Основные принципы дизайна, способы оформления, лучшие рекомендуемые материалы фото
Для создания уютной спальни, следует заранее продумать дизайн помещения. В комнате для сна будет уютная атмосфера только в том случае, если правильно подобрать мебель и продумать интерьер стен в спальне. Это объясняется тем, что их вид создает настроение в помещении.
Содержимое обзора:
Основные принципы
Существуют различные способы оформления стен в комнате, предназначенной для отдыха. Для создания комфортного места, располагающего к ежедневному расслаблению, следует подойти к этому вопросу со всей ответственностью.
Важно, чтобы дизайн стен в спальне совпадал со стилем оформления квартиры. Для получения гармоничного дизайна жилья, надо учитывать особенности внутреннего убранства каждой комнаты. Цвета нужно выбирать так, чтобы они гармонировали друг с другом.
Лучший вариант – когда использовано не более трех тонов. Тогда не будет перебора с количеством используемых цветов.
110 фото идей украшения спален для типовых квартир и варианты дизайна спальни
Спальная комната — это особое место в доме, где должны пребывать спокойствие, умиротворение и любовь. Следовательно, к вопросу оформления спальни стоит подойти довольно серьёзно, чтобы комната, в которой мы проводим треть своей жизни, приносила радость и удовлетворение.
Вследствие разных вкусов и предпочтений, финансовых возможностей и расположению к определённому стилю дизайна, отделка спальни может сильно отличаться.
Чтобы интерьер получился стильным и изящным, необходимо придерживаться определённых правил оборудования жилого пространства, которые помогут в создании наиболее подходящего убранства спальной комнаты.
Содержимое обзора:
Наилучшие стили для отделки спален
В спальне мы отдыхаем после тяжёлых рабочих будней, расслабляемся и набираемся сил, поэтому очень важно, чтобы место уединения радовало взор.
Для этого на этапе планировки следует продумать основной стиль, в котором будет выдержана комната.
Существует большой выбор различных направлений, но некоторые из них наиболее лучше подходят для оформления спален:
Кантри придерживается натуральности, он наполнен природной тематикой, что сказывается на выборе цветов, обстановки и убранства. Основным материалом стиля является дерево или всё, что копирует его внешний вид.
Одним из самых нежных и утончённых направлений считается прованс. Атмосфера в нём соблюдена в снежно-белой и молочно-бежевой гамме.
Нередко делается упор на светло-голубой или лавандовый цвет. Мебель предпочитают современную или выполненную под старину.
Классический барокко — это самое элегантное, по-королевски шикарное направление.
Для него необходима крупная мебель, дорогая отделка с настоящими статуями, фигурными люстрами, коваными кроватями, яркими красными и лиловыми акцентами, разбавленные тёмно-карминовым, ультрамариновым и золотым цветом.
На фото изображены современные направления минимализм и хай-тек. В оформлении спален они смотрятся несложно, но не менее красиво.
Рекомендуем прочитать:
Спальная комната, выполненная в стиле хай-тек, более декоративна, поскольку в ней присутствуют лакированные, глянцевые и стеклянные поверхности.
Минимализму свойственен максимальные простор и наличие лишь необходимых предметов для жизни.
Убранство маленькой спальной комнаты
Для расширения пространства маленькой спальни дизайнеры рекомендуют использовать светлые тона в оформлении стен.
Белый цвет не будет смотреться стерильным, если сделать яркие акценты вспомогательных цветов. Светлая цветовая гамма наполнит комнату воздухом и новизной.
Не обязательно использовать исключительно белый оттенок. Приглушённые тона розового, небесно-голубого, льняного и серого в совокупности со светлым полом зрительно увеличат небольшое помещение.
Глянцевый потолок, создавая эффект отражения, тоже способен оптически увеличить комнату. Аналогичным действием обладают следующие фрагменты дизайна:
декоративный молдинг по периметру, выполняющий эффект удлинения;
в небольшой квартире стены для дополнительного расширения оснащают зеркальными вставками или оформляют спальню картинами с изображением уходящей вдаль дороги или просторного пейзажа.
Дизайн кровати
Вне зависимости от габаритов спальной комнаты её основной визитной карточкой является кровать.
Поскольку стены в спальне зачастую декорируют в спокойный, сдержанный тон, то тем интереснее сделать яркое оформление кровати.
Украшая изголовье кровати балдахином, можно придать комнате романтичный, изящный и оригинальный внешний вид.
Это решение полезно не только с эстетической, но и с практической стороны, ведь балдахин защищает от насекомых и укрывает от яркого света.
Ещё одним популярным трендом является использование текстиля, которое создаёт домашнюю атмосферу тепла и уюта.
Рекомендуем прочитать:
В любой момент можно подобрать нужную фактуру, тип ткани, цвет и узор.
Со сменой сезона текстиль можно менять — летом остановить выбор на лёгких шелках, а зимой — на более плотных тканях или вязке.
Дополнительный уют и комфорт могут привнести декоративные подушки, сочетающиеся со стилем интерьера.
Роль окна в интерьере спальни
В оформлении окна в спальне имеют значение все детали, ведь в зависимости от подачи, окно может зрительно расширить помещение или придать комнате блеклый и унылый вид.
Широко распространённые белые рамы неплохо сочетаются с любым оттенком штор.
Однако важно, чтобы шторы спальной комнаты были сшиты из плотной ткани, способной поглотить уличные звуки и шумы, а также скрыть личное пространство от посторонних глаз.
Цвет и дизайн штор должны гармонично сочетаться с общим стилем комнаты.
К примеру, классический стиль можно дополнить шторами из тяжёлой ткани мягких приглушённых тонов серого и лазурного цвета.
Для отделки детской комнаты рекомендуется использовать яркие цвета, аналогичные тона можно применять для убранства тёмных спален.
Одним из самых популярных выборов ткани для штор является смешанный тип, в нём искусственные нити вплетают хлопок или лён.
При подборе цветового решения следует ориентироваться на общий интерьер помещения.
Проектирование стен
В оформлении стен спальной комнаты можно придерживаться различных стилей, направлений и сочетаний:
Подобрать обои из натуральных «дышащих» материалов, способствующих необходимой циркуляции воздуха.
Сделать выбор в пользу простых, пастельных тонов бежевого, нежно-серого, оливкового.
Создать интересный и запоминающийся вид спальни с помощью акцентной стены, которая украсит изголовье кровати и обеспечит дополнительное зонирование и привлекательность.
Привнести в интерьер впечатляющие, живописные, сказочные фотообои.
Включить безграничную фантазию для художественной росписи.
При наличии вкуса спланировать и усовершенствовать убранство комнаты несложно.
Для начала рекомендуется ознакомиться с работами профессиональных дизайнеров, это поможет правильно определиться с подходящим стилем для Вашей спальной комнаты.
Фото оформления спальни
Фотообои в спальню (79 фото) над кроватью и на стену + идеи дизайна в интерьере
Особенности оформления стен
Прежде, чем приступить к выбору фотообоев для спальни и других отделочных материалов для стен, следует определиться с выбором основной цветовой гаммы. В постели человек проводит порядка 33 % времени своей жизни, кроме того, от качества сна во многом зависит состояние здоровья.
Для того, чтобы цветовое решение комнаты способствовало здоровому сну и хорошему самочувствию, нужно следовать несложным рекомендациям фен-шуй:
в спальне человек расслабляется, поэтому предпочтение отдается теплым, мягким тонам неагрессивной палитры;
для молодоженов полезно будет добавить красного в оформление спальни, это могут быть, например, шторы или акцентная стена;
при выборе цветовых сочетаний руководствоваться следует сочетаемостью стихий: Огонь благоприятно влияет на энергетику в паре с Деревом или Землей, Дерево, помимо Огня, сочетается с Водой, а Земля – с Металлом;
для спальни, расположенной на востоке и юго-востоке, подходят оттенки зеленого, а акценты создаются при помощи включения коричневого, лимонного и горчичного;
для юго-западной и северо-восточной комнаты предпочтительнее золотой, шоколадный, коричневый, светло – коричневый и черный, можно добавить белые детали;
на юге властвует стихия Огня, поэтому для такой спальни стоит выбирать насыщенные цвета, подойдут все оттенки оранжевого и красного, вишневый и терракотовый;
спальня на севере считается не самым удачным вариантом, для такой комнаты подойдут цвета стихии Воды: от лазури до индиго, включать в интерьер такой спальни белый, серый или серебряный запрещено;
на западе и северо-западе доминирующей считается стихия Металла, поэтому подходящими будут серые и серебристые цвета, удачным считается сочетание с лимонным, сиреневым и фиолетовым.
Дизайн спальни с фотообоями
Существует бессчетное количество вариантов дизайнерских решений с различными рисунками и принтами для спальни. На выбор конкретного варианта влияет множество факторов:
комната может быть женская, мужская или семейная;
принадлежит ребенку или подростку;
важен размер помещения;
наличие или отсутствие в ней окон;
личные предпочтения и бюджет.
Зд обои
3D-обои появились на рынке сравнительно недавно. Их главной особенностью является создание эффекта объемного рисунка. Стереоскопические фотообои воссоздают трехмерное пространство.
На фото 3D обои с объемными розами и имитацией шелкового полотна.
Цветы
Прекрасно будут смотреться на стене в спальне фотообои с объемным изображение цветов, такое оформление комнаты наполнит ее романтикой и любовью. Классическим вариантом считаются орхидеи и розы, среди последних особенно популярны белые. Также очень популярна сакура. Менее тривиальным является выбор изображения тюльпанов, пионов, хризантем или одуванчиков. Яркий акцент можно создать при помощи фотообоев с маками. Рисунок может быть как на всю стену, так и быть узким и декорировать лишь ее часть.
На фото обои с объемным изображением тюльпанов для создания яркого акцента.
Фрески
Стенная живопись известна с древности. Первые живописные рисунки по сырой штукатурке создавались еще в античные времена. Для декора спальни ценителей классического искусства прекрасно подойдут фотообои с имитацией фрески.
На фото изголовье кровати, декорированное обоями с имитацией фрески.
Абстракция
Оформить стену можно обоями с абстрактным рисунком, такой вариант оставляет более широкое поле для подбора остальных элементов интерьера, а возможность выбора текстуры позволяет создавать различные эффекты.
На фото детская комната с акцентной стеной, оформленной обоями с абстрактным рисунком.
Черно-белые
Для оформления спальни в черно-белых цветах прекрасно подойдут фотообои с монохромным изображением. Это может быть сюжетный рисунок или геометрический узор. Подойдут для такой комнаты и виниловые или флизелиновые обои с повторяющимися мотивами или вензелями.
Птицы и животные
Фотообои с изображениями птиц и животных могут нести дополнительную смысловую нагрузку. Например, лебеди являются символом верности и создают атмосферу романтики, а изображение льва может быть завуалированным комплиментом партнеру. Для романтичных и мечтательных особ подойдут райские птицы и бабочки.
На фото изголовье кровати оформлено обоями на всю стену с живописным изображением совы.
Природа
Благодаря фотообоям можно каждую ночь засыпать на берегу моря, наслаждаться летним лесом или погружаться в сон у подножия водопада. Качество печати и современные материалы дают возможность создать реальное ощущение того, что постель окружена не стенами, а, например, первозданными джунглями или расположилась прямо на пляже.
На фото интерьер спальни с фотообоями лес на всю стену.
Город
Активным людям подойдут фотообои с изображением города. Для спальни наиболее удачным является ночной город. Такое дизайнерское решение органично впишется в комнату подростка, особенно мальчика. Девочке больше подойдет закат в Париже. Очень популярны также Нью-Йорк и Лондон с их знаменитыми мостами.
На фото спальня подростка декорирована обоями с динамичным изображением ночного города.
Вид из окна
Если спальня без окна, то идеальным решением является приобретение фотообоев, имитирующих вид из окна. Существенным преимуществом фальшокна является то, что можно самостоятельно выбирать, каким именно видом любоваться на сон грядущий.
На фото эффект визуального расширения пространства спальни достигается благодаря обоям, имитирующим арочные французские окна с прекрасным видом на Париж.
Спорт
Различные увлечения могут находить отражение в индивидуальном дизайне спальни, в том числе спортивные предпочтения.
Репродукция картин
Индикатором хорошего вкуса является выбор фотообоев с репродукциями картин. Это могут быть произведения, исполненные в классическом стиле или соответствующие современным тенденциям в искусстве.
Варианты комбинирования
Как правило, фотообои не занимают всю площадь стен помещения, а используются как элемент декора в сочетании с другими материалами.
С другими обоями обоями
Самый распространенный вариант — это совмещение с другими обоями. Такое сочетание может быть контрастным или выдержанным в единой цветовой гамме.
На фото сочетание в дизайне спальни фотографических и текстурных обоев.
С другими отделочными материалами
Изысканно выглядит сочетание фотообоев с покраской. Те, кто предпочитает оригинальность, могут выбрать совмещение с неоштукатуренной кирпичной стеной. Удачным также является сочетание фотообоев с искусственным камнем и другими покрытиями, имитирующими грубую кирпичную кладку.
На фото сочетание фотообоев с нежным пейзажем и покраски в тон.
Идеи оформления в различных стилях
Подход к дизайну спальни может осуществляться в рамках того или иного стиля. Этому должны быть подчинены все элементы интерьера, включая оформление стен.
Прованс
Этот французский стиль был создан более 300 лет назад, но остается актуальным и по сей день.
На фото спальня, оформленная в стиле прованс. Фотообои помогают создать оригинальную атмосферу романтики и уюта.
Современный
Для тех, кто предпочитает функциональность и лаконичность, подойдет современный стиль в оформлении спальни.
Классический
Этот стиль отличает респектабельность и следование традициям. Спальня, оформленная в классическом стиле, сочетает торжественность и изящество.
Хай-тек
Этот стиль обязан своим происхождением стремительному развитию высоких технологий. Спальня в таком стиле предполагает преобладание простых форм и строгих линий.
Английский стиль
Доминирующими чертами английского стиля является элегантность, аристократичность, сдержанная роскошь и уют. В декорировании стен рекомендуется использовать панели из дерева или имитирующего его материала. Для такой комнаты подойдут фотообои с повторяющимся цветочным мотивом.
На фото спальня в английском стиле. Ненавязчивый рисунок обоев органично подчеркивает изящество комнаты.
Лофт
Очарование стиля лофт в своеобразной грубой привлекательности. Не имея четких границ, он предоставляет простор для творчества и самовыражения. Например, поклонники кино могут украсить стену изображениями своих любимых актеров.
Ретро
Реализовать свою любовь и нежную привязанность к атрибутам прошедших эпох можно при помощи ретро-дизайна. Фотообои для спальни в стиле ретро используются редко, в основном это небольшие по размеру имитации картин.
Цветовая гамма спальни
Цвет влияет на самочувствие человека, его самоощущение и даже состояние здоровья. Важно, чтобы цветовая гамма оказывала благоприятное воздействие, содействовала расслаблению и полноценному отдыху.
Белая
Такая спальня может быть выполнена в любом стиле, ее все равно будет отличать ощущение простора и легкости.
На фото обои с изображением гипсовых тропических зарослей придает комнате монументальность, не лишая ее при этом легкости.
В фиолетовых оттенках
Фиолетовый подходит для творческих людей, он также ассоциируется с роскошью и достатком. Безупречно подходят фотообои для спальни в фиолетовых тонах. С их помощью можно сделать яркий акцент или, наоборот, разбавить цветовую гамму комнаты.
С желтой мебелью
Желтый оказывает успокаивающее влияние. Мебель такого цвета прекрасно подходит для спальни.
На фото спальня с лимонной мебелью, такой интерьер прекрасно дополняют фотообои со стилизованным изображением осенних деревьев.
В зеленых тонах
Зеленый помогает достичь гармонии и избавиться от отрицательных эмоции. Идеальное цветовое решение для спальни.
В бежевых тонах
Бежевый — это нейтральный цвет. В спальне, выполненной в таких тонах, будет комфортно самодостаточным людям.
В бирюзовых тонах
Бирюзовый цвет оказывает на человека успокаивающее воздействие, стабилизирует и улучшает сон, поэтому он как нельзя лучше подходит для спальни.
Какие фотообои выбрать в спальню над кроватью?
Самым популярным решением для расположения фотообоев в интерьере спальни является стена над кроватью. Но тут есть свои особенности в зависимости от формы стены – рассмотрим их ниже.
Для комнаты со стандартной планировкой фактически нет ограничений при оформлении стен фотообоями.
Использование фотообоев на стене в спальне на мансардном этаже помогает создать дополнительное ощущение уюта и обжитости пространства, а также подчеркнуть оригинальность планировки.
На фото акцентная стена над кроватью, оформленная фотообоями с цветами, является оригинальной изюминкой декора, придающей завершенность интерьеру.
Оформление акцентной стены напротив кровати
Нередко фотообои используются для создания яркого акцента. Акцентная стена напротив кровати может быть оформлена фотообоями с применением и других отделочных материалов: это могут быть фактурные обои или краска яркого, насыщенного или контрастного цвета.
Идеи в маленькой спальне для расширения пространства
Для оформления стен в помещении небольшого размера можно использовать несколько приемов, которые помогут визуально увеличить пространство. Самым очевидным вариантом является использование зеркал, аналогичный эффект придаст и глянец на стенах. С задачей также справятся фотообои с эффектом открытого пространства: морской берег в перспективе, лес, имитация окна, изображения галактики и космоса.
На фото сочетание матовых и глянцевых поверхностей помогает зрительно увеличить небольшое пространство спальни.
Использование фотообоев в оформлении стен является простым и доступным способом привнести в декор комнаты оригинальность, сделать ее неповторимой.
55 фото, идеи дизайна и расстановки мебели
Примеры планировки и зонирование
При планировании узкого помещения в хрущевке, важно решить две основные задачи такие, как эргономичная организация пространства, не перегружающая спальню и создание уютной атмосферы, настраивающей на отдых.
Достаточно часто длинное пространство визуально или физически разграничивают на два участка в виде спальной зоны и гардеробной или места с рабочим столом. Для выделения границы применяют тонкие, облегченные перегородки, компактные стеллажи, используют цветовое зонирование или разные отделочные материалы.
В узкой спальне благодаря грамотному разделению шторами, ширмами, стеклянными витринами или другой мебелью, получается одновременно обустроить комфортное место для сна, кабинет и даже небольшую гостиную.
Спальный участок лучше располагать поближе к окну и подальше от двери, таким образом зона отдыха станет еще более обособленной и скрытой. Такой вариант особенно уместен для отделения уголка с детской кроваткой.
На фото узкая спальня с гардеробной зоной, отделенной перегородкой.
Прямоугольную комнату можно значительно расширить и увеличить в размерах за счет сноса разграничивающей перегородки между спальней и балконом. Присоединенное пространство прекрасно подойдет для обустройства мягкого уголка или комфортабельного рабочего места.
На фото планировка узкой спальной комнаты с балконом в квартире хрущевке.
Как расставить мебель?
Поставить кровать в узкой спальне можно параллельно удлиненным стенкам, таким образом комната приобретет почти идеальную квадратную форму. Важно, чтобы к спальному месту можно было свободно подойти с обеих сторон. В противном случае будет крайне неудобно застилать постель или расположить рядом с кроватью тумбочки.
Если помещение настолько узкое и маленькое, что в нем можно разместить только одно спальное ложе, его лучше поставить в самом дальнем углу. Подобное решение является довольно удобным и позволяет занять соседнее угловое пространство столом, шкафчиком или комодом.
Достаточное количество полезной площади для установки других мебельных предметов, остается при расположении кровати поперек комнаты. Однако в данном случае, вне зависимости от длины конструкции, должен оставаться хотя бы минимальный проход вдоль стены.
На фото расстановка мебели в узкой спальне с кроватью и шкафами, расположенными вдоль длинных стенок.
Практически ни одна спальня, не может обойтись без такого мебельного элемента, как шкаф. Данная конструкция идеально расположится возле короткой стены. В удлиненном помещении часто возникают проблемы с установкой рабочего или туалетного столика. Такую мебель размещают возле оконного проема, переоборудуют под столешницу подоконник или применяют принцип зонирования. Сэкономить полезные метры позволяют открытые полки или шкафчики, подвешенные над кроватью.
Для узкого пространства следует выбирать компактную, эргономичную меблировку, имеющую минималистичный дизайн. В правильной организации квадратных метров помогут функциональные раскладывающиеся диваны, откидные столики и другие модели-трансформеры.
На фото две кровати в дизайне интерьера узкой спальни на мансарде.
Какую цветовую гамму выбрать?
Визуально скорректировать длинное помещение позволит правильно подобранная колористика. Многие дизайнеры советуют обратить внимание на светлую гамму, так как темная палитра еще больше подчеркивает и выделяет несовершенную форму комнаты.
Для того, чтобы несколько размыть геометрию спальни, подойдут белые, молочные, серые или ореховые колеры. Гармоничным решением станут пастельные голубые, спокойные салатовые, нежные розовые или персиковые оттенки.
На фото интерьер узкой спальни, выполненный в розовато-белой цветовой гамме.
Очень естественно будет смотреться интерьер в естественных коричневых, хвойных и песочных цветах. Такая обстановка ассоциируется с натуральностью и природностью, поэтому особенно подходит для тесных городских квартир.
На фото узкая спальная комната с однотонными стенами голубого оттенка.
Особенности отделки
Для оформления спальной комнаты уместно применение экологичных, безопасных и дышащих материалов, имеющих подходящую текстуру.
Какие обои выбрать для узкой спальни?
Стены лучше оклеить светлыми однотонными обоями. В качестве акцента одну плоскость можно декорировать полотнами с геометрическими принтами, реалистичными рисунками или цветочными узорами. Яркое и контрастное покрытие следует применять в виде узкой полосы, расположенной по центру одной из длинных стен, к которой приставлено изголовье кровати.
На фото светлые бежевые обои на стенах в интерьере узкой спальни.
Для зрительного расширения спальни используют обои с горизонтальными орнаментами или фотообои с пейзажными или панорамными изображениями.
Выбираем потолок для узкой комнаты
В оформлении потолочной плоскости предпочитают ровные поверхности, не обладающие заметными декоративными деталями.
Если изначальное состояние потолка не имеет неровностей, трещинок и прочего, для отделки можно выбрать краску или обои. При наличии дефектов, подойдет установка натяжных систем или разноуровневых подвесных конструкций. Иногда, одну часть потолка оборудуют объемным гипсокартонным коробом, а в другой применяют натяжное полотно, за счет чего создается зонирование спальни и она приобретает более пропорциональный вид.
Добиться максимального расширения пространства позволит белая потолочная плоскость, украшенная широкими галтелями в аналогичном цветовом исполнении.
На фото дизайн узкой спальной комнаты с матовым натяжным потолком белого цвета.
Рекомендации по отделке пола в узкой спальне
Пол в узкой спальне можно отделать практически любыми материалами, но желательно чтобы они были выполнены в светлой гамме. За счет этого помещение будет казаться более просторным и воздушным.
Визуально расширить комнату поможет ламинат или паркет, выложенные по диагонали в направлении от узкой стенки. Идеальным вариантом станет мягкое напольное ковровое покрытие, на несколько тонов темнее, чем стеновая отделка. По центру спальни прекрасно разместится квадратный коврик в однотонной расцветке.
Нюансы освещения
Благодаря грамотной организации освещения в узкой спальне, можно не только добиться комфортных условий, способствующих полноценному отдыху, но и замаскировать некоторые интерьерные недостатки. Для комнаты с высоким потолком подойдет установка люстры или подвесной лампы, имеющей приглушенный, мягкий и рассеянный свет. В помещении с низкой потолочной плоскостью применяют встроенные точечные светильники, позволяющие зонировать пространство.
Дизайн узкой спальни дополняют торшерами, настенными бра и светодиодной подсветкой, которая располагается над туалетным столиком или встраивается в купейный шкаф.
На фото вариант потолочного освещения в интерьере узкой спальни в мятных тонах.
Также подсветкой декорируют картины, подиумы, ниши и другие элементы интерьера. Светодиодная лента за счет рассеянного светового потока сглаживает геометрию помещения и придает ему более обтекаемую форму.
Не рекомендуется размещение светильников вдоль длинной стены, лучше оформить короткие стенки стеклянными гирляндами, лампами с цветными ажурными плафонами и прочими элементами, создающими красивую игру света.
На фото вытянутая спальная комната с подвесными люстрами на потолке.
Подбираем шторы и другой текстиль
В дизайне узкой и длинной спальни уместны однотонные не слишком тяжелые и объемные шторы. Желательно, чтобы полотна имели простую форму и были выполнены из полупрозрачного текстиля.
Отличным решением станет использование римских или рулонных моделей, которые занимают минимум площади и в собранном виде практически незаметны.
На фото полупрозрачные рулонные шторы на окне в узкой спальной комнате в стиле лофт.
Остальной текстиль в спальне может иметь геометрические узоры в виде полосок, квадратов или колец. Гармонично будет смотреться покрывало с горизонтальным полосатым рисунком в сочетании со шторами с неброскими вертикальными полосами. Органично дополнит обстановку текстильный декор с круглым рисунком.
На фото современная узкая спальня с большим окном, декорированным трехцветными тюлевыми гардинами.
Декор и аксессуары для расширения пространства
Визуально расширить узкую спальную комнату можно при помощи большого зеркала, которое в основном размещают на стене за изголовьем кровати. На длинной стене будут выигрышно смотреться вытянутые прямоугольные зеркальные полотна. Они помогут добавить тесному помещению перспективы и зрительно разобьют плоскость стены на части.
Прекрасной заменой зеркалам станут глянцевые поверхности. Они могут присутствовать в исполнении навесных, купейных шкафов или декоративных панелей.
На фото белый шкаф с глянцевыми и зеркальными фасадами в дизайне узкой спальной комнаты.
По-настоящему гармонично выглядит длинная спальня при грамотной комбинации отражающих плоскостей с матовыми фактурами, которые нужно использовать в оформлении узкой стены.
Создать акцент в комнате и значительно увеличить ее в размерах помогут картины и фотообои с перспективным изображением или панно с 3д эффектом.
На фото узкая спальня со стеной, оформленной фотообоями с перспективным изображением.
Идеи дизайна спальни
Самым распространенным вариантом для узкой спальни является дизайн в стиле минимализм. Данное направление отличается невероятной лаконичностью и простором, за счет чего получается замаскировать пропорциональные несовершенства помещения.
На фото дизайн интерьера белой узкой спальной комнаты в стиле минимализм.
Для оформления пространства с недостаточной шириной, также отлично подойдет модерн, японский стиль или шебби-шик в современной интерпретации. Подобные интерьеры предпочитают светлые оттенки, ограниченное количество деталей и много естественного освещения.
Фотогалерея
Несмотря на нестандартную планировку узкой спальни, благодаря прагматичным и оригинальным дизайнерским идеям, удается достичь идеального дизайна с запоминающимся оформлением.
Теплоизоляция стен изнутри. Материалы и технология работ
Наружные стены являются важнейшим элементом зданий, который не только выполняет несущую функцию, но и защищает от влияния окружающей среды внутреннее пространство дома. Современные строительные конструкции, выполненные по современным технологиям, позволяют экономить на отоплении зданий и рационально использовать энергоносители.
А что же делать с традиционными конструкциями советских времен, построенными из кирпича или панельных блоков? Наступило время, когда приходится считать каждую копейку и утеплять то, что имеем. В этой статье мы подробно рассмотрим методы утепления домов изнутри.
В профессиональных кругах строителей и производителей теплоизоляционных материалов ведутся жаркие дискуссии о том, можно ли вообще утеплять стены здание изнутри. Единого мнения на этот счет до сих пор нет, так как это весьма рискованное мероприятие. Но все единогласны в одном – самый лучший вариант утепления – теплоизоляция фасада.
Очень часто простой обыватель стает перед проблемой, когда утеплить дом снаружи нет никакой возможности. Причин для этого может быть множество: стены квартиры граничат с неотапливаемым помещением, например коридором, лифтом или лестничной клеткой, здание считается архитектурным памятником или расположено в исторической части города, поэтому власти запрещают изменять внешнюю часть фасада; за стеной расположен деформационный шов, соединяющий два близко стоящих дома.
Благодаря ГОСТам и СНиПам, действующим в постсоветском пространстве, удается внести некоторую ясность в эти важные вопросы. Они настоятельно рекомендуют располагать «холодные» слои внутри помещений, которые отличаются высокой теплопроводимостью и низкой паропроницаемостью – камень, кирпич, бетон. Даже место для утепления определено недвусмысленно – наружная сторона ограждающей конструкции. И нормативные документы в этом случае имеют исключения. Например, в нормативном документе ПЗ-2000 к СНиП 3.03.01-87 в разделе № 7, который посвящен конструктивным решениям, сказано, что допустимым является утепление стен изнутри некоторых квартир многоэтажных домов, если установка теплоизолятора невозможна со стороны фасада по определенным причинам.
Минусы внутреннего утепления
Давайте попробуем выяснить, почему же внутренне утепление имеет столько противников, какие неприятные сюрпризы нас ожидают.
Есть некоторые моменты, считающиеся негативными, но не столь критичными, чтобы с ними нельзя было смириться, а есть такие, которые могут привести к серьезным последствиям и заставляют серьезно задуматься о целесообразности их применения.
Вот некоторые из них:
Теплоизолятор, размещенный на внутренней стороне стены, отбирает часть полезной площади комнаты. Например, если в комнате площадью 20 кв.м утеплить две наружные стены утеплителем толщиной 50 мм, то из общей площади теряется 0.5 кв.м площади.
Чтобы начать работы по утеплению стен изнутри, прежде нужно полностью освободить помещение и вывести его из эксплуатации на некоторое время.
В довесок к монтажу утеплителя придется сделать еще целый ряд дополнительных работ по защите ограждающих конструкций от образования конденсата, а также по дополнительной вентиляции.
Если совершать работы по всем правилам, то это обойдется очень недешево, как может показаться на первый взгляд.
Технология утепления стен изнутри совсем не так проста и доступна, если соблюдать все правила технологического процесса.
Главным минусом внутренней теплоизоляции являются теплофизические процессы, происходящие внутри стен, подвергшихся этой процедуре. Все распространенные «страшилки» о результатах утепления стен действительно имеют реальное подтверждение. Это возникновение водяных подтеков, грибки и плесень, разрушение отделки и даже самих несущих элементов – это все результаты неграмотного подхода к изменению внутренней тепловой оболочки строения, которые влекут за собой нарушение уровня влажности стен.
Какие процессы происходят в стене утепленной изнутри?
Все негативные процессы, происходящие внутри утепленной стены, происходят не только в зимний период, но и в осенне-весенний, когда за окном небольшой плюс. И это не удивительно, ведь основные проблемы возникают как раз тогда, когда происходит большой перепад температур между наружной и внутренней стороной помещения. Именно наружные стены по принципу «буфера» принимают на себя все удары стихии.
Температура влияет на многослойные защитные конструкции в зависимости от состояния их влажности. Их главный враг – вода. Ведь при замерзании она имеет свойство расширяться и разрушать строительные конструкции и их соединения. При попадании внутрь утеплителя она нарушает его теплоизоляционные свойства, становится источником и причиной возникновения и распространения вредоносных грибков и других микроорганизмов.
Как температурный режим влияет на уровень влажности стены? Здесь происходит явление, при котором в определенных условиях водяной пар из воздуха перенасыщается и оседает в виде конденсата. Температуру, при которой это происходит, называют «строительной точкой росы», которая напрямую зависит от показателя относительной влажности воздуха в помещении. При повышении влажности к 100% точка росы сравнивается с фактической температурой. Чтобы рассчитать точный показатель точки росы, используют сложную формулу. В своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержится таблица, в которой указаны соотношения различных показателей влажности воздуха и температуры в помещении.
Согласно руководству по санитарным нормам эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), показатели нормированной температуры воздуха в жилищах зданиях должна быть в пределах 20-22 градуса по Цельсию, а влажность воздуха не выше 55 %. Следуя показателями таблицы, определяем, что точка росы при таких показателях равняется +10.7 градусов по Цельсию. Это значит, что если температура в стене будет соответствовать этому показателю, то влага, находящаяся в воздухе будет превращаться в воду и оседать в виде конденсата в той части стены, где и будет такая температура.
Естественно, что когда температура наружного воздуха изменяется, точка росы тоже будет перемещаться внутри стены, то приближаясь, то отдаляясь от внутреннего пространства дома. Это происходит потому, что внутри помещения мы прогреваем стену, используя различные отопительные приборы, а со стороны улицы она подвергается холодному влиянию окружающей среды. Происходит явление, которое можно сравнить с перетягиванием каната.
Конкретное место в стене, где может выпадать конденсат, определяется теплотехнический характеристикой стены, ее толщиной и материалами, использованными в каждом слое, а также их взаимном расположении.
В неутепленной конструкции точка росы находится в стене и тепло улетучивается даже при самой мощной работе отопления. В помещении будет холодно.
Если теплоизолятор находится снаружи здания, то несущая стена полностью прогревается, в результате чего точка росы двигается в сторону утеплителя. Появляется потребность в освобождении образовавшейся в нем влаги. Для этого существует технология устройства вентилируемых фасадов.
Утепленная изнутри стена полностью промерзает, ведь она полностью отгорожена теплоизолятором от внутреннего обогрева. Это приводит к преждевременному разрушению несущих стен конструкции. Точка росы, которая располагается в большинстве случаев на внутренней поверхности несущей стены, при повышении наружного воздуха может передвинуться в массив стены. В результате между утеплителем и стеной возникает влага, которая сводит на нет термоизоляционные характеристики утеплителя. При замерзании разрушается клеевое соединение слоев теплоизолятора. Стена намокает, на ней появляется грибок и плесень.
Как бороться с негативными последствиями в стенах утепленных изнутри?
Что же нужно предпринять, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия внутреннего утепления стен?
Вышеприведенный свод правил по проектированию тепловой защиты зданий гласит о том, что теплоизоляцию не рекомендуется применять с внутренней стороны стены из-за возможного возникновения негативных последствий, описанных выше, но в случае крайней необходимости поверхность, подвергаемая утеплению, должна обязательно иметь сплошной и надежный влагоизоляционный слой.
Для того, чтобы сделать стену теплой и сухой, необходимо максимально защитить место нахождения точки росы от проникновения к ней водяного пара.
Для решения этого вопроса существует целый ряд мероприятий:
Слой утепляющего материала нужно закрыть надежной влагоизоляционной пленкой, загерметизировать стыки и примыкания.
Теплоизолятор должен иметь самую низкую паропроницаемость, желательно ниже, чем в утепляемой стене. Тогда пар будет постепенно выходить наружу.
Между слоем утеплителя и стеной должен оставаться минимальный зазор, поэтому приклеивать утеплитель к стене нужно не «маячным» способом, а на гребенку.
Облицовку утепленных стен производят влагостойким гипсокартоном.
Для снижения влажности помещения должен организовываться дополнительный воздухообмен. Для этого устанавливают специальную систему механической вентиляции и регулирующие клапаны на окна.
Очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Проблема в том, что при установке внутреннего теплоизолятора у нас нет возможности утеплить места стыков перекрытий и внутренних стен. Поэтому необходимо при утеплении стены делать заход на примыкающие стены и перекрытия и также тщательно изолировать их от влияния паров, при этом можно декорировать эти заходы с помощью фальшколон или коробов.
Чем утеплить стены изнутри? Выбор подходящего теплоизолятора
1. Минеральная вата
Этим материалом очень часто пользуются для утепления стен изнутри, но с нарушением технологии. Вату располагают безо всякой пароизоляции между гипсокартонными плитами. Кроме того, часто используют рулонную вату, не предназначенную для вертикальных конструкций. Несмотря на то, что такой вид утепления прост в монтаже и чрезвычайно дешев, он совсем не эффективен и даже вредоносен.
Минеральная вата вообще не годится для утепления стен изнутри. Хотя многие поклонники этого материала восторгаются по поводу ее способности «дышать», но это и есть в данном случае ее главным недостатком. Во-первых, через дышащие волокна к точке росы открыт беспрепятственный доступ, а во-вторых, вата имеет свойство впитывать влагу. Можно, конечно, попробовать оградить этот утеплитель от падания влаги специальными минеральными плитами, идентичными по своим теплотехническим характеристикам вспененному пенополистиролу. Плиты тщательно приклеить и создать по возможности абсолютно герметичную пароизоляцию со стороны помещения. Можно применить любую пароизоляцию или обычную пленку. Но нет никакой гарантии, что где-то герметичность не будет нарушена. Тогда все наши усилия сведутся к нулю. Влага в виде конденсата будет образовываться на внутренней поверхности стены, что приведет к намоканию утеплителя (минваты), а это в свою очередь проявит себя в виде грибков или подтеков. Это происходит из-за того, что паропроницаемость минеральной ваты в разы превышает показатель любых других ограждающих конструкций.
Некоторые изобретательные мастера пытаются дополнительно оградить минеральную вату от попадания влаги, применив еще один внутренний слой влагоизоляции. Они делают своеобразные «подушки», запаяв вату в полиэтиленовый рукав. Но здесь возникают следующие проблемы: такого рода утеплитель нельзя нормально закрепить в стене, так как возникают всевозможные зазоры в области расположения точки росы, ведь плиты очень сложно подогнать друг к другу, не повредив оболочку. В результате усложняется весь технологический процесс.
2. Пенополистирол и ЭППС
На сегодняшний день пенополистирол является самым популярным среди материалов для внутреннего утепления стен, поэтому с каждым годом он все чаще и чаще применяется не только в России но и во многих других странах Европы. Популярности этому материалу придают его прекрасные теплотехнические и эксплуатационные данные.
Вот некоторые из его неоспоримых преимуществ:
Низкая теплопроводимость;
Минимальная паропроницаемость и водопоглощение;
Высокое сопротивление нагрузкам, как на разрыв, так и на сжатие;
Простота монтажа и резки;
Плиты имеют небольшой вес.
Применяя для внутреннего утепления стен вспененный пенополистирол, можно повысить до уровня нормы тепловую изоляцию конструкции, используя минимально возможную толщину утепляющего слоя. Кроме того, что пенополистирол и ЭППС сохраняют свои изоляционные свойства в сложных ситуациях, не впитывают влагу, они еще и не пропускают водяной пар в зону точки росы. Поэтому дополнительную пароизоляцию здесь применять не нужно. Безусловно, для этого необходимо тщательно заизолировать места соединения плит и места их примыкания к утепляемым стенам. Но эта процедура совсем не сложная, по сравнению с «играми» с минеральной ватой. Для этого достаточно применить полиуретановую пену. К тому же, некоторые производители выпускают пенополистироловые плиты со ступенчатым краем, благодаря которому их можно стыковать вообще без щелей.
Пенополистирол прекрасно монтируется на стену по фасадному методу. Для этого применяют одновременно фиксацию тарельчатыми дюбелями и клеевые составы. Клеевой слой выполняет еще и изолирующую функцию. Лучше всего для этих целей подходит полиуретановый клей в виде пены. Благодаря хорошей прочности материала, допускается отделка утепленных стен мокрым способом прямо по теплоизолятору, безо всяких каркасных технологий. При этом не происходит перегрузки стены, ведь удельный вес материала очень низкий. Один 1 кв.м утепляющего слоя с использованием пенополистирола легче в 2 – 2.5 раза, чем такой же по толщине слой из минеральной ваты.
Существенным недостатком пенополистироловых плит является их слабые звукоизоляционные свойства. А такие мелочи, как недостаточная стойкость к воздействию органических растворителей, разрушение при температуре выше 80 градусов, можно не принимать во внимание.
3. Пенополиуретан
Этот универсальный материал выгодно отличается своими изоляционными свойствами, так как обладает ячеистой структурой. Тоже прекрасно подходит для утепления стен изнутри, прочный и легкий материал. Обладает одним из лучших показателей теплопроводности, который составляет 0.0125 Вт/мК. Ячейки пенополиуретановых плит содержат внутри воздух или инертный газ и герметично закупорены, что не дает возможности влаге проникать сквозь плиту, и создает отличную гидроизоляцию ограждающей конструкции. А это именно то, что нам нужно – низкая теплопроводность, максимальная пароизоляция и минимальное водопоглощение.
Но и это еще далеко не все свойства пенополиуретана. Благодаря необычному способу нанесения этого утепляющего материала, он приобретает необычные свойства. Пенополиуретан напыляется на поверхность в виде двухкомпонентного жидкого вещества, которое затвердевает за несколько секунд.
Этот материал прекрасно пристает к любым основам, включая потолочные перекрытия, поэтому пропадает необходимость в применении крепежных элементов, которые являются дополнительными источниками мостиков холода. Пенополиуретан образует цельное сплошное покрытие со стеной и не дает влаге ни малейшей возможности для проникновения в зону расположения точки росы. Образуется монолитный слой покрытия, без щелей и швов. Таким способом напыления без труда можно утеплить любые стены нестандартной формы.
Пенополиуретан легко и быстро наносится. Утеплитель вспенивается прямо во время нанесения на поверхность, поэтому из-за малого объема исходного материала расходы на его хранение и доставку сводятся к минимуму.
Покрытие из полиуретана оштукатуривается с применением капроновой сетки по фасадной технологии.
4. Другие теплоизоляционные материалы для утепления стен изнутри
Современный строительный рынок предоставляет широкий выбор “инновационных” изоляционных материалов для стен, которые по утверждениям производителей обладают незаурядными свойствами. Однако все они, немного лукавя, замалчивают о серьезных проблемах и недостатках в осуществлении технологических цепочек.
Например, по теплотехническим характеристикам теплая штукатурка обладает высокой паропроницаемостью и гигроскопичностью, и серьезно уступает вспененным материалам.
Вспененный фольгированный полиэтилен эффективен только при условии, что он будет монтироваться таким образом, чтобы между утеплителем, стеной и облицовкой оставались воздушные зазоры. Только при таких условиях он будет обладать низкой теплопроводностью. Но смастерить два герметичных зазора, крепко закрепить материал, да еще и качественно заизолировать стыки и перемычки практически невозможно. Поэтому, большинство строителей просто прибивают полосы полиэтилена дюбелями к наружной стене, в результате чего материал теряет свои теплоизоляционные свойства.
Жидкая теплоизоляция на основе керамики по утверждениям производителей, имея толщину слоя 1 мм, успешно заменяет минеральную вату толщиной 50 мм. Заявленный производителями коэффициент теплопроводности составляет 0.0016, что звучит очень неправдоподобно, если учесть, что это покрытие состоит из заполненных воздухом керамических пузырьков, притом, что керамика имеет теплопроводность 0.8-0.15, а воздух – 0.0125.
Термокраска – новый и еще не полностью изученный материал. Но печальные примеры его неудачного использования для утепления многоквартирных домов уже имеются. Может быть, в определенных условиях этот термоизолятор и будет работать, но пока он себя не проявил.
Какой должна быть толщина утеплителя?
Какую толщину должен иметь утеплитель для его эффективной работы? Правильное определение этого показателя является очень важным ключевым аспектом правильного утепления внутренних стен.
Для этого нужно выполнить следующие условия:
1. Вычислить реальное сопротивление стены без теплоизолятора теплопередаче. Для этого используем формулу R=D/L (где D — толщина конструкции, а L — показатель теплопроводности материала). Например, если наша кирпичная стена имеет толщину 500 мм, то ее сопротивление теплопроводности будет следующим: R=0,5/0,47=1,06 м2х°С/Вт.
2. Сравнив этот показатель с нормируемым сопротивлением для ограждающих конструкций, которое не должно быть ниже 3,15, получаем разницу 2,09. На эту разницу необходимо добавить количество утеплителя, потому что сумма коэффициентов слоев конструкции составляет ее коэффициент теплопроводности.
3. Чтобы определить необходимую толщину утепляющего слоя, нужно применить формулу: D=LхR. Например, если мы имеем пенополистирол теплопроводностью L=0,042, то умножив этот показатель на разницу в теплопередаче R=2,09, получим: D=0,042х2,09=0,087 – необходимый слой утеплителя (87 мм). Рекомендуется немного завысить этот показатель и применить утеплитель 100 мм.
Стоит ли производить утепление стен изнутри?
Внутреннее утепления стен – это крайняя мера, применяемая в том случае, когда закрепить со стороны фасада теплоизолятор нет никакой возможности. Очень сложно такую работу выполнить технологически грамотно. К тому же, внутреннее утепление обойдется совсем не дешевле внешнего, так что сэкономить никак не получится.
Поэтому, чтобы грамотно и результативно осуществить утепление стен изнутри, необходимо соблюсти следующие требования:
Организация герметичности пароизоляционного слоя стены.
Обеспечить нормируемую теплопроводность стен путем точного расчета толщины утеплителя.
Принятие необходимых мер для обеспечения дополнительной вентиляции помещения.
Приклеивание теплоизолятора сплошными полосами или с помощью гребенки.
Обязательное утепление участков перекрытий и перегородок, примыкающих к наружным стенам.
Желательна обшивка наружных стен водостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
Не располагать на обшивке розеток, выключателей, светильников, бра для сохранения ее герметичности.
Заделка примыканий листовых материалов с ограждающими конструкциями с помощью акрила или силикона.
Монтаж п-образных кронштейнов к основе исключительно через изолирующие прокладки.
Обработка стены противогрибковым составом перед началом работ по утеплению. Полное исключение замокания конструкции снаружи. Для этого необходимо заранее закончить все ремонтные работы, поверхность должна быть полностью сухой.
Бывают случаи, что причиной холода в помещении являются совсем другие причины, не связанные с плохой теплоизоляцией стен. Нужно обратить пристальное внимание на теплотехнические характеристики пола, оконных блоков, потолочного перекрытия, ведь именно в них может быть причина всех бед. Также причиной может быть некорректная работа отопительной системы в связи с ее неправильным проектированием. Если это действительно так, то никакие способы утепления стен не принесут желаемого эффекта, а температура воздуха в помещении поднимется всего на пару градусов. Поэтому, прежде, чем приступать к утеплению стен, необходимо проверить все характеристики работы систем вентиляции и отопления, перекрыть, по возможности, источники проникновения холода в квартиру. Только после этого утепление стен изнутри приведет к желаемому результату.
termoizol.com
Как правильно утеплить стены изнутри
О том, можно ли производить утепление стен изнутри, высказывается множество негативных мнений. С другой стороны, обшить утеплителем стены частного дома или квартиры снаружи не всегда возможно в силу разных причин. Поэтому внутренняя теплоизоляция помещений тоже имеет право на жизнь, главное, — правильно выполнить это утепление своими руками, о чем и будет рассказано в представленном далее материале.
Когда можно и нельзя делать утепление изнутри
Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.
Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве.
Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.
Важно. Если бетонные или стены из других материалов мокрые, то проводить утепление дома изнутри до выяснения и устранения причин отсыревания не допускается. Зачастую такими причинами становится высокая влажность внутри помещений и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.
В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый — утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. Если теплоизоляционный «пирог» сделан правильно, то вся образующаяся влага благополучно отводится из утеплителя. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены.
Причины, по которым домовладельцы бывают вынуждены утеплить дом изнутри, достаточно веские:
обшить стену утеплителем снаружи очень трудно технически, а своими руками так вообще невозможно. Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
некоторые ограждающие конструкции граничат с техническими помещениями, например, с шахтой лифта;
поскольку утепление с внутренней стороны обходится существенно дешевле наружного, то для многих это тоже важный аргумент. Люди не всегда имеют финансовые возможности, но хотят экономить на отоплении.
Вывод из всего вышесказанного таков: внутреннее утепление жилого или дачного дома имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Утепляемая стена должна быть сухой и без грибка изначально, притом надо провести подготовку поверхности согласно технологии.
Материалы
Выбор материалов, применяющихся для утепления частных домов и квартир изнутри, не очень широкий и состоит из следующих позиций:
минеральная вата в плитах плотностью не менее 100 кг/м3;
плитный пенопласт плотностью 25 кг/м3;
экструзионный пенополистирол в плитах, он же – пеноплекс;
тонкие изоляторы с фольгой на основе вспененного полиэтилена, применяются как дополнительный утеплитель.
Примечание. Существует мнение, что утеплять строительные конструкции можно и гипсокартоном. Последний действительно в состоянии удерживать тепло, но служить основным теплоизоляционным слоем не может. ГКЛ – это материал отделочный, используется совместно с утеплителями.
Негорючая минвата хорошо подойдет для внутренней тепловой изоляции любого деревянного дома, как брусового, так и бревенчатого. Единственный серьезный ее недостаток – способность впитывать влагу и довольно свободно пропускать через себя водяные пары. Поэтому минеральную вату следует тщательно оградить от пространства комнат, чтобы влага изнутри дома не просачивалась в утеплитель. При этом лучше брать вату в плитах большой плотности, она не оседает от увлажнения и способна хорошо отдавать влагу.
Совет. Нельзя для внутренней теплоизоляции приобретать минвату на основе стекловолокна (стекловату), она вредна для здоровья людей.
Что бы там ни говорили, а пенопласт тоже пропускает малую толику паров, поэтому тоже нуждается в пароизоляции. Кроме того, материал горюч, так что его лучше прятать за отделкой из гипсокартона либо оштукатуривать. Пенопласт очень популярен в силу своей дешевизны, потому подходит для бюджетного варианта утепления как деревянных, так и кирпичных стен изнутри.
Отличный утеплитель во всех отношениях – это экструдированный пенополистирол, обладающий самыми высокими теплоизоляционными показателями. Другое дело, что он самый дорогой из всех материалов, используемых для внутреннего утепления, зато и самый тонкий. А еще пеноплекс не пропускает водяные пары, оттого и не требует никакой пароизоляции. Лучше него только пенополиуретан, что напыляется машинным способом.
Ну и вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон) тоже можно успешно использовать вместо пароизоляционной пленки и в качестве дополнительного утепления к основному слою из минваты. Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее.
Технология утепления стен изнутри
Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой.
Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур.Иное дело – дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально.
Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом.Лучший вариант для утепления кирпичных стен — это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.
Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее.Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2—3 шт. на плиту пенополистирола, больше не нужно.
На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель.
Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:
поверхность стены закрывается диффузионной мембраной, пропускающей пары. Под мембраной оставляют вентиляционный зазор, как это показано на схеме ниже;
устанавливаются и закрепляются брусья обрешетки с таким расчетом, чтобы плиты утеплителя входили между ними враспор;
между стойками враспор закладывается минеральная вата без дополнительных креплений;
выполняется устройство пароизоляционного слоя из пленки. Ее полотна кладут с нахлестом и проклейкой, прижимая рейками контробрешетки;
к рейкам крепятся листы гипсокартона и прочая внутренняя отделка.
Примечание. Здесь вентиляционный зазор служит для удаления паров, проникающих сквозь бревенчатую или брусовую стену и образующихся в утеплителе. Для этого в стене делаются специальные отверстия.
Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:
Заключение
Если утепление стен дома изнутри сделано правильно, то никакой влаги и грибков с плесенью под утеплителем возникать не будет. Важно при монтаже «пирога» в деревянном доме делать как можно меньше отверстий в пароизоляции, для чего она и прижимается к торцам брусьев ровными рейками. Кстати, для утепления домов из бруса подойдет любой из перечисленных материалов, так как по технологии для выветривания влаги предусматривается вентиляционный продух.
cotlix.com
Чем утеплить стены дома изнутри?
Для комфортного проживания в городской квартире должен быть соблюден ряд важных условий. Одним из таковых является качество теплоснабжения, которое зависит от системы централизованного отопления или независимого оборудования для обогрева, которое устанавливают сами жильцы. Другой важный фактор — правильно обустроенное утепление стен.
Мнение эксперта
Константин Александрович
Задать вопрос эксперту
Ниже рассмотрены основные методики утепления стен изнутри квартиры для улучшения температурного режима и снижения уровня затрат на обогрев воздуха путем его отопления.
Принцип внутренней изоляции
Внутреннее утепление стен в помещении позволит сделать пребывание в жилище более комфортным, создать атмосферу уюта. Данный вид теплосбережения относится к нестандартным методам, поскольку чаще стены утепляются снаружи здания. Он применяется тогда, когда другой возможности утеплиться у жильцов нет.
Этот метод утепления широко используется в квартирах многоквартирных жилых домов, когда теплоизоляция стен изнутри становится едва ли не единственным способом изолирования помещений от проникновения холодного воздуха извне. Кроме того, обустройство утепления помогает предотвратить распространение плесени и грибковых поражений.
Недостатки внутренней теплоизоляции
При тепловом изолировании стен изнутри могут возникнуть следующие сложности и проблемы:
При обустройстве наружного утепления стены получают эффективную защиту от промерзания несущих стен, что невозможно при внутреннем утеплении.
При монтаже утепления изнутри происходит смещение точки росы за пределы несущей стены, из-за чего между ее поверхностью и теплоизоляционным материалом будет появляться конденсат. В результате данная зона может быть поражена грибком и плесенью.
Современные разновидности утепляющих материалов высокоэффективны, но для их размещения требуется определенное количество свободного места. При обустройстве теплоизолятора внутри комнаты помещение уменьшится примерно на десять сантиметров с каждой стороны.
Прежде чем окончательно решиться на внутренний монтаж утепления, следует принять во внимание все негативные последствия данных работ и их достоинства. Это позволит избежать досадных ошибок, связанных с теплоизоляцией помещения.
Наружное утепление лучше, чем внутреннее
Самый существенный минус внутреннего утепления для человека, не слишком разбирающегося в вопросах строительства, заключается в том, что полезная площадь служебного или жилого помещения непременно станет меньше.
При проведении работ по утеплению зданий профессионалы руководствуются нормативным документом (СНиП23-101-2004), в котором указано, что теплоизолирование должно производиться с наружной стороны здания. Запрета на внутреннее утепление не существует, но производится оно только тогда, когда нет другой возможности. К примеру, если конструктивные особенности строения или принадлежность фасада к архитектурным памятникам не позволяют осуществить монтаж изолятора извне.
Выбор материалов для утепления внутри помещения
Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу внутреннего утепления стен, нужно правильно подобрать изоляционный материал. К нему предъявляются следующие требования:
высокий уровень безопасности для здоровья человека;
природное происхождение и безвредность для окружающей среды;
длительный эксплуатационный срок;
отсутствие способности к возгоранию;
проницаемость для пара;
низкий коэффициент теплопроводности;
повышенная стойкость к воздействию влаги.
Если вы решили утеплить свою квартиру или дом изнутри, предварительно необходимо смонтировать качественную и эффективную систему вентиляции. В противном случае, атмосфера в жилых помещениях со временем может стать нездоровой.
Точка росы. Физические особенности явления
Холодные стены не являются единственным недостатком жилых домов, построенных из бетонных панелей или кирпича. Помимо этого, жители нередко сталкиваются с проблемами появления сырости наружных стен и возникновения плесневых и грибковых поражений. Для борьбы с этими негативными явлениями лучшим способом может стать наружное утепление, но не всегда есть возможность осуществить подобные работы. В этих случаях борьба с холодными стенами будет заключаться в их внутреннем теплоизолировании. При этом важно знать о возможных негативных последствиях подобных мероприятий.
Если холодная поверхность стены до этого была сухой, при монтаже внутреннего утепления с внутренней стороны могут возникнуть признаки переувлажнения. Причина этого кроется в смещении точки росы. Точка росы является условным рубежом, на котором температура водяных паров достигает значений, при которых происходит выпадение капель конденсата. Данное явления проявляется только при понижении температуры внешней среды. Если здание было изначально спроектировано верно, с учетом нюансов климата в регионе, точка росы будет располагаться примерно в середине толщи стены при условии, что материал ее постройки одинаков по плотности.
При монтаже наружного утепления происходит вынужденное смещение точки росы к наружному краю стены. То есть туда, где плотность будет меньшей. Если стена утеплена со стороны помещения, смещение соответственно произойдет вовнутрь, из-за чего конденсат может выделяться как на поверхности самой стены, так и внутри теплоизоляционного слоя.
Для лучшего понимания, стоит рассмотреть простой пример, жизнедеятельность только одного жильца за сутки сопровождается выделением жидкости в виде пара, равной четырем литрам. Сюда относят приготовление пищи, осуществление влажной уборки помещений, гигиенических процессов (купание и стирка вещей).
Заключение
Подбор методики утепления и материалов для производства данных работ своими руками, будет зависеть от множества факторов. Приступая к работе, важно еще раз произвести анализ всех положительных и отрицательных сторон процесса, ответственно отнестись к выбору изолирующего материала для конкретного помещения, верно рассчитать его толщину и необходимость приобретения дополнительных материалов.
