Как подготовить стены в ванной перед укладкой плитки – как правильно подготовить поверхность для укладки своими руками

Опубликовано 19.06.2020 автором alexxlab

Подготовка стен под плитку в ванной: выравнивание, обработка

В помещениях с повышенной влажностью и постоянным контактом поверхностей с водой идеальным материалом для отделки стен является облицовочная плитка. Кафель рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому, чтобы сделать облицовку стен в ванной, туалете, кухне качественно, должна быть правильно выполнена подготовка стен к укладке плитки.

Правильная подготовка основания под облицовку – залог долговечности и успеха

Рассмотрим варианты материалов, из которых могут быть выполнены стены в ванной комнате. Это кирпич, различные виды цементных блоков или стеновые перегородочные панели. Вариант стен из дерева в этой статье рассматривать не будем. Подготовку поверхностей каменных стен к укладке плитки своими руками разобьём на 3 этапа:

Демонтаж старой отделки.
Выравнивание поверхности.
Грунтовка.

Перед тем как приступить к работе, нужно освободить помещение. Если помещение ранее уже использовалось как ванная комната, то следует демонтировать имеющиеся сантехнические и электроприборы: мойку, смесители, вытяжной вентилятор, настенные светильники, электронагревательный титан, розетки, выключатели. Перед демонтажем нужно обязательно отключить электроэнергию и перекрыть подачу воды в это помещение или в квартиру.

Если после демонтажа настенных светильников помещение осталось без освещения, нужно обеспечить хорошую освещённость при помощи переносного светильника герметичного безопасного исполнения с лампой достаточной мощности.

После демонтажа сантехнических приборов нужно в местах их подключения к водопроводу и канализации установить временные заглушки, что несложно сделать своими руками, чтобы в систему не попал мусор или цементный раствор.

Если ванна установлена впритык к стене, и её перенос в другое место или замена не планируются, то её демонтаж не нужен, но предоставляется возможность при необходимости её выровнять. Ванну нужно накрыть куском брезента, чтобы не повредить эмалевое покрытие во время работ.

Демонтаж старой отделки

Подготовка стен под плитку начинается с демонтажа или съёма со стен любой имеющейся отделки, производя одновременно предварительное выравнивание поверхности. Эту работу, даже не имея навыков, можно выполнить своими руками.

Демонтаж плитки в ванной комнате – достаточно трудоёмкий процесс

Если на стенах ванной уложен кафель, то его нужно демонтировать вместе со слоем клеящей смеси или цементно-песчаного раствора. Демонтаж старой плитки и предварительное выравнивание поверхности удобно выполнять электроперфоратором, используя из его насадок зубило.

При работе перфоратором обязательно нужно использовать защитные очки и рукавицы, так как отлетающие острые осколки плитки опасны.

Кроме того, следует учесть возможное расположение на стенах под кафелем электропроводки, повреждение которой при обесточенном помещении безопасно для работника, но может остаться незамеченным до окончания укладки плитки.

После демонтажа старой плитки целесообразно оценить состояние распределительных коробок, монтажных коробок розеток и выключателей, а также состояние электропроводки в помещении в целом. В имеющейся ситуации появляется возможность их полной замены. После окончания демонтажа плитки и старого раствора на стене не должно остаться выпуклостей.

zonaplitki.ru

Инструкция по подготовке стен в ванной под плитку своими руками

Подготовка стен в ванной под плитку своими руками

Гарантией качественного ремонта является подготовка стен в ванной под плитку по всем правилам. На ровной поверхности легче и экономичнее делать облицовку. Готовить стены следует в несколько этапов.

Мастер обязательно должен учитывать, каковы свойства подобранной плитки, как рекомендовано ее монтировать, насколько готовы стены, предназначенные под отделку.

Для чего нужна подготовка стен?

Разновидностей плитки много: керамика, кафель и даже пластмассовая. Какая бы из них не была выбрана для отделки ванной комнаты, стены под нее надо подготовить.

Обязательным считается предварительное выравнивание стен. Оно требуется независимо от предполагаемого способа крепления. Будь то укладка на раствор цемента или же приклеивание.

При использовании клея, поверхность должна быть по возможности идеальной, без шероховатостей и дефектов. Состав кладется очень тонко, поэтому при кривизне плитка просто будет плохо держаться.

Укладывать на цементный раствор гораздо проще, так как допускаются небольшие неровности стены.

Этапы выполнения работ

Для работы по подготовки поверхности в ванной под плитку нам понадобиться:

А Вы знаете какая гипсовая штукатурка лучше? Подробная информация в этой статье.

Удаление старой отделки

Успех в ремонте принесет не только то, что нет перепадов по вертикали, но и правильный демонтаж имеющейся отделки. Первое, что необходимо, это ликвидация неактуального слоя.

Он может быть:

из краски,
из пришедшей в негодность плитки,
из побелки.

Избавиться полностью от прокрашенного слоя достаточно трудоемко. Она может быть удалена с использованием специальных средств, нанесенных на нее. Часто применяют их в виде спрея. Спустя несколько минут после распыления, краска пузырится и отходит от стены.

С помощью шпателя обдирается вся поверхность. Не всегда этот способ действует. Некоторые виды красок плохо поддаются химическому воздействию. Тогда с помощью топора, по старинке, часто набивают насечки. Неподатливый слой станет отлетать.

Есть еще способ: обработка с помощью болгарки со специальной насадкой (металлическая щетка). Основная задача на этом этапе: максимально избавиться от краски.

Чтобы удалить старую плитку на клею, швы хорошенько вычищаются и вся стена обильно смачивается водой на несколько часов. Это процедура поможет облегчить удаление устаревшего плиточного слоя.

Устранение начинается с плитки от края. Чтобы поддеть ее, используется стамеска либо легкий молоток. Если старый раствор хорошо размягчился, то работа пойдет быстро. При таком способе кафель сохранится и может пригодиться где-нибудь еще.

Для более быстрого удаления необходимы инструмент с насадкой долото и болгарка. Сначала отбивается плитка, затем зачищается клеевой слой.

Побеленные стены также нуждаются в обязательной обработке. Они отмываются, и вся известь соскребывается, иначе клей просто не пристанет к ней. Разводы тоже должны быть удалены. Это можно сделать с помощью старых тряпок или ветоши. Если предшественница — декоративная штукатурка, то ее тоже удаляют.

Итак, на первом этапе главная задача — удалить с поверхности стены все старые наслоения как можно чище.

Выравнивание

Работа по выравниванию стен может быть выполнена разными путями.

К основным методам относятся:

Влажный (оштукатуривание, шпаклевка).
Сухой (обивка гипсокартоном).

Первый способ наиболее трудоемкий, но оправданный. Он хорошо подходит для мест с высокой влажностью, идеален для ванных и туалетов, прочнее, чем гипсокартонная основа. Из недостатков можно выделить то, что после такого ремонта потребуется серьезная уборка.

Во втором случае, придется устанавливать каркас из профилей, а на них крепить листы. К преимуществам сухого способа выравнивания стен относится то, что времени на работу затрачивается меньше и это более чистый способ, к тому же можно обойтись без шпаклевания. Однако, площадь помещения сократиться.

Читайте также статью о том, как крепить гипсокартон на стены без каркаса.

Мы с вами рассмотрим, как правильно выровнять стены первым способом. Сразу возникает вопрос: чем штукатурить стену под плитку?

Выбирая отделочный материал для ванной, в данном случае вид штукатурки, следует обязательно учитывать, из чего построено ваше жилище.

Для кирпича лучшим вариантом является цементная смесь с добавлением известки или клея.
Для бетона подходит гипс, особенно в том случае, когда влажность относительно небольшая.
Для пенобетона можно брать цементный и гипсовый материал для отделки. Главное, сделать хорошую грунтовку стены.
Готовая сухая смесь идет к любой стене, за что и пользуется спросом.

Предварительно, с использованием строительного отвеса ведутся многократные промеры, а на раствор сажаются маяки, помогающие в вертикальной ориентации поверхности при выравнивании.

Маяки устанавливаются на расстоянии 30-50 см.
На каждом шагу вставляются дюбели из пластика и вкручиваются саморезы.
С помощью правила контролируются нижний и верхний саморез. Они должны быть на одном уровне.
Накидываются ляпсусы из гипса.
Правилом вдавливается мочковый профиль.
Ближе к углу напротив ставится другой профиль.
Все пространство между маяками заполняют раствором и разравнивают.
При перепадах до 1 см обходятся одним слоем раствора.

Хотя и допускается укладка при отклонении от поверхности на 3 см, все же лучше стену обработать шпаклевкой.

Смесь наносится небольшими порциями на мастерок, а правилом снизу вверх выравнивается поверхность. С помощью уровня процесс контролируется, а затем шлифовка и затирка, хотя некоторые мастера утверждают, что в данном случае они не обязательны.

При наличии множества ям и бугров лучшим решением будет обшивка стены гипсоволокнистыми либо гипсокартонными листами.

После просыхания подготовленной стены ее следует обработать антисептиком.

Еще один важный этап – это грунтовка. Прежде чем заняться ею, следует определиться с ее выбором.

Если целью является повышение адгезии, проще говоря, способности прилипания, то лучшим решением будет бетон контакт. Его используют в том случае, если на стене все же осталась краска, но сама стенка достаточно надежная.

Чтобы закрепить не очень прочную поверхность, при сильной сыпучести основания подойдет грунт пропитка.

Состав для грунтовки наносится 2-3 раза.

Толщина слоев зависит от того, чем покрыты стены:

цементный раствор 5 мм,
известь, гипс 7 мм,
конечная толщина грунта не более 15 мм.

Каждый слой перед последующим должен обязательно просохнуть.

При соблюдении основных правил подготовки стен в ванной под плитку, ремонт обязательно будет успешным, а его результаты долговечными.

Подготовка стен в ванной под плитку своими руками
Для чего необходимо подготовка стен в ванной под плитку? Как правильно выполнить грунтовку, выравнивание и оштукатуривание?

Источник: moistenki.ru

Подготовка стен под плитку в ванной

Облицовка ванной комнаты кафельной плиткой является, наиболее популярным и распространенным вариантом оформления, несмотря на огромное многообразие современных отделочных материалов. Залогом получения отличного результата после ремонта является не только профессионализм строителей и качественно выбранные материалы, но и тщательная подготовка поверхности перед укладкой плитки. Гладкое, ровное основание облегчает последующую работу, снижает расход клея для плитки, увеличивает срок службы готового покрытия.

Подготовка поверхности для укладки плитки

Укладка керамической, кафельной или другой плитки требует обязательной предварительной подготовки поверхности. Этот процесс делится на несколько этапов: оценка состояния существующей поверхности, демонтаж старого покрытия, выравнивание, шпатлевка, финишная отделка, грунтовка, гидроизоляция. В зависимости от состояния стен, какие-то этапы могут опускаться или напротив – добавляться новые.

Первоначальная диагностика включает в себя оценку общего состояния стен, прочность старого покрытия, расчет необходимого материала. Следующий этап – очистка поверхности от старой плитки, штукатурки, обоев, побелки, краски и т.д. Третий этап – выравнивание стен. Затем идет финишная обработка (шпатлевка + грунтование) и гидроизоляция.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приготовить инструменты, которые могут потребоваться:

молоток, перфоратор (для снятия старого покрытия с бетонного основания),
уровень, отвес, маячки (для выравнивания стен),
кисти, валики, мастерки, шпатели, наждачная бумага, терка, рулетка,
специальная одежда (очки, резиновые перчатки и т.д.).

Перед началом работы необходимо закрыть имеющуюся сантехнику (ванна, душевая кабина, раковина) для предотвращения попадания на нее осколков старой плитки и прочего строительного мусора.

Демонтаж старого покрытия

Удаление старого покрытия производится разными способами, в зависимости от материала, из которого оно выполнено. Например, если под слоем штукатурки находится деревянная дранка, то такой слой удаляется полностью.

Если в основании находится кирпичная кладка, то штукатурку с нее можно и не удалять. Достаточно будет проверить ее прочность и целостность, и зачистить поврежденные участки. Если есть необходимость, то штукатурка наносится новым слоем. При этом особое внимание уделяется выравниванию стены.

Если поверхность облицована кафелем, то плитку надо полностью снять и очистить стену от клея. Для этого необходимо хорошо зачистить швы, и обильно смочить поверхность. Через пару часов можно начинать демонтаж. Крайнюю плитку необходимо подцепить стамеской, молотком вдавить инструмент в мягкую смесь, и аккуратно снять кафель.

Если старую плитку нет смысла сохранять целиком, то можно использовать электроинструмент с насадкой-долотом.

Окрашенное покрытие очищается полностью до штукатурки при помощи шлифовального диска. Если краска снимается плохо, то можно воспользоваться специальным средством для ее удаления. Побелка снимается при помощи пульверизатора и скребка. Декоративная штукатурка удаляется электроинструментом или вручную.

Старые обои снимаются полностью, а остатки клея тщательно зачищаются. Оставшаяся бумага снижает долговечность готового кафельного покрытия.

После демонтажа старого покрытия стену необходимо тщательно зашкурить и отполировать при необходимости. Далее поверхность надо максимально обеспылить (влажной тряпкой), а после полного высыхания нанести грунтовку. Использование грунтовки поможет снизить расход клеящего состава, усилит его адгезию с обрабатываемой поверхностью, а также предотвратит появление плесени и грибка.

Выравнивание поверхности

Стены могут иметь следующие виды неровностей:

уклоны в разную сторону,
шероховатости, сколы в местах пересечения стеновых панелей,
выпуклости и вогнутости.

Выбор способа устранения неровностей зависит от их характера и степени выраженности. Например, выровнять стены штукатуркой можно при условии, что перепад высот составляет не более 5-6 см. При перепаде больше 6 см используют гипсокартонные листы.

Если дело касается помещений с повышенной влажностью (ванная комната), то для выравнивания лучше всего использовать цементно-песчаную смесь.

Штукатуркой

После того, как очищенная, обезжиренная и загрунтованная поверхность подсохла, можно приступать к устранению неровностей и шероховатостей, разного уклона и т.д.

Если стена имеет перепад высотой до 1 см, то исправлять такую кривизну нет необходимости – она уйдет после облицовки плиткой. Если кривизна составляет 1-6 см, то такую неровность следует убрать. Для этого по краям стен устанавливаются маячки, между ними натягивается леска и монтируется рейка.

Приготовленный в соответствии с инструкцией штукатурный раствор наносится на стену между маячками. Наносить его удобнее всего шпателем, используя для выравнивания инструмент правило. Послы полного высыхания штукатурки, стену следует обработать антисептическим составом и покрыть грунтовкой. Грунт образует тонкую, гладкую пленку, усиливающую адгезию между штукатуркой и последующим слоем финишной шпатлевки либо клея.

Гипсокартоном

Этот вариант заключается в том, что очищенная и загрунтованная поверхность закрывается листами гипсокартона. Монтаж листов начинается с нижнего края стены. В зависимости от типа основания, гипсокартон наклеивается, прибивается гвоздями или крепится шурупами. Обязателен контроль уровнем для создания идеально ровной поверхности.

После установки всех листов, швы между ними заделываются финишной шпатлевкой. Готовое покрытие заново грунтуется. Для влажных помещений следует выбирать гипсокартон с очень высокой влагостойкостью.

Подготовка стен под плитку в ванной
Подготовка стен под плитку в ванной происходит в несколько этапов. Как правильно сделать это своими руками, какие процедуры нужны для подготовки поверхности?

Источник: www.o-vannoy.ru

Подготавливаем стены под укладку плитки

Чтобы ремонт в ванной или на кухне не пришлось в скором времени переделывать необходимо знать, как правильно подготовить стены под плитку. При условии выполнения всех норм кафель будет надежно закреплен на поверхности и прослужит очень долго. Давайте рассмотрим, какие основные моменты здесь следует учитывать.

Для укладки плитки на стены требуется предварительная подготовка

Демонтаж старой облицовки

Прежде всего, подготовка стены под укладку плитки в ванной, прихожей или кухне начинается со снятия слоя старого покрытия. Нужно добраться до пригодной к дальнейшей обработке основы.

Если стена в ванной была облицована кафелем, его снимают вместе с клеевым раствором. Для облегчения процесса нужно вычистить швы и хорошо промочить стену водой на несколько часов. Затем подковырните крайнюю плитку стамеской и с помощью молотка забейте ее под размягченный раствор. Постепенно кафель отстанет от стены, при этом удастся сохранить его в целости. Если этот момент не принципиален, можно ускорить процесс и воспользоваться электрическим инструментом с насадкой-долотом. Остатки клея счищаются с помощью болгарки.

Если стены были окрашены, нужно счистить с помощью шлифовального диска весь слой, вплоть до штукатурки. Если это невозможно, на поверхности делаются насечки для улучшения сцепления с будущим покрытием.

Демонтаж старого кафельного покрытия — наиболее грязный этап работы

В некоторых домах еще остались стены с побелкой, на такую поверхность раствор не пристанет, поэтому нужно основательно смыть ее. Можно воспользоваться пульверизатором для размягчения слоя и скребком. Затем смойте тряпкой все разводы.

Декоративная штукатурка, в особенности рельефная тоже не подходит для облицовки плиткой. Ее сбивают со стены вручную или с применением электрических инструментов.

Если ванная комната была оклеена обоями, снимите их до последней бумажки. Затем смойте со стены клей. При наличии малейших остатков материала прочность сцепления снижается.

Выравнивание

На следующем этапе необходимо выровнять поверхность. Сделать это можно несколькими способами, самый распространенный – нанесение шпаклевки. Перед этим нужно полностью очистить стену от пыли, обезжирить ее и прогрунтовать. Затем устанавливаются маячки и определяется примерное количество необходимых материалов.

Если перепады меньше сантиметра, можно обойтись одним слоем шпаклевки или же вовсе без неё.

Чем лучше штукатурить стены в ванной для укладки плитки? Для этого используют либо цементно-песчаный раствор, либо специальную готовую смесь. Для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната, используют шпаклевку с пониженным показателем водопоглощения. Готовую смесь наносят на стену шпателем, а затем её необходимо выровнять, ориентируясь по маячкам. Так как стена готовится под кафель, идеально разглаживать поверхность необязательно.

Изъяны поверхности можно устранить простым шпаклеванием

Как в ванной выровнять под плитку стены со значительными искривлениями? Для этого лучше использовать листы влагостойкого гипсокартона или ДВП. Плиты крепятся на стену с помощью металлических профилей, стыки запениваются или заштукатуриваются. Таким образом получается довольно быстро и легко выровнять стены с минимальным расходом материалов.

Так как правильно подготовить стены под укладку плитки в ванной невозможно без специальной обработки, необходимо подготовить сразу несколько смесей. Оштукатуренную и просохшую стену нужно покрыть слоем антисептика, это средство предотвратит образование грибка и плесени, которые являются наиболее распространенной проблемой в помещениях с высокой влажностью.

Стена должна быть обработана спецсредствами против биологической коррозии

Дополнительную защиту обеспечит грунтовка, которая повышает адгезионные свойства поверхности, но при этом предотвращает чрезмерное впитывание влаги, она создает как бы защитную пленку и повышает плотность стены. Продолжать работу можно только после полного ее высыхания. Для большей надежности можно покрыть поверхность в два слоя.

Если стена из гипсокартона или дерева

Несколько специфических нюансов существует при подготовке к укладке керамической плитки на гипсокартонную или деревянную стену. Чтобы выполнить эту работу правильно, в первую очередь нужно обратить внимание на прочность конструкции и при необходимости укрепить ее, так как она должна выдерживать вес будущей облицовки. Чтобы плитка не обвалилась нужно надежно заделать все стыки между плитками, для этого используют штукатурку и специальную сетку.

Обязательно проведите обработку противогрибковым и водоотталкивающим средством.

После высыхания закрепите на ГКЛ полипропиленовую сетку. Для деревянных досок лучше использовать металлический вариант. Это укрепит конструкцию и усилит сцепление с раствором. Рекомендуется перед началом финишных облицовочных работ покрыть сетку тонким слоем шпаклевки.

Указанные меры позволят улучшить качество поверхности для нанесения раствора и монтажа кафеля. Плитка, уложенная на ровную и чистую поверхность, будет держаться крепко и надежно, и прослужит ни один год.

Подготавливаем стены под укладку плитки
Как подготовить стены под плитку, как демонтировать старую облицовку и чем обработать стены в зависимости от типа поверхности – выравнивание и штукатурка стен.

Источник: gidpoplitke.ru

Чем зашпаклевать или оштукатурить стену перед укладкой плитки на стену: подготовка поверхности под кафель своими руками и допустимые неровности

Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, поэтому к ее эксплуатации, а также к ремонту предъявляются особые требования. В нашей статье рассказывается о ключевых моментах, на которые обращают внимание при подготовке основания под кафельную кладку, чтобы ремонт был качественным и долго радовал хозяев квартиры.

Особенности подготовки стен под плитку в ванной комнате

Укладка плитки – несложный процесс.

Гораздо большего внимания требует подготовка поверхности основания.

Это ключевой момент, от которого зависит качество, привлекательный внешний вид и срок службы кладки.

Особо ответственным этап подготовки является при работе в помещениях с повышенной влажностью, к которым в первую очередь относится ванная комната.

Зачем подготавливать стены

К поверхности основания под плитку предъявляется ряд общих требований: она должна быть ровной и обладать хорошими показателями адгезии. Но в случае ремонта в ванной, стены обрабатывают противогрибковым составом, поскольку именно в этом помещении максимально комфортные условия для размножения грибков и плесени. Антифунгицидные составы предотвратят распространение патогенных микроорганизмов.

В случае использования в ванной в качестве поверхности под плитку материалов, обладающих повышенной абсорбирующими свойствами (например, гипсокартон), их дополнительно покрывают специальной водоотталкивающей грунтовкой. Без подобной обработки кладка просто осыплется.

Как подготовить стены под отделку керамической плиткой в туалете своими руками

Подготовка при самостоятельном осуществлении ремонта в туалете включает в себя несколько этапов:

демонтаж старого покрытия (при наличии),
выравнивание,
грунтовка.

В квартирах стены, как правильно, бетонные или кирпичные. У каждого материала есть свои особенности подготовки.

Бетонные стены

Бетон перед укладкой плитки необходимо выровнять.

Предварительно проводят визуальную оценку и осуществляют замеры с помощью уровня.
При выявлении неровностей определяют их характер и параметры.
Перед проведением работ стены очищают от пыли и загрязнений.
Непосредственно для выравнивания при выраженных перепадах используют штукатурку. Если бетон ровный, но имеются трещины или выбоины, применяют шпаклевку. Если перепад составляет свыше 5 см, для выравнивания применяют гипсокартон.
Далее стены грунтуют для придания либо усиления адгезивных и гидрофобизирующих свойств.
После завершения каждого из этапов работ, покрытию нужно дать время для полного высыхания. От степени готовности каждого слоя напрямую зависят эксплуатационные сроки кладки.

В случае проведения монтажа на кирпичную стену возможна укладка без предварительной подготовки на клеящий состав с повышенными показателями сцепления при условии, что стена изначально не имеет больших перепадов неровностей.

При этом грубые швы все равно необходимо шпатлевать. При этом расход такой смеси всегда высокий, поэтому выгодным данный способ не назовешь. Крупную тяжелую плитку при таком способе не рекомендуется применять, поскольку она может сползти вниз под тяжестью своего веса.

Если на кирпичной кладке имеются неровности и выраженные перепады, то необходимо штукатурить стены по маякам и грунтовать.

Допустимые неровности

Даже при самом тщательном выравнивании поверхности основания, добиться идеальных результатов сложно. Возможны простые ошибки в расчетах и при измерении, которые могут возникнуть из-за некачественных материалов или банальных проблем со зрением у мастера. В самих измерительных приборах изначально закладывается определенный процент погрешности.

Поскольку на ремонт отводится ограниченный срок времени, в который не всегда вписывается дополнительная переделка, с самого начала нужно стремиться свести возможные ошибки к нулю. Но существуют и определенные допустимые погрешности при проведении внутренних работ, согласующиеся со СНиП:

Вертикальное отклонение поверхности с уложенной плиткой на 1 метр – 1,5 мм.
Вертикальное и горизонтальное отклонение швов: на 1 метр – не более 1,5 мм.
Кривизна плоскости с кладкой – до 3 мм.
Ширина шва – не более 0,5 мм.
Несовпадение профиля на стыках отделочных элементов и швов – до 3 мм.

Возможна ли укладка кафеля без выравнивания

Вариант укладки плитки на неровные стены возможен, но крайне нежелателен. В исключительных случаях, при нехватке времени и средств для качественного выравнивания, можно произвести монтаж на неподготовленную поверхность. При этом важно понимать, что качество и эксплуатационные сроки такой кладки могут значительно снизиться.

Укладка кафеля на невыровненные стены – сложный процесс, который требует определенных навыков и опыта, поэтому начинающим мастерам не рекомендуется самостоятельно браться за этот вид работ.

Чем оштукатурить

Выбор штукатурки для внутренней отделки зависит от предполагаемой толщины слоя. Состав выбирают, исходя из типа помещения, в котором производят отделку.

При работах в помещениях с высокой влажностью используют цементные растворы, которые препятствуют проникновению влаги внутрь материала основания. Гипсовые смеси стали применяться сравнительно недавно, когда в состав стали добавлять добавки, усиливающие гидрофобизирующих свойства.

Штукатурка на цементной основеWeber «Vetonit» отличается высокой прочностью, простотой применения и универсальностью. Эта штукатурка хороша тем, что ее можно применять для отделки как сухих, так и влажных помещений.
Штукатурка цементная Ceresit CT 24 Light позиционируется как «легкая» смесь, пригодная для работ с ячеистым бетоном и силикатным кирпичом. Важным преимуществом этого состава является его экономичный расход. Может применяться для работ в любом типе помещения, а также для внешних работ.
ШтукатуркаВолма Акваслой МН – влагоустойчивый раствор, в котором содержатся различные доставки, обеспечивающие дополнительные показатели влагоустойчивости. Применяется при отделки ванных, саун, бассейнов и т.п.

Подготовка стен к монтажу плитки в ванной: чем лучше зашпаклевать

Поскольку шпаклевка – менее прочный слой отделки, клеить на нее плитку не рекомендуется, особенно в ванной комнате. Под воздействием влаги шпаклеванные слои могут отойти от основания, и кладка осыплется.

Нужна ли затирка

Затирка всегда применяется на финишном этапе работы для придания кафельной кладке привлекательного целостного внешнего вида, а также для защиты швов от попадания лишней влаги, которая может стать причиной развития плесени и грибков.

Для обработки плиточных швов в ванной комнате рекомендуется использование эпоксидных затирок, которые долговечны и более устойчивы к влаге и химическим чистящим средствам. Эпоксидные затирки более капризны, поэтому при работе с ними нужно быть предельно внимательным.

При подготовке стен под укладку кафеля в ванной комнате важно помнить, что это место с повышенной влажностью. Именно этот фактор является ключевым при выборе отделочных материалов. Еще один секрет – тщательным образом высушивают каждый слой отделки. В остальном, принципы работы не сильно отличаются по сравнению с другими помещениями и не вызывают сильных сложностей даже у неопытных мастеров.

Чем зашпаклевать или оштукатурить стену перед укладкой плитки на стену: подготовка поверхности под кафель своими руками и допустимые неровности
Допустимые неровности на стене в туалете к укладке под кафель своими руками: как подготовить правильно, подготовка к поклейке керамики в комнате с кирпичными или бетонными стенами, можно ли шпаклевать и оштукатуривать, какой смесью это лучше делать

Источник: otdelkasten.com

krasimsteny.ru

Подготовка стен под плитку в ванной: выравнивание перед укладкой

Подготовка стен под плитку в ванной

Каждому хочется, чтобы результат проведенных ремонтных работ радовал глаз и служил долгое время. Подготовка стен под плитку в ванной – важнейший этап, от которого зависит, насколько эстетичным и прочным будет покрытие, ведь в данном помещении всегда присутствует повышенная влажность и значительные перепады температур. Для обеспечения долгой службы кафеля необходимо основание высокого качества. Чтобы его сделать, необходимо знание определенных нюансов, существующих в любом деле.

Основные принципы

Перед началом работы необходимо произвести подготовку самого помещения. Сюда включается демонтаж присутствующей сантехники, труб, канализационных систем, смесителей, раковин. Причем подача воды в ванную комнату приостанавливается, а на выходные отверстия труб устанавливаются заглушки.

На все трубы ставятся заглушки.

Требуется удалить имеющиеся электроприборы и, если есть, выключатели и розетки. Это удобный момент для замены распределительных коробок и выравнивания их в нужную плоскость. Обязательно отключение электрического тока. Организация освещения обеспечивается переносными светильниками во влагозащищенном исполнении.

При невозможности удаления каких-либо предметов, например, ванной, их накрывают плотным полиэтиленом.

Подготовка стен к укладке плитки в ванной проходит в несколько этапов. Они зависят от материала, из которого выполнено основание, состояния стен в целом, а также специфики кафельной плитки, которую планируется положить.

Снятие ненужной отделки

Первым шагом необходимо добраться непосредственно до стены в ванной. Для этого снимается предыдущее покрытие. В зависимости от его типа методика действий различается.

В отдельных домах для отделки помещений использовался меловой раствор или попросту побелка. Удалять её можно разными способами, например шлифовальной машиной. Но, если взять инструмент негде, используется «мокрый» способ удаления. Методика проста: стена покрывается специальным составом или простой водой, что менее эффективно. Выжидается время, пока побелка впитает воду и разбухнет, затем снимается шпателем или специальным скребком. После поверхность ещё раз тщательно замывается.

Для увеличения сцепления стену зашлифовывают и делают мелкие засечки

Раствор можно приобрести в строительном магазине или приготовить самостоятельно. В трёх литрах холодной воды растворяется половина стакана пищевой соды, добавляется раствор аммиака и столовая ложка 9% уксуса. Затем добавляется 2 литра горячей воды, чтобы температура стала около 40^о. Стены увлажняются с помощью пульверизатора или поролонового валика, за один проход желательно покрывать не более 2 кв. м., затем переходят к следующему участку. Качество очистки проверяется влажной ветошью. Пока на ней остаются грязные следы необходимо продолжать замывку поверхностей.

Старую краску обычно снимают болгаркой. Держат её под углом 10^о к поверхности. Можно воспользоваться средством для удаления лакокрасочных покрытий, через некоторое время после его нанесения краска начинает отслаиваться, её легко удалить при помощи шпателя.

Если слой красителя слишком толстый или присутствует несколько слоев, можно воспользоваться строительным феном. Иногда старая краска прочно въедается в поверхность стены и её невозможно удалить.

Как избавиться от старой плитки

После удаления любого типа старой отделки стены зашлифовываются, а с их поверхности смывается весь мусор и образовавшаяся грязь.

Облицованную кафелем стену предварительно смачивают водой. Особое внимание здесь необходимо уделить швам между плитками. Их необходимо вычистить. После промачивания стену оставляют на несколько часов. Затем стамеской или зубилом отковыривается крайняя плитка. Инструмент забивается с помощью молотка. Если вопрос о сохранении старого кафеля не стоит, тогда можно использовать перфоратор. Удалять плитку необходимо вместе с клеевым составом. Этот процесс показан на рисунке.

Качество обеспечивает грунтовка

Одним из обязательных этапов работы является грунтование поверхности стен. Некоторые пренебрегают этим пунктом, в результате последующие слои могут отвалиться. Важность её нанесения достаточно велика:

усиление сцепления клеевого состава под кафель с поверхностью стены;
наружный слой стены укрепляется, грунт проникает в поры и усиливает сцепление частиц;
снижение расходов материалов, так как поверхность становится менее пористой.

На плоскость состав наносится при помощи валика, в труднодоступных местах пользуются кистью.

Важно при выборе грунтовки учитывать свойства стен и особенности клеевого состава. Для этой цели производители выпускают специальные смеси. По общему правилу если основание пористое, то применяется грунтовка глубокого проникновения. На бетон лучше ляжет контактный грунт. Для остальных можно использовать универсальную грунтовку. Состав можно приготовить самостоятельно, смешав одну часть клея ПВА или латекса с 5 частями воды. Этот процесс можно увидеть на видео.

Стены нужны ровные

Перед тем, как начать укладывать кафельную плитку, необходимо проверить общий уклон стен и определить наличие неровностей.

Вертикальность поверхностей определяется строительным отвесом, отклонение от нижнего уровня к верху не должно превышать 1 см. С помощью металлической линейки или куска алюминиевого профиля длиной 1,5 м проверяется наличие впадин и выпуклостей, глубина которых не должна быть больше 10 мм.

Если отклонения отсутствуют, можно приступать к укладыванию кафельной плитки. В противном случае стены необходимо выровнять. Оштукатуриванию подлежат также стены из кирпича. На ровный бетон можно нанести насечки.

Если неровности незначительные, то выпуклости сбиваются зубилом и грунтуются. Впадины заделывают штукатуркой и затем покрывают грунтовым раствором.

Если отклонения достаточно велики, то выравнивание стен перед укладкой плиткой предполагает два варианта работы мастера:

Менее затратный способ по денежным средствам, но требующий серьезной квалификации – полное оштукатуривание стен под укладку плитки. Максимальная толщина слоя не должна превышать 5 см (наиболее подходящий способ для кухонь в силу большой площади).
Другой способ – это возведение конструкции из гипсокартона. Необходимо использовать влагостойкий материал и выбирать кафельную плитку как можно меньшей массы, чтобы гипсокартон смог выдержать нагрузку.

Штукатурка стен производится раствором средней густоты. Для облегчения его нанесения применяют металлические маячки. Их устанавливают вертикально на расстоянии друг от друга не более полутора метров, а от углов 30 см. Вертикальность маячного профиля проверяется строительным уровнем, дополнительно производится проверка горизонтальности поверхности.

Состав работ по оштукатуриванию стен

Мастерком раствор накидывается на поверхность стены, затем с помощью правила выравнивается. В некоторых случаях используют гребень, чтобы улучшить сцепление межу слоями.

Перед нанесением финишного слоя удаляются маячки. Этот слой выравнивают с собой тщательностью. Его покрывают грунтовым раствором. После высыхания укладывается плитка.

Использование плит из гипсокартона

Стена подготовлена. Применяя плиточные смеси, можно уложить кафель.

Если отклонения по вертикали значительны и превышают 5 см, то подготовить стены под плитку можно, используя плиты из гипсокартона. Методика не отличается особой сложностью:

Листы гипсокартона разрезают, оставляя технологические зазоры по вертикали по 5 мм с каждой стороны. В горизонтальной плоскости их оставляют только на крайних листах.
На поверхность стен для укладки плитки наносится слой антисептического раствора, для предотвращения возникновения плесени или грибка.
На стены наносят клей для монтажа точечным способом. Точно также покрывается одна из сторон листа гипсокартона. Расстояние между «точками» 40 см, от краев – 5 см.
Резиновым молотком поправляется вертикальный и горизонтальный уровни.
Уложенный гипсокартон грунтуется.
Мелкие щели заделываются шпатлевкой.

Зная, как подготовить стену под плитку своими руками, и выполняя нехитрые правила, результат работы будет долго радовать. Главное, не забывать учитывать все особенности материалов, используемые в работе.

moyastena.ru

Как подготовить бетонные стены под плитку?

Подготовка стены под плитку.

Укладка плитки на стены является наиболее оптимальным и эффективным способом облицовки в ванных комнатах и кухнях. При этом подготовка поверхности зависит от ее вида и состояния.

Подготовка бетонных стен.

Бетонные стены перед облицовкой необходимо очистить от пыли или грязи и выровнять.

Для этого можно приготовить традиционную цементно-песчаную смесь в пропорциях 1:3. В этом случае на стену предварительно набивается металлическая штукатурная сетка.

Значительно проще использовать готовую штукатурку. Она может быть стартовой и финишной. Стартовая необходима при перепадах высот более 30 мм. При меньших значениях можно использовать только финишную штукатурку.

штукатурка по бетону

Если бетонная поверхность ровная, но с изъянами в виде выбоин или трещин, они ремонтируются шпаклевкой.

На следующем этапе стену необходимо прогрунтовать. Делается это с помощью валика. Грунтовка увеличивает адгезию плиточного клея к стене и предотвращает появление грибка.

Подготовка оштукатуренных стен.

С оштукатуренных стен перед облицовкой следует удалить участки со старым отслаивающимся покрытием.

Чаще всего оно осыпается при легких ударах молотка. Дополнительно можно использовать зубило или перфоратор. Далее поверхность очищается и ремонтируется.

Для этого готовится смесь гашеной извести, песка и алебастра в соотношении 2:5:1. При этом алебастр добавляется последним перед самым началом работ. Смесь быстро схватывается, поэтому готовить ее необходимо небольшими порциями.

Наносится она широким шпателем на предварительно смоченную поверхность, потом ровняется и затирается.

Отдельные трещины допускается ремонтировать алебастровым раствором.

На последнем этапе стена грунтуется.

Подготовка стены из гипсокартона.

Гипсокартон максимально облегчает облицовочные работы.

Он формирует практически идеально ровную поверхность. Тем не менее, подготовка стены под плитку имеет несколько особенностей.

Стыковочные швы между листами гипсокартона необходимо зашпаклевать. Смеси, используемые для этого, могут быть трех видов: гипсовые, цементные и полимерные.

Гипсовые не подходят для помещений с повышенной влажностью.
Цементные склонны к образованию трещин.
Полимерные универсальны, но отличаются высокой ценой.

Перед заделкой стыковочные швы закрываются армирующей синтетической лентой, по-другому называемой строительным бинтом. Для легкого крепления одна его сторона имеет липкую поверхность.

заделка швов гипсокартона

После шпаклевания швов вся поверхность гипсокартона грунтуется.

Для бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных стен применяется грунтовка глубокого проникновения для впитывающих поверхностей.

грунт глубокого проникновения

Подготовка стены со старой плиткой.

Оставлять старую плитку на стене можно только в том случае, если она прочно держится.

Главная задача – обеспечить прочное сцепление двух плиточных слоев. Этого можно добиться двумя способами: сделать поверхность стены шероховатой для улучшения адгезии или использовать специальную грунтовку.

Первый вариант достаточно трудоемкий. Для его выполнения понадобится болгарка. С ее помощью снимается верхний глянцевый слой плиток на площади ориентировочно 60% или наносятся насечки на расстоянии 1-2 см друг от друга.

2. Применение грунтовки значительно упрощает подготовку к укладке плитки. Для этой цели используется бетоноконтакт. Он предназначен для применения на невпитывающих поверхностях. Наносится валиком или кистью. Средний расход – 350 мл/м2.

Подготовка деревянной стены.

Дерево не предназначено для облицовки плиткой, поэтому подготовка стены под плитку в ванную или другое помещение достаточно сложная.

Сначала на нее на расстоянии не менее 40 см друг от друга крепятся деревянные бруски, имеющие ширину и высоту 20-25 и 30-40 мм соответственно.

Затем вся поверхность обрабатывается антисептиком. После этого между брусками пришивается рулонный гидроизолирующий материал, например рубероид.

Затем к брускам прибивается металлическая сетка с ячейками 10-15 мм. На нее наносится цементный раствор с добавлением асбеста.

сетка под штукатурку

После этого поверхность покрывается слоем штукатурки не менее 15 мм и грунтуется.

Подготовка окрашенной стены.

Главная сложность подготовки окрашенной стены заключается в необходимости удаления старой краски. Это можно сделать двумя способами:

Если большая ее часть легко отслаивается, то краска удаляется с помощью шпателя.

удаление краски шпателем

Далее для улучшения адгезии стена обрабатывается бетоноконтактом,

Второй вариант предусматривает полной удаление старой краски. Для этого используется специальная жидкость или промышленный фен.

воздействие состава для удаления краски

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения для впитывающих поверхностей.

Таким образом, стены из разных материалов требует различного подхода для подготовки поверхности стены под укладку плитки. При этом грамотная очередность действий определяет прочность будущего покрытия.

уютная душевая из плитки

Рекомендуем к прочтению:

Подготовка стены под плитку
Подготовка стены под укладку плитки зависит от вида поверхности. Мы расскажем чем отличается укладка плитки на стены из бетона, дерева и прочих материалов.

Источник: traumatisma.net

Три простых шага подготовки поверхности стены перед укладкой плитки

Традиционно стены в ванной и на кухне покрывают кафелем, ведь это красиво, практично и надежно. Для того, чтоб ремонт был долговечным нужно начинать с самых основ, с подготовки поверхности стены, и именно от этого этапа зависит качество укладки плитки. Если основа подготовлена неграмотно, никакой супердорогой и суперкрепкий клей не спасет ситуацию, такая красивая, модная, с любовью выбранная плитка отвалится и снова “Здравствуй, ремонт”.

Как подготовить стену под плитку

Стены под плитку бывают разные. Окрашенные, оштукатуренные, деревянные, покрытые старыми обоями или кафелем, а то и просто бетонные, как в новостройках. Общее в них одно — все они требуют тщательной подготовки, которая начинается с очистки.

Шаг первый – очистка стен

Очистка от старых покрытий необходима для усиления сцепления клея со стеной, поэтому главная задача — добраться до крепкой основы.

Оштукатуренные стены

Старая штукатурка удаляется не всегда. Если она качественная, то есть не осыпается, не крошится от удара молотком и не отходит от основания — оставляем, предварительно замазав трещины. Если же штукатурка вздутая, рыхлая, то путь один — очищение по всем правилам:

Обильно смочить стены горячей водой. Это делается для размягчения поверхности и минимизации пыли. По мере высыхания стены нужно заново увлажнять.
Простучать тяжелым молотком всю площадь стены, начиная с верха, для того, чтоб отвалились самые хлипкие куски. Затем зубилом с молотком удалить все остальное, аккуратно поддевая под углом целые пласты.
Если штукатурка крепко держится, и зубило с ней не справляется, нужно болгаркой распилить поверхность на мелкие сектора и работа пойдет быстрее.
Также для очистки подойдет шлифовальная машина, которая просто стирает старое покрытие.
Особое внимание заслуживают швы — чем лучше они очищены, тем крепче будет держаться плитка.
После завершения работы тщательно помыть стены и удалить всю пыль.

Справка: декоративная штукатурка — плохая основа для кафеля, поэтому она сбивается в любом случае.

Стены со старыми обоями

Снимать обои следует внимательно, так как малейшие их остатки на стене ухудшают прочность сцепления. Из инструментов потребуется только обычный шпатель, но если обои держатся крепко, без дополнительных ухищрений не обойтись:

Смочить всю поверхность мыльной теплой водой, или специальной жидкостью, которая продается в строительных магазинах.
Подождать минут 10-20, пока вода пропитает обои и растворит клей.
С помощью шпателя отодрать.
Если обои держатся настолько крепко, что даже размачивание не помогает, выручит электрический отпариватель.
Полностью смыть весь клей со стен.

Справка: Бывает такое, что обои отрываются вместе со штукатуркой. В этом случае следует выполнить все действия по очистке стен от плохой штукатурки.

Стены со старой плиткой

Здесь два варианта: либо поверх старой плитки положить новую, либо старую полностью удалить. Демонтаж прежнего покрытия — дело шумное, пыльное, но более правильное:

С помощью губки смочить все швы и удалить затирку.
Взять зубило, под углом вставить в шов и ударами молотка загнать инструмент поглубже под раствор, после чего отковырнуть. Если старая плитка нужна для повторного применения, делать это следует очень осторожно.
Если же старая плитка не нужна, для ускорения демонтажа можно воспользоваться перфоратором с насадкой-долотом.
По завершению очистки, болгаркой снять все остатки клеевого раствора.

Справка: Во время работы перфоратором необходимы защитные очки.

Окрашенные стены

Окрашенные стены кухонь и ванных комнат — довольно распространенное оформление интерьера в советское время. Использовали для этого масляную краску, которая плохо удаляется с бетонной поверхности, но тем не менее избавиться от нее все же можно. Для этого есть три способа:

Химический. Самый быстрый, но одновременно и самый вредный способ — на стену наносится специальный химический раствор для размягчения краски, и через некоторое время она легко счищается шпателем.
Термический. Для размягчения краски применяется строительный фен, но этот метод не подойдет для мест, где проходит электропроводка.
Механический. Краска удаляется шпателем либо шлифовальным диском. Если удалить ее все же не удалось, спасет ситуацию старый дедовский метод — насечка поверхности стены топором в разных направлениях.

Важно! Какой бы способ не был выбран, защита глаз и органов дыхания обязательна.

Деревянные стены

Дерево — живой материал, от сырости оно разбухает, от сухости съеживается и поэтому непосредственно на деревянную поверхность класть кафель нельзя, вначале необходимо обработать стену антисептиком и обшить ее более подходящей основой — влагостойким гипсокартоном.

Стены из гипсокартона

Облицовывать такие стены — сплошное удовольствие, они идеально ровные и плитка хорошо ложится. Но вначале, как всегда, требуется обработка:

Все стыковочные швы заклеить строительным бинтом.
Затем их тщательно зашпаклевать.
Поверхность два раза обработать грунтовкой для усиления гидроизоляции.
Прикрепить к гипсокартону клеем или скобами полипропиленовую сетку. Это делается для укрепления конструкции и для усиления сцепления с раствором.

Справка: Прочность основы можно повысить, смонтировав два слоя гипсокартона.

Шаг второй – выравнивание

Кривые, с множественными дефектами стены — привычное явление и никого не удивляет. Поэтому, прежде чем приступить к облицовке плиткой, потребуется выравнивание штукатуркой, а если неровность больше 5 см — гипсокартонном.

Для того, чтоб выровнять основу штукатуркой, ее нужно обезжирить, очистить от пыли и прогрунтовать. Затем с помощью ориентировочных маячков следует определить неровность стены и соответственно требуемое количество сухой смеси. Кривизна меньше 10 мм легко исправляется во время облицовки, и оштукатуривание в таком случае не потребуется.

Выбор сухой смеси зависит от типа связующего материала. В ванной комнате и в кухне влажность повышена, поэтому нужна шпаклевка с пониженным влагопоглощением, то есть цементная, иначе новенькая плитка станет вместилищем грибков и плесени.

Шаг третий – гидроизоляция

И наконец финальный, но не менее важный штрих — защита гидроизоляционным составом. Вначале высохшая стена покрывается слоем антисептика, а следом грунтовкой, которая повышает сцепление поверхностей и одновременно служит препятствием для проникновения влаги.

После высыхания кажется, что стена покрыта плотной пленкой, и если ее обрызгать, капли воды просто стекут вниз.

Подготовленным таким образом стенам не грозит ни плесень, ни отслоение плиточного клея. Главное не торопиться и выдерживать время, необходимое для просушки каждого слоя нанесенного раствора. Выполнение всех этих условий делает поверхность стен идеальной для облицовки.

Три простых шага подготовки поверхности стены перед укладкой плитки
Традиционно стены в ванной и на кухне покрывают кафелем, ведь это красиво, практично и надежно. Для того, чтоб ремонт был долговечным нужно начинать с самых основ, с подготовки поверхности стены, и именно от этого этапа зависит качество укладки плитки.

Источник: ontremont.ru

Как осуществляется подготовка стен под плитку?

Стены, облицованные кафелем, отлично смотрятся и в кухне, и в ванной комнате. Залогом удачной облицовки является подготовка стен под плитку, позволяющая создать идеально ровную поверхность. Это важнейший процесс, напрямую влияющий и на качество проведения работ, и на внешний вид готовой стены.

Виды неровностей стен и методы их выравнивания

Сегодня применяется несколько методов для выравнивания стен под плитку. Необходимо более подробно ознакомиться с каждым из них.

Наиболее часто встречающимися дефектами стен являются:

уклоны вправо и влево,
неровности на стыках,
выпуклости,
вогнутость,
выпуклости, сочетающиеся с вогнутостью.

Методы устранения дефектов во многом зависят от их размера. Так, выравнивание при помощи оштукатуривания рекомендуется проводить в том случае, когда перепад высот вдоль поверхности стены составляет не более 5-6 см. При перепадах высот от 6 см подготовка осуществляется с помощью гипсокартона. При этом требуется учитывать, что оштукатуривание — это достаточно трудоемкий и длительный процесс, поэтому при недостатке времени использовать выравнивание гипсокартоном можно и при небольших дефектах.

При оштукатуривании подготовка бетонной стены может производиться материалами на основе гипса или цементно-песчаной смеси. Так как каждый из них имеет различные рабочие характеристики, необходимо грамотно определить, в каком помещении располагается подлежащая обработке поверхность.

Если стена находится в помещении с повышенной влажностью, штукатурку на основе гипса использовать нельзя: при попадании воды на поверхность гипс может деформироваться. Здесь потребуются штукатурки на основе песка и цемента. При подготовке стен под кафель в кухне можно использовать любые виды штукатурок, в том числе и гипсовые.

Правила проведения оштукатуривания

Для выравнивания стен при помощи штукатурки потребуется подготовить:

мастерок,
шпатель,
строительный уровень,
кисть для нанесения грунтовки,
правило,
терку,
емкость для замеса штукатурки,
штукатурный гребень,
рулетку,
маячки,
зубило,
грунтовку,
штукатурку.

Процесс выравнивания начинается с очистки поверхности от старой краски, грязи, пыли и т.п. После очистки стен следует придать шероховатость, обработав ее теркой. Также можно использовать зубило, при помощи которого на поверхность наносятся небольшие насечки. Затем обрабатываемая поверхность покрывается специальной грунтовкой или бетоноконтактом.

Выбор грунтовочного раствора полностью зависит от типа основания. Особенности сильно впитывающих влагу и пористых поверхностей заключаются в неравномерном схватывании штукатурной смеси, поэтому при их обработке рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. На бетоне и малопористых материалах успешно используются бетоноконтактные растворы. Стены, отличающиеся среднепористой структурой, могут обрабатываться обычной универсальной грунтовкой для внутренних работ.

При подготовке стены к укладке плитки нанесение грунтовочного состава дает дополнительную гарантию качества.

Оно исключает такие неприятности, как осыпание штукатурки, появление трещин, пятен и разводов и т.п.

Когда слой грунтовки высохнет, можно приступать к оштукатуриванию. Работы должны проводиться на сухом основании при температуре воздуха не ниже +5°С. При разведении штукатурной смеси водой следует тщательно придерживаться инструкции, указанной производителем. Здесь самое главное правило: лучше недолить, чем перелить!

Штукатурка не должна быть слишком жидкой. Определить нужное количество жидкости на глаз возможно следующим образом: требуется провести шпателем по разведенному составу. Если на его поверхности образуется углубление, которое не растекается, воды достаточно. Излишнее количество жидкости может привести к сжатию основания.

Следующий этап работы — установка маячков. В первую очередь при помощи рулетки стена делится на параллельные вертикальные линии, расстояние между которыми должно составлять около 100-150 см. К каждой из линий при помощи штукатурной смеси крепится маячный профиль. Вертикальность профилей проверяется уровнем. Маячки оставляются до полного затвердевания штукатурки.

По истечении времени можно приступать к оштукатуриванию. Обычно оно производится при помощи шпателя, которым накидывают состав или размазывают его по поверхности стен ванной или кухни. Уже нанесенный раствор выравнивается правилом.

Пока штукатурка не высохла, ее «начесывают» штукатурным гребнем, придавая углубления для лучшего сцепления со следующим слоем материала. Следующий слой наносят после полного высыхания первого и тщательно выравнивают. В это же время необходимо удалить маяки. Образовавшееся пространство заполняется штукатуркой. Перед укладкой кафеля высохшая поверхность стен обязательно грунтуется.

Выравнивание при помощи гипсокартона

Для выравнивания стен гипсокартоном используются:

ГКЛ,
монтажный клей,
шпатель,
ножовка,
уровень,
резиновый молоток.

Выравнивание стен гипсокартоном

Подготовка поверхности к проведению работ аналогична вышеописанной: стены очищаются и грунтуются. Затем производят нарезку гипсокартона. Она осуществляется таким образом, чтобы вентиляционный зазор между полом и ГКЛ составлял около 1 см, а между потолком и ГКЛ — около 0,5 см. Специалисты рекомендуют использовать заранее подготовленные чурбачки высотой в 1 см, которые послужат ориентиром при креплении гипсокартона.

После раскройки листов на их внутреннюю поверхность шпателем точечно с шагом в 40 см наносится монтажный клей. Расстояние от клея до кромок листа должно составлять не менее 5 см. Затем панели крепятся к стенам. Пока монтажный клей не затвердел, следует выровнять ГКЛ. Это осуществляется при помощи уровня и резинового молотка. Уровнем проверяются вертикальность и горизонтальность, а резиновый молоток придает листам нужное направление.

После того как монтажный клей высохнет, ГКЛ требуется обработать грунтовочным раствором глубокого проникновения. Затем производится шпаклевка швов. Поверхность стены должна быть идеально ровной. При необходимости можно нанести еще один слой грунтовочного раствора. После высыхания грунтовки выравнивание стены под кафель готово.

Оба метода выравнивания не требуют профессиональных навыков, поэтому могут производиться даже неопытными домашними хозяевами. При выравнивании гипсокартонными листами и трудовые, и финансовые затраты минимальны, а результат будет самым положительным.

Как осуществляется подготовка стен под плитку?
Стены, облицованные кафелем, отлично смотрятся и в кухне, и в ванной комнате. Залогом удачной облицовки является подготовка стен под плитку, позволяющая создать идеально ровную поверхность.

Источник: remoskop.ru

Подготовка поверхности под плитку

Звоните нам: 8 (499) 608-42-62 , 8 (926) 300-24-30 или закажите обратный звонок и Вы получите максимально качественный ремонт.

Основа для укладки плитки требует отдельного разговора. От качества её подготовки в немалой степени будет зависеть и конечный результат. Дальше на сайте везде, где даются рекомендации по укладке плитки, мы подразумеваем, что поверхность выровнена и правильно подготовлена. Уложить плитку ровно на плохо подготовленную основу дело почти безнадёжное.

Во-первых, основа должна обладать хорошей прочностью, так как плитка – очень тяжёлый отделочный материал, во-вторых быть максимально ровной без ямок или бугорков, и в-третьих, сухой и очищенной от строительной пыли для обеспечения наилучшего сцепления поверхностей плитки и основы.

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, проверяется с помощью инструмента под названием «правИло» – специальной длинной, ровной и лёгкой алюминиевой рейки. Если недостатки будут существенными, их нужно исправить с помощью выравнивающего слоя штукатурки. Это замечание относится к вертикальным поверхностям, для подготовки поверхности для укладки плитки на пол требуется сделать так называемую «стяжку», для которой можно использовать самовыравнивающиеся цементные смеси.

Бетонные и кирпичные стены требуется отштукатурить, зашпаклевать и загрунтовать. Вообще любую поверхность под плитку нужно обязательно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспечения дополнительного сцепления основы и придания ей водоотталкивающих свойств.

Укладывать плитку на окрашенную поверхность не рекомендуется, так как он может отслоиться и упасть вместе с плиткой. Для улучшения адгезии слой краски следует удалить шпателем (задачу облегчит жидкость под названием «очиститель старой краски») либо, если это сложно сделать, можно нанести на поверхность частые зарубки с помощью зубила или старого топора.

Также нельзя класть плитку на стену, оклеенную обоями – их надо снять, а поверхность загрунтовать. Снять обои бумажные легче, если предварительно их смочить из пульверизатора, а когда размокнут – снимать, помогая шпателем. На виниловых обоях надо предварительно сорвать наружный слой, а бумажную подложку снять вышеописанным способом. Это экологичный способ, однако, для снятия обоев можно использовать и специальные химические средства.

Инженерные элементы, такие как вентиляционные и водопроводные трубы можно закрыть гипсокартоном, идеально подходящим для этих целей.

Не многие знают, как уложить плитку на деревянные стены. Всё возможно, но только не на саму стену, так как дерево «играет» в зависимости от условий окружающей среды, а на гипсокартон, которым предварительно такие стены обшиваются. Убиваем двух зайцев – решаем задачу облицовки деревянной поверхности и получаем идеально ровные стены. Многие спросят: «Зачем нужна укладка плитки на деревянные стены?» Однако такая задача в последнее время встаёт всё чаще. Отделка душевых кабин в банях, укладка плитки в ванной комнате деревянного дома и т.д.

Отделка ванной комнаты мозаикой, фото работ, новые идеи для ремонта

Подготовка поверхности под плитку
От качества подготовки основы для укладки плитки зависит и конечный результат. Уложить плитку на плохо подготовленную основу – дело безнадёжное.

Источник: master-plitki.ru

krasimsteny.ru

как правильно выравнивать и грунтовать?

[contents]

Для чего нужна подготовка стен?

Укладывать на цементный раствор гораздо проще, так как допускаются небольшие неровности стены.

Этапы выполнения работ

Для работы по подготовки поверхности в ванной под плитку нам понадобиться:

уровень;
отвес;
перфоратор;
правило;
мастерок;
шпатель;
маяки;
валик;
защитная одежда.

А Вы знаете какая гипсовая штукатурка лучше? Подробная информация в этой статье.

Удаление старой отделки

Он может быть:

из краски;
из пришедшей в негодность плитки;
из побелки.

Итак, на первом этапе главная задача — удалить с поверхности стены все старые наслоения как можно чище.

Выравнивание

Работа по выравниванию стен может быть выполнена разными путями.

К основным методам относятся:

Влажный (оштукатуривание, шпаклевка).
Сухой (обивка гипсокартоном).

Читайте также статью о том, как крепить гипсокартон на стены без каркаса.

Для кирпича лучшим вариантом является цементная смесь с добавлением известки или клея.
Для бетона подходит гипс, особенно в том случае, когда влажность относительно небольшая.
Для пенобетона можно брать цементный и гипсовый материал для отделки. Главное, сделать хорошую грунтовку стены.
Готовая сухая смесь идет к любой стене, за что и пользуется спросом.

Маяки устанавливаются на расстоянии 30-50 см.
На каждом шагу вставляются дюбели из пластика и вкручиваются саморезы.
С помощью правила контролируются нижний и верхний саморез. Они должны быть на одном уровне.
Накидываются ляпсусы из гипса.
Правилом вдавливается мочковый профиль.
Ближе к углу напротив ставится другой профиль.
Все пространство между маяками заполняют раствором и разравнивают.
При перепадах до 1 см обходятся одним слоем раствора.

Хотя и допускается укладка при отклонении от поверхности на 3 см, все же лучше стену обработать шпаклевкой.

После просыхания подготовленной стены ее следует обработать антисептиком.

Грунтовка

Еще один важный этап – это грунтовка. Прежде чем заняться ею, следует определиться с ее выбором.

Чтобы закрепить не очень прочную поверхность, при сильной сыпучести основания подойдет грунт пропитка.

Состав для грунтовки наносится 2-3 раза.

Толщина слоев зависит от того, чем покрыты стены:

цементный раствор 5 мм;
известь, гипс 7 мм;
конечная толщина грунта не более 15 мм.

Каждый слой перед последующим должен обязательно просохнуть.

Как выровнять стен под плитку в ванной? Видео инструкция.

moistenki.ru

Подготовка стен под плитку в ванной

Укладка плиточного материала в ванной комнате справедливо считается одним из наиболее сложных этапов ремонта. Из-за малых размеров помещения все дефекты и проблемные места после облицовки стен плиткой становятся видны, как на ладони, поэтому подготовка стен под плитку в ванной не менее важна, чем поиск хорошего мастера–плиточника или использование качественных материалов.

С чего начинать, как готовить стены и пол ванной под укладку плитки

За редким исключением классные мастера, занимающиеся укладкой плитки в ванной, непосредственно подготовкой не занимаются, их удел – чистовая работа. Поэтому, если у мастера нет напарника, специализирующегося на подготовке стен, проблему, как выровнять стены в ванной, нередко приходится решать своими силами. Труд этот не тяжелый, но требует большого терпения, не менее тщательного и вдумчивого подхода, чем сам процесс наклейки плитки. Нужно семь раз подумать, прежде чем браться за подготовку стен своими руками.

Методически грамотная подготовка ванной комнаты выполняется в следующем порядке:

Контрольный обмер стен и пола, на момент начала подготовки в ванной не должно быть ничего, кроме лампочки под потолком и водо-канализационных коммуникаций;
Подрезка стен и пола механическим способом, на этом этапе подготовки нужно попытаться убрать все дефекты, шишки, старый раствор и штукатурку, в общем, все, что делает поверхности кривыми;
Выравнивается пол, укладывается гидроизоляция и цементная стяжка под наклейку плитки;
По сделанной на этапе предварительной подготовки разметке на стены устанавливаются маяки для оштукатуривания или монтажа гипсокартонных плит;
Оштукатуривание или укладка гипсокартона, швы и стыки затираются шпаклевочным раствором, выполняется гидроизоляция стен.

Совет! В этап подготовки стен под плитку обычно не включают грунтование стен, так как практически всегда приходится исправлять недочеты и недоделки, выявленные мастером плиточником.

Грунтование бетоноконтактом или любым другим адгезивом обычно выполняется мастером самостоятельно накануне начала работ по укладке плитки. В этом случае при подготовке лучше не проявлять самодеятельность, так как хорошие мастера используют свои рецепты и способы повышения адгезии. Некоторые специалисты вместо фирменного «Крепса» или «Кнауфа», перед тем как клеить плитку в ванной на стену, успешно используют обычную водную эмульсию поливинилацетатного клея – ПВА. В любом случае, выбор способа подготовки поверхности грунтованием нужно оставить за мастером.

Самая черная и грязная работа

Если в помещении ванной были наклеены обои, покрашены стены, уложена декоративная штукатурка или наклеена плитка, то обмер комнаты приходится выполнять дважды. На первом этапе вся декоративная облицовка, старая плитка и штукатурка стен в ванной комнате должна быть срезана или сбита, желательно до бетона или кирпича.

Существует два способа удаления старой отделки:

Если в ванной комнате бетонные стены были окрашены или покрыты тонким, трехмиллиметровым слоем декоративной штукатурки, то снять старый материал можно с помощью обдирочного шпателя;
Старую кафельную плитку и цементно-песчаную подложку при подготовке лучше всего удалять с помощью перфоратора со специальным приспособлением, как на фото.

Совет! Плитку со стен достаточно просто можно сбить с помощью штатного штыка к перфоратору, нужно быть только аккуратным, чтобы в процессе подготовки не повредить уложенные в стены водопроводные трубы и проводку.

После плитки часть клеевого раствора можно счистить с помощью широкого шпателя. Более твердые окаменевшие «шишки» в процессе подготовки стены приходится счищать наждачным кругом или шлифмашинкой.

Сразу стоит предупредить, обдирка старой облицовки перфоратором или шлифмашинкой поднимает огромное количество пыли, поэтому перед началом работ необходимо выполнить небольшую подготовку:

Установить на вентиляционный канал мощный вытяжной вентилятор;
Заделать все щели в дверях, можно использовать старое покрывало или полоски поролона;
Запастись сменной рабочей одеждой;
Работать только в респираторе и защитных очках.

Но даже в таких условиях часть пыли и грязи будет вылетать из помещения ванны, поэтому периодически подготовку прерывают, чтобы вдохнуть свежего воздуха и убрать пыль. Из практики известно, что при обдирке старой плитки даже самого лучшего перфоратора фирмы Бош или Маккита хватает максимум на 15-20 минут работы, далее инструмент перегревается, и ему нужно давать остыть. Если подготовку стен и пола ванной необходимо выполнить в короткие сроки, то нужно будет запастись сменным перфоратором и двумя комплектами рабочих штыков, бегать перетачивать инструмент в гараж или на балкон будет некогда.

Нередко в старых домах строители оштукатуриванием выравнивали очень кривые стены, с перепадом уровней плоскости до 60-70 мм. Поэтому при подготовке не стоит спешить срезать весь штукатурный подслой. Зачастую рыхлым бывает только верхний слой в 5-7 мм, а все, что под ним, оказывается достаточно прочно сидящим на бетоне или кирпичной кладке.

Исключением может быть ситуация, когда в ходе подготовки выявлено отслаивание старой штукатурной массы, обнаружены большие трещины или дефекты. В этом случае сбивать придется все до основания. Нередко в процессе удаления штукатурки из кирпичных или бетонных стен открываются неожиданные сюрпризы в виде толстой стальной арматуры или проволоки. Их нужно вырезать болгаркой на максимальную глубину, чтобы при подготовке поверхности шлифованием не рвать наждачный диск.

При подготовке стен под плитку важно добиться, чтобы углы и стены имели максимально правильную геометрию без завалов и перекосов, поэтому хорошим подспорьем является лазерный уровень. После каждого эпизода зачистки нужно делать перерывы и промерять лучом поверхность стен, где конкретно необходимо подрезать основание.

В более комфортных условиях находятся владельцы новостроев, где в ванной стоят чистые бетонные стены или кирпичная кладка, можно сразу переходить к подготовке разметочных маяков.

Подготовка пола

Для нормальной подготовки пола под плитку в первую очередь необходимо тщательно удалить весь мусор, если обмер поверхности будет выполняться с помощью обычного строительного уровня, можно даже пройтись пылесосом. Но лучше всего использовать лазерный двухлучевой уровень, с таким прибором время, затраченное на подготовку поверхности пола, сокращается в 2-2,5 раза.

После уборки и предварительного промера на бетонное основание пола укладывают гидроизоляцию. Проще всего наклеить полотно рубероида на битумную мастику. Края полотен укладывают с перехлестом в 10-15 см. Наружный край полотнища нахлестывают на стены в 3-5 см и проклеивают жидкой акриловой гидроизолирующей мастикой.

Перед тем как выровнять пол в ванной, нужно правильно выполнить установку маяков:

Лазером или уровнем линейкой определяют направление уклона, чтобы точно выровнять пол в ванной под плитку Уклон поверхности существует практически всегда, даже в новых домах;
Находится наивысшая точка поверхности, после чего на пол наносится разметка в виде расходящихся лучей с указанием глубины относительно начальной точки;
По нарисованным лучам и точкам установки маяков с помощью гипса закрепляют винты или саморезы с нанесенным краской уровнем;
Высоту метки в каждой точке маяка до заливки смеси регулируют по линейке или лазерному лучу.

Понятно, что выравнивание пола в ванной под плитку с помощью лазера выполняется быстрее и проще, чем с линейкой. Если имеется опыт работы с лазерным уровнем, установку маяков можно вообще исключить из процесса подготовки пола, а процесс заливки и подготовки стяжки выполнять по лучу.

Толщина цементно-песчаной стяжки должна быть не менее 25-30 мм, более тонкую подготовку можно сделать на основе самовыравнивающихся наливных смесей. Так как стяжка обычно имеет неодинаковую толщину, ее нужно будет усилить стеклопластиковой армирующей сеткой, используемой для штукатурных работ. Стяжку необходимо оставить в покое для усадки как минимум на трое суток.

Выравнивание поверхности стен и пола по маякам

После того как выполнена подготовка поверхности стен, большая часть старой штукатурки успешно срезана и зашлифована, можно переходить к разметке. Лучше всего начать с пола, так как подготовка пола требует большего внимания и терпения, чем стеновая поверхность. Кроме того, процесс выравнивания под напольную плитку всегда сопровождается увеличением высоты поверхности, поэтому, пока пол не готов, о стенах говорить рано.

Техника подготовки стен под наклейку плитки практически ничем не отличается от аналогичной работы с полом. Единственным сложным моментом является то, что новую выравнивающую штукатурку необходимо уложить за один раз. Иногда это не всегда возможно из-за большой кривизны или запредельного перепада высоты неровностей.

Поэтому вопрос, чем выравнивать стены в ванной под плитку, нужно решать совместно с мастером плиточником:

Если разница высот неровностей составляет 1-9 мм, то штукатурка стен в ванной комнате даже не потребуется, кривизну можно выровнять с помощью плиточного клея;
Для стен с перепадом до 35 мм по всей длине кладки потребуется нанесение штукатурной гипсовой или лучше песчано-цементной смеси с закладкой армирующей сетки;
Разница более 40 мм потребует отделку стены в ванной из гипсокартона.

Бетонные стены, как правило, достаточно ровные и плоские, но могут иметь уклон в верхней или нижней части ванной. Поэтому в случае бетона старую штукатурку удаляют полностью, а очищенную поверхность подвергают подготовке с помощью грунтовки глубокого проникновения.

На втором этапе подготовки выполняется разметка или схема стены, простым карандашом или мелком наносят области самых глубоких провалов. Эти зоны используются в качестве мест для установки опор маяков. Если размеры стен в ванной небольшие, и развернуться правилом сложно, то используют точечные маяки-винты, которые приклеивают на поверхность алебастром. В этом случае затирку и выглаживание выполняют либо горизонтальным правилом, либо маленьким метровым инструментом. Качество подготовки стен зависит от навыка работы мастера с правилом. Чем длиннее инструмент, тем выше качество, но иногда просто невозможно выполнить подготовку и выравнивание стены, кроме как коротким правилом.

Для выравнивания стен в ванной комнате лучше всего купить готовую безусадочную смесь на основе цемента, песка и пластификаторов. Прежде чем штукатурить стены в ванной под плитку, нужно будет сделать предварительную подготовку замеса или, как говорят, активацию затирки. Для этого смесь разводят водой или специальным водоэмульсионным разбавителем и тщательно пробивают раствор миксерной насадкой в течение 10 мин. После того как смесь станет мягкой и однородной, штукатурную массу оставляют «отдохнуть» на 10 мин., чтобы растворился пластификатор и смесь стала максимально пластичной.

В ходе подготовки раствор наносят, как и при обычном оштукатуривании стен. Если большую часть материала выравнивали коротким правилом, то в конце подготовки выполняют окончательное выравнивание — проходят длинным правилом в горизонтальном направлении. Через пару часов смесь твердеет, и нужно будет штукатурной теркой подровнять углы и удалить излишки раствора.

