Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома: монтаж паробарьера

Сегодня каркасные дома получают все большее распространение: во-первых, построить такой дом получается в разы быстрее, чем традиционным методом, во-вторых – он стоит намного дешевле, а благодаря современным материалам каркасные дома не уступают ни в шумоизоляции, ни в тепле домам из камня, кирпича и других традиционных материалов.

Однако, возникает много вопросов: как сделать такой дом более комфортным, теплым, обезопасить его от появления плесени и грибков. Очень важной является пароизоляция для стен каркасного дома – намного более важной, чем пароизоляция стен, возведенных из традиционных материалов.

Почему? Потому что в состав панели, из которых строится каркасный дом, входит утеплитель, и не просто «входит» — он составляет около 80 % объема.

Все виды утеплителей страдают от намокания, а некоторые из их разновидностей еще и теряют свою геометрию. Что из этого следует? Что утеплитель перестает плотно прилегать, образуются пустоты и щели, следовательно, утеплитель не выполняет свою функцию. Исходя из этого, использование пароизоляционной пленки и ее правильный монтаж имеют первостепенное значение.

Структура пароизоляции стен

Итак, рассмотрим вопросы, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и как ее правильно ее смонтировать.

Как «работает» пароизоляция?

В первую очередь нужно знать,  что пароизоляционная пленка (мембрана) не исключает проникновение пара, а лишь значительно уменьшает скорость этого проникновения. Одна сторона мембраны гладкая, вторая – шершавая, которая сделана такой, чтобы пар оседал именно на ней. При монтаже пленку укладывают гладкой стороной в сторону утеплителя, а шершавой – в сторону помещения.

Виды мембран

Важно: нельзя «изготовить» пароизоляционную мембрану самостоятельно, «потыкав» гвоздями, шурупами или другими острыми предметами обычную полиэтиленовую пленку. «Работать» такая «самодельная мембрана» не будет.

Использование обычной полиэтиленовой пленки исключено: вы получите эффект «полиэтиленового пакета», и гарантированно вам придется бороться с плесенью.

Какие бывают паропроницаемые пленки:

• псевдодиффузные;
• диффузные;
• супердиффузные.

Различаются они значением количества водяных испарений на квадратный метр, которые они могут пропускать в сутки. Для первой разновидности это значение — менее 300, для второй – от 300 до 1000, для третей – более 1000.

Существуют мембраны, снабженные специальным клеящим слоем, который упрощает процесс монтажа.

Как правильно установить мембрану?

Пароизоляция для стен каркасного дома снаружи устанавливается между стеной и утеплителяющим материалом с обязательным соблюдением зазора. Можно использовать специальную пароизоляцию для стен каркасного дома ondutis А120-СМАРТ, которая снабжена специальной клеящей лентой, которая облегчает монтаж пленки и обеспечивает надежное соединение швов. Также подойдут мембраны ondutis А100 и А120.

Укладывают пленку внутренней стороной на утеплитель. Ветрозащитная пленка должна находиться сверху.

Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри выполняется так: пароизоляционные мембраны укладывают поверх других и крепят к каркасу, который желательно обработать специальными антисептическими пропитками. Стыки обрабатываются водостойким скотчем.

Как выполнить пароизоляцию с использованием паропроницаемой пленки ондутис, вы узнаете, посмотрев видео ниже.

Другие способы изоляции

Если выполнять пароизоляцию для стен каркасного дома  исходя из цены, можно использовать не мембрану, а специальные мастики – они стоят дешевле.

Мастики позволяют стенам «дышать», но одновременно и удерживают влагу. Однако стены необходимо тщательно подготовить. А если вы не будете выполнять эту работу самостоятельно, а будете нанимать специалистов, особенно с учетом того, что нанесение мастики требует предельной аккуратности, ведь толщина должна быть везде одинаковой, и очень небольшой – то преимущество низкой цены нивелируется.

Рубероид также является достаточно «бюджетным» вариантом, но его укладка должна производиться очень аккуратно, чтобы все швы были соединены качественно, а стыки не были неравномерными.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен, будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях.

Пароизоляция — как применять пароизоляционные материалы

Сегодня пароизоляционные материалы набирают все большую популярность. Многие уже ощутили их эффективность на личном опыте, а кто-то находится на стадии выбора подходящих типов и торговых марок. И для тех и для других мы подготовили статью, которая раз и навсегда закроет все имеющиеся вопросы по данной теме.

Ну что же, давайте разбираться.

Зачем нужна пароизоляция

Вода окружает человека повсюду — она выпадает в виде осадков и используется практически во всех процессах жизнедеятельности.

Приготовление пищи, проведение гигиенических процедур и стирка одежды — согласно неумолимым законам физики, каждая из этих операций обогащает воздух в жилище водяными парами.

Даже если жильцы находятся в состоянии отдыха, выдыхаемый ими воздух все равно насыщен мельчайшими частичками воды.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Этот пар скапливается, а так как его давление выше атмосферного, он воздействует на стены, перекрытия жилья и теплоизоляционные материалы, стремясь выйти наружу.

Кроме того минераловатные утеплители подвержены выветриванию и воздействию внешней влаги, которая может проникать через отверстия и щели в кровле или наружной обшивке стен.

Теплоизоляция, насыщенная водяным паром, теряет свои свойства и делает дом беззащитным перед холодом.

Современные пароизоляционные материалы способны защитить утеплители от пагубного влияния внутренней избыточной влаги, атмосферных осадков и выветривания.

Общий смысл применения пароизоляционных материалов на схеме

Типы материалов и их назначение

Как правило, пароизоляционные пленки прокладываются двумя слоями (под теплоизоляцией и над теплоизоляцией), чтобы полностью защитить утеплители от влаги.

Очень важно обеспечить защиту от влаги, поступающей с обеих сторон, как изнутри, так и снаружи помещения. Пароизоляционные материалы бывают пяти основных типов: А, АМ, В, С, D, причем каждому из них отводится своя роль.

Тип А — ветро- и влагозащитная паропроницаемая мембрана, защищающая утеплитель от выветривания и внешней влаги. 

Назначениие: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием или внешней облицовкой стен.

Применяется также для вентилируемых фасадов. Материал создан по технологии спанбонд.

Его основная задача — свободно пропускать пары изнутри утеплителя (если они есть) и препятствовать проникновению капель воды, попадающих из поврежденной кровли или от конденсата. Так как материал не ламинирован, тип А можно применять только в стенах или на кровлях с углом наклона более 35°, чтобы капли скатывались. В противном случае капли воды станут накапливаться лужицами и начнут проникать внутрь строения. Чтобы влага от намокшей мембраны не перешла на кровельный утеплитель, необходимо обеспечивать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией типа А за счет применения двойной обрешетки.

Тип АМ — Универсальная многослойная паропроницаемая мембрана.

Для защиты несущих элементов кровли и утеплителя от внешних атмосферных осадков и ветра.

Назначение: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием. В зависимости от производителя пароизоляция типа АМ может быть трехслойная: два слоя спанбонда со специальной диффузной пленкой в центре или двухслойная: слой спанбонда и диффузная пленка.

Эта высокотехнологичная пленка является основным отличием материала типа АМ от типа А. Диффузная пленка способна свободно пропускать водяной пар и абсолютно не пропускать воду в жидком виде.

За счет ламинирования диффузной пленкой материал обладает повышенной водоупорностью и может применяться не только на скатных, но и на плоских кровлях. Он надежно защитит от сильного ветра, обильного ливня или снега. Укладывается стороной с печатью от утеплителя. Важным дополнительным преимуществом является то, что мембрана типа АМ кладется непосредственно на утеплитель без дополнительного вентиляционного зазора. То есть, в отличие от типа А, нет необходимости в применении дополнительной обрешетки.

Тип В — пароизоляционный материал, используемый в качестве паробарьера внутри помещений. 

Назначение: защита утеплителя от внутренних паров помещения и сохранение его теплоизоляционных свойств.

Применяется в конструкции стен, полов и межэтажных перекрытий. В кровельных работах тип В применяется только для утепленной скатной кровли (в не утепленной кровле или утепленной плоской кровле применяется тип D или С, потому что плотность типа В недостаточна для гидронагрузок, возникающих в плоской или не утепленной кровле).

Пароизоляция типа В имеет двухслойную структуру: слой спанбонда и слой пароизоляционной пленки. Слой спанбонда необходим для предотвращения образования капели от утреннего конденсата. Влага впитывается в спанбонд утром и выветривается в течение дня. Укладка пароизоляции типа В производится гладкой (пленочной) стороной к утеплителю.

Тип С — двухслойная пароизоляционная мембрана повышенной плотности.

Отличается от типа В большей толщиной пароизоляционного пленочного слоя и большей плотностью слоя спанбонда. 

Назначение: Применяется во всех случаях что и тип В, в виде более прочного аналога.

Дополнительно (в отличие от типа В) используется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов чердачного перекрытия от влаги и в плоских утепленных кровлях для усиленной защиты теплоизоляции.

Также используется в цокольных этажах и в неотапливаемых подвалах для защиты от грунтовых вод или при устройстве паркетных и ламинированных полов. Пароизоляция Типа С укладывается шершавой стороной внутрь помещения.

Тип D — полипропиленовая ткань, имеющая с одной стороны прочное ламинирующее покрытие.

Данный тип материала выдерживает значительные механические нагрузки. 

Назначение: для укладки между цементной, земляной или другой водопроницаемой стяжкой пола и утеплителем полов, как гидроизолирующая прослойка. Применяется в конструкции не утепленной кровли для защиты от возможных протечек.

В качестве гидроизоляции может использоваться для перекрытий и стенных конструкций подвальных помещений с высокой влажностью.  Дополнительным применением является использование в качестве временной кровли при строительных работах.

Клейкие ленты

Для удобства укладки любых пароизоляционных материалов и защиты стыков от проникновения влаги специалисты в области строительства рекомендуют использовать клейкие ленты.

Лентами проклеивают горизонтальные и вертикальные нахлесты, используют для соединения пароизоляционных материалов с примыкающими элементами конструкции, а также для соединения пароизоляционных материалов между собой. Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать клейкие ленты Изоспаннескольких видов: Изоспан KL, Изоспан KL+ и Изоспан ML proff. 

Изоспан KL – двухсторонняя клейкая лента с основой из спанбонда.

В качестве двухстороннего клеящего слоя используется водно-дисперсионный полимер без применения каких-либо растворителей. Срок службы изделия 50 лет.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен типа А.

Кроме Изоспана KL предлагается его аналог от другого производителя — Изобонд СЛ.

Изоспан KL+ — это специальная клеящаяся лента, выпущенная на основе нетканого материала с нанесенным двухсторонним усиленным клеевым основанием.

Для прочности основа усилена армированием. Изоспан KL+ используется для склейки отдельных холстов пароизоляционных мембран с целью создания надежной пароизоляции поверхности.
Обладает отличными пароизоляционными свойствами и высокой температурной выносливостью в интервале от — 40 до +100 градусов. Отлично подходит для соединения полиэтиленовых и полипропиленовых пленок, а также разнопористых, неровных и разнородных материалов.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен любых типов: А, АМ, В, С, D.

Изоспан ML proff — это клейкая односторонняя лента, выполненная на основе искусственного шелка с применением специальных сетчатых армирующих волокон для усиления основных технических характеристик.

Благодаря этому данная лента идеально подходит для склеивания мест примыкания пароизоляции ко всем типам поверхностей, в том числе бетонным, гипсовым и оштукатуренным, а также в местах примыкания труб, оконных проемов, цоколя, либо в местах, где требуется дополнительная пароизоляция. Отлично проявляет все свои свойства в температурном интервале от -40 до +100 градусов. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.   

Где приобрести пароизоляционные материалы

В компании «Агротема А» предоставлены в широком ассортименте современные высококачественные пароизоляционные материалы для различных целей, что позволяет оптимально решить любую задачу.

Стоимость материалов вы можете посмотреть в нашем Прайс-листе. Поскольку компания является дилером сразу нескольких производителей, на складе всегда имеется широкий ассортимент материалов разных торговых марок. Для обоснованного выбора необходимо учитывать плотность материала и стоимость за килограмм (именно лучшая цена килограмма в сочетании с высокой плотностью позволяет купить материал с оптимальным соотношением цены и качества).

Применение пароизоляционных пленок не только поможет защитить жилье от сырости и холода, создать в доме уютную и комфортную атмосферу, но и гарантировано продлит срок жизни всем конструкциям, поможет существенно сэкономить на капитальных ремонтах.

Остались вопросы?

 Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 744-13-08 

Определение и маркировка пароизоляции для покрытия
Качественные свойства материала
Типы материалов для пароизоляции
Правила установки пароизоляции на крыше — как это сделать правильно

Для людей, которые далеки от вопросов строительства, установка изоляции крыши, по-видимому, не является важным процессом. Однако любой мастер, который хорошо знает крышу, хорошо знает, что это не пустая трата денег или осторожность.

Качественно выполненные работы по гидроизоляции крыши продлевают срок службы крыши и способствуют созданию благоприятного микроклимата на чердаке или чердаке.

Правильное ветровое стекло для домов: диффузионные мембраны и вентзазоры

Для этого необходимо знать правила выбора пароизоляции и гидроизоляционных материалов, а также методы их размещения на ножнице.

Определение и маркировка пароизоляции для покрытия

Парозащитная пленка представляет собой особый материал в составе крышного пирога, который может парить в максимально возможной степени.

Согласно законам физики, горячий воздух, насыщенный водяным паром, поднимается из школьного направления и является частью процесса человеческой жизни. В помещении под крышей он превращается в конденсат, и в этом виде он оседает на стропилах, он становится причиной гниения деревянных конструкций и повреждает изоляцию.

Использование материалов для защиты от пары крышек помогает решить следующие задачи:

• Обеспечение качественных свойств теплоизоляционного материала.

  Укладка пароизоляции предотвращает конденсацию, что отрицательно сказывается на качестве изоляции.

• Продление срока эксплуатации кровельного материала. Пароизоляция защищает кровельный материал от негативных воздействий влаги и коррозии внутри.
• Защита деревянных элементов ножничной системы от появления гниения.

  Из-за защиты пароизоляционной пленки формованный конденсат не влияет на деревянную раму, поэтому древесина остается сухой и не трется.

При принятии решения о том, как правильно построить пароизоляцию на крыше, необходимо выбрать подходящий материал.

Это учитывает несколько факторов: климатические условия, строительство крыши, тип кровельного материала. Неправильный выбор может вызвать конденсацию.

Качественные свойства материала       

Частные разработчики с небольшим бюджетом строительства выбирают простые и более дешевые материалы. В частности, бюджетная версия парового барьера требует использования пергамина.

Но сегодня существует много таких материалов, которые характеризуются большей эффективностью и долговечностью. Высококачественное закрытие паровой крыши изготовлено из высокопрочных полимеров, характеризующихся улучшенными свойствами.

Блокировка пара может быть эффективной, если материал соответствует следующим требованиям:

• Возможность работы в широком температурном диапазоне.

  Оптимальные параметры должны соответствовать температуре от -70 до +100 градусов.

• Правильная паропроницаемость. Современные материалы не превышают 0,4 г / м2, но устаревшие варианты могут иметь паропроницаемость до 20 г / м2.
• Длительный период эксплуатации. Рекомендуемый срок службы парового барьера должен соответствовать сроку службы кровельного материала.
• Хорошая эластичность.

  Материал, который может хорошо сгибаться, не только упрощает сборку, но и ломается в процессе укладки.

Кроме того, он должен иметь высококачественный летучий барьер высокой прочности. При правильной установке сильная ткань способна удерживать снег, плавление и осадки в случае повреждения материала крыши.

Типы материалов для пароизоляции

Качественная пароизоляционная пленка для хорошей кровли сохраняет теплый воздух, насыщенный водяным паром, чтобы предотвратить образование конденсата, смачивания и разрушения изоляции деревянных конструкций крыши.

Современный пароизоляционный слой представляет собой тонкий и легкий материал, изготовленный из термопластичных полимеров, характеризующийся прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Сегодня можно решить проблему создания панели крыши со следующими материалами:

• полиэтилен.

  Это самый дешевый полимер, характеризующийся легкостью и незначительной толщиной. На этой основе образуются параболические мембраны. Чтобы увеличить прочность полиэтиленовой пленки, имеется особенно усиленная сетка или ткань.

  Ламинированные версии часто используются в местах, где важно поддерживать тепло, например, в сауне или ванной.

• пропилен. Пропиленовая мембрана характеризуется высокой прочностью, ультрафиолетовыми лучами и минимальной паропроницаемостью. Этот материал представляет собой тканый субстрат со слоем антиконденсата.

По мнению экспертов, использование перфорированных материалов не дает желаемого эффекта.

Чтобы правильно решить проблему, как сделать кровлю крыши и надежную защиту крыши от конденсации, лучше выбрать мембрану для глазури.

Правила установки пароизоляции на крыше — как это сделать правильно

Установка парового материала — очень важный шаг от всего процесса строительства крыши, поскольку это зависит от продолжительности, прочности и надежности построенной конструкции.

Кровельная изоляционная технология крыши включает в себя работу рамы рамы кадра в соответствии со следующими правилами:

• Отложение пароизоляционного материала может осуществляться через или после плота.
• Работа должна начинаться с гребня, а полоски должны быть установлены с покрытием 10-15 см.
• Восстановите холст со структурными зажимами или оцинкованными гвоздями.
• Существует специальная клеевая композиция для герметизации полос на краях материала.
• В конце прокладки по стропилам заполните ленту, обработанную антисептическим раствором.

Следует отметить, что страницы кровельной пленки имеют разные свойства и характер поверхности.

В процессе укладки важно, чтобы грубая противоконденсатная сторона располагалась снизу.

Пароизоляция внутренних перегородок

Внутренние перегородки или другие внутренние стены предназначены для жилых помещений и обеспечивают спокойствие и создают комфорт для жителей дома. Обычно внутренние стены. В качестве внутренних стен наиболее часто используются каркас и структуры. Обогреватели нагревателя и минеральной ваты используются для заполнения перегородок. Обычно для этого есть специальные материалы.

Частая слабость таких материалов — их способность накапливать влагу в помещениях, что делает их звукоизолирующие свойства хуже. Поэтому эти материалы должны быть защищены от пара, эта функция выполняется паровой барьер.

Хороший материал для паровой барьер Внутренние переборки — паровой котел Isospan V.

Тканые ткани с обеих сторон звукоизоляции прикреплены к раме с гладкой стороной для звукоизоляции. Если рамка деревянная, плиты фиксируются снизу вверх горизонтальным холстом и прикрепляются с помощью степлера или гвоздей с оцинкованным покрытием. Покрытие суставов должно быть не менее 15 см. Однако, если прокладка закреплена вертикально, паровой барьер На рамах стойки фиксируются вертикально с полосками 4×5 см. Если рамка покрыта гипсокартоном, то паровой барьер с оцинкованными профилями.

Во время паровой барьер и корпус снабжен пространством не менее 4 см. Если требуются различные области с высокой влажностью, то закрытие пароизоляции для этого полотна на связанной резиновой ленте Isospan SL.

Вся установка внутреннего раздела может быть разделена на четыре этапа.

1. Установите рамку раздела

Установка начинается с установки будущего раздела. Для этого отметьте расположение горизонтальных элементов структуры будущего кадра, место подставки на полу и в то же время отметьте местоположение будущей двери.

В последнее время изгибная сталь и традиционные деревянные прутья чаще используются для изготовления рамы.

Затем используются метки на потолке и стенах, лазерный уровень будет очень полезен. Металлические профили, прилегающие к стене и полу, приклеенные снаружи для лучшей звукоизоляции из полиуретановой ленты, прикрепленной к стенам и анкеры для пола с шагом не более 1 м.

Другие части прикреплены к направляющим профилям самозакрывающимися винтами вертикально с высотой 60 см. Во время их установки контролируется их вертикальное положение. Для стендов необходимо прорезать верхние рельсы не менее 2 см.

2. Крепление листов для герметизации и паровых барьеров на одной стороне рамы

ткани паровой барьер установлены вертикально и закреплены оцинкованными профилями. В дополнение к шарнирам рядом с листами GCR (GVL), которые также прикрепляются к заготовкам с помощью винтов, важно объединить лист в центре штифтов. Во время паровой барьер и лист выдерживают не менее 4 см.

3. Установка звукоизоляции в раму

Панели (или крышки) звукоизоляции разрезаются так, чтобы все пространство между колоннами секции было заполнено им. Ширина звуковой изоляции должна обеспечивать установку звукоизоляционных пробирок.

Выбор и установка пароизоляции для конструкции рамы

4. Установка пароизоляции и листового металла на другой стороне рамы

На последнем этапе звукоизоляция закрыта паровой барьер, который определяется профилем скелета. С другой стороны, когда рамка полностью заполнена звукоизолируемым материалом, фольгу можно установить. Как первая сторона между холстами паровой барьер а внешняя кожа — на расстоянии 4-5 см.

Суставы листьев со второй стороны перемещаются в соответствии с выводами первой страницы с одним шагом работы, который составляет 60 см.

Следовательно, секция имеет следующую конструкцию:

• внешняя оболочка (1),
• противоположный рельс (2),
• паровой барьер (3)
• звукоизоляция (4),
• паровой барьер (3)
• противоположный рельс (2),
• внешняя оболочка (1).

При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
  2. Какие бывают пароизоляционные мембраны
  3.

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
  4. Правила крепления пароизоляции

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:

Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю.

При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны.

То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.

В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.

При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.

В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной. 

Какие бывают пароизоляционные мембраны

Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:

1. Паропроницаемые.
2. С пароизоляционными свойствами.

При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции.

Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций.

При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости.

Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.

В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие.

С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.

Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи.

Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы.

Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.

Есть несколько видов паропроницаемых пленок:

1. Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2. 
2. Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
3. Супердиффузионные мембраны.

   Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.

Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.

В двух других видах исключается закупорка пор.

Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки. 

В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом.

Пароизоляция для стен

Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ. 

Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны

Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе.

При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны.

При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.

При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков.

При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.

Правила крепления пароизоляции

Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек. 

Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см.

После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.

Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции. 

Читайте также:

Пароизоляция кровли и стен — ТЕХНОНИКОЛЬ

Современное строительство невозможно представить себе без теплоизоляции. В то же время даже самый качественный утеплительный материал не сможет функционировать достаточно эффективно, если его не защитить грамотно смонтированной кровельной и стеновой пароизоляциии.

Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы предотвратить появление конденсата на материалах, служащих утеплителями крыши. Производство этого вида работ– весьма важный этап для строительства теплого и уютного жилища, особенно в случае частых перепадов температур на улице. Правильная пароизоляция надежно защищает кровлю. Если при устройстве были допущены ошибки, то теплоизоляция довольно быстро утрачивает свои функциональные характеристики, дом отсыревает, может завестись плесень, грибок. Вот почему при ремонте кровли теплоизоляцию крыши и пароизоляцию кровли целесообразно осуществлять одновременно.

Не менее важна пароизоляция стен: ведь любое здание очень быстро теряет тепло именно через стены. Если работы по устройству были проведены качественно и профессионально, в доме всегда будет уютно и тепло, а стены будут надежно защищены от намокания в результате диффузии. При осуществлении работ чаще всего применяют слой материала, обладающего достаточно высокой степенью сопротивляемости диффузии. Обычно используют такие материалы, как рубероид, пергамин, алюминиевая фольга, полиэтилен. Если был выбран листовой материал, необходимо тщательно заклеить швы.

Пароизоляция стен

Бывает внешней и внутренней. Прежде чем выбрать оптимальный вариант, учитывают площадь стен и материал, который был использован для строительства дома. Если здание дополнено верандой, она играет роль своеобразной воздушной подушки, препятствующей потерям тепла. В этом случае затраты на работы будут сведены к минимуму. Несколько сложнее выполнять пароизоляцию стен бетонных и кирпичных домов: такие конструкции имеют высокую теплопроводность и отличаются высокой теплоотдачей. Внешняя пароизоляция стен может выполняться одним из трех способов:
— «сэндвич» — стена+теплоизоляция+внешняя панель;
— крепление утеплителя на стену при помощи специального клеевого состава;
— вентилируемый фасад.

Преимущества метода: можно выполнять работы в любое время года, утеплять только наиболее холодные участки, углы, стыки; не нарушается архитектурный облик дома.

Кровельная пароизоляция

Материал, применяющийся в качестве утеплителя для кровли, должен на протяжении длительного времени сохранять влагостойкость, отвечать всем требованиям пожарной безопасности, а также быть экологически чистым и не выделять во время эксплуатации токсичных веществ. Теплопотери значительно уменьшаются, если кровля дополнена мансардой, а также в случае скатной крыши. Для таких крыш требования к кровельному материалу несколько мягче: главное, он не должен давать усадку – это может привести к образованию «мостиков холода».

Пароизоляционные материалы

Универсального пароизоляционного материала, которым можно было бы обшить все здание, от кровли до фундамента, просто не существует. Выбор материала во многом зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Однако в любом случае, выбирая материал, обратите особое внимание на такие его свойства, как надежность, огнестойкость и надежность. Кроме того, очень важна теплопроводность: чем она ниже, тем меньше материала вам потребуется для укладки пароизоляционных слоев.

Всегда ли нужна пароизоляция стен и кровли? Необходимость в проведении работ отпадает в том случае, если стены здания утеплены снаружи материалом, обладающим малым сопротивлением диффузии; когда стены здания возведены из однородного материала, а также в случае с «дышащими» стенами.

Если принято решение организовать защиту теплоизоляции, необходимо обратиться за услугами к специалистам – только профессиональная организация обеспечит теплый и сухой дом.

 Материалы для пароизоляции:
— Бикроэласт;
— Бикрост;
— Линокром.
 
Читайте также:
Какой материал чаще всего используется для пароизоляции?
Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?
ПВХ мембрана

Как правильно сделать пароизоляцию деревянных стен?

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

• Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
• Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
• Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
• Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

4 голоса , пожалуйста, оцените статью:

Пароизоляция для стен является решением задачи защиты сооружения от непосредственного действия водяных паров. Пар способен ухудшать характеристики множества строительных материалов. Он провоцирует появление плесени на стенах, снижает срок эксплуатации конструкций. Поэтому укладка пароизоляции является крайне важным этапом строительства различных объектов.

Пароизоляционная мембрана – современный материал для эффективной пароизоляции

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

• Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
• Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
• Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Материалы для пароизоляции

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

• Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
• Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
• Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров.

Преимущества мембранных материалов

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

• высокая эффективность эксплуатации;
• удобство монтажа;
• прочность;
• хорошая способность к отталкиванию влаги;
• обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
• стойкость к процессам гниения;
• экологичность материала;
• длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
• широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Разновидности мембранных материалов

Ассортимент материалов для пароизоляции на современном строительном рынке весьма широк. Следует рассмотреть разновидности мембранных материалов, которые уже заслужили свой авторитет среди потребителей:

• Мембраны, которые можно прикрепить к внешней стороне теплоизоляции (она является наружной касательно пространства помещения). К ним относятся такие марки: «Изоспан А», «Мегаизол SD», «Мегаизол А». Эти мембраны используются для защиты внешней стороны стен каркасных конструкций, брусовых, щитовых и комбинированных строений от разнообразных атмосферных явлений: ветра, снега, дождя.

Мембрана должна плотно прилегать к утепляющему материалу, быть надежно зафиксированной на монтажной конструкции, не иметь провисающих областей (они провоцируют хлопки при резких порывах ветра).

• Мембраны, которые можно положить на внутренней стороне стен. К ним относятся: «Мегаизол В», «Изоспан В». Данная разновидность мембранных материалов защищает стены от грибка, конденсата, коррозии элементов конструкции. Также такие мембраны предупреждают попадание частиц утепляющего материала в пространство сооружения.
• Мембраны, включающие отражающий слой. К ним относятся: «Изоспан FS», «Изоспан FD», «Изоспан FX». Они применяются с целью пароизоляции таких помещений, как сауны и бани.

Выбирать материал для осуществления пароизоляции необходимо строго согласно цели использования. Это позволяет создать оптимальные условия для создания комфортного климата в помещении.

Монтаж пароизоляционной пленки на стены

Монтаж пароизоляции на стены применяется в тех случаях, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. Важно соблюдать корректный порядок монтажа пароизоляционной пленки.

Он включает следующие этапы работы:

• Пароизоляционную пленку необходимо расположить нужной стороной, после чего аккуратно и надежно закрепить на обрешетке. При этом требуется работать осторожно, чтобы не повредить пленку.
• Затем нужно хорошо проклеить возможные щели, а также места проколов и нахлестов.
• Далее необходимо смонтировать обрешетку с использованием брусьев для создания приемлемой вентиляции.
• Затем конструкция покрывается гипсокартоном, стеновыми панелями, прочими отделочными материалами.

Корректное проведение монтажа пароизоляционной пленки позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Нужно понимать, как правильно укладывать пароизоляцию в каркасных домах. Для этого необходимо сначала установить мембрану требуемой стороной, после чего закрепить ее при помощи степлера к стойкам. Далее следует проклеить места стыков при помощи специального скотча или мастики.

При использовании в качестве утепляющего материала эковаты, пенополиуретана, пенопласта и при условии эффективной вентилирующей системы пароизоляционный слой в каркасной конструкции может и не потребоваться.

Организация пароизоляции каркасных сооружений

Если необходимость в пароизоляции все же есть, то следует применять одну из двух возможных схем:

• Пароизоляционный барьер нашивается на каркасные стойки. Как крепить пароизоляцию в этом случае? Сначала пленка фиксируется на стойках, после этого производится облицовка стен вагонкой, гипсокартоном или прочими внутренними отделочными материалами. Данный вариант можно применять в постройках, используемых с целью сезонного пребывания, в которых нет необходимости в холодное время года. К ним относятся гостевые строения, дачные сооружения, мастерские. Такой вариант предполагает обеспечение эффективной вентиляции сооружения.
• Предполагает установку слоя обрешетки (горизонтального или вертикального плана) над мембраной. Обрешетка необходима для обеспечения воздушного зазора от 30 до 50 миллиметров от поверхности стены. Этот вариант целесообразно использовать в домах для постоянного пребывания или зданиях, предполагающих интенсивное применение в холодное время года.

Выбор схемы монтажа пароизоляции в каркасном доме нужно осуществлять, исходя из предполагаемой интенсивности и сезонности использования помещения.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Конструкции из деревянных материалов нуждаются в особенной парозащите. Деревянные дома характеризуются высокими показателями паропроницаемости стен в сравнении с кирпичными и каменными стенами. Этот показатель определяется толщиной бруса и бревен, наличием трещин, непроницаемостью пазов для влаги и пара.

Клееный брус, какой применяется для постройки стен, должен быть высушен на производстве до приемлемого показателя влажности. Также в нем должны предусматриваться уплотняющие пазы, низкая усадка. Все это необходимо для ограниченного поступления пара в утеплитель.

Брусовые или бревенчатые стены с естественными показателями влажности просушиваются непосредственно во время использования. Из-за усушки в течение 5 лет на стенах появляются деформации, трещины. Бревна и брус изменяют свои размерные характеристики, пазы теряют герметичность.

Поэтому на протяжении 5 лет не стоит осуществлять внутреннюю отделку – это не позволит обеспечить доступ к пазам для возвращения герметичности. В такой ситуации предусматривается два выхода: или дожидаться полного высыхания дерева, или организовать пароизоляцию с использованием мембран типа «Изоспан FB», «Изоспан В», «Изоспан FS».

Организация пароизоляции деревянных строений

Пароизолирующий барьер должен формировать единый контур с чердачными и цокольными перекрытиями сооружения.

Видео

Изучение особенностей пароизоляции позволяет разобраться с тем, зачем необходима организация этого этапа строительства. Неправильный порядок мероприятий может привести к отсутствию комфортных условий для проживания или работы внутри помещения.

Именно по этой причине выбору и установке пароизолирующих материалов нужно уделять достаточное количество времени при строительстве различного рода сооружений.

В качестве пароизоляционных материалов могут выступать пленки или мембраны, главное уложить их правильной стороной к утеплителю.

Стены из дерева отличаются высокой паропроницаемостью, поэтому вопрос об их пароизоляции при утеплении всегда актуален. В зависимости от выбора утеплителя решение об использовании пароизоляционного материала может быть разным.

Минеральная или каменная вата – это лучшие тепло- и звукоизоляционные материалы для утепления. Минвата отличается низкой теплопроводностью, долговечностью и пожаробезопасностью.

Эковата неплохо впитывает жидкость, но не справляется со значительными механическими нагрузками. Используется только для утепления стен изнутри, наносится на стены методом распыления.

Пенополиуретан также напыляется на стены, но утеплять им можно как внутренние, так и наружные стены жилища. Все вышеперечисленные утеплители обладают высокой паропроницаемостью, так же как и дерево. Благодаря этому, пароизоляцию можно не проводить, хотя на практике пароизоляционные пленки или мембраны все же устанавливают.

Также для утепления деревянных стен можно воспользоваться не паропроницаемыми утеплителями, такими как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Они практически не впитывают влагу и отличаются низкими показателями паропроницаемости и теплопроводности. При применении этих утеплителей монтаж пароизоляционного слоя необходим, он отвечает за отвод влаги из стен.

Виды пароизоляции

Пленки. Самым покупаемым видом пароизоляционных материалов является полиэтиленовая (предпочтительнее армированная) пленка. Они бывают гладкими и перфорированными. Пленки имеют доступную цену, но не отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Основной их минус — полная влаго- и воздухонепроницаемость, что приводит к накоплению влаги на поверхности и значительно снижает их пароизоляционные свойства.

Ламинированная полиэтиленовая пленка со слоем алюминия способна отражать тепло в помещение и обеспечивает оптимальный уровень энергосбережения. Крепится пленка алюминиевой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка лишена части недостатков полиэтиленовой пленки. Она более прочная и устойчивая к перегреву, а волокна целлюлозы, входящие в ее состав, препятствуют возникновению конденсата.

Пароизоляционные мембраны — этот воздухопроницаемый материал имеет отличные эксплуатационные характеристики, и является экологически чистым. Он может состоять из нескольких слоев, быть односторонним и двухсторонним.

Многослойные мембраны помимо пароизоляции обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. Молекулы внутри мембран расположены в порядке лабиринта, что дает возможность конденсировать влагу из воздуха на поверхности мембран, не пропуская ее к деревянным поверхностям.

К минусам материала относится достаточно высокая цена. К тому же мембраны не применяют для пароизоляции стен снаружи.

Фольгированные полимерные материалы (пенофол, вспененный полипрофен). Помимо паропроницаемых свойств они имеют и теплоизолирующие. Устанавливаются фольгированным слоем внутрь помещения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Основная функция пароизоляционной пленки – это защита слоя утеплителя от пара и влаги, которые могут разрушить его или существенно снизить функции сбережения тепла. Обычно пароизоляция монтируется снаружи рубленного или брусового дома, но иногда ее крепят изнутри.

Важно: крепить пароизоляционную пленку можно в любом направлении с помощью оцинкованных гвоздей или скоб степлера, но чаще всего ее раскатывают сверху вниз.

Располагают пленку таким образом, чтобы паропроницаемая сторона прилегала к стене здания, а гладкая – к слою утеплителя. При работе с внешними стенами поверх утеплителя дополнительно прокладывают слой гидроизоляции.

Швы пароизоляционной пленки должны быть полностью герметичными, для этого их проклеивают специальными лентами или металлизированным скотчем. Нахлест пленок одной на другую должен составлять от 5 до 10 см.

Пароизоляцию деревянных стен можно проводить как снаружи, так и изнутри. Каждый метод имеет свои особенности.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри

Пароизоляция на стенах дома изнутри обеспечивает защиту утеплителя от влаги, так как при намокании ряд утеплителей теряют свои теплоизоляционные свойства, к тому же возможно появление плесени на слое отделки.

В качестве пароизоляционного слоя для применения изнутри можно взять обычную полиэтиленовую или пароизоляционную пленку. Минимальная толщина пленки должна составлять не менее 0,1 мм.

Внимание: применение пароизоляции внутри деревянного дома минимизирует проникновение пара в слой древесины и в утеплительный слой, что увеличивает тепловое сопротивление и срок службы.

Существенным недостатком является нарушение микроклимата в помещении, так как создается оболочка из материалов, которые «не дышат». Также для пароизоляции стен можно применять теплоизоляционные материалы с фольгированным слоем. Обычно их прикрепляют к внутренним поверхностям стен фольгированным слоем на воздушный промежуток.

При этом увеличивается сопротивление теплоотдаче, но только если стыки пленок загерметизированы клейкой лентой. Перед началом проведения теплоизоляции стены необходимо обработать антисептиком. При применении паропроницаемых утеплителей (минвата, каменная вата) далее производится укладка пароводонепроницаемой мембраны.

Пленка кладется для того, чтобы влага из деревянных стен не попадала в слой утеплителя.

Пленку натягивают на брусья или бревна стен и фиксируют с помощью строительного степлера, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев сечением 45 х 45 мм. Между ними плотно укладывается слой выбранного утеплительного материала, а сверху он закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной.

Крепят пленку с помощью строительного степлера или гвоздей. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные функции будут снижаться.

Поверх слоя пароизоляции закрепляют обшивку, на которую наносят финишную отделку. Расстояние между обшивкой и пароизоляционным материалом должно составлять не менее 3 см, в противном случае свободная циркуляция воздуха будет нарушаться, и накопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

При использовании паронепроницаемых материалов (пенополистирол, пеноплекс, пенопласт) прокладка пароводонепроницаемой мембраны не требуется, так как эти утеплители практически не пропускают пар.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома

При монтаже пароизоляционной пленки на внешние стены дома из округлых бревен можно не делать вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом построен из гладкого бруса с квадратным сечением, то крепить пароизоляцию непосредственно на дерево нельзя. Это может привести к нарушению циркуляции пара. На бревна нужно прибить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м, предварительно очистив стены от грязи и пыли.

Поверх реек укладывают пароизоляционную пленку, фиксирую ее с помощью строительного степлера. Нахлест одного листа материала на другой должен быть не менее 5-10 см.

Важно: стыки пароизоляционной пленки проклеиваются специальной лентой или более бюджетным вариантом – строительным скотчем.

Далее монтируется обрешетка, между брусьями которой укладывают плиты теплоизоляции. Поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку, и в заключение переходят к финишной отделке.

Плюсы метода:

• В помещении сохраняется особый микроклимат, так как дерево внутри жилища не прячется под отделочным слоем.
• Метод может применяться не только для домов из бревен, но и для каркасных строений.
• Возможность провести пароизоляцию наружных стен дома из дерева своими руками.

Минусы метода:

• Дерево должно полностью просохнуть, на это может уйти не один год. Поэтому внешняя пароизоляция не очень подходит для новостроек.
• Утеплителем для теплоизоляции должны выступать только гидрофобизированные материалы.

В заключении можно сказать, что провести пароизоляцию деревянных стен дома под силу практически любому человеку самому, необходимо только определиться с типом пароизоляции и ознакомится с технологией монтажа. Важно правильно определить, какой стороной к стене крепить пленку или мембрану, и обязательно проклеить все стыки скотчем или лентой.

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан А) для стен снаружи деревянного дома смотрите на видео:

Инструкцию по установке пароизоляции (изоспан В) для стен изнутри деревянного дома смотрите на видео:

В СП 31-105 (проектирование, возведение энергоэффективных каркасных жилищ), СП 64.13330 (деревянные конструкции) внутренняя пароизоляция для стен деревянного дома указана в обязательном порядке. Этот защитный слой препятствует проникновению влажного воздуха к деревянным конструкциям, ватным утеплителям. Наружная пароизоляция становится необходима при наружном утеплении, либо эксплуатации коттеджей в жарких регионах.

Пароизоляция для стен деревянного дома

Видео: для чего применяется гидро- и пароизоляция

Назначение, виды, характеристики

Существует несколько типов изоляционных материалов, которые индивидуальные застройщики обычно путают:

• гидроизоляция – отсекает только воду, но пропускает влажный воздух;
• пароизоляция – задерживает влажный воздух, не позволяя ему проникнуть к силовому каркасу здания, причем, не важно, из каких материалов построено здание;

Принцип действия паро- и гидроизоляции

• гидро- ветрозащита – используется только в системах вентилируемых фасадов, пирогах кровли, укрывает наружную теплоизоляцию, предотвращает разрушение пенополистирола, минеральных, стеклянных ват от выветривания.

Схема гидро- пароизоляции и ветрозащиты

Пароизоляция для стен деревянного дома жизненно необходима, поскольку снижает эксплуатационный бюджет коттеджа, повышает ресурс постройки. При изменении влажности пиломатериалы теряют стабильность геометрии, подвергаются гниению, разрушению.

Последствия отсутствия пароизоляции

Деревянными домами обычно называют следующие сооружения:

• срубы – венцы из ошкуренного либо калиброванного бревна, строганного либо клееного бруса;

Дом из сруба

Каркасный дом, обшитый вагонкой

• фахверки – каркас деревянный, между стойками может использоваться любой заполнитель, в том числе, панорамное остекление;

Фахверк

• СИП-панели – пенополистирол или пенополиуретан между плит ОСБ.

Дом из СИП-панелей

Поэтому для каждой технологии строительства применяются различные пароизоляционные материалы – пленки, мембраны, полимерные лаки. Например, из всех перечисленных конструкций наружная отделка отсутствует лишь у срубов из оцилиндровки. Поэтому венцы снаружи чаще покрывают полимерными лаками.

Покрытие сруба лаком

На каркасных, щитовых, панельных домах пароизоляция может монтироваться, как снаружи, так и внутри:

• если жилище эксплуатируется в холодном регионе, достаточно внутренней пароизоляции, которая отсечет влажный воздух из помещений;

Внутренняя пароизоляция

• в жарком климате летом наружный воздух чаще значительно теплее, чем в помещениях, поэтому дополнительно монтируется наружный пароизоляционный слой;

Наружная пароизоляция

• если коттедж утепляется снаружи минватой, пенополистиролом по системе вентфасада, влага отводится за счет циркуляции воздуха в вентилируемом пространстве, однако необходима гидро- ветрозащита утеплителя снаружи.

Устройство гидро- ветрозащиты вентфасада

При монтаже пароизоляционного слоя следует учесть:

• некоторые внутренние отделки обладают собственной пароизоляцией, поэтому слои в пироге стены здания следует располагать таким образом, чтобы пароизоляционные свойства увеличивались изнутри наружу, в противном случае точка росы сместится внутрь стены, конденсат будет образовываться на поверхностях пиломатериалов;

Принцип последовательности отделочных материалов

• любой пароизоляционный материал автоматически делает стены не «дышащими», поэтому может потребоваться монтаж принудительной вентиляции (приточные клапаны на окнах, вентиляторы в стенах, форточках).

Организация притока воздуха через вентиляционный клапан

Статья по теме:

Почему потеют пластиковые окна в доме? Из данной публикации вы узнаете о всех  причинах этого неприятного явления и о способах избавления от него.

Основные ошибки монтажа заключаются в неправильном размещении паробарьера внутри пирога стен, перевернутых сторонах мембраны либо отсутствии непрерывности контуров. Пленки на стенах должны стыковаться с материалами на потолках, полах.

Непрерывность пароизоляционного контура

Пленки

Промышленность выпускает гладкие полимерные пленки без перфорации, обладающие максимальной пароизоляцией. Для бань, саун, имеющих специфические эксплуатационные режимы (быстрый нагрев до экстремальных температур), на одну или обе стороны приклеивается алюминиевая фольга. Она отражает тепло обратно, позволяя экономить энергоноситель.

Пленочные пароизоляционные материалы

Наиболее востребованы полиэтиленовые, ПВХ пленки, которые монтируют либо под облицовками стен, либо поверх наружного утеплителя. Если в нарушение нормативов СП внутренняя пароизоляция жилища отсутствует, пленка устанавливается снаружи под базальтовой ватой.

Устройство пленочной пароизоляции

Мембраны

Диффузионные мембраны в отличие от классических пленок имеют другую конструкцию. Молекулы внутри них расположены в лабиринтном порядке, что позволяет сконденсировать влагу из воздуха на их поверхности, не пропустить ее к пиломатериалам, из которых собран каркас.

Мембранные пароизоляционные материалы

При этом устанавливать пароизоляцию для стен деревянного дома необходимо по технологии:

• под внутренней облицовкой стен;
• с обязательным вентзазором между декором и пленкой.

При повышении влаги снаружи пары проникают внутрь стен, однако могут свободно проходить сквозь поры пленки, конденсируясь на ее внутренней поверхности. Таким образом, если поменять стороны при монтаже, эффект от пароизоляционного слоя станет прямо противоположным:

• весь влажный воздух пройдет внутрь стены;
• конденсат образуется на деревянных конструкциях.

Очень важно уложить пароизоляцию правильной стороной

Производители отмечают каждую сторону мембраны, снабжают продукцию подробными инструкциями, которые необходимо соблюдать при установке.

Рулонные материалы

Индивидуальным застройщикам не следует путать рулонные материалы с пленочными. Последняя категория перечислена выше, к рулонной пароизоляции относятся следующие продукты:

• рубероид – на основе стеклохолста или стекловолокна с одним слоем битумного материала;
• толь – пропитанный дегтем картон;
• пергамин – картон с битумной пропиткой.

Рулонные пароизоляционные материалы

Внимание! Паропроницаемость этих материалов в 50 раз выше, чем у полимерных пленок и мембран, поэтому их использование в деревянном домостроении не рекомендовано.

Лаки полимерные

Чаще всего для защиты декоративного слоя срубов применяют лаки с ВД-ААК-001Д индексом. Материал готов к использованию, наносится несколькими слоями, сохраняет фактуру древесины, образует защитную пленку. Обычно используются полуматовые, глянцевые бесцветные лаки, высыхающие за 4 – 7 часов. Расход в среднем составляет 1л на 8 – 14 квадратов поверхности.

Полимерные лаки для пароизоляционного барьера

Если в срубе планируется отделка внутренних стен декоративными материалами, вместо лака применяются более дешевые полимерные пленки.

Критерии выбора, технология монтажа

При проектировании паробарьера основным критерием выбора остается бюджет строительства. Поэтому в 90% случаев используются полимерные пленки толщиной от 0,15 мм. Поскольку они укрываются декоративным слоем, устойчивость к солнечному ультрафиолету можно не учитывать. Однако существуют нюансы выбора:

• пароизоляция стен изнутри деревянного дома обычно производится бюджетной полиэтиленовой пленкой;
• пароизоляция стен деревянного дома снаружи обеспечивается полипропиленовым или ПВХ полотном, так как эти материалы атмосферостойкие.

Общие рекомендации по монтажу пароизоляции

Мембраны применяются реже, поскольку имеют больший вес, их труднее фиксировать на вертикальных поверхностях. Лаками обрабатывают только имеющие достаточно привлекательный дизайн стены срубов, так как этот материал минимум втрое дороже прочих.

Пленки пристреливают скобами при помощи степлера, лаки наносят кистью, валиком или распыляют специальным инструментом.

Фиксация пленки степлером

Плюсы и минусы пароизоляционных материалов

При выборе парозащитного барьера необходимо учесть конструкционные, эксплуатационные характеристики существующих материалов:

• мембрана диффузионная – требуемыми свойствами обладают лишь трехслойные материалы, которые стоят дорого, мембрану можно монтировать изнутри/снаружи без ограничений;
• пленка полипропиленовая – в 50% случая ими укрывают недостроенные объекты для зимней консервации, существуют модификации с впитывающим слоем для сбора конденсата;
• полиэтиленовая пленка – единственный недостаток – разрушение от ультрафиолета, поэтому необходимо укрывать материал от солнечных лучей.

В силу вышеуказанных причин полимерные лаки используются для ограниченного числа технологий строительства, отделки.

Выводы

Таким образом, домашнему мастеру по силам самостоятельно выбрать пароизоляционный материал, смонтировать его для защиты деревянных стен жилища. Чаще всего используются полимерные пленки и мембраны.

Видео: утепление и пароизоляция каркасного дома

Пароизоляция стен и пола внутри каркасного дома: выбор материала

Пароизоляция каркасного дома — важный этап для такого типа строений. Паробарьер отвечает за теплоизоляцию, сохранность деревянного каркаса.

Содержание материала

Что такое пароизоляция

Это плёночная мембрана, которая препятствует попаданию влаги во внутренние слои утеплителя, где она может накапливаться.
Каркасник состоит из следующих элементов:

Воздух в своём составе имеет определенный процент паров. Нормальная влажность в теплое время от 30 до 60 %, холодное от 30 до 45 %.

Уровень содержания влаги зависит от типа помещения. В ванной комнате, на кухне он выше, из-за образующихся паров при купании, приготовлении еды. Влага движется, проникает в малейшие микропоры, в толщу стен, потолков, полов. Чем выше её концентрация в воздухе, тем интенсивнее процесс.
Второй момент, который влияет на влажность стен, потолка –разница температур снаружи и внутри помещения.

Когда зимой поток холодного воздуха проникает снаружи в стены, он встречается с теплым, исходящим изнутри помещения. При их соприкосновении образуется конденсат — «точка росы».
Повышенная влажность в стене провоцирует такие последствия:

1. Утеплитель, накапливая влагу, меняет геометрию, плохо удерживает тепло. Минеральная вата более всего подвержена изменению.
2. Концентрация влаги провоцирует появление плесени.
3. Каркасные дома без пароизоляции разрушаются, нужно обеспечить выход паров воздуха.

Пароизоляция для стен каркасного дома в комплекте с супердиффузионной мембраной (ветрозащитой) необходимы для регулирования влажности, чтобы уберечь утеплитель от проникновения паров в него.

Плёночная, фольгированная мембрана, установленная поверх утеплителя, изнутри стены, полностью или частично препятствует накопление влаги во внутренних слоях. Супердиффузионная мембрана, которая напротив, пропускает пар, служит для их выведения. Она устанавливается после основного наружного слоя стен, крыши, перекрытий.

Пароизоляции для каркасного дома работает в сочетании с системой вентиляции, лучше принудительной. По западным стандартам в строениях каркасного типа должен быть установлен рекуператор. Циркуляция воздушных масс снижает концентрацию паров, препятствует их застою.

Как выбрать материал

Чтобы знать какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, нужно изучить основные виды паробарьеров.

Все материалы разделяют на пленочные и мембраны. Главное отличие в том, что между плёнкой и отделочным слоем необходим вентиляционный зазор из реек. Он позволяет накопившейся влаге постепенно испаряться. По технологии мембраны устанавливают на утеплитель каркасника.

Среди них выделяют паробарьеры:

С абсолютной пароизоляцией

Пленка совсем не пропускающая пары. Это могут быть полиэтиленовые однослойные плёнки и фольгированный материал. Такой пароизоляционный материал лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью и влагонепроницаемым финишным покрытием.

К примеру, в ванной, выложенной плиткой, для межкомнатных внутренних перегородок, так как они находятся в зоне устойчивого температурного режима.

Фольгированные мембраны

Хороший материал для влажных помещений, бань, саун — фольгированный паробарьер. Он препятствует проникновению влаги в стены.

Алюминиевое покрытие отталкивает от себя тепловое излучение, сохраняя его. Цена материалов варьируется, фольгированный паробарьер дороже в разы полиэтиленовой пленки. Монтаж пароизоляции с абсолютной непроницаемостью требует хорошей вентиляции в помещении, так как сначала влага будет скапливаться на поверхности отделки.

Если она не испарится, то через швы, микропоры начнёт проникать и накапливаться между плёнкой и отделкой, что приведет к отслаиванию отделочного материала.

Паробарьер с ограниченной проницаемостью

Материалы, которые частично удерживают и пропускают влагу, большей частью представлены двухслойными мембранами.

Материалы с переменной паропроводимостью

По этой технологии выпускают пароизоляционные рулонные материалы с переменной проводимостью. Когда воздух сухой, они не пропускают пар. При повышенной концентрации влаги открываются микропоры, которые частично пропускают влагу. К ним относятся армированные плёночные мембраны. Это надёжный материал.

Пароизоляционный барьер необходимо устанавливать в комплекте с ветрозащитной мембраной, которая выводит конденсат. Если пары проникли внутрь, то они должны найти выход, поэтому устанавливают диффузную мембрану перед наружным слоем.

Выбирайте в качестве пароизоляции хорошие, пусть и более дорогие материалы.

Небольшой срок службы дешевых материалов, обычно их маркируют классом «В», приводит к ранему разрушению плёнки. От взаимодействия с кислородом, к нарушению целостности барьера, который препятствует проникновению влаги.

Как укладывать пароизоляцию

Плёночный паробарьер имеет слоистую структуру: с одной стороны, гладкую поверхность, с другой — шершавую.

Все мембраны укладывают только изнутри дома на утеплитель, гладкой стороной. Шершавая сторона удерживает конденсат, он постепенно испаряется.
Монтаж и установка паробарьера несложный процесс, но требующий аккуратности, тщательной заделки всех швов и стыков. Мембраны укладывают по площади всей поверхности помещения: на стены, потолки, перекрытия, крышу.

Пароизоляция стен

Выбор материала зависит от степени влажности в помещении. Для крепежа используют строительные скобы, которые пристреливают степлером. На стыках делают пароизоляцию внахлёст.
Монтаж последовательность:

1. Материал раскатывают по поверхности утеплителя, прикрепляют степлером.
2. Стыки, уложенные внахлёст, проклеивают скотчем. Ещё один способ, в местах состыковки набивают деревянные планки, предварительно их можно проклеить скотчем. Этот вариант оптимален для плёночной пароизоляции, потому что одновременно образуется вентиляционную щель.
3. Вокруг розеток, коммуникационных выводов можно дополнительно промазать отверстия вокруг них мастикой.

Сделанная по такой технологии пароизоляция, обеспечит надежный барьер.

Пароизоляция перегородок

Для внутренних перегородок пароизоляцию можно не делать. Она необходима в стенах помещений с повышенной влажностью. Лучше устанавливать её с одной стороны. Вид мембраны зависит от отделочного материала внутри влажного помещения.

Чтобы изолировать комнату от пыли во время технической усадки утеплителя, в сухих помещениях, с двух сторон на него укладывают диффузные мембраны (гидроизоляцию).

Пароизоляция межэтажного перекрытия

Монтаж пароизоляции пола в каркасном доме и перегородок делают в такой последовательности:

Выбор параизоляционного материала зависит от места его применения. В полу лучше использовать более толстую армированную изоляцию. В межэтажные перекрытия можно уложить более тонкий слой, дешевле. Монтаж пароизоляции можно сделать самому, так можно быть уверенным, что она установлена надёжно.

Советы экспертов

Специалисты обращают внимание на то, что к укладке гидро- и пароизоляции нужно отнестись ответственно. От качества укладки зависит сохранность материалов внутри каркасного строения, уровень теплопроводности утеплителя.

Для экономии можно более толстый паробарьер установить на внешних стенах, на полу первого этажа. Более дешевый — в межкомнатных перекрытиях.

Не стоит экономить на теплоизоляции помещений с повышенной влажностью. Хорошая принудительная приточно-вытяжная вентиляция с паро- и гидро- барьерами обеспечит длительный срок службы.

Хотя мембранные материалы, в отличие от плёночных, не требует монтажа вентиляционного зазора, его наличие станет дополнительным страховочным элементом конструкции дома. Смотрите в видео как сделать умную пароизоляцию частного дома.

Заключение

Режим циркуляции воздушных масс и пара в каркасном доме — залог его долголетия, так как большая часть конструкции состоит из дерева и пиломатериалов.

Даже при условии пропитки их антисептиками, которые препятствуют появление грибка, плесени, когда влага долгое время не выпаривается из слоёв каркасного дома, начинаются деструктивные процессы. Утеплитель, пропитанный влагой, теряет свои свойства и качества.

Материалы для пароизоляции кровли, потолка, пола и стен

Сегодня пароизоляционные материалы набирают все большую популярность. Многие уже ощутили их эффективность на личном опыте, а кто-то находится на стадии выбора подходящих типов и торговых марок. И для тех и для других мы подготовили статью, которая раз и навсегда закроет все имеющиеся вопросы по данной теме. Ну что же, давайте разбираться.

Зачем нужна пароизоляция

Вода окружает человека повсюду — она выпадает в виде осадков и используется практически во всех процессах жизнедеятельности.

Приготовление пищи, проведение гигиенических процедур и стирка одежды — согласно неумолимым законам физики, каждая из этих операций обогащает воздух в жилище водяными парами. Даже если жильцы находятся в состоянии отдыха, выдыхаемый ими воздух все равно насыщен мельчайшими частичками воды. Этот пар скапливается, а так как его давление выше атмосферного, он воздействует на стены, перекрытия жилья и теплоизоляционные материалы, стремясь выйти наружу. 

Кроме того минераловатные утеплители подвержены выветриванию и воздействию внешней влаги, которая может проникать через отверстия и щели в кровле или наружной обшивке стен.

Теплоизоляция, насыщенная водяным паром, теряет свои свойства и делает дом беззащитным перед холодом. Современные пароизоляционные материалы способны защитить утеплители от пагубного влияния внутренней избыточной влаги, атмосферных осадков и выветривания.

Общий смысл применения пароизоляционных материалов на схеме

Типы материалов и их назначение

Как правило, пароизоляционные пленки прокладываются двумя слоями (под теплоизоляцией и над теплоизоляцией), чтобы полностью защитить утеплители от влаги. Очень важно обеспечить защиту от влаги, поступающей с обеих сторон, как изнутри, так и снаружи помещения. Пароизоляционные материалы бывают пяти основных типов: А, АМ, В, С, D, причем каждому из них отводится своя роль.

Тип А — ветро- и влагозащитная паропроницаемая мембрана, защищающая утеплитель от выветривания и внешней влаги. 

Назначениие: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием или внешней облицовкой стен. Применяется также для вентилируемых фасадов. Материал создан по технологии спанбонд.

Его основная задача — свободно пропускать пары изнутри утеплителя (если они есть) и препятствовать проникновению капель воды, попадающих из поврежденной кровли или от конденсата. Так как материал не ламинирован, тип А можно применять только в стенах или на кровлях с углом наклона более 35°, чтобы капли скатывались. В противном случае капли воды станут накапливаться лужицами и начнут проникать внутрь строения. Чтобы влага от намокшей мембраны не перешла на кровельный утеплитель, необходимо обеспечивать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией типа А за счет применения двойной обрешетки.

Тип АМ — Универсальная многослойная паропроницаемая мембрана. Для защиты несущих элементов кровли и утеплителя от внешних атмосферных осадков и ветра.

Назначение: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием. В зависимости от производителя пароизоляция типа АМ может быть трехслойная: два слоя спанбонда со специальной диффузной пленкой в центре или двухслойная: слой спанбонда и диффузная пленка. Эта высокотехнологичная пленка является основным отличием материала типа АМ от типа А. Диффузная пленка способна свободно пропускать водяной пар и абсолютно не пропускать воду в жидком виде.

За счет ламинирования диффузной пленкой материал обладает повышенной водоупорностью и может применяться не только на скатных, но и на плоских кровлях. Он надежно защитит от сильного ветра, обильного ливня или снега. Укладывается стороной с печатью от утеплителя. Важным дополнительным преимуществом является то, что мембрана типа АМ кладется непосредственно на утеплитель без дополнительного вентиляционного зазора. То есть, в отличие от типа А, нет необходимости в применении дополнительной обрешетки.

Тип В — пароизоляционный материал, используемый в качестве паробарьера внутри помещений. 

Назначение: защита утеплителя от внутренних паров помещения и сохранение его теплоизоляционных свойств. Применяется в конструкции стен, полов и межэтажных перекрытий. В кровельных работах тип В применяется только для утепленной скатной кровли (в не утепленной кровле или утепленной плоской кровле применяется тип D или С, потому что плотность типа В недостаточна для гидронагрузок, возникающих в плоской или не утепленной кровле).

Пароизоляция типа В имеет двухслойную структуру: слой спанбонда и слой пароизоляционной пленки. Слой спанбонда необходим для предотвращения образования капели от утреннего конденсата. Влага впитывается в спанбонд утром и выветривается в течение дня. Укладка пароизоляции типа В производится гладкой (пленочной) стороной к утеплителю.

Тип С — двухслойная пароизоляционная мембрана повышенной плотности. Отличается от типа В большей толщиной пароизоляционного пленочного слоя и большей плотностью слоя спанбонда. 

Назначение: Применяется во всех случаях что и тип В, в виде более прочного аналога. Дополнительно (в отличие от типа В) используется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов чердачного перекрытия от влаги и в плоских утепленных кровлях для усиленной защиты теплоизоляции.

Также используется в цокольных этажах и в неотапливаемых подвалах для защиты от грунтовых вод или при устройстве паркетных и ламинированных полов. Пароизоляция Типа С укладывается шершавой стороной внутрь помещения.

Тип D — полипропиленовая ткань, имеющая с одной стороны прочное ламинирующее покрытие. Данный тип материала выдерживает значительные механические нагрузки. 

Назначение: для укладки между цементной, земляной или другой водопроницаемой стяжкой пола и утеплителем полов, как гидроизолирующая прослойка. Применяется в конструкции не утепленной кровли для защиты от возможных протечек.

В качестве гидроизоляции может использоваться для перекрытий и стенных конструкций подвальных помещений с высокой влажностью.  Дополнительным применением является использование в качестве временной кровли при строительных работах.

Клейкие ленты

Для удобства укладки любых пароизоляционных материалов и защиты стыков от проникновения влаги специалисты в области строительства рекомендуют использовать клейкие ленты. Лентами проклеивают горизонтальные и вертикальные нахлесты, используют для соединения пароизоляционных материалов с примыкающими элементами конструкции, а также для соединения пароизоляционных материалов между собой. Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать клейкие ленты Изоспан нескольких видов: Изоспан KL, Изоспан KL+ и Изоспан ML proff. 

Изоспан KL – двухсторонняя клейкая лента с основой из спанбонда. В качестве двухстороннего клеящего слоя используется водно-дисперсионный полимер без применения каких-либо растворителей. Срок службы изделия 50 лет.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен типа А.

Кроме Изоспана KL предлагается его аналог от другого производителя — Изобонд СЛ.

Изоспан KL+ — это специальная клеящаяся лента, выпущенная на основе нетканого материала с нанесенным двухсторонним усиленным клеевым основанием. Для прочности основа усилена армированием. Изоспан KL+ используется для склейки отдельных холстов пароизоляционных мембран с целью создания надежной пароизоляции поверхности.
Обладает отличными пароизоляционными свойствами и высокой температурной выносливостью в интервале от — 40 до +100 градусов. Отлично подходит для соединения полиэтиленовых и полипропиленовых пленок, а также разнопористых, неровных и разнородных материалов.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен любых типов: А, АМ, В, С, D.

Изоспан ML proff — это клейкая односторонняя лента, выполненная на основе искусственного шелка с применением специальных сетчатых армирующих волокон для усиления основных технических характеристик. Благодаря этому данная лента идеально подходит для склеивания мест примыкания пароизоляции ко всем типам поверхностей, в том числе бетонным, гипсовым и оштукатуренным, а также в местах примыкания труб, оконных проемов, цоколя, либо в местах, где требуется дополнительная пароизоляция. Отлично проявляет все свои свойства в температурном интервале от -40 до +100 градусов. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.   

Где приобрести пароизоляционные материалы

В компании «Агротема А» предоставлены в широком ассортименте современные высококачественные пароизоляционные материалы для различных целей, что позволяет оптимально решить любую задачу. Стоимость материалов вы можете посмотреть в нашем Прайс-листе. Поскольку компания является дилером сразу нескольких производителей, на складе всегда имеется широкий ассортимент материалов разных торговых марок. Для обоснованного выбора необходимо учитывать плотность материала и стоимость за килограмм (именно лучшая цена килограмма в сочетании с высокой плотностью позволяет купить материал с оптимальным соотношением цены и качества).

Применение пароизоляционных пленок не только поможет защитить жилье от сырости и холода, создать в доме уютную и комфортную атмосферу, но и гарантировано продлит срок жизни всем конструкциям, поможет существенно сэкономить на капитальных ремонтах.

Остались вопросы?  Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 744-13-08 

Нужно ли штукатурить стены в панельном доме

Покупая жилье в новостройке, не вольно люди начинают задумываться, нужно ли проводить выравнивание стен в панельном доме. В целом, если вы хотите получить отделку на высоком уровне, этого не избежать.

В новых домах, особенно бюджетных с отделкой, применяются самые дешевые материалы, качество которых желает лучшего, поэтому лучше купить жилплощадь без отделки.

Так вы сможете сэкономить и сами выбрать материал, экологичный и возможно дешевле. Если поверхность стены будет облицована плиткой, то ее выравнивание не потребуется, а вот для обоев будет совсем не пригодна.

Применение

Очень часто в новостройках применяют материалы перегородок из пеноблоков, шлакоблоков и кирпича, реже из монолитных панелей. Если отделка не предусмотрена, то она в любом случае необходима, если она не выполнена, то выравнивание повлияет на:

1. Удаление изъянов поверхности, в стене будут полностью замазаны швы, трещины, впадины и выпуклости.
2. Выравнивание плоскости, при которой стена будет идеально ровной и гладкой, готовой к финишному оформлению.
3. Защиту от внешних факторов, стены впитывают всю влагу, в итоге постепенно разрушаются, их прочностные характеристики снижаются.
4. Без отделки качество оклейки обоев будет на низком уровне, все недостатки стены будут передаваться рельефу полотна.

Почти половина всех жилых домов состоит из монолитных панелей, на первый взгляд плоскость стен которых ровная.

Но, как показывает практика, для получения первоклассного качества ремонта идеальное выравнивание стен не только нужно, но и необходимо для:

1. Повышения теплоизоляционных свойств. Швы между панелями в доме из монолита со временем усаживаются и начинают сквозить. В холодное время теплопотери увеличиваются в несколько раз.
2. Повышения влагозащиты и звукоизоляции, чем больше на стене будет слоев, тем меньше будет проходить шума с улицы.
3. Снижения вероятности появления грибка и плесени на поверхности.
4. Для создания целостного прочного слоя поверхности стены, при котором исключается возможность появления деформаций, трещин и разломов.
5. Возможности покрывать поверхность стены любым декоративным оформлением (обои, краска, панно и т.д.)

Если вы решили самостоятельно выравнивать стены штукатуркой в панельных домах, то должны пошагово следовать основным правилам и порядку выполнения работ.

В целом, весь процесс трудоемкий, точный, но с этой задачей может справиться практически любой человек. Также следует понимать, что целесообразнее будет снять прежний слой штукатурки.

Подготовка поверхности

Изначальной задачей является снятие старого слоя обоев или краски, штукатурки или побелки. Для грубой очистки применяют брусок с наждачной бумагой большой зернистости.

Процесс удаления обязательно проводить круговыми движениями до полного стирания всех лишних слоев. После окончательного снятия всего лишнего стену нужно очистить от пыли и грязи. Далее производится грунтование стен, для этого в широкую емкость или таз наливают раствор грунта для смачивания валика.

Процесс грунтования является обязательным, для лучшего проникновения и сцепных характеристик рекомендовано накладывать в два слоя. Если упустить этот момент или некачественно его провести, то в будущем это приведет к отслоению слоя штукатурки от монолита. Как следствие, к дополнительным финансовым затратам.

При выборе грунтовки производители рекомендуют покупать концентрированные растворы с усиленными связывающими характеристиками, которые значительно дешевле готовых растворов. Разводить их следует строго по инструкции в соответствующих пропорциях, в противном случае не получится добиться желаемого качества.

Выбор штукатурки

Перед началом работ важно просчитать количество необходимой смеси из расчета расхода на 1 кв. м. стены 16 кг готового раствора при толщине слоя 2 см.

Чем тоньше будет нанесение, тем меньше в соответствующих пропорциях и расход. Как правило, данная информация указана на упаковке.

При оштукатуривании стен панельных домов целесообразнее приобрести специальные смеси с пластификаторами.

Данное применение позволит добиться максимального накладывания готового раствора на стену из-за вхождения в его состав кварцевого песка. Поверхность будет максимально прочна, исключается вероятность повреждения слоя штукатурки.

Для работы потребуются инструменты:

1. Шпатели разной ширины лучше металлические.
2. Ведро для разведения раствора и хранения излишков шпаклевки. Емкость лучше использовать объемом 15-20 литров.
3. Дрель с насадкой-миксером.
4. Валик и тонкая кисть для грунтования стен.
5. Наждачная бумага мелкой зернистости, при подготовке стен к оклейке или покраске.
6. Правило, уровень и чистая тряпка.