Не всегда стоит опираться только на собственные знания. Вопрос приобретения теплоизоляции можно поручить опытным профессионалам, которые смогут реально оценить ситуацию с учетом всех рисков, особенностей технологии работ и пожеланий собственника жилья.
Видео про утепление стен изнутри
prouteplenie.com
как и чем утеплить дом изнутри правильно?
Специалисты рекомендуют утеплять дом снаружи, но иногда бывают ситуации, когда это невозможно. Что остается? Остается утепление дома изнутри. Мы рассмотрим все плюсы и минусы такой теплоизоляции.
Утепление изнутри – плюсы
Утеплить квартиру в многоэтажном доме или частный дом изнутри проще, чем выполнять эти работы снаружи. Теплоизоляция изнутри имеет свои неоспоримые преимущества:
Работы можно проводить при любой температуре и погоде.
Не нарушается архитектурный облик здания.
В многоквартирном доме не требуется сооружение лесов или привлечение монтажников-высотников.
Упрощается сама система утепления, так как не требуется защита утеплителя от ветра.
Работы можно проводить самостоятельно.
Утепление стен изнутри – недостатки
Что касается недостатков, то их преодоление технически более сложно или невозможно:
Потеря части жилой площади, так как самое эффективное утепление съест 5 см по утепляемой стене, а в угловом помещении – по двум стенам.
Утепление изнутри сдвинет точку росы, на которой оседает конденсат, на границу стены и теплоизолятора, что приведет к постепенному намоканию утеплителя и потере им теплоизолирующих качеств. Чтобы этого не случилось, требуется принудительная вентиляция помещений.
На время ремонта придется выносить мебель.
Выбор материала
Выбирая, чем утеплить дом, домовладельцы чаще останавливаются на материалах:
Пенополистирол.
Экструдированный пенополистирол.
Минераловатные плиты.
Пенополиуретан.
Наиболее эффективный пенополиуретан имеет самую высокую стоимость, однако плиты толщиной 5 см будет вполне достаточно для создания комфортной температуры в доме.
Минераловатные плиты привлекают тех, кто больше всего заботиться о безопасности, этот материал относится к негорючим, в отличие от пенополистирола, для утепления дома в средней полосе России потребуется плита толщиной 8 см.
Пенополистиролы – и обычный и экструдированный, по эффективности занимают второе место после пенополиуретана, однако их главный недостаток – выделение вредных веществ при горении. Благодаря добавкам антипирена материал имеет свойство самозатухания, но в условии высоких температур плавится и дымит.
Если применять в качестве огнезащитного экрана листы гипсокартона, это решит проблему, но увеличит потерю площади. К тому же экструдированный пенополистирол стоит ненамного дешевле пенополиуретана.
Не так давно на рынке стройматериалов появился жидкий утеплитель – краска, созданная для защиты корпусов космических аппаратов и авиации. Изготовители гарантируют, что слой краски в 2-3 мм решит проблему с промерзанием стен, однако специалисты-теплотехники считают возможным применение этой краски в качестве дополнения к основному утеплению, для уменьшения толщины.
Зная все особенности материалов, легко сделать выбрать, сем утеплить стены в доме.
Системы утепления
Утеплить стены дома изнутри можно «мокрым» способом, получивший название от «мокрых» штукатурных работ, а можно – «сухим», облицевав утеплитель гипсокартонном, ДСП или другим материалом.
Штукатурный способ теплоизоляции состоит из последовательно расположенных слоев:
Наружная стена.
Слой утеплителя, наклеенный на специальный состав и зафиксированный дюбелями.
Слой клеящего состава с втопленной армирующей сеткой.
Отделочный слой по желанию.
Сухой метод утепления требует предварительного монтажа несущего каркаса из металлического профиля или деревянного антисептированного бруса:
Наружная стена.
Несущий каркас.
Слой утеплителя, при использовании минплиты ее требуется дополнительно защитить с двух сторон – изнутри пароизоляцией, со стороны наружной стены – гидроизоляционным материалом.
Контробрешетка для создания воздушного зазора, обеспечивающего выветривание водяных паров.
Финишная облицовка выбранным материалом с последующей отделкой.
Выбрав систему утепления, можно приступать к подготовительным работам и закупке материалов.
Выполняем «мокрое» утепление
Для выполнения работ понадобятся материалы:
Для подготовки стены – ремонтный состав и адгезионная грунтовка для кирпича и бетона, антисептик, антипирен и фунгицид или комплексный защитный состав для дома из древесины.
Утеплитель, например пенополистирол. клеевой состав.
Дюбель винты с термоизолированной головкой (5-6 шт. на 1 м2).
Пластиковая сетка с ячейкой не более 5х5 мм.
Материал финишной отделки.
Инструменты:
Подмости.
Вместительная емкость для клея.
Дрель с разными насадками.
Шпатель, правило.
Ножовка или электролобзик.
Отвес и строительный уровень.
Рассмотрим, как утеплить стены:
Подготовка основания – кирпичные и бетонные поверхности очистить от краски, неровности более 3х см выровнять, стены огрунтовать; стены из древесины шлифовать, проверить герметичность стыков, при необходимости проконопатить, огрунтовать.
Развести по рекомендациям производителя клеевой состав.
Смесь нанести на плиту теплоизолятора марками через 30–45 см по центру и непрерывной линией на расстоянии 2 см от края плиты. Клей, попавший на торец плиты, образует мостик холода, поэтому важно сразу же его снять.
Монтируем плиты, начиная снизу, со смещением вертикальных швов на 20 см минимум. Не забываем об утеплении откосов. Щели между плитами до 3 см заполняем монтажной пеной, большие заполняем обрезками утепляющего материала.
Через 2–3 суток крепим теплоизолятор дюбелями по краям и центру плиты, слегка втапливая шляпку.
Наносим на поверхность утеплителя клеевой состав слоем в 3–4 мм, раскатываем армирующую сетку и втапливает ее шпателем в клей.
После набора клеем прочности, выполняем финишную отделку.
Технология сухого способа
Подготовка поверхности выполняется аналогично, набор инструментов такой же.
Материалы для работы:
Деревянный антисептированный брус сечением 40х40 мм для каркаса и обрешетки.
Утеплитель желательно укладывать в 2 слоя, например две плиты минеральной ваты по 40 мм.
Пароизоляционная пленка.
Гидроизоляционная мембрана.
Пароизоляционный двухсторонний скотч.
Клеевой состав.
Дюбель — винты тарельчатого типа с металлическими сердечниками и термоизолированными головками.
Гипсокартон или другие плиты под финишную отделку.
Материал финишной отделки.
Как правильно утеплить стены дома изнутри сухим способом:
Готовим основание аналогично мокрому способу.
Монтируем обрешетку горизонтально с шагом 600 мм (по ширине плит).
Крепим на двусторонний скотч гидроизоляционную мембрану. Полотна стыкуем внахлест в 10-15 см на двухсторонний пароизоляционный скотч.
Готовим клеевой состав; временно фиксируем утеплитель на клей в выстроенный каркас.
Монтируем второй уровень обрешетки перпендикулярно первому (вертикально).
Фиксируем на клей второй слой плит утепляющего материала;
После высыхания клея фиксируем утеплитель дюбелями.
Защищаем утеплитель пароизоляционной пленкой.
Монтируем гипсокартон на саморезы.
Выполняем финишную отделку.
Такой способ монтажа решит проблему мостиков холода.
Заключение
Решая, как утеплить дом изнутри, главное – изучение всех за и против того или другого метода, того или иного материала. Многие крупные корпорации составляют свои системы утепления, выпускают соответствующие материалы и продают их комплектно, неся в этом случае ответственность за качество всей системы утепления. Что касается предложенных технологий – они были опробованы многими домовладельцами с отличным результатом.
Материал, который используют для сооружения стен, влияет на их прочность, иные характеристики. Различные показатели параметров имеет традиционная бетонная стена, возведенная из разных видов бетона. У нее могут отличаться значения звукоизоляции, тепловой защиты, устойчивость к нагрузкам, трудности демонтажа. О нюансах сооружения и эксплуатации стен бетонных расскажет эта статья.
Рисунок 1. Бетонная стена
Бетонная стена — какими они бывают
Стены из бетона встречаются разными. Их отличает исполнение, технологии строительства, материал, иные особенности. Главный критерий для характеристик конструкции — состав применяемой смеси, а также технология сооружения бетонных стен.
Вид бетона имеет значение
Если рассматривать структуру материала, то бетон бывает таким по плотности и составу:
Плотный (более 2000 кг/м3). Содержит в составе разные по габаритам наполнители, все свободное пространство заполнено вяжущим веществом. Воздушные поры образуются введением добавок.
Ячеистый (до 1200 кг/м3). Категория представлена газовыми либо пенобетонами, в которых отсутствует наполнитель. Их насыщают воздухом, применяя вещества, образующие поры. Самые плотные — изделия, изготовленные посредством автоклавного твердения. Именно они активно применяются в строительстве частного жилья.
Поризованный (до 1400 кг/м3). В качестве заполнителя применен легкий крупный материал.
Крупнопористый (до 1800 кг/м3). В составе присутствует лишь легкий заполнитель с поризованным вяжущим веществом.
Последние два варианта бетона применяют при крупнопанельном домостроении. Из них делают крупноформатные панели с неплохими теплоизоляционными параметрами.
Бетонирование стен, которые должны быть теплыми, выполняют материалом с небольшой плотностью. Но в такой ситуации снижается прочность, растет коэффициент поглощения влаги. Из-за этого каждый вид применяемого бетона требует конкретных эксплуатационных условий. Самые плотные изделия используют для фундаментов, из них сооружают цокольные и подвальные стены, поскольку именно там максимальные нагрузки от вышестоящих конструкций.
Какой должна быть толщина стен
Размер толщины бетонной стены на практике встречается разный. Толщина стен зависит как от строительного проекта, так и характеристик используемого материала. В одноэтажных строениях этот параметр составляет 20–30 см, у многоэтажных зданий выполняют стены, толщина которых более 55 см.
Механическая обработка бетонных стен
Рисунок 2. Механическая обработка бетонных стен
Поскольку стеновые конструкции по строению и форме бывают разнообразными, домовладельцев часто волнует тема, как механически их обрабатывать, чтобы выполнить проем, повесить картину либо шкафчик. Каждую конкретную ситуацию требуется рассматривать отдельно. Подробные инструкции поспособствуют решению таких вопросов.
Как сделать проем
Нередко в помещении, имеющем бетонные стены, владелец желает выполнить перепланировку. Часто желание пробить бетон возникает у хозяев цокольных помещений, желающих в них оборудовать магазинчик. Осуществлять это сложно, поскольку бетон режется тяжело, внутри его присутствует арматура. Помогает только алмазный резак.
Исключение — ячеистый бетон. Его легко подвергать механической обработке. Рассмотрим поэтапно процесс резки проема в стене, сооруженной из пеноблоков:
Сначала начертите контур желаемого проема.
Потом сверлите отверстия в верхних углах.
По вертикали насверливаете несколько отверстий, чтобы после их разрушения в щель прошла ножовка.
Аналогично действуйте по горизонтали.
Ножовкой следует пропилить верхнюю часть, потом стороны до места крепления нижнего ряда блоков.
Когда пропил завершен, перфоратором нужно просверлить цементные швы.
Удаляете отдельные фрагменты стены до тех пор, пока не освободите весь проём.
Освобождая проем, сразу очищайте основание, делайте усиление кладки поперечиной, чтобы не ослабить несущую способность стены.
Как навешивать на стену предметы
Чтобы навесить к бетону различные предметы, требуется учитывать определенные нюансы. Важна структура материала. При большой плотности отверстие выполнить сложно, а если стена сделана из пустотелых блоков, предметы будут плохо держаться.
Ковер, картина или шкаф
Когда бетон монолитный, для сверления отверстий необходимо победитовое сверло. Ячеистый материал просверлит и простое сверло, но затем нужен специальный крепеж.
Рассмотрим, как навешивать ковер:
пришить к нему колечки;
карандашом сделать отметки на стене;
выполнить отверстия, пылесосом втягивая пыль;
в отверстия вставить пластиковые дюбели;
вкрутить не полностью шурупы.
Аналогичные действия выполняют для навески шкафов.
Крепим кабель
К стене из бетона крепят кабель, действую по той же схеме, как и с ковром.
Можно закрепить легкий короб на клей, но это не всегда удается выполнить надежно. Лучше делать несколько креплений на дюбеля, а между ними прихватывать короб жидкими гвоздями.
Как класть бетонные блоки
Кладка бетонных блоков — простой вариант возведения любого здания. Процесс состоит из таких действий:
Толщина стены должна соответствовать половине камня, чтобы не пришлось заниматься в процессе возведения конструкции резкой материала.
Изделия кладут, используя цементный раствор. Его аккуратно выравнивают по поверхности нижерасположенных блоков специальным зубчатым шпателем.
При кладке закладывают арматуру для прочности. Особенно это важно делать в местах, где присутствуют оконные либо дверные проемы.
В местах, где планируется монтаж отопительных либо сантехнических приборов, требуется заливать все пустоты прочным раствором. Тогда при их установке блок не будет крошиться от внедрения анкера.
Готовые стены после просушки штукатурят с обеих сторон, утепляют пенопластом. Сейчас популярны серые цвета, из-за чего некоторые дизайнерские проекты предполагают сохранение чистых бетонных стен, не подверженных дополнительной обработке. Но об их теплоизоляции позаботиться необходимо.
Бетонные стены — наиболее целесообразный и распространенный вариант сооружения конструкций. Для увеличения прочности здания еще на этапе его проектирования требуется скрупулезно изучать свойства материала, соблюдать при строительных работах рекомендованную технологию.
Виды бетонных стен и их преимущества
Основными видами бетонных стен при строительстве мало- и многоэтажных зданий являются конструкции из легких и тяжелых бетонов. От выбора материала будет зависеть срок эксплуатации и комфортабельность постройки. Стены из легких бетонов (вспененных) выполняют из газобетона, пенобетона или газопенобетона, полученных путем примеси в цементную основу специальных добавок.
Блоки для стен из тяжелого бетона и преимущества бетонных блоков
Что такое бетонный блок?
Бетонными блоками называют стеновые материалы из тяжелых бетонов. Бетонные блоки для стен характеризуют высокая несущая способность, но в то же время низкие тепло-и звукоизоляционные свойства. При ведении кладки из бетонных камней с пустотами возможно усиление конструкции стены армированием сквозь пустоты камней. После установки арматуры пустоты замоноличиваются, т. е. в данном случае блоки играют роль несъемной опалубки. Лицевые камни могут выпускаться различных цветов (при введении в процесс производства пигмента), а также различных фактур.
Что представляет собой бетон в качестве стенового материала?
Бетон является одним из основных материалов, применяемых в строительстве. Преимуществом применения бетона для строительных изделий, с технико-экономической точки зрения, является использование местных материалов, а, следовательно, снижение затрат на производство и изготовление.
В чем заключаются преимущества бетонных блоков при возведении стен?
Бетон долговечен, огнестоек; в зависимости от требуемых условий применения можно варьировать такие его характеристики, как прочность, плотность. По плотности бетоны подразделяются на: особо тяжелые (плотность более 2500 кг/м2), тяжелые (2200-2500 кг/м2), облегченные (1800-2200 кг/м2), легкие (500-1800 кг/м2) и особо легкие (менее 500 кг/м2). Из бетонной смеси при соответствующей обработке можно изготовить изделия необходимой формы, в т. ч. и стеновые блоки — полнотелые и пустотелые, лицевые и рядовые. Причем, камни в блоках из тяжелого бетона твердеют в естественных условиях, при пропаривании или в результате автоклавной обработки.
Стены дома из легкого бетона
Что представляют собой легкие виды бетона?
Стены из легкого (вспененного) бетона сохраняют практически все достоинства кирпичной кладки. Блоки из пенобетона изготавливаются из цемента, песка, воды и пенообразователя. В основном используются синтетические пенообразователи на основе органических соединений. В качестве стабилизаторов пены применяют добавки раствора животного клея, сернокислого железа, жидкого стекла. Большое содержание воздуха в виде мельчайших пор делает материал хорошим теплоизолятором. Относительно малые размеры блоков и легкость обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. В малоэтажном домостроении в качестве несущих конструкций стен применяют блоки из пенобетона марок от 500 и выше. В качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марки 400. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Облицовка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не намного увеличивает их вес, зато упрочняет конструкцию и избавляет от забот об отделке.
Пенобетонные блоки для стен делают из цемента, песка, воды и пенообразователя. Изделия отличаются хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, небольшим весом. Материал является негорючим и не разрушается от воздействия высокой температуры. На свойства пенобетона оказывает большое влияние качество пенообразователя. В настоящее время в основном применяются синтетические пенобразователи на основе органических соединений как отечественного, так и импортного производства. В качестве стабилизаторов пены применяют добавки раствора животного клея, сернокислого железа, жидкого стекла; вяжущими являются цемент и известь. В малоэтажном домостроении в качестве несущих конструкций стен дома применяют пенобетон марок от Д500 и выше. В качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марки Д400. Изготовление пенобетона (особенно безавтоклавного) — операция достаточно простая, поэтому производители материала есть практически во всех регионах России.
Свойства пенобетонных блоков, их преимущества и применение
Каковы физико-механические свойства пенобетона?
Блоки из пенобетона можно пилить, сверлить, фрезеровать. Элементы отделки выполненных стен крепятся гвоздями, как к обычному дереву. По своим характеристикам и потребительским свойствам пенобетонные блоки наиболее близки к дереву, но имеют большую долговечность. Пенобетон очень технологичен при укладке, поскольку блоки при малой массе имеют достаточно большой размер. Например, блок размером 600x300x250 мм весит не более 18 кг, что позволяет существенно снизить трудозатраты. Бригада из 3 человек может справиться со сборкой дома из пеноблоков площадью 120 м2 всего за 10—12 рабочих дней.
В чем преимущества пенобетонных блоков и способны ли стены из пенобетона хранить тепло в жилище?
По своим теплоизоляционным качествам 30 см пенобетона равны 75-90 см керамзитобетона или 150-180 см кирпича. А поскольку тепло не будет проходить через стены дома, то на бюджете владельца не отразится даже использование электрических обогревательных систем.
Где лучше применить пенобетон?
Пенобетон охотно впитывает влагу. Стены из облегченного бетона не терпят деформации, поэтому для них необходим прочный ленточный фундамент или фундамент-плита. Между окончанием кладки стен до начала их отделки должен пройти год, чтобы стены смогли «осесть». Нельзя использовать бетонные плиты перекрытий. Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к кирпичным. Применение пенобетонных блоков целесообразно при строительстве небольших коттеджей (не более 2-х этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.
Преимущества стен из газобетонных блоков
Газобетон по своим конструкционным качествам принципиально отличается от всех остальных стеновых материалов. Преимущества газобетонных блоков заключаются в том, что этот материал позволяет значительно уменьшить массу и толщину стен, что не только снижает стоимость работ в связи с экономией на возведении фундамента, но и сокращает сроки и объем строительства.
Конструкции стен из газобетона имеют высокие теплофизические показатели по сравнению с блоками из тяжелых бетонов, керамическими и силикатными кирпичами. Например, для устройства наружной стены пригодны блоки из пористого бетона толщиной 375 мм (плотностью 400 кг/м2). Газобетон обладает способностью поглощать влагу из воздуха при повышенной влажности внутри помещения, и возвращать при ее понижении. Газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры (допуски +1 мм) и гладкую поверхность. Это позволяет вести кладку стен дома из газобетона на специальном минеральном клее, предотвращающем образование «мостиков холода», которые бывают при укладке блоков на привычный цементно-песчаный раствор. Стеновые блоки выпускают двух типов, как гладкие, так и с пазом-гребнем, что значительно облегчает работу с ними. Помимо стеновых блоков, из газобетона могут быть изготовлены плиты покрытий и перекрытий, стеновые панели, перемычки и т. д.
Газобетонные блоки применяются: при устройстве комбинированных стен в многоэтажных зданиях, при возведении жилых малоэтажных домов (до 3-х этажей), а также в качестве утеплителя. Кроме того, газобетонные блоки легко обрабатываются, не подвергаются коррозии и не гниют. Работы по монтажу стен из газобетонных блоков производятся при температуре до 0°С; при использовании морозостойкого клея до —5°С.
Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=7951
(Visited 664 times, 1 visits today)
Видео: блоки для стен из бетона
Бетонные блоки Более подробную информацию можно получить на сайте http://goo.gl/lPxmUs.
Бетонные стены: преимущества и способы возведения
Строительство из бетона, обычно, характеризуется большими масштабами. Пик популярности возведения жилых домов из этого материала мы помним по временам СССР. Вернуть ему былую востребованность позволили его уникальные качества, которые обеспечивают зданиям особую устойчивость к ветровым нагрузкам, ведь стабилизирующие свойства стали основой для его массового применения в многоэтажном строительстве. Еще одна интересная и полезная особенность — возможность создания любой архитектурной формы. Что касается технологических преимуществ, то главное — отсутствие необходимости использования дополнительной отделки по фасадной части. Развитие технологий в области применения бетона в скором времени может вывести его в число самых передовых стройматериалов.
Особенности строительства домов из бетона
Бетон применим в любых сферах строительства. Из него успешно создаются — фундаменты, лестничные площадки, колонны, плиты, перекрытия, балки и так далее. Стены можно возвести тремя способами: заливкой с помощью опалубки, созданием конструкции из стандартных блоков, сборкой каркаса из панелей.
Для каждого типа применяются специальные технологии и разновидности бетона:
Несущие стены внутри с наружи возводятся из тяжелых бетонных растворов с дополнительным усилением стальной арматурой.
Межкомнатные перегородки изготавливаются из сверхлегких видов материала, ввиду отсутствия на их нагрузки.
Ненесущие стены строятся из легкого бетона по той же причине.
Преимущества бетонных стен
Длительный срок эксплуатации, неподверженность гниению и воздействию вредителей.
Надежность. Особенно высок ее уровень при строительстве монолитных конструкций, характеризующихся отсутствием швов.
Устойчивость к образованию плесени, гниению, коррозии, окислению.
Отсутствие необходимости применять большое количество спецтехники.
Экологическая безопасность, достойный уровень тепло и звукоизоляции.
Огнестойкость, способность выдерживать высокие температуры, изменения температурного режима.
Сейсмическая устойчивость, увеличение прочностных характеристик с течением времени.
Возможность создания разнообразных архитектурных форм.
Экономичность возведения и минимальные сроки строительства.
Еще один важный плюс — возможность крепления к стенам такого типа тяжелых предметов, достаточно лишь подобрать надежный крепежный материал.
Как не допустить ошибки при работе с бетоном?
Возведение стены из бетона подразумевает выполнение нескольких обязательных шагов. Во-первых, опалубка делается по всему периметру. Во-вторых, заливку лучше осуществлять слоями по 300-500 мм. В-третьих, однородности структуры смеси нужно добиваться за счет технологии вибрирования. В-четвертых, не рекомендуется заливать стены толщиной менее 100 мм.
Срок набора прочности у бетона составляет 28 дней. Если речь идет о монолитном строительстве, то на это время только возведенные конструкции лучше оставить под полиэтиленом, чтобы из них не выветривалась влага, и ежесуточно производить полив водой. Это убережет от растрескивания и преждевременного высыхания. После этого можно приступать к отделочным работам.
бетонные стены в интерьере квартир и домов
Симметричная расстановка мебели на фоне бетонных стен
Стены из бетона, с характерной для него грубоватой пористой фактурой, выбирают креативные неординарные личности. Подобное оформление жилых помещений является смелым решением, направленным на создание неповторимого трендового облика дома.
Традиционно бетонные стены в интерьере принято скрывать под отделочными материалами – краской, обоями, керамической плиткой. Признание бетона в качестве декоративного материала стен произошло в середине 20 века и завоевало сердца многих дизайнеров интерьера, первым из которых был японский архитектор Тадао Андо.
Содержание статьи
Описание материала
Стены под бетон
Ле Корбюзье, который первым ввел понятие «архитектурный модернизм и функционализм», обратил внимание на пластичность материала, что позволило отодвинуть на второй план грубоватость его фактуры, и дать ему право на существование в интерьерном оформлении.
Яркие акценты на фоне бетонных поверхностей
Выразительность и правильная подача бетона достигается за счет незамаскированных стыковочных швов между плитами, и следов от опалубочной конструкции.
За счет «мягких» акцентов интерьер с бетонной стеной выглядит теплее
Архитекторы добились того, что бетонные поверхности стали использоваться многими современными дизайнерскими направлениями. Сломан стереотип о том, что стены из бетона являются атрибутом мрачного подвала или бункера.
Мягкий ковер и нежный текстиль смягчает грубость бетонной фактуры
В современном дизайне бетон смог потеснить многие отделочные материалы, или занял рядом с ними достойное соседство. Выразительная фактура бетона идеально сочетается с мягкостью и теплом натуральной древесины и прозрачной строгостью стекла.
Гостиная с бетонной стеной
Он не заменим в интерьерах индустриальной направленности, лофт-стиле или конструктивизме, для которых характерна жесткая брутальная концепция.
Имитация бетона
Чистый бетон в интерьере квартиры-студии
Выполнить дизайн интерьера с использованием чистого бетона своими руками — задача не из простых. Поэтому, новичкам рекомендуется обратить внимание на другие отделочные материалы, которые могут имитировать фактуру этого материала.
Обои под бетон выглядят реалистично
Важно! Помещение с бетонными стенами должно иметь достаточное естественное и искусственное освещение, чтобы оно не получилось мрачным и отталкивающим.
Организация освещения бетонной поверхности в спальне
Заблуждением будет считать, что бетонная поверхность является холодной и безжизненной. Серый цвет имеет множество оттенков – от глубокого серого до почти белого.
Теплый оттенок бетонной перегородки
Не стоит забывать и о возможности окрашивания бетона как на стадии затворения, так и готовой поверхности стены. Помимо этого, бетонная стена может быть идеальным фоном для множества декоративных элементов, используемых в интерьере – зеркал, панно, картин, текстиля.
Как повесить зеркало на бетонную стену расскажет видео в этой статье.
Картина на бетонной плоскости с ярким рисунком оживит монохромный интерьер
При грамотном подборе источников искусственного освещения, можно удачно подчеркнуть фактурность стен, их сдержанность и достоинство.
Искусственная подсветка стены
Из современных материалов, имитирующих текстуру и фактурность бетона, можно выделить декоративную штукатурку:
Самым распространенным вариантом подобного материала, имитирующего бетон, можно считать цементную штукатурку, которую можно использовать на любых поверхностях. Она устойчива к механическим воздействиям, и может использоваться в декорировании стен кухни, если придать ей водоотталкивающие свойства. Однако для ванной комнаты такой материал не подойдет;
Декоративная штукатурка под бетон
Для имитации бетона можно использовать известковую штукатурку, которая является экологически чистым и безопасным материалом, что позволяет применять ее при оформлении спален и гостиных;
Известковая штукатурка под бетон
В ванной комнате можно использовать влагостойкую известково-мраморную штукатурку, которая может создавать матовое или глянцевое покрытие. Глянцевые поверхности зрительно увеличивают пространство, поэтому это идеальный материал для небольших ванных комнат. Мраморный наполнитель в декоративной штукатурке позволяет создавать прохладные, сдержанные и благородные поверхности стен.
Известково-мраморная штукатурка в ванной комнате
При нанесении декоративной штукатурки особым способом, можно достичь полного сходства с чистым бетоном, характерным для него рельефом и неровностями.
Декоративные панели под бетон
Еще одним материалом для имитации бетона является шпательная масса. Для этого материала характерна высокая влагостойкость, что позволяет использовать его для декорирования стен кухонь и ванн.
Шпательная масса под бетон
К положительным качествам данного материала относится следующее:
Благодаря натуральным компонентам, входящим в ее состав (мрамор, известь, алебастр), это материал является экологически безопасным и цена на него не столь высока.
Имитация бетонной поверхности
Данные добавки делают материал прочным и эластичным, способным «дышать»;
Бетон в интерьере ванной
При имитации бетонной поверхности, возможно использование наполнителя различной зернистости;
Естественное освещение помещения с бетонными поверхностями
Благодаря высоким адгезивным способностям, данный материал одинаково крепко будет держаться на старых обоях или керамической плитке;
Выраженная фактурность бетона
Сочетается со многими отделочными материалами.
Современный декоративный бетон
Бетонная стена в интерьере
Современные разработки не стоят на месте, благодаря чему появляются новые материалы:
Не так давно французские технологи разработали полированный бетон, который получается при смешивании синтетических смол с чистым бетоном. Новый материал отличается бархатистой текстурой, выраженным рисунком и возможностью изменения внешнего вида лицевого покрытия.
Фон бетонная стена для картин
Использование полированного бетона в декорировании интерьеров стало безусловной альтернативой чистому материалу. Полированный бетон служит прекрасным фоном для металлических изделий и мебели из натуральной кожи в индустриальном стиле.
Более выразительно смотрятся на бетонном фоне картины. Как повесить картину на бетонную стену, расскажет видео в этой статье.
Благодаря влагостойкости, данный материал подходит для создания модного и концептуального дизайна современной ванной комнаты.
Мех и натуральная древесина в интерьере с бетонной стеной
Плиты из бетона в интерьере. Подобно монолитному покрытию из чистого бетона, так же естественно смотрятся плиты из бетона — так как не отличаются визуально и тактильно. Плиты из бетона представляют собой многослойную конструкцию в основе, которой используется МДФ, а лицевой декоративный слой изготавливается при помощи шпательной массы.
Плиты из бетона в интерьере
Основным преимуществом материала является его невысокий вес. Серый бетонный оттенок в интерьере является наилучшим фоном для акцентного пятна. Расцветка плит может быть яркой или приглушенной, пастельной. Из бетонных плит можно изготавливать дизайнерскую мебель или оформлять интерьер;
Декоративные плиты из бетона
Рулонный бетон, в основе которого минеральная каменная мука, является еще одной современной разработкой и альтернативой чистому бетону. Отличительной особенностью материала является его небольшая толщина и гибкость.
Рулонный бетон
Приклеивают его при помощи специального клеевого раствора. Это уникальный материал, отличающийся разнообразием текстур и полной схожестью с бетонной поверхностью.
Уютный интерьер гостиной с бетонной стеной
Имитируется не только рельефность чистого бетона, но и следы от опалубки, следы углублений и пор на поверхности. Материал прост в обработке, легко подвергается резке и напоминает стекловолоконные обои;
Акцентная стена из бетона в обеденной зоне
Самым простым материалом для отделки стен под бетон, являются обои с реалистичным изображением фактуры данного материала. Они просты в использовании, позволяют быстро произвести отделку стен, и получить стильный интерьер за короткий срок.
Обои с имитацией бетонной поверхности
Бетон в интерьерах помещений различного назначения
На фоне бетонной стены особенно выразительно смотрится мебель необычного исполнения и картины
Стены из бетона могут использоваться в любом помещении жилого дома, придавая им особую индивидуальность и шик.
Гостиная
Накладные декоративные панели, контрастирующие с бетонной фактурой стен в гостиной
Для гостиной с бетонной стеной можно использовать любое дизайнерское решение, но наиболее гармоничным и естественным будет минимализм или лофт-стиль. Однотонную поверхность из бетона можно использовать в качестве фона для создания выразительного эклектичного интерьера.
Меховой ковер на полу гостиной с бетонными поверхностями, вместе с кожаным диваном дают тепло и атмосферу уюта
Оттенок бетонных стен зависит от размеров и освещенности комнаты. В небольшой гостиной можно выделить одну бетонную стену в качестве акцентной. Для этого подойдет микроцементная штукатурка, создающая покрытия разных цветов.
Кухня
Яркая глянцевая столешница в бетонной кухне
На фоне бетонных стен в кухне можно использовать мебель из любых материалов и их оттенков. Белую глянцевую поверхность фасадов кухонного гарнитура можно эффектно оттенить при помощи благородного серого цвета бетонных стен.
Не менее выразительно на таком фоне будут смотреться яркие ламинированые фасады или натуральная древесина.
Сочетание глянцевых белых фасадов и бетона
Важно! Для того чтобы пористая бетонная стена не загрязнилась в рабочей зоне кухни, можно использовать кухонный фартук из каленого стекла – скинали. Это позволит сохранить на виду выразительную фактурность бетонной стены, и защитить ее от влаги и жира.
Индустриальный стиль кухни
Чтобы интерьер кухни смотрелся более гармонично, можно использовать элементы мебели из бетона, например, барную стойку или столешницу.
Спальня
Натуральная древесина в спальне с бетонной стеной
Несмотря на то, что традиционно для спальни выбираются мягкие пастельные тона, текстиль и предметы мебели, настраивающие на психологический отдых, грубая поверхность бетона и там нашла применение.
Организация подсветки декоративного потолка и спального места
Смягчить визуальное восприятие бетонных стен в спальне, можно при помощи текстиля с ярко выраженной фактурой (шерсть, фланель) и декоративных элементов – мех в виде шкуры животного на полу или на кресле.
Теплые фактуры в бетонном интерьере спальни
Древесина теплых оттенков также сделает интерьер уютнее и теплее – это может быть напольное покрытие из паркетной доски, мебель или декоративные фрагменты на стене – плинтус, молдинг.
Ванная
Бетонная ванная
Соответствующим образом обработанный, бетон способен выдерживать интенсивное воздействие влаги. На его фоне выигрышно смотрится глянцевая поверхность сантехнического оборудования.
Мягкости добавит текстиль для ванной и полотенца, деревянные элементы отделки. Гармонично в таком интерьере будет смотреться столешница с раковиной из бетона.
На фото ниже представлены варианты использования бетонных поверхностей в интерьере.
Зачастую, на бетонную стену требуется закрепить навесить предметы. Обо всём и сразу рассказать в пределах одной статьи невозможно. Но, инструкция о том, как закрепить турник в бетонной стене, или чем крепить обрешетку к бетону, если вы хотите обшить его гипсокартоном или деревом, всегда найдётся на страницах нашего сайта.
Строительство бетонных стен их виды и характеристики
На сегодняшний день среди множества бетонных разновидностей для сооружения стен используются различные материалы, которые входят в состав лёгких монолитных блоков. Сюда можно отнести такие наполнители, как керамзит, раздробленный кирпич, шлак, а связующими материалами являются цемент, гипс, глина, известь.
Разновидности бетонных стен
К бетонным стенам можно отнести следующие виды :
Стены из самана и сырцового кирпича;
Шлакобетонные стены;
Стены из костробетона и опилкобетона
Стены из известково — песчаного бетона
Стены из крупнозернистого бетона.
Давайте теперь в отдельности каждый вид стен разберём
Стены из самана и сырцового кирпича
Саман он же грунтобетон, который производится из глины, песка с добавлением различных примесей типа (соломы, сечки, мха). Его состав зависит от жирности глины, где на 3-4 части глины идёт 1 часть песка и 7-10 кг различных заполнителей.
Заготавливают глину осенью именно в этот период качество её лучше. Блоки из самана обычно формируются размером 35,7х17,3х13 см, для приготовления которых смешивают глину с песком, получая однородную массу, после чего добавляют, например смоченную солому. При получении качественного саманного блока не должно быть трещин, он должен быть сухим и при падении с высоты 1 метра не ломаться. В воде качественный саманный блок не разваливается.
Укладка стен из саманных блоков производится с помощью такого же раствора, из которого сформирован сам блок. Швы не должны превышать 1 см, через определённое время стены штукатурят известково-глиняным раствором с добавлением в него различных наполнителей.
В применение сырцового кирпича для возведения стен нужно тщательно защищать их от осадков т.к. сам кирпич из глины необожженный. При кладки стен швы в обязательном порядке перевязывают, а расположение проёмов делают далее 1,5 м от углов помещений.
Шлакобетонные стены
В качестве вяжущего материала для шлакобетона используют в основном цемент, но можно и гипс, глину, известь. Преимущества этого материала в прочности, хорошие тепловые показатели и он не горючий. Заполнителем идёт шлак, который перед смешиванием просеивается на крупнозернистом сите размером 40х40 мм, после на сите 5х5 мм и в окончании на сите 1х1 мм. У нас получается две фракции, которая не прошла сито с ячейками 5х5 мм и вторая более мелкая не прошедшая сито с ячейками 1х1 мм. После чего из расчёта 60-70% крупной фракции и 30-40% мелкой фракции смешиваются между собой и к ним добавляются вяжущие материалы. Чтобы повысить прочность за пару часов до приготовления смеси шлак увлажняют.
Приготовленный шлакобетон необходимо использовать в течение одного часа. Если стены наливные из шлакобетона, тогда устанавливается опалубка, где доски тщательно подгоняются, чтобы через щели не проступало цементное молоко, или можно применить влагостойкую фанеру. После завершения возведения наливных стен из шлакобетона с помощью опалубки, их накрывают мешковиной и в течении 10 –ти дней поливают водой, чтобы быстро не пересыхал. Если использовались вместо цемента известь или гипс, то поливать водой не нужно.
Стены из костробетона и опилкобетона
Преимущества этих видов бетона на лицо, где присутствует лёгкость конструкции, хорошая прочность, низкая теплопроводность и долговечность. При сооружению таких стен уделяется внимание свесу кровли, который составляет не менее 60 см. Сами стены штукатурятся в основном после усадки дома, через 4-5 месяцев.
Опилкобетон хороший материал для стен и в зависимости от расчётной температуры воздуха зимой , толщина стен его должна равняться 30 см при температуре воздуха — 20°C, и дальше 5 см ширины стены на каждые 10°C.
Для приготовления раствора опилки просеиваются через сито с ячейками 1х1 см, после чего смешивают с песком, а известковое тесто – с цементом. Получаемую смесь опилок и песка заливают цементно-известковым раствором, эту густую массу необходимо тщательно перемешать. Дальше раствор укладывается слоями в опалубку 10 -15 см и вибрируют. Опалубка снимается через 3-5 дней.
Для приготовления костробетона берётся 135 кг цемента высокой марки, 500 кг песка 60 кг льняной или конопляной костры и 250 литров воды. Костра смешивается с песком, затем постепенно добавляется цементное молоко и перемешивается для получения однородной жёсткой массы. После чего раствор улаживают в опалубку и вибрируют. Снимается опалубка через 3-5 дней.
Стены из известково – песчаного раствора
Толщина стены из известково –песчаного раствора предусматривается 50 см для наружных стен, и 30 см для внутренних; расстояние от угла до проёмов не мене 1,5 м, а ширина простенков – от 1 метра. Общая толщина бетонной смеси укладываемой зараз, не должна превышать 30 см.
Приготавливается раствор из извести, цемента, песка, и щебня из расчёта 1:0,2:4:2. Для быстрого затвердения в раствор добавляют цемент, гипс, шлак. При приготовлении бетона с начало смешивается песок с вяжущим веществом, после чего добавляется щебень или гравий.
Стены из крупнопористого бетона
Для изготовления 1 куба крупнопористого бетона нужно взять цемента 130 кг. марки 300-400, щебня фракции 10-20 мм, и 60-65 литров воды. Крупная фракция щебня образует в бетоне пустоты, которые уменьшают массу и теплопроводность, чем улучшаются общие характеристики. Чтобы создать стены в один этаж прочность бетона должна составлять 15 кг/см², для двухэтажных зданий 25 кг/см². Толщина создаваемых стен зависит от объёмной массы бетонной смеси. Приготовление крупнозернистого бетона производится следующим образом:
В ёмкость насыпаем щебень
Смачиваем его небольшим количеством воды.
Добавляем цемент и тщательно перемешиваем
Добавляем постепенно воду и перемешиваем не допуская чтобы цементный раствор стекал с щебня.
Сейчас конечно больше стараются строить для себя деревянные дома, но не стоит забывать про бетонные технологии, которые при правильном подходе прослужат долго.
Бетон в интерьере квартиры: интерьерный, дизайнерский
Направления дизайна: лофт, минимализм, конструктивизм и индастриал часто используют бетон в интерьере квартир и домов. Кроме отделки стен, материал применяют для создания предметов обстановки — кресел, столов, ваз, лестниц.
Положительные качества материала
Подходящие для реализации творческих решений податливость, легкость формовки, эстетика и привлекательность смеси привлекли к ней внимание архитекторов и дизайнеров.
Специалисты отмечают следующие достоинства стройматериала:
Бетон после обработки и отделки выглядит не хуже натурального камня, гранита и мрамора.
Финансовые затраты по сравнению с качеством небольшие.
Многие отделочные материалы хорошо гармонируют с бетонной структурой.
Длительное время службы.
Смена температур не вызывает разрушения материала.
Устойчивость к механическим воздействиям, ударам.
Газонепроницаемость.
Качество отделки и изделий сохраняется даже при продолжительном воздействии влаги.
Звукоизоляция.
Огнестойкость.
Быстро нагревается в холодное время и держит прохладу в жару.
Безвредные пластификаторы, вода, песок, мелкий щебень и цемент относятся к экологичным веществам.
Структура бетона дает возможность делать разные рельефы, узоры, текстуры, формы.
Применение
Для относительно небольших помещений лучше подойдут частичные бетонные фрагменты, а в масштабных проектах можно использовать материал более свободно.
На полу
Бетонный пол в интерьере прослужит долго. Но он плохо сохраняет тепло и будет холодным.
Чтобы компенсировать этот недостаток, можно:
устроить подогрев;
применить утепляющие плиты;
кафель;
линолеум;
другие имитирующие поверхность стройматериалы.
Полы будут прочными, сравнительно простыми в изготовлении, приемлемыми по стоимости и несложными в уходе.
Возможно сделать глянцевую гладкую или матовую пористую, шероховатую фактуру. Потратив не так много средств, создают лакированные поверхности, которые смотрятся дорого и роскошно. Декоративное покрытие пола терраццо реализуется за счет красителей и наполнителей разных фракций.
Варианты цвета используют разные. Поверхность подходит для покраски, полировки, шлифовки.
На потолке
Идеи дизайна потолка влияют на восприятие всего помещения. Использование бетона придаст дому или квартире элегантность и сдержанность.
Если присутствует железобетонное перекрытие, то его нужно лишь освободить от предшествующей отделки. Балки и швы между панелями и прочие особенности конструкции добавят фактуре некоторый шарм.
Чтобы привлечь внимание к поверхности потребуется подчеркнуть ее теплым освещением:
сочетающиеся с потолочной структурой и свисающие на длинных шнурах с балок под дерево лампочек накаливания;
классические объемные люстры;
металлические подвесные светильники.
Чтобы комната не казалась меньше, следует осветить все углы. В небольших помещениях лучше покрасить плиту перекрытия в белый цвет. Используют деревянные балки.
На стенах
Можно использовать имеющиеся поверхности в бетонных домах или имитировать их разными способами:
использовать обои, имеющие подходящий рисунок;
искусственными панелями;
декоративной штукатуркой;
шпаклевкой, способной имитировать фактуру и оттенок.
В отделанных комнатах не стоит увлекаться многочисленными предметами обстановки. Декор лучше делать минималистическим, чтобы придать помещению элегантность и органичность. Применяют полированные гладкие поверхности или лепнину, декоративные 3D-панели, плиты, фотографии и картины.
Особенности применения
Детскую психику угнетать бетонными фактурами не стоит, поэтому для детских комнат индустриальный стиль вряд ли подойдет. Но небольшое количество материала можно применять в дизайнерских решениях при отделке подросткового пространства.
Помещения разного назначения характеризуются своими особенностями дизайна:
Для зонирования просторных комнат используют перегородки из бетона.
Можно придать оригинальные формы душевому поддону или ванной.
Надежные и нестандартные столешницы получатся для кухни.
Пластичная структура смеси хорошо подходит для украшений интерьера — мебели, декоративных элементов.
Огнеупорный и прочный материал — альтернатива кирпичу, чтобы сделать камин.
Бетонные конструкции
Ниши, стеллажи способны сделать компактными большие помещения — зонировать. Круглые, квадратные или прямоугольные интерьерные колонны придадут пространству основательности, оттенят конфигурацию и выделят правильные линии. Полки, размещенные между 2 столбов, — оригинальный стеллаж.
Умение сделать опалубки для любых форм позволит изготовить основы для большинства предметов мебели:
широких кроватей;
экстравагантных кресел;
моечных шкафов;
журнальных столиков;
поверхностей для электро- или газовых плит, которые в дальнейшем отделываются разными способами.
Декоративные элементы
Самостоятельно изготовить из бетона можно:
подставки;
полки;
тумбы;
табуреты;
фигурки животных и людей;
интерьерные буквы;
горшки;
вазы;
торшеры;
декоративные музыкальные инструменты;
плафоны;
светильники.
Основная проблема — найти подходящую форму для заливки смесью, которая проста в изготовлении. Чтобы увеличить пластичность, в раствор добавляют клей ПВА, гипс, специальные готовые присадки.
Особый контраст получают между живой зеленью и искусственным камнем, когда применяют последний, чтобы создать горшки для цветов.
С чем сочетается в интерьере
Бетон неплохо гармонирует с другими элементами интерьера:
деревом;
сталью;
стеклом;
кирпичом;
живыми растениями.
Разновидности фактур
Гладкая
Технологии, которые применяют для создания законченной с виду поверхности:
Лакирование — экономичный вариант обработки. Дает яркую фактуру с блеском.
Шлифование — благодаря механической обработке и последующей полировке камешки и песчинки выделяются на отражающей свет поверхности.
Шероховатая
Для бархатной матовой фактуры характерна видимость мелких камней и небольших неровностей. На ощупь она шершавая и жесткая.
Если используется штукатурка, то предварительно готовят основание, чтобы отсутствовали пятна масла, сколы и трещины, следы коррозии. Наносится грунтовка и только потом штукатурка. Для создания правильной фактуры нужен навык работы.
Живопись
Процесс создания иллюзии бетонной стены или потолка трудоемок. Применяют технику лессировки. Поверхность делают гладкой, потом грунтуют и окрашивают. Можно использовать эффект “облупившегося бетона”.
Отличия архитектурного бетона от обычного
Бетон для строительства, состоящий из песка, воды, щебня и цемента, служит основным материалом монолитного домостроения.
В дизайне используют архитектурную версию смеси с присадками из цветного стекла, крошек керамики для текстуры, выравнивателей для равномерной окраски, красителей.
Для изготовления сложных конструкций добавляют пластификаторы. Они увеличивают пластичность материала, улучшают адгезионные характеристики смеси, снижают расход, повышают прочность. Повышаются стойкость к холоду, текучесть раствора.
Разновидности пластификаторов:
С-3 — делает состав более однородным, уменьшается усадка, снижается трещинообразование, растет прочность, стойкость к влаге.
Релаксол — комплексное вещество, которое экономит цемент, ускоряет процесс твердения, увеличивает подвижность смеси.
Производятся специальные добавки для замедления твердения: Глюконат натрия, кормовая патока, молочная сыворотка, Аддимент, РСБ-500 (ИСБ-500) с нитрилотриметилфосфоновой кислотой.
Активизируют гидратацию ускорители схватывания — электролиты, которые следует примешивать до 3%: Cementol Omega P, нитрат кальция, хлорид, карбонат калия, BE5, BE6, BE2.
Варианты сочетания бетона с иными материалами при обустройстве жилища
Теплую атмосферу поможет создать древесина мягких оттенков. Она удачно сочетается с малообработанной фактурой строительной поверхности.
Эстетичные комбинации получаются при установке больших окон. Стекло, крупные зеркала, хромированные, блестящие, полированные металлические детали широко используются дизайнерами.
Бетон и дерево лучше выглядят, если поверхности делают однородными. Например, если потолок из дерева, то бетон используют для стен или пола.
Хорошо сочетаются искусственный камень и кирпич — каменный пол, обложенные искусственно состаренным кирпичом арки, большой камин в стиле старинного замка.
Прикрепленные к стенам стойки, перекладины, лестницы делают из металла, а из бетона изготавливают стены или потолок, выбранного цвета и фактуры.
Раковина из бетона — как сделать своими руками?
Раковина из бетона – прекрасный вариант выполнения красивой и стильной мойки, которая станет изюминкой любого современного интерьера в стиле лофт, хай-тек, минимализм. Бетонные раковины смотрятся очень оригинально из-за текстуры, есть возможность создать своими руками эксклюзивную модель, материал гарантирует долговечность, прочность, надежность.
Из недостатков бетона как материала для производства раковины стоит отметить такие, как некоторая уязвимость, немаленькая цена, сложность процесса производства. Но все это не так страшно и вполне решаемо правильным подходом к делу, предварительным изучением технологии, покрытием пропиткой или лаком готового изделия, которые защищают его от любых внешних воздействий.
Чаще всего раковины из бетона покрывают лаком, который должен отвечать таким основным требованиям: полная безопасность для здоровья и отсутствие токсинов в составе, способность создавать тонкий и ровный матовый/глянцевый слой, стойкость к воде и другим воздействиям, успешное противостояние царапинам. Для покрытия бетонных изделий используют полиуретановый лак.
Таким образом, умывальник из бетона – актуальная и выполнимая идея, при условии соблюдения технологии производства изделия, выбора правильного покрытия и аккуратной эксплуатации.
Особенности материала
Процесс изготовления раковины из бетона предполагает несколько этапов реализации работ и верный выбор материалов для производства. Бетонная раковина отливается в опалубке из смеси песка, цемента и специальных добавок, также по желанию могут вводиться кварцевая, мраморная, гранитная крошка для декоративного эффекта.
Качество изделия напрямую будет зависеть от правильности приготовления раствора для ее заливки. Кроме того, важно найти или создать подходящую форму (опалубку), которая поможет создать изделие нужной конфигурации, со сливами и переливами для воды. После заливки раковину достают из опалубки через 7 дней, когда набранная прочность уже достаточна.
После того, как бетон набрал полную прочность, раковину полируют и шлифуют, улучшая характеристики влагостойкости и эстетики. Максимально качественно обрабатывают все углы и изгибы, отверстия. Завершающим этапом обработки становится покрытие раковины лаком, который защищает от воды и загрязнений.
Бетон как материал предполагает такие правила эксплуатации раковины:
Не применять жесткие губки и абразивные чистящие средства с агрессивными компонентами – все это повреждает защитный слой на изделии.
Лимонную и уксусную кислоты использовать очень аккуратно.
Бетонные раковины желательно чистить регулярно мягкими чистящими средствами и инструментами.
Желательно не ставить на раковину горячие предметы и не резать продукты.
Нужно избегать падения тяжелых и острых предметов на края умывальника, особенно на его углы.
Защитное покрытие на бетоне постепенно изнашивается, поэтому периодически его нужно обновлять и своевременно реставрировать дефекты.
Структурную прочность бетонная раковина может набирать в течение длительного времени, в процессе чего на ее поверхности появляются микроскопические трещины, что браком не является и на функциональность, долговечность не влияет. Большие трещины могут появляться из-за неверного подбора компонентов в бетонном растворе или нарушении технологии создания изделия.
Для получения изящной и гладкой бетонной поверхности желательно замешивать раствор из пескобетона М300 и избегать крупных фракций наполнителя. Гладкости поверхности раковины способствует влитый в смесь пластификатор в определенном объеме.
Если нужно придать бетону определенный оттенок, в жидкий еще раствор вводят различные пигменты и красители. Допускается покрывать раковину краской после завершения шлифовки. При использовании портландцемента белого цвета оттенок пигмента будет проявляться ярче и насыщеннее.
Правильный выбор компонентов для бетонного раствора:
Красивая и качественная мойка получится из смеси, в составе которой используют цемент М400/М500.
В качестве наполнителя лучше всего брать мелкофракционный очищенный и высушенный песок величиной 1.2-2 миллиметра.
Желательно подбирать пропорцию компонентов 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка) при условии соблюдения водоцементного отношения не больше 0.5.
Пластификатор в раствор вводят в объеме, указанном производителем в инструкции.
Готовая смесь должна быть по консистенции похожей на мокрый песок после дождя, но пластичной.
При отсутствии вибростола или пластификатора будет трудно создать изделие высокого качества, но можно попробовать равномерно стучать по опалубке после заливки смесь, пока цементное молочко не выступит на поверхность.
Материал для опалубки
Опалубку лучше всего делать из брусков ДВП либо листов влагостойкой фанеры нужного размера, пластиковых листов, досок. Самое важное – сделать ровную и точно соответствующую схеме форму для чаши мойки. Если конфигурация сложная, можно применять стальные оцинкованные листы.
С целью придания конструкции монолитности, прочности и надежности крепления к стене используют арматуру – стальные стержни сечения 10-15 миллиметров. Арматуру лучше всего класть с шагом 20-40 сантиметров (если создается и столешница), под чашу мойки монтируют с шагом 10-20 сантиметров.
Раковина из железобетона весит достаточно много, поэтому для ее крепления нужно использовать специальные прочные несущие конструкции. С этой целью заводят арматуру в стену со сквозным проникновением, заранее предусматривая нужную длину стержней.
Опалубку делают монолитной и прочной, особое внимание уделяя местам стыков. Желательно использовать герметик, уголки, металлизированную ленту. Крепят элементы опалубки саморезами, дюбелями. Ввиду того, что цемент достаточно тяжелый и может пролиться, важно избежать любых щелей, неровностей, слабых мест.
После заливки конструкция высыхает под полиэтиленовой пленкой. Желательно обустраивать временные опоры, способные выдержать немалую массу конструкции в процессе набора прочности бетона. Чаще всего для этой цели используют кирпичи.
Внешняя отделка и инструмент
Внешняя отделка раковины может быть выполнена в самых разных вариантах. Самый простой – шлифовка и полировка специальной машинкой с последующим покрытием лаком. Также можно выложить плиткой (обычно так отделывают столешницу, оставляя саму раковину в первозданном виде). Используют и бетонный раствор со специальным декоративным наполнителем, могут выкладываться разные узоры и элементы на внешний слой в процессе заливки.
Какие инструменты нужны для производства бетонной раковины:
Электрический лобзик или другие инструменты для обработки материала, из которого будет сделана опалубка.
Перфоратор и буры по бетону для высверливания отверстий под арматуру.
Шуруповерт или отвертка, ножницы по металлу и молоток.
Сварочный аппарат для надежной фиксации арматуры.
Емкость для замешивания бетона, миксер для равномерного смешивания компонентов.
Когда создается раковина из бетона своими руками, важно тщательно соблюдать технологию производства и верно подобрать пропорцию компонентов в смеси. Никаких особенных материалов для создания мойки не потребуется – все необходимое можно отыскать в Москве и регионах без труда.
Подготовка
Сначала делают чертеж или рисунок будущей мойки с точным указанием размеров, формы, объемов. Готовят место для производства – освобождают достаточно пространства, чтобы не ощущать скованности в движениях и не сбрасывать ненароком инструменты, материалы. Также готовят место под установку раковины – убирают мебель со стены, очищают столешницу от старых покрытий, отмечают карандашом место установки.
Опалубка
Желательно заранее сделать макет конструкции в реальном размере – из плотного картона, к примеру. Основание и бортики конструкции опалубки крепят по макету, скрепляют металлическими уголками и саморезами. Далее обрабатывают места стыков герметиком.
В процессе создания опалубки формируют отверстия под слив, перелив воды, для чего в соответствующих местах крепят пластиковые трубы выбранного диаметра.
Арматура
Применяя перфоратор и бур, в несущей стене делают нужное число отверстий для арматуры, которые располагаются посредине конструкции из бетона (раковины и столешницы). Арматурным стержням, которые планируется разместить под дном чаши, придают соответствующую форму изгибанием. Для надежного крепления на конец каждого прута приваривают шайбу из стали, монтируя ее в рассверленное отверстие.
Всю конструкцию связывают сваркой там, где пересекаются стержни. Если нет сварочного аппарата, допускается скрепление специальной вязальной проволокой.
Устанавливаем опалубку
Собранную опалубку прижимают к конструкции стены, монтируют стальными уголками, саморезами и дюбелями. Под основанием конструкции опалубки устанавливают временные опоры из кирпича, следя за плотностью их монтажа в месте расположения чаши раковины.
Готовим бетонный раствор
Если планируется делать декоративную отделку изделия плиткой, то берут компоненты в такой пропорции: 1 часть цемента марки М400/М500, 3 части гранитной муки или песка, 3 части гранитного щебня, половина части воды. Воду доливают в смесь аккуратно, дабы исключить переизбыток жидкости, но и не сделать раствор слишком жестким.
Если декоративная отделка раковины не предполагается, используют технологию многослойной заливки изделия. Слои заливают последовательно.
