться электрическими греющими элементами. Часть из них монтируется за один день.
Любая электрическая система по подогреву пола включает:
Нагреватель. Самые дешевые – кабели. Немного дороже по цене кабельные маты, которые укладывать проще. Набирают популярности пленочные теплые полы, излучающие тепло в инфракрасном диапазоне (подходят под деревянные полы, ламинат).
Терморегулятор.
Вам самим решать, какую систему выбрать, но если понадобиться помощь, компания АРТМЕТАЛЛ всегда готова прийти на помощь. Наши специалисты не только выполнят расчеты, но и сделают укладку любой системы теплых полов.
Как сделать электрический теплый пол своими руками
Электрические теплые полы – новинка, быстро завоевавшая большую популярность. Теперь – это непременный атрибут комфортного жилища. Система «теплый пол» полезна в любой части дома или же квартиры. Перед покупкой нужно тщательно взвесить все аргументы, которые кажутся Вам весомыми. Преимуществ у электрического теплого пола.
Достоинства теплого пола в разных частях помещения.
В ванной комнате и туалете, благодаря наличию дополнительного обогрева, пол и стены быстрее высыхают, а значит, меньше возможностей для роста грибка и плесени. После купания становиться на теплый пол, а не на холодную кафельную плитку, гораздо приятнее.
В прихожей и на кухне – дополнительный обогрев помещения.
В детской комнате система обогрева, тепло которой подается прямо с пола, защищает детей от простуд из-за вечно холодных ножек. Родители могут не волноваться, что их ребенок простудится на холодном полу.
В спальне обеспечивается комфортный сон, ведь в слабо отапливаемом, сыром помещении невозможно согреться и хорошо выспаться. А если радиаторы старые, то и греют, они, соответственно, неважно.
И, наконец, лоджии, балконы также, благодаря системе полов с подогревом, всегда будут иметь приемлемую температуру. Ведь, каждый выход на холодный, не отапливаемый балкон из теплой комнаты — риск простудиться.
Могут ли электрические теплые полы заменить базовую систему отопления?
Конечно, да! Если Ваше жилье утеплено по всем правилам с применением высокотехнологичных материалов, и потери тепла невысоки, тогда смело меняйте старые батареи на надежную, инновационную систему «теплый пол».
«Плюсы» и «минусы» «теплых полов»
Плюсы:
Безопасная эксплуатация. Повредить систему очень сложно, а в случае перегрева или короткого замыкания сработает защита термостата.
Монтаж возможно произвести самому, предварительно получив консультацию электрика.
Систему можно использовать круглый год.
Низкие затраты на содержание и функционирование системы.
Потребляет мало электроэнергии.
Сервисное обслуживание – не требуется.
Не нужно дополнительное место, что важно в малогабаритных квартирах.
Управлять такой системой очень просто.Чудо-пол прослужит очень долго (до 50 лет!)
Для каждого помещения можно выбрать свой температурный режим.
Минусы:
При работе системы появляется электромагнитное излучение точно также же, как и у каждого из работающих в доме приборов. Благодаря введению экранирующих оплеток кабеля это излучение сводится к минимуму. «Теплый пол» дает столько же излучения, сколько обычная проводка, то есть, почти в 300 раз меньше санитарных норм.
Устройство теплых полов электрических
По своему строению система «теплый пол» не отличается особой сложностью.
Итак, части конструкции таковы:
Электрические кабеля, которые бывают одно — и двужильными – это источники тепла.
Нагревательная секция – мат.
Термостат (регулятор температуры нагрева) + датчик управления — аппаратура, управляющая системой.
Слой теплоизоляции.
Монтажная лента, гофротрубка – облегчают процесс монтажа.
Как выбрать электрический теплый пол
Нужно тщательно взвесить все аргументы, которые кажутся Вам весомыми. Преимуществ у электрического теплого пола, если сравнивать с водяным, намного больше.
«Водяные теплые полы», с одной стороны, работают на более дешевой, чем электроэнергия, воде, да и монтаж их специалистами обойдется дешевле, но есть пара моментов, на которые нужно посмотреть повнимательнее.
Важно:
Потребуется специальное разрешение, чтобы установить данную систему в квартире. А это, сами понимаете, долго и хлопотно…
При укладывании цементной стяжки можно ненароком нарушить целостность коммуникаций. Это может повлечь за собой утечку воды со всеми вытекающими последствиями.
При снижении напора воды, зависимая от нее данная система без насоса нормально работать не сможет.
Как выбрать тип кабеля электрического теплого поля
По принципу работы нагревательные кабеля делятся на два типа -саморегулирующиеся и резистивные.Нагревательным элементом резистивного кабеля является жила имеющая повышенное сопротивление. Резистивные кабели бывают одно- и дву- жильными.
Система, имеющая одножильный кабель, является самым простым вариантом электрического теплого пола. Ее монтаж заключается в прокладывании кабеля по площади пола. Система имеет один минус: в результате протекания электротока по жиле кабеля образуется электромагнитное поле. Оплетка сглаживает это физическое явление, но результат не всегда является удовлетворительным.
В двужильном кабеле имеется плюс ещё и токопроводящая жила, расположенная между нагревательных проводов. Так как электрический ток проходит в разных направлениях, электромагнитные поля, возникающие в разных проводах, компенсируют друг друга.
Укладка производится в стяжку из цемента и бетона в форме зигзага или спирали через равные промежутки (шаги).
Важно: Кусок кабеля должен быть целостным. Резать – запрещено! Ес ли производится ремонт в новостройке или новом коттедже без наличия стяжки пола. Обязательно применение теплоизоляции.
Саморегулирующиеся кабели не имеют недостатков, которые есть в резистивных кабелях. Нагревательным элементом здесь служит полимерная матрица. В случае перегрева одного участка, в нем происходит снижение силы тока, что влияет на выделение тепла. В этом участке происходит снижение температуры, в то время как вся остальная система работает в штатном режиме. Саморегулирующиеся кабели значительно дороже обычных нагревательных кабелей, но имеют более длительный срок службы
Укладка теплого электрического пола.
Подготовительные работы. Нужно освободить помещение от мебели, убрать предыдущее покрытие и качественно подготовить пол: очистить от мусора, выровнять и если нужно, залить цементно-бетонную стяжку.
Выполняем расчет кабеля. Около 80% помещения необходимо покрыть кабелем. На 1 кв. метр поверхности мощность нужна в пределах 180-200 Вт на кВ/м. Шаг (в см) вычисляют по следующей формуле:
(Площадь обогреваемого помещения следует умножить на 100)/длину кабеля.
Важно: кабель не должен проходить в местах нахождения тяжелой мебели без ножек, там, где стоит бытовая техника. От стен отступ – 5-10 см.
Подготовка к укладке
На стене в месте крепления терморегулятора делается углубление и пробивается штроба до самого пола.
Производится крепление монтажной коробки для термостата.
Гофрированную трубу прячут в штробу и тщательно замазывают.
Конец трубы в итоге должен оказаться в центре витков электрического кабеля.
Труба не должна резко изгибаться.
Укладка теплоизоляционного слоя. На стяжку укладывают новые виды фольгированных изоляционных материалов, имеющих покрытие из лавсана: Изолон, Пенофенол, Энергофлекс и другие. Толщина их – 3 мм. Между лентами изоляции стыки заделывают при помощи особого клея для монтажных работ.
Укладка кабеля. Кабель укладывается в виде змейки, ровными изгибами, соблюдая определенный шаг. Для различных помещений рекомендуется брать кабель соответствующей мощности (где теплее, там хватит 120Вт/кв. м, а в ванной, сырых и очень холодных помещениях – желательно дойти до 180Вт/кв.м).
Важно: Стоит зарисовать схему расположения «змеек» из электрокабеля, измерить сопротивление и записать данные.
Далее сверху утеплителя обязательно настилается армированная сетка для того, чтобы хорошо отделить слой теплоизоляции от кабеля и добавить прочности цементному раствору.
Закрепить кабель на полу нужно при помощи специальной монтажной ленты. Она сохранит неизменным расстояние между витками кабеля.
Выполнение стяжки.
Компоненты: цементно-песчаный раствор, в который обязательно добавляют пластификаторы, а также, фиброволокно. Можно приобрести готовые смеси для обустройства стяжки.Правильная толщина стяжки должна быть не менее 3-4 см. Стяжка должна просохнуть минимум 4 дня.
Подключение электрического теплого пола.
Вы достигли этого этапа работ? Значит, монтаж выполнен полностью, а концы от термопары и электронагревательного кабеля проведены прямо к монтажной коробке.Нужно достать и осмотреть терморегулятор. Определите согласно инструкции, к каким именно контактом нужно подключить провода системы «теплый пол».
Важно: Строго соблюдайте полярность. Датчик температуры заводят к контактам 7-8. Полярность соблюдать здесь не обязательно.Следует внимательно прочитать надписи на корпусе прибора, чтобы избежать проблем, все контакты маркированы и подписаны.
Теперь нужно надеть рамку, которая защелкивается. Она служит элементом декора и крышкой одновременно, пряча за собою детали крепления.
Через 28-30 дней пол будет готов к эксплуатации.
Важно: Ранее включать систему нельзя!
Как уменьшить расход электричества при работе системы.
С помощью программируемых терморегуляторов. Они не только будут отключать систему при достижении в помещении заданной температуры, но и включат и выключат «теплый пол» в нужное время.
Вы вернетесь с работы в 19.00, значит в 18:00 система включится, и помещение достаточно прогреется. Вы ушли в 7 утра, а в 8 часов программа выключит отопление, и электричество не будет расходоваться зря. Очень удобно! И экономно!
Помните, что теплый электрический пол – особая конструкция, которую нельзя просто «разобрать – собрать». Если часть работ выполнена некачественно, придется ломать все и осуществлять монтаж заново. Вновь нужно будет приобретать материалы и начинать процесс с нуля.
Производители систем электрических «теплых полов».
Крупнейшие производители качественных систем:
Норвегия. Компания Nexans;
Дания. Компания Devi;
Швеция. Компания Thermo;
Россия. Компании: Теплолюкс, ЧТК.
Все системы данных производителей функционируют отлично. Но в импортных образцах качество нагревательных кабелей – выше. Поэтому они меньше подвержены перегреву. Трещины в полу, пустоты или плохо уложенная плитка не влияют на их работу.
Как сделать электрический теплый пол своими руками: особенности монтажа
В этой статье мы рассмотрим: Как устроена система электрического подогрева пола Подготовка пола для укладки греющих кабелей Электрический теплый пол своими руками: технология монтажа
Уютная и комфортная жилплощадь уже стала нормой для современного городского жителя – трудно себе представить существование без таких элементарных благ цивилизации как освещение, водоснабжение, приятная обстановка, радующая глаз, комфортная окружающая температура в любое время года. Последнее благо, пожалуй, наиболее важное среди всех остальных – если с отсутствием света и воды еще хоть как-то можно справиться, то вот с холодом дела обстоят совсем иначе. Современная квартира может быть оборудована целым комплексом климатического оборудования – это система отопления, кондиционирования и, конечно же, теплый пол, о котором и пойдет речь в дальнейшем. Вместе с сайтом stroisovety.org мы научимся монтировать электрический теплый пол своими руками, разберем все тонкости этого процесса и подробно изучим его устройство и принцип работы.
Как сделать теплый пол электрический своими руками
Как устроена система электрического подогрева пола
Практически все современные системы теплых полов, работающих от сети электропитания, разработаны с учетом быстрой и простой сборки. Чтобы монтаж электрического теплого пола могли осуществлять все желающие, его производят в виде конструктора, состоящего из трех элементов: нагревательного мата, температурного датчика и блока управления, называемого терморегулятором.
Нагревательный мат служит для нагрева основания пола. Он представляет собой гибкую сетку, на которой размещены кабели нагрева – как правило, она имеет полуметровую ширину и длину до 25м. Приобретая подобную систему подогрева, следует уделить внимание именно длине мата – расчет электрического теплого пола придется выполнить самостоятельно. Если быть точнее, то определить необходимо не длину, а общую площадь подогреваемых полов. Здесь следует взять в учет тот факт, что в местах установки мебели и прочих предметов быта нагревательный мат не укладывается. Мало того, его край должен находиться от этих предметов на расстоянии 20-30см. В принципе, правильно определить площадь подогрева будет достаточно – в магазине, исходя из рассчитанных параметров, вам подберут мат необходимой длины и мощности.
Нагревательный мат для электрического теплого пола фото
Температурный датчик снимает показания температуры с пола и передает их на блок управления системой теплого пола. Без него работа электрического пола будет не только неэкономичной, но и небезопасной – излишний нагрев кабеля может привести к непредсказуемым последствиям.
Температурный датчик для электрического теплого пола
О терморегуляторе стоит поговорить подробнее – именно на него возложены все функции управления. Устройство электрического теплого пола предполагает его работу в разных режимах – терморегулятор может осуществлять как почасовой контроль, так и посуточный и даже понедельный. Его можно запрограммировать так, чтобы он включался в любое удобное для вас время, а при необходимости и выключался точно так же. Все эти режимы работы успешно программируются на центральном пульте управления.
Монтаж электрического теплого – терморегулятор
Скажем так, терморегулятор позволяет задать недельный график работы теплого пола. Рассмотрим пример, вы поднимаетесь на работу в 7-00, приходите вечером домой в 19-00, субботу вы проводите дома, а воскресенье на даче. В такой ситуации экономичная работа теплого пола настраивается так: в рабочие дни пол будет включаться в 6-30 и в 18-30 (полчаса вполне достаточно, чтобы полы нагрелись), а выключаться в 8-00 и в 21-00. В субботу он будет работать без перебоя, а в воскресенье, как и вы, отдыхать. Настройка такой экономичной работы возможна благодаря терморегулятору с функцией программирования – экономия составляет практически 60%.
Существуют и более простые терморегуляторы – как правило, они не программируются и следят только за необходимой температурой пола. В этом случае система работает на всю катушку, и ни о какой экономии электроэнергии не может быть и речи.
Подготовка пола для укладки греющих кабелей
Укладка электрического теплого пола (опять же для повышения эффективности его работы) выполняется на подготовленное основание. Здесь не имеется в виду заделка трещин и грунтовка – это само собой разумеется. Речь идет о таких подготовительных работах, в результате которых все тепло, излучаемое электрическими кабелями, будет направляться внутрь помещения, а не для обогрева плит перекрытия.
На этом этапе работ вам придется сделать новую стяжку пола. Можно, конечно, и обойтись без нее, но только в этом случае, кроме своего пола, вы будете подогревать потолок соседям снизу. Тепло будет рассеиваться и теряться в огромном количестве бетона.
Стяжка для теплого пола представляет собой слоеный пирог из различных материалов. На плиты перекрытия сначала укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, дальше идет пенопласт толщиной не менее 30мм, следом за ним ложится теплоотражающий экран, потом слой металлической сетки или арматуры и лишь только после этого заливается новая стяжка толщиной не менее 50мм. Более тонкий слой может растрескаться в процессе эксплуатации.
Вот такую подготовку основания требует технология укладки электрического теплого пола.
Укладка электрического теплого пола своими руками – подготовка пола
Электрический теплый пол своими руками: технология монтажа
Монтаж теплого пола следует начать с устройства места установки терморегулятора и прокладки к нему штроб для электрических кабелей. Посадочное место блока управления представляет не что иное, как обыкновенное гнездо с пластиковой коробочкой, в которое устанавливают розетки и выключатели. Определившись с местом установки терморегулятора, с помощью специальной коробки высверливается посадочное место. От него прокладывается штроба к распределительному щитку и к полу.
Следует понимать, что схема подключения электрического теплого пола предусматривает его подсоединение не в распределительную коробку, а непосредственно к квартирному электрощитку. Систему подогрева пола в обязательном порядке необходимо посадить на отдельный автоматический выключатель. С учетом всего этого и нужно выполнить прокладку штроб.
После того как штробы готовы, можно устанавливать пластиковый подрозетник (в отверстие он крепится с помощью алебастра), прокладывать в него кабели подачи питания и приступать к укладке нагревательного мата.
Прокладка проводов для электрического теплого пола фото
С нагревательными кабелями дела обстоят довольно просто. Чтобы покрыть полметровой полосой всю обогреваемую площадь, мат необходимо научиться разрезать особым образом. Раскатав его на необходимую длину, в сетке, на которой крепятся кабели, делается разрез, после чего вы сможете развернуть мат в любом направлении, в том числе и в обратном. Вот так змейкой с учетом рельефа местности и раскладываются все нагревательные кабели. После того, как мат будет полностью расстелен, сетка крепится к основанию пола клеем для кафельной плитки.
Пока нагревательный мат присыхает к полу, самое время заняться прокладкой холодных кабелей и монтажом температурного датчика – последовательность этих работ роли не играет. Начнем с холодных кабелей. Основное условие, которое необходимо выдержать при их прокладке к месту установки терморегулятора – это непересекаемость проводов, они должны идти параллельно друг другу и ни в коем случае не пересекаться. Крепятся холодные кабели алебастром, а их концы выводятся в коробку терморегулятора.
Устройство электрического теплого пола
Теперь о термодатчике – здесь также особых сложностей не должно возникнуть. Единственное, что необходимо, так это правильно определить его место установки. Совсем забыл, для его монтажа также необходимо сделать штробу – хотя сам датчик и имеет небольшие размеры, устанавливается он в гофре, конец которой глушится. Это необходимо для того, чтобы была возможность заменить его в случае выхода из строя.
Технология укладки электрического теплого пола своими руками
Штробу придется прорезать от его места установки до терморегулятора. Если штробу не резать, а укладывать как есть, то в процессе дальнейшей облицовки пола придется либо закладывать больший слой клея для кафеля, либо лить чистовую стяжку толще. Теперь о месте установки термодатчика. По большому счету, его можно установить в любом удобном месте обогреваемого пола с одним лишь условием – он должен располагаться четко между витками нагревательных кабелей. В этом случае его работа будет наиболее оптимальной.
Ну и завершающий этап монтажных работ – это подключение и установка терморегулятора. Как правило, с обратной стороны этого устройства расположены клеммы, на которых с помощью графических символов указано что и куда подсоединять. Кроме того, в инструкции к терморегулятору прилагается принципиальная схема его подключения. На что необходимо обратить особое внимание в процессе подключения и установки терморегулятора, так это на качественное подсоединение проводов – их концы в обязательном порядке необходимо пропаять.
Установка терморегулятора электрического теплого пола
Вот так выполняется монтаж электрического теплого пола своими руками. Ну и напоследок хочу акцентировать внимание на том, что по окончании всех работ теплый пол необходимо проверить на работоспособность. Только после этого можно заливать пол финишной стяжкой и укладывать декоративное напольное покрытие. Если речь идет об облицовке теплого пола кафелем, то его можно укладывать непосредственно на провода, только использовать при этом специальный клей.
Автор статьи Михаил Корнеев
Как сделать электрический теплый пол своими руками: монтаж и подключение
Доброго времени суток всем, кто открыл эту статью!
В ней я расскажу вам про электрический теплый пол, который, в отличии от водяного теплого пола, не требует подключения к системе водяного отопления.
Это, во многих случаях, сильно упрощает монтаж такой системы отопления.
Начнем с рассмотрения видов электрического теплого пола.
Виды электрического теплого пола
Существует три основных вида электрического теплого пола:
Кабельные системы — представляют из себя специальные греющие кабеля.
Системы в виде матов — те же греющие кабеля, но они закреплены на сетке.
Пленочные инфракрасные теплые полы — пленки с нанесенными на них греющими элементами.
Подключение электрического теплого пола
Схема подключения электрического теплого пола
Они представляют из себя отрезки греющего кабеля фиксированной длины, оснащенные установочным проводом для подключения к сети через терморегулятор.
Обрезать такие кабеля нельзя, если обратное не разрешено производителем в инструкции.
Кабельные системы укладываются в слой стяжки или в слой плиточного клея.
Мощность кабельного теплого пола выбирается от площади, которую необходимо обогревать.
Для этого пользуются следующими соотношениями:
Не менее 110-120 Вт/м², если кабельная система используется как дополнительная вместе с другой системой отопления (например, вместе с радиаторами).
Не менее 150-160 Вт/м², если кабель будет использован в качестве основной системы отопления. В условиях нашего климата использовать теплые полы в качестве основного отопления рискованно из-за того, что они отдают меньше тепла, чем, например, радиаторы. Можно просто начать замерзать зимой. К тому же, если вы используете кабель как основное отопление, то площадь укладки кабеля должна быть не меньше 70% от отапливаемой.
Для отопления лоджии или зимнего сада также стоит взять не менее 160 Вт/м². Это связано с большими потерями тепла через окна.
Монтаж кабельной системы
Как уже говорилось ранее, кабель можно укладывать или в слой плиточного клея, или в слой стяжки.
Монтаж начинается подготовки поверхности, которую надо очистить, выровнять и загрунтовать.
Укладывать теплый пол можно только на сухую поверхность, то есть стяжка и грунт должны простоять на «сушке» минимум 21 день.
Монтаж в стяжку и в слой клея отличается, поэтому рассмотрим эти способы отдельно.
Укладка электрического теплого пола в стяжку
Схема укладки кабеля теплого пола в стяжку.
Монтаж теплого пола в стяжку осуществляется в несколько этапов:
Укладка теплоизоляции на основание.
Заливка теплоизоляции первым слоем стяжки толщиной 1-2 см.
Укладка греющего кабеля петлями и монтаж терморегулятора с датчиком для управления теплым полом.
Проверка на отсутствие повреждений и работоспособность системы.
Заливка верхнего слоя стяжки толщиной 3-5 см.
Для крепления кабеля к стяжке используется металлическая монтажная лента.
Кабель крепится к ленте в местах загибов петель, то есть по краям обогреваемой площади, без резких загибов и натяжений.
Между краями отрезки монтажной ленты укладываются с шагом 0,5 метра.
Укладку делают таким способом, чтобы установочный кабель находился недалеко от распределительной коробки.
После укладки кабеля на пол, производится проверка его сопротивления, результаты которой заносятся в гарантийный талон.
По сопротивлению определяется целостность изоляции кабеля.
Параметры сопротивления, при которых кабель считается исправным, указаны в руководстве по эксплуатации.
Также необходимо установить терморегулятор с датчиком температуры. Делается это по следующему алгоритму:
В стене делаются ниши для установки распределительной коробки и терморегулятора плюс штробы для укладки датчика температуры и установочного кабеля.
Для установки датчика температуры в штробу укладывается специальная гофрированная трубка, один конец которой глушится, а другой подводится к терморегулятору. Трубка должна отходить от стены на расстояние не менее 60 см, кроме того она должна быть уложена между петлями кабеля. Это нужно для корректной работы датчика температуры. Радиус загиба гофрированной трубки должен быть таким, чтобы можно было без проблем извлечь из нее датчик в случае его поломки.
После всех этих манипуляций, штроба вместе с трубкой заливается стяжкой.
Установочный кабель подключается к сети через терморегулятор. Схема подключения указана в паспорте. Штробу также нужно замазывать.
Монтаж электрического теплого пола под плитку
Укладка электрического теплого пола в слой клея
Возможен вариант монтажа кабельной системы обогрева пола в слой плиточного клея.
Последовательность действий здесь будет следующая:
Подготавливается установка терморегулятора и распределительной коробки. То есть делаются ниши и штробы под кабеля.
Производится установка распределительной коробки и гофрированного шланга для датчика температуры. Конец гофрированного шланга плотно глушится, чтобы не допустить попадания в него плиточного клея. После чего необходимо проверить извлекается ли из шланга датчик, после чего штроба заливается стяжкой, а место где находится конец шланга помечается маркером. Это необходимо сделать, чтобы датчик случайно не оказался «накрытый» кабелем.
Повторно очистить поверхность пола от мусора. Потом прикрепить к полу отрезки монтажной ленты, к которой будет крепиться кабель. Отрезки монтажной ленты размещаются также, как при укладке в стяжку.
Далее аккуратно крепим кабель на монтажную ленту. Делаем это так, чтобы возможно было подключить установочный провод в распределительной коробке. Не забываем, что датчик температуры должен оказаться при укладке между петлями кабеля.
Проверяем кабель на повреждения по сопротивлению. Параметры сопротивления описаны в руководстве пользователя.
Подключаем кабель и терморегулятор. После этого на короткое время подаем питание и проверяем работоспособность.
Укладываем слой плиточного клея толщиной 5-8 мм. и заделываем штробы для кабелей. Ждем высыхания клея.
Укладываем плитку на новый слой клея. Ждем высыхания клея и можно пользоваться теплым полом.
Нагревательный мат для теплого пола
Нагревательный мат для теплого пола устройство
Представляют из себя греющий кабель, который закреплен на сетке. Продаются они в виде рулонов.
Для крепежа мата к полу не требуется монтажная лента, что упрощает и ускоряет установку пола.
Кроме того, можно сделать теплый пол поверх старого кафеля.
Маты устанавливаются непосредственно в слой плиточного клея, толщина которого не должна превышать 5 мм.
Монтаж нагревательного мата
Монтаж нагревательного мата осуществляется также, как монтаж кабеля в слой плиточного клея (смотри выше).
Монтаж терморегулятора производится аналогично.
Инфракрасный пленочный теплый пол
Инфракрасный пленочный теплый пол характеристики
Этот вид теплых полов может укладываться в слой плиточного клея, под ламинат или под линолеум.
Выпускаются эти полы в виде рулонов, которые можно нарезать на секции нужной длины.
Нагрев осуществляется при помощи инфракрасного излучения.
Данный вид электрического теплого пола является самым простым по монтажу, что выгодно отличает его от кабелей и матов, которые описывались выше.
Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола
Как укладывать инфракрасный пленочный теплый пол
Как говорилось выше, инфракрасный пленочный теплый пол может устанавливаться под кафельную плитку, декоративный камень, паркет или ламинат.
Для монтажа такого теплого пола существуют следующие требования:
Выравнять поверхность пола для избежания заломов пленки.
Необходимо сделать канавку под термодатчик и уложить его в гофре. Если пленка укладывается под кафель, то конец гофры необходимо герметично запечатать. Без этого не получится заменить датчик в случае поломки.
При помощи коронки соответсвующего диаметра необходимо.
При укладке под ламинат или паркет, под пленку необходимо уложить фольгированную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена.
Максимальная длина отрезка теплого пола не должна превышать 7-8 метров.
Пленочный теплый пол необходимо укладывать с отступом 10 см от стоящей на полу мебели. Для этого место укладки необходимо предварительно разметить.
Желательно располагать полосы пленки вдоль длинной стены комнаты. Это поможет уменьшить количество полос.
Включение и эксплуатация таких полов ничем не отличается от описанных выше.
Включение и эксплуатация электрического теплого пола
Включать теплые полы разрешается после полного высыхания стяжки или плиточного клея.
Период высыхания должен быть указан на упаковке этих строительных смесей.
При первом пуске можно выставить терморегулятор на максимум и ждать пока кабель прогреет покрытие.
После чего можно снизить температуру на регуляторе до нужной вам.
Требования к безопасности для электрического теплого пола
Запрещается самостоятельно укорачивать длину греющей части.
Запрещается использование одной секции теплых полов для помещений с разным типом покрытия. В этом случае в каждом помещении должна стоять отдельная секция со своим терморегулятором.
В качестве стяжки и плиточного клея можно применять только смеси, которые рекомендованы для использования вместе с теплыми полами.
Запрещено вскрывать термоусадочные муфты на месте соединения греющей и установочной части теплых полов
Запрещено застилать места установки нагревательных секций коврами и ставить на них мебель без ножек. Это ухудшит отведение тепла от кабеля и может вызвать неисправность.
Эти требования наиболее универсальны для разных производителей греющих кабелей и матов.
Для безопасной эксплуатации обязательно ознакомиться с инструкцией, которая идет в комплекте.
Доступно Теплые полы «Сделай сам»
Сделай сам теплые полы — это потрясающе.
Но стоят ли полы с подогревом?
Совершенно верно !! Особенно в холодные дни.
В этом руководстве рассказывается, как использовать системы обогрева и почему это лучший доступный вариант.
Давайте погрузимся.
Сколько стоят полы с подогревом?
Полы с подогревом могут быть дорогими. По оценкам Warmly Yours, они стоят от 10 до 12 долларов за квадратный фут. Это равняется примерно 1000 долларов за ванную комнату площадью 10 квадратных футов.
Типичные системы состоят из мата, проволоки или системы мат / проволока. Кроме того, термостат необходимо заказывать отдельно — только он может стоить более 200 долларов.
DITRA-HEAT — одна из самых популярных систем теплых полов. Он состоит из мата, проволоки и термостата. Монтаж можно производить по дереву или бетону с помощью тонкозадирного раствора. Но это может быть очень дорого.
Некоторым мастерам не нравится стоимость DITRA-HEAT, и именно здесь системы обогрева могут оказаться огромным подспорьем.
Стоит ли подогрев пола?
Да, если вы живете в холодном районе.
Кроме того, компания Warming Systems сделала электрические системы теплого пола доступными для всех.
Общая стоимость их системы площадью 15 квадратных футов составляет менее 200 долларов. Это включает в себя кабель для подогрева пола
направляющие кабеля
программируемый термостат с сенсорным экраном
и монитор установки
И имейте это в виду,
Все программируемые термостаты с сенсорным экраном в основном одинаковы.
Серьезно, они сделаны одной и той же компанией и имеют частную торговую марку таких компаний, как Schluter.
Таким образом, Warming Systems предлагает такой же термостат за небольшую часть цены.
Как планировать теплые полы
Кабели с подогревом нельзя обрезать до нужного размера. Поэтому важно исключить определенные области.
Например, нагревательные кабели должны располагаться на расстоянии примерно 6–8 дюймов от восковой прокладки на унитазе.
Кроме того, кабели должны располагаться на расстоянии 2 ″ от шкафов, стен и бордюров душа.
Кабели должны располагаться на расстоянии 3 ″ друг от друга по нагреваемой области, а кабельные направляющие должны быть проложены перпендикулярно греющим кабелям. Кроме того, расстояние между направляющими кабеля не должно превышать 36 дюймов. Направляющие можно приклеить горячим клеем или прикрепить к бетону с помощью шурупов Tapcon.
Набор, используемый в этом руководстве, можно использовать под керамической / керамогранитной плиткой, камнем или кирпичом путем заливки в раствор толщиной от 1/4 ″ до 1/2 ″.
Эту систему обогрева можно также использовать под конструкционным деревом, винилом, ламинатом или ковром путем заделки греющих кабелей в самовыравнивающийся раствор толщиной от 1/4 ″ до 1/2 ″.
Warming Systems рекомендует прокладывать кабели только на бетонную или цементную плиту и использовать растворы на основе модифицированного полимером цемента.
Требования к термостату и электрооборудованию
Рекомендуется привлечь квалифицированного электрика для подключения системы теплого пола. И этот человек должен соблюдать местные электрические нормы.
Это обязательный CYA, который есть в инструкциях большинства систем. Но также очень важно придерживаться таких проектов.
Термостат должен быть расположен на внутренней стене и установлен в 4-дюймовом квадратном электрическом ящике с одиночным грязевым кольцом.
Кроме того, термостаты должны быть расположены в пределах досягаемости 10-футового холодного кабеля системы отопления. Холодный конец должен быть проложен в кабелепроводе минимум ½ дюйма от нижней пластины до распределительной коробки.
Для установки до трех кабелей или матов установите кабелепровод диаметром ¾ дюйма от распределительной коробки до пола для установки силовых холодных проводов системы.Сделайте надрез в нижней пластине, чтобы обеспечить доступ к кабелепроводу с пола. Холодный конец должен быть проложен через кабелепровод.
Если вы планируете установить пол с подогревом и хотите сэкономить, посмотрите наш короткий видеоролик
Что дальше
Устанавливаете ли вы плиточный пол с подогревом в рамках реконструкции ванной комнаты?
Обратитесь к наставнику по ремонту ванных комнат, у нас есть подробные руководства и поддержка в нашей частной группе на Facebook.
Мы упрощаем ремонт ванных комнат и с удовольствием помогаем участникам строить потрясающие ванные комнаты.
Запишитесь сегодня
Ура,
Как согреть полы в вашем доме
Это может вызвать неприятное ощущение, когда вы впервые просыпаетесь зимним утром и ставите босые ноги на ледяной пол. Проблема в том, что одни материалы лучше сохраняют тепло, а другие быстро его теряют.В то же время есть определенные продукты, которые действительно могут изолировать окружающую среду, делая все пространство более теплым и уютным. Есть также несколько приемов, которые можно использовать для повышения комфорта уже существующих покрытий.
Природные свойства напольных материалов
Некоторые материалы для пола теплее других, поэтому, если это проблема в вашем доме, выбирайте материалы для пола, которые от природы теплые под ногами.
Ковер : это наиболее культовое и популярное решение для теплых полов, которое часто используется в спальнях, семейных комнатах и гостиных.Изделия с более длинными и толстыми нитями будут иметь наибольшие преимущества зимой, защищая пространство от внешнего холода, а также изолируя комнату от потерь тепла. Качественная ковровая подкладка под ковром, такая как плотный пенопласт или шерсть, не только сделает ковер теплее, но и на самом деле значительно улучшит показатель R (сопротивление теплопотери). К сожалению, ковер — не лучший выбор для некоторых жилых помещений, например, для помещений, подверженных воздействию воды и влаги.
Пробка : неожиданно теплый и привлекательный выбор, этот материал состоит из множества крошечных воздушных карманов, которые заполняют всю пространственную структуру его конструкции.Они действуют как изоляционные подушки, предотвращая выход горячего воздуха и попадания холодного воздуха. Их также относительно легко установить, они доступны в виде плиток и листов, которые можно укладывать практически на любой черный пол, а также прямо над существующей квартирой. полы в хорошем состоянии. Как и в случае с большинством напольных покрытий, более толстые изделия лучше сохраняют тепло.
Винил : Это упругая плитка и / или листовой материал, устойчивый к пятнам, проникновению воды и обесцвечиванию, требующий минимального ухода.Он не обладает никакими характеристиками тепла или холода, потому что он такой тонкий. Однако его можно сочетать с мягкой подкладкой, состоящей из таких материалов, как пробка или пена, чтобы сочетать его долговечную функциональность с присущими ему изоляционными свойствами. Так называемые виниловые полы класса люкс (LVF) будут несколько теплее под ногами благодаря своей конструкции. В то время как винил может быть хорошим выбором для таких помещений, как ванные комнаты и кухни, стоимость подложки, необходимой для повышения температуры пола, также может значительно увеличить стоимость материалов.
Ламинат : Как и винил, ламинат является нейтральным материалом с точки зрения передачи тепла. Слой плотной поролоновой прокладки под ламинатом может немного согреть пол. В случае использования плит, приподняв черновой пол от бетона слоем фанеры поверх шпальных полос перед укладкой поверхностного настила, он также может стать теплее для ног.
Керамическая плитка и натуральный камень : По сути, это одни из самых холодных доступных вариантов напольного покрытия, поскольку и керамическая плитка, и камень очень хорошо передают тепло.Хотя это качество заставляет их замерзать зимой, оно также имеет важное преимущество. В сочетании с излучающими системами обогрева под поверхностью эти поверхности могут стать очень теплыми и действительно могут быть восхитительной особенностью в течение всего холодного времени года.
Советы по утеплению полов
Существует несколько способов подогрева полов, некоторые из них довольно простые, другие необходимо интегрировать при первой укладке напольного покрытия или при его замене.
Коврики : Это простое, но неподвластное времени решение для холодных зимних полов, которое действительно может многое сделать, чтобы сделать пространство теплее и уютнее. Коврики можно разместить так, чтобы создать уголки для разговоров и уголки для чтения, которые можно вырезать из частей большой комнаты. Их также можно использовать возле кроватей, дверных проемов и в ванных комнатах, где люди обычно ходят босиком, покрывая пространство комфортным одеялом.
Изоляция перекрытий пола и краев балок : В этажах первого этажа, построенных на балочной платформе, балочные пространства, построенные над неотапливаемыми подвалами или подпольями, могут терять тепло через сами полы.Если утеплить эти полы изоляцией из стекловолокна, они согреются. Области краевых балок, где платформа пола опирается на фундамент, также могут быть источником холодного воздуха, циркулирующего через полости балок под полом. Изоляция этих балок по краю и коллекторов может помочь сделать полы теплее.
Подложка: Существует множество вариантов плоских упругих полов, таких как винил, линолеум и ламинат, которые выдерживают ощущения и температуру любой поверхности, на которую они укладываются.Если их разместить непосредственно на бетонном черновом полу, они унаследуют все природные холодные свойства этого материала. Даже с фанерным черновым полом все равно может быть сквозняк в зимнюю стужу. Решением этого является использование нижнего слоя стяжки. Он устанавливается над черным полом, но ниже поверхностного покрытия и обычно состоит из пробки, поролона, резины или другого природного изоляционного материала. Это может помочь улучшить тепло в зоне для прогулок, а также добавить истинную R-ценность полу, чтобы сократить расходы на электроэнергию.Подложка также может уменьшить передачу звука в комнаты ниже и из них.
Лучистое подпольное отопление : Самый верный способ улучшить теплоту пола — это система теплого пола, излучающая тепло через подкладку между черным полом и поверхностным полом. Назначение системы лучистого отопления — излучать тепло прямо вверх в пол, фактически делая его жарким под вашими ногами. В то же время это тепло распространяется и в остальную часть комнаты, эффективно контролируя температуру в помещении.Системы лучистого отопления обычно лучше всего работают с материалами с высокой проводимостью, такими как плитка и камень. Существует два основных типа излучающих систем подповерхностного отопления. Чаще всего это катушки с проволокой, которые нагреваются электрически. Существуют также гидравлические системы, в которых используются длинные тонкие трубы, наполненные водой, которая нагревается. Электрические системы намного проще установить и они дешевле. Гидропонные системы чаще всего устанавливают во время собственно строительства дома. Они дороги в установке, но предлагают более эффективные долгосрочные эксплуатационные расходы.
Ель / Марго Кавин
Сделай сам из лучистого теплого пола | DIY лучистого тепла
Если вам нужна помощь в разработке системы лучистого теплого пола, вы нашли подходящую компанию. Если вы получили шокирующе высокие расценки на лучистые полы с подогревом и все еще восстанавливаетесь … Позвольте нам разработать высококачественную и надежную систему, которая будет дешевле и дешевле в эксплуатации !!
Наши системы производятся в США !!
Мы предлагаем неограниченную техническую поддержку ~ бесплатно 866-теплые пальцы ног (927-6863)
* Мы отправляем по всему миру ~ все 50 штатов, Мексика и все провинции Канады *
Radiant Floor Компания предоставит подробный рабочий лист для вашего проекта с указанием количества трубок в каждой зоне, расстояния, галлонов в полу, потерь тепла, размера и настройки насоса и т. Д.и это используется вместе с нашим руководством по установке, видео по установке и информацией на веб-сайте. Мы также можем предоставить чертежи, которые помогут вам при установке Pex. (Однако) нам потребуются чертежи в масштабе как для плиты, так и для установки балок перекрытия. Эти рисунки используются в качестве руководства, так как при необходимости вы можете внести изменения для лучшего соответствия в полевых условиях. Подробные сведения см. В разделе «Установка / Полезные советы / Услуги по прокладке трубок». Перейдите по ссылке: https://www.radiantcompany.com/details/layouts/
Трубка излучающего тепла на полу
Мы спроектировали тысячи систем лучистого обогрева полов для домашних хозяйств и подрядчиков.Мы работаем С вами … и даем вам ВСЮ информацию простым и понятным языком. Этот веб-сайт, наше руководство по установке излучающего пола, , наше видео по установке и наши пакеты для самостоятельной установки излучающего тепла раскрывают тайну и догадки о том, что на самом деле является очень простой и простой технологией. Мы будем сопровождать вас на каждом этапе пути, и мы не оставим вас в затруднительном положении с коробкой деталей и вопросительным знаком.
Radiant Floor Company Системы лучистого отопления предварительно собраны, мы разбираем их для отправки (конечно).Затем они собираются владельцем дома / конечным пользователем. Предоставляются инструкции. Если вы предпочитаете нанять кого-нибудь для установки вашей системы, мы предлагаем нанять местного мастера и т. Д., И мы будем рады работать с ним напрямую!
КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.
Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.
Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!
Позвоните в нашу БЕСПЛАТНУЮ линию технической поддержки и запросите бесплатное руководство по установке.Он легко читается и содержит инновационные советы по установке, позволяющие сократить расходы. У вас МОЖЕТ быть лучшая система отопления, и мы покажем вам, как это сделать.
… И будучи из Вермонта, Компания Radiant Floor знает, как согреться!
Полы с подогревом | Что можно и чего нельзя делать своими руками
Системы теплого пола / полы с подогревом.
Системы напольного отопления становятся все более популярными. Практически каждая реконструкция ванной комнаты, которую мы выполняем, с полом из плитки, оснащена системой подогрева полов.В немалой степени это связано с тем, что системы отопления стали намного доступнее.
После установки множества различных типов и марок систем напольного отопления мы определили нашу любимую марку и тип. Электрический теплый пол SunTouch (www.sun-touch.com) — это то, с чем мы предпочитаем работать. Как и у других брендов, он бывает разных конфигураций, форм и размеров.
Для ремонта ванных комнат, которого мы делаем много, лучше всего подходят нагревательные маты или нагревательный провод. Одним из огромных преимуществ SunTouch перед некоторыми из его аналогов является то, что это довольно энергосберегающая система.Почти для всех ванных комнат с подогреваемым полом требуется только одна выделенная электрическая линия 110 В 12-2, чтобы комфортно обогреть до 200 квадратных футов пола.
Как и многие другие системы теплого пола, комплекты SunTouch включают маты и нагревательный провод. Если вы занимаетесь своими руками и планируете установить свою первую систему полов с подогревом, примите во внимание несколько советов:
1 . Наймите электрика для прокладки выделенной линии электропередачи 110 В 12-2 для вашей системы подогрева пола.Это хорошая идея не только для решения всех вопросов, связанных с разрешениями на электрооборудование, но, прежде всего, для вашей собственной безопасности. Прокладка выделенной электрической линии от вашего центра нагрузки (панели выключателя) — это очень сложная процедура, которую необходимо выполнять правильно!
2 . Помните: вам не нужно устанавливать систему отопления под каждым квадратным сантиметром вашего кафельного пола. Вся плитка, представляющая собой изделие из камня, имеет очень хорошую теплопроводность. Это означает, что если у вас есть площадь пола 5х7 футов, которую вы хотите согреть, то нагревательного мата 4х6 футов, расположенного по центру пола, будет вполне достаточно.
3 . Подумайте об использовании напольных ковриков вместо нагревательного провода. Хотя нагревательная проволока предлагает гораздо большую гибкость в управлении распределением тепла по всему полу (особенно если ваш пол не прямоугольной формы), а также возможность «точечного обогрева» — нагревательные маты несколько проще и проще устанавливать. сам.
4 . При установке системы подогрева пола, будь то напольный коврик или нагревательный провод, убедитесь, что у вас есть сигнализация непрерывности, такая как «Громкий рот», постоянно подключенная к коврику или нагревательному проводу.Установка системы обогрева занимает некоторое время, и пока вы это делаете, вы будете ходить по ней, сидеть на ней и несколько раз ронять инструменты на провод. Если вы повредите нагревательный провод во время установки, «Громкий рот» немедленно подаст звуковой сигнал. Нет ничего хуже, чем повредить провод и, не зная об этом, положить на него плиточный пол, затем включить систему отопления и ………… Ничего …….
5 . Если вы решили установить нагревательный провод вместо мата, не забудьте очень внимательно следовать инструкциям производителя по установке.Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать при установке нагревательного провода, — это сохранить расстояние между проводами на уровне 2 дюймов или более.
6 . Независимо от того, устанавливаете ли вы нагревательный провод или коврик, очень важно, чтобы ваши провода и маты были как можно плотнее и как можно ближе к полу. Помните: ваша система подогрева пола становится основой для плитки, и все недостатки будут отражены в вашей плиточной работе, что сделает вашу плиточную работу намного более трудоемкой из-за того, что вы все время будете тратить на борьбу с ухабистым грунтовым слоем.
7 . Очень важно не включать систему отопления сразу после того, как вы положили плитку. Вопреки распространенному мнению, что раствор, который вы использовали для укладки плитки, застынет быстрее, если вы нагреете его, включив систему отопления, — это может испортить вашу плиточную работу. Большинство клеев / растворов для плитки отверждаются в результате процесса, который называется «гидратация».
Раствор действительно нуждается в влажности, чтобы оставаться внутри смеси как можно дольше. Если вы введете тепло и ускорите испарение влаги, раствор НЕ застынет, он просто высохнет, что приведет к очень слабому сцеплению между плиткой и плиточным основанием.
Решили ли вы установить пол с подогревом самостоятельно или наняли профессионала, такого как Corvus Construction, вы будете очень счастливы, когда впервые ступите босиком на поджаренную теплую плитку.
Одна вещь, которую я часто слышу от своих клиентов, которые решили установить систему пола с подогревом во время ремонта своей ванной комнаты: «Большое спасибо за то, что настоятельно рекомендовали нам использовать полы с подогревом».
Исходя из наших предыдущих ремонтов, средняя стоимость установки теплого пола в ванной комнате составляет около 16 долларов США.35 за квадратный фут установлен . Цена варьируется от проекта к проекту, поэтому, пожалуйста, позвоните нам, чтобы получить бесплатную смету сегодня без каких-либо обязательств.
9 плюсов и минусов теплых полов, которые вас удивят
Что такое электрические теплые полы? Лучистые полы с подогревом в той или иной форме использовались со времен Римской империи. В США электрические полы с подогревом стали популярной тенденцией как в новых, так и в модернизированных проектах. Тем не менее, многим домовладельцам еще предстоит научиться.Как работает система подогрева пола? Какие плюсы и минусы у теплых полов? Как узнать, подходит ли вам теплый пол? Это вопросы, на которые мы собираемся ответить, чтобы сократить время обучения.
Как работает теплый пол?
Традиционные системы отопления нагревают воздух, который затем нагревает людей в комнате. Системы лучистого отопления работают, непосредственно нагревая людей и предметы в комнате. Насколько теплые полы с подогревом? Температуру пола можно установить на уровне 104 ° F, но пользователи обычно устанавливают более комфортный диапазон от 80 ° F до 85 ° F и регулируют его оттуда с помощью термостата.Этот тип обогрева часто ощущается как солнечное тепло, потому что лучистое тепло нагревается за счет теплового излучения. Это позволяет людям чувствовать тепло даже тогда, когда температура окружающей среды (воздуха) в комнате на самом деле ниже. Это то же самое, что стоять под прямыми солнечными лучами и стоять в тени.
Лучистое тепло напрямую нагревает людей и предметы в комнате.
Может ли теплый пол принести пользу вашему дому?
Вы когда-нибудь заходили в комнату вашего дома, где было заметно холоднее? Или вы когда-нибудь выходили из душа или ванны и чувствовали озноб? В большинстве домов есть эти «холодные точки» из-за кафельного пола, который по своей природе холодный, или из-за других факторов, таких как цементная плита, неотапливаемое пространство для подполья и неотапливаемый гараж.Если вам интересно: «Может ли теплый пол обогреть весь дом?» Ответ заключается в том, что, хотя почти все дома могут извлечь выгоду из излучающего подогрева пола, подогрева пола не всегда будет достаточно, чтобы служить единственным источником тепла. Чтобы узнать, может ли теплый пол быть основным источником тепла для вашего дома, обязательно ознакомьтесь с нашим калькулятором тепловых потерь.
Некоторые из наиболее распространенных помещений для лучистого тепла — это ванные комнаты, кухни, подвал и спальни, расположенные над гаражом или неотапливаемым помещением. Чтобы решить, какая система лучистого теплого пола подходит для вашего проекта, вы должны сначала ознакомиться с различными типами систем лучистого отопления.
Сравнение систем электрического теплого пола и гидронной системы
Какая система подогрева пола самая лучшая? Два основных типа лучистого тепла — это электрический и водяной (также называемый «напольное водяное отопление»). Оба работают одинаково — они создают тепло под полом и излучают его вверх, в комнату наверху, — но способ, которым они это делают, отличается.
В системах электрического теплого пола для обогрева пола используются электрические нагревательные элементы, сотканные по змеевидной схеме. Системы электрического обогрева пола известны тем, что их легко установить (вы даже можете сделать это самостоятельно, если у вас будет под рукой), и они идеально подходят для проектов реконструкции.Они также нагреваются за 30-60 минут, поэтому домовладельцы могут включать и выключать их по мере необходимости, чтобы снизить расходы.
В системах водяного теплого пола используется горячая вода, перекачиваемая по пластиковым трубкам, расположенным в виде змеевика, для обогрева пола. Они идеально подходят для отопления всего дома, но профессионалы предлагают устанавливать их во время строительства дома, потому что их может быть сложно модернизировать, если дом еще не оснащен надлежащим оборудованием. Первоначальная стоимость системы водяного теплого пола обычно выше, поскольку для нее требуется бойлер, насос и газовые линии.Однако стоимость эксплуатации обычно ниже, когда квадратные метры больше (например, при обогреве нескольких комнат или всего дома). Водонагревателям для нагрева пола также требуется больше времени, поэтому большинству домовладельцев приходится оставлять их включенными круглосуточно, что приводит к большему потреблению энергии.
В целом, если вы рассматриваете возможность подогрева пола в ванной комнате или просто хотите добавить дополнительное тепло в небольшие помещения вашего дома, система внутрипольного отопления подойдет вам. Но если вы строите новый дом и хотите иметь полы с подогревом повсюду, вам следует подумать о электрических нагревательных кабелях, которые можно установить непосредственно в бетонную плиту, или о системе водяного отопления внутри пола.
Плюсы и минусы лучистого тепла
Выбираете ли вы электрическое или водяное лучистое тепло, у вас есть свои плюсы и минусы. Этот список разбивает их, отмечая при этом любые исключения между двумя типами.
Плюсы
1. Равномерное отопление
Самым большим преимуществом систем теплого пола является их способность равномерно нагревать комнату и пол. В системах приточного отопления используются вентиляционные отверстия для распределения теплого воздуха по комнате. Расположение форточки определяет, какие части комнаты будут теплее других.Напротив, теплые полы нагревают весь пол, что приводит к равномерному обогреву помещения и равномерной температуре окружающей среды вокруг тела человека. Это означает, что вам будет комфортнее при более низкой температуре окружающей среды, потому что вы не будете испытывать холодных сквозняков.
2. Не требует обслуживания
Системы электрического теплого пола не требуют обслуживания. Фактически, гарантия на систему электрического теплого пола TempZone ™ WarmlyYours составляет 25 лет.Если во время установки кабель действительно поврежден, профессионал может использовать тепловизионную камеру, чтобы определить местонахождение проблемы и произвести ремонт. Системы водяного теплого пола не обладают этим преимуществом. WarmlyYours предлагает поддержку с подогревом пола.
3. Без шума
Системы теплого пола известны своей бесшумностью. В отличие от систем с приточным воздухом, здесь не включается громкая печь. Поэтому, пока они включены, вы ничего не услышите.
4. Неаллергенный
Поскольку системы подогрева пола непосредственно нагревают людей и предметы в помещении за счет лучистого тепла, они не мешают существующей пыли и аллергенам.Это серьезный недостаток систем с принудительной подачей воздуха, которые обдувают пыль и другие частицы, распределяя тепло.
5. Энергоэффективность
Системы электрического теплого пола по крайней мере на 25 процентов эффективнее, чем системы с принудительной подачей воздуха. Это потому, что они не обеспечивают выхода для выделяемого тепла. Таким образом, сохраняется практически все выделяемое тепло. Напротив, в системах с принудительной подачей воздуха используются воздуховоды, которые подвержены утечкам.
Эффективен ли лучистый пол с подогревом во всем доме? Да, при определенных обстоятельствах правильно спроектированная система может выступать в качестве основного источника тепла для комнаты или всего дома.
Электрические системы теплого пола также являются энергоэффективными, потому что они нагреваются всего за 30-60 минут, что позволяет домовладельцам использовать программируемый термостат, термостат Wi-Fi или вручную включать и выключать их (или вверх и вниз) по мере необходимости в помещениях, которые используются. Это дает вам возможность «настроить свой комфорт» для каждого номера. Системы водяного теплого пола обычно не могут этого сделать, и им требуется гораздо больше времени для нагрева, что требует от домовладельцев постоянно оставлять систему включенной, тем самым потребляя больше энергии.Однако они по-прежнему эффективны с точки зрения удержания тепла.
Вообще говоря, стоимость эксплуатации водяного теплого пола очень низкая. Фактически, для типичной ванной комнаты использование системы будет стоить меньше доллара в день.
6. Простота установки
Электрические системы теплого пола настолько просты в установке, что это может сделать даже домашний мастер. Какую электрическую систему обогрева пола вы рекомендуете? Это зависит от большого количества переменных, включая бюджет проекта и возможности установки, но хорошая новость заключается в том, что системы подогрева пола можно использовать практически под любым типом пола.Они доступны в рулонах, в которых нагревательный кабель уже прикреплен к сетке в виде змеевика. Поэтому все, что нужно сделать установщику, — это развернуть их, разрезать и повернуть там, где это необходимо, чтобы заполнить комнату. Они также доступны в виде свободного кабеля с монтажной мембраной, которая имеет квадратные «шпильки» для удержания кабеля на месте. Этот вариант также обеспечивает защиту от трещин на плиточном полу с подогревом. Напротив, гидравлические системы не так просто установить. Для их установки требуется профессионал.
Еще одно преимущество систем лучистого теплого пола состоит в том, что они не требуют дополнительных работ по установке воздуховодов, которые могут быть дорогостоящими и трудоемкими.
Минусы
7. Полы должны быть заменены
Электрические или водяные системы подогрева пола требуют удаления любого существующего напольного покрытия перед установкой лучистого теплого пола. Вот почему эти проекты идеально подходят для завершения при реконструкции или строительстве нового дома.Это будет одним из основных недостатков лучистого теплого пола.
8. Немного увеличивает высоту этажа.
В зависимости от выбранной вами системы высота этажа будет увеличена. WarmlyYours предлагает системы подогрева пола толщиной всего 1/8 дюйма, что позволяет минимизировать высоту пола. Однако выбор между монтажной мембраной или подкладкой также будет зависеть от высоты пола. В целом, в большинстве проектов электрического теплого пола высота пола обычно поднимается не более чем на ½ дюйма.С другой стороны, системы водяного теплого пола требуют значительного увеличения высоты пола.
9. Стоимость
В зависимости от проекта водяной теплый пол может быть дорогостоящим. Системы электрического теплого пола обычно стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от системы, которую вы покупаете. Однако, если стоимость электроэнергии в вашем районе высока, стоимость эксплуатации будет выше. Обычно это не проблема, потому что системами можно управлять с помощью термостата для экономии энергии, но это важно, прежде чем начинать свой проект.Повышает или снижает ваши расходы на электроэнергию излучающий пол с подогревом? Ответ довольно прост. Вы увидите увеличение счета за электроэнергию, но, скорее всего, это будет компенсировано значительной экономией за счет сокращения счета за отопление.
В отличие от электрических систем, системы водяного теплого пола обычно дороже авансом, поскольку для их работы требуются бойлер, насос и газовые линии. Однако, если они используются по всему дому, их стоимость за квадратный фут снижается, потому что несколько комнат разделяют стоимость.
Как приступить к работе
Чтобы узнать, сколько будет стоить теплый пол для вашей следующей реконструкции, воспользуйтесь конструктором расценок на теплый пол от WarmlyYours. Дорого ли электрический теплый пол в месяц? Вы можете получить приблизительное представление о том, сколько будет стоить запуск системы, используя Калькулятор эксплуатационных расходов WarmlyYours. Когда вы будете готовы приступить к установке, вы можете найти здесь список подрядчиков в вашем районе, которые работают с лучистым теплым полом.Выберите профессионала, который установит вашу систему подогрева пола, плитку, термостат и т. Д. Или сделайте работу самостоятельно, если вы так склонны, и нанимайте только профессионального электрика, который завершит работу, установив термостат. Вариант ваш.
Когда вы начнете свой проект, WarmlyYours по-прежнему будет рядом, чтобы помочь. Наши технические специалисты доступны по телефону 24/7 800-875-5285, чтобы помочь вам с любыми вопросами, которые возникают во время установки.
Как установить теплый пол своими руками
Описание проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Вы можете нанять профессионала для заливки и выравнивания песчано-цементной смеси, а также для подключения к котлу.
Стоимость
Около 580 долларов, не включая плитку
Расчетное время
2 дня для комнаты 12 на 12 футов
Теплый пол, вероятно, лучший способ обогреть любое пространство. Он удобный, тихий и энергоэффективный. Хотя электрическое лучистое тепло является популярным выбором для небольших проектов, например, для переоборудования ванной комнаты на водяной или водяной основе, лучистое тепло обеспечивает максимальную эффективность для более крупных проектов или масштабных реконструкций.
Hyrdonic Radiant — это, как правило, работа для профессионалов, но есть способ сделать ее частью своими руками. Ключевым моментом является использование специально разработанной пенопластовой панели от Schluter Systems под названием Bekotec. Вы кладете панели прямо на пол, запрессовываете в них трубы PEX и добавляете тонкий слой специально перемешанного бетона — пять частей песка на одну часть портландцемента.
Панели имеют небольшой тепловой разрыв (R3), поэтому нет необходимости устанавливать дополнительный слой изоляции. Использование этой системы добавляет менее 1¾ дюйма, включая бетон, по сравнению с примерно 4 дюймами для старого метода привязки труб к проволочной сетке.Это оставляет вам больше места в подвальных помещениях. Тонкая плита будет нагреваться и остывать быстрее, что позволит вам использовать более низкую температуру воды и сэкономить на счетах за отопление. В целом, это делает лучистую плиту более отзывчивой.
Установка Beta American Services
Шагов:
При необходимости обработайте пол выравнивающей массой.
Очистить пол и установить кромку из пеноматериала.
Положите первый ряд панелей, соединенных защелкиванием.
Отмерьте и обрежьте последнюю панель ряда по размеру.
Закройте оставшуюся область панелями.
Определите интервал PEX: 6-, 9- или 12-дюймовые ряды.
Запрессовка PEX между «шпильками» в панелях.
Покройте область одной непрерывной петлей PEX.
Оставьте дополнительные трубки в конце котельной, чтобы сантехник мог их подсоединить.
Смешайте партию сухого бетона с песком и портландцементом в соотношении 5: 1.
Распределите и выровняйте PEX, оставив минимум 5/16 дюйма материала над шпильками из пенопласта.«
Дайте бетону застыть в течение нескольких дней, затем уложите пол по своему выбору.
инструментов:
Теплый пол 101 — Боб Вила
Иллюстрация: Findanyfloor.com
Теплый пол, возможно, является идеальной системой отопления дома. Он удобный, эффективный, ненавязчивый, тихий и не продувает пыль и аллергены, как это делают системы принудительного горячего воздуха. Вместо того, чтобы перегревать периметр комнаты в надежде, что теплый воздух пройдет по всему помещению, прежде чем подняться, теплый пол подает тепло снизу.В результате получается более равномерное общее тепло, которое согревает все в комнате, включая поверхности, мебель и, что наиболее важно, вас самих. Лучистое тепло похоже на тепло, которое вы чувствуете, когда стоите у окна в холодный солнечный день. Ваше лицо кажется теплым, но солнцу не нужно было нагревать воздух снаружи, чтобы вы так себя чувствовали.
Для справки, полы с подогревом существовали веками, от гипокауста — пола, поднятого на столбах, где тепло могло циркулировать внизу и излучаться через слои плитки и камня — древних турецких и римских бань, до череды Фрэнка Ллойда Райта — заимствование более современных японских образцов прошлого века.И хотя решение об установке лучистого отопления раньше требовалось до начала строительства, сегодняшние инновации делают его возможным — и даже пригодным для самостоятельной работы — для модернизации существующих домов.
Типы систем теплого пола
Теплые полы нагреваются либо с помощью электрических кабелей сопротивления, либо горячей воды, протекающей по трубам.
Электрические системы
Электрические системы лучистого отопления обычно являются дополнительными, а не единственным источником тепла для помещения.Кабели, которые часто предварительно прикрепляются к матам для простоты монтажа, прокладываются над черным полом в слое из тонкозастывающего раствора. Керамическая или каменная плитка — популярные варианты отделки пола. Существуют также излучающие электрические панели для подогрева пола, которые можно установить под ламинатом и другими плавающими полами, например, из искусственной древесины. Один производитель, Thermosoft, производит подушечки производительностью 31 БТЕ на квадратный фут. Установка проста. Просто раскатайте его, приклейте скотчем, накройте плавающим полом и выполните электрические соединения.Никакого строительного раствора не требуется.
Не хотите поднять существующий пол? Такие компании, как SunTouch, производят электрические излучающие подушки, которые подходят для балок под черным полом. Вам, конечно, понадобится доступ к отсекам из подвала или из подвала. Под ковриками устанавливаются биты из стекловолокна, поэтому большая часть тепла идет вверх, а не вниз.
Фото: manasquanplumber.com
Гидравлические системы
Гидравлические системы лучистого отопления обычно предназначены для обогрева всего дома.Вода нагревается от 100 до 120 градусов по Фаренгейту с помощью бойлера и циркулирует по трубам под полом. Трубы могут быть установлены несколькими способами: вмонтированы в бетонную плиту, установлены поверх существующей плиты в цементе, скреплены скобами под черновым полом или установлены внутри каналов специально разработанных панелей черного пола. Поверх него можно укладывать любой вид готового напольного покрытия, в том числе полосовой паркет, винил или ковровое покрытие. (Примечание: некоторые установщики могут порекомендовать паркетные полы из инженерной древесины, а не из массивной древесины в домах с высоким уровнем влажности.В противном случае изменения содержания влаги могут привести к образованию чашечек, прогибов или деформации деревянных досок.)
Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+ Больше комфорта, более низкие затраты на энергию
Лучистое отопление более комфортно, чем другие системы по целому ряду причин. Прежде всего, становится теплее, потому что тепло доставляется туда, где вы живете, — к полу. Поскольку все поверхности в комнате также нагреваются, нет холодных предметов, которые могли бы отнять у вас тепло и заставить вас чувствовать себя холодно.Кроме того, лучистое тепло не включается и не выключается постоянно, из-за чего вам становится слишком жарко в одну минуту и слишком холодно в следующую. Он также не сушит воздух, который, в свою очередь, сушит носовые оболочки. Кроме того, лучистое тепло не имеет сквозняков. Здесь нет регистров подачи и возврата или радиаторов, зависящих от конвекции, а также меньше утечек воздуха вокруг дверей и окон. Наконец, воздух в доме становится чище, потому что пыль и аллергены с меньшей вероятностью поднимаются воздушными потоками.
Фото: fotosearch.com
Поскольку электрическое отопление стоит дорого, электрические лучистые полы обычно ограничиваются небольшими помещениями, такими как ванна или кухня. Для таких систем рекомендуется использовать программируемые термостаты с ограничениями температуры воздуха и пола для экономии затрат на электроэнергию. Системы жидкостного излучающего пола позволяют экономить электроэнергию и снижать расходы на топливо, поскольку лучистое тепло ощущается комфортно при более низких температурах воздуха, что позволяет снизить температуру термостата. Дополнительная экономия может быть достигнута, поскольку использование высокоэффективного котла при более низких температурах увеличивает срок его службы.Кроме того, жидкостное лучистое тепло более эффективно, чем другие системы, поскольку для обогрева вашего дома используются относительно низкие температуры воды. Фактически, весь пол представляет собой радиатор, поэтому он не должен быть таким горячим, как обычные радиаторы. Бойлеры могут нагревать воду до более низких температур более эффективно, чем они могут нагревать воду до более высоких температур.
Фото: warmboard.com
Последние инновации
Растущая популярность труб из PEX (сшитого полиэтилена) за последние 15–20 лет упростила установку лучистых полов и сделала их герметичными.Это было не так с излучающими системами 50-х и 60-х годов, в которых использовались медные трубы, залитые в бетон. Со временем в трубах произошла утечка, и системы были заброшены. Вначале PEX тоже не обходился без сбоев. Крошечные количества кислорода могут проникать через футеровку PEX, вызывая коррозию металлических компонентов, таких как чугунные котлы. Новые версии PEX включают кислородный барьер.
Растущая популярность солнечного отопления также побудила строителей и домовладельцев обратить внимание на лучистое отопление полов.Солнечная энергия является хорошим источником тепла для излучающих полов, поскольку солнечные тепловые коллекторы очень эффективны при обеспечении более низких температур воды, необходимых для таких систем.
Упрощенная установка
Установка была упрощена в последние годы с появлением чернового пола, в котором предварительно установлены каналы для труб. Warmboard, например, производит излучающие панели пола 4 x 8 для нового строительства и панели 2 x 4 для реконструкции, которые облицованы алюминиевым листом для равномерного распределения тепла.Панели дороже материалов, используемых в некоторых других системах, но они более эффективны и снижают трудозатраты.
Лучистое охлаждение
Единственным минусом лучистого напольного отопления является то, что его не так просто использовать для охлаждения. В обычной системе воздушного отопления те же каналы, по которым по каналам из печи подается горячий воздух, могут использоваться для подачи холодного воздуха от центрального кондиционера. Хотя радиационное охлаждение возможно, его установка обычно не рентабельна.Для подачи холодной воды необходимо использовать чиллер или геотермальный тепловой насос. Кроме того, трубку для лучистого охлаждения лучше всего прокладывать под потолком (а не в полу, это лучшее место для обогрева). И хотя системы лучистого охлаждения снижают температуру воздуха, также может потребоваться осушение, чтобы пассажиры чувствовали себя прохладно.
Затраты на системы теплого пола
Для нового строительства, система водяного теплого пола, вероятно, будет стоить больше, чем принудительный горячий воздух (воздуховоды и регистры) или гидравлические системы (радиаторы плинтуса).Однако в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить деньги за счет более низких настроек термостата и более высокой эффективности. Стоимость модернизации водяных излучающих полов варьируется в зависимости от того, есть ли доступ к черному полу, а также от того, в какой степени пол и потолки должны быть оторваны и установлены заново. В качестве отправной точки материалы и механическое оборудование для установки водяного лучистого тепла в доме площадью 2000 кв. Футов стоят около 3500 долларов или 1,75 доллара за квадратный фут, по данным компании Radiant Floor. Это исключает источник тепла и предполагает две зоны (1000 кв.футов подвала и 1000 квадратных футов первого этажа). Затраты на рабочую силу зависят от места работы и местоположения.
Электрические лучистые полы с подогревом стоят около 6 долларов за кв. Фут на материалы, но зачастую их установка дешевле из-за более низких затрат на рабочую силу. К сожалению, он намного дороже в эксплуатации и поэтому обычно имеет смысл использовать его в качестве дополнительного, а не основного источника тепла.
Подходит ли вам лучистое отопление?
Лучистое тепло — простая задача, если вы строите новый дом — также можно модернизировать, чтобы подогнать под полы существующих домов, хотя затраты на установку будут выше.При модернизации трубы присоединяются к нижней стороне чернового пола первого этажа, предполагая, что к нему есть доступ из подвала или из подвала. Если ремонт обширный и готовый пол в любом случае будет заменен, обычно лучше установить трубы над черным полом, где они будут более эффективными, легче в установке и потребуют меньше труб. Добавление лучистого тепла ко второму и третьему этажам, когда существующие полы должны оставаться на месте, может потребовать снятия потолка в помещениях ниже, чтобы получить доступ к нижней стороне черного пола.
Ваш источник тепла также будет влиять на ваше решение. Если у вас есть эффективный котел, который не слишком старый, его, вероятно, можно использовать для теплоснабжения ваших лучистых полов. Если ваш котел пережил лучшие времена, выберите высокоэффективный конденсационный газовый модулирующий котел, который также может нагревать вашу воду для бытового потребления.
Для производства пластиковых окон используется синтетический полимер поливинилхлорид, сокращённо — ПВХ. Поэтому пластиковые окна часто называют ПВХ-окнами. Основной элемент любого окна — это рама (каркас). Для изготовления рамы используется специальный элемент из поливинилхлорида — профиль. Проще говоря, профиль — это литая пластиковая конструкция в виде хлыста, разрезаемого на части нужных размеров (заготовки для рамы), которые затем герметично спаиваются между собой, образуя каркас окна.
На следующем рисунке изображён оконный профиль в разрезе:
Рамный профиль
Как видите, внутри он поделён пластиковыми перегородками на несколько независимых друг от друга полых секций — камер. Именно их имеют ввиду, когда говорят, сколько камер имеет окно. Чем больше камер в профиле, тем выше теплоизоляция и шумоизоляция окна. Оконный профиль может иметь от 3 до 8 камер. На нашем примере изображён 5-камерный профиль Veka Softline. Для наглядности на рисунке ниже камеры условно раскрашены в разные цвета:
Воздушные камеры внутри профиля
Обратите внимание на среднюю, самую большую камеру (обозначена красным цветом) — сюда вставляется армирующий стальной вкладыш, придающий раме дополнительную жёсткость и предохраняющий её от деформаций и разрушения вследствие температурных перепадов. В зависимости от типа профиля (рамный, створочный, импостный и т.д.) и его марки применяются различные по своей форме армирующие вкладыши (см. рисунок ниже): П-образные, Г-образные, с квадратным сечением и др.
Виды армирующих вкладышей
Существует несколько типов оконного профиля, различающихся конфигурацией и предназначением. На следующем рисунке представлены три основных типа профиля: рамный, створочный и импостный.
Чтобы собрать каркас для створки, используют створочный профиль. Коробку окна (раму) собирают из рамного профиля. Ещё один часто используемый вид профиля импостный применяется для изготовления импостов — перегородок (горизонтальных или вертикальных), разделяющих окно на несколько частей:
Пластиковое окно с двумя створками может быть и без импоста, т.е. без статичной перегородки посередине рамы. В этом случае по переднему краю одной из створок вместо створочного профиля устанавливается штульп — аналог импостного профиля, оборудованный дополнительными элементами для примыкания створок и запирания. На штульповой створке ручка не устанавливается, поэтому её невозможно открыть, предварительно не открыв вторую створку — ту, на которой стоит ручка.
Конструкция окна
Рассмотрим конструкцию двустворчатого пластикового окна. Часто двустворчатым называют не только окно, обе половины которого оборудованы створками (открываются), но и окно, в котором имеет створку только одна половина, а вторая — «глухая» — не открывается, как в следующем примере:
Двустворчатое окно («двушка»)
Основой окна, как уже было сказано, является рама.
Рама стандартного окна разделена по вертикали на 2 части с помощью импоста.
Одна половина окна часто (но не обязательно) делается глухой, т.е. не открывающейся. В неё устанавливается стеклопакет. Пакет закрепляется в раме штапиками. Стеклопакет состоит из двух или трёх стёкол толщиной 4 мм, между которыми по контуру проложены алюминиевые или пластиковые рамки. Торцы стеклопакета промазаны герметиком, обеспечивающим полную герметичность конструкции.
Вторая часть окна в большинстве случаев делается открывающейся. На неё навешивается створка. Внешне створка напоминает самостоятельное глухое пластиковое окно. Она также имеет собственную раму, только собранную из рамного профиля. В раме установлен стеклопакет той же толщины, что и в глухой части окна, но с несколько меньшими габаритами.
На створке в специальном фурнитурном пазу крепится запорный механизм — фурнитура. Это набор универсальных стальных элементов для открывания/закрывания створки в оконной коробке в разных режимах (самые распространённые режимы — поворотный и поворотно-откидной). К фурнитуре относятся: петли (верхняя и нижняя), ручка и многоэлементный запорный механизм. Часть элементов устанавливается на импост и в створочную часть рамы. Все элементы фурнитуры, кроме ручки, устанавливаются и регулируются заводом-изготовителем.
На раме, створке, импосте и штапиках установлены резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность окна.
На нижнем профиле рамы и створки с уличной стороны имеются дренажные отверстия, проделанные в наружной камере. Они необходимы для вывода наружу конденсата из полости между профилем и стеклопакетом, образующегося из-за разности температур на улице и в помещении.
Оконная фурнитура
О фурнитуре следует рассказать подробней, так как этот механизм, пожалуй, самый сложный элемент в конструкции пластикового окна. Чтобы обеспечить правильную и надёжную работу фурнитуры, рассмотрим её устройство и принцип работы.
Существует несколько видов фурнитуры от разных производителей (MACO, ROTO, SIEGENIA и др.), но все они объединены общим принципом работы и универсальны в том плане, что могут быть установлены на любой тип оконного профиля. Ниже на примере поворотно-откидной фурнитуры MACO детально изображены все элементы фурнитуры (красным шрифтом подписаны элементы, устанавливаемые на створке, зелёным — на раме). Элементы расположены в том порядке, в котором они были бы установлены на створке с правым открыванием (правая створка — это створка, открывающаяся на правую сторону, если смотреть на неё со стороны помещения).
Основой этого сложного, на первый взгляд, механизма являются две стальные пластины, расположенные по контуру створки в специальном фурнитурном пазу. Наружная пластина является статичной (неподвижной), а внутренняя (передающая шина) — перемещаемой вдоль наружной. На каждую сторону створки устанавливается по одному элементу, в основе которых лежат именно эти две пластины. По переднему краю (сторона ручки) установлен механизм основной запор, по верхнему — ножницы, по петлевой и по нижней сторонам — средний запор. Между основным запором и ножницами имеется связующий элемент — угловая передача, в которой передающая шина выполнена в виде гибкой стальной пластины. Средний запор (как боковой, так и нижний) имеют собственную встроенную угловую передачу.
Принцип работы фурнитуры состоит в следующем: при поворачивании ручки приводится в движение внутренняя стальная пластина — передающая шина. На ней в определённых местах имеется несколько выступающих наружу элементов — цапф, предназначенных для запирания створки. Когда мы поворачиваем ручку вниз, цапфы задвигаются за ответные планки, установленные напротив на раме и импосте. На рисунке ниже изображена цапфа, заведённая за ответную планку: При этом створка плотно притягивается к раме, то есть закрывается (ручка вниз — положение «закрыто»). Если сейчас повернуть ручку обратно на 90°, цапфы выйдут из-под ответных планок и створка откроется (ручка горизонтально — положение «открыто»). Далее, если повернуть ручку вверх, фурнитура переключится в режим проветривания — низ створки войдёт в зацепление с рамой, а верх откинется (ручка вверх — положение «проветривание»). В это время все цапфы, кроме самой нижней (на стороне ручки), отодвигаются от ответных планок, т.е. остаются свободными.
Нижняя (угловая) цапфа, если приглядеться, на самом деле состоит из двух цапф (вторая меньшего размера) на одном основании. Её точное название — подпружиненный откидной запор — на рисунке ниже обведён красным кружком:
На импосте напротив откидного запора установлена специальная откидная запорная планка (см. фото ниже), которая захватывает цапфы запора как при закрывании, так и при переводе в режим проветривания. Это необходимо, чтобы в режиме проветривания низ створки держался за раму обоими углами.
Цапфы можно вращать вокруг их оси с помощью плоскогубцев (только аккуратно, чтобы не царапать покрытие). Таким образом регулируется степень прижима створки при запирании. Дело в том, что цапфы поворотно-откидной фурнитуры MACO Multi-Trend имеют овальную форму. Если поставить овал вертикально, прижим уменьшится (летний вариант), а если повернуть овал горизонтально, прижим станет максимальным (зимний вариант). На других типах фурнитуры подобная регулировка осуществляется либо вращением эксцентрика в центре цапфы (шестигранным ключом), либо вращением эксцентрика в центре ответных планок.
Самый оригинальный механизм фурнитуры находится в верхней части створки. Это ножницы — элемент, в работе действительно напоминающий обычные ножницы. Механизм ножниц имеет два основных рабочих положения. В закрытом или открытом положении створки, т.е. когда она не откинута на проветривание, обе планки ножниц сложены в одну линию вдоль края створки. При переключении в режим проветривания (ручка вверх) верхняя и нижняя планки расцепляются и ножницы раздвигаются (это положение показано на рисунке справа). При этом верхняя (отделившаяся) планка через петлю-уголок, прикреплённый к её концу (на рисунке для наглядности он отсоединён), остаётся связанной с верхней петлёй рамы и удерживает створку в откинутом состоянии.
Существует ещё одно рабочее положение ножниц — так называемое микропроветривание, когда створка откидывается совсем немного, что полезно зимой. Для включения этого режима ручка ставится вверх не вертикально, а под 45°.
Чтобы при переводе створки в режим проветривания откидной запор (нижний угол) вошёл в зацепление с запорной планкой на импосте, а не проскочил мимо, ручку нужно поворачивать, предварительно прижав створку к раме. От случайной ошибки фурнитура защищена устройством блокировки, не позволяющим вращать ручку, пока створка на прижата к окну. Эту задачу выполняет специальный рычажок, расположенный рядом с ручкой — микролифт (показан на рисунке справа). Вторая его функция — защита створки от провисания, чем обусловлено второе его название — микролифт-приподниматель. Дело в том, что при запирании створки цапфы двигаются вверх (имеется в виду сторона ручки), и испытывают встречное сопротивление ответных планок, чем соответственно отталкивают саму створку вниз, заставляя её постепенно провисать. Правильно отрегулированный по высоте микролифт мягко упирается в ответную планку приподнимателя на импосте (см. рисунок), не давая створке испытывать «перегрузки» при закрывании.
Поделитесь с друзьями
Замер окна
Замер окна — очень важная и ответственная операция, от которой зависит надлежащее качество будущего монтажа, а иногда и возможность установки окна вообще. Поэтому на данном этапе, конечно, лучше было бы довериться опытному замерщику, тем более, что замер окон в большинстве фирм осуществляется бесплатно. Но, к сожалению, нет никаких гарантий, что по вызову к Вам приедет именно опытный замерщик, а не студент на временной подработке. В любом случае будет полезно знать несколько правил замера пластиковых окон. Для этого прежде всего надо иметь представление, как устроен оконный проём.
Посмотрите, как выглядит оконный проём в многоэтажном панельном доме. Обратите внимание: с уличной стороны по контуру проёма имеется выступ, не дающий окну вывалиться наружу. Этот выступ называется четвертью. Такое название взято по сходству её размера с 1/4 кирпича — 65 мм. Но на самом деле, особенно в панельных и крупноблочных домах, размеры четвертей отличаются от указанной как в большую, так и в меньшую сторону, а иногда и вовсе равны нулю. Бывает также, что в одном проёме левая четверть сильно отличается от правой, или одна из них (а то и все) имеют непропорциональные размеры, т.е. с одного конца — узкие, с другого — широкие, что обычно бывает, когда проём сильно перекошен. Размер и пропорции каждой четверти обязательно должны учитываться при замере.
В идеальном случае пластиковое окно должно быть таких размеров, чтобы:
заходило за боковые четверти (со стороны помещения, естественно) по 20–40 мм;
заходило за верхнюю четверть на 15 – 20 мм (сверху этот показатель меньше, чем с боков, исключительно из-за наличия там крепёжных уголков москитной сетки, которые крепятся к раме и не должны скрываться под верхней четвертью);
было на 15 – 20 мм выше края нижней четверти, чтобы была возможность завести под окно с уличной стороны водоотлив с наклоном для слива воды;
рама не касалась стенок проёма, т.е. между окном и проёмом должен остаться так называемый монтажный зазор: 20-55 мм сверху и с боков, и не менее 40 мм снизу (20 мм из которых займёт пластиковый подоконник). Максимальный размер зазоров не должен превышать 60 мм, но в некоторых домах, где четверти имеют большой размер, зазор может оказаться и более 60 мм.
Замерять окно следует как со стороны помещения, так и снаружи (с улицы). Конечно, если бы проём был заранее освобождён от старой оконной коробки, процесс замера оказался намного проще. Однако в большинстве случаев приходится мерять при недемонтированном старом окне, которое скрывает под собой интересующую нас часть проёма, что хоть и усложняет задачу, но всё же не делает её нерешаемой. Итак, начнём с замера ширины.
Замер ширины окна изнутри помещения
При закрытом окне с помощью отвеса проверяем отклонение проёма от вертикали (завал). Это необходимо, чтобы исключить такую неприятную ситуацию, когда пластиковое окно при установке по уровню (а установка по уровню — обязательное условие при монтаже ПВХ-окон) вдруг упрётся двумя диагонально противоположными (реже — смежными) углами в стенки кривого проёма. Чтобы избежать такого конфуза, берём отвес и свешиваем его рядом с оконной коробкой от верха проёма до подоконника в двух точках, как показано на рисунке (левая схема — если проём завален влево; правая — если проём завален вправо):
Серым цветом здесь изображён оконный проём, синим — линии отвеса
Если завал имеется, то вычисляем «полезную» ширину проёма — расстояние между точками A и B.
Если завал незначительный (не более 10 мм) или его нет вовсе, то «полезной» шириной будем считать всю ширину проёма рядом с оконной коробкой.
Пластиковое окно, в отличие от старого деревянного, как уже было сказано, должно быть обязательно меньше оконного проёма, т.е. между окном и проёмом должен оставаться монтажный зазор. Поэтому от полученного значения ширины проёма отнимаем 40 — 50 мм на зазоры и получаем предполагаемую ширину окна. Но окончательно определиться с шириной пластикового окна можно будет лишь после того, как будут выявлены размеры и пропорции четвертей. Для этого делается наружный замер.
Замер ширины окна снаружи
Открываем окно и измеряем расстояние между боковыми четвертями, т.е. определяем ширину просвета.
С помощью шила или отвёртки определяем глубину боковых четвертей. Желательно «просканировать» каждую четверть как минимум в двух местах: вверху и внизу, чтобы получить представление о её пропорциях. Результат этих замеров сохраняем на бумаге в виде схематического рисунка.
Сопоставляя данные о пропорциях боковых четвертей и предполагаемую ширину окна, прикидываем, насколько глубоко окно при таких габаритах зайдёт за левую и правую четверти и, при необходимости, корректируем ширину окна в меньшую сторону. Желательно, чтобы профиль рамы «скрывался» за боковые четверти не более чем на половину своей ширины, т.е. максимум 35 — 40 мм. Но будет также неправильно, если окно не будет заходить за четверти вообще, хотя иногда бывает и такое, если четверти отсутствуют или очень малы (20 мм и менее). При большой разнице в толщине между правой и левой четвертями также будет лучше уменьшить ширину окна, чтобы добиться максимально возможной симметричности окна по четвертям с уличной стороны, пожертвовав соразмерностью внутренних боковых зазоров (проблему с зазорами можно будет исправить при установке внутренних откосов).
С шириной мы определились. Следующий шаг — это замер высоты. Определение высоты пластикового окна, как и ширины, осуществляется обмерами старого окна с уличной и с внутренней сторон. Только высоту, в отличие от ширины, рекомендую начинать мерять снаружи, а уже потом со стороны помещения.
Замер высоты окна снаружи
Открываем окно и замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива, если он, конечно, установлен. Основанием отлива я называю линию примыкания отлива к оконной коробке. Если отлива нет, то просто замеряем просвет от верхней четверти до нижней. Полученное значение можно считать предполагаемой высотой будущего пластикового окна. Но это предположение надо обязательно проверить:
Во-первых, шилом или отвёрткой просканируйте верхнюю четверть для определения её размеров, причём обязательно промеряйте её в крайних точках (левой и правой), чтобы убедиться в возможности завести за неё верхний край окна на 15-20 мм. Если верхняя четверть хотя бы с одного края окажется меньше 40 мм, то значение предполагаемой высоты придётся уменьшить миллиметров на 20 (а то и на 30 — 40, если четверть окажется менее сантиметра или вовсе нулевая).