На завершающем этапе подготовки помещение ванны закрывается наглухо от сквозняков и источников тепла, вход в систему вентиляции заклеивается скотчем. Это необходимо, чтобы избежать образования трещин. Через сутки проверяют результат подготовки.

Зачастую в ходе подготовки приходится решать вопрос, как спрятать трубы в ванной. Проблему можно решить двумя способами.

В первом случае для маскировки труб вырезают стеновую нишу. После окончания работ по подготовке поверхности под облицовку, перед тем как клеить плитку в ванной на стену, болгаркой и перфоратором вырезают паз по размерам трубопровода. Один ряд плитки будет полностью закрывать нишу, поэтому плиточный материал укладывают на силиконовом герметике. При подготовке важно выполнить разметку так, чтобы ниша не перекрывалась двумя рядами плитки, иначе в подвешенном состоянии они не удержатся на стене.

Если диаметр труб или количество коммуникаций слишком велико, то более предпочтительно для маскировки использовать съемные пластиковые панели. При подготовке к ремонту нужно будет подобрать пластик в тон и цвет кафельной плитки, чтобы в интерьере ванной не образовалось привлекающее взгляд цветовое пятно.

Стяжка на деревянной стене

Одной из наиболее сложных практических задач является подготовка деревянных стен к облицовке керамической плиткой. Подобные ситуации возникают сплошь и рядом, например, при устройстве душа, кухни или ванной комнаты на даче.

Для подготовки деревянных стен под укладку плитки, прежде всего, потребуется увеличить жесткость и прочность деревянных стен. Для этого стены обшивают плитами ОСБ. Чтобы плита не «играла», специалисты рекомендуют для крепежа, помимо саморезов, использовать водостойкие марки клея. Плиты ОСБ грунтуют бетоноконтактом, после чего нужно установить маяки и затянуть штукатурной сеткой. Благодаря использованию при подготовке грунтовки глубокого проникновения штукатурный раствор хорошо прилипает к стружечной плите и может длительное время удерживать достаточно тяжелую кафельную плитку.

В отличие от других способов подготовки, при облицовке деревянных стен качество гидроизоляции имеет первостепенное значение. Если при оштукатуривании повредить слой изоляции, то древесина наберет влагу и растрескается.

Подготовка к ремонту стен с использованием гипсокартона

Наиболее сложную часть подготовки, а именно — выравнивание и подгонку поверхности стен можно существенно упростить, если использовать в качестве подкладочного материала водостойкие гипсокартонные листы толщиной 10-15 мм.

Очень часто в домах из бруса возникает вопрос, как выполнить подготовку под укладку плитки в ванной комнате, где стены и пол изготовлены из шпунтованной доски. Традиционная бетонная стяжка или штукатурка проблемы не решит, поэтому приходится использовать водостойкие гипсокартонные листы.

Сделать подготовку стен не представляет особого труда, а с укладкой плитки на пол все намного сложнее. Во–первых, подготовка основания должна обеспечить высокую жесткость поверхности, иначе при прогибе половиц плитка отстанет от клеевой основы. Во-вторых, подкладочная поверхность должна быть максимально ровной, не иметь уклонов и обеспечивать надежную гидроизоляцию плитки.

В этом случае подготовку пола проводят в два этапа, первоначально настилаются плиты ОСБ с проклейкой стыков водостойким клеем, на втором этапе наклеивается рулонная гидроизоляция и водостойкие гипсокартонные листы, толщиной не менее 20 мм. Стыки затираются акриловой шпатлевкой, и можно наклеивать плитку.

Классический способ подготовки стен

То, что с помощью гипсокартона можно выровнять стены, сделать потолок, откосы или даже перегородку в квартире, знают все. Тот факт, что гипсокартонными листами можно выполнить высококлассную подготовку стен, для многих остается тайной. Причина проста, гипс всегда ассоциируется с неустойчивостью к действию воды. Гипсокартон выпускают также в водостойкой модификации. Как правило, такой материал окрашивается в светло-зеленые и голубые цвета.

Подготовка стен к плитке в ванной с помощью гипсокартона выполняется в двух вариантах. Если стены относительно ровные, нет глубоких завалов по вертикальной плоскости, то для подготовки плиты можно просто наклеить на стены с помощью монтажного плиточного клея. Процесс подготовки очень похож на укладку самой плитки, с той разницей, что каждую деталь гипсокартонной подкладки приходится индивидуально вырезать и подгонять по месту установки.

До начала подготовки стены зачищают и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Это обеспечит гидроизоляцию стены и хорошую адгезию с клеящей основой.

Клей наносится точками диаметром 3-4 см на обратной стороне листа. Наиболее сложная часть заключается в том, чтобы точно установить вырезанный фрагмент по месту и выровнять его положение с помощью строительного уровня. Чтобы проще было удерживать лист, мастера используют вакуумные держатели для переноски листового стекла. Чтобы листы не «плыли» под собственным весом, их фиксируют к стене с помощью саморезов и дюбелей. По завершению подготовки стен к укладке плитки, поверхность гипсокартона нужно обработать акриловой гидроизоляцией и тщательно просушить.

Второй вариант подготовки предполагает использование металлических оцинкованных профилей. В этом случае, как и при отделке обычных помещений, потребуется установить несущий металлический каркас. Большинство специалистов рекомендуют оцинкованный профиль окрашивать алкидными эмалями, а для пространства между плитами и стеной устанавливать продухи, позволяющие эффективно выводить скапливающуюся влагу и конденсат. Поэтому при подготовке на оцинкованный каркас натягивается гидроизолирующая пленка, а первый ряд гипсокартонных листов устанавливается так, чтобы между полом и нижним краем оставался зазор для продуха в 10-15 мм.

Жесткость оцинкованного каркаса меньше жесткости стен, поэтому стыки и зазоры между листами гипсокартона затираются эластичным силиконом или акриловым герметиком. Перед укладкой плитки поверхность затирают наждачной шкуркой и покрывают грунтовкой.

Заключение

Иногда мастера убеждают заказчиков, что не стоит тратить столько сил на подготовку стен ванной, достаточно нанести насечку шпателем или строительным молотком. Аргументы приводятся разные, в том числе о возможностях суперклея удерживать плитку даже на неподготовленной поверхности стен. Такой вариант вполне допускается для новостроек, где процессы усадки здания не закончены. В этом случае плиточная отделка продержится на стенах максимум год-полтора.

Отправить комментарий

2proraba.com

Фактурная штукатурка для стен фото в интерьере – декоративная роллерная штукатурка, виды структурного покрытия для внутренней отделки стен

Опубликовано 18.06.2020 автором alexxlab

Ответить

текстурные покрытия для стен на кухне и в прихожей, варианты для небольшой квартиры

На сегодняшний день отечественный рынок стройматериалов предлагает самые разнообразные варианты отделочных материалов. Одной из разновидностей является фактурная штукатурка, которая пользуется большой популярностью не только среди любителей, но и профессиональных мастеров и дизайнеров помещений. Важно заранее задуматься о том, почему же лучше использовать фактурную штукатурку в коридорах и прихожих комнатах, а при непосредственном применении следует точно знать, какие у нее особенности и преимущества.

Что представляет собой материал

Чтобы сегодня создать модный и современный интерьер, приходится идти в ногу со временем и использовать при этом самые последние новшества и научные достижения.

Фактурная штукатурка – относительно новое изобретение, однако особой популярностью она стала пользоваться лишь в последние годы. Фактурная штукатурка представляет собой особую разновидность обычной штукатурки, однако, в большей степени она относится к декоративным отделочным материалам с рельефным эффектом. Тем не менее, данный материал подходит как для внутренних, так и внешних отделочных работ.

При помощи такой разновидности штукатурки можно добиться очень необычного рельефа на стенах, не прибегая при этом к использованию специальных инструментов и дополнительных средств. Причем выполнить отделочные работы можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

Фактурная штукатурка считается очень вязкой, в ее состав могут входить самые разные компоненты в зависимости от производителя. В целом, такие стройматериалы считаются безопасными для человека и окружающей среды. Найти такого рода продукцию можно в различных цветах и оттенках. Кроме того, если нет нужного вам цвета, вы сможете без труда создать его при помощи колера, регулируя при этом необходимую интенсивность оттенка.

Особенности и преимущества

Чтобы наверняка узнать, подходит вам данный отделочный материал или нет, очень важно рассмотреть его положительные качества и некоторые особенности:

Рельефный эффект штукатурки создается за счет специального состава смеси. При нанесении такого материала на стены при помощи шпателя можно создать самые необычные и оригинальные узоры и рисунки.
В составе материала можно встретить каменную крошку, специальные гранулы и различные волокна.

Фактурной штукатуркой можно заменить другие отделочные материалы, например, обои. Эффект получится ничуть не хуже. Так, при помощи данной смеси можно воссоздать на стенах или на потолке срез дерева, кладку из кирпича, барельеф, а также создать различные рисунки под кожу крокодила и змеи.

Декоративную штукатурку многие производители выпускают в уже готовом виде, однако среди широкого ассортимента вы сможете найти и сухие смеси, которые рассчитаны на индивидуальное приготовление.

Сложно сказать, какие из них лучше, поскольку результат будет зависеть от особенностей комнаты, отделкой которой вы займетесь.

Фактурная смесь необязательно должна быть белой. Чтобы вы не тратили долгое время на поиски подходящего колера, на прилавках многих магазинов вы без труда найдете массу цветных вариантов. При этом сама смесь может быть и матовой, и глянцевой, и перламутровой.

Многие дизайнеры и строители выбирают фактурную штукатурку даже для проблемных стен и потолков. Ведь перед нанесением их необязательно выравнивать, поскольку смесь сможет перекрыть даже существенные недостатки.

Обычно для наилучшего сцепления с поверхностью наносится только специальный грунтовочный материал.

При помощи материала такого типа можно создать цельную поверхность без лишних стыков и швов. Кроме того, если вас не устраивают готовые цвета сырья, вы можете без труда создать особенный оттенок, добавить к нему перламутр или другие блески.

Среди широкого ассортимента вариантов можно подобрать штукатурку как под классические, так и современные интерьеры.
Благодаря идеально подобранному составу такой отделочный материал прослужит вам долгие годы, не потеряв свой прежний презентабельный вид. Кроме того, со временем на покрытой штукатуркой поверхности не образуются трещины, и она не сотрется.

По сравнению с аналогичными стройматериалами преимущества фактурной штукатурки очевидны. Она по-своему уникальна, а такого рельефного эффекта довольно сложно добиться, используя при этом схожие составы. Но, разумеется, выбор в пользу того или иного материала всегда остается за потребителем.

Подробнее узнать о преимуществах декоративной штукатурки вы сможете, посмотрев следующее видео.

Широкий ассортимент

На прилавках магазинов можно найти декоративную штукатурку для разнообразия интерьера не только от отечественных, но и зарубежных производителей. Разумеется, вторые варианты могут обойтись дороже.

Основные виды декоративной штукатурки, которые некоторые специалисты разделяют по составу:

Минеральная. Такая разновидность в основном продается в сухих смесях и порошках. Подходит для покрытия каменных поверхностей и для помещений с повышенной влажностью, поскольку она не боится перепадов температуры.

Силиконовая. Такая штукатурка чаще всего представлена уже готовой смесью. Она подходит для отделки самых разных поверхностей, включая неподготовленные.

Акриловая. Как и предыдущая разновидность, она может подойти для декора самых разных поверхностей;

Силикатная. В основе смеси – силикаты калия и натрия.

Популярна полимерная разновидность, которая состоит из акриловых смол.

Тот или иной тип штукатурки должен подбираться с учетом всех особенностей помещения. Структурная и фактурная штукатурки могут без труда имитировать самые разные текстуры. При этом необязательно использовать особые инструменты, чтобы создать рисунок. Обычного шпателя или валика будет вполне достаточно.

Фактурная штукатурка в основном используется для имитации природного камня или состаренной и экзотической поверхности.

Где применяется?

Широкий спектр применения декоративной фактурной штукатурки обусловлен тем, что она поддается прекрасной сцепке с самыми разными поверхностями.

Оказывается, что при помощи декоративной штукатурки не только дополняют интерьеры домов и квартир, ее также используют в качестве полноценного отделочного материала для фасадов и самых разных внешних стен зданий.

В дизайне интерьера с помощью фактурной штукатурки можно дополнить стены и потолки спальной комнаты, гостиной, зала, прихожей, кухни и даже ванной комнаты (если речь идет о водостойких составах).

Многие специалисты предпочитают фактурную штукатурку в качестве отделочного материала в прихожей комнате и в коридоре, поскольку это именно те помещения, где очень часто пачкаются и истираются стены. На фактурной поверхности какие – либо недостатки будут вовсе незаметны благодаря такому необычному покрытию.

Поскольку фактурная штукатурка очень проста и неприхотлива в уходе, а многие ее виды не боятся влаги, то ею можно без труда покрывать поверхности в ванной комнате и на кухне.

В основном, область применения штукатурки в интерьере дома ограничивается лишь фантазией, поэтому не бойтесь экспериментировать и воплощать в жизнь самые необычные и смелые идеи.

Варианты в интерьере

При помощи фактурной штукатурки можно сделать красивое зонирование одного большого помещения. Это может быть гостиная, совмещенная со спальней, или квартира – студия, в одной комнате которой нужно разместить две или три функциональных зоны.

При помощи фактурной перламутровой штукатурки можно воссоздать в гостиной комнате настоящую морскую стену, которую в дальнейшем можно будет дополнить декоративными миниатюрными ракушками.

Создавая шпателем какие-то конкретные рисунки, можно попытаться изобразить тропические листья и пальмы.

Очень неплохо смотрится сочетание штукатурки с другими отделочными материалами. Таким приемом пользуются многие профессионалы, декорируя лишь одну стену штукатуркой, а все остальные покрывая обоями. Иногда одна стена покрыта фотообоями, а на всех остальных присутствует красивая фактурная штукатурка под камень.

Также не забывайте, что для небольших помещений лучше всего использовать штукатурку светлых оттенков, которая поможет визуально расширить пространство. Для просторных комнат тоже подойдут светлые оттенки отделочных материалов, но в данном случае их можно комбинировать с более яркими, темными и насыщенными цветами.

Многие современные интерьеры в стиле хай-тек или техно можно также дополнить таким отделочным материалом, как фактурная штукатурка. Однако такие стили требуют использования только холодной палитры оттенков: темных, серых и белых.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно выбрать текстурную штукатурку нужного вида и оттенка для вашего жилища, лучше всего воспользуйтесь услугами настоящих профессионалов и консультантов по отделочным материалам.

stroy-podskazka.ru

Фактурная штукатурка — 30 фото в интерьере. Виды фактурной штукатурки

Оглавление статьи

Фактурные штукатурки относятся к декоративным рельефным материалам. Такой тип, как фактурная штукатурка для стен способствует образованию толстого слоя, на котором фактура выражается довольно-таки ярко. Оригинальность материала в естественном образовании рельефа, без применения каких-то специальных средств и инструментов.

Что представляет собой и фото фактурной штукатурки

Материал высокой вязкости, относится к грубодисперсным, в состав которого входят самые разные компоненты. А благодаря им наносимые слои получаются особыми и рельефными. К тому же, даже если просто шпателем проводить в разные стороны, уже получится разный, но каждый по-своему интересный и оригинальный рисунок.

Особенности фактурной декоративной штукатурки

У данного материала самый обычный состав: наполнитель, вяжущий компонент, цветной пигмент, иные компоненты. Особенность материал обретает за счет каменной крошки, песка, слюды, синтетических гранул, древесных волокон, хлопковых и льняных волокон, и пр.

Секрет данного материала в том, что тверденькие частички могут совсем неодинаково двигаться, когда наносят слой и его выравнивают. Соответственно, остаются некие бороздочки и шероховатые поверхности, зернистость и т. п. То, какой будет поверхность, зависит от размера зерен.

Качества отделки декоративной штукатуркой

Этот материал очень популярен, поскольку наносить его очень просто.

Отделку при помощи него делают и внутри, и снаружи зданий. Поверхность может быть любой, за исключением металлической, что объясняется наличием воды в составе материала.
Внешне они выглядит просто превосходно. Она обладает разнообразным и самобытным видом.
Поскольку в составе материала составляющие минерального происхождения, он обладает прекрасным свойством паропроницаемости.
Она устойчиво ведет себя к воде и повышенной влажности, а также к действию прямых лучей солнца.
У нее замечательные свойства звуко- и теплоизоляций.
Наносить материал очень просто.

У этого материала не существует отрицательных качеств. Единственное, что к ним придирчиво можно относить – меньший срок службы по сравнению с каменной штукатуркой.

Виды фактурной штукатурки

В ассортименте предлагается широчайшее разнообразие. Именно по этой причине ее классифицируют по определенным признакам.

Исходя из вяжущего компонента

Минеральный тип, производимый на основе смеси песка с известью. Наполнители могут быть любыми, а укладывают этот материал на любые поверхности. У него высокий уровень паропроницаемости и гигиеничности. Учитывая, что оттенки материала могут быть различными, его еще и окрашивать допускается. Единственный недостаток этого материала – недолговечность. В структуре может быть гипс, снижающий уровень устойчивости к влаге. Из-за этого фактора отделка не подходит для обрамления ванной комнаты.

Полимерный тип, в основе которого акриловые смолы, бутадиен-стирольные соединения, полиуретан и прочее. Если сравнивать этот тип с предыдущим, то данный более долговечный, при этом такая же устойчивая к действию воды и солнца, но менее паропроницаема.

Силиконовый тип, в основе которого силиконовые смолы. Отлично крепится и держится на любом покрытии, вполне устойчиво ведет себя при температурных перепадах. Но дорого стоит.

Силикатный тип, в основе которого силикаты калия и натрия.

Исходя из величины зерен

В интерьере фактурная штукатурка бывает четырех типов: тонко фактурной (00.5 мм), мелко фактурной (0.5-1 мм), средне фактурной (1.5 – 2.5 мм) и крупно фактурной (3-5 мм).

Фактурная штукатурка в интерьере

Здесь никто никак и ничем не ограничивает вариации использования данного материала. Его применяют для внутренней (любого помещения) и наружной отделки, производят отделку потолков и стен, независимо от стиля интерьера, фрагментарный тип отделки с рисунками/узорами и т.п. В этой группе имеется особенность – есть материалы, чтобы выполнять особые дизайнерские задачи.

Покрытия, в которых структура достаточно ярко выражена, имеется рельефный рисунок, сам по себе очень примечателен и привлекателен!

В подборке наших фото смотрите и вдохновляйтесь оригинальными способами оформления фактурной штукатуркой интерьеров внутри и снаружи помещений.

30 фото фактурной штукатурки в интерьере

socratstroy.ru

фото, особенности и укладка своими руками

Для оформления помещений очень часто используется декоративная штукатурка. Этот материал способен превратить обычные плоские стены в трехмерные структуры с изысканными рельефами и графическими элементами. Фактурная штукатурка в интерьере, фото которых вы найдете в этой публикации, смотрится очень стильно и дорого. И далее мы расскажем про особенности таких смесей, виды и варианты их использования.

Особенности материала, его преимущества и недостатки

Основные преимущества:

прочность и долговечность, устойчивость к погодным условиям и механическим воздействиям;
простота в укладке – сделать отделку таким материалом можно самостоятельно;
эстетичность готовой поверхности и возможность создания уникальных текстур;
пластичность материала.
простота в уходе.

Недостатки:

цена отдельных разновидностей штукатурок достаточно высокая, как и работы по ее нанесении на стену;
такой вариант отделки не подходит для помещений с высоким уровнем влажности, а также для домов, расположенных в зонах сейсмической активности.
процесс ее укладки очень трудоемкий, наносить ее следует с учетом всех правил, иначе может произойти обвал.

Разновидности декоративных штукатурок

Существует множество разновидностей декоративных отделочных материалов, используемых при дизайне квартиры. Мы рассмотрим далее самые популярные варианты.

Фактурная

Фактурная или структурная смесь является одним из лучших решений в декорировании помещения. Стоит заметить, что такая отделка часто используется для украшения фасада здания.
Облицовочные структурные суспензии разделяют по видам связывающего вещества, а также структуре покрытия.

Типы штукатурок в зависимости от структуры:

короед;
шуба;
барашек;
штукатурная краска.

Флоковая (шелковая)

Такое покрытие имитирует шелковую поверхность. В ее основе – хлопок, полиэстер, целлюлоза, волокна натурального и искусственного шелка, окрашенные в разные цвета, а также акриловые добавки. Шелковая декоративная штукатурка идеально подходит для оформления гостиной и спальни. Мягкая текстура шелка создает ощущение уюта и тепла. Кроме того, такой вариант можно применять и для ванной. Волокна шелка отлично пропускают воздух, препятствуя образованию плесени и грибков.

Мраморная

Идеально подходит для отделки фасадов зданий, а также внутренних помещений (коридоров, ванных комнат, гостиных). В ее состав входит мраморная крошка, пыль и полимеры. Цветовая гамма такого материала позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские решения.
Среди других преимуществ мраморной штукатурки:

долговечность и прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
устойчивость к солнечным лучам и низким температурам воздуха;
защита стен от грибка и плесени;
простота в нанесении.

Выпускается такое покрытие в двух вариантах: с мелкими и крупными фракциями, что позволяет найти оптимальное решение для каждого конкретного случая.

Венецианская

Изысканное декоративное покрытие способно стать украшением любого интерьера, а руках умелого мастера – превратиться в настоящее произведение искусства. В состав венецианской облицовки входят мраморная и известковая мука, водные эмульсии, благодаря чем она приобретает полупрозрачный вид.
Среди преимуществ такого материала:

водонепроницаемость;
долговечность;
износостойкость;
безопасность;
отсутствие химического запаха.

Минеральная

Продается в виде сухой смеси, которую необходимо разводить водой. Основным её качеством является то, что она хорошо сохраняет тепло зимой и удерживает холод летом. Кроме того, изготавливается минеральная основа из негорючих материалов. Рекомендуется использовать её в качестве наружного утеплителя.

Акриловая

Представляет собой готовую к нанесению смесь, которая хорошо взаимодействует с любой поверхностью. В теплоизоляционных характеристиках она уступает минеральному материалу, но гораздо лучше переносит перепады температур. С ее помощью можно замаскировать мелкие трещинки на фасадах зданий, так как акрил хорошо растягивается и является достаточно долговечным. При этом акриловую штукатурку не рекомендуют использовать вблизи пыльных дорог и в комплексе с базальтовой ватой, так как она паронепроницаема.

Силикатная

Являет собой готовую к нанесению смесь. В ее основе – так называемое “жидкое стекло” (раствор сплавов силикатов натрия и калия). В отличие от акрила, такой материал отлично пропускает пар и влагу, поэтому используется для отделки внутренних и наружных помещений.

Силиконовая

Силиконовое покрытие отлично выравнивает стены и придает им эстетический вид. Время службы такого материала составляет около 25 лет. Его можно использовать для внутренних и наружных работ, так как силикон защищает от влаги, не притягивает грязь, препятствует появлению грибков и плесени.

Какую фактурную штукатурку выбрать для создания интерьера?

При покупке стоит обязательно обращать внимание на такие моменты:

состояние поверхности и условия ее эксплуатации;
назначение помещение;
желаемый результат;
бюджет;
возможные способы нанесения материала.

Как выбрать штукатурку в зависимости от наполнителя?

Существует два основных вида штукатурок в зависимости от наполнителя. Первый производится с использованием мелкодисперсных составляющих, которые не влияют на окончательный вид поверхности, а рисунок создается с помощью инструментов. Второй вариант отличается тем, что рельеф стены прежде всего зависит от наполнителя. Среди них чаще всего встречаются минеральные (кварцевая, мраморная и гранитная крошка) и фактурная короед. Также, в качестве наполнителя могут использоваться полимерные гранулы, песчаник, волокна целлюлозы и шелка.
Кроме того, при выборе отделки стоит обращать внимание на размеры гранул наполнителя. Чем крупнее они, тем более выраженным и объемным в итоге получится рисунок.

Гостиная комната

В интерьере гостиной фактурная штукатурка может использоваться в качестве основного отделочного материала или в сочетании с другим декором – обоями, деревянными панелями, вставками из камня. Кроме того, такой материал часто применяется для оформления камина.

Если зал небольшой, то следует подбирать отделочный материал с хорошими светоотражающими способностями. Это позволит визуально увеличить площадь. Чаще всего для гостиной покупают венецианскую декоративную штукатурку, которая выглядит очень изысканно и дорого. Такой же вариант подходит и для оформления прихожей.

Спальня

Для спальни стоит выбирать экологические чистые и долговечные материалы. Идеальным вариантом станет флоковая декоративная штукатурка разных оттенков. При этом для создания более выраженного рельефа лучше приобрести смесь с крупными фракциями.

Для кухни и ванной комнаты

Для кухни и ванной, где всегда отмечается повышенная влажность и пожароопасность, можно приобрести акриловую смесь. Она является надежным и износостойким материалом, устойчива к перепадам температур и испарениям влаги. При этом акрил хорошо пропускает воздух, препятствуя образованию плесени и грибков.

Технология отделки стен

Необходимые инструменты

Для самостоятельно оформления стен вам понадобится такой набор инструментов и материалов:

штукатурка;
грунтовка;
шпатели разных размеров с наконечниками или металла и резины;
шпатлевка;
малярная кисть;
отвес и уровень;
скотч;
наждачная бумага;
валики и разнообразные кисти.

Подготовительный этап

На первом подготовительном этапе необходимо очистить стены от остатков предыдущего отделочного материала, а также загрязнений. Затем важно зачистить поверхность и заделать мелкие трещины и пустоты шпатлевкой.
После этого стены очищаются от пыли и покрываются грунтовкой. Рекомендуется использовать состав, который глубоко проникает в поверхность и обеспечивает надежное сцепление.

Подготовка и укладка раствора

Если для работ используется сухая смесь, то прежде всего необходимо правильно приготовить раствор. Необходимые пропорции и консистенция, как правило, указаны в инструкции, поэтому вы без труда сможете своими руками приготовить массу для отделки стен.
Далее – нанесение состава толстым слоем с помощью шпателя. На этом этапе нет необходимости в создании идеально ровной поверхности, важно только покрыть всю стену материалом.

После укладки шпаклевка разглаживается специальной гладилкой. В результате толщина слоя должна составлять примерно 3 мм. Особое внимание при растяжке следует уделить углам.

Создание фактуры

Создавать желаемый рельеф можно с помощью различных инструментов. Но чаще всего для этих целей используют валики, штампы-трафареты, кельму.
Самым простым способом оформления является использование шерстяных и поролоновых валиков. Для создания уникальной текстуры достаточно один раз провести валиком по смеси.

Штампы-трафареты позволяют создавать рисунки на поверхности и необычные рельефы. Однако такой способ сложнее, чем кажется на первый взгляд. После каждого прижима штампа к стене его необходимо промывать. Кроме того, рисунок может меняться, в зависимости от силы надавливания.
С помощью кельмы можно легко создать структуру камня, кожи и даже ткани.

Заключительный этап

На последнем этапе проводятся декоративные работы. Как правило, стены окрашивают в несколько слоев (2-3), каждый из которых должен быть светлее предыдущего. Затем, чтобы создать уникальную фактуру, поверхность покрывается бороздами.
На видео вы можете подробно увидеть процесс самостоятельной укладки фактурной штукатурки:

Если вы не уверены в том, что сможете выполнить работу самостоятельно, обратитесь к специалистам, которые подберут оптимальный вариант материалов. Дизайнерские компании охотно и оперативно помогут оформить дом в соответствии с вашими пожеланиями.

Изготовление штукатурки своими руками

Изготовление из шпатлевки

Приготовить фактурную штукатурку можно в домашних условиях из обычной шпатлевки. Для этого вам понадобятся: сама шпатлевка, два вида шпателя: обычный и венецианский, наждачная бумага.
Этапы работ:

Нанести ровным слоем на поверхность шпатлевку.
Легкими движениями создать фактуру венецианским шпателем.
Оставить состав до высыхания на 3-4 часа.
Удалить обычным шпателем выраженные текстуры.
Зачистить стену наждачной бумагой.
Обработать облицовку грунтовку и покрыть краской.

Изготовление из цементно-песчаной смеси

Для приготовления декоративного материала вам понадобятся: песок, цемент, жидкое мыло и вода.
Этапы изготовления:

Соединить песок и цемент в соотношении 3 к 1.
Добавить в состав небольшое количество жидкого мыла.
Разбавить смесь водой до консистенции густой сметаны.
Нанести приготовленную облицовку на стену и создать рисунок любым инструментом.
Обработать готовые стены грунтовкой.

Фактурная штукатурка или жидкие обои?

Стоит отметить, что жидкие обои являются одной из разновидностей декоративных штукатурок. В их состав входят натуральные волокна целлюлозы, а в качестве связующего компонента используется клей КМЦ.
При этом, фактурная штукатурка является более надежным материалом и может использоваться для облицовки не только внутренних стен, а и наружных фасадов. Кроме того, она лучше справляется с перепадами температур, повышенной влажностью и более устойчива к механическим воздействиям.

Фактурная штукатурка в интерьере: фото и примеры работ

whitestrip.ru

фото, видео, средняя цена и выбор

Правильное применение новых строительных материалов помогает получить лучший внешний вид и отменные эксплуатационные характеристики строений без лишних трат. Многие технологии вполне доступны для точного воспроизведения своими руками. В этой статье подробно рассмотрена фактурная штукатурка для стен – фото и видео помогут разобраться с ее правильным применением в ходе выполнения отделочных работ.

Фактурная штукатурка для стен: фото, видео

Современная отделка интерьера

Содержание статьи

Что такое фактурная штукатурка для стен: фото, видео, применение и примеры

Для декорирования интерьеров и внешней отделки применяют разные материалы. Модной тенденцией является использование фотографически точных рисунков. С их помощью, в частности, искусно имитируют вид природного камня, срезов древесины. Но особо интересно выглядят действительные, а не иллюзорные объемные формы поверхностей. Игра света и тени делает их выразительными.

Наличие рельефа увеличивает реалистичность, создает впечатление богатства оформления

В наши дни требовательные пользователи желают продлить долговечность декоративных покрытий. Им удобно, когда для ухода не нужны чрезмерные усилия. Эти и другие положительные потребительские характеристики обеспечивают с применением специальных добавок.

Пример отделки стен фактурной штукатуркой

Если бы владелец этого объекта недвижимости использовать плиты из натурального камня, стоимость проекта была бы очень высокой. Применение специального строительного раствора помогло сэкономить значительные средства. Однако надо отметить, что монтажные операции в данном случае выполнялись по особым технологиям. Для их качественного воспроизведения помимо профессиональных навыков нужны специальные приспособления.

Выгодные особенности новых материалов перечислены ниже:

Они дешевле по сравнению с природными аналогами.
В отличие от натурального гранита, мрамора, песчаника здесь можно использовать красители для получения уникальных оттенков.
Соответствующий участок фактурной отделки может выглядеть, как кожа, но прочность слоя получится гораздо выше.
При добавлении соответствующих наполнителей можно обеспечить микровентиляцию стены. Это предотвратит накопление сырости, образование плесени.
Созданные декоративные поверхности отличаются устойчивостью к различным внешним воздействиям. Их можно очищать с помощью стандартных бытовых средств.
После монтажа штукатурки изоляционные параметры строения будут улучшены.
В отличие от камня и других жестких материалов, смесь хорошо подходит для работы с изогнутыми порталами, другими сложными поверхностями.

С применением фактурной штукатурки создают подобные художественные украшения

Статья по теме:

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен. Из статьи вы узнаете для чего применяется штукатурка, как ее классифицируют по материалам и технологиям, как анализировать затраты при использовании, фото-идеи и советы профессионалов.

Особенности разных материалов

Перечислять все возможные дополнительные наполнители не имеет смысла. Их применяют в самых разных сочетаниях для создания определенных свойств фабричных смесей. Профильные мастера и обычные пользователи добавляют собственные ингредиенты, чтобы получить нужные уникальные характеристики. В частности, с применением волокон тканей обеспечивают внутренние полости для прохождения воздуха.

Но в любом случае существенное значение имеет выбор основного компонента. По его названию классифицируют строительные смеси этой категории:

Составы, сделанные на основе минеральных веществ, продают в виде порошка. Его разводят водой в установленных производителем пропорциях непосредственно перед выполнением рабочих операций. После высыхания слой получается прочным, влагостойким.

Минеральные смеси выпускают с нейтральными эстетическими характеристиками. При их выборе учитывают необходимость последующего окрашивания поверхности

Для внешних работ часто используют силикатные составы. Они обеспечивают прочность, долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям. Так как эти смеси быстро застывают, необходимо обеспечить высокую скорость выполнения рабочих операций.
Силикон применяют, если нужна эластичность. Этот материал демпфирует удары, предотвращает появление трещин. Его часто применяют в местах, где предполагается интенсивная эксплуатация. Специалисты отмечают простоту нанесения таких составов. Но при изучении соответствующих предложений рынка рекомендуем обращать внимание на сравнительно высокие цены.
Акриловая основа улучшает изоляционные свойства. Через такой слой штукатурки не проникнет вода. Как и силиконовый, он обладает определенной упругостью. Его целостность сохраняется в широком диапазоне температур. Единственный существенный недостаток – горючесть полимера. Такие смеси используют в тех местах, где это допустимо соответствующими нормами пожарной безопасности.

Фактурная штукатурка в интерьере: фото реализованных проектов

Наибольшее разнообразие декоративных приемов демонстрирует внутренняя отделка. На следующих фото и видео фактурная штукатурка представлена в оформлении разных по назначению помещениях.

Прихожая «встречает» гостей, поэтому применение здесь эффектной отделки является уместным

Декоративной штукатуркой заменяют дорогие материалы. Она устойчива к истиранию, что помогает исключить случайные повреждения поверхностей в переходах.

При объединении нескольких помещений подбирают гармоничные цветовые сочетания

Штукатурку можно дополнить вставками из других материалов

В данном проекте использован окрашенный кирпич. Созданные из него вертикальные линии визуально увеличивают высоту потолков.

Не сложно подобрать оттенок, в точности соответствующий определенному стилю, вкусам собственника объекта недвижимости

На кухне оттенок штукатурки можно использовать в соответствии с цветом фасада мебели

В зоне для завтраков и при отделке фартука пригодится стойкость к жирам, иным видам загрязнений

Для ванных комнат лучше использовать акриловые или силиконовые смеси

Они предотвращают проникновение влаги вглубь стен, что в целом увеличивает долговечность строения, обеспечивает сохранение хороших изоляционных характеристик.

Как наносить фактурную штукатурку для стен: видео и письменные инструкции

Чтобы не ошибиться, можно изучить рекомендации, изложенные опытными специалистами в доступной форме. Просмотрите, как наносят своими руками фактурную штукатурку на видео.

Здесь рассказано о технологии работы с конкретным материалом. Но следующая последовательность действия является универсальной:

В любом случае надо подготовить поверхность. Пусть это будет сделано менее тщательно, чем для окраски. Однако следует удалить непрочные части строительных конструкций, старую штукатурку. Желательно заделать щели. Бетонную стену можно пропитать специальным грунтовочным раствором глубинного проникновения для предотвращения образования плесени.

Предварительная затирка

Для нанесения новой штукатурки используют стандартный шпатель. Если исполнитель не левша, ему удобнее выполнять движения справа налево. Толщина слоя не должна быть чрезмерной, чтобы конструкция получилась устойчивая. С другой стороны, слишком тонкая штукатурка не позволит сформировать сложный рельеф.

Особенно внимательно обрабатывают стыки в углах

В составах типа «короед» добавлены плотные фракции. При перемещении их шпателем – на поверхности будут созданы углубления. Чем то они напоминают ходы, проделанные жуками в дереве. Также применяют другие специальные приспособления для образования декоративных неровностей.

Для работы на высоте пригодятся подходящие по размерам подмостки

На предыдущем фото виден переносной фонарь.Его используют не только для обеспечения хорошей видимости в ходе выполнения работ. Направив луч вертикально, вдоль стены, можно контролировать неровности.

Для точной проверки используют строительный уровень.

Для полного высыхания штукатурки используют временные интервалы, установленные заводом производителя.

После этого наносят необходимое количество слоев краски

К сведению! Можно сделать фактурную штукатурку из обычной шпаклевки своими руками. Для этого в основной состав добавляют необходимые ингредиенты.

Декоративные покрытия из смеси с крупными минеральными и полимерными частицами

В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент валиков для фактурной штукатурки

Таким приспособлением можно нанести двухцветный рисунок с тиснением

Помимо специализированных инструментов для формирования рельефных узоров используют бытовые хозяйственные губки, иные подручные средства

Статья по теме:

3д фотообои для стен: фото каталог. Если нужна заметная и экстравагантная деталь — выбирайте 3д фотообои для стен. Фото каталог самых лучших примеров использования таких обоев и советы декораторов в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Фактурная штукатурка для стен: цена и другие особенности рыночных предложений

Выводы и практические рекомендации

Необходимо оценивать фактурную штукатурку для стен по фото, видео, стоимости, техническим характеристикам и методикам нанесения в совокупности. При изучении разных вариантов учитывают конкретные условия эксплуатации. Обратите внимание, что производители предлагают смеси в разных по размеру фасовках, сухие и разбавленные. Для корректного сравнения необходимо учитывать расход материалов на единицу площади, особенности предварительной подготовки стен. На итоговую сумму затрат окажет влияние необходимость нанесения финишных декоративных и защитных слоев.

Отделка стенДекоративная штукатурка для внутренней отделки стен: технологии, применение, рекомендации

Отделка стенЧем отличается технология нанесения штукатурки «короед»: фото, нюансы и методы приготовления

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

текстурная продукция в прихожей и кухне, оформление стен в небольшой квартире

Есть огромное разнообразие оформительских решений – плитка и обои, гипсокартон и декоративные панели. Но среди них существует еще недооцененный тип покрытия – фактурная штукатурка. Она может быть уложена очень аккуратно, при этом формируется привлекательный дизайн помещения. Практические характеристики такого материала очень привлекательны, в совокупности его свойства позволяют отделывать коридоры, холлы и многие другие помещения.

Особенности

Прихожие частных домов, квартир и холлы организаций, учреждений даже при самом осторожном обращении подвержены быстрому истиранию покрытий. Ведь там хранят верхнюю одежду и зонты, обувь и сумки, пакеты и портфели – все это приносит влагу и грязь. Потому покрытие должно быть:

минимально пачкающимся;
неброским на вид;
допускающим частые влажные уборки;
сопротивляющимся трению и нажиму;
гармонично сочетающимся с другими элементами прихожей и квартиры в целом.

Фактурная штукатурка полностью соответствует этим требованиям, при этом есть множество типов раскладки, стилистических вариантов.

Виды

Текстурная штукатурка может иметь самые разнообразные наполнители:

волокна органической природы;
мелкие камни;
раскрошенный кирпич;
размолотая слюда;
кварцевый песок и многое другое.

Благодаря этому удается добиться нестандартных оттенков и переливов окраски. Технологи научились создавать эффекты ветра в песчаной пустыне, бархатной ткани, каменного или деревянного среза. Независимо от конкретного внешнего вида фактурная штукатурка способна замаскировать даже очень сильные дефекты стен. В качестве основы может выступить как гипсокартонный лист, так и подготовленная должным образом цементная стена.

Силиконовая штукатурка помогает отделывать стены в прихожих и гостиных, но стоимость ее весьма высока. Это обстоятельство в значительной мере оправдывается возможностью отмыть и очистить поверхность с сохранением внешнего вида. Акриловое покрытие может включать самые разнообразные пигменты, вследствие чего его окраска варьируется очень широко. Кроме того, даже при значительных перепадах температуры акриловые материалы очень устойчивы.

Относительная скудость силикатных штукатурок компенсируется их низкой стоимостью. Чуть дороже минеральные составы, но у них есть свое преимущество – наличие в составе цемента позволяет гарантировать устойчивость к воде.

Советы по выбору

Тем, кто не имеет необходимого опыта в применении фактурных штукатурок, не стоит стесняться консультаций у специалистов. Любой профессионал сможет назвать сразу несколько вариантов разной стоимости, подходящих в конкретном случае. Нужно сразу четко определиться с основной задачей:

экономия средств;
формирование яркого и нестандартного интерьера;
ускоренное завершение работы.

Также стоит изучить химический состав смеси, в которой не должно быть опасных примесей. Нельзя брать штукатурку в поврежденной упаковке, с расплывшимися надписями и обозначениями.

Технологические моменты

Как в небольшой квартире, так и в большом доме метод нанесения фактурной штукатурки совершенно идентичен. Размазывают ее по стенам шпателем, выработать рельеф помогут валик, шпатель либо трафарет. Отдельные разновидности можно наносить методом распыления. Если применить нетипичные приспособления для обработки поверхности (скомканную ткань, зубные и обувные щетки, иглы и многое другое), получающийся вид может стать полностью оригинальным. Но в любом случае, закончить подготовку композиции нужно за 40 минут максимум, потому что штукатурка быстро застывает и теряет пластичность.

Отсюда следует простой вывод: точный рельеф поверхности нужно представлять себе еще до заказа исходного материала. Если предполагается создание не плоского и ровного основания, а фигурного сюжета, следует сразу повысить прогноз расхода на 50%.

Применение фактурной штукатурки не принесет успеха, если подготовкой стены пренебрегли или выполнили ее плохо. Кроме очистки поверхности, нужно замаскировать шпаклевкой любые дефекты, трещины и самые мелкие отверстия. Потом на стену наносят слой грунтовки, кладут саму штукатурку и покрывают ее защитным слоем. В недавно построенных домах грубая механическая обработка не нужна, можно сразу приступать к грунтованию.

Отделку стен в квартире, где есть домашние животные, лучше всего производить составами с вкраплением природного камня или крошки мрамора.

Дизайнерские рекомендации

Обычно фактурная штукатурка наносится без особых проблем. Исключение составляет венецианский состав, который требует виртуозной подготовки основания. Вокруг арочных конструкций и проемов дверей целесообразно применять имитацию каменной поверхности – подобный шаг создает изысканный вид и при этом не слишком усложняет работу.

В кухне самые лучшие результаты дает акриловая фактурная штукатурка, которая:

экологически безопасна;
без проблем преобразуется в любой цвет;
может быть нанесена даже на относительно плохое основание;
стремительно высыхает;
легко переносит воздействие воды.

Имитирующие камень виды штукатурки подойдут для кухонь классической стилистики. Не менее привлекательный эффект они дают в обстановке ар-деко, в минималистичном и модернистском интерьерах. Наиболее изысканным и аристократичным вариантом такого оформления является венецианское покрытие. За счет добавления мелких крошек различного состава оно может воспроизводить вид гранита, мрамора, кварцевую и ониксовую поверхность. Есть варианты, покрытые как будто травертином, малахитом, яшмой.

Достаточно популярным решением оказывается штукатурка с эффектом умышленного состаривания и «обглоданная короедом». Такой материал превосходно вплетается и в современные, и в классические композиции, может быть применен в стилистике лофт. Варьируя технику работы и фракции наполнителя, можно придать бороздкам различную глубину.

Подобное покрытие легко совместимо с венецианским или марокканским, при соединении их образуются впечатляющие интерьеры. Описывать результат – дело излишнее, такие проекты должны составлять профессиональные дизайнеры, причем всякий раз индивидуально.

Имитация бетона рекомендуется для кухонь, оформленных под хай- тек, лофт, техно либо минимализм. Подобное решение оправданно и для покрытия стен, и для формирования фартуков в рабочих зонах кухни. Чтобы декоративная штукатурка на фартуке не пострадала и при этом дизайнерская концепция была воплощена полностью, целесообразно применять прозрачное закаленное стекло. Чаще всего «бетон» окрашен в насыщенный серый, монотонный черный или белый.

Но есть и другие варианты – краски с различными оттенками в отдельных участках, воспроизведение высолов, ржавых пятен либо блеска чистого металла.

Вовсе не обязательно формировать однородную по цвету поверхность, есть решения с колерованным «бетоном» ярких окрасок. Можно воспроизвести старый или совершенно новый камень, гладкую либо шершавую кладку.

Техника сграффито еще более привлекательна – сначала покрытие делается максимально ровным, затем при помощи трафарета царапают его, создавая рисунки со всевозможными сюжетами. Чтобы сформировать многоцветную композицию, применяют два трафарета и более. На стенах небольших комнат предпочтительны гладкие или испещренные мелкозернистым орнаментом слои штукатурки.

Разобраться среди сотен и даже тысяч возможных тональностей просто по каталогу, без консультации специалистов не получится. Еще стоит учесть, что фактурная штукатурка не всегда бывает колерованной смесью, часть составов представлена в пастообразной форме.

О правильном нанесении декоративной штукатурки вы узнаете из следующего видео.

dekoriko.ru

Фактурная штукатурка Прованс ➤ фото от Стена-Клавель

Подготовка поверхности

Перед нанесением дизайн-эффекта Riviera RV1 — Гладкий камень, необходимо тщательно подготовить поверхность. Тип поверхности №2, методика 3.
Условия при нанесении:
температура воздуха: от 5°C до 35°C
относительная влажность воздуха — не более 75% (рекомендуемая — 60%).

Нанесение базового слоя Riviera

1Слой штукатурки наносится перекрестными движениями кельмы, растягивая материал с тем, чтобы получился рельефный узор. Можно воспользоваться другим способом: разровнять слой штукатурки и наносить отдельные мазки материала кельмой, формируя рельеф. Слой Riviera в один-два сантиметра позволяет создавать максимально глубокий, ярко выраженный рельеф. Поверхность должна просохнуть за одни-двое суток.

Нанесение декоративного слоя Intuel

2Сухая поверхность зашкуривается с целью уменьшения остроты углов, образовавшихся от движений кельмой. Затем необходимо смахнуть щеткой пыль.

3Равномерное распределение цвета достигается благодаря нанесению слоя не колерованной глазури Intuel велюровым валиком или широкой кистью. Финишная отделка производится спустя двенадцать часов. Intuel колеруется дозами PurColor в выбранный по каталогу цвет. Если хочется получить приглушенные оттенки, способные смягчить разницу между декоративным и рельефным покрытием, необходимо добавить в Intuel белый колорант.

4Intuel наносится на всю площадь поверхности при помощи терки с резиновой губкой и сразу же растирается губкой из поролона.

Нанесение защитного слоя

5Если поверхность используется на объектах с высокой влажностью или повышенными требованиями к устойчивости к истиранию, рекомендуется нанести слой защитного воска Waxatine. Воск наносится после полного высыхания декоративного покрытия, кистью или валиком.

Особенности нанесения на объектах

6Нанесение Riviera осуществляется от угла до угла, при постоянном контроле за влажностью границ рабочих областей. Работу можно приостановить только тогда, когда фактура поверхности имеет хаотичный узор, иначе места стыков будут сильно заметны. Рекомендуется наносить штукатурку сначала на противоположные стены, не задевая область прилегающей стены до тех пор, пока поверхность не подсохнет. Это необходимо для оформления четкой фактуры в углах.

www.stena.ru

видео, фото нанесения, обзор видов

Новые материалы и технологии в строительстве помогают получить необходимые функциональные и эстетические характеристики с меньшими, чем прежде, затратами. Некоторые из них вполне пригодны для воспроизведения любым человеком, не имеющим профессиональных знаний и навыков. В области отделки такой методикой является фактурная штукатурка для стен. Видео, фото, советы специалистов и письменные инструкции есть в данной статье.

Фактурная штукатурка для стен: видео, фото

С помощью этих технологий и материалов даже сложные проекты можно реализовать без ошибок и обращения к услугам строительных компаний

Читайте в статье

Описание технологии

Одним из недостатков иных видов покрытий является отсутствие текстуры. Краска на идеально гладких поверхностях выглядит недостаточно выразительно. По это причине большие по площади потолки украшают лепниной, создают из нескольких уровней. Вместо простейших обоев современные пользователи предпочитают изделия с рельефом, имитирующим ткани. Они выглядят реалистично и дорого.

Но «традиционные» материалы отличаются следующими недостатками:

Мрамор подходит для отделки роскошных интерьеров

Пример на фото не является практичным решением:

Качественный природный камень с красивым рисунком стоит дорого.
Из него сложно создавать закругленные углы, иные изделия и части конструкций сложной формы.
Мрамор с прожилками профессионалы не рекомендуют монтировать в помещениях с повышенной влажностью. Вода проникает внутрь материала, достаточно быстро разрушает его.

Бумажные обои на стенах кухни впитывают запахи и другие загрязнения

Деревянная отделка стен портится изменениями температуры и влажности. Подобные покрытия способны создать условия, благоприятные для жизнедеятельности грибков, иных микроорганизмов и насекомых

Некоторые из перечисленных проблем успешно решают с применением штукатурки. Смесь песка и цемента в определенных пропорциях применяется для внутренних и наружных работ. Эти ингредиенты стоят недорого, а созданный из них слой получается долговечный. Но и в данном случае присутствуют определенные недостатки:

Традиционные технологии подразумевают образование ровной шероховатой поверхности, которую надо украшать дополнительно.
Ее прочность невелика. При низкой пластичности слой повреждается температурными и другими внешними воздействиями.
Песчано-цементная штукатурка впитывает влагу.

Что такое фактурная штукатурка для стен: видео, фото, особенности разных смесей

Новые материалы созданы для того, чтобы ликвидировать перечисленные выше недостатки. Их выпускают в различных модификациях со специальными декоративными и техническими наполнителями. Для классификации применяют разделение по связующим компонентам.

В минеральных смесях используют цемент. Эта группа материалов отличается небольшой стоимостью. Их выпускают, как правило, в виде сухих порошков, которые перед применением разводят в нужных пропорциях водой. Явным преимуществом является постепенное увеличение прочности слоя. Также надо отметить устойчивость к ультрафиолетовому излечению.

Поверхность на минеральных связующих веществах без дополнительной защиты можно эксплуатировать под прямыми лучами солнца. Эти смеси часто применяют для внешней отделки

В силикатных составах для скрепления компонентов используют «жидкое стекло». Созданный из такой смеси слой способен пропускать пар. Это помогает обеспечить микровентиляцию строительной конструкции, предотвратить появление плесени. Следует подчеркнуть отличные параметры по огнеупорности и сроку службы. Такие покрытия при правильном нанесении сохраняют свои потребительские показатели в хорошем состоянии 40 лет и более.

Силикатный штукатурный раствор

«Силиконовые» – такое название дано смесям, в которых основой являются смолистые синтетические соединения. Эти составы выпускают в готовом к немедленному применению виде. Созданный слой отличается великолепными водоотталкивающими характеристиками. Он способен демпфировать удары. На нем не образуются трещины при изменении температуры.

С помощью акриловых смол повышают пластичность, стойкость к влаге. Но необходимо помнить о низкой проницаемости паров соответствующего штукатурного слоя. Его можно повредить прямыми солнечными лучами, открытым пламенем.

Акриловая смесь и созданные из нее поверхности

В разных проектах успешно применяется фактурная штукатурка для стен. Фото и видео материалы помогают лучше понять потенциальные возможности современных строительных технологий.

Фото фактурной штукатурки в интерьере: примеры отделки

Наглядная демонстрация потенциальных возможностей поможет точнее определить сферу применения технологий.

Такая поверхность выглядит, как отделка натуральным шелком, или качественными обоями

В отличие от упомянутых материалов штукатурка прочнее, надежнее. Она не впитывает загрязнения, легко очищается при необходимости с применением недорогих моющих средств.

Декоративные смеси реалистично имитируют камень

Созданные из них слои не слишком тяжелые. Поэтому именно такие материалы применяют для отделки мансарды. Они не увеличивают чрезмерно нагрузку на фундамент и силовой каркас здания.

Не трудно сделать вывод об универсальности рассматриваемых в данной статье технологий (материалов). Они пригодны для реновации старых зданий и строительства новых объектов. Их применяют в роскошных особняках и скромных городских квартирах.

Статья по теме:

Трафареты для стен под покраску. Как создать уникальный дизайн в помещении любого назначения, как правильно подобрать шаблон, где разместить рисунок? Готовые шаблоны трафаретов бабочек, цветов и других орнаментов. Об этом и многом другом – в нашем материале.

Практические рекомендации: как наносить фактурную штукатурку для стен, видео, пошаговая инструкция

Помимо красителей в смеси этого типа добавляют функциональные компоненты, улучшающие влагостойкость, другие технические и эксплуатационные параметры. Также применяют фракции со сравнительно крупными размерами. В ходе разглаживания состава на поверхности частицы перемещаются, создают бороздки особой формы.

Внешне такие углубления напоминают ходы, созданные в дереве насекомыми вредителями. По этому признаку смеси получили специфическое наименование: «короед»

Некоторые составы составлены из нескольких компонентов. Их наносят слоями, чтобы создать рисунок из разных цветов

Такие рельефные изображения свидетельствуют о наличии у автора определенных художественных талантов

Это видео нанесения фактурной штукатурки своими руками поможет ознакомиться с нюансами одной методики.

При выборе этой или другой технологии пригодится описание стандартного алгоритма действий:

Фото	Рабочие операции и комментарии
	Вначале нужна подготовка поверхности. Убирают непрочные и ненужные слои, усиливают конструкцию, устраняют выявленные дефекты. На рисунке приведен наиболее сложный вариант, с установкой теплоизоляции. В большинстве случаев для внутренней отделки тщательное выравнивание не требуется, так как нужные коррекции выполняют с помощью самой строительной смеси.
	Состав разводят в соответствии с инструкциями производителя. Его наносят на поверхность с применением стандартных шпателей. Специальными движениями создают необходимый рельеф.
	Валиками для фактурной штукатурки обрабатывают поверхность. Эти инструменты помогут быстро нанести декоративные выступы и углубления.
	Если в составе стандартной смеси нет соответствующих пигментов, штукатурку окрашивают после застывания.

Эта технология предоставляет широкие возможности для индивидуального творчества. При желании, не сложно сделать фактурную штукатурку из обычной шпаклевки своими руками. В смесь добавляют мелкие камни, крошку из полимеров, измельченную фольгу. Эксперименты с различными ингредиентами ничем не ограничены.

Но надо понимать, что готовые составы создают опытные специалисты с учетом множества разных факторов. Они проверяют совместимость компонентов, стойкость готовых составов, устанавливают точно параметры отделочных технологий. Не исключено что после проверки актуальных предложений магазинов, самостоятельное изменение состава не потребуется.

Для нанесения состава и формирования уникальных поверхностей применяют щетки, полиэтиленовые пакеты, губки для мытья посуды, иные подручные средства

Статья по теме:

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен. Состав и виды покрытия, производители, примеры использования декоративных смесей, как приготовить самостоятельно, инструкции по нанесению — в этом материале.

Обзор рынка: цены фактурной штукатурки для стен от разных производителей

К сведению! Чтобы правильно купить фактурную штукатурку для стен надо учитывать особенности ее нанесения, условия эксплуатации. Для расчета необходимого количества используют рекомендации производителя с небольшим запасом, который пригодится для исправления брака.

Дополнительные советы и общие выводы

Фото и видео фактурной штукатурки для стен помогают получить только общее представление о сложности технологических процессов. Чтобы экономно использовать имеющиеся ресурсы, без наличия профессиональных навыков следует экспериментировать на небольших плоских поверхностях. По мере освоения методики, задачи усложняют. Сведения из этой статьи пригодятся не только для личного выполнения рабочих операций без ошибок. Они помогут со знанием дела выбирать материалы в торговой сети, контролировать выполнение заданий нанятыми специалистами.

Как правильно применяется фактурная штукатурка для стен: видео, фото, технологии и рекомендации профессионалов

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

housechief.ru

Что лучше гипсокартон или штукатурка стен – Гипсокартон или штукатурка что лучше на стены в доме, отзывы и советы эксперта

Опубликовано 18.06.2020 автором alexxlab

Ответить

что лучше для выравнивания стены

Когда вопрос заходит о капитальном ремонте в квартире или доме, важны многие детали. Одной из таких является определение хозяина о том, что лучше гипсокартон или штукатурка стен. Такой вопрос достаточно сложен и требует обдумывания. Штукатурщик будет утверждать, что лучше штукатурка, а мастер по работе с гипсокартонными листами о том, что идеальнее гипсокартона материала не существует.
Выравнивание стен гипсокартономСегодня проще найти мастера по работе с гипсокартоном, нежели штукатурщика. И это не удивительно, ведь отделка стен гипсокартоном с каждым днем становится более востребованной. Тем не менее, к процессу оштукатуривания хозяева квартир и домов также подходят с уважением, потому что этот «дедовский» метод использовался с давних времен и зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Выравнивание стен штукатуркой

Чтобы определиться, какой материал больше подойдет в каждом конкретном случае, следует детально изучить преимущества, а также недостатки каждого из них. Только таким образом получится точно решить гипсокартоном или штукатуркой выравнивать и преображать стены. Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Штукатурка

Этим способом осуществляется выравнивание стен, после которого ровное покрытие декорируют на свое усмотрение.
Выравнивание стенВ состав штукатурной смеси входит гипс, цемент или известь. От предпочтений хозяина следует выбирать варианты.

Разновидности

Штукатурка для гипсокартона бывает нескольких видов. В зависимости от качества исходной поверхности и уровня перепадов высоты плоскости, можно выбрать:

Преимущества штукатурки

Чтобы определиться, стоит ли такой материал вашего внимания, надо изучить его положительные стороны.
Преимущества материала следующие:

Отделанная стена с помощью штукатурной смеси не требует дополнительных ремонтных работ. После высыхания поверхности полностью готовы к декорированию.
Срок службы такой поверхности составляет более 25 лет. Каждый согласится, что цифра довольно внушительная.
Стоимость материалов для осуществления работ доступна. По подсчетам специалистов, все требуемое сырье для отделки поверхностей обойдется в два раза дешевле, чем гипсокартон.Отделка стены штукатуркой
Работа мастеров по штукатурке тоже стоит дешевле. Разница между трудами штукатурщика и гипсокартонщика может достигать тридцати процентов.
Оштукатуренные стены стойки к различным коррозиям и повреждения. В том числе они являются ударостойкими, чего не всегда скажешь про гипсокартон.Штукатурные работы по выравниванию стен
Если решено отделывать стены штукатуркой, хозяин недвижимости никогда не столкнется со сложностями в вопросе оборудования пространства. Речь идет о том, что оштукатуренные стены выдерживают даже самые большие нагрузки. Гипсокартон же придется дополнительно укреплять, если планируется на его поверхность прикрепить что-то тяжелое.

Недостатки штукатурки

Помимо значимых преимуществ у штукатурки, есть и ряд недостатков, который стоит учесть, делая ставку на такой материал для выравнивания стен. Недостатками можно назвать следующие факторы:

Оштукатуривание стен довольно грязная работа. Такой метод выравнивания поверхности предполагает «мокрую» работу.
Штукатурные работы могут отнять большой отрезок времени. Особенно долго будет проходить процесс выравнивания, если у поверхностей слишком ощутимые перепады высоты и заметные изъяны.Штукатурка стен – это грязная работа
Если стены в ужасном состоянии, то придется приобретать большое количество материалов. Следовательно, хозяин дома или квартиры понесет ощутимые для личного бюджета расходы.
Выравнивание стен штукатуркой требует найма мастера. Человек без опыта не сможет адекватно оценить правильность и точность работы.

В любом случае, прежде чем сделать ставку на отделку и выравнивание стен и перегородок с помощью штукатурки, нужно взвесить плюсы и минусы такого материала.

Вернуться к оглавлению

Гипсокартон

Гипсокартон по некоторым параметрам схож со штукатуркой. Мастера называют такой материал сухой штукатуркой. Само название говорит за себя.
Выравнивание стен гипсокартоном

Гипсокартонные листы позволяют обустроить ровную поверхность без изъянов, вне зависимости от первоначального состояния стен и потолка.

Такой материал подразделяется на несколько видов:

Обычный гипсокартон используется в таких помещениях, как спальня, прихожая, детская, гостиная. Он обладает всеми требуемыми качественными характеристиками, которые нужны для полноценного оборудования пространства;Простой гипсокартон для жилых комнат
Влагоустойчивый гипсокартон имеет свойства отталкивания влаги от внутренней части материала. Следовательно, его надо использовать в помещениях с повышенным уровнем испарений. Это ванная комната, кухня, предбанник;Влагостойкий гипсокартон для кухни и ванной
Огнеустойчивый гипсокартон применяется в зонах помещений с повышенной опасностью возгорания.Огнестойкий гипсокартон

Выбирается материал с учетом вышеуказанных характеристик. Неправильно выбранные гипсокартонные листы чреваты малым сроком эксплуатации.

Преимущества

Сухая и чистая работа с материалом является значимым фактором.
Установка гипсокартонного материала позволит обеспечить достаточную звукоизоляцию перегородки из ГКЛ.
ГКЛ среди мастеров именуются «дышащими». Они впитывают влагу, если ее уровень высок. В случае сухого воздуха в помещении, гипсокартонные листы отдают эту влагу, организовывая правильный и полезный микроклимат в пространстве.Монтаж гипсокартона на стены
Гипсокартон в силу эластичности и податливости дарит шанс воплотить необычные дизайнерские идеи в интерьере помещения.
Обшить стены и потолок гипсокартоном сможет даже человек, не имеющий ранее опыта с подобными работами. Достаточно посмотреть очередность действий и схемы на фото.
Гипсокартонные перегородки и стены можно при необходимости дополнительно утеплить. Это преимущество для холодных помещений.

В видео подробно показано как выровнять стену гипсокартоном.

Недостатки материала

Частым фактором, ввиду которого хозяева отказываются от выравнивания стен гипсокартонными листами – это расход пространства в помещении. Даже если подобрать самый минимальный вариант обрешетки и тонкие листы гипсокартона, все равно существенная часть площади будет отнята.
После монтажа каркаса и гипсокартонных листов требуется отделка для придания ровной текстуры поверхности. Иногда это останавливает владельцев недвижимостью.Гипсокартон легкий материал
Гипсокартон довольно хрупкий материал. Поэтому его поверхность нельзя загромождать тяжелыми предметами. Следовательно, чтобы подвесить на стену из гипсокартона телевизор или полочку, надо дополнительно укреплять каркас.

Выбирая гипсокартонные листы для оборудования стен и потолков, нужно хорошо обдумать плюсы и минусы. Только тщательный анализ поможет решить, подходит такой материал или нет.
Ровные стены двумя способами (гипсокартон и штукатурка)

Зная преимущества, а также недостатки штукатурки и гипсокартонной конструкции, хозяин дома или квартиры сможет четко определить, как наилучшим образом выровнять стены в квартире или доме.

Вернуться к оглавлению

Примеры выравнивания и отделки стен штукатуркой и гипсокартоном

Гипсокартон или штукатурка — что лучше? Ччто дешевле и лучше для выравнивания?

Строительство нового или ремонт старого помещения, в плане выравнивания стен, сводился к их оштукатуриванию. Сегодня у этой технологии есть достойный конкурент – гипсокартон. Возникает дилемма: гипсокартон или штукатурка — что лучше и дешевле? Мы попытаемся разобраться в этом вопросе, выясним слабые и сильные стороны каждого технологического процесса, а также определимся с видами описываемых строительных материалов. Узнаем, что лучше подходит для финишной отделки стен.

Виды штукатурки

Для внутренних работ существует два вида смеси:

Для выравнивания рабочей поверхности: ликвидация пустот,выбоин, трещин.
Финишная (декоративная штукатурка): для создания декоративного покрытия.

Есть и другие виды смесей, в состав которых входят дополнительные компоненты призванные повысить эксплуатационные качества покрытия, как-то:

Акриловые.
Силиконовые.
Силикатные.
Полимерные.

Существует градация смесей по типу вяжущего вещества. Давайте коротко пройдёмся по ним и определимся с их назначением.

Минеральная композиция на основе цемента

Это наиболее распространённая смесь на основе цементно-песочного состава. Она подходит для внутренней отделки стен любых помещений. Продаётся в виде порошка, поэтому процесс приготовления связан с добавлением воды. Состав можно без труда приготовить своими руками в домашних условиях.

Гипсовая штукатурка

Материал, изготовленный на основе гипса, применяют для черновой отделки стен и на заключительной стадии.

Обратите внимание!
Гипсовую смесь используют для отделки помещений, где нет концентрации влаги.

Её стоимость со специальными влагостойкими добавками неоправданно высокая.

Штукатурка, изготовленная на основе полимерных материалов

Это уже готовая смесь с высокими показателями прочности, которую не нужно разбавлять водой. Акриловая смесь с большой цветовой гаммой предназначена для декоративных работ. Обычная штукатурка стоит дешевле, нежели рассматриваемая нами акриловая смесь.

Силикатная штукатурка

Смесь изготавливается на основе калийного стекла. Она в одинаковой мере хорошо наносится на необработанные поверхности и подготовленные стены.

Особенность: хорошо дышит, пропуская воздух. Следовательно, под силикатной штукатуркой скопление влаги маловероятно.

Перед работой этим материалом стены грунтуются.

Силиконовая штукатурка

Продукт изготавливают на основе силиконовых смол. Данный вид штукатурки имеет длительный эксплуатационный период. Водоотталкивающие и паропроницаемые свойства на высоком уровне. Материал можно наносить на различные поверхности. При этом можно не подготавливать стены. Цена продукта весьма высокая. Чаще всего её используют при внешних работах: отделки фасадов.

Кроме вышеуказанных видов штукатурка разнится по особенностям её нанесения.

В современном строительстве не так давно появилась возможность нанесения готового раствора специальными машинами.

Ранее смесь наносили на стену шпателем, кельмой и мастерком.

Необходимо понимать,
что использование автоматизированного процесса выгодно, когда нужно обработать большую площадь или важна скорость проведения работ.

К примеру, средняя скорость автоматического нанесения смеси составляет 10м 2 за 60 минут. Эксплуатационный срок состава может доходить до 20 лет. Такими растворами можно обрабатывать не только стены, но и потолок.

Декоративные штукатурки

Это большой отряд рабочих смесей, который делится на подвиды. Главное, что их всех объединяет – это целевое назначение. Они предназначены для финишных работ. Продукт реализуется уже в готовом виде. Их стоимость высокая, но существуют смеси в виде порошка, они дешевле.

Цветная штукатурка для декора

Продукт изготавливается на основе акриловой смолы с добавлением красителя определённого оттенка и кварцевого песка. Реализуется как готовая смесь в пластмассовой таре. Чаще всего ими оформляются оконные и/или дверные проёмы. Преимущество раствора для декора – это отсутствие необходимости дальнейших отделочных работ. Недостатком можно считать их высокую стоимость.

Каменная штукатурка

Да, есть и такая. Она состоит из традиционных компонентов с добавлением мраморной крошки, натуральных камней и мелкофракционного малахита и гранита. Этим материалом можно обрабатывать арки, колонны. Скажем откровенно, что каменная вариация на любителя античного стиля.

Терразитовая смесь

Используется для создания покрытия под искусственный камень. Работа требует особого внимания и тщательной подготовки. Штукатурка, о которой идёт речь, изготавливается на основе цемента, гашёной извести и слюды. Наполнителем служит: кварцевый песок и каменная крошка.

Особенность: перед нанесением раствора рабочую поверхность необходимо увлажнить. Для этого подойдёт пульверизатор или обычная губка.

Сграффито

Это особый вид, который после высыхания образует рельефное покрытие с разным орнаментом. Материал наносится в несколько слоёв, обычно их шесть. Каждый слой имеет свой цвет. Конечный этап – это удаление некоторых частей покрытия как показано на рисунке.

Венецианская штукатурка

Это особый вид отделочного материала с имитацией под натуральный мрамор. Сразу скажем, что процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и денег. Минимальное количество слоёв три. Максимум не указан, хотя мы знаем примеры использования технологии в восемь слоёв. В состав смеси входит мраморная крошка или гранит. Мы этому материалу посвятили отдельную большую статью.

Перейдя по ссылке можно ознакомиться с венецианской штукатуркой, её особенностями и технологией нанесения.

Промежуточный итог

Что дешевле: обшить стены гипсокартоном или оштукатурить традиционным способом, решать вам. Мы рассказали в данном разделе о видах материалов, которыми выполняется оштукатуривание.

Думаем, что теперь есть из чего выбрать.

Виды гипсокартона

Отделочные материалы гипсокартонные делятся на несколько видов:

Стандарт.
Материал устойчивый к влаге.
Огнестойкий продукт.

Понятно, что каждый из отделочных гипсокартонных материалов имеет свои особенности и предназначен выполнять конкретных задач.

Давайте выясним их характеристики и определимся с назначением.

ГКЛ стандартный

Наиболее распространённый продукт, подходящий для строительных работ и ремонта любого помещения в качестве облицовочного материала.

ГКЛВ влагостойкий

В состав изделия входит специальный состав призванный эффективно бороться с грибком. Материал устойчивый к воздействию влаги. Им обрабатывают ванные комнаты, кухни и технические помещения.

ГКЛО огнестойкий

Основное свойство продукта – это огнестойкость. Он может использоваться при отделке любых помещений, в основном тех, к которым выдвигаются повышенные противопожарные требования. В состав входит армирующая добавка, которая увеличивает сопротивляемость материала к возгоранию и выступает в роли пассивной противопожарной защиты.

Преимущества гипсокартона перед штукатуркой

Штукатурить стены или обшить гипсокартоном – решать вам, но знать преимущества выбранного материала необходимо.