Основные слои при заливке раковины:
Нижний слой – готовится из бетона марки М200-М400.
Основной слой – делают из того же бетона или облегченного типа (когда наполнитель заменяют на пенополистирольные шарики).
Внешний слой и все пространство по периметру опалубки – декоративный бетон, где в качестве крупного наполнителя используют мраморный/гранитный щебень, обожженный стеклобой, разные виды декоративных материалов. Можно вводить пигменты, создавать оригинальные рисунки.
Заливаем конструкцию
Сначала смесь заливают в опалубку в месте, где находится чаша мойки. Раствор заливают с трамбовкой, постукивая легко по форме для уплотнения смеси и удаления воздуха. Бетон заливают в один или несколько слоев так, чтобы утрамбованная смесь над опалубкой возвышалась на 1-2 миллиметра (в процессе высыхания смесь уменьшится в объеме и упадет до нужного уровня).
Высыхание конструкции занимает в среднем неделю, когда бетон набирает 70% прочности. Через 7 дней можно демонтировать изделие и отделывать его. Опалубку нужно разбирать правильно – в направлении сверху вниз, в последнюю очередь демонтируют временные опоры или оставляют их на весь срок набора прочности бетоном (28 дней). После демонтажа опалубки убирают пластиковые трубы.
Производим внешнюю отделку
Отделывать раковину можно керамической плиткой – в таком случае на поверхность наносят выравнивающий корректирующий слой из клея, шпателем-гребенкой наносят чистовой шар клея, потом кладут плитку. Если форма раковины сложная, плитку подрезают в соответствии со схемой укладки.
На боковых поверхностях мойки используют плиточный клей более густой консистенции, чем тот, что использовался для горизонтальных зон. После укладки плитки и высыхания клея затиркой обрабатывают межплиточные швы резиновым шпателем.
Если облицовывать поверхность не хочется, а есть желание оставить слой бетона, его шлифуют и полируют для достижения эстетики и декоративности, влагостойкости.
Этапы обработки готового бетонного изделия:
Снятие слоя бетона на 1 миллиметр с применением крупнозернистой насадки на шлифовальную машину. Так удается устранить все неровности и дефекты.
Затирка поверхности цементным раствором (можно с декоративным наполнителем), повторная шлифовка после высыхания слоя.
Выполнение шлифовки в 3-4 захода, по мере выполнения работ зернистость насадки уменьшают.
После завершения всех отделочных работ нужно смонтировать все сантехническое оборудование и подключить мойку. Раковина из бетона – стильный и лаконичный элемент, который дополнит и подчеркнет любой интерьер, добавив ему монолитности и, в то же время, изысканности.
Модной тенденцией последних лет в дизайне интерьера считается роспись стен в квартире красками. Такой прием поможет украсить и сделать индивидуальным любой интерьер. Но для начала следует определиться с типом красок, которые будут использованы и другими особенностями данной технологии. Обо всем подробно поведает данная статья.
Преимущества художественной росписи стен
Оформление стен различного типа рисунками обладает массой достоинств:
Быстрый вариант для смены или обновления интерьера.
Разнообразие видов оформления. Здесь все ограничивается только фантазией самого автора.
Длительный срок эксплуатации. Если подобраны качественные материалы, то роспись будет служить на протяжении 15 лет, и не потеряет свой первоначальный внешний вид.
Дополнительная защита стен за счет нанесения еще одного слоя.
Если рисование проводится мастером своего дела, то результат может выйти просто шедевральный. В случае если иметь в помещении на стене роспись хочется, но нет таланта и тяги к рисованию, то лучше воспользоваться услугами профессионала, который с учетом пожеланий заказчика создаст нужное оформление.
Варианты красок для росписи стен
Для того чтобы разобраться, какими красками рисуют на стенах, нужно знать, каким составом покрыта основа. Так, стены, покрытые акриловой краской можно разрисовывать только аналогичным составом. Если поверхность стены покрыта эмульсией, то для росписи подойдут краски на масляной основе. Оформление стены водоэмульсионной краской заставляет проводить работы по росписи также аналогом первоначального состава. Для подробного описания, необходимо узнать об особенностях всех видов краски, которые предназначены для росписи на стенах.
Акриловые составы
Краски на основе акрила являются лидерами среди лакокрасочных веществ для росписи стен. Такая популярность обусловлена простотой нанесения и быстротой высыхания, высокой степенью адгезии с различного рода материалами, отсутствие резкого запаха при работе и устойчивостью к воздействию высоких температур на готовый рисунок.
После высыхания акриловой краски на поверхности стены образуется пленка, которая устойчива к воздействию механического типа. Экологическая безопасность лакокрасочного материала становится особенно актуальной, если рисунок выполняется на стене в помещении детской комнаты.
Совет! По определенной технологии с помощью специального инструмента можно создать рельефный рисунок на стене.
На данный момент выпускается 2 вида красок на акриловой основе. Это синтетические и органические красители. Основой любого из этих видов материала является искусственная смола. Различие состоит только в использованных пигментах. Для синтетических красок используются пигменты, полученные из солей различных металлов. Роспись стен акриловыми красками такого типа получается более яркой и живой.
Если же идеей рисунка выступает не обилие красок, а пастельное изображение чего-либо, то лучше использовать краски на органической основе.
Инструмент нанесения на стену выбирают в зависимости от той площади, на которой выполняется рисунок. Это может быть кисточка, валик или краскопульт. Применение акриловых красок для росписи стен не ограничивается только помещениями, сейчас заметна тенденция такого оформления фасадов зданий.
Как правило, акриловые краски выпускаются только белого цвета. Для получения того или иного оттенка выполняется колеровка. Для росписи поверхностей своими руками это очень удобно, так как на месте можно подобрать тот цвет, который будет актуален для определенного изображения.
Флуоресцентные краски
Данные краски предназначены для создания оригинальных картин, способных украсить любой интерьер. Изображение, нанесенное данным типом красок, проявляется в темное время суток при направлении на него ультрафиолетового излучения. Сложные изображения таким образом почти не создают, останавливают внимание на простых формах, к примеру, особенно популярны бабочки, звездные россыпи или изображения космоса.
Проще всего рисунок выполнять, если использовать специальные трафареты, по которым изображение получается максимально четким. Профессиональные дизайнеры часто комбинируют такие краски с другими материалами, чтобы дополнить свечением основной рисунок.
Масляные и трафаретные краски
Реже, но все же, применяются для рисования на стенах масляные краски. Обычно рисование таким материалом берут на себя только профессиональные дизайнеры или художники. В результате получаются такие картины, которые можно назвать высокохудожественными. Они способны вызвать неподдельный восторг гостей дома, где присутствует такое оформление.
Но использование такого варианта красящих средств ограничено некоторыми факторами:
Сложностью нанесения, которая выполняется только квалифицированными мастерами с соответствующим опытом.
Достаточно высокой стоимостью начального материала.
Наличием неприятного запаха, который сопровождает весь процесс нанесения и просушки.
Важно! Использование масляной краски помогает добиться визуализированных изображений с прорисовкой каждой детали. Такого эффекта нельзя ожидать от акриловой краски.
Еще один вид интересного оформления интерьера – это использование трафаретных красок. Даже при небольшом количестве вещества можно создать оригинальную картину.
Цветовая палитра красок
Разнообразие цветов краски зависит от выбранного лакокрасочного материала. Так как чаще всего используются именно акриловые красители, то стоит за основу взять их палитру. Для проведения качественной росписи стен в доме потребуется наличие базовых цветов, таких как красный, желтый и синий. Желательно также иметь фиолетовый колер, так при смешении красного и синего часто получается грязноватый оттенок.
Для разнообразия в роспись вносятся зеленые и оранжевые оттенки. Пастельные оттенки получаются путем добавления в основной колер белил. Если в рисунке требуются дополнительные оттенки, то нужно приобрести соответствующие оттенки колера, которые имеет каждая палитра красок для стен.
Обзор известных красок для рисования
Ассортимент, предлагаемый строительными магазинами достаточно широк, поэтому выбрать именно качественный состав бывает достаточно сложно.
Большой популярностью среди покупателей пользуется краска для росписи итальянского производства компании Maimeri. Данный состав подойдет для любой поверхности, обладает устойчивостью к механическим повреждениям и отличной укрывистостью. Краска представлена большим количеством разнообразных оттенков.
Не менее популярна французская марка краски Raphael. Она сочетает доступную стоимость и высокое качество. Марка представлена только в пастельных оттенках.
Не стоит забывать и отечественные продукты, к ним относится краска торговой марки «Ладога» для рисования на стенах. Она относится к бюджетному сегменту, но это не вредит качеству. Многолетнее использование потребителями указывает на приличные свойства продукта. Выпускается в тубах, которые, как правило, состоят из базовых оттенков, и в банках, где цветовая гамма шире.
Подготовка стены перед оформлением
Прежде чем украшать стену художественными изысками нужно тщательно подготовить базовую поверхность. В первую очередь ее очищают: удаляют обои, старый слой краски или побелки, снимают отваливающуюся штукатурку, если таковая имеется.
Для улучшения адгезии выравнивающего вещества со стеной, ее необходимо обезжирить. В качестве вещества для проведения данной манипуляции выступает уайт-спирит или грунтовка специального назначения.
Следующим шагом является выравнивание стены путем нанесения штукатурки по уровню. После просушки штукатурки по стене проходят наждачной бумагой и максимально тщательно удаляют образовавшуюся пыль.
Подготовленная поверхность обрабатывается акриловой грунтовой для лучшей сцепляемости с краской. Грунтовка способна зафиксировать картинку и воспрепятствует будущему осыпанию. После ее застывания стена считается окончательно подготовленной.
При грунтовании стоит помнить, что один и тот же вид грунтовочной смеси не подойдет для помещения с обычной влажностью и той комнаты, где ее уровень повышен. В случае последнего варианта для грунтовки используется влагостойкая смесь с антибактериальными добавками. Сухое же помещение, в свою очередь, требует пропитки стен акрилатным раствором.
Возможные варианты нанесения рисунка
На данный момент есть множество техник нанесения рисунка на поверхность стены. Преимущественно в качестве инструмента используют кисть или аэрограф, если опыт позволяет, то инструменты можно комбинировать.
Важно! При создании рисунка аэрографом изображение получается подобным фотографии за счет качественных переходов между цветами. Кисть так сделать не сможет.
Для того чтобы создать большую картину на стене нужно работать по определенному алгоритму:
Выполнить эскиз желаемого изображения.
Разбить всю площадь рисунка на квадраты.
Отобразить на стене всю разбивку с указанием квадратов. Упростить данный процесс поможет лазерный уровень.
Перенести выполненный ранее эскиз на стену в соответствии с разбивкой.
Контуры рисунка прокрашиваются выбранным цветом.
Как только контуры готовы, наносятся цветовые пятна на элементы рисунка. Последним изображению придается объем. Финальным этапом является детализация.
Готовый рисунок покрывается лаком на базе акрила. Обычно используют матовую его разновидность. Он используется для того чтобы защитить изображение от внешних воздействий.
Такой пошаговый подход позволит зафиксировать образ в целостном варианте и сразу же убирать, возникающие в процессе, недостатки.
Если для профессиональной росписи недостаточно мастерства, то на помощь придут самые разнообразные шаблоны, которые сейчас несложно найти в любом строительном магазине. Также их часто делают самостоятельно. Для этого желаемая фигура изображается на плотном картоне или на бумаге с последующим уплотнением. После фигура вырезается и становится готовой к использованию.
Важно! Чтобы выполнить большой по площади рисунок, то можно использовать те трафареты, которые продаются в магазинах или сделать их на заказ в соответствующей фирме.
Заключение
Модная тенденция росписи стен красками приобретает все больше последователей. Многие, даже далекие от искусства люди, хотят создать у себя дома шедевральное оформление. Но для качественного изображения важно подобрать правильные краски. Об особенностях самых популярных красителей мы поведали в данной статье.
Отправить комментарий
Краски и инструменты — роспись стен в квартире
Твори, выдумывай, пробуй — вот главный девиз художника по росписи стен. Этот вид искусства считается монументальным, и требует большого расхода краски и покупки инструментов. Приступая к работе, надо помнить о том, что:
«Самый главный инструмент художника, который формируется благодаря постоянной тренировке, — это вера в свою способность творить чудеса тогда, когда это необходимо.» (Жюльен Грюн)
Для росписи стен в квартире надо действительно творить чудеса, ведь жилище нам дорого в прямом и переносном смыслах. Поэтому, вооружившись главными инструментами — мастерством и удачей, приступаем к работе.
Сразу оцените объем работы: грунтование стены, в отличие от грунтования холста — это две большие разницы. Художнику по росписи стен придется иметь дело с следующими материалами для строительного мастерства:
основа стены;
слой штукатурки;
финишная шпаклёвка;
акриловый грунт;
живописный слой;
лак для закрепления рисунка.
Инструменты, нужные для работы, еще раз доказывают, что профессии строителя и художника смежные:
Что нужно иметь для росписи стен в квартире:
Строительный уровень (желательно с рабочей поверхностью не менее 80 см.)
Металлические шпатели.
Щетки (одна с длинной ручкой), валик.
Кисти искусственные («Конда» или «Колос»), одна поролоновая кисть, одна тонкая для проработки деталей.
Дрель с насадкой для очистки поверхности.
Наждак мелкозернистый.
Пластиковые и жестяные емкости для смешивания красок.
Металлическая щетка, шпатель, шлифовальная машинка вам в руки для очистки поверхности.
Щелочные моющие составы: ацетон, растворитель, Уайт-спирит, специальная грунтовка, смывки вам в помощь для обезжиривания поверхности.
Выравнивание поверхности
Цель: исправление дефектов поверхности стены.
Шаги, инструменты и материалы:
Нанести шпаклевку на имеющиеся дефекты.
Устранение имеющихся дефектов поверхностей: расширение трещин, удаление отслоившейся штукатурки.
Обработка гигроскопичных поверхностей.
Материалы: шпаклевка базовая и на цементной основе, алебастр, гипс, акриловая грунтовка.
Финишная отделка, грунтовка стены
Грунтовка — это укрепление поверхности стен для дальнейшей финишной отделки
Первое нанесение проникает в поверхность и заполняет собой трещины и крупные щели.
Образование тонкой пленки на стене с помощью грунтования.
После нанесения каждого нового слоя шпаклевки выполнять грунтование специальными составами, упрочняющей грунтовкой.
Материалы: необходимый для работы вид грунтовки, в зависимости от типа стены:
антикоррозионные грунтовки;
изолирующие грунтовки;
водоотталкивающие грунтовки;
упрочняющие грунтовки;
Грунтовка подбирается в зависимости от целей, поставленных перед проведением строительных или ремонтных работ.
Подготовка стены к нанесению росписи
Краски для росписи стен
Стена перед нанесением краски должна быть ровной и беловатого оттенка. На загрунтованной темной стене краска будет хуже смотреться.
Самыми безвредными считаются краски на водной основе, акварель и гуашь.
Лидерами среди красок, которые используются для росписи стен — являются акриловые воднодисперсионные краски.
Темпера и масло также подходят для работы художника. Масляная краска и алкидная эмаль разводится растворителями. Соответственно, это токсичные краски.
Люминесцентные и флуоресцентные составы очень капризны в работе, и работать с ними под силу специалистам.
Завершают перечень новинки от производителей: грифельная и магнитная краски.
Теперь можно рассмотреть плюсы и минусы, которыми должен руководствоваться художник при выборе краски для работы.
Гуашь и акварель
Гуашь и акварель — это краски, которые не выделяют вредных паров. Однако, надо сто раз подумать, прежде чем решиться использовать безвредные, но нестойкие краски для росписи стен акварель и гуашь.
Какие у них плюсы?
хороши для новичков в живописи. Гуашь считается плакатной краской, рисовать ею нетрудно. Акварель на хорошо увлажненной стене может работать за вас сама: растекаясь, создавать узоры.
Можно «не париться» в выборе рисунка. Гуашью можно создать изображение малого масштаба. Акварель вообще подходит для создания волн, брызг и переливов.
Какие у них минусы?
Нестойкость, большой расход воды. Необходимо при работе защищать пол пленкой. После работы желательно укреплять роспись матовым лаком.
Акриловые воднодисперсионные краски.
Какие у них плюсы?
Роспись акриловыми красками можно «подогнать» под масляное изображение, и даже под акварель. В состав этих красок можно активно добавлять гели, пасты, клей, замазки. Таким образом, краска с наполнителем может изменить изначальную текстуру и ее можно подладить под любую технику.
Практически нет таких поверхностей, на которые нельзя накладывать данные краски. Они ровно ложатся на любую основу. Можно использовать грунтовку для улучшения их сцепления со стеной.
Для эластичности в акриловую краску рекомендуется добавлять наполнитель «Жидкая резина».
Какие у них минусы?
Замешивание красок надо производить за 15 минут до начала работы, они быстро сохнут. При высыхании требуются специальные растворители.
Не сохнут при отрицательных температурах.
Могут трескаться при нанесении толстого слоя.
Краски на основе растворителей: масло, алкидные эмали.
Любой художник знает: маслом можно создавать невероятное разнообразие оттенков. Подходят ли эти краски для росписи стен?
Какие у них плюсы?
Разнообразная палитра, большая устойчивость росписи (4-6 лет), краска не меняет цвет после нанесения
Масло и эмали можно использовать для создания эффектов: «состаривания», фресковая живопись.
Разнообразные огрехи в работе можно исправить: масло долго сохнет.
Какие у них минусы?
Масляные краски и эмали токсичны. Время высыхания — от 24 часов.
Для растворителя хорошо добавлять Уайт Спирит.
Люминесцентные и флуоресцентные краски.
Дают длительное послесвечение, но сами очень боятся солнечного света. Расход светящихся красок для росписи стен – 200-250 г/м2.
Какие у них плюсы?
Свечение при BlackLight свете, очень хорошо способны привлекать внимание.
Цвет свечения не меняется после нанесения на стену.
Какие у них минусы?
Краски надо беречь от прямого воздействия солнечных лучей.
Быстрое выцветание при неправильном освещении комнаты.
Надо применять меры предосторожности при работе с светящимися красками: надеть защитную одежду, каучуковые перчатки.
Грифельные и магнитные краски – это современные декоративные покрытия для стен.
Какие у них плюсы?
Магнитная краска содержит частицы железа, можно украсить стену чем угодно, не сверля отверстия.
Грифельная краска обычно служит покрытием для одной акцентной стены. Рисовать можно в стиле мелового леттеринга, не заботясь об ошибках: на стене с этим покрытием можно писать и исправлять свои надписи мелками сколько угодно.
Аэрограф для росписи стен
Напоследок еще об одном инструменте в помощь художнику: аэрографе. Новое – хорошо забытое старое, аэрограф был изобретен еще в 1893 году английским акварелистом Чарльзом Л. Бердиком. Благодаря этому художнику выражение «Мицубиси с пингвином» — относится вовсе не к водителю авто, а к росписи в виде пингвина на кузове машины.
Аэрограф – это мини краскопульта, наносящий жидкий или порошкообразный краситель при помощи сжатого воздуха. Миниатюрное сопло аэрографа позволяет расписать стену вплоть до деталей. Любителям будет поначалу непросто освоить этот инструмент, чтобы не сделать какой-либо косяк. Впрочем, как сказал Эжен Делакруа, «Всякий художник был поначалу любителем».
Всем творческих удач!
Автор: Ангелина Сорокина
Какими красками рисовать на стене в квартире, на улице, в комнате
При взгляде на великолепные картины невольно возникает вопрос: «какими красками расписывают стены опытные художники?». Легко ли найти материалы, позволяющие добиться столь реалистичного и долгосрочного эффекта? Рассмотрим более подробно, какие краски для росписи стен лучше всего подходят в домашнем интерьере.
Подготовка стены под роспись
Прежде чем приступить к росписи, придётся определиться со стилем, техникой, мотивом будущего изображения. Когда основные нюансы определены, сделан эскиз, остаётся дело за малым – определиться, какие краски использовать. На этом остановимся подробнее, но прежде всего, разберёмся с подготовкой поверхности к нанесению красящих материалов.
Чтобы декоративное покрытие хорошо наносилось, необходимо выровнять, оштукатурить стену. Некоторые мастера используют в качестве основы флизелиновые обои, предназначенные под роспись. Альтернативное решение – специальная акриловая грунтовка. Какой вариант выбрать, определяет мастер в индивидуальном порядке.
Краску можно наносить только на хорошо просушенную стену без пятен, грязи, пыли или следов жира. Если пренебречь этими правилами, готовая роспись получится смазанной и неопрятной.
Кроме того, мастера рекомендуют подготовить к работе не только поверхность, но и пространство вокруг. Используя плёнку, накрыть пол, защитить мебель и другие предметы интерьера от брызг и ляпов.
Основные красящие материалы
Рассмотрим более подробно, какие краски для росписи стен в интерьере лучше использовать. Выбор зависит от помещения, а также от особенностей поверхности. Например, на стены в кухне лучше наносить акриловые составы. Они отличаются такими характеристиками:
устойчивы к перепадам температуры;
выдерживают высокую влажность;
не теряют привлекательного внешнего вида даже после частого мытья.
Альтернативным решением может стать водоэмульсионная краска. Она имеет похожие эксплуатационные характеристики. Ею легко расписывать стены, она не требует специального ухода. Единственный минус – краска хуже переносит воздействие повышенной влажности.
В спальне, где человек проводит по 8 часов в сутки, и в детской комнате лучше использовать материалы, отличающиеся 100% экологической чистотой. Самым подходящим вариантом являются латексные краски. Если есть возможность покинуть жильё на неделю, до полного высыхания поверхности, можно использовать масляные краски для росписи стен в помещении. Они имеют насыщенную текстуру и лучше всего подходят для нанесения небольших акцентов. Ими чаще всего работают профессиональные художники.
На рынке представлены и другие популярные разновидности:
флуоресцентные краски. Составы, в которых есть светящиеся элементы. С их помощью можно создавать необычные сказочные и фантастические картины. Они полностью безопасны, поэтому используются как для улицы, так и внутри помещения;
аэрозольные краски. Это различные по цвету и фактуре составы, которые отлично подходят для закрашивания больших поверхностей. Ими часто красят стены при помощи трафаретов. Эти краски отлично подходят для росписи потолков и неровных поверхностей. Они бывают матовыми или глянцевыми.
акварель или гуашь. Эти материалы в руках умелых мастеров прекрасно передают насыщенные оттенки, позволяют прорисовать мелкие детали. Чтобы росписи хорошо держались, после завершения работы и окончательного высыхания их покрывают лаком.
Если вы разобрались, какими красками рисуют на стенах, осталось уточнить некоторые важные детали, касающиеся инструментов, а также наиболее популярных производителей.
Полезные «нужности»
Заключительный важный вопрос, касается инструментов. Их перечень и характеристики зависят от техники и типа красящих материалов:
для рисунка, выполняемого с помощью трафарета, выбирают валики разной толщины;
аэрограф или краскопульт подойдёт для окрашивания больших плоскостей;
кистями из искусственного ворса разной толщины (от № 0 до № 10) прорисовывают сложные рисунки, выполняют мелкие детали.
Помимо инструментов, понадобятся специальные материалы. Первое, что придётся купить, – это грунтовка. Необходима также базовая краска. Ещё одна важная деталь – колер. Это специальная краска, продающаяся в небольших баночках. Их добавляют к разным составам (масляным, алкидным, акриловым и проч.). Колер соединяют с базовой основой, чтобы получить подходящий цвет.
Отдельного внимания требует художественный акрил. С его помощью можно комбинировать все краски на одной синтетической основе. Он продаётся в баночках или тюбиках. Такие материалы хорошо использовать, когда нужно покрасить небольшой участок стены. Компактная тара позволяет экономно расходовать материал.
Заключительный инструмент, который понадобится в работе, – темпера. Её используют для декорирования поверхностей, но при этом существенно увеличивается стоимость работы. Она отличается большой укрывистостью, позволяет создавать яркие акценты на тёмном или светлом фоне.
Выбирая краску для росписи, лучше всего отдать предпочтение проверенным брендам. Это позволит создать изображение, которое долгие годы будет радовать привлекательным внешним видом, яркостью красок.
Какие краски использовать для росписи стен.
Мне очень часто задают различные вопросы по поводу росписи стен. Вопросов очень много и часто они повторяются, вот я и решил ответить сразу всем, написав в своем блоге о каждом аспекте росписи отдельно. Сегодня отвечу про краски 🙂
И так, начнем с самого распространенного вопроса : «Арон, а какие краски нужно использовать для росписи стен, чтобы держались и не смывались?» Постараюсь ответить максимально захватив все нюансы. Для начала стоит разобраться, какие характеристики должны быть у краски для росписи стен, и это — 1. СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ (стеной), чтобы при высыхании не отпадала и не смазывалась, не оставаясь на пальцах. Это еще зависит от подготовки стены, но об этом расскажу позже. 2. УКРЫВИСТОСТЬ — то, за сколько слоев краска перекроет участок без просветов. 3. НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА — краска должна обеспечить возможность смешать цвета как приглушенные, так и яркие и насыщенные. 4. ДИСПЕРСИЯ — это насколько краска крупно или мелкозернистая, что бы проходить через сопло аэрографа, но это имеет отношение лишь к аэрографии, для кисти этот фактор практически не имеет важности. Это пожалуй самые важные характеристики в выборе краски для росписи. В зависимости от специфики помещения или фасада здания, могут быть еще разные требования к краске, но не будем сильно углубляться! Данным четырем характеристикам отвечает акриловая краска! Лично я для росписи стен использую качественный строительный акрил(водоэмульсионная краска) фирмы Dulux или Tikkurila, в сочетании с художественными красками для аэрографии Exmix. Теперь расскажу о каждой в отдельности. И так, строительный акрил! Почему не художественный, спросите Вы? Отвечаю : строительный акрил хорошей фирмы гораздо дешевле нежели художественный. Одно дело если Вам поставлена задача расписать 2 кв. метра стены ,не вопрос, худ. акрил подойдет, возможно. Но когда дело идет о 10 кв. метрах и более, а чаще всего заказывают именно большие объемы, то художественный акрил здорово ударит Вам по карману! Потом, строительный акрил гораздо проще купить, строительных супермаркетов и магазинов, согласитесь большее количество, нежели художественных лавок. Даже в таком большом и развитом городе как Москва, зачастую можно потратить целый день добираясь лишь в одно место 😉 Однажды я все же попробовал худ. акрил фирмы POLYCOLOR «Maimeri». У них большая цветовая палитра, но краска слабоукрывистая, я тратил мнооого времени на перекрытия одного участка, это здорово «выводило из себя» 🙂 Еще один «БООЛЬШОЙ ПЛЮС» строительной краски — это ее износостойкость! А если ее покрыть защитным лаком, то роспись можно даже мыть! Краски фирм Dulux или Tikkurila предоставляют отличные белые базы, в которые Вы добавляет «по вкусу» колеры, которые так же покупаете в строительных магазинах.
Кстати о колерах, большинство из них плохие, и они не сделаю яркие насыщенные цвета, но из всех, что использовал лично я, колеры фирмы ТЕКС «Колер Паста» и «Униколер» неплохо справляются с поставленной задачей. Я никак не сотрудничаю с вышеперечисленными фирмами, не рекламирую их, лишь даю дельный совет, так как перепробовал множество красок и остановился именно на этих 🙂 Главное в выборе строительной краски — это не купить по случайности латексную, она нам для росписи НЕ ПОДХОДИТ! Так же настоятельно рекомендую не расписывать стены покрашенные латексной краской! Теперь о ВТОРОЙ составляющей — краска для аэрографии Exmix. Эта краска уже из разряда профессиональных красок для аэрографии. Она подходит для росписи разных поверхностей, включая стены, пластик и даже метал. Последние требуют своей технологии подготовки к росписи и закреплении.
Но мы остановимся на стенах 🙂 Краска имеет палитру потрясающе ярких цветов! Она отлично подходит для аэрографов с маленьком соплом, она на ВОДНОЙ основе и отлично смешивается со строительным акрилом! Она имеет довольно «кусачий» ценник, но очень экономична и ее характеристики просто впечатляют! Так что очень рекомендую! Еще возможно использование эмалевой краски из баллонов (например для граффити) Ее плюсы: износостойкость, укрывистость и насыщенность цветов. Из минусов : ЗАПАХ и ЕДКОСТЬ (без растворителя не отмоешься!!!) Если расписывать фасад на свежем воздухе, то хорошо, но в помещении роспись превращается в токсикоманию(даже в респираторе) да и чаще всего помещения для росписи являются функционирующими и заказчики не хотят вдыхать все эти испарения и распыл на мебели. Краска из баллонов отлично подходит для НЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ росписей на фасаде или в помещении в процессе ремонта. Лично я почти не использую баллоны, но бывают заказы, где необходимо использовать едко пахнущую краску в небольших количествах. И так, как мы видим, для качественной росписи необходимы качественные материалы, на этом никогда не стоит экономить, результат на прямую зависит от этого и ну и конечно же от мастерства художника 🙂 В следующей статье, я опишу какие попутные материалы и оборудование используются для росписи стен в моей студии «Арон Оноре». Спасибо за внимание! 🙂
Как оживить стены: практические советы по настенной росписи. Часть 1
Я мечтал рисовать на стенах с раннего детства. Процесс рисования именно на стенах — таких больших, неизменных, настоящих — завораживал, и, конечно же, не шёл ни в какое сравнение с таким банальным рисованием на обычном листе бумаги. Конечно же, в нашем доме был сделан ремонт, а комната, в которой жили мы с братом, была проходной, поэтому о мечте мне пришлось забыть на долгие годы. И вот в прошлом году я наконец-то получил такую долгожданную возможность воплотить в жизнь свою детскую фантазию. Действо оказалось поистине сакральным: для меня стало совершенно очевидным, что, в отличие от обычной картины, которую вполне можно перевесить в другое место или вовсе убрать на чердак, если она не понравится или надоест, нарисованное на стене, подобно татуировке на человеческой коже, оказывается вплавленным в само тело Дома, становясь его неотъемлемой частью и начиная формировать его атмосферу. Попытки избавиться от единожды нарисованного тщетны: даже закрашенный или заклеенный новыми обоями, рисунок на стене продолжит оказывать своё влияние на Дом и его обитателей.
Даже если вы не верите в подобные «сказки», вы вряд ли станете отрицать, что изображение, заполняющее собой внушительную часть стены, вне всякого сомнения окажет существенное влияние на атмосферу приютившего его помещения. Я не напугал вас, а вдохновил? Тогда, думаю, вам будут полезны приведённые ниже советы! Итак, первое, чему стоит уделить внимание при работе — это тщательный и ответственный подбор изображения для будущей росписи (помните: ваш рисунок останется на этой стене навсегда). Поскольку работа предстоит масштабная, лучше заранее продумать рисунок и снабдить его подробным, выполненным в цвете эскизом — это сэкономит ваше время и силы и позволит избежать досадных трудноисправляемых ошибок.
Далее нужно определиться с материалами, понять, чем и на чём вы, собственно говоря, собираетесь рисовать. Подготовкой поверхности и покупкой материалов, конечно же, лучше озаботиться заранее.
В вопросе «на чём рисовать» я, как лицо приглашённое, был ограничен имеющимися в наличии условиями. В качестве холста мне достались обои под покраску — материал, по самой своей сути рассчитанный на работу с краской. Пожалуй, единственное, хотя и довольно существенное, неудобство, связанное с такими обоями — это довольно выраженный рельеф поверхности, которым они обладают. Возможно, бывают гладкие обои под покраску — но мне такие не встретились даже в крупном строительном гипермаркете.
Что нужно учитывать, приступая к работе с рельефными обоями? Во-первых, рельеф на обоях при рисовании создаёт «ломаные» линии, когда прокрашенными оказываются только наиболее выступающие части рельефа (добиться ровной линии, конечно же, можно, но это требует существенных усилий). Во-вторых, на месте «впадин» рельефа остаются непрокрашенные места, которые требуют много времени и краски для заполнения. В-третьих, рельеф агрессивно и нещадно портит любые кисти. В-четвёртых, он не позволяет прорабатывать мелкие детали. В рельефности, конечно же, есть и свои плюсы — прежде всего, возможность легко, широко и результативно применять метод «сухой кисти», но в целом рельеф поверхности осложняет и замедляет работу.
Скажу немного о главном инструменте любого художника — кистях. Кому доводилось работать с акрилом, тот знает, что это достаточно тяжёлая краска, которая любит довольно жёсткие кисти. Щетина, конечно же, перебор — а вот плотная упругая синтетика будет в самый раз.
Размер и формы кистей подбирайте на своё усмотрение, ориентируясь на поставленные задачи, размеры работы, ожидаемую степень детализации и собственные предпочтения. Из общих советов: я бы порекомендовал приобрести одну достаточно большую малярную кисть для закрашивания больших поверхностей и набор круглых или плоских разноразмерных синтетических художественных кистей для более мелких деталей (дорогие покупать не советую — скорее всего, вы испортите их в процессе работы; вполне подойдут кисти для детского творчества).
Следующий важный момент подготовки к работе — это выбор краски. На стенах обычно рисуют акрилом. После высыхания (которое, кстати, занимает считанные минуты) этот материал создаёт на поверхности тонкую несмываемую плёнку, которую при необходимости можно даже осторожно протирать влажной тряпкой. Кстати, если вы никогда раньше не работали с акрилом, советую испробовать свойства и возможности этого вида краски при выполнении эскиза. Конечно же, размах росписи потребует от вас использования других художественных приёмов, изобретать которые придётся буквально на ходу, но всё же подобная тренировка станет для вас серьёзным подспорьем в будущей работе.
Конечно же, для росписи можно использовать и художественный акрил, но размеры «холста» делают такое мероприятие весьма затратным, поэтому чаще всего стены расписывают строительным акрилом. Для моей росписи по совету знающего человека был куплен белый акрил Tikkurila Evro 7 (латексная краска на основе акрилового полимера) объёмом 1 литр. Он высококачественный, достаточно густой и укрывистый. Стоит он, конечно, сравнительно недёшево, но расход небольшой (на две работы размером примерно 1,5 на 1,5 метра каждая я потратил не больше половины банки), поэтому затраты вполне оправданны. Цвет акрилу придаётся при помощи колеров. Их вы можете выбрать на своё усмотрение, для работы куда важнее акрил-основа (для информации: я использовал в работе колеровочную пасту фирмы «Бригадир». Она имеют широкую цветовую палитру и небольшой объём баночек, которого с избытком хватает для задач художественной росписи стен).
Помните также о том, что, хотя колеры легко смешиваются, результаты подобного смешивания довольно сложно предсказать, и нет никакой гарантии, что вы получите именно тот цвет, которого ожидали.
Продолжение следует!
Чем рисовать на стенах в квартире: лучшие способы
Пустые стены не радуют глаз, и каждому, особенно в детстве, хотелось разрисовать их как-то красочно. Теперь есть такая возможность, но не совсем понятно, чем именно можно рисовать на стенах в квартире.
Акрил
Идеальное решение в творческом вопросе — это акриловые краски. Если требуется нарисовать картину с чёткими очертаниями и ярким рисунком, то лучше выбирать акриловые маркеры. Они не лохматятся, как кисти, ведут тонкую линию. Если же рисунок требует объёма, ширины и широких линий, то лучше купить акрил в тюбиках и пару кистей разного размера.
Флуоресцентные и люминесцентные краски
Основной акцент этих красок в их свечении, особенно в ночное время. Таким материалом обрабатывают только часть рисунка, потому как светится чаще всего какая-то определённая часть росписи. Если такой краской нарисовать весь рисунок, он будет очень рябить.
Масло
Что касается масляных тюбиков, то следует хорошо подумать, ведь эта краска используется только мастерами для изящных росписей. Не стоит покупать дешёвые наборы, их качество оставляет желать лучшего. Палитра должна содержать минимум 7 разных цветов. С кистями можно не фантазировать и купить самые обычные.
Трафарет поможет не нарисовать ненужных линий, а ведро с водой поможет исправить оплошность.
Роспись стен акриловыми красками: что нужно учесть
Роспись стен акриловыми красками – современное и оригинальное решение проблемы скучного интерьера. Этот вариант замечательно подходит для отделки детской комнаты или спальни, и гостиную украсит картина, написанная прямо на стене.
Почему именно акрил
Акриловые краски удобны в применении, экологичны, быстро сохнут и не имеют запаха. Материалы могут отличаться по составу, поэтому в качестве основы лучше приобретать те, которые образуют водоотталкивающее покрытие, устойчивое к истиранию, чтобы влажная уборка не испортила изображение.
Краски для росписи стен на основе акрила можно самостоятельно смешивать и колеровать. Этот процесс немного напоминает технику работы с гуашью. Имея в наличии одну банку белого состава и несколько бутылочек с колерами базовых цветов, нетрудно воспроизвести целую гамму сложных оттенков.
Акриловые краски производятся на основе искусственных смол, но пигменты (вещества, отвечающие за образование цвета) могут иметь синтетическое происхождения или быть натуральными. В первом случае оттенки получаются очень яркими и насыщенными, а во втором – мягкими и нежными, пастельными. Можно совмещать их при создании одного рисунка или использовать в работе по отдельности.
С чего начать работу
Акриловая роспись по стене невозможна без правильной подготовки поверхности. Насколько утомительным и трудоёмким окажется этот процесс, зависит от исходного состояния стены и вида её первоначальной отделки. Если комната оклеена обоями, то их придётся снять.
Масляную или алкидную краску тоже нужно удалять, потому что красящий акриловый состав на такое покрытие не ляжет. Оштукатуренная поверхность в зачистке не нуждается, если материал лежит ровно и не осыпается. Как подготовить стену:
Всё ненужное – долой! Воспользуйтесь шпателем, строительным феном или дрелью с насадкой в виде щётки из жёсткой проволоки (последний вариант актуален для удаления старой масляной краски).
Помойте стену или обработайте пылесосом. Пыли на поверхности быть не должно.
Сухое и чистое основание необходимо выровнять. Сделайте это при помощи качественной шпатлёвки, дождитесь, когда она полностью высохнет, и затрите отреставрированные участки наждачной бумагой со средним зерном.
Покройте стену слоем грунтовки на акриловой основе. Это обеспечит надёжное сцепление красящего материала с поверхностью. Просушите.
Нанесите акриловую краску базового оттенка. Его нужно определить, исходя из того, на каком фоне планируется рисовать. Если вы намерены расписывать всю стену целиком, то выберите нейтральный светлый фон. На нём будет удобно делать предварительный набросок картины или орнамента.
Теперь пора покрыть стену специальной художественной акриловой грунтовкой.
Всё! Поверхность подготовлена.
Творческий процесс
Произвести роспись стен акрилом без предварительного создания эскиза на бумаге и прорисовке его на стене простым карандашом под силу только прирождённому художнику или профессионалу в этом деле. Тем не менее создать своими руками симпатичное изображение на стене может каждый, если станет делать всё последовательно. Итак:
Нужно выбрать композицию или орнамент. Возможно, вы предпочитаете абстрактную живопись в виде пятен, брызг и намеренно хаотичных линий? Не поленитесь сделать несколько набросков на бумаге, тогда выбрать будет проще.
Перенося эскиз на стену, учитывайте масштаб фигур и их расположение, чтобы рисунок поместился полностью и был правильно закомпанован.
Прорисовка начинается обычно с заполнения цветом самых крупных фигур и фрагментов. Когда этот этап завершён, желательно немного «отдохнуть» от изображения, а потом посмотреть на него с расстояния нескольких метров. Этот способ помогает увидеть явные недостатки композиции и подбора цветов, чтобы вовремя их исправить.
Теперь пора придать фигурам на картине объём, проложить тени.
Напоследок – прорисовка мелких деталей, контуров, расстановка акцентов и бликов.
Дайте акриловой краске для росписи стен полностью просохнуть и нанесите прозрачный лак на аналогичной основе. Так вы сделаете декоративное покрытие устойчивым к механическим повреждениям и упростите для себя процесс уборки.
Разнообразие техник
Вариантов, как расписать стену, существует множество. Можно превратить комнату в вечно цветущий яблоневый сад или тропический лес, написать натюрморт из дефицитных продуктов или изобразить милых зверюшек. При этом каждая картина может быть написана разными стилями и с использований разных инструментов.
Хотите создавать упрощённые формы с мягкими очертаниями? Вооружитесь малярными валиками разной ширины и плоскими кистями.
По душе тонкий и изящный рисунок? Возьмите круглые кисти, сужающиеся к кончику до волоска при намокании.
В восторге от граффити? Краскораспылитель вам в помощь.
Нравятся фактурные картины маслом? Акриловыми красками тоже можно так писать с помощью специального ножа мастихина. Изображение получится очень живым за счёт рельефа, создаваемого выпуклыми мазками, и виртуозной небрежности.
Можно вообще обойтись без подручных инструментов, а наносить краску ладонями и пальцами; сейчас это модно.
Не боитесь экспериментировать (а что бояться, стена-то ваша) – попробуйте рисовать кусочками губки или поролона разного размера и формы, отрезками ткани интересной фактуры, «набрызгайте» дождь или облетевший вишнёвый цвет.
Внимание: какую бы технику росписи стен вы ни выбрали, попрактикуйтесь немного на большом листе картона, набейте руку, посмотрите видеоуроки в интернете.
Как сэкономить на покупке красок
Специальные акриловые краски для живописи стоят недёшево. Если финансы позволяют, приобретайте продукцию итальянского бренда «Maimeri» или немецкий материал фирмы «Schmincke».
Более доступны по цене и вполне удовлетворительны по техническим характеристикам краски отечественного производителя под названием «Ладога».
Используйте составы профессионального качества для прорисовки ключевых фрагментов, требующих особой выразительности и яркости цвета.
Второй, третий планы и фон пишите обыкновенным отделочным акрилом. Запаситесь белой основой и набором колеров – вот и экономия.
Чем дополнить
Вы написали картину во всю стену, но этого недостаточно? Хочется чего-то более необычного? Вспомните о «волшебных» красках, которые светятся в темноте! Они, кстати, тоже производятся на акриловой основе.
Люминесцентные составы поглощают и накапливают свет в течение дня, а в тёмное время суток отдают его.
Флуоресцентные материалы светятся, отражая ультрафиолет, поэтому вам понадобится ещё и специальная подсветка, которая будет «оживлять» стену по вечерам.
Половинка луны или светляки в ночном саду, горящие фонари вдоль булыжной мостовой, окно маяка на берегу и многое другое можно здорово обыграть при помощи таких красок.
как сделать фигурный или прямой каркас под арку своими руками в панельном или частном доме, что понадобиться
Современное оформление проема в стене при помощи арок стало распространенным. Каждая из конструкций приносит ощущение неповторимости созданного интерьера. Чтобы внести разнообразие в дизайнерское решение при оформлении комнат используются гипсокартонные листы. Благодаря такому материалу преображается помещение и экономится время.
Руководство для самостоятельного монтажа арочного проема в стене
При помощи арочного проема меняется внешний вид и планировка квартиры. Чтобы сделать конструкцию подходящего типа не обязательно иметь профессиональные навыки. Главное придерживаться пошаговой инструкции и приобрести необходимые материалы. Правильный поход к решению задачи позволит принести изысканность, утонченность и элегантность.
Актуальность в интерьере
Если в квартире требуется расширить пространство, без использования двери, то актуальным становится монтаж арочного проема. Воплотив решение в действие, зрительно увеличивается площадь, а также создается уютная атмосфера. Применяется чаще такой вариант для оформления проема в гостиной, на кухне или на утепленный балкон.
Виды
Предлагается много методов облагораживания проема. Важно подобрать подходящую форму, которая по размеру и очертаниям впишется в созданный интерьер. Модели конструкций делятся условно на два типа: активные и пассивные. Первые из них открывают видимость сразу нескольких помещений при входе. Вторые применяются в маленьких квартирах и по конструкции простые. По виду арки классифицируются таким образом:
Классика — полукруг с радиусом ½ ширины. Рекомендуется использовать в помещения с высокими потолками.
Классика – это черта античного стиля, добавляющая весомость интерьеру.
Портал. По форме – это привычный прямоугольник, но подходит не во все помещения. Впишется в строгий интерьер с прямыми линиями.
Модерн. Свод арки не прямой, но и не круглый, среднее между классикой и порталом. Радиус арки любой, важно, чтобы не был больше половины ширины проема.
Романтика. Прямоугольная арка с закругленными краями, подходящая для оборудования широкого проема комнаты с невысокими потолками.
Восток. Изделие куполообразное, не умаляющее достоинств помещения.
Эллипс. Универсальная модель, вписывающаяся в любой интерьер, независимо от высоты помещения. Изгиб выбирается по исходным параметрам комнаты.
Трапеция. Нестандартное решение, придающее комнате экзотики, неподдельного интереса и восторга.
Полуэлипс. Подходящий вариант, как для широких, так и узких проемов. Овал сверху приплюснутый
Полуарка. Прием ассиметричный, сочетающий в себе две формы. К примеру, портал и эллипс и др., асимметричность позволяет скрыть недочеты в монтаже
Авторская. Имеет любой изгиб и форму, придает помещению уникальности, неповторимости.
Нестандартные арки с ломаными линиями сочетают несколько стилей, имеют окошки, подсветку и другие дополнительные детали.
Можно ли сделать в панельном доме своими руками
Квартира имеет несколько несущих стен. Чтобы сделать перепланировку необходимо обратиться к специалистам, чтобы узнать возможность использования стены. Панельные дома иногда требуют изменения размера проема, но выполнить эту работу сложно, так как придется разрезать железобетонную конструкцию.
Если нельзя полностью удалить стену, а расширить пространство хочется, тогда арка лучший вариант. Подходящим материалом считается гипсокартон. Он надежный, практичный, экономичный.
Чтобы сделать арку в несущей стене надо сначала проделать в ней портал, но оставить для устойчивости небольшой процент нетронутой поверхности. Отверстие выполняется перфоратором, и проход по ширине делается удобным и практичным. Также важно сделать укрепление проема.
В какой стене нельзя делать
Если на несущей стене находится плита перекрытия, то при изготовлении арки нагрузка распределиться неравномерно и появятся трещины. Проем делать разрешается после проведения инженерных расчетов по нагрузке, габаритам и усилению. Когда оформлено техническое заключение и разработан проект перепланировки. Только соблюдение этих требований не приведет к обрушению стены.
Пошаговое руководство
Чтобы самостоятельно сделать арку из гипсокартона необходимо иметь под рукой инструмент и подробную инструкцию. Чаще используется округлая форма арки, так как подходит к большинству стилей интерьера, в котором присутствуют правильные формы, симметричность.
Материалы для работы
Гипсокартон легко режется, а также крепится саморезами, поэтому работа с ним приносит удовольствие. Для монтажа арочного проема понадобятся такие инструменты:
строительный карандаш;
электрический лобзик;
нож, для резки листов;
игольчатый валик;
саморезы;
электрическая дрель;
болгарка;
шуруповерт.
Также необходимы непосредственно сами гипсокартонные листы, металлические направляющие.
Алюминиевый каркас
Вариант изготовления металлического каркаса не сложный. Главное – это отрезать профиль по размеру, чтобы арка получилась ровная. Следующий этап, крепление профиля на стене.
Две одинаковых по размеру полосы соответствующие ширине проема фиксируются в верхней части проема. По бокам аналогично устанавливаются профили, два с каждой из сторон. Этот процесс позволяет выбрать радиус конструкции.
Заранее делают отверстия для крепежных деталей, если Фиксируется профиль на бетонную стену. Для этого используется дрель, перфоратор. К деревянной поверхности крепятся полосы саморезами, главное закрепить надежно каркас. Расстояние между креплениями составляет 15 – 20 см.
Чтобы сделать дугу из профиля необходимо придерживаться точных размеров. Измерить дугу, которая заранее вырезана из листа гипсокартона. Профиль отрезать на 1 см длиннее (для подстраховки).
Металл резать в защитных очках и перчатках, чтобы не порезаться.
Поэтапные действия изготовления дуги:
Ножницами по металлу по боковой части профиля через каждые 8 –10 см сделать надрезы, что поможет согнуть полосу.
Закрепить концы заготовки саморезами на нижней части гипсокаронной дуги.
После надежного крепления выполнить фиксацию изогнутого профиля и гипсокартонной стенки при помощи саморезов, на месте соприкосновения.
Следует убедиться, что стенка из гипсокартона прочно закреплена на металле, так как это этого зависит надежность каркаса и внешний вид арки.
Монтаж световых точек
Точечные светильники придают арке солидности. Они все разные, но процесс монтажа идентичен:
ножом прорезать картон по заранее намеченной разметке;
вырезать отверстие специальной насадкой «коронка»;
внутреннюю часть гипса удалить;
вытянуть через отверстие проводку;
два провода, находящихся на патроне соединить с питающей жилой при помощи клеммника, и закрепить;
соединить светильник с проводами;
вкрутить лампочку;
включить выключатель, чтобы проверить работу.
Разметка
Принцип этого этапа выглядит таким образом:
определить место нахождения светильника, согласно выбранной модели;
циркулем нанести разметку на поверхности;
диаметр определить по внутреннему размеру декоративной накладки, чтобы внутренняя часть разместилась в отверстии.
Нанести разметку сразу всех светильников, чтобы осветительная сеть была сформированная полностью.
Каркас из гипрока
Чтобы красиво сделать арку необходимо придерживаться пошаговой инструкции:
Определить высоту будущей арки.
Взять лист гипсокартона, нарисовать форму конструкции и вырезать по контуру при помощи электролобзика.
Обвести карандашом на другом листе контур, чтобы получились две одинаковые половинки.
Согнуть заготовку, чтобы она приняла необходимую форму.
Вырезать полосу, намочить верхнюю часть водой.
Положить на табурет, прикрепить два кирпича по бокам.
Дать время, чтобы заготовка приняла нужную форму и высохла.
Прикрепить готовую полосу к каркасу при помощи саморезов.
Отделка арки
Стандартный вариант отделки – это шпаклевка и покраска водоэмульсионной краской. Она без резкого запаха, быстро сохнет. После шпаклевки, поверхность тщательно затереть мелкозернистой наждачной бумагой, прогрунтовать. Выбрать цвет краски, нанести в два слоя.
Какие материалы можно использовать кроме гипрока
Гипсокартон изготавливают без добавления клеящих веществ, что обеспечивает экологическую чистоту материала. Этим он отличается от других, заменяющих его:
плита ОСБ, ДСП и ГВЛ;
фанера;
панель ПВХ;
плита СМЛ и ПГП.
Гипсокартон – это материал универсальный, благодаря которому изготавливаются быстро арки, перегородки и разделяется пространство. Во время перепланировки часто применяется . Работать и ним не сложно, отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, небольшой ценой и экологической чистотой.
Полезное видео
otdelkasten.com
их форма и каркас, как делать в несущей стене
Если двери в комнате не используются, то гораздо проще их снять и на месте дверного проема сделать в стене арку – это освободит некоторую площадь и, несомненно, украсит помещение. Кроме непосредственной функции, арки в квартире применяются для зонирования комнат – если кухня объединена с гостиной, то широкая арка визуально их разделит, оставляя проход свободным. Стройматериалы для их возведения, с некоторыми ограничениями, используются любые. Главное их отличие это форма, которая и будет влиять на интерьер.
Какие бывают арочные проемы – форма и размеры
За время развития архитектурных стилей и направлений, арочные проемы разделились на подвиды, которые можно использовать в определенных интерьерных решениях помещений:
Классика. Полукруг и ровные боковые стороны впишутся в любой интерьер, от старины до модерна – в коридоре или комнате.
Эллипс. В широко расставленные боковины вписана половинка эллипса. Вероятно, это был первый слом стандартов – эта конструкция незаменима в низких помещениях, когда проем надо сделать широким, – такими часто делают арки в прихожей.
Форма коромысла делает арочные проемы более строгими.
Романтика. Прямые боковины и свод с закругленными краями хорошо смотрятся в минималистическом интерьере. Часто ставится такая арка на кухне.
Фрамуга. Это не совсем арка, а скорее ее видимость. Она выделит вход в кабинет или другую отдельную комнату.
Модерн. Ее каркас это эллипс на прямых направляющих — такие арочные проемы в виде свода разграничат комнаты, не оттягивая на себя много внимания.
Трапеция. Эти арочные проемы чаще используются для зонирования помещений – идеальная арка между кухней и гостиной.
Портал. По частоте использования наравне с классикой, но в отличие от любой другой, не требует дополнительных подготовительных работ по скруглению краев.
Иногда порталом называют арки из дерева, причем прямоугольный у них только внешний периметр.
Нестандартные решения к уже перечисленным формам добавляют индивидуальные расцветки и обрамления.
Можно ли делать арку в несущей стене панельного дома
Этот вопрос давно оброс различными слухами и домыслами, подогревают которые владельцы квартир которые «да сделали дыру в несущей стене и ничё». Как известно, если нельзя, но очень хочется, то можно.
Хорошая новость – в некоторых случаях делать арки в несущей стене действительно можно. Для этого нужна самая малость – разрешение, сопровождаемое рекомендациями по укреплению полученного проема.
На несущей стене лежит плита перекрытия – если сделать арку, то нагрузка станет распределяться по-другому и тут уже бывают разные нюансы – может «пронесет», а может и стена треснуть (в лучшем случае).
Как итог – выяснять, нет ли где лишних дырок в несущей стене, в гости придут товарищи из соответствующих органов.
На какие вопросы надо знать ответы, перед тем как бить стену:
Любая стена в панельных домах является несущей – такая технология их возведения.
Даже если стена не является несущей (например, в кирпичном доме), то без согласования бить ее нельзя – в проекте квартиры учтены все окна, входные и межкомнатные двери, а арка изменит их количество, что должно быть отражено в паспорте. «Нелегалов» спасает только то, что без жалобы от соседей (или появившейся трещины в стене) представители контролирующих органов по квартирам не ходят.
Проблемы начинаются при любом переоформлении квартиры.
Некоторые стены можно пробить и без усиления проема. Обратная сторона медали – другие стены (полые или с проведенными коммуникациями) нуждаются в укреплении в любом случае, даже если они в коридоре квартиры. Выяснить про свой случай можно только с планом дома.
Если арка ну очень нужна, то обращаться лучше к специалистам. В конечном итоге это обойдется дешевле, тем более, что речь о безопасности жильцов и соседей.
Каркас для стены и создания арки
Они бывают двух видов – прямоугольные, по периметру поддерживающие стену, и создающие форму непосредственно для арки.
Каркас для стены это просто сваренные металлические профили или уголки – его назначение это не допустить перекоса проема или разрушения стенной плиты.
Второй каркас хоть и не является несущим в полном смысле, все-таки можно считать основным, так как именно он формирует сам арочный проем. Чаще всего в современные дома устанавливается арка из гипсокартона, для которой делается каркас из профилей. Форма проема может быть сделана любая – классический портал или многоуровневая конструкция.
Профиля для гипсокартона крепятся по периметру будущей арки. Если на стене уже есть стальной каркас, то он и будет основой, а если разрешено обходиться без усиления стены, то непосредственно на бетон.
Затем разрезается следующий профиль, из которого формируется округлая часть каркаса. Режется боковая часть, чтобы лицевой стороне можно было придавать любую форму.
Округлый профиль крепится к тому, что уже расположен по периметру и фиксируется. Сам каркас готов – осталось вырезать гипсокартонные листы и закрепить их. Далее арка из гипсокартона обрабатывается как обычная поверхность – шпаклюется, красится или обклеивается обоями.
Наглядно процесс создания каркаса на следующем видео:
Портал – если не нужны межкомнатные двери
По сути, чтобы понять какие изменения в интерьер привнесет портал, достаточно снять с петель межкомнатные двери и посмотреть на результат. Осталось представить как можно украсить дверную коробку, чтобы вместо нее оказалась арка портал.
Несмотря на распространенное мнение, портал это не обязательно прямоугольная конструкция. Само значение слова «Портал», это главный вход в какое-либо большое здание, поэтому так может называться любой проем обрамление которого выглядит массивно, например, деревянная арка в доме.
Также порталами называют проемы проходов в коридоре или нишу для телевизора.
Отдельный вопрос это металлическая арка, которая по большей части используется в частных домах на въезде во двор – она служит опорой для живой изгороди или винограда. Но некоторые умельцы делают из металла кованые арки, которые дополняют уже сделанные из гипсокартона или кирпича.
