Объемная модульная картина (трафарет одуванчик)

Украсить стену спальни или прихожей можно не только барельефом, но и трафаретом. Особенно если он выполняется не просто краской, а гипсовой шпаклевкой, тогда появляется эффект объемного рисунка, что довольно необычно и красиво. Трафареты создаются путем прикладывания шаблона к стене и последующего нанесения гипсового состава на вырезанный в шаблоне рисунок. Практически все трафареты для стен имеют небольшой объем (от 0.1 до 0.5 см), как бы срез рисунка, приклеенного к стене.

Как и трафареты, модульные панно все больше завоевывают популярность среди дизайнеров. Их используют для декорации стен, а благодаря многочисленному выбору рисунков. Сейчас есть возможность подобрать модульное панно практически для любого помещения, будь то спальня, гостиная, коридор или прихожая. Поэтому подумала: а почему бы не объединить эти два вида отделки и сделать трафарет в виде объемного модульного панно.

Объемные модульные картины представляют собой несколько (от 2-х до 5-ти) плоскостей, на которых изображен общий рисунок. И каждая следующая плоскость продолжает первое изображение. Я решила применить среднее значение – сделать три панно с единым рисунком. В качестве рисунка выбрала цветок одуванчик, из которого отлетают в одну сторону по ветру его семена. За основу взяла куски гипсокартона, которые отрезала ровными прямоугольниками, прикрепила к стене на саморезы и ошпаклевала.

В фотошопе нужную картину разрезала на три части и распечатала на принтере одуванчик в необходимом размере. В качестве основы для трафарета использовала обычный плотный картон. Распечатанный рисунок приклеила на картон, вырезала одуванчик и его детали. Потом погрунтовала поверхность, приложила заготовленный трафарет, и нанесла шпаклевку по всему периметру. Так как шаблон у меня бумажный, оставлять его надолго со шпаклевкой я не стала, убрала его сразу. Лишнее подчистила после высыхания. Получится вот такой трафарет одуванчик на модульной картине.

Далее ее необходимо было покрасить. Фон выкрасила в темно-синий цвет с добавлением участков золота, а одуванчик хоть и был белый, но покрасила его еще белой акриловой краской. И покрыла объемные панно защитным лаком. Надеюсь моя работа поможет желающим сделать модульное панно на стену своими руками.

Трафареты для декора своими руками шаблоны из сайтов о рукоделии

Украшение дома с помощью различных аксессуаров, элементов декора на сегодняшний день является прерогативой не тех, кому не хватает средств на дорогие аксессуары, но умельцев, имеющих тягу к рукоделию. Изготовленные шаблоны для декора стен, окон, мебели сегодня пользуются максимальной популярностью. Трафареты для декора своими руками можно сделать самостоятельно, нарисовать, скачать с различных сайтов рукоделия. Трафареты пользуются спросом на протяжении нескольких последних лет, ведь они достаточно просты, удобны, лаконичны. Проблем с изготовлением не возникнет даже у начинающих мастеров. Использовать такое украшение можно для декора практически любой поверхности: окон, зеркал, потолка, стен, фурнитуры.

Трафарет сделает Вашу комнату оригинальной.

Многие еще в детском саду, начальных классах школы вырезали снежинки для украшения помещений перед Новым годом. Это тоже будет своеобразным примером, как используются трафареты в украшении комнаты. Приятным бонусом является невозможность переборщить с количеством декора, если подобрать трафареты одной тематики. Даже повторяющийся рисунок сыграет на руку, украсив дизайн, добавив ему неповторимого шарма.

Трафарет поможет воплотить в жизнь самые безумные идеи.

Трафареты для интересного декора своими руками,шаблоны и фото изделий

Удачно смотрятся белые рисунки на цветной стене и наоборот.

К этому вопросу необходимо подходить со всей серьезностью: от выбора базы зависит будущий вид орнамента, его интересность, неповторимость. Не стоит слепо копировать готовый рисунок, ведь вы хотите сделать дом оригинальным, а не посредственным. Для достижения максимального эффекта следует соблюдать простые правила:

Осторожно подходите к комбинированию стилистических элементов, содержащих изображение цветов, геометрических фигур и разные по стилю трафареты. При украшении стен, используя трафареты, главным условием специалисты называют лаконичность. Если совместить совершенно противоположные изображения, то результат будет выглядеть нелепо. То же самое касается и узора, используемого при оформлении. Тип орнамента должен быть единым. Главное — не совмещайте между собой трафареты цветов и геометрических фигур. Это выглядит примитивно и не красиво.

Эффектнее смотрятся контрастные рисунки.

Трафареты, содержащие изображение различных фигур, должны быть большими, яркими, четкими. Маленький рисунок цветов, звездочек, мелких деталей выглядит, как грязное пятно на поверхности. Важно соблюдать принцип линейного заполнения рисунка. Больше штрихов, контуров, линий — ярче и четче рисунок.

Даже простой рисунок может изменить атмосферу комнаты.

Шаблоны, содержащие готовое композиционно завершенное изображение, могут выглядеть абсолютно по-разному. Часто новички используют однотонные трафареты абстракций, орнаментов, которые выглядят просто, но достаточно привлекательно.Рисунок в одном цвете подойдет для оформления помещений, интерьер которых выглядит завершенным. Простой рисунок не испортит его, а добавит интересную изюминку. Многоцветный рисунок лучше использовать на однотонных поверхностях, добавляя оформлению красок, цвета, живости. Рисунок должен быть не одиночным, а сочетать разные формы, фигуры, орнаменты, соединенные в целостной композиции. Особой популярностью на сегодняшний день пользуется объемный рисунок: в изготовлении используется шпаклевка. Готовый рисунок по объему достигает 4 мм. Иногда применяют обратные трафареты: использование подразумевает закрашивание не внутренней части трафарета, а внешней. Не забывайте, что трафарет не обязательно использовать отдельно, ведь он может стать частью красивой, логически завершенной композиции, делая трафареты неповторимыми. Так, изображение бабочек прекрасно сочетается с рисунками цветов, стрекоз, небольших птиц.

С помощью трафарета можно изобразить любую композицию.

Что касается того, как выбрать качественные материалы, из которых изготавливается рисунок, мастера предпочитают использование разных форм бумаги. Она является дешевой, простой, широко распространенной. Изготовить можно любые трафареты, нарисовав их самостоятельно, распечатав готовые образцы. Некоторые техники подразумевают использование картона, чтобы сделать трафареты, на которых размещается рисунок. Он достаточно просто крепится к поверхности стен, являясь прочной основой.

Проще всего использовать самоклеящуюся бумагу.

Существует несколько проблем применения материала: при работе, которую подразумевают такие шаблоны, будет сложно вырезать трафареты круглых частей, которые содержит рисунок, особенно если они мелкие. Но вы можете применять картонные шаблоны по несколько раз, не боясь, что трафареты порвутся. В последнее время довольно часто начала применяться самоклейка. Ее изготовляют из полиэтилена, винила. Липкая сторона бумаги делает изображение идеальным при закрашивании внешних и внутренних частей, содержащих трафареты.

Трафареты для декора помещений своими руками шаблоны и виды

Шаблоны подразумевают готовые материалы: нарисованные, распечатанные на бумаге, пленке, металле. Узоры равномерно заполняют поверхность, где размещены рабочие материалы, после этого вырезается нужная часть, которую содержит изображение. Упомянутые части будут окрашены в яркие цвета.

Яркий рисунок будет притягивать к себе взгляд и поднимать настроение.

Подобные шаблоны с применением краски могут выполняться в один или несколько слоев. Однослойное изображение не вызывает проблем. Что являют собой многослойные трафареты? Шаблоны названых изображений применяются в технике стрит-арта. Используются акриловые краски, водоэмульсионки, алкидные эмали. На этапе нанесения краски необходимо принимать во внимание, что не все цвета хорошо сочетаются между собой. Для качественного результата советует воспользоваться трафаретом цветочного круга, где один оттенок плавно перетекает в другой. Это поможет увидеть, какие цвета являются контрастными, какие не стоит соединять, когда используется техника под названием стилистические шаблоны. При нанесении красителя рекомендуется использовать валики и губки. Они впитывают лишнюю краску, не давая ей растекаться по поверхности бумаги, стекол, стен. Использование на вертикальной части стен кисточек приведет к тому, что перемещая материалы, размажете рисунок по площади стен: он растечется, образуя некрасивые полосы.

Выбор подходящих друг другу цветов — залог успеха каждого рисунка!

Технология нанесения краски состоит в следующем: вы создаете определенный рисунок при помощи трафарета из винила, бумаги или пластика. Чтобы работа прошла максимально аккуратно, необходимо использовать при рисовании лавсановую пленку. Она помещается на стекло, под которым лежит лампа. Потом из этой пленки изготовляется трафарет для стен.

Подготовить трафарет и нанести рисунок на стену — занятие совсем не сложное.

Никогда не режьте от краев к центру, если именно в середине находится главное и самое большое композиционное пятно. Начните вырезать крупные части, плавно переходя к более мелким деталям. В том случае, если трафаретные узоры занимают очень большую площадь по ширине или высоте, постарайтесь разбить их на небольшие структурные части, что значительно облегчит не только прорисовывание трафарета, но и его нанесение на стену.

Зеленый — самый приятный цвет для глаз человека. Используйте это.

Если вы только начинаете работать в технике использования трафаретов и нанесения краски, постарайтесь работать исключительно с самоклеящейся пленкой. Это значительно облегчит вашу работу, устранив возможные сдвиги краски в рисунке. Когда вы набьете руку, то сможете изготавливать шедевры даже на бесклеевой основе.

Рисунок одуванчиков будет напоминать о теплом лете.

Наносить трафареты нужно по такой схеме:

Подготовьте шаблоны для создания орнамента своими руками, вырезав все необходимые части конструкции. При помощи скотча или липкой стороны, если используется пленка, закрепите трафареты на рабочей поверхности. Приступайте к этапу нанесения краски своими руками на открытые участки, которые не покрыли шаблоны, не заливая ее на поверхность в больших количествах, ведь рисунок может некрасиво растечься. Лучше наносить краситель слой за слоем в случае необходимости добавить яркость рисунку. Когда работа высохнет, снимите шаблоны, не повреждая при этом картинку.

Осторожно закрашивайте пустые области.

Существует список определенных советов при работе на этапе нанесения краски кисточкой/губкой для создания орнамента своими руками:

• Если вы все же решили воспользоваться малярной кистью для создания декора своими руками, что крайне не рекомендуется делать новичкам, держите ее перпендикулярно к площади стен или другой поверхности.
• Старайтесь смотреть за тем, чтобы мелкие ворсинки из кисточки не приклеились к уже окрашенной части рисунка. Для этого необходимо прокрашивать трафареты круговыми движениями.
• Что касается крупных участков декора, то их необходимо прорабатывать малярным валиком.
• Не набирайте большое количество краски на рабочий инструмент, лучше убрать излишки губкой или чистой тряпкой.
• Если вы использовали многоразовые трафареты, отмойте их в воде комнатной температуры.
• Как только рисунок высохнет, покройте его лаком.

Осторожно передвигайте бумагу, закрашивая длинный орнамент, чтобы не сбить рисунок.

Если вы хотите использовать готовые распечатанные шаблоны из интернета, которые занимают большую площадь, вам просто необходимо выставить масштаб рисунка до требуемых размеров. И еще один дельный совет: если хотите выделить рисунок, а не внести его в часть дизайна стен, то оклейте его специальными бордюрами для декора.

Трафареты для декора различных поверхностей своими руками и шаблоны рисунков

Правильно подобранные цветы впишутся в любой интерьер.

Если вы хотите создать стильный интерьер своей комнаты, кардинально поменяв при этом оформление помещения, но оставив всю обстановку в прежнем виде, применяйте трафареты цветов для декора. Они идеально подойдут для создания красивого интерьера в стиле прованса и декора своими руками. Легкие и ненавязчивые узоры в виде цветов роз, ромашек, тюльпанов и маков помогут сделать интерьер оригинальным и индивидуальным.

Аллергия на кошек, но Вам все равно нравятся эти милые пушистые создания? Не беда, нарисуйте их!

Трафареты декора, которые вы выберите, полностью зависят от технологии рисунка. Для новичков подойдет простой вариант, на котором изображены цветочные мотивы. Стоит отметить, что они могут являть собой как абстракцию, так и естественную композицию, что делает их универсальными при использовании в любом стиле комнаты.

Подберите орнамент, сочетающийся с остальным интерьером, и комната преобразится.

Если вы поклонник всего не традиционного и оригинального, вам не стоит даже задумываться об использовании обычных геометрических или цветочных узоров. Лучшим вариантом станут трафареты, на которых нарисованы различные животные, в том числе и кошки. Забавные мордашки станут прекрасным украшением не только стен, но и фурнитуры. С помощью таких трафаретов вы можете украсить не только спальню или детскую, но даже собственный холодильник. Кроме анималистических мотивов вы можете использовать аппликации с бабочками. Если вы не умеете рисовать этих насекомых самостоятельно, используйте готовый шаблон из интернета. Останется только распечатать его, хотя на сегодняшний день дизайнеры предлагают даже готовые виниловые наклейки, которые не придется в дальнейшем обрезать или разрисовывать.

Причудливые цветочные орнаменты могут быть любой формы, размах изгибающихся веточек ограничивает лишь Ваша фантазия.

Если ваша душа хочет творчества, то используйте необычные аппликации для украшения помещения с помощью них. Шаблоны в виде геометрических орнаментов помогут сделать обстановку индивидуальной.

Орнаменты на стене можно располагать как вертикально, так и горизонтально.

Очень интересно смотрится в дизайне комнаты полностью или частично декорированная геометрическими фигурами часть стен. При этом трафареты могут повторяться, что будет схоже с восточным стилем Самарканд, или же вы можете создать абстрактную композицию из хаотично разбросанных и не повторяющихся частей рисунка. Особенно хорошо выглядят геометрические орнаменты при стилевом украшении комнаты, выполненной в дизайне арт-деко с помощью краски.

Трафарет, подобранный соответственно тематике помещения, создаст дополнительный уют.

Если вы поклонник более спокойных и классических мотивов, обратитесь к византийским и греческим орнаментам. В них небольшие прямые линии переплетаются между собой, создавая с помощью узоров сложные композиционные рисунки. Данная технология лучше всего подходит для новичков, ведь не требует значительных усилий при вырезании.

Видео: Мастер-классы по рисованию с помощью трафарета

 

Фотогалерея: Трафареты на различную тематику

Одуванчик на стене. Рисунки на стенах своими руками

10
Янв

Украсить стены можно по-разному – клеить обои, использовать трафареты, клеить объёмных бабочек на стену. Но об этом уже говорили.
Сейчас хочу поделиться историей о том, как сделали рисунок на стене своими руками с помощью подручных средств и без использования готовых трафаретов.

Герои истории переехали в новую квартиру и решили украсить стены. Проанализировав всё возможные варианты (поклейка обоев, покраска стен или нанесение рисунка с помощью трафаретов) пришли к выводу, что создание уюта в квартире с голыми стенами — это дорогое удовольствие.
В голову пришла мысль – сделать рисунки на стенах своими руками. Выбор пал на одуванчики.

Не имея художественного образования, но делая всё аккуратно и от души у ребят получился прекрасный одуванчик на стене. Одуванчик очень воздушный, он дарит уют и теплое напоминание лета.
Бонусом хозяевам квартиры стала похвала от гостей, а так же чувство гордости, за проделанную работу.

А сейчас по порядку как делали рисунок одуванчика на стене

Для работы использовались следующие инструменты:
1. Краска
2. Малярный скотч
3. Тонкая кисточка
4. Поролоновая губка (можно брать губку для мытья посуды)

Когда все необходимые инструменты и материалы для работы готовы, нужно определиться с местом и размером для будущего рисунка одуванчика. В нашем случае одуванчик делил две зоны на кухне – рабочую и обеденную.

Наклеивая вертикально малярный скотч, создаём контур будущего стебля одуванчика. Расстояние между двумя полосками — это толщина стебля. На вершине «стебля», так же с помощью скотча создаем круглую головку одуванчика.

После создания основного контура, можно приступать к окраске. Краску лучше всего наносить губкой. Осторожно промакивая поверхность стены, внутри выделенного контура, получаем однородную текстуру без мазков от кисти.
После прокраски стебля и головки одуванчика, молярный скотч можно снять.

Следующий шаг – это рисование семян-зонтиков у одуванчика.
Для рисования опять используем губку. Только сейчас нужно смачивать краской только один край губки. По диаметру будущего цветка наносятся легкие отпечатки уголка губки. Сначала можно сделать только наметки воздушных зонтиков, а затем их «распушить». Степень «пушистости» шапки одуванчика вы выбираете самостоятельно опираясь на свой вкус.

Чтоб получилась большая прозрачность и воздушность одуванчика, мазки наносились таким образом:
У края – частые и плотные мазки.
К сердцевине – плотность мазков снижается.

После таких манипуляций с губкой на стене уже можно узнать одуванчик, но это ещё не всё.
Теперь с помощью тонкой кисточки нужно прорисовать некоторые детали – листья у стебелька, семечки на головке одуванчика.
Так же на стену добавили отлетающие семена-зонтики.

Вот такой опыт создания рисунка на стене своими руками.
На самом деле, при желании, с помощью таких не хитрых подручных средств, можно делать и другие рисунки, украшая комнату.

P.s: фото одуванчик на стене взято с сайта — uhouse.ru

Ранее в этой же рубрике:

Плитка пвх для стен — эффективная и красивая замена керамической

На сегодняшний день существует немало материалов для декорирования и облицовки стен. Некоторые из них служат только лишь одной цели, другие же являются универсальными. Кроме того, многие материалы являются взаимозаменяемыми, например, плитка ПВХ для стен, это заметна традиционной керамической плитке.

Надо сказать, что этот конкретный случай, самый показательный, так как облицовка из поливинилхлорида не только обладает всеми преимуществами керамической, но и превосходит ее по многим параметрам. Я расскажу вам, чем же она так хороша, и в чем особенности ее монтажа.

Плюсы отделки стен плиткой ПВХ

Для наглядной демонстрации преимуществ ПВХ плитки, я буду иногда делать сравнение с ее керамическим конкурентом. Итак, для начала вот вам список основных плюсов отделки стен плиткой из ПВХ.

• Широкий выбор дизайнерских решений;
• Широкая область применения;
• Влагостойкость;
• Прочность;
• Износостойкость;
• Простота монтажа и чистота во время работы;
• Сравнительно быстрая подготовка поверхности;
• Хорошая звукоизоляция;
• Во время монтажа остается немного отходов;
• Ценовая доступность.

Список впечатляет ни так ли? Есть еще несколько преимуществ этого материала, о которых я скажу чуть позже, а пока, рассмотрим каждый пункт преимуществ в отдельности.

Дизайн ПВХ облицовки не ограничивается несколькими цветами и оттенками. Этот материал, выпускается в разных видах, они отличаются не только цветом, но и размером, формой, способом крепления, который так же оказывает влияние на конечный внешний вид. С помощью ПВХ плитки, можно составлять на поверхности различные рисунки и даже выкладывать мозаики из материала небольшого размера.

Широкая область применения это неоспоримое преимущество перед керамикой. Дело в том, что этим материалом, можно сделать отделку практически всего помещения по кругу начиная от пола и заканчивая, стенами и потолком. Различия касаются только видов ПВХ плитки в зависимости от обрабатываемой поверхности.

Особенно хорошо этот материал, проявляет себя во влажных помещениях, таких, как ванная и коридор. Единственное где такую плитку нельзя использовать так это снаружи здания, так как этот материал, не переносит резких перепадов температуры. Плитку из керамики, используют в основном на кухне и в ванной.

Влагостойкость – еще один весомый плюс материала из ПВХ. Действительно, как влага может проникнуть сквозь поливинилхлорид? Никак. Поэтому применение этой облицовки в ванной, приобрело наибольшую популярность.  

Прочность и износостойкость. Хоть рассматриваемый облицовочный материал и сделан, по сути, из пластика, но он достаточно прочен, чтобы выдержать обыкновенные бытовые удары и механические повреждения. Сопротивляемость износу на истирание находится на таком уровне, что данное покрытие рекомендуют использовать даже для напольного покрытия.

Процесс монтажа, этой облицовки, не занимает много времени и трудозатрат. Уложить несколько рядов плитки, сможет даже ребенок, так как для этого не требуется использовать специальные инструменты. Вследствие чего, в процессе работы, остается совсем немного мусора и грязи, его даже меньше чем при монтаже МДФ панелей.

Подготовить стену к кладке ПВХ плит можно сравнительно быстро. Нужно провести всего несколько операций, для повышения степени адгезии. Исключения бывают, только тогда, когда поверхность неровная и на ней присутствуют явные выступы и углубления.

Во время подготовки поверхности и кладки керамической плитки, наоборот, нужно обладать специальными знаниями в строительном деле, а также навыками работы с инструментами. Кроме того, монтаж керамики, это всегда шумная и грязная работа.

Облицованная ПВХ плиткой комната, имеет повышенную звукоизоляцию, это очень важное свойство в особенности в ванной и уборной. В других комнатах это так же не бывает лишним.

Экономическая составляющая ПВХ плитки так же привлекает покупателей. Этот материал стоит совсем недорого, особенно если сравнивать ее с керамической плиткой. Транспортировать ее можно самостоятельно, так как она имеет небольшой вес, что так же позволяет экономить. Кроме этого, во время монтажа остается мало обрезков, что позволяет покупать материал практически ровно по квадратуре стены.

За ПВХ плиткой просто ухаживать, достаточно просто иногда мыть ее с применением моющего средства. В отличие от керамической плитки, этот материал теплый и не скользит, что повышает безопасность.

Область применения плитки

Как уже было сказано выше, область применения ПВХ облицовки достаточно широкая, и ею можно облицовывать стены практически во всех помещениях. Но также было сказано, что данный материал, бывает разных, видов.

Например, покрытие для пола, имеет большую толщину чем, аналогичный материал для облицовки стен. Это связано, с повышенной нагрузкой, которой будет, подвергается напольное покрытие. В связи с этим напольная ПВХ обшивка больше весит, поэтому крепить ее на стены не рекомендую, так как она может просто отвалиться.

Кроме того, напольная плита, имеет большие размеры, для покрытия больше площади и сокращения времени монтажа. Советую, класть половой вариант этого материала, в коридорах и тамбурах, так как там нагрузка на покрытие максимальная.

Все виды ПВХ плит обладают отличной влагостойкостью. Поэтому ее часто применяют для полной облицовки ванных комнат, бассейнов, и как уже было сказано, для облицовки пола в тамбурах, верандах и коридорах, так как для этих помещений, кроме большой нагрузки на покрытие, характерна и высокая влажность.

Также ПВХ плитку применяют, для облицовки потолков. Материал для потолочной облицовки, имеет самый низкий вес, среди всех видов, этой облицовки. Думаю, понятно почему, для исключения отклеивания, под собственным весом.

Технология укладки

Теперь давайте поговорим о том, как правильно сделать кладку ПВХ плитки на стену, хотя кладкой, это сложно назвать, так как в этом процессе не участвует раствор, что характерно для керамической плитки. Поливинилхлоридную плитку, скорее клеят, чем кладут.

Для примера, возьмем, монтаж ПВХ обшивки на стены в ванной. Почему в ванной? Потому что это самое популярное место использования данного материала. Каких-то существенных различий, между укладкой этой плитки в ванной и в любой другой комнате, нет.

Первое что нужно сделать, это подготовить поверхность. Это нужно делать при любой облицовке, и этот вариант не исключение. В подготовку поверхности входят такие операции, как очистка стены от старого покрытия, например, краски. Очистка от грязи и пыли.

Если на стене имеются значительные выступы, то их нужно сбить перфоратором. Углубления нужно замазать штукатуркой и тщательно разровнять, после чего дать раствору высохнуть. Далее, нужно будет поочередно нанести на стену два слоя грунтовки глубокого действия, причем второй слой, нужно наносить только после того, как подсохнет первый. Как только высохнет второй, можно приступать к монтажу.

Перед началом работы, плитка должна немного полежать в помещении, чтобы температура материала сравнялась с комнатной. Также нельзя проводить монтаж при температуре ниже +18 по Цельсию.

Для стен применяет три вида ПВХ плитки, самоклеящаяся, с применением монтажного клея и с системой крепления шип-паз, но для этого вида нужно делать деревянную обрешетку стены, перед монтажом.

Любой вид облицовки нужно монтировать начиная от центра стены и постепенно продвигаясь к краям укладывая ряд за рядом. Самоклеящуюся плитку прикладывают к стене, и, постепенно отрывая защитную бумагу, приклеивают к поверхности.

Если вы используете материал, на который нужно наносить клей самостоятельно, то наносите его ровным, тонким слоем на обратную сторону плитки и аккуратно прикладывайте к стене. Наносить клеящий состав нужно с помощью зубчатого шпателя, так клей ляжет более ровно.

После приклеивания каждой плитки из-под них нужно выгнать лишний воздух. Для этого возьмите резиновый валик и с усилием, прокатайте его по облицовке. Так, нужно делать на каждой плитке, иначе возможен отрыв материала, из-за того, что он недостаточно закрепился.

Начиная от центра, после приклеивания первой единицы облицовки, монтируйте остальную облицовку. Важно следить за тем, чтобы плитки прилегали друг к другу очень плотно, в идеале, после завершения работы швов не должно быть видно. Это особенно важно в ванной комнате. Так как швы это потенциальные точки проникновения влаги под обшивку. Если это произойдет, возможно, появление неприятного запаха, распространения грибков и другой заразы, в конце концов, вам придется демонтировать обшивку, если из-за влаги она не отвалится раньше.

Важно! Если во время монтажа облицовки, излишки клея попали на внешнее покрытие, то его нужно немедленно удалить, срезав его канцелярским ножом. Вытирать тряпкой не нужно, это не поможет, а только усугубит ситуацию.

Дойдя до краев стены, излишки, если таковые будут, нужно обрезать. После этого, можно считать, что процесс монтажа завершен, нужно только подождать пока клей полностью схватиться, на это обычно уходит до 3 дней, и вымыть поверхность с использованием моющих средств. Вот такой вот незамысловатый монтаж, достаточно простого, красивого и надежного материала.

Видео «Отделка стен панелями ПВХ»

Предлагаю вам посмотреть на вариант облицовки стен, по технологии с использованием деревянной обрешетки стен.

виниловая замковая и модульная продукция под ламинат для стен, отзывы о Tarkett

Не так давно на рынке отделочных материалов появилась ПВХ-плитка. Она является неплохой альтернативой традиционным керамическим покрытиям, так как отличается износостойкостью и легко переносит сырость и влагу. Познакомимся поближе с этим отделочным материалом, а также его плюсами и минусами.

Что это такое?

ПВХ (или виниловая) плитка по своему составу схожа с линолеумом. Из-за этого специалисты по укладке напольных покрытий прозвали ее линолеумным кафелем. Как правило, этот отделочный материал имеет форму квадрата или прямоугольника.

В составе ПВХ-плитки присутствуют следующие компоненты:

• Красящие вещества;
• Стабилизаторы;
• Наполнители синтетического происхождения;
• Пластификаторы;
• Поливинилхлорид;
• Смолы.

В качестве связующего элемента в ПВХ-плитке выступает поливинилхлорид. Этот компонент имеет высокую термопластичность. Эластичность и упругость материала обеспечиваются пластификаторами.

Особенности

На сегодняшний день выбор плиточных материалов велик как никогда. Подобрать оптимальный вариант можно для любого интерьера и стилистического направления. Одними из самых востребованных и распространенных являются керамические и кафельные покрытия, однако в магазинах можно найти и неплохие альтернативы этим материалам – пластиковые плитки.

Виниловая плитка обладает структурой, состоящей из нескольких разных слоев:

• Профилированного основания, дающего возможность укладывать отделочный материал практически на любую основу;
• Основного слоя, который обеспечивает плитке повышенную упругость и прочность;
• Слоя, распределяющий нагрузку на материал. Он также защищает ПВХ-плитку от негативного внешнего воздействия;
• Декоративного слоя. Он может иметь красивый рисунок, текстуру природного материала или орнамент;
• Защитного слоя, который нужен для сохранения рисунка от вытирания или потери насыщенности цвета.

Все слои соединяются друг с другом, после чего получается довольно прочная и долговечная плитка, имеющая красивый и яркий узор/цвет. Использовать этот оригинальный материал можно и для отделки пола, и для оформления стен.

Многие потребители боятся использовать пластиковую плитку, так как считают ее менее долговечной и износостойкой. Однако такое мнение является ошибочным. Стоит заметить, что ПВХ-покрытия можно смело использовать даже в отделке помещений с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или на кухне. Надежность этого отделочного материала достигается благодаря его составу.

Из-за своей прочности ПВХ-плитка является неплохим решением в оформлении пола. Она легко выдерживает значительные нагрузки.

Еще одной отличительной чертой пластиковой плитки является ее привлекательный дизайн. Она представлена в очень богатой цветовой гамме, ведь пластик легко обрабатывается и окрашивается в самые разные палитры и принты. Особенно интересно и эстетично выглядят покрытия, повторяющие структуру натурального дерева или грубого кирпича. Благодаря такому богатому выбору идеальный вариант можно найти как для классических или деревенских, так и для современных или индустриальных ансамблей.

Нередко хозяева обращаются к оригинальным дизайнерским решениям и комбинируют в одном помещении пластиковый профиль разных цветов. Например, это может быть шахматная раскладка или сочетание пастельных оттенков.

Этот современный материал отличает его многозадачность. ПВХ-плитку допустимо укладывать как в городской квартире, так и в частном доме. Кроме того, ее довольно часто используют в оформлении спортивных клубов, офисных строений, баров, ресторанов и прочих развлекательных учреждений.

Что касается укладки таких покрытий в условиях обычных жилых помещений, то и здесь ограничений нет. ПВХ-плиты можно смело использовать в отделке ванной комнаты, туалета, кухни, гостиной, коридора, и даже спальни.

Еще одной отличительной чертой пластикового материала является его нескользящая поверхность. Таким свойством не могут похвастаться кафельные или керамические покрытия, поскользнуться на которых не составляет никакого труда. Именно из-за этого ПВХ-плитка считается прекрасным решением для оформления ванной или помещения с бассейном, где пол постоянно намокает.

ПВХ-плитку нередко используют в качестве временного напольного покрытия. Благодаря своим формам и размерам, этот отделочный материал очень легко и быстро устанавливается, и так же просто разбирается. Более того, в процессе этих работ плитка не портится и не теряет своих положительных качеств.

Плюсы и минусы

ПВХ-плитка, как и любой другой отделочный материал, имеет свои слабые и сильные стороны. О них нужно знать, если планируется отделать жилище таким покрытием. Для начала рассмотрим плюсы многослойных пластиковых панелей:

• В первую очередь следует отметить их легкий монтаж. Укладка ПВХ-плиток на любую поверхность не занимает много времени и не отнимает лишних сил. Например, при отделке пола из комнаты не придется выносить всю мебель, как в случае с укладкой линолеума. Все предметы можно просто передвинуть на одну сторону, а потом перенести на уже облицованную поверхность.
• ПВХ-плитка не боится неблагоприятных внешних факторов. Она не поглощает влагу, поэтому не подвергается деформации при контакте с водой. Также в процессе изготовления этот материал подвергается прессованию с двухслойным армированием, из-за чего на нем не так-то просто оставить царапину или другое аналогичное повреждение.

• Этот отделочный материал комфортен в эксплуатации, в этом он напоминает деревянные покрытия. ПВХ-плитка сохраняет тепло и никогда не скользит, если на нее попадает влага.
• Нельзя не отметить привлекательный внешний вид этого отделочного материала. Как упоминалось выше, он представлен в очень богатой палитре цветов, от классических до ярких. Кроме того, в магазинах достаточно часто встречаются экземпляры с имитацией натурального дерева, кирпича или мрамора.
• Виниловая плитка проста в уходе. Она не притягивает к своей поверхности пыль и грязь, а для ухода за ней можно без страха применять любую бытовую химию.

• Преимуществом пластиковой плитки является ее малый вес – это еще одно отличие данного материала от традиционной кафельной или керамогранитной продукции. Однако стоит учитывать, что панели, произведенные для отделки пола, являются более тяжелыми, нежели изделия для стен или потолка. По этой причине для оформления перекрытий или потолочного основания не рекомендуется использовать покрытия для отделки пола, и наоборот.
• Качественные плиты из поливинилхлорида являются в меру твердыми и эластичными.
• Покупатели нередко останавливают свой выбор именно на виниловой плитке, поскольку она обладает неплохими звукоизоляционными характеристиками.
• Еще одним преимуществом поливинилхлоридных панелей является доступная стоимость, особенно если сравнивать их с качественной керамикой или керамогранитом.

Список преимуществ пластиковой плитки довольно богат, правда, она имеет и свои недостатки:

• Этот отделочный материал производится исключительно из синтетических материалов, потому назвать его экологически чистым нельзя.
• Она не отличается долговечностью. Средний срок службы ПВХ-плитки, как правило, составляет 10 лет.
• Также данная отделка не переносит контакта с агрессивными растворителями и ацетоном.
• Виниловую плитку необходимо укладывать на идеально ровное основание, иначе она довольно быстро придет в негодность.

Стоит заметить, что ПВХ-плитка является относительно «молодым» материалом, поэтому все его характеристики и нюансы использования еще не проявили себя в долгосрочной перспективе. Возможно, с течением времени такие покрытия покажут себя более или менее прочными и надежными.

Для чего нужна?

Поливинилхлоридные плитки можно использовать в разных целях. Для различных условий следует выбирать разноклассовые покрытия, обладающие необходимыми характеристиками. Например, в помещениях с низкой проходимостью вполне допустимо укладывать на пол бытовую ПВХ-плитку, а в условиях общественного пространства лучше использовать более надежный материал коммерческого класса.

По сфере использования напольная ПВХ-плитка делится на:

• Бытовую. Такая плитка обладает эстетичным дизайном, но ее технические характеристики являются достаточно посредственными. Использовать подобный материал отделки рекомендуется только в условиях с низкой интенсивностью эксплуатации.
• Полукоммерческую. Такая плитка является более надежной, нежели бытовая. Ее можно смело использовать для отделки помещений со средней проходимостью.
• Коммерческую. Такие материалы отличаются повышенной стойкостью к износу и долгим сроком службы. Их нередко используют в отделке помещений общественного пользования.
• Специальную. Это – особенное покрытие, способное похвастаться пожаробезопасностью, стойкостью к воздействию кислот, а также электробезопасностью. Специальная ПВХ-плитка используется в отделке производственных площадей.

И настенную, и напольную, и потолочную ПВХ-плитку можно использовать в любых жилых помещениях. Это может быть не только сухая гостиная, но и ванная комната или кухня с высоким уровнем влажности. В таких условиях отделочный материал не деформируется и не теряет своих характеристик, так как является устойчивым к влаге.

Нередко качественную поливинилхлоридную плитку можно встретить в дизайне гаража, в музеях и на различных показах (техники, разнообразного инвентаря, элитных животных).

Виды

Существует несколько разновидностей современной поливинилхлоридной плитки. Рассмотрим их подробнее.

Однослойная

Такая плитка состоит из одного слоя пластика, имеющего окрас по всей толщине. Такие материалы отделки не могут похвастаться богатым выбором расцветок. Цвета могут быть разными, но фактура всегда будет представлена двумя вариантами: в виде мраморных разводов или авангардных рисунков.

Главным плюсом однослойных материалов является стойкость их цвета. Он не теряет своей насыщенности на протяжении всего срока службы плитки.

Многослойная

Из каких слоев состоит такая плитка, было упомянуто выше. Именно декоративный пласт позволяет производить материал с различными структурными изображениями и принтами. Наиболее популярными вариантами являются покрытия под камень, дерево или газон.

Замковая

Такая модульная плитка имеет замковое соединение. Разные элементы отделки скрепляются друг с другом при помощи специальных шипов и пазов, которые изначально присутствуют в их конструкции.

По словам специалистов, укладка такого материала является сложной и трудоемкой, так как перед этим необходимо тщательно подготовить основание к отделке. Если поверхность пола или стены не будет идеально ровной, то ПВХ-покрытие не только подчеркнет перепады уровня основы, но и прослужит совсем недолго.

Для установки модульной ПВХ-плитки на черновое основание не нужно наносить клеящий состав, поскольку надежность материала обеспечивается специальном способом крепежа.

Тактильная

Тактильная плитка имеет рельефную поверхность с выступающими деталями. Чаще всего она используется в отделке общественных помещений и на улице. Нередко подобный материал устанавливается и на обычных дачных участках или рядом с частными домами, особенно если в них живут люди со слабым зрением. Изготавливается такая разновидность плитки не только из керамики, гранита и бетона, но и из различных полимеров.

Полимерные тактильные плитки являются самыми доступными по цене. Такие экземпляры представлены в богатой цветовой гамме. Как правило, они выпускаются с самоклеящейся основой.

Гибкая

Гибкая ПВХ-плитка пользуется большой популярностью, так как отличается повышенной пластичностью. Работать с ней очень просто. Подобный отделочный материал является прекрасным решением для оформления переходов между различными напольными или настенными покрытиями. Он «сглаживает» такие поверхности, делая их более эстетичными и аккуратными.

Такие варианты отделки имеют ряд положительных характеристик, за которые их выбирают многие потребители:

• С помощью таких деталей можно воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи, даже если они далеки от стандартных замыслов.
• Ни один другой материал не позволит сформировать такие плавные и неброские переходы.

• Гибкие ПВХ-панели (настенные и напольные) не требуют предварительной подготовки основания. Их можно укладывать и на неидеальные покрытия.
• Широкий ассортимент данных отделочных материалов радует большинство покупателей, так как у них появляется возможность подбора идеального варианта для любой обстановки.
• Гибкая ПВХ-плитка имеет доступную стоимость.
• Самоклеющаяся гибкая плитка с полиуретановым слоем является весьма износостойкой и не портится от контакта с водой.

ПВХ-плитка различается и по уровню износостойкости. Например, материалы из категории F подходят для помещений с маленькой проходимостью – это может быть уютная спальня или рабочий кабинет. А покрытия с маркировкой T или P больше подойдут для таких комнат, как ванная или кухня. Кроме того:

• Для жилых помещений подходят покрытия 21-23 класса;
• Для общественных учреждений и зданий – 31-33 класса;
• Для производственных и складских площадей – 41-43 класс.

Стандартные размеры

Сегодня у потребителей есть возможность выбора подходящей ПВХ-плитки любого размера. Единого стандарта здесь просто нет. Наиболее популярными являются фрагменты, обладающие следующими размерными параметрами:

• 450х450 мм;
• 100х920 мм;
• 305х305 мм;
• 1219,1х203,2 мм;
• 914,4х152,4 мм;
• 457х457 мм;
• 650х650 мм.

Толщина плитки может составлять 2,1-3,2 мм. На защитный слой, как правило, приходится всего 0,4-0,7 мм. Чаще всего встречаются пластиковые плитки прямоугольной и квадратной формы.

Конечно, в торговых точках встречаются и плитки, имеющие иные размеры. Все зависит от производителя, выпустившего отделочный материал.

Дизайн

ПВХ-плитку можно подобрать практически для любого интерьера, так как она выпускается в богатой цветовой палитре. Кроме того, на ее поверхности могут присутствовать эффектные рисунки или имитации натуральных материалов.

Так, в классический интерьер удачно впишется плитка, имитирующая дерево. Такие покрытия могут заменить собой дорогостоящий паркет или красивый ламинат. А эффектными материалами с геометрическими узорами можно дополнить пол в просторной классической гостиной, придав ей элегантности и дороговизны.

Современные стили также можно дополнять поливиниловой плиткой. Например, в популярном направлении хай-тек допустимо смело использовать однотонные покрытия черного, серого, темно-синего или белого цветов, а в стиле лофт и вовсе разрешено устанавливать панели практически любого рода. Это могут быть покрытия, имитирующие старое потертое дерево или грубоватый бетон.

Интересно выглядит ПВХ-плитка под камень. С ее помощью можно выделить акцентную стену или визуально разделить пространство. Чаще всего такие покрытия встречаются в стилях лофт или индастриал. Можно украсить подобными деталями исторические или винтажные интерьеры, однако не стоит использовать слишком много имитации камня, иначе обстановка покажется перегруженной.

В стилях эко, прованс и кантри будут органично смотреться виниловые стены, повторяющие структуру дерева. Такие покрытия способны оживить обстановку, причем плитка может украшать только одну из стен, делая ее акцентной. К подобным элементам можно обращаться в дизайне любых комнат, от гостиной до ванной и санузла.

Любителям оригинальных и ярких интерьеров стоит обратить внимание на дизайнерскую ПВХ-мозаику. Чаще всего она представляет собой крошечные квадратики разных цветов, объединенные в одном полотне. Для укладки мозаики, как правило, выбирается ванная комната, туалет или кухня. В последнем случае оформить мозаичной плиткой можно фартук или небольшой участок на одной из стен. Ни в коем случае не следует перегружать помещение большим количеством мозаичных элементов, чтобы обстановка не казалась чересчур пестрой и раздражающей.

ПВХ-плитка прекрасно смотрится на потолке. Белоснежные панели с рельефными узорами, напоминающими лепнину, можно использовать в классических интерьерах. Главное – надежно закрепить эти материалы на потолочном основании. Для этого лучшим решением станет качественная клеевая смесь или специальная мастика.

Лаконичные и однотонные квадраты, не имеющие декоративных вставок и украшений, будут смотреться прекрасно в условиях современного интерьера, например, минималистичного. Как правило, для подобных ансамблей выбираются светлые материалы. С их помощью можно добиться эффекта более просторной площади помещения.

Какую выбрать?

Благодаря огромному ассортименту ПВХ-плиток потребители могут воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи, главное – правильно выбрать подходящий материал. Для этого рекомендуется опираться на следующие критерии:

• Качество материала. Не ищите в магазинах слишком дешевую пластиковую плитку, поскольку она может быть низкокачественной и даже токсичной. Подобная продукция и так имеет доступную цену, поэтому нет смысла разыскивать более экономичные варианты.
• Состав. Перед покупкой этого отделочного материала обязательно ознакомьтесь с его составом. Можете потребовать у продавца сертификат качества. Изучите состав – в немм не должны фигурировать токсичные и опасные вещества. Это необходимо, потому как подобные материалы априори нельзя назвать экологичными.

• Разновидность. Обязательно определитесь с тем, какая разновидность пластиковой плитки вам нужна. Различные типы материалов имеют разные крепления и способы установки. Одними из самых распространенных являются изделия с замковой системой шип-паз, однако перед их монтажом следует подготовить основание – оно должно быть идеально ровным. Самоклеющиеся варианты закрепить намного проще, однако они нередко выглядят дешево, поэтому такие продукты стоит выбирать более тщательно.
• Цвет. Расцветка плитки должна соответствовать тому интерьеру, в котором вы хотите ее расположить. Конечно, не запрещается использовать и контрастные решения, однако не забывайте о том, что они подходят не для всех стилистических направлений.
• Принт, рисунок. На поверхности виниловой плитки может присутствовать тот или иной рисунок. Например, это может быть имитация дерева, камня или кирпича. Такие материалы отделки смотрятся презентабельно, особенно – в случае правильно выполненной установки.
• Производитель. Приобретайте ПВХ-плитку от известных производителей – только так можно уберечь себя от покупки некачественного или даже опасного товара. Конечно, брендовая продукция обойдется чуть дороже, зато прослужит долго, будет выглядеть привлекательно и не навредит здоровью домочадцев.

Советы и рекомендации

В настоящее время поливинилхлоридная плитка является весьма популярным и востребованным материалом, так как стоит недорого и легко заменяет собой красивый паркет, ламинат или линолеум. Более того, с последним материалом ПВХ-плитка имеет много общего – в частности, их составы весьма похожи.

Подбирайте ПВХ-плитку, опираясь на ее класс. В комнатах, где проходимость является минимальной, стоит укладывать материал класса F. Он не рассчитан на большие нагрузки. Его стоит укладывать в таких комнатах, как спальня, гардеробная или рабочий уголок, а вот для детской, гостиной, кухни или санузла класс F не подойдет. Чем больше нагрузка на площадь, тем выше должен быть класс плитки.

Ни для кого не секрет, что поливинилхлоридные покрытия являются синтетическими, поэтому экологичность – не их конек. Именно поэтому специалисты рекомендуют знакомиться с сертификатами качества на выбранную продукцию. Отделочные материалы не должны иметь в своем состав опасных веществ. Не рекомендуется использовать ПВХ-плитку в детской комнате. В подобных условиях лучше обращаться только к натуральным и экологичным материалам, несмотря на их высокую стоимость.

Всегда учитывайте, что плиточки маленького размера подходят только для небольших площадей. А вот крупные элементы будут неплохо смотреться и в просторных комнатах.

Производители

Сегодня на рынке отделочных материалов присутствует множество крупных компаний, выпускающих виниловую плитку для стен, пола и потолка. Ознакомимся со списком наиболее популярных и известных производителей:

• Tarkett. Этот крупный бренд выпускает множество отделочных материалов, предназначенных как для жилых помещений, так и для офисов, спортивных комплексов, производственных площадей, школ, гостиниц и торговых центров. ПВХ-плитка Tarkett отличается высочайшим качеством, эстетичным дизайном и огромным выбором расцветок/текстур материала.

Одной из самых популярных линеек фирмы является Nordic, представленная клеевыми деталями 33 и 34 класса износостойкости.

• Quick Step. Это еще один известный производитель, который выпускает качественный и долговечный ламинат, паркетную доску и поливинилхлоридную плитку. Ассортимент виниловых покрытий Quick Step впечатляет – здесь есть и материалы под дерево разных оттенков, и лаконичные однотонные варианты, и покрытия под состаренную доску.
• Decoria. Это – российский производитель, предлагающий на выбор покупателей не только высококачественную виниловую плитку, но и клеевые составы, а также инструменты для ее укладки. В большей мере ассортимент фирмы представлен материалами, имитирующими дерево разных тонов.
• Art Tole. Корейская фирма выпускает надежную и износостойкую кварцвиниловую плитку, отличающую повышенной износостойкостью, пожаробезопасностью и долговечностью.

Отзывы

Большинство потребителей остались довольны покупкой и установкой поливинилхлоридной плитки. Их порадовала ее износостойкость, красивый и неброский дизайн, относительно доступная стоимость, а также легкий монтаж. Кроме того, пользователей впечатлила водостойкость таких материалов. Даже в условиях сырых помещений они не деформируются, не вздуваются и не отходят от оснований.

К минусам таких покрытий люди отнесли то, что с их светлой поверхности бывает трудно оттереть грязные пятна и разводы. Те, кто приобрел материал низкого класса, огорчились тем, что на его поверхности быстро появились некрасивые царапины.

Красивые примеры в интерьере

В классический интерьер удачно впишется плитка, имитирующая дерево. Такие покрытия могут заменить собой дорогостоящий паркет или красивый ламинат. А эффектными материалами с геометрическими узорами можно дополнить пол в просторной классической гостиной, придав ей элегантности и дороговизны.

Современные стили также можно дополнять виниловой плиткой. Для отделки помещений в стилях хай-тек и лофт прекрасно подойдут покрытия, имитирующие старое потертое дерево или грубоватый бетон.

Для стилей эко, прованс и кантри очень удачным решением окажется отделка стен, имитирующая деревянную. Подобный ремонт может касаться как всех стен в помещении, так и только какой-то одной, которая, соответственно, станет акцентом.

Ограничений касательно сферы применения этого дизайнерского хода нет – решение уместно в комнатах любого назначения.

ПВХ-плитка позволяет за весьма скромные деньги побаловать домочадцев правдоподобно выглядящей лепниной на потолке. Такое решение уместно выглядит только в подчеркнуто старинных интерьерах, но все же пользуется стабильной популярностью.

Строгие и предельно простые квадраты без какой-либо эстетической отделки также могут восприниматься как образец красоты, если в аналогичном стиле выполнен ремонт всего помещения. Это отличное решение для тех хозяев, кому присущ минимализм. В подобных ситуациях лучше выбирать плитку светлых оттенков.

В следующем видео вас ждет обзор, разметка и укладка гибкой плитки ПВХ.

как выбрать, подготовка и укладка

Любой современный человек рано или поздно вынужден столкнуться с такой проблемой, как необходимость проведения ремонта в ванной комнате, при этом одним из самых первых становится вопрос о том, как лучше всего оформить интерьер, а также какие использовать инструменты и материалы.

Традиционно в наши дни принято осуществлять оформление ванных комнат при помощи кафеля, который отвечает основным требованиям от этого помещения, однако нужно правильно понимать, что стоимость плитки является достаточно высокой, вследствие чего многие ищут какие-то аналогичные варианты оформления ванной комнаты.

Использование мрамора или же деревянного покрытия в ванной комнате представляют собой еще более дорогостоящее удовольствие, при этом нужно правильно понимать, что далеко не любая квартира сможет выдержать массу мраморных конструкций. Именно поэтому наиболее актуальными, доступными и в то же время простыми в использовании остаются плитки ПВХ.

ПВХ и его особенности

Виниловая плитка для стен сегодня активно эксплуатируется в самых разнообразных помещениях и интерьерах, и это не удивительно, учитывая универсальность этого материала.

На сегодняшний день плитка ПВХ является одним из наиболее актуальных вариантов отделки:

• Имеет доступную стоимость.
• Легко монтируется.
• Является предельно устойчивой к воздействию каких-либо агрессивных химических веществ или влаги.

Единственным недостатком, характерным для данной плитки, является то, что она не слишком устойчива к физическим повреждениям, вследствие чего некоторые панели могут деформироваться при сильном ударе.

При этом стоит отметить, что, чем более качественную плитку ПВХ для стен вы решите приобрести, тем более надежное сопротивление физическим повреждениям она будет иметь. Учитывая же минимальную стоимость такого материала, можно выбрать в качестве альтернативного варианта даже самую качественную и дорогую плитку, и при этом она гарантированно будет иметь меньшую стоимость по сравнению с керамикой.

В преимущественном большинстве случаев продажа плитки осуществляется полосами, длина которых составляет 3 или же 6 метров. Осуществляя расчет нужного вам количества материала, обязательно проведите подсчет того, какая именно длина полосы позволит вам минимизировать отходы.

Как выбрать плитку

Выбору характеристик плитки необходимо уделять особенное внимание. Подбор наиболее оптимального варианта осуществляется в соответствии с требованиями каждого отдельного помещения.

Если речь идет о кухне или же ванной комнате, то в таком случае виниловая плитка для стен должна отличаться максимальной устойчивостью к влаге, а также любым химическим воздействиям. Также нужно правильно понимать, что плитка должна отличаться максимальной степенью устойчивости к любым истираниям. Отдельное внимание следует уделить цвету, так как он также играет определяющую роль в плане оформления интерьера.

Виниловая плитка для стен ванной должна иметь такую фактуру, которая будет соответствовать тому месту, где она будет использоваться. Если вы осуществляете оформление плиткой стен, то в таком случае вы можете использовать глянцевый, гладкий материал, который будет имитировать любую фактуру. Стоит отметить тот факт, что в процессе выбора плитки под какие-либо определенные дизайнерские решения, в обязательном порядке используйте те плитки, которые были изготовлены одним производителем и находятся в одной коллекции, так как это позволит вам подобрать материал одинаковой толщины.

Если же вы купите плитку от разных производителей, она будет отличаться по габаритам, что будет создавать определенные сложности в укладке и восприятии.

Если виниловая плитка для стен ванной используется впервые, обязательно используется только самый качественный ее вариант, при этом вся плитка должна иметь одинаковую толщину и быть ровной. Продукцию, выпущенную передовыми производителями и относящуюся к высокому классу качества, гораздо проще укладывать по сравнению с неровными, но в то же время более дешевыми материалами.

Как укладывается плитка ПВХ

Укладка плитки ПВХ осуществляется в соответствии с несколькими основными технологиями:

• Стандартный. Используется вариант укладки вертикальными рядами в то время, как бордюр ложится немного ниже середины, что позволяет разделить разные цвета плитки.
• Шахматы. Является актуальным в том случае, если используется плитка в двух расцветках.

• Прямоугольная. Плитка ложится примерно по той же технологии, которая используется при кладке кирпича.
• Горизонтально. Применение данной технологии также осуществляется для укладки прямоугольной пластиковой плитки. В качестве бордюра часто используется несколько рядок такой же плитки, выполненной в другом оттенке.

Это только основные варианты укладки. Всегда нужно самостоятельно выбирать, как лучше всего укладывать плитку ПВХ в тех или иных случаях, учитывая особенности помещения, свойства материала, а также личные пожелания.

Подготовка поверхности

Перед тем, как укладывать плитку ПВХ своими руками, первоначально осуществляется подготовка настенного покрытия, а также установка на него специализированных алюминиевых профилей или же деревянных реек, на которые будет осуществляться крепление панелей.

В данном случае особенное внимание следует уделить тому, что перед проведением облицовки стен любыми типами покрытия осуществляется первоначальная подготовка настенной поверхности, то есть снимается вся краска или плитка, проводится выравнивание и покрытие стен грунтовкой.

Процесс монтажа

Ни в коем случае не следует клеить материалы, используя клей для ПВХ плитки впритык к напольному или же потолочному покрытию. Обязательно должны присутствовать незначительные зазоры, которые должны составлять хотя бы несколько миллиметров, чтобы добиться оптимальной вентиляции. При этом срезы обязательно закрываются при помощи специализированных уголков для того, чтобы не портить общий вид интерьера.

Нарезка панелей осуществляется предварительно до того, как будут проводиться облицовочные работы. Далее осуществляется крепление к обрешетке в соответствующие отверстия при помощи строительного степлера или стандартных саморезов. Затем проводится монтаж следующей панели, происходит закрытие замка, а панель окончательно закрепляется к установленной ранее обрешетке.