Выбрав в качестве рабочего материала гипсокартон, ваше помещение будет в процессе ремонта не столь грязным, как при обработке стен смесью. Работы проводятся исключительно сухие.
Рабочий процесс продвигается быстрее, следовательно, экономится время и силы.
Гипсокартоном проще скрыть большие неровности стен.
Материал, о котором идёт речь, выступает дополнительной защитой от проникновения посторонних звуков и дольше хранит тепло.
Можно придать необходимую форму, предварительно смочив его.
Материал легко поддаётся обработке, открывая новые возможности для фантазии дизайнеров.
Из него можно создавать разные формы, как показано на рисунке ниже.

Теперь, зная преимущества, вы не должны задаваться вопросом, чем выровнять стены гипсокартоном или шпаклевкой, хотя решение всё равно остаётся за вами.

Недостатки гипсокартона

Показав плюсы гипсокартона, неправильно было бы умолчать об имеющихся недостатках.

Определяясь с материалом, штукатурка или гипсокартон, вы должны понимать, что листы могут уменьшить площадь помещения на 50-100 мм с каждой стороны.
После монтажа гипсокартонных плит необходимо выполнить финишное оштукатуривание.
Материал хрупкий, легко ломается, поэтому с ним нужно работать очень осторожно.
Через некоторое время на стыке листов может появиться трещина.

Как отделывать стены, и что лучше: штукатурить стены или обшить гипсокартоном, вопрос риторический. Если вы дорожите рабочей площадью и/или стены помещения ровные, стоит задуматься об использовании рабочей смеси.

Когда штукатурка предпочтительнее гипсокартона

Штукатурка или гипсокартон, какой материал использовать — можно решить только после того как узнаем преимущества плюсы и недостатки штукатурки. К положительным качествам можно отнести следующее:

Смесь, после высыхания, становится весьма прочной.
Также штукатурка лучше подойдет в помещениях, где необходимо навесить шкафы и/ил полочки. Это может быть ванная комната или кухня.
Материал не поддаётся гниению и служит долго.

Теперь, ради объективности, выясним недостатки штукатурной смеси.

Минусы штукатурки

К минусам можно отнести необходимость наличия определённого опыта, который поможет качественно выполнить работы.
Привлечение специалистов автоматически повлечёт увеличение расходов вашего бюджета.
Процесс связан с постоянным мусором, так как это «мокрые» работы.
Оштукатуривание – это процесс, требующий наложения смеси в несколько слоёв, то есть процесс трудоёмкий, требующий терпения и выдержки.

Теперь определяйтесь, что использовать — гипсокартон вместо штукатурки или наоборот.

Гипсокартон или штукатурка — что использовать?

Давайте посчитаем, чем дешевле выровнять стены — гипсокартоном или штукатуркой. Работы по оштукатуриванию помещения с привлечением опытных специалистов повлекут дополнительные расходы. Самостоятельно выполнить рабочий процесс не всегда удаётся на «отлично». Тем более, если в помещении кривые стены. Это значит, что для их выравнивания потребуется нанести несколько слоёв раствора. Слишком толстый слой может со временем элементарно отвалиться.

С другой стороны использование гипсокартона процедура не дешёвая. Тем более что в любом случае, потребуется финишная отделка рабочих поверхностей. Поэтому средства потраченные на приобретение того или иного материала с привлечением специалистов примерно равны.

И последнее

Штукатурка или гипсокартон — что лучше для газобетона? Если вы делаете ремонт в новостройке, то для газобетона лучше выбрать штукатурку, нежели гипсокартон. Учитывайте возможную усадку новостройки, удачи!

Выравнивание стен в квартире штукатуркой или гипсом что лучше для стен

Чтобы решить, выравнивать стены гипсокартоном или штукатуркой, нужно понимать, какой материал более уместен в каждом конкретном случае.

Области применения

При выравнивании интерьерных стен с небольшой кривизной стоимость работ примерно одинакова, но как только речь заходит об исправлении серьезных дефектов или о выведении потолков – стоимость и сроки работ с использованием штукатурки значительно возрастают по сравнению с отделкой гипсокартоном. Это связано с тем, что материала уходит в разы больше, время его высыхания довольно продолжительное, и получить качественный результат удается порой не сразу.

Однако у штукатурки есть ряд преимуществ:

Она образует более прочное монолитное покрытие, что позволяет устанавливать на нее дополнительную нагрузку, такую как шкафы, плитка и другие элементы, напрямую.
Она не боится воды и протечек, не теряя формы и сохраняя свои качества при намокании.
Она выдерживает ударные нагрузки, поэтому в цехах, на заводах, в общественных и других местах, где на стену могут воздействовать механические нагрузки, такое покрытие прослужит дольше, а его обслуживание обойдется дешевле.

Давайте посмотрим, чем хорош гипсокартонный лист:

Главное – это быстрота и легкость монтажа, легкость готовой конструкции.
Возможность построить любую форму, даже самую необычную, что так часто используется сегодня в отделке интерьеров.
Невысокая цена, если речь идет о большом объеме работ, и высокое качество результата.
Долговечность и отсутствие необходимости в дополнительном обслуживании.

Как видите, гипсокартон обладает преимуществом, если речь идет об интерьерных работах, в то время как штукатурка хороша на предприятиях и в цехах. Что выбрать для вашего случая – решайте сами, но помните, что ваш выбор определит скорость и аккуратность проводимой работы.

Что собой представляет гипсокартон

Сокращенное название этого стройматериала – ГКЛ. Гипсокартонный лист. Его название говорит о конструкции. Внутренняя часть – гипс с укрепляющими добавками. Снаружи – облицовка из специально подготовленного картона.

Первоначальное предназначение – замена трудозатратной штукатурки для черновой обработки стен в сухих помещениях.

С усовершенствованием технологии производства, появились виды гипсокартона с различными свойствами. Это расширило его область применения.

Размеры листов стандартные:

Длина – 2-м. 2.3-м. 2.5-м. 3-м.
Ширина – всегда 1.2-м.
Толщина зависит от типа (марки) гипсокартона (от 6.5-мм до 12.5 мм).

Типы ГКЛ:

Стеновой.
Потолочный.
Арочный.

По дополнительным свойствам бывает:

ГКЛВ – влагостойкий (допускается использование в помещениях с повышенной влажностью).
ГКЛО – огнестойкий. В гипсовый слой добавлены армирующие волокна. Название само говорит о местах использования.
ГКЛВО – сочетает свойства огне- и влагостойкого листа.

Каждый лист гипсокартона промаркирован. Благодаря этому, всегда можно узнать его назначение.

Расшифровка предельно проста:

Буквы обозначают тип листа.
Группа.
Тип продольной кромки.
Толщина, ширина, длина листа (мм)
Стандарт (ГОСТ).

Общим между этими двумя способами подготовки к окончательной отделке стен в помещении является их прямое назначение – выравнивание.

С помощью «сухой» или «мокрой» штукатурки можно добиться идеально ровной поверхности.

В большинстве случаев, необходимо нанести грунтовочную смесь для придания того или иного дополнительного эффекта покрытию. Например – противогрибковая обработка. Последний этап — «финишная» шпаклевка.

Только при соблюдении такой последовательности в процессе черновой подготовки, работа будет выполнена качественно. И еще одно — даже учитывая высокую стоимость штукатурных работ, в итоге оба способа требуют, практически, одинаковых расходов.

ГКЛ

Что дешевле, оштукатурить стены или обшить гипсокартоном – это не главное, когда речь идет об отделочных работах. Главное – технология применения этих покрытий и их назначение, поэтому прежде чем ответить на вопрос: что дешевле: штукатурить стены или обшить гипсокартоном, давайте разберемся, как работать с гипсокартонным листом.

Прежде всего, работы с ГКЛ выполняются на «сухую» и не требуют от вас эквилибристических навыков, не говоря о том, что хорошего мастера по ГКЛ найти сегодня гораздо легче, чем штукатуров. В зависимости от общего уровня кривизны стен, которые предстоит выравнивать, различают и способ работы с ГКЛ. Итак, вот этапы выравнивания стен гипсокартоном:

Способ монтажа гипсокартона зависит от кривизны стен. Стены с минимальным искривление устанавливают на клей, а с большим на каркас.

Не очень кривые черновые стены

Такими считают стены с разницей в плоскости до двух сантиметров.

Заготавливают листы ГКЛ, раскраивая их каждый под свою позицию.
Замешивают гипсовый клей и зубчатым шпателем наносят по краю и в центр полосу смеси.
Прислоняют листы к стене, прижимая их на время схватывания. Под листы ставят небольшие проставки в один сантиметр.
Проводят черновые отделочные работы, шпаклевание и грунтование.

На этом работы считаются завершенными.

Средне искривленные поверхности

В случаях, когда разница в плоскости достигает пяти сантиметров, работы производят немного иначе.

Из ГКЛ делают полосы шириной десять сантиметров и крепят их через каждые полметра, накладывая раствор, отталкиваясь от того, насколько сильно просела стена в данном месте. Проверяют себя по уровню и правилу.
После высыхания (сутки или двое) на них монтируют базовые листы по технологии, указанной выше. Только клей наносят на места соединения ГКЛ с маяками.
Проводят черновую отделку.

На этом выравнивание стен заканчивается. Можно начинать чистовую отделку помещения.

Очень кривые стены, нет стен вообще

Как можно заметить, у ГКЛ уже есть легкое преимущество. Из штукатурки внутреннюю стену не построишь, а из ГКЛ можно.

Начинать в таком случае нужно с разметки под несущий каркас. От черновых стен в наиболее выпирающем месте отступают десять сантиметров и начинают линию, которую с помощью уровня и отвеса переносят на все черновые поверхности.
Далее закрепляют несущий профиль для гипсокартона через каждые полметра.
После этого крепят вертикальные направляющие и поперечные перегородки.
На следующем этапе обшивают каркас материалом, также отступая от пола и потолка по сантиметру.
Проводят черновые отделочные работы.

Теперь уже достаточно понятно, что гипсокартон гораздо проще, быстрее, удобнее в работе, нежели штукатурка. Но и у нее есть свои сильные стороны, благодаря которым порой не обойтись без этого материала.

Штукатурка

Этим способом осуществляется выравнивание стен, после которого ровное покрытие декорируют на свое усмотрение.

Выравнивание стенВ состав штукатурной смеси входит гипс, цемент или известь. От предпочтений хозяина следует выбирать варианты.

Разновидности

Обычную штукатурку применяется для разных отделочных работ как наружных, так и внутренних. Они могут быть простые или же улучшенные, во втором случае в смеси добавляются дополнительные элементы, делающие раствор податливей и прочнее. А также в состав улучшенных штукатурных смесей добавляют компоненты, обеспечивающие звукоизоляцию и теплоизоляцию в помещениях;
Декоративная штукатурка на ГКЛ вполне может служить финишным материалом. В ее состав добавлены различные колориты, которые делают поверхности стен или потолков гармонично вписывающимися в интерьер;
Водную штукатурку применяется в качестве выравнивающей смеси для поверхностей;
Неводную штукатурку обычно служит дополнительным компонентом для придания стенам фактуры. Обычно такой вариант используется в случае, когда решено красить стены из гипсокартона.

Преимущества штукатурки

Чтобы определиться, стоит ли такой материал вашего внимания, надо изучить его положительные стороны. Преимущества материала следующие:

Отделанная стена с помощью штукатурной смеси не требует дополнительных ремонтных работ. После высыхания поверхности полностью готовы к декорированию.
Срок службы такой поверхности составляет более 25 лет. Каждый согласится, что цифра довольно внушительная.
Стоимость материалов для осуществления работ доступна. По подсчетам специалистов, все требуемое сырье для отделки поверхностей обойдется в два раза дешевле, чем гипсокартон.
Работа мастеров по штукатурке тоже стоит дешевле. Разница между трудами штукатурщика и гипсокартонщика может достигать тридцати процентов.
Оштукатуренные стены стойки к различным коррозиям и повреждения. В том числе они являются ударостойкими, чего не всегда скажешь про гипсокартон.
Если решено отделывать стены штукатуркой, хозяин недвижимости никогда не столкнется со сложностями в вопросе оборудования пространства. Речь идет о том, что оштукатуренные стены выдерживают даже самые большие нагрузки. Гипсокартон же придется дополнительно укреплять, если планируется на его поверхность прикрепить что-то тяжелое.

Недостатки штукатурки

Оштукатуривание стен довольно грязная работа. Такой метод выравнивания поверхности предполагает «мокрую» работу.
Штукатурные работы могут отнять большой отрезок времени. Особенно долго будет проходить процесс выравнивания, если у поверхностей слишком ощутимые перепады высоты и заметные изъяны.
Если стены в ужасном состоянии, то придется приобретать большое количество материалов. Следовательно, хозяин дома или квартиры понесет ощутимые для личного бюджета расходы.
Выравнивание стен штукатуркой требует найма мастера. Человек без опыта не сможет адекватно оценить правильность и точность работы.

Плюсы и минусы штукатурки

Штукатурка производится из смеси связующего вещества (портландцемента, извести, гипса, глины), наполнителя (песка, каменной крошки, опилок) и добавок. В зависимости от состава и изготовителя она имеет отличающиеся свойства и подходит для разных применений, но существуют объединяющие характеристики. К позитивным сторонам относят:

Прочность. Независимо от состава правильно нанесенная штукатурка обладает достаточными прочностными характеристиками чтобы служить долгое время – до нескольких десятилетий. Также она лучше переносит внешнее механическое воздействие.
Возможность выбора смеси под конкретные условия эксплуатации.
Существование декоративной штукатурки, которая не требует шпаклевки и покраски. Это удешевляет работы, хотя она и достаточно дорогая сама по себе.
Простоту и надежность крепежа домашней электроники, техники, мебели – достаточно использовать стандартные дюбеля.

К минусам относят:

Сложность нанесения. Для хорошего результата необходимо обладать достаточными навыками и опытом работ. Ели смесь готовится на строительной площадке – необходимо внимательно следить за качеством составляющих и их пропорцией. Готовая штукатурка хоть и обладает прогнозируемыми характеристиками, но дороже.
Если стены сильно неровные, то слой для выравнивания наносится большой. Для его крепления необходима дополнительная обработка стены для улучшения адгезии, применение армирующей сетки.
Необходимость подбора характеристик штукатурной смеси под материал стен.
Так как процесс «мокрый», то при работе сильнее загрязняется пол и потолок.
После нанесения требуется соблюдение температурных и влажностных характеристик воздуха в помещении для равномерного и быстрого высыхания.

Какая штукатурка бывает

Это традиционный вид обработки, который применяется для наружных и внутренних работ. Технология нанесения смеси зависит от ее состава. Существует несколько видов смесей для штукатурных работ. Основное отличие – вяжущая составляющая.

Кроме того, штукатурка может быть водной или безводной. Во втором случае используются полиуретаны – все виды работ, или эпоксидные смолы – только для внутренней обработки. Основное направление – «фактурная штукатурка».

При выравнивании, чаще всего, применяют водные составы на основе цемента, глины, гипса, извести.

В готовые сухие смеси производители вводят пластификаторы или другие добавки для улучшения качества

В приготовлении раствора важно соблюдать технологию и пропорции

Последовательность одинаковая:

Готовится сухая составляющая. Это песок + цемент (глина, известь, гипс). Иногда песок предварительно просеивают.
Добавляется вода. Консистенция раствора зависит от способа нанесения штукатурки – вручную или специальным аппаратом для штукатурных работ. В любом случае необходимо добиться максимально однородного раствора.

Сравнение способов выравнивания стен

У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки.

Преимущества ГКЛ:

Хорошая звукоизоляция, по сравнению с обычной штукатуркой.
Легко «спрятать» трубы, инсталляции, другие неэстетичные элементы коммуникаций за гипсокартоном.
Работы по облицовке стен занимают гораздо меньше времени, чем при выравнивании штукатуркой.
Позволяет создавать сложные конструкции, перегородки, разноуровневые потолки.
Практически не имеет значения, насколько большие перепады по кривизне.
Дает возможность дополнительного утепления. Между стеной и ГКЛ достаточно проложить утеплитель.
Облицевать можно стены из любого материала, даже пластиковые.
Вес гипсокартонной «штукатурки» намного меньше, по сравнению с традиционной. Один лист весит в пределах одного килограмма на метр квадратный.
Работа с ГКЛ считается относительно «чистой» — остается сухой мусор.

Недостатки ГКЛ:

Основной – хрупкость материала.
Когда невозможно просто наклеить гипсокартон на стену или потолок, то приходится монтировать специальный каркас, что уменьшает площадь помещения (нежелательно в небольших комнатах).
Если необходимо разместить на стене полки, картины… надо помнить — ГКЛ не выдержит нагрузку более 30 кг на м кВ.
Нельзя использовать с наружной стороны.

Какие полезные качества у обычной штукатурки?

Подходит для наружных работ (кроме гипсовой).
Долговечность (при соблюдении технологии – до тридцати лет).
Расходные материалы намного дешевле ГКЛ.
Особая прочность и влагостойкость.
Не уменьшает «полезное» пространство.
Выдерживает большие нагрузки – можно повесить на стену тяжелые предметы (кондиционер, бойлер, навесной шкаф…).

К недостаткам относятся:

Требования к приготовлению смеси – пропорциональное соотношение составляющих.
Работа грязная и трудоемкая.
Если имеются большие дефекты (кривизна больше трех сантиметров), сложно устранить.
Трудно штукатурить деревянные стены. Нужна дополнительная подготовкая Невозможно наносить на пластик. Если поверхность бетонная, то недостаточно ее смочить водой – необходимо использовать армирующую сетку.
Период полного затвердевания до 2 – 4 недель. Зависит от количества слоев штукатурки.
Трескается при несоблюдении правил.

Учитывая все перечисленные особенности, можно сделать выбор. Гипсокартон незаменим, если требуется закончить работы быстро.

Когда стены очень неровные (4 см и более), придется делать каркас (из специальных металлических или деревянных направляющих), на который крепятся листы.

При внутренней перепланировке, установке дополнительных деталей и конструкций в помещении – арки, ниши, перестенки, ярусные потолки, без ГКЛ не обойтись.

Тем, кто решил самостоятельно выполнить «черновую» подготовку помещения, но не профессионал, лучше остановиться на «сухом» варианте. Облицовка гипсокартоном легче в работе.

Традиционной штукатуркой выравнивать поверхности имеет смысл, если важен конечный результат, а не скорость работы. Грязь и сырость в помещении не настолько критичны по сравнению с прочностью и долговечностью. При соблюдении технологии, оштукатуренные стены не требуют реставрации больше 30 лет.

Что бы получились «идеальный» результат, стоит довериться мастерам-штукатурам.

Гипсокартон

Гипсокартон — это трехслойный материал изготовленный из двух слоев картона и гипса расположенного между ними.

Гипсокартон в свою очередь бывает разный в зависимости от наделенных свойств производителем.

ГКЛ — обычный гипсо-картонный лист

ГКЛВ — гипсо-картонный лист влагостойкий

ГКЛО — гипсо-картонный лист огнестойкий

ГКЛВО — гипсо-картонный лист сопротивляемый открытому огненному пламени

Гипсокартон также бывает разной толщины, в связи с чем его можно применять не только для выравнивания стен, но и использовать более толстый гипсокартон для устройства к примеру перегородок.

Толщина его обычно варьируется от 6,5 мм до 24-х.

В чем преимущество гипсокартона перед штукатуркой?

При отделке стен гипсокартоном, проводятся исключительно сухие работы, следовательно ремонтируемое помещение не будет таким грязным как при сырых работах.

Выравнивание стен гипсокартоном проходит значительно быстрее — хорошая экономия времени.

Если ваши стены имеют катастрофическую неровность, то гипсокартон может быть для вас настоящим спасением.

В пространство между гипсокартоном и стеной можно заложить материал увеличивающий тепло и звукоизоляцию.

Гипсокартону можно придать форму изогнутости, но это делается уже не в сухую а предварительно намочив его, чтобы гипс слегка размяг, в противном случае он просто треснет.

Гипсокартон — материал легко поддающийся обработке — для фантазий дизайнеров, гипсокартон дает неограниченные просторы по созданию различных форм в интерьере.

Используя его, вы хорошо сэкономите средства и минимизируете все сырые работы.

Основные минусы гипсокартона

При использовании гипсокартона, размеры вашей комнаты уменьшатся ориентировочно от 5-и до 10-и сантиметров с каждой стороны — это явный минус.

После установки гипсокартона вам все равно придется сделать финишное оштукатуривание. Поскольку гипсокартон не является финишной подготовкой для конечной отделки стен, к примеру обоями, которые в свою очередь тоже бывают разных видов и для некоторые из которых основание должно быть довольно таки тщательно подготовлено.

О всех видах обоев читайте в разделе «Виды обоев».

При использовании гипсокартона в частных домах, да и в квартирах — есть вероятность того что между стеной и гипсокартоном могут облюбовать себе местечко мелкие грызуны.

Материал достаточно хрупкий — его легко можно проломить, следовательно он может прослужить весьма короткое время.

Бывает что через какое-то время на месте стыка двух листов на штукатурке может появится трещина.

Сам по себе гипсокартон обладает плохой шумоизоляцией

Штукатурка.

Штукатурка материал состоящий из песка, отвердителя и пластификатора. Все вместе эти вещества дают хорошую вязкость при нанесении и высокую прочность после высыхания.

Обычно для внутренней отделки стен используют известковую штукатурку, которая как раз и обладает свойством пластификатора и связующего элемента с оштукатуриваемой поверхностью.

Для повышения прочности конечной штукатурки в раствор добавляют цемент, который значительно делает штукатурку тверже после высыхания.

Современные производители изготавливают и другие виды штукатурок с использованием разных компонентов. Которые могут обладать и другими особенностями, поэтому лучше предварительно ознакомится с инструкцией перед началом работ.

Преимущества штукатурки

Штукатурка после высыхания обретает очень высокую прочность, выломать кусочек у вас уже получится с большим трудом.

На оштукатуренные стены вы можете без труда повесит всевозможные полочки, телевизор, микроволновку, тяжелые кухонные шкавчики. Что не всегда вы сможете сделать если стены у вас будут из гипсокартона.

Это основной момент который отличает между собой штукатурку и гипсокартон.

Штуатрука не подверженная никакому гниению

Прочность ее поверхности на столько велика, что срок ее службы может исчисляться десятилетиями — этот параметр конечно же зависит от качества самой штукатурки ну и конечно же от того как вы ее будете эксплуатировать.

О ее недостатках

Оштукатуривание стен процесс трудоемкий, требующий рук опытного мастера, если вы сам(а) не мастер то это дополнительные расходы.

Очень часто это процесс требующий хороших денежных вложений: затраты на наем мастера и затраты на сам материал -объем которых будет зависеть уже от неровности ваших стен.

Процесс по сравнение с установкой гипсокартона — сырой, что в свою очередь создает много грязи и пыли при замешивании раствора

Оштукатуривание стен проходит в несколько этапов — это зависит от толщины слоев с помощью которых нужно выровнять стену.

Чем больше и глубже неровности, тем следовательно больше будет количество слоев.

Слои могут иметь разную толщину в зависимости от свойств той или иной штукатурки.

Но помните одну истину, чем толще слой штукатурки, тем дольше он сохнет, а на недосохший слой накладывать новый не стоит поскольку это в будущем грозится под собственным весом просто отвалиться.

Поэтому чтобы все получилось качественно нужно дождаться пока подсохнет каждый предыдущий слой, а затем только наносить новый, а на это нужно время.

Следовательно оштукатуривание — процесс достаточно долгий и это явный минус.

Вот основные плюсы и минусы гипсокартона и штукатурки.

Теперь сопоставьте их со своими возможностями и особенностями своего помещения и определяйтесь что выбрать для выравнивания стен штукатурку или гипсокартон.

Особенности выравнивания гипсокартоном ГК.

Вторым вариантом выравнивания стен и перегородок являются гипсокартонные листы (ГКЛ). Когда целесообразней использовать гипсокартон вместо штукатурки стен? Какие его особенности? К плюсам выравнивания этим материалам относят:

Простоту монтажа. Несмотря на то, что для работы с гипсокартоном также требуются навыки, научиться этому неспециалисту проще чем штукатурным работам.
Скорость – если после нанесения штукатурки необходимо ждать пока она высохнет, то шпаклевать ГК можно сразу после закрепления.
Расстояние от черновой стены до лицевой поверхности листа допускается большое, тогда как штукатурку больше 50 мм нанести проблематично и дорого.
Между черновой стеной и листом ГК можно уложить слой утеплителя, который улучшает теплотехнические характеристики конструкции.
Возможность применения во влажных помещениях при использовании листов соответствующего типа (влагостойкие).
Так как процесс «сухой», помещение меньше загрязняется при работе.
В пустом пространстве за листом допускается разводить инженерные коммуникации без штробления – электропроводку, водопроводные, канализационные и отопительные трубы.

Недостатки:

Толщина конструкции забирает часть полезного объема помещения.
Сложность крепежа мебели и бытовой техники. Сам гипсокартон непрочный, а значит крепить необходимо к черновой стене с использованием специальных закладных и кронштейнов.
Поверхность ГКЛ проще повредить или разрушить.
В пространстве между стеной и листом могут появляться домашние грызуны (это актуальнее для частных домов).

Что дешевле, гипсокартон или штукатурка стены? Это зависит от разных факторов. Стоимость работы по нанесению штукатурки по маякам приблизительна равна или больше цены монтажа гипсокартонных листов с использованием направляющих. Стоимость самих материалов также зависит от условий их применения. При толщине штукатурного слоя до 10 мм стоимость квадратного метра поверхности, обработанной сухой строительной смесью или стандартным гипсокартоном, сравнима между собой. Однако, если слой увеличивается, то штукатурка становится дороже. И наоборот – если стены ровные и не требуют большого слоя строительной смеси, обработка ею выйдет дешевле.

ГКЛ выгодно применять при неровных черновых стенах, когда для выравнивания требуется большой слой штукатурки. Если слой требуется небольшой, то наоборот. Также выбор зависит от стоимости работы в конкретном регионе, доступности материалов, планируемого дизайна помещения. Выбор делают после расчета и сравнения стоимости и особенностей обоих вариантов.

что лучше для черновой отделки стен

На этапе черновой отделки в помещениях дома или квартиры владельцы часто задумываются о материале для выравнивания стен. Нельзя сразу отдать предпочтение чему-то определенному, без оценки условий производства работ, а также без изучения свойств и характеристик отделочного материала.

Попробуем разобраться, когда лучше применять листы из гипсокартона, а когда – цементно-песчаный раствор штукатурки.

Сравнение материалов в целом

Если учитывать скорость отделки, то оштукатуривание проигрывает ГКЛ, так как для штукатурки необходимо время, чтобы она высохла, а гипсокартон готов к дальнейшей обработке сразу после его установки.

При применении ГКЛ комната остается сухой и чистой, чего нельзя добиться при работе с раствором, на этапе замеса которого уже возникает пыль и грязь, не говоря уже о необходимости иметь некоторую подготовку, а лучше – опыт.

Несмотря на вышесказанное, листы ГК менее практичны, так как отличаются хрупкостью. На их поверхность нет возможности крепить предметы, имеющие большую массу, чего нельзя сказать о применении штукатурных смесей.

Следует отметить, что приготовление штукатурки своими руками и выполнение отделки своими силами обойдется значительно дешевле монтажа гипсокартона.

Выбирая, что лучше, гипсокартон или штукатурка, требуется учитывать кривизну основания под отделку. Штукатурят стену при небольших перепадах в 2-2,5 см.

Гипсокартонные листы рационально применять при перепадах до 4-х см, этот вариант позволяет скрыть любые коммуникации, начиная от мелких элементов и заканчивая громоздкими трубами.

При качественно выполненной работе эстетика поверхности не будет иметь различий. Но при оштукатуривании стен площадь комнат теряется значительно меньше, чем при монтаже листов ГК, так как их устанавливают на специальные крепления, в этом случае теряется от 4-х см на каждую стену.

Сравнение процесса монтажа

Гипсокартон

Установка гипсокартонных листов производится значительно быстрее оштукатуривания и включает в семя следующие этапы:

Установка профильных креплений к стене на шурупы или саморезы;
Монтаж стоек профиля;
Доработка стыков ГКЛ;
Фиксирование гипсокартона к профилям на саморезы;
Заделка швов в местах стыковки шпаклевочным раствором;
Нанесение слоя шпаклевки для полного выравнивания.

После выполнения всех манипуляций можно приступать к окрашиванию поверхности либо клеить обои или наносить иные финишные покрытия.

Штукатурка

Использование цементно-песчаной штукатурки для выравнивания стенных поверхностей требует следующих действий:

Удаление остатков старого слоя, покрывающего стены, и иных мешающих работе предметов;
Установка маяков;
Оштукатуривание стен;
Высыхание покрытия;
Демонтаж маяков с заделыванием канавок от них
Процесс шпаклевки стен.

Период сушки – самый продолжительный из всех этапов, и его нельзя пропустить, так как шпаклевку и последующие материалы нельзя наносить на сырую поверхность. В противном случае возникает высокий риск отслоения штукатурки и возникновения нежелательного растрескивания.

Что проще и быстрее

Температура и влажность помещения тоже влияют на время высыхания, которое может достигать недели и более. Поэтому, когда сроки отделки поджимают, лучше использовать гипсокартон.

Важным моментом является то, что для установки ГКЛ необходим ряд вспомогательных материалов и инструментов, таких как профиля, саморезы, ножовка, ножницы для резки металлических профилей, не говоря уже о перфораторе и шуруповерте.

Установка обрешетки и креплений под нее также требует определенного подхода и наличия определенных знаний и умений, хотя необязательно быть профессионалом, чтобы ими обладать.

При работе с раствором штукатурки также предполагается наличие инструментов, начиная от разного вида шпателей и заканчивая перфоратором. При этом желательно иметь достаточные навыки работы в оштукатуривании, чтобы добиться идеальной и плоской поверхности.

Неудобства создают грязь и пыль, сопровождающие процесс выполнения работ, отчего пол и предметы вокруг рекомендовано защитить.

На оштукатуривании основания можно сэкономить без потерь в качестве, если не покупать готовые штукатурные смеси, а приготовить самостоятельно.

Отделка стен листами гипсокартона в этом плане менее рациональна, так как сэкономить получится только на использовании менее качественного материала, что категорически не рекомендуется.

ГКЛ и штукатурка: когда и что использовать

Нельзя сказать однозначно, какой материал лучше в выравнивании поверхностей стен, так как выбор зависит от большого количества факторов.

Специалисты рекомендуют отдать предпочтение штукатурным смесям в случае, если:

Помещение имеет непостоянный микроклимат;
Необходима экономия пространства либо денежных средств;
Стены по кривизне не превышают 2,5 см;
Не учитывается наличие грязи и запыленности помещения в процессе работ;
К стенам будут крепиться тяжелые конструкции.

Основные причины отдать предпочтение ГКЛ:

Большая кривизна стен;
Необходимость замаскировать коммуникации;
Выполнение работ в сжатые сроки;
Недопустимость грязи и запыленности;
Отказ от привлечения специалистов;
Обшивка стен деревянных или каркасных домов.

Опытные отделочники утверждают, что эти материалы нет смысла сравнивать, поскольку каждый из них по-своему функционален и незаменим в определенных случаях.

При этом оба метода внутренней черновой отделки достаточно просты и экологичны. Поэтому оптимальным решением будет комбинированное их использование для выравнивания поверхности стен.

что будет для отделки лучше

Итак, наступил черед проведения черновых отделочных работ в доме и возник резонный вопрос: гипсокартон или штукатурка: что лучше? Давайте не спешить с ответом и рассмотрим и тот, и другой материал более подробно, указав на все сильные стороны и недостатки.

Про ГКЛ (гипсокартонный лист) написано сейчас множество статей, и большинство из них хвалит этот материал, если же делать расчет себестоимости при условно не очень кривых черновых поверхностях, то ответить на вопрос, чем дешевле выровнять стены – гипсокартоном или штукатуркой, будет затруднительно. Ведь окажется, что по стоимости работы и материала они примерно одинаковы. Но все меняется, когда черновые стены становятся чуть более неровными. Давайте поговорим про каждый материал отдельно.

Конечно, у каждого из них есть и сильные стороны и относительные недостатки, но все это имеет значение в контексте поставленной задачи. Начнем с обзора материалов.

Штукатурные смеси

При замешивании смеси штукатурки необходимо использовать специальный миксер или бетономешалку, т.к. замесы делать надо часто.

Мы не будем говорить о штукатурке, которая применялась раньше, а некоторыми применяется и сейчас, когда все компоненты смеси закупают отдельно и согласно своим внутренним представлениям делают раствор. Такая работа больше похожа на гадание на кофейной гуще, и даже в одном помещении разные закладки могут со временем проявить себя по-разному. Выбирая, штукатурить или обшить гипсокартоном, создадим изначально равные условия и будем рассматривать готовые смеси. Вот этапы работы штукатуркой:

Подготовка черновых стен. Необходимо крайне качественно зачистить поверхность под штукатурку, избавиться от всех трещин, сбить все слабые места и восстановить их по необходимости. Тщательно зачистить от грязи и пыли, наконец, загрунтовать поверхность.
Установить так называемые маячки, ребра, по которым будет проходить специальный инструмент – «правило» (ударение на первый слог). Он представляет собой длинную (до 3 метров) алюминиевую планку различной ширины.
Если слой штукатурки более 2 – 3 сантиметров, используют армирующую сетку, которая призвана держать состав. Ее крепят к стене метизами через каждые тридцать или сорок сантиметров в шахматном порядке.
Лучше всего запастись бетономешалкой или большим строительным миксером, руками или насадкой перфоратора вы очень быстро устанете делать замесы. Делаются они небольшими и частыми, так как штукатурка быстро сохнет.
Вот и закончены приготовления, теперь нужно взять мастерок и начать накидывать смесь на стену, стараясь при этом не запачкать все вокруг и получить приблизительно равномерное покрытие.
Возьмите в руки правило и выровняйте то, что получилось. Повторите процедуру до завершения оштукатуривания поверхности.

Мы все еще не знаем, что лучше: гипсокартон или штукатурка стен, но уже известно, как выглядят работы по оштукатуриванию помещений. Важно помнить, что работы эти относят к работам «мокрым», ведь смесь разводится водой. Запаситесь большим ее количеством и приготовьтесь к большой уборке. После таких работ без нее не обойтись.

ГКЛ

Не очень кривые черновые стены

Такими считают стены с разницей в плоскости до двух сантиметров.

Заготавливают листы ГКЛ, раскраивая их каждый под свою позицию.
Замешивают гипсовый клей и зубчатым шпателем наносят по краю и в центр полосу смеси.
Прислоняют листы к стене, прижимая их на время схватывания. Под листы ставят небольшие проставки в один сантиметр.
Проводят черновые отделочные работы, шпаклевание и грунтование.

На этом работы считаются завершенными.

Средне искривленные поверхности

В случаях, когда разница в плоскости достигает пяти сантиметров, работы производят немного иначе.

Из ГКЛ делают полосы шириной десять сантиметров и крепят их через каждые полметра, накладывая раствор, отталкиваясь от того, насколько сильно просела стена в данном месте. Проверяют себя по уровню и правилу.
После высыхания (сутки или двое) на них монтируют базовые листы по технологии, указанной выше. Только клей наносят на места соединения ГКЛ с маяками.
Проводят черновую отделку.

На этом выравнивание стен заканчивается. Можно начинать чистовую отделку помещения.

Очень кривые стены, нет стен вообще

Начинать в таком случае нужно с разметки под несущий каркас. От черновых стен в наиболее выпирающем месте отступают десять сантиметров и начинают линию, которую с помощью уровня и отвеса переносят на все черновые поверхности.
Далее закрепляют несущий профиль для гипсокартона через каждые полметра.
После этого крепят вертикальные направляющие и поперечные перегородки.
На следующем этапе обшивают каркас материалом, также отступая от пола и потолка по сантиметру.
Проводят черновые отделочные работы.

Области применения

Однако у штукатурки есть ряд преимуществ:

Она образует более прочное монолитное покрытие, что позволяет устанавливать на нее дополнительную нагрузку, такую как шкафы, плитка и другие элементы, напрямую.
Она не боится воды и протечек, не теряя формы и сохраняя свои качества при намокании.
Она выдерживает ударные нагрузки, поэтому в цехах, на заводах, в общественных и других местах, где на стену могут воздействовать механические нагрузки, такое покрытие прослужит дольше, а его обслуживание обойдется дешевле.

Давайте посмотрим, чем хорош гипсокартонный лист:

Главное – это быстрота и легкость монтажа, легкость готовой конструкции.
Возможность построить любую форму, даже самую необычную, что так часто используется сегодня в отделке интерьеров.
Невысокая цена, если речь идет о большом объеме работ, и высокое качество результата.
Долговечность и отсутствие необходимости в дополнительном обслуживании.

что лучше для отделки стен

Отделочные работы внутри помещений часто сопряжены с необходимостью выравнивать стены. Обычно для этих целей используют различные штукатурные составы или гипсокартон. Получившиеся покрытия отличаются качеством, несущими способностями и возможностями для декорирования. Чтобы понять, что лучше: штукатурка или гипсокартон, нужно больше узнать о данных материалах.

Особенности штукатурок

Штукатурка – это общее название для группы материалов, которые используются для создания ровной поверхности путем нанесения определенного слоя. Они могут изготавливаться на основе цемента, гипса, извести или глины. В вяжущее вещество добавляют песок или другие минеральные наполнители. Также используются специальные добавки для повышения вязкости и пластичности материала. Некоторые добавки служат для ускорения или замедления высыхания штукатурок.

Данные материалы, прежде всего, делятся на штукатурки для наружных или внутренних работ. Они могут также делиться на подвиды, в зависимости от качества покрытия после высыхания раствора. Кроме того, существуют составы для тепло и звукоизоляции. В большинстве случаев штукатурки имеют белый или серый цвет, но в некоторые декоративные смеси добавляют колер еще во время производства. Поставляться материал может в сухом порошкообразном виде в мешках по 25 и 50 кг. Также есть готовые растворы, которые продаются в пластиковых емкостях различного объема.

Штукатурка – общее название группы материалов, которые могут существенно отличаться как по текстуре и внешнему виду, так и по эксплуатационным свойствам

Если говорить о положительных сторонах данного материала, то особенно выделяются следующие:

Длительный срок эксплуатации. При условии соблюдения технологии изготовления и нанесения на стены штукатурка может прослужить до 30 лет. Речь в данном случае идет о черновой выравнивающей отделке, декоративная служит в 2 раза меньше.
По сравнению с гипсокартоном, закупка материалов для оштукатуривания обойдется немного дешевле. Можно сэкономить приблизительно 50% бюджета при условии использования недорогих цементных смесей для выравнивания поверхностей и тонком декоративном слое. Если учесть стоимость работ, то оштукатуривание, в конечном счете, обходится на 10-20% дешевле.
После высыхания стена становится прочной и защищенной от различных воздействий. Это позволяет повесить на нее элементы декора, мебель или технику. При этом гипсокартон не сможет выдержать серьезных механических нагрузок, поэтому такая возможность отпадает.

Оштукатуренные стены выглядят очень эстетично и полностью готовы к декоративной отделке

Главным недостатком штукатурок является сложность работ с ними. Смесь для начала нужно правильно приготовить, довести до нужной консистенции, а затем в ограниченный период времени перенести ее на обрабатываемую поверхность. Требуются также серьезные подготовительные работы перед оштукатуриванием. Штукатурки долго высыхают, обычно требуется от 2 недель до месяца, чтобы провести работы от начала до конца. Нарушение технологии просушивания ведет к порче покрытия, поэтому ждать придется в любом случае.

Слишком большой завал стены или значительное количество дефектов сложно исправить с помощью штукатурки. Для этого нужно много раствора, что приводит к дополнительным тратам. Также один слой штукатурки не должен превышать 25 мм, а между ними должна быть армирующая сетка, что осложняет работы. Не следует также забывать, что неопытному мастеру будет сложно на глаз определить качество раствора и готового покрытия, поэтому огрехи во время нанесения неизбежны.

В некоторых случаях для штукатурки стен требуется армирующая сетка и большой расход раствора

Особенности гипсокартона

Гипсокартон иногда называют «сухой штукатуркой», поскольку он является самым близким ее аналогом. В западных странах предпочитают отделку гипсокартоном работе со штукатурками, но в наших широтах их используют в одинаковой мере. Гипсокартон представляет собой листы плотной твердой бумаги, между которыми находится слой гипса. Он предназначен для выравнивания поверхностей, теплоизоляции или маскировки инженерных коммуникаций в помещениях с нормальным уровнем влажности.

На заметку! Для ванных, подвалов и прочих влажных помещений рекомендуется использовать специальный ГКЛ с полимерным слоем, который защищен от вредного воздействия воды.

Для помещений с повышенной влажностью лучше использовать ГКЛ с полимерным слоем

Простой гипсокартон прослужит около 15 лет в обычных условиях, влагостойкий в ванной нужно будет заменить примерно через 7 лет. После монтажа листов материала получается идеально ровная поверхность, которую можно декорировать любыми способами.

Из преимуществ данного материала необходимо выделить следующие:

Гипсокартон – уже готовое изделие, которое нужно просто установить. Работа не сопряжена с появлением большого количества мусора и загрязнений.
Данный материал не требует дополнительной звукоизоляции, поскольку он сам по себе блокирует звук.
Гипсокартон способен быстро набирать и отдавать влагу, поэтому она не скапливается под поверхностью.
С его помощью можно отделать не только ровные покрытия, но и создать замысловатые изгибы, оформить межкомнатный проем в виде арки и так далее.
Монтаж гипсокартона занимает гораздо меньше времени, чем нанесение штукатурного состава.
Между листами ГКЛ и обрабатываемой поверхностью можно проложить утеплитель, например, минеральную вату, чтобы эффективно использовать пространство.

Первой и главной отрицательной чертой ГКЛ является уменьшение внутреннего объема помещения. Дело в том, что листы материала устанавливают не сразу на стену, а на металлическую обрешетку. Кроме того, установленный гипсокартон нельзя считать готовой отделкой. Потребуется шпатлевка швов между листами, окрашивание, облицовка плиткой или оклейка обоями.

Монтаж каркаса для гипсокартона значительно уменьшает площадь помещения

Важно помнить, что гипсокартон – довольно хрупкий материал, поэтому на стены, отделанные им, нельзя вешать мебель или тяжелую технику. Этот недостаток можно частично нивелировать, установив дополнительные крепления на обрешетку перед непосредственной установкой листов, но если этого не сделать предварительно, то для усиления стены придется демонтировать материал.

В каких случаях гипсокартон лучше штукатурки

Установка ГКЛ преимущественна в тех случаях, когда стена завалена больше, чем на 80 мм, на ней есть много трещин, выбоин, наплывов, неровных стыков, сколов и прочих дефектов, которые присущи бетонным и кирпичным конструкциям. Также данный материал больше подходит, чем штукатурная смесь тогда, когда нужно быстро закончить ремонт. Даже неопытный домашний мастер справится с обшивкой потолка и стен за 2-3 дня. Профессиональные штукатуры также работают быстро, но все равно нужно ждать высыхания.

На заметку! Гипсокартон – это материал для домашних мастеров, которые не имеют специального образования и богатого опыта отделочных работ. Весь процесс монтажа сводится к сверлению отверстий и установке крепежных элементов.

Такая отделка подойдет в тех случаях, когда нет возможности или желания штробить стены. Все инженерные коммуникации можно замаскировать с помощью листов данного материала. Если трубы и проводка не будут идти в естественном зазоре между ГКЛ и стеной, то в нем можно простелить утеплитель. Обычно используется минеральная вата, поскольку она не очень дорогая, но эффективная.

Слой утеплителя внутри каркаса для гипсокартона создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию помещения

Если планируется проводить декорирование поверхностей с помощью окрашивания, то лучше использовать гипсокартон вместо штукатурки. На листах не появляются микротрещины, поэтому финишный слой не пострадает. Также данный материал можно устанавливать в условиях повышенной влажности и низкой температуры, чего нельзя сказать о штукатурке.

Когда штукатурка предпочтительнее гипсокартона

При соблюдении технологий изготовления и нанесения получившееся покрытие из штукатурных смесей отличается значительным уровнем механической прочности, поэтому если планируется подвешивать на стену крупную мебель и технику, или есть возможность повреждения, необходимо отказаться от ГКЛ и оштукатурить поверхности. Также штукатурка лучше подойдет в том случае, когда есть значительный риск затопления, или просто во влажных помещениях. Если случится подобная неприятность, то гипсокартон придет в негодность, а оштукатуренная поверхность просто высохнет.

На оштукатуренные стены можно устанавливать даже самую тяжелую плитку. Также штукатурка лучше подойдет в том случае, если стены имеют небольшое количество дефектов. Не рекомендуется использовать гипсокартон в тесных помещениях, поскольку он заберет и без того стесненное пространство.

Штукатурка прекрасно подходит для выравнивания стен и позволяет сохранить пространство

Нужно ли штукатурить гипсокартон под обои?

В некоторых случаях не приходится выбирать, что лучше штукатурка или гипсокартон, а наоборот, использовать оба эти материала вместе. Дело в том, что при оклейке ГКЛ обоями без предварительной подготовки рулонный материал намертво приклеится к картону, поэтому сменить финишное покрытие можно будет только вместе с гипсокартоном. Слой штукатурки под обои должен быть минимальным, только для того, чтобы создать небольшую прослойку.

Стоимость материалов и работ

Чтобы понять, что лучше: штукатурка или гипсокартон, можно прибегнуть к подсчету стоимости материалов и работ.

Допустим, есть комната 3х4х2.5 м. Для обшивки гипсокартоном потребуется следующее:

Листы гипсокартона в количестве 20 шт – приблизительная стоимость 7000 р.
Рейки и шаги для обрешетки – 40 штук того и другого – 4000 р.
Две упаковки дюбелей – 400 р.
Пять упаковок саморезов – 400 р.
Серпянка – 100 р.
Грунтовка (10 л) – 620 р.
Шпатлевка (3 мешка) – 1200 р.

На данный момент хороший мастер в среднем возьмет 500 р. за квадратный метр, поскольку обработать нужно будет 35 кв. м, то стоимость работ – 17500р. Итоговая сумма – 31220 р.

Штукатурка или гипсокартон: разница затрат – незначительна, разница времени – велика

Для оштукатуривания:

10 банок грунтовки – 6000 р.
24 мешка штукатурки – 4560 р.
3 мешка финишной штукатурки – 600 р.

Стоимость работ составляет 600 р. за квадратный метр. Штукатуру придется заплатить 21000 р. Итоговая стоимость работ – 32160.

Разница в стоимости незначительная, но во времени очень велика. Если планируется быстро завершить ремонт, то лучше остановить выбор на гипсокартоне. Если требуются основательные ремонтные действия, то лучше выбрать штукатурку.

Что лучше штукатурка или гипсокартон: советы экспертов

Начиная ремонт в квартире, хочется сделать стены и потолки идеально ровными. Кажется, что для этой цели лучше всего использовать гипсокартон. Однако, штукатурка – это уже давно испытанный и надежный метод отделки помещений. И снова возникает такой вопрос как, что лучше штукатурка или гипсокартон?

Информации по этому вопросу имеется очень много. Сегодня, в современном мире, такой материал, как гипсокартон, используется очень часто при оформлении поверхностей любого строительного объекта. Тем не менее, штукатурка остается все еще востребованным видом отделки стен и потолков. В этой статье мы постараемся более подробно рассказать об этих двух материалах. Но решение о том, что лучше использовать ГКЛ или штукатурку, вы будете принимать сами, учитывая все условия и особенности вашего дома.

Штукатурка

Штукатурка является отличным отделочным материалом, предназначенным для выравнивания площадей. С ее помощью готовится поверхность для дальнейшего декоративного покрытия. Не смотря на то, что сейчас существует масса современных материалов для отделки стен, штукатурка на основе цемента или гипса, а также известковая смесь считается самой прочной и надежной.

Разновидности штукатурок

Почти все штукатурные смеси применяют для обработки стен внутри помещения, а также для наружной отделки. Они бывают простые и улучшенные и отличаются между собой не только по составу, но и по технике нанесения их на поверхность.

Благодаря специальным элементам, входящих в состав штукатурки, они могут быть со звукопоглощающим или гидроизоляционным эффектом. Существуют также декоративные цветные смеси, которые имеют в своем составе пигментные добавки.

Штукатурка бывает водная и неводная. Последний вид материала в своем составе содержит полиуретаны, как связующие вещества. Он используется для всех видов отделочных работ. Штукатурка, в состав которой входит эпоксидная смола, обычно, применяется лишь для работ внутри помещения.

Совет. Неводные смеси рекомендуется использовать лучше для фактурного покрытия стен.

Преимущества штукатурки

По сравнению с ГКЛ, использование штукатурной смеси, поможет сэкономить полезную площадь помещения.

Стены, качественно обработанные штукатуркой, могут прослужить вам 30-50 лет. Они прочные и надежные. Исключением будет лишь финишная отделка, которую иногда нужно обновлять.

Данная смесь стоит не очень дорого. Стоимость материалов, нужных для оштукатуривания стен, почти в два раза дешевле, чем при покупке ГПЛ. Если отделочные работы вы будете проводить своими руками, то, в общем, ремонт вам обойдется дешевле, чем установка гипсокартона.

На оштукатуренную стену можно повесить тяжелые предметы мебели или украшения. ГКЛ не в состоянии выдержать тяжести, поэтому его дополнительно укрепляют.

При небольших погрешностях стен штукатурка является лучшим вариантов отделки. Однако оштукатуривание слишком неровных стен будет стоить дорого. В этом случае монтаж строительных листов обойдется дешевле.

При всем при этом, штукатурка имеет два существенных недостатка. Если вы будете нанимать специалистов для проведения штукатурных работ, это будет стоить достаточно дорого. Второй минус: раствор очень долго сохнет, особенно при повышенной влажности.

Гипсокартон

Гипсокартон — это та же штукатурка на гипсовой основе в сухом состоянии, покрытая с двух сторон картоном. Стоит заметить, что большинство европейских потребителей давно отдают предпочтение этому отделочному материалу, представленному в виде листов. И не удивительно. Ведь использование ГКЛ позволяет добиться совершенно ровной и гладкой поверхности. При этом, такое основание идеально подходит для финишного покрытия. Кроме того, ГКЛ часто используют для создания различных конструкций, установленных на потолок или стены.

Важно. Использование гипсокартона для создания каких-либо форм, подходит лишь для помещений с сухим и нормальным микроклиматом.

Впрочем, в наш век высоких технологий уже выпускают гипсокартон, который способен выносить некоторый процент влажности. Однако все-таки не рекомендуется применять этот материал в помещениях с повышенной влагой. В противном случае, его придется менять уже через 5-7 лет.

Преимущества гипсокартона

Гипсокартон имеет такое уникальное свойство, как звуконепроницаемость, а вот про штукатурку такого не скажешь.

ГКЛ считается дышащим материалом. Он способен впитывать избытки влаги в помещении, а когда нужно, возвращать ее снова.

Гипсокартон является отличным материалом для создания дизайнерских решений помещения. Он гнется, поэтому кривые линии для него не являются препятствием. Мастера с помощью этих листов создают интересные и оригинальные стенные и потолочные конструкции.

Благодаря данному материалу, отделочные работы проходят в более короткие сроки.

Между ГКЛ и основной стеной есть возможность проложить утеплительный материал. Поэтому его часто применяют для отделки холодных помещений.

Гипсокартон, так же как и все строительные материалы, имеет свои минусы. Основной недостаток использования ГКЛ заключается в том, что он забирает некоторое количество площади комнаты. Дело в том, что листы, как правило, крепят на заранее установленную конструкцию. Кроме того, гипсокартон требует шпаклевки швов, и обязательно последующей отделки. Теперь давайте обсудим, что лучше использовать, когда проводится черновая отделка стен: гипсокартон или штукатурка?

Использование гипсокартона

Если вам необходимо проделать работу в сжатые сроки, конечно, лучше выбрать для отделки стен и потолков ГКЛ, так как на просыхание штукатурки уходит много времени.

Если вы хотите скрыть все коммуникации и электропроводку так, чтобы поверхность выглядела более эстетично, с этим хорошо справится отделка из гипсокартона. При этом, стены остаются целыми.

Когда поверхность имеет серьезные погрешности, штукатурные работы потребуют больших денежных затрат. В этом случае преимущество отдают ГКЛ.

Благодаря тому, что гипсокартонные листы устанавливают на обрешетку, есть возможность проложить утеплительный материал. Однако, в этом случае, следует дополнительно воспользоваться пароизоляционной пленкой. Дело в том, что гипсокартон обладает свойством впитывать влагу, исходящую из помещения и с улицы.

Качество покрытия этими листами намного проще контролируется. В некоторых случаях это очень важно.

Очень удобно отделать стены ГКЛ, если вы планируете покраску финишного покрытия. Данный материал не дает трещин, в отличие от штукатурки.

Теперь, когда мы разобрались, когда лучше использовать гипсокартон вместо штукатурки стен, картина с ремонтом может проясниться, зная условия своего помещения. Но не будет спешить, а рассмотрим еще случаи, когда лучше применить штукатурный раствор.

Использование штукатурки

Например, для дачи, на которой вы появляетесь не часто, лучше провести отделку стен штукатуркой. Гипсокартон не подходит для редко протапливаемых помещений. В конце концов, вы будете иметь серьезные проблемы.

Маленькие комнаты лучше обрабатывать штукатурной смесью. В этом случае вы сможете сохранить ценную площадь, в отличие от установки каркаса для ГКЛ.

Для создания многих стилей интерьера комнаты подходит только штукатурная отделка стен. Здесь вы сможете использовать декоративную штукатурку, которая послужит не только для выравнивания поверхности, но и для финишного покрытия.

Стоимость работ

Чтобы понять, что дешевле гипсокартон или штукатурка, необходимо разобраться в поэтапном проведении данных строительных работ. Во-первых, следует оценить параметры площади и рассчитать, какое количество того или другого материала уйдет на отделку. Во- вторых, нужно знать приблизительное время, которое будет затрачено на данных процесс.

Также, нужно учитывать и то, что все работы по штукатурке стен способен выполнить и один мастер или вы сами. Другое дело обстоит с установкой гипсокартонных листов. Здесь обязательно должен быть помощник, которому, конечно же, придется дополнительно платить за услуги.

Совет. Только после проведения всех подсчетов, можно будет увидеть, какой вариант для вас будет наиболее бюджетным.

Изучив данную статью можно уже сделать некоторые выводы. Как видим, если стены в доме имеют незначительные неровности, в этом случае лучше использовать штукатурку. Этот вариант станет и практичней и дешевле. Однако, если поверхность помещения имеет явные неровности, все-таки дешевле вам обойдется отделка листами гипсокартона.

Пвх плитки для стен – Плитка пвх для стен — эффективная и красивая замена керамической

Опубликовано 18.06.2020 автором alexxlab

Ответить

Плитка пвх для стен — эффективная и красивая замена керамической

На сегодняшний день существует немало материалов для декорирования и облицовки стен. Некоторые из них служат только лишь одной цели, другие же являются универсальными. Кроме того, многие материалы являются взаимозаменяемыми, например, плитка ПВХ для стен, это заметна традиционной керамической плитке.

Надо сказать, что этот конкретный случай, самый показательный, так как облицовка из поливинилхлорида не только обладает всеми преимуществами керамической, но и превосходит ее по многим параметрам. Я расскажу вам, чем же она так хороша, и в чем особенности ее монтажа.

Плюсы отделки стен плиткой ПВХ

Для наглядной демонстрации преимуществ ПВХ плитки, я буду иногда делать сравнение с ее керамическим конкурентом. Итак, для начала вот вам список основных плюсов отделки стен плиткой из ПВХ.

Широкий выбор дизайнерских решений;
Широкая область применения;
Влагостойкость;
Прочность;
Износостойкость;
Простота монтажа и чистота во время работы;
Сравнительно быстрая подготовка поверхности;
Хорошая звукоизоляция;
Во время монтажа остается немного отходов;
Ценовая доступность.

Список впечатляет ни так ли? Есть еще несколько преимуществ этого материала, о которых я скажу чуть позже, а пока, рассмотрим каждый пункт преимуществ в отдельности.

Дизайн ПВХ облицовки не ограничивается несколькими цветами и оттенками. Этот материал, выпускается в разных видах, они отличаются не только цветом, но и размером, формой, способом крепления, который так же оказывает влияние на конечный внешний вид. С помощью ПВХ плитки, можно составлять на поверхности различные рисунки и даже выкладывать мозаики из материала небольшого размера.

Широкая область применения это неоспоримое преимущество перед керамикой. Дело в том, что этим материалом, можно сделать отделку практически всего помещения по кругу начиная от пола и заканчивая, стенами и потолком. Различия касаются только видов ПВХ плитки в зависимости от обрабатываемой поверхности.

Особенно хорошо этот материал, проявляет себя во влажных помещениях, таких, как ванная и коридор. Единственное где такую плитку нельзя использовать так это снаружи здания, так как этот материал, не переносит резких перепадов температуры. Плитку из керамики, используют в основном на кухне и в ванной.

Влагостойкость – еще один весомый плюс материала из ПВХ. Действительно, как влага может проникнуть сквозь поливинилхлорид? Никак. Поэтому применение этой облицовки в ванной, приобрело наибольшую популярность.

Прочность и износостойкость. Хоть рассматриваемый облицовочный материал и сделан, по сути, из пластика, но он достаточно прочен, чтобы выдержать обыкновенные бытовые удары и механические повреждения. Сопротивляемость износу на истирание находится на таком уровне, что данное покрытие рекомендуют использовать даже для напольного покрытия.

Процесс монтажа, этой облицовки, не занимает много времени и трудозатрат. Уложить несколько рядов плитки, сможет даже ребенок, так как для этого не требуется использовать специальные инструменты. Вследствие чего, в процессе работы, остается совсем немного мусора и грязи, его даже меньше чем при монтаже МДФ панелей.

Подготовить стену к кладке ПВХ плит можно сравнительно быстро. Нужно провести всего несколько операций, для повышения степени адгезии. Исключения бывают, только тогда, когда поверхность неровная и на ней присутствуют явные выступы и углубления.

Во время подготовки поверхности и кладки керамической плитки, наоборот, нужно обладать специальными знаниями в строительном деле, а также навыками работы с инструментами. Кроме того, монтаж керамики, это всегда шумная и грязная работа.

Облицованная ПВХ плиткой комната, имеет повышенную звукоизоляцию, это очень важное свойство в особенности в ванной и уборной. В других комнатах это так же не бывает лишним.

Экономическая составляющая ПВХ плитки так же привлекает покупателей. Этот материал стоит совсем недорого, особенно если сравнивать ее с керамической плиткой. Транспортировать ее можно самостоятельно, так как она имеет небольшой вес, что так же позволяет экономить. Кроме этого, во время монтажа остается мало обрезков, что позволяет покупать материал практически ровно по квадратуре стены.

За ПВХ плиткой просто ухаживать, достаточно просто иногда мыть ее с применением моющего средства. В отличие от керамической плитки, этот материал теплый и не скользит, что повышает безопасность.

Область применения плитки

Как уже было сказано выше, область применения ПВХ облицовки достаточно широкая, и ею можно облицовывать стены практически во всех помещениях. Но также было сказано, что данный материал, бывает разных, видов.

Например, покрытие для пола, имеет большую толщину чем, аналогичный материал для облицовки стен. Это связано, с повышенной нагрузкой, которой будет, подвергается напольное покрытие. В связи с этим напольная ПВХ обшивка больше весит, поэтому крепить ее на стены не рекомендую, так как она может просто отвалиться.

Кроме того, напольная плита, имеет большие размеры, для покрытия больше площади и сокращения времени монтажа. Советую, класть половой вариант этого материала, в коридорах и тамбурах, так как там нагрузка на покрытие максимальная.

Все виды ПВХ плит обладают отличной влагостойкостью. Поэтому ее часто применяют для полной облицовки ванных комнат, бассейнов, и как уже было сказано, для облицовки пола в тамбурах, верандах и коридорах, так как для этих помещений, кроме большой нагрузки на покрытие, характерна и высокая влажность.

Также ПВХ плитку применяют, для облицовки потолков. Материал для потолочной облицовки, имеет самый низкий вес, среди всех видов, этой облицовки. Думаю, понятно почему, для исключения отклеивания, под собственным весом.

Технология укладки

Теперь давайте поговорим о том, как правильно сделать кладку ПВХ плитки на стену, хотя кладкой, это сложно назвать, так как в этом процессе не участвует раствор, что характерно для керамической плитки. Поливинилхлоридную плитку, скорее клеят, чем кладут.

Для примера, возьмем, монтаж ПВХ обшивки на стены в ванной. Почему в ванной? Потому что это самое популярное место использования данного материала. Каких-то существенных различий, между укладкой этой плитки в ванной и в любой другой комнате, нет.

Первое что нужно сделать, это подготовить поверхность. Это нужно делать при любой облицовке, и этот вариант не исключение. В подготовку поверхности входят такие операции, как очистка стены от старого покрытия, например, краски. Очистка от грязи и пыли.

Если на стене имеются значительные выступы, то их нужно сбить перфоратором. Углубления нужно замазать штукатуркой и тщательно разровнять, после чего дать раствору высохнуть. Далее, нужно будет поочередно нанести на стену два слоя грунтовки глубокого действия, причем второй слой, нужно наносить только после того, как подсохнет первый. Как только высохнет второй, можно приступать к монтажу.

Перед началом работы, плитка должна немного полежать в помещении, чтобы температура материала сравнялась с комнатной. Также нельзя проводить монтаж при температуре ниже +18 по Цельсию.

Для стен применяет три вида ПВХ плитки, самоклеящаяся, с применением монтажного клея и с системой крепления шип-паз, но для этого вида нужно делать деревянную обрешетку стены, перед монтажом.

Любой вид облицовки нужно монтировать начиная от центра стены и постепенно продвигаясь к краям укладывая ряд за рядом. Самоклеящуюся плитку прикладывают к стене, и, постепенно отрывая защитную бумагу, приклеивают к поверхности.

Если вы используете материал, на который нужно наносить клей самостоятельно, то наносите его ровным, тонким слоем на обратную сторону плитки и аккуратно прикладывайте к стене. Наносить клеящий состав нужно с помощью зубчатого шпателя, так клей ляжет более ровно.

После приклеивания каждой плитки из-под них нужно выгнать лишний воздух. Для этого возьмите резиновый валик и с усилием, прокатайте его по облицовке. Так, нужно делать на каждой плитке, иначе возможен отрыв материала, из-за того, что он недостаточно закрепился.

Начиная от центра, после приклеивания первой единицы облицовки, монтируйте остальную облицовку. Важно следить за тем, чтобы плитки прилегали друг к другу очень плотно, в идеале, после завершения работы швов не должно быть видно. Это особенно важно в ванной комнате. Так как швы это потенциальные точки проникновения влаги под обшивку. Если это произойдет, возможно, появление неприятного запаха, распространения грибков и другой заразы, в конце концов, вам придется демонтировать обшивку, если из-за влаги она не отвалится раньше.

Важно! Если во время монтажа облицовки, излишки клея попали на внешнее покрытие, то его нужно немедленно удалить, срезав его канцелярским ножом. Вытирать тряпкой не нужно, это не поможет, а только усугубит ситуацию.

Дойдя до краев стены, излишки, если таковые будут, нужно обрезать. После этого, можно считать, что процесс монтажа завершен, нужно только подождать пока клей полностью схватиться, на это обычно уходит до 3 дней, и вымыть поверхность с использованием моющих средств. Вот такой вот незамысловатый монтаж, достаточно простого, красивого и надежного материала.

Видео «Отделка стен панелями ПВХ»

Предлагаю вам посмотреть на вариант облицовки стен, по технологии с использованием деревянной обрешетки стен.

dekormyhome.ru

для стен, пола, фото примеры в интерьере и цены

Виниловая плитка — это покрытие, содержащее поливинилхлорид и полимер, которое используется для пола и отделки стен.

Достоинства ПВХ плитки

Разнообразие дизайна — можно найти любой цвет, размер, форму и фактуру. Виниловая плитка из ПВХ может имитировать и более дорогие материалы: дерево, камень или кафель.
Влагостойкость. Поливинилхлорид не пропускает воду и не боится грибка. Поэтому хорошо подойдет для ванной комнаты.
Прочность. Материал устойчив к истиранию и ударам, не выцветает под солнечными лучами.
Приятная цена — от 1200 руб за кв. м (хотя есть и изделия стоимостью до 45000 руб за кв.м). Небольшой вес позволяет сэкономить на транспортировке, а простота укладки — обойтись без помощи специалиста.
Хорошая звукоизоляция.
ПВХ-плитка подходит для стен ванной особенно хорошо еще потому, что она теплая и приятная наощупь.
Легко моется.

Минусов меньше, но о них тоже следует знать

Покрытие нельзя назвать экологически чистым, так как изготавливается оно из синтетических материалов.
Срок службы изделий из ПВХ составляет всего 10 лет.
Боится воздействия растворителей.
ПВХ-плитка довольно устойчива к воздействию огня, но если она начинает плавиться под воздействием высоких температур, то может выделять вредные для здоровья вещества.

Какая бывает?

На полках строительных магазинов нас ждут виниловая и кварцвиниловая плитка. Вторая — более прочная и износостойкая.

Существует несколько уровней износостойкости покрытия.

Материал класса 21, 22, 23 подходит для жилых помещений.
Класса 31, 32, 33 — для офисов и других общественных мест.
Класс 41, 42, 43 — для производственных цехов.

Кроме того, при выборе нужно обратить внимание на группу истираемости. Для ее обозначения используют латинские буквы T, P, M, F, где T обозначает самые стойкие к истиранию разновидности, а F — наименее устойчивые.

Варианты крепления могут быть разными, они зависят от вида плитки.

Покрытие, которое крепится на монтажный клей. Клей наносят шпателем, затем покрытие прижимают к основе, удаляют воздух и срезают излишки клея.
Самоклеящаяся плитка, на которую уже нанесен слой клея. Во время облицовки нужно просто убрать защитный слой и прижать изделие к стене или полу.
Покрытие с замковым соединением. Это плитки, которые соединяются между собой и образуют сплошное полотно. Для того чтобы закрепить их на стену, потребуется каркас из дерева или металла.

Монтаж может оказаться проще, чем выбор из огромного количества вариантов. Советы по укладке можно услышать в видео:

v-vannoy.com

фото в интерьере, укладка настенной плитки ПВХ

Поливинилхлорид – один из современных и универсальных материалов, применяемых для проведения ремонтных работ.
Благодаря высоким показателям его технических характеристик, такую плитку допустимо укладывать как в квартире или загородном доме, так и использовать для оформления помещения торговых центров, промышленных предприятий, офисов или учреждений развлекательного характера.

Плюсы отделки стен плиткой ПВХ

Ламели по техническим характеристикам не уступают изделиям из керамики, и обладают следующими достоинствами:

широкая область применения. С помощью облицовочного материала можно сделать покрытие плоскостей всего помещения, начиная от пола и заканчивая потолком;
влагостойкость. Плитка обладает малой гигроскопичностью, поэтому ее применение актуально для оформления помещений с высокой влажностью;
простой монтаж и возможность замены отдельного участка, без снятия всего покрытия;
износостойкость и прочность. Изделия способны выдерживать механические повреждения без ухудшения эксплуатационных свойств;
звукоизоляция помещения, комфортность тактильных ощущений при контакте с покрытием, приятное тепло;
широкий выбор дизайнерских решений, благодаря многообразию форм, расцветок и текстур;
сравнительно небольшой вес изделий, удобство транспортировки;
невысокая стоимость материала.

Область применения плитки

напольное покрытие – монтаж на основание осуществляют с помощью изделий толщиной до 4 мм, различных размеров, квадратной или прямоугольной формы;
облицовка стен – используют плитки в виде панелей, геометрических фигур. Благодаря высокой устойчивости к воздействию влаги, такой вариант отделки применяют для ремонта ванных комнат, кухонь или лоджий;
потолочное покрытие.

Использовать плитку в качестве материала для облицовки поверхностей можно в жилых домах (класс износостойкости 21-31), офисных и общественных помещениях (класс износостойкости 31-43).