Назвать их порталом можно только вспомнив фантастические рассказы, где портал это сплетение энергий, способное мгновенно перенести человека на другой континент, планету или даже вселенную. Скорее это просто ажурное украшение с практическим применением.
golddveri.ru
Арка в межкомнатный дверной проем: виды и варианты оформления
Стремясь отойти от общепринятых стандартов и придать интерьеру изящность, хозяева квартир и загородных домов меняют привычные двери на арки. Это уже не новая, но по сей день популярная дизайнерская изюминка. Арка в дверной проем покупается готовой или изготавливается своими руками. Она бывает разнообразной конфигурации, поэтому позволяет реализовать любую задумку.
Формы арочных проемов
Межкомнатные дверные арки подбираются не только исходя из вкусовых предпочтений, но и зависимо от определенных параметров: высоты потолка и ширины проема. Конструкции выполняются из гипсокартона, древесины, МДФ, ПВХ. Проще всего работать с гипсокартоном, так как он является самым гибким материалом.
В настоящее время насчитывается большое количество разных видов арок, которые различаются по форме. Самыми распространенными являются:
Арки, выполненные в классическом стиле. Такие конструкции имеют правильную полукруглую форму и подходят для комнаты высотой свыше трех метров.
Арка полукруглой формы – классика оформления межкомнатного проема
Романтика. Конструкция этой формы прекрасно вписывается в невысокий проем из гостиной или зала в коридор. Она представляет собой дугу, закругленные углы которой соединены между собой в центре прямой вставкой.
Невысокие проемы оформляют аркой с прямой вставкой по центру
Модерн. Этот вариант хорошо подойдет для декоративного оформления балконного или кухонного проема. При этом углы конструкции могут быть как острой, так и закругленной формы.
Для декора балконного или кухонного проема выполняют арку Модерн
Портал – это конструкция, выполненная в п-образной форме. Ее принято устанавливать в помещениях, в которых доминируют горизонтальные и вертикальные прямые. Арочное устройство такого типа хорошо подходит для дизайна домов из бревен или бруса. Арка-портал в межкомнатном проеме может быть различной конфигурации: волнистой, многоугольной. Выбор обусловлен имеющимися материалами и воображением владельца.
Арка портал представляет собой П-образную конструкцию
Прямая арка неплохо смотрится в сочетании с такими стилями в интерьере, как хай-тек и модерн.
Прямая арка подчеркивает графичность пространства
Полуарки применяются для зонирования территорий.
Разделить на зоны помещение можно с помощью полуарок
Арочные проемы имеют также различные конструкции и на основании этого подразделяются на несколько разновидностей:
Радиусные. Это одна из самых недорогих технологий, которая сочетается с любым стилем.
Многоуровневые. Данный вариант используют для оформления определенного интерьера.
Ажурные арки. Такие конструкции не годятся лишь в том случае, если вертикальные поверхности сделаны в нестандартном виде.
Ажурная арка часто используется для свадебных церемоний
Арки в виде купола подходят для конструкций классического типа.
Классические интерьеры можно оформить с помощью купольной арки
Присмотревшись к своему интерьеру и подобрав нужную модель арки, можете начинать поэтапное выполнение работы.
Пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления
Чтобы не тратить лишние деньги на готовые изделия, отделку арочного проема можно сделать самому. Для этого нужно следовать четко установленной схеме.
Выполнение необходимых замеров
Любой строительный процесс требует точности, которая достигается при предварительном снятии замеров. Начинать надо с самого проема, поэтому отмеряйте первым делом у него ширину и высоту. Размер пролета между стенами проема равен ширине арки. Для того чтобы максимально точно сделать полукруг, этот показатель нужно разделить на два.
Перед изготовлением арки необходимо определиться с ее будущей конфигурацией. Если собираетесь выполнить ее в классическом стиле, то предварительно выровняйте стены. В противном случае конструкция будет выглядеть безобразно. Убрать все дефекты с вертикальной поверхности можно шпаклевкой или штукатуркой, используя маячки.
Создание несущего каркаса
Чтобы сделать монтаж каркаса, следует выполнить ряд последовательных действий:
По линиям проема дюбелями прикручивается контур из металлического профиля. Направляющие по вертикали устанавливаются с отступом от поверхности внутрикомнатной стены. Размер отступа равен толщине листа гипсокартона и слою штукатурки (около 0,2 см).
Устанавливаем параллельно друг другу по два таких профиля с каждой стороны.
Для устройства каркаса параллельно устанавливают два профиля
Закончив работу с профилями, беремся за установку первого листа гипсокартона. Если его толщина составляет 1,25 см, то прикручивать его рекомендуется саморезами 3.5х35. Если толщина ГКЛ не более 0,95 см, воспользуйтесь шурупами меньшего размера.
Гипсокартон закрепляют с помощью саморезов
Обшейте гипсокартоном вторую сторону каркаса.
Обшивка проема гипсокартоном
Изготовьте металлический профиль в форме дуги. Для этого надрежьте специальными ножницами боковые стенки профиля через каждые 7 сантиметров. В результате этих действий ему легче придать требуемую форму. Для арочной конструкции потребуется две таких заготовки.
Из профиля изготавливается арочная дуга
Установите и закрепите дугообразные профили к основной части каркаса.
Дугообразный профиль прикрепляют к основной части каркаса
Чтобы дуги были надежно зафиксированы, их крепят подвесами к прямой направляющей, расположенной сверху. Число подвесов зависит от ширины проема. Обычно достаточно трех пар.
Схема установки арочного каркаса
С шагом 0,4-0,6 м прикрепите по периметру каркаса усиливающие поперечины, зафиксировав их на направляющих двух контуров.
В результате вышеуказанных действий выходит надежная металлическая конструкция в виде арки из профиля. В дальнейшем будет произведена ее обшивка гипсокартоном или фанерой.
Если предполагается, что колонны арок будут не слишком большими по толщине, то 2 дуги допустимо сменить на широкий профиль. Нарезка и сгибание выполняется точно так же. Только в данном случае не требуется установка поперечин.
Иногда вместо металлического профиля используют деревянные рейки. Технология монтажа каркаса при этом существенно не изменяется.
Изгиб гипсокартонного листа
После установки каркаса принимаются за изгиб ГКЛ. Специалисты рекомендуют использовать гипсокартон, предназначенный специально для арочных конструкций. Он легко принимает нужную форму, если материал промять в продольном направлении.
Если вы решили использовать обычный гипсокартон, то с ним придется повозиться. Установочный элемент вырезается нужного размера в виде прямоугольника. Сгибают его двумя способами: мокрым и сухим.
Схема изготовления изгиба
Мокрый метод занимает много времени и не терпит спешки. Чтобы при сгибании материал не растрескался, его увлажняют водой и делают проколы. В таком виде лист гипсокартона оставляют лежать некоторое время, а затем сгибают его на шаблоне нужной конфигурации.
Под сухим методом понимается нанесение на изнаночную сторону ГКЛ пропилов, параллельных друг другу. Пропил уходит вглубь листа, затрагивая внешний картонный пласт и гипс. Слой картона с лицевой стороны остается целым.
При сухом способе изгиб установочного элемента принимает правильную форму. При этом важно знать, что пропиливание ГКЛ лучше выполнять электролобзиком, а не ножовкой. Тогда края не будут рваными.
Черновая обшивка каркаса
Если изгиб выполнялся мокрым методом, то в первую очередь необходимо дождаться, пока лист гипсокартона будет полностью сухим. Фиксация материала выполняется вначале клейкой лентой, а затем саморезами. Минимальный шаг между ними должен составлять от 5 до 6 сантиметров.
Перфорированный уголок предотвращает сколы кромки
После крепежа обшивки края гипсокартонного листа зачищаются. А с целью предотвращения сколов изогнутой кромки на нее устанавливают перфорированный пластиковый уголок.
Выравнивание шпатлевкой
Чтобы поверхность стала ровной, нужно сделать отделку арочной конструкции. Для начала наносится грунтовка, а после ее высыхания шпатлевка. Для армирования второго слоя и укрепления углов используют стекловолоконную сетку.
Стекловолоконная сетка укрепляет углы арки
На сетку наносится последний третий слой шпатлевки. Приблизительно через 10 часов она высыхает, после чего можно начинать зачистку неровностей наждачкой. При качественно выполненной работе поверхность будет без шероховатостей, неровностей, в ней не будут видны шляпки саморезов.
Способы отделки арок
Желающим отделать арки самостоятельно придется потрудиться, вырезая каждую деталь отдельно. Однако многие не ищут сложностей и выбирают простой путь – приобретают заводские конструкции из сборных элементов.
Готовые и сборные накладки
Накладка заводского производства бывает двух видов: деревянная и пенопластовая.
Элементы из пенопласта
Пенопластовые арки предпочитают зачастую в качестве альтернативы гипсовым изделиям. Преимущества таких конструкций заключаются в следующем:
Быстрый монтаж. Скорость установки гораздо выше, чем арочных конструкций из фанеры или ГКЛ.
Низкая цена.
Легкая транспортировка. Пенопласт является достаточно легким материалом, поэтому не понадобится нанимать грузчиков для доставки изделия на дом.
Небольшой вес. Арки такого вида можно устанавливать даже на очень слабых конструкциях.
Разнообразные формы.
Пенопластовые арки набираются из готовых элементов и подрезаются по месту под размеры проема
Отрицательными сторонами арочной конструкции из пенопласта являются: хрупкость, токсичность, быстрая воспламеняемость.
Элементы из древесины
Деревянные арочные конструкции не требуют рекламы. Они богато выглядят и редко не подходят к какому-нибудь стилю интерьера. Однако следует понимать, что под словом «деревянный» не имеется в виду то, что все комплектующие выполнены из сосны, дуба либо другого древесного массива.
Арка может изготавливаться из натурального дерева, МДФ, ДСП или фанеры
Арочные элементы производят также из недорогого МДФ, ламинированной ДСП, фанеры, облицованной шпоном. Нужный вариант подбирается в индивидуальном порядке исходя из вкуса и толщины кошелька.
Деревянные элементы заказываются по каталогу, а затем перед установкой подрезаются по длине
Монтаж деревянных конструкций выполняется просто. В строительных магазинах арки продаются как в собранном, так и разобранном виде. Первый вариант считается более надежным, так как работу выполнял специалист.
Декорирование отделочными материалами
В настоящее время существует масса способов красиво и аккуратно отделать межкомнатный проем. Декор подбирают так, чтобы он гармонировал по цвету, фактуре, материалу с домашней обстановкой. Самыми популярными вариантами признаны:
Простое окрашивание. Элегантной и завершенной будет выглядеть арка, если ее просто покрасить в белый, коричневый цвет или в тон стен. Такую отделку нередко дополняют декоративными элементами, подсветкой.
Однотонная покраска выигрышно выглядит в сочетании с подсветкой
Оклеивание обоями. Это самый быстрый, доступный по стоимости и нетрудный процесс. Для этих целей лучше всего подходят варианты из винила либо флизелина.
Откосы, выделенные обоями – очень стильный дизайнерский ход
Отделка деревянной, пластиковой вагонкой. Способ гарантирует не только прекрасный эстетичный вид, но и обеспечивает долговечность конструкции, защиту ее от влаги и механических повреждений.
Вариант с вагонкой отлично подходит для интерьеров с отделкой стен из того же материала
Декоративная штукатурка. Поверхность арки получается красивой, рельефной и долговечной. Правда, такую отделку нужно иногда реставрировать, и она требует определенного ухода.
Такой способ особенно выигрышно смотрится в глубоких арках
Камень. Арка в доме из натурального или искусственного камня устанавливается лишь с помощью профессионала. Отделка завораживает взгляд, делает интерьер необычным.
Оборванные края арки могут стать изюминкой любого интерьера
Пробка – это достаточно дорогой, но экологически чистый материал. Он легко поддается механическим повреждениям, поэтому для продления его срока службы рекомендуется покрыть пробку воском.
Отделка пробкой привносит в интерьер ощущение экологичности и уюта
Клинкерная плитка. Такая отделка прослужит долгие годы. Она не притягивает грязь и не требует специального ухода.
Отделка клинкерной плиткой – безграничное пространство для интересных решений
Какой бы вариант отделки арочной конструкции вы ни выбрали, арка сама по себе будет изюминкой в интерьере вашей квартиры или дачного домика.
Красивые дизайнерские приемы
domzastroika.ru
Как сделать проем в стене своими руками
Здравствуйте читатели моего блога!
Речь сегодня пойдет о проеме в стене своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какие инструменты выбрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед пробитием проема, а некоторые даже и после него.
Эта тема достаточно широка, ведь перед изготовлением проема в стене, необходимо определиться с формой, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Если по каким либо причинам вам понадобилось сделать проем в стене под окно или же под дверь, в этой статье рассказано как это сделать. Прежде всего, вам нужно определить, где у вас будет окно, его размеры.
А затем настенесделайте точную разметку – копию окна или двери. С припуском на 5-6 см больше размеров самой лутки. Учтите, что над проемом будет установлена железобетонная перемычка.
А ее длина должна быть на 30-40 см больше ширины самого проема. Верхним пределом высоты оконного блока будет низ перемычки. Это надо помнить при разметке.
Еще вам потребуется две перемычки достаточной длины, сечением 20×10 см, шлямбур диаметром 15-20 мм и длиной 60 см, большое зубило, тяжелыймолоток.
Это в том случае если у вас нет перфоратора и работу придется проводить дедовским способом. Пробейте сначала шлямбуром сквозные отверстия по углам разметки. Это упростит дальнейшую работу.
После этого надо будет установить перемычки.
Они выполнят роль фиксатора и не дадут разрушаться ненужному участку стены. Для них-то по краям проема придется пробить отверстия. Затем зубилом делаем насечку и углубляемся.
Для удобства в работе можно выбить лишний горизонтальный ряд кирпича. Вырубив горизонтальную щель на всю длину перемычки и глубиной более 20 см, устанавливаем ее. Сверху укладываем раствор под края перемычки.
А снизу нужно вставить небольшие деревянные вставки, они будут придерживать перемычку. Это же надо сделать с противоположной стороны стены.После этого можно продолжать работу. Теперь окончательно разрушаем стену, расширяя проем.
Последовательность дальнейшей работы та же. Кирпичи надо вынимать сверху, из-под перемычек. Запаситесь деревянными вставками.
Как сделать дверной проем (арку) в кирпичной стене своими руками.
Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека.
Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид.
Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.
Важно!
Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем?
Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным.
Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.
К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.
Шаг 1
При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема.
Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте.
Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.
Шаг 2
Теперь нужно установить опоры.
Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.
Шаг 3
Переходим к наружной стене.
Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток.
Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены.
Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.
Шаг 4
В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково.
Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон.
Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий.
Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).
Шаг 5
Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны.
С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки.
Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.
Шаг 6
Нужно обозначить углы.
Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).
Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон.
Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.
Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.
Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.
Проем в кирпичных стенах – особенности
Перепланировка жилой площади – дело всегда волнующее и ответственное. Браться за него можно только как следует изучив теорию, потому что малейшее несоблюдение технологии может привести к повреждению поверхностей квартиры. Сегодня поговорим о том, как качественно сделать правильный дверной проем в стене из кирпича или бетона.
Немного о кирпичных стенах
Стены, которые бывают в квартире, делятся на несущие, полунесущие и ненесущие.
Несущие играют роль опор, именно на них при строительстве кладутся плиты, разделяющие этажи. Такие стены трогать нежелательно. На них гигантская нагрузка, неаккуратные манипуляции могут привести к разрушению здания.Несущие конструкции очень толстые, обычно 38 сантиметров (полтора кирпича).
Полунесущие лишь частично поддерживают перекрытия. Толщиной их делают либо так же в 1,5 кирпича, либо тоньше (1 кирпич).
Ненесущие по сути являются всего лишь перегородками.
Они нужны лишь для того, чтобы разделять внутреннее пространство квартиры на функциональные зоны. Толщина обычно составляет 1⁄2 кирпича или 12 см. Устройство проемов в таких кирпичных стенах вполне допустимо и даже не требует согласования с управляющей компанией.
Разрешительная документация
Если вам все же необходимо вырезать проем в несущей бетонной стене, то начните с получения соответствующего разрешения. Любые несанкционированные действия в этом случае приведут к неприятным последствиям – от штрафа до выселения, и это не считая риска обрушения дома.
Резка дверных проемов в кирпичных стенах старых домов, представляющих историческую ценность, должна согласовываться с архитектурными экспертами. В прочих случаях достаточно обращения в управляющую компанию или администрацию.
Пишется заявление по стандартному бланку, прикладывается схема предлагаемой перепланировки, в некоторых ситуациях также необходимо письменное согласие жильцов из соседних квартир.
Виды дверных проёмов
Проемы в несущей кирпичной стене различаются в первую очередь размерами. Стандартная высота – 2 метра, а ширина – от 60 до 100 см. Но можно варьировать эти параметры в зависимости от индивидуальных нужд.
Главное, не пренебрегайте ГОСТами по строительству. Например, в несущей стене не может быть создан проем шире 2 метров и выше 2 метров 10 сантиметров. А резка проема в опорной бетонной стене обязательно сопровождается его усилением железной конструкцией.
Все дверные отверстия подразделяются на три типа:
Принцип действия при пробивке таких отверстий в кирпичных стенах примерно одинаковый, отличия есть лишь в нюансах.
Технологии пробивания стены
Все работы начинаются с полной очистки поверхности от ненужных обоев и слоя штукатурки. Далее порядок действий по пробивке проема в кирпичной стене следующий:
Разметить будущее отверстие при помощи рулетки.Болгаркой сделать разрезы по размеченным линиям. Глубина надрезов зависит от подобранного диаметра алмазного диска.Следующим шагом необходимо обеспечить усиление проема в кирпичной стене, дабы предотвратить обрушение. Это осуществляется перемычками в форме уголка, длина стороны которого 3,5 см.
Затем при вырезании отверстия отрезается два угла в стене, они должны быть больше проема на 35–40 см.Снова берем в руки болгарку и прорезаем насквозь верхнюю границу. Но прорезь должна быть на 16–20 см короче планируемой ширины. Внедряем уголки в созданную ранее прорезь, прикрепляем их анкерными шпильками.Теперь заполните углубление раствором цемента, дождитесь затвердевания и приступайте к прорезке проема в кирпичной стене.
Здесь снова понадобится болгарка с новым алмазным диском, однако можно обойтись и перфоратором или даже обычной кувалдой в сочетании с зубилом.Действуя аккуратно, постепенно уберите весь кирпич. Закончив таким образом резку кирпичной стены, приступайте к доработке металлической перемычки – сварите друг с другом два уголка по нижней стороне. Вместо сварки можно применять просто железные пластины и саморезы.
Сделав проем в бетонной стене, приведите в порядок его границы, и можно ставить на место дверь.
Устройство проема в бетонной стене
Поскольку такие стены почти всегда несущие, важен точный расчет укрепляющего каркаса и собранной конструкции обвязки. Сделав разметку с одной стороны стены, обязательно перенесите ее и не оборотную (проще всего выполнить это с помощью отверстий, просверленных по углам и периметру). Так вы сможете вовремя отслеживать ровность резки бетонной стены.
Также обращаем ваше внимание на важность именно алмазных дисков для болгарки. С другими работа будет в разы более трудоемкой и долгой.
Усиление дверного проема в кирпичных стенах
Когда стены наконец прорезана, нужно сформировать перекладину из двухстороннего швеллера и двух вертикальных стоек. В роли стоек подойдут профильные трубки 2 на 4 см или уголки 5 на 5 см, а для стяжки – полоса из металла.
Сложнее работать с кладкой колодцевого типа (два слоя кирпичей, между которыми проложен утеплительный материал). Дело в том, что толщина каждого слоя составляет как правило 2 или даже 3 кирпича.
Сначала зафиксируйте в верхней части стены ригель, выбив предварительно часть кирпичей. Далее вставьте туда подготовленный заранее кусок швеллера нужной длины. Укрепите его снизу трубой с квадратным срезом либо уголком.
Установив один швеллер, продолжайте расширение проема в вашей кирпичной стене.
Помните, что продолжать работу до надежной установки швеллеров ни в коем случае нельзя. Это правило техники безопасности, и его несоблюдение может привести к травмам. Усиление дверных проемов в кирпичных стенах важно и для жильцов конкретной квартиры, и для соседей.
Формы дверного проема
Арка в интерьере – архитектурный прием, позволяющий разделить пространство соседних помещений.
Арочные своды позволяют придать планировке типовой квартиры индивидуальность. Прежде чем вникать в технологические тонкости того, как сделать арку в дверном проеме, следует определиться с ее конфигурацией и вариантом отделки. Только правильно подобранная форма, оформление придадут интерьеру обоих помещений необходимый уют и комфорт.
Формы
Существует несколько вариантов форм дверного проема.
При выборе следует учитывать особенности обоих помещений – высоту потолка, ширину дверного проема и т. д. Некоторые конструкции хорошо смотрятся только в высоких помещениях, другие требуют расширения дверного проема.
Классическая арка
Классическая арка – подходит только для комнат с высокими потолками (от 3 м).
Правильный радиус изгиба равен половине ширины дверного проема. Т.е. при ширине дверного полотна 90 см не менее 45 см вверх от него будет занимать арка. Если учесть, что во время выполнения работ ширина проема, следовательно, радиус изгиба увеличатся, то 2,5 м высоты потолка может просто не хватить.
Арка в стиле модернАрка в романтическом стилеПортал в дверном проеме
Конфигурация может быть волнообразной, многоугольной – все зависит от фантазии, вкуса владельца жилья, свойств строительных материалов.
Материал
Арочная система может быть выполнена из бетонного монолита, кирпича, дерева, металла, пластика. Также их можно изготовить из ДСП, ГКЛ, ДВП, фанеры и т.д.
Арка из камня Бетон, кирпич, камень. При использовании этих материалов во внутриквартирных конструкциях необходимо учитывать их вес.
Кроме того, для их сооружения необходимо увеличение размеров прохода, что не всегда возможно.Металл прекрасно впишется даже в стиль хай-тек. Но нержавеющая сталь – дорогой вариант, а «оцинковка» не очень подходит для внутренних помещений. Изготовить металлическую конструкцию сложной конфигурации в домашних условиях довольно затруднительно.Дерево – красивый натуральный материал, не требующий отделки.ДСП, ДВП, ГКЛ, фанера и другие листовые материалы легко монтируются, позволяя оформить арку практически в любом стиле.
Кроме того, их можно отделать гипсом, декоративным камнем, штукатуркой, лакокрасочными материалами и т. д.Пластик. Недорогой, легко трансформирующийся материал, не требующий дополнительной отделки.
Кроме того, возможно бесконечное количество вариантов комбинаций стройматериалов и отделки, установка подсветки, металлического, стеклянного витража. Также существуют варианты готовых изделий.
Процесс
Арка с витражом
Прежде всего, следует определиться с конфигурацией и способом отделки. Это можно сделать двумя способами:
Внешний вид выбирается согласно дизайну интерьера, причем он должен соответствовать интерьеру обоих помещений. С разных сторон арочную систему можно оформить в разных стилях.
Сначала демонтируется старая дверная коробка. Отверстие расширяется до необходимых размеров. Самый простой вариант – установка готовой конструкции.
Обратите внимание!Если стройматериалом служит камень, кирпич, бетон, то следует позаботиться о фундаменте для их установки, а также о привязке кладки к стене при помощи арматурных элементов.
Подготовка профиля
Листовые материалы. Оптимальный вариант – перед тем как начать делать арку в дверном проеме, изготовить шаблон в полный рост. При этом следует предусмотреть установку системы освещения, витража, других встраиваемых элементов.
Каркас аркиИзготовление арки из ГКЛ
Обратите внимание!Отделочные работы начинаются лишь после полного высыхания всех модулей.
Теоретически самостоятельно установить арочную конструкцию несложно.
Монтажные работы не требуют наличия дорогостоящих профессиональных инструментов. Достаточно дрели, молотка, ножовки, ножниц по металлу – имеющихся практически у каждого домашнего мастера. При отсутствии опыта общения с подобными инструментами лучше обратиться к услугам профессионалов.
Если хотите узнать, как делают арку из гипсокартона, смотрите следующее видео:
А так устанавливают готовую деревянную арку с декоративными утяжеляющими элементами:
Параметры дверных проемов и общие требования
Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры.
Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.
Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома.
Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:
Высота.В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см.
Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.Укрепление.
Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.
Основные параметры дверного проема
Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.
Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:
Портал.Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала.
В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.Сложные конструкции.Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т.д.
В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.
Разновидности дверных проемов в стене
При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.
Используемая техника
Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:
Перфоратор.Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т.д.
Дрель.
Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.Болгарка.Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом.
Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.Зубило.В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.Кувалда.Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.Алмазный рез.Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.
Необходимые инструменты для пробивки дверного проема
Кирпичная стена
Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.
Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке.
Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.
Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план.
На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.
Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.
Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.
Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки
Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?
Панельный дом
Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.
Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.
Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций.
Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.
Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам
Как сделать перемычку
Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.
В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:
Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления
Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.
Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.
Проем в межкомнатной перегородке
Разборка бетонной перегородки
Проем в бетонной стене делается с помощью перфоратора, и кувалды.
Устроить дверной проем в стене, которая не является несущей, относительно просто. Эти перегородки, как правило, не имеют большой толщины.
Кирпичные стенки могут быть сложены и в половину кирпича. О том, как сделать в них дверной проем, будет написано чуть ниже, а пока нужно рассказать о реконструкции перегородок из бетона. Вам понадобятся:
Нужно подумать и о том, куда будут падать фрагменты бетона. Если вы планируете вырубить его одним большим куском, то под место падения просто необходимо подложить амортизирующее покрытие.В его качестве могут выступать и автомобильные шины
Усиление проема в бетонной стене.
В первую очередь, убедитесь, что в стене нет подключенной к сети электропроводки. После обесточивания участка нанесите на поверхность контуры будущего проема. После этого можете разбить площадь внутри очерченного периметра на несколько квадратных участков.
Разбирать стену можно, прорезая или просверливая ее поверхность по нанесенным линиям. Некоторые фрагменты будут легко выбиваться кувалдой, а на других придется отрезать арматуру. В любом случае вам нужно настраиваться на продолжительную работу.
Вся прелесть в устройстве дверного проема в бетонной перегородке заключается в том, что его можно вырезать без предварительной установки перемычки, так как панель из бетона представляет собой монолит. По окончании разборки проема вы можете приступать к его усилению. В зависимости от толщины перегородки выберите швеллер или уголки, которыми обрамляется верхняя перекладина и вертикали проема.
Разборка кирпичной кладки
Варианты усиления кирпичной стены.
Разобрать кирпичную стенку так же легко не получится.
Нет, сама кладка разбирается просто, но последствий не будет, если вытащить из кладки 1-2 кирпича, ну а перед разборкой целого участка необходимо установить перемычку, которая примет вес стены на себя. Как уже говорилось, толщина перегородки может составлять всего 12 см. Пробивать над будущим проемом длинное сквозное отверстие для перемычки нельзя, так как это грозит разрушением кладки.
Чтобы этого не случилось с 2-х сторон стены над потолком проема необходимо сделать штробы, глубина которых должна соответствовать ширине уголка (60 х 60).
Их длина должна превышать ширину проема как минимум на 1 кирпич. Вложить оба уголка в образовавшиеся пазы недостаточно. Необходимо зафиксировать их.
Для этого в профилях и стене сверлятся отверстия для шпилек или болтов, которыми они будут стянуты. После разборки кирпича между уголками привариваются стальные полосы, и крепеж можно будет снять. Вертикали стены также усиливаются швеллерами или уголками, которые свариваются с перемычкой в единую конструкцию.
Как разметить проем
Установка перемычки в несущей стене.
Конечно, вы обратили внимание, что работа по устройству дверного проема часто проводится по обе стороны перегородки. В этом случае и разметка наносится с 2-х ее сторон. Обеспечить ее точность можно простым способом.
Для бетонных тонких стенок такой способ разметки не так актуален, так как их в большинстве случаев можно разобрать в «одностороннем» режиме. Такой метод необходим при разборке кирпичных перегородок, а также капитальных стен. Как раз о том, как сделать дверной проем в последних, будет написано ниже.
Проемы в несущих стенах
Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены
Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:
Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки.
На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.
Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.
Первый профиль сажается в паз на раствор.
В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы.
После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить.
С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами.
Стены из бетона тоньше кирпичных.
Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками.
Стягивание профилей крепежом обязательно надо проводить при установке перемычки, так как она будет держать стену во время разборки бетонной стены.
Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа.
Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать проем в стене. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!
Арка своими руками — 120 фото, схемы, чертежи и инструкции по постройке
Владельцы небольших квартир предпочитают не закрывать открытые проёмы дверью, а украшать их арочными конструкциями. За счёт этого визуально увеличивается пространство, интерьер комнаты становится значительно изящнее и осуществляется объединение двух помещений в одно.
Можно воспользоваться готовыми арочными конструкциями, которые продаются в строительных магазинах и представляют из себя набор деталей, а можно собрать арку собственными руками, предварительно заготовив необходимые материалы.
Как же изготовить изящные элементы? Посмотрите фото арки своими руками. Список технологий и применяемых материалов — огромен – фантазируйте!
Установка арки в квартире
У себя дома можно не прибегая к помощи строительной бригады и инженерных навыков установить невероятной красоты арку. Достаточно выбрать понравившуюся арочную конструкцию и материал с инструментом, чтобы её изготовить. Если следовать инструкции ниже, то можно избежать наиболее частых ошибок, которые совершают новички.
Сами структуры арок в строительной отрасли обычно играют роль опорных элементов при сооружении потолков и стен. В нашем примере дверные проёмы не являются несущими конструкциями. Для первого случая материалы берут, учитывая серьёзную нагрузку на стены, декоративные арочные конструкции должны выдерживать только свой собственный вес.
Дверная арка в квартире заменяет дверь, её устанавливают на то же самое место, что и подвижную конструкцию. Это будущий элемент дизайнерского оформления.
Идеи арок своими руками многообразны, самые простые мы опишем в нашей статье. Изготовить арку можно с помощью бруса 2-3 см сечением или легкого профиля. Данная конструкция в любом исполнении будет прекрасно удерживать вес отделки. Главное, надёжно закрепить все элементы на стене, чтобы красивый декор не посыпался спустя пару-тройку дней.
Обратите внимание! Декоративная арка больше играет дизайнерскую функцию в квартирах, она не является поддержкой основных конструкций. Основная нагрузка в подобной ситуации на стены из бетона и перемычках.
Существует огромный выбор арочных форм и дизайнерских решений, каждая из которых подбирается под конкретных случай.
Представленная выше в качестве наглядного примера арка имеет форму полукруга правильной формы. В последнем случае проход со строгими очертаниями прямоугольника. Дальше идут промежуточные варианты арочных конструкций.
Есть и масса других примеров, где используется только одна опора или изогнутые стойки. Внешний вид дверной арки напрямую зависит от выбранного дизайна помещения.
Следует учесть размеры проемов, высоту потолков и некоторые возможные особенности планировки помещения. У кого-то дома в классическом ретро-стиле будет прекрасно вписываться элегантная арка с полукруглой формой, у других в модернистском — прямоугольной портальной формы.
На эти вещи влияет вкусовые изыски хозяев и дизайнерские особенности квартиры. Кто-то и вовсе выбирает конусообразные арки.
Советы дизайнеров
Выбрав классику, обратите внимание, чтобы потолки в квартире были высокими и имели высоту не менее 3-х метров. Если у Вас типовая панельная квартира с низким потолком, воспользуйтесь арочной системой «модерн».
Широкие стойки модели «романтика» прекрасно будут дополнять арку проёма с широкими стойками. Модель арки «портал» подходит для интерьера с чётко преобладающими прямыми формами. Этот вариант идеальный выбор для бревенчатых домов.
Делаем арку своими руками
Изготовить изящную арку можно быстро с помощью пластика и ламинированных элементов, пошаговая инструкция как сделать арку представлена дальше. Они обрезаются до нужных размеров в высоту, а потом крепятся по инструкции в нужных местах. Это стандартные варианты, которые делаются по единому шаблону, ими ничем не удивить покупателя, да и цена не всегда заманчивая. Да и подобрать модель необходимого размера под Ваш проём иногда весьма проблематично.
Чтобы изготовить элементы конструкции арки, нужны будут следующие материалы: плиты двп, гипсокартонные плиты и фанера. Как сделать арку своими руками? Если Вы смотрели как профессиональные строители работают с гипсокартонными плитами, то наверняка догадались, что их лучше всего выбирать для обшивки. Их можно после монтажа отделать различными материалами. В свою очередь, у тонкой фанеры есть один большой плюс — она легко сгибается.
Каркас арки изготавливают из бруска сечением 20 х 20 мм (30 х 30 мм) или металлического профиля.
Как правильно сделать арку в проеме?
Яркой и вызывающей будет арка сделанная из красного кирпича, бетона или газобетонных блоков. Красный кирпич можно использовать без отделочных материалов. Такая арка будет подчёркивать солидность и материальную обеспеченность её владельца.
Прекрасно подойдёт для современного дизайна помещений. Вес подобной конструкции весьма большой и в старых квартирах сооружать подобное не рекомендуется, большая нагрузка на стены.
Металлоконструкции сложной формы следует оставить для работы профессиональным конструкторам и инженером. С металлом сложно и хлопотно работать, эти проекты весьма сложны в своей реализации и под них заранее подготавливаются инженерные документации.
Профиль и гипсокартон – самые простые и доступные вещи, позволяющие изготавливать конструкции любой формы и стиля.
Арка из дерева
Не каждому человеку нравится сосна, но для отделочных работ может использоваться любой другой благородный древесный материал: дуб, ясень и прочие. Красивые арки в интерьере дополнят изящную классическую деревянную мебель.
Вообще, работать с любым деревом без опыта очень сложно. Лучше все работы доверить профессиональным строителям. Ориентируйтесь на собственные возможности и опыт.
Проём арочной конструкции из дерева создаётся путём сборки множества небольших фрагментов. С помощью прессования делают круглые элементы, потом их же склеивают или скручивают между собой. На этом этапе потребуется много инструментов и времени.
Фото арок своими руками
Также рекомендуем посетить:
mojdominfo.ru
Как сделать прямоугольную арку в стене своими руками
Здесь я рассмотрю как сделать ровный прямоугольный проём в стене своими руками с помощью штукатурки, какие материалы и инструменты для этого будут нужны и о том, как выровнять проём в стене. Такой случай может возникнуть, если вы не хотите устанавливать дверь, а хотите просто сделать в стене привлекательный проём.
Вы сделали проём, вырезали его или создали с помощью блоков (ПГП, кирпича, пеноблоков и т.п.), но края у нашего проёма не ровные, естественно, их нужно выравнивать, чтобы получить ровный проём, подходящий под дальнейшую отделку для создания прямоугольной арки. На сайте можно узнать → как сделать проём или нишу в стене (в смысле вырезать, сформировать), а здесь посмотрим как выровнять проём и отделать его простым способом.
Содержание: 1. Что нужно для выравнивания проёма. 2. Подготавливаем проём. 2.1 Подгоняем проём по размерам. 2.2 Обеспыливаем, грунтуем торцы проёма. 3. Выравниваем проём штукатуркой и металлическими уголками своими руками. 4. Отделка прямоугольного проёма своими руками: простой и недорогой способ — обоями и пластиковыми уголками.
Проём в стене
Что нужно для выравнивания проёма
На фото выше представлен проём, который необходимо выровнять. Чтобы выровнять углы проёма нужны будут:
Штукатурка гипсовая.
Металлические уголки под штукатурку (4 шт).
Грунтовка глубокой пропитки.
Выглядят уголки так, как на фото ниже.
Уголки под штукатурку
Уголки могут быть и пластиковые, их тоже можно использовать. Главное не выбирать совсем уж дешёвые уголки из мягкого металла, которые мнутся почти как фольга.
Уголки производят длиной 3 метра, поэтому их нужно доставлять каким-то достаточно длинным транспортом, либо аккуратно разрезать пополам, что несколько усложнит дальнейшую работу. Стоит внимательно отнестись к ровности уголков, как при покупке, так и при транспортировке, их нужно перевозить аккуратно, что бы не помялись. Какое-либо искривление уголков может сказаться на качестве отделки.
Из инструментов потребуется:
Пузырьковый уровень и прави́ло, либо прави́ло с пузырьковым уровнем.
Шпатели: удобно использовать гладилку и шпатель, либо шпатель побольше и маленький шпатель.
Гладилка и шпатель
Ножницы по металлу для резки уголков.
Ёмкость (ведро) для замешивания раствора.
Подготавливаем проём
Подготовим наш проём. Для этого все выступающие части, которые будут мешать проёму. Если размеры проёма строго определены, нужно будет его подогнать под тот размер, который требуется, в ином случае (+/- 1-2 см не страшны).
Подгоняем проём по размерам
Подогнать размеры проёма можно с помощью штукатурки или листов гипсокартона — это, если нужно сделать проём уже и ниже. Если нужно сделать шире и выше, то нужно отрезать часть проёма по краям и вверху. Обычно такое не требуется, но если вы делаете из стандартного проёма двойной, то тогда да.
Учтите, что такие работы потребуют разрешения, а точнее согласования, если проём в перегородке (простенке) расширяется серьёзно (из одинарного в полуторный или двойной).
Давайте для начала узнаем как уменьшить проём в стене
Для уменьшения проёма достаточно вырезать необходимого размера и толщины куски гипсокартона или пеноблока и приклеить их на штукатурку одновременно выставляя торцы проёма в уровень прави́лом с пузырьковым уровнем. Перед работой поверхности грунтуются грунтом глубокой пропитки.
На фото выше представлены способы уменьшения дверного проёма.
Увеличиваем дверной проём
Проём в стене можно увеличить. Для этого потребуется «болгарка» с диском по камню и молоток (небольшая кувалда) или перфоратор. Отмечаем на проёме места (отметки делаем по уровню) которые хотим отрезать и болгаркой пропиливаем углубления с двух сторон (или с одной, если болгарка у вас с диском 180 мм и более). Дальше работаем молотком или перфоратором, сбивая не нужные части. Учитывайте, что может попадаться арматура или дерево, в зависимости от материала вашей перегородки.
Будет много пыли, особенно от болгарки, учтите это при работе. Удобнее, конечно, работать штроборезом с подключённым пылесосом, но это инструмент не из бытового набора.
Такой способ подходит только для перегородок, а несущие стены отпиливать нельзя без соответствующего разрешения.
Отверстия перфоратором, расширяем дверной проём
Можно делать отверстия перфоратором по контуру будущего проёма, а не болгаркой, так будет меньше пыли, но и работы больше.
Мы увеличили или уменьшили проём в стене, или оставили как есть. Давайте перейдём к дальнейшим действиям.
Обеспыливаем, грунтуем торцы проёма
Всё что мешает нашему будущему проёму нужно сбить, а именно какие-то торчащие его части, которые будут мешать нам выровнять проём.
Далее нужно прогрунтовать торцы проёма и расстояние по бокам от него на 10-20 см. Если там у вас обои, то их следует отклеить до нужного расстояния и закрепить с помощью малярного скотча, чтобы они не мешали и не испачкались, в последствии их можно будет приклеить обратно, если это входит в ваш план ремонта.
Даём грунтовке высохнуть, обычно 1-2 часа достаточно.
Дверной проём в стене, который необходимо выровнять
Наш проём готов, можно начинать его выравнивать, делать ровный прямоугольник, подлежащий последующей отделке и устройству красивой прямоугольной арки.
Выравниваем проём штукатуркой и металлическими уголками своими руками
Давайте, наконец, рассмотрим как выровнять проём штукатуркой и мет. уголками.
Замешаем небольшую порцию раствора для одного длинного уголка (по краю проёма). Далее отмерим и отрежем уголок по высоте проёма ножницами по металлу. Резать нужно аккуратно, что бы не было торчащих кусочков металла, в случае их образования, подогните их немного внутрь уголка или сделайте уголок ровным.
Подготовив раствор консистенции сметаны, малым шпателем наносим раствор на гладилку, а с гладилки наносим на угол, тот, на который собираемся клеить уголок.
Наносим раствор на угол
Нанеся раствор на всю длину угла, клеим на него уголок, вдавливая в раствор, прижимая ближе к проёму. Выставляем уголок ровно, без отклонений по оси и вертикали. Вертикаль проверяем прави́лом, прижимая им уголок. Так же проверяем что бы не было зазоров между прави́лом и уголком по длине уголка. Выставляем уголок, подправляя его руками, работайте в перчатках.
Выставляем уголки
«Лишний» раствор убираем шпателем. Второй уголок выставляем с другой стороны стены с той же стороны проёма. Промежуток между ними заполняем раствором. Выставляем уголки максимально близко к поверхности стены, особенно со стороны стен. Далее сводим поверхность стен с уголками той же штукатуркой, чтобы они не выступали за её плоскость.
Выравниваем уголки в плоскость стены
Для лучшего выравнивания возьмём строительный угольник и проверим им, ровно ли формируется проём.
Проверим угольником ровно-ли выставляем уголки
При необходимости подкорректируем уголки. Максимально полно заполним отверстия в уголках штукатуркой — это лучше делать, когда раствор немного схватился.
Так же поступаем и с другими сторонами проёма. В итоге получаем ровный прямоугольный проём.
Формируем верхнюю грань проёма
Проём выровнен и готов к дальнейшей отделке
Проём выровнен своими руками, ждём пока штукатурка высохнет и приступим к его отделке. Я расскажу самый простой и недорогой способ, но вы можете выбрать и другой, на ваш вкус.
Отделка прямоугольного проёма своими руками: простой и недорогой способ — обоями и пластиковыми уголками
Давайте определим последовательность действий:
Шпаклюем или заглаживаем штукатуркой нашу штукатурку. Цель — создать поверхность пригодную для облицовки обоями.
Ровный, ошпаклёванный проём в стене
Примерно так, как на фото, должен выглядеть проём. Штукатурку можно загладить той жё штукатуркой, разведённой консистенцией жидкой сметаны, главное, чтобы поверхность была гладкой. Не обязательно использовать шпаклёвку, особенно если у вас не тонкие обои (средние, толстые).
Далее проём нужно подшкурить и прогрунтовать грунтом глубокой пропитки.
Подготовив наш проём, оклеиваем его обоями по периметру. Со стороны стен и с торцов. С торцов клеим полоски в ширину проёма. Во внутренних углах вверху делаем небольшой нахлёст обоев в углу друг на друга. Лишние обои с краёв подрезаем канцелярским ножом в заподлицо со стеной, можно специально сделать полоски шире чем проём на 1-2 см с краёв. За аккуратность подрезки можно не переживать, т.к. далее мы просто оклеим эти места пластиковыми уголками.
Клеим пластиковые уголки на углы проёма
Отмеряем и отрезаем сначала крайние уголки. Клеим их на монтажный клей на водной основе. Один край подрезаем на ширину уголка так, что бы они сходились один в один.
В итоге получается что-то как на фото ниже. Можно играть с расцветкой.
Фото по окончании работ — проём оформленный обоями и пластиковыми уголками
Успехов!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
chonemuzhik.ru
Арочный проем в своде или в стене 5 букв
Похожие ответы в сканвордах
Вопрос: Арочный проем в своде, сцене
Ответ: Люнет
Вопрос: Obs Род полевого укрепления
Ответ: Люнет
Вопрос: Арочный проем в своде или стене, ограниченный снизу горизонталью
Ответ: Люнет
Вопрос: Дополнительная опора для детали в станках
Ответ: Люнет
Вопрос: Открытое с тыла полевое укрепление, применявшееся до начала XX века
Ответ: Люнет
Вопрос: Поле стены, ограниченное аркой и ее опорами (обычно украшенное живописными или скульптурными изображениями)
Ответ: Люнет
Вопрос: Полевое укрепление из валов с рвом впереди
Ответ: Люнет
Вопрос: Приспособление к металлорежущему станку, служащее добавочной опорой для обрабатываемых длинных и нежестких заготовок
Ответ: Люнет
Вопрос: Приспособление металлорежущих станков
Ответ: Люнет
Вопрос: Род полевого укрепления в старину
Ответ: Люнет
Вопрос: Укрытие, укрепление (устаревшее)
Ответ: Люнет
Вопрос: Открытое с тыла полевое или долговременное укрепление, состоявшее не менее чем из 3 фасов: двух фланковых, или фланков, и одного-двух напольных, или собственно фасов. Открытая тыльная часть называлась горжа; если укрепление было закрыто с тыла, это был уже редут. В полевом люнете, обыкновенно, располагалась 1-4 роты пехоты с 1-4 орудиями
Простая отделка стен уже давно никому не интересна. В моду прочно вошли декоративная штукатурка, плитка, обои из жидкого стекла и бамбука и другие, не менее интересные, материалы. Чтобы красиво и необычно оформить интерьер жилища, можно сделать кракелюр на стены своими руками – оригинальный и не слишком сложный в выполнении декор под старину.
Кракелюр на стенах своими руками
Содержание пошаговой инструкции:
Материалы для декорирования
Отделка стен в технике кракелюр представляет собой покрытие с трещинами, сквозь которые просвечивает тон основы. Для создания такого эффекта применяются специальные виды штукатурки, акриловые краски и лаки. Эти материалы не содержат токсичных веществ, хорошо сочетаются с другими видами отделки, но требуют тщательной подготовки поверхности и правильного нанесения.
Отделка стен в технике кракелюр представляет собой покрытие с трещинами, сквозь которые просвечивает тон основы
Для декорирования стен своими руками понадобится:
венецианская или фактурная штукатурка;
Венецианская штукатурка
грунтовка;
кракелюрный лак;
Кракелюр
акриловая краска или специальные затирки;
шпатель;
кисть или губка;
защитный лак.
Краски и затирки лучше выбирать контрастных цветов, чтобы узор на поверхности казался ярче. Форма и расположение трещин зависит от способа нанесения лака: при использовании кисти появляются глубокие параллельные бороздки, при использовании губки трещины имеют вид мелкой сетки.
Лаки делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные; первые имеют более простую технологию нанесения и быстрее сохнут. Применение двухкомпонентного лака требует большей аккуратности и больше времени, поэтому для ускорения процесса высыхания часто используют фен или вентилятор.
Подготовка стен к отделке
Нанесение кракелюра является заключительным этапом оформления интерьера, ведь такую поверхность очень легко повредить и трудно реставрировать. Поэтому перед финишной отделкой нужно закончить все ремонтные работы, уложить проводку и другие коммуникации, очистить комнату от строительного мусора и пыли.
В процессе подготовки стен потребуется:
широкий и узкий шпатели;
грунтовочная смесь;
стартовая шпаклевка;
наждачная бумага;
кисть;
чистая тряпка.
Декоративная штукатурка всегда наносится на ровную и прочную поверхность, поэтому подготовку начинают с удаления старого покрытия.
Обои снимают обязательно, ведь влага из штукатурки размочит клей, и обои начнут отставать от стены. Краска удаляется в том случае, если имеются отслоившиеся участки, вздутия или трещины. Если стена под краской ровная, а покрытие держится очень прочно, снимать его не нужно.
Подготовка стен к отделке
Слишком неровные и потрескавшиеся стены освобождают от старой отделки, смывают побелку и штукатурку до основания и шпаклевкой заделывают все трещины, выравнивают дефекты. Высохшие участки ошкуривают наждачной бумагой, чтобы убрать малейшие неровности. Затем всю стену покрывают слоем грунтовки, особенное внимание уделяя стыкам и углам, и полностью шпаклюют.
Слой шпаклевки должен быть около 2 мм, слишком толстое покрытие будет плохо держаться и может отстать при воздействии кракелюрного лака.
Когда шпаклевка высохнет, стену следует еще раз отшлифовать и протереть чистой тряпкой от пыли. Если одновременно проводится отделка потолка, нужно ее завершить, установить потолочные багеты или сделать другое оформление стыков между потолком и стенами. И только после этого можно приступать декору в технике кракелюр.
Технология нанесения однокомпонентного кракелюра
Во избежание деформации нового покрытия в помещении должна быть стабильная температура и невысокая влажность. Сквозняки тоже нежелательны, поэтому все форточки и окна рекомендуется закрыть. Так как данный вид отделки требует определенного умения, сначала нужно попробовать на куске фанеры. Для этого берут плотную фанеру толщиной 3-5 мм, грунтуют ее и просушивают. Чтобы удобнее было работать, можно использовать какую-нибудь подставку.
Кракелюр
Основу с помощью валика покрывают акриловой краской. Для светлых трещин выбирают краску бежевого, кремового, серебристого или голубого цвета. Очень красиво смотрятся прожилки с металлическим или перламутровым эффектом, который получается при использовании лазури и специального лака для декора.
Основу с помощью валика покрывают акриловой краской
Краска должна наносится тонким равномерным слоем, без подтеков и утолщений. На высыхание краски отводится от 4 до 6 часов, в зависимости от температуры в помещении.
Следующий слой – это кракелюрный однокомпонентный лак или грунт для кракелюра. Процесс нанесения имеет свои секреты: если лак распределять валиком равномерными движениями по вертикали или горизонтали, трещины будут расположены в том же направлении.
Нанесение кракелюрного лака
Разнообразить узор можно поочередными мазками в разные стороны. Глубина трещин зависит от толщины наносимого слоя – чем больше лака, тем глубже трещины. В зависимости от вида лака, на высыхание уходит от 40 минут до 2 часов, грунт для кракелюра сохнет 24 часа.
Венецианскую или структурную штукатурку наносят на сухую поверхность широким шпателем. Движения должны быть легкими, без нажимов, в хаотичном или продуманном порядке. Вместо штукатурки можно использовать акриловую краску контрастного цвета по отношению к основе. Наносят ее валиком из поролона равномерными движениями. Толщина штукатурки не должна превышать 2 мм, слой краски – 1 мм.
Так как образование трещин начинается уже через 5-10 минут, наносить покрытие следует очень быстро. Стены имеют большую площадь, поэтому рекомендуется покрывать поверхность равными по ширине вертикальными полосами.
Нанесение венецианской штукатурки
Очень аккуратно следует работать на стыках, чтобы избежать образования подтеков и наслоений, а также стягивания материала. Полное растрескивание покрытия займет около суток, после чего стены обрабатывают защитным составом. Окрашенные поверхности с помощью губки покрывают декоративным лаком; можно использовать и натуральный воск – это придаст финишному слою дополнительную привлекательность.
Если в качестве декора использовалась структурная штукатурка, ее нужно ошкурить наждачной бумагой по всей площади, а затем с помощью щетки вымести пыль из трещин. Во время шлифовки нельзя сильно давить на стены или обрабатывать одни участки дольше, чем другие. Кистью распределяют защитный лак по поверхности, излишки растирают по прожилкам и убирают губкой. Лак может быть цветным или прозрачным, с серебристым, золотым или перламутровым эффектом.
Венецианскую штукатурку также шлифуют, протирают от пыли, а потом с помощью губки покрывают воском. Воск можно использовать густой, но удобнее работать с разбавленным: на 2 меры воска требуется 8 мер воды. Все излишки осторожно снимают резиновым шпателем, а через 15 минут покрытие можно глянцевать мягкой тканью.
Нанесение двухкомпонентного лака
Этот способ декорирования имеет более сложную технологию, но дает потрясающий результат. Подготовленную поверхность окрашивают в нужный цвет и высушивают. Далее идет слой кракелюрного лака, который наносят максимально тонко и равномерно. Когда лак отвердеет и станет полностью прозрачным, наносится второй слой. Снова нужно подождать, пока поверхность высохнет, а затем можно покрывать стену финишным слоем краски или штукатурки.
Кракелюр
Отделочные материалы очень быстро подсыхают и при стыковании соседних полос могут тянуться за щеткой, разрушая будущую текстуру. Чтобы этого избежать, стыкование штукатурки нужно делать в течение 5 минут, для краски время ограничено 1 минутой. Сохнет такая отделка несколько дней, ускорить процесс можно с помощью вентилятора. Если использовать фен для просушки, трещины будут более глубокими.
Кракелюр на стене
Производить затирку стен можно после полного высыхания верхнего слоя. Для затирки используют масляную краску темных тонов, сухую цветную пастель или золотой порошок. Средство набирают на губку и аккуратными движениями втирают в углубления. Для удаления излишков берут пропитанную растительным маслом ткань, а в завершение протирают всю стену сухой и чистой тряпкой. Для закрепления фактуры необходим фиксатор или прозрачный лак.
Crepa (кракелюр) — декоративная краска
Ухаживать за такими стенами тоже нужно правильно. Повредить кракелюр очень легко, достаточно зацепить мебелью или сильно ударить. Нельзя покрытие обильно мочить, мыть с использованием абразивных веществ и чистить химическими средствами. Допускается влажная уборка не чаще 1 раза в неделю, при этом пользоваться можно только мягкими тканями и чистой водой. При нарушении текстуры восстановить покрытие незаметно под силу только опытному мастеру.
Кракелюр в дизайне интерьеров
Видео – Кракелюр на стенах своими руками
Кракелюр на стенах своими руками
Простая отделка стен уже давно никому не интересна. В моду прочно вошли декоративная штукатурка, плитка, обои из жидкого стекла и бамбука и другие, не менее интересные, материалы. Чтобы красиво и необычно оформить интерьер жилища, можно сделать кракелюр на стены своими руками – оригинальный и не слишком сложный в выполнении декор под старину.
Содержание:
Кракелюр на стенах своими руками
Отделка стен в технике кракелюр представляет собой покрытие с трещинами, сквозь которые просвечивает тон основы. Для создания такого эффекта применяются специальные виды штукатурки, акриловые краски и лаки. Эти материалы не содержат токсичных веществ, хорошо сочетаются с другими видами отделки, но требуют тщательной подготовки поверхности и правильного нанесения.
Отделка стен в технике кракелюр представляет собой покрытие с трещинами, сквозь которые просвечивает тон основы
Для декорирования стен своими руками понадобится:
Краски и затирки лучше выбирать контрастных цветов, чтобы узор на поверхности казался ярче. Форма и расположение трещин зависит от способа нанесения лака: при использовании кисти появляются глубокие параллельные бороздки, при использовании губки трещины имеют вид мелкой сетки.
Лаки делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные; первые имеют более простую технологию нанесения и быстрее сохнут. Применение двухкомпонентного лака требует большей аккуратности и больше времени, поэтому для ускорения процесса высыхания часто используют фен или вентилятор.
Подготовка стен к отделке
Нанесение кракелюра является заключительным этапом оформления интерьера, ведь такую поверхность очень легко повредить и трудно реставрировать. Поэтому перед финишной отделкой нужно закончить все ремонтные работы, уложить проводку и другие коммуникации, очистить комнату от строительного мусора и пыли.
В процессе подготовки стен потребуется:
широкий и узкий шпатели;
грунтовочная смесь;
стартовая шпаклевка;
наждачная бумага;
кисть;
чистая тряпка.
Декоративная штукатурка всегда наносится на ровную и прочную поверхность, поэтому подготовку начинают с удаления старого покрытия.
Обои снимают обязательно, ведь влага из штукатурки размочит клей, и обои начнут отставать от стены. Краска удаляется в том случае, если имеются отслоившиеся участки, вздутия или трещины. Если стена под краской ровная, а покрытие держится очень прочно, снимать его не нужно.
Подготовка стен к отделке
Слишком неровные и потрескавшиеся стены освобождают от старой отделки, смывают побелку и штукатурку до основания и шпаклевкой заделывают все трещины, выравнивают дефекты. Высохшие участки ошкуривают наждачной бумагой, чтобы убрать малейшие неровности. Затем всю стену покрывают слоем грунтовки, особенное внимание уделяя стыкам и углам, и полностью шпаклюют.
Слой шпаклевки должен быть около 2 мм, слишком толстое покрытие будет плохо держаться и может отстать при воздействии кракелюрного лака.
Когда шпаклевка высохнет, стену следует еще раз отшлифовать и протереть чистой тряпкой от пыли. Если одновременно проводится отделка потолка, нужно ее завершить, установить потолочные багеты или сделать другое оформление стыков между потолком и стенами. И только после этого можно приступать декору в технике кракелюр.
Технология нанесения однокомпонентного кракелюра
Во избежание деформации нового покрытия в помещении должна быть стабильная температура и невысокая влажность. Сквозняки тоже нежелательны, поэтому все форточки и окна рекомендуется закрыть. Так как данный вид отделки требует определенного умения, сначала нужно попробовать на куске фанеры. Для этого берут плотную фанеру толщиной 3-5 мм, грунтуют ее и просушивают. Чтобы удобнее было работать, можно использовать какую-нибудь подставку.
