Устройство подпорных стенок из бетона – Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства

Опубликовано 29.08.2020 автором alexxlab

Подпорная стена из бетона: технология, фото, чертежи, дренаж

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

имеют большую массу;
отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
в узел примыкания укладывают желобу;
перфорация внутри дренов не требуется;
уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

использование тонкостенных конструкций;
защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

разметка территории и создание траншеи для установки;
укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
дренаж конструкции;
армирование;
заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
укрепление опалубки в виде переднего щита.
армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

сооружение функциональных участков;
укрепление грунта;
защита построек на участке от неровностей ландшафта;
декорирование дачного участка;
выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

цемент;
песок;
щебень;
вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона. Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
плитка. Она необходима для внешней обработки;
панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
сейсмические воздействия в определенных регионах;
устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Подпорная стенка из бетона и камня: виды конструкций, особенности строительства

При расположении земельного участка на местности с ярко выраженным рельефом не стоит принимать наличие значительного уклона за недостаток. Наоборот, можно радоваться тому, что представилась уникальная возможность объединить технически обоснованное решение и дизайнерские приёмы для создания неповторимого облика ландшафта. Это можно сделать с помощью подпорной стены.

Функции подпорных сооружений

Подпорная стенка на участке с уклоном свыше 80 градусов обеспечивает безопасность и исключает сползание грунта. Такие сооружения необходимы также в том случае, если дом возводится на крутом берегу реки или другого водоёма.

Строительство подпорных сооружений направлено на выполнение следующих задач:

Конструкция укрепляет грунт и «консервирует» его в заданном положении.
Получившиеся горизонтальные плоскости визуально украшают участок.
На образованных многоуровневых площадках можно располагать террасы и уютные уголки для отдыха.
С помощью подпорной конструкции можно эффектно выполнить зонирование участка.

Такая конструкция может выполнять исключительно декоративную функцию, когда на ровном участке искусственно формируют необходимый рельеф. Если же это инженерное сооружение, то декоративная функция является сопутствующей. В любом случае, чтобы конструкция прослужила долго, сохраняя свой внешний вид и прочность, необходимо правильно подобрать материал и соблюсти технологию возведения стенки.

Конструктивные особенности

При выборе материала необходимо определиться с назначением сооружения — будет оно выполнять чисто декоративную функцию или действительно сдерживать грунт в условиях сложного рельефа участка. Так, древесина и блочные материалы (кирпич, блоки, искусственный и натуральный камень) имеют эстетичный внешний вид и удачно вписываются в природный ландшафт, но конструкции из них имеют ограничение по высоте. Древесину необходимо наращивать, а высота и устойчивость конструкции из блоков напрямую зависит от её толщины и мощности фундамента.

Устройство подпорных стенок из бетона, с инженерной точки зрения, является оптимальным выбором, особенно если необходимо построить большое по высоте и протяжённости сооружение. Такая конструкция является наиболее долговечной, устойчивой, способно выдерживать на всём сроке эксплуатации существенные нагрузки от давления грунта, а также воздействия окружающей среды.

Подпорные стенки — и виды и конструкции, различаются по назначению, способности выдерживать ту или иную нагрузку, по материалу изготовления, но они имеют одинаковые основные элементы:

Подземную часть — фундамент, на который приходится вся нагрузка от давления грунта.
Наземную часть — тело стены, внутренняя сторона которой примыкает к земляному массиву на участке, а наружная остаётся открытой.
Защитные коммуникации — система дренажа и водоотведения от внутренней стороны стенки.

Грунт, на котором возводится конструкция, должен быть стабильным и устойчивым. Это может быть галька, глина, супесь, суглинки, щебень или гравий. При проектировании конструкции обязательно необходимо предусмотреть качественное водоотведение от внутренней поверхности конструкции.

При выборе места для подпорной стенки, учитывают, что грунтовые воды должны залегать на глубине 1−1,5 м от поверхности земли, при максимальной глубине промерзания до 1,5 м.

От чего зависит устойчивость

Основные требования, которые предъявляются к таким конструкциям — устойчивость к воздействию существенных нагрузок от давления почвенного массива, что будет залогом сохранения сооружением его целостности при обвале грунта.

Помимо давящих нагрузок, подпорные стенки подвергаются следующим воздействиям:

Если земельный участок расположен в непосредственной близости к железнодорожным путям или автомагистрали, подпорное сооружение подвергается воздействию вибрации.
При расположении участка в сейсмоактивном регионе, конструкция подвержена воздействию сейсмических явлений различного характера.
Должна учитываться глубина залегания грунтовых вод и их поведение в дождливое время, а также наличие паводковых явлений в регионе строительства.
Набухание почвы в зимний период.
Ветер от 20 м/с. Ветровые нагрузки имеют особое значение при сооружении стенок высотой от 2 метров.

На прочность конструкции оказывают влияние различные факторы, которые необходимо учесть, чтобы не допустить её разрушение и сползание грунта.

Стенка подвергается воздействию следующих физических сил:

Нагрузка от собственного веса сооружения.
Давящая нагрузка от удерживаемого почвенного массива.
Сила трения и сцепления с грунтом.
Вес дополнительных элементов на поверхности стенки.

Устойчивость сооружения во многом зависит от толщины конструкции, которая выбирается с учётом типа грунта и высоты сооружения. При мягкой почве и большой высоте стенки выбирается большая её ширина.

Дренаж и гидроизоляция

Это те мероприятия, которые защитят конструкцию от быстрого разрушения. Даже долговечный бетон при регулярном воздействии влаги начнёт разрушаться и терять свою прочность. Недаром же существует поговорка «Вода камень точит».

Устройство дренажа заключается в следующем:

В сформированное пространство со стороны задней стенки необходимо выполнить засыпку дренажного грунта или укладку дренажного полотна.
Затем послойно укладывают ранее отобранный грунт, утрамбовывая его через каждые 20−40 см.
Сверху производится укладка растительного грунта.
Подсыпку выполняют через несколько недель, когда произойдёт естественная усадка почвы.

В качестве подсыпки не годится торф, ил, мёрзлый грунт, а также тот, в чьём составе органические и растворимые включения превышают 5% от веса.

Необходимо выполнить качественную гидроизоляцию задней поверхности сооружения. Для этого можно использовать рубероид или толь (кровельный гидроизоляционный материал). Укладывается он в два слоя по битумной мастике. При условии, что грунт сухой, заднюю поверхность опорной конструкции достаточно обработать битумом в два слоя.

Материалы для изготовления стены

Выбирая материал для строительства подпорных стенок, учитывают их назначение. Если это инженерное сооружение, призванное удерживать значительные почвенные массивы в условиях рельефной местности, особенно расположенной невдалеке от оживлённой магистрали или железнодорожных путей, то необходимо отдавать предпочтение камню или бетону.

Для создания декоративных или невысоких подпор используют древесину, блочные материалы и габионы.

Натуральная древесина

Доступность такой конструкции связана с невысокой стоимостью древесины. Однако если говорить о скорости работ и их трудозатратах, то натуральная древесина — не лучший выбор. Сложность заключается в том, что потребуется тщательно подойти к выбору сырья, которое должно быть качественным и ровным. Наиболее простая в изготовлении конструкция представляет собой брёвна, плотно подогнанные друг к другу при вертикальном расположении.

При выборе брёвен предпочтение рекомендовано отдавать тем, что имеют диаметр от 12 до 18 см, а длина соответствует высоте конструкции и глубине погружения бревна в грунт (50−60 см).

Чтобы обеспечить плотное и строго вертикальное расположение брёвен, сверху их можно зафиксировать при помощи проволоки и гвоздей, а в траншее выполнить заливку бетонным раствором — это станет залогом максимальной устойчивости конструкции. Та часть древесины, которая будет располагаться под землёй должна быть обработана битумом или машинным маслом, для защиты её от гниения.

Опора из кирпича

Возведение кирпичной конструкции происходит по той же технологии, что и кладка стен. На глубину погружения фундамента в землю влияет итоговая высота конструкции, состав грунта и степень его промерзания. Ширину фундамента принимают на 20−30 см шире тела опоры. Важно помнить о соотношении высоты конструкции к её толщине, которое выражается в пропорции 1:3.

Сооружение из блочного материала всегда выглядит довольно эстетично. В зависимости от типа блоков и дизайна ландшафтной среды, лицевую поверхность конструкции можно не облицовывать. Для возведения декоративных стен можно использовать газобетонные блоки — они лёгкие, недорогие, имеют чёткие геометрические размеры и по габаритам превышают обычный кирпич, что позволяет гораздо быстрее выполнять строительные работы.

Сооружение из бетона

Бетонные сооружения отличаются высокой прочностью, надёжностью и долговечностью. Процесс их создания состоит из следующих этапов:

Сначала подготавливают траншею, очертаниями и шириной соответствующие будущей конструкции. При этом глубину выбирают исходя из высоты сооружения.
Дно траншеи выстилается гравийно-щебёночным слоем, сверху которого укладывается арматура.
Из досок толщиной от 25 до 45 мм сооружают опалубку, закрепляя щитовые элементы при помощи гвоздей. Через каждые 1,5 метра с наружно стороны опалубки необходимо вбить металлические прутья, чтобы щиты не выгнуло под давлением бетонного раствора.
Затем в опалубку заливают бетонный раствор. После его застывания, опалубку демонтируют.
После окончательного высыхания и набора прочности бетоном, её лицевую поверхность можно облицевать любым отделочным материалом. Это позволит защитить бетон от воздействий окружающей среды. Если ландшафтный дизайн позволяет, то бетонную поверхность можно оставить в первозданном виде. Оригинально выглядят состаренные фактуры. Для того чтобы на бетонной поверхности вырос мох, её необходимо смочить натуральным кисломолочным продуктом.

Не стоит пренебрегать отделкой бетонной поверхности, так как из-за пористой структуры бетон способен впитывать влагу. В сухом состоянии бетон пылит и пачкается.

Одно из преимуществ бетона заключается в его пластичности, что позволяет создавать стены любой формы — полукруглые или ступенчатые композиции способны до неузнаваемости преобразить ландшафт. При этом скорость работ и их стоимость приятно удивляют своей доступностью.

Природный камень

Устройство подпорных стенок из камня потребует больших материальных затрат и физических сил. Преимуществом такой стены будет эстетичный внешний вид, исключительная прочность и долговечность. Конструкция достаточно тяжела, поэтому необходимо позаботиться о надёжном фундаменте.

Для создания декоративной стены можно использовать гранитную или базальтовую брусчатку. Если грунт сырой, то желательно использовать кладку из мостовых камней. Для сухого грунта и невысоких конструкций подойдут бутовые камни, песчаник или сланец.

Выбирая материал для устройства подпорной конструкции и способ его декорирования необходимо учесть не только его эксплуатационные свойства, но и внешний вид, который должен органично вписываться в существующий природный ландшафт и гармонировать с архитектурой дома.

Подпорная стенка из бетона: как сделать своими руками

Подпорная стенка из бетона является одним из ключевых моментов для обустройства участка со сложным ландшафтом. Часто такую конструкцию используют в декоративных целях, подпорная конструкция может послужить границей для ландшафтных композиций. При этом участок можно оборудовать различными оригинальными лестницами. Но все же главной целью такой стенки является предотвращение сползания грунта, если участок разноступенчатый, то в некоторых местах может понадобиться укрепление склонов.

Виды и материалы

Подпорная бетонированная стенка может быть 2 видов:

гравитационная;
свайная.

Гравитационный тип конструкции заключается в давлении бетонной стенки на грунт. Свайный вариант значительно легче, его основание расширенно к низу, или он может иметь анкерное крепление вверху.

Следует отметить, что в обоих случаях нужен фундамент соответственный высоте конструкции. Устройство стенки гравитационного и свайного типа вполне можно выполнить своими руками. Конечно, для рытья траншеи можно использовать специальную технику, особенно если подпорная конструкция массивная и высокая.

Схематичное изображение декоративной подпорной стены из бетона

Подпорная стенка может выполняться в виде заливки в опалубку, а может собираться из блоков. Такие блоки можно приобрести в готовом виде. Бетонные блоки выдерживают очень большие нагрузки, и их устойчивость максимальная. Например, они могут проектироваться для установки под наклоном в сторону насыпи, также могут изготавливаться блоки с расширенной основой.

Блоки из железобетона не стоит устанавливать своими руками, если нет специальных знаний и умений, для этого лучше пригласить специалистов, так как конструкция устанавливается с учетом всех перепадов.

Подпорная стенка из декоративных бетонных блоков

Достоинства

Следует отметить, что с помощью подпорной стенки укрепляют грунт на склонах и откосах. Если на участке есть перепады уровня земли на 50 см, то такой рельеф называют сложным и такие конструкции там просто необходимы. Достаточно часто ими оснащают участок на берегу, или же участок, который подвержен эрозии.

Подпорные стенки из бетона для укрепления склона

У стенки из бетона есть много достоинств. Такая конструкция достаточно крепкая и способна удерживать большие перепады уровня земли, она надежна и долговечна. Еще одним существенным преимуществом стенки из бетона является ее доступность. То есть для такого важного элемента нужны небольшие финансовые затраты. Важным положительным моментом является то, что подпорную стенку можно делать своими руками.

Расчет параметров

Для того чтобы произвести строительство подпорной стены, следует правильно рассчитать все размеры. Это важно, так как стена должна выдержать большую нагрузку. Для этого нужно еще учитывать тип грунта. Если грунт плотный, то есть глинистый, то соотношение толщины стены и высоты составит 1:4, если грунт средней плотности – 1:3, а при рыхлом грунте – 1:2.

Следует учитывать, что если подпорная стенка несет только декоративную функцию, то фундамент не нужен. Можно сделать небольшое заглубление. Высота декоративной стены может быть около 30 см. Устройство такой конструкции несложное и каждый желающий может выполнить ее своими руками.

Строительство

Высокая подпорная стенка обязательно должна иметь фундамент. Яму под него можно копать своими руками или использовать спецтехнику. И так как стенка должна быть устойчивой и прочной, фундамент рекомендуют делать шире, чем верхняя конструкция хотя бы на 20 см.

Рассмотрим последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы построить на участке подпорную стенку из бетона своими руками:

Для начала необходимо выкопать траншею под фундамент. Ее глубина зависит от высоты стенки: чем выше планируется конструкция, тем глубже делается заливка. Для большей стойкости и надежности рекомендуют такой расчет: при высоте стены 1 м делать фундамент 50 см.
Дно траншеи засыпать щебнем на 10 см и хорошо утрамбовать.
Установить опалубку. Стену нужно обязательно армировать, то есть установить арматуру от 12 мм. Можно связать объемную сетку с помощью проволоки, а можно это сделать сваркой.
После этого можно проводить бетонирование всей стены. Заливается раствор в опалубку до нужного уровня. Застывать он будет несколько дней. Если на улице погода слишком жаркая, то обязательно нужно поливать застывающий бетон водой, так как он может потрескаться, и стенка потеряет свои укрепляющие свойства. После полного застывания опалубка убирается.

После того как конструкция застыла, нужно обработать ее тыльную сторону гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Также стена должна быть обустроена дренажной трубой. Эту трубу подводят к дренажному колодцу, канаве и т.д. Чем большая длина трубы, тем больше должен быть ее уклон. Предполагается, что уклон составляет около 2 см на 1 м длины.

Далее нужно заполнить образовавшееся пространство между заливкой и землей. Для этого лучше использовать щебень. Только после этого можно приступать к облицовке. Это можно сделать искусственным или натуральным камнем.

Опалубка

Опалубка при строительстве подпорной стены достаточно важна. Она монтируется из массивных досок. Это нужно для того, чтобы конструкция смогла выдержать давление, которое будет создавать тяжелый бетон.

Опалубка для подпорной стенки из бетона

Устройство опалубки собирается из досок толщиной 3 см. Они сбиваются в щиты, которые потом соединяются между собой. Соединение происходит с помощью деревянных брусьев, крепящихся на колья. Эти колья следует закопать в землю. Расстояние между кольями должно составлять 50 см. Строительство начинается с задней стороны и уже на этом этапе следует обеспечить устройство дренажной системы.

Дренаж

Дренажная система нужна для того, чтобы лишняя влага не скапливалась влага за задней стенкой и выводилась вовне, это поможет предотвратить вымывание грунта и сделает конструкцию более надежной.

Дренирующий слой – это свободное пространство, которое образуется в процессе строительства между стеной и грунтом. После окончания строительства стены это пространство обязательно нужно заполнить. В качестве наполнителя часто используют крупнообломочный грунт: смесь из грунта, крупного песка и гравия (галька). Если есть строительный мусор в виде колотого кирпича, то он также может пригодиться.

Дренаж можно организовать 3-мя способами:

поперечный;
продольный;
комбинированный.

Поперечный дренаж устанавливается на начальном этапе строительства. А именно перед заливкой бетона устанавливают трубки или же делают отверстия другим способом. Диаметр отверстий или трубы должен быть около 10 см. Трубы монтируются под уклоном, благодаря чему обеспечивается отток воды из данного участка. Расстояние между такими отверстиями в стене должно быть 1 метр.

