Статьи — Сделано

Краска – практичное и удобное покрытие. У нее есть один существенный минус – недостатки стен она не маскирует. Если поверхность неровная, в зазорах, трещинах и «бугорках» — это будет отлично видно под краской. Сегодня мы расскажем, как подготовить стены под покраску, выполняя работы поэтапно.

Готовим нужные инструменты

Работа начинается с выбора инструментов. Набор зависит от состояния поверхности и типа старого покрытия:

1. Демонтаж облицовки, старой штукатурки, керамической плитки – нужен шпатель, перфоратор и насадки, шлифовальная машина и расходные материалы (наждачная бумага различных фракций).

2. Оштукатуренные поверхности с многочисленными неровностями – потребуется шлифовальная машина, перфоратор с насадками (можно заменить молотком, зубилом), наждачная бумага различной зернистости, щетки для удаления пыли.

3. Старые обои – пригодится губка, пульверизатор, шпатель.

4. Старая краска – вооружитесь растворителем, феном, скребком, шпателем, металлической щеткой для дрели.

5. Старая побелка – пригодятся специальные растворители, ветошь, скребок.

В основном, инструменты простые и недорогие. Если же предстоит снимать плитку или старую штукатурку, не торопитесь покупать вал новых «игрушек» – лучше одолжите или возьмите их в аренду.

Комплексный ремонт квартир под ключ

• Всё включено
  В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

• Без вашего участия
  После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

• Цена известна заранее
  Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

• Фиксированный срок ремонта
  Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Удаляем старое покрытие

Поговорим подробнее о первом этапе подготовки стен под окрашивание. Нужно избавиться от старого покрытия, будь то краска, плитка, обои или штукатурка.

Если речь идет об обоях, смочите стену и дождитесь намокания покрытия. Далее аккуратно, используя шпатель, снимайте листы.

Внимание! При удалении старых обоев нужно дополнительно обработать поверхности антисептиком и нанести грунтовку.

Удаление краски выполняется дрелью с абразивной насадкой или шлифовальной машиной. Если пугают пыль и мусор, что неизбежно, снимите краску вручную. Используйте фен и шпатель средних размеров.

Снять кафель и подготовить стену можно перфоратором с насадками. Для выравнивания поверхностей используйте шлифовальную машину и наждачную бумагу различной зернистости (мелкая, средняя и крупная).

Устраняем дефекты

Если удаление старого слоя нужно для улучшения адгезионных и декоративных качеств краски, то устранение дефектов необходимо для создания ровной поверхности, без рисков деформации и отслаивания покрытия впоследствии. На этом этапе удаляются трещины, требующие внимания. Работа происходит следующим образом:

1. Выполняется расшивка. Трещина расширяется и углубляется с помощью зубила, молотка и шпателя. Участок тщательно очищается от пыли и грязи малярной кистью.

2. Выемка обрабатывается грунтовкой. При этом рекомендуется использовать составы с максимальным показателем пропитки.

3. Поврежденный участок замазывается шпаклевкой.

4. Последним этапом устранения дефектов станет накладка армирующей ленты по необходимости (если трещина большая, и требует дополнительного укрепления). Лента вдавливается в незастывшую шпаклевку и промазывается. Готовый участок шлифуется наждачной бумагой вручную.

Важно! Подготовка стен под покраску на должном уровне возможна только на надежной основе. При наличии повреждений более чем на 25% поверхности, стена таковой не считается. В этом случае выполнить работу могут только профессионалы.

Выравниваем стены: можно ли выполнить работу самому?

Выравнивание стен — трудоемкий процесс, требующий навыков и усилий. Однако, если вы решитесь выполнить работу собственными силами, следует внимательно изучить доступные методы отделки. В общем, добиться создания ровной поверхности можно, используя:

• шпаклевку и штукатурку;

• штукатурку по технологии рельефного нанесения;

• облицовочные материалы с рельефной поверхностью;

• обшивку гипсокартоном.

Для каждого из вариантов предполагается собственный процесс подготовки поверхностей. Но стандартной процедурой, обязательной для этих методик выравнивания, станет шпаклевка стен.

Что выбрать: самостоятельную или профессиональную подготовку стен под покраску?

Самостоятельная подготовка стен под покраску — сложная задача, требующая знаний, умений и, конечно, времени. Если выполнять все работы самостоятельно, можно сэкономить на услугах ремонтников. Правда, есть риск, что работу придется переделывать – вы можете допустить просчет.

Проще (а зачастую и лучше) нанять профессионалов. Они не только качественно выполнят работу и освободят вас от лишней нервотрепки, но еще могут поклеить обои, нанести краску, заменить ламинат и установить натяжные потолки – все это «за один присест». Да, денег на комплексный ремонт вы потратите больше. Зато сбережете нервы и, что важнее, время, которое можно потратить на работу или отдых.

порядок работ, технология выравнивания штукатуркой своими руками

Порядок проведения работ по подготовке стен под покраску заключается в комплексе мероприятий, которые необходимо выполнить для получения ровной поверхности. Абсолютно любая основа имеет недостатки, нуждающиеся в устранении. Если снять старые обои, то за ними обнаружатся трещины и осыпания.

Окрашенные поверхности нуждаются в полной очистке, иначе новый слой не сможет хорошо зафиксироваться.  Также покраске могут подвергаться и кирпичные покрытия, имеющие многочисленные швы. Поэтому подготовительные работы будут зависеть от многих факторов.

Необходимые инструменты

Все работы стоит начинать с приготовления необходимых инструментов, и подготовка стен под покраску не является исключением. Список всего необходимого зависит от того, с какой основой придется иметь дело. Но существует общий перечень:

• Поверхности, покрытые штукатуркой, которая нанесена достаточно давно или имеет многочисленные неровности, должны быть полностью очищены. Оштукатуренные стены, к примеру, в недавно сданных многоквартирных домах, могут нуждаться лишь в корректировке. Но это может вызвать сложности у тех, у кого нет должного опыта. Для работы потребуется:
  • перфоратор со специальной насадкой, но можно обойтись зубилом и молотком;
  • шлифовальная машинка, брус для шлифования и наждачная бумага, имеющая разную фракцию;
  • щетки или пылесос для полного удаления пыли после шлифовки.

  Инструменты и расходные материалы, необходимые для демонтажа штукатурного слоя

• Облицовка из керамической плитки предполагает, что для работы будут задействованы те же инструменты, что и для оштукатуренных стен.
• Сложнее дело обстоит со старой краской. Упростить работу помогут специальные растворы, используемые для снятия таких материалов. Но потребуются и инструменты: скребок, шпатель, строительный фен и электрическая дрель с насадкой в виде металлической щетки.

  Инструмент для удаления старой краски

• Ошибочно считать, что подготовка побеленной поверхности под окраску не является обязательной. Такое покрытие непременно должно быть полностью удалено. Поэтому нужно подготовить губку и пульверизатор для снятия основной части и шпатель для удаления оставшихся участков.

  Приспособления, необходимые для размывки и полного удаления побелки

• Снимать обои значительно легче, но иногда возникают проблемы из-за слишком сильной фиксации. В этом случае самым простым способом считается использование пульверизатора и шпателя, хорошо приклеенные участки можно удалить с помощью отпаривателя. Покрытия с толстым слоем обрабатываются игольчатым валиком, который помогает воде лучше проникать внутрь.

  Инструменты и приспособления, которые могут потребоваться для снятия старых обоев

После того как поверхности будут тщательно очищены от всех слоев, их необходимо довести до идеального состояния. Краска не прощает даже самые мелкие недостатки, они сразу станут заметны, это испортит ожидаемый результат.

Чтобы довести основу до нужного состояния, потребуются приспособления:

1. Емкость и специальный миксер или дрель с нужной насадкой для замешивания стартового и финишного раствора.
2. Набор шпателей и хорошо бы приобрести правило, чтобы избежать долгой шлифовки мелких неровностей.
3. Валик или кисть для нанесения грунтовки.
4. Электрическая шлифовальная машинка и брус для наждачной бумаги.

Порядок очистки стен перед окрашиванием

Первоначально следует внимательно ознакомиться с поверхностями. Это поможет правильно выбрать общий алгоритм работы и сэкономить время на приготовлении ненужных инструментов. Многие мастера справедливо рекомендуют начинать любые работы со снятия полок, источников света и иных мешающих деталей декора.

Потребуется свободный доступ ко всем участкам, поэтому мебель нужно отодвинуть или вынести. Чтобы она не испачкалась, стоит покрыть ее полиэтиленовой пленкой.

Технология подготовки любых стен под покраску подразумевает наличие пыли, поэтому лучше выполнять работы в специальных средствах защиты, которые помогут уберечь глаза и дыхательные пути от негативного воздействия.

Читайте также: Как покрасить стены в квартире своими руками

Удаление обоев

С обоями иногда приходится изрядно повозиться, но подготовка стен к покраске требует, чтобы основа была полностью очищена.

Очень старые изделия, имеющие бумажную основу, удаляются довольно быстро. Для этого достаточно поддеть нижний край при помощи шпателя или ножа, и он быстро отстанет от поверхности.

Но случается, что покрытие очень хорошо сцепилось с основой. Тогда на помощь приходит простой домашний пульверизатор. В него набирают теплую воду (именно она быстрее всего пропитывает бумагу) и разбрызгивают по всей поверхности. Через некоторое время можно быстро снять все, что не отходило прежде.

Современные виниловые и флизелиновые обои отличаются высокой влагостойкостью. Это приводит к тому, что декоративный слой не удается снять, даже применив ваше описанные ухищрения. Тогда на помощь приходит зубчатый валик, который с успехом можно заменить на простой канцелярский нож. Необходимо сильно повредить поверхность, чтобы обеспечить свободный доступ влаги.

Иногда и вариант с зубчатым валиком может быть бесполезным. Тогда потребуется отпариватель, при помощи него удается очистить самые проблемные участки.

Совет! Отпариватель можно заменить на фен, которым нагревают смоченный участок. Если отсутствует и фен, потребуется кропотливо счищать все при помощи ножа и шпателя. Только так подготовка под покраску своими руками будет наиболее качественной.

Важно добиться полного отсутствия остатков обоев или клея. Если предполагается снятие всех слоев до основы, то можно просто сбивать все сразу вместе со штукатуркой.

Удаление побелки

Подготовка к покраске поверхностей, которые были побелены – это одна из самых утомительных процедур. Дело в том, что нужно снять буквально все до самого основания. Если на стенах останутся даже мельчайшие вкрапления, то последующий отделочный слой получится неравномерным, с многочисленными катышками.

Наиболее качественно выполнить эту работу помогут следующие способы:

1. Самым распространенным вариантом считается теплая вода. Этот метод практически полностью повторяет технологию с обоями: поверхность тщательно опрыскивается из пульверизатора, а затем старый слой поднимается при помощи шпателя. Только смачивание нужно проводить постоянно, потому что побелка быстро впитывает влагу.
   Некоторые мастера советуют смывать покрытие большим количеством воды. Это работает, но лишь на поверхностях, покрытых простым составом, без добавления специальных добавок и затвердителей.
2. Некоторые участки потребуют задействования шлифовальной машинки, шпателя и железной щетки без применения воды. Этот процесс осложняется тем, что образуется много взвеси, которая полностью заполняет помещение. Требуется прерывать работу, чтобы дать пыли осесть. Считается, что ситуацию поможет исправить пылесос, подсоединяемый к большинству шлифовальных машин. В действительности с такой задачей справится только специальный прибор, который имеет множество фильтров, в том числе и водный.
3. Чтобы упростить подготовку побеленной поверхности под окраску, существуют специальные составы, позволяющие быстрее очистить стены. Домашние умельцы разработали простой рецепт такого средства. В него входит сода (5 ст. л), натертое хозяйственное мыло (2 ст. л) и вода (10 л). Раствор хорошо перемешивают и наносят на покрытие. Удаление происходит при помощи губки и шпателя.

Таким образом, процедура потребует достаточных усилий и приведет к серьезным загрязнениям. И если выполнить работы некачественно, итогом станет некрасивая покрашенная поверхность.

Старая краска снимается по схожему варианту. Но для работы применяются только специальные составы. Конечно, можно нанести новый слой краски на старый, но гарантию хорошего результата в этом случае никто не даст.

Совет! Именно ранее окрашенные участки легко очищаются с помощью строительного фена. Технология заключается в том, что совершая обдув выбранной области, сразу же снимается пузырящийся слой.

Удаление штукатурки или плитки

Решая, как подготовить стены под покраску, если она была оштукатурена или облицована плиткой, нужно тщательно оценить имеющееся покрытие. Дело в том, что не всегда требуется снимать старый слой штукатурки, иногда достаточно заделать трещины и устранить неровности. Но наличие осыпающихся участков – верный признак того, что слой нужно полностью менять. Керамическая плитка удаляется всегда вместе со слоем фиксирующего состава.

Работы выполняются по следующей схеме:

• Основные части осыпающихся участков удаляются при помощи шпателя. Главное – выбрать инструмент потолще, чтобы избежать деформации.
• Часто проблемы возникают со слоем финишной шпаклевки. Она имеет пустоты, то есть отсутствует фиксация со штукатуркой. Ввиду того что шпатлевка наносится достаточно тонко, ее снимают после смачивания водой.
• При удалении всего покрытия возникают проблемы с хорошо держащимися пластами, но не следует их оставлять, если основная часть ликвидирована. Ведь подготовка оштукатуренной поверхности под окраску предполагает, что каждый участок будет держаться надежно.
• Стены, облицованные плиткой, потребуют больше времени. Предварительно снимается керамика. В этом деле отлично себя зарекомендовал перфоратор с насадкой-зубилом. Необходимо полностью снять фиксирующий состав, который может держаться весьма качественно. После чего следует оценить основу, особенно если она выполнена из штукатурки. Наличие любых дефектов – это повод очистить все до основания.

На заметку! Порой оказывается, что под слоем плитки находится довольно крепкое покрытие, нуждающееся лишь в небольшой реставрации. Это позволяет значительно сократить время подготовки и сэкономить изрядную часть бюджета.

Что делать, если стены имеют небольшие недостатки?

Подготовка поверхности под покраску не всегда предполагает полное удаление старого слоя, иногда достаточно провести ряд восстановительных процедур. Но нужно быть полностью уверенным, что основа будет служить долго, иначе велика вероятность того, что новый декоративный слой быстро придет в негодность.

Основной проблемой всегда являются трещины, поэтому их стоит правильно замазывать.

1. Все работы начинаются с расшивки: трещину расширяют и углубляют. Это делается при помощи шпателя, зубила и молотка. Необходимо тщательно очистить участок от грязи и пыли. На помощь приходит простая кисть, позволяющая проникнуть достаточно глубоко.
2. Имеющийся дефект хорошо обрабатывается грунтовкой. Нужно использовать составы, которые позволяют добиться максимально тщательной пропитки.
3. Дальнейшую подготовку стен к покраске своими руками осуществляют с использованием шпаклевки и шпателя. Нужно хорошо замазать поврежденный участок, чтобы состав полностью заполнил его.
4. С лицевой стороны накладывается армирующая лента, она позволит избежать возникновения возможных неприятностей. Ее вдавливают в незастывший раствор и промазывают. Получившийся участок хорошо шлифуют.

Важно! Точечная отделка стен под покраску позволяет добиться нужного качества только тогда, когда основа представляет собой весьма надежное полотно. Поврежденных участков не должно быть более 15–25%.

Подготовительная работа путем выравнивания

Чаще всего после снятия старого декоративного слоя невозможно производить дальнейшие работы, если не выполнить выравнивание стен под покраску. В настоящее время существует несколько основных вариантов, которые помогают сделать это наиболее правильно. Это нанесение слоя штукатурки, шпаклевка или монтирование плит гипсокартона. Каждый метод подходит для конкретной ситуации.

Оштукатуривание

В большинстве случаев именно штукатурка стен под покраску – оптимальное решение, ведь удается получить отличную поверхность при минимальных затратах. Она наносится непосредственно на стену в количестве, необходимом для сглаживания всех недостатков.

Если предполагается, что слои будут толстыми, то их кладут по маякам в несколько этапов. Именно такой вариант является основным, когда выполняют подготовку бетонных стен под покраску.

Порядок действий:

1. Перед тем как штукатурить стены под покраску, производится предварительная разметка стен. Через каждые 60 см на гипсовый раствор крепятся пометки, они будут служить ориентиром для установки профилей.
2. Когда маяки надежно зафиксировались, каждую часть бетонной стены или иной основы обрабатывают грунтовкой, это даст отличную адгезию материалов.
3. Подготовленный раствор путем набрасывания наносится на поверхность. Слой должен быть толще, чем ширина установленных маяков.
4. Правило устанавливают снизу и поднимают верх. Нужно достаточно сильно нажимать, чтобы инструмент двигался по профилям.
5. Если остаются пустые участки, их заполняют раствором и повторяют процедуру.
6. После подсыхания маяки вынимают и замазывают дефекты.

Важно учитывать, что слой штукатурки не должен быть толще 30 мм. При превышении этого значения, необходима укладка армирующей сетки, она же обязательно при работе с кирпичными поверхностями.

На заметку! Нет необходимости делать идеально выровненные участки, если будет использоваться шпатлевка, она сгладит все оставшиеся неровности.

Шпаклевка

Как выровнять стены под покраску шпатлевкой? Технология практически полностью повторяет алгоритм работы с предыдущим вариантом. Отличие в том, что нанесение не требует установки маяков, слой должен быть тонким. Смесь нужно лишь распределить по поверхности, заполнив имеющиеся неровности.

Гипсокартон

Отличным выходом из положения считается использование гипсокартона, он позволяет избежать многочисленных подготовительных процедур. Окрашивание можно производить непосредственно по нему, но эффективнее покрыть материал тонким слоем шпатлевки.

Важным этапом является грунтовка поверхности. Она не только увеличивает надежность фиксации, но и сокращает расход краски.

Ремонт и отделка — этапы подготовки стен под покраску

Несмотря на выбор отделочных материалов и способов декорирования, банальное окрашивание потолка и стен по-прежнему не уступает популярности. Этот доступный и эстетический вариант применяется не только многими домашними умельцами, но и опытными мастерами.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 255
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/podgotovka-k-pokraske-sten

Чем характеризуются окрашенные стены?

Краска достаточно долго используется для отделки стен. Хотя в свое время стены оформляли исключительно бумажными обоями, считая их более подходящим вариантом. Конечно, только в России. Однако даже ввиду массовой популярности обоев считать их прогрессивными, а краску – унылой и устаревшей, никак нельзя. В западных странах, например, обои никогда не считались чем-то шикарным, а стены, как правило, там красят. Хотя и у нас в стране – даже несмотря на появление большого количества современных отделочных материалов – сегодня краска актуальна и интересна.

Недостатки краски для стенСтены нужно подготавливать в обязательном порядке

На заметку! Если посмотрите портфолио любого дизайнера, то сможете увидеть самые разные варианты отделки помещений, в том числе – покраску стен.

Покраска стен в интерьере дает простор творчеству и фантазииНаши люди настороженно относятся к идее использовать вместо обоев краску, хотя в европейских странах как раз гораздо чаще можно увидеть в домах покрашенные стены

В чем же секрет популярности краски, почему она по-прежнему широко используется для внутренней отделки помещений? Все дело в ее многочисленных преимуществах, которые обязательно нужно принимать во внимание.

Таблица. Плюсы использования краски для отделки помещений.

Преимущество	Краткое описание
Вы можете нестандартно оформить комнату	Цвет краски может быть любым, при желании можно придать стенам какой угодно оттенок либо, как вариант, украсить их каким-то узором. А вот при использовании обоев наносится уже имеющийся на них конкретный рисунок. Есть, конечно, однотонные обои, а также те, что предназначены под покраску. В любом случае, краска может предложить больше оттенков, тем более что дополнительно можно использовать колеры.
Окрашивать можно любую поверхность	Стены под покраску могут быть любыми – деревянными, бетонными, гипсокартонными и проч. С помощью краски можно оформить даже бревенчатый сруб, а обои в данном случае, конечно, не подойдут.
Цвет стен можно с легкостью поменять	Если потребуется, покрашенные стены можно легко перекрасить в любой другой цвет, в то время как обои придется переклеивать, на что потребуется немало времени и сил. Новую же краску можно попросту наносить поверх старой.
За окрашенными стенами легко ухаживать	Краску проще всего отмыть от загрязнений, даже если учитывать появление моющихся обоев и иных материалов, которые можно очищать с использованием воды. Еще краска устойчива ко многим чистящим средствам, чего не скажешь про обои. Словом, если вам важна чистота в квартире, если у вас есть дети и/или домашние животные, то краска – самый оптимальный вариант оформления стен.

Покраска стен

Естественно, краску нельзя назвать идеальным отделочным материалом, т. к. у нее тоже имеются свои минусы. Прежде всего, частое воздействие приводит к тому, что поверхность царапается и истирается (хотя данный недостаток есть и у обоев), еще краска, невзирая на распространенное мнение, относится к разряду дорогостоящих материалов. Наконец, стены перед покраской следует должным образом подготовить, а это – дополнительные временные и финансовые затраты.

Обратите внимание! В новостройках стены не всегда можно красить, что объясняется усадкой нового дома, из-за чего краска может покрыться трещинами. Рекомендуется красить стены минимум через несколько лет после строительства, а до этого все же использовать обои.

В новостройке лучше сначала поклеить обои

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 3432
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/podgotovka-sten-pod-pokrasku.html

Окрашивание поверхностей в помещениях

С окрашиванием поверхностей может справиться каждый желающий, поскольку рассматриваемый процесс не требует специфических знаний, сложных инструментов либо материалов. Однако некоторая сложность обуславливается за счёт того, что непосредственно перед процессом окраски потребуется произвести правильную подготовку той или иной поверхности.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 377
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/podgotovka-k-pokraske-sten

Общая информация по подготовке стен к окрашиванию

Подготовка стен под окрашивание должна производиться обязательно. В противном случае ожидать красивого и аккуратного результата не стоит. Притом соблюдаться порядок работ должен строго. Нанести саму краску порой не так сложно, как правильно подготовить стены, особенно – нуждающиеся в выравнивании и прочих дополнительных работах.

Технология покраски стен

Основные этапы подготовки стен:

• очистка стен от старых покрытий, если таковые имеются. Важно удалить старые обои, облупившуюся краску и прочие материалы, которые своим присутствием под чистовым слоем краски могут испортить всю работу;
• шпатлевание, которое позволит избавиться от всех неровностей и мелких дефектов поверхности. Шпатлевка наносится в 1-2 слоя, второй – завершающий;
• грунтование дает возможность обеспечить в дальнейшем более ровное нанесение краски. Также грунтовка повышает адгезию и наносится под шпатлевку;
• может потребоваться обработка стен антисептиками, средствами против появления грибка, плесени и для профилактики возникновения прочих негативных последствий.

В каждом отдельном случае нужно по-разному проводить подготовку стен к покраске

Важно! Каждый этап подготовки выполняется последовательно, важно дождаться полного высыхания слоя одного материала, прежде чем наносить какой-то другой.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1324
Источник: https://remont-book.com/podgotovka-sten-pod-pokrasku-poryadok-rabot/

Какие поверхности окрашиваются

При ремонте помещения, порядок окрашивания будет следующим:

• потолок;
• стены;
• окна;
• плинтус;
• пол.

Окрасочные работы должны производиться аккуратно, а краска не должна разбрызгиваться на остальные поверхности и объекты. В данном случае речь идет о покраске поверхностей в помещениях квартиры либо дома, а для наружных работ условия будут в определенной степени иными.

Правильная подготовка определяет в значительной степени успех затеи связанной с покраской.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 488
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/podgotovka-k-pokraske-sten

Последовательность покраски

Процессу покраски должен предшествовать этап подготовки, который, как правило, представляет собой полноценную технологию и может состоять из множества действий.

Предварительные работы: правильная подготовка

Среди главных этапов подготовительных работ можно отметить:

• очистка поверхности;
• грунтовка;
• защита помещения от случайного попадания краски.

В зависимости от особенностей помещения и окрашиваемых поверхностей, этапы подготовительных работ могут изменяться либо дополняться. Рекомендуется прочие поверхности и объекты, расположенные в помещении предусмотрительно защитить, устелив пленкой, бумагой или иным материалом.

Когда нужна шпаклевка

В случае, когда планируется простая покраска стены, то шпаклевка необходима для устранения всевозможных неровностей и дефектов.

Поверхности, изготовленные из гипсокартона, а ещё цементно-песчаной штукатурки по определению не пригодны для покраски. Но проведя стартовую шпаклевку и последующую шпаклевку с армированием, можно окончить подготовку финишным слоем и сделать поверхность окончательно пригодной для покраски.

Затирка

Рассматриваемая операция должна производиться правильно и с учетом особенностей конкретного материала.

Затирка выполняется на завершающем этапе штукатурных работ для того, чтобы поверхность была хорошенько выравненной. Кроме того, ликвидируются неровности, которые остались после предыдущей отделки. Затирка осуществляется при помощи специального инструмента именуемого соответственно «тёркой», специализированных смесей и различным способом осуществления движений.

Виды тёрок различны и среди лидирующих вариантов можно отметить:

• деревянная тёрка;
• пенопластовая;
• полиуретановая;
• пластиковая;
• губчатая;
• металлическая.

Состав смеси для затирки варьируется в зависимости от того, какой тип отделки будет применен в дальнейшем.

При помощи тёрок распространено два практикуемых способа затирки: вкруговую и вразгонку. В одном случае выполняются круговые движения, а в другом движения осуществляются по вертикали.

Грунтовка

Грунтовка является операцией, которая предшествует покраске. Целью грунтовки является подготовка основы для последующего нанесения отделочных материалов для того, чтобы защитить слой и улучшить свойства покрытия. Это один из главных моментов, который может состоять из нескольких этапов.

Чем покрыть, если возник грибок

Грибок следует удалять в любом случае, поскольку он может навредить как отделочному материалу, так и непосредственно рассматриваемой поверхности. Изначально это делается шпателем, а затем, поврежденные места затираются наждачной бумагой.

После этого потребуется обработка специальным раствором, приготовленным в домашних условиях либо же приобретенным в строительном магазине. После обработки стены либо потолка раствором от плесени и грибка, можно приступать к грунтовке.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 2816
Источник: https://otdelkasten.com/pokraska-sten/podgotovka-k-pokraske-sten

Удаление предыдущего покрытия

Перед началом работ рекомендуется удалить из помещения мебель и расстелить по периметру пола полиэтиленовую плёнку, чтобы сэкономить время на уборку в дальнейшем. В том случае, если на предполагаемой площади работ установлены розетки и выключатели, их понадобится предварительно обесточить с целью предотвращения поражения электрическим током.

Снятие обоев

Для удаления обоев со стен существует несколько способов, оптимальных в определённых ситуациях. Способы зависят от типа обоев, качества наклеивания и подручных материалов. Традиционный метод снятия обоев состоит из следующих этапов:

1. Выполняется пропитка обоев тёплой водой. Без предварительной подготовки вода промочит только бумажные обои, для виниловых обоев потребуется заранее пройтись по ним игольчатым валиком, который ускорит проникновение воды к клею. Для ускорения процесса и равномерного распределения влаги по поверхности рекомендуется использовать пульверизатор. Чтобы клей под обоями растворялся быстрее, в воду можно добавить две столовые ложки уксуса или кондиционера для белья. Когда обои промокнут насквозь, промачивание завершено.
2. При помощи металлического шпателя с жёсткой лопаткой, обои поддевают и аккуратно отделяют от стены, стараясь снять всё полотно целиком. Если в процессе выполнения работы возникают затруднения, рекомендуется промочить обои ещё раз. Оставшиеся после снятия полотна обрывки счищают шпателем.
3. Остатков клея с поверхности удаляют при помощи сухой тряпки.

Для ускорения процесса пользуются специализированными средствами для снятия обоев. Используя раствор этих веществ, приготовленный в соответствии с инструкцией на упаковке, добиваются цельного отслоения обоев без дополнительных физических затрат.

Очистка поверхности от побелки

Перед покраской ранее побелённых стен рекомендуется полностью очистить их от любых следов побелки. Выполнить подобную операцию можно несколькими способами:

• Тёплую воду наносят на поверхность стены при помощи пульверизатора. Стену потребуется сильно промачивать водой несколько раз до разбухания слоя побелки. Изначально промачивается вся стена целиком, затем увлажнение проводится в конкретной зоне непосредственно перед снятием слоя побелки шпателем.
• Снимать побелку допустимо и без промачивания, но этот процесс займёт намного больше времени. Без использования респиратора и защитных очков этот способ вреден для здоровья .
• Удаление выполняется с использованием шлифмашинки. Без использования строительного пылесоса, подключённого к шлифмашинке, этот способ подразумевает образование огромного количества грязи.
• Смачивание побелки специальным раствором, который можно изготовить как самостоятельно, при помощи хозяйственного мыла и пищевой соды, так и купить в магазинах. После нанесения этого раствора на поверхность, побелка снимается шпателем или металлической щёткой.

Работы по снятию побелки рекомендуется проводить с использованием средств для защиты рук, дыхательных путей и глаз.

Удаление керамической плитки

При удалении керамической плитки рекомендуется использовать металлическое зубило и молоток. Сначала плитку поддевают с угла и слабыми ударами по зубилу молотком отбивают ее от стены. Эту операцию понадобится повторить столько раз, сколько плитки установлено на стене. Если плитка держится крепко и не отходит, пользуются перфоратором с насадкой. Работы рекомендуется выполнять в плотных перчатках для предотвращения порезов об острые края плитки.

Снятие старого слоя краски

Старая краска удаляется при помощи инструментов или использования смывок. Иными словами, краска снимается механическим или химическим методом. Наиболее популярные методы:

• Используя дрель с установленной на неё металлической щёткой, можно снять краску, нанесённую в 1−2 слоя. Тем не менее этот процесс весьма длительный и трудоёмкий.
• При помощи строительного фена можно расплавить старые слои краски и счистить их шпателем.
• Для снятия краски могут использоваться специальные растворы — смывки. Раствор наносится на поверхность паралоновым валиком или щёткой тонким слоем. Под воздействием раствора краска начинает размягчаться и легко снимается при помощи скребка или шпателя. Важно отметить, что при работе со смывками необходимо пользоваться защитой глаз и открытых участков тела.

Завершив этап очистки стены от старого покрытия, можно переходить к следующему этапу — выравниванию поверхности.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 4382
Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/kraski/remont-i-otdelka-etapy-podgotovki-sten-pod-pokrasku.html

Нанесение стартовой шпаклёвки

Окрашивать поверхность без предварительного нанесения шпаклёвки не рекомендуется. Гипсокартон и штукатурка отличаются высокой пористостью, хорошо впитывают влагу и не позволяют нанести краску на поверхность ровным слоем. Нанесение шпаклёвки на поверхность позволит избежать дефектов при покраске стены.

Первоначально подбирается стартовая шпаклёвка, которая содержит в себе мелкий песок, что позволяет наносить её слоем в 3−4 мм. Раствор равномерно распределяется по стене широким металлическим шпателем, заглаживающим мелкие неровности. Шпаклёвка быстро засыхает, поэтому разводится она маленькими порциями в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке.

Чтобы увеличить прочность шпаклёвки и улучшить её сцепление со стеной, рекомендуется шпаклевать с армированием. Для этого используется капроновая сетка с размером ячейки в 2 мм. Ее вдавливают в нанесённый на стену слой шпаклёвки, после чего поверх сетки наносится ещё один чистовой слой шпаклёвки.

После высыхания шпаклёвки, которое происходит в течение 6−8 часов, выполняется шлифование наждачной бумагой с размером зерна P80. Этот процесс позволяет сгладить недочёты, образовавшиеся в процессе нанесения материала на стену. Тем не менее полученная поверхность останется зернистой. Для окончательной подготовки стены к покраске используется финишная шпаклёвка.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1362
Источник: https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/kraski/remont-i-otdelka-etapy-podgotovki-sten-pod-pokrasku.html

Мастер-класс. Подготавливаем стены под покраску

Шаг 1. Для начала осмотрите стены, которые нужно подготовить, чтобы оценить их состояние. Так вы поймете, что именно необходимо сделать для подготовки.

Вначале стены осматриваются

Шаг 2. Удалите со стен часть мусора при помощи шпатели (в том числе остатки цемента).

Удаляется все лишнее

Шаг 3. Оцените, насколько ровная стена, при помощи длинной рейки или правила. Приложите инструмент к стене и посмотрите, имеется ли между ним и поверхностью зазор – его наличие и укажет на неровность. Углы проверяйте с особой тщательностью.

Правило прикладывается к стене

Шаг 4. Сбейте перфоратором крупные неровности (в особенности – по углам).

Неровности устраняются перфоратором

Шаг 5. Прогрунтуйте стены при помощи валика. Вместо него можете использовать кисть, но работа в таком случае будет идти медленнее.

Нанесение грунтовки

Шаг 6. Заделайте большие неровности штукатуркой, а также подтяните углы.

Штукатуркой подтягиваются углы

Шаг 7. Нанесите шпаклевку. В углах растягивайте ее правилом.

Смесь растягивается правиломРезультат проделанной работы

Шаг 8. Проклейте углы углоформирующей лентой – так они получатся ровными и не будут «обрастать» трещинами. Лента приклеивается при помощи все той же шпаклевки.

Углоформирующая лентаФормирование углов в помещении

Шаг 9. Возьмите шпатель, проведите им по ленте для удаления излишков шпаклевки.

Лишняя шпатлевка удаляетсяТак выглядит сформированный угол

Шаг 10. Замешайте финишную шпаклевку, действуя в соответствии с инструкцией производителя.

Замешивается финишная шпатлевка

Шаг 11. Нанесите готовый состав на стены одним тонким слоем.

Шпатлевка наносится ровным слоемЕще одно фото процесса

Шаг 12. Когда первый слой высохнет, нанесите еще один, но перед этим удалите шпателем маленькие бугорки, которые сформировались при нанесении шпаклевки.

Чистым шпателем снимаются мелкие бугорки

Шаг 13. Нанесите второй слой шпаклевочной смеси. Чтобы проверить ровность нанесения, подсветите стену сбоку. Для нанесения используйте шпатель.

Подсвечивание стеныНаносится второй слой

Шаг 14. После высыхания второго слоя выполните шлифовку стен, используя мелкозернистую наждачную бумагу.

Шлифовка стены наждачной бумагой

Шаг 15. Повторно загрунтуйте стены. Для нанесения грунтовки используйте пульверизатор или валик.

Грунтовка наносится пульверизатором

Шаг 16. Поклейте стеклохолст. Используйте для этого аппарат для безвоздушной покраски либо, как вариант, простой валик. Вначале нанесите клей, затем приклейте непосредственно стеклохолст и выровняйте его при помощи шпателя. Лучше использовать клей с красителем – так вы при нанесении финишной шпаклевки будете видеть, достаточной ли толщины ее слой.

Сначала наносится клеящий составДалее приклеивается сам стеклохолст

Шаг 17. После высыхания очередного слоя приступайте к нанесению суперфинишной шпаклевки (у нее очень тонкая фракция).

Наносится суперфинишная шпатлевка

Шаг 18. При нанесении такой шпаклевки также подсвечивайте стены сбоку.

Стену также нужно освещать сбоку

Шаг 19. Последним этапом станет шлифовка мелкой «наждачкой». Все, можете красить стены!

В конце стена еще раз шлифуется

Калькулятор расчета количества краски для отделки стен

Перейти к расчётам

Технология покраски

Видео – Как подготавливаются стены под покраску

Видео – Как штукатурить стены по маякам

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 3292
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/podgotovka-sten-pod-pokrasku.html

Выравнивание стен

После того как были заделаны крупные неровности, можно приступать к выравниванию всей поверхности стен. Если этим этапом пренебречь, то уже при финишном нанесении краски можно будет увидеть дефекты сте

Подготовка стен под покраску порядок работ

Когда выполняется подготовка стен под покраску, порядок работ должен соблюдаться предельно строго, ведь это наиболее важный этап строительно-отделочных работ. Тому, кто делал ремонт хотя бы один раз, известно, что даже самые незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут снизить качество ремонтных работ в целом. Непрофессионалы могут считать, что такая подготовка заключается в очистке поверхностей от грязи и пыли, после которой можно начинать покраску. В том, что мнение это неправильное, вы сможете убедиться, едва начав покраску неровной поверхности. Поэтому к подготовке стен необходимо отнестись серьезно, соблюдая все нормы и требования, предъявляемые к этим видам работ.

Подготовительные работы выполняются в 4 этапа. В первую очередь необходимо подготовить материалы и инструменты:

Удаление старой масляной краски с помощью дрели с насадкой

Для начала стены нужно освободить от старого отделочного покрытия. Трудоемкость таких работ зависит от типа покрытия. Если стены были оклеены обоями, их нужно полностью снять, стену зачистить, зашпаклевать и выровнять. Если поверхность была отделана водоэмульсионной краской, смыть ее можно влажной губкой. Для удаления масляных красок и эмалей этот способ не подойдет. Снимать такую краску придется с помощью шпателя или дрели со специальным сверлом. Если старую водоэмульсионную краску удалить все же не удалось, наносить свежий слой можно поверх нее.

Если стена покрыта штукатуркой, осмотрите ее на наличие дефектов. Их нужно ликвидировать, иначе штукатурка со временем может начать трескаться и осыпаться. Пустоты в покрытии можно определить путем постукивания по поверхности. Если звук будет глухим, значит, в слое штукатурки имеются полости. Покрытие в этой области нужно удалить, заменив его на свежее.

На следующем этапе выполняется грунтовка стены. Для этого не требуется специальных навыков, это наиболее простой строительный процесс. При этом работы нужно выполнять тщательно, выбирая для этого средства глубокого проникновения. Такая грунтовка имеет наилучшие технические и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие надежное сцепление краски с поверхностью. Грунтовка обычно наносится с помощью кисти или валика. Для ускорения процесса можно использовать краскопульт. После обработки стену нужно просушить в течение 5-6 часов, после чего можно приступать к следующему шагу.

Тщательно выравниваем и шпаклюем стены перед покраской

На третьем этапе стены выравнивают шпатлевкой. Способ ее нанесения зависит от материала, из которого построена стена. Оштукатуренный кирпич можно начинать шпатлевать сразу. На бетонной стене лучше закрепить капроновую сетку. Это наилучший вариант для тех, кто сталкивается с ремонтными работами впервые. Стены в маленьких комнатах можно шпатлевать и без нее. Наносить шпатлевку с использованием каркасной сетки достаточно просто. Ее наносят тонким слоем по всей поверхности стены и прикладывают сверху сетку. Следующий лист сетки укладывается внахлест. Дождитесь полного высыхания шпатлевки перед нанесением следующего слоя, иначе в покрытии могут образоваться пустоты, заполненные воздухом. Для нанесения шпатлевки на стену лучше выбирать шпатель шириной 40 см — это наиболее удобный размер.

На четвертом этапе наносится финишный слой шпатлевки. Лучше использовать Сатенгипс. Это материал, производимый на основе гипса тонкого помола, обладающий хорошим сцеплением с поверхностью. Его наносят тонким слоем поверх шпатлевки, хорошо просушивают и покрывают грунтовкой.

Покраска является оптимальным решением при выборе способов отделки гипсокартонных конструкций. Подготовительные работы мало чем отличаются от обработки бетонной или кирпичной стены. Основной задачей является получение ровной поверхности. Значит, перед нанесением краски в первую очередь нужно заделать стыки между листами материала, а также ликвидировать дефекты поверхности и отверстия в местах крепления к направляющим.

Для выравнивания поверхности понадобится шпаклевка. Выбирать желательно уже готовый к использованию материал. Приготовить нужно будет и пару шпателей: широкий и узкий. К этому перечню нужно добавить армирующую сетку и мелкозернистую наждачную бумагу. Шпаклевку на гипсокартон нужно наносить тонким слоем, после чего устанавливается лента для армирования, которая заглубляется в шпаклевку. Затем слой за слоем поверхность полностью выравнивается. Перед нанесением следующего слоя дождитесь полного высыхания шпаклевки. Переносная лампа облегчит процесс проверки качества проделанной работы.

Шкурение гипсокартонной стены перед покраской

Важнейшим этапом подготовки гипсокартона к покраске своими руками является шлифовка. Этот этап позволяет добиться идеально ровной гладкой поверхности, что улучшит качество покраски. Шлифуют стену наждачной бумагой, проходя все зашпаклеванные места. При этом не нужно удалять шпаклевку до основания, иначе внешний вид конструкции ухудшится. Для наилучшего сцепления краски и защиты поверхности стену нужно прогрунтовать. Грунтовку нужно наносить дважды, дождавшись высыхания первого слоя. Теперь можно переходить к покраске.

Гипсокартон рекомендуется красить водоэмульсионными красками, однако можно использовать и другие виды отделочных материалов при условии хорошо выполненной подготовки.

Матовая краска поможет скрыть все ошибки, допущенные при выполнении подготовительных работ.

Теперь вы знаете, как подготовить стены под покраску своими руками. Заключительным этапом будет придание поверхности гладкости с помощью наждачной бумаги и грунтование. Здесь тоже нужно контролировать качество проведения работ. Подготовку стен можно считать законченной.

Как можно снять старые обои со стен?

Порядок подготовки стен под покраску

Рейтинг:   0  /  5

Предлагаем вам ориентировочную пошаговую инструкцию подготовки стен для их последующей окраски. Следует в обязательном порядке самым тщательным образом подготовить окрашиваемые в будущем стены под покраску тщательно и с особым вниманием, учитывая каждый нюанс, ведь от качества подготовительных работ зависит напрямую качество окрашивания поверхностей любых типов: интерьеров и фасадов зданий. Ну а чтобы сделать что-либо один раз и не возвращаться к этому вопросу через короткое время, следует всё тщательно продумать и хорошенько подготовить поверхности к окрашиванию.

Этапы подготовки стен под покраску

Подготовка стен под покраску включает в себя такие этапы:

• Подготовка помещения.
• Выравнивание стен (оштукатуривание и шпаклевание).
• Грунтование стен.

1-й этап Подготовка помещения

1-й этап: подготовка помещения для проведения ремонтных работ заключается в том, что следует максимально освободить комнату от мебели и техники. Если возможности вынести все вещи нет, следует обязательно накрыть их специальной защитной малярной плёнкой, это необходимо сделать для того, чтобы такие вещи при покраске не испачкались, ведь на них может ляпнуть и шпаклёвка, и грунтовка, и краска. Ковры и паласы обязательно нужно скрутить в рулон и также накрыть его строительной плёнкой. Если пол уже готов и вы его не будете переделывать, не забудьте и его защитить от попадания на него различных используемых в работе ЛКМ (лакокрасочных материалов). Мелкие детали можно заклеить специально малярной лентой (она похожа на скотч, но белая и в отличие от него не оставляет никаких липких следов после себя).

2-й этап Выравнивание стен

2-й этап: выравнивание стен. Трещины, впадины, дырки в стене следует заделать штукатуркой или специальными составами. Сначала используется стартовая штукатурка, а потом финишная (детальная инструкция есть на упаковках с данным материалом). Если стены почти ровные, их нужно зашпаклевать, а затем зачистить с помощью наждачной бумаги. Обычно после этих процедур стены моют и дают им необходимое время для их полного высыхания.

3-й этап Грунтование стен

3-й этап: грунтование стен происходит с помощью специальной грунтовки.

Если стены уже не совсем новые, то нужно для начала очистить их от слоёв старой краски, затем заделать всевозможные неровности, ямки, отверстия и дырки, стыки и трещины при помощи подходящей штукатурки или шпаклёвки. Затем стены шпаклюют и грунтуют. Старые обои обязательно следует предварительно снять со стен. Снимают старые обои со стен с помощью обычного малярного металлического шпателя или предварительно отмочив обои водой, а потом сняв руками или, опять же таки, строительным шпателем. Следует обязательно прочесть инструкцию грунтования стен, она подскажет как именно нужно делать раствор (и нужен ли он), сколько наносить слоёв и т.п. Грунтование стен обычно производится между всеми покрытиями, чтобы они лучше сцепились между собой. Помните об этом и читайте инструкции.

Следует при проведении подготовительных работ добиться создания ровной, гладкой и обязательно чистой поверхности (грязь, пыль, остатки и ошмётки чего-либо могут всё испортить и придётся всё перекрашивать заново). Поэтому напишите на листе бумаги что будете делать, какие вам потребуются для этого материалы, перечитайте их инструкции и рекомендации по применению и отправляйтесь в строительный магазин со списком покупок.

Чем выровнять стены перед покраской

Чем выровнять стены перед покраской. гипсовой и декоративной структурной штукатуркой, шпаклёвкой, гипсокартонными плитами, фактурной краской. Все эти способы и материалы подходят, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Используется в наши дни для выравнивания стен также гипсовая штукатурка (она очень удобна в применении). Если стены очень неровные, некоторые выходят из такой ситуации, закрывая неровные стены просто плитами гипсокартона, в результате чего быстро и просто получается ровная стена. Декоративная штукатурка или популярная на данный момент структурная краска также могут быть использованы как отдельные способы для выравнивания стен. Особенно если фактурная штукатурка будет иметь довольно глубокую структуру.

Поверхности стен из лубяного волокна, а также гипсовой штукатурки и гипсокартонных плит необходимо заранее прогрунтовать при помощи специальной замазки и подходящей для этой цели плоской кисти. Грунтовка повысит адгезию (прилипание) краски к поверхности обрабатываемых в процессе ремонта стен. Металлические поверхности изначально необходимо очистить от ржавчины и грязи и затем покрыть специальной изоляционной краской, которая устойчива к влаге и воде и не вызовет коррозию металла, а это очень важно при создании долгосрочного покрытия.

Во время работы над подготовкой стен к покраске и при процессе окраски нельзя ни в коем случае допускать наличие в помещении сквозняков (кстати, как и при окраске тоже). Температура при подготовительных работах всех этапов должна быть от 18 °C.

Когда уже стены полностью подготовлены к окраске, нужно начать подготовку выбора подходящего лакокрасочного материала, а также необходимого инструмента для покраски стен: это может быть кисть, валик или даже специальный краскопульт, но это уже совсем другая история.

Нашли опечатку или ошибку? Пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Как выполняется подготовка стен под покраску

Технология подготовки стен под покраску

Технология подготовки стен под покраску зависит от качества поверхности. В основном сначала делается выравнивание и после этого шпаклевка.

Сегодня мы расскажем, как делается подготовить стены под покраску и как делать это правильно. Так же на видео в этой статье вы сможете увидеть много полезной и нужной информации по данному вопросу.

Что собираемся красить

Использовать покраску можно практически для всех видов поверхностей, которые планируется облагораживать.

Это могут быть следующие поверхности:

1. Гладкие оштукатуренные и пошпаклеванные поверхности.
2. Фактурные поверхности.
3. Покраска поверхностей, отделанных облицовочным материалом.
4. Рельефные строительные поверхности.

Каждый из вариантов предполагает проведение подготовительных работ:

• Первым делом надо определить слой нанесений. Для этого надо просто натянуть леску по диагоналям плоскости.
• После этого прикладываем уровень и видим, сколько нам надо положить штукатурки для выравнивания (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам ).

Внимание: Особо следует обратить внимание на подготовку стен под покраску, включающие в себя процессы выравнивания стен и их шпаклевки. В данном случае, есть смысл более подробно составить порядок работ и инструкция будет следующая:

Подготавливаем поверхность

Этап 1: выравнивание стен и их обработка

Подготовка стен под покраску своими руками начинается с их подготовки. Даже простая покраска стен требует очень тщательного устранения всех имеющихся изъянов и неровностей.

Исходя из высоких требований, можно прибегнуть к использованию следующих вариантов:

Шлифовка данного покрытия

Первый вариант можно применить, если старое основание не имеет повреждений и достаточно прочное. В таком случае можно ограничиться снятием старого покрытия с использованием наждачной бумаги или шлифовального круга.После этого, все старые поверхности следует обработать антисептиком и прогрунтовать (см. Грунтовка для стен под покраску – виды и задачи ). После всех подготовительных операций перепады неровностей не должны превышать 2-х мм. Только затем можно приступать к дальнейшим работам.

В том случае, если старая плоскость достаточно неровная и не надежная, то есть смысл, заменить старую штукатурку, на новую или обшить поверхность гипсокартоном. В таком случае, вся старая, плохо держащаяся штукатурка удаляется, а к какому варианту прибегнуть в дальнейшем, зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Выравнивание стен с помощью гипсокартона

Если вам нужно будет накладывать слой свыше 3-х см, тогда лучше сделать выравнивание при помощи гипсокартона (см. Технология облицовки гипсокартоном: способы монтажа материала ). После это можно сделать только шпаклевку. В этом случае цена работы будет значительно дешевле. Так й вариант часто используется при отделке помещения в новаостройке.

Внимание: После проведенных предварительных работ (особенно штукатурных), поверхности нужно хорошо просохнуть, после чего ее можно прогрунтовать и опять дать подсохнуть.

Этап 2: нанесение стартовой шпаклевки

Сами по себе, такие поверхности, как слой штукатурки или листы гипсокартона, для покраски не пригодны, поэтому их нужно покрывать шпаклевкой. Особенно актуальным является вопрос покраски штукатурных поверхностей.

• Как правило, в отличие от гипсокартонных поверхностей, оштукатуренные поверхности приходится покрывать не только финишной, но и стартовой шпаклевкой. Это связано с тем, что оштукатуренные поверхности содержат неровности, которые следует подровнять, а гипсокартонные поверхности считаются абсолютно ровными и готовые к нанесению финишного слоя. В этом, как раз и заключается достоинство гипсокартонных систем.
• Если планируется покраска, то лучше воспользоваться армирующей сетки, с размером ячеек 2 мм. Армирующую сетку укладывают на плоскость вместе с первым слоем стартовой шпаклевки. Когда схватится первый слой, можно приступать к нанесению второго. Как правило, в таких случаях обходятся двумя слоями стартовой шпаклевки. После этого, шпаклевке дают возможность нормально высохнуть.
• После этого, можно «пройтись» по поверхности грубой абразивной сеткой с зерном №120, чтобы снять различные наплывы и небольшие неровности. Несмотря на это, поверхность не годится для покраски, так как стартовая шпаклевка имеет определенную зернистость, что позволяет использовать ее для создания чернового слоя, а также для выравнивания стен, благодаря тому, что ее можно наносить слоем до 5 см.

Этап 3: нанесение финишной шпаклевки

Благодаря тому, что в финишной шпаклевке имеется высокая пластичность и не имеется зернистости, при помощи ее возможно получить поверхность, которую можно красить.

