Подложка под теплый водяной пол по ценам от производителя

В отличие от радиаторов, теплый пол равномерно распределяет тепло по поверхности пола, создавая комфортную температуру + 22/24ºС. На уровне головы воздух будет прохладнее  до +20ºС. Это идеальное для человека распределение температуры  -«ноги в тепле, голова в холоде»

Подложка выступает в качестве разделяющего барьера между черновым полом и водяным теплым полом. Если в помещении черновой пол из бетона, то подложка обязательна, так как тепло через бетонный пол греет еще и фундамент. И что бы добиться комфортной температуры на полу, нужно будет прогреть черновой пол вместе с частью фундамента.  Отражающий слой укладывается на черновой пол сплошным ковром, с напуском на стены — для компенсации расширения стяжки. При необходимости укладывается армирующая сетка. Раскладывается трубы для водяного пола. Как правило, используют несколько видов труб: металлопластиковые, трубы из сшитого полиэтилена и самые лучшие для этих целей — гофрированные нержавеющие трубы.  Потом заливают бетоном. После застывания бетона выступающую по периметру подложку обрезают. Подложка/утеплитель препятствует уходу тепла в черновой пол и, таким образом, тепло не расходуется впустую.  Применение отражающей подложки позволяет увеличивать температуру в помещении  до 30%.

Подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара  и сверху и снизу. Подложка так же выравнивает поверхность. При использовании материала более 2мм, подложка выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов и вибраций.

Особенности укладки

Подложку можно укладывать отражающей стороной  в любую сторону. Отражающий эффект сохранится в любом случае. Она должна быть уложена сплошным ковром и иметь одинаковую толщину на всей своей площади. Обязательно нужно учесть напуск на стены для компенсации расширения бетона. Соединение отдельных полотен производится встык, а швы обязательно проклеиваются скочем.  

Порядок работы

1. Укладка подложки / утеплителя с напуском на стены
2. Проклеивание швов
3. Укладка армирующей сетки (в случае применения)
4. Монтаж труб теплого пола
5. Заливка бетона
6. Укладка полового покрытия / монтаж чистового пола

Материал

Подложка/ утеплитель состоит из НПЭ с закрытой структурой ячеек, именно такая структура дает низкий коэффициент теплопроводности, хорошую эластичность и нулевое поглощение влаги. Отражающий слой состоит из композита алюминия и лавсана, такое сочетание придает материалу уникальные характеристики – он не проводит электрический ток, очень стоек к бетону и щелочным растворам. У материала увеличенная механическая прочность. Низкая плотность подложки позволяет материалу выступать в качестве звукоизоляции.

Самые важные характеристики подложки/утеплителя для пола

• Низкий коэффициент теплопроводности  (0,037Bт/м°С)
• высокая отражающая способность (до 95%)
• Устойчивость к температурным перепадам (от – 60 до +110 С)
• Хорошие гидро- и пароизолирующие свойства (0 мг/м.ч.Па)
• Хорошие звукоизолирующие свойства (0,04-0,14)
• Стойкость к деформации (1,08 — 2,54 МПа)
• Экологическая безопасность

ФОТО монтаж под ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Заказать или узнатьподробности можно по бесплатному телефону: 8-800, который указан в контактах. 

Подложка под теплый пол: какую класть под водяной а какую под электрический теплый пол?

Подложка для теплого пола – это специальный материал, который укладывается между нагревательными элементами и бетонным перекрытием. Ее основное назначение заключается в обеспечении дополнительной теплоизоляции и препятствии распространения тепла в нижние слои пола.

Установка подложки под теплый пол имеет следующие преимущества:

• Отражение тепловой энергии в сторону помещения, а не бесполезный прогрев бетонных перекрытий.
• Равномерное распределение тепла по всей поверхности, вне зависимости от типа конструкции теплого пола.
• Быстрый прогрев помещения.
• Защита элементов конструкции теплых полов от воздействия активных химических веществ и влаги.

Теплый под без подложки – это дополнительные теплопотери, повышенный расход энергоресурсов, а в некоторых случаях и существенно сокращение срока службы всей системы обогрева. Поэтому установка теплоизоляционного слоя нужна в любом случае, вне зависимости от типа и конфигурации самого теплого пола.

Как выбрать подложку под электрический теплый пол

Электрические теплые полы – наиболее распространенный и популярный вит систем домашнего обогрева. В зависимости от выбранных мощностных показателей и типа нагревательных элементов можно создать автономную (основную) или комфортную (дополнительную) систему отопления любых помещений.

Между собой системы электроподогрева полов различаются не только электротехническими характеристиками, но и типом нагревательных элементов. Варианта всего два – инфракрасная пленка или резистивный кабель.

Чтобы выяснить, какую подложку выбрать под теплый пол, необходимо рассмотреть более подробно особенности каждой конфигурации системы электроподогрева полов.

Выбор подложки под кабельный теплый пол

Теплые полы на основе одножильного или двухжильного кабеля получили наибольшее распространение благодаря широкому модельному ряду, простоте монтажа, высокой надежности и длительному сроку службы. Кабель может продаваться в бухтах определенной длины с конкретными техническими параметрами, а может изготавливаться уже готовыми к укладке секциями (нагревательные маты), где провод заранее закреплен на сетчатой основе.

Укладка кабеля производится в стяжку, тогда как маты кладутся преимущественно в слой плиточного клея. Подложка под теплый пол на основе нагревательного кабеля может быть любой, а ее выбор будет зависеть преимущественно от планируемого напольного покрытия и типа монтажа самого теплого пола.

Для провода в стяжке хорошо себя показали подложки из пенополистирола или пропилена. Такая изоляция выпускается в виде плит, которые укладываются в слой стяжки, после чего происходит монтаж греющего кабеля. Хорошо себя зарекомендовали и рулонные изоляционные материалы с металлизированным покрытием. Они удобно укладываются на бетонное перекрытие, а фольгированная поверхность дополнительно отражает тепло вверх.

Выбор подложки под инфракрасную пленку

ИК-пленка – новое слово в области систем электрообогрева полов. Конструктивно они состоят из двух слоев полимерной пленки, между которыми расположены специальные графитовые (карбоновые нагреватели), соединенные в одну цепь медными проводниками. Главное преимущество пленки – это ее минимальная толщина, что позволяет ее укладывать непосредственно под напольное покрытие без стяжки и клея.

Исходя из особенностей монтажа, толщина подложки теплого пола должна быть минимальной. В этом случае отличным решением станут рулонные утеплители с металлизированной лентой и лавсановым покрытием. Фольгированные материалы без дополнительного ламинированного слоя укладывать под ИК-пленку нельзя, так как появляется высокая вероятность короткого замыкания нагревательных элементов.

Также хорошо себя зарекомендовали жидкие теплоизоляторы. Одним из лучших решений стал керамоизол – специальный состав, который наносится в три слоя и работает по принципу двойного зеркала – отражает тепло вверх и не пропускает холод со стороны нижних слоев бетона.

Какую подложку нужно выбрать под водяной теплый пол

Системы водяных теплых полов также достаточно популярны, особенно у владельцев частных домов и коттеджей, которые подключают напольный контур к общей системе отопления помещения. Такой вариант иногда оказывается выгоднее, чем кабельный обогрев по причине экономии на электроэнергии.

Лучшая подложка для теплого пола с водяными магистралями – это пенополистирольные плиты с рифлеными выступами или специальные утепленные маты. Первый вариант считается наиболее практичным, так как рельефные выступы служат дополнительными фиксаторами для гибких водяных магистралей, что также упрощает процесс монтажа системы водяного теплого пола.

Сам пенополистирол обладает высокой теплоизоляцией, не подвержен воздействию влаги, гниению и разложению от воздействия микроорганизмов. 

Краткие итоги или какая подложка под теплый пол лучше

Нужна ли подложка под теплый пол? Однозначно нужна, о чем скажет любой эксперт в области электрических или водяных систем обогрева полов. Большой выбор различных изоляционных материалов позволяет найти подходящее решение в зависимости от конфигурации системы теплого пола.

Для систем водяного обогрева одним из общепризнанных лидеров считается рельефная пенополистирольная плита, тогда как с электрическими теплыми полами далеко не все так однозначно.

При выборе подложки необходимо учитывать тип нагревательного элемента (кабели или ИК пленка), а также другие особенности и нюансы. Если речь идет о кабельных теплых полах, то можно использовать практически все существующие виды подложек, тогда как под пленку подходят только тонкие рулонные материалы с металлизированным отражающим слоем, либо жидкие составы типа керамоизола, которые наносятся в три слоя на заранее подготовленное основание для достижения нужного изоляционного эффекта.

Подложка под ламинат на теплый пол: как правильно выбрать

Все чаще в помещениях применяют теплые полы, и поверх них укладывают ламинат. Без подложки тут не обойтись, но любая прокладка снижает теплопроводность пирога (теплый пол – подложка – ламинат), приводя к перегреву системы и выходу ее из строя. Как правильно выбрать подложку под ламинат для системы теплого пола? На что обратить внимание при покупке? Рассмотрим варианты решения проблемы.

Ассортимент подложек, применяемых при укладке ламината и паркета, в последние несколько лет увеличился в десятки раз. Многообразие предложений породило вопросы у домашнего мастера, который не занимается профессиональным монтажом напольных покрытий. Особенно остро эта проблема встает при укладке ламината на полы с подогревом. И не важно, это водяная или электрическая система обогрева. Требования к применяемым материалам отличаются от обычного пола в сухих помещениях. Неправильно подобранные компоненты могут привести к повреждению конструкции и последующему дорогостоящему ремонту.

О выборе ламината для теплого пола мы уже писали в статье «Какой лучше выбрать ламинат для теплого пола» поэтому остановимся подробно только на выборе подложки.

Подложка стелется поверх уже подготовленного теплого пола перед укладкой ламината. Основная ее задача не только компенсация мелких неровностей поверхности, но и передача тепла от теплоносителя к панелям покрытия. Поэтому при выборе следует обратить внимание на толщину и теплопроводность материала. Именно эти характеристики сильнее всего влияют на долговечность и эффективность пола. Для решения подобных задач на рынке присутствуют специализированные типы подложек, отличные по характеристикам от обычных – их толщина меньше, а теплопроводность выше.

Обратите внимание! Речь не идет об изоляции теплого пола относительно перекрытия. Рассматриваем только применение подложки между полом с подогревом и ламинатом.

Толщина применяемой основы не должна превышать 4 мм. Оптимальным значением является 3 мм. Этого достаточно для компенсации мелких неровностей и не критично снижает теплопроводность слоя. Но, в зависимости от качества поверхности базового пола, допускаются варианты либо тонкие (от 1 до 2 мм), либо толстые (от 3 до 4 мм).  Поэтому перед укладкой следует уделить особое внимание подготовке поверхности базового пола. В противном случае подложка не сможет компенсировать перепады по высоте, и уложенный ламинат со временем начнет скрипеть.

Встречаются «горе мастера», которые пытаются спрятать допущенные при выравнивании пола ошибки под толстой пенкой (больше, чем 4 мм в толщину). Безусловно, сданная работа будет выглядеть идеально, но эффективность теплопередачи будет сильно снижена, а затраты на отопление будут очень высокие. При этом, выход из строя линий подачи тепла из-за перегрева – это лишь вопрос времени.

Если подложка снижает передачу тепла от пола к ламинату, так может лучше совсем ее убрать? Не торопитесь с выводами. Это решит одну проблему, но создаст другую. Базовый пол нельзя сделать идеально ровным. На нем всегда будут присутствовать небольшие неровности и перепады высот в 1-2 мм. Поэтому, если положить ламинат без подложки, то со временем появится скрип при ходьбе, а потом разрушатся замки панелей и пол придет в негодность. Значит, без подложки никак не обойтись.

Для пола с подогревом выбирают материал, обладающий высокой степенью теплопроводности. Самыми распространенными подложками с такими характеристиками являются пенополиэтилен, пенополистирол и «пробка» с перфорацией. Они имеют достаточную теплопроводность, следует лишь ограничить толщину в 4 мм. Однако эти материалы должны быть исключительно без фольгированного слоя.  Фольга препятствует проникновению тепла в панели ламината и снижает эффективность обогрева, приводя к повышению температуры внутри пола.

Наиболее современным и подходящим материалом является резино-пробковая подложка. Она имеет прекрасные амортизационные свойства, хорошую теплопроводность, и ее можно применять с системами теплого пола любого типа. Кроме того, она при нагревании не выделяет вредных веществ.

Ламинат и подложка плохие проводники тепла. Поэтому важно правильно выбирать материалы, которые способны не сильно снижать эффективность теплого пола. Современные производители стали делать маркировку на свои изделия, которые можно использовать в такой ситуации. Выбирайте подложку, разрешенную для применения с системами теплого пола, в рамках своего бюджета. Это будет самый правильный вариант.

Подложка под теплый пол водяной

Укладка теплого пола включает в себя ряд последовательных действий, которые требуют строго соблюдения технологического процесса. Пирог теплого пола состоит из нескольких слоев. Нельзя сказать, что один из слоев пирога менее важен. Каждый выполняет свою функцию и в совокупности получается достичь отличных показателей. Так, один из важных слоев – теплоизоляция или подложка под теплый водяной пол. На современном рынке подложка сегодня представлена в самых разных видах. В этой статье, мы хотим рассказать вам обо всех особенностях этого материала, какую роль он выполняет и как правильно выбрать подложку под водяной теплый пол.

Назначение подложки

Не секрет, что эффективность всей отопительной системы напрямую зависит от правильности подключения теплого водяного пола и его монтажа. Но не менее важную роль играет и выбор подложки под теплый пол. Ведь если неправильно выбрать обычную подложку, то если у вас самое дорогое и современное оборудование, эффективность всей системы будет низкой. И причиной будет то, что вся тепловая энергия уходит в пол, а не вверх в помещение. Более того, известно, что около 80 процентов всей тепловой энергии теплого водяного пола. Кроме всего прочего, подложка для теплого водяного пола служит и в качестве отражения тепловой энергии. Многие подложки имеют специальную нанесенную отражающую пленку.

Итак, теплоизоляционный слой укладывается непосредственно на черновую стяжку. То есть она берет на себя основной удар по защите проникновения холодного потока воздуха от пола. Особенно серьезно следует отнестись к выбору теплоизоляционной подложки если вы проживаете на первом этаже и у вас на полу грунт. В таком случае слой изоляции должен быть соответствующим. Но помимо защиты от промерзания, подложка также должна не пропускать все тепло, издаваемое от водяного контура. И как раз-таки наличье отражающей пленки отражает все тепло вверх, а теплоизоляция препятствует прохождению холодных потоков.

Требования к теплоизоляции

К используемой подложке для теплого водяного пола предъявляется ряд требований, среди которых:

• Теплоизоляция на высоком уровне.
• Достаточная гидроизоляция.
• Возможность отражать тепловую энергию.
• Полностью безопасное для здоровья человека и окружающей среды.
• Устойчивость к изменению температуры.
• Удобный и простой монтаж.
• Устойчивость к деформациям.
• Устойчивость к огню.
• Гладкая и упругая поверхность.

Безусловно, сложно найти оптимальный вариант. Сегодня существует большое количество теплоизоляционных материалов и каждый из них в той или иной мере соответствует перечисленным требованиям. Однако на фоне всех остальных ярко выделяется пенополистирол. Этот материал наиболее близок ко всем перечисленным требованиям. Например, сегодня изготавливаются пенополистирольные маты с бобышками. Это специальное устройство, которое значительно упрощает и ускоряет процесс монтажных работ. Далее предлагаем вам рассмотреть ряд материалов, которые сегодня встречаются на современном рынке.

Используемые материалы для укладки под теплый пол должна обладать определенным характеристикам. Однако, как показывает практика, многие используют первый попавшийся под руки утеплитель. Такой подход неэффективный. Так, используемый материал должен соответствовать следующим параметрам:

• Самоклеящийся полиэтилен фольгированный. Толщина подложки для теплого водяного пола 8 мм. Отличается прекрасными показателями по звукоизоляции, гидроизоляции и отражению тепловой энергии.
• Односторонний ламинированный полиэтилен. Толщина такого теплоизолятора также составляет 8 мм. Отличается водоустойчивостью и прекрасными теплоизоляционными свойствами.
• Вспененный полиэтилен. Толщина подложки под теплый пол составляет 2 мм.
• Фольгированный полистирол.  Имеет разную толщину. На лицевой стороне есть разметка для укладки труб теплого водяного пола.
• Подложка Туплекс. Толщина изделия составляет 3 мм.
• Пенопластовая подложка с лавсановым покрытием. Толщина изделия 3 мм.

Обратите внимание на то, что перечисленные здесь подложки преимущественно тонкие. Но при этом такие материалы отлично справляются со своей главной целью. Более того, их использование позволяет сократить толщину отопительного пирога.

Как правильно выбрать

Итак, теперь рассмотрим конкретные советы того, на что следует обращать внимание при выборе подложки под теплый водяной пол. Но помните, не кидайтесь на разрекламированный товар. Не всегда он имеет высокое качество. Прежде всего обращайте внимание на технические характеристики. Итак, прейдя в специализированный магазин, смотрите на следующие факторы, которые будут перечисляться в этом подразделе.

Теплопроводность является одним из важных факторов. Выбирайте ту подложку, которая имеет наименьший показатель по теплопроводности. Это означает, что утеплитель будет не пропускать тепловую энергию вниз, а удерживать ее и направлять вверх. Хорошо, если изделия укомплектуется отражающей пленкой. В таком случае отражение энергии позволяет экономить на обогреве жилого пространства.

Прочность и устойчивость к динамическим и постоянным нагрузкам. Нередко можно встретить подложку, которая под воздействием продолжительной нагрузки изменяет свою форму, например, сужается. Как следствие это сказывается на теплопроводности. Поэтому обращайте внимание на высокую прочность и способность сохранять свою форму. Более того, заранее подумайте, какого рода нагрузка будет в вашем помещении.

Технологичность подразумевает простоту работы. Если сравнивать разные материалы, то этот показатель сильно отличаться. Работать с некоторыми приходится долго и нудно. С другой стороны, есть те, которые очень просты при монтаже. Например, подложка с бобышками имеет специальную систему соединения. Более того, некоторые подложки легко резать, так как они очень тонкие.

Немаловажно обращать внимание и на наличье особых свойств, например, наличье разметки на лицевой стороне или маты с бобышками. Безусловно, это очень упрощает и ускоряет монтажные работы. Без разметки придется наносить ее самостоятельно. По этой причине можно допустить ошибку при укладке контура.

Стоимость является также немаловажным фактором. Если произвести правильные расчеты, то можно достичь максимальной экономии на самом отоплении. Поэтому если вы нашли хорошую подложку под теплый водяной пол по высокой цене, то не стоит экономить, ведь такую систему изготавливают на продолжительный период времени. Если сэкономить и приобрести подложку низкого качества по маленькой цене, то у вас будут перерасходы при обогреве помещения.

Обязательно обращайте внимание на экологичность утеплителя. При нагревании теплого пола некоторые теплоизоляционные материалы имеют свойство выделять вредные вещества в воздух. А, учитывая, что подложка будет сталкиваться с высокой температурой, то этот фактор крайне важен.

Каждый должен понимать, что звук передается по воздуху. По этой причине при ходьбе по полу может издаваться определенный шум. По этой причине выбранная подложка должна обладать шумопоглощающим эффектом.

Важно! Некоторые утверждают, что подложка под теплые полы должна быть устойчива к ультрафиолетовым лучам. Но это необязательно, ведь она заливается в стяжку и не имеет никакого контакта с лучами солнца. Поэтому на эту характеристику не следует обращать внимание.

Другое важное свойство – гидроизоляция. Выбранный теплоизоляционный материал под теплый водяной пол должен быть устойчивым к влаге. Если укладывается водяной контур, то в случае утечки трубы, материал не должен пропускать влагу. Это позволит исключить затопление проживающих соседей снизу.

Важно! Если выбранная подложка не отличается высокой гидроизоляцией, то отопительный пирог обязательно должен иметь этот слой. Например, обработка гидроизоляционным материалом осуществляется черновая стяжка.

Итак, если вы при выборе подложке для теплого пола будете ориентироваться на эти показатели, то вы сможете выбрать качественный продукт, который позволит вам экономить деньги. Более того, это позволит вам значительно экономить деньги на отоплении жилого помещения.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели с вами все особенности того, какую подложку выбрать для теплого водяного пола. При правильном выборе, напольное отопление будет высокоэффективным. Чтобы нагреть полы и помещение в целом вам не нужно будет тратить большое количество энергоресурсов. А это положительно скажется на квитанциях по оплате за коммунальные услуги.

Мы надеемся, что этот материал был полезным для вас. Вы узнали о том, какую роль выполняется подложка под напольное отопление. Делитесь своим опытом с начинающими домашними умельцами о том, какую подложку выбрали вы под укладку теплого водяного пола. Ваш опыт будет неоценим. Чтобы закрепить всю теорию, мы предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал.

Виды подложки, используемой при устройстве системы теплых полов

Нагреваемые полы – далеко не новинка на рынке строительных материалов. Независимо от вида используемой системы, в ее состав неизменно входят следующие элементы: базовая основа, подложка, обогреватель и напольное покрытие. В этом многослойном пироге каждый пласт выполняет свою функцию.

Для чего нужна подложка?

В частном одноэтажном доме оно банально уйдет в подвальное помещение и фундамент, а в многоквартирном – будет греть потолок нижнего этажа. Если сделать продуманный выбор толщины подложки под теплый пол, то система отопления станет равномерно прогревать напольную поверхность в два раза интенсивнее.

Кроме вышеперечисленного, данная прослойка является:

• •    препятствием для поступления холода, повышенной влажности и пара, которые поднимаются с нижней части помещения,
• •    корректором бугристости основания,
• •    прекрасным звуко- и шумоизолятором (гасит внешние шумы и предотвращает их распространение),
• •    способом упростить установку финишного покрытия (устраняет небольшие неровности на поверхности и создает дополнительную жесткость конструкции).

При установке такой системы отопления многие задаются вопросом: «какая подложка под теплый пол лучше»? На выбор того или иного вида материала оказывает влияние цена, состояние базовой основы, ее выравненность и напольное покрытие.

Популярные материалы

• •    пенополиэтилен, отличающийся пористым строением с закрытыми порами;
• •    экструзионный пенополистирол;
• •    фольгированный полиэтилен;
• •    пробка;
• •    древесноволокнистые плиты;
• •    пенофол и др.

Функционирование водяных теплых полов требует от подложки выполнения следующих задач: отражение нагретого воздуха и преграждение утечки теплоносителя в результате прорыва. В этом случае применяется высокоплотный пенопласт, сверху на него расстилают фольгу. Толстый пенопластовый слой укладывают тогда, когда в нижней части дома расположен подвал. Для подстраховки формируют еще одну прослойку гидроизоляции. Утеплитель не нужно фиксировать, поскольку вся конструкция сверху заполняется бетоном, который придавливает теплоизолятор и не дает ему двигаться.

Подложка под электрический теплый пол не должна содержать в себе алюминий, так как он свободно проводит электричество, а это может стать причиной короткого замыкания. В данном случае подойдет пенофол, пенополипропилен, пробка,  магнезитовые и древесноволокнистые плиты.

Самый недорогой вариант – пенополиэтилен, поэтому он наиболее популярен у населения. Но при непрерывном обогревании здания пенополиэтилен начинает деформироваться, что необходимо учитывать в процессе выбора. Его можно укладывать на дачах для временного проживания.

Максимальный уровень сохранности тепла обеспечивает фольгированная подложка под трубы теплого пола из пенофола. Он состоит из вспененного полиэтилена, заламинированного в верхней части металлизированным полимером. Пленка предохраняет материал от тепловых потерь и обеспечивает ему достаточную структурно-механическую прочность. Он долговечен – продолжительность его эксплуатации составляет около 50 лет.

Чем обусловлен выбор подложки?

Пробковая подложка под теплый водяной пол выпускается в рулонных свертках и плитах. Она устойчива к деформационным повреждениям и не боится усадки. Производится из экологически чистого природного сырья. Имеет отличные технико-эксплуатационные характеристики: звуко- и теплоизоляционные свойства, в результате чего ее используют как при монтаже системы отопления, так и для обычного утепления напольной поверхности.

Благодаря высоким шумоизоляционным особенностям, ею нередко обшивают стены. Пробковая прослойка предотвращает накопление конденсата и грибковых микроорганизмов, ее не повреждают насекомые. Она имеет гипоаллергенные и антистатические особенности, маскирует бугристость стяжки и защищает кафельную отделку от трещин.

Подложка под инфракрасный теплый пол отличается повышенной твердостью, что позволяет предотвратить появление вмятин в поверхности. При выборе подложной прослойки под плитку лучше отдать предпочтение металлизированному вспененному полистиролу – у него наименьшие теплопотери. Такой материал максимально отражает ИК-излучение.

Укладка подложки под пленочный теплый пол осуществляется фольгированной стороной на нижнюю часть. Чтобы предотвратить смещение фрагментов утеплителя, их закрепляют на куски 2-стороннего скотча либо склеивают. Полосы теплоизоляционного настила соединяются скотчем.

Наличие такой прослойки при установке конструкции теплого пола является обязательным. Иначе монтаж системы отопления будет неоправданным и бессмысленным.

Подложка под ламинат для тёплого водяного пола: защита напольного обогрева

Не все частные загородные дома охвачены центральной системой отопления. Владельцы коттеджей для обогрева используют систему «тёплый пол». Для больших площадей в стяжку укладывают водяной контур. Для небольших комнат рекомендуют устанавливать инфракрасный обогрев посредством термоплёнки или карбоновых стержней, укладывать кабельные секции или маты.

В качестве напольной облицовки выбирают материал, который устойчив к влаге и к температуре более 30 0С. Он должен обладать высокой теплопроводностью. К таковым относится керамическая плитка. Ламинат выбирают с осторожностью. Для облицовки пола используют специальный материал для «тёплого пола»: необходимо внимательно изучить его характеристики.

Под ламинированное покрытие обязательно укладывают подложку. Почему возникает такая необходимость? Какую подложку использовать в комнате с жидкостным обогревом?

Зачем используют подложку?

При водяной системе отопления выбирают ламинат с определёнными характеристиками. Он более прочный, но, в то же время эластичный. При нагревании он расширяется, и при охлаждении восстанавливает свою первоначальную форму, не деформируясь и не рассыхаясь.

Ламели хорошо выдерживают температуру в 40 0С, несмотря на то, что максимальная температура пола не более 25 0С. Они устойчивы к воздействию влаги, но её количество необходимо минимизировать.

Под ламинированное покрытие требуется уложить подложку. При водяном напольном обогреве её толщина не должна составлять более 3 мм. Зачем монтируют дополнительное покрытие под ламинат?

1. Ламинированную облицовку укладывают на ровную поверхность стяжки или наливной пол, но, к сожалению, не всегда удаётся выполнить идеальное покрытие. Подложка призвана смягчать небольшие неровности чернового основания.
2. Деревянное покрытие, уложенное на бетонную стяжку, сильно скрипит. Дополнительный слой играет роль звукоизоляции.
3. Ламели способны двигаться; расширяться и сужаться. Специалисты утверждают, что полотно может расширяться за сезон на 10 мм. Это связано с изменением температуры. При этом на соединительные замки оказывается большая нагрузка. Они могут прийти в негодность. Подложка уменьшит нагрузку на замки.
4. При оборудовании напольного обогрева на поверхности облицовки выпадает конденсат. Дополнительный защитный слой предохраняет облицовку от влаги.

Ламинат, так же как и паркет, относятся к материалам, которые надолго сохраняют тепло, поэтому дополнительной теплоизоляции по облицовку не укладывают. Задача монтажников напольного обогрева, создать систему, которая бы эффективно нагревала поверхность пола. При дополнительном теплоизоляционном слое, на прогрев напольного полотна потребуется много энергии, поэтому от утеплителя отказываются.

Подложка для тёплого пола должна быть тонкой, хорошо пропускать воздух. Обращают внимание на устойчивость к влаге и к высокой температуре. Выбирают изоляцию, инертную к химическим веществам бетонного раствора или смеси для наливного пола. Немаловажным фактором являются бактерицидные свойства материала, чтобы в нём не образовался грибок и плесень.

В качестве защитного слоя для ламелей используют натуральные и синтетические изоляции. Из натуральных покрытий эффективнее всего пробка и хвоя. Из синтетических рекомендуют использовать пенополиэтилен, пенополистирол, комбинированные изделия. Какая подложка наиболее подходит для дополнительной защиты ламината при напольном обогреве?

Пробка

Ламинированное покрытие под тёплый пол стоит недёшево, поэтому следует выбирать качественную подложку, которая сохранит его на долгие годы. Одним из таких качественных материалов для защиты ламелей является пробка.

Классическая пробковая изоляция выполнена без использования синтетических наполнителей. Она прочная, твёрдая, но очень гигроскопична. При напольном обогреве использовать её не рекомендуют. Следует выбирать материал, который дополнительно послужит гидроизоляцией для финишного напольного покрытия.

Подложка под ламинат для тёплого водяного пола может быть выполнена из пробки с битумным или резиновым наполнителем. Основой для битумно-пробкового материала является крафт-бумага. Снизу на неё наносится крошка из древесной коры, сверху битум. Резиново-пробковый материал производится из каучуковой смеси и крошки коры дерева.

Основные характеристики изоляционного покрытия:

• влагостойкость;
• звукоизоляция;
• прочность;
• заниженная теплопроводность, что для системы напольного обогрева имеет немаловажное значение.

Производится подложка в рулонах. Изоляцию легко укладывать на черновое покрытие. Рулоны раскатывают на поверхности бетонной стяжки. При необходимости ленты разрезают монтажным ножом. Укладку производят стык в стык. Для крепления используют скотч. В качестве подложки рекомендуют использовать материал «Premium Cork», «Parkolag».

Пенополистирол

Для изоляции напольной облицовки используется 3 вида пенополистирола: беспрессовый, прессовый и экструдированный. Беспрессовый пенополистирол укладывают для пола с низкой нагрузкой, но чаще всего изоляцию используют для утепления стен. Для водяного пола под ламели выбирают прессовый или экструдированный пенополистирол.

• Материал пористый. Воздушные пузырьки находятся в ячейках, распространены равномерно по всей поверхности. Данная характеристика обеспечивает влагостойкость покрытия.
• Плотность 40 кг/м3. Этого достаточно, чтобы выправить неровности на черновом покрытии, и снизить механическую нагрузку на ламели при движении по полу.
• Выдерживает температуру до 75 0С.
• Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Для водяного отопления используют материал толщиной не более 3 мм, потому что полистирол отличается низкой теплопроводностью. В противном случае обогрев напольной поверхности будет неэффективным.

Для облицовки пола рекомендуют выбирать материал с неперфорированной поверхностью. Контур способствует лучшему теплообмену, но для тёплого пола необходимо задержать тепло на покрытии. Гладкая поверхность снизит теплопотери.

Пенополистирол производится в виде листов или в форме гармошки: листы соединены между собой; длина изделия 10 м; монтаж изляции происходит быстро. Изоляция обладает высокой прочностью. Для водяного пола рекомендуют использовать подложку «Солид», «Аберхов».

Комбинированный материал

Водяной тёплый пол укладывают в бетонную стяжку. На ней может образовываться конденсат. Чтобы влага не попадала на ламинат, стяжку закрывают тонким полиэтиленом. Далее укладывают подложку. Производители предлагают воспользоваться комбинированным материалом, который состоит из полиэтиленовой плёнки и пенополистирола.

Ещё одной разновидностью подложек под линолеум является фольгированный пенополистирол. Фольга послужит отражающим экраном. Она способствует направленному распределению тепла к напольной поверхности.

Для ламината, который укладывают на водяной тёплый пол, выбирают фольгу с лавсановой тканью. Её рекомендуют располагать на черновом покрытии, чтобы не допустить теплопотери, связанные с обогревом фундамента. В этом случае подложку под облицовку можно использовать без отражающего экрана.

Чтобы сохранить тепло, которое идёт от водяного контура к поверхности пола, необходимо использовать изоляционный материал. Для ламината выбирают подложку. Лучшим покрытием является битумно-пробковый, резиново-пробковый материал, пенополистирол. Эффективны комбинированные изоляции на основе пенополистирола. Без подложки ламинат использовать не рекомендуют.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Маты для водяного теплого пола с бобышками

Использование теплоизоляционных матов Neptun IWS как подложки позволяет эффективней применять систему обогрева, обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию. Кроме утепления полов, маты с фиксаторами в системе водяного тёплого пола обеспечивают легкое, быстрое и надежное крепление трубы с теплоносителем.

Теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS состоят из пенополистирольных плит, сверху покрытых полистирольной пленкой, редотвращающей попадание бетона и влаги стяжки в теплоизоляционные маты, что позволяет избежать разрушения теплоизоляционного слоя. Применение nеплоизоляционных матов Neptun IWS позволяет существенно сократить время монтажа системы и повысить его качество, обеспечить теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию.

Технические характеристики

Отопление помещений по системе «теплый пол» будет работать эффективно, если позаботиться о надежной теплоизоляции. Приобретая трубы, котлы, насосы, коллекторные узлы, не забудьте купить теплоизоляционные маты для водяного теплого пола.

Теплоизоляция, которую обеспечивают маты для водяного теплого пола, позволит вам качественно смонтировать трубы на поверхности, закрепить их и снизить расходы на электроэнергию.

Купить маты под водяной теплый пол – значит создать надежный герметичный теплоизолирующий слой, который направляет поток тепла вверх, позволяя обогревать не грунт, а само помещение. Купить маты для теплого водяного пола рекомендуется не только для снижения теплопотерь и повышения эффективности обогрева, но и для создания дополнительной звуко- и гидроизоляции.

Ваша заявка ПРИНЯТА
Наши специалисты перезвонят Вам в течении рабочего дня c 8-30 до 17-00

Заказать монтаж

Монтаж не нужен

Теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS состоят из пенополистирольных плит, сверху покрытых полистирольной пленкой, редотвращающей попадание бетона и влаги стяжки в теплоизоляционные маты, что позволяет избежать разрушения теплоизоляционного слоя. Применение nеплоизоляционных матов Neptun IWS позволяет существенно сократить время монтажа системы и повысить его качество, обеспечить теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию.

Технические характеристики

Отопление помещений по системе «теплый пол» будет работать эффективно, если позаботиться о надежной теплоизоляции. Приобретая трубы, котлы, насосы, коллекторные узлы, не забудьте купить теплоизоляционные маты для водяного теплого пола.

Теплоизоляция, которую обеспечивают маты для водяного теплого пола, позволит вам качественно смонтировать трубы на поверхности, закрепить их и снизить расходы на электроэнергию.

Купить маты под водяной теплый пол – значит создать надежный герметичный теплоизолирующий слой, который направляет поток тепла вверх, позволяя обогревать не грунт, а само помещение. Купить маты для теплого водяного пола рекомендуется не только для снижения теплопотерь и повышения эффективности обогрева, но и для создания дополнительной звуко- и гидроизоляции.

Гидравлическое лучистое тепло для полов с деревянным каркасом

Гидравлические лучистые полы с подогревом (HRF) обычно ассоциируются с бетонными плитами. Причина в том, что системы, встроенные в плиты, относительно просты в установке: длинные цепи из полиэтилена, полибутилена или резиновых труб диаметром от 1/2 до 3/4 дюйма размещаются поверх слоя сварной проволочной сетки, а затем закапываются в бетон ( см. «Методы лучистых плит», 8/92). Но в большинстве домов полы с деревянными каркасами, и многие из их владельцев заинтересованы в лучистом тепле.К счастью, почти все производители HRF разработали методы установки своего оборудования в этих домах.

Труба, используемая для полов с деревянным каркасом, такая же, как и для излучающих плит. Затраты подрядчиков на установку НКТ в моем районе составляют от 65 до 75 центов за погонный фут (то есть от 65 до 75 центов за квадратный фут площади пола, если петли трубопровода расположены на расстоянии 12 дюймов по центру). Стоимость установки полной системы HRF, включая трубы, подкладку и изоляцию пола, но исключая котел, варьируется от 3 до 4 долларов за квадратный фут площади пола.

The Wet Approach

Системы HRF для использования с деревянными каркасными полами классифицируются как влажные и сухие, в зависимости от того, используется ли в них подстилка, заливаемая на месте.