Таким образом, на ПВХ плитка для стен ванной устанавливается в предельно сжатые сроки, однако делать все следует в полном соответствии с инструкцией.

Виниловая плитка для пола, цена за м2

Длина назад

457 мм 2 457,2 мм 23 600 мм 6 603 мм 1 604,6 мм 2 609,6 мм 12 655 мм 4 659 мм 4 720 мм 14 812,8 мм 1 914 мм 4 914,4 мм 70 915 мм 9 988 мм 6 1200 мм 13 1213 мм 9 1219 мм 13 1219,2 мм 15 1220 мм 62 1221 мм 20 1251 мм 26 1290 мм 16 1300 мм 7 1316 мм 38 1318 мм 6 1320 мм 15 1380 мм 10 1510 мм 20 1520 мм 6 1524 мм 10 1800 мм 6

Использование пвх плитки для стен и полов

Ремонт квартиры когда-нибудь настигнет каждого, и если с напольным покрытием и другими простыми вещами все понятно, то насчет стен часто возникают вопросы. Как обновить приевшийся интерьер? Какой материал выбрать? Что использовать для облицовки стен? Ответить на все вопросы сразу очень сложно, ведь в современном мире очень много разнообразных покрытий, которые стремительно завоевывают популярность. Но может воспользоваться обычными обоями? Конечно же, обои имеют огромное количество плюсов, но мараются они быстро, да и могут надоесть, что же делать? В таком случае можно воспользоваться пвх плиткой, а если речь идет про интерьер ванной комнаты или кухни, то тут даже не надо думать, а сразу следует класть плитку. Подобная отделка будет отвечать всем требованиям, которые предъявляют к покрытию стен: полная невосприимчивость к воздействию воды, надежность, возможность легкой уборки, данное покрытие не может быть обиталищем микроорганизмов, благодаря пористому материалу.

Применение плит пвх

Стоит сказать, что плитку пвх используются для самых разных целей, начиная с облицовки стен и заканчивая напольным покрытием. Подобная популярность появилась благодаря тому, что этот материал доступен, крайне легко монтируется, убирается, но самое главное, плитка водонепроницаема. Но не только вода не может проникнуть в ее состав, тоже самое касается разнообразных химических веществ, которые так или иначе остаются в ванне после стирки, ведь все пользуются порошком и другими моющими средствами. После того, как процесс стирки будет окончен на стенах, полу, потолке остается химический налет, невидимый для человеческого глаза, но крайне вредный для организма. Для того, чтобы избежать такого развития событий и используется плитка, которая непроницаема для химических веществ. Можно сделать вывод .что выбор настенной плитки пвх для ванной комнаты крайне целесообразен, ведь подобное покрытие имеет огромное множество плюсов, которые не смогут никого оставить равнодушным.

Недостатки

Но не обошлось и без недостатков, например, плитка склонна к механическим воздействиям. Стоит производителю немного нарушить состав плитки, как тут же она становится ломкой и любой неосторожный удар приводит к печальным последствиям, а именно, плитка просто ломается. Даже если вы оперитесь на стену, это может вызвать поломку плиты. Конечно же, в случае правильного состава, плиту сломать будет не так просто, но представьте себе ситуацию: вы моетесь в ванной, поскальзываетесь, и в падении задеваете плиту рукой, она сразу же сломается, причем с неприятными последствиями для вашей руки. Как же быть? Выход есть, следует покупать качественные панели, которые практически не поддаются никаким воздействиям, но в то же время, их стоимость непомерно высока. Все это значит только одно, несмотря на обилие преимуществ, у плитки пвх есть множество существенных недостатков, которые омрачат радость от покупки.

Монтаж пвх плит

Для того, чтобы плитки легли ровно и после монтажа оставались на своем месте, вам придется подготовить или приобрести деревянные рейки, именно на них будут крепиться панели для того, чтобы обеспечить наилучшую позицию закрепления. Очень важно знать, что перед облицовкой стен нужно будет тщательно заняться подготовкой. А именно: выровнять стены, снять плитку или краску, покрыть грунтовкой. После того, как все эти операции будут проделаны, укладывается обрешетка. Она должна быть выровнена при помощи строительного уровня(важно знать, что выравнивание должно производится в обеих плоскостях). Для того, чтобы защитить изделия из дерева следует покрыть ее защитным лаком или составом, отталкивающим воду. К тому же вы должны знать, что в случае с ванной и кухней, не следует прикреплять плиты вплотную к полу и потолку, следует оставлять зазоры для того, чтобы осуществлялась вентиляция, а оставшиеся срезы закрываются уголками.

Нарезать панели нужно заранее. После того, как подготовительный этап будет пройден, потребуется закрепить к обрешетке плиты, сделать это можно при помощи строительного степлера либо саморезов. Укладка плитки происходит очень просто: после того, как вы уложите первую плитку, следующая вставляется в обрешетку и замок защелкивается, панель обрезается канцелярским ножом с лицевой стороны, а после этого ее сгибают и отрезаются с другой стороны. В целом процесс укладки достаточно прост и не занимает много времени, но благодаря требуемой точности, от человека, который будет класть плитку требуется наличие внимания и усидчивости. Ведь процесс получается хоть и простой, но трудоемкий, и малейшая ошибка может привести к корявости укладки, а если вы хотите идеально уложенную плитку, то придется перекладывать ее заново, чтобы не допускать этого, требуется на каждом эатпе работ следить за каждой частью плитки, чтобы процесс укладки не растянулся на многие часы.

ПВХ на пол? Можно устроить!

Пвх такой материал, который можно применять практически везде и именно этой особенностью плитки, и пользуются дизайнеры, которые додумались до того, чтобы укладывать плитку даже на пол. Стоит сказать, что подобный способ отделки появился совсем недавно, но уже успел завоевать популярность, в частности благодаря тому, что дизайн, получаемый после окончания работ, достаточно индивидуален, а затраты на работы несущественные. Стиот сказать, что в пвх плитке для пола есть несколько слоев, которые обеспечивает и красоту, и прочность плитки.

1. Первый слой. Профилированная подложка, которая позволяет уложить плитку на абсолютно любое основание, независимо от материала и ровности

2. Слой из поливинилхлорид, нужный для того, чтобы сделать напольное покрытие как можно более прочным, можно сказать, что этот слой используется лишь для защитных функций

3. Балансовый слой должен предотвращать температурные деформации и распределять нагрузку на пол

4. Конечно же, отдельное место занимает декоративный слой, отвечающий за то, чтобы напольное покрытие обладало практически любым изображением, начиная от паркета и заканчивая изображением натурального камня

5. Еще один защитный слой, отличие от прошлого лишь в том, что он защищает изображение от истирания

Отличный вариант для напольного покрытия

Благодаря тому, что плитка пвх обладает низкой стоимостью, проведение ремонта с использованием ее обойдется вам в сущие копейки, а результат будет такой, что вы сможете повергнуть своих родных в шок. Плитка может украсить абсолютно любой интерьер, благодаря широкому цветовому спектру. К тому же, укладка плитки на пол занятие, с которым справится даже человек, ненавидящей ремонты и никогда не занимавшийся этим. Ведь все, что вам требуется, это просто самоклеящаяся основа, которая идет в комплекте с плиткой, достаточно оторвать бумагу, закрывающую основу и можно приступать к ремонту. Вам следует знать, что есть два основных варианта укладки плит.

1. «палуба» Этот метод называется так, потому что укладка производится полосами. Процесс начинается с центра помещения напротив сомой короткой стены. После этого производится укладка всего первого ряда, по завершению которой можно приступать ко второму, но начинать укладку следует уже с 1/3 первого. Для того, чтобы создать сплошное напольное покрытие нужно следить за плотностью размещения соседних плит.

2. «Елочка». При выборе такого способа укладка точно также начинается с центра помещения, но полосы требуется располагать перпендикулярно друг к другу, ад ля того, чтобы контролировать точность расположения, потребуется воспользоваться чертежным угольником.

Предварительная подготовка

Конечно же, перед началом любых работ требуется провести демонтаж старого напольного покрытия, хотя если вы используете ПВХ с самоклеящейся основой, то делать это не нужно, самое главное, чтобы основание было ровным, без выступов и ям. Сама основа может быть выравнена при помощи использования стяжек. Если она ровная, то дефекты будут заполнены шпаклевочной массой, а после того, как высохнут, останется лишь отшлифовать их и все, покрытие будет идеально ровным. После того, как вы достигли ровного покрытия можно начинать укладывать плитку, очень важно при этом следить за тем, чтобы температура в которой происходит укладка была положительной. Идеальным вариантом будет положить плитку в ремонтируемое помещение на несколько суток, для того, чтобы температура была выравнена, разница температур стала несущественной и уже после этого приступать к укладке.

Преимущества подобного напольного покрытия

Перечисление списка преимуществ плитки из ПВХ дело не из легких, но попытаться стоит:

1. Дизайнеры могут действительно разгуляться на просторах пола, на котором уложена плитка пвх, ведь именно она открывает доступ к многообразию форм и цветов, которые помогут ей вписаться в интерьер любой квартиры. Также плитка дает простор для экспериментов, ведь на полу можно сделать что-то наподобие мозаики или даже орнамента, который украсит пространство и сделает его более дружелюбным или агрессивным, в зависимости от выбранных целей

2. Область применения достаточно широка, а это означает только одно, данный строительным материал крайне неприхотлив. Плитка с равнодушием относится к влаге, а х значит, может применяться в ванной комнате и туалете, а также в помещениях, где уровень влаги намного выше среднего.

3. Простой монтаж позволяет уложить плитку на любую поверхность. А подготовка ко всем работам практически не занимает времени. Незначительный вес и удобные упаковки делают свое дело как нельзя лучше, ведь плитку легко транспортировать даже в самом маленьком багажнике автомобиля.

4. Частичный монтаж является одним из главных преимуществ плитки. Бывают случаи, когда это просто необходимо. Например, вынести мебель из помещения просто некуда, в таком случае, можно положить плитку на первую половину комнаты, переставить мебель и продолжить укладывать

5. Износостойкость подобная ламинату 33-го класса

6. Простой уход, который заключается лишь в том, что изредка вам придется проводить влажную уборку.

Недостатки

К сожалению, у подобного напольного покрытия есть и свои недостатки, которые довольно существенны

1. Вам придется, потрать деньги на то, чтобы приобрести грунтующий состав, без которого укладка плитки невозможна. Хотя, если сравнивать с ламинатом, то этот недостаток ничего из себя не представляет, ведь последнему требуется покупать стяжки и подложки, которые обойдутся гораздо дороже, чем обычный состав грунтовки

2. Цена качественной плитки находится примерно на уровне ламината, а это существенные деньги, около 25 долларов за квадрат, а учитывая, постоянный рост цен, этот недостаток более чем серьезен. Но паркет все равно стоит на порядок выше.

3. Ассортимент плитки в небольших городах оставляет желать лучшего. Поэтому приобретение ламината более продуктивно, ведь даже в самых маленьких городах выбор будет достаточно широк. Но этот недостаток не стоит воспринимать всерьез, ведь вопрос ввоза новой продукции, всего лишь вопрос времени.

Большая часть предъявленных недостатков является некритичной, поэтому применять плитку ПВХ можно как для напольного покрытия, так и для покрытия стен. Преимуществ так много, что они просто не дают недостаткам даже шанса на то, чтобы покупатель стал сомневаться в адекватности покупки, именно поэтому, можно смело покупать плитку и рассматривать ее в качестве покрытия стен или пола для любого помещения. Любая поверхность может быть покрытая этим прекрасным материалом, а это значит, что вы будете владельцем прекрасного дизайна благодаря плитке пвх. Одним словом, это прекрасный материал, который покроет любую поверхность!

Делаем пол из самоклеющейся виниловой ПВХ плитки Каким образом уложить пвх плитку на фанеру Технология укладки теплых электрических полов дома

Способы выравнивания стен при ремонте квартиры своими руками

При возведении корпусов зданий у строителей часто не получается идеально выдержать основные геометрические формы создаваемого объекта. Поэтому возникают мелкие дефекты несущих конструкций стен, потолка, которые не влияют на прочностные характеристики дома и безопасность проживания людей, но ухудшают визуальное восприятие интерьера помещений.

Подобные недостатки требуют исправления. Опытный строитель Чернов Дмитрий Владимирович делится своими практическими наработками в этом вопросе. Его реальные советы призваны помочь домашнему мастеру выбрать один из рекомендованных способов эффективного выравнивания стен своими руками при выполнении ремонта в квартире.

Рекомендуем ознакомиться с ними и выбрать тот строительный способ, который вам лучше подойдет по местным условиям.

Содержание статьи

Технологическая последовательность выполнения ремонтных работ

Любые неровности и шероховатости поверхностей нельзя игнорировать. Они сразу бросаются в глаза, значительно ухудшают дизайн помещения. Поэтому стены квартиры должны быть безупречно ровными. Только в этом случае на них хорошо ляжет краска или надежно приклеятся обои.

Существует общепринятый алгоритм ремонта квартиры:

• выравнивание пола в помещении;
• разметка и подготовка поверхности стены;
• монтаж внутренних коммуникаций: электрических проводов с коммутационными устройствами (розетки, выключатели, распределительные коробки), водопроводных и отопительных труб, вентиляционных каналов и других строительных систем;
• штукатурка дверных и оконных проемов;
• непосредственное выравнивание стен.

В зависимости от конкретного состояния поверхности может быть выбран один из двух способов:

1. штукатурка — выравнивание поверхности при помощи клеящих строительных растворов;
2. покрытие гипсокартоном — монтаж на стены листов ГКЛ для обеспечения однородной плоскости стены.

Они отличаются между собой используемыми материалами, себестоимостью и временными затратами на ремонт.

Для выбора любого из этих строительных методов потребуется четко определиться с двумя вопросами:

1. насколько реальная стена отклонена от идеальной вертикальной плоскости:
2. как обеспечивать электрическую безопасность при ремонтных работах.

Рекомендации по пользованию строительными инструментами для определения положения вертикальной поверхности изложены в статье “Как провести вертикаль”. Рекомендуем ознакомиться.

Электрический ток, да и обыкновенный бытовой инструмент, таят в себе риски получения различных травм. Необходимо обеспечить безопасность при его использовании. Особенно актуально это требование становится при работе в помещениях с электрооборудованием и проводкой, находящейся под напряжением. Лучше всего его отключать.

Выравнивание поверхности стен штукатурными растворами

Этот способ следует применять в том случае, когда погрешность отклонения строительной стены от вертикали не превышает четырех÷шести сантиметров. Работа выполняется в несколько этапов.

Подготовительный этап

Перед нанесением слоя шпаклевки потребуется:

• отчистить поверхность стены от старой шпаклевки, обоев, плесени и других загрязнений;
• пропитать материал стены специальными грунтовочными растворами, которые обезжирят поверхность, станут работать противогрибковой защитой.

Установка штукатурных маячков

Это наиболее простой и надежный способ,который позволит качественно выполнить работу домашнему мастеру с начальными практическими навыками.

Маячками называют специально подготовленные плоскости или профили, расположенные в вертикальном направлении, по которым производится выравнивание поверхности. Они могут быть созданы за счет:

• непосредственного нанесения прямо на строительную конструкцию слоя штукатурки раствором из гипса или алебастра, которому при быстром застывании придают ровную форму вертикальной плоскости;



• монтажа стандартных промышленных заготовок из металла длиной до трех метров и шириной 0,6 или 1 см.

Первый способ требует хороших навыков работы со строительными смесями и растворами для выполнения штукатурки.

Второй метод немного проще осуществить. Разберем его чуть подробнее.

При выставлении маяков строго по вертикали пользуются строительным уровнем или отвесом. Крепят их по краям стены на раствор гипса или алебастра.

Однако для обеспечения более прочной строительной конструкции можно использовать шурупы с дюбелями. Для их установки придется перфоратором пробить отверстие в стене.

Когда крайние ориентиры установлены, то между ними протягивают строительную леску в 3÷4 ряда. По ней монтируют остальные маячки с шагом 0,5÷1 м, выравнивая их при помощи протянутых рядов лески. Слабое прикосновение шнура к поверхности ориентира обеспечивает равномерную вертикальную плоскость.

Если в середине стены имеются выпуклости, то первый маяк необходимо прикрепить к самому большому выступу, а от него вести ориентиры в обе стороны стены по крайним точкам и натянутой леске. Все поверхности должны быть расположены строго в одной вертикальной плоскости.

Когда планируется установка скрытой проводки и трубопроводов, то необходимо разметить места расположения электрических розеток, коробок и выключателей, маршруты прохождения трубопроводов и кабелей. Маячки можно использовать для закрепления электропроводки и коммутационных аппаратов.

Если толщина шпаклевки получается недостаточной для ее монтажа, порядка 1÷2 см, то потребуется проштробить стену, чтобы надежно скрыть проводку.

Нанесение грунтовочного слоя шпаклевки

Подготовка состава

Для создания грунта необходимо подготовить смесь, состоящую из вяжущего компонента (цемент, гипс, алебастр) и заполнителя (песок или мел). Раствор готовят в соотношении:

1. одна порция вяжущего компонента;
2. три порции заполнителя.

Существуют готовые смеси промышленного производства. Их можно приобрести в торговле и просто разбавить водой по инструкции. Размешивать состав удобно в строительном ведре электрической дрелью с насадкой-смесителем.

Когда раствор подготовлен, то в него можно добавить клей ПВА. Он придаст дополнительное увеличение вязкости раствора.

По назначению штукатурные смеси подразделяют на три группы:

1. простые составы, применяемые без специальной отделки. Их наносят в два слоя;
2. улучшенные смеси, предназначенные для покрытия под обои. Создают тремя слоями — обрызгиванием, грунтованием и накрывкой;
3. высококачественные штукатурки, используемые для стен, подлежащих покраске.

По структуре входящих компонентов штукатурка бывает:

1. мокрой — на основе цементносодержащих смесей;
2. сухой — с основой гипса либо известковых компонентов.

Рекомендованный объем слоя штукатурки

Для грунтовки стен необходимо наносить штукатурные смеси с минимальной толщиной слоя. Излишний объем раствора приводит к растрескиванию высыхающей поверхности. Материал стены влияет на объем слоя.

Кирпич

Его поверхность обладает характерным рельефом, а слой раствора меньше 5 мм очень сложно выравнивать. Его толщину можно довести до пяти см, но для этого придется уложить армированную сетку. Без нее можно создавать слой до 2,5 сантиметров.

Бетон

Обладает отличным сцеплением со всеми растворами для отделки и хорошо выровненной поверхностью. Слой штукатурки можно класть от двух миллиметров до семи сантиметров. Армированную сетку необходимо применять от 2 см.

Газобетон

Структура, как у бетона. Слой штукатурки наносят от двух до 15 мм.

Деревянные поверхности

Штукатурка на дерево обычным способом не ложится. Нужно армирование из металлической или пластиковой сетки с ячейками до 40 мм. Их крепят саморезами или клеем.

Раствор штукатурки наносят в два слоя:

1. за первый раз скрывают сетку:
2. во второй — выравнивают созданную поверхность.

Утеплительные материалы

Нанесение штукатурки такое же, как для поверхностей из дерева. Слой покрытия раствором утеплителя из пенопласта в качестве утеплителя ничем не отличается от способа покрытия минеральной ваты.

Технология нанесения растворов

Штукатурка выполняется в несколько последовательных этапов, решающих определенные задачи:

• обрызг или предварительный слой, обеспечивающий сцепление штукатурной смеси с материалом стены. Для него используют жидкий состав, который накидывают на обрабатываемую поверхность с целью создания неровностей. На кирпич, бетон и блоки из газобетона накидывают 5 мм, а для дерева — 9 по армирующей сетке;
• грунт является основным слоем. Его наносят по обрызгу после начала схватывания, но неполного застывания. Густая консистенция раствора набрасывается на поверхность стены и одновременно разравнивается шпателем. Процесс повторяют до полного выравнивания стены;
• накрывка или заключительное покрытие, сглаживающее оставшиеся дефекты и погрешности. Чтобы этот слой выполнял свои функции, толщина его фракций должна быть до 2мм, а шпатель используют с широким полотном. Им плотно прижимают раствор и равномерно разравнивают, совершая круговые движения;
• затирка, завершающая оштукатуривание.

Грунт удобно наносить и разравнивать по маякам. Его просто накидывают на всю поверхность между ними, а затем сразу разглаживают широкой и длинной алюминиевой рейкой, двигающейся по поверхности маяков колебательными движениями снизу вверх.

Состав раствора необходимо подбирать по условиям эксплуатации. Гипсовая или алебастровая основа хорошо подходит для жилых комнат, а внутри помещений с повышенной влажностью лучше использовать раствор из цементной составляющей.

Сухие меловые смеси можно добавлять в раствор алебастра в соотношении: 1 порция алебастра к 1 порции смеси. Это придаст большую эластичность и прочность, а также не позволит раствору быстро засохнуть.

Дополнительные советы по работе со штукатурными растворами рекомендуем посмотреть в видеоролике владельца Изолюкс «Выравнивание стен штукатуркой».

В нем очень много полезных советов по использованию и подготовке различных строительных смесей.

Выравнивание стен гипсокартоном

Эту работу можно выполнить двумя способами:

1. креплением листов непосредственно на стену;
2. созданием монтажного каркаса.

Оба метода уже рассматривались в статье о ремонте квартиры и выравнивании стен своими руками.

Бескаркасная технология

Этот способ подразумевает приклеивание каждого листа гипсокартона при помощи монтажного клея или его аналогов. Их удобно приобрести в магазине и приготовить согласно приложенной инструкции.

Также можно приготовить смесь для приклеивания своими руками:

• берем алебастр;
• добавляем в него клей ПВА, соблюдая пропорцию: на 1 кг минерала — 100÷150 грамм клея;
• разбавляем водой и размешиваем до состояния киселя.

Эта смесь быстро засыхает, поэтому необходимо работать не только оперативно, но готовить раствор небольшими порциями.

Наносить слой готовой смеси можно:

1. точечно;
2. полосами.

Точечный метод

Готовую смесь, небольшими лепешками с диаметром 10÷12 см и высотой 3÷5 наносят на поверхность гипсокартона, располагая параллельными полосами с расстоянием 0,3÷0,4 м между собой.

Подготовленный лист прикладывают лепешками к стене и легкими постукиваниями резинового молотка выравнивают его положение относительно стены по вертикали.

Удары наносят только по тем местам, где имеются лепешки, а для защиты хрупкой основы гипсакартона подкладывают под молоток небольшой отрезок деревянной доски или фанеры.

Приклеивание листов полосами

На поверхность стены или гипсокартон наносят полосу клея. Затем лист наклеивают и производят его выравнивание в вертикальной плоскости, как и в первом случае. При этом методе создается хорошее крепление, но расход строительного раствора увеличивается.

Составные листы гипсокартона рекомендуется клеить сверху вниз. Это позволяет убедиться в надежности их крепления на стене.

Крепление гипсокартона на каркас

Этот метод называют сухим выравниванием стены. Его выполняют за счет установки гипсокартонных листов. Для монтажа потребуется создать обрешетку из металлического профиля.

Стандартная ширина листа ГКЛ составляет 120 см. Зная этот размер удобно вычислять по высоте помещения площадь, которая составляет для:

• 200 см — 2,4 кв м;
• 250 см — 3 кв м;
• 300 см — 3,6 кв м.

Такой метод позволяет в уме быстро прикидывать расход материала, планировать ход работ.

Порядок монтажа вертикального профиля в принципе аналогичен методу установки штукатурных маячков, описанных выше.

Важно строго соблюсти точное расстояние в 60 см между центрами каждого профиля. Это необходимо для ввертывания саморезов по краям и середине листа ГКЛ.

Профили монтируют с помощью шурупов и пластиковых пробок — дюбелей. Для более прочной конструкции обрешетки рекомендуется установить поперечины с высотой 50 см. Если высоты листа не хватает для заполнения стены, то необходимо смонтировать дополнительные стойки-поперечины требуемого размера

На готовую обрешетку саморезами устанавливают гипсокартонные листы. По их краям прикручивают шурупы через каждые 10÷15 сантиметров, а в центре расстояние можно увеличить до 25÷30 см. Все шляпки винтов необходимо утопить в поверхность гипсокартона.

При необходимости обшиваемую стенку можно утеплить и звукоизолировать. Для этого используют соответствующие строительные материалы.

После закрепления гипсокартона его поверхность обрабатывают с помощью финишной шпаклевки. Она надежно скроет крепление и все стыки между листами.

Дополнительные советы можно найти в видеоролике Парней из камня «Как делать каркас для гипсокартона» своими руками.

Если у вас остались вопросы по теме изложенного материала, то можете их задать в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться статьей с друзьями в соц сетях.

Полезные товары

housediz.ru

Выравнивание стен: штукатурка или обшивка

Ровные стены — довольно редкое явление в строительстве. Этим грешат даже современные застройщики — покупая квартиру в новостройке, приходится устранять небольшие огрехи. Что касается зданий, введенных в эксплуатацию 20, а то и 50 лет назад, то стены там перед декоративной отделкой требуют серьезной подготовки. Выравнивание стен — довольно длительная и кропотливая работа, однако советы опытных мастеров помогут справиться с этой задачей даже новичку.

Почему нужно выровнять стены

Многие люди, затевая ремонт, пропускают работы, связанные с подготовкой поверхности. Объясняют это решение разными способами: одни желают сэкономить деньги, другие — время, третьи и вовсе считают этот этап малозначительным.

Выравнивание стены становится гарантией качественной и красивой декоративной отделки.

Рисунок на обоях не “плывет”, плитка надежно крепится и создает эстетичный вид в комнате. Стоимость черновых работ вполне доступна, особенно если проводить их своими силами.

Чем лучше выравнивать стены

Чем выровнять стены в квартире? Чтобы ответить на этот вопрос, следует провести тщательный осмотр поверхностей и выявить количество и размеры неровностей. Для этого потребуются следующие инструменты:

• гвозди;
• молоток;
• отвес или же уровень длиной 2–2,5 м;
• нитки.

В один из верхних углов вбивают гвоздь, при этом шляпка его должна выступать от стены на 2–3 мм. Эта отметка станет первым маяком. К гвоздю привязывают нитку, на другом конце которой крепится какой-нибудь груз (вполне подойдет гайка). Длина нитки должна быть такой, чтобы гайка едва не доходила до пола. Отсутствие колебаний гайки в подвешенном состоянии свидетельствует о том, что нитка образовала прямой угол с поверхностью пола. Именно здесь в нижнем углу (рядом с гайкой) вбивают второй гвоздь. Шляпка гвоздя и нитка после этого должны располагаться на одной линии.

Этот же принцип работы применяют при вбивании гвоздей в противоположные углы стены и перегородки. Для выявления и измерения неровностей протягивают длинные нитки крест-накрест. От верхнего угла нить протягивают к нижнему углу противоположной стены и наоборот.

Такой ориентир из скрещенных нитей позволит увидеть все изъяны поверхности. Если отклонения составляют 10–15 мм, то обойтись можно штукатуркой и шпатлевкой. Когда неровности больше, лучше выбрать технологию с использованием гипсокартона. Как выровнять стену своими руками тем или иным способом? Об этом чуть позже.

2 способа выровнять стены: штукатурка или обшивка

Основных способов выравнивания существует 2. Это использование:

• гипсокартона;
• сухой штукатурной смеси.

Делать выбор в пользу той или иной технологии нужно с учетом состояния стен и выбранного декоративного покрытия.

Мастера по внутренней отделке помещений рекомендуют использовать гипсокартонные листы для дальнейшей шпатлевки, покраски стен и поклейки обоев. Для плиточной кладки выравнивание гипсокартоном не подходит, что объясняется гладкостью поверхности, препятствующей сцеплению.

Как правильно выровнять стены для керамической плитки? Для этого используется технология оштукатуривания. Такой способ считается универсальным, так как подходит для декоративной отделки любыми материалами.

Существует и еще один способ сделать стену в доме идеально гладкой — применить шпатлевку, однако он подходит лишь в некоторых случаях, когда неровности у стены совсем незначительные, а добиться нужно идеально гладкой поверхности.

Выравнивание стен при помощи штукатурки

Процесс оштукатуривания поверхности довольно длительный и сложный, поэтому перед тем, как выровнять стены своими руками, стоит поинтересоваться о стоимости работы специалистов. Вполне возможно, что цена окажется приемлемой и гораздо легче и быстрее будет заказать эту услугу.

Перед тем как отдать предпочтение этой технологии выравнивания поверхности изнутри, следует взвесить ее плюсы и минусы. В числе преимуществ следует назвать следующие особенности.

• Небольшой слой штукатурки позволяет достичь минимального уменьшения объема помещения. Благодаря этому он подходит для использования в тесных пространствах.
• Штукатурка идеальна для помещений с любым уровнем влажности и температурного режима.
• На выровненную поверхность хорошо крепится любой отделочный материал.
• Подходит как для общего, так и для точечного выравнивания отдельных небольших участков.

Однако технология оштукатуривания имеет и несколько недостатков.

• Неэффективна при больших неровностях. Для выравнивания стен в квартире потребуется толстый слой штукатурки, что увеличит стоимость и трудозатраты (быстрее и дешевле использовать гипсокартон).
• Для выполнения таких работ потребуются навыки, поэтому новичку придется нарабатывать их в процессе.
• Долгая сушка (не менее недели).

Подготовка поверхности

Прежде чем начать работы по выравниванию, поверхность нужно правильно подготовить. От этого зависит качество выполняемой работы и срок службы слоя штукатурки.

Как выровнять стены, которые уже имеют старый слой штукатурки? Прежде всего следует удалить все, что откалывается и отслаивается. Удобнее всего это делать шпателем. Если стена на вид прочная и на ней отсутствуют выбоины и трещины, следует тщательно простучать ее. В тех местах, где звук слышится глуше, наверняка имеются отслои штукатурного слоя. Сейчас он еще хорошо держится, однако свежий слой материала может вызвать отслоение и частичное обрушение. По этой причине от старого штукатурного слоя желательно избавиться совсем, очистив стену до основания.

При наличии трещин на поверхности, их следует расшить. Крупные выбоины заделывают сначала отдельно, так как у штукатурки существуют ограничения по толщине слоя.

Старый слой краски тоже не лучшая основа для нанесения штукатурки — в этом случае поверхность будет слишком гладкой. Исправить положение поможет специальная грунтовка или нанесение на поверхность стены насечек. Их количество должно быть примерно 100 штук на 1 кв. метр. Быстро справиться с такой работой поможет перфоратор или болгарка. В отсутствие электроинструментов придет на помощь старый метод — нанесение насечек топором.

Следующий этап — нанесение грунтовки. Она повышает адгезивность и делает слой штукатурки долговечным.

Какие используем смеси для выравнивания стен

Выбирая материал для выравнивания стен, стоит обратить внимание на его стоимость. Слишком дешевый строительный материал говорит об экономии на технологии производства. Такие смеси могут быстро отслаиваться, “течь” и доставлять много других неудобств.

Различия сухих смесей заключается в их составе. Они могут быть:

• гипсовыми — способны поддерживать хороший микроклимат в помещениях, поэтому идеальны для гостиной, спальни, детской и других жилых комнат;
• цементными — больше подходят для помещений с повышенной влажностью (ванна, кухня).

Требует внимания и такой показатель, как максимально допустимая толщина слоя. Она указывается на упаковке.

Оштукатуривание стен: пошаговая инструкция

Перед тем как выровнять стены, нужно подготовить нужные инструменты:

• мастерок;
• терка;
• полутерок;
• правило;
• сокол;
• уровень;
• ковш;
• широкая кисть;
• маяк металлический;
• ящик растворный или другая емкость для приготовления раствора.

Выровнять стены в квартире можно 2 методами:

• с помощью маяков;
• с помощью правила.

И тот и другой вариант имеют преимущества и недостатки.

Штукатурка по маякам

Работа проводится поэтапно. Как выровнять стены по всем правилам?

1. Установка маяков. В качестве маяков используют Т-образные профили  (их можно заменить рейками). Расстояние между рейками равняется длине правила — его боковые стороны должны опираться на ближайшие профили. На поверхность стены их крепят с помощью набросанных растворных “лепешек”. Пока раствор не успел схватиться, все профили необходимо выровнять по уровню. В результате все рейки должны оказаться в одной плоскости. Крайние профили крепят не у самого угла комнаты, а на расстоянии 30 см.
2. Приготовление смеси. Раствор готовят, опираясь на инструкции и рекомендации производителя. Большое количество раствора разводить за один раз не следует — он довольно быстро застывает (особенно с гипсовым составом).
3. Нанесение штукатурки. Раствор набрасывается между двумя маяками с помощью шпателя (по объему раствор должен немного выступать над рейками). Правило ведут снизу вверх, осторожно распределяя смесь по всей нише. При этом правило должно опираться краями на рейки. Таким образом заполняют все пространство между профилями.
4. Извлечение профилей. После того как раствор подсохнет, рейки вытаскивают, а отверстия от них заполняют раствором и сглаживают теркой.

Выравнивание правилом

В этом случае работу выполняют не на всю стену, а только на ее проблемные места. Во время работы правилом, его прижимают к стене и распределяют раствор до тех пор, пока между правилом и стеной не перестанут образовываться зазоры. Даже если выравнивание, сделанное “на глаз”, дает небольшой уклон, его почти не бывает заметно. При этом возникает экономия и времени, и сил.

Как выровнять стены гипсокартоном

Такая технология выравнивания стен предполагает использование листов гипсокартона. Широкое распространение такой способ получил благодаря нескольким  преимуществам.

• Быстро устраняются даже большие неровности и изъяны поверхности.
• Есть возможность применять в помещениях со стенами из любого материала: дерева, бетона, кирпича, газовых блоков.

Гипсокартон позволяет усилить тепло- и звукоизоляционные показатели помещения.

Однако и эта технология не исключает неудобств.

• Объем помещения заметно сокращается.
• В помещениях с повышенной влажностью гипсокартонные плиты деформируются.
• После монтажа плит требуется дополнительная чистовая отделка (это армирование швов, шпаклевание, грунтовка стен).

При этом гипсокартон позволяет быстро и без особых трудностей выровнять стены своими руками без привлечения мастеров двумя способами:

• каркасным;
• на клей.

Каркасный метод крепления гипсокартона

Такой вариант выбирают в тех случаях, если:

• сильно кривые стены;
• нужна дополнительная шумоизоляция и утепление помещения.

Всю работу можно поделить на этапы.

1. Подготовка. В этом случае чтобы выровнять стену требуется минимальная подготовка — удаляют обои и отслаивающийся слой штукатурки.
2. Разметка. Сначала линия внешнего края будущей стены наносится на потолок, после чего с помощью отвесов эти отметки переносят на пол. Они нужны для крепления вертикальных стоек (крепеж делают на расстоянии 60 см).
3. Подготовка направляющих. К направляющим клеят демпферную ленту и прикрепляют их дюбель-гвоздями  к полу и потолку. Шаг крепления 40 см. Подвесы тоже крепят к стене с использованием дюбель-гвоздей.
4. Монтаж стоек. Высота стоек должна быть примерно на 1–2 см меньше, чем  общая высота от пола до потолка. Их устанавливают в направляющие и крепят саморезами. Правильность установки каждой стойки проверяется уровнем, после чего закрепляют их на прямых подвесах. Для придания каркасу жесткости устанавливаются горизонтальные перемычки (особенно в тех местах, где расположены  горизонтальные стыки листов гипсокартона).
5. Монтаж гипсокартона. Листы разрезают на отдельные куски с необходимыми размерами, сверлят отверстия для устройства розеток и выключателей. С помощью рубанка готовят фаски 45 градусов (в местах соединения). Крепление листов к каркасу проводят с помощью саморезов на расстоянии примерно 30 см. По завершению этого этапа следует чистовая отделка.

Гипсокартон на клей

При выравнивании стен своими руками можно воспользоваться этим способом если неровности сравнительно небольшие. Ход работы.

1. Подготовка поверхности. Старый слой декоративного покрытия снимают, устраняют все отслои материала. На стены наносят антисептическую грунтовку.
2. Монтаж. После раскроя листов гипсокартона клей наносят не на всю поверхность листа, а на его боковые стороны. Для большей прочности делают несколько “лепешек” клея  в центре. Прижав кусок гипсокартона к стене, следует проверить его положение с помощью уровня и тщательно прижимать в течение 2–3 минут. После этого следует финишное выравнивание стен.

Ремонт — это всегда долгое и затратное предприятие. Как выровнять стены? Главное в точности следовать советам и рекомендациям специалистов по отделке. С их помощью с таким делом справится даже новичок.

odnushka.ru

Делаем поэтапно выравнивание стен штукатуркой

Автор Михаил На чтение 6 мин. Опубликовано 21.01.2014

Все большие слои населения сегодня охватывает желание соответствовать веяниям моды и жить респектабельно и красиво. Поэтому сегодня наблюдается своеобразный строительный бум, жилые дома и квартиры ремонтируются, перепланируются, перекраиваются. Многие владельцы не считаются с затратами, нанимают именитых дизайнеров и строителей, покупают материалы только известных компаний. Цель одна – сделать свой дом или квартиру комфортной, красивой, удобной. Однако не каждому обывателю по карману выложить большие деньги сторонним мастерам, даже если очень велико желание увидеть в своем жилище прекрасное ванное помещение, красивый кухонный интерьер, ослепительную гостиную, уютную детскую комнату.

Тем не менее, отсутствие возможности нанять соответствующих специалистов вовсе не означает, что осуществление красивой мечты несбыточно. Сегодня, при наличии высокотехнологичных строительных материалов, очень легких и удобных в работе, практически каждый человек в состоянии выполнить ремонт и отделку своей квартиры. Конечно, многое придется постигать заново, многому надо будет учиться и немало будет допущено ошибок, которые придется переделать, но при большом желании и терпении у вас обязательно все получится и ваша квартира станет сказкой.

Ну а хорошим заделом успешной работы служит тщательность подготовки к ремонту.

Вначале следует определиться с декором помещения, после чего необходимо приобрести необходимые для ремонта строительные материалы. Следующий этап – тщательное выравнивание стен, полов и потолков. Это процесс сложный и трудоемкий и требует определенного профессионального опыта. Но, повторяем, все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Действительно, выравнивание стен оштукатуриванием – работа сложная и грязная, но необходимая. Просто нужно себя настроить, что без ее исполнения все дальнейшие усилия напрасны. Добившись идеальной ровности и гладкости стен, вы подготовите наиболее благодатную почву для расположения краски, которая при таком качественном исполнении заиграет на стене во всей своей красе и великолепии.

Поэтому, задавшись целью классного ремонта, необходимо уделить тщательное внимание устранению всех неровностей и других изъянов стены, только в этом случае вы добьетесь желаемого результата.

Если у вас возникла необходимость оштукатуривания стен, и вы решили эту работу выполнить самостоятельно, понадобится определенный минимум инструментов:

• шпатель строительный;
• профиль маячный;
• наугольник штукатурный;
• миксер для приготовления строительных смесей;
• отвес и уровень;
• валик малярный;
• правило;
• бумага наждачная.

Итак, мы зарядили вас уверенностью, что вам вполне под силу самостоятельно осуществить ремонт и, следуя нашим рекомендациям, вы приобрели нужный для работы инвентарь. Что ж, дело осталось за малым – ознакомиться с инструкцией пошагового исполнения технологического процесса, после которого вы смело можно приступить к работе.

Пошаговая инструкция для начинающих

Готовим стены

Процесс подготовки стеновых поверхностей начинается с удаления старой отделки. Удаляются не только прежние отделочные материалы, но также верхний слой штукатурки. Также же следует уделить внимание электрической сети – ее следует обесточить, выключатели и розетки снять, а провода тщательно заизолировать и уложить в углубления.

Далее строительным шпателем надо расчистить все сколы и трещины, устранить образовавшиеся на стене пустоты.

Грунтуем стены

Для выполнения этого этапа пользуемся малярным валиком, с помощью которого щедро наносим слой грунтовки, которая обеспечит гарантированное сцепление нового и старого слоя штукатурки. На строительном рынке сегодня огромный выбор грунтовой смеси, предназначенной для различных покрытий. Поэтому при покупке тщательно ознакомьтесь с сопроводительной инструкцией и подберите нужную вам категорию – для бетона, кирпича или штукатурки. Правильно выбрав грунтовую смесь соответствующего назначения, вы обеспечите максимально возможный коэффициент сцепления между монтируемыми слоями отделки. Так что не следует пренебрегать подобными смесями.

Измерение кривизны

Итак, вы решили выполнить оштукатуривание стен по маякам. Что ж, похвальное решение, только для этого маяки следует выставить идеально, потому что они определят последующую ровность стены. Поэтому до их установки необходимо определить кривизну стены, что делается таким образом: приложите строительный уровень вертикально к поверхности стены и замерьте разницу между обеими точками касания – верхней и нижней. Уровень должен быть достаточной длины, по крайней мере, не меньше 1,5 метра, только в этом случае вы получите достоверную картину кривизны стены.

Если перепад стены не больше одного сантиметра, то стену штукатурить не обязательно. До нужной степени ровности ее можно будет довести щедрым слоем шпатлевки. Ну а если кривизна более значительная, ее устранение выполняют оштукатуриванием по маякам. А вертикальные перепады следует отмерять с помощью отвесов.

Установка маяков

Как только нанесем необходимые разметочные отметки, можно устанавливать маяки (это может быть деревянная рейка или металлический профиль), высота которых будет соответствовать верхним показателям перепадов – 6, 8 и максимально 10 миллиметров. Их устанавливают в вертикальном положении по разметочной линии, утапливая по все длине в предварительно нанесенный алебастр.

Важно помнить, что установка обозначенных профилей начинается с крепления двух определяющих, расположенных в начале и конце стены, которые следует выставить в строго вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью пузырькового уровня.

Дальше проще — между этими профилями вверху и внизу надо натянуть нить или шнур и уже по ним выставить остальные промежуточные профиля. Какое расстояние следует задать между профилями? Жестких требований на этот счет нет, оно напрямую зависит от ширины вашего правила, которым вы будете в дальнейшем выполнять выравнивание финишного слоя.

Штукатурка

Использование гипсовой штукатурки для выравнивания стеновых поверхностей в жилых помещениях – идеальный вариант ускоренного ремонта. Это безвредный и экологически чистый материал, способствующий сохранению в помещении максимально благоприятного микроклимата. Приготовление гипсовой штукатурки не представляет сложности. Для этого достаточно внимательно прочитать инструкцию на упаковке, где указано, какие следует соблюдать пропорции и технологию ее приготовления. Весь необходимый для этого инвентарь – строительный миксер и простое ведро. Смесь высыпаем в ведро, добавляем воду и тщательно перемешиваем миксером.

Через непродолжительное время делаем перерыв около пятнадцати минут и вновь перемешиваем. Все, можно приступать к оштукатуриванию, для чего строительным шпателем слепками наносим приготовленный раствор на поверхность стены снизу вверх, продвигаясь от одного маяка к другому. Потом в ход идет правило, которым выравниваем гипсовую штукатурку на поверхности стены. Этот процесс аналогичен выравниванию любого другого вида штукатурки, и также как в иных случаях, не предпринимайте попыток выровнять поверхность за один прием, лучше нанесите несколько слоев, естественно дождавшись высыхания предыдущего слоя. Максимальная допустимость толщины одного слоя гипсового раствора указана в инструкции, так что лучше не нарушать рекомендации производителя. Последовательность операций повторяют, поочередно обрабатывая пространство между маяками одно за другим.

С окончанием выравнивания гипсовой штукатуркой, процесс работ по подготовке стеновых поверхностей следует продолжить традиционной шпатлевкой, потому что гипсовая штукатурка в любом случае будет обладать шероховатой поверхностью.

Поэтому на стадии финишной отделки новую гипсовую поверхность покрываем тонким слоем шпатлевки, который проще довести до высокой степени ровности и гладкости с помощью обыкновенной мелкозернистой наждачной бумаги. Тщательно поработав на заключительном этапе, вы добьетесь высокого результата – стена готова будет принять любое отделочное покрытие, в том числе обои или краску, для которых нужна идеально ровная и гладкая поверхность.

Заключение

Мы уверены, что после наших инструкций и рекомендаций вам намного проще будет выполнить трудоемкие мокрые строительные работы, что позволит существенно сэкономить на выполнении ремонтных работ. Тщательно и с усердием поработав над стенами своей квартиры, вы долгие годы сможете обходиться необременительным косметическим ремонтом.

sovetporemonty.ru

Как выровнять стены в квартире своими руками

Чтобы обои легли идеально, а плитка не отвалилась через пару месяцев после ремонта, необходимо подготовить качественный плацдарм для декоративной отделки. Ведь стены с различными буграми, «волнами» и прочими неровностями не редкость даже в новостройках, а уж в старых квартирах – практически норма. Причины появления дефектов могу быть самими разными: от неровной укладки панелей при возведении дома до некачественно выполненных черновых работ. Поэтому рассмотрим в деталях, чем и как правильно выровнять стены в различных ситуациях.

Определяем кривизну стен

Самый популярный помощник в оценке масштаба проблемы – строительный уровень с воздушным пузырьком внутри. Его прикладывают к стене в нескольких местах на различной высоте. Если поверхность ровная – пузырек будет находиться посередине капсулы, а при наличии кривизны – смещаться к одной из измерительных полос, по которой можно установить величину отклонения от нормы.

Существуют и более продвинутые варианты – лазерные нивелиры, но стоят такие приборы дорого и существенно увеличат бюджет самостоятельного ремонта, хотя и выявят все нюансы быстро и наиболее точно.

Предлагаем и альтернативу — экономичный и практически бесплатный способ определить отклонение у стен по вертикали без профессиональных инструментов:
• Находим прочную нить или тонкий шнур, на который подвешиваем небольшой груз (желательно вытянутой формы и с заостренным концом).

• Вбиваем гвоздь в одном из верхних углов стены в месте перехода к потолку и закрепляем на нем наш самодельный отвес утяжелителем вниз, так, чтобы он почти соприкасался с полом. При этом отвес не должен затрагивать поверхность самой стены.

• Теперь оцениваем параллельность линий визуально, либо в нескольких местах проверяем расстояние между ними рулеткой.

• Манипуляции следует повторить и с другим углом. Для большей информативности можно установить маяки по всему периметру стены, вбивая гвозди не только сверху, а и в нижних углах, вровень со шнуром, к которому подвешен груз. После чего останется натянуть длинную нить от верхнего левого угла к нижнему правому и наоборот, крест-накрест. Такая конструкция позволит оценить кривизну стен по всей площади.

Можно купить и готовый строительный отвес – стоит он недорого и еще пригодится при выравнивании стен, особенно, если производить работы своими руками, а не прибегать к помощи специалистов.

Как выровнять стены: способы и нюансы

Выровнять стены можно двумя методами: сухим и сырым. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, которые мы рассмотрим подробней, чтобы вам было проще подобрать наиболее подходящий способ для устранения дефектов.

1. Сырой – на стены наносят гипсовые или цементные смеси для выравнивания, которые тщательно разглаживают по всей поверхности. Этот способ хорош, если вертикаль не особо хромает, а нужно просто подкорректировать в нескольких местах впадины, заделать трещины или скрыть наплывы. При наличии существенных дефектов расход материала будет весомым как для кошелька, так и для стены – всегда есть риск, что чересчур толстый слой раствора не удержится на вертикальной поверхности, даже если закрепить его сеткой. Поэтому допустимая кривизна, при которой эффективен сырой метод выравнивания стен штукатуркой, не превышает 5 см.

Плюсы: теряется минимум полезной площади, растворы стоят недорого (можно приготовить самому), а стены остаются крепкими.

Минусы: при зачистке поверхностей и самой коррекции не обойтись без большого количества пыли и мусора, работа требует определенных навыков, просушка слоев занимает много времени.

2. Сухой – выравнивание стен с помощью листов гипсокартона или фанеры. Материалы могут монтироваться на клей прямо к стене или устанавливаться на каркас из профилей. Такой вариант идеально подходит для помещений с большой площадью, для которых потеря нескольких сантиметров не станет фатальной, либо при наличии значительных вертикальных отклонений, когда сухие смеси малоэффективны.

Совет: используйте металлический профиль для создания каркаса. Деревянные бруски могут со временем стать причиной трещин.

Плюсы: не требует трудоемкой подготовки; сами работы не «грязные», поэтому их вполне можно проводить, не укрывая мебель и все маркие поверхности в комнате. Выравнивание можно комбинировать с другими процессами, например, использовать каркас для маскировки различных коммуникаций, проложить за гипсокартонными листами материалы для тепло- и звукоизоляции или изменить стандартные очертания стены.

Минусы: существенно уменьшает площадь комнаты; стены из гипсокартона не особо надежны, могут повредиться от механических ударов или не выдержать нагрузку от подвесных предметов мебели, массивного декора.

Помимо кривизны стен и экономии ремонтного бюджета, есть еще один нюанс, который влияет на выбор строительных материалов для выравнивания поверхностей – материал декоративного покрытия. Например, обои идеально ложатся как на гипсокартонные листы, так и шпатлевку, а под плитку лучше подойдет штукатурка. Поэтому рассмотрим пошагово процесс работы с различными материалами.

Как выровнять стену штукатуркой

Если неровности определены и они достаточно незначительны, ответ на вопрос чем выровнять стены однозначен – штукатурка с финишным покрытием шпатлевкой. При выборе мокрого метода выравнивания важно правильно подготовить поверхность основания – зачистить от старой отделки, стараясь не повредить электропроводку, убедиться в отсутствии трещин и осыпающихся участков, прогрунтовать и хорошо просушить стену. Также стоит накрыть полы плотным целлофаном, несколькими слоями бумаги или картона, чтобы исключить попадание раствора на покрытие.

Пошаговая инструкция для выравнивания стен своими руками:

1. Устанавливаем «маяки»
Ориентиром для работы будут служить металлические рейки, которые помогут наглядно выявить все проблемные участки стены. Крепятся рейки на строительный раствор с промежутками в 50 см. Первые «маячки» устанавливают на противоположных сторонах стены, проверяют отвесом, затем внизу, посередине и сверху протягивают соединяющий шнур. Остальные рейки крепятся так, чтобы касаться шнура. Их количество зависит от состояния стены и размера инструмента, с помощью которого будет наноситься строительная смесь. Стандартный вариант – ориентироваться на размер правила, края которого должны опираться на две соседние рейки.

2. Выбираем чем выровнять стены в квартире
Строительные смеси бывают сухие, которые следует разводить согласно инструкции, или уже готовые к применению. Если вы раздумываете, чем выровнять стены под обои для отделки спальни, гостиной или других жилых помещений, то выбирайте гипсовые смеси – они удобны в работе и хорошо поддерживают микроклимат в комнате. А вот для зон повышенной влажности (например, ванной или кухни), лучше использовать растворы на цементной основе, чтобы предотвратить развитие плесневых грибков.

Штукатурная смесь Ротбанд от компании Knauf хотя и является гипсовой, но прекрасно подходит для влажных помещений. Об этом заявлено самим производителем.

Штукатурную смесь можно приготовить и своими руками, для этого нужно смешать песок с цементом в пропорции 6:1 и развести водой до консистенции густой сметаны. Соотношение сухих компонентов может разниться – некоторые мастера предпочитают работать с раствором, добавляя к 3 частям песка 1 часть цемента, считая такой состав более пластичным. Любую приготовленную смесь желательно использовать за пару часов работы, чтобы она не потеряла своих качеств.

3. Подготавливаем инструменты
Для штукатурных работ понадобится: строительный миксер или дрель, правило, шпатель/мастерок, емкость для раствора, наугольник и штукатурный сокол – квадратный щиток с ручкой для набора смеси. Без последнего можно и обойтись, но временные затраты такое нехитрое приспособление сокращает заметно.

4. Штукатурим стену
Прежде чем приниматься за работу, было бы неплохо посмотреть видео о том, как выравнивать стены своими руками. В принципе, здесь нет ничего сложного: на сокол набирают порцию раствора, между «маяками» мастерком набрасывают смесь, а правилом разглаживают, двигаясь снизу вверх, чтобы равномерно распределить штукатурку по поверхности. Толщину слоя подскажут «маяки» — вынимать их или нет — зависит от варианта дальнейшей обработки (для плитки можно оставить, под обои и покраску — вынимать).  Добиться идеальных 90 градусов в углах поможет штукатурный наугольник. После выравнивания поверхность нужно просушить и прогрунтовать.

5. Шпатлевочные работы
После высыхания грунтовки можно приступать к завершающему этапу – нанесению шпатлевки. Для этого используется кюветка для раствора, гладилка, 2 вида шпателей – узкий и широкий. Шпаклевочная смесь быстро сохнет, поэтому кюветку следует накрывать, а раствор готовить из расчета рекомендаций на упаковке. Консистенция должна быть такой, чтобы конус при круговом размешивании палочкой не терял форму. На больших поверхностях раствор наносят широким шпателем, на углах и стыках стен – узким. Разравнивать следы и неровности удобно гладилкой.

После схватывания первый слой обрабатывают грунтовкой, убирая наплывы и разводы, дают просохнуть и наносят второй тонкий слой. Через сутки поверхность можно отшлифовать с помощью шкурки и любоваться идеально гладкими стенами.

Как выровнять стены своими руками с помощью гипсокартона

Сухой метод выравнивания можно выполнить с возведением профильного каркаса или без него. Правда, второй вариант хорош только в случае, если неровности незначительны, и гипсокартон можно попросту наклеить на стену.

Каркасный способ выглядит так:
1. Направляющие профили привинчиваются к потолку и полу параллельно друг к дружке, проверяясь отвесом.

2. Через каждые 40-60 см (учитывается ширина гипсокартонного листа) монтируются вертикальные стойки. Если стена высокая, придать дополнительную жесткость конструкции можно с помощью перемычек на стыках листов.