Продольный тип дренажа выглядит как труба, протянутая вдоль фундамента. Специалисты рекомендуют обтянуть эту трубу геотекстилем. Геотекстиль нужен для того, чтобы впитывать лишнюю влагу, и при этом не пропускать частицы грунта, песка. Для этой дренажной системы подойдет гофрированная труба с перфорацией, она может быть пластиковой и асбоцементной. После того, как геотекстиль пропускает влагу, она стекает по трубе, установленной под наклоном.

Комбинированная дренажная система включает в себя и поперечный, и продольный виды. Но следует сказать, что устройство этого типа дренажа – достаточно трудоемкий процесс.

Раствор

Очень важно качество раствора, так как конструкция будет находиться на улице. А значит, она будет поддаваться температурным перепадам. Цемент для этого нужно выбирать морозостойкий.

Самой подходящей пропорцией для замешивания раствора является такая:

1 ведро воды;
1 ведро цемента;
1 ведро щебня;
3 ведра песка.

Залитый раствор, после того как он сверху присох, нужно накрыть пленкой, что поможет предотвратить пересыхание и растрескивание. Но пленку следует регулярно поднимать. А если погода слишком жаркая, то следует поливать его водой.

Неправильная сушка приводит к тому, что заливка пересыхает и трескается, а далее начинается ее деформирование. Опалубка снимается через неделю, но полное высыхание происходит через 28-30 дней.

Декор

Конечно, если подпорная стенка находится на участке, то она должна вписываться в общий ландшафт. Такую конструкцию можно сделать изюминкой, так как можно выполнить оригинальные переходы в виде лестниц, поставить вазоны с цветами.

Следует отметить, что железобетонная стенка подпорного предназначения может облицовываться различными материалами, а именно, кирпичом, облицовочным камнем, и даже деревом. Что касается готовых конструкций, то есть блоки из железобетона различных видов, можно выбрать разные цвета, размеры, и рисунки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение своими руками, следует тщательно изучить его характерные черты.

Содержание статьи

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена». Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

Бетон, бутобетон, железобетон;
Искусственный камень;
Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

С усилением:
- Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
- Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
Консольная.

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
Для монолитного железобетона – М150 или выше;
подпорная стена из бетонных блоков.
Для стен из искусственного камня используют керамический кирпич М200 или выше. Кладочный раствор – марки М25. Если же грунты имеют высокую влажность, тогда М50;
Для кладки из бута или бутобетона, применяют камень 150-200, который кладется на раствор из портландцемента М50 и выше;
Подпорная стена из камня.
Для габионных конструкций, представляющих собой строительные блоки из сеток, заполненных камнями, берут камни 150-200 с фракцией 150-250 мм.
Подпорная стена из габионов.

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
Высотой до 6.3 м – 900 мм;
Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
До 6,3 м – 600 мм;
Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка. Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.
Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Хорошая реклама

Как красить кирпичную стену – Как своими руками покрасить кирпичную стену 🏠 или декоративный кирпич снаружи и внутри помещения – в квартире или гараже?

Опубликовано 29.08.2020 автором alexxlab

Ответить

Как покрасить швы между кирпичами?

Ремонт кирпичных стен

Ремонт кирпичной кладки необходим, если на ней появились трещины, выкрошились швы, а сам кирпич стал плохо держаться или разрушаться от времени. Просто заштукатурить стену не выход, раз уж вы хотите сохранить первозданный вид поверхности.

Подготовительные работы

Способы ликвидации дефектов зависят от их вида и степени износа, но в любом случае, сначала необходима тщательная подготовка поверхности к ремонту.

Вам придется сделать следующее:

Удалить слой старой краски или штукатурки, если они есть;
Очистить трещины и швы от остатков раствора, грязи и пыли, используя жесткую щетку;
Промыть стену чистой водой;
Тщательно высушить.

Самое сложное из вышеперечисленного – это очистка стен от штукатурки, выступающего из швов раствора и налипшего цемента.

Есть два способа, как очистить от цемента кирпич:

Механический. Перед началом работы поверхность хорошо смачивают водой – так раствор легче очищается. Плоские пятна счищаются шпателем или мастерком. Можно использовать и металлическую щетку, но она царапает поверхность, особенно силикатного кирпича. Объемные куски цемента скалывают с помощью зубила и молотка. Чтобы окончательно удалить все загрязнения, используют наждачную бумагу или шлифовальную машинку.

Механическая очистка

Химический. Специальные средства для размягчения цементного раствора, можно купить и использовать по назначению, следуя рекомендациям производителя. А можно развести водой серную или соляную кислоту в пропорции 1:10, и нанести раствор на стену на 10-30 минут, в зависимости от толщины цемента. После чего, удалить его механическим способом, а поверхность промыть водой. Разумеется, необходимо помнить о защите глаз и кожи.

Этапы химической очистки

Обратите внимание! Этот способ годится только для красного керамического кирпича, но не для силикатного. Растворы для очистки содержат в своем составе кислоты, которые его разъедают. Но если в дальнейшем запланированы состаривание и покраска силикатного кирпича, можно попробовать и его.

Реставрация старой кладки

Самым сложным может оказаться вопрос, как отремонтировать кирпичную кладку, если кирпич крошится и плохо держится на своем месте. Разрушающийся камень подлежит обязательной замене, так как через него в кладку проникает влага, которая приведет в итоге к более масштабным негативным последствиям.

Поэтому, такие кирпичи из стены удаляются, для чего швы вокруг них расшиваются на максимальную глубину с помощью зубила и молотка или перфоратора.

Удаление поврежденных элементов

При необходимости вынимаются и соседние камни. Те же, которые не подверглись разрушениям, нужно постараться не задеть и оставить на месте. После извлечения дефектных элементов поверхность готовится к реставрации, как описано выше.

Обратите внимание. Подобрать новый кирпич к старой кладке по цвету и фактуре довольно трудно. Возможно, его придется искусственно состарить своими руками. Как это делается, будет рассказано чуть позже.

На фото видно, что реставрационная «заплатка» очень заметна, её нужно будет дополнительно обработать

Весь процесс выглядит примерно так:

Инструкция на первый взгляд очень простая, но в процессе могут возникнуть сюрпризы с разрушением больших участков кладки. Если не уверены, что справитесь сами, лучше пригласить специалиста.

Восстановление швов

Довольно часто ремонт кирпичной кладки зданий требует лишь восстановления швов и заделки мелких трещин. Чтобы сделать это, нужно максимально глубоко расшить их с помощью молотка и зубила, вычистить от грязи, смочить и заполнить свежим раствором.

Расшивка старых швов Очистка от остатков цемента

Вопрос – каким именно? Дело в том, что старые стены могут быть сложены на известковом растворе, который «не дружит» с цементным. В этом случае, придется готовить аналогичный.

Если же вы не смогли определить состав старого раствора, приготовьте смесь из следующих компонентов:

Белый портландцемент – 1 часть;
Мелкий песок – 6 частей;
Известь – 2 части;
Вода.

Или используйте глину, вдавливая её в швы деревянным бруском соответствующей толщины.

В случае с кладкой на цементном растворе, можно взять готовую цементно-клеевую смесь и добавить в неё немного гипса. Он компенсирует усадку швов и ускорит схватывание.

Заполнение швов раствором

Глубокие швы не стоит заполнять за один прием — лучше делать это поэтапно, дожидаясь схватывания каждого слоя. Лишний раствор с поверхности удаляется сразу, пока не схватился, с помощью мокрой губки.

На картинке показано, как должны выглядеть отреставрированные швы

По окончании ремонтных работ стены желательно обработать грунтовкой глубокого проникновения, лаком или другим защитным средством.

Три способа изменить вид кирпичной стены

Кирпичная кладка может стать изюминкой интерьера, если немного над ней поработать. Среди вариантов её преображения, самыми популярными являются облицовка, покраска и искусственное состаривание. Выбор будет зависеть от изначального качества поверхности и стиля, в котором оформляется все помещение.

Облицовка панелями под кирпич

Часто, даже после профессионального ремонта старая стена выглядит неприглядно, хотя к прочности претензий нет. В том случае, когда вам не хочется терять фактуру, но привести поверхность в приличный вид не удалось, можно облицевать её декоративными панелями, имитирующими кладку.

Это может быть цокольный сайдинг под кирпич, панели из поливинилхлорида, МДФ или гипса, а также клинкерная плитка или тонкий облицовочный кирпич. А для отделки и утепления наружных стен отлично подойдут термопанели.

Способ монтажа у этих материалов разный:

Стеновые панели крепятся к каркасу;
Облицовочная плитка приклеивается к поверхности на клей.

Посмотрите несколько примеров таких материалов и их применения:

ПВХ-панели Гипсовые панели Панели на основе древесноволокнистых плит Облицовочная плитка Fineber – цокольный сайдинг кирпич бежевый Термопанели под кирпич

Не бойтесь экспериментировать с материалами, но всегда обращайте внимание на их характеристики и область применения. Например, сайдинг цокольный под кирпич, вполне можно использовать для внутренней отделки. А вот гипсовая плитка для наружной облицовки не годится.

Покраска

Сохранить рельеф, преобразив восприятие пространства, можно с помощью окрашивания кладки. Этот прием очень распространен у дизайнеров, так как позволяет оформить помещение в разных стилях в зависимости от выбранного цвета и способа покраски.

Но следует помнить, что впоследствии вернуть стене первоначальный вид, избавившись от слоя краски, будет невозможно. Поэтому прежде чем принять это решение, хорошо подумайте и посмотрите примеры таких интерьеров.

Акцентная стена в спальне Гостиная с белой стеной Элегантное сочетание Крашеный кирпич в детской в стиле лофт Преображение лоджии Интересное решение с полупрозрачным покрытием Масляная краска защитит стену от влаги Частичное окрашивание в разные цвета

Большое значение имеет выбор отделочного состава. Решая, чем покрасить силикатный кирпич снаружи, обращайте внимание на такие характеристики краски:

Водонепроницаемость. Она должна защищать фасад от осадков и влажного воздуха.
Паропроницаемость. Стена должна «дышать», иначе она будет влажной, что приведет к возникновению плесени.
Устойчивость к выцветанию под действием УФ-лучей.
Устойчивость к щелочной среде, так как кладочный раствор, содержащий щелочи, может разрушить покрытие.

Фасадная краска для силикатного кирпича, керамического кирпича и камня

К краскам для внутренних работ требования более мягкие, поэтому выбор почти не ограничен. Единственное, что может вас расстроить – это высокая цена. Но если вместо силиконовых или латексных покрытий выбрать акриловые, или обычную гашеную известь, результат будет не хуже.

Совет. Кирпич очень гигроскопичен, поэтому перед окрашиванием кладку необходимо обработать проникающей грунтовкой на акриловой основе. Это позволит сэкономить на краске.

Ещё один совет. Не стоит красить новые стены. Нужно подождать минимум год, чтобы закончился процесс выщелачивания раствора, а кладка просохла и дала усадку. Перед окрашиванием стены нужно обязательно очистить от пыли, грязи, солевых отложений и плесени и высушить.

Состаривание

Многие интерьерные решения требуют превратить новую, гладкую и ровную кладку в старую, потрепанную временем. Как известно, ломать – не строить, а задача, как состарить кирпичную стену, решается намного проще, чем обратная.

Для этого используют следующие методы (все скопом или выборочно):

Обработка поверхности абразивами – грубой наждачкой, металлической щеткой или даже пескоструйной машиной.

Болгарка со шлифовальным кругом – тоже вариант

Устройство сколов и щербин. Их можно делать по краям и углам кирпича или на его гранях в хаотичном порядке. Инструменты – зубило и молоток, перфоратор.
Имитация высолов с помощью белой краски, наносимой губкой или тампоном тоже в случайном порядке. Или имитация остатков штукатурки.

Немного шпаклевки и шпатель превратят новую стену в старую

«Пачкание» поверхности. Отличные черные пятна и полосы, которые не будут осыпаться и пачкать одежду, делаются с помощью паяльной лампы, которой стены обжигаются до изменения цвета.

После такой обработки стены станут нуждаться в дополнительной защите. Чтобы они не разрушались и легко переносили уборку, их покрывают специальным маслом или лаком на водной основе.

Кирпичные стены в интерьере выглядят очень эффектно, если грамотно «вписаны» в общий стиль оформления. Зная, как выполняется ремонт кирпичной кладки и её визуальное преображение, вы тоже сможете сделать дизайн своего дома уникальным. А видео в этой статье поможет вам в этом.

Методы окрашивания балконной стены

Окрасить стену можно одним из двух способов – оставив кирпичную фактуру без изменения или выровняв стену слоем штукатурки и затем покрасив ее. Первый способ можно применить только в том случае, если кирпичная кладка не имеет серьезных дефектов. Вторым способом можно воспользоваться, если стена нуждается в серьезном ремонте или оформление «под кирпич» не соответствует общему стилю интерьера.

Балкон с окрашенной кирпичной стеной

Окрашивание стены без выравнивания ее штукатуркой

Этот способ более прост, но, чтобы со временем краска не осыпалась и не вздулась, требует тщательной подготовки поверхности, который включает несколько этапов:

Зачистка поверхности;
Выравнивание швов;
Грунтовка стены.

Красим кирпичную стену без штукатурки

Кирпичная кладка очищается от налетов пыли, грязи и раствора, а если кирпич до этого уже был окрашен, нужно счистить и предыдущий слой краски. Если этого не сделать, повторное окрашивание может потянуть старую краску и спровоцировать ее отслоение от поверхности. Швы зачищаются жесткой щеткой, а выявленные в процессе зачистки пустоты заполняются раствором.

Делать это нужно с осторожностью, чтобы заполнение швов происходило равномерно, и они не отличались на общем фоне, а также стараясь не испачкать кирпич.

Теперь стену нужно прогрунтовать – это поспособствует лучшему сцеплению краски с кирпичом. Выбор грунтовки зависит от того, какой тип краски вы будете использовать. Как красиво покрасить дом снаружи фото по штукатурке?

Непосредственно перед грунтованием стены еще раз очистите ее пылесосом от пыли. Так вы сможете избежать образования мелких комочков, которые появляются во время нанесения грунтовки и затем четко выделяются под слоем краски.

Покраска кирпичной стены на лоджии или балконе должна начинаться только после высыхания грунтовки. Мы рекомендуем делать это кистью, которая позволяет лучше прокрасить углы, мелкие выступы и выемки в швах. Хорошо подойдет филенчатая кисть шириной 6-8 см – она свободно ложится в углубления швов и равномерно распределяет краску по поверхности кирпича.

Валиком или распылителем можно воспользоваться, если стены балкона имеют большую площадь.

Окрашивание стен балкона с предварительной штукатуркой

Если вы решили покрасить кирпичную стену на балконе этим способом, то весь процесс займет больше времени, потому что он включает в себя следующие этапы:

Зачистка поверхности;
Оштукатуривание;
Шпатлевка;
Грунтовка.

Красим кирпич в белый цвет

Поверхность очищается от пыли, грязи и рыхлых образований, и на нее наносится слой штукатурки. Если лоджия не отапливается зимой или красить нужно наружную стену, готовится цементно-песчаный раствор. Для закрытых отапливаемых балконов допустимо производить оштукатуривание гипсовыми смесями без добавления цемента.

С помощью слоя шпатлевки, нанесенного на штукатурку, можно добиться идеально гладкой поверхности, и это особенно актуально для внутренней отделки лоджии, используемой как жилое помещение. Для наружных стен или не застекленных балконов этап шпаклевания стен можно пропустить, так как под действием перепадов температур и влаги шпаклевка станет отслаиваться и стены нужно будет чаще ремонтировать.

После высыхания стену можно прогрунтовать и приступать к покраске. Красить лучше валиком или распылителем, предварительно закрыв окна и пол полиэтиленовой пленкой.

Чем покрасить кирпич на балконе

Чтобы покрасить кирпичную стену на балконе с внутренней стороны, используются экологически чистые, обладающие хорошей паропроницаемостью и легко моющиеся краски. Как красиво покрасить стены в детской комнате фото? Поэтому наиболее оптимальным вариантом являются водорастворимые эмульсионные краски, которые ровно ложатся на поверхность и быстро сохнут.

Краски для внутренних работ:

Акриловые;
Латексные;
Силиконовые;
Полимерные;
Акрилатные.

Особо можно выделить акрилатные краски – они обладают повышенной износоустойчивостью, идеальны в работе и легки в уходе. Хотя они стоят дороже, их использование со временем окупается.

Вообще с выбором краски для застекленной жилой лоджии проблем не возникнет: можно использовать краску любого типа, которая вам понравится, но все другие случаи требуют иного подхода к выбору материала. Окрашенная с наружной стороны стена должна быть устойчива к низким и высоким температурам, солнечным лучам и влаге, поэтому при покупке следует обращать внимание на маркировку и выбирать только те, что пригодны для наружных работ.