Кракелюр
Основу с помощью валика покрывают акриловой краской. Для светлых трещин выбирают краску бежевого, кремового, серебристого или голубого цвета. Очень красиво смотрятся прожилки с металлическим или перламутровым эффектом, который получается при использовании лазури и специального лака для декора.
Основу с помощью валика покрывают акриловой краской
Краска должна наносится тонким равномерным слоем, без подтеков и утолщений. На высыхание краски отводится от 4 до 6 часов, в зависимости от температуры в помещении.
Следующий слой – это кракелюрный однокомпонентный лак или грунт для кракелюра. Процесс нанесения имеет свои секреты: если лак распределять валиком равномерными движениями по вертикали или горизонтали, трещины будут расположены в том же направлении.
Нанесение кракелюрного лака
Разнообразить узор можно поочередными мазками в разные стороны. Глубина трещин зависит от толщины наносимого слоя – чем больше лака, тем глубже трещины. В зависимости от вида лака, на высыхание уходит от 40 минут до 2 часов, грунт для кракелюра сохнет 24 часа.
Венецианскую или структурную штукатурку наносят на сухую поверхность широким шпателем. Движения должны быть легкими, без нажимов, в хаотичном или продуманном порядке. Вместо штукатурки можно использовать акриловую краску контрастного цвета по отношению к основе. Наносят ее валиком из поролона равномерными движениями. Толщина штукатурки не должна превышать 2 мм, слой краски – 1 мм.
Так как образование трещин начинается уже через 5-10 минут, наносить покрытие следует очень быстро. Стены имеют большую площадь, поэтому рекомендуется покрывать поверхность равными по ширине вертикальными полосами.
Нанесение венецианской штукатурки
Очень аккуратно следует работать на стыках, чтобы избежать образования подтеков и наслоений, а также стягивания материала. Полное растрескивание покрытия займет около суток, после чего стены обрабатывают защитным составом. Окрашенные поверхности с помощью губки покрывают декоративным лаком; можно использовать и натуральный воск – это придаст финишному слою дополнительную привлекательность.
Если в качестве декора использовалась структурная штукатурка, ее нужно ошкурить наждачной бумагой по всей площади, а затем с помощью щетки вымести пыль из трещин. Во время шлифовки нельзя сильно давить на стены или обрабатывать одни участки дольше, чем другие. Кистью распределяют защитный лак по поверхности, излишки растирают по прожилкам и убирают губкой. Лак может быть цветным или прозрачным, с серебристым, золотым или перламутровым эффектом.
Венецианскую штукатурку также шлифуют, протирают от пыли, а потом с помощью губки покрывают воском. Воск можно использовать густой, но удобнее работать с разбавленным: на 2 меры воска требуется 8 мер воды. Все излишки осторожно снимают резиновым шпателем, а через 15 минут покрытие можно глянцевать мягкой тканью.
Нанесение двухкомпонентного лака
Этот способ декорирования имеет более сложную технологию, но дает потрясающий результат. Подготовленную поверхность окрашивают в нужный цвет и высушивают. Далее идет слой кракелюрного лака, который наносят максимально тонко и равномерно. Когда лак отвердеет и станет полностью прозрачным, наносится второй слой. Снова нужно подождать, пока поверхность высохнет, а затем можно покрывать стену финишным слоем краски или штукатурки.
Кракелюр
Отделочные материалы очень быстро подсыхают и при стыковании соседних полос могут тянуться за щеткой, разрушая будущую текстуру. Чтобы этого избежать, стыкование штукатурки нужно делать в течение 5 минут, для краски время ограничено 1 минутой. Сохнет такая отделка несколько дней, ускорить процесс можно с помощью вентилятора. Если использовать фен для просушки, трещины будут более глубокими.
Кракелюр на стене
Производить затирку стен можно после полного высыхания верхнего слоя. Для затирки используют масляную краску темных тонов, сухую цветную пастель или золотой порошок. Средство набирают на губку и аккуратными движениями втирают в углубления. Для удаления излишков берут пропитанную растительным маслом ткань, а в завершение протирают всю стену сухой и чистой тряпкой. Для закрепления фактуры необходим фиксатор или прозрачный лак.
Crepa (кракелюр) — декоративная краска
Ухаживать за такими стенами тоже нужно правильно. Повредить кракелюр очень легко, достаточно зацепить мебелью или сильно ударить. Нельзя покрытие обильно мочить, мыть с использованием абразивных веществ и чистить химическими средствами. Допускается влажная уборка не чаще 1 раза в неделю, при этом пользоваться можно только мягкими тканями и чистой водой. При нарушении текстуры восстановить покрытие незаметно под силу только опытному мастеру.
Кракелюр в дизайне интерьеров
Видео – Кракелюр на стенах своими руками
Похожие статьи
Обои флоковые для стен: инструкция по наклеиванию покрытий из флока своими руками, видео и фото
Если вы решили при отделке помещения использовать оригинальный материал, то отличным вариантом будет оклейка стен флоковыми обоями. Они способны придать…
Механическая штукатурка стен: видео-инструкция по нанесению своими руками, оборудование, фото и цена
Оштукатуривание больших площадей вручную – процесс достаточно трудоемкий, долгий и дорогостоящий. Кроме этого, не всегда раствор приготавливается…
Штукатурка стен из пеноблоков: наружная, чем лучше и как правильно оштукатурить, штукатурить внутри, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена
Штукатурка пеноблочных стен дома является процессом необсуждаемым в строительстве, поскольку при всех плюсах пеноблока как материала современного,…
Кракелюр своими руками на стене
Как сделать своими руками эффект трещин на стенах по технике кракелюр: этапы работ, уход и варианты
Простая отделка стен уже неинтересна, а потому многие ищут наиболее оригинальные методы для обшивки квартиры. Кракелюр или кракле – техника окрашивания, которая появилась ещё во Франции в восемнадцатом веке. Далее в статье варианты оформления и техники нанесения на поверхность.
Эффект кракелюр на поверхности стен
Техника кракелирования – узор на красочном покрытии, в виде трещин, представляет собой винтажный стиль. Таким методом можно обработать и другие поверхности, например, дверь и некоторые элементы мебели. Можно ли сделать кракелюр самостоятельно, и какие нюансы в технике нанесения учитывать?
Как выглядит кракелюр на стенах
Кракелюр на стене – это покрытие в виде с трещинами, сквозь которое виден основной тон. Он придаёт поверхности состаренный и винтажный вид.
Можно ли сделать кракелюр на стене своими руками
Способы нанесения просты и можно выполнить работу самостоятельно. Для этого потребуется:
Фактурная штукатурка.
Грунтовка.
Кракелюровый лак.
Акриловая краска или специальная затирка.
Шпатель.
Кисть или губка.
Защитный лак.
Краску и затирку выбирайте контрастных цветов, чтобы узор выделялся и был ярче. Трещины же могут быть разной формы: если наносить лак кистью, то рисунок будет глубокий и параллельный, если же губкой, то получится мелкая сетка.
Кракелюровый лак бывает:
Однокомпонентный – легко и просто наносится, быстро высыхает.
Двухкомпонентный – техника нанесения более сложная, время высыхания тоже. Часто используют для быстроты процесса строительный фен.
Подготовка поверхности: требования
Кракелюр – это финишное покрытие и наносится на подготовленную стену. Для этого необходимо:
очистить поверхность от предыдущего покрытия. Обои, краску удаляют до основания,
шпаклевкой нужно заделать дефекты. Когда она высохнет, то изъяны обработать наждачной бумагой,
стену загрунтовать,
зашпаклевать, примерно толщиной около двух миллиметров,
когда состав высохнет, поверхность ещё раз очистить от пыли и грязи,
провести все коммуникации, проводку и прочее.
Технология нанесения
На стену наносится один слой краски с помощью валика. Слой должен быть тонкий и равномерный, без подтеков. Высыхает в течение пяти часов. После этого наносится однокомпонентный кракелюровый лак или же можно использовать специальный кракелюровый грунт. В зависимости от положения трещин, лак наносится либо в горизонтальном положении, либо в вертикальном. Для получения хаотичного рисунка, наносится мазками в разном направлении. Чем больше лака, тем глубже получается орнамент.
Высохшая стена покрывается венецианской или фактурной штукатуркой с помощью широкого шпателя. Можно воспользоваться акриловой краской, наносится валиком.
Покрывать поверхность необходимо быстро, так как трещины начинают появляться через пять-десять минут после нанесения. При работе на большой площади, выполняйте работы вертикальными полосами.
В течение суток трещины полностью образуются и высохнут. Далее, поверхность покрывают защитным лаком. Готовую стену обрабатывают декоративным лаком с помощи губки или же натуральным воском, это придаст законченный вид.
Если работа выполнялась фактурной штукатуркой, то после высыхания трещин, поверхность нужно очистить наждачной бумагой и щёткой вымести пыль. Шлифовать необходимо аккуратно. Завершающий штрих – нанесение защитного лака.
Венецианскую штукатурку нужно так же отшлифовать, устранить пыль и в конце покрыть воском.
Нанесение двухкомпонентного лака
Работа с данным лаком наиболее трудоёмкая, но полученный итог оправдывает затраченные усилия. Поверхность окрашивается в определённый цвет, после этого на сухую стену нужно нанести тонким слоем кракелюровый лак. После высыхания первого слоя, наносится следующий. Когда он высохнет, то стена покрывается финишным покрытием: краской или штукатуркой.
Сохнет поверхность в течение суток, если использовать фен, то трещины будут более глубокими. Затирку делают, когда верхний слой высохнет, до этого подойдёт масляная краска тёмных тонов, золотой порошок или цветная сухая пастель. Губкой втирают средство в трещины, излишки убираются тканью, которая пропитана растительным маслом. Готовую поверхность протереть сухой тряпкой и нанести защитный лак.
Как ухаживать
Чтобы покрытие долго прослужило, необходим особый уход: нельзя обильно мочить, мыть можно только абразивными средствами и чистить с помощью специальных химических веществ. Влажную уборку проводить раз в неделю мягкой тканью.
Кракелюр выглядит эффектно и придаёт особую атмосферу комнате. При верном нанесении и уходе, покрытие долго и качественно прослужит.
Как сделать своими руками эффект трещин на стенах по технике кракелюр: этапы работ, уход и варианты Эффект трещин на стенах по технике кракелюр: как сделать своими руками на небольшой поверхности, как производится работа по созданию декоративных трещин на больших поверхностях, когда применяют лак и какие материалы нельзя применять
Источник: otdelkasten.com
Кракелюр: декоративная штукатурка с трещинами
Кракелюр — это трещины, появившиеся на лакокрасочном покрытии. Данное понятие пришло к нам из живописи и прочно закрепилось в дизайне интерьера. Искусственное растрескивание декоративной штукатурки применяется для создания отделки под старину, добавления шарма. В этой статье мы разберем, как своими руками сделать оштукатуривание в технике «кракле».
Фото в интерьере
Декор в виде трещин на штукатурке легко применить к интерьеру стиле «классика» или «прованс». Винтажная мебель также может быть состарена краской с эффектом кракелюр.
Цвета верхнего слоя отделки и трещин могут быть абсолютно любыми, но лучше, чтобы контраст был заметен. Техника кракелюр подходит и для венецианской декоративной штукатурки, когда на гладкой глянцевой поверхности проступают цветные прожилки.
Растрескивание получается за счет специального лака, который наносят между основой отделки и верхним декоративным слоем.
Материалы для декорирования
Для «кракле» отделки понадобятся:
краска для основы, которая будет видна в трещинах,
лак кракелюр из расчета 100 гр/м2 стены,
финишное покрытие: декоративная штукатурка или краска. Подойдут акриловые, латексные или любые другие на водной основе.
лак/лессирующее покрытие/декоративный воск для закрепления и защиты отделки, а также придания оттенка и глянца.
Техника нанесения
Начать отделку нужно с подготовки основания.
Основанием для кракелюр может быть обычная гипсовая штукатурка или шпаклевка, выкрашенная в нужный цвет.
После нанесения основы ждут полного её высыхания (не менее суток).
Далее на основание наносят лак кракелюр тонким слоем, не допуская подтеков. Существует три способа:
Расход материала — 50 гр/м2 в один слой.
Лак наносят в два слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа. За это время первый слой станет прозрачным.
Высохший лак трудно отмыть от инструмента, поэтому после окончания лакировки хорошо промойте кисти или краскопульт. Насадку валика можно выбросить.
Остатки лака лучше хранить в заводской упаковке. Чтобы в нее не попала грязь, отливайте лак в малярный лоток и макайте инструмент в него.
Полное высыхание лака кракелюр — 4 часа.
Декоративную штукатурку нужно нанести не позже недели, иначе трещины не появятся.
Финишное покрытие
Декоративная штукатурка может быть рельефной или гладкой — венецианской. Также возможно нанесение фактурной краски. Способы и техника декорирования в каждом случае своя, но есть основные правила для кракелюра:
Толщина отделки не должна быть более 2 — 3 мм при оштукатуривании, и 1 мм для водно-дисперсионной краски, иначе будут подтеки.
Так как основными элементами отделки будут трещины, создавать другую ярковыраженную фактуру не следует. Можно оставить небольшие переслаивания или шагрень.
Работать нужно быстро и стыковать участки «по сырому». На выравнивание штукатурки и создания фактуры должно уходить не более 10 мин. Если стена окрашивается, то время между проходами — не более 1 мин, в противном случае краска будет стягиваться за инструментом.
Высыхание финишного покрытия: декоративные штукатурки – 48 часов, краски – 24 часа. Нанесение защитного лака возможно только после полного высыхания отделки.
Формирование трещин
От направления движения инструмента зависит, в какую сторону пойдут трещины.
Чем тоньше слой штукатурки, тем мельче и равномернее растрескивание. Рваный и редкий кракелюр получается при слое от 2 мм.
Также форма трещин зависит от толщины промежуточного слоя лака и типа штукатурки (краски). Материалы от разных производителей дадут разный эффект.
Если класть краску краскопультом, но получится наиболее ровная сетка трещин.
Появление растрескивания начинается:
На штукатурке — через 10-15 мин, завершается спустя 5-6 часов.
На краске — через 5-10 мин, завершается спустя 1-2 часа.
Защитный лак и воск
Выбрать можно одну из популярных марок: Decrazza, Dali, San Marco, Olimp и др.
В прозрачный лак добавляют тонер для придания оттенков покрытию или блестки (глиттер) для эффекта мерцания.
Наносят лак с помощью поролонового валика, которым прокатывают по стене в разных направлениях, заполняя составом все углубления фактуры.
Декоративный воск наносят кистью или мягким шпателем. Затем его растирают по штукатурке губкой. После высыхания воска поверхность полируют мягкой тканью круговыми движениями или глянцуют кельмой.
С помощью лессирующих составов можно выделить трещины на основном фоне в том случае, если основа под штукатурку не была окрашена. Это значительно упростит всю отделку. Процесс будет выглядеть так:
На обычную гипсовую штукатурку кладется лак кракелюр. На него наносят, например, акриловую штукатурку или краску, можно просто белую. После растрескивания и высыхания стену начинают покрывать колерованным воском или лаком. Его втирают в трещины и углубления, излишки снимают губкой.
Таким образом на отделке выделяют всю фактуру, подкрашивают белые трещины на поверхности. Но стоит помнить, что покраска основы эмалями и красками даст более контрастный кракелюр с яркими цветами.
Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.
Кракелюр: декоративная штукатурка с трещинами Для создания эффекта трещин на декоративной штукатурке используют лак кракелюр. Разбираем поэтапно технику нанесения. Примеры работ на фото и видео уроки.
Источник: prodekorsten.ru
Техника кракелюр своими руками: мастер-класс
Как сделать эффект кракелюра в домашних условиях, используя однокомпонентный и двухкомпонентный лак
Новичкам делать кракелюр своими руками лучше однокомпонентным составом – это намного проще.
Что это такое – кракелюр, и какие для него нужны материалы
Что же это такое – кракелюр, и как освоить эту технику? Кракелюр или кракле — один из самых популярных методов декорирования. Техника окрашивания при этом заключается в создании на красочном покрытии узора из тонких трещинок и эффекта состарившейся и потрескавшейся поверхности. Винтажный стиль сегодня чрезвычайно популярен, и поэтому искусственное состаривание в интерьере также нашло применение. Однако мало кто знает, что техника кракелирования появилась еще в XVIII веке во Франции.
В основе технологии лежит особенность кракелюрного лака. Он наносится между двумя красочными слоями разных оттенков и в процессе высыхания растрескивается. Благодаря этому свойству лака на поверхности в хаотическом порядке появляется сеть мелких трещинок.
Поверхность с имитацией состаривания будет уместна в таких стилях интерьера, как кантри или классика. В технике кракелюр можно обработать не только стены, но и двери или мебель.
Несмотря на кажущуюся сложность, кракелюр на стенах своими руками сделать чрезвычайно просто. Трещинки появляются на поверхности сами собой, главное — соблюдать правильную последовательность действий. Самый простой способ создания состаренной поверхности — использование красок на водной основе.
А какие нужны инструменты и материалы для кракелюра, выполняемого в домашних условиях?
Для состаривания стен понадобятся:
акриловая грунтовка,
кракелюрный лак,
акриловая краска,
шпатель,
губка, кисть,
защитный лак.
Перед тем как сделать кракелюр в домашних условиях, приобретите краску двух цветов. Оттенки лучше выбирать контрастные, так трещины на поверхности будут казаться ярче. Если необходимо получить сеточку из мелких трещин, следует для нанесения лака использовать губку, поскольку при пользовании кистью на поверхности появятся глубокие бороздки.
Кракелюрный лак может быть одно- и двухкомпонентным. В первом случае лак быстро сохнет, и наносить его просто. Часто в процессе создания эффекта кракелюра своими руками, чтобы ускорить процесс высыхания, пользуются феном.
Двухкомпонентный лак требует от мастера аккуратности и сохнет намного дольше. Однако для обычной гладкой поверхности достаточно использования однокомпонентного лака.
Мастер-класс кракелюра своими руками поможет вам в совершенстве освоить технику состаривания.
Как сделать кракелюр в домашних условиях однокомпонентным лаком
Для начала узнайте, как сделать кракелюр на стене однокомпонентным лаком. Поверхность перед началом декорирования выравнивается и покрывается акриловой грунтовкой. Выравнивать стены до идеального состояния необходимости нет, поскольку кракелюр маскирует мелкие неровности, сколы и трещины. Имитация обычно создается на определенном участке стены, поэтому по его границе необходимо приклеить малярный скотч.
Дождавшись полного высыхания грунтовки (около 3 часов), с помощью плоской синтетической кисти на поверхность нужно нанести краску темного оттенка.
Необходимо помнить, что трещины будут такого же цвета. После этого краска должна полностью высохнуть и участок стены покрывается еще одним слоем краски. Два слоя краски необходимы для того, чтобы состав лег равномерным слоем. Колер будет сохнуть около 2-3 часов.
Если участок с кракелюром будет граничить с поверхностями, окрашенными в другие цвета, самое время окрасить и их. Выбирать цвет для этой части стены необходимо так, чтобы он контрастировал с фоном кракелюра.
На этих фото кракелюра своими руками показано, как на поверхность наносится однокомпонентный кракелюрный лак:
Кисть для этого понадобится плоская с синтетической щетиной. Если решено использовать губку, она должна быть удобного размера, но не слишком большой. При нанесении лака двигаться необходимо снизу вверх. Губкой лак наносится промакивающими движениями также снизу вверх. Мазки кистью должны быть не только вертикальными, но и горизонтальными. Чтобы разнообразить узор, мазки можно наносить в разных направлениях, например по диагонали. В этом случае и трещины будут вертикальными, горизонтальными и по диагонали.
Чем толще слой лака, тем ярче проявятся трещины. Если лак нанесен тонким слоем, трещины, напоминая паутинку, будут не такими заметными. Лак может сохнуть от 30 минут до 2 часов — это зависит от его вида и уровня влажности в помещении.
После высыхания лака поверхность с помощью умеренно влажной щетинной кисти окрашивается краской контрастного цвета. Слой краски должен быть равномерным по всей поверхности. Необходимо окрашивать ее целиком, иначе кракелюр не появится. Наносить покрытие необходимо быстро. Если площадь стены большая, рекомендуется наносить на нее равные по ширине вертикальные полосы, работая аккуратно и следя, чтобы на стыках не было наслоения и потеков краски.
Как только краска начнет подсыхать, на ней появятся трещины. Для ускорения процесса высыхания можно использовать фен или галогенную лампу. Полное растрескивание краски произойдет в течение суток.
Чтобы подчеркнуть фактуру состаренного участка стены, можно по его краю провести золотой краской бордюр. Отдельные места при этом не закрашиваются, чем тоже создается эффект старины.
Для придания обработанной поверхности прочности на нее наносится акриловый бесцветный лак, желательно матовый. Поверхности, окрашенные губкой, покрываются декоративным лаком. Для придания дополнительной привлекательности финишному слою используется натуральный воск.
Теперь, когда вы узнали, как сделать кракелюр однокомпонентноым лаком, потренируйтесь на небольшой поверхности, а затем попробуйте освоить более сложную технику.
Как сделать эффект кракелюра своими руками двухкомпонентным лаком
Здесь описано, как сделать эффект кракелюра двухкомпонентным лаков. Кракелирование с помощью двухкомпонентного лака имеет более сложную технологию, но и результат впечатляет.
Поверхность окрашивается фоновой краской и просушивается. Затем максимально тонким и равномерным слоем наносится двухкомпонентный кракеЛюрный лак. Кисть, лучше всего поролоновая, должна двигаться только в одном направлении, поскольку полосы лака должны быть максимально ровными.
После того как первый слой лака высохнет и станет прозрачным, наносится второй слой. Его можно делать толстым, и чем толще будет этот слой, тем ярче и Глубже будут трещины. Кисть при нанесении лака должна двигаться крест-накрест по отношению к первому слою.
Затем поверхность покрывается финишным слоем краски и просушивается. Пользоваться для просушки лучше вентилятором или набраться терпения и подождать несколько дней. Если использовать для просушки фен, глубина и ширина трещин будет еще больше. Всю декорированную стену необходимо обработать акриловым лаком и просушить.
Для усиления яркости трещин на губку набирается темный краситель, золотая или серебряная пудра и аккуратно втирается в углубления. Лишнюю краску можно стереть с помощью тканевой салфетки и растительного масла.
За кракелюром необходимо правильно ухаживать, иначе декоративный слой будет поврежден. По поверхности нельзя стучать. Отделка может осыпаться, если ее сильно задеть чем-то твердым (например, при установке мебели). Покрытие нельзя чистить, тереть и обильно мочить. Допускается уборка с помощью мягкой ткани, смоченной в чистой воде. Не следует увлекаться влажной уборкой, достаточно делать это раз в неделю. Нарушенный слой кракелюра восстановить незаметно практически невозможно, и сделать это может только опытный мастер.
Техника кракелюр своими руками: мастер-класс Как сделать эффект кракелюра в домашних условиях, используя однокомпонентный и двухкомпонентный лак
Источник: domosedi.ru
Нанесение кракелюра на стены своими руками
Кракелюр на стенах своими руками стремятся сделать многие обыватели, так как на данный момент – это один из самых популярных видов отделки. Необычность его заключается в том, что с помощью определенной техники выполнения работ на поверхности создается эффект растрескивания.
Декоративная штукатурка кракелюр пользуется огромным спросом благодаря тому, что такая отделка способна не просто вписаться в любой интерьер, а украсить его, сделать неповторимым. Добиться желаемого эффекта можно при использовании специально созданной штукатурной смеси, имея навыки в выполнении определенных манипуляций.
Особенности материала
Декоративная штукатурка кракелюр наносится на любые поверхности:
стены из бетона или гипсокартона,
картон и фанеру,
кирпич и обычную штукатурку.
Она отличается прекрасными укрывными свойствами и способна скрыть небольшие дефекты.
Перед нанесением декоративного состава необходимо выполнить качественную подготовку поверхности, используя грунтовочные составы двух видов.
Трещины после нанесения состава появляются в случайном порядке , что позволяет создать ни на что не похожее покрытие
Одна их грунтовок должна быть обязательно глубокого проникновения, которая станет надежной защитой от грибка и плесени, а вторая – укрывающая, благодаря ей значительно повышается уровень адгезии.
Главная особенность декоративной штукатурки с эффектом трещин заключается в том, что растрескивание создает оригинальный и неповторимый рисунок. Трещины появляются в случайном порядке и полученный узор ни от чего не зависит, получаясь каждый раз по-новому. Конечно можно использовать для отделки обои кракелюр, это дает возможность самостоятельно подобрать рисунок и значительно облегчает выполнение работ.
Однако венецианская штукатурка кракелюр гарантированно придаст помещению индивидуальность, подчеркнет созданный интерьер и наделит его солидностью и даже элегантностью. В других случаях такая техника проведения отделочных работ позволяет добиться эффекта состаривания стен.
Для этого используется не только специальный штукатурный состав, необходимы еще акриловая краска или лаки.
Они относятся к числу средств, не выделяющих токсичные испарения, отличаются устойчивость к различного рода негативным воздействиям, удачно вписываются в любой интерьер, сочетаясь различными видами отделки.
Однако такое декоративное покрытие требует тщательной подготовки поверхности стен к нанесению состава.
Порядок выполнения работ
В первую очередь необходимо позаботиться о качественной подготовке стен в помещении, где будет проводиться нанесение кракелюрного покрытия. Для этого рабочую поверхность выравнивают и закрывают слоем латексной шпаклевки. После полного высыхания (спустя 12 часов) шкурят и грунтуют составом глубокого проникновения. Именно она обеспечит надежную качественную защиту основания от влаги, предотвратит появление грибка и плесени. Время ее высыхания – 10-12 часов.
Второй обязательный защитный слой – грунтовка укрывающая. Ее наносят валиком,обильно смачивая стены. Сохнет такой слой не меньше трех часов.
После полного высыхания можно приступать к работе. Распределять штукатурную смесь можно с помощью мехового валика, затем кельмой хаотичными движениями нанести неопределенный рисунок.
Продолжать работу следует не дожидаясь пока состав на стене высохнет. Высыхание должно быть принудительным.
Просушить стену поможет строительный фен
Чтобы просушить слой штукатурки понадобится строительный фен, с помощью которого (точнее с помощью струи горячего воздуха) просушить состав на стене.
Нельзя задерживать фен на одном месте долго. Под воздействием высокой температуры штукатурка трескается. Поверхность обрабатывается небольшими участками.
После остывания приступают к шкурению наждачной бумагой, а потом все трещины нужно заполнить контрастным составом, предварительно удалив из них пыль. Это может быть краска любого нужного оттенка. Лучше всего смотрятся:
Через 3-5 часов поверхность шлифуют, покрывают лаком или воском и в завершении работ полируют шлифмашинкой с мягкой насадкой.
Нанесение кракелюра на стены своими руками Кракелюр на стенах своими руками стремятся сделать многие обыватели, так как на данный момент – это один из самых популярных видов отделки.
Источник: moyastena.ru
декоративная штукатурка с эффектом трещин
Кракелюр на стенах своими руками стремятся сделать многие обыватели, так как на данный момент – это один из самых популярных видов отделки. Необычность его заключается в том, что с помощью определенной техники выполнения работ на поверхности создается эффект растрескивания.
Декоративная штукатурка кракелюр пользуется огромным спросом благодаря тому, что такая отделка способна не просто вписаться в любой интерьер, а украсить его, сделать неповторимым. Добиться желаемого эффекта можно при использовании специально созданной штукатурной смеси, имея навыки в выполнении определенных манипуляций.
Особенности материала
Кракелюр поможет скрыть некоторые дефекты основания
Декоративная штукатурка кракелюр наносится на любые поверхности:
стены из бетона или гипсокартона;
картон и фанеру;
кирпич и обычную штукатурку.
Она отличается прекрасными укрывными свойствами и способна скрыть небольшие дефекты.
Перед нанесением декоративного состава необходимо выполнить качественную подготовку поверхности, используя грунтовочные составы двух видов.
Трещины после нанесения состава появляются в случайном порядке , что позволяет создать ни на что не похожее покрытие
Одна их грунтовок должна быть обязательно глубокого проникновения, которая станет надежной защитой от грибка и плесени, а вторая – укрывающая, благодаря ей значительно повышается уровень адгезии.
Главная особенность декоративной штукатурки с эффектом трещин заключается в том, что растрескивание создает оригинальный и неповторимый рисунок. Трещины появляются в случайном порядке и полученный узор ни от чего не зависит, получаясь каждый раз по-новому. Конечно можно использовать для отделки обои кракелюр, это дает возможность самостоятельно подобрать рисунок и значительно облегчает выполнение работ.
Однако венецианская штукатурка кракелюр гарантированно придаст помещению индивидуальность, подчеркнет созданный интерьер и наделит его солидностью и даже элегантностью. В других случаях такая техника проведения отделочных работ позволяет добиться эффекта состаривания стен.
Для этого используется не только специальный штукатурный состав, необходимы еще акриловая краска или лаки.
Они относятся к числу средств, не выделяющих токсичные испарения, отличаются устойчивость к различного рода негативным воздействиям, удачно вписываются в любой интерьер, сочетаясь различными видами отделки.
Однако такое декоративное покрытие требует тщательной подготовки поверхности стен к нанесению состава.
Порядок выполнения работ
Необходимо выровнять основание перед началом работ
В первую очередь необходимо позаботиться о качественной подготовке стен в помещении, где будет проводиться нанесение кракелюрного покрытия. Для этого рабочую поверхность выравнивают и закрывают слоем латексной шпаклевки. После полного высыхания (спустя 12 часов) шкурят и грунтуют составом глубокого проникновения. Именно она обеспечит надежную качественную защиту основания от влаги, предотвратит появление грибка и плесени. Время ее высыхания – 10-12 часов.
Второй обязательный защитный слой – грунтовка укрывающая. Ее наносят валиком,обильно смачивая стены. Сохнет такой слой не меньше трех часов.
После полного высыхания можно приступать к работе. Распределять штукатурную смесь можно с помощью мехового валика, затем кельмой хаотичными движениями нанести неопределенный рисунок.
Продолжать работу следует не дожидаясь пока состав на стене высохнет. Высыхание должно быть принудительным.
Просушить стену поможет строительный фен
Чтобы просушить слой штукатурки понадобится строительный фен, с помощью которого (точнее с помощью струи горячего воздуха) просушить состав на стене.
Нельзя задерживать фен на одном месте долго. Под воздействием высокой температуры штукатурка трескается. Поверхность обрабатывается небольшими участками.
После остывания приступают к шкурению наждачной бумагой, а потом все трещины нужно заполнить контрастным составом, предварительно удалив из них пыль. Это может быть краска любого нужного оттенка. Лучше всего смотрятся:
золото;
металлик;
голубой;
бежевый;
кремовый.
Краску, разведенную с водой в пропорции 1:1, наливают в ванночку и валиком прокрашивают стену так, чтобы все трещинки были заполнены ею. Теперь можно протереть обработанные места губкой и дождаться пока краска высохнет. Подробнее о том, как покрыть стену декоративными трещинами, смотрите в этом видео:
Через 3-5 часов поверхность шлифуют, покрывают лаком или воском и в завершении работ полируют шлифмашинкой с мягкой насадкой.
Кракелюр своими руками — модный тренд сезона
Винтажный стиль востребован не только у современных модниц в одежде и украшениях, но и в дизайнерских интерьерах. Обстановка «под старину» создает особый уют и романтичность. Кракелюр на мебели — удачное решение для тех мастеров, которые самостоятельно хотят придать налет времени стандартному комоду или обычному зеркалу, превратив его в чудесную винтажную вещь.
Что такое кракелюр
Эта техника появилась в XVIII веке, первыми ее начали использовать французские мастера. Сегодня с помощью нанесения на поверхность изделия искусственно созданных трещин создается изысканный эффект состаривания. Это увеличивает художественную ценность вещей и придает предметам особый шарм, индивидуальность.
Техническая сторона процесса подразумевает наложение двух красящих слоев контрастных цветов, между которыми наносят специальный лак, который высыхает и образует на поверхности небольшие трещинки.
Создается всегда разный декоративный результат, на который влияют:
густота составов;
длина и форма мазков;
толщина слоев.
Эффект усиливают применением патины, втиранием битума, порошков металлических оттенков.
Из чего приготовить рабочий состав в домашних условиях
Кракелюр своими руками сделать не так уж сложно, главное — приобрести необходимые материалы и запастись терпением. Необязательно разыскивать наборы лаков в специализированных художественных магазинах.
Преобразить безликий предмет можно с помощью обычных продуктов и веществ:
желатина;
яичного белка;
клея ПВА;
скорлупы от яиц.
Обычные продукты и вещества для уборки или стирки помогут в тех случаях, когда нет возможности купить кракелюрный набор.
Немного поэкспериментировав, определяют, какую тактику выбрать, если хочется создать из надоевшего стула или стола чудесную вещь в стиле шебби-шик.
Из желатина
Кракелюрный лак своими руками достаточно просто сделать из обычного пищевого желатина.
Инструкция по изготовлению и нанесению кракелюра:
1 ст. л. порошка залить 1 стаканом теплой воды.
Оставить набухать на небольшой промежуток времени.
Нагреть состав на водяной бане до полного растворения всех комочков и получения однородной консистенции.
Хорошо остудить.
Смазать предварительно окрашенную в нужный цвет площадь ровным слоем.
Подождать, пока подсохнет.
Затем покрыть другим оттенком.
Высушить с помощью фена.
Полученную сеть трещинок легко смыть, если результат не устраивает — для начинающих это замечательная возможность потренироваться. Желатин никогда не обретет твердости, нужной для практичного использования вещей в обиходе, поэтому декорированные места обязательно лакируют после тщательной просушки.
Из геля
Этот способ интересен тем, что удобен для нанесения на ткань. Если в качестве основы выбран тканый материал, то нижний оттеночный слой не является обязательным.
Особенности метода:
Гель для стирки набирают кистью или губкой и равномерными мазками накладывают на поверхность.
Затем губкой же покрывают слоем жидкой акриловой краски.
Не стоит растирать слои и давить на губку с усилием. На ткани и дереве гель впитывается и высыхает быстрее. Декор стекла и пластика потребует определенной сноровки.
Из яичного белка
Вариант подойдет, когда необходимо искусственно состарить большую площадь на мебели или даже стене. Предварительно поверхность окрашивается и хорошо просушивается.
Порядок действий:
Свежие сырые яйца аккуратно разделяют на белок и желток.
Широкой кистью, не взбалтывая, чтоб избежать появления пузырьков, белок намазывают на подготовленный предмет.
Дают просохнуть, не применяя фен или лучи прямого яркого солнца.
Контрастным оттенком сверху красят аккуратно, следя за равномерностью нанесения.
Лакируют, когда трещинки уже абсолютно сухие и твердые.
Метод простой и дешевый, поэтому рукодельницы часто им пользуются. Следует учитывать, что трескается белок мелкой, тонкой сеткой, создавая однородный тон.
С помощью уксуса
Самый простой способ, основанный на взаимодействии свежего слоя краски и столового уксуса.
Получить широкие рваные трещины помогает следующий алгоритм:
Сухой и чистый предмет окрашивают акриловой эмалью.
После тщательной просушки первого слоя наносят контрастный оттенок.
Губкой, смоченной в столовом уксусе, легко и хаотично ударяют по свежеокрашенной поверхности.
Следят за тем, чтобы покров трескался равномерно, красиво.
Лучше всего такое мероприятие проводить на свежем воздухе, открытой террасе, балконе. В помещении запах уксуса потом выветривать довольно долго.
Особенности создания кракелюра
Техника отличается сложностью, потому что способ нанесения рабочего вещества, качество кисточек и метод сушки влияют на конечный результат.
Следует тщательно соблюдать технические рекомендации:
совершать мазки равномерно, с одинаковым нажатием, не заходя на предыдущие;
использовать только синтетические кисти в работе;
не создавать нарочито ровных однотипных движений, чтобы поверхность трескалась естественно хаотично, а не одинаковой искусственно созданной сеточкой;
слои должны быть максимально однородными и ровными;
не проходить кисточкой или губкой несколько раз по одному и тому же месту;
стараться плавно сглаживать переходы кракле в основной тон или красиво оформлять границы.
Нужно учесть, что некоторые строительные краски не потрескаются, в отличие от художественных. Если нет опыта работы с купленной эмалью, нужно сделать тестовый вариант на ненужном кусочке подходящей текстуры. Металлики вообще не трескаются — их нельзя применять в качестве верхнего слоя, только для основы.
Подбирая способ декорирования вещи, обязательно представьте в воображении готовый результат. Если все элементы гармонируют между собой, а детали выгодно оттеняют друг друга, смело беритесь за эксперимент. Однокомпонентные кракелюры покрывайте лаком не на воде, поскольку акриловый испортит работу, замутняя трещины и все более неравномерно ложась с каждым разом.
Как сделать самостоятельно
Кракелюр на стенах своими руками — экономный вариант, позволяющий выгодно подчеркнуть красивую классическую мебель или обстановку в духе «кантри». Нужно воспользоваться водорастворимой акриловой эмалью двух цветов и кракелюрным лаком. Стены предварительно грунтуют, а готовый результат покрывают воском, защитным матовым составом.
Необходимые инструменты и материалы
Для декора мелких вещиц и небольших площадей не нужно приобретать много инструментов.
Чаще всего достаточно приготовить:
кисть из синтетики необходимой ширины;
губку или кусочек поролона;
резиновые перчатки для защиты рук;
емкости различной величины;
фен.
Если требуется обработать большую площадь, то используют еще и малярный шпатель, который позволит ускорить процесс. Выбор материалов зависит от способа, которому отдано предпочтение.
В художественных магазинах приобретают:
краски масляные, акриловые;
гуммиарабик;
битум декоративный;
наборы для однокомпонентного или двухкомпонентного кракелюра;
специальное защитное вещество.
Гель для стирки продается практически в любом хозяйственном супермаркете.
В строительных магазинах тоже можно найти все, что позволит сделать вещь не только красивой, но и функциональной:
акриловая эмаль;
красящие пигменты;
лак на водной и неводной основе;
грунтовка для стен или дерева;
клей ПВА.
Одношаговый
Кракле получается путем самопроизвольного растрескивания высыхающего состава, который наносят между двух слоев краски. Важным моментом считается умение правильно выбрать время для нанесения оттенка сверху. Чтобы он успел образовать красивый узор, окрашивать начинают, когда лак не совсем просох и слегка липнет к пальцу при легком нажатии. Если сделать это поздно, не получится никакого эффекта.
Порядок процесса:
Грунтовка изделия.
Покраска в цвет трещин.
Лакирование.
Подсушивание.
Окрашивание в основной оттенок.
Принцип такой: чем толще слой, тем крупнее получаются трещины.
Двушаговый
В магазинах для художников продаются наборы для создания кракле в две фазы: сначала наносят один состав— застывающий, затем второй — заставляющий растрескаться первый. Это наиболее удобный способ.
Но если дома есть шеллак и гуммиарабик, то вещи легко преобразить, следуя этой инструкции:
Обезжиривают очищенную поверхность.
Покрывают двумя слоями акрилового лака.
Наносят ровно и аккуратно шеллак, подсушивают, но не до конца.
Растирают сверху гуммиарабик, который растрескается, когда засохнет коркой.
Трещинки заполняют цветным порошком, битумом.
Обязательно наносят защитное покрытие.
На клей ПВА
Вещь, которую собираются подвергнуть обработке, сначала тщательно моют и протирают.
Алгоритм действий:
Клей лучше купить густой, например, для дерева.
Покрасить изделие, лучше в два слоя.
Клей распределить равномерно, чтобы основа не проглядывала.
Дождаться, пока ПВА схватится тонкой, но прочной пленкой.
Акриловой эмалью сверху нанести нужный оттенок.
Подсушить феном сразу же.
Спустя несколько часов можно сделать декупаж салфеткой. Финишное защитное покрытие обязательно.
Из яичной скорлупы
Легкий и увлекательный метод. Для работы понадобятся скорлупа и клей.
Последовательность действий:
Площадь для украшения обезжиривают.
ПВА наносят небольшими участками, не давая ему засохнуть.
На смазанную область приклеивают кусочки скорлупы, подбирая их по размеру или цвету, подобно мозаике.
Готовое изделие просушивают и лакируют.
Таким способом собирают целые картины или панно, наклеивая сверху салфетки с красивыми сюжетами. Скорлупу легко подхватывать пинцетом, заранее ее разламывают до нужных размеров и сортируют.
Рекомендации
Рабочее место перед процессом обязательно подготавливают: стол укрывают клеенкой или старыми газетами, включают хорошее удобное освещение.
Основные рекомендации:
предварительно проведите влажную уборку помещения, не позволяя пыли испортить работу;
уберите излишки клея старой ветошью;
пользуясь феном, не включайте поток слишком горячего воздуха, лучше поставьте теплый режим;
кисти после работы промывайте с хозяйственным мылом.
Защитить от случайных брызг одежду и кожу поможет фартук. Закончив декорировать, проветрите комнату и закройте все баночки с краской.
Видео о декорировании бутылки
В ролике описан процесс декорирования бутылки с помощью ПВА.
Декоративная штукатурка кракелюр | Заказы на ремонт
Содержание статьи
В поисках удачного дизайнерского решения в отделке, выбор часто останавливается на применении в ремонте декоративной штукатурки. Так уж повелось, что «декоративка» всегда удачно подчёркивает достоинства планировки или удачно дополняет интерьер с качественной мебелью, например с кроватью из массива дуба. Мы неоднократно публиковали материалы о таких штукатурках. Но сегодня речь пойдёт об отдельной разновидности такой отделки, имеющей много общего с живописью. Мы расскажем, что такое штукатурка кракелюр. А также покажем несколько примеров её использования в различных интерьерах.
Штукатурка кракелюр в отделке
Само название материала происходит от французского слова «craquelure», что означает трещины в поверхности холста картины или другого графического покрытия. Именно поэтому такой приём в отделке попал в арсенал дизайнеров из живописи. Само собой, первоначально возникновение такого эффекта не было чем-то положительным. Растрескивание появлялось из-за недостатков в составе лакокрасочных материалов и с течением времени.
Однако, позже уже дизайнеры интерьеров обратили своё внимание на необычный эффект и повсеместно стали использовать его в своих работах. Уже в наше время появились специальные штукатурки с эффектом кракелюра. И это направление в дизайне получило бурное развитие.
В конце 20-го века начале 21-го появлялись разные приёмы и варианты отделки стен и прочих частей помещений под кракелюр. Строго говоря, если вести речь о штукатурке, то кракелюр это скорее способ нанесения покрытия нежели сам применяемый материал. Этот момент станет понятнее далее по полному прочтению статью.
Ниже представлено несколько фото такой штукатурки:
Декоративная штукатурка с кракелюром
Кракелюр в отделке
Штукатурка кракелюр
Варианты нанесения кракелюра
О нанесении именно штукатурки «кракелюр» поговорим ниже, а сейчас о том какие существуют способы для создания такого эффекта если говорить о применении любого материала подобного типа.
Итак, кракелюр может быть одношаговым или многошаговым.
При нанесении материала в один слой основа выкрашивается в нужный оттенок и затем сразу применяется основной материал. Возможно применение поверх ещё одного слоя краски, который будет в результате растрескиваться. В итоге трещины будут показывать нанесённый оттенок подложки.
Кракелюрный лак
А вот при многошаговом исполнении вначале на подготовленную ранее поверхность наносится лак. После этого поверхность обрабатывается материалом с кракелюром. В дальнейшем пигментом нужного цвета заполняются появившиеся трещины.
В конце процесса вся стена покрывается защитным лаком, который предохранит поверхность от шелушения и придаст ей прочности.
Для создания эффекта с помощью штукатурки подходит естественно только первый вариант работы. Многошаговое нанесение используется при работе с кракелюрным лаком.
Кракелюр с помощью штукатурки
Прежде всего нужно сказать, что для получения такого эффекта используется венецианская штукатурка, которая наносится по технологии «кракелюр». Чтобы достичь требуемого эффекта трещин на штукатурке последовательно выполняются следующие шаги:
Проведите подготовку стен к нанесению декоративной штукатурки. Подготовка выполняется по общим правилам для таких работ, то есть удаляются неровности, сколы и всевозможная грязь, стена грунтуется.
Далее ведётся нанесение материала на уже окрашенную поверхность. Эти работы желательно не вести в одиночку, так как материалы типа «кракелюр» очень быстро подсыхают. Также нужно избегать стыков и резких переходов в нанесении. Во время работы фактура поверхности штукатурки формируется сразу!
Через некоторое время (по рекомендации производителя материала) необходимо с помощью бытового или строительного фена начинать просушивать поверхность материала. Принудительное высушивание штукатурки и будет давать в результате желаемые трещины.
Провести покрытие готовой поверхности защитным лаком.
Важно! Очень аккуратно нужно использовать строительный фен! Если воздух будет слишком горячий это может привести к отслаиванию штукатурки, что загубит весь процесс.
Стойкость к мытью наша поверхность получит приблизительно через неделю, но этот момент уже лучше уточнить изучив рекомендацию производителя материала.
Кракелюр на потолке гостиной
Отдельно скажем о том, что нанесение данного декоративного покрытия сопряжено с учётом массы нюансов в работе. Помимо эстетического вкуса мастера важны также температурные режимы, качество материалов, влажность рабочего помещения и другие моменты. Кроме того, стоимость качественного материала подобного типа довольно значительна и точно отразится на стоимости ремонта.
Таким образом, хотя мы обычно выступаем за то, чтобы самостоятельно опробовать каждую технику, в этом случае рекомендуем Вам обратиться за помощью к мастеру, имеющему как минимум трёхлетний опыт в нанесении кракелюрного покрытия.
Удачи в работе! )
Кракелюр на стенах
С мелкими трещинками, которые со временем начинают портить художественные полотна, мастера живописи всегда всячески боролись. Но вскоре дизайнеры поняли, что кракелюр в интерьере можно использовать в виде оригинального украшения, и уже специально начали вызывать на штукатурке или фасадах мебели эффект искусственного состаривания вещей.
Кракелюр в дизайне помещения
Штукатурка кракелюр.
Сделать ее не очень сложно, если у вас есть возможность купить все необходимые ингредиенты. Выполняется она в виде своеобразного пирога, каждый слой которого наносится в строго определенном порядке:
Первым делом стены грунтуют специальным составом с кварцевым наполнителем. Цветом колера вы можете регулировать то, какого цвета получатся трещинки.
Не ранее, чем через шесть часов наносим на стены кракелюр. Можно украсить трещинами всю площадь, а можно вызвать «старение» только в определенной зоне. Поэтому данный состав в некоторых случаях распределяют на стене только в определенном месте комнаты.
Спустя некоторое время (от 1.5 до 6 часов) наносим финишный состав. Это может быть венецианская штукатурка или густая краска выбранного вами цвета. При этом сам процесс растрескивания происходит буквально на глазах у строителей.
Многие вещи при создании кракелюра на стенах зависят от, казалось бы, незначительных мелочей. Например, чем шершавее подложка, тем медленнее будет трескаться штукатурка. Толстый укрывной слой вызывает большие трещины, а тонкий – сеть паутинок. Даже инструмент, которым наносится кракелюр (валик, тампон, кисть), способен влиять на рисунок трещин.
Обои кракелюр.
Если вы не хотите связываться со штукатуркой, то можно подобрать в комнату на флизелиновой основе фрески, выполненные в стиле кракелюр. Возможно, что в чем-то они уступают оригинальной декоративной штукатурке, но данное покрытие относительно недорогое и его может поклеить в своем доме любой человек, не прибегая к услугам мастеров.
Толщина утеплителя для стен каркасного дома: ширина и другие параметры
Каркасные технологии в последнее время приобретают все большую популярность, поскольку отлично подходят для строительства как малоэтажных, так и габаритных построек. Застройщики, решившие заняться строительством самостоятельно, задаются вопросом, какой должна быть толщина стены в каркасном доме. Ведь от этого критерия зависит выбор ленты фундамента, отделки стен, ширины и толщины утепляющего материала. При постройке имеет значение местность, в которой возводят дом. В зависимости от региона, для строительства понадобится конкретная толщина эффективного утеплителя для стен каркасного дома.
Специфика каркасных технологий
Каркасно-засыпные конструкции применяют в строительстве давно. Ранее стены засыпали подручными материалами, обладающими теплоизоляционными свойствами. Использовали опилки, шлак, но такие дома были менее долговечны, комфортабельны. С появлением новых технологий ситуация кардинально изменилась. Сейчас такие постройки имеют много преимуществ перед брусковыми домами.
Каркасные стены отличаются в таких домах прочностью, надёжностью, имеют хороший процент теплоотдачи, удерживают влагу.
Сами строения доступны в цене, долговечны, легко монтируются, имеют малую массу.
Основные материалы
Выбирая материал для постройки, следует хорошо выполнить инженерный расчёт. Есть несколько вариантов конструкций:
Каркасно-обшивная;
Каркасно-щитовая;
Сип-панели;
Каркасно-засыпная.
Каркасно-обшивные конструкции
Данный метод предусматривает использование досок для возведения каркаса. Обшивается конструкция дополнительно к брусу. Толщина досок составляет 25 мм, размер плит ДСП колеблется в пределах 16-20 мм.
Внутреннюю часть стен утепляют. Именно от утеплителя зависит толщина стен. Берётся во внимание и отделка, расстояние между досками.
Каркасно-щитовые дома
Метод постройки имеет множество преимуществ. Конструкции возводятся достаточно просто, быстро. Потребуется небольшое количество рабочих, специальная техника не понадобится.
Толщина стен определяется размерами бруса и выбранным утепляющим материалом. В среднем она составляет около 150 мм.
За счёт этого сооружение хорошо удерживает тепло.
Использование сип-панелей
Для постройки приобретаются специальные панели, которые изготовляют на заводах. Толщина одной панели варьируется в пределах от 50 мм до 200 мм.
Каркасно-засыпные конструкции
Это самый экономичный вариант постройки. Таким методом, в основном, возводят хозяйственные помещения, но для жилых домов тоже используют. Стены конструкции утепляют шлаком, опилками, керамзитом или целлюлозным наполнителем. Каркас обшивают горбылем.
Толщина стен зависит от внешней и внутренней отделки, в среднем составляет 150 мм.
Толщина стен каркасного дома
Конструкции каркасных домов условно разделяют на такие грани:
Вертикальные стойки;
Горизонтальные обвязки;
Утеплитель;
Внешние и внутренние отделочные материалы.
Благодаря многогранности, стены хорошо удерживают тепло.
Внешние отделочные материалы представляют собой материал отделки фасада. Используют штукатурку, сайдинг, навесные конструкции, плиты ПВХ, вагонку. Выбор материала зависит от финансового положения, предпочтений хозяина.
Отделка фиксируется на плитах или отдельно установленном каркасе. К нему крепятся панели, которые обеспечивают свободное пространство между отделкой и стеной. Промежуток хорошо защищает от ветра, улучшает теплозащиту.
Плиты ОСБ служат дополнительным каркасом, защищают мягкие материалы от внешнего воздействия.
Гидроизоляция бывает двух видов: плёнка, мембрана. Мембрана стоит дороже, но хорошо пропускает воздух, выводит пар и лишнюю жидкость из стен. Гидроизоляционная мембрана должна прилегать к утеплителю плотно, это предотвратит проникновение жидкости из внешнего мира в стены.
Утеплитель – это главный элемент каркаса. Толщина обусловливается выбранным утеплителем. Поэтому, при покупке бруса, необходимо определиться с его толщиной, чем он больше, тем крупнее сечение бруса.
Внутренняя стеновая отделка выполняется из гипсокартона. Данный материал устраняет недостатки, шероховатости, очень удобный для декорирования стен.
Расчёты толщины стены
Минимальная толщина стен каркасной постройки для внесезонного проживания зависит от плотности утепляющего материала, коэффициента теплопроводности, теплоизоляции, климатических условий в регионе.
Прежде чем перейти к расчётам, необходимо определиться с предназначением постройки. Если строится дачный домик, то толщина стены будет минимальной, а вся конструкция облегчённой. В таком случае учитываются только периодические перепады температуры ночью, во время ненастья. Летом понижения температуры незначительные, поэтому для термоизоляции подойдёт пенопласт, минплита. Более толстый слой утеплителя делать не рекомендуют, это излишняя мера, которая приведёт к повышению сметной стоимости.
Для постройки полноценного жилища, в котором будут проживать постоянно, толщина стен рассчитывается более серьёзно. От правильности вычислений зависит комфортабельность, теплоизоляция жилья. При расчётах используется специальная формула: R=δ/k, где:
R – сопротивление;
δ – толщина утепляющего материала;
k – коэффициент теплопроводности.
Также учитывается достаточность толщины бруса, который обеспечит надёжность, прочность возводимой конструкции.
Еще одним важным показателем является плотность утеплителя, от нее зависит качество теплозащиты. Тут ситуация имеет двусторонний характер. С одной стороны, чем ниже плотность, тем выше теплопроводность.
С другой стороны, чем она выше, тем долговечней конструкция.
Вентиляционный зазор
Способность материала пропускать водяной пар свидетельствует о наличии вентиляции. Если ее показатель низок, появляется необходимость строить принудительную вытяжку. Стены, изготовленные из натуральных материалов, естественным образом пропускают пар. У искусственных эта характеристика отсутствует.
Когда в качестве утеплителя используют исключительно минеральную вату, то такая постройка будет хорошо пропускать влагу. Чтобы обеспечить защиту стены от внешнего конденсата, с улицы монтируют мембранную пленку. Она предотвращает проникновение пара в утепляющий материал и хорошо выводит его наружу.
При грамотной постройке каркаса, в качестве утепляющего материала используют минеральную вату с обязательной щелью для вентиляции. Зазор предупреждает образование жидкости на облицовке.
Его толщина определяется расположением, длиной стены, ширина равна 25-50 мм.
Утеплитель
При постройке каркаса следует учитывать, что толщина стены напрямую зависит от выбранного типа утепляемого материала. Утеплители бывают трех видов:
Минеральная пена;
Пенопласт;
Полиуретановая пена.
Рассмотрим каждый тип отдельно.
Минеральная вата
Минеральная вата является традиционным утепляющим материалом для каркасных домов. Материал обладает хорошим показателем теплоизоляции. Данный минеральный хранитель тепла имеет разные степени жёсткости, от которых зависит и качество. Жёсткие плиты используют под штукатурку. Такая форма плотнее, имеет большую теплопроводность.
Минеральный утеплитель в форме сжимаемых матов отличается более пористой структурой. Показатель такого материала отвечает нижней границе проводимости температуры. Минвата с низкой теплопроводностью утепляет более эффективно. При постройке дома с использованием минеральной ваты следует уделить внимание гидроизоляции, поскольку материал, при намокании, утрачивает свои теплоизоляционные свойства.
Толщину утепляющего материала можно выбрать по специальной таблице, в которой указана ширина материала в зависимости от температуры воздуха на улице. От региона зависит выбор величины теплового сопротивления стены. Коэффициент теплопроводности указывается на упаковке.
Пенопласт
Листы пенополистирола применяют при постройке каркасно-щитовых конструкций, они обладают небольшим весом и высоким показателем теплостойкости. Некоторые застройщики для утепления дома используют этот материал вместе с минватой.
Для утепления стен пенопластом рекомендуют приобрести листы плотностью от 25 кгм3. Ширина плиты пенополистиролового утеплителя для стен каркасного дома зависит от выбора плотности материала. Коэффициент теплопроводности при такой плотности составляет 0,03-0,05.
Характеристики теплопроводности пенопласта и минваты практически одинаковые. Толщина утепляющего материала рассчитывается аналогично. Для этого следует найти произведение характеристики теплопроводности и теплового сопротивления в регионе.
Толщина пенополистирола важна и при выборе плит, поскольку ими утепляют полы. Эта характеристика имеет влияние на возможность сохранения тепла внутри материала. Чем ниже температура воздуха на улице, тем больше будет толщина утеплителя.
Работая с пенопластом, важно помнить о его горючих свойствах. При монтажных работах следует соблюдать правила пожарной безопасности.
В постройках необходимо защитить стены от огня.
Полиуретановая пена
Этот утеплитель появился недавно. Наносится он при помощи специальной установки, в которой смешиваются химические вещества до получения пены. Застывает слой в 8 см полиуретановой пены около часа. После застывания вещество представляет собой прочную, пористую структуру. Такое покрытие эффективнее листовых и рулонных материалов.