3. Если запланированы работы по утеплению или шумоизоляции, каркас заполняют минватой или другим подходящим материалом.

4. Конструкция закрывается гипсокартоном. На один вертикальный профиль закрепляются встык два листа. Фиксируются они саморезами так, чтобы шляпка крепежа скрылась в материале на 1-1,5 мм.

5. Швы и места крепежа выравниваются шпатлевкой. Стены получаются гладкими и ровными – идеальная основа для нанесения покраски или обоев.

 

Надеемся, в нашей статье вы нашли ответы не только на вопросы как и чем выравнивают стены в квартире, а и представили себе порядок предстоящих работ. И последний совет: не стоит экономить на обработке малозаметных мест, иначе обычная перестановка или замена мебели может привести к новому ремонту.

samsmogy-remont.ru

Выравнивание стен: ремонт квартир своими руками

Кирпичную стену зачастую выравнивают при помощи штукатурки.

Во время ремонта часто возникает проблема, связанная с неровной геометрией стен. Причем это свойственно как постройкам старого типа, так и новым домам. Кривые стены могут повлиять на привлекательность ремонта, а также значительно сократить срок эксплуатации покрытия, используемого для них, поэтому крайне важно произвести выравнивание поверхностей. Эта процедура не отличается большой сложностью, так что выравнивание стен своими руками можно выполнить без особых проблем. В данной статье будет рассмотрено, как правильно выровнять стены и какие материалы для этого нужно применить.

Выбор метода выравнивания

Ровные стены гарантируют качественную облицовку в дальнейшем, поэтому пренебрегать таким процессом не рекомендуется. Существуют следующие способы выравнивания стен с помощью:

1. Монтажа гипсокартона.
2. Строительных растворов.

Ответа на вопрос, чем лучше выровнять основание не существует, так как каждый метод, как выровнять кривую стену, имеет свои сильные и слабые стороны. К плюсам использования гипсокартона можно отнести:

• Осуществить монтаж такого материала без помощи специалистов гораздо проще, чем выполнять облицовку строительными растворами.
• Такой способ позволит значительно уменьшить загрязнение комнаты во время процедур.
• Возможность восстановления стен с любой кривизной и дефектами.

К недостаткам гипсокартона относятся:

• Уменьшение пространства комнаты, где будут проводиться работы. Это особенно критично, если процедура проводиться в малогабаритной квартире.
• Также гипсокартон боится влаги, а это значит, что его использование для влажных комнат ограничено.
• Листы гипсокартона не подойдут для укладки плитки из-за большой гладкости, поэтому если планируется такая отделка, выравнивание придется проводить при помощи смесей.

На самом основании после выравнивания не должно остаться ни одного дефекта.

Многие просто не знают, чем можно выровнять стену кроме гипсокартона. Выравнивание с использованием растворов более сложная процедура, но ее можно применить для любой комнаты без потери пространства. Многие специалисты рекомендуют именно этот способ.

Визуальное выравнивание стен

Иногда, если установка предметов около стены не входит в планы, можно избежать использования штукатурки для устранения дефектов, а использовать специальный прием. Такой способ подразумевает облицовку не всей поверхности, а только важных участков стены: углов или стыков.

Подобная процедура выполняется при помощи гипсовой штукатурки и затем финишной шпатлевки. По итогу плинтуса, багеты или карнизы располагаются ровно, а уклон стены, для заделки которого необходимо большое количество материала и сил, практически незаметен.

Оценка дефектов поверхности

Многие новички не знают, с чего начать выравнивание стен в новостройке своими руками. Перед тем как переходить к процедуре, понадобится выяснить, какой объем работы предстоит. Для этого оценивается кривизна поверхности.

Если стена неровная из-за небольшого выступа, рекомендуется удалить его, воспользовавшись перфоратором. Тратить большое количество материала для выравнивания в таком случае не понадобится.

Процесс оценки кривизны осуществляется следующим способом:

• В любом верхнем углу стены вбивается гвоздь. Он должен быть вбит не до конца, интервал между поверхностью и шляпкой должен составлять порядка 3 мм.
• К шляпке крепится отвес. Когда он зафиксируется, по линии отвеса вбивается следующий гвоздь, при этом его шляпка должна соприкасаться с нитью.
• Таким же образом вбивается пара гвоздей с противоположной стороны.
• Забитые гвозди соединяются между собой нитками крест-накрест так, чтобы нити при этом не касались покрытия.

Плоскость, образованная нитками, позволит выявить все неровности. Их глубина поможет выбрать, чем выровнять стену в квартире:

• Если дефекты не превышают отметку в 5 мм, то для поклейки обоев или покраски будет достаточно слоя шпаклевки.
• Если показатель неровностей варьируется от 5 до 30 мм, сначала осуществляется оштукатуривание, а затем шпаклевка.
• При неровностях более 30 мм, лучше производить оштукатуривание при помощи специальной армированной сетки. Она позволит выполнить более качественное выравнивание для дальнейшей покраски или поклейки обоев.

Выравнивание стен гипсокартоном

Самостоятельно выровнять стены с применением листов гипсокартона можно 2 методами: с монтажом каркаса и без него. Ремонт квартир может осуществляться с использованием любой методики, но каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Бескаркасный способ

Такой выбор позволит выполнить работу быстро и без особых усилий. При его использовании монтаж гипсокартона осуществляется на клей. Для такой процедуры необходимо использовать только специальный клей, но он довольно распространен, и приобрести его не составит большого труда.

Выравнивать стены в квартире гипсокартоном проще и быстрее.

Для обшивки предварительно нужно подготовить поверхность. Со стен удаляется старое покрытие и грязь. Также нужно оценить неровность поверхности. Если искривления не превышают отметки 7 мм, то поклейка осуществляется простым методом. Клей наносится на лист и распределяется по всему материалу. Если неровности большие, то клей наносится в виде лепешек с заданным расстоянием.

Метод с применением каркаса

Этот способ подразумевает обшивку с помощью каркаса. Он может быть изготовлен из металла или дерева. Но нужно следить, чтобы деревянные изделия были хорошо просушены, иначе по истечении времени дерево может высохнуть, из-за чего появятся щели и зазоры. Большинство специалистов отдают предпочтение именно металлическому профилю, он имеет хорошие характеристики и гарантирует высокий срок службы.

Металлический каркас может крепиться на следующие профили: стоечные или направляющие. Оба изделия должны быть прикреплены друг напротив друга. Первым делом нужно прикрепить профиль к потолку, а затем благодаря отвесу вычисляется место монтажа на полу. Потом в направляющие профили вставляются стоечные. Их соединение обеспечивается за счет саморезов. Интервал между стойками должен быть 50 мм.

Для обеспечения прочности установки каркаса, профили крепятся к подвесам, монтаж которых проводится заранее. Интервал их расположения находится в пределах 40 см.

Процедура выравнивания штукатуркой

Процесс выравнивания стен в квартире состоит из следующих этапов:

• Выбор выравнивающего раствора;
• Подготовка всех необходимых материалов;
• подготовка поверхности;
• обработка штукатуркой;
• облицовки шпаклевкой.

Каждый этап крайне важен и напрямую влияет на качество выполненной работы.

Чтобы лучше узнать, как выравнивать покрытие, понадобится просмотреть обучающее видео.

Выбор строительного раствора

Выравнивание бетонных стен должно выполняться только хорошими составами. Так что на приобретении материала и инструментов для их нанесения рекомендуется не экономить, и покупать только продукцию от проверенных изготовителей.

Для заделки неровностей используются гипсовые или цементные растворы. Цементная смесь является универсальной, с ее помощью можно выполнять выравнивание оштукатуренных стен, кирпичных или бетонных при любых показателях влажности. Раствор можно купить уже в готовом виде или создать самостоятельно, путем смешивания цемента с песком в пропорции 1:6.

Если сократить количество песка в штукатурке, она станет более пластичной, что значительно упростит нанесение.

Гипсовые составы более удобны, но они подходят только для работ в комнате с небольшим содержанием влаги. Для облицовки влажных пространств лучше применить смесь с цементной основой.

Инструменты для выравнивания

Выровнять стены в квартире можно при помощи таких инструментов:

• Двух шпателей разных размеров. Большой шпатель будет применяться для размазывания смеси по стене, а маленький для зачерпывания состава из емкости. Также можно воспользоваться теркой.
• Прибор для перемешивания раствора.
• Мастерок.
• Строительное правило для выравнивания нанесенного материала.

Лучше выравнивать стены соколом, он позволяет значительно облегчить процесс.

С целью упрощения работы можно воспользоваться строительным соколом. Этот инструмент изготовлен в виде квадратного щитка с прикрепленной внизу ручкой. На него накладывается штукатурка, что позволяет не нагибаться лишний раз, чтобы зачерпнуть материал.

Подготовка поверхности

После приобретения строительных смесей и приготовления всех необходимых инструментов, начинается этап подготовки стен. Он состоит из следующих этапов:

• Удаление с поверхности всех крепежных элементов.
• Демонтаж и обесточивание розеток. Выпирающая проводка убирается в стену. С целью безопасности их можно поместить в кабель-каналы.
• Удаляются загрязнения и пыль. Любые пятна можно устранить механическим методом.
• После высыхания стена грунтуется. Грунт укрепит стену и предотвратит образование на ней бактерий, а также увеличит качество сцепления.

Выравнивание штукатуркой

Многие начинающие строители задаются вопросом, как выровнять стены своими руками. Специалисты зачастую производят оштукатуривание без использования маяков. Но эта методика больше подойдет опытным рабочим, а начинающим лучше произвести монтаж реечных или профильных маяков. Их монтаж осуществляется на заранее прогрунтованной поверхности с помощью быстро высыхающей гипсовой смеси, путем выравнивания уровнем или отвесом. Эта процедура крайне важна и ее необходимо выполнить по всем правилам, так как она напрямую влияет на результат проделанной работы.

Интервал установки маячков должен быть меньше используемого инструмента для проверки ровности стен. Оштукатуривание поверхности проводится по такой схеме:

• Выравнивающий раствор перемешивается строительным миксером.
• Смесь наносится на участок поверхности и распределяется по ней. Слой раствора должен немного выступать над поверхностью маячка.
• Опирая уровень или строительное правило на 2 маячка, производится разравнивание смеси. При этом необходимо двигаться правилом по вертикали, аккуратно поворачивая в разные стороны. Остатки штукатурки с инструмента удаляются.
• В неглубокие впадины, которые могут появиться во время разравнивания, добавляется смесь и производится сглаживание.
• После частичного высыхания раствора, процедура повторяется для соседних маяков, и так до завершения.
• На финальном этапе маяки демонтируются, впадины заполняются раствором и разравниваются теркой.

Переходить к нанесению шпаклевки можно только после полного высыхания штукатурки. Этот процесс может занять до 10 дней.

На следующем видео можно увидеть, как выровнять стены в квартире при помощи штукатурки.

Выравнивание шпаклевкой

Чтобы выровнять стены в доме под обои или покраску, обязательно нужно наносить финишный слой шпатлевки. Этот слой является гарантом качественной облицовки в дальнейшем. Для нанесения шпаклевки также необходимо использовать шпатель и терку. Процедура выглядит следующим образом:

• Материал наносится на стену небольшими порциями при помощи шпателя, после чего разравнивается аккуратными круговыми движениями.
• Иногда с целью увеличить качество, облицовка выполняется в 2 слоя.
• После полного высыхания смеси покрытие обрабатывается наждачной бумагой. Для облегчения многие применяют терку, с закрепленной на ней шлифовальной шкуркой.

Угол наклона шпателя влияет на толщину наносимого слоя шпаклевки. Чем больше угол, тем меньше толщина слоя.

Как видно из статьи, выравнивание стен в квартире своими руками не такая трудоемкая процедура, как может показаться на первый взгляд. Понадобится лишь определиться, чем выровнять стены и хорошо выполнить работу. В данной статье предоставлены фото и видео, которые помогут на практике увидеть, как осуществляются подобные процессы.

 

 

 

moyastena.ru

Ремонт, выравнивание стен в Москве

Выполнить качественный ремонт, выравнивание стен и все необходимые сопутствующие работы могут опытные специалисты, зарегистрированные на сайте Юду. Исполнители аккуратно, быстро и недорого осуществят все ремонтные работы. При этом будут использоваться только качественные материалы.

Как оформить заказ на услуги специалистов?

Оформить заказ на ремонт и выравнивание стен можно на сайте Юду после заполнения заявки. Укажите в тексте задания следующие данные:

• срок, в течение которого должен быть выполнен ремонт стен
• особенности планировки помещения
• специфика предстоящей работы
• подходящая стоимость
• площадь стен

Свободные специалисты, готовые выполнить выравнивание стен с ремонтом, свяжутся в минимальный срок для обсуждения нюансов задания. С подходящим исполнителем согласовывается цена и все условия работы до начала её выполнения. Мастера принимают заказы круглосуточно и по договоренности начинают работу в любой день недели.

Какие преимущества заказа услуг у мастеров, зарегистрированных на Юду?

Ремонт с выравниванием стен выполняется с соблюдением всех правил и технологий. Подавая задание нашим мастерам, вы получаете следующие возможности:

• выбрать необходимых специалистов
• выполнить профессиональный ремонт, выравнивание стен в минимальные сроки
• оформить заказ, не выходя из дома
• согласовать размер оплаты и все нюансы работы

Выравнивание стен производится на высоком профессиональном уровне, а работа выполняется в любых жилых и нежилых помещениях.

Как определить размер оплаты исполнителю?

Размер оплаты за ремонт и выравнивание стен устанавливается с учетом следующих факторов:

• срочность работы
• сложность задания или площадь стен, которые необходимо выровнять
• количество специалистов, работающих на объекте
• квалификация исполнителей

Оформите свой заказ на ремонт, выравнивание стен у наших профессионалов и получите качественный и быстрый результат.

remont.youdo.com

Как клеить декоративный камень — какой клей использовать

Декоративный камень – это популярный материал для внешних и внутренних работ в отделке зданий. Он неприхотлив, устойчив к влаге и морозам, красив и прочен. И в загородном доме, и в квартире он будет актуален, если подобрать его со вкусом и качественно уложить.

Крепят камень на следующие поверхности:

• Бетон,
• Дерево,
• Кирпич,
• Оштукатуренные поверхности,
• Гипрок,
• Металл,
• ОСБ и ДСП-плиты.

Покрытие одинаково красиво смотрится и в гостиной, и на кухне. Выкладывается как отдельными фрагментами, так и во всю стену. Им обрамляют двери, арки, камины.

Стильный интерьер с декоративным камнем выглядит роскошно как в обычной городской квартире, так и в большом загородном доме.

Укладка довольно проста, можно смело экспериментировать, подбирая подходящее сочетание по цвету.

Для стен чаще всего выбирают камни с мелкой фактурой, а для арок – с крупной.

На вопрос, как правильно клеить декоративный камень, опытные мастера отвечают – важно подготовить поверхность, подобрать подходящий клей и быть точным при приклеивании камня.

Для укладки не обязательно приглашать специалистов, многие успешно справляются с этой задачей сами, соблюдая пошаговую инструкцию и рекомендации к составу клея, указанные на упаковке.

ОТЛИЧНОЕ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Как клеить декоративный камень гипсовый

---

Камень из гипса обладает такими достоинствами, как максимальная схожесть с натуральным камнем, легкость ухода, твердость, экологичность, устойчивость к влаге и температурным перепадам.

Важные детали при работе с гипсом:

• Цементно-песчаный раствор наносят широким шпателем, а удаляют остатки узким,
• Плиточный клей требует применения зубчатого шпателя,
• Мастику наносят силиконовым шпателем,
• Клей ПВА удобнее наносить губкой или кистью с коротким ворсом.

На вопрос, как клеить декоративный камень гипсовый, мастера отвечают – сначала нужно приготовить инструменты:

• цементный раствор,
• специальный клей,
• армирующую сетку,
• электродрель,
• акриловую грунтовку,
• гидрофобный раствор,
• дюбеля,
• строительный уровень.

Как правильно клеить декоративный камень

---

Работы по приклеиванию проводятся только при погоде от +5 до +35 градусов, чтобы наклеенный материал не отслаивался. Наклеивание выполняется сверху вниз, чтобы камень не испачкался клеем.

Режем декоративный камень

1. Поверхность нужно очистить от жира, краски, масел и грязи, также ее необходимо промазать грунтовкой.
2. Далее выполняется подготовка клея. Две трети упаковки разводят в пяти литрах воды и тщательно перемешивают.
3. Затем высыпают остатки клея и замешивают. Масса получается густой и сохраняет свои способности три часа.
4. Этот раствор наносят на поверхность тонким слоем.
5. Зубчатым шпателем создаются волны, а плоским на камень наносится клей слоем в 1 см.
6. По краям образуется бортик из клея.
7. Далее материал прикладывается к поверхности и прижимается вращательным движением, чтобы остатки клея выступили наружу.
8. Если нужно соединить плитки без швов, их нужно плотно состыковать.
9. Полученные ряды выравниваются с использованием строительного уровня и крепятся дюбелями.

Если работы выполняются в комнатах с высокой влажностью, например, в сауне или бассейне, необходимо выполнить предварительную обработку гидрофобным раствором.

Через сутки можно наносить армирующий слой для повышения долговечности кладки.

Снова готовится клеевой раствор и наносится гладким шпателем слоем в 2 мм, после чего распределяется зубчатым шпателем.

В полученном клеевом слое утапливается армирующая сетка и затем проглаживается шпателем. Наносить армирующий состав нужно постепенно, а когда работы будут закончены, не забыть отмыть инструменты и руки от клея.

Какой клей используется при работе с декоративным камнем

---

Клеят камень на следующие составы:

• мастика,
• плиточный клей,
• цементно-песчаный раствор.

Мы рекомендуем следующие варианты:

1. КНАУФ.
2. Dauer Uniflex.

Цементно-песчаный раствор готовят в пропорциях 3 части песка к 1 части цемента. Недостатки заключаются в долгом затвердевании и непластичности.

Плиточные клея нужно разводить исходя из инструкции на упаковке.

Обычно это не более 10 литров на 25 килограмм сухой смеси. Полученный состав надежно прилегает к бетону, кирпичу, пластичен, его удобно наносить, а затем удалять излишки.

Но есть и один недостаток – он не попадает в трещины в кирпиче, таким образом, уменьшается площадь зацепления, что в дальнейшем может привести к появлению воздушных пузырей.

Клеящая мастика густая, отличается хорошими клеящими качествами, подходит для работы и с кирпичом, и с гипсом. Но нанести ее тонким слоем сложно.

Если гипсовый камень нужно приклеить на оштукатуренную стену, от цементно-песчаной смеси стоит отказаться, так как она не сцепляется со штукатуркой и шелушится.

Для гипсовых стен оптимальным выбором будет клей ПВА. Он не только удобно наносится, но и эластичен, не дает усадки, быстро схватывается.

Наносить состав нужно на всю поверхностью, а материал прижимать плотно и удерживать несколько секунд.

На вопрос, какой клей используется при работе с декоративным камнем, если речь идет о деревянных стенах, мастера отвечают, что есть несколько способов. Если стена ничем не покрыта, ее обрабатывают антисептиком, а затем используют клей ПВА.

Стену, обработанную морилкой, краской или лаком, нужно прошкурить, затем обработать антисептиком, после чего приступить к приклеиванию.

ВИДЕО

Как поклеить декоративный камень своими руками

---

Процесс наклеивание зависит от рисунка.

• Обычно выполняют процедуру в шахматном порядке, а замер рядов делают вертикально.
• Если требуется нарезка, применяют ножовку по дереву, а не болгарку, от которой появляется много пыли.

Тем, кто интересуется, как поклеить декоративный камень своими руками, стоит соблюдать осторожность. Если работа ведется с гипсом, стоит помнить о том, что этот материал хрупкий, легко пачкается и не очень любит влагу.

После укладки выполняется шпаклевка швов между стыками, а также в углах.

Если выполнить все аккуратно и правильно, полученный результат будет радовать долгие годы.

Автор статьи- Кристина Секушина

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

kakkley.ru

выбор клея и этапы монтажа камня

Современные люди для проведения ремонта и отделочных работ могут выбирать из огромного количества материалов подходящие по цене, качеству, дизайну и стилю. Декоративный камень помогает создать красивые фасады, которые делают экстерьер здания эстетически привлекательным. Он с такой же эффективностью используется и внутри зданий. Чтобы этого добиться, нужно знать, как клеить декоративный камень правильно. Чтобы отделка служила долгий срок, нужно соблюдать определенную технологию. Но обо всём по порядку.

Что необходимо для работы

 

 

Прежде, чем разбираться с тем, на что клеить гипсовый декоративный камень, нужно приготовить для работы инструменты и материалы.

Для проведения работы по укладке декоративной плитки или гипсового камня на стены, полы необходимо подготовить:

• Дрель или миксер для заготовки клеевого вещества.
• Болгарку со специальным диском, режущим по камню.
• Угольник.
• Уровень.
• Шпатель, мастерок или кельму на выбор.
• Молоток резинового типа.
• Малярную кисточку.
• Рулетку.
• Деревянный брусок.
• Металлическую щётку.
• Емкость для разведения затирки или клея.
• Кисточку средней жесткости, позволяющую сгладить швы.
• Шприц-пистолет.
• Распылитель для гидрофобизатора.
• Подходящий клей.

Работа мастера будет существенно облегчена и ускорена, если под рукой окажутся подходящие для работы инструменты. Он без утомления сможет сделать кладку качественно на долгий срок. Хотя на самом деле облицовка или внутренняя отделка декоративным камнем, является очень кропотливой работой.

Совет! Стоит подготовиться к кладке облицовочного искусственного или натурального камня. Для этого стены нужно очистить от следов других материалов – лакокрасочных, бумаги, любой другой отделки. Чтобы повысить сцепку клеящих составов для гипсового камня со стеной, нужно нанести грунтовку.

Выбор подходящего клея

При креплении плиточных материалов и декоративной плитки воспользоваться стоит одной из двух разновидностей клея на основе таких составляющих, как гипс или цемент.

Популярностью пользуется клей Церезит СМ-11. Для создания облицовки на улице, как правило, выбирают марки См-17 или 117. На этикетке клея обычно расписано, как правильно его использовать, подходит он для внутренней или для наружной отделки. Но разновидность для работ на улице имеет значительно большую цену.

Большим спросом пользуются клеи от производителей Perlfix и Knauf. Они используются как для кладки декоративного камня из гипса, так и других материалов. Можно обратить внимание и на продукцию других не менее известных брендов. Но не следует выбирать материалы по очень низким ценам, так как часто они оказываются некачественными.

Монтаж декоративной плитки: этапы

О том, как клеить искусственный камень, можно узнать из подробной инструкции, включающей такие основные шаги:

• Нанесение клеевого состава.
• Укладка материала.
• Рустование.
• Покрытие защитным слоем.

Каждому из перечисленных этапов нужно уделить особое внимание и выполнить его максимально качественно в соответствии с техническими нормами и требованиями. Стоит рассмотреть более детально каждый из них.

Нанесение клея

Если вы приобрели облегченную разновидность отделочного материала, будет полезно знать, на что клеить декоративный камень из гипса.

Можно подобрать подходящий клей из таких вариантов:

• Состав на основе ПВА.
• Гипс.
• Жидкие гвозди.
• Водно-акриловый клей и другие варианты.

Гипсовая плитка отличается небольшим весом, поэтому в большинстве случаев может намного дольше продержаться на поверхности стены. Наносить клеевой слой на стену будет удобно при помощи шпателя. Мастер должен следить за равномерностью распределения состава.

Это важно! Не стоит сразу распределять по всей поверхности стены, которая подлежит отделке, клеевой состав. Лучше двигаться постепенно, работая небольшими участками площадью до 1 м². После нанесения клея на выбранную область, следует сразу клеить камни на стену. В противном же случае клей может попросту высохнуть раньше времени.

Укладка декоративного камня

Качество и надежность приклеиваемого природного камня будут определяться именно на этом этапе, который включает в себя 4 последовательных действия. Замес клеевого состава производится на этом этапе, его важно выполнить качественно. Смесь должна получиться нужной консистенции, средней густоты и эластичности, но ни в коем случае не рассыпчатой. Чтобы наклеить искусственный камень на стену, нужно его хорошо прижать. Особенно важно соблюдать это правило при работе с цементным раствором. Давление должно осуществляется в меру, чтобы по всему периметру каждой плитки выходили слегка излишки клея. Так можно исключить пустоты под отделкой и обеспечить отличную герметизацию.

До того, чтобы изменить размер стыков камня, его можно разрезать. Стоит воспользоваться болгаркой или ножовкой. С материалами на гипсовой основе лучше не использовать болгарку, чтобы не расколоть их.

Совет! Плитки со срезанными краями лучше располагать в тех местах, которые не попадаются на глаза. Это поможет сохранить эстетичность внешнего вида отделки.

Если нужно приклеить плитку одинаковой формы, которая будет иметь швы, необходимо стремиться соблюдать равномерность, параллельность и ширину кладки рядов. Но вымерять каждый миллиметр, подобно укладке кафельной плитки, не стоит. Всё же некая небрежность наклеенного искусственного и натурального камня должна сохраняться.

Совет! Удобнее всего начинать монтаж искусственного камня с угла комнаты, так как в технологии просто не предусмотрены угловые детали. Осуществлять кладку нужно в последовательном порядке по рядам. Направление стоит выбирать снизу вверх. Если необходимо начать работу с середины стены, то можно воспользоваться направляющей рейкой, например, в виде алюминиевого профиля.

 

На видео: Мастер-класс как класть декоративный камень.

Рустование

Чаще всего искусственный камень кладётся под расшивку, то есть плитка обычно находится на определенном расстоянии друг от друга. Промежутки между ними под давлением при кладке могут заполняться клеем, который нужно аккуратно устранять. Для обеспечения эстетичности обшивки, нужно воспользоваться специальным составом для заполнения швов. Если им будет выступать клей, тогда не нужно выполнять лишнюю работу и удалять его остатки из швов. После полного застывания расшивки, можно изменить ее цвет, подкрасив в нужный оттенок.

Ширина шва должна определяться выбранным материалом и составлять от 1 мм до нескольких см. Если в случае с искусственным камнем не предусмотрены швы, то кладку следует осуществлять максимально вплотную.

Если процедура укладки плитки осуществлялась в соответствии со всеми правилами и техническими нормами, то для создания полноценных и качественных швов будет достаточно проступавшего в них клея. Для того, чтобы его сформировать, следует выждать какое-то время, пока смесь не начнет твердеть. Для формирования швов можно использовать деревянную лопатку нужной формы или толщины в соответствии с размером шва.

Если в швах клея, вышедшего за пределы плитки, оказалось недостаточно для формирования эстетичного шва, то смесь готовится дополнительно. Можно поместить ее в специальный мешочек или пистолет, который позволит и аккуратно заполнить швы, и не запачкать плитку.

Если клей получился довольно рассыпчатым и случайно попал на плитку, то после полного застывания этого состава, его можно постараться удалить с поверхности камня. Для этого используется сухая щетка. Влажные материалы и слишком жесткие щетки лучше не использовать, чтобы не повредить искусственный камень.

Нанесение защитного состава

Заключительный этап кладки декоративной плитки заключается в нанесении на ее поверхность защитного вещества. Эта процедура является обязательной, поскольку позволяет продлить срок качественной эксплуатации отделки. Также специальный защитный состав позволяет придать искусственному камню другой нужный оттенок.

Используется защитный слой для камня в таких ситуациях:

• В облицовке, где высока вероятность попадания влаги на поверхность. Или же просто в помещениях с высокой влажностью.
• В тех помещениях, где обитают дети и домашние животные.
• Если на поверхность камня нанесен слой краски.
• Если гипсовое основание оказалось низкокачественным.

Во всех перечисленных ситуациях специальный состав поможет повысить защиту поверхности облицовки от различных повреждений, позволит ей служить дольше.

При выборе защитного покрытия, нужно обращать внимание на такие обязательные свойства и характеристики:

• Повышенная адгезия.
• Наличие в составе гипса.
• Отсутствие следов на поверхности после высыхания.

При выборе гидрофобизирующего состава, нужно отдать предпочтение изготовленному на водной основе, чем тем, которые имеют в составе растворители. Хотя в некоторых случаях последняя группа будет намного полезнее, так как сможет создать на поверхности защитную пленку, словно бетонируя ее.

Обратите внимание! Защитный слой наносится на завершающей стадии в тот момент, когда облицовка полностью окончена, а прошивка успела полностью застыть. Для этих целей можно использовать любой удобный инструмент – кисть, валик или пульверизатор.

Для проведения наружной отделки стен лучше выбирать сухую погоду. Справиться с кладкой декоративного и натурального камня на стены и полы могут не только профессиональные мастера, но и начинающие специалисты. Справиться с работой сможет каждый, так как основная технология работы довольно проста и незамысловата.

 

Клеим декоративный камень: советы от мастеров (2 видео)

 

Укладка декоративного камня  (15 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Как приклеить декоративный камень на покрашенную стену

Есть плитка декоративная из гипсовая, имитирующая камень, есть стена на кухне покрытая гипсокартоном и оклееная обоями (обои подпортились и мы решили декорировать их искуственным камнем). Когда покупали в строительном магазине, менеджер порекомендовал клеить к стене жидкими гвоздями. Что-то не получается, она не отваливается, но и не держится (рукой легко можно снять ) Какие есть советы в данной ситуации?

В предидущем сообщении я не очень правильно назвала материал, у меня плитка гипсовая декоративно-облицовочная для внутренней облицовки стен, имитирующая кирпич; на самом деле она действительно легкая и возможно жидкие гвозди в самом деле смогут ее удержать. Но хотелось бы уточнить у знающих, как долго сохнут жидкие гвозди ? Может просто еще не время оценивать результат?

Как клеить декоративный кирпич на стену

Купить декоративный кирпич для отделки стен или укладки — https://goo.gl/FkSD5e Как клеить декоративный кирпич на…

блондинка написал :
Может просто еще не время оценивать результат?

Не время.
Нанесите ж/г, или любой силикон на плитку,приложите к стене с усилием как бы размазав клей и сразу же оторвите.Через 1-2мин. приложите и . все.

ЖеКа, спасибо за совет, сегодня попробуем еще такой способ. У нас клей-жидкие гвозди экспресс «Момент Монтаж» МВ-50, в его склеиваемых материалах гипс значится, НО вчера одна пробная плиточка провисела на стене весь день (не падала) , а сегодня утром муж просто рукой снял ее , и что характерно, клей остался на стене и его не отодрать! клей просто не «взялся » на плитку. Блин, может технология не та, побробуем еще Вашим способом.

А может еще ко всему и клей плохой?

Та же проблема с обоями, тоже поверх гипсокартона. Такое же решение придумал. Но на рынках ни у кого не получил толкового ответа.

Вот наткнулась в нэте на рекомендацию по поводу гипсового искуственного камня-«на облицовочную поверхность необходимо нанести грунт на акриловой основе и не забывать что при монтаже плитки нужно использовать клей в состав которого входит гипс -Satengips, gipsolep». Чем покрывать декоративный камень на кухне? Подскажите, а если у нас обои и срывать их не хочется тк камня собираемся ложить совсем немного только на поцарапанную часть тех самых обоев, как быть с акриловым грунтом? . его на обои наверно не наносят

клей не прилип к плитке, потому что поверхность ее была пыльной.

блондинка написал :
на облицовочную поверхность необходимо нанести грунт на акриловой основе

это рекомендация для непрочных осыпающихся поверхностей и, опять же, для пыльных.
Можно протереть тыльную сторону плитки, можно загрунтовать, можно покрасить. Лишь бы обеспылить.

блондинка написал :
как быть с акриловым грунтом? . его на обои наверно не наносят

наносят, но вам это не нужно. Гораздо важнее , чтобы потом плитка не оторвалась вместе с обоями.

Грэй написал :
наносят, но вам это не нужно. Гораздо важнее , чтобы потом плитка не оторвалась вместе с обоями.

Согласна, это будет капец если все оторвется, плитка же побъется вся, да и обои жалко Поидее не должна, в строймагазине образец этой плитки тоже наклеен на обои, а там хз. Может клей какой-нибудь получше порекомендуете, стоит искать клей типа Satengips или gipsolep?

Грэй написал :
. Можно протереть тыльную сторону плитки, можно загрунтовать, можно покрасить. Декоративный камень можно ли клеить на обои под покраску? Лишь бы обеспылить.

Специально пошла еще раз изучила поверхность плитки-с лицевой стороны она не пачкает руку если провести по поверхности, а с изнанки сколько не проводи -рука все время пачкается (как будто треш доску, исписаную мелом) Ужас, ее нужно-то всего 10, а мороки. и мастера не помогут тк маленький объем бригадиры даже смотреть не хотят.

блондинка написал :
Может клей какой-нибудь получше порекомендуете, стоит искать клей типа

блондинка написал :
с изнанки сколько не проводи -рука все время пачкается

пройдитесь по плитке грунтовкой

Грэй, спасибо Вам огромное за советы!
Сегодня закончили поклейку плитки, как Вы и говорили мы прогрунтовали изнаночную сторону камня. А самое интересное, что решили клеить не на обои; для этого мы обрисовали карандашом место крепления плитки потом столовым ножиком провели по контуру карандаша и мокрой тряпкой намочили обведенную часть обоев, в результате чего они легко снялись только на нужном участке. Когда все высохло мы наклеили плитку. Получилось красиво и самое главное надежно

Пока сделана часть работы, тк еще хочу дополнить апликацию ступеньками из камня вокруг арки, опыт уже есть!

Дополнительная информация:

Вообще камень из гипса можно приклеить на обычный плиточный клей (для керамической плитки). Если у вас изделия типа “сланец”, который приклеивается вплотную друг к другу, то можно смело использовать его, нанося клей на стену зубчатым шпателем или на сам камень. Но, что делать если у вас декоративный кирпич и более того, планируется укладка с расшивкой?

Ведь такой клей обычно темного цвета, а у вас плитка белая и швы вы хотите сделать белые? Если использовать клей для керамики, то можно плитку испачкать, а оттереть ее не так просто.

Лучше всего, когда монтаж камня ведется на стены, которые раньше не были отделаны другими материалами. В этом случае подготовка сводится к устранению мелких дефектов, грунтованию поверхности акриловой или полиуретановой грунтовкой. Если же стены были окрашены или оклеены обоями, то придется сначала снять отделку. Иначе трудно гарантировать хороший контакт клея с основанием.

Стену сначала обрабатывают металлической щеткой, а затем шпателем удаляют старую облицовку. Нанесение декоративной штукатурки на покрашенную стену? После этого ее обрабатывают грунтовкой.

Декоративный камень на основе кварца – самый прочный. В состав входит натуральный кварц и полиэфирная смола. Выдерживает температурные перепады, не подвергается грибкам плесени – применяют для отделки влажных помещений: бани, сауны, бассейнов, ванной и душевых, для облицовки печей и каминов.

Сделать дизайн помещения необычным и оригинальным можно при помощи гипсовой плитки Данный материал пользуется большой популярностью, благодаря разнообразию фактуры и форм.

Элементы сочетаются с различными стилями и дизайном. Гипс – это натуральный мягкий минерал, используемый в строительстве, архитектуре, отделки помещений. Огромное разнообразие форм позволяют создавать оригинальные шедевры.

Этот материал экологически чистый и достаточно дешевый, что привлекает к нему огромный интерес.

Работа мастера будет существенно облегчена и ускорена, если под рукой окажутся подходящие для работы инструменты. Он без утомления сможет сделать кладку качественно на долгий срок. Хотя на самом деле облицовка или внутренняя отделка декоративным камнем, является очень кропотливой работой.

Если плитка была уложена правильно, то выдавленных излишков цементной клеевой мастики будет достаточно для оформления шва. Подождите, пока раствор слегка затвердеет (но еще не осыпается) и разровняйте его заранее подготовленной деревянной лопаточкой нужной ширины и формы. Аккуратные швы придадут кладке законченный вид.

whitestrip.ru

Чем приклеить декоративный камень из гипса на стену: Пошаговая инструкция +Видео

Искусственный камень выглядит очень привлекательно, по этой причине интерес к данному материалу растёт.

Декоративный камень подходит для отделки стен.

С помощью него вы можете интересно, оригинально оформить стены вашего дома.

Мы расскажем, как клеить и на что, как лучше на поверхности разместить данный материал, чтобы он выглядел интересно.

Виды каменных изделий

Отделка декоративным камнем производится внутри помещений и снаружи.

Для внутренней отделки подойдут любые камни.

Но вот для внешней лучше натуральные камни или камни, изготовленные из цемента.

Гипсовый камень

Такой камень очень впитывает в себя влагу.

Если совершить таким камнем  отделку фасада, то необходимо будет его чем-то дополнительно обрабатывать, чтобы избежать впитывания им влаги. Иначе гипсовый камень быстро потеряет свой декоративный вид.

Натуральный камень

Лучше всего для декорирования фасада использовать натуральный камень. Но учитывайте, что натуральный камень имеет довольно высокую цену.

Искусственный камень

По сравнению с натуральным камнем искусственный камень немного дешевле и в некоторых свойствах даже лучше натурального. Производители стараются изготавливать искусственный камень разнообразных форм и цветов, поэтому поверхность, декорированная им, может быть исполнена с очень необычным орнаментом или рисунком.

Кроме того, искусственный камень значительно легче натурального, поэтому и держаться он будет крепче.

Искусственный камень не будет нагружать стену, поэтому им отделывают стены из гипсокартона.

Укладка декоративного камня

Как же укладывают декоративный камень?

Укладка декоративного камня очень похожа на облицовку стен кафелем, но всё же процесс немного отличается.

Клей для декоративного камня

Выбор клея зависит от того, из какого материала декоративный камень вы приобрели. В некоторых случаях клей можно изготовить даже самостоятельно

Камень, изготовленный, из гипса укладывают на клей с такой же основой для лучшего сцепления поверхностей.

Цементный и натуральный камень можно приклеить при помощи ЦПС.

Однако более эстетично будет выглядеть камень, посаженный на клеящую смесь из цемента.

В том случае если площадь для оклеивания декоративным камнем небольшая, есть возможность использования жидких гвоздей.

Если вам необходимо задекорировать всю стену, то экономичнее будет купить специальный клей.

Подготовка стен

Любой декоративный камень имеет свою фактуру, и при оклейке им невозможно вывести облицовку по уровню.

Специалисты рекомендуют сделать хотя бы черновое выравнивание стен, то есть зашпатлевать заметные углубления и трещины, убрать наиболее выдающиеся выступы.

В том случае, если вы выбрали в качестве материала для облицовки декоративный кирпич, то вы будете вынуждены сделать чистовое выравнивание поверхности стен.

Данный материал клеится, как обычная плитка и поэтому может подчеркнуть все изъяны поверхности.  Если же камень имеет форму, приближенную к природному камню, то незначительные дефекты можно пропустить. В случае старой отделки, необходимо старую штукатурку убрать, обои снять.

Особенности укладки камня на разные поверхности

На обои

Если же штукатурка или обои нанесены относительно недавно, но вы хотите отделать камнем небольшой кусочек стены, то вам необходимо сделать следующее.

1. Покрытие осторожно обрезать по контуру немного меньше задуманного.
2. Обои внутри контура убирать, наружный край подрезать и завернуть. Это делают для того, чтобы скрыть стык между обоями и камнем.

На краску

С красочным покрытием поступаем так: если краска держится хорошо и не отлупляется, то необходимо попробовать приклеить камень прямо на окрашенную поверхность. Если каменный элемент держится, то продолжаем клеить камни на окрашенную поверхность.

Укладка камней из гипса

Перед тем, как выложить гипсовый камень, необходимо стены обработать грунтовкой глубокого проникновения. Перед укладкой цементного или натурального камня стены и обратную сторону камня обрызгивают из пульверизатора водой.

Процесс укладки камня

Если вы решили декорировать камнем стены, то перед началом работ необходимо разложить несколько квадратных метров элементов на полу.

Это очень важно делать перед облицовкой камнем произвольной формы, так вы увидите, как он будет выглядеть на стене.

На этом этапе, так же обращают внимание на цветовое оформление.

Наклеивать керамическую плитку — это скучный и однообразный процесс, а вот декорирование поверхности камнем — процесс творческий.

Но правило декорирование камнем всё же существует. В том случае, если стена, которую вы хотите декорировать,  имеет угол, то укладку камней начинают с него.

1. Для начала выкладывают направляющую из небольшого количества элементов.
2. От направляющей далее выкладывают остальной декор из камней.
3. Декоративный камень специалисты укладывают сверху, такой способ позволяет не запачкать уже приклеенные элементы. И цельные камни будут на виду, а подпиленные уйдут к полу.

Декоративный камень можно наклеить несколькими способами. Некоторые камни приклеивают почти без зазоров. Но если вдруг вы решили оставить швы, то в них необходимо вставить специальные крестики. Клей наносят на небольшой участок стены  толстым слоем примерно в шесть миллиметров.

Декоративный камень прикладывают к стене и вдавливают в необходимое место. Если клей выступил его необходимо сразу убрать влажной губкой.

Чем разрезать декоративный камень?

Камень для декорирования можно распилить болгаркой или электрическим лобзиком. Чтобы облегчить работу, можно сразу приобрести угловые элементы.

Швы между камнями расшиваются, если они очень широкие.  После того, как вы завершили отделку стен декоративным камнем, клей уже застыл и со швами вы разобрались, декорированную поверхность необходимо обработать специальным влагостойким составом, если это снаружи здания, или лаком, если работы проходили внутри помещения.

Вот мы и подошли к концу нашей статьи, надеемся, что вы для себя подчерпнули, что — то полезное. Желаем удачи!

domsdelat.ru

можно ли клеить декоративный камень на обои

Декоративный камень является отличным отделочным материалом, который в последнее время все чаще используется в интерьерах помещений. Одним из основных его достоинств является сочетаемость с другими покрытиями, в частности, он отлично смотрится в . Поэтому многие домашние мастера интересуются — как наклеить декоративный камень, чтобы он располагался поверх обоев?

Общие сведения

Клеить декоративный камень поверх обоев в последнее время стало особенно модным. Казалось бы, в этом нет ничего сложного – надо поклеить полотна и сверху декорировать их плитками. Однако, в действительности все не так-то просто.

В первую очередь следует разобраться – можно ли декоративный камень клеить на обои?

Рассмотрим два основных типа обоев, и чем чревато приклеивание поверх них другого материала:

• Бумажные – в случае приклеивания материала поверх бумажного полотна, клей его размочит, в результате чего покрытие начнет отставать.
• Виниловые и прочие тяжелые полотна – адгезия на таком покрытии будет плохая, в результате чего декор со временем быстро отпадет. Кроме того, такие полотна сами по себе тяжелые и дополнительное их утяжеление может привести к тому, что они начнут отставать от основания.

Отсюда можно сделать вывод, что декорировать стен данным способом недопустимо. Но, в таком случае, как совместить обои и декоративный камень, чтобы полотна располагались под камнем? На этот вопрос мы постараемся ответить ниже.

Варианты монтажа

Итак, существует несколько способов такой отделки:

• Вначале клеится камень, но не приклеиваются крайние плитки, которые граничат с полотнами, после чего выполняется поклейка обоев. Затем монтируются крайние ряды внахлест.
• Вначале приклеиваются полотна, а участки, которые будут , вырезаются.

Теперь подробней рассмотрим оба этих варианта.

Поклейка камня до обоев

Если вначале укладывается камень, то работа выполняется в следующем порядке:

• Перед тем как клеить панели, следует подготовить основание – удалить старое покрытие и очистить стены от загрязнений и пыли. Участки, которые отслаиваются или осыпаются, также необходимо устранить. При необходимости, основание надо покрыть шпаклевкой и отшлифовать.
• Следующим шагом является обработка стен грунтовым составом. Это позволит укрепить основание, улучшить адгезию между материалами, а также предотвратит возможность возникновение грибка и плесени. Данная подготовка является общей, для монтажа всех материалов.
• После того, как стены будут подготовлены, можно клеить панели. Их укладка зависит от формы. Прямоугольные плиты следует монтировать рядами, а панели неправильной формы можно расположить произвольно.

Если панели будут укладываться рядами, то необходимо начертить на отделываемой поверхности горизонтальную линию при помощи строительного уровня. Элементы неправильной формы следует предварительно разложить на полу, чтобы знать в какой последовательности их монтировать.

• Затем надо подготовить клеевой раствор. Для гипсовых панелей используют гипсовый клей. Если материал легкий, то можно воспользоваться жидкими гвоздями.
• Начинать работу лучше сверху вниз, особенно если стена облицовывается полностью по всей высоте, в таком случае не придется выполнять подрезку верхнего ряда. Панель надо намазать клеем при помощи шпателя и приложить к стене.

Так как материал имеет неровную поверхность, его не надо выравнивать по уровню, как кафельную плитку. Выступающий клей следует сразу протереть тряпкой.

• В местах стыков материалов, панели не приклеиваются.
• Далее, при необходимости надо подрезать плиты. Сделать это можно болгаркой на малых оборотах.

• Затем стены оклеиваются полотнами.
• После того как стены будут полностью оклеены, надо установить крайние ряды панелей, которые приклеиваются к полотнам внахлест на 1,5-2 мм. При необходимости их надо подрезать, чтобы основная площадь панели приклеивалась к основанию, а не полотну.

Совет! После наклеивания декоративного камня, его нужно покрыть лаком. Это придаст цвету насыщенность, а также позволит защитить поверхность от загрязнений и повреждений.

Данный способ отделки является наиболее экономным, но не очень удобным, если граница перехода материалов имеет сложную форму.

Поклейка камня после оклейки стен

Если так случилось, что вначале стены были оклеены обоями, но потом захотелось дополнительно декорировать их камнем, то, как уже было сказано выше, отдельные участки полотен надо вырезать. Данная технология так же удобна, когда следует декорировать небольшой участок стены.

Совет! Для поклейки декоративного камня некоторые мастера используют силикон. Кроме того, можно использовать для этих целей клей для кафельной плитки.

Итак, инструкция выглядит следующим образом:

• В первую очередь надо сделать разметку расположения на стене панелей.
• Затем при помощи канцелярского острого ножа, нужно вырезать своими руками полотна, там, где это надо, с учетом того, что панели следует клеить внахлест 1,5-2 см.
• Далее стену надо очистить от остатков старого покрытия и клея при помощи жесткой щетки, после чего промыть теплой водой. Работу нужно выполнять аккуратно, чтобы не испортить покрытие.
• Перед тем как приклеить декоративные панели, основание нужно обработать грунтовым составом при помощи кисти.
• После просыхания поверхности готовится клей, и внахлест монтируются декоративные элементы. В результате создается впечатление, будто покрытие приклеено прямо к обоям.

На фото — монтаж панелей в ряд

Обратите внимание! Если поклейка панелей выполняется на гипсокартонные стены, то необходимо позаботиться о более частой обрешетке для них, так как материал является достаточно тяжелым. Кроме того, следует воспользоваться специальным клеем, предназначенным для работы с гипсокартоном.

На этом отделка стен завершена. Надо сказать, что данный вариант является не самым экономным, так как приходится вырезать и выбрасывать обои, цена которых, порой, бывает достаточно высокой.

Вывод

Как мы выяснили, «поклейка декоративного камня поверх обоев» — это лишь условное обозначение этими материалами. В действительности же камень можно клеить исключительно на подготовленное особым образом основание.

А эффект наслоения достигается благодаря состыковке материалов внахлест. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

В наше время достаточно часто при отделке интерьеров квартир стали применяться комбинированные отделочные материалы. Одним из наиболее распространенных вариантов, особенно для прихожей, является декоративный камень. Благодаря целому ряду преимуществ, он становится все более популярным, как у простых покупателей, так и среди представителей компаний, занимающихся отделкой интерьеров квартир. Итак, декоративный камень с обоями обои в прихожей: можно ли клеить такие материалы в сочетании друг с другом? В чем заключаются основные преимущества использования подобных сочетаний? Давайте постараемся разобраться более подробно.

Полезно знат

mtlarena.ru

Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену: свойства, тонкости и требования

Из всех типов котельного оборудования, пожалуй, только электрические не нуждаются в устройстве отвода продуктов сгорания топлива – дымоходов. Человек, основываясь на многолетнем опыте строительства, научился отводить дым, применяя различные формы конструкций, которые могут быть выполнены из природного камня, кирпича, листового металла.

Монтаж сэндвич трубы через деревянную стену

Сэндвич труба для дымохода. Почему она?

С недавних пор широкое распространение получили многослойные сэндвич — дымоходы. Их конструкция предельно проста. На трубу, выполненную из нержавеющей стали, наносят теплоизоляционный материал, как правило – это минеральная вата, выполненная из базальта. Ее, в свою очередь, закрывают еще одной трубой, которая может быть выполнена из коррозионно-стойкой стали или оцинкованного листа. На конце труб сделаны замки, которые позволяют выполнять монтаж дымохода из сэндвич труб через стены или кровлю без особых сложностей.

Таким образом, домовладелец, как установить дымоотвод, вполне может собрать отводящую газы систему своими силами, не прибегая к дорогостоящим услугам сторонних специалистов. Но, при этом он должен знать, как правильно уложить дымоотвод и еще некоторые правила, которые в будущем обезопасят его жилище от возгорания по причине неправильной сборки или эксплуатации этой конструкции.

Особенности применения стали

Продукты сгорания топлива имеют высокую насыщенность химически агрессивных веществ. Перепад температур, наличие влаги внутри трубы сэндвич создает предпосылки для активации процессов коррозии. Минимизация процессов коррозии устраняется с помощью использования нержавеющей стали. Но, справедливости надо заметить, что использование этого, достаточно дорогого материала не снимает всех проблем, связанных с использованием металла в конструкциях дымоходов.

Сэндвич из нержавеющей стали гарантирует быстрое охлаждение отходов сгорания, особенно это относится к тем участкам дымохода, расположенным на открытых участках. Падение температуры приводит к уменьшению тяги. Ко всему прочему перепад температур приводит к образованию конденсата. Его наличие на поверхности труб создает условия для образования слоев сажи и роста коррозии.

Использование металла на начальных участках отводящей сэндвичной трубы, особенно вблизи от котла или печи приводит к тому, что труба раскаляется до опасных для окружающих температур. Прикосновение к такой трубе чревато получением ожогов, а строительные конструкции находятся под постоянной угрозой возгорания. То есть, устанавливая сэндвич трубы в бане, необходимо принять меры по устранению этой угрозы.

Применение для создания систем по отводу продуктов горения таких труб, позволило решить большинство из обозначенных выше проблем и позволяет выполнять установка дымохода сэндвич своими руками.

Свойства сэндвич – дымоходов

Среди свойств, присущих дымоходам из сэндвич  панелей можно выделить некоторые, неоспоримые достоинства:

• малый вес;
• совместимость со всеми приборами, применяемыми для генерации тепловой энергии;
• эстетичный внешний вид;
• высокая стойкость к воздействию коррозии;
• снижение риска возгорания строительной конструкции;
• снижение количества сажи, скапливающейся внутри трубы;
• высокая сборка монтажных работ;
• возможность выполнять монтаж из сэндвич труб как внутри, так и снаружи строения.

В то же время потребитель должен понимать, что стоимость дымохода из нержавеющей стали превышает цену аналогичной конструкции, выполненной из оцинкованного материала. Еще один недостаток, который может проявить себя при наличии ошибок монтажа или нарушений технологии сборки – это потеря герметичности. Другая причина, по которой дымоход может потерять герметичность – это результат длительной эксплуатации.

Что необходимо для работы по монтажу дымохода

Производители, занятые выпуском труб из нержавеющей стали, комплектуют свою продукцию крепежными изделиями, которые необходимы для их монтажа. Поэтому во время приобретения комплекта целесообразно проверить их наличие.

Установка сэндвич труб может потребовать некоторые дополнительные материалы и инструменты, среди них такие:

• кронштейн, удерживающий узел перехода через стену;
• крепеж;
• хомуты, соответствующие размеру трубы;
• заглушки;
• маркер разметочный;
• герметик с повышенными требованиями по огнестойкости, до 1000 градусов.

Монтаж дымохода – некоторые тонкости

Выполнение работ по монтажу необходимо проводить с учетом некоторых технологических тонкостей. Например, схема окончательного монтажа сэндвич дымохода должна учитывать, то, большая часть конструкции должна проходить внутри помещения. Это снизит тепловые потери в отопительный период. В процессе разработки схемы системы отвода газов, необходимо учитывать то, что горизонтальные участки не должны превышать одного метра в длину.

Кроме того, существуют таблицы подбора, на основании которых можно подобрать диаметр трубопровода.

Таблица 1.

Тепловая мощность котла или печи	Минимальное сечение дымохода	Диаметр трубы
до 3,5 кВт	140 × 140 мм	158 мм
от 3,5 до 5,2 кВт	140 × 200 мм	189 мм
от 5,2 до 7 кВт	140 × 270 мм	220 мм

Кстати, при самостоятельном расчете необходимо учитывать и то, что толщина тепловой изоляции напрямую связана с мощность котельного или печного оборудования. Так, для котла мощность в 0,6 кВт, необходима изоляция толщиной в 25 мм. Чем выше мощность, тем выше мощность, тем тепловая изоляция должна быть толще.

Данные о применяемости труб, должны быть указаны в инструкции по руководству или эксплуатации.

Еще одна задача, которую необходимо решить при составлении схемы – это обеспечение пожарной безопасности, то есть трубы не должны сопрягаться с другими инженерными коммуникациями, особенно это касается газовых коммуникаций. Ко всему прочему, необходимо разместить участки дымохода на определенном расстоянии от деревянных конструкций. Для фиксации конструкции необходимо использовать стальные кронштейны специальной формы. Минимальный шаг установки крепежа для монтажа трубопровода должен быть не менее 1 метра.

При проектировании конструкции необходимо обустроить ревизионную дверцу, через которую будет выполняться осмотр и чистка конструкции от сажи.