Разные варианты покраски кирпича

Хорошими показателями для наружного окрашивания обладает масляная краска, но ее можно использовать только в затененных местах, так как на солнце она выгорает. Чтобы с этим не возникало проблем, можно выбрать масляную краску белого цвета.

Первоначальная окраска стен может не дать ожидаемого результата, особенно если цвет краски контрастирует с цветом кирпича. Это значит, что потребуется нанести 2 или 3 слоя краски, но в будущем достаточно только обновить покрытие, чтобы оно имело достойный вид.

Дополнительная информация:

В определенные стили органично впишется граффити, нанесенное на кирпичную стену. Своя эстетика и элегантность присутствует у однотонных стен пастельных или нейтральных оттенков: серых, черных, белых, бежевых, бледно-голубых и т. д.

Традиционный способ отделки балконных стен — пластиковой либо деревянной вагонкой. Их можно также покрыть гипсокартоном, достоинство которого — покрытие выходит с идеально ровной поверхностью. Поверх него, как правило, крепится декоративная плитка или даже наклеиваются обои.

Однако при этом не надо забывать о том, что окраска стен затребует от вас очень тщательной подготовки ее поверхности, если не провести такую подготовку то будут очевидны все изъяны, неровности и ни одно лакокрасочное покрытие не сможет скрыть недочеты.

4. Дополнительно нужно наносить грунтовочные составы. Стоит учитывать, что для каждой краски необходимо подбирать отдельную грунтовку. Если используется латексная краска, подойдут акриловые грунтовки глубокого либо среднего проникновения.

Как красиво покрасить стены в группе детского сада? Следует очень тщательно обработать всю поверхность кирпичной стены и дождаться полного засыхания.

Однако перед тем как приступить непосредственно к исполнению творческой задумки, необходимо поверхность тщательно подготовить — красим кирпичную стену только тогда, когда она очищена и прогрунтована. Стоит вам пропустить этот этап отделки кирпичной стены, и в результате все дефекты, неровности и недочеты визуально себя проявят. Итак, какие же подготовительные операции необходимо выполнить?

Вот основной их набор.

высокая паропроницаемость – великолепное свойство, благоприятствующее циркуляции воздуха и влаги в стеновом материале;
побелка сильно пачкается – это определяет места ее применения. Белить желательно места, которые не будут контактировать с одеждой;
гидроксид кальция – природный антисептик со средней эффективностью. Полностью не может защитить от плесени, но существенно затруднит ее поселение и последующее разрастание.

Покраска кирпича производится для защиты стен повышения стойкости конструкций. Защитная функция предельно важна, если температурно-влажностный режим меняется быстро и непредсказуемо. Без подобной защиты кирпич быстро пропитывается водой, а она очень легко разрушает его.

Стены будут разрушены чрезмерно быстро. Не менее важно улучшение эстетических параметров — если на первом месте именно они, нужно пользоваться краской с повышенными декоративными характеристиками.

Кирпичная стена на балконе – это отличное дополнение практически к любому стилю интерьера: лофту, средиземноморскому, кантри, современному, скандинавскому, бохо шик и даже в африканском стиле. Однако она не всегда может органично вписаться в интерьер в своем первозданном цвете.

Наиболее доступный способ устранить такую проблему – покрыть стену на балконе краской, контрастной или приближенной к цветовой гамме помещения. Она позволит сохранить фактуру кирпича и сделать интерьер более целостным.

Также натуральная кирпичная стена в интерьере это всегда модно, например, кирпич и натуральный камень — это один из трендов в дизайне кухни 2019 года.

Но окрашивание кирпича не так просто, как кажется: весь процесс требует проведения дополнительных подготовительных и завершающих работ с кладкой. Его можно разбить на несколько этапов.

Какой краской покрасить кирпичную стену на балконе

Первым делом обратите внимание на предназначение краски – внутренние работы.

В составе такого покрытия содержатся компоненты, безвредные для здоровья людей. К ним относятся акриловые, алкидные, масляные и минеральные краски. Если балкон застеклен, то лучший вариант это краска на основе акрила. Для незастекленного балкона — это масляные и минеральные.
Выбирайте краски из среднего или дорогого сегмента. Так как эконом класс краски — недолговечны и они проблемные в нанесении.
Более естественно на кирпичной стене смотрятся матовые краски, а не глянцевые
Расчет объема необходимой краски: в среднем если на обычную стену уходит 0,05 литра на 1 кв. м. То на кирпичную нужно брать от 0, 1-0,15 литра на кв. м. Также при растете смотрите на этикетку и добавляйте 50% от рекомендуемого объема.
Выбор цвета: берите обычную белую краску и с помощью пигментов смешайте тот цвет, который желаете. Если боитесь ошибиться, то попросите продавцов магазине сделать это за вас.

Если у вас на балконе стена из бетона, посмотрите статью — чем покрасить бетон.

Технология нанесения краски на стену

Окрашивание кирпичной стены – процесс долгий и трудоемкий. Обладая пористой поверхностью, кирпич впитывает любые лако-красочные материалы, поэтому для идеально ровного цвета потребуется нанести несколько слоев. При этом для нанесения нового слоя нужно дождаться высыхания предыдущего. При окрашивании возможно применение абсолютно разных техник для создания матового и глянцевого покрытия, однотонного цвета или градиента, состаренного, обшарпанного и нарочито грубого вида. В определенные стили органично впишется граффити, нанесенное на кирпичную стену. Своя эстетика и элегантность присутствует у однотонных стен пастельных или нейтральных оттенков: серых, черных, белых, бежевых, бледно-голубых и т. д.

Покраска стены кистью

Маленькой кисточкой с начало прокрашиваем швы между кирпичами.
Затем широкой кистью широкими мазками покрываем площадь кирпичей
Обработку краской проводим сверху вниз по стене.

СОВЕТ: Берите не большие участки размером не больше 1 на 1 метр: снало прокрасили швы и затем пока краска не высохла обработали поверхность

Покраска валиком

Принцип покраски валиком такой же: изначально обработали швы мелкой кисточкой. И пока краска до конца не просохла, набрали в поддон краски для валика и обработали ним поверхность. Прелесть этой техники в том, что намного быстрее идет покраска чем кистью и краска ложиться ровнее. Есть возможность создать иллюзию идеально ровной стены.

После высыхания краски, обычно через 1 или 2 дня стену балкона желательно покрыть лаком или закрепителем для краски.

Трафаретная техника покраски

Эта методика подразумевает покрытия краской только части стены, например, можно сделать карту мира или другой рисунок.

Для этого обрабатываем стену как указано выше.
На бумаге пергаментной или даже старого куске обоев вырезаем трафарет.
С помощью двухстороннего скотча или жидких гвоздей крепим на стену.
Окрашиваем кисточкой или валиком.

трафарет для покраски карты мира

Наносим трафарет на стену

Техника «1 кирпича»

Эта методика покраски балконной стены для любителей потрудится, но результат того стоит. Вот такую радужную и разноцветную стену можно сделать, если окрасит каждый кирпичик в разные цвета.

СОВЕТ: В этой методике лучше действовать наоборот: сначала кистью закрасить поверхность кирпича, а затем уже темной краской черной или темно-серой обрабатывать швы кладки.

Надписи по верх окрашенной стены

Очень стильно смотрятся надписи поверх краски на кирпиче. Для этого после полного высыхания основы — наносится карандашный рисунок- макет. Лучше всего наносить самым дешевым маркером — он легко стирается!! Поверх закрашивается надпись черной краской. Особенно красиво такие надписи смотрятся с черной мебелью в интерьере.

Последующий уход

Крашеная кирпичная кладка на балконе требует регулярной чистки от пятен, грязи и жира.

Чтобы защитить от появляющегося налета и сильного загрязнения, стену следует дополнительно обработать защитными средствами или специальным лаком на водной основе, который к тому же обеспечит окрашенному кирпичу более презентабельный вид и долгий срок службы.
Но какими бы крепкими ни были использованные лако-красочные материалы, время от времени стену придется перекрашивать, т. к. солевые отложения внутри кирпича оказывают негативное воздействие на отделочный слой.

Помните, что избавиться от отделочного слоя и вернуть кирпичу первозданный вид не получится. Но даже если вы передумали красить кирпичную стену, решив сохранить ее естественный вид, не отказывайтесь от прозрачных защитных покрытий, масел и пропиток. Они освежат вид кирпича и позволят ему прослужить дольше.

Создать такой популярный стиль украшения интерьера дома, как окрашивание кирпичной стены в яркие или белые цвета можно самостоятельно. Для этого надо правильно подготовить поверхность и покрасить кладку.

Покраска кирпичной стены

Выбрав такой способ оформления интерьера, не придется выравнивать поверхность с помощью штукатурки или гипсокартона, а затем еще и наносить финишное покрытие.

На улице: оптимальный выбор краски

Стоит учитывать несколько моментов:

В будущем удалить краску с кирпича практически невозможно. Первоначальный цвет материалу вернуть не удастся, и менять вид можно лишь перекрашивая его.

Красить наружную стену следует при температуре +25°С и больше, иначе на поверхности могут появиться разводы. Для окраски используют пульверизатор.

Начинают работы с верхнего края и наносят краску в два–три слоя, давая поверхности высохнуть. Современные качественные краски дают возможность скрыть некоторые недостатки поверхности и мелкие оплошности в работе маляра. Для аккуратного проведения работ следует пользоваться малярной лентой. Её наклеивают на соседние неокрашенные участки.

При выборе краски для работы, учитывают стиль, в котором построен дом. Для целостности образа участка выбирают нейтральный цвет при окрашивании кирпичной кладки.

Внутренняя отделка: чем красить

Для покраски внутренних стен необходимо провести подготовительные работы. Это касается выноса мебели из комнаты, чтобы легче было проводить окрашивание.

Следует накрыть пленкой или другим материалом пол во избежание его загрязнения.

Работу проводят валиком с длинным ворсом или кистью. Красят стену полосами, которые заходят на 1-2 мм одна на другую.

Предпочтительнее красить кистью. Так лучше чувствуется поверхность кладки и мазки получаются более ровными. Окрашивают стену в горизонтальном направлении по фактуре кладки. Для алкидной и масляной красок используют кисти из натурального волоса. Их ширина должна быть в пределах 75-100 мм. Углы обрабатывают узкой кисточкой со срезанным краем.

Использование валика целесообразно, когда на стене создается небрежно накатанный слой, который украшает интерьер комнаты. Кирпич быстро впитывает много краски и валиком придется работать долго, чтобы создать идеально гладкую поверхность.

Применяют для окрашивания поверхности и губку. Её использование создает на стене эффект выцветшей старой кладки. Губкой наносят бронзовые блики или добавляют на поверхность контрастные цветовые пятна.

Подготовка под покраску: важные требования

Проводя работы по окрашиванию поверхности, стоит учитывать, что кирпич пористый материал. Для полного высушивания и выветривания стены дом должен простоять длительное время в первобытном виде.

Если покрасить кирпичную кладку преждевременно, то можно испортить фактуру свежеокрашенной стены.

Для внешних работ

Выбирая окрашивание наружной кирпичной стены, следует учитывать следующие моменты:

Нежелательно красить свежую кладку. Поверхность должна полноценно пройти этапы просушки, выветривания и выщелачивания. Это может занять год.
Перед покраской готовят поверхность стены, она должна быть чистой. Для этого счищают солевые пятна, промывают мыльной водой и дают хорошо просохнуть. Лишняя влага испарится с поверхности за неделю.

С помощью окрашивания кирпичной кладки создается современный и модный стиль дома. Отвлекается внимание от небольших дефектов стен. Можно подобрать цвет краски, сочетающийся с другими постройками на участке.

Для внутренних работ

Крупные и хорошо видные недостатки лучше зашпатлевать или заштукатурить. Хотя кирпичная кладка и должна быть шероховатой с поверхностью без больших трещин и сколов, так ее легче красить, да и выглядит стена аккуратнее.

Поверхность следует тщательно прогрунтовать. Выбирают грунтовку глубокого проникновения, которая создает плотную водоотталкивающую пленку.

Кирпич, как строительный материал, не совсем подходит под покраску. Это связано с его пористой структурой. В дальнейшем удалить с него краску и оштукатурить поверхность будет достаточно проблематично. Единственная возможность — перекрасить стену в другой цвет.

Покраска кирпичной стены своими руками

Перед покраской кирпичной кладки своими руками следует изучить несколько моментов этой работы.

Какой краской красить

Работу проводят интерьерными акриловыми или алкидными красками с матовым или полуглянцевым эффектом. Используют и масляные краски. От этого поверхность кирпичной кладки получается с мягким блеском. Пользоваться фасадной краской нежелательно, так как она содержит опасные летучие вещества.

Выбор стилистического направления

Наиболее популярным стилем является окрашивание стены в белый цвет. На белом фоне кирпичная кладка смотрится особенно изящно и стильно. Кроме этого существует множество стилистических направлений окрашивания кирпичной кладки. Каких-то ограничений в этом вопросе нет.

Часто встречается интерьер с покрашенной стеной в стиле кантри и готики. Стиль кантри предполагает использование насыщенных тонов, букв и цифр, наличие граффити на поверхности стены.

С сохранением фактуры кирпичной стены

Если кирпичная кладка выполнена идеально ровно, а поверхность стены является гладкой и презентабельной, можно оставить её в первозданном виде. Необходимо лишь устранить мелкие недостатки и защитить стену от пыли и грязи. Для этого используют клинкерное масло. После обработки цвет кирпичей становится более ярким и ровным. Дальнейший уход состоит в регулярном мытье поверхности, чтобы не допустить появление плесени.

Контрастная покраска кирпичной стены

Одной из техник окрашивания является контрастная покраска кирпичной кладки. В интерьере дома будут эффектно выглядеть стены с ярко окрашенными швами.

Мягкий и спокойный стиль комнаты создаст сочетания белого, серого и черного цветов в окрашивании кладки.

Внутренняя кирпичная стена будет выглядеть интересно, если её украсить ярким граффити.

Как покрасить кирпичную стену без штукатурки: цель, способы и выбор

Экологичная усадьба: Это не самый распространенный вариант фасадной отделки, но все же кирпич иногда окрашивают с сохранением его поверхностной структуры, то есть без предварительного оштукатуривания.

Не самый распространенный вариант фасадной отделки; но все же кирпич иногда окрашивают с сохранением его поверхностной структуры, то есть без предварительного оштукатуривания. Зачем красить кирпич — причины могут быть разные. Надоели высолы, или фрагмент кирпичной стены на фасаде уж слишком брутален. Возможно, есть желание светлого фона или просто достал кирпич. Хотя понятно, что мастерски выполненная кирпичная кладка на фасаде с интересной перевязкой способна украшать дом десятилетиями.

Как покрасить кирпичную стену

Прежде чем окрашивать кирпичную стену, стоит задуматься о том, что процесс этот обратного хода не имеет — ни смыть, ни счистить краску с кирпича полностью практически невозможно, первоначального вида у кладки не будет уже никогда. Кроме того, любой лакокрасочный материал, в том числе дорогой и качественный, служит не десятки лет, а годы, и неизбежно будут растрескивания и осыпания. Обновление окрашенной кирпичной стенки придется выполнять каждые один-два года, особенно если это фасад.

Если принято решение окрасить кирпич, то начинать придется с подготовки кладки под отделку:

Очистка кирпичной стены от всех загрязнений — жир, масла, грязь, плесень и высолы требуют разного подхода. Все пятна кроме высолов, плесени и грибкового налета удаляются обычными бытовыми моющими средствами, классически — мыльным раствором или раствором стирального порошка с солью, потом стенку промывают чистой водой. Пятна сажи и копоти легко снимаются уксусом. Для снятия высолов и плесени нужны особые средства. Профессиональная обработка от высолов предполагает сильнодействующие средства — Типром, Антисолекс, Неомид 550. Для противогрибковой обработки применяются химические средства.
При наличии повреждений в кирпичной кладке — трещин, сколов или выбоин, их следует заделать шпаклевкой.
После полной просушки стену грунтуют. Если упразднить огрунтовку за два раза, то окрасить пористый кирпич будет крайне сложно, и потребуется очень много слоев.

Выбор краски зависит от того, внутренняя стена или фасадная. Внутренние стены и перегородки окрашиваются интерьерными красками, и выбор достаточно велик — по кирпичу возможна практически любая краска: акриловая и акрилатная, виниловая, алкидная, силиконовая, вододисперсионная, минеральная на основе цемента и с наполнителем из каменной крошки, а также масляная. Также финишная отделка может включать и лак, матовый или глянцевый. Интересное решение — цветной кирпич, когда отдельные кирпичи или блоки окрашиваются в разные цвета.