Влажная система передает тепло жилому помещению через тонкую плиту, которую заливают после того, как трубка установлена. Материал плиты состоит из наливного гипса или легкого бетона на портландцементе. Трубка крепится к основанию пола с помощью пластиковых зажимов или скоб с пневматическим приводом. Первые доступны у производителей трубок, а вторые представляют собой стандартные скобы длиной от 1/2 до 2 дюймов. Специальная насадка, соединенная с пневматическим степлером, регулирует глубину скобы, так что ее коронка прижимается к трубке, не раздавливая ее.Затем подстилку заливают до толщины от 1 3/8 до 1 1/2 дюйма.

Мокрые системы имеют несколько преимуществ. Во время заливки смесь заполняет стык между полом и подошвой стены, уменьшая проникновение воздуха вдоль внешних стен. После высыхания влажная система имеет отличную теплопередачу, поскольку большая часть трубки контактирует с материалом подложки. Это означает, что вы можете использовать его при температуре воды от 105 ° F до 115 ° F — от 15 ° F до 20 ° F ниже, чем температура воды, необходимая в типичной сухой системе.Тепловая масса плиты имеет тенденцию выравнивать колебания температуры, вызванные циклическим включением / выключением источника тепла. Плита также снижает передачу звука через систему пола и может повысить рейтинг огнестойкости конструкции пола.

Подложки на основе гипса являются самовыравнивающимися, но требуют наличия большого смесительного и насосного оборудования и должны наноситься лицензированными специалистами по нанесению. Последовательность фотографий (вверху страницы) показывает установку Gyp-Crete, ведущего бренда гипсовой подложки.Трубка закрепляется на месте, затем настил пола грунтуется герметиком, который снижает водопоглощение фанеры и улучшает сцепление Gyp-Crete с полом. Чтобы свести к минимуму усадку, Gyp-Crete заливается двумя «лифтами» (лифт — это количество материала, помещенного за одну заливку). Первый подъем поднимает уровень до верхней части трубки; второй лифт поднимается до готового уровня и плавно перемещается. По готовой плите можно ходить в течение нескольких часов, но вам придется подождать пять-семь дней — время, необходимое для полного отверждения Gyp-Crete — перед укладкой чистового пола.Однако после отверждения плита будет иметь прочность на сжатие от 2000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.

В моем районе затраты на работу Gyp-Crete варьируются от 2 до 2,50 долларов за квадратный фут, в зависимости от размера работы и расстояния, на которое аппликатор должен пройти.

Покрытия на цементной основе . Основными альтернативами гипсовому покрытию являются различные легкие покрытия на основе портландцемента. Большинство заводов по производству бетонных смесей будут поставлять эти смеси для топпинга, если вы дадите им особый «рецепт», который вы можете получить у производителя труб.Типичный состав включает водоредуцирующие агенты, суперпластификаторы и волокнистую сетку для уменьшения усадки и контроля растрескивания (небольшие микротрещины все еще могут возникать, но они практически не влияют на теплопередачу). Это предоставит вам плиту на 3000 фунтов на квадратный дюйм с общей стоимостью (рабочая сила и материалы) от 1 до 1,30 доллара за квадратный фут. (Ярд покрывает около 200 квадратных футов площади пола при толщине 11/2 дюйма и стоит от 80 до 120 долларов, в зависимости от местоположения и состава смеси.) Смесь схватывается быстро, поэтому убедитесь, что ваша бригада достаточно большая, чтобы разместить и выровняйте содержимое грузовика за час или меньше.

Финишный пол . Наливные подкладки служат хорошей основой для плитки, ковра или винила. Температура воды в трубке будет варьироваться в зависимости от термического сопротивления материала напольного покрытия (см. «Требуемая температура воды для различных напольных покрытий»). Однако не укладывайте обычные полы из твердой древесины прямо над сияющим полом. Вместо этого используйте «плавающую» систему деревянных полов (см. «Лучистое тепло и деревянные полы»). Имейте в виду, что некоторые производители полосовых полов не дадут гарантии на их продукт для использования с лучистым теплом, даже если он установлен как плавающая система.

Подготовка к заливке

Перед тем, как выбрать подстилку для заливки на месте, убедитесь, что конструкция пола может выдерживать дополнительную статическую нагрузку от 12 до 14 фунтов на квадратный фут. В зависимости от конкретного пола может потребоваться использование более глубоких балок, чем вы обычно используете, чтобы поддерживать прогиб в допустимых пределах (пределы прогиба варьируются в зависимости от смеси; вам нужно будет узнать фактические числа у производителя основы).Лучше всего производить расчеты на этапе проектирования, поскольку вам, возможно, придется уменьшить расстояние между балками или использовать более глубокие балки. Дополнительная нагрузка может помешать использованию мокрой системы в некоторых модификациях. В случае сомнений попросите инженера-строителя проверить способность пола выдерживать дополнительный вес.

Наконец, помните, что плита поднимает ваш черновой пол примерно на 11/2 дюйма. Для компенсации потребуется отрегулировать высоту подступенков лестниц, грубых проемов дверей и окон, столешниц, дверных порогов и фланцев туалета.Вам также понадобятся временные дамбы на лестничных клетках и других проемах пола, чтобы предотвратить утечку.

Сухие системы

Вместо использования плиты для передачи тепла от труб к жилому помещению в сухой системе используются предварительно отформованные алюминиевые плиты. Эти системы делятся на две категории в зависимости от того, предназначены ли они для установки над настилом пола или под ним.

Над палубой . Первый тип, установка «над палубой», показан на рисунке выше. Алюминиевые пластины, которые устанавливаются вокруг труб, поддерживаются фанерными шпалами толщиной 3/4 дюйма, которые заполняют все пространство между трубками. Затем поверх ребер кладут покровный лист из фанеры толщиной 3/8 дюйма. Хотя полосовой паркет можно прибивать прямо к шпалам, я не рекомендую это делать.Если вашим клиентам нужна древесина, направьте их на плавающую систему.

Под палубой . Алюминиевые пластины также можно установить под настилом пола, как на изображениях выше. Есть два способа сделать это. В одном из них трубы укладываются сверху и перпендикулярно каркасу; затем пространство между трубками заполняется деревянными шпалами. Шпалы поддерживают однотрубные алюминиевые пластины, и вся сборка покрыта фанерным настилом толщиной 3/4 дюйма.

В другой установке под палубой трубы проходят между балками, а двухтрубные плиты используются для перекрытия всей ширины пролета балок.При использовании этого метода каждая зона снабжается одной трубкой, которую необходимо протянуть через отверстия в балках и по одному выводить в отсеки балок (рис. 4).

В большинстве сухих систем только половина поверхности трубки контактирует с алюминиевыми пластинами. Это снижает скорость передачи тепла от трубки по сравнению с влажными системами. Чтобы компенсировать это, требуется более высокая температура воды — на 10–20 ° F выше, чем для системы из тонких плит. Эти более высокие температуры не представляют проблемы для трубок, но могут препятствовать использованию низкотемпературных источников тепла, таких как водяные тепловые насосы.

Рекомендации

Хотя ни одна система HRF не идеальна для всех установок, я обычно предпочитаю при новом строительстве влажную систему с подкладкой Gyp-Crete. Эта система относительно проста в установке и ее легко запланировать вместе с другими сделками. Что касается производительности, то термальная масса плиты сглаживает колебания температуры, обеспечивая довольно постоянную температуру в помещении. Мне также нравится жесткость, которую плита придает полу, и то, как она гасит звук.А поскольку влажные системы используют более низкую температуру воды, чем сухие системы, влажная система может использовать низкотемпературный источник тепла, такой как тепловой насос или солнечный коллектор.

Если работа требует сухой системы — что обычно имеет место при модернизации полов с ограниченной несущей способностью — установка под палубой с трубами, проходящими параллельно балкам и между ними, обычно является наименее затратной. Не требуются шпалы или планки для обшивки, и вам не нужен дополнительный слой фанеры для покрытия.Ограничение этого подхода состоит в том, что вам потребуется свободный доступ к нижней стороне настила пола, на которой не должно быть труб, каналов и других препятствий.

Изоляция . Какой бы подход вы ни выбрали, важно изолировать нижнюю часть пола. Это особенно актуально для неотапливаемого подвала или там, где вы устанавливаете финишный пол с высоким термическим сопротивлением, например толстый ковер и подкладку. Я указываю минимум R-30 для неотапливаемых помещений, таких как ползунки, R-19 для частично отапливаемых помещений, таких как подвалы, и R-11 для отапливаемых помещений.

Помощь в проектировании . Почти все дистрибьюторы HRF предлагают ту или иную форму помощи в дизайне. Некоторые сделают за вас расчеты нагрузки или возьмут ваши чертежи и бесплатно спланируют схему схемы. Другие продают программное обеспечение по номинальной стоимости, чтобы разработчик системы мог оценить различные компромиссы (затраты различаются для разных систем, но также и производительность). Производители трубок также должны иметь списки внешних дизайнеров, доступных в вашем районе. Если вы новичок в HRF, то стоит поискать производителя, который предлагает необходимый вам уровень технической поддержки.

Гибридные гидронные системы

Одним из больших преимуществ жидкостного отопления является его универсальность. Используя одиночный бойлер, вы можете установить лучистое тепло под плиткой пола в ванной, а в остальном использовать плинтус из ребристых труб. Тот же котел, который используется для отопления помещений, можно также использовать для нагрева воды для бытовых нужд, направляя выходную мощность котла через теплообменник в резервуаре для горячей воды косвенного нагрева. Проблема в том, что для этих нагрузок требуется очень разная температура воды.Для теплого пола может использоваться вода с температурой 105 ° F, а в резервуаре с горячей водой должна поддерживаться температура 160 ° F.

Наиболее распространенное решение — разместить каждую нагрузку на параллельном трубопроводе (рис. A выше). Параллельный контур горячего водоснабжения начинается рядом с выходом горячего водоснабжения из котла и заканчивается рядом с обратным контуром.Четырехходовой смесительный клапан с электроприводом в начале контура HRF смешивает высокотемпературную воду из котла с более холодной возвратной водой с теплого пола. Это позволяет вам регулировать температуру воды в трубке так же, как если бы вы использовали клапаны горячей и холодной воды для регулировки температуры воды в душе. Однако смесительные клапаны могут быть дорогими: типичный четырехходовой клапан диаметром 1 дюйм с соответствующей системой управления может стоить от 600 до 950 долларов только за детали. Для небольших работ, таких как отдельные ванные комнаты, это может быть больше, чем стоимость самой системы лучистого пола.

Вы можете сэкономить деньги, используя альтернативное расположение трубопроводов и относительно недорогой блок управления (рисунок B выше). Непрерывный трубопроводный контур, называемый первичным контуром, непрерывно проходит от подачи котла до возврата котла, в то время как каждая нагрузка для ГВС и водяного отопления подключена к отдельному вторичному контуру с собственным циркуляционным насосом.Тройники подачи и возврата вторичного контура расположены на расстоянии не более 30 см друг от друга на первичном контуре. Температура контура HRF регулируется стандартным 24-вольтовым зонным клапаном, который размещается между первичным и вторичным контурами. Он управляется системой впрыска-смешивания модели 351, которую можно приобрести у Tekmar Control Systems (см. «Источники поставок» в конце статьи). Вместе клапан и контрольный список стоят около 300 долларов (контрольные списки стоят 233 доллара, в то время как типичный 3/4-дюймовый зонный клапан с электроприводом стоит около 75 долларов).

Блок Tekmar принимает сигналы от трех датчиков температуры: один в отапливаемом помещении, один на трубе подачи теплой воды в распределительную систему HRF и один снаружи дома. Когда установка решает, что системе HRF требуется тепло, она открывает клапан зоны для подачи импульса горячей воды из первичного контура во вторичный. В тройнике сразу за зонным клапаном горячая вода смешивается с холодной возвратной водой из системы HRF. Количество смешивания регулируется балансировочным клапаном, который тщательно настраивается при установке системы, а затем остается в покое.

Подробнее о Maxxon Corp

Теплый пол 101 — Боб Вила

Иллюстрация: Findanyfloor.com

Теплый пол, возможно, является идеальной системой отопления дома. Он удобный, эффективный, ненавязчивый, тихий и не продувает пыль и аллергены, как это делают системы принудительного горячего воздуха.Вместо того, чтобы перегревать периметр комнаты в надежде, что теплый воздух пройдет по всему помещению, прежде чем подняться, теплый пол подает тепло снизу. В результате получается более равномерное общее тепло, которое согревает все в комнате, включая поверхности, мебель и, что наиболее важно, вас самих. Лучистое тепло похоже на тепло, которое вы чувствуете, когда стоите у окна в холодный солнечный день. Ваше лицо кажется теплым, но солнцу не нужно было нагревать воздух снаружи, чтобы вы так себя чувствовали.

Для справки, полы с подогревом существовали веками, от гипокауста — пола, поднятого на столбах, где тепло могло циркулировать внизу и излучаться через слои плитки и камня — древних турецких и римских бань, до череды Фрэнка Ллойда Райта. — заимствование более современных японских образцов прошлого века.И хотя решение установить лучистое отопление раньше было требованием перед строительством, сегодняшние инновации делают его возможным — и даже пригодным для самостоятельной работы — для модернизации существующих домов.

Теплые полы нагреваются либо с помощью электрических кабелей сопротивления, либо горячей воды, протекающей по трубам.

Системы электрического лучистого отопления обычно являются дополнительными, а не единственным источником тепла для помещения.Кабели, которые часто предварительно прикрепляются к матам для простоты монтажа, прокладываются над черным полом в слое из тонкозастывающего раствора. Керамическая или каменная плитка — популярные варианты отделки пола. Существуют также излучающие электрические панели для подогрева пола, которые можно установить под ламинатом и другими плавающими полами, например, из искусственной древесины. Один производитель, Thermosoft, производит подушечки производительностью 31 БТЕ на квадратный фут. Установка проста. Просто раскатайте его, приклейте скотчем, накройте плавающим полом и выполните электрические соединения.Никакого строительного раствора не требуется.

Не хотите поднять существующий пол? Такие компании, как SunTouch, производят электрические излучающие подушки, которые подходят для балок под черным полом. Вам, конечно, понадобится доступ к отсекам из подвала или из подвала. Под ковриками устанавливаются биты из стекловолокна, поэтому большая часть тепла идет вверх, а не вниз.

Фото: manasquanplumber.com

Гидравлические системы лучистого отопления обычно предназначены для обогрева всего дома.Вода нагревается до температуры от 100 до 120 градусов по Фаренгейту с помощью бойлера и циркулирует по трубам под полом. Трубы могут быть установлены несколькими способами: вмонтированы в бетонную плиту, установлены поверх существующей плиты в цементе, скреплены скобами под черновым полом или установлены внутри каналов специально разработанных панелей чернового пола. Поверх него можно укладывать любой вид готового напольного покрытия, в том числе полосовой паркет, винил или ковровое покрытие. (Примечание: некоторые установщики могут порекомендовать паркетные полы из инженерной древесины, а не из массивной древесины в домах с высоким уровнем влажности.В противном случае изменения содержания влаги могут привести к образованию чашечек, прогибов или деформации деревянных досок.)

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Лучистое отопление более комфортно, чем другие системы по целому ряду причин. Прежде всего, становится теплее, потому что тепло доставляется туда, где вы живете, — к полу. Поскольку все поверхности в комнате также нагреваются, нет холодных предметов, которые могли бы отнять у вас тепло и заставить вас чувствовать себя холодно.Кроме того, лучистое тепло не постоянно включается и выключается, из-за чего вам становится слишком жарко в одну минуту и ​​слишком холодно в следующую. Он также не сушит воздух, который, в свою очередь, сушит носовые оболочки. Кроме того, лучистое тепло не имеет сквозняков. Здесь нет регистров подачи и возврата или радиаторов, зависящих от конвекции, а также меньше утечек воздуха вокруг дверей и окон. Наконец, воздух в доме становится чище, потому что пыль и аллергены с меньшей вероятностью поднимаются воздушными потоками.

Фото: fotosearch.com

Поскольку электрическое отопление стоит дорого, электрические лучистые полы обычно ограничиваются небольшими помещениями, такими как ванная или кухня. Для таких систем рекомендуется использовать программируемые термостаты с ограничениями температуры воздуха и пола для экономии затрат на электроэнергию. Системы водяного излучающего пола позволяют экономить электроэнергию и снижать расходы на топливо, поскольку излучаемое тепло комфортно при более низких температурах воздуха, что позволяет снизить термостат. Дальнейшая экономия может быть достигнута, поскольку использование высокоэффективного котла при более низких температурах увеличивает срок его службы.Кроме того, водяное лучистое тепло более эффективно, чем другие системы, потому что оно использует относительно низкие температуры воды для обогрева вашего дома. Фактически, весь пол представляет собой радиатор, поэтому он не должен быть таким горячим, как обычные радиаторы. Бойлеры могут нагревать воду до более низких температур более эффективно, чем они могут нагревать воду до более высоких температур.

Фото: warmboard.com

Растущая популярность труб из PEX (сшитого полиэтилена) за последние 15–20 лет упростила установку лучистых полов и сделала их герметичными.Это было не так с излучающими системами 50-х и 60-х годов, в которых использовались медные трубы, залитые в бетон. Со временем в трубах произошла утечка, и системы были заброшены. Вначале PEX тоже не обходился без сбоев. Крошечные количества кислорода могут проникать через футеровку из полиэтиленгликоля, вызывая коррозию металлических компонентов, таких как чугунные котлы. Новые версии PEX включают кислородный барьер.

Растущая популярность солнечного отопления также побудила строителей и домовладельцев обратить внимание на лучистое отопление полов.Солнечная энергия является хорошим источником тепла для излучающих полов, поскольку солнечные тепловые коллекторы очень эффективны при обеспечении более низких температур воды, необходимых для таких систем.

Установка была упрощена в последние годы с появлением чернового пола, в котором предварительно установлены каналы для труб. Warmboard, например, производит излучающие панели пола 4 x 8 для нового строительства и панели 2 x 4 для реконструкции, которые облицованы алюминиевым листом для равномерного распределения тепла.Панели дороже материалов, используемых в некоторых других системах, но они более эффективны и снижают трудозатраты.

Единственным минусом лучистого напольного отопления является то, что его не так просто использовать для охлаждения. В обычной системе воздушного отопления те же каналы, по которым горячий воздух через каналы из печи, могут быть использованы для подачи холодного воздуха от центрального кондиционера. Хотя радиационное охлаждение возможно, его установка обычно не рентабельна.Для подачи холодной воды необходимо использовать чиллер или геотермальный тепловой насос. Кроме того, трубку для лучистого охлаждения лучше всего прокладывать под потолком (а не в полу, это лучшее место для обогрева). И хотя системы лучистого охлаждения снижают температуру воздуха, также может потребоваться осушение, чтобы пассажиры чувствовали себя прохладно.

Для нового строительства, система водяного теплого пола, вероятно, будет стоить больше, чем принудительный горячий воздух (воздуховоды и регистры) или гидравлические системы (радиаторы плинтуса).Однако в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить деньги за счет более низких настроек термостата и более высокой эффективности. Стоимость модернизации водяных излучающих полов варьируется в зависимости от того, есть ли доступ к черновому полу, а также от того, в какой степени пол и потолки должны быть оторваны и установлены заново. В качестве отправной точки материалы и механическое оборудование для установки водяного лучистого тепла в доме площадью 2000 кв. Футов стоят около 3500 долларов или 1,75 доллара за квадратный фут, по данным компании Radiant Floor. Это исключает источник тепла и предполагает две зоны (1000 кв.футов подвала и 1000 квадратных футов первого этажа). Затраты на рабочую силу зависят от должности и местоположения.

Электрические лучистые полы с подогревом стоят около 6 долларов за кв. Фут на материалы, но зачастую их установка дешевле из-за более низких затрат на рабочую силу. К сожалению, его эксплуатация обходится дороже, и поэтому его можно использовать в качестве дополнительного, а не основного источника тепла.

Лучистое тепло — простая задача, если вы строите новый дом — также можно модернизировать, чтобы подогнать под полы существующих домов, хотя затраты на установку будут выше.При модернизации трубы присоединяются к нижней стороне чернового пола первого этажа, предполагая, что к нему есть доступ из подвала или из подвала. Если ремонт обширный и готовый пол в любом случае будет заменен, обычно лучше установить трубы поверх чернового пола, где они будут более эффективными, простыми в установке и потребуют меньше труб. Добавление лучистого тепла ко второму и третьему уровням, когда существующие полы должны оставаться на месте, может потребовать снятия потолка в помещениях ниже, чтобы получить доступ к нижней стороне черного пола.

Ваш источник тепла также будет влиять на ваше решение. Если у вас есть не слишком старый эффективный котел, его, вероятно, можно использовать для обогрева ваших лучистых полов. Если для вашего котла были лучшие времена, выберите высокоэффективный конденсационный газовый модулирующий котел, который также может нагревать вашу воду для бытового потребления.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Гипсовое покрытие Therma-Floor® — Maxxon

Технические данные:

‘Green’ Информация:

Therma-Floor имеет сертификаты GREENGUARD и GREENGUARD Gold.
Для получения дополнительной информации о GREENGUARD от UL Environment, USGBC и Therma-Floor’s квалификация для получения баллов LEED, пожалуйста, посетите нашу страницу «Go Green».

Теплый пол, гидронные системы

HeatPly превосходят все другие системы водяного теплого пола по более низкой цене и не похожи ни на какие другие системы лучистого теплого пола, представленные сегодня на рынке.Теплоизлучающие панели HeatPly изготовлены из фанеры, не содержащей формальдегид, и могут быть размещены над любым черным полом. Разработан для экономии времени и денег при упрощении процесса установки.

Характеристики продукта
• Идеальная решетка для резки для простой установки
• Суженное расстояние для повышения тепловой эффективности
• Конвективные диффузионные каналы для равномерного комфорта
• Простая, экологически чистая конструкция со всеми фанерными компонентами
• Две линии продукции для жилых и коммерческих лучистые аппликации

HeatPly, система теплоизоляции, идеальная режущая решетка которой позволяет устанавливать ее как в жилых, так и в коммерческих помещениях.Системы лучистого отопления HeatPly работают с водяным обогревом, который считается лучшим источником энергии и экономичным методом генерирования лучистого тепла.

Гидравлические системы водяного теплого пола перекачивают воду, нагретую котлом, по трубам, проложенным под полом. HeatPly использует более узкие каналы для трубок, чтобы быстрее отводить лучистое тепло, что позволяет сделать более теплый пол за меньшее время. Кроме того, конвекционный механизм лучистой теплопередачи через диффузионные каналы помогает обеспечить равномерное лучистое тепло по полу.

Гидравлические системы водяного отопления от установщиков лучистого отопления для подрядчиков!

HeatPly были разработаны с учетом потребностей подрядчиков. При разработке наших панелей излучающего тепла мы прислушались к озабоченности подрядчиков, работающих с лучистыми полами, и разработали продукт для обогрева, который устраняет любые проблемы, связанные с установкой излучающих полов.

Мы предлагаем полную систему водяного теплого пола, которая включает в себя все панели излучающего тепла, трубы PEX и коллекторы вплоть до механического помещения.После того, как ваша система лучистого теплого пола будет установлена, вы можете установить любое напольное покрытие непосредственно над ним, включая паркет, ламинат, ковер, винил, камень, керамическую плитку, плавающие полы, линолеум, шерстяные ковры с толстой набивкой и т. Д. Наше лучистое тепло продукт будет отличаться вне зависимости от того, под чем он находится. Зачем ограничивать себя какой-либо другой системой …

• Полная система водяного теплого пола с бесплатным дизайном и схемами трубопроводов, включенными в покупку
• Фиксированная цена за квадратный фут, упрощающая участие в торгах по проектам
• Быстрая установка, применяется непосредственно над существующими черновыми полами
• Простота в обращении, намного легче, половина стоимости, равные характеристики
• НЕ ТРЕБУЕТСЯ силикона для удержания труб в досках
• Превосходное крепление готового пола — предварительно спроектированные твердые породы дерева, ковер, плитка…
• Комплексное обслуживание клиентов с многолетним опытом
• Все цены указаны без скрытых затрат
• Работая с подрядчиками по лучистому свету в самых разных регионах и климатических условиях, мы помогаем вам предугадывать потребности ваших клиентов

Доступные системы лучистого отопления с решениями под ключ

совместимы с любым рабочим или жилым помещением, что дает вам беспроблемные решения для обогрева вашего дома, офиса или здания.Все это позволяет компании HeatPly предлагать системы теплого пола по удивительно низкой цене. Наши системы имеют более быстрое время отклика, легкие и простые в установке.

Преимущества конструкции
• Низкий профиль без уменьшения диаметра трубы Pex для максимального расхода
• Идеально для использования в существующей конструкции
• Предназначен для установки на фанерный черновой пол, а также на бетонные плиты
• Конструкция из фанеры для облегчения приклеивания
• Более узкое расстояние между трубками для пониженных температур
• Идеально для солнечных батарей и тепловых насосов
• Соответствие CARB Экологичная конструкция

Почему лучистое тепло для вашего дома

Лучистое тепло обеспечивает непревзойденный комфорт любому рабочему месту или дому, создавая чистую, тихую, естественную среду без сквозняков и, прежде всего, теплую.Предлагая возможность настраивать обогрев вашего дома, вы можете поддерживать разную температуру в разных комнатах дома, обеспечивая максимальную эффективность и комфорт.

Что делает теплый пол таким комфортным

В отличие от традиционных систем отопления , которые только нагревают воздух, лучистое отопление нагревает пол. Весь пол обеспечивает постоянный, равномерный и бесшумный обогрев. Здесь нет сквозняков, а лучистые полы с подогревом охлаждают холодную плитку, мрамор и деревянные полы.

Обзор того, почему HeatPly является уникальной системой лучистого отопления

HeatPly уникальны своим низкопрофильным дизайном, что делает их отличным выбором для нового или существующего строительства. Простота установки под силу даже тем, кто делает своими руками. Более близкое расстояние между трубками означает более низкие рабочие температуры. Его экологически чистый сияющий дизайн означает, что вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, чтобы мы обсудили, как системы лучистого отопления HeatPly могут облегчить вашу работу и сделать ваших клиентов счастливыми.Мы здесь, чтобы заверить вас, что мы предлагаем нечто уникальное в отрасли лучистого отопления. Мы готовы удовлетворить ваши потребности в лучистом тепле и улучшить качество вашей жизни.

— HeatPly делает это простым.
Брошюра

Как обогреть керамический пол водой | Руководства по дому

Использование воды для обогрева — это тип лучистого теплого пола, который называется гидроникой. Трубы из сшитого полиэтилена — PEX — переносят теплую воду между черным полом и готовой поверхностью пола.Тепло передается плитке и излучается в комнату, согревая людей и предметы. Плитка — один из лучших материалов для установки в качестве чистового пола для этого типа системы. Он удерживает и равномерно распределяет тепло, передаваемое трубкой PEX. Практически любой источник тепла может нагреть воду, включая газ, пропан, масло, дрова, электричество или солнечную энергию.

Фанера

Установите трубку PEX в виде S-образных петель поверх фанеры. Петли фиксируются специальными скобами, а монтажники заливают пол самовыравнивающейся строительной смесью.Раствор заделывает трубы PEX и обеспечивает прочную ровную поверхность для укладки плитки. Розничные продавцы также продают фанерные листы с предварительно рифлеными отверстиями, предназначенные для использования с трубами из PEX. После прикрепления фанеры проденьте PEX в пазы и покройте черновой пол самовыравнивающимся раствором. Попросите лицензированного подрядчика проверить вашу опору для пола, чтобы убедиться, что она достаточно прочна, чтобы выдержать дополнительный вес раствора и плитки.

Плиты

Существующие бетонные плиты являются кандидатами для систем водяного отопления.Нанесение аналогично нанесению на фанерные черновые полы. Установщики наматывают на пол трубы из полиэтиленгликоля, закрепляют их, привязывая к арматуре, а затем заливают обеими слоями строительного раствора. Убедитесь, что плита была изолирована перед заливкой, или добавьте светоотражающий изоляционный материал перед установкой трубки PEX поверх существующей плиты. Без надлежащей изоляции плита становится теплоотводом, отводящим тепло к земле и прочь от дома. Поверх раствора уложить керамическую плитку.

Под черным полом

Если вы уже установили плитку и у вас есть подвал или подвал, вы все равно можете добавить водяное лучистое отопление.Вставьте трубы PEX в отсеки балок, которые представляют собой открытые пространства между балками пола. Вам нужно будет просверлить балки, чтобы протянуть трубки от одного пролета до другого. После этого добавьте алюминиевые пластины, предназначенные для этого типа применения. Пластины прикрепляются к основному полу и помогают удерживать трубы на месте. Добавьте слой изоляции, чтобы направить тепло в жилое пространство.

поверх существующей плитки

Керамическая плитка укладывается на любой твердый черный пол, даже поверх существующей плитки.Если у вас есть черновой пол из плит и вы не хотите брать на себя кропотливую работу по удалению существующего плиточного пола, добавьте трубку PEX поверх плитки, как если бы это был черный пол. Залейте трубку самовыравнивающимся раствором, который скроет змеевики и обеспечит прочную ровную поверхность для новой укладки плитки. Однако имейте в виду, что это увеличит высоту существующего пола на 2–3 дюйма.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года.Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором сайта freshare.net, посвященного изучению природных ландшафтов Озарка. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Полы из ламината поверх лучистого тепла

Ламинат Shaw’s идеально сочетается с системами лучистого отопления.
Наши ламинатные полы одобрены для использования в системах лучистого отопления.Чтобы помочь вам добиться идеальной установки, мы даем вам несколько советов, прежде чем вы начнете. Если вы устанавливаете наш ламинат в доме, где используется лучистое тепло, важно соблюдать все инструкции по установке и использовать одобренные подкладки. Система лучистого отопления должна быть разработана специально для использования с ламинатом. Он также должен включать датчик температуры поверхности и элементы управления термостатом.

Рекомендации по успешной установке:

• Недавно установленные системы водяных полов с водяным обогревом должны проработать при температуре 64-72 ° F как минимум 4 недели. Это гарантирует, что влага на черновом полу полностью высохнет.
• Старые / существующие системы водяного водяного обогрева пола должны быть полностью испытаны под давлением, должным образом поддержаны и установлены на температуру не менее 64 ° F в течение как минимум 4 дней до начала доставки, акклиматизации или укладки напольного покрытия.
• Электрические маты или сетчатые системы лучистого отопления должны быть специально обозначены производителем как подходящие для использования с системами ламината.
• Всегда проверяйте деревянный черновой пол, чтобы убедиться, что содержание влаги составляет менее 12%, используя точный измеритель влажности древесины. Бетонные полы должны регистрироваться «сухими» с помощью надежного измерителя влажности бетона.
• Уровень PH бетонных полов должен составлять от 6 до 9.
• Черновой пол должен полностью соответствовать всем вышеперечисленным требованиям к «сухости» перед тем, как приступить к доставке, акклиматизации, укладке и другим необходимым процессам отверждения.
• Отрегулируйте рабочее место, чтобы обеспечить относительную влажность от 35 до 65 процентов и температуру от 60 до 80 градусов по Фаренгейту во время доставки, акклиматизации и укладки напольных покрытий.
• После завершения установки не изменяйте / регулируйте настройки лучистого тепла в течение как минимум 48 часов. В любой момент времени после начального 48-часового периода домовладелец должен только увеличивать или уменьшать настройки температуры на 4–5 градусов в день, чтобы ламинат мог постепенно адаптироваться к изменениям температуры.
• Никогда не поднимайте температуру поверхности пола выше 85 градусов по Фаренгейту.

Bobcat & Sun, Inc.| Bobcat & Sun, Inc

Мне приятно порекомендовать работу Bobcat & Sun, Inc. Они установили котел для нашего бревенчатого дома около девяти лет назад. Работа была отличная — очень производительная. С тех пор он работает без сбоев, обогревая подъездную дорожку и полы по всему дому. Мы были очень довольны, и я хотел бы снова поработать с Бобом Клариджем. Он честный, основательный и чрезвычайно знающий. Каждый раз, когда я звоню с небольшим вопросом, он находит для этого время — и действительно знает свое дело.Я считаю, что нам очень повезло работать с Bobcat, потому что для меня была важна каждая деталь нашего дома — и Боб следил за тем, чтобы все было сделано правильно. Его работа бесподобна, и он непревзойденный профессионал.

Боб, вот обновленная информация об эффективности нашего дома. Напоминаем, что наш дом занимает 3000 квадратных футов на основном уровне и 2200 квадратных футов в подвале. Мы использовали конструкцию ICF, лучистое тепло во всем, систему бойлера для горячей воды с бесконечным резервуаром для воды.Мы используем газ для приготовления пищи, отопления дома и нагрева горячей воды. В семье из пяти человек мы в среднем стираем 3 загрузки белья, 6-7 душей и загружаем посудомоечную машину в день. Из-за ICF у нас нет кондиционера, но используется циркуляция воздуха, чтобы поддерживать свежий воздух в доме. Вот прекрасная часть лучистого тепла. У меня есть баллон с пропаном на 1000 галлонов, вмещающий примерно 800 галлонов. Заполняю примерно каждые 9 месяцев. Это примерно 177 долларов в месяц.

«Боб, я также хочу поблагодарить тебя за профессионализм.Когда я проводил исследование лучистого тепла, другие говорили мне, что вы стоите дороже, чем конкуренты, но оказанная вами услуга того стоила. По правде говоря, ваша ставка была выше, чем у одних, и ниже, чем у других. Но насчет вашей службы они были правы. Это было безупречно. Ваши сотрудники были вежливыми, знающими и надежными. Думаю, Пэт и Джим знают больше, чем вы. В любом случае, еще раз спасибо за все, что вы сделали, чтобы сделать наш дом приятным.

Bobcat & Sun установила для меня солнечный водонагреватель с отводом воды в 1984 году.

Штукатурка стен своими руками: подробная инструкция, как штукатурить

Как штукатурить стены своими руками

Разновидности смесей

Инструменты и материалы

Подробная инструкция

Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой. 

Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:

К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.

Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.

Цементные составы

Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.

В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.

Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.

• Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
• Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
• Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
• Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
• Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
• Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
• Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
• Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.

Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться. 

Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения. 

В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки. 

Кирпич

Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.

Дерево

Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие. 

Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.

Технология нанесения раствора по маячкам

Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.

Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно. 

Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:

1. Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.  
2. Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
3. Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.

Выравнивание без маячков

Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть. 

Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.  

Как правильно штукатурить стены своими руками

Любая, даже самая дорогая и качественная отделка будет смотреться совершенно нелепо на кривых стенах. Да и не любой материал «ляжет» на неподготовленную поверхность. Помимо этого, искривленные стены доставляют массу проблем при расстановке или подвешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех отделываемых поверхностей бывает актуальна в подавляющем большинстве случаев проведения ремонта в помещениях квартиры или дома.

И совсем уж не обойтись без нанесения штукатурки, если приходится иметь дело с «голой стеной», например, кирпичной или блочной кладкой. Здесь предстоит нанести слой, который станет и защитным, и одновременно выравнивающим. А такие случаи – сплошь и рядом и в современных новостройках, и при возведении собственного дома.

Работа профессиональных штукатуров стоит немало. Поэтому многие владельцы жилья, желая сэкономить, стараются выполнить большинство отделочных операций самостоятельно. Им нужно быть готовым к тому, что получаться, возможно, начнет не сразу – эту операцию простой при всем желании не назовешь. И тем важнее им будет заранее узнать, как правильно штукатурить стены, чтобы была возможность трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.

На это вопрос должен заранее ответить себе хозяин квартиры (дома). От оценки масштабности работ будет зависеть и сложность их выполнения, и количество материалов, которые потребуется приобрести.

• Необходимо промерить размеры помещения — это, кстати, поможет и изобразить схему на бумаге. Требование необязательное, но все же графическое изображение очень часто становится отличным подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщины будущих штукатурных слоев на каждой из стен.

• Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В прямоугольной комнате, в идеале, противоположные стены должны быть одинаковы, но так случается, увы, далеко не всегда. Промер и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация помещения – у прямоугольника диагонали должны быть строго равны.
• Осуществляется промер высоты стен – это позволит определить площадь каждой из них. Естественно, из этой площади следует вычесть оконные и дверные проемы. По известным значениям площади можно будет прикинуть, сколько материала потребуется для оштукатуривания.