Выравнивание стены

Нужно ли штукатурить стены, если после высыхания слоя грунтовки видны глубокие трещины? Конечно же, нет, их важно заполнить, лучше использовать цементный раствор, при заполнении мелких щелей и неровностей применять шпаклевку.

После того, как все неровности стены будут устранены, необходимо повторно грунтовать ее поверхность. Далее приступают к выравниванию. Первым делом производят установку маяков на стены строго по уровню. С шагом между вертикальными осями не более 1 метра. Начинают их монтаж от углов стен.

Затем натягивают тесьму между контрольными маяками в двух параллельных плоскостях на расстоянии 20 см от пола и потолка. Далее выставляются остальные маяки по веревке и обязательно проверяются уровнем. После высыхания маячков можно приступить к выравниванию.

Для лучшего прилегания слоя штукатурки следует набрасывать готовый раствор узким шпателем на поверхность панельной стены между маяками шириной примерно по 1 кв. м. Затем слегка разглаживаем массу широким шпателем, чтобы раствор плотно закрепился на поверхности стены.

Далее с помощью трапециевидного правила разглаживаем массу обрызга поступательными движениями влево-вправо, направляя правило вверх. Излишки штукатурки снимаются с правила узким шпателем в ведро. Аналогичным способом выравниваем остальную поверхность стен. Подробнеее о выравнивании смотрите в этом видео:

Для облегчения выравнивания углов применяют контрашульц, установка которых должна быть строго вертикальная.

При работе с правилом нельзя менять угол наклона приспособления. В противном случае оно начнет прогибаться, и плоскость стены будет углублена. На мелкие неровности и царапины не следует обращать внимания, их можно будет устранить финишной шпаклевкой. При работе с гипсовыми штукатурками готовый раствор важно использовать раньше времени его начала фактического затвердевания. Если масса начала застывать, то ее следует выбросить.

При оштукатуривании ванной комнаты следует понимать, что оно не является помещением с повышенным уровнем влажности. Поэтому для выравнивания поверхности подойдет аналогичная штукатурка, как и для остальных стен в помещении. Идеальным вариантом чистовой отделки ванной комнаты является нанесение на штукатурку латексной краски или плитки.

Вернемся к вопросу: «Нужно ли штукатурить стены в панельном доме?» Как оказалось, их выравнивание все-таки важно, подобран соответствующий материал для внутренней отделки уличных стен. Однако при отделке перегородок внутри помещения разрешается минимизировать наносимый слой штукатурки широким шпателем до 1-2 мм без монтажа маяков.

moyastena.ru

как самостоятельно правильно ровнять неровные бетонные, кирпичные или стены в панельном доме по горизонтали или другими способами выравнивания

Современные требования к ремонту помещений стали намного более жесткими. Теперь неприменимым атрибутом квартиры или дома являются ровные стены. Но стены даже в новостройках даже приближенно так назвать не получится, а уж в старых домах — тем более. Потому при любом, практически, ремонте выравнивание стен — неизбежный этап. Как это лучше сделать, о способах и технологиях, возможностях все это сделать своими руками и раскажем в этой статье.

Чем можно выровнять стену

Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.

Технологии выравнивания стен своими руками

Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).

В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.

Собственно еще есть один способ — шпаклевка. Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка есть на двух связующих: на основе цемента и на основе гипса. Гипсовые сохнут быстрее, но максимальный слой, которым их можно наносить меньше — порядка 50 мм. Штукатурки на основе цемента могут накладываться слоем до 10 см, но сохнут они дольше.

Кроме толщины слоя, при выборе типа штукатурной смеси необходимо учитывать какая из отделок будет потом, а также условия помещений, в которых собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, потому во влажных помещениях его не используют: ванную и кухню штукатурить нужно составом на основе цемента. Для гипса остаются комнаты и прихожая. Так в основном и поступают.

В нашем описании использовать будем штукатурку гипсом — Ротбандом — популярной маркой, которая имеет хорошие отзывы и у любителей и у профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что на стене плохо держится: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещины, их расшиваем. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком уж выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).

Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают вопрос: сбивать ли старую штукатурку, если она не падает. В принципе, оценить должен мастер, но можете и сами попытаться. Простучите стену. Если есть места, которые отличаются по звуку — звучат глуше — значит слой тут от основной стены отошел. Если на него «навесить» еще слой штукатурки, большая вероятность того, что все это вместе обвалится. Это будет намного хуже. Так что ранее оштукатуренные стены лучше оббить вплоть до основного материала.

Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.

Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, теперь чаще используют перфоратор, болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирают грунтовку. Ее основная задача — улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно читайте инструкцию по использованию грунтовки. Некоторые требуют перед нанесением основание увлажнить, некоторые — обеспылить и т.д.

В этой группе два фаворита: Cerezit 117 и Бетоноконтакт. Есть и другие, но этими пользуются чаще: хорошие отзывы. Состав может быть готов к применению или требовать разведения (концентрат). Наносится валиком или кистью, пульверизатором, можно даже садовым распылителем — для ускорения процесса.

До этого момента никаких сложностей для самостоятельного выравнивания стен не было. Все элементарно. Далее — чуть сложнее, но тоже — не ракеты строить.

Установка маяков

Если хотите добиться ровной поверхности, ровнять стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляют в одной плоскости. По ним потом выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или ровные деревянные планки.

Использовать металлические маяки удобнее — ставить быстрее. Но минимальный слой штуркатурки при этом — порядка 8-10 мм (6 мм маяка+раствор, на который его ставят). Минусом еще является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все-таки дополнительные затраты. Еще один момент: штукатурка с оцинковкой плохо «контачит», потому после первичного подсыхания маяки из стены вынимают, отверстия заделывают.

Использование деревянных планок — более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (не будете же вы использовать высококлассный брус). Даже если это и удастся, остается вероятность того, что от влаги дерево поведет. В результате стена уже не будет ровной.

Некоторые делают маяки из раствора. Предварительно наносят полосы штукатурки, выровняв их в уровень. После их застывания используют как маяки. Самый дешевый способ, но наиболее трудозатратный, и требующий намного больше времени.

От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит насколько идеальным будет выравнивание стен. Выставили точно — получили отличный результат. Ошиблись — будете мучатся, исправляя неровности, которые сделали своими руками.

Наброс раствора

Выбранную штукатурку разводят как указано на упаковке. Затем набрасывают на стену. Используют широкий шпатель или малярный ковш. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.

Затем берут правило, устанавливают его внизу. Опираясь на маяки, тянут вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Таких проходов делают несколько, пока раствор не выравнивается. Налипший на правило состав снимают шпателем, снова накидывая на стену.

Снова — порция раствора на стену, выровняли правилом. Так до самого верха. Затянув одну полосу, приступают к другой. Так постепенно выравнивают всю стену.

Первый этап штукатурки закончен. Но это — только первый. Поверхность получается неидеальной: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более ровной поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позже чем через 2-4 часа после нанесения) начинают выравнивание под шпаклевку. Имеющиеся недостатки затирают тем же раствором, который развели чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, наносят его широким шпателем, после растягивая по стене правилом, опираясь не те же маяки.

Так снова проходят всю стену, выравнивая уже до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогой шпаклевочной смеси.

Удаление маяков и подрезка

Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки. Их поддевают внизу отверткой и вытягивают.

Удаляются они очень легко. Собственно, из-за того их и вынимают, что они образуют неоднородность в штукатурке, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, протягивая в разных направлениях, окончательно выравниваем поверхность. Делать это надо на начальной стадии загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: срезать его правилом легко.

Когда выровняли поверхность, разведенным Ротбандом. Заделываются они сразу, не выжидая чего-то:пока штукатурка окончательно не затвердела, к ней новые слои липнут хорошо.

Раствор наносят и снимают шпателем. При этом следят, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать оконченным.

При выравнивании стен штукатуркой в квартирах проблемой становится угол, в котором проходит труба отопления. Правилом там не подлезешь, а шпателем ровно не получается. Если вам знакома такая беда, смотрите следующее видео.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Не всем хватает терпения ровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом — гиспокартонными листами (ГКЛ). Эта технология еще называется сухой штукатуркой, потому что «мокрых» процессов в ней минимум, а результат получается ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

Но у это технологии есть минусы. Первый — вешать что-либо тяжелое можно или на уложенные загодя закладные бруски, или использовать специальный крепеж, который держаться будет за счет основной стены, а не отделки. Так что это учтите. Второй недостаток: сильно съедает такая штукатурка пространство. Это при классической технологии — монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенной бескаркасной «уходит» намного меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Выровнять таким способом можно любую стену. Сначала собирают каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:

• По уровню на полу и потолку выставляется и крепится направляющий профиль.
• На закрепленных профилях размечается места установки вертикальных профилей через каждые 60 см. Через них проводят вертикальные линии.
• На этих линиях устанавливаются монтажные завесы.
  Так выглядят повесы, которые монтируют на стену
  
• В направляющие профиля по размеченным линиям вставляются несущие (между пластин завеса).
  Принцип монтажа каркаса для выравнивания стены гипсокартоном
  
• Профиля выравнивают в одной плоскости, закрепляя в нужном положении при помощи завесов.
• К выставленным профилям крепят гипсокартон.
  Собранный каркас надо обшить ГКЛ
  
• Стыки проклеивают сеткой.
• Стыки промазывают шпаклевкой, выравнивая в одной плоскости с гипсокартоном.
• Замазываются все дырочки от шурупов.

На этом выравнивание стен закончено и она готова или под оклейку обоями или под штукатурку. Как видите, все намного быстрее.

Гипсокатон на клей

Тут все еще проще. Так как лист гипсокартона изначально ровный (если его не хранили стоя и он не погнулся), его можно использовать, без какого-либо основания.

На стены наносят разведенный клей (на кирпичные, бетонные) или гипсовую штукатурку (на относительно ровные). Его закидывают небольшими «ляпухами». Объем выбирают смотря по тому, насколько в данном месте стены вогнутая или выпуклая.

Потом берут лист гипсокартона, прислоняют к стене, при помощи уровня выравнивают в плоскости, утапливая при необходимости, нажимом или кулаком (не проломите).

Проверяя плоскость уровнем выровняйте

После того как выставили лист ровно, края промажьте шпаклевкой, наносите клей на следующий кусок. Так собираете стену. Чтобы такая штукатурка держалась лучше, после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или больше) прикрутите гипсокартон к основной стене (саморезами или дюбелями в зависимости от типа).

Все проще простого, за исключением того, что очень легко «накосячить». Все делается с минимумом упоров, и получить перепады при таком способе действительно — пара пустяков. Тем не менее, если необходимо быстро выровнять стену, можно попытаться сделать так.

kak-sdelano.ru

Выравнивание стен в панельном доме своими руками

Выравнивание поверхностей стен во все времена считалось очень сложным процессом. Но зато качественный результат такой работы сможет потом вас порадовать не только в декоративном смысле, но и по своим функциональным характеристикам.

Содержание:

Стены в панельных домах обычно не совсем ровные, именно поэтому их необходимо выравнивать.

Зачем нужно выравнивать панельные стены

На сегодняшний день примерно половина всех жилых домов являются панельными. Но важно определить основные моменты, которые делают выравнивание стен в панельном доме своими руками необходимым. Ведь панельный дом легко строить при наличии техники. Да и время, которое затрачивается на строительный процесс, значительно сокращается.

Инструменты, необходимые для выравнивания стен.

1. Если выровнять стены, повысится теплоизоляция. В панельных строениях всегда будут щели, через которые холодные воздушные массы способны проникать в помещение. Чтобы этого избежать, производится выравнивание стен с одновременной заделкой щелей.
3. Выравнивание дает возможность в последующем отделывать стену практически любым методом. Ведь ровная поверхность открывает даже те возможности по ремонту и использование таких материалов, которые совершенно недоступны для деформированных стенок.
4. Хорошая степень звуко- и влагоизоляции – тоже немаловажное преимущество выравнивания. За счет монтажа своеобразного пирога, который будет состоять из нескольких слоев различных материалов для выравнивания, вам будет обеспечена хорошая защита от посторонних звуков. А еще намного снизится риск образования грибка и плесени в помещении.
5. И, наконец, нельзя не отметить и то, что выравнивание панельных стен значительно укрепляет их и не дает в будущем образоваться новым трещинам. Это очень важно, так как на панелях очень часто происходит отслаивание внешних слоев.

Чтобы достичь всех вышеперечисленных достоинств и провести работы качественно и в максимально сжатые сроки, имеет смысл подробно рассмотреть основные способы, которые сегодня применяются для выравнивания панельных стен, определить основные правила и тонкости, соблюдение которых поможет вам сделать все своими руками без лишних финансовых затрат.

Выравнивание посредством штукатурки

Итак, первым материалом, который целесообразно использовать для работы именно в панельном доме, является обычный цементный раствор. Любая старенькая хрущевка в панельном доме имеет такие стены, что без раствора обойтись нереально. Как выровнять стены раствором? Рассмотрим особенности выравнивания внутренних поверхностей.

Выбор материала и инструментов

Выравнивание стен по маякам производится цементным раствором с помощью правила.

Выравнивание стен штукатуркой является одним из самых эффективных и экономных методов. Данное покрытие будет иметь больше достоинств, однако при неправильном подходе и недостатки также могут иметь место. Основные из них: отслаивание материала, невозможность исправить неравномерность толщины слоя на разных участках, а еще трудоемкость и наличие большого количества пыли. Чтобы минусы вас не беспокоили, необходимо запастись заранее такими инструментами и материалами:

• правило;
• миксер для перемешивания раствора;
• строительный отвес и уровень;
• емкость для размешивания и набирания раствора;
• сухая чистая тряпка;
• мастерок;
• набор шпателей;
• кисточка;
• грунтовка;
• шпаклевка;
• монтажная пена;
• пакля;
• строительный нож;
• молоток;
• деревянная плоская лопаточка для последующей затирки.

Схема выравнивания стен гипсокартоном на клей.

Когда приобретете инструменты, необходимо особенное внимание обратить на выбор раствора для штукатурки. Для выравнивания панельных стен лучше всего покупать специально предназначенные для таких целей сухие смеси, которые разводятся водой до нужной консистенции уже непосредственно перед самой работой.

Лучше всего выбирать раствор с большим содержанием в нем различных пластификаторов. Они смогут обеспечить максимально плотное прилегание материала к стене. Хорошо, если в растворе будет именно кварцевый песок. Он сможет сделать поверхность максимально прочной и крепкой. Это не даст в будущем механическим воздействиям нарушить целостность штукатурного слоя.

Важно еще и правильно определиться с количеством растворной смеси. Как правило, все расчеты производятся самостоятельно. Ориентиром служит то, что обычно на 1 квадратный метр стены используется примерно 16 кг раствора, разведенного до необходимой консистенции. Это в тех случаях, когда планируется выровнять стену слоем в 2 см. Соответственно, чем меньше слой, тем меньший расход раствора. Обращайте внимание на инструкцию: там обычно тоже пишутся примерные пропорции.

Подготовка поверхности

Схема выравнивания швов гипсокартонной стены.

Итак, теперь необходимо подготовить стены к оштукатуриванию. Для этого сначала демонтируется полностью старое покрытие. Стену необходимо хорошо простукивать, удаляя при этом даже те кусочки раствора или шпаклевки на панели, которые держатся вроде бы и прочно, но звук во время простукивания идет звонкий. Ведь это уже говорит о том, что такое покрытие в скором времени отвалится.

Когда с демонтажем будет покончено, переходите к покрытию панельных стен грунтовкой, предварительно тщательно очистив их от пыли. Лучше всего добавлять в грунтовку дополнительное количество антисептика. Это не только уничтожит уже имеющийся грибок и не даст образоваться новому, но и поможет обеспечить более надежное сцепление с поверхностью стены выравнивающей штукатурки.

Если на стене есть большие трещины и открытые просветы между соседними плитами, нужно их обязательно заделать в отдельном порядке. Для этого хорошо использовать паклю, которая просовывается в такие щели, а потом заливается там густым цементным раствором. Можно комбинировать использование раствора с монтажной пеной, излишки которой после застывания нужно будет сразу же обрезать строительным ножом. Видимые поры также необходимо заделать, но для этого лучше всего применять шпаклевку. Таким же способом заделываются и незначительные трещинки.

Выравнивание стены раствором

Выравнивание стен может производится с помощью штукатурки.

После высыхания стена в очередной раз покрывается грунтовкой. Теперь можно смело производить и выравнивание. Сначала необходимо закрепить сверху вниз маячки, которые будут служить в качестве вертикальных отвесов. Они должны лишь слегка касаться самой выпуклой части стены. Именно на нее нужно ориентироваться во время выравнивания. Ведь более толстый слой раствора не будет держаться достаточно крепко.

Горизонтально нужно натянуть несколько рядов нитей, которые будут служить маячками. Следите, чтобы они были расположены параллельно друг другу, не провисали и слегка касались самых выпуклых частей стены. Ровность их целесообразно проверить правилом.

Когда все это сделано, пришло время работать с раствором. Для выравнивания панельной стены раствор нужно зачерпывать ковшом из емкости и набрасывать на стену. Когда примерно один квадратный метр будет обрызган раствором, нужно произвести легкое выравнивание мастерком или шпателем, после чего перейти к основательному выравниванию при помощи правила. Правило нужно прижимать к стене и проводить сверху вниз. В идеальном варианте после выравнивания стена будет ровная точно по всем установленным маякам.

Схема выравнивания стены гипсокартоном.

Так частями производится полное выравнивание всей поверхности стены. Когда раствор слегка схватится, нужно произвести затирку. Для этого следует взять деревянную затирочную дощечку и, обмакивая ее в воду и сухой цемент, производить затирку. Так стена будет более крепкой и устойчивой ко всевозможным воздействиям неблагоприятных факторов.

Нужно дать стене хорошо высохнуть естественным способом, предотвращая попадание в комнату холода, прямых солнечных лучей и чрезмерно горячего воздуха от центрального отопления или обогревателей. Через 5-7 дней нужно покрыть поверхность шпаклевкой, после чего можно производить отделку уже ровной стены в панельном доме любым желаемым методом.

Выравнивание при помощи гипсокартона

Еще одним качественным и распространенным способом выравнивания стен в панельных зданиях является применение листов гипсокартона. Применение этого материала дает возможность сделать стену ровной без появления большого количества пыли в помещении и больших трудозатрат. Но важно учесть еще и то, что часть внутреннего пространства комнаты просто уйдет под гипсокартонную конструкцию. Да и в помещениях с повышенным постоянным уровнем влажности гипсокартон считается не самым лучшим вариантом.

Материал и инструменты

Итак, если вы решили выравнивать стену таким методом, необходимо купить все материалы и инструменты. Для начала приобретите гипсокартонные листы и направляющие металлические профили для них. Количество напрямую зависит от площади поверхности. Необходимо еще сделать небольшой запас для непредвиденных расходов. Помимо этого, вам еще понадобятся:

• шуруповерт;
• набор шурупов и саморезов;
• шпаклевка;
• шпатели;
• рулетка и карандаш для разметок;
• молоток;
• кисточка;
• строительный уровень;
• грунтовка;
• строительный нож.

Монтаж каркаса и гипсокартона

Итак, теперь за работу! Вначале производится подготовка поверхности так же, как было описано уже выше. Затем устанавливается каркас для гипсокартонной конструкции. Как правило, он весь состоит из металлических реек и профилей. Сначала они крепятся точно по периметру стены, после чего производится разметка и закрепление профилей и на середине стены. Расстояние между планками – около 45-50 см. Расстояние между креплениями должно быть примерно 25-30 см. Обязательно используйте уровень!

Монтаж каркаса делается при помощи шурупов или саморезов. Если панель очень толстая и твердая, то лучше отдать свое предпочтение саморезам. В остальных случаях можно обойтись и шурупами. Не забудьте перед монтажом повбивать в места креплений пластиковые дюбели. Отверстия под них просверливаются перфоратором.

После устройства каркаса осталось лишь закрепить листы гипсокартона. Заранее подготовьте материал, вырезав листы нужных размеров и сделав на них пометки в тех местах, где вы собираетесь делать крепление. Расстояние между шурупами должно быть примерно по 25 см.

Когда листы будут установлены, вам останется только лишь заделать стыки между ними. Для этого нужно использовать шпаклевку. Если щели большие, что очень нежелательно, то их нужно заполнить монтажной пеной, которая обладает минимальным расширением. Специальная тонкая трубочка поможет вам заполнить качественно такой пеной даже узкие щели. Когда все застынет, остатки пены следует обрезать. Поверх нее нужно нанести шпаклевку.

Удобнее всего работать узким шпателем. Чтобы в результате стыков не было заметно совсем, нужно аккуратно стараться засунуть шпаклевку в щели, заполняя их полностью. А когда это будет сделано, нужно сверху убрать излишки, ориентируясь на основную часть листа. Во время этого нужно использовать уровень. Заключительным этапом является грунтовка противогрибковым составом, после высыхания которого следует тонким слоем шпаклевки покрыть весь гипсокартон. Теперь можно смело декорировать стену желаемым методом.

Итак, основные два способа выравнивания стен в панельных домах – при помощи штукатурки и гипсокартона – рассмотрены.

Оба метода хороши, вам нужно выбрать только более подходящий именно под ваше помещение. Если учесть все тонкости, можно добиться практически идеально ровной стены.

www.focuz.ru

Выравнивание стен в квартире или доме под обои, покраску

Кирилл Сысоев

Мозолистые руки не знают скуки!

Обязательный этап перед нанесением любого покрытия в квартире (обоев, краски, кафеля) – выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. От этого будет зависеть будущий внешний вид, срок эксплуатации нанесенного покрытия (особенно в случае кафеля). Предварительно невыровненные поверхности со временем могут трескаться, нарушая целостность и эстетичность нанесенного покрытия. Сделать ровной поверхность можно с использованием штукатурки и шпаклевки, которые отличаются своей структурой и функциональным назначением.­

Что такое выравнивание стен

Любой ремонт, связанный с заменой или поклейкой обоев, нанесением краски, подразумевает обязательную предварительную процедуру – подготовку поверхности. Этот процесс может осуществляться как специалистами по отделочным работам, так и самостоятельно своими силами. Перед началом работы нужно осмотреть всю площадь комнаты, определить масштаб всех неровностей, их размеры, чтобы спланировать будущий фронт работ.

Неровности и щели видны невооруженным взглядом, их замазывают предварительно подготовленным раствором. Для оценки вертикальных дефектов используется лазерный или водяной уровень. Такой процесс помогает точнее определить размер кривизны имеющихся повреждений. Исходя из размера имеющихся дефектов, отклонений неровностей поверхности, используемых для этого материалов, различают несколько способов:

• Сырой способ. Он подразумевает собой применение специальных строительных смесей, таких как штукатурка и шпаклевка. Его используют при перепадах неровных поверхностей в размере 30-50 мм, заполняя отверстия и сглаживая неровности раствором.
• Сухой способ подразумевает собой установку вспомогательных конструкций, таких как гипсокартон. Это более трудоемкий метод, так как он требует предварительную установку каркаса и закрепление на нем гипсокартонных листов.­

Материалы­

Любые отделочные работы требуют специальных материалов, без которых не обойтись. Вам необходимы следующие материалы:

• кисточка;
• сухие строительные смеси: штукатурка, шпаклевка, грунтовка пр.;
• дешевая емкость для разведения строительных растворов, которыми будет проводиться выравнивание стен;
• малярная сетка может быть металлическая, пластиковая или стекловолоконная;
• электрическая мешалка, чтобы избежать перемешивания строительных растворов в ручную;
• штукатурный маяк из металла, как опорная направляющая для наложения штукатурки;
• механизированная (машинная) штукатурка для больших помещений;
• листы гипсокартона, деревянные или металлические панели.

Инструмент­

Подготовка для последующих работ по нанесению покрытий включает в себя несколько пошаговых этапов, на которых используются разные инструменты:

• кисти, валики разных размеров для нанесения грунтовки и других смесей;
• шпатели разной длины и ширины, как выравниватели для нанесения строительного материала, разглаживания, обработки поверхности в разных местах;
• мастерок и штукатурное правило для синхронного нанесения, снимания лишнего слоя смеси;
• специализированные механические, электрические машины для смешивания, если строительные смеси требуется готовить для большого фронта работы;
• специальные материалы для зачистки и зашкуривания поверхности.

Чем выравнивают стены

Любому специалисту по отделочным работам необходимо четко знать, чем выравнивают стены. Такую работу проводят с помощью специальных смесей, панелей из разного материала. Чтобы правильно подобрать необходимый материал, следует четко понимать, в каком случае и для каких конечных целей он предназначен.

Смеси­

Производители строительных материалов выпускают самые разные растворы для отделочных работ, которые имеют разный состав и свойства. К основным смесям относят:

• Цементные. Они содержат мелкие, средние фракции песка и цемента. Некоторые смеси могут содержать известь для увеличения пластичности штукатурки. В связи с этим цементные смеси различают двух типов: цементно-песчаные и цементно-известковые. Первый тип менее затратный по цене, он различается содержанием песка разных фракций: более крупные – для черновых и грубых работ, мелкие – для чистовых финишных отделок. Такие смеси могут иметь некоторые недостатки, связанные с потрескиванием, длительностью высыхания и плохим сцеплением с некоторыми материалами, такими как бетон. Цементно-известковые смеси считаются более универсальными.
• На основе гипса. Такие смеси очень популярны при малярных работах. Выравнивание стен гипсом делает возможным нанесение широкого слоя, который имеет хорошую пластичность, быстро высыхает, обладает высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Есть специальные гипсовые смеси ротбанды и ротгипсы, которые содержат специальные добавки, повышающие адгезию.
• Теплосберегающие сухие смеси имеют в составе цементно-известковую основу, которая модифицирована специальными добавками в виде полистирольных шариков и других веществ. За счет этого нанесенный слой штукатурки обладает низкой теплопроводностью, что помогает удерживать тепло в квартире или доме. Единственным неудобством использования гипса является его высокое водопоглощение, поэтому раствор нужно готовить небольшими порциями.
• На основе глины. Ровнять поверхность глиняными штукатурками – это старый способ, который использовался для отделки домов с последующим нанесением побелки из мела или извести. Но некоторые дизайнеры прибегают к такому виду оштукатуривания из-за высокой экологичности материала с дополнительным использованием древесных опилок, соломы и пр. Покрытие регулирует микроклимат в комнате.

Панели­

Когда нужно применить сухой способ исправления кривизны покрытия, с помощью которого можно исправить любую неровность, пользуются специальными листами панелей. В виду большого разнообразия материалов, для отделочных работ можно использовать такие панели:

• из гипсокартона (гкл), гипсоволокна;
• из ДСП;
• из ПВХ, МДФ.

Способы

Независимо от того, какой дом – панельный или кирпичный, перегородки в любой комнате могут иметь определенные дефекты, которые обязательно следует устранить перед последующими отделочными работами: покраской, поклейкой обоев, кладкой кафеля и пр. Для этого используют смеси (шпаклевку, штукатурку) и материалы (гипсокартон с каркасом).

Штукатуркой

Оштукатурить поверхность – это выполнение основных черновых отделочных работ по исправлению ее неровностей. Чтобы произвести выравнивание гипсовой штукатуркой, для начала подготавливают ее поверхность: снимают старое покрытие, зачищают от шероховатостей, при необходимости вскрывают грунтовкой. Затем разводят сухую штукатурную смесь в воде и наносят ее с помощью мастерка, разглаживают шпателем и убирают излишки правилом. Иногда могут использовать маяки для правильности нанесения слоя.

По маякам

Для обеспечения максимальной правильности исправления дефектов поверхности используют выравнивание маяками. Металлические конструкции выставляются от углов в вертикальном положении. Они закрепляются саморезами и располагаются на расстоянии, меньшем от длины правила на 10 см. После ровного закрепления маячковых профилей натягиваются специальные шнуры на толщину нанесения будущего слоя. Затем начинают наносить штукатурный слой между установленными разметками.

Шпаклевкой

Известно, что выравнивание шпаклевкой – это завершающий этап сглаживания неровностей перед последующим нанесением декоративного покрытия. Эту процедуру в основном можно сделать после оштукатуривания. Сначала готовят поверхность, наносят грунтовочный слой, затем разводят раствор шпаклевки и приступают к работе. С помощью двух шпателей наносят смесь, убирают лишнее и разглаживают ровным слоем.

Гипсокартоном с каркасом

Эта технология представляет собой монтаж гипсокартонных профилей, которые нужно выставлять на специальные опорные направляющие. Каркас может быть выполнен из металла или деревянных брусьев. Более устойчивей будет конструкция из металлического каркаса. Главный недостаток выравнивания гипсокартоном с каркасом – это съедание пространства на толщину гипсокартонового профиля.

Как правильно выровнять стены

Рассматривая все способы устранения неровных дефектов, каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы правильно выровнять стены, нужно понимать, в каких условиях они находятся. К примеру, для помещения с возможным появлением влаги. В ванной или кухне выравнивание лучше всего проводить с применением цементных растворов. Для спальных комнат и гостиных отлично подойдут гипсовые смеси – они поддерживают микроклимат в комнате.

В зависимости от масштаба неровностей и их материала, можно применять смеси различного состава. Универсальным штукатурным раствором будет гипсовый, он ложится на многие материалы. Абсолютно любую неровную поверхность можно выровнять с помощью применения гипсокартонного профиля на металлическом каркасе. Этот способ позволяет создать прочную основу для штукатурки.

Под обои

Чтобы выровнять стены под обои, можно использовать все вышеперечисленные методы. В зависимости от состояния самих неровностей, применяют или метод оштукатуривания с последующей шпаклевкой, или установку гипсокартонного профиля. Для обоев шпаклевочный слой может быть максимально тонким и лучше наносить его 1 раз, без повторных двойных или тройных слоев.

В панельном доме

В основном строятся из железобетона панельные дома. На этот материал можно наносить не все виды смесей. Выравнивание бетонных стен с использованием мокрого способа должно осуществляться смесями из гипса или цементно-известковыми штукатурками. Цементно-песочные смеси для таких целей не подойдут – они имеют плохую адгезионную способность к бетону.

Очень кривые поверхности

Чтобы выровнять очень кривые поверхности, используют способ наложения дополнительного гипсокартона. В таких случаях изъяны могут иметь большие перепады или быть в виде глубоких ям. Выравнивание стен с большой кривизной нецелесообразно из-за большого количества расходного материала и энергозатратности работы.­

В новостройке

В основном новостройки сейчас строят из пенобетонных блоков. При их установке перегородки комнат визуально имеют ровную поверхность. Только при более тщательном их осмотре можно заметить имеющиеся дефекты, которые могут быть незначительными. Выравнивание стен в новостройке можно выполнить накладыванием полного или частичного слоя штукатурки, которые аккуратно сгладят имеющиеся изъяны.

В старом доме

Из-за большого срока службы в старых домах перегородки могут иметь внушительные разрушения, которые не всегда можно заштукатурить. Чтобы выровнять стены в старом доме, самым действенным способом будет установка гипсокартона. Это поможет максимально избежать имеющихся неровностей, целостно укрепить поверхность, тем самым увеличивая ее срок эксплуатации.

Цена работы

Колеблется стоимость работ в Москве в зависимости от престижности организации и от количества обслуживающихся клиентов. Эту услугу осуществляют ремонтные фирмы и частные лица. Более подробно, сколько стоит услуга, смотрите в таблице:

Видео

Штукатурка стен своими руками. Как правильно выравнять стены по маякам.

sovets.net

Выравнивание стен. Маленькие хитрости большого ремонта – Свой дом мечты

Качество ремонта во многом зависит от того, в каком состоянии находятся стены помещений. Нередко современные зодчие относятся недостаточно внимательно к правильности геометрической формы стен, поэтому жильцам приходится исправлять огрехи строителей и выполнять ряд мероприятий по выравниванию стен. При этом достигаются две цели: интерьер помещения приобретает гармоничный и привлекательный вид, а отделка наилучшим образом ложится на ровную поверхность.

Откуда берется кривизна стен?

Факторы, влияющие на качество стен и потолков, достаточно разнообразны. Панельные дома имеют дефекты этих поверхностей из-за отклонений от вертикального положения панелей. Отклонения, имеющиеся при этом, не влияют на эксплуатационные характеристики здания в целом, но отражаются на эстетике отдельных помещений. Технология панельного строительства жилья не позволяет производить монтаж конструкции абсолютно идеально.

Как определить отклонения в вертикальной плоскости?

Для производства работ по выравниванию поверхностей помещения требуется выяснить, насколько и в каком направлении “завалены стены”. В первую очередь следует внимательно осмотреть углы и, при подозрении на дефект, осуществить оценку правильности предположения. С этой целью к веревке с небольшой толщиной, но достаточно прочной, привязывают предмет, обладающий существенной массой. Свободный конец прикладывают к углу, где происходит стыковка потолка и стены. В случае параллельности линии стены и веревки, можно утверждать, что качество поверхности удовлетворительное.

Это мероприятие лучше производить с помощником. Тогда один человек работает со шнуром, а другой с некоторого удаления делает оценку поверхности.

Другой способ выявления неровностей стены заключается в использовании отвеса с подвешенным грузом, который не способен вращаться. При провешивании углов, фиксируют шнур на гвозде, вбитом в стену. Отвес должен быть размещен вблизи стены, но с ней не соприкасался.

Затем осуществляется перемещение шнура вдоль гвоздя до принятия им оптимального положения. При принятии этого состояния шнура в нижнюю часть стены вбивают еще один гвоздь так, чтобы шляпка коснулась нити.

Такая же процедура осуществляется с другой стороной стены. Далее происходит натягивание нитей по четырем маячкам. В результате возникает представление о качестве поверхности.

Подготовка поверхности

Для получения качественной отделки стен важно правильно провести подготовительные работы. В результате должна получиться надежная основа, которая не содержит участков, подверженных осыпанию. С этой целью со стен удаляют элементы предыдущей отделки и непрочную штукатурку. Затем производится грунтовка при помощи валика, кисти или пульверизатора. Подготовленная таким образом основа должна хорошо просохнуть.

Чем лучше выравнивать стены: обзор материалов

Существует два способа, позволяющие выровнять стены, которые отличаются используемыми материалами:

1. Сырой. В этом случае предусмотрено применение смесей, используемых в строительстве.
2. Сухой. Ход работ подразумевает сооружение конструкций.

Эти способы позволяют получить качественную поверхность при условии технологии проведения работ.

Применение первого из этих способов целесообразно при перепадах, находящихся в пределах 30-50 мм. Не исключается также его применение при больших величинах кривизны, но такая деятельность требует существенных дополнительных затрат. При значительных дефектах стены с экономической точки зрения более выгодна облицовка путем монтажа гипсокартона, которая сокращает затраты времени на проведение работ, и дает возможность скрыть коммуникации. Следует понимать, что в этом случае неизбежны потери полезной площади.

Как выравнивать стены гипсокартонном: особенности технологии

Перед началом работ требуется предварительно прогрунтовать материал.

Завершив подготовительные работы, производится монтаж направляющего профиля снизу и сверху, сделав от поверхности стены отступ в 50 мм. Верное расстояние от стены определяется уровнем, приняв за базу положение нижнего профиля. Имея направляющие, осуществляется дальнейший монтаж каркаса.

После этого производится монтаж подвесов с расстоянием друг от друга порядка 500-600 мм. Обязательно до его закрепления следует сделать проверку уровнем. Для фиксации используются саморезы. Установка настенного профиля производится так, чтобы он входил в рейки направляющих, расположенных сверху и снизу. Стандартная ширина гипсокартона (1200 мм) обуславливает величину расстояния между ними в 600 мм, что обеспечивает положение стыка по центру.

Для монтажа листов гипсокартона потребуются специальные саморезы, шляпка которых утапливается в материале. Шаг между ними должен быть около 200 мм, не больше.

При высоте потолка, превышающей стандартную длину листа гипсокартона (2500 мм), прибегают к монтажу их вразбежку. Такая техника выполняется путем крепления одного листа от пола, следующего – от потолка с дальнейшим чередованием. Участки, которые остаются не заделанными, закрываются вырезанными по соответствующим размерам материалом.

Образовавшиеся при установке листов гипсокартона швы грунтуются и требуют времени для их высыхания. После этого они проклеиваются клейкой армирующей лентой для закрепления шпаклевки в стыках.

На заключительном этапе производится шпаклевание стен. При нанесении шпаклевки на швы применяется шпатель большого размера, а маленьким устраняют вмятины в местах ввинчивания саморезов. Толщина слоя при нанесении шпаклевочного материала должна быть небольшой. Высохшую поверхность ошкуривают, придавая ей гладкость, и в завершение наносят финишную шпаклевку.

Как выровнять стены штукатуркой правильно

Подготовленная поверхность грунтуется, что даст надежное сцепление штукатурки со стеной и предупредит плесень и грибок. Для нанесения грунтовочного материала рекомендуется использовать валик, а там, где им сложно выполнять работы, используют кисточку. В случае проведения работ в условиях, когда происходит быстрое высыхание грунтовки, ее нанесение осуществляют слоями. После окончательного высыхания стены начинают оштукатуривание поверхности.

Существует следующие методы производства работ по нанесению штукатурки:

1. Наносится один слой.
2. Производится нанесение нескольких слоев, каждый из которых грунтуется.

Первый из них отличается простотой и не высокой стоимостью. Второй позволяет достичь высокого качества поверхности. Суть таких работ заключается в следующем.

В большинстве случаев достаточно трех слоев материала для достижения требуемого качества. Первый слой, который называют нулевым, устраняет неглубокие дефекты.

Первым слоем максимально, насколько это возможно, сглаживают неровности. Порция штукатурки берется одним шпателем и кладется на другой, имеющий большие размеры. Затем круговыми движениями материал плавно втирается по поверхности. При наличии значительных углублений на стене материал наносится тонким шпателем, а втирается при помощи широкого.

В результате нивелируются все углубления и неровные места. После высыхания материала, стена грунтуется, и наносят второй слой штукатурки. Его объем должен скрыть все изъяны. Закончив это, стену вновь грунтуют и, дав ей высохнуть, кладут шпаклевку.

Как выравнивать стены по маякам своими руками

В ходе проведения работ следует помнить об электрической проводке. Электроэнергию необходимо обязательно отключить, а работы осуществлять так, чтобы не повредить элементы внутренних электрических сетей.

Стены должны быть прогрунтованы, что даст надежное сцепление материалов, и снизит влияние влаги. В случае применения цементных смесей с этой целью применяется, так называемое, цементное молочко.
Технику с использованием маяков целесообразно применять при выборе мокрого способа. В качестве маяков служат гибкие алюминиевые детали, установленные на плоскости стены и указывающие требуемое ее направления.

На противоположных стенах монтируются профили, которые необходимы для установки маяковых реек. Каждый маяк должен располагаться точно в соответствии с вертикалью, что проверяется при помощи отвеса. Для монтажа профилей используют гипс, уложенный в ряде точек, отступающих друг от друга на расстоянии около 500 мм. После этого на верхних профилях, посередине и внизу натягивают шнур.

Последующие рейки устанавливаются с незначительным касанием со шнуром. Маяки необходимо располагать друг относительно друга в соответствии с размерами того инструмента, который будет применен в работе. Не исключается вариант фиксации маяков при помощи саморезов. На начальном этапе работа потребует больше времени, но процесс регулировки вертикальности значительно упрощается.

Выравнивание стен цементом

Предварительно производят грунтовку поверхностей, а также определяют толщину требуемого раствора. В этом окажут помощь установка маяков, указывающих требуемый объем смеси.

Цемент, приготовленный в соответствии с инструкциями производителя, наносится шлепками на стену. Этот процесс начинается от потолка к полу так, чтобы порции материала находились на расстоянии примерно 200 мм друг от друга. Установка маяков происходит с интервалом в один метр. После их установки проверяется вертикальность и горизонтальность их монтажа.

Перед нанесением цементного раствора стены смачиваются. Набрасывание смеси осуществляется так, чтобы все дефекты стены полностью под ним скрылись. Слой раствора должен быть несколько выше краев маяков.

Первый слой материала выравнивается при помощи правила, которое прижимается к маякам и ведется с низа к потолку. В результате получается гладкая поверхность. Если на некоторых участках требуется дополнительное количество раствора, его добавляют шпателем и разравнивают правилом. Завершив работу с одним слоем, накладывают следующий. И процедура повторяется.

Важно, чтобы до отделки поверхность стены просохла.

Как выровнять стены в деревянном доме правильно

При смещении стен у дома из дерева, всей конструкции предварительно придается правильное положение. Для этого определяется место отклонения, и с использованием деревянных балок и струбцин производится выравнивание.

Подготовка деревянных стен к выравниванию, помимо традиционных требований, включает их просушку.

Деревянные бруски, набитые к поверхности стен, представляют каркас обшивки. Они должны отступать от полов и потолка на 50 мм. Для жесткости могут быть прикреплены горизонтальные брусья.

Размеченные и порезанные на требуемые размеры листы гипсокартона или ДВП монтируется на каркасе.

Зазоры у потолка и пола декорируются плинтусом.

small-house.ru

Проводим выравнивание стен своими руками: различные варианты проведения работ

Можно ли провести процесс выравнивания стен своими руками в собственной квартире? На этот часто задаваемый вопрос можно ответить по-разному, ведь многое в процессе выравнивания стеновых поверхностей будет зависеть от материала, из которого ваш многоквартирный дом был возведен, да приплюсуйте сюда опыт и навыки в строительном деле, без которых такой процесс просто не провести. Как показывает практика, процесс выравнивания стен достаточно сложен, потому что связан с большим количеством материалов. И здесь необходимо отметить не только материалы для выравнивания, но и вспомогательные материалы, без которых данный процесс не провести, так сказать в соответствии с современными нормами и требованиями.

Выравнивание стен в кирпичном доме

Итак, начнем рассматривать вышеупомянутый процесс, который будет производиться в новом кирпичном доме, где нет ни штукатурки, ни пола, ни потолка. Процесс выравнивания кирпичной кладки начинается с ее грунтовки. Обычно для этих целей мастера не используют какой-то специальный раствор, простая вода прекрасно заменит любые скрепляющие смеси и растворы. Ею обрызгивают стены, это делается с целью создать влажную поверхность, чтобы влага из штукатурного раствора сразу не перешла на кирпич, тем самым понизив свое качество. Иногда, чтобы создать более скрепляемую поверхность, на стену монтируют армирующую сетку, скрепляя ее со стеной саморезами.

Штукатурка стены

Необходимо сразу же отметить, что штукатурка наносится на стену в три слоя, каждый из которых имеет свое название, свою толщину и свой раствор, который отличается от других консистенцией. Три слоя:

• обрызг;
• грунт;
• накрывка.

Обрызг

Это жидкий штукатурный раствор, который наносится на открытую кирпичную стену с помощью специального инструмента, который похож на ковш. Этот процесс производится с некоторым элементом усилия, то есть закидывать его нужно сильно и резко, чтобы штукатурка проникла во все щели и отверстия кирпичной кладки, забивая их до конца.

Грунт

Это второй слой, он самый толстый, иногда для выравнивания стен может понадобиться нанесение грунта толщиной 10-12 сантиметров. Это очень большой слой материала, который под своим весом может не удержаться на стеновой поверхности. Поэтому такой толстый слой необходимо наносить в несколько подходов, то есть грунт сам будет состоять из нескольких слоев. Замешивается штукатурка для грунта «круто», с большим содержанием песка.

Накрывка

Этот слой самый тонкий, он является шлифовочным слоем, который изготавливается практически из одного песка тонкого помола. Кстати, специалисты рекомендуют использовать для накрывки мелкий речной песок. Данный раствор наносят на полутерку и круговыми движениями втирают его в массу оштукатуренной стены. После чего получается ровная поверхность.

Внимание! Каждый слой штукатурного раствора после его нанесения на стеновую поверхность, необходимо хорошо просушить. Срок высыхания для каждого слоя свой, это зависит от толщины нанесенного материала. Вот почему процесс оштукатуривания стен такой долгий.

Грунтовка и шпаклевка стен

После того, как вы убедились, что стена после штукатурки хорошо просохла, ее необходимо прогрунтовать, после чего придется еще часов так пять-шесть выждать, чтобы стена просохла заново. И только после этого можно переходить к окончательному выравниванию стены с помощью шпаклевки. Необходимо отметить, что шпаклевка наносится на стену в два слоя. Первый – выравнивающий, он наносится толстым слоем. Второй – шлифовочный, тонкий, требующий аккуратного подхода.

Обязательное условие шпаклевочного процесса – это просушка каждого нанесенного слоя с последующей обработкой грунтовкой. Необходимо отметить, что шпаклевать стены нужно только в том случае, если они готовятся под покраску или под наклейку обоев. В случае с декорированием стен керамической плиткой, декоративными или пластиковыми панелями, жидкими обоями или фактурной штукатуркой, процесс шпаклевания проводить необязательно.

Все то же самое можно сказать и про последний штукатурный слой накрывку. Если стены будут шпаклеваться, то нет никакой необходимости наносить накрывку на стену, ее функции будет выполнять шпаклевочный слой.

Выравнивание стен в старом кирпичном доме

Если ремонт проводится в доме, где уже есть и шпаклевка, и штукатурка, то, хотите вы того или нет, вам придется шпаклевку полностью убрать, а штукатурку проверить на качество. Для этого необходимо простучать все поверхности стен на обнаружение внутри них пустот, карманов, отслоений. Все ненадежное и непрочное придется удалить. Оголенные участки заново штукатурятся. Места с обнаруженными дефектами типа трещины, сколы и выемки, придется заделать штукатурным раствором, то есть упрочить их.

И только после полного высыхания стен их грунтуют и наносят шпаклевку, как обычно в два слоя. Обратите внимание на один очень важный момент, который будет касаться качества штукатурки. Если у вас появились сомнения, что старая штукатурка имеет хорошее качество, то есть она может не выдержать возлагаемые на нее нагрузки, то не думая удаляйте ее полностью. В этом случае экономить нет никакого смысла.

Выравнивание стен в панельном доме

Как правильно проводить выравнивание стен своими руками в панельном доме? Использовать ли для этого штукатурку? Эти и другие вопросы часто задают обыватели, которые проживают в панельных домах. А как показывает статистика, таких домов на просторах нашей Родины больше всего. Так вот сразу же и отметим, что все будет зависеть, в каком регионе расположен ваш дом. Если это север, то без штукатурки не обойтись, так как он выполняет еще и теплоизоляционные функции.

Но нанести штукатурку на железобетонные стены не просто, здесь без армирующей сетки не обойтись. Это металлическая сетка с квадратными ячейками может быть разного размера, и может быть изготовлена из различной по сечению проволоки. Крепят ее к стеновым поверхностям с помощью саморезов с широкими шайбами, которые будут прижимать ее к стенам. Весь остальной процесс оштукатуривания производиться аналогично кирпичной стене.

Но если ваш дом расположен в южных районах, то штукатурить стеновые панели нет смысла, здесь можно обойтись шпаклевкой, которой можно выровнять стены. Процесс шпаклевания был рассмотрен выше, единственное, на что необходимо обратить особое внимание, это на технику нанесения шпаклевки. Обычно для этого используется два шпателя: маленький и широкий. Первым шпаклевочный материал поддевается из емкости и наносится на шпатель широкий, равномерно распределив материал по всей ширине инструмента. Вторым шпателем шпаклевка наносится на стену.

Внимание! Подносить шпатель с материалом к стене необходимо под определенным углом, где-то 25-30 градусов. Таким образом, можно достигнуть определенной равномерной толщины наносимого материала.

Выравнивание стен гипсокартоном

С появлением на рынке строительного материала гипсокартона сильно изменило подход ко многим строительно-ремонтным процессам. Это коснулось и выравнивания стен. В настоящее время существует два способа укладки гипсокартона: каркасный и клеевой. Второй используется крайне редко, потому что под него необходимо создать очень ровную поверхность. А это все те же процессы, которые были рассмотрены выше.

Каркасный способ выравнивания стен требует приобретения кроме самого гипсокартона еще и дополнительных материалов, к которым относятся металлические направляющие профили и крепежные изделия. Каркас для гипсокартона выставляется по стене точно в вертикальной плоскости, для чего каждый профиль выставляют с помощью нехитрых инструментов: уровень и отвес. Первые два профиля устанавливаются на потолке и полу, параллельно друг другу и точно по горизонтали. Далее на стену с двух ее краев устанавливаются еще два вертикальных профиля, которые выравниваются строго по отвесу, установленному в углах комнаты. Все профили крепятся к поверхностям и между собой посредством саморезов.

Получился своеобразный периметр стены, обрамленный профилями. Теперь необходимо установить профили внутрь периметра. И здесь необходимо точно определить шаг разбега между профилями, их надо подогнать под размер листа гипсокартона, и обязательно, чтобы один профиль проходил ровно посередине листа, как ребро жесткости. Промежуточные профили крепятся к стеновой поверхности с помощью прямых подвесов, которые крепятся к стене с помощью саморезов.

Между собой промежуточные профили скрепляются нарезанными металлическими профилями в виде планки. Вот таким образом создается каркас, который представляет собой надежную и прочную конструкцию, вертикально ровную, которая может выдержать достаточно большие нагрузки. Гипсокартон крепится к нему саморезами по металлу.

Внимание! Шляпки саморезов утапливаются в тело гипсокартона на глубину один миллиметр. Это делается для того, чтобы можно было бы проще провести процесс их декорирования с помощью шпаклевочного раствора.

Выводы

В этой стать были рассмотрены способы выравнивания стен с помощью традиционных материалов, которые чаще других используются в данном процессе. В некоторых случаях, если дело касается внутренних перегородок, могут быть использованы другие материалы, которые относятся к категории отделочных. Так, к примеру, пластиковые панели можно уложить прямо на железобетонную стену в ванной или туалетной комнате, не прибегая к выравниванию стен. Потому что в этом случае панели будут выполнять сразу две функции: выравнивания и декорирования.

Для более наглядного усвоения информации по данной теме, на этой странице сайта размещено видео, которое покажет, как проводить процесс выравнивания стен самостоятельно, то есть своими руками.

remontmechty.ru

Выравнивание стен своими руками

Возможность проведения работ по выравниванию стен в собственном доме и своими руками во многом зависит от материалов, используемых при возведении дома, а также от опыта и навыков в строительном деле, необходимых для проведения данного процесса. Исходя из практики, известно, что достаточно сложно проводить выравнивание стен, которое связано с немалым объемом материалов, учитывая не только выравнивающие материалы, но и вспомогательные, без которых не возможно выполнение работы, соответствующей современным требованиям и нормам.

В настоящее время существует множество различных технологий, которые позволяют исправлять допущенные строителями огрехи, сделав стены ровными. Особое место среди них отдается шпаклевке, штукатурке стен и, конечно же, такому универсальному материалу, как гипсокартон. Помимо вышеперечисленных есть большой ассортимент  различных стеновых панелей, посредством установки которых можно скрыть все неровности поверхности стен.

Необходимые для самостоятельного выравнивания стен инструменты

При выполнении выравнивания стен потребуется следующее:

• Набор шпателей, а именно металлические, но не резиновые образцы различных размеров. Достаточно будет подобрать три шпателя разных размеров. Шпатели должны быть не слишком мягкие и не слишком жесткие и иметь прорезиненную ручку (если ручка будет деревянной, то она отвалится уже после первой промывки).
• Емкость для замешивания смеси. Потребуется ведро большого размера или таз с наличием прямых стенок, чтобы с помощью ровного шпателя снимать раствор полностью без остатка. В обратном случае остаток смеси засохнет и его трудно будет удалить. Таз или ведро должны иметь объем на 15-20 литров, при этом высокие борта будут препятствовать разбрызгиванию во время замешивания.
• Мешалка – специальная насадка на дрель, которая значительно может сэкономить силы и время при замешивании.
• Кисть либо валик для грунтовки. Грунтовка является рекомендательной операцией между слоями. а перед первым основным слоем ее выполнение обязательно.
• Шкурки для зачистки. Рекомендуется брать шкурки с тканевой основой, так как работать с ней легче, а хватает ее намного дольше, поскольку она небыстро рвется, если укрепить ее на соответствующем инструменте.

Шпатели должны иметь среднюю степень жесткости, поскольку слишком мягкий инструмент прогибается, выворачивая боковые острые концы вперед и образуя полосы на готовом участке. Простое решение данной проблемы заключается в доработке с помощью напильника. Необходимо сточить острые углы, которые могут поранить, а также придать концу лезвия овальную форму. Лезвие шпателя посередине необходимо оставить неизменной. После доработки шпатель будет прогибаться, делая поверхность идеально ровной, и не будет портить уже проделанную работу.

Подготовка поверхности для самостоятельного выравнивания стен

Первым делом необходимо очистить поверхность от старого набела и старых обоев, слоя краски и прочих нестабильностей на стене. Очистив стены, проводят их грунтовку. Данная процедура является обязательной перед тем, как выровнять стены. При грунтовании поверхности следует придерживаться следующих рекомендаций:

• во-первых, следует приобретать только концентраты, которые имеют сравнительно низкую стоимость и широкий спектр для применения, к тому же качество данного материала выше, чем у готовых составов;
• во-вторых, следует при разбавлении добавлять воду по наименьшему нормативу, к примеру, при наличии надписи с указанием пропорций для разбавления 1:3 — 1:4, то следует добавлять именно три части воды и одну часть концентрата для грунтовки;
• в-третьих, углы, а также другие хрупкие, слабовпитывающие или наиболее ответственные места следует промазывать при помощи неразбавленного концентрата. При этом нет необходимости в двойной обработке для получения гарантированного результата.

Сухие смеси, как и остальные материалы, имеют свой срок годности, о чем не нужно забывать при их покупке. В условиях надлежащего хранения срок годности сухой смеси составляет 0,5-1 года, поэтому следует быть внимательным.

Сокращение количества слоев

Выравнивая стены для декоративной обработки, рекомендуется выполнять три слоя. Данное общее правило приемлемо в большинстве случаев, и ему следует придерживаться неукоснительно в случае крайне неоднородной поверхности.

При самом благоприятном раскладе обстоятельств, а именно если не были нарушены технологии проведения ремонта, то в качестве основы можно применить состав, который состоит из Фюгенфюлера и Ротбанда либо из их аналогов. Такая комбинация позволит получить материал более пластичный, чем при использовании чистого Ротбанда, не выполняя второго слоя, поскольку поверхность будет иметь вполне приемлемое качество.

Пропорции и количество данных смесей делаются на глаз. Определенными производителями предлагаются универсальные составы. Выбирая смесь, следует опираться на размер зерна, который указан на упаковке.

Техника нанесения сухой смеси для самостоятельного выравнивания стен

Практически ни одна видео или аудио запись не способна полностью обучить правильному выравниванию стен, так как данный процесс очень важно чувствовать. При первых шагах выравнивания стен можно столкнуться с такой проблемой, как появление от краев шпателя полосок. Чтобы решить эту проблему рекомендуется использовать два шпателя, в одной руке держа рабочий шпатель, а в другой – широкий. На шпателе большого размера можно максимально точно дозировать смесь как на палитре, а также очищать об него рабочий шпатель.

При нанесении берется небольшое количество смеси и кладется в центральную часть лезвия таким образом, чтобы при окончании мазка смесь была полностью нанесена на поверхность стены. Качественное выполнение данной процедуры достигается с определенным опытом, однако, у некоторых это получается и раньше. Главная деталь в действии, чтобы не образовывались полосы, в том, чтобы двигаться последовательно и не возвращаться, чтобы переделать готовый участок. Шпатель следует держать слегка под уклоном.

Один конец шпателя должен попадать на необработанный сухой участок, а середина должна контактировать со смесью. Благодаря этому будет царапаться сухой участок, а противоположный конец, оставляющий до этого след на готовой поверхности, оказывается в воздухе. При этом нужно совершать скругленные движения, наподобие рисования рыбьей чешуи.

Штукатурка стен

Нужно понимать, что при помощи штукатурки возможно выравнивание исключительно голых стен, поверх которых не наложено еще каких-либо других покрытий. Иными словами, повторная штукатурка уже оштукатуренных стен является грубейшей ошибкой в технологии выравнивания стен. Здесь существует большой риск того, что предыдущий слой штукатурки будет отпадать, потянув за собой новый. По этой причине перед выравниванием стен с помощью штукатурки необходимо обязательно удалить старые покрытия, оставив только основание стены.

Штукатурку наносят на стены тремя слоями, из которых каждый имеет свое название, свой раствор и свою толщину. Тремя слоями штукатурки являются следующие:

1. обрызг;
2. грунт;
3. накрывка.

Обрызг

Обрызг является жидким штукатурным раствором, наносимым на кирпичную открытую стену при помощи особого инструмента, похожего на ковш. Данный процесс производят с применением некоторого усилия, то есть его закидывают резко и сильно, чтобы раствор штукатурки проникал во все отверстия и щели кирпичной кладки, полностью забив их.

Грунт

Грунт является вторым самым толстым слоем. Бывает так, что для того, чтобы выровнять стены необходимо нанести грунт в 10-12 сантиметров в толщину. Настолько толстый слой материала может не удержаться под своим весом, поэтому его наносят несколькими подходами. Таким образом, слой самого грунта также состоит из нескольких слоев. Штукатурку для грунта замешивают, используя большое количество песка.

Накрывка

Накрывка является самым тонким шлифовочным слоем, изготавливаемым практически только из песка тонкого помола. Специалисты советуют применять для слоя нарывки речной мелкий песок. Раствор накрывки наносится на полутерки и втирается при помощи круговых движений в массу оштукатуренной стены. Таким образом достигается ровная поверхность стен.

Важно как следует просушить каждый слой раствора для штукатурки после нанесения его на поверхность стен. Каждый слой имеет свой срок для высыхания, зависящий от толщины наносимого материала. Поэтому процедура штукатурки стен длится долго.

Грунтовка и шпаклевка поверхности стен

Убедившись, что после штукатурки стена как следует высохла, ее прогрунтовывают. После необходимо выждать еще 5-6 часов, чтобы стена снова высохла. Только потом можно перейти к завершающему выравниванию стен при помощи шпаклевки. Следует отметить, что шпаклевку наносят на стены двумя слоями. Первый выравнивающий слой наносят толстым, а следующий шлифовочный наносят тоньше, так как он требует более аккуратного подхода.

Обязательным условием процесса шпаклевки является просушка всех нанесенных слоев с обработкой с помощью грунтовки.
Выполнять шпаклевку стен необходимо только в случае, если предполагается их покраска или оклейка обоями. При декорировании стен при помощи керамической плитки, пластиковых или декоративных панелей , фактурной штукатурки либо жидких обоев шпаклевки производить необязательно.

То же самое можно отметить относительно накрывки. Таким образом, если планируется шпаклевка стен, то нет необходимости в нанесении накрывки на стену, поскольку ее функции будут выполняться шпаклевочным слоем.

Самостоятельное выравнивание стен в кирпичном доме

Выравнивание кирпичной кладки начинают с ее грунтования. Для этого мастера, как правило, не применяют какой-либо специальный раствор, заменяя скрепляющие растворы и смеси простой водой. Стены обрызгиваются водой для создания влажной поверхности для того, чтобы из раствора штукатурки влага не перешла сразу на кирпич, понизив таким образом его качество. Иногда для создания более скрепляемой поверхности на стене монтируется армирующая сетка, которая скрепляется со стеной с помощью саморезов.

Самостоятельное выравнивание стен в панельных домах

Использование для панельных домов технологии выравнивания, а также необходимость выполнения штукатурки зависит от региона, в котором расположен дом. Если дом находится на севере, то здесь не обойтись без штукатурки, выполняющей также функции теплоизоляции. Однако нанесение штукатурки на железобетонные стены является не простым делом, поскольку здесь не обходится без армирующей сетки. Армирующая сетка представляет собой металлическую сетку с ячейками квадратной формы. Она бывает различных размеров, бывает изготовлена из проволок с различным сечением. Сетка крепится к поверхности стены при помощи саморезов с широкими шайбами, прижимающими ее к стене. Весь последующий процесс выполнения оштукатуривания стен производят аналогично выравниванию кирпичной стены.

Если дом находится в южных районах, тогда нет смысла проводить штукатурку стеновых панелей, так как можно здесь обойтись шпаклевкой, которая выровняет стены. При этом следует уделить внимание технике нанесения шпаклевки, в соответствии с которой применяется два шпателя: широкий и маленький. Маленьким шпателем материал поддевают  из емкости и наносят на шпатель пошире, распределив материал равномерно по ширине инструмента. Широким шпателем материал для шпаклевки наносят на стену. Шпатель с материалом подносится к стене под углом около 25-30 градусов для достижения равномерной толщины материала, который при этом наносится.

Выравнивание стен с помощью шпаклевки уместно в случае небольших искривлений поверхности. Если перепады и неровности превышают 2 сантиметра, то рекомендуется не прибегать к данному способу. Также следует учесть, что данная технология довольна сложная для самостоятельного выполнения, если нет практических навыков владения шпателем мастерски.

Различают следующие два вида шпаклевки, а именно стартовую и финишную. Стартовая шпаклевка применяется в целях предварительного выравнивания стен и сведения всех неровностей к минимуму. Финишной шпаклевкой завершают процесс, получив при этом абсолютно ровные стены. При выравнивании стен с помощью шпаклевки применяют такой инструмент, как длинное штукатурное правило, с помощью которого осуществляют выравнивание стен и подводку внутренних углов.

Касательно углов следует отметить, что для значительного облегчения процесса выравнивания используют контрашульц, вклеиваемые в углы перед выполнением шпаклевки стен. Они применяются для того, чтобы выровнять и наружные, и внутренние углы и служат маячками, установку которых необходимо производить четко в вертикальном положении.

Выравнивание стен при помощи гипсокартона

Появление на рынке такого материала для строительства, как гипсокартон коснулось также и процедуры выравнивания стен. Различают два способа для укладки гипсокартона: клеевой и каркасный. Клеевой метод применяют крайне редко, поскольку для него требуется создание очень ровной поверхности, что подразумевает выполнение всех вышеуказанных работ.

Для каркасного способа выравнивания стен помимо самого гипсокартона требуется приобрести также и дополнительные материалы, такие как крепежные изделия и направляющие металлические профили. Для гипсокартона каркас выставляют четко в вертикальной плоскости, выставляя для этого каждый профиль при помощи отвеса и уровня. Первые два профиля устанавливаются на полу и потолке четко по горизонтали и параллельно друг другу. Затем на стене с двух краев устанавливают также два вертикальных профиля, строго выравнивая их по отвесу, который устанавливается в углах помещения. Все профили крепят к поверхности стен, а также между собой с помощью саморезов.

Таким образом получается обрамленный профилями периметр стены. Далее профили устанавливаются внутрь периметра. При этом важно четко определить, какой шаг разбега должен быть между профилями. Профили подгоняются под размеры гипсокартонного листа. Один профиль обязательно должен проходить ровно посередине листа гипсокартона в качестве ребра жесткости. Остальные промежуточные профили крепят к поверхности стен при помощи прямых подвесов, закрепляемых к стене саморезами.

Промежуточные профили скрепляют между собой с помощью нарезанных металлических профилей в виде планки. Так возводится каркас, представляющий собой прочную и надежную вертикально ровную конструкцию, способную выдержать довольно большие нагрузки. К каркасу гипсокартон крепят с помощью саморезов по металлу.

Важно знать, что шляпки саморезов необходимо утопить в листе гипсокартона на глубину одного миллиметра для того, чтобы облегчить процесс декорирования стен при помощи шпаклевочного раствора.

Выравнивание стен с помощью панелей

Несмотря на то, что данный способ выравнивания стен, как правило, обходится сравнительно дороже, однако, в конечном результате чистовая отделка будет стоить дешевле, поскольку практически во всех случаях панели сами служат декоративной отделкой для стен. Достаточно просто производить установку стеновых панелей. Техника в данном случае аналогична технике установки на стены гипсокартона: панели приклеиваются на ровные стены либо закрепляются на каркас. Выбор метода для установки панелей полностью зависит от степени неровности и искривления стен. Таким образом, при наличии больших неровностей используется каркас для панелей. В настоящее время панели для стен довольно распространены в сфере строительства и ремонта. Данный материал имеет большое разнообразие ассортимента, и при желании есть возможность отделки стен под природный камень, различные породы древесины, ткань или кожу. Панели способны имитировать почти что любой синтетический или природный материал.

Заключение

Выше были рассмотрены способы выравнивания стен при помощи традиционных материалов, используемых в данной процедуре чаще остальных. Однако, если речь идет о внутренних перегородках, то в некоторых случаях могут быть использованы и другие виды материалов для отделки. Таким образом, к примеру, допускается укладка пластиковых панелей прямо на железобетонную стену для ванной комнаты или туалета, не выполняя выравнивания стен. В данном случае панели выполняют одновременно две функции: выравнивают стены и декорируют их.

Также в завершении следует добавить, что для того, чтобы произвести выравнивание стен самостоятельно одним из вышеперечисленных способов, требуются определенные теоретические знания и, конечно же, некоторая практика. Если технология выполняется впервые, то будет не лишним немного предварительно потренироваться и подойти к процессу неторопливо и вдумчиво, ведь осуществить переделку всегда значительно труднее и дороже по стоимости.

normdom.ru

Как снять водоэмульсионную краску с потолка и стен

Улучшение состава и химических характеристик водоэмульсионной краски в последнее время вызвало у потребителей рост популярности такого способа окрашивания стен и потолков. Человек, основательно настроенный на ремонт, старается делать все тщательно и по порядку. Но перед тем как осуществлять новую отделку помещения, нужно освободиться от старой. В числе прочих возникает вопрос: как снять водоэмульсионную краску с потолка или стен.

Виды водоэмульсионной краски

Прежде чем изучать способы снятия водоэмульсионной краски, желательно определить её вид.

Водоэмульсионная краска представляет собой устойчивую водную взвесь, состоящую соответственно из воды, красящих пигментов и не растворённых в ней частичек полимеров.

В зависимости от вида основного компонента в составе эмульсии различают следующие разновидности водоэмульсионки:

• Акриловая. Самый распространённый вид водоэмульсионного покрытия. Благодаря акриловым смолам и, нередко, латексу, входящим в состав красящего материала, данный вид водоэмульсионки очень устойчив к воздействию воды и мыльных растворов;
• Силиконовая. Основной компонент – силиконовая смола, дополнительно в составе есть антисептик. Данный вид покрытия устойчив к влаге и пару, предотвращает появление плесени и грибка, поэтому идеально подходит для кухни и ванной комнаты;
• Силикатная. Эмульсия на основе жидкого стекла используется в основном в промышленных помещениях. Срок её эксплуатации достигает 20 лет;
• Минеральная. Основной компонент – гашеная известь или цемент. Дешевая недолговечная краска, наносится без грунтовки на бетон или цемент. Не используется при косметическом ремонте;
• Поливинилацетатная (ПВА). Применяется только в сухих внутренних помещениях, так как обладает низкой сопротивляемостью к воде. Не используется на металлических поверхностях. Её легко счистить мыльным раствором.

Следовательно, в жилых помещениях используются: неводостойкие краски — поливинилацетатная и акриловая без добавления латекса; устойчивые к воздействию воды — силиконовая и акриловая с добавлением латекса. Определить устойчивость к влаге можно, смочив небольшой участок поверхности на 10–15 минут.

В каких случаях стоит смывать водоэмульсионку

Если старое покрытие держится прекрасно, можно тщательно промыть поверхность водой, дождаться полного высыхания и предварительно покрыть акриловой грунтовкой. После этого можно без опаски красить новой водоэмульсионкой.

Но существуют условия, когда удалить водоэмульсионную краску необходимо:

• Планируется капитальный ремонт;
• Старая краска вздулась и пошла пузырями;
• Новое покрытие будет другого вида;
• Выбранный оттенок гораздо светлее предыдущего цвета.

Это интересно: если попытаться нанести более светлый оттенок краски даже в несколько слоёв, оттенок старой водоэмульсионки всё равно проступит через новую покраску.

Несколько способов, как очистить старую водоэмульсионную краску с потолка и стен

В зависимости от разновидности водоэмульсионки, типа поверхности и вида помещения, в котором предполагается ремонт, можно отдать предпочтение тому или иному методу устранения данной проблемы.В любом случае необходимо заранее обеспечить сохранность мебели и предметов интерьера, подготовить стремянку или стол, а также не забыть про собственное здоровье, вооружившись защитными очками и респиратором.