Делаем финишную отделку

• Метод нанесения финишной шпаклевки такой же, как и метод нанесения стартовой шпаклевки. но толщина рабочего слоя не должна превышать 1,5-2 мм. Как правило, достаточно нанести 2 слоя такой шпаклевки, потом зашлифовать поверхность и можно получить идеально ровную и гладкую основу под покраску. Для шлифовки финишного слоя применяют мелкозернистые абразивные материалы с зерном №80-№100.
• В данном случае, такой технологический этап, как шлифовка под покраску, должен быть выполнен очень тщательно, иначе после покраски «вылезут» на поверхность все недоработки.

Этап №4: заключительный подготовительный этап покраски

После шлифовочных работ следует очень тщательно очистить поверхность от пыли. Для этого можно использовать веник или пылесос. Каждая, оставленная на поверхности пылинка даст о себе знать после покраски.

Хорошо, если это место окажется не на виду. После удаления пыли, поверхность покрывается одним слоем грунтовки. После полного высыхания можно приступать к покраске.

Особенности подготовки других поверхностей:

• Особое внимание следует уделять подготовке деревянных поверхностей. Они шлифуются, а при необходимости, шпаклюются шпаклевками по дереву. Это необходимо делать в случаях, когда имеются серьезные трещины на деревянной поверхности, особенно в местах, где имеются сучки. После этого, дерево покрывается защитными растворами или покрывается морилкой. И только после того, как проделаны все необходимые подготовительные операции, деревянные поверхности можно покрывать лаками или красками.
• Рельефные или фактурные поверхности достаточно покрыть слоем глубоко-проникающей грунтовки. Обои под покраску грунтуются клеевыми составами.

Выбор типа краски

Подготовка стен под обои под покраску сделана, теперь надо подобрать краску. В строительных магазинах можно встретить несколько видов краски, отличающихся между собой как характеристиками, так и составом.

Как правило, обо всем этом указывается на упаковке и нужно лишь внимательно прочитать имеющуюся информацию, полученная информация может стать основой для выбора типа краски и применения ее в определенных условиях. Инструкция есть на каждой упаковке.

Их еще называют водоэмульсионными красками, так как основным растворителем является обычная вода. В связи с этим, они являются и экологически чистыми, а это значит, что их можно применять в помещениях не жилого и жилого типа.

Получили широкое распространение благодаря дешевизне, простоте в нанесении и получении качественно окрашенных поверхностей.

• Как в процессе нанесения, так и в процессе эксплуатации такие краски не выделяют вредных веществ.
• Выпускаются краски в пластмассовых ведрах различного объема, при этом, базового белого цвета. Чтобы получить поверхность другого цвета, достаточно в краску добавить определенное количество красителя, который можно приобрести в том же строительном магазине.
• Поверхности, покрашенные водоэмульсионной краской, можно вытирать сухой или мокрой тряпкой, о чем можно прочитать на упаковке.

Основой акриловых красок является акриловая смола. Она обеспечивает качественное покрытие строительных поверхностей и образует гладкий поверхностный слой.

• Поверхности, покрашенные акриловыми красками, могут «дышать», при этом их можно мыть, а вот насколько активно, можно узнать на упаковке.
• Ими можно покрывать стекловолоконные обои, бетонные поверхности, деревянные поверхности, оштукатуренные поверхности и т.д.
• Структура краски такова, что позволяет скрадывать небольшие изъяны.

Основным наполнителем таких красок является латексная резина, благодаря чему, в результате получается очень гладкая и качественная поверхность.

• Несмотря на паропроницаемость, такие краски можно регулярно мыть, так как они более устойчивы к мытью, чем акриловые.
• Они способны сохранять цвет на протяжении 8-ми лет. Прочная и устойчивая к влаге поверхность позволяет применять латексные краски в таких помещениях, как кухня, ванная комната, коридор и т.д.
• Особенно рекомендуется ее применять в местах быстрого загрязнения.

Образуют после нанесения, гладкую, паропроницаемую поверхность, которая быстро пачкается, но при этом, она легко моется. Такие краски рекомендуется применять в местах или помещениях, где имеется повышенная влажность. К таким помещениям можно отнести: ванные комнаты, прачечные, кухни, подвалы, туалеты и т.д.

Такие краски больше можно отнести к универсальным, так как имеют характеристики нескольких видов красок. Большой популярностью пользуются латексно-акриловые.

• При применении, следует учитывать тот факт, что они паропроницаемые, хотя образуют гладкую, устойчивую к влаге и механическим нагрузкам поверхности.
• Такие краски способны выдерживать интенсивное мытье, что позволяет применять их на кухнях и ванных комнатах.

Заключение

• В заключение можно сказать, что наиболее перспективным направлением применения водоэмульсионных, акриловых и латексных красок – это облицовка стен общественных и административных зданий.
• Что касается жилого сектора, то он отдает предпочтение поклейке обоев. Это связано, в первую очередь, с возможностью получения оригинальных дизайнерских решений, благодаря очень широкому выбору таких отделочных материалов, как обои. При этом, получаются теплые поверхности, создающие дополнительный уют в доме.
• Другое дело, когда необходимо облицевать помещение кафе, ночного клуба, бара, магазина и т.д. то альтернативы покраске практически нет. Такие показатели, как возможность мыть после загрязнения, наиболее идеально подходят для таких типов помещений. Немаловажное значение имеет и такой фактор, как механическая прочность нанесенного слоя краски. В местах, где происходит интенсивное движение, этот показатель может играть решающую роль.

Внимание: Выбирая ту или иную краску, следует особое внимание уделять такому показателю, как паропроницаемость. Если имеется паропроницаемый фасад, то нельзя для отделки применять паропроницаемые краски, так как это может привести к разрушению конструкционного материала фасада здания.

Подготовка оштукатуренных стен под покраску дело не сложное, но если вы хотите сделать все качественно, тогда и надо будет поработать. Стоимость будет не высокой, особенно если все делать своими руками. И посмотрев фото модно все сделать.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Источники: http://postroystenu.ru/otdelyvaem/krasim/kak-provoditsya-podgotovka-sten-pod-pokrasku-poryadok-rabot.html, http://podskazok.net/steny/poryadok-podgotovki-sten-pod-pokrasku.html, http://otdelka-expert.ru/kraska/podgotovka-v-pokraske/podgotovka-sten-pod-pokrasku-1457

Как выполняется подготовка стен под покраску: основные этапы работы

Если вы собрались сделать ремонт, то особого внимания требует подготовка стен под покраску. Объяснение этому простое – традиционные обои хорошо скрывают мелкие дефекты поверхности: трещины, ямки и тому подобное. Окрашенная стена наоборот – подчеркивает все дефекты. Это может существенно испортить внешний вид. В то же время, имея минимум инструментов и материалов, несложно подготовить стены под покраску самостоятельно. Рассмотрим основные моменты процесса, без которых не обойтись в большинстве случаев.

Подготовительные работы

Отделка стен под покраску в первую очередь предусматривает удаление старого стенового покрытия. Это могут быть обои, старая масляная или алкидная краска, наконец, простая грязь, пыль, жирные пятна.

В зависимости от того, из чего состоит это старое покрытие, применяется свой способ его удаления.

Если требуется удалить обои, необходимо тщательно смочить их водой. Для этого можно использовать тряпку (ветошь), которая периодически смачивается в сосуде с водой, широкую малярную кисть, бытовой пульверизатор. Когда обои набухнут, а вместе с ними и удерживающий их клеевой состав, они легко отделяются от стены. При необходимости для лучшего их отделения от поверхности можно использовать средний шпатель.

Гораздо сложнее, чем обои, удаляется старая краска. Без специального инструмента здесь не обойтись. Можно сказать, что этот будет один из неприятных и трудоемких этапов в ремонте. Рассмотрим несколько способов.

Можно применить для удаления старой краски дрель со специальной абразивной насадкой или как вариант, шлифовальную машинку. В этом случае старое покрытие будет просто стираться до основы. Минусом этого способа является образование в больших количествах пыли и мелких частиц старого покрытия. Поэтому такие работы следует выполнять в защитном респираторе и очках. В дальнейшем потребуется уборка всего помещения от осевшей в нем пыли.

Во втором случае используется строительный фен, с помощью которого производится прогрев небольших участков старой краски до момента ее вспучивания. Затем она удаляется с помощью шпателя. Это процесс достаточно трудоемкий и при больших площадях, подлежащих обработке, может занять не один день. К тому же строительный фен потребляет приличное количество электроэнергии. Как альтернативу фену, можно использовать паяльную лампу. Но работа с открытым огнем требует соблюдения противопожарных мер. Поэтому паяльная лампа не годится для обработки деревянных поверхностей.

В том случае, если стена, подлежащая дальнейшей покраске водоэмульсионной краской, ранее была окрашена таким видом материала, удалять старую краску нет необходимости (при условии ее хорошего состояния). В этом случае рационально выполнять покраску поверх старого покрытия.

Как выровнять стены

Покончив с предварительной подготовкой, рассмотрим, как выровнять стены под покраску.

Удалив старую отделку, мы обнаружим штукатурку, которой покрываются кирпичные и бетонные стены. Штукатурка должна быть в хорошем состоянии и крепко держаться на основе. Иначе потребуется сделать ее ремонт.

Для проверки необходимо простучать всю поверхность стены. Появление глухого звука говорит о том, что слой штукатурки в этом месте отслоился от стены. Такие участки требуют удаления старого слоя и нанесения новой штукатурки. В противном случае это участок может обвалиться в любой момент. В некоторых случаях потребуется штукатурить всею стену.

Покрытие стартовой и финишной шпаклевкой

Просто оштукатуренная стена, какой бы ровной она ни была, не годится для покраски. Ее поверхность крупнозернистая и пористая, что приведет к не эстетичному внешнему виду и повышенному расходу краски. Чтобы этого избежать, используют шпаклевку.

Но прежде чем приступить к нанесению шпаклевки, на всю поверхность стены следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эту работу можно выполнить кистью, валиком или распылителем.

Затем наступает черед стартовой шпаклевки, которая отличается от финишной более крупной зернистостью. Благодаря этому она хорошо заделывает глубокие трещины и неровности, давая небольшую усадку. При необходимости наносится несколько слоев такой шпаклевки на проблемные места, давая каждому слою возможность хорошо высохнуть. В зависимости от вида дефекта применяют шпатели разной ширины, от самых маленьких до полуметровых.

Закончив с нанесением стартовой шпаклевки, дают ей время хорошо высохнуть. Затем все неровности зачищаются средней наждачной шкуркой или такой же абразивной малярной сеткой.

Если же вы имеете дело с голой бетонной стеной, то технология несколько другая. В этом случае при ремонте рекомендуется использовать малярную капроновую сетку с мелкой ячейкой, которая обеспечит прочность слою шпаклевки. Крепится она следующим образом. Сначала на загрунтованную поверхность бетонной стены наносится слой стартовой шпаклевки по ширине равной ширине сетки. На него укладывается сетка и сверху промазывается еще одним слоем шпаклевки. Следующий ряд сетки укладывается внахлест с предыдущим рядом. Дальше технология повторяется, как было описано выше. Для небольших помещений, например, ванных комнат и туалетов малярную сетку можно не применять.

Необходимо обратить внимание на то, что последующий слой шпатлевки наносится только после полного высыхания предыдущего.

Финишную шпаклевку выполняют тонким слоем до 2 мм. Она обычно изготавливается из сатенгипса, который хорошо схватывается и имеет мелкозернистую структуру. При необходимости он наносится в два-три слоя, каждый из которых хорошо просушивается. После полного высыхания для придания идеально ровной поверхности выполняется шлифовка мелкой наждачной шкуркой или такой же мелкой абразивной малярной сеткой.

Финальная подготовка перед покраской

Когда финишная шпаклевка зашкурена, можно считать, что основные работы по ремонту выполнены. Остается только протереть пыль с поверхности стен, которая образуется в процессе их затирки шкуркой и нанести финальный слой грунтовки, которая соответствует типу применяемой краски. Убирать пыль следует с помощью пылесоса или сухой ветоши. Влажные тряпки использовать для этих целей нельзя. Грунтовку следует наносить таким образом, чтобы избежать появления потеков.

Качество поверхности можно проверить с помощью лампы, направив ее свет под острым углом. Все углубления, при их наличии, затемнятся.

После этого можно приступать непосредственно к покраске.

Что делать с другими поверхностями

Если предстоит сделать покраску стен из других материалов, то технология ремонта несколько другая.

Гипсокартонные стены обладают высокой пористостью. Поэтому перед нанесением шпаклевки их необходимо обязательно обработать грунтовкой. Шпаклюются все неровности, места креплений и стыков, которые армируются малярной сеткой. В дальнейшем все операции сходны и аналогичны вышеописанным технологиям.

Стены, имеющие фактуру, например, обои под покраску или же декоративная штукатурка, только грунтуются специальными составами. Обои покрываются клеевой грунтовкой, а декоративная штукатурка специальным грунтом.

Деревянные поверхности тоже имеют свои особенности при покраске. Они только шлифуются и обрабатываются специальными защитными составами, предохраняющими от появления плесени и вредителей.

Видео «Отделка стен перед покраской»

Хорошо подготовленную стену красить легко. Посмотрите видео инструкцию, как правильно подготовить поверхности к покраске.

Как выполняется подготовка стен под покраску: основные этапы работы

Если вы собрались сделать ремонт, то особого внимания требует подготовка стен под покраску. Объяснение этому простое – традиционные обои хорошо скрывают мелкие дефекты поверхности: трещины, ямки и тому подобное. Окрашенная стена наоборот – подчеркивает все дефекты. Это может существенно испортить внешний вид. В то же время, имея минимум инструментов и материалов, несложно подготовить стены под покраску самостоятельно. Рассмотрим основные моменты процесса, без которых не обойтись в большинстве случаев.

Подготовительные работы

Отделка стен под покраску в первую очередь предусматривает удаление старого стенового покрытия. Это могут быть обои, старая масляная или алкидная краска, наконец, простая грязь, пыль, жирные пятна.

В зависимости от того, из чего состоит это старое покрытие, применяется свой способ его удаления.

Если требуется удалить обои, необходимо тщательно смочить их водой. Для этого можно использовать тряпку (ветошь), которая периодически смачивается в сосуде с водой, широкую малярную кисть, бытовой пульверизатор. Когда обои набухнут, а вместе с ними и удерживающий их клеевой состав, они легко отделяются от стены. При необходимости для лучшего их отделения от поверхности можно использовать средний шпатель.

Гораздо сложнее, чем обои, удаляется старая краска. Без специального инструмента здесь не обойтись. Можно сказать, что этот будет один из неприятных и трудоемких этапов в ремонте. Рассмотрим несколько способов.

Можно применить для удаления старой краски дрель со специальной абразивной насадкой или как вариант, шлифовальную машинку. В этом случае старое покрытие будет просто стираться до основы. Минусом этого способа является образование в больших количествах пыли и мелких частиц старого покрытия. Поэтому такие работы следует выполнять в защитном респираторе и очках. В дальнейшем потребуется уборка всего помещения от осевшей в нем пыли.

Во втором случае используется строительный фен, с помощью которого производится прогрев небольших участков старой краски до момента ее вспучивания. Затем она удаляется с помощью шпателя. Это процесс достаточно трудоемкий и при больших площадях, подлежащих обработке, может занять не один день. К тому же строительный фен потребляет приличное количество электроэнергии. Как альтернативу фену, можно использовать паяльную лампу. Но работа с открытым огнем требует соблюдения противопожарных мер. Поэтому паяльная лампа не годится для обработки деревянных поверхностей.

В том случае, если стена, подлежащая дальнейшей покраске водоэмульсионной краской, ранее была окрашена таким видом материала, удалять старую краску нет необходимости (при условии ее хорошего состояния). В этом случае рационально выполнять покраску поверх старого покрытия.

Как выровнять стены

Покончив с предварительной подготовкой, рассмотрим, как выровнять стены под покраску.

Удалив старую отделку, мы обнаружим штукатурку, которой покрываются кирпичные и бетонные стены. Штукатурка должна быть в хорошем состоянии и крепко держаться на основе. Иначе потребуется сделать ее ремонт.

Для проверки необходимо простучать всю поверхность стены. Появление глухого звука говорит о том, что слой штукатурки в этом месте отслоился от стены. Такие участки требуют удаления старого слоя и нанесения новой штукатурки. В противном случае это участок может обвалиться в любой момент. В некоторых случаях потребуется штукатурить всею стену.

Покрытие стартовой и финишной шпаклевкой

Просто оштукатуренная стена, какой бы ровной она ни была, не годится для покраски. Ее поверхность крупнозернистая и пористая, что приведет к не эстетичному внешнему виду и повышенному расходу краски. Чтобы этого избежать, используют шпаклевку.

Но прежде чем приступить к нанесению шпаклевки, на всю поверхность стены следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эту работу можно выполнить кистью, валиком или распылителем.

Затем наступает черед стартовой шпаклевки, которая отличается от финишной более крупной зернистостью. Благодаря этому она хорошо заделывает глубокие трещины и неровности, давая небольшую усадку. При необходимости наносится несколько слоев такой шпаклевки на проблемные места, давая каждому слою возможность хорошо высохнуть. В зависимости от вида дефекта применяют шпатели разной ширины, от самых маленьких до полуметровых.

Закончив с нанесением стартовой шпаклевки, дают ей время хорошо высохнуть. Затем все неровности зачищаются средней наждачной шкуркой или такой же абразивной малярной сеткой.

Если же вы имеете дело с голой бетонной стеной, то технология несколько другая. В этом случае при ремонте рекомендуется использовать малярную капроновую сетку с мелкой ячейкой, которая обеспечит прочность слою шпаклевки. Крепится она следующим образом. Сначала на загрунтованную поверхность бетонной стены наносится слой стартовой шпаклевки по ширине равной ширине сетки. На него укладывается сетка и сверху промазывается еще одним слоем шпаклевки. Следующий ряд сетки укладывается внахлест с предыдущим рядом. Дальше технология повторяется, как было описано выше. Для небольших помещений, например, ванных комнат и туалетов малярную сетку можно не применять.

Необходимо обратить внимание на то, что последующий слой шпатлевки наносится только после полного высыхания предыдущего.

Финишную шпаклевку выполняют тонким слоем до 2 мм. Она обычно изготавливается из сатенгипса, который хорошо схватывается и имеет мелкозернистую структуру. При необходимости он наносится в два-три слоя, каждый из которых хорошо просушивается. После полного высыхания для придания идеально ровной поверхности выполняется шлифовка мелкой наждачной шкуркой или такой же мелкой абразивной малярной сеткой.

Финальная подготовка перед покраской

Когда финишная шпаклевка зашкурена, можно считать, что основные работы по ремонту выполнены. Остается только протереть пыль с поверхности стен, которая образуется в процессе их затирки шкуркой и нанести финальный слой грунтовки, которая соответствует типу применяемой краски. Убирать пыль следует с помощью пылесоса или сухой ветоши. Влажные тряпки использовать для этих целей нельзя. Грунтовку следует наносить таким образом, чтобы избежать появления потеков.

Качество поверхности можно проверить с помощью лампы, направив ее свет под острым углом. Все углубления, при их наличии, затемнятся.

После этого можно приступать непосредственно к покраске.

Что делать с другими поверхностями

Если предстоит сделать покраску стен из других материалов, то технология ремонта несколько другая.

Гипсокартонные стены обладают высокой пористостью. Поэтому перед нанесением шпаклевки их необходимо обязательно обработать грунтовкой. Шпаклюются все неровности, места креплений и стыков, которые армируются малярной сеткой. В дальнейшем все операции сходны и аналогичны вышеописанным технологиям.

Стены, имеющие фактуру, например, обои под покраску или же декоративная штукатурка, только грунтуются специальными составами. Обои покрываются клеевой грунтовкой, а декоративная штукатурка специальным грунтом.

Деревянные поверхности тоже имеют свои особенности при покраске. Они только шлифуются и обрабатываются специальными защитными составами, предохраняющими от появления плесени и вредителей.

Видео «Отделка стен перед покраской»

Хорошо подготовленную стену красить легко. Посмотрите видео инструкцию, как правильно подготовить поверхности к покраске.

Особенности использования фальш-стен

Называть фальшивую стену можно по-разному – точно так же в это название можно вкладывать различный смысл, отображающий ее назначение. Но несмотря на это, смысл данного элемента помещения всегда остается одним и тем же – это ненагружаемая стена, которая предназначена для решения вспомогательных задач в доме или квартире. Каких именно задач?

Фальшстена из гипсокартона с нишами фото

Фальшстена: назначение

Фальшстена сооружается человеком по нескольким причинам, но все они непосредственно связаны с необходимостью что-либо спрятать за ней. Если перечислять по пунктам, то среди наиболее распространенных причин появления фальшстены в доме или квартире можно выделить следующие поводы.

1. Утепление или звукоизоляция стен – в данном случае за панелями фальшстены прячут различного рода теплоизоляционные материалы. В большинстве случаев минеральную вату.
2. Прокладка скрытых коммуникаций. Если кабели электропроводки еще можно врезать в существующую бетонную или кирпичную стену, то вот с водопроводными, канализационными и вентиляционными трубами так поступить не получится в силу их большого диаметра.
3. Установка скрытых механизмов также потребует монтажа фальшстены. К примеру, не обойтись без ее помощи в случае с установкой кассетных раздвижных дверей, которые в закрытом положении полностью прячутся в фальшстену.
4. Декоративные цели. Достаточно часто, используя фальшстену, в интерьере помещения изготавливают различного рода функциональные ниши.

   

   Фальшстена фото

5. Выравнивание существующих стен, когда они имеют большую степень искривления.

Кроме того, к понятию фальшстена современные строители также относят уже давно привычные для всех людей межкомнатные перегородки из гипсокартона – несущей нагрузки они на себе не несут, но с задачей разделения жилого пространства на комнаты вполне справляются.

Фальшстена из гипсокартона: как она устроена

Любая фальшстена, будь то межкомнатная перегородка или же просто обшивка существующей поверхности в доме или квартире, состоит всего-навсего из двух основных элементов. Несмотря на это, ее конструкция весьма сложная и собрать ее самостоятельно, как говорится, сходу, не получится – следует понимать, что каждый из основных элементов конструкции, в свою очередь, состоит еще из нескольких составных частей, с которыми также нужно разобраться, решая вопрос, как производится установка фальшстены из гипсокартона своими руками.

1. Каркас. Основа всей конструкции. Он собирается из двух типов профилей и вспомогательных крепежных элементов. Профили ud являются направляющими – с их помощью задается плоскость фальшстены, а профили cd являются несущими и к ним осуществляется крепление облицовочных панелей, в данном случае гипсокартона. Скрепляются между собой два типа профилей небольшими саморезами по металлу, а к стене крепятся посредством дюбелей и специальных П-образных кронштейнов. Если говорить о межкомнатных перегородках, которые тоже относятся к категории фальшстены, то они собираются из другого типа профиля – uw и cw. По сути, это то же самое, только большего сечения.

   

   Фальшстена из гипсокартона для батареи фото

2. Обшивка. Кроме гипсокартона, каркас может обшиваться и другими материалами. О них следует поговорить отдельно, что мы и сделаем дальше.

Естественно, не следует забывать и о наполнителе фальшстены. Даже если вы не преследуете такие цели, как утепление или звукоизоляция, все равно в полость за обшивкой лучше будет вставить минеральную вату. Дело в том, что пустая перегородка или просто обшивка существующей стены является ничем иным, как барабаном – резонатором, который усиливает звуки и создает эхо. Думаю, что этот эффект вам не понравится.

Фальшстена из гипсокартона своими руками: варианты обшивки

Кроме гипсокартона, существует ряд других материалов, которые с успехом применяются для изготовления фальшстены. По сравнению с сухой штукатуркой, они имеют одно важное преимущество – если гипсокартон требует последующей обработки с целью декорирования, то они в этом не нуждаются. Эти материалы уже являют собой декоративный отделочный материал и представляют собой панели.

1. В первую очередь, это деревянная вагонка – в жилых пространствах городских квартир ее используют редко, хотя и напрасно. Это исключительно природный материал, который как нельзя лучше создает тепло и уют домашнего очага.
2. Панели из ДСП или МДФ. Производная из древесины, которая в зависимости от качества, может даже оказаться опасной для человека. К примеру, ламинированные ДСП панели низкого качества в своем составе могут включать формальдегиды, которые ничего хорошего для человека не представляют.
3. Пластиковые панели. Бюджетный вариант, который в большинстве случаев применяется для изготовления фальшстен в помещениях с повышенной влажностью. Этот тип панелей применяют даже для монтажа подвесных потолков.

   

   Установка фальшстены из гипсокартона фото

Еще в качестве альтернативных материалов, которые могут применяться для обшивки каркаса фальшстены, можно выделить ламинированное напольное покрытие. Также существует ряд других типов панелей, которые так или иначе могут использоваться человеком для изготовления фальшстен в доме или квартире – их весьма много, и это тема для отдельной статьи, которую вы в ближайшем будущем сможете прочесть на другой странице нашего сайта.

Фальшстена из гипоскартона: самостоятельное изготовление

Как вы уже, наверное, поняли, основной частью фальшьстены является каркас – если справитесь с его изготовлением, то обшить этот элемент конструкции уже не составит никакого труда. Тонкостей в процессе изготовления каркаса весьма много, но практически все они упираются в три вещи – прочность и надежность, четкий и уровень и четкая плоскость. Именно эти вещи обеспечивают надежность и привлекательный внешний вид фальшстены. А что касается сборки, то выглядит она следующим образом.

1. Для начала делается разметка плоскости. Берется длинный уровень (или лазерный уровень), с помощью которого очерчивается вертикаль на противоположной стороне угла обшиваемой стены. Потом точно такая же вертикаль чертится и с другой стороны стены. Следует отметить, что отступ от обшиваемой стены по возможности должен быть одинаковым. Дальше эти вертикали соединяются друг с другом по полу и потолку с помощью отбивочного шнура (нитка с синькой). Полученный прямоугольник как раз и является плоскостью каркаса фальшстены.
2. На втором этапе по размеченным линиям устанавливаются направляющие профили ud. Сложного здесь ничего нет – просто берем профили и прибиваем их к стенам, потолку и полу, используя при этом перфоратор для сверления отверстий.
3. На третьем этапе производится установка П-образных креплений. Они монтируются вертикальными рядами, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам обшивки. Скажем так, для гипсокартона оно составляет 600 мм. Это четкая половина его листа. Ряды должны быть строго вертикальными, так что их местоположение лучше отмечать под уровень. Расстояние между креплениями также составляет порядка 600 мм.

   

   Фальшстена из гипсокартона своими руками фото

4. На четвертом этапе в плоскость из профилей ud вставляются несущие профили cd. Они подрезаются по размеру и заводятся в направляющие профили – одним концом в тот, который расположен на полу, а другим в потолочную направляющую. Разместить их нужно так, чтобы каждый профиль стал в свой ряд из П-образных кронштейнов. На этом этапе их можно закрепить вверху и внизу – скрепить профиль cd с профилем ud. К кронштейнам пока ничего не крепим.
5. На пятом этапе производится установка вспомогательного приспособления, которое обеспечит крепление несущих профилей в единой плоскости фальшстены. Приспособление весьма простое и представляет собой натянутые слева направо нити – пары штук будет вполне достаточно, если вы их распределите на равномерном расстоянии между потолком и полом. Нити нужно натягивать как можно туже – соответственно, они должны быть прочными, и обычные нитки для штопанья носков здесь не подойдут.
6. После того как нити будут натянуты, профили можно будет крепить к П-образным кронштейнам. Делать это нужно так, чтобы несущие элементы конструкции едва касались нитей – следует понимать, что именно это касание и обеспечивает ровную поверхность фальшстены.

   

   Монтаж фальшстены фото

В принципе, это и весь каркас для гипсокартона – точно по такому же принципу создаются профильные конструкции и для других обшивочных материалов. Разница между ними может заключаться в двух вещах – в шаге расположения несущих профилей и в их направлении. Профиль сd может быть смонтирован как вертикально, так и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении необходимо крепить панели.

И в заключение темы о том, как делается фальшстена, остается сказать только несколько слов по поводу обшивки каркаса – она производится только тогда, когда все работы в полости фальшстены будут выполнены (проложены коммуникации или произведено утепление). Фиксируется обшивка в большинстве случаев механическим способом – саморезами. Так же, как и при монтаже каркаса, здесь очень важно соблюдать уровень установки панелей.

Особенности использования фальш-стен

Фальшстена из гипсокартона с нишами

Называть фальшивую стену можно по-разному – точно так же в это название можно вкладывать различный смысл, отображающий ее назначение. Но несмотря на это, смысл данного элемента помещения всегда остается одним и тем же – это ненагружаемая стена, которая предназначена для решения вспомогательных задач в доме или квартире.

Фальшстена: назначение

Фальшстена сооружается человеком по нескольким причинам, но все они непосредственно связаны с необходимостью что-либо спрятать за ней. Если перечислять по пунктам, то среди наиболее распространенных причин появления фальшстены в доме или квартире можно выделить следующие поводы.

1. Утепление или звукоизоляция стен – в данном случае за панелями фальшстены прячут различного рода теплоизоляционные материалы. В большинстве случаев минеральную вату.
2. Прокладка скрытых коммуникаций. Если кабели электропроводки еще можно врезать в существующую бетонную или кирпичную стену, то вот с водопроводными, канализационными и вентиляционными трубами так поступить не получится в силу их большого диаметра.
3. Установка скрытых механизмов также потребует монтажа фальшстены. К примеру, не обойтись без ее помощи в случае с установкой кассетных раздвижных дверей, которые в закрытом положении полностью прячутся в фальшстену.
4. Декоративные цели. Достаточно часто, используя фальшстену, в интерьере помещения изготавливают различного рода функциональные ниши.
5. Выравнивание существующих стен, когда они имеют большую степень искривления.

Кроме того, к понятию фальшстена современные строители также относят уже давно привычные для всех людей межкомнатные перегородки из гипсокартона – несущей нагрузки они на себе не несут, но с задачей разделения жилого пространства на комнаты вполне справляются.

Фальшстена из гипсокартона: как она устроена

Фальшстена из гипсокартона для батареи

Любая фальшстена, будь то межкомнатная перегородка или же просто обшивка существующей поверхности в доме или квартире, состоит всего-навсего из двух основных элементов. Несмотря на это, ее конструкция весьма сложная и собрать ее самостоятельно, как говорится, сходу, не получится – следует понимать, что каждый из основных элементов конструкции, в свою очередь, состоит еще из нескольких составных частей, с которыми также нужно разобраться, решая вопрос, как производится установка фальшстены из гипсокартона своими руками.

1. Каркас. Основа всей конструкции. Он собирается из двух типов профилей и вспомогательных крепежных элементов. Профили ud являются направляющими – с их помощью задается плоскость фальшстены, а профили cd являются несущими и к ним осуществляется крепление облицовочных панелей, в данном случае гипсокартона. Скрепляются между собой два типа профилей небольшими саморезами по металлу, а к стене крепятся посредством дюбелей и специальных П-образных кронштейнов. Если говорить о межкомнатных перегородках, которые тоже относятся к категории фальшстены, то они собираются из другого типа профиля – uw и cw. По сути, это то же самое, только большего сечения.
2. Обшивка. Кроме гипсокартона, каркас может обшиваться и другими материалами. О них следует поговорить отдельно, что мы и сделаем дальше.

Естественно, не следует забывать и о наполнителе фальшстены. Даже если вы не преследуете такие цели, как утепление или звукоизоляция, все равно в полость за обшивкой лучше будет вставить минеральную вату. Дело в том, что пустая перегородка или просто обшивка существующей стены является ничем иным, как барабаном – резонатором, который усиливает звуки и создает эхо. Думаю, что этот эффект вам не понравится.

Фальшстена из гипсокартона своими руками: варианты обшивки

Установка фальшстены из гипсокартона

Кроме гипсокартона, существует ряд других материалов, которые с успехом применяются для изготовления фальшстены. По сравнению с сухой штукатуркой, они имеют одно важное преимущество – если гипсокартон требует последующей обработки с целью декорирования, то они в этом не нуждаются. Эти материалы уже являют собой декоративный отделочный материал и представляют собой панели.

1. В первую очередь, это деревянная вагонка – в жилых пространствах городских квартир ее используют редко, хотя и напрасно. Это исключительно природный материал, который как нельзя лучше создает тепло и уют домашнего очага.
2. Панели из ДСП или МДФ. Производная из древесины, которая в зависимости от качества, может даже оказаться опасной для человека. К примеру, ламинированные ДСП панели низкого качества в своем составе могут включать формальдегиды, которые ничего хорошего для человека не представляют.
3. Пластиковые панели. Бюджетный вариант, который в большинстве случаев применяется для изготовления фальшстен в помещениях с повышенной влажностью. Этот тип панелей применяют даже для монтажа подвесных потолков.

Еще в качестве альтернативных материалов, которые могут применяться для обшивки каркаса фальшстены, можно выделить ламинированное напольное покрытие. Также существует ряд других типов панелей, которые так или иначе могут использоваться человеком для изготовления фальшстен в доме или квартире – их весьма много, и это тема для отдельной статьи, которую вы в ближайшем будущем сможете прочесть на другой странице нашего сайта.

Фальшстена из гипоскартона: самостоятельное изготовление

Как вы уже, наверное, поняли, основной частью фальшьстены является каркас – если справитесь с его изготовлением, то обшить этот элемент конструкции уже не составит никакого труда. Тонкостей в процессе изготовления каркаса весьма много, но практически все они упираются в три вещи – прочность и надежность, четкий и уровень и четкая плоскость. Именно эти вещи обеспечивают надежность и привлекательный внешний вид фальшстены. А что касается сборки, то выглядит она следующим образом.

1. Для начала делается разметка плоскости. Берется длинный уровень (или лазерный уровень), с помощью которого очерчивается вертикаль на противоположной стороне угла обшиваемой стены. Потом точно такая же вертикаль чертится и с другой стороны стены. Следует отметить, что отступ от обшиваемой стены по возможности должен быть одинаковым. Дальше эти вертикали соединяются друг с другом по полу и потолку с помощью отбивочного шнура (нитка с синькой). Полученный прямоугольник как раз и является плоскостью каркаса фальшстены.
2. На втором этапе по размеченным линиям устанавливаются направляющие профили ud. Сложного здесь ничего нет – просто берем профили и прибиваем их к стенам, потолку и полу, используя при этом перфоратор для сверления отверстий.
3. На третьем этапе производится установка П-образных креплений. Они монтируются вертикальными рядами, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам обшивки. Скажем так, для гипсокартона оно составляет 600 мм. Это четкая половина его листа. Ряды должны быть строго вертикальными, так что их местоположение лучше отмечать под уровень. Расстояние между креплениями также составляет порядка 600 мм.
4. На четвертом этапе в плоскость из профилей ud вставляются несущие профили cd. Они подрезаются по размеру и заводятся в направляющие профили – одним концом в тот, который расположен на полу, а другим в потолочную направляющую. Разместить их нужно так, чтобы каждый профиль стал в свой ряд из П-образных кронштейнов. На этом этапе их можно закрепить вверху и внизу – скрепить профиль cd с профилем ud. К кронштейнам пока ничего не крепим.
5. На пятом этапе производится установка вспомогательного приспособления, которое обеспечит крепление несущих профилей в единой плоскости фальшстены. Приспособление весьма простое и представляет собой натянутые слева направо нити – пары штук будет вполне достаточно, если вы их распределите на равномерном расстоянии между потолком и полом. Нити нужно натягивать как можно туже – соответственно, они должны быть прочными, и обычные нитки для штопанья носков здесь не подойдут.
6. После того как нити будут натянуты, профили можно будет крепить к П-образным кронштейнам. Делать это нужно так, чтобы несущие элементы конструкции едва касались нитей – следует понимать, что именно это касание и обеспечивает ровную поверхность фальшстены.

Монтаж фальшстены

В принципе, это и весь каркас для гипсокартона – точно по такому же принципу создаются профильные конструкции и для других обшивочных материалов. Разница между ними может заключаться в двух вещах – в шаге расположения несущих профилей и в их направлении. Профиль сd может быть смонтирован как вертикально, так и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении необходимо крепить панели.

И в заключение темы о том, как делается фальшстена, остается сказать только несколько слов по поводу обшивки каркаса – она производится только тогда, когда все работы в полости фальшстены будут выполнены (проложены коммуникации или произведено утепление). Фиксируется обшивка в большинстве случаев механическим способом – саморезами. Так же, как и при монтаже каркаса, здесь очень важно соблюдать уровень установки панелей.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Фальшстена: как сделать своими руками

Ноя 29/16

Что такое фальшстена, интуитивно понимает практически каждый человек, но вот об истинной ее области применения и материалах, из которых она может изготавливаться, догадываются немногие. Именно с этими вопросами нам и предстоит разобраться в данной статье.

Называть фальшивую стену можно по-разному – точно так же в это название можно вкладывать различный смысл, отображающий ее назначение. Но несмотря на это, смысл данного элемента помещения всегда остается одним и тем же – это ненагружаемая стена, которая предназначена для решения вспомогательных задач в доме или квартире. Каких именно задач? С этим вопросом нам тоже предстоит разобраться в данной статье на страницах нашего сайта Дом Мечты.

Фальшстена из гипсокартона с нишами фото

Фальшстена: назначение

Фальшстена сооружается человеком по нескольким причинам, но все они непосредственно связаны с необходимостью что-либо спрятать за ней. Если перечислять по пунктам, то среди наиболее распространенных причин появления фальшстены в доме или квартире можно выделить следующие поводы.

1. Утепление или звукоизоляция стен – в данном случае за панелями фальшстены прячут различного рода теплоизоляционные материалы. В большинстве случаев минеральную вату.
2. Прокладка скрытых коммуникаций. Если кабели электропроводки еще можно врезать в существующую бетонную или кирпичную стену, то вот с водопроводными, канализационными и вентиляционными трубами так поступить не получится в силу их большого диаметра.
3. Установка скрытых механизмов также потребует монтажа фальшстены. К примеру, не обойтись без ее помощи в случае с установкой кассетных раздвижных дверей, которые в закрытом положении полностью прячутся в фальшстену.
4. Декоративные цели. Достаточно часто, используя фальшстену, в интерьере помещения изготавливают различного рода функциональные ниши.

   Фальшстена фото

5. Выравнивание существующих стен, когда они имеют большую степень искривления.

Кроме того, к понятию фальшстена современные строители также относят уже давно привычные для всех людей межкомнатные перегородки из гипсокартона – несущей нагрузки они на себе не несут, но с задачей разделения жилого пространства на комнаты вполне справляются.

Фальшстена из гипсокартона: как она устроена

Любая фальшстена, будь то межкомнатная перегородка или же просто обшивка существующей поверхности в доме или квартире, состоит всего-навсего из двух основных элементов. Несмотря на это, ее конструкция весьма сложная и собрать ее самостоятельно, как говорится, сходу, не получится – следует понимать, что каждый из основных элементов конструкции, в свою очередь, состоит еще из нескольких составных частей, с которыми также нужно разобраться, решая вопрос, как производится установка фальшстены из гипсокартона своими руками.

1. Каркас. Основа всей конструкции. Он собирается из двух типов профилей и вспомогательных крепежных элементов. Профили ud являются направляющими – с их помощью задается плоскость фальшстены, а профили cd являются несущими и к ним осуществляется крепление облицовочных панелей, в данном случае гипсокартона. Скрепляются между собой два типа профилей небольшими саморезами по металлу, а к стене крепятся посредством дюбелей и специальных П-образных кронштейнов. Если говорить о межкомнатных перегородках, которые тоже относятся к категории фальшстены, то они собираются из другого типа профиля – uw и cw. По сути, это то же самое, только большего сечения.

   Фальшстена из гипсокартона для батареи фото

2. Обшивка. Кроме гипсокартона, каркас может обшиваться и другими материалами. О них следует поговорить отдельно, что мы и сделаем дальше.

Естественно, не следует забывать и о наполнителе фальшстены. Даже если вы не преследуете такие цели, как утепление или звукоизоляция, все равно в полость за обшивкой лучше будет вставить минеральную вату. Дело в том, что пустая перегородка или просто обшивка существующей стены является ничем иным, как барабаном – резонатором, который усиливает звуки и создает эхо. Думаю, что этот эффект вам не понравится.

Фальшстена из гипсокартона своими руками: варианты обшивки

Кроме гипсокартона, существует ряд других материалов, которые с успехом применяются для изготовления фальшстены. По сравнению с сухой штукатуркой, они имеют одно важное преимущество – если гипсокартон требует последующей обработки с целью декорирования, то они в этом не нуждаются. Эти материалы уже являют собой декоративный отделочный материал и представляют собой панели.

1. В первую очередь, это деревянная вагонка – в жилых пространствах городских квартир ее используют редко, хотя и напрасно. Это исключительно природный материал, который как нельзя лучше создает тепло и уют домашнего очага.
2. Панели из ДСП или МДФ. Производная из древесины, которая в зависимости от качества, может даже оказаться опасной для человека. К примеру, ламинированные ДСП панели низкого качества в своем составе могут включать формальдегиды, которые ничего хорошего для человека не представляют.
3. Пластиковые панели. Бюджетный вариант, который в большинстве случаев применяется для изготовления фальшстен в помещениях с повышенной влажностью. Этот тип панелей применяют даже для монтажа подвесных потолков.

   Установка фальшстены из гипсокартона фото

Еще в качестве альтернативных материалов, которые могут применяться для обшивки каркаса фальшстены, можно выделить ламинированное напольное покрытие. Также существует ряд других типов панелей, которые так или иначе могут использоваться человеком для изготовления фальшстен в доме или квартире – их весьма много, и это тема для отдельной статьи, которую вы в ближайшем будущем сможете прочесть на другой странице нашего сайта.

Фальшстена из гипоскартона: самостоятельное изготовление

Как вы уже, наверное, поняли, основной частью фальшьстены является каркас – если справитесь с его изготовлением, то обшить этот элемент конструкции уже не составит никакого труда. Тонкостей в процессе изготовления каркаса весьма много, но практически все они упираются в три вещи – прочность и надежность, четкий и уровень и четкая плоскость. Именно эти вещи обеспечивают надежность и привлекательный внешний вид фальшстены. А что касается сборки, то выглядит она следующим образом.

1. Для начала делается разметка плоскости. Берется длинный уровень (или лазерный уровень), с помощью которого очерчивается вертикаль на противоположной стороне угла обшиваемой стены. Потом точно такая же вертикаль чертится и с другой стороны стены. Следует отметить, что отступ от обшиваемой стены по возможности должен быть одинаковым. Дальше эти вертикали соединяются друг с другом по полу и потолку с помощью отбивочного шнура (нитка с синькой). Полученный прямоугольник как раз и является плоскостью каркаса фальшстены.
2. На втором этапе по размеченным линиям устанавливаются направляющие профили ud. Сложного здесь ничего нет – просто берем профили и прибиваем их к стенам, потолку и полу, используя при этом перфоратор для сверления отверстий.
3. На третьем этапе производится установка П-образных креплений. Они монтируются вертикальными рядами, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам обшивки. Скажем так, для гипсокартона оно составляет 600 мм. Это четкая половина его листа. Ряды должны быть строго вертикальными, так что их местоположение лучше отмечать под уровень. Расстояние между креплениями также составляет порядка 600 мм.

   Фальшстена из гипсокартона своими руками фото

4. На четвертом этапе в плоскость из профилей ud вставляются несущие профили cd. Они подрезаются по размеру и заводятся в направляющие профили – одним концом в тот, который расположен на полу, а другим в потолочную направляющую. Разместить их нужно так, чтобы каждый профиль стал в свой ряд из П-образных кронштейнов. На этом этапе их можно закрепить вверху и внизу – скрепить профиль cd с профилем ud. К кронштейнам пока ничего не крепим.
5. На пятом этапе производится установка вспомогательного приспособления, которое обеспечит крепление несущих профилей в единой плоскости фальшстены. Приспособление весьма простое и представляет собой натянутые слева направо нити – пары штук будет вполне достаточно, если вы их распределите на равномерном расстоянии между потолком и полом. Нити нужно натягивать как можно туже – соответственно, они должны быть прочными, и обычные нитки для штопанья носков здесь не подойдут.
6. После того как нити будут натянуты, профили можно будет крепить к П-образным кронштейнам. Делать это нужно так, чтобы несущие элементы конструкции едва касались нитей – следует понимать, что именно это касание и обеспечивает ровную поверхность фальшстены.

   Монтаж фальшстены фото

В принципе, это и весь каркас для гипсокартона – точно по такому же принципу создаются профильные конструкции и для других обшивочных материалов. Разница между ними может заключаться в двух вещах – в шаге расположения несущих профилей и в их направлении. Профиль сd может быть смонтирован как вертикально, так и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении необходимо крепить панели.

И в заключение темы о том, как делается фальшстена, остается сказать только несколько слов по поводу обшивки каркаса – она производится только тогда, когда все работы в полости фальшстены будут выполнены (проложены коммуникации или произведено утепление). Фиксируется обшивка в большинстве случаев механическим способом – саморезами. Так же, как и при монтаже каркаса, здесь очень важно соблюдать уровень установки панелей.

Автор статьи Владимир Белов

Варианты использования фальшстены в комнате

В современном мире дизайнеры всё чаще предлагают заказчикам при создании интерьера комнаты использование фальшстены. Название фальшстены говорит само за себя: фальшивая стена. Это что-то вроде стены, но при этом она лёгкая и непроницаемая.

Фальшстену чаще всего используют для зонирования комнаты. Если в вашем доме или квартире имеется большая комната, но её функционал довольно мал, то можно разделить эту комнату на две или даже три зоны. Например, в зале можно сделать разделение на гостиную комнату, обеденную, игровую или сделать рабочее пространство. Фальшстену можно сделать в детской комнате. Если  в вашем доме больше одного ребёнка, то им будет удобней, когда у каждого будет своё пространство. Например, можно сделать разделение комнаты между спальными местами.  Т.е. один ребёнок не будет мешать другому. Также разделить детскую комнату можно на зоны отдыха и после урочных занятий. Данное решение должно понравиться детям, ведь если возрастная разница между ними большая и одному ребёнку нужно делать домашнее задание, а другому — играть, то фальшстена сыграет большую роль.

Фальшстена делается в основном из гипсокартона и поэтому она довольно хрупкая. На неё нельзя повесить тяжёлые вещи, например, телевизор. Но небольшое зеркало повесить можно.

Фальшстены применяют не только для разделения комнаты на зоны. Также их применяют для создания ниш под батареи отопления. Многим домочадцам не нравятся выпирающиеся батареи. Они постоянно мешают при постановке мебели в комнате. Фальшстена может сравнять батарею с основной стеной и спрятать её под собой. Тогда можно поставить любую мебель около батареи.

Также фальшстены устанавливают в санузле. Они нужны для того, чтобы скрыть узлы водопровода. Но навсегда они не закрываются. Чтобы иметь доступ к системе делают люки или крышки. Такаяфальшстена придаст ванной комнате более эстетичный вид и спрячет все ненужные трубы.

Используйте фальшстены в ванной комнате, сделанные из специальных влагостойких материалах, иначе стена может просто раствориться. Такие стены делают с добавлением гранул силикона и антигрибковым составом, а снаружи стена делается из влагостойкого картона.

Ещё одно применение фальшстены- придание комнате оригинального вида. Например, можно сделать красивую арку или другое дизайнерское решение. Важно помнить, что гипсокартону можно придать любую форму.

Роль фальш стен из гипсокартона в интерьере

Вы можете просмотреть готовые варианты дизайна в фотогалереи компании «ИнноваСтрой» или же заказать здесь индивидуальный проект дома в Москве, среди которых будут разработки и касательно внутренней отделки помещени

Фальш стена из гипсокартона – эффективный способ зонирования пространства 

При помощи ГК можно грамотно распределить пространство – магогабаритная квартира, небольшой загородный дом будут выглядеть аккуратно, уютно и незагроможденно. Фальш стены отлично решают вопрос зонирования даже в коттеджах, ведь в дизайнах часто фигурирует совмещение кухни, столовой, гостиной, спальни с гардеробной или кабинетом, а также порой просто необходимо отделить укромный уголок, зону отдыха от остальной функциональной части комнаты.

В искусственно созданной стене можно вырезать ниши, полочки для вещей и декора, встроить лампочки, благодаря чему возможно преобразить пространство посредством интересного освещения. Такая вот стена представляет собой особую двойную конструкцию, внутри которой пустое пространство. Поэтому достаточно удобно устанавливать раздвижные двери, которые при открывании без труда разместятся внутри перегородки.

Помимо эстетической функции декоративной фальш стены незаменимы, когда необходимо спрятать коммуникации, трубы, радиаторы, карниз. Также часто применяют с целью звукоизоляции, утепления стен. Тогда в образовавшемся пространстве помещают специальный материал – часто это минеральная вата.

Что нужно знать об особенностях применения фальш стены в интерьере?

• Конструкции из ГК не способны выдерживать большую нагрузку (например, тяжелые полки, ящики, телевизор и прочую технику). В этом случае можно заранее рассчитать необходимость использования таких элементов, подготовить крепкое основание для их монтажа.
• Достаточно много места занимает каркас, необходимый для установки фальш стены, поэтому совсем для маленьких помещений она не подойдет.

Почему же сегодня многие выбирают фальш стены?

• они будут уместны в помещениях любого стиля;
• изготавливаются из экологически чистого и безопасного для здоровья людей материала;
• применяются для декорирования помещений, придания им привлекательного и оригинального внешнего вида;
• просты в установке;
• имеют доступную цену.

Особенности монтажа фальш стены из гипсокартона

Для работы с материалом понадобятся не только специальные знания, а и оборудование, без которого не достичь отличного результата.

На первом этапе, подготовительном, специалисты определяются с предстоящим типом работ, выбирают инструменты, материал. Здесь важно использовать качественный гипсокартон от надежного производителя, потому как в противном случае возможно проявление дефектов на поверхности фальш стены. Очень часто предметом покупки становится влагостойкий гипсокартон в связи с использованием для сокрытия труб и прочих коммуникационных линий. В наборе инструментов у профессионала должны быть специальные очки, уровень, ножовка, плоскогубцы, ножницы по металлу, бокорезы, нож, рулетка.

Занимаясь внутренней отделкой в Москве в загородных домах специалисты «ИнноваСтрой»перед непосредственным монтажом фальш стен делают разметку на поверхностях. Для этого понадобится малярный шнур. Если это прилегающая к стене конструкция, то замеры осуществляют на потолке и полу относительно стены. Проводятся две параллельные линии, по которым и будет производиться установка (часто это расстояние около 10-15 см.). Также необходима разметка и небольших линий перпендикулярно стене (приблизительно на расстоянии друг к другу 600 мм), по которым и будет осуществляться фиксация крепежных элементов.