Во-вторых, желательно промерять и нижнюю четверть, хотя сделать это уже сложнее. Для этого придётся хотя бы в одном месте (лучше в центре) отогнуть основание отлива от оконной коробки и промерять глубину четверти (учитывая, что отлив обычно плотно прижат к четверти, т.е. лежит на ней, глубину четверти можно мерять от отлива, считая его верхним краем четверти). Идеальный размер для нижней четверти — 25 мм. Если четверть окажется, допустим, на 10 мм меньше этой величины, то предполагаемую высоту окна уменьшаем на это же значение, т.е. на 10 мм. Соответственно, если четверть менее идеальной (25-миллиметровой) на 20 мм, то высоту окна уменьшаем от предполагаемой тоже на 20 мм. А вот если четверть наоборот окажется более 25 мм, то в этом случае есть два варианта: либо мы оставляем имеющееся значение предполагаемой высоты без изменений, но при монтаже получаем нижний зазор большого размера (что не снижает качество монтажа, а лишь приводит к излишнему расходу пены), либо в той же прямой пропорции увеличиваем размер окна, но потом при монтаже срубаем перфоратором мешающуюся часть нижней четверти, увеличивая тем самым продолжительность работ и доставляя массу неудобств соседям.
Замер высоты окна со стороны помещения
Замеряем расстояние от подоконника до верхней стенки проёма. Сравниваем полученное значение со значением предполагаемой высоты, полученным при замере снаружи. Разница между ними должна быть 40-50 мм или немного больше. Это значит, что, во-первых, нижний край пластикового окна будет стоять на 10-20 мм выше уровня старого подоконника, и, во-вторых, верхний край будущего окна не должен касаться верхней стенки проёма, т.е. над окном необходим монтажный зазор не менее 20 мм.
Необходимо проявить осторожность, при стремлении сделать высоту окна максимально возможной при минимально допустимых зазорах. Дело в том, что при этом можно наткнуться на следующие подводные камни:
Во-первых, проём может быть сильно «завален» от горизонтального уровня, что порой бывает видно даже невооружённым глазом. Проверить это можно лишь длинным строительным уровнем, лазерным уровнем или гидроуровнем. Из всех перечисленных приборов самым доступным по цене является гидроуровень, но при его отсутствии можно обойтись обычным отвесом. Дело в том, что о величине отклонения проёма от горизонтального уровня можно судить по величине его отклонения от вертикали, так как заваленной обычно оказывается вся стеновая панель, а сам оконный проём при этом сохраняет правильную прямоугольную форму, т.е. не вытягивается, как параллелограмм (заметьте, это относится только к панельным домам и неприменимо к кирпичным, блочным и деревянным строениям!).
Поэтому в панельном доме достаточно бывает сначала вычислить с помощью обычного отвеса (как описывалось выше) величину отклонения боковых стенок проёма от вертикали (на рисунке — отрезок AB) и уже по ней судить о завале проёма по горизонтали (CD): для 2-створчатого окна эти величины будут примерно одинаковы (CD = AB), а для 3-створчатого — отличаться прямо пропорционально размерам высоты и ширины, т.е. CD = 1,5 • AB. Вычислив таким образом величину завала проёма от горизонтали, уменьшите первоначальное значение предполагаемой высоты окна на это самое число миллиметров (т.е на величину CD).
Во-вторых, старый подоконник, от которого мы замеряем высоту проёма, может оказаться пристыкованным к оконной коробке, а не заведённым под неё, как обычно, т.е. под коробкой может не оказаться предполагаемого 30-40-миллиметрового зазора, занимаемого старым подоконником. Лучший способ избежать ошибки в этом случае — сначала выломать старый подоконник и лишь потом делать замер. Метод, конечно, далеко не профессиональный, но при отсутствии достаточного опыта замеров наиболее надёжный.
О замерах в домах другого (не панельного) типа
В блочных домах замер обычно упрощается тем, что проёмы в них имеют четверти большого размера, за исключением нижней, которая отсутствует вообще — вместо неё под отливом, как правило, выложен толстый слой раствора, который легко сбивается при демонтаже за ненадобностью. По этой причине снижается риск сделать окно слишком большим, не входящим в проём. Просто нужно снаружи обмерять просвет между четвертями и, исходя из этого, сделать окно такого размера, чтобы оно заходило за боковые четверти по 30 — 40 мм, а за верхнюю — на 20 — 25 мм. Затем проверить предполагаемые размеры изнутри помещения. Ошибка здесь может произойти лишь с высотой, так как в блочных домах подоконники стоят не всегда одинаково: они могут или плотно лежать на нижней плите, или быть приподнятыми над ней, т.е. под ними может оказаться скрытый зазор, который добавляет несколько сантиметров к высоте проёма.
В кирпичных домах, как и в блочных четверти тоже имеют большой размер, хотя в редких случаях встречаются проёмы вовсе без четвертей. При измерении четвертей здесь необходимо быть очень внимательным, так как используемый щуп (отвёртка, шило или нож) могут попасть в щель между кирпичами или наоборот — упереться во что-либо, например, в кусок раствора. Чтобы не ошибиться, желательно сканировать каждую четверть в нескольких местах.
В кирпичных домах старой постройки под оконной коробкой обычно скрываются большие зазоры, заполненные паклей, а стены проёма покрыты толстым слоем штукатурки. Такой проём выглядит расширяющимся от оконной коробки в сторону помещения, т.е. у окна он на несколько сантиметров уже, чем у плоскости стены (см. рисунок ниже). Поэтому о действительной ширине и высоте проёма можно судить по его размерам именно у внутреннего края:
Если слой штукатурки не слишком большой (раму окна можно будет завести за четверти и при этом её края не скроются за штукатуркой), то окно лучше сделать такого размера, чтобы можно было не сбивать штукатурку с проёма и оставить её в качестве утепляющего слоя откосов. Однако часто от старой штукатурки всё же приходится избавляться, срубая её полностью до кирпичной кладки (иногда она сама отваливается при демонтаже окна). В таком случае при расчёте размеров окна надо обязательно учесть, что стенки проёма (от внутреннего края до монтажного шва) необходимо будет обязательно утеплить пенопластом толщиной хотя бы 20 мм, и края рамы не должны скрыться за слоем пенопласта — это необходимое условие для установки пластиковых или гипсокартоновых откосов в дальнейшем.
В деревянных домах размеры проёма можно определить, сорвав внутренние или внешние наличники (четвертей как правило нет). Но необходимо учесть, что, во-первых, проёмы деревянных домов часто бывают сильно перекошены, и, во-вторых, торцы брёвен в оконных проёмах (в бревенчатых срубах) могут иметь шип — специальный выступ, входящий в паз оконной коробки по её периметру. Шипы выступают обычно на 20 — 30 мм и, если их не учесть, можно ошибиться с размерами окна и оно не войдёт в такой проём. Правда, в деревянных домах такая проблема может быть легко решена при наличии электро- или бензопилы.
Иногда встречаются панельные дома с литыми оконными коробками (некоторые 5-этажные хрущевки), где зазоры между деревянным блоком и проёмом отсутствуют, так как такие стеновые панели отливаются сразу вместе с оконными коробками. Подоконники таких окон пристыковываются к краю оконных коробок (не заводятся под них), хотя снизу всё-таки имеется зазор, но в него влит деревянный брусок. При желании этот брусок и слой раствора можно выбить перфоратором, но лучше не усложнять себе жизнь и сразу рассчитать окно так, чтобы оно вошло в проём без дополнительных работ. Главный признак того, что окна влиты в панель, — это мизерный размер четвертей (не более сантиметра) или их полное отсутствие. Со стороны помещения на оконной коробке может не оказаться привычных нащельников — реек, которыми закрывается зазор вокруг коробки. В таком случае ширину окна надо сделать миллиметров на 50-60 меньше внутренней ширины проёма (замерять рядом с окном), а высоту — на 60-70 миллиметров меньше, чем расстояние между подоконником и верхом проёма. Обязательно следует проверить полученные размеры с наружной стороны. Окно должно получиться меньше, чем просвет между «четвертями» (четверти в кавычках, потому что их скорее всего в этом проёме просто нет).
Поделитесь с друзьями
Подготовка окна
Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:
снять створку,
извлечь стеклопакет из глухой части.
Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это — популярная «двушка«, изображённая на рисунке.
Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без «глухарей»), с двумя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним «глухарём» во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.
Снятие створки
Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.
Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью — лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.
Если штифт отсоединился от петли полностью, то:
запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.
Снятие стеклопакета
Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной «двушки» более длинные штапики — вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика. Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).
Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью. Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы. Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка. Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку. Освободив пакет от «распорок», выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.
Подставочный профиль
Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его. Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа — пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.
Сверление отверстий
В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.
Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик и армирование, и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.
На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме — на 8 анкеров (рисунок ниже). Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.
Особая ситуация — окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!
Установка креплений москитной сетки
Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние — маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:
Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):
Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.
Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.
Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.
Поделитесь с друзьями
Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог
Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК
Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.
Определяемся со сроками
Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.
«Семь раз отмерь, один раз отрежь»
Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.
Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.
С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.
При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.
Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.
Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.
Демонтируем старое окно
Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.
Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.
После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.
Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.
Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).
Подготовка профиля к монтажу
Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.
Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).
Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.
Анкера или пластины?
Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.
Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.
К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.
Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.
Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.
При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.
«Сажаем» профиль в оконный проем
Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.
Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.
Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.
Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.
В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.
Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.
Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.
Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.
Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.
Устанавливаем подоконник
От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.
Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.
Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.
стоит ли устанавливать пластиковые окна своими руками
Правильная установка пластиковых окон определяет не только на срок их службы, но и качество жизни хозяина дома или квартиры. Если не соблюдалась технология монтажа, даже самый дорогой ПВХ-профиль и качественный стеклопакет не спасут от холода, ветра и шума, что скажется на микроклимате помещения.
Советы из интернета, о том, как установить пластиковое окно, часто не затрагивают важных нюансов: выбор правильных инструментов и материалов, особенности работы с той или иной фурнитурой и т.д. Информация в данной статье не раскроет все секреты профессионалов-монтажников, но поможет лучше понимать процесс установки и тщательно проконтролировать работу подрядчиков.
Подготовка к установке окна
Подготовительный этап включает проведение замеров, демонтаж старой светопрозрачной конструкции и специальную подготовку проема для установки нового окна. Ошибки на данной стадии работ чреваты неправильным определением габаритов нового оконного блока, промерзанием и продуванием окна в будущем.
Можно ли ставить пластиковые окна зимой
Пластик на морозе становится хрупким, монтажная пена не схватывается, стены в комнате и элементы системы отопления промерзают, если надолго оставить открытым оконный проем при минусовой температуре, — эти и другие мифы известны каждому, кто задумывался о монтаже светопрозрачной конструкции в зимний период.
На самом деле, температура за окном никак не повлияет на качество монтажа, если устанавливать конструкцию будут профессионалы. Инструкция к специальной «зимней» пене разрешает ее использование при температуре до –15 °C. В работе монтажники также применяют специальное оборудование для защиты конструкции, проема и комнаты: фены и тепловые экраны.
Замеры
Замерить окно для установки ПВХ-конструкции следует обязательно, даже если выполняется остекление в домах типовых серий со стандартными размерами светопрозрачных конструкций. Специалист замеряет проем с точностью до миллиметра: такой подход обеспечивает отсутствие проблем при монтаже, равномерность и герметичность монтажного шва и, как результат, долговечность и энергоэффективность ПВХ-окна.
Если не выполнить правильный замер окна, велика вероятность того, что заказанный по выполненным бытовой рулеткой замерам или характеристикам, взятым из интернета, оконный блок будет невозможно нормально установить.
Кроме того, на этом этапе мастер-замерщик должен удостовериться что выбранные заказчиком профиль, стеклопакет, фурнитуру можно использовать на данном объекте. Если это невозможно — предложить другие варианты.
Демонтаж окон
Перед проведением демонтажных работ желательно освободить пространство перед оконным блоком, прикрыть полы, стены, мебель укрывочным материалом — будет много строительной пыли.
Если вам нужно поменять старое пластиковое окно, работа у опытного мастера займет около 30 минут. Специалист быстро справится со снятием створок, извлечением стеклопакетов и фурнитуры, демонтажом подоконника, отлива и рамы.
Демонтаж старого окна из дерева отнимает больше времени и сил и происходит по следующей схеме:
Снимают и разбирают створки.
Демонтируют коробку.
Производят демонтаж подоконника и отливов.
Выполняют подготовку откосов. Особенно трудоемкая работа — демонтаж цементно-песчаных откосов в старых домах.
Удаляют старый утеплитель (при наличии).
На выполнение задачи может уйти до нескольких часов. Дело в том, что демонтаж важно выполнять максимально аккуратно, для сохранения нормального состояния монтажного проема. Если повредить его в процессе демонтажных работ, придется тратить время на его подготовку и выравнивание. Плохое состояние проема перед монтажом — распространенная причина нарушения герметичности оконных блоков и, как следствие, снижения срока службы новых ПВХ-окон и появления сквозняков.
Подготовка проема
От качества проведения этого этапа работ зависит функциональность, тепло- и шумоизоляция, долговечность оконного блока, поэтому лучше доверить подготовительные работы профессионалам и проконтролировать выполнение ими всего спектра работ.
Проем для окон ПВХ зачищают от старого утеплителя, клея и бетона, выравнивают четверти, шпаклюют каверны и вмятины, поверхности выравнивают.
Если правильно подготовить оконный проем, после монтажа нового окна не возникает вопросов наподобие «Чем заделать щель после установки окна?». ПВХ-окно в правильно подготовленном проеме полностью герметизируется монтажной пеной без щелей и зазоров, а значит, сохраняет параметры звукозащиты и теплоизоляции.
Монтаж окон
ПВХ-конструкции обязательно должны устанавливаться по ГОСТу, с соблюдением всех строительных норм и правил. Выполнять монтаж пластиковых окон самостоятельно не рекомендуется, а вот проконтролировать качество выполнения работы монтажниками стоит. Расскажем о различиях в способах монтажа. При верно выбранном методе установки конструкция прослужит долго, оставаясь теплой и функциональной.
Крепление окна анкерными болтами
Действующие ГОСТы допускают данный метод монтажа ПВХ-окон, однако он не лишен недостатков:
Герметичность оконной рамы нарушается вследствие сквозного сверления. Кроме того, некоторые производители пластиковых окон в инструкции к их монтажу и эксплуатации запрещают рассверливать ПВХ-рамы.
Металлический анкер является дополнительным мостиком холода. Элемент может снизить степень теплозащиты ПВХ-конструкции.
Демонтаж закрепленного на дюбеля пластикового окна выполнить сложнее, так как анкерные болты фиксируются очень плотно.
Способ монтажа на анкерные болты обуславливает необходимость дополнительной герметизации конструкции, так как влага при перепадах температур может скапливаться в нижнем монтажном шве. Работа увеличивает время установки.
Монтаж окон на анкерные пластины
Данный способ установки является универсальным: подходит для закрепления ПВХ-конструкции на стенах любого типа. Одна часть пластины закрепляется на торце рамы, вторая — на дюбель к откосу, при этом сверлить насквозь пластиковую конструкцию не требуется. Кроме того, металлические пластины в данном случае не являются мостиками холода, так как не соприкасаются с откосом в холодной зоне.
Важное преимущество анкерных пластин — эластичность, которая компенсирует возможное температурное смещение оконной конструкции. Кроме того, монтаж окон на анкерные пластины занимает меньше времени, чем аналогичная работа с креплением ПВХ-окна на болты.
Относительный минус метода — необходимость закрыть пластины после завершения монтажа, что можно выполнить только отделкой откосов пластиковыми панелями.
Что проверить после установки
После полного завершения мастерами работы (только после того, как пена застыла!), стоит обязательно проверить окно, чтобы исключить возможные дефекты установки. Для этого необходимо:
Открыть и закрыть створки несколько раз, чтобы убедиться что оконная фурнитура функционирует нормально, ручка перемещается в положение «закрыто» четко, плавно, без заеданий и чрезмерных усилий.
Открыть створку в поворотном режиме и оставить в полуоткрытом положении – если она самопроизвольно закрывается или открывается, — окно смонтировано с отклонением от вертикали.
Проверить плотность прилегания створок по периметру притвора — она должна быть одинаковой.
Осмотреть стыки между рамой и откосами, рамой и подоконником. Щелей, незаполненных зазоров, открытой пены быть не должно ни внутри, ни снаружи..
Толкнуть профиль и стеклопакет. Если при этом стекло или рама зашатались, установка выполнена некачественно.
Проверить откосы, отливы и подоконник на предмет перекосов и надежности крепежа.
Многие недостатки можно устранить на месте, без снятия конструкции. Поэтому проверку лучше проводить в течение 1–2 дней после монтажа.
Цена пластиковых окон без установки
Самостоятельный монтаж ПВХ-конструкций только на первый взгляд кажется выгодным и практичным решением. Без знаний, навыков и опыта, руководствуясь только инструкциями в сети, сложно качественно установить пластиковое окно, сохранив его изначальные характеристики: абсолютную герметичность, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.
Сэкономить можно на самой конструкции, выбрав оптимальный по параметрам вариант, не переплачивая за ненужные опции. С помощью нашего калькулятора
вы сможете выбрать конструкцию, которая полностью соответствует климатической зоне проживания, особенностям расположения дома и квартиры. После предварительного расчета можно отправить заявку в ближайшие офисы оконных компаний, чтобы купить окно по выгодной цене.
Установка пластикового окна своими руками
Добрый день, уважаемые читатели! Из этой статьи вы узнаете, как устанавливаются металлопластиковые окна в квартире своими руками, как правильно делать замер пластиковых окон, какие комплектующие и материалы понадобятся при монтаже окна, как снимается створка, как установить подоконник, пластиковые откосы и наличники своими руками.
Как замерять пластиковые окна?
Первое, что предстоит сделать – это определить размеры вашего будущего окна. Для этого открываем створки старого окна и измеряем ширину оконного проема (от одного наружного откоса до другого). Затем измеряем высоту окна (от оконной перемычки до отлива). К полученным размерам ширины и высоты окна прибавляем по 2 см – это делается для того, чтобы окно заходило за откос на 1 см с каждой стороны.
Узнав размеры окна, смело отправляйтесь в фирму по изготовлению металлопластиковых окон. Через неделю или две вам изготовят это окно. А пока окна еще нет, вам следует закупить на оптовой базе все комплектующие для этого окна.
Комплектующие для пластиковых окон
Схема монтажа пластикового окна
На двустворчатое и трехстворчатое окно требуется следующие комплектующие:
Подоконник – 1 шт;
Пластиковые откосы – 3 шт;
Отлив – 1 шт.
Стартовый профиль для пластиковых окон – 3 шт;
Наличники – 3 шт;
Заглушка на подоконник – 1 шт;
Подставочный профиль – 1 шт.
Элементы пластикового окна
В зависимости от толщины стены определим ширину подоконника, откосов и отлива. Существует три основных типа жилых зданий: панельные дома с толщиной наружной стены 300-350 мм, кирпичные дома с толщиной наружной стены – 510 мм, и кирпичные дома с толщиной стены – 640 мм и более.
Для панельного дома потребуется отлив шириной 160 мм, подоконник шириной 300 мм, два откоса шириной 450 мм. Почему два? Потому что один пластиковый откос распускается по длине, одна половина монтируется на верхний внутренний откос окна, а вторая половина устанавливается на боковой откос. Второй пластиковый откос также распускается пополам и используется только одна половина на второй боковой откос окна. Вторая половина остается «про запас» или будет использована при установке второго пластикового окна.
Для кирпичного дома с толщиной стены – 510 мм потребуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 400-500 мм, три откоса шириной 450 мм.
Для кирпичного дома с толщиной стены 640 и более требуется отлив шириной 260 мм, подоконник шириной 600 мм, три откоса шириной 600 мм.
Следующее, что предстоит сделать, это определить длину комплектующих пластикового окна, а именно длину подоконника, длину откосов и отлива.
Длина подоконника определяется очень просто, необходимо к ширине окна прибавить 160 мм – для кирпичных домов или 140 мм – для панельных домов. Т.е. если у вас ширина окна 1300 мм, то длина подоконника в кирпичном доме будет равна 1460 мм, в панельном — 1430 мм.
Длина откосов не зависит от типа здания. Длина верхнего откоса равна ширине окна плюс 100 мм, длина боковых откосов равна высоте окна плюс 100 мм.
Длина отлива равна ширине окна плюс 100 мм.
Материалы для установки пластиковых окон
Кроме комплектующих, вам следует закупить материалы и крепежные элементы для пластикового окна.
Материалы для металлопластикового окна:
Монтажная пена;
Расход монтажной пеня такой: три баллона пены на одно двустворчатое окно, четыре баллона на одно трехстворчатое окно. Все зависит от ширины зазора между стеной и окном.
Расход: один мешок на одно двух- или трехстворчатое окно. По своему опыту, одного мешка будет много.
Пенополистерол;
Расход: 1-2 листа толщиной 50 мм на одно окно.
Жидкий пластик;
Расход: Одного тюбика хватает на несколько окон.
Водоэмульсионная краска;
Расход: Литра 2-3 должно хватить на одно окно.
Три рейки для крепления пластиковых откосов.
Крепежные элементы для окна:
Дюбеля 6х60 мм и 6х40 мм, для крепления окна;
Расход: 10-20 штук на одно окно.
Саморезы с прессшайбой длиной 16 мм, для крепления отлива;
Расход: 3 шт. на одно двустворчатое, 4 шт. на одно трехстворчатое окно.
Черные саморезы по дереву длиной 16 мм;
Расход: 10-20 шт. на окно.
Анкерные пластины для крепления окна к стене.
Расход: 4 пластины на одно окно.
Черные саморезы по металлу, длиной 9 мм («клопы»)
Расход: 50-100 шт. на окно.
Кроме того, вам еще понадобится набор инструментов для ремонта.
Итак, окно куплено, комплектующие куплены, материалы и крепежные элементы куплены, пора приступать к монтажу пластикового окна.
Подготовка пластикового окна к установке
Первое что предстоит сделать – это подготовить окно к монтажу. Для этого необходимо снять створку, вставить в пазы три палки стартового профиля и прикрутить к окну четыре анкерных пластины. Распакечивать окно не обязательно.
Чтобы снять створку с окна, вам необходимо взять пассатижи и ручку от окна, т.к. ручка находится отдельно от окна, в пакетике вместе с фурнитурой. Вставляем ручку и открываем створку, пассатижами надавливаем на шпиндель (стержень) верхней петли, чтобы шляпка шпинделя немного вылезла из верхней петли. Затем, пассатижами берем эту шляпку шпинделя и тянем вниз, так чтобы шпиндель полностью вышел из верхней петли. Теперь берем створку обеими руками и поднимаем её вверх, чтобы створка полностью вышла из нижней петли. Вот и всё, створка снята.
Стартовый профиль
Теперь вам необходимо вставить в пазы и прикрутить стартовый профиль. Сначала, нужно установить верхний стартовый, а затем боковые. Замеряем ширину окна и прибавляем к ней по одному сантиметру с каждой стороны, это будет длина верхнего стартового профиля. С помощью болгарки отрезаем верхний стартовый профиль необходимой длины. Вставляем в паз верхний стартовый профиль с помощью молотка или можно вставить руками и прикручиваем его к окну на черные саморезы по металлу («клопы»). Затем замеряем расстояние от самого низа пластикового окна до нижнего края верхнего стартового профиля и отрезаем два боковых стартовых профиля. Таким же образом, вставляем их и прикручиваем.
Прикручивание стартового профиля
Следующее, что необходимо сделать, это прикрутить четыре анкерных пластины к окну. С помощью молотка забиваем анкерную пластину в оконный профиль, так как показано на рисунке, на расстоянии 15 см от верха окна и 15 см от низа окна. И прикручиваем пластины на прессшайбы со сверлом, длиной 25 мм, так чтобы прессшайба просверлила металлический профиль внутри оконного профиля.
Анкерная пластинаУстановка анкерной пластины
Проверьте, стоит ли подставной профиль в самом низу окна. Если нет, переверните окно и полотком забейте его в паз. Прикручивать его не нужно. Если подставного профиля вообще нет, а такое бывает, то обратитесь с вопросом к производителю, у которого вы заказывали это окно.
Подставной профиль
Теперь окно готово к монтажу.
Демонтаж старых окон
Демонтаж старых створок
Следующим этапом будет, конечно, демонтаж старого окна. С помощью лома-гвоздодера снимаем все створки, снимаем старый отлив и вытаскиваем подоконник, предварительно разрушив низ внутренних боковых откосов. Затем, используя ножовку по дереву, распиливаем импост и демонтируем его. Потом распиливаем нижнюю часть оконной коробки и при помощи лома аккуратно вытаскиваем оконную коробку из проема. Очищаем оконный проем от пакли, ваты и пыли, хорошенько, при этом, смочив поверхность оконного проема, чтобы избежать запыления всего помещения.
Теперь, всё готово к монтажу металлопластикового окна.
Монтаж пластикового окна своими руками
Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.
Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски, так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.
Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень, посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам. Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены.
Монтаж пластикового окна в горизонтальный уровень
При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.
Далее вам необходимо выставить окно в вертикальный уровень и прибурить сначала верхние анкерные пластины, а затем и нижние.
Запенивание пластикового окна
Окно прибурено, пора его запенивать. Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов: стена — пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели, как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте пену водой, чтобы быстрее схватилась.
Пропенивание пластикового окна
Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.
Монтаж подоконника своими руками
Монтаж подоконника своими рукамиЗапенивание подоконника своими руками
Так как подоконник у вас отрезан уже по размеру, необходимо будет разрушить внутренние откосы под размер подоконника, чтобы он легко входил в подставной профиль. Во избежание щелей между подоконником и оконным профилем необходимо подложить под подоконник несколько щепочек. Особое внимание стоит уделить симметричности подоконника относительно окна. С помощью угольника и рулетки разыграйте подоконник влево-вправо относительно окна. После этого выставите подоконники в уровень, подкладывая под него деревянные бруски. Для двухстворчатого окна хватит трех брусков, расположенных по краям и посередине подоконника. Для трехстворчатого окна достаточно будет четырех брусков.
Монтаж пластикового подоконника
Как только подоконник выставлен в уровень, положите на него что-нибудь тяжелое, например мешок ротбанда или кирпичи. После чего хорошо пропеньте под подоконником, особое внимание уделите месту рядом с подставным профилем, а также левому и правому углу подоконника. Запенивать подоконник следует так чтобы посередине по всей длине подоконника осталось пустое пространство. Это нужно для того, чтобы пена при расширении не выдавила подоконник, а расширялась в это пространство. Если зазор между подоконником и стеной большой, используйте пенополистерол, как при монтаже окна.
Монтаж пластиковых откосов своими руками
После монтажа подоконника начинайте выставлять рейки для внутренних пластиковых откосов. Сначала выставите в горизонтальный уровень верхнюю рейку, а затем выставите две боковых рейки в вертикальный уровень. Верхняя рейка крепится к стене на кусок направляющего профиля или на кусок подвеса, прибуренного на дюбель к стене. Чтобы выставить верхнюю рейку в нужном положении, необходимо с помощью угольника отметить карандашом 90° от вертикального оконного профиля, прижимая угольник к верхнему стартовому профилю. Затем вверх от этой черты отмерить 3 см – в кирпичном доме или 2 см – в панельном доме. По верхней черте прибуриваем направляющий профиль или кусок подвеса и к нему прикручиваем рейку, заподлицо с внутренним краем стены.
Caption
Аналогичным образом выставляем боковые рейки, но теперь уже 90° отмеряем от горизонтальных оконных профилей.
Как только все рейки выставлены, необходимо запенить зазор между рейкой и стеной. Чтобы пена не выгнула рейку при расширении, нужно закрепить её в середине при помощи подвеса прибуренного к стене. После схватывания пены эти подвесы демонтируются.
Установка пластиковых откосов своими руками
Пришло время устанавливать пластиковые откосы на окно. Тут все просто, главное не ошибиться с размерами и не отрезать слишком короткий откос. Пластиковые откосы отрезаются с помощью болгарки и прикручиваются к деревянным рейкам на черные саморезы по дереву, длинной 2,5 см.
Между верхним откосом и боковым откосом образовалась щель, её мы закрываем кусочком стартового профиля. Предварительно отрезав от него ту часть, с помощью которой стартовый профиль крепиться к окну.
Утеплитель «Изовер»
Не забудьте утеплить зазор между стеной и пластиковым откосом. Утеплить его можно разными способами. Можно просто запенить слоем пены, можно наклеить на пену полистирол, а можно проложить «Изовер».
Монтаж наличников на окна
Установка обналички на пластиковые откосыМонтаж наличников на пластиковые откосы
Следующим этапом будет являться установка наличников на пластиковые откосы. Как и всегда, сначала устанавливаем верхний наличник, а затем боковые наличники. Используя угольник, карандаш и болгарку, зарезаем края верхнего наличника под 45°. Затем, как показано на фотографии, зарезаем боковые наличники.
Установка отливов на пластиковые окна
Монтаж отлива своими руками
Далее вам необходимо будет прикрутить отлив. Отлив прикручивается к подставному профилю на короткие прессшайбы. Как и при монтаже подоконника, вам сначала следует раздолбить наружные откосы под длину отлива. Убедитесь, что снаружи под подставным профилем всё хорошо пропенено. Затем прикрутите отлив на три самореза, разыграв его по сторонам. И последнее, хорошо запеньте отлив по периметру.
Завершение работ и регулировка пластикового окна своими руками
Теперь все комплектующие установлены и пришло время замазать пену ротбандом. Используя ножовку по дереву и строительный нож, обрежьте все излишки пены, как снаружи окна, так и внутри помещения, и заштукатурьте пену ротбандом.
Как только ротбанд застыл, покрасьте наружные откосы и внутреннюю штукатурку водоэмульсионной краской.
Следующим этапом при монтаже пластикового окна является удаление защитной пленки с откосов, подоконника, окна и навешивание створки.
Если створка где-то трет, а такое случается практически всегда, то её необходимо отрегулировать с помощью шестигранника диаметром 4 мм.
Регулировка створки на пластиковом окне своими рукамиПоложения ручки на пластиковом окнеРегулировка цапф на пластиковом окне своими руками
Все трудновыводимые пятна и загрязнения легче всего отмывать при помощи тряпочки, смоченной в растворителе. После отчистки пластикового окна следует навешать пластиковые закрывашки для петель, прикрутить ручку, поставить заглушки на подоконник и поставить заглушки на водоотводящие каналы, снаружи окна.
Установка заглушек на подоконник
И в самом конце, промазываем все щели жидким пластиком.
На этом монтаж металлопластикового окна своими руками в квартире закончен.
Установка пластиковых окон своими руками
Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.
Содержание статьи
Конструкция пластиковых окон
Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.
Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.
Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле
В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.
Строение металлопластикового окна
Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.
Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.
Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.
Строение окна
Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.
Из чего состоит пластиковое окно
Оно состоит из:
Рамы. Это основа окна.
Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.
Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.
Дренажные отверстия
Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.
Как отрегулировать окно ПВХ читайте тут.
Как сделать замер пластикового окна
При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.
Проем с четвертью (четвертной) и без
Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.
Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.
Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.
Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).
Подготовка
Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.
Подготовка проема к установке
Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.
Как правильно установить: выбор метода установки
Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.
Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны
При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.
Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно
Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.
В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.
Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.
Установка москитной сетки описана в этой статье.
Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция
Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.
Монтаж с распаковкой
Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:
Снимаете створку окна:
Закрываете окно (ручка повернута вниз).
Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.
Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.
Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке
Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами
Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
Проверять правильность установки нужно постоянно
Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна
На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
По нижнему краю отлив тоже запенивается.
Запенивание отлива снизу
Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора
Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).
Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их правильный монтаж
О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.
Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.
Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут. Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.
Монтаж без распаковки
Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.
Два вида пластин для монтажа пластиковых окон
Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.
Крепление пластины к профилю
Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.
Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.
ИТ-поддержка по установке ОС Windows 7
Windows 7 — это операционная система для персонального компьютера. Он был запущен корпорацией Microsoft в октябре 2009 года в качестве обновления Vistas. В этом посте мы расскажем, как установить операционную систему Windows 7, с помощью простых шагов и подтверждающих снимков экрана.
В
Windows 7 добавлены некоторые новые функции дружественного интерфейса; например, гораздо проще иметь дело с несколькими открытыми окнами. По сути, эти окна хранят данные на бумажном носителе в виде электронной копии на компьютере.Windows 7 определенно оказалась лучше Windows Vista с точки зрения функциональности, стабильности и удобства использования.
Техническая поддержка — Установка операционной системы Windows 7
Шаг 1 : Прежде чем начать, убедитесь, что ваш привод CD / DVD-ROM настроен как загрузочное устройство 1 st . По умолчанию в качестве загрузочного устройства 1 st может использоваться жесткий диск. В этом случае вам придется изменить настройки BIOS.
Шаг 2 : Вставьте DVD с Windows 7 в DVD-ROM и перезагрузите систему.
Шаг 3: В момент перезагрузки системы на экране появится следующее сообщение: «Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска или DVD…». Нажмите любую клавишу для загрузки с DVD-диска операционной системы. (Смотрите скриншот ниже)
Шаг 4 : На экране появится сообщение «Windows загружает файлы…». (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 5: Перед вами откроется диалоговое окно с параметрами «Установить Windows». Вам необходимо выбрать:
Язык для установки (язык, который требуется для вашей ОС Windows 7)
Формат времени и валюты (вы также можете изменить его позже)
Клавиатура или метод ввода
Шаг 6 : После ввода необходимой информации нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить.(Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 7: Теперь ваша ОС Windows 7 готова к установке. Нажмите кнопку «Установить сейчас» под логотипом Windows 7, чтобы продолжить.
Шаг 8: На экране появится диалоговое окно «Условия лицензии на программное обеспечение Microsoft». Чтобы продолжить, вам нужно проверить сообщение «Я принимаю условия лицензии». Шаг 9 : Нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить установку Windows 7. (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 10: В следующем диалоговом окне вас спросят «Какой тип установки вы хотите ? » Нажмите на опцию «Custom (Advanced)».В основном это используется для создания новой копии ОС Windows. (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 11 : На следующем экране отобразится сообщение «Куда вы хотите установить Windows?» Выберите «Нераспределенное пространство на диске 0». Шаг 12: Щелкните ссылку «Параметры диска (дополнительно)» в нижней части экрана, чтобы создать новые разделы. (Проверьте снимок экрана ниже) Step 13: Среди множества опций, которые появятся в следующем окне, нажмите «NEW» и выберите «Size xxxx MB» диска.«Xxxx» — это размер раздела диска в мегабайтах. Шаг 14: Нажмите кнопку «Применить», чтобы применить изменения. (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 15: На вашем экране появится диалоговое окно, в котором отображается «Windows может создать дополнительные разделы для системных файлов». Нажмите кнопку «ОК», чтобы позволить ОС Windows создать дополнительные разделы.
Шаг 16: Диалоговое окно с запросом: «Где вы хотите установить Windows?» снова появится на вашем экране.Выберите раздел, на который вы хотите установить ОС Windows 7. Шаг 17 : Щелкните по кнопке «Далее». Утилита установки Win 7 создаст раздел на всем доступном дисковом пространстве и отформатирует его. (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 19: Теперь процесс установки скопирует файлы с установочного DVD-носителя на жесткий диск системы.(Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 20: В следующем диалоговом окне отобразится сообщение «Windows необходимо перезагрузить, чтобы продолжить». Нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас». (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 21: Как только ваш компьютер перезагрузится, на вашем экране появится сообщение «Программа установки обновляет параметры реестра». (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 22 : Ваша система отобразит сообщение «Установка продолжится после перезагрузки компьютера» и перезагрузится снова. Шаг 23: На вашем экране откроется диалоговое окно «Настройка Windows». Введите здесь подходящее «Имя пользователя» и соответствующее «Имя компьютера». Шаг 24 : Нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить. (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 25 : В следующем диалоговом окне «Настройка Windows» вас попросят «Установить пароль для вашей учетной записи». Введите надежный и надежный пароль пользователя. Этот пароль можно изменить после выполнения всех шагов по установке Windows 7. Шаг 26: Вы также можете указать соответствующий пароль (обязательно). Щелкните по кнопке «Далее». (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 27: В следующем диалоговом окне «Настройка Windows» вам будет предложено ввести «Ключ продукта». Если у вас под рукой нет ключа продукта, вы все равно можете нажать кнопку «Далее» и продолжить установку Win 7. Вам будет предложено ввести ключ продукта после установки ОС Windows 7. (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 28: Диалоговое окно предоставит вам различные варианты в подзаголовке «Защитите свой компьютер и улучшите Windows автоматически».Щелкните «Использовать рекомендуемые настройки». (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 29: Установите «Часовой пояс» и «Местоположение» в разделе «Проверьте настройки времени и даты», которые появятся в следующем окне. Шаг 30 : Нажмите «Далее», чтобы продолжить. (Проверьте снимок экрана ниже)
Шаг 31: Windows 7 завершит настройку. Теперь вы можете увидеть рабочий стол Windows 7. (Проверьте снимок экрана ниже)
Поздравляем, вы успешно установили Windows 7 на свой компьютер. Если у вас возникли проблемы при установке Windows 7 на домашний компьютер, сообщите нам об этом, разместив сообщение ниже! Мы бы хотели помочь. Хотите стать экспертом в Windows 7 или некоторых других технологиях Microsoft? Позвоните нам, чтобы узнать больше о наших окнах и других учебных курсах в Чикаго.
Как установить операционную систему Microsoft Windows
Обновлено: 12.04.2021, Computer Hope
Каждая версия Microsoft Windows устанавливается на компьютер аналогичным образом.Хотя шаги в процессе установки различаются в зависимости от версии Windows, следующие общие шаги и рекомендации помогут вам установить Windows на свой компьютер.
Примечание
Если вы заменяете жесткий диск в своем компьютере, вам необходимо заново переустановить Windows.
Если вы заменяете материнскую плату в своем компьютере, вам может потребоваться приобрести новую лицензионную копию Windows и установить ее. Microsoft разработала текущие версии Windows для привязки к материнской плате компьютера при установке Windows.Поэтому, если вы замените материнскую плату, существующая лицензия или ключ продукта могут стать недействительными.
Кончик
Если вы хотите обновить до более новой версии Windows на вашем компьютере, действия на этой странице помогут вам в процессе обновления. Процесс установки Windows должен определить, установлена ли на вашем компьютере более старая версия Windows, и спросить, хотите ли вы обновить или выполнить новую установку. В процессе обновления новые файлы операционной системы Windows устанавливаются поверх старых и сохраняются ваши файлы.
Приведенные ниже шаги относятся ко всем последним версиям Windows, включая Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Эти шаги будут работать даже для более ранних версий (например, Windows 95), если вы используете дисковую версию. Версия с дискетой аналогична, но требует дополнительных действий.
Примечание
В руководстве по установке Windows для сервера есть дополнительные шаги в зависимости от типа сервера и версии Windows.
Проверить совместимость оборудования
Перед установкой или обновлением Windows на вашем компьютере проверьте оборудование компьютера, чтобы убедиться, что оно совместимо с этой версией Windows. Microsoft предоставляет список совместимых с Windows продуктов, чтобы проверить, совместимо ли оборудование вашего компьютера с выбранной версией Windows.
Если вы обнаружите, что одно или несколько аппаратных средств вашего компьютера несовместимы с выбранной версией Windows, мы рекомендуем заменить это оборудование совместимым оборудованием.Наличие на вашем компьютере совместимого оборудования помогает обеспечить успешную установку или обновление Windows.
Подлинный Windows CD, DVD или флэш-накопитель USB
Во-первых, вам понадобится подлинная копия установочного компакт-диска, DVD-диска или USB-накопителя операционной системы Microsoft Windows. Подлинный ключ продукта Windows входит в комплект установочного диска, который требуется для активации Windows после установки. Если у вас есть компьютер OEM, ключ продукта Windows часто находится на задней или боковой стороне компьютера.
Если у вас есть компьютер OEM (например, Acer, Dell, HP и т. Д.), На компьютере не будет подлинного компакт-диска Windows, DVD-диска или флэш-накопителя USB. Вместо этого вы переустановите Windows и все программное обеспечение, используя скрытый раздел или набор дисков восстановления. Шаги, упомянутые на этой странице, по-прежнему будут работать, но вам потребуется копия Windows. Вы можете позаимствовать у друзей диск Windows, если он той же версии Windows, что и прилагаемый к компьютеру, и имеет ключ продукта.
Примечание
В ранних версиях Windows вы не можете загрузить копию Windows для установки на компьютер.Вы должны приобрести физическую копию Windows. Если вы устанавливаете Windows 10, вы можете загрузить инструмент создания Windows 10 для создания загрузочного диска или флэш-накопителя USB.
Предупреждение
Microsoft имеет Windows 10, доступную для загрузки только со своего веб-сайта. Нельзя доверять любому другому сайту, который утверждает, что у него есть копии других версий Windows. Эти копии Windows являются пиратским программным обеспечением и могут содержать что угодно, включая шпионское или вредоносное ПО.
Установка или обновление Windows
Чтобы начать процесс установки или обновления Windows, вам необходимо настроить компьютер для загрузки с компакт-диска или DVD перед загрузкой с жесткого диска.Изменение процесса загрузки заставляет компьютер искать установочный диск Windows перед попыткой загрузки с жесткого диска.
Откройте настройку CMOS.
Измените порядок загрузки компьютера. Установите CD, DVD или дисковод в качестве первого загрузочного устройства, если вы пытаетесь загрузиться с диска. Или установите первое загрузочное устройство на свой USB-накопитель, если вы пытаетесь загрузиться с USB-накопителя. Если дисковод не отображается, оставьте диск вставленным и перезагрузите компьютер.Когда диск находится в приводе, BIOS должен распознать его и включить в список.
Сохраните изменения настроек и выйдите из BIOS.
После обновления порядка загрузки вы можете начать процесс установки Windows.
Вставьте диск Windows в привод CD / DVD или флэш-накопитель USB в задней части компьютера.
Включите или перезагрузите компьютер. Когда компьютер запускается, он должен обнаружить установочный диск или привод и показать сообщение, подобное . Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска .Нажмите любую клавишу на клавиатуре, чтобы компьютер загрузился с диска или привода Windows.
После начала установки Windows появится несколько запросов, на которые необходимо ответить. Выберите Да или соответствующий вариант для установки Windows.
Установить примечание
Убедитесь, что вы выбрали вариант Полная установка , а не вариант Восстановить или Обновить .
Примечание по обновлению
При обновлении до более новой версии Windows выберите вариант Обновить вместо варианта Полная установка .
Когда вас спросят, на какой раздел установить Windows, выберите основной раздел, обычно это диск C: или раздел с надписью «Нераспределенный раздел». При обновлении Windows выберите существующую установку Windows на жестком диске.
Вас могут спросить, хотите ли вы стереть все содержимое жесткого диска, а затем установить Windows. Мы рекомендуем вам выбрать этот вариант, так как он также форматирует жесткий диск, чтобы можно было установить операционную систему Windows.
Кончик
Вы можете использовать опцию стирания всего содержимого, чтобы эффективно удалить существующую версию Windows на жестком диске, а затем установить Windows заново.
Во время установки Windows может потребоваться перезагрузка компьютера несколько раз. Перезагрузка выполняется нормально, и если будет предложено перезагрузить компьютер, выберите вариант Да .
Когда процесс установки почти завершен, отображаются экраны параметров конфигурации Windows. На этих экранах вас могут попросить выбрать часовой пояс, в котором вы живете, предпочитаемый язык и имя учетной записи, которую вы используете для доступа к Windows. Выберите соответствующие параметры и введите соответствующую информацию на каждом экране конфигурации.
Процесс установки Windows завершается, когда компьютер предлагает вам войти в систему или когда он загружается в Windows.
Окончательная конфигурация Windows и компьютера
После установки Windows на компьютер необходимо установить драйверы и соответствующее программное обеспечение для оборудования на компьютере. Вы можете использовать установочные диски, поставляемые с оборудованием, или загрузить драйверы с веб-сайта производителя оборудования.
Кончик
Если вы не можете загрузить драйверы из-за того, что ваша сетевая карта не работает после установки Windows, вы можете загрузить драйверы на другой компьютер.Затем скопируйте их на флэш-накопитель USB и перенесите на свой компьютер.
Настоятельно рекомендуется установить последние версии драйверов для каждого оборудования.
Чтобы определить, какое оборудование требует установки драйверов, проверьте Диспетчер устройств и найдите восклицательный знак «!» рядом с аппаратными устройствами. Восклицательный знак означает, что для этого устройства необходимы драйверы.
После установки необходимых драйверов устройств установите на компьютер все программы, которые вы хотите использовать.
Наконец, загрузите и установите все доступные обновления Windows. Обновление Windows улучшает производительность операционной системы, оборудования компьютера и программного обеспечения, которое вы используете. Он также может повысить безопасность, исправив потенциальные дыры и недостатки в системе безопасности Windows.
Долгосрочное обслуживание Windows
Microsoft часто выпускает новые обновления для Windows, поэтому мы рекомендуем вам проверить и установить доступные обновления. Это поможет улучшить работу Windows и защитить ваш компьютер.
Также периодически проверяйте наличие обновленных драйверов устройств на сайтах производителей. Обновление драйверов оборудования помогает аппаратным устройствам компьютера работать с максимальной производительностью и улучшает совместимость с другим компьютерным оборудованием и программным обеспечением.
Как установить Windows 10
Независимо от того, устанавливаете ли вы Windows 10 на машину впервые или хотите начать заново, переустановив ее поверх старой установки, установить ОС Microsoft в свои системы еще никогда не было так просто.Вам также не понадобится много существующего комплекта, просто USB-накопитель на 8 ГБ и компьютер, который уже установлен и работает. Если у вас уже есть установка, возможно, сначала стоит попробовать сбросить Windows 10.
Системные требования для 64-разрядной версии Windows 10
ЦП: 1 ГГц или выше ОЗУ: 2 ГБ Место на жестком диске: 32 ГБ Графический процессор: DirectX 9 или более поздняя версия Дисплей: 800 x 600
Вам даже больше не нужно искать инструмент для записи ISO, поскольку Microsoft предоставляет все необходимое для программного обеспечения благодаря своему инструменту для создания носителей Windows 10.Просто перейдите на сайт установки Windows 10, прокрутите вниз до раздела Создать установочный носитель Windows 10 и затем нажмите кнопку Загрузить инструмент сейчас . Это загрузит последнюю версию Media Creation Tool на ваш компьютер.
После загрузки откройте папку, в которой вы его сохранили, и запустите приложение, чтобы начать работу. Первое, что вам нужно сделать, это Принять условия лицензии на программное обеспечение Microsoft, после чего будет отображаться, что это Подготовка некоторых вещей , прежде чем дать вам возможность Обновить этот компьютер сейчас или Создайте установочный носитель для другого ПК .Это второй вариант, который вы хотите проверить, прежде чем нажимать следующую кнопку.
(Изображение предоставлено Microsoft)
Далее вы можете установить другой язык, версию и архитектуру для вашей установки — полезно, если вы устанавливаете Windows 10 на машину совершенно другого типа, но обычно вы можете придерживаться рекомендуемые настройки и нажмите «Далее».
Здесь вы можете решить, записывать ли образ прямо на USB-накопитель или создавать ISO-образ .Вам нужен вариант USB. Подключите диск к одному из USB-портов и выберите его на следующем экране.
Утилита затем загрузит фактические установочные файлы Windows 10 перед их проверкой. Сколько времени это займет, зависит от вашего подключения к старой большой сети, но это не должно занять много времени. Как только этот этап будет завершен, он скопирует образ на ваш диск.
Как только файлы скопированы, просто извлеките USB-накопитель, щелкнув его правой кнопкой мыши на панели задач и выбрав Извлечь , затем извлеките USB-накопитель из основного компьютера и подключите его к USB-порту на машине, которую вы хотите. для установки Windows 10.Давай, включи машину.
Есть большая вероятность, что вам потребуется выбрать порядок загрузки дисков на этой машине, что потребует быстрого перехода к UEFI / BIOS — обычно вводится путем многократного нажатия F2 или удаления во время загрузки машины.
(Изображение предоставлено: Future)
После входа в UEFI или BIOS вам нужно перейти в раздел под названием Boot Order , затем Boot Option Priorities , и убедитесь, что USB-накопители появляются перед загрузочным диском.Сохраните изменения, и вы обнаружите, что ваша машина автоматически обнаруживает диск и начинает установку Windows.
Остальная часть процесса должна быть довольно простой. Вам нужно будет выбрать раскладку клавиатуры и язык для установки, а затем выбрать место для установки Windows 10. Этот последний шаг сложен только в том случае, если у вас установлено несколько дисков, поэтому просто сделайте это медленно и убедитесь, что вы устанавливаете его на правый диск (лучше всего SSD).
(Изображение предоставлено Microsoft)
На сайте Microsoft подчеркивает, что вам понадобится лицензия для установки Windows 10, хотя на самом деле это не так.Вы можете установить его и без него. Получившаяся «предварительная» установка не позволяет вам настраивать некоторые аспекты Windows 10, и теоретически устанавливаются только критические обновления — однако на практике вам будет сложно обнаружить какие-либо реальные различия по сравнению с активированной установкой.
Ну, кроме одного — водяного знака в правом нижнем углу экрана с надписью «Активировать Windows». Это то, что вы можете сделать в любой момент, по крайней мере, в будущем, и позволяет вам отслеживать обычную лицензию (около 139 долларов) или бюджетную OEM-лицензию, если вы выберете (которую можно получить всего за 25 долларов или даже меньше, если вы ходите по магазинам).
Вы также можете удалить водяной знак для текущего сеанса Windows 10, открыв командную строку , набрав: slmgr -rearm и нажав Enter. Он вернется при перезагрузке, но если вы пытаетесь сделать снимки экрана, это вариант.
Как установить Windows 10 с USB-накопителя
Что нужно знать
Перейдите на сайт загрузки Windows 10> Загрузите инструмент сейчас > вставьте USB-накопитель> запустите .EXE-файл > разрешить административное утверждение> Принять .
Выберите Создать установочный носитель … для другого ПК > Далее > Далее > USB-накопитель > Далее > выберите USB-накопитель> Далее > выберите Готово .
Подключите USB-накопитель к компьютеру и загрузитесь с него, чтобы начать установку.
Из этого руководства вы узнаете, как установить Windows 10 с USB-накопителя.Вам понадобится USB-накопитель (размером не менее 8 ГБ) для хранения всех установочных носителей.
Как установить Windows 10 на USB
Первым шагом к установке Windows 10 с USB-накопителя является создание установочного USB-накопителя Windows 10.
Вам понадобится USB-накопитель размером не менее 8 ГБ. Вот как это сделать.
Перед выполнением любой установки или переустановки Windows, если у вас есть какие-либо данные на устанавливаемом диске, которые вы хотите сохранить, вы должны создать их резервную копию на внешнем диске или в облачном хранилище.
Откройте нужный браузер и перейдите на сайт загрузки Windows 10 от Microsoft.
Под заголовком Создать установочный носитель Windows 10 выберите Загрузить инструмент сейчас .
Пока загружается MediaCreationTool20h3.exe , подключите USB-накопитель и убедитесь, что на нем достаточно места для установщика (8 ГБ). Лучше всего удалить все на нем или переформатировать диск.
Запустите MediaCreationTool20h3.EXE. Разрешить административное одобрение по запросу.
Прочтите условия лицензии Microsoft и, если вы согласны, выберите Принять .
Будет немного подождать, пока инструмент Подготовка к работе , но когда он будет готов, выберите переключатель рядом с Создать установочный носитель (USB-накопитель, DVD или файл ISO) для другого ПК . Затем выберите Далее .
Ознакомьтесь с вариантами языка, выпуска и архитектуры.Обычно вы можете оставить Use the рекомендуемые параметры для этого ПК отмеченным, но снимите этот флажок, если вы хотите настроить установку. Затем выберите Далее .
Выберите USB-накопитель , затем выберите Далее .
Выберите USB-накопитель, который вы хотите использовать для установщика Windows, затем выберите Далее .
Подождите, пока Windows 10 загрузится и установится на USB-накопитель.В зависимости от вашего интернет-соединения и скорости USB-накопителя это может занять от нескольких минут до часа; когда это будет сделано, выберите Готово .
Как установить Windows 10 с USB-накопителя
Теперь, когда ваш USB-накопитель готов к установке Windows 10 с USB-накопителя, процесс фактической установки Windows 10 относительно прост.
Еще раз проверьте, что все важные данные, которые вы сохранили на диске, на который вы хотите установить Windows, зарезервированы и безопасны.Если вы уверены, убедитесь, что USB-накопитель подключен к компьютеру, и либо перезагрузите, либо включите систему. Затем следуйте нашему руководству по загрузке с USB-накопителя.
Как только вы увидите установщик Windows, следуйте нашему руководству по установке Windows 10.
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Сложно понять
Установка вашей собственной замены Windows
Общие условия установки перечислены ниже.Посетите полный глоссарий для получения дополнительной информации
Крепление: Окна / двери должны быть прикреплены к конструктивному элементу в черновом проеме. Тип крепежа и способ крепления зависят от ряда факторов, таких как тип окна / двери, сборки, тип стены, тип конструкции, конструкционный анкерный материал, расположение и глубина заделки крепежа.
Миграция: Окна / двери должны быть прошиты для интеграции окна / двери в плоскость водостока.Гидроизоляцию необходимо выполнить под черепицу, чтобы направить воду наружу. Гидроизоляционные материалы могут представлять собой прямую или формуемую самоклеящуюся ленту или наносить жидкость. Система управления водными ресурсами может быть дренажного или заградительного типа.
Подготовка проема: Размер проемов должен соответствовать размерам окна / двери и обеспечивать достаточное пространство для прямоугольной формы, установки регулировочных шайб, изоляции окна / двери или сборки; а также любые дополнительные припуски, которые должны быть сделаны, включая наложение гидроизоляционного материала, соединительные материалы и крепежные детали.
Уплотнение: Окна / двери должны быть уплотнены относительно плоскости дренажа и грубого открывания. Прокладочный стержень используется для ограничения глубины герметика между оконной рамой и грубым проемом, облицовкой или отделкой. Герметик используется для предотвращения проникновения воды и воздуха, перекрывая зазор между черновым проемом, оконной рамой и монтажным фланцем. Пену с низким расширением также можно использовать для обеспечения воздушного уплотнения между оконной / дверной рамой и грубым проемом.
Регулировка прокладок: Окна / двери имеют прокладки, позволяющие установить вертикальное положение, выровнять и выровнять окно / дверь в грубом проеме должным образом, а также для отделения оконной рамы от грубого подоконника.
Водонепроницаемый барьер (House Wrap): Окна / двери должны быть объединены с водонепроницаемым барьером. Водонепроницаемые барьеры могут быть установлены до или после установки окна / двери. Водонепроницаемые барьеры могут быть типа домашнего обертывания или жидкого нанесения.
Ноутбуки HP — Установка Windows 10
Обязательно сделайте резервную копию важных файлов.
осторожность:
Вы всегда должны создавать резервные копии всех важных данных (таких как личные файлы, фотографии, видео, документы, приложения, программное обеспечение) перед началом, чтобы избежать любой возможности потери ваших данных.См. Раздел «Резервное копирование файлов» (Windows 10, 8) для получения дополнительной информации.
HP предоставляет инструкции по установке, совместимое программное обеспечение и обновленные драйверы для большинства компьютеров, проданных после августа 2013 г. .
Если вы приобрели компьютер до августа 2013 г. , компания HP не тестировала и не разрабатывала драйверы для вашей модели компьютера. Некоторые функции могут не работать или установка может быть неудачной.
Убедитесь, что вы установили последнюю версию драйверов для Windows 7 или Windows 8.1 с помощью HP Support Assistant или загрузите их из службы поддержки клиентов HP.
Обновите антивирусное программное обеспечение и определения антивируса перед установкой Windows 10. Настройте антивирусное приложение на автоматическое обновление. Посетите веб-сайт производителя антивирусного программного обеспечения для получения дополнительной информации.
Если жесткий диск вашего компьютера зашифрован с помощью HP ProtectTools или других приложений безопасности, вы должны расшифровать жесткий диск перед началом установки.
Если вы обратитесь за помощью в HP после установки, служба технической поддержки HP может запросить восстановление исходной операционной системы Windows для проверки работоспособности продукта. Если ваш компьютер отправлен в ремонт после установки Windows 10, ваш компьютер может быть повторно создан с исходной операционной системой Windows и удаленной Windows 10. После ремонта вы можете переустановить Windows 10. Обязательно запомните логин и пароль от своей учетной записи Microsoft.Чтобы сбросить пароль, см. Управляемое решение HP — Невозможно войти в Windows.
С установленной Windows 10 вы автоматически получаете обновления и исправления безопасности от Microsoft. Вы не можете отказаться от этой услуги.
Не все функции Windows 10 доступны на всех компьютерах. Ваш конкретный опыт работы с Windows 10 определяется возможностями вашего компьютера.
Приложения продаются отдельно.
Программное обеспечение, разработанное для Windows 8.1 или более ранние операционные системы могут не работать после установки Windows 10.
Если вы установили стороннее программное обеспечение после покупки компьютера HP, вам следует убедиться, что оно поддерживается в Windows 10, обратившись к поставщику программного обеспечения.
Некоторое графическое оборудование не поддерживает новый дизайн драйвера WDDM 2.0. Хотя графика должна работать в Windows 10, компьютер не получает преимуществ от улучшений производительности, доступных для графики, поддерживающей WDDM 2.0.
Возможно, вы не сможете просматривать DVD-фильмы после установки Windows 10. Если вы в настоящее время используете DVD-кодек для воспроизведения DVD-фильмов, например кодировщик, поставляемый с Windows 7 Professional, этот кодировщик может быть недоступен в Windows 10. Чтобы продолжить, воспроизводите DVD после установки Windows 10, установите новое приложение медиаплеера из Магазина Windows или другого надежного источника.
Windows Media Center не работает после установки Windows 10. Он удаляется во время установки и не может быть установлен впоследствии.
Для компьютеров с доступным объемом памяти 128 ГБ или меньше для установки может потребоваться жесткий диск USB (32 ГБ или больше). HP не рекомендует использовать SD-карту.
Слоты для SD-карт
могут не работать после установки Windows 10. По этой причине в качестве установочного носителя Windows 10 рекомендуется использовать только внешнее хранилище USB или microUSB, а не SD-карту.
Microsoft включает бесплатное приложение для записи голоса в Windows 10 для записи ваших интервью, занятий, деловых встреч и голосовых заметок.Это приложение может работать не на всех машинах должным образом. Если на вашем устройстве отсутствует функция записи, проверьте Центр обновления Windows для получения последней версии драйвера.
Для аутентификации по лицу требуется специальное оборудование, например инфракрасная (ИК) камера. Если на компьютере не установлено это оборудование, возможность настроить аутентификацию по лицу в приложении «Настройки» будет недоступна.
Аутентификацию по отпечатку пальца можно настроить в приложении «Настройки» для компьютеров, на которых есть считыватели отпечатков пальцев.Если возможность настроить считыватель отпечатков пальцев в приложении «Настройки» недоступна, возможно, вам потребуется обновить программное обеспечение безопасности на вашем компьютере. В Windows 10 загрузите и установите последнюю версию программного обеспечения HP SimplePass или Digital Persona. Если вы используете программное обеспечение безопасности от другого производителя, обратитесь к производителю этого программного обеспечения.
Функция личного помощника Cortana использует специальное оборудование, такое как микрофон, динамики, GPS и подключение к Интернету.Микрофон на вашем компьютере может потребоваться настроить для работы с Кортаной, и результаты зависят от конкретного микрофона. Кортана может быть доступна не во всех странах и регионах.
В Windows 10 беспроводной дисплей (Miracast) может не подключаться к внешнему дисплею или может потерять соединение. Для включения этой функции требуются обновленные драйверы видео и беспроводной связи. Проверьте Центр обновления Windows на наличие последних драйверов и установите их, когда они станут доступны.
Microsoft Refresh and Reset может некорректно восстанавливать драйверы и настройки, специфичные для вашей системы HP.Вам следует использовать HP Recovery Manager только для восстановления заводского образа или Go Back, чтобы вернуться в Windows 8.1. По истечении срока действия функции возврата используйте HP Recovery Manager (если доступно) и переустановите Windows 10, если требуется восстановление.
Прецизионная сенсорная панель с несколькими пальцами, новая функция Windows 10, обеспечивает высокоточный ввод с помощью указателя и новые функции жестов. Ваш компьютер не поддерживает требования к оборудованию для высокоточной сенсорной панели с несколькими пальцами. Эта функция требует определенного оборудования для работы в Windows 10.В Windows 10 ваш тачпад по-прежнему будет работать правильно.
Компьютеры, сконфигурированные с Intel Broadwell (Intel Core i3-5xxx, Core i5-5xxx, Core i7-5xxx; Pentium 38xx, Celeron 37xx / 32xx) или Haswell (Intel Core i3-4xxx, i5-4xxx, i7-4xxx; Pentium 35xx , Celeron 29xx) и 32-разрядные версии Windows 8.1 не могут быть установлены на 32-разрядную версию Windows 10 с помощью средства обновления Windows. Чтобы установить 64-разрядную версию Windows 10, приобретите 64-разрядную версию Windows 10 у Microsoft и выполните чистую установку 64-разрядной версии Windows 10 с сайта загрузки Microsoft.В некоторых случаях HP может не предоставить совместимое программное обеспечение и обновленные драйверы для вашей модели.
Некоторые компьютеры с аудиоконтроллерами IDT могут не иметь полной функциональности после установки Windows 10. Драйвер Windows 10 обеспечивает звук для компьютера, но некоторые функции не работают.
На ноутбуках 2-в-1, x360 и трансформируемых ноутбуках функция континуума в Windows 10 может не определять автоматически, когда компьютер находится в режиме планшета или настольного компьютера.Вы можете вручную переключаться между режимами в центре действий.
Некоторые компьютеры не поддерживают DirectX 12. Возможно, вы не сможете использовать некоторые новые функции в приложении XBOX или использовать приложения, требующие DirectX 12.
Как установить Windows 10 Pro на новый ПК
С начала 2019 года Fred’s Appliance и Fluid Services работают полностью удаленно. Каждый сотрудник работает из дома. Мы получаем много вопросов о том, как создать собственную команду для работы из дома.Эта статья будет одной из многих, в которых будут рассмотрены особенности настройки вашего предприятия для работы из дома. COVID сделал работу из дома мейнстримом, но до COVID мы стремились сделать это на 100% удаленно. Наша продуктивность и моральный дух сотрудников повысились благодаря стремлению к работе из дома, что привело к появлению более счастливых клиентов и развитию бизнеса.
Другие статьи по теме
После того, как вы приведете настройки BIOS в порядок, установите операционную систему.
Windows 10 Pro можно приобрести в виде DVD-диска, установочного USB-накопителя или 25-значного ключа активации.
Если у вас есть только ключ активации, вам потребуется создать свой собственный установочный флэш-накопитель с помощью Windows Media Creation Tool.
Узнайте, как его сделать, в Dexa’s The Mind Vertex.
Пошаговые инструкции по установке Windows 10 Pro
Выключите компьютер.
Убедитесь, что компьютер подключен к проводному Интернет-соединению.
Если проводное соединение недоступно, Windows попросит вас подключиться к беспроводному соединению во время установки.
(Если вы использовали рекомендованный нами вариант материнской платы, Wi-Fi уже будет установлен.)
Вставьте установочный USB-диск в USB-порт компьютера.
Установка выполняется быстрее, если используется порт USB 3.0 (синий) или порт USB 3.1 (красный), но порт USB 2.0 (черный) будет работать.
Программа установки Windows загрузится с USB-накопителя после сообщения BIOS, отображающего следующий экран.
Примечание. Компьютеры со старой версией BIOS могут полагаться на драйверы Windows для использования USB 3.0 и выше, поэтому, если программа установки не загружается, переключитесь на порт USB 2.0.
Установите язык, время и формат валюты, а также клавиатуру или метод ввода, затем нажмите «Далее».
Щелкните Установить сейчас.
Запустится установка и запросит ключ активации.
Введите 25-значный ключ, дважды проверьте правильность его ввода и нажмите Далее.
Прочтите Применимые примечания и условия лицензии.
Установите флажок «Я принимаю условия лицензии» и нажмите «Далее».
На следующем экране выберите Custom: Install Windows only (Advanced).
Программа установки
спросит, куда вы хотите установить Windows.
Необходимо создать раздел главного загрузочного диска.
Выберите Нераспределенный диск из списка (50,0 ГБ в примере) и нажмите «Новый».
Программа установки запросит размер диска и по умолчанию укажет наибольший размер раздела.
Нажмите «Применить», а затем нажмите «ОК», когда программа установки сообщит, что Windows может создать дополнительные разделы.
Когда создание разделов будет завершено, нажмите «Далее».
Программа установки начнет установку Windows.
После того, как будет отмечен последний элемент в списке, компьютер перезагрузится.
Windows продолжит установку и перезапустится несколько раз.
Он будет отображать экраны с вращающимися точками между этими перезапусками.
Windows попросит вас подключиться к беспроводной сети, если вы не смогли подключиться к проводному Интернет-соединению до установки.
Выберите соответствующую беспроводную сеть из списка и нажмите «Подключиться».
Windows запросит у вас сетевой ключ или пароль, если это безопасная сеть.
Если вы вообще не можете подключиться к Интернету, выберите «У меня нет Интернета» в нижнем левом углу.
Windows расскажет о преимуществах подключения к Интернету на следующем экране.
Щелкните «Продолжить с ограниченной настройкой» в нижнем левом углу.
В следующем разделе Windows запросит ответы для настройки Основ.
Установите регион США и нажмите Да.
Установите клавиатуру на США и нажмите Да.
Нажмите «Пропустить», когда появится запрос на добавление второй раскладки клавиатуры.
Пользователь Windows будет создан из следующего набора экранов.
Выберите «Настроить для личного использования» и нажмите «Далее».
Выберите Offline account в левом нижнем углу следующего экрана.
Выбор этой опции не повлияет на доступ к Интернету.
Microsoft пытается убедить вас попробовать онлайн-аккаунт после этого.
Нажмите «Ограниченный опыт» в левом нижнем углу, чтобы продолжить.
Выберите свое имя пользователя, когда появится следующий экран.
Это может быть ваше настоящее имя, но не обязательно.
Нажмите «Далее», когда вас устраивает новое имя.
Далее вам будет предложено создать пароль.
Введите надежный пароль, который вы запомните, и нажмите «Далее».
Вы также можете просто щелкнуть Далее, если вы не хотите создавать пароль в данный момент.
Windows запросит подтверждение некоторых начальных настроек конфиденциальности.
Оставьте параметр «Местоположение» включенным.
Измените настройку «Распознавание речи в сети» на Выкл.
Измените настройку «Найти мое устройство» на «Выкл.».
Измените настройку «Рукописный ввод и набор текста» на Выкл.
Измените настройку «Рекламный идентификатор» на Выкл.
Измените настройку «Диагностические данные» на «Базовая».
Измените настройку «Индивидуальные впечатления» на «Выкл.».
Нажмите Принять, чтобы продолжить.
Выберите «Нет» на следующем экране, когда вас попросят отправить историю ваших действий в Microsoft.
Выберите «Не сейчас» для Кортаны, поскольку была настроена автономная учетная запись.
Windows перейдет к последним процессам настройки после этого выбора.
Вы будете встречены и заверены словами на черном экране, что все готово.
Появится синий экран с сообщением, что это может занять еще несколько минут.
Не выключайте компьютер.
После всего этого загрузится рабочий стол Windows и установка Windows 10 Pro будет завершена.
В это время установите все драйверы дисплея, необходимые для видеокарт, если применимо.
Чем можно отделать стены на кухне, кроме обоев и плитки (фото)
Варианты современного дизайна стен и отделки в интерьере кухонного помещения сегодня включают в себя не только традиционные плитку и обои. И хотя керамическая плитка — все еще материал номер один в отделке фартука между верхним и нижним ярусами шкафов, другие варианты также набирают все большую популярность. В этой статье мы расскажем, чем можно покрыть стены на кухне, кроме обоев и плитки.
Что лучше подойдет для отделки стен на кухне?
При выборе материалов для стен кухонного пространства стоит помнить о нескольких вещах. Кухня — самое проходное место, здесь пар, влага, загрязнения от готовки еды. Поэтому в зоне кухонного гарнитура стоит выбрать такой отделочный материал, который будет легко переносить загрязнения и будет легким в уходе.
Материалы, которые подходят для стен:
плитка;
краска;
моющиеся обои;
декоративная штукатурка.
Реже используются, но очень красиво смотрятся в качестве акцентов:
деревянная вагонка;
декоративный камень;
пластиковые панели (скинали) – используются для отделки фартука;
стекло (прозрачное или окрашенное) — тоже один из вариантов отделки рабочей зоны.
Давайте рассмотрим каждый из вариантов подробнее, а также обозначим их достоинства и недостатки.
1. Плитка
К плитке относят кафель, керамогранит, декоративную мозаику, а также клинкерный кирпичик.
У этого материала много достоинств:
Практичность — его легко мыть (даже при наличии множества швов — затирки сегодня грязеотталкивающие), поверхность устойчива к воде.
Широкий ассортимент — огромный выбор цветов и фактур.
Хорошо подходит для любых интерьеров — от классики до хайтека.
Очень широкий ценовой сегмент.
К недостаткам можно отнести тот факт, что плитку можно разбить, просто ударив ее. Кроме того, при выборе некачественной затирки швы могут потемнеть или пожелтеть.
Вы сможете найти идеи ремонта и варианты по использованию плитки на кухне в нашей статье.
2. Обои
Отличное решение для тех стен, где не стоит гарнитур, а размещена обеденная зона. При выборе обоев нужно искать влагоустойчивые, прочные, моющиеся.
Рисунок обоев должен соответствовать размеру помещения: чем меньше кухня, тем меньше рисунок (совет особенно актуален для владельцев маленьких кухонь в хрущевках).
При выборе цвета стоит помнить, что разный по температуре свет может менять оттенки обоев. Поэтому, выбирая сложный оттенок, убедитесь, что вы видели его не только внутри магазина, но и дома. Кроме традиционных обоев, также популярны фотообои. Большой выбор вы найдете на fotooboi.biz
3. Краска
Отличный вариант, особенно для помещений в скандинавском или современном стиле. Сегодня краски очень прочные, антивандальные, легко моются и восстанавливаются. Другой несомненный плюс — именно этот вид покрытия предлагает самую большую цветовую гамму.
4. Декоративная штукатурка
Так же как и краска, этот вариант очень разнообразен по цветовой гамме. Штукатурка отлично скрывает неровности стен — в отличие от покраски, требующей очень ровных поверхностей.
Штукатурка хорошо подходит для оформления кухни, так как устойчива к возгоранию, не боится воды и экологична — в ней нет никаких опасных для здоровья человека примесей.
5. Деревянная вагонка
Отличный материал для отделки зоны обеденного стола, особенно актуален для кухонь в стиле кантри или прованс.
Располагать вагонку можно горизонтально, вертикально или под углом. А затем окрасить в нужный цвет. Сегодня вариантов оттенков — уйма.
6. Декоративный камень
Некоторое время назад этот вид отделки был очень популярным. Сегодня его используют реже. Камень неплохо смотрится в качестве акцента: им можно выделить открытую стену или часть стены под окном.
7. Пластиковые панели
Скинали из постформинга — хороший выбор для отделки рабочей зоны. Они создают цельный образ кухонного гарнитура. Чаще всего скинали выполнены в цвет столешницы.
Этот материал очень легок в установке и в уходе, но имеет недостатки. Он не настолько устойчив к воде и влаге, как, например, кафельная плитка.
Также помните, что этот материал плитный, то есть имеет определенную максимальную длину, а значит, могут быть стыки.
8. Стекло
Стекло — еще один вариант материала для фартука. Применяется прозрачное или окрашенное стекло. В первом случае стекло выполняет защитную функцию: за ним, как правило, находятся обои или краска, которые стекло защищает от воды и жира.
Окрашенное стекло напоминает плитку. Окрасить можно в разные цвета, наиболее выигрышно смотрится белый, бледно-голубой или зеленый.
выбираем декоративный материал, фото интерьеров
По своему функционалу кухня — одно из важнейших помещений в квартире. Помимо приготовления и приёма пищи, на кухне мы принимаем гостей и проводим семейные советы. По этой причине к дизайну и отделке стен на кухне следует подойти со всей серьёзностью. Мы предложим варианты ее отделки и представим наиболее популярные для этого материалы.
Материалы для отделки стен кухни
Кухня имеет дополнительную нагрузку на поверхности. Здесь повышенная влажность, жар, копоть и брызги жира. Таким образом, покрытие стен на кухне должно соответствовать самым высоким требованиям. При этом необходимо сохранить дизайн и декоративность отделки.
Ремонт стен на кухне, как правило, делается из следующих отделочных материалов:
В последнее время также начали использовать натуральный и искусственный декоративный камень для выделения зон.
Поговорим подробнее о каждом из вышеупомянутых материалов.
Керамическая плитка
Виды керамических плиток разнообразны (как и способы их покрытия). Это:
гладкая плитка;
глянцевая;
текстурная;
матовая.
Раньше, когда возникал вопрос, чем покрыть стены на кухне, все обращались к старой доброй кафельной плитке.
Но теперь все изменилось. Кафельную плитку, чаще всего, используют для украшения кухонного «фартука», сочетая ее с оштукатуренными, окрашенными обоями стен.
«Фартук» из кафельной плитки
Для отделки этой зоны лучше использовать стеклянный фартук или специальные панели. Дело в том, что фартук из плитки или мозаики имеет много швов, в которые со временем забивается жир и грязь. Отмывать такую поверхность будет очень трудно.
Покраска стен
Краска — один из самых доступных по цене материалов. Кроме того, можно пофантазировать и смешать несколько цветов.
Краску для стен на кухне выбирают влагостойкую. Проще всего мыть глянцевые виды, так как покрытая матовой краской поверхность шершавая, грязь отходит с трудом. Главный недостаток любой покраски – неровности стены будут заметны.
Обои
Это наиболее популярный способ отделки стен.
Для кухонной отделки не стоит использовать обыкновенные бумажные обои, они впитывают запахи и боятся влаги. Лучше подойдут виниловые обои.
Покрытие виниловых обоев позволяет легко отмыть их при помощи моющих средств. К тому же, от большого количества влаги они не отклеятся. Поверхность виниловых обоев покрыта специальной пленкой ПВХ, способной защитить от пыли, грязи, копоти, солнца и высокой влажности.
Обои под покраску на кухне
Вот уже 15 лет на рынке представлены обои из флизелина. Несмотря на их относительную новизну, они уже полюбились многим, как профессионалам, так и любителям. Флизелиновые обои достаточно прочны и с легкостью скрывают все недостатки стен. Их материал способен пропускать воздух, что позволяет стенам «дышать».
При высокой влажности флизелиновые обои не набухают и не отклеиваются. Помимо этого, на них не влияет многоразовая покраска. Их легко мыть, они водонепроницаемы и не рвутся. К тому же, по сравнению с остальными видами обоев, они пожаробезопасные и прекрасно армируют стены.
Использование жидких обоев
Декоративная штукатурка
Не менее популярным видом отделки стен является декоративная штукатурка. Такое покрытие смотрится весьма эффектно и богато.
Штукатурка делится на несколько видов:
на водной основе;
на безводной основе;
структурная;
на основе мраморной крошки;
венецианская;
известково-песчаная;
полимерная;
силиконовая;
силикатная;
флоковая.
Декоративная штукатурка на кухне
В нашей статье вы можете прочитать, как из обычной шпаклевки сделать декоративную штукатурку стен своими руками. Такой вариант отделки будет недорогим, но красивым. Для защиты от влаги и износа поверхности сверху штукатурку покрывают защитным лаком.
Сейчас существует несколько типов декоративной штукатурки: минеральная и синтетическая. Связующие компоненты минеральной штукатурки — цемент, известка и гипс. Синтетическая штукатурка состоит из полимерных материалов: стирола, акрила и прочих. Чтобы подробнее узнать о том, как наносить декоративную штукатурку на стены, посмотрите видеоролик:
Декоративный камень
Отделка стен кухни декоративным камнем – прекрасная альтернатива обоям и керамической плитке. Конечно же, несколько камней не придадут кухне романтичность и оригинальность, но угловые вставки или стены из камней вполне удачно решат эту задачу.
Есть несколько вариантов облицовки.
Облицевать все стены декоративным камнем. Подобное решение сделает из кухни средневековый замок, поэтому лучше всего ввести еще какие-то акценты средневековья: к примеру, очаг, на котором можно разместить плиту. Также неплохо будет смотреться декоративная роспись стен.
При помощи декоративного камня выделить лишь одну зону помещения, например, кухонный гарнитур, обеденную зону, вход.
Искусственный камень обладает рядом преимуществ:
низкая цена;
сочетаемость практически со всеми современными материалами;
простой уход (достаточно лишь почистить его при помощи щетки, влажной тряпки и моющих средств).
Панели МДФ
МДФ – плотный и долговечный материал. Он влагостойкий, устойчивый к перепадам температуры, не набухает от высокой влажности. К тому же, панель невосприимчива к различным микроорганизмам и бактериям.
МДФ делится на несколько видов:
шпонированная, которая облицовывается при помощи шпона;
крашеная панель, для окраски которой используют высококачественные основы, устойчивые к химическому воздействию.
Обычно из МДФ делают мебельные фасады, но отделка стен панелями МДФ смотрится очень необычно. Этот материал может иметь практически любую расцветку и фактуру и, в отличие от ЛДСП, он безопасен для здоровья человека.
Отделка натуральным деревом
Гибкий камень
Как считают современные дизайнеры, «гибкий камень» — это самый удачный вариант переноса текстуры природного материала на искусственную основу. В качестве сырья для производства гибкого камня служит осадочная горная порода под названием песчаник. Тонкий слой этого материала наносят на гибкую основу — стеклохолст. В итоге получается отделочный материал под названием «гибкий камень». Продаётся гибкий камень в рулонах по 2 и 2,5 м, или в виде плитки разных размеров. Гибкий камень имеет массу преимуществ, перечислим их.
Экологическая безопасность — в процессе эксплуатации гибкий камень не выделяет вредных для здоровья человека веществ.
Лёгкий монтаж — благодаря пластичности и небольшому весу, такой материал легко ложится на поверхность любой формы.
Гибкий камень на кухне
Пожарная безопасность — как известно, песчаник не горит, поэтому в кухне, отделанной гибким камнем, снижается риск возникновения пожара.
Устойчивость к перепаду температур — по словам производителей гибкого камня, он способен выдерживать температуры от -45° до +600°С. Это немаловажный фактор для отделки кухни, где из-за использования газовой или электрической плиты температура может существенно повышаться.
Гибкий камень способен принять любую форму
Необычный дизайн — гибкий камень дает возможность воплотить свои самые смелые дизайнерские задумки, ведь он способен принять любую форму.
Изучив все варианты на фото, грамотно подойти к выбору отделки не составит труда. Остается только принять решение, в зависимости от требований и материальных возможностей.
фото дизайна бюджетного варианта в частном доме
Ремонт на кухне – это всегда сложное, но очень интересное занятие. Важно уделить внимание каждой детали. Один из важных этапов – отделка стен на кухне. Чтобы не ломать голову, в поисках ответа на вопрос “Чем отделать стены?”, стоит изучить эту статью. Здесь рассмотрены различные варианты и их особенности, а также прочие аспекты, связанные с отделочными работами и выбором материала.
Идеальная отделка кухонных стен выглядит красиво и практична в плане уборки
Варианты отделки стен в кухонном помещении (подборка фото)
Какие лучше сделать стены на кухне? Из какого материала? Какими качествами должен обладать материал для кухонных стен? Со всеми этими вопросами обязательно сталкивается тот, кто планирует ремонт на кухне. Рассмотрим различные варианты отделки стен. Среди их многообразия каждый найдет то, что ему по душе и по средствам.
Кирпичная отделка подойдет для кухни в стиле лофт, при том кирпич вовсе не должен быть настоящим
Оригинальная отделка стены в рабочей зоне с использование деревянных элементов
Необычная отделка стен панелями в ретро-стиле
Чем отделать стены в кухне
Современный рынок предлагает такое разнообразие вариантов, что можно легко запутаться. Самое главное, что нужно помнить при покупке материала – он должен соответствовать особенностям пространства. Кухня – это то место, где постоянно много влаги, загрязнений и так далее.
Материал должен быть устойчивым к таким воздействиям и не бояться регулярной чистки. В остальном, все зависит от особенностей дизайна пространства и личных предпочтений.
Обои: моющиеся и под покраску
Все популярнее становится использование в качестве отделки кухонных стен – моющиеся обои или вариант под покраску. Подойдут как виниловые, так и акриловые варианты. Главное – не выбирать на кухне бумажные обои, они не выдерживают условий большой влажности. Такой вид отделки помогает значительно сэкономить бюджет всего ремонта, так как стоимость обоев невелика, а процесс наклейки достаточно прост, чтобы осуществить его самостоятельно.
Самый долговечный вариант – стеклообои под покраску
Обоями часто оклеивают не все стены кухни, а выделяют ими только обеденную зону
Архитектурный бетон, панели под бетон
Это настоящий тренд сегодня. Бетон используют везде, в любых помещениях, особенно когда речь идет об индустриальном стиле. Панели из архитектурного бетона создают на кухне строгий дизайн, который чем-то напоминает фабричное помещение. Поверхность бетона обрабатывается специальными пропитками, что позволяет материалу быть влагоустойчивым и легко переносить уборку.
Серые поверхности больше подходят для просторных помещений, в ограниченном пространстве такую отделку следует использовать с осторожностью
Бетонные стены часто используют для оформления интерьера в стиле минимализма
Декоративная штукатурка
Очень часто декоративная штукатурная становится наиболее удачным вариантом отделки кухни, даже лучше, чем обои. Штукатурка отличается своей прочностью, износостойкостью, к тому же выглядит она очень красиво и эффектно.
Из одного и того же состава декоративной штукатурки всегда получается неповторимый рисунок, который можно сформировать самостоятельно
Важный нюанс в том, что в отличии от обоев, самостоятельно выполнить отделку декоративной штукатуркой будет достаточно сложно, а потому придется прибегнут к помощи профессионалов. Сам по себе материал также стоит больше, чем другие виды покрытий.
Керамическая плитка
Также очень популярный вариант – керамическая плитка. Большое преимуществ в том, что этот материал очень легко очищать, что крайне важно для кухонного пространства, достаточно лишь протереть поверхность влажной тряпкой. Плитка светлых цветов – белая, бежевая, будет отражать свет солнечных лучей и визуально сделать комнату еще более просторной и светлой. Уюта можно добавить с помощью простого декора на кулинарную тему.
Керамическая плитка – классический вариант отделки на долгие годы
Плитка может быть, как разноцветной, так и однотонной. Можно выложить различные необычные узоры, применяя насыщенные яркие цвета. Это добавит интерьеру свежести и бодрости. Если плитка однотонная, можно выложить ряд плиток с узором или декор в одну полоску – такой акцент оживит интерьер и сделает оформление фартука более интересным.
Плитка обладает безупречной влагостойкостью, не боится масляных брызг и прочих загрязнений
На рынке сегодня популярна такая разновидность плитки, как пэчворк. Ее можно выложить на стены и пол сочетая с однотонными поверхностями нейтральных цветов. Особенно популярны узорчатые варианты.
Фартук в технике пэчворк прекрасно впишется в кухню любого деревенского стиля
Если оказалось, что плитка над рабочей поверхностью не покрыта слоем глазури, то ее можно закрыть листом закаленного стекла, чтобы уход за поверхностью был еще более простым.
Панели МДФ
Самым простым в установке и разнообразным по выбору расцветок, узоров и дизайна можно назвать такой вид отделочных материалов, как стеновые панели МДФ. От обоев, штукатурки и покраски они отличаются тем, что не требуют дополнительных действий по подготовке поверхности. Предварительно выравнивать стены не нужно, а значит и времени понадобиться значительно меньше. Панели лучше с точки зрения экологичности и долговечности. Они хорошо переносят условия кухонного пространства с частыми перепадами температур и высоким уровнем влажности.