Монтаж этой конструкции должен быть совершен без недочетов. Чаще всего ошибки и брак в монтаже трубопровода совершают по причинам:

• ошибок в расчетах и монтажной схеме;
• несоблюдение технологической дисциплины.
• применение низкопробных материалов, инструмента, крепежа.

Цена вопроса

Никто не будет спорить с тем, что монтаж сэндвич дымохода своими руками позволяет снизить расходы на обустройства дома. Но и, тем не менее лучше эту работу доверить профессионалам.

Несмотря на внешнюю простоту монтажа, необходимо знать что цена, напрямую зависит от способа выполнения работ. Он может быть выполнен «по дыму» или «по конденсату». При выборе первого способа необходимо будет использовать тройники, через которые будет отводиться конденсат. При втором варианте сборки и монтажа, дополнительных комплектующих не потребуется.

Надо всегда помнить, что установка сэндвич дымохода – это процедура очень важна и ответственна. И если все-таки домовладелец решил самостоятельно выполнить сборку и установка дымохода из сэндвич трубы, то он должен осознавать всю меру ответственности за эту деталь.

Вывод через стену

Вывод дымохода через стену выполняют в том случае, если работы выполняют в уже возведенном здании. В этом случае дымоход будет проходить по внешней стене здания и домовладелец должен предусмотреть меры по защите стены от воздействия температуры, исходящей от дымохода.

При сооружении нового дома, дымоходную систему выполняют внутри здания, в этом случае тепловые потери сводятся к минимуму.

Принимая решение об установке трубы через сруб необходимо осознавать, что придется выполнить ее обязательную изоляцию с помощью материалов типа базальтовой ваты, асбеста или кирпича. Эта операция должна быть проведена в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Такой подход позволит минимизировать затраты на ее обслуживание при длительном сроке службы.

С чего надо начинать проход через стену

Приобретение дымохода

Приобретаемая труба для дымохода должна соответствовать схеме, разработанной перед началом монтажа. Длина дымохода, также должна соответствовать расчетным данным. Слишком малая высота будет создавать проблемы с тягой, в помещение, где установлен отопительный прибор постоянно будет попадать копоть, возникающая в процессе сгорания, слишком длинная, наоборот, вызовет ускоренное сгорание топлива, и как следствие будет происходить дополнительный выброс тепла в атмосферу.

Важно! Специалисты отмечают, что длина системы отвода газом должна лежать в пределах от 5 до 10 метров.

В комплект приобретаемого дымохода, не считая штатного крепежа, должны входить колена, тройники и конечно трубы.

Общие условия прохождения через стену

На самом деле, обустройство перехода через стену или через крышу может быть выполнено еще на стадии проектирования. То есть, проектировщик имеет все возможности заложить в документацию узел перехода дымохода сквозь стену. При этом он должен и будет руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП и СП по пожарной безопасности. Таким образом, домовладелец может быть уверенным в том, что этот узел будет полностью безопасным.

Выполняя переход через стену, необходимо учесть, то, что рядом с трубой не должно быть инженерных конструкций, незащищенных от воздействия тепла. Минимальное расстояние до них должно равняться порядка 400 мм. Если нет возможности обеспечить это расстояние, то необходимо принять меры по дополнительной изоляции трубы.

Схема иллюстрирует, как выполнить проход сэндвич трубы через стену

Проход через стену бревенчатой конструкции

Перед тем как проложить дымоход через стену собранную из бревна или бруса необходимо подготовить отверстие. Если здание только строиться, то, непосредственно при сборке венцов сруба, применяя бензо- или электропилу вырезать в уложенном венце кусок бревна или бруса. Его размер должен превышать размер диаметра дымохода.

Если принято решение о прохождении стены с помощью круглого отверстия, то перед тем, как приступить к его изготовлению, имеет смысл просверлить центровое отверстие, его наличие позволит выполнять сверление с помощью корончатых сверл или «балеринки».

Примечание: При обустройстве узла перехода через стену каркасно-щитового дома имеет смысл выполнить предварительное засверливание, и потом выполнить разметку. Отверстие можно получить с использованием «балеринки» или электрического лобзика.

Проход через стену здания, построенного из бревен, выполняют следующими способами:

• можно использовать телескопический узел, то есть несколько труб выполненных из теплоизоляционного материала и диаметром превышающим дымоход. При этом трубы должны быть вставлены друг в друга;
• дымоход может быть проведен через стену, без применения дополнительных труб, но пространство между стенами и ним должны быть выложены теплоизоляционным материалов, например базальтовой ватой.

Проход через кирпичную стену

Для обустройства перехода через стену, возведенную из кирпича или блоков, с разными наполнителями. Перед тем как выполнить его проходку, необходимо провести разметку. Для этих целей целесообразно использовать лазерный мерительный инструмент. В этом случае ошибки будут сведены к минимуму. При проделывании отверстия необходимо помнить о том, что такая деформация несущей стены может привести к появлению трещин. Поэтому строители должны предусмотреть меры по предотвращению их образования, например, установить в нее заранее подготовленный каркас, который предотвратит проседание стеновой конструкции.

• сам монтаж производится в несколько операций:
• на выход из котла необходимо установить трубу;
• установить тройник с вмонтированной в него задвижку;
• после установки тройника, через, заранее подготовленное отверстие провести сэндвич трубу и соединить ее с тройником.

Пространство вокруг трубы необходимо заполнить огнеупорным материалом. На входе и выходе трубы необходимо установить щиты, закрывающие собой переход. Этот щит может быть выполнен в нескольких модификациях, например, он может быть выполнен из листа асбеста и закрепленного к нему сверху листа нержавеющей или оцинкованной стали.

Впоследствии дымоход можно собирать как детский конструктор. После того, как стена пройдена, начинается работа по креплению дымохода  к стене.

Домовладелец,  монтируя дымоотвод из сэндвич труб своими руками, должен понимать, что сборка системы отвода газов – это очень ответственное мероприятие и от него во многом зависит безопасность строительной конструкции и жильцов проживающих в нем.

Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену

Существуют много способов по возведению дымоотводов, а конкретно в этой статье мы рассмотрим один из способов. Любые печи нуждаются в отводе побочных продуктов сгорания, но создать качественную, надежную систему могут далеко не все. Зависит это в большей мере не от умелых рук строителей, а от того, когда работники задумались об отоплении. В случае, когда дом уже построен, но не были учтены необходимые приспособления под отопительную систему, остается 1 вариант — монтаж дымохода непосредственно через внешнюю стену. Подробнее о способе рассказано ниже.

Значение и принцип работы

Самое главное в дымоходе — не его эффективность, а безопасность. Она заключается в отводе из дома опасного для жизни угарного газа, отравление которым может привести к сильнейшему поражению организма. В процессе горения важен постоянный доступ кислорода в камеру сгорания, обеспечивается он в основном дымоходом.

Основные правила возведения конструкции

Стоит запомнить, что там, где проходит канал, не должно быть никаких других коммуникаций.
В том месте, где труба проходит через стену, используют защитный кожух или же можно воспользоваться штукатуркой, предварительно проложив вокруг трубы материал, который плохо проводит тепло.

Особенности

1. Внутри дома остается горизонтальная труба, которая обеспечивает более эффективный прогрев помещения, нежели простая вертикальная труба.
2. Крайне не желательны в конструкции отвода дыма — острые перегибы труб, так как в них могут образовываться завихрения.
3. Тяга трубы пропадает в случае, когда в дымоходе накопилось слишком много сажи — лучше использовать народный способ отчистки от сажи и копоти — периодическая топка осиновыми дровами.
4. Строение сэндвич трубы:

Установка

Все начинается с первой трубы от печи, которая должна выходить через стену на улицу.

Сначала на стене производится необходимая разметка, а затем проделывается отверстие нужного диаметра под проходной патрубок, вокруг которого обязательно должна находиться теплоизоляция (например, минеральная вата).

Затем нужно соединить дымоотводную трубу с отопительным прибором при помощи колена, состоящего из 3 секций, которое соединяется переходным элементом с тройником. В случае, если нужно изменить направление трубы, используется тройник с очистным стаканом.

Видео-инструкция:

Завершается установка закреплением дымоотводных труб с помощью креплений к стене дома (крепления должны иметь расстояние между друг другом до 2 метров), выводом трубы через кровлю (при этом для безопасности рекомендуют не стыковать трубы в месте вывода), а также при необходимости на вершине трубы можно установить защитный зонт (см. Зонтик на трубу дымохода).

Монтаж дымохода из сэндвич труб через деревянную стену

Главное в таком монтаже — осуществить пожарную безопасность. Для этого на выводе трубы через стену необходимо создать изоляцию от прямого контакта с древесиной (обычно используют асбест или обкладывают трубу вокруг кирпичами).

Такая конструкция обеспечит долгое обслуживание дымоотводного канала без каких-либо затрат, а главное — безопасное эксплуатирование.

Полезные советы:

1. От мощности вашего отопительного прибора зависит выбор необходимого диаметра трубы — для достижения оптимальной тяги.
2. Дымоход через стену должен быть и не слишком длинным и неочень коротким, иначе топливо будет расходоваться слишком быстро, а как следствие — менее эффективно, или же в дом будут залетать сажа и копоть.
3. Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену является одним из самых легких и наименее затратных способов обеспечения в доме отопления. Главное — соблюдать технику безопасности при сборке конструкции и учесть все необходимые для вас нюансы. Если все сделать правильно, то такой дымоход прослужит вам много лет, не создавая никаких «лишних» проблем.

Читайте также: Устройство дымохода в бане для дровяной печи

Сэндвич труба своими руками 🌡 или как собрать и установить дымоход через крышу

Общеизвестно, что для функционирования источников тепла любого типа, за исключением, быть может, электрического котла, требуется система удаления продуктов сгорания топлива. Можно обустроить дымоход в виде традиционной кирпичной трубы, также возможно применить для решения этой задачи современные композитные материалы.

В настоящее время широкое распространение среди профессиональных строителей и владельцев частных домов получили металлические сэндвич дымоходы. Они отличаются прекрасными эксплуатационными качествами и долгим сроком службы. Установка дымохода сэндвич своими руками не представляет заметных сложностей и может быть выполнена заметно быстрее строительства обычной трубы из кирпича при соблюдении правильной технологии сборки.

Дымоход из сэндвич труб может быть элегантным

Преимущества и недостатки дымохода из сэндвич трубы

Применение металлических труб для удаления продуктов сгорания топлива практикуется с давних времен. Это обуславливается тем, что их форма оптимальна для истечения горячих газов, на гладкой внутренней поверхности меньше образуется наростов сажи. Помимо этого, по сравнению с кирпичной кладкой, значительно упрощаются монтажные работы.

Дымоходы, изготовленные из металлических труб, подвергаются воздействию агрессивных раскаленных газов. Это приводит к развитию коррозионных процессов и, в конечном итоге, к прогоранию вытяжной системы. Применение для ее изготовления стойких к коррозии металлических сплавов решает проблему лишь частично, при этом остаются следующие негативные факторы:

• Снижение тяги в дымоходе из-за высокой теплопроводности металла. Это обуславливается быстрым охлаждением горячих газов во внешних участках конструкции, контактирующей с окружающей средой.
• Конденсация паров влаги на внутренних поверхностях труб вследствие разницы температур. Это приводит к снижению их проходимости и способствует образованию сажевого налета.
• Раскаленный металлический дымоход представляет пожарную опасность. Могут возгореться элементы строительной конструкции, прикосновение к поверхности которых заканчивается для человека ожогом.

Конструкция сэндвич дымоходов, представляющая собой разделенные теплоизолирующей прокладкой коаксиально расположенные трубы, позволяет избавиться от подобных неприятных явлений. Внутренняя труба изготавливается из сплава металла, стойкого к коррозии, внешняя — зачастую делается тоже. Термоизоляционная прокладка выполняется чаще всего из плотной минеральной ваты. Сэндвичные трубы для монтажа дымохода позволяют предохранить канал удаления дыма от температурных колебаний внешней среды. Дымоходные трубы сэндвич обладают следующими преимуществами:

• минимальным образованием конденсата;
• хорошей тягой;
• пожарной безопасностью;
• возможностью монтажа снаружи здания;
• длительным сроком службы.

Сэндвич трубу можно изготовить своими руками

К недостаткам элементов сэндвич дымоходов относится возможная разгерметизация конструкции в процессе длительной эксплуатации. При резких температурных колебаниях внешней среды может нарушиться механическая целостность изделия. К тому же они имеют достаточно высокую стоимость. Разумеется, сэндвич труба, установленная своими руками, снижает материальные издержки.

Качество материалов трубы имеет решающее значение

Работоспособность и срок службы сэндвич дымохода во многом зависит от качества материала, из которого изготовлены его трубы. Популярность у потребителей порождает большое количество контрафактной продукции, поэтому следует обращать особое внимание на свойства металла, из которого изготавливаются сэндвичные трубы.

При ее прогорании велика вероятность возникновения пожара и отравления жильцов угарным газом.

Визуально определить качество металла не представляется возможным, поэтому нужно разбираться в его марках. Марки нержавеющей стали имеют следующие характеристики:

• К наиболее дешевым относится сталь АISI 430. Ее можно использовать для изготовления внешней трубы, атмосферные воздействия не принесут вреда, а вот для обустройства внутреннего дымоходного канала стойкости этого материала явно недостаточно.
• В марке металла АISI 439 стойкость к коррозии и механическую прочность повышают включенные в его состав добавки титана . Эту сталь можно использовать для удаления продуктов сгорания топлива в газовых печах и небольших котлах.
• Высокую сопротивляемость агрессивным химическим средам и воздействию высоких температур обеспечивают добавки молибдена и никеля в сталь марки АISI 316. Ее применение возможно в системах удаления дыма любого котельного оборудования.
• Универсальными эксплуатационными характеристиками отличаются нержавейки марок АISI 316i и АISI 321. Они выдерживают нагревание до очень высоких температур и обладают высокой коррозионной стойкостью.
• Наиболее высокой ценой и эксплуатационными качествами отличается нержавеющая сталь АISI 310S. Она выдерживает нагрев до тысячи градусов по Цельсию, поэтому применяется в любых генераторах тепловой энергии.

Результат применения некачественных труб

В технической документации качественных изделий обязательно обозначается марка стали, из которой они изготовлены. Следует насторожиться, если эта информация отсутствует, в этом случае легко нарваться на контрафактную продукцию.

Заметим, что магнит не притягивается к нержавеющей стали с легирующими добавками, поэтому проверить метал можно и таким простым способом.

Влияние вида топлива на выбор дымохода

На выбор дымохода большое влияние оказывает вид сжигаемого в генераторе тепловой энергии топлива. Очень важен химический состав продуктов сгорания. При горении природного газа образуется вода, углекислый газ и немного сажи, а при сжигании дров, угля или жидкого топлива образуется множество химически агрессивных компонентов.

В любом случае внутренняя поверхность дымохода должна обладать низкой адгезией и химической инертностью к воздействию кислотных компонентов. Твердые или жидкие сорта топлива предъявляют повышенные требования к качеству материалов, из которых изготавливаются дымоходные трубы.

Большое практическое значение имеет температура образующегося дыма. Вытяжку котлов на газовом топливе можно подключать в дымовой канал через гофрированный алюминиевый рукав, а вот для твердого топлива он уже не подойдет. Здесь потребуется применение материалов более устойчивых к воздействию высоких температур, особенно поблизости от выхода продуктов сгорания.

Перечень конструкционных элементов сэндвичных дымоходов

Сэндвич дымоход представляет собой конструкцию, собираемую из отдельных сегментов. Сегменты дымохода сэндвич: внутри трубы большего диаметра помещается труба меньшего сечения, между ними находится плотный термоизолирующий материал, чаще всего базальтовая вата. Она не боится химических и физических воздействий, легко переносит значительные перепады температур.

Материалом для изготовления труб служит нержавеющая сталь, медь, латунь или алюминий. Медные и латунные трубы стоят дорого. Алюминий значительно дешевле, но он сильно изменяет геометрические размеры при нагреве и остывании, поэтому возможно нарушение герметичности изготовленного из него дымохода.

Перечень элементов дымохода из сэндвич труб

Обустройство системы удаления дыма требует применения для ее монтажа множества элементов. Основными деталями вытяжного канала для удаления продуктов сгорания являются:

• отрезки труб прямой формы;
• тройники и коленные сочленения;
• патрубки для проходов через межэтажные перекрытия;
• уплотнитель для трубы, проведенной сквозь крышу.

Наравне с этими элементами есть множество других монтажных приспособлений, облегчающих выполнение работы и дальнейшую эксплуатацию системы вытяжки. На элементах здания трубы дымохода закрепляются при помощи кронштейнов, которые размещаются через каждые два метра канала отвода газов. Использующиеся для монтажа хомуты фиксируются на стене крепежными элементами, соответствующими строительному материалу, из которого эта стена изготовлена.

Собирать своими руками сэндвичные дымоходы нужно, соблюдая схему соединения деталей конструкции. Для надежного функционирования системы монтаж труб дымохода сэндвич нужно выполнять аккуратно и тщательно.

Подбираем диаметр трубы для конкретных условий

Диаметр двухконтурной трубы должен соответствовать выходному патрубку котельного оборудования, внутренний кожух сэндвича ни в коем случае не должен быть меньше по размерам. Нельзя допускать сужения просвета трубопровода в месте сочленения, это может уменьшить тягу дымохода. Необходимый для конкретных условий диаметр трубы выбирается в зависимости от мощности котельного оборудования.

Устройство сэндвич трубы

Сечение трубы в восемь сантиметров используется для установок с мощностью менее трех с половиной киловатт. Трубы с диаметром от девяти с половиной сантиметров применяются для котлов мощностью не более 5,2 киловатта, при больших значениях этого параметра потребуются трубы сечением в одиннадцать сантиметров. В процессе устройства дымохода нельзя допускать его сужения, а вот расширять его вполне возможно.

Монтаж сэндвич трубы своими руками

Чтобы правильно смонтировать сэндвичные трубы, нужно соблюдать следующие далее рекомендации. Перед монтажом сэндвич дымохода своими руками необходимо рассчитать нужное количество всех элементов с учетом особенностей конструкции дома. Следует внимательно изучить техническую документацию на изделие и ознакомиться с рекомендациями по технике безопасности при монтаже дымоходной трубы через стену или перекрытие потолка.

Следует сделать все необходимое для предотвращения возможности возгорания близлежащих к нему деталей строительной конструкции во время эксплуатации дымохода. Сэндвичные трубы при монтаже дымохода через стену надежно укрепляются.

Обустройство сэндвич дымохода внутри здания

Существует два варианта размещения: внутренняя установка с проводкой через чердачное перекрытие и установка трубы сэндвич с выходом через стену и закреплением на ней снаружи. При внутреннем размещении трубопровод не испытывает отрицательного воздействия внешней среды, на внутренней поверхности образование конденсата сведено к минимуму. Для выполнения работы понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор для проделывания отверстий в перекрытиях;
• электрическая дрель для крепления кронштейнов;
• шлицевая и крестовая отвертки;
• строительный уровень и лестница.

Сборка элементов системы

Сборка элементов дымоходной системы всегда начинается с нижней части с последующим продвижением наверх. Непосредственно к источнику тепловой энергии сэндвич дымоход подключать нельзя. Сначала на выходной патрубок печи или котла надевается переходник, обмазанный герметиком, стойким к воздействию высокой температуры, затем устанавливается основная труба. Место соединения надежно фиксируется металлическим хомутом.

Варианты монтажа сэндвич труб

Существует два способа монтировать сэндвичные трубы: «по дыму» или «по конденсату». В первом случае каждая предыдущая труба вставляется внутрь следующей за ней. Так собирается и внутренняя, и наружная части. Данный вариант соединения дымохода применяется для печей с повышенной температурой горения топлива.

По конденсату трубы соединяются следующим образом: внутренняя труба собирается последовательной вставкой верхнего отрезка в нижний, внешняя – противоположным образом, то есть вставкой предыдущего элемента в последующий. При таком монтаже дымохода образовавшийся конденсат стекает по внешнему кожуху в дренаж, и поэтому его применяют в перечисленных случаях:

• при низкой температуре продуктов сгорания;
• в случае расположении дымохода снаружи здания;
• в системах длительного или тлеющего горения.

В ситуации, когда дымоход уходит вертикально вверх, как в банной печи, на ее выходе устанавливают трубу с одной стенкой и уже к ней подключают сэндвич трубу. Если последнюю подключить напрямую к печи, слой изоляционного материала между стенками двух труб спечется и перестанет выполнять свои функции. В том случае, когда требуется получить большее количество тепла за счет дымохода, длина одинарной трубы увеличивается, и на ней можно разместить бак для подогрева воды. При этом близлежащие стены помещения защищаются от воздействия высокой температуры экраном.

Как правильно вывести сэндвич трубу через потолок и стену

Вывести и закрепить трубы возможно с помощью короба, внутри которого проделано отверстие. Высота короба должна быть приблизительно на семь сантиметров больше толщины перекрытия для предотвращения его возгорания. Надо учитывать то, что, несмотря на наличие термоизоляционной прокладки, внешняя поверхность дымохода может прогреваться до достаточно высоких температур. Вследствие этого обязательно выполнение дополнительной изоляции в местах соприкосновения с горючими материалами, такими, как дерево, пластик и так далее.

Варианты обустройства выхода дымохода через потолок

Внутри короба находится специальный отрезок трубы, который не должен иметь стыков, и это -важное требование при выполнении монтажа. Предварительно следует выполнить маркером точную разметку. После установки отрезка трубы в коробе стыки нужно тщательно изолировать.

Размер вырезаемого для прохода трубы отверстия должен превышать ее сечение не менее, чем на двести пятьдесят миллиметров. В образовавшийся промежуток закладывается жаропрочный материал, наиболее часто — базальтовая вата. Кроме обеспечения термоизоляции, это предотвращает повреждение дымохода при усадке элементов строительной конструкции, их деформации под воздействием температуры или влажности.

Монтаж сэндвич дымохода через стену

Для прокладки дымохода через перекрытия, изготовленные из подверженных горению материалов, применяются специальные узлы с воздушным зазором между наружной частью и внутренней поверхностью. В случае, когда материал не воспламеняется, вместо проходного элемента возможно установить разгрузочную платформу, которая будет служить дополнительной опорой конструкции.

Как сделать проход дымоходной системы сквозь кровлю

Для вывода дымоходной системы через кровлю следует правильно обустроить отверстие. Со стороны чердака вокруг трубы нужно закрепить лист металла или специально подготовленную панель с отверстием. Укрепляется конструкция брусками или обрешеткой.

Дымоход при прохождении через крышу нарушает ее герметичность. Для предотвращения возникновения протечек применяют изоляционный материал, который носит название кровельной проходки. Последняя представляет из себя пирамидку, которая состоит из нескольких ступеней, размещенных на гибком фланце круглой или квадратной формы. Материалом подобного изделия служит силикон или атмосферостойкие типы резины.

Монтаж сэндвич трубы через кровлю

Благодаря эластичности этих материалов проходка надежно согласуется с кровлей любого типа и сопротивляется агрессивному воздействию внешней среды. Подбирается эта деталь в зависимости от диаметра трубы и угла уклона крыши. Отличными эксплуатационными свойствами обладает проходка, изготовленная из металла, но ее установка возможна только на крышу без рельефного рисунка или мягкую кровлю. При этом для качественной герметизации нужно точно подобрать соответствие расположения фланца уклону покрытия.

Крепление дымохода к стене

При наружном размещении через каждые два метра сборки дымоход монтируется к стене надежными кронштейнами. Если в монтажной схеме предусматриваются тройники или сгоны, то каждый такой элемент тоже монтируется к стене. Это дает возможность поддерживать дымоход в вертикальном положении, снизить нагрузку на стыковые соединения и сделать невозможным разрушение в результате шквальных порывов ветра.

Установка сэндвич дымохода снаружи здания

Стыковые соединения стягиваются металлическими хомутами. Отводы и тройники фиксируются при помощи индивидуальных кронштейнов. Между стеной и дымоходом обязательно оставляется промежуток, который называется отступком, величина его зависит от степени горючести материалов отделки, толщины перегородки котельного оборудования и так далее.

Варианты крепежа дымохода на стене

Рекомендуется приобретать крепежные элементы с запасом около тридцати процентов, так как в этом случае не придется отвлекаться от работы при повреждении деталей. Нужно четко следовать инструкции по сборке изделия и использовать крепежные элементы только высокого качества. Кронштейны должны соответствовать строительному материалу, из которого изготовлена стена.

Как монтировать дымоход на крыше

При установке дымохода на крыше необходимо принимать во внимание его вид и размещение зданий по соседству. Труба не должна находиться в такой зоне, где произойдет ухудшение естественной тяги. Высота расположения над кровлей определяется расстоянием между трубой и коньком, над которым она должна возвышаться не меньше, чем на пятьдесят сантиметров. Над плоской крышей возвышение должно составлять не менее ста двадцати сантиметров, если кровля комбинированная – не менее двухсот сантиметров.

В том случае, когда конек находится от трубы на расстоянии от полутора до трех метров, дымоход допускается располагать на общем уровне с ним. При большей удаленности от конька проводится горизонтальная линия с углом снижения десять градусов, и дымоход размещается не ниже этой черты. При несоблюдении этих правил возможно образование обратной тяги в системе удаления продуктов сгорания топлива.

Высота установки трубы на крыше

В трубе дымохода устанавливается уловитель искр в том случае, если при изготовлении кровли использовались горючие материалы. Над выходным отверстием монтируется конусообразный оголовок. Для защиты от атмосферных воздействий применяются грибки или дефлекторы.

Эксплуатация системы и решение проблем плохой тяги

Длительная эксплуатация дымохода приводит к образованию на его внутренних стенках сажевого налета. При его утолщении происходит уменьшение внутреннего сечения трубы, вследствие этого снижается ее проходимость, и уменьшается тяга. Проблема плохой тяги решается регулярной чисткой дымохода. О том, как это делать, читайте в статье «Как почистить своими руками печную трубу, дымоход и печь от сажи народными средствами».

Для этого предусматривается дверца в нижней части конструкции или устанавливается специальный стакан, которые открывают доступ к внутренним частям сэндвич трубы. Уменьшить образование сажевого налета или даже предотвратить его появление поможет соблюдение следующих несложных правил:

• Хвойные породы древесины следует использовать в качестве топлива как можно реже. При сгорании они выделяют трудно удаляемые с внутренней поверхности трубы смолы, к которым прилипает сажа.
• Дрова перед отправкой в топку нужно хорошенько просушить. При сжигании сырых дров образуется очень много дыма, копоти и сажи.
• Полиэтиленовые пакеты и бытовой мусор использовать в качестве топлива нельзя ни в коем случае. При их сгорании выделяется множество химически агрессивных компонентов.
• Для профилактики образования сажи в дымоходе завершать сжигание топлива надо осиновыми дровами. Они дают высокое пламя и температуру, которые выжигают образовавшуюся в трубе сажу.

Ревизия и шибер для организации чистки сэндвич дымохода

Период эксплуатации сэндвич дымохода составляет около пятнадцати лет и выше. Для его безотказной работы в течение длительного времени нужно соблюдать простейшие правила. Нельзя заменять источник тепловой энергии таким образом, чтобы температура продуктов сгорания топлива превышала расчетные значения именно для этого типа дымохода.

Следует регулярно отслеживать состояние теплоизоляторов во всех проемах и заменять их по мере необходимости. Нужно контролировать процесс образования и слива сконденсированной влаги. При удалении сажи не следует применять механический способ очистки.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Поделитесь с друьями!

как сделать правильно, правила монтажа

Выполнение монтажа дымохода в виде сэндвича, состоящего из трубы, утеплителя и внешней оболочки, позволяет оптимизировать работу отопительной и дымовыводящей систем. Такой дымоотвод обеспечивает хорошую тягу, меньше засоряется и почти не нагревается снаружи, благодаря чему снижается риск получения ожогов и возникновения пожаров. Все преимущества комбинированного дымохода проявляются в полной мере только при правильном монтаже и использовании качественных материалов.

Плюсы и минусы сэндвич-дымохода

Дымоотводящие конструкции комбинированного типа пришли на смену привычным асбестовым и металлическим трубам, кирпичным и керамическим дымовым шахтам благодаря целому ряду преимуществ:

• Меньше риск получения ожогов и возникновения пожара – во время работы отопительного агрегата сильно нагревается только внутренняя труба дымохода, температура внешней оболочки меняется незначительно.
• Лучше тяга – утеплённая труба быстрее прогревается после розжига топлива, так как не отдаёт тепло внешней среде.
• Образуется меньше сажевых отложений – гладкая внутренняя труба облегчает отведение дыма и не даёт задерживаться конденсату, большая часть продуктов горения не успевает вступить в реакцию с водой и образовать твёрдые соединения.
• Внутренняя труба защищена от механического воздействия внешней среды, а внешняя оболочка – от резких перепадов температуры и воздействия агрессивных веществ, входящих в состав дыма.
• На внешней поверхности дымоотвода образуется меньше конденсата, так как температура оболочки и внешней среды различается незначительно.

Однако любое сложное решение неизбежно имеет и недостатки. Сэндвич-дымоход — не исключение, у него также есть минусы:

• высокая стоимость,
• большой вес,
• сложный монтаж.

Особенности конструкции и материалы для изготовления

Сэндвичем в строительстве называют трёхслойные стройматериалы и конструкции. В дымовыводящей системе под сэндвичем понимают комбинацию внутреннего дымового канала, теплоизолирующего слоя и внешней оболочки. Иногда можно получить дымоход-сэндвич на основе имеющейся трубы или шахты, добавив недостающие слои.

Для возведения сэндвич-дымохода могут быть использованы комбинации материалов или готовые к сборке секции:

Материалы	Особенности конструкции	Плюсы	Минусы
сталь, кирпич засыпной или рулонный негорючий утеплитель	монтируется одностенный дымовой канал из стальной трубы, возводится внешняя кирпичная шахта, пространство между слоями заполняется утеплителем	низкая цена материалов, несложный монтаж	необходим фундамент, шахта может быть только вертикальной, материал шахты гигроскопичен, легко нарушается герметичность швов, из-за чего в утеплитель может попадать влага, снижающая его теплоизоляционные свойства
сталь, минеральная вата (готовые секции-сэндвичи)	дымоход собирается из готовых неразборных секций, состоящих из двух стальных труб и базальтового утеплителя между ними	невысокая стоимость, простота транспортировки и монтажа, наличие в продаже всех необходимых соединительных и дополнительных элементов, относительно небольшой вес конструкции, простота замены вышедших из строя секций, сравнительно небольшой вес, вариативность конфигурации	небольшой срок эксплуатации – 5-10 лет, внешняя труба может нагреваться
термостойкая керамика, сталь, минеральная вата (готовые секции-сэндвичи)	дымоход собирается из готовых неразборных секций: керамический дымовой канал, базальтовый утеплитель, стальная внешняя оболочка	срок эксплуатации – 20-25 лет, средний ценовой диапазон, простота транспортировки и монтажа, наличие в продаже фасонных элементов, вариативность конфигурации	обязательны разгрузочные площадки через каждые 2 метра высоты, внешняя труба может нагреваться
термостойкая керамика, пено– или керамзитобетон, минеральная вата	дымоход собирается секционно: керамическая дымовая труба, базальтовая вата, внешняя шахта из пено– или керамзитобетона	срок эксплуатации – до 40 лет, абсолютная пожаробезопасность	срок эксплуатации – до 40 лет, абсолютная пожаробезопасность
термостойкая керамика, кирпич, минеральная вата	дымоход собирается секционно: керамическая дымовая труба, базальтовая вата, внешняя кирпичная шахта	средняя общая стоимость дымохода, большой срок эксплуатации дымового канала – до 40 лет, пожаробезопасность, не нужен специнструмент для возведения шахты	необходим фундамент, шахта может быть только вертикальной, материал шахты гигроскопичен, легко нарушается герметичность швов, из-за чего в утеплитель может попадать влага, снижающая его теплоизоляционные свойства

Как монтировать дымоход?

Дымоход можно расположить внутри дома или снаружи, у обоих вариантов есть плюсы и минусы:

Расположение	Плюсы	Минусы
Внутри	может использоваться как дополнительный источник тепла, меньше подвержен образованию конденсата, прост в эксплуатации	сложен в монтаже, уменьшает полезное пространство в помещении, пожароопасен, при нарушении герметичности высок риск отравления угарным газом
Снаружи	прост в монтаже, в помещении находится лишь небольшой участок дымохода, поэтому риск отравления угарным газом меньше, менее пожароопасен	требует серьёзного утепления, больше подвержен образованию конденсата, сложен в обслуживании в зимний период

Общий порядок монтажа рассмотрим на примере самого сложного в исполнении внутридомового дымохода, состоящего из керамического дымового канала и шахты из керамзитобетона.

Сборка

Сборка дымовыводящей системы проводится снизу вверх, то есть начинается от теплогенерирующего прибора – котла, печи, камина или горелки.

• Подготовка фундамента. В месте размещения дымохода закладывают железобетонный фундамент: глубина залегания относительно пола – не менее 0,5 м, относительно грунта – 0,4 — 0,7 м, ширина фундамента на 0,3 м больше ширины шахты. Выравнивают верхнюю площадку фундамента и застилают рубероидом в 2-3 слоя для гидроизоляции шахты дымохода.
• Установка основания дымоотвода. Строго вертикально на цементно-песчаную смесь устанавливают пустой керамзитобетонный блок, заполняют его для устойчивости камнями, щебнем, битым кирпичом и заливают той же смесью. Последующие секции шахты соединяются специальным жаропрочным раствором. На секцию укладывают восьмиугольный стальной шаблон, оставляя свободными края блока, шпателем наносят раствор. Убирают шаблон и устанавливают следующую секцию. Обязательно проверяют вертикальность расположения каждой секции.
• Установка секции с конденсатосборником – керамической чашей с носиком-капельником. Болгаркой в керамзитобетонной секции вырезают окошко, через которое носик-конденсатоотводчик будет выводиться наружу. Фиксируют секцию на основании. Внутрь устанавливают конденсатосборник, вставляют утеплитель до уровня выходящего наружу носика. Излишек утеплителя срезают канцелярским ножом. Закрывают окошко решёткой.

Обратите внимание! Для упрощения обслуживания дымохода в фундаменте можно проложить трубу, соединённую с канализацией. Свободный конец трубы выводится из фундамента вверх рядом с будущим основанием дымохода точно напротив капельника. Таким образом сброс скопившегося в дымоотводе конденсата будет осуществляться сразу в канализацию без использования дополнительных ёмкостей. Конденсатоотводчик соединяют с канализационной трубой гибким шлангом.

• Установка ревизионной секции. Для ревизии – очистки и обслуживания – в комплекте керамического сэндвич-дымохода предусмотрены труба-тройник и металлическая дверца. В одном керамзитобетонном блоке вырезают проем на две толщины утеплителя шире дверцы. Устанавливают блок на место, в него вставляют утеплитель, отступая от краев проема на несколько сантиметров внутрь. Нижний срез тройника смазывают термостойким герметиком и устанавливают элемент в получившееся гнездо до соединения с конденсатосборником. Губкой убирают излишек герметика внутри трубы .
• Завершение монтажа ревизионного узла. В нижней части следующего блока шахты вырезают отверстие высотой в две толщины утеплителя, совпадающее по ширине с проемом в предыдущем блоке. Надевают блок на дымовой канал, фиксируют, заполняют зазор между каналом и шахтой минеральной ватой. Устанавливают дверцу.
• Установка узла подключения – тройника с круглым боковым отверстием. В блоке шахты вырезают проём на 4 см шире бокового отверстия, в шахту укладывают утеплитель, тройник соединяют с ревизионным узлом. На трубу дымового канала надевают следующую секцию, фиксируют её и заполняют пространство минеральной ватой. По форме проёма в керамзитобетонном блоке вырезают из утеплителя прямоугольник с круглым отверстием под боковой вывод тройника. Полученную деталь надевают на боковой патрубок дымового канала так, чтобы она полностью закрыла проём в шахте.
• Подключение к тепловому агрегату. В боковое отверстие узла подключения вставляют одностенную переходную трубу, соединённую с патрубком отопительного прибора. Для соединения стальной трубы и керамического патрубка дымового канала используется термостойкий герметик.
• Наращивание высоты дымохода – выполнение стандартных операций до достижения нужной высоты. Наносят на верхний блок шахты соединительный раствор, устанавливают и выравнивают по горизонтали и вертикали следующий блок. Укладывают вдоль внутренней поверхности блока утепляющий мат. Нижний край керамической трубы смазывают герметиком, вставляют в полученное гнездо и соединяют с предыдущей секцией дымового канала. Убирают излишек герметика внутри трубы.

Прохождение через перекрытия и кровлю

Чтобы снизить риск воспламенения материала межэтажного или чердачного перекрытия, стропильной системы и кровельного материала, отверстия под дымоход в этих местах вырезают с запасом.

Кирпичные, пено– и керамзитобетонные шахты практически безопасны, но даже их необходимо изолировать в местах прохождения. Запас на изоляционный материал составляет 2-3 см для негорючих материалов перекрытия и 5-6 для горючих материалов и кровли. По обе стороны от перекрытия и с нижней стороны кровли отверстия зашивают негорючим материалом.

Для дымохода со стальным внешним слоем запас на изоляцию оставляют не менее 20 см. В отверстие вставляют стальной проходной короб, который заполняется негорючим теплоизолирующим материалом.

Устойчивость тяжёлого керамического дымохода-сэндвич обеспечивают, фиксируя шахту к элементам стропильной системы при помощи кронштейнов.

Обратите внимание! При монтаже наружного дымохода необходимо выполнить только один узел прохождения – в стене. Этот участок дымохода расположен близко к отопительному прибору и может нагреваться до экстремально высоких температур, поэтому отверстие в стене выполняют с зазором до 0,5 метра.

Размещение трубы на крыше

Со стороны кровли зазор вокруг дымохода закрывают специальными кровельными элементами – примыканиями. Участок шахты, возвышающийся над кровлей, обшивают кровельным материалом. Эти действия предохранят крышу от протечек и защитят материал шахты от намокания.

Уязвимым участком любого комбинированного дымохода является его навершие. Утеплитель между дымовым каналом и шахтой нельзя оставлять открытым, так как при намокании он теряет изоляционные свойства. Поэтому навершие трубы необходимо закрыть. Для готовых секционных дымоходов со стальной оболочкой предусмотрены специальные заглушки. Дымоход с шахтой из кирпича или бетона закрывают бетонной плитой с отверстием под внутренний канал.

Выходное отверстие дымового канала закрывают насадкой, препятствующей засорению канала и улучшающей тягу, – зонтиком, дефлектором или дымососом.

Особенности эксплуатации

Комбинированные дымоотводящие системы значительно проще в обслуживании, так как меньше склонны к образованию сажевых отложений и накоплению конденсата, однако им необходимы профилактические мероприятия.

• Следует прочищать дымоход при любых подозрениях на засорение: ухудшение тяги, появление шумов в трубе или искр в выходящем из трубы дыме. При этом для прочистки керамического дымового канала нежелательно пользоваться трубочистным ершом с гирей – можно повредить внутренние стенки.
• Регулярно следует проверять конденсатосборник и сбрасывать накопившуюся жидкость. Если конденсатоотводчик соединён с канализацией, нужно следить за состоянием соединительной трубки: очищать при засорении и своевременно заменять при выходе из строя. Засорившийся капельник прочищают тонкой прочной проволокой.
• Перед пуском отопительной системы после длительного простоя необходим визуальный осмотр, выявление и устранение дефектов шахты и дымового канала.

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать

Содержание

Перед тем как приступить к монтажу ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.

Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

1. Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.
2. Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
3. Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения и падает теплопроводность печи.
4. Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации. 

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба:

Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл:

Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа и требует сооружение фундамента. 

Кирпичный дымоход:

Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы:

Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе. 

Нержавеющая сталь:

Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Стекло:

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют 

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.

Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа 

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу. 

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы: 

• не задействуется свободное пространство парной; 
• нет риска обжечься о сталь или камень; 
• меньше вероятность возникновения пожара;
• проще – не надо делать отверстие через весь чердак. 
• случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние. 

Но при этом: 

• увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу; 
• сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия; 
• нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
• по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный. 

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения: 

1. Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
2. Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
3. Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.
4. Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
5. Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма. 
6. На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
7. Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
8. Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену. 
9.  Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально. 

При этом есть и слабые стороны: 

1. Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня. 
2. Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
3. Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
4. Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
5. При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
6. Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
7. Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы: 

• размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию; 
• парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции; 
• нужно ли отапливать соседние комнаты. 

Внешнее размещение

Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение

Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы. 

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы 

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у Вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

• цилиндрическая – 1 к 10;
• прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы. 

Высота дымоотвода 

По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».

Общие рекомендации по монтажу 

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия. 

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии). 

Подготовительный этап

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

• Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
• Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
• На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
• Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше

Данный этап начните с разборки кровли:

• Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
• Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
• для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача — герметизация прохода, защита от попадания влаги. 

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.

Проход через стену

Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.

В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

1 вариант монтажа 

Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.

Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.

Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.

Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

Особые указания:

• После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.
• Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).
• Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.
• Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.
• Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.
• Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.

2 вариант монтажа

Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

>

1. Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.
2. Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.
3. Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, после чего, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.
4. По завершении, в короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, после чего, фиксируется шурупами.
5. Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода

В случае, когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

Внешняя труба конструируется следующим образом:

1. Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.
2. В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.
3. Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно. 

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу(сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.

Монтаж дымоотвода

В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы плюс 3-5мм, для свобдного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который в свою очередь повышает пожаробезопасность

Завершение монтажных работ

Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.

Ошибки при устройстве дымохода в бане

• сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.
• расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.
• применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода), поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.
• недостаточная высота дымохода;
• группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну;
• произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

Установка сэндвич дымохода | Строительный портал

Если вы являетесь владельцем частного дома или дачи, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любого сооружения, отапливаемого с помощью камина или печи, является обустройство дымохода. Основное предназначение данного функционального элемента – выведение из топки продуктов сгорания, представляющих опасность для здоровья, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом уровень тяги определяется диаметром дымохода и высотой дымового канала. Среди сторонников самостоятельного выполнения всей домашней работы без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы конструкции «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими, не менее значимыми преимуществами. Однако распространенность сэндвич дымоходов среди мастеров-обывателей в большей степени связана с безопасностью и легкостью их монтажа, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что монтаж сэндвич дымоходов предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных деталей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может существенно снизить эксплуатационные характеристики конструкции. Учитывая актуальность данной проблемы, в настоящей статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич дымохода своими руками, а также основные виды и особенности данного конструктивного элемента.

Содержание

1. Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности
2. Основные составляющие системы сэндвич-дымохода
3. Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов
4. Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика
5. Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика
6. Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?
7. Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

 

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности

Сэндвич-дымоход представляет собой металлическую или керамическую конструкцию, состоящую из нескольких сегментов, каждый из которых характеризуется длиной в один метр и вставляется в другой в процессе монтажа. Упрощенно, конструкция сэндвич-дымохода представлена внутренней и наружной трубой, между которыми расположен слой теплоизолятора, чаще всего базальтового волокна или минеральной ваты, характеризующихся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и невосприимчивостью к воздействию ряда химических веществ. Благодаря подобному трехслойному строению, данная конструкция и получила название «сэндвич». В большинстве случаев для изготовления внутреннего контура трубы используется нержавеющая сталь, характеризующаяся повышенными антикоррозионными свойствами, а для наружного, в целях экономии средств, менее прочный оцинкованный металл.

Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а для наружного – его прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что будет способствовать сохранению изначальной конфигурации не только трубы, но и всей конструкции в целом.

Основные составляющие системы сэндвич-дымохода

Логично, что для монтажа системы, используемой для отведения дыма, не могут использоваться только прямые трубы. Это объясняется конструкционными особенностями здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и кровлю. В связи с этим, в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов. Чтобы разобраться в этом более подробно,  рассмотрим, из каких элементов состоит сэндвич-дымоход.

В структуру системы сэндвич-дымохода входят следующие основные элементы:

• Сэндвич-трубы;
• Тройники – конструкционные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с топками каминов и печей, а также на участках разветвления дымоходного канала;
• Колена – элементы, предназначенные для монтажа изгибов дымохода. В этих целях используются модели с изгибами на 15, 30, 45 и 90 градусов;
• Сборник конденсата – еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате температурных перепадов;
• Элементы прохождения кровли – детали системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах преодоления им конструкций кровли с одновременным обеспечением эффективной термо- и гидроизоляции;
• Ревизионный тройник, оснащенный дверцей – устройство, предназначенное для осуществления контроля над чистотой дымового канала и очистки от сажи;
• Устье – элемент конструкции, необходимый для обустройства верхнего края дымохода;
• Опорная консоль – элемент конструкции, необходимый для монтажа настенного или напольного основания под дымоход;
• Стеновой хомут – устройство, предназначенное для надежной фиксации дымохода относительно стены.

Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов

• Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
• Благодаря конструктивным особенностям, сэндвич-дымоходы эффективно совмещаются с различными моделями печей и котлов;
• За счет легкости и универсальности конструкции, сэндвич-дымоходы могут использоваться как снаружи, так и внутри помещения;
• В отличие от кирпичных дымоходов, значительно меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
• В связи с тем, что сэндвич-дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к воздействию факторов, образующихся в процессе сгорания топлива, а именно химической и термической агрессии;
• В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов не происходит повреждение внутреннего слоя конструкции под действием агрессивных факторов, в связи с чем, она сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени;
• Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно актуально для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование с прямой вытяжкой. Благодаря эффективной теплоизоляции, сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
• Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода является гладкой, в процессе его эксплуатации на ней не оседает сажа, что позволяет производить чистку канала дымохода достаточно  редко;
• Благодаря эффективной теплоизоляции, не происходит нагревание наружного контура дымохода до критических температур, которое способно стать причиной возгорания горючих элементов постройки. С учетом этого, можно говорить о высокой пожарной безопасности системы;
• За счет удобства конструкции, в процессе монтажа которой становится возможным осуществление поворотов и изгибов дымохода, прокладывая сэндвич-дымоход, вы сможете огибать любые препятствия на его пути, не прибегая к разборке перекрытий или удалению элементов кровли;
• Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится более легким и дешевым.

Несмотря на значительное количество преимуществ сэндвич-дымоходов, для данных конструкций характерны и определенные недостатки, также заслуживающие внимания.

Недостатки сэндвич-дымоходов:

• Возможность потери герметичности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
• Нарушение целостности сэндвич-дымохода в случае постоянных резких температурных перепадов;
• Достаточно высокая стоимость конструкции;

Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике сэндвич-дымоходы эффективно функционируют на протяжении более длительного времени.

Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика

Ранее уже было отмечено, что сэндвич-дымоходы представляют собой многослойные конструкции, изготовленные из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что обе разновидности конструкции характеризуются схожим способом монтажа, для каждой из них характерны и свои особенности, которые будут рассмотрены далее.

Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали

В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, характеризующуюся устойчивостью к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего воздействия еще одной трубой, называемой внешним контуром и изготовленной из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которого является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть изготовлен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.

Сэндвич-дымоходы из керамики

Конструкция керамических дымоходов представлена трубой, изготовленной из термостойкой керамики. Снаружи она обернута термоизолирующими матами, а изнутри покрыта высокопрочной глазурью. Данную конструкцию необходимо поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно, наличие теплоизоляционного слоя, позволяют им не нагреваться с внешней стороны, что обуславливают их абсолютную пожаробезопасность.

Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны и различия, главное из которых – вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограмм. Кроме того, неотъемлемым этапом монтажа керамического дымохода является обустройство фундамента, тогда как монтаж дымохода из нержавеющей стали ограничивается обустройством разгрузочных площадок на каждом уровне перекрытий.

Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика

Существует несколько способов соединения сэндвич-труб для дымоходов. Наиболее популярные из них: фланцевый способ, байонетный, по «мостику холода»,  «по конденсату» и «по дыму».

Последний способ сборки дымохода полностью гарантирует то, что угарные газы не проникнут внутрь дома или бани. А используя способ «по конденсату», вы можете быть уверены, что образующийся внутри дымохода конденсат, будет свободно стекать вниз по стенкам трубы.

Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?

• Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка – величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
• Необходимо обратить внимание на крышу соседних зданий: возвышение дымохода относительно соседних строений не должно быть более 1,5 м;
• В случае возвышение дымохода над кровлей на 1,5 м и более, он нуждается в дополнительном закреплении с помощью растяжек;

• В соответствии с рекомендациями специалистов, конструкция дымохода должна предусматривать заглушки, оснащенные конденсатооотводчиком, который предназначен для удаления конденсата и ревизии дымохода;
• В случае монтажа кровли из горючих материалов, конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя, изготовленного их сетки с ячейкой не менее 5×5 мм;
• В процессе установки сэндвич-дымохода недопустимо сужение диаметра дымохода, однако возможно его расширение. Например, производя монтаж сэндвич-дымохода печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм, вы можете использовать трубы диаметром 120 мм, однако применение дымохода с сечением 110 мм категорически запрещается;
• Горизонтальные участки дымохода должны характеризоваться длиной не более 1 м;
• Элементы дымохода должны монтироваться таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками потолочных и кровельных проходов;
• Установка отводов и тройников должна осуществляться таким образом, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, которые установлены над ним.

Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Как подобрать габариты дымоходы: производим необходимые расчеты

Прежде чем приступить к монтажу сэндвич-дымохода своими руками, нужно знать следующие параметры:

• Размер поперечного сечения трубы дымохода;
• Длину трубы дымохода.

Размер поперечного сечения трубы определяется в соответствии со строительными правила и нормами (СНиП). Они рассчитываются следующим образом:

• Если тепловая мощность не превышает  3,5 кВт, расчеты выглядят следующим образом: 0,14 м x 0,14 м;
• Если тепловая мощность находится в пределах от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
• При значении тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт, размеры поперечного сечения 0,14 м x 0,27 м.

Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности. Ознакомившись с приведенными выше параметрами, вы сможете подобрать наиболее оптимальные размеры поперечного сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому поперечному сечению, вы должны знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного.

Длина трубы для дымохода также рассчитывается в соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП):

• СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота труб, которые улавливают дым, должна быть не меньше 500 см;
• Дымовые трубы должны быть выведены выше конька дома как минимум на 50 см;
• При условии выполнения кровли из горючих материалов, труба должна быть выведена от конька или парапета на расстояние от 1 до 1,5 м;

Нюансы, которые должны быть учтены в процессе монтажа

Обустройство дымохода должно начинаться от отопительного устройства, после чего оно постепенно продвигается вверх. Чтобы произвести его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:

• Дымовые трубы должны характеризоваться отсутствием уступов;
• Температура газов, проводимых по выводной трубе, не должна быть выше 500 градусов;
• Максимальный угол отведения труб не должен превышать 30 градусов;
• Участки трубы, расположенные под наклоном, должны быть лишены шероховатостей, а площадь их поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
• Не лишней будет установка дефлектора, зонта или других насадок, защищающих дымоход от атмосферных осадков, однако они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;

Важно! Монтаж дымохода должен осуществляться таким образом, чтобы с ним не соприкасались газовый трубопровод, электрическая проводка и другие коммуникации.

Как собрать сэндвич-дымоход? Рекомендации специалистов

Дымоход берет свое начало от камина или печи. В первую очередь необходимо соединить трубу отопительного устройства с первым звеном дымохода и закрыть его заглушкой таким образом, чтобы не был заметен торчащий из него утеплитель и из него не выходил пар;

Трубы вставляются одна в другую. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо внимательно осмотреть трубу, после чего вы заметите, что один из ее концов характеризуется меньшим диаметром. Этот конец необходимо вставить в следующую трубу;

Важно! В процессе монтажа дымохода следите за тем, что звенья трубы были собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся в процессе их эксплуатации, беспрепятственно стекал вниз.

Необходимо помнить, что технология монтажа сэндвич-дымохода предусматривает состыковку как наружной, так и внутренней трубы, что зачастую сопряжено с некоторыми сложностями. В связи с этим, был разработан более простой метод их сборки сэндвич-труб, в соответствии с которым необходимо выпустить внутренние трубы на 15 см и соединить их, после чего произвести стыковку внешних труб;

Усиление образованного стыка. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо подготовить стальной хомут и, обернув им место стыка, стянуть хомут с помощью болтов, гаек или проволоки;

Следующий этап предполагает нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;

Сборка сэндвич-дымохода завершена. Работая по выше обозначенному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник. Через каждые 2 м трубы, необходимо производить крепление дымохода к стене с помощью кронштейнов. Чтобы снизить нагрузку, возлагаемую на конструкцию, места расположения тройника также закрепляются с помощью кронштейнов.

Важно! Дымоход, монтаж которого осуществлялся своими руками, предполагает обустройство отступок. Отступка представляет собой пространство между стеной и дымовым каналом, величина которого рассчитывается по таблице, представленной ниже.

Если отступка располагается в стенах, которые ее закрывают, то над печью необходимо обустроить два отверстия с разным уровнем, оснащенные решетками. Минимальная площадь сечения каждого отверстия должна быть не меньше 150 кв. см. В процессе монтажа закрытой отступки необходимо учитывать то, что пол в ней монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на 7 см выше относительно пола помещения.

Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом

Как проходить перекрытия

Перекрытия (потолок) необходимо пройти так называемой разделкой. В тех местах, где дымоход соприкасается с конструктивными элементами дома, необходимо установить специальное звено дымохода, представляющее собой проходной патрубок или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер разделки должен на 7 см превышать толщину проходимого перекрытия. Разделка предназначена для защиты легковоспламеняемой конструкции от возгорания.

Важно! Откажитесь от жесткого соединения разделки с конструкцией. Труба в патрубке должна характеризоваться отсутствием стыков.