Выбор краски для фасада должен учитывать, в каких условиях будет эксплуатироваться покрытие: климатический район и диапазон температур; будет ли окрашенная стена подвергаться постоянному воздействию ультрафиолета и высоких температур, или наоборот — атмосферных осадков. Общие требования к фасадным краскам: высокая стойкость при сохранении свойств паропроницаемости, устойчивость к износу и истиранию, грязеустойчивость и стойкость к агрессивным средам. Кроме того, очень важна эстетика и гармония с оттенками крыши, декоративных деталей, отделкой оконных и дверных проемов и т. далее. Стоимость фасадной краски также важный критерий для выбора, поскольку потребуется краски много. Расход по огрунтованному кирпичу будет больше, чем заявлен в технической характеристике краски. Основные виды красок для фасада:

Виниловая — недорогая, но недостаточно стойкая, особенно по сравнению с новыми красками.
Акриловая — паропроницаемая, дает отличную адгезию, водостойкая. Возможности для колеровки акриловых красок практически безграничны. Для поверхностей из бетона, цементных штукатурок и кирпичу акриловые краски подходят как нельзя лучше.
Кремнийорганическая, или силиконовая (силоксановая) — покрытие обладает отличной прочностью и устойчивостью, отталкивает загрязнения и воду. Подходит для любых оснований, в том числе и для кирпича. По цене — дороже и виниловых и акриловых красок. Имеются в продаже и комбинированные акрилово-силиконовые краски, называемые самоочищающимися, поскольку окрашенный ими фасад почти не загрязняется.
Масляная — понемногу теряет популярность, поскольку долго высыхает и тускнеет на солнце, а также наносится труднее, чем более легкая акриловая или акрилатная. Но по стоимости — более выгодна.
Алкидная — основное достоинство, которых не имеют аналоги — высокая эластичность. Но чем пластичнее красочная пленка, тем дольше она сохнет, и алкидные составы не исключение.
Поликремлиевая — по свойствам близка к силиконовым краскам, но включает еще и акриловые смолы. Очень укрывиста и легко наносится, отличается повышенной устойчивостью к атмосферной влаге.

Краски, наиболее стойкие к УФ-лучам: акриловые, поликремлиевые и акрилово-силиконовые. Кроме того, при выборе фасадной краски стоит обратить внимание на ее водопоглощение. По кирпичу не следует использовать краски, имеющие коэффициент водопоглощения более, чем 50 г/м2.

Расход краски у разных составов вариьруется, например, акриловых красок уходит по огрунтованной кирпичной кладке: на 10 м2 примерно 1,8 кг при окрашивании за два раза. Определиться с потребностью в краске можно по инструкции, которая должна быть на банке с краской, и умножить указанный расход на 1,15.

Окрашивание выполняют кистями. Валиками большие поверхности прокрашивать можно, даже ровная кирпичная кладка с расшивкой имеет характер — и в швы красочный состав будет ложится недостаточно, или совсем не будет попадать. Поэтому малярная кисть необходима. В работе удобен флейц ширины 6-10 см, имеющий плотную искусственную щетину. Внутри помещения обычно работают вручную.

По фасаду оптимально применить малую механизацию — краскопульты или распылители, это значительно ускорит процесс и повысит качество работы, хотя красочного состава потребуется больше, чем при ручной окраске. Данный вариант подходит, если окраска выполняется сплошным фоном. Но в случае художественной отделки — граффити, аэрографии или прорисовки швов между кирпичами, а также окраски с трафаретом для создания рисунка — нужны более тонкие инструменты: тонкие и веерные кисти, губки для трафаретов, баллончики-аэрозоли для граффити. Краски кирпич берет много, даже по огрунтовке, поэтому стоит подсчитать расходы заранее. Пористое основание потребует нанесения красочного состава минимум в два слоя, обычно делают три и более, при условии качественной грунтовки. Только таким образом можно выполнить окраску ровным и красивым слоем.

опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Как покрасить кирпичную стену?

Покраска фасада здания из кирпича или обновление внутренней перегородки помещений, декорирование стен и каминов часто вызывают много вопросов. Чтобы получить необходимый эффект важно не только выбрать цвет и состав краски, но и правильно подготовить поверхность.

Чем покрасить

Выбор лакокрасочного состава напрямую влияет на внешний облик фасадов здания, сохраняет яркость и устойчивость покрытия. Чтобы не пришлось перекрашивать наружные стены в следующем сезоне, необходимо выбирать краски, обладающие следующим свойствами:

устойчивые к проникновению влаги, специальные фасадные составы,
паропроницаемостью – излишки влаги не должны скапливаться под слоем краски,
устойчивостью к воздействию солнечных лучей – не будет выгорать,
длительным сроком службы – от 10 лет и выше,
износостойкостью — можно чистить, не повреждая слой краски,
нанесение не требует приобретения дорогостоящего оборудования.

Фасадные составы подходят и для отделки стен внутри помещений

Важно: перед выбором краски внимательно изучить этикетку, почитать отзывы покупателей.

Чаще всего используются латексные краски, водоэмульсионные и краски на масляной основе. На протяжении многих лет у масляных красок не было конкурентов для наружных работ. На сегодняшний день все чаще выбирают латексную основу и водную, которые удовлетворяет всем требованиям, при этом долговечность у некоторых производителей заявлена свыше 25 лет.

Инструменты

Выбор инструментов зависит от пористости кирпича и желаемого результата. Чаще всего для нанесения краски используют кисти. Для работы понадобятся несколько кистей хорошего качества: широкая для основной площади и узкая для покраски углов.

Валик с поролоновой или шерстяной насадкой применяется для нанесения первого слоя.

Краскопульт. После настройки, позволяет быстро окрасить большие площади за короткий промежуток времени. Удобен при окраске заборов, фасадов.

Для придания разных эффектов покрашенной поверхности используют губку или туго скрученную в валик ткань.

Кроме того, при работе с краской необходимы индивидуальные средства защиты.

Подготовка

Структура кирпича пористая, поэтому новые постройки не рекомендуется красить. Кирпич должен некоторое время выстояться, иначе под слоем краски образуются пузырьки влаги и появятся трещины. На поверхности кирпича в течение нескольких лет проявляются соляные пятна, имеющие желтоватый оттенок.

От правильной подготовки поверхности зависит долговечность и красота декоративного слоя. Перед началом работы поверхность надо очистить от следов старой краски, пыли, грязи.

Если есть трещины или выпавшая цементная смесь из швов, подправить герметиком или раствором. Устранить все дефекты и ненужные шероховатости, выровнять наждачной бумагой.
Появившиеся соляные пятна убирают раствором хлорной извести и воды, иначе желтизна проступит через краску со временем.
Участки, пораженные плесенью и грибком, обрабатывают растворенной в воде белизной.
Для удаления жирных пятен используют специальные обезжириватели, так как краска в этих местах отстанет.
Перед покраской стены моют водой с добавлением мыла и просушивают в течение нескольких дней.
Грунтование наружных стен производят в 2 слоя, внутренние достаточно один раз обработать.

Технология

Уличные работы проводятся в сухую безветренную погоду при температуре воздуха около 15⁰С, внутренние – в любое время года.

Очищенную и подготовленную поверхность с нанесенным слоем грунта, красят первым слоем краски, немного разведенным. При этом удобно пользоваться валиком, если проводятся внутренние работы, на улице – краскопультом.

Начинать покраску следует с верха от одного из углов. Следующий слой наносится валиком или кистью. При этом направления движения кисти должно совпадать с направлением кладки кирпичей.

При работе с пульверизатором потребуется нанесение большего количества слоев, чем при окраске кистью и валиком.

Важно: перед нанесением каждого слоя дожидаться полного высыхания краски.

КАК ПОКРАСИТЬ КИРПИЧНУЮ СТЕНУ (1 видео)

Как и чем покрасить стену из кирпича (6 фото)

Экономим на ремонте — как покрасить кирпичную стену дома

Экология жизни. Если в вашем доме есть фактурные кирпичные стены, которые вы хотели бы оформить эффектно, но не находите, как и чем — стоит обратиться к известному и простому способу – окрашиванию кладки.

Красивый характерный рельеф поверхности будет сохранен, а вот пространство комнаты точно преобразится.

Важно! Перед тем, как приступать к окрашиванию кирпичной стены или ее фрагмента, следует принять то, что избавиться от слоя краски в будущем, и вернуть стене ее первоначальный облик будет очень сложно. Следовательно, решение перекрасить поверхность должно быть твердым и безоговорочным.

Техника и варианты окрашивания кирпичных стен

1. Подготовка поверхности

Известно, что к любой поверхности перед ее оформлением предъявляются особые требования. А в случае с кирпичной стеной, которую вы собираетесь окрасить, нужно позаботиться о том, чтобы кладка была очищенной от солевого налета, плесени, загрязнений.

Далее нужно тщательно помыть стену с использованием мыльного раствора, ополоснуть чистой водой и дать поверхности просохнуть в течение одной-двух недель.

В том случае, если на поверхности кирпичной кладки есть существенные изъяны, к примеру, сколы, трещины или выбоины — их лучше зашпатлевать и снова просушить.

Последним, но очень важным и нужным этапом подготовки кирпичной кладки к окрашиванию является процесс грунтования. Выбирать состав следует строго под определенный тип краски, приготовленной для работы.

Приготовленную поверхность покрывают плотным слоем грунтовки, который проникнет во внутренние слои кирпича, создавая водонепроницаемую пленку.

2. Внимание: краска

Для покраски кирпичной стены внутри помещение необходимо выбирать исключительно краски для интерьерных работ, поскольку их состав является безвредным для человека, и обладает определенными свойствами.

Как пример, можно отдать предпочтение акриловым виниловым краскам, которые делают стены «дышащими», минеральным краскам (например, цементным), они предназначены для окрашивания подобных материалов, или краскам алкидным (силиконовым), которые хорошо защищают от плесени, и образуют прочное покрытие.

Использование масляных красок для кирпичных поверхностей также предусмотрено, — стены будут мерцать и, к тому же, слой краски станет водоотталкивающим.

3. Кирпич: универсальный и стильный

Не спешите «зашивать» кирпичную стену гипсокартоном или полностью выравнивать, а затем, оклеивать обоями ее поверхность, даже если намереваетесь оформить интерьер в классическом стиле. Сегодня некоторый синтез стилистических направлений в дизайне является трендом, пропагандируемым самыми известными и уважаемыми дизайнерами – декораторами. Поэтому, фактура кирпичной стены может и должна лишь подчеркиваться.

Если вы, все-таки, стремитесь к целостности образа определенного стиля, можно окрасить кирпичную кладку в нейтральный цвет, приближенный к основным оттенкам, наполняющим обстановку комнаты.

В остальном, кирпичные стены очень гармонично смотрятся в интерьерах в стиле средиземноморья, лофт, контемпорари, кантри, современном, скандинавском, неоклассическом, английском или готическом.

4. Учитываем природу материала

Кирпич, как натуральный материал, обладает особой пористой структурой, которая, в целом, сложно поддается окрашиванию. Краска попросту впитывается в кирпичную поверхность, и для того, чтобы получить однородные гладкие кирпичики, вам придется нанести несколько слоев, выжидая время до полного высыхания каждого нового слоя.

Кроме того, каким бы ни был прочным слой краски на кирпичной поверхности, — скорее всего, спустя несколько лет он начнет осыпаться, проявляя специфические солевые отложения.

5.Необходим уход

Если вы полностью довольны видом кирпичных стен в своей квартире, и не собираетесь ничего менять, — важно знать, что за подобной поверхностью, все же, необходимо ухаживать.

Кроме периодического мытья и очищения кирпичной кладки от налета пыли, грязи или жира (особенно в кухнях), рекомендуется воспользоваться специальными защитными составами, маслами или лаками на водной основе. После полного высыхания они образуют защитный слой на поверхности кладки, препятствуют скоплению загрязнений, и упрощают процесс уборки (мытья) стены из кирпича.

К тому же, покрывая кладку лаком, вы способствуете тому, что ее цвет и качество, в целом, улучшатся и дольше сохранятся.

6. Ставим эксперименты

Для окрашивания кирпичной стены существует множество техник, позволяющих добиться разного эффекта на поверхности: состаренного, кирпича, матового цвета или глянцевого сияния, равномерного или размытого.

Интересно в интерьере выглядят кирпичные стены, украшенные яркими граффити, или с контрастными цветными швами. Мягко и ненавязчиво, но все-таки очень стильно выглядит кладка серого, белого или черного цвета.

Чем и как лучше наносить краску на кирпичную поверхность

Равномерно окрасить поверхность можно лишь с помощью кисти, шириной от 6 до 10 см. Качество ворса и кисти, в целом, должно быть высоким в любом случае, а вот его природа зависит от выбранной вами краски. Если в ее основе есть растворители (алкидные, силиконовые краски), кисть должна быть с искусственной щетиной. Натуральный ворс следует использовать, если окрашиваете кладку масляной краской.

Не стоит уповать на валик для окрашивания ровных стен, когда предстоит работа с рельефной кирпичной поверхностью — он создаст лишь эффект «припыленной» цветом кладки. Но с помощью валика или губки можно нанести на кирпичную кладку трафаретный узор, или просто выделить конкретные кирпичи контрастным цветом.опубликовано econet.ru

Как покрасить кирпичную стену

Если в вашем доме есть фактурные кирпичные стены, которые вы хотели бы оформить эффектно, но не находите, как и чем — стоит обратиться к известному и простому способу – окрашиванию кладки. Красивый характерный рельеф поверхности будет сохранен, а вот пространство комнаты точно преобразится.

Подготовка поверхности к покраске

Важно! Перед тем, как приступать к окрашиванию кирпичной стены или ее фрагмента, следует принять то, что избавиться от слоя краски в будущем, и вернуть стене ее первоначальный облик будет очень сложно. Следовательно, решение перекрасить поверхность должно быть твердым и безоговорочным.

Выбираем краску для кирпича

Кирпич: универсальный и стильный

Учитываем природу материала

Необходим уход

Ставим эксперименты

Чем и как лучше наносить краску на кирпичную поверхность

Чем покрасить кирпичную стену из штукатурки

Не самый распространенный вариант фасадной отделки; но все же кирпич иногда окрашивают с сохранением его поверхностной структуры, то есть без предварительного оштукатуривания. Зачем красить кирпич – причины могут быть разные. Надоели высолы, или фрагмент кирпичной стены на фасаде уж слишком брутален. Возможно, есть желание светлого фона или просто достал кирпич.

Хотя понятно, что мастерски выполненная кирпичная кладка на фасаде с интересной перевязкой способна украшать дом десятилетиями.

#LOFT / Покраска под состаренный кирпич. Валик под кирпич Cappella. Имитация кирпича

Делаем стену за раз под кирпичную кладку. После выполняем декоративную покраску под состаренный кирпич….

Прежде чем окрашивать кирпичную стену, стоит задуматься о том, что процесс этот обратного хода не имеет – ни смыть, ни счистить краску с кирпича полностью практически невозможно, первоначального вида у кладки не будет уже никогда. Кроме того, любой лакокрасочный материал, в том числе дорогой и качественный, служит не десятки лет, а годы, и неизбежно будут растрескивания и осыпания. Обновление окрашенной кирпичной стенки придется выполнять каждые один-два года, особенно если это фасад.

Если принято решение окрасить кирпич, то начинать придется с подготовки кладки под отделку:

Очистка кирпичной стены от всех загрязнений – жир, масла, грязь, плесень и высолы требуют разного подхода. Все пятна кроме высолов, плесени и грибкового налета удаляются обычными бытовыми моющими средствами, классически – мыльным раствором или раствором стирального порошка с солью, потом стенку промывают чистой водой. Пятна сажи и копоти легко снимаются уксусом. Для снятия высолов и плесени нужны особые средства. Профессиональная обработка от высолов предполагает сильнодействующие средства – Типром, Антисолекс, Неомид 550. Для противогрибковой обработки применяются химические средства.
При наличии повреждений в кирпичной кладке – трещин, сколов или выбоин, их следует заделать шпаклевкой.
После полной просушки стену грунтуют. Если упразднить огрунтовку за два раза, то окрасить пористый кирпич будет крайне сложно, и потребуется очень много слоев.

Выбор краски зависит от того, внутренняя стена или фасадная. Внутренние стены и перегородки окрашиваются интерьерными красками, и выбор достаточно велик – по кирпичу возможна практически любая краска: акриловая и акрилатная, виниловая, алкидная, силиконовая, вододисперсионная, минеральная на основе цемента и с наполнителем из каменной крошки, а также масляная. Также финишная отделка может включать и лак, матовый или глянцевый.

Интересное решение – цветной кирпич, когда отдельные кирпичи или блоки окрашиваются в разные цвета.

Выбор краски для фасада должен учитывать, в каких условиях будет эксплуатироваться покрытие: климатический район и диапазон температур; будет ли окрашенная стена подвергаться постоянному воздействию ультрафиолета и высоких температур, или наоборот – атмосферных осадков. Общие требования к фасадным краскам: высокая стойкость при сохранении свойств паропроницаемости, устойчивость к износу и истиранию, грязеустойчивость и стойкость к агрессивным средам. Кроме того, очень важна эстетика и гармония с оттенками крыши, декоративных деталей, отделкой оконных и дверных проемов и т. далее.