Уровень износостойкости определяет способность плитки выдерживать повреждения и сопротивление к истиранию.
Рекомендации по выбору облицовки
В качестве материала для оформления стен и потолков подходит плитка небольшой толщины и веса, что исключит деформацию и отклеивание покрытия.
Выбирая плитку, внимательно осмотрите каждое изделие, так как элементы из одной партии могут иметь расхождения по фактуре, оттенку и размеру.
Перед покупкой ПВХ плитки для> посчитайте площадь основания, на которое будет укладываться облицовка, и определите необходимое количество ламелей, добавьте 5-10 % к полученному результату для формирования запаса (на при установке в углах и пристенных участках, в случае порчи при ремонте или необходимости демонтажа в процессе эксплуатации).
При покупке соедините две плитки между собой: стык между изделиями должен иметь четкую линию, без искривления и деформации.
Технология укладки
Способы монтажа отличаются в зависимости от типа крепления ламелей на основании:
самоклеящаяся – на обратной поверхности декоративного элемента находится клеящим слой, покрытый защитной пленкой, которую снимают непосредственно в процессе укладки. Такой тип требует тщательной подготовки и выравнивание основания;
с замковым соединением – система крепления «шип-паз», предусматривает фиксирование соседних элементов между собой, без применения раствора;
клеевая – процесс укладки аналогичен облицовке обычной плиткой, с использованием . Подходит для декорирования черновой поверхности.
При значительных неровностях основания возможно крепление ламелей на каркас из деревянных реек или металлического профиля, с соблюдением вентиляционного зазора между сетной и покрытием.
Выбор необходимых инструментов
карандаш, металлический угольник, рулетка;
маркировочный шнур, вертикальный отвес, уровень;
шпатель с зубчатым полотном;
прикаточный валик;
строительный нож со сменными лезвиями;
киянка;
промышленный фен;
плитка, клеящий состав, грунтовка;
губка, ветошь для удаления загрязнений.
Подготовка основания под укладку
очистите поверхность от старой краски, обоев или штукатурки, удалите влажной губкой или пылесосом мелкие частицы мусора и пыль;
осмотрите поверхность: трещины до 10 мм заполните цементным раствором или герметиком, наличие большого количества углублений (свыше 10 мм) требует нанесения тонкого слоя стяжки на основание. Выступы на стене сбейте долотом, дополнительно ошлифуйте наждачной бумагой, при необходимости зашпаклюйте участок;
прогрунтуйте стены.
Перед непосредственным началом определитесь со схемой будущего расположения элементов:
квадратная – плитки укладываются прямыми рядами, параллельно линиям в помещении. Для такого способа подходят изделия прямоугольной или квадратной формы. Монтаж требует минимального расхода материала и прост в реализации. Как вариант схемы – использование элементов двух контрастных цветов и приклеивание их в шахматном или линейном (полосами) порядке;
со смещением – готовое покрытие имеет вид кирпичной кладки, расположенной вдоль вертикальной или горизонтальной оси. Для исполнения подходят прямоугольные ламели. Достоинством способа является возможность применения плиток с небольшими отклонениями в размерах;
по диагонали – стыковые швы располагаются по диагональным линиям. Укладка сложна и требует наличия навыков, расход плитки большой;
модульный – предполагает использование не менее трех типоразмеров облицовочных элементов, составленных в сложный рисунок.
Перед укладкой сделайте разметку основания с проверкой развала углов в комнате:
отбейте маркировочным шнуром диагонали от угла к углу и измерьте линии: они должны быть равными. Если получились расхождения в длине – скорректируйте диагональ, поставив в нужном месте точку;
соедините все точки, полученный прямоугольник должен иметь прямые углы;
приставьте к точке у потолка, совпадающей с углом комнаты, отвес и сделайте ответные разметки на стене возле пола. Такие же действия повторите, двигаясь вдоль верхней линии прямоугольника;
разметку горизонтальных осей произведите с помощью уровня.
При выполнении ремонтных работ в ванной или отделке кухонного фартука, лоджии используйте грунтовочную смесь с влагостойкими и фунгицидными свойствами.
Последовательность укладки ламелей
начинайте работу от пола, с угла помещения, который расположен рядом со входом: дойдя до конца стены может возникнуть необходимость в подрезке плитки;
подготовьте клеевой раствор к работе;
нанесите состав на обратную сторону элемента зубчатым шпателем небольшим слоем;
установите плитку на стену и слегка прижмите, простучите киянкой, уделяя особое внимание краям;
последующую плитку приклеивайте так, чтобы зазор между соседними изделиями был минимальным;
после монтажа нескольких плиток, обработайте готовый участок покрытия прикаточным валиком;
удалите выступившие излишки клея;
подрезку выполняйте проведением глубокой линии на лицевой поверхности плитки строительным ножом;
если возникла необходимость монтажа на неровное основание, нагрейте ламель строительным феном и придайте изделию требуемую форму.
После облицовки всей площади оставьте высыхать поверхность в течение 1-3 суток (в зависимости от марки клея).
За 24 часа до укладки поместите плитку в отапливаемое помещение.
Как ухаживать?
Влажную уборку можно производить мягкой тряпкой с помощью нейтральных чистящих средств или мыльной водой. При этом необходимо следить, чтобы влага не попала в швы: если покрытие было уложено на клеящий раствор, это может вызвать отслаивание облицовки. После проведения уборки желательно протереть стены насухо.
Недопустимо использовать для удаления загрязнений средства на основе кислот, спиртов, с содержанием хлора или абразивов.
Отличительной особенностью плитки является разнообразие цветовой гаммы изделий, что позволяет использовать ее в помещениях с разнообразными стилями дизайна интерьера. Текстурированная лицевая поверхность ламелей, имитирующая натуральный камень или дерево способна создать в доме комфортную и уютную атмосферу.
Видео обзор
plitkahelp.com
Плитка ПВХ для стен кухни
Фартук можно выполнить с применением натурального дерева. В процессе обработки древесина проходит несколько стадий, в результате чего становится огнеупорным материалом, не пропускающим влагу. Поверхность должна обрабатываться воском, который делает древесину влагостойкой. Недостаток такого материала — высокая стоимость.
Всем требованиям для кухни обладают стеклянные панели. Мастера их называют Скинали. Стекло может иметь различные узоры, которые не выцветают. Поверхность обладает стойкостью к механическим повреждениям и может стать лучшим вариантом на кухне.

ПВХ на стены и другие элементы
Настенные изделия рекомендуется устанавливать в строгом порядке. Главное условие — освобождение стены от обоев, от других отделочных материалов. Затем заделываются выбоины и выступающие места. Обязательно удаляется вся пыль и обрабатывается место грунтовкой глубокого проникновения. Материал для стен кухни должен полежать 3-5 суток для привыкания к температуре помещения.
Затем панель измеряется и выпиливается из нее нужная часть. Пилить лучше электролобзиком. Спиленные части устанавливаются к потолку или к полу. Видимая часть должна быть с четким рисунком цельных плиток. Перед установкой на каждую деталь влагостойкой стеновой панели с обратной стороны наносится слой клея толщиной 5 мм. Особенно хорошо клей наносится на края листа. Можно клеить и с применением жидких гвоздей.

Листы прижимаются к стенам, излишний клей удаляется влажной губкой. Между соседними частями нужно оставить расстояние 1-1,5 мм на случай возможного расширения материала под воздействием тепла. На стыках стен, у пола и у потолка зазор может составлять 3 мм. Через 12 часов их заделывают герметиком. После этого устанавливаются декоративные молдинги, плинтусы и другие элементы.
Панели на пол
В большинстве кухонь встречается натуральная кафельная плитка. Но это не всегда возможно по некоторым причинам. Заменить керамику или кафель способна плитка напольная из ПВХ. Она имеет высокую плотность, большой выбор расцветок. Панели украшают интерьер кухни, делают помещение комфортным. Облицовка под камень хорошо смотрится на полу. Ее монтирую в разных зонах кухни.
Панели делаются и на заказ. Такие изделия будут интересным дополнением к интерьеру. Преимущество достигается более низкой стоимостью, достаточной красотой изделий, которые образуют качественное покрытие на полу. Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что является важным условием в рабочей зоне.
ПВХ плитка для стен
Материалы для внутренней отделки помещений должны соответствовать трем важным критерием: быть экологически безопасными, эстетично привлекательными и соответствовать условиям эксплуатации. Всеми вышеперечисленными качествами плитка ПВХ для стен. Практичность, доступность, богатство дизайнерских решений и недорогая цена — именно за эти качества ценят специалисты и потребители плитку пластиковую плитку.
Плюсы и минусы материала
Плитка из поливинилхлорида представляет собой многослойную пластину, которая состоит из базового, декоративного и защитного слоя, спаянных между собой по технологии горячего прессования. Материал имеет свои достоинства и недостатки. Поговорим о них подробнее. К плюсам этого материала можно отнести:
Сравнительно быстрый и легкий монтаж. Это одно из главных преимуществ плитки ПВХ перед керамикой и керамогранитом. Пластик имеет легкий вес и хорошо режется. Справиться с укладкой подобного покрытия сможет даже полнейший дилетант в области отделочных работ. Процедура облицовки производится без использования профессионального инструмента. Выложить стены такой плиткой можно за несколько часов. Просверлить отверстия для коммуникаций в любом покрытии из ПВХ можно элементарно;
Экономия времени и денег.
Плитка ПВХ имеет весьма невысокую стоимость и поэтому доступна широкому кругу потребителей. Кроме того, монтаж такого покрытия можно выполнить самостоятельно не обращаясь к специалистам, покупать или арендовать разнообразный инструмент тоже не надо. Все это позволяет сэкономить средства на выполнение отделочных работ.
Помимо возможности сэкономить, покупателей привлекает огромное разнообразие видов данной продукции. Плитка ПВХ для внутренней отделки отличается многообразием текстур, рисунков и оттенков, что позволяет подобрать облицовку, которая подходит к любому дизайну интерьера: от ультрасовременного до классики;
Прекрасные звуко и теплоизоляцинные характеристики. Стены, облицованные этим материалом, теплые и приятные на ощупь. Такое покрытие будет служить отличной защитой от шумных соседей;
Абсолютная влагостойкость. Плитка ПВХ не боится влаги и обладает минимальной гигроскопичностью. Поэтому часто используется для внутренней облицовки комнат с высокой влажностью;
Все виды пластиковых плиток имеют уникальный защитный слой, который обеспечивает материалу хорошую прочность и износостойкость.
К минусам материала можно отнести сравнительно небольшой срок службы, невысокую стойкость к воздействию механических ударов, агрессивных химических веществ и ультрафиолетовых лучей.
Монтаж плитки ПВХ — общие рекомендации
Пластиковая плитка гибче и мягче керамической, поэтому укладывать ее следует на ровное и прочное основание.
Большинство видов этого материала крепятся на специальный клей. Работы производятся следующим образом:
Подготовка основания. Ровные без декоративных покрытий и повреждений стены можно просто очистить от загрязнений и загрунтовать. При наличии обоев, рельефной штукатурки — их необходимо удалить. После чего поверхность выравнивается при помощи штукатурных смесей;
После завершения процедуры выравнивания, рабочую поверхность очищают от пыли и грязи. Сделать это лучше мощным пылесосом. Если стены влажные — их необходимо просушить с помощью тепловой пушки;
Завершающий этап подготовительных работ: грунтование. Следует помнить, что грунтовочные смеси высыхают в основном через сутки. Поэтому приступать к монтажу плитки следует только по истечении этого времени;
Клеевый состав наносится на плитку ровным слоем помощью зубчатого шпателя. Отделку стены необходимо начинать с ее центра. Плитки укладываются максимально плотно друг к другу и тщательно прижимаются к поверхности с помощью специального валика или резиновой киянки;
Клей полностью высыхает в среднем через три дня. До этого времени мыть новое покрытие нельзя.
Плитка пвх для стен — эффективная и красивая замена керамической
На сегодняшний день существует немало материалов для декорирования и облицовки стен. Некоторые из них служат только лишь одной цели, другие же являются универсальными. Кроме того, многие материалы являются взаимозаменяемыми, например, плитка ПВХ для стен, это заметна традиционной керамической плитке.
Надо сказать, что этот конкретный случай, самый показательный, так как облицовка из поливинилхлорида не только обладает всеми преимуществами керамической, но и превосходит ее по многим параметрам. Я расскажу вам, чем же она так хороша, и в чем особенности ее монтажа.
Плюсы отделки стен плиткой ПВХ
Для наглядной демонстрации преимуществ ПВХ плитки, я буду иногда делать сравнение с ее керамическим конкурентом. Итак, для начала вот вам список основных плюсов отделки стен плиткой из ПВХ.
Широкий выбор дизайнерских решений;
Широкая область применения;
Влагостойкость;
Прочность;
Износостойкость;
Простота монтажа и чистота во время работы;
Сравнительно быстрая подготовка поверхности;
Хорошая звукоизоляция;
Во время монтажа остается немного отходов;
Ценовая доступность.
Список впечатляет ни так ли? Есть еще несколько преимуществ этого материала, о которых я скажу чуть позже, а пока, рассмотрим каждый пункт преимуществ в отдельности.
Дизайн ПВХ облицовки не ограничивается несколькими цветами и оттенками. Этот материал, выпускается в разных видах, они отличаются не только цветом, но и размером, формой, способом крепления, который так же оказывает влияние на конечный внешний вид. С помощью ПВХ плитки, можно составлять на поверхности различные рисунки и даже выкладывать мозаики из материала небольшого размера.
Широкая область применения это неоспоримое преимущество перед керамикой. Дело в том, что этим материалом, можно сделать отделку практически всего помещения по кругу начиная от пола и заканчивая, стенами и потолком. Различия касаются только видов ПВХ плитки в зависимости от обрабатываемой поверхности.
Особенно хорошо этот материал, проявляет себя во влажных помещениях, таких, как ванная и коридор. Единственное где такую плитку нельзя использовать так это снаружи здания, так как этот материал, не переносит резких перепадов температуры. Плитку из керамики, используют в основном на кухне и в ванной.
Влагостойкость – еще один весомый плюс материала из ПВХ. Действительно, как влага может проникнуть сквозь поливинилхлорид? Никак. Поэтому применение этой облицовки в ванной, приобрело наибольшую популярность.
Прочность и износостойкость. Хоть рассматриваемый облицовочный материал и сделан, по сути, из пластика, но он достаточно прочен, чтобы выдержать обыкновенные бытовые удары и механические повреждения. Сопротивляемость износу на истирание находится на таком уровне, что данное покрытие рекомендуют использовать даже для напольного покрытия.
Процесс монтажа, этой облицовки, не занимает много времени и трудозатрат. Уложить несколько рядов плитки, сможет даже ребенок, так как для этого не требуется использовать специальные инструменты. Вследствие чего, в процессе работы, остается совсем немного мусора и грязи, его даже меньше чем при монтаже МДФ панелей.
Подготовить стену к кладке ПВХ плит можно сравнительно быстро. Нужно провести всего несколько операций, для повышения степени адгезии. Исключения бывают, только тогда, когда поверхность неровная и на ней присутствуют явные выступы и углубления.
Во время подготовки поверхности и кладки керамической плитки, наоборот, нужно обладать специальными знаниями в строительном деле, а также навыками работы с инструментами. Кроме того, монтаж керамики, это всегда шумная и грязная работа.
Облицованная ПВХ плиткой комната, имеет повышенную звукоизоляцию, это очень важное свойство в особенности в ванной и уборной. В других комнатах это так же не бывает лишним.
Экономическая составляющая ПВХ плитки так же привлекает покупателей. Этот материал стоит совсем недорого, особенно если сравнивать ее с керамической плиткой. Транспортировать ее можно самостоятельно, так как она имеет небольшой вес, что так же позволяет экономить. Кроме этого, во время монтажа остается мало обрезков, что позволяет покупать материал практически ровно по квадратуре стены.
За ПВХ плиткой просто ухаживать, достаточно просто иногда мыть ее с применением моющего средства. В отличие от керамической плитки, этот материал теплый и не скользит, что повышает безопасность.
Область применения плитки
Как уже было сказано выше, область применения ПВХ облицовки достаточно широкая, и ею можно облицовывать стены практически во всех помещениях. Но также было сказано, что данный материал, бывает разных, видов.
Например, покрытие для пола, имеет большую толщину чем, аналогичный материал для облицовки стен. Это связано, с повышенной нагрузкой, которой будет, подвергается напольное покрытие. В связи с этим напольная ПВХ обшивка больше весит, поэтому крепить ее на стены не рекомендую, так как она может просто отвалиться.
Кроме того, напольная плита, имеет большие размеры, для покрытия больше площади и сокращения времени монтажа. Советую, класть половой вариант этого материала, в коридорах и тамбурах, так как там нагрузка на покрытие максимальная.
Все виды ПВХ плит обладают отличной влагостойкостью. Поэтому ее часто применяют для полной облицовки ванных комнат, бассейнов, и как уже было сказано, для облицовки пола в тамбурах, верандах и коридорах, так как для этих помещений, кроме большой нагрузки на покрытие, характерна и высокая влажность.
Также ПВХ плитку применяют, для облицовки потолков. Материал для потолочной облицовки, имеет самый низкий вес, среди всех видов, этой облицовки. Думаю, понятно почему, для исключения отклеивания, под собственным весом.
Технология укладки
Теперь давайте поговорим о том, как правильно сделать кладку ПВХ плитки на стену, хотя кладкой, это сложно назвать, так как в этом процессе не участвует раствор, что характерно для керамической плитки. Поливинилхлоридную плитку, скорее клеят, чем кладут.
Для примера, возьмем, монтаж ПВХ обшивки на стены в ванной. Почему в ванной? Потому что это самое популярное место использования данного материала. Каких-то существенных различий, между укладкой этой плитки в ванной и в любой другой комнате, нет.
Первое что нужно сделать, это подготовить поверхность. Это нужно делать при любой облицовке, и этот вариант не исключение. В подготовку поверхности входят такие операции, как очистка стены от старого покрытия, например, краски. Очистка от грязи и пыли.
Если на стене имеются значительные выступы, то их нужно сбить перфоратором. Углубления нужно замазать штукатуркой и тщательно разровнять, после чего дать раствору высохнуть. Далее, нужно будет поочередно нанести на стену два слоя грунтовки глубокого действия, причем второй слой, нужно наносить только после того, как подсохнет первый. Как только высохнет второй, можно приступать к монтажу.
Перед началом работы, плитка должна немного полежать в помещении, чтобы температура материала сравнялась с комнатной. Также нельзя проводить монтаж при температуре ниже +18 по Цельсию.
Для стен применяет три вида ПВХ плитки, самоклеящаяся, с применением монтажного клея и с системой крепления шип-паз, но для этого вида нужно делать деревянную обрешетку стены, перед монтажом.
Любой вид облицовки нужно монтировать начиная от центра стены и постепенно продвигаясь к краям укладывая ряд за рядом. Самоклеящуюся плитку прикладывают к стене, и, постепенно отрывая защитную бумагу, приклеивают к поверхности.
Если вы используете материал, на который нужно наносить клей самостоятельно, то наносите его ровным, тонким слоем на обратную сторону плитки и аккуратно прикладывайте к стене. Наносить клеящий состав нужно с помощью зубчатого шпателя, так клей ляжет более ровно.
После приклеивания каждой плитки из-под них нужно выгнать лишний воздух. Для этого возьмите резиновый валик и с усилием, прокатайте его по облицовке. Так, нужно делать на каждой плитке, иначе возможен отрыв материала, из-за того, что он недостаточно закрепился.
Начиная от центра, после приклеивания первой единицы облицовки, монтируйте остальную облицовку. Важно следить за тем, чтобы плитки прилегали друг к другу очень плотно, в идеале, после завершения работы швов не должно быть видно. Это особенно важно в ванной комнате. Так как швы это потенциальные точки проникновения влаги под обшивку. Если это произойдет, возможно, появление неприятного запаха, распространения грибков и другой заразы, в конце концов, вам придется демонтировать обшивку, если из-за влаги она не отвалится раньше.
Важно! Если во время монтажа облицовки, излишки клея попали на внешнее покрытие, то его нужно немедленно удалить, срезав его канцелярским ножом. Вытирать тряпкой не нужно, это не поможет, а только усугубит ситуацию.
Дойдя до краев стены, излишки, если таковые будут, нужно обрезать. После этого, можно считать, что процесс монтажа завершен, нужно только подождать пока клей полностью схватиться, на это обычно уходит до 3 дней, и вымыть поверхность с использованием моющих средств. Вот такой вот незамысловатый монтаж, достаточно простого, красивого и надежного материала.
Видео «Отделка стен панелями ПВХ»
Предлагаю вам посмотреть на вариант облицовки стен, по технологии с использованием деревянной обрешетки стен.
klub-masterov.ru
Плитка пвх для стен для внутренней отделки
На сегодняшний день существует немало материалов для декорирования и облицовки стен. Некоторые из них служат только лишь одной цели, другие же являются универсальными. Кроме того, многие материалы являются взаимозаменяемыми, например, плитка ПВХ для стен, это заметна традиционной керамической плитке.
Надо сказать, что этот конкретный случай, самый показательный, так как облицовка из поливинилхлорида не только обладает всеми преимуществами керамической, но и превосходит ее по многим параметрам. Я расскажу вам, чем же она так хороша, и в чем особенности ее монтажа.
Плюсы отделки стен плиткой ПВХ
Для наглядной демонстрации преимуществ ПВХ плитки, я буду иногда делать сравнение с ее керамическим конкурентом. Итак, для начала вот вам список основных плюсов отделки стен плиткой из ПВХ.
Широкий выбор дизайнерских решений;
Широкая область применения;
Влагостойкость;
Прочность;
Износостойкость;
Простота монтажа и чистота во время работы;
Сравнительно быстрая подготовка поверхности;
Хорошая звукоизоляция;
Во время монтажа остается немного отходов;
Ценовая доступность.
Список впечатляет ни так ли? Есть еще несколько преимуществ этого материала, о которых я скажу чуть позже, а пока, рассмотрим каждый пункт преимуществ в отдельности.
Дизайн ПВХ облицовки не ограничивается несколькими цветами и оттенками. Этот материал, выпускается в разных видах, они отличаются не только цветом, но и размером, формой, способом крепления, который так же оказывает влияние на конечный внешний вид. С помощью ПВХ плитки, можно составлять на поверхности различные рисунки и даже выкладывать мозаики из материала небольшого размера.
Широкая область применения это неоспоримое преимущество перед керамикой. Дело в том, что этим материалом, можно сделать отделку практически всего помещения по кругу начиная от пола и заканчивая, стенами и потолком. Различия касаются только видов ПВХ плитки в зависимости от обрабатываемой поверхности.
Особенно хорошо этот материал, проявляет себя во влажных помещениях, таких, как ванная и коридор. Единственное где такую плитку нельзя использовать так это снаружи здания, так как этот материал, не переносит резких перепадов температуры. Плитку из керамики, используют в основном на кухне и в ванной.
Влагостойкость – еще один весомый плюс материала из ПВХ. Действительно, как влага может проникнуть сквозь поливинилхлорид? Никак. Поэтому применение этой облицовки в ванной, приобрело наибольшую популярность.
Прочность и износостойкость. Хоть рассматриваемый облицовочный материал и сделан, по сути, из пластика, но он достаточно прочен, чтобы выдержать обыкновенные бытовые удары и механические повреждения. Сопротивляемость износу на истирание находится на таком уровне, что данное покрытие рекомендуют использовать даже для напольного покрытия.
Процесс монтажа, этой облицовки, не занимает много времени и трудозатрат. Уложить несколько рядов плитки, сможет даже ребенок, так как для этого не требуется использовать специальные инструменты. Вследствие чего, в процессе работы, остается совсем немного мусора и грязи, его даже меньше чем при монтаже МДФ панелей.
Подготовить стену к кладке ПВХ плит можно сравнительно быстро. Нужно провести всего несколько операций, для повышения степени адгезии. Исключения бывают, только тогда, когда поверхность неровная и на ней присутствуют явные выступы и углубления.
Во время подготовки поверхности и кладки керамической плитки, наоборот, нужно обладать специальными знаниями в строительном деле, а также навыками работы с инструментами. Кроме того, монтаж керамики, это всегда шумная и грязная работа.
Облицованная ПВХ плиткой комната, имеет повышенную звукоизоляцию, это очень важное свойство в особенности в ванной и уборной. В других комнатах это так же не бывает лишним.
Экономическая составляющая ПВХ плитки так же привлекает покупателей. Этот материал стоит совсем недорого, особенно если сравнивать ее с керамической плиткой. Транспортировать ее можно самостоятельно, так как она имеет небольшой вес, что так же позволяет экономить. Кроме этого, во время монтажа остается мало обрезков, что позволяет покупать материал практически ровно по квадратуре стены.
За ПВХ плиткой просто ухаживать, достаточно просто иногда мыть ее с применением моющего средства. В отличие от керамической плитки, этот материал теплый и не скользит, что повышает безопасность.
Область применения плитки
Как уже было сказано выше, область применения ПВХ облицовки достаточно широкая, и ею можно облицовывать стены практически во всех помещениях. Но также было сказано, что данный материал, бывает разных, видов.
Например, покрытие для пола, имеет большую толщину чем, аналогичный материал для облицовки стен. Это связано, с повышенной нагрузкой, которой будет, подвергается напольное покрытие. В связи с этим напольная ПВХ обшивка больше весит, поэтому крепить ее на стены не рекомендую, так как она может просто отвалиться.
Кроме того, напольная плита, имеет большие размеры, для покрытия больше площади и сокращения времени монтажа. Советую, класть половой вариант этого материала, в коридорах и тамбурах, так как там нагрузка на покрытие максимальная.
Все виды ПВХ плит обладают отличной влагостойкостью. Поэтому ее часто применяют для полной облицовки ванных комнат, бассейнов, и как уже было сказано, для облицовки пола в тамбурах, верандах и коридорах, так как для этих помещений, кроме большой нагрузки на покрытие, характерна и высокая влажность.
Также ПВХ плитку применяют, для облицовки потолков. Материал для потолочной облицовки, имеет самый низкий вес, среди всех видов, этой облицовки. Думаю, понятно почему, для исключения отклеивания, под собственным весом.
Технология укладки
Теперь давайте поговорим о том, как правильно сделать кладку ПВХ плитки на стену, хотя кладкой, это сложно назвать, так как в этом процессе не участвует раствор, что характерно для керамической плитки. Поливинилхлоридную плитку, скорее клеят, чем кладут.
Для примера, возьмем, монтаж ПВХ обшивки на стены в ванной. Почему в ванной? Потому что это самое популярное место использования данного материала. Каких-то существенных различий, между укладкой этой плитки в ванной и в любой другой комнате, нет.
Первое что нужно сделать, это подготовить поверхность. Это нужно делать при любой облицовке, и этот вариант не исключение. В подготовку поверхности входят такие операции, как очистка стены от старого покрытия, например, краски. Очистка от грязи и пыли.
Если на стене имеются значительные выступы, то их нужно сбить перфоратором. Углубления нужно замазать штукатуркой и тщательно разровнять, после чего дать раствору высохнуть. Далее, нужно будет поочередно нанести на стену два слоя грунтовки глубокого действия, причем второй слой, нужно наносить только после того, как подсохнет первый. Как только высохнет второй, можно приступать к монтажу.
Перед началом работы, плитка должна немного полежать в помещении, чтобы температура материала сравнялась с комнатной. Также нельзя проводить монтаж при температуре ниже +18 по Цельсию.
Для стен применяет три вида ПВХ плитки, самоклеящаяся, с применением монтажного клея и с системой крепления шип-паз, но для этого вида нужно делать деревянную обрешетку стены, перед монтажом.
Любой вид облицовки нужно монтировать начиная от центра стены и постепенно продвигаясь к краям укладывая ряд за рядом. Самоклеящуюся плитку прикладывают к стене, и, постепенно отрывая защитную бумагу, приклеивают к поверхности.
Если вы используете материал, на который нужно наносить клей самостоятельно, то наносите его ровным, тонким слоем на обратную сторону плитки и аккуратно прикладывайте к стене. Наносить клеящий состав нужно с помощью зубчатого шпателя, так клей ляжет более ровно.
После приклеивания каждой плитки из-под них нужно выгнать лишний воздух. Для этого возьмите резиновый валик и с усилием, прокатайте его по облицовке. Так, нужно делать на каждой плитке, иначе возможен отрыв материала, из-за того, что он недостаточно закрепился.
Начиная от центра, после приклеивания первой единицы облицовки, монтируйте остальную облицовку. Важно следить за тем, чтобы плитки прилегали друг к другу очень плотно, в идеале, после завершения работы швов не должно быть видно. Это особенно важно в ванной комнате. Так как швы это потенциальные точки проникновения влаги под обшивку. Если это произойдет, возможно, появление неприятного запаха, распространения грибков и другой заразы, в конце концов, вам придется демонтировать обшивку, если из-за влаги она не отвалится раньше.
Важно! Если во время монтажа облицовки, излишки клея попали на внешнее покрытие, то его нужно немедленно удалить, срезав его канцелярским ножом. Вытирать тряпкой не нужно, это не поможет, а только усугубит ситуацию.
Дойдя до краев стены, излишки, если таковые будут, нужно обрезать. После этого, можно считать, что процесс монтажа завершен, нужно только подождать пока клей полностью схватиться, на это обычно уходит до 3 дней, и вымыть поверхность с использованием моющих средств. Вот такой вот незамысловатый монтаж, достаточно простого, красивого и надежного материала.
Видео «Отделка стен панелями ПВХ»
Предлагаю вам посмотреть на вариант облицовки стен, по технологии с использованием деревянной обрешетки стен.
Материалы для внутренней отделки помещений должны соответствовать трем важным критерием: быть экологически безопасными, эстетично привлекательными и соответствовать условиям эксплуатации. Всеми вышеперечисленными качествами плитка ПВХ для стен. Практичность, доступность, богатство дизайнерских решений и недорогая цена — именно за эти качества ценят специалисты и потребители плитку пластиковую плитку.
Плюсы и минусы материала
Плитка из поливинилхлорида представляет собой многослойную пластину, которая состоит из базового, декоративного и защитного слоя, спаянных между собой по технологии горячего прессования. Материал имеет свои достоинства и недостатки. Поговорим о них подробнее. К плюсам этого материала можно отнести:
Сравнительно быстрый и легкий монтаж. Это одно из главных преимуществ плитки ПВХ перед керамикой и керамогранитом. Пластик имеет легкий вес и хорошо режется. Справиться с укладкой подобного покрытия сможет даже полнейший дилетант в области отделочных работ. Процедура облицовки производится без использования профессионального инструмента. Выложить стены такой плиткой можно за несколько часов. Просверлить отверстия для коммуникаций в любом покрытии из ПВХ можно элементарно;
Экономия времени и денег.
Плитка ПВХ имеет весьма невысокую стоимость и поэтому доступна широкому кругу потребителей. Кроме того, монтаж такого покрытия можно выполнить самостоятельно не обращаясь к специалистам, покупать или арендовать разнообразный инструмент тоже не надо. Все это позволяет сэкономить средства на выполнение отделочных работ.
Помимо возможности сэкономить, покупателей привлекает огромное разнообразие видов данной продукции. Плитка ПВХ для внутренней отделки отличается многообразием текстур, рисунков и оттенков, что позволяет подобрать облицовку, которая подходит к любому дизайну интерьера: от ультрасовременного до классики;
Прекрасные звуко и теплоизоляцинные характеристики. Стены, облицованные этим материалом, теплые и приятные на ощупь. Такое покрытие будет служить отличной защитой от шумных соседей;
Абсолютная влагостойкость. Плитка ПВХ не боится влаги и обладает минимальной гигроскопичностью. Поэтому часто используется для внутренней облицовки комнат с высокой влажностью;
Все виды пластиковых плиток имеют уникальный защитный слой, который обеспечивает материалу хорошую прочность и износостойкость.
К минусам материала можно отнести сравнительно небольшой срок службы, невысокую стойкость к воздействию механических ударов, агрессивных химических веществ и ультрафиолетовых лучей.
Монтаж плитки ПВХ — общие рекомендации
Пластиковая плитка гибче и мягче керамической, поэтому укладывать ее следует на ровное и прочное основание.
Большинство видов этого материала крепятся на специальный клей. Работы производятся следующим образом:
Подготовка основания. Ровные без декоративных покрытий и повреждений стены можно просто очистить от загрязнений и загрунтовать. При наличии обоев, рельефной штукатурки — их необходимо удалить. После чего поверхность выравнивается при помощи штукатурных смесей;
После завершения процедуры выравнивания, рабочую поверхность очищают от пыли и грязи. Сделать это лучше мощным пылесосом. Если стены влажные — их необходимо просушить с помощью тепловой пушки;
Завершающий этап подготовительных работ: грунтование. Следует помнить, что грунтовочные смеси высыхают в основном через сутки. Поэтому приступать к монтажу плитки следует только по истечении этого времени;
Клеевый состав наносится на плитку ровным слоем помощью зубчатого шпателя. Отделку стены необходимо начинать с ее центра. Плитки укладываются максимально плотно друг к другу и тщательно прижимаются к поверхности с помощью специального валика или резиновой киянки;
Клей полностью высыхает в среднем через три дня. До этого времени мыть новое покрытие нельзя.
Оценка статьи:
ПВХ плитка для стен Ссылка на основную публикацию
Современные технологии позволяют сделать качественный ремонт относительно небольшими финансовыми затратами.
Один из самых демократичных видов отделки стен в ванной комнате — это отделка плитками из поливинилхлорида (ПВХ).
Обшитая ими поверхность выглядит привлекательно и аккуратно, а многообразие расцветок и фактур позволяет подобрать вариант для любого интерьера.
Особенности плитки
Преимущества и недостатки
Как выбрать?
Рекомендации по установке
Виды плит ПВХ
Как ухаживать?
Особенности плитки
Плиты из ПВХ представляют собой продолговатые пластиковые панели с внутренней перфорацией и нанесенным на лицевой стороне ламинированием. Рисунок на лицевой стороне бывает очень разнообразным, а последние модные модели носят 3D изображения или фотопечать. Кроме рисунка лицевая сторона может быть с имитацией различных фактур — дерева, кафеля, мрамора и др.
Главное преимущество плит ПВХ — влагостойкость. Благодаря ему они становятся достойной заменой кафельной плитке.
В новостройках, где в первые годы ожидается усадка дома и возможно деформирование стен, такую отделку можно рассматривать в качестве временного варианта.
Монтаж такого материала достаточно прост и с ним справится любой начинающий умелец. Отделанную поверхность легко мыть, она не пропускают влагу, в ней легко просверлить отверстия для коммуникаций и установки аксессуаров.
Монтаж плит ПВХ не требует специальной подготовки поверхности стен при удовлетворительном состоянии штукатурки.
По использованию плиты ПВХ могут быть для внешнего использования (сайдинг) или для внутреннего (стеновые панели). Для сайдинга предусмотрена большая устойчивость к атмосферному воздействию, механическому повреждению и ультрафиолетовому излучению.
Преимущества и недостатки
Кроме невысокой стоимости, плиты ПВХ обладают еще целым рядом преимуществ:
влагостойкость;
противостояние появлению грибков и плесени;
легкий вес;
простота монтажа;
для монтажа не требуется подготовка поверхности;
возможность скрыть недостатки основания и коммуникации;
широкие декоративные возможности;
экологичность.
Плитка ПВХ не только проста в установке, но и легко демонтируется при необходимости. Ее легко сверлить для установки светильников, полотенцесушителей, крючков, других аксессуаров.
Внешний вид плит позволяет соединить разные фактуры и создать дизайнерские решения, которые невозможны при использовании натуральных материалов.
Отдельные поврежденные участки можно заменить без ущерба для остальной площади. Существенный их плюс – это идеальная геометрия, поэтому для установки не требуется никаких специальных инструментов.
Отделка плиткой ПВХ позволяет оставить открытым доступ к коммуникациям и техническим конструкциям. Кроме стен их используют и для отделки полов и потолков. Навесные конструкции позволяют спрятать коммуникации, провода и пр.
К недостаткам можно отнести тот факт, что при неправильной установке изделий и нарушению герметичности велика вероятность образования грибка и плесени. Пи установке они отнимают пространство на 4-5 см с каждой стороны, что немаловажно в малогабаритных ванных комнатах.
Чем штукатурить стены в ванной? Обязательно ли это делать?
Узнайте из этой статьи, как выбрать водостойкую краску для ванной комнаты без запаха.
Как выбрать?
Качество ПВХ плиток определяется наличием ребер жесткости — чем их больше, тем больше прочность изделия. Поэтому для качественного выбора следует обратить внимание на этот показатель.
Ребра жесткости должны быть без каких-либо повреждений, деформаций или других дефектов.
Выбирать плиты нужно из одной партии, во избежание расхождения по насыщенности цвета, фактуре, оттенкам.
Чтобы не было перерасхода материала, при монтаже нужно соотнести площадь обшивки материалом и размеры изделий, и рассчитать правильный вариант.
При покупке нужно попробовать соединить два изделия между собой. Стык должен быть четким, без извилин и деформаций. Он должен быть почти незаметным.
Высокая цена при выборе изделий из ПВХ не всегда свидетельствует о высоком качестве.
При выборе нужно учесть габариты ванной комнаты и продумать дизайн – светлые оттенки смогут придать объемности небольшому помещению.
Приобретая ПВХ плитку, нужно брать ее с запасом, так как для установки по углам ее приходится обрезывать.
Рекомендации по установке
При монтаже плиток нужно решить вопрос о способе установки. Если стены ровные, можно выбрать крепление саморезами или клеем. Если стоит вопрос практичности и необходимо скрыть дефекты поверхности, вентиляцию, другие коммуникации, стоит выбрать способ крепления на каркас — обрешетку.
После покупки изделия должны отлежаться в помещении, где они будут монтироваться, в течение суток. Они не устанавливаются при температуре ниже минус 10 градусов.
Их нельзя устанавливать возле нагревательных приборов, а при их наличии нужно установить теплоотражающий экран.
При установке следует учесть компенсационные зазоры, так как панели при перепадах температур изменяют линейные размеры.
Для длинных панелей из ПВХ лучший способ крепежа — это крепление по пластиковым направляющим. Чем больше количество направляющих, тем прочнее будет конструкция. Направляющие крепят к стене при помощи дюбелей. Углы и стыки следует замазывать герметиком во избежание попадания влаги. На обрешетку или на направляющие плиты ПВХ крепятся саморезами или скобами.
Другой вариант установки — это приклеивание. Если поверхность ровная, без огрехов, для лучшей адгезии ее обрабатывают грунтовкой.
Для точного размещения плитки нужно разметить поверхность. Укладывать плитку следует горизонтальными или вертикальными рядами, во избежание большого количества стыков. Стыки являются потенциальными местами проникновения влаги, и они должны плотно соединяться. Нужно проследить, чтобы после приклеивания они не сдвигались.
При любом виде установке важно соблюсти правильную герметизацию. При ее нарушении очень велика вероятность образования грибка и плесени на бетонной поверхности под плиткой.
Для монтажа кроме самих материалов потребуются уровень, шуруповерт, рулетка, строительный нож, молоток.
Клеевой метод крепления удобен на гипсокартонных стенах, но если возникнет необходимость их снять с поверхности, сделать это будет сложно.
Если плиты с рисунком, монтаж осуществляется слева направо, а при однотонных плитах направление не имеет значения.
Виды плит ПВХ
Плитки ПВХ бывают различных форм и фактур, с разными рисунками и оттенками. Минимальный размер таких плит — это квадраты стороной 45,7 см. У разных производителей разные размеры и плиток и панелей. Ширина панелей может быть от 25 см.
Технология их производства предполагает прессовку разных материалов с добавлением ПВХ. Для достижения разных фактур и рельефов их обрабатывают под высоким давлением.
Покрытия плит могут быть однослойные и многослойные. Выбор цветовой гаммы для однослойных вариантов более ограниченный, по сравнению с многослойными покрытиями. Эксплуатационными свойствами они не отличаются.
Многослойные панели отличаются более сложной структурой и составом. В однослойных покрытиях прочность обеспечивается поливинилхлоридом, в мнногослойных ламинирующая поверхность может быть с добавлением полиуретана и полиэстера. Верхний слой может достигать толщины 1 мм, а общая толщина может достигать 7 мм.
Плюсы и минусы корзин для белья, встраиваемых в шкаф.
Узнайте из этой статьи, как правильно установить дверь в ванную комнату самостоятельно.
Как выбрать пластиковую дверь для ванной? Как ухаживать?
Стены в ванной обшитые плитами ПВХ не требуют специального ухода. Одним из их преимуществ — это гигиеничность и простота в использовании:
для удаления влаги их достаточно протереть сухой тряпкой;
для удаления пыли их протирают влажной губкой;
пятна легко удаляются чистящими неабразивными средствами.
При правильной установке и уходе, такая отделка будет радовать чистотой и прослужит достаточно долго.
Среди массы видов отделочных материалов для стеновой поверхности стоит обратить внимание на такую категорию облицовки, как пластиковая плитка для стен. Это лёгкий экологичный материал, «смело» имитирующий керамическую поверхность.
Плитку ПВХ клеят на стены, а виниловые панели устанавливают на деревянный каркас или обрешётку из металлопрофиля. Покрытие такого типа может быть как квадратной, так и прямоугольной формой.
Виниловые длинномерные панели формируют внешнюю поверхность стены, имитирующие облицовку из керамики.
Достоинства и недостатки пластиковой облицовки стен
При всех своих достоинствах плитка ПВХ для стен имеет ряд недостатков:
1 Высокая влагостойкость Требуется постоянная вентиляция помещения
2 Сопротивление ударным нагрузкам Срок службы ограничен от 7 до 10 лет
3 Простота укладки ПВХ панели устанавливают только на обрешётку
4 Хорошая звукоизоляция Холодная поверхность
5 Легко моется Не переносит агрессивные моющие средства
Подготовка стен под облицовку ПВХ плиткой
Перед наклеиванием плитки стену нужно выровнять
Поверхность вертикальных ограждений перед наклейкой ПВХ плитки подготавливают следующим образом:
стены очищают от пыли и грязи, убирают куски обоев, наплывы старой краски и побелки;
сколы и трещины заделывают цементным раствором и шпатлёвкой;
ограждение не должно иметь прогибы более 2 мм на 1 погонный метр поверхности стены.
стены обрабатывают грунтовкой 2 раза.
Технология облицовки стен самоклеящимся ПВХ покрытием
Покрытие выполняют в следующем порядке:
Декоративная самоклеящаяся плитка на тыльной стороне имеет защитную плёнку, которую перед монтажом снимают.
Если виниловая плитка для стен ванной клеится при температуре воздуха ниже 25оС, то клейкую поверхность прогревают феном.
Клеить стены самоклеящейся плиткой начинают с середины верхнего ряда. Также поступают с мягкими ПВХ панелями.
ПВХ прижимают к ограждению, а затем разравнивают поверхность облицовки с помощью ветоши или резинового валика.
Помещение закрывают на 24 часа. Если такой возможности нет, то принимают все меры по исключению возникновения перепадов температуры в течение этого срока.
Крепление плитки на клеевом составе
Клей наносится на стену, а затем плитка плотно прижимается к стене
В отличие от облицовки самоклеящимся ПВХ покрытие на клее не требует таких строгих ограничений по перепаду высот плоскости ограждений.
Клеящий состав наносят слоем от 3 до 5 мм, поэтому перепад высот вполне допустим в этих пределах.
Клеят плитку так:
На подготовленное основание зубчатым шпателем наносят клейкий состав.
Самоклеящаяся плитка прижимается к стене. Клей, выступивший в стыках покрытия, быстро удаляют влажной ветошью.
На внешние и внутренние вертикальные углы устанавливают пластиковый профиль.
Верхнее примыкание панелей к потолку закрывают пластиковыми пилястрами.
Затем по всему периметру помещения ставят плинтусы.
Обращаем ваше внимание на то, что плинтусы крепят к стенам, а не к полу.
Установка жёстких ПВХ панелей
Сложность работ по устройству каркаса для крепления облицовочных панелей компенсируется простотой установки стеновых ПВХ панелей.
Обрешётку делают двух видов: горизонтальные деревянные рейки и каркас из металлопрофиля.
Установка обрешётки из дерева
После нарезки реек нужной длины переходят к следующим действиям:
деревянные рейки сечением 20 х 40 мм крепят горизонтально с шагом по вертикали 400 – 500 мм;
крепление планок осуществляют на дюбелях;
в особо сложных случаях расстояние между рядами реек делают значительно меньше;
в углах ограждений устанавливают деревянные стойки такого же сечения.
Монтаж каркаса из металлического профиля и установка панелей
Поставьте стойку в каждый угол
Используют металлический профиль для гипсокартона.
сначала устанавливают горизонтальные профили на потолок и пол;
во внутренних углах выставляют металлические стойки – по одной с каждой стороны смежных поверхностей: так же поступают и с внешними углами комнаты;
устанавливают горизонтальные связи и вертикальные промежуточные стойки с шагом между ними 40 – 50 см;
во внутренних углах и на внешних выступах на саморезах крепят пластиковые угловые элементы, которые имеют пазы для входа боковой стороны панели;
панели с одной боковой стороны имеют выступ, а с другого бока – паз; такая конструкция обеспечивает отделке соединение элементов по системе «шип — паз»;
облицовку начинают с углов помещения: очередную панель с одного края крепят через выступ к металлическому профилю саморезами. Подробнее о монтаже каркаса смотрите в этом видео:
Чтобы в пространстве между облицовкой и стеной не скапливалось влага (особенно это касается ванных комнат и санузлов), плинтус и пилястры крепят, оставляя продольный зазор. Это обеспечит естественную вентиляцию скрытого пространства.
Уход за ПВХ облицовкой
Не используйте растворители для протирания плитки
Поливинилхлоридную стену надо регулярно подвергать влажной уборке. В качестве моющих средств нельзя использовать стиральный порошок, различные пасты с абразивными наполнителями.
Любые растворители нельзя употреблять для удаления различных загрязнений с ПВХ поверхностей. Они могут нанести ущерб лаковому покрытию плитки или панели.
Для мойки виниловых стен лучше использовать мыльный раствор или обыкновенный шампунь.
В случае возникновения непредвиденных аварийных ситуаций повреждённый участок облицовки вырезают и на его место устанавливают новый виниловый фрагмент.
Со временем устаревшую облицовку легко заменить новым виниловым покрытием. Это не касается плитки, установленной на клее. О том, как облицевать ванную, смотрите в этом видео:
Самоклеящуюся плитку нетрудно демонтировать, нагревая её поверхность феном.
Статьи по теме:
otdelka-rykami.ru
Плитка ПВХ для стен кухни
Фартук можно выполнить с применением натурального дерева. В процессе обработки древесина проходит несколько стадий, в результате чего становится огнеупорным материалом, не пропускающим влагу. Поверхность должна обрабатываться воском, который делает древесину влагостойкой. Недостаток такого материала — высокая стоимость.
Всем требованиям для кухни обладают стеклянные панели. Мастера их называют Скинали. Стекло может иметь различные узоры, которые не выцветают. Поверхность обладает стойкостью к механическим повреждениям и может стать лучшим вариантом на кухне.

ПВХ на стены и другие элементы
Настенные изделия рекомендуется устанавливать в строгом порядке. Главное условие — освобождение стены от обоев, от других отделочных материалов. Затем заделываются выбоины и выступающие места. Обязательно удаляется вся пыль и обрабатывается место грунтовкой глубокого проникновения. Материал для стен кухни должен полежать 3-5 суток для привыкания к температуре помещения.
Затем панель измеряется и выпиливается из нее нужная часть. Пилить лучше электролобзиком. Спиленные части устанавливаются к потолку или к полу. Видимая часть должна быть с четким рисунком цельных плиток. Перед установкой на каждую деталь влагостойкой стеновой панели с обратной стороны наносится слой клея толщиной 5 мм. Особенно хорошо клей наносится на края листа. Можно клеить и с применением жидких гвоздей.

Листы прижимаются к стенам, излишний клей удаляется влажной губкой. Между соседними частями нужно оставить расстояние 1-1,5 мм на случай возможного расширения материала под воздействием тепла. На стыках стен, у пола и у потолка зазор может составлять 3 мм. Через 12 часов их заделывают герметиком. После этого устанавливаются декоративные молдинги, плинтусы и другие элементы.
Панели на пол
В большинстве кухонь встречается натуральная кафельная плитка. Но это не всегда возможно по некоторым причинам. Заменить керамику или кафель способна плитка напольная из ПВХ. Она имеет высокую плотность, большой выбор расцветок. Панели украшают интерьер кухни, делают помещение комфортным. Облицовка под камень хорошо смотрится на полу. Ее монтирую в разных зонах кухни.
Панели делаются и на заказ. Такие изделия будут интересным дополнением к интерьеру. Преимущество достигается более низкой стоимостью, достаточной красотой изделий, которые образуют качественное покрытие на полу. Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что является важным условием в рабочей зоне.
Все о пластиковой плитке для кухни
Строительные нормы и правила (СНиП) предусматривают ряд требований к оборудованию и отделке кухни. Но на практике наряду с безопасностью, удобством и эстетичным внешним видом не менее важным является и фактор экономичности.
Еще на стадии планирования ремонтных работ возникает проблема выбора строительных и отделочных материалов. В этой статье речь пойдет о пластиковой плитке для кухни, ее разнообразии, способах применения и преимуществах, позволяющих достичь наилучшего результата при минимальных затратах времени и средств.
Виды пластиковой плитки
В зависимости от технологии изготовления, формы изделий и способов крепления пластиковую плитку можно разделить на несколько видов.
Самым распространенным сырьем для изготовления облицовочных материалов из пластика является поливинилхлорид (ПВХ). Более износостойкие и ударопрочные изделия производятся из акрила или составов на основе эпоксидных смол.
Однако многие сравнительно недорогие материалы из ПВХ имеют в составе специальные примеси и добавки, значительно улучшающие их эксплуатационные свойства.
Например, ПВХ-плитка для кухни на пол выпускается с корундовыми добавками, а в качестве влагозащитного слоя выступает кварц-виниловая поверхность.
По форме и размерам изделия подразделяются в зависимости от способа их применения. Панели ПВХ предназначены для облицовки стен или потолка и крепятся на деревянную обрешетку. Их форма и размеры соответствуют стандартным габаритам помещений, прежде всего, высоте потолка.
Пластиковая (или виниловая) плитка как альтернатива керамической имеет такой же размерный ряд либо представляет собой цельную панель из нескольких плиток, что значительно упрощает процесс ее крепления на поверхность стен или пола.

Рекомендации по выбору
В первую очередь необходимо учитывать естественные условия воздействия на отделываемую поверхность (как изнутри, так и снаружи помещения). Имеются в виду температурные перепады и влажность, контакты с агрессивными средами (пар, кислоты, щелочи), расчетные механические нагрузки. Последнее в большей степени относится к напольным покрытиям.
Исходя из определенных условий эксплуатации при совершении покупки нужно обращать внимание на технические параметры продукции, такие как плотность материала, толщина защитного слоя, содержание примесей и добавок, повышающих износостойкость.
Размер и форма, безусловно, важны для произведения точных расчетов количества приобретаемых материалов. Плитку меньших размеров удобнее укладывать на небольшие или узкие участки поверхности.
Эти параметры учитываются и при воплощении дизайнерских решений. Вертикальное, горизонтальное или диагональное расположение плитки либо совмещение перечисленных способов дает возможность реализации оригинальных идей.
Важно. В расчетах и визуальной компоновке поможет масштабный чертеж (рисунок), на котором можно «примерить» различные варианты и определить необходимое количество материалов.
Для получения детальной информации о наличии, ассортименте и ценах интересующей вас продукции рекомендуем посетить специализированные магазины либо зайти на их официальные сайты в интернете.

Цвет и рисунок
На рынке предлагается большой спектр цветов и оттенков строительных и отделочных материалов, а также различные орнаменты и естественные фактурные расцветки: дерево, камень, ткань и многие другие.
Например, плитка ПВХ на кухню выпускается с нанесением на поверхность различных изображений по принципу фотообоев, в том числе и на заказ.
Палитра цветов и рисунков имеет особое значение в плане соответствия выбранному вами стилю, общей концепции ремонта всех помещений дома или квартиры.
Примечание. Разнообразие пластиковой плитки позволяет применять ее практически во всех стилях отделки: классическом, модерн, средиземноморском, фермерском, современном и т.д.
Кухонный фартук из пластиковой плитки
В данном случае пластиковая плитка является не только элементом комплексной отделки, но и выполняет защитные функции при воздействии пара, масла, кислоты, красящих (загрязняющих) жидкостей и т.д.
Примечание. Кухонным фартуком именуется отделка плиткой участка стены над рабочей зоной (зоной приготовления еды).
Комбинированный подход и применение материалов различного типа дает ряд преимуществ не только в реализации дизайнерских идей, но и в вопросах экономии. Это может быть комбинация с обоями, краской для стен и другими недорогими материалами.
Необходимые материалы и инструменты
Приобретение вспомогательных материалов, аксессуаров и инструментов также имеет важное значение при производстве ремонтных работ.
При выборе, например, клеевого состава важно учесть его технические параметры, соответствие контактным поверхностям, а также факторы, влияющие на качество, удобство и скорость производимых работ.
Такими факторами являются:
органолептические свойства;
зависимость от условий окружающей среды;
пластичность;
скорость затвердевания.
В комплект инструментов входят шпатели, мастерки, резиновый молоток среднего размера, широкий зубчатый шпатель или гребенка, разравниватели, строительное правило, уровень, дрель с комплектом сверел и специальных насадок.
Для крепления ПВХ-панелей понадобится приобрести деревянные рейки и соответствующую фурнитуру: уголки, стыки, плинтуса и заглушки, а также клей типа «Момент Монтаж», небольшого размера гвозди или шурупы.

Подготовка поверхности
Подготовка поверхности подразумевает работы по зачистке, выравниванию, нанесению скрепляющих и улучшающих контактные качества составов, что особенно важно для напольного применения кухонной плитки.
Клей наносится при помощи зубчатого шпателя ровным слоем одинаковой толщины. Плитки наклеиваются вплотную друг к другу. Их необходимо тщательно прижимать и разглаживать с целью удаления воздуха.
При укладке на изогнутые поверхности материал можно размягчить с помощью технического фена. Для обрезки лишних участков используйте строительный нож. В качестве лекал применяются любые подручные предметы, подходящие по размерам и очертаниям.
Примечание. Для лучшей фиксации плитки после наклеивания на пол используются листы фанеры или ДВП, которые укладываются сверху и равномерно прижимаются грузом. Для исключения приклеивания под фанеру лучше постелить целлофановую пленку.
Методы укладки
Процесс крепления пластиковой плитки на рабочую поверхность особо не отличается от крепления керамической плитки: клеится таким же плиточным клеем с тем же набором инструментов, аксессуаров и технологической последовательностью работ (бескаркасный способ).
Процесс наклеивания плитки предельно упростится, если поверхностью будет служить гипсокартоновая плита, предварительно закрепленная на стене. Это также необходимо в целях обеспечения пространства между стеной и плиткой для укладки коммуникаций (трубы, электропроводка, вентиляция).
Для крепления панелей ПВХ вам понадобятся деревянная обрешетка и крепежный материал в виде специальных крепежных скоб, гвоздей или шурупов (каркасный способ).
Интересные идеи дизайна
Плитка ПВХ дает неограниченные возможности в применении дизайнерских решений. Так, при создании кухонного фартука свободную от плитки поверхность можно отделывать самыми различными материалами: от бумажных обоев до деревянных щитов или краски.
Структура плитки позволяет проделывать с ней любые манипуляции: раскрой, сверление, изгибание без нанесения ущерба поверхности, что значительно расширяет спектр ее применения.
Сочетание цветов и орнаментов может быть самым разнообразным, и здесь не обойтись без эскизов. Если вы обладаете хорошим художественным вкусом, создайте их самостоятельно или воспользуйтесь обширной галереей готовых, которые бесплатно и в большом количестве можно найти в интернете.
Кроме отделочных материалов, в качестве элементов дизайна можно использовать предметы мебели, картины, светильники или барельефы, особенно если это необходимо для соответствия выбранному вами стилю.
Например, коттеджный стиль требует включения в композицию большого количества деревянных полок и шкафчиков, а стиль «парижского бистро» подразумевает размещение на стенах кухни посуды, деревянных панелей, цветочных кашпо.
Примечание. Можно воспользоваться компьютерными программами для 3D-дизайна помещений («Планоплан», «Астрон Дизайн», SketchUp и др.).

Особенности ухода
Перечисленные ранее преимущества пластиковой плитки относятся и к процессу уборки, чистки ее поверхности от пыли и других загрязняющих веществ.
Структура пластика позволяет использовать методы сухой и влажной уборки с применением агрессивных моющих средств, клининговой техники и инвентаря.
ПВХ-плитка сохраняет свои качества на протяжении долгого времени, внешний вид остается неизменным, а расцветка не тускнеет, даже если изначально материал был абсолютно белого цвета.

Заключение
Применение пластиковой плитки для отделки кухни имеет ряд бесспорных преимуществ. Прежде всего, это экономия средств и возможность реализации самых разнообразных дизайнерских идей. И главное — все это можно сделать своими руками и без особой профессиональной подготовки.
Панели ПВХ для кухни: разновидности, способы монтажа, недостатки, рекомендации по выбору
Кухня – это помещение с особым режимом эксплуатации. Во время приготовления пищи на стенах комнаты оседает влага и различные загрязнения. Отделочный материал для стен кухни должен отталкивать влагу, легко очищаться стандартными средствами. Многие владельцы недвижимости проводят отделку стен керамической плиткой, но это не единственный доступный материал. Эти изделия можно успешно заменить на панели ПВХ для кухни.
Преимущества и недостатки ПВХ панелей
Изделия из поливинилхлорида отличаются невысокой стоимостью, через небольшие затраты на производство и дешевизну сырья. Другими достоинствами пластика являются:
Небольшая масса деталей, что упрощает ремонт кухни панелями ПВХ.
Материал хорошо противостоит воздействию влажности. Поверхность из пластика можно мыть и вытирать разводы губкой. Попавшая на плоскость влага не будет впитываться в её структуру, она вскоре испарится.
Продолжительный период эксплуатации материала. Такие изделия могут простоять до 10 лет с сохранением базовых качеств.
На поверхности рассматриваемых изделий не появляется плесень и гниль, материал не проводит ток.
Пластиковые панели на кухню отличаются простотой монтажа. Эти элементы можно установить своими руками с минимальными затратами времени и физических сил.
Изделия имеют привлекательный внешний вид, что позволяет пользователю выбрать подходящий для себя вариант.
Пластик устойчив к резким перепадам температур.
Плюсов у панелей ПВХ действительно много, но у этого материала есть несколько существенных недостатков. Это горючесть, изделия воспламеняются при контакте с открытым огнём. Кроме этого рассматриваемый материал недостаточно прочный по отношению к механическим нагрузкам.
Разновидности панелей
Отделка кухни панелями начинается с выбора подходящего варианта изделия. Материал бывает по-разному оформлен, но он должен вписаться в существующий дизайн помещения.
Вагонка
Рассматриваемый материал напоминает вагонку из дерева. Её применяют не только для декорирования стен. Кроме этого изделие используется для устройства фартука. Ознакомимся с особенностями вагонки:
Ширина изделий 10-12, сантиметров, длина отдельных элементов доходит до 6 метров.
Поверхность вагонки для кухни часто имитирует древесину, но существуют модели с монохромной окраской.
Материал достаточно прочный.
Панели для кухни из пластика часто устанавливают вертикально, что зрительно увеличит высоту помещения. Для расширения комнаты вагонку укладывают горизонтально, существует также комбинированный вариант монтажа.
Наборные панели, рейки
Одним из вариантов оформления стен считаются пластиковые панели для кухни. Фото показывает как красиво и гармонично они могут смотреться в помещении.
Основные особенности изделий:
Ширина в пределах 25-50 сантиметров, длина материала 2,6-3 метра.
По методу крепления и внешнему виду рейки напоминают вагонку.
Рассматриваемый материал закрепляется на заранее установленной обрешётке, а места стыкования перекрывают молдингами.
Реечные наборные элементы применяются для отделки всех поверхностей в кухне.
Плитка
Плитка из ПВХ чем-то напоминает керамику. Такие изделия могут иметь различные размеры и цвет поверхности.
Самыми популярными размерами изделий считается 30*30 сантиметров.
Толщина плитки 8-25 сантиметров.
В основном материал используется для монтажа на фартук.
Дизайн плитки может быть самым разнообразным, её поверхность имитирует дерево, натуральный камень и др.
Для монтажа пластиковых изделий используется обрешётка. Плитки соединяются в единую конструкцию благодаря использованию замков, которые работают по принципу паз-гребень.
Листовой пластик
Этот материал по внешним признакам напоминает плитку, но он гораздо длиннее и шире аналога. Толщина листового пластика находится в пределах 3-6 миллиметров. После установки таких деталей все стыки заполняются герметиком.
Рекомендации по выбору
При покупке пластиковых панелей необходимо соблюдать такие рекомендации:
Габаритные размеры изделий должны немного перекрывать зону фартука, чтобы спрятать неотделанные стены за кухонной плитой, шкафом или столом.
При устройстве декоративных элементов возле варочной поверхности покупайте устойчивые к влиянию высоких температур изделия.
Дизайн изделий, а также их цветовое решение выбирается в соответствии с габаритами и интерьером помещения. Так тёмные тона лучше подойдут для просторных комнат, в то же время светлые оттенки смогут визуально расширить пространство маленькой кухни.
Чтобы разнообразить дизайн помещения, приобретайте различные металлические вставки или изделия, имитирующие поверхность дерева.
Цвет и рисунок
Отделка кухни стеновыми панелями выглядит очень оригинально и необычно. Для декорирования поверхностей стен используются различные виды изделий в разных цветовых решениях. Рассмотрим самые популярные варианты:
Одноцветные изделия с красной, белой, оранжевой, белой, голубой, синей, зелёной или коричневой поверхностью.
Материалы, имитирующие текстуру дерева, натуральный камень или водную гладь.
Кроме указанных видов существуют модели стеновых панелей, на которых нанесены изображение различных овощей, растения и другие узоры.
Оформление кухонного фартука
Кухонный фартук находится в рабочей зоне, но он придаёт особый стиль всему помещению. Этот элемент должен вписываться в существующий интерьер и идеально сочетаться со всеми элементами мебели.
При использовании для устройства фартука панелей ПВХ на кухню вместо плитки необходимо учесть следующее:
Материал должен защищать стену от воды, брызг масла или жира, пыли и скопления грязи.
Хозяйки готовят пищу в рабочей зоне, поэтому необходимо выбирать пластиковые изделия с высокими показателями прочности.
Украсить кухню позволит уникальный фартук, на котором нанесены изображения овощей и фруктов. При выборе такого варианта смотрите за тем, чтобы внешний вид рабочей зоны вписался в дизайн комнаты.
Отделка поверхности кухни пластиковыми панелями
Перед тем как уложить пластиковые панели на кухню вместо плитки, необходимо рассмотреть все этапы работ.
Необходимые инструменты
Сначала необходимо провести замеры помещения и купить нужный объём материала. К расчётному значению прибавляют ещё 5% на возможную подрезку. После этого готовим рабочий инструмент:
электродрель и набор свёрл;
перфоратор;
строительная рулетка для измерений;
карандаш;
строительный уровень;
канцелярский нож.
Когда весь инвентарь подготовлен, можно приступать к основному процессу.
Подготовительные работы
Подготовка стен заключается в удалении старого покрытия. Если на основании остались старые обои, их намачивают водой, а затем счищают при помощи металлического шпателя. Ранее окрашенные стены очищают при помощи электродрели с насадкой. Кроме этого краску можно снять строительным феном, когда покрытие подуется, его аккуратно снимают шпателем. Все неровности и трещины на основании шпатлюют. После того, как поверхность высохнет, её необходимо зашкурить.
Каркасный метод
Для монтажа панелей этим методом необходимо подготовить ровные деревянные рейки или специальный металлический профиль для устройства каркаса. Изделия из дерева пропитывают антисептиками и антипиренами. Такие растворы защитят материал от перегревания, предотвратят появление плесени и гнили.
Монтаж панелей проводится в следующем порядке:
Направляющие прикрепляют к основанию при помощи дюбелей. Для этой же цели можно использовать саморезы. Планки ориентируют под углом в 90 градусов по отношению к декоративным элементам.
Элементы каркаса должны обойти все инженерные коммуникации.
Во время установки направляющих пользуются строительным уровнем, все рейки должны быть строго вертикальными и образовать одну плоскость.
Расстояние между направляющими находится в пределах 40 сантиметров.
После устройства каркаса проводится монтаж фурнитуры, внешних и внутренних углов, а также завершающих компонентов. В случае установки панелей на всей поверхности стены в верхней части помещения закрепляется потолочный плинтус. Монтаж панелей начинают из угла, при этом у бокового элемента обрезают паз, что позволит создать качественное стыкование. Положение декоративных элементов проверяется при помощи уровня, их закрепление на каркасе проводится скобами или саморезами.
Бескаркасный метод
В данном случае установка изделий из ПВХ проходит по аналогии монтажа кафельной плитки. Для начала необходимо выровнять и прогрунтовать базовую поверхность. Когда раствор высохнет, мастер замешивает клей по инструкции на упаковке.
Раствор наносится на стену зубчатым шпателем, далее на смесь укладываем панель. Остальные изделия прижимают к стене, а затем стыкуют на замках. Крайние панели закрепляются на поверхности при помощи скоб. Для этой же цели можно использовать саморезы. Во время проведения работ положение панелей проверяется строительным уровнем.
Заключение
Декорирование кухни пластиковыми изделиями считается одним из самых практических вариантов отделки. Для этой работы необходимо выбирать прочные, износостойкие и пожароустойчивые материалы. Созданная поверхность должна гармонировать со всеми элементами мебели, поэтому перед проведением работ необходимо просмотреть фото с различными вариантами декорирования под существующий интерьер.
Дорогие мои читатели!
С большим интересом я всегда читаю ваши комментариии к моим статьям. Если у Вас возникают вопросы, не стесняйтесь, задавайте их, оставляйте, пожалуйста, Ваши отзывы в форме ниже. Ваше мнение для меня очень важно. Благодаря Вашей критике и благодарности я смогу сделать этот блог более полезным и интересным.
Буду Вам очень признательна, если вы оцените эту публикацию и поделитесь ею со своими друзьями. Сделать это просто, нажав на кнопки социальных сетей выше. Понравившуюся статью не забудьте добавить в закладки и подписаться на новые публикации блога в социальных сетях.
Плитка пвх для стен — эффективная и красивая замена керамической
На сегодняшний день существует немало материалов для декорирования и облицовки стен. Некоторые из них служат только лишь одной цели, другие же являются универсальными. Кроме того, многие материалы являются взаимозаменяемыми, например, плитка ПВХ для стен, это заметна традиционной керамической плитке.
Надо сказать, что этот конкретный случай, самый показательный, так как облицовка из поливинилхлорида не только обладает всеми преимуществами керамической, но и превосходит ее по многим параметрам. Я расскажу вам, чем же она так хороша, и в чем особенности ее монтажа.
Плюсы отделки стен плиткой ПВХ
Для наглядной демонстрации преимуществ ПВХ плитки, я буду иногда делать сравнение с ее керамическим конкурентом. Итак, для начала вот вам список основных плюсов отделки стен плиткой из ПВХ.
Широкий выбор дизайнерских решений;
Широкая область применения;
Влагостойкость;
Прочность;
Износостойкость;
Простота монтажа и чистота во время работы;
Сравнительно быстрая подготовка поверхности;
Хорошая звукоизоляция;
Во время монтажа остается немного отходов;
Ценовая доступность.
Список впечатляет ни так ли? Есть еще несколько преимуществ этого материала, о которых я скажу чуть позже, а пока, рассмотрим каждый пункт преимуществ в отдельности.
Дизайн ПВХ облицовки не ограничивается несколькими цветами и оттенками. Этот материал, выпускается в разных видах, они отличаются не только цветом, но и размером, формой, способом крепления, который так же оказывает влияние на конечный внешний вид. С помощью ПВХ плитки, можно составлять на поверхности различные рисунки и даже выкладывать мозаики из материала небольшого размера.
Широкая область применения это неоспоримое преимущество перед керамикой. Дело в том, что этим материалом, можно сделать отделку практически всего помещения по кругу начиная от пола и заканчивая, стенами и потолком. Различия касаются только видов ПВХ плитки в зависимости от обрабатываемой поверхности.
Особенно хорошо этот материал, проявляет себя во влажных помещениях, таких, как ванная и коридор. Единственное где такую плитку нельзя использовать так это снаружи здания, так как этот материал, не переносит резких перепадов температуры. Плитку из керамики, используют в основном на кухне и в ванной.
Влагостойкость – еще один весомый плюс материала из ПВХ. Действительно, как влага может проникнуть сквозь поливинилхлорид? Никак. Поэтому применение этой облицовки в ванной, приобрело наибольшую популярность.
Прочность и износостойкость. Хоть рассматриваемый облицовочный материал и сделан, по сути, из пластика, но он достаточно прочен, чтобы выдержать обыкновенные бытовые удары и механические повреждения. Сопротивляемость износу на истирание находится на таком уровне, что данное покрытие рекомендуют использовать даже для напольного покрытия.
Процесс монтажа, этой облицовки, не занимает много времени и трудозатрат. Уложить несколько рядов плитки, сможет даже ребенок, так как для этого не требуется использовать специальные инструменты. Вследствие чего, в процессе работы, остается совсем немного мусора и грязи, его даже меньше чем при монтаже МДФ панелей.
Подготовить стену к кладке ПВХ плит можно сравнительно быстро. Нужно провести всего несколько операций, для повышения степени адгезии. Исключения бывают, только тогда, когда поверхность неровная и на ней присутствуют явные выступы и углубления.
Во время подготовки поверхности и кладки керамической плитки, наоборот, нужно обладать специальными знаниями в строительном деле, а также навыками работы с инструментами. Кроме того, монтаж керамики, это всегда шумная и грязная работа.
Облицованная ПВХ плиткой комната, имеет повышенную звукоизоляцию, это очень важное свойство в особенности в ванной и уборной. В других комнатах это так же не бывает лишним.
Экономическая составляющая ПВХ плитки так же привлекает покупателей. Этот материал стоит совсем недорого, особенно если сравнивать ее с керамической плиткой. Транспортировать ее можно самостоятельно, так как она имеет небольшой вес, что так же позволяет экономить. Кроме этого, во время монтажа остается мало обрезков, что позволяет покупать материал практически ровно по квадратуре стены.
За ПВХ плиткой просто ухаживать, достаточно просто иногда мыть ее с применением моющего средства. В отличие от керамической плитки, этот материал теплый и не скользит, что повышает безопасность.
Область применения плитки
Как уже было сказано выше, область применения ПВХ облицовки достаточно широкая, и ею можно облицовывать стены практически во всех помещениях. Но также было сказано, что данный материал, бывает разных, видов.
Например, покрытие для пола, имеет большую толщину чем, аналогичный материал для облицовки стен. Это связано, с повышенной нагрузкой, которой будет, подвергается напольное покрытие. В связи с этим напольная ПВХ обшивка больше весит, поэтому крепить ее на стены не рекомендую, так как она может просто отвалиться.
Кроме того, напольная плита, имеет большие размеры, для покрытия больше площади и сокращения времени монтажа. Советую, класть половой вариант этого материала, в коридорах и тамбурах, так как там нагрузка на покрытие максимальная.
Все виды ПВХ плит обладают отличной влагостойкостью. Поэтому ее часто применяют для полной облицовки ванных комнат, бассейнов, и как уже было сказано, для облицовки пола в тамбурах, верандах и коридорах, так как для этих помещений, кроме большой нагрузки на покрытие, характерна и высокая влажность.
Также ПВХ плитку применяют, для облицовки потолков. Материал для потолочной облицовки, имеет самый низкий вес, среди всех видов, этой облицовки. Думаю, понятно почему, для исключения отклеивания, под собственным весом.
Технология укладки
Теперь давайте поговорим о том, как правильно сделать кладку ПВХ плитки на стену, хотя кладкой, это сложно назвать, так как в этом процессе не участвует раствор, что характерно для керамической плитки. Поливинилхлоридную плитку, скорее клеят, чем кладут.
Для примера, возьмем, монтаж ПВХ обшивки на стены в ванной. Почему в ванной? Потому что это самое популярное место использования данного материала. Каких-то существенных различий, между укладкой этой плитки в ванной и в любой другой комнате, нет.
Первое что нужно сделать, это подготовить поверхность. Это нужно делать при любой облицовке, и этот вариант не исключение. В подготовку поверхности входят такие операции, как очистка стены от старого покрытия, например, краски. Очистка от грязи и пыли.
Если на стене имеются значительные выступы, то их нужно сбить перфоратором. Углубления нужно замазать штукатуркой и тщательно разровнять, после чего дать раствору высохнуть. Далее, нужно будет поочередно нанести на стену два слоя грунтовки глубокого действия, причем второй слой, нужно наносить только после того, как подсохнет первый. Как только высохнет второй, можно приступать к монтажу.
Перед началом работы, плитка должна немного полежать в помещении, чтобы температура материала сравнялась с комнатной. Также нельзя проводить монтаж при температуре ниже +18 по Цельсию.
Для стен применяет три вида ПВХ плитки, самоклеящаяся, с применением монтажного клея и с системой крепления шип-паз, но для этого вида нужно делать деревянную обрешетку стены, перед монтажом.
Любой вид облицовки нужно монтировать начиная от центра стены и постепенно продвигаясь к краям укладывая ряд за рядом. Самоклеящуюся плитку прикладывают к стене, и, постепенно отрывая защитную бумагу, приклеивают к поверхности.
Если вы используете материал, на который нужно наносить клей самостоятельно, то наносите его ровным, тонким слоем на обратную сторону плитки и аккуратно прикладывайте к стене. Наносить клеящий состав нужно с помощью зубчатого шпателя, так клей ляжет более ровно.
После приклеивания каждой плитки из-под них нужно выгнать лишний воздух. Для этого возьмите резиновый валик и с усилием, прокатайте его по облицовке. Так, нужно делать на каждой плитке, иначе возможен отрыв материала, из-за того, что он недостаточно закрепился.
Начиная от центра, после приклеивания первой единицы облицовки, монтируйте остальную облицовку. Важно следить за тем, чтобы плитки прилегали друг к другу очень плотно, в идеале, после завершения работы швов не должно быть видно. Это особенно важно в ванной комнате. Так как швы это потенциальные точки проникновения влаги под обшивку. Если это произойдет, возможно, появление неприятного запаха, распространения грибков и другой заразы, в конце концов, вам придется демонтировать обшивку, если из-за влаги она не отвалится раньше.
Важно! Если во время монтажа облицовки, излишки клея попали на внешнее покрытие, то его нужно немедленно удалить, срезав его канцелярским ножом. Вытирать тряпкой не нужно, это не поможет, а только усугубит ситуацию.
Дойдя до краев стены, излишки, если таковые будут, нужно обрезать. После этого, можно считать, что процесс монтажа завершен, нужно только подождать пока клей полностью схватиться, на это обычно уходит до 3 дней, и вымыть поверхность с использованием моющих средств. Вот такой вот незамысловатый монтаж, достаточно простого, красивого и надежного материала.
Видео «Отделка стен панелями ПВХ»
Предлагаю вам посмотреть на вариант облицовки стен, по технологии с использованием деревянной обрешетки стен.
Обзор ПВХ плитки для ванной
Виниловая плитка — это покрытие, содержащее поливинилхлорид и полимер, которое используется для пола и отделки стен.
Достоинства ПВХ плитки
Разнообразие дизайна — можно найти любой цвет, размер, форму и фактуру. Виниловая плитка из ПВХ может имитировать и более дорогие материалы: дерево, камень или кафель.
Влагостойкость. Поливинилхлорид не пропускает воду и не боится грибка. Поэтому хорошо подойдет для ванной комнаты.
Прочность. Материал устойчив к истиранию и ударам, не выцветает под солнечными лучами.
Приятная цена — от 1200 руб за кв. м (хотя есть и изделия стоимостью до 45000 руб за кв.м). Небольшой вес позволяет сэкономить на транспортировке, а простота укладки — обойтись без помощи специалиста.
Хорошая звукоизоляция.
ПВХ-плитка подходит для стен ванной особенно хорошо еще потому, что она теплая и приятная наощупь.
Легко моется.
Минусов меньше, но о них тоже следует знать
Покрытие нельзя назвать экологически чистым, так как изготавливается оно из синтетических материалов.
Срок службы изделий из ПВХ составляет всего 10 лет.
Боится воздействия растворителей.
ПВХ-плитка довольно устойчива к воздействию огня, но если она начинает плавиться под воздействием высоких температур, то может выделять вредные для здоровья вещества.
Какая бывает?
На полках строительных магазинов нас ждут виниловая и кварцвиниловая плитка. Вторая — более прочная и износостойкая.
Существует несколько уровней износостойкости покрытия.
Материал класса 21, 22, 23 подходит для жилых помещений.
Класса 31, 32, 33 — для офисов и других общественных мест.
Класс 41, 42, 43 — для производственных цехов.
Кроме того, при выборе нужно обратить внимание на группу истираемости. Для ее обозначения используют латинские буквы T, P, M, F, где T обозначает самые стойкие к истиранию разновидности, а F — наименее устойчивые.
Варианты крепления могут быть разными, они зависят от вида плитки.
Покрытие, которое крепится на монтажный клей. Клей наносят шпателем, затем покрытие прижимают к основе, удаляют воздух и срезают излишки клея.
Самоклеящаяся плитка, на которую уже нанесен слой клея. Во время облицовки нужно просто убрать защитный слой и прижать изделие к стене или полу.
Покрытие с замковым соединением. Это плитки, которые соединяются между собой и образуют сплошное полотно. Для того чтобы закрепить их на стену, потребуется каркас из дерева или металла.
Монтаж может оказаться проще, чем выбор из огромного количества вариантов. Советы по укладке можно услышать в видео:
iv-proect.ru
монтаж на стены и правила ухода

Среди большого выбора материалов для облицовки стен, заметно выделяется плитка ПВХ. Этот материал легкий, экологически безопасный, отлично имитирует керамическую поверхность. Плитку или пластиковые панели можно не только клеить сразу на поверхность подготовленных стен, но и устанавливать на каркас из металлопрофиля или на деревянную обрешетку.