В помощь тем, у кого появились проблемы с определением площади поверхности.

Стены не всегда имеют прямоугольную форму, и определение площади более сложных фигур порой становится затруднительным. Например, при отделке мансардных помещений часто встречаются участки в виде трапеций или даже непрямоугольных треугольников. Могут попадаться и более сложные, например, арочные конфигурации. Различные случаи подробно рассматриваются в специальной публикации, посвященной расчету площадей.

• Понятно, что задачей оштукатуривания стен в любом случае будет их доведение до вертикальной плоскости. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикальной. Для этого правило прижимается с наиболее выступающей в сторону помещения точке Эти показания (направление отклонения и его величину) тоже можно нанести на схему понятными для себя символами. На иллюстрации выше они для примера обозначены синими стрелками. То есть промеряется расстояние от вертикальной линии до поверхности стены, например, с помощью линейки или угольника.

Если длинного правила, на всю высоту стены, в распоряжении нет, то можно провесить плоскость и обычным отвесом. После его вывешивания промеряются расстояния от поверхности стены до нити в точках максимума и минимума, сравниваются, и их разница показывает величину перепада уровня.

Цены на штукатурку

штукатурка

Полученные значения перепадов также пригодятся для проведения предварительных подсчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.

• Выше уже говорилось, что форма помещения может отличаться от прямоугольника. Оштукатуриванием можно устранить и такой недостаток, если это принципиально важно для хозяев. Зная величины промеренных диагоналей и длин сторон помещения, несложно выполнить схему-чертеж, и постараться вписать в нее прямоугольник, оценив, насколько придется наращивать толщину стен на различных участках.

При этом стараются отправной линией выбрать стену, на которой есть дверной проем – ширина стенок этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе будет смотреться крайне некрасиво. А если начать такое выравнивание с произвольной стены, то как раз на уровень дверей (или, в вариации – оконного проема) вполне может набежать весьма солидный перекос.

При выборе этого пути выравнивания необходимо иметь в виду, что оно должно быть оправдано практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя выливается в десятки килограмм раствора и в значительное усложнение работ. Кроме того, уменьшается и площадь помещения. Так что нередко бывает разумнее вывести стены точно по вертикали и смириться с небольшими отклонениями от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо и заметны, нежели выводить до идеала. Впрочем, решать хозяевам. Составленная схема должна помочь им в принятии такого решения.

На сегодняшний день потребителям для оштукатуривания стен предлагается очень широкий ассортимент различных составов. Они различаются базовым компонентом и, соответственно, областью применения.

• Штукатурки на гипсовой основе (в состав которых очень часто вносятся полимерные добавки) лидируют по популярности при выравнивании стен внутри помещений. Они очень удобны в применении, отличаются высокой пластичностью, обеспечивают качественную поверхность под дальнейшую отделку.

Недостаток таких штукатурок – это неустойчивость к повышенной влажности, вследствие особенностей гипса. То есть они подойдут только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда делаются, правда, оговорки, что допустимо их применение в ванных и на кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но все же это довольно рискованный вариант – в силу того, что клеи для плитки обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».

• Для помещений с повышенной влажностью и для внешних работ используются штукатурки на цементной основе. Они создают надежную основу для любого типа последующей отделки.

Правда, работать с цементными штукатурками – значительно сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими присадками. Значительно выше и расход материала. Но вместе с этим стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.

Цены на штукатурку «Knauf Rotband»

штукатурка «Knauf Rotband»

• Очень удачным решением становится применение комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, которые совмещают достоинства обоих перечисленных выше типов. Такие составы – наиболее универсальные.

Такие составы удобны в работе, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, вместе с тем, штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать лишь то, что их приобретение обойдется дороже.

• Существуют и готовые составы на полимерной основе. Но их рассматривать не станем, так как для внутреннего выравнивания стен применение выглядит совершенно нерентабельным – цены на них довольно «впечатляющие». И плюс к тому – чаще всего штукатурки на полимерной основе предполагают какой-либо декоративный рельефный эффект, то есть обычно применяются для фасадной отделки.

В таблице ниже для примера приведено несколько популярных марок штукатурок, которые хорошо подойдут для выравнивания различных типов стен внутри помещений. Обратите внимание, что производитель оговаривает не только область применения, но и допустимую толщину слоя при однократном нанесении – это тоже бывает очень важно при планировании работ.

Стоимость смесей может значительно различаться, причем не только по конкретным маркам, но и по регионам продаж – сказываются расположение производственных линий и логистические особенности. Так что этот параметр лучше уточнять конкретно по месту.

Одной из характеристик, указываемых производителем, всегда является ориентировочный расход смеси. Чаще всего он выражается в килограммах – показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения штукатурного слоя толщиной в 10 мм на площади 1 м².

Это позволяет заранее рассчитать объемы приобретения материала. При этом, конечно, следует учитывать и возможные потери, которые по неопытности могут быть весьма значительными. Так, нелишним будет заложить запас порядка 10%, а если оштукатуривание вообще будет выполняться впервые, то и все 15%.

Примерно просчитать количество материала поможет расположенный ниже калькулятор.

Перейти к расчётам

Часто случается так, что получившееся количество сухой строительной смеси, в пересчете на необходимые для его приобретения средства, выглядит очень пугающим. Ничего не поделаешь – за удобство в работе и качество результата приходится платить. Впрочем, ничто не мешает в этом случае рассмотреть вопрос и самостоятельного изготовления штукатурного раствора. Так наверняка выйдет дешевле, но работать с подобными составами будет сложнее.

Сложно ли изготовить штукатурный раствор самостоятельно

Если нет возможности приобрести готовую сухую штукатурную смесь, то раствор вполне можно сделать и самостоятельно, исходя из  наличия необходимых материалов. Множество «рецептов» такого приготовления, их которых можно выбрать наиболее подходящий, приведено в специальной публикации нашего портала «Раствор для штукатурки стен своими руками – пропорции».

Если выбирается такой путь, то можно порекомендовать цементно-известковый раствор с марочной прочностью после полного созревания М75. Такая штукатурка отличается неплохой пластичностью (за счет введения в состав извести), довольно высокой адгезией с большинством стеновых поверхностей, отменной универсальностью – подойдет и для внешних работ, и для любых помещений, в том числе и с высоким уровнем влажности.

«Рецепт» ее приготовления нехитрый – для этого используется цемент, просеянный песок средней фракции (не крупнее 1.5 мм), известь гашеная (известковое тесто) и вода. Для получения прочности М75 (а этого вполне достаточно для любых помещений) соблюдается следующая пропорция:

1 : 5.5 : 0.5 (цемент ПЦ-400, песок, известь).

Замешивание производят двумя способами:

— Можно вначале в сухом состоянии перемешать цемент и песок. Затем туда добавляется процеженное через сито известковое «молоко», приготовленное из расчетных объемов известкового теста и воды. И далее – производится окончательно перемешивание до получения однородной пластичной массы.

— Другой подход – вначале замешивается раствор из расчетного количества воды, извести и песка. После этого в ходе постоянного перемешивания миксеров вводится требуемое количество сухого цемента. И процесс продолжают до полной готовности штукатурки.

Стоимость такого раствора получается невысокой, так что его вполне можно рассматривать в качестве альтернативы, правда, в ущерб дальнейшему удобству нанесения. Но чем-то жертвовать надо…

Если эта тема заинтересовала читателя, то он может рассчитать необходимое количество ингредиентов с помощью нашего онлайн-калькулятора. В алгоритм расчета заложен цемент ПЦ-400 при выходной марочной прочности штукатурки М75.

Перейти к расчётам

Поверхности стен требуют подготовки к оштукатуриванию. И не стоит полагать, что мол, штукатурный слой скроет все безобразия – если поверхности не обработаны должным образом, раствор просто не будет на них удерживаться.

• Нет никакого смысла наносить штукатурный слой, если на стене имеются остатки старой отделки – обрывки обоев, окрашенные участки. Все это подлежит безусловному удалению до «чистой» поверхности, иначе необходимого сцепления раствора с поверхностью стены не достичь.

• С большой осторожностью стоит относиться и к ранее нанесенному штукатурному слою. Очень часто при его ревизии выявляются слабые участки – при простукивании они проявят себя или «бухтением», или визуально заметной нестабильностью. Ясное дело, удаляются безо всякого сожаления. А нередко один такой нестабильный участок тянет за собой практически всю площадь стены. Выхода нет — придется удалять всю штукатурку целиком. Причем не оставляя даже совсем небольших фрагментов.

• Не будет должного сцепления со стеной, если поверхность промаслена, на ней есть пятна битума. Придется вычищать до чистого материала.
• На стене не должно оставаться значительных дефектов – щелей или трещин. То, что они станут незаметными после оштукатуривания, не значит, что они вскорости не проявятся через новый слой. Поэтому в обязательном порядке проводится мелкий ремонт.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

• Естественно, поверхность стены должна быть тщательно очищена от налипшего строительного мусора, частичек кладочного раствора, а затем еще и обеспылена. Лучше всего, если эта операция будет проводиться с помощью строительного пылесоса.
• На гладкой стене с невысокими адгезионными качествами (например, такими бывают железобетонные панели) имеет смысл нанести мелкую насечку, чтобы штукатурный раствор лучше удерживался на вертикальной плоскости. Другой вариант – использование специальных грунтовок типа «бетоноконтакт», придающие выраженную шероховатость поверхности.

• Обязательным условием качества штукатурных работ является тщательное грунтование поверхности. Для стен из кирпича или блоков используется состав глубокого проникновения, для бетонных, как уже говорилось, оптимальным будет «бетоноконтакт». Как правило, одним проходом не ограничиваются – наносят минимум два слоя грунта, причем второй – после полного впитывания и просыхания первого. А с пористыми, сильно впитывающими влагу материалами иногда приходится выполнять и третий заход.

Здесь были лишь перечислены этапы подготовки стены к оштукатуриванию. Просто на нашем портале этой теме отведена отдельная публикация.

Утомительный, трудоемкий, но необходимый подготовительный этап

От полноты его проведения напрямую зависит долговечность и качество штукатурки, а в дальнейшем и всей отделки стен. Подробно, с описанием всех технологических приемов, нужная информация изложена в статье «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

Так в основном готовятся все стены, но бывают и исключения. Например, особого подхода требуют деревянные поверхности, если их требуется оштукатурить. Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему, и она обязательно будет рассмотрена на страницах нашего портала.

Некоторые особенности могут иметь и стены из пористых бетонов (газобетонные и пенобетонные). Здесь часто приходится перед выставлением маяков и основным оштукатуриванием прибегать к нанесению тонкого армированного адгезионного слоя из клеевого состава на цементной основе. И лишь потом, после застывания этого слоя, стена будет готова к любому типу штукатурки. Но это – лишь один вариант из нескольких возможных.

Как быть с подготовкой к оштукатуриванию газосиликатной стены

Подходы могут быть разными, но в любом случае должны учитываться и особенности этого кладочного материала, и специфика внешней фасадной отделки. Подробнее о тонкостях оштукатуривания стен из ячеистых бетонов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Если с материалами мы уже в общих чертах разобрались, то теперь пришла пора познакомиться с необходимым набором инструментов.

На иллюстрации числами обозначены:

1 — штукатурное правило. Основной инструмент для выравнивания нанесенного на стены слоя раствора по маякам. Бывает незаменимо и при проведении замеров и разметки, выступая в роли длинной линейки. Оптимальный размер для проведения разравнивания – 1.5 метра. Для ревизии и разметки бывает полезным и более длинное правило – 2.5 метра, еще и со встроенным пузырьковым уровнем, что позволяет разом контролировать участок от пола до потолка. Некоторые технологии выставления маяков предполагают использование именно такого длинного правила, но можно обойтись и без него.

2 — строительный уровень. Инструмент для контроля вертикальности исходных стен, выставленных маяков и оштукатуренных поверхностей. Как уже говорилось, может быть совмещен с правилом.

3 — шпатель, универсальный инструмент штукатура-отделочника. На рисунке показан один, но обычно в распоряжении мастера целый набор с разной шириной рабочей плоскости.

4 — гладилка. По своей функциональности бывает схожа со шпателем, но, кроме этого, как понятно из названия, позволяет проводить заглаживание поверхности по незастывшей штукатурке.

5 — мастерки и штукатурные лопатки. Пригодятся при ручном перемешивании раствора, при набрасывании его на стену. Могут выполнять и иные вспомогательные функции.

6 — сокол. Довольно большая по размерам «площадка», на которую можно набирать раствор из емкости при выравнивании отдельных участков стены, для сбора снимаемых в ходе разравнивания излишков штукатурки.

7 — топорик пригодится на предварительном этапе – для сбивания выступающих неровностей на исходной поверхности, для нанесения насечки на некоторые типы оснований.

8 — совок. В ходе нанесения штукатурки часть раствора так или иначе окажется на полу. А опытные мастера никогда не используют качественные шпатели или кельмы для подбора этих «ляпов» с пола, так как от этого может портиться, стираться рабочая грань инструмента. Вот здесь как раз пригодится совок. Кроме того, совком удобно набирать сухие составы из мешков для замешивания или ингредиенты при самостоятельном изготовлении раствора.

9 — терка, необходимая для финишного выглаживания оштукатуренной поверхности.

10 — полутерок. Вспомогательный инструмент, удобный для распределения наброшенного раствора по поверхности, удаления излишков, проведения первичной затирки после первого схватывания штукатурки.

11 — специальный шпатель для точного выведения прямых углов, внешних и внутренних.

12 — штукатурная кельма, многофункциональный инструмент в руках опытного отделочника.

Кроме указанных, в работе на разных этапах будут использоваться и некоторые другие приборы и инструменты.

• Работа пойдет быстрее, если хотя бы на время обзавестись лазерным построителем плоскостей. Он потребуется при выставлении системы маяков.

• Если лазерного уровня найти не удалось, то можно обойтись и более «приземлёнными» инструментами. И в первую очередь понадобится отвес. Его, при необходимости, вполне можно изготовить и самостоятельно. Но при этом важно, чтобы грузик был достаточно массивный и имел симметричную форму. Может подойти увесистая гайка.

• Для проведения промеров отклонения плоскости стены от вертикали можно воспользоваться линейкой или угольником.

• Угольником можно и контролировать перпендикулярность стен. Правда, обычный строительный угольник, небольшого размера, вряд ли покажет достоверную картину. Поэтому, если прямизна углов в комнате стоит одним из приоритетов, можно изготовить себе самостоятельно более точный и «информативный» инструмент. Времени это много не займет.

Деталями для такого угольника могут стать направляющие оцинкованные профили 27×28 мм. А при его изготовлении отталкиваться нужно от известных свойств «египетского треугольника».

У такой фигуры катеты и гипотенуза соотносятся как 3 – 4 – 5. То есть можно взять два катета, например, длиной 900 мм (3×300), 1200 мм (4×300), и гипотенуза между ними должна получиться длиной 1500 мм (5×300).

• Естественно, потребуется тара для замешивания раствора и соответствующий инструмент – строительный миксер или дрель с насадкой.
• Для грунтования поверхностей удобно пользоваться малярными ванночками и валиками на длинных штангах. Для обработки труднодоступных мест понадобится и кисть.
• Некоторые технологии установки маяков предполагают использование дюбелей с саморезами. Значит, в распоряжении должен быть перфоратор. Соответственно готовится запас и этих самых саморезов. Обычно достаточно диаметра дюбель-пробки 6 мм (максимум 8 мм), и длины 50 ÷ 70 мм. Особых нагрузок на крепеж не предполагается.

• Ну и, наконец, приобретается требуемое количество самих маячковых оцинкованных профилей. Они выпускаются в двух вариантах. Если минимальная толщина штукатурного слоя планируется до 10 мм, то подойдут маячки высотой 6 мм. Если же минимальная толщина планируется больше, то лучше взять 10-миллиметровые, так как у них повыше жесткость.

В ходе работы иногда приходится прибегать к помощи других вспомогательных инструментов или других подсобных приспособлений. Это будет понятно из дальнейшего изложения.

Подходов к установке штукатурных маяков – немало. И каждый мастер, естественно, хвалит свой способ, одновременно критикуя другие. Но наша цель в данном случае – не выступать в роли беспристрастного арбитра, а просто показать наглядно несколько доступных технологий. А читатель сам сможет выбрать наиболее удобную для себя.

Итак, маяки на стене – это жесткие направляющие, которые в совокупности задают вертикальную плоскость. Перемещая по этим направляющим правило, добиваются разравнивания наброшенного на стену штукатурного раствора, получая в итоге ровную поверхность стены.

«Классическое» положение маяков при оштукатуривании стен – вертикальное, от пола до потолка. Шаг установки – такой, чтобы можно было свободно работать имеющимся правилом. Например, чаще всего при проведении домашнего ремонта применяется правило длиной 1500 мм. Так как для качественного разравнивания сочетают не только поступательное движение снизу вверх, но и небольшие поперечные колебания, оптимальным видится шаг установки маяков в 1200 мм.

От края стены при установке первого маяка обычно отступают от 100 до 200 мм. Это делается с тем расчетом, чтобы при разравнивании раствора торцом правила не царапать примыкающую стену.

В обязательном порядке маячками «обрамляются» дверные и оконные проёмы – профили размещают на расстоянии 100 ÷ 150 мм от их границ. При этом может измениться и шаг установки маяков. Надо правильно понимать, что указанное выше расстояние в 1200 мм вовсе не является догмой. Вполне можно шаг несколько уменьшить, расположив профили на участке стены равномерно.

Существуют методики использования и горизонтальных маяков, например, с использованием струнной технологии. Но новичку экспериментировать в этих вопросах нежелательно – лучше остановиться на «классической» схеме.

Ниже будет рассмотрено несколько подходов к установке системы маяков на стене. Показываются варианты с использованием лазерного построителя плоскостей, а также несложный, но точный способ, позволяющий добиться выставления профилей в вертикальной плоскости с помощью простейших приспособлений.

В распоряжении мастера имеется лазерный построитель плоскостей и длинное правило – на всю высоту стены.

Длинного правила для точного выставления маяков нет. Использоваться будут саморезы.

Примерно такую же расстановку профилей на саморезы можно провести и без использования раствора. Для этого применяют специальную систему креплений «Kremmer clips Knauf».

Особенности монтажа маяков будут заключаться в следующем

В продаже встречаются и иные системы креплений профилей без раствора. Например, клипсы могут состоять их двух пластиковых деталей, самофиксирующихся при сведении. В них после установки и выравнивая зажимаются края маячкового профиля.

Все эти системы – довольно удобны, позволяют избежать «грязных» операций при выставлении системы маяков. Однако, есть у них и очень существенный недостаток. Дело в том, что оставлять в слое штукатурки оцинкованный профиль – крайне нежелательно, так как он со временем может проявиться или появлением трещин (из-за сильно отличающихся коэффициентов линейного расширения металла и штукатурного состава), или полосками ржавчины, которые могут стать заметными даже через отделку. Выдернуть профиль, посаженный на горки раствора — несравнимо легче, чем зафиксированный в клипсах, так как придется еще возиться с «замками».

В случае, когда этот полезный прибор раздобыть не удалось, можно обойтись и без него. Выполнить установку профилей проще всего будет с использованием саморезов – так, как было показано выше. Только вот вместо «виртуальной плоскости», задаваемой построителем, придётся создать ее некое «материальное воплощение». Как это можно проделать быстро и точно – рассказывается ниже.

После того как саморезы выставлены, нити можно убрать, и продолжать установку профилей на раствор или на клипсы уже обычным порядком, как показывалось выше.

Выше были продемонстрированные наиболее простые, доступные и понятные для новичков, по мнению автора, способы установки системы маяков. Но существует немало и других технологий.

Так, многие опытные мастера предпочитают вообще обходиться без направляющих профилей, создавая маяки исключительно из раствора. В этом, безусловно, есть здравое зерно – нет необходимости выполнять операцию извлечения стальных профилей с последующей заделкой оставшихся канавок. Но начинающему браться за такую операцию рискованно – она все же требует определенных навыков.

Тем не менее, на видео ниже можно пронаблюдать за работой мастера, оценив свои возможности.

Цены на лазерный построитель

лазерный построитель

Еще один подход – это системы струнных маяков. И хотя отношение к этой технологии у многих профессионалов, скажем так, неоднозначное, она все же заслуживает внимания.

Один из наиболее сложных моментов пройден – маяки установлены. Стена прогрунтована. Можно переходить к окончательному этапу – оштукатуриванию поверхностей по маякам.

Сразу сделаем ремарку. Настоящая статься рассчитана на тех домашних умельцев, которые будут заниматься оштукатуриванием впервые. Поэтому и показаны, можно сказать, довольно «тепличные» условия. Когда хозяин наберется первичного опыта, у него станут получаться и более сложные задачи. Но принцип все равно останется тем же.

Процесс нанесения штукатурки, если маяки уже выставлены, можно назвать интуитивно понятным – необходимо заполнить все неровности раствором и затем вывести поверхность до нужной плоскости с помощью правила. Но существует и масса нюансов, которые необходимо знать.

Рассмотрим этот процесс на примере.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы и технологические приемы оштукатуривания поверхностей. Безусловно, показаны только некоторые из несложных вариантов – для начинающего мастера. Бывают очень проблемные помещения или стены, где требуется незаурядное мастерство штукатура. Но – не все сразу. Начать лучше с простого, а опыт постепенно наберется.

Для расширения полученной информации – посмотрите еще один видеосюжет, в котором мастер делится секретами своего ремесла.

Как правильно штукатурить стены своими руками внутри и снаружи.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

В этой статье я расскажу о различных операциях по выравниванию и удалению дефектов стен с помощью штукатурки. Здесь приводятся её разновидности с их слабыми и сильными сторонами. Также обозначены принципы работы с поверхностями из разных материалов (кирпич, бетон, газоблоки).

Из-за неровности стен может серьёзно пострадать качество отделки. Поэтому важно знать, как правильно штукатурить стены, ведь эта мера исправляет многие недочёты.

Измерение параметров комнаты

Чтобы понять, как быстро будет проходить выравнивание стен, следует оценить объём работ.

На данном этапе необходимо:

1. Измерить параметры комнаты, а лучше изобразить их графически, на чистом листе бумаги.
2. Промерить высоту стен, чтобы знать общую площадь. После этого будет ясно, сколько понадобится материала на выравнивание стен.
3. Вычислить параметры перепадов поверхности стены. Для операции применяется уровень. Его прикладываем к стене. Это поможет соблюдать строго вертикальное положение и определить интересующие параметры.

Отсчёт следует вести со стены, содержащей дверной проём. Когда начинаем процедуру выравнивания с другой стены, на участке дверей часто образуется солидная асимметрия.

После всех операций можно начинать основную работу.

Материалы и инструменты

Сегодня ассортимент штукатурок для выравнивания поверхностей огромен. В выборе необходимо отталкиваться не только от той или иной марки, но знать слабые и сильные стороны каждого вида. Так проще определиться, какая штукатурка лучше подходит для ремонта.

Сегодня мы чаще всего задействуем такие её виды:

1. Гипсовые. Отлично подходят для внутренних помещений. Недостаток – слабая влагостойкость.
2. Цементные. Они устойчивы к высокой влажности и стоят на порядок дешевле, чем п.1. Их минус – серьёзный расход.
3. Комбинация п.1 и п.2. Переносит любую влажность и достаточно пластична, но имеет внушительные ценники.

В вопросе, как штукатурить стены своими руками, важно соблюдать предлагаемые действия. А для начала обеспечьте себя таким арсеналом:

•  шпателем,
•  гладилкой,
• строительным уровнем,
• правилом,
• мастерком,
• топориком,
• тёркой

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Приготовление поверхности к ремонту

Плоскость стен надо основательно обработать, иначе штукатурка не прочно ляжет на кривую поверхность. Не стоит наносить новый слой, если не удалили старую отделку. Перед работой вы должны ознакомиться с правилами, как штукатурить стены своими руками. В этой деятельности требуется:

1. Убрать старые участки обоев и те места, где видна краска. Поверхность стены должна быть гладкой и вычищенной.
2. Простучать стену молоточком, для выявления плохих участков, где может обвалиться предыдущий штукатурный слой. Иногда он может затронуть всю площадь стены, поэтому его необходимо удалить полностью.
3. Убрать промасленные элементы. Причина – из-за них штукатурный материал плохо сцепится с поверхностью.
4. Устранить трещины и прочие дефекты со стеновой поверхности. Их наличие чревато обрушением нового слоя. Здесь поможет шпатлёвка.
5. С помощью строительного пылесоса удалить налипший мусор, поскольку поверхность должна быть гладкой и не мешать новому слою.
6. Качественно загрунтовать стены для придания шероховатости. Так штукатурный слой будет лучше держаться на плоской поверхности. Как минимум наносится два слоя грунтовки.

После этого можно приступать к ремонту.

Часто заказчики задают вопрос, при какой температуре можно штукатурить? Ответ: подходят любые условия выше нуля.

Особенности подготовки разных поверхностей

Для создания стены могут применяться различные материалы: кирпич, бетон, газобетон и т.д. Штукатурить первые довольно сложно.

Как правильно штукатурить такие стены своими руками? Здесь требуется:

1. С помощью металлической щётки убрать загрязнения, в том числе жировые. После этого промыть поверхность моющим средством.
2. На чистую поверхность нанести грунтовку. Примерно 2 слоя. Последующий слой наносится после полного высыхания начального.
3. Армирование. Применяется металлическая сетка. Её крепят при помощи дюбелей, со специальными шляпками через каждые 30 см. Здесь штукатурить без сетки не рекомендую.
4. Крепление металлических вертикальных реек на стены цементным составом. Их выставляем строго по уровню, задействовав правило.

В дилемме, чем лучше штукатурить стены из кирпича, основывайтесь на показателях влажности в конкретном помещении.

Работа с бетонной стеной имеет свои особенности.

Здесь последовательность действий такова:

1. Полная ликвидация старых обоев. Поверхность остаётся чистой и без обрывков. Пользуемся шпателем.
2. Удаление краски со стены. Намачиваем её тёплой водой, а потом убираем молотком.
3. Устранение трещин и прочих повреждений. Для этого задействуем шпатлевку.
4. Тщательное грунтование поверхности. Грунтовка создаёт плёнку, которая служит связующим звеном между бетоном и раствором штукатурки.
5. Установка маяков

Если вы не знаете, чем штукатурить стены в квартире под обои, то рекомендую гипсовый или цементный состав.

Деревянную поверхность перед штукатуркой набиваем дранью. Перед этим поверхность закрываем войлоком или рогожей.

Выставление маяков

Это важные направляющие, задающие строгую вертикаль всей поверхности. Благодаря профилям штукатурный слой ложится ровно на неё.

Как штукатурить стены по маякам? Здесь важно правильным образом размечать точки, соблюдать ровность и прочие принципы. Подробнее об этом далее.

В этой работе следует придерживаться обозначенных критериев. Сам процесс состоит из следующих стадий:

1. Создание обозначений на стене. По ним сосредоточим металлические маячки.
2. Горизонтально прикладывание правила на участке сделанных рисков. Используя маркер, отмечаем пункты до завершения стены.
3. Обозначение вертикальных линий. Здесь задействуем длинное правило с монтированным пузырьковым уровнем. Линии должны полностью видны: от потолка до пола.
4. Создание “Абстрактной плоскости”. От неё выстраиваем профили. На смежной стене отмечаем примерно 5 см.
5. Расположение на полу лазерного построителя. Его оптимальная позиция: между линиями расположения профилей.
6. Создание обозначений для выравнивания. Делаем их на правиле, имеющем внушительную длину.
7. Приложение этого правила ко всем чертам, идущим по вертикальному вектору. Здесь требуется удостовериться, что получается планирующийся слой в 1 см. Таким образом, подготовка участка для профиля завершена.

После этого приступаем к самостоятельной установке маяков. Этот процесс состоит из следующих этапов:

1. Приготовление состава для закрепления направляющих. Задействуем такую же смесь, которую применяем при ремонте поверхности.
2. Нанесение состава по начальной черте маяка. Средство наносим горками. Их высота должна превышать задуманный штукатурный слой.
3. Использование профиля, оптимального по параметрам. Его протапливаем в раствор.
4. Правило с размеченными отметками крепко придавливаем к профилю. Позиция маяка должна позволять лучу построителя следовать ровно по обозначениям правила. Так исключаем появление перекоса.
5. Двигаем правило в свою сторону. Действуем очень осторожно, не допуская смещения профиля.
6. Устранение лишнего раствора по всей длине профиля. Здесь важно не нарушить его позиции.
7. Дополнительная проверка позиции маяка. Её следует провести до полного высыхания состава.

Также часто задействуем струнный монтаж маяков.

В ограждение вкручиваем саморезы, а вокруг них обматываем проволоку, которая выступает за направляющую. Натягиваем её. Под ней остаётся свободное пространство, которое потом заполняем штукатурной смесью.

Обычно в стенах применяем теплоизоляцию, которая делает помещение теплее и защищает от посторонних шумов. Поэтому в дилемме, можно ли штукатурить «Пеноплексом», ответ только положительный.

Технология штукатурки стен

Перед самым началом работ следует провести армирование. Это необходимая мера, ведь штукатурить без сетки не рекомендуем. После чего приступаем к приготовлению раствора.

Далее представлен алгоритм действий. Это ответ в дилемме, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома:

1. Раствор делаем в малом количестве, поскольку он быстро застывает. Штукатурить стену можно цементным раствором или гипсовой смесью.
2. Просеиваем песок от всякого мусора и смешиваем его с сухим цементом в пропорциях 3:1.
3. Добавляем воду и постепенно помешиваем раствор до полного его приготовления.
4. Тщательно смачиваем поверхность стены и штукатурим, пока не закончится состав. После этого обработанный участок выравниваем правилом.
5. С помощью мастерка наносим финишный слой. Его примерная плотность — 2 мм.

Штукатурка стен в ванной комнате

В этом помещении также необходимо привести в порядок поверхность стен и установить маяки.

 Чем штукатурить стены ванной под плитку? Здесь используется средство двух видов:

• состав из гипса, который отлично впитывает влагу.
• цементный, справляющийся с любым уровнем влажности.

Порядок работ таков:

1. Основательно зачищаем поверхность от старого покрытия, чтобы стена была гладкой
2. Затем стена смачивается водой. После этого мастерком наносится жидкий состав смеси не менее 5 мм.
3. После тотального высыхания наносим финишный слой максимум 2 мм.
4. Выравниваем шпателем, ждём абсолютного высыхания, начинаем отделочные операции.

Штукатурка пенобетона

Эту работу проводим только при плюсовой температуре. Здесь требуется:

1. Тщательно зачистить стену от грязи и пыли.
2. Обезжирить масляные пятна и нанести грунтовку.
3. Установить сетку и натянуть леску по диагонали, чтобы видеть необходимый штукатурный слой.
4. Смочить стену водой и мастерком нанести смесь. Её выравниваем правилом.
5. Устранить лишнюю штукатурку, пока высыхает слой
6. Нанести грунтовку для придания гладкой поверхности.
7. С помощью финишной шпаклёвки довести стену до идеального состояния.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Как оштукатурить стену гипсовой штукатуркой

Это совсем не сложный процесс. На него не тратится много времени. Здесь можно обойтись без специалистов.

 Как штукатурить гипсокартон? Необходимо следовать такому алгоритму:

1. Для получения гипсовой смеси понадобится вода и порошок.
2. После приготовления раствора нужно смочить поверхность водой. И мастерком набрасывать густой слой смеси, чтобы она слегка нависала над стеной.
3. Если штукатурка нанесена правильно, то после выравнивания все щели будут заполнены смесью.

В вопросе, как штукатурить гипсокартон, опирайтесья на его устойчивость к влаге. Это ключевой критерий.

Штукатурка стены из пеноблоков

Это довольно сложный процесс. Порядок работ следующий:

1. Со стены удаляем все пятна.
2. Валиком наносим грунтовку. Здесь используем только средство с глубоким проникновением.
3. Монтируем полимерную сетку и устанавливаем маяки, если толщина штукатурки получается серьёзной.
4. Смачиваем стену водой. Затем набрасываем раствор и разравнивать его правилом.
5. После высыхания смеси ликвидируем ненужные комки и осуществляем финишную шпаклёвку. Благодаря ей стена обретает идеальный вид.

Пазогребневые плиты

В последнее время их популярность серьёзно возросла. С помощью них ставят перегородки в квартире. В связи с этим часто фигурируют вопросы типа нужно ли штукатурить пазогребневые плиты?

Дело в том, что этот новаторский материал может создаваться на основе силиката или гипса. Есть его стандартные и влагоустойчивые модификации. Эти изделия не горят и отличаются высокой экологичностью.

А если их грамотно монтировать, то на вопрос нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, получается только отрицательный ответ. Их достаточно загрунтовать и зашпаклевать места стыков.

Как правильно штукатурить стены из газосиликатных блоков

Такие материалы широко распространены в отделочных работах. Для их профессионального оштукатуривания проводим такие операции:

1. Основательно пропитываем всю рабочую площадь специальной грунтовкой. Она закроет поверхностные поры и не позволит впитаться влаге из штукатурного раствора.
2. Монтируем армирующую сетку.
3. Готовим особый состав. В этом процессе опираемся инструкцию производителя.

Также часто для постройки стен домов применяют газобетон, который уступает по всем параметрам газосиликату, но превосходит его по влагоёмкости.

Как штукатурить стены из газобетона внутри помещения? Соблюдайте ключевые критерии нанесения штукатурки на поверхность:

1. Первый слой («обрызг») наносится жидким раствором. Его максимальная плотность — 5 мм.
2. Когда начальный слой высыхает, его покрываем более густым слоем грунта. Так образуется толщина основного покрытия. Затем его выравниваем. Ждём его абсолютного высыхания.
3. Наносим третий слой на участки, нуждающиеся в выравнивании. Потом проводим затирку для получения ровной поверхности.

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками?

Если вы задумались, чем лучше штукатурить стены из кирпича, то применяйте глиняное средство. Это оптимальный вариант для помещений с сухой влажностью.

Особенности работ таковы:

1. На изготовление тратится много времени. Причина кроется в долгом замачивании глины.
2. Сухая глина очищается и заливается водой. Потом она перемешивается и остаётся настаиваться ориентировочно на 24 часа.
3. Массу должна быть тщательно размята, пока не примет густоту сметаны. При необходимости добавляем воды.
4. Устраняем твёрдые примеси из глины. Для этого её протираем через сито,
5. В готовую массу обязательно добавляем песок в подходящих пропорциях. Такая мера серьёзно увеличивает период хранения созданного средства. Только периодически его смачиваем водой.

Также можно использовать такие составы:

1. На основе извести и гипса.
2. Цементный.

Заключение

В данном материале я представил, как правильно штукатурить стены своими руками. Были подробно изучены важные технологические приёмы и тонкости работы.

К ремонту следует подходить ответственно во избежание неприятностей, например, значительных трещин и отслаивания средства. Опыт постепенно накапливается. Но если его недостаточно, то всегда можно обратиться за консультацией к мастерам.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Как штукатурить стены цементом — учимся работать правильно со штукатурным материалом. Присадки, пластификаторы, растворы

Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.

К примеру, у цемента есть такие достоинства:

• Надёжность;
• Приемлемая стоимость;
• Высокий уровень прочности;
• Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен

Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.

Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь более подробно:

• Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.

Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.

1. С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;
2. Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом

Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

Присадки к классическому составу

Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:

• Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;
• Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;
• ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;
• Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;
• Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества

Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.

Расходы материалов и секреты рецептуры

Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.

Общий принцип работы:

• Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;
• Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;
• Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;
• Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;
• Могут использовать различные методы приготовления;
• Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома

При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.

Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.

Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:

1. Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;
2. Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;
3. Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;
4. В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет

Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.

Качественный штукатурный состав необходимой консистенции

Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.

Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!

Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.

Здесь всё выглядит так:

Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений

• Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;
• Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы

• По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;
• Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;
• Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность

• Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;
• Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.

Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).

При наружных работах чистка основы также обязательна

В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.

Подводим итог

Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.

Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.

Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.

Чем штукатурить стены и как делать это правильно

Если вы делаете ремонт в квартире, либо кирпичном/блочном доме, то вы непременно столкнетесь с оштукатуриванием стен. Для чего необходимы эти работы рассмотрим ниже.