Среди плюсов полиуретанового утеплителя отмечают высокий показатель теплоизоляции, он выше, чем у пенополистирола. А также возможность создания монолитных слоёв, без швов и стыков. Единственным минусом полиуретанового утеплителя является высокая стоимость.
Рекомендованная толщина утеплителя
Оптимальная толщина утеплителя зависит от региона проживания и выбранного материала.
Если вы решили использовать минеральную вату, то для южных регионов данная характеристика должна быть выше 150 мм, в северных регионах страны – не ниже 250мм.
Используя пенопласт, делайте расчеты следующим образом: на севере страны рекомендованная толщина составляет 150 мм и выше, а в южных регионах должна превышать 50 мм.
Рассчитывая толщину утепляющего материала, следует принимать во внимание и дополнительные характеристики. Это материал внутренней и внешней обшивки, ветрозащитный слой, плотность стыков. Ведь теплостойкость стен напрямую зависит от качества выполненных работ.
Выводы
В заключении стоит уделить внимание главной характеристике, которая определяет все расчёты каркасного дома. Это ширина доски. От нее зависит толщина стены вместе с обшивкой. Она также определяет характеристики для несущих стен.
Если каркас требуется усилить, то доски берут в двойном объеме. Получается брус. Все остальные материалы подгоняются в скроенном виде, под толщину каркаса. Это позволяет возвести постройку качественно, экономично.
Толщина каркасного дома для зимы
Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:
Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ. На фото утепление каркасника в два слоя. В разрезе устройство каркаса. А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?
Толщина утеплителя
При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.
Утепление минеральной ватой Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.
На заметку Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла. Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С
Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?
В пироге можно использовать два слоя минеральной ваты на фото. Правильный пирог с утеплением. Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.
Утепление пенополистиролом
Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.
Строительство каркасника с применением пеноплекса для утепления на фото. Постройка утеплена пеноплексом. Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм3. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм3 и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм3 толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.
Пенополистирол имеет практически такие же характеристики теплопроводности, что минеральная вата. Они лежат в пределах 0,03- 0,045 Вт/м°С. Расчёт толщины утепления полистиролом будет аналогичным. Необходимо умножить теплосопротивление стены вашего региона на характеристику теплопроводности.
Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.
На заметку При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала. Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.
Вентиляционный зазор
Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.
Какая толщина стен каркасного дома нужна для вентилируемого зазора. Устройство вентзазора в каркасном доме. Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и предусматривается наличие вентиляционного зазора.
Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.
Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.
Необходимость в использовании вентзазора
Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании. Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга. Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.
Толщина для постоянного проживания делается со всеми пленками и вентзазором. Правильное устройство. Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?
Материал утеплителя паронепроницаем. Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.
В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.
Толщина стен
Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.
Внешняя стеновая обшивка Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.
Изоплат монтируют большими листами. Изоплат для обшивки. Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.
Внутренняя стеновая обшивка
Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.
толщина и тип конструкции и утеплитель
Перед началом строительных работ обязательно составляется проект и строительная смета, основной частью которой является расчет стен каркасного дома. Конструкция каркаса и структура «пирога» стены – важнейшие составляющие. От того, насколько правильно они будут спроектированы и из каких стройматериалов собраны, зависит теплоэффективность и долговечность дома.
Порядок и правила расчета
На стоимость стен каркасного дома, а также на количество материалов, используемых при их возведении, влияет площадь, этажность строения, количество и планировка комнат. Многоэтажный дом тяжелее, поэтому для его строительства потребуются более прочные материалы в большем количестве.
Каркас дома состоит из следующих элементов:
стойки – основа каркаса, изготавливаются из деревянного бруса или досок;
«пирог» стены.
Расчет стоек каркасного дома
Высота стоек зависит от количества этажей дома и высоты потолков, обычно она составляет не менее 2,5 м. В технических помещениях и санузлах можно использовать минимальные значения. Сечение стоек преимущественно – 150х150 мм.
Расстояние между стойками при сборке каркаса на стройплощадке определяется шириной утеплителя. Важно, чтобы он плотно размещался между брусьями и не спрессовывался. Производители готовых каркасов из ЛСТК часто устанавливают шаг стоек 3 м, поэтому при размещении утеплителя важно закрывать места стыков для герметичности всей конструкции.
При выборе деревянного каркаса важно, чтобы древесина была высушена, это исключит усадку конструкции. Кроме того, нужно правильно подобрать породу дерева и обратить внимание на наличие антисептической обработки, чтобы продлить срок службы.
Расчет стенового «пирога» каркасного дома
Каркас стен состоит из слоев:
утеплителя;
ветро- и влаг
озащитных
мембран;пароизоляции;
плит ОСП;
внутренней и внешней отделки.
Толщина утеплителя зависит от региона строительства дома и его назначения – для сезонного или круглогодичного проживания. Обычно теплоизоляционный слой равен толщине стоек – 150 мм, в районах с низкими температурами увеличивают толщину и усиливают каркас дополнительными стойками.
Популярный, долговечный и экономичный стройматериал, рекомендуемый специалистами – минеральная вата. С внутренней стороны дома на утеплитель обязательно крепятся пароизоляционные пленки.
Стойки также не должны оставаться без теплозащиты, поэтому снаружи места выхода стоек на улицу изолируют.
С внешней стороны поверх слоев утеплителя закрепляют плиты ОСП, на которые укрепляют пленки для ветровой и влагозащиты. ОСП усиливают жесткость конструкции. Между ветрозащитной пленкой и внешним отделочным материалом всегда оставляют вентиляционный зазор, в него выводят точку росы, регулируя слои утеплителя.
С внутренней стороны каркас также может быть обшит плитами ОСП меньшей ширины либо для этих целей выбирают листы гипсокартона. Для внешней отделки дома используют различные материалы: виниловый или металлический сайдинг, штукатурку, кирпич, камень, вагонку – это зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.
При расчете стен каркасного дома используют коэффициент «показатель сопротивления теплопередачи» – Rp. Принят СНиП, учитывающий данный показатель для каждого региона, исходя из средних температур в зимнее время года. Примеры показателей коэффициента Rp по городам, Вт/(м·°C):
Москва – 3,28.
Краснодар – 2,44.
Сочи – 1,7.
Санкт-Петербург – 3,23.
Красноярск – 4,84.
Екатеринбург – 3,65.
Магадан – 4,33.
Этот коэффициент определяется как деление толщины материала (м) на коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°C)). В том случае, когда стена состоит из нескольких слоев, то значения всех составляющих стройматериалов нужно сложить, чтобы получить общую цифру. Теплопроводность материалов указана на упаковке, также ее можно найти у производителя.
Пример расчета
Как правило, размер стены каркасного дома задает утеплитель, остальные материалы принимаются как данные. Возьмем, к примеру, Санкт-Петербург:
Rp = толщина стены делится на коэффициент теплопроводности материала.
Возьмем каменную минеральную вату плотностью 140-175 кг/куб. м – 0,043.
3,23 = толщина стены / 0,043.
Искомая толщина = 3,23 * 0,043 = 0,139 м.
Минвата обычно имеет толщину 50 мм, округляем до этого показателя и получаем толщину утеплителя в 150 мм. К этой цифре прибавляем размеры отделки, ограждающих конструкций, листов ОСП и гипсокартона.
Аналогично можно произвести расчет и по другим городам, а также для других вариантов утепления – пеноплекса, стекловаты и прочих материалов.
Стоимость материалов для возведения каркаса, ограждающих конструкций, внешней и внутренней отделки стен зависит от производителя стройматериалов. Кроме того, при самостоятельной сборке дома необходимо приобрести инструменты, а также крепеж, уголки и другой инвентарь.
Но при всем при этом, сборка быстровозводимого дома своими руками довольно проста, не требует особых навыков и помогает существенно снизить расчеты стоимости строительства.
Видео: расчет толщины утеплителя
Закладка Постоянная ссылка.
Какая толщина утеплителя должна быть в каркасной стене?
Каркасные дома представляют один из наиболее распространенных вариантов строительства загородного дома. Каркасные технологии строительства известны уже более 5 веков и в настоящее время являются основным типом малоэтажного строительства в странах Скандинавии, США и Канады. Популярность каркасного домостроения возрастает с каждым годом и в нашей стране.
Современные технологии строительства и применяемые при строительстве материалы позволяют строить каркасные дома, которые не уступают каменным домам по долговечности и надежности. Основными преимуществами каркасного домостроения являются: быстровозводимость, относительно низкая стоимость, всесезонность строительных работ и практически полное отсутствие мокрых процессов при возведении коробки дома. Большинство энергоэффективных зданий в настоящее время возводится по каркасной технологии.
Стены каркасных зданий состоят из несущего каркаса, который может быть выполнен из деревянного бруса, бруса из клееного шпона (ЛВЛ) или тонкостенных профилей из оцинкованной стали (ЛСТК) с заполнением пространства между стойками каркаса плитами из эффективного утеплителя (теплоизоляции). Изнутри и снаружи каркас закрывается отделочными изделиями, перечень которых широк и разнообразен.
Утеплитель (теплоизоляция) служит для уменьшения потерь тепловой энергии на отопление. Чем толще слой теплоизоляции, тем меньшими оказываются потери тепла и, следовательно, в здание требует меньшего расхода энергоресурсов (топливо).
Чем меньше потери тепла в здании, тем меньшее количество тепловой энергии требуется подвести к зданию от источника тепла.
Таким образом, утепление ограждающих конструкций приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению эксплуатационных затрат на отопление.
Однако, чем толще слой утеплителя, тем большими оказываются капитальные затраты. Таким образом, еще на этапе проектирования следует произвести экономическую оценку вариантов технических решений.
Капитальные затраты, как правило, значительны, но выделяются единовременно, а экономический эффект от дополнительного утепления будет «набегать» ежегодно, но меньшими порциями. Следовательно, существует некоторая оптимальная толщина слоя теплоизоляции, характеризующая экономическую эффективность принятого решения. Ее можно определить путем оценки экономической эффективности различных вариантов утепления и сравнения их между собой.
Рассмотрим типовой каркасный дом площадью 150 м2 с площадью наружных стен 175 м2. В качестве несущего каркаса рассмотрим наиболее распространенный вариант – деревянный брус сечением 150×50 мм. Отопление в доме – индивидуальное, от газового котла с КПД 90 %. Месторасположение объекта: Московская область.
В качестве слоя теплоизоляции примем изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем URSA TERRA 34 PN.
Схематичное изображение рассматриваемой конструкции наружной стены представлено на рисунке 1.
Рисунок 1 – Схематичное изображение рассматриваемой конструкции наружной стены каркасного дома
Рассмотрим как влияет увеличение толщины теплоизоляции на первоначальные вложения (инвестиции), потери тепловой энергии через наружные стены, эксплуатационные затраты на компенсацию потерь тепла и сроки окупаемости инвестиций.
Вариант стены с толщиной утеплителя 50 мм примем в качестве базового (минимально-допустимого) варианта. Стена каркасного дома может быть выполнена без утеплителя, но такой дом, как правило, не подходит для круглогодичного проживания или окажется некомфортным. По этой причине вариант стены каркасного дома без теплоизоляции в даннй статье не рассматривается.
Разница эксплуатационных затрат, достигаемая за счет дополнительного утепления наружных стен в течение одного отопительного периода показана на рисунке 2:
Рисунок 2 – Расходы на компенсацию потерь тепла через стены в течение одного отопительного сезона
Срок окупаемости вложений в теплоизоляцию стен можно расчитать с учетом роста тарифов на энергоносители и дисконтирования будущих денежных потоков.
Средняя величина относительного роста тарифов на тепловую энергию для населения России составляет примерно 12 % в год.
Мерой дисконтирования будущих денежных потоков можно выбрать средний уровень инфляции за определенный промежуток времени (например, за 5 или 10 последних лет), ставку рефинансирования Центрального Банка, доходность альтернативных вложений (например, открытие вклада в банке на депозитный счет), прочие факторы, влияющие на величину будущих денежных потоков.
Определим срок, по истечении которого вложения в дополнительное утепление стен окупятся (по сравнению с базовым вариантом утепления 50 мм).
Результаты расчета представлены на рисунке:
Рисунок 3 – График зависимости срока окупаемости вложений в теплоизоляцию стен каркасного дома от толщины слоя теплоизоляции
Как следует из этих данных самым лучшим вариантом является применение толщины теплоизоляции 150 мм. При данный толщине срок окупаемости вложений оказывается минимальным (менее 5 лет).
Кроме того, нужно учесть, что при толщине стоек каркаса 150 мм и толщине утеплителя 150 мм обеспечивается плотное прилегание ветрозащитного слоя к утеплителю (рис. 2). В этом случае при прохождении воздуха в воздушной вентилируемой прослойке не будет наблюдаться провисания ветрозащитной мембраны.
Увеличение срока окупаемости вложений при толщине слоя теплоизоляции 200 мм обусловлено необходимостью устройства дополнительного контрбруса (сечением 50×50 мм) и размещения между ним второго (наружного) слоя теплоизоляции толщиной 50 мм. Следует отметить, что при таком варианте утепления несущие стойки каркаса оказываются в зоне положительных температур, что увеличивает их долговечность. При однослойном утеплении стен каркасного дома различные участки стоек оказываются под воздействием различных температур, что вызывает их деформацию. При наличии средств для повышения надежности и долговечности элементов каркаса рекомендуется производить утепление именно таким образом.
Авторы:
Горшков А.С., кандидат технических наук, директор Учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Керник А.Г., руководитель группы технической поддержки продаж ООО «УРСА Евразия»
Как покрасить неровные стены в квартире. Покраска стен без выравнивания
Как покрасить неровные стены в квартире. Покраска стен без выравнивания
Хочу бюджетно преобразить квартиру, сейчас на стенах ободранные обои. Думаю снять обои и покрасить стены сразу по штукатурка без выравнивания, но продавцы красок категорически отговаривают. Может кто чего подскажет?
После покраски поверхность стен будет неровной, будет видно все бугорки, так что как минимум это будет не эстетично.
Правильно отговаривают, красить стены всегда дороже, чем поклеить обои, в том числе и из-за необходимости абсолютно ровной поверхности, иначе будет хлев хлевом
Советую из недостатка сделать достоинства! Сделайте неровности ещё более сильными и заметными. Можете взять большой гвоздь (200 — 250 мм) сделать царапины. Но не слишком часто. Лучше смотрятся в виде плавных, закругленных штрихов. Начинаясь тонкой и не глубокой линией, постепенно углубляясь и расширяясь. Зачищаете, грунтуете. Углубления красите кисточкой, цветом на пару тонов темней основного цвета стены или резко противоположным (на Ваш вкус). Точность покраски не обязательна. Когда высохнет, берете валик и красите стену. Можно красить разными цветами или оттенками. В итоге получится стена с буграми и штрихами. Экспериментируйте! Можно отбить штукатурку, если у Вас кирпичная стена.
Ну выравнивать стену рекомендуется в любом случае, но если вы уж очень сильно не хотите это делать, то могу предложить вариант использовать фактурную краску. Такая краска создает такой же эффект, как и фактурная штукатурка, при этом её нанесение совсем не вызовет у вас трудностей, а наносить её на стены можно как декоративным валиком (самый быстрый вариант), так и обычной губкой.
Кулибин (16.01.2017, 13:12) писал: Хочу бюджетно преобразить квартиру, сейчас на стенах ободранные обои. Думаю снять обои и покрасить стены сразу по штукатурка без выравнивания, но продавцы красок категорически отговаривают. Может кто чего подскажет?
Суровое советское прошлое? Да…Прошкурьте штукатурку для начала, прогрунтуйте пару раз. Шпаклевать обязательно, зачистить, прогрунтовать. После разведите шпаклёвку с пва и нанесите слоем 3 мм. По сырому оформите декор — линии, мазки, короче искусство хаотичное. Дайте высохнуть, прогрунтуйте и можно красить! Дёшево, просто и красиво!
Как бы Вы ни хотели сделать все максимально просто и быстро, выравнивать стены все же нужно. Заделайте хотя бы явно выделяющиеся впадины, снимите выступы. Да и прогрунтовать придется, не хотелось бы, чтобы краска отпала через какой-то период времени.
Покраска неровных стен наоборот выявит и подчеркнет все несовершенства. Если хочется красить — выберите обои под покраску, сможете обновлять цвет стен по желанию.
конечно выровни стены сначала, а то потом очень пожалеешь. лучше сразу все сделать хорошо и потом когда цвет надоест просто покрась. а с обоями потом будет больше возни.
Интересно покрасить стены. Покраска стен — лучшие идеи покраски и современные особенности применения в интерьере (100 фото)
Оформление стен в помещении в современности имеет такое огромное количество вариаций, что в пору запутаться. Многие материалы настолько сложны в монтаже, что самостоятельно хозяевам просто не справиться. Это влечет за собой дополнительные затраты финансового характера на наем рабочих и проведение сложных операций.
В последнее время все чаще дабы уйти от всех этих сложностей владельцы домов и квартир используют способ покраски стен. Современная краска не только не требует особенных навыков и очень больших затрат, но и выглядит очень красиво. А уж о безопасности и комфортности нанесения говорит просто каждый изготовитель.
Фото покраски стен с легкостью продемонстрируют вам, каким красивым может быть при этом оформление.
Для многих процесс окрашивания все еще оставляет множество вопросов насчет удобства и безопасности операции, а так же об остальных ее особенностях.
Наш материал как раз направлен на то, чтобы рассказать вам как можно подробнее о всех вариантах окрашивания стен.
Как самостоятельно окрасить стены
Многие интересуются вопросом, как именно покрасить стены в помещении. Во-первых, следует сказать, что покраска стен совершенно безопасна, ведь современные покрасочные материалы не имеют запаха. Они совершенно не токсичны, а так же быстро сохнут и не требуют никаких особенных знаний для нанесения.
Покраска стен губкой. Зачем красят стены губками и тряпками: добиваемся необычного эффекта
Ремонтные работы требуют материальных вложений и много времени, иногда приходится приглашать бригады специалистов. Покраска стен вместо оклейки дорогими обоями не сбережет семейный бюджет. Использование подручных средств при покраске позволит получить необычный эффект, создать собственный уникальный дизайн . Кроме того, все члены семьи с радостью примут участие в веселом и творческом занятии.
Для декорирования стен губкой или тряпкой, поверхность предварительно окрашивают, наносят основной слой. При этом, как правило, используют монохромные цвета. В качестве верхнего (декоративного) слоя наносят тот же цвет, но его высветляют или делают значительно темнее. Интересно работать с контрастными красками. Необычный рисунок выходит если использовать губку или поролон без краски.
Важно: перед началом работы потренироваться на куске фанеры или другой ненужной поверхности, посмотреть на результат.
Декорирование
губкой
Для
работы подойдет хозяйственная губка, для мойки автомобилей или морская,
обыкновенный поролон не годится.
Основной тон краски наносят на стену и дают ему подсохнуть, не высушивая до полной готовности. Губку обмакивают в краску, отжимают и наносят на поверхность легкими нажатиями. При этом создается эффект зернистости. Невысохшая краска сцепляется со свежим слоем и слегка деформируется . Благодаря пористости поролона краска неравномерно наносится на стену.
Рисунок меняется в зависимости от силы нажатия на поролон, от количества краски на нем. Создавать разные переходы в нанесении рисунка позволяет частота касаний, разное направление и положение губки. Наложенные поролоном мазки иллюзорно напоминают текстуру мраморной поверхности.
Важно: нанесение большого количества краски на поролон закрасит поверхность полностью, как при работе кистью или валиком.
Чаще всего на темную основу наносят более светлый рисунок того же цвета. Но интересные решения получаются при использовании нескольких цветов в качестве декорирования или принципиально контрастных. Если в качестве основы используется рисунок, то мазки поролона позволяют добавить абстракционизма.
Тряпка как инструмент декорирования
Другой
подручный материал, который используют не только любители, но и профессионалы –
тряпка. К выбору тряпки есть требования: она должна быть жесткой, без ворсинок,
не линять. Как и случае с губкой, поверхность не высушивают до полной
готовности.
Важно: рисунок декора будет меняться в зависимости от того как скручена тряпка, зависит от жесткости ткани.
Эксперты советуют использовать смятую тряпку для достижения эффекта венецианской штукатурки. Если использовать сухую скрученную тряпку, то работать лучше по свежеокрашенной стене.
Рисунок при
окрашивании материей возникает произвольный, его делают гуще или реже, меняя
направление движения скрученной ткани. Для быстроты нанесения используют валик,
на который наматывают ткань.
Важно: при работах с тряпкой и губкой все стены в помещении сразу не красить, работы выполнять поочередно на каждой стене
Преимущество
покраски губками и тряпками
декорирование помещения красками дешевле, чем обоями;
быстро и легко красить;
неповторимый дизайн, простор для творчества;
маскирует неровности стен;
создание разных эффектов;
используют для зонирования помещения, окрашивания отдельных участков;
использование одного цвета и нескольких оттенков – легко подбирать;
для нанесения краски губкой и тряпкой подходят водоэмульсионные, алкидные, масляные краски.
Видео 10 способов декора стен краской. Работа с глазурью. Декор своими руками. Имитация штукатурки.
Чем покрасить неровные стены чтобы шероховатости не были заметны
Окраска стен является завершающим этапом облицовочных работ. Довольно часто, после обработки стен штукатуркой, многие могут столкнуться с эффектом шероховатости на поверхности. Но не нужно преждевременно расстраиваться и унывать. Выход есть – это использовать фактурную краску.
Фактурная краска является популярной в современном интерьере. Ее очень часто применяют для отделки стен с небольшими дефектами после выравнивания. Она смотрится стильно и привлекательно, а огромный выбор оттенков и эффектов смогут удовлетворить даже самые завышенные запросы клиентов.
Фактурная краска: какие бывают виды?
Фактурную краску очень часто еще называют текстурной. Ее относят к одной из многочисленных разновидностей декорированной отделки. С ее помощью, можно создать интересные рельефные рисунки и различные узоры. Это возможно из-за особого состава краски и плотности самого материала.
Состав краски часто напоминает консистенцию сметаны или выглядит, как густая вязкая масса, в которую добавляют акриловые компоненты.
Краска такого характера способна заменить лакокрасочное покрытие и даже финишную штукатурку. При этом не нужно очень тщательно выравнивать поверхность стены. Достаточно зашпаклевать явные дефекты, различные трещины и глубокие ямки. Потом наносится покрытие по типу напоминающее акриловую пропитку.
Важно! Покраска с определенным текстурным эффектом применяется не только в качестве декорированного элемента. С помощью этого материала можно прекрасно замаскировать дефекты, которые не скроет обычная краска.
Декорированную краску принято делить на два вида:
Жидкая – приобретая такой тип, не стоит проводить какие-либо дополнительные манипуляции с краской так, как она полностью готова к использованию. Обычно обладает своим оттенком и не требует применения колера.
Сухая – вторым названием является декоративная штукатурка. Данный вариант красителя следует развести водой, затем добавить нужный краситель для получения требуемого оттенка.
Важно! Данный вид краски спокойно применяется для декорирования стен в ванной комнате или кухни – она не боится повышенной влажности в воздухе. После высыхания, такая поверхность создаст барьер от плесени и защитит от влаги.
Как покрасить стены с помощью фактурной краски?
Фактурная краска позволяет создать изысканный и необычный интерьер. Она наполняет помещение особой атмосферой и помогает преобразить стены. Выведенные интересные фигуры и узоры, способны украсить пространство и дополнить его своеобразной изюминкой. Работать с ней одно удовольствие, поэтому не нужно иметь определенный опыт, чтобы создать шедевр у себя в квартире.
Каждый состав краски обладает своей зернистостью. Если задача состоит в том, чтобы добиться глубокой и выразительной фактуры, то нужно подбирать наполнитель с большой зернистостью. Этот показатель указывается на упаковке производителями.
как срочно бюджетно покрасить кривые стены. КАК?! — Стройка и ремонт
25 минут назад, дезертир сказал:
реально валик для шубовки помогает скрыть мелкие неровности краской?
Это вряд ли. Неровности закрывает не валик, а то что он наносит.
Если взять самую дешманскую фасадную краску, то она может и неровности скрыть до миллиметра я так думаю, потому что когда я ей лоджию красил, после прохода валиком по слою приходилось еще и разглаживать-размазывать чтобы скрыть место наложения второго слоя 🙂 В общем толсто накладывается и не усыхает после высыхания.
25 минут назад, дезертир сказал:
а они ещё ещё хуже пузырятся
Еще бы… они и так неровность стены повторить ен могут, а вы их еще и растягиваете пока разбухают. Они еще потом и отвалтся при высыхании.
При наклейке обоев не надо их тянуть и плющить. Валики и тряпочки нужны не для того чтобы натянуть распухшие обои, а для того чтобы воздух аккуратно из под них выгнать н ерастянув при этом обои. В этом смысле стеклообои клются сказочно. Они тканные и там воздух сам выходит не надо пузыри к краям гнать. К тому же не разбухают от клея 🙂
25 минут назад, дезертир сказал:
всегда считал что «когда нибудь, потом, ну вот когда будет время, я их обязательно зашпаклюю, дааа сделаю капитально, но потом»
Да там делов то шпатлевать… быстрее чем пытатся наклеить обои на кривое.
Берем широкий шпатель, маленьким шпателем накладываем на большой шпатлевку — раз-раз-раз, добавлем еще, опять раз-раз… закончили поверхность, смотрим где добавить, точно так же раз-раз… Подсохло, тем же шпателем прошлись смахнули «крошки» и прочистили углы. И усе… Мажем валиком кусок стены, берем рулончик, раскатали отрезали, пластиковым шпателем аккуратно воздух выгнали, мажем еще и так до конца.
Прихожие штука геморная. Хоть и немного клеить, но сплошные проемы, двери и углы… Подрезать, подгибать, прижимать… Комнаты проще, раз и стенка готова 🙂
Изменено пользователем Кувалдыч
Какой краской покрасить неровные стены в комнате. Совет от мастера
Покраска стен остается одним из самых популярных вариантов их отделки. Но, отдавая ему предпочтение, следует помнить, что выбранная краска для стен в квартире в равной степени может стать как изюминкой завершенного ремонта, так и его гробовой доской. Вот почему к этому выбору нужно отнестись очень серьезно.
Основные правила при выборе краски
Сегодня в строительных супермаркетах можно выбрать краску для стен практически любых цветов и оттенков, да еще и с разнообразными эффектами: от имитирующих камень и дерево до мраморного и золотистого оттенка. В таком разнообразии легко запутаться и выбрать совсем не то, что нужно.
Одно дело — покрасить интерьер внутри, и совсем другое — покрасить фасад дома. Краской, предназначенной для покраски бетонных или кирпичных стен, вряд ли удастся красиво и правильно покрасить деревянный дом. Да и внутри дома материал, используемый для покраски стен в гостиной или детской, не подойдет для покраски стен ванной.
Все эти нюансы нужно знать и учитывать. Поэтому перед тем, как покрасить стены, нужно составить план работ, в котором обозначить основные детали: тип помещения (кухня, ванная, туалет, прихожая, детская и т.д.), суммарную площадь стен под покраску, материал самих стен и их отделки, нужные для каждой комнаты цвет и особенности краски и ориентировочную общую сумму, которую планируете потратить на краску. Только имея под рукой такой план, можно отправляться за покупкой материала.
Главное, на чем нельзя экономить при выборе краски, безопасность приобретаемого материала, ведь вы и ваши близкие будете проводить внутри дома много времени. Поэтому обязательно нужно выбирать только качественную продукцию, хотя она и стоит дороже.
Существуют краски, предназначенные отдельно для наружных и отдельно для внутренних работ. Есть и такие, которые подходят для обоих видов покраски. Но если вы хотите качественно покрасить стены в квартире или жилом доме, то лучше материал приобретать раздельно.
Краска, предназначенная для работ внутри помещений, обладает большей экологичностью, а для фасадных работ — большей стойкостью к внешним факторам (высокой и низкой температуре, влажности и т.п.).
Эта стойкость достигается путем введения в состав разных добавок, не всегда экологически чистых. В комбинированных составах эти добавки тоже присутствуют, только в меньшем количестве, поэтому и экологическая чистота, и стойкость у них будут ниже, в сравнении со специальными составами.
Более того, покраска стен в квартире будет качественнее, если для этой работы выбрать специальную краску для стен. Дело в том, что состав такой краски подобран специально, поэтому она не запачкает одежду при нечаянном касании к стене, да и сама будет пачкаться намного меньше, к тому же она не боится неоднократной чистки влажной тряпкой и даже выдерживает периодическое мытье щеткой с мылом.
При выборе краски для жилых комнат: спальни, гостиной, детской — следует выбирать только паропроницаемые материалы, поскольку нормальная циркуляция
Покраска неровных стен — Ремонт квартир
Практически каждому из людей, хочется содержать свой дом в красоте и уюте. Тем более, если ремонт своего жилья человек производит самостоятельно. Естественно, дополнить свой интерьер достаточно несложно, можно при помощи новой вазы или красивого пледа украсить свою комнату. Но гораздо сложнее произвести покраску стен в квартире. Без особых знаний в этой области вам, к сожалению, не справиться. Или же возможен вариант полной переделки своей работы на протяжении долгого времени. Если вы не знаете, как правильно покрасить стены в квартире, то статья портала Beton-Area.com вам в этом обязательно поможет.
Советы и рекомендации, необходимые для осуществления работ по покраске стен в квартире
В первую очередь попытаемся, очистись стены от старых материалов. Действительно, красить неподготовленные стены в таком случае не рекомендуется. Работа по покраске стен является довольно долгой, кропотливой и занимает не один день. Отсюда следует, что для проведения данных работ нужно будет потратить немало своего времени и сил. о в свою очередь требует много внимания. В том случае, если работа по покраске стен в квартире проходила с отступлением от определенных норм и довольно некачественно, то результатом вашего труда перед глазами предстанет следующая картина: стены, как правило, будут казаться неровными, с различными впадинами и вмятинами. Также на них будут видны всевозможные разводы и трещины. А для того чтобы добиться отличного результата в своей работе, следует прибегать к некоторым существующим требованиям и правилам.
Проведение работ по подготовки новых стен к покраске
Если вы решили в квартире, красить стены своими руками, то вас должен волновать вопрос как покрасить стены в квартире своими руками. Для покраски стены, прежде всего ее надо к этому подготовить. В случае если поверхность стены не была ранее окрашена, то ее нужно просто протереть влажной тряпкой, убрав всю пыль и грязь. А при помощи шпаклевки поверхность стены необходимо будет выровнять, устранив, таким образом, с нее различные неровности. Далее, снова проводим влажную уборку поверхности. Если же эти работы не осуществлять, то нанесенная на стену краска просо напросто отслоится от нее.
Проведение работ по подготовки к покраске старых стен
В том случае, если поверхность стен ранее была окрашена или оклеена обоями, то необходимо будет провести их подготовку, предварительно убрав с них всю старую краску. Для выполнения этой работы следует воспользоваться обычным шпателем или специальной металлической щеткой.
Если же стена оклеена старыми обоями, то их также необходимо будет убрать, полностью очистив после этого ее поверхность от остатков клея. Если же эту процедуру невозможно провести в полной мере, то покраску стен, как правило, производят на имеющийся старый слой. Но в данном случае обязательно следует нанести на поверхность стены специальный грунт.
На поверхности старых стен могут присутствовать различные масляные подтеки или плесень. Прежде чем приступить к их окрашиванию, нужно постараться убрать все пятна, воспользовавшись различными химическими веществами. А те куски штукатурки, которые отваливаются от поверхности, необходимо также удалить, а возникнувшую неровность аккуратно заделать слоем гипса.
Таким же образом посыпают и с имеющимися на стене трещинами и неровностями. После того как работы по выравниванию стен была проведена, нужно приступить к их грунтованию. Это нужно в первую очередь для того, чтобы укрепить ее поверхность. Далее, стену необходимо тщательно отштукатурить, и провести ее грунтование еще раз. Производить окрашивание стены можно только после полного ее высыхания.
Прочтите еще одну статью сайта: Как сделать фундамент для забора из профнастила
Нанесение краски на поверхность стены
Поверхность стены прошла полную предварительную подготовку, далее можно спокойно приступать к ее покраске. Для грамотного окрашивания поверхности стен, следует прибегнуть к выполнению некоторых правил:
Наносить краску на поверхность стен нужно предельно аккуратно и равномерно. Кисть должна двигаться сначала в одну сторону, а затем в другую. При окрашивании стен, следует проводить ее небольшую растушевку краски, иначе она просто стечет вниз по стене, создавая при этом некрасивые разводы и капли. Также не рекомендуется производить окраску стен очень толстыми слоями или применять слишком жидкий и разбавленный красящий раствор.
При окончании окрашивания, движение кисти должно производиться снизу вверх.
При применении в окрашивании стен веществ, содержащих олифу, нужно пользоваться волосяной кистью.
Для покраски очень большой площади стен, необходимо будет разбить окрашиваемую поверхность на несколько зон. Лучшим вариантом будет наличие на этих участках швов или углов. Для того чтобы покрасить поверхность двери также нужно разделить ее на несколько зон. В случае применения краски с олифой, данные работы можно проводить сразу, не деля поверхность на участки. Если при окрашивании, возникают неровности, не следует наносить на них огромное количество краски, иначе ее верхние слои будут неровными и начнут морщиниться. Если стена имеет нечеткие границы, (к примеру, если поверхность потолка еще не отделана) то для экономии краски, следует воспользоваться бумажным скотчем. С его помощью можно добиться четкой покраски стен.
Как выбрать краску для стен
Выше мы рассказали о том, как покрасить стены в квартире. Сейчас мы расскажем о том, как выбрать правильную краску для такого случая. Выбор краски должен осуществляться исходя из ее предназначения и способов применения. Необходимо учесть тот факт, что все комнаты в квартире имеют свою особенную климатическую зону. Так, в кухне или ванной комнате может присутствовать повышена влажность, в отличие от прихожей или спальни. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: краска для каждой комнаты должна быть разной. Самым оптимальным и универсальным вариантом в данном случае является водоэмульсионная краска. Данный выбор не является случайным. Его можно легко объяснить по следующим причинам:
Отсутствие у краски резкого и неприятного запаха.
Данное вещество является экологически чистым продуктом.
Водоэмульсионная краска не токсична.
Краска на водоэмульсионной основе полностью пожаробезопасная.
В большинстве специализированных магазинах можно без труда приобрести водоэмульсионную краску. В отличие от суспензии с таким же составом, она содержит связующие вещества. В ее состав, как правило, входят такие вещества как: сополимеры, стиролы и полиарилаты. Они неспособны полностью растворяться в воде, а присутствуют в ней, не разрушая своей внутренней структуры. После окрашивания такой жидкостью поверхностей, водная основа испаряется, а все составляющие ее вещества остаются на стенах. Таким образом, получается довольно-таки стойкая красящая пленка.
Применять водоэмульсионную краску можно в любых комнатах, и даже в тех помещениях, в которых присутствует повышенная влажность, например: в кухне или ванной, так как после покраски пленка не подвергается внешнему воздействию на нее воды. Эмульсия на водной основе может также применяться для покраски различных изделий из гипсокартона, бетонных и деревянных поверхностей, а также кирпичных конструкций. Но есть одно исключение – это металл. На него, как правило, эмульсию лучше не наносить. Иначе он быстро покроется ржавчиной. Производить окрашивание водоэмульсионной краской поверхности стен достаточно просто. Исключительным моментом в данной работе является покраска эмульсией поверхностей, имеющих глянцевый верхний слой. Если покрасить ее эмульсией, то на стене останутся большие некрасивые разводы.
Колер для водоэмульсионной краски
При окрашивании поверхности можно воспользоваться колером для эмульсионной краски. Благодаря применению водоэмульсионной краски, можно без труда научиться создавать красивый и неповторимый дизайн в своем интерьере. В данном случае необходимо будет применять различные тона. Для нужного подбора оттенка, нам потребуется краситель под названием — колер. Именно благодаря нему получается красивый цвет. Если вы хотите получить яркий и насыщенный цвет, то нужно будет добавить в эмульсионку больше колера. Вносить его в вещество следует аккуратно постоянно при этом перемешивая данную смесь в процессе работы. Для того чтобы добиться однотонности цвета на всей поверхности (особенно при применении белых тонов) потребуется определиться с нужным объемом краски, по той простой причине, что на всей окрашиваемой площади стены должен присутствовать слой, имеющий одинаковую концентрацию колера. В противном случае на отдельных зонах поверхности стены интенсивность цвета будет выше, чем на остальных ее участках.
Нанесение водоэмульсионной краской происходит в несколько слоев. Для экономии красящего вещества, первый слой можно немного разбавить водой. Последующие слои наносятся как обычно. Разбавлять последующие слои лучше не стоит.
Покраска стен валиком
Для окрашивания поверхности стены лучше всего применять специальный валик, оборудованный длинной ручкой либо без нее. Перед тем как начать производить покраску стен, следует ознакомиться с тем, как устроен валик. Валик имеет ролик, рукоятку и так называемую «шубу». Последний элемент имеет свойство впитывать в себя краску. Благодаря шубе происходит более равное распределение красящего вещества по окрашиваемой поверхности. Более удобны в применении валики, имеющие «шубу» без швов. Такие инструменты служат гораздо дольше, и пользоваться ими очень легко. Как правило, валик состоит из разнообразных материалов.
Рассмотрим некоторые типы этих приспособлений
Валик, оснащенный основой из полиакрила и нейлона. Данный инструмент содержит светлый оттенок и имеет цветные полосы. Он обладает повышенной прочностью и более устойчив к агрессивным химическим веществам, которые содержатся в краске. Этот вид валика может применяться при окрашивании нитроцеллюлозных и эпоксидных красящих веществ.
Валик из велюра и полиэстера является довольно прочным и гибким и отлично может впитывать краску. Он подходит для алкидных и масляных красящих веществ. В большинстве случаев этот валик применяется для финишной отделки.
Для окрашивания поверхности стен сперва нужно определиться с размером валика. Если площадь стены достаточно большая, то и валик должен иметь большую рабочую поверхность. Для того чтобы покраска стен происходила удобнее и быстрее, для валика применяют прямоугольную емкость, Благодаря имеющимся у нее маленьким стенкам, валик намного удобнее окунать в краску, а за счет ребристой поверхности дна, лишнее красящее вещество легко смахивается с инструмента.
Техника нанесения краски на поверхность стены
Если вы хотите сделать стены более интересными по дизайну, то при их окрашивании можно использовать липкую ленту. Технология нанесения красящего вещества на поверхность стен состоит из следующей последовательности:
Сперва на поверхность, равную площади приблизительно в 1кв.м. наносится 3 полоски краски. Далее при помощи валика их необходимо распределить по всей поверхности. Перед этим инструмент нужно тщательно отжать. В том случае, если в ваших планах произвести окрашивание стены, применяя несколько цветов, или создать на поверхности определенные переходы, состоящие из разных тонов краски, то в данном случае вам понадобится воспользоваться следующими действиями:
Прежде всего на стене при помощи карандаша производятся отметки границ для будущих полос, а затем на них наклеивается бумажный скотч. Поклейку скотча следует осуществлять таким образом, чтобы все полоски обязательно закрасились. Если скотч не будет плотно прилегать к стене, то в результате получатся некрасивые разводы.
Для получения красивых и прямых полосок, необходимо будет воспользоваться бесцветным лаком. Его наносят на шов, находящийся между поверхностью стены и скотчем.
Для того чтобы определиться с правильным тоном краски, нужно его выбирать более тщательно. Стоит учитывать сочетание цветов в вашем интерьере. Также после окрашивания стен, не следует сразу же удалять границу перехода между цветами, отмеченную малярным скотчем. Дождитесь, пока краска полностью высохнет.
Покраска кухни и ванной
Рисунок в ванной комнате. Для того чтобы произвести окрашивание поверхности стен в ванной комнате, необходимо выполнить следующие действия:
В первую очередь необходимо произвести грунтовку стен специальным водостойким веществом.
После грунтования, поверхность выравнивается при помощи шпаклевки.
На выровненную стену наносится специальная пропитка, обладающая отличными водостойкими свойствами.
Окраска поверхности стены грунтовочным водостойким красящим веществом
После того как все этапы в данной работе будут выполнены, можно начать окрашивание стен. Для придания им определенного колорита, отличным вариантом будет украшение их всевозможными интересными узорами или картинками. Это можно осуществить благодаря использованию различных финишных красок, так как нанесение рисунка в этом случае будет сделать гораздо проще и удобнее.
Для того чтобы рисунок в ванной долгое время оставался ярким и не терял своего первоначального вида, его можно обработать специальным лаком. Для того чтобы осуществить окрасу стен на кухне, можно использовать глянцевые или полуглянцевые краски. Благодаря их применению, поверхность стен получается очень красивой и ровной. Данные красящие вещества не впитывают в себя различные загрязнения. Более того, для удаления со стен грязи или пятен, нужно всего лишь произвести при помощи воды и тряпки влажную уборку. В том случае, если поверхность стены неровная, то следует применить при покраске матовую краску. Глянцевые красящие вещества применять для таких стен не стоит, так как они еще больше выделят все вмятины и неровности.
В заключение
Какую именно краску вы приобретете, решать только вам. Но лучше всего, обратиться за помощью к знающему эксперту в этой области. Он поможет вам выбрать тот вариант, который будет соответствовать вашим запросам и пожеланиям. Теперь вы знаете о том, как покрасить стены в квартире своими руками. Здесь мы вам предоставили полезные советы и видео. Поэтому учитывайте все эти рекомендации для того, чтобы сделать эту работу правильной.
www.beton-area.com
Доска строительных объявлений и услуг компаний— Предложения строительных услуг и материалов— Запросы на строительные услуги— Отзывы о строительных компаниях и фирмахСтроительство домов, коттеджей, дачи и бани— Форум Строительство дома и дачи— Форум Проекты домов— Форум Фасад дома— Форум Кровля и крыша— Форум Фундамент— Форум Надворные постройки— Форум Заборы и ворота— Форум Ремонт квартир— — Форум Дизайн интерьера— Форум Окна— Форум Лестницы— Форум Строительные и отделочные материалы— Форум Оборудование и инструментыСад и Участок— Форум Сад и огород— Форум Ландшафтный дизайн— Форум Приусадебное хозяйство— Форум Садовая техника и инструментыИнженерные системы— Форум Отопление— Форум Электриков— Форум Вентиляция— Форум Водоснабжение— Форум Канализация— Трубы и фитинги— Автономный дом и независимые источники энергии— Умный дом— Безопасность и охрана дома— Телекоммуникации и средства связи, интернет и ITВне строительства— Свободное общение— Форум новичков, обсуждение строительства
sashakustov.ru
Подготовка к работе
Площадь окрашенных поверхностей в комнате может быть значительной, так что не стоит удивляться, что она постоянно будет привлекать к себе внимание. Помните, если вы отнесетесь к процессу недобросовестно, дефекты и изъяны будут всегда мелькать перед глазами.
Например:
разводы;
неровные мазки;
трещины на основании, которые вы поленились зашпаклевать.
Так что для получения нужного итогового результата придется соблюдать некоторую последовательность действий.
Готовим стены
Первый и самый важный этап, на котором будет основываться вся дальнейшая окраска стен:
просто удалите пыль с поверхности и другую грязь, если до этого ее не окрашивали;
устраните все неровности, включая, выбоины с помощью шпаклевки, а затем снова очистите поверхность от раствора.
Если вы не станете этого делать, краска просто отвалиться от основания через небольшой промежуток времени.
Подготовка уже окрашенных или оклеенных обоями стен потребует несколько других действий:
Удалите своими руками слой старой краски железной щеткой или шпателем и снимите со стен обои вместе с клеевым слоем.
Совет: если обои очень плотно зафиксированы на поверхности, и снять их не удается без значительных нарушений основания, можно покрасить прямо по ним, предварительно прогрунтовав.
Прежде чем покрасить неровные стены, осмотрите поверхность и уберите с нее грибок или плесень, вплоть до удаления штукатурного слоя. Также не оставляйте на обрабатываемой поверхности масляные пятна. Используйте для таких работ щелочные и кислотные составы, а места с отвалившейся штукатуркой заполнить новой смесью.
Трещины расшейте и заполните алебастром. Можете также применить смесь последнего с ПВА для больших дефектов.
На последнем подготовительном этапе проведите грунтование основания. После чего мелкой наждачной бумагой отшлифуйте поверхность и снова нанесите на нее грунт. Красить стены следует только после полного высыхания последнего.
Окрашивание
Воспользуйтесь несколькими рекомендациями профессионалов:
Окраска стен производится максимально равномерно – сначала в одном направлении, потом в обратном.
В процессе работы старайтесь поверхность понемногу растушевывать, чтобы материал не стекал по стене.
Совет: не красьте стены сильно разбавленной краской или несколькими толстыми слоями.
На последнем этапе окраски, совершайте движения кистью только снизу вверх.
Если используете краски на основе олифы, применяйте волосяную кисть, при этом движения должны быть максимально легкие.
При окрашивании большой площади стен, разделите рабочую поверхность на участки. Будет лучше, если между ними будут расположены планки, швы или углы. Для составов на основе олифы это делать необязательно, они высыхают долго.
Совет: не наносите на поверхности со сложным рельефом много краски, чтобы она не стекала и не морщинилась.
Для определения четких границ окрашивания используйте малярный скотч. Его также используйте в том случае, когда необходимо защитить границы соседней поверхности от загрязнений.
Выбираем краску для стен
Прежде чем покрасить стены, следует напомнить, что материал должен соответствовать назначению и особенностям обрабатываемого помещения, т.е. не стоит приобретать фасадную краску для интерьера. Также учтите, что уровень влажности в ванной и кухне существенно выше, чем гостиной или спальне.
Если вы в некотором замешательстве от ассортимента, обратите внимание на универсальную водоэмульсионную краску, цена которой вполне доступна.
Для этого есть несколько причин:
продукт не токсичен, поэтому может применяться и для детских комнат;
пожаробезопасность материала, растворителем является вода;
отсутствует резкий неприятный химический запах;
среди компонентов нет вредных для организма веществ.
Отличается водоэмульсионная краска от водно-дисперсной связующими, которые могут быть по типу – «жидкое в жидком» (первый вариант) или «твердое в жидком» (второй). После испарения воды на обрабатываемой поверхности образуется прочная пленка.
Она не пропускает влагу, но дает возможность «дышать» окрашиваемым основаниям, не нарушая воздушный баланс в помещении.
Использовать краски на водной основе можно для:
конструкций из гипсокартонных листов;
оснований из бетона, древесины и кирпича, а также для оштукатуренных поверхностей.
Совет: не наносите водоэмульсионные краски на металл, так как это может привести к их коррозии.
Процесс окрашивания водной эмульсией не представляет трудностей, только поверхности с глянцем могут создать проблему, так как на них будут оставаться разводы. В тоже время на слой из дисперсии или эмульсии можно наносить практически любой красящий состав.
Добавляем колер
Краски на водной основе – настоящий клад для дизайнеров. С их помощью можно превратить даже самый убогий интерьер в красивое помещение, для чего предусмотрены специальные колера. Они дают возможность создавать оригинальные цвета, которых нет даже в широкой палитре производителей.
Совет: чем больше вы добавите колера, тем ярче будет итоговый цвет. Инструкция не рекомендует выливать в емкость с краской сразу весь тюбик, а советует добавлять его постепенно, постоянно перемешивая смесь.
Негатив от ручного колерования только в одном – вы не можете снова повторить нужный вам цвет. Поэтому делайте сразу состав с запасом, кроме того, не спешите избавляться от оставшейся краски, он вам может еще понадобиться для мелкого ремонта поверхности.
Наносите водную эмульсию в 2 или 3 слоя, причем первый слой, для экономии состава, можете развести водой 1:10. Это совсем не повлияет на качество работ, но остальные слои не разбавляйте.
Для работы чаще всего используют валик, рабочая часть которого может быть:
на тканевой основе из полиакрила и нейлона. Применяется для полиуретановых, нитроцеллюлозных или эпоксидных красящих составов;
полиэсторовый или велюровый, обладает хорошей впитываемостью и применяется для алкидных и масляных красок.
Совет: при выборе шины рабочей части валика следует исходить из окрашиваемой площади, чем она больше – тем она должна быть длиннее.
Вывод
Изменение интерьера с помощью цвета дает возможность превратить обычные помещения в уникальные. Но при этом нужно помнить, что окраска стен градиентом или другим методом требует тщательной подготовки покрытия. Лучше потратить на это больше времени и в итоге получить необходимый долговечный результат, чем каждый год затевать новый ремонт. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.
nashaotdelka.ru
Когда в доме неровные стены
В современных квартирах обычно не встречается такой неприятности, как неровные стены. Эта проблема больше знакома жильцам старых построек, сталинок, хрущовок, которым уже несколько десятков лет. Исправить ситуацию можно различными способами. К примеру, установкой пластиковых панелей вдоль стен, но этот прием слишком дорог, если вы стремитесь к разумной экономии. Можно обклеивать обоями с мелким рисунком, но есть другая альтернатива.
Ошибочно думать, что один монотонный цвет способен замаскировать неровности — нужно разнообразие текстур и цветов.
Альтернатива панелям – натяжные обои. Это специальное покрытие, достаточно прочное, не царапается, отличается антисептичностью, устойчивостью к пожарам и рядом других полезных качеств. Однако их установка требует определенных навыков, поэтому лучше воспользоваться услугами профессионалов. И, кроме того, данный вариант тоже не слишком дешев, как и первый.
Остается открытым вопрос об обычных обоях или покраске. Как было сказано ранее, можно использовать покраску, но не однотонную, что очень важно при неровных стенах. Лучше применять специальные текстурные покрытия вроде жидких обоев. В местах ямок, трещин или скосов можно регулировать количество вещества для получения ровной поверхности. Таким образом, главным элементом скрадывания неровностей является не цвет, а текстура отделочного материала. При правильном подборе вы сможете получить двойную пользу — и красивый интерьер, и маскировку дефектов.
Простые обои в качестве маскировочного материала тоже должны иметь неровную текстуру и быть без швов. Цвет в данном случае не имеет значения, главное, чтобы сам узор не нужно было состыковывать. Особое внимание необходимо уделить углам, где важно делать все ровно и без перекосов.
Особые дуплексные обои
На российском рынке сейчас есть еще один интересный материал – дуплексные обои. Они изготавливаются с применением метода высокой печати. Такой материал отлично подходит для скрытия дефектов стен. В составе подобных обоев соединенные между собой полотна бумаги, которые прошли процедуру тиснения, будучи еще во влажном состоянии. Затем на них была нанесена краска. Само тиснение делается методом прокатки бумаги через валки с особым рисунком-рельефом.
Как вариант попробуйте стеклянные обои. Они удобны в эксплуатации, неприхотливы в быту и долговечны.
Такой материал хорошо выбирать, если вы готовы экспериментировать и не боитесь нового для обеспечения уюта в доме. Их наклейка не представляет сложности или особой подготовки рабочей поверхности перед самим процессом.
www.kakprosto.ru
Какой цвет скрадывает неровности стен 🚩 Ремонт квартиры
Взявшись за ремонт, люди хотят сделать свое жилье красивым и уютным. Но не всегда они берутся за дело с правильной стороны. Так, к примеру, есть мнение, что специальными цветами можно скрыть неровности стен, потолков или полов. На самом деле это не так, поскольку однотонные цвета не способны даже замаскировать, не то чтобы скрыть, различные дефекты. Здесь помогут несколько иные приемы.
Когда в доме неровные стены
В современных квартирах обычно не встречается такой неприятности, как неровные стены. Эта проблема больше знакома жильцам старых построек, сталинок, хрущовок, которым уже несколько десятков лет. Исправить ситуацию можно различными способами. К примеру, установкой пластиковых панелей вдоль стен, но этот прием слишком дорог, если вы стремитесь к разумной экономии. Можно обклеивать обоями с мелким рисунком, но есть другая альтернатива.
Ошибочно думать, что один монотонный цвет способен замаскировать неровности — нужно разнообразие текстур и цветов.
Альтернатива панелям – натяжные обои. Это специальное покрытие, достаточно прочное, не царапается, отличается антисептичностью, устойчивостью к пожарам и рядом других полезных качеств. Однако их установка требует определенных навыков, поэтому лучше воспользоваться услугами профессионалов. И, кроме того, данный вариант тоже не слишком дешев, как и первый.
Остается открытым вопрос об обычных обоях или покраске. Как было сказано ранее, можно использовать покраску, но не однотонную, что очень важно при неровных стенах. Лучше применять специальные текстурные покрытия вроде жидких обоев. В местах ямок, трещин или скосов можно регулировать количество вещества для получения ровной поверхности. Таким образом, главным элементом скрадывания неровностей является не цвет, а текстура отделочного материала. При правильном подборе вы сможете получить двойную пользу — и красивый интерьер, и маскировку дефектов.
Простые обои в качестве маскировочного материала тоже должны иметь неровную текстуру и быть без швов. Цвет в данном случае не имеет значения, главное, чтобы сам узор не нужно было состыковывать. Особое внимание необходимо уделить углам, где важно делать все ровно и без перекосов.
Особые дуплексные обои
На российском рынке сейчас есть еще один интересный материал – дуплексные обои. Они изготавливаются с применением метода высокой печати. Такой материал отлично подходит для скрытия дефектов стен. В составе подобных обоев соединенные между собой полотна бумаги, которые прошли процедуру тиснения, будучи еще во влажном состоянии. Затем на них была нанесена краска. Само тиснение делается методом прокатки бумаги через валки с особым рисунком-рельефом.
Как вариант попробуйте стеклянные обои. Они удобны в эксплуатации, неприхотливы в быту и долговечны.
Такой материал хорошо выбирать, если вы готовы экспериментировать и не боитесь нового для обеспечения уюта в доме. Их наклейка не представляет сложности или особой подготовки рабочей поверхности перед самим процессом.
Как самому покрасить стены. Полная инструкция
Краска – одно из самых долговечных декоративных покрытий для стен. С ее помощью можно создавать разные цветовые сочетания, зонировать комнату, наносить узоры, рисунки. Поверхность не обязательно должна быть гладкой. Можно создать разные объемные фактуры: полосы, хаотичные рисунки, крупную и мелкую шероховатость. Но самое главное преимущество краски – освоить мастерство ее нанесения можно самостоятельно, не обращаясь к специалистам.
Что нужно знать о краске еще до начала работ
Есть много видов декоративных покрытий, краска тоже разнится по структуре, типу поверхности, скорости высыхания, наличию/отсутствию запаха и по другим факторам. Каждое помещение имеет свои особенности. Условия в частном доме, в квартире, в офисном здании очень отличаются. Декоративный материал, который оказался практичным в одном помещении, в другом может просто создавать трудности в обслуживании. Поэтому еще до начала работ нужно оценить особенности и минусы краски, чтобы выбрать подходящее покрытие.
Главные плюсы:
Выбор цвета не имеет границ. Оттенки красок настолько многообразны, что позволяют воплотить в жизнь практически любую задумку хозяина. Сочетать можно не только цвета, но и структуру покрытия: матовые с глянцевыми, гладкую поверхность с шероховатым узором, однотонные стены с декоративным рисунком. Стоимость краски ниже, чем других декоративных покрытий. В итоге: стильный интерьер с минимальными растратами.
Не подвержена влиянию животных/паразитов. В отличие от обоев, краска не привлекает паразитов, домашних животных. Поэтому практически не подвержена повреждениям.
Долговечная в сравнении с другими покрытиями. Краска износостойкая, долго служит даже в сырых комнатах (кухня, санузел, коридор).
Простая в обслуживании. Поверхность легко моется обычной мыльной водой. Не нужны специальные средства, уход очень простой.
Легко наносится на любые поверхности. В отличие от обоев, ее можно применять на стены, которые имеют небольшие неровности. Структура материала жидкая, поэтому нанесение несложное, нужно только знать основные правила технологии.
Дефекты можно устранять как во время окрашивания, так и после него. Главное, чтобы сохранился достаточный объем использованного оттенка. Поскольку такой же цвет с другой партии может отличаться и будут цветовые пятна.
Основные минусы:
Поверхность стен не должна иметь видимых дефектов: сильных неровностей, трещин, ямочек. Старые слои штукатурки, краски не должны выделяться. Если стены дома регулярно дают просадку, нужно учесть, что через время трещины появятся снова и нужно будет делать регулярный косметический ремонт.
Любые повреждения, даже незначительные, сильно видны на окрашенной поверхности. Особенно, если выбраны яркие, темные цвета. Поэтому нужно тщательно подготавливать поверхность, выбрать методы покраски, а также соблюдать надлежащие условия, чтобы во время работ не попал мусор, не появились царапины.