Хорошей популярностью пользуются панели МДФ с имитацией натурального дерева
При выборе панелей особое внимание следует обращать на их термостойкость и устойчивость к влаге
Природный и декоративный камень
Камень, особенно натуральный, можно назвать идеальным материалом для оформления поверхности. Он эстетично выглядит, а его функциональная ценность позволяет конкурировать с керамической плиткой. Цена на данный момент не столь высока и вполне приемлема, особенно в соотношении с качеством. Каменная поверхность всегда уникальна, что добавляет особой статусности интерьеру.
Декоративным камнем можно покрыть все стены кухни или выделить им какую-либо зону, всё зависит от вашего вкуса и кошелька
Наиболее эффектно в дизайне комнаты будет смотреться мрамор. Он очень прочный, красивый, но стоит очень дорого. Кроме прочих преимуществ нужно отметить, что камень – в силу своей натуральности очень экологичен.
Отделка стен мрамором хорошо подходит для кухонь в современных стилях интерьера
Такой камень как сланец поможет реализовать современный стиль, но в то же время обеспечить природный дух. Преимущества этого камня в том, что он:
дешевле, чем мрамор;
водонепроницаемый;
стойкий;
прост в уборке.
Натуральный камень – весьма эффектный вариант декора, но требующий значительных вложений
Отличный материал – мозаика из натурального камня. Популярна мозаика из:
мрамора,
травертина,
сланца,
оникса.
Оникс можно использовать для изготовления стенок и перегородок в форме панелей. Благодаря своей полупрозрачности оникс очень хорошо подходит для установки подсветки.
Мозаика всегда будет выглядеть эффектно и современном. Детали мозаики могут быть сделаны из керамики, стекла, природного камня, металла или дерева. С помощью этого приема можно внести разнообразие в интерьер, однако к выбору нужно подойти очень тщательно, особенно определяясь с цветом. Подобрать мозаику нужно в тон полу, потолку или кухонной мебели.
Шикарно смотрится фартук, облицованный мозаичной плиткой с блестящей поверхностью
Особенно эффектно будут выглядеть несколько разных материалов, комбинированные в одну композицию. На руку может сыграть тот факт, что мозаика можно разместить даже на неровных поверхностях.
Фотообои
Эта разновидность отделочных материалов становится популярнее с каждым годом. Современные экземпляры выполняются с очень хорошим качеством, с разнообразным дизайном и усовершенствованной функциональностью. Сюжет может быть связан с любым стилем:
морским;
тропическим;
деревенским;
индустриальным;
прованс.
Современные фотообои для кухни имеют влагозащитный слой
Фотообои располагаются на одной стене, это может быть поверхность над столешницей. Для долговечности и простой уборки лучше прикрыть фотообои листом закаленного стекла.
Гибкий камень
Гибкий камень, хотя и создается по специальным технологиям, все равно является натуральным материалом. Особенно хорошо подойдет для применения в качестве акцента в классическом стиле, а также в интерьере ар-деко. Гибкий камень очень долговечен и может прослужить более 35 лет. Хорошо переносит экстремально высокие температуры, а также перепады температур.
Гибкий камень продается в рулонах и чем то напоминает обои
Использовать этот материал можно где угодно – на стенах, на фартуке, для облицовки арки и ниш
Материал легкий, а потому его установка и монтаж достаточно просты. Такое покрытие очень сложно поцарапать или повредить, ведь гибкий камень очень устойчив к механическим воздействиям. Легко моется. Из недостатков можно отметить тот факт, что для установки такого материала понадобятся идеально ровные стены.
Панели ПВХ
Плитка ПВХ достаточно бюджетный вариант, а потому пользуется спросом среди покупателей. Установка пластика очень проста и не требует выравнивания стен. Из преимуществ материала можно отметить, что он прост в уходе. Для очистки можно использовать салфетки и влажные тряпки. Также они хорошо воспримут уборку с чистящими средствами. Кроме того, панели ПВХ очень устойчивы к высоким температурам.
Пластиковые панели – бюджетный вариант, с помощью которого легко скрыть все недостатки стен
Неоспоримое преимущество ПВХ-панелей – простой и доступный каждому монтаж
Благодаря современным технологиям такие панели выдерживают нагрузку до 120 градусов. Неоспоримый плюс – большой выбор цветов, узоров и рисунков.
Бюджетный вариант отделки кухонного помещения в квартире и частном доме (подборка фото)
Ремонт всегда обходится в копеечку хозяевам квартир. Если можно на чем-то сэкономить, то почему бы этого не сделать? Главное – не экономить на качестве. Дизайнеры предлагают множество современных идей для отделки стен среди которых есть и бюджетный варианты.
Самые необычные и красивые дизайнерские решения (подборка фото)
Классика, конечно, всегда в моде. Но тем не менее иногда хочется чего-то смелого и необычного. Важно, чтобы креативный дизайн кухни вызывал не только удивление, но и желание любоваться красивыми сочетаниями цветов, интересной подборкой мебели и воплощением творческих задумок дизайнеров и хозяев квартиры. Сделать интерьер необычным можно с помощью различных декоративных элементов. Те, кто осмелится воплотить самые нестандартные решения, будет награжден восхищением гостей дома и приятным времяпрепровождением в оригинальном пространстве. Варианты различной отделки стен на кухне можно увидеть на фото.
Модная цветовая гамма для кухни (подборка фото)
Чем хороша мода на отделочные материалы, так это своим постоянством. Смело можно выбирать именно тот оттенок, который подходит выбранному стиля и личным предпочтениям. Чтобы не прогадать с покупкой, нужно изучить рекомендации дизайнеров по выбору цветовой гаммы на кухню.
Если решено комбинировать несколько цветов, то нужно остановиться на двух-трех тонах, один из которых будет преобладать. Это необходимо для того, чтобы не перегрузить дизайн большим разнообразием цвета.
Удачное сочетание темного дерева с белым кухонным гарнитуром
Если кухонный гарнитур и стены выполнены в одном цвете, то мебель нужно подбирать на тон или два тона темнее.
Как правило, специалисты не рекомендуют выполнять пол и потолок в одном цвете и фактуре. Это может создать дисбаланс объема в помещении.
Столешницу и фартук лучше оформлять в цветах, которые не совпадают с цветом кухонного гарнитура и остальной мебели. контрасты позволяют расставить правильные акценты и сделать пространство живым и интересным.
Если предметы мебели преимущественно ненасыщенных тонов, то текстиль должен ярким и броским. В противном случае дизайн станет скучным.
Если стены выполнены в ярких цветах, но гарнитур наоборот должен быть спокойного цвета.
Яркая отделка акцентной стены кухни в стиле эклектика
В интерьер кухни можно и даже нужно совмещать различные отделочные материалы
Заключение
Чтобы ремонтные работы не превращались в кошмарный сон, а лишь приносили удовольствие, ка в процессе, так и по окончанию работ, нужно тщательно изучить все особенности выбора материала. Если эта статья уже прочитана, значит, можно смело отправляться в магазин. Удачного ремонта!
Видео о том, как отделать стены кухни ламинатом
Чем отделать стены на кухне: 11 вариантов отделочных материалов
В отделке кухни важно найти баланс между красотой и практичностью. Одна из ключевых комнат в квартире также отличается жесткой средой с высокой влажностью, жаром и грязью в рабочей зоне. Делимся самыми лучшими вариантами отделки стен на кухне.
Пожалуй, наиболее часто используемый стройматериал. Это легко объяснить, у неё много достоинств.
Производители предлагают сотни оттенков. Вдобавок, их можно смешивать для получения новых тонов.
За краской легко ухаживать, она неприхотлива. И к тому же прослужит не один десяток лет.
Одно из важных — простота нанесения. Ремонт можно сделать самостоятельно.
Наконец, подобрать материал можно из учета бюджета: есть и дешевые, и дорогие краски.
Из сложностей работы с краской можно выделить одну — необходимость подготовки поверхности перед нанесением. Исключение — когда в дизайне не нужен эффект гладких стен.
В качестве варианта отделки стен на кухне в квартире подойдут влагостойкие краски. Желательно использовать специальную категорию, предназначенную для этой комнаты — обычно производители делают пометку на упаковке.
Эффектное кухонное покрытие, которое дизайнеры часто вписывают в интерьеры в стиле лофт, сканди и минимализм. Особенно популярны облицовки с эффектом бетона. Шероховатые, будто выцветшие, они добавляют индустриальные ноты в оформление. Такая декоративная штукатурка интересно смотрится в эклектике: к примеру, когда неоклассику смешивают с лофтом.
Как и краска, штукатурка выделяется износостойкостью, простотой в уходе. Ею можно покрывать и деревянные, и кирпичные, и перегородки из гипсокартона. Единственный минус — цена штукатурки. Она дороже, чем та же краска. И нанести ее своими руками может быть непросто.
Этот вариант нельзя назвать самым актуальным, но дизайнеры сегодня умело вписывают обои в проекты в скандинавском и современном стиле. На кухне полотна используют в качестве основной отделки и акцентной — например, в зоне столовой.
Современный принт и влагостойкость — главные критерии при выборе такой облицовки. К последним относят варианты из винила и флизелина. А при выборе принта рекомендуем обращать внимание на изделия известных европейских, в том числе скандинавских, и американских производителей.
При всех достоинствах у обоев есть несколько недостатков. Главный — сложность работы, поскольку винил нередко «садится». Кроме того, с покрытием нужно обращаться аккуратно: обои легко царапаются и пачкаются.
Мы вынесли это покрытие отдельно, поскольку с точки зрения декора мурал отличается от классических обоев. Хотя физические характеристики у фотообоев те же.
Этот материал предполагается в виде акцентного — для оформления одной из перегородок. Очень хорошо приём работает в маленьких пространствах, муралы визуально расширяют помещение, добавляют ему глубины и могут корректировать пропорции.Но при выборе фотообоев очень важно обращать внимание на актуальность изображения и качество его печати. Хорошо смотрятся графичные пейзажи, например, под фреску, декоративные природные мотивы (просто фотографий лучше избегать), дизайнерские принты. За вдохновением рекомендуем обращаться к сегодняшним работам профессионалов, просто искать варианты в сети не стоит, там много устаревших экземпляров.
Список был бы неполным без кирпичной фактуры. Такая отделка сегодня встречается повсеместно: и в сканди, и в лофте, и в современной, и в эклектичной стилистике.
Дизайнеры решаются как на оголение перегородок, так и на создание искусственного покрытия. В этом случае используются гипсовые панели, бетон или настоящие кирпичи (их разрезают и воссоздают кладку).
Кирпич служит для отделки в индустриальных интерьерах, или акцентной — в любой другой. Причем его можно красить, варианты в белом цвете — не редкость.
Кирпич — долговечное покрытие.
Настоящие камни покрывают защитным слоем, так что они не пылят.
Декоративные аналоги легко монтировать самостоятельно.
При этом кирпичи требуют регулярного ухода. Со временем на гранях скапливается пыль. Также работы по оголению или выкладке срезом самостоятельно лучше не проводить, это доверяют профессионалам.
Дерево снова в моде. Соответственно, и панели из МДФ опять возвращаются в интерьеры. Не бойтесь за древесину, сегодня есть и влагостойкие изделия, которые могут быть использованы даже в ванной комнате, а на кухне тем более.
Панели подойдут в квартиру с неровными перекрытиями, они легко закроют все несовершенства.
За материалом просто ухаживать, его достаточно протирать влажной тряпкой для избавления от пыли и грязи.
Если есть строительный опыт, установить панели можно самостоятельно.
МДФ-панели лучше всего смотрятся в качестве акцента. Их легко сочетать с краской. Даже в больших комнатах увлекаться деревом не стоит, визуально оно будет уменьшать пространство.Что до цветов, то предпочтительны светлые оттенки и средние по насыщенности. Тёмное дерево может давить.
Подойдет для оформления загородных домов, в том числе небольших кухонь на даче. Неприхотливый материал, который при правильной обработке и должном уходе прослужит долго.
Вагонку можно выкрасить в любой подходящий цвет — это весомый плюс в вопросе стилистики пространства. Но даже в этом случае она подойдет не в каждое оформление. Неплохо будет смотреться в кантри и современном стиле, также можно вписать в эклектику.
При этом вагонку используют в качестве основного покрытия, когда доска располагается по всей высоте. Но ещё её можно комбинировать с краской, обоями и другими вариантами отделки.
Когда говорят о керамической плитке, почти всегда представляют фартук. Хотя это хороший вариант отделочного материала для отделки основных стен на кухне. Интересного эффекта можно добиться, продолжив фартук за его пределы. Такой приём встречается нечасто. Важно только подобрать не слишком яркую плитку, лучше брать более нейтральные изделия. Тогда вероятность того, что она надоест вам со временем, будет минимальной.
Плитка — долговечный материал. Ей не страшны перепады температуры, высокая влажность и бытовая химия.
За ней просто ухаживать, достаточно протирать периодически влажной тряпкой. От капель жира спасет обычное средство для мытья посуды.
Дизайн и диапазон цен делают её практически универсальной, можно подобрать облицовку на любой бюджет.
Минусов почти нет. Разве что сложность работы, самостоятельно, конечно, уложить можно, но без соответствующего опыта лучше не пробовать.
Он отличается от плитки размерами, толщиной и некоторыми параметрами типа износостойкости. Керамогранит выдерживает ещё более экстремальные условия. Современные плиты бывают настолько тонкими, что ими можно отделывать даже потолок.
В оформлении стен актуальны варианты с натуральными фактурами: под камень, бетон или дерево. Если подобрать затирку в тон, бетон будет не отличим. Аккуратнее с деревом, керамогранит не должен отличаться от настоящей древесины ни на фото, ни в реальности. При выборе важно обращать внимание на качество плит и рисунка.
Керамогранит используют как и плитку: частично для фартука, продлив покрытие. Плюс, можно оформить таким образом и акцентную зону, например, около столовой группы.
Фактура камня сегодня считается одной из самых модных. Таким образом выделяют фартук и расставляют акценты в основном оформлении. Но использовать натуральные слэбы не всегда возможно. В качестве альтернативы можно рассмотреть керамогранит или плиты искусственного камня, которые не отличить даже на фото.
В отличие от натурального, акриловый аналог не имеет пор. Так что ухаживать за ним гораздо проще. К тому же на нём не остаются следы от ярко окрашенных продуктов типа вина.
Кроме того, любой скол на такой панели можно отремонтировать локально. И сделать это можно даже самостоятельно.Но есть у искусственного камня и минусы. Например, на нём легко остаются царапины. Так что мыть акрил с помощью губки или абразивного средства не рекомендуется. Другой момент — цена. Изделия из акрила хорошего качества иногда выходят дороже натуральных.
Чем отделать стены на кухне так, чтобы было оригинально и не похоже ни на что? Пробкой. В проектах она встречается по-прежнему не очень часто. При этом это один из самых экологичных материалов. Легкую влагостойкую пробку можно использовать даже в оформлении фартука. Она вписывается в интерьеры с нотами экостиля, скандинавский дизайн и современный. Хорошо сочетается с деревом, керамикой и другими натуральными фактурами. Можно использовать для частичной акцентной или полной отделки.
Она не гниёт, устойчива к переменам температуры. А стойкость к воздействию воды и пара можно усилить обработкой воском.
Пробка точно прослужит не один сезон, при правильно уходе и десятки лет.
Она не собирает пыль, ухаживать за ней очень просто.
Пробковые полотна могут закрыть неровности и шероховатости перегородок, это плотная обшивка.
При этом выделим два недостатка. В первую очередь, это цена. Особенно в том случае, если вы хотите покрыть таким образом все стены. И второй — сложность монтажа. Самостоятельно справиться с полотнами не получится.
Пусть вас не смущает однообразие пробковой фактуры. В линейках европейских производителей можно найти и более современные текстуры.
9 материалов для отделки стен кухни
Содержание статьи
Кухня – то помещение, где мы проводим немалую часть времени, готовя и принимая пищу, и именно поэтому отделке этой комнаты нужно уделить особое внимание. Более того, кухня отличается еще и довольно специфическими условиями, ведь тут постоянно присутствуют запахи, пар, влажность, а поверхность стен может подвергаться прямому влиянию брызг жира и продуктов. Исходя из всего этого, становится понятно, как важно правильно выбрать отделочный материал для стен на кухне, который бы отвечал всем эстетическим и эксплуатационным требованиям. Сегодня выбрать есть из чего, а мы предлагаем вашему вниманию самые популярные варианты.
№1. Керамическая плитка
Еще каких-то пару десятков лет назад большинство кухонь были полностью отделаны керамической плиткой, и на то есть масса причин. Сегодня интерьерная мода немного изменилась, и керамической плиткой все чаще отделывают только лишь рабочую зону. Этот материал является наиболее подходящим для кухни, особенно для той ее части, где и происходят все процессы приготовления пищи. Основными преимуществами керамической плитки можно назвать:
огромный ассортимент, ведь плитка может отличаться по размеру, форме и типу поверхности. Она может быть глянцевой или рельефной, матовой или глянцевой, иметь любой оттенок, узор, орнамент, имитировать любой материал. В общем, это настоящий простор для фантазии;
влагостойкость. Материал не поддается воздействию влаги, не впитывает ее, поэтому для кухни, а особенно для рабочей зоны, подходит идеально;
низкая воспламеняемость;
простота в уходе, ведь всю грязь и частицы жира легко стереть просто влажной тряпочкой, а при необходимости можно использовать и моющие средства. Для кухни имеет смысл подобрать плитку с обозначением АА – символ того, что материал стойко переносит воздействие агрессивных веществ;
износостойкость и долговечность.
Некоторые виды плитки стоят очень даже прилично, но при комбинировании двух отделочных материалов, когда плитка используется только в зоне фартука, можно позволить себе приобрести керамическую плитку от известного производителя с гарантией качества и надежности. Также стоит отметить, что самостоятельно плитку уложить на стену не так уж легко, поэтому может понадобиться помощь специалистов. Некоторые также останавливают свой выбор на мозаике, которая аналогична плитке по свойствам, но позволяет создать немного иные декоративные эффекты.
№2. Покраска
Покрасить стены на кухне – один из самых бюджетных вариантов, но при этом далеко не самый плохой. Так как краска может быть совершенно разных, даже любых оттенков, на кухне можно создать именно тот интерьер, который необходим. Можно смешивать разные оттенки, создавать рисунки и узоры, но при всем этом важно, чтобы краска отвечала минимальным требованиям, выдвигающимся особенностями кухонного помещения. Так, поверхность должна легко мыться, а значит, быть влагостойкой. Среди других преимуществ краски стоит отметить простоту в нанесении – справиться сможет любой, а также отличную ремонтопригодность, так как очень легко обновить покрытие новым слоем краски.
Чтобы использовать данный вариант отделки, важно правильно подготовить поверхность стен: они должны быть ровными и не иметь дефектов, ведь трещинки и впадины будут сильно заметны под слоем краски. Кстати, глянцевое покрытие часто смотрится лучше, легче моется, но подчеркнет все неровности, поэтому часто выбор падает именно на матовую краску.
Какие краски пройдут для стен в кухне?
акриловые и латексные. Они легко наносятся, быстро сохнут, хорошо сцепляются с основанием, можно добиться любого оттенка с помощью колера, но перед покраской необходимо хорошо просушить стены: после их оштукатуривания должно пройти несколько недель. Акриловая краска отличается даже большей износоустойчивостью и влагостойкостью, чем латексная. Поверхность, окрашенную такой краской, легко мыть, она не теряет паропроницаемости. Латексные краски часто используют для окрашивания обоев под покраску, они демонстрируют отличную долговечность и прочность;
алкидные краски сегодня используются нечасто, ведь при их нанесении и высыхании образуется неприятный резкий запах. В остальном же они отлично подходят для кухонь: износоустойчивы, влагостойкие, отлично переносят перепады температур, влияние прямых солнечных лучей, легко наносятся, экономичны;
силиконовые краски объединяют преимущества предыдущих типов краски. Они отличаются потрясающими эксплуатационными свойствами, быстро сохнут и могут наноситься на только что оштукатуренные стены. Единственный их минус – высокая цена.
Даже влагостойкие краски лучше использовать вдали от рабочей зоны, чтобы уменьшить риск попадания на поверхность жира и частиц разных продуктов. Комбинирование различных отделочных материалов на кухне, к тому же, — отличный способ выделить зоны приготовления и принятия пищи.
№3. Обои
Обои в сознании многих ассоциируются с уютом, так почему бы этот уют не перенести за обеденный стол? Да, бесспорно, на кухне не место бумажным обоям и многим другим натуральным, но есть и такие обои, которые вполне нормально выдерживают условия этого помещения. К плюсам обоев стоит отнести экономичность, относительную простоту монтажа, а также те эффекты, которых можно добиться с их помощью, ведь ассортимент обоев сегодня просто поражает воображение.
Для кухни оптимально подходят виниловые обои. Они не боятся влаги, их можно мыть, а в некоторых случаях даже тереть щеткой, они не выцветают, не впитывают запахи, не боятся попадания жира и грязи, долговечны и привлекательны на вид. Единственный их минус – неспособность дышать, что может негативно сказаться на микроклимате. Но есть выход: лучше проветривать или использовать самый современный вид отделки – обои из твердого винила.
Флизелиновые обои лишены главного недостатка виниловых обоев – они хорошо пропускают воздух. По остальным свойствам они почти не уступают, будучи также влагостойкими и прочными. Некоторые виды таких обоев можно по несколько раз окрашивать.
Для кухни также можно использовать стеклообои, которые демонстрируют отличные показатели надежности, долговечности, влагоустойчивости и пожаростойкости. Их можно окрашивать в любой цвет, они армируют стены, скрывают недостатки. Стеклообои нестрашно даже использовать в рабочей зоне кухни. Неплохо показывают себя и жидкие обои, которые отличаются простотой нанесения и отсутствием швов. В зоне обеденного стола можно использовать влагостойкие фотообои и даже бумажные обои с влагоотталкивающей пропиткой, но второй вариант не очень долговечен.
№4. Декоративная штукатурка
Не менее популярным видом отделки является декоративная штукатурка. Сегодня строительный рынок предлагает массу различных вариантов, с помощью которых можно создать уникальное и оригинальное покрытие. Плюс декоративной штукатурки в том, что из одного и того же состава всегда получается неповторимый рисунок, который можно формировать самостоятельно. Большинство видов штукатурных составов просто нанести и самостоятельно, но некоторые потребуют помощи профессионалов, например, если речь идет о венецианской штукатурке.
К плюсам декоративной штукатурки также стоит отнести возможность нанесения на любой тип материала и бесшовную итоговую поверхность. С помощью этой отделки можно замаскировать некоторые изъяны поверхности, а сами стены при этом не теряют способности «дышать». Во многие составы входят фунгициды и антисептики, чтобы предотвратить появление и развитие плесени, которая часто поражает влажные помещения, в т.ч. и кухню. Штукатурка отличается износоустойчивость, ее не так просто повредить, она долговечна, не притягивает пыль, а значит, проста в уходе. Оштукатуренную поверхность можно мыть, в случае чего ее легко отремонтировать, она не боится перепадов температур, огнестойкая.
Штукатурку также, как и обои, лучше не использовать в зоне непосредственного контакта с водой и грязью. Если в ваших планах выполнить какую-то дизайнерскую уникальную отделку с помощью штукатурки, то своими силами справиться будет сложно, а с самым обычным процессом нанесения штукатурки совладает почти любой. Также стоит быть готовым, что на оштукатуренной поверхности могут появиться трещины.
№5. Натуральный и декоративный камень
С помощью камня интерьер кухни можно преобразить до неузнаваемости. Природный камень обладает массой преимуществ: он не боится воды, не горит, гигиеничный и почти всегда прост в уходе. Можно использовать мрамор, гранит, сланец, песчаник или любую другую породу камня, которая максимально отвечает конкретной дизайнерской задумке. Но природный камень – это дорогое удовольствие: сам материал и работы по монтажу достаточно недешевые, да еще и весит материал прилично.
Прекрасная альтернатива природному камню – искусственный аналог. На вид он очень похож на натуральный, изготавливается из цемента, песка, пластификаторов и красителей, а внешний вид ему можно придать какой угодно, поэтому он может имитировать любые породы натурального камня. Такой материал легкий, прост в монтаже и уходе, намного дешевле натурального камня, отлично переносит воздействие влаги, не горит, долговечный и прочный, его можно мыть и даже тереть. Правда, в плане срока эксплуатации он проигрывает натуральному камню, но этот недостаток вполне компенсируется его ценой, легкостью и прочими полезными эксплуатационными свойствами.
Камень настолько хорошо переносит все воздействия, которые возможны на кухне, что его можно использовать для отделки стен в зоне фартука, не говоря уже о декорировании обеденной зоны. Но с камнем нужно быть острожным: когда он является украшением части помещения, комната смотрится стильной и необычной, но если все стены отделать камнем, то от уюта и теплоты не останется и следа. Это вариант для тех, кто хочет стилизовать свою кухню под замок.
№6. Деревянная вагонка
Что может быть лучше натурального дерева в отделке комнаты, ведь оно привносит особый уют и дарит неповторимый аромат. Отличный вариант – использовать деревянную вагонку, которая, сохраняя все положительные качества древесины, в процессе обработки получает ряд и других качеств, полезных в эксплуатации. В итоге этот отделочный материал может похвастаться шикарным внешним видом, натуральностью, способностью выдерживать влияние влаги, перепадов температур, солнечного света. Материал легко мыть, а многие даже рискуют использовать его для оформления рабочей зоны кухни. Но при всем этом стоит иметь в виду, что деревянная вагонка «крадет» полезную площадь кухни, а каждая стена станет ближе к центру на 4-5 см.
Отлично для кухонных условий подойдет сосновая, липовая, ольховая, дубовая и тиковая вагонка. Естественно, это удовольствие не из дешевых, а более доступным аналогом можно назвать пластиковую вагонку.
№7. Пластиковые панели
Пластиковые панели – отличный материал для отделки стен кухни. Под этим сборным названием обычно имеют в виду вагонку ПВХ с шириной до 12,5 см и длиной до 3 м, стеновые панели с шириной до 50 см и ПВХ-листы с шириной от 80 см до 2 м и длиной до 4 м. У каждого из этих видов материалов своим преимущества в плане удобства монтажа и внешнего вида готовой отделки. В плане эксплуатационных качеств все они могут похвастаться одними и теми же достоинствами:
простота монтажа и легкость конструкции;
простота в уходе, ведь пластик можно мыть, используя даже моющие средства, кроме абразивных;
влагостойкость, поэтому контакта с водой панели не бояться, а на них никогда не заведется грибок или плесень;
панели отлично переносят перепады температур, могут выдерживать температуру до 1200С, но все же прямо рядом с открытым огнем их лучше не использовать;
экономичность;
огромный ассортимент возможных расцветок, поэтому можно создать практически любой интерьер кухни.
Вместе с тем пластиковые панели обладают и некоторыми недостатками, среди которых невысокая прочность, не очень хорошая износоустойчивость. Кроме того, при длительном контакте с прямыми солнечными лучами прежний цвет отделки может быть испорчен. При покупке такого материала важно убедиться, что в наличии есть сертификаты, подтверждающие безопасность изделий.
№8. Стеклянные панели
Довольно необычный и достаточно редкий способ оформления стен на кухне. Стеклянные панели могут использоваться как в рабочей зоне, так и в обеденной, они обладают отличными эксплуатационными и декоративными качествами. Так, на стекло можно нанести любой рисунок, даже фотографию, а значит, кухня получит эксклюзивное оформление. Для изготовления панелей используется прочное бронированное стекло, которое сложно разбить, но даже при повреждении оно не сможет причинить вред окружающим. Подобный отделочный материал достаточно прост в монтаже и уходе, не боится воды, высоких температур, не станет местом развития плесени. Стеклянные панели долговечны, а рисунок на них будет сохраняться в первоначальном виде очень долго. Они не бояться сильного нагрева, перепада температур, а все брызги и грязь с них очень легко вытирать. Все это вместе с шикарным внешним видом делает стеклянные панели идеальными для обустройства кухни.
№9. Металл
На первый взгляд, металлические стены кажутся чем-то неприемлемым, но для оформления кухонного фартука они вполне сгодятся. Такой вариант отлично подходит для кухонь в стиле хай-тек и минимализм. Это очень практичный и долговечный материал отделки, который отлично переносит влияние влаги, брызг, высоких температур. Лучше остановить свой выбор на нержавеющей стали.
Создать на кухне металлические стены можно путем использования различных материалов: это накладка металла на фанеру или ДСП определенного размера, мозаика из металла или плитка с металлической поверхностью.
В завершение
Как видим, для обустройства кухни существует масса самых разных отделочных материалов. Какие-то из них можно назвать универсальными, другие – подходят для определенной части этого помещения. При комбинировании разных материалов можно создать в кухонном помещении уникальный интерьер, который будет соответствовать по всем эстетическим и эксплуатационным требованиям.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
чем можно лучше отделать, отделочные материалы для рабочей стены
Отделка стен на кухне – творческий и сложный процесс, который задает тон всему интерьеру. Кухня относится к помещениям со сложными условиями. Здесь всегда высокая влажность, испарения влаги, на стенах оседает жирный налет. Несмотря на наличие вытяжки, фартук и стены должны быть максимально защищены от неблагоприятного воздействия пара, жира и гари. Именно поэтому требования к материалам для отделки высокие. Если мечтаете о стильном кухонном помещении, основное внимание уделите именно отделке стен.
Требования и особенности отделки
Правильно отделанные стены должны хорошо мыться и не портиться под воздействием воды. Для отделки рабочей зоны можно использовать керамическую плитку, мрамор, моющиеся обои, водостойкую краску, панели из МДФ, декоративную штукатурку. К отделочным материалам предъявляют высокие требования. Они не должны воспламеняться, выделять опасные для здоровья вещества, но обязаны впитывать влагу и жир. Долговечность – вот главное условие качественного материала для отделки.
Огромное разнообразие фактур, расцветок позволяет создать интересное и необычное пространство. С учетом того, что кухня разделяется на две основные зоны – рабочую и обеденную выполняется и ремонт стен. Поверхности, которые будут брать на себя основную нагрузку, можно сделать из устойчивых материалов, а для обеденной зоны выбирать декоративную отделку.
Обработка рабочей зоны – это практичность, надежность, легкость в обслуживании; обеденная – уют и красота. Возле стола, за которым собирается семья уместно в качестве отделки выбирать тканевые обои, фотообои, штукатурку. Чем больше креатива проявят дизайнеры, тем лучше! Современная кухня сочетает два вида отделки, что позволяет сэкономить на материалах и основной работе.
Виды отделочных материалов
Большой выбор отделочных материалов позволяет создавать интересные интерьеры. Красивые и оригинальные фактуры смотрятся роскошно на стене кухни. Огромный плюс современных материалов для отделки – актуальность и долговечность.
Штукатурка. Популярный материал для отделки стен на кухне. Она легко наносится, но стоит дорого. Справиться с ней могут лишь профессионалы, которые обладают специальными навыками и художественным вкусом. Штукатурка декоративная бывает разных видов: флоковой, венецианской, полимерной, на водной основе, силикатной, структурной, известковой, из мраморной крошки.
Перед тем, как наносить штукатурку на стены, следует обработать поверхность специальной грунтовкой. Смотрится штукатурка оригинально и современно. Ее плюс в том, что она не теряет своей актуальности со временем. Основное преимущество – она прекрасно моется, сохраняет презентабельный внешний вид надолго, не выгорает.
Плиты под камень. Нестандартное, но оригинальное решение – оформление стен декоративным или натуральным камнем. Этот материал создает эффектное кухонное помещение. Плиты натурально имитируют поверхность камня, укладываются достаточно просто. Самостоятельно отделать стену такими плитами легко, но потребуются определенные навыки.
Для начала следует выровнять поверхность перед укладкой материала. Держатся плиты на клею, а швы между камнями затираются специальным раствором. После укладки плиты покрываются лаком. Это упрощает процесс ухода за ними.
Кирпич. Если мечтаете о кухне в стиле «лофт», попробуйте использовать в качестве отделки стен, в том числе фартука, кирпич. Это может быть декоративный или натуральный кирпич, обработанный особенным образом. Фактурный материал прекрасно гармонирует с мебелью с металлическими элементами. Он огнеупорный, износостойкий.
Вагонка. Прекрасный вариант для отделки стен в кухонном помещении. Она подходит только для кухни, в других комнатах ее лучше не использовать. Вагонку делают из дерева, стекла, пластика и МДФ. У этого материала специфичный внешний вид, но он красиво и стильно смотрится на кухне. Минус этого материала – он быстро воспламеняется. Коричневая вагонка на стене хорошо гармонирует со светлой мебелью.
Мозаика. Смотрится интересно и необычно мелкая мозаика на стене. Она может быть керамической, стеклянной, сделанной из керамики или стекла. Похожа мозаика на маленький квадрат. Множество квадратиков наклеиваются на стену в виде узора или картины и создают впечатляющий и масштабный эффект.
Мозаика стоит дороже керамической плитки. Благодаря эстетичному внешнему виду, этим материалом можно отделать не только рабочую зону, но и обеденную. Для того, чтобы воплотить дизайнерскую идею, потребуется терпение и время. Плюс мозаики – она легко моется и служит долго.
Пластиковые панели. Хороший способ сделать ремонт быстро и недорого. Панели из пластика не боятся грибка, плесени, перепадов температур, вредителей. Этот материал скрывает неровности стен, он недорогой, поэтому пользуется большим спросом. Для кухни лучше использовать влагостойкие, а не зеркальные пластиковые панели. Большой выбор панелей позволяет создать интересный и современный интерьер.
Обои. Классический вариант отделки стен. В кухню не подойдут обычные обои, поэтому для обработки лучше использовать следующие виды: жидкие, стеклообои, виниловые, флизелиновые.
Жидкие обои – новый модный материал отделки. Продаются они в пакетах, а не рулонах. Их следует развести водой перед нанесением, а затем покрыть стены. Выглядят жидкие обои эстетично, не деформируются и не царапаются.
Стеклообои изготавливаются из стеклянных нитей. Полученное полотно наклеивают как обои на стену. Преимущество материала: устойчивость к повреждениям, пожаробезопасность, прочность, надежность, экологичность. Наклеиваются они на специальный клей и стоят недорого.
Виниловые обои отлично моются, устойчивые к влажности, не боятся грязи, копоти, жира, солнца.
Флизелиновые – новый вид, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Они легкие, прочные, скрывают неровности стен, не боятся влаги. Выпускают сегодня также специальные обои под покраску.
Кафель (керамическая плитка). Рабочую зону в кухне можно отделать устойчивой керамической плиткой или кафелем. Этот материал долговечный и прочный. На него не воздействуют высокие температуры, плитка отлично моется, а большой выбор цвета и дизайна добавляет ей плюсов в копилку. Плитка бывает гладкой, матовой, текстурной, глянцевой.
С помощью плитки из керамики можно сделать фартук или часть стены возле обеденного стола. Дизайнеры не рекомендуют отделывать этим материалом все стены на кухне, так как это будет смотреться тяжеловато и сужать пространство.
Панели МДФ. Этот материал для отделки экологичный и прочный. С ним легко работать. Монтируются панели из МДФ на обрешетку, но стоят дороже пластиковых. Отлично подходят панели для создания фартука, также ими можно оформить и стену возле обеденной зоны. Делают панели МДФ из измельченных отходов древесины, которые прессуются в плиты. Полученные плитки покрывают специальной пленкой с различным рисунком, оттенком или цветом.
Паркетные доски. Красивое и оригинальное решение в эко стиле. Паркетные доски часто используют для создания скандинавского интерьера. Доски эффектно заполняют пустое пространство. Используют доску не только для отделки стен на кухне, но и в ванной комнате, гостиной, спальне. Паркетная доска хорошо моется, износостойкая, имеет привлекательный внешний вид. Преимущества этого материала – экологичность и эстетика. Доска из древесины на стене смотрится роскошно.
Краска. Краска для отделки от обычного покрытия отличается составом, цветом, устойчивостью. При выборе ориентируйтесь на критерии. Выбирайте акриловую краску. Она быстро сохнет, отлично моется, создает защитную пленку на стене. Краска для отделки устойчивая к воздействию пара и влажности.
Матовые хорошо скрывают недостатки стен и неровности. С помощью краски можно создавать интересное пространство. Перед тем как приступать к покраске поверхности стены ее следует подготовить – выровнять и загрунтовать. Хорошо подходят для обработки водоэмульсионные краски. Их легко мыть и перекрашивать. Краска наносится на поверхность в несколько слоев.
Интересный декоративный прием – светлая мебель и яркие стены или контрастная мебель и светлые поверхности.
Стеклянные панели. Редкий и необычный способ отделки стен в кухонном помещении. Такие панели могут использоваться для обработки как рабочей зоны, так и обеденной. Этот материал красивый и изностойкий. Стекло можно интересно декорировать, нанести на него рисунок, узор или фотографию. Это значит, что кухня приобретет эксклюзивность.
Для изготовления стеклянных панелей используют надежное бронированное стекло, которое сложно повредить. За стеклянными панелями легко ухаживать, они не боятся влажности, перепадов температур, на них не распространяется плесень и грибок. Со стеклянных панелей легко удаляется жир и грязь влажной тряпкой. Это долговечный и красивый материал.
Металлическая отделка. Металл внешне и по факту тяжелый материал, который трудновато представить в интерьере. Но сегодня его часто используют для организации пространств в стиле минимализм, «хай-тек» или «лофт». Металлические панели прочные, надежные, огнеустойчивые. За ними легко ухаживать (мыть и чистить).
Как выбрать
В частном доме лучше использовать натуральные и фактурные материалы. К ним относится дерево, камень, вагонка. В маленькой кухне уместно использовать мозаику для отделки рабочей зоны или пластиковые моющиеся обои. Если правильно выбрать расцветку и рисунок, а также производителя, такие обои прослужат не менее десяти лет.
В квартире уместно смотрится кафель, краска, пластиковые и МДФ панели. Если ремонт затеян в «хрущевке», здесь важно внимательно подойти к обработке стен. Кухонное помещение в такой небольшой квартире легко сделать еще меньше, если неправильно выбрать отделочный материал. Например, паркетные панели, плитка на всех стенах, вагонка, кирпич заберет пространство. Лучше использовать обои или краску.
В вопросе отделки стен на кухне в «хрущевке» важно со всей серьезностью подойти к выбору цвета. Хорошо, если это будут светлые, нейтральные оттенки: серо-голубой, бежевый, белый, светло-зеленый, лимонный. Пространство должно быть максимально организовано. Не перегружайте кухню деталями, лишними предметами интерьера. Мелкую технику по возможности спрячьте в ниши или шкафы.
К ремонту необходимо подходить индивидуально. Учитывайте не только модные тенденции интерьера и дизайна, но и собственный бюджет. Помните, что отделка может выглядеть современно и стильно, даже если выделить на ремонт небольшую сумму.
Отделка своими руками
Для самостоятельной отделки стен лучше выбирать простые материалы, с которыми легко работать. Среди них обои, пластик, краска, керамическая плитка. Стены на кухне – универсальная площадка для работы из-за большого выбора материалов.
Любой ремонт начинается с освобождения помещения от мебели и всех предметов.
Следующий этап – очистка стен от старых обоев, краски, плитки или штукатурки. Это занятие изнуряющее, но от качества его выполнения будет зависеть дальнейший ремонт. Если необходимо удалять плитку, воспользуйтесь перфоратором или обойным молотком с плоской насадкой.
Затем стены необходимо загрунтовать. Этот этап обеспечивает надежное сцепление отделочных материалов со стеной. Стена грунтуется валиком. После того, как поверхность высохнет, нанесите на стену первый слой шпатлевки. После его высыхания, наносится второй и финишный слой. Когда стена высохнет, ее следует вновь загрунтовать, чтобы было легче декорировать в дальнейшем.
Следующий этап – отделка. Самые распространенные варианты – это покраска, плитка, пластиковый сайдинг, обои, гипсокартон, декоративная штукатурка.
Для того, чтобы воплотить любую идею в жизнь самостоятельно, потребуется макет или проект. Необходимо сделать обмер комнаты – длина, высота, ширина, учесть множество нюансов. Если ремонт делается с «нуля», потребуется помощь профессионалов.
Экологический стиль
Самый экологичный на сегодняшний день стиль – это скандинавский. Стены в скандинавском стиле отделываются паркетной доской. Однако дизайнеры советуют выбирать контрастный с полом вариант отделки, иначе кухню можно превратить в коробку.
Сочетание темного дерева и светлой мебели, разделение перегородок на две горизонтальные части – интересный вариант декора. Нижняя часть отделывается деревом или пластиком, а верхняя обоями под покраску. Такой вариант напоминает английский стиль. Кухонная перегородка также может быть обработана МДФ или стеклом.
Лучший материал для эко-стиля – дерево. Органично в стиль вписывается вагонка, камень. Этими материалами можно обработать все четыре стены с учетом, что материал будет светлым, а не темным. Уместно и наиболее органично скандинавский интерьер вписывается в кухню загородного дома.
Набирает популярность классический стиль отделки кухонных стен с современными деталями. В этом случае, прекрасно для ремонта подходят стеклообои.
Этот материал похож на ткань, выполненную из стекловолокна. Выбирая стеклообои, обратите внимание на страну-производителя. Лучше, если это будет Швеция или Германия. Главное преимущество стеклообоев – прочность и долговечность.
Интересные идеи в дизайне интерьера
Современные материалы и креативные идеи в сочетании дают интересные и необычные результаты. Белый и темный цвет, спокойные и яркие оттенки, нежность и контраст – это красиво и стильно. Мечтаете преобразить кухонное пространство и не тратить на ремонт большие деньги? Все возможно, благодаря многообразию материалов для отделки. Обратите внимание на оригинальные интерьеры и попробуйте воплотить идею в жизнь.
Белая стена и мебель в тандеме с темной стеной, горизонтальной имитацией паркетной доски придает кухне легкость и стиль. Невесомые занавески, металлический абажур, стеклянный стол, белые стулья простой конструкции – идеальное пространство в стиле минимализм.
Белая мебель на кухне – современный тренд. Отлично сочетается с белоснежной мебелью контрастные стены. Например, обои с цветочным рисунком смотрятся органично и дарят ощущение уюта.
Отличный пример отделки обеденной зоны декоративным кирпичом. Фотообои привнесут в кухню загородный элемент. Четкие линии рабочей зоны, белый цвет, подсветка прекрасно гармонируют с фактурной стеной напротив. Зеленые растения добавят естественности помещению.
Коричневый паркет, фактурный деревянный стол, белая рабочая зона в стиле минимализм, мраморные плиты, которыми отделана стена в зоне приготовления пищи, привнесут в кухонное помещение роскоши и уюта.
как лучше обшить стеновые поверхности, видео-инструкция, фото
Выбирая материалы для ремонта кухни, мы, прежде всего, заботимся об их практичности, помня, что в этом помещении присутствует повышенная влажность: во время готовки часто «скачет» температура воздуха, а на поверхности попадают брызги воды, чая, раскаленного масла и т.д. Чем отделать стены на кухне кроме плитки, чтобы они не теряли вид из-за влияния этих факторов, и их можно было безбоязненно мыть?
Плитка на фартуке – самое популярное решение до появления современных материалов
Материалы для рабочей зоны
Самая большая нагрузка на стены приходится в зоне плиты/варочной поверхности и мойки, а также за рабочим столом, на котором происходит подготовка продуктов: их нарезание, отбивание, шинковка и т.д. Капли грязной воды, брызги сока и масла легко попадают на них, быстро приводя в неприглядное состояние.
Поэтому стены в зоне приготовления пищи и мытья посуды защищают фартуком, а для его создания используют материалы, которые можно чистить и мыть с применением бытовой химии, не опасаясь повредить поверхность.
Если раньше самыми популярными материалами для фартука были кафельная плитка и клеенка, которой стены оклеивали вместо обоев, то сейчас выбор намного шире и интереснее.
Плитка
Чем отделать стены кухни за плитой и разделочным столом, если не плиткой? Это действительно очень подходящее для этих целей покрытие: прочное, влагостойкое, красивое, не подверженное истиранию даже при ежедневной чистке.
К тому же сегодня плитку можно найти на любой вкус и цвет.
Помимо изделий стандартной формы и размеров для фартука можно использовать:
напольный керамогранит. Особенно интересно смотрится вариант, когда им покрывают и столешницу рабочего стола;
Большие плитки 60х60 см идеально подходят для этого, так как получается минимум швов и резов
кабанчик – небольшие плитки прямоугольной формы, укладываемые длинной стороной по горизонтали в шахматном порядке. Получается некая имитация кирпичной кладки, которая отлично подходит к традиционным стилям оформления интерьера;
Кабанчик на кухне
мозаика. Из неё можно выложить любой узор, орнамент или тематическое панно. А если использовать мозаичную плитку, где все мелкие элементы уже наклеены на специальную сетку или бумагу, то время работы по облицовке фартука сокращается в несколько раз.
Мозаика – современное и практичное решение
Единственный недостаток всех этих материалов – наличие множества швов, в которые забивается грязь. Это осложняет уход, особенно если учесть, что к фартуку приходится тянуться через стол.
Совет. Для расшивки швов на кухонном фартуке используйте эпоксидную затирку. Она влагостойкая и не впитывает в себя загрязнения.
В плитку можно «одеть» не только фартук, но и все остальные стены, но такое решение сегодня большая редкость, так как цена качественного материала довольно высока, и при желании сменить интерьер будет просто жалко потраченных денег и времени.
Закаленное стекло
Скинали – так ещё называют стеклянные фартуки для кухни. Они могут быть прозрачными, цветными или с фотопечатью на обратной стороне. Их основное преимущество – отсутствие большого количества стыков, гладкая, не боящаяся кухонной грязи поверхность, которую легко мыть.
Оригинальное оформление стен в рабочей зоне
Нельзя не отметить и возможность индивидуального оформления интерьера с помощью этого материала. Ведь вы можете сами выбрать цвет и рисунок фартука вплоть до семейной фотографии. А если на нем не хочется акцентировать внимание, можно оставить стекло прозрачным, а стену за ним оклеить обоями или покрасить.
Стеклянный фартук – стильно и лаконично
Обратите внимание! Скинали изготавливают по индивидуальным замерам, к моменту которых вы должны точно знать, где и какие у вас будут розетки, рейлинги и прочие конструктивные детали, так как отверстия для их крепления вырезаются на производстве.
Влагостойкие панели
Если вас интересуют бюджетные варианты отделки стен в области фартука, нет ничего лучше специальных влагостойких панелей из ДВП, МДФ или пластика. Они выпускаются именно для этого и имеют соответствующие размеры. Их высота обычно равна 60 см – это стандартное расстояние от столешницы до подвесных шкафов.
Итак:
Панели из ДВП со специальным покрытием – самые дешевые, они могут иметь другие размеры (до 122 см в высоту) и использоваться для облицовки больших участков стен. Бывают гладкими разного цвета или имитирующими кафельную плитку, камень.
После монтажа такой фартук трудно отличить от облицованного плиткой
МДФ-панели часто выпускаются в том же цветовом ассортименте, что и кухонные столешницы. Их можно заказать вместе с кухней.
Пластиковые фартуки изготавливаются из ПВХ – современного материала, из которого производят массу самых разных изделий от декоративных панелей до медицинских инструментов.
Если длина фартука до 3 метров, швов на нем не будет вообще
Самое привлекательное в этих материалах – не цена, хотя она, конечно, радует. А возможность в любой момент без особых затрат и долгих хлопот поменять отделку стен. Ведь панели крепятся к ним на жидкие гвозди или другой подходящий клей, а это легко сделать своими руками.
Материалы для основных стен
Даже если у вас маленькая кухня в хрущевке, нет смысла полностью облицовывать стены плиткой, если только это не предусмотрено дизайнерским решением. Намного приятнее и комфортнее в ней будет находиться, если материал стен будет более «живым» и теплым, не вызывающим неприятных ощущений при прикосновении.
Можно использовать абсолютно любую отделку, но при этом не стоит все же забывать о практичности, необходимости время от времени делать влажную уборку или удалять с поверхности случайные загрязнения.
Обои
Самое простое и доступное, чем отделать стены в кухне своими руками – это обои. Мало кто не умеет их клеить, к тому же их ассортимент позволяет реализовать любую идею.
Но здесь вряд ли будут уместны бумажные или тканевые обои, а также полотна с выпуклым тиснением и напылением, которые могут пострадать при уборке. Материал должен быть как минимум влагостойким, ещё лучше приобрести моющиеся обои. Об устойчивости к сложным условиям эксплуатации можно судить по маркировке.
Стандартная маркировка обоев
Вариантов отделки стен обоями масса:
как и в любой другой комнате, вы можете оклеить стены одним видом полотен или выделить какую-то зону обоями-партнерами или фотообоями;
Фото реальной кухни с фартуком из МДФ и обоями. Стена у стола покрыта бесцветным акриловым лаком для дополнительной защиты
вертикальная полоска поможет визуально поднять потолок, а горизонтальная или бордюр между двумя видами обоев сверху и снизу – сделать кухню чуть шире и просторнее;
стены можно сделать однотонными, а под стеклянный фартук наклеить обои с рисунком в той же цветовой гамме и т.д;
отличный вариант – обои под покраску. Они выдерживают многоразовую окраску, поэтому вам долго не придется делать на кухне полноценный ремонт.
Краска
К ней предъявляются те же требования: окрашенные поверхности должны быть устойчивы к истиранию и воздействию влаги, покрытие не должно отслаиваться от стен при повышенной влажности.
На окрашенной стене можно создать любой орнамент
Конечно, мы не предлагаем вам красить кухню масляной краской или алкидной эмалью, хотя они вполне подходят для таких помещений и нередко использовались в прежние времена.
Сегодня есть более достойные варианты – акриловые, латексные, силиконовые и другие водоэмульсионные краски, не содержащие растворителей и не имеющие запаха. После высыхания они образуют на поверхности прочную влагостойкую и паропроницаемую пленку.
Самое приятное, что у вас есть возможность выбрать абсолютно любой оттенок. Если в продаже нет краски нужного цвета, берите белую и несите её в отдел колеровки. Там вам предложат выбрать желаемый тон по таблице RAL, после чего автомат сам добавит нужное количество пигмента и смешает краску.
Крашеные стены на кухне
Совет. Если стены на кухне недостаточно ровные, откажитесь от глянцевой краски: она подчеркнет все дефекты. За матовыми поверхностями ухаживать чуть сложнее, но они скроют недостатки черновой отделки.
Если на вашей кухне есть проблемы с вентиляцией, желательно выбирать краску с антигрибковыми бактерицидными добавками – она убережет стены от возникновения плесени.
Декоративная штукатурка
Если уж говорить о том, чем лучше отделать стены на кухне, нельзя обойти вниманием и этот модный сегодня вид отделки.
При выборе штукатурки обратите внимание на следующие критерии:
Состав. Для кухни лучше выбрать материал на полимерной или минеральной основе. Гипсовые штукатурки боятся влаги.
Текстура. Чем рельефнее поверхность, тем больше на ней будет скапливаться пыли и грязи, а мыть её сложнее. Идеальный вариант для кухни – венецианская штукатурка.
Структурная штукатурка: красиво, стильно, но не практично
Защита от истираний. Готовое покрытие желательно обработать влагостойким лаком.
Стеновые панели
Под ними подразумеваются панели из ПВХ, МДФ, а также деревянная вагонка. Такая отделка может быть как очень бюджетной (пластик), так и достаточно дорогой (вагонка из ценных сортов дерева).
Пластиковые и МДФ-панели отличаются не меньшим разнообразием, чем обои – можно найти как однотонные «дощечки», так и с любым рисунком или имитацией дерева, кирпича, камня. Довольно интересно они выглядят в различных комбинациях.
Ламинированные МДФ-панели под дерево
Инструкция по монтажу стеновых панелей предусматривает их крепление к каркасу из деревянных брусков или металлического профиля. Этот каркас при последующих ремонтах остается на месте, менять нужно будет только облицовку.
Но для маленьких кухонь это не самое лучшее решение, так как панели на каркасе «съедают» по 4-5 см по всему периметру, что является недопустимой роскошью для таких малюток.
Резюме
Как видите, вариантов отделки стен на кухне множество, выбирать есть из чего. Сделать её красивой и удобной можно и с весьма скромным бюджетом. Убедитесь в этом, посмотрев видео в этой статье. А если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться с другими читателями тем, как вы решили эту задачу, сделать это можно в комментариях на этой странице.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное
Версия для печати
10 идей декора стен для кухни: простые и креативные советы по стилю
Промышленные светильники из хозяйственного магазина в штате Мэн освещают обеденную зону кухни, в которой есть шкафы от Fine Woodwork. Грейпфрут наполняет фарфоровую чашу от Валери Эрманс на дощатом столе от Get Back. Фото: Уильям Абранович
Showcase Your Art Collection
Нет причин ограничивать вашу художественную экспозицию гостиной. Наслаждайтесь любимыми блюдами, готовя ужин, повесив выбранный салон в стиле салона или поместив их на карниз для картин.Убедитесь, что детали защищены стеклом на случай брызг.
Фото: Мануэль Родригес / любезно предоставлено Александром Рейдом
Корзины для принесения
Разместите винтажные корзины на стене, чтобы добавить текстуру пространству. В зависимости от выбранных корзин дисплей может быть деревенским или богемным.
Фото: Мэтью Миллман
Тарелки и тарелки
Не нужно оставлять любимый фарфор в шкафу. Используйте вешалки для тарелок, чтобы разместить посуду и тарелки на стене или над шкафами.Вы освободите место для хранения и сможете пользоваться этими вещами, предназначенными только для праздников, круглый год. Над мраморным камином кухни выставлены старинные глиняные тарелки Creil
.
Кастрюли и сковороды-витрины
Если у вас есть невероятная коллекция медной посуды, используйте ее, когда вы не готовите. Повесьте сверкающие кастрюли и сковороды на стену, чтобы придать помещению немного старинной патины. Кухня мечты
Pompeo включает в себя плиту La Cornue, духовку, шкафы и фартук из каррарского мрамора; подвесные светильники от Treillage, подставка для горшков, изготовленная на заказ, от Bullard, а раковина и аксессуары от Waterworks.Роджер Дэвис
Нарисуйте фреску
Любая пустая поверхность может стать вдохновляющим пятном, если добавить фреску. Нанесите трафарет или раскрасьте вручную рисунок на стене или кухонном острове, или выберите живописные обои, чтобы придать вид фрески без кропотливой росписи.
Джонатан Адлер разработал стулья, обтянутые тканью Lee Jofa, для Shelter Island в Нью-Йорке, дома, в котором он живет вместе с Саймоном Дунаном; стол Milo Baughman выполнен в винтажном стиле, фреска кухонного острова — работы Джона-Пола Филиппе, а вытяжка — Electrolux.Джошуа МакХью
Go for Greenery
Добавьте жизни в пространство с помощью подвесных растений или настенных горшков с травами. Вы выйдете на природу, и свежие травы будут под рукой!
Добавьте акцентную стену
Простой слой краски на одной стене может преобразить безвкусную кухню. Выбирайте смелый цвет, чтобы добавить эффектности пространству.
14 альтернативных способов отделки стен без покраски
Так ваш домовладелец говорит, что вы не можете красить стены? Или идея перекраски слишком беспорядочная и требует много времени?
Какой бы ни была причина вашего нежелания красить, вот 14 альтернатив декорированию пустых стен.
1. Временные обои
Временные обои — это вещь, которая особенно становится популярной дизайнерской тенденцией в США. В Великобритании, однако, гораздо труднее найти отслаивающиеся, легко снимаемые обои. Хотя быстрый поиск в Интернете нашел Wall-A-Tac, который не только поставляет в Великобританию снимаемые обои, но и позволяет вам создавать собственные обои, используя вашу собственную фотографию!
Теория временных обоев довольно проста, но работает ли она на самом деле? В большинстве отзывов утверждается, что временные обои действительно легко снимаются с обоев , хотя, как уже упоминалось здесь, некоторые бренды могут оставлять следы.
Я бы посоветовал попросить образец и протестировать его на небольшом участке стены, если вы арендуете и беспокоитесь о том, что на нем останутся следы.
2. Дизайн стен своими руками с помощью малярной ленты
Немного сложнее, этот метод требует использования цветной и декоративной легко отклеивающейся ленты для создания индивидуального рисунка на стене. Один из моих личных фаворитов, вы можете создавать действительно симпатичные дизайны по цене нескольких рулонов ленты (не очень дорого), а возможности безграничны!
Самое замечательное в этом то, что малярная лента снимается чисто и легко, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы оставить какие-либо следы!
3.Висячие искусства / Фото
Уловка с подвесными настенными рисунками заключается в использовании съемных настенных крючков. Они не требуют использования гвоздей или клея и могут быть легко удалены, не оставляя следов. Однако есть один недостаток — сила; они не смогут выдержать очень тяжелые кадры, так что имейте это в виду, чтобы не просыпаться посреди ночи от огромного шума!
На больших голых стенах вы захотите повесить свои произведения искусства / фотографии так, чтобы пустое пространство выглядело намного интереснее.
4. Наклейки на стены
Наклейки на стены
становятся все более популярными, и нетрудно понять, почему. Они не только относительно недороги, но и чрезвычайно просты в установке и могут полностью преобразить скучную стену.
Наклейки на стены — это, по сути, гигантские наклейки, но вместо традиционных наклеек их очень легко удалить со стен, поэтому, опять же, они являются хорошим вариантом для арендаторов.
5. Передача плитки
У вас скучно облицованная кафелем кухня или ванная? Не волнуйтесь, их тоже можно украсить! Перенос плитки (или наклейки на плитку) — это простой способ добавить персонажа в плиточную комнату без больших хлопот (и затрат!), Связанных с повторной плиткой всей комнаты.
Доступный в большинстве домашних магазинов в Великобритании, переводные картинки похожи на наклейки на стены, хотя их не всегда легко удалить. Чем дольше вы их оставляете, тем труднее их легко удалить, хотя с помощью консистентной смазки и воды не исключено. Хотя есть что иметь в виду.
6. Растянутые ткани и гобелены
Теперь мне нравится идея использовать ткань для украшения стен. Но реально ли это? Существует множество различных методов, и этот указывает на то, что, хотя прикрепить ткань проще, чем красить, это также и дороже.В этом методе также используются винты, что часто бывает недопустимым при аренде.
Другие методы включают использование крахмала, который работает эффективно, но может быть довольно грязным; см. руководство Apartment Therapy по созданию съемных тканевых обоев.
Но вам не обязательно использовать полностью тканевую стену. Выбирайте гобелен, как эта карта мира от Urban Outfitters. Вы можете использовать различные методы, в том числе стержни для драпировки, ленты на липучке, вешалки для одежды и карнизы для штор.
7. Полки
Стеллажи
хороши тем, что в этом примере имеют двойное назначение; как хранение и украшение. Более постоянная особенность, настенные полки, будет трудно удалить без повторного заполнения / перекраски стены.
Но большие стеллажи также можно использовать, чтобы разбить скучную стену, если у вас есть место. Еще одна причина, по которой полки — хороший вариант, заключается в том, что вы можете изменить то, что они отображают, что означает, что вы можете снова быстро преобразовать комнату, если вам станет скучно или вы захотите создать новую тему.
8. Бамбуковые жалюзи
Да, я знаю, что жалюзи предназначены для окон, но бамбуковые рулонные шторы особенно красиво смотрятся в качестве стеновых панелей. Эта техника работает и с соломенными пляжными циновками — поверьте мне!
В этом уроке вы узнаете, как побелить бамбуковые жалюзи, чтобы придать им еще более утонченный вид, добавив текстуры и глубины их минималистской спальне.
9. Гардины до стены
Шторы не должны ограничиваться только закрытием окон.Их можно использовать во многих комнатах, чтобы добавить дизайнерские особенности; в спальнях как изголовье, как разделитель и даже как декор.
Используйте занавес, чтобы создать характерную стену или создать фокус в центре комнаты.
Эта техника также увеличивает ваши окна.
10. Продемонстрируйте свою коллекцию
У вас есть коллекция? Используйте свою стену как галерею, чтобы продемонстрировать эту коллекцию. Он не только уникален, но и добавляет индивидуальности вашему дому.Покажите свои номера или даже свои ключи, чтобы создать привлекательную функцию.
11. Поддельные цветы
Этот человек получил пятерку за творчество — и это так просто! Прикрепите искусственные цветы к стене малярным скотчем, чтобы создать эффект «3D-обоев».
Но не обязательно останавливаться на искусственных цветах, проявлять творческий подход и использовать что-то еще не менее впечатляющее.
12. Складные ширмы
Складные ширмы — это портативный и универсальный предмет мебели, который можно использовать как временные петиции, изголовья кровати и даже у стены в качестве декора.
Используйте прозрачный дизайн с лампой сзади, чтобы создать романтическую атмосферу, или смелый яркий экран на нейтральной стене, чтобы добавить яркие акцентные цвета.
Чтобы расширить экран, вы можете прикрепить фотографии или изображения для создания эффекта галереи. Это позволяет избежать прикрепления картин к стене, что может стать проблемой для арендаторов.
Складные ширмы можно купить новыми, но я люблю рыскать по винтажным магазинам и Etsy в поисках более оригинальных и необычных дизайнов.
13. Овсянки / гирлянды
Овсянки и гирлянды — еще одна популярная тенденция, возродившаяся к бриллиантовому юбилею Королевы 2012 года. Простой способ раскрасить пустую стену, сделать гирлянду своими руками — это веселый проект DIY на выходные, особенно если у вас есть дети.
14. Повесьте гитары / велосипеды на стену
Опять же, этот метод также отлично подходит для экономии места, что идеально, если вы живете в небольшом пространстве.
Простой и эффективный способ заполнить пустое пространство на стене, повесив на стену свои вещи, также привнесет в ваш интерьер ощущение индивидуальности и индивидуальности.
Понравился пост? Поделитесь им с друзьями и прокомментируйте ниже, если у вас есть другие альтернативные идеи украшения, не связанные с краской.
Что можно и чего нельзя делать при работе с функциональными стенами
Характерные стены предоставляют прекрасные возможности для экспериментов с текстурами, формами, цветами и узорами. Также называемые акцентными стенами, они предлагают быстрый и простой способ оживить пространство, и в зависимости от того, какой материал вы выберете, они могут быть очень дешевыми.Стены с элементами могут иметь большое влияние, но это не обязательно. Иногда тонкий узор может привнести в комнату нужный интерес, не перегружая пространство.
Если вы хотите больших изменений или тонкого обновления, функциональная стена может быть именно тем, что вам нужно. Вот несколько советов, которые следует и нельзя делать.
Возможности функциональных стен
Дополнительные цвета великолепны: Убедитесь, что выбранный вами цвет или узор дополняет остальную часть комнаты.Выбор яркого или смелого цвета может быть отличным, но только если он гармонирует с остальной частью комнаты. Жирный шрифт только ради жирного — плохая идея.
Подчеркните пространство: Используйте акцентную стену, чтобы выделить жилое пространство. В доме с открытой концепцией или в многоцелевых пространствах может быть сложно определить зоны, но акцентная стена может помочь. Например, декоративная стена для выделения обеденной зоны в совмещенном жилом / обеденном пространстве может очень помочь.
Обновление с краской: Выбирайте краску, если вам нужен простой и недорогой способ обновить свое пространство без больших обязательств.Узоры, которые вы можете создать с помощью краски, не ограничены, и это самый простой материал, который можно изменить, если вы решите попробовать что-то другое.
Ель / Мишель Беккер
Нельзя использовать стены с характеристиками
Найдите свою точку фокусировки: Не выбирайте случайно стену для выделения. Особенную стену следует использовать, чтобы выделить существующий фокус комнаты. Например, стена, на которой стоит камин, или даже там, где находится телевизор, может стать хорошей декоративной стеной.Стена за изголовьем в спальне тоже идеальна. Дело в том, что взгляд должен быть обращен к одной точке, и если характерная стена находится где-нибудь, кроме фокальной области, глазу не будет места для отдыха. Пусть архитектура комнаты будет вашим ориентиром.
Помогите маленькой комнате: Не ставьте акцент на стене в маленькой комнате. Это только уменьшит его размер. Если вы хотите смелый цвет или узор в маленькой комнате, лучше покрыть все стены. Со щитом или на щите.
Сделайте это в нужной комнате: Не выбирайте декоративную стену, потому что вы боитесь использовать для всей комнаты определенный цвет или узор. Хотя это отличный вариант, если вы думаете, что цвет или узор будут слишком подавляющими для всей комнаты, вам не следует делать это из страха. Декоративная стена должна быть изюминкой, а не утешительным призом.
Держитесь подальше от переполненных комнат: Не ставьте декоративную стену в и без того переполненном помещении. Когда в пространстве происходит слишком много событий, это может сбивать с толку глаза и создавать ощущение хаоса.Декоративная стена должна быть изюминкой, поэтому ей нужно место, чтобы дышать.
Используйте смешанные материалы: Не попадайтесь в эту ловушку, думая, что краска и обои — не единственные варианты. Вы также можете создать характерные стены из плитки, камня и вторичного дерева, чтобы назвать несколько материалов.
Не бойтесь обоев: Так много людей не решаются украсить обоями, потому что они не хотят иметь дело с тем, что в конечном итоге их придется снимать, но есть множество вариантов, которые легко удалить, когда придет время. приходит.
Ель / Мишель Беккер
7 идей обоев для кухни, которые сделают смелый ботанический макияж
ФОТОГРАФИЯ ЖЕНЕВЬЕВА ГАРРУППО
Мы оклеим обои повсюду — дамские комнаты, потолки, даже вершины барных тележек, — но по какой-то причине кухня казалась закрытой. Почему ? Некоторые будут утверждать, что это не продержится в местах, подверженных воздействию влаги и брызг пищи. Но, как мы узнали от дизайнера Кейт Гамильтон Грей, которая покрыла свои арендованные стены принтом Ребекки Этвуд с пунктирными листьями, плесень не проблема, если вы покроете бумагу слоем водостойкого лака и быстро возьмете кухонное полотенце.«Я отношусь к обоям так же, как и к мрамору: даже если это первозданная вещь, она должна быть частью вашей жизни», — говорит Гамильтон Грей.
Цветочные решения безраздельно властвуют в пространстве Hamilton Grey, но любой узор может украсить даже самую печальную кухню. Мы нашли как раз подходящие места — семь, если вы считаете свежую синюю комнату Гамильтона Грея, — чтобы вдохновить вас взять булочку и немного пасты. Больше никаких оправданий: вы можете полностью использовать обои на кухне.
Чудо полевых цветов
Фотография Марико Рид
Когда Джоанн Дуонг Бартельс и Люк Бартельс покинули район Сан-Франциско Внешний Сансет и отправились в Город ветров, они принесли с собой жизнерадостную атмосферу Калифорнии.Недавно отремонтированная чикагская кухня пары украшена тюльпанами, крокусами, одуванчиками и незабудками — дизайн любезно предоставлен королем ботанических иллюстраций Йозефом Франком.
Взгляд весны
Фотография Эзза Уилсона
Не можете привязаться ко всем стенам? Внутренняя часть ваших шкафов — отличное место для начала. Вдохновленный романтическими кухнями 1990-х годов (вспомните Sleepless in Seattle ), Эзз Уилсон выбрал это пастельное цветочное покрытие, которое — подождите! — полностью временно.И хотя вы, , можете осторожно снять дверцы шкафа во время установки, а затем завинтить их обратно, , оставив зазор открытым, вы можете освежиться.
Заявление цитрусовых
Фотография Melo Drama
Если вы надеетесь запечатлеть сущность лета (а затем удерживать его круглый год), обратите внимание на пикантный цитрусовый принт. Как доказал стилист Крыс Мело, он не только определенно подходит для кухни, но и не слишком подавляет в больших масштабах.Она взяла лимоны … и сделала очень сладкий лимонад.
Компромисс в Кабинете
Фотография Роберта Петерсона
Вы можете подумать, что у вас недостаточно площади, чтобы оправдать обои, но один простой снос может справиться с этим. Единственный настоящий ремонт, который актриса Лорен Коэн и дизайнер Брайан Патрик Флинн сделали в своей квартире в Атланте, — это убрали верхние шкафы, и это мгновенно сделало комнату более открытой — это также позволило цветам занять центральное место.
Одноразовый акцент
Фотография Кэтрин Холланд
Белая стена за простыми открытыми полками — это чистый лист, который требует преображения.Присмотритесь к этому пространству, которое блогер Отэм Хачи разработала для друга, и вы заметите, что мандариновые обои — это не одна большая панель, а скорее набор отдельных наклеек, за которые она получила 75 долларов за упаковку.
В этом помещении, оформленном в стиле Black Lacquer, фирменный узор Келли Уэстлер привносит реальное отношение к плитке метро. В этом случае определенно решающее значение имеет высокая высота фартука, поскольку настенное покрытие Wearstler выполнено из травяной ткани.Тем не менее, это доказывает, что даже немного яркого узора может иметь большое влияние.
Посмотрите больше таких историй: Обои, которые вы собираетесь увидеть повсюду Да, вы можете обои для своего дома Яркие и неожиданные идеи обоев для прихожей
7 простых и недорогих идей кухонных фартуков своими руками
Этот фартук из искусственного кирпича выглядит как настоящая сделка, но он дешев и очень прост в установке.
Фото Pinterest
5.Сделайте заднюю панель из искусственного кирпича
Так же, как искусственная плитка, искусственный кирпич — отличный способ избежать беспорядка и затрат при достижении удивительно целостного внешнего вида. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить имитацию кирпичных панелей, которые можно приобрести в Home Depot, поверх существующего фартука. Поскольку искусственный кирпич легкий, монтаж прост — его можно прикрепить жидкими гвоздями. Обшивка из кирпича обрезана, чтобы соответствовать площади фартука и розеток. Чтобы кирпич выглядел более реалистично, вы можете закрасить его и даже добавить немного потертости.Одна из блоггеров выкрасила свой фартук из искусственного кирпича в белый цвет и протерла его влажной тряпкой, придав ей вид деревенского побеленного кирпича. Узнайте, как сделать это шаг за шагом, в блоге Bless’er House.
Жестяная кровля придает необычно красивый и блестящий фартук.
Фото Pinterest
6. Сделайте металлический фартук из черепицы
Декоративная металлическая черепица — еще один отличный вариант для экономичного и красивого фартука. Эти оловянные плитки можно недорого купить в Home Depot.Они выглядят роскошно, но на самом деле они доступны по цене и легко устанавливаются на существующую плитку с помощью прочного клея и легко покрывают любые существующие линии затирки.
Этот крутой фартук выглядит так, будто он сделан из дерева, но на самом деле это ламинат!
7. Сделайте свой фартук из ламината
Стенки из поддонов сейчас в моде, но использование натурального дерева может быть проблемой для закапывания, и это дорого. Использование ламината придает современный и домашний вид, он дешевле, чем плитка или натуральное дерево, и его легче укладывать.Напольное покрытие легко разрезать и подогнать под ваше пространство, и вы можете установить его с помощью гвоздезабивателя. Эта версия была сделана всего за 60 долларов. Напольное покрытие можно купить в Home Depot или на Amazon. И так, чего же ты ждешь?
Готовы внести в кухню новый стиль? Ознакомьтесь с нашим обзором этих культовых фартуков:
Фото Челси Кайл, дизайн опоры Томми Вернер
Наши критерии
Мы рассмотрели комфорт, воздухопроницаемость, карманный размер и, конечно же, стиль.
Как белая эстетика повлияла на дизайн — Дизайн * Губка
За последние 11,5 лет ведения блога об интерьере я видел несколько раз всплывающих разногласий. Но немногие из них были столь же зажигательными и отражающими более серьезные проблемы в дизайне, как выпуск молниеотвода , полностью белые стены и дома .
Назовете ли вы это современным минимализмом, реакцией на тяжелые узоры, эффектом Мари Кондо, модификацией дизайна Kinfolk или просто любовью к классическим нейтральным тонам, невозможно избежать того, насколько популярны полностью белые дома и стены. похоже прямо сейчас.Причины многочисленны и разнообразны (мы рассмотрим их ниже), но глубина эффекта тенденции поражает. По крайней мере, 90% домов, которые мы видим каждый месяц (мы регулярно обращаемся к сотням людей по всему миру и получаем предложения от них), имеют «такой» вид: белые стены, смесь старинных ковров Килим, много домов. растения и тщательно подобранный набор найденных / утилизированных объектов. Любите вы это или ненавидите, — эта эстетика определила дух времени последних 5-6 лет в мире онлайн-дизайна.
Многое было сказано (и радостно, и сердито) об этом взгляде. Обычно я позволяю этим крайним реакциям попасть в одно ухо и выйти из другого, потому что, если я чему-то научился, так это тому, что Интернет отлично умеет вызывать интенсивные реакции на несущественные вещи. Но в последнее время я видел массу хорошо продуманных и аргументированных ответов с просьбой отойти от этой эстетики и желанием чего-то другого. Итак, сегодня я хотел поговорить об этом образе, о том, что, я думаю, он означает (и почему его справедливо и несправедливо обвиняют в некоторых проблемах), и о том, как мы можем принять и понять этот стиль, в то же время оставит много места в наших сердцах — и наши публикации — за цвет, узор, стилистическое отличие и изобилие в дополнение к минимализму .
Изображения вверху, сверху вниз: One Eleven East Tour, Dawn и Ian’s CA Home, Odrey Bodisco’s SF Home
Изображение выше: кухня Сары
Происхождение:
Давайте начнем с самого начала: белые стены и дома — не новость. На протяжении всей истории и на многих континентах этот образ восхищался и ценился. Как и в случае с большинством дизайнерских тенденций, все циклично, а воспоминания часто коротки.Вам не нужно заглядывать дальше невероятных греческих, японских, марокканских и скандинавских интерьеров (среди многих других) прошлых дней, чтобы знать, что в то время как стены и ощущение чистого минимализма (часто компенсируемого более красочными тканями ручной работы и произведениями искусства ) были популярны и востребованы задолго до того, как современный подход к этой тенденции, который мы знаем прямо сейчас.
Тем не менее, я считаю, что эта текущая интерпретация вдохновлена и является реакцией на несколько различных идей (это лишь некоторые из них):
Реакция на шаблоны прошлого: В начале 2000-х шаблоны были повсюду.Причудливые пледы и ретро-принты доминировали на первых выставках ICFF, которые я посетил, а такие бренды, как Flavor Paper, заставили нас полюбить майларовые обои, флокированные рисунки и столько необычных рисунков, которые мы могли найти. Было ли что-то не так со всеми этими деталями и очень декоративным стилем? Точно нет. Но с большинством колебаний маятника происходит равное и противоположное колебание в другом направлении. Для меня эти колебания привели нас к современной тенденции минималистичных простых интерьеров.
Бюджеты и финансы ограничены: Поскольку экономика страны и за рубежом страдает, большинство из нас затягивает пояса и тратит меньше на украшения и больше на предметы первой необходимости.Поговорив с тысячами домовладельцев (и арендаторов) на протяжении многих лет, я слышал от все большего и большего числа людей, что использование белых стен и этой более простой эстетики может быть более рентабельной и недорогой.
Неприятие риска / перегрузка идеями: По мере того, как дизайн становится все более повседневной и распространенной идеей, люди имеют больше контроля над своим пространством и имеют под рукой множество идей. Просто загрузите домашнюю страницу Pinterest, и вы поймете, что я имею в виду. Со всеми этими идеями иногда легко потеряться в выборе вариантов, и самое простое кажется самым безопасным и наиболее реалистичным.Отсюда белые стены с акцентом на мебель и предметы искусства, которые можно легко перемещать и менять без особых усилий. Повторная покраска обоев или приобретение смелых обоев — более серьезная задача, и я обнаружил, что многие люди хотят найти что-то безопасное и простое, что не заставит их делать ремонт в следующем году.
Стремление к промежуточному пространству: Поскольку мы все так привыкли к «идеальным» интерьерам, которые теперь доступны в Интернете во всех возможных местах, мы часто ожидаем, что все люди будут жить одинаково — как будто мы все готовимся к все время огромная фотосессия с «доработкой» наших номеров до мельчайших деталей.Но большинство из нас так не живут. Многие из нас находятся в переходном периоде, переезжая в новый город, считая себя отчасти кочевником или просто не зная, в какие части дома мы хотим — или готовы — инвестировать. Часто этот этап сопровождается принятием того, что уже есть в нашем доме. дома — это обычно белые стены и голые полы. Мы могли бы добавить к этому и сделать лучшее из того, что мы уже приносим с собой, и для многих из нас (включая меня) этого более чем достаточно. Иногда такой вид сделан намеренно, но иногда это также означает, что вы ждете, чтобы найти диван своей мечты, или собираетесь накопить деньги на обои, о которых мечтали.
Изображение вверху: дом Ренаты и Энрике
Реакции и интерпретации:
Независимо от истории происхождения или первоначального вдохновения, некоторые люди просто не могут вынести (или насытиться) этой минималистичной / полностью белой эстетики. Многое было спроецировано на это и об этом, и я подумал, что было бы интересно здесь их разобрать.
Негативная реакция, которую я чаще всего слышу об этих домах: «У этих людей / в этом доме нет души, нет характера и личности.Некоторым это может показаться так, но очень важно признать и принять тот факт, что не все люди определяют «душу и характер» одинаково. Это всем по чашке чая? Неа. Но полностью белая комната не означает меньше индивидуальности и характера. Точно так же наличие «максималистского» дома с большим количеством цветов и аксессуаров не означает автоматически обладать очаровательной индивидуальностью или стилем. Это просто разные варианты выбора, и люди (и истории), стоящие за ними, обычно раскрывают настоящую личность и намерения пространства.
Чаще всего я слышу положительную реакцию об этих домах: «Они выглядят такими чистыми и свежими!» Меня всегда немного оскорбляет эта идея, потому что в этом утверждении я слышу предположение, что белый / минимальный = чистый, а цветной / тщательно захламленный = грязный. Возможно, это не явное намерение, но часто это чувство и смысл. Чистота не имеет ничего общего с цветом, и точка. Темно-красная комната может быть такой же чистой и опрятной, как и полностью белая комната. И полностью белая комната может быть так же загромождена, как электрическая оранжевая комната.«Чистый» имеет много разных значений для множества разных людей, и цвет стен редко имеет к нему какое-либо отношение.
Реакция, которая меня больше всего заинтриговала в наши дни, — это идея о том, что эта эстетика каким-то образом по своей сути американская или, более конкретно, связана с белыми американцами. В том, что эта эстетика ассоциируется с молодыми белыми хипстерами, определенно есть доля правды, поскольку именно их чаще всего показывают (в печати, на телевидении и в фильмах), живущих в этой эстетике и вокруг нее.Но они ни в коем случае не единственный источник происхождения или единственные люди, которым нравится эта эстетика. Я видел (и публиковал) дома, которые выглядят так, даже из Токио, и жители которых представляют широкий спектр рас, религий и происхождения. Тем не менее, интересно, что основные средства массовой информации предпочитают часто демонстрировать эту эстетику в форме домашних туров, интервью и репортажей, которые выделяют белых, «модно выглядящих» людей. Но вы также можете сказать, что СМИ предпочитают рассказы об этих людях в целом (что является отдельной проблемой и отдельной историей), поэтому я не уверен, что этот образ обязательно виноват …
Изображение выше: спальня Кэролайн Ким
Мои выводы:
Мне нравится мое вдохновение (дизайн, еда, друзья, музыка) из самых разных источников.Я часто попадаю в колею и в моменты, когда играю одну и ту же песню снова и снова или снова и снова возвращаюсь в витрину с одним и тем же стилем подушки. Но, как и многие из нас, следящих за дизайном в Интернете, мы знаем, что эти моменты, тенденции и навязчивые идеи растут и ослабевают и заменяются совершенно новыми идеями и захватывающими моментами каждую неделю, месяц и сезон.
Итак, что это значит для белых комнат и тенденции полностью белого цвета? Я думаю, что этот образ — один из многих стилей в этом особом духе времени, который будет любим и почитаться и на долгие годы, но для многих изменился и ушел относительно скоро.
Если Интернет чему-то нас научил, так это тому, что людям нравится видеть, как сообщество художников и дизайнеров меняется, растет и реагирует на новые идеи и источники вдохновения. Таким образом, хотя этот взгляд может быть очень распространенным для тех из нас, кто одержимо обновляет наши ленты Instagram и Pinterest, этот стиль будет продолжать работать до более широкого сообщества в целом, меняться и расти по мере того, как он это делает. А для тех, кто постоянно ищет что-то новое? Подожди, это идет.Такие выставки, как ICFF, всегда являются хорошим индикатором того, куда движутся дела, но беглый взгляд на ленты социальных сетей и студенческие дизайнерские выставки — отличное напоминание о том, что цвет, узор и новые идеи ВСЕГДА появляются. Просто нужно расширить источники вдохновения и найти больше способов выйти за пределы нынешнего пузыря тренда.
Здесь, в DS, мы хорошо осознаем желание видеть БОЛЬШЕ или БОЛЬШЕ. Больше цветов, больше узоров, больше разнообразия стилей дома, бюджетов и местоположений, и мы работаем дважды, чтобы донести это до вас.Никогда еще у нас не было больше людей, работающих в одиночку над домашними турами, и мы никогда не тратили столько времени на просмотр платформ социальных сетей, списков рекомендаций и списков выставок в поисках интересных людей и интерьеров в неожиданных местах. Наша цель — предоставить широкий спектр стилей и эстетики без осуждения, которые могут вдохновить на чтение как можно больше из вас. Не бойтесь тем, кто любит полностью белый вид. Этот образ прочно укоренился в значительной части дизайнерского сообщества, и мы будем продолжать делиться домами в этом ключе до тех пор, пока они вдохновляют нас и внедряют новые или умные идеи для повседневной жизни.
Но мы также продолжим усердно работать, чтобы предоставить вам дома, которые будут красочными, загроможденными (целенаправленно) и будут иметь немного более «максималистский» вид. Мы знаем, что все эти образы важны, и жизнь (и интерьер) никогда не бывает просто белым и черным. Большая часть того, что мы делаем, — это исследование серой зоны между ними (часто буквально), и мы обещаем всегда работать, чтобы предоставить вам широкий спектр интерьеров, которые представляют все аспекты дизайнерского сообщества и все различные формы — красочные и не — что это может занять. xo, грация
Изображение вверху: дом Колины
Изображение вверху: дом Беннета и Ариэль
Как оклеить фактурные стены виниловыми обоями с наклейкой — Quadrostyle
Есть время и место для фактурных стен, но это было 40 лет назад, и это место является кладбищем дизайнеров.
Нельзя сказать, что у фактурных стен нет никаких достоинств — они могут добавить интересный аспект в скучную комнату, которая страдает от лишнего пространства на стенах.Или, если вы в затруднении, они могут быть простым способом заделать швы гипсокартона.
Дело в том, что текстурированные стены на самом деле плохо стареют. Подумайте о домах 60-х и 70-х годов и их деревянных панелях, стенах из апельсиновой корки и потолках из попкорна. Если вы обнаружите, что живете в доме с некоторыми из этих прискорбных черт, настанет время, когда вы захотите прикрыть этих плохих парней … например, виниловыми обоями Quadrostyle.
Источник изображения: Young House Love
Нас часто спрашивают, как наклеить наклейки Quadrostyle на текстурированные поверхности.И это отличный вопрос, потому что обычно шероховатая поверхность приводит к ряду проблем при нанесении. Либо обои не приклеятся, у вас возникнут проблемы с равномерным выравниванием плитки, либо неизбежные пузырьки воздуха будут оставлять неприглядные следы на поверхности.
Решение Quadrostyle
Однако решение есть, и оно требует лишь пары дополнительных шагов. Наклеив сначала барьерную поверхность, вы можете покрыть любую текстурированную поверхность виниловыми наклейками. Это займет немного времени, но это намного проще и дешевле, чем кажется, поверьте мне.Все сводится к трем простым шагам, подробно описанным ниже.