Смывание водой

Удаление краски с потолка и стен можно организовать с помощью всего лишь валика на длинной ручке, тазика с водой и шпателя. Нужно обрабатывать мокрым валиком потолок или стену небольшими участками, во избежание высыхания, а затем соскребать размокший материал шпателем.

Плюсы водного способа:

• Самый недорогой вариант;
• Отсутствие пыли благодаря увлажнению.

Минусы водного способа:

• Подходит только для неводостойких красок;
• Один из самых трудоёмких;
• Эффективность зависит от количества окрашенных слоёв.

Это интересно: счистить старую покраску водным способом будет легче, если добавить в таз раствор йода, а после увлажнения отчищаемой поверхности устроить сквозняк. Для акриловой эмульсии вместо йода можно использовать салициловую кислоту или спирт, добавленные в мыльную воду.

Тепловой или термический способ

Снять водоэмульсионную краску со стен и потолка можно также с применением строительного фена. При нагревании участков отчищаемой поверхности красящее вещество размягчается. После этого водоэмульсионку нужно быстро счистить шпателем, пока она снова не застыла.

Плюсы теплового способа:

• Идеально для удаления толстых слоёв водостойкой краски;
• Снятие разжиженного вещества не требует больших физических усилий;
• Водоэмульсионная краска при нагревании безопасна, так как не выделяет токсины.

Минусы теплового способа:

• Расходы на аренду или покупку строительного фена;
• Необходимо выключать фен каждые 15–20 минут во избежание перегрева инструмента;
• Нельзя нагревать поверхность рядом с электропроводкой, розетками и распределительными коробками. Нужно с осторожностью работать вблизи деталей интерьера из пластика и ПВХ;
• Не подойдёт для удаления тонкого слоя покраски с бетона.

Механический или механизированный способ

Чтобы удалить краску со стен в ванной, на кухне или в других помещениях механическим способом, используется дрель со специальной шлифовальной насадкой, которая выглядит как щетка с металлическими резцами либо ручная шлифовальная машинка.

Плюсы механического способа:

• Быстрый и эффективный вариант;
• Не нужна последующая затирка.

Минусы механического способа:

• Разносится очень много пыли;
• На отчищаемой поверхности остаются дефекты в виде насечек и шероховатостей;
• Уровень шума выше среднего;
• Необходимы специальные навыки при работе с электрическими устройствами.

Способ с использованием клея

Старые газеты и другая ненужная макулатура клеятся с помощью обойного клея либо обычного крахмального клейстера на очищаемую поверхность. Затем, когда наклеенный слой высохнет, газеты поддеваются шпателем и довольно легко отходят вместе со старым окрашенным слоем. Чем лучше бумага будет прилегать к счищаемой поверхности, тем легче она отстанет после высыхания вместе с краской.

Плюсы способа с использованием клея:

• Этот метод эффективен для отмывания водостойкой эмульсии;
• Не требуется больших денежных затрат.

Минусы способа с использованием клея:

• Ждать, пока высохнут газеты вместе с клеем, приходится не один день;
• Возможно придётся механически зачищать наиболее стойкие участки.

Химический способ

Если известен вид старой водоэмульсионки, которую следует удалить, то приобретается смывка для водоэмульсионной краски конкретной разновидности. При другом положении вещей можно купить универсальное активное вещество для снятия водоэмульсионной краски. Сейчас такое средство можно найти в каждом магазине стройматериалов.

Чтобы отчистить потолок от старой водоэмульсионки, понадобится гелеобразная смывка. Её удобнее всего наносить в таких случаях.

Плюсы химического способа:

• Самый высокоэффективный и современный метод;
• Отсутствие пыли;
• Отсутствие шума.

Минусы химического способа:

• Необходима тщательная защита от токсичных выделений;
• Химические растворители не подходят для пластмассовых поверхностей;
• Иногда требуется повторное нанесение вещества.

Это интересно: если после нанесения смывки на потолок или стену выждать больше времени, чем написано в инструкции, старая краска, вместо того, чтобы размокнуть, может ещё лучше укрепиться. Поэтому перед тем как отмыть водоэмульсионную краску химическим способом, нужно внимательно читать указания на этикетке смывочного средства.

После проведения всех необходимых манипуляций по очистке стен и потолка от старой водоэмульсии рекомендуется тщательно пропылесосить помещение, хорошо проветрить и провести влажную уборку.

Какие интерьерные краски для стен и потолков распространены на рынке и в чем их особенности, читайте в специальной обзорной статье.

Чем смыть со стены водоэмульсионную краску видео

Решая, как снять водоэмульсионную краску со стен, учитывают, что этот процесс требует аккуратности и некоторого количества времени. Не всегда удается быстро и качественно удалить старое покрытие с различных поверхностей, поэтому для каждой конкретной ситуации следует использовать наиболее подходящий метод, который позволит выполнить процесс без особых трудностей.

СНЯТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКИ ☑ ДЕМОНТАЖ

Как снять водоэмульсионную краску и шпаклевку с потолка и стен. ⇩⇩⇩ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ⇩⇩⇩ ✅ YOUTUBE…

Особенности водоэмульсионной краски

Работы по снятию водоэмульсионки в домашних условиях всегда сопровождаются появлением пыли и грязи. Часто процесс оказывается довольно сложным, поскольку не были учтены характеристики конкретного раствора. Поэтому необходимо заранее оценивать особенности нанесенного на стены состава.

Водоэмульсионные растворы принято разделять на две категории:

• Водостойкие. Эта разновидность включает большую группу материалов, которые после высыхания приобретают устойчивость к воздействию влаги. Их используют для окрашивания помещений с высоким уровнем влажности и для работы со стенами на улице.
• Неводостойкие. Такие составы не обладают устойчивостью к влажной среде, поэтому их задействуют исключительно для внутренних помещений.

Эти особенности следует учитывать, чтобы удалить старый слой без существенных затрат.

Способы удаления водоэмульсионки со стен

Для этого мероприятия используются различные методы, каждый имеет свои достоинства и недостатки, но любые работы начинаются с подготовки помещения. Необходимо убрать из комнаты все лишнее, стационарные предметы, пол и оконные проемы закрываются целлофаном. Дверь завешивается, а полотно хорошо заматывается подходящим материалом.

При удалении старой краски образуется большое количество пыли и грязи, поэтому все необрабатываемые поверхности и стационарные предметы нуждаются в защите

После этого можно приступать к процессу.

Самый простой способ – отмыть водой. Подходит для поверхностей, обработанных составами, которые не выдерживают длительного воздействия жидкости. Чтобы это определить, небольшой участок протирается влажной тряпкой.

Если на ней остается краситель, а на поверхности есть следы, то смыть слой будет легко.

Вода – это простой и доступный способ избавления от водоэмульсионной краски, но этот метод работает только с неводостойкими составами

Вода позволяет очистить небольшие покрытия за короткий промежуток времени. Процедура следующая:

1. Подготавливается емкость и жидкость. Вода должны быть теплой, это облегчает процесс.
2. В ходе работы воду потребуется несколько раз поменять, поскольку она быстро загрязняется. Если этого не делать, то красящий состав будет просто переноситься обратно и достичь желаемого результата не получится.
3. Для нанесения используется пульверизатор, он дает возможность обработать сразу большую площадь. Как смыть водоэмульсионную краску с потолка без грязи видео? Удобство такого приспособления также в том, что можно контролировать равномерность обработки.
4. Вода наносится постепенно. Мокрые участки становятся темными.
5. После этого губку смачивают и хорошо протирают поверхность. Движения должны сопровождаться небольшим нажатием. Каждое место обрабатывается по несколько раз. При этом губка периодически отжимается.
6. Если покрытие удаляется плохо, то на помощь приходит шпатель – им счищают сложные участки. Он также пригодится для углов.

Этот метод позволяет избежать большого количества пыли. Но из-за того, что работа сопровождается потеками, которые не всегда удается контролировать, для предотвращения порчи пола зона плинтуса нуждается в особой защите.

Мыльный раствор

Решая, чем отмыть краску на водной основе, учитывается еще один простой вариант, он схож с предыдущим, но используется мыльный раствор. Чем смыть краску водоэмульсионную с металла в домашних условиях? Такой состав позволяет произвести работы на покрытиях, которые были обработаны несколькими слоями водоэмульсионки.

Мыло или стиральный порошок (желательно без отдушек) разводится в теплой воде до получения обильной пены.

На заметку! Работать с мылом значительно проще, если его натереть на терке или наскоблить ножом.

Поверхность покрывается многочисленными царапинами, это можно сделать углом шпателя.

Для того чтобы мыльный раствор быстрее пропитал слой водоэмульсионки, на стене делают многочисленные царапины или насечки

Этот метод также нуждается в постоянной смене воды и требует более тщательного смывания, чтобы не осталось мыльной пленки.

Механический способ

Чтобы снять краску, устойчивую к воздействию воды, используется механический способ. Он включает в себя два варианта, которые различаются по методу воздействия:

• Снятие состава при помощи шпателя и фена. Эта технология больше подходит для масляных и алкидных красок, но может применяться для составов на водной основе, в которых присутствует винил и акрил. Основание нагревается феном, участок сразу же обрабатывается шпателем, нагревание не прекращается. Для удобства счищающий инструмент должен находиться в основной руке, а фен – в другой. Это позволяет добиться непрерывности.
  Но такой вариант не всегда дает нужный результат, ведь водная основа осложняет процесс.

Процесс удаления краски с помощью строительного фена

• Применение электроинструмента. Убрать старую краску можно при помощи шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками. Из-за образования грязи и пыли необходимо позаботиться об индивидуальной защите, обязательно использование респиратора или защитной маски и очков. Работа электроинструментом проводится по заранее разбитым участкам, каждое место обрабатывается несколько раз до нужной степени очистки. Если требуется, то процедура дополняется использованием фена и шпателя.

Снятие краски при помощи дрели со специальной насадкой – быстрый и безотказный метод, хотя и очень пыльный

На заметку! Иногда возникает вопрос, как оттереть водоэмульсионный состав с мест, на которые он попал случайно. Если раствор свежий, то его смывают обычной водой, в случае засыхания применяется подходящий инструмент.

К примеру, воздействие на пластик должно быть минимальным, поэтому для его очищения применяется жесткая сторона губки для посуды или деревянный шпатель.

Смывка для краски

Смывку для водоэмульсионной краски используют в тех случаях, когда нет достаточного количества времени или работы проводятся на улице. Дело в том, что это средство представляет собой специальный химический раствор, который за счет реагентов воздействует на состав покрытия. Это позволяет получить отличный результат.

Но смывка вредна для здоровья, поэтому работы проводятся в хорошо проветриваемых помещениях с необходимыми мерами предосторожности.

Смесь в нужном количестве наносится на основание и оставляется на указанное время. Вздувшаяся краска снимается шпателем, после чего вся поверхность промывается теплой водой.

Такой вариант отлично подходит, чтобы очистить дерево или гипсокартон, которые легко повреждаются при других методах. Главное при выборе – ознакомиться с рекомендациями производителя, ведь некоторые составы не подходят для определенных материалов стен.

В особых случаях необходима специальная обработка, чтобы минимизировать химическое воздействие.

Дополнительная информация:

Смывку для водоэмульсионной краски используют в тех случаях, когда нет достаточного количества времени или работы проводятся на улице. Дело в том, что это средство представляет собой специальный химический раствор, который за счет реагентов воздействует на состав покрытия. Это позволяет получить отличный результат.

Но смывка вредна для здоровья, поэтому работы проводятся в хорошо проветриваемых помещениях с необходимыми мерами предосторожности.

1. пленка (полиэтиленовая) и макулатура;
2. емкость с водой;
3. ветошь;
4. шпатели металлические;
5. мягкий валик. для смачивания стен;
6. щетка с металлическими зубьями;
7. наждачная бумага;
8. ацетон;
9. растворитель строительный;
10. защитная одежда: очки, респиратор, перчатки, покрытие на голову;
11. небольшая лестница или стремянка.

Казалось бы, имея столько положительных качеств, нет смысла искать краску другого состава. Но водоэмульсионка имеет один, достаточно веский недостаток – сложность удаления следов пролитого красящего вещества. Чем смыть водоэмульсионную краску в таком случае?

Перед тем, как приступить к непосредственному удалению краски с поверхности, необходимо определить тип покрытия, обработанного красителем. От этого будет зависеть способ, как смыть водоэмульсионную краску. Также следует заранее подготовить весь необходимый инвентарь для проведения данной работы.

Алкидные лаки и масляные эмали отличаются очень высокой устойчивостью к воздействию атмосферных факторов и абсолютно не пропускают влагу, поэтому их широко используют для защитно-декоративной обработки металлических и деревянных изделий, как снаружи, так и внутри помещения.

Купив квартиру в старом фонде, владельцы приступают к ремонту. И сразу же перед ними встает вопрос о том, как смыть водоэмульсионную краску с потолка. Такое покрытие еще не так давно пользовалось популярностью.

В настоящее время ассортимент отделочных материалов значительно расширился, но перед их нанесением необходимо удалить прежнее покрытие.

Водоэмульсионная краска имеет уникальную особенность растворяться в простой воде. Если смочить ее водой, то она очень легко подается смывке. Поэтому вода является универсальным средством, чтоб смыть водоэмульсионную краску со стен и потолков.

Для этого достаточно будет обильно намочить их, дать время размякнуть застывшей краске, затем приступать к устранению водоэмульсионной краски с поверхности.

Удаление старой водоэмульсионки на снятии ее основного слоя не заканчивается. Чем снять старую краску с гипсовой стены? После любого примененного способа потолок проверяется.

Оставшиеся островки краски зачищаются железной щеткой или грубой наждачкой. Полностью освобожденный от покрытия потолок промывается мыльной, а потом чистой водой, просушивается и лишь после начинается его окончательная обработка – шпатлевание поврежденных участков, выравнивание и подготовка к отделке, которой вы отдали предпочтение.

Для внутренних работ при отделке помещения частенько применяются водоэмульсионные краски. Удобство работы с этим материалом очевидно: их можно использовать как в жилых, так и не в жилых помещениях с относительно умеренной влажностью. В состав водоэмульсионки входит вода, благодаря чему такая краска практически не имеет запаха, быстро высыхает и безопасна для здоровья окружающих.

После высыхания на поверхности образуется пленка, которая и заставляет при последующем ремонте задуматься над вопросом, а как смыть водоэмульсионную краску?

Как смыть водоэмульсионную краску со стен?

Как смыть водоэмульсионную краску со стен? — С подобным вопросом сталкивается каждый, кто хочет обновить интерьер помещения. В процессе нанесения краски на стену и потолок есть большая вероятность того, что незначительные капли попадут на мебель, напольное покрытие, одежду и прочее предметы домашнего обихода. Судя из названия краски, она должна просто смываться водой. Так ли это на самом деле? В нашей статье мы подобрали самые действенные способы, проверенные опытными мастерами-строителями и простыми домохозяйками, которые помогут вам справиться с этой проблемой.

Что собой представляет водоэмульсионная краска?

Самой востребованной краской в строительных магазинах является водоэмульсионка. Благодаря своим составляющим, краситель имеет ряд положительных свойств:

• Легко наноситься на любую поверхность;
• Имеет разнообразную палитру цветов;
• Практически не обладает запахом;
• Легко моется;
• Не требует специального ухода в дальнейшем.

Казалось бы, имея столько положительных качеств, нет смысла искать краску другого состава. Но водоэмульсионка имеет один, достаточно веский недостаток – сложность удаления следов пролитого красящего вещества. Чем смыть водоэмульсионную краску в таком случае?

Смывать или не смывать водоэмульсионную краску?

Если нанесенный слой краски прочно держится на потолке или стенах, его можно не смывать. Новый слой красителя можно наносить поверх старого. Но перед покраской поверхность необходимо подготовить.

Подготовка поверхности перед повторным нанесением краски:

1. Влажной тряпкой удалите пыль и грязь со стены.
2. Дайте полностью высохнуть очищенной поверхности.
3. Специальной грунтовкой покройте сухую стену.

Важно! Для водоэмульсионной краски специалисты рекомендуют применять акриловую грунтовку.

После проведенной обработки новый слой равномерно ляжет на поверхность.

Но существуют ситуации, когда удалить водоэмульсионную краску со стен или потолка просто необходимо.

Смывать краску рекомендуется в следующих ситуациях:

• Если краска на потолке в некоторых местах потрескалась, отпала или образовались пузыри, ее необходимо обязательно смывать.
• При проведении капитального ремонта комнаты.
• Если планируете применить на стену или потолок другой вид краски.
• Выбранный вами новый тон намного светлее старого покрытия.

Важно! Независимо от того сколько слоев вы наносите, темный цвет будет проступать через новое покрытие.

С чего начать работу?

Перед тем, как приступить к непосредственному удалению краски с поверхности, необходимо определить тип покрытия, обработанного красителем. От этого будет зависеть способ, как смыть водоэмульсионную краску. Также следует заранее подготовить весь необходимый инвентарь для проведения данной работы.

• На напольное покрытие постелите полиэтиленовую пленку или газеты, чтобы весь мусор со стены не загрязнил линолеум или паркет.
• Подготовьте таз или ведро с чистой водой и тряпки.
• Вам понадобятся шпатели, чтобы соскабливать остатки краски.
• Найдите валик с мягким ворсом для смачивания водой стен или потолка.
• Щетка с металлической щетиной послужит вам для нанесения царапин на покрытие, чтобы вода попала внутрь краски.
• Приготовьте наждачную бумагу.
• Растворитель или ацетон помогут добиться лучшего результата.
• Наденьте рабочую одежду.
• Подготовьте лестницу или стремянку для увеличения доступа к обработке поверхностей.

Как смыть водоэмульсионную краску?

Существует несколько вариантов проведения такой очистки. Как уже говорилось, выбор того или иного метода зависит от покрытия с которого краску требуется удалить.

Механический способ

Делая ремонт в квартире или другом помещении, очень часто возникает вопрос, как смыть водоэмульсионную краску с потолка? Эффективным и результативным способом мастера отмечают именно механическое удаление красителя.

Способ очистки:

1. На пол застелите пленку, чтобы остатки краски не повредили напольное покрытие.
2. В теплой воде смочите валик с мягким ворсом, и обработайте место, которое собираетесь очистить.
3. Оставьте влажным потолок на 10-15 минут.
4. Подберите шпатель удобный по ширине и снимайте остатки размякшей краски.

Важно! При работе шпателем все движения выполняйте только в одном направлении.

5. Участки, на которых краска плохо отстала, потрите щеткой с металлической щетиной.

Важно! Данный способ не рекомендуется применять на поверхностях предрасположенных к появлению царапин, например на линолеуме. В этом случае стоит поискать метод более щадящий.

Мыльный раствор – средство для удаления водоэмульсионки

Проверенный метод удаления краски в домашних условиях — применение мыльного раствора. Так как краска изготовлена на водной основе, использовать воду для удаления ее следов с покрытия будет не менее эффективным, чем применение механического способа. Единственное, что стоит учесть, данный способ может занять немного больше времени.

Способ применения:

1. В подготовленную емкость налейте теплую воду и добавьте в нее мыло или стиральный порошок. Тщательно вспеньте полученное средство.
2. С помощью валика или губки нанесите жидкость на загрязненный участок.
3. Оставьте поверхность влажной на 10-15 минут для отслаивания краски от стены.
4. Смойте остатки краски влажной тряпкой, периодически споласкивая ее водой.
5. В завершение вытрите насухо очищенный участок и убедитесь, что не осталось следов от мыла.

Важно! Если на покрытии образовались мыльные разводы, процесс очистки придется повторить, только без мыла.

Оттираем засохшие пятна от водоэмульсионной краски

Если в процессе покрытия стен или потолка не удалось избежать появления следов от краски на линолеуме, или вы вовремя не заметили и не очистили напольный настил, возьмите на заметку следующий метод.

Последовательность очистки:

1. Чтобы размягчить засохшее пятно, нанесите небольшое количество воды на след от краски.
2. Если загрязнение достаточно большое, намочите чистую тряпку и накройте ею пятно.
3. Оставьте на некоторое время, чтобы красящее вещество отслоилось от пола.
4. Очистите остатки загрязнения при помощи щетки или обычной тряпки.

Важно! Для очистки деликатных поверхностей по типу линолеума или паркета, не применяйте средства, в состав которых входят абразивные вещества и щетки с жесткой щетиной, чтобы не повредить настил.

Применение растворителей

Легче и быстрее всего оттереть старые следы от водоэмульсионки или несколько слоев такого покрытия можно с помощью растворителей. В этом случае отлично подойдет:

• Муравьиная кислота.
• Изопропиловый спирт.
• Хлорметан.

Данные растворители безопасны для окружающей  среды и быстро распадаются, однако имеют очень большой расход при применении на больших загрязненных площадях. Можно использовать и другие растворители, которые качественно справятся с поставленной задачей.

Важно! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и составом выбранного средства. Нередко в смывку краски добавляют токсичные вещества, которые могут навредить вашему здоровью.

Специальные средства для очистки стен от краски

В строительных гипермаркетах на полках присутствуют не только товары для отделки стен, но также и специальные средства для легкого удаления их с поверхностей. Данные товары имеют разную концентрацию, поэтому смывают красящее вещество со стен и потолка по-разному. Мастера-строители в большинстве случаев рекомендуют применять следующие средства.

Средство для снятия водоэмульсионной краски “Усадьба”

Специальное средство для удаления краски с деревянных, металлических и бетонных поверхностей. В его составе отсутствуют кислоты и щелочь, поэтому он очистит поверхность самым щадящим образом.

Важно! Средство имеет гелеобразную консистенцию, поэтому его можно применять как для горизонтальной, так и вертикальной обработки.

Способ применения:

1. Чтобы покрыть стену средством, воспользуйтесь кисточкой, желательно с натуральным ворсом.
2. Оставьте на некоторое время на поверхности, чтобы размягчить слой краски.

Важно! Время воздействия жидкости будет зависеть от количества слоев и типа обрабатываемой поверхности.

3. Шпателем снимите отслоившуюся краску.
4. Смойте остатки малярного вещества чистой тряпкой смоченной в воде.

Специальное средство “Set Boya Sokusu”

Вещество отлично справится с очисткой деревянных, металлических и бетонных стен.

Способ применения:

1. Нанесите средство для очистки с помощью кисти.
2. Оставьте на 5-10 минут на потолке для размягчения красителя.

Важно! Время воздействия зависит от типа обрабатываемой поверхности.

3. Как и в предыдущем способе, шпателем снимите остатки малярного изделия.

Важно! Если краску не удалось снять полностью, повторите процедуру еще раз.

4. В завершение протрите очищенный потолок целлюлозным растворителем.

Важно! Данное средство не подходит для применения на пластмассовых изделиях.

Очистка поверхности от водоэмульсионной краски профессиональными инструментами

Для применения такого метода, вам понадобиться специальный инструмент:

• Строительный фен.
• Дрель со шлифовочной насадкой.

Важно! Если в домашних условиях данный инструмент отсутствует, существуют компании, которые предоставляют строительный инвентарь в аренду. Применяя профессиональный инструмент, процесс удаления красящего вещества значительно облегчится

Последовательность проведения работ строительным феном:

1. Подключите фен к электрической сети.
2. Направляйте теплый воздух на окрашенную стену.

Важно! Обработку потолка и стен проводите небольшими участками.

3. Вздувшуюся краску соскребайте заранее подготовленным шпателем.
4. Остатки от нанесенного красящего вещества удалите металлической щеткой.
5. В завершение проведите влажную уборку в помещении.

Использование шлифмашинки

В большинстве случаев профессиональные строители снимают старый или слишком толстый слой краски шлифовочной машинкой. Как альтернативу, можно применить дрель со специальной круглой насадкой в виде щетки с металлической щетиной. Такую насадку вы можете приобрести в строительном магазине.

Важно! В процессе снятия краски таким методом образуется большое количество пыли, поэтому лучше использовать шлифмашинку для пола и стен из дерева или бетона.

Последовательность проведения работ аналогична описанному выше способу.

Важно! При работе с профессиональным инструментом обязательно наденьте защитные строительные очки и респиратор.

Рекомендации по проведению работ:

• Для того чтобы эффективно снять краску со стен и потолка, наносите воду на небольшие участки. В противном случае — поверхность успеет высохнуть и процедуру придется повторять снова.
• При попадании капель от водоэмульсионной краски на мебель и другие предметы  вытирайте их немедленно, не ждите, когда она полностью высохнет.
• При попадании краски на одежду тщательно промойте ее под водой или промокните салфеткой.

Важно! Не следует тереть свежее пятно. Такими действиями вы только увеличите объем загрязнения.

Видеоматериал

В завершение хотелось бы отметить, что свежие пятна от краски значительно легче удалить. А имея в запасе действенные советы, чем удалить водоэмульсионную краску со стен, ремонт будет в удовольствие, а потраченных усилий с вашей стороны значительно меньше.

Поделиться в соц. сетях:

Как снять водоэмульсионную краску: варианты

Читайте в этой публикации:
Как снять водоэмульсионную краску: а есть ли в этом необходимость
Почему требуется удалять водоэмульсионную краску
Как удалить водоэмульсионную краску со стен: варианты

Удалить старую водоэмульсионную краску с потолка или со стен не так просто, как может показаться с первого взгляда – даже самая простейшая краска этого типа создает на поверхности пленку, которая препятствует проникновению под нее воды. Ни много ни мало, а это отсутствие возможности легко смыть краску водой. Мало того, большинство современных водоэмульсионных красок после высыхания приобретают настолько прочную защитную пленку, которую можно даже мыть с использованием не слишком жесткой щетки. Все эти факторы и вызывают проблемы с решением вопроса, как снять водоэмульсионную краску? Именно этот вопрос мы и постараемся прояснить в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим шесть вариантов решения этого вопроса и прикинем, насколько они подойдут для работы с водорастворимыми красками.

Как удалить водоэмульсионную краску фото

Как снять водоэмульсионную краску: а есть ли в этом необходимость

Следует понимать, что сдирать старую водоэмульсионную краску с потолка или стен нужно не всегда – существуют такие ситуации, когда этот процесс можно, а, следовательно, и нужно игнорировать. Такие ситуации бывают весьма редко – можно сказать, это единичные случаи.

1. Кардинальная переделка потолка. К примеру, его поверхность будет закрываться натяжным потолком или гипсокартонной конструкцией. В таком случае старая водоэмульсионка просто спрячется, и от нее не останется видимого следа.
2. Вторая ситуация, когда решать вопрос, как снять водоэмульсионную краску со стен, нет необходимости, это когда поверхность будет подвергаться новой покраске. Опять-таки, здесь следует учитывать количество уже существующих слоев покрытия – если перед этим поверхность уже красилась три раза, то от процесса удаления старых слоев краски не уклониться.

   Как снять водоэмульсионную краску со стен фото

По сути, это все ситуации, когда в решении вопроса, как снять водоэмульсионную краску с потолка или стен, не нуждаются. Во всех остальных ситуациях, которые являются кардинально противоположными описанным выше, старая водоэмульсионка должна быть удалена. В принципе, имеются и другие ситуации, когда возникает необходимость в удалении старой водоэмульсионной краски.

Почему требуется удалять водоэмульсионную краску

Ситуации бывают разные, и в зависимости от них, необходимость в удалении водоэмульсионной краски сможет возникнуть даже невзирая на описанные выше обстоятельства.

1. Некачественная покраска. Если существующий слой краски облазит и трескается, то повторно перекрасить потолок или стены, не удаляя покрытие, не получится. Вернее получится, но будет происходить все то же самое – нижний слой будет трескаться и вместе с ним будет слазить и верхний слой краски.
2. Также удалять такое покрытие необходимо и в случае покраски поверхности краской другого типа – например, сверху водорастворимых красок не получится накладывать слои нитрокраски или масляной краски.
3. Неправильно выбранная краска. Если вам нужен паропроницаемый потолок (дышащий), а вы закатали его силиконовой краской и поняли свою ошибку, то без удаления паронепроницаемого слоя вам не обойтись.

   Как удалить водоэмульсионную краску со стен фото

Кроме того, не стоит оставлять слои водоэмульсионной краски и в случае с необходимостью нанесения кардинально противоположного отделочного материала. Несмотря на то, что производители указывают на возможность нанесения поверх краски шпаклевки, все же этого лучше не делать – лишняя прослойка является слабым звеном.

Как удалить водоэмульсионную краску со стен: варианты

Несмотря на то, что существует целых шесть вариантов решения вопроса, как удалить водоэмульсионную краску с потолка или стен, следует понимать, что на самом деле их намного меньше. В смысле того, что далеко не каждый из них можно использовать в той или иной ситуации – далеко не каждый тип краски можно удалить с помощью определенного варианта. Универсальных способов среди них всего несколько.

1. Размывка. Это самый трудоемкий вариант, который предполагает использование воды и кисти. Мало того, это еще и длительный вариант – сначала окрашенная поверхность обильно смачивается водой, потом она выстаивается и еще раз смачивается водой, после чего просто снимается щеткой. В зависимости от типа краски и количества слоев, на эту операцию может уйти до нескольких дней. В общем, одна морока. Используя этот способ, можно легко удалить один слой краски, которая не предназначена для мытья даже тряпкой.
2. Обдирка. Довольно интересный вариант – можно сказать, народный, который был изобретен домашними умельцами еще на заре появления водорастворимых красок. Он предусматривает использование клейстера и обычных газет. Суть его весьма простая – варится густой клейстер, с помощью которого окрашенная поверхность оклеивается газетами. После высыхания этого «декора» газеты просто срываются, и вместе с ним снимается водоэмульсионная краска. Как показала практика, этот вариант подходит не для всех случаев – это отличный вариант для бетонных и ошпаклеванных поверхностей, но никак не для гипсокартона. Вместе с краской может быть легко удален и верхний слой гипсокартона.
3. Механический способ снятия краски. Универсальный способ, который приемлем для поверхностей любого типа – заключается он в использовании шлифовальной машинки, посредством которой производится обдирка старой краски. Способ простой и, главное, что не ручной – однако он весьма пыльный, и неплохим решением будет подключение шлифовальной машинки к пылесосу.

   Как снять водоэмульсионную краску фото

4. Термический. Довольно часто этот способ используется для снятия масляной или нитрокраски. Заключается данный метод в использовании строительного фена – с его помощью сильно разогревается определенный участок окрашенной поверхности, после чего покрытие легко сдирается с нее с посредством обычного шпателя. Выбрав этот весьма универсальный способ, следует позаботиться о своей безопасности – разогретая краска может оставить на открытых участках тела достаточно серьезные ожоги.
5. Химический. Это вариант предусматривает использование специального средства для снятия водоэмульсионной краски. Смело можно сказать, что это самый простой способ – намазали кусок потолка, выждали некоторое время и удалили размягченные остатки с помощью шпателя. За простое использование придется платить – это самый дорогой способ удалить старую водоэмульсионную краску с поверхности стен или потолка. И еще одно – в большинстве случаев это жесткая химия, которая может нанести ожог органам дыхания. Проветривание помещения в процессе выполнения работ по удалению краски смывкой обязательно!

   Средство для снятия водоэмульсионной краски фото

И шестой способ – это описанная выше маскировка, так сказать, конструкционный способ, который предполагает сокрытие окрашенной поверхности декоративными конструкциями. По большому счету, вариантов сокрытия может быть масса как для стен, так и для потолка, и это вовсе необязательно должны быть подвесные системы. К примеру, на старую водоэмульсионную краску весьма неплохо наклеиваются обои. Если говорить о стенах, то на них можно наклеить различного рода декоративные панели.

В принципе, это все способы решения вопроса, как снять водоэмульсионную краску, – к сожалению, ничего лучшего на сегодняшний день не существует. Единственное, что еще здесь можно добавить, так это то, что если вы выберете способ сокрытия крашеной поверхности, то перед ее оклеиванием декором стены или потолок нужно хорошенько вскрыть грунтовкой, предварительно очистив поверхность от пыли, грязи и жирных пятен.

Автор статьи Александр Куликов

«Чем можно отмыть водоэмульсионную краску с пористой поверхности?» – Яндекс.Знатоки

Для начала попробуйте отмыть водоэмульсионную краску с помощью теплого мыльного раствора. Этот способ подходит для свежих пятен.

Для более сложных ситуаций применяют другие способы очистки от водоэмульсионной краски.

1. Для неводостойких красок подойдет способ отмачивания теплой водой. Валиком, обильно смоченным в воде, несколько раз проходятся по окрашенной поверхности. Оставляют воду подействовать на слой краски в течение 15 минут. С помощью плотной жесткой тряпки стирают краску. Оставщиеся следы краски соскребают шпателем.

*

2. Для удаления пятен неводостойкой краски с поверхности мебели и элементов отделки также подойдет способ отмачивания. Разница в использовании более мягких инструментов для стирания отмокшего слоя краски. Для окончательного удаления пятен процедуру намачивания повторяют и протирают чистой мягкой тканью до результата.

*

3. Акриловую водоэмульсионную краску очищают мыльным раствором с добавлением спирта, водки, салициловой кислоты. Потребуется 1 стакан компонента.

*

5. Краску с латексными компонентами очищают растворенным дихлоэтаном, хлороформом. Применяйте меры предосторожности при работе с препаратами!

*

6. Мелкие пятна отмачивают тряпкой, смоченной в растворе уксуса (не эссенции!!) и оставленной на поверхности на некоторое время. После размачивания краски поверхность промывают.

*

7. С бетонных поверхностей водоэмульсионку удаляют с помощью клейстера. Его наносят на окрашенную поверхность, сверху накладывают бумагу или газеты. По окончании высыхания бумагу срывают вместе с прилипшей краской.

*

8. Для водоотталкивающей краски применяют специальные смывки для краски. Этот способ хорошо подойдет для работы с деликатными поверхностями.

*

9. Для очистки большой площади от старой водоотталкивающей краски используют метод механической чистки. Шлифмашинкой, подключенной к пылесосу, очищают ровные поверхности.

*

Не забывайте перед началом работ обеспечить собственную безопасность с помощью средств индивидуальной защиты: перчаток, респиратора, а также проветривания помещения. По окончании работ проведите влажную уборку.

Как очистить старую водоэмульсионную краску со стены

Улучшение состава и химических характеристик водоэмульсионной краски в последнее время вызвало у потребителей рост популярности такого способа окрашивания стен и потолков. Человек, основательно настроенный на ремонт, старается делать все тщательно и по порядку. Но перед тем как осуществлять новую отделку помещения, нужно освободиться от старой.

В числе прочих возникает вопрос: как снять водоэмульсионную краску с потолка или стен.

СНЯТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКИ ☑ ДЕМОНТАЖ

Как снять водоэмульсионную краску и шпаклевку с потолка и стен. ⇩⇩⇩ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ⇩⇩⇩ ✅ YOUTUBE…

Виды водоэмульсионной краски

Прежде чем изучать способы снятия водоэмульсионной краски, желательно определить ее вид.

Водоэмульсионная краска представляет собой устойчивую водную взвесь, состоящую соответственно из воды, красящих пигментов и не растворенных в ней частичек полимеров.

В зависимости от вида основного компонента в составе эмульсии различают следующие разновидности водоэмульсионки:

• Акриловая. Самый распространенный вид водоэмульсионного покрытия. Благодаря акриловым смолам и, нередко, латексу, входящим в состав красящего материала, данный вид водоэмульсионки очень устойчив к воздействию воды и мыльных растворов;
• Силиконовая. Основной компонент – силиконовая смола, дополнительно в составе есть антисептик. Данный вид покрытия устойчив к влаге и пару, предотвращает появление плесени и грибка, поэтому идеально подходит для кухни и ванной комнаты;
• Силикатная. Эмульсия на основе жидкого стекла используется в основном в промышленных помещениях. Срок ее эксплуатации достигает 20 лет;
• Минеральная. Основной компонент – гашеная известь или цемент. Как счистить старую краску со стен панельных домов? Дешевая недолговечная краска, наносится без грунтовки на бетон или цемент. Не используется при косметическом ремонте;
• Поливинилацетатная (ПВА). Применяется только в сухих внутренних помещениях, так как обладает низкой сопротивляемостью к воде. Не используется на металлических поверхностях. Ее легко счистить мыльным раствором.

Следовательно, в жилых помещениях используются: неводостойкие краски — поливинилацетатная и акриловая без добавления латекса; устойчивые к воздействию воды — силиконовая и акриловая с добавлением латекса. Определить устойчивость к влаге можно, смочив небольшой участок поверхности на 10–15 минут.

В каких случаях стоит смывать водоэмульсионку

Если старое покрытие держится прекрасно, можно тщательно промыть поверхность водой, дождаться полного высыхания и предварительно покрыть акриловой грунтовкой. После этого можно без опаски красить новой водоэмульсионкой.

Но существуют условия, когда удалить водоэмульсионную краску необходимо:

• Планируется капитальный ремонт;
• Старая краска вздулась и пошла пузырями;
• Новое покрытие будет другого вида;
• Выбранный оттенок гораздо светлее предыдущего цвета.

Это интересно: если попытаться нанести более светлый оттенок краски даже в несколько слоев, оттенок старой водоэмульсионки все равно проступит через новую покраску.

Несколько способов, как очистить старую водоэмульсионную краску с потолка и стен

В зависимости от разновидности водоэмульсионки, типа поверхности и вида помещения, в котором предполагается ремонт, можно отдать предпочтение тому или иному методу устранения данной проблемы.В любом случае необходимо заранее обеспечить сохранность мебели и предметов интерьера, подготовить стремянку или стол, а также не забыть про собственное здоровье, вооружившись защитными очками и респиратором.

Смывание водой

Удаление краски с потолка и стен можно организовать с помощью всего лишь валика на длинной ручке, тазика с водой и шпателя. Нужно обрабатывать мокрым валиком потолок или стену небольшими участками, во избежание высыхания, а затем соскребать размокший материал шпателем.

Плюсы водного способа:

• Самый недорогой вариант;
• Отсутствие пыли благодаря увлажнению.

Минусы водного способа:

• Подходит только для неводостойких красок;
• Один из самых трудоемких;
• Эффективность зависит от количества окрашенных слоев.

Это интересно: счистить старую покраску водным способом будет легче, если добавить в таз раствор йода, а после увлажнения отчищаемой поверхности устроить сквозняк. Для акриловой эмульсии вместо йода можно использовать салициловую кислоту или спирт, добавленные в мыльную воду.

Тепловой или термический способ

Снять водоэмульсионную краску со стен и потолка можно также с применением строительного фена. При нагревании участков отчищаемой поверхности красящее вещество размягчается. После этого водоэмульсионку нужно быстро счистить шпателем, пока она снова не застыла.

Плюсы теплового способа:

• Идеально для удаления толстых слоев водостойкой краски;
• Снятие разжиженного вещества не требует больших физических усилий;
• Водоэмульсионная краска при нагревании безопасна, так как не выделяет токсины.

Минусы теплового способа:

• Расходы на аренду или покупку строительного фена;
• Необходимо выключать фен каждые 15–20 минут во избежание перегрева инструмента;
• Нельзя нагревать поверхность рядом с электропроводкой, розетками и распределительными коробками. Нужно с осторожностью работать вблизи деталей интерьера из пластика и ПВХ;
• Не подойдет для удаления тонкого слоя покраски с бетона.

Механический или механизированный способ

Чтобы удалить краску со стен в ванной, на кухне или в других помещениях механическим способом, используется дрель со специальной шлифовальной насадкой, которая выглядит как щетка с металлическими резцами либо ручная шлифовальная машинка.

Плюсы механического способа:

• Быстрый и эффективный вариант;
• Не нужна последующая затирка.

Минусы механического способа:

• Разносится очень много пыли;
• На отчищаемой поверхности остаются дефекты в виде насечек и шероховатостей;
• Уровень шума выше среднего;
• Необходимы специальные навыки при работе с электрическими устройствами.

Способ с использованием клея

Старые газеты и другая ненужная макулатура клеятся с помощью обойного клея либо обычного крахмального клейстера на очищаемую поверхность. Затем, когда наклеенный слой высохнет, газеты поддеваются шпателем и довольно легко отходят вместе со старым окрашенным слоем. Чем лучше бумага будет прилегать к счищаемой поверхности, тем легче она отстанет после высыхания вместе с краской.

Плюсы способа с использованием клея:

• Этот метод эффективен для отмывания водостойкой эмульсии;
• Не требуется больших денежных затрат.

Минусы способа с использованием клея:

• Ждать, пока высохнут газеты вместе с клеем, приходится не один день;
• Возможно придется механически зачищать наиболее стойкие участки.

Химический способ

Если известен вид старой водоэмульсионки, которую следует удалить, то приобретается смывка для водоэмульсионной краски конкретной разновидности. При другом положении вещей можно купить универсальное активное вещество для снятия водоэмульсионной краски. Сейчас такое средство можно найти в каждом магазине стройматериалов.

Чтобы отчистить потолок от старой водоэмульсионки, понадобится гелеобразная смывка. Ее удобнее всего наносить в таких случаях.

Плюсы химического способа:

• Самый высокоэффективный и современный метод;
• Отсутствие пыли;
• Отсутствие шума.

Минусы химического способа:

• Необходима тщательная защита от токсичных выделений;
• Химические растворители не подходят для пластмассовых поверхностей;
• Иногда требуется повторное нанесение вещества.

Это интересно: если после нанесения смывки на потолок или стену выждать больше времени, чем написано в инструкции, старая краска, вместо того, чтобы размокнуть, может еще лучше укрепиться. Поэтому перед тем как отмыть водоэмульсионную краску химическим способом, нужно внимательно читать указания на этикетке смывочного средства.

После проведения всех необходимых манипуляций по очистке стен и потолка от старой водоэмульсии рекомендуется тщательно пропылесосить помещение, хорошо проветрить и провести влажную уборку.

Какие интерьерные краски для стен и потолков распространены на рынке и в чем их особенности, читайте в специальной обзорной статье.

Дополнительная информация:

Химическое производство предоставляет возможность для быстрого и качественного удаления разных наслоений водоэмульсионки на стенах и потолке. Как и чем снять старую водоэмульсионную краску с потолка? Стоит только воспользоваться специальной смывкой, которая добавляется в воду (есть и готовый раствор). Смывка наносится на стену на некоторое время, а потом отслоившуюся, разбухшую краску нужно снять шпателем.

Стена остается абсолютно чистой и готовой к следующей отделке.

Самый простой способ – отмыть водой. Подходит для поверхностей, обработанных составами, которые не выдерживают длительного воздействия жидкости. Чтобы это определить, небольшой участок протирается влажной тряпкой.

Если на ней остается краситель, а на поверхности есть следы, то смыть слой будет легко.

Данный вариант применяют только на стенах, построенных из устойчивых к механическим воздействиям материалов. При этом водой смачивают участки небольших размеров по мере продвижения по рабочей поверхности. Если смочить всю стену сразу, то удаляемое покрытие успеет подсохнуть, затвердеть обратно.

Удаление водоэмульсионки с помощью строительного фена – термический метод. Нагревая феном, краску счищают шпателем. Как убрать декоративную шпаклевку со стены? Нагретая краса растрескивается и легко счищается.

Часто после такой обработки остаются небольшие участки с тонким слоем, их счищают щеткой или дрелью с насадкой.

Очень эффективно снимается слой шлифмашинкой. Если такой нет, то можно использовать дрель с насадкой для удаления краски. Она бывает в виде металлической коронки или круглой щетки со щетиной из железа.

Их можно приобрести в специализированном магазине или на рынке.

Традиционную побелку стен и потолков постепенно вытесняет водоэмульсионная краска. Такая популярность обусловлена рядом факторов: ее легко наносить, у нее отсутствует специфический запах, она экологически безвредна, не требует сложного ухода, имеет высокие декоративные показатели. Некоторые достоинства могут со временем стать существенным недостатком. Например, водная основа позволяет использовать ее в помещениях с повышенной влажностью.

Однако снять водоэмульсионную краску со стен и потолка в дальнейшем затруднительно.

Удалять водоэмульсионку можно обыкновенной водой или с добавлением моющего средства. Для этого стену нужно намочить, а потом смыть, меняя воду. Если слоев много, то придется воспользоваться металлической щеткой или шпателем. Процедура будет долгой и трудоемкой.

Обрабатывать можно только небольшие участки стены, поскольку краска быстро впитывает воду и высыхает.

Учтите, что применение газовых горелок для очистки поверхности от краски недопустимо. Данный метод может спровоцировать возгорание материала. В любом случае, перед тем как удалить краску внимательно изучите технологию очистки дерева от краски и соблюдайте элементарные правила безопасного выполнения работ.

Как смыть водоэмульсионную краску со стен перед поклейкой обоев

Вы хотите сделать свою квартиру модной и красивой, обновив дизайн интерьера? Решили поклеить обои, потому что это наиболее удобный способ отделки, но столкнулись с вопросом — можно ли клеить обои на водоэмульсионную краску? Если вы ответили — да, эта статья для вас!

Определяем тип основы

Чтобы определить, каким типом краски окрашена стена, попытайтесь снять часть отделки со стены с помощью шпателя.

СНЯТИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКИ ☑ ДЕМОНТАЖ

Как снять водоэмульсионную краску и шпаклевку с потолка и стен. ⇩⇩⇩ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ⇩⇩⇩ ✅ YOUTUBE…

Масляная краска обычно достаточно просто отпадает с поверхности, формируя целые пласты. А вот окрашенная эмалью или акриловой краской стена достаточно сложно очищается от старой отделки.

Стоит ли полностью очищать стену перед оклеиванием? Конечно, желательно полностью снять старое покрытие, заделать все мелкие трещины, очистить от грязи и пыли, а также зашпаклевать.

Все эти операции требуют времени и дополнительных расходов, поэтому большинство владельцев квартир просто шлифую окрашенные стены и покрывают их грунтовкой.

Реклама

Подготавливаем поверхность

Поверхность, требующая подготовки

Когда вы окончательно убедились, что ваша стена окрашена именно водоэмульсионной краской, начинайте подготовительные работы. Обработайте всю поверхность крупной наждачной бумагой, это позволит удалить потрескавшуюся краску, грязь и пыль, а также создать основу для укрепления грунтового состава. В строительных магазинах также можно приобрести специальные скребки, позволяющие легко снимать краску.

Удаление краски

• После полной очистки стены готовим грунтовку и покрываем ей всю поверхность. Качественная грунтовка позволяет создать оптимальные условия для оклейки стены и является надежной основой даже тяжелым полотнам.
• Грунтовочные составы препятствуют возникновению плесени под слоем отделки и улучшают сцепляемость, а в сочетании с качественным клеем обеспечит долгий срок службы покрытия.
• Если вы решили капитально подготовить поверхность, слой краски со стены можно смыть, используя обычную горячую воду и тряпку. Как снять старую масляную краску со стен вручную? Это возможно, если слой достаточно тонкий.
• Воду нужно менять часто, чтобы кусочки смытой краски не оставались на стене. Прежде чем начинать какие-либо работы, дайте стене просохнуть.

Заделка трещин

После удаления облицовочных материалов необходимо заделать все трещины. В этом нам поможет шпатлевка. Если вам понадобится капитальное выравнивание стен, например, при подготовке под натуральные или тканевые полотна, придется оштукатуривать всю площадь.

В этом случае вам понадобятся правила длиной от 0,5 до 1,5 м. Ровность стены очень важна при приклеивании некоторых типов полотен, например, тканевых, а вот фактурные листы не слишком придирчивы к основанию.

Жидкие обои могут наноситься практически на любую поверхность, скрывая при этом все трещины и выпуклости. Таким образом и происходит поклейка обоев на водоэмульсионную краску.

Несколько полезных советов

• Для создания более надежной основы под тяжелые типы полотен можно оклеить плоскость специальной облицовочной бумагой.
  Проследите, чтобы швы полотен и бумаги не совпадали. Начинайте клеить бумагу с половины ее ширины.

Обратите внимание! Раньше вместо бумаги использовали старые газеты. Этот вариант по-прежнему достаточно неплох, особенно если мелкие недостатки отделки не будут заметны.

Грунтовка окрашенной стены

Перед поклейкой стена, окрашенная краской, должна быть абсолютно сухой и чистой.
Для грунтования можно использовать как специальный раствор, так и клеевую смесь. Смешайте клей и грунт в соотношении 1:1 и обработайте плоскость. Это укрепит стену достаточно хорошо.

Что необходимо

В первую очередь, подготовьте все необходимое для комфортной и беспрерывной работы.

Если не хотите отвлекаться от процесса оклейки, нарежьте рулоны на куски необходимого размера. Обычно это длина стены и несколько сантиметров запаса, которые исчезнут при усадке или используются при подгонке соседних листов. Лишние части полотна всегда можно обрезать с помощью ножа или обычного шпателя.

Расстелите листы на полу лицевой стороной вниз и можете намазывать их клеем.

Обращайте внимание на надписи на рулоне. Некоторые полотна требуют подгонки рисунка, поэтому нарезать рулон подряд не получится. Другие же могут иметь легкий повторяющийся орнамент или клеиться по отношению 180° друг к другу.

Начинаем клеить

Поклейка флизелиновых листов – намазывание стены клеем

Итак, все готово для завершающего этапа работы. Возьмите готовое полотно и нанесите клей на его тыльную сторону.

Тщательно распределите состав по поверхности, используя специальный валик или кисточку. Двигайтесь от центра к краям листа. Следите, чтобы клей не попал на лицевую сторону.

Оставьте полотно пропитаться в течение 5 минут, для лучшей пропитки можно сложить его пополам или гармошкой.

Перед клейкой обоев проведите вертикальную линию-ориентир с помощью уровня.

Клеить первое полотно начинайте именно от этого участка стены, а оставшиеся полосы наклеивайте встык.

Теперь вы не будете задавать вопросов, можно ли клеить обои на водоэмульсионку, а смело приступите к ремонту собственной квартиры.

Подводя итоги

Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

Дополнительная информация:

Сейчас много стен покрытых водоэмульсионной краской, а у людей, обновляющих интерьер, возникает закономерный вопрос, – можно ли клеить обои прямо на этот слой. Если можно, — то как правильно это сделать, чтобы обои не обрушились и не сползли, не поотклеивались бы углы… Разберем по порядку все особенности этого проблемного вопроса, и найдем лучшее решение.

Во многих квартирах стены крашеные. Рано или поздно наступает момент, когда необходимо поменять облицовку, сделав в комнате ремонт. Как снять старую краску со стен деревянного дома?

Наибольшее распространение в качестве отделочного материала для стен получили обои, но можно ли их клеить на водоэмульсионную краску?

Прежде чем перейти непосредственно к оклеиванию стен, покрытых краской, важно установить, какая основа у этой краски. Чтобы избежать возможных неприятностей, необходимо провести подготовку поверхности. Для полного исключения дефектов на обоях в будущем лучше удалить старое покрытие полностью.

• К примеру, недорогие бумажные обои хорошо приклеятся — под бумагой клей высохнет быстро.
• Выбрав моющиеся или другие, более толстые, чем бумажные, вы рискуете тем, что они отслоятся, и ваша работа будет сделана зря.
• Флизелиновые, после некоторой подготовки перед поклейкой на водоэмульсионную краску, клеить можно. Под ними клей сохнет быстро.
• Самые подходящие — жидкие обои. Наносятся на краску они просто замечательно, держатся крепко, помимо этого, еще и скроют неровности на стенах.

Прежде всего, необходимо подготовить удобное рабочее место, где можно раскладывать рулоны, нарезать полосы и готовить клей. Перед наклеиванием выполняется соответствующая разметка на стенах при помощи строительного уровня и карандаша. Разметка представляет собой вертикальные линии по ширине готовых полотен.

В противном случае, следует провести мойку стен от водоэмульсионной краски. Если работы проводятся на кухне или в помещении коридора, то стены чаще всего загрязнены следами жира, налетом или просто грязью. Поэтому, перед поклейкой обоев, для их более качественного сцепления с поверхностью, стены рекомендуется помыть.

Делать это нужно с использованием мыльного раствора теплой воды. Финишное мытье должно проводиться обычной водой без моющего средства. Если же стены достаточно чистые, то этот этап разрешается пропустить.

После мытья, стены должны полностью высохнуть перед нанесением грунта.

Если на обоях есть узор или рисунок, то при резке элементов не забывайте предварительно их стыковать. Очень важно грамотно совмещать листы, чтобы отходов было как можно меньше. Иногда проще использовать разные рулоны, чем в одном отрезать по лишнему метру.

1. Если планируется нанесение тяжелых шпалер, то всю поверхность нужно заклеить промежуточным слоем бумаги. Чем шпаклевать оштукатуренные стены перед поклейкой обоев? В процессе дальнейшего оклеивание делайте так, что обои и бумага не совпадали швами
2. Для водоэмульсионной краски можно использовать одну хитрость. Перед началом отделки водоэмульсионную краску на стене нужно покрыть раствором грунта и клея, в пропорциях 1:1
3. Проведите опыт и приклейте на стену кусок газеты и старых обоев. Если после полного высыхания нужно приложить силу для того, чтоб их оторвать, то можно смело начинать клеить обои любого типа, будь то бумажные, виниловые или жидкие
4. Клеить обои на водоэмульсионную краску лучше через сутки после нанесения на нее грунтовки

Клеить обои на водоэмульсионную краску можно. Но профессиональные ремонтники и строители это делать не рекомендуют, потому что поклейка обойных полотен на чистую, выровненную и правильно подготовленную черновую поверхность – это гарантия того, что отделка прослужит максимально долго.

Как прикрепить гипсокартон к стене без каркаса – технологии, материалы, особенности

Как прикрепить гипсокартон к стене без каркаса – технологии, материалы, особенности

В последнее время гипсокартон стал одним из наиболее востребованных ремонтных материалов для домов и квартир. Они ровные, имеют большую площадь и гладкие, что дает возможность быстро убрать кривизну стен, а также подготовить помещение к дальнейшей отделке.

Помимо этого, если листы гипсокартона будут прикреплены на каркас, будет дополнительная возможность для того, чтобы утеплить и звукоизолировать потолок/стены.

Содержание:

• 1 Общие сведения
  • 1.1 Подготовительные работы
  • 1.2 Какая грунтовка лучше?
  • 1.3 Какой клеевой состав лучше?
• 2 Установка ГКЛ без каркаса

Общие сведения

Но далеко не в каждом случае есть возможность сделать каркас, так как такая конструкция будет «красть» полезную площадь квартиры. По этой причине для владельцев квартир, которые планируют ремонтные работы, будет полезно узнать о том, как выполнить отделку стен гипсокартоном без каркаса, чтобы не терять полезную площадь в и без того тесной комнате. Есть несколько методов для того, чтобы прикрепить ГКЛ, но для каждого из них потребуется предварительная подготовка.

Подготовительные работы

Каждая работа начинается того, что следует подготовить весь необходимый комплект инструментов и купить все необходимые материалы.

Из инструментов потребуется:

• Нож для нарезания ГКЛ.
• Отвес, строительный уровень, шнур для выполнения разметки, рулетка, правило или длинная линейка, маркер/карандаш – все это потребуется для первичной разметки и выполнения постоянного контроля за вертикалью поверхности при монтаже листов.
• Обычный молоточек (можно резиновый).
• Мастерок или шпатель.
• Емкость для клеевого состава.
• Электрическая дрель, шуруповерт.
• Валик с длинной ручкой и кисть с мягкой щетиной.
• Рубанок, чтобы срезать фаску.

Из материалов потребуется:

• ЛГК. В зависимости от того, в каком помещении будет использован материал, можно использовать обычные листы, а можно и влагостойкие, а если планируется отделка стены возле камина или печи, то огнестойкие. Количество листов можно рассчитать, если брать в расчет площадь стен в помещении с учетом того, что на ней примерно 15% занимает дверные проемы, окна.

Количество материала можно легко и просто рассчитать, используя онлайн-калькулятор.

Очистка поверхности и заделка дефектов

Для того чтобы листы гипсокартона хорошо прилегали к стенке, а в каких-то оставшихся зазорах между ними не было грибка или плесени, поверхность следует тщательно подготовить. Не пренебрегайте подобными мероприятиями, так как от них будет зависеть срок использования отделки и основа.

Если на стене есть старый штукатурный слой, который местами отслоился, то его следы следует хотя бы частично (а лучше полностью) удалить,  особенно в месте дефекта, так как это может снизить адгезию материалов между собой. Если на стене толстый слой штукатурки «шуба», которая состоит из 2 и больше слоев, которые были нанесены в разные временные промежутки, ее лучше снять полностью, так как она может начать в любой момент отставать от основы, а с ней начнут отходить листы гипсокартона. А вот тонкий слой штукатурки не станет проблемой для обшивки стен гипсокартона без каркаса.

1. После того, как стены будут очищены от старого штукатурного слоя, на поверхности можно найти трещины или даже своеобразные «раковины». Их следует заделать, так как в противном случае может образоваться конденсат, а это станет катализатором для развития плесени.
2. Для начала расширьте трещины, и это требуется для того, чтобы материал в заделке лучше держался внутри. Раковины и расширенные трещины следует обязательно очищать от частиц песка и штукатурки мягкой кисточкой, а после хорошо обработать грунтовкой.
3. Чтобы заполнить трещины, лучше выбирать тот ремонтный состав, который близок к материалу основы, или тот, который имеет высокую адгезию. Если трещины достаточно большие и заминают больше 50% поверхности, можно заделать их монтажной пеной.
4. Зазоры с малой шириной можно заполнять пластичной герметикой, которая будет принимать форму трещины и при ее сужении, и при расширении.
5. После того, как грунтовка высохнет, все дефекты можно заполнить поплотнее ремонтным составом и вывести в общую плоскость поверхности. Если на стене будут найдены торчащие выступы, то их следует сбить или счистить до общего уровня.
6. После все стены следует загрунтовать при помощи антисептика с глубоким проникновением.

Какая грунтовка лучше?

От качества материала, который будет нанесен как основание, будет зависеть долговечность покрытия. Лучше всего выбирать проверенных производителей, или тех, которые очень популярны, так как компания не станет производить плохой материал для краткосрочной выгоды и портить репутацию.

Данный материал наносит в 1 или 2 слоя, причем оба должны хорошо просохнуть. Процесс выполняется при помощи мягкого валика, а труднодоступные места и внутренние углы следует дополнительно проработать кистью. Время для полного просыхания грунтовка указано на бутылочке или пачке, и если следует придерживаться, так как установка гипсокартона должна быть выполнена только на чистую сухую стену.

Разметка

Когда стены будут проработаны грунтовочным слоем и сухие, можно приступать к разметке. Для этого в идеале следует использовать лазерный уровень. Если такового нет, обойдитесь обычным способом – строительным уровнем или отвесом, правилом, угольником и рулеткой. Проще всего будет использовать первый вариант.

1. Во время разметки следует учесть зазоры на деформацию, которые должны остаться на стыке ГКЛ с потолком и полом. Во время усадки дома они не дадут листам повредиться о жесткие поверхности.
2. Зазоры обязательно должны быть между листами материала для отделки от 0.3 до 0.5 см, а от пола лист поднимают на 0.8-1 см. Сверху для этого следует отбить горизонтальную контрольную линию, а на полу будет проще соблюдать зазоры, подкладывая под лист кусочек фанеры требуемой толщины. Позже, когда клей застынет и гипсокартон прикреплен к стене без каркаса, подставки можно убрать, а зазоры снизу и сверху заполните монтажной пеной.
3. Если ГКЛ не перекрывает высоту стену в полной мере, то придется отбивать две линии – по высоте целого листа и по верхнему краю стены. Такой участок будет закрыт отрезанным полотном из цельного фрагмента требуемого размера. Такие элементы способны дополнительные цельные листы лишь сверху, но большинство профессионалом рекомендуют размещать их в шахматном порядке, а именно попеременно.
4. Углы в комнате не всегда ровные, и по этой причине при помощи отвеса можно вымерять и точно отбить вертикальную линию вдоль стыка на двух стенах. Она требуется для того, чтобы выполнить установку и закрепить по ней первый лист, который должен стоять идеально ровно. От того, как он будет зафиксирован, будет зависеть ровность.

После можно переходить к изучению клея для ГКЛ.

Какой клеевой состав лучше?

Установку листов ГКЛ на стене без использования каркасной конструкции выполняется на разные поверхности по степени ровности. По этой причине для работы можно использовать разные клеевые составы. Для этого разделим их на три условные группы: установка на ровные стены, на кирпичные стены и на неровные стены.

Клей для ровных поверхностей

К ровным стенам можно отнести каменные оштукатуренные и бетонные монолитные поверхности. Естественно, что и они не всегда гладкие, но обычно не требуется серьезное выравнивание. Возможно, потребуется выставить маячки ил ГКЛ или смеси гипса, если на поверхности есть уклон в одну из сторон. На подкорректированную или ровную стену гипсокартон приклейте на любой состав – это может быть состав на цементной/гипсовой основе, а еще полимерная мастика. Но самый простой вариант, это использование монтажной пены.

Если поверхность гладкая и ровная, можно использовать и клей, который выполнен в виде мастики и продается в особых пластиковых картридж-тубах, а также выдавливается при помощи строительного пистолета или шприца. Составы на гипсовой или цементной основе продаются в сухом виде, и требует разведения водой перед самым нанесением. Все пропорции  указаны на упаковке. Если вы будете использовать именно такой состав, то перед установкой полотна следует немного сбрызнуть его водичкой.

Особенности монтажных работ на кирпичные стены

Выравнивать стены при помощи ГКЛ приходится и те стены, что сделаны из кирпича. Если кладка ровная и качественная, то установка ГКЛ на нее будет несильно отличаться от фиксации на ровной поверхности. Но все же на такой стене есть дефекты в виде швов между кирпичей и перепадов. Так, клей будет распределен неравномерно, а полотно может быть установлено ненадежно. В этом случае подготовка поверхности кирпича выполняется таким образом:

1. Определите вертикальной стены при помощи отвеса. Если есть перепады, которые больше 2 см, следует сделать подложку из полосок гипсокартона с шириной в 10-12 см. Ровные полоски следует закрепить вертикально от потолка до пола или же параллельно, в зависимости от места обнаружения неровностей. Такие обрезки станут образными маяками для того, чтобы закреплять большие полотна.
2. Изредка вместо ровных полос используют прямоугольники, и размер их 10 на 15 см. Их требуется наклеить на стену на расстоянии 15-25 см друг от друга, в зависимости от необходимости.

При выравнивании кирпичной стены можно использовать любой клей, но лучшим и экономным вариантом будет использование клея на цементной/гипсовой основе. Если использовать полимерные мастики или пену, то такого материала потребуется очень много и это не дает гарантии, что оно будет прикреплено надежно.

Следует учесть еще и материал, из которого сделаны кирпичи в кладке. Если это красный кирпич или пенобетон, то можно использовать любой тип клея, а для шлакоблоков и силикатного кирпича потребуется особый подход, так как некоторые составы следует усиливать. Готовые смеси в сухом виде универсальные, но это не всегда подтверждено на практике, и многие профи их совершенствуют, добавляя особые компоненты. К примеру, на 10 кг цементного клея добавьте 500 мл ПВА и 1 кг  гипса, а для гипсового клея добавьте на 10 кг только ПВА (те же 500 мл). Что бы вы ни выбрали, следует фиксировать гипсокартон дюбелями «грибками»,

Установка на неровную поверхность

В данном случае выручит клей, который продается в виде сухой смеси, так как его потребуется очень много. Прикрепить гипсокартон к стене без каркаса, если есть большие перепады можно, и этот способ будет поход на крепление к стене из кирпича. Лишь в определенных областях вместо одного слоя подложки потребуется приклеить по 2-3. Такой способ потребует больших временных затрат, так как каждый слой в подложке должен просохнуть перед тем, как на него будет наклеен еще один.

На кривой стене требуется сверхнадежная фиксация полотна к поверхности при помощи дюбелей и плотное заполнение пространства между гипсокартоном и стеной, в частности по краям. Если использовать подложки, их можно крепить на стене пеной, а для приклеивания основного полотна используйте клеевой раствор, созданный из двух разных составов.

Установка ГКЛ без каркаса

Здесь представлены техники нанесения разного клея на листы гипсокартона, и они между собой отличаются.

Отделка на клей из строительных смесей

Самым популярным материалом является клей на гипсовой основе. Часто используют и состав на цементе, но оба варианта наносят на полотно по одинаковому принципу.

• По краям на изнанке накладываем клей длинными сплошными полосами, чтобы во время прижатия к стене состав смог полностью заполнить зазор между отделочным материалом и основным. По основной плоскости клей следует нанести горками, точечно и с шагом от 20 до 30 см.
• Если поверхность идеально ровная, клей наносит по краям аналогичными полосами, а точки из клея размером 12-15 см в диаметре накладываем лишь посередине листа.
• Чтобы лист был прикреплен хорошо, общая площадь клеевого состава на листе должна быть не меньше 1/10 от общего размера полотна.
• Когда клей будет на ГКЛ, его устанавливают на подставки из фанеры или старой плиточки с толщиной в 0.8-1 см.
• После того, как вы прижмете полотно к стене, пройдитесь по нему правилом, аккуратно постучите им по лицевой стороне, чтобы состав распределился равномерно, а лист стал аккурат вертикально.
• После лис проверьте при помощи строительного уровня, и если ест наклон в одну или вторую сторону, внесите коррективы. Это можно сделать за 8-10 минут после приклеивания.
• Когда клей высохнет, выполните крепление дюбелями, так как в если сделать это раньше, моет быть нарушена ровность.
• Когда будут приклеены цельные полотна, переходите к установке пропущенных отрезков.

Перед тем, как выполнить установку, края на стыке следует подрезать под определенным углом, а именно снять фаску, чтобы появился зазор, который будет заполнен шпаклевкой. Но учтите, что необязательно наносить состав на лист материала, а можно делать это прямо на стене. принципиальной разницы нет, но в этом случае стена обязательно должна быть подготовлена при помощи грунтовки.

Отделка на синтетический состав

Второй способ монтажа – это использование синтетического состава, и его можно выполнить двумя способами:

• Мастику или пену нанесите на поверхность ГКЛ.
• Пеной заполните пространство между установленным и выровненным листом и стеной.

Способ с использованием монтажной пены интереснее.

Приклеивание на монтажную пену

Такой вариант используют при установке листа на стену, для которой не требуется выравнивание. Пену наносят на ГКЛ экономно, чем клей из сухой смеси. Будет достаточно лишь напенить полосы по всему периметру  листа и по диагонали. После того, как состав будет нанесен, лист следует сразу же приклеить. Так как пена обладает хорошей адгезий с любой поверхностью, она быстро схватится, а через 24 часа лист уже будет плотно прикреплен к стене.

Аналогично этому крепят на стену все материалы и дают досохнуть на сутки. Если была использована полиуретановая мастика, ее следует наносить на лист частыми полосами и по всему краю. Внутри листа клей следует наносить разными способами, но так, чтобы линии проходили на расстоянии от 15 до 20 см друг от друга. В таком случае при прижатии листа клей будет равномерно распределяться (при условии, что стены ровные). Так как все мастики сохнут долго и за разное время, при покупке обращайте на это внимание.

Приклеивание и заполнение пустот

Такой способ самый тяжелый, но дает прекрасные результаты при выравнивании далеко не самых ровных поверхностей. Отметим, что для этого можно использовать только пену и в большом количестве. Расход зависит от того, насколько искривлена стена, т.е. какие будут по размеру полости между ГКЛ и ней. Для установки каркаса к стене без гипсокартона этим способом потребуются дополнительные материалы.

• ГКЛ установите к сене по заранее подготовленной разметке. Прямо через лист просверлите отверстия – примерно от 10 до 12 штук, и они должны быть равномерно распределены по всему листу.
• После уберите лист от стены, отверстия немного расширьте и аккуратно вставьте в них дюбели из пластика.
• Следующий этап – на тыльную поверхность на двусторонний скотч приклейте кусочки поролона. Такие вставки будут как пружинистый регулятор, который поможет правильно выставлять ГКЛ.
• Теперь снова приставьте лист и зафиксируйте саморезами с широкими шляпками. Если их нет, на обычные элементы крепления следует надеть шайбы. Подбирайте саморезы требуемой длины, так как при их помощи можно будет устанавливать лист. Вкрутите их через отверстия так, чтобы лист был максимально подтянут к стене.
• Осталось проверить все строительным уровнем и добиться нужного вертикального положения.
• Следующее – просверлите отверстия в полотне, чтобы закачать через низ пену в зазор между стеной и полотном. Закачку выполните при помощи строительного пистолета, в который будет установлен баллон с пеной.