Далее происходит установка самой обрешетки. В стене проделывают отверстия при помощи перфоратора, в них помещают дюбели, а далее – крепятся направляющие металлопрофиля. Рейки закрепляют на расстоянии 60 см, обрешетка прикручивается посредством саморезов. В процессе работы важно все четко контролировать при помощи уровня – чем лучше прибор, тем точнее результат. Особо популярен лазерный нивелир, но специалисты могут использовать и простые пузырьковый, водяной уровни.

Также существует еще один вид каркаса – из дерева. Здесь дело с креплением обстоит проще – быстрее, дешевле. Но в таком случае стоит учесть необходимость в тщательной обработке специальным антисептическим раствором, чтобы исключить вероятное появление грибка, плесени и прочей живности. К тому же, идеально ровной поверхности древесины в не встретите, выпрямление элементов займет много времени.

Преимуществ применения металлического профиля больше – он более долговечен, с ним удобно работать в плане того, что материал поддается выравниванию, они легче по весу и занимает совсем немного места. Именно металлические конструкции советуют применять профессионалы «ИнноваСтрой».

Перед закреплением листы гипсокартона вырезают согласно размерам установленной металлической конструкции. Прикручивают детали саморезами. В работе важная аккуратность – материал достаточно хрупок и излишнее давление может нарушить целостность листа гипсокартона.

С целью упрочнения конструкции поверх первого слоя ГК укладывают второй. Чтобы при монтаже листов по краям не было сложностей, стоит сразу запастись рубанком – возможно придется снять фаску под углом 45 градусов.

Что еще стоит делать для создания еще более надежной конструкции? Возможно создать опоры из остатков обрезанного материала. Кусочек размером около 23 см необходимо согнуть до 18, короткой стороной обратить к стене, а длинную приблизить к каркасу, после чего снова перепроверить уровень и зафиксировать саморезами. Это делается для того, чтобы профили не раскачивались и не делали шаткой всю конструкцию.

На последнем этапе установки фальш стены из гипсокартона осуществляется затирка швов, которые образовались в местах соединения листов. После поверхность тщательно шлифуется, грунтуется и шпаклюется. В результате качественно проделанной работы не должно оставаться ни следа от швов, саморезов и т.д.

Советы от профессионалов «ИнноваСтрой»:

• Не стоит применять гипсокартон в помещениях, где уровень влажности превышает 85%, а температура опускается ниже 10 градусов.
• Лучше, чтобы применяемые саморезы имели цинковое покрытие – тогда исключено появление ржавых следов на поверхности.
• Прежде чем приступить к шпаклевочным работам, нужно тщательно проветрить помещения с целью снижения влажности. Такие же условия необходимы и при монтаже конструкций.
• Должны использоваться только качественные утеплители.
• На материале не стоит экономиться, если не хотите приблизить сроки будущего ремонта.
• При монтаже профиля лучше использовать клейкую ленту с внутренней стороны листов из ГК. Это не только поспособствует лучшему закреплению элементов на поверхности, а и обеспечит звукоизоляцию.
• Между крепежными элементами важно выдерживать расстояние около 50 см.
• Звукоизоляционный и утепляющий материалы укладывают в конструкцию непосредственно при монтаже гипосокартонных листов.

Сегодня особой популярностью пользуется декоративная фальш стена, которая преображает интерьер и одновременно является элементом раздвижной двери. Это отличный вариант для экономии пространства, уместен в любом помещении (кухня, гостиная, спальня, детская комната и пр.).

Давайте рассмотрим, какую роль играет гипсокартон в монтаже такой двери.

Есть определенный алгоритм, согласно которому стоит действовать:

• сначала важно рассчитать размеры будущей двери, ее высоту;
• устанавливается каркас конструкции;
• монтируется ограничитель хода, направляющая;
• происходит облицовка листами из ГК, настилка пола;
• навешивается дверь, монтируются навесники.

После того как обшивка гипсокартоном закончена, скобы и шпильки роликов соединяются, определяется паз для нижней направляющей.

Специалисты «ИнноваСтрой» займутся проектированием и строительством вашего дома, предлагая рентабельные решения. Перед тем как предлагать вам возможные варианты, профессионалы тщательно изучают пожелания, предпочтения всех членов семьи, учитывают ваши финансовые возможности. Заказывая индивидуальный проект у нас, в том числе доверяя дизайн интерьера загородного дома в Москве, вы получите действительно стоящие, выгодные предложения.

В команде «ИнноваСтрой» работают разнопрофильные высококвалифицированные специалисты, которые комплексно подходят к решению поставленных перед ними задач. На каждом этапе происходит согласование с заказчиком, уточняются детали, вносятся корректировки. Вы можете выбрать как наших специалистов для исполнения проекта, или же других – мы при необходимости предоставим услуги авторского надзора, благодаря чему вы можете быть уверены в четком соблюдении каждого пункта разработок.

Преображайте своей жилье, делаете его комфортным и энергоэффективным. Так вы сохраните всегда хорошее настроение и деньги в кошельке.

Особенности использования фальш-стен — Квартирный вопрос

Называть фальшивую стену можно по-разному – точно так же в это название можно вкладывать различный смысл, отображающий ее назначение. Но несмотря на это, смысл данного элемента помещения всегда остается одним и тем же – это ненагружаемая стена, которая предназначена для решения вспомогательных задач в доме или квартире. Каких именно задач?

Фальшстена из гипсокартона с нишами фото

Фальшстена: назначение

Фальшстена сооружается человеком по нескольким причинам, но все они непосредственно связаны с необходимостью что-либо спрятать за ней. Если перечислять по пунктам, то среди наиболее распространенных причин появления фальшстены в доме или квартире можно выделить следующие поводы.

1. Утепление или звукоизоляция стен – в данном случае за панелями фальшстены прячут различного рода теплоизоляционные материалы. В большинстве случаев минеральную вату.
2. Прокладка скрытых коммуникаций. Если кабели электропроводки еще можно врезать в существующую бетонную или кирпичную стену, то вот с водопроводными, канализационными и вентиляционными трубами так поступить не получится в силу их большого диаметра.
3. Установка скрытых механизмов также потребует монтажа фальшстены. К примеру, не обойтись без ее помощи в случае с установкой кассетных раздвижных дверей, которые в закрытом положении полностью прячутся в фальшстену.
4. Декоративные цели. Достаточно часто, используя фальшстену, в интерьере помещения изготавливают различного рода функциональные ниши.

   Фальшстена фото

5. Выравнивание существующих стен, когда они имеют большую степень искривления.

Кроме того, к понятию фальшстена современные строители также относят уже давно привычные для всех людей межкомнатные перегородки из гипсокартона – несущей нагрузки они на себе не несут, но с задачей разделения жилого пространства на комнаты вполне справляются.

Фальшстена из гипсокартона: как она устроена

Любая фальшстена, будь то межкомнатная перегородка или же просто обшивка существующей поверхности в доме или квартире, состоит всего-навсего из двух основных элементов. Несмотря на это, ее конструкция весьма сложная и собрать ее самостоятельно, как говорится, сходу, не получится – следует понимать, что каждый из основных элементов конструкции, в свою очередь, состоит еще из нескольких составных частей, с которыми также нужно разобраться, решая вопрос, как производится установка фальшстены из гипсокартона своими руками.

1. Каркас. Основа всей конструкции. Он собирается из двух типов профилей и вспомогательных крепежных элементов. Профили ud являются направляющими – с их помощью задается плоскость фальшстены, а профили cd являются несущими и к ним осуществляется крепление облицовочных панелей, в данном случае гипсокартона. Скрепляются между собой два типа профилей небольшими саморезами по металлу, а к стене крепятся посредством дюбелей и специальных П-образных кронштейнов. Если говорить о межкомнатных перегородках, которые тоже относятся к категории фальшстены, то они собираются из другого типа профиля – uw и cw. По сути, это то же самое, только большего сечения.

   Фальшстена из гипсокартона для батареи фото

2. Обшивка. Кроме гипсокартона, каркас может обшиваться и другими материалами. О них следует поговорить отдельно, что мы и сделаем дальше.

Естественно, не следует забывать и о наполнителе фальшстены. Даже если вы не преследуете такие цели, как утепление или звукоизоляция, все равно в полость за обшивкой лучше будет вставить минеральную вату. Дело в том, что пустая перегородка или просто обшивка существующей стены является ничем иным, как барабаном – резонатором, который усиливает звуки и создает эхо. Думаю, что этот эффект вам не понравится.

Фальшстена из гипсокартона своими руками: варианты обшивки

Кроме гипсокартона, существует ряд других материалов, которые с успехом применяются для изготовления фальшстены. По сравнению с сухой штукатуркой, они имеют одно важное преимущество – если гипсокартон требует последующей обработки с целью декорирования, то они в этом не нуждаются. Эти материалы уже являют собой декоративный отделочный материал и представляют собой панели.

1. В первую очередь, это деревянная вагонка – в жилых пространствах городских квартир ее используют редко, хотя и напрасно. Это исключительно природный материал, который как нельзя лучше создает тепло и уют домашнего очага.
2. Панели из ДСП или МДФ. Производная из древесины, которая в зависимости от качества, может даже оказаться опасной для человека. К примеру, ламинированные ДСП панели низкого качества в своем составе могут включать формальдегиды, которые ничего хорошего для человека не представляют.
3. Пластиковые панели. Бюджетный вариант, который в большинстве случаев применяется для изготовления фальшстен в помещениях с повышенной влажностью. Этот тип панелей применяют даже для монтажа подвесных потолков.

   Установка фальшстены из гипсокартона фото

Еще в качестве альтернативных материалов, которые могут применяться для обшивки каркаса фальшстены, можно выделить ламинированное напольное покрытие. Также существует ряд других типов панелей, которые так или иначе могут использоваться человеком для изготовления фальшстен в доме или квартире – их весьма много, и это тема для отдельной статьи, которую вы в ближайшем будущем сможете прочесть на другой странице нашего сайта.

Фальшстена из гипоскартона: самостоятельное изготовление

Как вы уже, наверное, поняли, основной частью фальшьстены является каркас – если справитесь с его изготовлением, то обшить этот элемент конструкции уже не составит никакого труда. Тонкостей в процессе изготовления каркаса весьма много, но практически все они упираются в три вещи – прочность и надежность, четкий и уровень и четкая плоскость. Именно эти вещи обеспечивают надежность и привлекательный внешний вид фальшстены. А что касается сборки, то выглядит она следующим образом.

1. Для начала делается разметка плоскости. Берется длинный уровень (или лазерный уровень), с помощью которого очерчивается вертикаль на противоположной стороне угла обшиваемой стены. Потом точно такая же вертикаль чертится и с другой стороны стены. Следует отметить, что отступ от обшиваемой стены по возможности должен быть одинаковым. Дальше эти вертикали соединяются друг с другом по полу и потолку с помощью отбивочного шнура (нитка с синькой). Полученный прямоугольник как раз и является плоскостью каркаса фальшстены.
2. На втором этапе по размеченным линиям устанавливаются направляющие профили ud. Сложного здесь ничего нет – просто берем профили и прибиваем их к стенам, потолку и полу, используя при этом перфоратор для сверления отверстий.
3. На третьем этапе производится установка П-образных креплений. Они монтируются вертикальными рядами, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам обшивки. Скажем так, для гипсокартона оно составляет 600 мм. Это четкая половина его листа. Ряды должны быть строго вертикальными, так что их местоположение лучше отмечать под уровень. Расстояние между креплениями также составляет порядка 600 мм.

   Фальшстена из гипсокартона своими руками фото

4. На четвертом этапе в плоскость из профилей ud вставляются несущие профили cd. Они подрезаются по размеру и заводятся в направляющие профили – одним концом в тот, который расположен на полу, а другим в потолочную направляющую. Разместить их нужно так, чтобы каждый профиль стал в свой ряд из П-образных кронштейнов. На этом этапе их можно закрепить вверху и внизу – скрепить профиль cd с профилем ud. К кронштейнам пока ничего не крепим.
5. На пятом этапе производится установка вспомогательного приспособления, которое обеспечит крепление несущих профилей в единой плоскости фальшстены. Приспособление весьма простое и представляет собой натянутые слева направо нити – пары штук будет вполне достаточно, если вы их распределите на равномерном расстоянии между потолком и полом. Нити нужно натягивать как можно туже – соответственно, они должны быть прочными, и обычные нитки для штопанья носков здесь не подойдут.
6. После того как нити будут натянуты, профили можно будет крепить к П-образным кронштейнам. Делать это нужно так, чтобы несущие элементы конструкции едва касались нитей – следует понимать, что именно это касание и обеспечивает ровную поверхность фальшстены.

   Монтаж фальшстены фото

В принципе, это и весь каркас для гипсокартона – точно по такому же принципу создаются профильные конструкции и для других обшивочных материалов. Разница между ними может заключаться в двух вещах – в шаге расположения несущих профилей и в их направлении. Профиль сd может быть смонтирован как вертикально, так и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении необходимо крепить панели.

И в заключение темы о том, как делается фальшстена, остается сказать только несколько слов по поводу обшивки каркаса – она производится только тогда, когда все работы в полости фальшстены будут выполнены (проложены коммуникации или произведено утепление). Фиксируется обшивка в большинстве случаев механическим способом – саморезами. Так же, как и при монтаже каркаса, здесь очень важно соблюдать уровень установки панелей.

Фальш стена из гипсокартона — изготовление фальшстены из гипсокартона + фото

Во время проведения ремонтных работ часто возникает необходимость выравнивания стен. Сделать это возможно несколькими различными способами, одним из которых является фальш стена из гипсокартона, которую можно сконструировать поверх основной. Этот же метод можно применить, если нужно спрятать линии коммуникации, скрыть трубы водопроводной системы или радиаторы отопления – монтаж фальш-стены во всех этих случаях может стать идеальным выходом из ситуации. Следует отметить, что эта работа достаточно проста, однако требует наличия определённого опыта и набора инструментов.

Гипсокартон – это строительный и отделочный материал, представляющий собой гипсовые плиты, покрытые картоном для придания формы. Этот материал распространён и доступен по цене. Кроме того, он достаточно прочен, универсален в применении, а также легко монтируется.

Гипсокартон склонен накапливать влагу. При размокании он теряет большую часть своих полезных свойств, а поэтому прежде чем строить фальш-стену, нужно удостовериться, что не будет воздействия влаги, а помещение будет эксплуатироваться без значительных перепадов температуры.

Этапы работ

Важно отметить, что для того, чтобы сделать фальш стену и сделать это правильно, необходимо тщательно провести все этапы работ, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.

Подготовка

Одним из важнейших этапов работ по конструированию фальш-стены является подготовка. Она включает в себя выбор материала и инструментов. Как было сказано выше, гипсокартон накапливает влагу. Это значит, что если фальш-стена монтируется для того, чтобы скрыть водопроводные коммуникации или в помещении предполагаются достаточно значительные перепады температуры, то следует выбирать влагостойкий гипсокартон. Если же этот, казалось бы, очевидный факт не учитывается, то это приведет к тому, что стена будет деформирована.

Разметка

Следующим этапом работ является разметка стен для монтажа. Для этого нужно при помощи малярного шнура разметить пол и потолок. На необходимом для скрытия труб расстоянии от стены отбиваются две параллельные друг другу линии. Одна идёт по потолку, вторая – по полу. Как правило, хватает расстояния 10–15 см от стены. Затем на расстоянии 60 см друг от друга нужно отбить ряд вертикальных параллельных друг другу линий. По ним позже будут монтироваться элементы крепежа.

Монтаж обрешетки

Далее, если потолок и пол изготовлены из бетона, как, например, в городских квартирах, по линиям необходимо просверлить ряд отверстий. Для этих целей обычно используется перфоратор. Расстояние между отверстиями делается около 25 см. В эти отверстия необходимо забить дюбеля.

После того как отверстия будут готовы, по ним прикручиваются металлопрофильные направляющие. Эти элементы каркаса необходимы в качестве основных опор, по которым будет происходить установка дальнейшей обрешётки. Металлопрофильные рейки крепятся на расстоянии около 50–70 см друг от друга при помощи П-образного профиля, который, в свою очередь, монтируется непосредственно на стену. Для этих целей по ранее нанесённым линиям разметки сверлятся отверстия. Можно добавить, что если речь идёт о деревянном доме, то все работы значительно упрощаются, так как отпадает необходимость в сверлении поверхностей и забивании дюбелей. Обрешётка просто прикручивается саморезами.

Во время работ по монтажу металлопрофильной обрешётки необходимо тщательно контролировать плоскости. Для этих целей обычно применяется простой пузырьковый уровень, но стоит сказать, что предпочтительнее будет использование полноценного водяного уровня. Однако лучшим выбором будет использование лазерного нивелира, так как он гарантирует максимальную точность. Даже малейшие просчёты на этом этапе работ недопустимы, так как в дальнейшем приведут к серьёзным дефектам.

Монтаж гипсокартона

Когда обрешётка готова, можно переходить к самому монтажу гипсокартона. Листы материала размеряются и отрезаются в соответствии с параметрами обрешётки. Для резки гипсокартона можно использовать простой канцелярский нож, которым надрезается картонное покрытие, после чего лишнее просто отламывается. Затем нужно разрезать оставшийся слой картона, и лист можно прикручивать.

Гипсокартон прикладывается к каркасу обрешётки и прикручивается саморезами. Важно учитывать, что при этом необходимо соблюдать осторожность. Гипсокартон – материал достаточно хрупкий, а потому, если не рассчитать силу нажима на инструмент, лист можно продавить, что может привести к его разрушению.

После того как первый слой гипсокартона будет прикручен, поверх него монтируется второй. Это делается для того, чтобы придать фальш-стене дополнительную прочность. Можно обойтись и без этого, но лучше не экономить. Для того чтобы лучше понять суть того, о чём идёт речь, достаточно будет просто немного надавить на однослойное покрытие из гипсокартона и всё станет ясно.

Можно добавить, что во время монтажа фальш-стены могут возникнуть определённые трудности при установке крайних листов материала. Проблема в некоторой степени решается при помощи простого рубанка, которым под углом около 45 градусов с листа снимается фаска. Так его будет гораздо проще вмонтировать.

Обработка поверхности

Когда фальш-стена будет готова, то следует её обработать специальными составами. Грунтовка поверхности необходима для дополнительной защиты материала от влаги, а также в качестве основы под поклейку обоев или покраску.

Фальш-стена как перегородка

Необходимо добавить, что монтаж фальш-стены из гипсокартона возможен и в случаях, когда нужно разделить какое-нибудь пространство на несколько отдельных. Этот процесс также не является особо сложным и его выполнение возможно своими руками. Здесь следует отметить, что в принципе монтаж такой перегородки не отличается от монтажа простой фальш-стены. Разница заключается лишь в том, что обрешётку нужно делать двухсторонней. Кстати говоря, при монтаже такой перегородки будет явно видно, что между внешними её плоскостями будет оставаться пространство. Его можно рационально использовать для раздвижной двери, которую можно установить внутрь. Такой вариант будет самым лучшим в большинстве случаев.

Можно добавить, что если для монтажа каркаса под фальш-стену используются деревянные рейки, то их необходимо в обязательном порядке обработать антисептическими растворами. В остальном же, монтаж фальш-стен из гипсокартона является задачей посильной для самостоятельного выполнения. Результатом работ будут ровные стены, которые потом можно оклеить обоями, покрасить или иным отделать другим способом.

Так как с гипсокартоном приходится работать не только при отделке стен, то советуем вам ознакомиться со статьей, которая поможет сделать потолок из гипсокартона.

Фото

Видео

Наиболее популярными способами использования гипсокартона является возведение гипсокартонных перегородок. Убедиться в этом вы сможете просмотрев видео:

Как перекрасить стены в квартире правильно?

Самым экономичным способом изменить стиль интерьера считается обновление декора: замена штор, ковров и другого текстиля. Если сравнивать траты, не менее бюджетным ходом может быть самостоятельная покраска стен (или одной акцентной стены) в новый оттенок, это подойдет даже новичкам. Рассказываем, как без бригады рабочих за одни выходные придать жилищу новое настроение. Помимо желания обновить обстановку вам понадобится всего лишь интерьерная краска, грунтовка, валик и защитная пленка для мебели. Всего три простых этапа. С чего начать?

Шаг 1. Подготовьтесь к покраске

Для начала подготовьтесь к предстоящим работам:

• Выберите оттенок краски. Для этого определитесь, какую атмосферу вы хотите создать: камерную и уютную, наполненную светом и яркую? Учитывайте функцию комнаты: насыщенные и темные оттенки, подходящие для кабинета, могут оказаться неуместны, к примеру, в детской. Подробно о том, как цвет стен влияет на настроение, читайте в статье, как выбрать цвет краски для стен.

• Рассчитайте количество грунта и краски, которое вам понадобится, при помощи калькулятора расхода или продавца-консультанта. Для расчетов вам понадобится площадь окрашиваемой поверхности, количество слоев материала и расход конкретного продукта, который производители указывают на банке.

• Выберите материалы: грунтовку, краску, защитную пленку с малярным скотчем. Для внутренних работ используют интерьерные краски для стен и потолков на водной основе, благодаря которой покрытие не имеет запаха и безопасно как во время нанесения, так и после высыхания. Если вам нужна помощь в выборе, ранее мы уже писали о видах красок и их особенностях. 

• Выберите инструменты: валик, ванночку и кисть для труднодоступных мест. Заказать качественные материалы и инструменты можно как на сайте mirkrasok.ru, так и в магазинах торговой сети — вас проконсультируют и ответят на все вопросы по применению.

Совет: сложно выбрать оттенок краски для стен? Для вдохновения рекомендуем обратить внимание на трендовые сезонные палитры известных брендов, например, палитры 2017 года Tikkurila или Dulux. Коллекции ключевых цветов составляются экспертами на основе мировых тенденций в области моды, дизайна и архитектуры. А также воспользуйтесь приложением, которое позволяет визуализировать и примерять цвет на стены еще до окраски.

Шаг 2. Защитите мебель и окна

Позаботьтесь о поверхностях, которые окрашивать не нужно: пол, мебель, окна, плинтусы и выключатели. Мебель по возможности нужно вынести из комнаты, а оставшуюся закрыть герметичными укрывными пленками или защитными тканями и отодвинуть как минимум на метр от стен. На пол вдоль стен прикрепите прозрачную пленку. Выпускаются удобные пленки, по всей длине краев совмещенные с малярной лентой — их удобно фиксировать на поверхностях и создавать ровный край при окрашивании. Для защиты выключателей и плинтусов используйте малярный скотч.

Совет: для того, чтобы закрыть плинтус от попадания краски, необязательно заклеивать его целиком. Достаточно прикрепить широкий малярный скотч к его верхней поверхности параллельно полу наподобие козырька. 

Шаг 3. Грунтование и покраска стены

Когда мебель и другие поверхности окажутся закрытыми от случайного попадания краски, можно приступать к работе. Для качественного результата перед окрашиванием стены зашкуривают и покрывают грунтовкой. Этап грунтования избавит вас от таких нежелательных эффектов, как неравномерно окрашенная стена или перерасход краски. Дело в том, что грунтовка закупоривает поры поверхности и таким образом краска впитывается в стену равномерно и дозированно. Профессиональные маляры знают, что грунт — основа успешного результата в окраске. Когда слой грунта окончательно просохнет, можно начинать покраску. Затем в два слоя нанесите краску. Старайтесь придерживаться одного направления движения валика при нанесении слоя — к примеру, один слой нанесите горизонтально, второй вертикально.

Если вы перекрашиваете темную стену в светлый цвет, рекомендуем особенное внимание уделить качеству краски. Два-три слоя светлой краски с высокой степенью укрывистости обязательно перекроют темную основу.

Совет: обязательно дожидайтесь полного высыхания нанесенного слоя материала прежде, чем приступить к следующему. Время полного высыхания указывается производителями на банке. Иначе при работе по «сырой» стене, непросохший слой будет отваливаться и налипать на валик или кисть. Исправить положение можно будет шлифовкой мест с дефектами, но гораздо проще — эти дефекты предотвратить.

Как перекрасить стены в другой цвет — Блог Stroyremontiruy

Часто хочется освежить интерьерный стиль жилого помещения, не входя при этом в чрезмерные траты и не потратив много времени на ремонт. Помочь в этом может перекраска стен с изменением цветовой гаммы, что особенно актуально, если Вы заменили мебель или отдельные элементы отделки. Перекрасить стены в другой цвет вполне по силам без привлечения мастеров и сегодня мы расскажем, как это сделать быстро и качественно.

Материалы и инструмент

Для перекраски понадобится:

1. — Валик с определённой длиной ворса и кисти для подрезки труднодоступных мест,
2. — Малярная лента и защитная плёнка,
3. — Дрель с чистой насадкой «миксер»,
4. — Нейтральная (белая) акриловая краска и ванночка под валик,
5. — Пигмент,
6. — Грунтовка.

Подготовка стен

Вначале надо освободить доступ к стенам, для чего предметы меблировки отодвигаются на метр, и всё открытое имущество закрывается защитной плёнкой, так как акриловая пыль при покраске оставит свой след. Если у Вас обои под покраску, то проверьте их стыки и наличие вздутий, которые при необходимости подклеиваются, если же стена окрашена по шпаклёвочной смеси, то просмотрите поверхность на наличие мелких дефектов и устраните их при обнаружении с помощью стартовой шпаклёвки с последующей её шлифовкой.

Технология

На подготовленную к перекраске поверхность наносится слой грунтовки, которая создаёт невидимую плёнку и особенно актуально в случаях сильного изменения цветовой гаммы. Грунтовочная смесь наносится ровным слоем при расходе примерно 100 грамм на м2 и сразу же убираются подтёки состава, так как его основа клей и его будет трудно удалить с пола после схватывания.

Пигмент добавляется в нейтральную по цвету краску и вымешивается с помощью миксера, при этом обратите внимание, чтобы он был чистым, иначе готовый состав придётся процеживать. Важно правильно выбрать валик для перекраски, так как для рифлёных обоев необходим инструмент со средним ворсом, а гладкую поверхность можно обрабатывать и валиком из поролона или велюровым инструментом.

Не будет лишней в работе и телескопическая удочка для валика, однако, если Вы до этого ею не пользовались, то процесс она не ускорит, а вот ванночка под краску необходима. Сначала кистью выполняется подрезка труднодоступных мест, после чего можно прокатывать всю стену, нанося первый слой в любом направлении, а второй по свету. Интервал между нанесением слоёв акриловой краски должен быть не менее 4 часов при влажности до 60% и температуре 20 градусов. Помните, что высыхая, краска становится темнее, ведь при испарении воды увеличивается концентрация красителя, поэтому не делайте цвет слишком тёмным, по крайней мере, для первого слоя.

Надо всегда разводить акриловые краски с запасом, так как возможно перекрашивать стены придётся не в два, а в три слоя (зависит от степени изменения цвета) и помните поговорку «запас карман не тянет», узнать же о примерном расходе акриловой краски можно тут.

Если вы собрались перекрасить стены в иную цветовую гамму самостоятельно, то тщательно подготовьтесь к отделке и не торопитесь в её процессе – это станет гарантией удачной работы, а также предлагаем ознакомиться с тем, как перекрасить потолок, если ваши соседи преподнесли вам «сюрприз».

Вопросы и ответы

Обязательно ли грунтовать стены?

Грунтовка считается обязательной, если вы резко меняете контраст цвета стен, например, голубой на салатовый. В любом случае грунтование не повредит и много время не займёт, поэтому лучше грунтовать, чем нет. Также грунтовка необходима, если вы хотите убрать жирные пятна на обоях, только сначала надо пройтись по пятну моющим средством.

Имеет ли значение при перекраске направление движения валика?

Не имеет, чтобы там не говорили «доки». Как правило, направление движения валика важно при нанесении второго слоя при окрашивании потолка, так как на него лучше падает свет – раз и плоскость полностью открыта – два. На стенах, при окрашивании их акрилом, разводов от направления движения валика не будет, а вот краску раскатывать надо тщательно.

Как перекрасить цветные стены в белый?

Белый настолько универсален, что долгие годы казался просто скучным. В интерьерах обычно преобладали коричневые, серые или смелые вариации – зеленый, фиолетовый, коралловый. Что делать, когда сочные цвета перестают радовать, и мы с тоской вспоминаем приглушенные аранжировки с белым в главной роли? Как превратить розовое королевство маленькой принцессы в комнату модного блоггера без дорогих ремонтов? Нужно перекрасить стены! Здесь, однако, начинается проблема. Свеже оштукатуренные и гладкие поверхности легко покрыть светлым тоном, а перекраска стен интенсивного цвета на белый уже труднее. Как с этим справиться? Читайте!

Грунтовка… хорошая идея!

Правильная подготовка является основой. Даже самые лучшие покрытия и самые дорогие краски не пройдут экзамен, если поверхность стены не будет очищена от пятен, грибка и плесени. Перед покраской необходимо устранить загрязнения и удалить неровности, которые могут вызвать растрескивание нового слоя. Они могут нарушить гладкую структуру или способствовать образованию разводов и зазоров. Также важно заполнить полости, трещины и отверстия в стенах,путем их полировки и удаления пыли.

Подготовка также потребует использования грунтовочной краски или грунтовки, например латексной грунтовочной эмульсии. Роль продукта заключается в выравнивании впитывающей способности, гомогенизации субстрата, а также в улучшении адгезии и снижении расхода краски. Эффект от этого не столько сократит затраты на ремонт, сколько сократит время работы. В этом случае ожидаемый результат может быть достигнут уже после нанесения первого слоя нового цвета.

Как наносить грунтовку? Лучше начинать с углов и труднодоступных мест. Для этого используйте небольшую кисть или малярный валик шириной от 10 до 15 см. Затем, двигаясь под прямым углом, мы переходим к большим поверхностям с помощью ролика шириной до 25 см.

Критерии выбора краски

Выбирайте плотную краску, особенно если берете на себя задачу перекрасить темную стену в белоснежную. На полках магазинов есть товары с разным уровнем покрытия – от высокого до низкого, с более низкой или более высокой стоимостью. Цена в этом случае не должна быть фактором, определяющим выбор, потому что зачастую более дешевая краска оказывается наименее экономичной. Она потребует наложения нескольких дополнительных слоев и, таким образом, потребует больше времени и ремонт затянется. Это также не означает, что вы должны найти самую дорогую краску. Самый важный критерий – качество!

Чтобы правильно подобрать краску, лучше всего проанализировать информацию на этикетке. Этикетка содержит подробные данные о ее назначении, типе подложки, покрытии. Там указывается время высыхания и производительность, определяющие размер поверхности, которую можно закрасить одним литром продукта. Помимо них, стоит обратить внимание на то, не истек ли срок годности краски. Это может в значительной степени ограничить ее эффективность. Также стоит ознакомиться с рекомендациями производителя, например, относительно разбавления краски. Если их нет, не экспериментируйте и не ищите экономии, потому что эффект может быть контрпродуктивным.

Инструменты

Белые стены – это не только вопрос правильной подготовки и хорошего покрытия краской. Инструменты валики также имеют большое значение! Наиболее универсальны те, которые имеют среднюю щетину (подходят для покраски минеральных штукатурок и структурных обоев). Однако, если нужно окрашивание более шероховатых поверхностей из бетона, кирпича или структурной штукатурки, лучше брать валик с длинными щетинками. Это позволит вам плотно покрыть неровную поверхность без зазоров.

Не менее важен материал, из которого сделан валик. Тут выбор должен зависеть от типа используемой краски. Водорастворимые краски лучше всего распределять с помощью роликов из микроволокна.  Масляные обычно наносят с помощью шерсти, акрила или велюра, латексных и дисперсионных, струнных, а также губок. Нужна кювета для равномерного нанесения краски. Пленка, которая защитит мебель и пол от грязи и малярная лента.

Главный вопрос: как красить? Первым шагом будет подготовка ролика. Если он новый, его следует увлажнить, а лишнюю воду отжать. Также стоит удалить незакрепленные щетинки с помощью самоклеющейся ленты. Они могут оставить непривлекательные следы.

Начинайте работу с покраски потолка (если в комнате есть окно, переходите от рамы к внутренней части), затем переходите к углам и стенам. В самом конце, поверхность должна быть сглажена путем перемещения ролика сверху вниз. Это позволит избежать появления полос и пятен и, таким образом, обеспечить идеально окрашенную стену.

Терпение окупается

Покраска – независимо от выбранного цвета – это урок терпения. Спешить не рекомендуется, потому что это может все испортить. Вы же не хотите все переделывать? Ключом к эффективной работе является соблюдение времени высыхания, указанного на этикетке. Это относится не только к первому слою краски, но также к грунтовкам. Факторами, которые могут немного ускорить этот процесс, являются оптимальные условия, то есть температура между 10 ° C и 25 °. С и хорошо проветриваемая комната.

После многих лет господства серого, коричневого и нежной зелени, белый возвращается в строй. Стены в таком универсальном цвете украшают комнату, визуально увеличивают интерьер и вписываются в любой стиль. Поэтому все больше готовы людей использовать белый в своем интерьере. Как оказалось, перекраска более темной поверхности в светлый оттенок не так уж утомительна. Хорошие инструменты, качественная краска и немного терпения достаточно, чтобы добиться результата.

Post Views: 117

идеи дизайна, как покрасить без разводов, технология окраски

Ремонт помещения занимает немало времени, ведь необходимо уделить внимание каждой детали. Такая работа состоит из разных этапов, каждый из которых играет свою роль. Одним из них можно назвать отделку стен, а для этого необходимо найти качественный материал, при помощи которого можно достичь желаемого эффекта, сделать комнату презентабельной и красивой.

На рынке представлен широкий ассортимент продукции для оформления поверхности внутри помещений, каждый из вариантов обладает своими особенностями, характеристиками и преимуществами.

Особенности покраски

Для начала важно выбрать материал, который будет использоваться для отделки стен в комнате. От этого зависит процесс нанесения, а также эффект, который получится в результате. Такая работа ответственная и серьезная, поэтому к ней необходимо подойти с правильной стороны. В жилых помещениях преимущественно пользуются водоэмульсионной краской, которая предназначена для стен. Широко востребован материал с поливинилацетатными составами, обладающий массой преимуществ. Он отлично ложится по штукатурке в квартире, а также на натуральное дерево и гипс.

К достоинствам можно причислить отсутствие резкого и неприятного запаха, в составе нет растворителей. Материал отлично связывается с обрабатываемой поверхностью, может разбавляться водой, в результате на стенах образуется эластичное покрытие.

Важно помнить, что краска применяется только в сухих помещениях, поэтому необходимо учитывать этот момент.

Почему следует выбирать водоэмульсионные краски?

Для стен – это один из лучших вариантов в качестве отделки. У материала улучшенная способность создавать презентабельный внешний вид на длительное время. В состав входит латекс, загуститель, наполнитель и антисептик, что вместе создает уникальную смесь для покрытия стен в жилище и другом помещении. Перед вами откроется несколько видов продукции, среди которых есть силиконовые, минеральные, силикатные и акриловые покрытия. Каждый из перечисленных вариантов обладает своими эксплуатационными характеристиками и создает особый эффект при отделке.

Инструменты для окрашивания

Необходимо запастись всем необходимым перед началом работ, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи. Если вы решили самостоятельно заняться покраской, подготовьте все заранее, затем можете приступать к выполнению задачи. Для замешивания материала понадобится строительный миксер, но можно обойтись специальной насадкой.

Легче всего наносить краску на стены валиком, а для этого необходимо иметь под рукой лоток, куда вы будете наливать состав.

В некоторые места сложно добраться, поэтому нужна кисть. Перед нанесением поверхность нужно обработать, поэтому здесь не обойтись без шпателя и щетки.

Нюансы нанесения состава

Перед тем как начать применять водоэмульсионную краску, ее необходимо тщательно размешать, добившись однородности массы. Если в инструкции написано, что требуется вода для разведения, нужно следовать рекомендациям. Перед окрашиванием стены нанесите краску на небольшой кусок картона и дождитесь, пока поверхность высохнет, чтобы увидеть результат. Это поможет избежать ошибок, а также добиться эффекта, который вы хотели получить изначально.

Подготовка поверхности

Это следующий этап после того, как собраны необходимые инструменты и материалы. Зачастую стены неровные, поэтому приходится решать данную проблему. Перед этим нужно накрыть остальные поверхности защитной пленкой, чтобы не испачкать.

Рекомендуется воспользоваться малярным скотчем, которым можно легко приклеить пленку к плинтусу. Благодаря этому можно избежать длительной уборки после ремонтных работ.

Обработка поверхности

Стены потребуется очистить от старой отделки, если она имеет место быть. Декоративное покрытие снимается шпателями, жесткими щетками и губками, все зависит от того, какой материал использовался ранее. Если там находится побелка, ее легко смыть водой и тряпкой. Но после этого придется подождать, чтобы поверхность полностью высохла, тогда можно приступить к следующему этапу. Если правильно все сделать, продолжительность работ сократится, а результат будет качественным.

Чтобы убрать неровности или скрыть другие дефекты, вам понадобится грунтовка, которая способна заделать проблемные места. Если заранее не справиться с изъянами, после покраски они будут лучше видны, поэтому испортят общий вид комнаты, после чего придется все переделывать. Чтобы избежать повторной работы, рекомендуется все делать правильно с первого раза.

Приготовление краски

Водоэмульсионное лакокрасочное покрытие выпускается густой консистенции, а это значит, что перед использованием его необходимо подготовить. Для идеально ровной покраски материал нужно разбавить. Для этого используется простая вода, которая добавляется в емкость с составом, затем все тщательно перемешивается. С этой задачей поможет справиться ранее подготовленный миксер, если же его нет в наличии, можно обойтись длинной палкой.

Но если вы желаете добиться особой текстуры на поверхности стен, тогда, возможно, разводить краску не нужно. Для фактурных рисунков требуется густая консистенция.

Определение цвета

Не обязательно сразу использовать краску после разбавления, она сохраняет свои свойства длительное время. Перед покраской нужно повторно перемешать состав, затем можно наносить его на поверхность. Как только вы добились желаемой консистенции, определитесь с оттенком стен, который будет подходить под общий интерьер. На рынке представлена белая водоэмульсионная краска, в которую добавляется соответствующего цвета колер. В зависимости от его количества создается любой оттенок.

Сколько краски потребуется

Важно правильно рассчитать расход краски. Это один из самых важных показателей, который исчисляется в килограммах на квадратный метр. Такая характеристика продукции нередко указывается на самой этикетке, которая наносится производителем. Так как речь идет о водоэмульсионной краске, цифра является усредненной. Реальный расход материала зависит от нескольких факторов. Многое зависит от того, хотите вы развести материал или нет.

Важным моментом является создание оптимальной температуры для покраски, которая не должна превышать двадцати пяти градусов по Цельсию. Состав наносится нетолстым слоем, лучше провести процедуру несколько раз. Между этим делается перерыв на несколько часов.

Расход зависит от выбора материалов для нанесения, ведь это может быть обычный валик, распылитель и кисть. Использование состава на 1 м2 зависит от типа продукции, которую приобрели. Следуйте рекомендациям, которые указаны на этикетке, рассчитайте площадь, которую нужно отделать.

Способы нанесения

Благодаря водоэмульсионной краске можно создать любой эффект облицовки, которая отличается не только структурой, но даже формой. При этом стоимость материала доступна, поэтому нередко потребитель выбирает именно такой вариант отделки. Потребуется перемешать краску, наполнить ею емкость для дальнейшей работы. Выбор инструментов для нанесения зависит от эффекта, которого вы желаете добиться. Можно применять широкую кисть, которая погружается в краску. Убедитесь, что состав не стекает, избавьтесь от излишков.

Как делается облицовка

Начинать покраску стен рекомендуется сверху, делать короткие вертикальные и горизонтальные мазки. Обрабатывается каждый квадратный метр, при этом необходимо помнить, что новая область должна перекрыть предыдущую, и делать это нужно, пока край еще достаточно влажный. Краска наносится последовательно, рекомендуется обработать одну стену полностью перед тем, как сделать перерыв, чтобы изменение тона не было заметным. Состав сохнет быстро, и до нанесения следующего слоя достаточно подождать около двух с половиной часов, чтобы продолжить работу.

Окраска старой стены начинается с обработки поверхности. Потребуется убрать жирные пятна, с чем поможет справиться мыльный раствор.

Перед нанесением лакокрасочного покрытия можно белить стены, если хотите добиться ровного тона.

Отличия нанесения валиком и краскопультом

Валиком можно пользоваться в том случае, если вы желаете быстро обработать поверхность. При этом понадобится сделать несколько слоев в отличие от кисти, так как инструмент тонко наносит краску. Валик необходимо проводить в разные стороны по стене, надавливать нужно равномерно. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как состав может разбрызгиваться.

Квалифицированные специалисты используют и другие инструменты. Краска может наноситься краскопультом, у которого есть свои особенности и преимущества. Технология играет важную роль, но благодаря такому инструменту можно не только закрасить стены из гипсокартона, а избавиться от разводов. Применение краскопульта значительно ускорит рабочий процесс, снизит расход материала, и позволит добиться высокого качества облицовки. Но важно найти качественное устройство, поэтому обратитесь за профессиональной консультацией.

Варианты дизайна

Применение водоэмульсионной краски может решить любую проблему с облицовкой. Благодаря данному материалу есть возможность создать желаемый эффект в интерьере, добиться структуры, которая смотрится оригинально. Если вас интересуют идеи, либо у вас уже есть собственные соображения, важно узнать тонкости нанесения краски, чтобы получить то, что вы хотите.

Если вы желаете просто перекрасить стены в другой цвет, добавьте колер соответствующего оттенка в том количестве, который нужен, и проведите подготовительные работы, после чего займитесь облицовкой.

Фактура поверхности

Дизайнерская отделка включает тщательный подбор не только расцветок, но и текстур оформления стен. Если речь идет о гипсокартонных изделиях, с этим не возникнет проблем, так как материал отлично поддается обработке. Чтобы создать узоры на поверхности, необходимо использовать шаблоны и трафареты, ранее подготовленные. Можно сочетать разные оттенки, которые гармонично смотрятся друг с другом. Такой вариант нередко применяется для оформления детских комнат, а также спален, где хочется создать особую атмосферу.

Гостиная часто делается в красочных цветах, но все зависит от типа дизайна, который был выбран ранее. Большой популярностью пользуются пастельные тона, которые смотрятся не только успокаивающе, но нежно и непринужденно. Если вас интересует текстурная облицовка, для начала используется грунтовка и другие материалы, при помощи которых добивается желаемый эффект. И только после этого поверхность окрашивается водоэмульсионным составом соответствующих цветов.

Красиво смотрятся стены, где сочетается несколько цветов, в таких случаях дизайнеры прибегают к геометрическому оформлению поверхности.

Правильно подобранная краска – качественный результат

У вас есть возможность сделать качественный, но доступный по цене ремонт, выбрав водоэмульсионную краску, которая отвечает стандартам и качествам. Благодаря ей достигается желаемый эффект, за такой облицовкой легко ухаживать, и она остается презентабельной на протяжении многих лет.

О том, как красить стены водоэмульсионной краской, смотрите в следующем видео.

Вытяжная вентиляция через стену на улицу

Секреты обустройства вентиляции с выходом на улицу в стене частного дома или квартиры

Один из наиболее распространенных вариантов вывода вентиляционной трубы из квартиры или частного дома – отверстие в стене. Его используют для притока и для отвода отработанного воздуха. Чаще всего через стену на улицу протягивают вентиляцию санузла или кухни. О том, как сделать вентиляционное отверстие в стене, какие инструменты использовать и как изолировать получившуюся дыру, не нарушив термоизоляцию, читайте далее.

Схемы вентиляции через стену

В квартирах или частных домах наиболее рационально обустройство вентиляции через стену:

• с естественной тягой,
• с механическим оттоком,
• комбинированной.

Естественная вентиляция основывается на принципе сквозняка. Воздух передвигается благодаря разнице давлений и температуры внутри квартиры и за ее пределами. Такая система не зависит от источников энергии и представляет собой конструкцию из воздуховодов и отверстий, как правило, выходящих через стены.

Естественная вентиляция широко использовалась при строительстве старых многоэтажных домов, в современных зданиях значительно реже.

Одна из проблем, возникающих при ее эксплуатации – отсутствие притока воздуха. Подразумевается, что свежий воздух проникает в помещения через щели между оконными створками, открытые форточки. Однако современные окна обеспечивают практически полную герметизацию. Поэтому жильцы решают проблему самостоятельно, вытягивая вентиляцию через стену на улицу, устанавливая приточные клапаны.

Общедомовые вытяжки тоже зачастую работают плохо, но сделать проход вентиляции из санузла через стену можно не во всех квартирах. Значительно проще соорудить вентиляцию в стене частного дома. Желательно запроектировать узел прохода вентиляции через стену заранее, увязав его со всеми остальными конструкциями.

Механическая или естественная?

Планируя вентиляцию в наружной стене, определитесь с системой. Одними из важнейших показателей воздухообмена являются скорость движения и температура.

Видимо поэтому люди чувствуют себя хуже в помещениях с вентиляторами. Но в некоторых случаях без механики не обойтись. Например, если нет возможности сделать широкие вытяжные каналы в наружной стене для вытяжной вентиляции. Чем выше скорость движения потока воздуха, тем меньше сечение вентканала. Поэтому зачастую в наружных стенах вентиляцию устанавливают механическую. Целесообразнее механическое побуждение и в помещениях большой площади.

Комфорт достигается при меньшей скорости перемещения воздушных масс. Скорость движения воздуха в естественной вентиляции в стене квартиры не более 1 кубометра в час, тогда как при механической может достигать 5 кубометров в час.

Приточные устройства вентиляции в стенах

Естественная вентиляция будет работать удовлетворительно, если на противоположной стене от вытяжного отверстия расположить приточный клапан.

Приточные клапаны для прохода вентиляции через стену производятся из ПВХ различных моделей и форм:

Места монтажа вентиляции в стене:

• между подоконником и батареей,
• в створке пластикового окна,
• возле окна, как можно ближе к потолку.

Чтобы избежать неприятностей сделайте проход вентиляции через стену над радиатором.

Холодный воздух будет сначала прогреваться батареей, а уже потом проникать в помещение.

Монтаж приточного клапана

Монтаж вентиляции в стену не сложен, но требует аккуратности:

• На стене карандашом обозначьте место размещения клапана,
• Как сделать отверстие для вентиляции в стене: перфоратором со специальной насадкой. Диаметр отверстия около 60 мм. Отверстие сделайте с уклоном на улицу приблизительно для оттока конденсата и атмосферных осадков,
• В канал проденьте воздуховод. Некоторые модели продаются уже утепленные. Другие утепляются самостоятельно с помощью минеральной ваты. Ею очень аккуратно проложите все пустоты между воздуховодом и стеной. Оставшиеся щели заполните монтажной пеной. В местах отсутствия утепления будет появляться конденсат,
• Теперь следует сделать разметку для крепления корпуса и прикрепить его с помощью дюбелей или шурупов,
• На внешний оголовок наденьте защитную сетку, на внутреннюю – крышку.

В зависимости от конструкции клапаны могут оснащаться фильтрами, заглушками и другими приспособлениями. Но независимо от «навороченности» порядок установки одинаков.

Вытяжные устройства в стенах домов

В некоторых случаях удобнее прибегнуть к механическому отводу отработанного воздуха, то есть установить вытяжную вентиляцию через стену на улицу. Основной компонент системы – вытяжной вентилятор. Он встраивается в вытяжное отверстие в стене и прекрасно выполняет свои функции. В качестве бытовых представлены осевые модели. Некоторые из них оснащены жалюзи, которые предотвращают обратную тягу.

Вентилятор может запускаться вручную или автоматически по команде датчика влажности. Самые совершенные оснащены таймером, запускающим двигатель по заданному режиму.

Как вывести вентиляцию через стену – важный вопрос, но сначала следует рассчитать характеристики оборудования:

М = О х В,

где М – мощность вентилятора, О – объем помещения, (чтобы его получить, перемножьте длину, высоту и ширину комнаты), В – воздухообмен в зависимости от назначения.

• для кухни 15 крат,
• для туалета 8 крат,
• для ванной или душевой комнаты до 20 крат.

Наилучшее место для установки вентилятора в стене частного дома – на противоположной стороне от источника чистого воздуха, но не слишком близко к нему. В верхней части стены.

Для установки вытяжного вентилятора в стене квартиры необходимо просверлить круглое отверстие с помощью дрели и перьевого кольцевого сверла.

Устройство вентиляции через стену на улицу

Вентиляция через стену на улицу, точнее ее устройство, особенности и преимущества, чаще всего интересует потребителей. Такое отверстие в стене обычно проделывают в кухне или санузле.

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо уточнить особенности конструкции и правила ее монтажа, чтобы не нарушить теплоизоляцию помещения.

Вентиляция через стену на улицу обеспечивает приток свежего и отвод отработанного воздуха в тех случаях, когда естественного движения воздушных недостаточно для поддержания нормального микроклимата в жилом помещении.

Разнообразие конструкций

Монтаж принудительной вентиляции стал необходимостью в тех домах, где осуществлена установка пластиковых окон. Это герметичная конструкция полностью исключает свободный естественный приток свежего воздуха через щели между створками.

В современных домах (как многоэтажных, так и частных) отсутствует специально организованная и созданная сеть каналов, по которым в помещение поступает свежий воздух по принципу сквозняка.

Это значит, что в таких постройках отсутствует абсолютно независимая от других устройств система, обеспечивающая комфортные условия для тех, кто находится в помещении. Осуществляя монтаж системы вентиляции, в стенах частных домов создают систему:

• с механическим выводом воздушных масс,
• с естественным притоком,
• комбинированную.

Первым делом выбирают место расположения отверстия в стене, а после этого предстоит сделать выбор и приобрести систему для обеспечения естественной или механической вентиляции.

Стоит обратить внимание на то, что скорость, с которой движется воздух при естественной вентиляции, составляет всего 1 м³/час, а при установке механической системы она возрастает до 5 м³/час.

Разнообразие оборудования и расчет показателей

Однако многие специалисты утверждают, что оптимальный микроклимат в помещении создается именно при минимальной скорости движения воздушных масс, поэтому большинство потребителей интересуют комбинированные устройства.