Как красиво покрасить кирпичную стену в интерьере? Стоимость фасадной краски также важный критерий для выбора, поскольку потребуется краски много. Расход по огрунтованному кирпичу будет больше, чем заявлен в технической характеристике краски. Основные виды красок для фасада:

Виниловая – недорогая, но недостаточно стойкая, особенно по сравнению с новыми красками.
Акриловая – паропроницаемая, дает отличную адгезию, водостойкая. Возможности для колеровки акриловых красок практически безграничны. Для поверхностей из бетона, цементных штукатурок и кирпичу акриловые краски подходят как нельзя лучше.
Кремнийорганическая, или силиконовая (силоксановая) – покрытие обладает отличной прочностью и устойчивостью, отталкивает загрязнения и воду. Подходит для любых оснований, в том числе и для кирпича. По цене – дороже и виниловых и акриловых красок. Имеются в продаже и комбинированные акрилово-силиконовые краски, называемые самоочищающимися, поскольку окрашенный ими фасад почти не загрязняется.
Масляная – понемногу теряет популярность, поскольку долго высыхает и тускнеет на солнце, а также наносится труднее, чем более легкая акриловая или акрилатная. Но по стоимости – более выгодна.
Алкидная – основное достоинство, которых не имеют аналоги – высокая эластичность. Но чем пластичнее красочная пленка, тем дольше она сохнет, и алкидные составы не исключение.
Поликремлиевая – по свойствам близка к силиконовым краскам, но включает еще и акриловые смолы. Очень укрывиста и легко наносится, отличается повышенной устойчивостью к атмосферной влаге.

Расход краски у разных составов вариьруется, например, акриловых красок уходит по огрунтованной кирпичной кладке: на 10 м2 примерно 1,8 кг при окрашивании за два раза. Определиться с потребностью в краске можно по инструкции, которая должна быть на банке с краской, и умножить указанный расход на 1,15.

Окрашивание выполняют кистями. Валиками большие поверхности прокрашивать можно, даже ровная кирпичная кладка с расшивкой имеет характер – и в швы красочный состав будет ложится недостаточно, или совсем не будет попадать. Поэтому малярная кисть необходима.

В работе удобен флейц ширины 6-10 см, имеющий плотную искусственную щетину. Внутри помещения обычно работают вручную.

По фасаду оптимально применить малую механизацию – краскопульты или распылители, это значительно ускорит процесс и повысит качество работы, хотя красочного состава потребуется больше, чем при ручной окраске. Чем покрасить забор из металлического штакетника? Данный вариант подходит, если окраска выполняется сплошным фоном. Но в случае художественной отделки – граффити, аэрографии или прорисовки швов между кирпичами, а также окраски с трафаретом для создания рисунка – нужны более тонкие инструменты: тонкие и веерные кисти, губки для трафаретов, баллончики-аэрозоли для граффити. Краски кирпич берет много, даже по огрунтовке, поэтому стоит подсчитать расходы заранее.

Пористое основание потребует нанесения красочного состава минимум в два слоя, обычно делают три и более, при условии качественной грунтовки. Только таким образом можно выполнить окраску ровным и красивым слоем.

Дополнительная информация:

Если вы подготовите поверхность перед окрашиванием, то создадите идеальную основу для итогового покрытия. Кирпичная стена должна быть очищена щеткой. Покраска кирпичной стены на балконе осуществляется по такому же принципу, который предусматривает удаление старого покрытия. Как покрасить потолок из бетона без штукатурки?

Для этого подготавливается порошок хлорной извести, который необходимо разбавить в воде. Соотношение при этом выглядит следующим образом: 1 к 3.

Однако, после такой обработки потребуется много сил и времени на приведение очищенной стены в идеально ровное состояние. Придется заделать все насечки, проверить стену на перепады по уровню и, если таких не обнаружится, нанести финишную шпаклевку и зачистить поверхность шкуркой.
Можно воспользоваться помощью электроинструментов, например, дрели, которая есть в любом доме, и корончатой насадки для кирпича или специальной насадки под названием краскосниматель.

Сам процесс окраски достаточно прост. Работайте кистью горизонтально, двигаясь от верхнего угла по рисунку кирпичной кладки. Покраску следует производить в несколько слоев, каждый раз дожидаясь высыхания предыдущего.

Краску для первого слоя можно немного разбавить водой, поскольку он служит дополнительной грунтовкой.

По трудозатратам покраска значительно проще оштукатуривания или облицовки, при этом уход за покрашенной кирпичной кладкой не составит особого труда. Достаточно 1-2 раза в год мыть поверхность мыльным водным раствором. Если потребуется восстановить участки покрытия, стену не обязательно окрашивать целиком. Краску достаточно нанести только на поврежденные участки.

Обновленный фрагмент со временем сольется со всей поверхностью кирпичной стены в одно целое и будет неотличим визуально.

Итак, когда вы завершите все подготовительные процедуры, можно начинать процедуру окрашивания. Лакокрасочный материал нужно нанести обычным валиком, с ворсом 2 см. Также можно воспользоваться густой, жесткой щеткой. Если вы красите снаружи, тогда лучшим решением будет пульверизатор. В любом случае окраска проводится в несколько слоев (как и в случае с грунтом, рекомендуется не менее трех).

Стартовать следует сверху, обязательно с угла. На первом этапе материал разбавляют чуть сильнее. Затем нужно дождаться, пока он высохнет, и нанести следующий.

Какой бы ни была причина красить кирпичную стену, все же к этой операции нужно подходить очень ответственно. При неверном выборе материала или небрежно выполненной покраске кирпичный дом способен превратиться в герметичную сырую коробку, потеряв замечательную способность кирпичной стены – хорошую паропроницаемость.

Растения для клумб названия и фото – какие растут в цветниках с декоративной травой, названия осенних и летних растений, лаватера с розами и другие комбинации

Опубликовано 29.08.2020 автором alexxlab

Ответить

Обзор самых неприхотливых долгоцветущих многолетников для дачи и сада с фото

Дача – это не только огородные грядки, ягодные кустарники и плодовые деревья. Красоту на участке помогают создавать цветы многолетники. Для сада неприхотливые долгоцветущие растения незаменимы, как великолепная рама для созданного трудом дачника полотна.

Начинающим садоводам может показаться, что разбивка цветника и уход за ним – слишком хлопотное дело. Но при правильном подборе культур забота о цветах не отнимет много времени, а бутоны будут раскрываться с ранней весны и до глубокой осени.

Читайте также статью: пионовидные розы!

Самые неприхотливые цветы для весны

Ранняя весна в средней полосе не радует красками. Однолетние цветы еще не посеяны, даже самые неприхотливые многолетники для дачи еще только показываются из-под земли.

Неужели есть растения, которые готовы зацвести в первые теплые дни? Да, зимующие луковичные культуры еще с осени сформировали зачатки бутонов и весной первыми озаряют клумбы всеми оттенками радуги.

Крокусы

Практически из-под снега появляются венчики крокусов белой, синей, желтой и даже полосатой расцветки. Растения высотой от 7 до 15 см цветут с марта по май, а после увядания цветков уходят на покой. Посадку луковиц проводят в традиционные для весенних луковичных растений сроки, с августа по сентябрь. Лучшее место для крокусов – хорошо освещенные участки или полутень, например, под кронами еще не распустившихся кустарников или деревьев.

Яркие цветы крокусов великолепно смотрятся в групповых посадках, образуя эффектные пятна среди камней, на альпийских горках или на клумбах. Единичные растения оживляют вид весеннего газона.

Мускари

С апреля и почти до конца мая на клумбах появляются невысокие, от 10 до 20 см, стебли, увенчанные соцветиями из небольших, напоминающих колокольчики цветков. Это мускари или мышиный гиацинт. Скромное декоративно-луковичное растение можно по праву включить в список неприхотливых цветов для дачи и сада.

Однажды посадив совсем небольшие луковицы где-нибудь под кронами садовых деревьев, под крупными кустами сирени или чубушника, можно на протяжении многих лет наблюдать очаровательное цветение мускари, которых с каждым годом будет все больше и больше.

Рассадить разросшиеся куртины мускари можно в июне, когда удлиненно-линейные листья и синие или голубые цветы увянут.

Посадку проводят в конце лета или в первые недели осени.

В период цветения растениям нужна влага, но накапливать силы мускари будут лучше в хорошо прогретой сухой земле. Достоинство этих неприхотливых многолетних цветов – стабильное цветение на одном месте, нетребовательность к уходу и отличное сочетание с другими первоцветами.

Пушкиния

Невероятно прекрасны и свежи зеленые куртины пушкинии с поднимающимися над листвой голубыми, белыми и синими соцветиями.

Цветение этого вида луковичных приходится на апрель и май. Растения высотой до 20 см любят солнце или легкую полутень, превосходно смотрятся в массовых посадках, а также в соседстве с примулами, некрупными сортами нарциссов, резной зеленью дицентры и зимующими под снегом очитками.

Тюльпаны

Тюльпан – не только самые распространенные на дачных участках многолетники, но и самые неприхотливые цветы. Сегодня в распоряжении любителей весенних цветов – сотни и тысячи великолепных сортов. Однако не все знают, что эти садовые растения относятся к нескольким видам, различающимся и внешне, и сроками цветения.

Умело подобрав сорта, с помощью одних только тюльпанов высотой от 10 до 50 см можно украсить участок от клумб до альпийской горки. Цветение первых тюльпанов начинается в марте, а самые поздние сорта увядают в конце мая.

Высаживают луковицы тюльпанов в первой половине осени на солнечных участках с рыхлым, богатым питательными веществами грунтом.

Во время роста и цветения растениям нужны регулярные поливы, которые прекращают летом, когда луковицы отдыхают.

Виды садовых тюльпанов по-разному реагируют на морозы. Если в южных регионах неприхотливыми растениями для дачи и сада можно считать самые пышные махровые и лилейные сорта, то в северных областях распространенные тюльпаны Грейга, Геснера и Фостера нуждаются в ежегодной выкопке.

Заменить их помогут низкорослые, но легко зимующие в любом климате ботанические тюльпаны или тюльпаны Кауфмана.

Нарциссы

Вместе с тюльпанами на садовых клумбах появляются нарциссы. Цветение длится с апреля до последних дней мая, при этом цветы озаряют сад не только яркими солнечными оттенками, но и изысканным ароматом.

В зависимости от сорта растения достигают высоты от 30 до 60 см. Цветки могут быть как простыми, так и махровыми, с короткой или длинной короной. Нарциссы предпочитают участки с рыхлой плодородной почвой. Они хорошо растут на солнце и под распускающимися в это время кронами. Главное, чтобы грунт, в который осенью были посажены луковицы, не был перенасыщен влагой.

Нарциссы – это долгоцветущие, неприхотливые цветы для сада, с успехом используемые в смешанных посадках с тюльпанами, баданом, садовым сортами папоротников, дицентрой и другими растениями. Нарциссы по несколько лет прекрасно чувствуют себя на одном месте. Разрастаясь, они образуют очень плотные куртины, рассаживают которые после увядания листвы, то есть в начале лета.

Зимующие луковичные культуры словно «ниоткуда» появляющиеся весной, неприхотливы и ярки, но при этом их листва не может долго сохранять декоративность. Она отмирает, оголяя место на клумбе, поэтому заранее стоит позаботиться о посадке рядом «замещающих» культур, например кустов пионов, многолетних маков или аквилегий.

Барвинок

Одно дело подобрать долгоцветущие многолетники и неприхотливые цветы для сада на солнце. Другое – найти такие же растения и для открытых, и для тенистых участков.

Теневыносливых садовых культур не столь много – ярким примером одной из них является барвинок. Почвопокровное растение или небольшие полукустарнички цветут в самом разгаре весны и быстро распространяются, без труда укореняясь при контакте с грунтом.

Культурные сорта барвинка создают эффектные куртины из свежей зелени с пятнами всех оттенков синего, белого, розового и пурпурного. В распоряжении садоводов экземпляры с простыми и махровыми венчиками, гладкой и пестрой листвой.

Дицентра

Со многими декоративными растениями связаны романтические легенды. Не исключение – дицентра, которая благодаря такой истории больше известна не под своим настоящим именем, а как «разбитое сердце».

Благодаря мощным корневищам дицентра без потерь переносит зимние холода. Отмирающая осенью листва с приходом тепла вновь поднимается над грунтом, у разных сортов достигая высоты от 30 до 100 см. Эффектное растение в мае покрывается собранными в кистевидные соцветия белыми, розовыми или двухцветными венчиками причудливой, напоминающей сердечко формы. Цветение длится около месяца, причем под прозрачной тенью молодой листвы поникающие соцветия неприхотливого растения для дачи и сада выглядят ярче и держатся дольше.

Дицентра будет незаменима на клумбе в соседстве с примулами и нарциссами, мускари, папоротниками и декоративными сортами лука.

Цветущее растение достойно любования в единичной посадке, а после увядания соцветий станет прекрасным фоном для других цветов.

Ландыш

Классика весенней клумбы – лесные ландыши, зацветающие в мае. Благодаря ползучим корневищам растения зимуют. Весной на клумбах сначала появляются свернутые в плотные трубки кожистые листья, затем над развернувшимися розетками поднимаются цветоносы высотой до 30 см. В каждом соцветии насчитывается от 6 до 20 белых или розоватых, ароматных колокольчиков. Цветение длится до начала лета, а потом на месте цветов появляются красные округлые ягоды.

Достоинство этих неприхотливых садовых многолетников – цветы, не теряющие красоты на солнце и в тени, способность расти на одном месте до 10 лет.

Купена

В лесу рядом с куртинами ландыша можно увидеть изящные растения купены. Цветущий с мая по июнь многолетник не столь ярок, как другие весенние цветы.

Но на тенистых участках, возле хвойных культур и кустарников культура высотой от 30 до 80 см с поникающими белыми или зеленоватыми цветами-колокольчиками просто незаменима.

Бруннера

Май – месяц самой яркой зелени и необыкновенно пышного цветения садовых многолетников.

В это время под кронами деревьев, возле дорожек и водоемов, под защитой стен и оград появляются голубые цветы бруннеры. Растения высотой от 30 до 50 см, с декоративной заостренно-сердцевидной листвой предпочитает селиться в полутени, где есть достаточно влаги и питания для пышных лиственных розеток и возвышающихся над ними соцветий.

Нежно-голубые неприхотливые садовые цветы оживляют самые тенистые уголки, не требуют особого ухода, благодаря привлекательной, часто пестрой листве долго охраняют декоративность и могут много лет обходиться без пересадки.

В благоприятных условиях бруннера превосходно разрастается и размножается делением куста.

Летние, красивые и неприхотливые цветы для дачи

Яркие, быстро растущие летники через 1–2 месяца после посева расцвечивают клумбы в самые невероятные цвета. Но приходит осень, и растения завершают свою короткую жизнь. Следующую весну дачник начинает с подбора однолетних, декоративных культур, посева и ухода за молодыми сеянцами. На это уходит много драгоценного времени, которое можно было бы посвятить рассаде овощей, заботе о плодовых и ягодных посадках.

Сэкономить силы и время помогут специально подобранные для сада долгоцветущие многолетники, неприхотливые цветы, распускающиеся в разные сезоны и не нуждающиеся в кропотливом уходе. Хотя они и зацветают только во второй половине лета или на второй год, зато без пересадки по несколько лет живут на одном месте.

Лето – самая благодатная пора для цветущих растений. Невероятное количество видов готовы подарить дачнику свои цветы. Главное, выбрать их них те растения, что по праву могут называться некапризными и красивыми.

Аквилегия

Когда в конце мая в саду отцветают поздние тюльпаны и нарциссы, над землей начинает подниматься декоративная листва аквилегий или водосборов. Причудливые колокольчики этого, одного из самых неприхотливых многолетников для дачи, как на фото цветов, раскрываются на высоких прямостоячих цветоносах.

Цветение практически без перерывов длится с конца мая до сентября. И даже без цветов растения не теряют своего очарования. Их листья к осени обретают пурпурные и лиловые тона. В зависимости от сорта аквилегии могут вырастать от 30 до 80 см в высоту. Все многолетники этого вида отлично растут и в тени, и на открытых участках. Уже по названию понятно, что водосбор любит влагу, но даже при дефиците полива умеет находить воду благодаря мощным стержневым корневищам. Лучше всего аквилегия растет на легких дренируемых грунтах.

Цветы появляются на второй год жизни. Взрослые растения можно делить. Делать это можно ранней весной или осенью.

Хотя в благоприятных условиях аквилегия размножается самосевом, этот способ не позволяет сохранить свойства гибридных и сортовых экземпляров. Сеянцы чаще всего имеют фиолетовую или розовую окраску и могут стать своего рода сорными растениями, если вовремя не удалять незрелые семенные коробочки или не пропалывать цветники.

Купальница

К влаголюбивым неприхотливым садовым цветам относится и любимая многими дачниками купальница.

Ее желтые или оранжевые цветки раскрываются в мае и при регулярном поливе не исчезают до второй половины лета. Растение, высотой от 50 до 90 см, достаточно заметно, чтобы лидировать в групповых посадках возле водоемов и в тенистых уголках сада. Высоким цветоносам будет безопасно рядом с оградами и декоративными кустарниками.