Перед заполнением отрегулируйте дозировку пены, чтобы использовать материал как можно экономнее. Это следует сделать заранее, ведь приклеивание будет выполнено вслепую.

Заделка швов

Когда все окончено, можно выполнить заделку швов. Стыки листов загрунтуйте, дайте просохнуть. В местах вырезания фаски грунтовку наносим несколько раз. После аккуратно нанесите шпателем шпаклевку,  и пока она не высохнет, наклейте серпянку или ленту герметизации и слегка утопите в составе. Когда швы просохнут, можно переходить к финальной отделке.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

• Петрович — строй-торг дом
• InstrumTorg
• Леруа Мерлен
• Stroylandia- Строительные и отделочные материалы
• OBI — стройматериалы и все для дома
• Строительный двор
• Максидом
• Все Инструменты
• Гараж Тулс

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

• Домовой
• Мебель для дома
• HomeX — все для отделки
• Дизайнерская мебель
• Мебель и кухни на заказ
• 220 Вольт- Инструменты для дома
• МВидео- техника для дома

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

• Укроп: как избавиться от этого сорняка?
• Изготовление усилителя тяги дымохода своими руками

Категория: Дача

способы крепления без каркаса и профиля

Гипсокартон, представляющий собой массу гипса, с двух сторон обклеенную листами плотного картона, является многофункциональным отделочным материалом и одним из наиболее используемых средств выравнивания поверхностей в ремонтируемом помещении.

Гипсокартоном отделываются стены, им отделываются ниши и арки, из него делают простые одноуровневые и фигуристые многоуровневые подвесные потолки.

[contents]

С помощью этого материала можно придать интерьеру множество уникальных черт, при этом он очень прост в эксплуатации.

Существуют разновидности гипсокартона для разных условий – обычный бежевый, огнестойкий серый. Влагостойкий зеленый гипсокартон может применяться в ванных комнатах и кухнях, которые зачастую имеют весьма скромные размеры, не позволяющие сконструировать каркас из профиля, требуемый для стандартного монтажа материала.

Эта же проблема встречается при отделке балконов и лоджий. В таких случаях приходится прикреплять гипсокартон непосредственно к поверхности стены. Как сделать это правильно?

Достоинства и недостатки

Широкое использование гипсокартона при отделочных работах обусловливается следующим набором преимуществ материала:

• долговечность, достигаемая благодаря неподверженности гниению, разложению и заражению микроорганизмами;
• экологическая безопасность – при производстве используются только натуральные безвредные материалы;
• достойные тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• устойчивость к воспламенению;
• простота обработки и монтажа, особенно если используется бескаркасная технология крепежа;
• итоговая поверхность получается идеально ровной;
• невысокая масса материала, не создающая большой нагрузки на конструкцию здания;
• паропроницаемость, благодаря которой основная стена не портится со временем;
• финишная отделка может быть любой – гипсокартон может стать основой под краску, обои, плитку, декоративные панели;
• широкие возможности для дизайна – гипсокартон позволяет изгибать себя при смачивании водой, благодаря чему из этого материала можно формировать конструкции практически любой сложности.

Несмотря на такое количество плюсов, в некоторых случаях использование гипсокартона может быть невозможным.

Это обычно связано со следующими недостатками материала:

• главный минус гипсокартона – слабость перед прямым воздействии воды, которое уничтожает даже дорогой влагостойкий материал, рассчитанный только на высокую влажность воздуха;
• обычный гипсокартон, отсыревая, становится неустойчивым к плесени, которая может поразить стены несмотря даже на специальную пропитку химией;
• невысокая прочность – в местах, где на стену будет вешаться техника, тяжелые картины и т. д. отделку придется упрочнить подложенными под гипсокартон деревянными балками;
• хотя процесс монтажа сам по себе сравнительно сухой и чистый, стыки между листами гипсокартона придется дополнительно отделывать штукатуркой;
• хранить материал необходимо в особых условиях – в теплом и сухом месте, уложив листы друг на друга.

Таким образом, в большинстве случаев при соблюдении технологии монтажа легко не допустить проявления отрицательных сторон гипсокартона, и тогда он станет практически идеальным отделочным материалом.

Возможно Вам будет интересно узнать: как сделать декоративную штукатурку своими руками? Читайте здесь .

Способы крепления

Часто возникает вопрос: Можно ли крепить гипсокартон к стене без профиля? Гипсокартон можно прикрепить к стене двумя способами: каркасным или бескаркасным.

Выбирается один из них исходя из условий:

• типа основной поверхности;
• величины перепадов высот;
• характера помещения;
• условий эксплуатации отделочного материала.

Каркасный способ является основным и имеет некоторые преимущества перед закреплением ГКЛ прямо на стене, но он более сложен в реализации и требует больших финансовых вложений.

Достоинства его заключаются в следующем:

1. Не имеет значения кривизна стены.
2. Основная поверхность не требует тщательных подготовительных работ.
3. Под гипсокартоном можно уложить утеплитель или звукоизоляционный материал.
4. Внутри каркаса достаточно места для проведения коммуникаций – труб отопления, электропроводки.

Этот способ предполагает формирование каркаса из оцинкованного профиля, к которому уже прикрепляются листы гипсокартона.

Если размеры помещения не позволяют сконструировать каркас, можно крепить гипсокартон к стене без профиля.

Бескаркасный способ проще, но для его осуществления требуется соблюдение следующих условий:

1. Прочное основание, зачищенное от старой отделки и не поврежденное микроорганизмами.
2. Стена защищена от влаги, а также качественно утеплена.
3. Поверхность тщательно очищена от загрязнений, пыли, масла.
4. Не должно быть значительных перекосов стены.
5. Высота потолков не должна превышать длину ГКЛ, так как без каркаса не получится выполнить качественное поперечное стыкование.

Недостаток бескаркасного способа – ограниченные дизайнерские возможности. Сформировать стеновые ниши в таком случае не получится.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками

Для работы потребуется следующий набор инструментов:

• электролобзик;
• острый канцелярский нож с набором лезвий;
• прочная бечевка, крепеж;
• уровень, отвес и карандаш;
• дрель с венчиком, емкость для замешивания клеящего раствора;
• шпатель, молоток, резиновая киянка.

Из материалов понадобится сам ГКЛ, сухой клей для его закрепления и сетка для проклеивания стыков.

Подготовка поверхности

Главные задачи подготовки – очистить и выровнять стену. После очистки поверхности от всех загрязнений ее следует загрунтовать. Кроме того, грунтовкой следует покрыть заднюю поверхность гипсокартона.

Для выравнивания вся стена исследуется при помощи уровня и отвеса, после чего впадины заполняются раствором или шпаклевкой, а выступающие места стесываются.

После выравнивания на стене можно закрепить электрические провода, если нужно скрыть их под отделкой. При необходимости под них в основании пробиваются штробы.

Крепление без маяков

Первым делом следует развести клеящий раствор. Для этого в ведро с водой насыпают количество сухого клея для гипсокартона, соответствующее рекомендуемым производителем пропорциям.

Клей наносят не сплошным слоем, а комбинированным способом – по краям листа формируется полоса раствора, а остальная площадь покрывается комками клея в шахматном порядке.

Для наиболее качественного сцепления с поверхностью клеем должно быть покрыто не меньше 10% площади ГКЛ.

После нанесения раствора лист вертикально прикладывается к стене в намеченном месте и плотно прижимается по всей площади. Ровность закрепления проверяется уровнем.

Если заметен перепад высот, в выступающих местах лист прижимается с большим усилием. Снимать гипсокартон для добавления клея не рекомендуется, так как при отклеивании ГКЛ легко сломать.

Как крепить гипсокартон к стене без профиля видео.

Схватывается клей в течение примерно 20 минут. Чтобы не держать лист, можно аккуратно закрепить его дюбелями по углам и в центре.

По маякам

Если стена слишком неровная, придется применять маяки – специальные накладки в местах наибольших прогибов поверхности.

Порядок выполнения работы следующий:

1. Неровности стены измеряются уровнем.
2. К поверхности прикладывается гипсокартон, в местах впадин он насквозь просверливается так, чтобы отверстие появилось и в стене.
3. Над стеной формируется сетка из бечевки – она будет служить ориентиром, отмечающим плоскость, в которой должен быть смонтирован гипсокартон.
4. В местах, где стена была просверлена, клеем закрепляются обрезки ГКЛ. Клеить нужно таким образом, чтобы стена сравнялась с направляющей сеткой.
5. На целый лист материала наносится клей. Делать это нужно по такой же схеме, как и в предыдущем случае.
6. В местах, которые лягут на маяки, нужно нанести меньшее количество раствора.
7. Лист плотно прижимается к поверхности стены и дополнительно фиксируется при помощи дюбелей.
8. Швы между листами заделываются шпаклевкой.

На деревянную стену

В отличие от кирпича или бетона, в деревянном доме ГКЛ не нужно клеить с помощью специального раствора. В данном случае для установки достаточно прикрутить ГКЛ к стене, используя саморезы по дереву.

Шляпки крепежа нужно утапливать в поверхность материала. В неровных местах стены используются деревянные бруски или рейки, чтобы гипсокартон не пошел волнами.

Таким образом, несмотря на большее количество преимуществ у каркасного метода, без профиля установить гипсокартон можно – это даже проще. Если в процессе работы будут допущены ошибки, и поверхность искривится, исправить это можно шпаклевкой.

фото и видео инструкция как крепить гипсокартон к стене без профилей на клей, отзывы о таком варианте крепежа

Как можно исправить кривые стены? Имеется несколько простых и сложных способов. Один из них — укладка гипсокартона на стены без каркаса или с каркасом из дерева и металла. Это оптимальный вариант для отделки внутренних поверхностей. Прикрепить гипсокартон на каркас — не всегда подходящий способ. В маленьких комнатах обрешетка отберет и без того малое пространство. Лучше воспользоваться отделкой гипсокартоном без каркаса.

Преимущества гипсокартона

Гипсокартон часто применяется в отделке стен и потолков, в создании перегородок и шкафчиков. Он обладает некоторыми достоинствами перед другими отделочными материалами:

• долговечность;
• внешний вид;
• экологичность;
• простота монтажа;
• теплоизоляция;
• паропроницаемость;
• звукопоглощение;
• стойкость к открытому огню;
• годность к последующей обработке;
• гибкость.

Этот материал не гниет, не подвергается разложению, имеет довольно красивый вид. Он не содержит в своем составе вредных веществ, не требует для установки особых навыков. Накапливает тепло в помещении. Материал пропускает пары воздуха, дышит. Гипсокартон на стене выполняет функции звукоизолятора. Это огнестойкий материал с ровной поверхностью. Его можно красить на потолке или на стене, оклеивать обоями или облицовывать кафелем. Гибкость дает возможность создавать различные формы. Относительная легкость отделочного материала не оказывает высокой нагрузки на стены и потолки.

Инструменты и материалы для работы

Отделка стен гипсокартоном требует таких материалов и инструментов, как:

• гипсокартонные листы;
• сухая смесь из гипса;
• емкость для клея;
• электролобзик;
• уровень;
• острый нож;
• ровная рейка (правило) длиной около 2 м;
• рулетка;
• щетка с металлической щетиной;
• валик малярный;
• молоток с резиновым бойком;
• шпатели;
• грунтовка;
• шпаклевка;
• небольшой рубанок;
• лестница-стремянка.

Электрический лобзик и острый нож нужны для разрезания листов. Правилом и уровнем пользуются при контроле правильности установки листов материала. Щетка нужна для очистки стен, валиком их грунтуют. Шпателями пользуются при нанесении клеевого состава на гипсокартон. Ими же шпаклюют швы между листами. Рубанком очень хорошо выравнивать подрезанные края. Лестница пригодится при работе на высоте.

Как крепить гипсокартон

Довольно распространен метод крепления гипсокартона на стене без сооружения каркаса. Происходит крепление листов с помощью особого клея. Основные этапы работы обычно бывают следующими:

• замеры;
• подготовка поверхностей;
• раскрой листов;
• приготовление клея;
• крепление гипсокартона.

Сначала необходимо провести замеры поверхностей и материала для отделки. Затем выбрать наиболее подходящие варианты расположения листов на стене. Металлической щеткой нужно счистить пыль и грязь, отслоения старого материала со стен. Поверхность нужно обработать грунтовкой. Если стены пористые, делать это нужно с помощью валика. Стандартные листы гипсокартона имеют размеры более 2,5 м. Поэтому их придется разрезать для стыковки. На листе прочерчивается и надрезается по линейке острым ножом черта. Она прорезает слой картона. Затем лист располагают чертой на край стола и ломают его. Остается надрезать картон с обратной стороны листа. При необходимости вырезания фигурных вставок лучше воспользоваться другим инструментом — электрическим лобзиком.

В качестве клея допускается использовать строительный гипс или финишную шпаклевку. Для крепости в них добавляют клей ПВА, который можно заменить обойным клеем. Готовый клей наносят крупными каплями по периметру и по центральной линии листа. Смазанный таким образом лист материала прислоняют к стене и приклеивают его. Для прочности можно простукать его резиновым молотком. От пола нужно оставить зазор в 10 мм. Он нужен для компенсации возможной деформации листа. В дальнейшем этот зазор закроется половым плинтусом. Между отдельными листами тоже нужно оставить по 5 мм. Ровность установки контролируется правилом и уровнем. После высыхания клея все швы нужно заделать шпаклевкой.

Некоторые выводы

Облицовка стен с использованием гипсокартона без сооружения обрешетки — довольно простой способ. Выполняется работа быстро. Материал на стене держится прочно. Не нужны здесь ни саморезы, ни шуруповерты. Это ускоряет процесс выполнения работ. Не нужно и использование металлических профилей для обрешетки.

Такой облицовке гипсокартоном поддаются и каменные, и бетонные, и деревянные стены.

Все работы по установке гипсокартона без профиля и обрешетки следует выполнять с помощниками, так как лист гипсокартона в полном размере довольно тяжелый. Материал лучше использовать влагостойкий. Швы между отдельными листами можно проклеить тонкой лентой-серпянкой и зашпаклевать. Для покраски отделанные стены нужно покрыть финишной шпаклевкой. Толщина слоя — до 2 мм. После этого кирпичные или деревянные стены без использования профиля получат совершенно ровную и красивую поверхность.

Гипсокартон на стены без каркаса: пошаговая инструкция

В зависимости от того, какой характер имеют стены, какой поверхностью и степенью кривизны они обладают, на практике используются различные методы крепления гипсокартона. Выбрав определенный метод, можно провести работы по монтажу максимально быстро и качественно. Например, гипсокартон на стены без каркаса монтируется своими руками с использованием одних видов технологий, а с каркасом – при помощи других. В любом случае, важно соблюдать последовательность работ, что позволит получить желаемый результат очень быстро.

Бескаркасный способ крепления

Данный способ является наиболее простым, поскольку в нем не нужно делать каркас. Для того чтобы применять этот метод на практике, необходимо соблюдение условий:

• Наличие прочного стенового основания, которое не имеет участков осыпания, а также не поражено грибком;
• Стена должна иметь надежную защиту от сырости, промерзания;
• Поверхность стены хорошо очищена от пыли, грязи, различных масел.

Рекомендуется применять в том случае, если кривизна стен небольшая, более подробно ознакомиться с технологией можно на видео в конце статьи.

При использовании данного метода понадобятся такие инструменты и материалы, как стеновой гипсокартон, сухая смесь, емкость, в которой будет разводиться гипсовая смесь, нож, рулетка, шпатели, леска и уровень.

Вернуться к содержанию

Особенности бескаркасного метода

Несмотря на существование множества способов монтажа, многие задаются вопросом о том, как выровнять стены гипсокартонном без каркаса. Дело в том, что такой метод, в отличие от всех остальных, имеет ряд преимуществ, заключающихся в удобстве, простоте, практичности, невысокой стоимости.

Вернуться к содержанию

Порядок выполнения работ

Если вы хотите смонтировать гипсокартон на стене без использования каркаса и получить хорошие результаты, то необходимо соблюдать определенную последовательность проводимых операций:

Подготовка поверхности стены. На этом этапе поверхность должна быть очищена от старых обоев, следов краски, побелки. Необходимо определить на стене выступающие места, затем пометить их мелом. Далее, на стену в несколько слоев наносится грунтовая смесь и полностью высыхает.

Перед креплением каркаса на стену, необходимо из гипсокартона вырезать полосы шириной в 100 мм, после чего одна из сторон покрывается грунтовкой. Далее на полосы наносится клей, затем их приклеивают вдоль стены, одна впритык к потолку, вторая – к полу. Обязательно учитывайте тот факт, что с клеем нужно работать максимально быстро, сразу много замешивать не стоит.

Подготовка основной массы клея. Для этого часто используются гипсовые смеси медленного застывания или строительный гипс. Во втором случае необходимо продлить застывание путем добавления клея ПВА в клеящий состав. Поэтому если хотите прикрепить гипсокартон на стену без каркаса, при этом действовать аккуратно, необходимо предусмотреть эти детали.

Крепление гипсокартона к стене без каркаса предполагает выравнивание большой кривизны стен, для этого устанавливаются специальные «маяки», которые выполняются из полос гипсокартона. Обычно они клеятся вертикально по периметру, интервал составляет 40-50 см. с самого начала выставляются левый и правый маяки, а затем при использовании лески, которая между ними натянута, крепятся вертикальные полосы. Что касается верхнего, а также нижнего горизонтальных маяков, то они выравниваются с помощью определенного правила, которым прижимаются листы гипсокартона.

Монтаж гипсокартона на стены без каркаса выполняется в несколько простых действий, и выполнять их нужно постепенно.

Вернуться к содержанию

Рекомендации

После нанесения клея необходимо взять подкладки величиной в 10-20 мм от пола и установить на них лист гипсокартона. Благодаря такому приему, будет обеспечена компенсация удлинения листа в то время, когда в помещении изменяется влажность, температура. Лист необходимо выравнивать с использованием специального резинового молотка, легко постукивая по нему.

После приклеивания гипсокартона к стене и затвердевания клея, необходимо закрепить его дюбель-гвоздями. Таким образом, можно повысить долговечность, а также надежность крепления. Для этого необходимо в гипсокартоне просверлить отверстие, затем вставить дюбель, в который забивается гвоздь. По гвоздю необходимо наносить удары до тех пор, пока полностью не будет утоплена шляпка в гипсокартоне. В данном случае главное – это не перестараться и не повредить гипсокартон.

Таким образом, облицовка стен гипсокартонном без каркаса осуществляется максимально быстро, если соблюдать последовательность действий.

Вернуться к содержанию

Каркасный метод

В данном случае можно выделить два основных способа крепления гипсокартона – это использование каркаса из деревянных брусков и из металла.

Вернуться к содержанию

Применение каркаса из деревянных брусков

При использовании метода есть два основных этапа: сборка каркаса, затем монтаж брусков гипсокартона. Процесс сборки начинается с последовательной фиксации направляющих. В отличие от такой процедуры, как выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, здесь потребуется приложить больше усилий. Также необходимо подобрать соответствующей крепление – это может быть дюбель-гвоздь, саморезы с крупным шагом, в зависимости от материала основания.

Чтобы грамотно выставить направляющие и весь каркас, используются полоски шпона, уровень. После установки направляющих нужно выставить, а после этого зафиксировать основные бруски. Гипсокартон на деревянные стены также крепится с использованием особых технологий.

В отличие от предыдущего метода монтажа, этот имеет свои особенности. С одной стороны, он позволяет создавать новые конструкции – это арки, ниши, перегородки, с другой стороны – требует много затрат денег и усилий. Кроме того, при изменении условий окружающей среды древесина подлежит деформации, поэтому качество всей конструкции может значительно ухудшиться.

Вернуться к содержанию

Использование металлокаркаса

Для того чтобы создать такой каркас, обычно применяется металлопрофиль. Сборка начинается с выставления и последующей фиксации направляющих с помощью уровня. При таком методе используются подвесы, которые позволяют прикрепить металлопрофиль к стене, а также выставить его к наружной плоскости. Благодаря такому подходу, процесс монтажа значительно упрощается.

Вернуться к содержанию

Плюсы и минусы применения гипсокартона

Гипсокартон стал популярным материалом, он широко применяется в строительстве. Из него можно сделать аккуратные потолки, идеальные откосы, перегородки, нельзя оставить без внимания такое направление, как обшивка стен гипсокартонном без каркаса. Секрет популярности этого материала заключается в его основных преимуществах:

• Экологическая чистота, отсутствие токсинов, идеальная структура.
• Простота в использовании, при помощи данного материала можно легко сделать поверхность идеально ровной.
• За такой поверхностью можно легко спрятать все необходимые коммуникации.
• За поверхностью данного материала не составит труда разместить теплоизоляцию или звукоизоляцию
• Он отлично поглощает звук.
• Материал станет подходящим практически для любых помещений, поскольку его можно установить в гостиной и в спальне.
• Материал считается универсальным и дает простор для фантазии в дизайнерском плане. Благодаря материалу, можно без труда создать многоуровневые потолки, колонны, пилястры, арки, ниши.
• Материал очень легко режется, поэтому отделка стен гипсокартонном без каркаса не составит особого труда. Из этого материала можно без труда сделать конструкцию любой сложности.

Очень здорово, что у гипсокартона столько преимуществ, но также важно принимать во внимание основные минусы:

• Он является влагостойким, но не может выдерживать длительного воздействия воды. В противном случае, через некоторое время он деформируется и портится.
• Для выполнения качественного монтажа, необходимо владеть профессиональными навыками и соблюдать основные технологии.
• Несмотря на свою прочность, материал не выдерживает сильного удара рукой, а также тяжелым предметом. Поэтому в тех местах, где будут крепиться телевизоры, баки для нагревания, вместо внутреннего листа ставится закладная из фанеры.
• После монтажа этого материала потребуется дальнейшая отделка, окрашивание.
• Листы могут храниться в горизонтальном положении, обязательно в сухом, в противном случае – они деформируются.

Таким образом, из профиля можно создать декоративные предметы в интерьере. Установка гипсокартона на стену без каркаса имеет много особенностей и нюансов, однако, при соблюдении технологии можно достичь должного результата.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Как гипсокартон прикрепить к стене

Сегодня используются разнообразные материалы для выравнивания стен. Одни предпочитают использовать штукатурные растворы. Другие владельцы собственного жилья применяют гипсокартон (фото отделки представлены в статье). Далее разберемся в нюансах работы.

Преимущества ГКЛ

Гипсокартон считается многими специалистами универсальным покрытием. И это вполне объяснимо. С его помощью можно быстро и аккуратно осуществить выравнивание углов стен. При этом времени на работу потратится не так и много. Еще одним преимуществом ГКЛ является возможность применять его на практически любых поверхностях. Так, к примеру, часто нашивается гипсокартон на деревянные стены, кирпичные и бетонные поверхности.

Варианты монтажа

Чаще всего используется каркасный метод. В качестве элементов обрешетки используются металлические профили либо деревянные бруски. Недостатком этого варианта является сокращение полезного пространства помещения. Однако при этом между несущей конструкцией и обшивкой можно уложить тепло- и гидроизоляцию. Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса используется сравнительно нечасто. Между тем такой вариант отделки позволяет сэкономить пространство в помещении. Кроме того, время на работу будет потрачено меньше, чем в случае устройства обрешетки. Однако выравнивание стен гипсокартоном без каркаса имеет и недостатки. В этом случае дополнительно утеплить помещение не получится, поскольку просто не будет места для укладки изоляции. Однако такой бескаркасный метод фиксации проходит без шума и пыли. После работы мусора намного меньше, чем в случае предварительного обустройства обрешетки.

Первый этап работ

Перед тем как начать выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, нужно подготовить поверхность. Она не должна быть подвержена негативному воздействию влаги и промерзанию. На основании с нормальной важностью монтаж ГКЛ осуществляется на такие смеси, как «Фугенфюллер» или «Перфликс». Перед тем как приклеить гипсокартон к стене, бетон обрабатывается специальной грунтовкой «Бетоноконтакт». Эта смесь значительно улучшит адгезию поверхности. Основания, впитывающие влагу, обрабатывают грунтовкой «Тифенгрунд» или «Рикомбигрунт». Эти составы будут препятствовать проникновению клея в поверхность.

Выбор варианта

Существует несколько способов, как гипсокартон прикрепить к стене, не используя обрешетку. Рассмотрим и подробнее:

• При перепадах высот более 4 мм листы фиксируются на гипсовую шпатлевку «Фуненфюллер». Ее наносят непосредственно на гипсокартон по всем периметру тонким слоем.

• При перепадах до 20 мм для фиксации листов используется смесь «Перлфикс». Ее наносят небольшими кучками на расстоянии 30-35 см.

• При неровностях до 40 мм сначала на стену приклеивают полосы гипсокартона. Их ширина — 10 см. Далее уже фиксируются листы на шпатлевку «Фугенфюллер».

Ход работы

Следует помнить, что, вне зависимости от того, как будет осуществляться выравнивание стен гипсокартоном — без каркаса или с ним, работа проводится перед настилом напольного покрытия. ГКЛ следует монтировать в помещении при температуре не ниже 10 градусов. Перед креплением листы следует подержать в комнате в течение не меньше 2-3 суток. Простой гипсокартон подходит для помещений с умеренной влажностью и постоянным температурным режимом. Для таких мест, как санузел, коридор, кухня, используют влагостойкие листы. Они отличаются от обычных зеленым цветом поверхности.

Подготовка

Перед тем как гипсокартон прикрепить к стене, следует оценить состояние основания. Для этого нужно воспользоваться отвесом и уровнем. В зависимости от состояния поверхности выбирается один из описанных выше способов монтажа. На потолке и стенах при помощи отвеса делается разметка. Если основание сырое, его необходимо тщательно просушить, удалить все выступающие элементы и загрязнения. Поверхность также следует обезжирить. Далее основание покрывается грунтовкой.

Важные моменты

Перед тем как приклеить гипсокартон к стене, листы следует примерить и раскроить. При этом следует сразу отметить отверстия под выключатели и розетки. Снизу должен оставаться зазор в 8-12 мм. Во время крепления, если останутся щели, их можно заделать силиконом.

Укладка листов при перепадах в 4 мм

При помощи зубчатого шпателя наносится гипсовая шпатлевка на стену по отмеченному периметру. Для большей надежности в центре прямоугольника также делается 1-2 вертикальные полосы. Далее устанавливаются гипсокартонные подкладки по всему периметру стен. Низ листа фиксируется к полосе. Затем, используя уровень, легко постукивая резиновой киянкой, гипсокартон сажают на место. Многие стараются утопить лист поглубже, предполагая вероятность появления бугра далее на поверхности. Однако специалисты не рекомендуют так делать. Лучше не пожалеть клея и нанести его побольше.

Монтаж листов при перепадах в 4-20 мм

В этом случае используется более надежная смесь «Перлфикс». Наносится клей кучками. Их можно сделать мастерком. Диаметр кучек должен быть примерно одинаков. Высота их – не более 25-30 мм. Далее действия такие же, как и в предыдущем случае. Обязательно устанавливаются подкладки по периметру. Листы фиксируются на них.

Фиксация листов при перепадах в 4 см

В этом случае специалисты рекомендуют не экономить не только на клее, но и на самом гипсокартоне. Как было выше сказано, сначала фиксируются полосы. Они приклеиваются на расстоянии не 60, как принято монтировать профиль, а 40 см. В этом случае вся конструкция станет более надежной. После того как будут приклеены полосы, нужно дать им высохнуть в течение 2-3 суток. Затем с помощью шпатлевки листы фиксируются на этот каркас. При работе также следует пользоваться уровнем и резиновой киянкой. Постукивать по гипсокартону следует очень аккуратно.

Альтернативный вариант

Этот способ предполагает использование монтажной пены вместо клеевого состава. Кроме нее для работы понадобится дрель, деревянные пробки и шурупы с шайбами (саморезы), поролон (толстые кусочки). Как и в предыдущем варианте, предварительно оценивается состояние поверхности и проводятся все необходимые подготовительные работы.

Фиксация ГКЛ на монтажную пену

Лист гипсокартона прикладывается к стене. В 8-10 участках просверливаются отверстия до основания. Точки следует распределять как можно более равномерно. Далее лист убирается, а в получившихся на стене отметках делают отверстия и забивают в них деревянные пробки. Можно воспользоваться и пластмассовыми вставками. На лист гипсокартона приклеивается поролон на расстоянии 10-12 см от отверстий. В процессе монтажа он послужит в качестве регулирующей пружины. Далее лист снова прикладывается к стене и фиксируется саморезами (шурупами с шайбами). Регулирование гипсокартона для принятия им необходимого положения осуществляется ослаблением или затягиванием крепежных элементов. Данная операция проводится со всеми листами. После того как они будут зафиксированы на основании, следует при помощи электродрели проделать отверстия возле всех шурупов. Их диаметр – 5-7 мм, а глубина – 2-3 см. В эти отверстия будет закачиваться монтажная пена. Перед наполнением рекомендуется попробовать с дозировкой на каком-либо участке. В итоге желательно добиться, чтобы пена при выходе из баллона образовывала пятно в 10-15 см. При наличии розеток или выключателей отверстия для них вырезаются в гипсокартоне до начала крепления.

Преимущества и недостатки фиксации на пену

В первую очередь надо сказать, что такой метод крепления гипсокартона на стену применяется в случае, когда времени на монтаж не очень много. При этом работу следует провести как можно качественнее. Недостатком такого способа является отсутствие возможности размещения тяжелых и габаритных предметов на стене.

110 фото лучших идей дизайна и нюансы оформления кухни

Кухонное помещение испытывает максимальные нагрузки на всех своих поверхностях. Поэтому плитка для кухни должна быть качественной и функциональной.

Этим материалом актуально отделывать не только пол на кухне, но и стены. Однако для каждой из поверхности нужно подбирать плитку разного свойства.

Содержимое обзора:

Кухонная плитка для пола

Полы на кухне подвергаются самой большой механической нагрузке. Постоянно контактируют с водой и моющими средствами. От температурных перепадов напольное покрытие практически не страдает.

Учитывая все эти факторы можно выделить некоторые качества, которыми должна обладать напольная плитка для кухни.

Износостойкость. Стойкость к износу не менее 3 класса. Такая плитка рассчитана на нагрузку среднего уровня и предназначена для помещений бытового уровня.

Стойкость к препаратам бытовой химии. Попадание их на пол на кухне неизбежно. Химический состав моющих средств не очень агрессивен, но способен повредить поверхность.

Антискользящее покрытие. Это очень важный фактор для кухонного пола, ведь в помещении поддерживается достаточно высокая влажность. Да и вероятность разлить воду довольно высока.

Кухонная плитка для стен

Плитка для кухни на стены должна хорошо очищаться. Она больше подвержена температурным перепадам, воздействию пара и попаданию на нее жира.

Кухонный фартук лучше облицовывать плиткой с такими показателями:

• Износостойкостью. Для стен подойдет класс 1.
• Устойчивость к химическим препаратам. Для настенной плитки нужны максимальные показатели.
• Гладкой поверхностью. Она легче чистится. Пористую поверхность сложнее отмыть.

Изучив фото плитки для кухни можно отметить некоторые различия в ее внешнем виде и фактуре. Поверхность материала бывает:

Матовой. Не блестит, но слегка отражает свет. Стойкая к загрязнениям и отпечаткам пальцев. Подходит для укладки на любые поверхности.

Рекомендуем прочитать:

Полуматовой. Более сильно отражает блики света. Не сильно скользит. Хороший вариант для напольного покрытия и стен.

Глянцевой. Глазурованная поверхность этой плитки блестит и переливается. Ее гладкую поверхность легко и просто очистить. Существенный недостаток — скользкость. Поэтому лучше ее использовать только для стен.

Рельефной. Структура ее поверхности воспроизводит фактуру природных материалов: древесины или камня.

Интересный вариант для облицовки стен. Для фартука использовать не рекомендуется, потому что рельефную поверхность сложно отмывать.

Керамика — наиболее подходящая для кухни плитка

Керамическая плитка для кухни обладает массой преимуществ.

• Универсальность. Отлично сочетается с разными стилями интерьера.
• Ассортимент керамической плитки разнообразен как по цветам, так и по размерам.
• Керамикой можно облицовывать пол, стены и даже столешницы.
• Кафельная плитка для кухни экологична, не содержит токсинов. Материал гипоаллергенный и абсолютно безопасный.
• Укладывать керамическую плитку совсем не сложно.
• Материал не боится влажности и сырости.
• Керамика проста в эксплуатации и не требует какого-то специального ухода.
• Обладает пожаробезопасными качествами.

Дизайнерские решения в оформлении кухни

Выбор дизайна плитки для кухни зависит от вашего вкуса и предпочтений. Благо, вариантов существует великое множество. Важный совет от дизайнеров — не использовать одинаковую плитку для облицовки стен и полов.

Рекомендуем прочитать:

Шахматная кладка пользуется особой популярностью. Эта универсальная кладка дополнит практически любой интерьер. Кухня станет более яркой и оригинальной.

Хорошая альтернатива однотонному покрытию — плитка мозаика для кухни. Нетривиальное, проверенное временем дизайнерское решение.

Белая плитка для кухни выглядит свежо и привлекательно. Уместна не только в качестве настенного покрытия. Такая плитка подойдет и для пола. Белая поверхность обладает хорошей светоотражающей способностью.

Интересный подход к оформлению кухонного помещения — использовать декоративную плитку, имитирующую природные материалы.

Есть много видов такой плитки: марокканская, мраморная, под камень или кирпичная структура. Такой фактурный облицовочный материал смотрится очень необычно и способен максимально преобразить интерьер.

Рекомендуем прочитать:

Фото плитка для кухни

dizajninterera.org

Дизайн керамической плитки на кухне (55 фото), отделка фартука, стен и пола кухни кафелем

Идеи оформления кухни плиткой

Плитка считается лучшим решением для отделки стен и пола в кухне, так как данный материал легко мыть, он устойчив к воздействиям извне и выглядит привлекательно. Производители отделочных материалов предлагают широкий ассортимент продукции, есть недорогая и эксклюзивная плитка. Выбирая дизайн кухни с плиткой по фото, можно найти подходящий вариант для любого помещения.

Светлая кухня – мечта многих хозяек, и для ее реализации как нельзя лучше подходит именно плитка.

Вы можете купить плитку для стен и пола в едином стиле, выбрать отделочные материалы под мебель. В одном цвете могут быть оформлены стены, столешницы, кухонные фасады.

Для отделки кухонного фартука (стены над рабочей зоной) можно использовать более практичные оттенки, цвет может не пересекаться ни с какими другими оттенками в интерьере, выделяясь на общем фоне.

Выбирая плитку, учитывайте не только личные предпочтения, но и особенности помещения. Для маленьких кухонь подходит небольшая плитка и мозаика, а просторные комнаты можно оформлять без ограничений.

На фото кафель для кухни отлично вписан в интерьер лофт, можно использовать плитку для создания декоров в любых стилистических направлениях.

Имеет значение не только оттенок, но и способ укладки керамической плитки, дизайн кухни станет интереснее, если стены будут украшены разнообразными узорами.

Возможна и частичная отделка кухни плиткой, на фото можно увидеть, что только участки над рабочей зоной оформлены мозаикой, кафелем, а остальные стены в помещении просто окрашены или оклеены обоями.

Керамика отлично подходит для создания оригинальных декоров, есть плитка черного цвета и отделочные материалы ярких цветов.

Выбирая настенные покрытия для кухни, помните о том, что они должны быть не только красивыми, но и практичными. В этом отношении керамика демонстрирует лучшие характеристики.

Производители предлагают материалы, способные имитировать и другие фактуры, например, древесину, металл, камень.

Плитка может быть матовой и глянцевой, с разнообразными рисунками, гладкой и фактурной, на пол лучше укладывать рельефное покрытие или мозаику. Рисунок мозаики может быть простым и сложным,оригинальные изображения и сложные сочетания лучше оставить для небольших участков, обозначив определенные зоны на кухне.

Выбирая цвет покрытия, учитывайте расположение комнаты и ее размеры. Светлые оттенки сделают кухню визуально больше, просторнее,а резкие цветовые переходы и контрастные сочетания немного скрадывают объем комнаты, хотя и выглядят стильно.

Определиться с дизайном кухни и видом плитки помогут фото – выбирайте лучшее решение для своего дома, в нужном вам стиле и цвете.

www.houzz.ru

75 стильных идей оформления стен и пола

Кухня – одна из комнат, нуждающаяся в прочной и красивой отделке. Напольное покрытие по этой же причине выбирается по определенным критериям, соответствующим особенностям помещения. Однако не стоит забывать, что дизайн плитки на кухне тоже очень важен, поскольку человек нуждается как в функциональности, так и в эстетическом восприятии комнаты.

Плитка для оформления кухни – наиболее востребованный сегодня материал.

Можно ограничиться только фартуком для рабочей зоны, а можно выложить полностью стены, пол.

Преимущества и недостатки напольной плитки

Напольное покрытие на кухне подвергается разным видам воздействия намного чаще, чем других комнатах квартиры или дома. Следовательно, перед выбором кухонной плитки важно учитывать все достоинства и слабости, которыми она обладает.

Одно из достоинств использования плитки на кухне – долгосрочность ее использования.

Преимущества
Практичность	Экологичность – главный критерий выбора отделочного материала; плитка отвечает этим требованиям, так как при нагревании не выделяет вредных веществ. Она подходит для организации теплого пола.
	Обладает высокой жаропрочностью – переносит перепады температур, не повреждается при воздействии огня.
	Влагостойкий эффект – выдерживает испарения, избыточную влажность. Требует уборки реже, чем другие материалы.
	Отсутствует возможность образования и размножения бактерий, грибков, плесени.
	Агрессивные химические средства для уборки не портят внешнее состояние напольной плитки.
Долговечность	Материал способен прослужить десятки лет без образования вмятин и деформации.
	Правильно подобранное покрытие будет ударопрочным – разрушение сведется к минимуму.
Эстетизм	Пол, отделанный плиткой, придает кухне ухоженный, элегантный вид.
	Также покрытие дополняет интерьер помещения.
Разнообразность	Существуют разнообразные виды плитки, отличающейся по фактуре, цвету и качеству, поэтому отделочные материалы найдутся для каждого избирательного покупателя.
	Наличие напольной плитки низкой или высокой стоимости, дают возможность приобрести покрытие, которые будет по карману.
	Постоянно создаются новые дизайны плитки, которые придутся по вкусу.
Недостатки
Холодная поверхность	В отличие от деревянного покрытия на кухне, плитка имеет низкую теплопроводность, что делает пребывание в комнате несколько дискомфортно.
	Если бюджет позволяет – лучше заранее проложить систему с подогревом, чтобы ходить по плитке было комфортно.
Сколы	Падение тяжелых предметов приводит к образованию мелких повреждений.
	Наличие нескольких дополнительных идентичных плиток поможет исправить поврежденный элемент.
Скользкая поверхность	Данное покрытие может оказаться опасным, особенно в мокром состоянии.
Высокая твердость	Из-за этой характеристики любая упавшая стеклянная посуда разобьется, чего может не произойти с другим покрытием.

Формы, размеры и фактура плитки

Чаще всего на кухне кладется плитка квадратной формы, размером 30 х 30 см. также используется несколько видов плитки разной фактуры и величины.

Плитка (из чего бы она не была сделана) в разы прочнее многих других материалов для декорирования стен и пола.

Если плитка через пару лет разонравится, то сменить ее будет намного проблематичнее и дороже, чем, например, переклеить обои.

Виды плитки для кухонного пола

Существуют разнообразные плиточные покрытия, среди них:

Кафель

Преимущества:

• Пользуется большой популярностью из-за экологического свойства.
• Прочный материал, изменение уровня пола – не проблема для данного покрытия.
• Обладает водонепроницаемым и износоустойчивым эффектом.
• Имеет широкий ассортимент цвета, текстур.

Плитку необходимо выбирать только после того, как у вас будет создан проект будущего интерьера.

Недостатки:

• Внешний слой постепенно стирается.
• Рисунок с годами выгорает.
• Транспортировка керамической плитки проходит сложно.

Если кухонный гарнитур уже имеется в наличии (и вы не планируете его обновлять), то плитка должна обязательно с ним сочетаться.

Керамогранит

• Обладает гладкой поверхностью.
• Укладывается легче кафеля благодаря большому весу элементов.

Специалисты называют этот вид материала самым прочным и долговечным. Плитка очень похожа на камень внешне.

Стеклянная плитка

• Редко применяется в качестве напольного покрытия.
• Из стеклянных элементов обычно выкладывается рисунок.
• Использование данного материала выгодно: он отталкивает грязь, быстро отмывается.
• Рисунок наносится на внутреннюю сторону элементов, поэтому он не стирается с годами.
• Дополнительным дизайном послужит светодиодная подсветка.

Плитка из стекла имеет такие разновидности: глянцевая, матовая, прозрачная и цветная. С помощью этой плитки кухня будет сверкать.

Виниловая плитка

• Способна заменить привычный линолеум.
• Обладает приемлемой ценой и большой выносливостью.
• Неприхотлива в уборке.
• Имеет широкий цветовой диапазон, разнообразные фактуры.

Виниловая плитка — покрытие для пола, напоминающее прорезиненный материал.

Какая плитка лучше подойдет для кухонного пола

Настенную плитку категорически нельзя класть на пол, так как она хрупка – может треснуть и потерять внешний вид. Напольное покрытие на упаковке имеет значок ступни, покупать нужно только такое.

Плитка может быть контрастной, может быть в тон мебели на кухне, может быть того же цвета, но на несколько тонов темнее или светлее – все это зависит исключительно от вашего вкуса.

Особое внимание стоит уделить сочетанию столешницы с плиткой.

Плитка высокого качества на упаковке, несомненно, имеет метку коэффициента трения. Он должен составлять примерно 0,8-1, такой вид вполне подходит для кухни.

Поскольку кафельная плитка – удовольствие не из дешевых, вполне допустимо ее комбинировать в интерьере кухни с другими материалами для декорирования стен.

Материал должен обладать высокой прочностью и износостойкостью третьего класса.

Как правило кафелем декорируется рабочая зона (фартук), чтобы ее было легко очищать, а все остальное пространство – другими материалами.

Метка АА дает понять, что покрытие не боится сильных моющих средств, так как имеет высокую стойкость к химическим веществам. У такой плитки есть защитный слой, легко поддается очистке.

Фартук кухни, располагающийся прямо над рабочей зоной, приходится аккурат на середину стен. Поэтому он может быть ярким и необычным.

Кухонный пол лучше отделывать матовой плиткой, потому что на ней любые царапины, потертости менее заметны. Однако верхний слой пористый, шероховатый – подвержен быстрому загрязнению. Чрезмерная рельефная текстура для кухни не подойдет.

Информация по теме

Для пола нужно выбирать крепкую плитку, так как на нее будет приходиться большой вес.

Рекомендации по укладке напольной плитки

Данное напольное покрытие укладывается определенным образом.

Плитка должна быть нескользкая, чтобы брызги возле мойки не заканчивались травмами.

1. Перед укладкой пол необходимо очистить от старого покрытия.
2. Следом производится стяжка.
3. Далее следует подготовить клеевой состав.
4. Состав нужно нанести тонким слоем и сделать борозды.
5. Плитку необходимо аккуратно установить, придавливая, вокруг элементов прикрепить специальные крестики для ровной укладки.
6. После полного высыхания состава крестики следует вынуть и затереть швы определенной затиркой.

Эксплуатационные характеристики, размеры и даже цена материала нас чаще всего интересуют во вторую очередь, первое, на что мы обращаем внимание — дизайн изделий.

Плитка с имитацией мраморного покрытия придаст даже небольшой кухне налет роскоши и элегантности, а в просторном помещении с традиционным гарнитуром будет смотреться более чем органично.

Зонирование и комбинирование

Разделить кухню на зоны можно с помощью мебели, освещения и напольного покрытия. Это удобно, так как не занимает свободного пространства и позволяет отделить рабочую зону от зоны отдыха.

Такая отделка будет отлично сочетаться с бытовой техникой и блеском осветительных приборов.

Например, в рабочей зоне лучше положить плитку, потому что она загрязняется чаще всего. Место для приемов пищи и отдыха можно оформить паркетной доской. Оформление материалов должно быть в одной цветовой гамме, разных оттенков.

Белая плитка подойдет для тех, кто голосует против экспериментов в интерьер кухни, считая этот помещение символом традиционности жилища.

Дизайн напольного покрытия для кухни

Для маленькой кухни материал лучше выбирать светлых оттенков, чтобы визуально сделать комнату просторнее и светлее. Большая кухня позволяет оформить пол в темном цвете, например, серых или коричневых тонах.

Оригинальное оформление может потребовать большего количество материала, зато оно органично преобразит даже самый тривиальный интерьер кухни.

Фактурная плитка для кухонного фартука – нечасто используемый вариант.

Современные стили подразумевают однотонное напольное покрытие, что максимально подчеркнет стиль и созданный дизайн кухни. Классический стиль подчеркнет мраморная плитка или материал с античным орнаментом. Прованский стиль дополнит специально состаренная плитка с имитацией узорчатого «ковра».

Информация по теме

С помощью сочетания керамической плитки и мозаики в отделке кухонного фартука можно добиться получения интересных образов.

Для кухни лучше всего подходят коричневые, бежевые, серые оттенки плиток, так как на них загрязнения менее заметны, что очень удачно для такого типа помещения.

Для современных направлений оформления кухонных помещений такое покрытие может оказаться изюминкой интерьера.

ВИДЕО: Плитка для кухни – 72 идеи для дизайна.

50 вариантов стильного дизайна плитки на кухне:

www.dizainvfoto.ru

Плитка для кухни — 69 фото идей создания красивого дизайна 2017

Плитка является наиболее востребованным стройматериалом для оформления кухонных пространств.

Ее можно использовать для изготовления кухонного фартука, полов, стен и потолков.

Где и как используется разнообразная плитка, можно увидеть по фото плитки для кухни и потом решить, что именно вам подходит.

Оглавление статьи

Принципы, которыми следует руководствоваться, выбирая плиточный материал для кухни

Плитка — это прочный материал, который прослужит достаточно долгое время.

Но именно это ее достоинство является и ее минусом.

Ведь плитку достаточно сложно сменить, если она вам разонравится.

Большое же количество фотографий, с различным дизайном плитки для кухни, поможет вам сделать правильный выбор.

Выбирайте плиточный материал после создания проекта. Он должен сочетаться с кухонным гарнитуром.

Он может быть контрастным ему, либо быть в тон.

Можно выбрать кафельную плитку для кухни такого же цвета, как и фасады мебели, либо чуть темнее или светлее их.

Особо уделите внимание тому, как она сочетается со столешницей.

При помощи компьютерных программ можно создать виртуальную модель будущей кухни и сделать коллажи из фотографий тех предметов, которые будут размещены на кухне.

Благодаря им вы сможет оценить то, как что с чем сочетается, а что не подходит.

Не стоит покупать плитку для кухни на стены точностью метр в метр, но и не нужно брать слишком большой запас.

Специалисты советуют покупать стройматериал с запасом в 10-15% от общего требуемого метража.

На сайтах есть такая услуга, как виртуальный расчет количества плиточного материала.

Не стоит полностью ему доверять, пересчитайте все сами. Обычно там расчет ведется с большим запасом, и лишние коробки плитки останутся стоять «мертвым» грузом.

Плитка — отделочный стройматериал, продающийся по метражу. Магазин может отказать вам в возврате на законных основаниях, даже если упаковка не нарушена.

Сдать обратно можно лишь плитку, покупаемую поштучно. Поэтому заранее узнайте, можно ли вернуть товар при необходимости.

Перед тем, как забрать плиточный материал, стоит проверить каждое изделие, ведь даже в закрытой упаковке могут находиться плитки со сколами или трещинами.

Не стоит приобретать первую понравившуюся плитку, не зная, насколько ее размер подойдет.

Лучше высчитать заранее, какой размер подходит без лишних подрезаний и корректировок.

Учтите при выборе и функциональность. Ведь, например, рельефную белую плитку для кухни достаточно сложно отмыть от жирных капель и копоти.

Кроме того, она не должна бояться воздействий химических бытовых средств.

Маркировка плитки:

• А — Не боится сильных хим.веществ.
• В — Не боится средних и слабых хим.веществ
• С — Низкая устойчивость к хим.веществам.
• О — Боится любых хим.веществ.

Виды плитки

Керамическая плитка для кухни — это недорогой стройматериал в различном дизайнерском исполнении. Она бывает матовой, глянцевой или с напылением.

Керамогранит — это прочный стройматериал, отлично подходящий для полов, практически не впитывающий влагу.

Каменная — это стройматериал с высокой текстурностью, им достаточно украсить одну стену, либо сделать из нее декоративные элементы, к примеру, фартук.

Стеклянная — производители предлагают как глянцевую и матовую плитку данного вида, так и прозрачную или цветную.

О формах и способах укладки

Паркетная укладка — для этого требуется длинная плитка, которую укладывают косичкой или елочкой.

Здесь подходит нейтральная плитка, выполненная в одном цвете. Цвета комбинируются, если взять материал одной серии.

Кладка по диагонали — этот способ укладки на полу позволит сделать пространство визуально более широким.

На стенах же эффект будет обратным, но благодаря диагональной кладке можно нивелировать кривизну стен.

Мозаичная кладка — для этого подойдет плитка мозаика для кухни, либо готовая большая, имеющая мозаичную структуру.

Мозаичный узор можно собрать, используя осколки и кусочки старого кафеля советских времен.

Имитация кладки из кирпича — укладка производится методом «вразбежку». Можно комбинировать цвет и рисунки.

«Шов в шов» — это стандарт, предлагающий ровные ряды четкие линии.

Прямоугольная плитка может быть уложена вертикально, для поднятия потолков или горизонтальная, для расширения пространства.

Советы

Выбирайте крепкую напольную плитку для кухни, способную выдержать большой вес.

Она должна быть устойчива к бытовым хим.веществам.

Плитка для кухни также обязана быть и износоустойчивой, чтобы со временем она не теряла своих характеристик и цвета.

Фото плитки для кухни

megadizajn.ru

100 фото дизайна стен, пола и фартука

Редко современный дизайн кухни обходится без использования керамической или каменной плитки. Сложно себе представить более практичное и эстетичное покрытие для кухонного фартука. Для некоторых стилей оформления кухни характерно использование керамики не только для облицовки поверхности между столешницами и верхним ярусом кухонных шкафчиков, но и для полов и даже стен полностью. Чтобы обеспечить надежную защиту для поверхностей кухни от влаги и температурных перепадов, но при этом не превратить помещение в ванную комнату или санузел, выдержав стилистические, цветовые и фактурные сочетания, необходимо подойти к выбору керамической или каменной плитки с особой тщательностью.

Преимущества керамической плитки для облицовки кухонных поверхностей:

• высокая устойчивость к воздействию влаги;
• жаропрочность, стойкость к воздействию температурных перепадов;
• простота в уходе и возможность использования химических средств очистки;
• устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей;
• долговечность при аккуратном обращении;
• богатая палитра цветов, орнаментов, рисунков;
• возможность имитации каменной, деревянной и стеклянной поверхности, глянцевое и матовое исполнение.

Но, как и у любого облицовочного материала, у кафеля есть недостатки:

• достаточно высокая стоимость по сравнению с обоями, покраской и стеновыми панелями;
• невозможность самостоятельного монтажа без обладания определенными навыками, а значит, к стоимости самого материала нужно будет добавить оплату специалистам по облицовке;
• процесс облицовки – достаточно грязная работа;
• если вы через пару лет передумаете или цвет плитки надоест, изменить облицовку будет непросто.

Полезные советы по выбору керамической плитки

1.Одно из основных правил удачно покупки отделочного материала – отправляйтесь по магазинам только после того, как окончательно определитесь с дизайном помещения. Если стиль интерьера, цвет и фактура фасадов кухонного гарнитура, отделки других поверхностей, кроме фартука или иных плоскостей, которые будут облицовываться плиткой, определены, то можно приступать к следующему этапу. Не забудьте с выбором материала и цвета столешницы, ее сочетание с материалом кухонного фартука будет иметь немалый вес во всем образе кухни. Определитесь – хотите ли вы, чтобы фартук выступал в качестве контраста столешнице и фасадам кухонного мебельного ансамбля, или поддерживал общую цветовую гамму?

2. Выбирая дизайн для будущей кухни, обязательно сделайте план (коллаж) – на бумаге или в электронном виде. В интернете не сложно найти фото любых вариантов кухонных шкафов, стола, стульев, осветительных приборов и прочих кухонных аксессуаров. Посмотрите, какими будут сочетания цвета мебели и пола, отделки стен и конкретно фартука, может быть, в процессе вы решите, что зону облицовки плиткой можно продлить и на другие поверхности. Об этом лучше знать заранее, перед расчетом необходимого количества материала. Если для отделки используются материал с рисунком, то без наглядного образа не обойтись.

3. Никогда не покупайте плитку, что называется «впритык». Безусловно, материал этот недешев, а некоторые коллекции стоят очень дорого, но сэкономив, вы можете оказать самим себе медвежью услугу. Дизайнеры и специалисты по отделочным работам неспроста рекомендуют прибавлять к расчетному числу материалов минимум 10%. Этот запас необходим на случай нечаянного боя, ошибок в измерениях. Купить точно такую же плитку будет сложно, если в магазине закончилась «ваша» партия – может отличаться оттенок и даже текстура.

4. Чтобы не ошибиться в расчетах необходимого количества материала, не остаться потом с лишними пачками, которые магазин не собирается принимать назад, не доверяйтесь полностью консультантам в магазине. Опытный продавец и его консультация – отличное подспорье в расчетах, но не истина в последней инстанции. Если продавец совершил ошибку. Доказать потом это будет непросто и лишние плитки назад магазин едва ли примет.

5. Если в вашей облицовке будут использоваться декоры, фризы и бордюры – постарайтесь придумать несколько вариантов композиции. Так вы сможете не только придумать новый дизайн фартука, но и произвести более точные расчеты необходимого материала.

6. Внимательно осматривайте всю плитку при покупке. Если после приемки товара вы подпишите соответствующие документы о доставке, то потом претензии по поводу качества плитки уже предъявлять будет некому.

7. Не берите первый попавшийся размер плитки, которая вам понравилась по дизайну. Вне зависимости от того, для какой поверхности приобретается материала – неправильно подобранный размер изделий может испортить все впечатление. Если плитки по высоте или ширине не помещаются в рамки кухонного фартука или не укладываются в площадь пола – их придется обрезать, подбирать рисунок (если он есть). И в итоге вы потратите больше денег, времени и сил на поверхность, которая могла бы не доставлять хлопот.

8. Когда измеряете стены – обязательно прикладывайте рулетку по прямой. Проверьте правильность формы и размеров сторон кухонного помещения. Достаточно измерить диагонали комнаты – если они равны, то углы вашей кухни по девяносто градусов и беспокоиться не о чем.

9. Очевидно, что при выборе плитки для любого помещения мы прежде всего смотрим на дизайн изделия – сочетание цветов, орнамент, фактура. Но важно не забыть о технических характеристиках отделочного материала. Чтобы ваша облицовка долгие годы служила вам верой и правдой, радовала глаз и не доставляла хлопот, старайтесь выбирать плитку со специальной защитой от воздействия химических веществ. Кухонный фартук – зона повышенного загрязнения, на его поверхность попадает не только вода, но и горячее масло, жир. Наверняка в дальнейшем, вы будете использовать чистящие средства для ухода за этой зоной и лучше, чтобы ваша плитка была к таким действиям готова. Плитка с антибактериальным эффектом имеет маркировку АА.

10. При выборе плитки для облицовки полов, обратите внимание на свойства износостойкости (специалисты рекомендуют приобретать изделия третьего класса по шкале PEI). Также важно учесть возможность скольжения поверхности напольной плитки – коэффициент трения должен находиться в пределах от 0.5 до 0.8. Если удастся приобрести плитку с коэффициентом больше 0.75 – вы не пожалеете о покупке долгие годы. Проследите за тем, чтобы поверхность напольной плитки не была пористой – грязь будет очень плохо счищаться из пор.

Цветовая палитра – ключ к успеху при оформлении кухни

Эксплуатационные характеристики, размеры и даже цена материала нас чаще всего интересуют во вторую очередь, первое, на что мы обращаем внимание – дизайн изделий. Выбор цвета для керамической плитки, которая станет облицовкой кухонного фартука, дело непростое. Прежде всего, необходимо определиться – чего вы хотите от вашей отделки? Должен ли фартук выделяться в общей эстетике кухонного помещения или эта роль отведена мебельному гарнитуру? Выбираете ли вы спокойную цветовую гамму или желаете ярких акцентов, потому что именно фартук может стать главным фокусным центром вашей кухни.

Нежный, спокойный тон керамической плитки гармонирует со всей палитрой кухонного помещения. Глянцевая плитка перекликаются с блеском нержавеющей стали бытовых приборов и почти зеркальной поверхности столешницы полуострова. В результате получился спокойный образ кухонного помещения в природных тонах, но не лишенный блеска современности и особого шарма.

Для черно-белого оформления кухонного гарнитура яркий фартук может стать эффектным посредником. Насыщенный цвет керамической плитки не только привнесет разнообразие в палитру помещения, но и повысит градус всего образа, привнесет праздничные нотки.

Яркий фартук в сочетании со светлым кухонным гарнитуром – беспроигрышный вариант. Особенно это касается небольших помещений, где светлые поверхности необходимо использовать для визуального увеличения пространства, а яркие акценты отвечают за разнообразие палитры и привнесения позитива в светлый образ кухни.

Сочетание зеленых оттенков в облицовке керамикой с природными, яркими тонами кухонных фасадов создает отличное настроение. В такой кухне, будто всегда весна, праздник и позитивный настрой.

Плитка с имитацией мраморного покрытия придаст даже небольшой кухне налет роскоши и элегантности, а в просторном помещении с традиционным гарнитуром будет смотреться более чем органично.

Металлизированное покрытие плитки с легким блеском и даже патиной будет органично смотреться в современной стилистике оформления кухни. Такой фартук будет отлично сочетаться с бытовой техникой и блеском осветительных приборов.

Белый фартук – нестареющая классика

Популярность белой керамической плитки «метро», наверное, не пройдет никогда. Классические кухни, в стиле Прованс, ретро, винтаж, кантри и шебби шик, в скандинавской стилистике или даже минимализм – сложно представить себе стиль, в который подобная отделка не смогла бы органично вписаться. Матовая и глянцевая, со скосами по периметру и без – плитка «метро» подойдет для тех, кто голосует против экспериментов в интерьер кухни, считая этот помещение символом традиционности жилища.

Белая плитка «метро» в сочетании с темной затиркой придаст некоторую структурность интерьеру, подчеркнет геометрию кухни.

Белоснежные кухни никогда не выйдут из моды – многие из нас хотят видеть помещение для приготовления пищи не только чистым и светлым, но и легким, практически воздушным. Белый кухонный гарнитур и фартук аналогичного цвета лишь слегка разбавляются блеском бытовой техники и природными оттенками деревянных столешниц.

Рисунки и орнаменты – изюминка интерьера кухни

Пестрые орнаменты на керамической плитке отлично смотрятся в кухонных пространствах со светлой, однотонной меблировкой. Выступая на контрасте, яркая плитка не только становится фокусным центром кухни, но и подчеркивает строгость линий  лаконичной цветовой палитры кухонного гарнитура.

Облицовка целой стены с помощью плитки с пестрым орнаментом – дизайнерский ход, подходящий не для каждой кухни. В маленьком помещении лучше воздержаться от подобной отделки и отдать предпочтение однотонным, нейтральным вариантам. В просторной кухне такой прием может быть оправдан при использовании в рисунке керамики не более двух контрастных цветов и их оттенков, в особенности, если они уже присутствуют в оформлении интерьера.

Пестрый фартук, выполненный в стиле пэчворк, будет органично смотреться только с однотонной мебелью и предпочтительно в светлых тонах.

Варианты дизайна кухни с керамической плиткой в отделке

Располагая плитку горизонтально в отделке фартука, вы визуально увеличиваете пространство комнаты, облицовывая эту же поверхность с вертикальным расположением изделий – вы добьетесь зрительного увеличения высоту помещения.

Интересное визуальное впечатление производит укладка плитки «ёлочкой» по типу облицовки полов паркетом. Оригинальное оформление может потребовать большего количество материала, зато оно органично преобразит даже самый тривиальный интерьер кухни.

Фактурная плитка для кухонного фартука – нечасто используемый вариант. По понятным причинам такую поверхность будет сложнее очищать, да и делать это придется чаще обычного, но визуальный эффект, производимый необычным покрытием перекрывает все временные и физические затраты на уход за фартуком.

Если раковина в кухне расположена возле окна, то пространство облицовки керамической плитки можно продлить до самого потолка, не ограничиваясь расстоянием от рабочих поверхностей до окна. Учитывая, что окно занимает большую часть стены, то обилие керамической отделки не будет бросаться в глаза, и вы будете избавлены от ассоциаций отделки пространства с ванной комнатой.

С помощью сочетания керамической плитки и мозаики в отделке кухонного фартука можно добиться получения интересных образов. Если вам нужно скрыть недостатки поверхности или облицевать плоскость с закруглением, нишами, то мозаичная плитка справится с этой задачей как никакой другой материал.

Расположение плитки по диагонали способствует визуальному расширению пространства. Такой прием будет особенно актуален при использовании кухонного гарнитура темного цвета.

www.remontbp.com

настенная кухонная плитка и отделка рабочей стены

Начиная обустройство кухонного помещения, должное внимание уделяется стенам и полу. В качестве облицовки здесь используются разные материалы, но самой большой популярностью пользуется именно плитка. Благодаря широкому ассортименту и высокому качеству она выполняет не только декоративную функцию, но и надежно защищает настенные и напольные поверхности от неблагоприятных факторов воздействия.

Плюсы и минусы

Когда начинается ремонт, многие становятся перед выбором, как лучше оформить кухонные поверхности, чтобы они гармонично сочетались с мебелью и другими предметами интерьера. Принято считать, что наилучшая отделка для кухни – это кафельная плитка. Ее индивидуальные характеристики являются главным приоритетом в процессе выбора, поэтому на эти особенности обращается особое внимание. Кухонная плитка должна быть прочной, надежной, практичной и полностью соответствовать нормам ГОСТ.

Современные производители предлагают разные экземпляры данных изделий как настенных, так и напольных вариантов. Процесс укладки производится на всю стену или же только там, где расположена рабочая зона. К важным достоинствам кухонной плитки относятся:

• долговечность;
• практичность;
• износоустойчивость;
• прочность;
• пожароустойчивость;
• устойчивость к воздействию химии и ультрафиолета;
• широкий ассортимент;
• доступная стоимость.

Недостатками такого материала считается:

• холодная поверхность;
• сложность укладки;
• плохая звукоизоляция;
• высокие требования к поверхности.

Укладка начинается с тщательной подготовки стен, которые должны быть максимально ровными, чтобы кафель имел презентабельный вид. Такая плитка прекрасно сочетается с гипсокартоном и при правильном подходе выглядит как единая композиция. Непосредственно после укладки следует затирка швов, которая требует аккуратности.

Если плитку предстоит класть под гарнитур, тогда необходимо учитывать каждую деталь, чтобы они полноценно дополняли друг друга. Ведь, профессиональная укладка способна внести в кухонное помещение нотку изысканности и оригинальности, а также сделать его любимым местом для времяпровождения.

Виды кафеля

Кафельная плитка производится из смеси песка, глины и дополнительных минеральных компонентов, которые подлежат обработке огнем, после чего покрываются слоем глазури. Она есть маленькая и более объемная, что позволяем с легкостью подобрать подходящий вариант. Керамический кафель является самым прочным, поэтому спрос на него ежегодно возрастает. Такая облицовочная поверхность выглядит оригинально и очень привлекательно. Кафель бывает матовый, глянцевый и с напылением.

Данный материал прекрасно комбинируется со стеклянными и пластиковыми поверхностями. Есть модели под камень, под дерево, зеркальные, выпуклые и с орнаментом. Не менее востребована гипсовая плитка для кухни, которая характеризуется относительно низкой ценой и при этом обладает отменной функциональностью. Она может быть мелкая по размерам или же объемная.

Ассортимент составляют такие варианты плитки, как:

• керамогранитная;
• клинкерная;
• гипсовая;
• каменная;
• мозаика;
• майолика.

Самые высокие показатели прочности у плитки из керамогранита, которая устойчива к воздействию влаги и идеально подходит для кухни. Клинкерная плитка очень похожа на первый тип и часто укладывается на пол, благодаря нескользящей поверхности. Гипсовая в основном выполняет декоративную функцию, также как майолика и мозаика. Очень стильно выглядит каменный кафель, который хорошо дополняет остальные предметы кухонного интерьера.

Большой популярностью пользуются коллекции Дамаско и Тоскана микс. Они производятся в разных цветовых решениях и фактурах, а также отличаются безупречным качеством и долговечностью. Такой высокотехнологичный кафель прекрасно сохраняет свой первозданный вид на протяжении долгих лет, украшая кухню и наполняя ее положительной атмосферой. Предусмотрены модели для стен и пола, за счет чего можно создавать уникальные композиции в кухонных помещениях.

Выбор: на что обратить внимание

Такой отделочный материал, как плитку, нужно выбирать настолько правильно, чтобы она полностью соответствовала возложенным на нее функциям. Именно поэтому, к настенным и напольным изделиям предъявляются разные требования, которые обязательно стоит учитывать в процессе выбора. Но независимо от предназначения плитки специалисты рекомендуют внимательно изучать технические особенности, информацию на упаковке, а также наличие сертификата качества. Все эти факторы одинаково важны при покупке плитки.

По типу изготовления различают прессованную и экструдированную керамику. Она может иметь глазурированное либо неглазурированное покрытие. Чтобы сделать максимально правильный выбор необходимо соблюдать следующие правила:

• внимательно проверять прочность и целостность материала;
• делать расчет с запасом около 15%;
• для стен подбирать модели с идеальной поверхностью, а на пол лучше покупать более шероховатые;
• уровень влагоустойчивости должен быть не менее 0,03%;
• стоимость напрямую зависит от размеров изделий, чем меньше размер плитки, тем дороже цена.

Достаточно важное значение при выборе плитки имеют и критерии безопасности, такие как:

• класс износостойкости;
• степень твердости;
• коэффициент трения.

Различают 5 классов износостойкости, из которых оптимальным решением для кухни являются изделия 3 и 4 класса. Относительно твердости, то здесь лучше всего подойдет плитка с седьмой степенью. Для напольного покрытия прекрасно подойдут экземпляры с коэффициентом трения не ниже 0,75%. Учитывая все эти особенности можно выложить оригинальный ковер из плитки, подходящей к общему дизайну. Наиболее распространенными размерами считаются компактные модели 20х20, а из более объемных 20х50 и 20х60.

Советы по выбору рисунка и цвета на пол

Огромное разнообразие кафельной плитки дает возможность воплощать самые неординарные идеи и создавать неповторимый интерьер на кухне. В основном выбор данного отделочного материала базируется на основе общего стилистического оформления и состоит из разного рода нюансов.

Профессиональные дизайнеры советуют:

• использовать большую плитку светлых тонов с целью визуального расширения пространства;
• не использовать одновременно более трех разных цветов, чтобы не нарушить гармонию кухонного интерьера;
• учитывать степень будущего загрязнения изделий, исходя из чего, осуществлять выбор по цвету.

Самыми практичными и подходящими для кухонного помещения считаются серые, бежевые и коричневые оттенки. Они устойчивы к загрязнениям и, при этом, заметно расширяют территорию, что служит выгодным фактором для маленьких кухонь. Во многом важен и размер плиток, ведь крупные квадраты наполняют кухню простором, а прямоугольные изделия удлиняют ее. Красиво смотрится напольная плитка, выложенная ромбами либо другим несложным узором. Она может быть однотонной или украшена декоративными рисунками.

Оформление фартука: характеристики и дизайн

Рабочая зона на кухне часто оформляется так называемым плиточным фартуком. Он надежно защищает стены от неблагоприятных факторов воздействия и является красивым украшением кухонного помещения. Эта часть может быть яркой, необычной, дизайнерской или любого другого формата.

Хорошо, если текстура плитки на фартуке характеризуется минимальной пористостью, это позволит с легкостью очищать ее от разного рода загрязнений. Облицовка над рабочей поверхностью должна быть термически стойкой и способной выдерживать нагрев до 120 градусов.