Достоинства и недостатки пластиковой облицовки
Отделка пластиковыми панелями — это современное веяние в оформлении потолков и стен. Плитка отличается хорошими характеристиками для эксплуатации при невысокой стоимости. Несмотря на то, что материал с виду простой, он имеет достаточно привлекательный вид и легок в установке.
Плюсов у пластиковой отделки масса:
Материал можно использовать во влажных помещениях, так как он устойчив к перепадам температур.
Он не меняет свой вид и цвет, несмотря на условия эксплуатации.
Небольшой вес позволяет устанавливать панели своими руками. Это очень актуально, когда в квартире требуется сделать бюджетный ремонт.
Ламели можно использовать на кухне — это пожаробезопасный материал.
На декоративных плитах не появляется плесень.
Еще один плюс — пластик не гниет и не рассыхается, длительное время не теряет привлекательный вид.
Плитка применяется для оформления не только потолка и стен, ее используют как напольное покрытие. Долговечность этой отделки зависит от правильной подготовки стен и грамотного монтажа обрешетки.
Благодаря установке плит ПВХ на каркас, не нужно тратить деньги и время на выравнивание поверхности.
Из недостатков отмечаются: короткий срок службы 7-10 лет и невысокая стойкость к резким ударам и повреждениям от воздействия острых предметов.
Почему именно ПВХ плитка
Часто такой отделочный материал применяют для отделки ванных комнат, санузла и кухонного пространства. Ее используют по нескольким причинам:
герметичная укладка материала препятствует проникновению сырости на поверхность стен и потолка, при этом не образуется плесень;
пластиковая плитка легкая, поэтому дополнительной нагрузки на основание не оказывает. Например, если применить пенопластовую плитку на потолок, то для ее монтажа не нужно монтировать каркас — ее клеят прямо на основу;
стеновые ламели имеют различную фактуру и цветовую гамму. Можно подобрать материал, имитирующий кафельную плитку, камень, дерево и другие натуральные поверхности или оформить на стене красивое панно с экзотическим рисунком.
Панели ПВХ отличный вариант, если бюджет ремонта ограничен.
Характеристики материала
Благодаря невысокой стоимости пластиковая плитка доступна потребителям со средним доходом. Не надо тратить деньги на бригаду профессионалов все можно сделать самостоятельно.
Положительными сторонами считаются:
Хорошие тепло — и звукоизоляционные качества. Если облицевать стены плитами ПВХ, они будут приятными на ощупь и всегда теплыми, это отличная защита от шумных соседей.
Этот материал гигроскопичен и не пропускает влагу, поэтому его применение возможно во влажных помещениях.
Ламели ПВХ выпускаются как со специальной защитной пленкой, которая способна повысить прочностные характеристики, так и без нее, например, для плит, применяемых для отделки потолка.
Большой ассортимент цветов, поэтому легко подобрать плитку под любой дизайн помещения.
Перед покупкой пластиковой плитки нужно тщательно подойти к выбору фактуры материала и прочностным характеристикам.
Выбор пластиковой плитки для стен
Несмотря на то, что плитка из пластика стоит недорого, каждый хочет купить материал высокого качества, который прослужит долго. Чтобы, наверняка, сделать правильный выбор, надо учитывать следующие параметры:
Толщина лицевого слоя должна быть максимальной, от нее зависит долговечность и прочность. Хорошим вариантом будет купить панель с толщиной верхнего покрытия 2,5 мм.
Ребра жесткости — чем их больше, тем лучше, в идеале их должно быть 29.
Внешний вид — поверхность должна быть идеально ровной, без вмятин и шероховатостей. Краска на лицевой стороне — равномерной и не отслаиваться.
При покупке лучше выбирать ламели из одной партии, так будет гарантия того, что у элементов не будет расхождения по цветовому оттенку.
Также, прежде чем приобрести определенное количество понравившегося материала, стоит попробовать прямо в магазине соединить элементы между собой — прилегание должно быть плотным, а шов почти незаметным.
Монтаж ПВХ плитки на стену
Пластиковые панели могут имитировать любой природный материал. Но чтобы отделка была качественной, ее следует производить строго по технологии. Только так декоративные элементы ПВХ сделают квартиру уютной и привлекательной.
Расчет материала
Произвести необходимые расчеты не сложно. Обычно стеновая плитка выпускается шириной 25 см и длиной 3 метра. Кроме этого для стыков в углах применяют специальный угловой профиль. Чтобы точно определить, сколько планок понадобится — периметр помещения делят на ширину ламелей и прибавляют 10%.
Как это выглядит на простом примере:
параметры комнаты — 5х6 м;
высота потолка — 2,5 м.
Исходя из этих данных, периметр комнаты равен 30 м. Теперь надо разделить эту цифру на ширину панели 30:0,25 = 120 штук. Прибавить 10%, получается 132 шт.
Необходимый инструмент
Перед началом отделки стен, следует подготовить специальные инструменты:
электролобзик или небольшая дисковая пила для раскройки материала;
стусло — для возможности точно отрезать элементы под определенным углом;
степлер — если обрешетка будет деревянная;
резиновый молоток — киянка;
измерительные приспособления и карандаш;
строительный нивелир;
уголок;
саморезы, дюбель-гвозди, кляммеры;
перфоратор;
шуруповерт.
Подготовка стен под облицовку
Прежде чем начать облицовку поверхности, ее следует тщательно подготовить:
удалить всю старую отделку;
замаскировать все дефекты — щели и выбоины;
обработать антисептическими составами и грунтом глубокого проникновения.
Если предполагается монтаж панелей на клей, то придется выровнять плоскость с помощью штукатурного состава, на высыхание которого придется потратить некоторое время.
Последовательность укладки
Плитку можно монтировать несколькими способами:
вертикально;
диагонально;
горизонтально.
Самый популярный способ облицовки стен, который предполагает вертикальную установку панелей.
Сначала нужно соорудить каркас из профиля или деревянных брусков.
Алгоритм проведения работ следующий:
При помощи строительного нивелира произвести разметку плоскости. Для этого следует отбить прямую линию на потолке для установки направляющего элемента.
С помощью отвеса поставить метки на полу перпендикулярно линии на потолке и провести черту.
Закрепить направляющий профиль на дюбель-гвозди с шагом 25 см на потолок и напольную поверхность.
Нарезать стеновой профиль на элементы нужной длины.
Установить их с шагом 50 см друг от друга, прикрутив снизу и сверху на саморезы по металлу «семечки». Если расстояние от обрешетки до основания большое, то необходимо использовать прямые подвесы — они предотвратят прогибание элементов. На 1 профиль в 2,5 метра достаточно 3 шт.
Если высота помещения большая установить перемычки из стоечного профиля в шахматном порядке — это придаст конструкции необходимую жесткость.
Монтаж панелей начинают от угла, прикручивая их на саморезы к профилю (важно выровнять первый элемент строго по уровню, так как от этого зависит качество и внешний вид всей отделки).
После установки первой ламели, вставить в паз второй элемент и закрепить.
Подходя к противоположному углу, при необходимости производят подрезку планки.
Смонтировать угловой профиль, который закроет срез и сделает стыковку элементов более привлекательной.
Остальные стены отделывают также как первую.После того, как все стены облицованы панелями ПВХ, устанавливают плинтус на полу и потолке.
При монтаже панелей без углового пластикового профиля, стыки по углам можно замаскировать прозрачным или белым герметиком.
Уход за полимерной плиткой
Отделочное покрытие будет служить долго, если проводить регулярный уход за поверхностью. Чтобы не запустить состояние, проводить его следует раз в неделю, соблюдая следующие рекомендации:
Мыть поверхность губкой, смоченной в мыльный раствор.
Пользоваться специальным средством, в котором нет абразивных компонентов.
Стойкие загрязнения очищают ватным тампоном, смоченным в нашатырный спирт или раствор уксуса.
Плитка не боится химических составов, поэтому применяют готовые средства, придерживаясь инструкции.
На строительном рынке много отделочных материалов, которые могут облагородить и украсить дом. Но самым удачным вариантом являются панели ПВХ — недорогой, износостойкий материал с отличными эксплуатационными характеристиками. Экономичной пластиковая плитка является еще и потому, что выполнить монтаж можно своими руками, без помощи профессиональных монтажников.
Популярное

dvabrevna.ru


1	Высокая влагостойкость	Требуется постоянная вентиляция помещения
2	Сопротивление ударным нагрузкам	Срок службы ограничен от 7 до 10 лет
3	Простота укладки	ПВХ панели устанавливают только на обрешётку
4	Хорошая звукоизоляция	Холодная поверхность
5	Легко моется	Не переносит агрессивные моющие средства

Пароизоляция стен внутри дома – утеплении деревянного и каркасного дома изнутри, как правильно уложить внутри помещения, тонкости монтажа

Опубликовано 18.06.2020 автором alexxlab

Ответить

материалы мембран и технология крепления

При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.
Зачем нужна пароизоляция?
В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат, а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.
Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощью обеспечивается защита стен и потолка от проникновения пара.
Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.
В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.
Когда необходим монтаж пароизоляции на стены ?
В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:
Когда выполняется утепление стен изнутри. Особенно если в ходе работ по теплоизоляции были использованы материалы ватного типа. Прекрасными характеристиками в плане теплоизоляции обладает стекловата и плиты из минерального волокна. Вдобавок к этому им присуща способность «дышать». Но характерен для них один серьезный недостаток. Он состоит в том, что эти материалы имеют слабую стойкость к воздействию влаги. Проникая внутрь этих утеплителей, она снижает их эксплуатационные характеристики. А это, естественно, отражается и на эффективности утепления. Устройство пароизоляции помогает избежать этих негативных последствий;
В домах, возводимых по каркасной технологии, обязательно должны присутствовать в составе стеновых конструкций пароизоляционные материалы. Это позволит защитить утеплитель от влаги и обеспечить эффективность утепления в течение продолжительного времени;
Устройство пароизоляционного слоя выполняется и в системах вентилируемых фасадов. В них он выступает как защита от ветра. Посредством пароизоляции происходит смягчение потока наружного воздуха. Она вдобавок обеспечивает защиту утеплителя от перегрузок и позволяет ему свободно дышать. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая имеет утепление материалом ватного типа с покрытием поверх него слоем сайдинга. Входящая в состав этой конструкции пароизоляция обеспечивает защиту от ветра и исключает ситуации повышенного продувания. Посредством присутствующего в конструкции утепления вентиляционного зазора обеспечивается эффективное удаление лишней влаги с поверхности этого слоя.
Материалы, применяемые для пароизоляции
Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы, используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.
Виды пароизоляционных материалов:
полиэтилен является материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий. Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;
в группу пароизоляционных материалов входят мастики, которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой ;
новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки. Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.
Распространённые марки мембранных материалов
В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.
Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи
В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В». Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.
При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембраны к утеплителю. Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.
Материалы для укладки внутри помещений
Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В». Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В».
Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем
К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX». Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.
Правила пароизоляции каркасных стен
В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса. От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной. Её следует крепить к стойкам при помощи степлера. Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.
Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:
первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен. После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют. Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции.
вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении. Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.
Пароизоляция стен деревянного дома
Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса, герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.
Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.
Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:
ждать, когда древесина высохнет;
выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».
Заключение
Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.е. в соответствии с технологией. Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества. Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
утеплении деревянного и каркасного дома изнутри, как правильно уложить внутри помещения, тонкости монтажа

Традиционным материалом для строительства многих домов и в наш век технологий остается древесина. Ее используют для таких целей еще с незапамятных времен. Чтобы стать владельцем экологичного жилья, люди обращают внимание именно на этот материал. Но, тем не менее процесс строительства все-таки претерпел значительные изменения.
Сегодня люди стремятся максимально продлить срок эксплуатации подобных построек. Для этого используются и дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен дома из дерева. О ее особенностях, видах, устройстве, а также способе монтажа стоит поговорить подробнее.

Особенности
Для стен деревянного дома используется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях. Причиной являются особенности самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее разбухания.

И если не предпринять определенного комплекса действий, то это может стать причиной следующих последствий:
стены начнут вздуваться или становиться кривыми;
дом может начать проседать по причине того, что плотность древесины начнет увеличиваться;
начнется повреждение отделочных материалов и покрытия стен из-за их движения;
в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет за собой появление неприятного запаха;
если вода попадет в трещины зимой и замерзнет, то ее увеличение в объеме станет причиной увеличения деформация стен;
кроме того, промерзание стен начнется гораздо быстрее, что станет причиной увеличения расходов на обогрев помещения;
впитывание влаги в материал утеплителя может стать причиной его размягчения, и как следствие, его разрушения.
Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который должен быть выполнен сразу после отделочного материала и плотно примыкать к утеплителю.

Виды
Как пароизоляционный слой можно использовать следующие строительные материалы:
полиэтиленовую пленку;
мембранную пленку;
пароизоляционную мастику.
Пленка из полиэтилена, имеющая толщину всего 1 миллиметр, является самым доступным и простым вариантом. У нее есть лишь один существенный недостаток – она совершенно перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять данный материал необходимо с большой осторожностью.
Не нужно его сильно натягивать, иначе сезонные расширения материалов приведут к его деформации и разрыву.

Если говорить о пароизоляционной мастике, то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь. Ее обычно наносят уже непосредственно перед финишной отделкой помещения.
Еще одним хорошим вариантом при утеплении может стать мембранная пленка. Этот тип утеплителя предоставляет надежную защиту от влаги, оставляя в то же время циркуляцию воздуха положенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто применяющимся в наше время для деревянных домов.
Вообще, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте для пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве наружных пароизоляторов, то следует сказать об их преимуществах, таких как:
хорошо удерживают конденсат и защищают утеплитель от его проникновения;
выдерживают экстремальные перепады температур;
усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
пропускают оптимальное количество влаги;
ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, которое поступает из дома. Это дает возможность утеплителю сохранять температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своим типам мембраны делятся на следующие две категории:
фольгированные – рассчитаны на то, чтобы максимально препятствовать проникновению влаги;
антиконденсатные – могут сохранять тепло вместе с пароизоляцией для стен.

Следует также отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:
А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от воздействия внешних факторов;
В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от влаги изнутри;
D – защита пола от сырости, которая исходит от земли.

Стоит более подробно ознакомиться с каждой категорией.
Итак, материалы категории А обычно монтируются под кровлю, внешнюю отделку стены на утеплитель или в шахту вентиляции. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, осуществляя пропуск влаги внутри и блокируя ее снаружи, следует внимательно укладывать слой. Слой с маркировкой должен смотреть в сторону улицы.
Если говорить о категории АМ, то ее структура состоит из двух элементов: спанбондовых слоев и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особой тип создания полимерной влагонепроницаемой пленки. В таком случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под влиянием химических веществ, тепла и струй воды. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, и защищающее от ветра и атмосферных осадков.

Пароизоляция категории В используется для защиты стен дома из дерева от влаги изнутри. А также ее используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно важно тогда, когда на чердаке планируется сделать жилое помещение, где можно будет жить круглый год, например, мансарду. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольгированные – позволят удержать тепло внутри помещения. Кстати, такой тип пароизоляции можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытий между этажами.
К категории С относится прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Она используется в таких же самых случаях, что и покрытия категории В. Кроме того, такую мембрану используют для того, чтобы отапливать неотапливаемые помещения, которые примыкают прямо к дому: цоколи, подвалы, веранды и чердаки.
Варианты категории D делаются из полипропилена, и к ним добавляется специальный ламинирующий слой. Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Устройство
Для того чтобы пароизоляция была выполнена правильно, необходимо четко понимать, что она делается снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома делается изнутри, по причине чего пароизоляция укладывается с внутренней стороны. Если говорить о цокольном этаже или подвале кирпичного дома, то пароизоляционный слой будет вкладываться снаружи.
В бассейнах, как и в домах из газобетона необходимо выполнять пароизоляцию с обеих сторон, по причине особенностей материалов, используемых для их строительства.

Необходимо отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует осуществить подготовку рабочей поверхности. Ее необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, после чего нанести защитное покрытие.
Обычно используют жидкую резину, которая хотя и наносится при помощи специального оборудования, но имеет отличные защитные характеристики. Обычно в ее состав включаются две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризируются. Поэтому раствор готовится сразу перед использованием и его наносят при помощи специального двухфакельного пистолета, который позволяет распылять жидкости под давлением.

Монтаж
Для того чтобы правильно уложить пароизолятор, необходимо сначала знать, каким является дом. Он может быть каркасным или сделанным из бруса. Дело в том, что укладывать материал внутри помещения и снаружи – это не одно и то же. Укладка будет осуществляться по-разному.
Если говорить о наружной пароизоляции, то необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна лишь тогда, когда постройка старая и ее необходимо защитить от воздействия влаги.
Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, то следует знать, что вода, когда испаряется на поверхности материала, должна куда-то деваться. То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным – следует оставить небольшой зазор.
Если дом выполнен из цилиндрического бруса, то зазор для водоотвода уже присутствует, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо крепить прямо на бревна при помощи степлера. После необходимо сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

Если же дом сделан из прямоугольного бруса, то при монтаже утеплителя мембрану лучше крепить на контробрешетку. Для нее следует использовать в качестве крепления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Их располагают в определенном интервале, что позволяет удерживать утеплитель. Поверх его и кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использоваться и для каркасного дома из дерева.
Если пароизоляция будет выполняться снаружи, то в таком случае пленка должна, как бы залегать под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. В то же время место для скопления и отведения конденсата тоже должно быть. В этом случае технология будет следующей:
если бревно круглое, то пароизоляция будет закрепляться при помощи строительного степлера;
все поверхности стыков необходимо приклеить при помощи строительного скотча;
если дом каркасный или из прямоугольного бруса, мембрана нужно класть на контробрешетку так же, как это делалось изнутри;
пленка прибивается деревянными рейками с теми же интервалами, как и контробрешеточные стойки.

Следует обратить внимание на ещё один вариант монтажа пароизоляции, который является универсальным. Такой способ будет применяться тогда, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Данный процесс состоит из следующих этапов:
пленку пароизоляции необходимо расположить той стороной, которая нужна, после чего осторожно и качественно закрепить ее на обрешетке. Повреждения пленки в этом процессе недопустимы;
после этого следует проклеить возможные щели, а также места, где есть проколы или нахлесты;
следует сделать обрешетку с применением брусьев для формирования хорошей вентиляции;
на конструкцию следует положить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Кстати, не будет лишним рассмотрение вопроса соотношения утеплителя и пароизоляции, поскольку он является довольно важным.
Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда необходима защита качественнее. В этом случае есть два варианта.
Если в качестве утеплителя используется пенопаласт, пенополиуретан или что-то подобное, то для их защиты монтировать пленку не нужно, так как для них нехарактерно впитывание влаги. А вот если дом утеплен при помощи эковаты или минеральной ваты либо же таким материалом, как опилки, то мембрану стоит использовать обязательно, так как вата, которая отсырела, точно станет трухой буквально за 1–2 года.
Если дом старый и выполнен из каркаса дерева либо же по типу насыпного строения, то слой для удержания влаги будет необходим в любом случае для защиты самой же древесины.
Советы и рекомендации
В общем, монтаж пароизоляции – это крайне необходимая и полезная вещь практически для любой постройки. Но не будет лишним дать несколько ценных советов, которые помогут правильно выбрать пароизоляцию. Не будет лишним с самого начала понимать, как осуществлять укладку пароизоляции, если дом является каркасным. Сначала нужно установить мембрану нужной стороной, после чего прикрепить ее к стойкам с помощью степлера. После этого необходимо проклеить стыки мастикой или скотчем.
Если как утеплитель используется пенополиуретан, пенопласт, эковата или что-то подобное, то при наличии эффективной вентиляции пароизоляционный слой может и не пригодиться.

Если есть необходимость в пароизоляции, то следует понимать и просчитать, какие преимущества даст тот или иной вариант ее монтажа. Выбор схемы установки пароизоляции следует осуществлять исходя из различных факторов, а именно:
тип дома;
интенсивность использования помещения;
сезонность его использования.
В общем, как можно убедиться, создание пароизоляции своими руками – это крайне ответственное дело, которое требует четкого понимания всего процесса еще до начала его осуществления. Сделать пароизоляцию дома можно самостоятельно. Главное, четко знать, что следует делать, для чего это нужно и какой результат хочется получить в конце процесса.
Пароизоляция позволит продлить срок эксплуатации деревянной постройки, придаст ей прочности и надежности.

Подробнее смотрите в следующем видео.
Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри
Утепление и пароизоляция стен изнутри кирпичного дома
Теплопроводные свойства кирпичных стен имеет свойство ухудшаться с течением времени. Дело в том, что изнутри кладки, между рядов кирпича обычно прокладывают утеплители – минеральную или стекловату, которые под воздействием проникающей влаги постепенно теряют свои свойства. Утеплитель можно поменять, но для этого требуется разобрать внешний слой кирпича, вынуть изнутри утеплитель и заменить его, а это очень дорогостоящее и трудозатратное мероприятие. К тому же с течением времени ухудшаются свойства самого кирпича.
В этом случае приходится производить внешнее или внутреннее утепление стены. При выборе между этими двумя типами утепления предпочтение отдается внешнему. Вместе с тем бывают ситуации, когда внешнее утепление стен невозможно или нецелесообразно – как в случае с утеплением квартиры многоквартирного дома либо с утеплением здания, имеющего историческую ценность и т.д.
Минусы утепления внутри кирпичного дома
утепление изнутри дома не защищает стену от разрушительных климатических факторов;
оно менее эффективно по теплосбережению;
скрадывает полезный внутренний объём;
создает повышенную влажность между утеплителем и внутренней частью стены дома. Образуется конденсат, который приводит к постепенному разрушению стены изнутри. К тому же это приводит к образованию благоприятной среды для размножения плесневых грибков, которые не только ускоряют процесс разрушения материалов, но и обладают аллергенными свойствами и просто вредны для проживающих.
Для ликвидации данного типа недостатков строители применяют методы, отдаляющие точку росы (создание воздушной прослойки), пароизоляция и специальные антигрибковые составы.
Плюсы утепления внутри дома
существенная экономия денежных средств и материалов при утеплении изнутри кирпичного дома;
в случае высокой этажности – отсутствие необходимости привлекать к работе монтажников-высотников;
относительная простота производимых работ;
сохранение внешнего вида здания.
Способы утепления
Утепление штукатуркой
Особенности
Это самый «грязный» метод утепления изнутри, сопряженный с необходимостью полностью освобождать комнату. Вместе с тем один из самых недорогих и простых в исполнении. Отнимает много времени и усилий.
Технология
Подготовка поверхности стен. Очистка от обоев, краски, штукатурки.
Установка на стену реек до 5 мм толщиной (прослойка между стеной и сеткой).
Армирование поверхности сеткой с ячеей до 50 мм.
Последовательное нанесение слоев штукатурки общей толщиной до 10 см.
Утепление пенопластом или пенополистиролом
Особенности
Один из лучших методов утепления изнутри дома. Позволяет существенно усилить не только теплоизоляцию, но и шумоизоляцию в кирпичном доме. Пенополистирол обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, чем пенопласт, но стоит дороже.
Технология:
Очистка поверхности стен от обоев, краски, старой штукатурки.
Выравнивание поверхности стен.
Нанесение слоя противогрибкового средства, грунтовка.
Если стена готовится под гипсокартон, то установка скоб.
Крепление панелей к стене – при помощи клея либо специальных дюбелей в форме гриба.
Если стена готовится под обои либо покраску – установка армирующей сетки с последующим оштукатуриванием поверхности.
Если стена готовится под гипсокартон – сборка гипсокартонной стенки, расшивка швов, выравнивание.
Далее производится окраска или наклейка обоев.
В случае значительной влажности устанавливается пароизоляция.
Утепление кирпичной стены пенофолом
Особенности
Пенофол – это материал, состоящий из нескольких слоев, включая фольгу. Утепление только им производить целесообразно только помещения, используемые исключительно в тёплый период года (дачу, сарай и т.д.).
В остальных случаях данный материал применяется как дополнительный теплоизолирующий слой и пароизоляция (с минеральной ватой). Включенный в состав материала алюминий требует осуществления повышенных мер электробезопасности.
Технология
Подготовка стены.
Обработка составами против плесени.
Крепление брусков 20 мм для обеспечения воздушного зазора.
С помощью строительного степлера прикрепляются листы пенофола к брусьям.
Места соединения листов проклеить алюминиевой лентой.
Поверх пенофола укрепляется ещё один слой брусков.
Присверливание листов ГКЛ, ДВП, ДСП либо другого выбранного материала.
Подготовка поверхности стен, оклеивание обоями либо покраска.
Допускается приклеивание пенофола прямо к стене при помощи клея. Но в этом случае снижается теплоизоляция и парозащита.
Утепление стен изнутри минеральной ватой или стекловатой
Особенности
Минеральная или стекловата боятся влаги, поэтому необходимо предпринять особые меры предосторожности по отношению к влаге. Необходимо установить на стену рейки для обеспечения воздушной прослойки и отдаления точки росы.
Имеют мягкую поверхность, поэтому необходимо в обязательном порядке монтировать какую-нибудь жесткую конструкцию, будь то гипсокартон, ДВП, ДСП либо что-то ещё (штукатурку или обои минвата на себе не удержит).
Технология
Очищение поверхности стен от старых слоёв краски, обоев, штукатурки.
Грунтовка стены и покрытие её антигрибковыми средствами.
Установка вертикальных реек для обеспечения зазора (шаг должен быть уже толщины матов).
Поверх реек устанавливается пароизоляция.
Установка профилей каркаса. Размеры секций должны быть чуть уже, чем размеры матов или листов теплоизоляции (для плотного контакта).
Заполнение секций листами либо матами теплоизоляционных материалов.
Поверх устанавливается пароизоляция (защита от влаги со стороны комнаты).
Крепление на профиль листов ГКЛ либо иных финальных поверхностей.
Завершающая стадия – подготовка к оклейке обоями или покраске стены (в случае необходимости).
Теплоизоляция жидкими средствами
Особенности
Теплоизоляция стены жидкими напыляемыми средствами применяется нечасто, так как требует специального оборудования и подготовленного персонала.
Является самым дорогостоящим из перечисленных методов.
Производится при помощи напыления специальных составов (пенополиуретаном). При применении метода обычно не требуется пароизоляция.
Технология
Очистка и грунтование поверхности.
Выстраивание профиля из брусьев или металлического профияля.
Заполнение секций пенополиуретаном.
Подрезание дефектов напыления.
Финишное покрытие.
Пароизоляция для стен деревянного, кирпичного или каркасного дома
При постройке всех типов домов применяются различные теплосохраняющие материалы, но их эффективность заметно снизится, если они не защищены пароизоляционным слоем. Чтобы в Вашем доме всегда был сухо и тепло, чтобы исключить малейшую возможность образования конденсата и появления плесени или грибков, необходима грамотная и надёжная пароизоляция для стен деревянного дома, равно как и домов, построенных из других материалов.
Работы по пароизоляции можно выполнять с наружной или со внутренней стороны дома. Выбор оптимального варианта для каждого конкретного дома зависит от площади строения, материала постройки и конструкции здания. Так, например, наличие веранды вокруг дома может рассматриваться как воздушная прослойка, которая уменьшает теплопотери, а кирпичные стены известны своей высокой теплоотдачей, поэтому требуют более основательной защиты.
Большое количество современных, удобных в использовании и надёжных при эксплуатации пароизоляционных материалов позволяет продлить срок службы утепляющего слоя, создать приемлемый микроклимат в доме, снизить теплопотери и повысить энергосбережение. Стоит отметить, что для каждого типа домов имеются свои специфические особенности выполнения этой операции.
Особенности пароизоляции стен кирпичного дома
Кирпич продолжает оставаться самым популярным материалом для строительства загородных домов. Для снижения теплопотерь, кирпичные стены нужно усиленно утеплять на внешней поверхности здания или же со внутренней стороны дома.

Работы по утеплению должны обязательно сопровождаться укладкой пароизолирующего слоя. При утеплении внешней стены дома, слой лучше всего укладывать по обе стороны утеплителя, что обеспечит полную герметичность. Хорошая пароизоляция для стен кирпичного дома создаст прочный барьер для осадков, ветра и шума. При прокладывании пароизоляции необходимо оставлять зазоры для вентиляции, тщательно соединять все стыки материала.
Если по каким-то причинам внешняя обшивка не справляется со своими функциями или же стены имеют небольшую толщину, то для избегания появления конденсата на поверхности стен можно дополнительно выполнить пароизоляционную обшивку и внутри помещения.
Устройство пароизоляционного слоя в каркасных домах
При строительстве домов каркасного типа используются доски небольшой ширины, что требует применения качественного утепляющего слоя. Чтобы Вам не пришлось в скором времени выполнять работы по его замене, необходимо оградить слой от пара, которым перенасыщен воздух любого жилого помещения.
Пароизоляция для стен каркасного дома выполняется только изнутри постройки. При укладке полотнищ плёнки или мембраны необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора между тепло- и пароизолирующими слоями и абсолютную герметичность. В местах, где необходимо выполнить отверстия под розетки, выключатели или другие элементы инженерного оборудования дома, пароизоляционный материал должен быть обязательно проклеен самоклеящимися лентами или герметиком. Полотнища материала следует располагать на стенах не вертикально, а горизонтально, укладывая каждый последующий слой с нахлёстом в 10-15 см и обеспечивая лёгкое провисание плёнки.
Пароизоляция крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Чем аккуратнее Вы проделаете эту работу, тем меньшей будет вероятность образования разрывов и повреждений, которые нарушат герметичность.
Защита стен деревянных домов
Экологические дома из натуральной древесины требуют основательной защиты от влаги, вызывающей гниение и порчу этого материала. Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи не должна примыкать непосредственно к древесине, ведь для создания качественной вентиляции следует изготовить обрешётку, на которую и будет крепиться пароизоляционный материал (сверху он покрывается утеплителем, поверх которого выполняется облицовка).
Намного эффективнее работает пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. Перед её обустройством необходимо подготовить поверхность стен. В деревянных стенах обычно присутствуют щели, забивающиеся пылью и грязью. Стены необходимо выровнять, заделать все пустоты и обработать поверхность антисептиком. Только после этого можно начинать монтажные работы по укладке пароизоляционного материала и утеплителя. Для деревянных стен лучше всего выбирать плёночное покрытие или пароизоляцию мембранного типа, которая не окажет негативного воздействия на состояние древесины.
Процесс пароизоляции стен изнутри
Главнейшей задачей при строительстве любого здания является защита всей конструкции от непосредственно воздействия влажности. Она настолько разрушительна, что способна уничтожить любой строительный материал. Кроме влажности известен и еще один серьезный враг, это пар.
При строительстве домов важно проводить пароизоляцию дома изнутри. Это обусловлено тем что влажность со временем разрушает любой материал.
Если пренебрегать защитой от возникающего пара, на поверхности стен возникнет плесень, грибок, появится сырость. Вот почему в каждом доме требуется пароизоляция стен изнутри.
Некоторые особенности
Это просто необходимо в сырых и в то же время теплых помещениях. Ярким примером может быть сауна, возможно, отапливаемый подвал. Такие помещения расположены под землей, они больше всего подвергаются атакам сырости.
Ввиду того, что в сауне присутствует пар и влажность в огромных количествах, данное помещение обязательно проведению пароизоляции.
В подобных помещениях всегда образуется пар в виде теплого воздуха, с огромным количеством мельчайших капелек воды. Образовавшемуся пару просто необходимо найти выход из такого помещения. Он ищет пути и находит их в виде стен здания, его потолка.
Образование пара в данном случае становится постоянным, возникает разрушение строительных конструкций, здание становится аварийным. Чтобы защитить стены здания, делается специальная пароизоляция, которая не допускает попадания пара изнутри, в результате продлевается срок эксплуатации стен и перегородок.
Монтаж пароизоляции не ограничивается только банями и подвальными помещениями. Монтировать пароизоляцию внутренних стен нужно и в зданиях, которые имеют наружное утепление, когда стены имеют однородный материал.
Надо сказать, что не существует особого пароизоляционного материала, подходящего ко всем помещениям одинаково. Вид пароизоляции зависит от имеющейся структурной составляющей внутренних стеновых конструкций.
Ситуации, когда необходимо смонтировать внутреннюю пароизоляцию стен?
Пароизоляцию стен нужно делать обязательно в нескольких случаях.
Минеральная вата является дышащим материалом, однако при таком виде утепления пароизоляция просто необходима.
Если стены имеют смонтированное внутреннее утепление. Причем материалом теплоизоляции была использована минеральная вата. Отличные теплоизолирующие свойства показывает минеральная вата из группы «дышащих материалов». Но она имеет одно отрицательное свойство, минвата не дружит с влагой. Она быстро намокает, постепенно ее свойства ухудшаются, она начинает быстро разрушаться. Чтобы не происходили подобные случаи, применяют пароизоляцию стен изнутри здания. Каркасные дома, имеющие стеновые конструкции, состоящие из нескольких слоев, непременно должны иметь в составе пароизоляционный материал. Это касается также и сооружений, имеющих внутреннее утепление.
Мощную ветрозащитную функцию для зданий, имеющих вентилируемый фасад, выполняет уложенный пароизоляционный слой. Он производит дозировку и смягчение потока воздуха. В результате наружный утеплитель меньше перегружается, он приобретает свободное «дыхание». Например, стену, сделанную из кирпича, которая имеет наружное утепление, выполненное теплоизолятором из минваты и обитую сайдингом. В данном случае, паробарьер, становится своеобразным ветробарьером, он надежно защищает стены здания от мощного продувания. Имеющийся вентиляционный зазор удаляет лишнюю влагу от установленного ветрозащитного слоя.
Чтобы обеспечить в помещении хороший микроклимат, необходимо совместно с пароизоляцией, установить эффективную и надежную, работающую в постоянном режиме вентиляцию.
Какие сегодня материалы используют строители для прокладки пароизоляции?
Схема действия пароизоляции.
Все же выражение «пароизоляция стен» еще не значит, что такой защитный барьер не пропускает никакого пара. Мембранные материалы, которые сегодня используют строители, наделены способностью пропускать определенное количество воздушного потока. Это делается только с одной целью.
В помещении не должен образовываться «парниковый эффект». Установленная мембрана задерживает излишки влаги, прошедшего сквозь нее воздуха, он не сможет негативно подействовать на внутренние стены дома и уложенный утеплительный материал. Когда теплоизоляция имеет внутреннюю «шубу», то происходит направление потока влажной массы сквозь вытяжную вентиляцию.
Разновидности пароизоляционных материалов
Классическим пароизоляционным материалом является полиэтилен. Этот материал требует бережного отношения, так как если пленку сильно натянуть, она может порваться в момент смены климатических условий. Но есть одно очень важное условие. Полиэтилен должен быть перфорирован, в противном случае он не пропустит кроме пара, еще и воздух. Получить в здании комфортный микроклимат с такой пленкой не удастся. Если данный полиэтилен, использовать как мембрану, она будет помехой для поступления воздушной массы, его нельзя использовать для пароизоляции.
Схема пароизоляции стен изнутри.
Можно делать перфорацию полиэтиленовой пленки специальным приспособлением. Взять валик с вбитыми гвоздями. Подобная «модернизация» полиэтиленовой пленки не сможет обеспечить надежную пароизоляцию внутренних стен. Конечно, мембранные материалы очень напоминают полиэтиленовую пленку, но они сильно отличаются от нее многослойной структурой.
Строители часто применяют в качестве пароизоляционных материалов особые мастики. После нанесения такая мастика способна пропускать воздух, одновременно задерживая влагу. Обработку поверхности такой мастикой начинают делать до начала финишной отделки.
Современным материалом, который используется сегодня при прокладке пароизоляции, стали мембранные пленки.
Этот материал способен препятствовать поступлению влаги, причем одновременно пропускать воздушный поток. Подобные мембраны обладают определенной паропроницаемостью, которая обеспечивает нормальную работу утеплителя. Когда установлен такой паробарьер, не происходит намокание ватного утеплителя, происходит «дыхание» стен, отсутствует промерзание.
Нюансы пароизоляции стен, установленной изнутри в деревянном доме
Когда обнаруживается промерзание стены, выполняют утепление стены по всему периметру, изнутри. Если образуются мокрые пятна вследствие промерзания, изнутри делается утепление стены так называемой теплой штукатуркой.
Пароизоляцию кладут на тканую сетку.
Обычно положенный слой не превышает 30 мм. Ее кладут на специальную тканую сетку. В результате обеспечивается надежное схватывание со стеной, специальной теплоизоляционной штукатурки. Мастера рекомендуют внутренние стены утеплять целиком в одном помещении.
В результате подобных действий, влага не сможет распространяться за границы испорченной поверхности. При проведении утепления стен внутри здания необходимо сделать такую пароизоляцию, которая надежно будет отремонтированный участок изолировать от влажных паров воздушных потоков.
Прежде чем начать выполнять утепление стен специальным раствором, нужно предварительно удалить ранее нанесенную штукатурку. Если этого не делать и положить на оставшуюся штукатурку новый слой, то чтобы получить надежное сцепления штукатурки с поверхностью, требуется смонтировать арматурный каркас и закрепить его. На каркас натянуть сетку и только потом выполнить штукатурку стены приготовленным теплоизоляционным раствором.
В последние годы строители используют тканые сетки. Этот материал плотно прилегает к поверхности, увеличивается сцепление с перегородками и стеной помещения, образуется требуемая шероховатость.
Оштукатуривание поверхности выполняется в несколько шагов. Сначала делается обрызг, имеющий сплошной слой толщиной 9 мм. Обрызг выполняется жидким раствором, имеющим способность затекать в любые поры поверхности. Он прочно сцепляется с поверхностью. Затем поверхность грунтуют, чтобы выровнять оставшиеся неровности.
Пароизоляция стен: назначение, применение, виды и способы их установки
Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.
Зачем нужна пароизоляция стен
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.
Пароизоляция стен изнутри
Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.
В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.
Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.
Как крепить пароизоляцию к стене
Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.
Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».
Как выбрать материал для пароизоляции стен
В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.
В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.
Как производится монтаж пароизоляции стен
Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.
функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи
Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.
Концепция защиты от влаги и воздуха
Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.
Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.
В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:
приготовление пищи;
испарение воды в ванной комнате;
дыхание обитателей дома;
цветы на окнах;
периодическая уборка в помещениях.
Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.
Устройство пароизоляции деревянного дома
Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.
Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.
Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.
Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя
Инструменты и материалы
Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.
Список инструментов:
степлер строительный;
молоток;
стамеска;
дрель;
шуруповерт;
уровень;
шнур.
Пароизоляционная пленка
Список материалов:
пароизоляционная пленка;
деревянные рейки;
гвозди;
саморезы;
двусторонний скотч.
Практическая реализация
Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.
По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.
Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера
По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.
Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.
Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.
Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.
Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.
По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.
Заключение по теме
Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так. С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.
Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.
Обязательна ли пароизоляция при утеплении стен внутри помещения
Пароизоляция при утеплении стен внутри помещения — это обязательный этап ремонтных работ, особенно если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата или эковата.
Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении стен внутри помещения
Пароизоляция нужна для защиты утеплителя от вредного воздействия влаги, которая накапливается внутри помещения. При испарении влаги в помещении, образуется конденсат, который проникает в утеплитель, что приводит к порче утеплителя и утрате им полезных свойств, а также к появлению плесени и грибка. Пароизоляция позволяет защитить утеплитель от влаги.
Для пароизоляции используют специальные пароизоляционные пленки, которые позволяют сохранить тепло в помещении, не пропуская его наружу.
Совет: Для пароизоляции стен внутри помещений идеально подходит линейка пароизоляционных пленок
Ондутис B (R70)B (R70) Smart
. Пленки не требуют специальных навыков для монтажа, а также просто укладываются за счет специальной клеевой ленты, нанесенной на одну сторону пленки.
Кроме того, высокое качество пароизоляционных пленок Ондутис позволяет создать надежную изоляцию для утеплителя на внутренней поверхности стен, потолка и полов. Представленные пленки не содержат вредных веществ и абсолютно безопасны для использования в жилых помещениях.
Заключение
Грамотно продуманная пароизоляция поможет избежать целого ряда проблем в виде избыточного количества влаги внутри помещения, появления конденсата на стенах и потолке, а также грибка и плесени. Чтобы утеплитель служил как можно дольше, не теряя своих характеристик, используйте качественные и современные материалы для пароизоляции стен.
2 голоса , пожалуйста, оцените статью:
Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты
Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.
Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.
Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:
поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
стена, состоящая из кирпичей.
Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.
Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.
Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.
Минеральная вата и ее свойства
Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).
При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.
Но несмотря на чрезмерное накопление воды, минеральная вата получила широкое распространение. В помещениях, где отсутствует постоянный контакт с водой, использование данного утеплителя рекомендуется.
Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:
кирпичными, каркасными стенами;
внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
полы;
межэтажные перекрытия;
верхний элемент здания (кровля).
Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения. В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим. Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.
Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.
Пароизоляция
Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.
Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.
В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.
Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.
Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.
Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:
очищение покрытия от различной грязи и пыли;
проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
просушивание покрытия.
Пароизоляция стен в комнате
Виды пароизоляции
Пароизоляция делится на два типа:
Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.
Монтаж пароизоляции на полу
Правила крепления пароизоляционного слоя
Надежность крепления зависит от саморезов или гвоздей. В независимости от места помещения, гидро-пароизоляция устанавливается общими принципами.
Для цельности пароизоляции покрытия, слой важно наносить беспрерывным слоем, чтобы избежать каких-либо отверстий или щелей. Крепление листа желательнее проводить мебельным степлером. С помощью этого строительного инструмента пароизоляционная пленка прикрепиться к поверхности утепляемых стен и определенного перекрытия вплотную.
Укладывание пароизоляционного слоя проходит нахлестом отдельных рулонов или листов (в зависимости от типов пароизоляции) в 10-12 сантиметров. В местах с проемами дверей и окон листы необходимо проклеить, сделать это можно с помощью, специально предназначенного для данной ситуации, скотча. Но натягивать пароизоляционную пленку не надо, иначе из-за резких перепадов температур воздуха, она не сможет сохранить свою целостность. Она прикрепляется с запасом в три сантиметра.
Гидро-пароизоляция потолка, утепленного минеральной ватой или эковатой также выполняется внахлест рулонами или листами. Для защиты потолка от пара и влаги, гидроизоляционными пароизоляционным слоями надо покрыть внутреннюю и внешнюю часть помещения.
Наружная часть здания должна состоять из трех слоев:
параизоляционный;
теплоизоляционный;
повторный пароизоляционный;
Благодаря этому, увеличивается срок службы, и исключается вероятность появления конденсата в вашем помещении.
Для перекрытий, которые сделаны из железобетонного материала, в особенности требуется защита от пара и влаги. В противном случае, резкие перепады температур воздуха приведут к появлению пара, из-за чего на потолке могут возникнуть грибок или плесень.
Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?
Утепление деревянного потолка минватой — нужна ли пароизоляция?
Здрасьте! У меня смежный вопрос — как утеплить пол на даче, дом деревянный. В положении лежа остро чувствуется сырость от пола, а так же небольшой сквозняк.
Есть плиты пеноплекс 600*1200*50мм (экструзионный пенополистерол) доставшиеся бесплатно. Хотел поначалу утеплить ими, но подумал что они весьма горючи и паронепроницаемы. т.е. если закрыть дерево со стороны подвала, то совсем не будет естественной его вентиляции — быстрее сгниет. Потом родилась идейка — закрыть так же пеноплексом, но стелить его на на сами доски пола, а на поперечный брус (см. на фото), таким образом между досками пола и утеплителем будет воздушная прослойка на толщину бруса, казалось бы проблема решена, но тогда будет страдать от недостатка вентиляции сам брус точнее места его примыканий с пеноплексом), который соприкасается с пеноплексом напрямую. или это не страшно? Утеплять придется только снаружи, т.е. из подвала.
Тупо засыпать землю в подвале керамзитом или опилками.
Использовать вместо пеноплекса минвату. но это доровато выйдет со всеми ветрои гидрозащитами. и не совсем целесообразно утеплять ей из подвала. Если б внутри, то да.
Использовать фольгированный пенофол толщиной 1 см. но та же проблема с проветриванием досок.
В общем, хз. Т.к. «пеноплекс» — у меня лежит без дела, склоняюсь больше, конечно, к нему. но рассмотрю все варианты.
фото 1 » >
фото 2 » >
Регистрация: 14.05.2006 Beloozerskiy Сообщений: 7186
08.09.2013 в 22:08
штроборез1 ,я себе пол в доме тоже пеноплексом утеплил Мысль такая- в цоколе продухи, низ и верх проветриваются. А с минватой один х.н пароизоляцию класть. Может и неправильно, но убедительных аргументов против я не нашел.
Во всём мне хочется дойти до самой сути.
Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой
Пароизоляция — один из обязательных слоев утеплительного «пирога» с применением минеральной ваты. Паробарьер защищает утеплитель от увлажнения конденсатом, который образуется при контакте теплого воздуха с более холодными поверхностями стен, потолков, полов дома.
Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой
Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки. экранирующие влагу, но пропускающие воздух.
Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома
Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника. Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком.
Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы — во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.
Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома
Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку — пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».
Современные виды пароизолирующих пленок — это супердиффузные и антиконденсатные мембраны, паробарьеры с металлизированным слоем — такие инновационные материалы выпускаются под брендом Ondutis .
Заключение
Минеральная вата широко применяется в наружном и внутреннем утеплении частных усадеб, а также балконов, лоджий и фасадов многоквартирных домов. Использование пароизоляционных мембран в комбинации с минераловатным утеплителем позволяет защитить теплоизолятор от намокания, деформации и, как следствие, — потери теплосберегающих свойств.
2 голоса. пожалуйста, оцените статью:
Источники:
Утеплители и пароизоляция
24.04.2017
9.1 тыс.
6.1 тыс.
5 мин.
При строительстве дома особое место занимает этап защиты стен от влаги и пара. Сделать это совершенно необходимо, ведь сырость может стать причиной появления вредоносного грибка и плесени. Чтобы этого не случилось, необходимо выполнить качественную пароизоляцию. Какие материалы для этого используются, рассмотрим далее.
1 Изоляция стен от влаги – в каких случаях она необходима?
Главной задачей, которую выполняет пароизоляция стен, является препятствие накоплению влаги в утеплителе. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются материалы, хорошо пропускающие воздух. Если влага попадает в утеплитель и накапливается там, слой утеплителя перестает выполнять свои функции. В местах скопления влаги со временем от стен отходят обои, портится штукатурное покрытие, появляется грибок и плесень. В дальнейшем плесень и грибок могут распространиться по всем стенам. Вывести их потом очень тяжело. Кроме того, споры грибка вредны для здоровья человека.
Пароизоляция предотвращает накопление влаги в утеплителе
Устройство пароизоляционного слоя выполняется в нескольких случаях:
1. При утеплении внутри помещений. Особенно это важно, если теплоизоляция выполняется из материалов, основу которых составляет вата. Стекловата и минвата являются отличными теплоизоляторами, кроме того, они дают «дышать» стенам, пропуская воздух. Главный их недостаток – они впитывают влагу. Чем больше ее накапливается, тем хуже эти материалы сохраняют тепло и тем быстрее приходят в негодность. Этого можно избежать, если будет выполнена пароизоляция стен.
2. Для строений со стеновыми конструкциями из нескольких слоев. Многослойность предполагает обязательное наличие защиты от испарений и влаги. Это актуально для домов из каркасных конструкций.
3. Для наружных стен и вентилируемых фасадов. Пароизолятор в этом случае служит дополнительной защитой от ветра. Его наличие не дает воздушным потокам активно циркулировать. Благодаря этому наружная отделка испытывает меньшую нагрузку и лучше выполняет свои функции.
Пароизоляционные материалы должны хорошо пропускать воздух
Для пароизоляции применяют материалы, которые препятствуют проникновению влаги, но при этом через микропоры пропускают воздух внутрь помещений. Чтобы от пароизоляции был максимальный эффект, необходимо устроить вентиляционную систему, так как естественной циркуляции воздуха будет недостаточно. Вместе с качественной вентиляцией слой из пароизоляционных материалов защитит помещение от сырости. Однако универсальных пароизоляторов, которые смогут защитить любые конструкции от крыши до подвала, не существует. Их выбор зависит от материала и конструкции стен. Если в помещении уровень влажности соответствует норме, то в пароизоляционном слое нет необходимости.
2 Виды пароизоляторов – какой выбрать для работ снаружи и внутри дома
Для защиты стен от влажных паров используются несколько видов материалов. Во-первых, это мастики. Такие материалы наносятся сразу на поверхность стены, создавая слой, который не только эффективно защищает от проникновения влаги, но и дает стенам «дышать». Мастика наносится на стены до того, как осуществляется финишный слой отделки декоративными материалами.
Мастику наносят на поверхность перед финишной отделкой
Также используют пленку из полиэтилена толщиной менее 0,1 мм. Это один из часто применяемых вариантов пароизоляции. При устройстве слоя не стоит сильно натягивать пленку, чтобы она не порвалась. Недостаток обычной пленки в том, что она не имеет перфорации и поэтому совсем не пропускает воздух. Но в настоящее время промышленность стала выпускать перфорированный полиэтилен, который является воздухопроницаемым, что позволяет создавать комфортный микроклимат в месте проживания.
Самым выгодным вариантом является мембранная пленка. Она схожа с полиэтиленовым аналогом, но имеет несколько слоев, которые эффективно задерживают влагу, пропуская достаточное количество воздуха. Пленки мембранного типа благодаря своим эксплуатационным свойствам обеспечивают максимальную функциональность теплоизолятора. При их использовании стены не будут промерзать, разрушаться, что продлевает срок эксплуатации всего здания.
Самый выгодный вариант пароизоляции — мембранная пленка
Мембранные пленки выпускаются различных видов. В каждом конкретном случае можно подобрать пароизолятор, который максимально эффективно проявит свои свойства во время эксплуатации:
При утеплении стен снаружи строения поверх теплоизолятора укладывается «Изоспан» с добавками, повышающими пожаробезопасность, «Мегаизол А», «Мегаизол SD».
Для внутреннего использования применяется «Мегаизол В» – это полипропиленовая пленка из двух слоев, имеющая антиконденсатную поверхность.
Для строений с влажными помещениями, например, бань и саун, к пароизоляции которых предъявляют особо высокие требования, применяются паро- и гидроизоляционные материалы типа «Изоспан». Отличительная особенность этих материалов – наличие отражающего слоя.
Все полипропиленовые пленки следует армировать стекловолокном.
3 Устройство пароизоляционного слоя – изучаем порядок действий
Чтобы правильно выполнить пароизоляцию, необходимо знать, что снаружи и внутри здания она выполняется по-разному. Утепление каркасных стен выполняется изнутри, поэтому паробарьер также укладывают с внутренней стороны. На цокольных этажах и в подвале пароизоляционный слой выполняется снаружи. В бассейнах пароизоляция необходима с обеих сторон, технология укладки аналогична, как для цокольного этажа.
Перед теплоизоляционными работами цокольного этажа следует подготовить рабочую поверхность. Сначала ее следует очистить, затем нанести защитное покрытие. Более сложным по технологии нанесения является жидкая резина, так как требует применения специального оборудования. В состав материала входят две смеси, которые после смешивания мгновенно полимеризуются. Поэтому раствор готовится прямо перед использованием и наносится с помощью двухфакельного пистолета, распыляющего жидкости под давлением.
При устройстве защитного слоя от водяных паров битумом выполняются следующие действия:
первым слоем наносится мастика, выполняющая функцию грунтовки;
далее наносятся в два слоя битумные материалы в виде рулонов или мастики.
Для конструкций, находящихся над подвалом и цокольным этажом, пароизоляция стен выполняется внутри помещений. При устройстве внутренней пароизоляции следует соблюдать ряд правил:
сначала необходимо смонтировать обрешетку;
в обрешетку укладывается теплоизолятор;
затем укладывается пленка, и если она имеет отражающую поверхность, то отражатель должен быть развернут внутрь;
для герметичности стыки проклеиваются;
для полипропилена устраивается контробрешетка;
на заключительном этапе выполняется отделка.
При устройстве защитного слоя от влаги и пара желательно оставлять свободное пространство для движения воздуха и удаления излишков влаги.
4 Особенности технологии устройства пароизоляции каркасных и деревянных строений
В доме из каркасных конструкций утеплитель занимает треть всех стен, толщиной не менее 150 мм, поэтому совершенно необходимо устраивать и слой пароизоляции. Если паробарьер будет слабым, утеплитель начнет накапливать влагу, потеряет теплоизоляционные качества и начнет разрушаться. Монтируется пароизолятор на каркасе и обвязке. Крепится он с помощью строительного степлера. Стыки герметизируются скотчем или смазываются мастикой.
Пароизоляция стен монтируется с внутренней стороны утеплителя, таким образом, между слоями образуется зазор, обеспечивающий необходимую вентиляцию, создавая в помещении оптимальный микроклимат.
Для деревянных строений пароизоляция также необходима. Но выполняется она не сразу. Дело в том, что при возведении домов из бруса и бревен учитывается тот факт, что дерево до определенной степени высушивается еще до строительства, а окончательно оно высыхает уже при дальнейшей эксплуатации готового дома. До полного высыхания деревянных конструкций не рекомендуется выполнять пароизоляцию.
В деревянном доме пароизоляция для стен может быть внутренней или внешней. При наружной теплоизоляции пароизолятор укладывается внахлест. Стыки герметизируются скотчем. Далее устраивается теплоизоляционный слой, который нужно защитить гидроизолятором. На заключительном этапе выполняется внешняя отделка.
Если проводится теплоизоляция внутри помещения, то сначала устраивается обрешетка. Она служит основой для устройства гидроизоляционного слоя. Далее на стену монтируется металлический профиль, на который укладывается теплоизолятор. Следующий слой выполняется из пароизоляционной пленки. Стыки следует тщательно загерметизировать скотчем. В завершение делается внутренняя отделка.
Таким образом, мы выяснили, зачем нужна пароизоляция для стен. Главная ее задача – создание препятствия для проникновения влаги и защиты утеплителя и внутренних конструкций. Если соблюдать технологию и использовать соответствующий пароизолятор, конструкции будут надежно защищены от сырости и будет продлен срок эксплуатации строения.
Содержание статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.
Зачем нужна пароизоляция стен
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.
Пароизоляция стен изнутри
Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.
В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.
Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.
Как крепить пароизоляцию к стене
Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.
Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.
В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.
Как производится монтаж пароизоляции стен
Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.
Автор статьи Александр Куликов
Процесс пароизоляции стен изнутри — Блог о строительстве

При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал.
Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.
Зачем нужна пароизоляция?
В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат, а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.
Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке.
При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощью обеспечивается защита стен и потолкаот проникновения пара.
Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.
В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.
Когда необходим монтаж пароизоляции на стены ?
В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:
Когда выполняется утепление стен изнутри.
Особенно если в ходе работ по теплоизоляции были использованы материалы ватного типа. Прекрасными характеристиками в плане теплоизоляции обладает стекловата и плиты из минерального волокна. Вдобавок к этому им присуща способность «дышать».
Но характерен для них один серьезный недостаток. Он состоит в том, что эти материалы имеют слабую стойкость к воздействию влаги. Проникая внутрь этих утеплителей, она снижает их эксплуатационные характеристики.
А это, естественно, отражается и на эффективности утепления. Устройство пароизоляции помогает избежать этих негативных последствий;В домах, возводимых по каркасной технологии, обязательно должны присутствовать в составе стеновых конструкций пароизоляционные материалы. Это позволит защитить утеплитель от влаги и обеспечить эффективность утепления в течение продолжительного времени;Устройство пароизоляционного слоя выполняется и в системах вентилируемых фасадов.
В них он выступает как защита от ветра. Посредством пароизоляции происходит смягчение потока наружного воздуха. Она вдобавок обеспечивает защиту утеплителя от перегрузок и позволяет ему свободно дышать.
В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая имеет утепление материалом ватного типа с покрытием поверх него слоем сайдинга. Входящая в состав этой конструкции пароизоляция обеспечивает защиту от ветра и исключает ситуации повышенного продувания. Посредством присутствующего в конструкции утепления вентиляционного зазора обеспечивается эффективное удаление лишней влаги с поверхности этого слоя.
Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар.
Мембранные материалы, используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.
Виды пароизоляционных материалов:
полиэтиленявляется материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий.
Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;в группу пароизоляционных материалов входят мастики, которые были разработаны специально для этих целей.
Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой ;новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки. Их появление на рынке произошло некоторое время назад.
За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна.
Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.
В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.
Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи
В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В». Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD».
Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.
При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембранык утеплителю.
Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.
Материалы для укладки внутри помещений
Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В».
Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок.
Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В».
Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем
К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX». Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.
Правила пароизоляции каркасных стен
В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса.
От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной.
Её следует крепить к стойкам при помощи степлера. Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.
Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:
первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен.
После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют.
Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции. вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении.
Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.
Пароизоляция стен деревянного дома
Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса, герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.
Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах.
В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.
Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов.
Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:
ждать, когда древесина высохнет;выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».
Заключение
Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.
е. в соответствии с технологией. Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества.
Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.
Автор: Дмитрий Сергеевич КирилловРаспечатать
Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.
Концепция защиты от влаги и воздуха
Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.
Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала.
Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.
В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:
приготовление пищи;испарение воды в ванной комнате;дыхание обитателей дома;цветы на окнах;периодическая уборка в помещениях.
Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.
Устройство пароизоляции деревянного дома
Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.
Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала.
После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке.Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.
Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию.
При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха.
Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.
Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя
Инструменты и материалы
Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.
Список инструментов:
степлер строительный;молоток;стамеска;дрель;шуруповерт;уровень;шнур.
Пароизоляционная пленка
Список материалов:
пароизоляционная пленка;деревянные рейки;гвозди;саморезы;двусторонний скотч.
Практическая реализация
Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.
По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки.
Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки.
По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.
Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера
По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.
Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.
Внимательно изучите маркировку на пленке.
Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.
Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.
Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем.
Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.
По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки.
Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.
Заключение по теме
Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так.
С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.
Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.
Дата: 21-08-2015Просмотров: 868Рейтинг: 39
Главнейшей задачей при строительстве любого здания является защита всей конструкции от непосредственно воздействия влажности. Она настолько разрушительна, что способна уничтожить любой строительный материал. Кроме влажности известен и еще один серьезный враг, это пар.
При строительстве домов важно проводить пароизоляцию дома изнутри. Это обусловлено тем что влажность со временем разрушает любой материал.
Если пренебрегать защитой от возникающего пара, на поверхности стен возникнет плесень, грибок, появится сырость. Вот почему в каждом доме требуется пароизоляция стен изнутри.
Некоторые особенности
Это просто необходимо в сырых и в то же время теплых помещениях. Ярким примером может быть сауна, возможно, отапливаемый подвал. Такие помещения расположены под землей, они больше всего подвергаются атакам сырости.
Ввиду того, что в сауне присутствует пар и влажность в огромных количествах, данное помещение обязательно проведению пароизоляции.
В подобных помещениях всегда образуется пар в виде теплого воздуха, с огромным количеством мельчайших капелек воды. Образовавшемуся пару просто необходимо найти выход из такого помещения. Он ищет пути и находит их в виде стен здания, его потолка.
Образование пара в данном случае становится постоянным, возникает разрушение строительных конструкций, здание становится аварийным. Чтобы защитить стены здания, делается специальная пароизоляция, которая не допускает попадания пара изнутри, в результате продлевается срок эксплуатации стен и перегородок.
Монтаж пароизоляции не ограничивается только банями и подвальными помещениями. Монтировать пароизоляцию внутренних стен нужно и в зданиях, которые имеют наружное утепление, когда стены имеют однородный материал.
Надо сказать, что не существует особого пароизоляционного материала, подходящего ко всем помещениям одинаково. Вид пароизоляции зависит от имеющейся структурной составляющей внутренних стеновых конструкций.
Вернуться к оглавлению
Пароизоляцию стеннужно делать обязательно в нескольких случаях.
Минеральная вата является дышащим материалом, однако при таком виде утепления пароизоляция просто необходима.
Если стены имеют смонтированное внутреннее утепление.
Причем материалом теплоизоляции была использована минеральная вата. Отличные теплоизолирующие свойства показывает минеральная вата из группы «дышащих материалов». Но она имеет одно отрицательное свойство, минвата не дружит с влагой.
Она быстро намокает, постепенно ее свойства ухудшаются, она начинает быстро разрушаться. Чтобы не происходили подобные случаи, применяют пароизоляцию стен изнутри здания. Каркасные дома, имеющие стеновые конструкции, состоящие из нескольких слоев, непременно должны иметь в составе пароизоляционный материал.
Это касается также и сооружений, имеющих внутреннее утепление.Мощную ветрозащитную функцию для зданий, имеющих вентилируемый фасад, выполняет уложенный пароизоляционный слой. Он производит дозировку и смягчение потока воздуха. В результате наружный утеплитель меньше перегружается, он приобретает свободное «дыхание».
Например, стену, сделанную из кирпича, которая имеет наружное утепление, выполненное теплоизолятором из минваты и обитую сайдингом. В данном случае, паробарьер, становится своеобразным ветробарьером, он надежно защищает стены здания от мощного продувания. Имеющийся вентиляционный зазор удаляет лишнюю влагу от установленного ветрозащитного слоя.Чтобы обеспечить в помещении хороший микроклимат, необходимо совместно с пароизоляцией, установить эффективную и надежную, работающую в постоянном режиме вентиляцию.
Вернуться к оглавлению
Схема действия пароизоляции.
Все же выражение «пароизоляция стен» еще не значит, что такой защитный барьер не пропускает никакого пара. Мембранные материалы, которые сегодня используют строители, наделены способностью пропускать определенное количество воздушного потока. Это делается только с одной целью.
В помещении не должен образовываться «парниковый эффект». Установленная мембрана задерживает излишки влаги, прошедшего сквозь нее воздуха, он не сможет негативно подействовать на внутренние стены дома и уложенный утеплительный материал. Когда теплоизоляция имеет внутреннюю «шубу», то происходит направление потока влажной массы сквозь вытяжную вентиляцию.
Вернуться к оглавлению
Классическим пароизоляционным материалом является полиэтилен. Этот материал требует бережного отношения, так как если пленку сильно натянуть, она может порваться в момент смены климатических условий. Но есть одно очень важное условие.
Полиэтилен должен быть перфорирован, в противном случае он не пропустит кроме пара, еще и воздух. Получить в здании комфортный микроклимат с такой пленкой не удастся. Если данный полиэтилен, использовать как мембрану, она будет помехой для поступления воздушной массы, его нельзя использовать для пароизоляции.
Схема пароизоляции стен изнутри.
Можно делать перфорацию полиэтиленовой пленки специальным приспособлением.
Взять валик с вбитыми гвоздями. Подобная «модернизация» полиэтиленовой пленки не сможет обеспечить надежную пароизоляцию внутренних стен. Конечно, мембранные материалы очень напоминают полиэтиленовую пленку, но они сильно отличаются от нее многослойной структурой.
Строители часто применяют в качестве пароизоляционных материалов особые мастики. После нанесения такая мастика способна пропускать воздух, одновременно задерживая влагу. Обработку поверхности такой мастикой начинают делать до начала финишной отделки.
Современным материалом, который используется сегодня при прокладке пароизоляции, стали мембранные пленки.
Этот материал способен препятствовать поступлению влаги, причем одновременно пропускать воздушный поток. Подобные мембраны обладают определенной паропроницаемостью, которая обеспечивает нормальную работу утеплителя. Когда установлен такой паробарьер, не происходит намокание ватного утеплителя, происходит «дыхание» стен, отсутствует промерзание.
Вернуться к оглавлению
Когда обнаруживается промерзание стены, выполняют утепление стены по всему периметру, изнутри. Если образуются мокрые пятна вследствие промерзания, изнутри делается утепление стены так называемой теплой штукатуркой.
Пароизоляцию кладут на тканую сетку.
Обычно положенный слой не превышает 30 мм.
Ее кладут на специальную тканую сетку. В результате обеспечивается надежное схватывание со стеной, специальной теплоизоляционной штукатурки. Мастера рекомендуют внутренние стены утеплять целиком в одном помещении.В результате подобных действий, влага не сможет распространяться за границы испорченной поверхности.
При проведении утепления стен внутри здания необходимо сделать такую пароизоляцию, которая надежно будет отремонтированный участок изолировать от влажных паров воздушных потоков.Прежде чем начать выполнять утепление стен специальным раствором, нужно предварительно удалить ранее нанесенную штукатурку. Если этого не делать и положить на оставшуюся штукатурку новый слой, то чтобы получить надежное сцепления штукатурки с поверхностью, требуется смонтировать арматурный каркас и закрепить его. На каркас натянуть сетку и только потом выполнить штукатурку стены приготовленным теплоизоляционным раствором.
В последние годы строители используют тканые сетки. Этот материал плотно прилегает к поверхности, увеличивается сцепление с перегородками и стеной помещения, образуется требуемая шероховатость.
Оштукатуривание поверхности выполняется в несколько шагов. Сначала делается обрызг, имеющий сплошной слой толщиной 9 мм.
Обрызг выполняется жидким раствором, имеющим способность затекать в любые поры поверхности. Он прочно сцепляется с поверхностью. Затем поверхность грунтуют, чтобы выровнять оставшиеся неровности.
Источники:
kotel.guru
postroystenu.ru
vsyaizolyatsiya.ru
Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри
Изоляция стен от влаги внутри дома.
Чтобы защитить стены дома от разрушения под воздействием влаги и пара, их изолируют специальными материалами. Наиболее необходимы такие мероприятия в сухих и теплых помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома нужна в том случае, когда снаружи постройки уложен утеплитель, препятствующий выходу пара. Если пренебречь этим этапом, сырость будет скапливаться на древесине, что приведет к порче материала.
В каких случаях нужна пароизоляция
Многие при постройке деревянных домов задают вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, ведь древесина дышит, а следовательно влага не будет скапливаться на стенах.
Влага к материалу, из которого изготовлены стены, может поступать как снаружи, так и изнутри здания. Это особенно актуально для домов из древесины и каркасных построек. Пар оседает на строительных материалах, что приводит к возникновению плесени и постепенному разрушению конструкции.
Когда нужно устраивать пароизоляцию стен:
Если изнутри помещения стены утеплены минеральной ватой или другим теплоизолятором, способным впитывать влагу, и при избыточном ее количестве терять свои свойства.
Стены каркасных построек выполнены в виде сэндвича, состоящего из каркаса, в который вложен утеплитель. Если не уложить гидро- и пароизоляционный слои, строительные материалы под воздействием влаги вскоре разрушаться.
Вентилируемые фасады должны включать в свою конструкцию слой пароизоляции. Он защитит стены от продувания и попадания влаги. При монтаже нужно оставлять вентиляционный зазор, благодаря которому осевшая влага будет испаряться с поверхности.
Наружная пароизоляция каркасного дома.
Кроме устройства пароизоляционного слоя нужно позаботиться о монтаже постоянно функционирующей вентиляции.
Характеристики пароизоляционных материалов
Здесь представлена информация, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и постройки из древесины. Прежде чем принять решение, нужно изучить характеристики существующих материалов.
№ Вид пароизоляции Характеристики
1 Полиэтиленовая пленка Применяется для гидроизоляции помещений. Так как она не пропускает воздух, в качестве пароизоляционной прослойки лучше не использовать. Крепление выполняют с осторожностью, так как пленку легко повредить. Чтобы во время сезонных перепадов температуры полиэтилен не лопнул, его монтируют без натяжки.
2 Полипропиленовая пленка Более прочная, чем полиэтилен. В ее состав входят волокна целлюлозы, препятствующие образованию конденсата.
3 Ламинированный алюминиевой фольгой полиэтилен, алюминиевая фольга При толщине алюминиевого слоя более 0,02 мм обеспечивается не только пароизоляция, но и повышается теплосбережение за счет того, что алюминиевый слой отталкивает тепло обратно в помещение.
4 Мастики Относятся к обмазочной пароизоляции. Наносят на стену перед выполнением финишной отделки. Материал имеет невысокую стоимость, прост в применении. Пропускает воздух, но является препятствием прохождению пара. Способен обеспечить здоровый микроклимат в помещении.