Арабис

Хотя цветение арабиса начинается во второй половине весны, этот неприхотливый многолетник можно по праву считать летним, поскольку его цветение не завершается вплоть до самых заморозков.

Почвопокровное или стелющееся растение со стеблями длиной от 20 до 30 см поле посадки быстро образует плотные, напоминающие подушки куртины, покрытые кистями небольших белых, розовых или лиловых цветков.
Стрижка помогает продлить цветение и сохранить форму посадок. Лучше всего арабис чувствует себя на открытых участках с легким, аэрируемым грунтом. Эта культура с пестрой листвой незаменима при оформлении бордюров, горок и других участков сада.

Дороникум

На стыке весны и лета эстафету цветения у луковичных принимают многие корневищные многолетники. Не исключение – яркий дороникум с крупными желтыми соцветиями-корзинками, напоминающими ромашки. Цветы раскрываются на прямостоячих, голых или облиственных стеблях высотой 30–80 см. Неприхотливые цветы для дачи и сада высаживают на солнце или в прозрачной тени, но не под кронами деревьев.

Растения дороникума любят влагу, чтобы сберечь ее в почве под светло-зеленой листвой, грунт мульчируют.

Когда цветение заканчивается, зелень тоже увядает. Скрыть образующуюся на клумбе прореху помогут декоративные папоротники, куртины нивяника и аквилегии, с которыми дороникум великолепно сочетается.

Астильба

Удивительно, как один вид многолетников может украсить весь сад. Это под силу многочисленным сортам астильбы, цветущим с июня и по сентябрь. Кистевидные или напоминающие метелки пышные соцветия – не единственное украшение этого растения. Теневыносливая резная листва астильбы не меньше оживляет участок. Для этого нужно лишь вовремя обрезать цветоносы с подохшими соцветиями.
В зависимости от сорта и вида высота растений колеблется от 40 до 120 см. Астильбы лучше цветут при регулярном увлажнении грунта, но не любят застоя влаги. В садовых посадках эти красивые и неприхотливые цветы для дачи великолепно выглядят на фоне хвойных пород, и сами будет роскошной рамой для низкорослых растений.

Герань

Многие культурные сорта садовых многолетников – это потомки дикорастущих видов, встретить которые можно буквально за забором дачного участка.

С мая и до конца лета продолжается цветение удивительно трепетных гераней. Единичные или собранные в соцветия венчики всех оттенков розового, пурпурного, лилового и синего цветов недолговечны. Всего день, и на месте увядшего цветка появляется новый.

Когда сезон цветения завершается, сад не пустеет благодаря декоративной разрезной листве гераней. К осени она окрашивается в яркие золотистые, оранжевые и пурпурные тона и до самого снега оживляет потускневшие клумбы и горки.

Высота самых неприхотливых многолетних цветов для дачи в зависимости от вида составляет от 10 см до метра. Все растения непритязательны и не предъявляют особых требований к грунту, разрастаются на свету и под кронами.

Вербейник

Если в саду есть место для стелящегося многолетника, или необходимо посадить высокое растение с яркими цветами и такими же декоративным листьями, ответ может быть один – вербейник (фото)!

Как это возможно? Речь идет о разных видах вербейника, одинаково неприхотливых и пригодных для декорации участка.

В зависимости от сорта и вида легко приспосабливающиеся к разным условиям цветы имеют высоту от 20 до 80 см.

Для тенистых уголков и полутени превосходно подойдет вербейник монетчатый или луговой с длинными лежачими стеблями, покрытыми похожими на монеты округлыми листьями. Эта культура незаменима рядом с водоемом, на влажных участках, которые удачно оживит светло-зеленая листва и желтые цветки.

Для украшения клумб, миксбордеров и каменистых горок используется прямостоячие виды вербейника с зеленой или пестрой листвой и желтыми цветами, в верхней части стебля образующие эффектные колосовидные соцветия. Все вербейники неприхотливы, прекрасно переносят морозы и редко поражаются вредителями.

Василек многолетний

Однолетние васильки сравнительно недавно перебрались с луга в сад. За ними последовали и их многолетние сородичи. Цветущие с июня по сентябрь растения образуют эффектные, благодаря резной, насыщенно-зеленой листве куртины высотой от 40 см до метра.

Одни из самых неприхотливых многолетних цветов для дачи, васильки хорошо растут и на солнце, и в полутени. Они не предъявляют особых требований к почве, прекрасно уживаются с другими культурами и будут отличным фоном для пионов, нивяника, низкорослых цветущих и декоративно-лиственных растений на клумбах.

Сегодня в распоряжении садоводов сорта многолетнего василька с цветами фиолетово-розовой, лиловой, пурпурной и белой окраски. У василька крупноголового пушистые цветы оригинальной желтой расцветки.

Гвоздика турецкая

В июне раскрываются многоцветные шапки турецкой гвоздики. Яркие с зубчатыми лепестками цветки совсем невелики, но собранные в плотные соцветия, они великолепно оживят дачный участок, создадут летнее настроение и раскрасят клумбы во все оттенки от белого до насыщенно-пурпурного.

Отличительная черта растения – цветение, длящееся до сентября, возможность размножения самосевом и невероятные сочетания красок. Высота турецкой гвоздики в зависимости от сорта колеблется от 40 до 60 сантиметров. Максимальную декоративность растения демонстрируют на свету или в полутени, если их посадить рядом с декоративно-лиственными культурами.

Люпин

Люпины не только относятся к самым неприхотливым садовым цветам. Эта многолетняя культура одна может расцветить весь участок. Синие, белые, розовые, пурпурные и двухцветные колосовидные соцветия появляются в первой половине июня, а затем о второй половине лета начинается повторное цветение.

Растения высотой до одного метра пышно расцветают на солнце, не любят слишком удобренных почв и благодаря мощному корневищу умеют выживать в условиях дефицита влаги. В саду люпин – идеальный сосед для нивяника, разноцветных аквилегий, многолетних маков.

Мак

По пышности цветения многолетние маки можно сравнить только с пионами. Всего одного растения с венчиками алой, розовой, белой и пурпурной окраски достаточно, чтобы изменить облик самого незаметного уголка сада.

Несмотря на экзотический облик маки совсем неприхотливы. Они не боятся морозов, превосходно растут на любой почве и без потерь переносят засуху. А вот на чрезмерное увлажнение реагируют отрицательно. Однажды поселившись на участке, с помощью очень мелких семян мак может расселяться самостоятельно, создавая эффектные куртины густоопушенной резной листвы.

Ирисы

В мире насчитывается более сотни видов ирисов, многие из которых активно используются как декоративные растения. Цветение садовых разновидностей начинается на границе весны и лета, а продолжается вплоть до середины июля.

При разнице в окраске, размерах, местах привычного обитания эти многолетние корневищные растения роднит вид заостренных мечевидных листьев, собранных в уплощенные пучки, а также изящная форма цветов. Хотя венчики ирисов, раскрывающиеся на сутки или чуть больше, нельзя назвать долгожителями, амии растения цветут обильно и долго благодаря множеству одновременного поднимающихся цветоносов.

В саду ирисы облюбовывают светлые или едва затененные участки с легким, рыхлым грунтом.

В период вегетации и цветения растения нуждаются в регулярном увлажнении почвы. А вот вмешиваться в развитие куртины нужно аккуратно. Рыхление и прополка могут затронуть близко расположенные под поверхностью мощные корневища.

Цветоносные побеги ирисов на 40–80 см поднимаются над землей. Белые, желтые, розовые, пурпурные, кремовые, синие или голубые цветы отлично украшают сад и идеальны для срезки.

Нивяник

Ромашки вместе с васильками традиционно считаются символом российских просторов. Садовые разновидности нивяника – это те же ромашки, только намного крупнее и выразительнее. Простые и махровые соцветия-корзинки венчают прямостоячие стебли высотой от 30 до 100 см.

В саду нивяник предпочитает расти на открытых, хорошо освещенных участках с рыхлой, богатой питательными веществами, но не слишком легкой почвой. На недостаток влаги и органики растения отвечает мельчающими со временем цветами и быстрым увяданием корзинок.

Нивяник размножается семенами, делением взрослых куртин, а также самосевом. Это нужно учесть, если на клумбах и миксбордерах все культуры имеют четко очерченные границы. Для максимально пышного цветения розетки нивяника желательно делить через каждые несколько лет.

Лучшие соседи для одного из самых неприхотливых многолетников для дачи, как на фото, цветы люпина, гипсофила, яркие маки и колокольчики. Белые соцветия великолепно смотрятся на фоне резной зелени и соцветий васильков, рядом с декоративными злаками и луком.

Колокольчик

Вырастить колокольчики на даче не составит труда даже новичкам. Растения неприхотливы, устойчивы к болезням и вредителям, неплохо зимуют без укрытия. Единственное, что мешает многолетнику – это переизбыток влаги и плотный, плохо дренируемый грунт.

В природе существует много видов колокольчиков с простыми, полу- и махровыми цветками в белых, голубых, сиреневых, розовых и насыщенно фиолетовых тонах. Растения от 20 до 120 см высотой в зависимости от вида и формы находят место на горках и в составе групповых посадок с нивяником, пиретрумом, пышными пионами и строгими злаками.

Шток-роза

Легко переносящая засуху, с роскошной декоративной зеленью и кистевидными соцветиями шток-роза может по праву считаться королевой дачного участка. Растения высотой до 2 метров – одни из самых крупных в российских садах. Они возвышаются над остальными цветами и даже плодовыми кустарниками.

Шток-розы или мальвы могут без труда создать живую стену или же превратиться в центр пышной клумбы. Красивые, неприхотливые цветы для дачи растут на легких, хорошо дренируемых грунтах, размножаются семенами, включая самосев. А вот перенести крупное растение на другое место будет проблематично. Пересадку затрудняют мощные длинные корневища, повреждение которые приводит к ослаблению и даже гибели мальвы.

Простые и махровые, белые, желтые, розовые и красные, бордовые и ярко малиновые цветы на мощных прямостоячих стеблях используют для декорирования изгородей и стен, на клумбах и в цветниках, как растения заднего плана. Невероятно красивы групповые посадки мальв разных оттенков. Перед ними можно высадить такие же неприхотливые флоксы, колокольчики, декоративные формы лука, васильки и низкорослые сорта спиреи, а также любые летники.

Пряно-ароматические неприхотливые многолетники для дачи

Выбирая для сада долгоцветущие неприхотливые цветы, нельзя упустить из вида растения, чаще пользующиеся популярностью в качестве пряных, лекарственных или душистых трав. При этом многие их них ничем не уступают цветущим многолетникам, их цветы украсят клумбы и могут использоваться для срезки.

Сегодня садоводам доступны многочисленные разновидности мяты, мелисса лимонная, котовник. На участке при желании можно посадить иссоп, чабрец и даже лаванду. Эти растения превосходно смотрятся на отдельной, «аптекарской» грядке, однако их легко представить и в составе миксбордера, на клумбе в сельском стиле или в виде свободных куртин у изгороди или стены дома.

Неприхотливые и полезные многолетники благодаря пышной зелени декоративны с весны и до заморозков. А во время цветения привлекают массу пчел и других насекомых-опылителей.

Душица

Душица – коренной житель европейской части России. Растение, знакомое многим по характерному аромату зелени и розово-сиреневым шапкам соцветий, предпочитает селиться на открытых, хорошо освещенных участках с легким грунтом. В природе душицу можно увидеть на просеках и лесных опушках, в дубравах и на сухих лугах.

Первая зелень душицы появляется в марте, буквально из-под снега. К июню растение образует пышную шапку из густо облиственных побегов высотой от 20 до 50 сантиметров. А через месяц над зеленью поднимаются стебли с нежными соцветиями-корзинками.

Пряным ароматом обладает вся надземная часть растения, невероятно почитаемого во Франции, Италии, США. Здесь душицу выращивают как натуральную приправу к соусам, салатам, к пасте и мясу птицы, выпечке, в частности, в пицце. Не менее вкусен чай с травой и цветами душицы. Сбор душицы или орегано проводят с июля по октябрь, пока многолетник цветет.

Усыпанные цветами травянистые кустарнички душицы великолепны в компании нивяника, люпинов, рудбекии, облаков бело-розовой гипсофилы и злаков.

Лофант

Лофант или многоколосник с сиренево-фиолетовыми или белыми колосовидными соцветиями – одно из самых заметных лекарственных и декоративных многолетних растений. В саду культура без труда обживает самые светлые участки, не чувствует дискомфорта даже на самом солнцепеке и неплохо зимует, уже с ранней весны демонстрируя всем первую зелень с пурпурным или сизым оттенком.

Лофант неприхотлив настолько, кто растет и цветет не только при недостатке влаги, но и на бедных почвах. Простой уход и немного внимания – и непритязательное растение щедро поделится с дачником душистой, запахом напоминающей анис или лакрицу, травой, богатой эфирными маслами и полезной при простудных заболеваниях, болезнях пищеварения и мочевыводящей системы.

В саду эффектные соцветия лофанта не останутся незамеченными ни людьми, ни пчелами. Растение, цветущее с июня и до конца лета, подходит для украшения палисадников и легко переносит срезку.

Монарда

Монарда с белыми, розовыми, лиловыми и пурпурными соцветиями – это тоже житель солнечных, защищенных от ветра уголков сада с легким грунтом.

В декоративных целях этот душистый многолетник высаживают рядом с другими подобными растениями, а также в соседстве с кореопсисом и рудбекией, нивяником и низкорослыми летниками, для которых монарда высотой до метра будет роскошным фоном.

Интересно сочетание этого растения с однолетним дельфиниумом, синими и белыми крупноцветными колокольчиками, очитками и другими культурами, позволяющими имитировать в саду уголок дикого луга.

На дачных участках чаще можно встретить монарду лимонную. Ее зелень в период цветения, то есть и июля по сентябрь, накапливает много эфирных масел, близких к маслам мелиссы, иссопа, базилика и иных пряно-вкусовых и лекарственных растений их семейства Яснотковых.

Осенние неприхотливые цветы: долгоцветущие многолетники для сада

С наступлением сентября осень все быстрее вступает в свои права. Но расставаться с красотой сада пока рано. Вплоть до выпадения снега поражают игрой ярких красок куртины садовой герани, в пурпурные тона наряжается бадан, на горках и бордюрах удивляют причудливыми формами очитки. Немало в саду и цветов неприхотливых садовых многолетников.

Флокс

Одной их самых ярких «звезд» осенней клумбы считается флокс. Эти растения превосходно зимуют в большинстве регионов, формируют зеленые куртины еще весной, а зацветают во второй половине лета, практически до октября сохраняя невероятное многообразие расцветок и пышность соцветий.

В зависимости от вида и сорта флоксы будут незаменимы на альпийских горках и традиционных клумбах, у небольших водоемов и рядом с постройками, которые высокорослые растения отлично декорируют в любое время года.

В списке окультуренных флоксов на сегодняшний день – более четырех десятков видов, среди которых только флокс Друммонда является однолетником. Все остальные стелющееся, кустовые, полуполегающие формы со стеблями от 20 до 150 см высотой – готовы на многие годы поселиться в саду любителя декоративных и неприхотливых многолетних цветов.

Многолетние астры

Однолетние астры – неизменные лидеры перечня садовых летников для дачи и сада. Однако об истинных или многолетних астрах часто и незаслуженно забывают.

С августа и до самого снега эти растения цветут, озаряя все округ всполохами синего, белого, розового, фиолетового оттенков. Существует более 200 видов многолетних астр, различающихся размерами, образом жизни и формой. Альпийская астра совсем невелика, а ее соцветия-корзинки располагаются на травянистых прямостоячих стеблях, напоминая знакомую всем ромашку. А у итальянской разновидности – форма травянистого, густо облиственного кустарника, сплошь покрытого некрупными цветами. При этом все виды чрезвычайно декоративны и некапризны.

Высота многолетних астр варьируется от 20 сантиметров до полутора метров. Цветки могут быть не только разных расцветок, а простыми и махровыми. Эти многолетники уже с весны формируют плотные темно-зеленые куртины, летом легко переносят избыток света и дефицит влаги, а осенью полностью преображают сад.

Кустовые формы поддаются формировке, с их помощью можно создать плотные живые бордюры и живописные группы с другими осенними растениями.

Единственный недостаток многолетней астры присущ многим многолетним культурам. Приживающееся в саду растение начинает бесконтрольно размножаться, быстро осваивая все новые территории. Чтобы пестрая до этого клумба не превратилась в «царство» астр, придется следить за расселением кустарничка и регулярно удалять поросль.

Каждое из 30 описанных декоративных растений может претендовать на титул самого неприхотливого многолетнего цветка для дачи. Все они по-своему прекрасны и удивительны. На самом деле перечень некапризных, требующих минимального внимания и щедро делящихся своей красотой культур не три десятка, а значительно больше. Стоит только оглядеться, заметить и перенести интересное растение в сад, выбрав для цветка подходящее место и соседство.

Приглашаем вас дорогие читатели поделиться информацией о своих любимых многолетних растениях.