Шаг первый: запаситесь меламиновыми панелями
Для стен со слабой текстурой можно сгладить неровности с помощью поверхностного слоя. Обезжиривающее покрытие — это состав для швов, или «грязь», которую можно использовать для заполнения трещин и выравнивания неровных поверхностей.
Но это не так просто, как нанести новый слой краски. Это беспорядок и гораздо больше хлопот, чем того стоит (серьезно, прочтите об изнурительном и трудоемком процессе здесь).Кроме того, он не будет работать с плиткой, мозаикой или другими материалами странной формы, наложенными на гипсокартон, например, деревянными панелями.
Неровная терракотовая плитка и фартуки в стиле мозаики, подобные этим, являются примерами сложных текстур, которые нужно покрыть.
Источник изображения: архитектура искусство дизайн
Вместо этого мы рекомендуем нанести буферную поверхность непосредственно на целевую область. Наш выбор? Белые меламиновые панели 1/4 «.
Меламин — это простой пластиковый ламинат, который часто прикрепляют к ДСП для придания ему плотности и толщины. Он водостойкий и часто используется в строительных и дизайнерских проектах, потому что он дешев и долговечен. Вы можете найти его в любом местном хозяйственном магазине.
Измерьте поверхность, которую вы хотите покрыть наклейками для плитки или обоями, и принесите эти размеры в строительный магазин. Всего за несколько дополнительных долларов они избавят вас от лишних хлопот и уменьшат его до нужного размера.
Если на поверхности, которую вы хотите покрыть, есть какие-либо приспособления, например розетки, используйте эти места для соединения панелей.Вы сможете красиво закрыть эти швы панелями Quadrostyle.
Сэкономьте время на походе в магазин и купите эти меламиновые панели в Интернете.
Чтобы упростить задачу, меламин обычно продается в виде досок 2 x 4 фута — тех же размеров, что и наши обои! Если у вас нет доступа к меламину, алюминиевые или акриловые (плексиглас) панели тоже подойдут.
Шаг второй: вставьте!
Теперь, когда меламин разрезан, пора закрепить их на стене.Есть несколько способов сделать это: прикрутить их к стене, использовать липкую ленту или повесить на короне с помощью вешалок для картин.
Лента на липучке
Самый простой и беспроблемный вариант — использовать липкую ленту. Это отличный вариант для арендаторов, которые надеются оставить немного беспорядка, чтобы навести порядок перед выездом. Однако, если вы не арендатор, вам следует подумать о выборе другого метода крепления меламина к стене. Плиты из меламина не легкие, поэтому обязательно используйте много рядов ленты, чтобы доска оставалась наверху.
Винты
Если вы решили прикрепить меламиновые панели к стене с помощью шурупов, убедитесь, что у вас есть подходящие. Меламин сделан прочным и стойким, поэтому он не всегда любит винты. В зависимости от толщины панели, которую вы используете, вам, возможно, также придется подумать о ДСП, составляющем основную часть меламиновой плиты. К счастью для вас, самые безопасные шурупы для ДСП — это шурупы для гипсокартона, что делает их идеальными для сверления в стене.
Вешалки для картин
У домов с карнизами есть еще один вариант, который удобен для съема и отлично подходит для старых домов, стены которых чувствительны к винтам. Используйте вешалки для картин, чтобы подвесить доски к текстурированной стене — сверление не требуется! Просто используйте проволоку или кабель, чтобы прикрепить панели к вешалке для картин, и зацепите ее за молдинг короны. В зависимости от размера поверхности, которую вы хотите покрыть, вам может потребоваться связать несколько панелей вместе.
Вешалка для фотографий на шнурке (Источник: Pinterest)
Недостатком этого метода, конечно же, является то, что панели не будут прилегать к стене и могут раскачиваться.
Картины в рамах, свисающие с короны. Узнайте, как это сделать самостоятельно, с помощью этого руководства от One Kings Lane!
Шаг третий: Установите обои
Ваши меламиновые панели разрезаны и повешены на стену — пора повеселиться!
Установить виниловые обои Quadrostyle очень просто. Для начала отметьте ширину панели обоев прямо на меламине карандашом. Этот отвес будет вашим ориентиром, чтобы убедиться, что обои укладываются равномерно.
Виниловый фартук Corona
Затем снимите клейкие обои с основы и расположите их на верхнем крае покрываемой поверхности, убедившись, что они совпадают с линией отвеса. Медленно снимите подложку, пригладив виниловые обои к стене. Пройдите по поверхности прямым краем, например кредитной картой или линейкой, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха, которые могли застрять.
Аккуратно выровняйте следующую панель, чтобы убедиться, что узор совпадает с панелью рядом с ней.После того, как вы установили все панели Quadrostyle, обрежьте лишнее с помощью канцелярского ножа, и все готово!
Больше никаких грубых поверхностей, только гладкие яркие обои и совершенно новое настроение в вашей комнате! Оставьте края необработанными или добавьте лепку в качестве завершающего штриха.
Виниловые обои Centaur
Если вам нужна дополнительная помощь в установке, обратитесь к руководству по установке обоев Quadrostyle и его полезным графическим изображениям.
Это метод, который можно использовать для любой области, будь то вся стена или небольшое пространство кухонного фартука.Возможно, это не быстрый процесс, но он прост и выполняет свою работу. К тому же победа слаще, когда ее заслужили, верно? Никому, даже съемщикам, не следует довольствоваться меньшим, чем дом своей мечты!
Продолжайте просматривать блог «Обустройство дома», чтобы получить дополнительные советы и рекомендации по использованию наклеек для плитки для обновления ваших раскопок.
Архитектурный стиль — это… Что такое Архитектурный стиль?
Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и признаков архитектуры.
Характерные черты определённого времени и места, проявляющиеся в особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции), формируют архитектурный стиль.
Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.
Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)[1].
Понятие архитектурного стиля
Понятие стиля в научное искусствознание было введено в середине XVIII века немецким археологом Иоганном Иоахимом Винкельманом. Основная масса трудов, посвящённых художественному стилю, была ориентирована на исследование природы самого явления и механизмов стилеобразования в искусстве и архитектуре в философском, культурологическом, семиотическом, системно-синергетическом аспектах. Поэтому в теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным и популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало понятие стиля[2].
Общепринятого определения архитектурного стиля не существует. Так, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890—1907 годах, понимал архитектурный стиль двояко: как пространственную (территориальную) и как временнýю характеристику архитектурного языка. В пространственном аспекте выделялись стили: «египетский, древнегреческий с его дорическою, ионическою и коринфскою ветвями, этрусский». В разрезе времени указывались «романский, готический, стиль возрождения, барокко, рококо, империи». Там же отмечался объективный характер стиля как феномена и субъективная роль автора, а также давалась качественная оценка архитектурного языка с точки зрения стиля: «Стиль называется „чистым“, если все элементы в неизменном виде и должном соотношении находятся на своём месте, или „нечистым“, когда в него введены элементы других стилей»[3].
Особенности архитектурного стиля как описательного средства
Региональный характер стиля
Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит. Трудно выделить в истории архитектуры азиатских стран, например, архитектуры Китая, периоды, соответствующие архитектурным стилям Европы. Аналогичная проблема возникает при исследовании русской архитектуры.
Несоответствие национальных доктрин
Архитектурный стиль, приходящийся на период 1762—1840 гг., в России (как и в Германии) традиционно называют классицизмом, тогда как во Франции классицизмом принято считать стиль XVII века, стиль Людовика XIV (Louis XIV).
Неоклассицизмом в России и Германии называют ретроспективный стиль начала XX века. Во Франции под неоклассицизмом понимают стиль второй половины XVIII века, стиль Людовика XVI (Louis XVI).
Стиль, который в российском искусствоведении называется модерном, иностранное искусствоведение именует также: в США — «тиффани» (по имени Л. К. Тиффани), во Франции — «ар-нуво» и «fin de siècle» (букв. «конец века»), в Германии — «югендстиль» (точнее, «югендштиль» — нем. Jugendstil, по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журнала Die Jugend), в Австрии — «стиль Сецессион» (Secessionsstil), в Англии — «модерн стайл» (modern style, букв. «современный стиль»), в Италии — «стиль либерти», в Испании — «модернизмо», в Нидерландах — «Nieuwe Kunst», в Швейцарии — «еловый стиль» (style sapin).
Новейшие стили
В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по идеологии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии. Одно и то же явление, как, например, деконструктивизм, может быть рассмотрено и как стилистическое направление, и как самостоятельный архитектурный стиль.
Архитектурные стили
Подробнее см. История архитектуры
См. также Хронология архитектурных стилей
Наиболее значимые архитектурные стили:
Примечания
См. также
Архитектурный стиль — это… Что такое Архитектурный стиль?
Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и признаков архитектуры.
Характерные черты определённого времени и места, проявляющиеся в особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции), формируют архитектурный стиль.
Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.
Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)[1].
Понятие архитектурного стиля
Понятие стиля в научное искусствознание было введено в середине XVIII века немецким археологом Иоганном Иоахимом Винкельманом. Основная масса трудов, посвящённых художественному стилю, была ориентирована на исследование природы самого явления и механизмов стилеобразования в искусстве и архитектуре в философском, культурологическом, семиотическом, системно-синергетическом аспектах. Поэтому в теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным и популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало понятие стиля[2].
Общепринятого определения архитектурного стиля не существует. Так, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890—1907 годах, понимал архитектурный стиль двояко: как пространственную (территориальную) и как временнýю характеристику архитектурного языка. В пространственном аспекте выделялись стили: «египетский, древнегреческий с его дорическою, ионическою и коринфскою ветвями, этрусский». В разрезе времени указывались «романский, готический, стиль возрождения, барокко, рококо, империи». Там же отмечался объективный характер стиля как феномена и субъективная роль автора, а также давалась качественная оценка архитектурного языка с точки зрения стиля: «Стиль называется „чистым“, если все элементы в неизменном виде и должном соотношении находятся на своём месте, или „нечистым“, когда в него введены элементы других стилей»[3].
Особенности архитектурного стиля как описательного средства
Региональный характер стиля
Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит. Трудно выделить в истории архитектуры азиатских стран, например, архитектуры Китая, периоды, соответствующие архитектурным стилям Европы. Аналогичная проблема возникает при исследовании русской архитектуры.
Несоответствие национальных доктрин
Архитектурный стиль, приходящийся на период 1762—1840 гг., в России (как и в Германии) традиционно называют классицизмом, тогда как во Франции классицизмом принято считать стиль XVII века, стиль Людовика XIV (Louis XIV).
Неоклассицизмом в России и Германии называют ретроспективный стиль начала XX века. Во Франции под неоклассицизмом понимают стиль второй половины XVIII века, стиль Людовика XVI (Louis XVI).
Стиль, который в российском искусствоведении называется модерном, иностранное искусствоведение именует также: в США — «тиффани» (по имени Л. К. Тиффани), во Франции — «ар-нуво» и «fin de siècle» (букв. «конец века»), в Германии — «югендстиль» (точнее, «югендштиль» — нем. Jugendstil, по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журнала Die Jugend), в Австрии — «стиль Сецессион» (Secessionsstil), в Англии — «модерн стайл» (modern style, букв. «современный стиль»), в Италии — «стиль либерти», в Испании — «модернизмо», в Нидерландах — «Nieuwe Kunst», в Швейцарии — «еловый стиль» (style sapin).
Новейшие стили
В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по идеологии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии. Одно и то же явление, как, например, деконструктивизм, может быть рассмотрено и как стилистическое направление, и как самостоятельный архитектурный стиль.
Архитектурные стили
Подробнее см. История архитектуры
См. также Хронология архитектурных стилей
Наиболее значимые архитектурные стили:
Примечания
См. также
Архитектурный стиль — это… Что такое Архитектурный стиль?
Архитектурный стиль — совокупность характерных черт и признаков архитектуры.
Характерные черты определённого времени и места, проявляющиеся в особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции), формируют архитектурный стиль.
Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.
Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)[1].
Понятие архитектурного стиля
Понятие стиля в научное искусствознание было введено в середине XVIII века немецким археологом Иоганном Иоахимом Винкельманом. Основная масса трудов, посвящённых художественному стилю, была ориентирована на исследование природы самого явления и механизмов стилеобразования в искусстве и архитектуре в философском, культурологическом, семиотическом, системно-синергетическом аспектах. Поэтому в теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным и популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало понятие стиля[2].
Общепринятого определения архитектурного стиля не существует. Так, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890—1907 годах, понимал архитектурный стиль двояко: как пространственную (территориальную) и как временнýю характеристику архитектурного языка. В пространственном аспекте выделялись стили: «египетский, древнегреческий с его дорическою, ионическою и коринфскою ветвями, этрусский». В разрезе времени указывались «романский, готический, стиль возрождения, барокко, рококо, империи». Там же отмечался объективный характер стиля как феномена и субъективная роль автора, а также давалась качественная оценка архитектурного языка с точки зрения стиля: «Стиль называется „чистым“, если все элементы в неизменном виде и должном соотношении находятся на своём месте, или „нечистым“, когда в него введены элементы других стилей»[3].
Особенности архитектурного стиля как описательного средства
Региональный характер стиля
Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит. Трудно выделить в истории архитектуры азиатских стран, например, архитектуры Китая, периоды, соответствующие архитектурным стилям Европы. Аналогичная проблема возникает при исследовании русской архитектуры.
Несоответствие национальных доктрин
Архитектурный стиль, приходящийся на период 1762—1840 гг., в России (как и в Германии) традиционно называют классицизмом, тогда как во Франции классицизмом принято считать стиль XVII века, стиль Людовика XIV (Louis XIV).
Неоклассицизмом в России и Германии называют ретроспективный стиль начала XX века. Во Франции под неоклассицизмом понимают стиль второй половины XVIII века, стиль Людовика XVI (Louis XVI).
Стиль, который в российском искусствоведении называется модерном, иностранное искусствоведение именует также: в США — «тиффани» (по имени Л. К. Тиффани), во Франции — «ар-нуво» и «fin de siècle» (букв. «конец века»), в Германии — «югендстиль» (точнее, «югендштиль» — нем. Jugendstil, по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журнала Die Jugend), в Австрии — «стиль Сецессион» (Secessionsstil), в Англии — «модерн стайл» (modern style, букв. «современный стиль»), в Италии — «стиль либерти», в Испании — «модернизмо», в Нидерландах — «Nieuwe Kunst», в Швейцарии — «еловый стиль» (style sapin).
Новейшие стили
В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по идеологии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии. Одно и то же явление, как, например, деконструктивизм, может быть рассмотрено и как стилистическое направление, и как самостоятельный архитектурный стиль.
Архитектурные стили
Подробнее см. История архитектуры
См. также Хронология архитектурных стилей
Наиболее значимые архитектурные стили:
Примечания
См. также
Архитектурный стиль — Архитектура
Архитектурный стиль может определяться как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.
Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.
Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизм и ар-деко)[22].
Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит.
Существуют такие стили (например, модерн), которые в различных странах именуются по-разному.
В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по философии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии.
Несмотря на указанные недостатки, стиль как описательное средство является частью научного метода истории архитектуры, поскольку позволяет проследить глобальный вектор развития архитектурной мысли. Принято выделять архитектурные стили глобального значения:
1)Первобытная архитектура
2)Античная архитектура. VIII в. до н. э. — V в. н. э.
3)Романский стиль. X—XII вв.
4)Готика. XII—XV вв.
5)Возрождение. Нач. XV — нач. XVII в.
6)Барокко. Кон. XVI века — кон. XVIII в.
7)Рококо. Нач. XVIII — кон. XVIII в.
8)Классицизм. Сер. XVIII—XIX в.
9)Эклектика. 1830-е — 1890-е гг.
10)Модерн. 1890-е — 1910-е гг.
11)Модернизм. Нач. 1900-х — 1980-е гг.
12)Конструктивизм. 1920-е — нач. 1930-х гг.
13)Постмодернизм. С сер. XX в.
14)Хай-тек. С кон. 1970-х гг.
15)Деконструктивизм. С кон. 1980-х гг.
16)Динамическая архитектура. С нач. 21 века
Виды современных архитектурных стилей в строительстве
Архитектурный стиль – это совокупность общих черт здания, которые выражаются в выборе форм, конструкций, оформления фасада и в других важных деталях. На сегодняшний день существует множество направлений в архитектуре. Все стили формировались в определенных условиях экономического и социального развития человечества, постоянно менялись под влиянием религии, политики, национальных черт, идеологий, климата и прочих факторов. Наиболее значимые перемены общественного строя или уклада жизни обязательно находили свое отражение в архитектуре. В данной статье будут рассмотрены наиболее значимые и яркие решения. Какие архитектурные стили есть и пользуются популярностью в наше время?
Популярные архитектурные стили и их особенности
Классицизм. Архитектурный стиль XVII–XIX веков сложился под влиянием абсолютных монархий, властвовавших в то время в Европе. Для классицизма характерна благородная простота, величие, аристократизм, строгий ритм оформления. Фасады симметричны, но при этом выглядят нарядно и торжественно. Пример: архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова.
Романский стиль.В архитектуре отражена концепция оформления средневековых замков-цитаделей. Здания в романском стиле выглядят массивно, брутально, но достаточно аскетично. Основным строительным материалом является камень. Окна в домах выполняют узкими и высокими, во многих проектах предусматривают башни и высокие заборы. Пример романского архитектурного стиля в строительстве: соборный ансамбль в Пизе.
Готика. Для зданий с готической архитектурой характерны высокие оконные проемы с витражами, арки стрельчатой формы, вытянутые башни. В оформлении фасадов – ажурность и легкость. Массивный декор выглядит невесомым и как бы устремленным в небо. В качестве украшений часто используются скульптуры мифических существ. Пример: собор Парижской Богоматери.
Барокко. Динамичный, причудливый, нарочито роскошный стиль с богатым декором. Фасады украшают лепниной, расписывают художественными мотивами. В барокко каждая деталь здания говорит о состоятельности и высоком статусе владельца. Главное – не переусердствовать с показной роскошью, чтобы дом выглядел органично. Пример: Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
Рококо. Для этого архитектурного стиля характерна манерность, утонченность. На фасадах используют затейливые орнаменты в виде раковины. Декор выглядит роскошно. В архитектуре рококо преобладает симметрия композиций, уравновешенные сочетания чистых цветов, высокая степень детализации форм. Пример: Смольный собор.
Конструктивизм. Дома в таком стиле отличаются практичным внешним видом и функциональностью. Художественность в оформлении достигается сочетанием материалов и форм. Декор на фасадах практически не используется. В современном виде конструктивизм сочетает лаконичную геометрию с естественностью, натуральностью пространства, обилием света. Пример: дом-мастерская архитектора Мельникова.
Минимализм. Основная идея стиля – максимум функциональности при минимальном количестве элементов. В архитектуре минимализма не используется декор, другие предметы, не несущие никакой практической нагрузки. Для эстетической привлекательности зданий применяют оригинальные сочетания геометрических форм и различных фактур: камня, дерева, стекла и т. д. Пример: резиденции Алкасер-ду-Сал в Португалии.
Английский стиль. Внешний вид здания в английском стиле создает ощущение надежности и долговечности. В архитектуре сочетаются викторианское, георгианское, тюдоровское направление. Здания в английском стиле чаще всего имеют 2 этажа, небольшие балконы, балюстрады. В отделке преобладает камень и кирпич. Обязательный элемент ансамбля – зеленый открытый газон без ограждения. Пример: родовые поместья в пригородах Лондона.
Русский стиль. Такие дома невозможно спутать ни с одним другим архитектурным направлением. Материал строительства – бревно, натуральное дерево. Фасады украшают оконными ставнями, резным декором. Дома обычно имеют 1–2 этажа, небольшое крыльцо с перилами, балкончики и веранды. В руках мастера усадьба в русском стиле выглядит как боярские хоромы или сказочная избушка. Подобная архитектура используется в основном в частном домостроении.
Хай-тек. Этот современный архитектурный стиль объединяет в себе новейшие достижения в сфере материалов и технологий. В оформлении зданий преобладает стекло, металл. В качестве декора используются деревянные вставки. Никаких завитушек и выступающих элементов – только лаконичность и строгая геометрия. На комплексах в стиле хай-тек часто можно увидеть солнечные батареи, ветрогенераторы. Пример: небоскребы в Москва-Сити, штаб-квартира «Фудзи-ТВ» в Токио.
Скандинавский стиль. Среди множества особенностей нордической архитектуры стоит выделить использование натуральных строительных материалов, большие площади остекления для хорошего естественного освещения, светопрозрачные двери, открытые веранды. Для отделки фасадов используют дерево или штукатурку. Декоративный эффект получают за счет сочетания контрастных тонов, например белых оконных проемов и темной стены либо наоборот. Скандинавский стиль используют преимущественно в частном домостроении.
Фахверк. Дома в этом стиле возводят по каркасной технологии. Стойки, балки и ригели конструкции становятся элементами фасадного декора. Пространство между темными деревянными опорами оштукатуривают светлым раствором или белят. Фасад становится как будто расчерченным темными деревянными полосками. В современной архитектуре стиль фахверк дополняют панорамными окнами. Пример: дома в исторической части города Кведлинбург, Германия.
Модерн. Изысканный, элегантный стиль, возникший на стыке 19-го и 20-го столетий, внес разнообразие в однотипные городские пейзажи мировых мегаполисов. Для архитектуры модерн характерны изогнутые линии, величавые формы, разнообразные варианты декора. Оконные и дверные проемы выполнены округлыми. В отделке фасада часто встречается ручная роспись, плиточная мозаика. Это один из лучших стилей с точки зрения воплощения характера владельца здания. Пример: национальный театр в Хельсинки.
Кантри. Многоликий архитектурный стиль, который вбирает в себя характерные этнические черты конкретной страны. Например, во Франции дома кантри – это небольшие строения из камня, в Канаде – избушки из бревна. Для стиля в целом характерно использование натуральных строительных материалов, которые обычно применяют в сельской местности. Прилегающую территорию украшают фигурками птиц, клумбами и другими элементами природы.
Фьюжен. Этот архитектурный стиль объединяет в себе не сочетаемые на первый взгляд вещи. Например, элементы промышленного дизайна на фасаде могут дополняться декором барокко или готическими башенками. В оформлении используется сложная цветовая гамма и противоречивые геометрические решения. Стиль фьюжен требует от дизайнера большого профессионального мастерства. Пример: институт молекулярных исследований в Мельбурне.
Этно. Архитектурный стиль с ярко выраженным национальным мотивом. В России это русская изба из рубленого бревна с коньком на крыше. В Японии дом в стиле этно имеет характерную изогнутую крышу. Архитектурные решения часто дополняют изразцами, или африканскими орнаментами, или персидскими мотивами и т. д. Сколько культур существует на планете, столько вариаций и имеет стиль этно. Пример: культурный центр индейцев в Канаде.
Существует множество видов архитектурных стилей. Каждый из них имеет свои особенности. При выборе учитывайте собственный вкус и личные представления об эстетике зданий, чтобы внешний вид дома вызывал у вас только положительные эмоции.
Архитектурный стиль – HiSoUR История культуры
Архитектурный стиль характеризуется особенностями, которые делают здание или другую структуру заметной или исторически идентифицируемой. Стиль может включать такие элементы, как форма, метод строительства, строительные материалы и региональный характер. Большинство архитектуры можно классифицировать в хронологии стилей, которые со временем меняются, отражающие меняющиеся моды, убеждения и религии, или появление новых идей, технологий или материалов, которые делают возможными новые стили.
Поэтому стили возникают из истории общества. Они задокументированы в предметной истории архитектуры. В любой момент несколько стилей могут быть модно, и когда стиль меняется, он обычно делает это постепенно, так как архитекторы учатся и приспосабливаются к новым идеям. Новый стиль иногда представляет собой восстание против существующего стиля, например постмодернизм (что означает «после модернизма»), который в последние годы [таймфрейм?] Нашел свой собственный язык и разделился на ряд стилей, которые приобрели другие имена.
Стили часто распространяются на другие места, так что стиль в его источнике продолжает развиваться по-новому, в то время как другие страны следуют своим собственным поворотом. Например, идеи Возрождения возникли в Италии около 1425 года и распространились на всю Европу в течение следующих 200 лет, с французскими, бельгийскими, немецкими, английскими и испанскими ренессансами, демонстрирующими одинаково стиль, но с уникальными характеристиками. Стиль также может распространяться через колониализм, будь то иностранные колонии, обучающиеся из своей родной страны, или поселенцы, перемещающиеся на новую землю. Например, испанские миссии в Калифорнии, привезенные испанскими священниками в конце 18 века и построенные в уникальном стиле.
После того, как стиль вышел из моды, могут произойти оживления и повторная интерпретация. Например, классицизм возрождался много раз и нашел новую жизнь неоклассицизмом. Каждый раз, когда он восстанавливается, он отличается. Стиль испанской миссии был возрожден через 100 лет как возрождение миссии, и вскоре он превратился в испанское колониальное возрождение.
Языковая архитектура работает немного по-разному и указана отдельно. Это родной метод строительства, используемый местными жителями, обычно использующий трудоемкие методы и местные материалы, и обычно для небольших структур, таких как сельские коттеджи. Он варьируется от региона к региону даже внутри страны и берет мини-учет национальных стилей или технологий. По мере развития западного общества, народные стили, в основном, устарели из-за новых технологий и национальных строительных стандартов.
История концепции архитектурного стиля Построение схем стилей эпохи исторического искусства и архитектуры было главной проблемой ученых 19-го века в новой и первоначально преимущественно немецкоязычной области истории искусства. Важные писатели по широкой теории стиля, в том числе Карл Фридрих фон Румохр, Готфрид Семпер и Алоис Ригель в своем Стильфрагене 1893 года, с Генрихом Вёльфлином и Полом Франком продолжили дебаты в XX веке. Пол Якобсталь и Йозеф Стрыговский относятся к числу историков искусства, которые следовали за Риглем, предлагая грандиозные схемы, отслеживающие передачу стилей стилей во многих диапазонах во времени и пространстве. Этот тип истории искусства также известен как формализм или изучение форм или форм в искусстве.
Семпер, Вёльфлин и Франкль, а позже и Акерман, имели опыт в истории архитектуры, и, как и многие другие термины для стилей периода, «романские» и «готические» первоначально были придуманы для описания архитектурных стилей, где основными изменениями между стилями могут быть более четкое и легкое определение, не в последнюю очередь потому, что стиль в архитектуре проще реплицировать, следуя набору правил, чем стиль в изобразительном искусстве, таком как живопись. Термины, созданные для описания архитектурных периодов, часто впоследствии применялись к другим областям изобразительного искусства, а затем более широко относятся к музыке, литературе и общей культуре. В архитектуре часто следуют стилистические изменения и становятся возможными благодаря открытию новых технологий или материалов из готического реберного хранилища до современного металлического и железобетонного строительства. Основной областью дебатов в истории искусства и археологии была степень, в которой стилистические изменения в других областях, таких как живопись или керамика, также являются ответом на новые технические возможности или имеют собственный импульс для развития (kunstwollen of Riegl) или изменения в ответ на социальные и экономические факторы, влияющие на патронаж и условия художника, поскольку современное мышление имеет тенденцию подчеркивать, используя менее жесткие версии истории марксистского искусства.
Хотя стиль был хорошо зарекомендовал себя как центральная составляющая исторического исторического анализа, рассматривая его как перевернутый фактор в истории искусства, который вышел из моды Второй мировой войной, так как другие способы взглянуть на искусство развивались, и реакция против акцент на развитие стиля; для Светланы Альперс, «нормальное обращение к стилю в истории искусства действительно удручающее дело». По словам Джеймса Элкинса «В более позднем 20 веке критика стиля была направлена на дальнейшее сокращение гегелевских элементов концепции, сохранив ее в форме, которую можно было бы более легко контролировать».
манерность В то время как многие архитектурные стили исследуют гармоничные идеалы, маньеризм хочет сделать шаг дальше и исследовать эстетику гиперболы и преувеличения. Маньеризм отличается своей интеллектуальной изощренностью, а также ее искусственными (в отличие от натуралистических) качествами. Маньеризм способствует композиционному напряжению и нестабильности, а не балансу и ясности. Определение маньеризма и фазы внутри него продолжает оставаться предметом споров среди искусствоведов.
Примером манерной архитектуры является Вилла Фарнезе в Капрароле в прочной сельской местности за пределами Рима. Распространение граверов в течение 16-го века распространяло стили маньеристов быстрее, чем любые предыдущие стили. Центром маньеристского дизайна был Антверпен во время бум 16-го века. Через Антверпен, Ренессанс и Маньеристы были широко представлены в Англии, Германии и Северной и Восточной Европе в целом. Дверь с орнаментом «римской» деталировки, дверной проем в замке Колдицца иллюстрирует этот северный стиль, характерно применяемый как изолированный «набор» против простеньких народных стен. Во время эпохи ренессанса маньеристов архитекторы экспериментировали с использованием архитектурных форм, чтобы подчеркнуть прочные и пространственные отношения. Идеал гармонии ренессанса уступил место более свободным и более творческим ритмам. Наиболее известным архитектором, связанным с маньеристским стилем, был Микеланджело (1475-1564), которому приписывают изобретение гигантского ордена, большого пилястра, который простирается от основания до верха фасада. Он использовал это в своем дизайне для Кампидольо в Риме.
До 20-го века термин «маньеризм» имел отрицательные коннотации, но теперь он используется для описания исторического периода в более общих несудебных терминах.
Поделиться ссылкой:
Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
Как легко и просто разбираться в архитектурных стилях
Большинство из нас не слишком разбирается в архитектурных стилях, хотя все понимают, что именно они определяют облик любого города. Между тем, запомнить названия самых основных архитектурных стилей и их приметы совсем несложно. Узнавать те или иные образы и идеи, воплощенные в элементах зданий – вполне посильная задача, если знать, на что обращать внимание.
Мы подготовили для вас советы, с помощью которых вы сможете легко прослыть знатоком архитектуры, невзначай определяя, к какому стилю принадлежит то или иное здание или сооружение в любом из городов мира.
Романский стиль
В этом стиле было построено множество крепостей, массивных замков, а также похожих на крепости соборов и аббатств из строгого серого камня. Это самый первый из выраженных архитектурных стилей со времен античности, господствовавший практически на всей территории Западной и Восточной Европы с X по XII век.
Как узнать
Характерные черты романского стиля – мощные стены с узкими окнами, почти лишенные украшений, массивные башни с шатровыми вершинами, полукруглые арки. Простота и строгость линий подчеркивает устремленность вверх.
Внутренний интерьер романских храмов и замков мрачный, с шероховатыми плоскостями стен и однообразными рядами колонн и полукруглых арок, подпирающих свод. Из украшений – только растительные орнаменты, отраженные в барельефах, настенных росписях и в скульптурном декоре. Везде простые массивные формы, мощь и устойчивость. Романский храм всегда рождает ощущение торжественного и сурового спокойствия.
Где посмотреть
Представителями этого стиля являются почти все сохранившиеся до наших дней замки и соборы Европы, построенные в XI–XII веках. Например, Лиссабонский собор (Португалия), Сен-Савен-сюр-Гартамп (Франция), собор в Клонферте (Ирландия), собор Модены (Италия), замок Данноттар, Абердиншир (Шотландия).
Готика
Готика заменила собой романский стиль и властвовала в Европе с конца XII по XVI век. Здания стали легче, выше и сложнее. Многие из самых известных соборов, аббатств и административных зданий Европы выстроены именно в готическом стиле.
Как узнать
Готику вы без труда распознаете по устремленности ввысь и великому множеству стрельчатых арок и каменного декора, о который, кажется, можно поцарапаться. Человек кажется сам себе ничтожным рядом с величием этих сооружений.
Этот стиль потрясает воображение благодаря изобилию витражей, стрельчатых окон, тысячам скульптур, статуй, лепнине. Стены готических зданий украшают фигуры библейских царей, апостолов, святых, пророков, ангелов. А также в противовес им – изображениями горгулий, грифонов и прочих страшилок, и барельефами со сценами мук грешников, терзаемых в аду.
Где посмотреть
Классикой готической архитектуры является, к примеру, собор Парижской Богоматери (Франция), собор Святого Стефана (Австрия), собор Антверпенской Богоматери (Бельгия), Кельнский собор (Германия), собор Святого Вита (Чехия), Вестминстерское аббатство (Англия).
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ Усадьба Быково: готическая церковь и дворец-диспансер в ближайшем Подмосковье (ФОТО)
Классицизм
Этот стиль господствовал с XVII по начало XIX века. Подобных зданий очень много в Западной Европе и в России. Это имперский стиль: все новорожденные империи, которые хотели обставить свое величие должным образом, ориентировались на него.
Как узнать
Строгость, симметричность, монументальность – вот его признаки. Если вы видите множество круглых колонн, строгую геометричность планировки и симметрию, при этом никаких завитков, «взбитых сливок», складок и прочих архитектурных излишеств, то это классицизм.
Где посмотреть
Наиболее яркие представители – садово-парковый ансамбль Версаля, собор Святого Павла в Лондоне, а в Москве – дом Пашкова на Воздвиженке. Санкт–Петербург и вовсе считается подлинным музеем классицизма под открытым небом, взять хотя бы Адмиралтейство, здание Главного штаба и Казанский собор.
Барокко
Название этого художественного и архитектурного стиля дословно переводится как «жемчужина с пороком». И действительно – что-то роскошное и порочное в нем есть. Он развивался в противовес классицизму и почти одновременно с ним. Центром этого направления стала Италия.
Барокко все приукрашивает, делает пышнее и манернее. Для него характерна текучесть криволинейных форм, помпезность и избыточность декора. Торт со взбитыми сливками – вот что напоминают наиболее яркие архитектурные представители этого стиля.
Как узнать
Характерные детали барокко – это обильная лепнина, вычурные украшения, балкончики и эркеры. А еще большое число раскреповок (это когда отрезок стены выдвигается вперед или назад со всеми частями сверху до низу). Плюс изобилие атлантов, кариатид и вообще многообразие скульптурных украшений на фасаде и в интерьерах. Приметами барокко также является богатая цветовая палитра (от изумрудного до бордо), хотя все же самым популярным сочетанием является белый с золотом.
Где посмотреть
Самые характерные представители этого стиля – дворцовый комплекс в Петергофе, собор Святого Петра в Риме (Италия). кафедральный собор в Берлине (Германия), королевский дворец в Мадриде (Испания).
Фото: A.Savin, Wikimedia Commons
Модерн
Этот стиль возник в западной культуре в конце XIX века. В каждой стране он имел свое наименование: его называли «ар нуво» во Франции, Бельгии, Голландии, Англии и США, «югендштилем» в Германии, «либерти» в Италии, «модерном» в России.
Модерн – это стремление изменить взгляд на архитектурную эстетику, поэтизация обыденных вещей.
Как узнать
Определить его можно по тому, что углы и прямые линии в модерне практически отсутствуют – они заменены на чуть изогнутые плавные очертания фасадов, окон, конструктивных элементов.
Арочные оконные конструкции часто напоминают своей формой и размахом витрины. Большое внимание уделяется деталям: двери часто декорируются мозаичным узором, лестницы и столбы представляют собой дизайнерские произведения. В интерьере используется эмаль, медь и латунь.
Один из важных признаков стиля модерн – приглушенность цвета и их изысканность. Самые любимые цвета модерна — жумчужно-серый, цвет увядшей розы, серо-голубой, табачный и темно-сиреневый.
Где посмотреть
Примеров этого стиля по всей Европе и в России множество. Самыми яркими считаются Каса Мила и Каса Батло в Барселоне (Испания), особняк Сольве в Брюсселе (Бельгия). А в Москве – доходный дом Тарховой в Подсосенском переулке, особняк Рябушинского на Малой Никитской, особняк Листа в Глазовском переулке.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ Особняк Рябушинского в Москве: от подводного царства к звездам
Ар-деко
Это также стиль первой половины ХХ века, активно развивавшийся в США и менее активно – в Европе. Ар-деко – стиль, выражавший откровенное наслаждение намеренно дорогими и солидными вещами, проповедовавший уверенность в завтрашнем дне. Стиль благополучной респектабельной жизни – вот что это такое.
Для этого стиля важны размах и эклектика, любовь к неожиданным геометрическим формам, ломаным линиям, многогранникам, ступенчатым завершениям, странным, выпуклым кривым.
Как узнать
Для ар-деко характерно использование дорогих добротных материалов, особенно сочетание изысканной фактуры редких пород камня или дерева со сверкающим полированным металлом. Цвета – насыщенные, контрастные: белый с черным, золотой с коричневым. В декоре особенно любимы яркие вкрапления ярко-красного, -зеленого, -синего. Да такие, чтобы сверкали, как драгоценности. Но это не выглядит дешевой подделкой, а усиливает общее впечатление.
Среди украшений используются стилизованные изображения животных и новейшей техники: машин или аэропланов. А также исторические темы, восточная экзотика и элементы современного искусства, особенно кубизма.
Где посмотреть
Звезды Голливуда и в жизни и в кино жили в окружении этого стиля. Множество развлекательных заведений и казино по всему миру созданы под его влиянием. Символом ар-деко считается Крайслер билдинг в Нью-Йорке. У нас в этом стиле выполнена станция «Маяковская» Московского метрополитена.
Деконструктивизм
Это молодой архитектурный стиль, сформировавшийся в самом конце прошлого века. Это попытка «растянуть» рамки привычного пространства, придав ему мощный динамический импульс.
Как узнать
Его легко определить по полному нарушению всего привычного в архитектуре. Если мы видим изломанные формы, как будто какой-то гигант взял и смял здание, выкрутил его или поиграл в огромные кубики, то такое здание, скорее всего, окажется представителем деконструктивизма. Часто ощущение от него остается как от чего-то непрочного, сломавшегося или готового развалиться на части.
Где посмотреть
Яркие представители этого стиля – Танцующий дом в Праге (Чехия) и здание музея Гуггенхайма в Бильбао (Испания).
Хай-тек
Этот архитектурный стиль возник в 80-х годах ХХ века и продолжает развиваться в наши дни. Этот стиль любит серебристый цвет, зеркальные поверхности и современные материалы: металл, пластик, бетон, разнообразные полимерные покрытия. Здания нарочито простых форм, часто с элементами кубизма, просторные и хорошо освещенные.
Как узнать
Если все, что раньше пряталось (коммуникации и технические детали здания, такие, как лифты, лестницы, вентиляционные шахты, трубопроводы) нарочито выставлено напоказ, да еще и превращено в элементы дизайна, например, выкрашено в контрастные цвета, то вы, скорее всего имеете дело с хай-теком.
Где посмотреть
В качестве примеров этого стиля можно вспомнить здание Fuji TV в Японии, Пацифик дизайн центр в США, центр Помпиду во Франции.
Био-тек
Био-тек развивается параллельно с хай-теком и тоже использует стекло, металл и бетон, зеркальные поверхности и часто – игру отражений. Архитектура этого направления экспериментирует с экологичными материалами и энергоэффективностью, пытается создать новейшее пространство для проживания человека: экодома, в которых есть автономные системы жизнеобеспечения и озелененные террасы, используются естественное освещение, солнечные батареи, накопители влаги и прочие достижения цивилизации.
Как узнать
Био-тек чаще всего лишен углов и симметричности, имеет замысловатые формы, навеянные живой и неживой природой. Здания, построенные в стиле био-тек, напоминают то паутину, то соты, то раковины, то живых обитателей моря или суши.
Если вы видите нечто невообразимых обтекаемых форм, которые переливаются друг в друга, блестят и отражают окружающий мир, то перед вами представитель стиля био-тек. К нему относятся также здания более лаконичных форм, например, похожие на бутон, но всегда мягких округлых линий.
Где посмотреть
Яркие представители био-тека – город искусств и наук в Валенсии, Фред Олсен Центр в Лондоне. А в Москве – гостиница Майкла Соркина, спроектированная в виде медузы.
Татьяна Рублева
Что такое классическая архитектура?
Самыми знаковыми классическими сооружениями являются большие каменные храмы, построенные на основе симметрии и порядка. Таким образом, существует давняя традиция архитекторов, оглядывающихся на эту архитектурную историю и возрождающих ценности и идеалы древнего мира.
Что такое классическая архитектура?
Классическая архитектура возникла в Древней Греции и Риме и характеризуется симметрией, колоннами, прямоугольными окнами и мрамором, и это лишь некоторые из них.На протяжении веков архитекторы черпали влияние этих цивилизаций и включали традиционные идеалы в последующие стили архитектуры.
В широком смысле классическая архитектура может включать в себя всю архитектуру, унаследованную от древних греков и римлян. Для наших целей движение классического возрождения — это наиболее верный по форме стиль классической архитектуры, существующий сегодня.
История
Классическая архитектура была построена в 5 веке до нашей эры в Греции и примерно в 3 веке нашей эры в Риме.За эти годы стиль многократно возрождался. Во время итальянского Возрождения архитекторы работали над восстановлением классической римской архитектуры.
Спустя столетия в Европе раскопки в Помпеях возродили архитектуру Древней Греции. Соответствующий архитектурный стиль стал известен как греческое возрождение. Эта архитектура в значительной степени ориентирована на греческий идеал пропорций и структурной целостности.
Один из наиболее распространенных типов классической архитектуры в Соединенных Штатах известен как неоклассическая.Этот тип архитектуры возник в ответ на архитектуру барокко и в значительной степени опирался на дизайнерские идеалы Древнего Рима. Этот стиль зародился в Европе в 18 веке и стал культовым для многих правительственных зданий в Вашингтоне.
Классическое возрождение — это стиль, который вошел в моду в конце 19 века и имеет более свободную интерпретацию классических идеалов. Этот стиль стал популярным после Всемирной колумбийской выставки в Чикаго в 1893 году. Здания для ярмарки подчеркивали классические формы и вдохновляли строителей по всей стране.Многие дома, здания суда, банки, школы и церкви были построены в этом стиле в конце 19 — начале 20 веков.
Характеристики
Классическая архитектура ценила такие понятия, как смелость, смирение и интеллект. Эти значения помогают определить отдельные компоненты, которые можно найти в нескольких классических архитектурных стилях. Некоторые из этих ключевых элементов включают следующее.
Симметрия и пропорции. Классические здания обычно симметричны и имеют равномерно расположенные элементы, такие как колонны и окна.
Колонны в определенном стиле (или порядке). Эти классические ордера могут быть дорическими, ионическими или коринфскими для греческой архитектуры. У римлян также были тосканские и композитные ордена.
Парадное крыльцо, увенчанное фронтоном. Во многих домах и зданиях есть парадное крыльцо в полный рост с классическим фронтоном наверху. Дверь обычно располагается в центре дома.
Долговечные строительные материалы. Классическая архитектура включает такие материалы, как мрамор, бетон и кирпич.
Мотивы классического дизайна. Дома часто имеют зубной каркас, среднескатные крыши, коробчатые карнизы, декоративные дверные обрамления и сломанные фронтоны над входной дверью.
Окна прямоугольные. Окна часто были двойными и включали множество симметричных конфигураций окон.
Интересные факты
Классическое возрождение конкурировало с архитектурой колониального возрождения.
Архитектура классического возрождения и колониального возрождения были популярны в тот же период.Однако дома классического возрождения были более формальными и грандиозными. Стиль колониального возрождения был более распространен в американских городах и пригородах и подходил для жилой жизни. Классическое возрождение было значительно более популярным для коммерческих и правительственных зданий.
Архитектура классического возрождения похожа на стиль изящных искусств.
Стиль архитектуры Beaux-Arts был популярен в тот же период и также включал многие элементы классического дизайна. Один из способов различить эти два стиля — изучить уровень детализации.Стиль классического возрождения значительно менее богато украшен.
Современная архитектура положила конец классическому возрождению.
Классическое возрождение 19 века было попыткой воссоединить архитектуру с классическими политическими идеалами, которые также были американскими политическими идеалами. В ответ на выставку в Чикаго в 1893 году многие молодые архитекторы были разочарованы выставкой и категорически ответили новыми и новаторскими идеями. Этот ответ, возможно, был началом современной архитектуры, которая заменила классические формы зданий более современными проектами.
Вы можете приобрести дом в стиле классического возрождения.
Несмотря на то, что этот стиль не был таким популярным, как другие стили, до сих пор сохранилось изрядное количество жилых домов в стиле классического возрождения. Колонны, обращенные к фасаду, и крыльцо в полный рост — самые важные подсказки о том, что дом, вероятно, выполнен в этом стиле.
Таким образом, классическая архитектура — это метод строительства, который возник в Древней Греции и Риме. Стиль возрождался много раз, и многие архитектурные стили включают классические формы.Классические архитекторы сосредотачиваются на колоннах, симметрии и пропорции, среди других правил проектирования, чтобы создавать такие здания, как Капитолийский холм и некоторые величественные резиденции.
Что такое современная архитектура?
Хотя нет четкого определения того, что представляет собой современная архитектура, она включает в себя ряд современных стилей строительства, которые часто радикально отличаются друг от друга, а иногда и от всего, что было раньше. Это стало возможным благодаря бесчисленным инновациям в строительных материалах и технологиях, которые сделали возможной современную архитектуру во всех ее бесконечных итерациях.
Что такое современная архитектура?
«Современная архитектура», по сути, относится к текущему стилю архитектуры. Например, дом, построенный в этом году в соответствии с текущими тенденциями, будет считаться современной архитектурой.
Среди известных современных архитекторов 21 века — Фрэнк Гери, Жан Нувель, Тадао Андо, Шигеру Бан, Сантьяго Калатрава и покойная Заха Хадид, которая умерла в возрасте 65 лет в 2016 году, но чье творчество все еще создается компанией, которую она оставила.Эти современные «звездные архитекторы» известны потрясающе выразительными зданиями, выполненными в нетрадиционных, иногда бросающих вызов гравитации формах, которые изменяют ландшафт в разных местах по всему миру. Хотя все они построили амбициозные крупномасштабные здания, такие как Концертный зал Уолта Диснея Гери в Лос-Анджелесе или Парижская филармония Нувеля, многие также построили частные резиденции, такие как роскошные кондоминиумы, спроектированные Хадид, на 520 West 28th Street с видом на Хай-Лайн Нью-Йорка.
Тюркель Дизайн
Но современная архитектура не ограничивается крупными зданиями, спроектированными архитекторами.Это также может быть более скромно выражено в изобретательном экологичном крошечном экокапсульном домике сфероидной формы из Словакии, предназначенном для автономного проживания в любой точке мира. Это также может быть сборный жилой семейный дом в пригороде Америки, зеркальный кубический дом на дереве в шведском лесу или консольный жилой дом с видом на Европейский канал.
Яцек Кадай / Getty Images
История современной архитектуры
Современная архитектура не определяется каким-то одним стилем, но едина в своем императиве быть нестандартным, порвать с прошлым, используя новаторство и воображение, а не копирование старых стилей.
Обычно считается, что эпоха современной архитектуры началась где-то после современного периода примерно первой половины 20-го века и периода постмодерна, который был реакцией на него, начиная с 1960-х годов и продолжаясь до 90-х годов. Таким образом, постройки с конца ХХ века до наших дней можно отнести к произведениям современной архитектуры.
asbe / E + / Getty Images
Современные архитекторы больше не ограничиваются линейными формами, поскольку теперь они имеют в своем распоряжении арсенал инновационных материалов и методов строительства.Это включает в себя возможность создавать компьютерные кривые или использовать технологию лазерной резки и 3D-печать для создания более сложных, точных и беспрецедентных форм. Компьютерная визуализация вызывает в воображении проблески будущего с гиперреалистичными деталями, но то, что когда-то могло показаться невероятно футуристическим и чисто концептуальным, теперь возможно в виде зданий нового поколения, которые, кажется, бросают вызов логике, гравитации и зачастую границам того, что считается обычным. хороший вкус возникает во всем мире.
Экологичность — важная черта современной архитектуры с использованием переработанных и натуральных материалов и вниманием к экологичным системам управления водой и температурой, которые интегрируются и продуманы все более органично. Это жизненно важно в свете чрезвычайной ситуации, связанной с изменением климата, которая частично является результатом экологического ущерба, нанесенного зданиями, на которые в США приходится 39 процентов выбросов CO2.
Восток / Getty Images
Характеристики современной архитектуры
Современная архитектура бесплатна для всех, но вот некоторые ключевые элементы, которые могут помочь вам идентифицировать современное здание в дикой природе:
Изогнутые линии
Округлые формы
Нетрадиционные объемы
Асимметрия
Произвольной формы
Открытая планировка
Большие, большие окна
Зеленые крыши, живые стены
Интеграция в окружающий ландшафт
Интегрированная технология умного дома
Встроенное настраиваемое светодиодное освещение
pamspix / Getty Images
Интересные факты о современной архитектуре
В 2017 году Королевская почта заказала коллекцию марок с изображением 10 самых известных общественных зданий за последние 20 лет, чтобы отметить «возрождение современной архитектуры в Великобритании».На марках были представлены фотографии архитектурных фотографов Hufton + Crow таких зданий, как Лондонский центр водных видов спорта, Шотландский парламент в Эдинбурге и галерея Тейт Модерн в Лондоне.
Одна из самых запутанных вещей в попытке дать определение современной архитектуре — это тот факт, что ее часто называют «современной». Вероятно, это связано с тем, что «модерн» — это двухсложное слово, которое прекрасно понимается как синоним пятисложного слова «современник». Но тот факт, что модернизм — это четко определенный архитектурный стиль со своими собственными отличительными чертами, добавляет путаницы.
Новое здание может быть современным, но не современным, а современное здание может быть современным во временном смысле этого слова. И, конечно же, новое здание может быть современным, современным или ни тем, ни другим, если оно просто копия стиля более раннего периода. Тот факт, что профессионалы по недвижимости, популярные шоу по ремонту домов и охоте за домом, а также многие интернет-источники неправильно используют эти слова, не помогает.
HildaWeges / Getty Images
самых узнаваемых архитектурных стилей — Barker Associates
8 самых узнаваемых архитектурных стилей
Вот 8 самых узнаваемых архитектурных стилей, которые были применены во многих популярных зданиях по всему миру.
Греческая и римская классическая архитектура
Хронология: 850 г. до н.э. — 476 г. н.э.
Этот тип архитектуры относится к стилю, который широко использовался в Древней Греции и Риме. Этот архитектурный стиль придерживался концепции строительных конструкций с использованием заданного шаблона. Классическая архитектура часто выражается храмом, продолговатой оградой или окружением колонн.
Греческий порядок колонн, дорический, ионический и коринфский, являются одними из наиболее узнаваемых элементов классической архитектуры.Этим принципам следовали римские архитекторы, причем коринфский стиль был наиболее предпочтительным стилем, используемым во многих римских зданиях.
Некоторые из самых популярных примеров классической архитектуры — комплекс Акрополя в Афинах и Колизей в Риме.
Готическая архитектура
График времени: с 1150 по ок. 1530
Некоторые из самых известных церквей Европы построены в готическом стиле. Этот архитектурный тип, который доминировал на протяжении сотен лет, зародился во Франции, а затем был адаптирован по всему континенту.Это стиль каменного / каменного строительства, который характеризуется тремя основными чертами: остроконечная арка, ребристые и сводчатые колонны и аркбутан.
Один из самых известных примеров французской готической архитектуры — Нотр-Дам в Париже, Франция. Другими яркими примерами структур, использовавших готическую архитектуру, являются Кентерберийский собор в Англии, Кельнский собор в Германии, Миланский собор в Италии, базилика Святого Дени в Париже и Солсберийский собор в Англии.
Барокко
Хронология: конец 16 — 18 век
Этот архитектурный стиль зародился в Италии и считается более эмоциональным и драматичным стилем, призванным вызывать чувства. Архитектура барокко обычно включает в себя изогнутые формы, такие как овалы, а также вогнутые и выпуклые формы, которые предполагают движение. Искажение также является еще одним ключевым аспектом этого стиля, когда вы увидите сломанные, удлиненные или измененные фигуры, чтобы выделить их.
Примерами зданий в стиле барокко являются Версальский дворец во Франции, собор Святого Павла в Лондоне, площадь Святого Петра в Ватикане и дворец Шенбрунн в Вене.
Неоклассическая архитектура
Хронология: 18 — начало 19 века
Как следует из названия, неоклассическая архитектура — это возрождение классической архитектуры. Стиль очень напоминает греческие и римские формы. В результате появились постройки 18 века, чем-то напоминающие греческие и римские храмы.
Неоклассическая архитектура определяется чистыми, элегантными линиями, лаконичным внешним видом, отдельно стоящими колоннами и массивными зданиями. Некоторые из наиболее популярных примеров — здание Банка Англии в Ливерпуле, Белый дом в США и Главное почтовое отделение в Дублине.
Викторианская архитектура
Хронология: 1837-1901
Этот стиль архитектуры относится к зданиям, построенным во время правления английской королевы Виктории.В отличие от других стилей, викторианская архитектура не ограничивается одним конкретным дизайном, но используется как широкий термин, который видел возрождение готических, романских и тюдоровских элементов.
Викторианский стиль был применен в дизайне жилых домов во время промышленной революции. Многие дома в Великобритании, США и Австралии использовали этот стиль. Одной из характерных черт большинства викторианских домов является «кукольный» вид с продуманной отделкой, яркими цветами и асимметричным дизайном.
Некоторые из наиболее выдающихся викторианских зданий — Вестминстерский дворец и Королевский Альберт-холл в Лондоне, Осборн-Хаус на острове Уайт, Замок Балморал в Шотландии и Почтовый ряд в Сан-Франциско, Калифорния.
Архитектура модерна
trendir
Хронология: 1900–1960 годы
Этот архитектурный стиль является общим термином, охватывающим несколько различных стилей, которые стали заметными в первой половине 20-го века. Это минималистский стиль, который практиковали многие архитекторы до окончания Второй мировой войны.
Стиль модерн ставит во главу угла простоту формы, чистую структуру, отсутствие орнамента и функциональность, а не форму.В этом стиле также использовались достижения в области стали, стекла и бетона. Некоторые из самых известных архитекторов 20-го века процветали в эту эпоху, включая Фрэнка Ллойда Райта и Ле Корбюзье.
Отсюда следует, что одними из самых знаковых примеров современной архитектуры являются дом Фоллингуотера Фрэнка Ллойда Райта в США, вилла Савойя Ле Корбюзье во Франции и Новая национальная галерея Людвига Миса ван дер Роэ в Берлине.
Архитектура постмодерна
Хронология: 1960–1990 годы
В ответ на строгость и жесткость современной архитектуры, постмодернистские архитекторы запустили это дизайнерское движение в 1960-х годах.Постмодернистский дизайн включал художественный орнамент и декоративные элементы в фасад здания, в отличие от чистых линий, поддерживаемых модернистскими стилями.
Постмодернистский стиль отказался быть ограниченным только одним типом, поэтому дизайн часто черпал вдохновение из смешения архитектурных стилей. Для некоторых зданий такая комбинация часто приводила к несколько смешанному и причудливому дизайну.
Дом Ванна Вентури в Пенсильвании, США, спроектированный Робвертом Вентури, является одним из первых выдающихся строений постмодернистского архитектурного движения.Два знаменитых сооружения, спроектированных архитектором Фрэнком Гери, Музей Гуггенхайма в Бильбао, Испания и Танцующий дом в Праге, также являются яркими примерами. В Великобритании, например, можно назвать SIS Building и Poulty № 1 в Лондоне.
Неофутуристическая архитектура
Заха-Хадид
Сроки: с 2007 г. по настоящее время
Неофутуризм — это архитектурный стиль, который рассматривается как более идеалистический подход к будущему. В конструкциях все чаще используются новые технологии для создания, казалось бы, невозможных форм и инновационных структур, которые никогда не делались раньше.Неофутуристическая архитектура отождествляется со структурами, которые, кажется, бросают вызов естественной физике, которые ранее были показаны только в научно-фантастических фильмах.
Один из самых известных архитекторов неофутуристической архитектуры — новаторский иракско-британский архитектор Заха Хадид. В 2004 году она была первой женщиной-архитектором, получившей Притцкеровскую премию в области архитектуры, которая считалась Нобелевской премией в мире архитектуры. Она также была дважды лауреатом Премии Рибы Стирлинга — самой престижной архитектурной награды Великобритании.
Хадид, скончавшаяся в 2016 году в возрасте 65 лет, была известна своими яркими проектами, включая Новый музей Риверсайд в Глазго, галерею Серпентина Саклера в Гайд-парке, Олимпийский стадион в Токио 2020 года в Японии, стадион чемпионата мира по футболу 2022 года в Катар и Культурный центр Гейдара Алиева в Азербайджане.
Архитектурные стили — Archisoup | Руководства и ресурсы по архитектуре
Архитектурные стили
Здесь мы представляем ключевые архитектурные стили в хронологическом порядке, которые помогли развить архитектурные стили, с которыми мы живем сегодня.
Доисторические
Здания впервые возникли, когда ранние цивилизации развивались, часто независимо, в разбросанных по всему миру местах, из-за потребности в убежище, безопасности, местах поклонения, местах для собраний и т. Д.
Использование доступных материалов, пространства и навыки привели к смешанному, очень смешанному архитектурному стилю, который часто представлял собой комбинацию древесины, вырезанной из местных лесов, и камня, высеченного из местных скал.
Неолитическая архитектура — от 10 000 до 2 000 до н.э.
«Архитектура» неолита включала не только жилища для укрытий, но также гробницы, религиозные здания, символические сооружения и памятники, такие как мегалиты, найденные в Европе и Средиземноморье.Некоторые из этих структур были очень сложными. Строительные материалы включены; сырцовый кирпич, шкуры, текстиль, плетень и мазня, камень и древесина.
Самая старая известная инженерная дорога в мире, Sweet Track в Англии, также датируется этим временем
Месопотамия — с 4500 по 2000 год до н.э.
Месопотамия — это древняя архитектура региона речной системы Тигр-Евфрат, охватывающая ряд различные культуры.
Среди его достижений — разработка сложных систем городского планирования, стилей строительства, таких как дом с внутренним двором и зиккураты, а также ступенчатые пирамиды, построенные как часть храмовых комплексов.
Древний Египет — 3750 г. до н.э. — 400 г. н.э.
Древний Египет не был единой стабильной цивилизацией, и он пережил постоянные изменения и потрясения, которые привели к разнообразию архитектурных стилей.
Древние египтяне создали великие архитектурные памятники, самые известные из которых — Великая пирамида и Великий Сфинкс Гизы. Из-за местоположения Египта здания и памятники в основном строились из укрепленных глиняных кирпичей и известняка из-за нехватки древесины.
Многие из зданий будут выровнены астрономически и построены рабами
Древнегреческий — с 900 г. до н.э. до 300 г. н.э.
Древнегреческая архитектура наиболее известна своими храмами, а также развитием гражданских и религиозных идеалов. Разнообразные общественные здания: от театров под открытым небом и площадей до общественных памятников. Архитектурный дизайн принял высоко формализованные декоративные и структурные характеристики, с четкой эволюцией архитектурного стиля через три определенных порядка; Дорический, ионический и коринфский.
Римская — 300 г. до н.э. — 700 г. н.э.
Древнеримская архитектура приняла некоторый внешний язык классической греческой архитектуры с аналогичным акцентом на гражданские здания, но отличалась от греческих зданий, став новым архитектурным стилем.
Он был известен широким спектром знаковых типов зданий, таких как; храмы, бани, виллы, амфитеатры, дворцы и цирки.
Римская архитектура разработала важные структурные элементы, такие как арки, сводчатые потолки и купола, которые обычно были прочными и хорошо спроектированными с использованием бетона.
Это привело к развитию беспрецедентных проектов гражданского строительства, таких как мосты, акведуки и дороги.
Византийский — с 330 г. по 1453 г.
Византийская архитектура была продолжением римской архитектуры, но с влиянием Ближнего Востока. Геометрическая сложность зданий увеличилась, классические порядки использовались более свободно, а план греческого креста был принят в церковной архитектуре, которая часто включала сложные купольные конструкции, поддерживаемые массивными опорами.
Мавританский — 711–1492
Мавританская архитектура — это четко сформулированная исламская архитектура Северной Африки и некоторых частей Испании и Португалии, где андалузцы (мавры) доминировали между 711 и 1492 годами.
Характерные элементы мавританской архитектуры включают мукарны , Подковообразные арки, voussoirs, купола, зубчатые арки, стрельчатые арки, ogee-арки, внутренние дворы и декоративные плитки, известные как zellij на арабском языке или azulejo на испанском и португальском языках.
Хойсала 1000–1300
Архитектура Хойсала — это строительный стиль, разработанный во времена империи Хойсала в регионе, известном сегодня как Карнатака, штат Индии. Влияние Хойсала достигло пика в 13 веке, когда он доминировал в регионе Южного Деканского плато.
Романский — с 1050 по 1170
Романская архитектура — архитектурный стиль средневековой Европы, характеризующийся полукруглыми арками. В XII веке он перерос в готический стиль, отмеченный остроконечными арками.Примеры романской архитектуры можно найти по всему континенту, что делает его первым панъевропейским архитектурным стилем со времен императорской римской архитектуры.
Норманн — с 1075 по 1250
Норманнская архитектура — это категоризированный стиль романской архитектуры, разработанный норманнами. В частности, этот термин традиционно используется для английской романской архитектуры. Норманны ввели большое количество замков и укреплений, включая нормандские крепости, и в то же время монастыри, аббатства, церкви и соборы в стиле, характеризующемся обычными закругленными арками в романском стиле и особенно массивными пропорциями по сравнению с другими региональными вариациями стиля.
Мудехар — 1125 до 1600
Стиль мудехар, симбиоз строительных и декоративных техник, в котором встречаются мавританская и европейская культуры. Для него характерно использование кирпича в качестве основного материала, в частности для колокольни. Мудехар не предполагал создания новых форм или структур, в отличие от готики или романского стиля, но применял элементы исламского и еврейского искусства и архитектуры к средневековой и христианской архитектуре эпохи Возрождения. Готика
Готика — с 1180 по 1540 год
Готическая архитектура возникла в Европе в XI и XII веках.Он характеризовался акцентом на вертикальность, все более высокими зданиями, с почти невероятно тонкими каменными структурами, остроконечными арками и ребристыми каменными сводами, перемежающимися с просторами из стекла, и поддерживаемыми внешними аркбутанами.
Sondergotik — 1350–1550
Sondergotik (особая готика) — это стиль поздней готики, преобладающий в Австрии, Баварии, Саксонии и Богемии.
Sondergotik проявил внимание к деталям как внутри, так и снаружи.Во многих зданиях Sondergotik текучесть и качество дерева подчеркивались резьбой и декором, особенно на сводах. Снаружи здания имели тенденцию к массовой опоре.
Эпоха Возрождения — 1400–1600
Архитектура эпохи Возрождения возникла в Европе, где произошло возрождение интереса к классической древности и возникновение нового научного понимания. Он отличался чистыми линиями, симметрией и пропорциями, напоминающими архитектуру Древнего Рима, с использованием колонн, пилястр и перемычек, арок и куполов.Понимание перспективы также привело к более осознанной композиции архитектурной формы.
Тюдор — с 1485 по 1603 год
Архитектурный стиль Тюдоров — это последнее развитие средневековой архитектуры в Англии, а также предварительное введение архитектуры эпохи Возрождения. В гораздо более медленных стилях народной архитектуры «Тюдор» стал обозначением стилей, таких как фахверк, которые характерны для немногих зданий, сохранившихся до 1485 года, и других зданий периода Стюартов.Мануэлин
Высокое Возрождение — от 1500 до 1520
В течение Высокого Возрождения концепции, заимствованные из классической античности, были разработаны и использовались с большей уверенностью, расширяя применимость классической архитектуры к современным зданиям.
Маньеризм — 1530–1600
Маньеризм, также известный как поздний ренессанс, — это стиль в европейском искусстве, возникший в последние годы итальянского высокого Возрождения около 1520 года.
Стиль отличается интеллектуальной изысканностью, а также искусственными качествами. Он предпочитает композиционное напряжение и нестабильность, а не баланс и ясность ранней живописи эпохи Возрождения.
Барокко — с 1600 по 1755 год
Архитектура барокко была более театральной версией архитектуры эпохи Возрождения, с драматическим освещением и цветом, иллюзорными эффектами, такими как trompe l’oeil, и дизайнами, которые играли в игры с архитектурными особенностями, иногда оставляя их неполными .
Его здания обычно включают центральные башни, купола, портик или другие центральные выступы на главном фасаде. Поскольку архитектура барокко совпала с европейским колониализмом, этот стиль можно увидеть во многих странах мира.
Палладианство — 1615–1690
Палладианская архитектура — это европейский архитектурный стиль, вдохновленный проектами венецианского архитектора Андреа Палладио. Палладианский дизайн был основан на симметрии и перспективе храмов древних греков и римлян.Для него характерно использование фронтонов и симметрии, а также пропорции, основанные на математике, а не на орнаменте. Архитектура Палладио известна своими классическими фасадами.
Грузинский — с 1714 по 18:30
Грузинский стиль очень разнообразен, но отличается симметрией и пропорциями, основанными на классической архитектуре Греции и Рима, возрожденной в архитектуре эпохи Возрождения.
В Соединенных Штатах термин «грузинский» обычно используется для описания всех зданий того периода, независимо от стиля; в Британии это обычно ограничивается зданиями, которые являются «архитектурными по замыслу» и имеют стилистические характеристики, типичные для того периода, хотя и охватывают широкий диапазон.
Неоклассический — с 1750 по 1920 год
Полученный из архитектуры Палладио, Неоклассический имеет отсылки к классической греческой и римской архитектуре. Он имеет плоское качество, подчеркивая стену и разделение элементов.
Известные примеры неоклассической архитектуры включают Белый дом в Вашингтоне и Банк Англии в Лондоне.
Возрождение готики — 1760–1880 гг.
Возрождение готики было архитектурным движением, начавшимся в Англии.Его популярность быстро росла в начале 19 века, когда все более серьезные и образованные поклонники неоготических стилей стремились возродить средневековую готическую архитектуру в отличие от неоклассических стилей, преобладающих в то время. Gothic Revival черпает черты оригинального готического стиля, в том числе декоративные узоры, украшения, стрельчатые окна, формы для вытяжек и ограничители для этикеток.
Федеральная архитектура — 1780–1830
Архитектура в федеральном стиле — это название классической архитектуры, построенной в недавно основанных Соединенных Штатах.Название федеральный стиль также используется в связи с дизайном мебели в Соединенных Штатах того же периода времени. Стиль в целом соответствует классицизму стиля бидермейер в немецкоязычных странах, архитектуре Регентства в Британии и стилю французского ампира.
Русское возрождение — 1825-1915 гг.
Русское возрождение — это общий термин для ряда различных движений в русской архитектуре, которые представляли собой эклектическое сочетание допетровской русской архитектуры и элементов византийской архитектуры.
Стиль русского возрождения возник в рамках возрождения интереса к национальной архитектуре и представляет собой интерпретацию и стилизацию русского архитектурного наследия.
Викторианская эпоха — с 1845 по 1900 годы
Викторианская архитектура — это серия стилей архитектурного возрождения. Викторианский стиль относится к правлению королевы Виктории (1837–1901) в Англии, названному викторианской эпохой, когда в строительстве использовались стили, известные как викторианский.Однако многие элементы того, что обычно называют «викторианской» архитектурой, стали популярными лишь позже, во времена правления Виктории. Стили часто включали интерпретации и эклектическое возрождение исторических стилей.
Романское возрождение — 1840–1900 гг.
Романское возрождение — это строительный стиль, вдохновленный романской архитектурой 11–12 веков. Однако, в отличие от исторического романского стиля, здания романского возрождения, как правило, имели более упрощенные арки и окна, чем их исторические аналоги.
Швейцарский стиль шале — 1850–1900
Швейцарский стиль шале — это архитектурный стиль позднего историзма, первоначально вдохновленный сельскими шале в Швейцарии и альпийских регионах Центральной Европы. Стиль относится к традиционным строительным конструкциям, характеризующимся широко выступающими крышами и фасадами, богато украшенными деревянными балконами и резным орнаментом.
Движение декоративно-прикладного искусства — 1860-1930 гг.
Движение декоративно-прикладного искусства было международным движением в области декоративного и изящного искусства, начавшимся в Великобритании и процветавшим в Европе и Северной Америке, появившись в Японии (движение Минге) в 1920-е годы.Он символизировал традиционное мастерство с использованием простых форм и часто использовал средневековые, романтические или народные стили украшения.
Beaux-Arts — 1830–1880
Beaux-Arts относится к стилю, которому сначала обучали в Королевской архитектурной академии с 1671 по 1793 год, а затем с 1795 года в Школе изящных искусств в Париже. Это был сильно декоративный стиль, характеризующийся симметрией, плоскими крышами, арочными окнами и дверями и классическими деталями.
Стиль королевы Анны — 1870-1914 гг.
Стиль королевы Анны в Великобритании относится либо к архитектурному стилю английского барокко времен правления королевы Анны. размером с усадьбу и обычно элегантно, но просто спроектирован местными строителями или архитекторами, а не величественными дворцами благородных магнатов.В отличие от американского использования этого термина, он характеризуется сильной двусторонней симметрией с фронтоном итальянского или палладианского происхождения на формальном фасаде фасада.
Американский ренессанс — 1876-1917 гг.
Американский ренессанс был периодом американской архитектуры и искусства, характеризовавшимся возрождением национальной уверенности в себе и чувством, что Соединенные Штаты являются наследником греческой демократии, римского права и Возрождения. гуманизм. Эра охватывает период между столетней экспозицией, посвященной 100-летию подписания Декларации независимости, и вступлением Соединенных Штатов в Первую мировую войну.
Модерн — 1890-1910 гг.
Модерн был симптомом борьбы между старым и новым. В то время как он отверг некоторые стили возрождения XIX века, он принял некоторые элементы рококо с органическими формами и прикладным искусством, типичными для входов в парижское метро Гектора Гимара. Известные представители стиля модерн в архитектуре включают Макинтоша и Гауди.
Ранний модернизм — 1900-1914 гг.
Современная архитектура, или модернистская архитектура, была основана на новых и инновационных технологиях строительства, особенно на использовании стекла, стали и железобетона; идея о том, что форма должна следовать за функцией; объятия минимализма; и отказ от орнамента
Стиль прерий — конец 19 — начало 20 века
Школа прерий наиболее распространена на Среднем Западе США.Стиль обычно отмечен горизонтальными линиями, плоскими или шатровыми крышами с широкими свисающими карнизами, окнами, сгруппированными в горизонтальные полосы, интеграцией с ландшафтом, прочной конструкцией, мастерством и дисциплиной в использовании орнамента. Считалось, что горизонтальные линии связаны с широкими, плоскими, безлесными просторами родного ландшафта американских прерий.
Северный классицизм — с 1910 по 1930 год
Северный классицизм был стилем архитектуры, который на короткое время расцвел в северных странах (Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия).
Северный классицизм рассматривался как простая интермедия между двумя гораздо более известными архитектурными движениями: национальным романтизмом или Jugendstil (часто рассматриваемым как эквивалент или параллель модерну) и функционализмом (он же модернизм).
Футуризм — 1912 год
Футуристическая архитектура зародилась в Италии в начале ХХ века. Он был мотивирован антиисторизмом и характеризовался длинными горизонтальными линиями и обтекаемыми формами, предполагающими скорость, динамизм, движение и актуальность.
Футуризм вышел из моды после Второй мировой войны, но возродился в новой интерпретации с популярностью футуристических комиксов и наступлением космической эры.
Экспрессионизм — с 1910 по 1924 год
Экспрессионистская архитектура — это архитектурное движение в Европе, параллельное экспрессионистскому изобразительному и исполнительскому искусству, которое особенно развивалось и доминировало в Германии. Экспрессионистская архитектура — один из трех доминирующих стилей современной архитектуры (международный стиль, экспрессионистская и конструктивистская архитектура)
Экспрессионистские архитекторы использовали такие материалы, как бетон и стекло, для создания новых скульптурных форм и масс, иногда искаженных и фрагментированных, чтобы выразить эмоциональную перспективу. .
Модернизм — 1917-1965 гг.
На рубеже 20-го века всеобщее недовольство возрожденческой архитектурой и сложным декором породило модернистскую архитектуру, для которой характерна идея, что «форма следует за функцией».
По мере того, как сложность зданий начала расти (с точки зрения структурных систем, услуг и технологий), проектирование зданий стало многопрофильным мероприятием, в котором участвовали специалисты-проектировщики для различных типов и различных аспектов зданий.
De Stijl — с 1917 по 1931 год
De Stijl (Стиль) — это движение в области искусства и дизайна, которое возникло в Нидерландах, отчасти в результате его изоляции во время Первой мировой войны. Он был узнаваем благодаря использованию четких геометрических линий, ярких основных цветов и четкости различных функциональных элементов. Он был принят в искусстве (особенно Мондрианом), мебели и архитектуре.
В то время как на самом деле было создано относительно немного архитектуры, влияние таких зданий, как Дом Ритвельда Шредера (1924 г.), можно увидеть в работах таких архитекторов, как Мис ван дер Роэ.
Конструктивизм — с 1920 по 1932 год
Конструктивистская архитектура была формой современной архитектуры, процветавшей в Советском Союзе в 1920-х и начале 1930-х годов. Он сочетал в себе передовые технологии и инженерию с явно коммунистической социальной целью. Несмотря на то, что оно было разделено на несколько конкурирующих фракций, движение создало множество новаторских проектов и законченных зданий, прежде чем потерять популярность примерно в 1932 году. Оно оказало заметное влияние на более поздние разработки в архитектуре.
Баухаус — с 1919 по 1933 год
Школа Баухаус, основанная Вальтером Гропиусом в Германии в 1919 году, последовала примеру Deutscher Werkbund и переосмыслила архитектуру как синтез искусства, ремесла и технологий. Архитектура Баухауса известна своим отказом от исторических стилей и сведением зданий к радикально упрощенным формам с рациональным, функциональным дизайном.
Ар-деко — 1925
Ар-деко зародилось во Франции в 1920-х годах и быстро распространилось по всему миру.Это было гламурное, но эклектичное движение, объединяющее модернизм и традиционализм. Он отличался использованием новых материалов, смелой геометрической формы и современной эстетики «машинного века», но в то же время включал в себя обширный и роскошный орнамент.
Международный стиль — с 1927 по 1971 год
Международный стиль стал популярен в середине 20 века. Это была яркая форма модернизма без орнамента, характеризующаяся повторением элементов и широким использованием стекла.Этот стиль до сих пор широко используется для высоких зданий в городах по всему миру. Его воплощением стали башни-близнецы Всемирного торгового центра Нью-Йорка.
Брутализм — с 1951 по 1975 год
Бруталистская архитектура произошла от модернистского архитектурного движения начала 20 века. Утилитарный дизайн, рассматриваемый как этический, так и эстетический, продиктован функцией, а не формой, при этом необработанные строительные материалы и повседневные функции остаются открытыми. Железобетон — это наиболее широко известный строительный материал в архитектуре брутализма, но также могут использоваться другие материалы, такие как кирпич, стекло, сталь и грубо отесанный камень.
Постмодернизм — 1950–2007 годы
Постмодернизм возник как реакция на модернизм, который некоторые люди считали слишком крайним и мрачным из-за отсутствия орнамента. Постмодернизм отошел от «коробки» и принял стилистические отсылки, которые часто были игривыми или воплощали символизм и скрытый смысл. Дизайн характеризовался столкновением стилистических элементов, скульптурных форм и trompe l’oeil.
Неомодернизм — 1952
Неомодернизм, в свою очередь, возник как реакция на постмодернизм и остается широко распространенным.Он имеет тенденцию быть функциональным и монолитным и обычно используется для оформления корпоративных офисов.
Критический регионализм — 1953
Критический регионализм — это подход к архитектуре, который стремится противостоять безместности и отсутствию идентичности международного стиля, но также отвергает причудливый индивидуализм и орнамент постмодернистской архитектуры. Стили критического регионализма стремятся обеспечить архитектуру, основанную на современной традиции, но привязанную к географическому и культурному контексту.Критический регионализм — это не просто регионализм в смысле народной архитектуры. Это прогрессивный подход к дизайну, который стремится стать посредником между глобальным и местным языками архитектуры
Высокие технологии — 1970
Высокотехнологичная архитектура известна тем, что раскрывает такие функциональные элементы, как каркасные конструкции и трубопроводные механические услуги. Среди практикующих Норман Фостер и Ричард Роджерс, известный Центр Помпиду в Париже, создает впечатление «наизнанку».
Memphis group — 1980
Memphis Group — итальянская дизайнерская и архитектурная группа, основанная Этторе Соттсассом в 1980 году, которая разрабатывала постмодернистскую мебель, ткани, керамику, стекло и металлические предметы.
Работы группы Мемфис часто включали пластиковый ламинат и характеризовались эфемерным дизайном с красочным и абстрактным декором, а также асимметричными формами, иногда произвольно отсылающими к экзотическим или более ранним стилям.
Деконструктивизм — 1980
Деконструктивизм — это направление постмодернистской архитектуры, создающее впечатление фрагментации построенного здания.Для него характерно отсутствие гармонии, преемственности или симметрии. Его название происходит от идеи «деконструкции», формы семиотического анализа, разработанной французским философом Жаком Деррида.
Архитекторы, чьи работы часто называют деконструктивизмом (хотя во многих случаях сами архитекторы отвергают этот ярлык), включают Питера Эйзенмана, Фрэнка Гери, Заху Хадид, Рема Колхаса, Даниэля Либескинда, Бернарда Чуми и Куп Химмельб (l) au.
Устойчивый 1989
Устойчивая архитектура — это архитектура, которая стремится минимизировать негативное воздействие зданий на окружающую среду за счет эффективности и умеренности в использовании материалов, энергии, пространства для развития и экосистемы в целом.Устойчивая архитектура использует сознательный подход к энергосбережению и сохранению окружающей среды при проектировании застроенной среды
Она включает в себя пассивные проектные меры (такие как использование тепловой массы для хранения солнечной энергии), активные меры, такие как наземные теплообменники и солнечные панели, и рассмотрение воплощенной энергии, источников и потенциального воздействия строительных материалов на окружающую среду.
Blobitecture — 2002
Blobitecture (от архитектуры blob), blobism и blobismus — это термины для движения в архитектуре, в котором здания имеют органическую форму здания в форме амебы.
Параметризм — 2008
Параметризм — это стиль в современной авангардной архитектуре, который считается преемником постмодернистской архитектуры и современной архитектуры. Термин был придуман в 2008 году Патриком Шумахером, архитектурным партнером Захи Хадид (1950-2016). Параметризм берет свое начало в параметрическом проектировании, которое основано на ограничениях в параметрическом уравнении. Параметризм полагается на программы, алгоритмы и компьютеры для управления уравнениями в целях проектирования.
36 типов архитектурных стилей для дома (модерн, ремесленник и т. Д.)
Обширная коллекция из 36 различных типов домашних архитектурных стилей и дизайнов. Узнайте, какой стиль дома вам больше всего нравится. Также примите участие в нашем опросе и посмотрите, что нравится другим.
Большинству людей нравится несколько архитектурных стилей. Я знаю, что. Я неравнодушен к домашнему стилю модерн, Кейп-Код, Маунтин и Шингл.
Тем не менее, если я куплю существующий дом, я буду открыт для еще большего количества архитектурных стилей.Большинство из нас таково, потому что вы можете найти прекрасные примеры практически любого стиля.
Тем не менее, мы с женой находимся на начальных этапах строительства дома, и мы в значительной степени настроены на современный дизайн, который будет включать множество окон, прямых, чистых линий и дерева.
У каждого типа архитектуры есть своя история. Наш список включает в себя краткое изложение истории, но реальная ценность нашего списка — это сопровождающие изображения многих типов стилей домашней архитектуры.
К вашему сведению, архитектурные стили — это один из двух способов классифицировать тип дома.Другой способ — через тип здания или тип конструкции. Для этой классификации ознакомьтесь с нашими 33 типами домов по типам зданий здесь.
Сразу ниже мы приглашаем вас проголосовать за ваш любимый стиль. После того, как вы проголосуете, вы увидите, какие стили наиболее популярны.
Связано: Откройте для себя 16 типов сайдинга для дома и почерпните вдохновение в нашей огромной фотогалерее экстерьера дома. Ознакомьтесь с сотнями планов этажей здесь.
Вот наш полный список стилей домашней архитектуры (в алфавитном порядке):
Источник изображений: Architectural Designs.
1. Adobe Revival
Adobe также известен как сырцовый кирпич, который представляет собой строительный материал, сделанный из органических материалов, таких как грязь, и является одним из первых строительных материалов, используемых во всем мире. Большинство глинобитных построек напоминают постройки из глинобитных и утрамбованных грунтов.
Среди популярных в мире стран, которые используют саман, находятся Ближний Восток, Северная и Западная Африка, Западная Азия, Южная и Юго-Западная Америка, Испания и Восточная Европа.
Тысячи лет назад саман использовался местными жителями Америки, в частности, на юго-западе США, в Мезоамерике и Южной Америке, особенно в регионе Анд.
И до того, как испанцы начали делать кирпичи, жители пуэбло строили свои глинобитные дома пригоршнями самана. Эти кирпичи были популярны в Испании с 8 -го по годы до нашей эры. вперед, или поздний бронзовый век и железный век.
Самобранный кирпич различается по размеру, который иногда колеблется от размера обычного обожженного кирпича или может достигать от одного до двух ярдов, известных как адобин.
2. Пляж
Пляжные дома, также известные как прибрежные дома, часто представляют собой дома, подходящие для расположения на берегу океана.Они лучше всего подходят, когда вы собираетесь в отпуск и хотите иметь место у воды или даже в горных районах.
Дома Tidewater также являются разновидностью этого стиля, который украшал побережье юго-востока Америки еще до 1800-х годов и был разработан как для жаркого, так и для влажного климата.
Широкие и эклектичные веранды, построенные из дерева, с главной жилой площадью, приподнятой на одном уровне, являются типичными чертами дома для приливов. Он также имеет широкие карнизы и пространство на набережной.
3.Бунгало
Бунгало возникло в Индии, но до своего нынешнего срока за сто лет до этого впервые называлось другими именами. Англичанин в 1659 году назвал его «Бангулуэ», что означает временное и легкое в использовании убежище. Другие термины, такие как «бангла», «бунгало» и «банголо», были обнаружены до обновления английского термина «бунгало» в 1820 году.
Согласно описанию англичан в Индии, построенные дома представляют собой длинные низкие здания с широкими верандами и наклонными чердаками.Раньше кровля была соломенной, а позже была заменена на огнестойкую черепицу, защищенную изоляционным воздушным пространством для предотвращения тропической жары.
Это было тогда, в 1870 году, когда строители свежих и модных домов для отдыха на английском берегу моря уже называли их «бунгало», придавая им простой и грубый, но гламурный вид.
Наступил 1880 год, и в Америке возникли бунгало, которые заселили землю именно в Новой Англии. Более того, большой прорыв для этого архитектурного стиля произошел в Южной Калифорнии, что сделало его самым известным в истории американского стиля дома.
4. Кейп-Код
До своего преемника, которым стало колониальное возрождение 1930-50-х годов, стиль Кейп-Код был создан после того, как колонисты из Англии прибыли в Новую Англию и изменили холл и гостиную English House, чтобы противостоять разрушительной ненастной погоде в стране. Именно тогда, спустя несколько поколений, появилось несколько версий с более чем одноэтажным домом, который был сделан с деревянной обшивкой, ставнями или галькой.
Термин «Дом Кейп-Код» был предъявлен преподобному Тимоти Дуайту IV в 1800 году после его визита.Он также был президентом Йельского университета с 1795 по 1817 год.
5. Колониальный Исторический дом Джона Баттрика в Национальном историческом парке Минут-Мэн, Конкорд, Массачусетс, США, построенный в 1715 году.