На кухнях со сдержанным дизайном рекомендуется использовать однотонный кафель или стекло вместо плитки. В случае возникновения трудностей в процессе оформления допускается применение белой плитки, так как этот цвет является универсальным и гармонично вписывается практически в любую обстановку. Оригинально выглядит плитка на фартуке, подходящая по контрасту к кухонному гарнитуру. При этом не нужно перегружать эту зону декоративными вставками, чтобы она имела презентабельный и стильный внешний вид.

Модные решения в интерьере

В последнее время дизайнеры стали применять в процессе оформления кухонь самые разные и оригинальные стилевые направления. Идеальным вариантом считается тот, который соответствует стилю общего обустройства дома.

Предусмотрены следующие решения в оформлении интерьера:

Классический стиль. Прекрасно подходит под белую кухню, так как он допускает применение белых, черных и серых тонов. Здесь уместна светлая или темная плитка с неброским рисунком либо текстурой под натуральный камень.

• Стиль хай-тек. Является достаточно современным дизайнерским направлением, где доминируют темные тона, поэтому он прекрасно подходит для темной кухни, удивляя окружающих элитной плиткой с рисунком.

• Стиль прованс. Кухня в стиле «прованс» оформляется пастельными оттенками, цветовую гамму которых может составлять бежевая, розовая, белая, мятная и голубая плитка.

• Стиль арт-деко. Привлекает внимание дорогими образцами плитки, среди ассортимента которой есть матовая, глянцевая, объемная, прямоугольная, квадратная, ромбиками, широкая, узкая, с цветами, с фруктами, а также авторская плитка 3D.

• Стиль «кантри». Внешне напоминает деревенскую кухню, хотя в ней используется много современных материалов. Коллекции керамики этого направления представляют имитацию под натуральные отделочные материалы. На нее может быть нанесена дизайнерская печать или изображения кофе, ромашек и другие подходящие по тематике элементы.

• Скандинавский стиль. Для него характерно большое количество света, поэтому настенный и напольный кафель здесь подойдет светлых тонов. Очень практично и красиво в скандинавском стиле выглядит плитка под дерево, которая создает ощущение комфорта и уюта.

• Английский стиль. Кухня в английском стиле отличается изысканностью, отменным освещением и высококачественной отделкой в виде элегантной плитки натуральных цветов, среди которых большим спросом пользуется бежевая, салатовая, коричневая и белая. В некоторых случаях может использоваться перламутровая керамика, подходящего к интерьеру цвета.

Современные тенденции позволяют использовать специальный экран вместо плитки. Такая особенность характеризуется функциональностью и практичностью, поэтому по качеству мало в чем уступает керамическим покрытиям.

Если обратить внимание на рейтинг производителей, то высокие позиции на мировом рынке занимают такие торговые марки, как Метро и Суррей. Их продукция полностью отвечает нормам и стандартам качества, что делает ее востребованной в разных уголках мира.

Кафельная плитка укладывается целиком или же разбивается на сегменты, из которых в дальнейшем выкладываются оригинальные композиции. Узоры могут быть самыми разными, начиная привычными изображениями фруктов и, заканчивая сложными пейзажами. Там, где это уместно, керамикой украшают плинтуса и бордюры, что выглядит очень стильно. При правильном освещении столь уникальные дизайнерские решения выглядят по-особенному красиво.

Правила ухода

Чтобы плитка на кухне на протяжении долгих лет не теряла своих первозданных качеств, за ней нужен правильный уход. Для этого необходимо знать некоторые правила:

• не применять к глянцевой керамике металлические щетки или другие абразивные материалы;
• не злоупотреблять агрессивными моющими средствами, чтобы не повредить швы;
• для устранения жирного налета использовать раствор воды с уксусом;
• чтобы придать блеска, стоит добавлять в воду для мытья немного нашатырного спирта.

Облицовку в виде кухонной плитки всегда можно обновить своими руками, придав ей новизны и презентабельности. С целью достижения желаемого результата можно покрасить плитку при помощи краски подходящего цвета. При этом краска должна быть устойчива к воздействию жира, пыли и копоти. Швы, обработанные эпоксидными материалами, не разрушаются значительно дольше. Покраска кафельных стен способна освежить кухонное помещение и подарить старой плитке новую жизнь.

Приступая к очищению плиточных поверхностей, рекомендуется применять специально-предназначенные для них моющие средства. Они бережно ухаживают за плиткой, с легкостью убирают загрязнения с ее поверхности, а также предотвращают появление тусклости и яркости на облицовке. В их состав входят компоненты, которые активно устраняют неприятные запахи, защищают сантехнику от возникновения минеральных отложений и микроорганизмов.

Благодаря высокотехнологичным приспособлениям кухонная плитка от современных производителей удивляет несравненной прочностью, шикарным дизайном и износостойкостью, что делает ее самым популярным отделочным материалом на кухне.

Многие хозяйки для появления блеска предпочитают использовать воск. Он не просто ухаживает за плиткой, но и создает на ее поверхности защитный слой, продлевая этим самым, срок эксплуатации материала. Относительно напольных моделей плитки, то за ними стоит ухаживать более тщательно. Для этого у входа нужно укладывать обувной ковер, который позволит защитить ее от нежелательного появления царапин и сколов.

Многочисленные отзывы свидетельствуют о том, что именно плитка обладает наивысшими показателями практичности и долговечности, по отношению к другим отделочным материалам. Особенно делается акцент на ее декоративной функции, ведь каждая коллекция – это настоящее произведение искусства, которое поражает своей многогранностью, огромным выбором и стильными дизайнерскими идеями. Такие особенности являются главными приоритетами при выборе отделки для кухни.

dekoriko.ru

фото примеры, цвет плитки, способы укладки

Керамическая плитка — один из наиболее традиционных материалов, которые используются при обустройстве кухни. Особенно часто его применяют при отделке кухонного фартука.

Секрет такой популярности прост — кафель отличается доступностью, с ним очень легко обращаться, он имеет привлекательный внешний вид и способен служить длительное время.

Чтобы рабочая зона кухни была надежно защищена от пара, влаги и загрязнений, необходимо подобрать оптимальный вариант плитки. Также не стоит забывать о том, что кухонный фартук, при удачном обустройстве, может стать настоящим украшением интерьера и его изюминкой.

Почему для отделки кухонного фартука следует выбрать керамическую плитку

Участок стены, который находится прямо над плитой и рабочей поверхностью, ежедневно подвергается значительной нагрузке: на него воздействует горячий пар, долетают брызги холодной воды, попадает раскаленный жир. Кроме того, совсем рядом расположены конфорки. Учитывая все факторы, защита стены в рабочей зоне должна быть максимальной.

С этой задачей отлично справится керамическая плитка, обладающая целым рядом преимуществ:

• Этот материал практически не поглощает воду, поэтому он не покоробится со временем и не набухнет, а также не потеряет свою форму или цвет при воздействии пара и воды;
• Кафель не боится перепада температур, это негорючий материал, внешние характеристики которого не пострадают при воздействии пламени;
• Керамическая плитка имеет гладкую поверхность, за ней очень легко ухаживать даже без специальных средств, кроме того, на такой поверхности не размножаются бактерии;
• Кухонный фартук из кафеля спокойно выдерживает даже воздействие кислот и щелочей, поэтому при уборке хозяйка может использовать любые бытовые химические средства;
• Керамика — крайне долговечный и надежный материал, способный прослужить не один десяток лет.

Виды керамической плитки для обустройства кухонного фартука

Квадратная плитка — такой отделочный материал довольно популярен из-за своей универсальности. Кафель квадратной формы легко устанавливать на стену, он может быть однотонным, либо с орнаментом.

Размеры квадратной плитки также бывают разными, и большими, и довольно маленькими. Выбирая материал для отделки фартука важно помнить, что для компактной кухни больше подойдет мелкий кафель, крупная плитка в данном случае будет выглядеть хуже, и маленькое помещение визуально покажется еще более тесным. Чаще всего при обустройстве фартука используется квадратная плитка размера 20х20.

Прямоугольная плитка — как и квадратная, пользуется популярностью. Изготавливается такой материал в самых разных размерах. Наиболее популярные варианты для отделки фартука — 25х33, 20х30, а также похожие форматы.

Как правило, при укладке такой плитки требуется обрезка. Выбирая подобный кафель, предпочтение следует отдавать плитке с еле заметным рисунком, либо вовсе без него. Разбавит монотонность фона лучше всего с помощью декоративных вставок и панно с рельефными или плоскими узорами.

Плитка 10х10 — это формат кафеля является очень популярным, так как при его укладке на стену часто удается обходиться без обрезки. Плитка подобного формата особенно хорошо смотрится при обустройстве фартука на небольшой кухне. С ее помощью можно визуально увеличить пространство, а маленький гарнитур на ее фоне будет выглядеть более выгодно.

Еще одно преимущество подобной плитки — она легко устанавливается в самых труднодоступных местах. Кроме того, кафель формата 10х10 отлично сочетается с разными типами декора фартука и панно. Однако при его укладке образуется много швов, что является основным недостатком подобного материала.

Плитка «кабанчик», или кирпич — такой кафель изготовляется в виде небольших кирпичиков. Свое название он получил благодаря скошенным по углам краям. Подобная отделка будет хорошо смотреться в самых разных интерьерах кухни, как классических, так и современных.

Изготовляется «кабанчик» в широкой цветовой гамме, размеры его могут быть разными, однако классическим вариантом является формат 7,5х15. Чаще всего такая плитка не имеет узоров, она однотонная, с глянцевой и блестящей поверхностью.

Наибольшей популярностью пользуется кирпичик белого цвета, однако многие люди выбирают данный отделочный материал в насыщенных и глубоких оттенках. Чтобы сделать фартук более интересным, подобную отделку можно украсить фотопечатью и другими видами декора.

Плитка мозаика — это цельная керамическая плитка с нанесенной на ее фронтальную поверхность мозаической матрицей, либо с характерной выпуклой фактурой с прорезями. Данный материал обладает теми же преимуществами, что и обычная керамическая плитка — это приемлемая стоимость при отличном качестве.

При покупке мозаической плитки можно значительно сэкономить не только на самом материале, но и на его установке, так как укладка материала будет стоить гораздо дешевле, чем укладка настоящей мозаики.

Керамическая плитка мозаика обладает прекрасными эстетическими характеристиками, так что отличить ее от классической мозаики после обустройства фартука будет весьма затруднительно.

Главная особенность данного материала — это возможность использования его в создании любого интерьера: утонченного и строгого, или помпезного и яркого. К тому же, мозаическая плитка обеспечивает большую поверхность покрытия цельными фрагментами, что значительно уменьшает наличие межплиточных швов. Это крайне важно, так как именно от количества межплиточных швов зависит дальнейшее состояние самой облицовки.

Какой цвет выбрать при обустройстве кухонного фартука

Кухонный фартук из белой плитки — традиционный вариант, который идеально подойдет под любой стиль помещения. Белый цвет обладает особенностью визуально отдалять приближенные предметы, поэтому он особенно подходит для обустройства фартука на маленькой кухне. Такой вариант оформления всегда будет выглядеть стильно, и никогда не выйдет из моды.

Фартук из плитки бежевого цвета — лучше всего такой вариант использовать при оформлении интерьера кухни в классическом стиле. Этот нейтральный оттенок великолепно сочетается со всеми остальными цветами, он выглядит ненавязчиво и элегантно.

Кухонный фартук из фиолетовой плитки — данный вариант стоит выбирать при обустройстве кухни в современных стилях. Кроме того, само помещение должно быть достаточно просторным, так как все темные оттенки приближают предметы, создавая эффект тесноты.

Фартук красного цвета — это довольно смелое и неординарное решения обустройства кухонного фартука. Выбирая такой вариант плитки, рекомендуется ограничить использование в ней насыщенного красного цвета, чтобы помещение не выглядело слишком безвкусно.

Дизайнеры советуют выбрать мозаическую плитку и совмещать в ней красные, серые и черные элементы. Такой кухонный фартук будет гармонировать с занавесками или шторами красного цвета.

Фартук из плитки зеленого цвета — такой вариант освежит любую кухню и вдохнет в нее жизнь. Для обустройства кухонного фартука в оттенке сочной травы можно использовать керамику прямоугольной или квадратной формы, а также «кабанчик». Ярко-зеленая поверхность удачно впишется во все современные стили интерьера.

Фартук черного цвета — отлично смотрится в современных интерьерах, однако помещение кухни должно быть достаточно просторным и хорошо освещенным. Особое внимание придется уделить дополнительной подсветке рабочей зоны.

Способы укладки керамической плитки

Существуют разные способы укладки керамической плитки. Не только цвет или форма, но и метод размещения такого материала оказывает влияние на оформление всей кухни.

Простой способ, который подойдет новичкам — укладка кафеля в один ряд. Такой метод можно выбрать при использовании узорчатой, однотонной плитки, либо плитки с изображением.

Установка плитки со смещением (имитация кирпичной кладки) — данный способ подразумевает использование плитки «кабанчик», однако можно укладывать таким образом и обычный квадратный кафель. Он может быть выполнен в любых оттенках, от самых светлых и до темных.

Диагональная укладка — часто такой метод выбирают при установке узорчатой плитки, либо при укладке кафеля в комбинации с зеркальными фрагментами. Это отличное дизайнерское решение, помогающее визуально расширить помещение кухни. Однако материал придется постоянно подрезать, поэтому его расход будет достаточно большим.

Выбор плитки в зависимости от стиля интерьера кухни

Хай-тек — в данном случае можно выбирать материал ярких оттенков (оранжевый, фиолетовый, зеленый, желтый, синий). Плитка должна быть однотонной, без узоров. Что касается способа ее укладки, то можно просто уложить материал в один ряд. Более удачно будет смотреться глянцевая, а не матовая поверхность фартука.

Минимализм — в данном случае можно подобрать мозаику, однотонную плитку с ненавязчивым геометрическим орнаментом, либо плитку с фотопечатью. Материал может быть среднеформатным. Выбор цвета должен зависеть от размеров помещения (чем оно меньше, тем светлее фартук).

Классический стиль — идеальным вариантом станет плитка, выполненная под натуральный камень (гранит, мрамор, травертин). Также подойдет обычная керамическая плитка бежевого цвета. От использования декоративных элементов стоит отказаться.

Правила выбора плитки для кухонного фартука

Специалисты советуют выбирать плитку с глянцевой поверхностью, так как за ней легче ухаживать. Кроме того, блестящие поверхности отражают свет, делая помещение более просторным.

Выбирая между рельефной и гладкой поверхностями кафеля, предпочтение следует отдать гладкой фактуре, так как оно более проста в уходе. Универсальным вариантом для укладки на кухне в любом стиле и любых размеров будет керамическая плитка белого цвета. Классический вариант — плитка «кабанчик», способная оживить любой интерьер.

Если наиболее важным моментом является вопрос практичности, то идеальным выбором в таком случае станет кафель, выполненный в коричнево-бежевой гамме. Он не маркий и достаточно универсальный.

На плитке, изготовленной в виде натурального камня с характерным рисунком, также будут меньше заметны незначительные загрязнения и пятна. При установке плитки также очень важно применять качественную затирку, которая не потемнеет со временем и не испортит весь внешний вид кухни. Лучшим вариантом станет эпоксидная затирка, обладающая грязе- и водоотталкивающими свойствами, а также имеющая в своем составе антигрибковые компоненты.

dizajnintererov.com

что лучше для выравнивания стены

Когда вопрос заходит о капитальном ремонте в квартире или доме, важны многие детали. Одной из таких является определение хозяина о том, что лучше гипсокартон или штукатурка стен. Такой вопрос достаточно сложен и требует обдумывания. Штукатурщик будет утверждать, что лучше штукатурка, а мастер по работе с гипсокартонными листами о том, что идеальнее гипсокартона материала не существует.
Выравнивание стен гипсокартономСегодня проще найти мастера по работе с гипсокартоном, нежели штукатурщика. И это не удивительно, ведь отделка стен гипсокартоном с каждым днем становится более востребованной. Тем не менее, к процессу оштукатуривания хозяева квартир и домов также подходят с уважением, потому что этот «дедовский» метод использовался с давних времен и зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Выравнивание стен штукатуркой

Чтобы определиться, какой материал больше подойдет в каждом конкретном случае, следует детально изучить преимущества, а также недостатки каждого из них. Только таким образом получится точно решить гипсокартоном или штукатуркой выравнивать и преображать стены. Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Штукатурка

Этим способом осуществляется выравнивание стен, после которого ровное покрытие декорируют на свое усмотрение.
Выравнивание стенВ состав штукатурной смеси входит гипс, цемент или известь. От предпочтений хозяина следует выбирать варианты.

Разновидности

Штукатурка для гипсокартона бывает нескольких видов. В зависимости от качества исходной поверхности и уровня перепадов высоты плоскости, можно выбрать:

Преимущества штукатурки

Чтобы определиться, стоит ли такой материал вашего внимания, надо изучить его положительные стороны.
Преимущества материала следующие:

1. Отделанная стена с помощью штукатурной смеси не требует дополнительных ремонтных работ. После высыхания поверхности полностью готовы к декорированию.
2. Срок службы такой поверхности составляет более 25 лет. Каждый согласится, что цифра довольно внушительная.
3. Стоимость материалов для осуществления работ доступна. По подсчетам специалистов, все требуемое сырье для отделки поверхностей обойдется в два раза дешевле, чем гипсокартон.Отделка стены штукатуркой
4. Работа мастеров по штукатурке тоже стоит дешевле. Разница между трудами штукатурщика и гипсокартонщика может достигать тридцати процентов.
5. Оштукатуренные стены стойки к различным коррозиям и повреждения. В том числе они являются ударостойкими, чего не всегда скажешь про гипсокартон.Штукатурные работы по выравниванию стен
6. Если решено отделывать стены штукатуркой, хозяин недвижимости никогда не столкнется со сложностями в вопросе оборудования пространства. Речь идет о том, что оштукатуренные стены выдерживают даже самые большие нагрузки. Гипсокартон же придется дополнительно укреплять, если планируется на его поверхность прикрепить что-то тяжелое.
   

Недостатки штукатурки

Помимо значимых преимуществ у штукатурки, есть и ряд недостатков, который стоит учесть, делая ставку на такой материал для выравнивания стен. Недостатками можно назвать следующие факторы:

1. Оштукатуривание стен довольно грязная работа. Такой метод выравнивания поверхности предполагает «мокрую» работу.
2. Штукатурные работы могут отнять большой отрезок времени. Особенно долго будет проходить процесс выравнивания, если у поверхностей слишком ощутимые перепады высоты и заметные изъяны.Штукатурка стен – это грязная работа
3. Если стены в ужасном состоянии, то придется приобретать большое количество материалов. Следовательно, хозяин дома или квартиры понесет ощутимые для личного бюджета расходы.
4. Выравнивание стен штукатуркой требует найма мастера. Человек без опыта не сможет адекватно оценить правильность и точность работы.

В любом случае, прежде чем сделать ставку на отделку и выравнивание стен и перегородок с помощью штукатурки, нужно взвесить плюсы и минусы такого материала.

Вернуться к оглавлению

Гипсокартон

Гипсокартон по некоторым параметрам схож со штукатуркой. Мастера называют такой материал сухой штукатуркой. Само название говорит за себя.
Выравнивание стен гипсокартоном

Гипсокартонные листы позволяют обустроить ровную поверхность без изъянов, вне зависимости от первоначального состояния стен и потолка.

Такой материал подразделяется на несколько видов:

• Обычный гипсокартон используется в таких помещениях, как спальня, прихожая, детская, гостиная. Он обладает всеми требуемыми качественными характеристиками, которые нужны для полноценного оборудования пространства;Простой гипсокартон для жилых комнат
• Влагоустойчивый гипсокартон имеет свойства отталкивания влаги от внутренней части материала. Следовательно, его надо использовать в помещениях с повышенным уровнем испарений. Это ванная комната, кухня, предбанник;Влагостойкий гипсокартон для кухни и ванной
• Огнеустойчивый гипсокартон применяется в зонах помещений с повышенной опасностью возгорания.Огнестойкий гипсокартон

Выбирается материал с учетом вышеуказанных характеристик. Неправильно выбранные гипсокартонные листы чреваты малым сроком эксплуатации.

Преимущества

1. Сухая и чистая работа с материалом является значимым фактором.
2. Установка гипсокартонного материала позволит обеспечить достаточную звукоизоляцию перегородки из ГКЛ.
3. ГКЛ среди мастеров именуются «дышащими». Они впитывают влагу, если ее уровень высок. В случае сухого воздуха в помещении, гипсокартонные листы отдают эту влагу, организовывая правильный и полезный микроклимат в пространстве.Монтаж гипсокартона на стены
4. Гипсокартон в силу эластичности и податливости дарит шанс воплотить необычные дизайнерские идеи в интерьере помещения.
5. Обшить стены и потолок гипсокартоном сможет даже человек, не имеющий ранее опыта с подобными работами. Достаточно посмотреть очередность действий и схемы на фото.
6. Гипсокартонные перегородки и стены можно при необходимости дополнительно утеплить. Это преимущество для холодных помещений.

В видео подробно показано как выровнять стену гипсокартоном.

Недостатки материала

1. Частым фактором, ввиду которого хозяева отказываются от выравнивания стен гипсокартонными листами – это расход пространства в помещении. Даже если подобрать самый минимальный вариант обрешетки и тонкие листы гипсокартона, все равно существенная часть площади будет отнята.
2. После монтажа каркаса и гипсокартонных листов требуется отделка для придания ровной текстуры поверхности. Иногда это останавливает владельцев недвижимостью.Гипсокартон легкий материал
3. Гипсокартон довольно хрупкий материал. Поэтому его поверхность нельзя загромождать тяжелыми предметами. Следовательно, чтобы подвесить на стену из гипсокартона телевизор или полочку, надо дополнительно укреплять каркас.

Выбирая гипсокартонные листы для оборудования стен и потолков, нужно хорошо обдумать плюсы и минусы. Только тщательный анализ поможет решить, подходит такой материал или нет.
Ровные стены двумя способами (гипсокартон и штукатурка)

Зная преимущества, а также недостатки штукатурки и гипсокартонной конструкции, хозяин дома или квартиры сможет четко определить, как наилучшим образом выровнять стены в квартире или доме.

Вернуться к оглавлению

Примеры выравнивания и отделки стен штукатуркой и гипсокартоном

Гипсокартон или штукатурка — что лучше? Ччто дешевле и лучше для выравнивания?

Строительство нового или ремонт старого помещения, в плане выравнивания стен, сводился к их оштукатуриванию. Сегодня у этой технологии есть достойный конкурент – гипсокартон. Возникает дилемма: гипсокартон или штукатурка — что лучше и дешевле? Мы попытаемся разобраться в этом вопросе, выясним слабые и сильные стороны каждого технологического процесса, а также определимся с видами описываемых строительных материалов. Узнаем, что лучше подходит для финишной отделки стен.

Виды штукатурки

Для внутренних работ существует два вида смеси:

1. Для выравнивания рабочей поверхности: ликвидация пустот,выбоин, трещин.
2. Финишная (декоративная штукатурка): для создания декоративного покрытия.

Есть и другие виды смесей, в состав которых входят дополнительные компоненты призванные повысить эксплуатационные качества покрытия, как-то:

1. Акриловые.
2. Силиконовые.
3. Силикатные.
4. Полимерные.

Существует градация смесей по типу вяжущего вещества. Давайте коротко пройдёмся по ним и определимся с их назначением.

Минеральная композиция на основе цемента

Это наиболее распространённая смесь на основе цементно-песочного состава. Она подходит для внутренней отделки стен любых помещений. Продаётся в виде порошка, поэтому процесс приготовления связан с добавлением воды. Состав можно без труда приготовить своими руками в домашних условиях.

Гипсовая штукатурка

Материал, изготовленный на основе гипса, применяют для черновой отделки стен и на заключительной стадии.

Обратите внимание!

Гипсовую смесь используют для отделки помещений, где нет концентрации влаги.

Её стоимость со специальными влагостойкими добавками неоправданно высокая.

Штукатурка, изготовленная на основе полимерных материалов

Это уже готовая смесь с высокими показателями прочности, которую не нужно разбавлять водой. Акриловая смесь с большой цветовой гаммой предназначена для декоративных работ. Обычная штукатурка стоит дешевле, нежели рассматриваемая нами акриловая смесь.

 

Силикатная штукатурка

Смесь изготавливается на основе калийного стекла. Она в одинаковой мере хорошо наносится на необработанные поверхности и подготовленные стены.

Особенность: хорошо дышит, пропуская воздух. Следовательно, под силикатной штукатуркой скопление влаги маловероятно.

Перед работой этим материалом стены грунтуются.

 

Силиконовая штукатурка

Продукт изготавливают на основе силиконовых смол. Данный вид штукатурки имеет длительный эксплуатационный период. Водоотталкивающие и паропроницаемые свойства на высоком уровне. Материал можно наносить на различные поверхности. При этом можно не подготавливать стены. Цена продукта весьма высокая. Чаще всего её используют при внешних работах: отделки фасадов.

Кроме вышеуказанных видов штукатурка разнится по особенностям её нанесения.

В современном строительстве не так давно появилась возможность нанесения готового раствора специальными машинами.

Ранее смесь наносили на стену шпателем, кельмой и мастерком.

Необходимо понимать,

что использование автоматизированного процесса выгодно, когда нужно обработать большую площадь или важна скорость проведения работ.

К примеру, средняя скорость автоматического нанесения смеси составляет 10м 2 за 60 минут. Эксплуатационный срок состава может доходить до 20 лет. Такими растворами можно обрабатывать не только стены, но и потолок.

 

Декоративные штукатурки

Это большой отряд рабочих смесей, который делится на подвиды. Главное, что их всех объединяет – это целевое назначение. Они предназначены для финишных работ. Продукт реализуется уже в готовом виде. Их стоимость высокая, но существуют смеси в виде порошка, они дешевле.

Цветная штукатурка для декора

Продукт изготавливается на основе акриловой смолы с добавлением красителя определённого оттенка и кварцевого песка. Реализуется как готовая смесь в пластмассовой таре. Чаще всего ими оформляются оконные и/или дверные проёмы. Преимущество раствора для декора – это отсутствие необходимости дальнейших отделочных работ. Недостатком можно считать их высокую стоимость.

Каменная штукатурка

Да, есть и такая. Она состоит из традиционных компонентов с добавлением мраморной крошки, натуральных камней и мелкофракционного малахита и гранита. Этим материалом можно обрабатывать арки, колонны. Скажем откровенно, что каменная вариация на любителя античного стиля.

Терразитовая смесь

Используется для создания покрытия под искусственный камень. Работа требует особого внимания и тщательной подготовки. Штукатурка, о которой идёт речь, изготавливается на основе цемента, гашёной извести и слюды. Наполнителем служит: кварцевый песок и каменная крошка.

Особенность: перед нанесением раствора рабочую поверхность необходимо увлажнить. Для этого подойдёт пульверизатор или обычная губка.

Сграффито

Это особый вид, который после высыхания образует рельефное покрытие с разным орнаментом. Материал наносится в несколько слоёв, обычно их шесть. Каждый слой имеет свой цвет. Конечный этап – это удаление некоторых частей покрытия как показано на рисунке.

Венецианская штукатурка

Это особый вид отделочного материала с имитацией под натуральный мрамор. Сразу скажем, что процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и денег. Минимальное количество слоёв три. Максимум не указан, хотя мы знаем примеры использования технологии в восемь слоёв. В состав смеси входит мраморная крошка или гранит. Мы этому материалу посвятили отдельную большую статью.

Перейдя по ссылке  можно ознакомиться с венецианской штукатуркой, её особенностями и технологией нанесения.

Промежуточный итог

Что дешевле: обшить стены гипсокартоном или оштукатурить традиционным способом, решать вам. Мы рассказали в данном разделе о видах материалов, которыми выполняется оштукатуривание.

Думаем, что теперь есть из чего выбрать.

 

Виды гипсокартона

Отделочные материалы гипсокартонные делятся на несколько видов:

1. Стандарт.
2. Материал устойчивый к влаге.
3. Огнестойкий продукт.

Понятно, что каждый из отделочных гипсокартонных материалов имеет свои особенности и предназначен выполнять конкретных задач.

Давайте выясним их характеристики и определимся с назначением.

ГКЛ стандартный

Наиболее распространённый продукт, подходящий для строительных работ и ремонта любого помещения в качестве облицовочного материала.

ГКЛВ влагостойкий

В состав изделия входит специальный состав призванный эффективно бороться с грибком. Материал устойчивый к воздействию влаги. Им обрабатывают ванные комнаты, кухни и технические помещения.

ГКЛО огнестойкий

Основное свойство продукта – это огнестойкость. Он может использоваться при отделке любых помещений, в  основном тех, к которым выдвигаются повышенные противопожарные требования. В состав входит армирующая добавка, которая увеличивает сопротивляемость материала к возгоранию и выступает в роли пассивной противопожарной защиты.

 

Преимущества гипсокартона перед штукатуркой

Штукатурить стены или обшить гипсокартоном – решать вам, но знать преимущества выбранного материала необходимо.

1. Выбрав в качестве рабочего материала гипсокартон, ваше помещение будет в процессе ремонта не столь грязным, как при обработке стен смесью. Работы проводятся исключительно сухие.
2. Рабочий процесс продвигается быстрее, следовательно, экономится время и силы.
3. Гипсокартоном проще скрыть большие неровности стен.
4. Материал, о котором идёт речь, выступает дополнительной защитой от проникновения посторонних звуков и дольше хранит тепло.
5. Можно придать необходимую форму, предварительно смочив его.
6. Материал легко поддаётся обработке, открывая новые возможности для фантазии дизайнеров.
7. Из него можно создавать разные формы, как показано на рисунке ниже.

Теперь, зная преимущества, вы не должны задаваться вопросом, чем выровнять стены гипсокартоном или шпаклевкой, хотя решение всё равно остаётся за вами.

 

Недостатки гипсокартона

Показав плюсы гипсокартона, неправильно было бы умолчать об имеющихся недостатках.

1. Определяясь с материалом, штукатурка или гипсокартон, вы должны понимать, что листы могут уменьшить площадь помещения на 50-100 мм с каждой стороны.
2. После монтажа гипсокартонных плит необходимо выполнить финишное оштукатуривание.
3. Материал хрупкий, легко ломается, поэтому с ним нужно работать очень осторожно.
4. Через некоторое время на стыке листов может появиться трещина.

Как отделывать стены, и что лучше: штукатурить стены или обшить гипсокартоном, вопрос риторический. Если вы дорожите рабочей площадью и/или стены помещения ровные, стоит задуматься об использовании рабочей смеси.

 

Когда штукатурка предпочтительнее гипсокартона

Штукатурка или гипсокартон, какой материал использовать — можно решить только после того как узнаем преимущества плюсы и недостатки штукатурки. К положительным качествам можно отнести следующее:

1. Смесь, после высыхания, становится весьма прочной.
2. Также штукатурка лучше подойдет в помещениях, где необходимо навесить шкафы и/ил полочки. Это может быть ванная комната или кухня.
3. Материал не поддаётся гниению и служит долго.

Теперь, ради объективности, выясним недостатки штукатурной смеси.

 

Минусы штукатурки

1. К минусам можно отнести необходимость наличия определённого опыта, который поможет качественно выполнить работы.
2. Привлечение специалистов автоматически повлечёт увеличение расходов вашего бюджета.
3. Процесс связан с постоянным мусором, так как это «мокрые» работы.
4. Оштукатуривание – это процесс, требующий наложения смеси в несколько слоёв, то есть процесс трудоёмкий, требующий терпения и выдержки.

Теперь определяйтесь, что использовать — гипсокартон вместо штукатурки или наоборот.

 

Гипсокартон или штукатурка — что использовать?

Давайте посчитаем, чем дешевле выровнять стены — гипсокартоном или штукатуркой. Работы по оштукатуриванию помещения с привлечением опытных специалистов повлекут дополнительные расходы. Самостоятельно выполнить рабочий процесс не всегда удаётся на «отлично». Тем более, если в помещении кривые стены. Это значит, что для их выравнивания потребуется нанести несколько слоёв раствора. Слишком толстый слой может со временем элементарно отвалиться.

С другой стороны использование гипсокартона процедура не дешёвая. Тем более что в любом случае, потребуется финишная отделка рабочих поверхностей. Поэтому средства потраченные на приобретение того или иного материала с привлечением специалистов примерно равны.

 

И последнее

Штукатурка или гипсокартон — что лучше для газобетона? Если вы делаете ремонт в новостройке, то для газобетона лучше выбрать штукатурку, нежели гипсокартон. Учитывайте возможную усадку новостройки, удачи!

 

Выравнивание стен в квартире штукатуркой или гипсом что лучше для стен

Чтобы решить, выравнивать стены гипсокартоном или штукатуркой, нужно понимать, какой материал более уместен в каждом конкретном случае.

При выравнивании интерьерных стен с небольшой кривизной стоимость работ примерно одинакова, но как только речь заходит об исправлении серьезных дефектов или о выведении потолков – стоимость и сроки работ с использованием штукатурки значительно возрастают по сравнению с отделкой гипсокартоном.

Области применения

Чтобы решить, выравнивать стены гипсокартоном или штукатуркой, нужно понимать, какой материал более уместен в каждом конкретном случае.

При выравнивании интерьерных стен с небольшой кривизной стоимость работ примерно одинакова, но как только речь заходит об исправлении серьезных дефектов или о выведении потолков – стоимость и сроки работ с использованием штукатурки значительно возрастают по сравнению с отделкой гипсокартоном. Это связано с тем, что материала уходит в разы больше, время его высыхания довольно продолжительное, и получить качественный результат удается порой не сразу.

Однако у штукатурки есть ряд преимуществ:

• Она образует более прочное монолитное покрытие, что позволяет устанавливать на нее дополнительную нагрузку, такую как шкафы, плитка и другие элементы, напрямую.
• Она не боится воды и протечек, не теряя формы и сохраняя свои качества при намокании.
• Она выдерживает ударные нагрузки, поэтому в цехах, на заводах, в общественных и других местах, где на стену могут воздействовать механические нагрузки, такое покрытие прослужит дольше, а его обслуживание обойдется дешевле.

Давайте посмотрим, чем хорош гипсокартонный лист:

• Главное – это быстрота и легкость монтажа, легкость готовой конструкции.
• Возможность построить любую форму, даже самую необычную, что так часто используется сегодня в отделке интерьеров.
• Невысокая цена, если речь идет о большом объеме работ, и высокое качество результата.
• Долговечность и отсутствие необходимости в дополнительном обслуживании.

Как видите, гипсокартон обладает преимуществом, если речь идет об интерьерных работах, в то время как штукатурка хороша на предприятиях и в цехах. Что выбрать для вашего случая – решайте сами, но помните, что ваш выбор определит скорость и аккуратность проводимой работы.

Что собой представляет гипсокартон

Сокращенное название этого стройматериала – ГКЛ. Гипсокартонный лист. Его название говорит о конструкции. Внутренняя часть – гипс с укрепляющими добавками. Снаружи – облицовка из специально подготовленного картона.

Первоначальное предназначение – замена трудозатратной штукатурки для черновой обработки стен в сухих помещениях.

С усовершенствованием технологии производства, появились виды гипсокартона с различными свойствами. Это расширило его область применения.

Размеры листов стандартные:

• Длина – 2-м. 2.3-м. 2.5-м. 3-м.
• Ширина – всегда 1.2-м.
• Толщина зависит от типа (марки) гипсокартона (от 6.5-мм до 12.5 мм).

Типы ГКЛ:

1. Стеновой.
2. Потолочный.
3. Арочный.

По дополнительным свойствам бывает:

• ГКЛВ – влагостойкий (допускается использование в помещениях с повышенной влажностью).
• ГКЛО – огнестойкий. В гипсовый слой добавлены армирующие волокна. Название само говорит о местах использования.
• ГКЛВО – сочетает свойства огне- и влагостойкого листа.

Каждый лист гипсокартона промаркирован. Благодаря этому, всегда можно узнать его назначение.

Расшифровка предельно проста:

1. Буквы обозначают тип листа.
2. Группа.
3. Тип продольной кромки.
4. Толщина, ширина, длина листа (мм)
5. Стандарт (ГОСТ).

Общим между этими двумя способами подготовки к окончательной отделке стен в помещении является их прямое назначение – выравнивание.

С помощью «сухой» или «мокрой» штукатурки можно добиться идеально ровной поверхности.

В большинстве случаев, необходимо нанести грунтовочную смесь для придания того или иного дополнительного эффекта покрытию. Например – противогрибковая обработка. Последний этап — «финишная» шпаклевка.

Только при соблюдении такой последовательности в процессе черновой подготовки, работа будет выполнена качественно. И еще одно — даже учитывая высокую стоимость штукатурных работ, в итоге оба способа требуют, практически, одинаковых расходов.

ГКЛ

Что дешевле, оштукатурить стены или обшить гипсокартоном – это не главное, когда речь идет об отделочных работах. Главное – технология применения этих покрытий и их назначение, поэтому прежде чем ответить на вопрос: что дешевле: штукатурить стены или обшить гипсокартоном, давайте разберемся, как работать с гипсокартонным листом.

Прежде всего, работы с ГКЛ выполняются на «сухую» и не требуют от вас эквилибристических навыков, не говоря о том, что хорошего мастера по ГКЛ найти сегодня гораздо легче, чем штукатуров. В зависимости от общего уровня кривизны стен, которые предстоит выравнивать, различают и способ работы с ГКЛ. Итак, вот этапы выравнивания стен гипсокартоном:

Способ монтажа гипсокартона зависит от кривизны стен. Стены с минимальным искривление устанавливают на клей, а с большим на каркас.

Не очень кривые черновые стены

Такими считают стены с разницей в плоскости до двух сантиметров.

1. Заготавливают листы ГКЛ, раскраивая их каждый под свою позицию.
2. Замешивают гипсовый клей и зубчатым шпателем наносят по краю и в центр полосу смеси.
3. Прислоняют листы к стене, прижимая их на время схватывания. Под листы ставят небольшие проставки в один сантиметр.
4. Проводят черновые отделочные работы, шпаклевание и грунтование.

На этом работы считаются завершенными.

Средне искривленные поверхности

В случаях, когда разница в плоскости достигает пяти сантиметров, работы производят немного иначе.

1. Из ГКЛ делают полосы шириной десять сантиметров и крепят их через каждые полметра, накладывая раствор, отталкиваясь от того, насколько сильно просела стена в данном месте. Проверяют себя по уровню и правилу.
2. После высыхания (сутки или двое) на них монтируют базовые листы по технологии, указанной выше. Только клей наносят на места соединения ГКЛ с маяками.
3. Проводят черновую отделку.

На этом выравнивание стен заканчивается. Можно начинать чистовую отделку помещения.

Очень кривые стены, нет стен вообще

Как можно заметить, у ГКЛ уже есть легкое преимущество. Из штукатурки внутреннюю стену не построишь, а из ГКЛ можно.

1. Начинать в таком случае нужно с разметки под несущий каркас. От черновых стен в наиболее выпирающем месте отступают десять сантиметров и начинают линию, которую с помощью уровня и отвеса переносят на все черновые поверхности.
2. Далее закрепляют несущий профиль для гипсокартона через каждые полметра.
3. После этого крепят вертикальные направляющие и поперечные перегородки.
4. На следующем этапе обшивают каркас материалом, также отступая от пола и потолка по сантиметру.
5. Проводят черновые отделочные работы.

Теперь уже достаточно понятно, что гипсокартон гораздо проще, быстрее, удобнее в работе, нежели штукатурка. Но и у нее есть свои сильные стороны, благодаря которым порой не обойтись без этого материала.

Штукатурка

Этим способом осуществляется выравнивание стен, после которого ровное покрытие декорируют на свое усмотрение.

Выравнивание стенВ состав штукатурной смеси входит гипс, цемент или известь. От предпочтений хозяина следует выбирать варианты.

Разновидности

Штукатурка для гипсокартона бывает нескольких видов. В зависимости от качества исходной поверхности и уровня перепадов высоты плоскости, можно выбрать:

• Обычную штукатурку применяется для разных отделочных работ как наружных, так и внутренних. Они могут быть простые или же улучшенные, во втором случае в смеси добавляются дополнительные элементы, делающие раствор податливей и прочнее. А также в состав улучшенных штукатурных смесей добавляют компоненты, обеспечивающие звукоизоляцию и теплоизоляцию в помещениях;
• Декоративная штукатурка на ГКЛ вполне может служить финишным материалом. В ее состав добавлены различные колориты, которые делают поверхности стен или потолков гармонично вписывающимися в интерьер;
• Водную штукатурку применяется в качестве выравнивающей смеси для поверхностей;
• Неводную штукатурку обычно служит дополнительным компонентом для придания стенам фактуры. Обычно такой вариант используется в случае, когда решено красить стены из гипсокартона.

Преимущества штукатурки

Чтобы определиться, стоит ли такой материал вашего внимания, надо изучить его положительные стороны. Преимущества материала следующие:

1. Отделанная стена с помощью штукатурной смеси не требует дополнительных ремонтных работ. После высыхания поверхности полностью готовы к декорированию.
2. Срок службы такой поверхности составляет более 25 лет. Каждый согласится, что цифра довольно внушительная.
3. Стоимость материалов для осуществления работ доступна. По подсчетам специалистов, все требуемое сырье для отделки поверхностей обойдется в два раза дешевле, чем гипсокартон.
4. Работа мастеров по штукатурке тоже стоит дешевле. Разница между трудами штукатурщика и гипсокартонщика может достигать тридцати процентов.
5. Оштукатуренные стены стойки к различным коррозиям и повреждения. В том числе они являются ударостойкими, чего не всегда скажешь про гипсокартон.
6. Если решено отделывать стены штукатуркой, хозяин недвижимости никогда не столкнется со сложностями в вопросе оборудования пространства. Речь идет о том, что оштукатуренные стены выдерживают даже самые большие нагрузки. Гипсокартон же придется дополнительно укреплять, если планируется на его поверхность прикрепить что-то тяжелое.

Недостатки штукатурки

Помимо значимых преимуществ у штукатурки, есть и ряд недостатков, который стоит учесть, делая ставку на такой материал для выравнивания стен. Недостатками можно назвать следующие факторы:

1. Оштукатуривание стен довольно грязная работа. Такой метод выравнивания поверхности предполагает «мокрую» работу.
2. Штукатурные работы могут отнять большой отрезок времени. Особенно долго будет проходить процесс выравнивания, если у поверхностей слишком ощутимые перепады высоты и заметные изъяны.
3. Если стены в ужасном состоянии, то придется приобретать большое количество материалов. Следовательно, хозяин дома или квартиры понесет ощутимые для личного бюджета расходы.
4. Выравнивание стен штукатуркой требует найма мастера. Человек без опыта не сможет адекватно оценить правильность и точность работы.

В любом случае, прежде чем сделать ставку на отделку и выравнивание стен и перегородок с помощью штукатурки, нужно взвесить плюсы и минусы такого материала.

 

 

Плюсы и минусы штукатурки

Штукатурка производится из смеси связующего вещества (портландцемента, извести, гипса, глины), наполнителя (песка, каменной крошки, опилок) и добавок. В зависимости от состава и изготовителя она имеет отличающиеся свойства и подходит для разных применений, но существуют объединяющие характеристики. К позитивным сторонам относят:

• Прочность. Независимо от состава правильно нанесенная штукатурка обладает достаточными прочностными характеристиками чтобы служить долгое время – до нескольких десятилетий. Также она лучше переносит внешнее механическое воздействие.
• Возможность выбора смеси под конкретные условия эксплуатации.
• Существование декоративной штукатурки, которая не требует шпаклевки и покраски. Это удешевляет работы, хотя она и достаточно дорогая сама по себе.
• Простоту и надежность крепежа домашней электроники, техники, мебели – достаточно использовать стандартные дюбеля.

К минусам относят:

• Сложность нанесения. Для хорошего результата необходимо обладать достаточными навыками и опытом работ. Ели смесь готовится на строительной площадке – необходимо внимательно следить за качеством составляющих и их пропорцией. Готовая штукатурка хоть и обладает прогнозируемыми характеристиками, но дороже.
• Если стены сильно неровные, то слой для выравнивания наносится большой. Для его крепления необходима дополнительная обработка стены для улучшения адгезии, применение армирующей сетки.
• Необходимость подбора характеристик штукатурной смеси под материал стен.
• Так как процесс «мокрый», то при работе сильнее загрязняется пол и потолок.
• После нанесения требуется соблюдение температурных и влажностных характеристик воздуха в помещении для равномерного и быстрого высыхания.

Какая штукатурка бывает

Это традиционный вид обработки, который применяется для наружных и внутренних работ. Технология нанесения смеси зависит от ее состава. Существует несколько видов смесей для штукатурных работ. Основное отличие – вяжущая составляющая.

Кроме того, штукатурка может быть водной или безводной. Во втором случае используются полиуретаны – все виды работ, или эпоксидные смолы – только для внутренней обработки. Основное направление – «фактурная штукатурка».

При выравнивании, чаще всего, применяют водные составы на основе цемента, глины, гипса, извести.

В готовые сухие смеси производители вводят пластификаторы или другие добавки для улучшения качества

В приготовлении раствора важно соблюдать технологию и пропорции

Последовательность одинаковая:

1. Готовится сухая составляющая. Это песок + цемент (глина, известь, гипс). Иногда песок предварительно просеивают.
2. Добавляется вода. Консистенция раствора зависит от способа нанесения штукатурки – вручную или специальным аппаратом для штукатурных работ. В любом случае необходимо добиться максимально однородного раствора.

Сравнение способов выравнивания стен

У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки.

Преимущества ГКЛ:

1. Хорошая звукоизоляция, по сравнению с обычной штукатуркой.
2. Легко «спрятать» трубы, инсталляции, другие неэстетичные элементы коммуникаций за гипсокартоном.
3. Работы по облицовке стен занимают гораздо меньше времени, чем при выравнивании штукатуркой.
4. Позволяет создавать сложные конструкции, перегородки, разноуровневые потолки.
5. Практически не имеет значения, насколько большие перепады по кривизне.
6. Дает возможность дополнительного утепления. Между стеной и ГКЛ достаточно проложить утеплитель.
7. Облицевать можно стены из любого материала, даже пластиковые.
8. Вес гипсокартонной «штукатурки» намного меньше, по сравнению с традиционной. Один лист весит в пределах одного килограмма на метр квадратный.
9. Работа с ГКЛ считается относительно «чистой» — остается сухой мусор.

Недостатки ГКЛ:

• Основной – хрупкость материала.
• Когда невозможно просто наклеить гипсокартон на стену или потолок, то приходится монтировать специальный каркас, что уменьшает площадь помещения (нежелательно в небольших комнатах).
• Если необходимо разместить на стене полки, картины… надо помнить — ГКЛ не выдержит нагрузку более 30 кг на м кВ.
• Нельзя использовать с наружной стороны.

Какие полезные качества у обычной штукатурки?

1. Подходит для наружных работ (кроме гипсовой).
2. Долговечность (при соблюдении технологии – до тридцати лет).
3. Расходные материалы намного дешевле ГКЛ.
4. Особая прочность и влагостойкость.
5. Не уменьшает «полезное» пространство.
6. Выдерживает большие нагрузки – можно повесить на стену тяжелые предметы (кондиционер, бойлер, навесной шкаф…).

К недостаткам относятся:

• Требования к приготовлению смеси – пропорциональное соотношение составляющих.
• Работа грязная и трудоемкая.
• Если имеются большие дефекты (кривизна больше трех сантиметров), сложно устранить.
• Трудно штукатурить деревянные стены. Нужна дополнительная подготовкая Невозможно наносить на пластик. Если поверхность бетонная, то недостаточно ее смочить водой – необходимо использовать армирующую сетку.
• Период полного затвердевания до 2 – 4 недель. Зависит от количества слоев штукатурки.
• Трескается при несоблюдении правил.

Учитывая все перечисленные особенности, можно сделать выбор.  Гипсокартон незаменим, если требуется закончить работы быстро.

Когда стены очень неровные (4 см и более), придется делать каркас (из специальных металлических или деревянных направляющих), на который крепятся листы.

При внутренней перепланировке, установке дополнительных деталей и конструкций в помещении – арки, ниши, перестенки, ярусные потолки, без ГКЛ не обойтись.

Тем, кто решил самостоятельно выполнить «черновую» подготовку помещения, но не профессионал, лучше остановиться на «сухом» варианте. Облицовка гипсокартоном легче в работе.

Традиционной штукатуркой выравнивать поверхности имеет смысл, если важен конечный результат, а не скорость работы. Грязь и сырость в помещении не настолько критичны по сравнению с прочностью и долговечностью. При соблюдении технологии, оштукатуренные стены не требуют реставрации больше 30 лет.

Что бы получились «идеальный» результат, стоит довериться мастерам-штукатурам.

Гипсокартон

Гипсокартон — это трехслойный материал изготовленный из двух слоев картона и гипса расположенного между ними.

Гипсокартон в свою очередь бывает разный в зависимости от наделенных свойств производителем.

ГКЛ — обычный гипсо-картонный лист

ГКЛВ — гипсо-картонный лист влагостойкий

ГКЛО — гипсо-картонный лист огнестойкий

ГКЛВО — гипсо-картонный лист сопротивляемый открытому огненному пламени

Гипсокартон также бывает разной толщины, в связи с чем его можно применять не только для выравнивания стен, но и использовать более толстый гипсокартон для устройства к примеру перегородок.

Толщина его обычно варьируется от 6,5 мм до 24-х.

В чем преимущество гипсокартона перед штукатуркой?

При отделке стен гипсокартоном, проводятся исключительно сухие работы, следовательно ремонтируемое помещение не будет таким грязным как при сырых работах.

Выравнивание стен гипсокартоном проходит значительно быстрее — хорошая экономия времени.

Если ваши стены имеют катастрофическую неровность, то гипсокартон может быть для вас настоящим спасением.

В пространство между гипсокартоном и стеной можно заложить материал увеличивающий тепло и звукоизоляцию.

Гипсокартону можно придать форму изогнутости, но это делается уже не в сухую а предварительно намочив его, чтобы гипс слегка размяг, в противном случае он просто треснет.

Гипсокартон — материал легко поддающийся обработке — для фантазий дизайнеров, гипсокартон дает неограниченные просторы по созданию различных форм в интерьере.

Используя его, вы хорошо сэкономите средства и минимизируете все сырые работы.

 Основные минусы гипсокартона

При использовании гипсокартона, размеры вашей комнаты уменьшатся ориентировочно от 5-и до 10-и сантиметров с каждой стороны — это явный минус.

После установки гипсокартона вам все равно придется сделать финишное оштукатуривание. Поскольку гипсокартон не является финишной подготовкой для конечной отделки стен, к примеру обоями, которые в свою очередь тоже бывают разных видов и для некоторые из которых основание должно быть довольно таки тщательно подготовлено.

О всех видах обоев читайте в разделе «Виды обоев».

При использовании гипсокартона в частных домах, да и в квартирах — есть вероятность того что между стеной и гипсокартоном могут облюбовать себе местечко мелкие грызуны.

Материал достаточно хрупкий — его легко можно проломить, следовательно он может прослужить весьма короткое время.

Бывает что через какое-то время на месте стыка двух листов на штукатурке может появится трещина.

Сам по себе гипсокартон обладает плохой шумоизоляцией

Штукатурка.

Штукатурка материал состоящий из песка, отвердителя и пластификатора. Все вместе эти вещества дают хорошую вязкость при нанесении и высокую прочность после высыхания.

Обычно для внутренней отделки стен используют известковую штукатурку, которая как раз и обладает свойством пластификатора и связующего элемента с оштукатуриваемой поверхностью.

Для повышения прочности конечной штукатурки в раствор добавляют цемент, который значительно делает штукатурку тверже после высыхания.

Современные производители изготавливают и другие виды штукатурок с использованием разных компонентов. Которые могут обладать и другими особенностями, поэтому лучше предварительно ознакомится с инструкцией перед началом работ.

Преимущества штукатурки

Штукатурка после высыхания обретает очень высокую прочность, выломать кусочек у вас уже получится с большим трудом.

На оштукатуренные стены вы можете без труда повесит всевозможные полочки, телевизор, микроволновку, тяжелые кухонные шкавчики. Что не всегда вы сможете сделать если стены у вас будут из гипсокартона.

Это основной момент который отличает между собой штукатурку и гипсокартон.

Штуатрука не подверженная никакому гниению

Прочность ее поверхности на столько велика, что срок ее службы может исчисляться десятилетиями — этот параметр конечно же зависит от качества самой штукатурки ну и конечно же от того как вы ее будете эксплуатировать.

О ее недостатках

Оштукатуривание стен процесс трудоемкий, требующий рук опытного мастера, если вы сам(а) не мастер то это дополнительные расходы.

Очень часто это процесс требующий хороших денежных вложений: затраты на наем мастера и затраты на сам материал -объем которых будет зависеть уже от неровности ваших стен.

Процесс по сравнение с установкой гипсокартона — сырой, что в свою очередь создает много грязи и пыли при замешивании раствора

Оштукатуривание стен проходит в несколько этапов — это зависит от толщины слоев с помощью которых нужно выровнять стену.

Чем больше и глубже неровности, тем следовательно больше будет количество слоев.

Слои могут иметь разную толщину в зависимости от свойств той или иной штукатурки.

Но помните одну истину, чем толще слой штукатурки, тем дольше он сохнет, а на недосохший слой накладывать новый не стоит поскольку это в будущем грозится под собственным весом просто отвалиться.

Поэтому чтобы все получилось качественно нужно дождаться пока подсохнет каждый предыдущий слой, а затем только наносить новый, а на это нужно время.

Следовательно оштукатуривание — процесс достаточно долгий и это явный минус.

Вот основные плюсы и минусы гипсокартона и штукатурки.

Теперь сопоставьте их со своими возможностями и особенностями своего помещения и определяйтесь что выбрать для выравнивания стен штукатурку или гипсокартон.

Особенности выравнивания гипсокартоном ГК.

Вторым вариантом выравнивания стен и перегородок являются гипсокартонные листы (ГКЛ). Когда целесообразней использовать гипсокартон вместо штукатурки стен? Какие его особенности? К плюсам выравнивания этим материалам относят:

• Простоту монтажа. Несмотря на то, что для работы с гипсокартоном также требуются навыки, научиться этому неспециалисту проще чем штукатурным работам.
• Скорость – если после нанесения штукатурки необходимо ждать пока она высохнет, то шпаклевать ГК можно сразу после закрепления.
• Расстояние от черновой стены до лицевой поверхности листа допускается большое, тогда как штукатурку больше 50 мм нанести проблематично и дорого.
• Между черновой стеной и листом ГК можно уложить слой утеплителя, который улучшает теплотехнические характеристики конструкции.
• Возможность применения во влажных помещениях при использовании листов соответствующего типа (влагостойкие).
• Так как процесс «сухой», помещение меньше загрязняется при работе.
• В пустом пространстве за листом допускается разводить инженерные коммуникации без штробления – электропроводку, водопроводные, канализационные и отопительные трубы.

Недостатки:

• Толщина конструкции забирает часть полезного объема помещения.
• Сложность крепежа мебели и бытовой техники. Сам гипсокартон непрочный, а значит крепить необходимо к черновой стене с использованием специальных закладных и кронштейнов.
• Поверхность ГКЛ проще повредить или разрушить.
• В пространстве между стеной и листом могут появляться домашние грызуны (это актуальнее для частных домов).

Что дешевле, гипсокартон или штукатурка стены? Это зависит от разных факторов. Стоимость работы по нанесению штукатурки по маякам приблизительна равна или больше цены монтажа гипсокартонных листов с использованием направляющих. Стоимость самих материалов также зависит от условий их применения. При толщине штукатурного слоя до 10 мм стоимость квадратного метра поверхности, обработанной сухой строительной смесью или стандартным гипсокартоном, сравнима между собой. Однако, если слой увеличивается, то штукатурка становится дороже. И наоборот – если стены ровные и не требуют большого слоя строительной смеси, обработка ею выйдет дешевле.

ГКЛ выгодно применять при неровных черновых стенах, когда для выравнивания требуется большой слой штукатурки. Если слой требуется небольшой, то наоборот. Также выбор зависит от стоимости работы в конкретном регионе, доступности материалов, планируемого дизайна помещения. Выбор делают после расчета и сравнения стоимости и особенностей обоих вариантов.

что лучше для черновой отделки стен

На этапе черновой отделки в помещениях дома или квартиры владельцы часто задумываются о материале для выравнивания стен. Нельзя сразу отдать предпочтение чему-то определенному, без оценки условий производства работ, а также без изучения свойств и характеристик отделочного материала.

Попробуем разобраться, когда лучше применять листы из гипсокартона, а когда – цементно-песчаный раствор штукатурки.

Сравнение материалов в целом

Если учитывать скорость отделки, то оштукатуривание проигрывает ГКЛ, так как для штукатурки необходимо время, чтобы она высохла, а гипсокартон готов к дальнейшей обработке сразу после его установки.

При применении ГКЛ комната остается сухой и чистой, чего нельзя добиться при работе с раствором, на этапе замеса которого уже возникает пыль и грязь, не говоря уже о необходимости иметь некоторую подготовку, а лучше – опыт.

Несмотря на вышесказанное, листы ГК менее практичны, так как отличаются хрупкостью. На их поверхность нет возможности крепить предметы, имеющие большую массу, чего нельзя сказать о применении штукатурных смесей.

Следует отметить, что приготовление штукатурки своими руками и выполнение отделки своими силами обойдется значительно дешевле монтажа гипсокартона.

Выбирая, что лучше, гипсокартон или штукатурка, требуется учитывать кривизну основания под отделку. Штукатурят стену при небольших перепадах в 2-2,5 см.

Гипсокартонные листы рационально применять при перепадах до 4-х см, этот вариант позволяет скрыть любые коммуникации, начиная от мелких элементов и заканчивая громоздкими трубами.

При качественно выполненной работе эстетика поверхности не будет иметь различий. Но при оштукатуривании стен площадь комнат теряется значительно меньше, чем при монтаже листов ГК, так как их устанавливают на специальные крепления, в этом случае теряется от 4-х см на каждую стену.

Сравнение процесса монтажа

Гипсокартон

Установка гипсокартонных листов производится значительно быстрее оштукатуривания и включает в семя следующие этапы:

• Установка профильных креплений к стене на шурупы или саморезы;
• Монтаж стоек профиля;
• Доработка стыков ГКЛ;
• Фиксирование гипсокартона к профилям на саморезы;
• Заделка швов в местах стыковки шпаклевочным раствором;
• Нанесение слоя шпаклевки для полного выравнивания.

После выполнения всех манипуляций можно приступать к окрашиванию поверхности либо клеить обои или наносить иные финишные покрытия.

Штукатурка

Использование цементно-песчаной штукатурки для выравнивания стенных поверхностей требует следующих действий:

• Удаление остатков старого слоя, покрывающего стены, и иных мешающих работе предметов;
• Установка маяков;
• Оштукатуривание стен;
• Высыхание покрытия;
• Демонтаж маяков с заделыванием канавок от них
• Процесс шпаклевки стен.

Период сушки – самый продолжительный из всех этапов, и его нельзя пропустить, так как шпаклевку и последующие материалы нельзя наносить на сырую поверхность. В противном случае возникает высокий риск отслоения штукатурки и возникновения нежелательного растрескивания.

Что проще и быстрее

Температура и влажность помещения тоже влияют на время высыхания, которое может достигать недели и более. Поэтому, когда сроки отделки поджимают, лучше использовать гипсокартон.

Важным моментом является то, что для установки ГКЛ необходим ряд вспомогательных материалов и инструментов, таких как профиля, саморезы, ножовка, ножницы для резки металлических профилей, не говоря уже о перфораторе и шуруповерте.

Установка обрешетки и креплений под нее также требует определенного подхода и наличия определенных знаний и умений, хотя необязательно быть профессионалом, чтобы ими обладать.

При работе с раствором штукатурки также предполагается наличие инструментов, начиная от разного вида шпателей и заканчивая перфоратором. При этом желательно иметь достаточные навыки работы в оштукатуривании, чтобы добиться идеальной и плоской поверхности.

Неудобства создают грязь и пыль, сопровождающие процесс выполнения работ, отчего пол и предметы вокруг рекомендовано защитить.

На оштукатуривании основания можно сэкономить без потерь в качестве, если не покупать готовые штукатурные смеси, а приготовить самостоятельно.

Отделка стен листами гипсокартона в этом плане менее рациональна, так как сэкономить получится только на использовании менее качественного материала, что категорически не рекомендуется.

ГКЛ и штукатурка: когда и что использовать

Нельзя сказать однозначно, какой материал лучше в выравнивании поверхностей стен, так как выбор зависит от большого количества факторов.

Специалисты рекомендуют отдать предпочтение штукатурным смесям в случае, если:

• Помещение имеет непостоянный микроклимат;
• Необходима экономия пространства либо денежных средств;
• Стены по кривизне не превышают 2,5 см;
• Не учитывается наличие грязи и запыленности помещения в процессе работ;
• К стенам будут крепиться тяжелые конструкции.

Основные причины отдать предпочтение ГКЛ:

• Большая кривизна стен;
• Необходимость замаскировать коммуникации;
• Выполнение работ в сжатые сроки;
• Недопустимость грязи и запыленности;
• Отказ от привлечения специалистов;
• Обшивка стен деревянных или каркасных домов.

Опытные отделочники утверждают, что эти материалы нет смысла сравнивать, поскольку каждый из них по-своему функционален и незаменим в определенных случаях.

При этом оба метода внутренней черновой отделки достаточно просты и экологичны. Поэтому оптимальным решением будет комбинированное их использование для выравнивания поверхности стен.

что будет для отделки лучше

Итак, наступил черед проведения черновых отделочных работ в доме и возник резонный вопрос: гипсокартон или штукатурка: что лучше? Давайте не спешить с ответом и рассмотрим и тот, и другой материал более подробно, указав на все сильные стороны и недостатки.

Про ГКЛ (гипсокартонный лист) написано сейчас множество статей, и большинство из них хвалит этот материал, если же делать расчет себестоимости при условно не очень кривых черновых поверхностях, то ответить на вопрос, чем дешевле выровнять стены – гипсокартоном или штукатуркой, будет затруднительно. Ведь окажется, что по стоимости работы и материала они примерно одинаковы. Но все меняется, когда черновые стены становятся чуть более неровными. Давайте поговорим про каждый материал отдельно.

Конечно, у каждого из них есть и сильные стороны и относительные недостатки, но все это имеет значение в контексте поставленной задачи. Начнем с обзора материалов.

Штукатурные смеси

При замешивании смеси штукатурки необходимо использовать специальный миксер или бетономешалку, т.к. замесы делать надо часто.

Мы не будем говорить о штукатурке, которая применялась раньше, а некоторыми применяется и сейчас, когда все компоненты смеси закупают отдельно и согласно своим внутренним представлениям делают раствор. Такая работа больше похожа на гадание на кофейной гуще, и даже в одном помещении разные закладки могут со временем проявить себя по-разному. Выбирая, штукатурить или обшить гипсокартоном, создадим изначально равные условия и будем рассматривать готовые смеси. Вот этапы работы штукатуркой:

• Подготовка черновых стен. Необходимо крайне качественно зачистить поверхность под штукатурку, избавиться от всех трещин, сбить все слабые места и восстановить их по необходимости. Тщательно зачистить от грязи и пыли, наконец, загрунтовать поверхность.
• Установить так называемые маячки, ребра, по которым будет проходить специальный инструмент – «правило» (ударение на первый слог). Он представляет собой длинную (до 3 метров) алюминиевую планку различной ширины.
• Если слой штукатурки более 2 – 3 сантиметров, используют армирующую сетку, которая призвана держать состав. Ее крепят к стене метизами через каждые тридцать или сорок сантиметров в шахматном порядке.
• Лучше всего запастись бетономешалкой или большим строительным миксером, руками или насадкой перфоратора вы очень быстро устанете делать замесы. Делаются они небольшими и частыми, так как штукатурка быстро сохнет.
• Вот и закончены приготовления, теперь нужно взять мастерок и начать накидывать смесь на стену, стараясь при этом не запачкать все вокруг и получить приблизительно равномерное покрытие.
• Возьмите в руки правило и выровняйте то, что получилось. Повторите процедуру до завершения оштукатуривания поверхности.

Мы все еще не знаем, что лучше: гипсокартон или штукатурка стен, но уже известно, как выглядят работы по оштукатуриванию помещений. Важно помнить, что работы эти относят к работам «мокрым», ведь смесь разводится водой. Запаситесь большим ее количеством и приготовьтесь к большой уборке. После таких работ без нее не обойтись.

ГКЛ

Что дешевле, оштукатурить стены или обшить гипсокартоном – это не главное, когда речь идет об отделочных работах. Главное – технология применения этих покрытий и их назначение, поэтому прежде чем ответить на вопрос: что дешевле: штукатурить стены или обшить гипсокартоном, давайте разберемся, как работать с гипсокартонным листом.

Прежде всего, работы с ГКЛ выполняются на «сухую» и не требуют от вас эквилибристических навыков, не говоря о том, что хорошего мастера по ГКЛ найти сегодня гораздо легче, чем штукатуров. В зависимости от общего уровня кривизны стен, которые предстоит выравнивать, различают и способ работы с ГКЛ. Итак, вот этапы выравнивания стен гипсокартоном:

Способ монтажа гипсокартона зависит от кривизны стен. Стены с минимальным искривление устанавливают на клей, а с большим на каркас.

Не очень кривые черновые стены

Такими считают стены с разницей в плоскости до двух сантиметров.

1. Заготавливают листы ГКЛ, раскраивая их каждый под свою позицию.
2. Замешивают гипсовый клей и зубчатым шпателем наносят по краю и в центр полосу смеси.
3. Прислоняют листы к стене, прижимая их на время схватывания. Под листы ставят небольшие проставки в один сантиметр.
4. Проводят черновые отделочные работы, шпаклевание и грунтование.

На этом работы считаются завершенными.

Средне искривленные поверхности

В случаях, когда разница в плоскости достигает пяти сантиметров, работы производят немного иначе.

1. Из ГКЛ делают полосы шириной десять сантиметров и крепят их через каждые полметра, накладывая раствор, отталкиваясь от того, насколько сильно просела стена в данном месте. Проверяют себя по уровню и правилу.
2. После высыхания (сутки или двое) на них монтируют базовые листы по технологии, указанной выше. Только клей наносят на места соединения ГКЛ с маяками.
3. Проводят черновую отделку.

На этом выравнивание стен заканчивается. Можно начинать чистовую отделку помещения.

Очень кривые стены, нет стен вообще

Как можно заметить, у ГКЛ уже есть легкое преимущество. Из штукатурки внутреннюю стену не построишь, а из ГКЛ можно.

1. Начинать в таком случае нужно с разметки под несущий каркас. От черновых стен в наиболее выпирающем месте отступают десять сантиметров и начинают линию, которую с помощью уровня и отвеса переносят на все черновые поверхности.
2. Далее закрепляют несущий профиль для гипсокартона через каждые полметра.
3. После этого крепят вертикальные направляющие и поперечные перегородки.
4. На следующем этапе обшивают каркас материалом, также отступая от пола и потолка по сантиметру.
5. Проводят черновые отделочные работы.

Теперь уже достаточно понятно, что гипсокартон гораздо проще, быстрее, удобнее в работе, нежели штукатурка. Но и у нее есть свои сильные стороны, благодаря которым порой не обойтись без этого материала.

Области применения

Чтобы решить, выравнивать стены гипсокартоном или штукатуркой, нужно понимать, какой материал более уместен в каждом конкретном случае.

При выравнивании интерьерных стен с небольшой кривизной стоимость работ примерно одинакова, но как только речь заходит об исправлении серьезных дефектов или о выведении потолков – стоимость и сроки работ с использованием штукатурки значительно возрастают по сравнению с отделкой гипсокартоном. Это связано с тем, что материала уходит в разы больше, время его высыхания довольно продолжительное, и получить качественный результат удается порой не сразу.

Однако у штукатурки есть ряд преимуществ:

• Она образует более прочное монолитное покрытие, что позволяет устанавливать на нее дополнительную нагрузку, такую как шкафы, плитка и другие элементы, напрямую.
• Она не боится воды и протечек, не теряя формы и сохраняя свои качества при намокании.
• Она выдерживает ударные нагрузки, поэтому в цехах, на заводах, в общественных и других местах, где на стену могут воздействовать механические нагрузки, такое покрытие прослужит дольше, а его обслуживание обойдется дешевле.