Обустраивая вытяжную вентиляцию через стену на улицу, стоит позаботиться не только о правильном месте расположении отверстия для монтажа и установке устройства, но и о его параметрах.

Каждая из существующих конструкций оснащена мощным вентилятором, запуск которого осуществляется:

• вручную,
• по сигналу датчика влажности,
• по таймеру в соответствии с выбранным режимом.

Прежде чем приобрести необходимое оборудование, следует точно рассчитать его основные технические характеристики. Это просто сделать, достаточно воспользоваться формулой, зная объем помещения и установленную для него норму воздухообмена:

• кухня – 15 крат,
• туалет – 8 крат,
• ванная – 20 крат (из-за повышенной влажности).

Расчет выполняется по формуле М=О х В, где:

Вентилятор крепят на стене, расположенной напротив источника естественного поступления воздуха, в верхней ее части ближе к потолку.

Выполнение работ

Для создания отверстия под вентиляцию необходимо воспользоваться дрелью с насадкой-коронкой нужного диаметра. Муфта, изготовленная из пластика, входит в комплект поставки или реализации оборудования.

В тех случаях, когда отверстие в кирпичной стене для вентиляционных систем имеет квадратное сечение, понадобится дрель-перфоратор с насадкой лопаткой.

После завершения работ по созданию нужного отверстия и установке в стене муфты можно приступать к разметке под крепление вентилятора. В качестве крепежных элементов используют дюбель гвозди или распорочные дюбеля. Вентилятор монтируется со стороны улицы.

Все щели вокруг отверстия в стене необходимо тщательно заполнить монтажной пеной, обеспечив качественную герметизацию конструкции.

Обратный клапан защитит помещение от холодных потоков

Установка обратного клапана необходима для предотвращения поступления в помещение холодного воздуха в тот момент, когда вентилятор отключен. Существуют модели с встроенным обратным клапаном, и они не требуют дополнительных монтажных работ, но при необходимости установки обратный клапан крепится на внутренней стороне стены.

В завершении манипуляций на наружной стене крепят декоративную решетку, которая препятствует проникновению холодного воздуха в то время, когда в этом нет необходимости.

Вентиляция в стене дома является необходимой конструкцией там, где деревянные полы уложены на лаги. Качественная циркуляция воздушных масс позволит избежать появления плесени и грибка, избавиться от повышенной влажности в помещении и сохранить комфорт.

Устройство вентиляции через стену на улицу
Вентиляция через стену на улицу в доме, точнее ее устройство, особенности и преимущества, чаще всего интересует потребителей.

Источник: moyastena.ru

Устанавливаем вытяжную вентиляцию через стену на улицу

Для создания комфортного микроклимата внутри жилища необходимо обеспечить качественный воздухообмен с эффективной вытяжкой отработанного воздуха. Часто, заложенной при строительстве вентиляции бывает недостаточно, и внутри дома нарушается циркуляция воздуха. Если микроклимат нарушился, то в таком случае спасёт установка вытяжной вентиляции на улицу через стену.

Виды устройств для вытяжки

Устройство вентиляции через стену в частных домах осуществляется разными способами:

• С естественной тягой.
• Принудительным способом.
• Приточно-вытяжным образом.

Принцип вентилирования естественной вытяжкой основан на перемещении воздушных масс под действием разницы давления и температуры внутри и за пределами помещения. Устройство представляет собой независимую от электричества систему воздуховодов и отверстий с выходом через стену. Большим минусом такой системы является недостаточное количество притока свежего воздуха, поскольку современные пластиковые окна как в квартирах, так и частных домах, создают практически полную герметизацию щелей для естественного доступа воздуха.

Поэтому эта проблема часто решается установкой вытяжки с использованием приточных клапанов. При этом необходимо заранее спроектировать узел прохода вентиляции, объединив его с другими конструкциями.

Приточные клапаны

Чтобы обеспечить эффективную работу естественной вентиляции, на противоположной стене от вытяжки устанавливается приточный клапан. Изготавливается из ПВХ, форма — круглая. Приточная вентиляция через стену устанавливается в одном из мест: между подоконником и радиатором отопления, в раме пластикового окна. Чтобы избежать промерзания стены в зимнее время, рекомендуется устанавливать его над батареей. При таком размещении холодный уличный воздух будет прогреваться перед распространением по всему помещению.

Вытяжные клапаны

Чтобы обеспечить эффективное удаление загрязнённого воздуха, а также препятствовать его обратному проникновению, рекомендуется устанавливать вытяжные клапаны. По принципу установки относительно направления воздушных потоков, они бывают горизонтальными и вертикальными. Для принудительного удаления воздуха вытяжные клапаны оснащаются вентилятором.

Правила выбора подходящего устройства

Вытяжка с выходом на улицу, оснащённая вентилятором, запускается разными способами:

• Вручную.
• Датчиком влажности, при его повышенном уровне.
• Таймером, по заранее заданному времени.

Чтобы выбрать подходящую вытяжку для вентиляции в стене частного дома, необходимо обращать внимание на следующие детали:

1. Чтобы создавать меньше шума во время работы, устройство должно быть оснащено резиновой прокладкой.
2. Важным показателем при выборе устройств является скорость воздушного потока , на которое он рассчитан.
3. Мощность вентилятора нужно подбирать исходя из объёма помещения и требуемого количества его смен в час.
4. Относительно уровня температуры и влажности помещения, следует выбирать металлический или пластиковый клапан. При высокой влажности и температуре лучше использовать изделие из пластика.

Монтаж вытяжки

Наилучшим вариантом, как вывести вентиляцию через стену, является установка напротив окна в верхней части стены. Устройства принудительного проветривания монтируют следующим образом:

1. Производится разметка места установки клапана.
2. Просверливается отверстие диаметром 60 мм инструментом с алмазной коронкой, с углом наклона в сторону улицы. Наклон необходим для оттока конденсата и атмосферных осадков.
3. В стену монтируется воздуховод .
4. С наружной и внутренней стороны дома щели между муфтой и отверстием заполняются монтажной пеной .
5. Со стороны улицы устанавливается вентилятор , а изнутри – клапан, препятствующий проникновению холодного наружного воздуха, когда вентилятор не работает.
6. Вентилятор подключается к электрической сети с помощью плавких предохранителей, защищающих от замыкания.

Таким образом, вытяжка в частном доме, установленная путём монтажа на улицу через стену необходима, когда:

• В двухэтажном доме нет возможности сделать сквозное отверстие между этажами на крышу для вентиляции.
• Деревянные полы уложены на лаги. Эффективная вентиляционная система поможет избавиться от повышенной влажности и будет препятствовать возникновению грибка, плесени, сохраняя комфортный микроклимат.

Устанавливаем вытяжную вентиляцию через стену на улицу
Виды устройств для вытяжки. Приточные и вытяжные клапаны для вытяжки. Правила выбора подходящего устройства. Особенности монтажа.

Источник: ventinginfo.ru

Как обеспечить эффективную вентиляцию с выводом через стену?

Чтобы в частном доме было комфортно находиться с семьей и гостями, нужно организовать вентиляцию для постоянного притока свежего воздуха. При этом следует учитывать не только его температуру, но и движение потока воздушных масс. Но часто складывается такая ситуация, что при перепаде температур естественной вентиляции бывает недостаточно для выветривания всех неприятных запахов. Тогда эффективной мерой в борьбе со спертым воздухом может стать установка вентиляции с выводом через стену.

Виды устройств для улучшения воздухообмена

Для эффективной циркуляции воздуха внутри помещений в строительстве жилых и частных домов применяют три типа устройств:

• вентиляцию с естественным воздухоотводом,
• устройства для принудительной вентиляции,
• смешанный тип устройств.

Функционирование естественной вентиляции полностью автономно и не зависит от сторонних приборов и устройств. Она представляет собой сеть каналов в стене, оборудованных выводом, через который и происходит перемещение воздушных масс по принципу сквозняка. Большинство домов времен советской и постсоветской постройки оборудованы именно таким типом вентиляции.

У подобного типа организации естественного проветривания есть свои неоспоримые достоинства:

• возможность быть абсолютно независимой от других устройств,
• обеспечение наиболее комфортных условий жизни для людей, которые находятся в помещении,
• не требует значительных денежных вложений для установки и обслуживания.

В старых проектах не предполагалось, например, оборудование домов каналами для дополнительного притока воздуха, так как нормой считалось поступление новых порций воздуха через форточку в окне, а также через саму деревянную раму и его дальнейшее перемещение через вентиляционную шахту на улицу.

Но в современные дома часто устанавливают металлопластиковые окна, которые полностью исключают приток воздуха через закрытые створки и являются герметичными. Поэтому обязательным условием, помимо наличия в стене канала для естественной вентиляции, является установка приборов принудительной вентиляции.

Установка устройств принудительного проветривания

Чтобы естественная вентиляция работала должным образом, на поверхности стены с наружной стороны вырезают отверстие для притока воздуха, закрывают его противомоскитной сеткой и устанавливают приточный клапан с внутренней стороны стены, который подает воздушные массы в помещение.

Клапан оборудован фильтром для очистки воздуха от пыли и выхлопных газов. Такое решение более всего актуально для мегаполисов, для которых характерно огромное количество автомобилей на каждой улице.

Клапан устанавливают обычно в следующих местах:

• рядом с подоконником и батареей,
• со стороны нижней или верхней части оконной рамы.

В местностях с холодным климатом и долгими зимами разумнее всего будет монтировать клапан рядом с радиатором, чтобы проходящий рядом с ним поток воздушных масс поступал в помещение уже теплым. Для регионов с жарким климатом рекомендована приточная вентиляция с механическим нагнетанием воздуха. Обычно такой тип устройств монтируется в частном доме или на даче.

Особенности систем принудительного проветривания

При обеспечении принудительной вентиляции обычно используются весьма мощные вентиляторы, которые направляют воздух через весь дом. Но не следует забывать и о повышенном потреблении электроэнергии у таких приборов. Если хозяева в частном доме долгое время отсутствуют, то такой вентилятор, оставленный работающим на полную мощность, способен потребить значительное количество энергии, поэтому для экономии его обычно оставляют работать на минимальной мощности.

Другим техническим новшеством являются вентиляционные системы, оборудованные датчиками, которые реагируют на уровень влажности и температуру в доме.

Особенности установки в коттеджах

Обычно в частном доме вентиляция устанавливается по такому принципу: грязный и сырой воздух принудительно вытягивается через вытяжки из кухни, ванной комнаты, кладовой и котельной. Далее он проходит через вентиляционный блок и выдувается из помещения через дефлектор на крыше частного дома.

Наиболее современным решением для частного дома является использование в работе блока принудительной вентиляции с рекуператором. Блок представляет собой прямоугольный короб с установленными внутри электрическими вентиляторами для организации приточной и вытяжной систем вентиляции, которые могут работать с разной скоростью вращения для обеспечения неоднородной циркуляции воздушных масс.

Действие прибора можно ощутить, если в доме собралось много гостей – блок начинает работать на максимальной мощности, обеспечивая наибольшую циркуляцию воздуха через все помещения частного дома. В тот момент, когда в доме нет людей, проветривание производится на минимальном и достаточном уровне.

Другой немаловажной особенностью такого прибора является рекуператор или, иными словами, теплообменник, который может работать в двух режимах:

1. Поток воздуха, температура которого, предположим, –10°C, смешивается с теплым воздухом из помещения, пространство в частном доме заполняется свежим теплым воздухом, температура которого составляет +20°С.
2. Поток теплого воздуха вытягивается через рекуператор и выпускается на улицу, тем самым обеспечивая снижение общей температуры в комнатах.

Кроме того, блок принудительной вентиляции оборудован специальными фильтрами, которые задерживают споры грибков и плесени, пыльцу полевых растений, а также насекомых и пыль. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить задувание ненужных микроорганизмов вместе с воздухом через вентиляцию в помещение.

Как монтируют устройства принудительного проветривания

Если речь идет о монтаже в частном доме, то наилучшим решением будет установка вытяжки на противоположной стороне от окна, которое является источником чистого воздуха. Точка расположена в верхней части стены.

1. Сначала мастер размечает место для того, чтобы просверлить отверстие, затем проходит через стену алмазной коронкой и в готовое отверстие вставляет пластиковую муфту.
2. Если отверстие должно быть квадратным или овальным, то оно выдалбливается в стене с помощью перфоратора и насадки в форме лопатки.
3. Отверстие в стене со стороны улицы и дома запенивается монтажной пеной, чтобы заполнить все щели между муфтой и стеной.
4. Со стороны улицы монтируется вентилятор, а со стороны дома – клапан, который не позволяет холодному воздуху проникнуть в дом через вентилятор, когда тот выключен.
5. Последним этапом является установка декоративной решетки со стороны улицы. Она заметно снижает возникновение эффекта обратной тяги и не дает холодному воздуху просачиваться через вентиляцию тогда, когда это не нужно.

К электросети вентилятор подключается через плавкие предохранители, которые защищают от короткого замыкания и возгорания электропроводки. Такие условия эксплуатации соответствуют правилам и нормам пожарной безопасности.

Как обеспечить эффективную вентиляцию с выводом через стену?
Вывод вентиляции через стену предусматривает два типа – естественное и принудительное проветривание. Есть определенные особенности при организации такой вентиляции в частном доме.

Источник: klivent.biz

Как монтировать вентиляцию через стену на улицу

Герметичные пластиковые окна в офисах и жилых домах породили другую проблему. Теперь помещения нуждаются в вентилировании. Но обеспечение жилища поступлением воздуха — это только часть решения проблемы. И если в многоэтажных домах такие конструкции запланированы сразу, то в частных нередко приходится думать об этом самому хозяину. Необходим и отток газов, попадающих в воздушные массы помещений. Для этой цели служит и вытяжная вентиляция через стену на улицу.

Вентиляция в частном доме

При проектировании загородных домов и городских коттеджей необходимо учитывать все мелочи. Особенно важна правильно установленная вентиляция в частном доме.

Механическую вентиляционную систему в этом случае можно обустроить несколькими способами. Но чаще всего используется вытяжная или приточно-вытяжная. Эти виды вентиляции обеспечивают максимально комфортный микроклимат в помещениях, сохранив целостность конструкций.

Как это сделать правильно в частном доме? Устройство вентиляционной конструкции реализуют в несколько шагов:

• определяется объём чистого воздуха, который должен быть обеспечен соответственно нормам,
• рассчитываются размеры необходимого воздуховода,
• далее выбирается оптимально подходящая схема вентиляции в несущей стене,
• готовится план для устройства воздушных каналов,
• определяется место монтажа вентиляции,
• монтируются устройства, обеспечивающие приток и вывод воздуха,
• строится система воздухоотведения.

Профессионалы обращают внимание на то, что вентиляция с выходом в стену в частном домовладении принято проектировать изначально.

Системы вентиляционных конструкций бывают трех видов:

• естественное вентилирование,
• принудительная с помощью вентиляторов,
• смешанная система.

Устраивается принудительная система несколькими способами:

• с помощью вентилятора через окно,
• продухов и выводящих каналов,
• вытяжного отверстия в стене.

Для качественной работы конструкций, нужно правильно выбирать место расположения вытяжки. Приток и отток воздуха должны охватывать все места, являющиеся источниками запахов и пара.

Естественная система вентиляции

Функционирует естественный вид вентиляции полностью автономно. Циркулирует воздух в этом случае по устроенным продухам и каналам, расположенным в стенах. Воздух перемещается здесь по принципу сквозняков и не требует посторонних устройств. Установка и обслуживание такой вентиляции не требуют больших денежных затрат.

Естественная вентиляция присутствует чаще в старых зданиях и иногда в современных. В многоэтажных домах вентиляционные системы имеют выходные каналы в местах расположения вентиляционного стояка.

Чтобы правильно работала естественная вытяжная система, отверстия для притока воздуха располагаются на внешней стене внизу, а вытяжку выводят на противоположной стороне вверху или в другом помещении. Клапаны же могут располагаться в разных местах.

Вентиляционные вытяжки в современных домах, где поставлены пластиковые окна, не всегда нужны. В таких оконных системах уже предусмотрены приточные системы, оснащенные фильтрами и заслонками, позволяющими регулировать функционирование клапана.

Но там, где климат суров, приточные отверстия лучше делать под подоконником, рядом с отопительными трубами, чтобы воздух, попадающий снаружи, нагревался и проникал в помещение теплым.

Делают вытяжные отверстия дрелью с насаженным большим сверлом. Форма каналов обычно круглая. Есть, конечно, и квадратные формы каналов, но для их устройства требуется приложить больше усилий.

Принудительная вентиляция

В это отверстие укладывается трубка, отводящая воздух. Трубку так укладывают на утеплитель, чтобы не было щелей. Их можно заделывать строительной пеной.

Затем устанавливают клапан так, чтоб он не прикасался к трубке. Далее размечают крепеж.

Просверливают отверстия и монтируют в них дюбели. С помощью шурупов прикрепляют на стену корпус. На корпус наружи надевают крышку.

В системах принудительной вентиляции внутри трубки монтируют вентиляторы, позволяющие регулировать ее работу. К примеру, в случае длительного отсутствия хозяев, вентилятор можно установить так, чтобы он работал на минимальной мощности. Совсем отключать вентиляцию не рекомендуют.

Если в конструкции отсутствует электронагреватель, расход электроэнергии мал. Отверстия для воздуха располагают, направляя в место, где обитатели дома проводят больше времени.

Для подключения вентилятора, нужно провести проводку. Можно вентилятор оборудовать таймером, чтобы он сам включался через определенные промежутки времени.

Приточно-принудительная система

Такая вентиляция может распределять воздушные массы по помещению, но лишь в том случае, если в помещении есть воздуховоды. Для такого перемещения воздуха к вентиляционным устройствам присоединяют пластиковые или стальные отводы, концы которых закрывают решеткой.

Вентиляционная конструкция в туалете

В частных постройках устанавливают туалеты необязательно внутри помещения.

Туалет внутри здания

Вытяжку в туалете устраивают во время строительства. Но бывает и так, что столь немаловажная конструкция отсутствует, если туалет, к примеру, отсутствовал. Тогда вентиляционную систему нужно делать вместе с его обустройством. Если это упустить, в туалетной комнате будет скапливаться сырость, а потом появятся плесень и неприятные «ароматы».

Во избежание этого и устраивается вентиляция из туалета на улицу. Ее составляют:

• воздуховоды,
• приточные каналы,
• вентиляторы в отверстии для вытяжки.

Воздуховодами являются трубы, которые проходят через чердак или стену. Вентиляторы необходимы для усиления тяги в воздуховоде.

Уличный туалет

Здесь также необходимо обустройство вентиляционных систем, причем не только кабинки, а и выгребной ямы. Ведь яма расположена непосредственно под кабинкой. Кроме неприятных запахов яма постепенно разрушает постройку. Во избежание накопления запахов можно спланировать яму на некотором расстоянии от кабинки с помощью труб канализации с системой смыва. Тогда дополнительной вентиляции не нужно будет делать.

Но возможен и вариант организации вентиляционной конструкции.

Если запах несильный, достаточно естественной вентиляционной конструкции. Но при сильных «ароматах» естественной вентиляции вряд будет хватать.

Схема естественной вентиляции максимально простая: внизу одной стены проделывают приточный канал. Вверху противоположной стены делают вытяжное отверстие. При несильных запахах эта вентиляция легко справляется со своей задачей.

В случае устройства принудительной вентиляционной системы вытяжное отверстие устанавливают вентилятор, работающий от электросети, потому в туалетную кабинку проводят электричество. Но следует позаботиться о безопасной проводке.

В случае расположения туалета на улице, необходимо также вентиляционное устройство и для выгребной ямы.

Как монтировать вентиляцию через стену на улицу
Как правильно выполняется вытяжная вентиляция через стену на улицу в помещениях различного назначения.

Источник: ventkam.ru

Вытяжная вентиляция через стену на улицу: вывод в частном доме

Вентиляция через стену на улицу, точнее ее устройство, особенности и преимущества, чаще всего интересует потребителей. Такое отверстие в стене обычно проделывают в кухне или санузле.

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо уточнить особенности конструкции и правила ее монтажа, чтобы не нарушить теплоизоляцию помещения.

Вентиляция через стену на улицу обеспечивает приток свежего и отвод отработанного воздуха в тех случаях, когда естественного движения воздушных недостаточно для поддержания нормального микроклимата в жилом помещении.

Разнообразие конструкций

Монтаж принудительной вентиляции стал необходимостью в тех домах, где осуществлена установка пластиковых окон. Это герметичная конструкция полностью исключает свободный естественный приток свежего воздуха через щели между створками.

В современных домах (как многоэтажных, так и частных) отсутствует специально организованная и созданная сеть каналов, по которым в помещение поступает свежий воздух по принципу сквозняка.

Это значит, что в таких постройках отсутствует абсолютно независимая от других устройств система, обеспечивающая комфортные условия для тех, кто находится в помещении. Осуществляя монтаж системы вентиляции, в стенах частных домов создают систему:

• с механическим выводом воздушных масс;
• с естественным притоком;
• комбинированную.

Первым делом выбирают место расположения отверстия в стене, а после этого предстоит сделать выбор и приобрести систему для обеспечения естественной или механической вентиляции.

Стоит обратить внимание на то, что скорость, с которой движется воздух при естественной вентиляции, составляет всего 1 м³/час, а при установке механической системы она возрастает до 5 м³/час.

Разнообразие оборудования и расчет показателей

Однако многие специалисты утверждают, что оптимальный микроклимат в помещении создается именно при минимальной скорости движения воздушных масс, поэтому большинство потребителей интересуют комбинированные устройства.

Обустраивая вытяжную вентиляцию через стену на улицу, стоит позаботиться не только о правильном месте расположении отверстия для монтажа и установке устройства, но и о его параметрах.

Каждая из существующих конструкций оснащена мощным вентилятором, запуск которого осуществляется:

• вручную;
• по сигналу датчика влажности;
• по таймеру в соответствии с выбранным режимом.

Прежде чем приобрести необходимое оборудование, следует точно рассчитать его основные технические характеристики. Это просто сделать, достаточно воспользоваться формулой, зная объем помещения и установленную для него норму воздухообмена:

• кухня – 15 крат;
• туалет – 8 крат;
• ванная – 20 крат (из-за повышенной влажности).

Расчет выполняется по формуле М=О х В, где:

• М – мощность устанавливаемого вентилятора;
• О – объем помещения, где будет проделано отверстие в стене;
• В – норма воздухообмена. Подробнее о расчете вентиляционной системы смотрите в этом видео:

Вентилятор крепят на стене, расположенной напротив источника естественного поступления воздуха, в верхней ее части ближе к потолку.

Выполнение работ

Для создания отверстия под вентиляцию необходимо воспользоваться дрелью с насадкой-коронкой нужного диаметра. Муфта, изготовленная из пластика, входит в комплект поставки или реализации оборудования.

В тех случаях, когда отверстие в кирпичной стене для вентиляционных систем имеет квадратное сечение, понадобится дрель-перфоратор с насадкой лопаткой.

После завершения работ по созданию нужного отверстия и установке в стене муфты можно приступать к разметке под крепление вентилятора. В качестве крепежных элементов используют дюбель гвозди или распорочные дюбеля. Вентилятор монтируется со стороны улицы.

Все щели вокруг отверстия в стене необходимо тщательно заполнить монтажной пеной, обеспечив качественную герметизацию конструкции.

Установка обратного клапана необходима для предотвращения поступления в помещение холодного воздуха в тот момент, когда вентилятор отключен. Существуют модели с встроенным обратным клапаном, и они не требуют дополнительных монтажных работ, но при необходимости установки обратный клапан крепится на внутренней стороне стены.

В завершении манипуляций на наружной стене крепят декоративную решетку, которая препятствует проникновению холодного воздуха в то время, когда в этом нет необходимости.

Естественная вентиляция обустраивается с помощью установки приточного клапана. Его монтируют, создав в стене здания сквозное отверстие, но в отличие от механической конструкции потребитель не имеет возможности контролировать поток поступающего воздуха. При установке такого клапана в домах, построенных в наиболее холодных регионах, необходимо учитывать, что приточный клапан может промерзнуть сам и стать причиной промерзания стены. Пример устройства кухонной вентиляции смотрите в этом видео:

Вентиляция в стене дома является необходимой конструкцией там, где деревянные полы уложены на лаги. Качественная циркуляция воздушных масс позволит избежать появления плесени и грибка, избавиться от повышенной влажности в помещении и сохранить комфорт.

Вытяжная вентиляция через стену на улицу

Содержание статьи:

Вентиляцию на улицу выводят чаще всего на кухнях квартир, расположенных в многоэтажных домах. Естественная вентиляция в большинстве случаев не достаточно эффективна, жильцы страдают от конденсата, неприятных запахов.

Вытяжной вентилятор вентиляции

Схема вытяжно вентиляции

Вентиляция через стену на улицу монтируется из туалетов, ванных комнат или кухонь и выдувает влажный воздух, неприятные запахи. При установке вытяжного вентилятора важно выбрать правильное место. Приток воздуха, осуществляемый через дверные щели или проемы, должен охватывать места, являющиеся источниками пара и запахов. Например, на кухнях это раковина и плита.

Подавляющее число вытяжных вентиляторов рассчитано на монтаж в отверстие круглой формы. Проделывается отверстие в стене дома с помощью дрели с большим кольцевым сверлом. К вентилятору обязательно прилагается муфта, которая вставляется в сквозное отверстие в стене, проделанное для вентиляции на улицу. Есть вентиляторы с квадратным выходом, для их монтажа придется продолбить в стене дыру соответствующей формы. Монтаж вытяжной вентиляции через стену на улицу прост: в стене проделывается дыра, вокруг нее отверстия для крепежа. К внутренней части прикрепляется вентилятор, прикручивается к стене. И последний шаг монтажа – это установка решетки на трубу со стороны улицы т.е. её вывод. Как правило, перед установкой вентилятора, подсоединяют электрические провода.

Вентилятор в окне комнаты

Иногда хозяева не желают портить целостность стен и решают проблему вентиляции на улицу, встраивая вытяжной вентилятор в окно. Владельцам стеклопакетов, ламинированных или закаленных стекол подобный вариант не подойдет.

Подключение электропроводки для вентиляции

Вентилятор для вытяжной вентиляции на улицу подключают к электрической сети посредством легкоплавких предохранителей.

Вести проводку следует к распределительному щиту, расположенному ближе всего к вентилятору. Тем, кто сомневается в собственных знаниях по электрической части лучше доверить подключение специалисту.

Если вытяжная вентиляция на улицу монтируется в санузле, проводку можно подсоединить к освещению.

Таким образом, включаться вытяжка будет во время включения света. Можно оборудовать вентилятор дополнительным таймером и останавливаться он будет самостоятельно, спустя заданное время после отключения света. Некоторые владельцы предпочитают запитывать вентилятор через самостоятельный выключатель используя отдельный вывод проводки.

Как правильно повесить картину или фото на стену

Стена из картин или фотографий — это легко-реализуемый способ постоянно держать перед глазами лучшие моменты своей жизни.

Если вы до этого не задумывались над ее реализацией, настоятельно рекомендуем задуматься и посмотреть в назидание наш пост: 50 идей оформлении стен фотографиями.

Чтобы изображения хорошо смотрелись на стене и радовали глаз, их нужно правильно разместить. Для этого мы рекомендуем соблюдать несколько простых, но важных правил.

Выбор правильного места

Главная задача — сделать вашу стену заметной, вне зависимости от того, что вы решите на ней повесить.

Выбор правильного места — это первый и главный шаг.

Все очень просто, если вы хотите повесить одну картину или фотографию. В таком случае нужно просто приставить ее к стене на интуитивно-выбранной высоте и сделать пометки простым карандашом. Так вы сразу увидите, нужно ли будет ее опустить или, наоборот, поднять.

Если же вы хотите повесить несколько произведений искусства, то лучший метод — это вырезать из бумаги макеты, соразмерные вашим изображениям и повесить их на стену с помощью клейкой ленты.

Плюс такого подхода очевиден — вы наглядно видите как будет смотреться ваша стена. Редактируете при необходимости до тех пор, пока не будет полностью довольны.

Важно: изображения одного размера лучше всего будут смотреться, когда они расположены горизонтально бок о бок.

Далее мы рассмотрим базовые правила по размещению фото и картин на стене применительно к разным ситуациям. Взяв на вооружения эти советы, вы никогда не ошибетесь.

Простые правила и полезные советы

На вопрос “как правильно повесить картину на стене” нет однозначного ответа. Но есть некие базовые правила, которых следует придерживаться.

На фотографии ниже изображены некоторые из наиболее важных высот, их стоит взять на заметку.

Цифры на фото указаны в дюймах

Когда вы вешаете картину из расчета, чтобы она была видна со стоячего положения, обычно в прихожих или фойе, высота ее местонахождения на стене варьируется от 150 до 170 сантиметров от пола до центра изображения.

Вы наверняка слышали о том, что картина должна висеть на уровне глаз. Только вот рост у людей разный, поэтому придется искать баланс.

Как повесить картину в разных местах квартиры:

Над диваном

Обрамляющая картину рама должна находится на высоте 20-25 сантиметров над диваном. Если вы собираетесь разместить несколько фотографий, этим правилом придется пренебречь и опираться на личные ощущения.

Попробуйте использовать метод с бумажными макетами, изложенный выше.

Лучше всего, если общая ширина ваших фотографий будет составлять ⅔ ширины дивана, тогда это будет смотреться гармонично.

Если вы хотите разместить одну большую картину — повесьте ее ровно по центру над диваном.

Над кроватью

Когда речь заходит о картинах над кроватью, наиболее распространенная ошибка — это вешать предмет слишком высоко, то есть он как будто начинает плавать в воздухе.

Внимание: вышеупомянутое правило ⅔ ширины применимо и здесь.

Вне зависимости от того, одно это изображение или их несколько, нижняя его (их) часть должна находится на высоте 20-25 сантиметров над изголовьем кровати.

Над камином

Камин является фокальной точкой практически в любом помещении, где он находится. Поэтому пространство на стене над ним является лучшим местом для размещения предметов искусства — там они не останутся без внимания.

Насколько высоко разместить картину над камином? 10 — 15 сантиметров — оптимальная высота.

На лестничной стене

Это, пожалуй, один из самых сложных вопросов, так как лестницы разнятся по стилю, форме и конструкции. В качестве примера вспомнились эти 7 небезопасных лестниц.

Вы можете вешать картины различными способами, но придерживайтесь основного правила — от 150 до 170 сантиметров от пола до центра картины.

Другие примеры из интерьера

Как вы вешаете картины или фотографии у себя дома? Прибегаете ли каким-то цифрами или делаете на глаз? Поделитесь вашими идеями в комментариях.

dizainmania.com

основные способы и 8 необычных идей от ReRooms

Бесконечно можно смотреть на три вещи: на горящий огонь, на бегущую воду и на ремонт, который наконец-то закончился. Казалось бы, осталась сущая ерунда — разместить аксессуары и украсить обновленный интерьер произведениями искусства… С последним, как показывает практика, возникает немало сложностей: решить, на какую стену повесить картины и по какой схеме их разместить, действительно сложно.

ReRooms публикует основные способы размещения картин и фотографий на стенах, а также дарит несколько необычных идей, которые придутся по душе любителям хендмейда.

Основные способы крепления картин

Разумеется, самый очевидный способ повесить картины на стену — разместить их на заранее забитых гвоздях или дюбелях. Однако вбивать в стену гвоздь или сверлить ее ради картины не всегда оправданно: через некоторое время вы наверняка захотите освежить интерьер с помощью перестановки, да и не все стены готовы к такому вмешательству. Например, в кирпичную стену можно вставлять дюбель, только если просверленное отверстие не будет предварительно залито цементным раствором, иначе на кирпиче могут появиться трещины. Способов разместить что-либо на стене без гвоздей и шурупов несколько:

• Клейкая застежка. Это клейкие с обеих сторон липучки: необходимо обезжирить стену спиртосодержащим раствором, наклеить две-три застежки на тыльную сторону рамы (в зависимости от веса) и приклеить картину к стене. В России такие липучки выпускает бренд Command, их можно приобрести во многих крупных магазинах стройматериалов.

• Двусторонний скотч. Для массивных картин такое решение не подойдет, а вот для семейных фотографий в рамах вполне годится.

• Жидкие гвозди. Попробуйте закрепить картину на стене при помощи жидких гвоздей: точечно нанесите средство на тыльную сторону рамы, затем приклейте ее к стене и, хорошо прижав картину, подержите ее несколько секунд (в соответствии с инструкцией к жидким гвоздям). Если картина тяжелая, жидкими гвоздями для надежности можно покрыть всю раму.

• Полимерный клей. Это еще один практичный способ повесить картины — действовать нужно по тому же принципу, что и с жидкими гвоздями.

Еще один не самый очевидный вариант — можно вообще не вешать картины на стену, а разместить их на неглубокой, но длинной полке.

Красивые схемы расположения картин на стене

Коллажи из картин на стене — прием, который никогда не выйдет из моды. Для того чтобы разместить картины эффектно, необходимо составить схему креплений. Мы подготовили для вас несколько отличных вариантов.

Фото: myloveofstyle.com

И подготовили несколько несколько фотоидей:

Фото: thevirtualstylist.net

1/4

Фото: designthefurniture.com

2/4

Фото: designthefurniture.com

3/4

Фото: stylecaster.com

4/4

Если вы не уверены, что понравившаяся схема подойдет для размещения ваших картин, воспользуйтесь проверенным методом:

1. Возьмите рулон бумаги (подойдут остатки обоев или пергамент) и вырежьте из них фигуры, повторяющие размер и форму рам картин;

2. Приклейте эти фигуры на стену при помощи изоленты или скотча по той схеме, которая вам понравилась, и оцените результат.

На деле это будет выглядеть примерно так:

Фото: squarespace.com 

Для полной уверенности можно разложить картины по желаемой схеме на полу и оценить, как изображения сочетаются друг с другом.

Необычные способы разместить картины и фото на стене

Если вам хочется придать интерьеру оригинальности при помощи необычного размещения картин, без хендмейда не обойтись. Возможно, какая-то из идей вдохновит вас на что-то особенное или в вашем жилище найдется место для воплощения сразу нескольких вариантов.

1. Вешалки

Вместо фоторамок можно использовать обычные вешалки с зажимом. Купите набор одинаковых — выглядит отлично!

Фото: stylecaster.com 

2. Блестящие прищепки

Вам понадобятся деревянные прищепки, прозрачный клей и блестки. Покройте одну из сторон зажима клеем, посыпьте сверху блестками, дайте клею высохнуть — и крепление готово. Осталось натянуть вдоль стены леску и разместить семейные фотографии.

Фото: stylecaster.com 

3. Новогодняя гирлянда

Еще один яркий способ разместить фотографии — прикрепить их на гирлянду при помощи скрепок. Можно воспользоваться блестящими прищепками из предыдущего пункта. Такой вариант подойдет, например, для оформления изголовья кровати: поверьте, будет ярко!

Фото: stylecaster.com 

4. Еще одна гирлянда — из фото с бахромой

Необычная идея для тех, кто хочет создать по-летнему уютную атмосферу в любой из комнат и у кого есть много фотовоспоминаний. Вам понадобятся: джутовая нить, бахрома, фотографии, прищепки, ножницы и клей или разноцветная клейкая лента.

1. Нарежьте бахрому фрагментами, равными ширине фотографий.

2. Приклейте бахрому к нижней части фотографий (можно использовать разноцветную клейкую ленту).

3. Прикрепите фотографии с бахромой на нить при помощи прищепок.

4. Повесьте гирлянду там, где вы будете часто ее видеть (например над рабочим столом).

Фото: potterybarn.com

1/2

Фото: potterybarn.com

2/2

5. Геометрический каркас

Фото: thecaldwellproject.com 

6. Крепление на нитях

Джутовая нить снова в деле — сшейте между собой вдохновляющие фотографии или изображения и подвесьте, как на фото. Обратите внимание: для размещения ценных изображений этот способ не подходит!

Фото: espressomoments.dk 

7. Instagram-коллаж

У вас есть аккаунт в Instagram? Значит, эта идея для вас! Возьмите деревянную вертикальную раму для картин, натяните между правым и левым багетами несколько нитей и закрепите на них распечатанные фото из соцсети канцелярскими прищепками. Это отличная идея для спальни или прихожей в современном стиле.

Фото: littleinspiration.com 

8. Снова джут, снова старые прищепки

Небольшие картины и фотографии можно повесить на стену, смастерив для них крепления из деревянных прищепок и джутовой нити. На одну картину понадобится две прищепки и нить длиной 15—20 сантиметров.

Фото: countryliving.com

rerooms.ru

Повесить картину без гвоздей 👍🏻: 10 способов

Бывают ситуации, когда очень нужно повесить картину на стену без гвоздей и сверления: например, квартира съемная, не хочется портить стену дырками, беспокоить соседей или просто мужа нет дома.

Бывают ситуации, когда очень нужно повесить картину на стену без гвоздей и сверления: например, квартира съемная, не хочется портить стену дырками, беспокоить соседей или просто мужа нет дома. Именно тогда нам на помощь приходят очень простые и действенные способы, которые помогут повесить картину, панно, постер или фотографию на стену без использования дрели. Выбирайте, какой вам больше нравится!

1. Как повесить картину на стену без сверления стены: скрепка или крючок для одежды

Если у вас на стене обои, сделайте маленький горизонтальный надрез на них, заполните это место суперклеем и поместите туда скрепку, согнутую в виде крючка или обычный крючок для одежды, а затем прикройте место надреза обоями. Пошаговую инструкцию по «вживлению» скрепки в обои можно прочесть здесь. 

2. Кнопка

Этот способ похож на предыдущий. Здесь тоже само основание «прячется под обои» и приклеивается, а выступающая часть выполняет роль гвоздика, на который можно повесить не очень тяжелую картину. На видео ниже вы можете узнать, как эффектно спрятать основание кнопки за обоями.

3. Крючок-паучок

В строительном магазине можно приобрести специальное приспособление, называемое «крючок-паучок»: оно имеет четыре заостренных конца, которые хорошо крепятся к стене с помощью молотка и практически не оставляют следов на ней. Такой крючок надежно держится на любой стене, на него можно повесить картину или рамку весом до 2 кг.

Это интересно:
Тестируем 3D-планировщики интерьеров — создаем дизайн комнаты самостоятельно

4. Иголка

Еще один способ для размещения нетяжелых картин – воткнуть швейную иголку в стену. К примеру, можно аккуратно под углом вогнать в обои портновскую булавку с головкой. Другой вариант: отломать у швейной иголки ушко плоскогубцами и острым концом просто вбить в стену. Таким образом, отверстие в стене получается маленькое и незаметное, в отличие от гвоздей или шурупов. При этом сама иголка, стальная и прочная, надежно держит рамку.

5. Двухсторонний скотч

Этот способ подойдет для стен с тонкими бумажными обоями или перегородок из гипсокартона. Просто наклейте на края рамки обычный двухсторонний скотч и приложите к стене. Правда, недостаток такого способа в том, что скотч может оставлять следы на стене; чтобы этого не произошло, скотч рекомендуют держать под углом 90 градусов по отношению к стене при снятии картины.

6. Липучки Command

Особая технология липучек Command позволяет клеить их практически на любые поверхности и легко вешать на них картины весом до 2 кг. Преимущество липучек этой марки в том, что они легко удаляются, не повреждая стен. Они продаются комплектом в несколько полосок: одна полоска приклеивается на рамку, другая — на стену. Чем больше полосок, тем тяжелее может быть картина.

7. Жидкие гвозди

Жидкие гвозди представляют собой специальный клей, который надежно соединяет поверхности. Просто нанесите на обратную сторону рамки жидкие гвозди небольшими точками (если картина тяжелая, можно промазать всю рамку). Затем прижмите картину ровно к поверхности стены и подержите несколько секунд. 

Это интересно:
Маленькая кухня — не беда! Расширяем границы

8. Полимерный клей

Полимерный клей удобен тем, что не оставляет после себя жирные следы. Принцип такой же, как и с жидкими гвоздями: тяжелую картину проклеиваем по всему периметру, а легкую — только по краям. Для лучшего сцепления с поверхностью рамку нужно хорошенько прижать и даже оставить на сутки, подперев чем-нибудь.

9. Пробка от вина

Винную пробку нарезают на кружочки толщиной примерно в 1 см и приклеивают к стене быстросохнущим клеем (клеем «Момент» или БФ-2). После высыхания клея в эту пробку втыкается гвоздик небольшого размера, на который и вешается картина.

10. Молдинг или потолочный плинтус

Этот способ отлично подойдет тем, кто хочет повесить много картин без вреда для стен. Просто приклейте к стене или к потолку молдинг, к которому можно прицепить прочную леску и подвесить на нее картину. Если нужны подробности, смотрите видео ниже.

Рекомендуем также почитать:

Как оформить галерею на стене

Выбираем картины для интерьера: тонкости и советы

Фокус-покус: как украшать стены без вреда для поверхности

Фотографии: laurenconrad.com, izuminki.com, moyagostinaya.ru, livinator.com

kvartblog.ru

Как правильно повесить картину | Журнал Ярмарки Мастеров

Самое первое, на что следует обратить внимание, это какой формы ваша комната, в которой вы планируете повесить картину. Дело в том, что вертикальные прямоугольные картины зрительно будут увеличивать высоту потолков, а горизонтальные наоборот – зрительно делать стену более длинной, чем на самом деле. Поэтому, если ваша комната узкая и длинная, то в ней лучше развесить картины вертикального формата, чтобы еще больше ее не вытягивать визуально в длину. А картины горизонтального формата будут хорошо смотреться над кроватью, диваном, некоторыми предметами мебели, например комодом или ему подобной тумбе.

На какой высоте повесить картину

Это очень важный вопрос. Потому как если повесить картину слишком высоко, или наоборот слишком низко, от этого проиграет не только сама живопись, но и интерьер помещения, в котором ее повесили. Наиболее оптимальная высота для размещения картины считается на уровне глаз человека среднего роста. Это получается примерно на высоте 1.50 – 1.60м.

Прежде чем повесить картину на стену, необходимо учесть еще и ее размеры в соответствии с имеющимся свободным местом на стене. Картины маленького размера лучше развешивать на стене, не заставленной мебелью, чтобы к ним можно было подойти достаточно близко и смотреть на расстоянии 1 метра.

Картину большого размера лучше повесить в помещении так же достаточно большого размера, не заставленного по всей площади мебелью. Потому что такая картина лучше всего смотрится с расстояния 2-3 метров. Если помещение имеет вытянутую прямоугольную форму, то большую картину желательно повесить на торцевую стену, таким образом, визуально уменьшив длину помещения.

Опять же, надо учитывать в каком жанре, стиле и технике написана большая картина. Чем более крупные мазки в живописи, например импрессионизм, тем на более удаленном расстоянии она будет смотреться наиболее эффектно.

Восприятие картины, всей красоты живописи, зависит еще и от освещения. Оно должно быть равномерным, свет не должен создавать бликов на поверхности картины. Рекомендуется для освещения картин использовать галогенные светильники, благодаря которым цвета живописи не искажаются. Самыми удачными будут те светильники, у которых можно регулировать наклон, поворот и в какой-то мере высоту. Чтобы повесить картину не сверля стену, воспользуйтесь специальными подвесами с крючками, которые могут быть так же сразу оснащены светильниками для каждой картины.

Располагая картину близко к источнику естественного освещения – окну, избегайте прямого попадания на нее солнечных лучей, которые оказывают неблагоприятное воздействие на живопись.

Пару слов хочу сказать о креплении картин на стене. Здесь выбор тоже зависит от того, какое расположение вам больше нравится – размещение картины плотно на стене, или под небольшим наклоном. Независимо от того, будете вы ее подвешивать на гвоздь, или на специальных подвесах с крючками, на задней стороне картины необходимо натянуть шнур или проволоку. В магазинах художественных товаров продаются специальные петли сразу с шурупами для них. Сначала прикручиваете петли, ну и потом уже с их помощью закрепляете шнур.

В зависимости от того, на каком расстоянии от верхнего края вы натяните шнур, картина будет висеть или плотно на стене, или с наклоном. Стандартным вариантом считается крепление на высоте от верхнего края картины на одну треть от высоты самой картины. Например, высота картины составляет 60 см, тогда шнур закрепляем на расстоянии 20 см от верхнего края. Чем меньше будет это расстояние, тем плотнее к стене будет прилегать полотно. Главное не переборщить, чтобы шнур потом не выглядывал наружу.

И еще, наклон, либо его отсутствие, зависит от натяжения шнура. Чем больше натянут, тем плотнее на стене располагается картина. Если хотите, чтобы она висела с небольшим наклоном, то ослабьте натяжение.

Как правильно и красиво повесить несколько картин на стене

Если вы хотите повесить картины разного формата на одной стене, то в центре лучше разместить картину наибольшего размера, а остальные уже вокруг нее. При размещении картин в один ряд, все они выравниваются на одной лини по нижнему краю.

А вот если вы желаете завесить всю стену, как в галерее, при размещении картин в два ряда верхний ряд выравнивается по верхнему краю картины, а нижний ряд по нижнему краю. Так они будут смотреться лучше всего.

Размещая сразу много картин маленького формата, можно их повесить в самых разнообразных и интересных вариантах. Ниже представлены схемы для размещения картин нестандартной формы и картин маленького размера.

На что еще нужно обратить внимание при размещении сразу множества картин – их цветовую гамму, стили и жанры. Это уже зависит непосредственно от ваших предпочтений. Можно сгруппировать по сюжетам и жанрам, (пейзажи, портреты, натюрморты), либо по цветовой гамме. При этом совсем не обязательно «одевать» их в одинаковые багеты, важно, чтобы они сочетались между собой.

Для примера я сделала подборку вариантов размещения картин из сети:

www.livemaster.ru

Как повесить картину на стену без сверления стены: лучшие способы крепления

Бетонные стены с трудом поддаются обработке. Особенно это относится к сверлению. Наиболее эффективный способ сделать отверстие при помощи перфоратора подходит не всегда. Есть опасность сделать на другой стороне большую выбоину, испортив дорогостоящую отделку в своей квартире или у соседей. Рассмотрим, как повесить картину на стене более щадящими методами, без сверления стены. Для этого существует довольно много способов, разной степени эффективности и сложности.

Простые способы

Как правило, простые способы — самые ненадежные и могут быть использованы только для легких календарей, картин или фотографий. Поэтому, выбирая способ навески, необходимо хорошо подумать, можно ли обойтись легкими решениями, или надо сразу доставать перфоратор и дюбели. Часто причиной использования простых решений становится неуверенность в правильном выборе места или высоты расположения картины. Рассмотрим, как разместить картину на стене без гвоздей:

Скрепка

Обычную канцелярскую скрепку помещают в надрез под обои и фиксируют суперклеем. Делают вертикальный надрез длиной 2-3 см (по длине скрепки), примерно посередине еще один, горизонтальный надрез. Углы обоев аккуратно отгибают. Скрепку сгибают так, чтобы длинная часть ушла под обои, а более короткая осталась снаружи и выполняла роль крючка. Стену под надрезом покрывают суперклеем, прикладывают длинную часть скрепки и аккуратно прижимают отогнутые уголки надрезанных обоев.

Внимание! Понадобится суперклей-гель, обычный жидкий состав может потечь и испачкать обои.

Крючок-паучок

Этот вариант подойдет только для стен из пенобетона или других относительно мягких составов. В строительных магазинах продаются специальные пластиковые крючки с четырьмя крепежными элементами. Порядок монтажа прост — крючок прижимают к стене в нужном месте, молотком забивают крепежные гвоздики. Допустимая нагрузка — до 9 кг, в зависимости от размера крепежного элемента.

Кнопка

Вариант с установкой кнопки напоминает способ навески картин на скрепку. Также делается надрез на обоях, в который наносится клей и прикладывается шляпкой к стене кнопка. Затем обои отгибают так, чтобы наружу торчало только острие, которое и будет выполнять роль крючка. В отличие от случая со скрепкой, кнопку можно наклеить на окрашенную стену, или установить поверх обоев, не надрезая их.

Иголка

Этот вариант крепления можно отнести к наиболее простым. Берется обычная портновская иголка с круглой головкой (булавка), под углом накалывается под обои в нужном месте, после чего используется как крючок. Для тяжелой картины с массивной рамой этот способ не годится, но для установки пластиковых фоторамок на стену вполне подойдет. Недостатком является возможность применения только на стене с обоями.

Двухсторонний скотч

Вариант хорош для стен с гладкими обоями, или с другими покрытиями, обладающими ровной и достаточно плотной поверхностью. На стене делаются незаметные отметки, по которым наклеивают полоски двустороннего скотча. Затем снимают защитную пленку и прижимают картину. Прочность крепления надо периодически проверять. Через некоторое время скотч придется заменить, так как его несущая способность снижается.

Внимание! Установка ведется именно в таком порядке — сначала скотч на стену, потом на него картину. Это позволит сначала примерить рамку, сделать некоторые коррективы. Иначе есть риск повесить рамку криво.

Липучки Command

Это специальные крепежные элементы, которые продаются комплектами и допускают нагрузку до 2 кг. При необходимости вес можно увеличить, если использовать больше липучек. Они работают в паре, одна половинка наклеивается на рамку, а другая — на стену. Затем рамку прикладывают, совмещая полоски. Поверхность стен при этом не страдает, при необходимости их можно без последствий удалить.

Система крепления Крепс

Это специальный крепежный комплект для навески картин, фоторамок и других предметов на стену. В его состав входят пластмассовый крючок с площадкой и отрезок двухстороннего скотча.

Порядок навески состоит из двух этапов:

• в нужном месте на стену наклеивают полоску двухстороннего скотча;
• снимают защитную пленку со второй части липкой ленты и прижимают к ней монтажную пластину крючка на 30 секунд.

Процесс крепления прост, допустимая нагрузка составляет 1,5 кг. Если необходимо закрепить на стене тяжелую картину, часы или иной предмет, надо использовать несколько комплектов одновременно.

Пробка от вина

Винную пробку можно использовать в качестве площадки для опорного элемента. Ее нарезают на кружки толщиной около 1 см, после чего наклеивают на стену клеем «Момент» или другим прочным составом. Когда он засохнет, в центр пробочного кружка закручивают небольшой шуруп. На него будет навешиваться украшение, вес которого зависит о прочности крепления пробки.

Потолочный плинтус

Этот вариант позволит вешать на стену сразу несколько картин. В качестве опоры используется потолочный плинтус, на который крепят леску. Она незаметна на стене, но способна выдерживать нагрузку в несколько килограммов. Если потолочный плинтус установить нельзя. Используют молдинг. Его устанавливают на поверхность стены и используют как несущую конструкцию. Иногда вместо лески применяют красивый декоративный шнур. Этот вариант позволяет украсить молдинг, который в комплекте с леской выглядит слишком функционально.