Видео о почвопокровных многолетниках в саду

Низкорослые цветы для клумбы цветущие все лето

В выращивании низкорослых цветов в саду немало плюсов. Во-первых, они смотрятся мило и аккуратно. Во-вторых, с их помощью можно создать самые разные композиции. В-третьих, ухаживать за ними не сложно.

Тем, кто отдает предпочтение низкорослым цветкам, хочется, чтобы они украшали сад все лето, а не демонстрировали свои прелести только в определенный сезон. И таких растений не мало!

Низкорослые цветы для клумбы цветущие все лето
Содержание пошаговой инструкции:
Основные принципы ухода за низкими цветущими растениями
К каждому цветку нужен определенный подход, но есть общие рекомендации для желающих создать с помощью низкорослых цветов роскошные клумбы.
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются при их выращивании садоводы с небольшим опытом – вытягивание. Длинный стебель портит композицию, а листья, прячущие от солнца остальные цветы, негативно влияют на их рост.
Проблема номер два – быстрый рост листьев, закрывающих цветки. При таком развитии событий красочная клумба превращается в зеленую выпуклость с небольшими разноцветными пятнышками.

К каждому цветку нужен определенный подход
Эти проблемы легко предотвращаются при соблюдении нескольких правил:
Не «перекармливайте» растения удобрениями с азотом. Азотные подкормки великолепно стимулируют рост, но размер цветков и их количество они вряд ли увеличат.
Применяйте специальные удобрения для цветущих растений. Они давно не являются новинкой, поэтому приобрести подкормку для цветков не трудно.
Помещайте в почву саженцы или семечки на расстоянии. Излишняя густота спровоцирует удлинение стебля, так как растениям будет попросту тесно.
Не сажайте в тень те растения, которые ее не переносят. Это провоцирует вытягивания стебля.
Осуществляйте обрезку, если растение ее требует. Некоторым низкорослым цветам нужно обрезать листья и увядшие верхушки, чтобы нижняя часть не разрасталась.
Высаживайте в почву саженцы на расстоянии
Однолетние низкорослые цветы, украшающие сад все лето
Несмотря на то, что эти растения могут жить всего один сезон, на протяжении этого времени они отлично выполнят декоративную функцию. Их цветение непрерывно, поэтому к низкорослым однолетникам стоит присмотреться творческими людям. С помощью их цветов можно каждый год создавать оригинальные клумбы.
При условии правильного ухода низкорослые однолетники будут все лето радовать цветами, но появляться заветные бутончики способны в разное время.
Однолетние цветы можно разделить на две группы при учете начала цветения:
Весенние. Бутоны и лепестки появляются весной. К ним относятся бегония и петуния.
Летние. Цветочки появляются только в начале лета. В этот список входят бархатцы, цинния и василек.
Есть и третья группа, и к ней относятся низкорослые однолетники, цветущие до самых заморозков. В нее входят карликовые астры и львиный зев.
Список привлекательных однолетних цветов перед вами:
Анютины глазки. Цветок с неординарной расцветкой с желтой серединкой. Цвета лепестков могут быть самыми разными, ведь все зависит от сорта.
Разноцветные анютины глазки
Львиный зев. Идеальное решение для ищущих миниатюрное подобие гладиолуса, то есть растение с вертикальным цветением. Особенность львиного зева – широкий спектр цветов теплой гаммы. Можно подобрать желтый, оранжевый или красный сорт.
Цветы львиный зев
Иберис. Достойный вариант для контрастных клумб. Белые «облака» цветочков идеально подчеркнут красоты ярких лепестков остальных растений.
Иберис
Маргаритки. Небольшие милые цветы с тоненькими лепестками. Цвет можно выбрать на свой вкус.
Нежно-розовые маргаритки
Немофила. Эти цветы подходят для создания неординарных клумб. Внутренняя часть цветка имеет белоснежный оттенок, а края окрашены природой в нежнейший небесный цвет.
Небесно-голубая немофила
Петуния. Ищите крупные неприхотливые цветки белоснежного, ярко-розового, темно-фиолетового или сиреневого цвета? Отдайте предпочтение петуниям!
Махровая петуния
Бархатцы. Этот цветок стоит посадить у себя на участке ценителям теплых оттенков и мягких текстур. В одном цветке могут присутствовать все оттенки от темно-красного до яркого желтого. Кажется, будто бы он создан из бархата.
Бархатцы – неприхотливые привлекательные цветы
Агератум. Еще одно интересное решение для ценителей мягких текстур. Цветы напоминают шарики из ткани, которая предназначена для изготовления пушистых свитеров. Цветовая гамма холодная (сиреневые, голубые и розовые оттенки).
Агератум — чудесное растение родом из тропиков Центральной Америки
Лобелия. Достоинство растения – огромное количество цветов, из-за которых почти не видно почву и листья. Оно идеально подходит для образования густых участков в клумбе.
Лобелия идеально подходит для образования густых участков в клумбе
Многолетние низкорослые растения, цветущие все лето
Многолетние цветущие растения небольшого роста – то, что годится консерваторов. Если вы уже определились с дизайном дачного ландшафта и категорически не желаете видоизменять клумбы, предпочтите именно этих представителей флоры.
Вот несколько интересных низкорослых многолетних, которые способны играть роль ярких пятен на ландшафте на протяжении всего лета:
Горечавка. Сине-голубые цветы, напоминающие вьюнки – неплохой вариант украшения почвы.
Горечавка
Флокс. Пышные шары из цветов годятся для создания фигурных объемных клумб. Цветовая гамма – от нежного белоснежного до насыщенного фиолетового.
Нежно-розовые флоксы
Обриета. Небольшие кусты этого растения пленят красотой пурпурных цветков.
Цветы обриета каскадная многолетняя
Карпатский колокольчик. Хочется создать красивый живой бордюр насыщенного голубого цвета? Покупайте семена этого цветка.
Карпатский колокольчик
Аквилегия. Необычность цветка растения состоит в необычном строении. Внутри располагается желтая сердцевина, ее окружают овальные лепестки, а за ними располагается несколько остроконечных лепестков. Оттенки могут быть самыми разными.
Во всем мире насчитывается более 120 видов цветов аквилегия
Мыльнянка. Растение подходит для оформления клумб в розовых тонах. Каждый цветок имеет пять выразительных лепестков.
Мыльнянка
Карликовая астра. Хорошее решение для мечтающих о красоте ландшафта даже в осенний период. Стандартные цвета: сиреневый, фиолетовый, темно-розовый, нежный розовый и белоснежный. От обычной астры цветок не отличается практически ничем, кроме размера.
Астры — это обильно цветущее растение с крупными махровыми цветками
Какие клумбы лучше создавать из однолетних цветов
Преимущество однолетних цветов – возможность экспериментировать ежегодно. Включайте фантазию и создавайте ковровые и оригинальные клумбы в виде фигур.

Клумба бабочка
Неплохая вариация – бабочка. Рекомендуется сначала изобразить насекомое на рисунке, а потом сделать разметку на земле.

Цветы и место их посадки для клумбы бабочки
Упрощенный вариант – сердце. Оно очень легко изготавливается так, как очень четких границ нет.

Клумба в форме сердца
Если размер участка позволяем расположить на нем композицию внушительных размеров, отдайте предпочтение такой ковровой клумбе.

Ковровая клумба
Интересные клумбы из низкорослых многолетников
Многолетники годятся для образования клумб-островков. У этих композиций нет определенных контуров, поэтому можно посадить выбранные цветы и долгое время не беспокоиться о состоянии клумбы. Перед вами вариант яркой клумбы-острова, созданной из цветов разных оттенков.