Колониальный стиль возник в результате европейских влияний, возник в 1600 году, и несколько европейских иммигрантов принесли это влияние, таким образом, со временем сделав этот колониальный стиль отличительным. . Стиль был известен своей любовью к геометрии, и Соединенные Штаты сделали несколько поворотов, сделавших его менее уязвимым перед изменяющимся климатом.
Это было тогда, в 1700-х годах, когда колониальные дома возникли из колониального периода США. Поселение колонистов вдоль Восточного побережья и строительство там своих домов было задумано в колониальном стиле.
По первому проекту были двухэтажные дома с одной комнатой на каждом этаже, а позже он превратился в четырехэтажные двухэтажные дома, то есть на каждом этаже дома было четыре комнаты. Эти события характеризуют сегодня колониальный стиль.
С 1600-х до конца 18-го века колониальная архитектура в Америке развивалась и охватывала множество различных подстилей, таких как стиль солянки, мыс трески, грузинский стиль, среднеатлантический стиль, а также стили из других стран, таких как Франция, Голландия. , Немецкий и испанский.
Узнайте больше о колониальных домах здесь (включает множество примеров всех типов колониальных домов в Америке).
6. Современный
Дома в современном стиле — популярные дома в стиле модерн в период с 1960 по 1970 годы.
Обычными в этом стиле являются большие окна из листового стекла, металлические или бетонные. Затем он украшается натуральным деревом или камнями и некоторыми геометрическими формами, такими как круглые и прямоугольные, объединяя их с другими стилями самым творческим образом.Современные дизайны также асимметричны по форме. Естественное освещение — его любимый прожектор, позволяющий проникать через большие окна и раздвижные двери. В этом стиле не слишком много деталей и орнаментов; он предпочитает чистые и гладкие текстуры и линии, так же как и сам дом и ландшафтный дизайн. Пространство более коммуникабельное за счет больших дверных проемов и интерьеров открытой планировки.
7. Мастер современного искусства
Дома, построенные между 1905 и началом 1930 годов, получили название «Ремесленники», что является американским выражением движения искусств и ремесел из Англии.Это была реакция на якобы бездушность Промышленной революции. Движение начало уделять большое внимание ремеслам ручной работы, сырью и натуральным материалам, в отличие от того, чего придерживалась промышленная революция.
«Артикуляция конструкции» — это ценности, видимые мастерам архитектуры, где присутствуют открытые балки и стропила, не говоря уже о динамической связи между интерьером и экстерьером через подъезды и террасы.
«Ремесленник» исчез и, возможно, отступил от своего господства в 1920 году, но вернулся в моду в середине 1980-х годов, который даже в наши дни все еще бьет по популярности.
Сегодня многие клиенты хотят объединить стиль ремесленника с другими стилями, что, по-видимому, было преобразовано в «современный ремесленник».
8. Страна
Загородные дома — это большие европейские дома или особняки с обширной территорией, их еще называют усадьбами. Когда-то феодальная усадьба владела прилегающей землей, а помещик владел домом.
Загородный дом или поместье исторически являлись столичной резиденцией в поместье, которое является основной единицей территориальной организации в феодальной системе Европы.Здесь также проживал сеньор поместья, где он служил помещичьим двором и банкетом с помещиками поместья. Сегодня этот термин широко применяется к загородным домам, которые намного меньше, чем его первоначальная постройка в эпоху позднего средневековья, где раньше жила знать.
9. Мастер
Ремесленник, архитектурный стиль, формально известный как движение американского искусства и ремесел, который представляет собой местную американскую архитектуру, которая зародилась в 19 -м веках и сохраняла свою популярность до 1930 года.Все это восходит к всеобъемлющему движению в области дизайна и искусства в период промышленной революции. Это была битва за сохранение высокой ценности изделий ручной работы и некоторых других натуральных материалов.
В настоящее время продолжают развиваться несколько возрождений и реставраций, которые по-прежнему сочетают в себе простоту и ручную работу. Естественно, натуральные материалы не потеряют своего места в этом стиле. На открытых подъездах с выступающими карнизами и глубокой двускатной крышей до сих пор сохранились черепичный сайдинг, каменные детали, выступающие балки и стропила.
10. Английский коттедж
Это обычно небольшой дом или небольшой старомодный дом в некоторых местах, который раньше назывался «домом», прежде чем он стал известен как «коттедж» в Англии; типичный дом с цокольным этажом и спальнями, которые умещаются внутри крыши.
В нынешнюю архитектурную эпоху коттедж означал бы скромное и уютное жилище, которое обычно строят либо в сельской, либо в полусельской местности. В Соединенном Королевстве слово «коттедж» означает традиционно построенное маленькое жилище, хотя оно все еще может быть включено в современные проекты, напоминающие традиционные стили, известные как имитирующие коттеджи, в то время как в США термин «коттедж» часто используется для обозначения небольшого дома для отдыха.
11. Сельский дом
Фермерский дом — это здание или строение, которое служит основным местом проживания в сельскохозяйственных или сельских районах. Исторически здесь обычно использовалось место для животных, известное как сарай. Есть фермерские дома, которые связаны более чем с одним сараем, образующим внутренний двор.
Сегодня фермерские дома вновь обрели популярность, которая выдержала испытание временем их традиционная версия. Известной особенностью этого стиля является его крыльцо, которое простирается на передней части дома и огибает его с обеих сторон или сзади.Крыша дома обычно круто скатная, проходит по длине дома и иногда украшается фронтонами и мансардными окнами. Он также включает в себя другие внешние элементы, такие как горизонтальный сайдинг и ставни.
12. Колониальный федеральный округ
Федеральный колониальный стиль, также известный как Federal или Adam, правил архитектурным ландшафтом Америки с 1780 по 1840 год, который превратился в основной язык дизайна его колониального периода — грузинский. В первую очередь изменение вкусов американцев было спровоцировано передовыми европейскими представлениями об архитектуре.Сегодняшние историки считают федеральный стиль всего лишь модификацией грузинского стиля, близкого друг другу в сравнении.
В этом стиле обычно используются плоские поверхности с закаленными деталями, которые обычно идут с изолированными панелями, фризами и табличками. Кроме того, используются более плоские и гладкие фасады, в которых не следует или следует говорить, что редко используются пилястры или колонны. Архитектурные идеи — самый важный фактор в индустрии улучшения дома, чтобы преобладать в позитивном ключе.
13. Флорида
Связанный: Наше подробное руководство по декору в стиле Флориды
Флоридская архитектура — это дом в стиле деревянного каркаса, широко использовавшийся во Флориде, США, около 19 -го века и до сих пор известный некоторыми разработчиками как справочник по темам. Общие характеристики, характерные для дома во Флориде, — это металлические крыши, большие веранды, которые обычно представляют собой дома, фальшполы и прямые или обычные центральные коридоры от передней до задней части дома.
Эти коридоры иногда называют коридорами для дробовика или собачьей рысью, и они похожи на конструкции домиков для дробовиков. Некоторые из популярных примеров дома во Флориде — это дом Бенсена в Гранте, Флорида, Дом Плуба в Клируотере, Флорида и Симфонический дом Винчестера в О-Галли, Флорида.
14. Французская деревня
Французская деревенская архитектура занимает одно из первых мест среди многочисленных достижений страны. Основание первого учреждения в Европе, которым является Академия архитектуры в 1671 году, указывает на уникальное значение архитектуры во Франции и архитектурное учреждение Prix de Rome в 1720 году, которое представляет собой конкурс национальных интересов, финансируемый правительство и честь глубоко преследуются.
Если самым ранним периодом выдающихся достижений во Франции является готика, а вторым периодом 18 -го годов, обширные традиции французской архитектуры всегда будут цениться.
Планы французских домов обычно имеют асимметричный экстерьер со смесью декоративных элементов, завершающих дизайн.
Подробнее: Наш гид по французскому деревенскому стилю и планы этажей французских загородных домов
15. Грузинская
Здание, которое процветало в 18, -м, -м веке, оставило нам богатое влияние классической архитектуры, которая преобладала во времена правления Георга I в 1714 году до 1830 года после его смерти в 1830 году.Последовательность этих английских королей стала тем местом, где грузинский стиль получил свое название.
Симметричные двухэтажные дома с центральным входом и центральным проходом являются общими характеристиками, присущими грузинским стилям Соединенных Штатов, которые считаются бесчисленными в их вариациях.
В конце 17 -го века колонии с высшими сословиями начали адаптировать аристократию в европейскую концепцию, что проявляется в их улучшенном вкусе, одежде, поведении и речи.Это наследие до сих пор воспринимается и представлено через симметричный порядок грузинской архитектуры.
Прочтите наше руководство по грузинскому архитектурному стилю здесь и ознакомьтесь с нашей коллекцией планов этажей в георгианском стиле здесь.
16. Греческое возрождение
Считается, что греческое возрождение в конце 18 — начале 19 веков, в основном в Северной Европе и Соединенных Штатах, было архитектурным движением. Это гордый продукт эллинизма, изучающего древнегреческую культуру, который также считается последней стадией развития неоклассицизма.
Профессор архитектуры Королевской академии искусств Чарльз Роберт Кокерелл впервые использовал этот термин в 1842 году.
Исследование параллелей стало причиной популяризации стиля греческого возрождения с ранних культур и до наших дней.
17. Протокол Бревенчатый дом, также известный как бревенчатый дом, структурно аналогичен бревенчатому дому, который представляет собой типичный дом из необработанных бревен. Причина, по которой бревенчатый домик не используется как термин современными строителями, заключается в том, что он обычно означает меньший и очень деревенский бревенчатый дом, такой как летний коттедж или охотничьи домики.
В крупных регионах Финляндии, Норвегии, Швеции, стран Балтии и России наиболее распространенной строительной техникой является бревенчатое строительство, потому что в этих областях в изобилии встречаются прямые и высокие хвойные деревья, такие как сосна и ель. Это также широко используемые народные конструкции в Альпах, на Балканах, в Центральной и Восточной Европе и в некоторых частях Азии, поскольку преобладают сопоставимые климатические условия. В то время как для более теплых регионов, таких как Западная Европа, предпочтение было отдано деревянному каркасу из-за преобладания лиственных деревьев.
Больше проектов бревенчатых домов можно посмотреть здесь.
18. Средиземноморье
На создание дома в средиземноморском стиле повлияли солнечные страны, расположенные на берегу Средиземного моря. Основными составляющими классического дизайна дома в средиземноморском стиле являются итальянский и греческий стили, хотя он, возможно, заимствовал некоторые концепции из Испании и иногда обозначается как испанский модерн. Особенности, которые определяют средиземноморский дом, иногда отражают ландшафтный дизайн и украшения в интерьере, которые также являются отличным дополнением к его общему стилю.
Подсказки к этому стилю часто можно найти во внешних стенах и крышах, которые часто построены из лепнины, а крыши обычно покрыты черепицей и имеют наклон. Обычный тон или оттенок стен — белые или солнечные нейтральные, такие как лосось, персик или желтый, а крыши красные, что придает жизнерадостный и яркий внешний вид.
19. Модерн середины века
Это архитектурный, продуктовый, интерьерный и графический дизайн, который обычно определяет события середины 20 -го -го века в современной архитектуре, дизайне и городском развитии примерно с 1933 по 1965 год.Будучи описателем стиля, этот термин использовался еще в середине 1950-х годов. Это было подтверждено Кара Гринберг в ее книге под названием «Модерн середины века: Мебель 1950-х» (Random House) в 1983 году. Музеи и ученые по всему миру как важное направление дизайна теперь признают этот стиль.
Архитектура середины века обычно использовалась в жилых домах с целью переноса модернизма в послевоенные пригороды Америки.
20. Современное
Современная архитектура возникла после Второй мировой войны и стала доминирующим архитектурным стилем в этот период, и она господствовала достаточно долго в течение нескольких десятилетий.
Считается, что современная архитектура возникла и развивалась на основе Просвещения промышленной революции и новых технологических возможностей, как и другие современные направления в искусстве, литературе и музыке. Это также считается реакцией на эклектизм и щедрость викторианской эпохи, а затем и стиля модерна, ориентированного на детали.
Примерами архитектуры раннего модерна, в которых, как говорят, использовались новые строительные материалы, являются Хрустальный дворец Пакстона в Лондоне, в котором использовалось железо, и Храм Единства Фрэнка Ллойда Райта в Чикаго, в котором использовался бетон.
21. Гора
Отель Greystone Inn и Lakeside Cottage on the Lake относятся к числу выдающихся исторических построек в горах. Шестиэтажная гостиница работает с 1985 года и была построена несколько лет назад, чтобы во многом напоминать швейцарское горное шале, построенное в 1915 году. Первоначальная структура была дополнена кухней, отдельно стоящей библиотекой и бассейнами.
Обычно этот план имеет грубую внешнюю поверхность, которая может охватывать деревянный сайдинг, черепицу или даже бревна.Есть также широкие уровни и большие окна для более красивых видов. Внутри доступны открытые планировки и лофты.
22. Северо-запад
Северо-западный или Северо-Западный региональный стиль был популярен на Тихоокеанском Северо-Западе с 1935 по 1960 год. Это региональный вариант международного стиля, который определяется широким использованием неокрашенного дерева как внутри, так и снаружи.
В дизайне проявляются и другие особенности, такие как использование стекла, доходящего до пола, асимметричные планы этажей, плоская или наклонная крыша с черепицей и нависающими карнизами, а также очень маленькие орнаменты.Этот стиль придуман Джоном Ёном и в основном используется в жилых домах. Некоторые другие сторонники — Джон Сторрс, Саул Заик, Ван Эвера, Пьетро Беллуски и Герман Брукман.
23. Прерия
Prairie или Prairie School в целом представляет собой архитектурный стиль конца 19 -го -го и начала 20-го -го века, который распространен на Среднем Западе Соединенных Штатов.
Этот стиль определяется горизонтальными линиями, шатровой или плоской крышей с широкими выступающими карнизами или потолочным пространством, окнами с горизонтальными полосами и обычно сочетается с ландшафтом, мастерством, прочной конструкцией и орнаментом.
Общие горизонтальные линии были подобны естественному ландшафту прерий. Однако архитекторы, чтобы описать себя, не используют термин Prairie School, в котором один из первых историков-архитекторов, Х. Аллен Брукс, создал этот термин.
24. Ранчо
Некоторые из общих названий архитектуры ранчо — американское ранчо, калифорнийское ранчо, владелец ранчо или бродяга. Ранчо — это местный архитектурный стиль, зародившийся в США.
Дом на ранчо известен своим длинным, плотным грунтом и минималистичным характером, в котором используется несколько внутренних и внешних декоров.С концепциями американского западного периода, дом сочетает в себе модернистские концепции рабочих ранчо, создавая непринужденную и непринужденную жизнь.
Стиль ранчо был очень известен послевоенному среднему классу с 1940-х по 1970-е годы, и он был впервые построен за много лет до этого, примерно в 1920-х годах. Экспорт этого стиля в другие страны стал возможен, но его популярность угасла в конце 20-го, -го, -го века, когда стал популярен неоэклектический стиль дома.
Связанные: Дома в стиле середины века | Ранчо vs.2-х этажные дома
25. Гонт
Крагсайд, построенный в 1882 году и расположенный недалеко от Манчестера-бай-зе-Си, штат Массачусетс, — один из самых известных в Америке домов из гальки. Пибоди и Стернс отвечали за его дизайн. Многие дома с таким дизайном можно найти в таких местах, как Martha’s Vineyard, Ист-Хэмптон, Нантакет, Род-Айленд, Кэннон-Бич и некоторые районы Нью-Джерси.
Существуют разные виды встряхивания. В Северной Америке они обычно используют калифорнийское красное дерево, атлантический белый кедр и западный красный кедр.Шейки разделяются, в то время как другие типы черепицы — нет; они распилены. В зависимости от страны вы также заметите, что они бывают разных размеров.
Посмотрите здесь 19 домов из гонтовой плитки.
26. Испанский
Испанская архитектура, как и другие, — это не только конструкции, и они не только построены физически, но и являются средством коммуникации. Общественные ценности отражены в испанской архитектуре, например, в молитвенных домах христиан, мусульман или евреев.Это информация для нас о движении людей, которые унесли с собой свои архитектурные традиции в виде построек, таких как храмы. Этот стиль также показывает политическое влияние, которое привело к появлению замков и дворцов.
27. Южный
Южная архитектура наиболее известна как довоенная архитектура, что означает «довоенная», от латинского слова ante , означающего до и bellum войны. Это неокальсический архитектурный стиль, характерный для глубокого юга юга Соединенных Штатов примерно в 19, -м и -м веках.Это произошло с момента зарождения американской революции и до начала Гражданской войны в США.
Грузинское, греческое возрождение и неоклассицизм характеризовали стиль домов и особняков.
Люди британского происхождения, которые проживали в южных штатах на протяжении всего колониального периода и в регионах США после покупки Луизианы, представили черты, связанные с довоенной архитектурой в 1803 году.
28. Юго-запад
Юго-западная архитектура уникальна и проста и представляет регион.Этот стиль был разработан с использованием местных природных материалов, уникальных региональных особенностей Юго-Запада и влияния индийской и испанской культур.
Индийская культура берет свое начало за тысячелетие до прибытия испанских исследователей. Архитектура каньона Чако и Меса-Верде, некоторых из старейших и крупнейших деревень анасази, демонстрирует использование каменной кладки и сосновой древесины. В более поздних жилищах пуэбло используются глинобитные стены с закругленными краями. Когда испанцы увидели индийские деревни в 16 веке, они напомнили испанскую глинобитную архитектуру и назвали деревни и индейцев «пуэбло».
29. Традиционный
Традиционный стиль жилья почему-то считался схожим с архитектурой в стиле тюдоровского дома. У них такой же передний фронтон и огромный дымоход. Тем не менее, он урезан за счет более низкого уклона крыши и продуманной деталировки. Этот стиль планировки дома преобладал в 1940-х и начале 1950-х годов.
Эти типы распространены по всей территории США, их планы этажей соответствуют американскому образу жизни. Традиционные дома представляют собой комбинации других стилей, но есть основные черты, которые всегда присущи традиционным стилям, такие как простота шатровой крыши и лепнина снаружи.Одноуровневые планы этажей распространены в традиционных стилях, обычно с более крутым уклоном крыши, чердаками, крытыми верандами и открытыми фойе.
30. Тюдор
Тюдоровский архитектурный стиль был последним развитием средневековой архитектуры в период Тюдоров с 1485 по 1603 год. В это время также было предварительное внедрение архитектуры эпохи Возрождения в Англии. Следовательно, период Тюдоров, возможно, структурно процветал около 1500 и 1560 годов после позднеготического перпендикулярного стиля и был устаревшим елизаветинской архитектурой в 1560 году.
Народный стиль, или Тюдор, известен благодаря стилю половинной опалубки, найденной в нескольких сохранившихся зданиях в 1485 году вместе со Стюартовским периодом.
Но то, что мы обычно называем домом в стиле Тюдоров, технически является архитектурой эпохи Тюдоровского Возрождения, которая возникла в 19 веке в Англии. Пример выше — Tudor Revival.
В наши дни дома эпохи Тюдоров строятся из кирпича и / или лепнины с декоративными фахверками, которые обнажают снаружи и внутри дома.Крыши крутые, каменная кладка и длинные ряды оконных створок.
Ознакомьтесь с 30 стилями дома эпохи Возрождения Тюдоров здесь.
31. Тосканский
Это традиционная архитектура Тосканы, расположенная в центральной Италии. Некоторые из строительных материалов, обычно используемых в зданиях тосканского стиля, — это камень, дерево, кованое железо и плитка.
Тосканская архитектура в деревенском стиле, но стильная, в основном сочетается с ее оригинальными средиземноморскими элементами.Простые, чистые линии и дизайн были вдохновлены очень давними традициями.
В традиционных строительных технологиях Тосканы используются местные материалы, такие как камни, состоящие в основном из известняка и сланца, которые лучше всего подходят для формирования стен и фундаментов. Многие из его зданий использовались поколениями, учитывая все расширения и дополнения за годы, поэтому древность видна.
32. Викторианский
викторианских дома были построены во время правления королевы Виктории с 1837 по 1901 год или в так называемую викторианскую эпоху.Это было также во время промышленной революции, когда было построено несколько викторианских домов, которые в настоящее время являются определяющей чертой большинства городов Великобритании.
Он также следовал широкому спектру архитектурных стилей в Соединенном Королевстве. Начиная с классицизма, архитектуры эпохи Регентства, итальянского стиля, который приобрел влияние в 1820 и 1850-х годах, и стиля готического возрождения, который преобладал в 1880-х годах.
Дома в этом стиле обычно строились с террасами из обычных строительных материалов, таких как кирпич или местный камень.
33. Рустик
Обратите внимание на этот супер-старый амбар, переоборудованный в деревенский дом архитектором RTM Architects. Они просто взяли весь сарай и превратили его в большой открытый интерьер в деревенском стиле. Дополнение, хотя и заметное, также выполнено в аутентичном деревенском стиле.
Это лишь один из примеров деревенского архитектурного стиля. Мы собрали целую коллекцию деревенских домов. Посмотрите их:
Посмотреть другие деревенские дома можно здесь.
34. Итальянский
Посмотрите остальную часть этого дома здесь.
Итальянец похож на средиземноморский стиль, и в нем есть схожие черты, но поймите… Итальянец — это на самом деле американский архитектурный стиль. Это американский вариант Средиземноморья, но его корни уходят в Англию.
Об интересных особенностях и истории итальянской архитектуры читайте здесь.
35. Готическая архитектура
Готическая архитектура получила свое название от гот. Название кажется суровым и мрачным, но на самом деле оно величественно и возвышенно.
Немногие дома используют готическую архитектуру, но в готическом стиле нет недостатка в замках и церквях.
Прочтите здесь о готической архитектуре.
36. Архитектура королевы Анны
Архитектура королевы Анны возникла в конце викторианской эпохи (1880–1905 гг.).
Стиль очень декоративен — крутые крыши, большие эркеры, башни / башенки, фронтоны, замысловатая резьба и многое другое.
Прочтите здесь об архитектуре в стиле королевы Анны.
Источник изображений: Architectural Designs
Связано: 22 стиля дизайна интерьера для вашего дома (это объясняет различные стили интерьера, а также включает фотографии и ссылки на наши обширные фотогалереи для каждого стиля.) | 30 типов архитектурных арок (с иллюстрациями)
26 самых популярных архитектурных стилей дома и экстерьера
Арт-деко
Ар-деко возникло под влиянием различных влияний: Древнего Египта, Голливуда 1930-х годов и тропических пастелей Майами-Бич.Типичные конструкции ар-деко имеют плоские крыши, гладкие лепные стены с закругленными углами и смелые внешние украшения. Стиль чаще используется для офисных зданий, чем для частных домов.
Также см:
20 образов в стиле ар-деко, которые мы любим
Кейп-Код
Первые дома на Кейп-Коде были построены в 1600-х годах.Их вдохновили британские коттеджи с соломенными крышами, но они были построены с более крутыми крышами и большими дымоходами, чтобы выдерживать холодные северо-восточные зимы. Окна по бокам входной двери, слуховые окна наверху и кедровая черепица также являются типичными для этого стиля. Большинство сегодняшних Кейп-Кодов были построены после Второй мировой войны; они были первым стилем, который использовался в жилищном строительстве со скромной ценой.
Также см:
Кейп-Код Архитектура
Колониальный
Еще в 1600-х годах, когда зародилась колониальная архитектура, было много вариаций стиля из-за разнообразия ранних американских поселенцев.Колониальная архитектура, известная своей симметрией, чаще всего характеризуется равномерно расположенными окнами с ставнями. Слуховые окна, колонны и дымоходы также имеют одинаковые пропорции, чтобы дополнить формальный стиль.
Также см:
Колониальная архитектура
Современный
Некоторые люди считают современную и современную архитектуру одним и тем же.Однако современный относится к сегодняшним стилям зданий, которые могут различаться по дизайну и внешнему виду. Оба стиля похожи в том, что они выглядят для соединения внутри и снаружи, но современные дома, как правило, делают упор на энергоэффективность, экологически чистые материалы, много естественного света и использование переработанных нетоксичных материалов.
Также см:
Современная Архитектура
Коттедж
Коттеджи произошли от слова «коттеджи».»Коттеры были европейскими крестьянами-фермерами в средние века, которые жили в этом стиле дома. Дом в стиле коттеджа обычно относится к небольшому дому, сделанному из камня или деревянного сайдинга. Он имеет изогнутый вход, дорожку из гравия или кирпича и более яркий внешний вид. цвета. Сегодня цветы, как правило, украшают подъезд, создавая красивую привлекательность у бордюров.
Ремесленник
Дома в стиле бунгало и ремесленников возникли в результате Движения искусств и ремесел.Акцент сделан на натуральные материалы — дерево, камень и кирпич. Типичны широкие парадные подъезды и низкие крыши. Открытая планировка интерьера отличается встроенной мебелью, большими каминами и открытыми балками.
Также см:
Искусство и ремесла Архитектура
Голландский колониальный
Возникнув в начале 1600-х годов, дома в голландском колониальном стиле сначала имели только одну комнату для первых американских поселенцев.Легко узнаваемый по широкой двускатной крыше, этот стиль обычно включает слуховые окна, расклешенные карнизы над крыльцом и декоративный капюшон над парадным входом. В этом стиле также может быть центральный голландский двойной дверной проем, который изначально использовался, чтобы не позволять животным входить в дом, при этом позволяя свежему воздуху проходить через дом. Этот стиль дома также известен как «сарай» из-за его поразительного сходства с типичным сараем. Узнайте больше об этом доме здесь.
Также см:
Совершите поездку по классическому голландскому колониалу с бесшовным дополнением
Сельский дом
Термин «фермерский дом» относится не к стилю, а к расположению и функциям.Изначально они были построены на сельской земле с упором на аграрный образ жизни. Многие фермерские дома были построены по образцу популярных тогда архитектурных стилей, таких как викторианский и колониальный. Тем не менее, фермерские дома были построены для нужд, а не для дизайна, часто с функциональными крыльцами в качестве переходного пространства, создавая гораздо более неформальный и привлекательный внешний вид.
Также см:
Архитектура Фермерского Дома
Федеральный колониальный
Федеральный колониальный стиль, также известный как стиль Адама, построен по образцу римского классицизма.Подобно грузинскому колониальному стилю, федеральный колониальный стиль отличается добавлением крыльев с каждой стороны оригинальной формы коробки и, как правило, имеет больше декоративных украшений, чем другие колониальные стили. Дома в федеральном стиле чаще всего строят из кирпича. Передний фасад кричит о богатстве своим орнаментом, высокими колоннами и величественными изогнутыми ступенями, ведущими ко входу. Окно эллиптической или веерообразной формы обычно закрывает дверь, а длинные прямоугольные окна расположены симметрично по обе стороны от дверного проема.
Также см:
Федеральная архитектура
Французский провинциальный
Провинциальный стиль, вдохновленный поместиями французской сельской местности, пришел в Америку после Первой мировой войны, привнеся с собой декоративную привлекательность и романтические нотки.Сегодняшние новые пригородные жилые дома воплощают французский провинциальный стиль с симметричными пропорциями и крутыми крышами.
Также см:
Французская провинциальная архитектура
Грузинский колониальный
Самый распространенный тип колониального стиля — грузинский колониальный.Грузинский колониальный стиль, предшествующий федеральному колониальному стилю, намного проще по архитектуре. Как и все колониальные стили, грузинский ориентирован на строгую симметрию. Обычно он имеет форму коробки и украшен окнами, обычно пятью в поперечнике, и ставнями. Этот стиль также имеет обшитую панелями входную дверь под декоративной короной, которая обычно обрамлена простыми, иногда сплющенными колоннами.
Греческое возрождение
Вдохновленный греческой архитектурой и демократией, стиль греческого возрождения процветал в Америке в 1830-х и 1940-х годах.Высокие колонны и фронтоны, окрашенная штукатурка снаружи, горизонтальные фрамуги, симметричная форма, смелые лепные украшения и украшения — все это ключ к стилю. Большой и внушительный, этот домашний стиль обычно встречается в больших поместьях.
Также см:
Архитектура греческого возрождения
Итальянизировать
Построенный больше из стремления к украшениям, чем из функциональности, итальянский стиль в общих чертах смоделирован по образцу итальянских вилл.Большинство домов были построены между серединой и концом 1800-х годов. Декоративные карнизы, оконные карнизы, дверные проемы и подъезды могут легко идентифицировать итальянский дом, также как и округлые окна, колонные подъезды и прямоугольные окна.
Также см:
Итальянская архитектура
Бревенчатый дом
Бревенчатые дома возникли как небольшие домики в 1600-х годах.Первоначально они были построены с одной комнатой без гвоздей, но теперь многие бревенчатые дома функционируют как большие роскошные убежища. Бревенчатые дома теперь можно строить в любом месте, но чаще всего их можно найти в сельской местности. Однако климат в окрестностях диктует тип древесины, из которой следует строить дом.
Средиземноморье
Под влиянием региона, в честь которого он назван, этот стиль стал чрезвычайно популярным в США с 1918 по 1940 год.Дома были построены в стиле гасиенды с красными черепичными крышами, арками и оштукатуренными поверхностями. Этот стиль снова очень популярен и отличается множеством оригинальных элементов дизайна, в том числе портиками, балконами и декоративными деталями, такими как тяжелые деревянные двери и разноцветная плитка.
Также см:
Средиземноморская архитектура
Середина века модерн
Построенная на основе новых идей, мировоззрения и дальновидного стиля, современная архитектура середины века процветала с 1945 по 1980-е годы.Характеризуемый плоскими плоскостями, большими стеклянными окнами и открытым пространством, стиль сосредоточен на упрощенном дизайне и бесшовной интеграции природы. Вторая мировая война принесла новые материалы, такие как сталь и фанера, на передний план архитектуры и дизайна и помогла просветить новые взгляды на жилую жизнь.
Также см:
Что такое современная архитектура середины века на самом деле?
Современный
Современный и современный стили часто путают.Современная архитектура относится к дизайну, вдохновленному историческим художественным движением модернизма. Большинству классических образцов современной архитектуры более 50 лет, поэтому немного легче отличить дом в современном стиле от дома в современном стиле. Открытые жилые помещения, чистые геометрические линии и чрезмерная функциональность — ключевые элементы стиля.
Неоклассический
Неоклассический стиль с формальными пропорциями и классической красотой отражает архитектуру Греции и Рима.В начале 20 века правительственные здания и университеты использовали неоклассическую концепцию в своем дизайне. Дома, построенные в этом стиле, явно источают богатство. Симметрия, высокие колонны, сложные дверные проемы и равномерно расположенные окна — все это ключевые элементы стиля. Самый известный пример — Монтичелло Томаса Джефферсона в Вирджинии.
Также см:
Неоклассическая архитектура
Азиатский
Хотя стиль претерпел некоторую вестернизацию, восточный дизайн уходит корнями в китайскую архитектуру.Другие азиатские страны адаптировали определенные элементы дизайна из китайской культуры и создали различные азиатские стили. Для большинства этих стилей характерна изогнутая крыша, которая выходит далеко за пределы внешних стен и часто обрамлена красивым ландшафтом.
Прерия
Разработанный на Среднем Западе архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, стиль прерий был построен на основе идеи, что дом должен удовлетворять все практические потребности, не будучи чрезмерно украшенным или эффектным.На него повлияло движение искусств и ремесел, и в нем представлены многие из тех же концепций, таких как встроенная мебель, простые материалы и открытые планы этажей. Но дома в стиле прерий также имеют длинные плоские крыши, ряды окон, горизонтальные линии и органические узоры.
Также см:
Прерийная архитектура
Возрождение Пуэбло
Чрезвычайно популярные на юго-западе дома эпохи Возрождения Пуэбло относятся к началу 20 века.На этот стиль повлияли простые многосемейные дома древнего народа пуэбло. Используются землистые материалы, такие как саман, бетон, штукатурка или строительный раствор, а также большие деревянные балки; также типичны закрытые дворы и плоские или наклонные крыши. Округлые фасады с квадратными окнами также отражают внешний вид оригинальных пуэбло.
Также см:
Архитектура Возрождения Пуэбло
Ранчо
Первые дома-ранчо, построенные в 1930-х годах, были созданы по образцу сельских западных ранчо.Архитектура ранчо имеет небольшое сходство с современным стилем с открытой планировкой этажей и легким выходом на улицу. Ориентированные в основном на практичность, большинство домов на ранчо также имеют пристроенный гараж. Внешние детали могут отличаться, что позволяет индивидуализировать. Одноэтажные и двухуровневые планы этажей живут в стиле ранчо. Посмотрите больше об этом доме здесь.
Также см:
Ранчо Архитектура
испанский
Поселенцы из Средиземноморья объединили дизайн из Европы и коренных народов Америки с собственным, чтобы создать множество домашних стилей.Возрождение миссии — одно из самых популярных, вдохновленное испанскими церквями, построенными миссионерами в начале 20 века. У них обычно глиняная черепица, аркадные подъезды, арочные коридоры, квадратные колонны и колокольни, а также четырехлистные окна, напоминающие цветы.
Также см:
Испанская архитектура
Таунхаус
Чаще всего встречается в городских районах, рядный дом, более известный как таунхаус, стал популярным в начале 19 века благодаря ограниченному пространству и финансовым преимуществам для архитектора / строителя.Дома, построенные таким образом, могли быстро расти и занимать меньшую площадь. Практичность диктует дизайн рядного дома; они обычно двухэтажные и более с традиционной планировкой, боковыми коридорами и минимальным газоном.
Тюдор
Стиль Тюдоров, зародившийся в Англии, является одним из самых узнаваемых домашних стилей.Тюдоры, наиболее известные своими крутоскатными многоскатными крышами и декоративным фахверковым каркасом, в первую половину 20 века строились в основном в традиционных кварталах. Крутые крыши идеально подходят для дождливого и снежного климата, поэтому многие из этих домов можно найти на Среднем Западе и вдоль Восточного побережья.
Также см:
Архитектура Возрождения Тюдоров
Викторианский
Викторианская архитектура возникла между 1830 и 1910 годами во время правления королевы Виктории и включает такие подстили, как готическое возрождение, итальянец, Вторая империя, королева Анна, стиль палки, романский стиль и стиль гальки.Дома в викторианском стиле, построенные больше для красоты, чем для функциональности, имеют более сложный дизайн с богато украшенной отделкой, яркими цветами, большими верандами, асимметричной формой и многогранными линиями крыш.
Также см:
Викторианская архитектура
Архитектурные стили: путешествие по истории
Архитектурные стили
Архитектура присутствовала как художественное выражение на протяжении всей истории человечества, чтобы определять и представлять периоды времени, места и художественные тенденции во всем мире.Архитектурных стилей столько, сколько разных эпох в истории, и сегодня мы поговорим о некоторых из самых актуальных.
На протяжении всей истории развивались разные архитектурные стили, которые развивались по мере того, как общества менялись на протяжении веков. Вот почему архитектура имела символический характер для многих цивилизаций.
Основные архитектурные стили
Современная архитектура
Современная архитектура — это то, что развито в наши дни, то есть современная архитектура.Современная архитектура питается, прежде всего, современной архитектурой в ее архитектурных принципах, вносящих существенные изменения в форму (форму), материальность и использование пространства.
Этот период характеризуется постоянным поиском инноваций на каждом из его этапов, особенно на конструктивном и технологическом этапах.
Можно сказать, что современная архитектура не соответствует установленному периоду истории, потому что находится в постоянном развитии.
Архитектура модерна
Этот архитектурный стиль включает в себя набор архитектурных движений, которые были развиты во всем мире в течение 20 века.
В основном отличался упрощением форм. В отличие от других предыдущих движений, в современной архитектуре обошлись без орнаментов. Кроме того, используются новые материалы, такие как сталь и железобетон.
Один из главных персонажей этого архитектурного стиля — Антонио Гауди.Некоторые из его наиболее актуальных проектов — это знаменитый собор Саграда Фамилия и парк Гуэль, оба в городе Барселона.
Еще одно характерное здание этого периода — Сиднейский оперный театр, принадлежащий движению экспрессионистов. Его внешний вид состоит из частей полусферы, а форма крыши имеет форму ракушек.
Архитектура эпохи Возрождения
Архитектура эпохи Возрождения — это архитектура, охватывающая европейский художественный период в течение 15 и 16 веков, и развивалась в основном в Италии.Для этого стиля характерно стремление построить идеальные здания на основе математических расчетов для достижения гармонии. Они вернулись к классической архитектуре с использованием арок и балюстрадных колонн.
В этот период архитекторы считаются междисциплинарными художниками-гуманистами.
Образцом архитектуры эпохи Возрождения является храм Сан-Пьетро-ин-Монторио, построенный в Риме в 9 -м годах архитектором Браманте.
Готическая архитектура
Готический стиль в архитектуре включает здания, построенные с конца 12 по 15 -й века в Западной Европе. По своей хронологии этот стиль находится между романским и ренессансным стилями.
Этот архитектурный стиль воспроизводится в основном в европейских соборах. Некоторые из наиболее характерных черт — остроконечные арки и ребристые своды, а также витражи, украшающие большие пространства стен.
Примером архитектуры этого типа является Леонский собор, построенный в 13, -м, -м веке. Его витражи — самые актуальные из построек испанской готики.
Классическая архитектура
Мы знаем как классическую архитектуру здания, построенные эллинистами в период между 7 и веками до нашей эры. и 5 -й век н.э.C. К классической архитектуре историки также относят римскую архитектуру, наиболее важные изображения которой датируются VI веком до нашей эры.
В классической греческой архитектуре мы можем выделить три архитектурных стиля: дорический порядок, ионический порядок и коринфский порядок. Влияние этих приказов действительно проявилось и в более поздние времена. Римляне, делая то, что у них было лучше всего, приобрели, а затем преобразовали классические стили. Кроме того, они добавили два дополнительных заказа: тосканский и составной.
Примером архитектуры этого типа является Парфенон, храм прямоугольной формы, расположенный на Афинском Акрополе в Греции.
Мастер коллективного жилищного строительства UPM / ETH
Бетонный пол в частном доме своими руками: устройство
Устройство бетонного пола – идеальное решение для промышленного здания, цеха, гаража, мастерской, первого этажа частного дома. Многие делают бетонный пол в деревянном доме. Он отличается длительным сроком службы, доступностью в цене.
Основные требования:
происходит устройство бетонного пола по грунту, поскольку деревянные балки его не выдержат;
залить можно бетонный пол в частном доме, только если уровень грунтовых вод низкий – меньше двух метров от поверхности;
требуется дополнительная теплоизоляция;
нужно сделать подсыпку под бетонную основу чернового пола, если грунт не достаточно плотный;
подвижность земли под зданием приводит к растрескиванию монолита, поэтому бетонирование поверхности пола в частном доме происходит с усадочными швами.
Преимущества бетонного пола
Бетон часто применяется как материал для пола в частном доме, благодаря своим положительным качествам:
доступность – стоимость бетона выше в сезон массового проведения строительных работ;
возможность самостоятельно приготовить раствор, и сэкономить на нем;
пол из бетона отличается высокой прочностью;
длительный срок эксплуатации;
пол возможно бетонировать своими руками.
Вернуться к оглавлению
Структура покрытия
Схема устройства бетонного пола
Чтобы правильно залить бетонное покрытие своими руками, нужно придерживаться структуры его возведения. Бетонные полы выкладываются слоями:
Уплотненный грунт выкладывается нижним слоем, его задача: принять, распределить нагрузку.
Песок удаляет лишнюю влагу, оберегает стяжку в зимнее время от морозного пучения.
Щебень обеспечивает равномерное распределение тяжести по всей площади песчаного слоя, защищает пол от просадки.
Гидроизоляция обеспечивает прочность раствору, не выпуская бетонное молочко из смеси в землю, изолирует черновую стяжку от влаги.
Черновая стяжка распределяет нагрузку, выполняет защитные задачи, разделяет подсыпку и термоизоляцию.
Утеплитель сохраняет тепло, не выпуская его из помещения.
Гидроизоляция придает дополнительную защиту от влаги, предотвращает попадание цементного молочка в слой теплоизоляции.
Чистовой слой – последний верхний слой, выполняет максимальное распределение нагрузки, готов к чистовому покрытию.
Вернуться к оглавлению
Материалы для работы и описание
Грунт
Чернозем нужно выбрать, доходя до более плотного слоя. Глинистый грунт с преимущественным содержанием песка нужно выравнивать и утрамбовывать. Утрамбовку часто выполняют примитивным инструментом, который можно соорудить своими руками: достаточно к не большому бруску прикрутить ручку.
Вернуться к оглавлению
Песок
Для бетонного пола можно применять песок карьерного или речного вида. Его чистота не играет особой роли. Чтобы обеспечить максимально возможную усадку, его трамбуют, заливают водой. Песок насыпают слоем толщиной в десять сантиметров.
Вернуться к оглавлению
Щебень
Применять стоит щебень зернистостью 3 – 5 см. Выстилание известняка, ракушечника приводит к усадке пола под тяжестью. Стоит использовать щебень более прочных видов камня. Толщина пласта достигает десять – пятнадцать сантиметров.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция
Полиэтилен высокой плотности подходит в качестве гидроизоляции. Он должен быть прочным, чтобы выдержать тяжесть пола и не повредиться щебнем.
Вернуться к оглавлению
Черновая стяжка
Обходится без армирования, толщиной в десять сантиметров. Можно использовать низкую марку бетона.
Вернуться к оглавлению
Утеплитель
Гидроизоляция бетонного пола.
Утеплитель обеспечивает сохранение тепла, не выпуская его из помещения через бетонный пол в деревянном доме, кирпичном, бетонном. Должен проявлять высокие прочностные характеристики на сжатие. Плотность используемого пенопласта должна быть С-35.
Экструдированный пенополистирол идеально подходит для утепления пола. Толщина слоя зависит от особенностей климата. Для теплого региона с умеренными климатическими особенностями достаточной толщиной утеплителя будет 5 см, для средней климатической полосы – 10 см, для северных регионов – 15 см.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция
Для второго слоя можно использовать плотный полиэтилен или рубероид, выстеленный в два слоя.
Вернуться к оглавлению
Чистовая стяжка
Для нее подойдет бетон высшего класса, чем для чернового пола. Применяют чаще всего раствор класса М200. Армирование производится металлической сеткой из стали, покрытой цинком. Ячейки 100-150 мм, проволока толщиной – 0,5 – 0,6 см. Стяжка выкладывается слоем в 10 см.
Вернуться к оглавлению
Технология работ по устройству пола
Сделать бетонный пол по грунту можно своими руками. Нужно придерживаться последовательности технологии:
подготовить основу;
выложить гидроизоляцию;
провести армирование;
выложить раствор;
равномерно распределить замес;
зачистить поверхность;
обработать ее полимерами.
Вернуться к оглавлению
Разметка уровня пола
Разметка уровня бетонного пола.
Для облегчения работы делают предварительную разметку, позволяющую правильно сделать высыпку и залить раствор. Вся площадка делится на равные промежутки шириной 1,5 – 2 м. Маяки нужно фиксировать на направляющие, верхний край которых выравнивается на нулевой уровень всей разметки. Начинать укладку нужно с дальнего угла, двигаясь вперед.
Вернуться к оглавлению
Работа с грунтом
Изначально проводится снятие грунта до более плотного или его утрамбовка. В среднем снимается слой около двадцати сантиметров. Часто применяют инструмент собственного производства и утрамбовывают землю бревном с ручкой.
Вернуться к оглавлению
Засыпка слоя сыпучих материалов
Десять сантиметров песка высыпается на тщательно обработанный грунт. Песок также можно утрамбовать. Специалисты рекомендуют залить его большим количеством воды, чтобы уплотнить слой. Сверху насыпается щебень зернистостью в среднем 4 – 5 см – также трамбуется, накрываясь сверху небольшим количеством песка либо крошкой щебенки. Снова утрамбовывается.
Вернуться к оглавлению
Изоляционные работы
Часто для изоляции половых покрытий от ненужной влаги применяют обычный прочный полиэтилен (сто – двести микрон). Выстилать его стоит по несколько слоев и внахлест, для большей надежности. Заходить листы должны друг на друга максимум на двадцать сантиметров. Если помещение шириной меньше 3 м, это делать не обязательно. Пленка должна заходить вертикально на стены по всей толщине бетонных полов. Ее крепят к стенам специальной самоклеящейся лентой.
Вернуться к оглавлению
Армирование
Установленные ориентиры для выравнивания стяжки.
Армирование пола – важный этап его возведения. Арматура в виде дорожной сетки позволяет полу не проседать, правильно распределять нагрузку, не растрескиваться бетону. Сечение прутков сетки должно быть пять сантиметров. Длинна ячеек – пятнадцать сантиметров. Если уложить арматуру грамотно – на расстояние от утеплителя меньше двух сантиметров, образуется армирующий каркас.
Армированная жесткая сетка не ложиться на грунт – ее поднимают как минимум на треть толщины стяжки, фиксируют на подставочнике. Мягкую – крепят на штыри. Для очень высоких нагрузок используют арматурный каркас с толщиной прутков от 0,8 см до 1,6 см.
Вернуться к оглавлению
Опалубка и направляющие
В большом помещении применяются “карты” для заливки опалубки. Они представляют собой форму в виде прямоугольника необходимых размеров. Периметр карты ограждает опалубка из свежевырезанных досок или ламинированной фанеры.
Направляющие представляют собой ориентир, регулирующий толщину бетонной основы по всей поверхности. Для этой цели подойдут квадратные трубы или уголки. Их мажут маслом, позволяющим вытащить их из бетона, вымыть цементное молочко из их поверхности.
Брус или доска с ровными краями также подойдут для роли направляющих. Их крепят на специальных выступах из густого цемента горизонтально, выравнивают с помощью лазерного нивелира или уровня.
Вернуться к оглавлению
Заливка бетона и стяжка
Выравнивание бетона правилом.
Для большого помещения понадобится бетономешалка. Экономнее будет самостоятельно приготовить раствор. Песок должен быть чистый, цемент – высокого класса: М400-М500. Пропорции:
цемента – 1 ч.;
песка – 2 ч.;
щебенки – 4 ч.;
воды – 0,4 ч.
Раствор надо залить в подготовленную карту и равномерно распределить штыковыми движениями лопаты или глубинным вибратором до появления цементного молочка.Выравнивание происходит трехметровым правилом и полутерком, выполняя полукруглые движения. Три дня после выполнения стяжки ее нужно мочить водой. После чего – накрывать полиэтиленом. В помещении нужно убрать источники сквозняков и солнечного света.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Бетонными полами оборудуют частные, промышленные здания, гаражи, хозяйственные постройки. Простота технологии и доступность материалов позволяют многим хозяевам похвастаться своим домом с бетонным полом, сделанным самостоятельно.
стяжка по грунту, заливка, как сделать армирование, как залить, устройство на фото и видео
Содержание:
В частном секторе во время строительства домов, в качестве материала для пола чаще всего используют дерево, в частности при обустройстве пола на лагах, либо дощатого настила. Бетонная стяжка предпочтительнее в хозяйственных постройках – гаражах, сараях, подвалах и тому подобных помещениях. Читайте также: «Как сделать бетонный пол в подвале гаража своими руками».
Тем не менее, иногда бетонный пол по грунту в частном доме становится единственно возможным и оптимальным выходом из положения, например, если грунтовые воды подходят близко к поверхности.
Кроме того, бетонный пол может стать альтернативой старым испорченным деревянным полам, а также служить основой под любое финишное покрытие. К примеру, может быть сделана бетонная стяжка по деревянным лагам, что в некоторых случаях является оптимальным вариантом. О том, как соорудить бетонный пол в частном доме своими руками, пойдет речь далее в статье.
Достоинства цементной стяжки
Устройство пола в частном доме по грунту имеет ряд несомненных достоинств, указывающих на целесообразность такого решения:
пол из бетона отличается высоким уровнем прочности;
бетонную стяжку довольно просто заливать даже без специальных знаний и опыта, так что любой новичок справится с этим делом;
стоимость бетона существенно ниже, чем у любых других строительных материалов, применяемых в домашних условиях;
компоненты для раствора, такие как цемент, песок и щебень, можно заготовить заранее, поскольку в летний сезон их цена возрастает;
бетонный пол можно эксплуатировать достаточно долго.
Отметим, что если вы не знаете, как сделать бетонные полы в частном доме, рекомендуем ознакомиться с практическими советами опытных строителей, чтобы знать о любых возможных осложнениях и тонкостях технологического процесса.
Последовательность работ по заливке пола из бетона
Перед тем, как залить пол по грунту, необходимо закончить все черновые работы по сборке каркаса дома, возведению стен и кровли, а также выполнить разметку под будущие дверные проемы (детальнее: «Как залить стяжку пола – подготовка и заливка»). При соблюдении этого условия можно не сомневаться, что залитая стяжка будет прочной и долговечной.
Последовательность шагов по заливке пола такова:
на возведенных стенах дома следует нанести разметку уровня будущего пола;
грунт тщательно разравнивают и утрамбовывают;
следующим слоем насыпают щебенку или мелкий гравий, который также утрамбовывают;
далее засыпают песчаную прослойку, после чего проводят повторную трамбовку;
на следующем этапе стелют гидроизоляционный материал;
после этого укладывают утеплитель;
далее выполняют армирование пола по грунту;
потом собирают опалубку и устанавливают направляющие;
в конце заливают слой бетона и оставляют пол для затвердевания;
финишная выравнивающая стяжка выполняется под финишное покрытие.
До того, как делается стяжка пола, нужно вникнуть во все детали этих работ. Более подробно о том, как выполняется заливка пола по грунту, расскажем далее.
Нанесение разметки уровня
Выполняя разметку уровня бетонного пола, стоит учитывать, что финишное напольное покрытие должно точно совпасть с дверным проемом, без каких-либо перепадов. Следовательно, необходимо проставить на стенах метки уровня чернового пола, причем сделать это по всему периметру комнаты.
Для удобства можно по разметке вбить в стены гвозди и натянуть шнур.
Далее, исходя из толщины всех слоев пола, необходимо найти нулевой уровень, от которого будут начинаться работы по заливке бетона. При этом стоит опираться на показания строительного уровня.
Подготовка грунта
Весь скопившийся в процессе строительства мусор с грунта необходимо убрать.
Теперь можно приступать непосредственно к подготовке грунтовой основы:
Верхний слой земли удаляют, после чего снимают еще немного грунта, пока не будет достигнут нулевой уровень пола.
Земляной слой необходимо хорошо уплотнить, чтобы при ходьбе не оставалось следов или вмятин. В итоге должна получиться ровная и твердая поверхность.
В случае если уровень земли немного ниже, чем требуется, производят снятие небольшого слоя грунта, а потом подсыпают песок до необходимой высоты, после чего тщательно трамбуют поверхность. В качестве подсыпки можно использовать землю из ямы под фундамент.
Чтобы избежать пагубного воздействия на пол грунтовых вод, можно сделать дополнительную защиту. Для этого на слой земли наносят разведенную водой глину, которая послужит в качестве гидроизоляции.
Укладка сыпучих материалов
Стяжка пола по грунту невозможна без укладки нескольких слоев сыпучих материалов.
Сначала на подготовленный грунт насыпают гравий слоем в 5-10 см, который тщательно утрамбовывают, поливая водой. Чтобы уровень подушки был одинаковым, можно воспользоваться колышками с разметкой (их потом нужно удалить).
Следующим слоем, толщиной в 10 см, насыпают песок. Насыпку также производят по колышкам, а трамбование осуществляется с поливом водой.
Последним слоем насыпают мелкий щебень с фракцией с 4-5 см, разравнивают его и сверху присыпают тонкой прослойкой песка. После этого производят окончательный полив и трамбование основы. В результате должна получиться гладкая и ровная площадка.
Не стоит забывать о контроле уровня во время укладки каждого последующего слоя пола.
Укладка изоляционных материалов
Для защиты бетона от воды укладывают слой полиэтилена толщиной в 200 микрон или специальную гидроизоляционную мембрану. Настилают пленку внахлест соседних полотен на 10-15 см, а швы герметизируют строительным скотчем (прочитайте: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»). Пленку заводят и на стены на 5-10 см выше итогового уровня пола.
Утеплитель для бетонного пола по грунту можно избрать любой из доступных в продаже, например:
сыпучие материалы – перлит, керамзит;
базальтовая вата;
минеральная вата;
пенопласт;
пенополиуретан;
пенополистирол.
Укладка арматуры
Чтобы стяжка по грунту была еще более прочной, желательно перед укладкой уложить армирующий каркас. Он представляет собой металлическую сетку, расположенную на фиксаторах на высоте 2-3 см от основания, чтобы при заливке бетона оказаться по центру бетонной плиты.
Если вы приобрели уже готовую сетку, ее нужно растянуть на чурбачках. А арматурные прутья необходимо закрепить между собой проволокой.
Установка направляющих и сборка опалубки
Чтобы процесс заливки пола был максимально простым и точным, собирают деревянную или фанерную опалубку и устанавливают направляющие с учетом уровня готового пола. В секции опалубки заливают бетон, а после его застывания решетку удаляют. Чтобы снять опалубку было удобнее, ее пропитывают специальным составом.
Заливка бетонной массы и финишная стяжка
Обеспечить максимальную прочность и цельность бетонного пола можно, если производить заливку пола с минимальным количеством подходов – один или два, не более. Чтобы этого добиться, необходимо иметь нужное количество готового бетона (прочитайте: «Как заливать полы в частном доме – правила заливки стяжки»).
Сразу после заливки слой бетона разравнивают правилом, уплотняют с помощью вибратора и оставляют для полного высыхания на 3-4 недели. При желании, как только бетон наберет максимальную прочность, можно залить финишную выравнивающую стяжку под напольное покрытие.
Итог
Таким образом, выполнить бетонную стяжку по грунту своими руками не так и сложно. Стоит только придерживаться правильной технологии, чтобы получить качественный и долговечный пол, не требующий ремонта и пригодный под любое финишное покрытие. А если деревянные полы в вашем доме пришли в негодность, бетонная стяжка может стать достойной их альтернативой.
особенности, достоинства и недостатки, порядок заливки пола в частном доме
Для человека, который закончил строительство дома и приступил к его благоустройству, главный вопрос, как залить пол так, чтобы он был теплым и надежным. В современном строительстве выделяют в качестве материалов для отделки пола дерево и бетон.
Деревянный пол, безусловно, является экологически чистым, но вместе с этим пропускает воздух и мелких грызунов, которые со временем могут проникать в дом через маленькие отверстия в полу. Бетонный пол является надежным покрытием, обеспечивающим защиту.
При укладке бетонного пола следует отметить одну особенность. Для того, чтобы бетон лучше схватился, щебень нужно залить битумом. И еще, важно помнить то, что утеплять бетонный пол следует только после того, как высохнет вся поверхность.
Достоинства и недостатки бетонного пола
К преимуществам бетонного пола можно отнести сухость и долговечность, которые он обеспечивает, особенно в частном доме. Как важно, когда, несмотря на дожди, пол все равно остается сухим, а материал не портится с годами, при этом поверхность при правильной укладке остается всегда ровной. Удобство бетонного пола в том, что его может устроить каждый самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Помимо этого, для бетонного пола подойдет любое покрытие.
Главное преимущество бетона — безопасность для здоровья. Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому в качестве пола его выбирают многие. Бетон неприхотлив в использовании, механические воздействия ему не страшны.
Несмотря на множество достоинств бетонного пола, у него есть недостаток. Все знают, что бетон — холодный материал, поэтому понадобится дополнительный настил из теплоизолирующих материалов. Процедура утепления бетонного пола тоже имеет свою технологию.
Инструменты и материалы для заливки пола
Заливка пола — очень ответственная часть благоустройства дома. Для этого этапа работы необходимы специальные инструменты. Для того, чтобы работа не доставляла хлопот, следует заранее припасти такой инструмент, как вибротрамбовка. Она поможет плотно спрессовать бетон, чтобы в дальнейшем он не получился пористым. Еще для заливки пола понадобятся:
определенное количество рубероида для покрытия пола;
полиэтиленовая пленка, она используется как гидроизоляция;
керамзит;
армированная сетка;
ограничительные уголки;
уровень для замера поверхности;
мастерки и лопаты, чтобы заливать и выравнивать пол.
Порядок выполнения работ
В любом деле есть определенный порядок действий, некий план, следуя которому, можно прийти к результату. Существует порядок и при заливке бетонного пола. В первую очередь нужно произвести разметку уровня пола, чтобы в дальнейшем пол был ровным. Затем нужно поработать с грунтом, далее выложить слой сыпучих материалов, это нужно для прочности пола и экономии бетона. Как правило, сначала засыпают гравий. Для удобства нужно вбить несколько колышков в гравий перед тем, как засыпать материалы, а потом их можно будет убрать. Гравий можно выложить толщиной около 5−10 сантиметров. Затем засыпанный гравий нужно утрамбовать и полить водой. Поверх гравия нужно засыпать слой песка, примерная толщина которого будет составлять 10 сантиметров. И последний слой будет составлять щебень, его нужно уплотнить и обсыпать песком, желательно тонким слоем. Получившаяся поверхность должна быть максимально ровной.
После этого следуют изоляционные работы, как обычно, они проводятся для защиты пола от различного рода воздействий. Затем осуществляется армирование и опалубка. Только после всего этого производится заливка бетона и стяжка.
Как подготовить основание
После установки дома следует залить бетонный пол, но что нужно сделать перед тем, как переходить непосредственно к заливке? Прежде всего, необходимо подготовить основание. Как правило, если грунт под домом неровный, то его выравнивают на глубину 4−5 см, утрамбовывая, и выкладывают подушку из песка и щебени. Чтобы яма была гидроизолирована, желательно смазать ее поверхность слоем глины или битума. После этого следует сделать засыпку с трамбовкой слоя щебня примерно 3−4 см. Сверху посыпать слоем песка около 1−1,5 см и плотно утрамбовать.
После того как песчано-щебёночная подушка готова, нужно постелить гидроизоляцию. В качестве нее можно использовать полиэтиленовую пленку либо пленку-мембрану. Материал следует накладывать примерно в 1,5−2 см. Места, где происходит стык материала, нужно склеить специальной лентой, например, поливинилхлоридной.
Технология устройства бетонного пола
Для деревянного дома бетонный пол хорошо подойдет, главное — знать технологию правильной заливки. Если все сделано как следует, то проблем не возникнет. Бетон гарантирует сухость и прочность на долгие годы.
Для того, чтобы сделать заливку пола в частном доме, не потребуется помощь строителей и вполне можно рассчитывать на собственные силы. Правильная подготовка — залог успешной заливки бетонного пола. В нее входит подбор нужных материалов и инструментов — нужно рассчитать необходимое их количество. Если все готово, то можно не беспокоиться ни о чем, останется только сконцентрироваться на заливке пола. Говорят, что лучшим бетонным полом считается тот, у которого лучшее основание под настил напольного покрытия:
плитка;
паркет;
линолеум.
Как было описано выше, перед тем, как начать работу, нужно утрамбовать грунт. Площадь должна быть максимально ровной. Утрамбовать грунт можно как вручную, так и с помощью специальных инструментов.
Затем нужно будет позаботиться об изоляции. Лучшим вариантом для этой цели послужит рубероид. Хорошим средством изоляции может являться полиэтилен, этот материал можно использовать, когда планируется затратить меньше средств.
Как только вопрос с изоляцией решен, можно укладывать теплоизолирующий материал. Если имеется керамзит, то можно использовать его в качестве материала. Это устаревший, но очень надежный материал. Еще одним вариантом для теплоизоляции может выступать стекловата. Вообще, нужно просто грамотно рассчитывать количество материала, чтобы утепление пола не было накладным.
Следующим этапом является сама заливка пола. Выливать бетон нужно начинать с дальнего угла помещения, направляясь к дверям.
При работе нужно использовать ограничительную рейку. Важно учесть то, чтобы последний слой пола был укреплен металлокаркасом. Для армирования можно использовать обычную сетку «рабицу». Так пол будет защищенным и стойким к разным механическим воздействиям.
Последним этапом должна быть стяжка. Ее устройство должно быть аккуратным, выполненным из чистого цемента, который будет разведен с водой. Для идеального пола можно приобрести самовыравнивающую смесь.
Заливка бетона производится в один, а иногда в два захода. Второй раз придаст монолитности покрытию. Если приобрести готовый раствор, то можно не беспокоиться, что пол будет неровным. Когда бетон залит, его необходимо оставить на две-четыре недели.
Результат
Из вышеперечисленной технологии и советов по заливке бетонного пола видно, что все можно сделать своими руками и получить превосходный результат. Если приобрести качественные материалы, то пол будет залит соответствующе. Технология заливки достаточно проста, нужно лишь терпение и время, тогда можно будет наслаждаться результатом своей работы еще долго. Заливка бетонного пола не потребует скорого ремонта, в этом его особенность. Особенно бетонный пол актуален для деревянного покрытия пола. Он надежен и способен отлично удерживать тепло, защищая от внешних воздействий. Особенно важно залить бетонный пол в частном доме, так как он находится на земле и подвержен различным воздействиям.
При строительстве частных домов чаще используют деревянные полы, а бетон, как материал для полов приобретают реже, но он очень удобен в использовании. Настоящие ценители уже проверили качество и надежность материала. В случаях, когда воды проходят недалеко от дома, бетонный пол просто необходим. Для тех, кто все-таки желает, чтобы пол был деревянным, можно выстелить покрытие из этого материала.
Бетонный пол в доме: достоинства и недостатки
Завершив строительство стен, приступают к внутренним работам. Важно придать помещениям жилой вид, отделать стены, а также продумать конструкцию бетонного пола. Для уменьшения расходов по сооружению бетонируемого основания, заливку выполняют по грунту с использованием смеси гравия и цемента. Для армирования используют сетку, благодаря которой достигается высокая прочность бетонного пола. По прочности и долговечности бетонные полы превосходят деревянные. Бетонный пол своими руками в частном доме заливается в несколько этапов. Остановимся на особенностях технологии.
Какими достоинствами и недостатками обладают бетонные полы
Определившись с материалом для изготовления напольной основы, и решив сделать прочные полы в частном доме, посоветуйтесь с профессиональными строителями и проанализируйте отзывы об особенностях эксплуатации бетонной стяжки после заливки. Важно тщательно проанализировать преимущества напольной основы из бетона, и критически подойти к оценке слабых мест железобетонного пола.
Бетонные полы превосходят деревянные по прочности и долговечности
Начнем с положительных моментов. Бетонный пол в частном доме отличается рядом серьезных преимуществ:
повышенным запасом прочности. Пол в доме из бетона не разрушается под влиянием нагрузки, действующей от веса мебели, предметов интерьера, людей и оборудования. Правильно уложенный бетонный пол не растрескивается при использовании;
продолжительным сроком эксплуатации. Соблюдение технологии формирования напольной основы из бетона гарантирует долговечность конструкции. Важно правильно приготовить бетонную смесь, руководствуясь проверенной рецептурой, и использовать проверенное сырье;
универсальностью. После обеспечения плоскостности залитого пола и твердения бетона, на поверхность легко уложить современные декоративные покрытия – рулонный линолеум, плитку, деревянный паркет и декоративный ламинат;
устойчивостью к воздействию микробиологических факторов. Железобетон – неблагоприятная среда для размножения микроорганизмов. Внутри железобетонного монолита и на его поверхности не образуются колонии грибка и плесень.
Среди остальных плюсов:
экологичность материала. Компоненты, используемые для приготовления бетонного раствора, не влияют на здоровье людей, а также не вредят окружающей среде;
огнестойкость. Бетон характеризуется повышенной пожарной безопасностью, и длительное время сохраняет свою структуру и свойства, подвергаясь воздействию повышенной температуры и открытого огня;
Не растрескивается при использовании правильно уложенный бетонный пол
устойчивость к химреагентам и агрессивным средам. При контакте с химическими веществами, кислотными растворами и щелочными составами бетонное основание не подвергается разрушению;
практичность и ремонтопригодность. Напольная основа из неприхотливого бетона легко поддается санитарной обработке, а при необходимости, пол легко отремонтировать в поврежденном месте;
повышенная влагостойкость. Материал обладает пониженной гигроскопичностью. Благодаря отсутствию пор в бетонном массиве, затрудняется капиллярное насыщение материала грунтовой влагой.
Напольная основа из бетона всегда остается сухой, несмотря на дождливую погоду. Бетон сохраняет свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации, а поверхность остается ровной. Для сооружения пола из бетона нет необходимости прибегать к помощи посторонних. Все работы несложно выполнить самостоятельно.
Несмотря на серьезный комплекс плюсов, пол из бетона имеет некоторые недостатки:
высокую теплопроводность. Для уменьшения тепловых потерь, следует, при монтаже пола, уложить слой утеплителя, используя в качестве теплоизолятора гранулированные или листовые материалы. Для обеспечения комфортных условий проживания и поддержания благоприятного микроклимата обустраивают теплые полы;
увеличенный объем расходов по сооружению бетонного пола. Высокая сметная стоимость связана с необходимостью приобретения или приготовления увеличенного объема бетонной смеси, а также покупки сетки для армирования.
Обустраивают теплые полы для обеспечения комфортных условий проживания
Среди остальных минусов:
увеличенный вес пола, передающий нагрузку несущим балкам;
длительность сооружения, связанная с продолжительным временным циклом набора прочности;
конденсатообразование, связанное с температурным перепадом между грунтом и бетоном.
Указанные недостатки не влияют на решение многих застройщиков о заливке прочного и надежного пола из железобетона в собственном доме. Бетонное основание, укрепленное арматурной сеткой, применяется достаточно давно, и положительно зарекомендовало себя в различных условиях эксплуатации.
Собираемся залить бетонный пол своими руками в частном доме – подготовка материала и инструментов
Обдумывая, как сделать бетонные полы в частном доме, следует предусмотреть своевременное приобретение необходимых строительных материалов.
Для монтажа любого покрытия пригодны полы из бетона
Для выполнения работ потребуется:
бетон, объем которого соответствует площади заливаемого помещения. Бетонную смесь готовят самостоятельно из цемента, гравия, песка и воды или приобретают готовый раствор на специализированных предприятиях;
щебень среднего размера и песок, очищенный от примесей, необходимые для засыпки демпфирующего слоя;
арматурные стержни с переменным профилем, применяемые для изготовления силового каркаса;
специальная проволока для вязания, предназначенная для надежной фиксации стальных прутков при сборке решетки;
листовой или гранулированный теплоизолятор, а также гидроизоляционные материалы, используемые для утепления пола и повышения его влагостойкости.
Для заливки напольной основы потребуется также оборудование и инструменты:
емкость для перемешивания ингредиентов при ручном способе приготовления;
штыковые и совковые лопаты для разработки грунта и приготовления раствора;
ведра для дозировки сырья и транспортировки подготовленной бетонной смеси;
вибротрамбовка, обеспечивающая эффективное уплотнение почвы и бетона;
строительный уровень для выполнения контрольных операций и разметки;
длинное правило и мастерок для выполнения работ по выравниванию поверхности;
специальный валик с игольчатой поверхностью для ликвидации воздушных включений.
Также потребуется тачка, облегчающая и ускоряющая перевозку строительных материалов. Для устранения локальных дефектов и зачистки бетонной поверхности, подготовьте металлическую щетку.
Пошаговая инструкция по заливке пола бетоном
Рассмотрим, как сделать бетонный пол в доме. Проверенная на практике технология предусматривает выполнение бетонных мероприятий после строительства коробки здания и завершения кровельных работ. Работа по формированию бетонной основы выполняется на поверхности почвы.
На поверхности почвы выполняется работа по формированию бетонной основы
Согласно технологической инструкции, необходимо выполнить ряд действий:
Разметить уровень будущего бетонного основания.
Подготовить поверхность грунта и уплотнить его.
Сформировать на почве демпфирующий слой и уплотнить его.
Выполнить гидроизоляционные мероприятия.
Связать силовую решетку для армирования бетона.
Разместить арматурный каркас в рабочем пространстве.
Установить направляющие и обеспечить их неподвижность.
Обеспечить горизонтальность поверхности будущего пола.
После окончания бетонирования следует выполнить работы по увлажнению бетона для предотвращения его растрескивания. Перейдем к рассмотрению особенностей выполнения отдельных операций.
Как делают бетонный пол – подготовительные мероприятия
Строительным работам предшествуют подготовительные мероприятия, связанные с геодезическими изысканиями. Они включают:
изучение свойств почвы. Стабильный грунт с уменьшенной концентрации влаги, который не подвержен пучению при отрицательной температуре – лучший тип почвы для выполнения бетонирования;
определение уровня нахождения водоносных пластов. При размещении грунтовых вод на глубине более 4 м от базовой отметки, обеспечивается целостность бетонного массива при эксплуатации.
К строительным мероприятиям следует приступать при условии поддержания стабильной температуры внутри строения на уровне плюс 5 градусов Цельсия и выше. Не стоит заливать бетон на замерзший грунт – неизбежна деформация напольной основы.
До начала разметки необходимо выполнить следующие работы:
Снять плодородный грунт.
Углубиться на 25-30 см.
Разровнять поверхность почвы.
Очистить грунт от строительного мусора.
Удалить каменистые включения.
Ликвидировать растительность.
Уплотнить основание приямка.
Засыпать десятисантиметровый слой песка.
Увлажнить песок водой и тщательно утрамбовать его.
Произвести укладку слоя глины.
Слегка увлажнить глину и уплотнить ее.
Завершив подготовку почвы, приступайте к разметке. Ориентир для выставления уровня – нижняя плоскость проема двери. Соблюдайте приведенный порядок действий:
Сделайте отметку, отступив метр по вертикали от низа проема.
Выполните отметки, сместившись вниз на метр относительно проведенной черты.
Объедините засечки обивочным шнуром, и проведите горизонталь.
Проходящая по контуру помещения прямая линия соответствует уровню заливки.
Процесс укладки подсыпки, гидроизоляции и утепления
Гравийно-песчаная подушка, уложенная на подготовленную почву, позволяет сгладить реакцию грунта, и равномерно распределить нагрузку от бетонного пола по всей площади основания.
Слой утеплителя укладывается поверх паро- и гидроизоляции
Алгоритм формирования демпфирующей подушки предусматривает следующие операции:
Засыпку щебеночно-песчаной подложки.
Распределение смеси равномерным слоем.
Трамбование песчано-щебеночного массива.
Проверку горизонтальности с помощью уровня.
Закончив делать подложку из песка и гравия, приступайте к гидроизоляционным и теплоизоляционным работам. Для формирования гидроизоляционной прослойки потребуется полиэтилен толщиной 200 микрон или влагозащищающая мембрана.
Соблюдайте приведенный алгоритм действий по укладке гидроизоляционного материала и теплоизоляция пола:
Застелите демпфирующую подушку полиэтиленовой пленкой, уложив листы с нахлестом 100-150 мм.
Соедините листы полиэтилена, тщательно проклеивая стыковые участки с помощью скотча.
Произведите укладку на полиэтилен листового или гранулированного теплоизоляционного материала.
Утепление пола из бетона осуществляется также гранулированным керамзитом
Утепление пола из бетона осуществляется следующими теплоизоляционными материалами:
гранулированным керамзитом;
пенопластовыми листами;
экструдированным пенополистиролом;
матами из ваты на минеральной или базальтовой основе.
Удобно использовать листовой пенополистирол, способный воспринимать повышенные нагрузки и отличающийся увеличенной плотностью. Утеплитель несложно подогнать в нужный размер и самостоятельно уложить, обеспечив смещение листов в процессе монтажа.
Выполняем армирование пола
Усиление бетонной основы осуществляется путем армирования по следующему алгоритму:
Из рифленых прутков нарезаются заготовки нужного размера.
Вяжутся с помощью отожженной проволоки сетки с квадратными ячейками.
Из сеток собирается силовой каркас и ложится на подкладки.
Для предотвращения коррозии, важно выдержать расстояние от арматурного каркаса до поверхности, равное 2,5-3,5 см. Каркас компенсирует усилия растяжения, предотвращая растрескивание бетона.
Путем армирования осуществляется усиление бетонной основы
Установка направляющих для выравнивания поверхности бетонного пола
Бетонированию предшествуют работы по установке маяков, обеспечивающих горизонтальность основы и облегчающих распределение бетона по площади помещения.
Для монтажа направляющих следует выполнить ряд работ:
Разметить координаты установки маяков с интервалом 80-150 см.
Зафиксировать положения направляющих цементным раствором.
Важно обеспечить соответствие верхней плоскости маяков уровню предварительно выполненной разметки.
Установка маяков на пол
Правила подготовки бетонных растворов – рекомендации домашних мастеров
Стяжка пола с керамзитом, а также заливка бетона по экструдированному пенополистиролу, требует применения правильно приготовленной бетонной смеси, а также квалифицированного подхода к выполнению бетонных работ.
Профессиональные строители и частные мастера рекомендуют изготавливать бетонную смесь из следующих ингредиентов:
цемента М400;
просеянного песка;
гравийного или щебеночного наполнителя;
воды.
Технология подготовки бетона предусматривает смешивание сухих компонентов с равномерным введением в смесь воды до нужной консистенции. На одну часть портландцемента следует взять три части очищенного песка и пять частей заполнителя.
Перейдем к следующему этапу работ и рассмотрим, как забетонировать пол в частном доме.
Смешивание сухих компонентов предусматривает технология подготовки бетона
Заливка бетонного пола в частном доме
Заливка пола в частном доме своими руками выполняется после твердения цемента, фиксирующего маяки.
Технология заливки предусматривает следующие операции:
Укладку бетонной смеси между маяками.
Выравнивание материала с помощью правила.
Удаление воздушных пор игольчатым валиком.
Выравнивание напольной основы.
Заливка полов в частном доме покупной смесью целесообразна при увеличенной площади помещения для обеспечения непрерывности процесса. Это позволит сократить продолжительность работ и предотвратить растрескивание покрытия.
Обеспечение плоскостности стяжки пола
Осуществляя бетонирование пола в частном доме, следует обеспечить горизонтальность основы.
Горизонтальность основы следует обеспечить осуществляя бетонирование пола
Для решения поставленной задачи важно обратить внимание на следующие моменты:
выравнивать бетонную смесь правилом, начиная с угловых участков;
распределять материал, начиная с угловых зон помещения;
удалять воздушные включения по мере растягивания бетона;
переходить к следующей полосе, завершив заполнение предыдущей.
После застывания бетона не сложно проконтролировать качество работ с помощью уровня.
Заключительные работы по устройству пола из бетона
Завершив бетонирование, приступают к заключительным мероприятиям по уходу за бетонной поверхностью. Важно не допустить растрескивания путем поддержания стабильной влажности бетонной стяжки.
Для этого необходимо:
распылять на застывающую поверхность стяжки воду;
укрывать стяжку пленкой для снижения потерь влаги.
Удалить неровности позволит шлифовка бетона
После застывания бетона следует осмотреть поверхность. Шлифовка бетона позволит удалить неровности, и придаст бетонному полу товарный вид. Через месяц после заливки стяжки, когда бетон окончательно затвердеет, приступайте к формированию чистового покрытия с использованием краски, линолеума, плитки, паркета или ламината.
Как бетонировать пол в частном доме – нюансы технологии
Для обеспечения качества заливки учтите следующие моменты:
выполняйте работы в один заход;
проверьте жесткость установки маяков;
соблюдайте рецептуру приготовления бетона;
используйте вибратор для уплотнения стяжки;
равномерно распределяйте бетон по поверхности.
Обратите внимание, что удаление маяков осуществляется через пару суток после бетонирования с последующей заделкой образовавшихся полостей.
Заключение
Самостоятельная заливка бетонного пола не только уменьшит объем расходов, но также позволит овладеть навыками выполнения строительных работ. Правильно залитые бетонные полы значительно прочнее, надежнее и долговечнее, чем аналогичные деревянные основания. Недостатки бетонной стяжки, связанные с повышенной теплопроводностью, легко устранить путем обустройства теплого пола или за счет укладки теплоизоляционных материалов при формировании пола.
Бетонный пол в частном доме
На смену деревянным полам пришли бетонные и что интересно они сразу же могли завоевать популярность среди населения. Почему так произошло, все просто: они неприхотливы, долговечны, не поддаются влиянию влаги, легко ремонтируются и просто убираются. Кроме этого, бетонная стяжка может служить черновым покрытием для любой финишной поверхности, будто дерево, керамическая плитка, линолеум и т.д.
По всем этим причинам и не только бетонный пол в деревянном доме встречается все чаще. Хотя скажем прямо в таких домах, лучше, а также органичней будет смотреться именно деревянный пол, но за ним нужен особый и тщательный уход, ведь дерево очень прихотливый материал. Поэтому владельцы деревянных домов довольно часто отдают предпочтение бетонной стяжке, а сверху кладут паркет, доски, ламинат или же другое напольное покрытие с древесины. Стоит также отметить, что сделать бетонный пол в частном доме не так уж сложно — вполне можно справиться своими руками.
Варианты полов в коттедже
Если хозяин будущего коттеджа отдает предпочтение надежности, ему по душе придется бетонный пол
Коттедж или частный дом всегда для хозяина и его семьи является крепостью. Однако кроме защиты постояльцев, он должен быть еще комфортным и уютным. Большое значение в достижении желанного результата играет именно выбор пола, ведь это так поверхность, с которой непосредственно контактируют люди – по ней можно ходить не только обутым, но и босиком (последний вариант особенно нравиться детям). На сегодняшний день в коттеджах популярны два варианта полов: деревянные или бетонные. Какой сделать предпочтительней, зависит от множества факторов и не всегда от желания владельца. Стоит отметить, что деревянные и бетонные полы можно сделать своими руками, было бы время и желание.
Так, бетонные полы практически всегда делаются по грунту. В связи с этим нужно первое, на что обратить внимание, это уровень залегания подземных вод, он должен быть ниже 4-5 м. Кроме этого почва не должна быть подвижной, болотистой, иначе любое ее движение приведет к разрушению конструкции.
Относительно деревянных полов, то к ним нет таких ограничений в зависимости от типа грунта, как по бетонным. Это связано с особенностями их устройства. Ведь даже если грунтовые воды походят достаточно близко от поверхности, то деревянные элементы пола устанавливаются таким образом, чтобы в подполье была постоянная вентиляция. Благодаря этому дерево не гниет и не портиться.
Однако в большинстве случаев, если хозяин будущего коттеджа отдает предпочтение надежности, ему по душе придется бетонный пол.
Видео полы по грунту при строительстве коттеджа
Основные этапы заливки бетонного пола
К заливке бетонного пола в доме приступают сразу после возведения коробки здания, когда крыша уже накрыта и понятно, где будут дверные проемы. Кратко технология заливки бетона своими руками выглядит так:
на стенах с помощью отметок определяется уровень будущего пола;
выравнивание и утрамбовка грунта;
засыпка слоя гравия или щебня;
слой песка;
Все слои тщательно утрамбовываются.
затем весь этот «слоеный пирог» необходимо покрыть гидро- и теплоизоляцией;
потом нужно сделать армирование;
сборка опалубки;
выставление маяков;
заливка бетона и устройство стяжки.
Теперь опишем все вышеперечисленные работы более детально.
Рекомендуем к прочтению:
Видео устройство бетонного пола по грунту
Подготовительный этап
Перед тем как приступить к активным работам необходимо правильно подготовить почву, обозначить все уровни, чтобы наглядно можно было увидеть, как будет выглядеть пол после окончания заливки.
Чтобы сделать пол ровным, нужно правильно найти и обозначить нулевой уровень. Для этого от самой нижней точки дверного проема до верха отмеряется 1 м, там и ставиться отметка. Далее с помощью лазерного уровня эта отметка переносится на все стены помещения, по которой натягивается веревка. Затем с полученного горизонтального уровня отмеряется вниз 1 м и также само проставляются все отметки. После чего натягивается веревка, но уже другого цвета. Это будет нулевой уровень, который будет совпадать с верхней точкой чистового пола.
Так как практически всегда бетонный пол в деревянном доме или коттедже заливается на грунт (по сути, в каменных или кирпичных домах также), то сначала необходимо правильно подготовить основание. Для этого верхнюю почву разрыхляют и весь лишний грунт выкапывают с такой глубины, чтобы хватило места всем слоям будущего «пирога» стяжки. После чего дно выравнивается и утрамбовывается.
Схема устройства бетонного пола с керамзитовой подушкой
Устройство «пирога» выглядит следующим образом:
подушка из песка толщиной не менее 10 см. Если грунт в этом месте сильно промерзает, тогда толщину слоя нужно увеличить как минимум до 20 см;
слой гравия или щебня, толщиной 10 см;
можно еще добавить слой керамзита, он улучшит тепловые характеристики напольного покрытия.
Незабываем, что каждый слой «пирога» необходимо выравнивать и утрамбовывать. Кстати, чтобы лучше утрамбовать песок, его нужно полить водой.
После засыпки всех слоев мастера рекомендуют залить черновую стяжку, толщиной 10 см. Технология ее подготовки довольно простая: гравий просто смешивается цементным раствором. Также рекомендуется на этом этапе выполнить армирование. В качестве основного материала используется металлическая сетка с диаметром прутья 5 мм.
Гидроизоляция
Укладка рулонной гидроизоляции на грунт
Достаточно важный этап создания бетонного пола в коттедже своими руками. Оттого насколько правильно он выполнен, зависит срок службы напольного покрытия. Ведь гидроизоляция надежно защищает верхние слои от проникновения влажности, не позволяет грибку и плесени размножаться. Подготовка гидроизоляции пола зависит от уровня готовности здания. Если стены в доме отсутствуют и стяжка заливается на поднятый фундамент, тогда монтаж гидроизоляции будет осуществляться, когда уже возведены стены и крыша. В случае полной готовности коробки дома и крыши, гидроизоляция кладется прямиком на щебень, а затем на нее насыпают слой керамзита.
В качестве гидроизоляционного материала наиболее часто используется рубероид, полиэтиленовая пленка, применяются также другие рулонные или пленочные материалы. На сегодняшний день кроме них, можно приобрести различные мастики, жидкие и другие виды гидроизоляции. Устройство каждого типа гидроизоляции имеет свои особенности, которые необходимо учитывать во время работы.
Стоит отметить, что если стяжка делается по грунту в уже построенном доме, тогда используется только рулонная гидроизоляция. Этим материалом необходимо покрыть весь «пирог». Сделать это просто, нужно каждый лист настилать внахлест друг на друга примерно на 10-15 см. Затем их фиксировать с помощью строительного скотча. Не нужно забывать вывести материал также на стены, приблизительно на 15-20 см.
Теплоизоляция
Утепление пола по грунту пенопластовыми листами
Чтобы ходить по полу было комфортно, он был теплым, и через него не уходило тепло необходимо качественно его утеплить. Для этого можно использовать:
Рекомендуем к прочтению:
пенопласт;
пенополистирол;
минеральную или каменную вату;
керамзит;
перлит;
и т.д. перечень материалов, которые может предложить строительный рынок, просто огромен. Выбирать стоит из оптимального отношения цены и качества.
Армирование и выставления маячков
Укладка армирующей сетки перед заливкой цемента
В качестве основного материала на этом этапе выступает арматура. В зависимости от весовой нагрузки диаметр ее прутьев может различаться, от 8 до 16 мм. Чем больше ожидается нагрузка на будущий пол, тем толще должно быть армирование. Наиболее удобно делать армирование с помощью металлической сетки. Она равномерно раскладывается на поверхность и скручивается между собой с помощью проволоки или же крепиться сваркой.
Закончив армирование, наступает черед выставлять маячки, по которым будет выравниваться пол. К этому этапу необходимо подойти очень ответственно, ведь оттого насколько ровно мастер установит направляющие, прямо зависит ровность пола.
Подгонять высоту маячков можно с помощью различных подручных средств (кирпич, щебень, керамические пластины), кроме тех, которые боятся воды (дерево, фанера). После их выравнивания, они фиксируются с помощью бетонного раствора.