Даже если ваши стены представляют собой монолитные плиты, при проверке их уровня зачастую оказывается, что они «завалены». Вроде бы ничего страшного, ведь в процессе вашего нахождения в квартире вы не обратите на это внимание. Однако, как только вы расставите всю мебель, вам станет ясно, для чего необходимо оштукатуривать стены.

Штукатурка стен начинается с определения степени их кривизны. Накладывая штукатурку, вы можете выровнять стены и добиться их идеальной вертикали. Как только поставите в угол шкаф, вы убедитесь, как же здорово, когда стены ровные!

Штукатурят стены также для того, чтобы с ними было удобно работать в дальнейшем. Плитка, обои, краска, другие варианты отделки выполняют на ровные оштукатуренные стены.

Полезные статьи по строительству и ремонту

Стандартные виды штукатурки

Маркетинг в строительстве работает хорошо, поэтому вы можете обнаружить на полках магазинов множество всевозможных штукатурок, от дешевых до дорогих. Мы не станем рассматривать обилие одинаковых штукатурок, но с разными рекламными «заманухами».

Популярностью пользуются два вида штукатурок:

• цементные;
• гипсовые.

Цементные штукатурки используют для выравнивания стен, а также для черновых работ.

Цемент сам по себе грубый материал, поэтому стены покрытые такой штукатуркой не имеют идеальную поверхность. Покрасив такие стены, вы не получите приемлемого результата. Поэтому мы переходим к следующему виду штукатурок.

Гипсовые штукатурки. Этот раствор используется для финишных работ.

Гипс куда более пластичен нежели цемент и его зернистость меньше, что позволяет добиться идеально гладких поверхностей, готовых под покраску.

Гипсовую штукатурку наносят тонким слоем на стены, тем самым получая белоснежные комнаты.

Как и чем штукатурить стены

Если вы решили оштукатурить стены самостоятельно вам понадобится следующее.

1. Штукатурка;
2. Вода;
3. Грунтовка и малярный валик;
4. Шпатели;
5. Пузырьковый уровень;
6. Правило.

Первым делом, вы измеряете уровень стен и либо используете маячки, чтобы выставить вертикаль, либо не используете, если отклонения не критичны.

Перед наложением цементной штукатурки, стены необходимо очистить от пыли, для чего и используется грунтовка. При помощи малярного валика, вы покрываете стены грунтовкой и даете им высохнуть.

Далее необходимо оштукатурить стены цементным раствором, используя шпатели и правило.

После высыхания раствора, необходимо нанести очередной слой грунтовки, для придания лучшей сцепки.

Переходим к оштукатуриванию гипсовым раствором. После зачищает высохшую штукатурку и снова покрываем стены грунтовкой.

Грунтовка помогает также избежать трещин в штукатурке, поэтому не пренебрегайте этим этапом работ!

Технология нанесения штукатурки

Штукатурка, независимо от ее вида наносится одинаково. Строительной лопаткой вы равномерно накладываете раствор вдоль края шпателя и полукруговыми движениями наносите его на стены. В том случае если вы выравниваете стены, то необходимо проверять их правилом, чтобы не допустить «ямок» и «горбов».

Чем лучше штукатурить стены решайте сами. Многие пренебрегают тем или иным видом штукатурки, тем самым экономя свои средства. Запомните, штукатурка стен делается один раз, поэтому нет смысла экономить на этом этапе. Мы рекомендуем вначале наносить цементную штукатурку, а после использовать гипсовую, но многое зависит от состояния ваших стен.

Таким образом вы узнали, как правильно штукатурить стены своими руками.

Узнайте также, чем шпаклевать стены?

Как правильно штукатурить стены | ТОО «Держава Трейд»

Как правильно штукатурить стены?

Такой процесс, как оштукатуривание стен является крайне важным этапом при отделке абсолютно любых помещений. Только правильно оштукатуренные стены позволят проводить их последующую обработку без малейших проблем. Поэтому крайне важно подойти к такому важному процессу, как оштукатуривание с максимальной ответственностью.
Очень важным моментом при проведении любых отделочных работ является качество обрабатываемой поверхности. В случае если стены имеют неровности, то это может привести к проблемам, например, при монтаже керамической плитки, она может попросту спадать. Если же на оштукатуренной стене имеются волны, то придется потратить большое количество шпаклевочной смеси. Стоит отметить, что шпаклевка, более удобна в работе, чем штукатурка, но ведь и стоимость ее значительно выше. Поэтому, если были допущены ошибки во время оштукатуривания, это в обязательном порядке приведет к перерасходу шпаклевки.

То же самое касается и наличия рытвин и ямок на оштукатуренной стене. Как и в случае с «волнами» – это приведет к неоправданному перерасходу достаточно дорогой шпаклевки.
Чтобы во время работы у вас не возникло подобных проблем, необходимо использовать только самые качественные материалы и полностью придерживаться технологии.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию

Перед тем как наносить штукатурку, крайне важно предварительно подготовить поверхность. Необходимо убедиться в том, что на стене отсутствуют трещины, отваливающиеся куски старой штукатурки. Если же на поверхности стены присутствует старая краска, то на старом слое краски необходимо нанести достаточно глубокие царапины для улучшения сцепления. Для этого можно воспользоваться зубилом или перфоратором.

Если планируется нанесение на стену достаточно толстого слоя штукатурки (2 сантиметра и более), то на стену прикрепить специальную металлическую сетку. Чтобы правильно провести монтаж такой сетки, необходимо сделать отверстия по абсолютно всей стене с шагом 15-20 сантиметров. Затем быстрым монтажом прикрепить сетку к стене. Крайне важно, чтобы под эту сетку, вы вставили специальные пластиковые прокладки. Это делается для того, чтобы между стеной и сеткой был зазор примерно в 2-3 миллиметра

Готовим раствор для штукатурки

Для того чтобы приготовить раствор необходимы следующие компоненты:
• цемент,
• песок,
• вода.
Очень важно, чтобы приобретенный вами цемент не был просроченным, иначе штукатурка получится не качественной, и появляется риск получить не правильно обработанную поверхность, что приведет к проблемам в будущем.

Особо важно, следить за тем, чтобы цемент был рассыпчатым и мелким. Если в цементе содержатся комочки, то, скорее всего, он хранился в неподобающих условиях и, как следствие, напитался влагой и к использованию он попросту не пригоден.
Что касается песка, то он в обязательном порядке должен быть предназначен для строительства. Не стоит пытаться сэкономить и использовать песок, не подготовленный для строительных целей. Это точно так же скажется на качестве штукатурки и приведет к не нужным проблемам.
Стоит отметить, что сегодня в продаже имеются специальные строительные смеси, имеющую соответствующую маркировку на упаковке. Ради справедливости необходимо сказать, что такие смеси значительно дороже, чем цементно-песчаные смеси. Но, безусловно, ими тоже стоит пользоваться, но только при проведении определенных видов работ, например, при незначительном выравнивании стен.
«Рецепт» раствора достаточно прост: необходимо перемешать 1 часть цемента и три части песка. Перемешивать раствор необходимо без использования воды, до однородного цвета. Только после достижения однородного цвета, можно добавить воду и снова тщательным образом перемешать. Консистенция раствора должны быть такой, чтобы она хорошо липла к стене, но ни в коем случае не стекала с нее. Проще всего перемешивать раствор мастерком.

Нанесение штукатурки

Чтобы слой штукатурки нанести максимально ровно, необходимо использовать, так называемые маяки. Маяк – это рейки, которые могут быть изготовлены как из дерева, так и из металла определенной ширины. Эти рейки крепятся к стене и служат направляющими, по которым будет скользить правило. Применение таких маяков позволит при выравнивании штукатурки выровнять ее слой.

Первый маяк крепится при помощи раствора у самого угла. Другими словами, необходимо нанести полоску раствора и на эту полоску прикрепить маяк. Крайне важно, выровнять маяк  при помощи строительного уровня по вертикали.

Таким же способом устанавливается второй маяк у противоположного края стены. В итоге получаем два вертикальных маяка. После того как маяки будут установлены между ними необходимо натянуть несколько нитей. Чтобы это сделать, нужно вбить гвозди выше маяков. При этом очень важно, чтобы не нить не касалась маяков, постарайтесь, чтобы был выдержан зазор около 1 миллиметра.

Натянув несколько нитей (2 или 3), можно прикрепить остальные маяки между двумя крайними. При этом необходимо ориентироваться на натянутые нити и выдерживать зазор в 1 миллиметр. Очень важно, чтобы расстояние между маяками было таким, чтобы правило могло перекрыть два соседних маяка.

Перед нанесением штукатурки необходимо обильно смочить поверхность водой. Если этого не сделать, то раствор может попросту сползти со стены.

Имейте в виду, что штукатурка может сохнуть очень долго (2-3 недели), поэтому проводить подобные работы лучше всего летом.

Технология нанесения штукатурки 

Набросайте раствор на всю поверхность стены при помощи мастерка. Помните, что оштукатуривание проводится в 2-3 этапа. Количество этапов зависит от того, насколько толстый слой необходимо получить.

Первый этап – это основа для нанесения следующих слоев штукатурки. После нанесения первого этапа штукатурки, должна получиться стена покрытая «нашлепками» из раствора. После того как первый этап будет нанесен, необходимо дать прихватиться раствору несколько часов.
Затем можно приступать к нанесению основного слоя. Раствор точно так же набрасывается мастерком и его нужно будет выровнять правилом. Выравнивать необходимо снизу вверх – это очень важно.
Второму слою нужно точно так же дать время немного прихватиться. Затем, его нужно выровнять при помощи терки. Выравнивание проводится круговыми движениями до полного исчезновения ямок и бугров. Для облегчения работы на поверхность можно нанести немного воды при помощи кисти или валика.

Штукатурка стен своими руками — секреты мастерства, поэтапная технология выравнивания стен, приготовление, техника нанесения

Штукатурка стен — это фундаментальный процесс любого ремонта. Если у вас ровные стены, то даже дешевая мебель будет гармонично вписываться и без зазоров прилегать к стенам и углам. Если вы уже определились с выбором штукатурки и рассчитали нужное количество материала, то поговорим о подготовке и самой технологии оштукатуривания.

Каким инструментом штукатурить стены

Отмечу основные инструменты для ручного нанесения, о них и поговорим. И так , что нам понадобится:

Подготовка стен под штукатурку

Штукатурка стен своими руками подразумевает под собой и подготовку. Любая отделка начинается с подготовки, чем лучше подготовлена поверхность, тем меньше шансов, что у вас растрескается, или отвалятся куски раствора. Чуть ниже рассмотрим разные варианты подготовки стен и особенности штукатурки. Начнём с грунтовки и что это такое.

Грунтование

В подготовку могут входить разные стадии, все зависит от состояния поверхности. Один из самых важных этапов полготовки — это грунтовка стен(этому я посвятил отдельную статью). Она бывает нескольких видов, но нам понадобится максимум два:

Грунтовка глубокой пропитки — Жидкий состав, продается в канистрах, желтого или белого цвета. Часто концентрированный, поэтому требуется обязательно разбавления в указанной на канистре пропорции. Наносится кисточкой или валиком, проникает в поверхность и скрепляет мелкие частицы как снаружи, так и в глубине проникновения.

Песчаная грунтовка, путцгрунт, бетонконтакт — Грунтовка, предназначенная для лучшей адгезии гладких, бетонных поверхностей. В ее состав входит кварцевый песок. Перед применением хорошо перемешивается. Желательно предварительно загрунтовать поверхность глубокопроникающим грунтом. Наносится большой кистью в разных направлениях. После нанесения требуется выждать полного высыхания, желательно сутки.

Общая подготовка

Снимаем старые обои, все что звенит, плохо держится, отваливается. Нужно ли грунтовать? Грунтовать нужно любую поверхность перед оштукатуриванием или шпаклевкой. Если у вас хорошо подготовлена поверхность — это треть успеха.

Демонтаж старой штукатурки

Если требуется выровнять старые стены, то изначально нужно простучать ее, возможно нужно отбить плохо держащиеся куски старого раствора или вовсе ее сбить всю. О том, как сбивать, поговорим чуть ниже. Затем максимально обеспыливаем поверхность и грунтуем глубокого проникновения грунтом. ждем полного высыхания грунтовки.

Как снять старую штукатурку? чем отбить? Для этого нам понадобится:

1. Перфоратор, с насадкой “лопатка”
2. Молоток
3. Респиратор, перчатки, наушники
4. Мешки для мусора

Штукатурка стен, обычно происходит в несколько этапов, один из них — это подготовка и демонтаж старого покрытия. Начинаем отбивать слой раствора с мест, где она лучше всего отходит, отваливается. Если обычный перфоратор не справляется с своей задачей, то потребуется большой мощный отбойный перфоратор (его можно взять в аренду на день) и дело пойдет намного быстрее. Когда все отбили, обеспыливаем поверхность, либо пылесосим, либо сметаем все с поверхности. Отбитый мусор собираем в мешки и вывозим. После того как нам удалось удалить старую штукатурку и собрать весь мусор, поверхность грунтуем глубокопроникающим грунтом, лучше 2 раза.

Подготовка разных поверхностей

Повторюсь, что разные поверхности подготавливаются немного по-разному, вот и все отличие. Как бы мне не хотелось писать одно и тоже, но спрос порождает предложение.

Газобетон, газоблок, пеноблок

Чистим шпателем (35см) от излишков клея, плохо держащихся частиц. Не жалея грунтовки пропитываем стену грунтом глубокого проникновения. Чем штукатурить пеноблок внутри и снаружи? Внутри можно штукатурить как гипсовой, так и цементной. А вот снаружи, только цементной штукатуркой предварительно заармировав поверхность стеклосеткой фасадной. Штукатурка стен своими руками из газосиликатных блоков осуществляется ровно также, как и по другим поверхностям.

Кирпич

Отбивается молотком торчащий раствор, торчащие кирпичи и все также грунтуется. Вся разница в оштукатуривании кирпича и других поверхностей — это подготовка, хотя и подготовка вся сводится к тому что убираем, отбиваем лишнее и хорошо грунтуем. Технология оштукатуривания какая же, как и на других стенах, читайте ниже в главе про технологию. Если кирпич отколот, или большая щель между потолком и стен, то заделывать такие промежутки кирпича, лучше цементнопесчаным раствором 1:4 (песок-цемент). У такого кладочного раствора намного лучше несущие характеристики, чем у штукатурной смеси.

Арболитовые плиты

Подготовка и штукатурка арболитовых плит производится также, как и на кирпичных поверхностях.

Панельный дом, бетонные стены

Удаляется все лишнее с бетонной поверхности. Производим тщательную очистку, если стены будут штукатуриться гипсовой штукатуркой, то бетон грунтуется песчаным грунтом или бетоноконтактом. Если цементной, то просто грунтуется. ждем полное высыхание грунтовки. И только потом наносится раствор.

Деревянные поверхности, СИП панели, ОСБ(ОСП), Фанера

Подобные поверхности НЕ ШТУКАТУРЯТСЯ! Они изначально ровные и должны монтироваться по уровню и в плоскость, поэтому нет технологии оштукатуривания ОСП (OSB) и фанеры. Большие перепады можно сгладить специальными составами , предварительно зашлифовав поверхность и проклеив все швы лентой серпянкой. Потом вся поверхность оклеивается армирующей стеклосеткой, а вот только потом можно выравнивать большие перепады специально предназначенными смесями.

Побелка

Можно ли штукатурить по побелке? нет, нельзя, нужно тщательно смыть побелку, по возможности наделать насечем топориком или перфоратором, после чего грунтуем 2 раза, ждем пока высохнут слои грунта.

Как приготовить раствор

И так, замешиваем. Сначала на дно корыта или ведра наливается чистая вода вода, для каждого вида свое количество. Гипсовая штукатурка замешивается ровно так, как написано на упаковке обычно эта пропорция 2:3 (вода-штукатурка). В технических характеристиках смеси ВОЛМА указано что потребуется 18-19 литров чистой водопроводной воды на 30 кг сухого состава. Для удобства работы делаем замес средней густоты, чтобы хорошо брался на шпатель, но не стекал. Выжидаем 2-3 минуты и перемешиваем снова. Теперь раствор готов к применению.

Не в коем случае не добавлять воду в раствор после замеса. Допускается добавить немного сухой смеси, если раствор вышел сильно жидкий, но не добавлять воды, если вышел густой. Допускается один раз перемешать если раствор стал густеть, а выработать не успеваете.

Для цементной штукатурки нужно примерно 1:5 в технической характеристике сухой смеси LUX указано, что потребуется 5-5.5 литров воды на мешок 25 кг. и в процессе замеса добавлять либо немного воды, либо немного сыпучей смеси, чтобы раствором было удобно работать (не сильно жидкий и не густой). Все зависит от марки и производителя, разное количество пластификаторов и цемента в растворе требует разное количество воды. После замеса выжидаем 5 минут, перемешиваем снова. Готово к применению, осталось разобраться как штукатурить стены, но об этом позже.

В известковую штукатурку нужно добавлять немного меньше воды и постепенно, она имеет странные свойства при замесе, может становиться сильно жидкой если долго мешать, поэтому главное соблюдать пропорции для приготовления раствора (известь-цемент) 1:5, а воду добавлять по факту и понемногу. Бывает известь перемерзшая или уже сырая, поэтому количество воды регулируем сами. Еще рекомендую на каждый замес добавлять немного жидкого мыла, или средства для мытья посуды (буквально пару капель) мыло будет играть роль пластификатора и не даст раствору выдавливать воду. Раствор будет высыхать равномерно, да и запах будет приятный.

Штукатурка по маякам

Данной главе я посвятил отдельную статью — «Штукатурка стен по маякам«. Там подробно описан способ выставления маяков.

Технология оштукатуривания, этапы штукатурки стен

Если у нас получилось установить маяки и получилось это хорошо, то все остальное дело сноровки. И так, что мы имеем, а имеем мы хорошо подготовленную стену с выставленными маячными профилями. Можно было назвать эту главу “выравнивание по маякам”. Замешиваем раствор, о этом я писал выше. Вот вам краткая инструкция штукатурки своими руками.

Технология нанесения и оштукатуривания:

Наконец-то поговорить о том, как оштукатурить стены своими руками. Начнем по-порядку.

1. Намазываем стену тонким слоем раствора
2. Набрасываем кельмой(мастерком) штукатурную смесь на стену равномерно без пропусков. Начинаем работу снизу-вверх. Набрасываем так, чтобы раствор выходил за плоскость маяков
3. Стягиваем правилом раствор снизу-вверх (не одним движением, а плавно в небольшой частотой двигаясь влево-вправо) на правило не давим, просто касаемся маячных профилей и двигаем его по вектору вверх.
4. Снятую штукатурку отправляем выше на стену или обратно в корыто.
5. После того как стену закидали и стянули, убрали всю упавшую смесь и мусор, ждем, когда все высохнет.
6. Вырываем маяки, заделываем получившиеся штробы, ждем, когда они подсохнут
7. Смачиваем стену водой (с помощью валика)
8. Наносим тонкий слой штукатурку гладилкой 35см (раствор немного жиже, чем была)
9. Стягиваем правилом в разных направлениях, в приоритете по диагонали и вертикали, снимаем как можно больше нанесенного состава, но не сильно давим на правило, чтобы не деформировать его.
10. Если отделка гипсовой, то просто хорошо убираем лишнее (перетягиваем правилом во все стороны) и ждем высыхания, после этого проходимся шпателем и убираем лишние капли и наплывы
11. Если работаем с цементной, то пока этот слой еще немного сырой, смачиваем его водой и перетираем полиуретановой теркой,
12. Если известковая штукатурка, то она вначале не намазывается, а сразу накидывается. снимается правилом и после удаления маяков желательно перетянуть цементную смесь (тонким слоем). И все перетереть по технологии цементной.

Финишная штукатурка стен своими руками, перетир стены

Перетирается цементная штукатурка специальной теркой для перетира. Терки бывают пенопластовые, полиуретановые и войлочные. Первые две оставляют одинаковый грубый эффект круговых движений. Войлочная более приятный эффект песка (если требуется подготовить под покраску) Финишная штукатурка подразумевает именно перетир. Такая шлифовка стены производится, пока поверхность не станет приемлемого, аккуратного вида.

Армирование штукатурки

Нужна ли сетка для армирования? поверхность нужно армировать при больших слоях, начиная от 2 см. Армируется специальной сеткой:

1. полимерная сетка
2. оцинкованная сетка
3. металлическая сетка
4. капроновая сетка
5. сетка из стекловолокна

Отмечу сетку из стекловолокна, ей удобнее все армировать не большие слои от 2-3 см. Армировать ей можно как на штукатурный раствор, обязательно чтобы она была в центре слоя. А можно на клей цементный для армирующей сетки, что тоже не плохой вариант. После армирования можно наносить раствор еще 2 см.

Если слои огромные, то набивается оцинкованная сетка (монтажная сетка), крепится она дюбелями с шайбами можно пластиковыми, чтобы не ржавели. После набивания армирующего материала, по сетке следует набросать слой жидкой штукатурки, чтобы раствор проник и окутал армирующий материал после высыхания можно продолжить набрасывать основной слой. Максимальная толщина слоя раствора с армированием оцинкованной сетки примерно 5-6 см. Толщина по сетке не должна превышать указанных на упаковке норм.

Штукатурка углов

На этапе выставления маяков, выставляются наружные уголки рекомендую сразу ставить малярные перфорированные (главное покупать жесткие). подробную технологию выставления уголков, я расскажу в другой статье.

Уголки наружные нужно использовать как дополнительный маяк, и он должен выставляться вровень с остальными маячными профилями. Внутренний угол формируем правилом в ходе выравнивания прилегающих стен. Главное, чтобы край правила был не тупой, а прорезал угол пока он не будет острый. Дальше угол формируется на этапе перетира (если это цементный состав). Чтобы сделать ровные углы нужна полиуретановая терка и она должно быть не тупой, а с хорошим прямым углом, даже можно угол сделать острее (его можно подточить наждачкой). Если у вас ровный угол, то и штукатурка стен выглядит ровнее, даже если плоскость вертолетом.

Как заделать трещину штукатуркой

Проще простого, начнем с подготовки трещины. Шпателем или кельмой расшиваем трещину, если глубокая можно расшить ее топориком. Обеспыливаем трещину, грунтуем ее. После полного высыхания хорошо замазываем раствором. когда раствор высохнет -он даст усадку, поэтому можно повторно намазать тонким слоем и перетереть полиуретановой теркой.

Гипсовая штукатурка без шпаклевки под обои

Есть способ подготовить гипсовую штукатурку под обои минуя 3 слоя шпаклевки, но на это нужно практика. Сейчас все расскажу:

1. наливаем воду, замешиваем раствор, даем отстояться 2-3 минуты, перемешиваем хорошо.
2. маяки выставлены
3. штукатурим
4. оставляем немного раствора в ведре
5. ждем 30 минут
6. убираем маяки, заделываем оставшимся раствором штробы
7. ждем 15 минут
8. перетягиваем всю стену трапециевидным правилом
9. еще через 15-20 минут смачиваем поверхность водой и перетираем губчатой теркой (круговыми движениями)
10. ждем пока поверхность станет матовая
11. заглаживаем все жестким шпателем 35см

Все поверхность готова под обои, усилий потрачено чуть меньше чем на шпаклевку и время сэкономлено. Но лично я поддерживаю вариант с шпаклевкой, он получается более качественным, на мой взгляд.

Штукатурка без маяков

Если вам не важно ровность стен, их уровень и погрешность неровности, то можно заштукатурить стену и без маяков. Этот способ заберет у вас в два раза больше времени, чем с маяками. такая технология не несет в последствии ничего хорошего, тем более качественных, выровненных стен. Если должного навыка нет, то лучше и не браться, но для тех, кто других вариантов не видит, то расскажу и о этом способе. Как правильно штукатурить стены без маяков обучить на словах не реально. Нужно очень хорошо понимать искривления плоскости и то, что делаешь. Другими словами, все делается на глаз:

1. Наносим гладилкой (если маленький слой)
2. Если большой, то набрасываем кельмой(мастерком)
3. Стягиваем правилом снизу-вверх по горизонтали, затем по вертикали
4. После высыхания можно подчесать металлическим правилом все что получилось криво.
5. Если много ям, то нанести раствор и стянуть повторно в разных направлениях.
6. После чего перетереть пластиковой теркой или полиуретановой.

Как штукатурить стены фасада

Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).

Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.

Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).

Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.

Чем штукатурить стены в ванной

Штукатурка стен в ванной должна производиться исключительно цементным раствором, не нужно заморачиваться с известковой и т.п. “Можно ли применять гипсовую штукатурку в ванной?” — Гипсовую нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому берем Любую цементную штукатурку и производим все те же операции, что описывались в главе о том, как “штукатурить стены по маякам?”. В ванной есть определенные нюансы, если вы штукатурите под хорошую плитку и делаете хороший ремонт.

Во-первых, при качественных ремонтах под плитку нужно обязательно штукатурить и делать это по маякам. Нужно соблюдать геометрию помещения, особенно там, где будет стоять ванна или душевая кабина. для этого понадобится большой угольник(уголок) и маяки нужно выставлять так чтобы в каждом углу было 90 градусов. Часто бывают по этому поводу много споров, вопросов, потому что именно в при выставлении углов 90 градусов появляются большие слои. Выход один — штукатурить!

Не экономьте на геометрии помещения, плитка квадратная, она покажет все погрешности санузла. Вряд ли вам захочется отдать кучу денег на плитку и ванную, а на штукатурке сэкономив, получите некрасивые клинообразные подрезки плитки и огромные зазоры между стеной и ванной. Надеюсь я ответил на вопрос чем штукатурить стену в ванной под плитку и т.п.

Штукатурка под разные виды отделки: плитка, обои, шпаклевка, покраска

Любое выравнивание стен штукатуркой начинается с подготовки поверхности. Здесь расскажу основные нюансы подготовки под разную финишную отделку.

Штукатурка под плитку

Про санузел я рассказал, но такая же ситуация нас ждет на кухне, при выравнивании рабочей зоны под плитку. еще раз подчеркну, не экономьте на количестве раствора, при соблюдении углов в 90 градусов, особенно в санузлах и кухне. На кухне тоже желательно по нормам штукатурить цементным раствором . Практика показывает, что клей на цементной основе держится лучше на цементной штукатурке, чем на гипсовой, вообще гипсовая и цементная смесь плохо контактируют и расслаиваются(повторюсь). Практика показывает, что рабочую зону на кухне под плитку можно штукатурить, например, ротбандом rotband knauf, или ВОЛМА, ничего с годами не отвалилось и не потрескалось. Но все же повышенная влажность может привести к распространению плесени за умывальником. выбор за вами. Перед укладкой плитки поверхность хорошо грунтуем.

Штукатурка под обои

Обычный вопрос, который возникает у людей, затеявших ремонт “как штукатурить под обои?” Ответ прост, ровно также, как и любую другую стену под любой другой вид отделки. Штукатурка — черновое выравнивание поверхности, а подготовка под финишную отделку, это уже функция шпаклевки. Шпаклюем 3 раза, перетираем и вуаля, стена готова под обои. Перед поклейкой обоев хорошо грунтуемПоверхность. Если требуется штукатурка стен под покраску после обоев, точнее если обои будет красится, то особенное внимание нужно уделить примыканию к потолку. Чем ровнее примыкание, тем аккуратнее будет смотреться покраска.

Штукатурка под покраску

И так, как подготовить и заштукатурить под покраску. Штукатурка стен под покраску — это не совсем удачное решение, конечно , если вы не подразумеваете по этим последующее шпатлевание поверхности. Хотя, в ремонтах с реставрацией кирпича, это сочетается неплохо. Цементную достаточно перетереть либо полиуретановой теркой, либо пенопластовой (для грубого эффекта) Или можно перетереть войлочной теркой для более мелкой фактуры перетира. Самый приемлемый вариант перетира под покраску, это балкон и лоджия, там это как нельзя кстати. Гипсовую можно подготовить как под обои , так и покрасить. На мой взгляд, оштукатуренные стены должны шпаклеваться для последующей покраски.

Если вам нужна качественная покраска, то тут все по этапы подготовки стены под покраску — порядок работ:

1. штукатурим
2. 2 слоя шпаклевки
3. перетираем
4. грунтуем
5. клеим паутину, или стеклосетку
6. 3 раза финишной шпаклевки
7. перетираем мелкой наждачной
8. готово))

Механизированная штукатурка — плюсы и минусы

Пару слов о механизированной штукатурке. Механизированная штукатурка стен подразумевает под собой использование всевозможной техники. В этой статье речь идет о штукатурке своими руками, поэтому много писать о этом не буду. Существует много видов техники: штукатурная станция, мощный компрессор в котором используется специальный пистолет, или специальные штукатурные установки на направляющих.

Конечно плюсов в использование техники очень много, это скорость, огромная выработка. Но минусы в том, что если штукатурить квартиры, то это не такой огромный объём работы, в котором можно пустить в ход штукатурную станцию. Её мыть дольше чем штукатурить квартиру. Компрессор с специальным пистолетом (хоппер) это более подходящий вариант для квартир и небольших коттеджей. Но замешивать раствор придется все равно вручную и соответственно стягивать правилом. Один из плюсов, это скорость нанесения, но попотеть всё равно придется. Есть еще такой аппарат как «ручная машинка для штукатурки» но это уже совсем другая история, которая используется в декоративных покрытиях. В общем штука достаточно смешная, я бы с такой не связывался.

Вот мы и разобрались как правильно штукатурить стены в теории, все остальное придет с практикой. Все вопросы задаем в комментариях.

Как профессионально оштукатурить стену: пошаговое руководство

Поскольку штукатурка повсюду вокруг нас, эта новаторская смесь цемента, гипса, песка и воды широко используется в строительстве, строительстве, искусстве и даже медицине. Поскольку существует множество различных типов штукатурки , каждый из них с различным набором применений и техник смешивания, возможность распознать, какой тип штукатурки вам нужен для вашего домашнего проекта, и научиться оштукатурить стену можно считать продвинутым делом. -собственный проект.

Фото Ла Мико из Pexels

Тем не менее, даже если большинство людей предпочитают доверить это экспертам, если вы умеете выполнять разумные домашние задачи и понимаете, как работать медленно, систематично и аккуратно, вы находитесь в нужном месте. Это пошаговое руководство по штукатурке проведет вас через все, что вам нужно знать, и, будем надеяться, готовая оштукатуренная стена будет выглядеть так, как будто ее выполнил специалист. Прежде всего, вам необходимо получить подходящие инструменты и материалы для работы.

Всегда хорошо подготовиться к оштукатуриванию стен заранее, чтобы вам не пришлось искать инструменты и оставлять работу на полпути, чтобы запастись. Инструменты и материалы, которые вам понадобятся для выполнения работы, включают шпатель и ковшовый шпатель, шпатель для штукатурки, угловой шпатель, ястребную доску, два ведра, палку для смешивания или лопаточку, соответствующую штукатурку, ПВА, пыльники, чистую воду, наждачную бумагу, стремянку или ходули и респиратор.

Перед тем, как приступить к работе со стеной или стенами, обязательно положите пылеуловитель, чтобы защитить пол и собрать любой возможный мусор или пролившуюся штукатурку.Убедитесь, что стена, которую вы хотите оштукатурить, не содержит пыли и избавьтесь от мусора, так как это особенно важно, если вы оштукатуриваете старую и изношенную стену. Закройте все дыры и трещины в стене экранной лентой. В случае, если вы оштукатуриваете только что возведенные гипсокартонные плиты, используйте трафаретную ленту, чтобы замаскировать все стыки между плитами.

Фото Лизы Фотиос из Pexels

Являясь продуктом на латексной основе, похожим на клей , который закрывает поры гипсокартона, нанесение ПВА на стены, которые вы собираетесь штукатурить, гарантирует, что слой, который вы будете использовать, будет одинаково высыхать.Для начала нужно развести ПВА в соотношении 1: 4 — одна часть ПВА и четыре части воды. Нанесите смесь ПВА на кисть, нанесите на стену и убедитесь, что вся поверхность покрыта. После нанесения клея ПВА по стене можно наносить первый слой штукатурки.

В зависимости от того, какой тип штукатурки вы будете использовать для проекта, прочтите руководство производителя, и смешайте его соответственно . Открывая пакеты с материалом, наденьте респиратор. Вылейте его в ведро с холодной водой и взбивайте, пока он не приобретет консистенцию густого заварного крема без комков.Штукатурку постоянно смешивать с водой, а не наоборот.

После того, как вы вымыли стены и штукатурная смесь была готова, вы можете приступить к нанесению первого слоя штукатурки с помощью ястребной доски, шпателей и плавающего инструмента. Практикуйте нанесение на отдельный гипсокартон, прежде чем приступить к освоению техники.

Фото с сайта Pixabay

Нанесите штукатурку на доску ястреба с помощью шпателя и используйте терку, чтобы протолкнуть материал с ястреба на стены.Плотно распределите штукатурку вверх и разглаживайте терку в конце каждого прохода. Вы всегда должны наносить штукатурку из нижнего левого угла и вверх, заполняя весь участок снизу вверх, прежде чем переходить к следующему участку. Всегда используйте небольшое количество штукатурки в сочетании с сильным давлением на терку, чтобы обеспечить гладкий вид и избежать соскальзывания излишков штукатурки со стены. Повторяйте это движение, пока вся поверхность не будет покрыта штукатуркой.

Сразу после нанесения первого слоя штукатурки подождите 20 минут, чтобы штукатурка высохла.После этого удалите неровности и шишки, разгладив стену шпателем. Загладьте углы угловым шпателем, а также нижнюю и верхнюю часть стены. Это самые сложные области, которые сложно правильно оштукатурить, поэтому используйте подходящие инструменты, чтобы выровнять края.

Царапание не является обязательным, но большинство специалистов предпочитают очистить стену перед нанесением второго слоя штукатурки, чтобы второй слой хорошо прилегал. Самый простой способ очистить стену — использовать поплавок, специально разработанный для этого инструмент.Если у вас нет его поблизости, вы также можете очистить стены старой кухонной вилкой. Если вы решите не использовать этот шаг, убедитесь, что первый слой еще влажный, прежде чем наносить второй.

Нанесите второй и последний слой штукатурки на стену (и). Эта должна быть более тонкой консистенции, чем первая, поэтому разбавьте штукатурную смесь еще немного воды. Оштукатурить стену тонким слоем в 2 мм и дать материалу немного подсохнуть.

После того, как штукатурка немного высохнет, отполируйте свою работу.Добавьте немного воды на стены с помощью пульверизатора. Обязательно распылите края штукатурки и с помощью шпателя разгладьте поверхность внутренними движениями. Завершите это, проведя чистой теркой по всей стене, чтобы сгладить любые изгибы и неровности. Когда штукатурка полностью высохнет, удалите излишки материала наждачной бумагой.

Теперь ваших стен готовы к покраске или оклеиванию обоями, если вы предпочитаете это. Перед нанесением краски загрунтуйте поверхность грунтовкой.То же самое происходит, если вы собираетесь наклеивать обои, даже если вместо этого лучше использовать клей для обоев. Обязательно нанесите два слоя клея для грунтовки и герметизации поверхности.

Фотография из Shutterstock

Вот и все! Несмотря на то, что штукатурка — это домашний проект, который большинство людей предпочитают доверить специалистам, следуйте нашему подробному пошаговому руководству, и вы быстро начнете штукатурить как профессионал. Мы надеемся, что вам понравилась эта информативная статья, и вы готовы применить ее на практике.Удачи.

Как штукатурить — подсказки

Как добиться наилучших результатов при использовании штукатурки Thistle

В British Gypsum мы уверены, что наша продукция обеспечит вам и вашим клиентам идеальные впечатления от штукатурки. Чтобы помочь вам достичь этого, следуйте этому руководству, чтобы получить советы и подсказки о том, как добиться желаемого результата и максимально использовать наши продукты.

1. Вам понадобится:

• Защищено от погодных условий, без риска замерзания
• Достаточно прочный, жесткий и устойчивый
• В чистом виде, без пыли, средств разблокировки ставен и т. Д.
• Достаточно сухой
• Без солевых высолов

Предварительная обработка поверхности

Для получения дополнительной информации см. Руководство по выбору ThistlePro или Руководство по выбору Thistle Essential.