Пароизоляционные материалы способны перенаправить поток паров, находящихся в воздухе, к вытяжным вентиляционным каналам. Мембраны не пропускают излишки влаги, но через них свободно проходит сухой воздух.
Наиболее оптимальным материалом для пароизоляции стен каркасных и деревянных домов является мембранная пленка или мастика. Выбирать нужно пароизоляцию с длительным сроком службы и высокими изоляционными характеристиками.
Нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом
Между специалистами ходят споры, нужна ли пароизоляция каркасных стен внутри помещения, если в качестве утеплителя каркасного дома используют теплоизоляторы, не пропускающие влагу: пенополистирол, пенопласт, эковату.
Конструкция каркасного дома должна состоять из таких элементов:
наружная отделка;
гидро- и ветроизоляция;
теплоизоляционный слой не менее 150 мм по толщине между стойками каркаса;
каркас;
пароизоляционный слой закрепляют к стойкам каркаса и обвязке на строительные скобы с помощью степлера;
внутренняя отделка.
Если не использовать пароизоляционный слой, точка росы может сместиться на уровень между основным сотавляющим стен и утеплителем. Следовательно, конденсат будет скапливаться под теплоизолирующим слоем, что со временем приведет к образованию плесени и разрешению стен.
Особенности пароизоляции деревянного дома
Правила пароизоляции дома из древесины:
деревянный дом должен выстояться в течение года, после этого выполняют мероприятия по изоляции древесины от разрушения под воздействием влажности;
пароизоляцию можно укладывать несколькими слоями, общая их толщина не должна превышать 4 мм;
полосы рулонной изоляции укладывают внахлест на 150-200 мм;
стыки изолируют специальной самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем при использовании фольгированного изолятора;
пароизоляционный слой монтируют только с одной стороны, двойная изоляция приводит к гниению стен и накоплению влаги утеплителем;
при строительстве дома из круглого бревна можно не оставлять вентиляционный зазор между древесиной и пленкой, она и так не будет плотно прилегать за счет скругленной формы дерева;
при возведении стен из бревен прямоугольной формы, не имеющих изгибов, вентиляционный зазор нужно предусматривать обязательно (на бревно набивают рейки, к которым крепят пароизоляцию).
По этим правилам изолируют как новые, так и старые дома из древесины.
Если пренебречь этапом устройства пароизоляции, это может привести к грибковым поражениям стен и дальнейшему разрушению строительных материалов.
Монтаж пароизоляции в деревянном доме
Если дом возведен из рубленого бревна или лафета, то древесина имеет естественный уровень влажности. Стены высыхают в данном случае длительный срок до 5 лет. В первый год идет самая активная потеря влаги. Стены дают усадку, материал деформируется, образуются трещины.
Первый год после возведения стен прекращают все работы, ждут пока конструкция даст усадку. По прошествии 12-15 месяцев укладывают пароизоляцию для стен деревянного дома снаружи или изнутри. Она позволяет сохранить утеплитель и древесину и продлить их срок эксплуатации.
Наружная пароизоляция
Наружная пароизоляция деревянного дома.
В качестве материала для наружной изоляции применяют пароизоляционную пленку, битумный двухсторонний рубероид, мастику или фольгированный материал.
В отличие от стен кирпичного дома постройки из древесины обладают высокой паропроницаемостью.
При наружном утеплении мембраны крепят на поверхность стены. Сверху монтируют обрешетку, между которой прокладывают теплоизоляцию. Завершающим этапом выполняют наружную отделку.
При использовании многофункциональных мембран с функциями гидро-, паро-, ветрозащиты пленку укладывают между теплосберегающим материалом и облицовкой фасада. Обязательно оставляют вентиляционный зазор.
Внутренняя изоляция от пара
Чтобы снаружи сохранить красоту дома из бруса, выполняют монтаж пароизоляции стен с внутренней стороны.
Как правильно уложить изоляционный материал, чтобы он работал:
пленку устанавливают более светлой стороной к утеплителю;
ворсистая сторона должна находиться снаружи от теплоизоляции;
фольгированные материалы крепят алюминиевым слоем вовнутрь;
при наружных работах гладкая сторона должна быть повернута к утеплителю, а шероховатая – к улице.
Материал с пароизолирующими свойствами располагают между утеплителем и финишным отделочным сырьем. Монтируют обрешетку, которая обеспечивает вентиляционный зазор. На брус при помощи степлера крепят мембранную пленку или другой материал.
Пароизоляция каркасного дома
Пароизоляция стен каркасного дома защитит строительные материалы от разрушения и продлит долговечность постройки. Утеплитель занимает 70% площади стен, поэтому очень важно защитить его от влаги.
Конструкция стен каркасного дома должна иметь такую структуру:
Наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, деревянная вагонка или др. материал).
Мембранная гидро- и ветроизоляция. Между ней и облицовочным материалом должен находиться вентиляционный зазор, чтобы попавшая влага испарялась.
Каркас стены с установленным внутрь уплотнителем.
Пароизоляция каркасных стен мембраной или мастикой.
Деревянная обрешетка.
Отделочный материал.
Схема составляющих стен каркасного дома.
Оптимальным материалом для создания защитного слоя считаются пароизоляционные мембраны. Они имеют довольно высокую стоимость, но окупают себя в процессе эксплуатации.
Пароизоляция каркасных стен изнутри должна быть максимально герметичной. Если в материале делают отверстия под розетки, выключатели, вентиляцию, их края проклеивают герметиком или специальным скотчем.
В каркасных постройках рекомендуют устраивать изоляцию от пара с внутренней стороны помещения.
Более подробно посмотреть, как монтируют пароизоляцию, можно на видео:

Правильно выполненная пароизоляция позволит продлить длительность эксплуатации постройки и сохранить здоровый микроклимат в помещении. Руководствуясь инструкциями, описанными в этом разделе, изолировать стены помещения от влаги сможет даже новичок без опыта работы в строительстве.

№	Вид пароизоляции	Характеристики
1	Полиэтиленовая пленка	Применяется для гидроизоляции помещений. Так как она не пропускает воздух, в качестве пароизоляционной прослойки лучше не использовать. Крепление выполняют с осторожностью, так как пленку легко повредить. Чтобы во время сезонных перепадов температуры полиэтилен не лопнул, его монтируют без натяжки.
2	Полипропиленовая пленка	Более прочная, чем полиэтилен. В ее состав входят волокна целлюлозы, препятствующие образованию конденсата.
3	Ламинированный алюминиевой фольгой полиэтилен, алюминиевая фольга	При толщине алюминиевого слоя более 0,02 мм обеспечивается не только пароизоляция, но и повышается теплосбережение за счет того, что алюминиевый слой отталкивает тепло обратно в помещение.
4	Мастики	Относятся к обмазочной пароизоляции. Наносят на стену перед выполнением финишной отделки. Материал имеет невысокую стоимость, прост в применении. Пропускает воздух, но является препятствием прохождению пара. Способен обеспечить здоровый микроклимат в помещении.

Видео дырка в стене – Бесплатные порно ролики в высоком качестве, сортированные по категориям на нашем сайте XnXXVideoPorn.com | дырка в стене

Опубликовано 17.06.2020 автором alexxlab

Ответить

Оригинальная групповуха анонимного секса через дырки в стенах

Длительность: 61мин 25сек Просмотров: 403 759 Добавлено: 2 года назад

Описание: В этой странной комнате жадным сексуальным взорам парней предстают только раздвинутые женские ноги и бесстыдно выставленные напоказ влагалища. А вот лица партнерш они видят только на фотографиях, висящих над этими ногами. Но и такой оригинальный трах невероятно волнует чуваков, которые намереваются заняться крутым сексом с этими бабами и преуспеть в их ублажении. Дамочки также готовы получать оргазмы от любовников, которых даже не видят, а также вкушать сперму из членов, просунутых через специальные дырки в стенах. Вот, какая оригинальная групповуха ждет всех этих участников!

Длительность: 61мин 25сек Просмотров: 403 759 Добавлено: 2 года назад

через дырку в стене порно видео и фото на ПростоПорно

Также искали

через трусики через дырку Член в стене через колготки Дырка в стене Застряла в стене через стену 29:59Мжм трах через дырку в стене туалета22:15Блондинка дает через дырку в стене двум парням11:56Трахнули в туалете и кончили в рот через дырку в стене0:45Через дырку21:14Большие черные леденцы через дырку в стене19:55Сисястая расистка пробует большой черный хуй через дырку в стене51:02Секс через дырку в стене или секс в слепую.14:52Гламурная мамочка Сандра Стар с гиганскими сиськами сосет хуй через дырку в стене20:00Жена изменила мужу с гигантскими черными хуями через дырку в стене16:38Мамочка пробует гигантский черный хуй и анальный секс через дырку в стене Крисси Линн (Krissy Lynn)18:04Белая мамаша с огромными сиськами в татушках пробует гигантский черный хуй через дырку в стене Анна Белл Пикс (Anna Bell Peaks)16:50Сексуальная мамочка Чери Девиль (Cherie Deville) в тайне от мужа потрахалась с 30 см хуем негра через дырку в стене17:25Горячая брюнетка с татуированной рукой Катрин Джейд (Katrina Jade) трахнула огромные хуи негров через дырку в стене14:29Стеснительная девушка первый раз сосет хуй и кушает сперму через дырку в стене
Дырка в стене Анал | Видео по категории и тэгу
90 Дырка в стене. Все видео
Двуличная Амбер Айви сосёт черную елду через дырку в стене забыв про парня
100% 17 43,391
Лживая рыжая сука Амер Айви (Amber Ivy) говорит по телефону со…
Энджел Смоллс ублажает черный дрын через дырку, а белый хуёк служит ей вешалкой
98% 7 37,591
Плоская белая потаскуха Энджел Смоллс (Angel Smalls) располагается…
Белые подружки Сара Сэйнт Клер и Лаурен Филлипс ублажают негра через глорихол
100% 8 51,470
Загорелая мамка с силиконовыми сиськами Сара Сэйнт Клер (Sara St…
Пышная испанка Эш Ли пробует черного мясца через дыру в стене
100% 20 37,531
Фигуристая и светловолосая чика из Испании Эш Ли (Ash Lee) дрочит…
Бруклин Чейз и Шанель Престон дают черному в жопы через дыру в стене
100% 9 68,373
Две знойные милфы с большими силиконовыми сиськами наслаждались…
Джейд Дженсон и Стелла Кокс развлекаются с черными членами через дырку в стене
100% 15 81,157
Развратная англичанка с большими сиськами по имени Стелла Кокс…
Габриелла Палтрова получает межрасовый анал через отверстие в стенке
100% 16 41,068
Красивая цыпочка с темно-каштановыми волосами и белоснежной кожей…
Жасмин Джей отказывается изменять мужу с белым, но не может устоять перед черным
100% 17 158,451
Жасмин Джей (Jasmine Jae) смотрела порнушку в DVD салоне. Вдруг она…
Межрасовый минет и ебля в жопу через дырку в стене с негритянкой Скайлер Николь
100% 11 37,009
Сексапильная чернокожая красотка заходит в комнату с дырками для…
Чирлидерша Хлоя Кутюрп сосет негру и дает в обе дырки через дырку в стене
100% 18 119,170
Сладенькая блондинка с очаровательной внешностью и изящной фигуркой…
Рашель Ричи ебется с черным хуем просунутым через дырку в стене
100% 11 35,679
Блондинка трет свои большие сиськи и пизду за просмотром забористой…
Амара Романи сосет давясь слюной и дает в жопу негру через дыру в стене
100% 9 21,630
Отменная членососка и сперможуйка, Амара Романи (Amara Romani),…
Распутная чернильница Саммер Дэй дает черному в жопу через дырку в стене
99% 7 22,882
Эта белая девушка пришла в это грешное логово чтобы инкогнито…
Наташа Найс сосет черный хер и дает в жопу не обращая внимания на звонки парня
100% 16 58,924
Распутная француженка Наташа Найс (Natasha Nice) болтала по…
Стелла Кокс сглатывает после межрасового анала через дырку в стенке
100% 19 95,870
Ослепительная английская красотка Стелла Кокс (Stella Cox) теребила…
Рейчел Мадори собирает сперму и глотает после анала через дырку в стене
100% 8 27,749
Развязная девка с выбритыми висками приходит в магазин порнухи,…
Межрасовый отсос и анальная ебля через дыру в стене с Далией Скай
100% 10 51,937
Блондинка с потрясающим телом и смазливой мордашкой выбрала…
Адриана Чечик сосет черный хуй через дыру в стене и ебется в жопу
100% 22 64,030
Поразительная белая цыпочка зашла в специальную комнату с дырками…
Голодная Лекс Лав сосет черный хуй и ебет его обеими дырками
100% 8 35,529
Озабоченная блондинка из Уэльса мастурбирует свою дырку дилдосом…
Сара Ванделла взяла черный хуй в обе дырочки через дыру в стене
99% 24 136,642
Любимое занятие этой блондинки — это ублажать черные члены через…
Истосковавшаяся по ебле мамка Крисси Линн получает черный хер через дырку
100% 17 52,287
Смачная во всех смыслах милфа Крисси Линн (Krissy Lynn) сбегает от…
Сексапильная венгерка Амира просто обожает глорихол
100% 9 24,200
Раньше она только слышала о таких сказочных местах, где хуи большие…
Рыжая, бесноватая шалава со своей подружкой посетили глорихол
100% 20 157,330
Глорихол был придуман для услады белых шлюшек, которым суждено…
Очумелая мамаша давно искала глорихол для осуществления своих фантазий
100% 11 57,397
Шикарная, зрелая блондинка показывала свою попку и пизденку в…
Дырка в стене Кончить в пизду
90 Дырка в стене. Все видео
Белая чика Райли Рейс обслуживает черный дрын через дырку в стене
100% 13 28,900
Блонда Райли Рейс (Riley Reyes) ожидает больших черных членов в…
Айдра Фокс сосет черные хуи и ебется через стенку пока не получает кремпай
99% 8 45,995
Айдра Фокч (Aidra Fox) теребила свою пилотку в DVD салоне. Вдруг…
Джей Саммерс оттрахана раком и заполнена кончей черным через дырку в стене
100% 4 54,663
Стройная симпатяшка разделась как только увидела большой черный хуй…
Рашель Ричи ебется с черным хуем просунутым через дырку в стене
100% 11 35,679
Блондинка трет свои большие сиськи и пизду за просмотром забористой…
Дженнифер Уайт ебется через дырку в стене пока он не кончает в нее
96% 9 46,253
Дженнифер Уайт (Jennifer White) сидит в маленькой комнатушке будучи…
Тиффани Уотсон наслаждается черным хуем и получает конче в манду через дырку
98% 8 41,788
Тиффани Уотсон (Tiffany Watson) пришла в особое место чтобы…
Эшли Адамс сосет гигантский черный хуй и ебется стоя раком через дырку в стене
99% 15 62,685
Эшли Адамс (Ashley Adams) всегда была без ума от больших черных…
Чернокожая Кэтт Гарсия трахнула белый хуй через дырку в секс-шопе
100% 4 26,096
Кэтт Гарсия (Katt Garcia) пришла в секс-шоп чтобы обновить своей…
Эдин Блэр пососала и трахнула до кремпая два черных члена через дырку
98% 6 35,813
Рыжая милфуха видит, что через дырки в стене проскочила сразу два…
Голодная милфа Чери ДеВилль соснула и трахнула большого черного перца
100% 16 91,363
Ненасытная блондинистая милфуха очень возбуждена от приключения,…
Анна Белль Пикс сосет и трахает черный перец до камшота в вагину
94% 13 45,403
Татуированная девка с розовыми волосами и большими силиконовыми…
Шоколадка Адриан Мая изменяет парню сося и трахая белый хуй через стену
99% 8 27,478
Красивая черная девка дергает белый хуй и посасывает его пока…
Божественная Теанна Трамп трахнула член через дырку в стене
100% 8 30,758
Теанна Трамп (Teanna Trump) наверняка самая красивая женщина, что…
Катрина Джейд сосет и ебет длиннющий черный хер через дыру в стене
100% 14 149,776
Славная белая девка спустила штанишки чтобы потеребить свою…
Милая негритянка Аня Иви минетит и ебет белый хуй через дырку до кремпая
100% 8 67,635
Аня Иви (Anya Ivy) так занята поглаживанием своих сисек и половых…
Негритянка Кали сосет и ебет хуй через дырку в туалетной кабинке
100% 7 60,742
Сексапильная черная девушка со стройной фигурой зашла в кабинку…
Надия Джей сосет и ебет член торчащий из дырки в стене
100% 11 69,939
Сексапильная черная женщина Надия Джей (Nadia Jay) ублажает…
Бледнокожая блядь Эбби даже и не скрывает измены
100% 10 100,111
Она оказалась в глорихоле по своему желанию. Скучно жить без черных…

Стеновые панели акриловые для кухни – Панели для рабочей поверхности купить недорого в интернет магазине стройматериалов Бауцентр

Опубликовано 17.06.2020 автором alexxlab

Ответить

Стеновые панели с фотопечатью для кухни (39 фото): кухонные акриловые панели

Стеновая панель с фотопечатью для кухни, она же фартук, появилась на рынке относительно недавно. Одна из ее функций – сделать кухню более красивой и оригинальной. Главный плюс такого фартука в том, что он впишется в абсолютно любой интерьер. Ко всему прочему, вы сами можете выбрать изображение, которое будет на фартуке. Эта панель позволит быстро очистить стены от жира, разводов и пятен, достаточно всего лишь провести по ней влажной тряпкой.

Фартуки изготавливают из стекла, пластика или керамики. Это самые надежные и качественные материалы, которые используют для декоративного оформления кухни.

Стеклянные

Самые дорогие, но более надежные и долгоиграющие, чем пластик и керамика. Для их изготовления используется обычное или закаленное стекло. Они более чем устойчивы к резким перепадам температур и избыточной влажности. Имеют небольшой размер, по сравнению, например, с пластиком, так как вес стекла больше пластика. К тому же, за счет размера, монтирование такой стеновой панели можно провести даже после установки оборудования на кухне.

Фотопечать на стеклянном фартуке выглядит намного привлекательнее, чем на пластиковой, и уход за такими фотопанелями намного проще. Но, тем не менее, как и везде, здесь есть минусы. Если не принимать меры предосторожности и не быть аккуратным при транспортировке или установке, то стекло может треснуть от сильного удара. Если вы устанавливаете фартук на стену в новом доме, то изделие из обычного стекла боится усадки здания. Из-за этого рекомендуется изготавливать стеновую панель из каленого стекла, но это получится намного дороже, если сравнить с пластиком.

Если вы решили установить стеклянную фотопанель, то вам придется продумать расположение розеток, крепление и так далее. После установки фотопанели вы не сможете сделать новые отверстия.

Пластиковые панели

Хороший вариант при относительно небольшом бюджете. Единственный минус в том, что такие фартуки менее привлекательны, за исключением акриловых. Вы легко можете установить такую панель в новом жилье, так как из-за своей гибкости они никогда не трескаются и не боятся усадки дома. В отличие от стеклянной панели, с пластиковой вам не придется все заранее продумывать, ведь вы можете делать новые отверстия для розеток или креплений даже после монтажа. Главное преимущество пластиковых панелей в том, что они устойчивы к химическим и температурным воздействиям.

Такие фартуки хорошо выдерживают различные нагрузки и прочие механические повреждения. Также пластиковую панель легко демонтировать, поэтому вы можете их менять, как только вам захочется. Минусы таких панелей в том, что они могут выгибаться при неправильной установке, поэтому здесь лучше обратиться к специалисту, который уж точно сделает все, как надо. Также панели могут портиться из-за плохой чистки стены, и даже при тщательном уходе за фартуком рисунок будет стираться от большого количества протираний и чистки.

Акриловые

Акриловые панели по красоте превосходят обычные пластиковые и даже стеклянные. Фартуки из акрила гладкие и глянцевые, и выглядят очень эффектно. Благодаря глянцу, панель из акрила со стороны похожа на стеклянную, но вот преимуществ у нее больше. Акриловая панель намного крепче и легче стекла и не трескается при перепадах температуры. Фартук из акрила позволяет в случае необходимости сделать новые отверстия для розетки или полочек.

Но минус их в том, что эти панели не подлежат ремонту. Малейшая трещина – и вам нужно менять створку. Также мыть акриловый пластик намного труднее, это нужно делать аккуратно и бережно, ведь на глянцевой поверхности видны малейшие отпечатки и царапины.

Уход

Если фотопечать находится не на внешнем слое фартука, то достаточно протирать поверхность влажной тряпкой. Если же пленка нанесена на верхнюю поверхность, то мыть её надо крайне осторожно. Запрещено использовать абразивные средства и металлические щетки, так как они могут повредить поверхность.

Как наносятся изображения на фартук

В настоящее время есть два основных способа нанесения рисунка. Первый способ: рисунок наносится на пленку, после чего пленка клеится на основной материал. Этот способ дешевле и менее долговечный.

Второй способ: нанесение рисунка на основной материал. Фото получается более яркое и эстетичное. Краска не отслаивается, поэтому срок службы достаточно долгий.

Установка

Есть три способа монтажа панелей. Первый способ: приклеивание фартука к стене. Стена чистится от пыли и грязи, после чего наносится клей и устанавливается фартук. Минус способа в том, что поменять его будет проблематично – придется буквально отрывать фартук от стены. К тому же, если стены у вас неровные, такой способ не подойдет.

Второй способ: использование саморезов. Такой вариант стоит рассмотреть в случае, если у вас кривые стены. Фартук фиксируется саморезами, после чего подбираются заглушки в цвет фотопечати. Минус в том, что будут видны колпачки на фоне фотопечати, а еще у вас останутся дыры в стене.

Третий способ: сборка фартуков в каркас. Стоит так же рассмотреть это вариант, если у вас неровные стены.

После монтажа желательно стык фартука со столешницей закрыть декоративным плинтусом и обработать все швы влагостойким герметиком. Это наиболее аккуратный вариант, при котором вы сможете легко менять фартук, когда вам захочется.

Если вы хотите сделать свою кухню стильной и оригинальной, то вам определенно нужно рассмотреть вариант со стеновыми панелями.

Современные производители предлагают множество вариантов с различными характеристиками и с каждый днем появляются новые модели, так что выбор огромен. Определитесь перед покупкой, какие качества фартука для вас важнее. Со временем стеновые панели с фотопечатью будут становиться еще популярнее, так как они надежные и прекрасно дополняют интерьер кухни.

thewalls.ru

Декоративные панели для кухни: варианты использования, идеи дизайна

Декоративные панели, широко используемые сегодня вместо привычных обоев на кухне, керамической плитки для стен в зоне фартука вдоль рабочего гарнитура, избавили большинство людей от длительного и грязного ремонта. Простота монтажа, высокая функциональность и декоративность сделали такую отделку востребованным решением.

Как правило, под стеновые кухонные панели не нужно выравнивать поверхность, то есть тратить время и деньги на дополнительные материалы и качественную обработку стен. За отделкой легко спрятать разные коммуникации: проводку, трубы, кабеля телевидения и интернета.

Но для кухни надо выбирать только те материалы, которые способны сохранить форму, дизайн и свои качества в довольно агрессивных условиях эксплуатации. К таковым можно отнести повышенную влажность, регулярные перепады температуры, частые уборки, использование бытовой химии, возможно, с активными компонентами, разнообразие запахов.

Очевидно, что декоративные панели, особенно для фартука рабочей зоны, должны быть жаропрочными и влагоустойчивыми. При этом желательно, чтобы отделка стен не впитывала запахи, иначе через время в интерьере кухни будут витать испортившиеся со временем ароматы.

Варианты декоративных стеновых панелей для кухни: особенности материалов

Разнообразные дизайнерские проекты используют повсеместно широкий спектр материалов, которые отличаются по прочности, долговечности, жароустойчивости и водопроницаемости. Отличается при этом и их цена. Для любого бюджета и стиля можно найти оптимальное по своим свойствам решение.

Массив дерева ─ прекрасный материал для создания особой атмосферы в просторной кухне. Такие панели в интерьере смотрятся дорого, как на фото ниже, но для придания им влагоустойчивых свойств древесину следует обработать. Повышенная влажность способна не просто разрушить отделку стен, но и создать благоприятные условия для размножения бактерий и грибка.
Древесные материалы, такие как ДСП, ДВП, МДФ, ХДФ, отличаются различными свойствами, ценой и декоративностью. ДСП ─ дешевый, но недолговечный, ДВП ─ более устойчивый к влаге вариант, но обладает худшими качествами, чем МДФ, который служит достаточно долго без потери своих свойств. ХДФ ─ еще более прочный материал, им чаще отделывают фартук, чем стены обеденной зоны, так как он очень тонкий. Хотя маленькая толщина и вес материала позволяют его наклеить прямо на стену или на рейки без дополнительных крепежей. Оптимально под такие покрытия размещать дополнительный слой тепло- и звукоизоляции. Древесные панели удобны тем, что они достаточно жесткие и непрозрачные ─ идеальная отделка для того, чтобы спрятать коммуникации или ту же теплоизоляцию. Тем более что сегодня можно выбрать ДВП или МДФ с рисунком, имитацией не только фактуры дерева, но и камня, и других поверхностей.
Пластик ─ универсальное решение для отделки самых разных поверхностей. Его часто используют для экономного покрытия стен, потолков и фартука. Стеновые панели ПВХ могут быть разнообразными по дизайну, ведь в изготовлении пластика участвуют различные формы, трафареты и краски. Несомненным преимуществом материала является его доступность и легкость монтажа, ведь благодаря небольшому весу его можно просто наклеить на поверхность или на направляющие рейки. Так же легко за ним ухаживать. Но можно выделить и другие виды пластика: акриловые панели, которые сегодня широко используются вместо стекла и плитки в зоне фартука. Акриловые стеновые панели заслуживают отдельного внимания.
Стеклянные стеновые панели для кухни, применяемые в основном для обустройства рабочих стен кухни, являются достаточно прочными относительно воздействия влаги и нагрева, если используется закаленное стекло.

Очевидно, что выбор конкретного материала зависит от того, на какую из стен планируется крепить панели, каков дизайн кухни и какие интерьерные решения будут использоваться в каждой зоне помещения. Для оригинальных идей можно использовать комбинированные материалы, например, ПВХ панели с деревянными вставками, кожаная отделка на массиве дерева или пластике.

Отсутствие швов в цельных листовых панелях делает такую отделку более долговечной, чем при использовании реечных изделий. Отзывы свидетельствуют, это оптимальное решение для фартука, а для стен обеденной зоны можно выбрать плиточные варианты.

Универсальные пластиковые интерьерные панели для кухни

Разнообразие технологий изготовления пластика позволяет получать совершенно разный по своим характеристикам материал. Примером сравнения могут служить привычные ПВХ и акриловые панели. Конечно, акриловые виды отделки чаще используются в изготовлении мебели, но применимы для обустройства кухонного фартука. На фото видно, что этот материал практически невозможно отличить от стекла.

Но параметры акриловых панелей впечатляют:

они прочнее стекла в пять раз;
вес такого пластика меньше массы стекла в три раза;
себестоимость материала ниже;
поверхность материала такая же идеально ровная, как изначально у стекла.

Конечно, ПВХ тоже легче стекла, но по другим параметрам никогда не сможет его обойти. Благодаря своим свойствам акрил сегодня используется повсеместно в интерьере, где необходима прозрачность материалов при высокой прочности. Но жаростойкость таких панелей немного ниже, чем у закаленного стекла, поэтому нежелательно крепить его близко к плите.

Интерьерные панели: дизайн и декоративные решения

Удобство использования панелей вместо плитки или обоев уже давно признано дизайнерами, тем более что декоративные возможности таких решений гораздо более широкие, чем у традиционных материалов. Достигается это не только благодаря технологиям производства и обработки панелей, но и путем комбинирования и использования наклейки дополнительных элементов.

Модной тенденцией в последнее время стало применение фото в интерьере. Фотопечать широко используется для декора стеклянных фартуков, устанавливаемых вместо привычной керамической плитки.

Можно заказать печать на пленке, которую затем наклеить на любую, имеющуюся в наличии поверхность. Таким способом можно замаскировать изношенные и выгоревшие материалы.

Фото на стене, как и дизайн панелей в целом, может быть разнообразным. Это и имитация привычных решений ─ керамической или каменной плитки, кладки кирпича, отделки деревом. И создание совершенно новых по дизайну интерьеров: здесь и объемные панели ПВХ с геометрическим узором, и МДФ плиты, и деревянная отделка с кожаными или металлическими вставками.

Как крепить декоративные панели

Способ монтажа выбирается в соответствии с особенностями материала. Например, древесина тяжелее ПВХ, ее необходимо тщательно прикручивать к обрешетке. Древесные плиты обычно собираются с помощью пазовой системы. ПВХ можно просто наклеить на стену, если она достаточно для этого ровная. А стекло обычно вставляется в профили со специальными пазами, как в рамку.

Влияют на выбор способа монтажа и характеристики стен. Крепить к идеально ровной стене проще любой материал: что класть керамическую плитку, что наклеивать ПВХ. Для поверхностей, которые имеют какие-либо недостатки, лучше сделать обрешетку. К рабочей стене можно крепить рейки только по периметру. Если фартук изготавливается из плитки (ПФХ, МДФ и т.п.), то она собирается обычным для такого материала способом ─ системой пазов.

Стекло всегда крепится в специальные пазовые профили или же шурупами к направляющим. Наклеить этот материал даже с фото на нем не представляется возможным еще и потому, что масса такой панели не позволит удержать кухонный экран ни одному из существующих клеевых составов.

Как правило, выбор креплений зависит от производителя скинали, который предложит свои решения. Или же нужно оценить, скроет ли фото крепежные шляпки или дизайн фартука таков, что лучше вставить его в пазы профилей. Это касается и других материалов, внешний вид которых, возможно, не стоит нарушать крепежными элементами.

idealkuhnya.ru

Отделка кухни декоративными стеновыми панелями

Кухня – помещение, к которому предъявляются особые требования. Это касается и отделочных материалов. Чтобы оформить кухонный фартук и стены, применяются материалы, выдерживающие перепады температур, влияние влаги и пара. Новичкам непросто выбрать подходящий вариант. Исходя из отзывов, отличным решением является стеновые панели для кухни. Они продаются в большом ассортименте и имеют массу преимуществ.

Что такое настенные панели для кухонь

Панель кухонная – отделочный материал, созданный по современным технологиям. Производится из различного сырья по определенной технологии. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и характеристики. Особенного внимание требует зона возле плиты и раковины, так как влажность там самая высокая, а также наблюдаются резкие перепады температуры.

Использование кухонного фартука позволяет защитить стену, сделать ее красивой и практичной. За поверхностью легко ухаживать, и она прослужит долго. Преимущественно материал делается прямоугольной формы и имеет разные размеры. Рассмотрев все доступные виды, можно определиться, какая декоративная панель на стену кухни будет оптимальной в конкретном случае.

Преимущества и недостатки

Перечень преимуществ стеновых панелей для кухни:

Кухня преображается, становится современной, стильной и красивой.
Огромный ассортимент товаров. Это касается как материалов исполнения, так и цветовых решений (тона, узоры, рисунки).
Панели для стен подходят для разных кухонь.
Простота в работе. Монтаж выполняется быстро и просто даже непрофессионалами. Для работы вовсе не нужны помощники, или максимум один.
Монтаж выполняется быстро и работы не грязные.
Стены не требуют идеального выравнивания и особой подготовки.
Цена на продукцию для отделки стен на кухне намного ниже, чем цена плитки.
Есть возможность скрыть коммуникации.
Материалы качественные, не боятся воды и влаги, износоустойчивые и выдерживают негативные последствия.

Минусы стеновых панелей для внутренней отделки:

Одна из разновидностей (МДФ, ДСП, ДВП) без защитного слоя обладает низкой влагозащитой.
Кухня, сделанная пластиковыми панелями, хрупкая, изделия можно легко повредить при сильном механическом влиянии.

Размеры стеновых кухонных плит

Изготовители предоставляют продукцию, толщина которой колеблется от 3 до 6 мм. Что касается формы, то существуют такие группы изделий:

Реечные. Они делаются шириной от 12 до 50 см, длиной до 3 м. Фиксация выполняется методом шип в паз. Формируется красивый фартук на кухне, который фиксируется на обрешетке.
Прямоугольные. Длина таких изделий от 30 до 60 см. Эти декоративные панели имитируют керамическую плитку.
Листовые. Их проще всего и быстрее монтировать. Размеры от 1,5 до 3 м. Один лист покрывает большую площадь.

Теперь можно рассмотреть варианты стеновых панелей для кухни.

Продукция, сделанная из ПВХ

Самый распространенный вариант. Для создания применяется поливинилхлорид (ПВХ) с добавлением минимального количества размягчителя. Отделка кухни пластиковыми панелями имеет такие особенности:

Отличное качество.
Безопасность для здоровья человека.
Имеют хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества.
Отличная защищенность от влаги. Она никак не влияет на пластик, он не гниет и не деформируется.
Продаются панели на кухню в огромном ассортименте. Это касается как размеров, так и цветовых решений. Существует имитация натуральных материалов и даже рисунки на поверхности, чтобы создать красивый узор.
Небольшой вес. Изделия не будут нагружать конструкцию, их легко транспортировать и монтировать.
Для работы по монтажу не нужно быть профессионалом и иметь высокотехнологичные инструменты.
Низкая стоимость. Каждый сможет позволить себе отделку кухни ПВХ панелями.
При повреждении одной из реек, ее легко заменить.
Простота ухода за ПВХ. Поверхность гладкая, ее легко протирать влажной тряпкой и устранять загрязнения.

Что касается недостатков, то у изделий недостаточная устойчивость к механическому влиянию, они хрупкие. А при воздействии открытого источника огня могут воспламениться.

Изделия из ДСП и ЛДСП

Еще один бюджетный вариант. Несмотря на это, кухонный фартук смотрится красиво. Панели безопасные, их легко очищать от грязи влажной тряпкой. Но ДСП боятся сильных колебаний температур и высокой влажности.

Если говорить о ЛДСП, то это та же плита, но с ламинированием. Это прозрачный полимер, такой вариант для кухонь лучше, ведь благодаря защитному слою влага не проникает в структуру материала. За счет ламинирования можно добиться имитации натуральных материалов, таких как камень, дерево, кирпич.

Стеновая панель МДФ и ДВП

МДФ – практичный материал. Для защиты от влаги, он тоже ламинируется. МДФ для фартука на кухню выбирают с двумя ламинированными поверхностями. Они несколько дороже. Преимущества изделий в том, что они долговечные, прочные и обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. За ламинированной поверхностью просто ухаживать. Материалу не страшны перепады температур и влажность. Минусом является высокая цена, большой вес и боязнь открытого огня.

С ДВП легко работать, разрезать. Установка фартука выполняется своими руками, материал допускается красить. Готовую поверхность легко мыть моющими средствами, но если влага застаивается, то портит внешний вид. ДВП дешевле МДФ, но и качество у материала ниже.

Стеклянные стеновые панели

Стекло – натуральный строительный материал, который всегда пользуется популярностью. Это возможность создать современный и стильный дизайн в помещении. Основное преимущество стекла в гигиеничности. Уход за ним простой, влага не страшна, материал не ржавеет и не гниет. На поверхность может наноситься рисунок, матовые узоры и другие декоративные элементы.

И если раньше стекло было хрупкое, то сегодня для кухни фартук из стекла делается закаленным, поэтому оно прочное и исключает риск травматизма. А для повышения прочностных характеристик, можно купить стеклянные панели для кухни с нанесенным тонким слоем защитной пленки. Благодаря этому увеличивается и эксплуатационный срок. Если нечаянно повредить поверхность, то осколки не будут разлетаться по кухне, а останутся на пленке. Правда, отделка стен на кухне панелями из стекла имеет весомый минус – стоимость.

Акриловые и гипсовиниловые панели для кухни

В основе гипсовинила – картон, который покрывается виниловым слоем. На выходе получается изделие с высокой прочностью и надежное. Вид у них презентабельный, но все же акриловые панели несколько лучше, чем гипсовиниловые.

Характеристики акрила схожи со стеклом, но он прочнее стекла в 5 раз. Отличаются изделия механической прочностью, небольшим весом и низкой ценой (если сравнивать со стеклом). Благодаря особой технологии производства формируется идеальное изделие по своим геометрическим показателям. А главное, что поверхность является антибактериальной, плесень и бактерии ей не страшны.

Стеновая панель из дерева

Для кухни это не самый ходовой вариант, так как стоимость натурального дерева высокая. В таких случаях выбирается шпонированные изделия. Что такое стеновая панель для кухни из шпона? Шпон – тонкий срез натурального дерева, который наклеивается на основу. Благодаря этому стоимость продукции снижается.

Дерево – отличный строительный материал, который идеально смотрится в любом дизайне кухни, он долговечный, надежный и практичный. Но влага – главный враг. Без должной защиты и пропиток дерево начинает деформироваться, гнить и портится. То же касается влияния открытого огня. Чтобы защитить поверхность от влаги, ее покрывают воском, лаком или специальными влагозащитными пропитками.

Другие варианты панелей для стен

Отделка стен кухни панелями выполняется и из других материалов. Например, это искусственный камень. Он отличается длительным эксплуатационным сроком, камню не страшны механические воздействия, высокая влага. Материал натуральный и не вредит здоровью. Есть возможность создать оригинальную композицию на кухне. Минус изделий в сложности обработки, монтажных работах, в высокой стоимости и большом весе.

Чтобы сделать кухню в стиле лофт, применяются листовые материалы из металла. Цвет выбирают серый. Дизайнерские решения тоже бывают разными.

Существуют стеновые панели с фотопечатью. Материал для их создания разный. Главное, что на поверхность наносится определенный рисунок. Он помогает сделать кухню красивой и современной.

Монтаж изделий своими руками

Весь процесс можно выполнить двумя способами:

На деревянную обрешетку. Для работы потребуются прямоугольные бруски, которые фиксируются шурупами на стене с определенным шагом и параллельно друг к другу. Стены при этом выравнивать или грунтовать не нужно, а под отделку можно спрятать коммуникации. Фиксация панелей выполняется на строительные скобы к обрешетке, посредством гвоздей, шурупов или кляймеров. Есть вариант вместо деревянной обрешетки сделать металлическую. Это актуально, если стены слишком неровные.
Второй вариант проще и быстрее, но имеет некоторые недостатки. Это фиксация на клей или жидкие гвозди. Минус в том, что подобная отделка кухни стеновыми панелями требует идеально ровной поверхности стен. Они выравниваются, грунтуются, если нужно, то удаляется старый отделочный материал. Стена должна быть чистой и сухой. После этого клей наносится на панели точками или зигзагом и приклеивается на свое место. Стеновая панель для кухни под плитку монтируется именно так.

Теперь ясно, как крепить стеновые панели на кухне. Работа не займет много времени, а навыки требуются базовые. Если следовать инструкции от производителя и быть аккуратным, то панели и фартук прослужат долго.

strir.ru

Стеновые панели с фотопечатью для кухни (39 фото): кухонные акриловые панели

Не знаете, как сделать кухонное помещение более уютным и эстетичным? Надоело постоянно наводить на кухне порядок, и вы мечтаете, чтобы уборка была легкой и быстрой? Тогда вам однозначно подойдет стеновая панель с фотопечатью.

Стеновая панель с фотопечатью для кухни, она же фартук, появилась на рынке относительно недавно. Одна из ее функций – сделать кухню более красивой и оригинальной. Главный плюс такого фартука в том, что он впишется в абсолютно любой интерьер. Ко всему прочему, вы сами можете выбрать изображение, которое будет на фартуке. Эта панель позволит быстро очистить стены от жира, разводов и пятен, достаточно всего лишь провести по ней влажной тряпкой.

Фартуки изготавливают из стекла, пластика или керамики. Это самые надежные и качественные материалы, которые используют для декоративного оформления кухни.

Стеклянные
Самые дорогие, но более надежные и долгоиграющие, чем пластик и керамика. Для их изготовления используется обычное или закаленное стекло. Они более чем устойчивы к резким перепадам температур и избыточной влажности. Имеют небольшой размер, по сравнению, например, с пластиком, так как вес стекла больше пластика. К тому же, за счет размера, монтирование такой стеновой панели можно провести даже после установки оборудования на кухне.

Фотопечать на стеклянном фартуке выглядит намного привлекательнее, чем на пластиковой, и уход за такими фотопанелями намного проще. Но, тем не менее, как и везде, здесь есть минусы. Если не принимать меры предосторожности и не быть аккуратным при транспортировке или установке, то стекло может треснуть от сильного удара. Если вы устанавливаете фартук на стену в новом доме, то изделие из обычного стекла боится усадки здания. Из-за этого рекомендуется изготавливать стеновую панель из каленого стекла, но это получится намного дороже, если сравнить с пластиком.

Если вы решили установить стеклянную фотопанель, то вам придется продумать расположение розеток, крепление и так далее. После установки фотопанели вы не сможете сделать новые отверстия.

Пластиковые панели
Хороший вариант при относительно небольшом бюджете. Единственный минус в том, что такие фартуки менее привлекательны, за исключением акриловых. Вы легко можете установить такую панель в новом жилье, так как из-за своей гибкости они никогда не трескаются и не боятся усадки дома. В отличие от стеклянной панели, с пластиковой вам не придется все заранее продумывать, ведь вы можете делать новые отверстия для розеток или креплений даже после монтажа. Главное преимущество пластиковых панелей в том, что они устойчивы к химическим и температурным воздействиям.

Такие фартуки хорошо выдерживают различные нагрузки и прочие механические повреждения. Также пластиковую панель легко демонтировать, поэтому вы можете их менять, как только вам захочется. Минусы таких панелей в том, что они могут выгибаться при неправильной установке, поэтому здесь лучше обратиться к специалисту, который уж точно сделает все, как надо. Также панели могут портиться из-за плохой чистки стены, и даже при тщательном уходе за фартуком рисунок будет стираться от большого количества протираний и чистки.

Акриловые
Акриловые панели по красоте превосходят обычные пластиковые и даже стеклянные. Фартуки из акрила гладкие и глянцевые, и выглядят очень эффектно. Благодаря глянцу, панель из акрила со стороны похожа на стеклянную, но вот преимуществ у нее больше. Акриловая панель намного крепче и легче стекла и не трескается при перепадах температуры. Фартук из акрила позволяет в случае необходимости сделать новые отверстия для розетки или полочек.

Но минус их в том, что эти панели не подлежат ремонту. Малейшая трещина – и вам нужно менять створку. Также мыть акриловый пластик намного труднее, это нужно делать аккуратно и бережно, ведь на глянцевой поверхности видны малейшие отпечатки и царапины.

Уход
Если фотопечать находится не на внешнем слое фартука, то достаточно протирать поверхность влажной тряпкой. Если же пленка нанесена на верхнюю поверхность, то мыть её надо крайне осторожно. Запрещено использовать абразивные средства и металлические щетки, так как они могут повредить поверхность.

Как наносятся изображения на фартук
В настоящее время есть два основных способа нанесения рисунка. Первый способ: рисунок наносится на пленку, после чего пленка клеится на основной материал. Этот способ дешевле и менее долговечный.

Второй способ: нанесение рисунка на основной материал. Фото получается более яркое и эстетичное. Краска не отслаивается, поэтому срок службы достаточно долгий.
Установка
Есть три способа монтажа панелей. Первый способ: приклеивание фартука к стене. Стена чистится от пыли и грязи, после чего наносится клей и устанавливается фартук. Минус способа в том, что поменять его будет проблематично – придется буквально отрывать фартук от стены. К тому же, если стены у вас неровные, такой способ не подойдет.
Второй способ: использование саморезов. Такой вариант стоит рассмотреть в случае, если у вас кривые стены. Фартук фиксируется саморезами, после чего подбираются заглушки в цвет фотопечати. Минус в том, что будут видны колпачки на фоне фотопечати, а еще у вас останутся дыры в стене.
Третий способ: сборка фартуков в каркас. Стоит так же рассмотреть это вариант, если у вас неровные стены.
После монтажа желательно стык фартука со столешницей закрыть декоративным плинтусом и обработать все швы влагостойким герметиком. Это наиболее аккуратный вариант, при котором вы сможете легко менять фартук, когда вам захочется.

Если вы хотите сделать свою кухню стильной и оригинальной, то вам определенно нужно рассмотреть вариант со стеновыми панелями.

Современные производители предлагают множество вариантов с различными характеристиками и с каждый днем появляются новые модели, так что выбор огромен. Определитесь перед покупкой, какие качества фартука для вас важнее. Со временем стеновые панели с фотопечатью будут становиться еще популярнее, так как они надежные и прекрасно дополняют интерьер кухни.

dekoriko.ru
Стеновые панели из искусственного камня для кухни, ванной

Существует расхожее мнение, что натуральное всегда лучше искусственного. В большинстве случаев утверждение соответствует истине, но не в отношении камня в интерьере.
Искусственный аналог из акрила наделен рядом ценных свойств, которые делают его достойной альтернативой натуральному камню. Сырьем для производства служит акриловая смола, смешанная с наполнителями и красителями. Процесс приготовления смеси происходит в вакуумном миксере. После получения однородной массы ее разливают в заготовленные формы и оставляют до полного остывания.
Каталог выполненных работ — фото, цены, описание
В результате получается гладкий непористый материал с уникальными свойствами:
• невосприимчивостью к влаге;
• повышенной ударопрочностью;
• химической нейтральностью.
Такие характеристики делают искусственный композит оптимальным для отделки интерьеров. Дизайнеры используют стеновые панели из искусственного камня, столешницы, барные стойки. Огромное преимущество материала — разнообразие цветов и форм, которых невозможно добиться от натурального камня.

Стеновая панель с столешницей единое целое!

Стеновая панель — Фартук + столешница + Мойка из камня

Стеновая панель из акрила и кварца от производителя Стар Стоун

Стеновые панели от фирмы производителя StarStone
Кухня: привычный кафель или стеновые панели?
При оформлении кухни почти всегда рабочая поверхность стены над плитой и в зоне приготовления еды закрывается кафелем. Такой фартук защищает от испарений и брызг, легко отмывается и красиво выглядит. Акриловые стеновые панели для кухни позволяют решить эти задачи и не только.
Все хозяйки знают, со временем кафельная плитка теряет блеск, швы нужно регулярно затирать, а заменить одну треснувшую плитку вообще проблема. Фартук для кухни из акрила таких трудностей не создаст. Кроме того, форма, цвет и размер плитки накладывает определенные ограничения в дизайне.
Таким образом, стеновые панели из камня на кухне имеют ряд весомых преимуществ:
1. Механическая прочность стеновой панели в несколько раз превышает характеристики натурального камня.
2. Никаких швов даже для панелей со сложной геометрией. В процессе монтажа швы шлифуются и полируются до состояния идеально гладкой поверхности.
3. Эксклюзивность. Особенность технологии позволяет создать поверхность любой неправильной или изогнутой формы, а также добиться нужного цвета.
В дизайне кухни стеновые панели для столешниц становятся ориентиром по фактуре и форме. Цвета для столешниц выбирают в основном нейтральные. Хотя стилю модерн, авангард и китч свойственно использование нескольких ярких цветов в одном помещении.
Камень в дизайне ванной комнаты
Ванная — комната с особыми запросами — как техническими, так и эстетическими. В любом случае для каждого члена семьи это личное пространство. Здесь можно расслабиться лежа в теплой воде, привести себя в порядок и наложить макияж или побыть наедине со своими мыслями.
Поэтому довольно часто столешницы, полки, шкафчики и прочие поверхности подбираются с плавными линиями и глубокими, насыщенными цветами, а акриловые стеновые панели для ванной позволяют реализовать любую задумку дизайнера. Кроме того, искусственный материал как нельзя лучше соответствует техническим запросам этого помещения:
• Устойчивость к высокой влажности. Благодаря непористой структуре материала акриловый камень не впитывает воду, а значит, не подвергается разрушению. В то же время, к примеру, дерево от влаги разбухает, затем высыхает и трескается. Акрилу такие условия не повредят.
• Экологичность. Бич любого помещения с повышенной влажностью — развитие микроорганизмов. Этому процессу подвержены все природные материалы, но искусственный камень — непригодная среда для грибков и бактерий. Также особо стоит отметить нейтральность материала. При воздействии тепла акрил не выделяет в воздух никаких токсических веществ.
• Безопасность достигается благодаря обтекаемости форм. Специфика изготовления стеновых панелей в интерьере, столешницы позволяют спроектировать поверхности любой формы без острых углов и швов. Следовательно, никто из домочадцев не ударится об острый выступ, не порежется о край кафеля и не травмируется.
• Комфорт. Температура акриловых элементов всегда будет близка к комнатной. Они не станут обжигающе горячими от воды или неприятно холодными, то есть всегда будут поддерживать комфортный режим.
• Экономичность. Заказывайте для ванной стеновые панели, цена на которые с учетом всех работ и затрат по уходу окажется значительно ниже натурального аналога и даже некоторой плитки.
Уход за акриловым камнем в ванной не требует усилий. В действительности материал настолько неприхотлив, что его достаточно время от времени обрабатывать мыльным раствором. В то же время абразивные средства — особенно с агрессивными компонентами — могут нарушить целостность верхнего слоя. Поверхность потеряет глянцевый блеск.
Все больше дизайнеров и владельцев отдают предпочтению искусственному камню в интерьере. Применяя в современном дизайне квартир панели стеновые, Москва опережает другие города. А все потому, что стеновые панели — это красиво, практично и выгодно.
starstone.ru
Панели для кухни: виды и преимущества (23 фото)
Стеновые панели для кухни – отличный способ отделки помещения, которое постоянно подвергается воздействию повышенной влажности и высоких температур. К тому же интерьерные панели позволяют оригинально оформить кухню в любом стиле. Однако, широкий ассортимент видов, расцветок и фактур может поставить в тупик любого человека, поэтому необходимо знать, как выбрать качественные и долговечные стеновые панели для кухни, которые идеально впишутся в интерьер, вне зависимости от его стиля.
Преимущества и недостатки
Оригинальные настенные панели для кухни могут быть цветные, с фотопечатью, с орнаментом, под кирпич или с имитацией дерева. Такой материал на стену широко применяется для отделки кухонь. Однако при его выборе следует учитывать, что в зависимости от вида материала, он может обладать негативными характеристиками.
К примеру, МДФ панели сильно впитывают неприятные запахи и жир, а пластиковые панели для кухни быстро выгорают под воздействием прямых солнечных лучей. Поэтому декоративные панели для кухни хоть и имеют недостатки, но они обычно характерны для определенного материала.

Стоит рассмотреть, какими общими преимуществами обладают настенные панели для кухни. К ним относится:
Простота монтажа. Установка кухонной панели занимает минимум времени, и при этом не требует специальных инструментов. Монтаж происходит двумя способами. Листы могут крепиться на каркас или при помощи специального клея. Для этого используется специальный клей. Данный процесс не сопровождается шумом или грязью.
Простота ухода. Стеновые панели для кухни чаще всего изготавливаются большой длины и ширины, поэтому не имеют швов. Именно в швах чаще всего оседает грязь, бактерии и плесень. Следовательно, такой материал является более простым в уходе, чем кафель.
Удобство в прокладке коммуникаций. Многие люди выбирают панели из-за того, что они упрощают прокладку коммуникаций, и позволяют полностью скрыть канализационные, водопроводные труды и электрические провода.
Звукоизоляция. Листовые панели позволяют сделать и дополнительную звукоизоляцию помещения. Для этого между стеной и панелью необходимо положить слой звукопоглощающего материала. Это позволяет оградить другие помещения от шума из кухни.
Список преимуществ может расшириться в зависимости от вида материала. К примеру, если использовать такие панели для кухни, как ПВХ, то их можно использовать для отделки и стен, и потолка. А если применять стекло, то их можно применять только для рабочей стены, но ухаживать за ними чрезвычайно просто.

Виды панелей для кухни
Существуют различные виды стеновых панелей для кухни, каждый из которых рекомендуется использовать в определенных случаях или в зависимости от интерьера помещения. Условно их можно разделить на стеновые и универсальные. Первый вид – отделочный материал только для стен, а второй – может использоваться и для потолка.
Основные виды:
Стеклянные панели для кухни. Оптимальный вариант для создания фартука. Также при идеальном выборе рисунка и цвета стекло хорошо смотрится и на потолке. Однако использовать стекло для отделки всех стен нецелесообразно. Лучше комбинировать панели из стекла для кухни с другими декоративными и отделочными материалами. При помощи такого материала удается получить идеальный глянец, а также удобную для уборки поверхность.
Панели МДФ для кухни. Не самый лучший вариант для использования на кухне. Он накапливает влагу и жир, а также легко повреждается. Однако если такие листы ламинированы, можно избавиться практически от всех негативных характеристик материала. Такие панели могут быть цветными, под кирпич, с рисунком или с фотопечатью. Отдельно следует отметить акриловые панели для кухни, которые обладают хорошими характеристиками и при этом доступной стоимостью.
Пластиковые панели для стен. Один из наиболее доступных вариантов отделки стен. Отличается средней плотностью, оригинальным дизайном и простотой ухода. Панели ПВХ для кухни могут быть различной толщины и плотности. Для потолка можно использовать тонкие панели белого цвета, а для стен – цветные листы максимальной толщины. Для отделки используются матовые или глянцевые панели, однотонные, с фотопечатью или под кирпич.
Панели ДСП. Качественные древесноволокнистые плиты при правильном уходе могут прослужить достаточно долго. Чаще всего они ламинированы, чтобы защитить материал от влаги и жира. С их помощью создается идеальный глянец, за которым легко ухаживать.
Панели из постформинга и искусственного камня представляют собой материал из ДСП, на который нанесено полимерное покрытие. Это позволяет сделать панель под кирпич, камень или другие натуральные материалы. Для изготовления также можно использовать искусственный камень, который хоть и сложно устанавливать, но он обладает стильным дизайном, долговечностью, влагоустойчивостью, а также красивым внешним видом под кирпич или натуральный камень.
Каленое стекло. Один из наиболее популярных вариантов оформления фартука, который по своим характеристикам не уступает керамической плитке. Однако на стекле можно создать разнообразные орнаменты и настоящие картины. К примеру, можно напечатать узор под кирпич или камень, цветные рисунки под дизайн кухонной мебели. С их помощью также имитируется мозаика для кухни или керамическая плитка. Создание мозаичных рисунков при помощи каленого стекла намного проще, чем использования настоящей мозаики. К тому же между стыками не собирается грязь и плесень.
Отдельно можно выделить панели для кухни под плитку. Они позволяют создать оптимально ровную поверхность для монтажа керамической плитки. Это упрощает и ускоряет ремонтные работы в том случае, если стены неровные.
Стоит отметить и особенности монтажа стеновых панелей. Каркасный метод монтажа занимает больше времени, и чаще всего используется в том случае, если требуется облицовка большой площади или отделка потолка. В таком случае не требуется предварительно подготавливать основание. Клеевая технология на первых взгляд выглядит проще. Однако перед ее использованием требуется тщательное выравнивание основание. К тому же для отделки панелями потолка данный способ не требуется.

Правила выбора панелей
Панели для отделки стен и потолка представляют собой листы, размер и толщина которых зависит от вида выбранного материала. Листы, которые используются для изготовления фартука, имеют длину от 2 до 3,5 метров. Ширина таких листов составляет 1-2 метра. Толщина зависит от вида материала. Однако рекомендуется использовать листы толщиной минимум 3 мм.
Такие материалы чаще всего имеют гладкую поверхность, однако можно заказать матовые или текстурные листы. Цвет может быть однотонный или с фотопечатью под белый кирпич, камень или другие материалы. Рисунки можно заказать любые. Главное, чтобы они вписывались в дизайн кухни.
При выборе материала необходимо обращать внимание на то, где будут установлены панели. Если рядом будет находиться газовая плита, материал должен обладать хорошей термоустойчивостью.
Стеновые панели можно использовать не только для фартука, но и для декорирования остального пространства кухни. В таком случае лучше выбрать реечные, наборные или другие панели из пластика, МФД или ПВХ. Толщина панелей, которые расположены в некотором отдалении от мойки и плиты, может быть ниже. К тому же они могут не обладать огнестойкими и влагоустойчивыми свойствами. Для рабочей зоны лучше всего использовать листовые панели, которые дают возможность минимизировать количество швов.
Установка таких панелей на каркас позволяет избежать необходимости выравнивания стен, что всегда предшествует процессу монтажа керамической плитки. А широкий выбор цветов и рисунков позволит подобрать оптимальное решение в зависимости от дизайна кухни.
roomplan.ru

Устройство проема в несущей кирпичной стене – Усиление проемов в бетонной и кирпичной стене, устройство дверного проема в несущей стене, порядок, требования, материалы

Опубликовано 17.06.2020 автором alexxlab

Ответить

Устройство проема в наружной ненесущей кирпичной стене производственного здания

Рабочий проект. Конструктивные решения. Устройство проема в наружной ненесущей кирпичной стене производственного здания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шефская, 4б.

Заказчик — общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой Групп».

Здание производственного цеха по своему назначению — промышленное, одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму, по конструктивной схеме — каркасное, образованное поперечными однопролетными рамами, состоящих из сборных железобетонных колонн и металлических ферм покрытия. Наружние ненесущие стены выполнены из кирпича толщиной 510мм. Перед разработкой рабочего проекта было проведено визуальное техническое обследование строительных конструкций в пределах устраиваемого проема. Планируется устройство проема шириной 800мм, высотой 500мм в наружной ненесущей кирпичной стене по оси 1 толщиной 510мм. Для выявления возможности устройства проема и необходимости усиления был выполнен проверочный расчет.
Расчет стальных элементов усиления проема.
Расчет несущей способности перемычки проема шириной 800мм, высотой 500мм по оси 1/А-Б.

Сбор нагрузок:
Сбор нагрузок от вышележащей кирпичной кладки:
Нормативная нагрузка: q = b × h × γ = 0.51м ×1.6м ×1800кгс/м^3 = 1469кгс/м,
Расчетная нагрузка: q = b × h × γ = 0.51м ×1.6м ×1800кгс/м^3 ×1.1 = 1616кгс/м,
где b=0.51м — толщина ненесущей кирпичной стены.
h = 2 l = 2×0.8м =1,6м — высота кладки над перемычкой,
l = 1,3м — ширина проема,
γ = 1800кгс/м^3 — плотность кирпичной кладки.

Расчет перемычки усиления:
Расчетная длина перемычки lп = 4800мм.
Максимальный момент:
M = qп∙(lп )^2 / 8 = 1616кгс/м ∙ (4,8м)^2 / 8 = 4654,1кгс∙м = 465410кгс∙см.
Ry = 2450кгс/см^2 — расчетное сопротивление стали (С245).
Требуемый момент сопротивления сечения:
W = 261800 кгс∙см / (2450кгс/см^2 ∙ 0,9) = 211,1см^3.
Принимаем 2 швеллера 20П (по ГОСТ 8240-97):
Wx = 2Wxш = 2∙153см^3 = 306см^3 — момент сопротивления сечения.
A = 2Aш = 2∙23,4см^2 = 46,8см^2 — площадь сечения.
Ix = 2Ixш = 2∙1530см^3 = 3060см^3 — радиус инерции сечения.
Несущая способность перемычки:
Mнес = Wx ∙ Ry ∙ γc = 306см^3 ∙ 2450кгс/см^2 ∙ 0,9 = 674730кгс∙см.
Mнес = 674730кгс∙см > M = 465 410кгс∙см.
Несущая способность перемычки обеспечена.
Прогиб перемычки:
f = 5/384 (q lп^4) / (EIx) = 5/384 (14,69кгс/см ∙ (480см)^4) / (2.1∙10^6кгс/см^2 ∙ 3060см^3) = 1,6см.
f = 1,6см < fmax = l/200 = 480см/200 = 2,4см.
Условие выполнено.