В качестве маяков используется профиль, армированные прутья и т.д. Шаг между ними зависит от размера помещения, но не должен превышать 2 метра (или другими словами длины правила мастера). Так делается в связи с тем, чтобы мастеру удобно было выравнивать правилом бетонный раствор.
Подготовка раствора и устройство стяжки
Заливка цементного раствора и выравнивание стяжки по маякам
Устройство раствора бетонной стяжки для заливки пола выглядит следующим образом 1 часть цемента и 3 части песка. Для повышения качеств туда можно добавлять различные пластификаторы. Для тех, кто не хочет заморачиваться с подготовкой раствора своими руками, может сразу купить в строительном супермаркете уже готовую смесь, благо на сегодняшний день их выбор очень большой на любой вкус и кошелек.
После подготовки смеси, она заливается равномерно по площади помещения. Высота заливки должна быть чуть больше выставленных маяков.
Чтобы сделать заливку пола правильно и качественно рекомендуется соблюдать следующие правила:
если необходимо делать заливку в нескольких помещения, тогда нужно организовать работу таким образом, чтобы за один день выполнять кладку пола в одной комнате;
чтобы снизить вероятность попадания воздуха во внутрь бетона, лучше использовать вибратор;
укладку смеси делать порционно;
время полного высыхания пола составляет 28 дней, при условии температуры не ниже 20 градусов Цельсия.
После 2-3 дней, когда стяжка уже схватилась и немного затвердела, поверхность можно обработать затирочной машиной, это позволит сделать пол идеально ровным, а добавка во время процесса специальных топпингов еще и улучшит такие его качества, как твердость, жесткость, эстетичность.
Доступность, долговечность, неприхотливость, универсальность – это далеко не полный список эпитетов, способных охарактеризовать бетонный пол. Благодаря своей многофункциональности он применяется и в помещениях многоквартирных домов и в частных коттеджах. А его небольшая общая стоимость только прибавляет ему популярности. Вне зависимости от преследуемых интересов выполнить данную работу способен любой домашний мастер, даже не имеющий малейшего отношения к строительству и ремонту. Сильное желание и четкое следование подробным инструкциям помогут справиться с этой задачей. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонный пол.
Содержание:
Сфера применения бетонных полов
Общие принципы устройства бетонных полов
Варианты заливки бетонных полов
Ограничения по укладке бетонных полов на грунтовое основание
Бетонный пол своими руками
Зачем нужна выравнивающая стяжка
Технология бетонных полов по перекрытию
Основы создания теплого бетонного пола
Сфера применения бетонных полов
Заливка бетонного пола применяется для различных целей:
это и выравнивание поверхности;
и подъем уровня основания;
монтаж полов с подогревом;
стремление утеплить полы в доме.
Применяя различные технологии монтажа можно сделать основание, способное выдержать большие нагрузки. Правильное выполнение работ гарантирует создание идеальной поверхности чернового пола в ванной комнате, на кухне в любых других комнатах с повышенным уровнем влажности. Тенденция к его использованию все чаще наблюдается в секторе частной застройки. Естественно, что в зависимости от назначения помещения и типа строения технология заливки будет отличаться.
Общие принципы устройства бетонных полов
Возвращаясь к вопросу об универсальности, стоит отметить, что в качестве основания он неприхотлив. Работы можно начинать поверх старого покрытия, даже если это не бетон, а скажем, деревянный пол. Грунт или плита перекрытия в квартире считаются также подходящей поверхностью. Общие этапы обязательно выполняются во всех случаях – они залог той долговечности и прочности, ради которой сооружается бетонный пол.
Очистка поверхности от загрязнений. Стандартная задача остается актуальной и в этом случае.
Монтаж гидроизоляционного слоя.
Утепление пола (если это входит в задачи).
Укладка армирующей прослойки.
Выставление маяков и направляющих для последующей заливки.
Монтаж чернового основания.
Шлифовка поверхности или чистовая заливка выравнивающей смесью.
Список может быть дополнен, например, выполнением насыпного слоя. Это необходимо, если монтаж осуществляется на грунт.
Обязательно знать и о предусмотренных технологией укладки деформационных и компенсационных швах. Они бывают трех видов и имеют основной целью защиту пола от образования трещин в момент высыхания стяжки и в процессе ее эксплуатации.
Швы конструкционные нужны тогда, когда заливка по каким-то причинам осуществлялась не в один прием, а отдельными участками с длительным перерывом (больше четырех часов). Они выполняются в тех местах, где происходит прикасание «старой» и «свежей» стяжки.
Швы усадочные делают в том случае, если в силу условий среды происходит неравномерное просыхание разных участков пола. Их назначение – снять напряжение с поверхности.
Швы деформационные (изоляционные) проходят в местах соприкосновения пола с другими поверхностями и элементами конструкции дома или квартиры. В первую очередь — это стены, выступы, колонны. Выполнение этих швов поможет избежать передачи вибрации от пола (в период активной эксплуатации) к этим самым элементам. Как минимум возможно образование трещин, а наихудшим сценарием будет перекос или обрушение фундамента.
Нарезать швы нужно успеть в промежуток времени пока не образовались первые трещины, но основание при этом стало достаточно прочным. Шов должен быть заглублен примерно на одну треть от всей толщины слоя заливки. После полного высыхания, деформационные канавки заполняются герметиками, предусмотренными для таких работ.
Варианты заливки бетонных полов
Процесс трудоемкий и небыстрый. Окончательная стоимость работ зависит от высоты стяжки, применяемых материалов и дополнительных условий в виде подсыпки и утепления.
Наиболее распространенным вариантом можно считать цементно-песчаную стяжку без дополнительного слоя, придающего жесткость. Она допускается в помещениях с небольшой площадью и в том случае, если на поверхность пола в дальнейшем не предполагается больших нагрузок (от мебели или большого и постоянного скопления людей).
Армирование ведет к удорожанию пола. Доступный вариант – покупка специальной сетки, сварной каркас из арматуры получится дороже, зато о прочности полученного покрытия говорить не приходится.
Желание залить пол, обладающий особо прочным верхним слоем, будет самой дорогой альтернативой. По сравнению с обычной стяжкой равной толщины, стоимость первого варианта увеличивается больше чем на треть.
Ограничения по укладке бетонных полов на грунтовое основание
Тем, кто решил выбрать эту технологию следует знать о некоторых ограничениях по ее применению.
Нужно быть уверенным в том, что уровень залегания грунтовых вод глубокий, минимальный показатель – 4 или 5 метров. Чем ниже, тем лучше, ведь в этом случае исключается риск подтопления и набора влаги.
Если дом построен на подвижных видах почвы, то заливка бетонного пола по грунту не допускается.
Сооружать пол этим способом можно только в тех домах, которые эксплуатируются круглогодично и постоянно отапливаются в холодный период времени. Промерзание грунта в период понижения температуры повлечет те же процессы и в полу. Как следствие, фундамент будет испытывать излишнее давление и деформируется.
Четвертым условием, допускающим возможность бетонного пола по основанию грунта, является его сухость.
Бетонный пол своими руками
Подготовительный этап
В качестве задачи первого плана необходимо сделать разметку по периметру всего помещения, которая бы давала представление об уровне чистового пола. Все остальные слои заливного бетонного пола должны уложиться до этой отметки. Если ориентиром выбрать низ дверного поема, то последовательность действий будет такая:
от нижней точки дверного проема необходимо наметить линию ровно в метре от нее по высоте;
используя уровень, следует провести прямую черту по всем стенам комнаты;
от нарисованной горизонтали в нескольких местах откладывается расстояние вниз на 1 метр;
нижние точки соединяются сплошной линией, которая и образует искомый нулевой уровень.
Для личного удобства его можно обозначить с помощью шнуровки. По углам забиваются гвозди, на которые натягивается шнур.
В качестве следующего этапа стоит озаботиться ответами на ряд вопросов:
какой материал выбрать в качестве подсыпки;
какой будет толщина насыпного слоя;
когда и как заниматься сооружением слоя гидроизоляции.
Во время работ по подготовке, происходит избавление помещения от строительного мусора, а следующим шагом идет снятие верхнего плодородного слоя грунта. Он пригодится в саду или при сооружении цветника. А в задачи мастера и помощников входит заглубление грунта на 30 или 35 см от нулевой отметки.
Землю в полученном «котловане» следует утрамбовать. Можно самостоятельно изготовить для этих целей прибор (кусок бревна с «ручками» — держателями и прибитой снизу ровной доской) или применить вибромашину. Определить качество проделанной работы легко: на почве не должно оставаться следов от подошв обуви.
В случаях, когда при возведении дома применялся высокий ленточный фундамент, то расстояние от грунта до нулевой отметки значительно больше, чем треть метра. Нужно все равно удалить верхний слой почвы, а оставшееся пространство заполняется песчаной подсыпкой. Важно тщательно утрамбовать этот слой.
Дополнительной гидроизоляционной прослойкой может служить подсыпка из глины. Она также потребует тщательного уплотнения, но создаст на пути влаги дополнительный заслон.
Подсыпка под бетонный пол в частном доме
Теперь можно приступать непосредственно к песчано-гравийной подсыпке. Это универсальные материалы, которые просты в использовании и доступны. Так как дальнейшая работа будет напоминать формирование слоеного пирога с шагом-слоем в 10 см, то для лучшего контроля стоит заготовить колышки соответствующей высоты. Их можно втыкать в основание, а после засыпки и утрамбовки вынимать и использовать при создании следующего слоя.
Рассыпается гравийный слой (минимум 5, максимум 10 см. высотой). Перед уплотнением его следует увлажнить водой.
Песок (10 см.) тоже потребует проливки и утрамбовки.
Слой щебенки фракцией 40-50 мм. На этапе его разравнивания основная задача сформировать прослойку без острых выпирающих краев. После его можно слегка присыпать песком и еще раз утрамбовать.
Помимо контроля над высотой слоев важно проверять их расположение относительно горизонтали. Для простоты можно нанести пометки с уровнем толщины подсыпки на фундамент. Допускается и сокращение слоев до двух, исключая гравийный.
Гидроизоляция и утепление бетонного пола
Гидроизоляционный материал можно расстилать только после того, как будут полностью устранены острые края в слое щебенки.
В тех случаях, когда не представляется возможным провести работы по защите от влаги прямо поверх подсыпки, придется выполнить предварительную заливку бетоном жидкой консистенции. Его слой не превышает 4 см. А уже поверх него (после высыхания) настилать слои изоляции.
Конкретных требований к выбору материала нет. Все зависит от личных предпочтений и суммы в смете проекта. Магазины и строительные рынки предлагают несколько видов рулонных материалов, мембран, рубероид и простую полиэтиленовую пленку, но она должна быть большой плотности (от 200 микрон). Полотна расстилаются по всей площади основания с учетом того, чтобы образовывался нахлест в 20 см. А края по высоте должны быть выведены до нулевой отметки, где и закрепляются. Между собой куски гидроизоляции скрепляются скотчем.
Варианты монтажа теплоизоляционного слоя
Материалов для утепления будущего пола существует достаточно много. Выбирать следует исходя из характеристик доступных по цене утеплителей, особенностей помещения и его непосредственного назначения. Из наиболее популярных материалов можно обозначить:
пенопласт;
керамзит;
вспененный полистирол;
базальтовая вата.
Армирование бетонного пола в доме
Перед тем как залить бетонный пол, требуется сделать армирование. Это важный этап, позволяющий создать «скелет», укрепляющий будущее основание. При этом нагрузка не просто принимается отдельным участком пола, а равномерно распределяется по поверхности.
Каркас вне зависимости от того, сварен ли он из металлических прутов или будет выполняться из сетки, должен быть поднят над основанием, а не укладываться непосредственно на него. Для удобства равномерного поднятия армирующей прокладки из металлической или пластиковой сетки на 1/3 от высоты предполагаемой заливки, применяют специальные крепления. Такие подставки иногда именуют «стульчиками». Они дают возможность приподнять каркас на 2-3 см.
Выставление маяков, сооружение направляющих
Это один из самых ответственных этапов работы. От точности установленных маяков и направляющих будет зависеть ровная без перепадов поверхность пола.
Помещение для удобства лучше сразу разбить на небольшие участки с шириной не более двух метров. Для направляющих подойдет металлический профиль, трубы небольшим круглым сечением и даже деревянный брус. Последний можно применять, если есть уверенность в его гладкой и ровной поверхности.
На лепешки из бетонного раствора (пока они еще не застыли) располагают направляющие. Добавляя смеси или утапливая профиль, выставляют их по уровню. Когда горки раствора затвердеют можно начинать заливку. Проверяется это простым нажатием на направляющую – если она не продавила лепешку, можно приступать к работе.
Если объем помещения, где заливается пол велик настолько, что за один заход все закончить не получится, то осуществляется разбивка на «карты». Квадратной или прямоугольной формы участки отгораживаются опалубкой из фанеры или древесины. Размер таких секций делается из расчета того, сколько рабочие могут залить раствора за один раз. В таком случае после заливки пола посекционно, каркас убирают после полного высыхания раствора, а пустоты заливают свежим раствором.
Приготовление раствора и заливка бетонного пола
Наличие бетономешалки обязательно при больших объемах работ. Только так можно обеспечить оперативное замешивание и подачу раствора, чтобы сделать бетонный пол одним разом. Для лучших показателей по теплоизоляции в смесь бетона и песка рекомендуется добавлять перлит. «Рецепт» идеальной смеси выглядит таким образом:
в бетономешалку насыпают перлит (2 ведра), доливают 10 л воды и начинают замес;
когда получится однородная по консистенции масса, в нее добавляют 5 л цемента;
в смесь добавляют 5 л воды, а после перемешивания досыпают песка (10 л) и воды (2 л). Вымешивают, пока не получится сыпучая текстура. После чего необходим перерыв на 10 мин;
после «паузы» нужно продолжать месить, пока на выходе не образуется пластичный раствор.
Для приготовления смеси предпочтительнее приобретать цемент марок М500 или М400.
Для того чтобы создать изоляционные швы понадобится демпферная лента. Она проклеивается вдоль стен и всех выступающих конструкций. Начинать заливку следует с того участка, который расположен напротив двери в углу.
Далее укладываем бетонные полы. Раствор высыпается в первую «ячейку» слоем толщиной в 10 см, разравнивается лопатой. Движения должны быть проникающими, так удаляются излишки воздуха и смесь уплотняется. Применение специального виброуплотнителя делает процесс эффективным. Он погружается в раствор и используется, пока на поверхности не образуется «бетонное молочко». После чего его переносят на другой участок.
Дальше уплотненную смесь равняют правилом. Его устанавливают на направляющие и легкими движениями тянут к себе. При этом одновременно его нужно смещать то в правую, то в левую сторону. Лишняя смесь при этом перераспределяется на соседние участки. Когда таким образом будет залит пол во всем помещении, не стоит о нем «забывать».
Потребуется регулярно смачивать поверхность водой, допускается обеспечить укрытие пленкой. Бетонный пол будет набирать прочность чуть больше месяца.
Зачем нужна выравнивающая стяжка
Идеально ровная поверхность бетонного пола получается даже не у всех мастеров. А если такая работа проделывается в первый раз, то с большей долей вероятности можно предположить, что без неровностей и перепадов не обойдется. Для финишного покрытия керамической плиткой такие огрехи не критичны, и они скроются слоем плиточного клея. Но ламинат или линолеум более «привередливы» в этом отношении.
Гладкую поверхность можно получить без особых усилий, используя самовыравнивающиеся смеси. Они разводятся по инструкции, выливаются на бетонный пол и распределяются по его поверхности специальной щеткой. Избавиться от воздушных пузырьков поможет валик с иголками. После высыхания (примерно 7 суток) можно стелить финишное покрытие.
Бетонный пол видео
Технология бетонных полов по перекрытию
Этот процесс менее трудоемкий, чем описанный выше, так как не требует создания подсыпки.
Плиты перекрытия очищают от мусора, попутно проводя инспектирование на предмет мелких дефектов: сколов, трещин, щелей. Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать. Если перекрытие выполнено из дерева, то оно должно быть прочным и не иметь больших зазоров между досками.
Далее идут слои гидро- и теплоизоляции, устанавливаются маяки и производится заливка.
Основы создания теплого бетонного пола
Если бетонный пол планируется сделать теплым, то выглядеть его слои будут следующим образом:
создается черновая стяжка или используется плита перекрытия, если она в хорошем состоянии;
гидроизоляция;
теплоизоляция;
полиэтиленовая пленка 200 мкм одним слоем или два слоя материала при его меньшей плотности;
арматурная сетка;
трубы теплого пола, уложенные с шагом от 10 до 30 см. Чтобы не допустить смещения труб относительно сетки, они крепятся к ней хомутами. Там, где участки трубы соприкасаются с компенсационными швами, их следует прокладывать в гофре;
сверху система обогрева пола закрывается бетонной стяжкой;
по необходимости поверхность выравнивается и укладывается финишное покрытие.
Чтобы способствовать большей теплоотдаче, надо очень тщательно разравнивать слой бетона, выгоняя воздушные пузырьки. Толщина бетонного покрытия над трубами колеблется от 50 до 80 мм, но не больше. Избежать растрескивания бетона от колебаний температуры поможет добавление в раствор пластификаторов. Площадь пола более 40 или 50 м² потребует применения демпферной ленты, которая будет закладываться в компенсационные швы.
Знание принципов создания бетонного пола и соблюдение рекомендаций поможет начинающему мастеру вместе с парой помощников осуществить любой из вышеприведенных способов монтажа.
Бетонный пол в частном доме своими руками: руководство, видео, схемы
Одним из самых прочных стройматериалов является бетон, именно поэтому он отлично подходит для изготовления бетонных полов в частном доме. Залить его можно своими руками в любых постройках, кроме тех, которые установлены на сваях. Правильно забетонированное основание может использоваться как самостоятельное напольное покрытие или же закрываться другими финишными материалами, например, паркетом, плиткой или линолеумом.
Оглавление:
Руководство по заливке
Для чего нужен топпинг?
Полезные рекомендации
Технология бетонирования по шагам
Чтобы получилась качественная стяжка, необходимо тщательно подготовить для нее место. На стенах делают отметки, указывающие, какой высоты будет пол. Вычисляя его толщину, учитываются все материалы, в том числе и финишная отделка. Уровень должен совпадать с порогом в дверном проеме. В качестве отметок можно использовать гвозди и шнур. Гвозди забиваются во всех углах комнаты, а провод или веревка натягивается между ними, также по всему периметру помещения прочерчивают линию.
Если бетонный пол будут делать по грунту, то его утрамбовывают. Если места по высоте недостаточно, то часть земли убирают, и наоборот, если не хватает, то досыпают. Поверхность грунта должна быть выровнена и утрамбована. Для участков, на которых существует риск поднятия грунтовых вод, можно обустроить дополнительный слой гидроизоляции. Сверху грунт обмазывают раствором из глины, смесь не пропустит сквозь себя воду. О возможных ошибках во время работы читайте в руководстве по заливке пола своими руками.
На следующем этапе изготовления бетонного пола в частном доме своими руками насыпают песок толщиной от 10 см. Чтобы не ошибиться с размерами каждого слоя, по периметру комнаты на одинаковом расстоянии друг от друга вбивают деревянные колышки. На них делают отметки, указывающие на высоту всех слоев. Во время работы постоянно проверяют ровность пирога по строительному или лазерному уровню.
Если частный дом расположен на пучинистой и промерзающей зимой почве, то количество песка увеличивают до 20 см, его выравнивают и уплотняют. Если требуется очень толстая подушка для бетонного пола, то все наполнители (песок, щебень) утрамбовываются каждые 10 см. Чтобы песок лучше проседал, его поливают водой.
Следующий слой – щебень или гравий. Щебенка используется размером до 4-5 см, но не больше. Чтобы между камнями не было пустого пространства, все засыпают песком или керамзитом. Для защиты от повреждений гидроизоляции рекомендуется сделать черновую стяжку, замешанную из грубого раствора (цемент, гравий), толщиной 8-10 см. Для лучшей прочности в нее укладывают арматурную сетку с прутьями диаметром 5 мм и ячейками по 10 или 15 см.
Поверх стяжки настилается рулонный гидроизоляционный материал (рубероид, гидроизол или полиэтиленовая пленка 200 мкм). Рулоны укладываются внахлест на 10-15 см друг на друга и с заходом на стены по 15-20 см (эта высота зависит от толщины будущего пола). Все стыки промазываются битумной мастикой или свариваются газовой горелкой. Гидроизоляционный слой должен получиться абсолютно герметичным, чтобы вода из раствора не вытекала и не проникала внутрь. По периметру всего помещения на стены монтируется демпферная лента. Она будет компенсировать тепловое расширение и защитит от появления трещин.
Пошаговое руководство того, как правильно самому залить бетонное основание по грунту в частном доме (больше рекомендаций по бетонированию пола – в этом материале):
1. Для армирования применяется либо готовая металлическая сетка, либо ее собирают самостоятельно из арматурных прутьев. Соединяют все между собой проволокой или сваривают.
2. Укладывают арматурный каркас на гидроизоляцию. Устанавливают его на фиксаторы таким образом, чтобы по высоте после заливки раствора он оказался посередине бетона. Для снижения риска повреждения гидроизоляционного слоя арматурой можно насыпать небольшой слой керамзита, а на нем делать армирование.
3. Если пол утепляется, то поверх гидроизоляции, уложенной на черновую стяжку, накладывается пенополистирол или пенополиуретан. Главное, чтобы он не просел и не впитывал воду. Сверху все снова закрывают изоляцией, но для этой цели используют полиэтиленовую пленку или другую пароизоляционную мембрану, а не рубероид. Чтобы не повредить защитный слой от воды, для армирования применяется сетка с мелкими ячейками 5х5 см, сделанной из проволоки среднего диаметра.
4. После того как арматурный каркас готов, приступают к установке маячков. С помощью них не только обозначается высота пола, но и обеспечивается ровность бетонной поверхности. Расстояние между ними должно быть меньше на 10-15 см, чем длина правила. В качестве маячков чаще всего используются специальные оцинкованные профили. Монтируют их на цементно-песчаный раствор. У каждого проверяется ровность установки строительным уровнем. Все маяки должны быть на одной высоте. Для проверки лучше всего применять лазерный уровень. Для регулирования высоты профиля подкладывается кирпич, плитка или другой не впитывающий воду материал. Дожидаются, пока состав затвердеет, чтобы маяки не могли сдвинуться с места.
5. Приступают к приготовлению раствора. Для изготовления стяжки понадобится цемент, песок, щебень и вода. Пропорции зависят от требуемой марки. Помимо этих компонентов можно внести различные добавки, повышающие эластичность, скорость затвердевания или другие характеристики. Чтобы не тратить время на смешивание своими руками цемента с песком и водой, можно купить готовую сухую смесь. Используется бетоносмеситель или другое аналогичное оборудование, так как замешать вручную большой объем крайне сложно.
6. Заливать бетонную стяжку пола начинают от дальнего угла, чтобы к концу работы была возможность выйти без затруднений. Состав наливают порциями и чуть выше маяков, толщиной не меньше 7 см. Разравнивают правилом, не прилагая при этом сильных усилий. Таким методом продвигаются до другой стороны комнаты. Если укладываемый слой очень толстый, то его протыкают прутком или штыковой лопатой, чтобы удалить пустоты с воздухом. Если этого не сделать, то могут появиться трещины.
Топпинг и самовыравнивающиеся смеси
Через 2-3 дня основание рекомендуется затереть, например, вертолетом. Тогда его поверхность станет еще более прочной, и повысятся влагоотталкивающие свойства, для этого нужен топпинг. В состав входят цемент, а также корунд, кварц или металл. Растворы с кварцем применяются в частных домах, а содержащими металл и корунд лучше всего залить бетон, который будет подвергаться большим нагрузкам и истиранию, например, в гараже.
Топпинг равномерно рассыпают по еще сырой поверхности, когда происходит выделение цементного молочка. Как только смесь впитает в себя всю жидкость (примерно 20-30 мин), приступают к обработке вертолетом. В течение часа основание затирают. Шлифовку проводят в несколько этапов, их количество зависит от требований к внешнему виду пола. После этого можно залить прозрачным полиуретановым лаком.
Для смены оттенка покрытия используют топпинги с красящими пигментами или распределяют ЦПС, содержащую мраморную или гранитную крошку. После высыхания все шлифуют и обрабатывают топпингом. Такая стяжка будет не только красиво выглядеть, но и легко очищаться от грязи и не втягивать в себя пыль. Этот метод часто применяется при обустройстве оснований в коридорах и прихожих.
Еще один метод приданию поверхности необычного вида – это наливной пол. Бетонирование проводится толщиной от нескольких миллиметров до 5 см. Самовыравнивающиеся смеси предназначены для выравнивания готовой стяжки. Составы для замешивания продаются в сухом виде в мешках. Нужно лишь развести их водой до консистенции, указанной на упаковке. Раствор выливают лужами и распределяют раклей. Для удаления пузырьков с воздухом прокатывают игольчатым валиком. Если оставить пустоты, то прочность покрытия снизится.
Также применяются декоративные наливные полы, состоящие из полимеров. С помощью них меняют оттенок или заливают рисунок. Бетонирование проводится в несколько этапов. Сначала создается первый слой, поверх которого укладывается картинка или чипсы. Третий слой финишный, защищающий декоративные украшения. Такое покрытие имеет отличные влагоотталкивающие характеристики, его часто выбирают для ванных комнат. Трехмерным рисунком можно визуально увеличить пространство и сделать помещение более уютным.
Рекомендации
Если пол не утеплялся, то изоляцию укладывают поверх готовой стяжки и закрывают финишной отделкой. Точно так же можно провести монтаж теплого пола. Залить бетонный раствор по грунту в частном доме лучше всего за один день, чтобы он высыхал равномерно и риск появления в нем трещин был минимальным. Основание набирает полную прочность через 28 дней (при оптимальных условиях). Если температура воздуха меньше +20°С, то срок увеличивается.
Если покупается готовая сухая смесь, то разводить ее следует только по инструкции производителя. Отклонение от нее приведет к снижению характеристик бетона и срока его эксплуатации. Если раствор полностью замешивается своими руками, то приобретать нужно только свежий цемент и чистый песок. Вяжущий порошок, который лежал долгое время, теряет часть своих свойств каждый месяц.
Строительство собственного дома: пошаговое руководство
Дома бывают самых разных видов, чтобы удовлетворить все потребности. Из-за богатого выбора существующего жилищного фонда, а также высокой стоимости строительства дома новой постройки, большинство потенциальных домовладельцев покупают уже существующие дома. И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно прочны, чтобы прослужить десятилетия, их можно легко реконструировать, и они могут расти в цене.
И все же дома новостройки имеют неоспоримое очарование.Новый дом можно спроектировать именно под ваши нужды. В нем есть несколько скрытых проблем, если они вообще есть. Опасные материалы, такие как краска на основе свинца и асбест, отсутствуют. В доме заложены новые преимущества, а старые проблемы не учитываются. Поэтому неудивительно, что большинство людей предпочли бы построить свой собственный дом, а не покупать старый, если бы все остальные факторы были одинаковыми.
Следует ли вам выступать в качестве собственного подрядчика?
Когда вы решите построить свой собственный дом, как правило, лучше всего сделать это через лицензированного генерального подрядчика.
Многие штаты действительно позволяют домовладельцам выступать в качестве подрядчика для своего собственного дома. Благодаря такому расположению вы становитесь тем, кого часто называют собственником-строителем. Чтобы заключить контракт на крупномасштабный проект, такой как дом (а не флигель или небольшое здание с меньшими затратами), вам необходимо подать заявление на освобождение от налогообложения собственник-застройщик и самостоятельно подписать заявку на разрешение на строительство.
Тем не менее, очень немногие люди имеют право выступать в качестве собственного генерального подрядчика (GC). Строительство дома требует от вас собрать воедино множество нитей и убедиться, что они координируются множеством способов.Проекты и субподрядчики должны планироваться в правильном порядке, перемежаясь многочисленными муниципальными инспекциями. Вам нужно знать строительный кодекс. Кроме того, очень помогает наличие сети субподрядчиков, на которых вы полагаетесь при выполнении надежной работы.
Человек, который все это делает, является генеральным подрядчиком. Ни один генеральный подрядчик, осуществляющий надзор за жилищным строительством, не обходится дешево. Большинство генеральных подрядчиков взимают от 10% до 20% общей стоимости строительства дома, включая разрешения и материалы.Это гонорар, который большинство строителей-любителей считают целесообразным, особенно если у них есть какой-либо проверенный и неудачный опыт работы с генеральным подрядчиком.
Плюсы
Сэкономьте огромные расходы за счет снижения общих затрат на 10-20 процентов
Больше контроля времени, особенно если сборка — медленный, бессрочный проект
Минусы
Проиграть в сети субподрядчиков GC
Нет личного опыта работы с разрешительной службой
Не получать оптовые скидки
Небольшое ноу-хау координации шагов
Экономьте деньги с помощью Sweat Equity
Если вы намерены внести свой вклад в строительство дома, есть один способ сделать это: выплачивать долги в форме небольших индивидуальных проектов.
Проекты на поздних стадиях и после заключения контракта могут выполняться домовладельцем, а не подрядчиком. Эти проекты на поздних стадиях лучше подходят для самостоятельной работы, потому что вы не рискуете замедлить выполнение проекта строительства дома:
9 советов по найму и работе с подрядчиками
Подготовьте домашний сайт
Во-первых, пора определиться — в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и размещаете предполагаемый дом на предполагаемом месте.
Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру запланированного дома.
Геодезист выносит участок в разбивку на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы собственности.
Внесите изменения в топографию площадки, если необходимо, чтобы изменить поток воды через площадку: для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
Закажите складной мусорный контейнер для мусора во время строительства.
Закажите один или несколько переносных туалетов для рабочих.
Заказать временные инженерные сети у энергокомпании.
Нанять электрика для подключения временной электрической панели, которая обычно устанавливается на существующей опоре электросети.
Алистер Берг / Getty Images
Заливка бетонных оснований и фундамента
Строительная площадка обретает форму благодаря земляным работам и установке фундамента и плит. Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаментам — совершенно другая группа подрядчиков, нежели плотницкие бригады, которые скоро прибудут на место.
Опоры и фундамент составляют большую часть стоимости строительства вашего дома. Это означает, что крупные выплаты происходят вскоре после начала проекта.
Важно знать
Платежи генеральному подрядчику происходят по графику розыгрыша, который заказчик и подрядчик согласовывают заранее. Количество и размер выплат зависят от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто совпадают, когда речь идет о важном этапе, таком как фундамент, каркас или кровля.
Саймон Баттенсби / Getty Images
Подрядчик выкапывает траншеи достаточной глубины для прохождения наледи. Фундамент должен располагаться ниже ожидаемой линии замерзания в вашем районе, чтобы предотвратить морозное пучение, которое может повредить ваш дом.
Прибытие инспекторов для проверки размеров траншей.
Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
Дренажные канавы сконструированы, и они предназначены для отвода воды от нижних колонтитулов и их защиты.
Подрядчик возводит стены с вертикальным фундаментом, опираясь на опоры, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки.Иногда используются другие типы фундаментов, но они встречаются редко.
Фундамент полностью гидроизолирован до конечной отметки уклона. В фундаментной стене создаются отверстия для прокладки линий водоснабжения и слива.
Монтаж сантехники и электрооборудования
Если вы кладете фундамент плитного типа, вы пригласите сантехников и электриков для выполнения некоторых работ перед заливкой этой бетонной плиты:
Трубы укладывают сантехники, позже эти трубы заделывают.
Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту по металлическим каналам, сейчас самое время для прокладки этих трубопроводов.
elenaleonova / Getty Images
Залить бетонную плиту
Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
Основание из гравия толщиной не менее 4 дюймов проходит поверх пенопласта, образуя основу для бетона.
Далее идет пластиковая пароизоляция.
Затем укладывается и позиционируется арматура из проволочной сетки, так что она немного приподнята над уровнем земли.Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит наиболее прочное армирование.
Подрядчик теперь заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
Если вы строите гараж или подвал, самое время залить эти места бетоном. Возвращать подрядчика по бетону для следующей заливки — дорогое удовольствие, поэтому выгодно выполнить всю бетонную работу сразу.
westend61 / Getty Images
Каркас, борта и крыша дома
После раскопок, фундамента и бетонных работ вы скоро начнете узнавать свой проект как дом. Плотники по обрамлению прибудут, чтобы установить деревянный каркас для полов, стен и потолка, а затем перейдут к установке обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может произойти с поразительной быстротой. Через неделю или две вы можете внезапно распознать эту структуру как дом со стенами и крышей.
Разработайте порядок обрамления необходимых пиломатериалов, гвоздей, строительного войлока или обертки для дома, а также клея в соответствии с вашими планами строительства.
Когда наступает хорошая погода, прибывают бригады плотников, чтобы обрамить стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши: Каркас — это основная оболочка дома, за вычетом сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
Установите окна, двери и световые люки: Обычно это выполняется той же бригадой плотников, которая занималась оформлением каркаса, хотя иногда бригада производителя приходит для выполнения этой работы. Это также работа, которой могут заняться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, могут прибыть субподрядчики, выполняющие электромонтажные и сантехнические работы, чтобы начать черновую часть своей работы.
Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала обернута какой-либо погодозащитной мембраной: опять же, эта работа часто выполняется тем же подрядчиком, который выполнял каркас и обшивку.
Наконец, кровельщики завершают укладку кровельных плит и черепицы или других готовых поверхностей крыши: основная оболочка дома завершена.
Барт Коэндерс / Getty Images
Установка электрических, сантехнических и изоляционных материалов
Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по HVAC.
Каменщики строят дымоход, если в вашем доме он предусмотрен.Как правило, это включает применение кирпичной или каменной облицовки поверх бетонного основания, заложенного подрядчиком по строительству фундамента.
Электрики и сантехники выполняют черновые работы с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта работа проще, если стены, пол и потолок не уложены. После завершения эти подрядчики вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
Осмотры сделаны наброски.Оформлением разрешений и инспекций занимается подрядчик. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
Установить утеплитель в стены и чердак. Иногда это делают плотники, но обычно специализированный подрядчик по изоляции.
Фото банков / Getty Images
Повесьте гипсокартон и установите накладку
После укладки стен и потолка интерьер будет выглядеть законченным.
Гипсокартон развешивают по всему дому: все поверхности стен и потолка обычно подвешиваются перед продолжением любых работ.
Швы гипсокартона проклеены, загрунтованы герметиком и отшлифованы.
Загрунтованы все внутренние стены и потолки: это часто делается с помощью распылительного оборудования и происходит очень быстро, так как не нужно беспокоиться об отделке молдингов и поверхностей пола.
Установлены все декоративные молдинги, в том числе дверные и оконные наличники и молдинги.
Вся мебель вешается в ванных комнатах, кухнях и других помещениях.
Джордж Питерс / Getty Images
Покрасить стены и выполнить отделочные работы
После того, как грязная работа по установке гипсокартона и грунтовке стен завершена, пора привлекать маляра.
Стены окрашены, а потолки окрашены или отделаны текстурой. Это рабочие места, которые домовладельцы могут выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, привыкших красить только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома — огромная задача.
Установлены столешницы на кухне и в ванной. Эту работу выполняют специалисты по столешницам, которые производят и устанавливают столешницы.
Установлены шкафы для кухни и ванной.Специализированные компании поставляют и устанавливают шкафы для кухни и ванной.
Выполнены установка и подключение готовых электрических и сантехнических приборов: из-за того, что здесь есть проблемы с кодом, только самые опытные мастера должны заниматься этим.
BanksPhotos / Getty Images
Установите настил
Выложите чистовые полы (или напольные покрытия) по всему дому. Варианты напольного покрытия включают ковровые покрытия, паркет, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы.Обычно это работа еще одного субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться укладкой некоторых частей напольного покрытия.
Очистите рабочее место, поместив весь допустимый мусор в мусорный контейнер. Подрядчик наймет компанию, которая специализируется на уборке после строительных работ.
Sollina Images / Getty Images
Заключительные вопросы жилищного строительства
Завершить внешний ландшафтный дизайн. В целях экономии можно сделать проект своими руками. Или вы можете нанять собственную ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить для вас стильный ландшафт.
Удалите мусорный контейнер: позвоните в компанию по утилизации, чтобы забрать мусорный контейнер, и укажите, что вам не нужна замена.
Организовать заключительные проверки разрешительными органами.
Запланируйте последний обход, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
Организуйте окончательную проверку у вашего кредитора, если вы финансировали строительство своего дома с помощью строительного кредита.
Remodeling 101: Как оживить окрашенные бетонные полы, цветное издание
Я давно люблю бетонные полы.Мне нравится их неприхотливость в обслуживании, их промышленный вид, который со временем становится лучше, и — хотя они хорошо работают с лучистыми полами с подогревом (см. Нашу статью «Ремоделирование 101» по этой теме) — мне даже нравится ощущение прохладного пола под ногами, особенно когда температура повышается.
Но недавно я обнаружил изъян в бетонных полах — то, что никогда не приходило мне в голову, пока я не попытался исправить ситуацию: если ваши бетонные полы испачканы, их цвет буквально «установлен». В моей квартире это непостоянный пыльно-красный цвет.Если вы хотите его поменять, вам нужно будет вложить либо большие деньги, либо смазку для локтей.
Чтобы рассмотреть варианты, я поговорил с Энтони Заморой из C Rock Finishing в Окленде, штат Калифорния, и вот что я узнал.
Вверху: дизайнер интерьеров из Сан-Франциско Николь Холлис залила новый бетонный пол в своей студии площадью 5 000 квадратных футов. Для остальной части пространства см. Нуарская студия для звезды дизайна Сан-Франциско. Фотография Лауре Джолиет любезно предоставлена Николь Холлис.
Насколько легко изменить цвет окрашенного бетонного пола?
Не очень.«Бетон похож на большую каменную губку», — говорит Замора. «Прежде чем на нем что-нибудь будет, он хочет все впитать». Это означает, что все, что уже было нанесено на ваши бетонные полы, в корне изменило материал и повлияет на окраску в будущем. Это, конечно, обобщение, но когда полы «окрашиваются» или, точнее, обрабатываются проникающим герметиком, цвет поглощается до неизвестной глубины.
Чтобы изменить цвет, мы рассмотрим два наиболее распространенных решения: вы можете повторно окрасить полы (нанеся новый проникающий герметик) или покрасить их (нанеся промышленное покрытие).Другие варианты включают окрашивание, а затем полировку ваших полов (что дает другой эффект, чем просто повторное окрашивание) или их полное покрытие новым материалом, например, микрочастицей или бетонным покрытием.
Вверху: В ранней версии офиса розничного продавца модной одежды Everlane из Сан-Франциско (см. Их новое пространство здесь) существующие бетонные полы были повторно покрыты новым цементным слоем, процесс, называемый микротоппингом. Дополнительные сведения см. В разделе «Посещение офиса: студия Everlane в Сан-Франциско». Фотография Джун Ким любезно предоставлена Everlane.
Как повторно окрасить бетонные полы?
Для начала вам нужно будет механически отшлифовать существующую поверхность, чтобы грунтовать бетон, чтобы принять новое пятно, и удалить как можно больше неприятного цвета. «Вы не можете контролировать, сколько пятен проникло в бетон в исходном процессе», — говорит Замора. Оно могло быть поверхностным и отрываться довольно быстро, или оно могло проникнуть на полдюйма вниз, что означает, что оно никуда не денется. . Вам нужно будет механически отшлифовать пол, чтобы определить свой следующий шаг.
Вверху: когда шеф-повар Сиэтла Мэтт Диллон реконструировал ванную комнату на своей ферме на острове Вашон, штат Вашингтон, бетонный пол уже существовал, но его нужно было продемонстрировать, когда добавили водопровод. Диллон и его подрядчик залатали пол и отполировали кислотой. См. Больше в «Ванная недели: старинная ванна на ферме Old Chaser Farm на острове Вашон, штат Вашингтон». Фотография Аарона Лейтца для Remodelista.
Что означает механическое шлифование бетона?
Вам нужно использовать что-то более твердое, чем бетон, чтобы измельчить его, объясняет Замора, что обычно означает подложку из металла, керамики или смолы, пропитанную алмазами.«Алмазы настолько прочные, что могут разрезать поверхность бетона».
Идеи, чтобы сделать цементные полы более привлекательными
Девелоперы и владельцы недвижимости в Южной Африке наслаждаются роскошью выбора из различных типов полов, включая ковролин, плитку, ламинат, паркет, мрамор, винил и цементный пол. Из этого списка цементные полы стали обычным явлением в домах, модных ресторанах, магазинах розничной торговли и современных офисах. Исследования показывают, что цементные полы быстро набирают популярность на кухнях, ванных комнатах и жилых помещениях на открытом воздухе.Это во многом объясняется универсальностью цемента при рассмотрении уникальных проектных спецификаций. (homeinspirations.co.za)
Почему популярны цементные полы?
1. Низкий уровень обслуживания
Каждый застройщик и собственник желает снизить затраты на обслуживание в долгосрочной перспективе. Цемент оказался идеальным выбором в этом отношении не только из-за его долговечности, но и потому, что правильно заделанные бетонные полы защищают от грязи, песка, пятен, разливов и сильных ударов.Быстрая подметка и швабра — это обычно то, что вам нужно сделать, чтобы они оставались свежими и чистыми.
2. Дизайн
Цементные полы
также легко модернизировать. Бетонные полы можно штамповать резиновыми трафаретами, чтобы придать ему текстуру, но вы также можете использовать несколько красок, чтобы пол выглядел как керамическая плитка, натуральный камень, кирпич или даже грязь!
3.Теплые полы
Цементные полы имеют печально известную репутацию очень холодных в зимнее время года.Хорошая новость заключается в том, что этот пол позволяет добавлять лучистое тепло — электрические кабели или трубы с горячей водой, встроенные в бетон, для создания теплых и удобных полов.
Цементный пол можно вдохнуть в новую жизнь, добавив несколько размерных узоров и рисунков, которые могут быть в форме цветов, линий, форм или даже завихрений.
Как сделать цементные полы более привлекательными?
1. цвет
Никогда нельзя недооценивать силу краски в создании идеального пространства и внешнего вида.Вы также должны избегать нанесения краски только на стены и, возможно, крышу. Вы можете сделать бетонный или цементный пол ярким и привлекательным, добавив немного цвета. Вы также можете использовать разные оттенки краски вместо одного.
2. Полы из художественной бумаги с трафаретной печатью
Ваш цементный пол не должен быть холодным и скучным. Представьте, какое значение может иметь бумага для художественной печати с трафаретной печатью. Вы можете распечатать одно изображение любимого рисунка и разложить его по всей площади пола или использовать повторяющийся узор.Для предприятий вы можете распечатать логотип компании и разместить его в стратегических местах на полу.
3. Покрасьте бетон, чтобы он выглядел как кирпич
Для этого вы можете измерить пол и разрезать его по размеру и форме обычных кирпичей. Затем вы можете закрасить эти рассеченные участки кирпично-красной краской, не трогая разграниченные линии.
4. Цементный пол, нанесенный трафаретным методом
Бетонный пол по трафарету — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать со своим цементным полом, потому что он скрывает любые дефекты пола и добавляет столь необходимую красоту.Этот процесс варьируется в зависимости от типа используемого трафарета, независимо от того, наносится ли он непосредственно на пол или на перекрытие.
5. Настил из коричневой бумаги
Вы можете сэкономить хорошую сумму денег, выделяемую на новые ковры, используя настил из коричневой бумаги. Для этого используются только коричневые бумажные пакеты и немного полиуретана. Вы можете окрасить пакеты в самые разные цвета. Это больше подходит для спален, в которых живут подростки, которым может понравиться пол, покрытый журнальными страницами.Даже детский сад для маленьких детей получит новое очарование благодаря красочным страницам сборника рассказов.
6. Кожаный ремень Напольное покрытие
Этот процесс украшения цементного пола включает использование старых переработанных лент для покрытия цементного пола. Вы можете купить эти ремни у коммерческих производителей или собрать самостоятельно, что является довольно сложной задачей. Затем ремни обрезаются по размеру пространства, вы можете использовать клей на водной основе, чтобы приклеить винтажные кожаные ремни к полу и получить цементный пол для кожаных ремней, изготовленный на заказ.
Идеи, представленные выше, если их правильно реализовать, помогут вам изменить внешний вид вашего цементного пола.
Как превратить подвал с грунтованным полом в бетонный | Руководства по дому
Бетон является наиболее часто используемым материалом для подвальных этажей, потому что он недорогой, прочный, простой в использовании и универсальный. Гладкий бетон можно легко покрыть полом по вашему выбору, придать ему вид мрамора или камня или даже просто покрасить. Залить бетонный цокольный этаж самостоятельно несложно, но требует планирования и внимания к деталям.Лучше всего заливать бетон при температуре от 50 до 70 F, чтобы он застыл должным образом.
Определение бетона
Слова «цемент» и «бетон» часто используются как синонимы, но это не одно и то же. Портландцемент — один из трех компонентов, которые образуют бетон. Два других компонента — это вода и агрегат из песка и гравия. Чем мельче заполнитель, тем более гладким будет конечный продукт. Наилучший размер заполнителя для бетонного цокольного этажа — 1 дюйм или меньше.
Выравнивание
Перед заливкой бетона необходимо убедиться, что пол выровнен. Расчешите грязный пол, удаляя все камни размером больше мяча для гольфа. Измерьте ширину подвала, а затем длину. Умножьте два числа, чтобы получить общую площадь вашего подвала. Вам понадобится достаточно песка, чтобы покрыть пол слоем толщиной от 4 до 5 дюймов. Насыпать песок большими кучками, разбросанными по всему основанию. Равномерно распределите песок по земляному полу, используя грабли.В конце начните с самой дальней точки от двери и разровняйте песок шпателем. Используйте длинный плотницкий уровень, чтобы убедиться, что песок ровный, когда вы приближаетесь к двери.
Смешивание
Цемент продается за квадратные метры, поэтому вам придется заново вычислить, чтобы рассчитать, сколько вам нужно. Одного кубического ярда бетона должно хватить, чтобы залить пол 80 квадратных футов и 4 дюйма толщиной. Добавьте к своей общей площади не менее 1/4 квадратного ярда, чтобы убедиться, что у вас не закончился бетон перед отделкой пола.Чем больше воды вы добавите в цемент и заполнитель, тем тоньше и рыхлее будет ваш бетон. Наилучшие пропорции при заливке цокольного этажа — 6 галлонов воды на каждый кубический фут цемента. Положите сухие ингредиенты в тачку и сделайте углубление в центре, как при приготовлении корочки для пирога. Добавьте воду и хорошо перемешайте смесь лопатой. После того, как ваш бетон смешан, его необходимо залить в течение двух-трех часов после смешивания, иначе он слишком затвердеет, чтобы с ним можно было работать.
Заливка
Начните с самой дальней точки от двери подвала и положите мокрый бетон на песок. Разложите его лопатой, а затем снова пройдитесь по нему, удерживая на уровне пола планку два на четыре. Полезно, чтобы один человек смешивал свежие партии бетона, а еще один или два занимались разбрасыванием. Когда весь пол будет покрыт, снова нанесите шпатель или терку для бетона, чтобы разгладить верхний слой. Когда бетон станет гладким, смочите его мелким водяным туманом.Дайте бетону застыть во влажном состоянии не менее трех дней.
Ссылки
Писатель Биография
Сценарист, номинированный на премию «Эмми» Бринн Чендлер, мать-одиночка троих детей, делит свое время между профессиональными исследованиями и разнообразными кулинарией, фитнесом, домашним хозяйством и садоводством. Энтузиаст бега, который регулярно участвует в забеге в Сан-Франциско от залива Брейкерс, Чендлер работает независимым поставщиком услуг, готовя здоровые и питательные блюда для жителей района Феникс.
Жилые бетонные полы — Бетонные полы в доме
SolCrete, Дентон, Техас
Когда люди впервые знакомятся с красотой декоративных бетонных полов, они сначала «поражаются» его привлекательной внешностью (извините, каламбур был слишком заманчивым, чтобы отказаться от него). Однако, как только эта реакция любви с первого взгляда исчезает, часто возникает скептицизм в отношении практичности бетонных полов, особенно в домашних условиях. Многие домовладельцы спросят: действительно ли бетон — это материал для пола, с которым я могу жить в течение длительного времени?
Чтобы помочь вам принять решение, вот ответы на общие вопросы о преимуществах бетонного пола, его внешнем виде, характеристиках и уходе.
Вдохновитесь и посмотрите, что возможно, в нашей фотогалерее бетонных полов.
БЕТОННЫЕ ПОЛЫ — ХОРОШАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ДОМА?
Что такое бетонный пол?
В простейшей форме это просто бетонная плита под ковром, плиткой, деревом или другим полом. Раскрытие и обработка этой поверхности пятнами, полировкой, эпоксидной смолой или другой декоративной отделкой — вот что делает этот пол подходящим для демонстрации.
Бетонные полы холодные и сырые?
Бетон может быть холодным, но не более, чем керамическая плитка или пол из натурального камня.Кроме того, можно согреть бетонные полы, встроив в них излучающие нагревательные элементы или спроектировав свой дом так, чтобы в зимнее время через окна проходило максимальное количество солнечного света, позволяя бетонным полам поглощать и излучать тепло.
Бетонные полы не станут влажными, если они не будут должным образом изолированы или если плита не будет построена на плохо дренированном земляном полотне. Современные строительные нормы и правила обычно требуют установки пароизоляции под бетонными плитами для предотвращения миграции влаги.(см. Выбор пароизоляции).
Тяжело ли бетонный пол стоять на ногах?
Бетон твердый, он не амортизирует и не «поддается» босым ногам. Но твердость бетона также способствует его долговечности и устойчивости к истиранию. Вы можете смягчить его с помощью коврика, который легче чистить, чем ковер от стены до стены. Хотя бетон может быть твердым, он не абразивен для ног, особенно если он отполирован или имеет гладкую поверхность.
Бетонные полы холодные? Время: 01:25 Посмотреть все видео о бетонном полу
Твердые ли бетонные полы? Время: 01:26 Придумайте, где установить бетонный пол.
Бетонный пол скользкий?
Как и другие твердые напольные покрытия, такие как ламинат, мрамор или керамическая плитка, бетонные полы могут стать скользкими во влажном состоянии. Применение высокоглянцевого герметика также может несколько снизить сцепление с дорогой, но это легко исправить, добавив нескользящую добавку в морилку или герметик перед нанесением (см. «Как сделать бетон устойчивым к скольжению»). В чистом и сухом состоянии полированные бетонные полы, как правило, не более гладкие, чем обычные бетонные поверхности, и, как правило, менее скользкие, чем вощеный линолеум или полированный мрамор (см. Может ли полированный бетон быть скользким?).
Бетонные полы выглядят слишком индустриальными?
Безусловно, простой серый бетон без примесей может восприниматься как стерильный и «промышленный». Однако любой, кто видел бетонный пол, окрашенный коричневым или землистым пятном, знает, что бетон можно сделать так, чтобы он выглядел теплым и привлекательным. Фактически, коричневый — самый популярный цвет для бетонных полов. Убедитесь сами: Коричневые бетонные полы — посмотрите, почему этот цвет бетонных полов так популярен.
Бетонные полы шумные?
Бетонные полы могут быть шумными и создавать эхо-эффект, но не больше, чем керамическая плитка, пол из натурального камня, а также полы из твердых пород дерева или бамбука.Вы можете приглушить эффект эха, используя в комнате звукопоглощающие материалы, такие как коврики, шторы, подушки и ткани для стен.
Как долго прослужит бетонный пол? Время: 01:28 Узнайте, на сколько прослужит бетонный пол.
ДОЛЖНЫ ЛИ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ?
Бетонные полы чрезвычайно долговечны просто благодаря присущей бетону прочности и твердости. Правильно установленный и герметичный декоративный пол также устойчив к царапинам и пятнам и прослужит десятилетия.
Склонны ли бетонные полы к растрескиванию?
Наиболее частым возражением против бетонных полов является возможность растрескивания. Однако некоторым людям на самом деле нравится деревенский, органичный вид, достигаемый за счет окрашивания и оставления небольших случайных трещин открытыми (см. Трещины для полировки и улучшения окраски на существующем полу). Если трещины воспринимаются как бельмо на глазу, микроштаки могут скрыть их под гладкой новой поверхностью, которая может выдержать широкий спектр декоративных обработок, включая окрашивание, тиснение и трафарет.Узнайте больше о том, что можно сделать с декоративными накладками из бетона.
Читайте: Включение трещин в бетонный пол
Нужно ли заделывать бетонные полы?
Правильно нанесенный герметик не только продлит жизнь вашему полу, но и улучшит его внешний вид. Герметики также защищают декоративные покрытия от потертостей и пятен. Узнайте больше: Информация о герметике для бетонных полов.
Не требует ли ухода декоративный бетонный пол?
Хотя бетонные полы относительно просты в уходе, по сравнению с другими типами полов, они не полностью нуждаются в уходе.То, сколько ухода за полом потребуется, во многом зависит от количества трафика, которое он получает. Потребности в обслуживании жилого этажа будут сильно отличаться от потребностей в обслуживании этажа в коммерческой или торговой среде с интенсивным движением.
В большинстве случаев полы в жилых помещениях подвергаются легкому пешеходному движению, а простой режим уборки, включающий периодическую подметание и влажную уборку, сохранит бетонный пол как новый на долгие годы. Защита бетонных полов с помощью хорошего герметика и покрытия полов или воска сделает их еще более устойчивыми к пятнам, химическим веществам и истиранию.В местах с интенсивным движением, таких как входы и вестибюли, вы можете уменьшить техническое обслуживание и износ, используя коврики как внутри, так и снаружи входов.
Смотреть: 7 видеороликов об уходе за бетонным полом.
Можно ли с домашними животными на бетонных полах?
Немногие материалы для пола более удобны для домашних животных и их владельцев, чем бетон. Бетон, устойчивый к царапинам и простой в уходе, является одним из самых благоприятных для домашних животных напольных покрытий. Узнайте больше о домашних животных и бетонных полах в статье «Шесть причин, по которым бетонные полы подходят для домашних животных».
Дорогие ли ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ?
По сравнению с высококачественными напольными покрытиями, такими как сланец и мрамор, декоративный бетон часто является более экономичной альтернативой. Кроме того, опытные мастера по бетону могут воспроизвести внешний вид этих более дорогих материалов. Ожидаемая продолжительность жизни бетонного пола также намного превзойдет продолжительность жизни напольных покрытий от низкой до средней цены, таких как ковровые покрытия, виниловая плитка и деревянные ламинаты. Это означает, что вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, потому что вам не нужно будет вырывать и заменять изношенный или поврежденный пол.См. Этот обзор средних затрат на укладку декоративных бетонных полов от базовых до высококачественных.
Увеличивают ли они стоимость моего дома?
Долговечность, более низкие требования к техническому обслуживанию и более длительный срок службы бетона по сравнению с другими материалами для полов также повышают его ценность. Если вы планируете продать свой дом, невозможно предсказать, что будущие покупатели захотят от напольных покрытий. Бетонные полы можно оставить как есть или легко покрыть ковровым покрытием, плиткой, паркетом или ламинатом без дополнительных затрат на удаление существующего пола.
ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ?
Посмотрите на свое окружение Время: 01:01 Найдите прекрасное дизайнерское вдохновение для бетонных полов.
Существует множество вариантов декоративных бетонных полов, включая пятна, красители, полировку, трафареты, пропилы, эпоксидные или металлические покрытия. Возможности дизайна действительно безграничны.
Идеи дизайна см. В разделе «Идеи дизайна бетонных полов в интерьере».
Можно ли красить бетонные полы?
Стандартные краски не предназначены для длительного использования на бетонных поверхностях и могут трескаться, отслаиваться или пузыриться.Бетонные пятна и красители впитываются в поверхность или вступают в химическую реакцию с бетоном, обеспечивая стойкий цвет.
Где в доме можно укладывать бетонные полы?
Пол в ванной
Кухня пол
Этаж гаража
Пол в гостиной
Спальня этаж
Этаж постирочной
См .: Идеи дизайна по этажам
Можно ли делать бетонные полы наверху?
Да, бетонные полы можно установить наверху, если ваши опорные балки и несущие стены будут выдерживать нагрузку; профессиональный инженер может определить это за вас.Если площадь большая, вам может понадобиться усиление.
Сделай сам: Могу ли я самостоятельно переделать пол?
Хотя могут быть доступны учебные пособия по многим видам декоративных бетонных полов, например, по окрашиванию или полировке полов, большинство из этих проектов лучше оставить профессионалам. Например, пятна необратимы, поэтому ошибки также остаются постоянными, для достижения хороших результатов подготовка поверхности и отделка накладок должны выполняться тщательно, а если полировальное оборудование не используется должным образом, оно может оставить стойкие следы на вашем полу.Для получения дополнительной информации см. Нанесение пятен для бетона: это проект «сделай сам» ?. Получите дополнительную информацию о своем проекте напольного покрытия у ближайшего к вам местного подрядчика.
Можно ли заливать бетонный пол на деревянный пол?
Существуют покрытия или микроштакеры, которые можно наносить на деревянный, кафельный или даже виниловый пол при надлежащей подготовке поверхности.
Как полировать бетон — что бы сделал Боб?
Фото: kaplanthompson.com
Я живу в Испании и переделываю старый дом за городом.Я бы хотел, чтобы на некоторых этажах был полированный бетон. Может кто подскажет, как это сделать?
Неудивительно, что домовладельцы выбрали полированный бетонный пол. Они быстро устанавливаются и не требуют больших затрат. Они также хорошо изнашиваются и требуют минимального ухода. Несколько лет назад полированный бетон можно было увидеть только в общественных местах — скажем, в торговом центре или в вестибюлях офисных зданий, — но сегодня это обычное явление в частных домах.
Нужна небольшая помощь?
Некоторые работы слишком велики, чтобы делать их своими руками.Найдите лицензированных специалистов по обслуживанию в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.
+
Фото: cromadesign.com
Чтобы полировать бетон своими руками, вам понадобится шлифовальная машина для бетона. Если вы не можете одолжить его у друга по торговле, вы можете взять его напрокат в местном центре по ремонту дома. Кроме того, вам понадобится широкий ассортимент шлифовальных дисков (различной зернистости, от 30 до 3000), а также полировальные диски.
Полировка бетона в некоторой степени похожа на шлифовку деревянного пола. Однако одно из больших отличий заключается в том, что с бетоном вы будете делать гораздо больше проходов с помощью шлифовальной машины, чем с помощью шлифовальной машины по деревянному полу аналогичного размера. Кроме того, следует ожидать распыления уплотнителя или отвердителя между проходами шлифовальной машины.
Ближе к концу процесса полировки замените шлифовальный диск на полировальную подушку. В этот момент вы заметите, что пол начинает становиться действительно гладким.Перед последней полировкой нанесите на пол тонкий слой герметика для бетона. В результате вы получите поверхность, напоминающую камень, которая будет сиять без использования воска или масел для пола.
Лучшие шлифовальные машины для бетона обычно включают юбку и пылесос, оба из которых предназначены для удержания пыли. Ищите устройство, которое также оснащено встроенным дозатором жидкости. Чтобы полировать бетон возле существующих стен, не повредив его, лучше всего использовать специализированный кромкообрезной станок (еще один инструмент, который можно взять напрокат в домашнем центре).
Аренда шлифовального станка для бетона может быть немного дорогой — до 1000 долларов в неделю за саму шлифовальную машину плюс 250 долларов в неделю за полировщик кромок. В таком случае, если у вас небольшая работа, наиболее экономичным вариантом может быть найм профессионала, как бы нелогично это ни звучало. Я рекомендую собрать оценки у нескольких местных бригад, а затем сравнить эти расценки с суммой, взимаемой станцией по аренде инструментов.
Нужна небольшая помощь?
Некоторые работы слишком велики, чтобы делать их своими руками.Найдите лицензированных специалистов по обслуживанию в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.
+
Ремонт бетонных полов | Жизнь архитектора
Шлифовка и полировка моих бетонных полов технически началась как идея 4 года назад… тогда я подумал, что я сам что-нибудь сделаю с этим сам 2 года назад, промыв их кислотой (здесь).
Это была ужасная идея, и она не увела меня далеко. Перенесемся в ноябрь 2012 года, и, наконец, мечта сбылась.
Я думал…
Я надеялся…
Я потерял МНОГО сна.
В качестве краткого примера, мой ВЕСЬ дом имеет открытые бетонные полы, и при аккуратном размещении коврика здесь и стула они выглядят нормально. И под «хорошо» я имею в виду не очень хорошо. Они представляли собой клубящийся беспорядок разных оттенков и пятен. Первоначальное пятно было нанесено с помощью проникающего герметика и смешано с верхним слоем воска. Это означает, что с годами участки, которые подвергались большей уборке, становились светлее, а участки под ковриками оставались более темными.
Поскольку нам пришлось расчистить дом, чтобы покрыть бетонные полы, вы можете увидеть, о чем я говорю, на всех фотографиях «до».
тьфу.
Я очень нервничал из-за того, что делаю ужасную ошибку.
На картинке выше слева вы можете увидеть заплатку, которая была сделана на бетонной плите когда-то в прошлом. Вы также можете увидеть, где только что залитая плита встречается с существующей бетонной плитой с коричневой морилкой.Несмотря на то, что с подрядчиком по бетону велись разговоры о попытках подобрать смесь существующего бетона, это было почти невозможно, потому что песок и заполнитель должны были точно совпадать, чего они не могли бы добиться. Мы могли бы приблизиться к нему, но даже с близкого расстояния можно было рассчитывать на то, что две плиты всегда выглядят немного по-разному.
Вот идеальный снимок, показывающий разницу в цвете между этажами. В крайнем левом углу у вас бетонные полы, покрытые ковриками, средняя часть была главной циркуляционной дорогой для дома, и ее «чистили» чаще всего (то есть с нее удалялось больше всего цвета.) Справа видна новая плита.
Это был пол в главной спальне под ковром — немного беспорядок. Так что, может быть, теперь вы понимаете, почему я так беспокоился о том, как будут выглядеть полы. Именно из-за этого я принес FloorRescue примерно за 90 дней до начала работы, чтобы провести несколько тестовых шлифовок, чтобы мы могли увидеть, чего можно ожидать после полировки полов.
Если вы посмотрите на шлифовальный круг на картинке выше, ничего не зная, вы увидите, что это серьезный кусок металла, который снимет верхний слой бетона (и цвет вместе с ним) в короткие сроки.
Чтобы измельчить 2000 квадратных футов бетона с помощью небольшого ручного оборудования, потребовалась бы целая вечность, поэтому планировалось привезти две шлифовальные машины для полов HTC с капюшоном. Уже тогда планировалось, что две бригады будут работать по 8-12 часов в сутки в течение 4 дней.
Вот как выглядит нижняя сторона одной из этих шлифовальных машин. Все по бизнесу, друзья мои … и мне сказали, что эти штуки весят около 500 фунтов, и хотя это звучит для меня немного щедро, они тяжелые. Они должны быть тяжелыми, чтобы вес прижимал эти диски к бетону, чтобы стереть верхний слой бетона и заполнитель.
После первого дня шлифовки я обнаружил, что… не очень большой прогресс. Они поместили немного пластика для защиты стен и сделали первый верхний слой бетона на левой стороне изображения выше.
То, к чему я не был готов, так это к тому количеству бетонной пыли, которое было Е В Е Р И В Х Е Р Е !!! По правде говоря, относительно четкие фотографии, которые вы видите выше, были сделаны около 11:30 ночи после того, как рабочие отсутствовали примерно на 4 или 5 часов.То, на что я вошел (очевидно, сразу после того, как они назвали это вечером), было на следующей фотографии…
Whoooo Wheee !! Это серьезная вызывающая кашель, краснеющая для глаз бетонная пыль… и поверьте мне, когда я говорю вам, что бетонная пыль прекрасна, как детская присыпка, и в результате ее слой был на всем. В результате я решил провести следующие 4 часа вечера, покрывая все, что мог, пластиком.
Включая….
Аквариум моей дочери.Мы установили его в ванной, чтобы он мог стоять на стойке (вся мебель в ее спальне, очевидно, была удалена). Я сделал лоскут в пластике из синей ленты, чтобы можно было открывать его на ночь и кормить рыбок.
Прогресс продвигался медленно, но стабильно, и владелец FloorRescue имел некоторые опасения, что они не завершат проект в течение примерно 4 дней. Он хотел убедиться, что я понимаю, что они хотят сделать это правильно, и что полы долго шлифовали весь цвет.Его решение заключалось в том, чтобы его ребята просто работали дольше, но даже в этом случае на завершение проекта, вероятно, потребовалось бы 6 дней.
Вот часть бетонного пола после шлифовки цвета. Чем больше вы измельчаете, тем больше вы обнаружите заполнителя. Оказывается, наши полы нигде не были ровными, даже на несколько дюймов. В результате на полах обнажилось много заполнителя, что мне как-то нравится — это делает его больше похожим на терраццо.
Для этой работы потребовалось много оборудования, и это была лишь небольшая часть того, что было использовано. Это был трудоемкий, сложный и трудоемкий процесс, и мы даже не вышли за рамки процесса шлифования. Я расскажу об этом в завтрашнем посте «Часть 2» с умным названием «Полировка бетонных полов».
БУМ !!!
Я просто взорвал себя, поэтому оставлю вам последнее окончательное изображение для подготовки завтрашнего поста…
Какая минимальная толщина межкомнатной перегородки из гипсокартона должна быть
В последние годы многие владельцы жилых помещений используют гипсокартон, чтобы разделить пространство. Перед созданием модели необходимо тщательно продумать все элементы интерьера, их расположение, цвет, а также используемые размеры материала. От этого и будет зависеть толщина перегородки из гипсокартона, умелое её применение даст возможность получить дополнительное пространство в торцевой части.Конструкции быстро собираются и обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Обстоятельства, влияющие на выбор каркаса и обшивки
Прежде всего, гипсокартонная перегородка должна быть устойчивой к горизонтальным нагрузкам. Это особенно важно в помещениях с большой проходимостью и при совмещении с натяжным потолком.
Более толстый простенок вмещает в себя достаточный слой звукоизоляционного материала, размещённого внутри.
Стена должна быть довольно крепкой, особенно в детских комнатах.
Внутри конструкции располагают различные коммуникации, от этого напрямую зависит толщина перегородки.
Вернуться к оглавлению
Виды перегородок с каркасом
Подобные представители – это установки с использованием профиля – металлического или деревянного, обшитые гипсокартонными листами. Они могут быть заполнены специальным материалом для придания модели шумоизоляции и утепления. Для этого используются ГКЛ различного качества:
обычные;
водостойкие;
огнестойкие.
Наиболее популярен гипсокартон толщиной 1,2 см. Следом за монтажом идёт финишная отделка любым выбранным способом: покраска, обои, плитка, облицовка кафелем и другое.
Перегородка из влагостойкого гипсокартона
Основываясь на классификации немецкой компании Кнауф, которая производит качественные материалы, можно выделить следующие типы перегородок:
С 111 – вес 1м³ 28 кг, высота до 8 м – модель из одинарного каркаса с применением стального профиля и влагостойкого гипсокартона в один слой. Может иметь толщину от 7,5 см до 15 см. Заполняется минеральной ватой, используется как ограждение внутри помещения, где малая звукоизоляция и огнеупорность.Минимальная толщина перегородки обуславливается шириной профиля и ГКЛ.
С 112 имеет массу 1м³ до 53 кг, высоту до 9 м. Каркас из металлопрофиля в один слой, покрытие гипсокартонными листами двухслойное, наполненное минеральной ватой. Может добавлять к толщине ещё 2,5 см.Характеристики звукоизоляции более высокие, огнестойкость значительная. Используется в процессе перепланировки и при капстроительстве;
С 113 может иметь высоту до 9,5 м и массу 1м³ до 78 кг. Имеет возможность формировать толщину до 17, 5 см. Стальной каркас, обшитый водостойким гипсокартоном в 3 слоя и заполненный минеральной ватой, которая сохраняет тепло. Обладает отличной звукоизоляцией;
С 115.1 располагает высотой до 6, 5 м, массой 1м³ до 57 кг. Оснащена вдвое каркасом из металла и двумя слоями ГКЛ. Огнестойка, имеет отличные звукоизоляционные характеристики. Величина толщины перегородки обусловлена шириной профиля. Применяется во время ремонтных работ и в только что построенных помещениях;
С 115.2 имеет высоту до 9 м, вес 1м³ до 69 кг. Обладает двухслойным каркасом и обшивкой гипсокартоном вдвое. Каркас разделён пластом, в связи с этим происходит увеличение прочности перегородки. Внутри заполняется минватой, задерживает шумы, хорошо держит тепло. Располагает толщиной до 20 см;
С 116 может иметь высоту до 6, 5 м и массу 1м³ до 61 кг, толщину до 22 -25 см. Двойные каркасы и ГКЛ, в перегородку можно размещать предметы коммуникации, электропроводку. Великолепная огнестойкость и звукоизоляция;
С 118 обладает высотой до 9 м, массу 1 м³ 96 кг. Каркас одинарный, обшивка ГКЛ трёхслойная, между листами вставлены оцинкованные пластины в 0,5 мм. Конструкция очень прочна, может защитить от проникновения в жилище;
С 121 бывает высотой до 3,1 м, вес 1м³ составляет 32 кг. Здесь каркас деревянный с влажностью 12%, обшитый в один слой гипсокартоном. Толщина перегородки обуславливается шириной брусьев и ГКЛ, и может составлять 8,5 см;
С 122 имеет высоту до 3,1 м и массу 1м³ до 57 кг. Обладает в два слоя отделкой гипсокартоном, помещённом на деревянный каркас. Внутрь добавлено минеральное волокно, которое обеспечивает высокую звукоизоляцию и сохранение тепла. Толщина перегородки достигает до 10 см.
Схема одной из перегородок КНАУФВернуться к оглавлению
Как управлять толщиной перегородки
При возникновении вопроса о выборе профиля для фальш-стены стоит произвести замер толщины стен, расположенных внутри квартиры. Если она составляет примерно 10 см, на это и надо ориентироваться. К этой цифре легко можно подобрать рекомендуемый профиль ПС. Он производится главным образом в трёх величинах касаемо поперечного сечения: 50х50, 75х50 и 100х50 мм. Третий пользуется большим спросом. Данный профиль во всю длину имеет монтажные отверстия, предназначенные для лёгкого размещения электропроводки и других коммуникаций.
На практике показатель толщины в 12,6 см является оптимальным, лучше его придерживаться. Но здесь важен тот факт, какой будет нагрузка на стены. Она возникает от расположенных на них согласно задумке дизайнеров полок, ниш, подставок и других предметов.
Нужно знать, как правильно рассчитать их соответствие.
при нагрузке в 45–55 кг на 1 кв. м материал лучше брать толщиной от 1,6 см;
65–70 кг выдержат листы толщиной в 1,9 см;
более 70 кг понадобится двойная обшивка и усиление каркаса с установкой дополнительных стоек.
Как уже было сказано, толщина гипсокартонного простенка зависит от размера толщины профиля и ГКЛ.
Существует возможность перечислить больше всего применяемые модификации перегородок по толщине:
12, 5 см: 10 см ПС– профиль + толщина 2-х листов с обеих сторон. Это проверенные показатели;
7,4 см: при употреблении арочного профиля ПП (64 мм) + толщина ГКЛ с каждой стороны. Подобная перегородка является самой тонкой в сочетании металлопрофиля и гипсокартона.
Вернуться к оглавлению
Другие способы повышения жёсткости
В некоторых случаях предполагается повышенная нагрузка на перегородку. При этом используются необычные методы сочетания материалов, а именно: на широкий профиль могут накладываться листы потоньше или соединение из нескольких слоёв. При этом понадобится большое количество саморезов. Проводится расчёт, который предваряет работу: на 1 ГКЛ понадобится более 50 крепёжных элементов. При укладке 2-х слоёв на один, на первый пойдет 6–8 саморезов, имеющих длину 2,5 см, размещённых с интервалом в 1 метр. На второй слой понадобится уже в несколько раз больше элементов длиной в 3,5 см с установкой шага в 25 см.
Вернуться к оглавлению
Немного о торцевой части
Необходимо позаботиться о торце перегородки, здесь можно обустроить дополнительную площадь, увеличив при этом надёжность каркаса с помощью горизонтальных поперечин, используя алюминиевый профиль. Только сам владелец может найти применение этой части стены, здесь многое придумывается и воплощается в жизнь.
Проявив фантазию, перегородку из гипсокартона можно использовать не только как простенок, но и как несущую практичную функцию, модель.
Вернуться к оглавлению
Фото примеры толщины перегородок из гипсокартона
Толщина перегородки из гипсокартона: подбор правильного варианта
Очень часто при ремонте мы сталкиваемся с необходимостью перепланировки помещения. Благодаря современным строительным материалам, таким как гипсокартон, сделать перепланировку любой сложности будет легко и очень просто. Для этих целей создаются перегородки или фальш-стены.
Такие стены сегодня очень популярны, ведь имеют ряд преимуществ.
Достоинства конструкции
У фальш-стен, применяемых в целях разграничения пространства на конкретные зоны, имеется ряд преимуществ:
легкий и быстрый монтаж;
высокая прочность и долговечность;
безопасность;
возможность создавать перегородке различных форм и размеров;
доступная цена.
Все эти качества присущи гипсокартону, что ставит его на ступеньку выше, чем такие стандартные материалы, дерево или кирпич.
Размер имеет значение
При создании фальш-стены или перегородки из гипсокартона самым важным ее параметром является толщина. Здесь необходимо знать, какая для подобных стен бывает минимальная и максимальная толщина.
Обратите внимание! Размер материала нужно выбирать, основываясь на предназначении ГКЛ.
Сегодня из гипсокартонных листов конструируют фальш-стены следующих предназначений:
декоративная. Она обычно делается как фигурный и декоративный элемент интерьера помещения и служит для подчеркивания его красоты. Обычно не предполагает тяжелых нагрузок и не используется с практической стороны. Ее толщина может быть допустимо минимальной;
Фигурная стена
функциональная. Для таких стен следует выбирать толщину, которая будет максимальной или приближаться к таковой. Толщина перегородки из гипсокартона в этом случае зависит от степени нагрузки, которую она должна выдерживать. Такие фальш-стены часто содержат некоторое число полок или ниш, в которых предполагается размещение книг, цветочных горшков, ваз и т.д.
Функциональная стена
Выбор толщины стен должен исходить и из их размеров. Сегодня подобного рода конструкции можно сделать следующих типов:
в виде небольшой перегородки, которая будет частично перекрывать пространство;
стена с аркой без дверей;
полная и монолитная стена без декоративных элементов со вставленной дверной коробкой.
В каждой из этих трех ситуаций размер перегородки будет разным, а конструкция будет выполнять различную функцию. Поскольку гипсокартон для таких стен крепится только на деревянный или металлический каркас, то при монтаже следует обязательно брать в расчет и толщину каркасных элементов. Не стоит забывать, что дизайнерский вид планируемой перегородки также вносит свою лепту в определении толщины. Фальш-стена должна полностью выдерживать планирую на нее нагрузку со стороны всех декоративных элементов, а также размещаемых на ней предметов обихода.
Проводим расчеты
В основе любой стены, смонтированной с помощью гипсокартонных листов, всегда будет находиться каркас. Чаще всего в роли каркаса здесь используют металлический профиль. Для сборки нужно использовать стоечные профили различных величин. Их выбор следует делать на основании того, какую толщину перегородки вы желаете получить в конечном результате. Помимо величины стоечного профиля, в расчет следует брать такой параметр, как толщина используемого гипсокартона. Она может быть разной в зависимости от того, что вы хотите получить от фальш-стены: прочность и звукоизоляцию или изогнутые линии и декоративность. Толщину гипсокартонного листа следует выбирать, исходя из предполагаемой нагрузки на всю конструкцию. Данный параметр рассчитывается в килограммах для одного квадратного метра поверхности перегородки.
Выбираем листы
Толщина ГКЛ
Сегодня толщина гипсокартонного листа может иметь различные показатели. Но следует знать, что для того, чтобы лист был прочным и прослужил как можно дольше, минимальная его толщина должна быть 12,5 мм. Обычно такой размер имеет стандартный лист для стеновой отделки. Уменьшение этой цифры приведет к снижению прочностных свойств сборных стен. В результате они будут намного чаще деформироваться и прослужат не так долго.
12,5 мм – это тот минимум, который необходим для самой простой и декоративной перегородки. А что же делать, если предполагаемая нагрузка в разы больше? Здесь нужно знать следующие нюансы:
при нагрузке на один метр квадратный в 40-50 кг толщина листа должна составлять 15 мм;
при нагрузке от 50 до 70 кг потребуется около 18 мм;
при нагрузках выше 70 кг придется использовать сдвоенные листы, а также потребуется полное усиление каркасной конструкции. Здесь усиление нужно делать по периметру фальш-стены, а также в местах размещения полок или ниш.
Правильно определившись с этим параметром, вы сможете быть уверенными в длительной эксплуатации конструкции, а также в ее качественной сборке. Гипсокартон будет безукоризненно выполнять возложенные на него функции, а не трескаться, разрушаться и портить весь интерьер помещения.
Поговорим о каркасе
Различные стойки
Когда с гипсокартонными листами разобрались, можно уделить внимание не менее важному элементу – каркасу. Для фальш-стен толщина выбираемых стоек играет очень важную роль, так как именно сборный каркас будет принимать на себя всю нагрузку конструкции в ходе ее эксплуатации.
Здесь выбор также базируется на функциональности конструируемого устройства:
при сборке простой перегородки без излишеств, которая будет банально делить помещение пополам, толщина стоечного профиля может составлять 50 мм;
Обратите внимание! Профиль в 50 мм годится только для декоративных и простых конструкций. Поэтому многие мастера не рекомендуют выбирать такой профиль для сборки более сложных и функциональных стен.
если перегородка будет функциональной, то стойки следует брать толщиной в 100 мм.
Вообще, если позволяют финансы, то стойки в 100 мм лучше использовать даже для простых перегородок, чтобы точно быть уверенным в их прочности. Такой профиль имеет следующие преимущества:
позволит создать звукоизоляционную перегородку;
повысит в разы прочность и жесткость каркаса;
перегородка будет играть роль настоящей, а не чисто декоративной стены;
позволяет использовать только один слой гипсокартонных листов. Отпадает необходимость использования двухслойных плит;
установленная в такую стену дверь будет функционировать нормально.
Поэтому, при выборе профиля не стоит дешевить, а лучше сразу использовать более подходящий материал.
Звукоизоляция и ее роль
При создании перегородок, выполняющих роль полноценной стены, толщина конструкции также будет зависеть от звукоизоляционного материала. А вернее от наличия или отсутствия такового.
Звукоизоляция перегородки
Звукоизоляция помещается в фальш-стену в том случае, если с ее помощью создается отдельное помещение. В роли звукоизоляционного материала, как правило, используется или стекловата, или пенопласт. Звукоизоляционные материалы могут иметь разную толщину, поэтому это обязательно следует учитывать при расчете толщины общей конструкции. Теперь вы вполне владеете вопросом, чтобы без колебаний подобрать для себя самый оптимальный вариант толщины, как перегородки, так и всех ее составляющих. Помните, что качество и долговечность конструкций из гипсокартонных листов зависит от учета всех нюансов их сборки.
Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru
Перегородки
Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются
Перегородки
Стеклянные перегородки для душа станут прекрасным решением для зонирования пространства в ванной любого размера.
Перегородки из массива дерева становятся все более популярными. Они выглядят красиво и респектабельно, а
Монтаж перегородки
Гипсокартонные перегородки, устанавливаемые в ванной, собираются на металлокаркасе и облицовываются с каждой стороны влагостойкими
Монтаж перегородки
Не только удачно перепланировать помещение, но и придать интерьеру уникальность и изящество способны декоративные
Перегородки
Раздвижные перегородочные конструкции используют в ситуациях, требующей разделения жилого помещения на индивидуальные зоны. Это
Зонирование комнатного пространства
Способов, как разделить комнату на две зоны, существует много, и каждый из них отличается
Монтаж перегородки
Раздвижному типу стеклянных перегородок отдает предпочтение все больше хозяев квартир и домов, руководителей предприятий.
Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru
Перегородки
Для устройства внутреннего пространства дома сооружают деревянные перегородки. Они делят общую площадь помещения на
Перегородки
Каркасные перегородки не являются аналогами несущих стен. Они предназначены для разделения жилого или офисного
Монтаж перегородки
Произвести внутреннюю планировку дома либо квартиры можно с помощью перегородок, разделяющих пространство на функциональные
Перегородки
Использование мягкой раздвижной перегородки – способ зонирования помещения, который часто выбирают хозяева квартир-студий и
Перепланировка
В большинстве современных новостроек будущим новоселам предлагаются нераспланированные квартиры. Они пользуются спросом из-за бюджетности
Перепланировка
Изменение жилищных условий – одно из желаний, которое может возникнуть у владельца квартиры в
Монтаж перегородки
Ориентированно-стружечные плиты используют для внутренней и наружной обшивки дома, а также создают из них
От правильного зонирования пространства квартиры или офиса зависит качество жизни его обитателей. Использование разнообразных
Толщина перегородки из гипсокартона с дверью и без, фото, схемы
ГКЛ представляет собой тонкую плиту из гипса с добавками, оклеенную с двух сторон картоном. В последнее время материал широко используют не только для выравнивания стен и потолков, но и для изготовления каркасных перегородок. Благодаря легким конструкциям комната делится на отдельные помещения или зоны, скрываются коммуникации, обеспечивается звукоизоляция.
Оглавление:
Описание систем
Когда следует увеличить толщину?
Классификация и особенности
Инструкция по проектированию и сборке
Особенности перегородок из гипсокартона, от чего зависит их толщина
Внешне солидная конструкция и небольшой вес – основные достоинства. Ее можно смонтировать даже на легких перекрытиях, которые не выдержат вес полноценной кирпичной стены. Устройство:
Железный каркас. Удобнее всего его соорудить из оцинкованных стальных профилей – вертикальных (стоек) и горизонтальных (направляющих). Стойки делают структуру более жесткой, а направляющие помогают прикрепить к потолку и полу. Ширина горизонтальных и вертикальных профилей составляет 50, 65, 75 или 100 мм, толщина стенки – 0,4, 0,45 или 0,55 мм. Высота направляющих в поперечном сечении равна 40 мм, а стоек – 50. Иногда для крепления простенка используют деревянные бруски. По сравнению с металлическим каркасом деревянный имеет ряд минусов: он не отличается идеальной геометрией, деформируется при изменении влажности, поражается грибком.
Обшивка. В нее входит 1-4 гипсокартонных листов (в зависимости от необходимого количества слоев). Их толщина – 9,5 мм (потолочный) или 12,5 мм (стеновой). Второй вариант значительно прочнее и надежнее первого.
Простенок с гипсовой сердцевиной регулирует баланс влажности воздуха в помещении, хорошо поглощает шумы, устойчив к огню, открывает широкие возможности для дизайнеров. Лист имеет два существенных недостатка: он может разрушиться в сырой атмосфере (при влажности выше 80 %) и не выдерживает больших нагрузок. Обеспечить прочность, жесткость, улучшить изолирующие свойства позволит повышенная толщина сборной стены. Чтобы ее нарастить, усиливается каркас, ставятся дополнительные ГКЛ, делается более массивная шумоизоляция.
Факторы, которые увеличивают толщину перегородок
1. Устойчивость к горизонтальным нагрузкам. Этот параметр актуален для комнат с высокой проходимостью (кухонь, прихожих), а также помещений с натяжными потолками. Известно, что полотнище из ПВХ воздействует на каркас (багет) с горизонтальным усилием 70 кгс на 1 погонный метр. При наличии стены из ГКЛ нагрузка действует и на нее. Если планируется установить откатную дверь, нужен максимально жесткий каркас.