• Все смесительное оборудование следует очистить перед использованием, чтобы предотвратить загрязнение.
• Залейте необходимое количество воды в ведро для смешивания (подробности см. В таблице выбора). Добавляйте только чистую воду и не используйте никаких добавок.
• Добавьте штукатурку в воду и перемешайте вручную или медленной механической венчиком с большим крутящим моментом.
• Пластыри с чертополохом следует перемешать до однородной кремообразной консистенции. После диспергирования комков продолжать перемешивание не требуется. Чрезмерное перемешивание может повлиять на время схватывания и затруднить получение ровного покрытия.

• Проверьте срок годности на пакетах, предварительно убедившись, что вы используете самый старый материал.
• Убедитесь, что комнатная температура регулируется.Штукатурку нельзя наносить на замерзший фон или в очень жарких или сухих условиях.
• Последовательность работы. Время схватывания составляет примерно 90 минут, но время отделки может быть увеличено при низких температурах на 30 минут и более.
• Не смешивайте больше, чем вы сможете использовать. Мы предлагаем не более двух пакетов.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подготовленных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.

• Штукатурки «Чертополох» можно украсить большинством лакокрасочных материалов и настенных покрытий, следуя рекомендациям производителей.
• Непроницаемые покрытия, такие как плитка, не следует наносить до тех пор, пока фон и штукатурка не высохнут.
• Будьте осторожны с Thistle HardWall, так как он высыхает с поверхности, чтобы поверхность выглядела сухой до того, как она полностью высохнет.
• Плитку плотностью до 20 кг / м2 можно наносить непосредственно на финишные покрытия чертополоха. Если используется связующий агент, предел снижается до 12 кг / м 2.2
• Плитки не следует наносить непосредственно на грунтовки Thistle, за исключением Thistle DriCoat.
• При укладке плитки на финишную штукатурку избегайте полировки поверхности. Если поверхность отполирована, сделайте ее шероховатой и нанесите подходящую грунтовку.

• British Gypsum рекомендует только Thistle DriCoat
• Выявите и устраните источник проникающей и поднимающейся влаги до начала каких-либо работ.
• Существующая штукатурка должна быть удалена как минимум на 0,5 метра выше нового гидроизоляционного слоя или до наивысшего обнаруживаемого признака сырости.
№
• Дождитесь отверждения и усадки Thistle DriCoat, затем поцарапайте и подготовьте для нанесения штукатурки Thistle BoardFinish.
• Никогда не перекрывайте гидроизоляционный слой.
• Покрытие Thistle DriCoat составляет примерно 3,25 м² на мешок при толщине 11 мм.

ImperialMetric

Калькулятор покрытия

Не уверены в количестве штукатурки, необходимой для вашего проекта? Воспользуйтесь нашим калькулятором покрытия штукатуркой, чтобы оценить площадь поверхности и количество штукатурных мешков, необходимых для вашего проекта.Для начала вам необходимо знать высоту и ширину каждой стены, потолка или площади, которую вы собираетесь покрыть.

Отправляя эту форму, вы подтверждаете, что прочитали и приняли Заявление о конфиденциальности British Gypsum.

Как оштукатурить стену (Полное руководство с лучшими советами!)

Изучение оштукатуривания — это продвинутый уровень D.И.Я. проект. Освоить технику и методы штукатурки непросто. Наем профессионального штукатура — лучший способ обеспечить успех вашего штукатурного проекта.

Если вы новичок в штукатурных работах, это руководство проведет вас через все, что вам нужно знать. Если вы хотите узнать, как оштукатурить поврежденные стены, как смешать штукатурку до нужной консистенции или как оштукатурить внешние стены, мы объясним каждый этап процесса. Так что читайте дальше, чтобы узнать, как стать профессиональным мастером штукатурки!

Инструменты и оборудование, которые вам понадобятся

• Штукатурка
• Губка
• Ведро
• Мастерок — для нанесения штукатурки на поверхность
• Hawk — для удержания штукатурки при ее нанесении на поверхность
• Проволочная щетка для царапания
• Наждачная бумага
• Палочка для замешивания
• Лестница
• Соединительный нож — позволяет оштукатуривать узкие углы и создавать прямые линии по краям
• Чистая водопроводная вода

Подготовка перед штукатуркой

Штукатурка обычно очень грязный процесс.Убедитесь, что вы используете защитный пластик и тряпки, чтобы покрыть большую мебель и пол. Вам также нужно будет закрыть электрические розетки и арматуру. Отключите электричество в комнате.

Image Credit

Очень важно убедиться, что ваши инструменты и поверхность чистые, прежде чем вы начнете смешивать штукатурку. Любая грязь или песок, оставшиеся после, могут привести к неровной поверхности. Осторожно промойте поверхность теплой водой, но не замачивайте ее.

У вас стена с высоким или низким уровнем всасывания?

Правильная подготовка поверхности, которую вы хотите оштукатурить, имеет важное значение, если вы хотите добиться отличной отделки.Многие D.I.Y. штукатуры даже не подозревают о том, что сопротивление стенок стенам оказывает огромное влияние на качество отделки. Но почему всасывание так важно? Отсос жизненно необходим, потому что он связывает штукатурку со стеной. Итак, прежде чем приступить к штукатурке, вам необходимо определить, имеет ли ваша стена высокий или низкий уровень всасывания.

Высокая всасывающая стенка очень быстро впитывает влагу. Это приведет к слишком быстрому высыханию штукатурки, и вы не сможете ее разгладить. Однако, если ваша стена плохо всасывает воздух, вы обнаружите, что штукатурка с трудом сцепляется с поверхностью.Штукатурка будет хрупкой и может начать крошиться.

Лучший способ проверить всасывание стены — это провести тест на заплатку. Возьмите небольшой участок стены, размером около 50 мм x 50 мм, и нанесите на него свежеприготовленную штукатурку. Покиньте это место на несколько минут. Слегка проведите пальцем по штукатурке.

Работа со стенками с высоким и низким всасыванием

Если во время теста на заплатку штукатурка кажется значительно более сухой, чем раньше, это означает, что стенка с высоким всасыванием.Если он все еще кажется таким же влажным, как и при нанесении, вам не нужно ничего делать. Однако, если пластырь совсем не высох по прошествии длительного периода времени, у вас очень низкая стенка всасывания. Эту проблему можно решить с помощью грунтовки. Применение ПВА обеспечивает сцепление штукатурки с поверхностью. Для низкой стенки всасывания достаточно одного слоя разбавленного водой ПВА. Обычно соотношение

Эту проблему можно исправить с помощью грунтовки. Применение ПВА обеспечивает сцепление штукатурки с поверхностью.Для низкой стенки всасывания достаточно одного слоя разбавленного водой ПВА. Обычно хорошо подходит соотношение 3 части ПВА на 1 часть воды . Перед тем, как начать, всегда читайте инструкции на банке.

Высокие стенки всасывания также можно обработать ПВА. Нанесите на поверхность тонкий слой разбавленного ПВА. Если он высохнет в течение 15 минут, вам нужно будет нанести еще один слой. Каждая стена индивидуальна, поэтому на некоторые поверхности может потребоваться несколько слоев. Вы сможете определить, достаточно ли нанесено ПВА, если после 15-минутного ожидания он еще влажный.

Убедитесь, что слои, которые вы наносите, не слишком толстые, иначе ПВА будет с трудом приклеиваться к стене. После того, как вы нанесли слой ПВА, не дожидайтесь его полного высыхания, прежде чем приступить к нанесению штукатурки. Он должен быть липким, но не мокрым.

Смешивание штукатурки

Смешивание штукатурки несложно. Однако есть несколько советов и приемов, которые могут помочь. Вам нужно будет смешать воду и гипс в равных частях в чистом ведре. Убедитесь, что вы добавляете штукатурку в воду, а не наоборот.Это позволяет контролировать консистенцию и количество штукатурки.

Вы можете проверить толщину и консистенцию вашей штукатурки с помощью палочки для смешивания. Он должен уметь вставать самостоятельно, даже если вы его не держите. Обязательно тщательно перемешайте штукатурку, чтобы удалить комочки. Также очень важно использовать пресную воду при замешивании штукатурки. Застойная или загрязненная вода может повлиять на отделку вашей штукатурки и даже вызвать ее отслоение. Если вы работаете над большим проектом, ваша штукатурка продержится несколько дней.Просто убедитесь, что вы плотно обернули его полиэтиленом, чтобы в него не попал воздух.

Как оштукатурить стену

Владение шпателем и ястребом требует уверенности и определенной техники. Потренируйтесь перемещать штукатурку с ястреба на шпатель, прежде чем наносить штукатурку на стену. Встаньте вплотную к стене, чтобы избежать беспорядка и утечки. При переносе штукатурки опирайтесь на шпатель. Держите шпатель горизонтально, но под углом к ​​стене. Однако никогда не следует полностью прижимать шпатель к стене, так как это может оторвать штукатурку от стены.На протяжении всего процесса штукатурки шпатель и сокол нужно держать во влажном состоянии.

Действуйте медленно и не пытайтесь охватить большую площадь за один присест. После того, как вы наложили штукатурку, вам нужно будет ее разгладить. Вернитесь на тот же участок, снова держа шпатель под небольшим углом. Имейте в виду, что через 45 минут-час ваша штукатурка начнет схватываться. На этом этапе следует обработать поверхность влажным шпателем. Это поможет вам полностью разгладить поверхность. Как только вы это сделаете, подождите еще полчаса и повторите процесс.

После нанесения первого слоя необходимо слегка поцарапать новую штукатурку проволочной щеткой, прежде чем наносить второй слой. Это предотвратит отделение второго слоя от первого. Нанесение двух слоев штукатурки должно привести к красивой отделке. Только будьте осторожны, не затирайте одну и ту же область слишком много раз. В дальнейшем это может привести к отслаиванию краски от стены.

Время, необходимое для высыхания стены, зависит от температуры и влажности в помещении.Летом вы можете рассчитывать, что это займет два дня. Зимой может быть до пяти. Однако каждый случай индивидуален. Убедитесь, что стена полностью высохла, прежде чем пытаться ее украсить.

Ремонт поврежденной стены

Не всегда нужно полностью перемашивать стену. Также полезно знать, как заштукатурить дыры и другие дефекты, которые могут возникнуть. Прежде чем приступить к работе, необходимо определить размер отверстий. Небольшие дыры можно заделать с помощью шпатлевки.Однако большие отверстия часто требуют повторной штукатурки, иначе вы не получите гладкую поверхность.

Начните с удаления пыли и грязи вокруг и внутри отверстия. Этот процесс очень важен, так как он позволяет вашей штукатурке хорошо прилегать к стене. Итак, не торопитесь и убедитесь, что он полностью очищен, прежде чем продолжить. Чтобы заделать дыры, вы можете попробовать штукатурку в один слой. У него есть два основных преимущества; это позволяет не ждать, пока он высохнет, и он сохнет до белого цвета.Однако для больших работ не рекомендуется наносить штукатурку в один слой.

Когда вы будете готовы начать, вам нужно будет добавить воды ко всему. Еще раз, это нужно для того, чтобы стена не слишком быстро впитывала влагу из штукатурки. Количество слоев, которое вам нужно будет нанести, зависит от глубины отверстия. Любое отверстие меньше полдюйма должно потребовать только одного слоя. Для более глубоких отверстий потребуется два слоя. Как и при оштукатуривании всей стены, не забудьте поцарапать первый слой штукатурки, прежде чем наносить сверху еще один слой.

Как оштукатурить стену из гипсокартона

Во многих современных и новых домах вместо традиционной штукатурки используется гипсокартон. Одним из ключевых преимуществ гипсокартона является то, что вам не нужно полностью оштукатурить его. Гипсокартон предназначен для снятия пленки. Это означает, что вам нужно нанести только тонкий слой штукатурки, но вы все равно сможете добиться отличных результатов. Это позволяет значительно ускорить процесс по сравнению с обычной штукатуркой.

Подготовьте штукатурку к снятию с помощью холстовой ленты.Заклейте все стыки лентой. Просто убедитесь, что вы не перекрываете два куска ленты в любом месте. Процесс нанесения тонкого слоя очень похож на оштукатуривание обычной стены.

Не забывайте держать инструменты во влажном состоянии, равномерно распределять штукатурку и царапать штукатурку между слоями. Уловка со снятием шва состоит в том, чтобы убедиться, что штукатурка не слишком толстая. 2–3 мм — идеальная толщина для стены из гипсокартона.

Как оштукатурить внешнюю стену

Когда дело доходит до наружных стен, оштукатуривание чаще называют визуализацией.Методы и приемы, используемые при отрисовке, очень похожи на штукатурку. Рендеринг также требует большого терпения и практики. Освоить процесс непросто. Однако этого можно добиться, если вы не торопитесь. Если вы не уверены или ваше здание старое и хрупкое, возможно, вам лучше нанять штукатура, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Важно помнить, что погода будет играть решающую роль в этом проекте. Избегайте штукатурки зимой, так как низкие температуры могут привести к растрескиванию.Как всегда, убедитесь, что область, которую вы хотите визуализировать, абсолютно чистая. Любые незакрепленные частицы и мусор необходимо сметать.

Основное различие между штукатуркой внутренних и внешних стен — это тип штукатурки, которую вам нужно будет нанести. Никогда не используйте внутреннюю штукатурку на внешних поверхностях. Вместо этого нужно использовать смесь цемента и штукатурного песка. Как и в случае с внутренними стенами, для наружных стен лучше нанести несколько слоев разбавленного ПВА. Нанесите штукатурку шпателем, как обычно.Толщина первого слоя должна составлять около 5 мм. Это оптимальная толщина, чтобы штукатурка могла проникнуть в стену.

Как всегда, не забудьте поцарапать штукатурку перед нанесением второго слоя. Скорее всего, проволочная щетка для царапания будет слишком маленькой для большой внешней стены. Вы можете приобрести более крупный инструмент для расчесывания, чтобы сэкономить время. Второй слой должен быть толщиной 10 мм.

Готовы заделать штукатурку на стене? С легкостью наймите лучшего местного штукатура на Bidvine.Просто отправьте бесплатный запрос, получите предложения от лучших мастеров штукатурки и наймите лучших!

Featured Image Credit

10 Штукатурные инструменты для установки и ремонта стен

Фото: istockphoto.com

Гипсовые стены, как правило, немного таинственны. Оштукатуривание, как менее популярный сегодня материал, превратилось в забытое искусство. Квалифицированных подрядчиков относительно мало по сравнению с их конкурентами по гипсокартону, и они, по сути, могут написать свой билет, когда дело доходит до цены.Если вы хотите самостоятельно заняться укладкой штукатурки или ремонтом, вы можете сэкономить немало денег. Вот 10 штукатурных инструментов, которые вам понадобятся, чтобы облегчить процесс.

Фото: amazon.com

Будущие штукатуры должны иметь под рукой надежный молоток. Двумя наиболее полезными типами молотков являются молотки с когтями и молотки для гипсокартона. Любой из этих типов может помочь отколоть куски штукатурки и повторно закрепить или удалить проблемные участки планки.Молотки для гипсокартона имеют концы в виде топора и изогнутые поверхности для углубления выступов, что делает их чрезвычайно полезными при штукатурных работах.

Выбор редакции: Молоток для гипсокартона Estwing (доступен на Amazon) является отраслевым стандартом для штукатуров и отделочников гипсокартона, поскольку он обеспечивает долговечность и универсальность в работе.

Фото: amazon.com

Деревянная рейка использовалась поколениями штукатуров. Следуя старым методам, потребуется острая ручная пила для резки тонких, узких полосок дерева, которые служат основой для штукатурки.Он также может пригодиться при вырезании участков старой штукатурки для установки дверей или других работ по модернизации.

Выбор редакции: Стандартная пила для грубой резки IRWIN Tools MARATHON (доступна на Amazon) — это ножовка коробчатого типа с улучшенной геометрией зубьев, которая идеально подходит для хранения в вашем наборе инструментов для штукатурных работ. Также обратите внимание на ударную пилу IRWIN Tools ProTouch (доступную на Amazon), предназначенную для врезания.

Фото: amazon.com

Spackle Knife может показаться слишком маленьким для большой штукатурной работы, но они могут сыграть важную роль. Перед ремонтом обязательно проведите прочным шпателем по трещинам и неровностям. Это сбивает высокие точки или сколы старой штукатурки, прежде чем вы начнете наносить новую грязь. В результате поверхность будет более гладкой и стабильной.

Выбор редакции: Шестидюймовый нож HYDE (доступен на Amazon) — хороший универсальный размер для штукатурных работ.

Фото: amazon.com

Хотя это кажется очевидным, пятигаллонное ведро достойного качества необходимо для штукатурных работ. Вы будете перемешивать гипс несколько раз в одном ведре. Дешевые, хрупкие ведра треснут после нескольких хороших чисток и ударов и ударов, связанных с строительной площадкой. Штукатурка тоже очень тяжелая, особенно в мокрой, мутной форме. Подойдет только крепкое ведро.

Выбор редакции: Это ведро емкостью 5 галлонов от Encore Plastics (доступно на Amazon) имеет предварительно отмеренные метки сбоку для ускорения процесса смешивания.

Фото: amazon.com

5. Универсальный нож

Полезность высококачественного универсального ножа невозможно переоценить. При штукатурных работах вы будете использовать его, чтобы разрезать мешки с гипсовой смесью, надрезать существующую стену и вырезать участки из листов гипсокартона. Ключевым моментом является наличие в кармане хорошего универсального ножа — просто не забывайте всегда использовать острое лезвие. Острое лезвие проще в использовании, что делает его более безопасным, чем тупое лезвие или лезвие со сколами.

Выбор редакции: Универсальный нож Stanley 10-099 (доступен на Amazon) — это традиционный выдвижной универсальный нож со встроенным отсеком для лезвий в рукоятке.

Фото: amazon.com

Невоспетый герой любой грязевой работы — лопаточный миксер. Лопастные миксеры зажимаются в патронах дрели и делают ведро за ведром для смешивания гипса гораздо более быстрой и менее сложной работой. Их конструкция позволяет быстро вводить сухую штукатурку, воду и другие заполнители. Лопастные миксеры разбивают комки и позволяют штукатурам и домашним мастерам с легкостью регулировать консистенцию смеси.

Выбор редакции: Этот лопастной миксер от Edward Tools (доступен на Amazon) подойдет для штукатурных работ, а также для покраски, разбавления и бетона.

Фото: amazon.com

Намокнуть жидкой штукатуркой из глубокого 5-галлонного ведра может быть непросто. Ковшовые затирочные машины имеют угловые ручки и широкие поверхности для вычерпывания смеси. Они также полезны в процессе перемешивания, поскольку их можно перемещать по бокам ведра, чтобы разрыхлить сухую смесь.

Выбор редакции: Этот прочный специальный мастерок с ведром от Kraft Tool (доступен на Amazon) поможет вам выполнить несколько ремонтов или укладок штукатурки.

Фото: amazon.com

Гипсовый ястреб — это абсолютно плоская поверхность с ручкой посередине, предназначенная для переноски мокрой штукатурки. Это помогает штукатуру равномерно и чисто нанести грязь на шпатель. Если опытный штукатур намазывает маслом и чистит свой шпатель, это может показаться легким, но новичкам поначалу может быть сложно разработать этот поток для себя.

Выбор редакции: Этот Marshalltown 2166D 12 «x12» EIFS Hawk (доступен на Amazon) достаточно велик, чтобы вместить приличное количество штукатурки, но не является громоздким.

Фото: amazon.com

Для нанесения и разглаживания штукатурки необходим хороший шпатель. У мастеров штукатурки будет много шпателей для разных сцен, но новички могут обойтись одним прочным прямоугольным шпателем. 12-дюймовая модель подойдет.

Разбейте шпатель, отшлифуя углы, чтобы они не находились под такими острыми углами. Это приведет к тому, что на стене между отделками останется меньше линий и следов от шпателя.

Выбор редакции: Кельма из нержавеющей стали, подобная этой от Marshalltown (доступна на Amazon), упрощает и упрощает ремонт и чистовую обработку.

Фото: amazon.com

Толстая кисть диаметром 4 дюйма с толстой щетиной пригодится на заключительном этапе разглаживания штукатурки. Увлажнение поверхности стены позволит чистому шпателю скользить по ней, сглаживая конечный продукт. Он также может быть полезен для очистки труднодоступных уголков лопаточки или шпателя.

Выбор редакции: Эта 4-дюймовая универсальная кисть Purdy (доступна на Amazon) высокого качества, хорошо удерживает воду и легко очищается.

Штукатурка | Как оштукатурить стену

Сложно ли оштукатурить стену?

Штукатурка — это работа, которую многие люди обычно оставляют специалистам. Но хорошо подготовившись и тщательно следуя отработанному методу, вы вполне можете оштукатурить стену. В результате получится красивая гладкая стена, на которую можно наносить краску или обои.

Что нужно для оштукатуривания стены?

Оштукатуривание стены может занять время, поэтому важно выбирать инструменты хорошего качества, которые удобно лежат в руке.Полный список необходимых инструментов можно найти в верхней части этой страницы, но пять основных инструментов:

• Штукатурный шпатель — выбирайте шпатель из нержавеющей стали с удобной ручкой с равномерным весом.
• Доска для штукатурных ястребов — это инструмент, на котором держится ваша штукатурка. Пластиковая доска для ястреба легче деревянной, хотя оба типа абсолютно подходят. Однако деревянная доска для ястреба прослужит намного дольше.
• Ковшовый шпатель — этот инструмент специально разработан для облегчения зачерпывания штукатурки из ведра на доску для ястреба.
• Механический миксер — хотя штукатурку можно замешивать вручную, использование механического миксера намного проще и быстрее. Это особенно удобно, если вы создаете большие партии штукатурки, которую необходимо быстро нанести.
• Хорошая кисть для рисования — она ​​необходима для поддержания чистоты краев и нанесения воды на штукатурку.

Если вы повторно используете инструменты для оштукатуривания, убедитесь, что они безупречно чистые, без остатков штукатурки, оставшихся после предыдущей работы.

Подготовка стены к штукатурке

Штукатурка может быть довольно грязной, поэтому очень важно иметь чистую и беспрепятственную рабочую зону. Обязательно уберите всю мебель из комнаты, и, в зависимости от работы, вам также может потребоваться снять карнизы, направляющие и даже радиаторы. Заклейте все гнезда, чтобы в них не попала штукатурка.

• Разложите на полу прочную защитную пленку.Если вы снимаете старую штукатурку, вам понадобятся два набора листов — один для снятия старой штукатурки, а другой для нанесения новой штукатурки. В противном случае вы рискуете загрязнить новую штукатурку пылью.
• Тщательно очистите и потрите стену, удалив обои, отслоившуюся штукатурку, жир и пыль. Это очень важно, так как любой мусор, оставшийся на стене, помешает правильному прилипанию штукатурки.
• Если вы работаете с новым гипсокартоном, приклейте гипсовую ленту, чтобы закрыть все стыки между листами гипсокартона.Как только лента будет на месте, используйте острый нож, чтобы обрезать ленту до аккуратного края.

Следующим шагом будет нанесение клея ПВА, необходимого для крепления штукатурки к стене. Перед нанесением ПВА необходимо развести, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя. Обычно соотношение 1 части клея и 4 частей воды.Нанесите клей на стену валиком или кистью. Не ждите полного высыхания клея. Как только он станет немного липким (или «липким») на ощупь, можно приступать к нанесению гипса.

Как замешать штукатурку?

При замешивании штукатурки всегда соблюдайте инструкции производителя. Чтобы избежать загрязнения, используйте чистое ведро и налейте чистую водопроводную воду, а затем постепенно добавьте штукатурку.Это поможет вам избежать образования комковатой неравномерной смеси.

Засыпьте сухую штукатурку по краю ведра с помощью ковшового шпателя.

Штукатурку можно замешать вручную или использовать механический миксер.Электромиксер лучше подходит для больших работ, когда вы будете наносить много штукатурки за короткий промежуток времени. Используйте миксер на низкой скорости, чтобы не переборщить смесь. Продолжайте помешивать, пока смесь не станет однородной, без комков и консистенции, которая описывается как «густой заварной крем».

Когда вы закончите замешивать штукатурку, очистите механическую мешалку до того, как штукатурка схватится на лезвиях.

Как нанести штукатурку?

Если вы собираетесь оштукатурить большую площадь, лучше всего вылить штукатурку на точечную доску. Смесь должна растекаться, но не растекаться по доске. Используя ковшовый шпатель, отрежьте кусок штукатурки и перенесите ее на доску для ястреба. Начните с небольшого количества, если вы не привыкли обращаться с ястребом.

Чтобы нанести штукатурку на стену, выполните следующие действия:

• Используйте шпатель для штукатурки, чтобы собрать небольшое количество штукатурки с доски. Чтобы нанести штукатурку на стену, равномерно распределите штукатурку движением вверх, слегка отклонив шпатель от стены.
• Разглаживайте шпатель в конце каждого движения, чтобы разгладить штукатурку.
• Работайте от нижнего левого угла стены вверх и наружу, используя каждый раз небольшое количество штукатурки.
• Для начала можно использовать короткие развертки, а затем более длинные развертки для сглаживания.
• Продолжайте движение вдоль стены, пока штукатурка не будет равномерно распределена по всей поверхности.

Не забудьте отключить электричество, если вы оштукатуриваете розетку, и заклейте розетку изолентой.

Дайте первому слою штукатурки немного высохнуть в течение примерно 20 минут. Затем вы можете снова обработать штукатурку шпателем, чтобы разгладить неровности. При необходимости опрыскайте участки штукатурки небольшим количеством воды. Так штукатурка лучше поддается затирке. Не забудьте сгладить углы и края влажной кистью.

Нанесите второй слой штукатурки, повторяя шаги, описанные выше. Основное отличие от второго слоя заключается в том, что он должен иметь более гладкую и ровную поверхность. Для второго слоя штукатурка должна быть немного тоньше — для достижения наилучшего результата обратитесь к инструкциям производителя.

Снова, следуя инструкциям производителя, дайте гипсу немного высохнуть.Поверхность должна быть немного влажной, но достаточно твердой, чтобы не двигаться при прикосновении.

Как закончить штукатурку?

Когда штукатурка высохнет до нужного состояния, вам нужно отполировать свою работу. Слегка пройдитесь по поверхности чистым лезвием шпателя, увлажняя поверхность из пульверизатора по ходу движения.Опять же, слегка наклоните лезвие так, чтобы край лег на штукатурку.

Используйте небольшую влажную кисть, чтобы отполировать края и углы.

Когда штукатурка полностью высохнет, ее можно будет красить или оклеивать обоями.Не забудьте закрыть все мешки с неиспользованным гипсом, но помните, что гипсовая смесь хранится всего пару недель.

Штукатурка стен: варианты штукатурки новых и существующих стен

Оштукатуривание стен — квалифицированная работа, требующая кропотливого выполнения. Нанесив штукатурку, вы придадите своим стенам прочную, гладкую, долговечную отделку. Более того, хорошо оштукатуренная комната поможет сохранить старые стены в хорошем состоянии, станет идеальной основой для покраски и поможет со звукоизоляцией.

Тип стены и поверхности, которую вы оштукатуриваете, будет определять, какая штукатурка вам нужна и какой путь нанесения вы выберете. Оштукатуривание новой стены или гипсокартона будет отличаться от оштукатуривания прямо на старую кирпичную кладку или существующую стену.

Вы можете выполнять небольшие штукатурные работы или «латать» своими руками, но целые стены и комнаты часто лучше оставить профессионалам. Однако это не значит, что нельзя сэкономить, подготовив территорию и очистив старую кирпичную кладку самостоятельно.

Вот что можно использовать в зависимости от того, оштукатуриваете ли вы стены самостоятельно или во время ремонта.

( БОЛЬШЕ: Что делать профессионалам)

Оштукатуривание стен в новом доме

Оштукатуривание стен в новом доме или пристройке требует другого подхода к проекту ремонта. В случае новостройки штукатурку можно наносить прямо на гипсокартон.

Как нанести штукатурку на новую стену:

• Во-первых, головки шурупов для гипсокартона должны быть утоплены и заполнены стыком между досками, склеенными лентой
• Для обеспечения четкой отделки внешних углов следует использовать металлические угловые планки
• Нанесите слой штукатурки — все стены из блоков, подлежащие оштукатуриванию, должны быть покрыты одним слоем песчано-цементной штукатурки, известной как царапина.
• Его следует оставить для схватывания, а затем поцарапать теркой с гвоздями в завихрение, чтобы обеспечить стабильный ключ для следующего слоя, который наносится, когда первый слой царапины еще зеленый, но до того, как он полностью высохнет
• Эти два слоя следует использовать для «дублирования» и заполнения любых углублений или неровностей в стена
• На этом этапе штукатур должен оценить, достаточно ли затвердела штукатурка и нанесен ли верхний слой штукатурки на поверхность.Он должен быть гладким, без следов шпателя или неровностей, поскольку это, по сути, законченная поверхность стен и потолка в вашем новом доме

Многие новые дома фактически не оштукатурены. все. Обычно это внутренние стены или каркасные стены, но иногда внутренние поверхности внешних стен просто облицовываются гипсокартоном перед покраской или оклеиванием обоями — без штукатурки.

Конечно, основная причина — это стоимость, поэтому нанимать штукатура нет необходимости.Вместо этого отверстия для шурупов заполняются, стыки между досками покрываются бумажной лентой (холстом), а затем соединительным составом, и все готово. Он известен как лента и соединение.

Хотя этот метод дешевле штукатурки, следует проявлять осторожность — если гипсокартон становится слишком влажным, он становится слабым, и можно легко повредить бумажную поверхность гипсокартона, если вы не будете осторожны.

Гипсокартон также очень впитывает влагу, поэтому перед покраской его следует герметизировать разбавленным раствором ПВА или таким продуктом, как Gyproc Drywall Sealer.

( БОЛЬШЕ: Как снять гипсокартонную стену)

Оштукатуривание стен в вашем существующем доме или во время ремонта

При оштукатуривании стен во время ремонта часто возникает необходимость в дополнительных подготовительных работах, чтобы гарантировать старые стены готовы к штукатурке.

Подготовьте комнату:

• Перед тем, как приступить к работе штукатур, вы можете очистить комнату , накрыть ковры и накрыть все, что нельзя вынести из комнаты
• Ваш штукатур понадобится доступ к водопроводу , так что постарайтесь проложить путь к источнику воды, который не требует наложения штукатурки и беспорядка по всему дому
• Удалите старые плинтусы перед штукатуркой — большинству штукатуров будет легче оштукатурить на дюйм или два выше пола, чем скользить вниз к верху плинтуса.Однако, если вы хотите оставить плинтусы на месте, большинство штукатур должны иметь возможность перейти к уже имеющимся плинтусам, хотя это требует времени.

Подготовьте стены

Если вы хотите, чтобы штукатур нанёс плинтус свежая грунтовка к старой штукатурке стен, вам нужно будет подготовить стены.

• Любая поврежденная и крошащаяся старая штукатурка должна быть снята стен, прежде чем будет очищена кирпичная кладка под ней.
• Соскребите старые куски обоев и нанесите клей, например, разбавленный раствор ПВА.В качестве альтернативы можно использовать такой продукт, как Blue Grit, клей, содержащий мелкие песчаные гранулы, которые прилипают к стене и обеспечивают отличную основу для нового слоя штукатурки.
• Добавьте грунтовку для штукатурки , такую ​​как Thistle Bond, которую вы просто красите напрямую. на стены. После высыхания ваш штукатур может нанести непосредственно нижнее покрытие.

Можно ли штукатурить прямо на кирпичную стену?

Хотя в наши дни это редкость, иногда все же необходимо оштукатурить непосредственно старую кирпичную кладку или блоки.Обычно это делается на небольших участках стены, где отошли участки старой штукатурки, и часто делается как «ямочный ремонт», а не на всю стену.

Состояние этих стен должно быть оценено и при необходимости исправлено — осыпающаяся старая кирпичная кладка не выдержит нового слоя штукатурки. Вот что вам нужно сделать перед тем, как начать штукатурку:

• Поверхность старой кирпичной кладки необходимо очистить проволочной щеткой.
• Затем добавьте слой связующего или потемнения, похожего на штукатурку вещества, чтобы поднять его. до той же толщины, что и старая штукатурка
• Тогда штукатур может снять всю поверхность

( БОЛЬШЕ: Как заделать штукатурку)

Можно ли штукатурить окрашенные стены?

Если у вас есть старые окрашенные стены, которые вы хотели бы снять, вы должны сначала отшлифовать их и очистить.

Покрытие их слабым раствором ПВА, Blue Grit или чем-то подобным поможет новому поверхностному слою хорошо прилегать к стенам.

Мокрая штукатурка

До изобретения гипсокартона штукатурка была более трудоемкой и дорогой. Штукатурка непосредственно на кирпичную кладку или блоки, известная как «мокрая штукатурка», по-прежнему пользуется популярностью у некоторых из-за ее превосходной звукоизоляции.

Цементная штукатурка или гипсовая основа (известная как царапина) сначала наносится шпателем непосредственно на кирпичную кладку, а затем наносится тонкий слой.

Недостатком мокрой штукатурки является то, что она сохнет намного дольше, чем поверхностное покрытие на гипсокартоне, а также может растрескиваться.

Экономьте время и деньги за счет штукатурки поверх гипсокартона

При ремонте часто проще оштукатурить гипсокартон, чем голую кирпичную кладку, поскольку для этого требуется только поверхностное покрытие — как правило, это самый дешевый вариант. Кроме того, крепление гипсокартона к голым стенам путем прикручивания к деревянным балкам означает, что при необходимости можно добавить слой изоляции.

В других случаях гипсокартон можно «приложить» к голой стене. Здесь небольшие листы гипсокартона приклеиваются к стене с помощью «капель» клея.

Разрезав листы гипсокартона по размеру себя, вы сэкономите время и деньги штукатуру, когда дело доходит до выполнения работы. Ручная пила или лобзик сделает свою работу.

Можно даже самому прикрепить гипсокартон к стене. Самый простой способ сделать это — прикрутить его непосредственно к деревянным балкам, которые вы прикрепили к стене и потолку. Используйте шурупы для гипсокартона и убедитесь, что головки винтов вошли под поверхность досок.

Стыки между досками необходимо закрыть холстом и сетчатой ​​лентой, прежде чем штукатур снимет их.

( БОЛЬШЕ: Как гипсокартон на потолке)

Сколько стоит штукатурка стены?

Хотя расценки штукатуров будут варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь и с кем разговариваете, вы можете рассчитывать на оплату от 135 фунтов стерлингов в день .

Подготовка стен к штукатурке сэкономит вам деньги, когда дело доходит до оплаты штукатуру.

В то время как большинство штукатур с удовольствием снимут старую штукатурку или починят новую штукатурку, все это увеличит время, которое они тратят на работу, и увеличит их окончательный счет.

Убедитесь, что вы знаете, сколько дней ваша штукатурка будет на месте, или договоритесь о фиксированной цене на работу.

Разумно что-нибудь от 450-800 фунтов стерлингов до оштукатуривания комнаты среднего размера , включая удаление старой штукатурки, если это необходимо, фиксацию гипсокартона и снятие пленки.

Американская глина | Интернет-мастерская

Нанесение штукатурки

Нанесение штукатурки правильной толщины важно для получения надлежащей и прочной отделки.Слишком толстая штукатурка может привести к растрескиванию и / или полному отслоению от поверхности. Нанесение слишком тонкой штукатурки сделает окончательную отделку хрупкой, что сделает ее более подверженной повреждениям и сделает любой ремонт в этой области трудным и более заметным.

Оригинальная отделка:

• В качестве основного покрытия необходимо использовать штукатурку Loma ™.

• При использовании Enjarre ™ для нанесения однослойной штукатурки в базовом слое нет необходимости.

• Штукатурка

  Enjarre ™ также подходит в качестве грунтовочного покрытия. Если ваша поверхность

с высокой текстурой (более 1/16 дюйма) Enjarre ™ покрывает поверхность более равномерно и облегчает этап нанесения финишного покрытия.