Надежные способы

Рассмотрим, как вешать более тяжелые украшения. Иногда надо поместить на стену картину в массивной раме, часы в металлическом корпусе, декоративные панно или другие вещи.  Обойтись простыми методами здесь не удастся, так как чрезмерная нагрузка для них недопустима. Приходится выбирать более надежные способы, позволяющие получить ожидаемый результат без сверления поверхности стен. Есть несколько неплохих вариантов, о которых следует поговорить подробнее:

Доска для картин

Этот вариант можно отнести к наиболее радикальным методам. Для навески картин используется специальная плоскость, закрепленная на распорках к потолочной плите и к полу. Можно создать щит большого размера, с картинами, размещенными с обеих сторон. Для этого доску устанавливают поперек комнаты, разделяя помещение на части.

Поскольку для крепления необходим непосредственный контакт с потолочной плитой, помещения с навесными или натяжными потолками для реализации этого способа не подойдут. Саму плоскость можно изготовить из любого листового материала — МДФ, ДСП, фанеры или гипсокартона. Подойдут натуральные доски, соединенные в щит, или ламинированные материалы. При желании, можно использовать тот же материал, из которого изготовлена мебель. Это поможет создать цельный, стильный интерьер комнаты.

Полимерный клей

Полимерные клеевые составы не оставляют жирных следов на стене. Они практичны, сравнительно недороги. Пользователи рекомендуют полиуретановый клей, прочный и надежный. Если надо установить большую картину, клеем покрывают всю раму по периметру. Для изделий среднего размера и веса наносить клей на всю опорную поверхность необязательно. Картину прикладывают к стене и подпирают каким-нибудь продолговатым предметом (палкой, ручкой от швабры) и оставляют на ночь.

Жидкие гвозди

Этот состав позволяет закрепить картину на стене на длительный срок. Клей довольно густой, поэтому требований к идеальному состоянию стены нет. Кроме этого, состав не боится влаги и способен выдерживать значительные нагрузки. К списку его достоинств следует прибавить высокую несущую способность и долговечность. Жидкие гвозди продаются в специальных тубах под клеевой пистолет. На поверхность состав наносят сплошной волнистой линией или отдельными точками по всей площади.

Правила размещения картины

Мало найти способ, как повесить на стену часы, декоративную тарелку или картину. Не менее важно правильно выбрать место установки, подобрать высоту. Определиться с этими вопросами непросто. Существуют определенные правила, которыми необходимо руководствоваться при выборе точки размещения навесных предметов. Неподготовленные пользователи обычно совершают одинаковые ошибки и устанавливают картины неправильно. В результате они выглядят не на своем месте, теряется привлекательность и декоративная ценность предметов. Рассмотрим особенности и правила размещения картин внимательнее:

Выбор места

В первую очередь необходимо отказаться от монтажа массивных предметов и украшений на стены с низкой несущей способностью. Если в комнате стены обшиты гипсокартоном, или есть легкие перегородки, придется подыскивать более надежные основания. Кроме этого, важно правильно подобрать само помещение.

Чаще всего украшения навешивают на стены гостиных, залов, спален или детских комнат. Кухня или ванная мало подходят для подобных вариантов оформления, хотя бы по причине нехватки свободных стен. При определении места надо учесть расположение окон и осветительных приборов. Свет должен падать так, чтобы можно было не напрягаясь рассмотреть картину при дневном и вечернем освещении.

Расчет высоты

Распространенная ошибка большинства неопытных пользователей — установка картин слишком высоко. Многие считают, что так появляется возможность лучше рассмотреть украшение, никакие предметы не заслоняют обзор. Однако, на практике оказывается, что оптимальный вариант установки — примерно половина высоты стен. Горизонтальная линия, проведенная от глаз человека, должна упираться в центр картины. Этот вариант позволяет разглядывать изображение не напрягаясь, в течение длительного времени. Кроме того, такое положение зрительно увеличивает высоту стены.

Однако, если предметы мебели начинают загораживать обзор, можно поднять картину выше. Лучше всего попросить кого-нибудь подержать картину на определенной высоте и оценить, насколько хорошо она смотрится в интерьере. Этот способ самый правильный, так как вкусовые предпочтения у всех разные и не подчинены общим правилам.

Зачем нужен наклон

Некоторые картины вешают на несущую поверхность под наклоном. Это делается для того, чтобы взгляд человека падал на фронтальную плоскость изображения под прямым углом. Если картину установить параллельно стене, она может начать отсвечивать, что затрудняет осмотр и раздражает человека. Особенно этим страдают картины или фото, закрытые стеклами.

Для выбора оптимального угла наклона следует найти положение полотна, при котором оно не бликует со всех точек обзора. Иногда приходится испытывать несколько вариантов, пока не удастся выбрать самый удачный из всех. Добиться идеала вряд ли удастся, но подыскать приемлемое положение можно всегда.

Подсветка

Для того, чтобы подчеркнуть картину или другой декоративный элемент, выделить его на стене, используют подсветку. Существует масса способов светового оформления, от установки светодиодной ленты по периметру, до использования специального линейного светильника, направленного на полотно. Необходимо учитывать, что все варианты годятся только для открытых композиций, без стеклянной защиты. Иначе свет будет отражаться, и результат будет прямо противоположным ожидаемому.

Не рекомендуется использовать слишком яркие осветительные элементы, вполне достаточно слегка выделить изображение. Подсветку применяют только в вечерние часы, днем она не нужна — солнечный свет считается лучшим вариантом освещения для любой картины.

Рекомендуем посмотреть видео о способе крепления картин

nastroike.com

Как повесить модульную картину на стену: выбор места, крепеж

Главная » Разное » Как правильно повесить модульную картину

В последние годы стали популярны изображения, разбитые на несколько фрагментов. Для них даже придумали специальное название — модульная картина. Фрагменты — модули — далеко не всегда имеют одинаковые размеры, так что просто прибить не получится. Как повесить модульную картину, в каком месте и на какой высоте — обо всем этом поговорим дальше. 

Определяемся с местоположением

Содержание статьи

Перед тем как повесить модульную картину, надо сначала найти для нее место, определиться с высотой расположения фрагментов. Понятное дело, строгих правил нет — это дело вкуса, но есть рекомендации, как сделать это лучше.

Определяемся с тем, где модульная картина будет выигрышно смотреться

На какую стену

Современные тенденции в дизайне квартир — крашенные или отделанные декоративной штукатуркой стены — отличный фон для картин. Модульная картина — яркий элемент, который будет привлекать внимание, поэтому на стене не должно быть других привлекающих внимание элементов декора. И это первое требование.

Второе — стена должна иметь достаточные размеры. Если быть точнее, лучше выбирать размер полотна в зависимости от размера стены. Но, если картина уже есть, а куда ее повесить вы не придумали, при выборе места исходим из таких правил. Либо стена должна быть не менее чем в два раза шире, либо изображение должно занимать не менее 70% свободного пространства.

Найти свободную стену в современных интерьерах не слишком сложно

С другой стороны, если на большую стену повесить маленькое полотно, смотреться оно будет «не очень». Как минимум, модульная картина должна занимать треть ширины. Может чуть меньше, но надо смотреть применительно к каждому случаю, так как многое зависит от размеров и форматов модулей, от того есть ли под ней мебель и каких она размеров.

Расположение относительно мебели

Можно поговорить более предметно о выборе места, привязавшись к комнатам. Если вешать модульную картину собираетесь в гостиной, обычное место — над диваном, софой. Тут прямо «просится» какое-то украшение. Но, чтобы создавалась органичная картинка, размеры полотна должны быть примерно такие же, как софы или дивана. Тогда композиция получается уравновешенной.

Совсем не обязательно размещать модульную картину строго над диваном. Это вариант для классического дизайна и других стилей, для которых характерна симметрия. Для современных направлений может лучше «сыграть» асимметрия, но такое расположение сложнее уравновесить: важно не оставить другую часть совсем без внимания.

Асимметричное расположение характерно для некоторых стилей

Важно правильно подобрать размеры и антураж

Не всего да надо располагать модульные картины по центру композиции

В спальне обычное место для модульной картины — над изголовьем кровати. Сразу о размерах: ширина полотна желательно примерно такая же, как ширина кровати. Может быть немного уже или шире. Шире можно захватывая прикроватные тумбы, можно даже от стены до стены. Кровать — громоздкий предмет и большие изображения не нарушают гармонию, а, как раз, ее создают. Меньше кровати по ширине тоже можно, но тут уже разница не должна быть большой. Каким бы красивым не было изображение, если оно мало по формату, оно не смотрится.

Оптимальный выбор размера

Слишком узко. Даже высота не компенсирует нехватку ширины

Слишком маленький формат….раза в два бы побольше

Если кровать располагается посередине стены, центр композиции должен располагаться над серединой изголовья. Но это снова-таки для классических интерьеров. Хотя, в спальне именно они и преобладают. Если решите поэкспериментировать с асимметрией, лучше и модульную картину тогда искать из модулей разных форматов.

На какой высоте

Определившись с местом, надо решить на каком расстоянии от потолка вешать картину. Как правило, располагают полотна так, чтобы центр композиции находился на уровне глаз. Это примерно 150-165 см от пола.

Так как размеры фрагментов в модульных картинах могут быть разными, на этом уровне располагают именно центр изображения. Такой подход универсален, но если потолки слишком высокие и фрагменты массивные, можно немного поднять. Основной критерий — гармоничный вид. Других нет. Перед тем как повесить модульную картину, желательно оценить, насколько правильно выбрано место. Если у вас есть помощники, попросите их подержать ключевые фрагменты на заданной высоте. Это позволит вам реально представить себе как будет выглядеть все «вживую», а не в вашем воображении.

Расстояние между модулями

Расстояние между модульными картинами обычно составляет от 1,5 см до 4 см и зависит от ее габаритов. Для маленьких берут поменьше, для больших — больше. Чтобы определиться, можно разложить фрагменты на полу и подобрать расстояние опытным путем.

При выборе расстояния между сегментами надо решить непростую задачу. С одной стороны, расстояние должно быть достаточным, чтобы видно было что это все-таки модульная картина. С другой, она должна быть все-таки единой, не должна теряться общая идея. Если расстояние между элементами слишком большое, они выглядят как отдельные картины на ту же тему, а не как единое целое.

Слишком большое расстояние, и три полотна смотрятся как отдельные картины

Если фрагменты повесить слишком близко, теряется эффект модульности, уходит основная изюминка этого элемента декора — несколько частей. Между частями должен быть четко просматриваемый зазор, в который проглядывает окраска стены. Именно это и придает неповторимость этому типу украшений.

Другая ошибка — слишком близко расположены части

Проще всего определиться «на месте». Разложив все элементы на полу и совместив рисунок, начинайте их раздвигать. Использовать надо все фрагменты, сколько бы их ни было — три, четыре, пять или семь. Только так подберете верное расстояние. Раздвигая их, внимательно смотрите с высоты своего роста. Как только пропадет «целостность», возвращаетесь на 5 мм назад. Вот это, скорее всего, и есть нужное расстояние.

Выбор крепежа

Выбор крепежа для картин зависит от материала стен. Есть традиционные варианты: крючки на стене и петли на раме картины. Но чтобы повесить триптих на бетонную стену традиционным способом, надо будет перфоратором проделать три дырки — это минимум полчаса. Если картина состоит из пяти или более частей, времени потребуется и того больше. При работе перфоратором сложно делать отверстия строго в намеченном месте, так что идеально выдержать расстояние может только асс.

Для установки на стены

Если стены деревянные, дело обстоит проще: саморезы и гвозди входят без труда. Проблемы возникают, если стены гипсокартонные или сложены из ячеистого бетона. Тут подходят только специальные дюбеля-бабочки.

На что еще можно крепить картины, кроме как на дюбеля/саморезы/гвозди? Есть такие варианты:

• Двусторонний скотч. Но лучше для этих целей подойдет двусторонняя вспененная лента. Она толщиной в несколько миллиметров, так что навешивать картину будет проще. Этот способ подходит, если стены окрашены или отделаны декоративной штукатуркой.

  Вешаем модульную картину с помощью специального крепежа

• Специальный крючок для картин. В пластиковом корпусе с крючком есть от пяти до семи металлических штырей небольшого диаметра. Крючок прикладывается в нужное место, молотком забиваются штыри в материал стены. Подходит для любых стен: из гипсокартона, бетона, древесины. При кажущейся хрупкости, металлические держатели легко входят в стены панельных многоэтажек. И, что не менее важно, хорошо держат вес.

На подрамник

Крючок на стене — только часть дела. Перед тем как повесить модульную картину, надо приделать петлю/веревку, за которую крючок будет цепляться. Есть варианты:

• На расстоянии 5-10 см от верха закрепляют веревку/проволоку/шпагат. Расстояние как таковое роли не играет. Важно, чтобы оно было абсолютно одинаковым на всех фрагментах модульной картины. Веревку/шпагат крепят к подрамнику при помощи строительного степлера. Край шпагата свернуть в два раза, приложить в нужном месте, пристрелить несколькими скобами (две-три — не меньше).

  Виды крепежа для картин — выбирайте варианты

• По центру подрамника закрепить небольшую петельку. Они продаются в специализированных магазинах, есть нескольких видов. Для модульных картин желательно иметь одинаковые. Крепятся они при помощи маленьких гвоздиков.
• Скобы. От петель отличаются формой. Крепиться могут по центру или по краям. Соответственно, крюки на стенах надо будет располагать либо по центру, либо по краям.

Как уже писали, очень важно, чтобы весь крепеж был установлен на одинаковом расстоянии от верха рамы. Иначе ровно повесить модульную картину будет крайне сложно.

Способы разметки

Есть как минимум два способа разметки стены для навешивания модульных картин. Первый — обвести модули на стене. Вернее, обозначить углы каждого фрагмента. Начинаем работу с центрального элемента композиции. Поочередно прикладываем фрагменты к стене, обводим углы. Не забывайте о расстоянии между модулями.

Модули часто имеют разную высоту. Чтобы правильно расположить их друг относительно друга, выберите какой-то момент, который присутствует хотя бы на двух смежных фрагментах. Сделайте метку на стене (точку поставьте). На модулях, которые находятся в середине композиции, надо ставить отметки справа и слева. Следующий фрагмент выставляйте по нанесенной отметке, отодвигайте на заданное расстояние, отмечайте верхние углы.

Совмещение рисунка по меткам

Когда все фрагменты отмечены, находим середину, на нужной высоте устанавливаем выбранный крепеж. «Нужная высота» это так, чтобы верхняя часть картины оказалась на сделанной отметке. При этом надо помнить, что натянутая нитка или установленная скоба/петля размещены на подрамнике. В принципе, отклонение на два, три, четыре и даже пять сантиметров от отметок — это некритично. Важно, чтобы рисунок на фрагментах совпадал.

Горизонтальные модули встречаются нечасто

Второй способ разметки, наверное, проще. Возьмите бумагу (газеты, плакаты, остатки обоев и т.д.), вырежьте копии элементов модульной картины. Точно по размерам. На бумаге проставьте метки (как описано выше) — чтобы можно было правильно выставить элементы на стене друг относительно друга. На бумаге отметьте, где установлены петли/скобы, натянута леска.

Бумажные заготовки располагаем на стене. Закрепить можно булавками (на обоях) или кнопками. В таком варианте можно оценить, правильно ли вы выбрали расположение и внести коррективы. Как видите, вариант более практичный. Далее, в том месте, где сделана отметка (стоит скоба или петля на картине) крепим крючок. Можно даже через бумагу. Дальше бумагу срываем, вешаем модульную картину.

Более быстрый способ

Есть один способ, чтобы повесить модульную картину быстро и просто. Нужны будут пластины из прозрачного пластика. Толщина пластика — 2-3 мм, размеры пластинок зависят от расстояния между модулями. Ширину пластины для навешивания модульных картин можно высчитать следующим образом: удвоенная ширина рамы, плюс расстояние между модулями. Это минимальное значение. Шире сделать можно, уже — нет. Высота пластины — около 7 см, чтобы можно было установить не менее трех саморезов. Количество пластин — по две на каждую пару фрагментов модульной картины.

Данным способом можно повесить модульную картину быстро и просто

В пластине делаем по три дырки так, чтобы между модулями было заданное расстояние и крепеж приходился на середину рамы. Потом при помощи пластин, соединяем все элементы. Осталось только примерить полотно на стену, определиться с расположением крюка. Для триптиха достаточно одного крючка, для модульной картины из 4, 5 и более частей лучше установить два.

stroychik.ru

вешаем картины, не повреждая стены / Домоседы

СПОСОБ ПЕРВЫЙ. ДЛЯ ЛЕГКИХ КАРТИН

СПОСОБ ВТОРОЙ. НАДЕЖНЫЙ

СПОСОБ ТРЕТИЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

domosedy.com

Как самостоятельно перенести дверной проем в кирпичной стене — ВикиСтрой

Прежде всего, стоит упомянуть о том, что новую межкомнатную дверь необходимо заказывать после того, как новый дверной проем уже сделан. Делается это потому, что размеры нового дверного проема, вследствие каких либо возникших причин, могут слегка или существенно отличаться от размеров имеющейся двери, что приведет к дополнительным ремонтным работам по «подгонке» дверного проема под размер имеющейся двери.

Если же такой возможности не имеется или дверь уже готова, то все работы нужно производить с самым тщательным промером всех необходимых размеров.

Для того чтобы сделать новый дверной проем нам потребуются следующие инструменты:

• пила–«болгарка»;
• специальный диск для работы с камнем, для вышеупомянутой пилы;
• строительный уровень;
• карандаш–маркер;
• строительная рулетка;
• молоток, зубило и отвертка.

В начале работ, обесточив электричество, удалите с места проведения работ возможно находящуюся на стене электрическую проводку и розетки с выключателями.

После того как проводка убрана производится нанесение контура новой двери, для этого  используя строительный метр, уровень и отвес. Контур будущей двери наносится с двух сторон стены.

После нанесения контура будущего дверного проема болгаркой выпиливается нужный участок стены. Выпиливание производится с обеих сторон стены.

Внимание! Так как выпиливаемый участок стены имеет достаточно большой вес необходимо подпереть его с обеих сторон брусками, предварительно установив опоры под их концы для жесткой фиксации. Опорами могут служить металлические уголки или небольшие бруски, которые надежно прикрепляют к стене и полу.

По завершении работы по выпиливанию нового дверного проема следует установить перемычку. Перемычка устанавливается для того, чтобы снять нагрузку с косяка двери, которая может возникнуть вследствие давления кирпичной кладки на его верхнюю часть и привести к повреждению двери или даже возможному обрушению участка стены.

Для перемычки можно использовать доску или деревянный брус толщиной не менее 5 сантиметров, стальные уголки, а так же можно приобрести готовую ж/б перемычку – «карандаш». Главное чтобы устанавливаемая перемычка заходила внутрь стены не менее чем на 7 -10 сантиметров и чтобы перемычка была одинаковой ширины со стеной.

Осторожно снимаем 5-6 верхних рядов кирпичей с выпиленного участка стены. В открывшемся участке с правой верхней и с левой верхней сторон, подготавливаем участки для установки перемычки.

Участки под перемычку готовятся следующим образом: с помощью дрели высверливаются сквозные отверстия в верхних углах дверного проема. Затем при помощи молотка и зубила выбиваются площадки нужного размера, необходимые для установки перемычки.

Перемычку можно установить на цементный раствор или на монтажную пену. Горизонталь перемычки проверяют строительным уровнем непосредственно во время монтажа.

При установке двери в дверной проем нестандартной прямоугольной конфигурации,  например двери арочного типа, перемычку делают из гнутых стальных уголков U образной формы с небольшими «ушками» которые заходят внутрь стены.

После установки перемычки продолжаем разбирать выпиленный участок стены. Кирпич вынимаем аккуратно, предполагается, что большая часть очищенного кирпича пойдет на заделку старого дверного проема. Старый раствор с кирпича достаточно легко очистить при помощи строительной кельмы или осторожно обстукивая молотком поверхность кирпича.

Когда выпиленный участок стены полностью демонтирован, а кирпич очищен и уложен — вставляется новая дверь по известной технологии: устанавливается в новый дверной проем, выравнивается, расклинивается и закрепляется с помощью монтажной пены.

Для того, чтобы заделать старый дверной проем, используем очищенный кирпич. Для справки: после чистки б/у кирпича отбраковывается, по ряду причин, примерно 10%.

Для того, чтобы сделать кирпичную кладку, нам потребуемся цементный раствор, который получается путем смешивания 4 частей песка и 1 части сухого цемента с добавлением воды и с последующим перемешиванием до получения раствора однородной массы и цвета.

Если есть возможность, то для этой работы можно использовать готовый известковый раствор для штукатурных работ с добавлением в него сухого цемента в той же пропорции, что и описана выше. Таким раствором очень удобно работать, так как он очень пластичный.

Для заделки старого дверного проема нам потребуются следующие инструменты: кельма–мастерок, молоток, капроновый шнур (на 20 сантиметров длиннее заделываемого проема), строительный уровень и пара гвоздиков.

Гвоздики, на которых петлями закрепляется капроновый шнур, вбиваются по обеим сторонам заделываемого дверного проема, на высоту одного кирпича с учетом толщины растворного шва.

После того, как первый ряд кирпичной кладки пройден, все повторяется по той же схеме, то есть гвоздики прибиваются на ряд выше и вся работа проделывается снова.

Если первый ряд кирпичной кладки начинается с целого кирпича, то следующий с половинки кирпича. Таким образом, осуществляется «перевязка» кирпича, которая придает стене необходимую крепость.

Капроновый шнур–«чалка» используется больше для того что бы соблюдать ровную вертикаль заделываемого участка стены, нежели проема.

После того, как старый дверной проем заложен кирпичом, ему нужно дать высохнуть в течение срока, который определяется используемым отделочным материалом и которым будет покрыт этот участок стены. Если предполагается оштукатуривание заделанного участка, тогда 12 часов будет вполне достаточно. А если будет применен гипсокартон, то высыхание этого участка стены может достигать 2 -3 недель, в зависимости от влажности помещения, где производились данные работы.

Как самостоятельно перенести дверной проем в кирпичной стене — ВикиСтрой

Прежде всего, стоит упомянуть о том, что новую межкомнатную дверь необходимо заказывать после того, как новый дверной проем уже сделан. Делается это потому, что размеры нового дверного проема, вследствие каких либо возникших причин, могут слегка или существенно отличаться от размеров имеющейся двери, что приведет к дополнительным ремонтным работам по «подгонке» дверного проема под размер имеющейся двери.

Если же такой возможности не имеется или дверь уже готова, то все работы нужно производить с самым тщательным промером всех необходимых размеров.

Для того чтобы сделать новый дверной проем нам потребуются следующие инструменты:

• пила–«болгарка»;
• специальный диск для работы с камнем, для вышеупомянутой пилы;
• строительный уровень;
• карандаш–маркер;
• строительная рулетка;
• молоток, зубило и отвертка.

В начале работ, обесточив электричество, удалите с места проведения работ возможно находящуюся на стене электрическую проводку и розетки с выключателями.

После того как проводка убрана производится нанесение контура новой двери, для этого  используя строительный метр, уровень и отвес. Контур будущей двери наносится с двух сторон стены.

После нанесения контура будущего дверного проема болгаркой выпиливается нужный участок стены. Выпиливание производится с обеих сторон стены.

Внимание! Так как выпиливаемый участок стены имеет достаточно большой вес необходимо подпереть его с обеих сторон брусками, предварительно установив опоры под их концы для жесткой фиксации. Опорами могут служить металлические уголки или небольшие бруски, которые надежно прикрепляют к стене и полу.

По завершении работы по выпиливанию нового дверного проема следует установить перемычку. Перемычка устанавливается для того, чтобы снять нагрузку с косяка двери, которая может возникнуть вследствие давления кирпичной кладки на его верхнюю часть и привести к повреждению двери или даже возможному обрушению участка стены.

Для перемычки можно использовать доску или деревянный брус толщиной не менее 5 сантиметров, стальные уголки, а так же можно приобрести готовую ж/б перемычку – «карандаш». Главное чтобы устанавливаемая перемычка заходила внутрь стены не менее чем на 7 -10 сантиметров и чтобы перемычка была одинаковой ширины со стеной.

Осторожно снимаем 5-6 верхних рядов кирпичей с выпиленного участка стены. В открывшемся участке с правой верхней и с левой верхней сторон, подготавливаем участки для установки перемычки.

Участки под перемычку готовятся следующим образом: с помощью дрели высверливаются сквозные отверстия в верхних углах дверного проема. Затем при помощи молотка и зубила выбиваются площадки нужного размера, необходимые для установки перемычки.

Перемычку можно установить на цементный раствор или на монтажную пену. Горизонталь перемычки проверяют строительным уровнем непосредственно во время монтажа.

При установке двери в дверной проем нестандартной прямоугольной конфигурации,  например двери арочного типа, перемычку делают из гнутых стальных уголков U образной формы с небольшими «ушками» которые заходят внутрь стены.

После установки перемычки продолжаем разбирать выпиленный участок стены. Кирпич вынимаем аккуратно, предполагается, что большая часть очищенного кирпича пойдет на заделку старого дверного проема. Старый раствор с кирпича достаточно легко очистить при помощи строительной кельмы или осторожно обстукивая молотком поверхность кирпича.

Когда выпиленный участок стены полностью демонтирован, а кирпич очищен и уложен — вставляется новая дверь по известной технологии: устанавливается в новый дверной проем, выравнивается, расклинивается и закрепляется с помощью монтажной пены.

Для того, чтобы заделать старый дверной проем, используем очищенный кирпич. Для справки: после чистки б/у кирпича отбраковывается, по ряду причин, примерно 10%.

Для того, чтобы сделать кирпичную кладку, нам потребуемся цементный раствор, который получается путем смешивания 4 частей песка и 1 части сухого цемента с добавлением воды и с последующим перемешиванием до получения раствора однородной массы и цвета.

Если есть возможность, то для этой работы можно использовать готовый известковый раствор для штукатурных работ с добавлением в него сухого цемента в той же пропорции, что и описана выше. Таким раствором очень удобно работать, так как он очень пластичный.

Для заделки старого дверного проема нам потребуются следующие инструменты: кельма–мастерок, молоток, капроновый шнур (на 20 сантиметров длиннее заделываемого проема), строительный уровень и пара гвоздиков.

Гвоздики, на которых петлями закрепляется капроновый шнур, вбиваются по обеим сторонам заделываемого дверного проема, на высоту одного кирпича с учетом толщины растворного шва.

После того, как первый ряд кирпичной кладки пройден, все повторяется по той же схеме, то есть гвоздики прибиваются на ряд выше и вся работа проделывается снова.

Если первый ряд кирпичной кладки начинается с целого кирпича, то следующий с половинки кирпича. Таким образом, осуществляется «перевязка» кирпича, которая придает стене необходимую крепость.

Капроновый шнур–«чалка» используется больше для того что бы соблюдать ровную вертикаль заделываемого участка стены, нежели проема.

После того, как старый дверной проем заложен кирпичом, ему нужно дать высохнуть в течение срока, который определяется используемым отделочным материалом и которым будет покрыт этот участок стены. Если предполагается оштукатуривание заделанного участка, тогда 12 часов будет вполне достаточно. А если будет применен гипсокартон, то высыхание этого участка стены может достигать 2 -3 недель, в зависимости от влажности помещения, где производились данные работы.

RMNT.RU — всё о ремонте

Перенос дверного проема в не несущей стене и в межкомнатной перегородке

Обычно люди покупают мебель, картины и другие необходимые и не очень предметы интерьера и обстановки, учитывая конфигурацию своей квартиры. В большинстве случаев это получается, и стол встаёт на своё место без проблем. Диван идеально вписывается между углом и дверью в маленькую комнату. Двуспальная удобная кровать защищена не только от любопытных взглядов, но и от сквозняков. Однако порой неожиданно приходит осознание того, что придётся заняться перепланировкой и осуществить перенос дверного проёма. Иначе существовать в квартире будет весьма неудобно.

Конечно, намного проще пересмотреть свои взгляды на интерьер или приобрести другую мебель. Но в некоторых случаях это выйдет дороже, да и вносить что-то новое в собственную квартиру запрещается лишь в том случае, когда это предусмотрено жилищным кодексом и не является угрозой всему строению.

Согласование переноса дверного проёма

Если вы решились на перепланировку своей квартиры, которая в подавляющем большинстве случаев заключается в переносе дверного проёма в межкомнатной перегородке, начать следует с изучения законов, посвящённых этому вопросу. Сделать это следует в первую очередь для того, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем БТИ.

Многоквартирный дом – сооружение высокотехнологичное и любые не просчитанные изменения в нём могут нарушить прочность перекрытий и привести к очень печальным последствиям. Так что согласовать свои переделки с соответствующими инстанциями будет не только полезно, но и правильно. Особенно это относится к ситуации, когда возникла необходимость переноса дверного проёма в несущей стене. Здесь простым разрешением не обойтись. Придётся приглашать специалистов по планировке, комиссию из БТИ и доказывать им, что подобные работы вам действительно нужны. Если на руках есть готовый проект и собраны все необходимые документы, разрешение получить не проблема.

Однако надо хорошо помнить, что на всё это, начиная с проекта и заканчивая его согласованием, придётся потратить некоторые средства, в некоторых случаях весьма не маленькие.

Ответственность по закону

Российское законодательство дальновидно предусмотрело действия некоторых самоуверенных квартиросъёмщиков, которые решили проигнорировать всё вышеперечисленное и провести перенос дверного проёма в квартире самостоятельно. Административное наказание за такие действия последует рано или поздно. Это может быть довольно ощутимый денежный штраф, исчисляемый в кругленькой семе, которая не по карману большинству населения нашей страны. Или предписание вернуть всё в изначальное состояние, причём за свой счёт, что тоже нанесёт семейному бюджету ощутимую потерю. При этом стоит отметить, что если перепланировка была осуществлена предыдущими жильцами, и по какой-то причине это не было обнаружено раньше, то устранять все, несоответствующие закону изменения, придётся тем, кто в данный момент проживает в квартире. Так что при покупке квартиры необходимо обратить на это внимание и поднять нужные документы, чтобы впоследствии избежать неприятностей.

Готовимся к работе

Если же все разрешения получены, все документы и проекты согласованы, соседи поставлены в известность, что некоторое время из вашей квартиры будут доноситься не очень приятные для них звуки ремонтных работ, а близлежащая помойка заполнится строительным мусором, можно приступать к подготовке.

Некоторые люди первым делом идут в магазин и выбирают саму дверь, которая точно впишется в обновлённый интерьер. Если они уверены в своих строительных навыках и с точностью до нескольких миллиметров смогут осуществить перенос дверного проёма, при соблюдении заданных размеров, то ничего страшного в этом нет. Но лучше сделать наоборот. Сначала сделать новый дверной проём, а уже потом под него покупать новую дверь, иначе может возникнуть ситуация, когда придётся проводить ещё дополнительные работы по подгонке ширины или высоты.

И, конечно же, необходимо приготовить нужные материалы и инструменты и провести некоторые действия по технике безопасности:

• Убедиться, что на месте будущих работ нет электрических проводов, розеток, выключателей. Удалить всё это, если таковые есть.
• Подготовить инструмент. Вам понадобятся:
• «Болгарка» с набором соответствующих дисков.
• Молоток.
• Зубило.
• Отвёртка.
• Уровень.
• Карандаш или маркер.
• Рулетка.
• Мастерок.
• Набор материалов, которые могут понадобиться, будет зависеть от того из чего сделана стена, в который вы собираетесь делать дверной проём и от того, чем будете заделывать старый. Для этой цели обычно используются пеноблоки, гипсокартон или кирпичи, вынутые из стены при работе.

Алгоритм действий

И вот всё приготовлено. Розетки и выключатели, если они были, убраны, провода обесточены. Пол вблизи от места работ застелен. Двери в другие комнаты и на кухню плотно закрыты. Можно начинать.

• При помощи рулетки, уровня и карандаша размечаем новый дверной проём на обеих сторонах стены.
• В некоторых случаях кусок стены, который планируется убрать, необходимо подпереть с двух сторон, чтобы он не рухнул.
• «Болгаркой» аккуратно, не торопясь, выпиливаем по отмеченному контуру будущий дверной проём, начиная с верхней части. Выпиливание производится так же с обеих сторон стены.
• Устанавливаем верхнюю перемычку, которая возьмёт на себя вес оставшейся над будущей дверью стены. Концы перемычки должны заходить в стену на 8-10 см с обеих сторон дверного проёма.
• Очищаем образовавшийся новый дверной проём и выравниваем косяки.
• Вставляем дверную коробку. Выравниваем при помощи отвеса, уровня и клиньев и закрепляем монтажной пеной или цементным раствором.
• Навешиваем новую дверь.
• Старый проём заделываем одним из выбранных способов. Пеноблоками, гипсокартоном или вынутыми кирпичами.
• Прибираем за собой. Выносим оставшийся после работ строительный мусор, моем пол и так далее.

Во время работ могут возникнуть разные нюансы, устранять которые придётся по мере их возникновения. Но если придерживаться приведённому выше алгоритму слишком больших затруднений быть не должно.

Наводим красоту

Прибрать за собой после завершения работ не достаточно. Старый дверной проём, даже тщательно и ровно заделанный необходимо оштукатурить, покрасить или наклеить на него соответствующие обои. Одним этим местом в большинстве случаев дело не ограничивается, поэтому перенос дверного проёма лучше всего спланировать во время ремонта всей комнаты или даже квартиры. И тут уже можно включать фантазию на полную катушку.

Как расширить дверной проем в кирпичной стене

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

• Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
• Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
• Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

1. Наметьте контуры будущего проема.
2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Рекомендуем посмотреть видео:

Расширение дверного проема в несущей стене

Не всегда типовая планировка квартиры удовлетворяет пожеланиям своих хозяев. В этом случае, возникает необходимость в ее перепланировке, и часто требуется расширение дверного проема.

Выполнение таких работ производится после точных расчетов и наличия специального инструмента. Как это сделать подскажет статья.

Способы расширения

Любая перепланировка квартиры, требует соблюдения строительных норм. При переносе или расширении проема для дверей, в несущей стене нельзя допускать ослабления конструкции дома, возникновения деформаций. Из-за этого проект перепланировки нужно согласовывать в органах госнадзора.

Некоторые способы, как расширить дверной проем, представлены в таблице:

Стандарты и допуски

Независимо от назначения строения, в нем имеется проем для двери, чтобы войти в здание и для сообщения с соседними помещениями.

Существует несколько причин, из-за которых нужно увеличивать размеры:

• Многие хотят визуально расширить пространство, сделать его светлым и просторным, не меняя габариты жилой площади, как на фото.

• Проём не может вместить в себя приобретенную современную модную дверную конструкцию.
• Изготовление двери под заказ.

Совет: Прежде, чем увеличить проем в панельном доме , следует иметь в виду, что это кропотливая и не совсем простая работа с существующими рисками, с соблюдением стандартов и норм допуска.

Особых проблем увеличить проем двери в любой стене нет.

Но в несущей стене они достаточно большие:

• При отсутствии плана строения, нельзя определить назначение стены, будет ли она несущая, что потребует дополнительного усиления конструкции, или достаточно лишь укрепить потолок балками.
• Необходимо иметь согласование с БТИ. Это станет подтверждением факта, что нагрузка на стену при увеличении ширины двери, не превысит нормы воздействия.
• Нужно получить соответствующее разрешение для выполнения работ.

При перепланировке квартиры необходимо учитывать параметры стандартов, указанных в СНиПе.

Для дверных блоков предусматриваются такие размеры:

• Ширина конструкции — от 55 до 80, что зависит от назначения проема.
• Двери для сантехнических узлов, переходов на кухню – 55 сантиметров.
• Для гостиных, спальных комнат и входа — не менее 80 сантиметров.
• Высота может колебаться от 190 до 210 сантиметров.
• Толщина — 75 миллиметров.
• Производители предлагают готовые блоки, ширина рам которых составляет от 15 и до 70 мм.

Совет: Определяя размеры, следует придерживаться требований СНиПа, и ознакомиться с имеющимися ограничениями на его расширение.

На сколько можно расширить предлагает инструкция, в которой объединены такие правила:

• Максимально допустимые размеры простенка для несущей стены могут быть: ширина – 2 метра, высота – 2,1 метр.
• При увеличении размеров, пролеты между соседними комнатами необходимо дополнительно укреплять по торцам опорами.
• Расширенные до максимальных размеров и более проходы в основных стенах, рекомендуется укреплять опорой и в центре.

Важными документами при расширении прохода между помещениями в квартире, являются:

• План этапов проведения работ.
• Архитектурный план.
• Поэтажный план здания.
• Выписка из домовой книги, при ее наличии.
• Справки из БТИ о разрешении проведения перепланировки.

Подготовка к проведению работ

Определившись, на какой стене будет выполняться расширение дверного проема, о ней нужно узнать:

• Имеется ли внутри стены скрытая проводка.
• Наличие арматуры или трубы.
• Есть ли дымоход и где он расположен.

Для получения этих сведений необходимо пользоваться металлодетектором. При обнаружении любых препятствий в стене их можно устранить:

• В другое место перенести электропроводку.
• От дымохода отступить не менее 300 миллиметров.
• Демонтажом труб и переносом их в другое место — но для этого понадобится помощь специалиста.

Порядок расширения

Увеличение дверного прохода в стенах из любого материала, включает выполнение последовательных действий:

• Разметка требуемых размеров конструкции.

• Демонтаж нужного участка.

• Укрепление проема, чтобы обеспечить его прочность и исключить обрушение или деформацию.

Для демонтажа конструкции можно применять ударные инструменты, распиливающие или оборудование для сверления отверстий.

В зависимости от материала, из которого возведена стена, это могут быть:

• Перфоратор.
• Отбойный молоток.
• Специальная циркулярная пила с алмазным кругом.
• Болгарка.
• Электродрель с алмазным сверлом.
• Ручной инструмент: зубило, молоток, кувалда.

Совет: Больше внимания следует уделить работам с бетонными стенами высокой прочности. Там требуется очень точная работа, и сключающая вибрации и повреждение окружающих конструкций.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Уголок, размерами не менее 35х35х4 мм.
• Компоненты для изготовления бетонного раствора.
• Доски.
• Метизы.

Чтобы лучше представить процесс увеличения проема для двери, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Расширение прохода в кирпичной стене

Работа выполняется в такой последовательности:

• При необходимости переносится перемычка.
• Укрепляется верхняя кладка металлическим швеллером.
• Болгаркой вырезается часть стены по нанесенным отметкам.

• Для зачистки периметра используются: зубило с ударами молотком, дрель или перфоратор.
• Лишние элементы со стены лучше извлекать руками, предварительно удалив со швов раствор (см. Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный).
• По периметру монтируется сварная конструкция.

Совет: После окончания работ следует проконтролировать цельность стены из кирпичной кладки. При обнаружении расколов в швах и трещинок их нужно заштукатурить.

Расширение проема в бетонной стене

Чтобы процесс производить правильно, необходимо предварительно:

• Подготовить пространство для выполнения работ: укрывается мебель и другие предметы строительной пленкой, что сбережет их от избытка пыли.
• Купить специальные мешки для сборки кусков стены и другого мусора, которые затем быстро и легко выносятся и грузятся в машину.
• Использовать респиратор и специальные очки, для защиты лица и глаз от пыли и мелких осколков, при демонтаже.

Этапы увеличения размеров:

• Демонтируется старая дверная конструкция:

1. Гвоздодером срываются наличники и доборы.
2. Снимается с петель полотно, поддев его снизу ломиком.
3. Разрезаются болгаркой вертикальные стойки и отрываются тем же гвоздодером.
4. Срывается или оставляется на месте верхняя перемычка.

• Размечается по периметру стены контур увеличения пролета.
• По контуру делаются ударной дрелью отверстия для упрощения дальнейшего разрушения.
• Резка панели выполняется по очереди с каждой стороны.
• После прорезки арматуры, ударами кувалдой устраняются остатки стены.
• Проем усиливается металлическими уголками, планками или отрезками прута.

Каким бы способом не выполнялось расширение, необходимо, чтобы весь процесс производился в соответствии с требованиями техники безопасности.

Как расширить дверной проем в кирпичной стене, перегородке

Чтобы понять, как сделать дверной проем в кирпичной стене или просто его расширить, нужно понимать структуру кладки и принципы монтажа перемычки над дверной коробкой. Также не следует забывать о том, что перед вами может оказаться обычная перегородка, но может и несущая стена, а здесь процесс усложняется.

Именно об этом мы и поговорим, а также в дополнение к материалу посмотрим видео в этой статье.

Дверной проём после расширения

Дверные и оконные проёмы

В перегородке

Разметка проёма в стене

• В принципе, с технической точки зрения, нет особой разницы в таких действиях как расширение или создание нового посадочного места, так как перенести дверной проем в кирпичной стене, это, прежде всего – вставить и закрепить перемычку вверху.
  Такая функция наиважнейшая и для перегородок и для несущих стен, а демонтаж провести намного проще. Но, в первую очередь, нужно расчертить место проёма или его расширения.

Швеллер в качестве ригеля (перемычки)

• Как правило, в таких отверстиях на перегородках в качестве ригеля установлен толстый брус, и если вам нужно его расширить, то всё равно, так же, как и при создании нового проёма, перемычка нужна новая.
  Поэтому, в первую очередь, разметьте место для такой балки и вырежьте его болгаркой (строительный кирпич хорошо режет диск с алмазным напылением). Затем вставьте туда ригель и плотно зафиксируйте, чтобы его концы абсолютно не имели люфта.
• Концы перемычки должны заступать за края проёма, как минимум, на 10 см в каждую сторону. В качестве балки можно использовать деревянный брус или металлический профиль, а за надёжность крепления будет отвечать жёсткость фиксации концов ригеля.
  Возможные зазоры заложите камнями, битым кирпичом и забросайте цементно-песочным раствором, чтобы получился монолит – такая инструкция неизменна и для перегородок и для несущих стен.

Кирпичную стену режут болгаркой

• Чтобы проём получился аккуратным, вертикальные линии тоже нужно прорезать болгаркой, как это показано на фото вверху.
  Безусловно, лучше всего для этого подойдёт диск диаметром 250 мм, но такая мощная угловая шлифовальная машина есть далеко не в каждом доме – самой распространённой является болгарка с диском на 180 мм, но можно воспользоваться и такой.
• Стандартный или двойной силикатный кирпич М 150 имеет ширину постели 120 мм, поэтому, если перегородка сделана в полкамня, то даже большой диск не прорежет его насквозь.
  Но если кладка сделана полнотелым одинарным кирпичом в четвертькамня, то диск на 230 или 250 мм пройдёт её насквозь, а на 180 мм – чуть больше половины. Для демонтажа такой вариант не является проблемой – кирпич всё равно разломается и контур будет относительно ровным.

• Когда вставлен и прочно зафиксирован ригель, можно приступать к демонтажу кладки и начинать нужно с одного кирпича, как можно больше расчистив швы вокруг него. Затем вы просто своими руками разбиваете этот кирпич молотком и зубилом или перфоратором.
  Можно также, для облегчения демонтажа просверлить в кирпиче насквозь 5-10 отверстий (перфоратором это сделать просто) и после этого камень будет гораздо лучше раскалываться.

Совет. При резке кирпича диском с алмазным напылением возникает много пыли, которая долго после этого оседает.
Чтобы уменьшить её количество, обильно мочите место реза водой, а болгарку на вертикальных линиях располагайте так, чтобы он выбрасывал пыль в пол, а не в потолок.

В несущей стене

Корончатая фреза для бетона 100 мм

• Если вам неизвестно, какая кладка на несущей стене и проём нужно делать изначально (не расширять), то пройдите стену насквозь корончатой фрезой для бетона и диаметр, при этом старайтесь взять коронку как можно больше, чтобы туда пролезла рука, или можно было даже подсветить фонариком.
  Так вы сможете узнать количество кирпичей, которые вам предстоит пройти, ведь кладка может быть колодезной, в два с половиной кирпича, потом утеплитель, а потом ещё полкирпича. Сами понимаете, что видимый фронт работ гораздо легче непонятного, то есть, невидимого.

Самодельный укрепляющий каркас в несущей стене

• Начало демонтажа такое же, как и на перегородке – расчерчиваете проём, вырезаете место под ригель и жёстко его фиксируете. Потом выбираете проём с одной стороны стены и делаете для ригеля металлические подпоры, как это видно на фотографии вверху.
  При этом не забывайте, что цена халатности или пренебрежению правилами техники безопасности в данном случае – человеческое здоровье или даже жизнь – не поддерживаемое перекрытие может упасть.
• Демонтируется кирпичная кладка дверного проема с двух сторон стены, чтобы опоры оказались по обе стороны и конструкция не ослабла. После того, как проём будет готов, металлические подпоры соединяются между собой металлическими полосами для жёсткости.

Совет. Чтобы проём совпал с двух сторон несущей стены, нужно просверлить её насквозь в местах реза (по углам и несколько отверстий по линиям).
Перфоратор при этом должен находиться строго перпендикулярно к стене.

• Ну, а если вас интересует, как правильно заложить дверной проем кирпичом, то с двух сторон, через 2-5 ряда засверлите в торец стены куски арматуры, чтобы получилась перевязка. После такой операции кладка получится полноценной и после штукатурки или шпаклёвки никто не узнает, что раньше там был проём. (см. также Внешняя и внутренняя декоративная штукатурка под кирпич)

Заключение

Теперь вы знаете, как заложить дверной проем кирпичом или наоборот, как его в такой стене вырезать. Можете не сомневаться в своих силах, и смело приступать к работе – при соблюдении рекомендаций у вас всё получится. Но для многоэтажного дома вам понадобится для демонтажа согласование с соответствующими организациями.

Расширение дверного проема в кирпичной стене

При работах по реконструкции зданий и их перепланировке часто возникает необходимость выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене. Сегодня многие уходят от стандартных планировок квартир, которые раньше строились типовыми.

Если раньше мы подстраивали свою мебель под геометрию существующих стен, то в современных условиях, наоборот, многие себе могут позволить планировку привязывать к нашим желаниям, удобству проживания.

Многие идут на объединение гостиных с кухней, комнат личной гигиены с туалетом, устанавливают более функциональные двери в целях экономии полезного пространства – раздвижные двери, двери — гармошки, что связано с изменением размеров проемов.

Кроме того, при замене старых дверей на новые, мы зачастую хотим, чтобы современные двери по дизайну смотрелись в едином стиле, были другой ширины. Сюда же хочу добавить, что существующие проемы часто не устраивают нас своим местонахождением, поэтому есть смысл их заложить и выполнить в более удобных местах.

Исходя из всего этого, давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, соблюсти все нормативные документы, оформить разрешительные документы на выполнение этих работ.

Общие положения

Расширение дверного проема, как и расширение оконного проема в кирпичной стене производится исходя из конструкции стен.

По характеру работы стены можно подразделить:

• Несущие – кроме собственного веса воспринимают и передают на фундамент нагрузки от вышерасположенных конструкций (перекрытие, лестницы, крыша и прочее).
• Самонесущие – опираются на фундамент и несут нагрузку лишь от собственного веса стенок всех этажей здания.
• Ненесущие – воспринимают собственный вес лишь в пределах одного этажа и передают его поэтажно на другие элементы зданий. К ним можно отнести и перегородки из кирпича.

До начала производства работ следует определиться с этим вопросом. По архитектурно – планировочному решению несущая стена может находиться и внутри квартиры.

Поэтому любая перепланировка, как и реконструкция, требует согласованного проекта проектной организацией, которая производит все надлежащие расчеты и выдает вам для работы проект.

Это не обсуждается, так как предусмотрено нормативными документами, а на «авось» делать нельзя, потому как можно получить обрушение конструкции вышерасположенных этажей, увечья и привлечение к ответственности.

А теперь переходим непосредственно к нашим стенам. Расширение и дальнейшее усиление проема в стене по вариантам может быть два:
Первый — расширение дверного проема в кирпичной несущей и самонесущей стене (принцип одинаков).
Второй — ненесущая стенка или перегородка из кирпича.

Остановимся более подробно и рассмотрим технологию выполнения работ обоих вариантов.

Пошаговый план выполнения действий

Первый вариант

Рассмотрим наиболее распространенный вариант – расширение дверного проема в кирпичной стене. До начала производства работ обязательно должна быть установлена усиливающая металлическая перемычка над проемом.

Сбиваем слой штукатурки с поверхности в местах, где запроектировано расширение и над проемом так, чтобы была видна перемычка и кладка над ней – достаточно 30см.

Размечаем будущий проем мелом, грифелем, иным материалом, оставляющим заметный след. Ширина проема не может превышать 2 метра потому, что перераспределение нагрузок может стать опасным, или, если это имеет место, то идут на установку дополнительной опоры — колонны.

В случае, если перемычка (прогон) оказалась короче ширины проема, то ее следует подпереть стойками на время выполнения работ, чтобы избежать случайного обрушения.

Она воспримет часть нагрузки от вышележащих конструкций, и вы сможете спокойно работать. Края ее обязательно должны заходить за границы будущего проема на расстояние не менее 250мм с каждой стороны.

Рассмотрим теперь самый ходовой вариант того, когда обрамление выполняется из двух спаренных швеллеров №14-20, которые стягиваются между собой сквозными шпильками с шайбами и гайками.

Перед установкой новой перемычки над проемом в стенке выполняются посадочные места – ниши с двух ее сторон, сразу же над существующей перемычкой.

Глубина ниши для установки швеллера должна примерно равняться размеру полки швеллера, чтобы он не выступал за плоскость кладки и впоследствии был спрятан под слоем штукатурки.

Количество шпилек по соображениям прочности должно быть не менее трех — диаметром 16мм и более, расстояние между шпильками не более 400мм.

При стягивании швеллеров для равномерного прилегания к поверхности ниши под стенки швеллера подкладывают раствор М-100, который заполняет неровности на внутренней поверхности ниши.

В стенках швеллеров просверливают отверстия диаметром чуть больше, чем диаметр шпилек. Отверстия на обоих швеллерах должны быть соосными. Швеллер устанавливают в нишу и размечают сквозные отверстия в стенке, которые затем просверливают. После этого производится установка перемычек.

Вот теперь можно приступить к разборке кладки для уширения дверного проема по разметке до фундамента либо плиты перекрытия.

Расширение проема в кирпичной стене связано с получением ровных вертикальных краев разбиваемого проема, что достигается выпиливанием фрагментов кладки пилой «болгарка» с алмазным диском.