В перекрытии подготовьте отверстие под дымоход и осуществите разметку маркером, несколько раз перепроверив верность своих расчетов. Убедившись в правильном расположении трубы в перекрытии и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступайте к вырезанию.

Специалисты рекомендуют с внутренней и с наружной стороны покрыть патрубок фольгированным базальтовым матом с огнеупорной мастикой. Само отверстие также должно быть изолировано с помощью минераловатного утеплителя в местах соприкосновения с патрубком.

В подготовленное отверстие установите проходной патрубок и проверьте вертикальность установленной трубы. Если она расположена не строго вертикально, ее необходимо выровнять.

Крышу, как и перекрытие, проходят специальным звеном, которое на данном этапе называется «крышная разделка». Чтобы правильно ее подобрать, необходимо знать угол наклона кровли.

В кровле необходимо подготовить отверстие под дымоход, что также осуществляется с помощью маркера и тщательно проверяется. Вырезать отверстие необходимо с внутренней стороны кровли.

С внутренней стороны кровли прикладывают оцинкованный металлический лист с отверстием под трубу, после чего трубу выводят, а лист закрепляют с внутренней стороны. Сверху кровли монтируют «крышную разделку». При возникновении необходимости металлический лист крышной разделки заводят под край кровли или конек. Далее необходимо осуществить монтаж необходимого количества звеньев до требуемой высоты дымохода и закрепить зонт.

Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: « Как сделать сэндвич-дымоход?», просмотрите видео, представленное ниже.

Сэндвич-дымоходы видео

Установка дымохода сэндвич своими руками

Пожалуй, только электрические котлы не нуждаются в установке дымохода. Все остальные генераторы тепловой энергии, использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо, без системы отвода в атмосферу продуктов сгорания работать не могут. Поэтому, продумывая вопросы организации автономного отопления и подогрева воды, немало внимания придется уделить и конструкции дымохода.

Установка дымохода сэндвич своими руками

Подобная задача в настоящее время имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается своей степенью сложности, трудоёмкости, эффективности работы с конкретным обогревательным прибором. Одним из современных решений, завоевавшим широкую популярность и в промышленном, и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы. А наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одними из значимых ее преимуществ является и то, что вполне возможна установка дымохода сэндвич своими руками, без приглашения дорогостоящих специалистов. Главное – хорошенько разобраться в принципе его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Обо всем остальном уже подумал производитель – монтаж не представляет особой сложности и может быть проведен достаточно быстро.

Основные достоинства сэндвич-дымоходов

Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.

• Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
• Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
• В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.

Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:

• Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
• Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
• На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.

Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов.

Схематично его устройство можно описать следующим образом.

Схема строения сэндвич-элемента для дымохода

Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG– в защитной аргоновой газовой среде.

Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.

Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.

Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.

Торец сэндвич-трубы для монтажа дымохода

Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:

• Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
• За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
• Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
• Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
• При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.

Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.

Как выбрать сэндвич-дымоход для дома

Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.

Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов

На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.

Прогоревшая внутренняя труба некачественного дымохода

В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.

1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.

• Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
• АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
• Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
• АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
• К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
• Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.

Если приобретается действительно качественная система сэндвич-дымохода, то в ее технической документации обязательно должны быть отмечены марки используемых сталей. Если таковой нет, и на самих изделиях маркировка не нанесена, то покупка будет сопряжена с определенным риском – вполне можно нарваться на некачественную подделку. Есть еще и «народный» способ проверки нержавейки – она, при наличии легирующих добавок, не удерживает магнит, он проскальзывает по ее поверхности. Если же магнит притягивается и фиксируется на вертикальной поверхности, то приобретать такую «нержавейку» не стоит.

Каков должен быть диаметр внутренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной установки, печи или котла. Существует система расчета площади поперечного сечения, в зависимости от тепловой мощности прибора. Чтобы не вдаваться в сложности формул, можно привести усредненные значения:

тепловая мощность котла или печи	Минимальное сечение дымохода	площадь поперечного сечения	в пересчете на трубу — диаметр
до 3,5 кВт	140 × 140 мм	19600 мм ²	158 мм
от 3,5 до 5,2 кВт	140 × 200 мм	28000 мм²	189 мм
от 5,2 до 7 кВт	140 × 270 мм	37800 мм²	220 мм

Указанные значения являются минимальными и округляются в большую сторону. Но в любом случае, сечение дымохода ни на одном участке не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка котла или печи.

2. Следующий важный параметр – вид и толщина слоя термоизоляции. При выборе преимущество следует отдавать продукции известных брендов, например, PAROC ROB 80 t или МАТ 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это – базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.

Требуемая толщина утеплителя зависит от типа нагревательной установки (котла или печи) и от средней температуры отводимых продуктов сгорания. Примерные значения приведены в таблице:

тип печи или котла	средняя температура отводимых продуктов сгорания	толщина утеплителя сэндвич трубы
Газовые котлы конденсационные	60	25 мм
Газовые котлы	110 — 180	25 мм
Дизельные котлы	150 — 250	25 мм
Газопоршневые и дизель-генераторные установки	450 — 600	50 мм
Твердотопливные котлы	400 — 700	от 50 до 100 мм
Дровяные печи и камины	300 — 600	от 50 до 100 мм

Схемы монтажа сэндвич-дымохода

При выборе варианта размещения дымохода обычно рассматривают две основных схемы: внутреннее установка с проходами через потолочные перекрытия и кровлю, и внешняя, с проходом через стену и монтажом на внешней стороне стены здания.

Базовые схемы размещения сэндвич-дымохода — снаружи и внутри здания

• При внутреннем размещении дымохода он в меньшей степени повержен внешним воздействиям, практически сводится к нулю образование конденсата. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как есть возможность установить на начальный отрезок трубы (до врезки в сэндвич-конструкцию) бак для подогрева воды, как показано на рисунке или же сетчатую секцию для укладки каменки.

Сетчатый модуль для устройства банной каменки

В любом случае, между котлом (печью) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена промежуточная секция, не имеющая термоизоляционного слоя. Обычно она снабжается заслонкой (шибером) для возможности регулирования отводимого в дымоход тепла, что особо важно для банных печей.

Основные недостатки подобной схемы – достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки трубы через перекрытия и в особенности- через кровлю. Кроме того, такой дымоход «съедает» пространство помещений.

• При внешнем размещении дымохода вдоль наружной стены работы по монтажу значительно упрощаются – требуется всего лишь один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных площадок и кронштейнов. В помещении остается больше свободного места, минимизируются риски случайного возгорания или отравления угарным газом.

Недостаток – трубы в большей степени подвержены агрессивному воздействию внешней среды, значительно большие масштабы приобретает образование конденсата, что следует учитывать при монтаже. Кроме того, не всем может нравится внешний вид здания с расположенной на стене трубой.

Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода

При приобретении дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или, на крайний случай, консультант салона-магазина, но необходимо разбираться в этом вопросе и самому.

Основные детали и узлы сэндвич-дымохода

Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:

• 1 – переходной элемент для подключения к патрубку котла или печи.
• 2 – отвод (колено) на 90 °.
• 3 – для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора чтобы обеспечить стекание конденсата, этот тройник у многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
• 4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода.
• 5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан вниз (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6).
• Тройник с выходом под углом 45 ° (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора, например, котел и газовую колонку.
• Отводы под углом 45 ° (8) применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли.
• В тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги.
• Все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами (10), которые могут иметь стяжку на болтах или на специальном замке.
• К стене трубы фиксируются на определённом расстоянии с помощью кронштейнов (11). Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине.
• Сами магистральные элементы сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
• 13 – стеновые кронштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции.
• Для прохода трубы через кровельное покрытие применяется специальный элемент — конусная крыза (16 и 17). Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0° ÷ 15°; 15° ÷ 30°; 30° ÷ 45°). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18).
• Сверху дымоход заканчивается конусом (20) на который, в зависимости от конструкции, может устанавливать обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).

Что еще нужно учесть при предварительно проектировании системы:

• Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 метров.
• Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклонов в 3°, чтобы обеспечивался сток конденсата в направлении от отопительного агрегата.
• Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением нужного просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
• Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
• Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:

Соотношение высоты трубы и конька крыши

— Так, при удаленности трубы от конька на расстояние до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При, больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведённой от вершины конька под углом — 10° к горизонту.

— Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов — 1,2 м

— В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки, или она примыкает к какому-то зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций.

Если высота над уровнем крыши более 1,2 метров, необходима установка растяжек

• В случае, когда, вне зависимости от крутизны ската и удаленности трубы от конька, высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, обязательно на нее устанавливаются специальные хомуты, к которым крепятся металлические растяжки.
• Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.

Как производится монтаж сэндвич-труб

Монтаж сэндвич-дымохода всегда начинают вести от отопительного прибора.

• В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.

Термостойкий герметик, необходимый для монтажа дымохода

• Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.

• Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом, чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.

Коробчатый блок для проходки через стену или перекрытие

Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.

Готовый проходной узел, работающий по принципу «сэндвич в сэндвиче»

Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.

Стартовый узел на внешней стене здания

• На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
• После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».

Два принципа монтажа: «по дыму» и «по конденсату»

— Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование, снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.

— В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатоприемник. А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сендвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.

Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.

Установка внутренней трубы «по конденсату»

• Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы, расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).

Соединительный узел двух элементов дымохода в разрезе

• Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
• Если конструкция получается тяжелой, то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
• Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.

Специальный хомут с проушинами для крепления растяжек

• При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.

Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.

• Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.

Блок с задвижкой-шибером

• На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.

Стартовая заглушка надежно прикроет слой термоизолятора

• Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.

Вырезанный проем для прохода трубы через перекрытие

Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой, или же в данном случае допускается керамзит.

Проходной элемент плотно заполняется минватой или керамзитом

Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.

Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.

Очень аккуратно оформленный проход сэндвич-трубы через чердачное помещение

• При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.

Иногда приходится слегка изменять направление дымохода

• Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.

Проем для прохода через кровлю

• При проходе трубы через кровлю вначале вырезается проем, как правило, прямоугольной формы.

Сэндвич-труба пропущена через вырезанное окно

• Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
• Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши, или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.

Вариант фиксации трубы по центру кровельного проема

• Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза, имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.

Металлическая крыза с окапником

• Верхний край металлической опорной пластины крызы, по возможности, заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.

Эластичная крыза «Master Flash»

Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash»). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п.) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.

Законченный участок сендвич-дымохода на крыше

Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.

Похожие статьи

• Дымоход из стальной трубы своими руками — характеристики и процесс работ

  Русская печь , камин, газовый котел , буржуйка – устройств для обогрева жилища сжигаемым топливом множество. Но они абсолютно бесполезны, если не…

• Дымоход для буржуйки — несложная, но ответственная задача!

  Популярность буржуйки, даже при большом выборе более современных печек, остаётся высокой. Это можно объяснить ее компактностью, небольшой стоимостью…

• Печь своими руками из металла — изготовление и установка!

  Самодельная металлическая печь прекрасно подойдет для обогрева теплицы , гаража, рабочего помещения и даже жилой комнаты. Для сборки рассматриваемого…

ПОКРАСКА СТЕН ИЛИ ОБОИ? ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ПОКРАСКА СТЕН ИЛИ ОБОИ? ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Внутренние стены – это особая оболочка интерьера, от которой зависит очень многое. Ощущение уюта, стиль и «цветовой климат» квартиры формирует их декор. В случае неудачной отделки стен даже самая эксклюзивная мебель не исправит положение. Поэтому особое внимание следует обратить на выбор материалов для отделки поверхностей внутри квартиры.

Рынок строительных материалов поражает разнообразием средств для оформления стен: декоративные пасты и штукатурки, мозаика и плитка, ткани и стеновые панели. Но самыми востребованными неизменно остаются краски и обои. Это «классика» любых ремонтных работ. С помощью этих материалов можно добиться максимум оригинальных эффектов и декоративности.

Когда дело доходит до смены интерьера, возникает вопрос: «Покрасить стены или поклеить обои? Что купить?». Тут необходимо здраво взвесить все «за» и «против», не забывая о цене материалов и трудоёмкости работ.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОБОЕВ

Этот материал используют в отделочных работах с VI века. Обои бывают текстильные, бумажные, виниловые, есть стеклообои и фотообои. Несмотря на такую популярность, не все знают об их основных преимуществах и недостатках.

Преимущества:

• минимум времени на подготовку стен. Мелкие недостатки отлично скроют винил, флизелин и бумага. Обои надёжно держаться на бетоне. Главное условие хорошей цепкости – специальный клей;
• приятная поверхность. Обои мягких и нежных расцветок создают в квартире уют и визуальное тепло;
• безопасность. Основой при их изготовлениислужит флизелин или бумага – материалы, которые не провоцируют аллергию. Данное покрытие безопасно и для людей, и для животных;
• легкость работ. Чтобы качественно поклеить обои, не надо обращаться к услугам профессионалов. Достаточно быть внимательным при их нарезке и совмещении узоров, а сам процесс оклейки не трудоёмкий;
• «дышащие стены». Бумажное покрытие обладает отличной способностью пропускать кислород. Это предотвращает образование плесени.

Недостатки:

• трудно снять. Хорошая цепкость обоев существенно осложняет их снятие со стен перед следующим ремонтом;
• склонность к загрязнениям. С покрытий бумажными обоями трудно вывести пятна. Поверхность раскисает при взаимодействии с мокрой губкой;
• боязнь влаги. В квартирах с повышенной влажностью обои из бумаги не стойкие: спустя короткое время начинают «морщиться», видоизменяться и отпадать;
• низка стойкость к механическим повреждениям. Обои быстро затираются возле выключателей, розеток и от соприкасания с мебелью;
• боязнь солнечных лучей. От контакта с УФ-излючением обои теряют свой цвет.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОКРАСКИ

Для многих домовладельцев крашенные стены – это универсальное решение. Покрытие долговечное, а ухаживать за окрашенной поверхностью – просто. Так ли это на самом деле? Этот материал тоже имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• лёгкое обновление. Часть окрашенных стен можно «освежить», если потребуется. Это не отнимет много времени;
• устойчивость к воде. Крашенную поверхность можно мыть и не бояться, что поверхность стен испортиться. Грязь, пятна от чая, сока, кофе, следы маркера – всё оттирается с лёгкостью;
• большой выбор. Разнообразие красок позволяет создать интерьер своей мечты. Вы можете творчески сочетать различные фактуры, цвета и их насыщенность.

Недостатки:

• сложность подготовки стен. Краска не может скрыть даже мелких неровностей или вмятин. Трещины, выемки и другие дефекты стены необходимо заделать шпаклевкой или гипсом. С этой работой не справится новичок, поэтому следует обратиться к мастеру;
• требует ухода. Пыль из воздуха проникает в поры краски, поэтому чистить окрашенные поверхности не только можно, но и нужно.

Как видите, однозначно дать ответ на вопрос, что лучше, не так уж и просто. Оба покрытия имеют плюсы и минусы. При выборе необходимо ориентироваться не только на свои эстетические предпочтения, но и учитывать качественное состояние стен, общий вид интерьера и другие особенности помещения. Например, в домах с повышенной влажностью лучше использовать краску. А вот в комнатах, где поверхности имеют заметные неровности, рациональнее поклеить обои.

Обои или покраска стен: что лучше

При проведении ремонтных работ в квартире или частном доме нередко возникает проблема выбора оптимального покрытия для стен. Наиболее распространенными его видами являются обои или покраска.

И тот и другой способ отделки имеет свои достоинства и недостатки. Это не позволяет однозначно определить, какой из них лучше для каждого конкретного случая. На протяжении многих лет продолжаются споры, как в среде профессионалов, так и среди новичков. Однако ситуация не так безнадежна, как может показаться на первый взгляд.

Если четко представлять себе, какими преимуществами и недостатками обладают обои и покраска, а также сопоставить затраты, необходимые для проведения ремонта с применением этих материалов для отдельно взятого помещения, то выбор в пользу того или иного способа сделать не так уж и сложно.

 Достоинства покраски стен

Окраска стен при проведении ремонта часто применяется в Западной Европе и Северной Америке. В нашей стране такой способ отделки используется в основном в офисах и государственных учреждениях. При этом в последнее время покраска стен становится все более популярной в дизайне квартир и частных домов.

К ее преимуществам относятся:

1. Высокая практичность такого покрытия. Окрашенные стены не боятся никаких пятен, в том числе от кофе, чая или других сложно выводимых веществ. Такое покрытие можно и нужно мыть, поскольку это только положительно сказывается на его внешнем виде.
2. У домашних животных не возникает желания точить когти о стену, которая покрыта краской. Даже если питомец захочет, то он вряд ли сможет сильно повредить ее.
3. Большой выбор цветов и оттенков красок, которые представлены в современных строительных магазинах, создают широкий простор для дизайнерской мысли. Кроме того, при покраске стен существует возможность произвольно комбинировать цвета, а также наносить орнамент или рельефные узоры при помощи специальных трафаретов. Все это достаточно сложно сделать при использовании обоев.
4. Простота выполнения покрасочных работ. Тут следует оговориться, речь идет только непосредственно о покраске стены. Процесс ее подготовки и выравнивания очень трудоемкий, во многих случаях такая работа под силу только специалистам. Кроме того, при работе с большими площадями нужно внимательно следить за равномерностью нанесения слоев краски, отсутствием потеков и т. д.
5. Возможность использовать окрашенные стены без обоев в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или совмещенном санузле.

Недостатки покраски стен

Окраска стен в помещениях, вместе с очевидными достоинствами, все же обладает некоторыми недостатками:

1. Сложность подготовки поверхности под покраску. Для выполнения такой работы необходимы соответствующие навыки. В случае если состояние стен далеко от идеального, нужно приготовиться к существенным финансовым затратам на строительные материалы.
2. Высокая стоимость дизайнерских красок, а также трафаретов, текстурных валиков и прочих инструментов и материалов, которые необходимы для придания интерьеру индивидуальности и красоты. Окрашенные в один цвет стены без обоев часто выглядят слишком скучно, поэтому такая покраска не всегда является лучшим решением для жилых помещений.
3. Способность краски откалываться при сильных ударах, например, во время перестановки мебели. Для того чтобы качественно заделать такой изъян часто приходится использовать шпаклевку.

Преимущества использования обоев

Оклейка помещений обоями применяется уже достаточно давно. В нашей стране именно такой способ внутренний отделки комнат получил наибольшее распространение. К основным преимуществам использования обоев можно отнести:

1. Возможность скрыть небольшие дефекты стены, такие как сколы, трещины или мелкие неровности штукатурки. Это позволяет не выполнять сложные и дорогостоящие работы по идеальному выравниванию стен, которые под силу только мастерам строительного дела.
2. При использовании качественного обойного клея можно не волноваться за надежность крепления обоев.
3. Привлекательный внешний вид. Современные производители обоев уделяют большое внимание приданию своей продукции максимально эстетичного вида. Обои приятны на ощупь, а огромное разнообразие их видов позволяет подобрать идеально подходящую модель с учетом назначения помещения, личных предпочтений жильца и, конечно, общего дизайна квартиры или дома.
4. Предельная простота поклейки обоев. С такой работой справиться даже совсем неподготовленный человек, достаточно приложить немного старания и внимательно следить за правильностью стыкования соседних полос.
5. Экологическая безопасность. Современные обои не содержат никаких химических веществ, вызывающих аллергию или прочие заболевания даже у предрасположенных к ним людей.
6. Дополнительная звуковая и тепловая изоляция. В отличие от окрашенных стен, в оклеенной обоями комнате лучше сохраняется тепло и меньше чувствуется эхо даже при отсутствии мебели. Это, несомненно, способствует созданию дополнительного уюта.
7. Бумажные или флизелиновые обои неплохо пропускают воздух, это позволяет стенам «дышать» и препятствует скоплению на них влаги, а также образованию грибка.

Недостатки обоев

Несмотря на перечисленные достоинства, такому покрытию присущи недостатки, к основным из которых относятся:

1. Сложность, а иногда невозможность удаления с поверхности стены пятен от различных веществ, а также следов маркера или карандаша. Даже при использовании моющихся обоев нет гарантии эффективного устранения загрязнения.
2. Мягкая бумажная поверхность привлекает к себе домашних животных, которые могут грызть обои ли точить об них когти. Это приводит к безнадежной порче внешнего вида стены.
3. Невозможность использования даже самых качественных обоев в помещениях с повышенной влажностью.
4. Недолговечность. Свой первоначальный внешний вид такое покрытие начинает терять уже через несколько лет после ремонта.
5. Обои очень легко поцарапать острым предметом, а замаскировать такую царапину, напротив, чрезвычайно сложно.

Что выбрать?

Для того чтобы окончательно определиться, какому из рассмотренных видов внутренней отделки помещений отдать преимущество, следует тщательно проанализировать все аспекты, характеризующие конкретную ситуацию. Самыми главными из них являются:

1. Состояние стен в комнатах, где планируется делать ремонт.
2. Запланированная сумма средств, которую можно потратить на поклейку обоев или покраску стен в помещении.
3. Уровень квалификации людей, которые будут выполнять ремонтные работы.
4. Срок, на который предполагается сделать ремонт в помещении.

Все перечисленные вопросы неразрывно связаны между собой, например, от состояния стен зависит, стоит ли привлекать для ремонта профессионалов или можно обойтись своими силами, а это, в свою очередь, влияет на стоимость ремонта.

Таким образом, для того чтобы определить какое покрытие для стен лучше и дешевле, нужно сначала оценить исходную ситуацию, проанализировать положительные и отрицательные качества каждого покрытия, личные предпочтения жильцов, а также финансовые затраты на ремонт. Только после этого можно будет однозначно сказать, какой вариант внутренней отделки стен предпочтительнее использовать.

Стены под покраску: какие плюсы и минусы

Дом для каждого человека является местом, где ему должно быть комфортно и спокойно, где он может отдохнуть от ежедневной суеты, куда без стеснения можно приглашать гостей. При проведении ремонта особый климат жилья формируется из многих деталей, в число которых входит отделка внутренних стен. Если этому вопросу не уделено достаточно внимания или выбрана неудачно цветовая гамма, то даже выбор самой красивой мебели может не спасти положение. Поэтому внутренней отделке помещения нужно уделить особое внимание и продумать этот вопрос тщательно.

Старшее поколение людей по старинке выбирают обои, потому что хорошо знакомы с их свойствами, но современное поколение все чаще отдает предпочтение покраске стен. Несмотря на широкий выбор в строительных магазинах средств для отделки стеновых поверхностей, наиболее популярными все же остаются обои и покраска.

Что используют для окрашивания стен

Ассоциации с больницами или муниципальными зданиями из-за однотипной покраски их внутренних стен в примерно одинаковые цвета давно ушли в прошлое. Современные дизайнеры могут воплотить любые свои фантазии в интерьерной отделке благодаря эффектным покраскам помещения. На рынке представлено большое разнообразие видов красок:

1. Акриловые – имеют водоотталкивающие свойства, не пропускают ультрафиолет, покрытие прочное и антикоррозийное.
2. Латексные – скрывают неровности поверхности стен, удобны в нанесении и быстро высыхают.
3. Водоэмульсионные – большой выбор цветов и оттенков, просты в нанесении, но плохо переносят взаимодействие с влагой.
4. Силиконовые – благодаря образующейся плотной пленке отталкивают влагу, их можно мыть.

Преимущества окрашивания стен

Окрашивание внутренних стен дома обладает рядом преимуществ:

• При условии правильной подготовки поверхностей перед покраской владелец жилья надолго забудет о ремонте стеновых поверхностей, потому что трещины и изъяны не появятся на них еще долгое время.
• Важным преимуществом является возможность нанесения новых слоев краски в дальнейшем, если нужно освежить оттенок или в случае повреждения участка стены.
• Для семей, в которых растут дети, окрашивание стен является идеальным вариантом. При условии правильного выбора вида краски, который позволяет многократно мыть поверхность, все творческие проявления ребенка на окрашенной поверхности легко смыть моющими средствами, будь то рисунок карандашом или маркером. Любые случайные загрязнения, например, пролитый чай или кофе, также легко удалить с помощью губки. Немаловажное преимущество для владельцев домашних животных – окрашенные стены не представляют для них интереса и в доме не будет ободранных углов и свисающих краев обоев.
• Если участок окрашенной стены поврежден, то это легко устранить, просто нанеся на этот участок такую же краску.
• Огромный выбор цветов и оттенков позволяет воплотить даже самые необычные и сложные дизайнерские проекты. Правильный выбор цвета способен подчеркнуть индивидуальность личности хозяина дома, влияя на его настроение и психологическое состояние. Чтобы максимально быть уверенным в правильном выборе оттенков можно использовать моделирование на компьютере в специальной программе. Если перед владельцем встала дилемма сочетания цветов, то можно без труда найти руководства по правильному подбору цветовой гаммы.
• Выбирая покраску стен, можно использовать различные вставки, рисунки, имитации декоративных панелей, эффектно отделать кирпичные стены, создавая индивидуальный интерьер. Такая отделка кирпичной кладки значительно дешевле, чем оклеивание обоями, потому что не требует выравнивания поверхности строительными смесями.
• Производители предлагают на выбор большое разнообразие поверхностей, среди которых как глянцевая и матовая, так и бархатная, атласная фактура. Грамотное смешивание разных фактур создаст эксклюзивность в интерьере.

Минусы стен под покраску

Как и в любом материале или способе отделки, стены под покраску имеют не только свои преимущества, но и недостатки, к которым должен быть готов каждый, кто решил остановить свой выбор на их окрашивании:

• Первый недостаток заключается в трудоемкости процесса подготовки стеновых поверхностей перед окрашиванием. Крайне важно изучить этот вопрос прежде, чем приступать к отделке самостоятельно. Если ремонт планируется делать собственными силами, то будет не лишним хотя бы проконсультироваться со специалистами, чтобы в дальнейшем не заниматься переделкой. При условии правильного подготовительного этапа трещины и изъяны на стенах не появятся еще долгие годы. Кроме того, стены не должны содержать вмятины или бугры, потому что после окрашивания крупные неровности будут сильно выделяться.
• Нужно знать технику правильного нанесения покрытия, особенно это касается первоначального слоя. Без специальной подготовки новички в этом деле могут испортить и материал, и саму поверхность. Профессиональные строители, знакомые с тонкостями этого процесса просят за свои услуги недешево.
• Если выбирать однотонное окрашивание, то с финансовой точки зрения – это выгодное решение. Но, если планируется нанесение рисунков, фактурных покрасок, использование дизайнерских красок, создание индивидуальных оттенков, то это обойдется в немалую сумму.
• Стены с окрашенной поверхностью с легкостью притягивают к себе пыль, которая может быстро забить поры, если регулярно не проводить мойку стен. Особенно это касается матовых поверхностей.
• Стоимость окрашивания складывается не столько из цены на сами краски, сколько на оплату услуг профессиональных мастеров, знающих все нюансы работы и способных наносить рисунки, а также соблюдать технику и правила использования материалов при окрашивании.

Стены под покраску – правильный ли выбор

Однозначно дать ответ стоит ли выбирать стены под покраску или нет – сложно. У каждого человека свои требования к интерьеру и предпочтения, а также финансовые возможности. Однозначно можно сказать, что прогресс не стоит на месте и с каждым днем индустрия строительных материалов развивается и прогрессирует, что с успехом используют дизайнеры интерьеров, очень часто отдавая предпочтение окрашиванию стен и используя все возможности, которые дают эти технологии. Важно помнить, что перед началом проведения ремонта стоит посоветоваться с профессионалами, которые могут помочь советом или вовсе доверить отделку дома специалистам.

Похожие записи

Покраска стен – преимущества и недостатки такой отделки, как правильно выбрать краску и инструменты для работы?

Одной из популярных декораторских решений является покраска стен. Процесс выглядит очень простым, однако имеет множество тонкостей и нюансов. Прежде чем начинать отделочные работы, стоит ознакомиться со всеми этапами подготовки поверхности, правильного выбора материала и технологии нанесения краски.

Плюсы и минусы покраски стен

Многообразие отделочных материалов для стен в магазинах позволяет создавать самые разные интерьеры от простого минимализма до вычурного барокко и поп-арта. Дизайнеры и сами владельцы квартир воплощают самые смелые идеи, используя простые приемы и материалы. Однако бытует мнение, что окрашивание стен – это легкий способ освежить помещение, не требующий специальных навыков и больших затрат. Такое утверждение не всегда верно. Мастера отделочных работ советуют для начала изучить все преимущества и недостатки покраски стен, а затем уже переходить к освоению технологии.

Плюсы покраски стен

Традиционная покраска стен в квартире ценится владельцами за:

1. Эстетичный внешний вид. При правильной подготовке и нанесении краски, поверхность будет выглядеть стильно и аккуратно.
2. Долговечность. При должном уходе, окрашенные стены не теряют свой внешний вид в течение нескольких лет.
3. Легкость уборки. Большинство красящих составов выпускаются со специальными добавками, позволяющими после полного высыхания мыть поверхность водой с использованием моющих средств. Это особенно актуально в помещениях с большой проходимостью, домах с детьми и животными.
4. Быстрота реставрации. Поврежденный участок можно просто подкрасить оставшимися после ремонта запасами краски.
5. Большой выбор цветов и фактур. Многие составы продаются белыми. Чтобы придать им цвет, покупаются специальные колеры, количество которых можно добавлять на свое усмотрение, смешивать между собой. К тому же, покраска стен возможна матовыми и глянцевыми красками. Некоторые дорогие составы способны имитировать декоративную штукатурку.

Минусы покраски стен

Помимо достоинств, можно выделить и некоторые недостатки покраски стен:

1. Такой способ отделки требует тщательной подготовки поверхности. Стены должны быть ровными и гладкими, без трещин и других дефектов. С такой задачей не всегда могут справиться обыватели, а услуги профессионалов стоят не дешево.
2. Для получения желаемого результата, нужно четко следовать всем рекомендациям по нанесению выбранного красящего состава. Некоторые сложные технологии под силу выполнить только профессионалам.
3. Крашеные стены нужно периодически мыть, так как они притягивают к себе пыль и другие загрязнения. Со временем, все микропоры забиваются, и поверхность перестает «дышать».

Как выбрать краску для покраски стен?

Перед походом в магазин лучше заранее определиться не только с требуемым оттенком, но и другими важными характеристиками материала, ведь покраска стен в спальне, на кухне и ванной осуществляется разными красками. Существует большое количество разновидностей составов, самой простой классификацией считается деление по сфере применения на:

• краски для внутренних работ;
• для наружных работ.

Другим критерием деления выступает степень блеска. Бывают:

• матовые составы;
• полуматовые;
• глянцевые;
• высокоглянцевые, создающие практически зеркальную поверхность.

По составу выделяют:

• водорастворимые краски;
• материалы на основе органических растворителей.

При покраске стен нужно учитывать и способ нанесения состава, который всегда указан производителем на упаковке в виде специальной пиктограммы:

• кистью;
• валиком;
• краскопультом.

Краска для внутренних стен

Когда материал приобретается для внутренних отделочных работ, важно проверять его соответствие. На каждой банке с краской производители обязательно указывают сферу применения данной модели. Декоративная покраска стен в квартире диктует определенные требования к выбранному отделочному материалу:

1. Отсутствие в составе агрессивных химических веществ. Такая краска должна быть экологичной.
2. Меньшая устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. В квартире нет атмосферных осадков и других негативных явлений, поэтому такие краски менее стойкие.
3. Способность не забивать поры поверхности, позволяя стене «дышать». Это особенно важно при покраске стен в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью. Если в них будет нарушена естественная аэрация, то очень быстро начнет развиваться плесень и другие болезнетворные организмы.
4. Разнообразные варианты оттенков и фактур. Для создания интерьеров производители создают все новые составы, открывающие безграничные возможности перед дизайнерами. Для фасадов выбор не так велик.
5. Быстрота высыхания и отсутствие сильного запаха.

Краска для наружных стен

При фасадных работах к краскам предъявляются несколько другие требования:

1. Устойчивость к воздействию внешних факторов. Отделка будет длительное время испытывать на себе атмосферные осадки, воздействие ультрафиолета и другие неблагоприятные факторы. При этом внешний вид должен не меняться весь заявленный срок эксплуатации покрытия.
2. Окраска стен может производиться в условиях разных температур и влажности воздуха, поэтому состав должен хорошо ложиться и высыхать при изменении этих параметров.
3. Пигменты в таких красках всегда более насыщенные и устойчивы к выгоранию. Такой эффект достигается благодаря использованию особых химических веществ, которые не всегда являются экологически чистыми.

Инструменты для покраски стен

Помимо грамотного выбора краски, важно еще и правильно подобрать подходящий инструмент для ее нанесения. В противном случае даже качественный и дорогой состав ляжет неравномерно, с потеками, разводами, пузырьками воздуха или выпавшими из некачественной кисти щетинками. К тому же покраска стен на кухне, в спальне или снаружи здания предполагает и различные техники и приемы нанесения.

Выбор малярных инструментов не так велик, однако у каждой разновидности есть свои особенности и подвиды. Покраска стен осуществляется с помощью:

• кистей;
• валиков;
• краскопульта.

Кисти для покраски стен

Знакомым всем с детства инструментом являются кисти для покраски стен. Они изготавливаются из разных материалов:

1. Натуральные волокна используются для нанесения алкидных и масляных составов, эмалей. Такие кисти хорошо удерживают эти краски и равномерно их распределяют по всей поверхности.
2. Искусственные волокна из нейлона или полиэфира могут быть самой разной жесткости, поэтому они подходят практически для всех составов, в том числе и латексных. Качественные синтетические кисти стоят относительно дорого, но и срок службы у них значительно дольше.
3. Набирает популярность и покраска стен кистями со смешанной щетиной. Они включают в себя все преимущества обеих разновидностей. Равномерно наносят краску, обладают оптимальной упругостью и жесткостью.

Помимо щетины, кисти различаются и формой. Бывают:

1. Плоская или флейцевая кисть. Это самый универсальный вариант, выпускающийся шириной от 25 до 100 мм.

2. Радиаторная с длинной и изогнутой ручкой, что удобно для прокрашивания труднодоступных поверхностей.

3. Круглая маховая часто используется для побелки.

4. Большая прямоугольная макловица с длинной или короткой ручкой быстро прокрашивает большие площади.

5. Круглые кисти-ручники используются для нанесения краски на мелкие детали.

6. Филеночные кисти больше похожи на художественные и применяются в декораторских работах.

Валик для покраски стен

Для быстрого и качественного окрашивания больших площадей применяется специальный малярный инструмент – валик. Он состоит из изогнутой рукояти и стержня с цилиндром, на котором закрепляется специальная шубка. Она изготавливается из разных материалов и подбирается с учетом особенностей окрашиваемой поверхности. Шубки делают из:

• поролона;
• полиамида;
• полиакрила;
• полиэстера;
• велюра;
• овечьего меха;
• резины.

Отдельно выделяют специальный валик для покраски стен с рисунком. На его шубку нанесен специальный рельефный узор или особая текстура, которые с помощью краски отпечатываются на стене. Таким образом легко и быстро можно декорировать большие площади. Другой особой разновидностью является валик для окрашивания углов, который равномернее кисти наносит состав в труднодоступных местах.

Пулевизатор для покраски стен

Специальные краскопульты используются тогда, когда покрасить стены нужно максимально качественно и быстро. Этот профессиональный инструмент подает краску с помощью сжатого воздуха. Агрегаты бывают:

1. Ручные, состоящие из насоса, баллона с краской и специального пистолета. Привод может быть как ручной, так и ножной. Это самый дешевый и простой тип устройства с производительностью не выше 250 см² за один час работы.

2. Электрические, подающие краску с помощью нагнетания давления. По качеству нанесения покрытия они сравнимы с ручными аналогами, зато имеют более высокую производительность и цену.

3. Пневматические. Самый дорогостоящий вид инструмента, который приобретают профессиональные маляры. В таких краскопультах можно настроить большое количество параметров и максимально качественно и быстро окрасить стены.

Варианты покраски стен

При помощи современных составов покраска стен не ограничивается простым однотонным нанесением. Основные варианты использование краски, которые доступны как обывателям, так и профессионалам:

1. Однотонный, при котором стены служат фоном для других декораторских идей.

2. Двухцветный, из которых один – основной, а другой акцентирует внимание на выбранной поверхности или ее части.

3. Разноцветная отделка, которая будет выражать замысел декоратора и являться самостоятельным акцентом в интерьере.

4. Можно создать необычный дизайн покраски стен с помощью трафаретов, полос, необычных узоров и орнаментов.

5. Сложные техники окрашивания способны имитировать эффекты омбре, разводов, кракелюра и других фактур.

Как подготовить стены под покраску?

Чтобы выбранный состав максимально качественно ложился на поверхность, важно не упустить ни один этап подготовки стен под покраску:

1. Удаление старого покрытия, будь то обои, краска или побелка.
2. Ремонт имеющихся дефектов. Часто это расширение трещин и заполнение их специальными составами.
3. Оценка геометрии комнаты с помощью строительного уровня и отвеса.
4. Выравнивание имеющихся неровностей с помощью гипсокартона, штукатурки или шпаклевочной смеси.
5. Грунтование. Покраска стен в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажности обязательно должна проводиться на поверхности, обработанной специальными грунтовочными составами с антисептическими свойствами.

Шпаклевка стен под покраску

Если выполняется покраска кирпичной стены с перепадами уровня больше чем на 5 мм, то предварительно проводятся работы по ее оштукатуриванию или созданию каркаса из гипсокартона. При неровностях в 2-2,5 мм стены покрывают специальной шпаклевкой. Она маскирует все имеющиеся дефекты и делает стены идеально гладкими при правильном нанесении. Существует два вида шпаклевочных смесей:

1. Готовые полимерные или масляные пасты, которые стоят дороже, но существенно экономят время на приготовлении.
2. Сухие составы, которые нужно предварительно разбавлять водой и тщательно размешивать.

Шпаклюют стены под покраску специальным широким шпателем или кельмой. Для равномерного нанесения мастера выставляют свет в разных плоскостях, который сразу проявляет все неточности нанесения. После высыхания смеси ее обрабатывают специальной мелкозернистой наждачной бумагой, закрепленной на специальную терку, доводя поверхности до идеальной гладкости.

Грунтовка стен перед покраской

Важным подготовительным этапом, который не стоит пропускать, является грунтовка для стен под покраску. Это специальный состав, который улучшает сцепление краски с поверхностью, защищает, немного выравнивает и укрепляет стену. Некоторые грунтовки обладают анти плесневым и антигрибковым эффектом. К тому же такое покрытие несколько снижает расход краски, что бывает важно для дорогих составов.

Покраска стен своими руками

После завершения всех подготовительных работ, можно приступать к нанесению краски. Сама технология покраски стен состоит из следующих этапов:

1. Защита окон и дверей малярным скотчем. На пол лучше постелить газеты или полиэтилен.
2. Нанесение состава на труднодоступные места специальными кистями и валиками. Прокрашиваются углы, стыки стен и потолка, границы окон и дверей.
3. На основную площадь краску лучше наносить валиком. Ее наливают в специальный лоток, в котором можно слегка отжимать инструмент.
4. Краска равномерно наносится крестообразными движениями на небольшие участки, периодически нужно обмакивать инструмент в краску.
5. После полного высыхания первого слоя, можно наносить второй при необходимости.

Секреты покраски стен

Профессиональные маляры имеют свои секреты качественной покраски стен в комнате:

1. Для защиты поверхностей они используют грубую холщовую ткань, которая не скользит и хорошо впитывает все составы, не разбрызгивая их.
2. Грунтовку можно тонировать в желаемый цвет стен, тогда оттенок получится ярче, а краски нужно будет затратить меньше.
3. В начале работ подготавливается нужный объем краски на всю площадь поверхности, иначе стены могут получиться разных оттенков.
4. Для некоторых поверхностей можно использовать специальный кондиционер для краски. Такой состав немного увеличивает время ее высыхания и выравнивает тон для исключения случайных заметных мазков.

Крашеные стены в интерьере

Ошибочно считать, что стены под покраску в интерьере смотрятся менее выигрышно, чем обои или декоративная штукатурка. Такой способ отделки при правильном подборе цветов будет абсолютно уместен в любых стилях:

 

Отделка стен квартиры, что лучше: обои или покраска

Вы хотите освежить надоевшие интерьеры, уделив внимание отделке стен, и раздумываете над тем, что лучше — обои или покраска.

Скажем прямо — вы не одиноки, ведь такая дилемма буквально стоит перед каждым, кто затевает ремонт квартиры.

Чтобы разобраться в этом вопросе и выбрать для себя оптимальный вариант, надо ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из видов рассматриваемой отделки.

Обои – плюсы и минусы

Обои для оформления интерьеров жилища используются вот уже несколько веков, и до сих пор не теряют своей актуальности, а все потому, что имеют ряд неоспоримых достоинств:

• не требуют особой подготовки поверхности, а именно тщательного выравнивания, так как благодаря своей толщине (особенно этого касается винила и флизелина), способны скрыть мелкие дефекты и неровности стен
• большинство видов обоев имеют приятную мягкую, и даже в некоторой степени нежную поверхность, что дает возможность сделать интерьер не только уютнее, но и визуально теплее
• материалы, из которых изготавливают обои, как правило, не вызывают аллергии и являются безопасным для здоровья человека
• обладают хорошими тепло — и шумоизолирующими свойствами
• в большинстве случаев бумажная поверхность обоев дает возможность стенам «дышать», что предотвращает появление грибка и плесени
• простота нанесения

Но на этом фоне обои обладают и некоторыми недостатками:

• сложность очистки стен перед следующим ремонтом
• достаточно сложное удаление загрязнений с поверхности обоев
• не все виды этого отделочного материала подходят для использования в помещениях с повышенной влажностью
• недолговечность и возможность повреждения механическими способами

Покраска стен — плюсы и минусы

Притом что многие считают такой способ оформления стен одним из простых и легких, в действительности это не так.

Достоинствами покраски стен являются:

• возможность легко освежить уже покрашенные стены
• способность хорошо переносить влажную уборку и достаточно легкое устранение различных видов загрязнений
• благодаря огромной цветовой гамме можно подобрать окраску под любой интерьер

Если рассматривать недостатки, то их немало:

• достаточно сложная и трудоемкая подготовка стен под покраску, с которой не всегда справится новичок
• сложность качественно покрасить помещение первый раз целиком, что по силам только профессионалам
• окрашенные стены хорошо притягивают пыль, что требует регулярной их очистки
• высокая стоимость дизайнерских и фактурных красок, благодаря которым и можно создать впечатляющую отделку стен, чего не скажешь об обычной монотонной окраске, которая выглядит скучно и слишком просто

Зная эти плюсы и минусы, вы теперь можете решить, какому виду отделки из этих двух отдать предпочтение, но, если вам по каким-то причинам важен определенный оттенок стен, и вы хотите их окрасить, то лучше воспользуйтесь помощью специалистов, которые выполнят эту работу идеально, начиная от подготовки поверхности, и заканчивая нанесением финишного слоя.

И, если вы сами выступаете за профессиональный подход к ремонтным работам, то обратите внимание на компанию «РеФреш» — http://remont5000.ru/.

За более чем 10-летний период своей деятельности, она не только накопила огромный практический опыт, но и собрала в своем штате высококвалифицированных мастеров разного профиля, которым можно доверить ремонты любого вида и сложности.

Обои под покраску: плюсы и минусы

Одним из наиболее популярных материалов на последнем этапе отделки стен и потолков являются различные виды обоев. Такая популярность вызвана, прежде всего, что клеить обои на стены относительной просто, а также вполне удовлетворяет конечный результат отделки. Конечно, трудно надеяться на то, что самостоятельная работа будет безупречной, но при должной внимательности и аккуратности, результат будет вполне безупречным.

Плюсы и минусы обоев под покраску, которые мы рассмотрим более детально, пользуются в настоящее время большим спросом при проведении ремонтов любого уровня сложности и ценовой категории. Прежде всего, следует отметить, что существует несколько разновидностей такого материала.

Обои под покраску: разновидности

Чаще всего обоями декорируют стены помещения, и для этого подходят три вида. Каждый из них имеет свои особенности, общим для них является то, что завершающим этапом работ служит окрашивание.

Бумажные. Такие обои отличаются небольшой стоимостью, однако, при правильном оклеивании, внешний вид интерьера будет отвечать даже самым высоким требованиям дизайна.

Существуют виды бумажных обоев под покраску, как с гладкой фактурой, так и с нанесенным рельефным теснением. Помимо этого, встречаются различные параметры основы, она может быть как однослойной, так и двухслойной, но при соблюдении всех технологических требований количество слоев практически не влияет на окончательный внешний вид.

Флизелиновые обои. Основным отличием этого типа покрытия является подложка. Она формируется из переклеенных специальным методом волокон и представляет собой довольно прочный материал. В некоторых случаях обои из флизелина применяется для оклейки стен в чистом виде, т.е. в качестве армирующего основания под нанесение различных настенных покрытий. Его плотность и эластичность позволяет скрывать незначительные дефекты, а также предупреждает появление мелких трещин.

Стеклотканевые обои под покраску. Как и в двух предыдущих случаях, основным отличием является основание. В сущности, стеклотканевые и представляют собой основу, поскольку изготавливаются методом плетения из стекловолокна. В принципе, такие виды обоев можно в полной мере считать тканью, изготовленной из синтетического волокна, а различные виды плетения обеспечивают разнообразие фактуры.

По большому счету, основным недостатком является их стоимость, но существуют некоторые нюансы, на которые хотелось бы обратить внимание.

Плюсы и минусы обоев под покраску

Хотя в общих чертах достоинства и недостатки всех типов окрашиваемых материалов сходны между собой, все же имеют место некоторые специфические отличия.

Бумажные обои под покраску отличаются самой низкой стоимостью, простотой в наклеивании и довольно приличным результатом отделки. Возможность окрашивания позволяет, в некоторой степени, скрыть дефекты швов, что дает возможность выполнять весь процесс работ своими, силами не привлекая дорогостоящих специалистов.

К недостаткам обоев из бумаги можно отнести недостаточную прочность, связанную с бумажной основой, а также некоторое неудобство при оклейке, связанное с необходимостью нанесения клея не только на стену, но и на само полотно. Кроме этого, под покраску, обои на бумажной основе имеют наименьшее количество возможных перекрашиваний.

Флизелиновые обои обеспечивают достаточную прочность и эластичность за счет механических свойств основы, а также значительно удобнее в работе, поскольку при отделке клей достаточно наносить только на стену, что способствует компактности работ, поскольку нет необходимости раскатывать рулон на полу для нанесения клея.

Единственный существенный минус обоев из флизелина – это его высокая цена. Кроме этого, при горении вероятно выделение вредных веществ, но вряд ли это можно считать недостатком, скорее, недоработками в системе пожарной безопасности.

Стеклотканевые обои под покраску представляют собой наиболее совершенный отделочный материал. Прочность, простота при наклеивании, высокие эксплуатационные показатели позволили бы обоям стеклотканевой основе завоевать весь рынок настенных покрытий, если не их крайне высокая стоимость. В отличие от флизелиновых, этот материал даже в случае пожара является экологически безопасным.

К недостаткам таких обоев под покраску, можно отнести еще один финансовый элемент: дело в том, что клеить стеклоткань необходимо специальным клеем, который стоит не дешево, а кроме того, такую ответственную работу лучше доверить специалисту, что тоже повлечет дополнительные расходы.

Обои без фактуры, чаще всего под покраску используется основу из флизелина, поскольку эффективно защищает стены и потолок от появления «паутинок» и маленьких трещин в шпаклевке, а также успешно скрывает незначительные дефекты поверхности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что обои под покраску, плюсы и минусы которых были рассмотрены, обладают большим количеством достоинств, при наличии всего одного существенного недостатка – высокой стоимости. Такое соотношение делает эти материалы практически идеальным средством финишной отделки поверхностей.

В заключение отметим: все заявления производителей обоев для стен о возможности 10 и более кратной перекраски не имеют ничего общего с реальной жизнью. Дело в том, что при окрашивании пространство в тиснениях постепенно заполняется краской, и уже после 3 или 4 перекрашивания четкость рисунка на обоях заметно снижается, особенно в случае мелкой фактуры тиснения. Поэтому перекрашивать обои под покраску больше 5-6 раз не целесообразно из эстетических соображений.

Обои под покраску плюсы и минусы – выбираем лучшие покрытие

В современном мире все большую популярность приобретают обои под покраску. Это объясняется тем, что они позволяют полностью обновлять (изменять) интерьер комнат при минимальных затратах с максимальным результатом. Для этого необходимо всего лишь перекрасить уже поклеенные полотна в любой подходящий цвет и дело, как говорится, «в шляпе». Обои для покраски первоначально имеют кремовый или белый цвет, так как при производстве в их структуру добавляют белый пигмент. На их поверхности практически всегда отсутствует глянец, как правило, присутствует матовая или полуматовая текстура. В результате узоры с рельефом, придающие особую привлекательность, могут быть покрашены в любой цвет.

Со временем постоянные тона обычных обоев надоедают, хочется чего-то нового. Приходится заново подготавливать комнату, сдирая старые полотна и штукатуря стены под поклейку новых. Это занимает слишком много времени и усилий, тем самым отбивая желание менять интерьер. Но выход есть всегда.

Обои под покраску в интерьере – это незаменимые помощники в смене стиля помещения, которые с легкостью кардинально поменяют всю обстановку при минимальных усилиях и финансовых затратах, перекрашивая в разные цвета и создавая интерьер под любое настроение. Более того, они имеют высокую плотность, что при поклейке позволяет скрывать трещины, выбоины и так далее. Также они обладают огнестойкостью и водостойкостью, что служит огромным плюсом при случайном воздействии огня или воды на поверхность полотна. В следующем разделе рассмотрим подробнее, какие обои можно красить.

Обои, которые можно красить

Существует ряд причин, которые логически объясняют то, что обычные полотна непригодны для окраса. Одна из таких причин – это влагостойкость. Если нанести краску на обычные полотна, то они могут взбухнуть или вовсе отклеятся от поверхности. Обои под покраску обладают такой структурой и способны изменять свой цвет при окрашивании.

Также обычные полотна имеют свой рисунок и специальное покрытие, защищающее полотно от внешних воздействий. Обои под покраску не имеют этих недостатков, удерживая пигмент на себе.

Следующая причина заключается в том, что имея абсолютный рельеф покрытия, обои под покраску обеспечиваются текстурным узором после окрашивания. Любой заводской узор скроется с поверхности после нанесения краски.

Выбор стиля

Еще один плюс обоев под покраску – это выбор своего рисунка или узора, который будет нанесен лично вами. Но существуют определенные факторы по отделке, которыми не стоит пренебрегать. Чтобы выбрать фактурные обои под покраску, необходимо учитывать общую картину помещения.

В классическом дизайне будут отлично смотреться полотна без узоров (рисунков) или с их небольшим количеством.

Гладкие обои под покраску – рай для художника, они позволяют владельцам создавать эксклюзивный дизайн. Полотну придают определенный оттенок, подходящий к интерьеру и наносят с помощью трафарета или же вручную неповторимые эксклюзивные росписи и рисунки, придающие обоям звучный стиль. Скорее всего, это будет абстракция или рисунок, характерный для данного помещения.

Для фактурных обоев художественное творчество неприемлемо. Давайте рассмотрим виды обоев для покраски более подробно.

Как правильно сделать выбор – плюсы и минусы

На данный момент существует три вида. Все они отличаются друг от друга не только визуально, но и структурно. Конечно, выбор одного из трех вариантов остается за вами, а нам остается только помочь вам в этом выборе, описав каждый.

Бумажные обои

Наиболее удобный и практичный вариант, так как они подойдут для самых разных поверхностей, в том числе и для самых неровных. По плотности не уступают любым другим видам обоев, состоят из двух слоев, пропитанных водоотталкивающими добавками, что позволяет неоднократно перекрашивать их.

Преимущество заключается в большом выборе текстур и низкой себестоимости, а также покраска бумажных обоев не составит большого труда. Но стоит помнить, что при поклейке клей наносится на полотно, тем самым растягивая его и образуя складки. Поэтому использовать такие обои нужно с особой аккуратностью.

Флизелиновые обои

Материал полотен основан на целлюлозе. Преимущество этого вида в том, что они имеют большую прочность на разрыв и стирание. Этот не мнущийся и не растягивающийся материал всегда возвращается в исходную форму, что служит огромным плюсом.

При поклейке, в отличие от бумажных, клей наносится только на стену, тем самым сокращая расход клея вдвое и сглаживая все неровности поверхности. Что касается недостатков данного вида, то существует мнение, что долго находится в помещении с поклеенными флизелиновыми обоями опасно для здоровья из-за выделения канцерогенных веществ, которые выделяет флизелин. Но на самом деле они не более опасны, чем все остальные.

Стекло обои под краску

Простыми словами – это покрытие для стен, которое сплетено из стеклянного волокна, изготовленного из природного сырья, и не имеет токсичных веществ в составе, представляя собой экологически чистый продукт.

Они влагоустойчивы, в связи с этим их можно перекрашивать до 25 раз. Абсолютно не привередливы к поверхности, клеятся и при этом маскируют небольшие трещины, выбоины и т. д. Более того, полотна обладают армирующим свойством, укрепляя старые стены вашей комнаты.

Покупая рулоны у проверенных производителей, о каких-либо минусах не может идти и речи. Однако стоит помнить, что они сплетены из стекла и при использовании (резке) рекомендуется защитить себя, чтобы избежать колющего и раздражающего эффекта.

Обои или покраска стен – что лучше

Многие задаются вопросом: «Что же все-таки лучше – краска или обои?». В этом случае есть разумный компромисс – обои под покраску. Обклеив помещение такими обоями, на первый взгляд кажется, что это неравномерно распределенный слой краски. Они практичны и удобны в использовании, перекрасить их можно в любой цвет, который лежит ближе к душе.