Давайте посмотрим, чем хорош гипсокартонный лист:

• Главное – это быстрота и легкость монтажа, легкость готовой конструкции.
• Возможность построить любую форму, даже самую необычную, что так часто используется сегодня в отделке интерьеров.
• Невысокая цена, если речь идет о большом объеме работ, и высокое качество результата.
• Долговечность и отсутствие необходимости в дополнительном обслуживании.

Как видите, гипсокартон обладает преимуществом, если речь идет об интерьерных работах, в то время как штукатурка хороша на предприятиях и в цехах. Что выбрать для вашего случая – решайте сами, но помните, что ваш выбор определит скорость и аккуратность проводимой работы.

что лучше для отделки стен

Отделочные работы внутри помещений часто сопряжены с необходимостью выравнивать стены. Обычно для этих целей используют различные штукатурные составы или гипсокартон. Получившиеся покрытия отличаются качеством, несущими способностями и возможностями для декорирования. Чтобы понять, что лучше: штукатурка или гипсокартон, нужно больше узнать о данных материалах.

Особенности штукатурок

Штукатурка – это общее название для группы материалов, которые используются для создания ровной поверхности путем нанесения определенного слоя. Они могут изготавливаться на основе цемента, гипса, извести или глины. В вяжущее вещество добавляют песок или другие минеральные наполнители. Также используются специальные добавки для повышения вязкости и пластичности материала. Некоторые добавки служат для ускорения или замедления высыхания штукатурок.

Данные материалы, прежде всего, делятся на штукатурки для наружных или внутренних работ. Они могут также делиться на подвиды, в зависимости от качества покрытия после высыхания раствора. Кроме того, существуют составы для тепло и звукоизоляции. В большинстве случаев штукатурки имеют белый или серый цвет, но в некоторые декоративные смеси добавляют колер еще во время производства. Поставляться материал может в сухом порошкообразном виде в мешках по 25 и 50 кг. Также есть готовые растворы, которые продаются в пластиковых емкостях различного объема.

Штукатурка – общее название группы материалов, которые могут существенно отличаться как по текстуре и внешнему виду, так и по эксплуатационным свойствам

Если говорить о положительных сторонах данного материала, то особенно выделяются следующие:

1. Длительный срок эксплуатации. При условии соблюдения технологии изготовления и нанесения на стены штукатурка может прослужить до 30 лет. Речь в данном случае идет о черновой выравнивающей отделке, декоративная служит в 2 раза меньше.
2. По сравнению с гипсокартоном, закупка материалов для оштукатуривания обойдется немного дешевле. Можно сэкономить приблизительно 50% бюджета при условии использования недорогих цементных смесей для выравнивания поверхностей и тонком декоративном слое. Если учесть стоимость работ, то оштукатуривание, в конечном счете, обходится на 10-20% дешевле.
3. После высыхания стена становится прочной и защищенной от различных воздействий. Это позволяет повесить на нее элементы декора, мебель или технику. При этом гипсокартон не сможет выдержать серьезных механических нагрузок, поэтому такая возможность отпадает.

Оштукатуренные стены выглядят очень эстетично и полностью готовы к декоративной отделке

Главным недостатком штукатурок является сложность работ с ними. Смесь для начала нужно правильно приготовить, довести до нужной консистенции, а затем в ограниченный период времени перенести ее на обрабатываемую поверхность. Требуются также серьезные подготовительные работы перед оштукатуриванием. Штукатурки долго высыхают, обычно требуется от 2 недель до месяца, чтобы провести работы от начала до конца. Нарушение технологии просушивания ведет к порче покрытия, поэтому ждать придется в любом случае.

Слишком большой завал стены или значительное количество дефектов сложно исправить с помощью штукатурки. Для этого нужно много раствора, что приводит к дополнительным тратам. Также один слой штукатурки не должен превышать 25 мм, а между ними должна быть армирующая сетка, что осложняет работы. Не следует также забывать, что неопытному мастеру будет сложно на глаз определить качество раствора и готового покрытия, поэтому огрехи во время нанесения неизбежны.

В некоторых случаях для штукатурки стен требуется армирующая сетка и большой расход раствора

Особенности гипсокартона

Гипсокартон иногда называют «сухой штукатуркой», поскольку он является самым близким ее аналогом. В западных странах предпочитают отделку гипсокартоном работе со штукатурками, но в наших широтах их используют в одинаковой мере. Гипсокартон представляет собой листы плотной твердой бумаги, между которыми находится слой гипса. Он предназначен для выравнивания поверхностей, теплоизоляции или маскировки инженерных коммуникаций в помещениях с нормальным уровнем влажности.

На заметку! Для ванных, подвалов и прочих влажных помещений рекомендуется использовать специальный ГКЛ с полимерным слоем, который защищен от вредного воздействия воды.

Для помещений с повышенной влажностью лучше использовать ГКЛ с полимерным слоем

Простой гипсокартон прослужит около 15 лет в обычных условиях, влагостойкий в ванной нужно будет заменить примерно через 7 лет. После монтажа листов материала получается идеально ровная поверхность, которую можно декорировать любыми способами.

Из преимуществ данного материала необходимо выделить следующие:

1. Гипсокартон – уже готовое изделие, которое нужно просто установить. Работа не сопряжена с появлением большого количества мусора и загрязнений.
2. Данный материал не требует дополнительной звукоизоляции, поскольку он сам по себе блокирует звук.
3. Гипсокартон способен быстро набирать и отдавать влагу, поэтому она не скапливается под поверхностью.
4. С его помощью можно отделать не только ровные покрытия, но и создать замысловатые изгибы, оформить межкомнатный проем в виде арки и так далее.
5. Монтаж гипсокартона занимает гораздо меньше времени, чем нанесение штукатурного состава.
6. Между листами ГКЛ и обрабатываемой поверхностью можно проложить утеплитель, например, минеральную вату, чтобы эффективно использовать пространство.

Первой и главной отрицательной чертой ГКЛ является уменьшение внутреннего объема помещения. Дело в том, что листы материала устанавливают не сразу на стену, а на металлическую обрешетку. Кроме того, установленный гипсокартон нельзя считать готовой отделкой. Потребуется шпатлевка швов между листами, окрашивание, облицовка плиткой или оклейка обоями.

Монтаж каркаса для гипсокартона значительно уменьшает площадь помещения

Важно помнить, что гипсокартон – довольно хрупкий материал, поэтому на стены, отделанные им, нельзя вешать мебель или тяжелую технику. Этот недостаток можно частично нивелировать, установив дополнительные крепления на обрешетку перед непосредственной установкой листов, но если этого не сделать предварительно, то для усиления стены придется демонтировать материал.

В каких случаях гипсокартон лучше штукатурки

Установка ГКЛ преимущественна в тех случаях, когда стена завалена больше, чем на 80 мм, на ней есть много трещин, выбоин, наплывов, неровных стыков, сколов и прочих дефектов, которые присущи бетонным и кирпичным конструкциям. Также данный материал больше подходит, чем штукатурная смесь тогда, когда нужно быстро закончить ремонт. Даже неопытный домашний мастер справится с обшивкой потолка и стен за 2-3 дня. Профессиональные штукатуры также работают быстро, но все равно нужно ждать высыхания.

На заметку! Гипсокартон – это материал для домашних мастеров, которые не имеют специального образования и богатого опыта отделочных работ. Весь процесс монтажа сводится к сверлению отверстий и установке крепежных элементов.

Такая отделка подойдет в тех случаях, когда нет возможности или желания штробить стены. Все инженерные коммуникации можно замаскировать с помощью листов данного материала. Если трубы и проводка не будут идти в естественном зазоре между ГКЛ и стеной, то в нем можно простелить утеплитель. Обычно используется минеральная вата, поскольку она не очень дорогая, но эффективная.

Слой утеплителя внутри каркаса для гипсокартона создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию помещения

Если планируется проводить декорирование поверхностей с помощью окрашивания, то лучше использовать гипсокартон вместо штукатурки. На листах не появляются микротрещины, поэтому финишный слой не пострадает. Также данный материал можно устанавливать в условиях повышенной влажности и низкой температуры, чего нельзя сказать о штукатурке.

Когда штукатурка предпочтительнее гипсокартона

При соблюдении технологий изготовления и нанесения получившееся покрытие из штукатурных смесей отличается значительным уровнем механической прочности, поэтому если планируется подвешивать на стену крупную мебель и технику, или есть возможность повреждения, необходимо отказаться от ГКЛ и оштукатурить поверхности. Также штукатурка лучше подойдет в том случае, когда есть значительный риск затопления, или просто во влажных помещениях. Если случится подобная неприятность, то гипсокартон придет в негодность, а оштукатуренная поверхность просто высохнет.

На оштукатуренные стены можно устанавливать даже самую тяжелую плитку. Также штукатурка лучше подойдет в том случае, если стены имеют небольшое количество дефектов. Не рекомендуется использовать гипсокартон в тесных помещениях, поскольку он заберет и без того стесненное пространство.

Штукатурка прекрасно подходит для выравнивания стен и позволяет сохранить пространство

Нужно ли штукатурить гипсокартон под обои?

В некоторых случаях не приходится выбирать, что лучше штукатурка или гипсокартон, а наоборот, использовать оба эти материала вместе. Дело в том, что при оклейке ГКЛ обоями без предварительной подготовки рулонный материал намертво приклеится к картону, поэтому сменить финишное покрытие можно будет только вместе с гипсокартоном. Слой штукатурки под обои должен быть минимальным, только для того, чтобы создать небольшую прослойку.

Стоимость материалов и работ

Чтобы понять, что лучше: штукатурка или гипсокартон, можно прибегнуть к подсчету стоимости материалов и работ.

Допустим, есть комната 3х4х2.5 м. Для обшивки гипсокартоном потребуется следующее:

• Листы гипсокартона в количестве 20 шт – приблизительная стоимость 7000 р.
• Рейки и шаги для обрешетки – 40 штук того и другого – 4000 р.
• Две упаковки дюбелей – 400 р.
• Пять упаковок саморезов – 400 р.
• Серпянка – 100 р.
• Грунтовка (10 л) – 620 р.
• Шпатлевка (3 мешка) – 1200 р.

На данный момент хороший мастер в среднем возьмет 500 р. за квадратный метр, поскольку обработать нужно будет 35 кв. м, то стоимость работ – 17500р. Итоговая сумма – 31220 р.

Штукатурка или гипсокартон: разница затрат – незначительна, разница времени – велика

Для оштукатуривания:

• 10 банок грунтовки – 6000 р.
• 24 мешка штукатурки – 4560 р.
• 3 мешка финишной штукатурки – 600 р.

Стоимость работ составляет 600 р. за квадратный метр. Штукатуру придется заплатить 21000 р. Итоговая стоимость работ – 32160.

Разница в стоимости незначительная, но во времени очень велика. Если планируется быстро завершить ремонт, то лучше остановить выбор на гипсокартоне. Если требуются основательные ремонтные действия, то лучше выбрать штукатурку.

Что лучше штукатурка или гипсокартон: советы экспертов

Начиная ремонт в квартире, хочется сделать стены и потолки идеально ровными. Кажется, что для этой цели лучше всего использовать гипсокартон. Однако, штукатурка – это уже давно испытанный и надежный метод отделки помещений. И снова возникает такой вопрос как, что лучше штукатурка или гипсокартон?

 

Информации по этому вопросу имеется очень много. Сегодня, в современном мире, такой материал, как гипсокартон, используется очень часто при оформлении поверхностей любого строительного объекта. Тем не менее, штукатурка остается все еще востребованным видом отделки стен и потолков. В этой статье мы постараемся более подробно рассказать об этих двух материалах. Но решение о том, что лучше использовать ГКЛ или штукатурку, вы будете принимать сами, учитывая все условия и особенности вашего дома. 

Штукатурка 

Штукатурка является отличным отделочным материалом, предназначенным для выравнивания площадей. С ее помощью готовится поверхность для дальнейшего декоративного покрытия. Не смотря на то, что сейчас существует масса современных материалов для отделки стен, штукатурка на основе цемента или гипса, а также известковая смесь считается самой прочной и надежной. 

Разновидности штукатурок 

Почти все штукатурные смеси применяют для обработки стен внутри помещения, а также для наружной отделки. Они бывают простые и улучшенные и отличаются между собой не только по составу, но и по технике нанесения их на поверхность.

 

Благодаря специальным элементам, входящих в состав штукатурки, они могут быть со звукопоглощающим или гидроизоляционным эффектом. Существуют также декоративные цветные смеси, которые имеют в своем составе пигментные добавки. 

Штукатурка бывает водная и неводная. Последний вид материала в своем составе содержит полиуретаны, как связующие вещества. Он используется для всех видов отделочных работ. Штукатурка, в состав которой входит эпоксидная смола, обычно, применяется лишь для работ внутри помещения. 

Совет. Неводные смеси рекомендуется использовать лучше для фактурного покрытия стен. 

Преимущества штукатурки 

• По сравнению с ГКЛ, использование штукатурной смеси, поможет сэкономить полезную площадь помещения. 

• Стены, качественно обработанные штукатуркой, могут прослужить вам 30-50 лет. Они прочные и надежные. Исключением будет лишь финишная отделка, которую иногда нужно обновлять. 

•  Данная смесь стоит не очень дорого. Стоимость материалов, нужных для оштукатуривания стен, почти в два раза дешевле, чем при покупке ГПЛ. Если отделочные работы вы будете проводить своими руками, то, в общем, ремонт вам обойдется дешевле, чем установка гипсокартона. 

• На оштукатуренную стену можно повесить тяжелые предметы мебели или украшения. ГКЛ не в состоянии выдержать тяжести, поэтому его дополнительно укрепляют. 

• При небольших погрешностях стен штукатурка является лучшим вариантов отделки. Однако оштукатуривание слишком неровных стен будет стоить дорого. В этом случае монтаж строительных листов обойдется дешевле. 

При всем при этом, штукатурка имеет два существенных недостатка. Если вы будете нанимать специалистов для проведения штукатурных работ, это будет стоить достаточно дорого. Второй минус: раствор очень долго сохнет, особенно при повышенной влажности.

 

Гипсокартон 

Гипсокартон — это та же штукатурка на гипсовой основе в сухом состоянии, покрытая с двух сторон картоном. Стоит заметить, что большинство европейских потребителей давно отдают предпочтение этому отделочному материалу, представленному в виде листов. И не удивительно. Ведь использование ГКЛ позволяет добиться совершенно ровной и гладкой поверхности. При этом, такое основание идеально подходит для финишного покрытия. Кроме того, ГКЛ часто используют для создания различных конструкций, установленных на потолок или стены. 

Важно. Использование гипсокартона для создания каких-либо форм, подходит лишь для помещений с сухим и нормальным микроклиматом. 

Впрочем, в наш век высоких технологий уже выпускают гипсокартон, который способен выносить некоторый процент влажности. Однако все-таки не рекомендуется применять этот материал в помещениях с повышенной влагой. В противном случае, его придется менять уже через 5-7 лет. 

Преимущества гипсокартона 

• Гипсокартон имеет такое уникальное свойство, как звуконепроницаемость, а вот про штукатурку такого не скажешь. 

• ГКЛ считается дышащим материалом. Он способен впитывать избытки влаги в помещении, а когда нужно, возвращать ее снова. 

• Гипсокартон является отличным материалом для создания дизайнерских решений помещения. Он гнется, поэтому кривые линии для него не являются препятствием. Мастера с помощью этих листов создают интересные и оригинальные стенные и потолочные конструкции. 

• Благодаря данному материалу, отделочные работы проходят в более короткие сроки. 

• Между ГКЛ и основной стеной есть возможность проложить утеплительный материал. Поэтому его часто применяют для отделки холодных помещений. 

Гипсокартон, так же как и все строительные материалы, имеет свои минусы. Основной недостаток использования ГКЛ заключается в том, что он забирает некоторое количество площади комнаты. Дело в том, что листы, как правило, крепят на заранее установленную конструкцию. Кроме того, гипсокартон требует шпаклевки швов, и обязательно последующей отделки. Теперь давайте обсудим, что лучше использовать, когда проводится черновая отделка стен: гипсокартон или штукатурка?

 

Использование гипсокартона 

• Если вам необходимо проделать работу в сжатые сроки, конечно, лучше выбрать для отделки стен и потолков ГКЛ, так как на просыхание штукатурки уходит много времени. 

• Если вы хотите скрыть все коммуникации и электропроводку так, чтобы поверхность выглядела более эстетично, с этим хорошо справится отделка из гипсокартона. При этом, стены остаются целыми. 

• Когда поверхность имеет серьезные погрешности, штукатурные работы потребуют больших денежных затрат. В этом случае преимущество отдают ГКЛ. 

•  Благодаря тому, что гипсокартонные листы устанавливают на обрешетку, есть возможность проложить утеплительный материал. Однако, в этом случае, следует дополнительно воспользоваться пароизоляционной пленкой. Дело в том, что гипсокартон обладает свойством впитывать влагу, исходящую из помещения и с улицы. 

• Качество покрытия этими листами намного проще контролируется. В некоторых случаях это очень важно. 

• Очень удобно отделать стены ГКЛ, если вы планируете покраску финишного покрытия. Данный материал не дает трещин, в отличие от штукатурки. 

Теперь, когда мы разобрались, когда лучше использовать гипсокартон вместо штукатурки стен, картина с ремонтом может проясниться, зная условия своего помещения. Но не будет спешить, а рассмотрим еще случаи, когда лучше применить штукатурный раствор.

 

Использование штукатурки 

• Например, для дачи, на которой вы появляетесь не часто, лучше провести отделку стен штукатуркой. Гипсокартон не подходит для редко протапливаемых помещений. В конце концов, вы будете иметь серьезные проблемы. 

• Маленькие комнаты лучше обрабатывать штукатурной смесью. В этом случае вы сможете сохранить ценную площадь, в отличие от установки каркаса для ГКЛ. 

• Для создания многих стилей интерьера комнаты подходит только штукатурная отделка стен. Здесь вы сможете использовать декоративную штукатурку, которая послужит не только для выравнивания поверхности, но и для финишного покрытия. 

Стоимость работ 

Чтобы понять, что дешевле гипсокартон или штукатурка, необходимо разобраться в поэтапном проведении данных строительных работ. Во-первых, следует оценить параметры площади и рассчитать, какое количество того или другого материала уйдет на отделку. Во- вторых, нужно знать приблизительное время, которое будет затрачено на данных процесс. 

Также, нужно учитывать и то, что все работы по штукатурке стен способен выполнить и один мастер или вы сами. Другое дело обстоит с установкой гипсокартонных листов. Здесь обязательно должен быть помощник, которому, конечно же, придется дополнительно платить за услуги. 

Совет. Только после проведения всех подсчетов, можно будет увидеть, какой вариант для вас будет наиболее бюджетным. 

Изучив данную статью можно уже сделать некоторые выводы. Как видим, если стены в доме имеют незначительные неровности, в этом случае лучше использовать штукатурку. Этот вариант станет и практичней и дешевле. Однако, если поверхность помещения имеет явные неровности, все-таки дешевле вам обойдется отделка листами гипсокартона. 

Как клеить обои на неровные стены и углы: советы, фото, видео

Как клеить обои – непростой вопрос, особенно, если нужно выполнить работу на неровных стенах и в кривых углах. Провести работу правильно очень сложно в таких условиях, но существуют определенные уловки, позволяющие справится с этой задачей. От оформления стен в комнате зависит привлекательность интерьера в целом, поэтому не стоит подходить к работе без подготовки.

Какие обои подойдут для неровных стен?

Безусловно, стены в комнате можно выровнять, но не каждый человек возьмется за такую работу. Если у вас нет желания заниматься этим вопросом, то тогда стоит правильно выбрать материал для поклейки. Существует несколько типов обоев, которые целесообразнее всего использовать для неровных стен и кривых углов. Рассмотрим их более подробно:

• бумажные;
• виниловые;
• флизелиновые;
• жидкие.

Первый тип получил широкое распространение на отечественном рынке. Такие обои имеют уникальную структуру, за счет которой они не растягиваются после поклейки. В результате количество заметных глазу изъянов сокращается. Чаще всего такой материал применяется в том случае, когда стены имеют большое количество дефектов.

Виниловые обои также довольно популярны. Преимуществом этого материала является его универсальность и устойчивость к износу. Эксплуатационный срок виниловых полос может достигать 10 лет. Такой материал чаще всего используют, когда есть необходимость визуального скрытия небольших неровностей стен.

Виниловые обои

Флизелиновые обои также не растягиваются после поклейки, поэтому могут использоваться для устранения больших и незначительных неровностей. Такой материал зачастую используют под покраску.

Флизелиновые обои

Довольно интересный способ, позволяющий самостоятельно скрыть разнообразные дефекты стен, предполагает использование жидких обоев. На стены такой материал наносится с помощью шпателя. Такой метод является идеальным для неровных поверхностей.

Рекомендации по выбору правильных обоев

Обои отличаются по многим показателям. Чаще всего выбор производится с учетом типа полос, количества их слоев, а также узора и расцветки. При подборе полос, которые будут клеиться на неровную поверхность, следует учесть несколько важных моментов. Ознакомимся с ними более детально.

Рекомендации по выбору обоев для неровных стен

Не рекомендуется покупать обои, которые имеют четко выраженный рисунок. Для того чтобы скрыть дефекты стен, лучше всего подойдут размытые узоры. Также можно приобрести материал, поверхность которого имеет линии, расходящиеся по разным направлениям.

Важно! Для кривых стен выбирают рулоны, окрашенные в яркие цвета. Также следует запомнить, что полосатые обои не подойдут в случае, если стены в комнате недостаточно ровные.

Жидкие обои не обязательно наносить по всей площади стены. При желании можно нанести этот материал на наиболее проблемные участки. При выборе рулонов стоит также ориентироваться и на толщину материала. В этом случае прослеживается следующая закономерность: чем больше толщина, тем лучше. Однако стоит помнить, что от толщины зависит масса полосы, поэтому на такие обои потребуется израсходовать гораздо больше клеящего состава.

Какой клей выбрать?

При поклейке кривых поверхностей необходимо особое внимание уделить выбору клея. На данный момент на рынке стройматериалов можно приобрести два типа составов, которые отличаются по своим эксплуатационным качествам. Рассмотрим их:

• специальный;
• универсальный.

Обратите внимание! Материалы, которые относятся к первой категории, могут использоваться только для одного типа полос. Например, для бумажных обоев. В свою очередь, универсальные клеящие составы могут применяться для разных типов полос.

Желательно, чтобы состав подходил только под один тип рулонов. Также опытные мастера не рекомендуют брать слишком дешевые составы, так как им свойственно низкое качество. Выполнить такую работу своими руками гораздо проще, если клей имеет хорошее качество.

Подготовка к поклейке обоев

Перед тем как приступить к поклейке стен, необходимо провести подготовку. Она включает в себя несколько этапов. Вначале понадобится приобрести все необходимые материалы и инструменты. Рассмотрим, какой инструментарий понадобится для поклейки неровных поверхностей:

• шпатель;
• строительный уровень;
• измерительная рулетка;
• нож;
• карандаш;
• емкость для клея и воды.

Также нужно не забывать про то, что клеить обои в квартире с высокими потолками довольно проблематично. Решить эту проблему позволяет использование стремянки. После приобретения вышеперечисленных инструментов, можно приступить к подготовке стен к поклейке. Данная операция производится в несколько шагов. В первую очередь понадобится увлажнить кривые поверхности. Это позволит упростить процесс поклейки обоев.

Клеить обои любых типов на кривые стены следует правильно. Если поверхность стен была окрашена, то ничего страшного. Поклеить полосы можно поверх краски. Это касается не только ровных участков, но и углов.

Важно! Поверхность стены не должна быть грязной. Перед началом поклейки стоит нанести на стену специальный состав, усиливающий сцепление – грунтовку.

При поклейке обоев на штукатурку рекомендуется пользоваться уровнем. Это позволит определить наиболее проблемные участки. При желании перепады можно устранить, но только в том случае, если участок нельзя скрыть за мебелью или любым другим элементом декора.

Интересно: Дырка в линолеуме: как заделать

Поклейка обоев на неровные стены

Начальный этап поклейки предусматривает разметку полос на стене. Клеить полосы можно от окна или угла. Второй вариант более правильный. Расположите полосу так, чтобы она переходила своим краем на смежную стенку. Таким образом, угол получится закрытым.

Обратите внимание! Опытные мастера советуют предусмотреть небольшой запас обоев, так как велика вероятность порчи нескольких полос в процессе работы. Для этих целей добавьте к расчетам 1 рулон.

Далее, на стену и саму полосу стоит нанести клей и выждать некоторое время, чтобы он немного подсох. Второй фрагмент также должен располагаться внахлест. Последующие полосы располагаются встык. Это очень важный момент.

Клеить все фрагменты внахлест не стоит. Это связано с тем, что тогда будут заметны стыки отдельных полос. Если вы подобрали качественный материал, то тогда в работе не должно возникнуть никаких проблем.

Интересно: Избавляемся от плесени на стенах в квартире

Как поклеить обои в кривых углах?

Знать, как правильно клеить обои на неровные поверхности полезно, но кроме ровных стен есть еще и углы. Эти зоны считаются проблемными, поэтому у новичков всегда возникают вопросы по поводу целесообразности тех или иных действий.

Так как же поклеить полосы, если угол кривой? Нанесение полос можно выполнить в два слоя. В этом случае перед нанесением основных полос нужно наклеить лету, ширина которой составляет 10-15 см. Это делается для того, чтобы нижняя полоса заполнила щели, образующиеся при выполнении прорезей. Альтернативный метод учитывает нанесение на проблемную зону малярной сеткой, которая исправляет небольшие перепады поверхности.

Перед тем, как клеить обои на неровные стены и углы, рекомендуется ознакомиться с видео, объясняющим этапы процесса. Кривые поверхности, имеющие разные дефекты, не являются серьезной проблемой, если материал был подобран правильно. Не забывайте, что любые дефекты впоследствии можно будет спрятать за элементами декора помещения.

[totalpoll id=»2645″]

Напишите в комментариях:

Какие рекомендации по поклейке обоев на кривые стены можете дать вы?

Какие лучше клеить обои на неровные стены – советы мастеров

Обои хорошо смотрятся на ровных и гладких поверхностях, но для этого необходимо произвести ремонт стен. Сам процесс приведения перегородки в соответствующий вид довольно трудоёмкий, требует дополнительного финансового вложения и специфических навыков. Поэтому некоторые стараются решить этот вопрос по-другому, применяя некоторые хитрости, помогающие скрыть дефекты плоскости. Вначале следует подумать, какие обои выбрать?

Поверхность перед ремонтом

Содержание статьи

Критерии выбора

Прежде чем приступить к выбору необходимого материала следует понять, каким образом проявляется изъян стены. Обнаружить неровность можно двумя способами:

• тактильным методом;
• визуальным способом.

При тактильном методе используются рецепторы кожи, например, рук. Скрыть мелкие дефекты от такой проверки можно одним способом – использовать рельефный материал. Визуализацию ввести в заблуждение намного проще. Поскольку неровности выявляются с помощью контраста между светлыми и тёмными местами, следует этот контраст свести к минимуму. Для этого можно воспользоваться одним или несколькими способами:

• использовать рассеянный свет;
• менять угол светового потока;
• изменить коэффициент отражения.

Для первого способа снова подойдут рельефные обои. Свет, ударяясь о выпуклые места, не может создать чётких границ, обозначающих перепад, и тогда создаётся впечатление ровности. Используется когда имеются обширные площади впадин или бугров.

Резкий переход между двумя уровнями поверхности можно сгладить толстым материалом, поскольку он не сможет повторять такую конфигурацию. Поэтому там, где существуют сколы, трещины, это будет самым лучшим решением.

Когда стена в основном ровная, но имеются небольшие выпуклости, следует уменьшить отражающую способность. Глянцевая бумага имеет наибольший коэффициент отражения, поэтому её использование категорически отменяется. Лучше подойдёт матовая. Кроме того, хорошо поглощают свет тёмные цвета. Идеальным подходом будет использование разноцветных форм, особенно если тёмные цвета будут помещены на выпуклостях.

Внимание. Использование обоев с паттерном – повторяющийся рисунок, будет невозможен, поэтому для неровных поверхностей они не подойдут.

Есть ещё и другие тонкости, связанные с обоями.

Виды для стен с дефектами

Обои являются одними из востребованных материалов, поэтому производятся в большом масштабе и многообразии. По виду их условно можно разделить на группы, опираясь на следующие особенности:

• с рисунком и без рисунка;
• фактура – глянцевая, ребристая, шелкография, тиснение, рельефная;
• плотность;
• водостойкость.

Следует обратить внимание на место, где будут находиться обои. Есть материалы устойчивые к солнечному свету, а есть выцветающие. По структуре, подходящими претендентами могут быть:

• виниловые;
• флизелиновые;
• натуральные;
• бумажные;
• жидкие.

Виниловые

Основой является бумага или флизелин, покрытый вспененным винилом. Выпускаются трёх типов:

• вспененный;
• моющийся;
• шелкографии.

Виниловые отличаются прочностью, устойчивы к воздействию солнечного света, долговечные. Они обладают большим ассортиментом рисунков, кроме того, рельефные виды хорошо скрывают мелкие неровности. К недостаткам можно отнести воздухонепроницаемость. Моющиеся или водостойкие можно использовать на кухне, в прихожей, где они могут быстро мараться.

Флизелиновые

Материал из флезилина на 70% состоит из целлюлозы и 30% связующих веществ. Обладает качествами бумаги: экологичные, воздухопроницаемые, не вызывают аллергию. По сравнению с бумажными они намного прочнее. Выпускаются с рисунками, которых большое разнообразие. В отличие от всех остальных обоев во время оклеивания клей наносится на стены, а не на полотно.

Выбранный рисунок сглаживает неровности

Большим плюсом является и то, что они не набухают, как бумажные, поэтому при высыхании не усаживаются, в связи с этим их можно клеить встык. Выпускаются разной плотностью, благодаря чему хорошо скрывают мелкие дефекты. Если основой является бумага – они безвредные, могут использоваться в детской и спальне. К недостаткам можно отнести высокую стоимость.

Пробковые

Новый материал набирает силу в применении. Это мягкие, тёплые полотна легко могут замаскировать неровности стен. Достигается это использованием мелкого зерна тёмного оттенка. Однако приклеить их будет сложнее, в отличие от других видов они отличаются значительным весом.

Вариант пробкового интерьера

Верхний слой покрыт воском, что делает возможным протирать их влажной тканью. Они обладают хорошей теплоизоляцией и плохо пропускают звуковые волны. Отделанная ими спальная комната хорошо защитит своих обладателей от посторонних шумов. С другой стороны, если в доме есть кошки, они воспринимают такое покрытие как естественную флору и точат о них когти. Минусом выступает цена и то, что они пожароопасные, поэтому использование на кухне не приветствуется.

Бумажные

Это самый распространённый вид, используется очень давно, дешёвый, экологичный. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для детской комнаты и спальни, не составляет труда подобрать нужный рисунок.

Но при всех своих преимуществах имеет и недостатки. Тонкая бумага подчёркивает все неровности поверхности. Чтобы решить эту проблему, выбирают толстый дуплекс, а ещё лучше с рельефным рисунком. Поскольку бумага хорошо впитывает воду, она быстро тяжелеет и если вовремя не приклеить её, — потеряет свою прочность и может порваться. К тому же бумага сильно впитывает запах, притягивает пыль и без специального покрытия она не подлежит влажной уборке. На солнце цвета быстро выгорают, да и сами полотна со временем приходят в негодность.

Жидкие

Сравнительно недавно появился новый способ обработки стен с помощью жидких обоев. Обычным способом наклеить их не получится, потому что они совершенно не вписываются под стандартное понимание. В упаковке находится сухая смесь целлюлозы, может быть использован краситель и блёстки. После разведения получается кашеобразная масса, которую наносят валиком или шпателем на стены и размазывают, как обычную штукатурку.

Пример такой обработки

Для плоскостей с дефектами – это самый лучший выход. Имеет хорошую адгезию со многими поверхностями, создаёт рельефную структуру. Позволяет прерывать работу на любом этапе и затем возобновлять, не опасаясь появления швов. Срок службы определён заводом-изготовителем 6–8 лет. В отличие от бумажных этот вид не притягивает пыль. Недостатки:

• высокая цена;
• не выдерживают влажной уборки;
• после нанесения долго сохнут.

Технология работ: подготовка основания и наклеивание

Для того чтобы достаточно качественно поклеить подготовленный материал, необходимо хорошо подготовить поверхность. Для этого плоскость очищают от пыли и заделывают щели. Если этого не сделать, в дальнейшем обои могут порваться, особенно это касается бумажных видов. Обязательно проводят грунтовку, иначе клей впитается в стену, не успев схватиться.

Клей наносится на полотно, тогда он успевает впитаться в основу. Исключение могут составлять флизелиновые виды, для того чтобы процесс был более быстрым, клей можно наносить на поверхность перегородки. Чтобы не подчёркивать дефекты основания полотна лучше не разглаживать, как это делается обычно, а прикатывать широким валиком, обходя впадины. Процесс оклеивания начинают с угла, расположенного возле окна, если используется способ внахлёст и с любого угла, когда оклеивание используется встык.

Совет. Если полотна наклеиваются встык на неровных основаниях, для устранения расхождения шва обои делают внахлёст, с последующей обрезкой краёв. Ещё можно окрасить поверхность в местах стыковки в цвет обоев, тогда разошедшийся шов не так сильно будет виден.

Так можно стыковать полотна

Рекомендации по скрытию значительных дефектов поверхности

Когда были приложены все усилия, чтобы скрыть неровности, а они всё равно проявляются, не стоит расстраиваться, есть ещё несколько способов по их маскировке. Иногда помогает применение рассеянного искусственного освещения, расположенного на потолке. Светильники, установленные возле стен, бросают косые лучи света, что выделяет фактуру поверхности. Последний способ – выбрать правильно место для мебели, установив её в особо проблематичных местах.

Боковой свет ещё сильнее подчёркивает дефекты

Конечно, полностью замаскировать все дефекты не удастся, но применяя полученные советы и изобретательность, можно добиться неплохих результатов.

Короткое видео покажет ошибки, которые можно избежать:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как клеить обои в углах комнаты, если они неровные

Сложности при поклейке обоев в углах комнаты возникают при неровности стен. Поэтому, перед приклеиванием поверхность надо выровнять, иначе полотна сложно будет стыковать, и они могут морщиться. Технология поклейки внутренних и внешних углов практически не отличается.

Как клеить внутренние углы

1. Рулеткой измеряется расстояние от края последней полосы до угла.
2. Отрезается новое полотно с запасом на 1,5-2 см для припуска на прилегающей стене. Запас увеличивается в случае больших неровностей поверхности.
3. Клеем смазывается стена и обои (если этого требует вид полотна).
4. Полотно стыкуется к предыдущему ровной стороной, а отрезанный край заходит на другую стену.
5. Валиком или обойным шпателем обоина раскатывается, выгоняется образовавшийся воздух и лишний клей. Край стены прокатывается угловым валиком.
6. От угла отмеряется ширина предыдущей отрезанной полосы (припуск не учитывается). С помощью уровня или отвеса карандашом проводится вертикальная черта на стене от потолка к полу. Вместо цельной линии можно сделать вертикальные чёрточки на расстоянии 20-30 см между каждой.
7. Отрезается новая полоса аналогичной длины, как и на втором этапе.
8. Наклеивается вторая шпалера ровной стороной к прочерченной линии. Отрезанный край должен заходить на прилегающую стену сверху предыдущей шпалеры.
9. В углу обои хорошо разглаживаются валиком или кистью.
10. Припуск отрезается движением металлического шпателя и канцелярского ножа сверху вниз, не отрывая лезвие.
11. Лишний кусок верхнего полотна снимается просто, а для удаления нижнего слоя надо поддеть верхний.
12. Поддетый край тонкой кисточкой промазывается клеем, прижимается и снова разглаживается.

Мастер классы – видео

Если обои фиксируются после поклейки напольных плинтусов, то при необходимости внизу надо сделать надрезы на полотне, чтобы получилось его разгладить. Это же касается и внешнего угла.

Поклейка внешних углов

1. Отрезается полоса, ширина которой должна равняться расстоянию между последним полотном и краем стены с минимальным припуском в 5 см.
2. Стена обрабатывается клеевым составом.
3. Ровный край стыкуется к ранее приклеенной полосе, а резанный заходит на смежную.
4. Валиком, шпателем или щёткой шпалера разравнивается.
5. Готовится аналогичная по ширине обоина.
6. От края стены на расстоянии, равном ширине полотна, с уровнем чертится вертикальная линия.
7. Отрезается ещё одна полоса на 2 см шире прошлой.
8. Ровным краем шпалера фиксируется к черте, а резанный внахлёст заходит на предыдущую полосу.
9. Приложив длинную металлическую линейку на место пересечения обоев острым ножом делается прорез обеих полос.
10. Сначала удаляется верхний лишний кусок, затем нижний из-под полотна.
11. Стык тщательно выкатывается валиком, пока он не станет незаметным.

Что делать с неровными углами

Если стены и углы неровные, клеить обои не рекомендуется без их выравнивания.

Неровности приведут к возможному расхождению стыков.

Ремонтники применяют два способа определения и исправления кривых мест.

Способ 1. Строго вертикально прикладывают правило или металлический профиль к стене, обнаруживая наиболее выступающие точки. Угловой шпатель прислоняют к найденным неровностями, а к самому инструменту прикладывают профиль. Вертикальность соблюдается отвесом. На стене наносятся отметки, просверливаются отверстия и устанавливаются дюбеля. Профиль крепится к стене саморезами.

Угол увлажняется водой. Для выравнивания угловым шпателем проводится шпатлевание. Излишки гипсовой смеси удаляются. После засыхания шпаклёвки она затирается наждачкой.

Способ 2. Пластиковый или металлический профиль с прикреплённой к нему армирующей сеткой вертикально располагается на углу. Закрепляется его расположение обработкой шпаклёвочной смесью, которая после высыхания также затирается до шероховатости.

Получается идеально ровная поверхность, которую можно оклеивать.

Если обои с рисунком

Обои с монотонным мелким узором, например, в клеточку или полоску можно не подгонять под узор. Стыки невооружённым глазом заметны не будут. Иная ситуация с более выраженным рисунком, когда все стена образует полноценное изображение или, если рисунка вообще нет.

В таком случае обои соединять лучше встык, а не внахлёст. Отлично подойдут обои на флизелиновой основе, которые всегда клеятся встык.

Разрезать листы лучше сразу до работы на полу, застеленным чистой клеёнкой. Так сразу можно нарезать полосы, которые будут совпадать по рисунку.

10 советов

1. Углы обрабатывайте грунтовкой. Заменить её можно самим клеем и дать ему полностью высохнуть.
2. Углы лучше промазывать кистью. Так не будет непромазанных мест.
3. После удаления полос, которые клеились внахлёст, края основных листов надо ещё раз смазать клеем. После обрезки и удаления лишнего, убирается также и клеевой состав.
4. Визуально заметные стыки после работы можно обработать герметиком. Метод применяется, когда обои планируются под покраску.
5. При поклейке бумажных обоев их надо сразу крепить на стену. Иначе может произойти усадка и обои стянутся.
6. Если припуск первого обойного листа не получается разгладить, образуются складки, то в их местах можно сделать надрезы. После финишной обрезки их видно не будет.
7. Допускается поклейка настенных молдингов или тонких плинтусов по углам для скрытия стыков.
8. Трудно соблюсти рисунок, если вертикаль стены имеет перепад больше 2 см. Покупать обои тогда надо без узора или с минимальным, чтобы искажения были незаметны.
9. Не оклеивайте угловую поверхность цельным листом.
10. Чтобы приноровиться первое приклеивание лучше сделать на угле, который в будущем будет закрыт, например, шкафом.

3 важных совета, Мастер класс +Видео и Фото

Большинство наших сограждан уверены, что обладая даже небольшим опытом ремонтных работ, можно качественно и красиво наклеить обои.

Возможно, так оно и есть, когда дело касается ровных стен и прямых углов.

Но мало какие квартиры, особенно это касается небезызвестных хрущевок, могут похвастаться такими показателями.

Как правильно наклеить обои в углах? Откуда лучше начинать, с какой стороны?

Рекомендации профессионалов

Вопросы из темы «как поклеить обои«,  озадачивают мастеров-любителей и иногда зарождают в них сомнения в скором и благополучном окончании затеянного ремонта.

Не разобравшись хорошо во всех тонкостях рабочего процесса оклейки, можно испортить настенное покрытие.

Не слишком прямые углы встречаются не только в старых квартирах: нередки они и для новостроек. Неровности стен также часто мешают провести ремонт быстро и легко. Разберем некоторые рекомендации, которые помогут нам справиться с поставленной задачей.

1. Избегайте складок

При приклеивании обоев на угловые внешние выступы нужно стараться делать это таким образом, чтобы полотна обоев как можно плотнее прилегали к стене.

Профессионалы не советуют клеить на угол сразу всю длину полосы. Если стык не очень ровный (а так чаще и бывает), то бумага может собраться неряшливыми складками.

2. Сохраняйте выступ

Не желательно, чтобы обойное полотно заканчивалось в самом углу. Желательно оставлять трехсантиметровый выступ, которое потом можно будет аккуратно срезать ножом.

Так получится достичь более ровного оклеивания. Если вы приобрели тяжелые и плотные обои, то при отделке ими стен стоит использовать отвес.

3. Снимайте электро-фурнитуру

Нередко недалеко от стыков располагаются выключатели или розетки. Не забыв отключить электричество, снимите с них наружные кожухи.

После этого можно приступать к процессу непосредственного наклеивания обоев. Затем, когда клей высохнет, по сухому полотну острым ножом вырезаются круги диаметром чуть меньше самого кожуха. После окончания работ фурнитура возвращается на место.

Процесс оклеивания

Подготовка

Все подготовительные работы должны быть проведены еще до того, как начнется отделка углов.

Старое покрытие со стен тщательно очищается, убираются все неровности и дефекты. Чтобы выровнять стыки, можно использовать специальные уголки из пластика, которые фиксируют посредством шпаклевки. Потом с помощью валика или кисти наносим на стену специальную грунтовку.

Далее выбираем угол, с которого будем начинать работу. Подготавливаем кусок обоев нужного размера, намазываем его клеем, при необходимости им покрывается и кусок стены, для которого он предназначен. При использовании пластиковых уголков они тоже промазываются составом. Намазывая стену, можно выйти на несколько сантиметров за рамки будущего листа.

Клеим первую полосу. Если работа ведется слева направо, то в углу прикладывается левая сторона полосы обоев. По всей своей длине она должна быть размещена идеально ровно. Чистой тканью или специальным приспособлением (пластиковый шпатель или валик) покрытие разглаживается по всей площади, двигаясь аккуратно и постепенно, выгоняя воздух и убирая пузыри. Стена до ближайшего угла оклеивается полностью.

Как клеить обои во внутренних углах

В комнатах обычно встречаются именно углы такого типа. Для грамотного и ровного оклеивания нужно придерживаться перечисленных рекомендаций.

Полоса приклеивается так, чтобы покрыть вместе с углом и несколько сантиметров смежной стены (3-4). Она тщательно прижимается и разглаживается чистой тканью без ворса.

Затем на смежной стене с помощью линейки от верхнего угла откладывается ширина полотна за минусом упомянутых 3-4 см. Делается это для того, чтобы наклеить очередную полосу по отношению к предыдущей внахлест.

Посредством отвеса или уровня вдоль всей стены вниз проводится линия, которая будет служить ориентиром. По ней строго вертикально должна будет приклеиваться полоса.

После этого можно переходить к смежной стене. Как уже упоминалось, по отмеченной на стене линии внахлест предыдущей приклеивается следующая полоса. Так же, как и все остальные, она тщательно разглаживается и прижимается, особенно в месте стыка стен. Затем, с использованием острого ножа, линейки и уровня, в углу прорезываются оба слоя обоев, ненужные обрезки удаляются.

Делать это надо аккуратно, чтобы случайно не убрать нужный кусок обоев. Затем края полотна промазываем клеем, разглаживаем и прижимаем. Следите, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Если для отделки углов использовать эту методику, то можно сделать угловой стык практически незаметным визуально.

Как клеить обои на наружных углах

Между тем, наряду с внутренними, в каждом жилом строении встречаются и внешние углы. Это, например, всем знакомые откосы.

Чтобы легче и аккуратней их оклеить, сначала желательно выровнять их штукатуркой. К сожалению, удается это не в каждом случае. Тогда придется применять способ оклеивания внахлест.

Как удобнее это сделать?

Как и при работе с внутренними углами, сначала приклеивается пласт материала с заходом на смежную стену, на расстояние ранее упомянутых 3-4 сантиметров.

Для обеспечения ровного прилегания обоев к поверхностям, в нескольких местах допускается осторожно подрезать их. Когда полотно разглажено, лезвием или острым ножом по вертикальной грани срезают излишки, за исключением тонкой кромки.

Затем большой линейкой или строительной рулеткой на стене отмеривается расстояние, равное ширине рулона плюс пять миллиметров. С помощью отвеса от этой точки проводим вниз вертикальную линию.

Следующую полосу обоев будем наклеивать, ориентируясь на нее. При наклеивании двух соседних полос получится незначительных нахлест, который замаскирует все возможные дефекты, образовавшиеся при обрезке первого куска.

Как клеить в углах обои с рисунком

Если нам предстоит работа с покрытием, имеющим четкий и внятный рисунок, важно позаботиться о том, чтобы наклейка обоев в углах не исказила имеющийся узор. Сделать это не так тяжело, как может показаться.

Главное, не забывать о необходимости некоторого нахлеста. Кроме того, клеить полотна надо таким образом, чтобы край точно соответствовал отвесу. Потом по грани угла (ребру) второй край подрезается.

Предотвратить сдвиг узора полностью довольно трудно, и маленькое искажение может иметь место. Но оно будет столь незначительным, что знать о нем, скорее всего, будете только вы. Лишь внимательное изучение линий пересечения и соединения позволить заметить его. Если же выполнять все рекомендации по оклейке внутренних и наружных углов, отдельные полотна материала лягут точно вертикально, и маленькое искажение рисунка не будет заметным.

Заключение

Для оклеивания обоев в углах есть небольшие секреты.

• Если приобретенные вами обои довольно тяжелые и толстые, желательно купить клей повышенной прочности. Лучше чтобы он был прозрачным.
• Если перед оклейкой стен хорошо прогрунтовать их, то обои будут лучше на них держаться. Не следует забывать об углах.
• Все процедуры по выравниванию наклеиваемых обоев следует выполнять до их окончательного высыхания, так как влажные полотна сдвигать гораздо проще.

Если выполнять все эти несложные рекомендации, то можно качественно и красиво осуществить оклейку помещения обоями.

Даже если стыки не слишком ровные, тем не менее, они будут выглядеть аккуратно и красиво.

Главное, быть терпеливым и аккуратным, проделывать все мероприятия неторопливо и тщательно. Тогда результат вас порадует!

Чем можно обработать стены от плесени?

Плесень может появиться в абсолютно любом помещении, став причиной неприятного запаха, аллергий, разных заболеваний и т.д. Именно поэтому важно знать причины образования плесени в квартирах, а также несколько самых эффективных способов борьбы с уже образовавшимся и развившимся грибком.

Вред и виды плесени

Часто в наших домах появляется плесневый грибок, который может быть нескольких видов:

• белая плесень появляется обычно в цветочных горшках как реакция на чрезмерное увлажнение или использование каких-то определенных удобрений. Воздействие на человека может проявляться в качестве аллергии;
• зеленая плесень может появляться на продуктах питания: употребление зараженной пищи рискует аукнуться серьезными заболеваниями. Зеленая плесень также изредка поражает стройматериалы, например, кирпич;
• черная плесень – враг №1. Это самый распространенный тип плесени, который может поражать любые поверхности: обои, краску, штукатурку, доски, бетон и т.д. Если не бороться с ней, то она впоследствии может вызвать бессонницу, головокружение, повышение температуры, головные боли, а в худшем случае, астму, бронхит, дерматит, пневмонию и даже рак легких;
• плесень синевы часто появляется на деревянных поверхностях в доме: паркет, рамы, мебель и т.д. Они начинают приобретать неприятный мутно-синий оттенок, слой краски разрушается, и не спасает даже лакокрасочное покрытие;
• плесень гниения – еще один враг древесины. В зависимости от некоторых особенностей, дерево может приобретать серый или бурый оттенок, становиться более легким, на нем появляются трещины и т.д.

Перед плесенью не устоит ни один из известных нам отделочных материалов. Но кроме вреда ремонту, она еще и токсична для человеческого организма, особенно детского. В зависимости от уровня распространения плесени в квартире симптомы могут быть разные: сначала идет воздействие на респираторную систему, а потом и на весь организм в целом.

Свидетельством негативного влияния грибка становится появление кашля, насморка, нехватки воздуха, трудно диагностируемых хронических болезней – все это причина нахождения в сыром помещении, зараженном плесенью.

Плесень также способна стать причиной появления тошноты, рвоты, головной боли, усталости. Кроме того, что она неэстетично выглядит, так она еще и деструктивно воздействует на строительные материалы: она проникает в структуру, быстро расползается и занимает все новые площади. Именно поэтому после обнаружения даже намеков на плесень, ее нужно немедленно устранять.

Причины и признаки появления плесени

Чтобы раз и навсегда избавиться от плесени, достаточно четко определить причину ее появления в вашей квартире, и устранить ее. Дело в том, что споры грибков присутствуют в любом помещении, но основа для их развития – благоприятные условия, которые и становятся причинами появления заплесневелых пятен в разных уголках вашего дома:

• повышенная влажность в сочетании с плохой вентиляцией, что часто бывает на кухне или ванной, в квартирах на первых этажах, домах, где злоупотребляют с увлажнением и т.д.;
• промерзание стен;
• грунтовая сырость;
• протекание труб водопровода;
• протекания крыши;
• плохо отапливаемое помещение.

Каждый наверняка уже сталкивался с явлением плесени и без труда опознает его: это появление неприятного сырого запаха, пятен черного, серого или белого цвета.

Чтобы избавиться от плесени навсегда, нужно применить комплекс мероприятий, и кроме описанных далее средств, направленных на борьбу с уже появившимся грибком, обязательно устранить причину появления.

В целом, все работы по борьбе с плесенью в доме сводятся к следующему перечню мероприятий:

1. очистить пораженную поверхность от плесени;
2. обработать поверхность средством от плесени;
3. все вещи, сильно поврежденные грибком, выбросить;
4. создать нормальные условия в помещении: хорошую вентиляцию, нормальное отопление, устранить все источники повышенной влажности.

Средств от плесени на данный момент придумана масса, каждое из них применимо в определенных условиях и отличается некоторыми особенностями.

Чем можно обработать стены от плесени?

Бороться с плесенью можно как специальными средствами, которые в достаточном ассортименте продаются на полках магазинов, так и народными способами. Вторые будут менее вредными для самого человека, обойдутся дешевле, да и по эффективности не всегда уступают своим профессиональным аналогам.

Способ №1. Антисептическая грунтовка

Это самый проверенный способ, который точно поможет в борьбе с грибком. В строительных магазинах такие средства представлены в широком ассортименте: Фонгифлюид Альпа, Дали, Олимп Стоп-плесень, Биотол-спрей и т.д. Их нанесение на зараженную поверхность не только помогает избавиться от грибка, но и предотвратить его появление в будущем.

Работать с таким раствором очень просто: он продаются либо в готовом виде, либо нуждаются в добавлении четко определенного количества воды, о чем указано в инструкции. Далее лишь стоит нанести полученный состав на необходимую поверхность, и все готово.

Важно: нужно наносить антисептическую грунтовку лишь на хорошо очищенную поверхность, поэтому весь материал, пораженный грибком, нужно тщательно удалить, причем если он въелся глубоко, то потребуется очистить все слои вплоть до кирпича или бетонной плиты. Потом грунтовку равномерно наносят обычной малярной кистью на сухую поверхность. Когда слой защиты высохнет, можно приступать к отделке: клеить обои, красить стены, штукатурить и т.д.

Способ №2. Отбеливатель

Отбеливатель – более простой способ избавиться от плесени в доме, достойная замена профессиональным средствам. В состав обычного отбеливателя входит гипохлорит натрия (он присутствует и во многих специальных средствах в качестве действующего вещества), который губительно действует на плесень и ее споры, поэтому это надежный способ избавиться почти ото всех видов плесени.

Но использовать отбеливатель можно не на всех поверхностях, так как они могут выцветать, портиться и т.д. Отбеливатель отлично подходит для стекла, плитки, ванны, прочих непористых материалов, но бессилен для гипсокартона, дерева и т.д. Дело в том, что активное вещество, хлор, в этом случае не проникает внутрь материала, где находятся частицы плесени, а действует только на поверхности.

Да и вода, которая входит в состав такого раствора, впитывается пористыми материалами, приводя к еще большему развитию плесени.

Работу с отбеливателем сложно назвать безопасной, так как он может разъесть кожу рук, стать причиной отравления токсичными парами. Поэтому использовать его можно только в хорошо проветриваемом помещении и в резиновых защитных перчатках. Раствор готовят из отбеливателя и воды в соотношении 1:10, наносят кистью и ждут полного высыхания. Как и в предыдущем случае, предварительно поврежденную поверхность нужно очистить.

Способ №3. Уксус

Обычный уксус, который есть у каждого на кухне, — это слабая кислота, которая является ядом для многих видов плесени. Плюс его в том, что он не выделяет никаких опасных испарений, поэтому пользоваться им совершенно безопасно.

На подготовленную поверхность распыляют уксус, а потом ее протирают смоченной тряпкой, через час поверхность промывают водой и хорошо проветривают помещение. На особо поврежденных участках такую процедуру лучше провести несколько раз с периодичностью в одну неделю.

Способ №4. Перекись водорода

Перекись водорода – еще один яд для большинства типов плесени. Купить 3%-й раствор перекиси можно в любой аптеке, для человека ее запах не так вреден, поэтому работать с ней более-менее удобно. Наносить ее нужно на очищенную от плесени подготовленную поверхность, но так как перекись также обладает отбеливающим эффектом, на окрашенные поверхности ее лучше не наносить, а выбрать иной способ.

Способ №5. Нашатырный спирт

Нашатырный спирт по действию подобен отбеливателю: он прекрасно справляется с плесенью на твердых непористых поверхностях, но не очень эффективен на пористых материалах. Он отлично выполняет свою работу, когда плесень образовалась, например, на кафельной плитке или стекле.

Нашатырный спирт необходимо смешать с водой в соотношении 1:1 и распылить на зараженную поверхность, а через час смыть раствор водой и хорошо проветрить помещение. Работать с нашатырем нужно очень осторожно, так как его едкий запах может стать причиной головокружений, головных болей и т.д. Будьте осторожны, и не пытайтесь использовать его в комбинации с отбеливателем, так как реакция между ними приводит к выделению токсичных газов.

Способ №6. Пищевая сода

Сода – один из самых простых и безопасных способов избавиться от плесени, причем он не вредит ни человеку, ни домашним животным. Достаточно приготовить раствор соды – чайную ложку растворить в стакане воды – и полученным составом обрызгать поверхность, пораженную плесенью. Также можно протереть заплесневелые вещи, стены, предметы губкой, смоченной в этом растворе.

По-прошествие часа поверхность нужно промыть водой, но полностью смывать раствор соды с нее не рекомендуется: сода не способна навредить материалу, зато прекрасно защищает от повторных появлений грибка.

Способ №7. Бура

Бура – природный материал, поэтому навредить здоровью человека не может. Она часто применяется при дезинфекции туалетов и стоков, выступает эффективным фунгицидом, инсектицидом и гербицидом, в общем, является ингибитором развития плесени и токсином для нее.

Рекомендуют перед началом работ по очистке от плесени сначала пропылесосить поверхность с фильтром тонкой очистки, чтобы в процессе как можно меньше пор летало в воздухе и попадало в органы дыхания. Рабочий раствор готовят следующим образом: 1 стакан буры разбавляют в 2,5 литрах воды.

Раствор буры наносят на поверхность жесткой щеткой, параллельно счищая сам грибок со стен, предметов, пола и т.д. желательно пройтись по поверхности с таким раствором несколько раз, смывать ничего ненужно, так как в дальнейшем бура станет надежным защитником от плесени.

Способ №8. Масло чайного дерева

Масло чайного дерево – одно из самых эффективных природных средств, которые являются абсолютно безвредными для человека. Хоть и стоит такое масло недешево, но потребуется его совсем немного, оно обладает сильными антибактериальными и противогрибковыми средствами.

На один стакан воды потребуется чайная ложка масла чайного дерева. Эту смесь добавляют в распылитель и наносят на поврежденную поверхность, либо же используют для нанесения на губку, смывать его не нужно будет, так как этот раствор будет надежно защищать от возможного повторного появления грибка.

У чайного дерева есть свой специфический запах, но он безвредный и через некоторое время исчезнет. Кстати, подготовленный раствор для борьбы с плесенью, может храниться как угодно долго, так как со временем не теряет своих сил и не портиться.

Способ №9. Экстракт грейпфрутовых косточек

Это средство по действию напоминает масло чайного дерева, также стоит дорого, но при этом отличается отсутствием запаха, дезинфицирующим и дезодорирующим эффектом.

Раствор готовится очень просто: на один стакан воды потребуется всего лишь 10 капель экстракта грейпфрутовых косточек. Снова-таки, используем для нанесения распылитель, а после нанесения не смываем раствор, так как чем дольше будет происходить его контакт с поврежденной поверхностью, тем лучше, а в будущем этот раствор защитит стены и полы от появления новых пятен плесени.

Способ №10. Раствор марганцовки

Обычная марганцовка также губительно действует на плесень. Поврежденную поверхность можно обработать слабым раствором марганцовки: на 1 литр воды добавить чанную ложку перманганата калия, и полученным составом обрызгать или протереть поврежденные участки. Раствор можно не смывать, он будет эффективен еще в течение некоторого времени.

Способ №11. Лавандовое и розмариновое ароматическое масло

Данные масла содержат в себе вещества, которые способны противодействовать развитию и жизнедеятельности плесени, поэтому достаточно добавить несколько капель ароматического масла в стакан воды, а потом обработать поверхность: неприятного запаха химикатов не будет, для человека эти масла нетоксичны, а большинство видов плесени они отлично убивают.

Способ №12. Канцелярский клей

Многие умельцы избавляются от плесени с помощью канцелярского клея, который разводиться один к одному с водой. Способ эффективен в некоторых случаях, но справляется не со всеми видами плесени, и если участок поражения не очень большой.

Способ №13. Раствор йода и камфарные шарики

Раствор йода и камфарные шарики помогут лишь в том случае, если вы только-только обнаружили небольшие следы плесени, и более агрессивные средства борьбы пока применять не хочется. Поэтому в зараженном помещении можно расставить емкости с раствором йода или разложить камфарные шарики.

Способ №14. Лимонная кислота

Для борьбы с грибком подойдет лимонная кислота или лимонный сок, которые имеют те же свойства, что и уксус, — это слабая органическая кислота, негативно воздействующая на развитие грибка. В стакане воды растворяют чайную ложку лимонной кислоты, и полученным раствором обрабатывают поверхность. Способ отлично подходит для плитки.

Способ №15. Перекись водорода+уксус+борная кислота

Все эти компоненты способны справляться с плесенью на высшем уровне, а все вместе дают вообще потрясающий эффект. Воду нужно смешать с перекисью, уксусом и борной кислотой в соотношении 4:2:2:1, а потом распылять на поверхность или протереть ее.

Способ №16. Избавляемся наверняка

Даже если вы в соответствие со всеми инструкциями провели борьбу с образовавшейся плесенью, еще нет гарантии, что она не появится вновь. Важно не только удалить уже появившейся грибок, но и устранить все возможные причины его повторного появления. Именно поэтому нужно:

• надежно утеплить квартиру или дом;
• отремонтировать или заменить систему отопления;
• установить кондиционер для подсушивания воздуха;
• наладить систему вентиляции;
• сушить белье не в комнате, а на балконе или приобрести стиральную машину с функцией сушки;
• пользовать вытяжкой при приготовлении еды;
• хорошо проветривать все помещения;
• устранить протечку крыши, кранов и т.д.;
• герань и фиалки – отличное место для размножения плесени, поэтому их наличие в квартире стоит ограничить;
• самые рискованные места с точки зрения появления плесени регулярно протирать, брызгать средствами от грибка.

Как убрать запах плесени?

Часто после удаления плесени из квартиры и последующего проветривания запах гнили все равно не покидает помещение. Бороться с ним можно средствами, которые впитывают запахи. Так, на то место, где раньше был грибок, можно насыпать соды, а через несколько часов удалить ее пылесосом: сода прекрасно впитывает запахи, поэтому после такой процедуры запах либо пропадет, либо станет намного слабее.

В качестве поглотителя запахов можно использовать древесный уголь: брикеты просто расставляют по помещению с неприятным запахом, и через некоторое время от него не останется и следа.

Еще несколько советов при борьбе с плесенью

Плесень в каждом помещении имеет свои особенности, поэтому и подходы к борьбе с ней должны быть немного разные.

Удаляем плесень со стен

При первых признаках появлении плесени нужно действовать незамедлительно, так как уже через 10-12 месяцев она может добраться до бетона или кирпичной кладки. Поэтому следует удалить поврежденный слой отделки, намочить немного стену, чтобы споры плесени не так разлетались по помещению, и снять слой штукатурки, потом счистить досконально весь налет и хорошенько подмести помещение, высушить стены и обработать выбранным препаратом от плесени.

Если стены окрашены, то плесень больше распространяется по площади, чем внутри, а после удаления лакокрасочного покрытия, можно приступать к процессу обезвреживания, переходя от более простых средств к самым мощным.

Гипсокартонные потолки и стены отличаются своей структурой: они пористые, поэтому нужно учитывать, что плесень может развиваться вглубь материала. В этом случае подойдут профессиональные средства.

В комнатах на обоях грибок распространяется с молниеносной скоростью, поэтому в большинстве случаев придется снимать обои. Избежать этого можно только на начальных стадиях развития плесени.

Идеально для борьбы с грибком в этом случае подходит раствор уксуса, нашатырный спирт, специальные составы, лавандовое масло, раствор марганцовки или раствор перекиси водорода. Но все же вряд ли придется избежать демонтажа хотя бы части обоев, так как все перечисленные средства могут немного изменить их цвет, да и вероятность того, что плесень уже прочно засела в квартире и развивается под обоями, высока.

Удаляем плесень из ванны

В ванной наиболее уязвимыми местами становятся стыки между сантехникой и стеной, обработанные герметиком, а также швы между плиткой. Там очень быстро появляется черный налет, который не смывается, — плесень.

Действовать в этом способе нужно по старой схеме: удаляем пораженный участок, т.е. заплесневелый герметик, обрабатываем выбранным средством, и повторно наносим герметик. Швы между плиткой очищают металлическим скребком, а потом используют там затирку с антисептическими свойствами.

Если плесень появилась на потолке, то участок нудно немного смочить водой и оставить на 2-3 часа, потом удаляем побелку и штукатурку, шпаклюем все образовавшиеся неровности. Далее используем грунтовку, в состав которой входят противогрибковые средства, а после ее высыхания наносим проникающую грунтовку. Осталось только отшлифовать поверхность, и потолок готов к дальнейшей отделке.

Можно обойтись и нанесением на пораженный участок потолка в ванной раствора белизны, соды, уксуса или чайного дерева.

 В заключение

Часто мы недооцениваем вред, который может нанести нам, казалось бы, обычная плесень. Она чрезвычайно опасна не только для строительных материалов, но и для здоровья, поэтому бороться с ней нужно начинать при перовом появлении. Но при этом важно устранить и причины появления плесени, чтобы избавиться и от них, иначе все усилия могут быть безрезультатными.

Смотрите также:

Кондиционеры инверторные от фирмы Panasonic

Кондиционеры инверторные фирмы Mitsubishi

Почему у фикуса желтеют и опадают листья?

Откуда фикус родом?

Что такое габионы и зачем они нужны?

Работа кондиционера в режиме обогрева

chudoogorod.ru

причины появления, виды, чем обработать

Плесень и грибок на стенах — наиболее распространённые негативные явления, которые большинству из нас хотя бы раз приходилось наблюдать в своих квартирах. Особенно часто они появляются в ванной, на кухне, но также их можно обнаружить и на балконе, и в некоторых жилых помещениях. Порой остается только удивляться тому, как могли появиться эти микроорганизмы в том или ином помещении.

В чём заключается опасность

От грибка и плесени на стенах в ванной комнате или санузле серьезно страдает внешний вид помещения, а также они портят строительные материалы. Когда на поверхности бетона, декоративного камня или кирпича возникают споры микроорганизмов, они покрывают их тоненькими слоями, постепенно разрушая материал. И наблюдая эту картину, владельцу приходится серьезно задумываться о применении средств для обработки стены или потолка, чтобы навсегда избавиться от плесени и грибка.

В действительности плесень оказывает куда больший вред, чем многие знают. Когда человек находится в помещении, стены и потолок которого покрыты гнилью и сероватым налетом, он подвергает свое здоровье большому риску. Вдыхая микроспоры, он может в скором времени заразиться различными опасными заболеваниями — экземой, бронхитом, бронхиальной астмой и др. Уже только это является серьезным поводом для того, чтобы как можно быстрее начать бороться с плесенью и грибком на стенах. И желательно начинать искать эффективные способы удаления микроорганизмов с поверхности стен как можно раньше. Лучше всего — прямо на начальной стадии возникновения грибка и плесени.

Причины возникновения

Чтобы подобрать эффективное средство для обработки от плесени и грибка, владелец должен вначале выяснить, по какой именно причине они возникли. 

Каждый владелец, для которого неприятны плесень и грибок и который не хочет больше видеть их у себя в своей квартире, должен знать о том, что наиболее высока вероятность появления грибка в помещениях, где температура воздуха держится около отметки 20 градусов Цельсия и выше. Что же касается плесени, то она может появиться и при более низких температурах. Если в помещении постоянно поддерживается влажность воздуха на уровне 95%, то в таких условиях грибок будет себя чувствовать довольно комфортно и продолжать распространяться на новые участки.

По опыту можно говорить о том, что чаще всего плесень появляется из-за допущенных во время строительства дома дефектов. Так, больше всего рискуют столкнуться с подобными образованиями владельцы квартир, в которых межпанельные швы были недостаточно тщательно изолированы или же помещения сохранили высокую остаточную влажность.

Еще специалисты отмечают, что плесень может возникнуть из-за капиллярного подсоса влаги по стенам увлажненных фундаментов. Наиболее часто эта проблема наблюдается в домах старой постройки, которые не имеют гидроизоляции. В новостройках обнаружить грибок можно из-за использования в них пластиковых окон, технология монтажа которых предусматривает высокую изоляцию от шума и аккумуляцию тепла. Всё это приводит к нарушению процессов естественной вентиляции в помещениях, и, как результат, появляется высокая влажность.

В подобных условиях микроорганизмы чувствует себя хорошо и очень скоро заполняют собой большие площади. Раньше остальных помещений плесень можно обнаружить именно в ванной комнате, где она возникает главным образом на затирках между кафельными плитками.

Виды плесени и грибка

Чтобы подобрать наиболее эффективный препарат, который поможет быстро справиться с гнилью и налетом, владелец должен знать разновидности плесени и грибка.

Плесневые грибки

Это самый часто встречаемый враг в ванных комнатах и санузлах. Чаще всего их можно обнаружить на строительных материалах. Определить их наличие можно по следам, имеющим вид голубого, зеленого, черного и бурого налета. Если владелец недосмотрел и слишком поздно обнаружил эти микроорганизмы в своей квартире, то этом случае остается только провести внеплановый ремонт, а в более тяжелых случаях может возникнуть необходимость в проведении перестройки дома.

Грибки синевы

От этих микроорганизмов больше всего страдает структура дерева, а дом приобретает неэстетичный серо-синий оттенок. Помимо этого, синева может проникать через лакокрасочную плёнку, приводя к появлению своеобразных водопадов — так возникают своеобразные маршруты, через которые легко впоследствии влага проникает в дерево. Все известно, чем чревато проникновение в материал воды — это всегда приводит к появлению плесени.