Усиление проемов в кирпичных стенах: требования

Усиленный проем в перепланированной городской квартире.
Чтобы сделать помещение более функциональным и современным, владельцы выполняют перепланировку. В этом случае нужно отличать несущие конструкции от перегородок. В первой ситуации потребуется разрешение соответствующих органов. При выполнении работ по изменению помещения нужно строго соблюдать технологию. Усиление проемов в кирпичных стенах выполняют швеллерами и металлическими уголками. Если пренебречь этим этапом, то стена в скором времени разрушится.
Когда требуется усиливать проем
В многоэтажных домах все жильцы обязаны следить за техническим состоянием квартир. Невыполненные вовремя ремонтные работы могут повлечь не только разрушение одного помещения, но и всего дома.
В каких случаях требуется усиление проема:
Если над окнами и дверями имеются трещины, выпадают кирпичи, разрушен цементный слой между элементами постройки, заметна деформация. В этом случае устанавливают укрепляющий металлический уголок.
При замене старых окон и дверей нужно следить, чтобы над ними был установлен уголок или железобетонная перемычка. Если усиливающий элемент отсутствует, требуется выполнить усиление.
При перепланировке помещения и монтаже новых проемов их необходимо качественно укрепить.
Усиление проема в несущей стене выполняют с использованием мощных металлических конструкций, способных удержать на себе вес здания. Для перегородок достаточно выполнить укрепление балкой или стальными элементами толщиной 2 мм.
Нужно ли брать разрешение
Без предварительного обследования квартиры начинать работы по перепланировке не стоит. При изменении целостности несущих конструкций понадобится оформить пакет разрешительных документов. Если этого не сделать, продать квартиру после самовольной перепланировки не получится. Здание может придти в аварийное состояние из-за несанкционированных, непродуманных действий одного из жильцов.
Изменение конструкции обычных перегородок оформляют по факту выполнения ремонтных работ. Уведомляют жилищную инспекцию и предоставляют заявление с ксерокопией плана помещения, на которой отмечают внесенные изменения. Комиссия осматривает на месте квартиру и вносит в документацию соответствующие изменения.
Способы укрепления проемов
Технология укрепления проемов в несущей стене зависит от ее толщины и материала изготовления. Основные методы представлены в таблице:
№ Материал для усиления Характеристики
1 Стальной швеллер Наиболее распространенный среди строителей вариант. Для выполнения работ достаточно 2 человек. Устанавливают стальной швеллер, при необходимости стягивают конструкцию резьбовыми стяжками. При ширине проема более 1000 мм его усиливают металлической обоймой.
2 Металлический уголок Усиление проема уголком выполняют по всему контуру или устанавливают его только в качестве перемычки. Уголки закрепляют анкерами внахлест или заподлицо на краях проема. В качестве связующего элемента применяют поперечные пластины, которые приваривают к уголкам. Под опорные элементы приваривают металлические пятки, которые способствуют равномерному перераспределению нагрузки.
3 Металлическая рама (обойма) Применяется для усиления разрушенных, деформированных стен из кирпича. Представляет собой конструкцию из соединенных между собой стальных уголков. В нижней части рамы устанавливают опорные металлические пластины, которые служат для перераспределения нагрузки.
4 Железобетонная перемычка Чаще всего применяется для усиления конструкций во время строительства. При выполнении ремонтных работ железобетонную перемычку монтируют редко из-за ее большого веса.
Перед монтажом металлических элементов их нужно обработать антикоррозийными средствами. Усиление швеллером является оптимальным вариантом по соотношению цена-качество.
Что нужно знать
Усиление дверного прохода при перепланировке.
При укреплении проема в несущей стене нужно учитывать основные технологические моменты:
В случае если при перепланировке пробивают проем в несущей стене, укрепление нужно установить до того, как начали разбирать стену.
Нижняя граница уголка или швеллера должна опираться на целый кирпич.
Чтобы получилась крепкая надежная конструкция, элементы сваривают по всей линии, точечное соединение не даст нужной жесткости. Процесс выполнения работ показан на рисунке:
Для демонтажных работ применяют метод алмазной резки, который оставляет стены ровными и гладкими, благодаря чему уголки будут лучше соприкасаться с их поверхностью. Стены, вырезанные перфоратором, болгаркой или измененные с помощью кувалды, требуют дополнительной обработки.
Очень важно при монтаже проема с усилением пользоваться строительным или лазерным уровнем.
Усиление кирпичного проема
Устройство проемов в несущих стенах из кирпича выполняют с помощью швеллера.
Первым этапом с 2 сторон стены на нужной высоте делают отверстия под установку швеллеров. Рассчитать нижний уровень штробы нужно так, чтобы она проходила по нижней части крайнего кирпича. Если перемычка будет опираться на неполный кирпич, он может не выдержать давления и раскрошиться.
Устанавливают швеллера строго в горизонтальной плоскости и скрепляют их между собой с помощью шпилек.
Штукатурят проем бетонным раствором.
Такие конструкции способны выдержать нагрузку от здания.
После выполнения декоративной отделки металлические элементы будут незаметны. Их закрывают цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 3:1. Затем штукатурят, оклеивают обоями, отделывают гипсокартоном и т.д.
Пробивка проема в кирпичной стене
Здесь представлена информация, как правильно осуществить пробивку проема в несущей стене из кирпича. Чтобы правильно распределялась нагрузка, упор перемычки по боковым сторонам должен быть на 20-30 см больше ширины прохода.
Пошаговая инструкция:
Алмазным диском проходят по верхнему краю разметки.
Постепенно, то с одной, то с другой стороны стены углубляются в проем до тех пор, пока не достигнут ширины швеллера. Сразу насквозь стену пробивать нельзя.
Обрабатывают металлические элементы антикоррозийными составами.
Устанавливают усиливающие элементы, стягивают их между собой болтами на расстоянии 40 см.
Пробивают проем в стене.
Как пробить проход в кирпичной стене, показано на видео:
Чем больше этажей в доме и шире изменяемое пространство при наличии на стене трещин и деформации, тем более крепкая и надежная понадобится перемычка.
Проем в панельном доме
Устройство проема в несущей стене панельного дома нужно выполнять после оформления всех разрешительных документов. Особенностью таких построек является то, что практически все стены являются несущими.
Требования к усилению проема в монолитной несущей стене:
Проем должен находиться от несущей стены и других проемов на расстоянии не менее метра, иначе он не выдержит несущей нагрузки здания.
Максимальная ширина 900 мм, в редких случаях разрешают пробить проем 1100-1200 мм.
Жителям 1 и 2 этажей зачастую отказывают в получении разрешения на перепланировку, так как на их несущие стены воздействует максимальная нагрузка от всего здания.
Возможность устройства проема в панельном доме, его размеры и место расположения определяет автор-разработчик проекта. Он выдает техническое заключение о безопасности вмешательства в конструкцию дома. На основании этого документа согласующие органы выдают разрешение на ремонт.
Проем в монолитной стене
Монолитные дома больше приспособлены для выполнения перепланировок. Так как их чаще всего строят небольшие компании, у этих организаций легче получить разрешение на ремонтные работы с изменением функционального назначения помещения.
Ремонтные работы осуществляют по вышеописанной схеме: стену сначала усиливают, только после этого приступают к ее видоизменению.
Устройство проема в стене на первый взгляд не является сложной операцией. Но работы по монтажу и усилению требуют выполнения правильных расчетов и соблюдения технологического процесса. При нарушении норм вмешательство в несущие конструкции может привести к разрушению всего здания.
Проем в несущей стене
Проем в несущей стене: когда требуется устройство?
Нередко, при проведении серьезного ремонта и перепланировки квартиры, изменения затрагивают не только межкомнатные перегородки, но и несущие стены дома, например, если потребуется выполнить в одной из них новый проем, или расширить существующий.
Ситуации, когда без устройства нового проема в несущей стене, или переноса/расширения уже имеющегося вам не обойтись, встречаются довольно часто. Важно только помнить, что такие работы должны выполняться с соблюдением жилищного законодательства, а также строительных и санитарных норм и правил пожарной безопасности.
Наша организация оказывает услуги по согласованию, резке и усилению проемов в несущих стенах.
Быстро, качественно, низкие цены, имеется допуск СРО.
Обращайтесь по телефону: 8 (495) 720-64-18
Или напишите нам: [email protected]
Если вы проживаете в панельном доме и хотите объединить кухню и комнату, или даже соединить две квартиры, то почти наверняка затронете несущую стену, поскольку в панельных домах большинство внутренних стен являются несущими (кроме хрущевок).
Вопреки устоявшемуся мнению, что при перепланировке нельзя затрагивать несущие конструкции, выполнить такие работы возможно, хотя для этого вам придется позаботиться о том, чтобы будущая перепланировка не повредила конструкциям здания и не создала угрозы безопасности проживания в нем. С этой целью проводится усиление проема в несущей стене металлоконструкциями.
Примеры типовых проектов соединения квартир в панельных домах ОАО МНИИТЭП:
В серии 1-515 В серии П-30 В серии П30 В серия П-3М
Конструктивная схема кирпичных домов обуславливает больший простор для проведения разного рода перепланировок. Это связано, главным образом, с особенностями строения несущих конструкций в кирпичных домах. В кирпичных домах затрагивание (демонтаж, снос, устройство проема) внутренних зачастую ненесущих перегородок — возможен. Ригеля перекрытий равномерно распределят общую нагрузку, переносимую стенами, сводя к минимуму угрозу аварийной ситуации. Не стоит также забывать о необходимом усилении металлоконструкций.
Дверные проемы в несущих стенах требуют сложных инженерных расчетов по габаритам, нагрузкам и усилению, и, как следствие, разработки проекта перепланировки с оформлением технического заключения от автора проекта дома. Соблюдение этих условий гарантирует, что работы будут выполнены с соблюдением строительных норм и в дальнейшем не приведут к обрушению или растрескиванию стены.
Усиление проема в несущей стене швеллером, фото:
Согласование проема в несущей стене
Главное условие при устройстве проема в несущей стене — соблюдение законности, то есть проведение предварительного согласования и получение разрешения жилищной инспекции. Это требование закреплено в подпункте 2.2.4 Приложения 1 Постановления Правительства Москвы № 508 в редакции 840, которое относит пробивку проемов в несущих стенах к работам, требующим разработки проектной документации и предварительного согласования, поскольку такие мероприятия не должны угрожать прочности конструкций дома и безопасности проживания. Чтобы обеспечить выполнение этого требования, следует выполнить усиление проема в несущей стене при помощи металлоконструкций в соответствии с расчетами по проекту.
На возможность устройства проема в несущей стене влияет много факторов — от этажности (чем ниже этаж, тем сложнее делать проем), до текущего состояния несущих конструкций, степени их износа, наличия или отсутствия скрытых дефектов в фундаменте и др. Кроме этого, потребуется информация о наличии перепланировок у соседей сверху и снизу, ведь если на соседних этажах делались проемы в несущих стенах, то шансы проделать то же самое в вашей квартире существенно уменьшаются. Все это можно выяснить только в процессе технического обследования, которое проводится автором-разработчиком проекта дома вашей серии, или ГУП МосжилНИИпроект. (Данный институт уполномочен делать технических заключения при затрагивании несущих стен если авторы-проектов домов уже не существуют).
Конечно, узаконивание перепланировки с проемом в несущей стене может увеличить сроки подготовки к проведению ремонта, однако самовольные работы будут рано или поздно выявлены. И практика показывает, что согласовать «по факту» незаконный проем в капитальной стене удается не всегда, и планировку квартиры приходится возвращать к первоначальной.
Вдобавок, вас обяжут выплатить штраф, а если работы привели к появлению трещин на стенах или испорченному ремонту в квартирах соседей, то и ликвидировать все последствия за собственный счет.
В случае систематического нарушения, жилищная инспекция может ограничить вам выезд за границу, а в дальнейшем — обратиться в суд, по решению которого вас могут даже выселить из квартиры, лишив права собственности. Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше оформить и согласовать все заранее.
Проем в несущей стене, фото:
Если по результатам технического обследования вам оформили техническое заключение о возможности проведения перепланировки, то следующий этап — разработка проектной документации и сбор необходимых для согласования документов. Проектная документация должна разрабатываться организацией с допуском СРО, либо автором проекта дома, или же ГУП МосжилНИИпроект, если автор проекта дома неизвестен. При составлении проекта перепланировки учитываются все выводы и рекомендации технического заключения.
В дальнейшем проектная организация будет нести ответственность за проведение работ по резке и усилению проема в несущей стене — для этого заключается договор авторского надзора, по которому компания обязуется проверять правильность выполнения скрытых работ. В данном случае скрытыми работами считается усиление проема в несущей стене металлоконструкциями, которое должно соответствовать утвержденной проектной документации.
Окончанием этапа согласования проема в несущей стене принято считать не получение письменного разрешения и даже не окончание ремонтных работ. Ваши работы могут считаться законченными только тогда, когда приемочной комиссией Мосжилинспекции будет подписан акт завершенной перепланировки, после чего БТИ сможет зафиксировать новую планировку квартиры и внести ее в новый техпаспорт.
Для этого в процессе ремонта потребуется оформить акты скрытых работ по усилению проема металлоконструкциями, подписанные подрядчиком и проектной организацией. Также, для сдачи усиления проема в несущей стене комиссии, понадобятся допуск СРО и авторский надзор со стороны проектировщика, а также заполненный журнал производства работ с печатями.
Правильность монтажа конструкции из металлокаркаса при укреплении проемов в несущей стене необходимо проверять до начала отделочных работ. В противном случае, при отсутствии актов на скрытые работы, подписанных проектной организацией, или в случае выявления иных нарушений, приемочная комиссия Мосжилинспекции не подпишет акт о завершенной перепланировке, который необходим для внесения изменений в поэтажный план БТИ, а затем и в правоустанавливающие документы.
Вид усиления проема, фото:
Как сделать проем в несущей стене?
Как правило, технология изготовления проема в несущей стене указывается в соответствующем разделе проектной документации («указания и порядок производства работ»). Довольно часто в нем оговаривается условие свести к минимуму использование перфоратора и отбойного молотка. Это обусловлено тем, что данные инструменты оказывают вредное воздействие на стену и вызывают образование трещин в бетоне или осыпание кирпича.
Чтобы избежать этих неприятностей, рекомендуется проводить демонтажные работы в несущих стенах при помощи алмазной резки проемов в несущих стенах. Оборудование для алмазной резки оказывает более щадящее воздействие на бетон, кирпич и другие материалы и, к тому же, позволяет работать в разы быстрее, нежели с перфоратором или кувалдой.
Большинство заказчиков волнует вопрос шума при проведении работ. Несмотря на то, что многие строительные организации обещают «бесшумную резку», несколько скорректируем данное понятие. Вырезать проем абсолютно бесшумно нельзя.
То, что относительно бесшумно для оператора алмазной пилы, работающего в наушниках, которые поглощают 95% шума, не является таковым для всех окружающих. При применении любого оборудования шум присутствует. Основная задача, это минимизировать как его, так и само время резки.
Нарушение технологии производства работ, равно как и нарушение СНиПов, СаНПинов и ГОСТов, строго запрещается.
Например, нельзя устраивать проемы на расстоянии ближе чем 1 метр от наружной стены дома, не допускается резать проем в несущей стене рядом с уже существующим. Вообще, чем больше дистанция, отделяющая дверные проемы, тем меньше создается угроза появления трещин и деформаций стены. При организации проема в несущей стене также не удастся согласовать работы, при которых затрагиваются колонны, столбы, стыки между плитами перекрытий, балками, колоннами. Это запрещено нормативами и законодательством.
Усиление проема в несущей стене металлоконструкциями, фото:
При обустройстве каждого нового проема в несущей стене или расширении старого, учитывается и то обстоятельство, что устройство проемов в несущих стенах желательно проводить не в шахматном порядке, а друг над другом. Поэтому, при расчете усиления проема в несущей стене учитывается наличие и размер проемов в вышерасположенных квартирах и в квартирах на нижних этажах.
Практика проведения перепланировок показывает, что наибольшую сложность представляет проем несущей конструкции в кирпичном доме. Как правило, перед началом демонтажа участка кирпичной стены не обойтись без предварительного усиления перекрытия подпорками.
Также, перед началом резки нового проема в несущей стене кирпичного дома потребуется предварительно убрать нагрузку с места будущего проема и перенести вес вышележащей конструкции на ближайшие участки стены с помощью перемычки из швеллеров, под которую стена заранее штробится в нужных местах. Без соблюдения правильной технологии вырубки проема в несущей кирпичной стене, такая перепланировка может привести к трагическим последствиям.
Независимо от того, расширяется ли проем в несущей стене, или режется новый, схема усиления в обоих случаях будет одинаковой: это П-образная рама. Различия могут быть только в выборе типа металлических профилей — в одних случаях это будут равнополочные или неравнополочные уголки, в других — швеллера, а иногда, например, может потребоваться смешанное усиление с перемычкой из швеллера и стойками из уголков (характерно не только для кирпичных, но также и для блочных домов).
Следует учесть, что институт ГУП МНИИТЭП требует усиливать проемы в своих панельных домах (а он разработал почти все типовые серии домов в Москве) только неравнополочными уголками размерностью 100х63х8.
Цены на проектирование проемов в несущей стене могут меняться, в зависимости от типа дома, объема предстоящих изменений, сложности проектной документации и различных нюансов согласования, зависящих опять же, от каждого конкретного случая.
Опять же, следует различать стоимость перепланировки с проемом в несущей стене (ознакомиться с нашими общими расценками вы можете в следующем разделе) и цену алмазной резки проема. Как правило согласованием и резкой проемов занимаются разные организации. Впрочем, у нас для подобных случаев имеются проверенные партнеры, которые давно занимаются алмазной резкой. Они же могут помочь и с оформлением актов скрытых работ, если ваш подрядчик не имеет допуска СРО на устройство проемов несущих стенах или гидроизоляцию полов.
Расширение проема в несущей стене, фото:
Иногда собственники хотят расширить проем в несущей стене или даже сделать в ней арку. Отметим, что как правило, авторы домов и жилищные инспекции выступают против данных мероприятий. Размер стандартного проема в несущей стене — 90 см (в МНИИТЭПовских домах). На верхних этажах иногда разрешают сделать и больше, но решается это — в каждом случае индивидуально. На первых этажах проем в несущей стене могут и вовсе запретить, исходя из особенностей конкретного дома, хотя в нашей практике был случай, когда на первом этаже удалось согласовать проем 1,2 м. Но это очень большая редкость. Поэтому если вы хотите увеличить проем в несущей стене, подождите выводов технического заключения.
Что касается монолитных домов, то при строительстве монолитов, в начале возводится каркас дома, который состоит из столбов и перекрытий. Крайне редки для домов панельного типа несущие стены здания. Чаще встречаются — несущие колонны.
Особенностью перепланировки монолитных зданий считается то, что дом сдается после застройки без конечной отделки. Что, как казалось бы, должно облегчать проведение перепланировки монолитных домах. Однако, на деле все обстоит иначе. Термин «свободная перепланировка» является сугубо коммерческим. Очень часто в монолитах планировка уже выполненного ремонта не соответствует изначальному плану БТИ.
В то же самое время довольно часто, чтобы узаконить проем несущей стены в монолитном доме, часто требуется его уменьшение. Например, если вы самовольно провели такую перепланировку, от вас могут потребовать уменьшить проем в несущей стене до согласуемого размера и усилить его металлоконструкциями. Решается эта проблема путем частичного замоноличивания проема, а иногда еще и при помощи усиления перекрытий над проемом.
Усиление перекрытий(обойма усиления), фото:
Иногда для дополнительного укрепления проемов в несущих стенах применяется инъектирование межпанельного стыка под затронутой стеной. Для этого специальным насосом под нужный участок стены закачивают специальный саморасширяющийся полимерцементный раствор. Застывая, это вещество заполняет пустоты, щели и трещины и придает стене дополнительную прочность и устойчивость.
Инъектирование проема в несущей стене:
Обращаем ваше внимание!
Наша организация оказывает услуги по согласованию, резке и усилению проемов в несущих стенах
Быстро, качественно, низкие цены, имеется допуск СРО.
Бесплатные консультации по согласованию перепланировок в ГУП МНИИТЭП.
Обращайтесь по телефону: 8 (495) 720-64-18
Или напишите нам: [email protected]
Проем в несущей стене | ГСПС.РУ
Нас часто спрашивают: насколько реально согласовать проём в несущей стене? И это неспроста — в последнее время одним из самых распространённых вариантов перепланировки квартиры в типовых домах является устройство таких проёмов. Наиболее часто необходимость в дополнительном проёме возникает как следствие расширения ванной или санузла за счёт коридора, в результате которого закладывается вход в кухню, а новый делается из смежной комнаты. Но и других вариантов перепланировки, при которых затрагиваются несущие стены, существует множество.
Но, какой бы из них вы не выбрали, следует учитывать, что капитальная стена – это всегда ключевой элемент конструкции дома, обеспечивающий его прочность и устойчивость, а значит, и безопасность всех жильцов.
Чем грозит самовольное устройство проема в несущей стене
Поэтому разрешение на перепланировку, которая предполагает вмешательство в конструктивное устройство дома, получить может далеко не каждый желающий. Более того, часто случается, что подсмотрев (у знакомых или в Интернете) официально согласованный проект перепланировки, собственники делают точно такой же ремонт с полной уверенностью, что согласовать его потом не составит проблем.
И это большая ошибка. После того, как на перепланировку с проемом в несущей стене затрачены немалые средства и силы, часто выясняется, что согласовать это невозможно. И, что обиднее всего, придется жить в ожидании обнаружения незаконной перепланировки. А если самовольный проем приведет к растрескиванию стены у соседей, все откроется довольно быстро. И вот уже сотрудник жилищной инспекции вручает вам предписание о восстановлении проектного состояния квартиры и выписывает штраф.
Причём заставить вернуть «все как было» до перепланировки могут в принудительном порядке, ведь жилищная инспекция наделена весьма широкими полномочиями, начиная со штрафов и заканчивая передачей дела в суд, вердиктом которого может быть выселение из квартиры. Поэтому прежде чем самовольно делать проем в несущей стене, следует получить разрешение в МЖИ.
Почему отказывают в устройстве проема в несущей
У многих возникнет вопрос: «почему одним можно, а другим, вроде бы то же самое, нельзя?». В том то и дело, что «вроде». Для того, чтобы понять разницу, необходимо знать особенности устройства многоэтажного дома, причём именно Вашего дома.
В большинстве типовых панельных и блочных домов, внешние и многие внутренние стены квартир — несущие, то есть служащие опорой для горизонтальных плит (перекрытий), таким образом обеспечивая устойчивость многотонной конструкции. И чем ближе к фундаменту расположена стена, тем больший суммарный вес она на себе «держит».
Именно поэтому разрешение на проём в несущей стене вероятнее получить если квартира расположена на одном из верхних этажей, хотя и здесь все зависит от текущей ситуации, в нашей практике и согласовывались проемы на 2-ом этаже 17-ти этажного дома, и получались отказы по проемам на 22 этаже 22-х этажного дома.
Также, на возможность получить разрешение влияет состояние стен в квартирах, расположенных этажом выше и ниже. То есть, если хотя бы в одной из этих квартир уже сделан аналогичный проём, ваши шансы сильно снижаются. Хотя все равно, возможность согласовать все равно остается, но единственным условием является точное совпадение проемов по вертикали. Факторы, от которых зависит возможность прорубить проем в несущей стене, на этом не заканчиваются — одним из основных является отступ проема от наружной стены не менее 1 метра.
Автор проекта дома также обязана учитывать степень износа несущих конструкций, ведь домам, как и людям, свойственно «стареть». А также сверить, не совпадает ли планируемый проём с местами стыка перекрытий и стены.
От всех этих составляющих будут зависеть (в случае положительного решения) размеры проёма в несущей стене (ширина стандартного проема в домах ГУП МНИИТЭП — 90 см), его возможное местоположение, а также способ усиления металлическими профилями.
Особенности согласования перепланировки с проемом в несущей стене
Все перечисленные и другие сведения должны быть отражены в разработанном техническом заключении о состоянии конструкций и возможности устройства проема. А все работы должны проводиться в соответствии с утвержденным Жилинспекцией проектом перепланировки.
Если проем уже был выполнен, потребуется ТЗ о допустимости и безопасности его устройства. Оно покажет, допустимо ли будет его оставить, или же нужно частичное (либо полное) заложение данного проема, а равно и иные действия, например дополнительное усиление. Цены на проектирование проемов могут колебаться исходя из типа дома, года постройки и прочих факторов.
Отметим также, что работы по организации проемов должны проводиться в строгом соответствии с проектом. Если в нем указано в качестве усиления применять неравнополочные уголки (актуально для домов МНИИТЭПа), то не следует использовать вместо них швеллеры. О типах усиления подробнее мы поговорим ниже.
Демонтаж участка стены под проем обычно рекомендуется делать безударным инструментом, то есть алмазным кругом. Резка и усиление нового проема должна быть освидетельствована актами скрытых работ. Поэтому лучше сразу выбрать подрядчика, который имеет соответствующий допуск СРО. Если же у ваших ремонтников нет допуска, то при обращении к нам, мы можем на основании договора осуществить технический надзор за работами ваших строителей.
Следует заметить, что с 2007 года в всех многоквартирных домах, которые спроектированы ГУП МНИИТЭП, а это большая часть панельного жилого фонда Москвы, проемы в несущих стенах делать запрещено. Кроме отдельных серий (например П44Т), где в 3-комнатных квартирах заранее подготовлено место под проем между кухней и комнатой — так называемая стена-трансформер.
Теперь поговорим о технических нюансах и различиях при устройстве проема в несущих стенах домов различного типа.
Устройство проемов прямоугольной формы в несущих стенах различных типов, различается и с технической точки зрения.
Начнем с проема в кирпичной стене. С точки зрения строительных работ — это наиболее простой тип усиления, так как в таких домах нет нагрузок, которые распределяются по всей стене. Обычно рассчитывается нагрузка на перемычку, исходя из результатов расчетов выполняется усиление проема перемычкой. Основная сложность при расчете проема в кирпичной стене — наличие множества вентиляционных каналов в них. Напомним, что вмешиваться в конструкцию вентканалов запрещено.
Усиление проема в кирпичной несущей стене производится следующим образом: прорезают две штробы по контуру перемычки, с двух сторон стены вставляются швеллера, которые стягиваются между собой. При этом пустоты между кирпичом и металлом заполняются цементным раствором. После того как он высыхает, прорезается проем и устанавливаются вертикальные швеллера.
Важно: при устройстве проема в кирпичном доме в несущей стене может обнаружиться дефект кладки, попросту говоря кирпичи могут отваливаться. В таком случае, используются пакеры — специальные трубки, которые через отверстия в швеллере забиваются в кирпич, после чего пустоты заполняются цементом.
При устройстве проемов в несущих стенах панельных домов необходимо рассчитывать вектор напряжения в стене. Сделать это можно как при помощи специальных программ, так и при помощи заранее составленных таблиц (которые есть в проектных институтах). Усиление проема в панельном доме в несущей стене происходит при помощи неравнополочного уголка с размерами 100х63х8. Так же как и в случае с кирпичной стеной, используют саморасширяющийся полимерный раствор.
Отдельные «таланты» усиливают проемы в панельных домах при помощи швеллера, чего делать категорически нельзя.
Также стоит отметить, что в панельных домах встречаются дефекты установки несущих элементов, при которых межпанельный стык смещен, а иногда и вовсе панель имеет толщину меньше плановой, в связи с чем инженер проектного института может дать отказ в устройстве проема.
Можно ли расширить несущий проем в монолитном доме? Устройство проема или его расширение в стене монолитного дома, несколько безопасней чем в панельных домах, да и несущих стен в таких зданиях меньше. К сложностям можно отнести только толщину стен, которая может достигать полуметра на нижних этажах.
Расширение проемов различной формы в несущих стенах
Нужно понимать, что расширение проема — мероприятие достаточно сложное с точки зрения инженера, который будет рассчитывать для вас его допустимую ширину, да и вообще допустимость его устройства, так как в случае аварийной ситуации именно он несет уголовную ответственность за нее. Как правило, расширять проемы в несущих стенах панельных домов не дают. К слову в панельных домах, построенных после 2007 года по проектам ОАО МНИИТЭП также крайне редко дают разрешение на устройство проема. Теоретически, расширить проем в несущей стене возможно в любом здании, но на практике многие проектные институты предпочитают не связывать свою судьбу с подобным риском.
Устройство проема арочного типа в несущей стене
А сейчас мы поговорим о настоящем архитектурном изыске. Поясним: гораздо проще устроить обыкновенный прямоугольный проем с запасом высоты, а затем устроить в нем арку из гипсокартона, чем усиливать проем арочный. Дело в том, что при этом мероприятии в швеллере выпиливается определенное число надрезов, после чего его при помощи домкрата распирают в проеме. Работа технически сложная, отнимает уйму времени и стоит дороже. Таким образом это невыгодно ни заказчику, ни строительной бригаде. К слову, ОАО МНИИТЭП, как правило, при обнаружении арочного проема, не усложняет и попросту восстанавливает стену.
Устройство проема или его расширение в несущей стене без усиления металлоконструкциями
Да-да, бывает и такое, относится это, как правило, к монолитным домам, так как несущая способность стен монолита гораздо выше, чем у их панельных и кирпичных собратьев, так как зачастую они малоэтажные. Зачастую, происходит это на верхних этажах зданий.
Как вы можете судить, ознакомившись с материалом статьи, сделать проем в несущей стене достаточно сложно с соблюдением всех строительных норм, а потому возникает вероятность того, что вы обратитесь к специалистам. Наша компания, не только разрабатывает проекты перепланировок (в том числе и с проемом в несущей стене) но и успешно согласовывает их в Мосжилинспекции на протяжении уже не одного года. Звоните нам или пишите на электронную почту, которую можно найти в верхнем правом углу экрана.
Примеры проемов в несущих стенах
Нормативные акты, регулирующие правила устройства проемов в несущих стенах:
СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции
СП 15.13330.2010 Каменные и армокаменные конструкции
СП 70.13330.2011 Несущие и ограждающие конструкции.
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные
Основным документом регулирующим затрагивание несущих конструкций и в частности организация проемов в несущих стенах является СНиП 3.03.01-87, который был введен взамен нескольких различных СНиПов и СН.
Усиление проемов в бетонной и кирпичной стене, устройство дверного проема в несущей стене, порядок, требования, материалы
Типовые решения в современных квартирах не всегда функциональны и удобны. Чтобы исправить недостатки планировки, а также привести жилье в соответствие со своими представлениями об удобном и прекрасном, счастливые обладатели квадратных метров задумываются о перепланировке.
Межкомнатный проем, проем из кухни в гостиную, между комнатой и коридором, между двумя комнатами…Количество вариантов ограничено только фантазией заказчика. Тем более современный алмазный инструмент позволяет выполнить работы по устройству проема в стене быстро, безопасно и сравнительно недорого. Естественно необходимо неукоснительно соблюдать технологию, а именно, выполнять усиление. Проем без должного усиление в скором времени приведет к разрушению стены.
При монтаже новых проемов в стене в обязательном порядке необходимо провести усиление при помощи металлоконструкций — балок, швеллеров, уголка.

Надо ли разрешение на устройство проемов в несущих стенах

Если проем делается в несущей стене — однозначно необходимо собрать пакет разрешительных документов. Нарушение целостности несущих стен без соответствующих обследований и разрешений может привести к разрушению конструкции. Нарушаются права соседей, т.к возникает угроза деформации дома.

Если же речь идет о проеме в обычной перегородке, то оформление происходит по факту выполненных работ.
Подготовка материалов для усиления дверного проема
Для усиления проема в бетонной или кирпичной стене, как правило используют металлопрокат — швеллер, балка, уголок, полоса. Жб перемычку используют редко из-за большого веса.
Швеллеры, металлические пластины, балки и уголки режут по указанным в проекте усиления проема размерам, бурят отверстия для стягивания перемычки гайками. После того, как хлысты металлопроката нарезаны по заданным размерам, металл необходимо загрунтовать. Для этого можно использовать специальную грунтовку или любую краску по металлу. Без грунтовки через какое-то время возможно окисление металла, и как следствие этого, возникновение ржавчины – а на стенах и обоях появятся ржавые пятна.

Как проходит усиление проема в стене
В настоящее время монтажные работы проводятся при помощи алмазной резки. Этот метод позволяет получить идеально ровную стену для идеального соприкосновения металлический элементов со стеной. Т.е после резки алмазным диском не требуется дополнительная обработка стен, в отличии от старого доброго сочетания перфоратора и кувалды.
Вырезаемый проем укрепляется временным брусом. Затем подготавливается металл, нарезается в размер. В зависимости от типа усиления в проем устанавливается металлическая рама из швеллера или уголка, после чего обваривается. Проем укрепляется по проекту заказчика либо используется одно из типовых решений усиления.
Чтобы выполнить качественное усиление важно не экономить материалах. Металлопрокат должен соответствовать марке стали, указанной в проекте. Усиление проема проводят в соответствии с разработанным проектом, строго придерживаясь указаний проектировщика.
Важно знать

Крепкое и надежное соединение даст полная сварка элементов усиления по шву. Точечная сварка не даст достаточной жесткости.

Оптимальный способ получения проема в бетонной или кирпичной стене — резка алмазным диском.

Перед монтажом обязательно необходимо обработать металлические элементы антикоррозийными средствами

Для безопасного распределения нагрузки упор перемычки на боковые стороны должен быть на 20-30 см шире проема.

Все работы по демонтажу и усилению конструкций и проемов выполняются в соответствии СНиП РФ. Ниже перечислены все необходимые документы:
СНиП — II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»,

СНиП — 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»,

СНиП — II-23-81 «Стальные конструкции»,

СНиП — 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкций».

Читайте также:
Подробнее про алмазную резку бетона
Подробнее про алмазную резку диском

Проём в несущей стене: согласование и устройство
Установить дверной блок на несущей стене, если в проекте он не предусмотрен, очень сложно. Проблемы связаны с получением разрешения. Самовольно вырезать проёмы в несущих стенах нельзя. Кроме выписанного штрафа, проход заставят заложить. Больше будет проблем, если во время самодеятельности пострадает конструкция многоэтажного дома.
Особенности несущих стен
Несущие стены принимают нагрузку от плит перекрытия и крыши. Частичный демонтаж без обустройства поддерживающей конструкции станет причиной появления трещин. Вовремя не принятые меры приведут к обрушению здания.
Самостоятельно определить, где расположены несущие стены и перегородки можно по плану. В техпаспорте на жилье они обозначены жирными линиями. При отсутствии документации основные стены определяют зрительно по увеличенной толщине. Обычно они располагаются на месте соединения квартир между собой и с лестничным пролётом.
Можно ли делать проём в несущей стене?
Чтобы перенести или прорубить новый дверной проём на несущей стене, надо подать заявление руководителю жилищной инспекции. На основе принятого решения выполняются дальнейшие работы.
Если не согласовать вопрос с органами власти, проём заставят замуровать и выпишут штраф.
О вырубке или переносе дверного проёма в ненесущей стене могут отказать:
Если срок эксплуатации многоквартирного дома более 20 лет и за все время ни разу не было капитального ремонта. Ветхое здание способно разрушиться.
Когда на стене этажом выше уже имеется дверь. Отказ получить разрешение на изготовление проёма обоснован невозможностью их расположения друг над другом.
Когда квартира находится на первом и втором этаже. У многоэтажных домов на стены ложится вся нагрузка.
Если есть явные дефекты здания. Если по стенам дома уже пошли трещины, в разрешении категорически откажут.
Когда речь идёт о панельных и монолитных многоэтажках, легче получить согласование на перенос дверного проёма жителям кирпичного дома.
Полностью снести всю основную стену здания при любых условиях не разрешат. При таком варианте обязательно произойдёт обвал плит перекрытия.
Чтобы получить техническое заключение о допустимости, проходят инстанции для оформления разрешительных документов:
Владелец жилья подаёт заявление начальнику ЖЭКа. Дополнительно прилагает план квартиры и подробное описание будущих изменений основной стены.
Полученное разрешение даёт право обратиться к работникам БТИ, где специалисты разработают проект и составят новую документацию. Дальнейшее согласование изменения основной стены происходит с инспектором газовой и пожарной службы.
Последнее заключение вносит контролирующая организация.

После оформления всех документов можно начинать перепланировку.
Как сделать проём в несущей стене?
Проделывание дверного проёма в несущей стене начинают с очистки поверхности. Удаляют все отделочные материалы вплоть до кирпича или бетона. На очищенной стене рисуют контур будущего проёма. На всех поворотах и прямых участках с небольшим интервалом сверлят сквозные отверстия. С обратной стороны перегородки так же рисуют контур проёма. Метками служат ранее сделанные отверстия, помогающие создать точную проекцию.

Перед началом вырезания прохода устанавливают временные подпорки для потолка. Опоры уменьшат нагрузку на стены и поддержат плиты перекрытия. Резку по разметке начинают снизу вверх. Ударные инструменты применять нежелательно, особенно, для панельных домов.
Используемые инструменты и материалы
Для вырезки проёма в капитальной стене понадобится режущий инструмент. Самый простой вариант – это болгарка с алмазным диском. Профессионалы используют приспособление для канатной резки или дисковую пилу с алмазным напылением. Делают отверстия мощной электродрелью. Свёрла применяют с алмазными наконечниками в форме конуса или квадрата.

Дополнительно понадобится молоток, монтировка, кувалда, уровень, разметочный инструмент.
Из материалов подготавливают швеллер, уголок и стальные полосы. Металл понадобится для усиления нового проёма.

Швеллер
Панельный дом
Резка проёма в несущей стене панельного дома начинается с обустройства перемычки. По горизонтальной линии разметки делают сквозную прорезь. Её длина должна быть больше ширины прохода в стене. Выступ нужен, чтобы перемычка имела надёжную опору за границами проёма. Внутрь прорези вставляют металлический уголок с обеих сторон стены. Чтобы две половинки перемычки не разъезжались, сверлят сквозные отверстия через стену и стягивают длинными болтами. Готовую металлоконструкцию замуровывают бетоном.

Дальнейшие работы продолжают после застывания раствора. Резку осуществляют болгаркой с алмазным диском. Сначала идут по всей разметке с одной стороны стены, затем переходят на другую сторону. Вырезанный участок распиливают на квадраты, чтобы легче их было демонтировать. Каждый сегмент осторожно выбивают кувалдой. Изъяны на торцах проёма ровняют болгаркой.

Кирпичный дом
Чтобы сделать проход в несущей кирпичной стене, выполняют похожие действия. Отличием является нанесение разметки. Линии желательно расположить на швах кладки. Верхнюю перемычку из уголка вставляют внутрь пространства между швами. Вырезку стены можно сделать свёрлами с алмазным напылением. Сначала просверливают раствор на швах, а затем с помощью монтировки разбирают кладку.

Усиление
Врезанная перемычка является только предохранительной опорой. Для усиления проёма в несущей стене из кирпича вмуровывают швеллер. Заготовку берут на 60 см больше ширины проёма. По торцам стен для новой перемычки вырезают окна глубиной 30 см. Если кладка толстая, то ставят два швеллера с обеих сторон перегородки. Все пустоты заделывают бетонным раствором.
Для укрепления проёма в несущей стене панельного дома аналогичным способом врезают перемычку из швеллера или двутавра. По обе стороны прохода устанавливают вертикальные стойки. Получается проём, обрамленный П-образной конструкцией из швеллера. Стойки к перемычке приваривают электросваркой.

Если разрабатывается проект усиления проёма в несущей стене, где предусматривается вырезка арки, сооружают обязательную обвязку по бокам. Опоры ставят независимо от материала стены. Верхнюю перемычку делают из гнутого швеллера. Металлические элементы арочного свода сваривают между собой.
Изменение размеров, расположения или новая вырезка проёма в основной стене здания считается перепланировкой. Без оформления разрешающих документов к работе нельзя приступать.
Как сделать дверной проем в несущей стене
В отличие от советских времен, когда сам факт получения отдельной квартиры воспринимался как важная веха в жизни семьи, и обычно в дальнейшем люди просто тихо жили и радовались, теперь все не так. Приобретение жилья требует больших материальных затрат и моральных усилий. И, видимо поэтому, новые владельцы стремятся улучшить свое жилье всеми доступными способами. Одним из них и является перепланировка квартиры, которая нередко заключается в разделении или объединении помещений. Чаще всего это происходит путем устройства перегородок и новых дверных проемов. Если устроить легкую перегородку можно без угрозы разрушения несущих конструкций дома, то устройство нового проема в стене это всегда риск. Поэтому, во избежание аварий и других неприятностей крайне не рекомендуется делать это самостоятельно.
Узакониваем устройство проема в стене
Это обязательный этап, благополучное завершение которого гарантирует вам спокойную жизнь в своей квартире без претензий надзорных органов, предписаний судов, а главное – без риска, что однажды ваша стена треснет, а перекрытие рухнет. Заранее подготовьтесь к тому, что согласование проема будет длительным, сложным и достаточно затратным делом. Это связано с тем, что до начала работ придется собрать множество документов и посетить не меньшее количество инстанций. При этом разрешение на перепланировку получает далеко не каждый обратившийся за ним. Итак, чтобы ваши усилия не оказались напрасными, нужно пройти следующие этапы:
Выяснить, когда построен ваш дом. Если дом старый, то вероятность получения разрешения на проем увеличивается. Если же он построен после 2007 года, когда начали использовать облегченные конструкции для снижения стоимости строительства, вероятность получения разрешения крайне мала. Скорее всего, даже и обращаться не стоит.
Разработка проекта для устройства проема. Лучше заказать его в проектной организации, так как он должен пройти согласование в жилищной организации.
Разработчик проекта должен будет выяснить возраст вашего дома, его полные технические характеристики, износ здания, состояние несущего каркаса, толщину несущих стен и еще целый ряд показателей. На основании этих сведений проектировщик составляет полный проект с точным указанием места размещения проема, его размеров, вариантов его усиления для сохранения прочности несущей стены.
Юридическое оформление и согласование Проекта. Здесь лучше прибегнуть к услугам одной из юридических компаний, которые занимаются согласованием подобных документов. Это значительно сократит сроки получения разрешения.
Итогом этого этапа является «Заключение о состоянии конструкции и возможности монтажа проема», утвержденное Жилищной инспекцией.
Проведение работ и, по их окончании, получение в БТИ нового плана своей квартиры. Именно его вы сможете предъявлять при различных операциях с недвижимостью.
Какие инструменты используются для производства работ
Если раньше основными инструментами для устройства дыры в стене были зубило и кувалда, то теперь их не используют:
во-первых, шумно и беспокоит соседей;
во-вторых – долго и грязно;
в-третьих, не все нынешние стены поддаются такому разрушению.
По тем же основаниям не стоит пользоваться отбойным молотком. На сегодняшний день есть более прогрессивные и быстрые способы для прорезки проемов в стенах. Наибольшее применение обрели два типа инструмента:
ручной алмазный резчик – используют для прорезки проемов в стенах толщиной не более 30 см;
стенорезная машина – позволяет делать резы на глубину до 70 см.
Использование машины для устройства проемов в жилых зданиях ограничено особенностями ее применения. В частности, ее работа требует постоянного смачивания стены проточной водой, что может привести к затоплению нижележащих этажей.
Технология производства работ
Еще раз напоминаем: к работам можно приступать только после получения утвержденного готового проекта. Если стена бетонная, то порядок работ следующий:
Необходимо разметить на стене контуры будущего проема. Тщательно отмечается место размещения перемычки, которая будет воспринимать нагрузки от веса вышележащих конструкций после прорезки под ней отверстия.
После разметки в углах образовавшегося контура сверлят сквозные отверстия диаметром 10 – 12 мм с шагом 4 см по всему периметру проема.
Далее, используя алмазный резчик, вырезают тело проема. Обычно это делают с двух сторон – так проще. Образующуюся пыль можно удалять с промышленным пылесосом.
Затем тело проема разрезают на небольшие куски и выносят.
Руководствуясь Проектом, производится усиление проемы металлической обвязкой, образующей раму. Лучше всего усиливать проем уголками расчетного сечения. Уголки, расположенные с обеих сторон проема связывают между собой и со стеной стальными пластинами. В качестве штифтов для крепления пластин используют арматуру диаметром не менее 12 мм.
Обвязочные уголки и поперечные платины скрепляют между собой посредством сварки.
После зачистки сварных швов металлический контур окрашивают, а все отверстия между стеной и металлом зачеканивают цементно-песчаным раствором.
Порядок работ при устройстве проема в кирпичной стене:
Первым делом готовят перемычку – без ее установки кирпичную стену разрушать нельзя. В качестве перемычки обычно используют сдвоенный швеллер, части которого в процессе производства работ скрепляют между собой болтами диаметром не менее 20 мм с шагом около 500 мм.
Несущую стену разгружают при помощи установки опор.
В том, месте, которое размечено для установки перемычки, перфоратором выбирают нишу для установки швеллера, которую затем заполняют цементным раствором повышенной густоты. В эту нишу ставят швеллер, расположенный полой частью наружу и расклинивают его. На следующий день то же самое делают с другой стороны проема. Швеллера необходимо сразу скрепить болтами.
После отверждения раствора, на который установлена перемычка, она уже может использоваться как несущая конструкция.
Вертикальные опоры удаляют и начинают резать проем. Нужно заранее рассчитать, чтобы верхний контур проема по горизонтали совпал со швом кирпичной кладки.
Длина опирания швеллера на стену принимается согласно Проекту, но не должна быть меньше, чем высота самого швеллера плюс 15 см. В качестве перемычки можно использовать и железобетонную балку, но тогда прорезь под перемычку придется сразу сделать сквозной. Балку также размещают в нише, используя цементный раствор.
Отделка нового проема
По окончании работ новый проем нуждается в отделке. Это можно сделать различными способами:
Чаще всего отделку производят при помощи штукатурки, так как именно этот вариант наиболее долговечен. Кроме того, раствор заполнит все пустоты и щели и послужит дополнительному укреплению проема. Последовательность этого процесса следующая:
Необходимо приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3.
Для производства работ лучше всего использовать шаблон, изготовленный из листового материала. Если в проеме не планируется установка двери, то нужно защитить все углы угловыми профилями, который монтируют с обеих сторон проема.
Затем пространство между профилями заполняют раствором, сразу разравнивая поверхность.
Оштукатуривание верхней, горизонтальной части проема, проводят раствором с добавлением строительного гипса, ускоряющего схватывание рабочей смеси.
Если проем очень широкий, то более целесообразно провести его отделку, используя для этого гипсокартон. Работы проводят в следующем порядке:
Сначала поверхность проема обрабатывают раствором для заполнения всех пустот.
Лист гипсокартона нарезают на полосы необходимой длины и ширины в соответствии с размерами откосов.
Затем эти полосы приклеивают к поверхности. Также можно использовать способ их крепления на специальный L-образный профиль.
Поверхности проема отделывают штукатуркой.
Устройство проема в несущей стене сопряжено не только с необходимостью детальной разработки Проекта, его согласования и утверждения, но и с большим перечнем шумных и грязных строительных работ. Поэтому, задумав перепланировку квартиры, стоит заранее заручиться согласием всех соседей. Это избавит вас от неприятных объяснений, претензий и жалоб.

№	Материал для усиления	Характеристики
1	Стальной швеллер	Наиболее распространенный среди строителей вариант. Для выполнения работ достаточно 2 человек. Устанавливают стальной швеллер, при необходимости стягивают конструкцию резьбовыми стяжками. При ширине проема более 1000 мм его усиливают металлической обоймой.
2	Металлический уголок	Усиление проема уголком выполняют по всему контуру или устанавливают его только в качестве перемычки. Уголки закрепляют анкерами внахлест или заподлицо на краях проема. В качестве связующего элемента применяют поперечные пластины, которые приваривают к уголкам. Под опорные элементы приваривают металлические пятки, которые способствуют равномерному перераспределению нагрузки.
3	Металлическая рама (обойма)	Применяется для усиления разрушенных, деформированных стен из кирпича. Представляет собой конструкцию из соединенных между собой стальных уголков. В нижней части рамы устанавливают опорные металлические пластины, которые служат для перераспределения нагрузки.
4	Железобетонная перемычка	Чаще всего применяется для усиления конструкций во время строительства. При выполнении ремонтных работ железобетонную перемычку монтируют редко из-за ее большого веса.

Паровлагоизоляция для стен – утеплении деревянного и каркасного дома изнутри, как правильно уложить внутри помещения, тонкости монтажа

Опубликовано 17.06.2020 автором alexxlab

Ответить

Пароизоляция для стен деревянного дома какой стороной

пароизоляция для стен деревянного дома

Содержание статьи:

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Устройство внешней пароизоляции.

Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Устройство внутренней пароизоляции.

Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.

Для соединения листов пленки используют клеящие ленты

При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.

Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Видео по теме пароизоляция деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

Какой стороной крепить пароизоляцию для стен деревянного дома?

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата – это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

Пароизоляция для стен деревянного дома

Уют жилища зависит от температуры и уровня влажности в помещении. В деревянном доме этого можно добиться посредством отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, чтобы уменьшить негативное влияние влаги на стены, пол и кровлю, необходимо контролировать степень пароизоляции, а эта задача сложная.

Для чего нужна пароизоляция

Избыток влаги негативно влияет на деревянные конструкции дома. Выделяемый при использовании душа, приготовлении пищи, стирке, влажной уборке пар ищет выход из помещения. Поскольку его давление намного превосходит атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную структуру и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают.

Если в процессе подготовки брусьев для кровли и стен проводилась паро- и гидроизоляция материалов, то доски для лаг и пола не имеют такой защиты. Кроме того, половой настил первого этажа дома обустраивается по грунту, что увеличивает негативное влияние влаги на него. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома, следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, свободно выпуская воздух из помещения на улицу. Благодаря этому эксплуатационный срок дома значительно возрастет.

Преимущества пароизоляции деревянных домов

Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей проницаемостью. Натуральность данного материала предоставляет возможность строить дома без опасений, что в воздух помещения будут выделяться вредные пары. Кроме преимуществ, дерево имеет существенные минусы. Способность собирать влагу влечет снижение уровня сопротивления теплопередачи и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может стать причиной разных болезней жильцов.

В результате регулярного намокания и высыхания деревянного строения ухудшается герметичность стыков, вследствие чего они становятся продуваемыми. Если пароизоляции для стен деревянного дома не предусмотрено, материалы пропускают влажный воздух сквозь себя и задерживают часть влаги из него. Чтобы улучшить условия работы стен и других элементов из древесины, необходимо поместить парогидроизоляционный барьер на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.

Какие материалы используют

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, которые обладают отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используются дышащие мебраны и пленки, однако существуют и другие типы парогидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилища и пароизоляции:

Рубероид. Преимущество данного вида материала для гидроизоляции – это низкая стоимость, однако рубероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, нежели для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразнее использовать не как основной паробарьер, а в роли дополнительного слоя к более эффективным материалам.
Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой имеет армированную сетку. Такое устройство помогает создать внутри помещения барьер для пара и слой, который отражает тепло. Чтобы утеплить деревянный дом, фольгированная пароизоляция стелется металлизированным покрытием наружу. Класть на стены такой материал необходимо аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите фольгировать свой дом, жилище не только будет защищено от коррозии, но и утеплено.
Диффузионная мембрана. Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, благодаря способности пропускать воздух (с двух или одной стороны). Пароизоляционная мембрана обладает высоким коэффициентом проницаемости пара, что обусловлено микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошее утепление помещения. В отличие от других видов паробарьеров, мембрана имеет высокую цену – это единственный ее недостаток.
Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала раньше имела существенный недостаток – со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что вело к быстрой потере эксплуатационных характеристик такой пароизоляции для стен. Современный вид материала имеет специальный слой из вискозы с содержанием целлюлозы. Он впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под действием воздушной вентиляции. Главными преимуществами пленок для стен деревянных строений является их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Крепят пароизоляцию не только для защиты стен жилища от влажности, но также с целью утепления помещения. Технология монтажа материала зависит от места его применения. Строители могут класть пароизоляцию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен, прочих факторов. Существуют определенные особенности монтажа паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи.

При наружном утеплении

Если стены дома выполнены из круглых бревен, вентиляционные зазоры могут не оставляться: их функцию выполняют просветы на стыке брусьев. Если же строение состоит из гладкой древесины с прямоугольным или квадратным сечением, класть пароизоляцию непосредственно на стены нельзя – это повлечет к затруднению выхода пара. В данном случае на бревна сначала набиваются рейки в 2,5 см (шаг между ними составляет 1 см). После устанавливается обрешетка, на которую кладут теплоизоляцию. Поверх натягивается гидроизоляционная пленка, и только после этого можно приступать к отделке стен.

При правильном выполнении работ в помещении сохраняется нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных строений. Описанный метод наружного монтажа пароизоляции для стен отличается простотой, благодаря чему его можно осуществить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

При внутреннем утеплении деревянного дома

Первый этап внутренней укладки пароизоляции подразумевает зачистку поверхности стен с их последующей обработкой антисептиком. Далее, согласно инструкции, устанавливается реечная обрешетка. В просветах реек размещают утеплитель (к примеру, минвату), поверх которого гвоздями или степлером крепят слой пароизоляции. Если с этой целью выбрана диффузионная мембрана, ее стелят непосредственно на утепляющий материал или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвет в 5 см. Пленка должна быть натянута хорошо, иначе защитные свойства будут низкими.

Где заказать и сколько стоит пароизоляция стен

Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Максимально широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, можно заказать паробарьер в интернете, однако убедиться воочию в качестве товара вы сможете лишь при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция для стен деревянного дома? Ниже приведена таблица с примерами цен на материалы от разных производителей.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю

Не использовать пароизоляцию при возведении жилья можно только в том случае, если объектом строительства является шалаш в лесу. Когда необходимо поставить капитальный дом, то одной из важнейших операций будет являться монтаж пароизоляционного слоя. Кроме предохранения стен от проникновения влаги на территории России, строительство частных домов осуществляется с применением утепляющих материалов.

Использование утеплителя и пароизоляции позволяет получить качественный барьер для проникновении холодного воздуха в помещение, но только при условии правильного размещения материалов относительно друг друга. Поэтому, у частного застройщика может появиться множество вопросов, ответы на которые не всегда удаётся получить даже у продавцов-консультантов, а при использовании современных материалов и у профессиональных строителей.

Например, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю?

Несмотря на то, что вероятность принятия правильного решения составляет 50/50, цена проигрыша будет слишком велика.

Чтобы полностью исключить вероятность ошибки, следует тщательно изучить характеристики утеплителя и пароизоляционного материала. Только при понимании физических свойств и механических качеств, можно будет стать экспертом в вопросах применения утеплителя и пароизоляции, но для достижения высокого профессионального уровня начинать всегда необходимо с азов.

Для чего нужна пароизоляция

Вода представляет собой самый мощный растворитель, который обладает высокой удельной теплоёмкостью. Эта жидкость также является необходимым соединением для всего живого на планете Земля. У путника заблудившегося в знойной пустыне обнаружение источника с прохладной жидкостью непременно вызовет чувство сильнейшей эйфории, но совершенно обратную реакцию можно ожидать, если от высокой влажности стены в жилом помещении покроются толстым слоем плесени.

Способность воды при нагревании в пределах 100 градусов переходить из одного агрегатного состояния в другое широко используется человеком для производства электроэнергии, паровой очистке ткани, а до XX века включительно паровая тяга использовалась в силовых установках на транспорте. К сожалению, данное свойство воды имеет и негативную сторону.

Взвешенные частицы воды в виде пара легко проникают в любые отверстия имеющие размер менее 1000 нанометров. Если утеплитель стен, потолка или пола не имеет дополнительного слоя пароизоляции, то при конденсации пара увлажнённый материал начинает со временем разрушаться и утрачивать теплоизоляционные качества.

Особенно сильно негативное воздействие повышенной влажности отражается на гигроскопичных материалах, например, стекловате. Чтобы предотвратить разрушение теплоизолятора, а также не допустить размножения патогенной микрофлоры, за слоем отделочного материала укладывают пароизоляционный материал.

Пароизоляция применяется не только для защиты утеплителя в жилом помещении, но и используется в этих же качестве при возведении кровли, а также для предотвращения проникновения почвенной влаги на стадии закладки фундамента.

Сложно переоценить значение пароизоляционных материалов при строительстве современного жилья, но чтобы разобраться какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю необходимо знать об основных видах данного материала.

Виды пароизоляционных материалов

В XX столетии в качестве основного материала, применяемого в качестве пароизоляции использовался только пергамин и рубероид. В настоящее время необходимости в таких пароизоляторах полностью отсутствует, благодаря наличию достойных альтернатив.

Современные материалы имеют большую прочность, меньший вес, а стоимость многих из них не слишком отражается на бюджете выделенном для проведения теплоизоляционных работ.

К основным пароизоляционным материалам относятся:

Полиэтиленовая пленка.
Полипропиленовая пленка.
Мембраны.
Фольгированные материалы.

1. Полиэтиленовая плёнка является самым недорогим материалом, который можно использовать в качестве пароизолятора. Обычно для этих целей используется материал толщиной не менее 150 мкм.

Недостатком является невысокая прочность и непродолжительный срок эксплуатации, особенно при использовании в помещении, где температура воздуха достаточно велика.

Основной вопрос, который может возникнуть у частного строителя, какой стороной укладывать данный материал к утеплителю решается очень просто: полиэтиленовая плёнка может быть обращена к утеплителю абсолютно любой стороной.

2. Полипропиленовая пленка — устойчива к низкой и высокой температуре, прочна на разрыв. Обычно имеет два слоя, наружный покрыт целлюлозой или вискозой (шероховатая структура).

Стелить полипропилен нужно гладкой стороной к утеплителю.

3. Мембраны является более долговечным, но в тоже время и самым дорогим пароизоляционным материалом. Основным качеством мембран является их способность «дышать», то есть пропускать пар только в одном направлении.

При осуществлении монтажных работ с применением диффузных мембран необходимо правильно крепить материал к утеплителю. Мембранный тип пароизоляционных материалов обязательно укладывают гладкой стороной к утеплителю, иначе существенно снизится эффективность теплоизолятора.

4. Применение фольгированного пароизолятора также производится с учётом нанесённого на его поверхность тонкого слоя алюминия.

Материал всегда укладывается свободной от металлической прослойки стороной к утеплителю, а алюминиевый слой должен направляться в помещение.

Пароизоляция потолка

При проведении отделочных работ частного застройщика часто интересует вопрос правильного размещения пароизоляции на потолке. Пароизоляция для потолка какой стороной к утеплителю устанавливается необходимо определить до начала практических работ.

Если допустить на этой стадии ошибки с размещением пароизоляционного слоя и утеплителя, то со временем утеплитель начнёт загнивать. Разрушение теплоизолятора не только негативно отразятся на эффективности теплоизоляционного слоя, но и может привести к разводам на потолке при использовании штукатурки в отделке.

Не применять пароизоляцию потолка разрешается только в том случае, если дом будет иметь отапливаемую мансарду, в противном случае пароизоляцию рекомендуется обязательно стелить со стороны жилого помещения.

Если используется дышащая мембранная плёнка, то важно также правильно уложить данный материал. Вне зависимости от расположения утепляемой плоскости такой материал всегда укладывается шероховатой стороной наружу. А при укладке фольгированного утеплителя металлизированный слой должен быть обращён вниз.

В качестве основного пароизоляционного барьера может быть использована полиэтиленовая плёнка, но при обращении с этим материалом следует проявлять осторожность. Полиэтиленовую или пропиленовую плёнку можно случайно повредить во время монтажных работ любым острым предметом, что приведёт к полной потере пароизоляционных качеств.

Не рекомендуется использовать тонкую плёночную пароизоляцию при утеплении потолка на кухне. В этом помещении высокая температура может привести к разрушению тонкого барьера и утеплитель придёт в негодность в течение непродолжительного времени эксплуатации.

Пароизоляция кровли

При обустройстве жилой мансарды не обойтись без качественного утепления кровли, поэтому вопрос правильного размещения пароизоляционного слоя тоже окажется актуальным.

Наиболее подходящим материалом для защиты теплоизолятора от проникновения влаги является мембранная плёнка. Этот материал также ложится на утепляющий материал более гладкой стороной. Для предотвращения проникновения пара через монтажные отверстия, мембранную плёнку рекомендуется крепить к деревянным балкам строительным степлером. Только таким образом можно обеспечить качественное прилегание пароизоляционного материала.

Кроме мембранной пароизоляции возможно использование материала с фольгированным слоем. Как и при утеплении потолка, данный материал укладывается теплоотражающей стороной внутрь помещения. Крепление материала возможно с помощью гвоздей с широкими шляпками. Также для повышения надёжности пароизоляционного слоя в местах стыковки производят дополнительную герметизацию швов с помощью скотча.

Наружная пароизоляция стен дома

При утеплении стен снаружи, утеплитель также необходимо защитить пароизоляционным барьером. Пароизоляция необходима прежде всего для защиты теплоизолятора от атмосферной влаги, которая также может разрушить слой утеплителя. При наружном утеплении обычно используется двойной слой пароизоляции.

При правильно уложенной пароизоляции, при монтаже наружного слоя утеплителя материал будет полностью защищён от негативного воздействия влаги.

Пароизоляция для стен. Порядок работ и перечень материалов.

Здание без эффективного утепления – это гарантия неприятностей в виде промерзших стен, грибка и плесени. Пароизоляция необходима для стен, так как помогает обеспечить достаточный контроль влажности внутри помещения без разрушения утеплительного слоя и самой стены.

Влага может нанести большой урон при попадании внутрь полости стены. Со временем многие строительные материалы теряют свои изначальные свойства и могут начать насыщаться влагой. Наиболее серьезной проблемой является рост плесени и образование грибка, которая потом вместе с воздушными потоками будет перемещаться по всему помещению. Включение пароизоляционного слоя в общее утепление может предотвратить потенциальные проблемы с избыточной влажностью.

Пароизоляционные материалы

В качестве покрытий или мембран обычно применяются ингибиторы диффузии паров. Мембраны являются физически гибкими и тонкими материалами, но иногда это бывают более толстые листовые материалы, названные «структурными» замедлителями диффузии пара. Виды пароизоляторов непрерывно обновляются, некоторые из них в наши дни даже сочетают функции других строительных материалов. Пароизоляцию необходимо подбирать тщательно, учитывая все свойства изоляционного материала. Кратко рассмотрим наиболее распространенные виды пароизоляции стен:

Эластомерные покрытия – помогут обеспечивать пароизоляцию и водонепроницаемость для внутренней или наружной поверхности.
Алюминиевая фольга, раскатанная до микронной толщины.
Лист полиэтиленового пористого пластика.
Крафт-бумага с тончайшим покрытием полиэтилена.
Металлизированная пленка.
Пленочное покрытие гипсокартонных плит.
Изоляция из пенополистирола.
Мембранные материалы.

Особенности монтажа

Недостаточно понимать, что такое пароизоляция стен, нужно еще и знать, как такая защита должна быть установлена (не пугайтесь, на самом деле это довольно просто). Для пароизоляции стен пленкой важно сохранить целостность барьера, т.е. убедитесь, что в нем нет отверстий, лист или рулон целый без механических повреждений. Если вы используете лист из полистирола, убедитесь, что он отвечает всем необходимым требованиям по парозащите (обратите внимание на коэффициент проницаемости).

Для пароизоляции стен есть инструкция. Она состоит всего лишь из нескольких основных советов, которые помогут выполнить качественную работу в кратчайшие сроки.

Влагоизоляция, паровлагоизоляция стен внутри помещения выполняется путем покрытия уже готового слоя утеплителя изоляционной пленкой.
Для наружных стен утеплительный слой, наоборот, наносится на пленку, т.е. пароизоляция будет находиться внутри, между стеной и утеплителем.
Фиксация пленки осуществляется по деревянной раме или каркасу путем приклеивания специальным клеем или пленкой.
Удостоверьтесь, что все стыковые соединения имеют необходимый нахлест (3-5 см).
Сверху и снизу необходимо оставить более длинные концы, до 10 см. Это позволит избежать стягивания пленки вовнутрь при наложении конечного покрытия на стену.

Ну и несколько общих советов: используйте для порезки изоляции канцелярский нож, точно вымеряйте необходимые размеры для экономии материалов, не используйте поврежденные листы. Пароизоляционные материалы стен очень мягкие и не держат форму самостоятельно, заранее позаботьтесь о крепежных элементах, и клейкой ленте.

Ветропароизоляция стен и просто пароизоляция, это не одно и тоже. Функция пароизоляции заключается в замедлении перемещении водяных паров, и обычно не предназначена для замедления миграции воздуха. Это назначение воздушных барьеров. Когда воздух перемещается из места в место из-за разницы давления воздуха, пар движется вместе с ним. В каком-то смысле воздушные барьеры также являются и барьером для пара, но только в том случае, когда они контролируют транспортировку влажного воздуха.

Устройство пароизоляционного слоя выглядит следующим образом:

выполняется предварительная подготовка поверхности стены;
монтируется решетка или каркас для утеплителя;
прокладывается изоляционный материал;
вся поверхность, включая решетку, закрывается слоем паробарьера;
окончательная отделка (например, гипсовые листы).

Изнутри

Откуда берется водяной пар? Он поступает из разных источников в вашем доме, но наиболее распространенными являются: приготовление пищи, стирка, сушка одежды и купание. В таком случае необходимо выполнить внутри помещения пароизоляцию стен.

Все любят принимать ванну или душ именно под горячей водой, а так как помещение ванной редко отапливается, то образование пара от горячей воды гарантировано в большом количестве. А зимой мы склонны высушивать одежду на радиаторах отопления, при этом влага быстро превращается в пар. В дополнение к вышесказанному все мы каждый день выдыхаем водяной пар (до 2-3 литров водяного пара за ночь, пока мы спим), поэтому наутро окна в помещении часто запотевшие.

Теперь рассмотрим межкомнатные стены, нужна ли пароизоляция утеплителя смежных с кухней и ванной комнат стен. Однозначно у вас не будет утепления всех межкомнатных стен в квартире, это не логично и не рационально. А вот изолировать стену ванной комнаты необходимо однозначно. Пароизоляция стены кухни изнутри будет необходимо только в том случае, если отсутствует вытяжка или помещение является тупиковым и плохо проветривается. Краткое руководство по типу изоляции всегда указано на этикетке или на сайте производителя.

Снаружи

Пароизоляция стен снаружи, независимо от материала стены, будет выполнена всегда в одинаковой последовательности.

наружная поверхность должна быть сухая, предварительно обработана;
накладывается пароизоляция по всей поверхности;
фиксация материала деревянными планками, из которых в дальнейшем будет сформирован каркас для основного слоя утеплителя.
дальнейшие действия по утеплению и обшивки полученного слоя.

При утеплении стен снаружи пароизоляция выполняет функция гидрозащиты на вертикальных участках стены и не дает испарениям из окружающей среды проникать в стену, вызывая ее мокрение и образование плесени.

Вывод

Теперь, когда мы ответили на вопрос «что такое паровые барьеры», вы понимаете, что добавление пароизоляции к внутренней или внешней поверхности ваших стен позволит избежать появления избыточной влажности внутри комнат или между слоями наружного утеплителя. Качественная герметизации избавит от проникновения водяного пара по средствам диффузии или с переносом воздушных потоков по всему пространству, а стены, деревянные доски и изоляция останутся сухими, не теряя своих изначальных свойств.

Пароизоляция для стен бани изнутри

Баня: какая пароизоляция лучше для стен и потолочного перекрытия

То, что банные процедуры полезны для человека, не вызывает ни у кого сомнений. Но обилие пара негативно сказывается на состоянии постройки, она быстро стареет и разрушается. И все-таки выход есть – это паробарьер, который противостоит проникновению влаги к элементам капитальной конструкции бани.

В каких именно банных помещениях необходимы пароизоляционные материалы?

Типичная баня включает три помещения: парилку, душевую и комнату для отдыха. Уровень влажности в каждой из них разный:

Парилка – самая высокая концентрация пара, потому что здесь присутствуют горячий воздух и камни, которые периодически поливают водой.
Душевая – температура в этом помещении ниже, а значит, и влажность ниже.
Комната для отдыха – самое «сухое» место, но пар все равно через двери проникает и сода.

Материалы для паробарьера должны выбираться с учетом перечисленных факторов. Если нужно сэкономить, то в парной монтируют технологичные многослойные мембраны, а недорогими пленками можно обойтись в комнате отдыха.

Зачем нужна защита от пара?

Барьер, прежде всего, предотвращает увлажнение теплоизоляции от влагонасыщенных паров, образующихся внутри банного помещения. Подобные меры применяются и при утеплении балкона или жилых комнат. При отсутствии парозащиты утеплитель быстро увлажняется и теряет до 10-15% своих свойств ежегодно.

Все, интересующиеся вопросом, какая пароизоляция лучше для стен, должны учитывать, что материал всегда должен монтироваться только с внутренней стороны здания. Почему именно так? Дело в том, что пар двигается в направлении от теплого, к холодному. Перепад температур происходит внутри утеплителя, что приводит к образованию конденсата. Поэтому на пути пара следует сделать герметичное препятствие.

Еще одна функция мембраны – блокирование продуктов распада теплоизолятора. Даже качественная базальтовая вата после нескольких лет эксплуатации рассыхается и образует мелкую пыль. Она оказывает вредное влияние на самочувствие человека. Пленка препятствует проникновению пыли в помещение.

Классификация пароизоляционных материалов

Пароизоляционное полотно выпускается в большом ассортименте множеством компаний. Материал различается в первую очередь по принципу работы:

Непроницаемый – способен блокировать влагу с двух сторон. Обычно выпускается в виде армированной полиэтиленовой пленки.
Полупроницаемый – не пропускает влагу с одной стороны. Такой материал монтируется так, чтобы отводить пар от утеплителя внутрь комнаты.

Паропроницаемость достигается методом микроперфорации, а также наличию ворса на одной стороне мембраны. Такое покрытие хорошо вбирает влагу и через перфорацию отдает на гладкую сторону полотна. Диффузионные мембраны по проводящим параметрам делятся на следующие классы:

Проводящие – в сутки способны пропускать 300-1000 мг/м² влаги.
Суперпроводящие – обладают коэффициентом паропроницаемости более 1000 мг/м² в сутки.
Условно проводящие – в сутки пропускная способность до 300 мг/м².

Для банных помещений особенно актуален вопрос, какая пароизоляция лучше подойдет для потолка, потому что большая часть тепла направлена вверх. В таких случаях эффективно действуют пленки с энергосберегающими характеристиками, их делят на два вида:

Металлизированные – гладкая сторона материала состоит из мелкой стальной пыли, что оптимизирует его теплопроводность.
Фольгированные – на поверхности мембраны расположена фольга, отражающая инфракрасные лучи.

Важно! Пленка монтируется сразу на утеплитель, находящийся между лагами или стойками. Но под любой тип парозащиты необходима организация вентиляционного зазора размером от 20 до 60 мм.

Определяемся, какая пароизоляция лучше соответствует для стен в бане

Чтобы банное помещение служило без ремонта долгие годы, применение защиты от пара обязательно. В данном случае, пленка играет ту же роль, что и пароизоляционный материал для кровли – сохраняет утеплитель и деревянные конструкции от разрушения. В бане или сауне используют как традиционные паробарьеры, так и технологичные продукты, созданные на основе современных компонентов.

Пленка ПЭТ

Самый бюджетный вариант, но для парилки он не подойдет, поскольку полиэтиленовая пленка боится высокой температуры и быстро теряет свои свойства. Для комнаты отдыха такое решение вполне приемлемо. При этом лучше брать материал толщиной от 100 мкм в рулонах, где нет складочных швов.

Пергамин и рубероид

В прежнее время довольно распространенный материал в домостроительстве, но сегодня практически нигде в качестве паробарьера не применяется. Пергамин, обладающий неприятным и вредным запахом в стабильном состоянии, при повышенных температурах вообще выдает «букет», который никак не способствует оздоровлению. Поэтому в рейтинге, какая пароизоляция лучше всего для стен парной, эти материалы не присутствует совсем. Единственное, где можно их применить – это душевая.

Крафт-бумага

Строительный картон способствует замедлению прохождения пара в стеновой пирог. Конечно, не с такой эффективностью, как технологичные мембраны, но для комнаты отдыха вполне подойдет. Высокий уровень влаги разрушает структуру картона и он теряет прочность.

Фольга алюминиевая

Материал абсолютно не боится высоких температур. Его можно монтировать во всех банных помещениях. Фольга в процессе эксплуатации не выделяет токсины и имеет продолжительный срок службы. Полотна клеятся внахлест, а места стыков заклеиваются термоскотчем.

Фольгированные вспененные полимеры

Такой материал служит хорошей преградой для влаги, а тепло отражает внутрь помещения. Это позволяет быстро достичь максимальной температуры в парной и долго поддерживать нужный режим. Вспененный полимер – это эффективный теплоизолятор, который иногда используют в качестве подложки под ламинат или паркетную доску.

Производители уверяют, что материал способен выдерживать нагрев до +140 градусов. В саунах его можно монтировать, но в русской бане лучше применить другую пленку. На деле практика показывает, что заявленная эксплуатационная температура значительно ниже.