2. Прочность к динамическим нагрузкам. Если выделяется детская, толщина будущей перегородки должна обезопасить ее от разрушения во время подвижных игр и различных шалостей.
3. Повышенная звукоизоляция. Чтобы оборудовать часть комнаты под спальню и сделать ее непроницаемой для внешних шумов, в каркас закладывают более толстый слой поглощающего материала.
4. Устройство скрытых инженерных сетей. В пустотах можно поместить электропроводку, кабели локальной сети, трубы водопровода и канализации, каналы вентиляции и кондиционирования. Для монтажа указанных коммуникаций толщина внутренней полости должна быть максимальной.
Виды перегородок и краткое руководство по их обустройству
Выделяют следующие разновидности:
По применению – декоративные и функциональные. Первые принято делать двусторонними из двух тонких листов гипсокартона (толщина 9,5 мм) – этого достаточно, если не ставится дверь и отсутствуют другие нагрузки. Для функциональных перегородок чаще всего берут лист 12,5 мм.
По сроку службы – временные и капитальные.
По внешнему виду – с дверью и глухие.
По виду крепления – стационарные или раздвижные.
По типу каркаса – с использованием плоскостного или перегородочного профиля. Первый (стандартная маркировка ud, cd) предназначен для облицовки стен и потолков, он не рассчитан на большие нагрузки и применяется только для декоративных конструкций. Второй (обозначается uw или cw) служит для фиксации ко всем смежным поверхностям.
Каркас из стального профиля может быть одинарным: этот вариант подойдет для временных, легко разбираемых перегородок из гипсокартона. Если ставится дверь, монтируется мощная шумоизоляция либо габаритные инженерные сети, лучше сделать двойной каркас.
Устройство особо прочных или огнестойких сооружений требует соединения двух профилей по принципу двутавра. В раздвижных системах тоже применяется двойной каркас: один из них подвижный, а второй – стационарный.
Проектирование и монтаж ГКЛ
Инструкция по проектированию и сборке изложена в статье СП 55.101.2000 (специальном своде правил, входящем в СНиП). Согласно этому документу конструкции из ГКЛ делятся на несколько типов, данные которых приведены в таблице.
Параметры
Обозначение перегородки
С111
С112
С113
С115
С116
Металлический каркас
Одинарный
Одинарный
Стандартный
Двойной
Двойной
Вид обшивки
Двусторонняя
Двусторонняя
Двусторонняя
Двусторонняя
Двусторонняя
Число слоев ГКЛ
1+1
2+2
2+1
2+2
2+2
Общая толщина
75/100/125
100/125/150
175
155/205/255
Минимум 220
Шумоизоляция, дБ
41/43/45
47/49/50
54
53/54/55
49
Из чего складывается толщина:
1. Тонкая декоративная или функциональная. Ее сооружают, если комната небольшая и нужно сэкономить пространство. Изготавливают одинарный каркас из профиля с поперечным размером 50 мм, обшивку делают двустороннюю однослойную (толщина ГКЛ – 12,5). В этом случае суммарный размер обшивки составляет 50 +12,5*2 = 75 мм.
2. Усиленная тонкая перегородка. Укрепление достигается за счет применения двойной обшивки и придания жесткости. С этой целью в стоечные профили закладывают деревянные бруски 50х50 мм, попарно стыкуют вертикальные профили или уменьшают интервал между ними до 40 см. Общая толщина равна 100 (50 + 12,5*4).
3. Звукоизолирующие каркасные перегородки из гипсокартона. Рекомендуется использовать стойки максимального сечения шириной 100 мм и сделать двустороннюю обшивку листом в один слой (если не требуется особая прочность). Между стоками враспор, без крепления укладывают минвату (стандартная толщина плит звукоизоляции – 100). Общий размер конструкции в поперечном сечении составит 100 + 12,5*2 = 125 мм.
4. Усиленная шумоизоляция. Для такого варианта нужно соорудить два каркаса из профиля 50 мм, расположив их параллельно друг другу на расстоянии 5-10 мм. Полости в стойках заполняют минеральной ватой. Завершается устройство перегородки монтажом ГКЛ – лучше в два слоя с каждой стороны. Общая толщина равна 50*2 (два каркаса) + 10 (зазор) + 12,5*4 (обшивка) = 160. Звукоизоляция стен из гипсокартона будет еще выше, если под направляющие проложить демпферную ленту. Она гасит звуковые колебания, не допуская их передачи от профилей к перекрытиям и стенам.
Если отгораживается небольшая комната с раковиной для умывания, можно спрятать водопровод или канализацию диаметром 90 мм. Для этого выбирают стоечный профиль размером 100, обустраивают однослойную двустороннюю обшивку и получают толщину стенки 100 + 12,5*2 = 125. Если помещение будет с раздвижной дверью, каркас делают двойным, и его минимальный размер – 220 мм. Инструкция рекомендует для наглядности предварительно составить чертеж, расписать в нем параметры и форму конструкции, рассчитать материалы и подобрать их по маркировке.
Толщина перегородок из гипсокартона — определяем минимальный возможный размер
Типы каркасных перегородок
Определение толщины гипсокартонной перегородки
В течение довольно долгого времени для разделения пространства помещений используются перегородки из гипсокартона. Они имеют преимущества перед кирпичными или деревянными аналогами по причине своей легкости, быстрого монтажа и хороших звукоизоляционных свойств. Толщина перегородки из гипсокартона зависит как от замыслов дизайнера, так и от условий эксплуатации, требуемого уровня шумоизоляции и предполагаемой нагрузки.
Типы каркасных перегородок
Каркасная перегородка — это конструкция из стального профиля или деревянного бруса обшитая с двух сторон листами гипсокартона в один или несколько слоев. Для защиты от лишнего шума, а также в целях утепления, ее внутренняя полость заполняется изоляционным материалом. Немецкая компания KNAUF – производитель качественных строительных материалов – классифицирует межкомнатные гипсокартонные перегородки по нескольким типам, приведенным ниже в таблице.
Тип конструкции
Основные параметры
Основные характеристики
С111
Масса 1 м3 составляет 28 кг, высота может достигать до 8,0 м.
Конструкция представляет собой одинарный каркас из стального оцинкованного профиля, который обшит с двух сторон листами ГКЛВ — водостойкого гипсокартона — в один слой. Внутри заполнена тепло – и шумоизолятором в виде минераловатной плиты. Применяется в качестве внутреннего ограждения в помещениях с низкими требованиями по звукоизоляции и огнестойкости. Минимальная толщина гипсокартонной перегородки С111 зависит от ширины профиля и листов ГК.
С112
Масса 1 м3–53 кг, высота от 4, 0 до 9,0 м.
Одинарный металлический каркас имеет двухслойную обшивку листами гипсокартона с обеих сторон. Наполнитель – минеральная вата. Тип конструкции обеспечивает более высокие звукоизоляционные характеристики (индекс RW – до 50 дБ) и огнестойкость (предел – 1,25 часа). Применяется как при перепланировке, так и в капитальном строительстве.
С113
Высота может составлять до 9,5 м. Масса 1м3 – около 78 кг.
Каркас из стального профиля имеет «одинарную» конструкцию и обшивается с обеих сторон листами водостойкого гипсокартона в три слоя. Минеральная вата, заполняющая «внутренности», помимо защиты от шума, отлично сберегает тепло. За счет увеличения количества слоев ГКЛ повышаются звукоизолирующие свойства.
С115.1.
Высота – до 6,5 м, масса 1 м3 – 57 кг.
Оборудована двойным каркасом из стального профиля, который обшит двумя слоями гипсокартона. Наряду с прочностью и отличными показателями огнестойкости, обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Толщина гипсокартонной перегородки зависит от ширины используемого профиля, но даже ее минимальные значения позволяют применять конструкцию как при ремонте, так и при новом строительстве.
С115.2.
Масса 1 м3 составляет 69 кг. Макс. высота 9,0 метров.
Кроме двухслойной обшивки, двойной каркас разделен дополнительным листом гипсокартона (разнесенный каркас). За счет этой особенности увеличивается прочность перегородки, а также ее шумо – и теплоизоляционные свойства. Внутри заполнена плитами из минваты.
С116
Высота от 4,5 до 6,5 м. Масса 1 м3 составляет 61 кг. Минимальная толщина перегородки С116 – 220 мм.
Особенностью этой конструкции из двойного металлического каркаса, обшитого листами ГКЛ в два слоя, является наличие пространства для коммуникаций. Данный тип перегородок обеспечивает возможность прокладки труб отопления, водопровода или канализации, а также скрытого монтажа электропроводки. Предел огнестойкости – 1,25 часа. Индекс звукоизоляции С116 составляет 50 дБ.
С118
Масса 1 м3 – 86 кг. Макс. высота – 9 м
Перегородка класса «Защита помещения от проникновения». Выполнена по типу С113 с одинарным металлическим каркасом, обшитым трехслойным гипсокартонным покрытием. Особенностью изделия являются листы оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм, вставленные между ГКЛ, что значительно повышает прочность и огнестойкость конструкции.
С121
Масса 1 м3 – 32 кг. Макс. высота 3,1 м.
Каркас изготовлен из деревянного бруса, который имеет влажность 12% и обшит с обеих сторон одним слоем листов гипсокартона. Минимальная толщина перегородки из гипсокартона типа С121 зависит от ширины бруса и листов ГК.
С122
Масса 1 м3 составляет около 57 кг. Высота 3,1 м.
Отличается двухслойной «обивкой» деревянного каркаса листами гипсокартона. Изоляционный материал перегородки – плиты из минерального волокна. Преимущества – высокая прочность и хорошая звукоизоляция.
Гипсокартон, применяемый в конструкции перегородок, может быть, как обычным, марки ГКЛ, так и водостойким (ГКЛВ) или огнеупорным (ГКЛО). Практическое применение, чаще всего, имеет материал в виде листов шириной 12,5 мм. Независимо от их вида и размера, поверхность может быть отделана любым способом: покрашена, облицована плиткой, оклеена обоями и т. д.
К содержанию↑
Определение толщины гипсокартонной перегородки
Помня о том, что толщина конструкции зависит от ширины каркасного профиля и количества слоев гипсокартона, который используется в качестве обшивки, можно сделать вывод: по мере их добавления повышается общая жесткость конструкции. Перед тем как рассчитывать параметры перегородки, нужно определиться с ее функциональным назначением.
Декоративные конструкции, не имеющие несущего назначения, выполняются из более узкого профиля и имеют однослойное покрытие. Необходимость прокладки дополнительных коммуникаций (труб, проводки) также должна учитываться при определении требуемых размеров. По толщине перегородки из гипсокартона делятся на три основных категории:
Перегородки 75–150 мм. Наиболее тонкими являются конструкции типа С111 с шириной профиля 50 мм и толщиной гипсокартонных листов в 12,5 мм. Двухслойная обшивка С112 добавляет еще 25 мм.
150–175 мм. Тип С113 оборудован каркасом из профиля ПН-100, а его двухстороннее трехслойное покрытие формирует общую толщину 175 мм.
175–250 мм. Двойной каркас перегородок С115 и С116, при использовании профиля ПН-75 и ПН-100, обеспечивает общую ширину конструкции в 200 и 250 мм.
Соответственно, использование профиля шириной 75 мм (ПН-75) или 100 мм (ПН-100) увеличивает как толщину конструкции, так и требуемый слой изоляции. Стандартная ширина деревянного бруса, из которого изготовлены каркасы некоторых типов, составляет 80 мм. Минимальная толщина таких перегородок зависит от количества слоев обшивки и составляет 85 мм (однослойная С121) и 100 мм (двухслойная С122).
Завершая обзор, необходимо отметить, что их классификация специалистами компании KNAUF, является базовой и основополагающей. У вас есть какие-либо рекомендации, по проектированию подобных конструкций, основанные на личном опыте? Вы хотите задать вопросы по теме планирования и монтажа перегородок из гипсокартона? Нашим специалистам будут интересны любые наработки в области ремонта и отделки. А уж помочь подробным ответом на любой вопрос – это наша работа!
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
какие бывают размеры стенового листа, минимальная толщина ГКЛ для стены
Гипсокартон зарекомендовал себя как прочный и надежный материал, используемый для отделки различных поверхностей. Им можно не только декорировать интерьер, но еще и сделать перегородку, тем самым превратив одну комнату в две. Неоспоримым преимуществом данного материала является большой выбор размеров и дизайнов, что позволяет подобрать гипсокартон для отделки разных помещений.
Плюсы и минусы отделки стен гипсокартоном
Перед выбором материала для отделки надо узнать обо всех его преимуществах и недостатках. Зная все эти нюансы, вы предотвратите все возможные неприятные сюрпризы во время ремонта и будущей эксплуатации.
У гипсокартона немало положительных свойств.
Теплоизоляция. Стены из гипсокартона позволяют сэкономить на отоплении, особенно в том случае, если дополнительно их утеплить пенопластом или минеральной ватой.
Гибкость. Из данного материала можно делать абсолютно любые фигуры, позволяя создавать действительно оригинальный интерьер. Часто можно встретить в квартирах вместо двери красивые арки. Также из гипсокартона можно делать ниши и устанавливать в них встроенные светильники.
Огнестойкость. Если вдруг начнется пожар, то загорится только верхний картонный слой. В каталогах строительных магазинов имеются специальные листы, полностью устойчивые к возгоранию.
Влагоустойчивость. Гипсокартон можно устанавливать на кухне и в ванной: в условиях повышенной влажности материал не деформируется и не разрушается.
За гипсокартоном легко скрывать коммуникации. Пространство, которое остается после монтажа гипсокартонной панели, можно заполнить ненужными проводами. Но не забудьте сделать ревизионные люки, которые обеспечат доступ к коммуникациям.
Помимо преимуществ, как и любой другой строительный материал, гипсокартон имеет и несколько недостатков. Необходимо учитывать, что он хрупкий.
При перевозке, установке или же больших нагрузках лист может треснуть, поэтому работать с ним надо крайне аккуратно.
Если вы планируете делать перегородку из гипсокартона, лучше использовать шумоизоляционный материал, например минвату: сам по себе материал не поглощает звуки. И, наконец, полки из гипсокартона не способны выдержать тяжесть, поэтому установить на них, например, телевизор не получится – необходимо предварительно сделать каркас.
От чего зависит толщина листа?
Выбор параметров листа ГКЛ очень важен, так как уменьшает объем используемого материала и позволяет сэкономить финансовые средства. Особое место занимает толщина, ведь именно от нее зависит прочность.
Гипсокартон рассчитан на «сухие» работы, когда лист и каркас являются основой конструкции. Делают его с помощью прессования гипсовой смеси между двумя листами картона. В сердцевину добавляют специальные вещества, которые дают листу требуемые характеристики в зависимости от его назначения.
Чем больше толщина, тем выше жесткость и прочность.
Главный параметр, на который в будущем повлияет выбранная толщина гипсокартона, – это, конечно же, прочность. Выбирая материал, подумайте, на какие нагрузки будет рассчитана будущая конструкция. Для перегородок важно правильно выбрать тип гипсокартонной конструкции: однослойная, двухслойная или облицовочная. Также в ассортименте имеются облицовки с креплением к базовой стене.
Еще одним важным параметром, от которого зависит выбор толщины листа, является его установка. Для листов со стандартной толщиной устанавливаются нормы по расстоянию между точками расположения профилей каркаса из металла, на который крепится гипсокартон. Если игнорировать эти нормы и выбирать материал с некачественными стойками, а гипсокартон – с небольшой толщиной, то конструкция получится совсем не надежной.
Стандартные размеры
Каждый вид гипсокартонного листа предназначен для конкретных работ, поэтому при выборе материала обязательно учитывайте все его характеристики, особенно толщину.
Бывают следующие типы ГКЛ.
Стеновой. Толщина составляет 12,5 мм. В его составе отсутствуют различные дополнительные добавки. Некоторые специалисты используют данный материал для отделки потолка.
Потолочный. Имеет толщину 9,5 мм. В его составе также нет добавок. Такой гипсокартон можно также использовать для немного выгнутых перегородок, арочных проемов. Неоспоримым преимуществом таких листов является доступная стоимость.
Влагостойкий. Максимальная толщина 12,5 мм. Предназначен для помещений с повышенной влажностью. В сердечник добавляют гидрофобные вещества, которые прибавляют материалу прочности.
Огнестойкий. Характерна толщина 12,5-16 мм. Используется для установки в помещениях с повышенными противопожарными нормами. В составе сердечника имеются армирующие добавки. В случае возгорания будет обугливаться только картон, гипс же не горит.
Арочный. Минимальная толщина 0, 6 см. Применяется для производства всевозможных изогнутых деталей. В сердечнике имеется стекловолокно, благодаря его маленькой толщине материал может выгибаться без повреждений. Однако стоимость данного гипсокартона слишком высокая.
Производители предлагают стандартную длину в трех типоразмерах: 2 м, 2,5 м, 3 м. Но в каталогах можно также встретить листы 1,5 м, 2,7 м и даже 4 м. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать наиболее оптимальный для него вариант.
Практичнее использовать материал с большей длиной, так как в результате его использования на стене будет меньше стыков. Такой типоразмер удобно использовать для отделочных работ.
Что касается ширины, то стандартный типоразмер не так давно составлял 1200 мм для всех видов гипсокартона. Сегодня же в ассортименте каждой компании должны быть листы с меньшей толщиной – 600х1200 мм. Такой размер существенно облегчает процесс установки материала, но не всегда удобен в эксплуатации. Для отделки больших поверхностей гипсокартон с такой толщиной не подходит из-за большого количества стыков.
Сфера применения
Гипсокартон успешно используют для выравнивания стен, установки перегородок и много другого. Также из этого материала делают многоярусные фигурные потолки, которые позволяют скрыть недостатки поверхности, балки, а также всевозможные декоративные элементы, такие как ниши, колонны. Крепится гипсокартон к основанию с помощью каркаса из металлического профиля или же монтажного клея.
В зависимости от области его применения различают три вида материала.
Арочный. Имеет самую маленькую ширину и дополнительное армирование стекловолокном. Его используют для установки конструкций со сложными формами. Также эксплуатация такого материала уместна только в помещениях, защищенных от механических воздействий. Из арочного гипсокартона можно сделать перегородки, ниши, многоуровневые потолки и многое другое.
Стеновой. Его используют для отделки стен и установки легких перегородок. Важно, чтобы в помещении не было открытого огня и повышенной влажности.
Потолочный. На 3 мм тоньше стенового. Его используют для создания многоуровневых потолков. Существуют виды, которые выдерживают условия повышенной влажности, так что такой гипсокартон может использоваться даже в ванной комнате.
Не забывайте, что гипсокартон отличается хрупкостью. Будьте максимально осторожны как во время транспортировки материала, так и в процессе его монтажа.
Советы
Чтобы ремонт помещения не «принес» неожиданных сюрпризов, огромное внимание надо уделить выбору качественного материала. Дизайн и технологии производства не стоят на месте, но при выборе новых моделей лучше отдавать предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией.
Выбирая гипсокартон, обязательно надо учитывать его прочность и надежность согласно условиям эксплуатации материала. Также обращайте внимание на экологичность изделия.
Только хорошо зарекомендованные производители гарантируют то, что при производстве листов не используются токсичные и опасные для здоровья вещества. Подтверждением этому является соответствующие сертификаты безопасности – не забывайте спрашивать их у продавца.
Чтобы предотвратить неправильный выбор гипсокартонного листа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.
Если хотите приобрести товар, проверенный временем, направляйтесь в фирменные магазины компаний, заслуживших огромное количество положительных отзывов.
Перед покупкой тщательно осмотрите листы, учтите условия, в которых они хранятся.
На поверхности материала не должно быть дефектов разного рода, а именно вмятин и трещин. Бумага не должна отходить от сердцевины или же закручиваться на тыльной стороне. Края кромки должны быть ровными.
Особое внимание надо уделять погрузке материала. Если вам удалось наконец выбрать идеальный гипсокартонный лист, это совсем не означает, что он таким и останется, когда его доставят в пункт назначения. Именно поэтому обязательно контролируйте погрузку и доставку материала.
Если вам нужно большое количество листов, не стоит покупать все сразу – возьмите немного гипсокартона «на пробу». Отрежьте от листа небольшой кусок и внимательно осмотрите его: сердцевина должна быть однородной, срез – ровный, а во время резки нож должен идти плавно.
Экономия – это хорошо, но далеко не всегда. Решив купить самый дешевый вариант, вы рискуете попасть на непрочную картонку, работать с которой будет невозможно. Выбирайте листы с оптимальным соотношением цены и качества.
Покупая гипсокартон, предварительно рекомендуется высчитать необходимое количество материала. Для этого можно использовать специальные онлайн-калькуляторы, доступные на страницах интернета.
Сам по себе расчет не представляет ничего сложного. Главное, правильно определить площадь отделываемой стенки.
При отделке стен, независимо от используемой технологии, надо оставить 15-милиммитровый зазор сверху и снизу. Впоследствии вы закроете его шпатлевкой или облицовочным материалом.
Учтите дверные проемы и оконные, которые также могут быть на стене. Если они занимают мало места, специалисты рекомендуют не высчитывать их из общей площади: оставшиеся листы гипсокартона можно смело использовать для отделки этих же проемов. Если же проемы большие или их много, то тратить деньги на лишний материал нет смысла.
Специалисты советуют покупать на 15% больше материала: во время работы появится огромное количество ненужных обрезков, которые никак нельзя будет использовать. Зачастую покупают листы со стандартным размерами – 1200*2500 мм, но нередко выбирают и другой формат – 600*1500 мм. Калькулятор подсчитывает необходимое количество листов обоих форматов.
Установить гипсокартон можно самостоятельно любым способом: с помощью клея или же каркаса. В некоторых случаях надо сделать изгиб из листа. Для этого материал надо заранее увлажнить, закрепить на шаблон и дать ему полностью высохнуть. Для этого используют специальный валик с металлическими иглами. Когда им проводят по поверхности, на ней образуются маленькие отверстия, через которые проходит влага.
После установки гипсокартоновой конструкции ее следует очистить от грязи и пыли, а затем покрыть грунтовкой. После ее высыхания на поверхность либо клеятся обои, либо же наносится штукатурка.
Как произвести монтаж пергородки из гипсокартона, смотрите ниже.
Руководство по размеру и толщине гипсокартона | by Williams Brothers Corp
Гипсокартон — это универсальный материал, используемый для внутренних стен и потолков во всех типах зданий. Он сделан только из гипса, покрытого бумагой, но этот удивительный материал можно найти почти в каждом здании в стране. Большинство людей никогда не задумывались об этом, но есть искусство и наука, чтобы выбрать правильный гипсокартон для различных целей.
Гипсокартон бывает разной толщины и размера для разных проектов.К счастью, большинство производителей имеют стандартные размеры, чтобы облегчить выбор правильного гипсокартона. Однако важно понимать различия в размерах и толщине гипсокартона, чтобы получить наилучшие результаты для различных областей применения.
Выбор правильной толщины — один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать перед покупкой листов гипсокартона. Некоторые панели легкие и гибкие, но более склонны к поломке, в то время как более толстые панели необходимы для стен и потолка. Гипсокартон продается нескольких стандартных толщин:
1/4 дюйма (6.35 мм)
3/8 дюйма (9,52 мм)
1/2 дюйма (12,7 мм)
5/8 дюйма (15,9 мм)
Большинство поставщиков гипсокартона предлагают на выбор эти четыре варианта толщины. У каждой толщины есть свои преимущества и области применения, для которых она лучше всего подходит.
1/4 дюйма Самый экономичный вариант. Гипсокартон такой толщины идеально подходит для изогнутых стен или создания новой поверхности поверх штукатурки. Эти гипсокартонные панели весят всего 38 фунтов и очень тонкие, поэтому с ними нужно обращаться осторожно, чтобы не сгибаться и не ломаться.
3/8 дюйма Эта толщина идеально подходит для реконструкции перегородок. 3/4-дюймовый гипсокартон также можно использовать для исправления участков гипсокартона, где штукатурка стерлась или была удалена.
1/2 дюйма Эта толщина гипсокартона доступна с панелями различной длины. Его часто используют для отделки стен и потолка, и он считается стандартным типом гипсокартона для большинства жилых помещений. Эти гипсокартонные панели можно использовать как со стальным, так и с деревянным каркасом.
5/8 дюйма Самый толстый из доступных вариантов, 5/8-дюймовый гипсокартон идеально подходит для коммерческого строительства. Гипсокартон толщиной 5/8 дюйма также называют гипсокартоном с брандмауэром. Его толщина делает его идеальным гипсокартоном для звукоизоляции шумных зданий. 5/8-дюймовый гипсокартон можно использовать на стенах, он не провисает при использовании на потолке. Этот тип гипсокартона обычно не используется в жилых домах, так как он тяжелее и дороже, чем другие варианты гипсокартона.
Толщина гипсокартона также связана с другими свойствами гипсокартона, такими как изоляция и другая защита.Более толстые гипсокартонные панели обладают дополнительными преимуществами, такими как огнестойкость и влагостойкость, а также более эффективная изоляция. С учетом этих соображений гипсокартон продается с разными свойствами:
Изолированный — подходит для комнат, которые плохо удерживают тепло. Изолированные панели обычно имеют толщину 1/2 дюйма и имеют высокопрочную сердцевину из пенопласта для предотвращения коробления.
Огнестойкий — Огнестойкий гипсокартон, доступный в виде панелей 5/8 дюйма, является самым дорогим вариантом.
Водонепроницаемость — Идеально подходит для кухонь, прачечных, подвалов, подсобных помещений и других помещений, подверженных воздействию воды.
Вторая важная вещь, которую следует учитывать перед покупкой гипсокартона, — это листы того размера, которые вам понадобятся. Выбор правильного размера минимизирует количество создаваемых стыков и упростит процесс установки. Вам также необходимо продумать логистику обработки и установки листов гипсокартона большего размера. Более длинная панель из гипсокартона может быть трудной для подъема или спуска по лестнице, за углы, через дверные проемы или в нужное место.
Прочтите оставшуюся часть этой статьи в блоге WB Doors здесь: http://www.wbdoors.com/blog-layout/drywall-size-and-thickness
Сверхлегкий гипсокартон Плюсы и минусы
Панели гипсокартона, сделанные из гипса, зажатого между толстыми листами облицовочной и бумажной основы, теперь являются стандартным материалом, используемым для строительства большинства поверхностей стен и потолка. Хотя этот материал произвел революцию в жилищном строительстве после того, как он стал широко использоваться в 1940-х годах, он не лишен недостатков.Для мастеров и многих профессионалов большие размеры и большой вес гипсокартонных панелей — две его самые отрицательные характеристики. В сочетании с громоздкостью и хрупкостью, напоминающей фарфор, гипсокартон может вызвать боли даже у самого сильного человека. Сверхлегкий гипсокартон — альтернатива стандартному гипсокартону, который обещает снизить вес, чтобы облегчить переноску и подвешивание гипсокартона.
Сверхлегкий гипсокартон — это общий термин для строительного материала, который примерно на 25 процентов легче стандартного гипсокартона.Панель из сверхлегкого гипсокартона толщиной 1/2 дюйма весит на 13 фунтов меньше, чем стандартные листы гипсокартона толщиной 1/2 дюйма. Согласно спецификациям Sheetrock UltraLight, сверхлегкий гипсокартон состоит из гипса или дигидрата сульфата кальция (85 процентов или меньше), целлюлозы (10 процентов или меньше) и непрерывного стекловолокна (5 процентов или меньше), список ингредиентов примерно аналогичен обычному гипсокартону.
В то время как формулы для сверхлегких гипсокартонных плит являются запатентованными, немного более высокая степень желатинизированного кукурузного крахмала и специальный тип поверхностно-активного вещества могут помочь учесть легкость и прочность.Кроме того, введение газообразного пенообразователя в гипсовую суспензию, вероятно, приведет к увеличению количества воздушных карманов в стеновой плите, уменьшив ее вес. Этот пенообразователь также может быть ответственным за карманы лучшей формы, которые обеспечивают превосходную прочность конструкции.
Сверхлегкий гипсокартон Стоимость
Сверхлегкий гипсокартон обычно стоит немного дороже, чем стандартный гипсокартон, но не настолько, насколько это важно для большинства домашних мастеров. Для профессионалов сверхлегкий, как правило, стоит около 20 центов за квадратный фут, в то время как стандартный гипсокартон стоит около 18 центов.Эта разница становится существенной только для очень больших работ. В крупных крупных центрах по ремонту дома вы можете рассчитывать заплатить от 10 до 12 долларов за лист 1/2-дюймового гипсокартона, а разница в стоимости между сверхлегким и стандартным настолько незначительна, что они часто становятся невидимыми из-за любых еженедельных специальных предложений. проводится.
Техническое обслуживание и ремонт
Правильно установленный сверхлегкий гипсокартон имеет такой же профиль для обслуживания и ремонта, как и стандартный гипсокартон.Некоторые пользователи сообщают, что сверхлегкий самолет несколько более подвержен растрескиванию при ударе, но повреждения, как правило, легко ремонтируются с помощью небольшой дополнительной проклейки лентой и грязи.
Дизайн
У сверхлегкого гипсокартона нет заметного конструктивного преимущества перед стандартным гипсокартоном. Это материал, который можно использовать для отделки всех поверхностей стен и потолка в любом жилом помещении.
Установка сверхлегкого гипсокартона
Сверхлегкий гипсокартон режется, устанавливается и обрабатывается точно так же, как и стандартный гипсокартон.Панели разрезаются по размеру, затем устанавливаются на элементы каркаса и закрепляются шурупами для гипсокартона. Швы отделываются лентой гипсокартона и несколькими слоями гипсокартона, который перед покраской стен шлифуется до гладкости. Некоторые профессионалы сообщают, что, поскольку сверхлегкие менее подвержены провисанию, они могут прикрепить потолочные панели с меньшим количеством винтов. Однако инструкции производителя для сверхлегкого и стандартного гипсокартона практически идентичны, и домашним мастерам рекомендуется обращаться с обоими типами гипсокартона одинаково при установке.
Сверхлегкий гипсокартон против стандартного гипсокартона
Основное отличие сверхлегкого гипсокартона от стандартного — это, очевидно, вес. Обычный лист гипсокартона толщиной 1/2 дюйма размером 4 x 8 футов весит около 57 фунтов.
По данным производителя гипсокартона USG, лист UltraLight Panel размером 4 x 8 футов весит на 13 фунтов меньше, что в общей сложности составляет 44 фунта. Некоторые мастера, которые считают стандартный гипсокартон толщиной 1/2 дюйма слишком тяжелым, могут считают, что этот вес является значительно более управляемым.
Преимущество сверхлегкости в весе становится более значительным с более толстыми панелями. Лист стандартного гипсокартона толщиной 4 x 8 футов толщиной 5/8 дюйма весит 74 фунта, и снижение веса на 23 процента, обеспечиваемое сверхлегким корпусом, может быть значительным. Но имейте в виду, что для некоторых установок может потребоваться более толстый гипсокартон Type-X — например, в гаражах или около топочных комнат, чтобы замедлить распространение огня. Сверхлегкий гипсокартон этим требованиям не отвечает.
Учтите также, что листы гипсокартона часто идут в комплекте парами — два листа продаются как один, с бумажной полоской для переплета по краям.Если вы решите оставить полоску для переплета бумаги на месте, вы, вероятно, можете нести 114 фунтов на каждую упакованную пару обычных листов размером 1/2 дюйма 4 x 8 футов. Таким образом, снижение веса на 26 фунтов на пару обычных досок в комплекте может быть полезным.
Легче — значит слабее?
USG отмечает, что их легкая стеновая плита обладает «превосходной устойчивостью к провисанию» и хорошо висит на потолках с 24-дюймовыми балками по центру. Компания также заявляет, что продукт «прочнее на фунт, чем стандартный 1/2. -дюймовый гипсокартон.«Однако он может быть слабее на основе квадратного фута, что является неофициальным свидетельством от монтажников и подрядчиков. Профессионалы сообщают, что сверхлегкие панели могут быть более хрупкими и более склонными к поломке краев, чем стандартные панели из гипсокартона. Но спецификации для состояния продукта что по твердости и прочности на изгиб Sheetrock UltraLight «соответствует или превосходит» спецификации ASTM C-1396. Для домашних мастеров действительно нет причин избегать сверхлегкого гипсокартона из соображений его прочности.
Лучшие бренды сверхлегкого гипсокартона
U.S. Gypsum (USG) и Georgia-Pacific (GP) — два ведущих производителя сверхлегкого гипсокартона в США.
USG была первой компанией, которая представила сверхлегкий гипсокартон, и они продолжают делать это с брендом Sheetrock UltraLight Panels. Этот продукт имеет толщину как 1/2 дюйма, так и 5/8 дюйма, не являющуюся огнестойкой.
GP производит легкий гипсокартон под названием ToughRock Gypsum Board толщиной 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма. Этот продукт немного меньше 44 1/2 фунтов на лист толщиной 1/2 дюйма при размере 4 x 8 футов.По весу он сопоставим с гипсокартоном UltraLight.
Подходит ли вам сверхлегкий гипсокартон?
Продукция USG в основном продается профессионалам — либо вешалкам для гипсокартона, которые переносят продукт каждый день, либо подрядчикам, которым необходимо подумать о таких проблемах, как производственные травмы и продуктивность. Использование сверхлегкого гипсокартона может существенно повлиять на чистую прибыль подрядчика в конце года.
Для домовладельцев, сделавших это своими руками, экономия веса будет ощущаться с каждой поездкой от домашнего центра к грузовику и от грузовика к дому.Гипсокартон всегда тяжелый и громоздкий, и обойти это невозможно. Но эта немного более легкая доска может помочь домашним мастерам с трудными задачами по загрузке и разгрузке, особенно когда необходимо удерживать листы над головой при потолочной установке.
Стык
или конический шов для гипсокартона: что лучше?
В идеальном мире гипсокартон не дает швов. Фактически, это цель использования листов гипсокартона большого размера — 16 футов: не столько для устранения стыков, сколько для их уменьшения.Но стыки гипсокартона — это реальность для мастеров, использующих листы размером 4 на 8 футов.
Стык гипсокартона создается, когда два куска гипсокартона размещаются рядом друг с другом и соединяются с помощью гипсокартонной ленты и смеси.
При установке гипсокартона на стойку можно сделать два типа стыков, или швов: стыковое соединение или коническое соединение. Во многих случаях тип используемого соединения определяется приложением. Но в некоторых случаях у вас может быть выбор между стыковыми и коническими соединениями.
Что такое стыковое соединение
Стыковое соединение гипсокартона — это когда края двух смежных листов гипсокартона имеют такую же толщину, как и остальная часть листа гипсокартона.
Например, если лист имеет толщину 1/2 дюйма, края также будут иметь толщину 1/2 дюйма. Если эти две кромки 1/2 дюйма сходятся, это стыковое соединение.
Эти края расположены на концах листа гипсокартона длиной 4 фута.
Что такое коническое соединение
Конусное соединение — это когда края двух соседних листов гипсокартона сужаются от остальной толщины листа до уменьшенной толщины.
Если лист имеет толщину 1/2 дюйма, эти края уменьшенной толщины будут иметь толщину около 1/4 дюйма. Таким образом, когда эти две кромки толщиной 1/4 дюйма встречаются, это конусное соединение.
Эти края расположены на концах листа длиной 8 футов.
Какой шов гипсокартона лучше всего?
Если у вас есть выбор, выбирайте конический шов для гипсокартона. Конический шов гипсокартона почти всегда будет выглядеть лучше, чем стыковой.
Конические швы позволяют заполнить впадину, образованную конусами, с помощью ленты для гипсокартона и смеси для гипсокартона, создавая таким образом гладкое соединение без швов.Шов по существу заглублен под штукатурку гипсокартона.
Стыковые соединения всегда изначально образуют гребень. Однако во многих случаях у вас не будет другого выбора, кроме как использовать стыковое соединение. В этом случае при осторожном нанесении состава и шлифовке стыковые швы могут исчезнуть.
Установка стыкового соединения
Название стыковое соединение происходит от процесса установки, когда два листа гипсокартона без конуса стыкуются друг с другом.
Укладывается тонкий слой гипсокартона, затем в него заделывается лента гипсокартона.Затем на ленту наносится еще один тонкий слой компаунда. Этот состав заглаживают ножом для гипсокартона, шлифуют и часто наносят вторым слоем состава.
Ли Валлендер
Подсказка
Используйте плоский тип ленты для гипсокартона, такой как обычная бумажная лента или лента FibaTape Perfect Finish, чтобы избежать выпуклостей после нанесения герметика.
Создание конического шва для гипсокартона
Если вы внимательно посмотрите на длинный край гипсокартона, то заметите, что с каждой стороны есть конус.Почти всегда предпочтительнее выбирать коническое соединение, а не стыковое при установке плоского (не углового) шва. Это связано с тем, что герметик для швов можно использовать для заполнения конуса.
Конус гипсокартона образуется при стыке сужающихся краев двух листов гипсокартона.
Вместе два конуса образуют треугольник. Этот треугольный конус для гипсокартона позволит залить гипсокартонную ленту и шовный состав, не оставляя никаких выпуклостей. По возможности делайте конические швы, потому что шов почти не виден.
Обратите внимание, что конус для гипсокартона предназначен только для плоской установки, а не для угловой установки. Использование скошенного края листа гипсокартона на углах позволит получить углы, которые не будут идеально 90 градусов.
Ли Валлендер
Заполнение конического шва гипсокартона
Конический шов гипсокартона дает почти незаметные швы, потому что раствор идеально ложится в впадину и не поднимается выше уровня облицовки гипсокартона.
С коническим соединением гипсокартона вы можете использовать даже более прочный тип ленты, например, сетчатую ленту для гипсокартона из стекловолокна.Вы не захотите использовать сетку из стекловолокна на стыковых соединениях, потому что она довольно толстая и приведет к вздутию. Бумажная лента для гипсокартона, заделанная герметиком, достаточно прочна, чтобы скрепить стыки.
Ли Валлендер
Как выбрать правильную толщину гипсокартона? (с иллюстрациями)
Гипсокартон — это всего лишь гипс, покрытый бумагой, но его можно найти почти в каждом доме, офисе или магазине. Выбор правильной толщины гипсокартона — одно из важнейших решений, которое необходимо принять перед фактической покупкой.Кроме того, при проектировании нового строительства или планировании реконструкции важно знать местные строительные нормы и правила, поскольку в некоторых нормах указывается, какой толщины должен быть гипсокартон. Тонкие панели легкие и гибкие, но их легко сломать. Для стен и потолка лучше всего подходят более толстые панели.
Гипсокартон бывает нескольких толщин: 0.25 дюймов (6,35 мм), 0,375 дюйма (9,52 мм), 0,5 дюйма (12,7 мм) и 0,625 дюйма (15,9 мм). 0,5 дюйма (12,7 мм) и 0,625 дюйма (15,9 мм) являются наиболее распространенными из четырех. У каждой толщины есть свое уникальное применение, основанное на множестве факторов.
Гипсокартон то есть 0.Толщина 25 дюймов (6,35 мм) — самая экономичная. Он доступен в панелях 8 футов (2,4 м) и 10 футов (3,0 м) и весит всего около 38 фунтов (17,2 кг). Его чаще всего используют для изогнутых стен, а также для создания новой поверхности поверх штукатурки. Поскольку они очень тонкие, с этими гипсокартонными панелями следует обращаться осторожно. Они могут легко согнуться или взбиться, как листовой металл, но при движении они разобьются на куски.
Если гипсокартон 0.В планах толщина 375 дюймов (9,52 мм), при этом необходимо учитывать несколько важных факторов. Он доступен в нескольких вариантах длины: 8 футов (2,4 м), 9 футов (2,7 м), 10 футов (3,0 м), 12 футов (3,7 м) и 14 футов (4,3 м). 45 фунтов (20,4 м) для панели длиной 8 футов (2,4 м). Это идеальная толщина для реконструкции перегородок. Он также используется для ямочного ремонта или фиксации участков гипсокартона, где штукатурка отвалилась или была удалена, особенно если стена настолько повреждена, что шпаклевка не может ее восстановить.
Одна из самых популярных толщин гипсокартона, 0,5 дюйма (12,7 мм), бывает разных длин панелей: 8 футов (2.4 м), 9 футов (2,7 м), 10 футов (3,0 м), 12 футов (3,7 м), 14 футов (4,3 м) и 16 футов (4,9 м). Он обычно используется как для стен, так и для потолка и считается стандартным для большинства жилых домов. Кроме того, его можно использовать как с деревянными, так и со стальными каркасами.
Еще одна популярная толщина гипсокартона — 0.625 дюймов (15,9 мм), и этот тип особенно распространен в коммерческих строительных проектах. Существует несколько вариантов длины панелей: 8 футов (2,4 м), 9 футов (2,7 м), 10 футов (3,0 м), 12 футов (3,7 м) и 14 футов (4,3 м). Его еще называют брандмауэром из гипсокартона, и его можно повесить на стены и потолки. Поскольку он такой толстый, он обеспечивает дополнительную звукоизоляцию в оживленных зданиях и не провисает. В жилых домах его не используют, потому что он довольно дорогой и намного тяжелее других вариантов.
Гипсокартон (гипсокартон) Основы
Гипсокартон, широко известный в США как гипсокартон, широко используется в строительных проектах по всему миру.В разделах ниже представлена информация, касающаяся проектирования, создания и монтажа гипсокартона.
Гипсокартон Состав
Гипсокартон создается с помощью гипса, минерала с белым песком, смешивания его с несколькими различными типами добавок (таких как бумажная масса и крахмал) и добавления воды для создания штукатурки. Эту штукатурку распределяют между двумя слоями бумаги до желаемой толщины, а затем запекают в духовке, чтобы материал просох и затвердел. В результате этого процесса получается стандартный гипсокартон.
В дополнение к обычному гипсокартону существует несколько различных типов специализированных продуктов, подходящих для конкретных применений.
Влагостойкий гипсокартон
Влагостойкий гипсокартон, также известный как MR доска или зеленая плита, обычно используется там, где гипсокартон чувствителен к контакту с водой, например, в ванных комнатах и подвалах. В этом продукте, как правило, нет изменений в основной гипсовой штукатурке. Для обеспечения влагостойкости используется водостойкая зеленая бумага, предотвращающая попадание влаги на гипс.
Некоторые влагостойкие гипсокартоны сопротивляются росту плесени благодаря еще одной добавке к бумаге, которая предотвращает использование плесенью бумаги в качестве пищи. Для лучшей защиты от плесени предпочтительнее использовать панели с облицовкой из стекловолокна, потому что там нет бумаги, на которой форма могла бы жить.
Гипсовая внешняя обшивка
Наружная гипсовая обшивка устанавливается на наружных стенах конструкции, непосредственно под такими материалами, как дерево, виниловый сайдинг, кладка и т. Д. Разработанная, чтобы выдерживать потенциальное воздействие влаги, этот особый тип обшивки содержит сердцевину, содержащую воск.Имеет водоотталкивающую бумагу на лицевой и тыльной поверхностях, а также по краям гипсокартона. Другие типы наружной гипсовой обшивки изготавливаются с тонкой облицовкой из стекловолоконного мата, которая лучше сопротивляется воде и разрушению картона, чем обработанные бумажные поверхности. Наружная гипсовая оболочка доступна с огнестойким сердечником типа X, который описан в разделе «Пожаробезопасность» ниже.
Гипсокартон, устойчивый к неправильному обращению и ударам
Износостойкие и ударопрочные изделия из гипсокартона — отличный выбор для мест с высокой транспортной нагрузкой, таких как лестницы, коридоры, вестибюли, больницы, школы и т. Д.где существует вероятность того, что предметы поцарапают или ткнут поверхность стен. Устойчивый к неправильному обращению гипсокартон разработан, чтобы противостоять истиранию в результате соскабливания предметов по поверхности стены, тогда как ударопрочный гипсокартон создан для того, чтобы выдерживать удары тяжелых предметов, которые потенциально могут пробить поверхность стены.
Четыре испытания используются для определения классификации этого типа гипсокартона: сопротивление абразивному истиранию поверхности, сопротивление вдавливанию, ударопрочность мягкого тела и ударопрочность твердого тела.
Для достижения прочности, необходимой для соответствия требованиям классификации по неправильному обращению и ударам, производители могут использовать несколько методов, таких как добавление волокон в штукатурную смесь, уплотнение гипсовой композиции, облицовочные материалы из стекловолоконной сетки и специально разработанные аппликации для бумаги.
Гипсокартон со свинцовым покрытием
Гипсокартон со свинцовым покрытием — это специальный продукт, который устанавливается в зонах, чувствительных к радиации, таких как лаборатории и рентгеновские кабинеты в больницах и клиниках.Чтобы блокировать рентгеновские лучи, между внешней поверхностью гипса и бумажной основой помещается слой свинца толщиной 1/16 дюйма, предотвращающий проникновение лучей через поверхность стены.
Монтажники гипсокартона, облицованного свинцом, должны быть обучены правильным методам установки и утилизации из-за опасностей для здоровья, связанных со свинцом.
Легкие панели из гипсокартона
Потолочные панели с низким прогибом обычно изготавливаются из листов толщиной ½ дюйма и используют легкую гипсовую смесь, в результате чего конечный вес панели составляет около 1.3 фунта на квадратный фут. Малый вес сводит к минимуму провисание под действием силы тяжести из-за веса плиты при использовании в потолочных конструкциях. Кроме того, большинству домовладельцев относительно легко установить самостоятельно.
Следует отметить, что необходимо уделять должное внимание качеству монтажа элементов конструкции, к которым крепятся доски. После установки досок могут быть заметны небольшие отклонения в плоскости и уровне элементов каркаса.
Изделия из огнестойкого гипсокартона
Следующие продукты разработаны для обеспечения повышенной огнестойкости при применении гипсокартона там, где это необходимо или где требуется по нормам.
Гипсокартон типа X
Тип X или гипсокартон Perlite используется в ситуациях, когда требуется повышенная огнестойкость, особенно в стенах и потолках. Для изготовления гипсокартона типа X в гипсовую смесь во время создания листов добавляются пряди волокон. Волокнистые нити помогают сохранить целостность гипсокартонного листа во время пожаров, обеспечивая дополнительное время для эвакуации из здания до обрушения конструкции.
Гипсокартон типа C
Гипсокартон
типа C основан на огнестойкости, обеспечиваемой типом X.Используя усиленную сердцевину волокна типа X, тип C также включает добавку, которая компенсирует усадку во время пожара, чтобы обеспечить дополнительную защитную стабильность.
Гильзы вала
Огнестойкие футеровки шахт представляют собой гипсовые панели толщиной 1 дюйм, часто с облицовкой из стекловолокна, которые предназначены для размещения внутри лестничных клеток, шахт лифтов и коммуникационных каналов для обеспечения противопожарной защиты сверх того, что используется для гипсокартонов типа X и типа C. Сердечники вкладышей валов часто сталкиваются с бумажными изделиями, которые обеспечивают отличную защиту от влаги и плесени, увеличивая срок службы этих критически важных изделий.
Основным преимуществом футеровок вала является то, что их можно устанавливать со стороны пола, а не со стороны вала. Поскольку винты или гвозди не нужно устанавливать со стороны вала, это избавляет подрядчика от необходимости устанавливать дорогостоящие ступени внутри вала. Специальные шпильки, называемые шпильками CH, используются с панелями футеровки вала — схему шпильки CH см. В нашей статье о холодногнутом металлическом каркасе.
Размеры гипсокартона
Гипсокартон доступен четырех стандартных толщин: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма.Как обсуждалось выше, футеровка вала изготавливается из панелей толщиной 1 дюйм. Чаще всего используется толщина 1/2 дюйма, которая образует стены и потолки большинства жилых домов в США. Размеры 1/4 дюйма и 3/8 дюйма обычно используются для покрытия существующего гипсокартона или в областях, где требуются изогнутые стены, и не используются в областях, где требуются прочные панели, такие как потолки. Гипсокартон 5/8 дюйма обычно используется там, где требуется повышенная огнестойкость или где повышенная прочность панелей является необходимостью, например, в зданиях с интенсивным движением транспорта.
Стандартный размер листа гипсокартона — 4 х 8 футов. Однако толщины 1/2 дюйма и 5/8 дюйма, хотя и остаются на уровне 4 футов, также доступны длиной 9, 10, 12, 14 и 16 футов. Конечно, доступны и нестандартные размеры.
Монтаж гипсокартона
Гипсокартон обычно крепится с помощью шурупов для гипсокартона непосредственно к деревянным или металлическим стойкам и балкам, расположенным в стенах или потолках конструкции. Иногда в зданиях с деревянным каркасом гипсокартон монтируется не саморезами, а специальными гвоздями для гипсокартона; однако это становится все реже.
После установки гипсокартонных панелей стыки между отдельными панелями заполняются герметиком и покрываются лентой для получения гладкой поверхности. Точки соединения (места для винтов) также заполняются герметиком и сглаживаются, чтобы получился плоский лист. После высыхания шовного герметика его шлифуют, чтобы поверхность стен была ровной и готовой к покраске.
Для получения дополнительной информации о различных уровнях отделки гипсокартона ознакомьтесь с нашей статьей Уровни отделки гипсокартона.
Гипсокартон, также известный как гипсокартон, является важным строительным элементом большинства домов.Гипсокартон — это дорогой материал, с которым легко работать, отделяя вас от уродливых рам или утеплителя. Конечно, первым шагом является определение того, сколько вам нужно гипсокартона.
Войдите в наш калькулятор гипсокартона. Чтобы использовать калькулятор гипсокартона, описанный выше, вам понадобится рулетка. Об остальном позаботится наш специалист по оценке материала гипсокартона.
Знайте, что наш калькулятор измеряет только одну комнату. Если вам нужно определить, сколько гипсокартона вам нужно для вашего дома площадью 2000 кв. Футов, вам придется измерять комнату за комнатой.
Сначала измерьте периметр комнаты. Это расстояние вокруг комнаты в футах. Измерьте ширину каждой стены, а затем сложите все итоги. Введите периметр вашей комнаты в известковую штукатурку гипсокартона выше.
Затем измерьте высоту стен или расстояние от стены до пола в футах. Если у вас наклонный потолок, используйте самую большую высоту в комнате. Введите значение в калькулятор.
Далее, и для этого вам может понадобиться лестница, находится область потолка. Чтобы измерить площадь квадратной или прямоугольной комнаты, вам нужно умножить ширину на длину.В большинстве случаев вы можете просто измерить пол и применить эти числа в качестве характеристик потолка. Введите это число в калькулятор гипсокартона. Если ваш потолок не квадрат или прямоугольник, а треугольник, площадь равна основанию, умноженному на высоту, а затем разделенному на два.
Теперь мы должны включить области комнаты, где гипсокартон , а не требуется. Обычно это двери и окна. Сначала укажите, сколько дверей. Затем, если есть окна, введите сумму. Чтобы получить наиболее точную оценку листа гипсокартона, измерьте высоту и ширину окон и введите их в калькулятор.
Наконец, выберите один из четырех наиболее распространенных размеров листов гипсокартона и выполните расчет.
Вуаля! Оценщик гипсокартона должен точно сказать вам, сколько листов гипсокартона вам нужно для вашего предстоящего проекта. Если вам понадобится помощь в пути, ImproveNet может помочь вам найти надежных подрядчиков по производству гипсокартона поблизости от вас.
Советы для оценщика гипсокартона
Большинство комнат представляют собой стандартные квадраты или прямоугольники. Если да, воспользуйтесь описанными выше действиями, чтобы определить, сколько гипсокартона вам нужно.С другой стороны, если у вас есть комната неправильной формы, наклонные стены или вы хотите оценить, сколько гипсокартона вам нужно без нашего калькулятора, обратитесь к нашим советам по расчету гипсокартона ниже:
Если ваша комната не квадратная или прямоугольная, разбейте ее на более мелкие части. Измерьте стены и потолки в каждой секции, а затем сложите.
Наклонные стены вместе образуют треугольную область. Следовательно, вы можете рассчитать треугольное пространство, используя уравнение площади: длину стены у основания треугольника, умноженную на ее высоту и разделенную на 2.См. Изображение выше для получения более подробной информации.
При ручном измерении всегда добавляйте не менее 10% к требуемым листам гипсокартона. Будут отходы.
При измерении вручную вы должны знать размер желаемого гипсокартона. Как только вы это сделаете, определите квадратные метры одного листа. Например, если вы используете листы размером 4 x 10 футов, общая площадь одного листа составляет 40 квадратных футов. Определив площадь всей комнаты или необходимое количество гипсокартона, разделите это число на 40.Это необходимое количество листов гипсокартона.
Несмотря на размеры гипсокартона, перечисленные выше, длина листов гипсокартона может достигать 16 футов. Самый распространенный размер гипсокартона — 4 х 8 футов. Все, что больше, очень сложно нести и устанавливать самостоятельно.
Что такое гипсокартон (гипсокартон)?
К настоящему времени вы должны точно знать, что такое гипсокартон, но тем, кто только начинает заниматься гипсокартоном своими руками, полезно знать свои материалы.
Плиты гипсокартона используются для внутренних стен и потолков.В отличие от штукатурки, другого основного материала для стен и потолка, гипсокартон устанавливается быстро. Для штукатурки нужно дождаться ее высыхания, что увеличивает время укладки.
Несмотря на более быструю установку, гипсокартон может пострадать от повреждения водой и коррозии. Таким образом, после наводнения или любого повреждения стен домовладельцы должны заменить имеющийся гипсокартон. Кроме того, стандартный гипсокартон не является стойким к отходам, поэтому его не часто используют в ванных комнатах или кухнях.
Калькулятор стоимости гипсокартона
После определения того, сколько гипсокартона вам нужно для вашего следующего проекта реконструкции дома, следующий вопрос часто вращается вокруг цены.Хотя гипсокартон сам по себе составляет большую часть ваших затрат на установку гипсокартона, вам понадобятся другие инструменты и материалы, чтобы обеспечить успешный проект DIY. Конечно, вы должны учитывать и эти расходы:
Сколько стоит лист гипсокартона?
Лист гипсокартона 4 ‘x 8’: 6 долларов за лист
Лист гипсокартона 4 ‘x 12’: 10 долларов за лист
Лист гипсокартона 4 ‘x 14’: 13 долларов за лист
Лист гипсокартона 4 ‘x 16’: 15 долларов за лист
Сколько стоят другие материалы для гипсокартона?
Винты для гипсокартона : Эти специальные винты обычно продаются за фунт, что составляет примерно 500 квадратных футов гипсокартона.Саморезы для гипсокартона стоят 6 долларов за фунт.
Лента : Вам понадобится лента, чтобы закрыть стыки между листами гипсокартона. К счастью, лента стоит недорого и стоит примерно 4,50 доллара за рулон длиной 150 футов.
Состав для швов : Вам понадобится ровная поверхность для покраски. Шовный состав используется для сглаживания любых дефектов на гипсокартонной ленте, крепежных деталях и стыках. Это стоит в среднем 15 долларов за 5-галлонный контейнер предварительно смешанного состава. Большинство подрядчиков по гипсокартону рассчитывают необходимое количество стыковочного герметика, беря квадратные метры комнаты и деля их на 7.25.
В целом, если вы занимаетесь домашним хозяйством, большинство домовладельцев тратят от 0,30 до 0,35 доллара за квадратный фут на гипсокартон и другие материалы.
Размеры и толщина гипсокартона
Мы уже говорили о размерах гипсокартона, но прежде чем покупать гипсокартон, вы должны понять все возможные варианты.
Размеры гипсокартона
Как вы можете видеть в нашем калькуляторе гипсокартона выше, большинство листов имеют ширину 4 фута. Чаще всего вы не увидите другой ширины.Однако, если вы спросите в магазине товаров для дома, у них должны быть листы гипсокартона шириной 2 дюйма, или они могут заказать гипсокартон шириной более 4 дюймов.
Самый распространенный размер гипсокартона — 4 х 8 футов. Поэтому наиболее распространенная длина — 8 футов. Восьми футов достаточно для большинства домовладельцев, но достаточно для того, чтобы у вас не ушло недели на установку нового гипсокартона. Тем не менее, для более длинных стен или более высоких потолков некоторые домовладельцы получают некоторую помощь и устанавливают листы гипсокартона размером 4х12 футов или 4х16 футов.
Тем не менее, размеры гипсокартона варьируются от:
2 ’x 2’
4 ‘x 8’
4 ‘x 12’
4 ‘x 14’
4 x 16 футов
Толщина гипсокартона
Помимо длины и ширины, вы должны учитывать глубину листов гипсокартона. Как и размер, листы гипсокартона бывают разной толщины.
Наиболее распространенная толщина гипсокартона — 1/2 дюйма. Их легко носить с собой, и если вы немного доплатите, вы можете купить более легкий гипсокартон 1/2 дюйма для более легкой установки.
Две другие толщины гипсокартона — 1/4 дюйма и 5/8 дюйма. Гипсокартон толщиной в четверть дюйма в основном используется в качестве двойной поверхности, а гипсокартон 5/8 дюйма в основном используется для потолков. Более толстый гипсокартон часто используется, если в доме наблюдается провисание, или если вы устанавливаете кессонный потолок, жестяную потолочную плитку или любой текстурированный потолок над гипсокартоном.
Типы гипсокартона
Плиты гипсокартона бывают разных типов. Во-первых, это обычная доска толщиной от 1/4 до 3/4 дюйма.Огнестойкий гипсокартон, также известный как Тип X, имеет разные слои и толщину, что увеличивает устойчивость стен к возгоранию.
Greenboard — еще один гипсокартон. Как и следовало ожидать, у него есть бумага зеленого цвета, которая отклоняет воду и обычно используется в ванных комнатах или прачечных, где много влаги. Blueboard назван так из-за своей синей бумаги, устойчивой и к воде, и к плесени. Затем есть цементная плита, дека, звуконепроницаемая, устойчивая к плесени и экологичная плита — и это лишь некоторые из многих других доступных.
В зависимости от использования комнаты, в которой вы планируете укладывать гипсокартон, и вашего бюджета, вы можете выбрать лучший гипсокартон для вашего проекта. Обсудите свои планы со специалистом, чтобы вы могли приобрести наиболее подходящие для вашего бюджета и использования.
Сделай сам или нанять подрядчика по гипсокартону?
Установка гипсокартона — это не сложный проект, но ответственный. Если вы не используете все листы гипсокартона 2х2 дюйма (которые мы не рекомендуем, так как это будет дорого), подъем всех этих листов гипсокартона, привинчивание их и установка потолка из гипсокартона — задача не из легких.Однако, если вы не строите новый дом, скорее всего, вы заменяете гипсокартон в одной или двух комнатах. Для небольших проектов, подобных этому, некоторые домовладельцы устанавливают гипсокартон без профессионала.
Советы по установке гипсокартона
Если вы решили заняться своими руками, вы попали в нужное место. Ниже приведены основные этапы установки гипсокартона в новом доме. Полный пошаговый процесс см. В разделе «Советы по установке гипсокартона своими руками».
Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы.
Начнем с потолка.
Отметьте осевую линию и линии вдоль каркаса.
Отрежьте или сломайте потолочный гипсокартон по длине.
Используйте лифт или несколько друзей, чтобы удерживать гипсокартон на месте, пока вы его ввинчиваете.
Установите весь потолок в гипсокартон, работая вокруг светильников и светильников.
Установить стены гипсокартоном, работая вокруг окон, дверей и розеток.
Найдите подрядчика по гипсокартону
Средний лист гипсокартона весит более 50 фунтов.Нет ничего постыдного в том, чтобы получить помощь при установке или замене гипсокартона. К счастью, ImproveNet позволяет легко оштрафовать надежных подрядчиков по гипсокартону в вашем городе.
11 различных типов гипсокартона (размеры, необходимый инструмент и др.)
Все, что вам нужно знать о различных типах гипсокартона, включая размеры (толщину), инструменты, необходимые для гипсокартона в комнате, и многое другое. Окончательное руководство по покупке гипсокартона. Видео-демонстрации также.
Я знаю профессионального мастера по сухой укладке.У парня безумно хорошие навыки работы с гипсокартоном. Он быстр, силен, гибок и точен. Действительно здорово смотреть, как он гипсокартон в комнате. Он делает то, что я никогда не смогу сделать. Конечно, он оттачивал свои навыки на протяжении многих лет и сейчас пользуется большим спросом среди местных подрядчиков.
Один аспект, который делает трудную работу, заключается в том, что гипсокартон намного тяжелее фанеры (а фанера не легкая). Для сравнения: фанера весит от 1,8 до 2,1 фунта на кв. Фут, а гипсокартон — 2,75 фунта на кв.футов. Не большая разница, но при работе с листами площадью 32 кв. фута (или более крупными листами 48 кв. футов) этот вес складывается.
Многие домовладельцы сами делают работы по гипсокартону, что вполне разумно. Плюсы дорогие. Если вы делаете свою собственную работу с гипсокартоном, узнайте о различных типах гипсокартона ниже, а также о целом ряде других лакомых кусочков об этом главном продукте для улучшения дома.
Связано: 15 Альтернативы гипсокартона | Типы анкеров для гипсокартона
Основы гипсокартона
Как перевезти лист гипсокартона в крошечной машине
Вы только что научились переносить гипсокартон домой.Это, конечно, означает, что вы узнали первое, что вам нужно сделать, чтобы успешно начать свой проект по гипсокартону. Поздравьте себя и прочтите остальную часть этого руководства.
Гипсокартон выглядит незамысловато и просто; однако, когда вы пытаетесь что-то с этим сделать, становится все сложнее. Гипсокартон предполагает само изделие. Это сложнее, чем простой плоский лист, который лежит перед вами в магазине, но как только вы разберетесь в типах и использовании гипсокартона, вы сможете легко принять решение о покупке.
Гипсокартон тоже предполагает свою функцию. Сам по себе он просто лежит там. Вы берете его и используете для создания великих вещей. Вы узнаете, что вам нужно для достижения этих великих целей.
Забудьте о полетах на ковре-самолете; в своем воображении запрыгивайте на плоский лист гипсокартона, и мы воспользуемся этим руководством, чтобы совершить волшебное путешествие по гипсокартону. Приготовьтесь изучить гипсокартон, чтобы получить необходимые знания и информацию для его покупки, а также необходимые инструменты и материалы для работы с ним.
Просто так:
Почему это называется «гипсокартон»?
До того, как гипсокартон стал широко использоваться после Второй мировой войны, стены и потолки были построены из гипса. Строительство из гипса было трудоемким, длительным и влажным. На деревянные рейки наносили влажную штукатурку. Требовалось несколько слоев, и время высыхания между слоями было большим. Время резко сократилось, когда люди начали то, что они с радостью назвали « сухой стены ».
Что такое гипсокартон?
Источник: Гипсокартон 101
Гипсокартон — гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон — относится к большим прямоугольным листам, которые вы можете видеть сложенными в магазинах и на строительных площадках.Он белый, зеленый, синий или фиолетовый. Это фундаментальная составляющая вашего дома, офиса, магазина, в котором вы совершаете покупки, — интерьер почти каждого готового здания.
Когда вы смотрите на свои стены и потолок, вы видите гипсокартон, покрывающий деревянные стойки. Он, конечно, закончен, текстурирован, окрашен или оклеен обоями, но стены и потолки из гипсокартона.
Гипсокартон используется не только для строительства стен и потолка. Помимо этой основной функции, гипсокартон используется для придания индивидуальности строениям и домашним интерьерам.
Эта красивая гостиная существует благодаря своим стенам и потолку, и она обладает элегантностью благодаря особенностям, в том числе аркам и нише. Гипсокартон создает функциональность и красоту.
Источник: Homestratosphere
Из чего делают гипсокартон?
Источник: Nafuu Classic Hardware
Вы знаете, для чего нужен гипсокартон. Но что именно? Гипсокартон так же прост, как и выглядит.Он сделан из гипса, покрытого плотной бумагой.
Гипс — это природный минерал, который встречается во многих странах мира, но особенно сконцентрирован в Северной Америке. Гипс тоже искусственный. Синтетический гипс, известный как обессеривание дымовых газов (FGD), используется в гипсокартоне точно так же, как и природный гипс; однако некоторые формы гипса FGD токсичны и не используются при изготовлении гипсокартона.
Просто для развлечения:
Гипс — невероятный материал для гипсокартона.Он прочный, легкий в работе, огнестойкий, универсальный и быстро сохнет. Он также красив в своем естественном состоянии. Это национальный памятник Белые пески в Нью-Мексико с его обширными гипсовыми дюнами. Это основная часть вашего гипсокартона (но этот памятник не шахта).
Таблица размеров и размеров гипсокартона
Виды гипсокартона
Вы можете выбрать один из нескольких различных типов гипсокартона, в зависимости от потребностей вашего проекта. Используйте этот обзор, чтобы узнать о ваших возможностях.
1. Обычный или стандартный гипсокартон
Источник: Lowe’s
Обычный гипсокартон — это базовый гипсокартон без особых улучшений. Не уступает другим видам; он работает одинаково со всеми из них. В нем просто нет экстры.
Например, обычный гипсокартон по своей природе огнестойкий (молекулы воды в гипсе замедляют распространение пламени), но он не улучшается другими материалами, такими как огнестойкий гипсокартон.
2. Влагостойкий гипсокартон
Источник: Услуги по качеству гипсокартона
Происходит повреждение водой. Это почти неизбежная часть домовладения. Влагостойкий гипсокартон имеет специальное покрытие поверхности, чтобы минимизировать степень повреждения, когда это происходит. Он отлично подходит для использования в ванных комнатах, кухнях или в любом другом месте с повышенной влажностью или водопроводом.
В районах с высокой водой, таких как ванны и душевые, рекомендуется выйти за рамки влагостойкого гипсокартона и использовать цементную плиту, такую как цементная плита PermaBase от National Gypsum.
Вы можете услышать этот тип гипсокартона, называемый зеленой доской, внутренней плиточной подкладкой и цементной доской. Blueboard — это еще один термин, с которым вы можете столкнуться при поиске влагостойкого гипсокартона. На самом деле это продукт другого типа, потому что он разработан для покрытия шпоном, что придает ему другой вид.
3. Гипсокартон, устойчивый к плесени
Источник: Lowe’s
Часто фиолетовый, этот гипсокартон сопротивляется росту плесени и грибка.Если вы находитесь в зоне с высокой влажностью, можно рассмотреть этот специально обработанный гипсокартон. Он стоит больше, чем обычный гипсокартон, расходы, которые могут быстро возрасти, но, учитывая, что плесень и плесень коварны и вызывают проблемы со здоровьем, дополнительные расходы могут окупиться.
4. Огнестойкий гипсокартон
Источник: Lowe’s
Строительные нормы и правила предписывают использование огнестойких материалов (тип X, противопожарные плиты или плиты X) в таких областях, как гаражи, спальни, многоквартирные дома и другие многоквартирные дома, а также многие коммерческие здания.
Тип X обеспечивает огнестойкость, превышающую естественную стойкость других типов гипсокартона. Тип C более устойчив, чем тип X, обеспечивая до четырех часов устойчивости по сравнению с одним часом, обеспечиваемым X.
Огнестойкий гипсокартон содержит специальные негорючие волокна. Кроме того, он толще, чем большинство других видов гипсокартона. Вместе эти функции замедляют возгорание и распространение огня, чтобы дать людям больше времени для побега и помочь минимизировать масштабы ущерба.
Посмотрите на огнестойкость в действии:
Национальные испытания гипса на огнестойкость
5.Звукоизоляционный гипсокартон
Источник: Houzz
Звукоизоляционный гипсокартон похож на обычный гипсокартон, но он содержит больше слоев древесных волокон, гипса и полимеров, которые помогают гасить звук. Его состав делает его более жестким, чем обычный гипсокартон, что снижает звуковые колебания. Это используется при изготовлении стен, потолков и / или полов.
6. Безбумажный гипсокартон
Источник: The Home Depot
Этот тип гипсокартона устойчив к влаге и плесени.В отличие от других подобных гипсокартонных панелей, безбумажный гипсокартон покрывается стеклопластиковой облицовкой. Это вариант для вашей кухни и ванных комнат.
7. Экологичный гипсокартон
Источник: Домашний стиль жизни в домашних условиях
Экологически чистые варианты гипсокартона разрабатывались и продолжают развиваться. Эти продукты не только безопасны для окружающей среды с точки зрения материалов и производства, но и являются качественным вариантом гипсокартона для вашего дома.
Один из представленных на рынке продуктов — Eco Rock. Он изготовлен из более чем 20 различных переработанных побочных промышленных продуктов. Эти побочные продукты смешиваются с наполнителями и водой, чтобы создать гипсокартон, устойчивый к плесени и термитам.
Панели из прессованного волокна
EnviroBoard изготовлены из экологически чистых материалов. Волокна из отходов сельского хозяйства, газетной промышленности и т. Д. Прессуются в твердые бетонные панели, из которых изготавливаются стены и потолки домов и зданий.
Калибр
Источник: Средний
Гипсокартон измеряется по толщине и длине.Ширина гипсокартонных панелей составляет стандартные 48 дюймов.
Гипсокартон доступен в нескольких вариантах длины. Вы можете купить листы длиной восемь, девять, 10, 12 или 14 дюймов. Другие длины иногда можно приобрести по специальному заказу.
Толщина — важный показатель. Четыре варианта глубины позволяют выбрать размер, соответствующий вашим потребностям. Гипсокартон бывает четырех толщин.
1/4 дюйма
Источник: Quia
Хотя обычный гипсокартон бывает такого размера, такие тонкие панели встречаются редко.
3/8 дюйма
Источник: Quia
Обычный гипсокартон доступен с такой шириной. Он популярен в подвалах или других помещениях, где не требуется специальный гипсокартон. Хотя он дешевле, чем более толстые панели, он не такой прочный.
1/2 дюйма
Источник: Quia
Полудюймовый гипсокартон крупнее двух предыдущих измерений.Обычные, влагостойкие и устойчивые к плесени типы доступны с глубиной 1/2 дюйма.
5/8 дюйма
Источник: Quia
Это самый толстый из имеющихся вариантов гипсокартона. Все типы гипсокартона бывают такой толщины, но наиболее пригодны для изготовления огнестойких, звукоизоляционных, устойчивых к плесени и влаге панелей.
При покупке гипсокартона вы можете услышать термин «стандартный размер». Это относится к листу размером 1/2 дюйма x 4 дюйма x 8 дюймов.«Это очень распространенный размер, в том числе среди домашних мастеров, потому что он экономичен, универсален и прост в обращении.
Материалы и инструменты, используемые для гипсокартона
Гипсокартон существует, поэтому он может превратиться в нечто большее. Вы будете использовать гипсокартон, чтобы воплотить в жизнь дом своей мечты. Для этого вам потребуются специальные материалы и инструменты, предназначенные для работы с гипсокартоном.
Гипсокартонные материалы
При установке гипсокартона вам потребуются определенные основные материалы. Здесь мы выделили основные из них:
Состав для швов для гипсокартона
Шовный состав, обычно называемый «грязью» или «шпаклевкой», — это материал, который наносится на ленту для сглаживания швов.Вы также будете использовать его, чтобы закрыть гвозди и шурупы. Он доступен в готовом виде в ведрах, как показано на картинке, или вы можете приобрести пакеты с энергией и смешать свои собственные.
Лента
Лента — это то, что закрывает швы между кусками гипсокартона. Выбирайте между двумя типами ленты для гипсокартона: бумажной и сетчатой. Бумага дешевле, чем сетка, и ее складывают посередине, чтобы лучше склеивать углы. Сетка отлично подходит для ремонтных работ.
Слушайте профессиональные и экспертные оценки типов лент:
Какая лента лучше: бумага или сетка (видео)
Крепежные детали
Крепежные элементы — это оборудование, с помощью которого панели гипсокартона крепятся к доскам стен и потолка.Плотники и домашние мастера используют гвозди, шурупы или и то, и другое.
Шурупы дороже гвоздей, но они более надежны и держатся со временем, поскольку древесина меняется с возрастом. Гвозди со временем вылезут из дерева и будут видны в стене в виде бугорка. Однако с гвоздями легче работать и ими пользоваться быстрее, чем с шурупами. M
Некоторые люди используют и шурупы, и гвозди. Они используют гвозди по внешним краям и для прикрепления металлических полосок, называемых бусинами, по углам.Они используют винты повсюду, включая каждую часть потолка.
Уголок
Источник: Аппаратное обеспечение Ace
Угловой борт используется в каждом углу, чтобы обеспечить четкий угол в 90 градусов. Затем поверх валиков накладывается лента и поверх нее наносится герметик. Без бусинок углы были бы неровными и неаккуратными.
Инструменты для гипсокартона
У каждой сделки есть свои инструменты. Монтаж гипсокартона не исключение.Вооружитесь подходящими инструментами, и ваш проект станет намного проще и приятнее. Чтобы помочь вам начать свою коллекцию, мы собрали некоторые из самых полезных инструментов для гипсокартона.
Карандаш
Источник: Lowe’s
Один из самых важных инструментов при навешивании гипсокартона — карандаш. Вы будете делать много измерений и разметок, и карандаш вам понадобится.
Аккумуляторная отвертка или шуруповерт для гипсокартона
Источник: The Home Depot
Вы будете вкручивать бесчисленное количество шурупов в гипсокартон, когда будете прикреплять его к настенным или потолочным доскам, поэтому вам понадобится беспроводная отвертка с батарейным питанием.Это сделает вашу работу быстрее и точнее.
Если у вас есть хорошая дрель, вы можете использовать ее вместо аккумуляторной отвертки. Однако дрель и отвертка — это не одно и то же. Сверло может быть слишком мощным и может повредить гипсокартон. См. Наше руководство по покупке дрели здесь.
Молоток для гипсокартона
Источник: Amazon
Если вы используете гвозди вместо винтов или в дополнение к ним, этот специальный молоток имеет закругленную головку, чтобы избежать вмятин и разрывов гипсокартона.Даже если ваш первоначальный план состоит в том, чтобы использовать винты для всего проекта, рекомендуется иметь специальный молоток на тот случай, если вы решите, что гвозди в порядке в таких местах, как внешние области панели. См. Наши типы молотков для получения дополнительной информации.
Нож для гипсокартона или Мастерок
Источник: The Home Depot
Ножи для гипсокартона (или мастерки) — это инструменты, которые вы будете использовать для нанесения и распределения шпаклевки. Они доступны разной ширины, подходящей для разных областей облицовки.Используйте более широкое лезвие на длинных открытых участках, чтобы ускорить работу, и более узкое лезвие для ограниченного пространства.
Посмотрите этот инструмент в действии, чтобы увидеть, насколько эффективно он работает для создания бесшовной стены:
Квадрат
Источник: Home Depot
Квадрат для обрамления — незаменимый инструмент для многих проектов, в том числе для гипсокартона. При резке гипса используйте этот простой инструмент, который обеспечивает точные измерения и прямые линии.
Ручной шлифовальный станок
Источник: The Home Depot
После нанесения шовного герметика и его высыхания, следующий шаг — отшлифовать состав, чтобы устранить линии и сделать его ровным с гипсокартоном.В результате получается ровная бесшовная стена или потолок.
Листы наждачной бумаги или шлифовальной сетки для гипсокартона кладутся на переднюю часть ручной шлифовальной машины. Экран продается в листах. Когда один из них перестанет быть эффективным, поместите новый лист на ручную шлифовальную машинку и продолжайте работу.
Автоматический шлифовальный станок для гипсокартона
Источник: The Home Depot
Шлифовка вручную дает ощущение тщательного контроля при строительстве комнаты, но это также утомительно и трудоемко.Вы можете чередовать ручное шлифование с автоматическим шлифованием или использовать полностью автоматический режим.
Автоматические шлифовальные инструменты бывают аккумуляторными и сетевыми. Как и в случае с другими электроинструментами, аккумуляторные инструменты обеспечивают удобство и простоту передвижения, а сетевые инструменты обеспечивают большую мощность без перебоев. В обеих версиях используется шлифовальный экран того же типа, что и в ручных шлифовальных машинах.
Многие автоматические шлифовальные машины для гипсокартона совместимы с насадками. Обычно шлифовальные машины работают как с круглыми, так и с треугольными головками, поэтому вы можете легко шлифовать как углы, так и плоские участки стены или потолка.Многие из них выполняют двойную функцию пылесоса, если подсоединен правильный шланг.
Банджо (конус для гипсокартона)
Источник: The Home Depot
Банджо — это инструмент, который можно использовать для наклеивания ленты на швы гипсокартона. Высокопроизводительный и прочный инструмент для наклеивания ленты делает ее точной и быстрой.
Базука
Базука представляет собой автоматический аппликатор из ленты и грязи. Наносит герметик и ленту одновременно.Телескопическая штанга позволяет приклеивать скотч от пола к потолку, поперек поверхности панелей, а также вверх и вниз по углам. Хотя базука не является абсолютно необходимой, особенно для небольших проектов, она избавляет от тяжелой работы на больших работах.
Пила для гипсокартона
Источник: Lowe’s
Качественная пила для гипсокартона незаменима при выполнении работ по отделке гипсокартона в комнате любого размера. Правильная резка гипсокартона приведет к меньшему количеству отходов и кромке, которую легко разгладить с помощью шовной массы.Сеть DIY предлагает полезные советы и рекомендации, как правильно разрезать гипсокартон.
Универсальный нож
Источник: Аппаратное обеспечение Ace
Универсальные ножи, пожалуй, самый универсальный из всех инструментов в ящике для инструментов. Универсальный нож работает в тандеме с пилой для гипсокартона, чтобы вы могли делать четкие, прямые и ровные пропилы на гипсокартоне. С их помощью можно разрезать доски гипсокартона, а также вырезать отверстия для розеток и выключателей.
Покупка ножа может показаться простой задачей.Это, конечно, несложно, но универсальные ножи отличаются друг от друга. Руководство по покупке универсальных ножей Home Depot поможет вам выбрать подходящий для вас и вашего проекта гипсокартона.
Грязевой поддон
Источник: Amazon
Грязевой поддон — это простое оборудование, которое легко не заметить. Использование грязевого поддона избавит вас от необходимости таскать тяжелое ведро с компаундом по рабочему месту. Налейте немного грязи в специальную грязевую емкость, чтобы ее можно было легко носить с собой по комнатам и по лестницам.
Грязевые поддоны продаются из пластика или нержавеющей стали, как показано на фото выше. Какой из них выбрать — дело личных предпочтений.
Подъемник для гипсокартона
Источник: The Home Depot
При весе от 50 фунтов гипсокартон тяжелый. Вес усугубляется размером. Даже небольшую простыню — 1/2 дюйма на 4 фута на 8 футов — трудно взять и нести. Если вы работаете в одиночку, эта тяжелая и неудобная панель из гипсокартона может резко остановить ваш проект.
Если подъем панелей из гипсокартона затруднен (не забудьте рассмотреть возможность их установки на потолок), подъемник для панелей может оказаться большим преимуществом. Вы можете приобрести один или, если вы предпочитаете не хранить его, вы можете арендовать его в местном хозяйственном магазине.
Товары для здоровья и безопасности
Источник: ebay
Ваше здоровье и безопасность имеют первостепенное значение. Гипсокартон пыльный, и если его не накрыть, он попадет в глаза, нос и рот. Перчатки защищают руки и необходимы при использовании любого инструмента, особенно электроинструмента.Также имейте поблизости средства защиты органов слуха, если вы используете электрические отвертки и другое шумное оборудование.
В соревновании под названием «Олимпийские игры по гипсокартону» плотники встречаются и проверяют свои навыки работы с гипсокартоном. Посмотрите, как сочетаются гипсокартон, материалы, инструменты и качество изготовления:
Соревнование Союза плотников Северо-Востока плотников по гипсокартону — Олимпиада по гипсокартону (видео)
Анализ затрат
=> Посмотрите наш калькулятор стоимости гипсокартона здесь.
Не существует единой цены или ценового диапазона для гипсокартона.Сколько будет стоить ваш проект, зависит от многих факторов.
Тип и размер гипсокартона будут влиять на сумму денег, которую вы потратите на гипсокартон. Другой важный фактор — размер вашей комнаты или комнат. Чем больше площадь, тем больше материалов вам понадобится и тем выше будет стоимость.
Другие материалы зависят от размера вашего проекта и типа, который вы покупаете. Вы используете шурупы, гвозди или и то, и другое? Будете ли вы покупать готовую смесь для швов или ее порошковую версию, которую вы смешиваете самостоятельно? Предварительно приготовленная грязь стоит дороже, но вполне вероятно, что вам придется покупать больше порошковой разновидности.
Лучший способ оценить стоимость вашего проекта до того, как вы начнете покупать расходные материалы, — это использовать калькуляторы проекта. Простая формула поможет вам заранее определить ваши затраты. Вы также можете использовать приложения в Интернете или на своем смартфоне, чтобы оценить свои расходы на гипсокартон.
Чтобы максимально точно оценить свои расходы, рассчитайте приблизительную стоимость крепежа, ленты и соединительного компаунда.
Домашние проекты могут быть одновременно захватывающими и сложными. Теперь, когда вы вооружены основами, вы готовы идти дальше, не так подавленно, как когда вы только начинали.Один из самых важных инструментов во время вашего проекта гипсокартона — это ваша сила визуализации. Помните о своей конечной цели, и вы будете знать, что время, энергия и деньги того стоят.
Стена на этом изображении излучает характер. Это потрясающе, и внешний вид был достигнут с помощью гипсокартона, герметика и художественного акцента. Каким бы ни было ваше видение собственного проекта, вы можете его воплотить.
Гипсокартон Часто задаваемые вопросы
Можно ли красить гипсокартон?
Да, гипсокартон — это поверхность, которую можно красить.Однако стоит отметить, что свежевывешенный гипсокартон сначала необходимо обработать и подготовить, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты.
Этот процесс подготовки включает в себя проклеивание лент и отделку всех швов, а также герметизирующую грязь и гипсокартон с грунтовкой. После завершения и высыхания можно наносить финишную краску. Самовсасывающая краска для стен может помочь упростить процесс и обеспечить лучшие результаты.
При нанесении свежего слоя краски на уже окрашенный гипсокартон в первую очередь подумайте об использовании высококачественной акриловой латексной грунтовки.Использование пятновыводящей грунтовки помогает скрыть следы, пятна и другие изменения цвета, которые могут привести к менее чем безупречному результату.
Выбирая финишную краску, помните, что краски с более высоким блеском легче чистить и ухаживать за ними. Так что, если у вас дома есть маленькие дети, эта лакомая информация поможет вам сэкономить время и силы.
Водонепроницаемы ли винты для гипсокартона?
Хотя защитное покрытие помогает снизить вероятность ржавчины шурупов для гипсокартона, эти шурупы не являются классически водонепроницаемыми.По этой причине шурупы для гипсокартона идеально подходят для проектов внутри помещений и не рекомендуются для проектов на открытом воздухе.
Шурупы для гипсокартона явно используются для крепления гипсокартона к деревянным каркасам. Обычно не рекомендуется использовать эти винты для других приложений и проектов.
Можно ли переработать гипсокартон?
Гипсокартон — это перерабатываемый материал из гипса. Однако гипсокартон в первую очередь необходимо обработать. Этот процесс используется для удаления предметов, в том числе гвоздей и шурупов.Кроме того, он отделяет гипс от бумаги, расположенной на внешнем слое. Как правило, программы обочины не поддерживают переработку гипсокартона, но если ваше сообщество предлагает услуги по утилизации массовых отходов, переработка гипсокартона может быть доступна.
Как делают гипсокартон?
Гипсокартон получают путем смешивания сырого гипса с другими различными добавками, включая бумажную массу, крахмал и эмульгатор. Эмульгатор служит загустителем. Эта смесь смешивается с водой, чтобы получить концентрированную пасту.
После смешивания паста распределяется по манильской бумаге толщиной от 3/8 до 3/4 дюйма. К верхнему слою добавляется еще один лист манильской бумаги, так что каждая сторона имеет бумажное покрытие.