Тем более, даже тип средний в цене, можно перекрашивать до 15 раз, так что менять интерьер можно каждый год. Но далеко не каждая краска подойдет для того, чтобы окрасить полотно. Существуют 5 разновидностей:

• глянцевая, полуглянцевая, матовая, полуматовая, атласная.

Стоит учитывать, что выбор краски зависит не только от пожеланий заказчика, но и от помещения, в котором будет производиться окраска. Также учитывают фактор прямого попадания солнечных лучей (естественного света) на поверхность окрашенных обоев.

Например, матовую покраску лучше использовать в гостиной, а вот глянцевая или полуглянцевая лучше всего будет смотреться на кухне или столовой.

Атласная краска, имеющая умеренный блеск, идеально подойдет для ванной комнаты. Что же касается акриловой краски, возникает вопрос: «Можно ли покрасить бумажные обои?». Ответ: «Да». Это вполне допустимо и рекомендуется. Также не стоит забывать о водоэмульсионной и латексной красках, которые не меньше остальных используются при покраске обоев.

Не забывайте о том, что при нанесении краски обои должны хорошо держаться на стенах, в противном случае они просто отойдут от поверхности. Прежде чем красить, разведите краску для получения желанного цвета, сделайте «пробник» (небольшое количество разведенной краски) и нанесите на поверхность обоев в том месте, где будет стоять шкаф или диван, для того, чтобы дать визуальную оценку полученного результата. Если он устраивает, то разведите краску в большом количестве, так сказать, чтобы наверняка. Лучше приготовить больше красящего состава и затем утилизировать остатки, чем пытаться воспроизвести тот же состав во внезапно закончившейся емкости.

На основании данной статьи можно сделать вывод, что обои под покраску имеют гораздо больше плюсов, чем минусов. Они объединили в себе такие качества как оригинальность, долговечность и эксклюзивность, а также позволяют с минимальными усилиями и бюджетными затратами полностью изменить интерьер помещения.

Толщина стен панельного дома. | Архитектурный журнал ADCity

Внутренние и наружные стены

Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.

Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.

Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:

наружные
внутренние несущие
внутренние перегородки
Наружные стены панельного дома
Эти стены самые толстые и бывают двух видов:

однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит

Однослойные панели
Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.

Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.

Многослойные панели
Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.
Стандартная толщина такой стены – 380мм.

Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.

В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.

Толщина внутренних стен панельного дома
Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.

Толщина несущих стен панельного дома
Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.

Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.

Толщина внутренних перегородок
В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.

Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.

Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки
При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.

Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.

И так, продолжим.

Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.

Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.

Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.

adcitymag.ru

Несущие стены в панельных домах 5 этажей: толщина

На сегодняшний день старые панельные дома всё ещё занимают большую долю жилищного фонда в нашей стране. Обитатели хрущёвок, стеснённые малой площадью своих квартир, пытаются перепланировать своё жилище, объединив комнаты в единое пространство.

Перепланировка связана со сносом ограждений. Несущие стены в хрущёвке соответственно своему названию несут нагрузку от конструкций дома.

Тонкие стены служат в качестве перегородок, которые можно сносить, не нарушая несущую способность каркаса пятиэтажки. В данной статье мы расскажем о том, можно ли сносить несущие стены в панельных домах старой застройки, и как это лучше сделать.

Что такое несущие стены

Чем ниже этаж, тем толще несущая стена

Если вы живёте в такой квартире, то легко определите, какие стены несущие, а какие служат в качестве перегородок. Как определить несущую стену? Несущая стена в панельном доме 5 этажей имеет поперечный размер 120 мм и более. Чем ниже этаж, тем толщина стен больше.

Чтобы вы не мучились определением основных вертикальных ограждений, обратитесь в БТИ. Там можно получить копию плана квартиры, где видно расположение несущих стен.

В техническом паспорте тоже есть чертёж планировки. Технический паспорт является неотъемлемой частью общего пакета документов на право собственности жилья и должен присутствовать у каждого хозяина квартиры.

Снос стен в панельных домах

Демонтаж вертикальных ограждений обычно вызван потребностью объединения комнат в одну просторную гостиную или большой зал.

Часто встречаются варианты перепланировки жилой площади с целью превращения квартиры в одну общую комнату – студию.

То есть сносятся все стены, разделяющие комнаты и кухню. Ванную комнату и туалет объединяют в общий санузел.

Демонтаж и перенос перегородок

Чтобы убрать перегородку, понадобится следующий инструмент:

• перфоратор с насадками;
• молоток;
• металлические клинья;
• шлифмашинка с абразивным кругом по металлу.

Сбейте перфоратором слой штукатурки и разберите кладку

Снос ограждения осуществляют несколькими действиями:

1. Перфоратором с металлическим жалом сбивают слой штукатурки.
2. Кирпичная кладка разбирается сверху вниз. Перфоратором в режиме отбойного молотка разбивают цементные швы. Кирпич снимают и складывают в углу комнаты.
3. Чтобы не причинять повреждений от упавших кирпичей напольному покрытию, пол возле перегородки застилают каким-либо мягким материалом.
4. Если перегородка сложена из шлакоблока, производят те же действия.
5. В случае монолитной стены сбивают бетон, затем абразивным кругом срезают арматуру.
6. Убирают мусор, выносят кирпич и куски бетона.

Новую перегородку в другом месте лучше сделать из гипсокартона, закреплённом на каркасе из металлопрофиля.

Снос несущей стены

Производите снос стен, основываясь на копии плана квартиры

Демонтаж несущих ограждений должен быть документально оформлен.

В противном случае хозяин жилья может быть оштрафован.

А если снос повлечёт за собой разрушения конструкций дома, то и подвергнут уголовному наказанию.

Чтобы действия по сносу несущих конструкций приобрели легальный порядок, нужно выполнить ряд действий:

1. В местном отделении БТИ получить копию плана квартиры.
2. Заказать в проектной организации разработку технической документации на осуществление сноса несущей стены.
3. Получить в местных органах власти разрешение на производство работ согласно проекту.
4. Произвести снос ограждения.
5. Окончание работ оформить соответствующим актом приёмки работ.
6. На основании акта в техпаспорт внести изменения в планировке квартиры.

Демонтаж несущих стен производят только в установленном законодательством порядке. Несущие стены в хрущёвках между квартирами сносят только в одном случае, когда обе квартиры принадлежат одному владельцу.

Технология демонтажа несущей стены в хрущёвке

Варианты демонтажа несущего ограждения в хрущёвке и других панельных домах осуществляются двумя способами. Подробнеее о том, как производят демонтаж стен в хрущевках смотрите в этом видео:

Врезка несущей балки

После получения разрешительных документов приступают к следующим работам:

1. Если по бокам к стене примыкают несущие ограждения, то в верхних их частях под плитами перекрытия делают выемки (кладку или бетон вырубают отбойным молотком).
2. Нижняя плоскость выреза должна соответствовать расчётной опорной площади ригеля. Конструкция балки должна отвечать требованиям проекта.
3. Ригель вставляют в боковые проёмы. Ригель может быть железобетонным или изготовлен из металлического двутавра с рёбрами жёсткости.
4. В места опирания балки вбивают металлические клинья с целью получения максимального распора. Этим достигают плавный переход верхней нагрузки от стены на балку.
5. Приступают к разборке кладки или удаляют бетон отбойным молотком.
6. Арматуру режут абразивным кругом.
7. После разборки стены выносят мусор и приступают к отделочным работам.

Установка вертикальных опор

Вместо несущего ограждения устанавливают опорные колонны по углам комнаты. Чтобы процесс переноса нагрузки со стены плавно перешёл на опорные площадки колонн, применяют домкраты в виде гидростоек. Такие домкраты можно взять в аренду в строительной фирме. Подробнеее о том, как сделать проем в несущей стене, смотрите в этом видео:

Порядок работ таков:

• домкраты в количестве, соответствующем верхним плитам перекрытия, размещают по обе стороны стены;
• гидростойки упирают верхними площадками в плиты перекрытия. Нагрузка плавно перетекает «на плечи» домкратов;
• производят демонтаж ограждения;
• устанавливают опоры в виде колонн; опорные площадки располагают посередине стыковочных швов плит;
• в случае большого пролёта перекрытия на колонны укладывают балку.

В целях обеспечения мер безопасности к такому виду работ допускают профессионалов, имеющих документы об уровне квалификации.

moyastena.ru

В панельной 9-ти этажке какая толщина стен между квартирами и между этажами?

панель-бетонная стена +штукатурка. смотря какого строения дом. если «хрущевка» то 25 см. если поздний период-то 30-35 см. но шум он не поглощает. потому что между самой плитой жбк конструкции. арматура и т. д. есть специальные отверстия. поэтому в таких домах шумно, сыро и душно. между этажами-там надо еще и смотреть не только на стену бетонную а еще и заливка бетона. как правило для выравнивания швов между плитами. это порядка не более 2 см. если речь идет о шумности дома-то не только этот фактор может влиять. но и отверстия из под отоплений+канализация+вентиляция

<a rel=»nofollow» href=»http://tipdoma.com/category/panelnye-doma» target=»_blank»>http://tipdoma.com/category/panelnye-doma</a>

Данные в паспорте. Т. Стен мог и рулеткой помереть…

Все внутренние плиты несущие, из железобетона М200 . Толщина перегородок и плит перекрытия16см.

touch.otvet.mail.ru

Виды внутриквартирных и межквартирных перегородок.

1. Мелкосборные перегородки

Кирпичные перегородки, выложенные в половину или четверть кирпича

Кирпич может быть как обожженный глиняный (красный), так и силикатный (белый). Толщина кирпичной перегородки в зависимости от способа кладки и толщины штукатурного слоя составляет 10-18 см. Как правило кирпичные перегородки делались только в кирпичных, блочных, каменных и частных саманных домах. Но даже в кирпичных и блочных домах перегородки могут быть не из кирпича. Делать новые кирпичные перегородки в многоэтажных домах толщиной в половину кирпича не рекомендуется. Нагрузка на плиты перекрытия от таких перегородок приближается к критической.

Перегородки из пазогребневых и простых блоков из гипса или пенобетона

Толщина перегородки из блоков с учетом штукатурного слоя 8-12 см. Как правило блочные перегородки делались в кирпичных и блочных домах.

Перегородки, выложенные из шлакоблоков, керамического или природного камня

Самый тяжелый вид перегородок. В советских квартирах практически не встречаются. Делать перегородки в многоэтажных домах из таких материалов крайне не рекомендуется — плиты перекрытия могут не выдержать такую нагрузку.

Перегородки из стеклоблоков

В советских квартирах практически не встречаются. Но сейчас с появлением большого выбора цветных и рельефных стеклоблоков постепенно завоевывают свой сектор.

2. Панельные (крупносборные) перегородки:

Панельные перегородки из гипсобетона

Перегородки с минимально возможной толщиной. Толщина панельной перегородки из гипса 7-9 см. Как правило панельные перегородки монтировались в панельных домах, иногда в кирпичных и блочных домах.

Панельные перегородки из шлакобетона

Представляют собой сборную конструкцию из 2 слоев шлакобетона и 1 слоя воздуха, в качестве шумо- и теплоизоляции. Толщина такой перегородки 12-15 см. Перегородки из шлакобетона иногда встречаются в кирпичных домах по индивидуальному проекту.

Панельные перегородки из керамзитобетона и железобетона

По большому счету перегородками не являются. Их нужно рассматривать как вид внутренних стен, иногда даже несущих. К перегородкам их относят только из-за небольшой толщины. Устанавливались в панельных домах.

3. Каркасные перегородки:

С деревянным каркасом с обшивкой досками и дранкой

Представляют собой сборную конструкцию. Толщина такой перегородки зависит от толщины каркаса и с учетом штукатурного слоя составляет 10-15 см. Как правило такие перегородки делались достаточно давно в кирпичных, блочных, каменных и частных саманных домах. Чаще всего такие перегородки встречаются в «сталинках» и частных домах.

Щитовые перегородки из досок

Представляют собой сборную конструкцию. Встречаются только в деревянных домах. Если доски струганные, то они не оштукатуриваются.

С деревянным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами

Как ни странно, но гипсокартонные перегородки делались советскими строителями задолго до перестройки, хотя и не очень часто. Толщина такой перегородки зависит от толщины каркаса.

С металлическим каркасом с обшивкой гипсокартонными листами

Современные перегородки, в домах и квартирах, построенных до 1990 года, не встречаются. Толщина такой перегородки с учетом толщины гипсокартона 7.5, 10, 12.5 и 15 см.

С деревянным каркасом с обшивкой ДСП или фанерой

Самодельные перегородки. Встречаются в квартирах и домах, подвергшихся перепланировке.

С деревянным или металлическим каркасом с обшивкой стеновыми панелями из пластика или МДФ

Современные самодельные перегородки.

4. Трансформирующиеся или съемные перегородки.

Современные перегородки, которые скорее следует отнести к виду мебели. Для производства таких перегородок используются стекло, зеркала, ламинированное ДСП, кожа, ткань, бамбук и много чего другого, что есть в запасе у современного дизайнера.

Если Вы собираетесь делать новую перегородку, то сравнить возможные варианты можно благодаря следующей таблице:

Сравнительная таблица.

Тип перегородки	Нагрузка на перекрытие от 1 м/п перегородки, кг	Ориентировочная стоимость 1 м/п перегородки, $	Прочность	Подверженность деформациям	тепло и звукоизоляция	Огнестойкость
Кирпичные перегородки в полкирпича	580-620	15-20	очень высокая	очень низкая	средняя	очень высокая
Кирпичные перегородки в четверть кирпича	280-310	7-10	средняя	возможны трещины, если в перегородке есть тяжелая дверь	низкая	очень высокая
Перегородки из пазогребневых и простых плит из гипса толщиной 8-12 см	40-80	7-10	средняя	возможны трещины, если в перегородке есть тяжелая дверь	средняя	очень высокая
Перегородки из пенобетона толщиной 9-12 см	30-60	7-10	средняя	возможны трещины, если в перегородке есть тяжелая дверь	средняя	очень высокая
Перегородки с деревянным каркасом	10-30	12-200	зависит от материала обшивки и частоты расположения брусьев	зависит от толщины используемых брусьев и частоты их расположения, от низкой до высокой.	высокая	зависит от вида обшивки, от очень низкой до низкой
Перегородки с металлическим каркасом	5-15	12-200	зависит от материала обшивки и частоты расположения профилей	зависит от ширины используемых профилей и частоты их расположения, от низкой до высокой	средняя	от низкой до высокой
Перегородки из стеклоблоков	140-150	250-7000	средняя	возможны трещины, если в перегородке есть тяжелая дверь	низкая	средняя
Трансформируемые перегородки	20-150	200-1000	от низкой до очень низкой	посторонние нагрузки не желательны	очень низкая	от очень низкой до средней

Примечания:

1. Вес 1 м/п указан для стандартной высоты перегородки 2.5 м. Для более высоких перегородок вес будет больше, для более низких — меньше.
2. Нагрузка на перекрытие указана без учета штукатурки или обшивки гипсокартоном, фанерой, ДСП или стеновыми панелями. 1 м/п штукатурного слоя толщиной 1 см добавит к указанной нагрузке еще около 37 кг.
3. Плиты перекрытия в жилых домах рассчитаны на нагрузку до 400 кг/м² без учета конструктивных нагрузок. Полная несущая способность перекрытия зависит от конструкции дома и в среднем составляет около 600 кг/м², однако при этом нельзя забывать о существующей стяжке или будущей мебели.

doctorlom.com

Как определить несущую стену в панельном доме?

Многие люди выбирают и покупают квартиры с определенной планировкой. Площадь и удобность расположения комнат, являются основополагающими в выборе жилья. Если другие данные устраивают, а планировка просит изменений, то важно сразу определить какие несущие стены в панельном доме можно сломать, а какие лучше не трогать.

Простые пятиэтажные дома строились по типовым планам, поэтому узнать какую стену можно снести не составит труда. Обычно межкомнатные перегородки имеют толщину меньше чем несущие стены, но трогать их без соответствующего разрешения всё равно нельзя.

Несущие стены держат на себе вес находящихся выше этажей, поэтому их снос требует согласования компетентных органов. Теоретически они могут быть заменены на колонны или опорные балки, которые возьмут на себя всю нагрузку, но сделать это самостоятельно – нельзя.

Как поступить правильно, если нужно убрать стену в квартире

Стоит ли перечислять все возможные последствия несогласованного сноса несущей стены в панельном доме? Если безграмотно снести внутренние стены, то можно случайно обрушить вниз весь подъезд и большую часть дома. Трещины в перекрытиях – это минимальные последствия. Важно перед перепланировкой знать, какие стены можно сносить, а какие нет.

Квалифицированные строители и опытные инженеры смогут дать качественную оценку предстоящим работам, но первый шаг в перепланировке – это получения согласования от Бюро Технической Инвентаризации (БТИ). Приглашённый специалист БТИ, после визуального осмотра, рассмотрения технического плана, расчёта компенсирования нагрузок решит выдать разрешение на снос или нет. В несущих перегородках, без существенного укрепления конструкции, нельзя добиться даже выреза дополнительных окон. Только после получения разрешения от БТИ, где будет написано конкретно, что в квартире можно сносить – стоит приступать к ремонту.

Важно заметить, что ход выполнения работ будет контролироваться представителем БТИ, чтобы они выполнялись, в строгом соответствии с утверждённым планом, и не произошло экономии на закупке материалов.

Получение согласование на перепланировку перед началом работ даёт существенное преимущество: несогласованная перепланировка существенно снижает стоимость недвижимости и влечёт административную ответственность. Если это будет обнаружено, то собственника ждёт весомый штраф и необходимость восстановления перегородок в квартире в первоначальный вид. Однако, перед приходом жилищной инспекции, есть ряд моментов, которые можно сделать самим, чтобы понять какая из них принимает нагрузки.

Определяем несущие конструкции

Если собственник квартиры обладает навыками чтения строительных чертежей, то он может изучить тех.план помещения, который входит в перечень необходимых документов о собственности жилья. Если подобных способностей нет, то всегда можно обратиться в городской Исполком или Росреестр и запросить архивный технический план дома. На нём будет видно, какие стены в панельном доме несущие. Узнаваемым параметром будет толщина перегородок. Ниже перечислено, как определить их толщину в разных типах домов.

Кирпичные. К несущим относятся все перегородки толще 38 см. Определить её легко по количеству кирпичей. Есть исходное значение: 1 кирпич – 12 см. Далее считаем:

• 25 см. – 2 кирпича + шов;
• 38 см. – 3 кирпича + 2 шва;
• 64 см. – пять кирпичей + четыре шва.

Интересно знать! В таких дома перегородки между помещениями делают в 18 см. Перегородки между квартирами – 25 см.

Панельные. В таком типе домов, любая перегородка толщиной свыше 14 см. – опорная. В подобных домах «панельках» почти все они являются несущими, потому что дома собирались по типу конструктора. Демонтажные работы там проводить нежелательно. В таких домах рекомендуется только установка дополнительных перегородок, если нужно выделить помещение, но не демонтаж. В разнице от года постройки дома, ширина несущих стен менялась, поэтому несущая стена может быть и 12 см. толщиной. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, при планировании ремонта в панельном доме, лучше получить согласование сотрудника из Бюро Технических Инвентаризаций заранее.

Монолитные. В этих домах являются несущими перегородки толще 20 см. Лучшим решением будет запросить у застройщика технический план этажа. Во время строительства современных монолитных домов, используются разные технические решения, поэтому определить назначение стены бывает сложно. Иногда монолит заливают по типу «скелета», делая только бетонный каркас. В таком здании нет несущих стен – только колонны. Но перегородки выполненные из пеноблока или газоблока более 20 см., поэтому сходу понять какая перед вами стена – может быть затруднительно. Этажный план – решит эту проблему.

Важно: Измерения ширины перегородки лучше проводить после очистки стены от штукатурки и обоев.

Определение типа стены по её расположению

Любые наружные стены являются несущими, потому что они образуют фасад здания. К несущим – всегда относятся стены, прилегающие к лестничным маршам и лифтовым шахтам. Стены, разделяющие подъезды и планировки квартир – всегда несущие.

После того как получилось определить несущие перегородки и понять какие стены можно сносить в панельном доме – важно помнить, что никогда нельзя сносить такую перегородку полностью, лишая верхние этажи опоры. Цена такого просчёта может быть очень высока. Если необходимо сделать дверной проем, то необходимо укрепить место выреза дополнительными стальными подпорками. Если удаляется большая часть перегородки, то поддержку верхних перекрытий нужно обеспечивать металлическими стойками или монолитными колоннами. Не имея инженерного образования, рассчитать распределение нагрузки на балки – невозможно, поэтому не пренебрегайте услугами профессионалов. От точных расчётов зависит не только безопасность здания, но и жизни всех жителей дома.

Какие манипуляции можно и нельзя делать с несущими стенами

После того как определены несущие перегородки, нужно понять, какие работы без обращения в БТИ можно с ними делать.

Полностью демонтировать стену нельзя согласно Постановлению Правительства РФ. Такой демонтаж ослабит прочность конструкции здания и создаст потенциальную угрозу его устойчивости. Перепланировку без несущей стены будет невозможно согласовать в дальнейшем. Цена на восстановление перегородок в первоначальный вид выйдет очень дорогой. Перенос чреват теми же проблемами.

Важно! Сделать дополнительный дверной проем представляется возможным, но для этого необходимо узнать и выполнить все условия техника из БТИ.

Согласно тому же Постановлению Правительства №508, выполнять штробление несущих стен – запрещено. Это касается и вертикальных и горизонтальных видов штроб.

Сверление под забивку чопиков и дюбель-гвоздей допускается без согласования. Можно делать сквозные дырки небольшого диаметра для организации прокладки вентиляционных путей или трассы водо и тепло снабжения.

okommunalke.ru

Граффити в законе: рисовать на стенах можно, но так, чтобы всем нравилось — Город

Художник Олег Лукьянов из Петербурга известен как автор «народной» картинной галереи в переулке Радищева. Прямо на стенах домов он не раз и не два рисовал копии работ известных художников-классиков (С. Боттичелли, например) и современных художников — А. Корольчука, А. Белле, В. Колбасова, А. Ежова, Р. Ляпина. Была в галерее и авторская работа – пейзаж с Михайловским замком на первом плане. Почему была – картин неделю назад не стало: их закрасили работники коммунальной службы.

История повторяется уже в третий раз. Олег Лукьянов рисует, потом находится кто-то недовольный – собственник ли дома или арендатор коммерческого помещения, или анонимный «доброжелатель» — пишут заявление, и коммунальщикам приходится делать свою работу – закрашивать стрит-арт плотным слоем. Сам Лукьянов сказал однажды журналистам, что у него никакой войны с коммунальщиками нет. По его словам, «они просто выполняют предписания, вынесенные на основе жалоб горожан». Проблема, говорит художник, в другом: «Есть непонимание с людьми, которые не ценят искусство и не хотят его видеть в общем доступе. Я это сравниваю с нападениями на картины в музеях. Думаю, примерно такие же люди и выступают против нашего стрит-арта» (цитата Metro).

Свое творчество Лукьянов то ли в шутку, то ли всерьез назвал однажды «актом культурного вандализма». Но, надо сказать, результаты его усилий петербуржцы и приезжие оценили – художник говорит, сам видел, как приезжали в переулок Радищева автобусы с туристами – смотреть на его фрески. Когда галерею закрасили, стену тут же испещрили многочисленные теги – плохо читаемые граффити, нанесенные краской из баллончика – их полно в любом городе. Из работ Лукьянова «выжила» только одна – сграффито, выцарапанный на штукатурке рельефный рисунок кота – в оригинале черно-белого. Теперь видно только контур – но хоть что-то. Кошки живучи, смеются петербуржцы.

Снова восстанавливать галерею в переулке Радищева Лукьянов пока не собирается: говорит, и так вместе с единомышленниками проделали очень большую работу, хотели, чтобы в Петербурге обратили, наконец, внимание на проблему стрит-арта, сделали бы уличное искусство легитимным – и за это уже подписались около 6 тысяч человек. Но бывает что мнение одного человека значит больше мнения остальных людей, — высказался художник. — И желаю чтобы тот серый человек видел в своих снах уничтоженные картины» (цитата Metro). Тем не менее, в планах у художника есть несколько проектов, которые он собирается официально согласовать с властями Петербурга – сегодняшнее законодательство это позволяет, хотя процедура согласования, по словам Лукьянова, может длиться очень долго.

В феврале 2019 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрели законопроект, разрешающий размещать стрит-арт, граффити и муралы на фасадах, ограждениях и заборах. Авторов обязали согласовывать арт-объекты с городскими властями и рисовать в строго отведенных местах — под граффити выделили 102 объекта: стены домов, ограждения, котельные, трансформаторные будки. За нелегальные надписи и рисунки законом предусмотрена административная ответственность.

Летом требования к стрит-арту регламентировали и в столице. Власти Москвы запретили нанесение рекламных граффити и ограничили круг разрешенных для художников тем. Сюжет рисунков может быть посвящен науке, искусству, спорту и выдающимся личностям — все. Законом запрещаются граффити, которые «подрывают доверие детей к своим родителям, а также показывают несовершеннолетних в опасности, призывают к насилию и жестокости, порнографии, содержат бранные слова, оскорбления в отношении пола, расы, национальности, профессии, изображения табака, взрывчатки и наркотиков.

Регламентирован был и порядок согласования арт-объекта. Автор теперь обязан представить проект и разрешение на роспись от собственников здания в мэрию Москвы, в течение месяца члены специальной комиссии его рассматривают. Если сюжет одобряют, художник может приступать к работе – но закончить граффити он должен строго в оговоренный с мэрией срок, а готовую работу снова проверяет та же комиссия, которая согласовывала сюжет.

Практику «легальных» граффити переняли и регионы. Так, летом 2019 года на Октябрьском проспекте в Пскове (на домах №№14 и 26) появились муралы с сюжетом из «Двух капитанов» В. Каверина и с изображением А. С. Пушкина. По словам инициаторов, размещение граффити в центре Пскова тоже было согласовано и с собственниками жилья, и с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Кристина БОРИСОВА

«Прессапарте»/Pressaparte.ru

Фото: metronews.ru

Вам может быть также интересно:

Как легально нарисовать граффити на стене дома

В этом году на стенах домов на востоке Москвы появились два больших графических рисунка: портрет лётчика Николая Гастелло и маршала Константина Рокоссовского. Граффити героев Великой Отечественной войны изображены на домах по бульвару Рокоссовского и на 4-й Сокольнической улице. Как разрисовать стену дома, чтобы это не противоречило букве закона, можно узнать на портале Мэра и Правительства Москвы.

— Творческие работы на стенах не просто украшают серые пятиэтажки, притягивая взгляды прохожих, но и меняют мнение людей о граффити, — считают уличные художники.

Граффити уже давно не причисляют к вандализму. Яркие настенные рисунки смело перешли в разряд законного уличного искусства. Широкоформатные картины украшают стены домов, элементы граффити используют в рекламе и даже украшают рисунками целые дома. Огромный интерес общественности подвиг столичный Департамент культуры создать целый отдел, занимающийся направлением уличной живописи.

Как получить разрешение на граффити

Чтобы получить разрешение на граффити, необходимо написать обращение на имя главы управы района или директора ГБУ «Жилищник». Вместе с их разрешением нужно получить поддержку жильцов близлежащих домов. Чем больше будет подписей, тем лучше. Затем нужно утвердить макет у главы управы, записавшись к нему на приём. При этом не забыть взять из управы бумагу о том, что проект согласован.

Тем не менее ключевым документом, дающим разрешение на граффити, будет письменное разрешение собственника здания, на котором будет красоваться рисунок. Так, чтобы разрисовать стену жилого дома, то, по Жилищному кодексу, нужно провести собрание жильцов. На собрании необходимо получить поддержку более 50 % собственников дома. Это достаточно долгий и трудоёмкий процесс.

А вот в случае с бойлерными проще. Как правило, они принадлежат городу или подведомственным организациям, поэтому, если глава управы не возражает против инициативы, то он окажет посильную помощь в получении разрешения от собственника.

Где найти финансирование

Финансовое подспорье может взять на себя управа района. Если макет покажется руководству привлекательным, то данная работа будет проведена за счёт управы в рамках благоустройства района.

С вопросом финансовой поддержки можно обратиться и к жильцам дома. Чем больше людей поддержат идею, тем больше денег удастся собрать. Также можно попытаться привлечь заинтересованных спонсоров. Компании могут заплатить за граффити при условии, что их логотип разместят на рисунке. С таким предложением можно выйти на районного интернет-провайдера или магазин местного масштаба.

Как рисовать граффити на стене? :: SYL.ru

Термин «граффити» с итальянского переводится как «нацарапанные рисунки». В современном понятии это изображения или надписи, выполненные чернилами или спреем на какой-либо поверхности. К такому виду искусства относится и уличное ответвление – раскрашивание стен.

История появления

Первые граффити на стенах датированы античными веками. Наибольшее распространение они получили в Древнем Риме, Греции, на Востоке. Ярким примером тому могут служить знаменитые росписи катакомб в столице Италии.

Кроме того, подобные рисунки получили широкую популярность в Месоамерике еще в доколумбовые времена. Больше всего в этом преуспели индейцы майя. Чего стоит только их город Тикаль с его уникальными и четко настенными рисунками. Также граффити до сих пор находят в древних скандинавских и романских церквях, на курганах в Ирландии.

В эпоху Ренессанса надписи на стенах делали все известные художники, даже Рафаэль, Липпи, Микеланджело, Пинтуриккьо и другие. Они придумывали свои гротескные стили, которые впоследствии повторялись их учениками. В начале 20 века в египетских пирамидах были обнаружены многочисленные граффити на стенах (фото см. ниже). Традиционно следы за собой оставили солдаты Наполеона во время завоевательной кампании. Неоднократно нацарапывал свои инициалы и лорд Байрон. Советские солдаты оставили о себе след на стенах Рейхстага в день окончания Второй мировой.

Сегодня граффити на стенах домов – это уличный подвид искусства, который многими сравнивается с актами вандализма. Тем не менее, это весьма популярная форма самовыражения у нынешней молодежи. Недаром ее считают тесно связанной с хип-хоп культурой. К слову, во многих цивилизованных городах уличным художникам выделяются огромные площади для их без сомнения сложного и трудоемкого арта.

Становление граффити

В Южную Америку искусство попало через бразильские трущобы. Не зря сегодня именно Сан-Пауло считается центром уличной культуры. Здесь впервые появились граффити на кирпичной стене. В Бразилию с давних времен приезжают тысячи молодых и перспективных художников, которые ищут признание по средствах своих завораживающих изображений и надписей. Интересно, что за право считаться столицей граффити с Сан-Пауло конкурирует Нью-Йорк.

На Ближнем Востоке уличный арт развивается незначительными темпами. Наибольшие скопления альтернативных художников наблюдаются в больших городах Израиля, ОАЭ и Ирана. Примечательно, что именно в этих странах граффити-мастеров считают нелегальными, а их творчество – вандализмом. В Израиле на борьбу с таким видом искусства выделяет огромные средства. В этом регионе граффити на стенах зачастую имеют религиозную форму.

В России развивается так называемое течение бомбинг — нелегальные изображения или надписи на государственной или частной собственности. С таким проявлением вандализма борются и правоохранительные органы, и социальные службы. Граффити-движение в стране зародилось в 1980-х.

Стили граффити

На сегодняшний день выделяют несколько основных вариации уличного искусства. Один из самых распространенных стилей называется теггинг. Такие надписи содержат емкий посыл автора или его инициалы, идентифицирующие его среди множества остальных художников. Иногда в тегах зашифровываются таинственные сообщения. Ответвлением стиля является писсинг. Он характеризуется использованием огнетушителя, заправленного краской, для создания тегов высотой до 5-6 м.

Бомбинг считается самым распространенным в Восточной Европе стилем граффити на стенах (фото см. ниже). Такие надписи или изображения наносятся быстро. Используется минимум цветов, иногда художники прибегают к трафаретам. Такой вид уличного арта запрещен законом в большинстве стран мира.

«Дикий стиль» представляет собой сложную вариацию граффити на стене. Его отличительными чертами считаются острые углы и бесконечные сплетения букв.

Основы нанесения

Для создания граффити на стене художники используют целый арсенал приспособлений и средств, о которых неопытный новичок даже не догадывается. Главным атрибутом нанесения считается аэрозольная краска. Она реализуется в специальных баллончиках. Вторым важным нюансом являются кэпы. Это распылители краски, которые отличаются диаметром отверстия. У опытного художника в арсенале имеются целые наборы баллончиков и кэп. Также не стоит забывать о респираторе и защитных очках, чтобы испарения не разъедали глаза.

Некоторые художники используют для отдельных элементов рисунка заготовленные трафареты. Их можно быстро сделать из любого плотного материала. Распылять краску рекомендуется в непосредственной близи от трафарета, чтобы не запачкать остальной участок поверхности. Для работы над большими рисунками следует брать с собой несколько пар плотных перчаток.

Домашние граффити

В квартире для нанесения рисунка или надписи лучше всего использовать аэрозольные краски. Они безвредны и быстро засыхают. Граффити на стене в квартире не только разнообразит интерьер, но и поможет замаскировать изъяны планировки.

Достоинства таких рисунков в том, что они способны зонировать и увеличивать пространство. Тематика домашних граффити может быть разной: от детской до альтернативного хаоса.

Аэрозольные рисунки отличаются долговечностью и яркостью. Краска ложится идеально тонким слоем на поверхность. При необходимости стену в любой момент можно перекрасить.

С чего начать нанесение

Во-первых, следует подготовить поверхность. Для оптимального распыления краски необходимо загрунтовать стену. На следующем этапе важно подобрать цветовую гамму рисунка и определиться с его размерами. Все моменты изображения должны быть продуманы до мелочей. После начала нанесения обратной дороги не будет.

Стоит будет позаботиться и об эскизе рисунка на бумаге, планшете. Начинающие художники могут перенести изображение на поверхность при помощи проектора, чтобы обвести важные контуры и линии.

Для создания граффити на стене понадобятся кисти, краска, исправные баллончики, кэпы разных размеров, респиратор и перчатки.

Перед началом нанесения рисунка на поверхность можно потренироваться в стороне: опробовать свои силы; посмотреть, как выглядят цвета; какая нужна ширина линий и т.д.

Важно понимать, что граффити не любит спешки. Рисовать следует размеренно, плавными движениями.

Рекомендации новичкам

Для защиты рук от краски лучше использовать резиновые перчатки. Они делают кисть более чувствительной к баллончику.

Не стоит экономить на краске. Качественные баллончики – залог долговечного и красивого граффити на стене.

Не рекомендуется наносить рисунок на поверхность в сильный мороз, дождь или знойную погоду.

Перед использованием баллончика следует хорошо его встряхнуть. Растворитель и краска должны хорошо перемешаться.

При рисовании баллончик нужно держать только вертикально.

Армирование Бетонных Стен: Технология Выполнения Работ

Любая монолитная бетонная стена должна быть усилена внутренним армирующим каркасом

Бетон является наиболее востребованным строительным материалом. Его используют при устройстве фундаментов, строительстве стен и перекрытий. Из бетона изготавливают плитку, которая в дальнейшем применяется при отделке. Такая популярность материала обусловлена значительной прочностью застывшего раствора.

При этом, бетонные конструкции являются довольно хрупкими на изгиб. Для того, чтобы устранить данный недостаток применяются различные способы усиления.

В статье мы расскажем для чего необходимо производить армирование бетонных стен, и как данную процедуру можно произвести самостоятельно. Опишем технологии и материалы для армирования бетона.

Содержание статьи

Для чего нужно усиливать бетон

Зачем армируют бетон, ведь это довольно прочный материал. По факту обычный бетонный блок не усиленный каким-либо образом, является крепким лишь на сжатие. Любое растяжение, происходящее под действием различных факторов, приводит к его деформации.

Изменить геометрию монолитная конструкция может в следствии:

• пучения грунта;
• сейсмической активности;
• естественной временной осадки здания;
• проведения работ по надстройке;
• изменения планировки строения.

При несоблюдении техники армирования или его полном отсутствии, бетон обязательно начнет разрушаться

Достоинства усиленного бетона

Технологически правильное армирование и заливка бетона решают несколько очень существенных задач:

• Усиление прочности конструкций даже сложной лекальной формы, например, эркеров или забежных полукруглых ступеней.
• Делают бетонные элементы здания более устойчивыми к воздействию температурных перепадов.
• Значительно увеличивают срок эксплуатации строения.
• Повышая прочность, дают возможность увеличения механических нагрузок на несущие конструкции.
• Предотвращают растрескивание скрытых бетонных элементов, в том числе подвальных стен.

Материалы

Армирование – это усиление бетонного блока изнутри при помощи различных материалов. Могут использоваться прутки или волокна, которые при растяжении блока не позволяют ему растрескиваться.

На практике материалы армирования можно разделить на 3 группы:

1. металлические прутья,
2. композитная арматура,
3. фибра.

Стальные прутки

Норма длины стального прутка для усиления бетонных конструкций — 11,75 м. Арматура может иметь различный диаметр и марку. В зависимости от маркировки прутки в усиливающий каркас соединяются свариванием или вяжутся проволокой.

В массе бетона соединение стальных стержней с раствором достаточно прочное благодаря рифлению на прутке. Стальной остов внутри монолита перераспределяет нагрузки и сдерживает бетон от растрескивания, поскольку металл имеет большее сопротивление на разрыв. При этом бетон в свою очередь защищает металл от коррозии.

Стальной усиливающий каркас

Композитный материал

Такая арматура имеет довольно широкий спектр исходных материалов, увеличивающийся почти ежегодно. К настоящему моменту более или менее используются стеклопластиковые и базальтопластиковые прутки со спиральной накруткой, имитирующей периодичность профиля стальной армации.

Кроме того, на строительном рынке представлена полиэтиленрефталатовая и углеводородная арматура, не получившая пока широкой популярности. Неоспоримым достоинством композита является низкий вес. Но при устройстве фундаментов или подпорных стен данное преимущество имеет мало значения, а вот прочностные характеристики выступают очень важны.

Композитная арматура, как правило, используется в горизонтальных элементах строения, имеющих опору на грунт

Фиброволокно

Мелкодисперсный материал (фибра) добавляется в раствор на этапе замешивания. При этом само волокно может иметь различный диаметр и длину.

Изготавливают фибру из волокна на основе:

• стали,
• стекла,
• полипропиленовых соединений,
• базальта.

На заметку! Чаще других применяется усиление стекловолокном, по причинам наличия достаточно высоких прочностных характеристик и наиболее доступной стоимости материала.

Фиброволокно для усиления прочности бетона на разрыв

Способы армации

Независимо от усиливающего материала, технология армирования бетона может так же различаться. В строительстве укрепление цементного раствора может быть произведено несколькими способами. На практике применяют монолитное, сеточное или дисперсное усиление.

Монолитное

Стальное или композитное армирование арматурой бетона — наиболее распространенный способ усиления конструкций в частном строительстве. Особенно часто монолит с внутренним усиливающим остовом заливают при строительстве фундаментов, стен или перекрытий.

Прутья связываются или свариваются в несколько уровней, опускаются в опалубку и заливаются бетоном. При этом каркас из прутьев неподвижен и прочен.

Важно! При связывании в одной линии двух прутков, длина нахлеста должна составлять 40 диаметров стержня. Нахлест связывается, как минимум, в трех местах.

Для сохранения большей упругости прутья в каркас связываются, а не свариваются

Сеточное

Армировка бетона с использованием строительной сетки — быстрый и удобный способ. Сетка выполняется из стальной или композитной проволоки. Данный метод весьма эффективен для усиления бетонных стяжек, ремонта небольших участков монолита.

• Сетка продается в картах длиной 2 м с различной шириной полотна. При этом размер ячейки может быть разным.
• При выборе сетки лучше отдавать предпочтение композитному или полимерному материалу.
• Цена их несколько ниже, чем у стальных карт, но при эксплуатации строения значительно снижается риск возникновения коррозии бетона.

Металлическая армирующая сетка в картах

Волоконное

Усиление бетонной заливки фиброволокном называется дисперсной армацией. Фибра вводится в раствор при затворении. Как правило, данный способ используется при необходимости усилить тонкий слой заливки или в качестве дополнительного укрепления конструкций с повышенной механической нагрузкой.

Например, при устройстве железобетонных лестниц, которые зачастую являются несущим элементом здания, кроме укладки в опалубку стальных прутьев, в раствор замешивается фиброволокно. Это делает конструкцию значительно прочнее и продлевает срок её безремонтной эксплуатации.

На заметку! Инструкция по замешиванию, а также пропорции добавления фибры в раствор прописываются заводом — производителем на упаковке.

Фиброволокно чаще используется в качестве дополнительного усиления к основному армированию

Технология армирования опорных стен

Если с использованием стекловолоконной фибры или сетки любого вида всё просто, то монолитное армирование — процесс, требующий строго соблюдения определенных правил. Мы остановимся на армирование стен из бетона, как на наиболее актуальной теме.

• Заливая фундамент под дом с подвалом, вы практически устраиваете несущие стены, которые будут служить опорой всему зданию.
• Данные конструктивные элементы требуют качественного усиления, так как они будут испытывать значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки: сверху от веса здания, по бокам от грунта.
• Именно по этой причине, прочность подвальных или фундаментных стен строения очень важна.

Схема деформации опорной стены подвала в результате давления пучинистого грунта

• Сразу отметим, что в данном случае, специалисты не рекомендуют использовать композитные прутья, а отдают предпочтение стальным стержням.
• Это придаст дополнительную подвижность конструкции и ещё больше снизит риск возникновения разломов и трещин.

Совет: При армировании опорных стен может использоваться любая марка металлической арматуры, но соединять каркас лучше связыванием, а не сваркой.

Основные правила

Итоговая задача усиления – получить максимально прочную, но упругую конструкцию.

Каких правил следует придерживаться, устраивая армирование в бетон:

• Металлическая армация связывается вне стен опалубки. Установка каркаса может происходить крупными частями.

Каркас собирают значительными частями, а затем закладывают в опалубку стены

• В местах пересечения стержней, прутья должны быть связаны, но не жестко. Необходимо сохранить малую подвижность узла, чтобы при растяжении бетона проволока не порвалась и каркас не утратил целостности.

Металлические прутья лучше фиксировать способом связывания

• Прутья в каркасе должны сохранять строгое направление вертикальное или горизонтальное. Смещение угла наклона прутка приведет к сдвигу распределения нагрузки, а как следствие — к разрушению части бетонной стены.
• Укладка усиливающего каркаса производится внутрь опалубки без давления почвы. То есть, внешние стены опалубки не должны соприкасаться с грунтом.

Стальной остов внутри опалубки, готовой к закладке раствора

• Металлический остов закладывается в подготовленную опалубку на специальные грибки. Расстояние от металла до края бетона не должно быть менее 5 см.

Металлические стержни укладываются на специальные «грибки»

• Оптимальный размер ячейки армирования для подвальной стены от 25 до 35 см, в зависимости от толщины заливки.
• Для снижения риска возникновения коррозии, в бетон следует добавлять специальные присадки.

Универсальная присадка в бетонный раствор

• После того, как каркас связан и установлен в опалубку, происходит заливка раствора — его следует залить единовременно по всему объему опалубки.
• Залитый монолит накрывают пленкой и оставляют до полного схватывания. Для того, чтобы избежать растрескивания, в первые десять дней бетон следует увлажнять.

Для того чтобы более подробно ознакомиться с процессом армирования бетонных стен стальными прутьями, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

На заметку! Данные правила действительны при устройстве металлического усиливающего каркаса в любой конструкции, не исключение и подпорная стенка из армированного бетона.

Устройство подпорной стены обязательно включает металлическое усиление

Советы специалистов

В любом процессе существуют нюансы и тонкости, которые хорошо понятны специалистам, а непрофессионал не уделит этому должного внимания.

При устройстве металлической армации для подпорной или подвальной стены своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• Категорически нельзя наращивать армирование в уже залитый бетон. Если обнаружилось, что высоты стены фундамента недостаточно, придется разрушить все и собрать заново с требуемыми размерами. В противном случае, в местах стыковки старого и нового фундамент будет ослаблен.
• Не стоит использовать стержни уже бывшие в употреблении. Металл стареет и теряет свойства, поэтому для такого важного места как фундамент старые прутья не подойдут.
• Если арматура покрылась ржавчиной, не красьте и не смазывайте её перед укладкой. Подобные действия только ухудшат сцепление металла с бетоном и никак не остановят процесс окисления.
• Сгибать стержни в углах при помощи высокой температуры также не рекомендуется. Термическая обработка снижает упругость металла. Если нет возможности согнуть прут, обрежьте его до нужного размера и зафиксируйте угол при помощи вязки проволокой.

На фото пример углового соединения стального армирования

Важно! Многие ошибочно полагают, что чем меньше ячейка, тем прочнее получится монолит. В мелкие ячейки с трудом проникает раствор оставляя пустоты, поэтому если мельчить с каркасной сеткой, то эффект получится обратный.

Заключение

Армирование стен из бетона производится с целью упрочнения монолита на изгиб и продления срока эксплуатации здания в целом. Строители советуют в части подвальных, и подпорных стен использовать для армации металлические стержни периодического профиля.

Технология армирования бетона здесь, как нигде, обязательна к точному и скрупулёзному исполнению. И как всегда, если вы не уверены в своих силах и умении, доверьте работу на столь важном участке профессионалам.

beton-house.com

Армирование стены из бетона: материалы, этапы работ

Для усиления несущих характеристик выполняется армирование бетонной стены. Материал после застывания и вызревания набирает значительную прочность. Конструкции из такого средства хрупкие при изгибе. В строительной практике применяются разные методики для укрепления монолитных изделий, которые отличаются технологией исполнения и видами применяемого армирующего материала для создания усиливающего каркаса.

Инструменты и материалы

Чтобы выполнить армирование монолитных стен, следует подготовить:

• Раствор для заливки несущих конструкций. Применяется бетон высокого качества, приготовленный самостоятельно или купленный в специализированной организации по производству и реализации строительных материалов.
• Арматура. Для создания усиливающего каркаса выбираются стальные прутья, композитные элементы, фиброволокно.
• Инструменты и материалы для соединения фрагментов каркаса. Сварочный аппарат, вязальная проволока, плоскогубцы с кусачками, вязальный пистолет.
• Опалубка. Это доска, брус, щиты, элементы.
• Инструменты для трамбования раствора. Промышленный вибратор, подручные средства.

Главная функция армировочного каркаса — обеспечение прочности и усиление тех частей сооружения, которые подвергаются наибольшим нагрузкам.

Чем армируют?

Наименование	Характеристика
Элементы из стали	Выполнены в виде гладких или рифленных прутьев, сеток вязанных и сварных, швеллеров, двутавровых балок, уголков
	Имеют различные размеры и параметры прочности
	Каркас из металла балансирует внутренние нагрузки и предохраняет конструкции из бетона от растрескивания
Композитные средства	Есть большой ассортимент: волокна из стекла, базальта, углерода которые погружаются в полимерный материал
	Арматура имеет низкий вес и антикоррозийную природу
	Применяются при строительстве 1 или 2-х этажных зданий
Фиброволоконная арматура	Фибра из волокон: стальных, базальтовых, полипропиленовых, стеклянных
	Конструкция имеет низкий вес
	Строение с таким каркасом обладает низкой несущей способностью

Необходимые расчеты

Минимальная толщина бетонных стен определяется уровнем нахождения почвенных вод:

• При низком расположении. Нижнюю часть стены можно не усиливать. Она должна на 100 мм выходить за контуры сооружения. Мощность цокольных конструкции при высоте нулевого этажа в 150—250 см находится в диапазоне 200—400 мм.
• При высоком расположении. Фундаментная плита усиливается арматурным каркасом, ее мощность — в пределах 200 мм. Должна быть вынесена за контур несущей стены на 0,4 м.

Другим параметром, который влияет на толщину монолитных стен, есть расчетная температура климатического пояса. Если сооружение находится на территориях, где минусовые температуры колеблются в зимний период в пределах от -20 С до — 40 С, то рекомендуемая мощность несущих стен составляет 25—45 см. Из этого следует, что бетонные стены имеют меньшую толщину, чем кирпичные.

Этапы работ

Армирование бетонных стен выполняется несколькими методами:

Одним из методов армирования является монолитный способ, при котором каркас монтируется в несколько уровней.

• Монолитный способ. При такой технологии металлические или композитные арматурины связываются или привариваются в секции из нескольких уровней, монтируются в в опалубке и заливаются бетонным раствором. Такой «скелет» статичный и прочный. Метод распространенный в малом строительстве при сооружении фундамента, несущей стены и элементов перекрытия.
• Сеточный способ. Метод простой и удобный. Конструкция выполняется из металлических или композитных проволок. Сетка монтируется в «карты» длиной в 200 см, при этом ширина армирующего элемента и величина клеток может подбираться произвольно.
• Волоконный метод. Укрепление монолита фиброволоконным материалом называют дисперсная армация. Фибра добавляется в состав бетона при его приготовлении, добиваясь равномерного распределения волокна по объему раствора. Так усиливают тонкую заливку или укрепляют сооружения с высокой нагрузкой на несущую конструкцию.

Правило формирования арматурного каркаса — при соединении 2-х прутов в одну линию нахлест элементов должен равняться 40-ка диаметрам металлических стержнев. Связываются арматурины в 3-х местах.

Опалубка для стен

Опалубку сооружают из досок, рассчитывая конструкцию так, чтобы она выдержала тяжесть залитого бетона.

Для сооружения стен из монолитного бетона собирается опалубка. Это временная или постоянная (несъемная) вспомогательная конструкция предает залитому раствору необходимую форму. Съемный вариант строится из доски, фанерных или пластиковых щитов, усиленных брусом и распорками. При построении опалубки на начальном этапе выделяют проемы под окна и двери, а также под места прохождения коммуникационной инфраструктуры дома. После созревания бетона конструкция демонтируется. Можно применить несъемный вариант вспомогательного сооружения — листы пенополистирола. В результате получится 3-слойный стеновой «сендвич», который обеспечит хорошую тепло- и звукоизоляцию дому.

Армирование

Секция из арматурного материала устанавливается в построенную опалубку. Если выполняется строительство малоэтажной усадьбы, то можно воспользоваться металлической сеткой из прутов диаметром 0,8 см. Стержни с рельефной поверхностью хорошо сцепляются с раствором, а на концах гладких выполняются загибы. Чтобы металлический каркас не разрушался коррозией, его не выводят на поверхность монолита. Элементы укрепления конструкции укладывают в поперечном положении на расстоянии 350 мм друг от друга, в продольном — 250 мм. Стыки увязываются проволокой или укладываются внахлест. Проводится дополнительное укрепление проемов.

Заливка раствора

Заполнить бетонным раствором за один раз опалубку не получиться, поэтому выполняется заливка слоями в 500 мм. Монолиту не дают схватиться, сразу заливают следующий слой. Особое внимание придают заполнению углов строения. Выполняют уплотнение бетона вибратором или подручными средствами. Если строительство проходит зимой, то смесь прогревают. В жаркую погоду во избежание растрескивания монолита проводят увлажнение водой.

znaybeton.ru

Армирование монолитных стен подвала — особенности процесса

Если вам необходимо армировать стены подвала, то можно справиться с работой и самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам. Главное – знать технологию и особенности армирования монолитных стен.

Армирование – это строительный процесс, при котором металлическая арматура используется в качестве одной из составляющих материала для повышения его прочности. Армирование увеличивает сроки службы конструкции, а также улучшает ее рабочие и эксплуатационные характеристики.

С помощью добавления арматуры простой бетон превращается в более прочный и надежный железобетон. При устройстве несущих конструкций (таких, как стены здания) применяется именно второй вариант. Для того чтобы построить стену с нужными техническими характеристиками из обычного бетона, его потребуется очень много. А возводить стены большой толщины не рационально и дорого. Использование арматуры позволяет усилить бетонный слой, не делая его слишком толстым.

Армирование также используется в тех случаях, когда предполагается высокая механическая нагрузка на бетонную конструкцию.

Также нельзя не отметить, что армирование очень хорошо помогает увеличить прочность и устойчивость кирпичной кладки или стены из газобетонных блоков (и их аналогов). Арматура в таких случаях не проходит вертикально сквозь всю стену, а укладывается поясами через каждые несколько рядов. Когда делают бетонную стяжку пола, для армирования обычно пользуются проволокой. Очень важно укрепить стяжку в тех местах, где на нее будет ложиться максимальная нагрузка (например, у входа).

Арматурная конструкция для стены подвала

Стены подвала нуждаются в качественном армировании, так как на них сверху будет давить вес конструкций дома, а по бокам – окружающий постройку грунт.

Для стен небольшого частного подвала вязка арматуры может быть произведена своими руками, без привлечения специалистов.

Правильная вязка стержней.

В случае с подвальными стенами необходимо сделать такую арматурную сетку, которая будет обладать одним важным качеством – упругостью. Лучше использовать именно вязку, а не сварку. Если фундамент здания будет двигаться из-за осадки или пучения грунта, то с вязаной арматурной сетью ничего не произойдет, а сварная может развалиться, если осадка слишком значительна.

Впрочем, устройство монолитных стен подвала может предусматривать и сварной, и вязаный вариант арматурной сетки. Какой именно метод выбрать, следует уточнить у специалистов, ответственных за проектирование сооружения.

Арматурный каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Вязка арматуры для стен подвала происходит в местах пересечения стержней. Для этого необходимо будет дополнительно приобрести проволоку, которая используется для скрепления стержней. В большинстве случаев, диаметр этой проволоки составляет несколько миллиметров.

Чтобы связать арматуру, потребуются кусачки или специальное устройство, которое облегчит и ускорит работу. Такое приспособление можно найти только у профессионалов, поэтому можно взять его в аренду в ближайшей строительной фирме. Вне зависимости от того, какой метод армирования буде выбран, прочность стены подвала в любом случае повысится. При заливке бетона очень важно уделить повышенное внимание узлам конструкции.