Ох, и неблагодарное это дело – пыль везде, плохо поможет и смачивание водой. Работать приходится в респираторе. Резка выполнена, разобрать кладку удобно перфоратором.

Если перемычка по длине окажется меньше ширины проема и она как – бы «нависает» над ним, то ее необходимо демонтировать.

Следующий шаг – установка боковых стоек, обрамляющих проем и упирающихся верхним концом в металлическую балку — перемычку. Их выполняют из уголка 75-100мм. Связь с балкой фиксируем приваркой в углах на стыке уголков жесткости.

Стойки должны быть жестко зафиксированы в проеме, для чего они соединяются между собой по толщине стены полосовой сталью, к которой приваривают забитые в стену заостренные штыри из арматуры диаметром 12мм.

По низу проема делают распорку из уголка 45-50мм или арматуры диаметром 20 – 25 мм, которая потом спрячется в толще пола. Все металлические элементы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас – так называемую «обойму».

Так же возможно расширение дверного проема в кирпичной стене с усилением перемычки из двух уголков № 100-150. Между собой уголки соединяются стягивающими планками, полосами. Далее все выполняется аналогично, как описано выше.

Усиливаем расширенный проем уголком

Второй вариант

С ненесущими стенами и перегородками все значительно проще, так как это конструкция, выполненная в пределах одного этажа, и не несет нагрузку от вышележащих конструкций. Прочитайте более подробно о кирпичных перегородках в статье по ссылке.

Исходя из конструктивного решения, толщина перегородок принимается значительно тоньше и возводится в четверть или полкирпича. Трудовые затраты при изменении размеров дверного проема соответственно меньше.

Опишу процесс менее подробно, так как технология одна и все этапы подробно описаны выше.

Поэтапно и коротко это выглядит так:

Разметка на поверхности контура будущего проема.

Разборка кирпичной кладки над существующим дверным проемом, снятие старой перемычки.

Устанавливаем над уширенным дверным проемом более длинную перемычку. Выкладываем поверх кирпичную кладку.

В случае необходимости (например, при высоте перегородки 4 метра) вновь возводимый участок перегородки крепится к перекрытию специальными закладными деталями.

Иногда, в ответственных конструкциях, толщину кладки увеличивают до одного кирпича – все по расчетам и габаритам помещения.

После выполнения всей процедуры уширения проема, его усиления, оформляется акт скрытых работ, который подписывается представителем технического надзора заказчика.

Лишь после этого, приступают к штукатурке. Чтобы штукатурка прочно и качественно держалась на металле, его обтягивают металлической сеткой «рабица» с мелкой ячейкой.

Как перенести дверной проём в кирпичной стене?

Категория: Вопросы по ремонту

Как перенести дверной проём в кирпичной стене?

Перенос дверного проёма – не самая распространённая операция, необходимая в ремонте, но если необходимо перепланировать жилую зону дома или квартиры, потребность в переносе может появиться. Поэтому здесь не помешают несколько рекомендаций и советов решившим сделать ремонт своими руками.

Начнём с того, что заказывать новую дверь стоит только после того, как будет готов новый дверной проём. Согласитесь, что вам ни к чему лишняя трата времени, сил и средств. Ведь во время проделывания нового проёма могут возникнуть веские причины, которые помешают сделать проём задуманного размера, а купленную заранее дверь придётся либо пытаться обменять на другую, либо подгонять под новый размер.

Но если вы не успели этого предусмотреть, и готовая дверь уже «ждёт» своего часа, то вам придётся подойти к работе со всей тщательностью, внимательно вымеряя и продумывая всё до миллиметра.

Для работы вам нужно иметь под рукой следующие инструменты: – карандаш-маркер; – пила-болгарка и диск для неё, предназначенный для работы с камнем; – отвес; – строительная рулетка; – строительный уровень; – молоток, зубило и отвертка.

Перед тем как начать работу, нужно убрать всю электропроводку, розетки и выключатели с места, где вы будете делать проём. Затем произвести разметку дверного проёма с помощью строительной рулетки, отвеса и уровня. Обратите внимание, что намечать контур будущего проёма нужно с обеих сторон стены.

Вслед за этим начинайте аккуратно выпиливать проём болгаркой. Делать это нужно, пропиливая стену с обеих сторон. Очень важно подпереть выпиливаемую часть стены брусьями, так как она весит немало и может упасть на вас. Желательно также вставить эти брусья в опоры, которые нужно укрепить намертво к полу и стене. Благодаря этим опорам брусья не соскользнут под тяжестью вырезанного участка стены.

После того как вы выпилите проём, над ним стоит вставить перемычку. Эта немаловажная часть дверного или оконного проёма удерживает вес части стены, нависающей над проёмом, распределяя этот вес на боковые стороны проёма. Она не позволяет стене обрушиться или просесть всем своим весом на дверную колоду. В качестве перемычки используют доску шириной от 50 мм, стальной уголок или готовую железобетонную балку.

Для освобождения места для перемычки нужно аккуратно убрать несколько рядов кирпича (в зависимости от высоты перемычки) над верхней частью выпиленного проёма.

Боковые концы перемычки, которые выполняют главную её функцию, должны заходить в боковые части проёма не менее чем на 7-10 см, а ширина перемычки не должна быть больше ширины стены. Теперь, когда сверху мы выбрали кирпич для средней части перемычки, нужно выбрать кирпич из правой и левой частей проёма для того, чтобы утопить там её концы.

Делают это следующим образом. С помощью дрели в верхних углах проёма высверливают несколько отверстий по прямоугольным контурам концов перемычки. Затем молотком и зубилом выбивают из стены кирпич, ставя зубило между отверстиями. И, наконец, устанавливают в получившиеся пазы перемычку, проверяя её горизонтальность уровнем. Фиксируют перемычку цементным раствором или монтажной пеной. В случае если ваша дверь имеет нестандартную форму (к примеру, в виде арки), в проём нужно вставить перемычку из гнутого стального уголка U-образной формы, по бокам которого приварены ушки для вставки в боковые стены.

После установки перемычки разбирают основную выпиленную часть стены. Кирпичи нужно выбивать аккуратно, слегка ударяя молотком по зубилу в местах раствора, начиная с верхнего ряда. Кирпичи нужно оставить целыми, так как в дальнейшем они наверняка вам пригодятся для закладки старого проёма.

Затем в пустой проём устанавливают новую дверь. Сделать это не очень сложно, но и торопиться тут нельзя. Нужно дверь вставить в проём, выровнять при помощи отвеса и уровня, следя за тем, чтобы между полотном двери и колодой не было косых щелей. Выравнивают дверь с помощью деревянных клиньев, которые вбиваются между колодой двери и проёмом. Делать всё это проще вдвоём: один человек подбивает клинья, а второй следит за показаниями уровня.

Чтобы заложить кирпичом старый дверной проём, сначала нужно приготовить цементный раствор. Для этого смешивают в сухом виде песок с цементом в соотношении 4 к 1, затем небольшими порциями добавляют воды, тщательно перемешивая раствор. В итоге нужно получить однородную массу не слишком жидкой консистенции.

Если вы имеете такую возможность, используйте для этой цели известковый штукатурный раствор. В него нужно добавить сухой цемент в такой же пропорции, как в случае с песком. Такой раствор более пластичен.

Для закладывания старого проёма следует приготовить следующие инструменты: – капроновый шнур, который имеет длину, превышающую ширину проёма на 20-30 см; – кельма-мастерок; – строительный уровень; – молоток; – несколько гвоздиков.

Вбейте гвоздики на высоту кирпича + толщину межшовного раствора в оба края проёма. Закрепите на шляпках гвоздей капроновый шнур. Этот шнур, который ещё называется шнуром-чалкой, служит своеобразным «маячком», по которому видно, ровно ли вы выкладываете кирпичи. Итак, выложите первый ряд кирпичей по шнуру, затем снимите шнурок и прибейте его на ряд выше. Дальше придерживайтесь той же схемы.

Если первый ряд вы начали с целого кирпича, то второй следует начать с половинки. Это необходимо для связки между рядами, которая придаст крепости стене.

После того как проём заложен, дайте ему высохнуть в течение 1-3 суток перед тем как начать отделку стены.

Перепланировка дверных проемов | ГСПС.РУ

Начнем статью с факта: перенос дверного проема является перепланировкой, а перепланировки квартир имеют одну отличительную особенность — все они требуют согласования в установленном порядке. Некоторые из них можно согласовать по эскизу или в уведомительном порядке, некоторые же требуют более основательного подхода и большего количества проектной документации. Тема нашей статьи: перепланировка дверных проемов и согласование этого строительного мероприятия. 

Несмотря на то, что для переноса дверного проема не требуется согласования на основании проекта перепланировки, владельцы квартир довольно часто решают не согласовывать свои действия вовсе. Ситуация, когда собственники жилья решают самовольно провести перепланировку в квартире на сегодняшний день, к сожалению. Часто незаконная перепланировка проводится с нарушением санитарных норм и угрожает безопасности жильцов всего дома. Кажущиеся на первый взгляд незначительными, изменения в планировке квартиры как, например, перепланировка дверных проемов, проведенные без согласования, без разработки технического заключения и проектной документации могут ухудшить эксплуатационные качества всего здания, его несущих конструкций, перекрытий. 

Например, такая перепланировка дверного проема, как перенос или расширение, особенно в несущих стенах может привести к увеличению нагрузки сверх допустимого на несущие конструкции дома, тем более, если ваши соседи сверху и снизу проделали аналогичную работу в той же несущей стене. Вывод очевиден: чтобы избежать конфликтных ситуаций при проведении перепланировки дверных проемов следует сначала законно оформить перепланировку, то есть получить официальное разрешениеЖилищной инспекции и только потом приступать к выполнению работ. 

Проект перепланировки квартиры с переносом проема в ненесущей стене, фото: 

Согласование перепланировки дверного проема в ненесущей стене

Во многих квартирах межкомнатные стены — ненесущие и согласование перепланировки дверных проемов происходит «по эскизу». Все планируемые изменения отмечаются непосредственно на поэтажном плане БТИ. Для того чтобы согласовать это мероприятие получать предварительное разрешение на начало ремонтных работ вам не потребуется. Нужно только убедиться, что стена не является несущей. Выполнив перенос или расширение дверного проема в простенке вы отражаете свои действия в копии поэтажного плана квартиры (эскизе перепланировки) и подаете заявление на приемку квартиры после перепланировки. Останется только дождаться сотрудника Мосжилинспекции, который оформит перепланировку, как согласованную. 

Проект перепланировки квартиры с переносом проема в несущей стене, фото: 

Согласование перепланировки дверного проема в несущей стене

Перепланировка дверного проема в несущей стене, в том числе даже незначительное увеличение дверного проема происходит по проекту и только на основании технического заключения. Чаще всего в таких случаях требуется дополнительное усиление несущей стены с помощью металлоконструкций. Регламентом согласования перепланировок при затрагивании несущих конструкций здания предусмотрена разработка проекта на основании технического заключения от автора проекта дома. 

Автором большинства панельных домов Москвы является ОАО МНИИТЭП, а в случае если найти автора не представляется возможным, то обращаться следует в ГУП МосжилНИИпроект. Как правило, автор проекта не согласовывает более одного проема в несущих стенах на квартиру, однако бывают ситуации, при которых техническое заключение не требует даже усиления проема металлоконструкциями. 

После того, как техническое заключение получено, следует обратиться в проектную организацию с допуском СРО, для разработки проекта перепланировки, причем отдавать предпочтение лучше тем фирмам, которые представлены на рынке уже долгое время. После того как проект готов нужно дополнить его заявлением, техническим паспортом квартиры и копией правоустанавливающих документов и подать в МФЦ. Через 45 дней вы получите решение по перепланировке — отказ либо разрешение на начало ремонтных работ. Как правило, проектам на основании технического заключения от автора дома не отказывают в согласовании. Закончив работы вы так же ставите об этом в известность Мосжилинспекцию и обеспечиваете присутствие представителей проектной и строительной организации для приемки ремонта после перепланировки. После получения акта о завершенной перепланировке вас ожидает еще один визит с проверкой — на этот раз инженера БТИ. На этом перепланировку можно считать согласованной. 

Проект устройства проема в несущей стене между кухней и жилой комнатой, фото: 

Наиболее частые варианты перепланировки дверного проема

Если говорить о перепланировке перегородок, то, как правило, перенос дверного проема проходит с демонтажем всего простенка и устройством нового. Единственным ограничением являются требования по минимальной ширине проема (600 мм. для санузла и 700 мм. для жилых комнат). Стоит учитывать, что требование трактуется с учетом установки дверного полотна, то есть сам проем должен планироваться несколько шире. 

В несущих же стенах требований гораздо больше — например дверной проем в несущей стене не должен находится ближе минимального расстояния от наружной стены здания. Точные значения этого растояния отличаются в зависимости от типа здания и серии дома. 

Изменение направления открывания двери непосредственно в вашей квартире перепланировкой в большинстве случаев не является, а вот если вы, например, планируете изменить направление открывания двери из вашей квартиры в общий коридор, то такую перепланировку дверного проема согласовывать бывает трудно. Следует учитывать, что существуют нормы пожарной безопасности согласно которым двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Эти же правила пожарной безопасности не дадут вам согласовать перепланировку дверного проема, если в результате дверь будет открываться «на соседа» по лестничной клетке. В этом случае изменение направления открывания двери будет мешать эвакуации из квартиры соседа. 

Одной из наиболее частых перепланировок с расширением дверного проема является его устройство в несущей стене между жилой комнатой и кухней. Площадь коридора, которая вела от входа квартиру в кухню занимается площадью совмещенного санузла, а проход на кухню устраивается из жилой комнаты. В остальном же, такие перепланировки трудно систематизировать, при желании вы можете найти этому подтверждение в этом разделе. 

Если вам потребуется разработка проектной документации или ее согласование, то наша компания всегда готова помочь с решением этого вопроса по доступной цене. Звоните или пишите нам на электронную почту для консультации. 

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто стандартная планировка и расположение двери в стене не устраивают владельцев. Иногда она мешает оптимально расставить мебель или использовать пространство максимально эффективно. Поэтому клиенты нашей компании часто спрашивают, как перенести проем в межкомнатной перегородке и возможно ли это. Да, работы данного типа активно выполняются и каких-либо серьезных ограничений в этом нет. При профессиональном подходе не имеет значения то, откуда и куда будет переноситься дверной проем. Это могут быть работы по заполнению проема в углу и монтажу нового в середине стены или наоборот.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Инструмент для работ данного типа может отличаться в зависимости от материала перегородки. Мы используем такие варианты, как:

Дополнительно практически для каждого типа работ применяется молоток, кувалда, а также измерительные инструменты.

Изначально необходимо определиться с будущим расположением дверного проема. После точного выбора стоит узнать, где находится электропроводка для исключения ее повреждения. Лучше вскрыть штукатурку и найти ее именно таким методом при самостоятельном выполнении работ. При профессиональном подходе используется специальный инструмент, который позволяет найти все запитанные провода. После их обнаружения они обесточиваются «автоматами» или в коробках. По возможности провода демонтируются из перегородки.

Далее выполняется разметка будущего проема. Важно правильно подобрать размеры, чтобы не пришлось заказывать двери по индивидуальным габаритам. Определитесь с необходимой шириной нужного финишного полотна и изучите размеры проема под монтаж коробки. Рекомендуем доверить эти работы профессионалам компании Revecon. Разметка выполняется с двух сторон.

В зависимости от состояния несущего материала подбираются этапы работ. Если он находится не в лучшем состоянии, то понадобится предварительно изготовить перемычку под будущий проем. В основном это касается кирпичных и блочных стен. Для этого в стене прорезается вырез по высоте проема и вставляется металлический уголок с двух сторон. Далее:

• Работы с бензорезом или болгаркой. Рекомендуется вырезать проем небольшими элементами для возможности аккуратного демонтажа каждого из них и выноса из квартиры;
• После завершения работ подготавливается сам проем. При необходимости равняются торцы стен с помощью перфоратора или штукатурных работ в зависимости от типа дефекта;
• Монтаж перемычки с помощью металлопроката и сварных работ при толщине стены более 65 мм. В обратном случае достаточно установки опалубки на 3-4 см ниже высоты проема, установки арматуры и заделки цементным раствором.
• Установка дверной коробки.

Перенос проема в деревянной стене

Бензо- электропилой вырезается проем с необходимыми размерами. Устанавливается обсада или окосячка. После полноценной подготовки устанавливается дверная коробка со всеми необходимыми последующими работами.

Перенос проема в гипсокартонном стене

Работы выполняются сабельной пилой. После демонтажа материала и будущего проема будут образованы полости между гипсокартонными плитами. В них устанавливается металлический профиль или деревянные брусы, которые прикручиваются саморезами с двух сторон. После завершения работ устанавливается дверная коробка.

После переноса проема демонтируется старая дверь. Образовавшийся проем может быть заделан несколькими способами. Каких-либо серьезных ограничений в этом нет. Если каменные материалы применяются только для однородных стен, то гипсокартон может применяться с любым типом стройматериала Это экономичный вариант для заделки старых проемов в гипсокартонных, кирпичных, бетонных стенах.

Мы рекомендуем не демонтировать старые коробки до завершения переноса. Особенно это касается ситуаций, где проем переносится ровно на ширину полотна. В кирпичных и блочных стенах есть риск обвала верхней части перегородки.

Чтобы исключить все негативные последствия и получить качественный результат, обратитесь к профессионалам компании Revecon. Мы выполним все услуги на профессиональном уровне. Мы знаем все нюансы работ данного типа и гарантируем, что будут исключены все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже (обвал стен, неправильная разметка и заказ нестандартных дверей, повреждение сторонних отделочных материалов). Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

На какой высоте вешать телевизор на стену

Выбором подходящего для дома телевизора заботы не ограничиваются — теперь нужно правильно разместить его для комфортного просмотра.

Редакция ПМ

18 января 2020 06:00

О том, на что обратить внимание при выборе нового телевизора, «Популярная механика» уже рассказывала ранее, а сейчас поговорим о не менее важном для комфортного просмотра факторе, высоте размещения телевизора. Если вы ставите его в нишу в мебели, то для вас эта тема неактуальна, а если вы собираетесь вешать технику на стену, то здесь есть что принять в расчёт.

Изначально при выборе телевизора нужно учитывать расстояние просмотра (средний показатель составляет 1,5−2,5 диагонали экрана) и то, на каком расстоянии от него будет находиться место, с которого станут смотреть телевизор. Исходя из этих моментов и стоит определять место размещения телевизора.

В гостиной надо понимать, как чаще всего вы смотрите передачи или фильмы — сидя за столом или сидя на диване. Если вы смотрите телевизор из-за стола, то и висеть он должен выше него. Если же вы сидите на диване, то технику можно разместить и ниже. В среднем центр экрана должен находиться на высоте одного метра от пола, но высота может варьироваться в зависимости от высоты мебели.

В спальне телевизор должен висеть выше кровати, но ниже уровня человеческого роста, и в среднем эта высота должна быть выше, чем высота размещения телевизора в гостиной. Кроме того, если вы смотрите телевизор в спальне лёжа на кровати, экран должен быть наклонен вниз примерно на 30 градусов, чтобы цветопередача изображения не искажалась.

На кухне вариантов расположения, если говорить о навеске на стену, не так много. В среднем принято размещать телевизор так, чтобы центр экрана находился на высоте 1,2−1,5 метра от уровня пола. При этом помните, что нельзя располагать технику напротив окон, рядом с нагревательными приборами и батареями центрального отопления, около плиты, духового шкафа, раковины, газовой колонки.

Выбирая место для телевизора лучше всего воспользоваться следующей методикой. Удобно сядьте напротив стены, на которую планируете повесить экран, закройте глаза и, открыв их, отметьте точку, куда упал ваш взгляд. Середина закреплённого телевизора должна находиться чуть ниже, чем то место, которое вы увидели, открыв глаза.

Главное, что стоит помнить, что при просмотре телевизора голова и шея не должны напрягаться, поэтому выбирайте место так, чтобы вам не приходилось запрокидывать или наклонять голову, нагружая шейные отделы позвоночника. Достаточно уже того, что телевизор влияет на зрение, поэтому не создавайте сами себе лишних проблем со здоровьем.

15 неудачников, которые капец как постарались

Иногда мастерство установщика или качество крепления могут сыграть злую шутку. Если боитесь подобных ситуаций, то просто поставьте телевизор на тумбу. И нервы целее будут! А мы собрали фото от неудачников, которые обнаружили сюрприз у себя в гостиной.

1. Не покупайте дешевые настенные крепления

Источник:

2. Убедитесь, что стена реально выдержит

Источник:

3. После установки крепления проверьте, действительно, ли все хорошо прикручено и держится отлично

Источник:

4. Не совершайте эту ошибку, не будьте так самоуверенны, особенно если ТВ купили не из дешевых

Источник:

5. Держится на соплях в торговом зале

Источник:

6.

Источник:

7. На самом деле я всегда боялся, что мой телевизор может внезапно упасть со стены

Источник:

8. И эти фото только еще больше пугают

Источник:

9.

Источник:

10. Если не уверены, что справитесь с установкой настенного ТВ сами, то лучше обратитесь в специальную службу

Источник:

11. Телевизорам просто надоело все

Источник:

12.

Источник:

13.

Источник:

Телевизор в гостиной: пять распространенных ошибок

• Парфенова Татьяна

Телевизор в гостиной — головная боль многих. Очень часто своим видом он портит все впечатление от уютной гостиной. Однако многих ошибок можно избежать — и в этом вам помогут наши советы!

Ошибка № 1: телевизор в центре внимания

Современный телевизор — это настоящее чудо техники, но ставить его «во главу угла» и делать центральным объектом в гостиной не стоит. Особенно если речь идет о черных минималистичных моделях размеров ХХL в классической гостиной.

Советы:

Вместо того, чтобы строить интерьер вокруг телевизора, начните с мебели, аксессуаров и деталей. Пусть они будут главными, а телевизор займет в ней свое скромное место. Да, в современном мире без него никак не обойтись, но он далеко не единственный важный объект в гостиной, а лишь одна из ее составляющих.

Ошибка № 2: телевизор не подходит по размеру к комнате

Вы купили модную, ультрасовременную модель, но она абсолютно не подходит к вашей гостиной и выглядит неуместно рядом с другими предметами интерьера? К сожалению, такое нередко случается.

Советы:

Всегда начинайте с исходных данных вашей комнаты при выборе телевизора. Если гостиная просторная, и диван стоит далеко от экрана, телевизор должен быть большим. Если же комната маленькая, и экран находится близко к «посадочным местам», выбирайте модели меньшего размера. Огромный «черный квадрат» в небольшом пространстве выглядит чужеродно и портит все впечатление от интерьера.

Ошибка № 3: телевизор висит слишком высоко

Одна из распространенных ошибок — установить или повесить телевизор слишком высоко. В этом случае смотреть его неудобно, и вы будете всегда чувствовать дискомфорт.

Советы:

Где бы ни стоял или ни висел ваш телевизор, его всегда следует размещать на уровне глаз. Иначе будет некомфортно им пользоваться. Поэтому прежде чем установить его, сядьте или прилягте на диван и посмотрите прямо перед собой (не задирая и не опуская голову): именно здесь и должен находиться экран. Запомните, правильно выбранное место для техники — залог вашего комфорта.

Ошибка № 4: некрасивая стойка для TV

Стандартная современная мебель для аудио- и видеотехники подходит далеко не под всякий стиль. Иногда она может испортить весь вид вашей гостиной.

Советы:

Телевизор не обязательно должен покоиться на стандартной тумбе для TV. Пора отказаться от старых стереотипов! Для этой цели подходит практически любая мебель. Комод, консоль, книжная полка или приставной столик — все это легко может служить подставкой для вашей техники! А специальные отверстия для кабелей можно сделать самим либо просто не придвигать мебель вплотную к стене, чтобы сзади осталось место для проводов.

Ошибка № 3: телевизор не интегрирован в интерьер

Стремление объединить мебель, технику и аксессуары в единое целое — хороший способ добиться гармоничного интерьера. Но телевизор — это живая картина, а вписать изображение обычно сложнее, чем просто статичный объект. Многие бросают эту затею, и в результате пространство теряет цельность, а весь интерьер разваливается.

Советы:

Не позволяйте телевизору стать уродливым черным пятном, которое разрушает всю красоту в вашей комнате. Плоскую панель можно оформить багетом и повесить на стене среди других картин, фотографий или рисунков. Кстати, у компании Samsung есть модель Frame с возможностью выбора разных деревянных или лакированных рам. Такой телевизор сам по себе похож на картину!

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Почему телевизор должен висеть на стене и как это сделать

В этой статье мы рассмотрим преимущества расположения телевизора на вертикальной поверхности, а именно на бетонном или гипсокартонном простенке. С современным развитием электроники, средняя диагональ телевизора выросла в полтора, а то и в два раза. Поэтому вопрос размещения телевизора стал, как никогда, актуален.

Доводы монтажа телевизора на стену.

Итак, у вас есть или вы купили современный телевизор с функциями смарт ТВ, 3d и так далее. Можно расположить его на комоде, тумбочке или холодильнике. Но, согласитесь, это не современно, не практично и неудобно. Если вы живете в квартире, то, наверное, места всегда не хватает, а телевизор современных размеров занимает достаточно много места, да и тумбочка под него чаще всего не выполняет никакой функции кроме подставки.

Случайно задетый рукой телевизор тоже явление частое. Если в доме дети, то чем дальше будет от них ваш телевизор, тем лучше. Для детей это просто опасно когда, большая, хрупкая, да еще под напряжением, вещь стоит посреди комнаты.

Смотреть новости или фильмы на телевизоре намного удобнее с положения, лежа и если он будет немного выше дивана в аккурат напротив глаз, лучшего положения телевизор я лично не видел.

Даже если в Вашу квартиру, каким-то образом попадут лица, желающие что либо украсть хорошо прикрученный телевизор к стене так просто не открутить. Например, у меня в квартире для того чтобы снять телевизор нужна отвертка с битой «звездочка» и длинной хотя 30-40 см, а такую отвертку носить с собой не имеет особого смысла.

Повесить его на стену это выход из этих ситуаций. Вы получаете безопасность, дополнительное свободное место, современный дизайн вашей комнаты или кухни. Кроме того, купить кронштейн гораздо дешевле, чем тумбочку под телевизор, даже с вызовом мастера для её монтажа. Хотя это проще и быстрее все сделать самому. Приведенные доводы вас убедили? Если да, то стоит прочитать еще и про неудобства телевизора не стене. Может вы все таки передумаете?

Минусы  и недостатки расположения телевизора на стене

1. Розетка для подключения телевизора должна находиться рядом с местом крепления, потому либо нужно перенести розетку к телевизору, либо телевизор повесить возле розетки. А не всегда это возможно.
2. Кабель также придется каким то хитрым образом вписать в интерьер дабы он не болтался выходя с телевизора.
3. Если в ТВ нет Wifi, а существует возможность только с помощью сетевого шнура подключиться к интернету или ноутбуку,  то аналогичная проблема как и во втором случае.
4. И последнее и наверно самый неприятный момент, если рядом с телевизором нет полочки дыбы положить на нее винт (переносной жесткий диск с фильмами и фотками), то ее скорее всего нужно будет повесить. Потому как винт если еще не купили то купите со временем, а флешка даже в 32 Гб как правило не спасает.

Выбираем кронштейн для телевизора

Идем в любой магазин электроники, подходим к консультанту и говорим, что вам нужно прикрепить телевизор на стену. Они знают свою работу и все вам расскажут и покажут. Лучше покупать в больших гипермаркетах, и зайти как минимум в два. Во-первых, там дешевле, во-вторых разновидностей кронштейнов очень много, и вы подберете себе с нужными функциями.

Как повесить телевизор на стену (своими руками).

Принесли его домой, теперь определим, на какую вам стену удобно его повесить. Определились? Отлично. Из чего этот простенок? Бетон — нужны анкера и перфоратор. Если у вас есть перфоратор это хорошо, если нет, то его можно взять в прокат, попросить у соседа, друга. Его можно попросту купить, если вы решили самостоятельно выполнять работу по дому, то он вам еще пригодится.  Гипсокартонный простенок – просто отвертка.

Анкера или крепления для ГКЛ (гипсокартонный лист), «моли», можно купить в любом строительном магазине. Благо они в любом городе есть в избытке. Переходим к телевизору, а именно к задней его крышке. На любом современном телевизоре есть отверстия под кронштейны. Их четыре и расположены они по углам квадрата. Достаете кронштейн, он состоит из двух частей, той, что крепится на стену и той, что к телевизору. Вы увидите и сами все поймете, все предельно просто. 

Не разобрались, есть инструкция в коробочке для кронштейна. Даже если она не на русском языке, то по изображенной на ней схеме все должно прояснится. Прикрутили одну часть к телевизору, другую к стене. Навешиваем телевизор на стену, попадая при этом в пазы крепления. Даже самые бюджетные кронштейны имеют функцию поворота и наклона, что дает возможность дополнительно повернуть телевизор в нужную вам сторону. За жесткость поворотного механизма отвечает винт на кронштейне, который находится на стыке двух его частей. При необходимости его можно подтянуть, что бы телевизор больше никто не вертел. Крепление к стене должно быть надежное, поэтому проверяем рукой, что бы ни болталось.

Все получилось? Поздравьте себя с успешно выполненной работой. Вы не только не потратили семейный бюджет, но и сделали свою жизнь более комфортной и удобной.

как правильно на стенке висит телевизор или на стенке весит телевизор

От слова вИснет значит вИсит

на стенке висит телевизор

Весит — проверочное слово ВЕС. Висит — проверочное слово ВИСНУТЬ, ВИС.

Правильно так. Телевизор висит на стенке и при этом он весит 200 киллограмм.

Правильно не на стенке, а на стене.. .

Правила расположения телевизора на стене

Если вы только что переехали в новый дом или занимаетесь перестановкой мебели, среди многих возникающих вопросов есть один очень важный: «Где установить телевизор»? 

Поскольку телевизоры становятся все больше, шире и технически более оснащенные в отличие от их технологических предков, то все труднее становится найти для вашего любимца идеальное место в комнате. И для этого есть основания!

Расположение телевизора в комнате

Для многих телевизор является координационным центром комнаты. Но найти место для его установки без ущерба для мебели и декоративного оформления порой становится проблемой. Где же разместить телевизор? Вот несколько правил.

Там, где расположен источник питания

Если вы просто переставляете мебель и купили новую в комнату с уже готовым ремонтом, то найдите ближайший источник питания, где бы вы хотели установить телевизор. Убедитесь в том, что есть достаточное количество розеток (блок) для подключения телевизора, плеера, домашнего кинотеатра и звуковых систем.

Положение телевизора относительно окна в комнате

Обязательно следует учитывать расположение окна, которое вы никак изменить не сможете. Экран телевизора не должен находиться напротив светового проема, поскольку ему вредны световые лучи, иначе вы получите на экране блики.

От окна при таком неудачном расположении телевизора на экране появляются блики от дневного света.

Местоположение в комнате

Обычно телевизор занимает центральное положение в гостиной. Тем не менее, следует выделить доступные зоны в комнате для размещения вашего любимца, например, в углу напротив дивана. Зачастую многие вешают телевизор над камином. Вроде бы, удобное и акцентное место. Но специалисты предупреждают, что в этом есть небольшая угроза.

Обратите внимание!
Почему телевизор не должен быть установлен над камином, специалисты объясняют тем, что это самое худшее место для него. Потому что тепло и копоть, идущие от огня испортит электронику. Лучший вариант – электро- или биокамин. Но и в этом случае специалисты предупреждают, что расположенный над камином телевизор – не лучшее положение для сидящего человека, которому придется высоко держать голову. К тому же блики от огня, даже искусственного, будут отвлекать от просмотра передач.

Спрятать телевизор в шкаф?

Если вы не считаете телевизор координационным центром помещения, его можно поместить в открытый шкаф или шкаф с дверцами. Это важно в случаях, когда нужно скрыть телевизор. Убедитесь, что шкаф легко открыть и закрыть, тем более, если у вас есть дети, которые будут использовать его. В задней части шкафа должны быть отверстия для шнуров.

Размещение в углу

Телевизор размещается в углу, когда в комнате просто нет места на стене. Телевизор может быть расположен в углу различными способами. Одним из вариантов считают возможность вписать его в угловой телевизионный блок, который имеет несколько полок для акустической системы и ящики для хранения. Размещать в углу следует подальше от окна, чтобы солнечный свет не вызывал блики на экране.

Угловое размещение телевизора позволяет освободить центральное место на стене для большого камина, как координационного центра в помещении.

В данном случае телевизор расположен между двумя световыми проемами. Таким образом экран защищен от бликов.

Без вреда для зрения

Правильная высота телевизора относительно уровня глаз человека рассчитана специалистами до миллиметров. Лучше установить телевизор на уровне глаз – около 1,20 м от пола. Так вы сможете сидя смотреть телевизор, не напрягая шею или глаза. Чтобы рассчитать правильное расстояние до телевизора от глаз, умножьте диагональную ширину экрана на три. Это и будет оптимальное расстояние.

Учитывая, что многие поклонники ТВ предпочитают большие плазмы с 3D экраном на половину стены, то следует все-таки позаботиться о собственном зрении. Ведь ЖК-телевизоры могут выглядеть размытыми, если вы не смотрите прямо на них. Поэтому убедитесь, что вы можете смотреть телевизор под любым углом (или, по крайней мере, со всех мест в комнате).

Размер вашего телевизора может помочь вам определить наилучшее место для него, будь то посередине развлекательного центра или висит над камином. Некоторые специалисты советуют устанавливать телевизор как можно дальше от дивана на расстоянии примерно 3-4 диагонали экрана, а для ЖК-телевизора – 2-3 диагонали.

Куда спрятать телевизионные провода

Конечно, самый лучший способ скрыть провода, это заложить их внутрь стены под штукатурку на стадии ремонта. Если вы устанавливаете телевизор в комнату с готовой отделкой стен из гипсокартона, то после установки крепежного кронштейна на стене вам нужно выяснить, где должны проходить два отверстия, верхнее из которых скрыто за телевизором, а нижнее расположено ближе к полу близко к существующей настенной розетке.

Проделав отверстия в гипсокартоне, воспользуйтесь трубкой, в которую проденьте провода, и протяните эту трубку из верхнего отверстия в нижнее в пустотах между стеной и гипсокартоном. Вытянув провода возле источника питания, можно легко подключить их к розетке.

Тот же процесс осуществите с кабелями DVD, только в обратную сторону. Вытянув их из верхнего отверстия, подключите их к телевизору. Если у вас более двух разъемов (нормальный выход), вы можете подключить многополюсную сетевую полосу.

Важно:
Самая трудная часть заключается в выяснении, где разместить отверстия в стене. Вы должны убедиться, что все провода, которые соединяются с вашей электроникой, достаточно длинны. Возможно, вам придется приобретать более длинные кабели HDMI и т. д.

Если ваша стена кирпичная или бетонная, следует штробить стены под кабель и розетки с последующей заделкой штроб финишной отделкой.

Это трудоемкий процесс, ведь нужно вести кабель от распределительной коробки к месту установки телевизора. Зато он позволит спрятать в штукатурку провода и сделать новые розетки, если их нет.

Альтернативные возможности скрыть провода

Можно идти по-другому, более легкому пути. Дизайнеры придумали много дизайнерских хитростей, позволяющих замаскировать неприглядные гирлянда проводов.

Это могут быть искусственные цветы, «растущие по веткам» проводов или увлекательные рисунки на стене, по линиям которых проходят провода и шнуры. 

Плинтус по типу штакетника удачно замаскирует все провода не только от телевизора, но и смежных гаджетов, потому что внутри «штакетника» много места.

Маскировка проводов с помощью декоративного короба нужна в том случае, если заделка в стену проводов невозможна, например, если стена не гипсокартонная и вам не захочется штробить бетонную стену. Это простой, но дорогостоящий способ. К тому же установка кабеля требует профессиональной подготовки.

Как правильно прикрепить телевизор на стену

Простой способ крепления телевизора к стене всем известен. Покупаете заводской настенный кронштейн и крепите его в месте, предварительно обозначенным, как середина телевизора.

Выбор модели кронштейна зависит от размера диагонали экрана, расстояния монтажных узлов и веса телевизора. В комплект телевизора входят болты для прикручивания профилей держателя. Количество болтов зависит от веса телевизора. Минимальное количество точек крепления 4, бывает, что нужно 6 и 8 точек. Обычно по длине болты соответствуют модели телевизора. Однако мастера предупреждают, что не все крепления универсальны.

Для установки крепления разметьте место под телевизор. Для этого приложите стеллаж держателя к стене и отметьте точки ввинчивания шурупов в стену. Затем просверлите их и вставьте заглушки. Затем с помощью шурупов и шайб прикручивается рамка держателя к телевизору. После этого части держателя, один из которых прикручен к стене, а второй к телевизору, надо соединить между собой.

Вызов мастера для крепления телевизора

Если установка телевизора на стену покажется вам сложной, лучше вызвать профессионального мастера, который знает различные способы крепления. Ведь есть плоский монтаж впритык к стене, есть фиксированное крепление, когда между стеной и задней стенкой телевизора делается небольшой зазор для вентиляции. В этом случае вес телевизора не должен превышать 15 кг. Сложнее установка с регулированием поворотов и наклона. В Киеве монтаж телевизора на стену обойдется от 250 грн и выше. Цена увеличивается в зависимости от сложности. Длительность установки телевизора обычно составляет 1,5 — 2 часа (+/- 30 минут).

В работу мастера входит:
• Выезд мастера по Киеву;
• Распаковка телевизора;
• Предварительная сборка кронштейнов телевизора;
• Установка телевизора на полку или монтаж его на стену;
• Подключение к электроснабжению;
• Настройка телевизора;
• Краткий инструктаж по пользованию;
• При необходимости подключение дополнительных устройств (DVD-проигрывателя, домашнего кинотеатра и т.п.). Подключение дополнительных устройств производится за дополнительную плату.
• Гарантия на выполненные работы и установленный материал 2 года.

Телевизор в спальне

Специалисты считают, что телевизор генерирует электромагнитное поле, что чревато проблемами с концентрацией внимания, головными болями и другими неприятностями. Поэтому следует с большой осторожностью относится к появлению телевизора, особенно в небольшой комнате. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что именно благодаря телевизору человек расслабляется перед отдыхом в спальне.

Как правило, телевизор устанавливают напротив кровати для удобства просмотра. Многих интересует расположение прибора относительно глаз человека. В спальне параметры такие: верхняя треть экрана должна находиться на линии глаз человека.

Телевизор может располагаться в углу спальни по диагонали кровати. При таком размещении прибора возможны другие варианты просмотра ТВ, например, в кресле. При любом расположении следует учитывать такие параметры:
1. Размер экрана;
2. Расстояние от места просмотра;
3. Высота расположения телевизора.

Два параметра – размер экрана и расстояние до места просмотра взаимосвязаны между собой. От того, на каком расстоянии человек будет смотреть телевизор рассчитывается размер экрана.

Важно:
В любом случае размещать телевизор следует только в просторной спальне. Специалисты не рекомендуют располагать его в небольшой по площади комнате, поскольку это ухудшит микроклимат помещения.

Телевизор на кухне

На кухне важным моментом является угол обзора при выборе места для телевизора. Прибор должен быть размещен таким образом, чтобы на него можно было смотреть из разных фокусов комнаты, не приближаясь к нему и не удаляясь от него.

Лучшее решение для кухонного телевизора, когда он не стоит на столе, а висит на стене. Вопрос остается только один: в каком месте его лучше разместить?
• Над столом рабочей зоны, чтобы его было хорошо видно, сидя за обеденным столом;

• На стене возле барной стойки. Тогда есть возможность смотреть во время перекусов за стойкой и на диване в другом конце кухни;

• На стене за рабочей зоной и обеденным столом. Такое размещение позволит смотреть телевизор во время работы при готовке и одновременно за столом.

Телевизор в гостиной

Расположение телевизора в гостиной зависит от многих параметров, самые важные из которых такие:
• Особенности планировки и конфигурации комнаты, размещение окон, входа. Телевизор в гостиной – координационный центр оформления. Это подтверждает большинство пользователей. Поэтому сначала определяют центральное место в комнате для размещения телевизора и мягкий уголок.

• Высота размещения телевизора относительно уровня глаз смотрящего;

• Размеры экрана, которые зависят от площади гостиной и расстояния до места просмотра. Специалисты считают, что в гостиной этот размер следует специально рассчитать, чтобы вычислить диагональ экрана.

Важно!

Что касается телевизора над камином, то специалисты категорически против такого размещения в гостиной!

Телевизор в открытой студии

В открытых пространствах, объединяющих кухню и гостиную или столовую, важно найти место для телевизора, который отлично смотрелся бы из любой точки открытой зоны.

Сделать это трудно, потому что в пространстве open space, разделенном на зоны, создать единый координационный центр трудно.

Специалисты считают, что если телевизор висит на стене в месте, хорошо просматриваемом из зоны отдыха и кухни, то размер экрана может быть увеличен.

Телевизор на стене. Часть 2

Телевизор на стене

В первой части статьи «Телевизор на стене» вы найдете рекомендации, которых обязательно следует придерживаться,  собираясь повесить ТВ-панель на стену. Также в первой части мы коснулись таких вопросов, как выбор места для телевизора и разновидности кронштейнов, без которых невозможен монтаж телевизора на стену. О том, как замаскировать кабели, на какой высоте повесить телевизор и как оформить ТВ-стену, читайте во второй части.

Телевизору для работы нужны кабели — прогресс пока еще не зашел так далеко, чтобы обойтись без них. При настенном способе монтажа одной из главных проблем являются свисающие кабели, портящие весь вид. Как их спрятать?

Телевизор на стене: провода и кабели

Как спрятать кабели?

Если стена гипсокартонная, можно сделать в ней кабель-канал. Для этого вырезаются отверстия в стене за телевизором, куда выводятся кабели. Второе отверстие делается в самом низу стены – там кабель спрячется в плинтус с кабель-каналом. Благо вырезать небольшие отверстия в гипсокартонной стене — дело нескольких минут и почти полного отсутствия грязи. При этом розетку можно сделать прямо за телевизором, но это желательно делать лишь в том случае, если телевизор будет выдвинут от стены или монтирован на подвижном кронштейне. То есть обязательно должен быть обеспечен легкий доступ к розетке.

Предлагаем посмотреть видео на эту тему. Правда, оно на английском, но в целом и без перевода все понятно.

Еще один вариант — спрятать кабели и провода в кабель-канал (короб) поверх стены. Кабель-каналы бывают и узкие, и широкие. Его можно окрасить в цвет стены — и тогда он будет практически не заметен. Впрочем, его можно сделать и заметным, выкрасив в контрастный цвет, украсив росписью, оклеив зеркальной пленкой и т.д. Подключив фантазию, наличие короба на стене под телевизором можно интересно обыграть: и кабели не будут портить вид, и у ТВ-стены появится изюминка.

Телевизор на стене: наружный кабель-канал

Скрытый кабель-канал

Если стена бетонная, штробить ее ради внутреннего кабель-канала вряд ли целесообразно, особенно если у вас не намечается ремонта. В ином случае, конечно, можно штробить, тем более если вы уверены, что после ремонта в течение нескольких лет не будете менять местоположение телевизора.

Если вариант с наружным кабель-каналом не устраивает, можно рассмотреть другую идею — сделать гипсокартонную конструкцию. Это может быть и ниша, и, наоборот, выступ.

Ниша, как уже была сказано в первой части статьи «Телевизор на стене», должна быть просторной, чтобы обеспечивалась качественная естественная вентиляция. Кабели и провода от телевизора проводятся в отверстия, расположенные в боковых или в нижней стенках ниши, а выводятся где-нибудь сбоку конструкции. Идея с выступом лучше по нескольким параметрам — во-первых, телевизор, расположенный на внешней стене выступа, будет хорошо вентилироваться. Во-вторых, по бокам выступа можно будет сделать полки-стеллажи.

Выступ под ТВ

На каком расстоянии вешать телевизор?

Самое оптимальное расстояние от зрителя до телевизора с точки зрения комфорта и безопасности — 3-4 диагонали экрана. То есть если экран телевизора равен 20-ти дюймам, то смотреть его нужно с расстояния примерно 60-80 дюймов (1.5-2 метра). Это правило особенно необходимо соблюдать, если речь идет о плазменном телевизоре. Жидкокристаллические телевизоры можно смотреть и с расстояния в 2 диагонали, но желательно все же соблюдать дистанцию в 3-4 диагонали.

При просмотре телевизора лучше всего сидеть так, чтобы не смещаться от центральной точки экрана более чем на 15-20 градусов, максимум — 30 градусов.

На какой высоте вешать телевизор?

Высота телевизора

Идеальная высота телевизора на стене — середина экрана на уровне глаз. Часто можно увидеть, как высоко вешают телевизоры во всяких телевизионных переделках. Но там акцент чаще делается на стиль, эстетику, эффектность интерьера, а не на комфорт и удобство жильцов. Мы же вешаем телевизор на стену не только для красоты, но и для собственного удовольствия. Высоко вешать телевизор можно там, где его смотрят редко. Например, на кухне телевизор обычно не смотрят, а лишь поглядывают или просто слушают во время готовки. В гостиной, где телевизор смотрят, причем подолгу, нужно располагать его так, чтобы было максимально комфортно.

В среднем нормальная высота расположения телевизора — 1 метр от пола. Однако нужно придерживаться правила — центр экрана напротив глаз зрителя. То есть нужно учесть высоту диванов и кресел – чем выше их сиденья, тем выше будет висеть телевизор.

Чтобы определить, на какой высоте вешать телевизор конкретно в вашем интерьере, можно удобно сесть на диван, облокотиться на спинку, закрыть глаза и расслабиться, а потом открыть глаза и посмотреть на противоположную стену, представив, что там висит включенный телевизор. Та точка, на которой остановится взгляд, будет верхней третью экрана. Соответственно, середина — чуть ниже. Если телевизор будет висеть в спальне, и смотреть его будут в основном лежа, то вешать ТВ-панель нужно выше. Чтобы определить высоту, нужно лечь на кровать и проделать все то же самое, что описано выше для определения высоты телевизора в гостиной.

Можно ли повесить телевизор на стену над камином?

Производители ЖК и плазменных телевизоров не рекомендуют размещать ТВ-панели возле любых нагревательных приборов, а также в местах, на которые большую часть дня падают солнечные лучи. Следовательно, вешать телевизор над постоянно функционирующим камином не следует. Хотя, если очень хочется, можно провести небольшой эксперимент — померить температуру стены над холодным камином, затем нагреть его и через некоторое время вновь измерить температуру стены. Если она не увеличится или увеличится незначительно, телевизор можно вешать.

Стена под телевизор: дизайн

Стену, у которой или на которой располагают телевизор, принято отделывать особым образом. Появилось даже такое понятие, как «дизайн ТВ-стены или ТВ-зоны». Главная цель — выделить эту стену и задекорировать ее так, чтобы она не казалась пустой.

Самый распространенный прием дизайна стены с телевизором — отделка фрагмента или всей стены, на которой будет располагаться телевизор, другим материалом или тем же, но имеющим иной цвет: например, можно оклеить ТВ-стену более темными, светлыми или контрастными обоями, обтянуть тканью, отделать панелями или даже паркетной доской, облицевать каменной плиткой и т.п.

Стену под телевизором часто выделяют цветом или фактурой (источник фото — www.mvsa.com.au).

Используется и другой прием – монтаж телевизора на панель из дерева или пластика. Ну и, конечно, привлекательны различные конструкции — ниши и выступы. Чтобы не мудрить с отделкой и оформлением стены с телевизором, можно пойти другим путем — заказать специальную мебель под видеотехнику. Например, стойку или стенку-стеллаж с просторной нишей под телевизор.

Панель под телевизор

Как уже упоминалось в первой части статьи «Телевизор на стене», широко распространено обрамление телевизоров. Еще один интересный способ декора ТВ-стены — подвешивание на нее телевизора и многочисленных рам и рамок с картинами, фотографиями, тканевыми панно и т.п.

Телевизор на стене фото

Настенные часы как наручные часы

В этой статье мы попросили мастера ответить на вопрос: «Настенные часы как наручные часы?», а также дать полезные рекомендации для наших читателей. Что из этого получилось, читайте далее.

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Часы в виде аудио-проигрывателя в состоянии сделать каждый меломан с помощью старого аудио-проигрывателя. В качестве циферблата используются раритетные пластинки.

«Часы» состоят из множества хаотично расположенных кубиков с нанесенными на них цифрами. Особенностью таких часов является совершенно нелогичное расположение цифр.

Часы «Реши задачку» напоминают о школьных годах, когда большинство школьников боятся выйти к доске и решить задачу. Эти часы предоставляют владельцу возможность снова испытать эти давно забытые чувства.

Тому, кто хочет выбросить свой старый велосипед, стоит еще раз задуматься о необходимости такого поступка, ведь из одного велосипедного колеса можно соорудить оригинальные настенные часы.

Главным мотивом к созданию концепта необычных часов послужило желание доказать всему миру, что домино порой — не просто игра.

Часы Whatever (перевод с англ. «Все, что угодно») состоят из черного обрамления с одноименной надписью и циферблата с небрежно разбросанными по нему цифрами.

Часы «Значение времени» не столь просты, но благодаря своей изящности способны занять центральное место в интерьере любого дома.

Человеку, который разбирается в изобразительном искусстве сюрреализма, безусловно нетрудно догадаться, какая именно картина послужила вдохновением для создания невероятных растаявших часов.

В часах Sundial используется весьма любопытная технология визуального обмана — объемные цифры расположены перпендикулярно к поверхности циферблата, что становится заметным лишь при смещении угла обзора.

Настенные часы Manifold используют специальный вращающийся коллектор, соединяющий разноцветные детали. В зависимости от его расположения, можно наблюдать постоянно меняющиеся фрагменты этих деталей.

Как выбрать настенные часы | Блог

Время – единственный ресурс, который не восстанавливается. Известное утверждение неумолимо в своей правоте и чрезвычайно точно отражает ценность каждого мгновения. Именно поэтому с давних времен человек использовал всевозможные способы и средства для его отслеживания. А самым популярным инструментом в этой области стали часы, коих насчитывается огромное количество видов.

Один из видов – настенные часы, по праву считающиеся неизменным атрибутом почти каждого дома или офиса. Такое устройство служит не только украшением интерьера, но и надежным помощником в нелегкой борьбе с ускользающим временем. Попробуем разобраться, на что следует обращать внимание при выборе настенных часов.