Гниль

Гниль, которую владелец может обнаружить своей квартире, бывает трех видов: белая, бурая и бактериальная. В случае появления первой страдает целлюлоза, при этом изменения цвета дерева происходят небольшие. При появлении бурой гнили материалу наносится такой сильный вред, что это приводит к появлению трещин в структуре древесины. Бактериальная гниль наносит вред дереву изнутри, и когда это происходит, материал приобретает более темный цвет. Одновременно с этим дерево теряет свою первоначальную прозрачность, что происходит из-за разложения целлюлозы.

Не меньшую опасность для деревянного строения представляет белый домовой гриб. Если долгое время не следить за состоянием квартиры, то он за месяц может полностью испортить дубовый пол толщиной 4 см. Раньше, когда обнаруживалась такая проблема, не оставалось ничего другого, как просто сжечь дом. Иначе грибок распространялся на другие строения.

Влажная гниль обычно возникает на камне или бетоне, о чем можно понять по наличию полос темновато-коричневого или желтоватого оттенка, а спустя время на этом месте можно обнаружить и трещины. Сухая гниль может серьезно повлиять на цвет древесины, который становится коричневым, а спустя некоторое время происходит полное разрушение самого материала.

Меры профилактики

Чтобы сохранить целостность и привлекательность своего дома и не переклеивать каждый год обои, необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия. Чтобы они принесли необходимый эффект, владелец должен знать, какие именно факторы могут вызвать появление плесени и грибка в квартире. В первую очередь он должен поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении. Еще необходимо позаботиться о том, чтобы система вентиляции и отопления были построены с соблюдением правил проектирования. А также внимания требуют и отопительные приборы, которые должны быть установлены в торцевых комнатах.

Из доступных каждой хозяйке средство для профилактики появления плесени и грибка, в первую очередь, стоит выделить способ обработки стен от плесени столовым уксусом или перекисью водорода.

В квартирах рекомендуется устанавливать пластиковые окна распашного типа, которые во время проветривания всегда необходимо открывать полностью. Не нужно держать двери в ванной комнате плотно закрытыми — всегда должна присутствовать небольшая щель, чтобы воздух мог выходить наружу.

Ещё необходимо регулярно обрабатывать пораженные участки специальными составами, причём их наносить необходимо прямо до уровня кирпичной стены. Если на стенах висят обои, то их придется удалить. Сегодня в любом магазине можно найти немало эффективных и простых в использовании препаратов от плесени и грибка. Среди популярных особо стоит отметить:

Владельцам, которые собираются обрабатывать от плесени подвальные помещения, необходимо знать, что перед нанесением состава обязательно нужно провести комплекс мероприятий по осушению и гидроизоляции объекта. Так вы сможете предотвратить попадание в подвал грунтовых и талых вод.

Подручные средства для обработки стен 

Многие владельцы довольно часто и с большим успехом борются во время ремонта и после него с гнилью и налетом на стенах с обоями, используя подручные средства:

• Среди хорошо себя зарекомендовавших способов удаления микроорганизмов из помещений стоит назвать обработку пораженных областей креозотом. Его используют в виде раствора, который по силам приготовить самостоятельно любому владельцу. Для него нужно взять 1 кг медного купороса или 1,5 кг железного купороса, после чего добавить 10 л воды и хорошенько всё перемешать.
• А также многие владельцы часто прибегают к помощи следующего состава. Он готовится из медного купороса (1,5 кг) и уксусной кислоты (2 литра), к которым после смешивания добавляют 10 л воды.

Использование антисептиков

Довольно часто для обработки стен от грибка и плесени используют антисептики. Они представляют собой особые химические составы, изготавливаемые в промышленных условиях. Их высокая эффективность объясняется наличием у них сильного противомикробного эффекта.

Чтобы быстро очистить стены от плесени и грибка, многие владельцы часто используют и водорастворимые антисептические препараты с противогрибковым эффектом и средства, содержащие в своем составе разбавитель. Большой популярностью пользуются сегодня и антисептики на масляной основе, среди которых наиболее известным является Креозот.

В хозяйственных магазинах можно найти и множество других не менее эффективных антисептических препаратов. Но, к сожалению, среди всего этого разнообразия химикатов нет универсального средства, которое могло бы справиться с любыми микроорганизмами. Поэтому прежде чем приобрести то или иное средство, обязательно узнайте у продавца-консультанта, как правильно его нужно применять, чтобы вы смогли быстро решить свою проблему и вам не пришлось больше покупать клеить новые обои.

Практические действия

Если вы обнаружили в своей квартире грибок или плесень, то не стоит медлить — начинайте как можно быстрее бороться с ними. Причем во время ремонта это лучше делать еще перед поклейкой обоев. Практические действия заключаются в следующим:

• Для начала вам необходимо снять со стены обои.
• После этого необходимо удалить повреждённый слой штукатурки, используя шпатель или жесткую щетку.
• Следующим вашим действием должно быть проведение обработки стены очищающим составом. Это поможет открыть поры и удалить цементную плёнку.
• Далее можно переходить к приготовлению раствора на основе купленного в магазине состава для удаления плесени. Лучше всего использовать антисептик с противогрибковым эффектом. Им необходимо с помощью валика обработать все поверхности, не пропуская ни одного участка. С помощью антисептической грунтовки вы легко вернете стене ее привычный вид, а вдобавок к этому увеличите ее прочностные характеристики и очистите от частичек грязи. Помимо этого, состав сделает отделку более долговечной.
• Затем вам нужно приготовить сухую гидроизоляционную смесь. А также вместо неё вы можете купить готовую в магазине. Когда состав будет готов к применению, его наносят на стену, используя кисть.
• Далее нужно обработать поверхность стены грунтующим составом глубокого проникновения.
• После этого наступает черед оштукатуривания и шпатлевки.
• Затем поверхности нужно снова обработать грунтовкой глубокого проникновения.
• В завершение останется только наклеить на стены новые обои.

Помните, что обработка стен перед поклейкой обоев обязательна, иначе все ваши усилия будут напрасны.

Действовать необходимо очень быстро, чтобы не допустить распространения микроорганизмов на новые участки. Справиться с плесенью и грибком можно довольно просто, если начать действовать в момент ее первого появления и применять высокоэффективные препараты. Одним из таких являются антисептики, которые за счёт своего противомикробного эффекта могут быстро ликвидировать любые виды микроорганизмов.

Но в то же время наряду с ними можно использовать и массу подручных средств для обработки от плесени, которые также способны оказать хорошую помощь в борьбе с микроорганизмами. Однако самый лучший способ не допустить появления плесени в квартире — регулярно проводить профилактические мероприятия. Нужно следить за тем, чтобы влажность помещения оставалась на относительно невысоком уровне, а для этого все помещения необходимо регулярно проветривать.

Сохранить

redsol.ru

Чем следует обработать стену от плесени и грибка

Прежде чем обработать стену от плесени и грибка, следует определить причины их появления. Споры, поражающие поверхность, постоянно находятся в окружающей среде, но активируются лишь под действием благоприятных факторов. Недостаточная вентиляция, излишняя влажность, сушка белья в помещении — это сводит действие специальных средств на нет.

1 Выбор антибактериальных компонентов

Помимо порчи интерьера и появления характерного запаха плесень и грибок способствуют развитию различных заболеваний. Плесень в помещении является частой причиной развития патологий дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и аллергических реакций.

Чтобы выбрать антисептик для стен от плесени, следует проанализировать характер поражения. При небольшой площади заражения и плотно прилегающего к стене отделочного материала достаточно использовать домашние средства. При наличии глухого звука, ощущения пустоты при простукивании следует применять средства более агрессивного воздействия.

Для предотвращения отравления и ожогов кожи следует работать с респиратором и в перчатках.

Рекомендуем ознакомиться

Часто эффективность профессиональных препаратов сопровождается токсичностью, что требует соблюдения мер предосторожности. Необходимо предварительно удостовериться в исправности работы вентиляционной системы, чтобы обеспечить выведение ядовитых паров из помещения. Для предотвращения отравления и ожогов кожи следует работать с респиратором и в перчатках.

Обработка стен от плесени включает:

• промокание пораженного участка водой для снижения количества распространяющихся в пространстве спор;
• нанесение санирующего состава с помощью кисти, губки ли пульверизатора вдоль всей площади заражения и на соседних здоровых участках;
• после высыхания дополнительно нанести еще несколько слоев вещества;
• при полном высыхании компонента соскрести плесень металлической щеткой или грубой стороной губки до полного очищения поверхности.

Этот порядок оптимален для устранения малых или средних поражений. Наличие глубоких обширных зон заражения требует радикальных мер. В этом случае грибок пронизывает материал до самых стен, образуя грибницу. Чтобы устранить ее, требуется удалить отделку и заново обрабатывать стену антибактериальным веществом.

2 Профессиональные ингредиенты

Обнаружив грибковый налет, следует немедленно обработать пораженные участки быстродействующими компонентами, в изобилии представленными в строительных магазинах. Существенным недостатком этих веществ является чрезмерная токсичность, требующая исправной вентиляции помещения и работы в защитных масках. Часто используемой разновидностью этих средств является антисептическая грунтовка, выполняющая одновременно санирующее и профилактическое действие.

Популярными марками грунтовок являются бренды Milkill и Acryl Grundierung от Olympic. Первая разновидность представляет собой вещество глубокого воздействия, предназначенное для обработки поверхностей с низкой впитываемостью: кирпич, бетон и т.д. Вторая глубоко проникает в структуру материала и снижает степень поглощаемости влаги. Для проведения санирующих работ часто используется Ceresit CT 99, представляющий собой универсальное средство для обработки как внутренних, так и внешних структур.

Действенным средством, используемым для очищения различных поверхностей от любых видов грибков, является Mogel-Fri. Он активно воздействует на флору, не затрагивая внешнего вида самого материала. Вещество не имеет резкого запаха, не токсично и не приносит вреда здоровью домочадцев. Препарат характеризуется быстрым устранением грибка и долговременным эффектом.

При большой площади поражения следует прибегнуть к профессиональным средствам

Другим универсальным компонентом устранения грибка на стенах является Biogreen. Этот препарат часто используют для обработки ванн, саун, бассейнов и других помещений с постоянной влажностью. Средство может применяться как для самостоятельной обработки стен, так и с добавлением в штукатурку, краску и другие отделочные материалы. Его преимуществом является:

• отсутствие запаха;
• отсутствие в составе хлора;
• не оставляет разводов.

3 Традиционные способы борьбы с грибком

Наиболее простым и доступным компонентом для обработки стен является медный купорос. Чтобы приготовить антисептический препарат, нужно развести 100 г порошка и 1 ст.л. уксуса в 10 л воды. Рекомендовано использовать этот препарат в качестве профилактического средства. Для этого следует предварительно обработать поверхность перед выравниванием и нанесением покрытия.

Раствор медного купороса рекомендуется использовать в качестве профилактики

Другим эффективным природным компонентом является бура. Вещество традиционно используется для очищения сантехники, не приносит вреда здоровью жильцов и является естественным замедлителем для развития грибка. Перед нанесением состава следует подготовить стену, пройдясь по ней пылесосом с фильтровальной насадкой. Для приготовления вещества нужно размешать 1 стакан ингредиента в 2,5 л воды. В полученной жидкости смачивают кисть или жесткую губку и оттирают ею образовавшийся налет. После устранения грязи следует дополнительно несколько раз протереть стену раствором.

Чтобы обработать стены от плесени, используют средства на основе борной кислоты. Нужно смешать основной ингредиент с перекисью водорода, уксусом и водой в пропорции 1:2:2:4. Для большего эффекта следует подогреть состав. Нужно промокнуть в полученном веществе губку и протереть ею стены. Не стоит звбывать про то, что работы нужно проводить в резиновых перчатках.

4 Домашние средства для обработки поверхности

Стандартным компонентом для удаления плесени является пищевая сода. Она отличается безопасностью применения, благодаря чему ее можно спокойно использовать для обработки помещений без риска для жильцов и домашних питомцев. Для приготовления санирующего состава необходимо растворить 1 ч.л. соды в стакане теплой воды. Полученным средством промакивают салфетку и протирают пораженные участки, после чего дополнительно промывают их водой.

Раствором пищевой соды следует промакивать пораженные участки

Антибактериальными и противогрибковыми свойствами обладает перекись водорода. Этот препарат аналогично не оказывает вредного воздействия на организм жильцов и может применяться для обработки любых поверхностей. Но он характеризуется выраженным отбеливающим эффектом, а потому с особой осторожностью используется для очищения обоев.

Обработка стен от грибка включает применение аммиака. Нашатырный спирт имеет характерный едкий запах, вызывающий головную боль, а потому необходимо аккуратно использовать этот компонент. Для приготовления состава следует смешать основной ингредиент с водой в соотношении 1:1. Полученный состав наносят на поверхность с помощью пульверизатора и оставляют на несколько часов, после чего удаляют сухой салфеткой и промывают водой.

Эффективными в борьбе с плесенью являются привычные отбеливающие средства. Преимуществом этих ингредиентов является меньшая токсичность по сравнению с профессиональными составами. Они являются универсальными веществами, используемыми для удаления любых видов грибка с различных поверхностей. Чтобы предотвратить обесцвечивание материала, рекомендовано применять отбеливатель лишь для обработки стеклянных и керамических поверхностей. Перед его нанесением следует убедиться в хорошей вентиляции помещения. Для приготовления состава следует смешать выбранный компонент и воду в соотношении 1:10, после чего, надев перчатки, нанести на стены.

Меньшей токсичностью при вдыхании обладает уксус. Несмотря на характерный запах, его применение эффективно для борьбы с различными видами плесени. Чтобы удалить грибок, необходимо нанести жидкость на пораженные участки и оставить на 1 час. После этого ее удаляют сухой тряпкой, а стену промывают водой. Для профилактики повторного появления плесени рекомендовано еженедельно опрыскивать проблемные участки этим санирующим раствором.

Для удаления плесени и грибка используют средства разной силы действия: профессиональные — для борьбы с тяжелыми последствиями, домашние — для удаления небольших поражений. Рекомендовано проводить заблаговременную обработку стен на начальном этапе ремонтных работ, чтобы избежать порчи отделочного материала.

vantazer.ru

обработка от грибка и сырости

Средства, предназначенные для устранения черных разводов на стене, представлены широким спектром различных растворов. Главное знать, что делать для удаления неприятностей и чем обработать пятна на стенах.

В помещении появились черные или синие наросты, стены шелушатся и обсыпаются – это симптомы появления в доме врага комфорта и любительницы влажного воздуха — плесени. Для удаления грибков потребуется выполнить целый спектр работ с применением промышленных и народных средств.

Для успешной борьбы с этой неприятностью, необходимо знать, с чем придется «воевать».

Грибок на стенах и причины его образования

Плесневые грибы или плесень проникают внутрь субстрата (питательную среду), которой является поверхность стен или деревянных частей здания. При этом происходит быстрый рост грибницы (мицелия) и образование плодовых тел гриба, располагающихся на поверхности стен. Со временем поражается не только верхний слой штукатурки, но и происходит проникновение в основной материал стены.

Грибы не производят питательные вещества для мицелия, поэтому он поражает всю поверхность в комнате.

Важно. Помимо страшного вида комнаты, грибы выделяют большое количество углекислого газа, эфирных масел и других токсических веществ. Поэтому так важна своевременная обработка поверхностей, пораженных этими колониями паразитов.

Основные причины образования мицелия

Как правило, грибные образования проявляются в случае неисправностей в вентиляции и недостаточном отоплении помещения:

1. Основной причиной появления в комнате плесени является повышенное содержание влажности воздуха в помещении. Это может происходить при браке в работе строителей

• некачественно выполненных работах по укладке фундаментных блоков;
• зазорах и больших пустотах в кладке;
• некачественно проведенная теплоизоляция здания приводит к образованию мостиков холода.

2. К образованию плесени приводят неисправности вентиляционной системы здания. При засоренных каналах и закрытых отдушинах не происходит замена отработанного воздуха и паров, поэтому повышается влажность воздуха.
3. Установка пластиковых окон с некачественной фурнитурой и отсутствием специального устройства для проветривания помещения – это одна из причин повышения уровня влаги.
4. Большое количество комнатных растений в помещении, может способствовать образованию черных пятен.
5. При недостаточном уровне отопления или полного его отсутствия, в зимнее время происходит промерзание стен, что обязательно вызовет развитие мицелия в теплое время.

Развитие микроорганизмов происходит практически на всех материалах в здании. При несвоевременно проведенной обработке, возможно, придется снимать не только обои, но и полностью удалять слой штукатурки или гипсокартон. Особенно страшные последствия приносят грибы на деревянных поверхностях. За 1 год грибница, разрастаясь, поражает более 70% всей площади мебели.

Важно. Для предотвращения развития мицелия и удаления плесени с поверхности стены, недостаточно знать причины его возникновения. Важно знать средства борьбы и уметь ими пользоваться.

Промышленные и народные средства для борьбы с плесенью

В современных условиях, при большом количестве контрафактной продукции на полках магазинов и рекламировании неэффективных средств обработки от плесени, можно потратить деньги и время и не получить положительных результатов своего труда. Поэтому так важно знать проверенные и действенные антисептики, изготовленные в промышленных условиях. Но и проверенные временем средства для борьбы с плесенью тоже смогут помочь устранить ее.

Промышленные средства для борьбы с мицелиями

При покупке обязательно проконсультируйтесь с менеджером и изучите инструкцию. Возможно, средство от сырости на стенах предназначено для борьбы с отдельным видом плесени и не подойдет вам. В этом случае лучше приобретать универсальное средство, убивающее все виды грибка. Приобретая сухую смесь, не забудьте купить средство для разведения. В зависимости от вида вещества, оно может растворяться в скипидаре, уайт-спирите и в обыкновенной воде. Наиболее востребованные препараты приведем в следующем списке. Здесь представлены только проверенные и качественные антисептики и фунгициды:

• Atlas Mykos. Этот материал борется не только с грибком, но и с образовавшимся на наружных стенах мхом, лишайником. Реализуется в концентрированном виде. После разведения, согласно инструкции, применяется для обработки фасадов и любых помещениях с влажным воздухом и обширными колониями мицелия. Разводится водой согласно инструкции. Для обработки минералов выдерживают пропорцию 1 к 5, во всех остальных случаях соотношение вещества и воды 1 к 2.
• Spectrum Фунгицид. Это универсальный материал, способный устранять плесень с деревянной поверхности. Хорошо работает по штукатурке и краске. Универсальное средство работает с внутренними и наружными поверхностями стен с высоким содержанием влаги.
• Ксиолат. С помощью этого препарата разрушается молекулярная структура мицелия. Он способен проникать глубоко в структуру стен или мебели. Особенно эффективен в запущенных случаях — может убить глубинную плесень.
• Тефлекс. Очень действенное вещество борьбы с плесенью, при этом абсолютно безвредное для человека и животных. При обработке стены защищены на долгое время.
• FILASMUFFY. Этот спрей качественно удаляет свежие образования мицелиев. Особенно эффективен при маленьких пятнах на поверхности обоев, бетонной или кирпичной поверхности.
• Снежка Пропитка. Эффективно борется с плесенью, мхами, водорослями. Обрабатывают все виды поверхностей в помещениях с повышенной влажностью и снаружи здания.

Важно. Любое средство надежно и качественно удалит плесень со стен, при своевременном обнаружении и борьбы с проблемой. При покупке, обязательно проверяйте сертификат препарата, опасайтесь подделок.

А вот рецепты народных методов борьбы с грибком. Поэтому в ранней стадии развития мицелия такая обработка не только сэкономит средства семейного бюджета, но надежно, качественно решит ее.

Народные средства удаления плесени

Эти методы опробованы народом, порой их применение намного эффективнее новомодных не проверенных веществ. Поэтому необходимо знать рецепт приготовления ингредиентов смеси:

1. Для наружной обработки здания и фундамента от появления грибков, поверхности обрабатываются с помощью креозота. Внутри дома такое средство лучше не применять из-за его стойкого, резкого запаха.
2. Для обработки внутренних стен и потолков применяются несколько народных рецептов, оказывающих воздействие на плесень:

• Разводим 500 г медного купороса в 10-ти литрах воды. Продолжая размешивать, добавляем 2 л уксусной эссенции. Данным раствором можно обрабатывать деревянные и другие виды наружных и внутренних стен.
• В 10-ти литрах воды разводится 500 г медного купороса и добавляется 1500 г поваренной соли. Этот раствор также качественно борется с мицелием.
• На ведро воды берем 1400 мл уксуса 6%, добавляем борную кислоту (400 г) и 900 г бура. Размешиваем и наносим на пораженные поверхности.

Для лучшего пропитывания поверхностей, воду перед приготовлением растворов лучше немного подогреть до 50-ти0 и, затем, валиком или малярной кистью наносить раствор на грибок. Повторную обработку при большом поражении стены проводят через 30 дней.

Хорошие результаты дает обработка стен новыми народными рецептами. Для этого применяются растворы:

• обработка стен перекисью водорода;
• нанесение на пораженную поверхность, разведенной до состояния жидкой каши, раствора кальцинированной соды и воды;
• раствором 9% уксуса с водой;
• раствором одинакового количества глицерина и спирта;
• обработка раствором хлорки или щелочи.

Но для того чтобы не искать ответ на вопрос — чем обработать стены от сырости и грибка, необходимо поддерживать нормальную температуру и уровень влажности в помещении. Для этого необходимо не допускать возникновения в стене точки росы, увеличивая слой теплоизоляции и обеспечивая в помещении нормальную комнатную температуру, даже в сильные морозы и при больших плюсовых температурах.

Второй способ решения проблемы — обеспечить помещение надежной и достаточной системой вентиляции. При этом понижается уровень влажности в помещении, нет возможности образованию конденсата. Если вентиляция отсутствует ее необходимо провести, оборудовав каналы и систему вытяжки отработанного воздуха.

И вот когда вы решите эти проблемы, в помещении не смогут образоваться грибковые колонии, расцвечивающие стены в черный цвет. В комнате будет комфортная атмосфера и радость.

ventkam.ru

Обработка стен от плесени и грибка в квартире, спрей и краска для дезинфекции

Содержание статьи:

Грибковый налет появляется в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната и кухня. Во-первых – это не эстетично, а во-вторых – очень опасно для здоровья. Плесень – это грибница, которая разрастается, размножается спорами по воздуху и если не принять меры, может заразить весь дом. Зная, как и чем обработать стены от плесени и грибка в квартире, можно легко справиться с этой проблемой.

Виды плесени и методы борьбы

Лучший способ противостояния – профилактика. Но если грибок уже появился, нужно немедленно приступать к его ликвидации. Грибковые колонии пагубно влияют на все строительные и отделочные материалы. Попадая в организм человека, вызывают:

• поражения органов дыхания;
• аллергические реакции и кожные заболевания;
• головокружение и головные боли;
• болезни опорно-двигательного аппарата;
• тошноту и расстройства желудка.

Длительное воздействие вредоносных спор поражает внутренние органы.

Около 40 видов плесневых грибов обитают в наших жилищах. Самыми распространенными являются:

• черная;
• зеленая;
• белая;
• голубая;
• серая;
• розовая.

Самой опасной для человека, по мнению ученых Висконсинского университета (США), является Aspergillus fumigatus, что означает «черная гниль». Она наносит серьезный вред иммунной системе человека.

Только комплексный подход поможет избавиться от грибка. Недостаточно попросту отмыть помещение и провести обработку стен от плесени и грибка в квартире. Необходимо создать определенный микроклимат, в котором он никогда не появится.

Основные мероприятия:

1. Очистка пораженных поверхностей.
2. Обработка от плесени средством, уничтожающим ее.
3. Избавление от вещей, которые стали непригодными из-за глубокого повреждения грибком.
4. Обеспечить постоянную вентиляцию помещения от застоя воздуха.
5. Снизить влажность. Удалить причины повышенной влаги.

Защита от сырости и регулярная дезинфекция – главные условия борьбы против возникновения плесени.

Как уничтожить грибок

Появление грибка в квартире требует незамедлительной специальной обработки. Самостоятельная борьба – затруднительное дело. Качественно очищать зараженные дома способны только профессионалы, которые обладают всеми необходимыми средствами.

Если поражения небольшие, можно справиться своими силами. Для обработки следует:

1. Оросить поверхности водой, чтобы споры не поднимались в воздух.
2. Нанести специальные препараты, которые обезвредят и предотвратят дальнейшее распространение.
3. Удалить грибковое поражение с помощью шпателя, скребка или металлической щетки. При этом снимается слой краски, обои и штукатурка.
4. Обработать специальным защитным покрытием длительного действия.

Для защиты кожного покрова и дыхательных путей следует надевать перчатки и респиратор. После проведения процедуры нужно тщательно проветрить помещение.

Чем и как обработать грибок на стене

Очищенную и просушенную поверхность стены нужно обрабатывать антисептическим составом. Существует масса бытовых средств, которые применяются для дезинфекции и выведения плесени. Хорошо зарекомендовали себя следующие препараты:

• Фонгифлюид Альфа без запаха;
• Дали для профилактики;
• Олимп Стоп – плесень справляется с высокой влажностью;
• Биотол-спрей.

Они не имеют в своем составе хлор, поэтому безопасны для людей и животных. Удобно обеззараживать стены с применением спрея от плесени.

Обработку следует проводить 3 раза, после тщательной просушки предыдущего слоя. Не ранее, чем через сутки можно приступать к оштукатуриванию. Для этого нужно использовать гипсовую штукатурную смесь с антисептиком.

От последующего появления грибка избавит покраска водоотталкивающей краской с антимикробным эффектом. Она обеспечит надежную и долгосрочную защиту.

Если в квартире появлялась плесень, оклейка виниловыми обоями нежелательна. Они хуже пропускают воздух и влагу. Существуют обои с микропорами, они лучше дышат, и риск немного снимается.

Чем обработать плесень на потолке

При появлении грибка следует воспользоваться Белизной. Она уничтожит пятна и не оставит разводов. Но этот способ не всегда долговечен, проблема может проявиться снова. Тогда нужно будет полностью удалить штукатурку и обработать антисептическим препаратом.

Грибок в ванной

Проблема обычно появляется на межплиточных швах и обработанных герметиком стыках.

Герметик следует полностью удалить. Затем обеззаразить поверхность фунгицидным (противогрибковым) средством. После просушки нанести новый слой герметика с антисептиком в составе.

Зараженные грибком швы между кафелем нужно зачистить, а в сложных случаях поражения удалить полностью. После чистки швов от грязи перед нанесением нового состава следует тщательно пропитать расчищенные пазы дезинфицирующим препаратом и грунтовкой.

Перед началом работы нужно убрать из комнаты мебель и растения. Если это сделать трудно, следует накрыть их пленкой или плотной тканью.

Эффективные народные средства

Народные средства от плесени и грибка

В магазинах есть множество препаратов бытовой химии, позволяющих нейтрализовать грибок. Но не утратили своей актуальности и народные методы. Домашние средства менее токсичны и имеют значительно меньшую стоимость. Самые популярные из них:

• бура;
• медный купорос;
• перекись водорода;
• фурацилин;
• отбеливатель и белизна;
• нашатырный спирт;
• сода и уксус.

Бура – лидер среди народных средств. Продукт натурального происхождения. Бура безопасна для здоровья и эффективно нейтрализует плесень. Подходят для стекла, кафеля и древесины.

Достаточно одной обработки, после которой можно навсегда забыть о грибке. Методика нанесения проста. Бура смешивается с водой в соотношении 1:10 и наносится на пораженные участки жесткой щеткой.

Медный купорос выпускается в виде порошка или гранул голубого цвета. Рабочий раствор – 20-30 г сульфата меди на 1 л теплой воды. Для повышения эффективности в препарат добавляют 1 ст. л. уксуса. Полученным составом обрабатывают поверхности. Однако после него могут оставаться голубые разводы.

Перекись водорода может защитить жилище не только от грибка, но и от вирусов и болезнетворных бактерий. Аптечный препарат не имеет едкого запаха. Применяется на различных материалах, но характеризуется отбеливающим эффектом. Используется 3% раствор, который наносится методом распыления, через 10 минут все обработанные зоны очищаются механическим способом. Затем процедура проводится еще 2–3 раза. Употребляется и смесь перекиси с содой и уксусом в равных частях.

Антисептик фурацилин подавляет рост грибов. 10-20 таблеток растворить в стакане теплой воды. Зараженные места промыть полученным составом.

Отбеливатель и белизна с содержанием хлора позволяют убивать грибок вместе со спорами. Сухой порошок смешиваются с водой – 1:10. Белизну желательно применять более концентрированную. Жидкость наносится кисточкой или пульверизатором. Имеет отбеливающие свойства.

Нашатырный спирт уничтожает плесень до самых корней. Разводится пополам с водой и распыляется. Через 2 часа смывается.

Сода и уксус применяются как по отдельности, так и вместе. Сначала насыпается сода, затем добавляется уксус.

Лучший способ защиты – нападение. Хорошая вентиляция и устранение источников повышенной влажности – два главных условия для предотвращения грибка. Любой антисептический препарат и противогнилостные стройматериалы помогут избежать заражения дома.

kliningovyj-raj.ru

Чем обработать стены от плесени: 4 самых эффективных способа

Прежде чем начинать бороться с плесенью, надо выявить основные причины возникновения в вашей квартире такого явления. Самая приятная среда для развития плесени — это места с повышенной влажностью. Любые средства борьбы с плесенью не помогут или будут иметь временный характер, если не будет устранена причина. Поэтому если вы собираетесь бороться с грибком в ванной комнате, прежде всего, проверьте там вытяжку, возможно, она просто забилась.

Нарушение циркуляции воздуха вызывает застойные явления, в воздухе накапливается влага, что является благоприятной средой для возникновения черно-зеленых точек. Появление черноты по углам квартиры также сигнализирует о том, что в квартире нарушен воздушный обмен, значит надо чаще проветривать помещение, оставлять открытой форточку в летний период. Если квартира угловая, возможно вам потребуется утеплить наружные стены.

Бороться с этим явлением можно несколькими методами

Собственно, давайте их подробно и рассмотрим.

Сильное повреждение поверхности

Если состояние ваших стен сильно поражено грибком и на поверхности видны рыхлость штукатурки, слой шпаклевки отслаивается и отваливается кусками, то в этом случае просто побрызгав стену спреем, проблему не решить.

Здесь нужен радикальный подход:

1. Повреждена большая часть стены

   Штукатурку, зараженную грибком, придется соскоблить до «живого» слоя. Снимать следует во всех местах, где присутствует характерная рыхлость поверхности, небольшие отслоения, потемнения. Лучше немного захватить близлежащие участки, чтобы полностью удалить все признаки поражения.

2. Далее участки надо хорошо просушить. Сделать этого можно с помощью строительного фена, или просто поставить рядом калорифер. Эффективнее использовать обогреватели, которые имеют открытую обогревательную спираль. Они, как известно, сжигают кислород, и соответственно сильно снижают влажность воздуха.
3. Затем на очищенную и высушенную поверхность надо нанести раствор фунгицида. Фунгицид – противогрибковое средство. Этот состав имеет химические составляющие, которые могут быть ядовитыми. Поэтому работать следует в перчатках, чтобы избежать попадания на руки химической жидкости. Приобрести такие средства можно практически в любом строительном магазине (купить онлайн с доставкой прямо сейчас). Для того чтобы обработка была эффективной, проконсультируйтесь у консультанта в магазине, чем обработать стены от плесени.
4. Далее стену следует просушить еще раз.
5. Выдолбленные участки надо зашпаклевать. Для этих целей подойдет любая строительная шпаклевка. Во время приготовления смеси, в неё тоже можно добавить немного противогрибкового средства. Штукатурке надо дать хорошенько просохнуть, и только после этого на нее можно наносить декоративную отделку, клеить обои, красить.

Поражена небольшая часть

Часто бывает так, что проявления грибка имеют не глобальный характер, только небольшие поверхностные проявления. Бороться с грибком в этом случае намного проще. Снимать штукатурку и декоративную отделку не надо. Достаточно бывает обработать стену составом того же противогрибкового средства и хорошо просушить. После просушки жесткой щеткой следует хорошо зачистить стену от пятен.

Грибок на древесине

Так выглядит поврежденное дерево

Если грибок распространяется на древесине, но бороться  с ним в этом случае очень сложно. Самым эффективным средством является срез пораженных участком, и замена их другими. «Живые» части дерева тоже надо обработать противогрибковым раствором, чтобы предотвратить его появление в дальнейшем.

Если вы только устанавливаете деревянную конструкцию, не зависимо от того, что это будет: опорная стена, перегородка или декоративная облицовка, или лавочка на улице, забор, то для того, чтобы не появился грибок, её следует обработать сазу же после установки.

Для защиты деревянных изделий есть большое количество противогрибковых средств. Некоторые из них предназначены только для защиты поверхности, некоторые содержат в своем составе краситель, который придаст дереву нужный оттенок, сохранит текстуру дерева.

Есть также ещё и такие средства, которые называют «три в одном», и они кроме защиты и цветности придают поверхности еще и глянец. Некоторые из них содержат в своем составе воск, поэтому если вы решили воспользоваться именно таким средством, то покрывать поверх обыкновенным лаком нельзя. Он просто не будет держаться на поверхности. Чем обработать деревянные стены от плесени, каким средством воспользоваться зависит от того, какую поверхность вы хотите получить, естественного цвета, окрашенную, или сразу и лакированную.

Совет: Кроме защитных средств на основе лака, есть составы на основе воды. В помещении можно использовать именно такие, они не воняют.

Народные средства

Для борьбы с проявлениями плесени можно воспользоваться народными методами. Одно из них — это обыкновенный отбеливатель на основе хлора. Для этого просто нанесите «белизну» на участки, где есть плесень и оставьте просыхать. Пятна должны исчезнуть. Если стена белая, то пятна исчезнут, на цветной стене кроме плесени может поблекнуть и декоративный слой. Хлоркой хорошо мыть керамическую плитку.

При работе с хлоркой хорошо проветривайте помещение, парами хлора можно отравиться.

Кроме хлорных отбеливателей можно попробовать отбеливатели с гидроперитом или просто перекисью водорода. Пользоваться раствором надо в перчатках, так как перекись разъедает кожу.

С плесенью можно бороться и раствором медного купороса. Для этого нужно приготовить состав в соотношении 100 грамм купороса на 10 литров воды и обработать им стены. Но это средство от плесени на стенах может оставить на поверхности пятна. Так что этим методом лучше пользоваться перед тем, как планируете перекрашивать стену.

Для очистки межплиточных швов в ванной комнате или на кухне есть такой состав: в 1 стакане горячей воды размешать 1столовую ложку соды и 2,5 столовых ложек стирального порошка. Мыть нужно щеткой, чтобы хорошо смыть всю плесень. Затем помещение надо хорошо просушить.

Еще способы очистки швов мы разбирали тут: http://kvarremontnik.ru/kak-pravilno-ochistit-shvy-v-vannojj-ot-pleseni/

Каким бы способом вы ни воспользовались, его действие будет временным, если не будет устранена основная причина возникновения грибка. Поэтому сначала нужно устранить причину, а уже потом бороться с плесенью.

Рекомендуем вам также ознакомиться с этим видео.

Если самостоятельно побороть плесень не получается, рекомендуем не затягиваться с этой проблемой, так как она сильно влияет на ваше здоровье. Обратитесь к специалистам за помощью — пишите в форму справа, наши мастера рассчитают вам стоимость работы, ответят на все вопросы.

Надеемся, что материал был вам полезен. Вступайте в нашу группу Вконтакте – там есть много интересного и полезного.

kvarremontnik.ru

Обработка стен от грибка и плесени перед поклейкой обоев: антисептики, пропитка

Содержание статьи:

Часто в сырых помещениях на стенах под отделкой появляется чернота. С ней крайне сложно бороться. Это не только портит внешний вид комнаты, но и таит в себе опасность для здоровья ее жителей. Поэтому необходимо сделать обработку стен от грибка и плесени перед поклейкой обоев. При этом используют народные способы и различную бытовую химию, которую продают в специализированных магазинах.

Как обработать стены от плесени перед поклейкой обоев

Если не обработать стены фунгицидом, позже на обоях появится плесень

Для защиты от плесневых грибов используют фунгициды. Их добавляют в грунтовки, штукатурки, шпаклевку, клей для обоев. В концентрированном виде они опасны для человека и животных. Если их правильно использовать и соблюдать рекомендации по предотвращению неприятных образований, высока вероятность того, что плесень не потревожит домочадцев.

Для уничтожения паразитов подходят более доступные по стоимости подручные материалы, которые хранятся на кухне или в аптечке. Они менее опасны для здоровья проживающих в квартире людей.

Чтобы добиться качественного результата, независимо от того, какой способ выбран, нужно поочередно пройти все этапы подготовки:

1. Стены необходимо тщательно очистить, промыть и высушить. Для улучшения качества просушки используют обогреватель или вентилятор.
2. Если для антисептической обработки выбран химический состав, то работать нужно в открытом, хорошо проветриваемом помещении. При этом обязательно надо надеть респиратор, очки, перчатки, головной убор и спецодежду.
3. Прежде чем приступать к оклейке стен обоями, нужно добиться полного высыхания препарата.

Соблюдение профилактических мер поможет избавиться от развития микроорганизмов под отделкой. Комплексный подход к войне с грибками и плесенью даст наилучшие результаты.

Выбор химических магазинных средств

Используйте специальную грунтовку с добавками против плесени

В супермаркетах, специализирующихся на продаже строительных материалов, имеется большой выбор препаратов для борьбы с грибком и плесенью. Отечественные и импортные растворы и концентраты помогают избавиться от этой напасти, если ими пропитывать бетонные поверхности до начала ремонта:

• Millkill – антисептик для стен от плесени. Эмульсию наносят в целях профилактики на кирпичные, бетонные и другие минеральные поверхности  перед поклейкой обоев.
• Shimmelstopp Dufa – антисептик для штукатурки от плесени и грибка.
• Acryl Grundierung – грунтовка для отделки камня под покраску или штукатурку.
• Dufa-Holzlasur – глазурь для обработки дерева.
• Барамон С30 – пропитка для деревянных поверхностей. Эффективно защищает стены под обоями от плесени. Ее преимуществами являются невысокая цена и отсутствие запаха, однако сохнуть она должна не менее 2 суток.

Для нанесения таких растворов применяют губки, валики, кисти, распылители.

Перед началом обработки из комнаты надо убрать мебель, цветы, детские вещи, чтобы на них не задержались споры вредителей, и не попал химический раствор.

Народные средства

Для удаления и предотвращения плесени на стенах существует большой список домашних рецептов:

• Медный купорос. Порошок следует развести в воде в пропорции 1 к 100. Полученным раствором надо обрабатывать стены, чтобы устранить плесень, грибок, а также яйца клопов.
• Перекись водорода предотвращает распространение грибка и убивает его споры. В неразбавленном виде наносят на стены до того, как наклеить обои.

  Народные средства от плесени

• Хлорсодержащее средство «Белизна», используемое для отбеливания белья при стирке, нередко используется для борьбы со спорами и самим грибком. Разводят 1 к 10 в воде и несколько раз промазывают стены.
• Пищевая сода. Чайную ложку натрия двууглекислого разводят в стакане воды и наносят на стены распылителем до наклеивания обоев. Сода не только беспощадно борется против грибка, но и устраняет запах гнили ему сопутствующий.
• 9% уксус. Несколько раз наносят на поверхность, чтобы удалить плесневый гриб и его споры. После этого тщательно проветривают комнату.
• Фурацилин используют от плесени на стенах. 10 таблеток лекарства перемалывают в порошок и разводят в стакане воды. Раствор наносят на сухие стены и приступают к оклеиванию обоев только после полного высыхания поверхности.

Не менее эффективно с плесенью борется нашатырный спирт, бура, экстракт грейпфрутовых косточек, раствор марганцовки или йода.

Профилактика появления грибка и плесени

Чтобы навсегда избавиться от плесени и грибка, надо устранить причину, благоприятствующую их росту и развитию. Споры этих вредителей находятся в воздухе повсеместно, а при определенных условиях захватывают территорию. Им нравится высокая влажность и температура больше 15°С.

Главные причины развития грибка в квартире и пути их устранения:

• Слабая вентиляция или полное ее отсутствие. Надо чаще проветривать помещение и следить за исправностью вентиляционной системы.
• Большая разница температур внутри и снаружи комнаты. Это особенно касается угловых стен из бетона. В зимнее время они промерзают, а оттаивая весной, становятся влажными. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо утеплять стены снаружи.
• Мелкие трещины в стене, которые проходят насквозь, способствуют грибковому распространению. Чтобы препятствовать проникновению влаги извне, надо тщательно замазать трещины снаружи.
• Пустоты в межпанельных швах и иные недочеты в строительстве дома, которые приводят к промерзанию стен и попаданию влаги на внутреннюю их поверхность под обои. Такие строительные дефекты устраняют, привлекая рабочих, обслуживающих ТСЖ.
• Плохо изолированный подвал в доме часто становится причиной плесневой атаки.

Ученые утверждают, что плесень – самая устойчивая форма жизни на нашей планете, поэтому в борьбе с ней нужно проявлять настойчивость и последовательность. Начинать ее истреблять надо сразу, как только она была обнаружена, чтобы не произошло большего поражения поверхностей и не страдало самочувствие родных и близких людей.

kliningovyj-raj.ru

Чем утеплить бетонные стены изнутри. Советы эксперта

Бетон считается удобным и простым материалом, из которого возводятся разные жилые и капитальные сооружения. Но чем утеплить бетонные стены изнутри? Бетон имеет качественные характеристики, что и делает его востребованным на строительном рынке. Несмотря на все его преимущества, состав имеет и недостатки: материал проводит тепло, что требует проведения дополнительного утепления конструкции.

Чем утеплить бетонные стены изнутри?

Использовать для этого можно разные материалы. Основные такие:

1. Минвата. Материал дает возможность стенам «дышать» и хорошо удерживает тепло.
2. Пенополистирол. Не впитывает влагу, держит тепло, противостоит нагрузкам и легко монтируется.
3. Пенополиуретан. Не промокает и хорошо держит тепло. Удобен в применении и распыляется на бетон.

Также есть и другие средства, которые можно применять для такой работы. Среди них вспененный полиэтилен и теплая штукатурка.

Мнение эксперта

Самым дешевым способом является нанесение дополнительного слоя штукатурки. Для этого поверхность изначально надо прогрунтовать и прикрепить на нее сетку. Слоев штукатурки делается несколько. Между ними ложится армировка. Толщина слоя должна получиться 0.5 мм. Также важно под штукатурку положить гидроизоляцию. Можно использовать обычный полиэтилен.

Если будет применяться минвата, то под нее необходимо сооружать обрешетку с ячейками. Делается она из бруса или алюминиевого профиля. Дерево нужно обработать антисептиками, чтобы оно не гнило.

Пенополистирол представляет собой панели с размером обычно 100х100 см. Их придется во время работы обрезать и подгонять. Стыки обрабатываются герметиком для плотности соединения.

Важно листы плотно прижимать к основе, чтобы под ними не было карманов с воздухом. Там может собираться конденсат и будет появляться грибок.

Полиуретан – самый надежный метод утепления бетонных стен. Он создаст преграду влаге, но его достаточно сложно наносить, так как он быстро твердеет. Также для этого потребуется специальная установка. Сверху материала надо положить слой пароизоляции.

Специалисты рекомендуют выполнять весь процесс в такой последовательности:

1. Снять старое покрытие со стены.
2. Просушить и протереть основу.
3. Обработать стену антисептиком.
4. Нанести грунтовку.
5. Закрепить выбранный материал утеплителя.
6. Нанести декоративную отделку.

Производить утепление бетонной стены изнутри рекомендуется летом или весной, когда мало осадков и влажность воздуха не высокая.

Также важно на этапе подготовки проверить все коммуникации, которые проходят по поверхности, и при необходимости их закрепить или поменять. После отделки основы утеплителем такие работы будет сложно произвести.

Стены надо утеплять по всей квартире, а не в одной комнате. Это даст больший эффект и возможность удержать тепло в строении. Важно между слоем утеплителя и декоративной отделкой оставлять небольшой зазор для вентиляции. Это не позволит на термоизоляторе скапливаться конденсату при перепадах температур.

Детально, как проводится утепление бетонных стен изнутри своими руками, можно посмотреть на видео:

Заключение

Для термоизоляции бетонных стен можно использовать разные материалы, которые отличаются своей стоимостью и характеристиками. Выбор зависит только от возможностей владельца квартиры.

Также стоит помнить о том, что после проведения таких работ полезная площадь квартиры будет меньше.

[flat_ab id=»30″]

uteplix.com

Утепление бетонных стен снаружи и изнутри своими руками

Проблема больших расходов на отопление возникает у многих владельцев частных домов и квартир. Нередко это объясняется отсутствием грамотного утепления бетонных стен снаружи или изнутри. Чтобы предотвратить потерю тепла в холодный период, нужно учитывать массу нюансов.

Подготовка

Каждый строительный материал отличается своей реакцией на воздействия окружающей среды. Бетон — не исключение. По эксплуатационным качествам он превосходит кирпичную кладку и древесину, но нуждается в хорошей теплоизоляции. Перед тем как приступить к утеплению бетонных стен изнутри своими руками, нужно учесть такие нюансы:

1. При высокой плотности монолит остается водопроницаемым материалом, что негативно сказывается как на состоянии утеплителей (если они не способны противостоять влаге), так и стены — в холодную пору конденсат начнет замерзать, запуская деформационные процессы.
2. Перед проведением работ бетон обрабатывается антисептическим средством, что позволит предотвратить образование грибков и плесени.
3. Теплоизоляция должна покрывать весь фасад, а не отдельные части постройки.
4. Количество утеплителя выбирается с учетом толщины стен.

Изнутри или снаружи ?

Определившись с материалом для утепления бетонной стены снаружи или обустройства теплоизоляции в квартире изнутри, нужно рассмотреть особенности каждого способа. Опытные специалисты рекомендуют ставить основной приоритет на наружное утепление, поскольку без него внутренняя изоляция окажется малоэффективной и только усугубит проблему.

К работам можно приступать в теплый период при сухой погоде. Для повышения защиты от теплопотерь жилище покрывают утеплителем с обеих сторон.

Подсчет материалов

Расход изоляционных материалов зависит от массы факторов. В первую очередь учитывается ровность поверхности стены, которая будет утепляться — это указывает на количество клея для фиксации пенопласта.

Расчеты проводятся для ровных стен по следующим принципам:

1. Чтобы приклеить плиты из пенопласта на «ляпухи» (без клеевого слоя по краям), понадобится применить от 5 кг клея для пенополистирола.
2. Габариты плит должны соответствовать параметрам стен без учета проемов (оконных и дверных). Толщина материала определяется регионом проживания.
3. Для усиления штукатурки применяется армирование фасадной стеклосеткой. Количество железобетонных конструкций выбирается с учетом параметров стены.
4. Если фасад будет покрываться декоративной штукатуркой, то для выравнивания поверхностей понадобится приобрести грунтовку с кварцевым песком. Расход этого состава составляет 300 г/м².
5. Перед окрашиванием конструкций их нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения — 200 г/м².
6. Расход штукатурки определяется величиной ее зерен.
7. Расход красящего состава зависит от метода нанесения (краскопульт, валик и кисть).

Подготовка поверхности

После приобретения материалов для утепления стены можно переходить к подготовке поверхностей. Для этого необходимо очистить их от старой краски, плесени и загрязнений, а потом покрыть антисептиком.

Таким образом получится сухая и ровная поверхность. При наличии трещин и сколов их нужно замазать штукатуркой. Еще состав нужно использовать для выравнивания поверхностей.

В верхней части стену покрывают грунтовкой, что поднимет адгезию материала с клеевой основой.

Инструкция по утеплению

Независимо от материалов, которые используются для теплоизоляции квартиры, важно учитывать ряд правил и нюансов:

1. Приступать к изоляционным работам можно только в теплый период, когда на улице сухо.
2. Перед фиксацией утеплителя нужно просушить поверхность. Для таких целей допускается применение обогревателя.
3. Дальше нужно выполнить полную очистку конструкции, уделяя особое внимание местам скопления влажности и грибка.
4. Проведите обработку антисептиком и нанесите слой грунтовки. Перед каждым последующим этапом нужно дождаться просушивания предыдущего слоя.

Пенополистиролом

Материал пользуется популярностью из-за своей доступности и простоты самостоятельной поклейки.

Для нанесения утеплителя нужно руководствоваться такой инструкцией:

1. Нанесите на заднюю сторону плитки клеевую основу. Желательно делать это точечно с соблюдением промежутков в 30-35 см.
2. Приклеивая изделия, не допускайте совпадения швов в рядах.
3. Дальше нанесите стеклосетку и дополнительный слой клея.
4. Для укрепления уголков используется стальной профиль.

В качестве фиксирующих элементов, помимо клея, используются дюбели тарельчатого типа. Сетка армирования должна обладать ячейками в 3-5 мм и нахлестом от 10 до 12 см. Если постройка возводилась по старому плану, утепляющий слой должен обладать толщиной от 8 см.

Пенополиуретаном

Обработка поверхностей пенополиуретаном обладает следующими достоинствами:

1. Материал не нуждается в дополнительном использовании штукатурки или прочих защитных составов, поскольку ему не страшны влияние ультрафиолетовых лучей и механические воздействия. Это способствует продлению срока службы.
2. В процессе эксплуатации пенополиуретан не теряет своего презентабельного вида и грамотно маскирует все дефекты в стенах.
3. Для проверки качества заливки используется технический эндоскоп.
4. С помощью ППУ можно утеплять различные конструкции с полой структурой.

Минеральной ватой

Технология монтажа плит предусматривает фиксацию специального металлического или деревянного каркаса, а также соблюдение следующей инструкции:

1. Установка выполняется в 2 этапа: на первом заполняют пространство между каркасом и поверхностью, а втором — промежутки каркаса.
2. Изделия из ППУ должны обладать толщиной 50 мм и плотностью 75 кг/м³.
3. Завершив фиксацию плит, необходимо закрепить пленку пароизоляции.
4. Пленку фиксируют с напуском на края плит.
5. Точки, к которым прилегает пленка, обрабатываются герметиком.
6. В завершении производится крепление гипсокартона и отделочные работы.

Теплоизоляционной штукатуркой

Нередко слой утепления делают на основе теплоизоляционной штукатурки. Для соблюдения ровности нанесения используются специальные индикаторы.

Процесс фиксации выполняется в 3 этапа:

1. Обрызг — первый слой обладает толщиной 10 мм. Он представляет собой жидкую консистенцию для замазывания щелей и неровностей.
2. Грунтовка — является ключевой частью теплоизоляции толщиной 45-60 мм.
3. Финишное покрытие — обладает толщиной 5 мм и представляет собой соединение мелового порошка с водой для грамотного маскирования дефектов.

Другие материалы для утепления

Кроме перечисленных материалов, для утепления фасадов применяются и другие решения. Это может быть сайдинг-утеплитель, термопанели, пенофол или пеностекло.

Термопанели

Такие изделия отличаются особой простотой нанесения, поскольку лист фиксируется к поверхности только с помощью клея.

Пеностекло с нанесением стекловолокна

Большинство плит на основе этого инновационного сырья обладают плотностью 100-150 кг/м³. Для их фиксации используется клей и дюбели. Поверх плит закрепляется гипсокартон или наносится отделочный слой штукатурки.

Плюсом этого варианта является хорошая паро- и водонепроницаемость, соответствие экологическим стандартам и устойчивость к воспламенениям. Из минусов выделяют дороговизну в сравнении с другими предложениями.

Пенофол

Утеплитель характеризуется высокой устойчивостью к проникновению пара, а при толщине в 10 мм он обладает такими же теплоизоляционными свойствами, как минеральная вата на 3 см. Однако для более эффективного сбережения тепла пенофол наносится в несколько слоев.

В большинстве случаев его используют в качестве вспомогательного материала.

Монтаж

Существуют разные методы монтажа утеплителя. При выборе подходящего варианта нужно учитывать сложность его выполнения и финансовые возможности.

Утеплителя

Для крепления пенополистирольного листа используется клейкая смесь Ceresit и дюбели. В первую очередь нужно разбавить клеевую основу с водой, чтобы получилась однородная консистенция. Качество этой смеси определяет надежность фиксации материала.

Завершив подготовку клея, можно начинать равномерно наносить его на каждый лист пенополистирола или пенопласта ПСБ. Между порциями оставляется 10-20 см, а между краями материала — 5-10 см. Особое внимание нужно уделять центральной части утеплителя.

После нанесения клея приступайте к фиксации материала. Листы приклеиваются с нижних углов. Для высыхания смеси может понадобиться от 2 до 4 суток. Чтобы улучшить прочностные свойства конструкции, в стене вбиваются дюбели. Образованные стыки обрабатываются штукатуркой или строительной пеной.

Сетки и черновая отделка

Убедившись, что клеевая основа окончательно высохла, можно переходить к следующему этапу — фиксации армированной сетки с помощью того же клея Ceresit.

Основу нужно равномерно распределять по плите, прижимая сверху сетку с армированием, направляясь с верхних частей к нижним. После этого наносится еще 1 слой клея, шпатлевка и грунтовка. На последнем этапе монтируются сайдинг-панели.

Ошибки при утеплении

При самостоятельном утеплении фасадной или внутренней части дома необходимо учитывать ряд правил:

1. Утепляющие плиты должны покрывать не меньше 60% фасада.
2. Приступать к теплоизоляционным работам можно только в сухую погоду при температуре +5…+25°C.
3. Нельзя допускать попадания клеевой основы на стыки.
4. Особое внимание нужно уделять отделке фасада после утепления.

Нередко новички допускают ряд непоправимых ошибок, которые ставят под удар надежность изоляции.

Среди них:

1. Утепление только одной части фасада дома. Правильная теплоизоляция требует покрытия всего бетонного дома.
2. Использование услуг альпинистов. При работе на стропах они не смогут нормально закрепить плиту и нанести штукатурку.
3. Применение экструдированного пенопласта. Материал пропускает влагу и вызывает образование конденсата, грибка и плесени. Его разрешается использовать только при утеплении фундаментов и подвалов.
4. Применение утеплителей толщиной до 10 см. Подобные изделия не способны оказывать теплосберегающий эффект, а еще они быстро деформируются под воздействием агрессивных факторов.
5. Утепление только внутренней части дома. Подобный подход приводит к накоплению конденсата на стенах.

Если не допускать перечисленных отклонений от правил, вы сможете защитить свою квартиру от теплопотерь зимой и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

1beton.info

как правильно и чем утеплять

Конструкции из железобетона в современном строительстве используются достаточно часто. Данный материал служит основанием несущих стен, перегородок и перекрытий. Бетон имеет значительный запас прочности и длительный срок службы. Наряду с такими положительными свойствами есть и существенный минус — бетон подвержен замерзанию. Вследствие этого, большая часть тепла, которое вырабатывают отопительные приборы, уходит на обогрев стен. Решить эту проблему можно путем утепления бетонных стен снаружи.

Распространенные ошибки при утеплении бетонных стен

Наглядный пример тех процессов, которые происходят в бетонной стене, если она утеплена изнутри жилища:

• Наружные стены целиком изолируются от тепла, которое идет изнутри жилища. Из-за этого в морозы они могут промерзать.
• Бетон способен впитывать влагу несмотря на высокую плотность. Из-за циклов оттаивания и замерзания материал постепенно разрушается.
• При утеплении изнутри точка росы смещается в район стыка стен и теплоизоляционного материала. Здесь происходит встреча холодного воздуха с теплым, из-за чего образуется конденсат.
• Минвата гигроскопична, она накапливает влагу из окружающей среды, намокает, из-за этого происходит потеря теплоизолирующих качеств материала.

Вывод: утепление любых стен рекомендуется производить извне, в идеале — снаружи и изнутри. При выборе утеплительного материала для бетонных стен с внутренней стороны стоит отдать предпочтение тем материалам, которые успешно противостоят воздействию влаги.

Если эти условия в вашем жилище не соблюдаются, значит дом будет терять тепло. Как найти выход из сложившейся ситуации?

Разновидности теплоизоляции железобетонных фасадов

Для дома из бетона на сегодняшний день существует три метода, как правильного применить теплоизоляцию стен извне. Первая — монтаж «мокрого» фасада, вторая – задувка пенополиуретаном и третья – нанесение на поверхность стены штукатурной смеси, обладающей свойствами теплоизолятора.

«Мокрый» фасад

Утепление стен данным способом производится с применением минеральной ваты высокой плотности или пенополистирола. Каждый из этих материалов способен в немалой степени увеличить степень теплоизоляции жилища по сравнению с неутепленным помещением.

• Считается, что мокрый фасад обходится дешевле, чем вентилируемый, но это не так. Срок окупаемости вентилируемого фасада составляет около 5 лет.

При детальном рассмотрении обоих вариантов можно обнаружить следующие отличия:

• Категория цен. Теплоизоляция фасада пенополистиролом выйдет гораздо дешевле отделки минеральной ватой.
• Показатель паропроницаемости. Пенопласт обладает гораздо более скромными показателями по данному критерию.
• Удобство установки. Благодаря большей плотности пенопласта, фиксация его на стену и последующая отделка осуществляются более просто, чем при использовании минеральной ваты.

Монтаж конструкции

Теплоизоляцию стен «влажным» способом выполняют таким образом:

• В обоих углах размещаются вертикальные отвесы. Затем между отвесами натягивают горизонтальные маяки. Путем передвижения их в направлении сверху вниз определяют необходимое для фиксации утеплителя расстояние. К примеру, если толщина изоляционного слоя составляет 5 сантиметров, расстояние от поверхности стены до маяка, расположенного горизонтально, должно быть не меньше 6 сантиметров.

К показателю толщины теплоизоляции прибавляют запас в 1-2 сантиметра для того, чтобы можно было нанести клеевой слой.

• Следующий этап утепления фасада дома из железобетона снаружи — замешивание клеящего состава. Делать это нужно в соответствии с инструкцией, которую размещает производитель сухой смеси на ее упаковке.
• Утеплитель фиксируют с помощью разведенного адгезирующего состава. Очень важным моментом является выставление углов листа утеплителя согласно маякам. Изменить геометрию неровных стен можно именно таким образом.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Важно! Утепление со стороны улицы можно выполнять исключительно путем установки плит изолятора в шахматном порядке, допускать совпадения швов нельзя.

• При монтаже пенополистирольного утеплителя необходимо использовать в качестве крепежей специальные зонтики. Это позволит предотвратить возможное отслаивание от поверхности стены листов утеплителя. На 1 м2 рекомендуется использовать не меньше 5 штук — 4 по углам и 1 по центру. Одним крепежом можно закрепить сразу два листа термоизоляции, так можно уменьшить количество используемых на одной стене креплений.
• Прочность фасаду придают путем армирования. Для этого сквозь специальную сетку вдавливается клеевая смесь. Слой клея в 1-2 миллиметра наносят на стену, фиксируют материал для армирования и убирают проступившие излишки клея при помощи шпателя. Углы внутри обрабатывают без разрезания сетки, путем ее загибания. Так обеспечивается большая целостность покрытия. На наружных угла сетка отрезается, а угол дополнительно усиливают отдельным элементом, предназначенным специально для усиления таких мест.
• Когда последний слой полностью высохнет, поверхность стены можно окрасить или отделать декоративной штукатуркой.

Преимущества конструкции

Способ «мокрого» фасада широко используется для теплоизоляции наружных стен здания. Для построек из железобетона такой метод — один из наиболее оптимальных. Он обладает рядом преимуществ перед другими типами утепления, которые сложно оспорить:

• Низкая стоимость данного варианта утепления — немаловажный фактор в наши дни. Изоляция стен таким образом будет стоить значительно дешевле, нежели полиуретановое напыление. При этом эффект удержания тепла гораздо значительнее, чем от обычного оштукатуривания.
• Благодаря индивидуальным дизайнерским решениям возможно создание привлекательного внешнего вида дома без значительных финансовых вложений.
• Изменить декор стены дома достаточно просто — достаточно просто окрасить её в другой цвет или нанести декоративную штукатурку.
• Поскольку в конструкции нет крепежных элементов из металла, образование мостиков холода практически исключено.

Наружное напыление пенополиуретана

Напыление ППУ, являющегося наиболее современным и продуктивным изолятором тепла среди существующих на рынке материалов, выполняют, как правило, сотрудники строительных компаний. Для такого метода утепления необходимо специальное оборудование, а также знания и опыт работы с ним.

Производство пенополиуретана возможно организовать непосредственно на месте проведения работ, ведь для этого нужно только совместить и смешать два компонента. Образовавшуюся массу помещают внутрь установки, которая будет помогать осуществить непосредственное нанесение утеплителя на стену. Принцип его работы схож с краскопультом.

Напыление пены на подготовленную поверхность происходит под высоким давлением. За несколько секунд раствор застывает, набирает прочность, и образуется цельное покрытие, непроницаемое для влаги и воздуха. При этом поверхность стены не требует дополнительных мер обработки вроде грунтовки или защиты от плесени. Теплоизолятор сразу прилипает к стене и абсолютно устойчив к влаге.

Пенополиуретан — прекрасное решение для утепления любых видов стен.

Оштукатуривание фасада

Для оштукатуривания стены из железобетона необходимо приложить больше труда, в сравнении с проведением работ на стене из кирпича. Поверхность фасада почти не имеет монтажных швов и требует использования сетки для армирования.

Помимо самой сетки, понадобится подготовить к работе такие инструменты и материалы:

• антисептическую жидкость и валик или распылитель для неё;
• шпатели;
• грунтовку;
• перфоратор;
• дюбель-гвозди 6*40;
• армосетку с площадью квадрата не менее 40*40мм;
• штукатурку с теплоизолирующим эффектом.

Предварительная подготовка стен выполняется по аналогии со способами, описанными выше. После этого на поверхность с помощью дюбель-гвоздей закрепляется абразивная сетка. Следующий шаг — разведение штукатурной смеси до однородного состояния.

В зависимости от того, какая марка штукатурки используется, объем жидкости, вводимой в состав смеси, может варьироваться. Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя, нанесенными на этикетку товара.

Получившуюся вязкую массу наносят на поверхность стены с помощью шпателя, а затем распределяют равномерно снизу вверх. Закончив обработку одной из сторон, можно начинать обрабатывать следующую. Средняя толщина слоя составляет от 5 до 8 миллиметров, число слоев — от трех и выше.

Наружное оштукатуривание стен является наиболее экономически выгодным и простым методом утепления дома, построенного из железобетона. Но и уровень защиты от теплопотерь у него самый низкий, в сравнении с другими существующими вариантами теплоизоляции.

Заключение

С момента появления на рынке строительных материалов и до настоящего времени пенополиуретан — это идеальный утеплитель, который можно применять в различных целях. Если напылить этот материал тонким слоем на поверхность стены, вы сможете утеплить свое жилье максимально качественно, в сравнении с использованием нескольких слоев пенопласта. Метод напыления еще и малозатратен по времени, хотя и более дорогой.

Такой метод утепления прекрасно подойдет тем, кто хочет идеально утеплить свое жилье, а также защитить его не только от холода, но и от влаги.

Видео рекомендация по утеплению стен

prouteplenie.com

Утепление бетонной стены изнутри

Утепление бетонных стен

Утепление бетонных стен. Стены, которые не защищены от холода, с наступлением морозов начинают промерзать, далеко не самым положительным образом влияя на атмосферу и температуру воздуха внутри помещения. Как следствие – не только холодные комнаты, но и баснословные суммы в счете за отопление. Избавиться от подобных проблем можно путем дополнительного утепления дома, и далее о том, как лучше утеплять стены из бетона.

Утепление бетонных стен: изнутри или снаружи?

Провести качественную теплоизоляцию можно двумя способами: внутри и снаружи. Строители советуют отдавать предпочтение наружному утеплению, так как он куда надежнее, к тому же открывает перед домовладельцем более широкий выбор и материалов, и технологий. Что же касается внутреннего утепления, то здесь все кажется проще только на первый взгляд, его специалисты рекомендуют использовать только в крайних случаях. Дело в том, что данный способ может стать самым настоящим рассадником грибка и плесени, так как при условиях низких температур стена будет охлаждаться до такой степени, что точка росы переместиться вплотную к гидроизоляции и приведет к образованию сырости. Причем, чем толще пароизоляция, тем больше влаги на ней будет накапливаться, тем больше будет «потеть» и разрушаться стена. Подобных недостатков нет у наружной теплоизоляции, поэтому она и считается более предпочтительной.

Как утеплить бетонную стену изнутри?

Технология наружной обработки стен с целью повышения их показателей теплосбережения предусматривает проведение всех необходимых мероприятий при температуре, превышающей +5 градусов по Цельсию. Если же нужно выполнять теплоизоляцию при более низкой температуре, в клей следует добавить специальные незамерзающие компоненты.

Прежде чем приступать к утеплению, нужно подготовить основание, зачищая при этом места с остатками старой штукатурки. Поверхность стены должна быть ровной, перепады не могут превышать 15 мм. Перед монтажом цокольного профиля обрабатываемую площадь нужно прогрунтовать. Когда профиль установлен, можно наносить клеящий состав на плиты, приклеивать их к стене и закреплять дюбелями.

На один квадратный метр должно приходиться четыре крепежных элемента.

Сверху на утеплитель укладывается армирующий слой, который нужен для того, чтобы конструкция была прочнее. С этой целью используют специальную сетку ячейками 4 на 4 либо 5 на 5 мм. Клеится сетка внахлест шириной 10 см и сверху покрывается слоем декоративного материала.

  Перечень современных утеплителей дома

Как утеплить бетонную стену снаружи?

Внутреннее утепление стен характеризуется необходимостью организации слоя гиро- и пароизоляции, необходимостью установки обрешетки. Первым делом, как и при наружной теплоизоляции, следует подготовить поверхность – снять с нее старое покрытие и хорошо зачистить стену. Перепады на ней должны быть не более 5-ти мм.

После подготовительных работ надо соорудить обрешетку, для этого используют деревянные брусья с сечением 10 на 10 см. Бруски крепятся к стене, на них укладывается гидроизоляция и сам утеплитель. После того, как теплоизоляционный материал плотно закреплен в пространство между рейками, он прикрывается пароизоляцией, закрепляется каким-либо листовым материалом, к примеру, фанерой или гипсокартоном, и покрывается декоративным слоем.

Видео. Утепление бетонных стен: изнутри или снаружи

swoy-remont.ru

Утеплить стену в квартире изнутри — утеплители и технология монтажа

Жители многоэтажек нередко сталкиваются с тем, что стены их домов промерзают, под окнами дует, а тепловизор показывает утечку тепла в углах и на стыках плит.

Надежды на капитальный ремонт мало, и чтобы повысить качество жизни, лучше утеплить стену в квартире изнутри своими руками.

Каковы особенности внутреннего утепления бетонных и кирпичных стен, какой материал выбрать и как сделать всё правильно, чтобы достичь лучшего результата.

Как и чем утеплить стену в панельном доме изнутри — об этом пойдет речь в статье.

Любой строитель скажет, что утеплять здания снаружи более правильно. При внутреннем утеплении нарушается расположение точки росы.

Все стройматериалы подвергаются за год циклу замерзания – размерзания много раз, при внутреннем утеплении это происходит в толще стены.

Но есть доводы, оправдывающие такой метод в многоэтажном доме:

1. У жильцов нет доступа к наружным работам, внутреннее утепление – это неизбежность.
2. Бетонные и кирпичные конструкции не настолько сильно страдают от изменения точки росы, как деревянные.
3. В квартире делается локальное утепление. То есть теплоизоляция наносится только на одну из стен, внешнюю. Обитатели верхних и нижних этажей могут пожелать утеплить также пол или потолок, но другие стены остаются в первозданном виде. Это не так «страшно», как утепление всего помещения.

Технология утепления стен

Если есть возможность утеплить стены снаружи, ей нужно воспользоваться, но если нет – делается внутреннее утепление одной или двух поверхностей в комнате и предпринимаются шаги по снижению негативных последствий такого метода.