При температурах выше 100°C полимер начинает медленно плавиться, выделяя при этом вредные вещества. Если вы интересуетесь, какая пароизоляция лучше подойдет для потолка, то эксперты полиэтилен стелить не рекомендуют.

Пароизоляционные пленки

Выпускаются в нескольких вариациях, причем ассортимент регулярно растет. Основное отличие таких мембран заключается в их прочности, которая обеспечена несколькими слоями и армируются алюминиевой сеткой. Мастера советуют обратить внимание на фольгированные пленки с ворсистой поверхностью на одной стороне. Например, мембрана Изоспан FS абсолютно паро- и водонепроницаема, и отражает не менее 90% тепла.

Самый жар или какая пароизоляция лучше подойдет для потолка бани?

Стеклоткань

Пароизоляционный материал, который обладая свойствами стекла, гибок и прочен. Именно его лучше использовать в парной, поскольку он, не выделяет при нагревании токсичные компоненты, в отличие от битумных материалов.

Фольгированная минвата

Фактически представляет собой теплоизолятор, покрытый влагостойким теплоотражающим слоем. Отличный материал для организации пароизоляционного покрова потолочной плоскости в сауне или бане. Для обшивки подойдет покрытие толщиной не менее 50 мм, монтируется утеплителем внутрь, а фольгой наружу.

Что выбирают в качестве пароизоляционного слоя для бани?

Конкретизируя ответ на вопрос, какая пароизоляция лучше и качественнее для стен и потолка в банных помещениях, перечислим наиболее популярные материалы. Практически все виды присутствуют в свободной продаже:

Изоспан FB – изготовлен на основе крафт-бумаги, имеет лавсановое покрытие.
Алукрафт – трехслойное полотно, состоящее из картона, фольги и пленки ПЭТ.
Руфизол S – фольгированный материал на базе крафт-бумаги.
Isolon – вспененный пенополиэтилен с отражающей изоляцией.
Rockwool Lamella Mat – фольгированная каменная вата с перпендикулярно расположенными волокнами, что способствует гибкости и прочности материала.
Knauf Insulation LMF Alur – минвата со слоем фольги выдерживает нагревание до 600°C.
Isover Сауна – материал из фольги и стекловаты, созданный специально для бань.
URSA M-11F – минераловатные маты на основе стекловолокна, с одной стороны нанесена алюминиевая фольга.
Изоспан FS – полипропиленовая мембрана с покрытием из металла.

Обычная полиэтиленовая пленка с армированием легко справится с отводом пара от утеплителя в душевой или комнате отдыха. Диффузионные или супердифузионные мембраны с теплоотражателем в виде алюминиевой фольги подойдут и для парилки. Однако лучшим выбором принято считать фольгированные материалы на основе минеральной или каменной ваты.

Пароизоляция потолка бани – важный момент в утеплении. Выбираем и монтируем сами

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня поговорим об одном важном факторе, без которого Ваша парная не будет иметь нужные тепловые характеристики.

По-настоящему хорошая баня должна не только красиво выглядеть, но и обладать специфическими для неё свойствами. Одним из таких свойств является быстрое нагнетание и удержание тепла внутри помещения.

Правильно выполненная пароизоляция потолка бани, решает не только эту важную задачу, но и ряд других. Каких? — спросите Вы. Об этом чуть ниже…

Из этой статьи вы узнаете:

Для чего нужна пароизоляция потолка бани

Так как законы физики ещё никто не отменял, значит всё в этом мире остается, как и прежде. Из школьного курса всем хорошо известно, что тепло всегда устремляется вверх. Для парилки в бане это актуально вдвойне. Если паровой и тепловой барьер будут работать плохо, то все потери тепла и влаги будут проходить именно через потолок.

А если потолок утеплён минеральными утеплителями (рулонная базальтовая вата, плитные минеральные теплоизоляторы), что будет с ними? Просто утеплитель, напитанный влагой, перестанет работать. Эффекта от его применения практически никакого не будет. Можно смело приступать к его демонтажу и заниматься полной заменой утепляющего слоя. Работа эта неблагодарная, поэтому лучше не допускать грубых ошибок во время строительства бани и сауны.

Вот второй негативный момент, если пароизоляция потолка бани сделана не правильно. Все деревянные конструкции, а это балки перекрытия, черновой потолок, элементы крыши будут подвержены преждевременному гниению. Высокая температура и большая влажность благоприятно действуют только на человека, но для дерева это считается агрессивной средой. Ремонт крыши и потолка однозначно обеспечен.

Недавно был свидетелем того, как сосед переделывал все потолки в только что построенной бане. Строители, пытаясь сдать объект вовремя, просто не сделали пароизоляцию потолка в парной. Весь дорогой рулонный утеплитель URSA пришлось выбрасывать.

Буквально за 3-4 раза эксплуатации парилки, он в такой степени напитался влагой, что с потолка просто закапала вода. Хорошо, что все работы по исправлению этой грубой ошибки были сделаны практически сразу, и дерево не успело сильно пострадать. Ситуация неприятная — деньги и время на ветер.

Итак, правильная пароизоляция потолка в бане нужна, во-первых, для поддержания утеплителя в рабочем состоянии, а значит для максимального удержания тепла в парной. Во-вторых, грамотная пароизоляция потолка обеспечивает долгую эксплуатацию бани. То есть, не придётся менять подгнившие раньше времени элементы крыши и потолка.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка бани

Наши деды в роли пароизоляции широко применяли глину. Из неё получается отличный гидрозамок. Всё природное, никакой химии. Просто замешивают жирную глину с водой и в эту «кашу» добавляют деревянных стружек. Стружки играют роль связующего элемента. Во время высыхания, глина при этом мало растрескивается.

Ещё один старинный способ: Со стороны чердака, на потолок раскладываются сухие листья. Сверху засыпаются опилки, а уже на них – сухая земля. Этот вариант также проверен не одним десятком лет и работает хорошо. Но сегодня натуральные природные материалы используются редко. Промышленность предлагает очень большой выбор отличных пароизоляторов.

Во-первых, это пароизоляционные плёнки. Не следует путать с теплоизолирующими мембранами, которые работают по принципу «дышащего гидроизолятора». Пароизоляционные плёнки создают надёжный паровой барьер, особенно если используется армированная и фольгированная плёнка. Например, можно использовать «Ондутис R Термо», «Изоспан», «Пенотерм» или другой аналогичный материал. Выбор очень большой.

Во-вторых, простая алюминиевая фольга, также прекрасно работает в роли пароизолятора. Но применять её сложно в плане монтажа: нельзя допускать порывов и нужно внимательно следить за целостностью материала. Все швы тщательно проклеиваются специальными монтажными лентами ( фольгированный скотч ). Работа щепетильная, но простой мебельный степлер поможет быстро с ней справиться.

В-третьих, обычный целлофан может хорошо справиться с функцией пароизолятора. Тем не менее его редко применяю в этой сфере. Рубероид или пергамин тоже отлично удерживают влагу, но пароизоляция потолка бани из него не годится. Во время высокой температуры происходит выделение вредных летучих веществ, а это совсем не полезно для здоровья.

В-четвёртых, можно воспользоваться более дешёвым вариантом. Это крафт-бумага. То есть, высокопрочный картон, чаще всего пропитанный олифой или другим аналогом. Такой пароизоляционный материал лучше всего применить в комнате отдыха, где нет большой концентрации влаги.

Монтаж пароизоляции потолка в бане

Для чего нужна пароизоляция, теперь понятно, с материалами тоже определились. Сейчас о самом главном – по какому принципу проводить монтаж? Если посмотреть в разрез потолочного перекрытия парилки, то можно выделить следующие составляющие:

Первый, нижний слой – внутренняя отделка самой бани, чаще всего вагонка.
Обрешётка из деревянных брусков, на которых закреплена вагонка. Следовательно, здесь же присутствует вентиляционный зазор в 1,5 — 2,5 см, который всегда необходим для лучшего «эффекта термоса».
Слой пароизоляции, который крепится на потолок и немного 10-15 см опускается на стены. Для парилки идеальный выбор «Пенотерм» или другой аналог. Быстрый и простой монтаж мебельным степлером, а также изумительный паровой барьер за счёт фольги Вам обеспечен. Полосы «Пенотерма» крепятся внахлёст 10-12 см, а стыки проклеиваются специальным металлизированным скотчем. Главное не оставить щели, через которые пар выйдет наружу.
Непосредственно потолок бани. На него снизу крепится пароизолятор, а сверху укладывается теплоизолятор.
Утеплитель. Как правило, это минеральные маты или рулонные материалы. Типичный пример: «Izover», «Ursa» и так далее. Выбор, как всегда за Вами. Толщина утеплителя зависит от климатической зоны, где Вы строите баню. Обычно производитель всегда указывает толщину материала и температуру использования. Возможно применение листового пеноплекса или экструдированного пенополистирола. Эти материалы не бояться влаги и отлично сохраняют тепло. Интересным, но вполне обоснованно будет применение эковаты. В роли утеплителя, как упоминалось выше про пароизолятор, можно применить глину, сухие листья, опилки. Довольно часто используют керамзит. Это натуральный превосходный теплоизолятор. Но без парового барьера, его использовать не целесообразно, так как он сильно впитывает влагу, следовательно, теряет все свои ценные свойства.
Будет лучше, если утеплитель закроется «дышащей» гидроизоляционной мембраной. Случайно попавшая в утеплитель влага через неё испарится, а атмосферный конденсат или другая «нечаянная» вода сюда уже не проникнет. Опуская этот пункт, в принципе ничего страшного не случится. Не закрытый мембраной утеплитель, будет хорошо выполнять свои функции.
Если строится баня с мансардой, то настилаются чистовые полы. А если второго этажа нет, то утеплитель просто закрывается подручными материалами. Главное — обеспечить целостность теплоизолирующего слоя.

Хорошо сделанная пароизоляция потолка обеспечивает надёжное сохранение тепла. Следует отметить, что этот паровой барьер должен быть именно паронепроницаемым, в противном случае все старания будут напрасны. В тоже время не стоит забывать о вентиляции. После эксплуатации бани надо проветривать все помещения, открыв окна и двери. И всегда помните, пароизоляция потолка бани – это важный момент в утеплении. Не стоит об этом забывать.

Надеюсь, что кому-то информация пошла на пользу. На этом всё. До скорых встреч на других страницах блога. Удачи!

Цитата мудрости: Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы .

Пароизоляция для бани: рекомендации профессионалов

Пароизоляция изготавливается для защиты строительных материалов, используемых при создании стен и потолков, от влаги, которая исходит изнутри помещения в виде частичек пара. В большинстве случаев ее применяют для того, чтобы утеплитель, расположенный внутри конструкции не набирал жидкость от конденсата.

При этом пароизоляция в бане может также выполнять функции по герметизации помещения, что позволяет достигать необходимой температуры намного раньше.

Любительское фото, на котором показан принцип организации пароизоляции с установкой утеплителя и последующей обшивкой

Принципы пароизоляции

Для начала необходимо отметить, что данный вид защиты значительно отличается от гидроизоляции и использует совершенно другие материалы. При этом нужно понимать, что воздействию паров подвергаются в основном стены и потолок, а значит, рассматривать виды защиты пола не стоит . Однако стоит сказать, что пароизоляция бани делается и на полу, но тут опять применяются материалы для защиты от прямого контакта с водой.

Пленку нельзя назвать практичной

Пленка

Данный материал очень популярен среди современных строителей. Он имеет довольно небольшую стоимость, отлично переносит воздействие влаги и при этом имеет огромный срок эксплуатации.
Однако если пароизоляция потолка бани производится в парилке, то пленку применять не стоит. Дело в том, что она совершенно не переносит больших температур и даже при среднем нагреве начинает терять свою форму. Учитывая это, ее предпочитают монтировать в комнате отдыха.
Процесс установки довольно прост. Такая пароизоляция на баню фиксируется при помощи специального термостойкого скотча, по всему периметру поверхности. При этом если образовываются стыки, то их нужно располагать, внахлест проклеивая с обеих сторон.

Использование специальной пленки для создания пароизоляции

Некоторые мастера при этом используют степлер, фиксируя материал на обрешетку, но так будет нарушена герметизация, что очень сильно ослабит защитные функции пленки.
Необходимо отметить, что существует специальная пароизоляция в баню, изготовленная из подобных материалов. Однако ее стоимость настолько высока, что в сочетании с утеплителем это заставляет строителей искать другие методы защиты от влаги.

Совет!
Пленку нужно покупать без швов.
Именно в этих местах она более всего уязвима и может порваться.

Фольга

Данный вид изоляции имеет огромное значение для бани, а именно для парилки. Он не только отлично не пропускает влагу, но еще и отражает инфракрасное излучение. Это позволяет производить нагрев помещения значительно быстрее.
Особенно эффективен данный материал в тот момент, когда производится пароизоляция потолка в бане, поскольку именно там самое большое скопление влаги и инфракрасного излучения. Однако профессиональные строители советуют использовать его для работы во всех помещениях и на любых плоскостях.

Фольгу для бани наносят на поверхность точно так же, как и пленку. При этом фиксацию осуществляют исключительно термостойким скотчем.
Все работы необходимо производить очень аккуратно, поскольку данное изделие очень легко рвется.
Также необходимо помнить о том, что пароизоляция стен в бане производится поверх утеплителя, но при этом она не должна с ним соприкасаться. В противном случае между двумя материалами не будет воздушного зазора. Это приведет к тому, что на утеплителе будет скапливаться конденсат, и он может утратить свои качества.

Совет!
Некоторые мастера утверждают, что для данных целей можно использовать любую металлическую фольгу.
Однако профессионалы советуют использовать только материал, изготовленный из пищевого алюминия.
Дело в том, что под нагревом он не будет выделять вредных веществ, что свойственно некоторым другим изделиям.

Заделка стыков при помощи специального светоотражающего скотча

Специальные материалы

В настоящее огромной популярностью стали пользоваться материалы для пароизоляции бани на основе вспененного утеплителя.
Дело в том, что изготавливают подобные строения в основном из бруса или бревна. Если же используют кирпич или другой материал для создания стен бани, то его обязательно утепляют именно снаружи. Таким образом, вся конструкция получается достаточно защищенной от холода и не нуждающейся во внутренней изоляции.

Однако парилка должна оснащаться покрытием, в котором присутствует отражающая поверхность, поскольку в данном случае идет разговор об экономии и энергосбережении.
Учитывая это, многие мастера предпочитают не утеплять строение бани изнутри, а в парилку они устанавливают рулонную изоляцию, которая представляет собой вспененную основу с покрытием из фольги.
Такая пароизоляция Изоспан для бани имеет толщину не более одного сантиметра, что позволяет отлично экономить на пространстве.

Данный материал продается и без светоотражающей поверхности, но для монтажа в бане лучше использовать вариант с таким слоем

Также ее основа является своеобразным утеплителем, который конечно не может сравниться с минеральной ватой или пенополистиролом, но он отлично справляется со своей задачей, учитывая, что стены деревянные или защищены от холода еще и снаружи.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что цена на данный материал вместе с работой намного ниже, чем стоимость утеплителя, пленки и фольги вместе взятых.
Для монтажа такой изоляции используют специальный скотч. Он также имеет блестящую поверхность и отлично отражает инфракрасные лучи.
Перед тем как приобретать подобные изделия инструкция по монтажу рекомендует обратить внимание на их сертификат качества. Дело в том, что в последнее время стало появляться много подделок, которые не отвечают заявленным характеристикам. Их вспененная подкладка не только не переносит большого нагрева, но и выделяет при нем вредные вещества.

Готовая под зашивку поверхность

Такие же требования нужно предъявлять и к качеству клейкой ленты.
Учитывая данную ситуацию, профессионалы всегда производят закупку только у проверенных продавцов, стараясь приобретать товар одного производителя. При этом они всегда своими руками попробуют его качество, поскольку при постоянной работе некоторые из них научились определять его на ощупь.

Совет!
Для экономии средств в парилке можно установить изоляцию со слоем фольги, а в других комнатах стоит использовать вспененный полиэтилен.
Дело в том, что светоотражающая поверхность нужна исключительно там, где есть источник инфракрасного излучения.
В противном случае это вызовет перерасход средств.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что пароизоляция имеет определенные отличия от гидроизоляции и для ее монтажа нужно использовать совершенно другие материалы.

При этом процесс изготовления подобной защиты достаточно прост и с ним может справиться практически любой, но при работе необходимо быть очень аккуратным, поскольку все данные изоляторы очень плохо переносят механическое воздействие.

Пароизоляция бани – для водных процедур в идеальных условиях

Необходимые инструменты и материалы

Грамотно выполненная пароизоляция бани обеспечивает помещению для принятия водных процедур необходимую влажность и температуру воздуха. Кроме того, она защищает это строение от преждевременного старения.

Нужно ли предохранять баню от воздействия пара?

Длительность эксплуатации конструкций и построек из любого современного материала для строительства зависит от ряда факторов, многие из которых оказывают крайне негативное влияние на элементы строения. Их очень важно нейтрализовать уже на стадии создания проекта сооружения. Каждый знает, что высокая температура и влажность являются обязательными атрибутами бани.

Влажность в бане

На человека, когда он принимает водные процедуры, они воздействуют благоприятно. А вот на саму постройку – наоборот. С течением времени влага разрушает потолок и стены бани. Бороться с этими явлениями следует при помощи мероприятий, обеспечивающих качественную защиту от пара. При этом стоит учитывать, что бани состоят из нескольких отделений, характеризуемых собственным уровнем влажности. Больше всего влаги всегда имеется в парилке, где, кроме того, циркулирует очень горячий воздух.

Немного меньше водных паров в душевом помещении. А наиболее «сухой» в бане является комната для релаксации и отдыха, но даже в ней уровень влаги всегда достаточно высок. Материалы для пароизоляционных мероприятий подбираются так, чтобы самые надежные из них монтировались в парилке. А вот менее эффективными средствами для защиты от пара можно воспользоваться в комнате отдыха и в душевой. Это сэкономит вам финансовые средства, и при этом вы сможете качественно сделать пароизоляцию своими руками.

Материалы для пароизоляционных мероприятий

Как правило, банные помещения в наши дни обшиваются изнутри древесными материалами. Через имеющиеся в такой отделке щели горячий пар при каждой вашей помывке будет проникать к утеплителю, разрушая и его, и само строение.

Чтобы избежать этого, и выполняют пароизоляцию, монтируя ее между теплоизолирующей прослойкой и деревянной обшивкой. В защите от пара нуждаются стены и потолок строения. Именно они подвержены негативному воздействию высокой влажности. Полы также требуют защиты от конденсата и воды. Но здесь речь идет уже не о пароизоляции, а о других операциях – о гидроизоляции и дренаже для бани.

Материалы для пароизоляции – какие выбрать?

Стены бани допускается защищать любыми традиционными и более современными материалами. Главное, чтобы они эффективно выполняли свою задачу. Проще всего выполнить пароизоляцию стен своими руками при помощи недорогой пленки из полиэтилена. Она, во-первых, является полностью влагонепроницаемой, а во-вторых, уменьшает время, требующееся на нагрев парильного отделения.

К сожалению, полиэтилен очень быстро приходит в негодность из-за высоких температур в бане. Поэтому пленки из него имеет смысл ставить в качестве пароизолятора только в помещении для отдыха после принятия банных процедур. Причем разрешается применять лишь тот полиэтиленовый материал, на котором нет швов, образующихся при его складывании. Именно по этим швам пленка начинает буквально расползаться в процессе эксплуатации. Решить (на некоторое время) данную проблему можно посредством проклейки сгибов полиэтилена термоустойчивым скотчем. Но даже и в этом случае служить полиэтиленовая пароизоляция будет совсем недолго.

Полиэтиленовая пароизоляция бани

Комнату отдыха в бане можно защищать от пара специальным строительным картоном – так называемой крафт-бумагой. Она имеет большую плотность, что дает ей возможность замедлять процесс проникновения влаги внутрь стенок. Но, напитавшись паром, она тоже расползется, и ее снова придется менять. Некоторые умельцы выполняют пароизоляцию толью, кусками пергамина и рубероидом. Теоретически такие материалы годятся для защиты элементов бани от высокой влажности, но при повышении температуры они выделяют вредные для нашего организма вещества. Да и «аромат», исходящий от подобных пароизоляторов, оставляет желать лучшего.

Профессионалы советуют при проведении защитных мероприятий во всех банных помещениях использовать современные материалы. К ним относят:

Алюминиевую фольгу. Она не источает неприятных запахов и вредных соединений при нагреве, легко воспринимает повышенную температуру, не изменяя своей формы. Ее размещают на стенах бани внахлест, соединяя стыки между отдельными полосами материала термоустойчивым скотчем.
Пароизоляционные пленки разных марок. Они представляют собой по-настоящему инновационные материалы для защиты бани от влажности. Ниже мы подробнее рассмотрим пленки под брендом Изоспан, которые в последнее время становятся все более востребованными и среди профессионалов строительной деятельности, и среди любителей выполнять работы по дому своими руками.
Вспененные фольгированные полимеры. Они также пользуются немалой популярностью, являясь инновационной комбинацией сразу двух материалов – фольги с алюминиевым покрытием и вспененного полимерного соединения. Такая защита от пара идеально подходит для изоляции стен. Но на потолок ее монтировать не рекомендуется – она вполне может расплавиться под действием высоких температур.

Материалы для пароизоляции потолка мы рассмотрим ниже.

Изоспан – отличная защита для стен

Продукция под торговой маркой Изоспан начала выпускаться в начале 2000-х годов. Этот бренд принадлежит российской компании Гекса. На данный момент пленки Изоспан для защиты помещений с повышенной влажностью продаются во всех странах СНГ, получая от потребителей исключительно положительные отзывы. Линейка пароизоляционных пленок под этим брендом включает в себя разные материалы.

Пленка «Изоспан» для защиты помещений с повышенной влажностью

Лидером симпатий потребителей считается Изоспан FB – фольгированная пароизоляция на базе прочной крафт-бумаги, к которой дополнительно добавляется лавсан металлизированного типа. Этот уникальный материал разрешается использовать при температурах выше +100 °С. Он обладает особыми характеристиками, благодаря которым может отражать тепловую энергию и одновременно выполнять функцию отличного пароизолятора.

Изоспан FB гарантирует: существенное снижение потерь тепла в парилке через кровлю и стены; предохранение перекрытий и стен банного помещения от влажности. Пароизоляция Изоспан FB с точки зрения экологии полностью безопасна. Материал имеет все сертификаты, свидетельствующие и о его высокой эффективности, и об абсолютной безвредности для здоровья человека. Заслуживают внимания и другие комбинированные материалы бренда Изоспан. Их можно применять для защиты от пара саун и бань, а также других помещений с высокой влажностью.

«Изоспан FB» для пароизоляции

Обратите внимание на пленки следующих марок:

FX – комплексная паро-, гидро- и теплоизоляция, изготовленная из металлизированной пленки и 2–5-миллиметрового пенополиэтилена, наполненного газовыми пузырьками.
FS – материал из нетканого полипропиленового сырья, который покрывается металлизированным слоем. Он прекрасно предохраняет элементы конструкции бани от проникновения в них пара, а также защищает их от влаги и отражает тепловую энергию.
FD – высокопрочный материал из тканого полотна на полипропиленовой основе.

Как уберечь от пара потолок и стены бани – советы профи

Хорошо, если пароизоляция потолка бани будет выполняться описанными выше инновационными пленками (Изоспан или другой фирмы). Но даже они не всегда способны выдерживать «атаку» жары и горячего пара в парилках. Поэтому часто используется «дедовский метод» – обмазывают потолок смесью из опилок и обычной глины. Этот состав отлично противостоит пару, а при воздействии жары становится очень твердым (по сути, закаленным).

Пароизоляция потолка банного помещения

Также можно обустроить потолок бани стеклотканью – не ломающимся при сгибании под разными углами материалом. Специалисты, кроме того, рекомендуют создавать «пирог» из разных материалов на потолке, чтобы вы стопроцентно были уверены в его защите от пара. Делается он таким образом:

настилаете стеклоткань на черновую потолочную поверхность;
заливаете поверх стеклоткани смесь (в жидком состоянии), которая включает в себя равные части опилок, песка и глины;
сверху добавляете смесь жидкой глины (одна часть) с вермикулитом (три части).

После этого следует подождать некоторое время (осенью и весной – около 2 месяцев, летом – примерно 14 дней) до высыхания «пирога», а затем выложить на него полимерный термостойкий материал для утепления бани и залить цементным раствором с крошкой из пенопласта.

Пароизоляция стен выполняется намного проще. Схема в этом случае следующая:

На деревянную облицовку стен бани устанавливают обрешетку. Здесь вам нужно будет правильно рассчитать ее шаг. Он должен совпадать с шириной пленки, которую вы будете использовать в качестве пароизоляционного материала.
К обрешетке крепится выбранный пароизолятор. Данная процедура выполняется скотчем, пришивкой через тонкие рейки, прибивкой небольшими обивочными гвоздями – конкретный вариант крепления указывается в инструкции к материалу, который вы применяете в качестве изолирующего.
Все швы тщательно герметизируются (обычно используется скотч, который не боится повышенных температур).

Теперь нужно набить древесную вагонку и наслаждаться оптимальным микроклиматом в своей бане.

для чего нужна, как сделать?

Утеплители и пароизоляция

При строительстве дома особое место занимает этап защиты стен от влаги и пара. Сделать это совершенно необходимо, ведь сырость может стать причиной появления вредоносного грибка и плесени. Чтобы этого не случилось, необходимо выполнить качественную пароизоляцию. Какие материалы для этого используются, рассмотрим далее.

1
Изоляция стен от влаги – в каких случаях она необходима?

Главной задачей, которую выполняет пароизоляция стен, является препятствие накоплению влаги в утеплителе. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются материалы, хорошо пропускающие воздух. Если влага попадает в утеплитель и накапливается там, слой утеплителя перестает выполнять свои функции. В местах скопления влаги со временем от стен отходят обои, портится штукатурное покрытие, появляется грибок и плесень. В дальнейшем плесень и грибок могут распространиться по всем стенам. Вывести их потом очень тяжело. Кроме того, споры грибка вредны для здоровья человека.

Пароизоляция предотвращает накопление влаги в утеплителе

Устройство пароизоляционного слоя выполняется в нескольких случаях:

1. При утеплении внутри помещений. Особенно это важно, если теплоизоляция выполняется из материалов, основу которых составляет вата. Стекловата и минвата являются отличными теплоизоляторами, кроме того, они дают «дышать» стенам, пропуская воздух. Главный их недостаток – они впитывают влагу. Чем больше ее накапливается, тем хуже эти материалы сохраняют тепло и тем быстрее приходят в негодность. Этого можно избежать, если будет выполнена пароизоляция стен.
2. Для строений со стеновыми конструкциями из нескольких слоев. Многослойность предполагает обязательное наличие защиты от испарений и влаги. Это актуально для домов из каркасных конструкций.
3. Для наружных стен и вентилируемых фасадов. Пароизолятор в этом случае служит дополнительной защитой от ветра. Его наличие не дает воздушным потокам активно циркулировать. Благодаря этому наружная отделка испытывает меньшую нагрузку и лучше выполняет свои функции.

Пароизоляционные материалы должны хорошо пропускать воздух

Для пароизоляции применяют материалы, которые препятствуют проникновению влаги, но при этом через микропоры пропускают воздух внутрь помещений. Чтобы от пароизоляции был максимальный эффект, необходимо устроить вентиляционную систему, так как естественной циркуляции воздуха будет недостаточно. Вместе с качественной вентиляцией слой из пароизоляционных материалов защитит помещение от сырости. Однако универсальных пароизоляторов, которые смогут защитить любые конструкции от крыши до подвала, не существует. Их выбор зависит от материала и конструкции стен. Если в помещении уровень влажности соответствует норме, то в пароизоляционном слое нет необходимости.

2
Виды пароизоляторов – какой выбрать для работ снаружи и внутри дома

Для защиты стен от влажных паров используются несколько видов материалов. Во-первых, это мастики. Такие материалы наносятся сразу на поверхность стены, создавая слой, который не только эффективно защищает от проникновения влаги, но и дает стенам «дышать». Мастика наносится на стены до того, как осуществляется финишный слой отделки декоративными материалами.

Мастику наносят на поверхность перед финишной отделкой

Также используют пленку из полиэтилена толщиной менее 0,1 мм. Это один из часто применяемых вариантов пароизоляции. При устройстве слоя не стоит сильно натягивать пленку, чтобы она не порвалась. Недостаток обычной пленки в том, что она не имеет перфорации и поэтому совсем не пропускает воздух. Но в настоящее время промышленность стала выпускать перфорированный полиэтилен, который является воздухопроницаемым, что позволяет создавать комфортный микроклимат в месте проживания.

Самым выгодным вариантом является мембранная пленка. Она схожа с полиэтиленовым аналогом, но имеет несколько слоев, которые эффективно задерживают влагу, пропуская достаточное количество воздуха. Пленки мембранного типа благодаря своим эксплуатационным свойствам обеспечивают максимальную функциональность теплоизолятора. При их использовании стены не будут промерзать, разрушаться, что продлевает срок эксплуатации всего здания.

Самый выгодный вариант пароизоляции — мембранная пленка

Мембранные пленки выпускаются различных видов. В каждом конкретном случае можно подобрать пароизолятор, который максимально эффективно проявит свои свойства во время эксплуатации:

При утеплении стен снаружи строения поверх теплоизолятора укладывается «Изоспан» с добавками, повышающими пожаробезопасность, «Мегаизол А», «Мегаизол SD».
Для внутреннего использования применяется «Мегаизол В» – это полипропиленовая пленка из двух слоев, имеющая антиконденсатную поверхность.
Для строений с влажными помещениями, например, бань и саун, к пароизоляции которых предъявляют особо высокие требования, применяются паро- и гидроизоляционные материалы типа «Изоспан». Отличительная особенность этих материалов – наличие отражающего слоя.

Все полипропиленовые пленки следует армировать стекловолокном.

3
Устройство пароизоляционного слоя – изучаем порядок действий

Чтобы правильно выполнить пароизоляцию, необходимо знать, что снаружи и внутри здания она выполняется по-разному. Утепление каркасных стен выполняется изнутри, поэтому паробарьер также укладывают с внутренней стороны. На цокольных этажах и в подвале пароизоляционный слой выполняется снаружи. В бассейнах пароизоляция необходима с обеих сторон, технология укладки аналогична, как для цокольного этажа.

Перед теплоизоляционными работами цокольного этажа следует подготовить рабочую поверхность. Сначала ее следует очистить, затем нанести защитное покрытие. Более сложным по технологии нанесения является жидкая резина, так как требует применения специального оборудования. В состав материала входят две смеси, которые после смешивания мгновенно полимеризуются. Поэтому раствор готовится прямо перед использованием и наносится с помощью двухфакельного пистолета, распыляющего жидкости под давлением.

При устройстве защитного слоя от водяных паров битумом выполняются следующие действия:

первым слоем наносится мастика, выполняющая функцию грунтовки;
далее наносятся в два слоя битумные материалы в виде рулонов или мастики.

Для конструкций, находящихся над подвалом и цокольным этажом, пароизоляция стен выполняется внутри помещений. При устройстве внутренней пароизоляции следует соблюдать ряд правил:

сначала необходимо смонтировать обрешетку;
в обрешетку укладывается теплоизолятор;
затем укладывается пленка, и если она имеет отражающую поверхность, то отражатель должен быть развернут внутрь;
для герметичности стыки проклеиваются;
для полипропилена устраивается контробрешетка;
на заключительном этапе выполняется отделка.

При устройстве защитного слоя от влаги и пара желательно оставлять свободное пространство для движения воздуха и удаления излишков влаги.

4
Особенности технологии устройства пароизоляции каркасных и деревянных строений

В доме из каркасных конструкций утеплитель занимает треть всех стен, толщиной не менее 150 мм, поэтому совершенно необходимо устраивать и слой пароизоляции. Если паробарьер будет слабым, утеплитель начнет накапливать влагу, потеряет теплоизоляционные качества и начнет разрушаться. Монтируется пароизолятор на каркасе и обвязке. Крепится он с помощью строительного степлера. Стыки герметизируются скотчем или смазываются мастикой.

Пароизоляция стен монтируется с внутренней стороны утеплителя, таким образом, между слоями образуется зазор, обеспечивающий необходимую вентиляцию, создавая в помещении оптимальный микроклимат.

Для деревянных строений пароизоляция также необходима. Но выполняется она не сразу. Дело в том, что при возведении домов из бруса и бревен учитывается тот факт, что дерево до определенной степени высушивается еще до строительства, а окончательно оно высыхает уже при дальнейшей эксплуатации готового дома. До полного высыхания деревянных конструкций не рекомендуется выполнять пароизоляцию.

В деревянном доме пароизоляция для стен может быть внутренней или внешней. При наружной теплоизоляции пароизолятор укладывается внахлест. Стыки герметизируются скотчем. Далее устраивается теплоизоляционный слой, который нужно защитить гидроизолятором. На заключительном этапе выполняется внешняя отделка.

Если проводится теплоизоляция внутри помещения, то сначала устраивается обрешетка. Она служит основой для устройства гидроизоляционного слоя. Далее на стену монтируется металлический профиль, на который укладывается теплоизолятор. Следующий слой выполняется из пароизоляционной пленки. Стыки следует тщательно загерметизировать скотчем. В завершение делается внутренняя отделка.

Таким образом, мы выяснили, зачем нужна пароизоляция для стен. Главная ее задача – создание препятствия для проникновения влаги и защиты утеплителя и внутренних конструкций. Если соблюдать технологию и использовать соответствующий пароизолятор, конструкции будут надежно защищены от сырости и будет продлен срок эксплуатации строения.

пароизоляция для стен деревянного дома изнутри и снаружи

Содержание статьи:

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

пленка для утепления дома
Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?
Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.
Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.
Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.
Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать
Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.
Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.
На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.
Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила
Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.
Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен
Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Устройство внешней пароизоляции.
Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.
Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.
При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.
При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Устройство внутренней пароизоляции.
Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки
В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.
Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.
При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.
При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.
Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом
Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.
Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.
Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.
На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:
Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.
Для соединения листов пленки используют клеящие ленты
При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.
Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Видео по теме пароизоляция деревянного дома
1.Пароизоляция потолка
2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки
Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа
Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб
Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома
Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.
В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.
Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома
Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги
Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.
Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома
Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью
Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать
Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.
Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.
Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома
Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест
В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.
Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома
Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции
Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома
При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель
Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.
Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно
Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.
Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома
Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса
Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.
Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома
Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами
Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.
Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение
Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

виды, как работает, устройство пароизоляции
Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.
Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.
Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.
Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.
Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.
С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:
На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.
Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.
Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.
Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.
Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.
Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.

Место в кровельном пироге
Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.
Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.

Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:
При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.
При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.

Учет способности пропускать пар
При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.
Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.
Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:
Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.
Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.

Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.
Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.

Если в качестве гидроизоляции применяется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, то подкровельную вентиляцию сооружают в два уровня. Первый устраивают между покрытием и гидроизоляцией, второй между ней и утеплителем. Дело в том, что обычный полиэтилен не пропускает влагу, потому ему запрещено напрямую контактировать с утеплителем.
Однако сейчас выпускают эти виды пленок с перфорацией, сформированной так, что они могут проводить испарения из теплоизоляции, а снаружи воду не пропускают из-за поверхностного натяжения капель воды. Применение подобного варианта облегчает устройство кровельной системы и сокращает итоговую стоимость.
Материалы для пароизоляционного барьера
Кроме сведений о грамотном сооружении утепляющих систем рачительному хозяину нужна еще и информация о видах пароизоляции, подходящих для строительства мансардной крыши и обустройства холодного чердака. Уже выяснили, что для защиты теплоизоляции потребуется материал с наименьшими пропускными в отношении пара способностями.

Это значит, что паропроницаемость пленки должна исчисляться от нескольких сотых долей единицы до десятков. Максимальный допустимый предел – не более сотни мг/м² за сутки. Чем выше способность пропускать испарения, тем более ответственно необходимо отнестись к сооружению вентиляционной системы: к формированию продухов, установке аэраторов, устройству вентиляционных окон.
Раньше для укладки пароизоляционного слоя использовали пергамин. Его паропроницаемость варьирует от 70 до 95 мг/м² за сутки. Пока в жилищное строительство не были внедрены пластиковые конструкции, материал довольно хорошо справлялся с защитными обязанностями.
После того, как в жилищном строительстве стали активно использоваться полимерные окна, двери, отделка, возникла необходимость в усилении пароизоляционных качество применяемых материалов. Теперь в качестве пароизоляционного барьера используют:
Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые. Армированные варианты с увеличенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию. Их веский плюс кроется в доступной цене.
Фольгированные полимерные мембраны. Пароизоляционные материалы, имеющие с одной стороны фольгированное покрытие. Кроме защиты от пара пароизоляция с фольгой препятствует утечкам тепла, крайне востребована она при обустройстве саун и русских парилок.
Антиконденсатные пароизоляционные мембраны. Материалы с гладкой и шершавой сторонами. Шершавую поверхность разворачивают навстречу потоку пара, чтобы исключить образование росы, гладкая препятствует возможному обратному просачиванию конденсата из теплоизоляции.
Антиконденсатные мембраны универсальны. Благодаря особой структуре они могут служить как паро- так и гидроизоляцией. Важно помнить, что при выборе полимерных материалов для обустройства крыши необходимо учесть значения паропроницаемости. У гидроизоляционной оболочки способность проводить пар должна быть выше.

В обустройстве скатов крыш с неэксплуатируемым чердаком антиконденсатная мембрана может быть использована в качестве гидробарьера. В подобных схемах пароизоляционный слой кладут на перекрытие, а различие в параметрах паропроницаемости может быть минимальным или не быть вообще.
Морально устаревший пергамин по нынешний день используется в устройстве пароизоляции под засыпной утеплитель, укладываемый на перекрытие неотапливаемых чердаков. Аналогичную роль достойно сыграют пленки из полиэтилена и полипропилена. Необязательно для этого использовать армированные разновидности, потому что считается, что механических воздействий на указанную прослойку производиться не будет.

Полиэтиленовые пленки, а еще лучше их полипропиленовые виды устанавливаются в качестве пароизоляции мансардных крыш, если выделенный на возведение конструкции бюджет ограничен. Их укладывают с нахлестом, соединяют проклейкой скотчем, к стропилам крепят степлером или рейками.
Нельзя сказать, что полимерные мембранные материалы существенно дороже полиэтилена. Если имеется возможность, лучше не экономить и приобрести именно эти специализированные пароизоляционные марки. Их соединяют с помощью двух- или одностороннего скотча. Обоснованный плюс мембран заключается в повышенной прочности и эксплуатационных сроках, близких по продолжительности к срокам службы кровельных покрытий.
Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

Специфика укладки пароизоляционных материалов:

Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение. Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов. Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

Плита осб для стен – Осб на стены – Монтаж OSB на стены — особенности работы, советы от мастеров по выполнению крепления — ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Опубликовано 17.06.2020 автором alexxlab

Ответить

ОСБ плита. Классы и характеристики. Плюсы и минусы. Применение

Ориентированно-стружечная плита, или ОСБ плита – это многослойный листовой строительный материал, полученный в результате переработки древесных отходов. Для ее производства применяется древесная стружка в виде тонких щепок, которые склеиваются между собой с помощью синтетических смол, с включением в состав борной кислоты и воска. Прочностные характеристики материала достигаются благодаря разной ориентации щепок. Наружные укладываются продольно, а стружка из внутренних слоев – поперечно.

Классы OSB

ОСБ плита классифицируется на 4 вида. Они отличаются по техническим характеристикам и эксплуатационным качествам. Каждый класс OSB предназначен для разного направления использования:

OSB1 – данный материал имеет самую низкую плотность. Как следствие он плохо переносит контакт с влажной средой. Такие изделия часто используются в мебельной промышленности в качестве чернового материала для создания каркасов диванов, которые в дальнейшем закрываются обивкой.
OSB2 – это более плотные плиты, однако они тоже плохо переносят контакт с влагой. Такие изделия подходят для создания различных конструкций и обшивки в помещениях с умеренным уровнем сырости.
OSB3 – это самый распространенный материал. Он имеет повышенные показатели устойчивости к механическому воздействию, а также переносит высокую влажность. Несмотря на множество положительных свойств, такие плиты не рассчитаны на постоянное нахождение в воде. При продолжительной сырости в окружающей среде они могут деформироваться. OSB3 плита предназначена для использования при выполнении наружных работ. Для повышения ее защиты возможно покрытие краской или специальной пропиткой.
OSB4 – самая прочная ориентированно-стружечная плита. Она может использоваться снаружи помещений, поскольку нормально переносит высокую влажность. Несмотря на очень хорошие показатели износостойкости, прочности и устойчивости к сырости OSB4 пользуется малым спросом. Это обусловлено дороговизной. Ее цена в 2 раза выше, чем у OSB3.

Вес, толщина, размер, свойства материала

Одним из самых важных показателей устойчивости OSB плит является их толщина. Чем она выше, тем больше в ней слоев с разным расположением древесных щепок. Толщина материала колеблется в пределах от 8 до 26 мм. Стандартный размер плит 2500х1250 мм.

Назначение материала определяется в первую очередь его толщиной, а также классом. К примеру, самые тонкие листы от 8 до 16 мм используются при выполнении обшивки. Они подходят для создания основания для мягкой кровли. Ими можно обшивать стены. Для деревянных полов применяют листы толщиной 16-20 мм. Самый толстый материал используется в тех случаях, когда ожидается нагрузка в сотни килограмм. ОСБ плита максимальной толщины часто применяется для обшивки полов в мастерских.

OSB в 2,5 раза крепче, чем ДСП. По устойчивости к механическому воздействию ее можно сравнить с фанерой из хвойной древесины. Коэффициент набухания OSB около 10%. Благодаря этому при нахождении в воде плита сохраняет свои прочностные показатели на протяжении суток. При ее изготовлении используется тонкая щепа уложенная очень плотно. Благодаря этому материал лишен сучков и пустот. Он не склонен к расслоению, поскольку содержит большое количество связующих смол. OSB на 25% лучше удерживает закрученный в нее крепеж, чем фанера из хвои или ДСП. Материал не интересует насекомых.

Преимущества материала

ОСБ плита пользуется очень высоким спросом в строительной сфере и мебельном производстве, поскольку наделена множеством положительных качеств:

Высокая прочность.
Хорошая упругость.
Однородная структура без дефектов.
Сохранение стабильности при кратковременном увеличении влажности.
Легкая обработка.
Хорошая тепло и звукоизоляция.
Устойчивость к химическому воздействию.
Стойкость к плесени и грибку.

OSB плита очень прочный материал. Предел ее устойчивости при статическом изгибе составляет 22 МПа. К примеру, у ДСП этот показатель составляет всего 14 МПа. Она имеет модуль упругости при статическом изгибе 3500 МПа (у ДСП 1800 МПа). OSB может выдерживать нагрузку в несколько сотен килограмм, что позволяет ее использовать при сборке ответственных конструкций, на которые будет оказываться серьезное давление. OSB сохраняет свою целостность при любом воздействии. Плита останется целой при растяжении и воздействии на излом.

Материал отличается легкостью и упругостью. Благодаря этому он может применяться для выполнения обшивки изогнутых конструкций. Предварительно разогретая плита может закругляться на большой радиус. Этим можно воспользоваться при необходимости обшивки мансардных помещений.

Плита имеет однородную структуру. Вложенная в ней щепа очень тонкая, благодаря чему поверхность плиты не имеет существенных выступов. Маленькие ступеньки между стружкой закрываются смолой. Структура однородности обеспечивает прочность материала при сгибании. В отличие от фанеры он не начнет расслаиваться, поскольку состоит из маленькой щепы, а не больших листов шпона.

Материал хорошо обрабатывается. Его раскрой осуществляется ручной ножовкой, электролобзиком, циркулярной пилой. Он легко сверлится с использованием обыкновенных сверл по дереву и коронок. Для крепления плит применяются саморезы. Допускается их вкручивание без предварительного сверления листа. Это обеспечивает высокую скорость выполнения монтажных работ.

OSB имеет хорошие показатели звуко и теплоизоляцией. ОСБ плита отлично подходит для строительства каркасных сооружений. Ее часто применяют при изготовлении СИП панелей. OSB используется при обшивке мансардных помещений, поскольку хорошо переносит влажность в сравнении с другими материалами. При этом она способствует сохранению тепла.

Благодаря специальной пропитке, а также высокой концентрации смол, которые используются для закрепления щепы при производстве OSB, она совершенно неподвержена поражению плесенью и грибками. Она имеет большой эксплуатационный ресурс.

Недостатки материала

ОСБ плита, несмотря на множество достоинств, не является абсолютно идеальным строительным материалом. Она наделена существенными недостатками:

Неприятный запах.
Испаряет формальдегиды.
Имеет низкую паропроницаемость.

Используемые связующие вещества при производстве OSB плит имеют характерный запах, который очень долго выветривается. Выполняя обшивку стен или укладывая листы на пол нужно быть готовыми к тому, что характерный запах будет сохраняться достаточно долго. У хорошего материала он выветривается за несколько недель, а у более дешевого практически не проходит даже через полгода. Зачастую проблема неприятного запаха в помещении связана с тем, что при покупке была выбрана OSB для наружных работ. В ней в качестве связующего вещества используются смолы с другими химическим составом. Плиты для уличного применения имеют гораздо более устойчивый запах. При совершении покупки нужно обязательно интересоваться о назначение материала и использовать его правильно. ОСБ для наружных работ категорически нельзя применять для внутренней обшивки.

Главным недостатком OSB является выброс испарений формальдегида. Это общая проблема для всех листовых материалов, получаемых в результате переработки отходов древесины. Стоит отметить, что ОСБ выделяет меньше формальдегида, чем ДСП, поскольку в плите используется не так много связующих веществ. Применяя OSB для выполнения внутренних работ нужно требовать у продавца сертификат соответствия, чтобы проверить соблюдение производителем экологических требований. Сертифицированная продукция имеет низкую эмиссию формальдегида и прочих токсических смол.

Также к недостаткам можно отнести низкую паропроницаемость плит. Она может быть важной при настиле полов. В том случае если OSB используется для обшивки мансарды, то это не столь существенно. Дело в том, что кровельный пирог имеет в своем составе специальные останавливающие влагу мембраны, которые все равно предотвращают проникновение пара

Область использования

ОСБ плита имеет очень широкую сферу применения. Ее используют при выполнении:

Обшивки стен.
Создания сплошной обрешетки кровли.
Укладки черновых полов.
Производства СИП панелей.
Сборки съемной опалубки для заливки бетона.

При обшивке стен применяется тонкая плита. Она закрепляется на ранее созданный каркас из деревянной рейки или металлического профиля. Листы прикручиваются с помощью саморезов. Чаще всего материал используется при строительстве каркасных домов. Также из него делают межкомнатные перегородки. Его применение позволяет облегчить вес здания и ускорить строительство.

Очень часто OSB применяется при создании обрешетки кровли. На нее прибивают мягкие кровельные материалы, такие как гибкая черепица. Также на OSB можно прикрутить шифер. ОСБ плита входит в состав СИП панелей. Практически все сэндвич-панели изготавливаются на ее основе. Материал отлично подходит для создания черновых полов. Она закрепляется прямо к лагам, после чего сверху укладывается ламинат, линолеум или керамическая плитка.

Особой популярностью пользуется ламинированная OSB плита, которая применяется для сборки опалубки при заливке бетона. Благодаря ламинированному слою, плита может использоваться многократно. К ней не прилипает бетон, поэтому не требуется подкладка полиэтиленовой пленки. Для сборки опалубки используется толстая плита сечением от 16 мм и выше.

Выбираем толщину ОСБ | OSB

Не знаете, какой должна быть толщина ОСБ для стен каркасного дома? Читайте ниже правильные рекомендации по теме от экспертов OSBplyta.ru, и Ваш дом будет по — настоящему крепким.

При устройстве внешних стен каркасных домов часто используют плиты «OSB — 3», потому как они имеют повышенную влагостойкость и прочность. Сразу отметим, что листы OSB — 3 устанавливают как вертикально, так и горизонтально.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При устройстве несущих стен, рекомендовано использовать листы, длина которых будет равной высоте стены. Так Вам не придется подбирать конструкцию стен и выполнять дополнительные расчеты.

Теперь рассмотрим, какой толщины ОСБ на стены каркасного дома рекомендовано использовать для разных случаев.

Толщина ОСП для стен каркасного дома

Между толщиной ОСП плиты и расстоянием между стойками каркаса существует прямая зависимость, соблюдая которую Вы сможете возвести по — настоящему крепкие внешние стены. Итак:

если планируемое расстояние между стойками каркаса – 40 см, то толщина ОСП должна быть 9 мм;
если расстояние между стоками каркаса – 60 см, то толщина плиты – 12 мм;
если расстояние между стойками каркаса – 80 см, то толщина листа – 15 мм.

Эта зависимость должна стать основой мероприятий по монтажу внешних стен каркасного дома, так как в значительной степени именно от нее зависит, будет ли Ваш дом по — настоящему прочным и надежным.

Полезная информация об устройстве внешних стен из ОСП

Горизонтальная укладка ОСП предполагает монтаж на нижние стыки дополнительных опор – «ребер жесткости».
Популярное расстояние между стойками каркаса составляет 60 см.
Зазор между фундаментом и рамой должен составлять 2,5 см.
Длина гвоздей должна быть в 2,5 раза больше толщины ОСП (порядка 5 см).
Рекомендованная длина шурупов для крепления плит – 4,5 см.
Рекомендованный шаг крепления гвоздей должен составлять 30 см, но на стыках листов расстояние нужно сократить в 2 раза (15 см).

Теперь Вы знаете, какой толщины нужна ОСБ на стены каркасного дома, – используйте полученную информацию на практике, и у Вас все получится!

www.osbplyta.ru

Плиты OSB (ОСП) — технические характеристики и применение

Сегодня ориентировано-стружечная плита (OSB) широко применяется в строительстве. Технические характеристики и структура материала обеспечивают ему надежность, легкость, высокую прочность, определенные эстетические свойства и ценовую доступность. В статье подробно описываются характеристики и применение ОСП, а также особенности работы с ними.

Что представляет собой ОСП: состав, структура, особенности производства и разновидности

Внешне плиты ОСП заметно отличаются от МДФ и ДСП благодаря особенностям структуры. В производстве материала используется тонкая и длинная древесная щепа, которая в наружных слоях ориентируется продольно, а во внутренних слоях – поперечно. Даже в случаях, когда ориентация не слишком очевидна, ОСП можно распознать сразу по крупным, по сравнению с другими древесными плитами, спрессованным элементам. Длина стружки в плите составляет 75-150 мм, а ширина – 15-25 мм. Благодаря такой ориентации стружки, OSB плита приобрела свойства, которые значительно расширили области ее применения.

Оригинальное название материала — OSB (oriented strand board), что в переводе с английского и означает «ориентированно-стружечная плита. В России используют обе аббревиатуры — ОСП и OSB. В некоторых случаях можно услышать и сокращение ОСБ, что является ни чем иным как транслитерацией английской аббревиатуры.

ОСП производится методом прессования плоской древесной стружки смешанной со связующим материалом. Для этого используется специальное оборудование, в первую очередь – современные высокотехнологичные линии прессования. Крупные заводы в США и Европе используют ContiRoll – линии непрерывного прессования.

Процесс производства плит OSB последовательно проходит в несколько этапов:

1. Сортировка сырья. Сырьем для изготовления ориентировано-стружечной плиты служат лесоматериалы таких древесных пород как осина, ель, сосна и тополь. После доставки сырья к производственной линии производится тщательный отбор бревен.

2. Подготовка сырья и изготовление стружки. После сортировки производится механизированная окорка бревен. Далее очищенные бревна распиливаются на короткие заготовки и отправляются в строгальную установку, где расщепляются на стружку по направлению вдоль древесных волокон. В завершение этапа осуществляется сушка щепы конвейерным способом и ее сортировка.

3. Подготовка состава для прессования и формовка. В качестве связующего вещества для плит ОСП используется воск и клеящие составы на основе парафина, фенолформальдегидной либо изоцианатной смолы и борной кислоты, с которыми стружка смешивается поэтапно. Затем полученная смесь передается на формовочную станцию, где осуществляется ее раскатка и формовка в однородный ковер перед отправлением под пресс.

4. Прессование плит. Прессование плиты осуществляется под давлением 5N/мм² и при температуре, необходимой для застывания смолы – 170-200 градусов. Температура и давление в зоне прессования постоянно контролируется. После прессования и обрезки кромок, материал подвергается контрольным замерам толщины и плотности, а также проверки на наличие дефектов, а затем выдерживается в течение 48 часов до окончательной полимеризации связующих составов.

5. Нарезка и упаковка. После контрольной проверки качества, OSB полотно раскраивается на элементы стандартного формата, кромки элементов профилируются, а полученные плиты отправляются на линию маркирования и упаковки.

Основные производители плит ОСП – Канада, Австрия, США, Прибалтика. Производственные линии OSB были открыты и в Китае, однако из-за не слишком высокого качества плит, китайская продукция не стала популярной. В период с 2012 по 2016 год было запущено производство ориентировано-стружечных плит и в России, где при должном качестве материала удалось добиться более низкой его стоимости.

Разновидности OSB плит

В зависимости от количественных и качественных параметров плиты OSB подразделяют на 4 класса.

OSB-1. Из-за наиболее низкой, по сравнению с плитами других классов, влагостойкости может использоваться исключительно в сухих условиях в не нагруженных конструкциях.

OSB-2. Материал используется для возведения конструкций, с оказанием на них несущей нагрузки. Применяется исключительно в сухих условиях.

OSB-3. Наиболее распространенный в отделке и строительстве класс материала. Может выдерживать несущие нагрузки и обладает оптимальным соотношением цены и функциональности. Технические характеристики плиты OSB-3 обеспечивают применение материала в том числе и во влажных условиях.

OSB-4. Это наиболее прочные и дорогие материалы. Повышенная надежность позволяет использовать материал в строительных конструкциях с большими нагрузками во влажных условиях.

В данном случае термин «сухие условия» предполагает, что влажность воздуха при температуре 20 ⁰С, лишь на несколько недель в году может превышать порог в 65%. Термин «влажные условия» предполагает, что влажность воздуха при температуре 20 ⁰С, лишь на несколько недель в году может превышать порог в 85%.

Прочностные характеристики ОСП

Прочностные характеристики OSB плит могут незначительно отличаться в зависимости от производителя. Однако существуют стандарты по которым работают производители и выпускаемая продукция им должна соответствовать. Чаще всего можно встретить плиты произведенные по европейскому стандарту EN 300.

Механические свойства OSB плит согласно стандарту EN 300:

Характеристики	Метод испытаний	Толщина плиты, мм	OSB-1	OSB-2	OSB-3	OSB-4
Прочность на изгиб – главная ось, N/мм²	EN 310	от 6 до 10	20	22	22	30
		> 10 и < 18	18	20	20	28
		18 до 25	16	18	18	26
Прочность на изгиб – боковая ось, N/мм²	EN 310	от 6 до 10	10	11	11	16
		> 10 и < 18	9	10	10	15
		18 до 25	8	9	9	14
Модуль упругости – главная ось, N/мм²	EN 310	от 6 до 10	2500	3500	3500	4800
		> 10 и < 18
		18 до 25
Модуль упругости – боковая ось, N/мм²	EN 310	от 6 до 10	1200	1400	1400	1900
		> 10 и < 18
		18 до 25
Устойчивость к растяжению перпендикулярно к плоскости плиты, N/мм²	EN 319	от 6 до 10	0,30	0,34	0,34	0,50
		> 10 и < 18	0,28	0,32	0,32	0,45
		18 до 25	0,26	0,30	0,30	0,40

Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит

Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.

Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.

Класс OSB	Степень разбухания
OSB-1	25%
OSB-2	20%
OSB-3	15%
OSB-4	12%

Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.

Паропроницаемость OSB плит

Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП, о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.

Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не читая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.

Технологичность OSB плит

Благодаря составу и структуре ориентировано-стружечные плиты поддаются различным видом обработки. Допускается их строгание, обтачивание, сверление, шлифовка, распиливание и фрезерование. OSB могут обрабатываться как стационарными так и переносными электрическими и ручными столярными инструментами, которые рекомендуется оснащать лезвиями из твердых сплавов.

В процессе работы с ОСП плитами необходимо соблюдать следующие условия:

использование инструмента с остро заточенными лезвиями из твердых сплавов;

максимальное внимание к ровному ведению инструмента;

надежная фиксация и обеспечение ровного выступа полотна;

сниженная скорость работы инструмента при распиливании.

Одним из ключевых моментов работы с ориентировано-стружечной плитой является обеспечение безопасности для жизни и здоровья. Выделяемая при механических манипуляциях пыль является сильным канцерогеном, поэтому настоятельно рекомендуется проводить любые работы с OSB в спецодежде, обязательно использовать маску или респиратор и выбирать инструменты с отсосом. Крайне желательно наличие в помещении приточно-вытяжной вентиляции.

Способность плит ОСП удерживать крепеж

Сочетание высокой плотности и волокнистости OSB обеспечивает все условия для качественного удержания крепежа – прочность фиксации даже на внешнем крае панели достаточно высока. Допускается использование всех видов крепежа, подходящих для древесных плитных материалов, включая саморезы, гвозди и скобы. Фиксировать крепеж можно уже в 10 мм от края плиты без опасения по поводу надломов или расслоения материала. В крайнем случае, можно забить гвозди и на расстоянии в 6 мм от кромки, однако при этом требуется особая осторожность.

Хорошей гвоздимостью обладают ориентировано-стружечные плиты всех четырех классов. Однако при этом следует знать, что существуют определенные требования к крепежу, применяемому для монтажа панелей. Длина крепежного элемента должна превышать толщину плиты не менее чем в 2,5 раза, но не должна быть меньше 50 мм. При необходимости использования скоб нужно обращать внимание на толщину проволоки скобы, она должна быть не менее 1,53 миллиметра.

Согласно стандарту DIN 1052-2 для плит OSB рекомендуется использовать крепеж из нержавеющей либо оцинкованной стали. Предъявляются определенные требования к форме гвоздей – оптимальным вариантом являются гвозди с плоской шляпкой и резьбой, желобом или кольцевой канавкой. Из-за высокой устойчивости к выдергиванию не допускается чрезмерное заглубление шляпки гвоздя в плиту. При использовании гвоздевых пистолетов в ходе монтажа необходимо использование специальных очков и строгое соблюдение техники безопасности.

Способность плит OSB к склеиванию и окрашиванию

Для ориентированно-стружечных плит допустимо использование высококачественных красок, используемых для поверхностей из натурального дерева. Для получения эстетически привлекательного и стойкого результата, при обработке OSB необходимо соблюдать ряд определенных требований:

Обязательное грунтование перед окраской. При использовании шлифованных плит, грунтовочные смеси необходимо наносить в два слоя из-за повышенной способности шлифованной ОСП впитывать краски, олифу и морилку.

Применение грунтовочных покрытий с определенными свойствами. Для OSB желательно использовать составы, обеспечивающие высокий уровень защиты от плесени. Плиты так же хорошо поддаются морению, однако оно не обеспечивает хорошую защиту материала от влаги, а потому используется не так часто.

Легкая шлифовка поверхности после нанесения каждого слоя грунтовочного покрытия или краски. Такая обработка обеспечивает равномерное распределение красящих составов и привлекательный вид панелей.

Использование водостойких долговечных красок. Оптимальным решением для ориентированно-стружечных плит является нанесение финишного слоя с применением лаков либо лессирующих красок на основе акрила.

Склеивание панелей OSB возможно с помощью любых клеящих составов, используемых для древесины. Шлифовка поверхности перед клеевой обработкой значительно повысит прочность соединения.

Биологическая стойкость ОСП

Плиты ОСП обладают достаточной биологической стойкостью, однако при длительном нахождении в условиях повышенной влажности и температурных перепадов возрастает риск поражения материала плесневыми грибками. В первую очередь это касается панелей, изготовленных из еловой либо осиновой стружки – щепа из сосны и клена демонстрирует более высокую стойкость в отношении плесени.

Для предохранения OSB плиты от воздействия грибков и бактерий, необходимо дополнительное применение влагозащитных материалов, а также использование красок и лаков с защитными свойствами.

OSB пораженное плесенью из-за негативного воздействия внешней среды.

Экологическая чистота материала

Один из спорных моментов в технических характеристиках ОСП плит – вредность и токсичность материала для людей. Действительно, в качестве связующих веществ для OSB используются меламиноформальдегидная, мочевиноформальдегидная и фенолформальдегидная смолы, которые под воздействием высоких температур выделяют свободный формальдегид. Именно поэтому бытует мнение, что этот материал опаснее, чем ДСП и фанера. Однако это не более чем заблуждение.

Дело в том, что содержание клея и смол в составе ориентировано-стружечных плит не превышает 3% — для ДСП этот показатель равен 12-14%. Таким образом, производителям удалось добиться эмиссии (выделения) формальдегида не выше 8 мг на 100 граммов сухой плиты. Некоторые специалисты утверждают, что даже если плиты OSB произведены с нарушением экологических требований, то они будут иметь меньшую эмиссию формальдегида, чем ДСП и даже фанера. Кроме того, сегодня формальдегидные смолы все чаще заменяют на клей на основе МДИ – ароматического диизоцианата, обладающего крайне низкой токсичностью. Но стоимость данных материалов получается выше. Постоянное совершенствование технологии создания ОСП позволяет значительно повысить экологичность материала.

В Европе OSB плиты по уровню выделяемого формальдегида делят на три группы:

Е1 — до 0,1 ppm, при пересчете в мг/м³ составит — 0,125 мг/м³;

Е2 — 0,1 — 1,0 ppm, при пересчете в мг/м³ составит — от 0,125 — 1,25 мг/м³;

E3 — 1,0 — 2,3 ppm, при пересчете в мг/м³ составит — от 1,25 — 2,87 мг/м³.

В строительстве разрешено применять материалы с уровнем эмиссии формальдегида E1 — E2. Материалы с уровнем эмиссии E3 запрещены к производству.

Каким бы экологически чистым не был материал, выделение формальдегида, в определенном количестве, все равно происходит. Больше всего он выделяется в течении первого года эксплуатации материала.

Пожаробезопасность OSB

Для определения пожаробезопасности материала используется классификация по степени горючести согласно ГОСТ 30244-94.

Класс Г-1 (слабогорючие). Материалы со степенью повреждения по площади не более 65% со степенью уничтожения не более 20%. Температура дымовых газов при горении не превышает 135 градусов. Капли расплава не образуются.

Класс Г-2 (умеренно горючие). Группа материалов, степень повреждения которых при горении составляет не более 85%, степень уничтожения не превышает 50%, а самостоятельное горение составляет максимум 30 секунд. Температура дымовых газов – до 235 градусов. Образование капель расплава материала недопустимо.

Класс Г-3 (нормально горючие). Характеристики горючести сходны с классом Г-2 – с расхождением по самостоятельному горению (300 секунд) и температуре дымовых газов (450 градусов).

Класс Г-4 (сильно горючие). Материалы данного класса обладают степенью повреждения по площади при горении свыше 85%, степень уничтожения составляет свыше 50% процентов, а самостоятельное горение – более 300 секунд. Температура дымовых газов превышает показатель в 450 градусов.

Из-за входящей в состав OSB плиты древесной стружки она легко воспламеняется, что вынуждает отнести ее к классу Г-4. Для повышения пожаробезопасности в помещениях, облицованных плитами ОСП, а также конструкций из этого материала рекомендуется монтаж слоя огнеупорного материала – к примеру, минеральной ваты. Кроме того, производители стремятся повысить класс горючести ориентированно-стружечных плит путем добавления в состав антипиренов (борной кислоты) либо дополнительной пропитки панели огнезащитными составами.

Сопротивление теплопередаче

Сопротивление строительных материалов теплопередаче – показатель их способности удерживать тепло и не пропускать холод. Сопротивление теплопередаче особенно актуально для жилых сооружений. Для ОСП данный показатель находится в прямой зависимости от толщины и плотности плиты.

Толщина плиты, мм	Сопротивление теплопередаче, (м².®C/W).
9,5	0,08
11,0	0,09
12,5	0,11
15,5	0,13
18,5	0,16

Области применения OSB-плит

Как конструкционный материал ориентированно-стружечная плита используется наравне с фанерой, а как отделочный – конкурирует с МДФ, ДВП и древесно-слоистыми пластиками. Высокая технологичность и надежность обеспечили полноценное применение плит ОСП в следующих областях:

Обшивка и облицовка стен

Материал устойчив к деформации и совместим с любыми декоративными и облицовочными материалами. В зависимости от того, где планируется использовать OSB – для внешней или внутренней отделки – подбираются панели определенного класса.

Укладка чернового пола

OSB подходит для настила бесшовных полов на деревянном основании по деревянным балкам или бесшовного пола на бетонном основании. Совместима с любыми звукоизолирующими и теплоизолирующими материалами. В легких строительных конструкциях плиты ОСП используют как самостоятельное половое покрытие.

Изготовление сплошной основы под кровельные покрытия

Благодаря достаточной прочности и упругости ориентированно-стружечные плиты выдерживают серьезные ветровые нагрузки. Используются под любые кровельные материалы, но чаще всего под гибкую черепицу.

Производство опорных конструкций (двутавровых балок)

Жесткость OSB обеспечивает надежность любого сооружения, стойкость к смещению и прогибу любых элементов конструкции, а также отсутствие скрипов.

Сооружение съемной опалубки при бетонных работах

Для многократного использования опалубку изготавливают из шлифованной либо ламинированной ОСП.

Изготовление SIP-панелей

Ориентированно-стружечная плита выступает как наружные слои, между которыми закладывается пенополистирол.

Упаковочный материал

OSB нередко служит сырьем для изготовления тары под различные грузы, в том числе крупногабаритные.

Быстроразборные конструкции

Сооружение быстроразборных конструкций, рекламных щитов, временных заграждений.

Производство мебели

Плиты ОСП различной толщины (за исключением панелей класса OSB-1) применяются для изготовления как функциональных, так и декоративных элементов – спинок и сидений стульев, корпусов и задних стенок шкафов и комодов.

Ориентированно-стружечные плиты обладают внушительным списком преимуществ, в числе которых — повышенная прочность, надежность, легкость, простота обработки и высокая степень экологичности по сравнению с материалами похожего состава и структуры. При соблюдении всех правил и стандартов работы с панелями OSB, возможен длительный срок эксплуатации элементов и конструкций без каких-либо изменений и разрушений материала.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

« Предыдущая 1 … 83 84 85 86 87 … 164 Следующая »

Подготовка стен под плитку в ванной: выравнивание, обработка

Демонтаж старой отделки

Инструкция по подготовке стен в ванной под плитку своими руками

Подготовка стен в ванной под плитку своими руками

Для чего нужна подготовка стен?

Этапы выполнения работ

Подготовка стен под плитку в ванной

Подготовка поверхности для укладки плитки

Демонтаж старого покрытия

Выравнивание поверхности

Подготавливаем стены под укладку плитки

Демонтаж старой облицовки

Выравнивание

Если стена из гипсокартона или дерева

Чем зашпаклевать или оштукатурить стену перед укладкой плитки на стену: подготовка поверхности под кафель своими руками и допустимые неровности

Особенности подготовки стен под плитку в ванной комнате

Зачем подготавливать стены

Как подготовить стены под отделку керамической плиткой в туалете своими руками

Чем оштукатурить

Подготовка стен к монтажу плитки в ванной: чем лучше зашпаклевать

Нужна ли затирка

Подготовка стен под плитку в ванной: выравнивание перед укладкой

Основные принципы

Снятие ненужной отделки

Как избавиться от старой плитки

Качество обеспечивает грунтовка

Стены нужны ровные

Использование плит из гипсокартона

рекомендации по подготовке помещения к облицовке

Тип поверхности

Подготовка основания

Старая плитка

Краска

Обои

Выравнивание стен

Использование штукатурки

Применение гипсокартонных листов

Выравнивание деформированных стен

Как подготовить бетонные стены под плитку?

Подготовка стены под плитку.

Подготовка бетонных стен.

Подготовка оштукатуренных стен.

Подготовка стены из гипсокартона.

Подготовка стены со старой плиткой.

Подготовка деревянной стены.

Подготовка окрашенной стены.

Три простых шага подготовки поверхности стены перед укладкой плитки

Как подготовить стену под плитку

Шаг первый – очистка стен

Шаг второй – выравнивание

Шаг третий – гидроизоляция

Как осуществляется подготовка стен под плитку?

Виды неровностей стен и методы их выравнивания

Правила проведения оштукатуривания

Выравнивание при помощи гипсокартона

Подготовка поверхности под плитку

как правильно выравнивать и грунтовать?

Для чего нужна подготовка стен?

Этапы выполнения работ

Удаление старой отделки

Выравнивание

Грунтовка

Подготовка стен под плитку в ванной

С чего начинать, как готовить стены и пол ванной под укладку плитки

Самая черная и грязная работа

Подготовка пола

Выравнивание поверхности стен и пола по маякам

Стяжка на деревянной стене

Подготовка к ремонту стен с использованием гипсокартона

Классический способ подготовки стен

Заключение

Отправить комментарий

текстурные покрытия для стен на кухне и в прихожей, варианты для небольшой квартиры

Что представляет собой материал

Особенности и преимущества

Широкий ассортимент

Где применяется?

Варианты в интерьере

Фактурная штукатурка — 30 фото в интерьере. Виды фактурной штукатурки

Что представляет собой и фото фактурной штукатурки