Немного истории

Первые настенные часы появились в Англии в XVI в. Они изготавливались из металла (сначала из железа, позже из бронзы, латуни), порой покрывались позолотой и имели механическую конструкцию. На циферблате таких часов присутствовала только одна стрелка, показывающая текущий час.

Конструкция усложняется в XVII-XIX в. Сначала на циферблат добавляется минутная стрелка. Затем в Австрии изобретают настенные часы с маятником («ходики»).

Долгое время настенные часы служили не только инструментом для наблюдения за временем, но и отражали статус владельца, так как стоили недешево. И только в XX в. появляются кварцевые и электронные модели, совершенствуются технологии изготовления механических часов. Так настенные часы постепенно становятся доступны широким массам.

Особенности конструкции отдельных видов настенных часов

Конструкция настенных часов включает следующие части:

1. Основной механизм и (или) схема;

2. Циферблат(ы) или информационное табло;

3. Корпус.

В продаже можно найти и менее привычные конструкции настенных часов. Например, в саунах часто используются песочные модели.

Встречаются настенные часы проекционного типа, выводящие изображение на поверхность. Впрочем, они пока еще остаются экзотикой (не слишком популярны).

Основным критерием деления настенных часов на виды служат особенности их функционирования. Выделяют основные виды:

1. Механические часы;

2. Кварцевые часы;

3. Электронные часы.

В основе конструкции механических часов лежит маятник, совершающий последовательные колебательные движения, как правило, под воздействием гиревого или пружинного механизма. Такие часы уступают по точности хода кварцевым и электронным (могут отставать или спешить).

В кварцевых часах колебания осуществляются с использованием кристалла кварца (генератор колебаний стабилизируется кварцевым резонатором). При этом система чаще всего работает от специального элемента питания. При износе батарейки кварцевые часы начинают отставать, а при износе самого механизма – спешить.

Электронные часы, по сути, тоже являются кварцевыми. В них результаты работы кварцевого генератора обрабатываются специальной микросхемой и выводятся на дисплей. Работают такие модели от элемента питания или от сети. В повседневной жизни сложилось так, что под термином «кварцевые часы» подразумеваются электромеханические модели, снабженные стрелками, а не дисплеем. Поэтому электронные часы выделяют в отдельный вид.

Критерии выбора

Подбирая подходящую модель, необходимо правильно расставить приоритеты. Задайте себе вопрос: «Зачем настенные часы нужны именно вам?». Ситуация упрощается для тех, кто планирует использовать их исключительно по прямому назначению (для отслеживания времени). В этом случае выбор моделей чрезвычайно широк.

Если вы находитесь в поиске интересного дизайнерского решения, которое станет «изюминкой» интерьера, стоит обратить внимание на необычные модели (например, со «слепым» (невидимым) циферблатом или нестандартной формы). Но следует учитывать, что пользоваться такими часами порой проблематично именно из-за их непривычности, минимализма или специфики другого рода.

Если для вас важно, чтобы настенные часы выполняли разные роли, обращайте внимание на функционал. Некоторые модели могут использоваться в качестве будильника, радио и т.д.

Выделим основные критерии выбора:

1. Особенности конструкции;

2. Материалы изготовления;

3. Эргономика;

4. Функционал;

5. Особенности дизайна.

С точки зрения покупателя разные конструкции имеют свои плюсы и минусы. Механические часы придутся по душе поклонникам классики и изысканных вещей. Премиальные модели настенных часов обычно именно механические. Часы такого вида считаются и более долговечными. Но их необходимо регулярно заводить, они требуют внимания. Не забываем и про возможную неточность хода механических часов.

Кварцевые часы проще в использовании и точнее в работе. Да и стоимость таких моделей начинается с гораздо более низкой отметки, чем механических. Но в кварцевых часах необходимо менять элемент питания (рекомендуем обращать внимание на их «прожорливость»). На энергопотребление влияют особенности работы (бесшумные часы тратят больше энергии, чем тикающие), размер и вес стрелок (рекомендуем выбирать модели со стрелками из легких металлов или пластика). В среднем замена батарейки (или батареек) необходима один раз в несколько месяцев. А сэкономить на них позволит покупка перезаряжаемых аккумуляторов.

Наконец, электронные часы могут обладать дополнительным функционалом (показывать погоду, выступать в роли радиоприемника, синхронизировать время через интернет и т.д.), но подойдут скорее в современный интерьер. Вопрос замены элементов питания часто актуален и для них.

Материалы изготовления настенных часов чрезвычайно разнообразны. Корпус бывает из дерева, металла, стекла, пластика и т.д. Циферблат изготавливают из дерева, металла, стекла, пластика, керамики, бумаги, пленки. Наконец, сам механизм может состоять из металлических, пластиковых и других деталей.

Выбирая оптимальную модель, учитывайте микроклимат в помещении, для которого осуществляется покупка часов. Например, картонный циферблат не прослужит долго в условиях повышенной влажности или на открытом воздухе. А пленка может не выдержать воздействия прямых солнечных лучей или повышенной температуры.

Удачен выбор моделей из металла, дерева, стекла. Впрочем, такие часы часто имеют внушительные вес и цену. С точки зрения соотношения долговечности и стоимости неплохо зарекомендовали себя модели из пластика, но они могут производить менее сильный эстетический эффект.

Эргономические характеристики настенных часов связаны с удобством их использования. Например, «слепой» циферблат часто характерен для оригинальных моделей, но сориентироваться по поводу текущего времени при их использовании затруднительно.

Влияет на выбор и звуковой фон часов. Тикающие и маятниковые часы могут мешать спать (особенно людям с чутким сном). Именно поэтому не забывайте, для какого помещения вы выбираете модель (для спальни, например, очевидно, нужны тихие настенные часы).

Наиболее широкими возможностями обычно обладают электронные модели. Они могут заменить сразу несколько устройств (будильник, радио, проигрыватель медиафайлов, погодную станцию и т.д.). Механические и кварцевые модели нередко оснащаются термометрами и барометрами. Впрочем, дополнительные функции неизбежно влияют на стоимость. Стоит ли переплачивать — решать вам.

Особенности дизайна отмечены нами в качестве последнего критерия выбора. Но именно этот критерий часто является ключевым для покупателя. Тем более, что вариантов исполнения настенных часов великое множество. В продаже можно найти как конструктивно и визуально привычные модели, так и часы, совмещенные с картинами, не имеющие единого корпуса (составные), с кукушкой, с состаренным циферблатом или корпусом и др. Впечатляет и цветовая гамма современных настенных часов.

Выбор оптимального дизайна – исключительно дело вкуса. Например, часы с кукушкой или состаренным циферблатом будут уместны в классическом интерьере. Модели, не имеющие единого корпуса, актуальны для более современных интерьеров. Яркие часы добавят настроения в детской комнате или гостиной. А строгая цветовая гамма подойдет для спальни.

Выбор оптимальной модели

Подведем итоги. Выбираете солидную модель часов для спальни или гостиной? Тогда обратите внимание на [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d33516404e77/nastennye-chasy/?p=1&i=1&f=999-1599&f=7obx-2bss-hip2]настенные часы верхней ценовой категории, выполненные из дерева, металла или стекла.

Хотите добавить красок в свой дом? Обратите внимание на [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d33516404e77/nastennye-chasy/?p=1&i=1&f=299-989&f=1nur-7upw-1nut-i532-7bck-7bcj]яркие модели.

Необходимо устройство с расширенным функционалом? Ваш выбор — [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d33516404e77/nastennye-chasy/?p=1&f=1nvk]часы с датчиком температуры, радио и (или) другими дополнительными возможностями.

Нужна непритязательная и недорогая модель для слежения за временем в офисе или дома? Выбирайте из [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9d33516404e77/nastennye-chasy/?p=1&f=299-499&f=2bsr]ассортимента настенных часов с пластиковым корпусом в нижнем ценовом диапазоне.

Цените повышенную надежность? Обратите внимание на модели с расширенной гарантией.

Настенные часы: правильный выбор

В 17 веке английские мастера открыли миру часы настенные. У этого прибора была всего лишь одна стрелка, передвигавшаяся по круглому циферблату с римскими цифрами. Его украсили цветами и гравировкой. Корпус приборов был из железа (из него были сделаны стенки часов) и латунных дверок. Немецкие мастера того же века придумали модель в виде тарелки, а французы привили моду на картельные настенные часы. Те самые королевские экземпляры с необычными формами, огромным разнообразием деталей: начиная от листочков до маленьких херувимов.

Уже к концу 17-го века из настенных часов начали делать настоящие картины. Их циферблаты расписывались мастерами, изображавшими на них пейзажи и натюрморты. И только в 18-ом веке на приборе появилась минутная стрелка. Сегодня трудно представить жизнь без нее, но когда-то люди справлялись. 19 век ознаменовался первыми маятниковыми часами прямиком из Австрии.

Различные виды конструкций

По конструкции настенные часы обычно делятся на три вида:

• механические;
• кварцевые;
• электронные.

Из этой троицы самые простые в уходе кварцевые часы. Все, что нужно делать, это менять в них батарейки и по желанию протирать циферблат от пыли, дабы за ней можно было разглядеть цифры. Электронные часы надо включить в розетку — и никаких проблем. А вот с механическими предстоит жить в более тесном контакте. Механические настенные часы требуют ухода от своих хозяев. Они не любят пыль, так как она влияет на их точность, требуют регулярного завода, иначе вовсе отказываются показывать время, а каждые 5 лет их сердце — часовой механизм — требует тщательной смазки.

Дизайн настенных часов

Главная цель любых часов: правильно указывать человеку время. Это их информативная функция. Но есть и эстетическая: так как настенные часы становятся довольно значимым элементом интерьера, их дизайн настолько же важен, как и точность. Правильно расположенные часы на стене всегда становятся ярким пятном в комнате. Они привлекают внимание, их ищут глазами, на них посматривают в ожидании чего-либо. Маркетологи давно это поняли, поэтому в любой фирме всегда есть модели часов с корпоративным логотипом. Их вешают в зале совещаний, в приемных, в кабинетах, раздают как подарочную продукцию и прочее. Это своеобразная визитная карточка с полезными функциями.

Когда в домашний интерьер подбираются часы, то чаще всего дизайнер обращает внимание именно на настенные варианты, так как они не будут занимать пространство в помещении и будут хорошо видны на стене. Вследствие своей популярности настенные часы имеют огромное разнообразие дизайнерских решений.

Примером оригинальных настенных часов для детей может служить модель от FredFlare. Нежный силуэт балерины, танцующей на розовом фоне. Ее ноги заменяют часовую и минутную стрелку, выдавая, таким образом, каждую минуту новое па. Они хорошо впишутся в детскую комнату или в приемную балетной студии для малышей. (фото 1)

Часы в детскую комнату

Для более серьезных интерьеров хорошо подойдут необычные гранитные часы от Etsy. Камень перед обработкой опускается в смолу и становится мягким. Дизайнеры разминают массу и придают каждой модели свою неповторимую форму. Еще одна особенность этих часов — тишина. Они не тикают. (фото 2)

Гранитные часы от фирмы Etsy не тикают

Российская фабрика LETO не отстает от своих собратьев по цеху. Их настенные часы созданы привлекать внимание, не дополнять интерьер, а быть его ключевой деталью. Модель часов в виде звезды — яркое тому доказательство. Двенадцать ее лучей отвечают за каждый час. Кроме собственных дизайнов, фабрика делает экземпляры на заказ по эскизам заказчиков. (фото 3)

Но что если не делать часы лишь элементом на стене, а использовать всю стену в качестве прибора для отсчета времени? Магазин The big clock store таким и занимается. Они продают огромные часы, созданные быть центром комнаты. Почему бы не установить в гостиной такой же циферблат, как у знаменитого Биг-Бена? Магазин располагает огромным ассортиментом винтажных моделей часов. (фото 4)

Огромные часы с циферблатом как у Big Ben домой на стенку

Настоящие меломаны очень полюбят часы на основе виниловых пластинок. На них может быть лейбл знаменитой рок-группы или может значиться название любимой мелодии. Такие красавцы будут хорошо смотреться в тематических магазинах, кабинетах, гостиных или подростковых комнатах. (фото 5)

Для любителей музыки

Невозможно забыть о настенных моделях «с кукушкой». Так называют любые настенные часы, у которых есть механизм, срабатывающий через определенный промежуток времени. Это может быть не только кукушка, выскакивающая из домика, но и целые небольшие сценки. Иногда можно увидеть поцелуй влюбленных, балл или же сценку работы дровосеков. Это один из самых интересных видов настенных часов. (фото 6)

Сценки на настенных часах

Правильный выбор настенных часов

Прежде чем начать подбирать себе модель мечты, нужно понять, где именно их стоит повесить и какую нагрузку в интерьере они на себя возьмут. Внимательно осмотрите интерьер комнаты, так как часы станут ее деталью. Убедитесь, что это не будет лишним. К примеру, прибор не стоит вешать посреди ярких картин. Интерьер станет слишком нагруженным и будет давить на человека, особенно это губительно для спальных комнат. После выбора места еще раз определитесь со стилем. Будет ли это модерн или классические часы, а может, картельные? Зависит от фантазии и финансовых возможностей.

При выборе часов в подарок тоже стоит отталкиваться от интерьера. Если же стиль отделки дома неизвестен, то можно отталкиваться от хобби потенциального владельца подарка. В этом плане хороши приборы с росписью на циферблате. Любит человек рыбалку? Пожалуйста, речка, лодка, рассвет. Если выбирать пастельные тона рисунка, то такие часы впишутся практически в любой интерьер.

Хорошо в качестве подарка подойдут и классические настенные часы. Так как классика уместна всегда и может вписаться в любой интерьер. Это актуально, если они дарятся коллеге. Их можно повесить в кабинете. Часы можно покупать как в специальных магазинах и сувенирных лавках, так и в интернет-магазинах.

Ассортимент в сети по естественным причинам значительно выше, чем на обычных витринах и прилавках, так как предприниматели могут заказывать продукцию в зависимости от индивидуального выбора потребителя, а не основываясь на товарах массового потребления. Достаточно лишь открыть каталог на сайте и выбрать то, что придется по вкусу.

Часы настенные — важный элемент интерьера в любом доме. Они не только показывают время, но и играют важную эстетическую роль, прекрасно заменяя картины. Это своеобразная движущаяся картина, призванная украшать дом владельца и радовать глаз его гостей. Еще одна причина, почему стоит уделять особое внимание часам: все следят за временем. Как бы хорошо ни было гостю, он всегда будет поднимать голову и смотреть на время. Поэтому крайне важно, чтобы эта деталь не портила впечатление от встречи или посиделок. Но самое главное в настенных часах не стиль и не точность хода, а то, насколько нравятся они своему владельцу.

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:

Как заделать дырку в гипсокартонной стене

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Как заделать дыру в гипсокартоне

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Любой вид шпаклевки для заделки дыр — https://goo.gl/GU7ja2
Как заделать дыру в гипсокартоне!
Ремонт не всегда бывает капитальным, глобальных масштабов с выяснениями отношений с соседями, зачастую мы делаем косметический ремонт нашего гнездышка или даже точечный. Вот для такого типа отделки и нужно видео №96 — «Как заделать дыру в гипсокартоне»!
Дыры (отверстия) в ГКЛ листах (то есть гипсокартоне) образуются, к сожалению, часто: неправильно забитый гвоздь, механический удар или просто банальный вандализм. Оп, а дырка уже есть! Как её исправить, замазать там и естественно чем дыру заделать правильно, без надрыва, так чтобы её (дыру окаянную) не было совсем видно под новыми обоями ли при декоративной покраске.
Эти дыры в нашем гипсокартоне, к потолку ГКЛ это тоже относится, можно заделать по разному:
— Чем заделать дыру, если это дырка от гвоздя или самореза?! Понадобиться акриловый герметик (акрил), грунтовка с кистью и немного финишной шпаклевки.
— А вот при механическом ударе тупым предметом, придётся повозиться. Сначала нанесем гипсовую клеевую смесь, потом вырежем в гипсокартоне бумагу по периметру дыры. Наклеим серпянку и замажем шпаклевкой.
Вот так Парни из Камня предлагают способы и технологии, как заделать дыру или техническое отверстие в листе гипсокартона.

Дыры и щели тоже надо уметь заделывать, а группа ВКонтакте или скорее сообщество Вам пригодится при этом — https://vk.com/guysstone
Мы создали и канал в том числе по причине, чтобы Вы знали, как и чем заделать дырки в ГКЛ — https://www.youtube.com/c/Guysstone
Фото процесса тоже будут, где будет видно, как замазать дыру в гипсокартоне при минимуме усилий — https://www.instagram.com/guys_stone_/

Соответственно можно подобрать и интересные видео по теме дыр в стене из любого типа гипсокартона, такие как эти выпуски:
№39 Тут не только про дыры, скорее, как шпаклевать гипсокарон и стыки полностью — https://youtu.be/Ht6Rlu1FDVc
№85 Навыки шпаклевки стен тоже будут необходимы при ремонте дыр — https://youtu.be/AByUcih6ep4
№93 И знать, как и чем шкурить любые стены, тоже надо — https://youtu.be/zAuaB8RrYK8

Мы здесь в эфире, мы рядом с Вами. Дыры в стенах, потолках и гипсокартоне Вам больше не страшны!

How to seal the hole in the drywall!
Repair is not always capital, global scale to clarify the relationship with the neighbors, we often do cosmetic repairs at home or even point. That’s for this type of repair and need video №96 — «How to patch up the hole in the drywall»!
The holes (holes) in the plasterboard sheets (gypsum board) are formed, unfortunately, is often: wrong hammered nails, mechanical shock, or simply banal vandalism. Op, and the hole is already there! How to fix it, paint over there and of course than the hole repaired properly, so that it (the hole) was not entirely visible under there when painting wallpaper.
#Отверстие #Гипсокартон #КакСделать

Как заделать дырку в гипсокартоне: 4 главных совета

Когда что-то ломается, например, во время ремонта – это неожиданно, это огорчает и изменяет планы. И случается такое нередко с гипсокартоном, на стене или на потолке. Гипсокартонные стены нельзя назвать особо прочными, потому дыру пробить в такой конструкции несложно. Чаще всего это случается при переносе мебели.

Два способа: как заделать отверстие в гипсокартоне

Если в гипсокартонной конструкции появилась дыра, устранить ее можно как минимум двумя способами. Эти способы можно использовать и на потолке, и на стене. Выбирайте более простой для вас.

Как устранить дыру в ГКЛ:

• Если дыра небольшого размера, придется воспользоваться серпянкой, шпаклевкой, и все это в несколько этапов.
• Если отверстие большое, придется делать заплатку из гипсокартона. Периметр заплатки должен быть сантиметров на шесть больше отверстия.

Конечно, в стене дырки появляются гораздо чаще, чем на потолке. Этот факт стоит учитывать еще на стадии подготовки к установке гипсокартонной конструкции. Не важно, из-за чего появилась дыра в гипсокартоне. Технология маскировки будет все равно неизменной.

Как и чем заделать дырку в гипсокартоне

Для работы вам понадобятся и материалы, и инструменты. Из материалов потребуются саморезы, лист гипсокартона, деревянные бруски, серпянка и шпаклевка. Если повреждение случилось на кухне или в ванной, берите обязательно влагостойкий гипсокартон.

Инструменты понадобятся следующие:

• Металлическая линейка;
• Карандаш;
• Нож для резки гипсокартона;
• Наждачная бумага;
• Шпатель;
• Электродрель, имеющая насадку для замешивания растворов.

При подобном перечне материалов и инструментов вам легко будет заделать любую дыру.

Перед работой придется устранить причину повреждения, а также обрезать с края отверстия все свисающие элементы.

Сделайте это обязательно, так как «лохмотья» по краям дыры не дадут возможность качественно ее закрыть, и через какое-то время дыра опять откроется.

Подготовка смеси для устранения дыры ГКЛ

На упаковке со смесью обычно есть инструкция, делайте все согласно ней. Налейте нужное количество воды, размешайте порошок. Именно порошок сыпется в воду, а не наоборот. Если сделаете по-другому, на дне емкости обязательно образуется много осадка.

До получения сметанообразной консистенции размешайте раствор электродрелью.

Во время процесса следите за тем, чтобы не образовывались комочки. Их появление может сказаться как на самой работе, так и на итоговом результате. Чтобы масса стала однородной, ее нужно несколько раз оставлять на пару минут для набухания. Тогда вы можете быть точно уверены в том, что получите правильный материал для последующей работы.

Раствор готов, с ним можно работать. Если вы купили уже разведенную смесь, ничего делать не надо. Но придется использовать ее сразу всю, так как длительного хранения она не выдерживает. Так что в случае заделывания дыр порошковая смесь выгоднее.

Устранение больших и маленьких отверстий в гипсокартоне

Да, есть разница между тем, как заделать маленькую дырочку в стене или на потолке, или же работать с большой дырой. Еще раз напомним, что причина возникновения дыры на выбор способа ее устранения никак не влияет. Начнем с более простого способа.

Если дыра в гипсокартоне маленькая:

• На отверстие клеится серпянка;
• Далее наносится шпаклевочный слой;
• После того, как высох первый слой, эта процедура повторяется несколько раз, хорошо бы нанести два-три слоя;
• После того, как окончательно высохнет шпаклевка, рабочей поверхности нужно придать гладкость и ровность, а уже для этого нужна наждачка.

Если же отверстие большое, так просто вы не «отделаетесь». Придется делать заплатку из того же вида гипсокартона, который пробит.

Заплатка на большой дыре:

• С помощью линейки замерьте отверстие, причем, не только дырку, но и все повреждения около нее;
• На поврежденную стену нанесите разметку линейкой и карандашом, разметку наносите, начиная с углов, а не с середины;
• Края дырки обрезаются таким образом, чтобы получилась прямоугольная форма;
• На гипсокартонный лист нанесите размеры нужной заплатки;
• Заплатка на 6 см должна быть больше самой дыры – вырежьте заплатку;
• С задней части заплатки отрежьте все до гипса, чтобы на лицевой части остался только картонный слой;
• На покрытии сделайте надрез, и урежьте только лицевую часть листа до гипса;
• Внутри отверстия закрепите два деревянных бруса, их располагают на расстоянии 4-5 см от края дыры, крепите их с помощью саморезов;
• Гипсовая смесь наносится на края отверстия и заплатки.

Далее просто аккуратно заплатку прижмите к стене. А чтобы ее замаскировать, нужно стыки обработать самоклеящейся лентой, нанести слой гипсового раствора поверх заплатки, и все неровности затереть наждачкой. После подсыхания раствора, приступайте к финальной замазке.

Способы: как заделать дырку в гипсокартоне (видео)

И, конечно, хорошо сделать финишную замазку – это штукатурка, краска, обои, лепнина. Важно, чтобы место с заплаткой никак не выделялось, гармонично вписалось в общую картину. Тогда качественная маскировка получится.

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене: 5 самых простых и надежных способов

Ремонт современной квартиры редко обходится без гипсокартона. Выравнивание стен, устройство перегородок или формирование дизайнерских изысков в виде арок, фигурных ниш, колонн не обходится без этого универсального материала. Гипсокартон уступает классической штукатурке только в одном: он недостаточно «держит удар». Вмятина или дыра может образоваться при случайных обстоятельствах или при запланированном, например, переносе розеток или подвесных полок в другое место.

Поэтому у неопытного мастера может возникнуть вопрос, как заделать дырку в гипсокартоне на стене? Ведь классический способ заделки дыр в штукатурке здесь не сработает — за листом обычно находится пустота или мягкий звукоизолирующий материал.

Но не стоит переживать, что для устранения дефекта придется демонтировать поврежденный лист целиком, а на его место покупать новый. Технология заделки дыр в гипсокартоне настолько проста, что справится с этим даже новичок. Рассмотрим методы ремонта повреждений по порядку увеличения их размеров.

Как заделывать дыры до 0,5 см в гипсокартоне на стене

Заделка дыр в гипсокартоне, оставшихся от анкеров, дюбелей, шурупов при переносе навесной мебели или полок не составит труда. Для этого понадобится акриловый герметик. Его выдавливают в углубление и сравнивают шпателем с плоскостью стены. После высыхания его все же придется зашкурить сеткой или наждачной бумагой. А в случае усадки клея и небольшой впадины на месте отверстия для окончательного исчезновения дефекта достаточно нанести обычную шпатлевку.

Сквозные дыры до 3 см

Для ремонта понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

1. Острый нож;
2. Герметик или клей ПВА;
3. Любой подручный материал для заполнения пространства дыры. Это может быть скомканная бумага или кусок пенопласта, который остался от упаковки купленной бытовой техники;
4. Шпатлевка;
5. Наждачная бумага;
6. Шпатель.

До того, как заделать отверстие в гипсокартоне такого размера, необходимо подготовить поверхность:

• Очищают края так, чтобы получить ровную внутреннюю поверхность без осыпающихся кусочков и лоскутьев бумаги;
• Тщательно проходят грунтовкой внутренний край зачищенного отверстия и область вокруг на расстоянии 5 – 10 см;
• Приготовленный комок бумаги или пенопласта смазывают по краям клеем и закрывают им отверстие. Необходимо следить, чтобы края самодельной «пробки» не выступали над плоскостью стены;
• После высыхания клея заделанное отверстие шпаклюют.

Дальнейшие действия зависят от типа декоративного покрытия стены: покраска требует тщательного выравнивания, так как на крашеной поверхности заметен малейший изъян. Поэтому может понадобиться еще один слой шпатлевки и тщательное заглаживание мелкозернистой наждачной бумагой.

Заделка повреждений 3 — 6 см

Ремонт дыр в гипсокартоне величиной от 3 до 6 см и более делают с помощью заплат, приготовленных из того же материала. Вот почему не следует выбрасывать обрезь от гипсокартона после ремонта — несколько кусков нужно оставлять на всякий случай. В противном случае придется поспрашивать у знакомых строителей, которые работают с ГКЛ.

Самый простой способ заключается в вырезании круглого отверстия в поврежденном месте с помощью дрели с насадкой для гипсокартона (коронкой). Отверстие получается с ровными краями.
Далее приступают к изготовлению заплатки все той «коронкой»:

• Вырезают квадрат со сторонами на 4 — 5 см больше диаметра;
• С изнаночной стороны сверлят окружность, не доходя до лицевого бумажного слоя;
• Ножом, стамеской или любым подручным инструментом очищают гипс. В результате должен получиться круглый вкладыш с квадратной лицевой частью из бумаги;
• Грунтуют заплатку и поверхность гипсокартона, не исключая внутренность отверстия и ребра вкладыша;
• После высыхания грунтовки на края отверстия наносят гипсовую шпатлевку и вкладывают заплатку в отверстие;
• Излишки шпатлевки распределяют по поверхности шпателем, прижимают квадратную часть заплатки к стене.

Дальнейшие действия заключаются в шпаклевании и отделке декоративным материалом по обычной технологии.

Примечание: если нет дрели и специальных насадок, заплатку можно сделать квадратной. Для этого придется вооружиться карандашом и линейкой, чтобы фрагменты совпали как можно точнее.

Ремонт больших дыр в гипсокартоне

Простое приклеивание заплаты не годится для больших отверстий — велика вероятность выпадения приклеенного фрагмента. Поэтому перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне на стене размером от 10 см, придется запастись инструментом и материалами:

• Шуруповерт и/или дрель;
• Саморезы;
• Деревянный брусок или штакет;
• Кусок гипсокартона соответствующего размера;
• Серпянка;
• Грунтовка, шпатлевка, шпатель.

Сначала вырезают четырехугольный фрагмент из ГКЛ, размером немного больше дыры. Приложив полученную заплатку к поврежденной поверхности, отмечают края будущего отверстия. Затем аккуратно вырезают гипсокартон по намеченным линиям. Для того, чтобы шов в будущем не растрескался, края вкладыша и отверстия зачищают ножом под углом 45° так, чтобы образовала канавка треугольного сечения.

Далее наступает черед каркаса для заплатки: деревянный брусок (штакет) нарезают на 5 – 6 см длиннее отверстия и просовывают внутрь. Прижимая его к изнаночной стороне гипсокартона, прикручивают деревянный каркас саморезами с лицевой стороны. Количество брусков зависит от величины отверстия — их должно быть достаточно для неподвижного положения вкладыша.

Совет: Для удобства работы в центре или по бокам бруска можно прикрутить саморезы и намотать на них проволоку. Такая импровизированная ручка потом легко демонтируется с помощью шуруповерта.

После закрепления заплатки поверхность грунтуют. Стыковочный шов заклеивают серпянкой и заполняют базовой шпатлевкой. После высыхания накладывают финишную шпатлевку и шлифуют.

Ремонт дыр в гипсокартоне на потолке

Технология устройства каркаса для больших дыр в гипсокартоне одинакова как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Поэтому вопроса, как заделать дырку в гипсокартоне на потолке, у начинающих мастеров не возникнет.

Если нет под рукой дрели и шуруповерта, но от ремонта остался баллон строительной пены, то можно воспользоваться ею для заполнения дырки в потолке и формирования устойчивого основания. Перед заполнением дыры пеной необходимо очистить от пыли внутренние края — так обеспечится адгезия пены с изнанкой гипсокартона. После застывания пену обрезают заподлицо с плоскостью, шпаклюют. Способ работает на фрагментах до 15 см или при небольшом расстоянии до чернового потолка.

При заделывании потолочных дефектов, образованных от размокания ГКЛ, стоит помнить, что перед началом работы следует тщательно просушить потолок. Иначе под гипсокартоном заведется плесень, которая разрушительно действует на здоровье.

Перечисленные способы не являются единственно возможными. Ведь гипсокартон — универсальный материал, способный работать в альянсе с самыми разными смесями и растворами. Чем заделать дыру в гипсокартонной стене? — смекалка и фантазия подскажут домашнему мастеру свои идеи, которые будут работать не хуже.

Как заделать дыру в гипсокартоне на стене

Ремонтируя современную квартиру, мастера редко обходятся без такого полезного и универсального материала как гипсокартон. Помимо того, что он сравнительно дешевый и практичный, с его помощью можно создавать самые разные дизайнерские изыски (арки, колонны, различные фигурные ниши). Однако, всё же, у гипсокартона есть один существенный недостаток – он слишком хрупкий. Даже небольшой удар сможет оставить в нём вмятину. И поэтому любому человеку, работающему с данным материалом, важно знать, как заделать дырку в гипсокартоне на стене.

Некоторые люди предпочитают демонтировать лист гипсокартона, заменяя его новым. Но это не понадобится делать, ведь устранить дефект на стене можно при помощи простых действий.

Подготавливаем всё необходимое

Вне зависимости от причин появления дырки в стене, важно понимать, что её легко может заделать даже человек, который ни дня не держал инструмент в руках. Причём для этого понадобятся совсем простые и доступные материалы – их запросто можно приобрести в любом строительном магазине по низкой цене.

Прежде всего, понадобится непосредственно ГКЛ. Так как мы имеем дело с гипсокартонными стенами, то и заделывать их придётся такими же листами, а точнее, их кусками. ГКЛ необходимо будет раскраивать и обрезать, чтобы заделывать этим материалом дырки в стене.

Если во время ремонта вы не выбросили остатки, то они смогут пригодиться. Однако в случае отсутствия оных не стоит расстраиваться, ведь покупка всего лишь одного листа гипсокартона обойдется не так уж и дорого.

В качестве основного инструмента может выступать как обычная ножовка, так и специальный строительный нож. Лучше остановиться на втором варианте, так как у него очень низкий ценник и с ним легче управляться.

Обработка гипсокартона по краям также может выполняться таким ножом, однако лучше приобрести рубанок. Он намного удобнее и практичнее для этой задачи, а также гарантирует хороший результат.

Для обработки также понадобятся металлические шпатели – широкий и узкий. Любой мастер знает, как заделать дыру в гипсокартоне на стене, а потому всегда для обработки материала использует шпатели.

В качестве основного обрабатывающего материала будет выступать специальная финишная шпаклевка под гипсокартон. Обычный гипс для этой задачи не подойдет, потому что он хуже держит текстуру и может потрескаться при высыхании.

Также в списке необходимого числятся:

• саморезы;
• деревянные бруски;
• строительный клей;
• сетка-серпянка;
• сетка для затирки.

Эти расходные материалы обязательно пригодятся во время работ.

Исправление дырок в стене из ГКЛ до 0,5 см

Такой способ устранения дефектов на стене из ГКЛ – самый простой и не требующий много времени. Из-за того, что площадь поврежденного фрагмента стены небольшая, вам понадобится всего-навсего один материал — акриловый герметик. Его необходимо нанести на место повреждения (в углубление) и выровнять шпателем заподлицо с плоскостью стены.

После того, как герметик высохнет, его необходимо обработать при помощи наждачной бумаги. Это поможет выровнять слой герметика до одного уровня со стеной, устранив все неровности.

В случае если клей усядет и образуется небольшая впадина, следует нанести небольшой слой шпатлевки.

Заделка дыр в гипсокартоне до 3 см

Такие дыры подразумевают полноценное сквозное “пробитие” стены, а не выбоины и трещины. Последние легко устраняются обычной грунтовкой. Полноценные же дырки в гипсокартоне необходимо исправлять совершенно по-другому.

Прежде всего стоит помнить, что такие “сквозные” дыры никогда не имеют правильную геометрическую форму, а значит в стене необходимо вырезать квадрат. Чаще всего люди, которые не знают, как заделать дыру в гипсокартоне, пытаются выровнять эту выбоину. Однако выравнивать уже имеющуюся дыру бесполезно, поэтому лучше сразу начать вырезать фигуру нужного размера и формы.

Единственный способ устранить дефект – использовать заплатку. В качестве такой заплатки будет выступать деревянная дощечка с практически одинаковыми размерами, как и у вырезанного квадрата. Но необходимо сделать ширину дощечки несколько уже (всего на несколько миллиметров), чтобы она могла полностью помещаться в квадрат. Желательно использовать натуральное дерево в качестве заплатки, но подойдет и обычный лист ДСП.

Дощечку нужно закрепить с обратной сторон стены, однако для этого её важно хотя бы завести внутрь стены. Как правило, зазор не дает свободно перемещать планку, поэтому нужно подточить края дощечки с внутренней стороны. Это позволит дощечке проще входить внутрь, а также закрепляться в стенке.

Однако прежде, чем помещать планку внутрь стены, необходимо подготовить её. Для этого нужно прикрепить кусочек картонки на древесину и обклеить её сеткой-серпянкой. Последнее можно сделать обычным клеем ПВА или степлером. Сетка-серпянка позволит избавиться от последствий деформации древесины при влаге.

Перед тем, как заделать дырку в гипсокартоне, нужно также вкрутить саморез посередине дощечки. Его нужно вкручивать где-то на 60-70%, так как саморез будет выступать в качестве ручки, с помощью которой планка будет заводиться внутрь стены.

Когда планка будет находиться уже непосредственно внутри стены, то её необходимо закрепить дополнительными саморезами. Проблемы могут возникнуть только с первым, потому что придётся держать планку одной рукой, а второй – закручивать сам саморез. Наличие шуруповерта значительно облегчит эту задачу.

Далее нужно подготовить раствор шпатлевки и начать заполнять её пролом при помощи шпателя. Его нужно заполнить примерно на 2/3, а после срезать часть картона (на 20-30мм) до гипсового наполнителя. На поверхность планки необходимо закрепить армирующую сетку-серпянку: она монтируется без особых проблем, а центральная часть должна немного погрузиться в сырую штукатурку.

После этого нужно:

1. Заштукатурить всю плоскость листа гипсокартона штукатуркой при помощи широкого шпателя.
2. После высыхания смеси нужно подравнять всю плоскость стены под один уровень. Это делается при помощи затирочной сетки или наждака.
3. Монотонно затирать все неровности до нужного результата.

В конечном итоге мы получим полностью заделанную дырку в гипсокартонной стене.

Стоит отметить, что не нужно давить на гипсокартон во время работ. Этот материал легко может прогнуться и деформироваться, из-за чего придется всё начинать заново.

Заделка дыр в гипсокартоне до 6 см

Если в предыдущем варианте можно было обойтись обычной дощечкой, то при таких повреждениях нужно использовать уже сам гипсокартон.

В месте повреждения вырезают небольшой круг, а сам гипсокартон – в виде квадрата, но на несколько см больше. Затем этот квадрат задней стороной прикладывают к кругу, чтобы аккуратно высверлить окружность. В конечном итоге должен получиться квадрат с вкладышем в виде окружности, оставив бумажную часть.

Любой опытный мастер перед тем, как заделать дырку в гипсокартоне на стене, обязательно будет грунтовать заплатку. Это нужно делать как с самой заплаткой, так и со всей поверхностью гипсокартона.

После того как грунтовка высохнет, на края стены (отверстия) нужно нанести дополнительный слой гипсовой шпатлевки. Только после этого можно “вкладывать” заплатку внутрь стены. Остатки шпатлевки распределяются на поверхность квадрата, прижав его к стене.

Ремонт дыр больше 6 см

Чтобы выполнить такой ремонт стены, одного вкладыша в виде заплатки недостаточно. Есть большая вероятность, что этот фрагмент просто выпадет из стены. Поэтому здесь в полной мере пригодятся дополнительные материалы.

Если прошлый вариант заплатки вырезался в виде круга, то в этот раз нужен четырехугольник. Размер его должен быть немногим больше самой дыры. Вырезанный фрагмент прикладывают к поврежденному месту. Затем отмечаются края для будущего отверстия, и вырезается заданная фигура.

Единственной проблемой может стать трескающийся шов. Чтобы предотвратить это, важно создать канавку треугольного сечения. Для этого необходимо зачистить ножом края нашего фрагмента и отверстия под угол 45°.

Для вкладыша необходим каркас. Он изготавливается при помощи деревянного бруска, который будет немного длиннее фрагмента ГКЛ (где-то на 50 мм). Затем его просовывают внутрь стены, прижав к внутренней стороне гипсокартона. Для фиксации брусок необходимо прикрутить саморезами. Таким образом в зависимости от величины отверстия, устанавливаются один или несколько фрагментов деревянного бруска в качестве каркаса.

Изготовив и закрепив каркас, необходимо погрузить фрагмент внутрь стены и начать грунтовать поверхность. Стыковочные швы заклеивают при помощи сетки-серпянки, после чего шпатлюют. Обычно вопросы о том, как зашпаклевать дырку в гипсокартоне, не возникают, и каждый может справиться с этой задачей самостоятельно.

Когда обычная шпатлевка высохнет, добавляют дополнительный слой в виде финишной шпатлевки. После этого, когда она также затвердела, стену шлифуют и выравнивают до нужного состояния.

Таким образом, большие отверстия без особых проблем могут быть устранены в кратчайшие сроки. Для этого не нужно обладать навыками профессионального строителя – достаточно лишь немного времени и усилий для устранения дефектов в стене!

klub-masterov.ru

Чем можно замазать дырки в стенах — Полезные советы

Если у тебя дома в стене появилась маленькая дырочка, не стоит откладывать ее заделку на время, когда ты будешь делать полноценный ремонт и покупать стройматериалы.

Вместо этого обрати внимание на несколько секретов, которые мы подготовили. Заделать отверстия в стене можно быстро и удобно материалом, изготовленным самостоятельно. Замечательные идеи, которые могут пригодиться.

Как заделать дыру в стене

1. Зубная паста отлично подходит для скрытия дыр в стенах. Чтобы заполнить небольшие отверстия в стене, выдави туда зубную пасту. Аккуратно распредели ее и дай немного подсохнуть.
1. Если у тебя нет зубной пасты, используй мыло. Немного намочи его и потри дыру или трещину, пока она не заполнится. Отличный дедовский метод!
1. Смешай немного соды с суперклеем и заполни маленькое отверстие с помощью зубочистки. После того как место подсохнет, зашлифуй его.
1. Для больших дыр: возьми квадратный кусок картона, немного больший по размеру, чем дыра в стене. Сделай два отверстия в центре картонки. Протяни нитку через одно отверстие и достань из другого. Помести картон вертикально в отверстие. Убедись, что все углы внутри.Смешай одну столовую ложку муки, чайную ложку соли и немного воды. Нанеси смесь вокруг краев картона. Держи нитку, чтобы картон не проваливался внутрь стены. Дай подсохнуть, а затем достань нитку. Покрой вторым слоем картон и стену вокруг него. Выровняй и зашлифуй.

Эти замечательные идеи помогут тебе скрыть дыры в стенах без лишних затрат.

sovetik.club

Как заделать дыру в стене из кирпича: способы

Повреждения в стенах дома нуждаются в исправлении и для этого необязательно вызывать специалиста. Чтобы залатать дыру в стене из кирпича нужно только знать какие инструменты, материалы использовать и понять последовательность действий. Решение проблемы зависит от материала, который использовался при строительстве, и размера отверстия.



Способы заделки стены

Дырка в кирпичной стене появляется по причине монтажа труб, техники или мебели, в результате использования дрели, забивания гвоздей и так далее. Размер отверстия влияет на выбор материала для заделки, инструментария. Однако почти в любом случае понадобятся:

• 2 ножа разных размеров;
• пылесос, чтобы убрать мусор;
• узкий и широкий шпатели;
• наждачная бумага;
• шпаклевка;
• монтажная пена.

Маленькие отверстия

Углубления от гвоздей, шурупов, дюбелей, мелкие трещинки устраняются таким образом:

1. Отверткой, ножом расширить дырку, чтобы раствор шпаклевки легко проникал внутрь.
2. Пылесосом убрать мусор и пыль.
3. Кисточку смочить в воде и обработать место заделки, чтобы рабочая смесь не впитала в себя влагу из стен.
4. Шпателем основательно втереть смесь вглубь отверстия.
5. После полного высыхания шпаклевки наждачной бумагой затереть область заделки.
6. Стена красится или заклеивается обоями.
Вернуться к оглавлению

Большие дыры или трещины

Для качественной заделки получившегося отверстия нужно правильно замесить раствор.

Не только большие, но и глубокие отверстия требуют иной схемы работы:

1. Очистить область от старой шпаклевки, пыли, мусора с помощью сухой кисти или пылесоса.
2. Промочить водой полость дыры.
3. Изготовить цементный (гипсовый) раствор из 1 части цемента и 3 частей песка, куда добавляются куски кирпича.
4. Замазать полученной смесью дыру, подождать пока высохнет и использовать поверх шпаклевку, заполнить и выровнять возможную пустоту и трещины.
5. После полного высыхания пройтись наждачкой, чтобы сравнять место работы с остальной стеной.

Заделать дыру или вертикальную трещину большого размера между кирпичами можно монтажной пеной. Покупается она в строительных магазинах. Перед использованием баллон встряхивается, чтобы содержимое перемешалось. Далее на очищенную область наносится пена, при этом аэрозоль следует держать дном кверху, чтобы пена лучше выходила. Щели необходимо задувать снизу вверх. Излишки пены убираются ножом после высыхания и зашпаклевываются.

Вернуться к оглавлению

Как заделать сквозные дырки в стене из кирпича?

Заделка отверстий, проходящих сквозь стену, — вынужденная мера после демонтажа труб, бытовой техники, шкафчиков. Если есть доступ только к одной стороне отверстия, то применяется следующая схема работы:

Для ремонта стены понадобится несколько дюбелей с шурупами.
1. В дыру с помощью дрели монтируются 4 дюбеля с шурупами как можно глубже. Делается это для того, чтобы кирпич имел опору и не вывалился с другой стороны.
2. Берется кирпич, соответствующий размерам отверстия, или прилаживается под него любой другой.
3. Обложить получившуюся конструкцию цементным раствором и продолжать пока дыра полностью не окажется заполненной.
4. После того как все затвердеет, производятся шпаклевка, выравнивание и отделочные работы.

Если есть доступ ко второй стороне, то схема исправительных работ не меняется.

Заделка дыр в кирпичной стене требует правильной подготовки, внимательности. Если придерживаться четкой последовательности в ремонте, то рабочий раствор хорошо зафиксируется. Это полностью исключает ранее растрескивание и отслоение. Самостоятельно выполненные ремонтные работы экономят деньги, время и гарантируют качественный результат.

etokirpichi.ru

Как клеить фотообои на стену?

Желание преобразить и освежить интерьер присуще практически каждому человеку, особенно если в доме давно не было ремонта. Тем не менее именно ремонт требуется далеко не всегда, а процесс смены обоев на стенах может оказаться слишком утомительным и трудоемким. Как один из вариантов на стены можно поклеить фотообои, которые не потребуют слишком больших хлопот, а результат в итоге получится потрясающим.

По своей сути фотообои представляют достаточно качественную облицовку для стен декоративного формата, которая позволит преобразить стены одним махом. На облицовку нанесены рисунки, вариации которых очень разнообразны. В качестве рисунка также может выступать любая фотография, чаще всего, природа или виды мегаполиса. Для детской комнаты это могут быть герои мультиков или сказок.

Обычно фотообои делятся на несколько видов, в зависимости от основы, на которой они выполнены. Разумеется, в зависимости от материала различными будут способы поклейки обоев, поскольку, клеящий состав следует подбирать, опираясь на материал основы. Также в зависимости от материала основы будут зависеть правила ухода за покрытием для стен, поскольку некоторые виды облицовок, допустим, выдерживают влажную очистку.

Ниже будет рассказано, как клеить фотообои с различными основами, а также представлена пошаговая инструкция, включающая в себя видео инструкцию для наглядности.

С чего начать

Самым трудным моментом этой ремонтной деятельности является период подборки рисунка, обычно на него уходит львиная доля времени подготовки. Сама по себе технология наклеивания фотообоев при этом остается достаточно простой и доступной даже новичку.

Обратите внимание, что фотообои отличаются слишком тонким слоем, соответственно, основание на которое они будут наклеиваться, должно быть идеально ровным. В противном случае через них проступят все видимые дефекты стен. Процесс подготовки стен отчасти может напоминать тот, при котором планируется подготовка основания под покраску. Необходимо шпаклевать стены, зачистить их сеткой абразивной, затем пройтись грунтовкой. Стоить помнить, что поклеить фотообои непосредственно на слой старого покрытия (обоев) запрещено.

Помимо, собственно, стен, требуется подготовка специальных инструментов. Для правильного проведения работ могут потребоваться:

• Пара кисточек, узкая и широкая;
• Рулетка и уровень;
• Карандаш;
• Линейка, желательно металлическая;
• Нож, желательно острый, лезвия которого можно менять;
• Шпатель или валик для приглаживания обоев;
• Чистая тряпочка;
• Стремянка.

Не стоит забывать и про клей, выбор которого должен опираться непосредственно на материал, из которого выполнены фотообои. Тем не менее, разводить клей стоит аналогично составу для обоев, в чистом ведре, добавляя требуемое по инструкции количество воды. Обязательное условие любого средства такого типа – дать ему настояться не менее пятнадцати минут.

Не менее важным моментом будет подготовка фотообоев. Рулон требует предварительной распаковки, и разрезания его на 2–3 части. Не стоит забывать о необходимости запаса на каждой стороне, который должен составлять не менее 10 сантиметров. Это позволит облегчить процесс примыкания одной части к другой впоследствии.

Инструкция как правильно поклеить фотообои на стену Komar видео

Стыкуя поверхности листов, не забывайте о необходимости их точного совпадения аналогично тому, как производится подгонка во время приклеивания обоев.

Типы фотообоев

Фотообои могут разделяться, в зависимости от того, из какого материала выполнена их основа. Так, бумажные обои имеют в своей основе фотобумагу высокого качества, причем листы для повышения стойкости покрываются глянцевой или матовой пленкой. Это придает дополнительную защиту. Тем не менее, плотность такого варианта не слишком большая, плюс влажная протирка стен таким покрытием запрещена. Однако среди всех остальных вариантов данный тип наиболее экологичен, поскольку в его составе находится только бумага.

Следующий тип – виниловые. Они отличаются высоким разрешением рисунка, который будет смотреться достаточно объемно. Их основа – пленка ПВХ, также тут присутствует защитное покрытие, которое выполнено в виде матовой или глянцевой пленки. Данный тип обоев принято называть самоклейками, поскольку они обладают клеевым составом. Применять их можно лишь для совершенно гладких поверхностей без изъянов. Чаще всего такие фотообои применяются для зеркал, поверхностей из дерева, а также ламинированных поверхностей. Обязательное условие – поверхность должна быть водостойкой, поскольку наложение полотна происходит в сильно размоченном виде. При этом полученная в итоге фото поверхность будет отличаться устойчивостью к влаге.

Как клеить фотообои. Высокопрочными являются флизелиновые обои, способные пропускать воздух и даже пар сквозь свои слои. Процесс их наклеивания очень прост, поскольку наноситься клеящий состав будет только на стену. Это позволяет избежать появления пузырьков и различных неровностей. Еще один дополнительный плюс данных фотообоев – наличие гипоаллергенных свойств, что позволяет наклеить их в детской комнате.

Для тех, кто предпочитает более экзотические варианты, подойдут текстильные обои, которые отличаются наибольшей плотностью, благодаря своей тканой основе. Они очень устойчивы к различным воздействиям, но при этом прекрасно сохраняют гибкость.

Использование фотообоев в интерьере видео

Выбор типа обоев следует проводить, опираясь на тип комнаты, свои предпочтения, а также размер бюджета. Не стоит выбирать такие материалы, техника поклейки которых вам показалась слишком трудной, поскольку вы рискуете испортить материал, потратив, таким образом, все средства впустую.

Каким клеем поклеить фотообои на стену

Поскольку современные фотообои изготавливаются из различных основ, клей следует подбирать под каждый вариант индивидуально. Допустим, для флизелиновых типов не подойдет состав, который выпускается производителем исключительно для бумажной облицовки. Самым верным шагом будет покупка фотообоев и клеящего состава одной фирмы, поскольку нередко производители выпускают не только облицовку, но и средство для ее наклеивания.

Вообще, для фотообоев существует отдельный клей, однако его можно заменить составом, который был изобретен специально для виниловых обоев. Подойдет и универсальный состав, при условии, что его универсальность рекомендована производителем.

Приобретая клей, необходимо рассчитать его количество так, чтобы хватило его не только для нанесения непосредственно на всю поверхность фотообоев, но и для обработки им поверхности. В принципе, все будет целиком зависеть от типа обоев.

Обратить внимание необходимо также на свойства состава. Желательно, чтобы он обладал антигрибковыми характеристиками, а также имел высокую степень влагостойкости. Особенно это касается наклеивания обоев на виниловой основе.

Приготовления клея – процесс достаточно важный, требующий тщательного соблюдения технологии. Связано это, прежде всего, с необходимостью полного размешивания при его разведении. Масса должна получиться однородной, без комочков.