Правильное утепление

Что можно сделать, чтобы свести к минимуму вред от внутреннего утепления. Есть ряд общих принципов:

1. Слои утеплителя нужно защитить от влаги. Можно использовать материал, который не боится намокания и не теряет из-за этого свойств. Если нет, делается слой гидроизоляции.
2. Между несущей стеной и утеплителем не должно оставаться щелей и зазоров. Плотное соприкосно

vest-beton.ru

Утепление бетонных стен изнутри своими руками — Ремонт квартир

Правила и основные недостатки утепления стен изнутри

Внутреннее утепление по сравнению с наружным имеет целый ряд недостатков, о которых необходимо знать перед началом работ по монтажу теплоизоляции. Из-за расположения утеплителя с внутренней стороны квартиры стена не накапливает тепло и полностью избежать теплопотерь не удастся, в любом случае они будут составлять до 15%. Также при утеплении изнутри «точка росы» будет располагаться между установленным термоизолятором и стеной. Поэтому на стене может скапливаться конденсат, способный становиться причиной появления в комнатах грибка и плесени.

Утеплить стену правильно в квартире изнутри намного сложнее, чем снаружи, а допущение даже незначительных ошибок при монтажных работах приведет к тому, что стена по-прежнему будет промерзать, из-за чего строительные, облицовочные и теплоизоляционные материалы будут подвержены повышенному износу.

Чтобы предотвратить появление на стенах конденсата, необходимо установить качественную пароизоляцию, именно она защищает утеплитель от попадания влаги и существенно продлит его службу.

Для работ нам понадобится качественная пароизоляционная пленка и строительный водостойкий скотч (для герметизации швов устанавливаемого пароизолятора). В качестве термоизоляции следует использовать материалы с низкой паропроницаемостью. Очень важно, чтобы паропроницаемость утеплителя была ниже, чем у бетонных стен. Это позволит влаге испаряться на улицу, а не внутрь квартиры.

При монтаже пароизоляции и утеплительного материала их следует очень тщательно промазываеть клеем и плотно фиксировать на стене, чтобы между ними не оставалось полостей. Стены перед монтажными работами следует прогрунтовать специальными составами, защищающими поверхности от грибка и плесени. Они также способствуют улучшению адгезии монтируемых материалов.

Рекомендуется также обеспечить в утепленной квартире качественную вентиляцию. Стандартной естественной вентиляции вряд ли будет достаточно, потому нужно либо устанавливать систему принудительной циркуляции воздуха, либо оборудовать оконные рамы специальными клапанами, через которые в комнаты будет попадать свежий воздух.

Крайне важно грамотно рассчитать требуемую толщину устанавливаемого термоизолятора. Толщина утеплителя должна соответствовать материалу стен и климатическим условиям в регионе. Если слой изолятора будет слишком маленьким, он не сможет надежно защитить квартиру и ее жильцов от холода. Особое внимание при монтаже необходимо уделить местам стыков плит, здесь велика вероятность возникновения «мостиков холода».

obustroen.ru

Теплоизоляция внешних бетонных стен

Для того чтобы помочь читателю разобраться с этим вопросом, в данной статье будут рассмотрены главные аспекты теплоизоляции наружных стен зданий из монолитного железобетона. Кроме того здесь будет представлена подробная инструкция, в которой описаны основные способы утепления стен с использованием наиболее распространенных строительных материалов.

Особенности утепления жилого дома

Рассматривая технологию выполнения работ, следует иметь в виду, что утепление бетонной стены жилого дома можно выполнять двумя способами:

• снаружи,
• изнутри.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, если есть такая возможность, для достижения наилучшего результата наиболее эффективно использовать сочетание внутренней и наружной отделки.

Независимо от выбранного способа,  а также вида используемых материалов, существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении подобных работ.

1. Для достижения максимального эффекта нужно выполнять утепление всей наружной поверхности фасада здания, не забывая о теплоизоляции пола, потолка, а также оконных и дверных проемов.


2. При монтаже внутреннего утепления следует оставлять небольшой воздушный зазор между декоративной стенкой и теплоизолирующим материалом.
3. Перед выполнением монтажных работ, стены с двух сторон нужно обработать антисептическим составом для предотвращения образования плесневого грибка.
4. Все работы следует проводить после окончательного монтажа электросетей и прокладки инженерных коммуникаций. Для сквозной проходки стен можно применить алмазное бурение отверстий в бетоне при помощи специальной буровой коронки.
5. Монтаж наружных панелей производится при помощи специального клей, поэтому все работы на улице рекомендуется выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С.

   Обратите внимание! Выбрав для себя вариант внутреннего утепления, следует иметь в виду, что в этом случае точка росы в стене будет находиться близко к внутренней поверхности, что при определенных условиях может привести к образованию конденсата. Кроме того, за счет толщины воздушной прослойки и теплоизоляционного материала уменьшится внутренний полезный объем помещения.

Внутренняя теплоизоляция

Такой способ является наиболее недорогим и простым, поэтому часто используется жителями многоэтажных домов, квартиры которых расположены выше второго этажа. Он не требует специального оборудования и может быть выполнен своими руками любым владельцем жилья без посторонней помощи.

Существует несколько вариантов энергосберегающих систем, которые отличаются друг от друга сложностью монтажа и видом используемых материалов.

1. Наиболее простым, но в тоже время действенным способом теплоизоляции является обычное оштукатуривание стен изнутри помещения. Для обеспечения долговечности покрытия, перед тем как утеплить бетонную стену изнутри при помощи штукатурного раствора, на нее необходимо закрепить металлическую армирующую сетку и покрыть одним слоем проникающей грунтовки.
2. Во втором случае проблему можно решить при помощи листового материала с низкой теплопроводностью, например пенопласта. Его нужно закрепить на стену изнутри здания, оклеить малярной стеклосеткой и покрыть слоем финишной шпаклевки. После этого стену можно покрасить, оклеить обоями или выполнить отделку другими материалами для внутренних работ.
3. Третий способ заключается в установке дополнительной перегородки из гипсокартонных листов. На бетонную стену изнутри необходимо смонтировать несущий каркас из металлических профилей, а в пространство между ними уложить слой минеральной ваты. После этого установить листы гипсокартона, зашпаклевать щели и видимый крепеж, а затем выполнить финишную отделку помещения.

   Совет! Для достижения максимального энергосберегающего эффекта, рекомендуется использовать минеральную вату, лицевая сторона которой покрыта алюминиевой фольгой. При этом между фольгой и гипсокартоном необходимо оставить воздушный зазор шириной 20 мм.

Наружное утепление стен

Этот способ является наиболее эффективным, поскольку позволяет максимально удалить точку росы за пределы помещения, тем самым препятствуя образованию конденсата и не допуская промерзания стены. Однако его выполнение требует использования более дорогих материалов, а в случае утепления квартиры многоэтажного дома потребуется применение спецтехники или услуги промышленных альпинистов.

В качестве теплоизолирующего материала используется листовой пенополистирол, который крепится на фасаде, затем шпатлюется и окрашивается фасадной краской в необходимый цвет.

1. Перед тем как утеплить бетонную стену снаружи, необходимо удалить старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, а поверхность очистить от строительного мусора и пыли, после чего покрыть проникающей грунтовкой.
2. На уровне цоколя фундамента (для частного дома) или нижней кромки межэтажного перекрытия (для квартиры многоэтажного дома) установить цокольный профиль, ширина которого должна соответствовать толщине используемого пенополистирола.
3. На плиту пенополистирола по периметру и в нескольких точках нанести специальный клей, после чего в нужном месте прижать ее к стене, а затем зафиксировать по углам и посередине при помощи дюбелей с широкими пластиковыми шайбами.
4. Таким образом смонтировать все панели, следя за тем, чтобы клей не попадал между ними и на стыках не вылезал наружу.


5. На поверхность пенополистирола при помощи специального клея закрепить армирующую сетку, которая свяжет все панели в одно целое, придаст им дополнительную прочность и будет служить основой для нанесения штукатурки.
6. В завершение всего фасад нужно покрыть тонким слоем легкого штукатурного раствора, который обеспечит защиту от атмосферных факторов, и покрасить фасадной краской в необходимый цвет.

   Совет! Для качественного приклеивания пенопластовых панелей необходима ровная поверхность, поэтому перед монтажом все щели и впадины на фасаде нужно зашпатлевать, а наплывы и выступы удалить. Для этого может быть использована резка железобетона алмазными кругами при помощи специальной отрезной машины.

Строительные материалы

В таблице 1 указаны сравнительные характеристики плотности и теплопроводности наиболее распространенных теплоизоляционных и строительных материалов (чем меньше значение, тем лучше теплоизоляция).

Таблица 1.

Материал	Плотность кг/м3	Теплопроводность Вт/(м×С°)
Теплоизоляционные материалы
Минеральная вата
— плиты	200	0,08
— плиты	125	0,07
Пенополистирол
— Пенопласт ПСБ-С 15	До 15	0,043
— Пенопласт ПСБ-С 25	15,1 — 25	0,041
— Пенопласт ПСБ-С 35	25,1 — 35	0,038
— Пенопласт ПСБ-С 50	35,1 — 50	0,041
Строительные материалы
Железобетон	2500	2,04
Бетон	2500	1,30
Полнотелый кирпич	1800	0,81
Дерево	500	0,18

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что решить вопрос энергосбережения в собственном доме вполне под силу любому домашнему мастеру.

Для получения дополнительной информации по интересующему вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

masterabetona.ru

Ошибки при утеплении бетонных стен

Посмотрите, что происходит, когда делается утепление стен, возведенных из бетона, изнутри:

• Наружные стены полностью отсекаются от тепла, идущего из помещения. Поэтому в морозы они промерзают.
• Бетон, несмотря на свою плотность, впитывает в себя влагу. Оттаивая и замерзая, она постепенно разрушает его.
• Точка росы при внутреннем утеплении находится на стыке стен с теплоизоляцией. Здесь теплый воздух встречается с холодным и образуется конденсат.

• Минеральная вата впитывает в себя образующуюся влагу, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства.

Вывод: утеплять любые стены лучше снаружи, а ещё лучше – с обеих сторон. Выбирая, чем утеплить бетонные стены изнутри, предпочтение следует отдавать устойчивым к влаге материалам.

Эти условия в вашем случае не выполнены, поэтому тепло в доме не держится. Что же делать?

Способы утепления

Прежде чем перечислять эти способы, хотим дать пару советов:

• Утеплять нужно все стены по периметру дома. В вашем случае это возможно, но нужно убедить в такой необходимости соседей. В многоквартирных домах такую операцию проделать намного сложнее. Частичная теплоизоляция стен одной квартиры если и дает какой-то эффект, то минимальный, так как холод все равно проникает в них с неутепленных участков.
• Утепление изнутри и снаружи должно начинаться с заделки всех швов и трещин и обработки её антисептиками — чтобы в квартире не появился грибок.

Способ 1 – утепление пенополистиролом

Если финансовый вопрос стоит остро, для утепления можно взять обычный пенопласт. Цена материала копеечная, а теплоизоляционные свойства очень хорошие.

Совет. Если же важнее качество и эффективность, купите экструдированный пенополистирол. Он не такой хрупкий, совершенно не боится воды, его избегают грызуны, что может быть важно для частного дома.

Работу можно выполнить своими руками, что тоже удешевит ремонт. Алгоритм такой:

• На тыльную сторону утепляющих плит наносим клеящий состав в нескольких точках по периметру и посередине;
• Приклеиваем лист к стене, начиная с любого нижнего угла;
• Дополнительно крепим его пластиковыми дюбелями-зонтиками по углам и в центре;
• Вплотную друг к другу монтируем остальные плиты. Швы между ними задуваем монтажной пеной;

• После высыхания клея закрепляем поверх утеплителя стеклопластиковую армирующую сетку;
• Используем тот же состав, что и для приклеивания плит, равномерно нанося его на поверхность и вдавливая сетку в свежий раствор шпателем;
• Когда этот слой высохнет, штукатурим поверхность;
• Последний этап – грунтовка и покраска. Или монтаж навесного вентилируемого фасада. Например, сайдинга.

Способ 2 – утепление пенополиуретаном

Это самый эффективный современный теплоизолирующий материал, который не боится влаги. Но довольно дорогой, так как выполняется методом напыления с помощью специального оборудования. То есть, сами вы его не смонтируете.

Зато: вся работа займет немного времени, а застывшая пена образует на поверхности сплошной теплоизоляционный слой без швов и мостиков холода.

Пенополиуретан можно использовать и для внутреннего утепления. Причем для хорошего эффекта потребуется совсем тонкий слой этого материала, что сохранит полезную площадь дома.

Обратите внимание. Материал разрушается под действием солнечных лучей, поэтому утепленные стены необходимо сразу отделывать. Лучше всего использовать вентилируемые фасады.

Способ 3 – теплоизоляционная штукатурка

Этот способ самый быстрый и дешевый, но и эффективность его ниже, чем у предыдущих. Чтобы добиться качественного утепления, штукатурку нужно нанести толстым слоем в несколько заходов.

Сейчас в продаже появилось много сухих смесей с теплоизолирующими добавками. К каждому виду прилагается инструкция по методу приготовления и применения. Там же есть и сведения о максимальной толщине одного слоя. А также рекомендации по последующей отделке.

Использовать такую штукатурку можно и внутри, и снаружи. Но в вашем случае проще сохранить существующий каркас и заменить невлагостойкий утеплитель на пенополистирол или ППУ. А затем вернуть на место гипсокартон.

Заключение

Подробнее о правильном утеплении стен дома расскажет видео в этой статье. Но основные постулаты в ней уже изложены: утепление бетона лучше выполнять снаружи, используя влагостойкие материалы.

beton-house.com

Чем утеплить бетонные стены изнутри?

Использовать для этого можно разные материалы. Основные такие:

1. Минвата. Материал дает возможность стенам «дышать» и хорошо удерживает тепло.
2. Пенополистирол. Не впитывает влагу, держит тепло, противостоит нагрузкам и легко монтируется.
3. Пенополиуретан. Не промокает и хорошо держит тепло. Удобен в применении и распыляется на бетон.

Также есть и другие средства, которые можно применять для такой работы. Среди них вспененный полиэтилен и теплая штукатурка.

Мнение эксперта

Самым дешевым способом является нанесение дополнительного слоя штукатурки. Для этого поверхность изначально надо прогрунтовать и прикрепить на нее сетку. Слоев штукатурки делается несколько. Между ними ложится армировка. Толщина слоя должна получиться 0.5 мм. Также важно под штукатурку положить гидроизоляцию. Можно использовать обычный полиэтилен.

Если будет применяться минвата, то под нее необходимо сооружать обрешетку с ячейками. Делается она из бруса или алюминиевого профиля. Дерево нужно обработать антисептиками, чтобы оно не гнило.

Пенополистирол представляет собой панели с размером обычно 100х100 см. Их придется во время работы обрезать и подгонять. Стыки обрабатываются герметиком для плотности соединения.

Полиуретан – самый надежный метод утепления бетонных стен. Он создаст преграду влаге, но его достаточно сложно наносить, так как он быстро твердеет. Также для этого потребуется специальная установка. Сверху материала надо положить слой пароизоляции.

Специалисты рекомендуют выполнять весь процесс в такой последовательности:

1. Снять старое покрытие со стены.
2. Просушить и протереть основу.
3. Обработать стену антисептиком.
4. Нанести грунтовку.
5. Закрепить выбранный материал утеплителя.
6. Нанести декоративную отделку.

Также важно на этапе подготовки проверить все коммуникации, которые проходят по поверхности, и при необходимости их закрепить или поменять. После отделки основы утеплителем такие работы будет сложно произвести.

Стены надо утеплять по всей квартире, а не в одной комнате. Это даст больший эффект и возможность удержать тепло в строении. Важно между слоем утеплителя и декоративной отделкой оставлять небольшой зазор для вентиляции. Это не позволит на термоизоляторе скапливаться конденсату при перепадах температур.

Детально, как проводится утепление бетонных стен изнутри своими руками, можно посмотреть на видео:

Заключение

Для термоизоляции бетонных стен можно использовать разные материалы, которые отличаются своей стоимостью и характеристиками. Выбор зависит только от возможностей владельца квартиры.

[flat_ab id=»30″]

uteplix.com

remontkvartiri.me

утепление бетонных стен снаружи и изнутри

Один из недостатков бетонных строений – промерзание стен в зимнее время. В холодном помещении не слишком комфортно находиться, начинаются простуды и дополнительные расходы на обогрев дома. Тепло и деньги утекают сквозь ледяные стены с огромной скоростью. Как выполнить утепление дома из бетона?

Способы утепления

В общем виде их два: наружное и внутреннее. Предпочтительнее наружное: материал не мешает основанию «дышать» (особенно если используется в конструкции вентилируемого фасада). С внутренним утеплением все несколько сложнее. Вентиляция стены отсутствует; на стене скапливается конденсат; заводится грибок, основание постепенно разрушается.

Поэтому если есть возможность осуществить утепление бетонных стен снаружи, то лучше так и поступить. Изнутри утепляют в том случае, если снаружи не получается (например, стены промерзают в городском многоэтажном доме).

При утеплении стен изнутри необходимо четко соблюдать технологию монтажа, выбрать наиболее подходящий материал (даже если он дорогой) и продумать полноценную систему вентиляции помещения.

Утепление фасада

Утепление дома из бетона снаружи следует при плюсовых температурах. Если холоднее, то необходимо добавлять в клей антиморозный состав.

Утепление бетонного фасада минватой

1. Подготовка основания: очистка старой штукатурки, краски, грязи.

2. Выравнивание. Допустимый перепад уровня – не больше полутора сантиметров. Большие неровности заделывают шпаклевкой или штукатуркой (в зависимости от толщины слоя). Иногда необходима штукатурка с армирующей сеткой. Для лучшего сцепления поверхность перед выравниванием грунтуют.

3. Первую профильную планку при утеплении бетонных стен крепят на цоколь, рядовые размещают по всей стене. Шаг между профилями должен быть равен ширине плиты утеплителя, ширина профиля – не меньше толщины плиты.

4. На заготовку утеплителя наносят клей (в углах и в центре). Плита помещается на стену и фиксируется дюбелями из расчета четыре штуки на квадратный метр. Дюбели выбирают длиной на пять сантиметров больше, чем толщина плит.

5. Установка армирующей сетки с квадратной ячейкой, длина стороны ячейки – полсантиметра. Соседние секции кладут с нахлестом в десять сантиметров. После этого конструкцию закрывают штукатурным раствором.

Утепление дома из бетона с облицовкой

6. В качестве финишной отделки можно окрасить поверхность или покрыть фактурной штукатуркой.

Утепление изнутри

Подготовка поверхности производится так же, как и на фасаде: очистить стену, выровнять, установить каркас в соответствии с размерами плит.

Главное требование к монтажу: обязательное наличие гидроизолирующего и пароизолирующего слоя. Первый слой укладывается поверх обрешетки, второй – поверх утеплителя.

При этом ворсистые поверхности мембран располагаются в стороны от утеплителя наружу. Если у второго слоя есть фольгированное покрытие, то оно должно смотреть в сторону комнаты (отражать тепло внутрь).

После установки пароизоляции можно приступать к финишной отделке – например, панелями из гипсокартона. Утепление дома из бетона окончено.

fasadra.ru

Как утеплить стену в квартире изнутри

Жители многоэтажек нередко сталкиваются с тем, что стены их домов промерзают, под окнами дует, а тепловизор показывает утечку тепла в углах и на стыках плит.

Надежды на капитальный ремонт мало, и чтобы повысить качество жизни, лучше утеплить стену в квартире изнутри своими руками.

Каковы особенности внутреннего утепления бетонных и кирпичных стен, какой материал выбрать и как сделать всё правильно, чтобы достичь лучшего результата.

Как и чем утеплить стену в панельном доме изнутри – об этом пойдет речь в статье.

Недостатки внутреннего утепления

Любой строитель скажет, что утеплять здания снаружи более правильно. При внутреннем утеплении нарушается расположение точки росы.

Все стройматериалы подвергаются за год циклу замерзания – размерзания много раз, при внутреннем утеплении это происходит в толще стены.

Но есть доводы, оправдывающие такой метод в многоэтажном доме:

1. У жильцов нет доступа к наружным работам, внутреннее утепление – это неизбежность.
2. Бетонные и кирпичные конструкции не настолько сильно страдают от изменения точки росы, как деревянные.
3. В квартире делается локальное утепление. То есть теплоизоляция наносится только на одну из стен, внешнюю. Обитатели верхних и нижних этажей могут пожелать утеплить также пол или потолок, но другие стены остаются в первозданном виде. Это не так «страшно», как утепление всего помещения.

Технология утепления стен

Если есть возможность утеплить стены снаружи, ей нужно воспользоваться, но если нет – делается внутреннее утепление одной или двух поверхностей в комнате и предпринимаются шаги по снижению негативных последствий такого метода.

Правильное утепление

Что можно сделать, чтобы свести к минимуму вред от внутреннего утепления. Есть ряд общих принципов:

1. Слои утеплителя нужно защитить от влаги. Можно использовать материал, который не боится намокания и не теряет из-за этого свойств. Если нет, делается слой гидроизоляции.
2. Между несущей стеной и утеплителем не должно оставаться щелей и зазоров. Плотное соприкосновение достигается, в частности, нанесением сплошного слоя клея, вместо точечного способа (когда клей размещается только по углам и в центре плиты).
3. Обязательно нужно уделить внимание хорошей вентиляции в квартире. Это потребует дополнительных энергозатрат на отопление, но вентиляция просто необходима для материалов, и для людей!
4. Стены предварительно обрабатываются антисептиком.

Кирпичные стены

Теплоизоляционные свойства кирпичной кладки в 64 см таковы, что она крайне редко нуждаются в утеплении.

Но время и нарушение технологий могут привести к тому, что потребуется утеплить и её.

Кроме основных принципов, перечисленных выше, при работе с кирпичной стеной нужно знать, что паропроницаемость кирпича 0,11 – 0,17 мг/м*ч*Па.

Нужно подбирать материал с более низким показателем, тогда влага будет покидать помещение, а не накапливаться в слоях конструкций.

Если на кирпичную стену закрепить минеральную вату, рано или поздно она покроется слоем плесени, а утеплитель вобрав в себя часть влаги перестанет выполнять свои функции.

Стены из бетона

Как утеплить бетонную стену в квартире изнутри? Бетонные стены – это и панельные «Хрущёвки», и современные монолитные здания. Обитатели панельных домов – наиболее часто сталкиваются с тем, что стыки плит начинают промерзать.

Теплоизоляция панельной стены

Бетонные стены не так чувствительны к влаге, как например, кирпичные. Однако работать с бетоном сложнее. Для надёжного крепления утеплителя, бетон придётся бурить и использовать дюбеля. Упростить монтажные работы поможет применение надёжных клеящих составов.

Использование пенопласта

Пенополистирол бывает разных видов, сильно отличающихся по своим свойствам. Классический пенопласт не советуется использовать для дома ввиду его пожароопасности (охваченный огнём, он капает и выделяет едкий дым). Для утепления же потолков изнутри пенопласт запрещён категорически.

Экструдированный пенополистирол (например, Пеноплекс, Техноплекс и другие) применяют гораздо чаще, поскольку материал более устойчив к горению.

Он имеет высокую плотность на сжатие (в нём не так легко сделать вмятину, как в обычном пенопласте).

Кроме того, плотный пеноплекс прекрасно режется и не крошится. Работать с ним – одно удовольствие!

Характеристики экструдированного полистирола позволяют использовать его для кирпичных и бетонных стен.

Для крепления применяют два метода:

1. Наклеивание.
2. Каркасный.

Проще всего просто приобрести специальный клеевой состав и наклеить листы утеплителя на стену, тем более, что бетон и кирпич, обычно бывают достаточно ровными. Но для надёжности всё же советуется дополнительно «прихватить» плиты дюбель-гвоздями с широкими шляпками.

Каркасный метод немного сложней.

Сооружаются вертикальные направляющие из дерева или металла. Расстояние между ними – по размеру плиты пенопласта с небольшим дефицитом, чтобы лист вставлялся враспор.

Швы и стыки заделываются герметиком или пеной.

После монтажа пеноплекса, на него наносится финишная отделка.

Если приобрести пенополистирол со специальной кромкой – пазом, которая позволяет сцеплять листы между собой, не придётся покупать пену или герметик. Не будет мостиков холода, а монтажные работы значительно ускорятся.

Использование минеральной ваты

Минеральная вата – отлично подходит для сухого чердака, или внешнего утепления фасадов, но для внутренней отделки её использование нежелательно.

Все минваты боятся воды и, напитавшись, теряют львиную долю своих свойств. Чтобы защитить рулон от влаги, его помещают между двумя слоями гидроизоляции, но, во-первых, это усложняет монтажный процесс, а во-вторых, не даёт стопроцентной гарантии, что плёнка спасёт материал от сырости. При небольшом нарушении герметичности целлофанового «мешка» теряется его смысл.

Помещение после монтажа минваты

На практике получается, что минвата хорошо выполняет свою задачу в течение 4 – 6 лет, а потом холод возвращается.

В защиту минваты можно сказать, что она отлично сопротивляется огню, обладает прекрасной теплопроводностью, пока сухая, звукоизолирующими свойствами и стоит недорого.

Если уж использовать минвату, то более плотные, плиточные виды – с ними легче работать. С обеих сторон от утеплителя необходим слой гидроизоляции.

Использование штукатурного раствора

Можно сказать, что это самый грязный, долгий и малоэффективный метод в борьбе за сохранение тепла.

Штукатурят стены, скорее в эстетических целях, а как теплоизолятор она играет очень малую роль.

Для сравнения, рассмотрим теплопроводность различных видов штукатурки и других материалов.

Материал	Теплопроводность (Вт:(м*°С)
Цементно-песчаная смесь	1,2
Известковая	0,7
Гипсовая	0,3
Сухая	0,21
Бетон разных марок	0,3 – 1,5
Кирпич разных марок	0,4 – 1,6
Минеральная вата	0,03-0,04
Пенопласт	0,03-0,05
Экструдированный пенопласт	0,02-0,03

Как видим, большинство штукатурных растворов близки по показателям к самим стенам, на которые наносятся.

Для внутренних работ используют «тёплые» штукатурки на цементной или гипсовой основе (гипс применяется только внутри помещения).

Вместо песка здесь различные компоненты:

• порошок пемзы;
• перлит;
• пенополистирольные гранулы;
• опил;
• вспученный вермикулит.

Но даже с использованием таких добавок, слой штукатурки должен быть в пять – десять раз толще, чтобы сравниться с пенопластом и минватой.

Если теплоизоляция нужна небольшая дополнительная, применяя штукатурки можно «убить» сразу несколько зайцев – выровнять поверхность (штукатурки отлично ложатся практически на любой материал), и немного улучшить теплоизоляцию, звукоизоляцию стены. Штукатурка с покраской могут стать финишной отделкой пенополистирола.

Технология нанесения тёплой штукатурки:

1. Подготовка стены. Убираются остатки прежнего покрытия, стена очищается, грунтуется антисептическим раствором.
2. Армирование. В качестве арматуры советуется закрепить на стене специальную штукатурную сетку.
3. Поверхность смачивается водой.
4. Приготовление смеси. В специальной ёмкости делается замес состава по инструкции. Размешивается масса при помощи строительного миксера. Тест: на мастерке небольшое количество смеси должно держаться, даже если перевернуть его.
5. Нанесение первого слоя. Есть ручной способ нанесения раствора и машинный. Толщина слоя – до 2 см. Время высыхания – 4 часа и более (если в помещении или на улице влажно или холодно).
6. Нанесение второго слоя. Общая толщина двух слоёв не должна быть больше 5 см.

Более тонкий слой штукатурки можно наносить без использования армирующей сетки. Ведь металлическая составляющая снижает теплосберегающие свойства слоя.

Кирпич – очень надежный материал, но без теплоизоляции в кирпичном доме жить очень холодно. Как утеплить кирпичную стену изнутри – этому посвящена следующая статья.

Технология изготовления эковаты своими руками описана по ссылке.

Заключение

Наиболее эффективным и правильным для утепления внутри помещения будет применение экструдированного пенополистирола. Минеральную вату лучше использовать для сухого чердака, а оштукатуривание улучшает теплоизоляционные свойства стены лишь на единицы процентов, чего не достаточно для полноценного утепления.

Видео на тему

microklimat.pro

Графитовая стена в интерьере. Меловая стена в интерьере

Графитовая стена в интерьере. Меловая стена в интерьере

Если говорить о преимуществах меловых стен, прежде всего, следует заметить, что это оригинальное решение идеально подойдёт для стен в детской, кухне или прихожей. На ней можно нарисовать индивидуальный рисунок, который будет поражать ваших гостей и вызывать восхищение. Она будет служить фоновой заставкой для общего интерьера и регулярно

Оригинальное оформление детской комнаты

обновляться по желанию хозяев. Кроме всего прочего, графитовое покрытие имеет ещё целый ряд достоинств:

• На кухне она послужит местом для записей рецептов любимых блюд. Готовя обед или ужин, можно заодно заниматься с ребёнком, обучая его рисованию или чистописанию.
• В коридоре стена используется, как блокнот, в который можно ежедневно вносить планы на день. Оригинальным решением будут выглядеть пожелания или приветствия членам семьи, которые придут домой после вас. При этом желательно подбирать такие участки, чтобы рисунок не соприкасался с одеждой, пачкая её.
• В детской всегда сможет развлечь ребёнка и занять его рисованием. Он сможет выразить свои фантазии в реальность, просто изобразив их на стене.
• Возможность придания практически любого оттенка позволит подобрать сочетание к любому дизайну интерьера.
• Меловой рисунок позволяет скрыть незначительные неровности стены.
• Нанесение магнитно грифельного тона позволяет приклеивать на поверхность магнитики.

Из недостатков можно выделить тёмный фон, визуально уменьшающий помещение, и необходимость регулярно протирать её влажной салфеткой, очищая поверхность от меловой пыли.

Как отмыть грифельную стену. Применение грифельной краски

Удивления достойны дизайнеры, находящие применение материалам, используемым по одному назначению многие годы. К примеру, грифельная краска, применяемая для покрытия школьной доски, в наши дни нашла себе применение в декоре интерьера жилища.

Темно-серая краска на стенах имеет необычный внешний вид, такая поверхность отличное поле для рисования мелом. Под покрытие можно нанести несколько слоев магнитной грунтовки, тогда на поверхности будут легко удерживаться различные мелкие металлические предметы. Эта функция хороша для детской комнаты, ведь малыши любят магнитики, которые не только будут украшением, но и с их помощью можно изучать алфавит или учиться счету (есть специальные магнитики для обучения).

На кухне магнитно-грифельная поверхность также к месту – это интересный акцент в плане декора, возможность записать нужные рецепты и оставить сообщения своим домочадцам. Также участки, покрытые грифельной краской , не помешают в прихожей, кабинете и рядом со стационарным телефоном.

Основы, на которую можно наносить грифельную краску:

• Гипсокартон.
• Штукатурка.
• Древесные плиты/доски.
• Металл.
• Кирпич.
• Керамика.
• Стекло.

Поскольку этому средству противопоказаны низкие температуры, ее применять можно только при отделке внутренних поверхностей.

Преимущества грифельного покрытия:

• Прочное, твердое покрытие, практически не имеющее блеска.
• Обеспечение надежной адгезии с любой основой.
• Устойчивость к истиранию.
• Цветовое разнообразие – при помощи кулера можно создать любой оттенок.
• Покрытие не выделяет токсинов.
• Обеспечение пожарной безопасности.
• Органичное вписывание в любой интерьер.
• Легкое удаление сделанных надписей посредством стандартного мыльного раствора.

Как сделать магнитно-грифельную смесь своими руками

В качестве основы рекомендуется взять акриловую краску (цвет по вкусу). Потом в нее добавляется любая доступная строительная смесь на цементной основе либо цемент (на стакан краски потребуется две столовые ложки смеси) – все перемешивается. Вот такой простой процесс приготовления своими руками краски с эффектом грифельной доски. Поверхность, окрашенная таким средством, имеет легкую шероховатость, на которой и остаются следы от мела.

Чтобы смесь наделить магнитными свойствами следует в нее добавить сухую магнитную грунтовку. Как вариант, перед окрашиванием просто наносится два грунтовочных слоя или в акриловую краску добавляется вместе с цементной основой сухая магнитная грунтовка (пропорции сохраняются – две столовые ложки смесей на стакан краски). Желательно применить отдельное грунтование, которое благоприятно сказывается на последующей адгезии.

При выборе цвета грифельной краски, сделанной своими руками, лучше останавливаться на темных тонах, поскольку на светлом оттенке мел плохо заметен.

Правила нанесения грифельной краски

Подобные составы быстро застывают, и этот фактор следует учитывать при работе с ним.

Этапы нанесения грифельной краски:

• Подготовка поверхности. Очистка стен от старого покрытия и грязи. Зачистка неровностей наждачной бумагой и металлической щеткой. Выравнивание выбоин и трещин посредством шпатлевки. Приветствуется мытье стены под покраску. Если это мелкие предметы, то они очищаются и промываются под краном.
• Нанесение предварительного грунтовочного слоя.
• После того, как грунтовка хорошо высохнет можно готовить смесь своими руками или открыть банку грифельной краски промышленного производства.

Правила и условия работы с грифельной краской:

• Помещение должно хорошо проветриваться. Окрашивание мелких предметов желательно осуществлять на улице, когда стоит теплая погода и нет ветра.
• Предварительное тщательное перемешивание смеси (также в ходе окрашивания перемешивание следует периодически повторять, чтобы обеспечить равномерное распределение в смеси мелко-дисперсионного порошка).
• Равномерное распределение на подготовленном участке.
• После полного высыхания первого слоя (как правило, порядка 2 часов) наносится второй слой.
• Спустя сутки в готовую поверхность втирается карбонатно-кальциевый мел (другой вид нельзя использовать, иначе могут возникнуть царапины). Излишки убираются мягкой тряпкой.
• Доска к применению готова через трое суток после окрашивания. Вначале для счистки мела надо использовать мягкую мокрую тряпку. Спустя месяц в качестве очищающего средства можно использовать бытовую химию.

Можно сделать мобильные доски, взяв за основу, например, поднос. Интересно будут смотреться несколько дощечек разного цвета на стене, местоположение которых можно менять по настроению.

Как сделать магнитно меловую стену. №1. Магнитная краска: особенности и плюсы

Магнитная краска позволяет крепить рисунки и записки к стене, не делая в поверхности отверстий. Подобным образом можно организовать часть стены в детской , кабинете, прихожей или кухне . Украшенное магнитами, фотографиями и рисунками пространство будет выглядеть интересно и нестандартно. Секрет магнитной краски заключается в наличии частиц железа в составе . Основа материала – водоэмульсионная краска на латексной основе.

Нередко можно встретить другое название данного материала – магнитный грунт , которое появилось после того, как его начали использовать как основу под другие покрытия, ведь магнитные свойства при этом не уменьшаются. Сегодня часто магнитную грунтовку используют как основу под грифельную краску , получая в итоге поверхность, на которой можно спокойно рисовать, и к которой можно крепить магниты.

Магнитные краски можно наносить на поверхности разного типа:

• бетон ;
• дерево;
• фанера и ДСП, ДВП, ГКЛ.

Рекомендуют наносить материал в несколько слоев, чтобы магнитные свойства были максимально возможными. Использовать большие магниты все равно не рекомендуется, а вот маленькие и срединие окрашенная магнитной краской стена удержит без проблем.

Главные преимущества материала:

• отсутствие неприятного запаха;
• высокая адгезия с разными материалами основы;
• высокий уровень огнестойкости;
• полная безопасность для здоровья человека, поэтому материал можно использовать даже в детских;
• способность приглушать электромагнитные излучения от разного рода техники.

Грифельная доска. Идеи для интерьера

Разнообразие материалов и форм позволяет вписать доску для мела в любой интерьер. Основной цвет изделия – черный, но в магазинах можно отыскать и грифельную краску, и пленку других цветов. Такой солидный список характеристик расширяет и декоративные возможности изделия.

Яркая синяя грифельная доска в детской

Оригинальная поверхность для рисования розового цвета

Зеленая доска сделает процесс обучения более увлекательным

Серая грифельная стена на кухне

Фиолетовый цвет гармонично впишется в комнату девочки

На кухне под меловой органайзер можно приспособить простенки между шкафами и навесными полками. Планируете писать много – сделайте на кухне фартук а-ля грифельная доска. Особенно уместно такое решение, если вы задумали интерьер кухни в черно-белых тонах . Хотите скрыть доску – поместите ее на внутренней стороне дверей шкафа.

Полезная доска на кухне

Чтобы не забыть как обращаться с любимыми вещами — полезно и креативно

Чтобы на выходе из дома ничего не забыть

Забавные надписи на грифельной поверхности комода

Под грифельную доску можно пустить одну сторону холодильника, тогда вам не придется искать для нее специальное место. Любите креативный подход? Тогда покрасьте весь холодильник грифельной краской.

Холодильник — отличное поле для творчества и шутливых надписей

Оригинальное оформление стола с грифельной поверхностью

Стильно, красиво, необычно

На черной поверхности доски великолепно смотрятся открытые полочки для специй.

Используйте стильное обрамление — и тогда доска для мела исполнит роль оригинального декоративного панно. Хороший вариант для спальни или гостиной. А вот доску для мела в детской лучше установить на подставку. Такую конструкцию вы сможете быстро ставить и убирать по мере надобности.

Совет! Превращая в грифельную доску стену, вы вносите в интерьер большой цветовой фрагмент. Оставляя ей основную функцию, вы можете часть стены заполнить фотографиями в белых рамках.

Учитывайте общую палитру обстановки, выбирая цвет для меловой стены. Если используется традиционный черный, то остальные предметы и отделка должны органично с ним сочетаться.

Меняйте настроение своего интерьера по желанию

Задавайте свой тон помещению

Некоторые стили интерьера не приемлют много черного цвета. В этом случае выбирайте доску небольших размеров, чтобы не акцентировать внимание на ней. Сейчас в моде компактные магнитно-грифельные доски, которые выглядят как настоящий арт-объект.

interer-i-dekor.ru-land.com

Графитовая стена в детской. Грифельная стена в интерьере детской

Графитовая стена в детской. Грифельная стена в интерьере детской

Детская комната должна максимально отражать то, чем увлекается и интересуется ваш ребенок. Поэтому лучшим украшение детской комнаты являются поделки и детские рисунки, сделанные собственными руками. Ведь рисунок это непосредственное творчество, развитие воображения, выражение настроения и эмоций вашего чада. А ещё это тяжелый труд для ребёнка, его старания.

Развиваем творчество у ребенка

Наблюдая свое творчество вокруг себя, всякий ребёнок будет чувствовать уют и комфорт в своей комнате. Собственная выставка работ — это будет мини достижение, которое положительно влияет на детскую самооценку и подталкивает к дальнейшему личностному развитию.

Поэтому сделать в интерьере детской спальни грифельную стенку — является идеальным решением для развития способности вашего ребёнка. Детям такая идея наверняка понравится, ведь можно рисовать, сколько хочешь, часто поменять изображенное и хоть каждый день создавать необычную экспозицию с помощью рисунка. Используя грифельную стенку ежедневно, а то и несколько раз в день есть возможность менять интерьер своей детской комнаты.

Помимо практической составляющей грифельной стенки такое решение принесёт в интерьере свежесть и стиль. Использовать ее могут не только дети, но и взрослые. Давайте же рассмотрим, из чего делают такие стены и как их можно использовать в детской комнате.

Создать грифельную поверхность очень просто необходимо достаточно для этого будет приобрести специальную краску.  Наносят ее, как на стену, так и на любую другую поверхность. Сейчас такой материал особенно популярен, поэтому такую краску легко найти практически у любого производителя лакокрасочной промышленности.

Разновидности грифельной краски

Разновидности такой краски немало, все зависит от того, какую функцию вы хотите получить  от нее.

• Аэрозольная. Эту краску используют для оформления небольших участков. Это может быть либо доска, либо кусочек стены.
• Цветная. Грифельная колеруемая краска существует различных цветов. Всё зависит от того какой именно вы хотите подобрать.
• Цветная или черная. Цвет подбирается в зависимости от того каким способом вы собираетесь красить стену — валиком либо кистью.
• Магнитно-грифельная краска. Эта краска, создана для того чтобы на поверхности доски могли удержаться магниты, а не только писать на ней мелом. На такой краске есть возможность цеплять разные бумажные записки, картинки и прочее.

Графитовая краска имеет высокую стоимость. Если же ищите  бюджетный вариант, тогда можно использовать специальную пленку, функции у неё такие же, но стоит она на порядок дешевле.

Как и все популярные вещи, грифельные стены имеют свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

• Оригинальные решения. Такая стена будет замечательным фоном, дополняющим основной интерьер.
• Интересная для детей, ведь на ней можно рисовать.
• За счёт того, что на ней можно писать есть возможность оставлять важные записи, планы, школьникам записывать домашнее задание и решать на ней примеры.
• За счёт различных оттенков краски, такую стену можно подобрать к любому интерьеру.
• На грифельную стену можно вешать картины, часы, детские фотографии, картинки и пр. за счёт ее магнитных свойств.
• Надоевшие рисунки и записи можно легко стереть и нанести новые.

Из недостатков хочется отметить некоторые. Во-первых, если выбрана тёмная поверхность стены, то это может визуально сузить пространство помещения. В небольших комнатах лучше выбирать светлые оттенки грифельной краски.

При частом рисование необходимо часто вытирать влажной салфеткой, поскольку меловая крошка будет осыпаться на пол и потом разносится по всему дому. Если вы все-таки решили оформить такую доску либо стену в детской комнате, то тогда нужно чтобы эта стена была полностью свободна от мебели, во избежание непредвиденных травм.

Как сделать магнитно меловую стену. Грифельное покрытие

Грифельная краска используется для создания прочного, стойкого к истиранию и ровного покрытия, напоминающего школьную доску, на которой пишут мелом. Поэтому ее также называют меловой. Грифельные краски выпускают на акриловой основе. Кроме этого, в их состав входят:

• графитовая крошка – обеспечивает стойкость покрытия;
• пигменты – нужны для создания определенного цвета;
• основа – состоит из связующих компонентов, необходимых для равномерного распределения графитовой краски по стене.

Такое покрытие необязательно должно использоваться для рисования. Само по себе оно имеет стильный внешний вид и хорошие эксплуатационные качества.

Среди достоинств этой краски:

• устойчивость к механическому воздействию;
• эластичность, отсутствие риска образования трещин;
• высокий уровень сцепления с поверхностью;
• устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• матовость покрытия, отсутствие бликов;
• хорошая скорость высыхания – до 4 часов;
• влагостойкость – рисунки можно вытирать влажной губкой;
• безопасность – не содержит токсичных веществ, не имеет едкого запаха.

Краска для грифельной доски может наноситься на оштукатуренную стену, гипсокартонные листы, натуральный камень, кирпич, стекло, металл, дерево. Она подойдет для создания поверхности в любом помещении, будь то офис или жилая комната. Особенно актуальным является использование грифельной краски в детской комнате. Меловая доска позволит ребенку создавать рисунки, поможет в обучении.

Меловая стена текстура. Меловая стена в интерьере

Если говорить о преимуществах меловых стен, прежде всего, следует заметить, что это оригинальное решение идеально подойдёт для стен в детской, кухне или прихожей. На ней можно нарисовать индивидуальный рисунок, который будет поражать ваших гостей и вызывать восхищение. Она будет служить фоновой заставкой для общего интерьера и регулярно

Оригинальное оформление детской комнаты

обновляться по желанию хозяев. Кроме всего прочего, графитовое покрытие имеет ещё целый ряд достоинств:

• На кухне она послужит местом для записей рецептов любимых блюд. Готовя обед или ужин, можно заодно заниматься с ребёнком, обучая его рисованию или чистописанию.
• В коридоре стена используется, как блокнот, в который можно ежедневно вносить планы на день. Оригинальным решением будут выглядеть пожелания или приветствия членам семьи, которые придут домой после вас. При этом желательно подбирать такие участки, чтобы рисунок не соприкасался с одеждой, пачкая её.
• В детской всегда сможет развлечь ребёнка и занять его рисованием. Он сможет выразить свои фантазии в реальность, просто изобразив их на стене.
• Возможность придания практически любого оттенка позволит подобрать сочетание к любому дизайну интерьера.
• Меловой рисунок позволяет скрыть незначительные неровности стены.
• Нанесение магнитно грифельного тона позволяет приклеивать на поверхность магнитики.

Из недостатков можно выделить тёмный фон, визуально уменьшающий помещение, и необходимость регулярно протирать её влажной салфеткой, очищая поверхность от меловой пыли.

Видео грифельная стена своими руками. Как ПРАВИЛЬНО сделать грифельную стену.

interer-i-dekor.ru-land.com

Грифельная краска для рисования мелом на стене: использование в интерьере

При упоминании о грифельной краске на ум приходят ассоциации со школьной доской, у которой все мы стояли с мелом в руках и красиво выводили буквы и цифры. Сегодня меловая доска перекочевала из учебных заведений в современные интерьеры. И ее применение не ограничивается только стенами. Грифельные дверцы шкафа или ящики комода, межкомнатные двери, кухонный фартук, изголовье кровати — краска, на которой можно писать, станет находкой для тех, кто хочет преобразить свое жилье. Предлагаем десять оригинальных вариантов использования грифельной краски в интерьере. Станьте креативным дизайнером собственного дома!

Что такое грифельная краска

Если вы еще не знакомы с грифельной краской, скажем о ней несколько слов. Фактически это универсальный лакокрасочный материал на латексной основе, который прекрасно ладит с деревом, пластиком, металлом, керамикой, штукатуркой, стеклом. Этим материалом можно отделать любую поверхность.

Кроме обычной грифельной краски с матовым эффектом, на поверхности которой можно только писать мелом, на рынке есть еще несколько инновационных материалов:

• магнитно-грифельная краска, содержащая частицы железа. На ее поверхности можно делать меловые рисунки и использовать ее как магнит;
• маркерная краска — с ее помощью создается такая поверхность, на которой можно писать меловым маркером. Отличный вариант для тех, кто хочет избежать пыли от мела. 

Преимущества и недостатки грифельной краски

Грифельная стена в интерьере может стать как креативным дизайнерским решением, так и неуместной деталью. Поэтому прежде чем решиться на ее появление в доме, следует грамотно продумать все нюансы.

С помощью грифельной краски в интерьере можно сделать многое:

• оформить отличное пространство для детского творчества — и вы навсегда забудете о разрисованных обоях;
• персонализировать и преобразить интерьер необычными узорами и рисунками, которые вы сможете видоизменять хоть каждый день быстро, стильно, модно, а главное, без глобального ремонта;
• функционально зонировать помещение без лишних предметов и перегородок;
• обновить устаревшие или надоевшие предметы обстановки — например, оригинально украсить дверь или замаскировать облупленную краску на старом комоде;
• превратить в дизайнерский элемент архитектурный недостаток комнат: выступающий угол или нависающий потолок в мансардном помещении. Такие нестандартные поверхности с грифельной краской станут даже полезными.

Но учитывайте, что грифельную стену придется часто и тщательно мыть, иначе из-за меловых разводов из декоративного украшения она превратится в неряшливую поверхность. Кроме того, грифельные стены и доски уместны не во всех интерьерных стилях: в лофт, хай-тек, скандинавские и минималистичные интерьеры они впишутся весьма органично, но в классических гостиных или кухнях такому декору вряд ли удастся найти место.

Грифельная поверхность в интерьере: креативные идеи с фото

1. Каждый сантиметр с пользой

Грифельная доска в интерьере кухни — крутой способ даже при небольшом бюджете сделать из обычной рабочей зоны настоящую конфетку. Вы сможете записывать рецепты, оставлять сообщения для домочадцев, составлять списки важных покупок. Согласитесь, это очень практично и удобно. А главное, разместить грифельную доску можно на любой поверхности: органично она будет смотреться и в зоне кухонного фартука, и на холодильнике, и на дверце шкафа.

2. Доска для заметок 

Во время работы мы часто делаем разного рода заметки на клочках бумаги, в которых потом сами и теряемся. Оформите грифельную доску или стену — и вы навсегда забудете о подобной проблеме: все заметки всегда будут перед глазами. На грифельной стене в домашнем кабинете можно также нарисовать календарь напоминаний — и вы никогда не забудете про важные события и дела.

3. Декор прихожей

Грифельная поверхность в крохотном коридоре или прихожей — один из простых способов вдохнуть жизнь в проходную зону, которую из-за скромной площади порой очень сложно украсить. Меловая доска даст прекрасную возможность удивлять гостей — только представьте, как им будет приятно прочесть ваши дружеские послания. Кроме того, грифельная стена в коридоре может стать и отличным местом для детского творчества, если в других комнатах для этого не нашлось места.

4. Не только на стене

В маленьких прихожих и узких коридорах черная грифельная стена займет ценные сантиметры и визуально уменьшит объем пространства. Поэтому грифельную поверхность лучше использовать фрагментарно. Отлично она будет смотреться на входной двери или на подступенках лестницы — такой оригинальный декор точно не встретишь в каждом доме.

5. Оригинальное изголовье кровати

Задумались о том, уместна ли грифельная стена в спальне? Конечно! С ее помощью можно без особых усилий и затрат изменить облик вашей комнаты отдыха, да еще и функционально использовать меловую поверхность как интересный декор. Например, вместо оформления изголовья кровати просто нарисуйте его на стене и видоизменяйте: сегодня сделайте ажурным, а завтра украсьте оригинальным геометрическим принтом. Как вы уже поняли, размах для творчества безграничен — смело фантазируйте! 

6. Художественный уголок

Грифельная стена в интерьере — спасение для семей с маленькими детьми. Малыши будут с радостью развивать свои творческие способности, а вам не придется беспокоиться о сохранности обоев в квартире. Считаете, что черная поверхность никак не впишется в облик вашего жилья? Черный цвет использовать и не обязательно — колеруемая краска поможет оформить грифельную стену в подходящем к вашему интерьеру цвете.

7. Альтернатива обоям

Вы никогда не задумывались о том, чтобы нарисовать обои собственноручно? А зря! Грифельная краска придет на помощь. Даже если у вас отсутствует художественный талант, наверняка вы сможете нарисовать оригинальную абстракцию или поле белых ромашек на черной стене. Тем более что рисунок можно будет изменить в любое время.

8. Замена картине

Оригинальный грифельный декор необязательно размещать на всей стене — для надписей и рисунков будет достаточно и небольшой доски. Напишите на ней, например, красивую вдохновляющую цитату — и креативное украшение, способное заменить объект изобразительного искусства или любимый постер, готово! Такой вариант подойдет тем, кто не хочет затевать ремонтные работы, или арендаторам съемной квартиры, желающим украсить непривлекательный интерьер. 

9. Преображение мебели

Грифельная краска прекрасно смотрится не только на стенах — с ее помощью можно вдохнуть новую жизнь в старую мебель или сделать ее более функциональной. Обеденный стол, за которым можно рисовать и играть, станет центром притяжения всей семьи. А если окрасить ящики комода меловой краской в детской и подписать их, ваши малыши больше не будут долго искать нужную вещь. Согласитесь, более простой и эффективный способ обновить мебель сложно придумать. 

10. Полезные мелочи

После оформления грифельной доски или стены у вас осталась краска? Используйте ее остатки для создания полезного декора. Преобразите меловым покрытием горшки для домашних растений, вазы или стаканчики для хранения мелочей — так вы всегда будете знать, что где находится, а надписи можно будет легко поменять вместе с содержимым.

rerooms.ru

🎨 Как выполнить магнитно-графитовое покрытие стен: способы оформления детской

Сегодня довольно популярным стало использование стен для помощи в обучении. Одни выполняют покрытие поверхностей детской магнитной краской, на которой можно закрепить различные элементы, другие делают из стены грифельную доску для возможности рисования на ней мелками. Сегодняшняя статья, которую нам прислал Копытов Олег Вячеславович из города Выборг Ленинградской области, расскажет о том, как совместить эти два варианта и выполнить магнитно-графитовое покрытие стен в детской.

Каждая семья, в которой есть дети, согласится, что по мере их взросления появляется необходимость расширения жилплощади. Вот и меня затронул этот вопрос. Перед тем как въехать в новую квартиру (не спешите меня ненавидеть, она была куплена в ипотеку) необходимо было сделать полный ремонт – стены в новостройке были совершенно голыми. Одну из перегородок в комнате, выбранной под детскую, я решил покрыть магнитной краской. Но простое приклеивание магнитов я счёл не слишком оправданным, поэтому появилась мысль сверху нанести ещё и графитовое покрытие, превратив стену в грифельную доску.

Содержание статьи

Какой материал необходимо приобрести перед началом работ

Как оказалось, подобные покрытия сейчас очень популярны, поэтому нужные типы красок я нашёл в ближайшем хозяйственном магазине. Были приобретены 3 банки магнитного состава и 2 графитового. Вообще, эта работа была для меня в новинку, поэтому не удалось избежать некоторых огрехов. Их вы обязательно увидите в заключительной части моего обзора. Надеюсь, на моих ошибках вам будет учиться более комфортно, чем на своих. На фото ниже можно увидеть отмеченную красными стрелками магнитную краску и графитовый состав, на который указывает жёлтая.

Приобретённая краска (по одной банке уже замешано в больших вёдрах)

Статья по теме:

Магнитная краска: что это такое, для чего её используют, особенности, технические и эксплуатационные характеристики, критерии выбора подобного отделочного материала, изготовление своими руками — в нашей публикации.

Первоначальная проверка «текучести» магнитного состава

Для того, чтобы понять, как магнитная краска будет себя вести на стене, я налил небольшое количество на кусок гипсокартона и поставил его вертикально. По прошествии 12 часов краска полностью высохла. Однако из-за того, что наносилась она не кистью или валиком, а простым методом налива, вниз сбежало много потёков. При этом на засохшем слое можно было чётко увидеть частицы металла, распределённые неравномерно. Этот опыт показал, что перемешивать краску перед использованием следует очень тщательно, используя для этого специальную насадку на дрель. Обычной палкой, как это делалось раньше с половой краской, перемешать магнитный состав с необходимой тщательностью не получится.

Опыт с отрезком гипсокартона указал на необходимость тщательного перемешивания магнитной краски перед использованием

Прочность крепления магнитов к окрашенной поверхности также была проверена. Как оказалось, даже на потёках они держатся прекрасно, не говоря уже о сплошном покрытии. Тем более, что на стене покрытие будет производиться в три слоя, как того требует инструкция, имеющаяся на банках. В общей же сложности планируется окрасить стену на 4 раза – три слоя магнитной краски и последним, четвёртым слоем – графитовая, для создания поверхности под грифельную доску.

Магниты держатся прекрасно даже на потёках магнитной краски

Статья по теме:

Маркерные и грифельные краски: особенности использования для отделки стен, чем отличаются типы покрытий, особенности нанесения на стены, самостоятельное создание основы для покраски, магнитное покрытие и нюансы его нанесения — читайте в публикации.

Приступаем к замешиванию магнитной краски

Я не знаю, существует ли разница в составах у различных производителей, но даже самая дешёвая краска, которую приобрёл я, имела довольно обширную область применения. На банке указано, что её можно применять для следующих поверхностей:

Магнитную краску можно применять для различных поверхностей

Отличия магнитной краски от обычной: нюансы подготовки состава к работе

При первичном открытии банки с магнитной краской и переливе её в более крупную ёмкость для возможности перемешивания, можно увидеть, что жидкого водоэмульсионного состава в таре чуть больше половины. Остальное же – это порошкообразная субстанция, которая осела на дне. Её необходимо перемешать при помощи шпателя и выложить вместе с жидкостью в более крупное ведро. Именно этот «порошок» и содержит металлические частицы, к которым притягивается магнит.

Не могу сказать точно, но, скорее всего, из-за дешевизны приобретённой мною краски, даже после тщательного перемешивания в ней оставались довольно крупные частицы. По этой причине мне пришлось процедить готовый к работе состав через марлю. После такой процедуры краска легла идеально.

На дне банки чётко виден толстый осадок – именно в нём содержатся частицы металла

Последние приготовления перед нанесением магнитной краски

Для нанесения состава я взял валик с довольно длинным ворсом, а внутрь корыта для его прокатки была уложена полиэтиленовая плёнка. Это делается для того, чтобы не мучиться впоследствии с его отмыванием. Достаточно просто выбросить плёнку, а корыто при этом останется чистым.

Краска ещё раз была тщательно перемешана. Здесь следует понимать, что тяжёлые металлические частицы неизбежно будут оседать на дне. Поэтому если покраска производится довольно продолжительное время, следует периодически перемешивать состав при помощи дрели со специальной насадкой-миксером. Достаточно производить подобное действие один раз в полчаса.

Всё, что необходимо, подготовлено, можно приступать к основной работе

Приступаем к работе: нанесение первого слоя

Не стоит думать, что выполнить все работы удастся за один день. Дело в том, что каждому слою необходимо дать полностью просохнуть. Конечно, существуют краски, которые, по утверждению производителя, сохнут за 4-6 часов, однако чаще всего необходимое время составляет 12-15 часов.

Сначала я нанёс слой, прокатывая валик вертикально по поверхности стены. Получилось что-то вроде базового покрытия. Здесь я немного отступил от технологии и не стал дожидаться его полного высыхания. К тому же, первый слой получился довольно тонким и вся влага, которая находилась в краске, практически моментально впиталась в слой финишной шпатлёвки, которой была покрыта стена. Кстати, стенка была лишь обеспылена перед покраской, никакой грунтовки при её подготовке не использовалось.

Начало работ, нанесение первого, базового слоя

Второй слой наносился горизонтальной прокаткой, при этом краску я уже не экономил. Именно поэтому он получился более толстым. После его нанесения ещё оставались некоторые пробелы, которые должны были закрыться третьим слоем. Однако, если планируется последующая окраска стены обычной краской определённого колера, то нанесённых двух слоёв будет уже вполне достаточно. Если же планируется последующая оклейка стен обоями, особенно плотными, лучше нанести третий слой. Он добавит силы притягивания магнитов к поверхности.

После нанесения второго слоя необходимо дать стене полностью высохнуть

Продолжаем окраску: нанесение третьего слоя магнитной краски

Работа была продолжена на следующий день, с утра, когда стена основательно просохла. Третий слой также наносится без экономии краски. После его нанесения на стене не должно остаться пробелов. Изначально я решил, что не буду делать всю стену магнитной, а вот графитовой краской покрою поверхность полностью. Здесь и была моя ошибка. После финишного покрытия стала видна граница магнитной краски. Поэтому лучше покрывать ею всю поверхность. При этом неплохо будет смотреться комбинация, при которой часть стены, полностью покрытой металлизированной краской, окрашивается под грифельную доску, а вокруг неё выполняется рамка любого яркого цвета. Я этого варианта не учёл.

Замешиваем последнюю банку магнитной краски при помощи миксераНаносим последний третий слой металлизированного покрытия

Финишное покрытие: нанесение слоя графитовой краски

Третий слой магнитной краски наносился утром, поэтому ближе к вечеру стена уже основательно просохла и была готова к финишному покрытию. Графитовая краска также имеет приличный осадок, поэтому и способ замешивания здесь не отличается от металлизированного состава. Также, переложив краску в большое ведро, при помощи дрели с насадкой-миксером состав был подготовлен к работе.

Если говорить о цвете, то графитовая краска в момент замешивания имеет плотный чёрный цвет с сине-фиолетовым оттенком. Однако, после нанесения его на стену, становится ясно, что оттенок – это только обман зрения. На поверхности краска становится идеально чёрной. Ложится состав ровно, с первого раза скрывая все недостатки, которые могли остаться после окрашивания стены магнитной краской.

Замешиваем графитовую краску аналогично металлизированной

Здесь уже не имеет значения направление прокатки. Для меня оказалось удобнее прокатывать валик вертикально. К тому же, при горизонтальном нанесении, пришлось бы взбираться на стремянку, чтобы закрыть поверхность стены под потолком, что не очень удобно.

Графитовая краска ложится очень ровно, скрывая все возможные недостатки

Оценка итогового результата после полного высыхания

После того, как финишный слой был нанесён, я дал краске просохнуть, и на третий день работ уже можно было оценить, каким оказался результат. Если смотреть со стороны, то стена выглядит неплохо. Принимая во внимание то, что помимо разнообразных магнитов на ней будут надписи и рисунки мелом, можно сказать, что результатом я был удовлетворён.

Готовая стена, на которой можно рисовать мелками или крепить различные бумажные записи на магниты

Осталось остановиться на ошибке, допущенной мною. Конечно, если придётся ещё где-либо выполнять подобную работу, я её учту. Для читателей же, планирующих такое покрытие стены для детской, думаю, будет не лишним увидеть результат моей недоработки, чтобы самим не допустить подобного. Если внимательно присмотреться, то становится видна полоса по границе слоя металлизированной краски. Конечно, впоследствии я от этой неприятности избавился, однако это привело к дополнительным финансовым затратам на приобретение ещё двух банок графитовой краски. Стена была покрыта ещё двумя слоями, после чего граница стала незаметна. Благо, металлизированный слой был выполнен качественно и на силе фиксации магнитов на стене дополнительная окраска не отразилась.

Чётко видна граница металлизированного слоя, которая явно не улучшает внешний вид

Подводя итоги проделанной работе

На сегодняшний день окрашенная стена полностью оправдывает ожидания. Единственное, что следует учесть – это выбор напольного покрытия. Не стоит укладывать вдоль стены ковролин, в ворсе которого будет собираться меловая пыль. Её будет довольно много, если ребёнок любит рисовать. Проще всего её убирать с линолеума или ламината, фаска на панелях которого не снята. Что же касается практичности, то для ребёнка подобная стена в комнате практически незаменима. При этом подобное покрытие позволяет периодически менять интерьер, размещая на стене различные плакаты или какую-либо обучающую информацию.

Надеюсь, что читатели онлайн-журнала Homius, внимательно изучив поэтапное описание выполненной мною работы, что-то возьмут себе на вооружение, а при такой окраске стен учтут ошибки, допущенные мной. И, в итоге, у меня есть одна просьба – в комментариях ниже выразить своё мнение по данной статье. Очень интересно, что вы думаете о подобном покрытии для стен детской, и о том, как это было сделано мной. Я буду внимательно следить за комментариями.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Предыдущая

ИСТОРИИCамостоятельное нанесение декоративной штукатурки «Короед»: опыт читателя Homius

Следующая

ИСТОРИИДелаем лавочку на даче своими руками: опыт читателя Homius

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

Грифельная стена на кухне — Home and Garden — ЖЖ

8 февраля 2014

Грифельная стена на кухне

На мой взгляд, это потрясающая идея для кухни или детской. С одной стороны, темно-серые графитовые стены выглядят очень эффектно, с другой – такая поверхность весьма функциональна. Во всяком случае, проблема рисования детьми на стенах будет решена навсегда, и есть куда записать меню на день, кулинарный рецепт или список покупок. Реализовать эту идею можно самостоятельно — на стену наноситься специальное покрытие, как краска, которая после высыхания создает твердое матовое покрытие с высокой износостойкостью, идеально подходящее для рисования и письма мелом. Можно также использовать специальную пленку с эффектом грифельной доски и наклеить ее на дверь холодильника, межкомнатную дверь или часть стены.

home-and-garden.livejournal.com

Грифельная стена в интерьере детской

Детская комната должна максимально отражать то, чем увлекается и интересуется ваш ребенок. Поэтому лучшим украшение детской комнаты являются поделки и детские рисунки, сделанные собственными руками. Ведь рисунок это непосредственное творчество, развитие воображения, выражение настроения и эмоций вашего чада. А ещё это тяжелый труд для ребёнка, его старания.

Развиваем творчество у ребенка

Наблюдая свое творчество вокруг себя, всякий ребёнок будет чувствовать уют и комфорт в своей комнате. Собственная выставка работ — это будет мини достижение, которое положительно влияет на детскую самооценку и подталкивает к дальнейшему личностному развитию.

Поэтому сделать в интерьере детской спальни грифельную стенку — является идеальным решением для развития способности вашего ребёнка. Детям такая идея наверняка понравится, ведь можно рисовать, сколько хочешь, часто поменять изображенное и хоть каждый день создавать необычную экспозицию с помощью рисунка. Используя грифельную стенку ежедневно, а то и несколько раз в день есть возможность менять интерьер своей детской комнаты.

Помимо практической составляющей грифельной стенки такое решение принесёт в интерьере свежесть и стиль. Использовать ее могут не только дети, но и взрослые. Давайте же рассмотрим, из чего делают такие стены и как их можно использовать в детской комнате.

Создать грифельную поверхность очень просто необходимо достаточно для этого будет приобрести специальную краску.  Наносят ее, как на стену, так и на любую другую поверхность. Сейчас такой материал особенно популярен, поэтому такую краску легко найти практически у любого производителя лакокрасочной промышленности.

Разновидности грифельной краски

Разновидности такой краски немало, все зависит от того, какую функцию вы хотите получить  от нее.

• Аэрозольная. Эту краску используют для оформления небольших участков. Это может быть либо доска, либо кусочек стены.
• Цветная. Грифельная колеруемая краска существует различных цветов. Всё зависит от того какой именно вы хотите подобрать.
• Цветная или черная. Цвет подбирается в зависимости от того каким способом вы собираетесь красить стену — валиком либо кистью.
• Магнитно-грифельная краска. Эта краска, создана для того чтобы на поверхности доски могли удержаться магниты, а не только писать на ней мелом. На такой краске есть возможность цеплять разные бумажные записки, картинки и прочее.

Графитовая краска имеет высокую стоимость. Если же ищите  бюджетный вариант, тогда можно использовать специальную пленку, функции у неё такие же, но стоит она на порядок дешевле.

Как и все популярные вещи, грифельные стены имеют свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

• Оригинальные решения. Такая стена будет замечательным фоном, дополняющим основной интерьер.
• Интересная для детей, ведь на ней можно рисовать.
• За счёт того, что на ней можно писать есть возможность оставлять важные записи, планы, школьникам записывать домашнее задание и решать на ней примеры.
• За счёт различных оттенков краски, такую стену можно подобрать к любому интерьеру.
• На грифельную стену можно вешать картины, часы, детские фотографии, картинки и пр. за счёт ее магнитных свойств.
• Надоевшие рисунки и записи можно легко стереть и нанести новые.

Из недостатков хочется отметить некоторые. Во-первых, если выбрана тёмная поверхность стены, то это может визуально сузить пространство помещения. В небольших комнатах лучше выбирать светлые оттенки грифельной краски.

При частом рисование необходимо часто вытирать влажной салфеткой, поскольку меловая крошка будет осыпаться на пол и потом разносится по всему дому. Если вы все-таки решили оформить такую доску либо стену в детской комнате, то тогда нужно чтобы эта стена была полностью свободна от мебели, во избежание непредвиденных травм.

 

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

freelancehack.ru

Грифельная стена в детской: примеры, дизайн стоимость

Сделать такую стену в обычной квартире очень легко. Сейчас в продаже имеется специальная грифельная краска, которая создает матовую поверхность для рисования мелом. Посмотреть

Грифельная стена в интерьере

Краска наносится в 2 слоя на тщательно очищенную поверхность, после чего необходимо дождаться ее полного высыхания (следуйте инструкции на упаковке). В результате Вы получаете красивое матовое покрытие, которое отлично смотрится и само по себе, а уж, проявив фантазию, Вы сможете создать настоящее произведение искусства во всю стену, которое станет главным акцентом Вашего интерьера.

Поверхность, покрытая грифельной краской, не царапается при рисовании мелками, ее можно протирать мягкой влажной тряпкой.

Стена для рисования мелом.

Записать список покупок или понравившийся рецепт, оставить сообщение близким и пожелать им удачного дня — грифельная стена очень актуальна на кухне.

Грифельная стена на кухне

Грифельная стена на кухне

Грифельная краска — это уникальный материал для создания меловых поверхностей!

Грифельная стена в детской

Грифельная краска на мебели

Грифельная стена в детской

Придайте Вашему интерьеру уникальность и неповторимый эффект. Грифельная краска раскрывает широкие возможности для современных интерьеров в жилых помещениях, кафе, магазинах, офисах, гаражах и т.д. Покрытая составом стенка шкафа или дверь позволит Вашему ребенку открыть в себе и развивать в дальнейшем творческий потенциал. Подходит так же для повторного покрытия столов для пинг-понга, или непосредственно для восстановления покрытия школьной доски в классе. Сфера использования может быть ограничена только Вашим воображением и фантазией.

Детская с грифельной стеной

Грифельную краску можно наносить на следующие поверхности: гипсокартон, металл, дерево, гипс, стекло, бетон, керамика

 

• 

Не стоит забывать, что под грифельную краску прекрасно ложится магнитная краска Le Vanille. Купить грифельную и магнитную краску по специальной цене можно здесь

 

levanille.ru