Как только вы свяжете или же сварите арматурную сеть, необходимо очистить установленную заранее опалубку от грязи и пыли, после чего разметить на ней будущее расположение сетки. Только после проведения всех расчетов можно укладывать арматуру внутрь конструкции.

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной стены должны производиться без воздействия давления грунта. Иными словами, нужно с обеих сторон от опалубки освободить пространство для нормального проведения работ.

Засыпка грунта производится только после того, как арматурная сеть будет установлена в опалубку и залита цементным раствором. Использование вынутого грунта не всегда оправдано. Для обратной засыпки также пользуются специально подготовленным песком или глиной. Все зависит от типа грунта и особенностей здания.

Особенности укладки арматуры

Армирование монолитных бетонных стен – ответственный процесс, который требует определенных умений и навыков. Стены подвала будут испытывать большую нагрузку, поэтому крайне важно правильно уложить арматуру, снизив до минимума риск разрушения сетки при эксплуатации.

Какие основные правила укладки арматуры можно выделить?

1. Необходимо проследить за тем, чтобы арматура – проволока и другие ее элементы – даже близко не касались опалубки и были расположены на некотором расстоянии. Если это соприкосновение допустить, то в момент, когда вы будете убирать опалубку, вы вполне сможете повредить арматурную сеть, хотя вероятность этого относительно невысока. Если опалубка не снимаемая, то через это соприкосновение к стальному стержню будет проникать нежелательная влага.
2. Ячейки арматурной сети должны быть определенного размера. Для подвальных стен оптимальной будет ширина в 25-35 см.
3. Для пущей надежности и прочности конструкции, получаемой после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек, предусматривая нагрузку, исходящую от перекрытия (если перекрытие также бетонное). Одновременно с этим, делать размер ячеек меньше 5 см не стоит, потому что цементный раствор в этом случае утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования поверхности начнут образовываться нежелательные пустоты.
4. Дополнительно следует предусмотреть защиту арматуры от коррозии. Для этого используются специальные добавки в заливаемый бетон. Помимо этого, от поверхности стены арматура должна быть отделена слоем бетона толщиной не менее 15-20 мм. Неважно, выполняете ли вы армирование монолитных стен подвала самостоятельно или с помощью наемных работников – всё нужно тщательно проконтролировать и проверить.
5. Следует также проследить за тем, чтобы арматурные стержни стояли в опалубке максимально прямо, без каких-либо отклонений (в противном случае давление грунта может привести к негативным последствиям). Конечно, незначительные отклонения (до нескольких миллиметров) допускаются, однако, лучше всего обойтись без них. Для проверки ровности монтажа арматурной сети рекомендуется использовать лазерный или традиционный строительный уровень.

Пример армирования плитного фундамента и монолитных бетонных стен.

По завершении укладки арматуры, необходимо лишний раз проверить правильность установки и монтажа всей конструкции. Главное, чтобы всё соответствовало проекту (если он имеется). Только после этого можно начать заливку раствора.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Разумеется, когда домовладелец самостоятельно армирует стены подвала, он может не предусмотреть какие-то моменты и допустить ошибки. Чтобы при эксплуатации подвального помещения не возникало проблем, стоит заранее учесть некоторые факторы:

• Не стоит пользоваться для создания арматурной конструкции теми стальными стержнями, которые ранее эксплуатировались в других местах. Такая арматура может не выдержать новой нагрузки (давление грунта и перекрытий), поэтому от нее стоит отказаться.
• Если на новых стержнях перед их установкой вы обнаружили следы ржавчины, то знайте, что их удалять и закрашивать не нужно. Проведение этих мероприятий только ухудшит сцепление стержней с цементным раствором при армировании монолитных стен.
• Когда вы будете соединять стержни в сеть, то их нужно будет разрезать или сгибать. Для резки подходит традиционная болгарка. А вот для гибки стали, стержень порой предварительно разогревают в целевом месте. Этот подход не является правильным, потому что при нагревании материал будет изменять свою структуру, в результате чего может произойти его разрушение. Отчасти поэтому многие строители не рекомендуют использовать сварку. Конечно, нет ничего страшного, что стержень сломается при эксплуатации в стене небольшого отдельно стоящего подвала, но если такое произойдет в испытывающем высокую нагрузку фундаменте?
• Ни в коем случае нельзя укладывать арматурную сетку в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось по каким-либо причинам соблюсти правильную последовательность действий, то необходимо все работы начать сначала. То есть надо убрать залитый раствор, демонтировать опалубку, очистить ее и поставить снова, уложив в нее готовый каркас.
• Если вы хотите нарастить сделанную арматурную сеть по высоте или длине, то делать это крайне не рекомендуется, потому что при сильной нагрузке в местах наращивания может произойти разрыв. Когда вы уверены, что стены погреба большой нагрузки испытывать не будут, то можно попытаться максимально качественно нарастить каркас, если на то есть необходимость.

При армировании стен подвала нужно учитывать тот момент, что давление грунта с внешней стороны, скорее всего, будет значительным. Поэтому необходимо выбирать качественную арматуру стандартных размеров и связывать ее специальной проволокой. Сварку для скрепления стержней можно использовать только в том случае, если давление грунта не настолько высокое, чтобы оказывать на стену ощутимое воздействие.

В тех случаях, когда дом будет давать осадку, давление грунта также придется принимать во внимание.

Специальный пистолет для вязки стержней.

Очень важно на этапе создания монолитной бетонной стены подвального помещения предусмотреть с ее внешней стороны наличие теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Кроме того, выше уже было сказано, что арматурные стержни рекомендуется защитить от коррозии с помощью специальных добавок в бетон.

Самостоятельное выполнение работ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполнить армирование монолитной стены можно своими руками и без привлечения специалистов. Однако следует обязательно обратиться за помощью к профессионалам, если вы не можете рассчитать давление грунта, вычислить необходимую толщину стержней, выбрать тип проволоки для обвязки, а также хотите уточнить какие-либо важные нюансы.

podvaldoma.ru

плюсы и минусы, полезные советы

Армирование бетона применяется повсеместно с целью придания материалу вспомогательного укрепления и прочности благодаря добавлению в конструкцию арматуры. Бетон – ключевой строительный материал, который нецелесообразно или невозможно заменить в процессе реализации различных этапов сооружения зданий.

Несмотря на хорошие показатели прочности, бетонные конструкции легко деформируются, прекрасно справляясь с усадкой и сжатием, но демонстрируя ухудшение характеристик в 10-12 раз при растяжении. Неравномерные нагрузки в зонах растяжения провоцируют трещины, что в дальнейшем ведет к разрушению строения. Для повышения износоустойчивости зданий и препятствования преждевременной коррозии используется метод армирования.

Союз бетона и стали

Для начала нужно рассмотреть основные свойства сочетания двух материалов. Благодаря своим физическим характеристикам бетон дополняет сталь, защищает от коррозии, перегревов. А за счет арматуры в бетоне значительно повышается стойкость материала к общим и локальным деформациям, перепадам температур, правильно распределяются нагрузки.

Основные показатели прочности бетонных конструкций:

• Сжатие
• Растяжение
• Сдвиг

В разных состояниях материал демонстрирует иные значения данных параметров. Он очень прочен при сжатии, поэтому применяется при возведении перекрытий, выдерживающих постоянно сильное сжатие. Но если, кроме этого фактора, работает еще и растяжение, обязательно применяется железобетон, так как самостоятельно выдержать нагрузку бетон не может.

Армированный бетон обладает большим запасом прочности на растяжение, так как используемая в его производстве арматура сделана из прочной стали. При правильном соединении двух материалов они обеспечивают максимальные показатели, делая здания и сооружения прочными и долговечными.

Железобетонные правила

Прочность всей железобетонной конструкции определяется правильностью связи двух материалов. Самым важным является то, каким образом бетон отдает появляющееся в результате нагрузки напряжение стальной арматуре. Если в процессе энергия не теряется, прочность будет максимальной.

Здесь нужно, чтобы не было сдвига связи – допускается показатель, равный 0.12 миллиметра. Соединение арматуры и бетона должно быть прочным, точным и полностью недвижимым. Важно правильно выполнить теоретические расчеты и верно реализовать их на практике, соблюдая все правила производства железобетонных конструкций.

Поведение железобетона

Армированный бетон – это прочный и надежный материал, который используется в самых разных сферах строительства. В соответствии с поставленными задачами к армирующей системе предъявляют такие основные требования: хорошая механическая прочность, адгезия с массой бетона, малогабаритность, небольшой вес, близость коэффициента линейного температурного расширения к показателям бетона, стойкость к влиянию компонентов раствора.

Стальные прутья и сетки в значительной степени улучшают свойства строительного материала, для чего бетон армируют практически всегда в процессе выполнения сложных работ. В основном усиливают балки, плиты и колонны.

Элементы, где есть нагрузки на бетон:

• Балки – напряжение однородное, растяжение больше действует на нижнюю часть, которую укрепляют каркасом, усиливая сопротивление растяжению и передачу его стали.
• Плита – опирается на 2 или 4 стороны, наибольшее растяжение посредине, сетку крепят с двух сторон, укрепляя их одинаково.

Армирование бетона осуществляется несколькими методами: дисперсное, с использованием сетки, монолитное (стержневое, каркасное). Обычно армируют фундамент, конструкции жилых домов, монолитные сооружения, перекрытия и т.д.

Характеристики и работа с арматурой

Чтобы понять, как работает арматура в бетоне, необходимо рассмотреть особенности самих материалов. Стальные элементы изготавливают с рифленой поверхностью для увеличения адгезии с бетонным раствором. Поверхности могут быть с кольцевым, серповидным, а также четырехсторонним либо смешанным покрытием (демонстрируют наилучшую адгезию).

При сооружении своими руками обязательно четко следуют нормам расхода стали и заполнителя. В зависимости от проекта показатели будут разные. Обычно для фундамента берут около 160-200 килограммов на 1 метр кубический, несущих перекрытий – около 200 килограммов. Чаще всего предпочтение отдают стальным прутьям, но сегодня рынок предлагает также суперпрочные соединения из базальта, стекла, стеклопластика. Последний, кстати, лучше всего укрепляет элементы конструкции, обеспечивая малый вес и хорошую износоустойчивость.

Заливка бетона с армированием – способы усиления:

1) Монолитное – производят каркасы на заводе, из выложенных несколькими слоями соединенными между собой прутьев диаметром 6-40 миллиметров, соединенных проволокой поперечно и вертикально. Может использоваться проволока металлическая диаметром 2-4 миллиметра. Стержни используются в напряженном и ненапряженном состоянии. В итоге получается каркас с крупными ячейками размером до 20 сантиметров.

2) Дисперсное – путем добавлением фибры из базальта, стали, стекловолокна (используется чаще всего) или полипропилена в определенный объем жидкого раствора. Стальную фибру делают из металлических опилок, в среднем добавку вводят в объеме 0.3-1.2 килограмма на кубический метр раствора (для особо прочных растворов повышают до 2-3 килограммов) на этапе замешивания. Значительно повышается стойкость бетона к воде, истиранию, растрескиванию.

Большой популярностью пользуется стекловолоконная фибра. Для самых прочных смесей берут до 3-10 килограммов на кубический метр.

3) С использованием сетки (из полимера, композита, стали) – работы выполняются легко, для разных задач сетки продаются с ячейками 15-20 сантиметров листами размером 0.5х2 или 1.5х2 метра. Конструкция прочна, но боится коррозии, может проводить холод и понижать теплоизоляционные свойства здания.

Арматура для бетона должна быть качественной: без большого слоя ржавчины (чтобы не отпадали крупные куски при обработке), с соответствующим маркировке и параметрам диаметром стержня, который может меняться в зависимости от условий хранения.

Способы обработки арматуры:

• Гнутье – осуществляется вручную, на специальном гибочном станке, обращая внимание на радиус изгиба, указанный в СНиП.
• Вязка – элементы связывают в единый каркас на месте или отдельно, потом перемещая.
• Сварка – может выполняться встык или вприхватку.

Чтобы понять, как правильно армировать бетон, необходимо рассмотреть свойства разных материалов и конструкций, изучить основные правила и нормы, этапы реализации задачи.

Основные этапы выполнения работ:

• Осмотр, подготовка площади, учет наклона, контура участка, измерение уровнем.
• Создание опалубки из деревянных щитков, закрепление досок забитыми в землю кольями, оклейка внутренней части досок пергамином.
• Подготовка арматуры.
• Просчет расстояния между прутьями.
• Соединение связкой или сваркой.
• Заливка объекта, утрамбовка бетона для устранения воздушных карманов.
• Ожидание полного затвердевания – около 2-3 недель, съем опалубки.

Выбор стальной арматуры

Металлическая армация производится с использованием разных видов стали, из которой изготавливают необходимые элементы, каркасы, измельчают и добавляют в виде добавки в раствор и обрабатывают различными способами.

Материалы, из которых производят элементы конструкции:

• Мягкая сталь
• Среднеуглеродистая сталь
• Высокоуглеродистая сталь
• Стальная холоднокатаная проволока

Обычно используют деформированные стержни с рельефной поверхностью, что обеспечивает максимальную адгезию и исключает возможность сдвига. Чем выше усилие на сдвиг, тем больше сопротивление материала. Самостоятельно стержни с рельефом не применяются, только со стальной проволокой, исключающей сколы бетона.

Для производства железобетонных плит применяют арматурную сетку из стальной проволоки, соединяя ее электросваркой или витыми стержнями. Такие плиты необходимы в процессе строительства дорог, домов.

Стальная листовая арматура – тонкий лист стали с отогнутыми краями ячеек разной конфигурации, который чем-то похож на сито. Данным материалом армируют плиты перекрытия, стеновые панели.

Подготовка стержней к связке

Первым этапом выполнения задачи является проверка стержней на предмет ржавчины и соответствия указанным физическим параметрам. Прутья должны быть ровными, точно соответствовать спецификациям. Далее прутья сгибают на специальных станках в соответствии с проектом, и только после придания нужной формы и конструкции вяжут или сваривают.

Что понадобится:

• Проверенные и изогнутые прутья
• Специальная вязальная мягкая металлическая проволока либо пружины для крепления
• Сварочный аппарат – если выбран этот метод соединения
• Ровная поверхность
• Прокладки и ограничители – чтобы сделать все ровно и не сместить элементы
• Подъемный механизм – чтобы закрепить конструкцию в бетоне

Создание арматурной сетки

В процессе вязки нужно верно выбрать расположение элементов, зафиксировать сетку на идеально ровной поверхности, исключить смещения по вертикали или горизонтали. Уже сделанное крепление исправить сложно – придется разбирать секцию, заново скреплять. Проводить работы отдельно от уже готовой опалубки проще, но при реализации задачи непосредственно на месте нет необходимости привлекать спецтехнику для перемещения конструкции.

При выполнении вязки нужно верно определить расстояние между прутьями, которое выбирается с учетом их диаметра: значение не должно быть меньше диаметра стержня, при использовании нескольких прутьев разного диаметра расстояние высчитывают в соответствии с самым большим. В вертикальной плоскости между основными прутьями выдерживают минимум 12 миллиметров, за исключением мест пересечения или скрещивания с поперечными прутьями.

Для качественной связи нужно правильно рассчитать толщину слоя бетона над сеткой – он призван защитить конструкцию из стали от воздействия влаги и воздуха.

Сварка деталей

Второй способ закрепления арматуры – сварка, которая гарантирует прочность и качество исполнения железобетона. Обычно используют электродуговую сварку, правильно подобранные электроды, соединяют встык или внахлест.

Второй вариант не требует особого контроля за качеством, соединение встык должно быть сделано профессионалом, чтобы железобетон соответствовал заявленным механическим свойствам и выдерживал серьезные нагрузки.  Сварка обеспечивает повышенную жесткость каркаса, уменьшает итоговое поперечное сечение участков соединений.

До сваривания прутья зачищают, обрезают, гнут (если нужно), подгоняют по вертикали и горизонтали с использованием специального устройства, выполняют проверочное сваривание, испытывают швы на сжатие и разрыв. Если все в порядке, продолжают.

Защита от коррозии

Можно было бы спросить: если арматура в бетоне, зачем ее защищать? Но тут речь идет не о защитных средствах, а о достаточном слое бетона, который точно защитит каркас. Чтобы избежать проблем, до расчета бетона и его заливки проверяют правильность расположения конструкции, устраняют неточности.

Толщина защитного слоя:

• Плиты – минимум 1 миллиметр
• Продольные балки – минимум 25 миллиметров
• Конец прута – минимум 25 миллиметров
• Все остальные случаи – минимум 1 миллиметр либо диаметр арматуры

Игнорирование данных показателей приводит к появлению коррозии, трещинам, деформациям, разрушениям сооружения. Отдельно нужно позаботиться о защите элементов, выходящих на поверхность – для усиления краев используют лак, инертную краску, шеллак, в некоторых случаях медь. Элементы с покрытием алюминием, кадмием, цинком коррозируют еще в свежем растворе, поэтому их вообще не рекомендуется применять.

При возникновении влажности в бетоне могут присутствовать блуждающие электротоки, что стремительно разрушает металл. Для защиты желательно использовать разные способы гидроизоляции – материалы, добавки, покрытия, отделка и т.д.

Таблица сравнительных характеристик стальной и стеклопластиковой арматуры

По диаметру Композитная (стекловолоконная арматура) меньше стальной, вот таблица для соответствия:

Плюсы и минусы

Если задаться вопросом о том, зачем нужна арматура в бетоне, зачем использовать сразу два материала в конструкции вместо того, чтобы выбрать какой-то один, становится очевидно, что все свои лучшие свойства сталь и бетонный раствор проявляют исключительно в тандеме.

Основные преимущества железобетонной конструкции:

• Жесткость, способность выдерживать изгиб, растяжения, удары, усадку, принимать любую форму без потери прочности, принимая любые виды воздействия
• Длительный срок службы
• Стойкость к температурным воздействиям, влаге

К недостаткам причисляют увеличение веса конструкции (что обязательно нужно учитывать в проекте и просчитывать все показатели), сложности в перестройке, изменении уже готовых систем.

Полезные советы при армировании

• Вводя фибру или другие добавки при дисперсном усилении в раствор, вымешивать массу с волокном минимум 15 минут, после сразу работать.
• При выборе типа материала для армирования учитывать тип упрочняемой конструкции – для перекрытий, стен, колонн выставляются разные требования, то же самое и с фундаментом (учитывать его тип).
• Разделять монтажную арматуру (обеспечивает прочное соединение элементов) и специальную распределительную (понижает локальное влияние нагрузок).
• Использование разных приемов и материалов с учетом назначения армируемой конструкции и предельных нагрузок позволит добиться наилучшего результата – так, к примеру, защитить здание от усадки поможет сеточное армирование с использованием обычной дорожной сетки, а при работе с отдельными важными элементами желательно дополнительно использовать фибру.
• Нежелательно применять: алюминиевые прутья, листовую сталь, сетку-рабицу, рельсы, демонтированные трубы, стержни длиной до 1 метра и другие неподходящие материалы.
• Выбирая между связкой и сваркой, лучше отдать предпочтение первому варианту (меньше деформации).
• В сам раствор нужно вводить гидроизоляционные присадки.
• Не лениться оклеивать внутреннюю сторону досок опалубки пергамином, который устранит излишнее испарение влаги, сделает поверхность более ровной, продлит срок службы щитов.
• На прутья и сетки не должны попадать маслянистые вещества или краски.
• Работая с полом и стенами, нужно оставлять отверстия для вентиляции и электрических проводов.

Армирование бетона позволяет значительно продлить срок службы конструкции за счет усиления ее несущих способностей, добавления прочности и стойкости к разным типам воздействий. Главное – выбрать правильные материалы и методы, которые позволят добиться наилучшего результата.

1beton.info

что такое, под покраску из бетона

Армирование строительных конструкций является неотъемлемой частью создания железобетонных конструктивов, выдерживающие значительные нагрузки. Арматура внутри бетонного массива создаёт своеобразный скелет, повышающий несущую способность железобетона.

Армирование железобетонных стен позволяет сократить расход бетона и одновременно повысить прочность, не увеличивая толщину ограждающих конструкций. Чтобы не возводить ограждения подвала из сборных железобетонных блоков, делают армирование монолитных стен подвалов домов.

Формирование арматурных каркасов

Форма каркаса и количество элементов должны соответствовать нагрузке

Строение каркасов, диаметр стержней периодического профиля и гладкой арматуры определяют на основании специальных расчётов, которые учитывают нагрузку на конструкции. Существует множество методик расчётов, которые снабжены таблицами.

Зная нагрузку на конструкции подвала, по таблице можно определить форму каркаса, количество и диаметр несущих стальных стержней арматуры или проволоки.

Конструкции коробчатой формы

В опалубку монолита помещают металлические каркасы коробчатой формы. При возведении опалубки важно, чтобы стенки её не прикасались к откосам грунта. Металлический каркас не должен касаться внутренних поверхностей опалубки. Минимальный зазор между опалубкой и каркасом должен составлять не менее 20 мм.

Сегодня можно встретить многочисленные советы об устройстве гидроизоляционного покрытия арматуры. Спешим разочаровать сторонников таких методик. Защитный слой бетона полностью перекрывает доступ кислорода к металлу армированного каркаса.Тем самым исключается возникновение каких-либо коррозионных процессов. Коррозия арматуры может возникнуть только в одном случае – в результате разрушения бетона. Тогда потребуется демонтаж всей негодной конструкции.

Гидроизоляция арматуры ничего кроме лишних финансовых и трудовых затрат не принесёт.

Бетонный монолит стен подвала

Арматуру соединяют сваркой или проволокой

Армирование бетонной стены делают с помощью коробчатых каркасов. Массив железобетонных стен подвальных помещений является одновременно фундаментом дома, поэтому расчёт в потребности арматуры производится на основе показателей нагрузки на фундамент всего здания.

Металлические стержни соединяют в узлах сопряжения электросваркой или вязальной проволокой. Электросварку применяют в особо нагруженных участках подвальных ограждений.

Электросварочные работы значительно повышают затраты на строительство, поэтому самый распространённый метод крепления это соединение несущих стержней вязальной проволокой.

Вяжут арматуру вручную, используя пассатижи. При больших объёмах работ по армированию применяют специальный ручной механизм. Пистолет обхватывает проволочной петлёй узел сопряжения металлических стержней и затягивает жилу прочным узлом.

Чтобы не тратится на приобретение такого прибора, можно взять пистолет в аренду.

Кирпичная кладка

Укрепление кирпичной кладки происходит по-другому. Для этого готовят металлические сетки. Сетки в ширину не должны превышать толщину кирпичной кладки. В основном для кирпича металлические решётки не сваривают, а вяжут.

Профиль и диаметр стержней определяют расчётами, учитывающих проектную нагрузку на стены подвала. Для малоэтажных домов ограждения подвалов армируют проволочными сетками.

Решётку кладут на горизонтальную поверхность кладки и покрывают слоем цемента для следующего ряда кирпичей. Обычно сетки в кладке располагают между 3-4 рядами кирпича.

Ввиду слабой влагостойкости кирпич редко применяют для возведения подвальных помещений.

Другие материалы для армирования бетонных стен

Фиброарматура облегчает вес конструкции

Монолитный бетон укрепляют другим сырьем. Самые распространённые неметаллические материалы для армирования бетонных стен это фиброволокно и полимерные решётки:

Фиброволокно

Известно, что армирование монолита бетона стальными сетками и решётками значительно влияют на увеличение веса конструкции. Для конструкций подвала это не имеет значения.

Утяжеление конструкций здания требует усиления фундамента и стен подвала. Использование фиброволокна существенно делает конструкции легче. Однако следует знать, что такой вид усиления бетона не годится для несущих стен, поэтому фибру используют для перегородок. Подробнеее о добавлении фибры смотрите в  этом видео:

Если пренебречь таким правилом, то можно получить такую картину:

Фиброконструкции более пластичны

Технология получения фибробетона довольна проста. Основывается на том, что он готовится из сухой цементной смеси с добавлением фибры (полимерной, стальной и стеклопластиковой).

Чтобы вязкая масса получилась более эластичной, в неё добавляют различные пластификаторы. Для стен в основном применяют фибру из стекловолокна.

Монолит стены, укреплённый фиброволокном, обойдётся застройщику дешевле, чем армирование сталью.

Композитные полимерные сетки

Пластиковые сетки производят из ПВХ под давлением

Последнее время всё большую популярность приобретают пластиковые решётки для укрепления стен. Полимерная арматура намного легче стальных стержней. Применение пластика в монолите несущих стен должно подтверждаться расчётами проектных организаций, потому что ограждающие конструкции с таким видом усиления строго ограничены лимитом нагрузки.

Пластиковые сетки готовят путем прессования под большим давлением и высокой температурой поливинилхлорида.

В качестве несущих конструкций с пластиковым усилением стены возводят на строительстве одно- и двухэтажных строений.

Композитная полимерная арматура применяется как для усиления бетонного монолита, так и для кирпичной кладки стен.

Полимерные стержни выпускают в основном диаметром от 6 до 12 мм и больше. Пластиковый материал очень гибкий, что немаловажно для формирования арматурного каркаса стен сложной геометрической формы (арочные конструкции, овальные полуколонны).

В продажу композитная арматура поступает в виде длинномерных стержней от 6 до 12 м. Некоторые производители поставляют пластиковую продукцию в скатках.

№	Материал арматуры для стен	Достоинства	Недостатки
1	Сталь	Высокая несущая способность	Дороговизна
2	Фибра	Облегчает конструкцию	Слабая несущая способность
3	Композит	Материал не подвержен коррозии	Ограниченная несущая способность

Усиление стен в любом случае необходимо делать. Во-первых, это существенно сказывается на экономии основного материала стен. Во-вторых, отпадает необходимость в возведении толстых ограждающих конструкций. В-третьих, усиление стен значительно увеличивает срок службы конструкций (несколько десятилетий и более).

moyastena.ru

Устройство монолитных стен для частного дома

Устройство монолитных стен для частного дома. Технология возведения своими руками

Монолитные стены – ограждающая конструкция в системе монолитно-каркасной технологии. Сочетание бетона и металлической арматуры даёт хорошие эксплуатационные качества при невысокой стоимости.

Преимущества и недостатки

Монолитно-каркасная технология имеет следующие преимущества:

• здания возводятся в сжатые сроки,
• единая конструкция без швов прочна и надёжна, непродуваема, мостиков холода не образуется,
• помещения монолитных домов имеют свободную планировку,
• легко выполняются сложные архитектурные арочные, криволинейные элементы,
• повышенный срок эксплуатации монолитных железобетонных строений,
• ровная гладкая поверхность стен отделывается без подготовительных работ.

К недостаткам монолитных стен относят низкую звукоизоляцию, обязательное утепление стены, способность бетона проводить вибрацию.

Минимальная толщина

Основная задача стены, как ограждающей конструкции – сохранять тепло.

Толщина наружной стены регулируется теплотехническим расчётом, принимается от расчётных значений температур климатического района, зависит от выбранных материалов утепления и отделки.

Размер всегда задан проектом, отступать от него не рекомендуется. Толщина монолитной бетонной стены варьируется от 250 до 450 мм, при расчётной температуре климатического района от -20 до -40 град. Внутренние стены проектируют однослойными.

Толщина стены из монолитного железобетона всегда меньше стены из кирпичной кладки, что увеличивает площадь помещений при прочих равных значениях.

Устройство своими руками

Технология возведения монолитных стен не требует специальных навыков и умений. С составом работ по силам справиться звену из 2-3 человек. Домашний мастер с помощником сэкономит на оплате рабочим.

Монолитные стены возводятся с помощью опалубки – строительной конструкции, представляющей собой форму для заливки бетонной смеси.

Опалубка бывает двух видов: съёмная и несъёмная. Съёмная опалубка переставляется в процессе заливки, удаляется после набора прочности бетоном.

Несъёмная форма остаётся частью стены, дополняя бетон нужными качествами. Самые распространённые опалубки из вспененного полистирола выполнены в виде блоков. Блоки соединяются замками. Пенополистирол с бетоном образует трёхслойный пирог, утепляет бетонный слой, звукоизолирует конструкцию.

Армирование

Армирующий каркас устанавливается в переставную опалубку сразу после сборки. В несъемной опалубке арматура просчитана и установлена производителем.

На монолитную стену действуют сжимающая и изгибающая нагрузки. На сжатие работает бетон, деформацию изгиба воспринимает арматура.

Каркас монолитной стены двойной. В малоэтажном строительстве допустимо применять сетки из арматуры сечением 8 мм.

Рифлёное сечение прутов хорошо сцепляется с бетонной смесью, гладкие пруты анкерятся загибами на концах.

Выход арматуры на поверхность не допускается. Максимальный шаг продольной арматуры в сетке 25 см.

Поперечный шаг ограничен расстоянием 35 см. Длины стержней продольной арматуры подбирают на всю высоту конструкции.

Если по каким-то условиям обойтись без стыка невозможно, арматуру соединяют внахлёст, без применения сварки. Длина нахлеста зависит от диаметра арматуры и указана в архитектурном проекте дома. Сварные стыки ломаются при вибрации, вызванной уплотнением бетона.

Усиление проёма

Любой проём ослабляет сечение конструкции, становится уязвимым местом. Периметр оконных, дверных проёмов дополнительно укрепляется.

Толщина и количество арматурных прутов будут зависеть от ширины проёма, приложенной нагрузки и принимаются согласно проектного значения. Армируются горизонтальные и вертикальные плоскости. При укладывании бетонной смеси опалубку подпирают до достижения необходимого отвердения.

Самостоятельные работы по возведению стены начинаются со сборки опалубки. В собранную из щитов форму устанавливается каркас из арматурных стержней, затем заливается бетонная смесь.

Очерёдность заливки стен зависит от типа опалубки:

• несъёмную опалубку заполняют от пространства под оконными проёмами по направлению к углам здания,
• съёмную форму заливают рядами, на высоту не более 50 см за раз (для лучшего уплотнения бетонной смеси).

В обоих случаях тщательно наполняются и вибрируются углы. При подаче бетона механизированным способом скорость движения смеси снижают для качественной заливки, уменьшая сечение рукава.

Бетон уплотняется вибратором, в зависимости от времени года осуществляется уход. Зимой раствор прогревается, летом, в жаркую погоду, железобетон поливают водой, предотвращая растрескивание. От осадков открытая часть формы закрывается полиэтиленовой плёнкой.

Применение

Каркасно-монолитная технология одинаково успешно применяется во всех сферах строительства. Монолитные стены встречаются в многоэтажной застройке, частном секторе, общественных зданиях.

• при точечной застройке внутри квартала,
• недостатке места для разработки грунта под котлован,
• невозможности подъезда крупной строительной техники, башенных кранов,
• в районах с повышенной сейсмической активностью.

В индивидуальном домостроении применение монолитных стен экономит затраты на перевозку и хранение конструкций, погрузочно-разгрузочные работы.

Подробно и понятным языком объясняется весь процесс устройства монолитных стен в своем доме:

Устройство монолитных стен для частного дома
Как устроить монолитную стену при строительстве частного дома. Технология: монтаж опалубки, армирование стены, в том числе усиление проемов, заливка бетона с уплотнением, уход и проверка прочности, демонтаж опалубки.

Источник: domavlad.ru

Монолитные стены

Архив рассылки “Непрошеные советы” для начинающих проектировщиков. Выпуск № 30.

В тридцатом выпуске непрошеных советов я хочу написать о монолитных стенах (кроме, стен подвалов – это отдельная тема для разговора).

Какими должны быть надежные монолитные стены, и что нужно знать при их проектировании?

Прежде всего, толщина стен. Если стена – несущая, и имеет двойное армирование, то ее толщина не должна быть меньше 200 мм. Даже если расчет позволяет меньшую толщину. Дело в том, что качественно выполнить армирование и бетонирование высоких стен (а высота у них в разы превышает толщину) очень сложно при толщине менее 200 мм. А если работу выполнить сложно, то качество гарантировать невозможно. Поэтому следует запомнить это ограничение, чтобы не выходить за его пределы в целях экономии.

Следующий момент – это проемы в стенах. Всегда желательно обрамлять их арматурой по следующему принципу: охватывая открытыми хомутами рабочую арматуру стены так, как показано на рисунке (такие хомуты конструктивно устанавливаются по всему периметру проема с шагом 200-300 мм).

Если от верха проема до низа перекрытия осталось небольшое расстояние, и стена больше напоминает в этом месте перемычку, то и армировать ее следует как перемычку. Ведь, по крайней мере, на период бетонирования перекрытия эта перемычка будет испытывать определенную нагрузку, которую нужно определить и заложить в расчет. Если же от верха проема до верха стены далеко (значение не уточняю, т.к. нужно учитывать ширину проема, нагрузки на верх стены), то проем можно обрамлять хомутами по описанному выше принципу. Для примера все-таки приведу: при проеме шириной 1 м без значительных нагрузок от перекрытия об армировании перемычки можно задумываться при высоте сечения 300 мм и меньше.

Насчет армирования, оптимальная арматура сеток – диаметр 12 мм с шагом 200х200 мм. Чаще всего по расчету получается значительно меньше – разве что у основания стен и в районе отверстий доходит до 12 мм. Но здесь нужно учитывать, что сетки из арматуры меньшего диаметра, особенно выпуски на следующий этаж, ведут себя очень капризно – гнутся, деформируются и в ходе работы, и даже при сильном ветре. Поэтому диаметр арматуры меньше 12 мм допустимо применять только в небольших частных домах с малыми объемами арматурных работ.

Хочется еще обратить ваше внимание: если стены лестнично-лифтовой клетки являются ядром жесткости, в них следует предусматривать конструктивное армирование – по углам клетки устанавливаются гнутые Г-образные стержни, связывающие путем нахлестки наружную арматуру стен в единый в плане прямоугольник. Длина таких стержней должна равняться двум длинам нахлестки для данного диаметра арматуры (по одной длине нахлестки в каждую сторону). В принципе, такое дополнительное армирование не будет лишним в любых углах монолитных несущих стен.

И напоследок совсем небольшой список литературы (из одной книги): в пособии Тихонов «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» можно найти примеры армирования стен (в конце книги), за что автору большая благодарность.

На самом деле, стены – это самая простая и нудная часть проектирования железобетонного каркаса здания. Простое армирование, простая опалубка, но нужно показать все отметки, все проемы, штрабы и т.д. Советую при разработке чертежей не пренебрегать видами и развертками, с ними строителям гораздо проще работать, чем с планами и разрезами по планам.

С уважением, Ирина.

Последняя статья на сайте

Об анкеровке разными способами – что работает, а что – не очень

Очень часто при строительстве и при реконструкции нужно присоединить одну конструкцию к другой. Причем присоединить надежно, чтобы не было разрушения. Все узлы сопряжения очень важны, их целостность обеспечивает проектное положение конструкции, а значит – ее целостность. Мне в свое время хорошо запомнилась яркая аналогия главного конструктора Владимира Борисовича, который ввел меня в мир проектирования. Мне кажется, я ее уже приводила, но повторить будет не лишним. Он говорил мне: “Я представляю себе любую конструкцию так, будто она – это я. И анализирую, надежные ли опоры выбраны для каждой части. И когда я так делаю, то иногда вижу, что инженер вместо того, чтобы опереться на руку, на плечо или на туловище, прицепился к уху или к носу – повесил на них то, что они явно не выдержат”. Вот иногда при помощи таких ушей, носов и даже ресничек мы пытаемся связать массивные, тяжелые конструкции, требующие под собой надежную опору. Особенно часто это случается при применении всевозможных анкеров, которые связывают одно с другим в единое целое.

Давайте рассмотрим ситуации с анкеровкой на живых ситуациях.

Новые статьи

Новое в блоге

Изменение по ходу проекта – чем аукается?

Ох уж эти переделки… Иногда выучишь наизусть и содержимое чертежей, и ход их выполнения, пока десять раз переделаешь.

А знаете, чем чревато? Ошибками. Переделка – это всегда незамеченные замыленным глазом, не отловленные ошибки. Причем и проверщик не поможет: у проверщика тоже глаз замыливается…

Как у Бога за пазухой

Интересное дело. Конструктор чаще всего получает работу от архитектора, ну или от человека, выполняющего роль ГИПа – координатора между заказчиком и всеми исполнителями проекта. Напрямую от заказчика работа поступает редко и мимолетно – это обычно те люди, которые строят без проекта, но особо ответственные конструкции сами “проектировать” не рискуют.

Что стоит за одним маленьким чертежом?

Я снова об айсбергах. Заказчик получает результаты труда проектировщика в виде чертежей. Можно ли их сопоставить с объемом проделанной работы? Нет. Да по сути и не нужно. Проектировщик знает, что спрятано за каждой линией, за каждым габаритом, за каждым размером.

Монолитные стены
Какими должны быть надежные монолитные стены, и что нужно знать при их проектировании?

Источник: svoydom.net.ua

Армирование железобетонных стен

Армирование строительных конструкций является неотъемлемой частью создания железобетонных конструктивов, выдерживающие значительные нагрузки. Арматура внутри бетонного массива создаёт своеобразный скелет, повышающий несущую способность железобетона.

Армирование железобетонных стен позволяет сократить расход бетона и одновременно повысить прочность, не увеличивая толщину ограждающих конструкций. Чтобы не возводить ограждения подвала из сборных железобетонных блоков, делают армирование монолитных стен подвалов домов.

Формирование арматурных каркасов

Строение каркасов, диаметр стержней периодического профиля и гладкой арматуры определяют на основании специальных расчётов, которые учитывают нагрузку на конструкции. Существует множество методик расчётов, которые снабжены таблицами.

Зная нагрузку на конструкции подвала, по таблице можно определить форму каркаса, количество и диаметр несущих стальных стержней арматуры или проволоки.

Конструкции коробчатой формы

В опалубку монолита помещают металлические каркасы коробчатой формы. При возведении опалубки важно, чтобы стенки её не прикасались к откосам грунта. Металлический каркас не должен касаться внутренних поверхностей опалубки. Минимальный зазор между опалубкой и каркасом должен составлять не менее 20 мм.

Сегодня можно встретить многочисленные советы об устройстве гидроизоляционного покрытия арматуры. Спешим разочаровать сторонников таких методик. Защитный слой бетона полностью перекрывает доступ кислорода к металлу армированного каркаса.Тем самым исключается возникновение каких-либо коррозионных процессов. Коррозия арматуры может возникнуть только в одном случае – в результате разрушения бетона. Тогда потребуется демонтаж всей негодной конструкции.

Гидроизоляция арматуры ничего кроме лишних финансовых и трудовых затрат не принесёт.

Бетонный монолит стен подвала

Армирование бетонной стены делают с помощью коробчатых каркасов. Массив железобетонных стен подвальных помещений является одновременно фундаментом дома, поэтому расчёт в потребности арматуры производится на основе показателей нагрузки на фундамент всего здания.

Металлические стержни соединяют в узлах сопряжения электросваркой или вязальной проволокой. Электросварку применяют в особо нагруженных участках подвальных ограждений.

Электросварочные работы значительно повышают затраты на строительство, поэтому самый распространённый метод крепления это соединение несущих стержней вязальной проволокой.

Вяжут арматуру вручную, используя пассатижи. При больших объёмах работ по армированию применяют специальный ручной механизм. Пистолет обхватывает проволочной петлёй узел сопряжения металлических стержней и затягивает жилу прочным узлом.

Чтобы не тратится на приобретение такого прибора, можно взять пистолет в аренду.

Кирпичная кладка

Укрепление кирпичной кладки происходит по-другому. Для этого готовят металлические сетки. Сетки в ширину не должны превышать толщину кирпичной кладки. В основном для кирпича металлические решётки не сваривают, а вяжут.

Профиль и диаметр стержней определяют расчётами, учитывающих проектную нагрузку на стены подвала. Для малоэтажных домов ограждения подвалов армируют проволочными сетками.

Решётку кладут на горизонтальную поверхность кладки и покрывают слоем цемента для следующего ряда кирпичей. Обычно сетки в кладке располагают между 3-4 рядами кирпича.

Ввиду слабой влагостойкости кирпич редко применяют для возведения подвальных помещений.

Другие материалы для армирования бетонных стен

Монолитный бетон укрепляют другим сырьем. Самые распространённые неметаллические материалы для армирования бетонных стен это фиброволокно и полимерные решётки:

Фиброволокно

Известно, что армирование монолита бетона стальными сетками и решётками значительно влияют на увеличение веса конструкции. Для конструкций подвала это не имеет значения.

Если пренебречь таким правилом, то можно получить такую картину:

Фиброконструкции более пластичны

Технология получения фибробетона довольна проста. Основывается на том, что он готовится из сухой цементной смеси с добавлением фибры (полимерной, стальной и стеклопластиковой).

Чтобы вязкая масса получилась более эластичной, в неё добавляют различные пластификаторы. Для стен в основном применяют фибру из стекловолокна.

Монолит стены, укреплённый фиброволокном, обойдётся застройщику дешевле, чем армирование сталью.

Композитные полимерные сетки

Последнее время всё большую популярность приобретают пластиковые решётки для укрепления стен. Полимерная арматура намного легче стальных стержней. Применение пластика в монолите несущих стен должно подтверждаться расчётами проектных организаций, потому что ограждающие конструкции с таким видом усиления строго ограничены лимитом нагрузки.

Пластиковые сетки готовят путем прессования под большим давлением и высокой температурой поливинилхлорида.

В качестве несущих конструкций с пластиковым усилением стены возводят на строительстве одно- и двухэтажных строений.

Композитная полимерная арматура применяется как для усиления бетонного монолита, так и для кирпичной кладки стен.

Полимерные стержни выпускают в основном диаметром от 6 до 12 мм и больше. Пластиковый материал очень гибкий, что немаловажно для формирования арматурного каркаса стен сложной геометрической формы (арочные конструкции, овальные полуколонны).

В продажу композитная арматура поступает в виде длинномерных стержней от 6 до 12 м. Некоторые производители поставляют пластиковую продукцию в скатках.

Армирование железобетонных стен
Армирование стен позволяет сократить расход бетона и одновременно повысить прочность, не увеличивая толщину ограждающих конструкций.

Источник: moyastena.ru

Монолитный подвал. Толщина стен и армирование

Вопрос задал: 33dollars

Здравствуйте! Подскажите по железобетонному подвалу высотой 3 метра (заглубление 2,6). Достаточна толщина и армирование? Если не достаточно, порекомендуйте свой вариант.

1. В основании ЖБ плита толщиной 20 см b25 с двумя слоями А12 с ячейкой 200×200.

2. Наружные стены 25 см b25 без армирования.

3. Внутренние несущие 12 см b25 без армирования.

Сверху кирпичный дом с монолитными перекрытиями. Толщина кирпичных стен 25 см. Высота первого этажа 3 метра. Высота стен мансарды 1.5 метра. Крыша черепичная (глина или ЦПЧ) 180 м².

Грунты – супесь коричневая пластичная, грунтовые воды по геологии – 3,2 метра ( сезонные колебания +/- 0.8 метра), район строительства – Киев.

Комментарии

Бетонные стены подвала тоже нужно армировать. Обязательно.

Подробно по схеме армирования ответ будет в понедельник-вторник, 29-30 октября.

Спасибо! Жду ответа. По-поводу обязательности армирования. Думаю что это зависит от толщины. Хочу понять какой минимум толщины с армированием и какой без.

Нужно армировать независимо от толщины. Связано это с тем, что бетон работает только на сжатие, а вот на растяжение работает как раз арматура. Именно поэтому, все элементы, которые в процессе эксплуатации кроме сжатия подвергаются еще и растягивающим нагрузкам, следует обязательно армировать. Стены подвала, в процессе эксплуатации, будут воспринимать нагрузки на сжатие (от веса дома, жильцов, мебели, снега и т.д.), а также нагрузки на растяжение от давления грунта на наружную боковую поверхность стены. Поэтому не армированный бетон в таких условиях применять нельзя. Тем более, у Вас ведь весь дом будет стоять на этих стенках подвала.

Начну снизу. Фундаментная плита. Толщину нужно увеличить до 30 см, армирование хорошее. Сетки нужно будет поперечно связать между собой каждые две ячейки в шахматном порядке арматурой того же диаметра.

Наружные и внутренние несущие стены. Я распишу два варианта. Первый – на тот случай, если Вы передумаете и внутренняя несущая стена будет одна, а не две. Просто у Вас же монолитное перекрытие, не плиты, и если планировка позволяет, то и одной внутренней несущей стены будет достаточно. Второй вариант, если внутренних нусущих стен будет две, как на плане в Вашем первом сообщении. Итак.

Одна внутренняя несущая стена. Её толщину нужно увеличить с 12 см до толщины наружной несущей стены, т.е. до 25 см. Армирование, в таком случае, у всех несущих стен будет одинаковое: 2 сетки из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 300х300 мм. Поперечно соединенные через каждые две ячейки в шахматном порядке арматурой того же диаметра.

Две внутренние несущие стенки. Толщину внутренних несущих стен нужно увеличить с 12 см до 20 см. Армирование внутренних: 1 сетка из арматуры диаметром 10 мм с ячейкой 300х300 мм. Армирование наружных: 2 сетки из арматуры диаметром 10 мм с ячейкой 300х300 мм. Поперечно соединенные через каждые две ячейки в шахматном порядке арматурой того же диаметра.

В фундаментной плите и всех несущих стенах подвала отступ арматуры от края бетона 5-7 см.

Не забудьте про гидроизоляцию плиты и всех наружных стенок подвала. Так как при сезонном поднятии УГВ у Вас плита и стенки подвала будут на 20 см стоять в воде.

По поводу того, можно ли вообще не армировать бетонные стены подвала. Так не делают, выше я уже описала причины. Но можно использовать для несущих стен подвала готовые фундаментные блоки толщиной 40 см. Тогда с арматурой в стенах подвала не придется иметь дело.

Гидроизоляцию планирую внутреннюю, пенетроном. Этого будет достаточно?

Монолитный подвал
Здравствуйте! Подскажите по железобетонному подвалу высотой 3 метра (заглубление 2,6). Достаточна толщина и армирование? Если не достаточно, порекомендуйте

Источник: www.builderclub.com

Армирование монолитных стен подвала

Posted by Admin 981 days ago
Category: Стены

Армирование монолитных стен подвала

При возникновении необходимости армировать подвальные стены не нужно сразу вызывать бригаду строителей, так как справиться с подобной задачей можно своими силами. Для этого необходимо лишь ознакомиться с особенностями технологии армирования, которая предполагает добавление металлической арматуры в конструкции для увеличения ее прочности, долговечности и улучшения эксплуатационных характеристик.

Добавляя арматуру в бетонный раствор, создается прочная и надежная железобетонная конструкция. Как правило, ее используют для возведения несущих стен с высокими показателями технических характеристик. Строить стену из чистого бетона дорого и нерационально, а применение арматуры значительно удешевляет процесс. Помимо этого армирование используют при создании конструкций, которые должны выдерживать высокую механическую нагрузку.

Армирование подвальных стен

При обустройстве подвала в частном доме необходимо обязательно прибегать к использованию армирования стен, потому что конструкция здания и грунт будут оказывать на них огромное давления. Стены в небольшом подвале можно армировать самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

Подвальная стена создается при помощи арматурной сетки, которой свойственно одно немаловажное качество – упругость. Эксперты рекомендуют пользоваться вязкой, а не сваркой, потому что в случае смещения фундамента сооружения вследствие осадки или других обстоятельств, вязаная арматура сохранит свою целостность, в то время как сварная может не выдержать значительной осадки.

Укладка арматуры: особенности и правила

Армировать монолитные бетонные стены подвала своими руками без необходимых знаний и опыта очень сложно. На подвальные стены будет оказываться огромная нагрузка, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы сетка выдержала давления и не разрушилась во время эксплуатации.

Специалисты выделяют следующие правила укладки арматурной сетки:

1. Нужно укладывать арматуру таким образом, чтобы она не соприкасалась с опалубкой и была расположена на определенном от нее расстоянии. При несоблюдении этого правила во время съема опалубки вы можете случайно зацепить выступающий конец арматуры и тем самым нарушить всю конструкцию. Даже если опалубка будет снята аккуратно или вовсе не будет демонтироваться, то на выступающие концы будут оказывать воздействие различные атмосферные осадки, из-за которых арматура начнет покрываться коррозией.
2. Каждая ячейка арматурной сетки должны иметь определенный размер. Подвальные стены оптимально возводить из ячеек, шириной от 25 до 35 см.
3. Чтобы повысить надежность и прочность всей конструкции, получаемой после армирований монолитной стены, рекомендовано делать ячейки небольших размеров, предусмотрев давление, которое окажет перекрытие, при условии, что оно тоже будет бетонным. Вместе с этим, ячейка не должна быть менее 5 см в ширину, в противном случае после бетонирования могут образоваться пустоты, которые могут привести в дальнейшем к разрушению стен в ходе эксплуатации.
4. Нужно обеспечить дополнительную защиту арматурной сетки от воздействия коррозии. Здесь можно воспользоваться специальными добавками при создании бетонного раствора. Кроме того следует удостовериться, что поверхность стены и арматура отделены друг от друга 20-милимитровым бетонным слоем. При этом неважно кто занимается армированием, вы или наемные работники – каждый процесс должен быть проконтролирован.
5. Проследите за установкой арматурных стержней – они должны стоять прямо и не отклоняться в стороны. При наличии серьезного отклонения из-за давления почвы могут возникнуть негативные последствия.

Армирование монолитных стен подвала
Армирование монолитных стен подвала При возникновении необходимости армировать подвальные стены не нужно сразу вызывать бригаду строителей, так как справит

Источник: postroy-prosto.ru

postroifundament.ru

порядок выполнения работ, определение размера опалубки и ее монтаж, советы профессионалов

Армированные монолитные конструкции впервые в России использовали в 1802 году при постройке Царскосельского дворца. Материалом служили металлические стрежни. Монолитные железобетонные конструкции позволяют возводить здания с разным уровнем сложности и конфигурации. Часто такую технологию используют при строительстве резервуаров, фундаментов, перекрытий, стен.

Преимущества и недостатки монолитно-каркасной технологии

Монолитные армированные стены имеют такие преимущества:

• цельная конструкция без швов прочная и надежная, ее не продувает, не образуются температурные мосты;
• гладкая ровная поверхность позволяет приступить к отделочным работам без предварительной подготовки;
• сооружения здания в короткие сроки;
• монолитные дома имеют свободную планировку;
• повышенный срок службы железобетонных сооружений;
• сложные архитектурные криволинейные элементы и арки выполняются достаточно легко.

Недостатки монолитных стен:

• низкая звукоизоляция;
• обязательное утепление стен;
• способность бетона проводить вибрации.

В чем необходимость армирования?

Для того чтобы повысить прочность бетона и сократить его количество, используют арматуру. В теории, в роли арматуры может выступать любой материал. Но на практике чаще всего используют сталь и композит.

Композит — это комплекс материалов. Основой могут служить базальтовые или углеродные волокна, которые заливают полимером. Такая арматура обладает небольшим весом и не подвержена коррозии.

Сталь, по сравнению с композитом, имеет гораздо большую прочность и относительно невысокую стоимость. В процессе армирования монолитных стен используют швеллеры, уголки, двутавровые балки, рифленые и гладкие прутья. В случае создания сложных строительных конструкций для армирования применяют металлические сетки.

Арматура бывает разной формы. Но чаще всего в продаже можно встретить стержневую. При строительстве малоэтажных зданий обычно используют рифленые прутья. Они имеют низкую цену и отличное сцепление с бетоном, что делает их очень популярными среди покупателей. Стальные стержни, которые используют при строительстве монолитных конструкций, обычно имеют диаметр в диапазоне 12-16 мм.

Нюансы армирования

При самостоятельном армировании монолитных стен следует учесть такие факторы:

• При создании арматурной сетки лучше всего применить новые стальные стержни, потому что они могут выдержать большие нагрузки.
• В случае обнаружения ржавчины на новых стрежнях не следует ее удалять. Это может привести к ухудшению сцепки бетона и прутьев.
• Чтобы разрезать стержни, лучше всего применить болгарку. Если стрежень нужно согнуть, то место сгиба предварительно прогревают непосредственно перед самой манипуляцией. Но это делать крайне не рекомендуется. Как в случае со сваркой, материал теряет прочность.
• Если уже бетон был залит в опалубку, то арматуру ставить нельзя. В случае если порядок работ не соблюден, то весь процесс нужно начинать сначала.
• Наращивать арматурную сетку по длине или высоте также не рекомендуется, так как при сильных нагрузках в местах наращивания могут образоваться разрывы. Если же таких нагрузок не предвидится, то нужно выполнить эти работы максимально качественно.

На стены помещений, расположенных ниже уровня грунта, будет сильная нагрузка. Поэтому для монтажа сетки нужно выбрать качественную арматуру стандартных размеров, а узлы армирования монолитных стен стоит выполнять из специальной проволоки.

Опалубка и ее монтаж

Возведение монолитных стен происходит с помощью опалубки. По своей сути — это форма для заливки бетонной смеси. Делится конструкция на два вида:

• съемная — удаляется после застывания бетонной смеси;
• несъемная — является частью стены, придавая ей дополнительные качества.

Чаще всего применяют опалубки из вспененного полистирола. Он выпускается в виде блоков, которые соединены замками. Пенополистирол утепляет слой бетона и увеличивает звукоизоляцию.

Монтаж несъемной опалубки достаточно прост:

• На гидроизоляционный слой фундамента укладывают блоки опалубки. Это нужно сделать таким образом, чтобы сквозь них проходила арматура, скрепленная с фундаментом. В процессе укладки первого ряда блоков оформляются откосы для дверей и отводы внутренних стен.
• Второй ряд блоков должен перерыть все вертикальные швы первого ряда. То есть способ укладки очень похож на кладку кирпича. Замки, находящиеся внизу и вверху кромок, должны соединяться без зазоров.
• Третий ряд — самый важный. Именно по нему выравниваются все слои блоков.