Forté отделок:

Толщина штукатурки

Наносим наши штукатурки следующей толщины:

• Loma ™ толщиной с одну КРЕДИТНУЮ КАРТУ

• Lomalina ™ немного тоньше одной КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

• Porcelina ™ толщиной с визитную карточку

• Marittimo ™ между одной и двумя КРЕДИТНЫМИ КАРТОЧКАМИ тонкая

• Enjarre ™ толщиной с две КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ

• Forté Base немного толще одной КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

• Forté Тонкая отделка как одна КРЕДИТНАЯ КАРТА

• Forté White немного тоньше одной КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

Навыки ястреба и шпателя

С помощью ястреба затереть материал как можно более равномерно.Штукатурку наносят вертикальными полосами с неровными краями. Всегда поддерживайте влажный край и переходите от одного края стены к другому, не ломаясь. Очистите все края (вокруг полов, потолка и т. Д.) Шпателем, чтобы края остались чистыми.

Полезный совет перед началом работы: при запуске загрузите материал на своего ястреба, а затем соскребите его обратно в ведро. Это «заправит» ястреба, чтобы лучше удерживать материал, и уменьшит вероятность того, что ваша штукатурка соскользнет на пол.

1. После того, как гипсовый сокол будет загрунтован, загрузите в него достаточное количество материала, удерживая сокола в своей не доминирующей руке. Это рука, которая будет держать ястреба на протяжении всего процесса.

2. Есть несколько способов удалить материал с ястреба. Опытный аппликатор для гипса удалит материал с переднего края кучи штукатурки, но это требует практики и является сложной задачей. Альтернативный метод —

, чтобы прижать загруженного ястреба к стене, прижать материал к стене и разложить его вверх прямо от ястреба.

3. Распределяя штукатурку по стене, мастерок будет медленно перемещаться от большего угла от стены к пологому. Повторите этот процесс два или три раза.

4. На этом этапе необходимо равномерно распределить материал по толщине, перемещая излишки с одного участка на участок, на котором нет штукатурки. И снова шпатель начнет под более крутым углом, чтобы переместить излишки материала, а затем, пройдя один раз по участку без штукатурки, медленно уменьшите угол, чтобы нанести штукатурку на поверхность.

5. По мере того, как вы собираете материал шпателем, вам иногда нужно будет удалить его, потянув шпатель за край ястреба. Этот материал на краю ястреба можно подтолкнуть к середине и собрать вместе с другим материалом в центре для следующего прохода по стене. Продолжайте процесс нанесения, пока вся стена не будет равномерно покрыта.

6. При работе с внутренним углом важно начинать примерно на дюйм от угла, распространять по направлению к центру стены, а затем отвести шпатель обратно в угол.

Визуальные подсказки для правильного применения

Во время нанесения внешний вид поверхности может указывать на правильную толщину. Каждая из наших штукатурок наносится разной толщины, см. Инструкции по выбору толщины выше.

• Если поверхность будет нанесена слишком тонкой, появятся волоски или линии. Также может быть песок. Это можно исправить, нанеся дополнительный материал на эти участки под небольшим углом к ​​стене шпателем.

• Если держать шпатель под слишком большим углом, он удалит больше штукатурки и оставит тонкий слой покрытия на стене.

• Если штукатурку оставить в покое и не заделывать шпателем, вы увидите поверхность с пузырьками или неровным краем шпателя. Их нужно сгладить, а излишки штукатурки переместить на новые участки или убрать обратно на ястреб.

Как только вы достигли разумной поверхности, остановитесь и переходите к следующей стене.Базовое покрытие не обязательно должно быть идеальным. При желании вам нужно будет добиться более ровной отделки финишного покрытия.

Чем меньше вы затираете материал по поверхности, тем лучше: чрезмерная работа может вызвать проблемы!

Время высыхания штукатурки

Дайте штукатурке полностью высохнуть перед нанесением финишного слоя. Время высыхания варьируется от пары часов до одного дня в зависимости от циркуляции воздуха, температуры и влажности.Штукатурка визуально даст понять, когда полностью высохнет. Первоначальный темный мокрый вид штукатурки, очевидно, перейдет в более светлый оттенок.

Нанесение финишного покрытия

Оригинальная отделка:

• Вы можете использовать штукатурку Loma ™, Lomalina ™, Marittimo ™ или Porcelina ™ для финишного покрытия поверх базового слоя Loma ™.
  ИЛИ

• Вы можете использовать Enjarre ™ для однослойного нанесения штукатурки на должным образом подготовленное основание.

Forté отделок:

• Вы можете использовать штукатурку Forté Base, Forté Finish или Forté White для финишного покрытия поверх базового слоя Forté Base.

Начните с легкого намокания поверхности перед нанесением финишной штукатурки на базовый слой. Слегка опрыскайте стену перед нанесением второго слоя, чтобы у вас было больше рабочего времени, потому что это замедлит скорость высыхания штукатурки.

Примечание: не смачивайте предварительно загрунтованную поверхность, если используете Enjarre ™ для нанесения однослойной штукатурки.

Главное — слегка распылить: переувлажнение вызовет проблемы! На вашей поверхности не должно быть капель или потеков воды, а цвет должен быть пятнистым и неравномерным. Если цвет ваших стен темный и однородный, возможно, вы переувлажнили некоторые участки штукатурки.

Чтобы нанести финишный слой, выполните указанные выше действия (раздел «Навыки ястреба и шпателя»). При желании финишное покрытие следует наносить более равномерно, чем базовое покрытие. См. Ниже методы достижения различных типов отделки.

Настройка текстуры

Вы можете отрегулировать текстуру поверхности после нанесения штукатурки на стену. Пока штукатурка еще влажная, можно:

• Создайте ровную шероховатую поверхность, протерев всю стену слегка влажной губкой для плитки. Это идеально подходит для отделки песком. Этого можно достичь, используя различные круговые движения с небольшим давлением. Это также поможет удалить нежелательные следы от шпателя.

• Создайте равномерно гладкую поверхность, выполнив сначала шаги по нанесению губки, описанные выше. Далее вам нужно будет затереть штукатурку шпателем. Слегка надавливайте, удерживая шпатель под небольшим углом к ​​поверхности. Главное — аккуратно затирать шпателем, потому что чрезмерная обработка штукатурки вызовет проблемы, ведущие к растрескиванию.

Стиль винтаж в интерьере | Пластиковые окна (ПВХ) от компании Юнит Окна – лучшие цены в СПБ

Винтажные стиль интерьера – это стиль, над которым не властно время, в котором происходит необычное сочетание предметов в старинном духе и современных решений. В стиле винтаж не существует определенного набора правил, которые требуют следования определенному порядку досконально, здесь отлично сочетаются уникальные антикварные вещи, а также стилизованные под старину предметы. Для стиля винтаж характерно использование природных отделочных материалов, пастельные оттенки, спокойные мягкие цвета. Это могут быть голубые, синие, серые, коричневые, зеленые, бордовые детали отделки. Можно при этом совмещать однотонность и узорчатость, например, к однотонным стенам добавить пестрые обои, искусную отделку в старинном стиле.

Материалы, которые особенно актуальны для интерьера в стиле винтаж:
— из древесины изготавливаются двери, окна, полы;
— для декорирования потолков, оконных проемов, ниш используется гипсовая лепнина. Один из показательных элементов винтажного стиля – это молдинги с фактурной структурой, проходящие по стыку стен и потолка;
— на поверхностях стен и потолка обустраивается штукатурка или они просто окрашиваются. Предварительно поверхности не выравниваются, небольшие сколы и трещины, неровности вполне уместны для стиля винтаж;
— для оформления стен и полов ванной, кухни туалета применяется плитка небольшого размера;
— для комнат можно использовать обои с узором: тканевые, бумажные, флизелиновые, на которых изображены цветы и бабочки, птицы. Для того чтобы подчеркнуть стиль винтаж можно скомбинировать однотонные обои и несколько узорных полос.

Желательно в гостиной устроить камин, можно с живым огнем, но можно и просто каминный портал с поленьями и искусственной подсветкой. Для окон используются занавеси из тяжелых плотных тканей, вместо дверей проемы можно занавесить итальянскими шторами на подхватах или раздвижными гардинами.

Винтажные предметы – это предметы, которые уже прошли некоторый жизненный путь. Это не просто мебель или изделия, бывшие в употреблении, но благородство форм, высокое качество, уникальность структуры и натуральность материала. К винтажным вещам можно отнести изделия, которым более 30 лет.

Но, не стоит обставлять всю комнату винтажном мебелью, чтобы она не стала похожа на музей. Так, чтобы создать винтажный стиль, достаточно старинного комода, дивана и стульев с изогнутыми ножками, статуэток и т.д. Подробнее узнать о разнообразных стилях интерьера, рассмотреть красочные фотографии, прочитать статьи о создании того или иного стиля или детали. Можно на сайте компании «Фото Декора» – fotodekora.ru.

Реставрация окон в Москве от Элит-Винтаж

Мы стремимся к тому, чтобы окружающая нас обстановка была как можно безопасней для здоровья и, соответственно, экологичней. И зачастую нам просто хочется сохранить как можно дольше в эксплуатации именно деревянные оконные рамы. Достаточно лишь относиться к ним бережно, красить вовремя, используя при этом качественную краску – и тогда такие окна будут служить нам верой правдой долгие годы.

Реставрация окон позволяет как можно дольше сохранять рабочее состояние рам и значительно сэкономить тем, что не потребуется устанавливать новые – если старые будут в хорошем состоянии, на протяжении приличного срока. Кроме того, что деревянные окна намного удобней своих пластиковых собратьев, имеется еще и архитектурный момент – тем, кто проживает в старинных зданиях с добротными рамами, пережившими не одну революцию, просто-напросто не заменить старые окна на новые – дабы не исказить архитектурный облик здания. Так что и в этом случае данная услуга будет просто бесценным подарком. 

И, если некоторые фрагменты оконных рам и прочих элементов системы необходимо таки заменить, то очень подходящим вариантом станет именно реставрация деревянных окон. Это действие подразумевает либо частичную замену какого-либо элемента оконной рамы, либо же целого блока, который уже, увы, отжил свое время. Но, в общем и целом, в результате таковых работ сохраняется прежний вид окна. Как говорится, и овцы целы, и те же волки остаются сытыми.  

Старинные окна – вообще отдельный вопрос. И качественная реставрация старых окон их лишь сохранит и сами рамы, и внешний вид здания. Но этот вопрос – исключительно эстетический. Если же принять во внимание аспекты функциональные, то реставрированные окна принимают не просто приличный вид, но и несут большую функциональность в плане сохранения в помещении тепла. Вместе с реставрацией окон происходит и их значительное утепление, что так же немаловажно для людей, проживающих или работающих в здании в целом и в каждом его помещении в частности.

Восстановление окон – процесс не простой. Он требует должного внимания к каждой детали, использования качественной древесины, которую мастера Элит-Винтаж обрабатывают специальным образом. В результате происходит не просто обновление рамы, но и увеличивается срок ее эксплуатации, а так же намного улучшаются и свойства технические, позволяющие спокойно и уверенно пользоваться окном. Так что услуги по реставрации окон профессионалами Элит-Винтаж несут в себе решение нескольких важных вопросов.  

Стоимость реставрации деревянных окон можно узнать только по фотографиям, пришлите их любым удобным способом.

Ответ в течение 30 минут!

Звоните по телефону +7 (925) 391-00-74 (WhatsApp, Wiber, MMS)

E-mail:  [email protected]

Старый хлам или винтаж: предметы интерьера, которые не стоит выкидывать :: Дизайн :: РБК Недвижимость

Рассказываем, как старые предметы интерьера помогут сделать квартиру стильной и что потребуется, чтобы они прослужили долгие годы

Фото: Viacheslav Lopatin\shutterstock

Решив обновить интерьер, как правило, люди избавляются от всего ненужного — старых шкафов и стульев, ковра или швейной машинки, которые достались по наследству от бабушки, радио или телевизора из 1990-х, много лет пылившихся в углу. Но нередко, выкинув «старый хлам», мы осознаем его ценность и качество, особенно в сравнении с современной мебелью.

Дизайнеры рассказали, какие старые предметы в квартире выкидывать не стоит и как они помогут сделать квартиру по-настоящему модной.

«Мебель СССР и восточных соцстран представляет наибольший интерес»

Сергей Петров, руководитель «Дизайн-бюро № 1»:

— Мебель СССР и восточных соцстран, сделанная в 1960–1970-х годах, сегодня представляет наибольший интерес, во многих квартирах она сохранилась. В 1960-е, на фоне хрущевской оттепели, послевоенной госпрограммы запуска производства мебели и создания института технической эстетики — ВНИИТЭ, у российских дизайнеров появилась возможность посмотреть и перенять опыт зарубежных коллег, а всему восточному блоку соцстран — продавать в СССР свои разработки, которые, в свою очередь, создавались под влиянием лучшего дизайна США и Европы. Это наследие находится еще в стадии осознания профессионалами, и в будущем предметы из этой эпохи станут достойным украшением вашего интерьера, превратившись в качественный антиквариат. Особую ценность представляет мебель Чехословакии, Польши, ГДР, Югославии, Румынии — в Восточной Европе дизайн был развит больше, чем в СССР. Многие модели такой мебели отличаются легкостью дизайна — у них высокие ножки, максимальная функциональность и модульность для шкафов.

Стулья из 1960-х

В первую очередь стоит обратить внимание на стулья и жесткие кресла с  высокими ножками. «Эти предметы в 1960-е были авангардом и воплощали новый подход к дизайну. Реставрация деревянной части не составит труда. К подбору ткани для замены обивки стоит подходить с особой тщательностью — надо выбирать ткань, подходящую по стилю к той эпохе», — отметил Петров. Если перетянуть и перекрасить в неожиданный цвет, например оранжевый, то стул станет арт-объектом в пространстве, привлекающим внимание, посоветовал основатель сервиса Flatplan Степан Бугаев.

Перекрасьте советские кресла в неожиданный цвет (Фото: Yarygin\shutterstock)

Шкафы и стенки

Некоторые шкафы для книг и модульные стенки советской эпохи — это тоже авангардные разработки под серийное производство с большим акцентом на функциональность, подчеркнул Петров. По его словам, часто такие шкафы модульные, поэтому у вас есть возможность расположить их в комнате по частям. «Винтажная мебель советской эпохи, особенно с резными фасадами, сегодня особенно актуальна. Такие предметы впишутся в любой современный интерьер», — считает Бугаев.

Не спешите избавляться от шкафов времен СССР (Фото: Aleksei Denisov\shutterstock)

Прибалтийские светильники

Светильники потолочные, бра, торшеры также украсят квартиру с современным дизайном. «Часто можно найти прибалтийские светильники очень качественного дизайна. Но потолочный светильник в комнате — практически самая главная деталь интерьера, поэтому, если у вас отличный образец советского светильника, весь интерьер придется подстраивать под него», — уточнил руководитель «Дизайн-бюро № 1».

Фото: Andrey_Nikitin\shutterstock

Радиолы и оммаж США

Старые радиолы отлично впишутся в современный интерьер. Как правило, они созданы уже ближе к 1970-м годам, и, по сути, это будут копии или оммаж технике США и Северной Европы. «Старая радиола — мощный акцент в вашем интерьере, поэтому весь интерьер будет подстроен под нее, но ее вид и функцию можно видоизменить — например, покрасить в нейтральный цвет», — пояснил Петров.

Старая радиола — это мощный акцент в вашем интерьере (Фото: Aris-Tect Group\shutterstock)

Советские часы

Советские настольные часы также выкидывать не стоит. «Среди них есть настоящие мировые шедевры дизайна, которые были признаны на международных выставках и которые смотрятся актуально и сегодня. Если вы у себя обнаружили такие часы, не спешите выбрасывать, изучите их историю», — уточнил Петров.

Среди старых часов нередко можно встретить мировые шедевры дизайна (Фото: Александр Щербак/ТАСС)

Диван из нулевых

Не торопитесь выкидывать старый и надоевший диван из 2000-х, советует основатель сервиса Flatplan. «Он настолько страшный, что великолепный! Лаковая неоновая экокожа изменит эстетическое восприятие вашего интерьера. А еще такие диваны очень удобные», — заявил дизайнер.

Диван из нулевых может стать изюминкой вашего интерьера (Фото: Flatplan)

Кровати

Не спешите избавляться от старой крепкой кровати. «Уберите старое изголовье и создайте новое своими руками. Если у вас есть художественный талант, то изголовье кровати вы можете просто нарисовать на стене. Не бойтесь фантазировать. Если особых способностей к рисованию нет, можно просто воспользоваться трафаретом», — рекомендовал Бугаев.

Сделайте новую спинку для советской кровати — и она прослужит долгие годы (Фото: alexfan32\shutterstock)

Паркет

Старый паркет также стоит оставить, считает основатель Flatplan. Если кладка и дерево не испорчены, то паркет стоит отциклевать и сохранить исторический рисунок — это придаст особый шарм вашему интерьеру, рекомендует дизайнер.

Советский паркет сегодня в тренде

Старинный комод

Если в вашей квартире стоит комод, который вас уже давно не вдохновляет, а хранить вещи где-то нужно, просто покрасьте его выдвижные ящики в разные цвета, рекомендовал Бугаев. По его словам, комод превратится в яркий акцент, придаст настроение всему интерьеру и прослужит еще долгие годы.

Покрасьте старый комод в понравившийся цвет (Фото: JasminkaM/shutterstock)

Ретропредметы

Обратите внимание на предметы в стиле ретро: печатные машинки, сундуки, старые чемоданы — их можно очень интересно вписать в современный интерьер, отметил руководитель компании Flatplan. Он подчеркнул, что особенно хорошо подобные предметы впишутся в стили лофт и скандинавский.

Ретропредметы отлично впишутся в стиль лофт (Фото: LIAL\shutterstock)

Искусство

Ни в коем случае нельзя выкидывать предметы искусства, они сделают интерьер уникальным. Кроме того, стоит убедиться, не являются ли они антиквариатом или работой известного художника. «Картины, багеты, скульптуры. Это вечное! Это стоит сохранять обязательно», — резюмировал Степан Бугаев.

Не отказывайтесь от старых картин и скульптур (Фото: rudnitskaya_anna\shutterstock)

Читайте также:

Текст песни Максим и Анна Плетнева(Винтаж)

О песне: Кавер на песню Noize MC /Премия МУЗ-ТВ, 10 лет, 2012/ Заусуну в пинал свой первый канал, Второй канал — тоже в пинал. Третий канал, туда же, в пинал. Да, и четвертый, если честно я бы — в пинал! По мне, так, что пятый канал, что шестой — Туда же в пинал — седьмой и восьмой. Девятый, десятый, блин, пятидесятый! Куда не включи — кругом деген*раты. Сколько кнопками не щелкай на пульте — Нормального ничего не показывают нигде! Я так устала от всего этого, — хана! Ой! И вот поэтому: Припев: Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Привет Самара! Ой, то есть Саратов! То есть Волгоград! Я крайне рада сегодня в вашем классном городе играть Я где только не была, но самые красивые парни в мире, Честное слово, зуб даю, у вас в Сибири! У вас тут так красиво — море, мосты разводные В общем, Тверь теперь мой самый любимый город России! То есть Казань! То есть, конечно, Пенза, я хотела сказать! Калуга! Где ваши руки? Не слышу ваши голоса! Вы бы знали, что сейчас творится за кулисами — Там к нам приехали дяди какие-то лысые. Говорят — не по понятиям вниз кидать телевизоры, Если правильный пацан тачку припарковал поблизости. Как широка и необъятна наша страна, До чего плотно и густо населена она. Занудами типа братвы этого б*длана Нет, ну, подумаешь… Да, ну и что, что… Припев: Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! А завтра снова в новый город нас поезд утащит, Продюссер нам сказал, что скоро отпуск, но он обманщик. Так что DJ, басист, клавишник и барабанщик, Ещё не раз посмотрят вниз на летящий ящик. Опа! На асфальте мелкие осколки кинескопа. Хозяин тачки смотрит наверх со злобой. Смотрите, вот он — уже на ресепшен потопал. Давайте выпьем за меткость, куда же делся штопор? Как широка и необъятна наша страна. Каждый день — новые лица, новые имена! Безумный гастрольный график сводит меня с ума И вот именно поэтому: Припев: Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто! Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина! Бум! Прогнулась крыша «геленвагена» Смотрите все, какая вмятина! Смотрите все, какая вмятина!

Максим и Анна Плетнева(Винтаж) — Из окна текст песни

О песне: Кавер на песню Noize MC /Премия МУЗ-ТВ, 10 лет, 2012/

Заусуну в пинал свой первый канал,
Второй канал — тоже в пинал.
Третий канал, туда же, в пинал.
Да, и четвертый, если честно я бы — в пинал!

По мне, так, что пятый канал, что шестой —
Туда же в пинал — седьмой и восьмой.
Девятый, десятый, блин, пятидесятый!
Куда не включи — кругом деген*раты.

Сколько кнопками не щелкай на пульте —
Нормального ничего не показывают нигде!
Я так устала от всего этого, — хана!
Ой! И вот поэтому:

Припев:

Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто!
Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на!
Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто!
Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на!

Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина!
Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина!

Привет Самара! Ой, то есть Саратов! То есть Волгоград!
Я крайне рада сегодня в вашем классном городе играть
Я где только не была, но самые красивые парни в мире,
Честное слово, зуб даю, у вас в Сибири!

У вас тут так красиво — море, мосты разводные
В общем, Тверь теперь мой самый любимый город России!
То есть Казань! То есть, конечно, Пенза, я хотела сказать!
Калуга! Где ваши руки? Не слышу ваши голоса!

Вы бы знали, что сейчас творится за кулисами —
Там к нам приехали дяди какие-то лысые.
Говорят — не по понятиям вниз кидать телевизоры,
Если правильный пацан тачку припарковал поблизости.

Как широка и необъятна наша страна,
До чего плотно и густо населена она.
Занудами типа братвы этого б*длана
Нет, ну, подумаешь… Да, ну и что, что…

Припев:

Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто!
Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на!
Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто!
Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на!

Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина!
Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина!

А завтра снова в новый город нас поезд утащит,
Продюссер нам сказал, что скоро отпуск, но он обманщик.
Так что DJ, басист, клавишник и барабанщик,
Ещё не раз посмотрят вниз на летящий ящик.

Опа! На асфальте мелкие осколки кинескопа.
Хозяин тачки смотрит наверх со злобой.
Смотрите, вот он — уже на ресепшен потопал.
Давайте выпьем за меткость, куда же делся штопор?

Как широка и необъятна наша страна.
Каждый день — новые лица, новые имена!
Безумный гастрольный график сводит меня с ума
И вот именно поэтому:

Припев:

Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто!
Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на!
Из окна гостиничного номера своего, я телевизор выкинула на авто!
Авторитета местного, ну и что! Я рок-звезда, идите на!

Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина!
Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Ха-ха-ха! Смотрите все, какая вмятина!

Бум! Прогнулась крыша «геленвагена»
Смотрите все, какая вмятина! Смотрите все, какая вмятина!

Максим и Анна Плетнева(Винтаж) — Из окна видео

Максим тексты других песен:

Волнистые окна? Волнистые окна? Винтажные и антикварные окна!

Волнистые окна чаще всего встречаются в домах, построенных до 20 века, хотя стекло не становится волнистым за ночь. Постепенно стекло в домах, построенных в начале 20 века, также начнет проявлять это уникальное искажение.

Это своего рода миф, что волнистые окна — это просто возраст. На самом деле, это связано с технологиями производства стекла того времени, которые долгое время игнорировались в пользу более высокотехнологичных вариантов. Журнал Old House Journal сообщает, что в 19 веке цилиндр и стекло для короны были, безусловно, самыми популярными. Оба использовали специальный процесс выдувания стекла, который со временем привел к появлению волнистости и ряби. Этот прием сделал невозможным получение однородного внешнего вида в старых окнах.

«Волна»: прощай, старая Windows

Сегодня домовладельцы заботятся об изоляции и эффективности не меньше (если не больше), чем о внешнем виде. Замена волнистых окон на новые энергоэффективные варианты обычно является главным приоритетом для домовладельцев, ремонтирующих или переворачивающих дом.

Невозможно превзойти очарование волнистых окон, которые мгновенно придают дому атмосферу старины, как скошенное или витражное стекло. Если у вас есть дом с оригинальной фаской или витражом, неплохо было бы профессионально снять его, чтобы вы могли продемонстрировать его внутри дома. Продолжая подвергать его воздействию элементов, вы повредите его, и это никак не повлияет на ваши счета за отопление и охлаждение.

Однако современные витражи и окна со скошенной кромкой доступны в энергоэффективных вариантах. Обычно эти декоративные окна используются только в передней части дома, а часто и по бокам от входной двери. В качестве инвестиций они могут быть дорогостоящими, но также могут сделать ваш дом привлекательным.

Создание волн

В дополнение к замене волнистых окон на энергосберегающие модели домовладельцы также должны убедиться, что уплотнение между рамой и стеклом надежно. Плохое уплотнение — частая причина потери энергии. Обработка окон, в том числе жалюзи и шторы, также может помочь улучшить изоляцию и поддерживать постоянную температуру в помещении.

Что до тех старых волнистых окон? Если вы влюбились в них, избавиться от них — не единственный вариант. Проявите творческий подход и найдите внутреннее пространство, чтобы использовать их. Превратить их в изголовье — отличная идея. Однако будьте осторожны, потому что в старых окнах нет безопасного стекла. Держите их подальше от мест с интенсивным движением.

За дополнительными советами по ремонту окон обращайтесь в компанию Murray Glass.

Исторические окна | Исторические окна на замену

Поскольку окна, возможно, оказывают наиболее значительное архитектурное влияние на эстетику вашего дома или бизнеса, исторические окна — отличный способ сохранить очарование и элегантность этих конструкций, одновременно повышая энергоэффективность вашего дома.

Наша линия исторических одинарных подвесных окон Weather Shield представлена ​​в различных стилях, призванных не только придать вашему дому великолепный вид, но и соответствовать строгим требованиям к зонированию исторического района, установленным во многих старых кварталах Америки. Наши исторические окна могут похвастаться исторически точными деталями, полностью деревянными рамами и более толстыми створками, которые дополняют традиционный дизайн.

Если вы живете в районе с историческими требованиями к зонированию или просто хотите придать своему дому более классический вид, исторические деревянные окна — отличный выбор для вашего нового окна или нового проекта окна строительства.

Внешний вид исторических окон, эффективность современного дизайна

Наши исторические окна сохраняют архитектурную целостность, присущую классическим оконным конструкциям, но сочетают их с эффективностью и удобством современных окон.Исторические окна были разработаны исключительно для функциональности без учета эффективности.

Наши полностью деревянные исторические окна сочетают в себе высокоэффективное стекло и конструкцию с двойным остеклением с исторически точной конструкцией окон, чтобы создать окно с превосходной эстетикой и энергоэффективностью.

Исторические стили окон

Мы предлагаем исторические окна в нескольких дизайнерских формах, включая прямоугольные, круглые, брови и готические. Эти варианты дизайна в сочетании с нашими десятками вариантов решетки, отделки и внутренней отделки создают тысячи исторических стилей окон, которые гарантированно впишутся в стиль вашего исторического дома или офиса.

В отличие от многих современных современных оконных стилей, исторические окна часто проектировались так, чтобы придавать зданиям уникальный характер и выделяющийся дизайн. С нашими историческими одинарными подвесными окнами Weather Shield вы тоже сможете насладиться архитектурной красотой и неподвластным времени видом исторических деревянных окон.

Наши исторические оконные изделия

Наша линейка окон серии Premium предлагает полную линейку архитектурных, исторически достоверных оконных и дверных изделий, разработанных для удовлетворения потребностей большинства исторических требований и ожиданий даже самых взыскательных домовладельцев и архитекторов.

Установка исторических окон

Исторические окна — отличный выбор для дома или бизнеса, которым нужны окна с вневременным и элегантным историческим видом с современной эффективностью и функциями. Если вы заинтересованы в установке исторических окон в вашем доме или офисе, свяжитесь с нами напрямую или найдите дилера Weather Shield уже сегодня!

Не покупайте окна для замены в старом доме

Представьте себе модернизм дома Гропиус в Линкольне, штат Массачусетс, без его оригинальных окон…. [+] Предоставлено Историческим памятником Новой Англии

Если у вас есть дом, построенный до 1960 года, с оригинальными окнами, будьте благодарны. Ничто никогда не будет выглядеть так хорошо. И, вопреки тому, что вы, возможно, слышали от компаний, занимающихся строительством и реконструкцией, новые окна не будут работать лучше. Они не сэкономят вам кучу денег на расходах на электроэнергию. Их может не хватить даже до тех пор, пока вы не оплатите их.

Мэтью Каммингс, AIA, архитектор из Ипсвича, штат Массачусетс, работал над некоторыми из старейших домов этой страны.Он однозначен по этому поводу.

«Никогда, никогда, никогда не выбрасывайте старые окна», — говорит он. «Люди заменяют 200-летние окна новыми виниловыми, с гарантией на пять лет. Они сделаны из нефтепродуктов и вредных газов, и скоро их срок службы закончился, и они попадают на свалку. Старые окна сделаны из чистого дерева и стекла, и после восстановления служат еще 200 лет ».

В этом вся прелесть: окна в старых домах были построены из более качественной древесины, чем та, что используется сегодня, и рассчитаны на бесконечную перестройку.Это также обратная сторона: большинство из них — нет.

С любовью ухоженные окна в доме губернатора Джона Лэнгдона в Портсмуте, Нью-Гэмпшир

«За большинством старых окон плохо ухаживали, поэтому мы думаем о них как о проблемах», — говорит Салли Циммерман, старший менеджер службы консервации в Historic New England, музее, включающем более 35 исторических объектов. «Простота, с которой вы можете их заменить, очень привлекательна: это быстрое решение.”

Очень дорогостоящий ремонт, который непоправимо вредит характеру и внешнему виду дома. Пропорции, формы, расположение и даже волнистое стекло оригинальных окон — большая часть привлекательности старого дома. Но даже домовладельцев, которым нравится внешний вид своего старого дома, могут убедить продавцы, рекламирующие энергоэффективность своего продукта, вырвать его.

Фактически, «замена не будет работать достаточно хорошо, чтобы оправдать затраты», — говорит Циммерман.

Гордон Бок, лектор, писатель и историк архитектуры, проводящий по стране семинары по окнам и историческим зданиям, говорит:

Когда я говорю на эту тему, я сначала прошу аудиторию отказаться от всех своих болезненных мыслей об архитектуре и оригинальных материалах и сосредоточиться только на долларах.Числа постоянно меняются, но уравнение выглядит примерно так:

Возьмем стоимость замены нового жилого окна: возможно, 900 долларов плюс 150 долларов на установку, в зависимости от качества окон и т. Д.

Затем рассчитайте потенциальную годовую экономию энергии на основе U-значения окна и других параметров (площадь окна, годовые градусы-дни нагрева или охлаждения и т. Д.), Используя электронную таблицу, созданную для этой цели. Или изучите некоторые типичные значения затрат и экономии энергии на веб-сайте Energy Star.

А теперь посчитайте: сколько лет этих сбережений потребуется, прежде чем вы достигнете точки безубыточности, когда вы окупите первоначальные вложения в новое окно в размере 1050 долларов? Это могло быть лет 20 и больше.

Бок добавляет: «Тогда подумайте: будет ли ваше новое окно продолжать работать как новое в течение этих 20 лет, чтобы действительно достичь расчетной точки безубыточности? Скорее всего, нет. И какое окно у вас будет через 20 лет?»

«Большинство людей переезжают, прежде чем видят, что заменяемые окна выходят из строя», — говорит Циммерман.Она ссылается на исследование 2016 года, проведенное Preservation Green Lab, проектом Национального фонда сохранения исторического наследия. Было обнаружено, что энергоэффективность отремонтированных существующих окон очень близка к энергоэффективности заменяемых окон с высокими эксплуатационными характеристиками — за небольшую часть стоимости. Она добавляет: «Мы можем сказать, что является экономически выгодным, посмотрев на старые дома в самых дорогих районах. У них нет замененных окон — оригинальные окна бережно обслуживаются ».

Циммерман и Бок признают, что в большинстве старых домов не сохранились оригинальные окна, и что большая часть сегодняшней индустрии замены окон связана с заменой вышедших из строя окон 20-летней давности.Но для тех счастливых домовладельцев, у которых все еще сохранились старые окна, растущая промышленность удовлетворяет их потребности.

Элисон Харди из Эймсбери, штат Массачусетс, известна как «Женщина у окна Новой Англии». Ее побудили научиться ремеслу, когда они с мужем купили старый дом и обнаружили, что ремонт окон — единственный доступный и эстетически приемлемый вариант. Она отреставрировала бесчисленное количество окон с тех пор, как она впервые открыла магазин в своем гараже в 2003 году. Имея штат из 12 человек и двух летних стажеров, Харди «безумно занят» реставрацией окон для зданий, построенных с 17-го века по 1960 год и варьирующихся от одного -спальни бунгало к церквям.Она рекламирует свое поле как растущее.

«Многие женщины занимаются реставрацией окон», — говорит она. «Это требует внимания к деталям и терпения, — смеется она, — я знаю больше женщин с такими качествами, чем мужчин».

ШТОРМОВЫЕ ОКНА — Vintage Woodworks Inc

Vintage Woodworks производит 1000 штормовых окон каждый год.

Наши штормовые окна производятся из качественной твердой дугласовой пихты, которая используется в жилых и коммерческих зданиях по всей Северной Америке. Каждый из наших штормов защищает окна и обеспечивает тепло и комфорт в течение всего года.Их можно заказать с открывающимися кронштейнами, чтобы вы могли открывать окна и штормы, чтобы вам никогда не приходилось снимать свои устройства в течение года.

Штормовые окна предлагают тепловую эффективность без затрат, что является лишь одним из преимуществ штормовых окон от Vintage Woodworks. Другие преимущества включают:

• Сниженные потери тепла
• Устранение сквозняков
• Снижение передачи звука
• Повышенная безопасность
• Пониженное значение U
• Выбор типов стекла для повышения сейсмической защиты или покрытия с низким E
• Solid Douglas Fir
• Solid Douglas Fir
• Solid Douglas Fir
• Сквозные врезные и шипованные столярные изделия
• Фурнитура для открывания означает, что вы можете оставлять ее на весь год
• Эстетично подходит для вашего дома
• Внешний или внутренний шторм
• Простота использования и защита ваших старинных окон.
• Мы также предлагаем окна с двойным стеклопакетом для повышения производительности.
• Штормовые окна Vintage Woodworks одобрены правительством провинции, Британским отделением наследия, Фондом наследия Ванкувера и Фондом наследия Виктории.

Окно шторма

Окно шторма на втором уровне дома

Окно шторма в доме наследия

Окно шторма в доме наследия

Рабочие окна шторма

Рабочие окна шторма

Окно шторма в доме наследия

Окно шторма

Heritage Home

Штормовое окно в Heritage Home

Штормовое окно, нестандартные размеры

Штормовое окно, нестандартные размеры

Штормовое окно на уровне подвала

Штормовое окно на уровне подвала

Штормовое окно зимой

Штормовое окно зимой

Шторм Окно в Heritage Home

Штормовые окна в Heritage Home

Штормовые окна в нескольких окнах

Штормовые окна в нескольких окнах

Рабочие штормовые окна

Рабочие штормовые окна

Штормовые окна в Heritage House

Штормовые окна в Heritage House

Коммерческий — Отель Бессборо

Коммерческое помещение — Отель Бессборо

Штормовое окно на эркере

Штормовое окно в эркере

Штормовое окно зимой

Штормовое окно зимой

Столярное оборудование. com — наш единственный поставщик оборудования Storm Window. Их коллекция фурнитуры для штормовых окон поможет вам сделать штормовой створку полностью функциональной и легко снимаемой. Вешалки штормовых окон крепят деревянные створки и оконные рамы к оконным проемам. Кнопки поворота используются для герметизации штормовых окон и экранов снаружи. Оконные проемы JoineryHardware.com позволяют открывать штормовое окно для вентиляции или полностью закрывать его изнутри здания.

ПРОЕКТЫ

Просмотрите наши веб-страницы, чтобы увидеть некоторые из замечательных, захватывающих и порой проектов мирового уровня, над которыми мы работали на протяжении многих лет.

Какой стиль окна выбрать?

Если вы испытали больше конденсации, чем обычно, и ваши счета за электроэнергию медленно растут, то пора действовать. Это одни из самых серьезных предупреждений о том, что вам необходимо заменить окна, но какой стиль окон следует выбрать, чтобы дополнить свой дом?