Как правильно клеить фотообои пошаговая инструкция

Несмотря на то, что процесс оклейки фотообоев кажется нетрудным, во время его воспроизведения необходимо соблюдать определенную технологию. Пошаговая инструкция будет зависеть в своем составе от типа обоев, поскольку, несмотря на идентичную цель, процесс будет несколько различаться.

Поклейка фотообоев видео

Как приклеить фотообои на бумажной основе. Первый этап данного процесса – подготовка поверхности стен. Для этого следует тщательно очистить поверхность от старого покрытия, а также убрать все ее недостатки. Исправить неровности можно при помощи акриловой грунтовки или простой шпатлевки на гипсовой основе. Обязательно следует дать стене полностью высохнуть.

Расположив обои на полу, следует заняться сборкой рисунка. Отдельные части нужно замерить, чтобы затем перенести эти замеры на стену. Если изображение по своим размерам меньше площади стены, то следует четко разметить планируемый рисунок, чтобы в дальнейшем наклеить его достаточно ровно.

Согласно инструкции нужно приготовить клей, дав ему выстоять нужное время. После этого при помощи валика или кисти наносим его на левую угловую часть, складывать отрезок, как в случае простых обоев, нет необходимости. Далее он наносится на тот участок стены, где будет крепиться левая угловая часть. Если фотообои не отличается плотностью, следует нанести его сначала на стену, а потом пропитать им обои.

Как уже было сказано выше, поклейка начинается с левого угла, а далее по частям крепится весь рисунок. Разглаживание морщин и пузырьков стоит проводить при помощи резинового валика. Каждый элемент должен подгоняться, не следует допускать нахлестов. Попавший на лицевую сторону клей необходимо промачивать губкой. После завершения процесса оклейки всех частей фотообоев, излишки необходимо срезать канцелярским ножом. Плинтуса накладываются поверх высохших полотен.

Как поклеить фотообои на флизелиновой основе. Данный тип обоев очень прост в монтаже, несмотря на то, что большинство потенциальных покупателей опасаются приобретать такой вид из-за высокой стоимости, которая себя оправдывает. Начинать отделку стен следует аналогично ситуации с бумажными фотообоями – очистив стену от старого покрытия. При необходимости стену следует выровнять штукатуркой.

Наклеиваем фотообои видео

В принципе, технология поклейки в данном случае мало чем отличается от описанной выше инструкции по применению бумажного варианта. Правда, тут есть существенный плюс – флизелиновый тип не требуют нанесения клея на их поверхность. Достаточным будет пропитка стены составом.

Таким образом, ответ на вопрос, как правильно клеить на стены фотообои, следует учитывать тип основы облицовки, характер стен, а также состав, который планируется к использованию.

masterok-remonta.ru

как правильно клеить своими руками

Привнесение в интерьер помещения крупноформатного фотографического изображения значительно украшает интерьер любой комнаты. Фотообои с успехом решают эту задачу. Существует несколько видов этого настенного материала. Зачастую сюжет изображения позволяет выгодно подчеркнуть назначение того или иного помещения. Современные технологии в области печати позволяют перенести фотографию практически на любую поверхность, в том числе и на обои из любого материала. Многих людей интересует, какие бывают виды фотообоев, как правильно клеить фотообои.

Виды фотообоев

Помимо бумажной основы фотопечать наносят и на другие виды обоев. Это флизелиновые и виниловые покрытия. Фотополотна производят в основном 3 видов: бумажные, флизелиновые и виниловые настенные покрытия:

Бумажные

Фотографические изображения на простой бумаге были первыми фотообоями, появившиеся на рынке стройматериалов. Технический прогресс в области широкоформатной цветной печати дал возможность создавать на бумаге изображения любых реальных объектов в цвете.

В строительных магазинах можно обнаружить широкий ассортимент бумажной фотопродукции различных размеров. Это могут быть небольшие панно или широкоформатные полотна.

Как клеить фотообои на бумажной основе, известно почти всем. Фотообои клеить своими руками надо так же, как и обычные бумажные покрытия. Клей для фотообоев применяют тот же, что и для бумажных рулонов. Клеить бумажные фотообои можно не только в жилых комнатах, но и на кухне, в прихожей и любом подсобном помещении.

Наклеивание фотополотна в прихожей

Основным достоинством бумажных обоев является их низкая стоимость. Это один из самых бюджетных вариантов.

Изображение чего-либо на стене со временем может надоесть. Старое фотографическое покрытие легко удаляют. Обои смачивают водой. Затем старое изображение демонтируют шпателем. На освободившиеся место наклеивают новую репродукцию.

Флизелиновые

Появление на рынке стройматериалов фотообоев на флизелиновой основе во второй половине прошлого века целиком – заслуга Германии. Изобретательные немцы соединили два материала различных по своим свойствам — бумагу и флизелин в единый продукт.

Фотографические изображения для стен на флизелине обладают рядом достоинств по сравнению с аналогичными обоями:

1. Наклеиваемые бумажные фотообои на стену могут растянуться. В отличие от них флизелиновое полотно, пропитанное клеем, не растягивается, и изображение на стене не искажается.
2. Поклейка фотообоев своими руками не вызывает особых затруднений. В данной ситуации клей наносят только на стену. Это значительно облегчает сам процесс производства обойных работ.
3. Пористая структура флизелина «дышит» и не скапливает влагу на стенах помещения. Паропроницаемость материала создаёт условия, не дающие возможности возникновения плесени грибковых образований.
4. Экологически безопасный материал позволяет поклеить фотообои на стену в детской комнате. На протяжении всего срока эксплуатации обои не выделяют каких-либо вредных веществ.
5. Фотографические флизелиновые полотна надёжно скрывают мелкие изъяны поверхности основания ограждений.Перед поклейкой стену следует прошпаклевать и пропитать грунтовкой.
6. Флизелин отталкивает пыль, поэтому загрязнённую поверхность легко почистить обыкновенной одёжной щёткой. Флизелин боится влаги. Поверхность можно протереть только слегка влажной ветошью.

Оформление акцентной стенки флизелиновыми фотообоями

Найти какие-либо недостатки этого материала, кроме «водобоязни», очень трудно. В строительных магазинах всегда можно найти самые разнообразные по размеру и содержанию флизелиновые фотообои.

Виниловые

Фотоизображения на виниле очень популярны среди большого количества потребителей. Поверхность материала состоит из переплетённых синтетических и целлюлозных волокон. Наклеенные фотополотна обладают рядом преимуществ перед своими аналогами:

1. Структура винила позволяет создавать на его поверхности рельефные изображения. За счёт этого достигают максимального эффекта имитации реальности.
2. Материал обладает высокой эластичностью и способен скрывать мелкие неровности и трещины основания стен.
3. Обои обладают высоким сопротивлением к разрыву. Это свойство обеспечивает довольно продолжительный срок службы покрытия.
4. Главным преимуществом поклеенных виниловых обоев является то, что их можно мыть. Моют виниловые фотообои неагрессивными моющимися средствами (шампунь, посудомой или простой мыльный раствор). Чистые фотополотна всегда будут выглядеть яркими и выразительными.

Особенности поклейки фотообоев

Перед поклейкой обоев готовят основания стен. Поверхность выравнивают шпаклёвкой. Заделывают все щели и трещины. Выпуклости убирают шпателем или другим инструментом. Затем стену грунтуют.

Есть свои особенности в том, как наклеить фотообои на стену. Фрагменты полотен клеят на стену своими руками с напуском друг на друга. Потом по линии края нижнего слоя обоев делают разрез острым ножом. Лишний отрезок покрытия снимают. В результате получается идеальный незаметный шов. Производитель, учитывая этот фактор, производит полотна чуть большего размера.

Зная, из чего состоит основа материала, определяют, на какой клей клеить фотообои. Выбирают клеевой состав, который соответствует структуре тыльной части покрытия. Основой может быть бумага или флизелин. Следовательно, в одном случае применяют обычный обойный клей, а в другом случае используют клеевой состав для флизелиновых обоев.

Видео, как клеить фотообои:

Если ремонт в помещении сделан сравнительно недавно и обои практически новые, то вполне можно клеить фотообои на обои своими руками.

3 D обои

Особое внимание необходимо уделить так называемым 3 D обоям. Этот тип покрытия стен появился давно. Первые образцы объёмных изображений были невысокого качества. В последнее время с появлением высокотехнологического оборудования удалось достичь изготовления трёхмерных изображений очень высокого качества.

Название 3 D обои придумали американцы.Данное сокращение – это аббревиатура английского выражения «three–dimensional», что означает трёхмерное изображение чего-либо.

Обоями с трёхмерными рисунками можно создать полную иллюзию присутствия фотографических образцов в помещении. Применяя объёмные пространственные изображения,можно добиться визуального расширения объёма комнаты.

Эффект объёмного восприятия

Идея 3 D обоев заключается в том, чтобы на плоскости создать объёмное изображение. Подбор различных частиц поверхности покрытия по-разному отражают и преломляют лучи падающего света, это вызывают в глазах человека эффект объёмного восприятия всего продуцированного на поверхности обоев.

Такой тип покрытия имеет одну особенность. Она заключается в том, что объём изображения может ощущаться с расстояния не меньше 2 – 3 метров, поэтому думать о том, как поклеить фотообои с 3-х мерным изображением в маленькой комнате, не стоит. Это кроме пустой траты денег ничего не принесёт.

Узкое пространство помещения не позволит создать 3-х мерную иллюзию рисунка на стене.

Основа 3 D обоев

Трёхмерные покрытия стен изготавливают из винила на флизелиновой или бумажной основе. Верхний прозрачный виниловый слой отлично пропускает свет, и в то же время  достигает одновременно две цели: влагонепроницаемость и защита от пыли поверхности стен.

В отличие от обычных фотообоев 3 D полотна клеят встык. Производитель поставляет в продажу обои единым полотном.

В некоторых случаях производитель в инструкции по применению обоев указывает, какой именно клей нужно использовать. Во избежание некачественной поклейки лучше следовать условиям 3 Dпроизводителя и приобрести рекомендованный клеевой состав.

3 D обои, как и все фотообои, продают в картонных тубусах, на которых подробно указано, из скольких фрагментов состоит полотно, правило и порядок их наклеивания.

Флуоресцентные 3 D обои

Такой вид покрытия стен известен давно. Однако пика популярности обои достигли только сегодня. Эффект присутствия достигают с помощью специального освещения стены.

Специальную лампу крепят на потолке. При включении освещения обои излучают флуоресцентное свечение. Создаётся необычайный эффект изображения натурального цвета небесного свода в любое время суток, поэтому флуоресцентные обои в основном выпускают с видами красивых пейзажей на фоне неба.

К достоинствам светящихся покрытий стен следует отнести следующее:

• большой ассортимент позволяет выбрать покрытие с изображением для любого помещения;
• удачно подобранное светящееся панно на стене приносит большое эстетическое наслаждение своим видом;
• покрытие можно подвергать влажной уборке, применяя неагрессивные моющие средства.

К недостаткам светящихся покрытий можно отнести их сравнительно небольшой срок службы от 4 до 6 лет.

Светодиодные обои

Сегодня производят особые светодиодные панно. Их скорее можно отнести больше не к обоям, а к специальному настенному оборудованию. Хотя они выполняют одну и ту же функцию, что и обыкновенные фотообои.

Система панно оснащена множеством светодиодов. Пультом управления, например, можно задать изображение пейзажа в любое время суток. То есть нажатием кнопки можно установить утро, полдень, закат солнца или ночь. Специальная программа может менять время суток на изображении в соответствии с реальным временем.

Система светодиодов выстроена таким образом, что излучение ими света происходит под разными углами преломления. В результате получается эффект объёма изображения. Такие панно часто устанавливают в помещениях общественного пользования (рестораны, кафе, дискотеки).

Настенные 3 D покрытия украсят интерьер любого помещения. Так, в столовой можно разместить объёмные изображения редких блюд, в детской объёмные фигуры персонажей детских сказок будут особенно радовать малышей, в гостиной красивый морской пейзаж или цветущий сад придадут особую атмосферу присутствия.

moyastena.ru

Как наклеить фотообои на стену с обоями: материалы, инструменты, последовательность работ

Фото
Если вам нужно как-то оформить стену, а обычные обои кажутся скучными, то верным выбором в таком случае будут фотообои. Но насколько это специфический материал и как с ним обращаться, знает не каждый.

Поклейка обоев.

Как наклеить фотообои на обои и можно ли это делать?

Что понадобится для работ

1. Уровень, рулетка и линейка.
2. Канцелярский нож.
3. Резиновый валик для обоев, чтобы избавляться от воздушных пузырей.
4. Кисти (как минимум 2 — широкая и узкая).
5. Клей.
6. Стремянка.

Сейчас, когда люди освоили разные технологии и материалы, не приходится говорить об одном виде фотообоев — их очень много.

Поэтому и клей нужно подбирать именно для тех фотообоев, которые выбрали вы.

Одно неизменно — густота клея увеличивается пропорционально толщине обоев, то есть чем толще обои, тем гуще следует наводить клей.

Как правило, для фотообоев подходят универсальные клеи для виниловых обоев. Также помните, что клея должно хватить на промазывание самих обоев и стен. То есть его нужно брать в 2 раза больше, чем площадь оклейки.

Подготовка поверхности

Схема приклеивания обоев на стены.

Для того чтобы ваши фотообои выглядели стильно и идеально, поверхность должна быть абсолютно гладкой и сухой. Из этого следует, что фотообои нельзя клеить на обои! Стык и рельеф (если он есть) будут проступать на поверхности фотообоев, из-за чего они будут выглядеть неопрятно.

Кроме того, вы не можете на 100% быть уверенными в том, что старые обои во всех местах держатся хорошо, а дополнительная нагрузка новых обоев сделает отслойку еще более явной и опасной.

Клей, на который вы собираетесь поклеить фотообои, размягчит старый слой, а тем самым увеличится время высыхания и вероятность отслойки старых. Поэтому не поленитесь и избавьтесь сперва от слоя старых обоев. Делается это просто.

1. Обработайте стену с обоями горячей водой — это делается с помощью поролонового валика или губки. Также весьма эффективен пульверизатор.
2. Подождите 10 минут, пока бумага немного размокнет (если это толстые обои, то следует ждать дольше). Если обои моющиеся и водонепроницаемые, можно воспользоваться металлической мочалкой для посуды — она отскоблит верхний защитный слой.
3. Отклейте обои от стены. Если они сидят где-то совсем крепко, вам поможет шпатель.
4. Хорошо пройдитесь шкуркой по поверхности и, когда останется голая гладкая стена, покрасьте ее водоэмульсионной краской. Когда она высохнет, прогрунтуйте поверхность. Это делается для того, чтобы рисунок на фотообоях получился задуманного цвета и сквозь светлые элементы не проступало ничего лишнего.

Приступаем к работе

Использование отвеса для нанесения вертикали.

Обычно на полотнах фотообоев есть белые поля, которые нужно срезать. Делать это можете большими ножницами или канцелярским ножом — как вам удобнее.

Прочертите на стене вспомогательные линии с помощью линейки и карандаша.

Бывает простая разметка. Это ровная вертикальная линия, она должна быть чуть больше ширины обоев.

Сложная разметка отличается от простой тем, что вы чертите несколько ячеек, а именно их количество совпадает с количеством частей ваших обоев. Номерами обозначена возможная последовательность наклеивания листов ваших фотообоев.

1. На полу расстелите газеты, чтобы на них складывать листы обоев для промазывания клеем.
2. Промажьте сперва стену клеем, а затем фотообои. Оставьте их так на 3 минуты, после чего можно наклеить фотообои на стену.
3. Первое полотно приклеивайте строго по метке. Далее ориентируйтесь по остальным меткам и по предыдущим наклеенным листам обоев.
4. С помощью валика выведите воздух из-под листов. Этого не следует делать тряпкой, поскольку она может испортить рисунок и в целом бумагу.
5. Далее лучше поклеить фотообои слева направо. Каждую последующую полосу клейте с нахлестом на предыдущую, тщательно совмещая рисунок. Ножом сделайте надрез в месте совмещения и удалите ненужные полосы, прорезав насквозь оба полотна.
6. Промажьте места стыков кисточкой и пригладьте валиком.
7. На время высыхания в комнате не должно быть сквозняков и открытых лучей солнца.

Стоит заметить, что существуют самоклеящиеся обои. Они отнюдь не облегчат вам задачу, особенно если вы клеите фотообои впервые. Это что-то вроде большой наклейки. Стоит один раз приложить ее к стене — и уже ничего не исправить, она приклеится. Так что лучше используйте те, которые нужно самостоятельно промазывать клеем.

Если совсем лень

Нанесение клея на обои.

Если у вас нет ни желания, ни времени удалять слой старых обоев со стены, а легкая неровность на фотообоях в виде стыков и рельефов вас не смущает, то помочь вам смогут, пожалуй, только самоклеящиеся фотообои. Ведь, как было выше написано, новый слой клея поверх старых обоев может спровоцировать их отслойку, и тогда ваша работа окажется безрезультатной. Вот несколько советов, как поклеить фотообои на клеящейся основе.

1. Перед использованием обезжирьте поверхность, на которую собираетесь клеить фотообои, и проверьте, чтобы старые обои не были влажными. Если они влажные, то обязательно нужно их высушить.
2. Отделите защитную пленку с обратной стороны буквально на несколько сантиметров и приложите фотообои ровно к верху стены. Далее аккуратно и последовательно снимайте защитный слой сверху вниз и одновременно разглаживайте обои, чтобы не образовывалось пузырей. Лучше всего, если вам кто-то поможет, так как одному сложно за всем уследить.
3. Когда обои будут поклеены, разровняйте поверхность валиком, избавляясь от мелких пузырей, если они образовались. В случае когда возникают большие пузыри, которые никак не выходят из-под обоев, можно проткнуть их тонкой иглой, чтобы воздух вышел через образовавшееся отверстие.

Вот так быстро и незатейливо можно разнообразить стены своей квартиры. Главное — делайте все продуманно и внимательно.

dekormyhome.ru

Как правильно клеить фотообои на стену (флизелиновые, на бумажной основе)

После выбора главного материала для отделки стен возникает вопрос, как поклеить фотообои. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, главное – действовать последовательно, не упустив ни одной важной детали. А если вы до сих пор не знаете, чем отличаются фотообои на флизелиновой и бумажной основе, или не можете сделать правильный выбор, мы поможем вам.

1

Подложка под фотообои – флизелин или бумага?

На сегодняшний день большой популярностью пользуются виниловые фотообои, которые впервые начали применять для отделки стен еще в середине прошлого века. Их внешний слой выполнен из винила, а нижний – из бумаги или флизелина. Благодаря современным технологиям и фотопечати вы можете перенести любой рисунок и создать свой дизайн. Помимо разнообразия внешнего оформления, виниловый слой легко поддается чистке как сухой, так и влажной тканью. Теперь разберем детальнее основу (подложку) виниловых фотообоев. Первая из них – бумажная.

Фотообои в интерьере

Данный винил доступнее по цене, по сравнению с обычными обоями в такой же ценовой категории он имеет более разнообразный дизайн и внешний вид. Специальная пропитка предотвращает появление плесени и грибка, что делает виниловые фотообои безопасными для здоровья, а также позволяет продлить срок их эксплуатации. Среди недостатков можно выделить хрупкость материала после нанесения клея, поэтому обращаться с ним следует крайне осторожно. При высыхании фотообои на бумажной основе растягиваются и при недостаточном разглаживании резиновым валиком могут оставлять прорехи, заметные стыки. К тому же, виниловые фотообои на бумажной основе плохо пропускают воздух, их не рекомендуется клеить в детской комнате или на кухне.

Обои из флизелина могут быть двух видов. В первом случае они полностью выполнены из флизелина, а во втором – данный материал является только основой с виниловым покрытием. По своему составу флизелин схож с обычной бумагой, однако он имеет повышенную плотность и огнестойкость. В понятие флизелиновые обои входят материалы, используемые под покраску. Внешне они напоминают декоративную штукатурку, благодаря которой вы создаете свой дизайн, используя акриловую или водно-дисперсную краску. Перекрашивать такой материал можно несколько раз, что очень практично и удобно.

Обои на флизелиновой подложке считаются более качественными, чем обои на бумажной основе. На ощупь внутренний материал гладкий и плотный. Фотообои на флизелиновой основе позволяют замаскировать мелкие шероховатости стены, пропускают воздух, имеют хорошее сцепление с любым покрытием, благодаря чему клей не нужно наносить на саму основу, а после высыхания материал не растягивается и не рвется. Среди недостатков можно выделить высокую стоимость. Экономить на данном материале не стоит, так как в этом случае вы не увидите никакой разницы между фотообоями на плотной флизелиновой основе и простом бумажном полотне.

2

Легкий и тяжелый винил – какова структура и отделка?

Ассортимент виниловых фотообоев представлен в широкой палитре цветов. По структуре виниловое покрытие делится на два основных вида – гладкое и рельефное, а по способу отделки бывает с тиснением или профильным. В любом случае первый шаг для создания фотообоев одинаков. На подложку наносится винил путем напыления или в виде пленки, а дальше все зависит от технологии создания рисунка и дизайна.

Шелкография

К категории легких обоев относится шелкография. Сначала на основу наносят тонкий слой полихлорвинила, а затем методом горячего тиснения создается нужная фактура. Любители фотообоев выбирают этот материал из-за его легкости, привлекательной гладкой поверхности и большого разнообразия дизайна, напоминающего внешне рисунок, нанесенный на шелковые ткани. Однако, несмотря на все достоинства, клеить такие фотообои можно только при создании абсолютно ровных стен без малейших шероховатостей. В противном случае мелкие дефекты будут видны невооруженным глазом, отчего значительно пострадает и внешний рисунок.

Тяжелее по структуре компакт-винил, способный имитировать различные материалы: камень, ткань, декоративную штукатурку. Однако самый толстый верхний слой представлен в тяжелом виниле. Это особый вид фотообоев, которые имеют повышенную прочность и рельефность. Текстура и цветовое решение могут быть разнообразными, начиная от обычных рисунков и заканчивая имитацией объемной вышивки, сжатой кожи, природного камня, плитки. Такой материал подойдет для отделки не совсем идеальных стен, если необходимо скрыть мелкие неровности и шероховатости. К тому же, тяжелый винил более устойчив к механическим повреждениям.

Тяжелый винил для неидеальных стен

Если вы хотите приобрести фотообои с глянцевой поверхностью, высокой прочностью, устойчивостью к выгоранию на солнце и воздействию влаги, тогда вам необходимо купить винил с химическим тиснением. Совет. Чтобы скрыть неровности стены, приобретайте рельефные и матовые фотообои. Винил с гладким и глянцевым покрытием оставьте для идеально ровных поверхностей.

3

Подготовительные работы – шпаклюем и грунтуем стены

Перед тем, как клеить фотообои на стену, подготавливаем поверхность. Подготовительные работы начинаем с удаления старых обоев и штукатурки. Зашпаклюйте стены и пройдитесь несколько раз мелкой наждачной, чтобы устранить даже небольшие шероховатости, после чего наложите грунтовку. Это позволит защитить стены от образования грибка и плесени, а также повысит их прочность. Грунтовке нужно дать время высохнуть, а затем можно приступать к поклейке.

Подготовка стен

Достаточно ли стены просохли после нанесения грунтовки, можно проверить несколькими способами. Приклейте к ней кусочек полиэтиленовой пленки. Если наутро на полиэтилене появятся капли влаги, значит, грунтовка еще недостаточно высохла. Существует и более быстрый способ. Приклейке кусочек скотча к стене, а затем снимите его. Прилипшие частички грунтовки подскажут вам, что еще потребуется немного времени. Обычно на весь процесс уходят сутки.

4

Как клеить фотообои на бумажной основе – все секреты

Прежде чем поклеить фотообои на стену, подготовьте все необходимые материалы и инструменты. Наравне с качественным винилом на бумажной основе подбираем подходящий клей для фотообоев. В данном случае флизелиновый клей не подойдет. Поэтому выбирайте обычный клей для бумажных обоев. Если вы работаете с тяжелым винилом на бумажной основе, советуем использовать клей Metylan серии Гранулат Премиум. Перед тем, как наклеить фотообои на стену, убедитесь, чтобы в комнате нет сквозняков, отключены вентиляторы и кондиционеры. Как и при поклейке обычных обоев, открыть двери и окна можно только после окончательного высыхания.

Теперь возьмите клей, разведите его с водой, согласно инструкции, и оставьте набухать на указанное время, а пока займитесь подготовкой фотообоев. Разложите рисунок, примерьте на стене будущее положение, а затем при помощи уровня или отвеса сделайте слегка заметную вертикальную линию, которая будет являться отправной точкой, откуда начнется поклейка фотообоев. Не так важно следовать четкому правилу «от окна к двери», поскольку клеить фотообои на бумажной основе вы будете встык. Чтобы процесс проходил легче, советуем взять помощника.

Нанесение клея на полотно

Пока вы примеряли фотообои, клей уже набух, можно приступать. Берем валик с коротким или средним ворсом, окунаем его в клей и тщательно промазываем составом первое полотно, после чего складываем лист пополам и оставляем пропитываться. В дальнейшем, чтобы работа шла быстрее, один человек будет намазывать стену клеем, а второй – пропитывать клеящим составом следующее полотно, а затем складывать его пополам. Разворачиваем первое полотно и начинаем выравнивать его по намеченной вертикальной линии. В зависимости от траектории линии между стеной и потолком, можно как клеить в упор, так и оставлять фотообои с напуском.

Во втором случае проследите, чтобы клей не запачкал потолок. При наложении полотна на стену делайте это максимально аккуратно. Когда будет наклеено первое полотно, тщательно пройдитесь по всей поверхности резиновым валиком, чтобы разгладить неровности. Помните, что после высыхания виниловые фотообои на бумажной основе имеют свойство сжиматься, поэтому так важно максимально растянуть их, пока они еще мокрые, чтобы швы не разошлись. По такой схеме продолжаем приклеивать остальные полотна.

После завершения поклейки основной части стены вы столкнетесь с одними из самых проблематичных частей – углами. Здесь существует два варианта. Первый – внахлест. Делаем напуск на соседнюю стену в 1 см, а вторым листом перекрываем его. Готовый стык может выглядеть не совсем эстетично, поэтому он рекомендуется для работы с мелким рисунком или неброским цветом полотна. Более эстетичный вариант – с небольшим 2–3 мм припуском. Начало работ повторяем в той же последовательности, а в конце канцелярским ножом прорезаем одновременно два листа по вертикали и убираем излишки.

Наклеивание фотообоев

Чтобы линия шва получилась максимально ровной, во-первых, используйте острый нож, а во-вторых – в качестве ограничителя воспользуйтесь шпателем или металлической линейкой. Отрезки убираем, отгибаем края и при помощи небольшой кисти промазываем их. В конце для получения ровного шва прокатываем угловую часть небольшим резиновым валиком или пластиковым ракелем. Для отделки потолка выбираем легкие, не тяжелые, виниловые обои, которые благодаря меньшей нагрузке легче клеить, и держатся они гораздо дольше. При уверенности, что потолок ровный, проводим поклейку в упор, а при наличии небольших погрешностей, лучше отмерять полотно с припуском на стену.

5

Поклейка фотообоев на флизелине – в чем экономичность метода?

Помимо того, что фотообои на флизелиновой основе хорошо поддаются мойке, обладают звукопоглощающими свойствами и не выгорают со временем, их не нужно промазывать клеем и оставлять пропитываться. Достаточно всего лишь нанести клеящий состав на ровную поверхность стены или потолка, что позволяет сократить время на пропитку, предварительную нарезку, сэкономить материалы и облегчить сам процесс нанесения фотообоев. К тому же, делать напуски на стены и потолок необязательно, так как флизелин не сжимается после высыхания клея, а принимает свою окончательную форму сразу после разглаживания. Если вы хотите облегчить последующую отделку, помните, что фотообои на флизелиновой основе имеют два слоя – верхний из винила и нижний из флизелина.

Фотообои на флизелиновой основе

Если вы тщательно зашпаклевали и прогрунтовали стены, вам достаточно будет снять только верхний виниловый слой, а на оставшуюся флизелиновую подложку можно наклеить новые обои.

После подготовки стен и сушки промазываем их флизелиновым клеем. Именно такой состав позволит обеспечить наилучшее сцепление этих двух поверхностей. Чтобы наметить отправную точку и провести вертикальную линию, используйте отвес или уровень. Далее тщательно промажьте участок стены чуть больше ширины рулона от потолка вниз валиком и, наметив рисунок, приложите первое полотно. Фотообои на флизелине можно встретить в двух вариациях – узкие (шириной 57 см) и широкие метровые.

Перед началом работ также не забудьте обесточить электрику, снять розетки, выключатели и открутить все шурупы и гвозди. Чтобы приклеить фотообои на флизелине, необязательно предварительно нарезать их. Достаточно приложить полотно к стене, смазанной клеем, и отрезать излишки. Клеятся такие фотообои встык к краю рулона, который был приклеен ранее. Для разглаживания используем резиновый валик, а липкие излишки вытираем поролоновой губкой. Однако бывают ситуации, когда поклейка встык – не самый подходящий вариант, например, при совмещении в углах, а также двух последних полотен. В таких случаях применяем знакомый метод внахлест, вооружившись дополнительно острым ножом и шпателем для формирования ровным краев и идеального шва.

Кстати, при возникновении вопроса, как правильно клеить фотообои в углу, специалисты рекомендуют размещать одно полотно с напуском 5–7 см, а следующее внахлест, после чего прорезать стык острым ножом, используя параллельно шпатель для формирования ровной вертикальной линии. Если на месте размещения фотообоев расположены розетки или выключатели, не нужно прорезать заранее наклеиваемый рулон. Отверстия в листе делаем после поклейки, чтобы все прорези в точности совпадали.

После того, как будет поклеен последний рулон, приступаем к потолку. В отличие от фотообоев на бумажной основе, с которыми не обойтись без помощника, обои на флизелине клеить намного легче. Нанесите клей на поверхность потолка, ориентируясь по намеченной линии, приложите рулон и отрежьте нужную вам длину, после чего тщательно пройдитесь по всей поверхности полотна резиновым валиком.

obustroen.ru

Пошаговая инструкция и стыки между собой +Фото и Видео

Иногда человеку хочется внести в свой интерьер что то новое.

Для этого есть много всяких вариантов, одним из них является поклейка фотообоев.

Эта разновидность обоев давно используется в ремонте. Об этой теме поговорим далее.

Что такое фотообои

Фотообои – это фотография огромного размера и большого разрешения, которая разделена на несколько частей.

В том случае, если обои наклеены качественно, то на стене у вас будут красоваться красивые виды, и вы будете ими любоваться каждый день.

Фотообои, будь они обычные или фотообои 3Д, клеят практически также, как и обычные. Но фотообои продают не в виде рулонов, а в виде отдельных листов, эти листы называют панелями.

Далее мы расскажем, как правильно клеить фотообои на стену, но для начала стены необходимо подготовить.

Подготовительный этап

Готовим стены

Фотообои в основном производят из тонкой бумаги, поэтому они нежные и очень тонкие.

По этой причине шпатлёвку на стены необходимо наносить максимально ровно, то есть без  впадин, выпуклостей и т.д.

Также со стен не должна облетать штукатурка, так как любая соринка, попавшая между обоями и стеной, могут ухудшить внешний вид.

Фотообои, как мы уже упомянули выше, изготовлены из тонкой бумаги, а не из толстого винила, который скрывает под собой все недостатки стены.

Стену под фотообои грунтуют грунтовкой глубокого проникновения и максимально выравнивают  стены. После всех манипуляций по подготовке стен к оклейке обоями, приступаем непосредственно к поклейке обоев.

Готовим материалы и инструменты

Что же вам понадобится для поклейки обоев?

Фотообои

Перед покупкой вам необходимо сделать замеры стены, чтобы не ошибиться потом с размерами фотообоев.

Такие обои всегда клеят только на одну стену, без захода на другую стену. Размер фотообоев должен максимально совпадать с размером стены, но если размер обоев немного не совпадает с размером стены, то их можно немного подрезать.

Клей

Перед покупкой клея, проконсультируйтесь с продавцом магазина отделочных материалов, какой клей лучше подходит для фотообоев, которые вы выбрали.

В том случае, если проконсультироваться не с кем, возьмите на заметку, что фотообои производят из бумаги и соответственно к ним подойдёт клей для обычных бумажных обоев.

Также есть способы изготовления клея своими руками.

Нож

Нож необходим в тех случаях, когда понадобиться обрезать лишние куски обоев.

Кисти для клея разных размеров

Чтобы наносить клей на полотно обоев вам потребуется большая кисть, а для проклейки стыков потребуется маленькая кисть.

Карандаш

Этот инструмент предназначен для разметки.

Спиртовой уровень

Уровень нужен достаточно длинный. Он нужен для разметки и чтобы, определить горизонталь и вертикаль. В случае отсутствия уровня, можете использовать обычный отвес.

Длинная линейка

Линейка необходима, для отметки границ, которых придётся чертить много. Не лишним будет взять и длинный ровный деревянный брусок.

Ветошь

Ветошь необходима для удаления излишков клея, который может выступить на стыках полотен обоев.

Валик

Валик нужен для того, чтобы раскатывать обои и выгонять воздух, образовавшийся между стеной и полотном обоев.

Этап выполнения работ

Итак, разберём порядок выполнения работ.

Сбор рисунка

1. Для начала необходимо разложить обои на поверхности пола и собрать из них картину.
2. Собрав полный рисунок, вы поймете, как обои будут смотреться на стене, и прикинете, куда какое полотно клеить.

Так бывает, что размер фотообоев не совпадает с размером стены, то тут нужно подумать над тем, какую часть куда приспособить, а какую часть — обрезать.

Все вышеописанные манипуляции необходимо сделать перед разметкой на стене.

Разметка

Основным этапом поклейки обоев является разметка. Существует два варианта разметки:

1. Простая;
2. Сложная.

Простая разметка

Такой способ подходит для тех, кто несколько раз уже клеил обычные обои и уверен в своих знаниях и умениях. Для разметки вам необходимо будет взять линейку, спиртовой уровень и карандаш. При помощи этих предметов вам необходимо провести, вертикальную линию вдоль всей длинны стены.

Необходимо будет отступить расстояние от угла и расстояние, которое будет примерно на два миллиметра больше ширины одного листа фотообоев. Эта линия будет ориентиром, по которому вы будете наклеивать вертикальный ряд, а так же будете наклеивать другие части обоев.

Сложная разметка

Для этой разметки вам необходимы будут карандаш, линейка, спиртовой уровень и длинная линейка. При помощи этих предметов нарисуйте сетку, количество ячеек в ней должно совпадать с количеством и размерами панелей фотообоев. Конечно,  все ячейки должны быть с одинаковыми размерами. Эта разметка немного тяжелее в исполнении, чем простая, но зато время поклейки обоев ускориться.

Так же не помешает посмотреть на обратную сторону панелей обоев, они имеют номера. Но если их нет, то пронумеруйте панели в том порядке, который вам удобен. Нумеруйте панели так чтобы, при соединении всех частей получился рисунок. Расставьте номера на разметке, которая начерчена на стене, для того чтобы понять куда какую панель клеить.

Поклейка обоев

После подготовительных работ можете начинать поклейку обоев.

Необходимо учитывать тот факт, что фотообои очень капризные, могут надрываться, морщиться.  

Разведите клей, строго следуя инструкции.

Чтобы предотвратить это, не допустите намокания обоев. Вот поэтому, как только вы нанесли клей на обойную панель, необходимо сразу ее приклеить к стене. Клей наносите равномерно, без пробелов.

Первое полотно приклеите быстро, а затем придётся немного потрудиться, так как необходимо будет совмещать рисунок. По этой причине сначала прикладывают полоску, потом совмещают рисунок и только потом проходятся валиком. Возможно, чтобы рисунок совпадал, придётся панели приклеивать немного внахлёст. Стыки хорошо промазывайте клеем, и вытирать тканью остатки клея с лицевой части обоев.

При правильной поклейке большие фотообои будут держаться и смотреться отлично. По этой причине вам, скорее всего, не захочется их менять долгое время.

domsdelat.ru

Как правильно выбрать и поклеить фотообои на стены

На сегодняшний день в оформлении интерьера квартиры или загородного дома часто применяются фотообои. Этот отделочный материал позволяет декорировать стены и визуально расширяет пространство, поэтому пользуется особой популярностью у владельцев жилплощади в многоквартирных домах. Перед тем как поклеить фотообои на стены, нужно узнать, какие изделия лучше выбирать и как именно их наносить.

Основные разновидности

Фотообои классифицируются в зависимости от множества особенностей, но существует 3 основных фактора.

Плотность

По этому показателю материал бывает:

1. 90–120 г/кв. м. Обычно это бумажные обои, похожие на изделия советского периода. Основа очень тонкая, поэтому при разворачивании, транспортировке и оклейке изделия требуют бережного отношения. Срок эксплуатации довольно короткий, но стоимость самая низкая. Поклеить такие обои можно самостоятельно на клей ПВА.
2. 150–250 г/кв. м. Чаще всего основа изготавливается из винила. Толщина материала позволяет провести его тиснение, поэтому существуют модели с рельефными рисунками. Оклейка также может быть проведена самостоятельно, но на специальный клей.
3. 300–400 г/ кв. м. Эти обои считаются самыми лучшими по соотношению цены и качества. Могут прослужить 10–15 лет при условии правильного нанесения и эксплуатации.
4. Более 400 г/ кв. м. Самые плотные и долговечные изделия, при этом самые дорогие.

Материал

В зависимости от используемых при производстве материалов, обои обладают определенными эксплуатационными характеристиками.

Бумажные

Самый простой и доступный вид. На сегодняшний день их применяют крайне редко из-за низкой прочности. Подойдут только в том случае, когда требуется быстро и недорого обновить помещение на короткий период. В других ситуациях лучше приобрести фотообои из современных материалов.

Из преимуществ можно отметить только небольшую стоимость, доступность и отсутствие необходимости использовать особые клеевые составы. Недостатков гораздо больше:

• Низкая влагостойкость.
• Подверженность воздействию солнечных лучей.
• После высыхания клея на поверхности проявятся дефекты.

Кроме того, есть сложность в наклеивании: если пропитать обои клеем недостаточно, то они не удержатся на поверхности. Если нанести много состава, то бумага размокнет и обои расползутся.

Флизелиновые

Один из самых популярных видов фотообоев на сегодняшний день, внешне напоминают бумажные. Дело в том, что флизелин – нетканый материал, состоящий из целлюлозы, поэтому он имеет некоторое сходство с бумагой. Преимущества:

• Экономия клея. Состав нужно наносить только на стену.
• Простота оклейки.
• Возможность повторного использования.
• Пластичность. Обои не порвутся вследствие усадки здания.
• Позволяют замаскировать незначительные дефекты.

Текстильные

Аналоги этого материала известны человечеству несколько столетий. Такие обои относятся к категории элитных, поэтому их цена соответствующая. Изготавливаются из натуральных материалов: льна, шелка, хлопка и так далее. В качестве основы может выступать бумага, ПВХ или флизелин, существуют самоклеящиеся модели. Главным преимуществом является длительный срок эксплуатации. Из недостатков можно выделить высокую стоимость и несоответствие некоторым современным стилям интерьера.

Виниловые

Обои, которые изготавливаются на основе одной из разновидностей пластика, поэтому они стойкие к воздействию влажности и очень прочные. Но такой материал требует идеально подготовленной поверхности, иначе появятся складки.

3D-обои

Эти изделия выделяют в отдельную группу, поскольку они лучше остальных справляются с задачей визуального расширения пространства. Обычно их размещают по всей стене от потолка до пола. Для изготовления таких изделий используют флизелин. Преимуществом является широкий ассортимент, недостаток – сложность поклейки.

Расположение рисунка

Поклейка фотообоев своими руками начинается с определения места расположения изображения:

1. Зональное. В этом случае обои наклеивают на один участок стены. Такое положение используется для создания акцента и визуального увеличения высоты потолка.
2. Модульное. Изделие занимает часть поверхности, при этом изображение составляют из двух, трех и более фрагментов.
3. Угловое. Обои приклеены на часть площади смежных стен.
4. Панорамное. Обои занимают всю площадь поверхности. Могут состоять из цельного полотна или нескольких полос.

Допустима ли оклейка поверх старых обоев?

Самым сложным и трудозатратным этапом является подготовительный, когда нужно удалить предыдущее покрытие. В этом случае возникает вопрос, можно ли клеить фотообои на старые изделия? Это возможно, если материал плотно прилегает к стене и сохранил первоначальную целостность. Также чтобы клеить на старые обои, необходимо проверить, не образовалась ли на поверхности плесень.

Важно! Клеить новые фотообои на старые можно только при условии, что на существующем покрытии нет рельефных рисунков. В противном случае новый материал не удержится на стене.

Технология оклейки стен фотообоями

Приклеить фотообои на стены достаточно просто, сложнее подготовить и разметить поверхность.

Инструменты

Необходимы следующие инструменты:

• рулетка, линейка, маркер;
• строительный уровень;
• емкость для приготовления клея;
• канцелярский нож;
• резиновый шпатель и валик;
• широкая кисть, губка из поролона;
• ветошь;
• стремянка.

Подготовка основания

Независимо от толщины и плотности приобретенных обоев, поверхность нужно тщательно подготовить, в противном случае дефекты проступят после высыхания раствора.

1. С помощью строительного уровня необходимо определить завал стены. Если кривизна поверхности небольшая, можно обработать ее финишной шпатлевкой. При значительном завале потребуется выравнивание штукатуркой или гипсокартоном.
2. Далее нужно исследовать стены, найти все выбоины, трещины и прочие дефекты. Металлические элементы, выступающие из поверхности, обрезаются болгаркой, а саморезы или гвозди удаляются. Большие выбоины заделывают цементно-песчаным раствором, который сохнет достаточно долго.
   

   Внимание! До полного высыхания смеси нельзя приступать к дальнейшим отделочным работам. Также запрещено ускорять процесс с помощью нагревательных приборов.

3. После оштукатуривания необходимо обработать стены финишной шпатлевкой, а когда она затвердеет, нанести два слоя грунтовки глубокого проникновения с интервалом в 4 часа. Это нужно для повышения адгезии и более качественного контакта обоев с поверхностью.

Изготовление клея

Этот процесс должен проводиться в строгом соответствии с инструкцией производителя. Обычно для приготовления следует высыпать сухой состав в чистую емкость, добавить половину требуемого количества воды и тщательно замешать. Затем понемногу ввести оставшееся количество воды, снова перемешать и дать клею настояться (время указывается изготовителем). После этого еще раз перемешать, состав готов к использованию.

Нанесение разметки

Пока клей настаивается, можно заняться разметкой, которая определит точное месторасположение изображения. Первым делом необходимо приложить обои и отметить их границы. Затем с помощью уровня провести горизонтальные и вертикальные линии. В зависимости от материала, площадь делится на квадраты или прямоугольники соответствующих размеров.

Процесс наклеивания полотен

Теперь о том, как правильно поклеить обои на стены. Общая технология заключается в следующем:

1. Нанести клей на участок стены. Если используются бумажные обои, то нужно намазать и их. Не стоит обрабатывать клеем сразу все полосы материала, чтобы они не размокли.
2. Сложить полосу в три раза и оставить ее на 3–10 минут для пропитки. При этом очень важно действовать аккуратно, чтобы не появились затертые линии на местах сгиба.
3. Приклеить верхний фрагмент. Его прикладывают к размеченной стене и выравнивают по линиям.
4. Резиновым шпателем от центра к краям выгнать из-под обоев воздух.
5. С этой же стороны приклеить нижнюю часть. Технология нанесения такая же, но важно совместить рисунок.
6. По очереди приклеиваются все фрагменты так, чтобы получилось четкое изображение.

ВИДЕО: как правильно клеить фотообои на стену

Оформление швов

Некоторые модели обоев соединяются встык, а некоторые внахлест, поэтому рекомендуется предварительно разложить их на полу, чтобы определить стыковку. Проще оформлять границы поклеенных обоев, если они должны идти встык друг с другом. Для этого полотно просто подгоняют под предыдущее.

Для оклейки внахлест необходимо совместить фрагменты так, чтобы образовался правильный рисунок. С помощью маркера и линейки нужно прочертить линию по месту соединения и провести по ней канцелярским ножом, срезав лишнюю часть. Образовавшийся стык следует промазать кистью. В завершение рекомендуется прокатить все швы резиновым валиком и удалить остатки клея.

Фотообои – это один из самых интересных и эффективных способов декорировать жилое помещение, придать ему уют и оригинальность. При условии соблюдения технологии оклейки, фотообои прослужат долго и станут настоящим украшением дома.

otdelkagid.ru

Как правильно клеить фотообои на стена своими руками, поклейка фотообоев

Об использовании фотообоев

В современном дизайне квартир или комнат в частных домах стало популярно использовать фотообои, которые часто поддерживают тему интерьера, освежают и украшают квартиру. В статье мы рассмотрим как клеить фотообои на стену.Выбор таких материалов проводит компания, преобразующая комнату.

Но выбрать и поклеить фотообои можно самостоятельно, придерживаясь основных правил и рекомендаций по осуществлению этой особой процедуры.

Выбор обоев для проведения ремонтных работ является важным делом, так как эти фотообои будут долго украшать стену. Они должны учитывать вкусы и цветовую гамму всего жилища. И процесс самостоятельного нанесения на стену фотообоев должен проводиться правильно, чтобы не испортить рисунок и правильность расположения всех частей.

Рекомендации по таким работам можно найти и даже существуют видео-уроки.   Разберём  основные принципы по проведению  поклейки фотообоев, соблюдение которых приведёт к положительному результату и сохранит некоторые денежные средства по вызову мастера. Всему можно научиться и поклейка фотообоев не такая уже сложная операция.

Прежде, чем читать, посмотрите на великолепные примеры

Необходимые инструменты

Нужен специальный набор инструментов и требуется все работы выполнять аккуратно, без спешки и поэтапно.

Инструменты, которые нужны для проведения таких работ:

1. линейка и канцелярский нож для отрезания ровных краёв обоев;
2. карандаш и измерительная рулетка для нанесения линий на стену для расположения частей фотообоев и правильное расположение всего рисунка на стене;
3. валик для поклейки обоев, желательно резиновый;
4. выбираем две кисти разных размеров;
5. для работы нужна домашняя стремянка для поклейки верхних частей рисунка;
6. для чистоты рук нужна чистая ветошь или впитывающая ткань.

Выбор клея

Покупая фотообои, особое внимание следует уделить рекомендуемому клею. Выбирать клей следует одной фирмы изготовителя и обоев, и клея. Производители, зная все особенности своей продукции, рекомендуют специальный клей.

Виниловые обои лучше приклеивать  универсальным  виниловым  клеем, различные виды и марки которого представлены в специализированных точках продажи. Густота клея должна соответствовать толщине выбранных обоев, чем толще фотообои, тем густой должен быть клей.

Клей должен наноситься на стену и на обои, поэтому количество приобретаемого клея должно учитывать двойное нанесение его. Клей по инструкции на упаковке должен разводиться непосредственно  перед процессом его использования. Процедура двойного нанесения клея служит для качественного соединения швов отдельных частей рисунка.

При покупке фотообоев с ними всегда имеется специальная инструкция по сбору рисунка и расположения всех частей, специальная маркировка для соединения частей. Такие инструкции нужны даже мастерам, в них отмечены основные правила работ и как поклеить углы обоями, чтобы вид рисунка не испортился. Фотообои можно заказать по нужной теме интерьера с выбранным рисунком, но такие обои тоже должны иметь свою инструкцию по проведению оклейки стен.

Предварительная подготовка поверхности стен

Любое изменение интерьера начинается с подготовки поверхности стены. Она должна быть ровная, сухая. Все остатки от прежних обоев должны быть удалены, стена пропылесосена от пыли и остатков грязи, так как фотообои имеют маленькую толщину, и все недостатки стены будут видны. Устраняем все отклонения, даём время для высыхания. Наклеивать фотообои лучше на белую стену, так как некоторые темные части стены будут проявляться, и влиять на фон рисунка, в целом картина будет испорчена.

Наклеивать фотообои лучше на подготовленную стену с грунтовкой. Размер фотообоев нужно выбирать с учётом размера стены или немного меньше.

Обои, которые имеют меньший размер, требуют дополнительной разметки нужного размера на всей площади стены.

Сделав разметку, можно приступать к основной процедуре поклейки обоев по определенным этапам распределения частей.

Белые поля на фотообоях канцелярским острым ножом срезаем с помощью ровной линейки. Ножницы для этого не подходят, часто срезы от них не имеют ровных краёв. Так подготовив все части картины, располагаем всю экспозицию на ровной покрытой плёнкой поверхности картинкой вниз. На стене проводим вертикальную линию для расположения первого основного полотнища. Так как клеить фотообои?

Процесс поклейки фотообоев

Наносим первый слой клея на стену и на часть картины, которая будет приклеена на это место. Для лучшего впитывания клея, ждём несколько минут, и приклеиваем первое полотно на стену строго вертикально, без перекоса и «морщин».

Приготовленным резиновым валиком выравниваем слой и удаляем попавший под слой обоев воздух. Ветошь применяем для удаления клея с поверхности рук, но обои вытирать не следует, можно испортить рисунок.

Поклеивать фотообои лучше начинать с крайнего левого угла и продолжать клеить вправо. Следующая полоса должна ложиться так, чтобы рисунок совпадал, а полотнище  внахлёст соединялась с первой частью.

Прикатав валиком обои, по линии совмещения двух частей отрезаем ножом лишнюю полосу и удаляем.

Места промазываем маленькой щёткой и тщательно выравниваем валиком. Так повторяем со всеми частями всего рисунка, не торопясь, приклеиваем  каждую полосу.

Фотообои покрывают различными составами, защищая от влаги и воздействия солнца, которые могут навредить цветовому оформлению картины. Все работы по приклейке фотообоев проводятся без сквозняков, нельзя открывать форточки пока не высохнет клей.

Полезные советы

Для тренировки поклейки обоев можно использовать и обычные обои, которые требуют такого же подхода к процессу. Опытные специалисты могут использовать самоклеющиеся обои, которые быстро высыхают. Если не правильно сделать операцию, то можно испортить всю картину. Новичкам не рекомендуется самим наклеивать такие обои. Вот мы и ответили на вопрос — как клеить фотообои. Надеюсь, что вам понравилось.

Похожие статьи:

ugolok-remonta.ru