Следующим шагом в процессе производства гипсокартона является нагревание листа гипсокартона до 500 F. При этой температуре материалы высыхают и готовятся к резке. В наши дни популярные размеры листов гипсокартона включают 4X8, 4X10 и 4X12. Куски большего размера лучше подходят для более высоких стен, поскольку они покрывают большую площадь поверхности и их быстрее установить.
Если требуется более специализированная форма гипсокартона, использование различных типов бумаги и дополнительных добавок поможет выделить их.
Альтернативные названия гипсокартонных панелей включают гипсокартон, стеновые панели, гипсокартон, гипсокартон и гипсокартон.
Гипсокартон идеально подходит для большинства интерьеров, в том числе для нового строительства или ремонта жилых и коммерческих зданий. В идеале гипсокартон не должен подвергаться воздействию хронической влажности или элементов снаружи, которые могут ухудшить структуру гипсокартона.
Когда был изобретен гипсокартон?
Гипсокартон был изобретен компанией U.S. Gypsum Company еще в 1916 году. Первоначально называвшийся Sackett Board, этот материал выпускался в виде небольших огнестойких плиток. Несколько лет спустя стали доступны многослойные гипсовые и бумажные листы. В течение десяти лет современная конфигурация гипсокартона, включающая сжатый гипс, закрепленный прочными листами бумаги с каждой стороны, стала широко доступной.
Вначале это был доступный строительный материал, но многие строители начали использовать его в больших объемах только два десятилетия спустя!
Причина, по которой они отложили использование гипсокартона в то время, заключалась в том, что он считался посредственным вариантом, поскольку не обладал такими же свойствами высококачественной штукатурки, которая была популярна в то время.Вместо того, чтобы выбирать более доступный гипсокартон, люди предпочитали платить больше за традиционную штукатурку.
Зачем нужна лента для гипсокартона?
При навешивании нового гипсокартона необходимо принять меры, чтобы конечный продукт выглядел идеально. Этот процесс начинается в самом начале с использования ленты для гипсокартона.
Единственная причина использования ленты для гипсокартона? Чтобы швы казались невидимыми после их отделки. Отказ от использования ленты для гипсокартона делает все швы и дефекты, даже если они заполнены герметиком, видимыми после высыхания смеси — такой вид контроля приводит к некачественному исполнению и низкому качеству конечного продукта.
Зачем нужны шурупы для гипсокартона?
Самая очевидная причина использования шурупов для гипсокартона заключается в том, что они специально предназначены для крепления гипсокартона. Изготовленные из закаленной, хрупкой стали, они достаточно длинные, чтобы проникать как в гипсокартонную панель, так и прикрепляться к поддерживающей деревянной раме позади них.
Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото
Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.
1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
Фото — Модели МДФ-дверей
3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Фото — Модели деревянных дверей
Рекомендуем прочитать наши советы по выбору межкомнатной двери и еще здесь.
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует выбор входной двери и утепление входных дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
Фото — Коробка из ДВП
2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
Фото — Необработанная деревянная коробка
3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Фото — Ламинированная деревянная коробка
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
При установке межкомнатной двери вам обязательно потребуются фурнитура. Прочитайте про выбор межкомнатных ручек и их установку.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки.
Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Фото — Правильное положение торцевых планок
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Фото — Собранная коробка
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны. Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Фото — Заводской запас коробки
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Фото — Замер высоты проемаФото — Линия отреза лишней части короба
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Фото — Обрезка излишка ручной пилой
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Фото — Деревянная коробка в сборе
Шаг 4. Установка коробки в проем.
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Фото — Проверка положения коробки уровнемФото — Сверло диаметр 4 мм по дереву
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Фото — Просверленная коробка
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену.
Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.
Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
Фото — Просверленный кирпичный простенокФото — Дюбели в цельном кирпичеФото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба.
Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев.
Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
Фото — Подкладка клиньев
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Фото — Проверка короба по уровню
Шаг 5. Установка двери на петли.
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли. Прочитайте, про основные виды дверных петель.
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Фото — Проверить наличие зазоров между коробкой и дверьюФото — Закрытие и открытие двери – легкое, без перекосов
Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.
Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.
Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери. В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.
Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.
Фото — Картон в зазоре между дверью и коробкой во время запенивания
Запенивание швов – самая несложная работа. Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.
Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери.
При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.
Фото — Пена наносится на треть объемаФото — Межкомнатная дверь после установки
Шаг 7. Отделка дверных проемов.
После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.
Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант. Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.
Фото — Отделка тонкого проема наличникамиФото — Отделка широкого проема наличниками и доборной планкой
Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона. Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.
Фото — Отделка широкого проема штукатуркой
Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.
Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Как установить межкомнатную дверь своими руками?
Приветствую всех домашних мастеров! Если вы уверенно работаете ручной пилой и электроинструментами, то установить межкомнатные двери самостоятельно вам не составит особого труда. А как это сделать правильно, мы и поговорим далее по статье.
Необходимые инструменты и материалы
Для установки межкомнатной двери нам нужно подготовить следующее:
строительный уровень (лазерный или спиртовой), рулетку и карандаш;
ножовку по дереву с мелким зубом, стусло, электродрель со сверлами по дереву и бетону;
шуруповерт + оцинкованные саморезы, молоток и финишные гвозди;
стамеску или фрезу для выбора углублений под фурнитуру и рубанок;
монтажную пену, деревянные бруски для распорок и клинышки из обрезков пиломатериала.
Подготовительный этап
Перед покупкой двери с коробкой выполните замеры дверных проемов. Ширина и высота коробки должна быть немного меньше, иначе вы столкнетесь с необходимостью расширять проемы в стенах, что очень хлопотно и затратно. Зазор между рамой двери и проемом в стене должен составлять от 10 до 40 мм – в последующем он будет заполнен монтажной пеной.
Если глубина проема превышает размеры фигурного бруса, из которого состоит дверная рама, оставшийся промежуток в дальнейшем придется закрыть декоративной отделкой. Проще всего использовать специальную планку – добор, выполненный в цвет дверной конструкции. В этом случае рекомендуется приобрести дверную коробку со специальным продольным пазом для установки добора, это заметно упростит монтаж.
Сборка коробки двери
В первую очередь необходимо освободить элементы дверной коробки из упаковки, стараясь не повредить их внешнее декоративное покрытие. Коробка может поставляться:
полностью собранной и готовой к установке;
в виде готовых для сборки элементов;
в виде фигурного бруса, из которого требуется изготовить конструкцию под размер дверного полотна.
Если коробка состоит из напиленных под размер элементов (петельный и притворный брус, притолочная планка), ее требуется собрать. Используя колышек из дерева, выбейте при помощи молотка пластиковые заглушки из верхних торцов стоек.
Затем соедините края притолочной планки с верхними краями вертикальных стоек, в сформированные отверстия вставьте ранее выбитые пластиковые детали. Чтобы не испортить внешний вид коробки, подбивайте вставляемый элемент через деревянную прокладку.
Самостоятельное изготовление коробки из бруса требует многократных замеров (используйте только одну рулетку!) и точных расчетов. Габариты коробки подбираются таким образом, чтобы между дверным полотном и рамой по всему периметру оставался зазор 3 мм. Крепятся элементы коробки при помощи оцинкованных саморезов, которые устанавливаются с тыльной стороны бруса, контактирующей с дверным проемом.
Опытный домашний мастер, используя стусло, сможет точно запилить верхние края стоек и торцы горизонтальной планки под углом 45 градусов. Для крепления каждого такого соединения в заранее накерненные отверстия ввинчивается перпендикулярно косому запилу по два самореза: в верхнюю часть горизонтального элемента и в боковую часть стойки.
Если вы не уверены в своем мастерстве, выполните П — образную раму из прямоугольных отрезков бруса – верхний должен опираться на торцы стоек. Чтобы запилы были идеально ровными, воспользуйтесь стуслом. Оба конца горизонтального элемента крепятся на два самореза к верхним срезам стоек.
Вложите в получившуюся раму дверное полотно, проверьте ширину зазоров. Выполните замер проема в стене и определите, на каком расстоянии от края полотна следует отпилить нижние части стоек, которые должны опираться на пол при монтаже. Под дверью должна оставаться щель в 8 — 15 мм.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Если предполагается установить порожек, подготовьте этот элемент – его длина должна точно соответствовать расстоянию между стойками рамы. Порожек вставляется между стойками и крепится с каждой стороны на два самореза, которые сквозь вертикальный элемент рамы входят в его торцы. Зазор между полотном двери и порожком должен составлять 3 мм.
Отметьте расположение дверных петель и удалите слой равный ширине петель, так что — бы они крепились заподлицо. Если нет возможности воспользоваться специализированным инструментом (фрезой), углубления под петли выполняются при помощи стамески. Важно действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить внешний декоративный слой дверной конструкции. Петли устанавливаются в 20-25 см от верхнего и нижнего края.
Установка двери
Собранную дверную раму следует установить в проем по уровню, строго вертикально. При помощи деревянных клинышков, подбиваемых молотком, коробку фиксируют в проеме. Если конструкцией не предусмотрен порожек, позаботьтесь о горизонтальных распорках, которые не дадут деформироваться П-образной дверной раме – в качестве распорок используются бруски, напиленные в размер внутренней ширины рамы.
В раме сверлами по дереву различного диаметра выполняются отверстия под крепежные элементы – под головку, которая должна прятаться впотай, и под тело крепежа. Затем подходящим сверлом выполняются отверстия в стеновой конструкции. Для установки дверной коробки достаточно использовать три анкера, места их установки прячутся под обратную планку замка с одной стороны, под флажки петель – с другой. Для крепления рамы к бетону требуются дюбель-гвозди, для установки двери в гипсокартонную перегородку с деревянными закладными достаточно мощных саморезов.
Промежуток между коробкой и проемом запенивается. Удобнее всего использовать монтажную пену с дозатором и заполнять пустоты небольшими порциями пены – в этом случае не придется срезать излишки, снижается риск случайно заляпать пеной внешнюю часть коробки. Когда основная часть пены схватится, следует удалить распорные клинышки и запенить места их установки.
При установке коробки с добором, декоративная планка вставляется в специальный продольный паз в раме и крепится на клей. Если в конструкции бруса паз не предусмотрен и нет возможности его вырезать, до установки коробки прикрепите планки к тыльной стороне элементов рамы. Для этого используются мелкие оцинкованные саморезы, установленные впотай, шаг крепежа – около 60 см.
Далее дверное полотно оснащается фурнитурой — ручкой, замком (как врезать замок в дверь смотрите здесь), петлями.
После того, как монтажная пена вокруг коробки застыла, можно аккуратно убрать распорки и навесить дверь. Проверьте, как она закрывается и открывается, при необходимости подкорректируйте установку петель, если они оказались чрезмерно утопленными или выступающими за плоскость.
На заключительном этапе монтируются наличники. Запилы под углом 45 градусов выполняются при помощи стусла. К дверной коробке наличники прибиваются финишными гвоздями либо гвоздиками без шляпок. Чтобы не повредить наличники из МДФ и других хрупких материалов, просверлите в них отверстия под крепеж. Стыки планок наличника и места крепления заполните мастикой под цвет дверной конструкции.
Видео по теме «как установить межкомнатную дверь своими руками»:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Межкомнатные двери — как установить своими руками
Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:
Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
Дополняют интерьер помещения.
Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.
Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.
Выбор межкомнатной двери
В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.
большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым. То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;
филенчатые межкомнатные двери. Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;
промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери. Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.
Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.
Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.
Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери
Для этого понадобится:
молоток;
саморезы;
стамеска;
дрель;
уровень;
пила;
монтажная пена;
наличники;
доборные элементы.
Как правильно установить межкомнатную дверь — пошагово
Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.
В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.
Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.
При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.
Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.
Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.
Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.
Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.
Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.
Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.
После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.
За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.
Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.
Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.
Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.
После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.
Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.
После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.
Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.
На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.
Видео — Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками
Как установить межкомнатную дверь без порога: пошаговая инструкция с фото и видео | 5domov.ru
Межкомнатные двери нередко устанавливаются самостоятельно, так как особых усилий для этого не понадобится. Вес межкомнатной двери небольшой, а пускать лишний раз в дом посторонних не хочет никто.
При соблюдении строгой последовательности в предстоящих манипуляциях, становится возможным самостоятельная установка межкомнатных дверей выбранной конструкции. Малейшая оплошность может негативно отразиться на последующем качестве и сроке эксплуатации конструкции. Главное правило, которого следует придерживаться при установке дверей – ровное горизонтальное и вертикальное положение. Только таким образом можно обеспечить приемлемое и беспрепятственное закрывание и открывание дверей.
С предстоящими работами поможет справиться простая инструкция по установке межкомнатных дверей без порога. В первую очередь, следует разобраться с установкой самой дверной коробки.
Правила установки межкомнатных дверей
К особенно важным характеристикам следует отнести наличие одинаковых по размерам щелей вокруг дверной коробки и самой дверью. Превосходным показателем принято считать зазор, составляющий 2-3 мм по всей длине притвора при условии, что открытие и закрытие дверей не сопровождается скрипом или цеплянием.
Рекомендуемые зазаоры между дверью и дверным проемом
Многое будет также зависеть и от самого дверного приема и качества проведенных подготовительных и других работ. При наличии высокого показателя отклонения стены с проемом по вертикали, установить качественно дверь самостоятельно не получится, даже при условии наличия соответствующего опыта в этом деле. При установке межкомнатных дверей, ориентироваться мастер будет по одной из вертикалей и равняться на плоскость стены. И если стена не выровнена, то вертикаль в любом случае выйдет за границы стены. Соответственно, и используемый наличник в процессе эксплуатации с одной стороны будет плотно примыкать к стене, в то время как с другой — существенно отходить от нее. Выглядеть подобное будет непрезентабельно, да и конструкция станет травмоопасной.
Во избежание несчастных случаев и некачественной установки дверей следует предварительно провести отделочные работы, направленные на выравнивание стены.
Дверная коробка устанавливается в первую очередь, а после этого осуществляется выравнивание прилегающей к конструкции поверхности. На время ремонтных работ дверь удаляется, а коробку следует обклеить монтажным скотчем, в основе которого лежит использование обычной бумаги, которая не повредит покрытие. С его помощью можно оклеивать даже обои, с которых он без труда после удаляется.
Комплектация межкомнатных дверей
К установке межкомнатных конструкций следует приступить после выравнивания стен и потолка. В момент установки дверей, поверхность чернового пола должна быть готовой, ровной и полностью чистой. Плинтуса крепятся после установки дверей. Базовая комплектация представляет собой:
Полностью собранный блок. Все комплектующие и дополнительные элементы должны быть правильно подогнаны, после чего останется только установить конструкцию в дверной проем, подогнать под уровень осуществить фиксацию.
Полотно и сама коробка. Оба элемента должны идеально подходить друг другу, понадобится наличие вспомогательных пиломатериалов, из которых следует сделать планки, которые помогут собрать конструкцию воедино. При установке межкомнатных дверей могут понадобиться доборы, но этот момент продумывается заранее.
Полотно без пиломатериалов и коробки. В таком случае покупать все следует по отдельности. Выбираются пиломатериалы, из них изготавливаются планки по размеру, совпадающие с дверным проемом. Углы запиливаются. При использовании коробки стандартного образца, следует подобрать полотно того же размера. Перед тем, как отправиться в строительный маркет, следует осуществить предварительные замеры во избежание дополнительных доработок. Так установка не ударит по семейному бюджету.
Пример комплектации межкомнатных дверей
При условии, что человек знает, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, подойдет любой комплект. В случае, если работать с подобными конструкциями предстоит впервые, то следует отдать предпочтение первому варианту, как наиболее простому. Максимально экономичный последний вариант, но с ним могут работать только специалисты. Осуществить дополнительную регулировку подобных конструкций не получится.
Габариты дверных коробок
В каждой стране применяются собственные стандарты, которые могут сильно отличаться между собой. Исходя из стандартов, установленных на территории России, размеры распашных дверей такие:
90 см;
80 см;
70 см;
60 см.
Подобные стандарты применимы и в Италии, Испании. Разница с французами составит 1 см в меньшую сторону. Выбор применяемого стандарта будет зависеть от покупателя. Шире выбор у российского производителя, что следует учесть. При покупке нестандартных моделей, будет сложность в последующей их установке. Исходя из ГОСТа, полотна двери и дверные проемы, применимые в комплектации, будут зависеть от типа помещения, в котором будет осуществлять монтаж:
для жилых помещений, высота составит 200 см, а ширина проема 60-120 см;
в ванных комнатах ширина составит не менее 60 см, в то время как высота 190-200 см;
для кухонь ширина дверного проема составит 70 см, а высота 200 см.
Однако это всего лишь стандарты, а в реальной жизни, следует учитывать особенности самого здания. В некоторых случаях, лучше использовать раздвижные конструкции дверей. Понадобится замерить проем для определения необходимых габаритов полотна и коробки. Только после этого можно приступить к выбору блока. Размер подбирается чуть меньший, что даст возможность смонтировать распорки и крепежи. Параметры важны и учитывать их следует до начала осуществления монтажных работ.
Ниже приведена таблица рекомендуемых полотен для межкомнатных дверей, исходя из размеров проемов:
Размер полотна, мм
Размер проема, мм
ширина
высота
ширина
высота
550
2000
от 630 до 650
от 2060 до 2090
600
от 680 до 700
700
от 780 до 800
800
от 880 до 900
900
от 980 до 1000
1200 (600×600)
от 1280 до 1300
1400 (600×800)
от 1480 до 1500
1500 (600×900)
от 1580 до 1600
При осуществлении замеров следует тщательно осмотреть поверхность стен. Укрепление и ремонт осуществляются по необходимости. Таким образом удастся закрепить конструкцию лучше. Состоянию стен уделяется особое внимание в случае, если планируется установить тяжелую конструкцию. К стене крепится деревянный брус, который после оштукатуривается (если есть возможность). Таким образом получится провести установку без каких либо осложнений. Толщина используемого бруса составит 50 мм. После подобных манипуляций, установка межкомнатных дверей без порога пройдет без сложностей.
Провести установку способен каждый, кто предварительно разобрался в тонкостях предстоящих работ и правильно просчитал габариты устанавливаемой конструкции. Важным фактором является глубина. Исходя из данных ГОСТа, она составит 7-8 см, однако в современных домах этот показатель существенно выше. Здесь понадобится небольшая хитрость. Установка дверей без порога в комнате должна осуществляться вровень со стеной, однако при условии, что проем и откосы не будут препятствием для последующего их открытия.
Оставшийся участок стены отделывается и штукатурится, как и остальные стены в помещении. Возможно использование доборов. Можно установить планку, которая по окрасу не будет отличаться от основного полотна и используемых наличников. Сборка наличников осуществляется по приложенной инструкции.
Какие материалы и инструменты понадобятся
Для проведения работ понадобятся:
Молоток
Отвертка
Строительный уровень
Перфоратор или дрель
Ножовка
Канцелярский нож
Строительный скотч
Набор дюбелей с ударными шурупами (длина 12 см, размер 0,7 см)
Несколько кусков чистого картона и деревянные клинья
Повторно проверяется плотность прилегания дверной коробки к проему и только потом определяется, в какую из сторон дверь будет открываться. Определяется местоположение будущих петель для того, чтобы вбить клинья правильно. Пара щепок готовится заранее, так как они подкладываются под стойки дверного короба. Порог будет отсутствовать, а щепки помогут обеспечить необходимый зазор между полом и дверью. Зазор делается минимальным, только таким образом оно не будет бросаться в глаза. Так, дверная коробка сможет самостоятельно дышать.
Как установить межкомнатную дверь без порога — этапы монтажа
Сбор коробки. Перед началом сборки стоевой коробки, следует отторцевать ее в соответствии с зазором между полом и дверью. Зазор для жилых помещений должен составить 1 см. Детали раскладываются согласно рисунка на чистой и ровной поверхности. Ранее заускованные углы стоевых брусков соединяются с верхним бруском короба. Углы стягиваются посредством саморезов. Можно приступать к последующей установке короба.
Установка дверного короба. Коробка помещается в заранее подготовленный проем. Верхняя часть фиксируется посредством клиньев. Если нижний порожек будет отсутствовать, то вкладывается нижняя распорка, и короб фиксируется посредством клиньев. Горизонтальные и вертикальные бруски выравниваются при помощи строительного уровня. В районе замка фиксируется распорный брусок посредством клиньев. Размер замерятся одновременно в нескольких точках, между вертикально расположенными брусками в районе притвора полотна. Полученные данные берутся из ширины полотна + зазор в 0,5 см.
Установка полотна. Полотно навешивается. Зазоры проверяются на равномерность между коробом и дверным полотном. Дверь должна закрываться ровно. Самопроизвольное закрытие и открытие должно отсутствовать в приоткрытом положении. Зазоры равномерно запениваются между дверной коробкой и стеной. Клинья обрезаются только после полного высыхания монтажной пены. Распорки удаляются, лишняя пена удаляется.
Монтаж доборного элемента. Расстояние от края стены до короба замеряется. Доборная планка, при необходимости, подпиливается. Для этого используется лобзик или ножовка. Ориентироваться следует на паз наличника или доборного элемента. Выступающие элементы удаляются стамеской. Доборный элемент помещается в паз, после он в нескольких местах запенивается. Пена должна высохнуть. Соединительная планка используется в случае, если максимальная ширина стандартного добора не перекрывает ширину имеющегося проема.
Монтаж наличников. Определяется диаметр наличника, который запиливается ножовкой. Для этого используется заусовочная пила или стусле (угол 45°). Наличник вставляется в паз короба и закрепляется в нескольких местах одновременно при помощи жидких гвоздей. Может понадобиться отпилить угол у наличника в 90°, но это зависит от комплектации. Подобные нюансы следует уточнять у продавцов. Верхняя часть клюва убирается.
Также можете ознакомиться с пошаговой фото-инструкцией установки межкомнатной двери:
Регулировка межкомнатных дверей
Для того, чтобы установка межкомнатных дверей без порога прошла гладко, следует осуществить регулировку. Уровень используется для регулировки дверного проема на той стороне, где размещены петли. К верхнему углу прижимается один из концов отвеса, после чего он опускается вниз, по направлению к полу.
Подобные манипуляции проводятся и с другой стороны, в месте, где находится защелка планки. Распорки и клинья помогут отрегулировать зазоры. Если зазор недостаточный со стороны петель, следует их демонтировать, подложить под это место подкладку и установить на прежнее место. Если зазор большой, то гнезда слегка углубляются при помощи стамески.
Заглубление петельных пазов
При помощи поворотов вертикально расположенного бруса короба можно отрегулировать другую сторону. Оставшееся пространство задувается пеной. Во избежание деформации короба манипуляции проделываются в несколько этапов.
Заключительный этап
В процессе запенивания оставшихся зазоров, на поверхность двери могут попасть частички пены, которую после будет крайне сложно удалить. Для этого используется влажная чистая тряпка, которая смачивается в растворителе или другой жидкости, в составе которого присутствует спирт. Пена удаляется аккуратно, чтобы не повредить поверхность, на которой она засохла. Застывший состав удалить без повреждений невозможно. Работы следует выполнять без спеха и аккуратно.
После запенивания, следует подождать, пока пена полностью высохнет. Спустя несколько часов растворки могут быть удалены. После закрываются зазоры, которые уже были обработаны пенным составом. Торчащие клинья подпиливаются. Для фиксации наличников используются небольшие гвоздики. Для начала монтируется верхняя часть наличника с уже обрезанными концами (45°), после нижние.
Полезные видео о том, как установить межкомнатную дверь без порога:
Как установить межкомнатную дверь без порога: пошаговая инструкция с фото и видео
3.6 (72%) 5 votes
Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция
Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.
Демонтаж старой двери
Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.
Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.
Демонтаж старой двери
Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.
Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.
Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.
Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.
Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.
Выбор блока межкомнатной двери
При выборе дверного блока стоит учесть:
Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.
Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.
Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.
Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.
Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.
Разметка и замеры
Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.
Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.
Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:
кухня – 60 х 200 см;
жилые комнаты – 70-80 х 200 см;
санузел – 60 х 190-195 см.
Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.
Замеры межкомнатной двери
Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
Переходите к измерению:
Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.
Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.
Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.
Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.
Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.
Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.
Схема сборки дверной коробки
В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.
Чтобы собрать дверную коробку потребуются:
молоток;
саморезы;
гвозди;
дрель;
отвертка или шуруповерт;
ножовка с полотном по дереву и металлу;
карандаш или маркер.
Инструменты для установки двери
Итак, приступаем к сборке дверной коробки.
На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.
Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.
Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.
Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.
Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.
Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.
Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.
Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.
Дверная коробка готова к монтажу.
Установка фурнитуры
После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.
Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.
Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.
Установка двери
Установка коробки межкомнатной двери в проем
После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.
Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.
Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.
Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.
Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.
Завершающий этап
К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.
Завершение монтажа межкомнатной двери
В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.
Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.
Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.
Несколько советов по установке дверной коробки
При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.
При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.
Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.
Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.
При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.
Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.
Как правильно установить межкомнатную дверь: видео
особенности, подготовка и основные этапы, видео уроки по монтажу
При выполнении ремонта на завершающем этапе работ проводится установка дверных конструкций. Без них помещение выглядит неполноценным. При замене старой двери в помещении на новую необходимы навыки по установке. Эта работа достаточно серьезная требует определенных знаний. Кроме этого при её выполнении нужны помощники. В одиночку качественно выполнить установку дверной конструкции невозможно.
Если они у вас есть и вы имеете необходимые знания, то своими руками можете без привлечения специалистов провести качественный монтаж межкомнатной двери. Главное — соблюдать все этапы технологии монтажа двери и не спешить. Тогда все получится. Если у вас возникнут вопросы, посмотрите видео уроки по установке.
Установка этих изделий позволяет обеспечить:
защиту внутреннего пространства помещения от факторов внешней среды.
качественные двери, установленные по правилам, обеспечивают защиту от шума;
повышает теплоизоляционные характеристики комнаты.
Предлагаемые в настоящий момент на рынке дверные изделия отличаются между собой:
материалом;
формой;
цветом;
внешним оформлением.
Методы монтажа межкомнатных дверей своими руками
Существует два способа установки межкомнатных дверных конструкций:
Во время выполнения монтажных работ сначала проводится установка дверной коробки, после чего фиксируются разъемные петли, а затем устанавливается замок.
Сквозной метод применяется при креплении коробки в проеме. В качестве крепежных элементов используют саморезы.
Перед тем как закреплять дверную коробку, необходимо установить её в правильном положении. Для обеспечения этого во время работы используются деревянные клинья. Такой способ установки двери позволяет добиться правильного положения изделия без перекосов. Если дверь размещена правильно, то для ее открывания и закрывания не придется прилагать больших усилий. При установке межкомнатной двери между стеной и коробкой образуется технологический зазор. Для его заполнения необходимо использовать монтажную пену;
При сборке деревянной коробки ориентируются на размер дверного полотна. Чтобы выверить правильное положение коробки, используют специальный инструмент: рулетку, уровень, клинья. После заполнения технологических зазоров монтажной пеной ждут сутки, пока она полимеризуется. По прошествии обозначенного времени врезаются петли, потом навешивается дверь. Врезка замка — работа, которая проводится в самую последнюю очередь.
Инструкция по установке межкомнатных дверей
Если во время проведения ремонтных работ в помещении принято решение установить новую дверь, то выполнять эти работы следует на стадии заключительной отделки стен, которая должна предварять процесс укладки напольного покрытия и монтажа плинтуса. Когда дверная конструкция будет установлена без всяких сложностей, можно выровнять линию соединения стен и дверного блока, а кроме этого скрыть дефекты, возникшие во время установки.
Если установка дверей планируется в таких помещениях, как ванная комната и туалет, то в этом случае необходимо обязательно устанавливать её с порогом. Он удаляется по завершении работ.
Подготовительные мероприятия при монтаже межкомнатных дверей своими руками
Суть многих видео уроков по установке сводится к тому, что на первом этапе следует избавиться от старой двери, так как крайне неудобно устанавливать новое полотно в имещуюся коробку. Сначала нужно отыскать шляпки гвоздей, которыми зафиксирована коробка. Потом подпиливается брус, а после этого удаляют гвозди.
Затем выполняется распил пополам любого вертикального бруса. Когда это сделано, остается только удалить коробку. Выполняя расчеты высоты и ширины проема под новую дверь, полученные параметры следует увеличить на двойную толщину бруса, из которого выполнена коробка, не забыв при этом о промежутке для регулировки, величина которого должна составлять 3 см. Если в проеме коробка не помещается, то в этом случае самое простое решение – использовать циркулярную пилу для изменения ширины бокового бруса коробки. Это гораздо проще, чем долбить стену.
Сборка коробки
Чтобы коробка двери была собрана без нарушений, эту работу выполняют на специально подготовленном месте с ровной поверхностью. Во время этой работы наносят разметку и врезают петли.
Даже если вы приобрели коробку в собранном виде, то и в этом случае необходимо провести работы по ее регулировке. Створка двери укладывается на пол, после чего немного приподнимается на расстояние, которое должно соответствовать ширине бруса коробки.
Здесь важно создать условия для свободного перемещения бруса. Лишние зазоры должны отсутствовать. Книги в мягком переплете используют для регулировки дверей по высоте. Проводя работы по сборке коробки, необходимо зазор величиной 3–4 миллиметра выдерживать по всему периметру между полотном двери и брусом коробки.
При выборе места для крепления петель сделать отступ 20 см от нижнего и верхнего края двери. Отмеряют необходимое расстояние, а потом ставят метки в нужных местах. Для соединения деталей коробки используют гвозди длиной до 9 см. При этом короткие детали прибивают к длинным. Перед забиванием гвоздей просверливают отверстия, используя сверло 3 мм.
Установка петель
Когда дело доходит до установки дверных петель, то их утапливают в дверь и коробку на глубину, которая равна толщине пластины петли. При выполнении разметки используют острый нож. Углубление для полотна петли вырезают с использованием стамески.
При установке петель необходимо помнить о том, что осевое соединение не должно касаться полотна двери и коробки. Это является гарантией отсутствия скрипа при открывании изделия.
Установка дверной коробки
Далее, в дверной проем устанавливают коробку. Отвес используют для тщательной выверки вертикали. Также выверяют и положение от верхнего бруска по горизонтали. Если были выявлены отклонения, то их корректируют. Используя заранее подготовленные клинья, коробку фиксируют в проеме. Сначала ее закрепляют в углах, а потом фиксируют через каждые 50 см. Закончив с этим, выполняют навешивание двери, а далее проводят регулировку и подгонку.
Этапы регулировки
Первым делом выполняется проверка регулировки вертикали дверного полотна со стороны петель.
Для этого в верхнем углу полотна фиксируется кончик веревочного отвеса. Потом он опускается до уровня пола.
Следующим действием выполняется настройка параллели линий коробки и створки дверей.
Клинья и распорки используются для регулировки зазора между дверным полотном и коробкой.
Установка распорки выполняется между вертикальными сторонами коробки. Дверь при этом должна находиться в открытом положении.
Применение монтажной пены
Чтобы после нанесения пены в процессе расширения она не расперла коробку, необходимо выполнить эту работу в два приема. Начиная задувание пеной, сначала состав наносится в несколько точек. По прошествии трех часов его наносят по всему периметру. Когда указанное время истечет, можно убрать временные распорки.
Установка наличников
Когда выступающие части пены полимеризуются, их срезают, отпиливают выступы клиньев. С петлевой стороны выполняется установка наличников. При этом необходимо сделать отступ от петель 3–4 мм. Такой же зазор необходимо сохранять со стороны замочной стороны между полотном и наличником. Для закрепления этой детали используют финишные гвозди.
Заключение
Установка межкомнатной двери в комнату – возможность преобразить внешний облик помещения, создать в нем теплую атмосферу. Купив межкомнатную дверь, необходимо правильно выполнить ее установку.
Только в этом случае владелец помещения может пользоваться всеми ее преимуществами. Выполнить эту работу не так уж и сложно. Вы можете сэкономить средства, если установите межкомнатную дверь своими руками.
Найдите несколько помощников, ознакомьтесь с технологией проведения работ, и вы в короткий срок сможете выполнить монтаж межкомнатной двери качественно и без лишних затруднений.
Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками (фото и видео)
Фото
Если вы хотите разобраться в том, как правильно установить межкомнатные двери, постарайтесь максимально ответственно подойти к изучению инструкции и каждого этапа данной работы. Самостоятельно установить дверь можно, но будьте готовы к тому, что данный процесс довольно сложный и весьма трудоемкий. Итоговый результат в полной мере зависит от того, насколько точно и правильно вы выполните каждый из шагов предстоящей работы. Если вы решили устанавливать межкомнатные двери самостоятельно, запаситесь терпением и временем, максимально внимательно и скрупулезно разберитесь в последовательности действий и во всем следуйте инструкции. При соблюдении всех рекомендаций вы сможете правильно установить межкомнатные двери и останетесь довольны результатом работы.
Перед началом установки межкомнатной двери необходимо определиться, какие двери применимы в данном помещении, сколько створок будут иметь, и в какую сторону они будут открываться.
Что нужно знать перед установкой межкомнатной двери?
Прежде чем начинать устанавливать межкомнатные двери своими руками, нужно внимательно изучить требования, предъявляемые к помещению. Нелишней будет и информация непосредственно о требованиях к двери и процессе ее выбора.
Типы межкомнатных дверей.
Межкомнатные двери устанавливаются после завершения т.н. предчистовой отделки. То есть перед тем как начинать устанавливать конструкцию, вам нужно выровнять стены, покрыть их шпаклевкой и штукатуркой. Все эти мокрые работы нужно сделать предварительно. Начинать устанавливать межкомнатные двери можно только после того, как будут высушены все элементы помещения. В противном случае коробку либо дверь попросту поведет от сырости. Перед началом установки нужно закончить устройство чернового пола и выбрать вид и толщину будущего чистового пола. Благодаря этому вы сможете правильно сориентироваться и установить межкомнатные двери с учетом высоты порога. В случае если вы не делаете ремонт и меняете только двери, можете пропустить эти шаги, т.к. на качестве работы они никак не отразятся.
На современном рынке доступен огромнейший ассортимент самых разнообразных дверей на любой вкус. Они имеют различный внешний вид, что позволяет без особых проблем подобрать межкомнатные двери под интерьер помещения. Однако в плане геометрических размеров все немного хуже. К примеру, вы можете приобрести дверь, одна сторона которой будет отличаться от другой на пару миллиметров. С виду подобное различие обычно незаметно, а вот на этапе установки даже эта пара миллиметров создаст очень большие сложности. Поэтому не нужно лениться и стесняться замерять приглянувшуюся дверь прямо в магазине. При получении обязательно замерьте дверь еще раз. Убедитесь, что вам доставили именно то, что было заказано.
Схема сборки межкомнатной двери.
Будьте внимательны и в процессе выбора дверной коробки. Некоторые двери продаются сразу с коробкой. Они уже имеют разметку для петель. Помимо этого, в случае с такими дверьми можно быть уверенным в том, что производитель выдержал все размеры. Если же полотно продается без коробки, при желании вы сможете сделать ее самостоятельно.
Ничего сложного в изготовлении дверной коробки своими руками нет. Материалом для изготовления данной конструкции является коробочный брус. Конструкция состоит из горизонтальной поперечины и пары вертикальных стоек. Если вы будете делать коробку под межкомнатные двери самостоятельно, при выборе бруса проследите за тем, чтобы он не имел неровностей и черных сучков. Брус для сборки коробки должен иметь такую же толщину, как дверное полотно. Иначе вы не сможете выполнить установку.
Подготовка инструментов для работы
Чтобы работа по установке межкомнатной двери прошла максимально легко и качественно, вам нужно заранее подготовить весь необходимый для монтажа инструмент. Лучше, если он будет профессиональным. Можно, конечно же, обойтись и обыкновенными инструментами, но при отсутствии опыта это чревато тем, что у вас не получится выдержать требуемую точность. Поэтому опытные мастера рекомендуют использовать именно профессиональные агрегаты. Покупать их вовсе не обязательно. В настоящее время многие компании за сравнительно небольшие деньги дают любые инструменты в аренду.
Что касается непосредственно перечня инструментов, вам понадобится следующее:
Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.
Циркулярная пила.
Молоток.
Набор отверток и стамесок.
Строительный уровень.
Стусло.
Измерительная рулетка.
Ножовка.
Торцовочная пила.
Электрофрезер.
Электрошуруповерт.
Перфоратор.
Замки и петли для двери.
Клинья и бруски разного размера.
Финишные гвозди и саморезы.
Монтажная пена.
Пошаговая инструкция по монтажу дверных стоек и петель
Одним из наиболее важных и ответственных этапов установки межкомнатных дверей своими руками является монтаж дверных стоек. В случае если установка этих элементов будет выполнена с неточностями и перекосами, то и дверь будет висеть криво. А это не просто некрасиво, но и очень неудобно. При открывании и закрывании будут создаваться неудобства. Так что на этом этапе вам нужно будет помнить о поговорке про несколько измерений и одно отрезание.
Вычисление размера дверного полотна.
Процесс монтажа следует начинать с устройства стоек. Возьмите торцовочную пилу и с ее помощью отпилите верхние части под углом 45 градусов. При отсутствии торцовочной пилы можете использовать ножовку и стусло. Далее, вам нужно будет отмерить от стойки необходимую высоту. Замеряйте по внутренней стороне. Полная длина будет состоять из высоты непосредственно полотна, а также нижнего зазора на 10 мм и верхнего зазора на 4 мм. По такой же схеме подготовьте и вторую стойку.
После этого переходите к подготовке притолоки. Аналогично по внутренней стороне отмерьте требуемую длину. Суммарное значение будет состоять из ширины полотна, зазора со стороны установки замка равного 4 мм и аналогичного по ширине зазора со стороны установки петель. Возьмите торцовочную пилу или стусло и отпилите оба конца под угол в 45 градусов. Внимательно следите за тем, чтобы зазоры входили именно во внутреннюю притолоку, а не во внешнюю.
Еще одним очень важным этапом самостоятельного монтажа межкомнатной двери является установка петель. От этого тоже напрямую зависит удобство эксплуатации изделия и прочие важные для пользователя моменты. К монтажу петель подходите максимально ответственно.
Схема монтажа дверных петель.
Очень важно, чтобы была правильно выдержана величина заглубления и расстояния от нижнего и верхнего края изделия. При помощи линейки или измерительной рулетки вам нужно отмерить 20 см от верхнего края внутренней стороны стойки. Приложите дверную петлю и обведите ее по контуру при помощи карандаша. Рассчитайте глубину монтажа дверной петли с учетом ее толщины. Не забывайте и о том, что в полностью сложенном состоянии петля оставляет зазор между стойкой и полотном равный 4 мм.
Наиболее точно и быстро подготовить площадку для петли вы можете при помощи фрезера, при отсутствии данного инструмента вам придется обходиться стамесками.
По аналогичной схеме подготовьте место для установки нижней петли. Все делается точно так же, за исключением одного момента — расстояние от нижнего края должно равняться не 20, а 21 см.
Возьмите стойку с установленными дверными петлями, приложите ее непосредственно к двери и наметьте на ней места для петель. После этого вам останется лишь сделать посадочные места точно так, как вы делали это на стойке, и можно будет перейти к монтажу коробки и наличников.
Установка дверной коробки и наличников
Эти этапы работы тоже требуют от установщика максимальной внимательности и ответственности. Помните, что итоговый результат в полной мере зависит от грамотности выполнения каждого этапа инструкции.
Схема крепления доборных планок к дверной коробке.
Установка дверной коробки выполняется в следующем порядке. Сначала нужно закрепить стойки к притолоке. Используйте для этого саморезы. Непосредственно крепление выполняется строго под углом в 90 градусов. Сначала вам нужно подготовить в коробке отверстия немного меньшего диаметра, а уже после этого вкрутить саморезы. Иначе материал коробки может попросту треснуть. Собранная П-образная коробка устанавливается в проем. Для фиксации применяются распорки и клинья. Тщательно выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, еще раз проверьте ровность монтажа строительным уровнем, а затем закрепите коробку с помощью саморезов.
Установка непосредственно дверного полотна сводится к его навешиванию на петли. После навешивания проверьте, насколько хорошо открывается и закрывается дверь. При наличии любого рода дефектов их нужно сразу же устранить. Закройте дверь и вставьте между стойками и дверным полотном подходящие по размеру распорки. Они нужны для того, чтобы под воздействием монтажной пены коробка не была выдавлена. Аккуратно заполните пеной щель между стеной и дверной коробкой. После того как пена полностью затвердеет, распорки можно будет убрать.
Когда коробка и полотно будут установлены, вам останется лишь закрепить наличники. В этом нет ничего сложного, но опять-таки будьте предельно внимательны в процессе работы. Вам нужно запилить угол под 45 градусов и закрепить наличники. Для фиксации можно использовать саморезы, финишные гвозди или клей. Шляпки гвоздей нужно затереть, а саморезы спрятать при помощи декоративных пластиковых заглушек.
Таким образом, самостоятельно смонтировать межкомнатную дверь можно. Следуйте инструкции, и у вас все получится!
Как установить межкомнатную дверь (с видео)
Описание проекта
Расчетное время
От 2 до 3 часов
Установка межкомнатной двери может быть сложной задачей, она требует точных измерений и некоторых столярных работ. Когда вы это делаете, было бы неплохо поработать с профессионалом. Однако, если у вас есть навыки, инструменты и время, вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы добавить в свой дом заранее подвешенную дверь.
Как установить дверцу предварительного подвешивания за 17 шагов
Используйте уровень, чтобы найти ровную точку на грубом отверстии.Отметьте карандашом пятна по обеим сторонам проема.
Измерьте расстояние до пола со стороны петель с помощью рулетки и запишите размер.
Измерьте расстояние до пола со стороны бойка и запишите размер.
Прикрепите измерительную ленту к нижней части дверцы со стороны петель, затем измерьте и отметьте высоту, указанную ранее.
Измерьте расстояние от вашей отметки до верхней части жатки, затем измерьте такое же расстояние со стороны бойка, чтобы убедиться, что жатка выровнена.
Зацепите измерительную ленту под косяк со стороны бойка и измерьте. Разница между размером от грубого проема до отметки на дверном косяке — это количество, которое нужно будет вырезать из косяка (в зависимости от двери, возможно, придется вырезать один или оба косяка).
С помощью циркулярной пилы отрежьте косяк (и) до желаемой длины.
Используйте уровень, чтобы обеспечить грубое отверстие со стороны петель. Если нет, прибейте необходимое количество регулировочных шайб к грубому отверстию, чтобы оно было ровным.
Придвиньте дверь на место и удерживайте ее заподлицо с внешней стеной.
Просверлите предварительно отверстие и ввинтите винт вверху со стороны петли.
С помощью уровня проверьте косяк, чтобы убедиться, что он вертикальный.
Закончить завинчивание косяка со стороны петель с помощью отвертки.
Совместите две контрольные линии на косяке со стороны бойка.
Используйте регулировочные шайбы вниз по косяку со стороны петель, чтобы выровнять его, и ввинтите винты с помощью отвертки.
Сломать регулировочные шайбы.
Нанести обрезку гвоздем или молотком.
Установить фурнитуру дверной ручки.
Инструменты и материалы
Как установить межкомнатные двери
Необходимые инструменты:
Строительный уровень 6 футов
Молот
Ручная отвертка
Квадрат для обрамления
Рулетка
Набор гвоздей
Защитные очки
Необходимые расходные материалы:
Шайбы для дерева
# 10 Финишные гвозди
Шаг № 1 — Снимите упаковку и осмотрите дверной блок
Обметайте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно снимая внутреннюю отделку.Отложите обрезку для использования позже.
Удалите имеющуюся дверь, раму и косяк.
Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию
Временно вставьте блок в отверстие, чтобы проверить правильность установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное.Проверить уровень пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.
Примечание. Несоответствие прямоугольности / вертикальности обрамлению стен — одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.
Шаг № 3 — Установка и крепление устройства
Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите так же, как и косяк петли.
Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
Отрезать и подрезать регулировочные шайбы.
Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.
Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.
Как установить межкомнатную дверь без предварительного подвешивания | Home Guides
Установка одинарных дверей или «плитных» дверей в проемы с существующими косяками означает, что дверь не прорезана для петель.Чтобы установить дверь в существующий проем, шаблон дверных петель снимается с косяков и переносится на дверь так, чтобы она соответствовала проему. Это всегда делается при замене существующих дверей и является идеальным способом повысить ценность или обновить ваш дом для перепродажи. Установить дверь в имеющийся проем можно с помощью только стамески и аккумуляторного шуруповерта.
Вставьте петли в пазы для петель косяка — это вырезы, в которых пластины навески входят в косяки. Используя аккумуляторный шуруповерт и винты на три четверти дюйма, вставьте по одному винту в каждое предварительно просверленное отверстие в шарнирных пластинах и прикрутите петли к косяку.
Поставьте дверь вертикально в проем, как если бы она уже была установлена. Используйте молоток, чтобы постучать по двум клиньям под дверью, пока ее верх не окажется в пределах одной восьмой дюйма от потолка.
Постучите еще по двум клиньям на противоположной стороне двери от петель, чтобы плотно удерживать дверь в проеме. Убедитесь, что вокруг двери и косяка достаточно свободного места. Если нет, отрегулируйте клинья и снова вдавите их, пока обе стороны не станут ровными.Периметр со стороны петель будет шире на одну восьмую дюйма.
Обведите карандашом места петель на двери. Петли, торчащей из косяка, будет достаточно, чтобы провести по ней карандашом, проследив положение петли до двери. Сделайте все петли.
Вытяните дверь из проема и поместите ее на две козлы. Откручиваем петли от косяков. Держите один из них на той стороне двери, где он будет установлен. Совместите его с нанесенными вами отметками и обведите вокруг него, чтобы завершить обводку петель на боковой стороне двери.
Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину до одной восьмой дюйма. Держите долото под углом 90 градусов к стороне двери в месте проема до трассировки. Постучите по его концу небольшим молотком, чтобы вбить его в дорожки, разрезая нижнюю часть дорожки на глубину до одной восьмой дюйма.
Вставьте шарнирную пластину в вырез. Проверьте посадку. Если петля не входит в отверстие идеально, продолжайте обрезать выступы, углы и стороны дорожки до тех пор, пока пластина петли не встанет заподлицо и плотно не войдет в дорожку.Руками раскачивайте долото взад и вперед, ровно и ровно сбривая нижнюю часть следа.
Прикрутите петли к двери, используя по одному винту 3/4 дюйма для каждого отверстия. Держите дверь под углом 90 градусов к проему. Поверните пластины петель и перемещайте дверь вверх или вниз, влево и вправо, пока пластины петли на двери не совпадут с вырезами петель на косяках. Вставьте петли на двери в прорези для петель на косяках.
Прикрутите шарнирные пластины к косякам с помощью аккумуляторного пистолета и винтов с диаметром в три четверти дюйма.Закройте дверь нормально.
Советы
Всегда заканчивайте и устанавливайте дверную ручку перед тем, как повесить новую дверь. Если запорная пластина на косяке не совпадает с новой дверной ручкой, используйте долото, чтобы вырезать паз немного больше и переместить его, чтобы он соответствовал новой дверной ручке. Это не займет много времени, и вы никогда не заметите этого, если нанесете небольшое количество пятна на места пореза.
Предупреждения
Надевайте защитные очки при работе с деревом или деревообрабатывающими инструментами.
Writer Bio
Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писателем в Bicycling Журнал. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.
Как повесить дверь в существующий косяк
Замена межкомнатной двери в существующий проем не требует большого количества инструментов, но требует терпения и осторожности.Следуйте этим инструкциям, чтобы повесить дверь со сплошным сердечником с минимальными усилиями и с большей точностью.
Набор для снятия ручки и фиксатора
Работая со стороны петель или сзади двери, выньте ручку двери и имеющийся комплект замков.
Снимите шарнирные штифты
Удалите штифты, удерживающие шарнирные суставы вместе.Начните с нижнего шарнира и продвигайтесь вверх с помощью молотка и отвертки. После того, как вы удалите штифты, рекомендуется поместить их вместе со всем остальным оборудованием в контейнер в безопасном месте.
Снять дверцу с поворотных кулаков
Обеими руками снимите дверцу с шарниров. Оставьте суставы со стороны стены прикрепленными к дверному косяку. Вам нужно, чтобы они были в том же положении, чтобы ваша дверь правильно выровнялась.
Обрезать дверь до нужного размера
Положите новую дверь поперек двух козлов, чтобы оба конца и стороны были немного свисающими. Поместите старую дверь поверх новой. Вы будете использовать старую дверь в качестве шаблона, который поможет вам обрезать новую дверь по размеру.
Убедитесь, что это промывка
Снимите шарниры со стороны двери, затем совместите верхний край и сторону петель двух дверей так, чтобы они были заподлицо.Храните все винты и крепеж в надежном месте для повторной установки.
Следи за дверью
Карандашом обведите контур ширины и высоты старой двери на новой.
Отрежьте новую дверь до размера
Снимите старую дверцу и обрежьте новую дверцу до нужного размера.Если вам нужно удалить более 3/16 дюйма, вы можете использовать для этого циркулярную пилу. Если вы не устойчиво держите пилу, вы можете использовать линейку в качестве направляющей. Двигайтесь медленно и сделайте длинный чистый разрез. Если вам нужно удалить больше дюйма, снимите половину сверху и половину снизу.
Используйте ручной рубанок … При необходимости
Если вам нужно удалить только небольшое количество, ручной рубанок — лучший инструмент для работы.Кроме того, если вам нужно очистить пропилы циркулярной пилы, вы можете использовать ручной рубанок, чтобы аккуратно выровнять все.
Передаточная петля врезная
Положите старую дверь на новую, а затем перенесите паз для петель, замков и контуры дверных отверстий. Используйте комбинированный квадрат, чтобы разложить пазы, убедившись, что вы переносите правильную ширину и высоту контуров.
Забей по внешним краям
Используя универсальный нож с острым лезвием, надрежьте внешние края контуров паза. Это поможет вам избежать разрывов, когда вы начнете работать долотом. Сделайте прямые и глубокие линии надреза и будьте осторожны, чтобы не повредить отделку двери.
Сделайте перпендикулярные порезы
Начните с создания линий пореза перпендикулярно волокнам двери.Забейте молотком до глубины монтажной пластины шарнирного кулака. Вам нужно, чтобы пластина была заподлицо с краем двери.
Врезка и повтор
Приложив скошенный край зубила к краю дверцы, осторожно постучите по нему, чтобы удалить материал в пределах отметок. Вам нужно создать красивую ровную поверхность, на которую можно будет положить петлю. Двигайтесь медленно и несколько раз проверяйте петлю, пока она не будет установлена заподлицо.Если вы случайно зайдете слишком далеко, вы можете подложить под петлю тонкую деревянную прокладку, чтобы она снова прилегала к краю двери. Повторите процесс для другой петли вместе с замком.
Просверлить дверные отверстия
Далее вам нужно просверлить отверстие для дверной ручки и замка. Используя кольцевую пилу, диаметр которой соответствует вашей ручке, аккуратно просверлите отверстие для ручки.Затем с помощью лопаточного сверла просверлите отверстие в пазе фиксатора в отверстии ручки. Следите за тем, чтобы не повредить задний край отверстия для ручки. На этом этапе вы можете нанести краску или отделку на дверь, если хотите.
Установить аксессуары
Установить шарнирные кулаки, комплект замков и дверные ручки. Просверлите направляющие отверстия для петель, чтобы случайно не расколоть край двери.
Повесьте дверь
Повесьте новую дверь и все проверьте. Если ваша дверь заедает, отметьте края, где она не закрывается заподлицо. Вам нужно будет снова опустить дверь и сбрить кусок материала ручным рубанком, пока дверь не откроется и не закроется свободно. Если ручка и блокиратор болтаются, вы можете слегка отогнуть запорную пластину наружу или отвинтить ручку и произвести необходимые регулировки до тех пор, пока дверца не будет открываться и закрываться свободно.
Ваша новая дверь готова к эксплуатации
После того, как дверь будет правильно отрегулирована, вы можете снова вставить оставшиеся стержни петель и установить любую другую декоративную фурнитуру или дверные ограничители.
Видео по установке наружной двери
Во время одного из БЕСПЛАТНЫХ РАДИО ШОУ Тима он вспомнил это видео. Щелкните здесь, чтобы прочитать, почему он вспомнил именно это видео.
Теперь, когда снята старая внешняя дверь, можно установить новую дверь.Выполните следующие действия, чтобы упростить работу. Во-первых, убедитесь, что дверь будет находиться на нужной высоте, чтобы соответствовать внутренней отделке пола. Убедитесь, что он не установлен на уровне пола. При необходимости установите кусок фанеры, чтобы поднять дверь на высоту готового пола.
Требуется гидроизоляция, чтобы вода не попала на кусок дерева, на который будет опираться дверь, и на стыки пола. Мы хотим, чтобы вода оставалась снаружи. Используйте самоклеящуюся водонепроницаемую гидроизоляцию, чтобы закрыть область под дверью.Не забудьте заделать углы стыка стен с полом. Убедитесь, что последний кусок светящейся ленты свисает с внешнего края дерева. При промывке вода может попасть под оклад. При перекрытии дверного крепления снаружи вода будет стекать, а не в дом.
После установки планки проверьте дверной проем на уровень. Подоконник должен быть ровным, чтобы дверная коробка подходила по размеру и дверь работала плавно. Установите дверь на место, чтобы проверить, подходит ли она.Потребуются помощники, чтобы откинуть дверь назад и встать на место. Вы можете использовать прокладки, чтобы временно удерживать дверь на месте. Проверьте фугу на внутренней стороне двери и проверьте открытие и закрытие двери.
Если дверь подвешена правильно, начните прибивать ее гвоздями, проверяя откос по мере прибивания. В инструкции по установке должно быть указано, как и где разместить гвозди и регулировочные шайбы. Обязательно следуйте инструкциям производителя. Поместите прокладки в нужные места и прибейте дверь на место.
После того, как все прокладки на месте и дверь надежно прибита гвоздями, пора заизолировать проем и снова установить облицовку. Советы по изоляции см. В последнем видео из этой серии.
Это второй из трех видеороликов, посвященных снятию, установке и изоляции наружной двери. Ниже приведены ссылки на другие видео из этой серии.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о демонтаже наружной двери
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео по изоляции внешней двери
Установка предварительного навешивания внутренней двери и переключателя косяка »Rogue Engineer
Когда мы строили дом своей мечты, мы знали, что есть определенные проекты, с которыми мы можем справиться и которые действительно имели смысл с финансовой точки зрения взять на себя.Установка наших межкомнатных дверей (всего их 34) была одним из таких проектов. Раньше я устанавливал подвесную внешнюю дверь и заменял внутреннюю дверную плиту, но никогда не устанавливал подвесную внутреннюю дверь. Естественно, я пошел на YouTube. Использование некоторых процессов, которые я нашел там, заставило мою первую установку двери занять много времени, и я не мог сделать это самостоятельно. В конце концов, отец Джейми позвонил своему старому другу, который был плотником, и дал мне несколько советов. Мы быстро разработали метод защиты от ошибок, который позволил мне безупречно установить подвесную дверь менее чем за 15 минут.И что удивительно, именно благодаря Брэду Нейлеру эта работа стала намного проще.
В этом уроке мы сделаем еще один шаг и покажем, как «грубо вставить» переключатель косяка в дверной коробке. Это отличная идея для шкафов, потому что он действует как свет на дверце холодильника, когда свет загорается, когда дверь открывается, и гаснет, когда она закрывается.
Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, вы можете подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях.Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!
Полное видео проекта
Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!
Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.
Этот процесс позволит вам установить навесную дверь самостоятельно менее чем за 15 минут. Установка переключателя косяка добавит немного времени на установку, но автоматизация освещения в шкафу того стоит. Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто пропустите шаг 2.
Шаг 1. Прикрепите шарнирную сторону по вертикали
На 6-футовом уровне убедитесь, что шпилька домкрата на стороне петель двери находится в вертикальном положении. Шпилька домкрата — это внутренняя шпилька дверной коробки (по одной с каждой стороны), которая поддерживает жатку.
Если это не отвес, вам нужно будет отодвинуть петлю со стороны петли, чтобы она стояла. Этот процесс так же прост, как установка прокладки (прокладок) между уровнем и шпилькой домкрата до тех пор, пока уровень не станет отвесным. Затем закрепите прокладку на месте, чтобы вы могли прижать к ней раму.
Примечание. На фотографии ниже изображена рамка с прокладкой позади нее, но у меня не было фотографий этого процесса без рамки, так что вы можете это игнорировать.
Если это вертикально, можно продолжить установку двери в проем.Чтобы снизить риск повреждения двери или рамы, держите пластиковую деталь, которая крепит отверстие дверной ручки к раме, пока вы не собираетесь вставить ее на место.
Примечание. Если вы уже уложили пол, вам необходимо обрезать нижнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала высоте существующей дверной коробки.
Шаг 2: Черновая обработка переключателя косяка
Выключатель косяка — отличная идея для дверей шкафа. Это простой триггер, установленный в косяке, который прерывает цепь при нажатии кнопки и выключает свет в шкафу.Когда дверь открыта, подпружиненная кнопка замыкает цепь и включает свет.
Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто перейдите к следующему шагу.
С переключателем косяка идет соответствующая электрическая коробка. На шпильке домкрата необходимо сделать выемку, чтобы принять эту коробку. Когда мой электрик провел грубую проводку, он вырезал выемку и протянул мне провод.
Я начал с отметки места, где должна располагаться коробка, чтобы она совпадала с выемкой в шпильке домкрата и расположением провода.
Затем я сдвинул раму в сторону и сверлом большого диаметра просверлил отверстие.
Затем я протянул этот провод и вырезал отверстие для коробки с помощью колеблющегося инструмента.
Теперь мне просто нужно было вырезать верх и низ, чтобы дать место для фланцев.
Продев проволоку через заднюю часть коробки, я нашел коробку и просверлил пилотные отверстия с помощью самоцентрирующейся коронки.Теперь переключатель косяка готов к подключению, но это будет одна из последних вещей после отделки и покраски.
Шаг 3: Припаркуйте сторону петель
Пришло время временно удерживать раму на месте. Назовем это «парковка». Начните с промывания дверного косяка со стороны петель гипсокартоном. Мне нравится использовать для этого скоростной квадрат, но подойдет любой маленький линейный край. Проделайте это по всей раме и с обеих сторон двери.
Затем «припаркуйте» дверную раму со стороны петель с помощью 2-дюймовых гвоздей 18-го размера.Они временно удерживают раму на месте, но позволяют вносить незначительные изменения. Сделайте это с каждой стороны дверного упора вверху и внизу рамы.
Шаг 4: верх уровня и сторона нападающего парковки
Проверьте откос (зазор между дверью и рамой) в верхней части двери. Вы хотите, чтобы это выступ было примерно на 1/8 дюйма по периметру двери. Прямо сейчас остановимся на самом верху.
Если фуга тугая со стороны фиксатора, поместите прокладку под боковую часть дверной рамы и отрегулируйте ее до тех пор, пока фуга не станет однородной.
Если откос со стороны петель плотный, заклините прокладку под дверной коробкой с этой стороны (возможно, вам понадобится небольшая монтировка) и отрегулируйте, пока откос не станет однородным.
Благодаря равномерному открытию вверху и раме заподлицо с гипсокартоном, теперь вы можете «припарковать» сторону ответной планки с помощью гвоздей. С этой стороны вам нужно будет прострелить косяк с помощью 3-4 комплектов гвоздей, расположенных на равном расстоянии (аналогично расположению петель). Они будут использоваться, чтобы временно удерживать рамку на месте и помогать точно настроить откосы.
Пришло время настроить стабильное раскрытие. Используя плоскую монтировку, вы можете легко настроить дверную коробку в нужное место.
Если вы в конечном итоге прижмете его слишком плотно к двери, просто откройте его и постучите по нему рукой, чтобы достать именно там, где вы хотите.
Если откос слишком узкий в сторону на самом верху, это нормально. Он будет скорректирован после следующего шага.
Шаг 5: Закрепите сторону петель
Поместите 6-футовый уровень со стороны петель рамы и проверьте наличие зазоров на возвышенностях.При необходимости установите подкладку, чтобы косяк был идеально ровным. Также убедитесь, что рама перпендикулярна стене. Сделать это можно при помощи угольника.
Сторона петель теперь может быть закреплена винтами 2-1 / 2 ″. Мне нравятся винты с обратной резьбой вверху, потому что вы можете «микро» отрегулировать положение рамы, слегка вывернув винт. Поместите по одной с каждой стороны упора в каждое место петли; над верхней петлей и под нижней петлей (допустимы выше или ниже средних петель).
Шаг 6: Регулировка верха (в поперечном направлении)
Если по какой-либо причине верх рамы слишком далеко смещен в одну или другую сторону, в результате чего один из выступов в верхней части сторон оказывается слишком тугим, вы можете исправить это сейчас. Для этого установите прокладку на противоположную сторону (сторону со слишком большим зазором), пока это не будет исправлено.
Шаг 7: Закрепите напорную сторону
К этому вы должны быть очень близки. Проверьте свои открытия еще раз и отрегулируйте рамку, чтобы получить их именно там, где вы хотите.
Поместите прокладки между рамой и шпилькой домкрата в каждом месте, которое вы планируете завинтить (аналогично точкам петли), чтобы они плотно прилегали, но не выталкивали раму наружу. Во время установки прокладок обязательно закройте ее и проверьте, есть ли откос.
После того, как у вас будет ровная фуга и прокладки на месте, ввинтите прокладки в шпильку домкрата.
Проверьте откосы и при необходимости отрегулируйте. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите их.На этом установка внутренней подвесной двери завершена. Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить отделку, покрасить и установить дверную фурнитуру.
Как установить карманную дверь
Фото: Zillow Digs home в Атланте, Джорджия
То, что верно в отношении моды, можно применить и к дизайну интерьера: если вы подождете достаточно долго, старые стили вернутся в моду. Карманные двери были повсеместны в старых викторианских домах, где они часто использовались для разделения больших внутренних пространств, таких как гостиные и столовые.
После того, как на столетие или около того исчезла с архитектурной сцены, карманная дверь снова появилась, обретя новых поклонников благодаря своим функциям экономии места и ретро-формам.
Прежде чем приступить к прорезке стен и установке собственной карманной двери, убедитесь, что вы понимаете ее механику, чтобы решить, является ли она лучшим выбором для вашего дома.
Что такое карманная дверь?
Карманная дверь — это раздвижная дверь, которая аккуратно втыкается в стену или перегородку. Он скользит по дорожке, поэтому вы можете закрыть комнату для большей конфиденциальности или открыть ее для соединения пространств.Карманная дверь идеально подходит для небольших комнат или участков, где стандартная распашная дверь не будет работать правильно или займет слишком много места.
Поскольку карманные двери висят на направляющих и скользят в углубление в стене, сами двери обычно тонкие, легкие и не препятствуют распространению звука между комнатами. Хотя вы можете нанять мастера, установка раздвижных карманных дверей — это довольно простой проект, сделанный своими руками!
Вот некоторые из самых популярных мест для установки карманной дверной системы в вашем доме:
Главная спальня : если в вашем главном люксе ванная комната открытого типа, установка одной карманной двери между спальней и ванной, безусловно, добавить больше конфиденциальности, когда несколько человек используют пространство одновременно.
Прачечная : В старых домах часто не было специальной прачечной, поэтому домовладельцам приходилось превращать уголок на кухне или небольшую запасную спальню в прачечную. Вы можете сделать свою прачечную лучше и снизить уровень шума, установив дверную систему карманного типа в существующую стену.
Кладовая : дверь с одним карманом — самый популярный выбор, когда дело доходит до улучшения кладовой вашего дома. Выберите комплект карманных дверей, который соответствует существующему внешнему виду вашей кухни.
Домашний офис : Хотите отделиться от семьи и получить момент покоя, работая из дома? Установите систему карманных дверей прямо в существующую стену, чтобы повысить производительность.
Кухня и столовая : В большинстве домов кухня и столовая соединены открытой конструкцией. Но если вы предпочитаете иметь возможность разделить пространство при приготовлении большого обеда или проведении небольшого собрания, установка карманной двери даст вам лучшее из обоих миров.
Плюсы карманных дверей
Вместо того, чтобы открываться и закрываться, дверца кармана скользит в потайное стенное отделение, позволяя входить и выходить. Этот стиль идеально подходит для комнат, где у вас нет места для распашной двери или где вы хотите максимально использовать пространство.
Замена распашной двери на дверь с карманом позволяет освободить не менее 10 квадратных футов площади пола вокруг двери и освободить пространство на стенах для приспособлений или произведений искусства, которые в противном случае были бы спрятаны за традиционной дверью при открытии.Более того, когда карманная дверь уходит в стену, она становится более незаметной, чем ее модный собрат, раздвижная дверь сарая.
Двери карманного типа также подходят там, где домовладельцам нужна гибкая перегородка. Если дверь нужно закрывать редко, или если вы пытаетесь изолировать меньшую комнату, например, прачечную, офис или кладовую, от большей площади открытой планировки, карманные дверцы выдвигаются, когда они вам нужны, и исчезают. когда вы этого не сделаете.
Некоторые конструкции могут быть адаптированы для современного использования. Например, голландская карманная дверь составляет лишь половину высоты стандартной двери высотой 80 дюймов и выдвигается с одной или обеих сторон, что делает ее отличной альтернативой тем неприглядным или шатким воротам безопасности, которые защищают домашних животных или детей.
Недостатки карманных дверей
К сожалению, карманные двери работают не везде. Прежде чем приступить к проекту, рассмотрите следующие возможные осложнения: ограничения на запирание, устойчивость дверной коробки и требования к пространству на стене.
Карманные двери не закрывают комнату так плотно, как традиционные распашные двери, а типичный запорный механизм более хрупкий, чем трубчатая защелка или засов. (Если обитатели вашего дома могут понять, что закрытая дверь говорит сама за себя, вы можете вообще отказаться от замков и купить что-нибудь более творческое.Некоторые люди используют тяги для шкафов или даже рога, чтобы выделить пешеходную часть оборудования.)
Если более хрупкое уплотнение не будет проблемой для вашей семьи, перейдите к осмотру стены, в которой вы собираетесь установить дверь. Точно так же, как традиционная дверь требует свободного пространства внутри комнаты, чтобы открываться и закрываться, карманная дверь требует зазора внутри стены, чтобы открываться и закрываться.
Обязательно обратитесь к местным строительным нормам, чтобы избежать ошибок. Например, вероятно, будет запрещено устанавливать дверь кармана в несущей стене без предварительной установки соответствующей альтернативной опоры перед снятием шпилек.
Перед началом сноса рассмотрите необходимые работы и расходы. Еще одно препятствие: если стены, примыкающие к входу, слишком короткие или загромождены электрическими или сантехническими приборами, встроенными полками или шкафами, для дверцы кармана не хватит места, чтобы скользнуть внутрь стены.
Если вы подумываете о том, чтобы самому взяться за проект по установке карманной двери, перед тем, как начать, обязательно подумайте о таких вещах, как электрические провода, шпильки и даже водопроводные трубы, проложенные за гипсокартоном.Замена межкомнатной двери или установка новой требуют правильных инструментов и знаний, прежде чем браться за эту задачу.
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.
+
Фото: fotosearch.com
Убедитесь, что у вас достаточно места
Для карманной двери требуется «рукав» внутри стены, в который можно втянуться. Для традиционной межкомнатной двери шириной 32 дюйма вам потребуется не менее 66 дюймов линейного пространства стены: 32 дюйма для двери, а остальное — для корпуса.(Примечание: это нормально, если этот рукав пересекается с другой стеной, но вам может потребоваться специальное оборудование для усиления этого соединения, если необходимо удалить поддерживающую стойку.)
Существующая стенка также должна быть толще 4 дюймов, как стандартный карман. толщина двери около 2 дюймов. Основываясь на этих измерениях, вы сможете выбрать подходящий комплект карманных дверей для своего дома.
Еще одно измерение на этапе планирования — это измерение самого дверного проема. Обычно, когда она открыта, дверца кармана полностью исчезает и остается доступной через утопленную тягу на передней кромке.
Однако, если вы решите установить ручки по бокам двери, она не будет полностью втягиваться, но ее будет немного легче открывать и закрывать. Спросите себя: Достаточно ли широк дверной проем, чтобы пожертвовать несколькими дюймами для более удобного открывания двери, или мне нужна полная ширина прохода, потому что это место с интенсивным движением?
Взвесьте все «за» и «против» того, чтобы она немного выступала — помните, несколько дюймов, которые ваша дверь съедает в проход, могут дать вам пространство для маневра, поскольку для ее размещения в задвинутом состоянии потребуется меньше стандартных 66 дюймов линейного пространства на стене.
Затем вам нужно будет оценить, что еще разделяет пространство стены, где будет проходить дверная клетка, и насколько сложно будет переместить эти приспособления. Стена не подходит для карманной двери, если:
Через нее проходят трубы или электрические провода . Изменение маршрута труб и проводов выходит за рамки навыков среднего мастера своими руками и увеличивает стоимость установки. Кроме того, из-за глубины электрического блока, в котором он размещен, у вас не будет места для стандартного выключателя или розетки в стенке карманной дверцы.
Вы хотите повесить тяжелую раму , используя анкер или крепеж, который глубоко проникает в гипсокартон толщиной от ½ до ¾ дюйма. Это будет препятствовать движению двери и выдолбить ее.
Вам необходимо установить вспомогательную штангу или приспособление, для которого требуются усиленные анкеры для стен. Карманная дверная клетка оснащена разрезными шпильками, которые могут поддерживать держатель для полотенец или туалетной бумаги, но не соответствуют стандартам для несущего приспособления. Если в дверной коробке кармана используются стальные стойки, а не деревянные, вам придется прикрепить стеновую панель к нижней пластине под дверным отсеком кармана, что еще больше ограничит использование пространства на стене.
Фото: Zillow Digs home в Атланте, Джорджия
Чего ожидать во время установки
После того, как вы измерили и проверили наличие опасностей за стенами, самое время установить вашу систему карманных дверей!
Во-первых, сделайте себе одолжение и купите комплект для установки карманной двери или сборную раму — это упрощает проект на порядки. В комплекты входят все оборудование, в том числе система направляющих, на которой висит дверь; готовые блоки — это то, на что они похожи, со всеми частями, которым они принадлежат.Оба включают подробные инструкции, которые минимизируют ошибки. Сборные коробки подходят к стандартным размерам дверей, но грамотный мастер своими руками может их настроить.
Вот несколько вещей, с которыми вам следует ожидать столкнуться при установке раздвижных карманных дверей:
Предполагая, что вам не повезло устанавливать карманные двери в строящемся доме, можно ожидать удаления гипсокартона на обе стороны стены, где будет проходить дверца кармана.
Удалите также шпильки, чтобы освободить место для новой дверной перемычки и дверного каркаса кармана.
Если ваш дом был построен до 1978 года и вполне вероятно, что существующие стены были отделаны красками на основе свинца, вам необходимо следовать протоколу, чтобы утилизировать материалы, которые вы вырываете.
Большинство карманных дверей свешиваются на утопленных направляющих, при этом верх двери прикреплен к системе тележек и скользит, удерживая дверь по центру при ее движении. Но некоторые монтируются с земли — или земли и потолка — если дверь шире, чем обычно. Система, установленная на земле, может представлять опасность спотыкания и ограничивать доступ, но вы можете найти утопленные направляющие, которые устранят эту проблему.Будьте готовы потратить больше на эту установку.
После установки дверной коробки кармана повесьте дверь и отрегулируйте ее так, чтобы она была ровной. Временно снимите дверь, чтобы покрасить ее, установите любую утопленную фурнитуру, а затем снова установите ее, прежде чем повесить новый гипсокартон с обеих сторон стены. Заклейте скотчем, отшлифуйте и покрасьте стены; затем завершите их, переустановив плинтусы и другую отделку. Последний этап — установка косяков.
Как только вы начнете использовать свою новую карманную дверцу, вы удивитесь, почему строители дома отказались от такой гениальной, многоцелевой функции.Благодаря способности освобождать пространство на полу и выполнять свое действие исчезновения, это дополнение к дому просто волшебно.
Часто задаваемые вопросы об установке карманных дверей
В. Где мне установить карманные двери?
A. Двери карманного типа идеально подходят для пространств, которые вы хотите разделить, но не хотите отказываться от площади помещения, необходимой для традиционной распашной двери. Некоторые общие зоны, в которых прекрасно работает карманная дверь: главная спальня, прачечная, кладовая, домашний офис, между кухней и столовой
Q.Стоит ли устанавливать собственные карманные дверцы?
Грунтовка выполняет ряд важных функций:
Поскольку большое количество клея впитается, сцепление будет хуже и обои уже через несколько месяцев-год могут отклеиться.
Поскольку большое количество клея впитается, сцепление будет хуже и обои уже через несколько месяцев-год могут отклеиться.
Нельзя сказать, что это совсем уж неправильный ход. Так получается обеспечить хорошее сцепление, но поверхность при этом не будет укреплена, как в случае с использованием акриловых растворов. Некоторые мастера покрывают стену поочередно специальным составом и клеем, при таком варианте отделка держаться лучше всего. Такой способ применяется в том числе и для флизелиновых обоев. То есть, поверхность грунтуется, потом покрывается слоем разбавленного клея и только после того как этот слой высохнет начинают клеить листы.
Одного слоя зачастую мало, желательно наносить её дважды. Сколько раз грунтовать зависит от исходного состояния стены. Перед каждым новым слоем нужно обязательно дождаться полного высыхания предыдущего.
Когда клеить обои после обработки зависит от того как долго сохнет грунтовка. Как только поверхность будет полностью сухой можно приступать к поклейке.
Грунтовка нивелирует опасность преждевременного растрескивания и разрушения декоративного отделочного материала.
Проблемные зоны рекомендуется очистить от указанных недостатков при помощи хлорного раствора. В грунтовку лучше добавить фунгицид.
После работ придется проветривать в течение 2-3 часов помещение.
Что касается марок, то для лучшего результата, безусловно, лучше отдать предпочтение известным и проверенным фирмам.
В отличие от алкидной грунтовки, данный вид можно наносить и на штукатурку и на шпаклевку, главное условие, чтобы в помещении было не слишком влажно. Сохнет такое покрытие около суток.
На ней не будет держаться обойный клей, а значит, и сами обои.
Состав эмульсии обеспечивает не только хорошую адгезию поверхности, но и существенно укрепляет ее. Наиболее популярна для применения на оштукатуренной или бетонной поверхности, но также моет использоваться как грунтовка для гипсокартона под обои.
Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.
Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.
2
8
9
3
Только тогда можно получить примерные показатели и ответить на вопрос: сколько нужно материала.
Нельзя забывать и об опыте мастера, который занимается нанесением стартового слоя. Многочисленные огрехи, появляющиеся после такой работы, потребуют большего количества финишной смеси. Учитывается и состояние окружающей среды, и качество приготовленного раствора.
Расход на 1м2 составляет примерно 1 кг.
К примеру, очень много материала может оставаться в ведре или на инструменте. Также многие просто не успевают нанести смесь. Она затвердевает и уже не годиться к использованию. Это целесообразно учесть, давая ответ на вопрос: сколько требуется шпатлевки?
В большинстве случаев, он будет составлять 1-2 мм. Соответственно, расход материала в районе — 2 кг на один метр квадратный. Предварительная подготовка стены – важный процесс.
И будет получен ответ: сколько материала потребуется.
Причем в расчетах нужно не забывать и о том, что понадобятся дополнительные слои шпатлевки.
Еще один момент: нужное количество шпатлевки проще определить заранее, учитывая конкретные размеры гипсокартонного листа.
Поэтому в теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным и популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало понятие стиля[2].
Одно и то же явление, как, например, деконструктивизм, может быть рассмотрено и как стилистическое направление, и как самостоятельный архитектурный стиль.
В разрезе времени указывались «романский, готический, стиль возрождения, барокко, рококо, империи». Там же отмечался объективный характер стиля как феномена и субъективная роль автора, а также давалась качественная оценка архитектурного языка с точки зрения стиля: «Стиль называется „чистым“, если все элементы в неизменном виде и должном соотношении находятся на своём месте, или „нечистым“, когда в него введены элементы других стилей»[3].
«современный стиль»), в Италии — «стиль либерти», в Испании — «модернизмо», в Нидерландах — «Nieuwe Kunst», в Швейцарии — «еловый стиль» (style sapin).
Поэтому в теории архитектуры и искусствоведении наиболее удобным и популярным «описательным средством» для архитектурных форм стало понятие стиля[2].
Одно и то же явление, как, например, деконструктивизм, может быть рассмотрено и как стилистическое направление, и как самостоятельный архитектурный стиль.
Принято выделять архитектурные стили глобального значения:
На сегодняшний день существует множество направлений в архитектуре. Все стили формировались в определенных условиях экономического и социального развития человечества, постоянно менялись под влиянием религии, политики, национальных черт, идеологий, климата и прочих факторов. Наиболее значимые перемены общественного строя или уклада жизни обязательно находили свое отражение в архитектуре. В данной статье будут рассмотрены наиболее значимые и яркие решения. Какие архитектурные стили есть и пользуются популярностью в наше время?
В архитектуре отражена концепция оформления средневековых замков-цитаделей. Здания в романском стиле выглядят массивно, брутально, но достаточно аскетично. Основным строительным материалом является камень. Окна в домах выполняют узкими и высокими, во многих проектах предусматривают башни и высокие заборы. Пример романского архитектурного стиля в строительстве: соборный ансамбль в Пизе.
Главное – не переусердствовать с показной роскошью, чтобы дом выглядел органично. Пример: Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
В архитектуре минимализма не используется декор, другие предметы, не несущие никакой практической нагрузки. Для эстетической привлекательности зданий применяют оригинальные сочетания геометрических форм и различных фактур: камня, дерева, стекла и т. д. Пример: резиденции Алкасер-ду-Сал в Португалии.
Он должен быть прочным, чтобы выдержать тяжесть пола и не повредиться щебнем.
Применяют чаще всего раствор класса М200. Армирование производится металлической сеткой из стали, покрытой цинком. Ячейки 100-150 мм, проволока толщиной – 0,5 – 0,6 см. Стяжка выкладывается слоем в 10 см.
Если помещение шириной меньше 3 м, это делать не обязательно. Пленка должна заходить вертикально на стены по всей толщине бетонных полов. Ее крепят к стенам специальной самоклеящейся лентой.
Они представляют собой форму в виде прямоугольника необходимых размеров. Периметр карты ограждает опалубка из свежевырезанных досок или ламинированной фанеры.
Выравнивание происходит трехметровым правилом и полутерком, выполняя полукруглые движения. Три дня после выполнения стяжки ее нужно мочить водой. После чего – накрывать полиэтиленом. В помещении нужно убрать источники сквозняков и солнечного света.
Бетонная стяжка предпочтительнее в хозяйственных постройках – гаражах, сараях, подвалах и тому подобных помещениях. Читайте также: «Как сделать бетонный пол в подвале гаража своими руками».
Настилают пленку внахлест соседних полотен на 10-15 см, а швы герметизируют строительным скотчем (прочитайте: «Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны»). Пленку заводят и на стены на 5-10 см выше итогового уровня пола.
А арматурные прутья необходимо закрепить между собой проволокой.
При желании, как только бетон наберет максимальную прочность, можно залить финишную выравнивающую стяжку под напольное покрытие.
В современном строительстве выделяют в качестве материалов для отделки пола дерево и бетон.
Помимо этого, для бетонного пола подойдет любое покрытие.
Затем осуществляется армирование и опалубка. Только после всего этого производится заливка бетона и стяжка.
Утрамбовать грунт можно как вручную, так и с помощью специальных инструментов.
Для армирования можно использовать обычную сетку «рабицу». Так пол будет защищенным и стойким к разным механическим воздействиям.
Заливка бетонного пола не потребует скорого ремонта, в этом его особенность. Особенно бетонный пол актуален для деревянного покрытия пола. Он надежен и способен отлично удерживать тепло, защищая от внешних воздействий. Особенно важно залить бетонный пол в частном доме, так как он находится на земле и подвержен различным воздействиям.
Важно придать помещениям жилой вид, отделать стены, а также продумать конструкцию бетонного пола. Для уменьшения расходов по сооружению бетонируемого основания, заливку выполняют по грунту с использованием смеси гравия и цемента. Для армирования используют сетку, благодаря которой достигается высокая прочность бетонного пола. По прочности и долговечности бетонные полы превосходят деревянные. Бетонный пол своими руками в частном доме заливается в несколько этапов. Остановимся на особенностях технологии.
Бетонный пол в частном доме отличается рядом серьезных преимуществ:
Проверенная на практике технология предусматривает выполнение бетонных мероприятий после строительства коробки здания и завершения кровельных работ. Работа по формированию бетонной основы выполняется на поверхности почвы.
Перейдем к рассмотрению особенностей выполнения отдельных операций.
Почему так произошло, все просто: они неприхотливы, долговечны, не поддаются влиянию влаги, легко ремонтируются и просто убираются. Кроме этого, бетонная стяжка может служить черновым покрытием для любой финишной поверхности, будто дерево, керамическая плитка, линолеум и т.д.
Однако кроме защиты постояльцев, он должен быть еще комфортным и уютным. Большое значение в достижении желанного результата играет именно выбор пола, ведь это так поверхность, с которой непосредственно контактируют люди – по ней можно ходить не только обутым, но и босиком (последний вариант особенно нравиться детям). На сегодняшний день в коттеджах популярны два варианта полов: деревянные или бетонные. Какой сделать предпочтительней, зависит от множества факторов и не всегда от желания владельца. Стоит отметить, что деревянные и бетонные полы можно сделать своими руками, было бы время и желание.
Затем с полученного горизонтального уровня отмеряется вниз 1 м и также само проставляются все отметки. После чего натягивается веревка, но уже другого цвета. Это будет нулевой уровень, который будет совпадать с верхней точкой чистового пола.
В случае полной готовности коробки дома и крыши, гидроизоляция кладется прямиком на щебень, а затем на нее насыпают слой керамзита.
Для этого можно использовать:
youtube.com/embed/LQuJ41u5lrM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Их назначение – снять напряжение с поверхности.
Чем ниже, тем лучше, ведь в этом случае исключается риск подтопления и набора влаги.
Это важный этап, позволяющий создать «скелет», укрепляющий будущее основание. При этом нагрузка не просто принимается отдельным участком пола, а равномерно распределяется по поверхности.
Последний можно применять, если есть уверенность в его гладкой и ровной поверхности.
Только так можно обеспечить оперативное замешивание и подачу раствора, чтобы сделать бетонный пол одним разом. Для лучших показателей по теплоизоляции в смесь бетона и песка рекомендуется добавлять перлит. «Рецепт» идеальной смеси выглядит таким образом:
А если такая работа проделывается в первый раз, то с большей долей вероятности можно предположить, что без неровностей и перепадов не обойдется. Для финишного покрытия керамической плиткой такие огрехи не критичны, и они скроются слоем плиточного клея. Но ламинат или линолеум более «привередливы» в этом отношении.
Если таковые обнаружатся, то их нужно заделать. Если перекрытие выполнено из дерева, то оно должно быть прочным и не иметь больших зазоров между досками.
Сверху грунт обмазывают раствором из глины, смесь не пропустит сквозь себя воду. О возможных ошибках во время работы читайте в руководстве по заливке пола своими руками.
.jpg)
Чтобы не тратить время на смешивание своими руками цемента с песком и водой, можно купить готовую сухую смесь. Используется бетоносмеситель или другое аналогичное оборудование, так как замешать вручную большой объем крайне сложно.
Растворы с кварцем применяются в частных домах, а содержащими металл и корунд лучше всего залить бетон, который будет подвергаться большим нагрузкам и истиранию, например, в гараже.
youtube.com/embed/ik8OGB_vlcs» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Трехмерным рисунком можно визуально увеличить пространство и сделать помещение более уютным.
Количество и размер выплат зависят от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто совпадают, когда речь идет о важном этапе, таком как фундамент, каркас или кровля.
В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