Разные виды материала имеют свои особенности структуры. С некоторыми нужно работать тщательно, так как сильно видны подтеки, если слой толще нужного. Другие выглядят неравномерными, прозрачными, поэтому нужно наносить ее в несколько этапов.
Поэтому, если стены в доме неровные, дают постоянную просадку, то краска наоборот подчеркнет эти недостатки и прибавит лишней работы: нужно будет делать регулярный ремонт.
Несколько советов по выбору краски
Цвет, тип поверхности играют большую роль при выборе материала. Но гораздо важнее сначала учесть другие факторы:
Особенности поверхности стен: гладкие ровные с финишной шпатлевкой, поверх декоративной штукатурки с фактурной поверхностью. Важно, чтобы она распределялась равномерно, заполняла шероховатости, которые предусмотрены дизайном.
В зависимости от особенностей поверхности, нужно правильно выбрать консистенцию материала (густая, жидкая, быстро сохнущая или наоборот).
Назначение помещения. Материал может быть с повышенной влагостойкостью или наоборот для хорошо проветриваемых комнат, на основе натуральных компонентов с минимальной токсичностью. Или с повышенной устойчивостью к царапинам, мелким повреждениям. Выбирая краску нужно учитывать не только ее свойства, но и условия помещения, для которого она предназначается. Например, для ванной, кухни лучше приобретать влагостойкий вариант.
Особенности эксплуатации. Водоэмульсионная краска не всегда легко очищается от выразительных пятен, тогда как обычные масляные отмываются без труда. Выбирая материал нужно учитывать, будет ли удобно покупателю в конкретной комнате соблюдать условия ухода, будет ли это практично.
Скорость высыхания и наличие запаха.
Воздухопроницаемость и огнеупорность.
Экологичность.
Укрывистость. Если на стену уже была нанесена краска, то нужно, чтобы новый вариант не только равномерно распределялся по поверхности, но и полностью перекрыл старый цвет без необходимости его снятия. Лучший вариант – тот, что полностью покрывает предыдущий тон за одно нанесение.
Технология окрашивания выбранного вида краски, нужно ли будет приобретать дорогостоящие инструменты, чтобы работа была действительно качественной, или лучше нанять специалистов.
О внешнем виде тоже не нужно забывать. Например, учесть степень блеска поверхности и свои вкусы в этом отношении.
Виды краски и их основные особенности
По степени блеска краска делится на несколько видов:
Глянец. Поверхность с максимальной степенью блеска, наиболее простая в уходе: загрязнения менее заметны, легко удаляются. Внешний слой устойчивый к повреждениям, поэтому можно не боясь очищать от пятен, пигменты не выгорают под действием солнца. Обладает полной влагоустойчивостью, хорошо сочетается с другими декоративными материалами в интерьере. Однако, глянец выделяет все дефекты, поэтому необходимо тщательно подготовить стены перед отделкой.
Матовый. Светопоглощающая поверхность скрывает неровности и дефекты, в этом ее главное преимущество. Устойчивостью к повреждениям не обладает, но является влагостойкой, паропроницаемой. Поскольку трудно очищается от любых загрязнений, матовый используют в относительно «чистых» комнатах: спальне, гостиной, прихожей.
Полуматовый, сатиновый. Имеет свойства двух предыдущих типов, но очищается легче, поэтому спектр их применения шире. Например, можно красить в кухне или детской комнате.
Смеси отличаются по химическому составу, и это влияет на свойства материала. Различают несколько видов по этому фактору:
Акриловые. Устойчивы к влаге, лучам солнца, вызывающим выгорание пигмента, имеют хорошую укрывистость, паропроницаемые. Обладают максимальной экологичностью, поэтому подходят для детской комнаты.
Водоэмульсионные. Хороший вариант для отделки внутри помещения, так как быстро высыхают, не имеют сильного запаха, экологичные. Покрытие влагостойкое, огнеупорное, повторные слои наносятся легко, старое покрытие удалять не обязательно.
Латексные. Самая прочная краска, при нанесения способна заполнять и скрывать трещины до 1 мм. Быстро сохнет, хорошо очищается от загрязнений, влагостойкая, паропроницаемая.
Масляные – классический вариант с сильным запахом, поэтому работать с ней нужно в хорошо проветриваемом помещении, желательно в теплое время года. Сохнет дольше, но устойчивая к механическим повреждениям, царапинам. Наносится на любые поверхности, в том числе цементную штукатурку. Но со временем может растрескаться, отстать от стены.
Алкидные краски считаются лучшей заменой масляных. Они имеют похожую структуру, выразительный запах, но более устойчивы к потере цвета, но такой риск все равно присутствует. Они плохо пропускают воздух, поэтому помещение будет «не дышащим».
Силиконовые. Очень устойчивые к выцветанию, влагостойкие, хорошо пропускают воздух. Перекрывают царапины и трещины, шириной до 2 мм.
Силикатные обладают высокой влагостойкостью, сохраняют целостность очень долго, поэтому подходят для санузлов, кухонь. Не слишком экологичные, поэтому лучше не использовать в спальне, жилой комнате, где постоянно находятся люди.
Подробнее о применении этих видов красок и их особенностях показано в видео.
Инструкция по покраске
Работа не слишком сложная, если все делать правильно. Задача выполняется в несколько этапов:
Подготовка стен и помещения. Комнату нужно освободить от лишних предметов. Мебель, которую нельзя вынести, а также напольное покрытие, накрывают клеенкой.
Стены нужно очистить от старого покрытия, отставшей штукатурки. Трещины заделывают, затирают, выравнивают все покрытие. Не должно быть грязи, пыли, остатков мусора не только на стенах, но и других поверхностях. Затем стены обрабатываются финишной шпатлевкой, шлифуются и покрываются грунтовкой для окрашивания. Некоторые наносят слой акриловой краски белого цвета для улучшения адгезии цветного слоя со стеной, и достижения максимальной равномерности распределения колера.
Перед окрашиванием нужно наклеить малярный скотч на багеты или к потолку, плинтуса, наличники, для отделения стены, на которую не нужно наносить краску, или планируется оформить ее другим цветом. Обязательно снять розетки, отключить их электропитание и наклеить на внутреннюю часть механизма малярный скотч.
Подготовка краски по инструкции, и смешивание с колером.
Окрашивание выполняется сначала кистью, затем валиком в 2-3 слоя (зависит от консистенции массы, прозрачности и желаемого результата). Начинать нужно с покраски над дверями, окнами. Если планируется зонирование из нескольких оттенков, необходимо защищать не окрашиваемую часть стены малярным скотчем, чтобы работа была аккуратная. Кистью нужно покрасить углы, верхнюю и нижнюю часть стены (над плинтусом и под багетом). Поскольку в этих местах работать валиком не удобно.
Дальнейшее окрашивание проводится валиком. Чтобы избежать неравномерного слоя, образования подтеков, нужно при каждом наборе краски вначале провести им по сетке в поддоне для смеси, чтобы снять лишнюю массу. Затем только проводить по стене. Первый слой окрашивается в вертикальном направлении, следующий после высыхания — в горизонтальном направлении. Тогда краска распределится равномерно, не будет проплешин, не будет видно мазков.
После высыхания последнего слоя, нужно снять малярный скотч, защитную пленку со всех поверхностей, и выполнить другие работы по очистке помещения после работы. И комната готова к заселению.
Утепление стен дома изнутри пеноплексом своими руками
Порой нет возможности утеплить свой дом со стороны фасада. По ряду объективных причин повысит уровень теплозащиты стен можно единственным способом — утеплением пеноплексом стен внутри . Данный метод имеет массу нюансов, и изучить все особенности стоит еще до начала работ. Также потребуется ознакомление с технологией теплоизоляции дома.
Проведение утеплительных работ своими руками
Утепляемая поверхность обязательно должна быть предварительно обработана глубоко проникающей грунтовкой. Это позволит удалить избыточную влагу, укрепить поверхность и «прибить» пыль, которая может осложнить процесс.
Клеевой раствор не следует заготавливать заранее. Смесь замешивается в строгом следовании с инструкцией производителя непосредственно перед нанесением на плиту утеплителя.
Клей разравнивается специальным шпателем с зубцами, утеплитель укладывается на поверхность стены с усилием, позволяющим плотно прижать его. Выравнивание производится по уровню.
Процесс высыхания длится около 12 часов, после чего приступают к установке дополнительных крепежей для пенопласта — дюбелей типа «зонтик». Длина их должна несколько превышать толщину самой плиты. Установка дюбелей производится в предварительно просверленные отверстия, которые по своим параметрам соответствуют размерам крепежных элементов.
Немного ниже поверхности утеплителя в отверстие монтируется «грибок», в который затем помещают гвоздь из металла или пластика. Второй вариант предпочтительнее, поскольку пластик не подвергается коррозии.
Закрепленные плиты покрывают незначительным слоем штукатурки на основе цемента или же клеевой смеси, в который утапливают специальную сетку. Другой вариант — закрепить ее дюбелями непосредственно к утеплителю, а оштукатурить после.
В качестве финишной отделки можно нанести любой вид декоративной штукатурки, наклеить обои или уложить плитку.
Теплоизоляцию несущих бетонных стен или перегородок с внутренней стороны стоит проводить только в том случае, если такие работы никак нельзя осуществить снаружи. Слой утеплителя уменьшит полезное жилое пространство. Но если в углах дома появилась плесень и присутствует запах сырости, особенно в помещениях цоколя или мансарды, это может стать веским поводом к утеплению жилища таким образом.
Как закрепить утеплитель на стене?
Крепление пеноплекса к поверхности стены можно осуществить по-разному:
Дюбелями — вид крепежа с внушительной шляпкой. Способствует лучшему прилеганию плиты к поверхности стены. Особенно актуально, если поверх утеплителя будут монтироваться другие материалы;
Клеем — наносится на утеплитель точечно, на стену — более масштабно. К выбору клеевого раствора стоит отнестись со всей серьезностью, есть варианты, способствующие разрушению утеплителя. Поэтому выбор стоит остановить на тех, что предназначены именно для пеноплекса.
Монтажной пеной — вещество дополнительно закрепит панели, смонтированные на дюбелях.
Саморезами — такой способ мало подходит, поскольку способствует образованию «мостиков холода» в стене, снижая таким образом утепляющие свойства используемого материала.
Наибольшей популярностью пользуется крепление на основе клея, с дополнительным усилением при помощи дюбелей. Такое крепление отличается отличным сцеплением и высокой степенью прочности.
Процесс нанесения штукатурки и отделочных работ
После того, как утепляющие плиты закреплены, нужно хорошо выровнять поверхность стен, которые затем будут покрываться слоем финальной отделки. Проще всего оштукатурить пеноплекс.
Работы производятся в следующем порядке:
Поверх плит утеплителя крепят специальную сетку, изготовленную из стеклоткани.
На нее наносят слой штукатурки в несколько миллиметров, чтобы выровнять стену.
После высыхания первого слоя штукатурку наносят повторно в количестве, достаточном для того, чтобы перекрыть шероховатую структуру утеплителя.
Нанесение штукатурки производится при помощи широкого шпателя. Эту работу лучше выполнить сразу, поскольку при постепенном нанесении могут появиться межслойные швы, которые будет сложно скрыть.
Затем стена затирается теркой, после чего шпаклюется под нанесение краски или иного типа отделки.
Нужно ли укладывать слой паро- и гидроизоляции под пеноплекс изнутри?
Необходимость укладки паро- и гидроизоляции весьма значима, поскольку верная последовательность укладки слоев стенового «пирога» будет напрямую влиять на поддерживаемый в помещении микроклимат, сохранность тепла и сухости в доме. Особенно это важно в случае использования в качестве утеплителя пеноплекса, который непроницаем для воды и пара. Если утепление этим материалом производится только во внутренней части помещения, необходимость пароизоляции будет зависеть и от материала стен.
При монтаже пеноплекса на каркас будет устанавливаться обрешетка, что повлечет за собой непременную установку слоев изоляции от воды и пара. Это может быть пенофол или обычная пароизоляционная мембрана.
Важно знать, какой стороной нужно устанавливать пароизоляционный материал, это обычно указано на его упаковке. Крепление к брусьям осуществляется строительным степлером с нахлестом в 10-15 сантиметров и обязательной изоляцией мест соединений при помощи скотча.
Мнение эксперта
Константин Александрович
Задать вопрос эксперту
Если частный дом каркасный, то слой пароизоляции правитьно укладываеть либо на изготовленную обрешетку, либо на стойки стенного каркаса. В доме из бруса гидроизоляция крепится к контррейкам внахлест при помощи скоб, стыки изолируются скотчем. После этого крепят OSB-плиту и производят монтаж поверхности обрешетки и утепляющего слоя.
Недостатки и достоинства утепления стен изнутри
Сперва рассмотрим перечень возможных неприятностей:
Неверное устройство утепления изнутри помещения может грозить появлением конденсата в тех местах, где проходит граница между стеной и теплоизоляцией. Увеличивается степень влажности стены, она медленно разрушается.
Свойство сохранять тепло в помещении нарушается, малейший сквозняк сможет спровоцировать резкий перепад температуры. Особенно заметно это будет в жару.
Площадь помещения, в котором произведено утепление, может стать заметно меньше. Особенно заметно это в жилищах скромных размеров. Потеря полезного пространства в утепленной комнате составит как минимум 5% общей площади.
Утеплители, которые пригодны к монтажу внутри помещения, не всегда могут похвастаться высоким уровнем экологической чистоты. К примеру, может появиться неприятный запах или проявятся аллергические реакции у жильцов.
Несмотря на внушительный список недостатков, во внутреннем утеплении существуют и свои достоинства. К примеру, стоимость утепления квартиры изнутри будет ощутимо ниже производства аналогичных работ с наружной стороны. Особенно актуален этот вопрос будет для проживающих на верхних этажах многоквартирных домов.
В таком случае утеплить стену извне можно будет только с привлечением промышленных альпинистов, а это очень дорогое удовольствие. Другой приятный момент — внутреннее утепление кирпичных, панельных или деревяных стен возможно осуществить своими силами, сэкономив на оплате услуг специалистов. Если соблюдать несложные меры предосторожности, утеплить стены изнутри будет допустимо. Главное не ошибиться с выбором основного материала для работы.
В заключение
В качестве утеплителя для дома из дерева пеноплекс не очень подходит, его высокая плотность, как и пожароопасность, для такого строения могут оказаться черезчур опасны.
Перед тем, как приступать к самостоятельному утеплению, стоит изучить опыт бывалых мастеров. Например, подобные видео можно легко найти в интернете. Зачастую эти ролики снимаются непосредственно на объектах работ.
Если вы хотите, чтобы внутренняя теплоизоляционная прослойка служила верой и правдой много лет, перед утеплением нужно тщательно изучить поверхность стен на предмет наличия плесени и признаков влажности.
Приступая к термоизоляции своего жилища, нужно еще раз все взвесить, прежде чем принять окончательное решение.
Видео по утеплению паронепроницаемым пеноплексом изнутри
prouteplenie.com
Утепление стен изнутри пеноплексом своими руками
Утепление стен изнутри пеноплексом в квартирах и частных домах, где наблюдается низкая температура, станет настоящим выходом из положения для сохранения тепла.
Такую процедуру можно осуществить своими руками.
Теплоизоляция поможет за короткий период увеличить температуру в помещении даже при едва тёплых батареях и создаст в нём комфортную обстановку.
Информация о материале
Пеноплекс не боится жидкости и эффективно сохраняет тепло
Пеноплекс – это тот же экструдированный полистирол синтетического характера. Данный полимерный утеплитель производится различной толщины с следующими свойствами:
помогает эффективно сохранить тепло;
обладает хорошей механической прочностью и обеспечивает крепкую основу под штукатурку и шпаклёвку;
Недостатками материала являются его токсичность и довольно высокая цена, поэтому сэкономить на нём вряд ли получится.
Инструменты и материалы для работы
Чтобы правильно организовать работу с пеноплексом, необходимо наличие определённых инструментов и материалов. Некоторые дорогостоящие инструменты можно взять напрокат.
Для обшивки стен полистиролом в квартире понадобятся:
плиты пеноплекса
специальный клей;
проникающая грунтовка;
штукатурные смеси, сетка, шпаклёвка;
материалы в зависимости от финишной отделки;
дюбели с тарельчатыми шляпками, чтобы зафиксировать плиты;
перфоратор с насадкой – долотом;
дрель и миксер для клея;
зубчатые шпатели и тёрки;
нож;
наждачная бумага;
инструменты для финишной отделки.
При наличии всех нужных материалов и инструментов можно смело начинать самостоятельное утепление стен пеноплексом.
Подготовка стен
Перед утеплением очистите и выровняйте стены
Прежде чем приступить к отделке поверхности, её нужно правильно подготовить.
Уже в обжитом помещении стены очищают от старой штукатурки.
Но если она находится в отличном состоянии, то покрытие можно оставить.
Очищенную стену выравнивают, если нужно используют сетку, поверх неё наносят состав для выравнивания.
Процесс утепления стен в квартире
Смазанную клеем плиту прижимают к стене на 40 секунд
Чтобы утеплить стены своими руками изнутри, часто используют клеевую или комбинированную технологию. Последняя представляет из себя сочетание клея и тарельчатых дюбелей.
Сначала необходимо навести клей. Его разводят согласно инструкции на упаковке, для каждых марок она своя.
Размешивать клей лучше всего миксером. Дать отстоять массе и снова перемешать.
Пеноплекс с изнаночной стороны нужно прокатать валиком с иголками, чтобы образовалась шершавая поверхность.
Клеем тщательно промазать плиту по периметру, поместив его немного и в центр.
Полистироловую плиту прикладывают к стене, прижимают и держат в течение 40 секунд, проследив, ровно ли её поместили. Обязательно нужно использовать уровень в работе.
Оклейка начинается с угла внизу и происходит в стороны и вверх. Допускается смещение каждого следующего ряда на половину длины панели.
Плотные плиты в конце работы фиксируют дюбель-зонтами.
Вслед за тем, как клей высохнет, небольшое пространство между панелями заполняется монтажной пеной с помощью баллона, а в более широкие щели вставляются куски пеноплекса. Подробная инструкция по наклейке пеноплекса в этом видео:
Приступая к работе, необходимо подрезать специальным ножом торчащие углы и края панелей для упрощения дальнейших действий.
Процесс оштукатуривания и отделки
После оклеивания утепляющих плит необходимо добиться ровной поверхности стен, на которые требуется нанести финишную отделку. Самым простым способом является оштукатуривание пеноплекса. Последовательность работ следующая:
На готовые плиты с помощью клея крепится штукатурная сетка из стеклоткани.
На сетку наносится выравнивающий слой толщиной в 2-3 мм.
Когда он высохнет, наносится штукатурка достаточным слоем в целях сокрытия шероховатостей утеплённых стен.
Штукатурный состав наносится широким шпателем. Желательно выполнить эту работу за один приём, так как швы между слоями будет обустроить нелегко.
Оштукатуренную стену нужно затереть специальной тёркой и прошпаклевать её под покраску или другую отделку.
Некоторые советы по утеплению частных домов
Нужно знать, как утеплить помещение в частных и дачных домах. Желательно это делать во время строительства для учёта важных факторов при подборе подходящего способа и материала. Теплоизоляция стен приобретённого готового домика также возможна. О том, как не ошибиться при утеплении дома, сомтрите в этом видео:
Технология процесса внутреннего утепления выглядит так:
Поверхность стен очищается от старой отделки, шпателем и шпаклёвкой заделываются трещины.
Затем её грунтуют в целях исключения возможности появления вредных микроорганизмов. Для этого используется специальная акриловая грунтовка.
Когда грунтовка высохнет, приклеивается утеплитель для стен внутри дома на даче или в частном жилище – полистирол. Делается это так: с обратной стороны плитку намазывают клеем и прижимают к стене. Начинать нужно снизу и располагать плиты в шахматном порядке. Все стыки заделываются монтажной пеной. При необходимости плиты можно зафиксировать ещё дюбелями по центру и углам.
Сверху пеноплекса натягивается плотный полиэтилен, склеенный в местах соединений скотчем, а затем ещё армирующая сетка.
Теперь можно начинать финишную отделку выбранным материалом.
В завершении стоит отметить, что в случае с частным домом, где на стенах помещена деревянная обрешётка, необходимо сначала обшить стену гипсокартоном, затем зашпаклевать все неровные места и области креплений. При этом стоит под данный материал поместить слой пароизоляционной плёнки.
moyastena.ru
утепление стен изнутри пеноплексом
Для экономии тепла и создания уюта в доме, стены жилища нуждаются в качественной теплоизоляции. Существует множество материалов и способов их нанесения, но особого внимания заслуживает утепление стен изнутри Пеноплексом. Он обладает повышенной плотностью, которая препятствует потере теплого воздуха и промерзанию всех утепленных конструкций.
Применение экструдированного пенопласта возможно в частном и промышленном строительстве, как внутри, так и снаружи помещения. Он не создает дополнительных нагрузок, прост в работе и ударопрочен.
Как утеплить стену Пеноплексом изнутри, поможет разобраться данная статья.
Характеристики:
имеет небольшой вес,
стандартные габаритные размеры,
быстро монтируется,
экологически безопасен,
имеет высокое сопротивление механическому воздействию,
срок службы более 50 лет.
Для крепления листов можно использовать клей-пену, раствор или пластиковые дюбеля специального назначения. Очень удобно будет укладывать теплоизоляцию с замковыми пазами, которые не создают швов.
Правильное утепление стен Пеноплексом и технология проведения работ, поможет определиться с видами материалов, учитывая их совместимость, качество и цену. Поскольку чаще всего монтажные работы с использованием пенополистирола производятся снаружи, то момент подбора всего необходимого является очень важным для долгой службы всего изоляционного слоя.
Инструменты и материалы:
Плиты пеноплекса – утеплитель для внутренней отделки,
Грунтовка глубокого проникновения, для укрепления основания,
Дюбеля для пенопласта, как дополнительный крепеж,
Клей для пенопласта – пена или сухая смесь,
Армированная сетка – для укрепления перед декоративной отделкой,
Штукатурка на цементной основе – используется перед финишными работами,
Кисть макловица – применяется при нанесении грунтовки, также можно использовать валик,
Перфорированный уголок для придания четкости исполнения угловых изгибов (внутренних или наружных),
Зубчатый шпатель для нанесения и распределения клея,
Шпатель штукатурный шириной 300 — 400мм,
Декоративная отделка.
Соблюдая правила экономии мастера для приклеивания применяют именно смесь, которая может быть как клей или клей-штукатурка.
Гладкой поверхности листам теплоизоляции следует придавать шероховатости, улучшая их адгезионные свойства, для этого можно применять игольчатый валик.
Перед началом утепления своими руками, стены нужно очистить от старой штукатурки, грязи, пыли, удалить жирные пятна, при необходимости проветрить помещение.
Проведение работ:
Любая поверхность поддается обработке грунтовкой глубокого проникновения для укрепления, уплотнения слоя пыли и придания нейтральности показателям влаги.
Раствор клея следует приготовить непосредственно перед началом утепления, полностью следуя заводской инструкции на упаковке.
Зубчатым шпателем разровнять клеевую основу и уложить пеноплекс на стены, плотно прижимая по всей поверхности. Для выравнивания следует воспользоваться уровнем.
После 12 часового высыхания можно приступать к монтажу дополнительных креплений – дюбелей для пенопласта. Лучше их покупать на несколько сантиметров длиннее — для надежности. При помощи дрели и сверла с победитовой напайкой нужно сделать отверстия по длине гвоздей и ширине дюбеля.
Сначала в отверстие помещается грибок (чуть ниже поверхности пенополистирола), а потом забивается металлический или пластиковый гвоздь (лучше применять пластик, поскольку он не ржавеет).
Далее утеплитель покрывается тонким слоем цементной штукатурки (можно использовать клеевую смесь) и в него утапливается сетка. Также сетку можно прикрепить дюбелями сразу к плитам, а потом оштукатурить.
Финишной отделкой может служить любой вид штукатурки, обои или плитка.
Утепление стен или перегородки изнутри рекомендуется проводить при невозможности осуществления аналогичных работ снаружи.
Слой изоляции скрадывает полезную площадь жилища, но будет весьма актуален при появлении сырости и плесени в углах комнат, которые находятся на цокольных или верхних этажах, что является весомым аргументом для того, чтоб утеплить дом данным способом.
Недостатки и способы их устранения:
Материал легко воспламеняется при соприкосновении с прямым огнем и создает капли, которые не тухнут при падении, также может появляется неблагоприятная среда с вредными веществами. Для предотвращения пожара нужно соблюдать технику пожарной безопасности и покупать утеплитель с низкой горючестью, что можно определить по заводским характеристикам на упаковке или узнать у менеджера магазина.
Появление конденсата, чаще всего обусловлено неправильным расположением точки росы, соприкосновение холода и тепла. Если этому не препятствовать, то велика вероятность появления сырости, плесени, грибка. Предотвратить такое явление можно сплошным приклеиванием листов, не оставляя пустот на стене.
Уменьшение помещения при внутреннем утеплении квартир многоэтажных домов, которые принадлежат коммунальным жилищным конторам, также контролируется законом и местными властями. Чтоб внутреннее пространство меньше страдало — лучше использовать пенопласт толщиной не более 20 мм.
Советы
Для утепления стен деревянного дома, Пеноплекс применять не рекомендуется, поскольку высокая плотность и возможность возгорания, являются несовместимы с такими строениями.
Перед самостоятельным утеплением лучше посмотреть несколько обучающих роликов или видео с ютуба, которые были сняты мастерами на объектах, непосредственно во время проведения работ.
Для длительной службы внутреннего слоя теплоизоляции поверхность стен должна быть сухой и без малейшего подозрения на плесень, а перед тем как утеплять дом — нужно взвесить все за и против.
uteplix.com
Пеноплекс для внутренней отделки стен
Утепляем стены с внутренней стороны при помощи Пеноплекса
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
Иногда выполнить утепление фасада снаружи невозможно. Из-за ряда причин улучшить теплозащиту стен можно только одним способом: выполнить утепление стен изнутри дома пеноплексом. Такая работа имеет массу особенностей, поэтому прежде чем приступать к ее выполнению, необходимо изучить материалы по данной теме и ознакомиться с технологией выполнения мероприятий по теплоизоляции.
Утепление изнутри: достоинства и недостатки
К сожалению, минусов у данного метода больше, чем плюсов и они довольно существенные. К недостаткам стоит отнести то, что утепление изнутри, по сути, – это нарушение требований теплотехники, по которой теплоизолятор должен крепиться со стороны холодного воздуха. При этом точка росы (место, где будет скапливаться конденсат), смещается в толщу стен, что может привести к их разрушению. Также к недостаткам можно отнести следующие моменты:
сложность внутренней отделки помещения;
уменьшение полезной площади комнат;
незащищенность несущих конструкций от воздействия холодного воздуха снаружи.
Скопление конденсата внутри стены
Если выбран способ утепления стен изнутри пеноплексом, то нужно быть готовым к перечисленным выше негативным последствиям. Но существуют случаи, когда использовать другие варианты нет возможности. К таким ситуациям можно отнести следующие.
Применение в многоквартирных домах
Утепление наружных стен изнутри пеноплексом может потребоваться для жильцов верхних этажей. К сожалению, в прошлом были достаточно мягкие требования по теплозащите зданий. Это привело к тому, что в стране образовалось огромное количество жилья, которое не является комфортным для проживания в зимний период и требует колоссальных затрат на отопление.
Единственный способ теплоизоляции на верхних этажах
Среди таких домов отдельно стоит выделить панельные, где толщина бетонной стены составляет 30-50 см, хотя для соблюдения современных требований теплотехники потребовалось бы выстроить стену из бетона толщиной более 4 метров. В данной ситуации возможен только один вариант – утепление изнутри.
Во-первых, никто не даст разрешение на внесение изменений в фасад дома на маленьком участке, это будет слишком бросаться в глаза. Во-вторых, утепление стен на верхних этажах самостоятельно выполнить нельзя, потребуется прибегать к дорогостоящим услугам промышленных альпинистов.
Капитальный фасад
Если при отделке фасада использовались достаточно дорогостоящие и долговечные материалы, демонтировать их нерационально. Лучше выполнить утепление стен способом изнутри. Только тщательное соблюдение технологий позволит получить достаточно хороший результат на долгое время.
Почему стоит утеплять пеноплексом
Теплоизоляция изнутри накладывает свои требования, каждое из которых рассмотрим подробнее.
Низкая паропроницаемость
При наружных работах для паропроницаемого материала можно предусмотреть вентилируемую прослойку, с помощью которой будет отводиться излишняя влага. Когда выполняется теплоизоляция изнутри сделать это невозможно. Кроме того, теплоизолятор подвергнется усиленному воздействию со стороны пара, поскольку в теплом помещении его больше, чем снаружи.
Высокая механическая прочность и безопасность
Материал должен быть устойчивым к воздействиям на него извне. Чаще всего для отделки помещений внутри применяют штукатурные растворы, по которым можно наклеить обои. Такой непрочный слой не сможет защитить мягкий утеплитель, поэтому стоит отдать предпочтение более прочным материалам.
В составе не должно содержаться веществ, которые представляют опасность для человека.
Оптимальный вариант
По первому из них сразу же выбывает из списка подходящих теплоизоляторов минеральная вата. Ее способность к водопоглощению крайне высока. Утепление стен изнутри помещения пенопластом невозможно по второму требованию, он имеет низкую прочность и проминается при механических воздействиях. Остается только один вариант – теплоизоляция пеноплексом.
Технология выполнения работ
Специалисты рекомендуют выполнять действия в следующем порядке:
Подготовка поверхности. На этом этапе необходимо снять со стены старое декоративное покрытие (обои или другие облицовочные материалы). После снятия поверхность очищают от пыли и грязи, проверяют на наличие неровностей. Если обнаруживаются впадины или щели, их нужно заделать шпаклевкой. Поверхности, на которых образовывался конденсат в течение долгого времени, часто бывают поражены грибком или плесенью. Для устранения проблемы стены обрабатывают специальными антисептическими составами. Далее на стену наносят грунтовку. После того, как она высохнет можно приступать к следующему этапу.
К стене крепят специальную гидроизоляционную пленку. Пеноплекс не впитывает влагу, поэтому этот этап можно пропустить. Это необязательное условие, но лучше перестраховаться.
Плиты разрезают по необходимым размерам. Для этого понадобятся: линейка, угольник, нож.
Готовят клеевой раствор, который подбирается в соответствии с рекомендациями производителя теплоизолятора. Замешивание выполняют по инструкции на упаковке.
Нанесение клея на плиту
Клей наносят на плиты и на стену. Предварительно рекомендуется приложить элементы теплоизоляции к стене для проверки геометрии, после чего их приклеивают.
Далее обеспечивают дополнительное закрепление пластиковыми дюбелями. Этот этап можно пропустить, но он обеспечит большую надежность.
Проверяют плотность примыкания в местах оконных и дверных проемов. Заполняют швы между плитами герметиком. Если обнаружены проблемные места с большими расстояниями, то можно использовать монтажную пену для заполнения.
Пароизоляция. Так же как и гидроизоляция, для пеноплекса не обязательна, но позволит избежать неожиданных неприятностей.
После этого приступают к внутренней отделке помещений. Здесь существует несколько вариантов. По слою пеноплекса можно нанести штукатурку. В качестве более надежной защиты применяют гипсокартон. Для стенового ограждения достаточно будет толщины 12,5 мм в один слой. Далее по гипсокартону можно сделать оштукатуривание или оклейку обоями.
Способ утепления со стороны помещения чем-то схож с технологией мокрого фасада. Грамотная теплоизоляция пеноплексом позволит обеспечить комфортные условия проживания и снижение тепловых потерь здания.
Использование пеноплекса для утепления стен изнутри
Иногда произвести монтаж теплосберегающей конструкции с внешней стороны дома просто нет. В такой ситуации приходится работать внутри помещений и многие выбирают для подобных работ простой и недорогой материал – пеноплекс. Осуществить утепление стен изнутри пеноплексом несложно и с этим вполне можно справиться своими руками.
Плюсы – минусы
У любых решений в плане теплосбережения есть определённые минусы или плюсы. Они выражаются в разной стоимости, сложности работ и доступности материалов. В случае с данным утеплителем также присутствуют, как положительные, так и отрицательные моменты. Начнем с того, какие плюсы имеет утепление стен пеноплексом изнутри помещения:
Все можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Это позволит снизить затраты и в качестве работ вы также сможете не сомневаться.
Никакие погодные катаклизмы не способны вам помешать – время года, холод или жара, дождь и снег не окажут никакого влияния на ход работ.
Снаружи не появится никаких признаков того, что произведен монтаж теплосберегающей конструкции. Вам не придется получать разрешения на изменение внешнего вида фасада здания.
Время, необходимое на монтаж, вы определите сами – если есть желание, можно растянуть сборку конструкции на неопределённое время и никто вам в этом не указ.
Работать с данным материалом очень легко и никаких специальных знаний или инструментов вам не потребуется.
Однако, минусов у подобного подхода к теплоизоляции тоже хватает. Наиболее значимыми станут такие из них:
Точка росы сместится в сторону жилого помещения. Если проще, то стена не будет обогреваться теплым воздухом квартиры, так как ее закроет тепловой экран. Она неизбежно станет холоднее и это может стать причиной выпадения конденсата. В комнате возрастёт влажность.
При возросшей влажности и наличии холодной поверхности, конденсат, скопившийся на стене, станет идеальной средой для развития плесени и грибка. Последствия этого могут быть очень плачевными.
Вам придется сделать ремонт в комнате, хотя бы на той стене, которая будет утепляться. Все сопутствующие нюансы – грязь, пыль и прочее станут большим минусом подобного решения.
Комната станет заметно меньше по размерам – конструкция отнимает достаточно много места, несмотря на кажущиеся небольшими габариты.
Затраты на такое утепление не окажутся существенно меньше стоимости наружных работ, а времени может потребоваться не меньше. Кроме того вы будете все делать сами, а значит, вам придется тратить свое свободное время на это.
При таком наборе недостатков, утепление стен дома пеноплексом или любым другим материалом уже не кажется столь привлекательным вариантом. Тем не менее, иногда по другому просто нельзя.
Как это сделать
Чтобы утепление стен изнутри принесло ожидаемый эффект, необходимо придерживаться несложных правил монтажа этого теплоизолятора и все делать в определенном порядке. Сперва в любом случае необходима подготовка. Это очистка и обработка антисептиками всех утепляемых плоскостей. Неровности, выступы и впадины следует заделать шпатлевкой или штукатуркой смесью. Данный теплоизолятор не обладает гибкостью и поверхности должны быть ровными. Далее все происходит в таком порядке:
Производятся замеры стены и вырезаются детали необходимых размеров.
Нарезанные элементы прикладывают на свои места для того, чтобы проверить прилегание и геометрию.
Разводится клеевой состав. Его нужно подобрать по рекомендации производителя утепляющего материала.
Клей наносится на стену и плиты, которые плотно прижимаются к стене.
Дополнительно все детали крепят специальными пластиковыми дюбелями.
Производится финишная декоративная отделка поверхности. Лучший вариант – гипсокартон с последующим оформлением. Он будет дополнительным барьером для водяных паров, проникающих внутрь конструкции.
Если следовать такой технологии, то риск появления конденсата на холодной поверхности стен будет минимален. В этом поможет и слой гипсокартона, и обязательная в этом случае пароизоляция. Внешний декор подбирается на ваш вкус в соответствии с остальным оформлением интерьера.
Пеноплекс внутри стен как современный способ теплоизоляции
Теплоизолятор пеноплекс, как заявляет производитель, предназначен для утепления дома буквально снизу до верху. Его используют для фундаментов, полов и перекрытий, стен и кровли. Для всего хорош пеноплекс – как утеплить стены внутри, так и снаружи. С его помощью сооружают каркасные дома, где располагается пеноплекс внутри стен. Однако не менее известна и шумоизоляция стен из пеноплэкса. Производят также сэндвич-панели, в которых утеплитель «закатан» в металлические листы – их использование позволяет возводить здания в самый краткие сроки. На частый вопрос, возможна ли теплоизоляция пеноплексом внутренних стен, отвечают положительно, однако с некоторыми оговорками. Достаточно упомянуть о том, что фасады домов с утеплителем из пеноплекса становятся все более востребованными. Узнаем обо всем этом подробнее.
Пеноплекс внутри стен
Каркасные дома
Пеноплекс как утеплитель стены внутри нашел самое благодатное применение. В каркасном доме на него возлагается главная теплозащитная функция, и этот материал себя вполне оправдывает. Для внутреннего утепления стен толщина пеноплекса рассчитывается исходя из климатических условий того или иного региона. Для Москвы, например, рекомендуют не менее 100 мм для утепления пеноплексом внутри конструкции стены и 150 мм для крыши.
При строительстве каркасного дома для защиты утеплителя от внешнего воздействия обычно необходимым является наличие пароизоляционной пленки, ветрозащитной мембраны, оставляется вентиляционный зазор для проветривания. Внутреннее утепление стен пеноплексом при возведении каркаса не требует их использования. Почти нулевое влагопоглощение, низкая паропроницаемость в сочетании с высокой плотностью – вот те качества этого утеплителя, благодаря которым он сам защищает от ветра и влаги. Впрочем, не смотря на то, что внутри стен пеноплекс, их не помешает дополнительно изолировать от пара со стороны помещения, чтобы точно не допустить увлажнения несущих деревянных конструкций. Утепление пеноплексом внутри стены, дополненное качественной внешней отделкой, обеспечивает хорошее сохранение тепла в доме.
Колодезная кладка
При возведении стен из кирпича часто используется колодезная, или слоистая кладка. В ней, как понятно из названия – три слоя. Первый – бетон, газобетон или кирпич, средний – пеноплекс в качестве утеплителя и внешний – кирпич. Вся эта конструкция скрепляется закладными деталями, а между утеплителем и внешней кладкой оставляется рихтовочный зазор, который заполняется сухим песком. Колодезная кладка удобна в эксплуатации, долговечна и позволяет значительно сократить толщину конструкции из кирпича.
Сэндвич-панели
Отдельно стоит сказать о сэндвич-панелях. Их использование – современный вариант быстрого строительства и одновременно внутреннее утепление пеноплексом, который оказывается зашит между двумя стальными профилированными листами. Это могут быть и другие материалы – плиты ОСБ с одной стороны и пластик «под плитку» с другой и т.п. Панели с утеплителем крепятся на каркас и могут служить как внешними стенами здания, так и межкомнатными перегородками. Кроме того, сэндвич-панели с пеноплексом используют не только для внутреннего утепления стен, но и для внешнего утепления и отделки фасадов.
Можно ли утеплять пеноплексом стены изнутри
Верить ли тем, кто утверждает, что применение пеноплекса для внутренних работ нежелательно? Есть мнение, что производитель лукавит, рекомендуя утепление внутрених стен пеноплексом. Противники этого способа указывают на такие недостатки, как излишняя «потливость» стен, образование конденсата и как следствие – сырость внутри помещений, утепленных пеноплэксом. Кроме того, влага, образующаяся на поверхности утеплителя, вызывает рост плесени, грибка.
Все это так – если не соблюдена технология применения утеплителя для внутренних работ. Все требует правильного подхода. Никто не призывает отделывать внутренние стены пеноплексом все без разбору и по той же технологии, что и другими материалами. Для этого утеплителя действуют следующие правила:
Внутренняя отделка стен пеноплексом допускается только при невозможности сделать это снаружи. Примеров масса: это могут быть гараж или подвальное помещение. Широко используется утепление пеноплексом внутренних стен лоджии или балкона. Не очень желательно, но возможно утепление внутренней стены квартиры пеноплексом.
При утеплении внутренних стен домов и квартир пеноплексом его толщина не должна превышать 20-30 мм. Это должно исключить образование конденсата в стене.
Для того, чтобы избежать появления влаги на стене зимой, также необходимо использовать пароизоляционную фольгированную пленку на теплой стороне утеплителя. Без этого пеноплэкс внутри помещений послужит увеличению конденсации паров в бетонных перегородках и ухудшению микроклимата.
Марка пеноплекса для внутренней отделки тоже имеет значение. Конечно, можно закупить один вид утеплителя и «укутать» им весь дом, изнутри и снаружи. Однако для теплоизоляции внутренних стен вовсе не обязателен пеноплекс 35-й плотности. Производитель рекомендует использовать внутри помещения пеноплекс с плотностью 31 кг/м куб.– это поможет удешевить расходы и окажется вполне достаточным для эффективного утепления.
Если раньше продукция компании Пеноплэкс маркировалась в основном по плотности (31, 35, 45), то сегодня производитель выпускает линейку плит с буквенными обозначениями: Пеноплэкс Ф, К, С и т.п. Плиты с маркой С – стена – имеют плотность 31 кг/м куб. и предназначены для утепления стен и фундаментов. Согласно рекомендации производители, применяется именно пеноплекс 31С внутри помещения.
Итак, утеплитель пеноплекс – хорошее решение для повышения энергоэффективности помещения. Его использование, особенно в помещениях, требует соблюдения строгой технологии и рекомендаций производителя. В ином случае его использование может обернуться сыростью, возникновением плесени и в конечно итоге – недолговечностью всей конструкции стены.
Утепление стен пеноплексом изнутри — преимущества и недостатки
Утепление квартир и домов последнее время получило широкое распространение, и это далеко не прихоть или способ самовыражения. В условиях постоянно дорожающих энергоносителей приходится считать свои деньги, которые часто уходят на то, чтобы обогревать воздух на улице. А это недопустимое расточительство, вот и приходится утеплять стены. Обычно это делают специалисты с наружной части зданий, и такой вариант утепления считается идеальным. Однако не всегда получается, так как хочется, и бывают случаи, когда утепление с наружной части невозможно по разным причинам. В этом случае делается утепление стен изнутри – способ утепления, который имеет немало противоречивых мнений.
Утепление стен своими руками изнутри
Недостатки и преимущества утепления стен изнутри
Рассмотрим для начала, какие неприятные моменты вас ожидают:
при неправильном устройстве утеплителя с внутренней стороны помещения возникает опасность появления конденсата. Это происходит в том месте, где утеплитель граничит со стеной, и ничего хорошего от этого соседства ожидать не приходится. В частности, происходит следующее – влажность стены увеличивается, что приводит к снижению её теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению;
ухудшаются теплоаккумулирующие свойства помещения, и даже открытая форточка будет способствовать резкому изменению температуры, что особенно чувствуется в жаркие дни;
иногда значительно уменьшается площадь утепляемого помещения. Особенно ощутим этот урон в квартирах, которые имеют небольшие размеры, а ведь в самом лучшем случае эти потери составляют 5% от полезной площади помещения;
утеплители, которые используются для утепления стен, не всегда являются экологически чистыми, и особенно это будет ощущаться внутри помещения.
Однако не всё так плохо, и, как мы уже говорили, есть и положительные моменты, и, в связи с этим, утепление стен изнутри представляется возможным. В частности, стоит отметить, что утепление изнутри стоит гораздо дешевле, особенно если вопрос касается утепления квартир, которые расположены в многоэтажных домах.
В этом случае для выполнения работ привлекаются промышленные альпинисты, услуги которых стоят дорого. Отсюда вытекает и другой положительный момент – утеплить помещение изнутри можно самостоятельно без привлечения специалистов. Таким образом, при соблюдении основных мер предосторожности, утепление стен изнутри является допустимым, осталось только определиться с материалами, которые для этого можно использовать.
Материалы, используемые для внутреннего утепления стен
Если утеплить стену снаружи не представляется возможным, то необходимо делать это изнутри. Однако, учитывая особую специфику, следует большое внимание уделить выбору утеплителя, ведь в данном случае не каждый из них будет для этого пригоден. Как правило, для утепления стен изнутри используются утеплители в виде плит и рулонный утеплитель, изготовленный преимущественно на основе минеральной ваты. Однако, так же как и при утеплении стены с наружной её части, для утепления стен часто используются пенопласт и пеноплекс, а минеральная вата из-за высокой паропроницаемости используется для этого редко.
Очень часто эти два материала путают, хотя, как оказывается, при большой схожести, это разные материалы, имеющие существенные различия. Единственное, что их объединяет – это химический состав, где производной является полистирол. Здесь, пожалуй, схожесть материалов и заканчивается. В процессе изготовления пенопласта гранулы полистирола многократно пропариваются, значительно увеличиваясь в объёме, что приводит к появлению пор, которые в конечном итоге способствуют нарушению связей и разрушению материала. Совсем другое дело – пеноплекс, получаемый методом экструзии, в результате чего материал имеет прочные межмолекулярные связи, что делает его более. В этой связи, стоит рассмотреть сравнительные характеристики обоих материалов.
Использование в качестве утеплителя пеноплекса является более целесообразным, потому что он имеет целый ряд преимуществ перед пенопластом. В частности, у пеноплекса примерно в десять раз лучше показатели в отношении водопоглощения, что в данном случае имеет огромное значение. Помимо этого в 1,5-2 раза ниже показатель паропроницаемости материала, а прочность пеноплекса при этом примерно в 5 раз выше. Это же касается и плотности материала, которая также выше в 2-3 раза. Всё это чаще не оставляет шансов пенопласту, разве что он имеет более низкую цену, почему и является таким распространённым.
Последовательность работ по утеплению пеноплексом изнутри
Утепление стены балкона изнутри
Как мы уже выяснили, в случае необходимости утеплять стены изнутри можно, сделать это можно своими руками, но использовать для этого желательно пеноплекс, имеющий лучшие свойства, чем традиционно используемый для этого пенопласт. Только перед тем, как начинать работы по утеплению, надо ознакомиться с технологией утепления стен пеноплексом и соблюдать последовательность работ. При этом особое внимание надо уделять моментам, связанным с гидроизоляцией материала и поверхности стены. Это поможет избежать проблем, связанных с возникновением конденсата. Выполнять работы необходимо в следующей последовательности:
Подготовка поверхности стены. Очень важно для получения максимального эффекта, чтобы поверхность стены была идеально ровной. Поэтому, перед тем как наклеивать пеноплекс, необходимо очистить поверхность стены от старых обоев и других облицовочных материалов. После этого необходимо очень тщательно исследовать стену на наличие вмятин и выступающих фрагментов, которые придётся зачистить, а вмятины заштукатурить.
Для того чтобы улучшить адгезию пеноплекса с поверхностью стены, её необходимо прогрунтовать, можно сделать это последовательно два раза. Для этого используется специальная грунтовка.
Учитывая влагонепроницаемые свойства пеноплекса, этот этап можно пропустить, хотя подстраховаться не помешает. Речь идёт об устройстве гидроизоляционного слоя. Для этого используется гидроизоляционная плёнка, которая крепится к стене.
Приступаем к креплению пеноплекса. Раньше для этого повсеместно использовались тарельчатые дюбели, которые используются и сегодня. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня рынок строительных материалов предлагает специальные клеевые смеси, которые могут для этого использоваться, хотя лучших результатов можно добившись, используя одновременно дюбели и клей. В этом случае вы гарантированно получите плотное и прочное соединение, что очень важно с точки зрения герметичности. Что касается нанесения клеевой основы, то в данном случае это надо делать на стену и непосредственно на пеноплекс.
Закрепив пеноплекс к стене, можно приступать к отделочным работам, но предварительно необходимо побеспокоиться о герметичности конструкции, ведь даже небольшой промежуток или трещина будут способствовать образованию мостика холода, а это будет означать, что ваш труд и финансовые затраты были напрасными. Необходимо проверить все стыки и примыкания утеплителя к окнам и дверным проёмам, и в случае обнаружения проблемных мест, их надо герметизировать с использованием герметика, а в особо проблемных местах для этого можно использовать монтажную пену.
Следующим этапом может быть пароизоляция, что в случае с пеноплексом делать не обязательно. Для этого используется паронепроницаемая плёнка, которая наносится сверху.
Отделочные работы могут производиться разными способами. Чаще всего поверх пенопласта наклеивается армирующая сетка, которая сверху также выравнивается при помощи слоя клеевого раствора. После этого поверхность стены готова к облицовке. Иногда, чтобы избежать подобных сложностей, для отделки стен используется гипсокартон, где особенно хороших результатов можно получить, используя гипсокартон с утеплителем.
Крепление пенопласта к стене
Таким образом, для тех, кто знаком с технологией утепления фасадов зданий по технологии «мокрого» фасада, такой способ утепления не является чем-то необычным. Просто все работы производятся внутри помещения. Исходя из этого, вытекают и главные особенности и ограничения, касающиеся утепления стен изнутри. В частности, для утепления стен изнутри не желательно использовать плиты, изготовленные на основе минеральной ваты, так как они имеют высокую паропроницаемость. Если же утеплять приходится стены квартир и домов, построенных давно, то слой пеноплекса или пенопласта не должен быть менее 70 мм.
klub-masterov.ru
Утепление стен изнутри пеноплексом — преимущества и недостатки
Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Использование пеноплекса для утепления стен изнутри
Иногда произвести монтаж теплосберегающей конструкции с внешней стороны дома просто нет. В такой ситуации приходится работать внутри помещений и многие выбирают для подобных работ простой и недорогой материал – пеноплекс. Осуществить утепление стен изнутри пеноплексом несложно и с этим вполне можно справиться своими руками.
Плюсы – минусы
У любых решений в плане теплосбережения есть определённые минусы или плюсы. Они выражаются в разной стоимости, сложности работ и доступности материалов. В случае с данным утеплителем также присутствуют, как положительные, так и отрицательные моменты. Начнем с того, какие плюсы имеет утепление стен пеноплексом изнутри помещения:
Все можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Это позволит снизить затраты и в качестве работ вы также сможете не сомневаться.
Никакие погодные катаклизмы не способны вам помешать – время года, холод или жара, дождь и снег не окажут никакого влияния на ход работ.
Снаружи не появится никаких признаков того, что произведен монтаж теплосберегающей конструкции. Вам не придется получать разрешения на изменение внешнего вида фасада здания.
Время, необходимое на монтаж, вы определите сами – если есть желание, можно растянуть сборку конструкции на неопределённое время и никто вам в этом не указ.
Работать с данным материалом очень легко и никаких специальных знаний или инструментов вам не потребуется.
Однако, минусов у подобного подхода к теплоизоляции тоже хватает. Наиболее значимыми станут такие из них:
Точка росы сместится в сторону жилого помещения. Если проще, то стена не будет обогреваться теплым воздухом квартиры, так как ее закроет тепловой экран. Она неизбежно станет холоднее и это может стать причиной выпадения конденсата. В комнате возрастёт влажность.
При возросшей влажности и наличии холодной поверхности, конденсат, скопившийся на стене, станет идеальной средой для развития плесени и грибка. Последствия этого могут быть очень плачевными.
Вам придется сделать ремонт в комнате, хотя бы на той стене, которая будет утепляться. Все сопутствующие нюансы – грязь, пыль и прочее станут большим минусом подобного решения.
Комната станет заметно меньше по размерам – конструкция отнимает достаточно много места, несмотря на кажущиеся небольшими габариты.
Затраты на такое утепление не окажутся существенно меньше стоимости наружных работ, а времени может потребоваться не меньше. Кроме того вы будете все делать сами, а значит, вам придется тратить свое свободное время на это.
При таком наборе недостатков, утепление стен дома пеноплексом или любым другим материалом уже не кажется столь привлекательным вариантом. Тем не менее, иногда по другому просто нельзя.
Как это сделать
Чтобы утепление стен изнутри принесло ожидаемый эффект, необходимо придерживаться несложных правил монтажа этого теплоизолятора и все делать в определенном порядке. Сперва в любом случае необходима подготовка. Это очистка и обработка антисептиками всех утепляемых плоскостей. Неровности, выступы и впадины следует заделать шпатлевкой или штукатуркой смесью. Данный теплоизолятор не обладает гибкостью и поверхности должны быть ровными. Далее все происходит в таком порядке:
Производятся замеры стены и вырезаются детали необходимых размеров.
Нарезанные элементы прикладывают на свои места для того, чтобы проверить прилегание и геометрию.
Разводится клеевой состав. Его нужно подобрать по рекомендации производителя утепляющего материала.
Клей наносится на стену и плиты, которые плотно прижимаются к стене.
Дополнительно все детали крепят специальными пластиковыми дюбелями.
Производится финишная декоративная отделка поверхности. Лучший вариант – гипсокартон с последующим оформлением. Он будет дополнительным барьером для водяных паров, проникающих внутрь конструкции.
Если следовать такой технологии, то риск появления конденсата на холодной поверхности стен будет минимален. В этом поможет и слой гипсокартона, и обязательная в этом случае пароизоляция. Внешний декор подбирается на ваш вкус в соответствии с остальным оформлением интерьера.
wikipotolok.com
Как утеплить стену пеноплексом изнутри и обшить ее гипсокартоном у
Для экономии тепла и создания уюта в доме, стены жилища нуждаются в качественной теплоизоляции. Существует множество материалов и способов их нанесения, но особого внимания заслуживает утепление стен изнутри Пеноплексом. Он обладает повышенной плотностью, которая препятствует потере теплого воздуха и промерзанию всех утепленных конструкций.
Как утеплить стену Пеноплексом изнутри, поможет разобраться данная статья.
Характеристики:
имеет небольшой вес,
стандартные габаритные размеры,
быстро монтируется,
экологически безопасен,
имеет высокое сопротивление механическому воздействию,
срок службы более 50 лет.
Для крепления листов можно использовать клей-пену, раствор или пластиковые дюбеля специального назначения. Очень удобно будет укладывать теплоизоляцию с замковыми пазами, которые не создают швов.
Правильное утепление стен Пеноплексом и технология проведения работ, поможет определиться с видами материалов, учитывая их совместимость, качество и цену. Поскольку чаще всего монтажные работы с использованием пенополистирола производятся снаружи, то момент подбора всего необходимого является очень важным для долгой службы всего изоляционного слоя.
Инструменты и материалы:
Плиты пеноплекса – утеплитель для внутренней отделки,
Грунтовка глубокого проникновения, для укрепления основания,
Дюбеля для пенопласта, как дополнительный крепеж,
Клей для пенопласта – пена или сухая смесь,
Армированная сетка – для укрепления перед декоративной отделкой,
Штукатурка на цементной основе – используется перед финишными работами,
Кисть макловица – применяется при нанесении грунтовки, также можно использовать валик,
Перфорированный уголок для придания четкости исполнения угловых изгибов (внутренних или наружных),
Зубчатый шпатель для нанесения и распределения клея,
Шпатель штукатурный шириной 300 — 400мм,
Декоративная отделка.
Соблюдая правила экономии мастера для приклеивания применяют именно смесь, которая может быть как клей или клей-штукатурка.
Как утеплить стену в квартире изнутри
Как утеплить стену в квартире изнутри Как шумоизолировать потолок (Звукоизоляция в помещении) https://www.youtube.co…
Проведение работ:
Любая поверхность поддается обработке грунтовкой глубокого проникновения для укрепления, уплотнения слоя пыли и придания нейтральности показателям влаги.
Раствор клея следует приготовить непосредственно перед началом утепления, полностью следуя заводской инструкции на упаковке.
Зубчатым шпателем разровнять клеевую основу и уложить пеноплекс на стены, плотно прижимая по всей поверхности. Для выравнивания следует воспользоваться уровнем.
После 12 часового высыхания можно приступать к монтажу дополнительных креплений – дюбелей для пенопласта. Лучше их покупать на несколько сантиметров длиннее — для надежности. При помощи дрели и сверла с победитовой напайкой нужно сделать отверстия по длине гвоздей и ширине дюбеля.
Сначала в отверстие помещается грибок (чуть ниже поверхности пенополистирола), а потом забивается металлический или пластиковый гвоздь (лучше применять пластик, поскольку он не ржавеет).
Далее утеплитель покрывается тонким слоем цементной штукатурки (можно использовать клеевую смесь) и в него утапливается сетка. Также сетку можно прикрепить дюбелями сразу к плитам, а потом оштукатурить.
Финишной отделкой может служить любой вид штукатурки, обои или плитка.
Слой изоляции скрадывает полезную площадь жилища, но будет весьма актуален при появлении сырости и плесени в углах комнат, которые находятся на цокольных или верхних этажах, что является весомым аргументом для того, чтоб утеплить дом данным способом.