На количество необходимого материала влияет площадь, которую будут заливать бетонной смесью, и толщина стенок. Чем больше будет бетона, тем больше нужно опорных стенок.

По сути, процесс расчета опалубочной системы не сложен. Размер конструкции вычисляют способом деления на высоту и ширину доски. К примеру, среднее количество досок для монтажа 1 м³ опалубки — 40-43 шт.

Типичные размеры блоков из пенополистирола:

• длина — 1,2 м;
• ширина — 25 или 30 см;
• высота — 25, 30 или 40 см;
• толщина внутренней стенки — 5 см;
• толщина наружной стенки — 5 или 10 см.

Армирование монолитных стен и простенков

Процент армирования от сечения стены около 10 %. Для этого процесса применяют армирующие сетки из стали или каркас (для повышенной прочности).

Укрепление арматурой чаще всего выполняют по горизонтали и вертикали. Для этого используют прутья диаметром 6-8 мм. Располагают их симметрично у боковых стен. Горизонтальные стержни с вертикальными у противоположных боковых стен соединяют поперечными связями. Нужны такие соединения для того, чтобы предотвратить выпучивание вертикальной арматуры. Армирование углов монолитной стены выполняется обязательно. Для этого желательно использовать П-образные хомуты. Они дают необходимое скрепление концов горизонтальных стержней и защищают вертикальные от выпучивания.

Простенок — это часть стены между двумя проемами (окна, двери). Армирование маленьких простенков в монолитных стенах происходит с помощью плоских сеток, монтируемых с двух сторон. В случае если перекрытия сборные, то используют сборный каркас. Плоские стенки первого простенка нужно объединить пространственными каркасами соединив стержни.

Типовая последовательность по армированию стен подвала

Укрепление стен подвала необходимо в любом случае и независимо от их толщины. Армирование монолитных стен подвала проходит следующим образом:

• Покупка проволоки диаметром 3 мм. Сетку для армирования можно купить в виде рулонов (наиболее распространенный вариант). Именно ее чаще всего применяют для стяжки пола или армирования стен.
• Подготовка инструмента. Обычно достаточно проволоки и кусачек. Но ускорит процесс вязки сетки пистолет для вязки арматуры. Он обладает электродвигателем, запускающим протяжку проволоки.
• Производятся нужные расчеты. Обязательно берется во внимание уровень залегания подземных вод при расчете толщины стен. Если армирование монолитной стены подвального помещения нужно провести ниже уровня грунтовых вод, то плита основания должна быть толщиной от 20 см и выходить за стены на 40 см. При условии, когда подземные воды далеки от основания, то требования следующие: толщина стен подвала с глубиной размещения 1,5-2,5 м может быть от 20 до 40 см, а нижняя стена может быть несиловая, и допускается выступ за контур постройки на 10 см.
• Очищение опалубки. По факту, это удаление строительной пыли и грязи из конструкции.

• Изготовление армирующей сетки. На этом моменте важно правильно определить размер ячейки. Для стен подвала он может быть в диапазоне 25-35 см. Соответственно, чем меньше звено, тем прочнее и надежнее сетка. Но ячейки менее 5 см не допускаются, так как возможно возникновение пустот при заливке бетонной смеси.
• Прокладка арматурной сетки в опалубку. Необходимую прочность монолитной стене придаст армирование сеткой в два слоя. Важно, чтобы диаметр проволоки был не меньше 12 мм, а шаг и по горизонтали и по вертикали не больше 40 см. Оба слоя сетки нужно соединить в шахматном порядке через каждые две ячейки. Для соединения используют проволоку такого же диаметра. Кроме того, арматура и ее элементы не должны соприкасаться со стенками опалубки.
• Проверка правильности монтажа армирующей сетки. Арматура должна быть размещена строго вертикально. Допустимое отклонение 1-2 мм. Причина этого — давление почвы на стены подвала. Правильность расположения можно проверить строительным или лазерным уровнем.
• Заливка бетона и засыпание почвы возле стен. Чтобы обеспечить антикоррозийную защиту арматуры, в бетон добавляют специальные растворы.

Усиление проемов

Любой проем является слабым местом конструкции. Поэтому периметры оконных и дверных проемов обязательно укрепляют дополнительно. Если это сделать неправильно, то конструкция растрескивается и деформируется.

Размеры и тип металлоконструкций для усиления проемов подбирается согласно точным расчетам. Нужно учитывать все параметры, которые влияют на целостность конструкции здания: материал стен, этажность, размер проема, тип основания, вес кровли.

Существует несколько способов армирования проемов в монолитной стене:

• Армирование в один ряд с использованием швеллеров. Это стандартный способ, который заключается в анкерном креплении к стене металлической рамы. Ширина швеллера должна немного больше ширины стены.
• Двухрядное армирование. Суть заключается в накладке двух швеллеров на стену, которые потом дополнительно крепятся и привариваются к металлическим пластинам.
• Усиление с помощью уголков. К краям проема крепятся металлические элементы. Их внутренняя часть соединяется с помощью полосы, которая зафиксирована в стене. Стойки в таких случаях стягивают шпильками или сваривают.
• Коробковое усиление. Швеллеры приваривают параллельно и вертикально. В качестве верхнего элемента служит силовой двутавр.
• Армирование из уголка. Применяют, когда необходимо усиление нестандартных проемов и отверстий.
• Комбинирование способов. Зависит от конструктивных особенностей проемов.

Армирование отверстий в монолитной стене — довольно сложный и ответственный процесс, тем более когда проем необходимо сделать в несущей стене. Неправильно выполненное устройство проема может привести к значительному снижению надежности здания. Поэтому такие процессы лучше производить с помощью специалиста.

Краткий алгоритм усиления проемов:

• Разметка будущего отверстия и армирования.
• Установка временных подпорок.
• Непосредственное усиление с использованием металлических профилей.
• Резка.

Армирование цокольного этажа

Нулевой этаж чаще всего имеет высоту от 1,5 до 2,5 м. Армирование монолитной стены цокольного этажа проходит следующим образом:

• Устанавливают несъемную опалубку из пластика. Она одновременно служит и утеплителем для стен.
• При установке опалубки прокладываются проемы для окон и дверей, а также гильзы из металла для прокладки коммуникаций.
• Армировать нужно в продольном направлении стен. При этом металлические стержни связываются с уже установленными вертикальными прутьями. Сечение стержня не менее 10 мм.
• При наличии необходимой техники и материалов бетон лучше заливать сразу же. Если возможности такой нет, то бетонную смесь заливают слоями. При втором варианте каждый последующий слой заливается через трое суток после предыдущего. Набор требуемой твердости происходит в течение 28 суток.
• После окончательного затвердения можно приступать к дальнейшим строительным работам.

Полезное видео по теме и выводы

В дополнение полезное видео по теме армирования.

В заключение стоит сказать, что сам процесс армирования монолитных стен не сильно сложен. Но требуется правильный расчет, точность выполнения работ и качественный материал.

fb.ru

Как снять краску со стены в ванной: лучшие способы удаления

Вопрос о том, как снять краску со стены в ванной, появляется во время ремонта старой или при покупке новой квартиры. В новостройках стены часто покрывают водоэмульсионкой нейтрального цвета, поэтому проблем с ее удалением не возникает. В старых домах все сложнее, так как здесь часто нанесена разная краска в несколько слоев.

Для нанесения нового покрытия со стены в большинстве случаев необходимо снять старое.

 

Когда нужно снимать старый слой краски со стен в ванной

Еще недавно самым распространенным методом отделки ванной комнаты была ее покраска. Через некоторое время такие стены приходилось обновлять, и на них наносился новый слой, а старый не удалялся.

Если краска вздулась, то удалять ее просто, но бывает нанесено несколько слоев и все они хорошо держатся. Есть варианты отделки стен, когда старое покрытие удалять необязательно. Это касается монтажа вагонки, гипсокартона, плитки (обрабатывают бетон-контактом, но краска должна хорошо держаться).

Удалять краску со стен в ванной надо перед нанесением следующих покрытий:

1. Повторное окрашивание. Если старое покрытие надежно держится, то новый слой можно нанести сверху. Если есть поврежденные участи, их удаляют, а место выравнивают финишной шпаклевкой. Этот вариант подходит только в том случае, когда обе краски одинаковы по составу.
2. При нанесении обойного клея, мокрой штукатурки и аналогичных составов. Они плохо прилипают к гладкой поверхности.

Пример плоскости с участками разного цвета.

Чтобы выбрать методы избавления от старого покрытия, учитываются следующие факторы:

1. Сколько средств вы готовы потратить. Они понадобятся на приобретение, аренду инструментов или химических растворов.
2. Сколько есть времени на выполнение работы.
3. Какое основание стен. Они бывают кирпичные, бетонные, оштукатуренные.
4. Тип краски нанесенной на стены. Тяжелее всего снимать масляный состав с бетонной поверхности.
5. Какое количество слоев нанесено на стену. Бывает, что тонкий слой тяжелее удалить, чем толстый, так как он во время ударов откалывается.

Механическая очистка поверхности

Для снятия со стен ванной комнаты старой краски применяют несколько способов. Самой доступной является механическая очистка, но этот вариант трудоемкий. Используют разные инструменты, которыми соскабливают или сбивают старое покрытие.

Шпатель

У большинства домашних мастеров найдется шпатель. С его помощью можно удалять лакокрасочное покрытие в труднодоступных местах. Во время работы образуется мало пыли. Вместо шпателя можно использовать скребок или нож.

Зачистка шпателем.

Недостатки:

• работа выполняется долго;
• требует больших физических усилий;
• за один проход охватывается небольшая площадь;
• осколки краски могут попасть в глаза, поэтому надо использовать защитные очки.

Топор или кирочка каменщика

Сначала топором или киркой на стене делают частые насечки, так проще удаляется краска. Удар не должен быть сильным. На следующем этапе топором или киркой делают движения сверху вниз и удаляют старое покрытие.

После обработки поверхности топором на ней остаются мелкие насечки, улучшающие сцепление штукатурки. Это метод применяется на оштукатуренных стенах, если они бетонные, то он не подойдет. Специалисты указывают, что киркой работать удобнее и эффективнее.

Электроинструмент

Снятие краски болгаркой.

Для быстрой очистки стен используются электроинструменты. Будьте готовы к большому количеству пыли и шума, зато работа выполняется быстрее и с меньшими физическими затратами.

Для электродрели используют специальные насадки.

С болгаркой работать сложнее, так как она высокооборотная. Для работы используется широкий круг. Применение электроинструмента позволяет снимать такое покрытие с любой поверхности.

В этом случае надо использовать средства индивидуальной защиты: костюм, шапка, очки, респиратор.

Химические средства

Если нет желания заниматься тяжелым физическим трудом, удалить краску со стен можно химическими способами. Для этого используют разные средства, размягчающие лакокрасочное покрытие, и оно легко снимается шпателем.

Органические растворители

Если принято решение использовать органические растворители, то при наличии нескольких слоев краски надо отдельно обрабатывать каждый из них.

Так как растворители токсичные, во время работы с ними используется респиратор, хорошо проветривается помещение.

К органическим растворителям относится уайт-спирит, ацетон. На поверхность они наносятся валиком или кистью и оставляются там на несколько часов. Краска размягчается, после чего снимается скребком или шпателем. После очистки стен их надо хорошо промыть от остатков растворителя.

Профессиональные растворы для смывки.

Неорганические реактивы

Можно использовать состав из извести и соды в пропорции: 400 г соды и 1,4 кг негашеной извести. Сначала их перемешивают, а потом добавляют воду, чтобы получить консистенцию густой сметаны. Готовый состав наносят на окрашенную поверхность и оставляют на 10-12 часов. После этого краска размягчается и легко снимается со стены.

Можно применять жидкое стекло, его наносят на слой краски и дают время для высыхания. После этого лакокрасочное покрытие снимается одновременно с пленкой из жидкого стекла. Применение химических составов облегчает снятие краски, но все равно это длительный и трудоемкий процесс.

Температурный способ

Термический метод позволяет быстро снять старое лакокрасочное покрытие. В этом случае на него воздействуют высокой температурой. Для этого используют строительный фен. После размягчения все снимается шпателем или скребком.

Используется мощный фен. Горячий воздух направляют под углом к обрабатываемой поверхности.

Во время нагрева выделяются вредные вещества, поэтому работать надо в средствах индивидуальной защиты.

Нельзя его применять в местах расположения электропроводки, так как от действия горячего воздуха ее изоляция будет плавиться.

Очищать стены ванной комнаты от старой краски можно, используя любой из описанных способов. Бывает недостаточно применения одного варианта, поэтому комбинируются разные способы, тогда удается полностью очистить поверхность.

vmirekraski.ru

Как снять старую краску со стены в ванной: способы

Перед тем, как приступить к новому оформлению ванной, необходимо снять старую краску со стены – конечно, при условии, что она вообще была. Дело в том, что оставлять ее в большинстве случаев нельзя – поскольку со временем краска отслаивается и велика вероятность, что новенькая отделка отвалится вместе с внутренним слоем значительно быстрее, чем того хотелось бы хозяину. Учитывая, что вес краски, нагруженной новым отделочным материалом, существенно увеличится, вероятность еще более быстрого ее отслоения только возрастет.

Старую краску будет снимать легче, если в прошлый раз ремонт стен делался очень давно, и отделка уже готова отпадать сама, даже без посторонней помощи. Если же предшественники красили стены на славу, и прошло после этого не так уж много времени, то можно немало помучиться, прежде чем удастся удалить отделку.

Некоторых смущают также другие побочные эффекты, вроде возможного шума, пыли и других негативных факторов ремонта. На самом же деле существует столь много разных методов решения проблемы, что остается только выбрать наиболее подходящий.

Минимум шума

Если соседи попались нервные, да и сами хозяева на время ремонта в санузле не имеют возможности съехать из квартиры, желательно не использовать шумные способы. Снять старую краску со стен ванной можно совершенно бесшумно, и для этого применяется два основных метода:

• смывание ацетоном или другим растворителем;
• выжигание огнем.

Несмотря на принципиальную разность двух методик, они имеют между собой много общего: положительный момент заключается в отсутствии шума, отрицательный – в опасности и вредности обоих способов. Судите сами – и растворителем, и горелкой нужно пользоваться аккуратно, чтобы не подвергать себя риску получить ожог – ни обычный, ни химический. Хотя краска со стены и в первом, и во втором случае удалится легко и бесшумно, запах будет стоять крайне едкий, но самое неприятное это то, что он действительно опасен для человека. Оба подхода требуют подготовки – нелишне защитить руки и лицо при помощи резиновых перчаток и маски. Наконец, растворители не всегда могут помочь при очистке старой краски со стен, а выжигание вообще способно их повредить.

Без пыли и финансовых затрат

Чтобы не мучить ни себя, ни соседей едкими запахами, да еще и неплохо сэкономить, можно произвести очистку стен наиболее примитивным способом, то есть вручную. Конечно, голыми руками сделать это проблематично, однако из оборудования нам понадобится лишь самое простое:

• шпатели – продаются в любом строительном магазине, стоят копейки;
• топор – оригинальная альтернатива, которая найдется практически в каждом доме.

Снятие краски при помощи шпателя – недорого, без шума и пыли

Применять нужно либо одно, либо другое. Начнем со шпателя – этот инструмент знаком каждому, кто хотя бы раз занимался ремонтом. Чтобы удалить старую краску со стен ванной с его помощью, не понадобится учиться – приспособление интуитивно понятно, и ничего сложного в нем нет. Его особое удобство заключается в небольших размерах, позволяющих добраться даже до самых удаленных и труднодоступных уголков стены. Другое дело, что за экономию придется заплатить собственным трудом, который отберет довольно много времени и сил.

Топором для решения поставленной задачи активно пользовались во времена, когда шпатель был сугубо профессиональным инструментом, однако и сегодня такой метод поможет эффективно очистить стены. Способ довольно шумный, но все же снятие краски топором происходит заметно тише, чем электроинструментом. Сначала делаются частые насечки, которые вздувают покрытие, а затем движениями сверху вниз удаляется вся краска со стен. По сравнению с работой шпателем, результат достигается значительно быстрее. Однако следует помнить, что для такого подхода желательно обладать должной физической силой, а также быть очень аккуратным, чтобы не нанести себе увечий.

Топор не поможет, если краситель нанесен прямо на бетон или на тонкий слой грунтовки. Кроме того, инструмент должен быть достаточно острым, иначе желаемого эффекта достигнуть не удастся.

Как можно быстрее

Если снять старую краску со стен в ванной нужно как можно скорее, и мнение соседей относительно шума можно не учитывать, то лучше воспользоваться современными электрическими инструментами, такими как болгарка или перфоратор со специальными насадками. Преимущества такого решения очевидны – во-первых, снять предыдущее покрытие со стен по всей комнате можно всего лишь за пару часов, во-вторых, здесь важна не физическая сила, а простое умение работать с инструментом.

Этот же метод особенно актуален, если надо удалить краску, которую нанесли непосредственно на бетон или небольшой слой грунтовки – степень разрушительности данной тактики столь высока, что она просто снимает верхний слой стены, вне зависимости от того, из чего он сделан.

Однако и недостатки у этого способа также есть. Во-первых, несоблюдение техники безопасности в данном случае способно натворить еще больше беды, чем неаккуратное поведение с топором – если насадка электроинструмента разрушает даже стены, представьте, что она может сделать с неаккуратным рабочим. Во-вторых, этот способ отличается огромным количеством пыли, поэтому большое количество необходимой экипировки вызвано нуждами не только безопасности, но и элементарной чистоты. В-третьих, соседи обязательно узнают, что у вас делается ремонт, и их это отнюдь не порадует, кроме того, находиться в соседней комнате будет просто невозможно из-за непередаваемого грохота. Наконец, до наиболее труднодоступных мест не всегда можно добраться при помощи болгарки или перфоратора, так что если конфигурация труб и сантехники довольно сложная, то и процедура очистки стен в ванной получится непростой.

Удаление краски с помощью электроинструмента – наиболее быстрый способ решения данной проблемы

Как бороться с водоэмульсионной акриловой краской?

Для оформления интерьера ванной нередко используют водоэмульсионную акриловую краску, которая выдерживает самые сложные нагрузки, характерные для санузла и, соответственно, отличается особо надежным сцеплением с поверхностью. Как правило, снять ее любым из представленных выше способов либо вообще невозможно, либо очень сложно. Тем не менее, нет такого покрытия, которое нельзя удалить, поэтому выход есть и в этой ситуации:

1. Акриловый краситель не смывается водой, однако при помощи воды его можно размочить до такого состояния, когда он начнет поддаваться обыкновенному шпателю. Лучше использовать теплую воду в большом количестве и заниматься удалением следует, пока поверхность мокрая, иначе, засохнув, она может снова стать непробиваемой.
2. Если краска еще и водостойкая, то снять ее можно только при помощи электроинструмента, со всеми вытекающими. Другой вариант – выжигание огнем, однако он применяется только при довольно толстом слое отделки.
3. Есть и еще один оригинальный метод. Любым способом приклейте к поверхности газеты – в качестве соединяющего раствора может выступать клейстер, сильно разбавленный ПВА или клей для обоев. Когда клеящее вещество полностью засохнет, попытка отодрать газету приведет к полной очистке стены.

Снятие акриловой краски при помощи газет и клея

Помните, что водоэмульсионная краска в размягченном состоянии снова приобретает красящие свойства, поэтому позаботьтесь о том, чтобы сантехника и покрытия, не нуждающиеся в демонтаже, были надежно защищены от попадания на них удаленного материала.

Химические уничтожители

Наконец, есть и более сложная химия, не обладающая едким запахом ацетона, но дающая приблизительно похожий по качеству эффект. Как правило, данный способ менее опасный для человека. Варианты таковы:

1. Готовые смывки или уничтожители можно приобрести в магазинах – там заодно и расскажут, как правильно пользоваться данным веществом.
2. Сделать самостоятельно – для этого 200 мл йода растворить в ведре воды, а затем этим составом сильно размягчить покрытие. При этом не забывайте, что йод относится к токсичным веществам особо сильного действия, и даже его испарения вредны.
3. Убрать краску со стен поможет также густая мыльная пена: с салициловой кислотой или водкой – для акриловых красителей, и дихлоретаном или хлороформом – для латексных.

Жидкость для снятия старой краски можно купить практически в любом строительном магазине

Стоит ли заниматься этим самостоятельно?

Начнем с того, что теоретически вообще необязательно удалять старую краску – гипсокартон и навесной потолок, а также пластиковые панели позволяют устанавливать новую отделку поверх неподготовленной поверхности, то есть ничего убирать не придется вообще. Другое дело, если предпочтение было отдано более классическим вариантам, вроде кафеля или той же краски – тогда предыдущий слой подлежит обязательному удалению.

Браться за выполнение работы самостоятельно или доверить ее выполнение профессионалам, каждый решает сам. Все зависит только от потребностей и пожеланий хозяина, а также его готовности работать одним из способов, представленных в подборке.

otdelkagid.ru

Как удалить краску со стены под плитку

Покрытие краской стен и потолка – простой и бюджетный способ сделать ремонт в помещении. С такой задачей можно справиться даже самостоятельно. Проходит время, на окрашенной поверхности появляются вздутия, отслоения, трещины. Иногда просто хочется поменять вид отделки, например, сделать ремонт в ванной, наклеить плитку. В таких случаях требуется полностью очистить стены от старой краски. Тут без профессиональных советов не обойтись.

Необходимые инструменты и материалы

Несколько советов и инструкций ответят на вопрос, как быстро и качественно удалить старую краску. Прежде всего, необходимо позаботиться о следующем:

1. Безопасность прежде всего! Приготовить защитное снаряжение. Следует приготовить респиратор и очки, чтобы защитить глаза, дыхательные пути от пыли, острых частиц. Другое оборудование, которое может понадобиться, включает фартук, перчатки, каску и ботинки.
2. Чтобы устранить проблему на высоких стенах или потолке, нужно приготовить лестницу. Следует убедиться, что лестница достаточно прочная, чтобы избежать падения. Она должна иметь прочные перекладины.
3. При ремонте внутренних стен, нужно освободить помещение. Необходимо убрать такие вещи, как мебель и ковры, чтобы защитить их от частиц пыли. Окна, двери, плинтусы можно защитить малярным скотчем. До снятия слоя старой краски со стен и потолка в ванной, необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой пол, всю сантехнику.
4. Перед тем, как удалять надоевшую краску со стен под плитку, стоит позаботиться о притоке свежего воздуха. Желательно держать окна и двери открытыми, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
5. Выбрать подходящие инструменты и материалы.
6. Рекомендуется начинать уборку старого покрытия в комнатах или ванной с самых простых способов, затем переходить к более трудоемким.

Для работы может понадобиться широкий выбор инструментов:

• Инструменты с острой кромкой: шпатель, цикля, молоток, зубило, топор;
• Железная щетка;
• Электроинструменты: ударная дрель, перфоратор или болгарка;
• Нагревательные приборы: технический фен или паяльная лампа;
• Средство для снятия краски.

Механические способы снятия краски

Эти приемы удаления краски со стен считаются наиболее трудоемкими, пыльными. Чаще их применяют для уборки лакокрасочного покрытия с бетонных стен.

На заметку! В продаже есть специальные машины для удаления лакокрасочных материалов и штукатурки, с регулировкой глубины шлифовки и с возможностью подключения к пылесосу.

Шпатель, стамеска, молоток и другие

Чтобы эффективно удалить слой краски со стен, скребок и подобные ему инструменты надо держать под правильным углом и прикладывать определенную силу. Для облегчения работы можно постукивать по инструментам молотком. Самый примитивный метод удаления старой краски – это насечки острым топором. Его часто применяют для подготовки стен для плитки.

Дрель с различными насадками

Роль стамески может выполнить перфоратор с лопатовидной насадкой или дрель со специальными насадками.Для чистки стен используется три вида насадок: цепная, корщетка и коронка по кирпичу. Такие приспособления хорошо снимают окрашенный слой, не повреждая штукатурку. Производительность работы – 1 квадратный метр в час. Процесс этот очень шумный, поэтому желательно согласовать с соседями время таких работ.

Болгарка

Это механизированное решение задачи, как быстрее удалить старую краску и подготовить стены к облицовке. Хотя этот инструмент производит много шума и пыли, он ускоряет шлифовку стен. Существует несколько насадок для болгарки. Для грубой обработки применяют металлические щетки определенного диаметра и шлифовальные круги.

Важно! Чтобы уменьшить количество пыли при обработке стен, рекомендуется использовать промышленный пылесос с системой отвода пыли в резервуар с водой.

Термические способы

При этом варианте очистки стен от старой, отжившей свой век краски, сначала размягчается под действием высоких температур. Этот способ снятия лакокрасочного покрытия подходит для мест, где ударно-вибрационные воздействия невозможны. Нельзя производить термическое воздействие на участки стены с близкорасположенной проводкой и любой декоративной отделкой.

Строительный фен

Лакокрасочное покрытие легко размягчается под воздействием потока раскаленного воздуха и начинает пузыриться. После его легко удалить при помощи обычного шпателя. Минусом такого способа является едкий запах нагретого покрытия, который к тому же может быть токсичен.

Осторожно! Старые советские покрытия часто содержат в составе свинец. Поэтому существует риск отравления этим металлом.

Паяльная лампа

Этот прибор может работать от бензина, газа, керосина. Горящее пламя имеет температуру более 900 градусов и прекрасно размягчает масляные составы. Размягчившиеся слои стоит сразу же снимать, иначе они быстро остывают, теряют пластичность и каменеют.

Внимание! Следует соблюдать противопожарную безопасность. Есть опасность возгорания краски.

Химические способы

Удалить без трудозатрат старую краску с разных стен можно при помощи химических смывок щелочного или органического состава. Подойдет ли такой метод, можно определить только опытным путем.

Внимание! Подобные растворы токсичны и имеют резкий запах. Поэтому, перед тем, как очищать стены подобным образом, следует удалить из помещения детей и домашних животных.

Готовый состав для снятия краски

Есть несколько недорогих смывочных растворов:

• Жидкое стекло;
• Смесь 3 частей извести и 1 части бельевой соды (карбонат кальция).

Потолок в ванной, покрытый «водоэмульсионкой», можно покрыть сваренным крахмальным клейстером и поклеить старые газеты. После высыхания бумаги она снимается вместе со слоем старой краски.

Технология применения смывки

Смывочный состав кистью наносится на окрашенную поверхность на указанное время, для размягчения окрашенного слоя. После этого, он очищается шпателем вместе с размягченным лакокрасочным слоем. Как правило, хорошо смываются 2-3летние слои краски. При необходимости процедуру повторяют.

Удаление краски с верхней одежды

Поставить пятно от окрасочных составов можно не только в процессе ремонта, но и в результате бытовой неосторожности. Удаление таких отметин с тканей представляет сложность потому, что краситель проникает между волокнами. Перед тем, как пытаться счистить пятно от краски с куртки, следует разобраться с несколькими производными:

• Тип пятен. Окрасочные составы делятся на водорастворимые (водоэмульсионные, латексные), масляные и эмали. Легче всего удаляются водорастворимые.
• Состав ткани.Легче всего удаляются пятна на натуральных тканях с плотным плетением. Легкоудаляемые различными химикатами пятна мо гут быть практически не удаляемыми на одежде из синтетических волокон. Например, ацетон способен растворять не только пятно от нитроэмали, но и ацетатные ткани, искусственную замшу.

Внимание! Нельзя использовать скипидар, Уайт-спирит, ацетон на тканях, содержащих ацетат, триацетат или вискозу.

• Давность пятна

Даже водорастворимые составы, высыхая, образуют трудноудаляемую пленку. Чем свежее пятна, тем выше шансы на успех.

Можно попробовать очистить пятно с куртки в домашних условиях в следующей последовательности:

1. Определить состав пятна
2. Удалить механически, путем сдирания ножом излишков пигмента
3. Промывание пятна проточной водой (только в случае водорастворимых составов)
4. Нанесение очищающего раствора
5. Замачивание предмета в теплой воде, стирка.

Несколько рекомендаций в зависимости от состава ткани:

• Краска на куртке их натуральной кожи удаляется с помощью спирта, 50% раствора нашатырного спирта и моющего средства;
• С одежды из кожзаменителя можно попробовать очистить краску простым раствором мыла с добавлением нашатыря. После того, как слои пигмента очищены с помощью тупого металлического скребка, пятно от масляной краски на куртке из искусственной кожи можно попробовать очистить скипидарным маслом, а затем смыть водой;
• Ассортимент очищающих средств для удаления пятен с болоньевых курток невелик. Материал «болонья» представляет собой синтетическое полиамидное волокно (капрон, нейлон), покрытое полимерной пленкой. Именно это покрытие портится под действием химических очистителей. В домашних условиях с куртки, имеющей слой «болонья» можно удалить только свежую масляную краску и лак при помощи крепкого мыльного раствора. Застарелые пятна от краски полностью почистить с болоньи практически ничем не получится.

vsyakraska.ru

Как убрать краску со стен в ванной

Снимаем краску со стен в ванной

Ремонт помещений, а особенно ванных комнат, оформленных еще по советским стандартам, зачастую становится достаточно проблематичным. Чтобы качественно положить новую плитку, необходимо удалить старое покрытие – краску. Исходя из особенностей ремонта в советское время, возникает вопрос: «как снять краску со стен в ванной»? Очистить поверхность в таких ситуациях очень сложно, поскольку красящее вещество наносилось непосредственно на бетонное покрытие.

В настоящее время мастера являются большими изобретателями. Они в борьбе с краской используют различные инструменты: болгарка, горелка газовая, строительный фен, перфоратор, шпателя, скребки, ножи и т.д.

Процесс очистки поверхности стен невозможен без шума, пыли, неприятного запаха. Также для его осуществления потребуется немало усилий и затрат времени. Чтобы выбрать оптимальный вариант удаления краски, необходимо оценить как положительные, так и отрицательные стороны каждого подхода.

Тихие методы очистки

Прежде чем приступить к ремонтным работам в ванной комнате, необходимо подготовить помещение. В первую очередь следует очистить стены от краски. Это вещество ассоциируется с ацетоном и растворителем. Этот подход хоть и бесшумный, но все равно принесет большой дискомфорт не только владельцам квартиры, но и соседям. Это все потому что он сопровождается неприятным ядовитым запахом. Несмотря на это растворители зачастую являются бессильными перед застарелым покрытием. Справиться с ним можно будет при помощи скребка, жесткой кисти, щетки. При этом необходимо будет еще дополнительно смачивать поверхность растворяющим средством, защищая руки и лицо перчатками и маской.

Четыре варианта удаления краски со стен

Еще одним способом очистки поверхности от краски является выжигание. Главное «инструмент» в борьбе выступает огонь. Несмотря на его бесшумность, он характеризуется такими недостатками, а именно опасные выделения, жуткий запах, особые умения и навыки работы с источником огня.

Метод выжигания является результативным, но неэффективным, поскольку в итоге получается поверхность неудовлетворительного качества. Она непосредственно оставит свой отпечаток на дальнейших отделочных работах. Способ выжигания краски является самым небезопасным подходом.

«Экологические чистые» способы

Для очистки стен от краски применяется и механический метод. Он заключается в использовании шпателя или иного подручного средства для сдирания старого покрытия. Такой подход является самым эффективным, поскольку удается очистить даже труднодоступные места. К достоинствам этого метода можно отнести: минимальное количество пыли, шума, возможность обработать все участки поверхности, отсутствие дополнительных затрат на химические средства, электроэнергию, а также не требует привлечения и покупку различных инструментов. Механический подход в том, как убрать краску со стен в ванной, является достаточно простым и понятным, поскольку не требует особых знаний и умений.

Несмотря на представленное количество положительных сторон, выделяют следующие недостатки: занимает достаточно много времени, характеризуется длительным мышечным трудом, монотонность.

Более интересным и занятным подходом к очистке поверхности можно назвать «дедовский способ». Главным его инструментов выступает топор. Такой метод характеризуется большой эффективностью, значительными физическими затратами, высокой скоростью работы.

Процесс очистки стен от краски при помощи топора заключается в следующем: на поверхность наносятся насечки за счет острого края рабочего инструмента. Благодаря этой процедуре краска искусственно вздувается. Чтобы убрать такие новообразования, выполняются движения сверху вниз, но при этом топор должен быть острым. Этот подход является максимально эффективным, если краска была нанесена на штукатурку.

Метод «топора» с положительной стороны характеризуется следующим:

Высокий уровень эффективности.

Маленький объем пыли и шума.

Отсутствие потребности в затратах на электроэнергию и приобретение химических реактивов.

Прекрасно подходит для подготовки поверхности к последующей обработке.

Имеет данных подход и недостатки:

Требуется для выполнения больших физических усилий.

Потребность в навыках и умения работы с данным инструментом.

Трудно удаляется краска с бетонного покрытия, а также с тонкого слоя грунтовки.

Высокой скоростью очистки поверхности обладают болгарка и перфоратор. Благодаря данным инструментам удалить краска со стен удастся за считанное время. Очистные мероприятия осуществляются поступательными движениями в продольном направлении. Отличительная черта этого подхода – это грязь.

 

Удаление краски дрелью с насадкой-цепью

Метод с использованием болгарки и перфоратора характеризуется такими сторонами:

Для очистки поверхности стен требуется мало времени.

Малые физические нагрузки, при условии наличия опыта работы с инструментом.

В результате очистки краски образовывается большое количество пыли и мусора.

Высокий уровень шума.

Отсутствие возможности работать в труднодоступных местах.

Потребность в использовании средств защиты: перчаток, респиратора, колпак для волос.

В процессе применения этого метода, необходимо соблюдать технику безопасности.

Выступает самым эффективным способ при сравнении с другими. Это обосновано возможностью очищать краску даже с бетона.

Удаление краски со стены болгаркой

Перед тем как удалить краску со стен в ванной, необходимо ознакомиться с различными видами краски. Но несмотря на это, сложность обработки поверхности масляных типов значительно отличается от очистки красящих эмульсий, которые созданы на водной основе.

Особенности удаления водоэмульсионной каски

Водоэмульсионная краска представляет собой раствор, который основан на воде. Несмотря на это, удалить его после высыхания при помощи жидкости уже не удастся. Для таких комнат, как ванная и кухня, принято использовать краску особого типа, который отличается высоким уровнем стойкости к водной среде.

Благодаря изобретательности и находчивости мастеров, существуют следующие особенности удаления и такого вида краски:

Если хорошо смочить поверхность теплой водой, то через некоторое время краска впитает влагу и немного набухнет. После этого на помощь придет шпатель.

Для удобства замачивания поверхностей рекомендуется использовать валик больших размеров. Он будет максимально полезным для потолков.

Параллельно с высыханием ухудшается и эффективность очистки поверхности. Чтобы все проходило хорошо, необходимо постоянно поддерживать оптимальный уровень влажности.

В процессе удаления краски напольное покрытие очень пачкается. Чтобы избежать проблемы и дополнительной работы, рекомендуется застилать пол. В качестве покрытия можно взять либо газеты, либо полиэтиленовую пленку.

Когда смачивание поверхности является малоэффективным методом, тогда на смену выходит шпатель. Прекрасной альтернативой данному инструменту выступает шлифмашинка. Она прекрасно справится с заданием, но при этом образуется большое количество пыли. При этом подходе не следует забывать о мерах защиты. Чтобы не навредить себе, рекомендуется использовать перчатки, респиратор, очки строительные и т.п.

Если стены покрыты толстым слоем водостойкой краски, то в качестве рабочего инструмента выступит строительный фен либо паяльная лампа.

Среди различных видов покрытий стен и типов водоэмульсионной краски, существует универсальный подход к очистке поверхности. Он состоит в следующем:

Сначала необходимо приготовить специальный раствор, который называется клейстер. Он состоит из клея ПВА, который отличается уровнем консистенции либо это обойный клей обычного типа.

Далее, наступает черед нанесения данного раствора на поверхность и одновременного приклеивания на нее газет.

Чтобы удалить краску, требуется дождаться полного высыхания клея, а потом уже сдирать газеты. В процессе их удаления должно исчезнуть и красящее вещество со стен.

Удаление краски растворителями

Кроме вышеуказанных методов удаления краски с поверхностей, эффективно работают и широко используются и другие подходы к решению такого задания.

Уничтожитель. Представляет собой средство, которое изготавливается согласно инструкции, размещенной на упаковке. Полученная студенистая масса предназначена для покрытия поверхности, которая работает в качестве растворителя. Такой процесс является достаточно длительным.

Йодовый раствор. Это вещество используется в качестве размягчителя. Приготавливается он путем разведения 200 мл йода в одном ведре жидкости.

Готовые смывки. Согласно пожеланиям клиентов строительные магазины занимаются реализацией уже готовых растворов. Приготавливаются они согласно рекомендациям, которые указаны в инструкции. Работают готовые смывки после нанесения их на поверхность, потом наступает черед так званного растворения краски и последующего ее смыва водой.

Мыльный раствор. Он представляет собой густую пену, которая работает как размягчитель. После нанесения вещества на поверхность, краска поддается воздействию и предоставляется возможность удалить ее при помощи тряпки. Мыльный раствор состоит из следующих ингредиентов: для борьбы с акриловыми добавками используется салициловая кислота либо водка; при наличии латексных примесей имеет место дихлорэтан либо хлороформ.

 

Таким образом, когда возникает вопрос «как очистить краску со стен в ванной», то для начала необходимо ознакомиться с различными способами удаления краски с поверхностей. Каждый метод является приемлемым для того или иного случая. Очистить стены можно как собственными силами, так и привлечь мастеров.

Удаление краски со стены болгаркой

Четыре варианта удаления краски со стен

Удаление краски растворителями

Удаление краски со стен болгаркой

Удаление краски дрелью с насадкой-цепью

Удаление краски со стены

Полная очистка стен от краски и старой плитки стены в ванной

Как убрать краску со стен в ванной: шпателем, болгаркой, растворителем

Перед отделкой и выравниванием стены нередко приходиться отчищать от старой краски. Это трудоемка и требует от хозяина сил и терпения. Как очистить стены от старого покрытия с меньшими трудозатратами? Наши специалисты расскажут, как в ванной быстро содрать краску с любых стен несколькими способами и чем.

Шесть простых способов

Умельцы придумали более пятидесяти различных способов, как в квартире снять старое покрытие.

Эффективны лишь несколько из них:

• Выжечь старый слой от краски при помощи газового паяльника или фена (строительного).
• Снять при помощи растворителя.
• Растворить при помощи кальцинированной соды, извести и мела.
• Счистить болгаркой или перфоратором с насадками.
• При помощи стамески или шпателя.
• Дедовский метод — небольшим топориком.

Каждый из методов имеет плюсы и минусы. Выбирается в зависимости от вида стен (дерево, кирпич, цемент) и старого покрытия.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Для выжигания старого покрытия понадобятся: строительный фен или паяльная лампа. Как снять краску со стен с их помощью? Старый слой обжигается, затем остатки снимаются широким шпателем. Но метод, несмотря на свою быстроту имеет ряд минусов:

• Если в комнате плохая вентиляция, то можно задохнуться, так как продукт горения старого слоя чрезвычайно токсичен.
• Из дома перед работами нужно вывести всех людей и животных.
• Если старый слой термостойкий, то справится методом выжигания с ним не получится.

Важно! Метод могут взять на заметку владельцы больших квартир или частных домов, где в ванной хорошая вентиляция и можно проветрить помещения сразу после работы.

Растворитель

Важно! Растворитель поможет снять краску со стен в квартире, даже если она плохо соскабливается. Из минусов этого способа снятия краски в ванной выделяется цена. Растворителя придется приобрести много. Как убрать краску со стен в ванной расскажем подробнее:

Широкой кистью сверху вниз наносится растворитель. Жалеть раствора не нужно. Если старый слой покрытия хорошо сидит на стене, то наносится несколько слоев состава.

Ждем 4–5 часов, в зависимости от типа покрытия.

Краска снимается широким шпателем начиная снизу стены вверх. Работа кропотливая и требует времени и сил.

Оставшиеся куски на стене снимаются при помощи жесткой щетки.

Стена промывается сначала содой с моющими средствами, затем чистой водой.

Кальцинированная сода, известь и мел

Подходит способ для снятия старой облупившейся краски, которая сама кусками отходит от стены. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 1 пачка кальцинированной соды (1 кг), 1 кг мела, 1 кг извести перемешиваются и заливаются водой (10 литров). Готовый состав наносится на стены сверху вниз и оставляется на 1 час. В местах где покрытие облупилась смесь проникнет в штукатурку и краска легко снимется шпателем, как на фото ниже.

Стамеска или шпатель

Способ напоминает соскабливание. Шпатель или стамеска берется удобные для руки, так чтобы во время работ пальцы не соскальзывали. Инструмент острой частью подставляется к стене и простукивает по ручке молоточком. Такими движениями сколачивается краска со всех стен ванной комнаты. Работы осуществляют в респираторе, так как в ванной будет много пыли. Из минусов данного способа выделяется то, что стену ванной можно легко повредить и ее придется выравниват ь.

Перфоратор с насадками или болгарка

Перед тем, как удалить краску со стен в ванной, предупреждаем читателей, что любой метод зачистки не лучший вариант, так как в покрытие содержится некий процент асбестовой пыли, а она опасна.

Краска счищается при помощи шлифовальных насадок, начиная с углов ванной. Но приготовьтесь, пыли будет в несколько раз больше, чем при работе со стамеской.

  Топорный способ

Берется небольшой топорик и им простукивают стены. Чем ближе будут насечки, тем лучше. Затем поверхность поливается водой из пульверизатора, так влага пропитает штукатурку и она размякнет. Через 1 час счищается шпателем. Метод подходит только для краски, которая накладывалась поверх штукатурки.

Любой из способов как удалить краску со стен в ванной подойдет, если у вас хватит терпения и времени. В противном случае обратитесь к профессионалам, они выполняют работу быстро и без лишней пыли.

Видеоматериал:

На видео еще раз можно увидеть, как убрать краску со стен в ванной:

Как снять краску со стен в ванной?
Смесь из кальцинированной соды и негашеной извести

Раствор для удаления старой краски можно также приготовить в домашних условиях самостоятельно. Для этого вам понадобится полтора килограмма извести и полкилограмма соды. Подготовьте подходящую емкость, засыпьте в нее оба компонента, затем, помешивая, медленно подливайте воду. Остановитесь, когда смесь будет по консистенции напоминать жидкую сметану.

Готовую смесь нужно ровным слоем нанести на стену и оставить на ночь (не менее чем на 12 часов). За это время краска размякнет и будет легко счищаться со стены вместе со смесью.

Термический способ

Профессиональные мастера-отделочники часто используют для быстрого снятия краски так называемый термический метод, который заключается в воздействии на старое отделочное покрытие высоких температур. Нагревать краску следует при помощи мощного строительного фена, а снимать – обыкновенным шпателем.

Струю горячего воздуха нужно направлять под углом; опытным мастерам удается одновременно нагревать поверхность феном и работать шпателем. Недостаток этого способа заключается в том, что его нельзя применять на участках стены, где проложена электрическая проводка. Кроме того, при нагреве краска выделяет токсичные вещества, вдыхать которые довольно вредно.

Снятие водоэмульсионной краски

Для отделки стен в помещениях с повышенным уровнем влажности часто используется водоэмульсионная краска. Несмотря на то, что вода – один из основных ее компонентов, снять водоэмульсионку, просто смыв ее водой, не получится. Сначала придется тщательно смочить стены большим количеством теплой воды, подождать, пока краска не размякнет, и лишь после этого приступать к снятию.

Чтобы хорошо увлажнить стены удобнее всего использовать валик. При этом воду нужно наносить на краску вновь и вновь, потому что она очень быстро высыхает. Размокшая краска сильно пачкается, поэтому перед началом работы рекомендуется накрыть все маркие поверхности.

Кроме воды для удаления водоэмульсионной краски можно также использовать обойный клей, клейстер или разведенный в воде ПВА.

Удаление акриловой краски

Если стены в ванной комнате покрашены краской на основе акрила, то при помощи одной лишь воды избавиться от нее будет невозможно. Акриловую краску можно только сбить или соскоблить. При этом лучше не увлажнять покрытие, а работать по сухой поверхности.

Удалять акриловую краску можно наждачкой с крупными крупинками или обыкновенной металлической щеткой для посуды. Помните, что чем качественнее краска, тем труднее будет от нее избавиться. Если вы планируете вновь использовать акриловую краску для отделки стен, то старое покрытие можно не снимать.

Свежее в разделе «Ремонт»

Герметики для ванной – выбираем лучший, правильная техника нанесения

Ревизионный люк под плитку – скрытый доступ к коммуникациям

Какой водяной полотенцесушитель лучше: отзывы, модели и производители

Бесшумный вентилятор для ванной с обратным клапаном

Вентилятор для ванной с датчиком влажности

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше выбрать

Все права защищены, 14+

Копирование материалов сайта возможно только в случае установки активной ссылки на наш сайт.

krovati-i-divany.ru

как быстро удалить старую масляную, чем убрать акриловую и водоэмульсионную?

В домах советской постройки стены ванных комнат, кухонь и туалетов отделаны лакокрасочными составами. Удалять их при ремонте помещений бывает затруднительно.

Для снятия краски с бетонных стен могут использоваться самые разные способы.

Выбор конкретного варианта удаления лакокрасочного состава зависит и от типа краски, которая применялась для обработки стен. О том, как снять краску с бетонных стен, расскажем в статье.

Как удалить старое покрытие?

При удалении лакокрасочного покрытия со стен в квартирах могут применяться как механические, так и термические, химические методы. В первом случае краска снимается при помощи шпателя, топорика, стамески, молотка.

Наиболее токсичен в применении — химический способ снятия краски с бетонных стен.

Также для удаления лакокрасочного покрытия может использоваться дрель с насадками, специально предназначенными для работы с бетоном.

Использование ручных и электрических инструментов

При таком способе применяются:

• молотки;
• топорики;
• стамески;
• шпатели;
• электрические дрели.

Использование первых четырех инструментов несет меньший риск получения травмы. При работе с ручными инструментами создается меньше шума.

Электродрель – травмоопасный, но более эффективный инструмент. При работе с ней создается громкий и неприятный шум, что необходимо учитывать.

Топорик и шпатель

Данные инструменты используются по следующей схеме:

1. Берется небольшой топор, острая часть которого прочно сидит на рукоятке.
2. Инструмент располагается к стене под прямым углом с небольшим разворотом.
3. Делаются несильные, но быстрые постукивания по стене. Между ударами должны быть промежутки от 3 до 5 мм.

Оставшиеся фрагменты лакокрасочного материала соскабливаются шпателем.

Стамеска и молоток

При данном способе необходимо:

1. Предварительно несильно простучать молотком стену. На ней должны остаться не очень глубокие вмятины. Сама краска после простукивания поверхности должна покрыться трещинами.
2. Набрать бутылку воды, надеть на ее горлышко распылитель. Смочить стены водой. Подождать, чтобы вода впиталась в стену.
3. Размягченную от воды краску соскрести стамеской.

Молоток надежнее топора. При простукивании стены топором быстрее тупится и изнашивается его лезвие.

Дрель с насадкой в виде металлической щетки

При данном способе применяется электродрель со специальной насадкой, называемой корщеткой. Необходимо:

1. Приобрести зачистную металлическую насадку (корщетку). Внешне она похожа на круг для болгарки.
2. Зафиксировать корщетку на дрели.
3. Прислонить насадку к стене и пройтись дрелью на малых оборотах по всей ее поверхности.

При работе с дрелью и корщеткой обязательно надеваются защитные очки и маска. Данный способ наиболее эффективен в плане скорости снятия лакокрасочного материала с бетона.

Дрель с коронкой по бетону или металлической цепью

Для удаления краски со стен применяется электродрель с коронкой. Она представляет собой металлический цилиндр. Коронка специально предназначена для снятия лакокрасочного материала с бетонных поверхностей.

Работа с дрелью осуществляется по схеме:

1. Шестигранным ключом зафиксировать коронку на сверле дрели. Важно сдвинуть коронку на сверле вперед так, чтобы оно находилось внутри коронки.
2. Плотно прислонить электродрель с коронкой к стене. На малых оборотах начать водить коронкой по бетонной поверхности.
3. Пройтись дрелью с коронкой повторно по тем участкам, где осталась краска.

При данном способе снятия лакокрасочного материала со стены необходимо надевать маску и очки. В процессе удаления краски в воздух попадает вредная пыль.

Для снятия лакокрасочного материала с бетона также может использоваться дрель, на сверло которой прикреплены три металлические цепи.

При данном способе необходимо:

1. Открутить сверло у дрели.
2. Закрутить на нем первую гайку. Затем нанизать на сверло три металлические цепи. Достаточно трех трехзвенных цепочек.
3. Закрутить гайку поверх трех нанизанных на сверло цепей. Обязательно плотно закрутить при помощи ключа еще одну гайку, чтобы при работе цепи не слетели со сверла электродрели.
4. Поднести дрель с цепью к стене так, чтобы она располагалась параллельно ей.
5. Включить электродрель на малых оборотах и пройтись ею по всей поверхности стены. Цепи при ударе о краску будут отбивать ее целыми кусками.

При работе с дрелью и металлическими цепями следует использовать защитную пластиковую маску. Ее необходимо надевать на все лицо, поскольку высока вероятность того, что цепи могут отлететь и нанести вред здоровью.

Как быстро убрать термическим способом?

При данном методе применяется строительный фен. От его воздействия краска на стене размягчается, после чего легко снимается ручным инструментом.

При термическом способе пошагово делаются следующие действия:

• Помещение освобождается от всех предметов, которые могут пострадать от нагревания.
• Включается фен так, чтобы струя горячего воздуха из него напрямую направлялась на стену. Прогрев поверхности осуществляется, пока краска не начнет пузыриться.
• Шпателем быстро снимается размякшая от нагрева краска.

При термическом способе удаления лакокрасочного материала со стен необходимо использовать перчатки, очки и респиратор, поскольку нагретая краска начинает выделять в воздух токсины.

Удаление старой краски с бетонной стены с помощью строительного фена и шпателя, видео-инструкция:

Химический метод

При данном способе применяются растворители и смывки. При использовании растворителя или смывки необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

1. В помещении расстелить полотно из бумаги.
2. Взять емкость с растворителем и перелить ее в малярную тару.
3. Взять валик, окунуть его в растворитель, а затем отжать, используя перфорированную поверхность.
4. Пройтись валиком только один раз по бетонной стене с краской. Стараться, чтобы растворитель не попал на пол.
5. Подождать некоторое время, которое зафиксировано в инструкции к растворителю или смывке.
6. Снять размякшую краску со стены шпателем.
7. Повторить процедуру, если на стене имеется несколько слоев лакокрасочного материала.
8. Протереть обработанную стену мыльным раствором для полного удаления остатков растворителя или смывки.

Химические вещества, являющиеся компонентами растворителей и смывок, токсичны. При работе и после нее необходимо тщательно проветрить помещение.

При обработке следует надевать перчатки вместе с респиратором. Если не использовать их, то может возникнуть ожог кожных покровов и слизистых оболочек.

В хозяйственных и строительных магазинах продаются растворители и смывки марок «КОЛОРРИП», «Престиж» и другие.

Особенности удаления с учетом типа лакокрасочного покрытия

Перед снятием водоэмульсионной краски со стены рекомендуется тщательно увлажнить ее. Через полчаса можно начинать работу. Под действием жидкости водоэмульсионный состав размягчается, и его проще соскрести обычным шпателем.

Если поверх водоэмульсионной краски был нанесен лак, то предварительно перед ее снятием необходимо нанести на стену растворитель.

После снятия лакового покрытия можно увлажнять стену, а затем снимать краску металлическим шпателем.

Водоэмульсионную краску снимать со стен механическим способом следует с особой осторожностью. При такой работе высока вероятность повреждения настенной штукатурки. Не всегда целесообразен термический способ для удаления водоэмульсионной краски, поскольку строительным феном приходится дольше обычного прогревать стены.

Акриловые составы лучше всего смываются растворителями. Лучшим вариантом является уайт-спирит. Альтернативой может стать ацетон. Если акриловое покрытие было нанесено менее суток назад, то его можно легко снять губкой, смоченной в воде. Если краске на стене уже больше дня, то для ее удаления лучше использовать обезжиривающий состав. После его нанесения необходимо снять акрил щеткой из металла.

Масляную краску снимать с бетонных стен сложнее из-за ее стойкости, чем акриловую и водоэмульсионную. Наиболее эффективными способами ее удаления являются термический и химический способы.

Хорошо растворяет масляный состав специальная смывка, но только если краске на стене не больше двух лет. Также такая краска неплохо счищается со стен, предварительно прогретых строительным феном.

Рекомендации и запреты

При удалении лакокрасочного материала с бетонных поверхностей следует учитывать следующие моменты:

• при снятии краски со стены топором рекомендуется периодически менять угол наклона его острия;
• лакокрасочное покрытие, которому больше 2-х лет, из-за его стойкости не рекомендуется удалять химическим методом;
• при использовании дрелей с насадками нельзя, чтобы они работали на полную силу;
• во избежание возникновения на бетоне царапин от ручных инструментов и дрели рекомендуется проводить работы без чрезмерных усилий и с быстрым передвижением.

Запрещено при термическом способе нагревать поверхности, где имеется электропроводка.

Заключение

Механический метод снятия лакокрасочных материалов с бетонных стен универсален. Он применим для всех типов красок. Химический, а также термический методы эффективны для снятия составов на основе акрила. Но оба способа будут менее эффективны при удалении старой масляной краски.

Наиболее безопасен метод удаления лакокрасочных материалов с бетона ручным инструментом. Химический метод, как и термический, опасен для здоровья и требует соблюдения мер предосторожности.

yborka.online