Хотя существует почти бесконечный список стилей окон, обычно все они делятся на две категории: старинные окна и современные окна. Категория современных заменяемых окон включает в себя такие стили, как горизонтальные ползунки, конструкции без штанг и наклонно-поворотные окна. Вообще говоря, эти стили довольно минималистичны по внешнему виду и создают вид «больше окна, чем стены». Винтажные окна разные. Такие стили, как окна в георгианском стиле, створчатые окна 17 ^-го -го века и створчатые окна 18 ^-го -го века, обычно более изысканно и декоративны и составляют центральный элемент любой комнаты.

Да.И нет. Хотя стиль окна, который вы выберете, определенно повлияет на общий вид вашего дома, стиль — это еще не все. Например, современным окнам можно придать классический вид, просто выбрав тип оконных аксессуаров, которые вы выберете. Сочетая современный стиль окон с декоративной фурнитурой для драпировки, современное окно мгновенно приобретает более традиционную эстетику. Карниз для штор со старинными украшениями, например, действительно помогает создать атмосферу.

Точно так же винтажному окну можно придать современный вид.Прозрачные акриловые карнизы для штор создают очень минималистичный, сдержанный вид, а модные драпировки, такие как вуальовые занавески с волнами и рулонные шторы, также могут иметь большой эффект. Поэтому, хотя важно выбрать правильный стиль для вас, помните, что есть много способов нарядить / украсить окно в соответствии с вашими предпочтениями.

Давайте подробнее рассмотрим различные стили:

Винтажные окна идеально подходят для домов в старинном стиле, колониальных коттеджей и старых домов, добавляя характер и индивидуальность и сохраняя окна в стиле, аналогичном старым конструктивным особенностям дома.Створки из древесины хвойных пород также могут быть очень доступными, но при этом они довольно долговечны, если их правильно запечатать. Однако есть несколько вещей, которые следует принять во внимание; Если вам нравится винил или стекловолокно, помните, что в этом современном материале сложно воспроизвести аутентичный вид древесины, однако некоторые производители подошли очень близко.

Современные окна лучше всего подходят для более современных домов. Эти стили часто имеют очень минимальное обрамление с более высоким соотношением стекла к кадру.Это помогает привлечь больше света в собственность, что делает эти окна отличным выбором для домов, которые от природы довольно темные из-за расположения или плотности окружающих деревьев. Такие стили, как поворотно-откидные окна, также имеют широкий проем для улучшенной вентиляции; идеально подходит для домов с домашними животными. Винил — один из лучших материалов наряду со стекловолокном. Винил экономичен и прост в уходе, однако стекловолокно может придать вам более изысканный вид.

Всегда учитывайте стиль вашего дома, а также особенности дизайна и декора, которые вы выбрали для воплощения в своей собственности.И если вы планируете отремонтировать свой дом для продажи, имейте в виду, что стили окон, соответствующие эпохе собственности, могут помочь повысить или, по крайней мере, сохранить ее стоимость. Однако в конечном итоге все зависит от личных предпочтений. Возможно, вам не нравится внешний вид современных окон или, может быть, вы предпочитаете широкую, легко открываемую конструкцию, чтобы внутрь проникало много света и воздуха.

Ранее мы кратко коснулись того факта, что стиль — это еще не все. А это не так. Конечно, выбор правильного стиля может помочь вам создать ту эстетику, о которой вы мечтали, но есть еще несколько важных факторов, которые следует учитывать, если вы планируете заменить окна.Вот о чем следует подумать:

• Долговечность: Чтобы избежать повторной замены окон, выбирайте окна, которые рассчитаны на длительный срок службы. Ищите рамы, изготовленные так, чтобы грязь не скапливалась в щелях.
• Техническое обслуживание: Если вам не нравится чистить оконные рамы, выбирайте легко очищаемый материал, который требует минимального ухода и который быстро и легко поддерживать в отличном состоянии.
• Прочность: Независимо от того, какой стиль окна вы выберете, всегда выбирайте окна, сделанные из высококачественных материалов, которые могут выдерживать элементы и сохранять свою прочность.
• Защита: Не секрет, что зимой бывает довольно прохладно, поэтому ищите окна с эластичными уплотнениями, защищающими окно от суровых погодных условий на улице.

Установка сменных окон и придание вашему дому нового вида может быть увлекательным проектом, но выбор правильных окон часто может показаться непосильной задачей. Хорошая новость заключается в том, что, зная, что искать в окне, и понимая больше о том, как винтажные и современные стили дополняют различные типы свойств, выбор идеального окна становится намного проще.

Об авторе: Зана — консультант по обработке окон с более чем 20-летним опытом.

Изображение MikesPhotos с сайта Pixabay

Windows — Блог OldHouseGuy

Защитите свою сохранившуюся ткань рамы

Все сменные оконные системы Heirloom имеют вкладыши косяка, которые также сделаны из материала, не требующего ухода. После покраски на место они незаметны и служат для прикрытия и защиты существующих сторон косяка, особенно там, где они соприкасаются с подоконником и подвержены разрушению. После установки они практически незаметны. При необходимости в системе предусмотрены средства для закрытия и защиты изношенных порогов.

Защита от атмосферных воздействий, предотвращающая проникновение воздуха

Как и практически все в мире, технология защиты от атмосферных воздействий за последние 50 лет значительно улучшилась. Новые свайные уплотнения для раздвижных конструкций больше не «сбрасывают» свои волокна и не сжимаются. Уплотнения колбы высшего качества теперь не имеют «памяти» и продолжают возвращаться к своей первоначальной форме для поддержания надлежащего сжатия.Heirloom включает все эти современные компоненты в свои сменные окна, но вы никогда этого не узнаете, потому что все они полностью скрыты от глаз, тихо и незаметно устраняя проникновение воздуха.

Установка

Heirloom Windows разработала наши сменные комплекты створок, которые могут быть установлены изнутри компетентным мастером-мастером за 1,5–2,5 часа. Благодаря обучающим изображениям, видео и поддержке по телефону вы или ваш подрядчик должны иметь возможность выполнять проект со скоростью 3-4 окна в день. В качестве альтернативы для больших проектов целого дома можно организовать установку с помощью Heirloom Windows.

Многие технические концепции упомянуты выше, но каждая из них рассматривается на их веб-сайте. www.heirloomwindows.com Перейдите туда, чтобы получить более подробные объяснения.

Варианты остекления

Серия Magnum

Окна Magnum поставляются с изоляционным стеклом ¾ ”, с различным покрытием Low-E и заполнением газом аргоном или без него. Магнумы более толстые и требуют небольшой доработки имеющихся косяков.Это наиболее экономичный вариант утепления окон Heirloom.

UniLite Standard

Идентичны серии Magnum, но с одинарным (монолитным) остеклением, а не с системами стеклопакетов с двойным уплотнением. UniLites подходят под существующие косяки и могут быть модифицированы для коммерческих приложений. Если стоимость не является существенной проблемой, UniLite Standard с «VIG Storm Windows» — лучшее решение.

Unilite Wavy

Окна UniLite с опциональным проблемным стеклом, как и стекло 150-летней давности.Покупатели семейных реликвий часто отмечали, что они не хотят отказываться от своего «старого оконного стекла» со всеми его искажениями и несовершенствами. Heirloom теперь предлагает «волнистое стекло» в качестве опции UniLite для тех, кто ценит эту историческую особенность.

UniLiteVIG

Это немного неправильное название, поскольку на самом деле в этой системе два литра стекла. Однако он такой тонкий, что выглядит как единое целое. VIG — это две литники 1/8 дюйма, разделенные на 0,2 мм, с вакуумированием этого пространства для удаления всего воздуха.V-дюймовый блок VIG обеспечивает такой же тепловой КПД, как и стандартный 1-дюймовый стеклопакет. Поскольку глубина косяка является ограничивающим фактором, ½ дюйма из VIG обеспечивает на 1-1 / 2 дюйма большую глубину створки и теневые линии для гораздо более исторического вида с на порядок большей тепловой эффективностью. См. «Spacia VIG» для получения дополнительной информации.

Spacia VIG — это особый продукт, который не может применяться повсеместно. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Heirloom, чтобы определить выполнимость.

TDL

TDL — это часто употребляемая фраза, но ее разветвления обычно неправильно понимаются.Для истинно разделенного облегченного окна требуется не менее дюйма разделения (древесина мунтина) и 3/16 дюйма фальца остекления. Таким образом, минимальная толщина мунтина будет 5/8 дюйма. Однако большинство стеклопакетов имеют прокладку не менее 7/16 дюйма, что означает, что требуется минимум 1-1 / 8 дюйма мунтина без учета посадки или расширения. Реально мунтин размером 1-1 / 4 дюйма подходит для использования с установками IG или VIG.

Дело в том, что TDL применим только к монолитным системам (не требующим расстояния между краями). Heirloom Windows может и будет делать TDL, но только с монолитным стеклом, либо флоат-стеклом, либо «волнистым стеклом» — не IG или VIG.

Парень из старого дома проповедует «Восстановить, сохранить, поддержать», но если вы собираетесь заменить окна, у окон «Реликвия» есть лучшие продукты для вашего старого дома.

Идеи старых окон: что делать со старинными окнами

Центр обучения » Окна

Старые семейные дома имеют большое сентиментальное значение для некоторых владельцев.Возможно, это был дом, который они посещали раз в год, и содержащий много драгоценных воспоминаний о детстве и времени, проведенном с любимыми людьми, которых больше нет рядом. Но чтобы поддерживать дома предков в отличном состоянии, у домовладельцев нет другого выхода, кроме как вносить изменения в содержание дома.

Первым делом заменяют старые винтажные окна на новые, более экономичные. Это не значит, что вам нужно выбросить эти винтажные окна. Вот несколько идей, как вы можете обновить их и превратить во что-то новое, сохранив при этом свои воспоминания.

Вдыхая новую жизнь в старые окна

Изголовья

Изголовья — это творческий способ превратить старые винтажные окна во что-то, что добавит индивидуальности вашей спальне. Если у вас кровать размера «queen-size» или «king-size», а окна у вас не длинные, вы всегда можете совместить две. Вы можете покрасить их или оставить как есть и разместить их за кроватью, прикрепив крючками или прибив их к стене.

Перегородка

Вы можете использовать те же оконные рамы, что и те, что используются в качестве изголовий, и совместить их с перегородкой для дополнительной конфиденциальности.Если вам посчастливилось жить в помещении типа лофт или студии, это отличный способ добавить разделение к вашей небольшой площади. Добавив между ними петли, вы можете создать разделитель в виде гармошки и сделать так, чтобы они частично или частично разделяли пространство.

Рамы для картин

Несколько прикосновений краски и даже блеска могут превратить старые оконные рамы в красивые рамы для картин. Поскольку в старых оконных рамах уже есть перегородки, вы можете использовать их для организации макета ваших изображений.Каждый кадр может быть для каждого члена семьи, а другой вы можете заполнить групповым изображением.

Заборы

Старые окна можно сколотить гвоздями и превратить в садовые заборы для ваших овощей или виноградных растений. Вам нужно обязательно вынуть стеклянные детали и убедиться, что не торчат осколки, если у вас есть домашние животные.

Двери шкафа

Вы также можете использовать старые окна в качестве дверок шкафов, заменив на них простые изначально, чтобы придать вашим шкафам больше индивидуальности.Вы можете оставить стекло на панелях или заменить их пробковой доской или проволокой для забора, чтобы кухня выглядела как скотный двор.

Держатели для полотенец

Старые окна тоже можно превратить в держатели для полотенец. Во-первых, отшлифуйте рамы, чтобы убедиться, что не торчат деревянные детали, которые могут повредить полотенца. Сзади прикрепите крючок, чтобы прикрепить его к стене. Затем прикрутите спереди три-четыре крючка для полотенец.

Доска пробковая

Все, что вам понадобится, это гигантская пробковая доска или пробки от винных бутылок.Заполните пространство пробкой, и у вас будет полезная рамка из пробковой доски, сделанная своими руками, где вы можете размещать напоминания или вдохновляющие цитаты.

Классные доски

Вы также можете использовать старые окна, покрасив стекло на панелях классной краской, и превратить старое окно в другой функциональный предмет — классную доску! Они бывают разных цветов, а не основного зеленого или черного.

Журнальные столики

Превратите эти оконные рамы в журнальные столики, и они станут предметом разговора с вашими гостями. Сделав прямоугольную коробку и разместив оконные рамы над ней, вы можете добавить петли с одной стороны коробки, чтобы вы могли открывать и закрывать ее. Затем вы можете поместить внутрь предметы, которые можно увидеть через стеклянные панели.

Зеркала для ванной или спальни

Замени оконное стекло на новые зеркала и приобрети себе новые детали для дома. Вы можете разместить эти зеркала рядом с входом в дом, в коридорах, ванных комнатах и ​​спальнях.

Организаторы

Деревянные решетки на ваших окнах могут служить разделителями для любых вещей.Вы можете поставить один возле двери, чтобы сдать ключи от машины или деньги на доставку пиццы. Еще один в вашей ванной для разных видов мыла. Одна комната для вашей маленькой девочки, чтобы расставить аксессуары для волос, другая для коллекции маленьких машинок для мальчика.

Декоративные элементы для праздников

Вы также можете превратить старые окна в украшения для разных сезонов или праздников. Вы можете нарисовать один оранжевый и черный для Хэллоуина и использовать бумажных летучих мышей и пауков в качестве украшений.Пастельные на Пасху, с корзинами сбоку для охоты за яйцами. Красно-зеленые окрашенные оконные рамы на Рождество, на которые также можно повесить красочный венок.

Дисплей для ювелирных изделий

Все, что вам понадобится, это маленькие крючки или даже булавки, выровненные по горизонтали вместе с рамкой, чтобы вы могли повесить свои украшения. Прикрепите его рядом с туалетным столиком, и вы сразу получите область для демонстрации ювелирных изделий.

Карта в деревенской оконной раме

Этот проект «сделай сам» понравится путешественникам.Найдите карту и используйте окно как рамку. Он будет невероятно смотреться рядом с другими вашими памятными вещами из путешествий.

Тепличные растения

Старые винтажные рамы сделают отличные теплицы из ваших суккулентов и кактусов. Все, что вам понадобится, это семь старых оконных панелей: одна для нижней части, четыре для боковых сторон и две для крыши.

Вертикальный сад с сочными окнами

Из старых окон можно также сделать вертикальные сочные сады или сады с воздушными растениями.Поскольку воздушным растениям для роста не нужна почва, их можно вставить между рамами и получить мгновенный сад у окна.

Вдохнув новую жизнь в эти старые винтажные окна, вы дали им еще один шанс стать полезными, заменив их новыми окнами, которые лучше защитят ваш дом и обеспечат вашей семье комфорт, которого они заслуживают. Ваш дом будет продолжать создавать больше воспоминаний вместе с новыми винтажными окнами из вашего прошлого.

Вы думаете о проекте замены окна? Не стесняйтесь обращаться по телефону 1-800-HANSONS для бесплатной оценки.

.

Как заделать стык между ванной и стеной? 8 лучших способов

Герметик

Проложить стык ванны герметиком — максимально простой и универсальный способ. Он подойдёт для стыков не более 1 см. В остальных случаях придется выбрать другой способ или комбинировать силиконовый герметик с другими строительными материалами — монтажной пеной или цементом.

Чтобы оформить стык вам потребуется: обезжириватель или растворитель, малярный скотч, шприц-пистолет, санитарный силиконовый герметик и мягкий шпатель или кисть.

На фото применение герметика со шприцем

1. Наберите воду в акриловую ванну (для чугунных данный шаг пропустите).
2. Очистите поверхность от грязи и пыли, обезжирьте ее.
3. Оклейте кафель и поверхность ванны малярным скотчем, оставив уголок в 5-7 мм.
4. Вставьте герметик в пистолет, пройдитесь по стыку в один заход. Не делайте повторный слой, это приведет к дефектам поверхности.
5. Удалите излишки шпателем или кисточкой, смоченной в мыльном растворе и разровняйте поверхность.
6. Оставьте высыхать на 24 часа, удалите скотч, слейте воду.

Важно: Во время высыхания не пользуйтесь ванной по прямому предназначению.

Уголок

Если вы отделываете стены в ванной кафельной плиткой, приобретите вместе с ней специальную вставку — внутренний уголок из пластика или алюминия. Он закрепляется вплотную над ванной, а поверх уже устанавливается плитка.

Главные достоинства такого способа — надежная герметизация, гигиеничность, эстетический внешний вид. Недостаток — установка исключительно во время ремонта. В готовой ванной комнате воспользоваться данным способом не получится.

Вам потребуется: уголок, канцелярский нож или пила, клей для плитки, кафель, затирка.Как установить уголок в стык между ванной и плиткой:

1. Разметьте и нарежьте планки нужного размера.
2. Нанесите клей для плитки на стену.
3. Установите уголки.
4. Вставьте первый ряд плитки в пазы наклеенных уголков, приклейте её.
5. Положите остальные ряды, оставьте на сутки.
6. Задекорируйте стыки затиркой после высыхания клея.

На фото пример установки внутреннего уголка под плитку

Монтажная пена

Способ заделки шва между ванной и стеной с помощью пены используют исключительно как черновой, ведь даже водостойкий состав в ванной комнате нуждается в дополнительной защите. Этот вариант подходит если стык ванны и стены не превышает 3 см. К плюсам монтажной пены относят её способность к расширению и засыханию. К минусам — необходимость предельно аккуратной работы, ведь отмыть состав с рук и стен невероятно трудно.

Для заделки стыка между ванной и стеной вам потребуется: маска, перчатки, обезжириватель, малярный скотч, водостойкая пена, шприц-пистолет, канцелярский нож.

Пошаговая инструкция процесса:

1. Расстелите на полу пленку или газеты.
2. Очистите стены и бортики ванной, обезжирьте.
3. Приклейте бумажный скотч вокруг обрабатываемой поверхности.
4. Наденьте перчатки и маску.
5. Встряхните баллончик, затем вставьте в пистолет.
6. Залейте пену в стык быстро и аккуратно, оставьте до полного высыхания.
7. Срежьте излишки канцелярским ножом.
8. Загерметизируйте стык сверху при помощи любого декоративного способа.

Поверх монтажной пены обычно наносится герметик, устанавливаются керамические или пластиковые плинтуса.

Цементный раствор

Для больших щелей между ванной и стеной применяют раствор цемента. К достоинствам цементного раствора относится его низкая стоимость, простота монтажа и надежность. Среди недостатков — необходимость гидроизоляции и непривлекательный внешний вид. Как и монтажная пена, цемент — материал для чернового ремонта в ванной. Поверх него крепят плитку, пластиковые уголки или бордюрную ленту.

Для способа заделки цементным раствором понадобится: сухая смесь, вода, шпатель. Если щель больше 1 см используйте временную опалубку или пластиковую сетку — они предотвратят проваливание массы. Её устанавливают до начала работ, а после высыхания убирают.

1. Очистите поверхность, на которую планируете нанести цемент.
2. Разведите смесь до консистенции густой сметаны.
3. Смочите поверхность ванны и стены для повышения адгезии.
4. Наносите раствор шпателем, трамбуйте его по мере добавления.
5. Оставьте до полного высыхания.

Совет: Для дополнительного стока воды в ванной комнате, выложите цемент под углом, а поверх приклейте кафель.

После высыхания цементной штукатурки, её необходимо изолировать водоотталкивающей пропиткой. Только после этого получившийся стык можно декорировать.

На фото черновая отделка стыков в ванной

Затирка для плитки

Один из самых простых способов заделать стык между ванной и плиткой — использовать то, что уже есть дома. Наверняка, после затирки стыков между кафелем у вас осталась смесь. Но будьте внимательны: данный метод применяется только на стыках не больше 0,5 см. 

Совет: Чтобы общий вид получился эстетичным, используйте тот же оттенок затирки, что и на плитке. Чаще всего это контрастный классический белый или любой другой в цвет кафеля.

Единственный недостаток межплиточных стыков с затиркой — появление ржавчины, плесени и грязи через некоторое время. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь пропиткой для межплиточных швов «Фуга-блеск». Оно глазирует поверхность, делает ее гладкой, защищает от влаги и пятен.

Список работ для затирания зазоров у стены такой же, как для стыков между плитками. Подготовьте саму смесь, воду, емкость, резиновый шпатель и губку. Правильный порядок действий:

1. Очистите зазор от грязи и пыли.
2. Смочите поверхности водой.
3. Разведите небольшое количество затирки.
4. Заполните зазоры с помощью резинового шпателя. Держите его под углом 45 градусов и надавливайте как можно сильнее, только так вы сможете герметично заполнить стык.
5. Сотрите излишки смеси влажной губкой не позднее, чем через час после завершения работ.

Если вы собираетесь обработать щель «Фуга-блеском», выждите 72 часа до полного затвердения и нанесите состав кистью. Излишки удалите сухой тканью.

На фото замазывание стыка затиркой

Керамический или ПВХ бордюр

Чтобы задекорировать зазор между ванной и стеной поверх применяют бордюры. Они бывают из пластика или керамики, первые подходят для ПВХ-панелей, о них мы расскажем в следующем разделе. Вторые — для кафельной плитки, остановимся на них.

К недостаткам плинтусов относят сложность замены чаши и необходимость специальных инструментов для работы. Главная сложность при установке керамических бордюров — подрезание под нужный размер и вырезание отверстий для труб и сантехники. Лучше всего справится с этой задачей болгарка с алмазным диском. Кроме этого вам потребуется: шпатель, плиточный клей, наждачная бумага, резиновая или деревянная киянка, герметизирующий силикон.

На фото декорирование стыка керамическим бордюром

Совет: чтобы готовая ванна выглядела красиво, подбирайте ширину бордюров по ширине плиток и устанавливайте их встык.

1. Очистите и обезжирьте поверхность, вытрите насухо.
2. Приготовьте плиточный клей по инструкции на упаковке.
3. Начните от угла. Отрежьте 2 примыкающих элемента под 45 градусов друг к другу, зашлифуйте.
4. Покройте клеящим составом оборот бордюра, приставьте на место, удалите излишки.
5. Повторите для второй детали.
6. Продолжайте в том же духе, киянкой подгоняя части друг к другу по высоте.
7. После того как клей полностью высохнет, рекомендуется пройтись замазать стыки затиркой.

Керамический плинтус можно сделать и самостоятельно: для этого нарежьте плитку на детали нужной высоты и установите их по той же инструкции. Удобно применять данный способ поверх цементного раствора, уложенного горкой.

Пластиковый плинтус

Главные преимущества современного пластика — недорогая цена, простота установки, эстетичный внешний вид. Установить такой можно поверх любой отделки: краски, облицовки плиткой, панелей.

Перед началом работ подготовьте малярный скотч, сантиметровую ленту или линейку, клеевой герметик, канцелярский нож.

1. Очистите и качественно обезжирьте поверхность.
2. Приклейте бумажный скотч на стену и край ванны, отступив ширину бордюра.
3. Заполните стык герметиком, оставьте до высыхания.
4. Нарежьте плинтуса на нужные размеры.
5. Приклейте с помощью того же герметика или жидких гвоздей.
6. Установите заглушки.

Перед использованием ванны дождитесь полного высыхания в течение 24-48 часов.

Самоклеящаяся лента

Один из самых быстрых и простых способов отделки стыка между стеной и чашей ванны — закрывающая лента. Всё, что вам необходимо — сам рулон и шпатель для формирования уголка (часто входит в комплект). Ещё одно преимущество бордюрной ленты — герметик в составе, который позволяет сэкономить время и деньги.

Пошаговая инструкция установки:

1. Помойте и обезжирьте поверхность.
2. Снимите защитную пленку с небольшого участка.
3. Прижмите бордюр клеевой стороной к стене и ванне, начиная от угла и формируя угол шпателем.

Совет: Чтобы материал был более эластичным, нагревайте бордюрную ленту феном по ходу установки.

Фотогалерея

Способ заделки стыков выбирают, исходя из размера и необходимого материала. Не бойтесь комбинировать методы, чтобы получить наилучший результат.

Как заделать щель между ванной и стеной: решение проблемы стыка

Объясняем, как заделать щель между ванной и стеной, и что для этого использовать: от обычной затирки до разного вида плинтусов. А также подсказываем, как это сделать своими руками без помощи специалистов.

Особенности заделки швов:

Причины возникновения зазоров
Что будет, если щель не заделывать?
Процесс подготовки поверхности
Варианты герметизации швов
Декоративные способы заделки
Полезные советы

Причин несколько. Первая и основная — недостатки отделки. Недостаточно ровные «волнистые» поверхности, а также стяжка на полу, из-за которой ванна перекашивается. Неровные углы или просто нестандартная планировка комнаты тоже ведет к большим промежуткам. Иногда бывают и дефекты у самой сантехники, тогда остается только заменить ее и выбрать что-то более ровное и качественное.

В этих случаях минимальный зазор бывает даже меньше сантиметра, но иногда достигает и 2-3 сантиметра. Каким бы маленьким он ни был, все равно должен быть заделан.

Большая щель между ванной и стеной

Большая дырка образуется, если сантехника короче, чем та ниша, куда ее ставят. Так часто бывает, ведь товары продаются стандартных размеров: 1,5 метра; 1,6 или 1,7. В таком случае промежуток можно закрывать фальш-перегородкой из гипсокартона или уложить кирпичами с цементом — тут вариантов не так уж и много.

А вот небольшие расстояния нужно заполнять — самим или с помощью профессиональных строителей. Даже если специальных навыков у вас нет, справиться вполне реально. 

Вы, конечно, можете пренебречь эстетикой — и оставить зазоры на месте. Но дело не только в красоте интерьера. Санузел — влажное помещение. И вода там будет всегда. Даже если вы будете лить ее аккуратно и следить за попаданием в щели, со стен капли все равно начнут стекать. Обилие влаги — это плесень. А плесень грозит проблемами для здоровья людей, которые будут жить в доме.

Независимо от того, чем вы будете закрывать стык, поверхность нужно подготовить. Действуйте по схеме.

1. Очистите место от всей грязи, старой краски, следов строительных материалов.
2. Высушите поверхность.
3. Покройте противогрибковым средством — поможет решить проблему плесени.
4. Купите все, что нужно, для строительных работ. Что именно? Определитесь после того, как прочитаете способы.

Перед тем как заделать стык между ванной и стеной, нужно загерметизировать его. И для этого есть несколько способов.

1. Использовать цемент

Цемент отличается прочностью, к тому же не боится прямых потоков воды. Чтобы приготовить раствор, возьмите 2 части песка и 1 часть цемента. Лучше замешать его вместе с водой с растворенным клеем, это с положительной стороны повлияет на качество заделки.

Что еще нужно знать? Заделывая шов, прикладывайте усилия, чтобы распределить цемент и сделать одинаковую плотность. Нужно удалять излишки материала, так как он быстро застывает. Если расстояние больше 5 мм, то цемент накладывают на специальный профиль. Задекорировать шов можно будет через сутки.

2. Использовать санитарный герметик

Еще одно решение проблемы щели между ванной и стеной — санитарный герметик.

• Перед нанесением нового герметизирующего состава на сухие, на примыкающие к шву участки стены и ванны наклеивают полоски малярного скотча.
• Затем заполняют стык пластичной массой из тюбика, вставленного в плунжерный пистолет, и разглаживают резиновым шпателем или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.
• Длинные швы заполняют частями, чтобы успеть разгладить герметик до того, как он начнёт подсыхать (10–15 мин). После чего осторожно удаляют малярный скотч.

Время высыхания герметика обычно 24 ч. В состав санитарных герметиков входят фунгицидные добавки против плесени и грибков. Его используют как во время ремонта и установки ванны, так и после него, когда шов теряет первоначальный вид и покрывается черными пятнами плесени. В этом случае необходимо удалить отслуживший свой срок герметик, аккуратно действуя специальным скребком или острым ножом. 

Кстати, перед покупкой обратите внимание на цвет состава: прозрачный, белый, серый, чёрный, коричневый. Для ванны, как правило, выбирают белый. 

Этот способ не подходит для зазоров более 9 мм. Кроме того, со временем герметик постепенно теряет фунгицидные свойства и покрывается темными пятнами. 

3. Работать монтажной пеной

Монтажная пена — тоже возможный материал для герметизации.

• Подготовьте перчатки — без них работать нельзя.
• Перед нанесением встряхните емкость с пеной.
• Нанесите ее.
• Снимите лишний материал с углов шпателем. После того, как вы заполнили пространство монтажной пеной, дайте ей высохнуть. На это уйдет около часа. Излишки можно срезать ножом, а пористые участки заделать сантехническим силиконом.
• Затем можно задекорировать материал. Выбор декора зависит от отделки. Если это керамогранит, пусть будет керамический бордюр. Рядом с крашенными стенами можно установить пластиковый уголок, выкрашенный в тот же цвет.

На строительном рынке можно найти 2 вида пены: бытовую и профессиональную. Бытовая подойдет для небольших швов, а для профессиональных необходим специальный пистолет. Без навыков работать с ним будет не просто. Но если вы все-таки решите провести работы самостоятельно, поможет следующая схема. Пена обязательно должна быть влагостойкой, только с таким составом получится качественно герметизировать зазор. При этом использовать профили не нужно.

4. Взять затирку

Как заделать зазор между стеной и ванной с помощью затирки? С ее помощью можно убрать совсем маленькие пространства, используйте ту же затирку, что и для плитки. Нанесите затирку резиновым шпателем и аккуратно устраните остатки материала. Обязательно выбирайте влагоустойчивую смесь, чтобы избежать появления плесени. Дождитесь, пока швы просохнут — и можно пользоваться санузлом.

После герметизации нужно закрыть проемы декором. Вот 6 основных методов.

1. Пластмассовый уголок

Один из самых популярных и доступных вариантов. Уголок легко скроет проемы до 3 сантиметров. Силиконовый герметик поможет прикрепить его, и лучше, если он будет прозрачным. К тому же, сегодня есть герметики с содержанием противогрибковых препаратов — отличное средство «2 в 1».

2. Бордюрная лента 

Еще один недорогой и простой в монтаже аксессуар для оформления стыка ванны и стены — самоклеящаяся бордюрная лента. Ее изготавливают из полимерного материала, устойчивого к воздействию влаги. Клей на одной из сторон обеспечивает плотное прилегание, герметичность соединения и долгую фиксацию. В зависимости от размеров зазора подбирают ширину ленты, она колеблется от 11 до 60 мм. Длина обычно составляет 3,5 м, что достаточно для двух коротких и длинной стороны ванны. Если удалось приобрести действительно качественный продукт, то установка занимает всего несколько минут.

Имейте в виду: материал ленты должен быть максимально эластичным, иначе не добиться плотного прилегания и фиксации изделия, особенно в углах и в области межплиточных швов. Срок службы бордюрной ленты 1–3 года.

3. Кафель

Также можно использовать настенную плитку. Для этого сначала устанавливается сантехника, а потом сверху выкладывается плитка. Зазор, заделанный плиткой, нельзя поменять, поэтому изначально весь процесс должен быть качественным и продуманным. Самостоятельно можно справиться, только если есть специальные инструменты по резке материала и навыки укладки. В остальном процесс укладки на зазор ничем не отличается от обычной процедуры облицовки.

Для тяжёлой чугунной ванны — это подходящий способ отделки, а для изделий с функцией гидромассажа — не очень. Чтобы отремонтировать вышедшие из строя устройства, скорее всего, придётся демонтировать и часть плитки. В случае с установленной крупногабаритной угловой ванной велик риск запачкать или испортить её, к тому же вести облицовочные работы будет просто неудобно. 

4. Бордюр

Более совершенный аналог ленты — бордюры (профили) для ванной из жесткого ПВХ разной типологии. Они обеспечивают достаточный уровень прочности и максимально стойки к влаге и другим агрессивным воздействиям. По способу установки бордюры делят на внешние и внутренние. Первые монтируют после окончания отделочных работ на очищенные, обезжиренные и высушенные поверхности стен и ванны. В этом случае на тыльную поверхность бордюра наносят нейтральный силиконовый герметик и с силой прижимают профиль по всей длине стыка. Углы оформляют специальными внутренними или внешними уголками, фиксируя их силиконом. 

Внутренний бордюр из ПВХ или более надёжного алюминия устанавливают одновременно с укладкой плитки. Эти профили позволяют отказаться от использования силиконового герметика при отделке швов и гарантируют долгую эксплуатацию, высокий уровень гигиены и эстетическую привлекательность. 

5. Наружный уголок

Галтель — это наружный уголок, декоративный плинтус, который помогает замаскировать расстояния.  Для установки следуйте схеме. Хорошо, если вы будете делать это с помощником — удобно, чтобы кто-то держал галтель в процессе установки.

• Обезжирьте поверхность, куда будете приклеивать галтель. Используйте для этого растворитель.
• Затем приложите плинтус и отмерьте, где необходима подрезка. Углы запиливаются под угол 45 градусов. Потом можно зачистить их наждачкой.
• На швы примыкания тоже нужно налить герметик — аккуратно, а затем распределить его кисточкой.

Товары делаются из ПВХ или пенопласта, поэтому не пропускают воду и препятствуют тому, чтобы пар и капли со стен проскользнули под сантехнику и начали там плесневеть. Но галтель всегда должен клеиться на герметик — именно на нем лежит основная роль по защите щели. Галтель подходит для нешироких проемов, до 2 сантиметров. Зато его точно можно прикрепить своими руками.

Применить сразу несколько методов защиты. Некоторые специалисты-строители комбинируют способы герметизации. Например, сначала заполняют зазоры монтажной пеной, ждут полного высыхания. Когда пена высохнет, наносят герметик. А после приклеивают, например, бордюрную ленту. Таким образом, герметизация получается втрое прочнее и качественнее.

• Если у вас установлена акриловая сантехника, то вы должны знать, что она имеет свойство прогибаться. Такая характеристика рискует нивелировать все труды по герметизации. Поэтому надо позаботиться о крепежах — два крепежа должны идти с двух сторон по ширине. А два — по длине.
• Когда происходит герметизация, акриловая ванна должна быть наполнена. Спустить воду можно только после того, как материалы высохнут.
• Сантехника из чугуна и стали тоже должна стоять прочно, чтобы исключить колебания.

Итак, мы выяснили, что заделать швы очень важно для качества ремонта. Можно выбрать любой способ — зависит от того, какие требования вы предъявляете к эстетике и стилю ванной комнаты.

• Материал подготовила: Анастасия Дубровина

Как заделать стык между ванной и стеной в 2021 году

Зазоры между плиткой и сантехникой в санузле появляются из-за выбора неподходящего по размерам устройства, неаккуратной отделки, неровных углов. Явление свойственно помещениям с нестандартной планировкой. Из статьи вы узнаете,как заделать стык между ванной и стеной.Это необходимо, чтобы защитить стены от плесени и добиться эстетичности кладки.

Монтажная пена

Это универсальный герметик, смесь полиола и изоцианата со стабилизаторами, вспенивателями, катализаторами. Различается по кинетике расширения, степени жесткости – показатели определяются соотношением элементов. Состав находится внутри аэрозольного баллона, куда добавляются пропелленты для образования пузырей и вытеснения.

Пена выходит из баллончика под давлением, затем взаимодействует с водой, находящейся на обрабатываемой поверхности. После нанесения состав полимеризируется, или застывает. Если сверху пенистый слой опрыскать водой, процесс пройдет быстрее.

Основная функция монтажной пены – герметизация. Благодаря сильному уплотняющему эффекту, материал подходит для заполнения полостей в кирпичных кладках, бетонных поверхностях. Состав создает преграду для лишних шумов, потому хорош для звукоизоляции.

Комплексный ремонт квартир под ключ

• Всё включено
  В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

• Без вашего участия
  После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

• Цена известна заранее
  Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

• Фиксированный срок ремонта
  Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

80 идей планировки однокомнатной квартиры в хрущевке — INMYROOM

Любой владелец квартиры, в независимости от количества квадратных метров и комнат, старается сделать ее как можно удобней. Довольно трудной задачей является сделать это в небольшой однокомнатной хрущевке или студии, но все-таки возможной при применении верных и подходящих стилей. С таким подходом можно сделать не только удобную, но и стильную, изящную квартиру.

Планировка однокомнатной квартиры – это очень кропотливая и сложная работа. Но даже в этом случае можно подобрать наиболее удачные варианты. В первую очередь необходимо все распланировать таким образом, чтобы у каждого из проживающих в квартире было свое личное пространство. Для этого часто применяется распределения комнат на зоны.