Недостатки и способы их устранения:
Материал легко воспламеняется при соприкосновении с прямым огнем и создает капли, которые не тухнут при падении, также может появляется неблагоприятная среда с вредными веществами. Для предотвращения пожара нужно соблюдать технику пожарной безопасности и покупать утеплитель с низкой горючестью, что можно определить по заводским характеристикам на упаковке или узнать у менеджера магазина.
Появление конденсата , чаще всего обусловлено неправильным расположением точки росы, соприкосновение холода и тепла. Если этому не препятствовать, то велика вероятность появления сырости, плесени, грибка. Предотвратить такое явление можно сплошным приклеиванием листов, не оставляя пустот на стене.
Уменьшение помещения при внутреннем утеплении квартир многоэтажных домов, которые принадлежат коммунальным жилищным конторам, также контролируется законом и местными властями. Чтоб внутреннее пространство меньше страдало — лучше использовать пенопласт толщиной не более 20 мм .
Советы
Для утепления стен деревянного дома, Пеноплекс применять не рекомендуется, поскольку высокая плотность и возможность возгорания, являются несовместимы с такими строениями .
Перед самостоятельным утеплением лучше посмотреть несколько обучающих роликов или видео с ютуба, которые были сняты мастерами на объектах, непосредственно во время проведения работ.
Для длительной службы внутреннего слоя теплоизоляции поверхность стен должна быть сухой и без малейшего подозрения на плесень, а перед тем как утеплять дом — нужно взвесить все за и против.
Утепление стен пеноплексом изнутри — преимущества и недостатки
Утепление квартир и домов последнее время получило широкое распространение, и это далеко не прихоть или способ самовыражения. В условиях постоянно дорожающих энергоносителей приходится считать свои деньги, которые часто уходят на то, чтобы обогревать воздух на улице. А это недопустимое расточительство, вот и приходится утеплять стены. Обычно это делают специалисты с наружной части зданий, и такой вариант утепления считается идеальным. Однако не всегда получается, так как хочется, и бывают случаи, когда утепление с наружной части невозможно по разным причинам. В этом случае делается утепление стен изнутри – способ утепления, который имеет немало противоречивых мнений.
Утепление стен своими руками изнутри
Недостатки и преимущества утепления стен изнутри
Рассмотрим для начала, какие неприятные моменты вас ожидают:
при неправильном устройстве утеплителя с внутренней стороны помещения возникает опасность появления конденсата. Это происходит в том месте, где утеплитель граничит со стеной, и ничего хорошего от этого соседства ожидать не приходится. В частности, происходит следующее – влажность стены увеличивается, что приводит к снижению ее теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению;
ухудшаются теплоаккумулирующие свойства помещения, и даже открытая форточка будет способствовать резкому изменению температуры, что особенно чувствуется в жаркие дни;
иногда значительно уменьшается площадь утепляемого помещения. Особенно ощутим этот урон в квартирах, которые имеют небольшие размеры, а ведь в самом лучшем случае эти потери составляют 5% от полезной площади помещения;
утеплители, которые используются для утепления стен, не всегда являются экологически чистыми, и особенно это будет ощущаться внутри помещения.
Однако не все так плохо, и, как мы уже говорили, есть и положительные моменты, и, в связи с этим, утепление стен изнутри представляется возможным. В частности, стоит отметить, что утепление изнутри стоит гораздо дешевле, особенно если вопрос касается утепления квартир, которые расположены в многоэтажных домах.
В этом случае для выполнения работ привлекаются промышленные альпинисты, услуги которых стоят дорого. Отсюда вытекает и другой положительный момент – утеплить помещение изнутри можно самостоятельно без привлечения специалистов. Таким образом, при соблюдении основных мер предосторожности, утепление стен изнутри является допустимым, осталось только определиться с материалами, которые для этого можно использовать.
Материалы, используемые для внутреннего утепления стен
Если утеплить стену снаружи не представляется возможным, то необходимо делать это изнутри. Однако, учитывая особую специфику, следует большое внимание уделить выбору утеплителя, ведь в данном случае не каждый из них будет для этого пригоден. Как правило, для утепления стен изнутри используются утеплители в виде плит и рулонный утеплитель, изготовленный преимущественно на основе минеральной ваты. Однако, так же как и при утеплении стены с наружной ее части, для утепления стен часто используются пенопласт и пеноплекс, а минеральная вата из-за высокой паропроницаемости используется для этого редко.
Очень часто эти два материала путают, хотя, как оказывается, при большой схожести, это разные материалы, имеющие существенные различия. Единственное, что их объединяет – это химический состав, где производной является полистирол. Здесь, пожалуй, схожесть материалов и заканчивается. В процессе изготовления пенопласта гранулы полистирола многократно пропариваются, значительно увеличиваясь в объеме, что приводит к появлению пор, которые в конечном итоге способствуют нарушению связей и разрушению материала. Совсем другое дело – пеноплекс, получаемый методом экструзии, в результате чего материал имеет прочные межмолекулярные связи, что делает его более. В этой связи, стоит рассмотреть сравнительные характеристики обоих материалов.
Использование в качестве утеплителя пеноплекса является более целесообразным, потому что он имеет целый ряд преимуществ перед пенопластом. В частности, у пеноплекса примерно в десять раз лучше показатели в отношении водопоглощения, что в данном случае имеет огромное значение. Помимо этого в 1,5-2 раза ниже показатель паропроницаемости материала, а прочность пеноплекса при этом примерно в 5 раз выше. Это же касается и плотности материала, которая также выше в 2-3 раза. Все это чаще не оставляет шансов пенопласту, разве что он имеет более низкую цену, почему и является таким распространенным.
Последовательность работ по утеплению пеноплексом изнутри
Утепление стены балкона изнутри
Как мы уже выяснили, в случае необходимости утеплять стены изнутри можно, сделать это можно своими руками, но использовать для этого желательно пеноплекс, имеющий лучшие свойства, чем традиционно используемый для этого пенопласт. Только перед тем, как начинать работы по утеплению, надо ознакомиться с технологией утепления стен пеноплексом и соблюдать последовательность работ. При этом особое внимание надо уделять моментам, связанным с гидроизоляцией материала и поверхности стены. Это поможет избежать проблем, связанных с возникновением конденсата. Выполнять работы необходимо в следующей последовательности:
Подготовка поверхности стены. Очень важно для получения максимального эффекта, чтобы поверхность стены была идеально ровной. Поэтому, перед тем как наклеивать пеноплекс, необходимо очистить поверхность стены от старых обоев и других облицовочных материалов. После этого необходимо очень тщательно исследовать стену на наличие вмятин и выступающих фрагментов, которые придется зачистить, а вмятины заштукатурить.
Для того чтобы улучшить адгезию пеноплекса с поверхностью стены, ее необходимо прогрунтовать, можно сделать это последовательно два раза. Для этого используется специальная грунтовка.
Учитывая влагонепроницаемые свойства пеноплекса, этот этап можно пропустить, хотя подстраховаться не помешает. Речь идет об устройстве гидроизоляционного слоя. Для этого используется гидроизоляционная пленка, которая крепится к стене.
Приступаем к креплению пеноплекса. Раньше для этого повсеместно использовались тарельчатые дюбели, которые используются и сегодня. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня рынок строительных материалов предлагает специальные клеевые смеси, которые могут для этого использоваться, хотя лучших результатов можно добившись, используя одновременно дюбели и клей. В этом случае вы гарантированно получите плотное и прочное соединение, что очень важно с точки зрения герметичности. Что касается нанесения клеевой основы, то в данном случае это надо делать на стену и непосредственно на пеноплекс.
Закрепив пеноплекс к стене, можно приступать к отделочным работам, но предварительно необходимо побеспокоиться о герметичности конструкции, ведь даже небольшой промежуток или трещина будут способствовать образованию мостика холода, а это будет означать, что ваш труд и финансовые затраты были напрасными. Необходимо проверить все стыки и примыкания утеплителя к окнам и дверным проемам, и в случае обнаружения проблемных мест, их надо герметизировать с использованием герметика, а в особо проблемных местах для этого можно использовать монтажную пену.
Следующим этапом может быть пароизоляция, что в случае с пеноплексом делать не обязательно. Для этого используется паронепроницаемая пленка, которая наносится сверху.
Отделочные работы могут производиться разными способами. Чаще всего поверх пенопласта наклеивается армирующая сетка, которая сверху также выравнивается при помощи слоя клеевого раствора. После этого поверхность стены готова к облицовке. Иногда, чтобы избежать подобных сложностей, для отделки стен используется гипсокартон, где особенно хороших результатов можно получить, используя гипсокартон с утеплителем.
Крепление пенопласта к стене
Таким образом, для тех, кто знаком с технологией утепления фасадов зданий по технологии “мокрого фасада, такой способ утепления не является чем-то необычным. Просто все работы производятся внутри помещения. Исходя из этого, вытекают и главные особенности и ограничения, касающиеся утепления стен изнутри. В частности, для утепления стен изнутри не желательно использовать плиты, изготовленные на основе минеральной ваты, так как они имеют высокую паропроницаемость. Если же утеплять приходится стены квартир и домов, построенных давно, то слой пеноплекса или пенопласта не должен быть менее 70 мм.
Эффективность утепления стен дома или квартиры внутри помещения: как обшить утеплителем изнутри под гипсокартоном
Гипсокартон предпочитают использовать для обшивки стен, потому что он имеет ряд преимуществ перед другими отделочными материалами:Срок службы утеплителя зависит от его разновидности. Дешевые материалы в среднем пригодны к эксплуатации 20-30 лет. Некоторые дорогостоящие марки имеют в технических характеристиках срок использования до 50 лет (но это не всегда проверено на практике).
легкий и удобный в обработке;
имеет теплоизоляционные свойства;
позволяет быстро создавать идеально ровные поверхности;
под такое покрытие можно размещать любые виды утеплителей, даже мягкие;
его стоимость не высокая.
Стеклянные волокна, попадая на кожу и слизистые, вызывают зуд, жжение. Поэтому монтажные работы необходимо проводить в спецодежде, респираторе, перчатках, защитных очках. Из-за этих неудобств стекловата пользуется небольшим спросом. Внутреннее утепление стен под гипсокартоном можно сделать самостоятельно. Важно только правильно выполнять все этапы работ, соблюдать технологии и рекомендации.
Самый большой плюс, когда мы делаем утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри помещения, это возможность производить работы в зимний период при отрицательной температуре наружного воздуха. Второй большой плюс данного метода — это единственный метод, который позволяет утеплять отдельные квартиры в многоквартирном доме в любой период времени. Иногда выполнить утепление фасада снаружи невозможно. Из-за ряда причин улучшить теплозащиту стен можно только одним способом: выполнить утепление стен изнутри дома пеноплексом.
Такая работа имеет массу особенностей, поэтому прежде чем приступать к ее выполнению, необходимо изучить материалы по данной теме и ознакомиться с технологией выполнения мероприятий по теплоизоляции.
сложность внутренней отделки помещения;
уменьшение полезной площади комнат;
незащищенность несущих конструкций от воздействия холодного воздуха снаружи.
Скопление конденсата внутри стены При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:
Небольшой вес плит.
Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
Неплохие шупопоглощающие свойства.
Прочность, долговечность, безопасность.
Инструкция по утеплению стен пеноплексом изнутри и как правильно рассчитать толщину утеплителя
внутренняя стена;
контррейка;
гидроизоляционный слой;
плиты OSB;
пеноплекс;
обрешетка;
пароизоляционная пленка;
отделочные материалы (гипсокартон, OSB, шпаклевка).
Самым распространенным методом крепления является монтаж на клеевой состав с закреплением дюбелями, что обеспечивает наибольшую адгезию и прочность крепления.Все элементы деревянной обрешетки следует обработать антисептком для предотвращения образования плесени и грибка.
низкая теплопроводность;
легкость материала;
экологичность;
водонепроницаемость;
паронепроницаемость;
неплохие звукоизоляционные свойства;
прочность;
можно устанавливать в местах с большими перепадами температур;
долговечность.
Если пеноплекс монтируется каркасным методом (в брусовом доме), то есть устанавливается обрешетка, то в таком случае следует устанавливать и гидроизоляционный слой и пароизоляцию.
Монтируем утеплитель под гипсокартон без помощи наемных специалистов
Смещение точки росы. Большая вероятность, что стены будут мокнуть.
Снижение порога предельных нагрузок на стену. Утеплитель имеет меньшую плотность, чем кирпич или бетон. При монтаже на обшитую утеплителем стену тяжелых полок может понадобиться анкерное крепление.
Распространенный вариант утепления. Не нужен металлический или деревянный каркас. Применяется для утепления небольших ровных поверхностей: внутренних стен квартир в панельных домах, цокольных этажей, гаражей; балконов и лоджий.
После выбора материала встает вопрос, как утеплить стену гипсокартоном своими руками. В домашней практике используют два способа: Многие люди сталкиваются с промерзанием стен в квартирах, частных домах, на балконах или цокольных этажах. Проблема решается монтажом утеплителя на внешней стороне здания, но иногда целесообразнее, дешевле и надежнее сделать это изнутри. Утепление стен гипсокартоном изнутри — технология, которая идет в разрез с основами теплотехники.
Однако бывают ситуации, когда невозможно выполнить работы снаружи. В этом случае данная технология незаменима. Сначала монтируем нижние направляющие, затем верхние. Крепим их к стене и потолку с помощью дюбель-саморезов 40 — 50 мм с шагом 2 — 3 шт. на 1 м п.
внутренняя стена;
контррейка;
гидроизоляционный слой;
плиты OSB;
пеноплекс;
обрешетка;
пароизоляционная пленка;
отделочные материалы (гипсокартон, OSB, шпаклевка).
Утепление балконных стен пеноплексом и гипсокартонными листами
Пеноплекс используется с целью утепления стен из гипсокартона. Этим материалом заменяют минеральную вату, пенополиуретан и другие утепляющие материалы. Утепление стен — очень важный момент в процессе организации комфортного микроклимата в помещении квартиры или дома.Процесс шпатлевания стыков между гипсокартонными листами
После высыхания первого слоя штукатурки, ее затирают с помощью наждачной бумаги. Затем наносят новый финишный слой смеси.
Высохший верхний слой штукатурки следует также зашкурить, а затем приступить к декоративной отделке (покраске или при оклеивании обоями).
Многие люди воспринимают лоджию или балкон как место для сушки постиранной одежды. Лишь некоторые хозяева частных домов или квартир задумываются о том, что данное пространство может служить полноценным помещением для комфорта. В момент принятия решения о том, что лоджия должна быть чем-то большим, чем просто балкон, владельцы недвижимости задумываются о том, можно ли создать комфортную температуру в помещении.
Пеноплекс в строительном деле называют пенополистирол. На рынке он появился не так давно, тем не менее заслужил высокую популярность среди ремонтников и владельцев квартир или домов. Особенности пеноплекса таковы:
Внутреннее утепление стен пеноплексом и обшивка гипсокартоном
Но при обшивке утеплителем снаружи тоже существуют нюансы. Вам придется подстраиваться под погодные условия, так как вся работа будет проходить именно на улице. Это обойдется на порядок дороже, чем утепление изнутри. Да и выполнить внутреннюю отделку намного легче, поэтому вы справитесь, даже если у вас никогда не было подобного опыта.
Еще один фактор — дизайн стены, выполненный из резных брусьев или чего-то подобного, не позволяет обшить ее утеплителем.
Для фиксации листов пеноплекса на стену, поверхность нужно предварительно выровнять. Это сделать несложно, достаточно просто устранить изъяны и оштукатурить покрытие.
Когда штукатурка высохла, можно приступать к монтажу пеноплекса. Процесс осуществляется приклеиванием плит материала на специальный клеевой раствор поверх штукатурки.
Вы все же решили сделать внутреннюю теплоизоляцию и раздумываете над выбором материала. Стоит обращать внимание на следующие характеристики: Перед началом работы стоит убедиться, что толщина вашего теплоизоляционного материала достаточна для того, чтобы точка росы находилась внутри него, в противном случае на внутренней поверхности стены будет скапливаться конденсат. Сама стена перед началом работ должна быть совершенно сухой. Теперь можно начинать работу по утеплению стены пеноплексом и обшивке ее гипсокартоном:
Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном
Если вы хотите сделать в квартире или доме утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри, то смотрите замечания и комментарии на этой странице по поводу этого метода утепления. Утепление стен внутри дома пеноплексом и гипсокартоном возможно, однако следует принять во внимание некоторые нюансы и не нарушать технологию работ.Если у вас стены дома выполнены из бетонных панелей или керамзитобетонных блоков, то для вас этот минус не имеет значения — ваши стены и до утепления ЭППС не пропускали водяной пар, не “дышали”.
Действительно, на улице зима, а в помещениях дома холодно. И нет возможности ждать потепления, чтобы производить какие либо работы снаружи. Итак, посмотрим, какие есть плюсы и минусы у данного метода, а также примем во внимание комментарии специалистов, которые они оставляют под данной публикацией.
Даже в доме с “дышащими стенами можно избежать появления влаги на внутренней поверхности листов утеплителя, под ГКЛ, если перенастроить вентиляционную систему так, чтобы она удаляла больший объем воздуха из помещений.
Дополнительная информация по теме:
whitestrip.ru
Утепление стен изнутри пеноплексом
Утепление квартир и домов последнее время получило широкое распространение, и это далеко не прихоть или способ самовыражения. В условиях постоянно дорожающих энергоносителей приходится считать свои деньги, которые часто уходят на то, чтобы обогревать воздух на улице. А это недопустимое расточительство, вот и приходится утеплять стены. Обычно это делают специалисты с наружной части зданий, и такой вариант утепления считается идеальным. Однако не всегда получается, так как хочется, и бывают случаи, когда утепление с наружной части невозможно по разным причинам. В этом случае делается утепление стен изнутри – способ утепления, который имеет немало противоречивых мнений.
По поводу утепления стен квартир, домов, гаражей и других строений идут серьёзные споры. Существуют различные мнения, причём некоторые из них, категоричны и специалисты относятся к данному способу утепления отрицательно. Однако существует и другая сторона вопроса – этот способ имеет право на жизнь, и, кроме того, он имеет не только отрицательные, но и положительные моменты.
Утепление стен своими руками изнутри
Недостатки и преимущества утепления стен изнутри
Рассмотрим для начала, какие неприятные моменты вас ожидают:
при неправильном устройстве утеплителя с внутренней стороны помещения возникает опасность появления конденсата. Это происходит в том месте, где утеплитель граничит со стеной, и ничего хорошего от этого соседства ожидать не приходится. В частности, происходит следующее – влажность стены увеличивается, что приводит к снижению её теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению;
ухудшаются теплоаккумулирующие свойства помещения, и даже открытая форточка будет способствовать резкому изменению температуры, что особенно чувствуется в жаркие дни;
иногда значительно уменьшается площадь утепляемого помещения. Особенно ощутим этот урон в квартирах, которые имеют небольшие размеры, а ведь в самом лучшем случае эти потери составляют 5% от полезной площади помещения;
утеплители, которые используются для утепления стен, не всегда являются экологически чистыми, и особенно это будет ощущаться внутри помещения.
Однако не всё так плохо, и, как мы уже говорили, есть и положительные моменты, и, в связи с этим, утепление стен изнутри представляется возможным. В частности, стоит отметить, что утепление изнутри стоит гораздо дешевле, особенно если вопрос касается утепления квартир, которые расположены в многоэтажных домах.
В этом случае для выполнения работ привлекаются промышленные альпинисты, услуги которых стоят дорого. Отсюда вытекает и другой положительный момент – утеплить помещение изнутри можно самостоятельно без привлечения специалистов. Таким образом, при соблюдении основных мер предосторожности, утепление стен изнутри является допустимым, осталось только определиться с материалами, которые для этого можно использовать.
Материалы, используемые для внутреннего утепления стен
Если утеплить стену снаружи не представляется возможным, то необходимо делать это изнутри. Однако, учитывая особую специфику, следует большое внимание уделить выбору утеплителя, ведь в данном случае не каждый из них будет для этого пригоден. Как правило, для утепления стен изнутри используются утеплители в виде плит и рулонный утеплитель, изготовленный преимущественно на основе минеральной ваты. Однако, так же как и при утеплении стены с наружной её части, для утепления стен часто используются пенопласт и пеноплекс, а минеральная вата из-за высокой паропроницаемости используется для этого редко.
Очень часто эти два материала путают, хотя, как оказывается, при большой схожести, это разные материалы, имеющие существенные различия. Единственное, что их объединяет – это химический состав, где производной является полистирол. Здесь, пожалуй, схожесть материалов и заканчивается. В процессе изготовления пенопласта гранулы полистирола многократно пропариваются, значительно увеличиваясь в объёме, что приводит к появлению пор, которые в конечном итоге способствуют нарушению связей и разрушению материала. Совсем другое дело – пеноплекс, получаемый методом экструзии, в результате чего материал имеет прочные межмолекулярные связи, что делает его более. В этой связи, стоит рассмотреть сравнительные характеристики обоих материалов.
Использование в качестве утеплителя пеноплекса является более целесообразным, потому что он имеет целый ряд преимуществ перед пенопластом. В частности, у пеноплекса примерно в десять раз лучше показатели в отношении водопоглощения, что в данном случае имеет огромное значение. Помимо этого в 1,5-2 раза ниже показатель паропроницаемости материала, а прочность пеноплекса при этом примерно в 5 раз выше. Это же касается и плотности материала, которая также выше в 2-3 раза. Всё это чаще не оставляет шансов пенопласту, разве что он имеет более низкую цену, почему и является таким распространённым.
Последовательность работ по утеплению пеноплексом изнутри
Утепление стены балкона изнутри
Как мы уже выяснили, в случае необходимости утеплять стены изнутри можно, сделать это можно своими руками, но использовать для этого желательно пеноплекс, имеющий лучшие свойства, чем традиционно используемый для этого пенопласт. Только перед тем, как начинать работы по утеплению, надо ознакомиться с технологией утепления стен пеноплексом и соблюдать последовательность работ. При этом особое внимание надо уделять моментам, связанным с гидроизоляцией материала и поверхности стены. Это поможет избежать проблем, связанных с возникновением конденсата. Выполнять работы необходимо в следующей последовательности:
Подготовка поверхности стены. Очень важно для получения максимального эффекта, чтобы поверхность стены была идеально ровной. Поэтому, перед тем как наклеивать пеноплекс, необходимо очистить поверхность стены от старых обоев и других облицовочных материалов. После этого необходимо очень тщательно исследовать стену на наличие вмятин и выступающих фрагментов, которые придётся зачистить, а вмятины заштукатурить.
Для того чтобы улучшить адгезию пеноплекса с поверхностью стены, её необходимо прогрунтовать, можно сделать это последовательно два раза. Для этого используется специальная грунтовка.
Учитывая влагонепроницаемые свойства пеноплекса, этот этап можно пропустить, хотя подстраховаться не помешает. Речь идёт об устройстве гидроизоляционного слоя. Для этого используется гидроизоляционная плёнка, которая крепится к стене.
Приступаем к креплению пеноплекса. Раньше для этого повсеместно использовались тарельчатые дюбели, которые используются и сегодня. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня рынок строительных материалов предлагает специальные клеевые смеси, которые могут для этого использоваться, хотя лучших результатов можно добившись, используя одновременно дюбели и клей. В этом случае вы гарантированно получите плотное и прочное соединение, что очень важно с точки зрения герметичности. Что касается нанесения клеевой основы, то в данном случае это надо делать на стену и непосредственно на пеноплекс.
Закрепив пеноплекс к стене, можно приступать к отделочным работам, но предварительно необходимо побеспокоиться о герметичности конструкции, ведь даже небольшой промежуток или трещина будут способствовать образованию мостика холода, а это будет означать, что ваш труд и финансовые затраты были напрасными. Необходимо проверить все стыки и примыкания утеплителя к окнам и дверным проёмам, и в случае обнаружения проблемных мест, их надо герметизировать с использованием герметика, а в особо проблемных местах для этого можно использовать монтажную пену.
Следующим этапом может быть пароизоляция, что в случае с пеноплексом делать не обязательно. Для этого используется паронепроницаемая плёнка, которая наносится сверху.
Отделочные работы могут производиться разными способами. Чаще всего поверх пенопласта наклеивается армирующая сетка, которая сверху также выравнивается при помощи слоя клеевого раствора. После этого поверхность стены готова к облицовке. Иногда, чтобы избежать подобных сложностей, для отделки стен используется гипсокартон, где особенно хороших результатов можно получить, используя гипсокартон с утеплителем.
Крепление пенопласта к стене
Таким образом, для тех, кто знаком с технологией утепления фасадов зданий по технологии «мокрого» фасада, такой способ утепления не является чем-то необычным. Просто все работы производятся внутри помещения. Исходя из этого, вытекают и главные особенности и ограничения, касающиеся утепления стен изнутри. В частности, для утепления стен изнутри не желательно использовать плиты, изготовленные на основе минеральной ваты, так как они имеют высокую паропроницаемость. Если же утеплять приходится стены квартир и домов, построенных давно, то слой пеноплекса или пенопласта не должен быть менее 70 мм.
Отзывы об утеплении стен пеноплексом изнутри
Мне пришлось утеплять стену пеноплексом изнутри. Так получилось, что времени особо не было, так как мы с женой ждали пополнения. Да и средств, как вы понимаете, лишних не было. Я утеплил стену изнутри пеноплексом, а отделку выполнил гипсокартоном в один слой. Для крепления использовал традиционные тарельчатые дюбели. До этого комната была самая холодная. Сейчас там находится детская, сынишке уже скоро будет год, в комнате тепло и сухо. Надеюсь, что так будет и дальше.
Живу в квартире после утепления пеноплексом уже более двух лет. Не знаю с чем это связано, то ли с качеством утепления, сделанного изнутри, или наличием тёплого пола, а может быть того и другого, но в квартире сейчас тепло и сухо, не сравнить с тем, что было ранее. Утепление делали специалисты, поэтому, технологию рассказать не могу, но точно знаю, что для этого использовался пеноплекс (сам покупал).
Мы с семьёй проживаем в старом доме, который был построен ещё до войны. Так получилось, что утеплить стены изнутри не получилось из-за того, что к дому почти вплотную примыкает новый офисный центр. Пришлось утеплять пеноплексом изнутри. Стена раньше была мокрой, а сейчас сухая, не знаю, что будет дальше – прошёл только один сезон.
В наши дни известковую побелку можно встретить только в старых домах, в которых ремонт не делался несколько десятков лет. И в таких помещениях, прежде чем начать облагораживать стены новыми современными отделочными материалами, необходимо убрать побелку со стен, так как ни краски, ни клей на ней не будут держаться. Как быстро снять побелку со стен и что для этого понадобится, мы и расскажем в статье.
к содержанию ↑
Подготовительные работы
Тот, кто однажды делал ремонт, знает, что перед тем, как начать отделочные работы, необходимо выполнить нелегкие черновые. Например, снять старые обои или содрать намертво приклеенный, весь затертый линолеум. Но одним из трудноудаляемых материалов является известковая смесь, за счет особенностей ее состава.
Важно! В некоторых случаях побелку необходимо снимать, даже без предполагаемого ремонта. Быстро снять побелку со стен нужно, если вы обнаружили, что:
Стены стали желтого цвета.
Покрылись плесенью — эти микроорганизмы выделяют едкие компоненты, которые наносят серьезный вред здоровью жильцов.
Выбираем метод
Чтобы снять побелку со стен, существуют такие методы:
Сухой.
Механический.
Влажный.
Готовим помещение к ремонту
Для каждого способа необходимы свои инструменты и своя методика проведения работ. Так как любой метод очистки стен опасный и пыльный, то сначала необходимо провести основательные подготовительные работы:
Перед тем, как смыть побелку со стен, подготовьте рабочее место:
Вынесите мебель из помещения, в котором будут проводиться отделочные работы.
Мебель, которую нельзя перемещать, накройте полиэтиленовой пленкой и замотайте скотчем.
Окна и двери помещения занавесьте строительной пленкой.
Пол застелите пленкой или другим материалом, чтобы не искать варианты очистки поверхности пола от побелки. По периметру закрепите пленку скотчем.
Укройте пленкой радиаторы отопления, так как их ребристая поверхность трудно очищается от известковой пыли.
Меры защиты
Работающих людей в помещении необходимо обезопасить, поэтому приготовьте:
Резиновые перчатки.
Специальную одежду.
Защитные очки.
Респиратор.
Собираем инструменты
Для каждого метода очистки стен необходимы свои инструменты. В дальнейшем мы рассмотрим каждый способ подробно и определим все недостатки и преимущества, а вам останется выбрать наиболее приемлемый метод для конкретной ситуации.
Для сухого снятия побелки вручную (механический способ) необходимы следующие инструменты:
Металлический шпатель. Инструмент должен быть хорошо заточен. Длина шпателя: 6-8 см.
Скребок. Найдите специальный скребок, предназначенный для этой работы. На таком инструменте имеется специальная коробочка, в которую и собирается весь мусор с потолки и стен.
Металлическая щетка.
Важно! Этот способ подойдет в том случае, если нет возможности вынести всю мебель из помещения, или в случае, если необходимо снять ту часть побелки, которая висит “коржами”, а дальнейшие работы уже продолжить при помощи шлифовального станка.
Для сухого способа очистки стен вам понадобиться:
Шлифовальная машинка.
Крупная наждачная бумага (абразивная).
Чтобы смыть побелку со стен, то есть убрать ее по “мокрой” технологии, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
Шпатель.
Тазик для воды — использовать можно как металлическую, так и пластмассовую емкость.
Вода.
Губка.
Тряпка.
Валик из поролона на длинной ручке.
к содержанию ↑
Как снять побелку со стен сухим методом?
Сухой метод отлично подходит в том случае, если перед вами стоит цель быстро снять побелку со стен. Однако следует помнить, что в процессе таких работ образуется много пыли и грязи.
Важно! Шлифовальная машина поможет снять известковый слой быстро, но в помещении не должно быть никакой мебели и других предметов интерьера. Сухая побелка в результате работы машинки будет интенсивно осыпаться вниз, особенно с потолка. Поэтому сразу защитите глаза, волосы и тело специальной одеждой, головным убором и очками.
Чтобы очистить стены от побелки этим способом, действуйте так:
Возьмите шлифовальную машинку.
Наденьте на нее крупную (самую крупную) наждачную бумагу.
Включите инструмент в розетку.
Плавными вращательными движениями пройдитесь по стенам и потолку.
После снятия крупных кусков извести, очистите всю поверхность стен и потолка шлифовальными движениями.
После завершения работ уберите всю грязь с пола, вместе с пленкой.
Пол вымойте несколько раз.
Удалить известковый слой можно и вручную, если вы не являетесь счастливым обладателем шлифовальной машинки. Здесь есть два варианта:
С помощью молотка и шпателя. Постучите молотком по побелке и она удалиться со стен сама. Поддевайте слои шпателем и снимайте их.
С помощью шпателя. Просто очищайте шпателем и металлической щеткой стены. Этот способ очень трудоемкий и грязный.
Важно! Как компромиссный вариант — соедините два сухих способа. Сначала с помощью молотка и шпателя снимите со стены большие слои побелки, а затем поработайте шлифовальной машинкой, меняя абразивную бумагу с большой зернистости до наименьшей.
к содержанию ↑
Как смыть побелку со стен?
Наши бабушки и мамы пользовались “мокрым” способом удаления известкового слоя — с помощью воды. Этот метод также имеет два варианта:
Увлажнение стен водой.
Использование специального раствора.
Рассмотрим каждый вариант подробнее.
Как очистить стены от побелки с помощью воды?
Чтобы увлажнить стены водой, используйте губку из поролона или старую мочалку.
Важно! Для более удобной пропитки стен, используйте валик на длинной ручке.
Действуйте следующим образом:
Налейте в емкость воды.
Окуните в воду губку или другой подручный материал.
Отожмите губку, чтобы вода не стекала по рукам.
Увлажните губкой стены так, чтобы известка пропиталась жидкостью.
Процесс увлажнения проводите несколько раз, так как вода очень быстро впитывается в побелку.
Для удобства работы, возьмите поролоновый валик на длинной ручке и увлажните стены, выполняя движения от углов комнаты.
Возьмите шпатель и очистите стены.
После завершения отделочных работ, приведите комнату в порядок.
Важно! Такой способ очистки стен считается наиболее трудоемким, к тому же, на приведение в порядок помещения придется затратить немало времени и сил. Но помните, что залог успеха процесса, напрямую зависит от качества пропитки стен.
Как снять побелку со стен при помощи специального раствора?
Специальную смесь можно приобрести в строительном супермаркете, но мы вам предлагаем приготовить раствор самостоятельно. Рекомендуем несколько рецептов смесей, которые эффективно помогут снять побелку со стен.
Рецепт №1
Смешайте в емкости:
3 литра воды.
2 ст. ложки аммиачного раствора (приобретите аммиак в аптеке и размешайте с водой).
Содовый раствор (1 часть соды на 3 части воды).
1 ст. ложку 9% уксуса.
3 колпачка пены для ванны.
Важно! Полученную смесь подогрейте до 40-50 градусов, влив в нее 2 литра горячей воды.
Рецепт №2
Вам понадобится 2% раствор соляной кислоты и медный купорос (1часть). Особенности его применения, чтобы быстро смыть побелку со стен:
Раствор не подогревайте, а нанесите на стены валиком.
Через 20 минут, удалите побелку с помощью шпателя или скребка.
Остатки побелки удалите щеткой с металлическим ворсом.
Стены вымойте влажной тряпкой.
Важно! Не используйте пульверизатор для нанесения раствора, так как вы можете отравиться парами смеси. Обезопасьте руки и глаза средствами защиты, чтобы кислота не попала на кожу и слизистые.
Рецепт №3
Приготовьте раствор из мыла:
5 ст. ложек соды.
2-3 ст. ложки натертого мыла.
10 литров воды.
Используйте раствор для нанесения на стены.
Рецепт №4
Приготовьте клейстер:
2-3 ст. ложки крахмала (муки).
1 литр воды.
Важно! В клейстер плавно добавьте горячую кипящую воду. Нанесите готовый раствор на стену и дайте ему высохнуть. После чего, вы сможете легко очистить стены от побелки с помощью шпателя.
Применение специальных препаратов
Для облегчения трудоемкого процесса смывки известкового раствора, ряд производителей выпускают жидкости для снятия побелки. Например, QUELYD Dissoucol.
Внимательно прочитайте инструкцию и разведите химическое средство в нужной пропорции. В состав препарата входят компоненты, позволяющие быстро и эффективно удалить известковый раствор.
Важно! Флакончика емкостью 250 мл хватит на обработку помещения в 50-100 кв.метров. Средство безопасно для людей.
к содержанию ↑
Советы и небольшие хитрости:
Очень просто снять побелку со стен с помощью клеевого состава. Этот способ самый дешевый и простой. Возьмите старую бумагу, газеты, остатки обоев и нанесите на них клей (самый дешевый). Приклейте материал к побелке, но краешек бумаги оставьте не намазанным. Через некоторое время потяните за край и сорвите бумагу вместе с побелкой. То, что осталось на поверхности, удалите шпателем или специальным скребком.
Для увлажнения стен и потолка можно использовать пульверизатор или старый флакон от средства для мытья окон, если вы применяете обычную воду либо специальный профессиональный раствор.
Счищайте побелку до тех пор, пока стены полностью не станут чистыми. Проверить качество работы можно таким образом: влажной тряпкой проведите по стене, если она станет грязной, то не вся побелка удалена.
Чтобы снять побелку с потолка, приобретите специальные средства, в составе которых имеется клей. При нанесении клейкого состава на поверхности старого известкового слоя образовывается корочка, которую легко снять скребком. Специальные химические растворы выпускаются в крупной таре по 3 и 5 литра для удобства использования.
Если площадь стены большая, то орошайте ее по небольшим участкам в 3-4 квадратных метра. Нанесли жидкость и оставьте — пусть впитывается. А в это время обработайте следующий участок. Вернитесь к предыдущему участку и снимите побелку, пока обработанная поверхность впитывает смесь. Так действуйте по всей поверхности стены.
Наряду со шпателем используйте и специальный скребок, в контейнер скребка будет собираться весь мусор.
После того, как вы полностью очистите стены от побелки, возьмите шлифовальный лист и пройдитесь по поверхности. Если после шлифования вы заметите неровности и вмятины, то обработайте дефекты штукатуркой на гипсовой основе.
После очистки стен и потолка, проверьте при помощи отвертки стыки между панелями на наличие пустот. При необходимости — очистите стыки и заделайте дыры новой шпатлевкой.
Меловую побелку легко смыть простой теплой водой. В процессе работы можно постукивать молотком по толстым слоям, чтобы она лучше отставала от поверхности.
Не используйте для покрытия пола газеты, так как при контакте с водой, они легко набухают, рвутся и пропускают грязь.
При использовании валика присоедините к нему пластиковую крышку, чтобы вода не стекала в рукава.
Во время работ старайтесь почаще проветривать помещение, чтобы избежать отравления парами смесей.
Во время мытья полов после очистки стен в таз с теплой водой добавьте пару столовых ложек уксуса. Тряпку, которой вы промоете пол первый раз, лучше выбросьте, так как на ней останется слишком большое количество мела и извести.
Смыть побелку с пола можно следующим способом: добавьте в воду растительное масло, из расчета 100 г масла на ведро воды. Этой жидкостью тщательно вымойте пол. В следующую емкость добавьте любое моющее средство, белизну, уксус. В завершении вымойте пол чистой водой.
Со следами побелки на полу может справиться и марганцовка. Добавьте ее немного в ведро с водой.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Известковый раствор, конечно, давно устаревший способ обустройства жилища, и сегодня мы встречаем его все реже. Чтобы в дальнейшем не задаваться вопросом, как очистить стены от побелки, воплощайте на стенах и потолках более современную дизайнерскую мечту: покраску, поклейку обоев или отделку натуральными материалами. Удачи!
Поделиться в соц. сетях:
Как удалить старую побелку с поверхности стен и потолка?
В отсутствие шлифовальной машины или болгарки можно использовать шпатель, вручную снимая слои побелки. Те области, где материал снимается с трудом можно обработать дополнительно.
Этот метод актуален, если вы не располагаете необходимыми инструментами и не смогли получить их во временное пользование. Для использования методики вам потребуются следующие предметы:
Удаление побелки «мокрым способом»
Наполните емкость теплой водой и обмакните в нее губку. Отожмите поролон, чтобы не оставлять мокрых следов и смочите стены, напитывая побелку влагой. Процедура потребует повторения, так как известка быстро впитывает жидкость. Валик с длинной ручкой поможет проделать работу в короткие сроки, обрабатывая большие площади поверхности. Дождавшись, когда известка отсыреет, воспользуйтесь шпателем и удалите ее со стен и потолка. Самостоятельная ручная очистка занимает много времени и не отличаются комфортностью.
Удаление побелки с использованием раствора
Одним из самых продуктивных и практичных способов снять известь является нанесение специального раствора на поверхность стен. Вы можете приготовить нужную смесь самостоятельно или приобрести ее в строительном магазине.
Для самостоятельного производства потребуются:
Вода;
Аммиак;
Сода;
Образователь пены;
Девятипроцентный уксус
В качестве емкости стоит выбирать глубокие бытовые предметы вроде ведра или таза. С помощью пульверизатора или сосуда с надетым разбрызгивателем нужно увлажнить обрабатываемую поверхность. При отсутствии такого инструмента воспользуйтесь валиком.
Нагрейте раствор до 50 градусов посредством добавления в него горячей воды. Можно использовать в качестве пенообразователя обычную пену для ванн, а количество соды рассчитывается в соотношении 1 к 3. Воду можно добавлять постепенно, наблюдая за растворением всех ингредиентов состава.
Увлажнение поверхности горячей водой позволяет удалить побелку без лишних усилий. В качестве вспомогательных предметов можно использовать шпатель, тряпку или губку. Старайтесь снять как можно большие слои извести и не оставляйте необработанных участков. Если, проведя влажной тряпкой по поверхности, вы заметите следы побелки, повторите очистку.
Для эффективного снятия старого материала подойдет раствор соляной кислоты с добавлением водного купороса. Двухпроцентный раствор необходимо смешать с одной частью купороса в равных количествах и, не нагревая, обработайте поверхность стены или потолка с помощью валика или губки. Состав выделяет ядовитые пары, поэтому использование пульверизатора запрещено. Оставьте нанесенный состав на 15 минут, а затем воспользуйтесь шпателем для снятия известковой смеси. Чистую поверхность нужно тщательно промыть с большим количеством чистой воды.
Такие методы обработки требуют соблюдения правил личной безопасности, а именно, ношения очков и перчаток во избежание попадания растворов на кожу и в глаза.
Если вы не хотите рисковать, для изготовления раствора можно использовать 2 ложки мыла, 5 ложек пищевой соды и 10 литров воды. Также как и в других описанных случаях, нанесите состав на стены и после намокания побелки, снимите старые слои шпателем.
Подводя итоги
Если необходимо снять побелку с внушительной площади, обрабатывайте поверхность по небольшим участкам, переходя от одного к другому и, дожидаясь, пока побелка набухнет и начнет отставать. Снимать побелку нужно постепенно, по мере ее отставания. Стоит запастись шпателем или скребком, губкой и шлифмашиной. Лучше иметь под рукой молоток, так как некоторые слои побелки лучше обстучать перед удалением, чтобы она проще и быстрее отставала от стены. Любые неровности в финале можно будет устранить с помощью гипсовой штукатурки.
Способы смыть побелку с потолка и стен быстро без грязи
Главная » Дом и быт » Как правильно убрать побелку со стен и потолка быстро и без грязи?
Есть два способа удалить побелку своими руками: сухой и влажный. Можно снимать побелку просто шпателем или шлифовальной машинкой, с водой, клейстером или специальными средствами для смывки.
Какие есть нюансы и как оставить порядок после смывки побелки – далее.
На заметку. Побелку делают из мела или извести. Меловую убрать очень легко, известковую – сложнее.
Не знаете, какая у Вас? Проведите пальцем. Если остался белый след – имеем дело с меловым материалом.
Сухой способ
Шлифовальная машинка:
Быстрее всего вы справитесь с побелкой, раздобыв шлифовальную машинку. Убирать побелку таким образом очень легко.
Минус – будет грязно. Позаботьтесь о том, чтобы вынести всю мебель из помещения, а двери и окна – накрыть плёнкой. Наденьте респиратор, очки и защитную одежду – пыли будет много!
После снятия побелки шлифовальной машинкой необходима тщательная влажная уборка. Лучше заранее застелить пол защитным материалом – это касается удаления побелки любым способом.
Обратите внимание! Не забудьте возле двери положить влажный коврик. Вытирайте ноги, когда выходите из помещения, – так вы не разнесёте грязи по другим комнатам.
Инструменты:
Более сложный метод – снимать побелку шпателем и молоточком. Идеально подходит для помещений, где побелка старая и отваливается сама.
На заметку! Чтобы обойтись без грязи, купите специальный скребок для побелки. На нём – коробочка, куда будет собираться мусор.
Плюсы и минусы сухого удаления побелки:
Преимущества
Недостатки
Быстро.
Без дополнительных средств и инструментов.
Влажный способ
Водой:
Обильно смочите стены и немного подождите, пока влага впитается. Размякшая побелка легко снимается шпателем.
Внимание! Не забудьте надеть защитные перчатки!
Специальным раствором:
Эффективнее воды действует средство для снятия побелки. Его можно купить в магазине или приготовить самому.
Рецепт:
3 литра воды.
Полстакана аммиака.
Пачка соды.
2 ложечки пены для ванн.
Немного уксуса.
Все ингредиенты смешать и добавить ещё 2 литра горячей воды. Смесь должна получиться с температурой около 50 градусов. Распылив раствор на поверхность, вы легко и без пыли снимете побелку.
Плюсы и минусы влажного удаления побелки:
Преимущества
Недостатки
Нет пыли.
Легко.
Быстро.
Остаются пятна, которые после ремонта трудно вывести.
Лайфхак! Чтобы куски побелки с потолка не падали на пол и вам на голову, приделайте к шпателю небольшую ёмкость для них.
Побелка и клейстер
Не столь популярно, но эффективно удаление побелки клейстером или специальной смывкой на клеевой основе.
Нанесите клейстер на потолок и дайте подсохнуть 10-15 минут. Снимите побелку шпателем или скребком. Материал будет отваливаться большими кусками без пыли.
Обратите внимание! Для уборки не стоит использовать пылесос: вы скорее его сломаете, чем наведёте чистоту.
Подбор инструмента для очистки
Для снятия побелки используют:
Молоток. Этот инструмент подходит только для сухого удаления меловой или известковой побелки. Естественно, одним молотком всю побелку не снимешь – но он станет верным помощником. Постучите – и значительная часть старой побелки отвалится сама.
Шпатель. Обладает достаточным размером и прочностью. Подходит для снятия толстых слоёв побелки.
Шлифовальная машинка. Быстро удаляет старую побелку, но поднимает пыль.
Обратите внимание! С уменьшением оставшегося слоя побелки бумагу следует менять на менее абразивную.
Скребок. Компактный, тонкий и острый. Может не справиться с плотно сидящей толстой побелкой, но отлично устраняет тончайшие слои.
Поролоновый валик с длинной ручкой. Этот инструмент – для тех, кто решил убрать побелку влажным способом.
Губка. Ею смывают то, что осталось, и разводы от побелки.
Какой из них вам нужен – зависит от способа снятия побелки. Молоток, шпатель и губка однозначно понадобятся.
В каких случаях нужно смывать побелку?
На форумах можно найти множество вопросов по типу «Можно ли поклеить обои, не смывая старой побелки?» Сейчас мы расскажем, когда удалять старую побелку необходимо, а когда – нет.
Нужно:
Если старая побелка заплесневела.
Если на старой побелке есть пятна жира или следы грязи.
Перед поклейкой новых обоев.
При работе с водоэмульсионной краской.
Перед отделкой плиткой из пенополистирола.
Если нужно обновить побелку, так как старая пришла в негодность и сама отваливается.
Не нужно:
Если необходимо обновить покраску.
Перед монтажом натяжного или навесного потолка.
Внимание! Нельзя наносить новое покрытие поверх предыдущего. Перед побелкой необходимо смывать старый слой!
Снять побелку со стен и потолка – дело относительно несложное: оно требует немного терпения и старания.
Другой вопрос – как оставить после этого дела порядок? Мы рассказали, как легко и быстро справиться с заданием.
Полезное видео
Поделитесь записью
Способы как быстро и качественно очистить стены и потолок от старой побелки
В настоящее время существует множество материалов, которые используются при отделке потолка. Однако совсем недавно наиболее большой популярностью пользовалась побелка. И теперь, когда есть необходимость в проведении ремонта, важным этапом является процесс удаления побелки с поверхности потолка.В данной статье описаны несколько вариантов, как смыть с потолка такой отделочный материал как известь. Это довольно простое мероприятие, но и здесь имеются свои тонкости, от которых будет зависеть качество работы.
Основные способы устранение побелки
Начать следует с подготовки. Так как удаление слоя мела – занятие пыльное, необходимо вынести из помещения, желательно, всю мебель или же накрыть ее. Таким же способом нужно защитить от загрязнения и пол. Для работы потребуется стол, перчатки, а также очки и респиратор.
Самый быстрый способ смывки старой побелки
Как смыть побелку с стен и потолка быстро и качественно? можно воспользоваться мойкой высокого давления Керхер. При этом смыть побелку с потолка и стен несоставит особого усилия. Видео расскажит как произвести этот процесс.
Видео:
Шпатель
Существует несколько основных способов, как удалить старую побелку. Например, это можно сделать без подготовки рабочей поверхности. При этом потребуется шпатель, которым и будут очищаться потолки. Отметим, что этот вариант наиболее грязный и наименее эффективный.
Щетка
Также убрать с потолка старую побелку можно щеткой или тряпкой, смоченной в воде. В таком случае необходимо протирать потолок, пока вся отделка не смоется. Данный способ предполагает большие физические нагрузки.
Вода
Есть третий вариант, как убрать побелку. Можно заранее смочить побеленный потолок теплой водой, после чего очистить его шпателем. Это более удобный способ. Смачивать рабочий участок можно, используя кисть или пульверизатор. И затем, когда слой отделочного материала размокнет, его следует снять скребком. Если после этого обнаружатся остатки мела, их можно очистить тряпкой.
При использовании данного метода важно помнить, что смачивать потолок рекомендуется маленькими кусками, постепенно очищая их от побелки. Иначе вода будет высыхать, и процесс смачивания потолка водой необходимо будет повторить еще раз. Рекомендуется в таком случае использовать емкость, в которую будут собраны удаленные остатки от старой побелки. Таким образом, загрязнений в комнате будет меньше.
Мыльный раствор
Наиболее распространенный метод, как очистить потолок от старой побелки – это взять мыльный раствор, для приготовления которого потребуется в одном ведре воды разбавить пять ложек соды и две ложки натертого мыла. В этом растворе необходимо смачивать валик или любой другой инструмент и чистить потолок до тех пор, пока старая отделка полностью не смоется.
Уксус
Если вышеперечисленные варианты не помогают смыть побелку, тогда потолок можно обработать раствором уксуса 3%. Тогда мел вздуется и очень быстро снимется.
Клейстер
Еще одним вариантом снятия старой побелки с поверхности потолка считается использование клейстера. Для этого на рабочую поверхность наносится слой этого раствора, который впоследствии должен подсохнуть. После чего слой старого отделочного материала будет легко сниматься при использовании шпателя, изготовленного из металла.
Чтобы приготовить данный состав, нужно в одном литре воды развести 2 столовые ложки муки. Ее следует сначала растворить в малом количестве воды и соединить получившуюся смесь с кипящей водой. Стоит отметить, что такой вариант является наиболее качественным. Ведь в таком случае потолок будет очищаться очень легко, и работа в целом будет производиться чисто и аккуратно.
Шлифовальная машинка
Рассмотрим еще один вариант, который считается наиболее быстрым и простым. Для этого необходимо наличие шлифовальной машинки. Если в доме нет такого инструмента, его можно взять напрокат. При этом потребуется наждак с самым крупным абразивом, которым будет очищена рабочая поверхность. В данном случае будет много пыли, поэтому использовать его лучше в том случае, если комната полностью освобождена от мебели. Также обязательно необходимо воспользоваться средствами защиты глаз и дыхательных органов.
Еще полезные советы как удалить шпаклевку со стены.
На сегодняшний день пенополистирол является самым популярным среди материалов для внутреннего утепления стен, поэтому с каждым годом он все чаще и чаще применяется не только в России но и во многих других странах Европы. Популярности этому материалу придают его прекрасные теплотехнические и эксплуатационные данные.
Современный строительный рынок предоставляет широкий выбор “инновационных” изоляционных материалов для стен, которые по утверждениям производителей обладают незаурядными свойствами. Однако все они, немного лукавя, замалчивают о серьезных проблемах и недостатках в осуществлении технологических цепочек.
Рисунок 1. Бетонная стена
Рисунок 2. Механическая обработка бетонных стен
малым – определиться, какие краски использовать. На этом остановимся подробнее, но прежде всего, разберёмся с подготовкой поверхности к нанесению красящих материалов.
При помощи арочного проема меняется внешний вид и планировка квартиры. Чтобы сделать конструкцию подходящего типа не обязательно иметь профессиональные навыки. Главное придерживаться пошаговой инструкции и приобрести необходимые материалы. Правильный поход к решению задачи позволит принести изысканность, утонченность и элегантность.
Предлагается много методов облагораживания проема. Важно подобрать подходящую форму, которая по размеру и очертаниям впишется в созданный интерьер. Модели конструкций делятся условно на два типа: активные и пассивные. Первые из них открывают видимость сразу нескольких помещений при входе. Вторые применяются в маленьких квартирах и по конструкции простые. По виду арки классифицируются таким образом:
Квартира имеет несколько несущих стен. Чтобы сделать перепланировку необходимо обратиться к специалистам, чтобы узнать возможность использования стены. Панельные дома иногда требуют изменения размера проема, но выполнить эту работу сложно, так как придется разрезать железобетонную конструкцию.
Гипсокартон легко режется, а также крепится саморезами, поэтому работа с ним приносит удовольствие. Для монтажа арочного проема понадобятся такие инструменты:
Вариант изготовления металлического каркаса не сложный. Главное – это отрезать профиль по размеру, чтобы арка получилась ровная. Следующий этап, крепление профиля на стене.
Точечные светильники придают арке солидности. Они все разные, но процесс монтажа идентичен:
Чтобы красиво сделать арку необходимо придерживаться пошаговой инструкции:
Гипсокартон изготавливают без добавления клеящих веществ, что обеспечивает экологическую чистоту материала. Этим он отличается от других, заменяющих его:
Арка полукруглой формы – классика оформления межкомнатного проема
Невысокие проемы оформляют аркой с прямой вставкой по центру
Для декора балконного или кухонного проема выполняют арку Модерн
Арка портал представляет собой П-образную конструкцию
Прямая арка подчеркивает графичность пространства
Разделить на зоны помещение можно с помощью полуарок
Ажурная арка часто используется для свадебных церемоний
Классические интерьеры можно оформить с помощью купольной арки
Для устройства каркаса параллельно устанавливают два профиля
Гипсокартон закрепляют с помощью саморезов
Обшивка проема гипсокартоном
Из профиля изготавливается арочная дуга
Дугообразный профиль прикрепляют к основной части каркаса
Схема установки арочного каркаса
Схема изготовления изгиба
Перфорированный уголок предотвращает сколы кромки
Стекловолоконная сетка укрепляет углы арки
Пенопластовые арки набираются из готовых элементов и подрезаются по месту под размеры проема
Арка может изготавливаться из натурального дерева, МДФ, ДСП или фанеры
Деревянные элементы заказываются по каталогу, а затем перед установкой подрезаются по длине
Однотонная покраска выигрышно выглядит в сочетании с подсветкой
Откосы, выделенные обоями – очень стильный дизайнерский ход
Вариант с вагонкой отлично подходит для интерьеров с отделкой стен из того же материала
Такой способ особенно выигрышно смотрится в глубоких арках
Оборванные края арки могут стать изюминкой любого интерьера
Отделка пробкой привносит в интерьер ощущение экологичности и уюта
Отделка клинкерной плиткой – безграничное пространство для интересных решений
Кракелюр на стенах своими руками стремятся сделать многие обыватели, так как на данный момент – это один из самых популярных видов отделки. Необычность его заключается в том, что с помощью определенной техники выполнения работ на поверхности создается эффект растрескивания.
Кракелюр поможет скрыть некоторые дефекты основания
Трещины после нанесения состава появляются в случайном порядке , что позволяет создать ни на что не похожее покрытие
Для этого используется не только специальный штукатурный состав, необходимы еще акриловая краска или лаки.
Необходимо выровнять основание перед началом работ
Второй обязательный защитный слой – грунтовка укрывающая. Ее наносят валиком,обильно смачивая стены. Сохнет такой слой не меньше трех часов.
Просушить стену поможет строительный фен
Применять водоэмульсионную краску можно в любых комнатах, и даже в тех помещениях, в которых присутствует повышенная влажность, например: в кухне или ванной, так как после покраски пленка не подвергается внешнему воздействию на нее воды. Эмульсия на водной основе может также применяться для покраски различных изделий из гипсокартона, бетонных и деревянных поверхностей, а также кирпичных конструкций. Но есть одно исключение – это металл. На него, как правило, эмульсию лучше не наносить. Иначе он быстро покроется ржавчиной. Производить окрашивание водоэмульсионной краской поверхности стен достаточно просто. Исключительным моментом в данной работе является покраска эмульсией поверхностей, имеющих глянцевый верхний слой. Если покрасить ее эмульсией, то на стене останутся большие некрасивые разводы.
Утепление стен изнутри пеноплексом в квартирах и частных домах, где наблюдается низкая температура, станет настоящим выходом из положения для сохранения тепла.
Пеноплекс не боится жидкости и эффективно сохраняет тепло
Чтобы правильно организовать работу с пеноплексом, необходимо наличие определённых инструментов и материалов. Некоторые дорогостоящие инструменты можно взять напрокат.
Перед утеплением очистите и выровняйте стены
Смазанную клеем плиту прижимают к стене на 40 секунд
После оклеивания утепляющих плит необходимо добиться ровной поверхности стен, на которые требуется нанести финишную отделку. Самым простым способом является оштукатуривание пеноплекса. Последовательность работ следующая:
Поверх пеноплекса натягивается пленка гидроизоляции
Скопление конденсата внутри стены
Единственный способ теплоизоляции на верхних этажах
Нанесение клея на плиту