Планировка и зонирование

При выполнении планировки однокомнатных квартир, особенно в хрущевке или студии, часто проводят распределение пространства на зоны. При этом следует подбирать всю отделку и мебель только светлых тонов. Это очень важно, так как можно визуально сделать пространство шире и объемнее.

На сегодняшний день большой популярностью пользуется бежевый оттенок, который сделает интерьер студии или хрущевки утонченным, и в то же время достаточно простым. Для визуального увеличения пространства можно остановить свой выбор на отделке в скандинавском стиле. Стоит заметить, что при выборе точечного верхнего освещения также пространство станет гораздо просторнее. 

Обратите внимание на то, что при разделении квартиры на функциональные зоны, нельзя обойтись без арок, некоторых перегородок, больших стеллажей и своеобразных подиумов. При умелом использовании всех перечисленных элементов может получиться уютная и функциональная квартира, которую сложно будет отнести к хрущевке, при этом площадь ее вовсе не изменится.

Также, при выполнении планировки однокомнатных квартир стоит уделить внимание и зеркалам, которые значительно расширяют пространство и добавляют в него много света. Большие зеркала можно применить и для выделения одной из зон.

Рассмотрите некоторые фото примеры планировки однокомнатных квартир по типу «хрущевки» и «студии».

Цветовая гамма

Цвет играет очень важную роль при отделке любой квартиры, неважно хрущевки или студии. Всем уже давно известно, что светлые тона являются прекрасным отражателем света, и поэтому благодаря им, пространство становиться в визуальном восприятии намного просторнее.

Очень важно знать, что теплые оттенки зрительно приближают элементы. К таким относятся оранжевый, желтый и красный тона. А вот у холодных оттенков, наоборот, обратное действие, которое визуально отдаляет элементы. К холодным тонам относятся синий, лиловый и зеленый. Именно поэтому, при наличии небольшого пространства стоит отдавать предпочтение холодным светлым оттенкам.

Часто применяют и такой способ зрительного увеличения пространства, как использование обоев с полосами, расположенными горизонтально либо вертикально. Их эффект зрительного увеличения хорошо заметен на фото.

Выбор мебели 

Планировка однокомнатной квартиры также подразумевает правильный выбор мебели, который должен быть в соответствии с некоторыми факторами, такими как мобильность, малогабаритность и многофункциональность. Нельзя в хрущевке использовать объемные шкафы. Приспособления для хранения личных вещей стоит распределить по всей площади. Небольшие шкафчики и полки для хранения всяческих мелочей можно установить в прихожих либо коридорах.

Прекрасно будут подходить для хрущевки предметы мебели со встроенными колесиками. Также большое значение имеет материал, из которого изготавливается мебель. Наиболее удачно в хрущевке будет смотреться мебель в светлых пастельных тонах с глянцевыми светоотражающими фасадами. Здесь неплохо смотрится поверхность из стекла либо из прозрачного пластика.

Расширение пространства Для того чтобы сделать помещение несколько шире в визуальном восприятии, стоит выполнять отделку, применяя только светлые тона, такие как охра, белый, слоновая кость, древесный, пастельный.

Чаще всего при оформлении хрущевки специалисты используют скандинавский стиль, поскольку он является наиболее подходящим из-за преобладания в нем белого цвета. Для данного стиля используется мебель, выполненная только в светлых оттенках и большое число различных светильников, которые добавляют помещению некоторую изысканность и особую привлекательность.

Обратите внимание на планировку однокомнатной квартиры фото, которой представлено ниже.

Кухня

Наиболее важным предназначением кухни является приготовление пищи. Обеденный стол можно поставить в другой комнате. В кухонном помещении размещаются только основные рабочие поверхности, плита и холодильник. При желании оставить стол все-таки на кухне, стоит остановить свой выбор на форме овала либо небольшого круга.

При наличии хорошо функционирующей вытяжной системы можно обойтись без межкомнатных дверей, либо установить своеобразные выдвижные двери. Шторы либо жалюзи должны обязательно быть в светлых тонах, то же самое касается и стен.

Мебель должна быть в одной цветовой гамме со стенами. Для кухни в хрущевке или студии можно использовать мебель-трансформер, которая разбирается и собирается при необходимости. Для кухни с небольшими параметрами отлично подойдет люстра больших размеров, оформленная также в светлых тонах.

Санузел

Чаще всего хрущевки не отличаются раздельной ванной и туалетом, в обратном случае – для экономии пространства стоит совместить две комнаты в одну.

Для того чтобы значительно сэкономить пространство в ванной комнате существует некоторое количество маленьких хитростей:

• Расположение стиральной машины под умывальником. В таком случае выполняется подбор специальной раковины, у которой отсутствует ножка. При этом раковина размещается на достаточно высоком уровне;
• Еще один вариант, машинку разместить на кухне, но в хрущевке она также обычно маленького размера;
  
• Установка небольшой душевой кабины вместо ванны;
  
• Радиатор в ванной стоит заменить на полотенцесушитель, который не займет большое количество пространства.
  

Квартира-студия

Планировка квартиры студии заключается в разделении всего пространства на несколько зон. При небольшом количестве проживающих – это четыре зоны:

• Зона для сна;
  
• Зона для приема гостей;
  
• Зона для приготовления пищи;
  
• Зона для работы.
  

При планировке студии стоит придерживаться некоторых правил: 
№1. Разделение на зоны можно проводить с помощью света, а точнее его оттенков. Чаще всего наиболее яркое освещение относится к зоне для гостей, а самое рассеянное – к зоне сна. 
№2. Спальную зону можно обосновать на небольшом возвышении, в котором будут предусмотрены для удобства определенное количество ящиков. 
№3. Распределение зон студии можно выполнять также с помощью различного напольного покрытия. 
№4. Разделение кухонного пространства и гостиной от зоны отдыха можно выполнить с помощью специальных этажерок. Для этой же цели можно применить барную стойку. 
№5. Также можно использовать мебель, способную трансформироваться. Для таких целей отлично подойдет шкаф-кровать.

Хрущёвка 30 кв. м

Помещение с такими параметрами обычно бывает в хрущевке. Планировка однокомнатной хрущевки является не самой легкой задачей. Обычно дизайнеры рекомендуют хрущевки разделять на несколько зон. С планировкой стоит постараться, поскольку места должно хватить на все необходимое.

Для визуального увеличения крошечной хрущевки стоит отдавать предпочтение только светлым тонам. Также не помешает размещение зеркальных поверхностей, которые добавят в помещение дополнительный свет. 

В хрущевке не стоит использовать большое количество украшений и аксессуаров. И желательно также применять трансформирующуюся мебель. В качестве кровати можно выбрать угловой диван, как это представлено на фото.

Однушка более 40 кв. м

Данный вариант хрущевки будет замечательным для молодой семьи с ребенком. В такой квартире нежелательно использовать объемные шкафы и массивные кровати. Сюда отлично впишутся шкафы-купе, этажерки до самого потолка, угловые диваны и другая подобная компактная мебель.

В варианты планировки однокомнатных квартир отлично вписываются компактные раздвижные двери. К достоинствам таких дверей относят экономичность пространства. Для небольшого помещения часто применяются складывающиеся двери, которые по принципу действия напоминают гармошку.

Интерьер для семьи с ребенком 

Для того чтобы разместить в небольшой хрущевке семью с ребенком стоит постараться разделить одно помещение на две комнаты, потому что только так все смогут себя чувствовать наиболее комфортно.

Для разделения помещения можно применять, как и различные шторы, так и специальные ширмы. Также желательно отвести пространство, которое будет предназначаться только для ребенка. Данную зону стоит выделить с помощью обоев с изображением любимых сказочных героев. Здесь отлично подойдет мебель, способная раскладываться и складываться. 

Делая планировку однокомнатной квартиры, главное знать определенные правила и следовать им! 

Фото галерея

Смотрите еще 80 фото красивого интерьера для однокомнатной квартиры.

Видео

Планировка однокомнатной квартиры: 45+ потрясающих вариантов

Белый цвет в оформлении интерьера поможет зрительно увеличить пространство

Для многих своё собственное отдельное жилье, пусть и крохотное слаще, чем пятитикомнатный пентхаус. А значит, перед каждым в своем время станет такая задача, как планировка однокомнотной квартиры. Здесь работают ваши правила и законы и ограничены они только пространством. Как в любом законодательстве есть свои лазейки, так и в планировке малогабаритного жилья есть свои хитрости по увеличению полезной площади. Итак, повышаем юзабилити.

Содержание:

Правильная планировка однокомнатной квартиры — дело не из легких

Уютная современная квартира-студия в белом цвете

Потолок в стиле лофт в дизайне однокомнатной квартиры

О популярности однокомнатных квартир свидетельствует нескончаемый спрос на этот вид жилья: от молодых пар до студентов или одиноких холостяков. Часто при покупке стандартного решения от советского стройпрома (у кого жилье «под ключ» в новострое — настоящие везунчики) возникает неприятное чувство, словно вас закрыли в карцере. Крохотная спальня, сидячая ванна и кухня, в которой трудно даже вздохнуть.

Шикарный кожаный диван послужит отличной границей двух зон

При грамотной планировке даже маленькая однокомнатная квартира может стать уютной и очень стильной

Малосемейки и гостинки не слишком щедры на квадратные метры, но и в таком интерьере место для фантазии все же есть. Многое будет зависеть от требований к организации и функциональности помещений и личных пожеланий самих хозяев. Одиноким карьеристам свойственен минимализм во всех деталях, будь то гардеробная или кухня. Для семьи, особенно у которой уже есть ребенок, а может и не один, свои предпочтения (игровая зона, спальное место для ребенка, зона отдыха и т.д.). В зависимости от того насколько ясно учтены и четко прописаны все эти требования, настолько качественной будет их реализация.

Чтобы интерьер не был мрачным добавьте в него яркие акценты

Поворотная перегородка с телевизором — отличная идея для небольшой квартиры

Красивый интерьер однокомнатной квартиры в стиле прованс

Лофт в дизайне квартиры-студии

Что нужно знать о перепланировке

Вот несколько житейских мудростей, которые можно назвать правилами, до начала ремонтных работ при перепланировке:

• Учитывайте расположение несущих конструкций, которые ни в коем случае нельзя сносить полностью или превращать в сито. Все исходные данные имеются в техническом паспорте квартиры.
• Можно приступать к составлению дизайнерского плана, как самостоятельно (в Сети представлено множество готовых проектов) так и с привлечением профессионала, который сможет воплотить ваши пожелания в виртуальную 3D-модель. Если для вас оплата услуг дизайнера – непозволительная роскошь, при авторском планировании произведите все необходимые замеры. Конечно, важно, куда встанет двуспальная кровать, еще важнее встанет ли она вообще в отведенное для неё место?

Перед изменением планировки квартиры необходимо составить проект и узаконить его в соответствующих службах

Компактное размещение кухни и гостиной зоны в однокомнатной квартире

Геометрические мотивы в интерьере небольшой однокомнатной квартиры

• Время и навыки – ограниченные ресурсы, которыми вы не всегда владеете в достаточной мере. Если вы не уверены, что справитесь с ремонтно-отделочными работами самостоятельно, лучше привлечь подрядчиков. Хотите сэкономить на ремонте? Наймитесь в бесплатные подсобники к мастеру. Вынести мусор, подать отбойник, замесить раствор – работы, не требующие особой квалификации.
• Любая, даже незначительная архитектурная перепланировка (расширение стенового проема или полный снос перегородок), которая требует внос правок в генплан квартиры, нуждается в согласовании и одобрении в БТИ. В противном случае вас ожидают малоприятные штрафные санкции за несвоевременное оповещение разрешительных органов (в любом случае эту процедуру придется пройти при продаже квартиры).

Барная стойка поможет отделить кухню от жилой зоны

• Если вы хотите быстрый и красивый результат, за который не жалко заплатить, можно прибегнуть к услугам компании полного цикла, которые при вашем минимальном участии разработают дизайнерский план, составят смету, произведут отделочные работы, узаконят перепланировку, даже привезут и расставят всю необходимую мебель.

Иногда для экономии пространства стоит задуматься о небольшом кухонном столе

Шикарное сочетание оранжевого и серого цветов в интерьере однокомнатной квартиры

С помощью подвесного потолка также можно зонировать пространство квартиры-студии

Не все стены можно сносить полностью при перепланировке квартиры

Планировка однокомнатной квартиры: оптимизация пространства

Попытаться ухитриться из 30 квадратов и менее перепланировать однокомнатную квартиру в двушку – это сложная головоломка и вряд ли результат сильно вас порадует. Наилучшим вариантом для реализации свободного пространства является студия. Совмещенный санузел оставляем нетронутым, а все перегородки благополучно демонтируем (помним про несущие стены).

Совет! Можно сделать это частично, объединив, например, коридор с прихожей и кухню. Изначальное месторасположение кухонной зоны лучше оставить нетронутым, перенос коммуникаций (газ, вода, канализация) может доставить немало хлопот.

При планировке жилого пространства в однокомнатной квартире необходимо придерживать принципам оптимизации

Деревянные балки в интерьере небольшой однокомнатной квартиры

Зеркала в интерьере отлично справятся с визуальным увеличением площади квартиры

Интересное сочетание дерева и яркого интерьера в дизайне малогабаритной квартиры

Используя гипсокартонные конструкции можно сделать небольшие островки, ниши или углы, как на всю высоту, так и на 1-1,5 м. для разграничения зон и маскировки крупногабаритных предметов (стиральная машинка, платяной шкаф и т. д.). Кухню можно увеличить за счет лоджии или балкона, а полученное пространство отдать под обеденную зону или разместить в нём встроенный гарнитур, стиральную машинку (кстати, её можно перенести в санузел под умывальник) или холодильник.

Гипсокартоновые перегородки отлично справятся с зонированием квартиры-студии

Для экономии пространства можно использовать кровать-трансформер

Небольшая, но очень удобная детская зона в однокомнатной квартире

Если балкон располагается в комнате, в нем может разместиться полузакрытая рабочая зона. В обоих случаях совмещенный балкон нуждается в дополнительной гидро- и теплоизоляции (утепляется минеральной ватой или листами пенопласта, можно снаружи). Спальное место, требующее уединенного умиротворения можно оградить шторой или утопить в искусственной нише из гипсокартона и выделить другим напольным покрытием и фактурной отделкой.

Кухня, вынесенная на балкон, поможет намного увеличить жилую площадь

Раздвижная перегородка для отделения зоны отдыха

В проблеме с хранением книг и нужных подручных предметов выручат навесные полки над изголовьем кровати. Для искусственного создания простора специалисты рекомендуют использовать светлые оттенки в отделочных материалах и зеркальные вставки в мебели и декоре. Немаловажен свет, особенно естественный, поэтому не обременяйте окна плотным текстилем или жалюзи. Зрительно дышаться в квартире будет проще при выдержанном минимализме вещей и их способности к трансформации (складная или выдвижная кровать, консольный стол и т.д.).

Два в одном кровать и гардероб — отличное решение для маленькой квартиры

Обвязка электрокотла отопления: схема, материалы.

Чтобы обеспечить качественную работу системы отопления, необходимо пытаться производить технологически правильный монтаж и обвязку электрокотла. Ведь для многих жилых загородных домов установка обогревательного электрического котла является самым лучшим решением. Подключение котла от электричества к отопительным системам набрало популярность благодаря лёгкому монтажу и простоте расчётов. Но один из главных плюсов данного вида техники – это качественный и чистый с точки зрения экологии способ прогрева. Управляется котёл при помощи автоматики, которая гарантирует контроль указанного температурного уровня в помещении, а также безопасную эксплуатацию. Эти устройства имеют системы регулировки и стабилизаторы, что предотвращают скачки напряжения.

выбираем кресло-яйцо для сада из ротанга и плетем своими руками овальные и круглые модели для балкона

В последнее время мебель перестала выполнять только свои прямые функции. Сегодня все больше людей выбирают для себя красивые и удобные современные модели. Довольно часто, особенно для сада или балкона, выбор падает на кресло-кокон. Форма в виде яйца и возможность сделать его в виде качели нравится людям разных возрастов. Особенно привлекательно такие кресла смотрятся, когда подвешены на деревьях или в окружении обильной зелени.

Виды

Подвесные кресла могут быть самыми различными, и для дачи совершенно несложно подобрать самый подходящий вариант.

• Кресло-качели обычно идут в комплекте с прочным каркасом, что делает их мобильными. Такая мебель отлично подойдет как для дома, так и для сада.
• Кресло-гамак – идеальное место для отдыха. Тканевая основа приятно обволакивает, как будто обнимая. Надувная подушка может быть по мягкости такой, как понравится, ведь ее несложно сдуть, или, наоборот, надуть. Чаще всего изготавливается без каркасов.
• Кресло-кокон или кресло-яйцо – очень элегантный вариант. Фактически кресло представляет собой миниатюрное убежище, в котором приятно укрыться для отдыха. Довольно часто на жестком каркасе эта модель превращается в качели-кокон, становясь еще более привлекательной.
• Кресло-бабл имеет форму шара, часть от которого взяли и отрезали. Отлично смотрится как в прозрачном исполнении, так и в цветном. Изготавливается зачастую из плотного однородного материала.
• Кресло-капля очень нравится детям. Причем часто оно идет даже с дверцей и внешне напоминает тканевый домик, что еще больше нравится маленьким непоседам.

Это только основные виды. Кресла могут быть на подвесе или без, с каркасом, на стойке, двухместные и многие другие. В сегодняшнем многообразии каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Материалы

Материалы, из которых изготавливаются подвесные модели, также довольно разнообразны.

• Тканевые модели отличаются по своей прочности, плотности, цвету, декору. Лучше всего остановить выбор на таких материалах, как джинс, брезент, плащевка.
• Вязаные кресла спицами или крючком смотрятся просто и роскошно одновременно. Их легко сделать оригинальными, используя различную текстуру ниток, расцветку, схемы вязания.
• Плетеные в стиле макраме из прочного шнура модели станут отличным украшением сада. Особенно приятно, что такой предмет мебели будет радовать долгие годы.
• Модели из ротанга или лозы завораживают. Конечно, такие кресла стоят несколько дороже, а сделать их самостоятельно довольно сложно.

Некоторые умельцы проявляют фантазию в создании подвесных качелей и используют, например, пластиковые бутылки. Сперва их нарезают на полосы, а затем плетут из них основу для кресла.

Стиль и дизайн

По стилю и дизайну в настоящее время выбор подвесных кресел просто огромен. Конечно, форма яйца не теряет свою популярность уже много десятилетий подряд. Именно этот вид чаще всего выбирают для садовых участков. Он привлекателен тем, что в нем очень удобно спрятаться от всего и побыть наедине с самим собой.

Формы

Яйцевидные модели напоминают по форме яйцо лишь отдаленно. Сегодня они сильно подверглись изменениям, местами став более изящными. В некоторых креслах мы можем видеть сужения по бокам, а в некоторых какие-либо дополнительные элементы вроде подставки под ноги или дополнительных подлокотников. Овальный вид является более закрытым и укромным, поэтому его выбирают в основном те, кто любит проводить время в уединении.

Круглая форма также весьма популярна. Кресла в виде сферы выглядят довольно массивными. Чтобы это сгладить, дизайнеры стали выполнять их в виде ажурных кружев или делать из прозрачных материалов. Отличным вариантом, который будет выглядеть легким и изящным, является круглая основа, сплетенная из разноцветных нитей. Каплевидные формы также занимают одну из лидирующих позиций. Зачастую данные модели отличаются легкостью в монтировании, так как их необязательно крепить к каркасу. Они будут отлично смотреться в любом уголке сада и подходят даже для послеобеденного сна. Особой популярностью эти кресла пользуются у детей, так как в них легко спрятаться.

Помимо этих основных моделей, есть еще множество форм, например, в виде обычного кресла, треугольника, узкой полосы, немного расширяющейся книзу. Если изготавливать качели самостоятельно, то можно смело дать волю фантазии и мечтам.

Цвета

Качели-коконы могут быть самого различного цвета, начиная от белого и заканчивая причудливыми радужными узорами. Для сада лучше всего подойдет коричневый во всех его натуральных оттенках или зеленый. Такие модели будут отлично замаскированы среди буйной зелени. Если кресло выбирается для ребенка или с целью поднятия настроения, то лучше остановить выбор на ярких однотонных моделях, например, желтых или сиреневых. Для любителей морской тематики идеально подойдет сочетание белого, голубого и желтого цветов.

При желании можно в рамках одной модели смешивать сколько угодно цветов и оттенков. Радужные краски замечательно подойдут к летним жарким дням.

Для балконов лучше всего подойдут кресла-коконы в светлых или, наоборот, темных тонах. Это придаст им элегантности и утонченности. Если захочется разнообразить и немного поднять себе настроение, то можно использовать разноцветные яркие подушки.

Как выбрать?

Выбирая качели-кокон, сперва следует определиться с тем, для кого именно оно берется и где будет располагаться. Ведь для ребенка необходимы более безопасные модели, а для взрослых – более прочные и выносливые. Также кресла могут отличаться по тому, где располагаются – в гостиной, столовой, кухне, детской или на улице. Иногда они идут по несколько штук в комплекте и взаимно дополняют друг друга. Желательно отдавать предпочтение изделиям с простыми формами и минимальным количеством декоративных элементов. Такие модели всегда будут удобными и элегантными. Дополнить какими-либо мелкими деталями их можно всегда на свой вкус. Отлично выглядят варианты с компактными размерами и в плотной оплетке.

Важно, чтобы на изделие была гарантия, причем ее срок может составить до 10 лет. Конечно, это возможно только в том случае, если покупка осуществлялась в фирменном магазине. При выборе важно обращать внимание на качество модели. Лучше всего самостоятельно проверять, насколько прочными являются крепления и механизмы.

Как сделать своими руками?

При желании можно легко сделать качели-кокон самостоятельно, изучив мастер-классы. Проще всего своими руками делать плетеные модели, которые будут отлично смотреться на балконе. Для такого кресла-кокона понадобятся:

• кольцо из металлопластика (сечение от 35 мм) для спинки размером 1,1 метра;
• кольцо из металлопластика (сечение от 35 мм) для сиденья размером 0,7 метра;
• нить на 4 мм из полиамидного волокна длиной до 1 000 метров, желательно с полипропиленовым основанием;
• канатные стропы;
• пара плотных веревок, чтобы соединять обручи.

Размеры качелей могут быть самыми разными, и отталкиваясь от них, количество и сами материалы могут несколько изменяться. К примеру, если кресло будет делаться для детей, то можно выбирать кольца и с меньшим диаметром. В том случае, если кресло предполагают использовать все члены семьи, то лучше выбирать материалы с максимальными прочностными характеристиками. После того как всё необходимое заранее заготовлено, можно поэтапно создавать «кокон».

• Начинать изготовление кресла следует с оплетания обруча. Необходимо учитывать, что на метр трубы надо 40 метров нити. Укладывать ее необходимо плотно в ровный слой. Через каждые 10 шагов стоит закреплять, натягивать и сворачивать завершающие петли. Оплетка должна получаться ровной и плотной.
• Вторым этапом является создание сетки на обруче со сдвоенной нитью. При этом ее необходимо закрепить к оплетке при помощи прочной петли. Срезать концы необязательно, так как они впоследствии могут стать украшением в виде бахромы. Насколько сетка будет упругой, зависит исключительно от того, как натянута нить. Не стоит бояться, что слишком тугое плетение приводит к деформации обруча, так как он затем выравнивается натянутыми узлами.
• На третьем этапе оплетенные кольца собираются вместе. Обручи необходимо соединить нитью по одному из краев. С другой стороны ставятся две штанги из дерева или металла. Их длина подбирается в зависимости от того, какой будет высота изделия.
• Далее плетется спинка. Для нее можно выбрать любую схему. Нить необходимо закрепить в верхней части обруча, а затем в процессе работы постепенно вести вниз. Узлы стоит затянуть на нижнем кольце. Оставшиеся нити можно собрать в кисточки.
• После этого стоит усилить кокон, используя две веревки, которыми сиденье крепится к спинке.
• Последний штрих – крепление к качелям-кокону строп.

Когда изделие полностью готово, можно его установить в выбранное место и предаться приятному отдыху. Плести кресло можно не только в технике макраме, но еще и крючком или спицами. Конечно, данные способы более затратны по времени и требуют некоторых навыков и специальных умений.

Удачные примеры и варианты

На балконе отлично будет смотреться легкая и воздушная модель «Tropicalia Cocoon». Она выполнена в виде подвесного кресла, закрепленного на жестком стальном каркасе. Воздушности удалось добиться за счет оригинального плетения. Для основы взяты ленты, изготовленные из термопластичного полимера. Практичным хозяевам понравится модель «Egg Stand», которая делается из синтетического волокна. Оно устойчиво к воздействию влаги и солнечных лучей. Создала эти уникальные качели дизайнер Нанна Дитце. Она специально делала их подходящими и для взрослых, и для детей. Причем данный вариант годится еще и в качестве люльки для малышей, если отсоединить «основу-яйцо».

Для сада идеальным вариантом станут суперпрочные качели из стали «The Bubbles Swing». Дизайнеры постарались сделать данные модели интересными за счет огородной тематики. В итоге получились аппетитные формы в виде, например, тыквы с медным напылением. Еще одна особенность такого кокона – это возможность за счет своих размеров вместить сразу трех человек. Универсальная модель качелей «Jasmin Swing». Кресла выполнены из малоуглеродистой стали и имеют антикоррозийное покрытие. Данный материал отличается легкостью и пластичностью. В итоге удается создать оригинальные завитки, которые напоминают растительные формы. Такое кресло идеально подойдет как для сада, так и для балкона, дополнив собой интерьер.

О том, как сделать качели-кокон своими руками, смотрите в следующем видео.

выбираем кресло-яйцо для сада из ротанга и плетем своими руками овальные и круглые модели для балкона

В последнее время мебель перестала выполнять только свои прямые функции. Сегодня все больше людей выбирают для себя красивые и удобные современные модели. Довольно часто, особенно для сада или балкона, выбор падает на кресло-кокон. Форма в виде яйца и возможность сделать его в виде качели нравится людям разных возрастов. Особенно привлекательно такие кресла смотрятся, когда подвешены на деревьях или в окружении обильной зелени.

Виды

Подвесные кресла могут быть самыми различными, и для дачи совершенно несложно подобрать самый подходящий вариант.

• Кресло-качели обычно идут в комплекте с прочным каркасом, что делает их мобильными. Такая мебель отлично подойдет как для дома, так и для сада.
• Кресло-гамак – идеальное место для отдыха. Тканевая основа приятно обволакивает, как будто обнимая. Надувная подушка может быть по мягкости такой, как понравится, ведь ее несложно сдуть, или, наоборот, надуть. Чаще всего изготавливается без каркасов.
• Кресло-кокон или кресло-яйцо – очень элегантный вариант. Фактически кресло представляет собой миниатюрное убежище, в котором приятно укрыться для отдыха. Довольно часто на жестком каркасе эта модель превращается в качели-кокон, становясь еще более привлекательной.
• Кресло-бабл имеет форму шара, часть от которого взяли и отрезали. Отлично смотрится как в прозрачном исполнении, так и в цветном. Изготавливается зачастую из плотного однородного материала.
• Кресло-капля очень нравится детям. Причем часто оно идет даже с дверцей и внешне напоминает тканевый домик, что еще больше нравится маленьким непоседам.

Это только основные виды. Кресла могут быть на подвесе или без, с каркасом, на стойке, двухместные и многие другие. В сегодняшнем многообразии каждый сможет выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Материалы

Материалы, из которых изготавливаются подвесные модели, также довольно разнообразны.

• Тканевые модели отличаются по своей прочности, плотности, цвету, декору. Лучше всего остановить выбор на таких материалах, как джинс, брезент, плащевка.
• Вязаные кресла спицами или крючком смотрятся просто и роскошно одновременно. Их легко сделать оригинальными, используя различную текстуру ниток, расцветку, схемы вязания.
• Плетеные в стиле макраме из прочного шнура модели станут отличным украшением сада. Особенно приятно, что такой предмет мебели будет радовать долгие годы.
• Модели из ротанга или лозы завораживают. Конечно, такие кресла стоят несколько дороже, а сделать их самостоятельно довольно сложно.

Некоторые умельцы проявляют фантазию в создании подвесных качелей и используют, например, пластиковые бутылки. Сперва их нарезают на полосы, а затем плетут из них основу для кресла.

Стиль и дизайн

По стилю и дизайну в настоящее время выбор подвесных кресел просто огромен. Конечно, форма яйца не теряет свою популярность уже много десятилетий подряд. Именно этот вид чаще всего выбирают для садовых участков. Он привлекателен тем, что в нем очень удобно спрятаться от всего и побыть наедине с самим собой.

Формы

Яйцевидные модели напоминают по форме яйцо лишь отдаленно. Сегодня они сильно подверглись изменениям, местами став более изящными. В некоторых креслах мы можем видеть сужения по бокам, а в некоторых какие-либо дополнительные элементы вроде подставки под ноги или дополнительных подлокотников. Овальный вид является более закрытым и укромным, поэтому его выбирают в основном те, кто любит проводить время в уединении.

Круглая форма также весьма популярна. Кресла в виде сферы выглядят довольно массивными. Чтобы это сгладить, дизайнеры стали выполнять их в виде ажурных кружев или делать из прозрачных материалов. Отличным вариантом, который будет выглядеть легким и изящным, является круглая основа, сплетенная из разноцветных нитей. Каплевидные формы также занимают одну из лидирующих позиций. Зачастую данные модели отличаются легкостью в монтировании, так как их необязательно крепить к каркасу. Они будут отлично смотреться в любом уголке сада и подходят даже для послеобеденного сна. Особой популярностью эти кресла пользуются у детей, так как в них легко спрятаться.

Помимо этих основных моделей, есть еще множество форм, например, в виде обычного кресла, треугольника, узкой полосы, немного расширяющейся книзу. Если изготавливать качели самостоятельно, то можно смело дать волю фантазии и мечтам.

Цвета

Качели-коконы могут быть самого различного цвета, начиная от белого и заканчивая причудливыми радужными узорами. Для сада лучше всего подойдет коричневый во всех его натуральных оттенках или зеленый. Такие модели будут отлично замаскированы среди буйной зелени. Если кресло выбирается для ребенка или с целью поднятия настроения, то лучше остановить выбор на ярких однотонных моделях, например, желтых или сиреневых. Для любителей морской тематики идеально подойдет сочетание белого, голубого и желтого цветов.

При желании можно в рамках одной модели смешивать сколько угодно цветов и оттенков. Радужные краски замечательно подойдут к летним жарким дням.

Для балконов лучше всего подойдут кресла-коконы в светлых или, наоборот, темных тонах. Это придаст им элегантности и утонченности. Если захочется разнообразить и немного поднять себе настроение, то можно использовать разноцветные яркие подушки.

Как выбрать?

Выбирая качели-кокон, сперва следует определиться с тем, для кого именно оно берется и где будет располагаться. Ведь для ребенка необходимы более безопасные модели, а для взрослых – более прочные и выносливые. Также кресла могут отличаться по тому, где располагаются – в гостиной, столовой, кухне, детской или на улице. Иногда они идут по несколько штук в комплекте и взаимно дополняют друг друга. Желательно отдавать предпочтение изделиям с простыми формами и минимальным количеством декоративных элементов. Такие модели всегда будут удобными и элегантными. Дополнить какими-либо мелкими деталями их можно всегда на свой вкус. Отлично выглядят варианты с компактными размерами и в плотной оплетке.

Важно, чтобы на изделие была гарантия, причем ее срок может составить до 10 лет. Конечно, это возможно только в том случае, если покупка осуществлялась в фирменном магазине. При выборе важно обращать внимание на качество модели. Лучше всего самостоятельно проверять, насколько прочными являются крепления и механизмы.

Как сделать своими руками?

При желании можно легко сделать качели-кокон самостоятельно, изучив мастер-классы. Проще всего своими руками делать плетеные модели, которые будут отлично смотреться на балконе. Для такого кресла-кокона понадобятся:

• кольцо из металлопластика (сечение от 35 мм) для спинки размером 1,1 метра;
• кольцо из металлопластика (сечение от 35 мм) для сиденья размером 0,7 метра;
• нить на 4 мм из полиамидного волокна длиной до 1 000 метров, желательно с полипропиленовым основанием;
• канатные стропы;
• пара плотных веревок, чтобы соединять обручи.

Размеры качелей могут быть самыми разными, и отталкиваясь от них, количество и сами материалы могут несколько изменяться. К примеру, если кресло будет делаться для детей, то можно выбирать кольца и с меньшим диаметром. В том случае, если кресло предполагают использовать все члены семьи, то лучше выбирать материалы с максимальными прочностными характеристиками. После того как всё необходимое заранее заготовлено, можно поэтапно создавать «кокон».

• Начинать изготовление кресла следует с оплетания обруча. Необходимо учитывать, что на метр трубы надо 40 метров нити. Укладывать ее необходимо плотно в ровный слой. Через каждые 10 шагов стоит закреплять, натягивать и сворачивать завершающие петли. Оплетка должна получаться ровной и плотной.
• Вторым этапом является создание сетки на обруче со сдвоенной нитью. При этом ее необходимо закрепить к оплетке при помощи прочной петли. Срезать концы необязательно, так как они впоследствии могут стать украшением в виде бахромы. Насколько сетка будет упругой, зависит исключительно от того, как натянута нить. Не стоит бояться, что слишком тугое плетение приводит к деформации обруча, так как он затем выравнивается натянутыми узлами.
• На третьем этапе оплетенные кольца собираются вместе. Обручи необходимо соединить нитью по одному из краев. С другой стороны ставятся две штанги из дерева или металла. Их длина подбирается в зависимости от того, какой будет высота изделия.
• Далее плетется спинка. Для нее можно выбрать любую схему. Нить необходимо закрепить в верхней части обруча, а затем в процессе работы постепенно вести вниз. Узлы стоит затянуть на нижнем кольце. Оставшиеся нити можно собрать в кисточки.
• После этого стоит усилить кокон, используя две веревки, которыми сиденье крепится к спинке.
• Последний штрих – крепление к качелям-кокону строп.

Когда изделие полностью готово, можно его установить в выбранное место и предаться приятному отдыху. Плести кресло можно не только в технике макраме, но еще и крючком или спицами. Конечно, данные способы более затратны по времени и требуют некоторых навыков и специальных умений.

Удачные примеры и варианты

На балконе отлично будет смотреться легкая и воздушная модель «Tropicalia Cocoon». Она выполнена в виде подвесного кресла, закрепленного на жестком стальном каркасе. Воздушности удалось добиться за счет оригинального плетения. Для основы взяты ленты, изготовленные из термопластичного полимера. Практичным хозяевам понравится модель «Egg Stand», которая делается из синтетического волокна. Оно устойчиво к воздействию влаги и солнечных лучей. Создала эти уникальные качели дизайнер Нанна Дитце. Она специально делала их подходящими и для взрослых, и для детей. Причем данный вариант годится еще и в качестве люльки для малышей, если отсоединить «основу-яйцо».

Для сада идеальным вариантом станут суперпрочные качели из стали «The Bubbles Swing». Дизайнеры постарались сделать данные модели интересными за счет огородной тематики. В итоге получились аппетитные формы в виде, например, тыквы с медным напылением. Еще одна особенность такого кокона – это возможность за счет своих размеров вместить сразу трех человек. Универсальная модель качелей «Jasmin Swing». Кресла выполнены из малоуглеродистой стали и имеют антикоррозийное покрытие. Данный материал отличается легкостью и пластичностью. В итоге удается создать оригинальные завитки, которые напоминают растительные формы. Такое кресло идеально подойдет как для сада, так и для балкона, дополнив собой интерьер.

О том, как сделать качели-кокон своими руками, смотрите в следующем видео.

Подвесные качели кокон для сада и дачи своими руками

Отдыхать на даче помогает множество мелочей. Это и свежий воздух, зелень, садовая беседка, и качели, на которых можно расслабиться за чтением книги. В последнее время большой популярностью пользуются садовые качели «кокон», имеющие также другие названия: «гнездо», «паутинка», «яйцо», «корзинка». Они удобны тем, что имеют особую форму, позволяющую максимально расслабиться. Качели кокон можно сделать своими руками, и такая модель будет стоить в разы дешевле, чем в магазине, а материал и оттенок можно выбирать по своему вкусу.

Подвесные качели кокон для дачи