Клумба-остров
Как сочетать цветы в клумбах
Сочетать цвета может практически каждый. Сложнее подбирать цветы для определенной клумбы. В таблицах указаны идеи фигурных цветочных композиций и растения, которые можно применить.
Клумба Цветы
Клумба «Сердце» Середина – розовые петунии, первый контур – сиреневые флоксы, второй контур – фиолетовые флоксы
Клумба «Ромашка» Середина – желтые бархатцы, пять белых лепестков – иберис
Клумба «Солнышко» Середина – львиный зев, лучики – бархатцы
А в этой таблице можно подобрать оптимальные сочетания для бордюрной клумбы, которая украсит область возле дорожки или забора.
Клумба Цветы
Клумба «Сиреневая изгородь» Ряд, близкий к изгороди – фиолетовые анютины глазки, второй ряд – фиалка
Клумба «Небесные тона» Ряд, близкий к изгороди – немофила, второй ряд – голубой агератум
Клумба «Нежность» Ряд, близкий к изгороди – карликовые астры всех возможных цветов, второй ряд – белые флоксы
Желаете разнообразить ландшафт яркой клумбой-островом? Берите на вооружение примеры из таблички!
Название Цветы
Клумба «Игра на контрасте» Горечавка плюс бархатцы
Клумба «Розовые мечты» Обриета, мыльнянка и маргаритки
Видео — Дизайн цветников и посадка цветов своими руками
Многолетние цветы для дачи и сада цветущие все лето
Создание цветников на дачном участке – приятный и нелегкий труд. Ведь стоит тщательно подойти к выбору цветов. Многолетние цветы, цветущие все лето – это идеальный вариант и мечта любого цветовода. Ведь такие цветы легко переносят суровые зимы и не нуждаются в ежегодной высадке.
Украсить дачу цветами можно без труда. Ведь существует большое количество цветов, которые не требуют хлопот во время посадки и ухода. Нужно правильно выбрать и подобрать растения, которые будет подчеркивать оригинальность и сезонную особенность участка. Мечта осуществима, поэтому можно любоваться красотой цветов от весны до самой осени.
Цветы – это украшение для дачного участка и гордость цветовода. Ведь яркие краски цветущих растений создают уют и гармонию. Цветочный мир поражает разнообразием. Выбрать цветы для оформления дачного участка нужно такие, которые будут радовать красотой и гармонией весь сезон.
Какие же многолетние цветы выбрать?
Некоторые цветоводы отдают предпочтение однолетним цветам, так как они неповторимы своими красками. Но многие выбирают многолетние цветы.
Преимущества многолетних цветов для дачи:
Не требуют пересадки примерно 2 года.
Выдерживают небольшие заморозки.
Замечательно зимуют.
Не требуют дополнительного ухода.
Прекрасно смотрятся на протяжении всего теплого сезона.
Можно использовать как основу для создания цветников.
Выращивать многолетние цветы намного дешевле, так как во время пересадки можно растение разделить на несколько частей для создания новых цветников.
Для того чтобы цветник радовал весь теплый сезон, нужно позаботиться об этом осенью. Осень – это не время унывать, нужно поработать в саду, для того чтобы цветущие растения радовали глаз.
Посадка многолетних цветов может быть трех видов:
Луковицами.
Корнями.
Семенами.
Высаживать можно целые композиции, которые не будут требовать пересадки в ближайшие годы.
Правила посадки многолетних цветов
Определитесь с планом, как будет выглядеть клумба.
Нужно четко знать, какого вида и роста сажаете цветы. Низкорослые должны быть на переднем плане, высокие растения на заднем плане.
Помните о том, что бордюрные цветы размещать вдоль тропинок и дорожек.
Учитывайте цветовую гамму, время цветения и гармоничность каждого растения.
Многолетние цветы, которые сажают осенью
Рассмотрим многолетние цветы для дачи с фото и названиями для того, чтобы каждый садовод мог подобрать себе тот цветок, который будет идеально смотреться в клумбе.
Цветут весной
Крокусы (фото) – существует 4 вида, самые популярные – голландские гибриды. Все виды цветут в разное весеннее время, поэтому посадите все разновидности.
Гиацинты – растение начинает зацветать в апреле. Насчитывается более 30 разновидностей, которые различаются не только цветом, но и формой.
Нарциссы – существует большое количество сортов растения, различной окраски и формы. Луковица растения замечательно зимует, поэтому весной сможет порадовать красивыми и элегантными цветами.
Тюльпаны. Существует большое количество групп тюльпанов, которые отличается цветом, формой и сортом.
Барвинок – цветок низкорослый, в высоту достигает 20 сантиметров, цветочки небольшие, синие. Замечательно растет в тени.
Адонис амурский – низкорослое растение. Цветет желтыми, красными и розовыми небольшими махровыми цветками.
Цветы многолетники для дачи, которые цветут в конце весны и все лето
Лилейник – высокий цветок, который имеет разнообразную цветовую гамму: розовый, оранжевый, белый и так далее.
Анютины глазки—нежный многолетний цветок, который завораживает оригинальной формой и необычным сочетанием цветов.
Пион – один из эффектных высоких цветов, которые замечательно смотрятся не только на дачном участке, но и в цветочных букетных композициях.
Флокс метельчатый – душистый, яркий, высокий цветок, который радует глаз своим разнообразием.
Лилия – нежный и невероятно милый цветок. Бутоны поражают своей красотой. Капризное растение, чувствительно к болезням. Но если тщательно за ним ухаживать цветок подарит шикарные цветы.
Василек – необычайное нежное растение. Существует несколько видов с белыми, розовыми, темно-фиолетовыми и пурпурно-лавандовыми цветками.
Гладиолус.
Ирис.
Астильба – многолетнее высокое растение, которое цветет все лето и радует яркими красками. Цветочки растения мелкие, могут быть розового, белого, фиолетового цвета. Растение устойчиво к болезням и вредителям, не требует особого ухода.
Хоста. Цветок имеет крупные листья, которые могут быть различной окраски. Цветоносные стебли длинные, могут достигать 125 сантиметров.
Колокольчик – если правильно ухаживать за цветком, то он может цвести до холодов. Вид и цвет колокольчиков разнообразен, поэтому их можно встретить практически на каждой клумбе дачного участка.
Выбирайте многолетние цветы цветущие все лето так, чтобы за ними был простой уход. Для того чтобы создать на дачном участке клумбу, которая будет постоянно цвести не трудно — для этого достаточно высадить от 8 до 10 разновидностей многолетних цветов, которые цветут в разные сроки. Такой способ обеспечит беспрерывное цветение любимых и самых красивых цветов. Нужно четко определиться с ассортиментом и можно начинать.
Помните о том, практически каждое растение цветет примерно 3 недели. В этот период могут зацветать 2 или 3 растения, при этом создавая не повторную цветущую картину на цветнике. Существует множество многолетних сортов цветов, которые устойчивы к вредителям, болезням. Благодаря фото многолетних цветов можно заранее понять, какой цветок будет в процессе цветения. Это поможет правильно и гармонично составить цветник или клумбу.
Отдавая предпочтение многолетним растениям, цветоводы на долгий срок определяют внешний вид своего участка. Чтобы не ошибиться с подбором культур, полезно заглянуть в описывающий многолетние цветы каталог с фото и названиями.
Мир декоративных растений невероятно велик. Но подбирая цветы для своих клумб, бордюров и рабаток, новички часто идут на поводу красочных иллюстраций и не учитывают такие важные критерии, как сроки цветения и габариты того или иного растения. Какие цветы посадить на даче, чтобы цвели все лето, были хорошо заметны, неприхотливы и отлично сочетались с другими «жителями» участка?
Высокорослые садовые многолетники с фото и названиями
Планирование клумб начинают с выбора растений, которые будут занимать в посадках основные места. Если предстоит разбить клумбу с круговым обзором, «главными ее героями» будут высокие, хорошо заметные цветы. В расположенном у дома или ограды цветнике такие высокорослые многолетники тоже незаменимы.
Немаловажно, чтобы выбранные для сада многолетние цветы не только украшали участок яркими красками, но и имели декоративную листву, которой после цветения предстоит послужить фоном более низким растениям.
Различные разновидности таволги зацветают в первой половине лета. Пышные кисти, напоминающие легкие, розоватые или белые облака не только грациозно парят над резной листвой, но и отпугивают с участка слепней, мошкару и особенно докучливых в это время года комаров. Высота растения достигает полутора метров, культура зимостойка и даже имеет лечебные свойства.
С конца июня или первой декады июля наступает пора роскошных шток-роз. Высокие, мощные цветоносы удерживают до 20 крупных простых или махровых венчиков всех оттенков от белого, желтого до пурпурного.
Шток-розы, или как их называют крупноцветные мальвы, считаются теплолюбивыми растениями, поэтому не во всех регионах России смогут спокойно пережить зиму. Однако их можно легко заменить. Например, для Урала есть цветущие все лето многолетние цветы, с фото и названием близким к предыдущей культуре.
Это мальва зебрина с эффектными лилово-фиолетовыми цветками, украшенными характерным орнаментов их прожилок. Некапризное растение образует рыхлый травянистый куст высотой до 1,5–1,8 метра с многочисленной зеленой листвой и прямостоячими соцветиями из 10–15 цветков.
Еще более зимостоек и не менее декоративен бузульник, отлично растущий и цветущий в самых суровых условиях.
Невероятно эффектно смотрятся плотные прямостоячие соцветия наперстянки. Культурные разновидности поражают разнообразием расцветок многочисленных цветков-колокольчиков. Этот многолетний цветок для сада будет украшать участок с июня и до августа.
В середине лета приходит пора цветения разнообразных видов и сортов посконника. Сиреневые, розовые, белые или красноватые шапки его соцветий будут великолепно смотреться на открытых участках, вблизи водоемов, рядом с рудбекией рассеченной, или золотыми шарами, и такими же неприхотливыми альпийскими астрами.
Последняя культура совсем невысока, но обязательно должна войти в перечень названий многолетних цветов для Сибири, севера России, Урала и других регионов, где от растений требуется выносливость (фото выше).
На небольшом участке, где сад соседствует с огородными грядками, по границе можно высадить топинамбур или подсолнечник клубненосный с плотной сердцевидной листвой, шапками желтых цветков и стеблями, порой превышающими высоту 2–3 метра.
Многолетние цветы для сада средних размеров
Среднюю зону цветника или клумбы оставляют цветущие растения высотой от 40 до 80 сантиметров. Этот каталог многолетних цветов для дачи с фото и названиями невероятно обширен и для разных областей страны может включать десятки и сотни достойных внимания культур. Причем в большинстве случаев украшением клумбы могут служить не только цветы, но и листва.
Например, уже с ранней весны из-под снега показываются опушенные, с причудливо рассеченным краем светло-зеленые листья персидского мака. А огромные венчики красной, оранжевой и даже голубой расцветки появляются с первых дней лета вместе с многочисленными видами садовых ромашек, аквилегиями, многоцветными люпинами и роскошными ирисами.
Хорошо известный по фото и названию в Сибири многолетний цветок кандык будет также интересен цветоводам средней полосы.
Зацветающее в апреле или первых числах мая растение отлично разнообразии клумбу с уже традиционными видами крокусов, мышиным гиацинтом или мускари, то же славящимися своей выносливостью и отличной выживаемостью за Уралом.
Под кронами еще не совсем распустившихся деревьев и в тени строений неплохо себя чувствуют ландыши. Их цветение приходится на май, а затем, до второй половины лета сад украшает плотная куртина широко-ланцетной кожистой листвы с яркими бусинами алых плодов.
В последнее время все популярнее становятся анемоны, которые цветут не очень долго, зато всегда пышно и ярко.
Наряду с традиционными, хорошо всем известными по названиям и фото луковичными цветами в саду и огороде есть многолетники не менее эффектные, но при этом полезные. Это доступные сегодня любителям садоводства многолетние виды лука с крупными соцветиями-шапками фиолетовых, розоватых, белых ли зеленоватых тонов.
Столь же неприхотливы и красивы культурные сорта обычного тысячелистника, зацветающего в первый месяц лета и практически уходящий под снег с соцветиями желтых, белых, розовых и оранжевых оттенков.
Жаркие летние месяца – время цветения воздушной гипсофилы, соперничающей нежностью с такими «звездами» сада, как астильбы, лучше всего себя чувствующими не под палящим солнцем, а в тенистых уголках.
С августа раскрываются пестрые шапки над темно-зеленой листвой флоксов, яркие венчики лилейников, включенных в список названий цветущих все лето, как на фото, многолетних цветов для Северо-запада. В это же время наступает время растений семейства астровые.
Над яркими розетками листьев поднимаются соцветия дороникума, мелкоцветковых морозостойких хризантем, многолетних гайлардий. Сиреневыми, розовыми и белыми красками расцвечиваются кусты многолетних астр.
Многолетние низкорослые цветы для сада с фото
Передний план клумбы отдают невысоким растениям, создающим эффект сплошного ковра. Если заглянуть в каталог с фото и названиями многолетних цветов для дачи, такого результата можно добиться с помощью очитков разных видов, на протяжении всего лета сохраняющих декоративность и свежесть зелени.
Превосходными, яркими пятнами на их фоне будут выглядеть плотные подушки ясколки и низкорослой гвоздики.
Для открытых мест на участках с легким аэрируемым грунтом можно высадить арабис. Это растение быстро займет отведенное ему место и на второй год порадует розовыми или белыми кипами цветков.
В группу низкорослых садовых многолетников входят цветы с названием дюшенея. Декоративная земляника образует красивый зеленый покров, покрытый желтыми цветками, на мете которых позже появляются красные, но, увы, несъедобные ягоды.
Украшая дачу многолетниками, нужно позаботиться об их защите от холода, от которого чаще других страдают луковичные растения, лилии, клематисы и декоративные полукустарники. Их стоит на зиму прикрыть мульчирующей смесью, торфом или сухой листвой, а затем защитить с помощью нетканого материала.
Цветы многолетники для дачи — видео
Цветы для дачного участка — виды, посадка, выращивание, уход
Красивый сад без цветов — вы можете себе такое представить? Цветы не просто украшают сад. Они придают ему выразительности, делают его неповторимым. Причем превратить свой участок в настоящую сказку, наполнив его яркими красками и благоуханием,…
Июль — середина лета, пик солнечных жарких дней, пора пышного цветения однолетних растений: яркими красками радуют бархатцы, вербены, душистый горошек, настурция, душистый табак, портулак, ипомеи. Великолепны шары цветочных соцветий гортензии…
Все мы любим луковичные растения за яркость красок и фейерверк эмоций, но сегодня давайте попробуем проявить оригинальность и найти для эффектных любимчиков неожиданные места и способы посадки. «Первопроходцы» разных цветов и мастей —…
Конец зимы — начало весны — самое лучшее время, чтобы посеять растения, которые будут вас радовать все лето. Как и в любом деле, в посеве есть свои хитрости. Некоторые из них мы вам раскроем. Немного усилий, и вербена и петуния украсят ваш сад или…
11 июля. г. Омск. Начало цветения. Алиссум — Шоу Принцесс Анютины глазки Петунии Петунии Алиссум + петунии Алиссум + петунии Цветы цветут Алиссум + сальвия Алиссум + Сальвия Цветы Цветы
Уважаемые друзья! Вчера я вернулся домой из Белоруссии, где провел время в санатории на берегу Минского моря. Совершенно не разбираясь в цветах, рискну предложить Вашему вниманию несколько фотографий флористических композиций, которые удивительно…
Признаюсь честно, несмотря на солидный возраст, цветовод я начинающий. Так уж сложилось. Но думаю, начинать никогда не поздно. Планирую перед домом оформить палисадник, хочу засадить его многолетниками, потому что устаю выращивать каждый год…
Хочу вновь пригласить вас прогуляться по моему небольшому цветущему саду! Начало июня меня порадовало пионами, но вот с середины июня и по сей день меня приводят в восторг мои небольшие цветники с другими не менее красивыми цветами. Какие-то цветы…
Уважаемые семидачники: эксперты, выпускники школы ландшафтного дизайна и просто интересующиеся, увлечённые дизайном люди. Я давно мечтаю создать возле моего дачного дома красивую клумбу, вернее, даже не клумбу, а композицию из многолетних цветов и…
Как это было в прошлом году Очень люблю выращивать цветы не в клумбах, а в контейнерах. Сажаю таким образом петунии и не только. В прошлом сезоне для меня открытием стали калибрахоа. Вырастила я их из семян. К сожалению, фотографии нет, но…
Как и обещала, продолжаю свою публикацию… Всегда хотелось попробовать позаниматься цветами, но на Севере возможно было заниматься только домашними… а здесь столько возможностей!!! Надо сказать, что хотя я и влюблена в цветы, но, к…
Решила в этом году попробовать оформить клумбы. Одна подразумевалась из лилий и лилейников, вторая — в основном хвойная. В общем-то, как всегда, хотели многое, но в сезон особо не уложились… не успел муж доделать безопасный край у ограждения в…
В очередной раз попрошу прощения перед нашими взыскательными читателями, что берусь за освещение цветочной тематики, в которой мало что понимаю. И тем не менее… На днях я был по делам в Санкт-Петербурге. Настолько по делам, что даже с…
Тихим шелестом утро раннее позовет меня в сад мой. Как же я люблю встать пораньше, когда еще прохладно, и кое-где меня встречают капельки росы. И всегда кот. Сенечка Мой сад, он вовсе и не сад, а огород или сад с огородом, в общем, это…
Дождь цветочный. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……
Парк культуры в английском городе Бат. Я отнюдь не прощаюсь со «своей» строительной темой, но цветочная нота все чаще звучит у меня в душе. Только благодаря коллегам по нашему порталу. Эта фотография заслуживает отдельного…
Я не дизайнер! Я только учусь создавать композиции на своем участке, пока у меня мало что получается с цветами, но у меня уже есть свои любимцы! В основном это те, что посадил и забыл! Но они всегда зацветут и обрадуют хозяйку! Это моя 2016 года…
Любовь к саду и огороду пришла от отца. Как и участок 15 соток и родовой кирпичный дом. Дому более 150 лет. Часть участка занимает огород: выращиваются овощи, фрукты, ягоды. Остальная часть — цветники и зоны отдыха. Теперь мое время пришло……
Когда летом прошел ночной дождь, я взяла телефон и пошла запечатлеть эту красоту. Прохлада на листьях лилейника Хоста прекрасна без слов Прекрасные прозрачные кристаллы Петуния затаилась перед бурным цветением… это тогда… а…
Давно закончилось лето, за окном снег. Но так приятно вспомнить теплые солнечные дни и цветы, которые всегда дарят нам радость. Венерин башмачок. Цветок занесен в Красную книгу, но у меня на участке он уже рос при покупке дачи….
Попытался создать цветник, используя однолетние и двухлетние цветы: кларкия, бархатцы, маргаритки. Бархатцы и кларкия в июне Маргаритки в июне Кларкия в июле Хотелось добиться продолжительного цветения, поэтому посадил рассаду…

Клумба	Цветы
Клумба «Сердце»	Середина – розовые петунии, первый контур – сиреневые флоксы, второй контур – фиолетовые флоксы
Клумба «Ромашка»	Середина – желтые бархатцы, пять белых лепестков – иберис
Клумба «Солнышко»	Середина – львиный зев, лучики – бархатцы

Клумба	Цветы
Клумба «Сиреневая изгородь»	Ряд, близкий к изгороди – фиолетовые анютины глазки, второй ряд – фиалка
Клумба «Небесные тона»	Ряд, близкий к изгороди – немофила, второй ряд – голубой агератум
Клумба «Нежность»	Ряд, близкий к изгороди – карликовые астры всех возможных цветов, второй ряд – белые флоксы

Название	Цветы
Клумба «Игра на контрасте»	Горечавка плюс бархатцы
Клумба «Розовые мечты»	Обриета, мыльнянка и маргаритки

Снос несущей стены – «Планируется снос не несущей стены между комнатами. Квартира трёхкомнатная, хотим сделать из нее двух комнатную. Как правильно узаконить?» – Яндекс.Знатоки

Опубликовано 29.08.2020 автором alexxlab

Ответить

Демонтаж несущей стены: правила квартирной перепланировки

Содержание статьи

Перепланировка по закону

Многие обладатели квартир в типовых многоэтажных домах упорно стремятся к изменению первоначальных габаритов помещений и смене их функциональности. Чаще всего это связано с устаревшей и неудобной планировкой зданий, построенных 50-70 лет тому назад. После того, как в 90-х народ получил разрешение на приватизацию, обитатели квартир почувствовали себя хозяевами, и стали массово увлекаться перекраиванием стен и простенков, порой не задумываясь о том, к чему это может привести.

Сломать легче, чем построить
Зато у властей появились опасения, в связи с чем на свет родилось постановление, обязывающее органы БТИ проводить проверку квартир на предмет несанкционированных перепланировок в ходе совершения сделок по продаже квартир. И если до того на законодательном уровне подобные действия граждан никак не регламентировались, то в обновлённом в конце 2004 года Жилищном Кодексе была предусмотрена целая глава по переустройству помещений в домах многоквартирного типа.
Согласно его требованиям, собственник квартиры должен подать в жилищную инспекцию заявление вкупе с пакетом документов и готовым проектом переустройства. Ведь и в новой интерпретации пространство должно быть обустроено грамотно. Чаще всего хозяева квартир стремятся увеличить количество полезной площади за счёт балкона или кладовки, для чего требуется снести целую стенку или её фрагмент.

ЖК РФ Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещения в многоквартирном доме
В квартирах нередко объединяют санузлы, лоджию со спальней, переносят кухню — порой даже в прихожую, чтобы иметь лишнюю комнатку. Важно сделать всё это по уму, чтобы получилось, удобно, безопасно, и главное, законно. Но не факт, что вам разрешать сделать что угодно – стоит только попросить.

Даже такое переустройство, как снос перегородки, не всегда возможно

Вариант перепланировки, который вполне возможен

Несмотря на множественные планировочные изменения, несущие конструкции не затронуты
Что можно реконструировать?
В некоторых домах, особенно панельных, даже снос одной перегородки, которая тоже может оказаться несущей, способен повлечь за собой угрозу для жёсткости всего здания. В кирпичных домах перегородки практически никогда не бывают несущими, поэтому и проблем с получением разрешения обычно не бывает.
Для превращения балкона в часть жилого помещения особых препятствий нет. Для этого его остекляют и утепляют, иной раз обкладывают кирпичом, что в принципе тоже требует согласования.
А вот удалить оконно-дверной блок выхода на балкон вместе с фрагментом стены, чтобы сделать побольше проём, вам разрешат далеко не всегда. Причиной тому не только невозможность снижения несущей способности конструкции, но и необходимость реструктуризации отопительного контура.
Объединение лоджии с комнатой

Зона отдыха на балконе

О том, что была перегородка, говорит только оставшийся посредине полотенцесушитель

Объединённый санузел позволяет хотя бы вместить стиральную машину
Цены на различные виды встраиваемых унитазов
~~Встраиваемый унитаз~~
На заметку! Инженерные коммуникации затрагиваются и тогда, когда сносится перегородка между ванной и туалетом. Как минимум, посреди помещения останется торчать полотенцесушитель, который нужно будет убрать и установить на новом месте. Но может случиться и так, что переносить придётся и стояки, чего самостоятельно делать тоже никак нельзя.
При переустройстве пространства квартиры следует помнить, что санузел не должен размещаться над кухнями и жилыми помещениями живущих ниже соседей. Над своими собственными комнатами – пожалуйста, если у вас, к примеру, квартира в двух уровнях. Но при этом требуется выполнить гидроизоляцию более высокого качества. Под жилыми помещениями не может располагаться только газифицированная кухня.
Особенно важно при сносе стен не нарушить вентиляцию, от которой зависит микроклимат квартиры и комфорт нахождения в ней. Это касается в первую очередь тех, кто, выкупив две квартиры на одной площадке, стремится объединить их за счёт сноса разделяющей их стены. Чаще всего это стена в кухне или санузлах, внутри которой проходит общая воздухообменная шахта.

Стенку с вентиляционной шахтой сносить нельзя
Конструкционные особенности зданий
Наиболее часто возникает необходимость реконструирования несущих стен в цокольных этажах, в которых сегодня, в целях снижения расходов на аренду, поголовно размещают офисы, салоны, тренажёрные залы и кафе. При перепланировании таких помещений обычно возникает необходимость переноса проёмов. При этом затрагивается стена, которая параллельно выполняет ещё и функции фундамента. Так что тут и вовсе ничего нельзя предпринимать без предварительного обследования и согласования.

Обустройство входа с улицы в цокольный этаж

Полный демонтаж стены в кирпичном здании

Расширение балконного проёма

Удаление фрагмента цоколя для установки окна
Что касается световых проёмов, то изменять их размеры в принципе могут и разрешить. Однако в этом случае рассматривается не только вопрос несущей способности таких стен, но и архитектурный облик фасада, который при этом может быть нарушен.
Уменьшить окно точно нельзя. Увеличить без проблем можно, но только когда проём закрыт остеклением лоджии или балкона. При обустройстве помещений в цокольном этаже, вам могут разрешить не только пробить на улицу дверь, но и увеличить или сделать там, где их раньше не было, оконные проёмы.
Проще всего получить разрешение на реконструкцию наружных стен в зданиях каркасного типа. В принципе, несущих ограждающих конструкций здесь нет вообще, все нагрузки воспринимает монолитный или сборный железобетонный каркас.
Кирпичная или блочная кладка – это всего лишь заполнение, которое можно убрать без последствий. Однако элементы каркаса – колонны и ригели, которые частенько для хозяев квартир являются «бельмом на глазу», трогать нельзя ни в коем случае.
Скелет здания трогать нельзя
На заметку! Для тех, кто не знает, поясним, что колоннами называют вертикальные несущие элементы с консолями, на которые опираются связывающие их по горизонтали ригели. По всей длине ригелей есть полки, на которые в свою очередь опираются перекрытия. Всё взаимосвязано и нарушать эту структуру нельзя. Остаётся только как-то обыгрывать их в интерьере, что мы и видим на представленных ниже фото.

Заполнение пролётов каркаса можно и убрать

Наличие колонны – отличный повод для оформления квартиры в стиле лофт

Пересекающий потолок ригель можно использовать как зонирующий элемент подвесного потолка

Качественно выполненная штукатурка облагородит любые выступы
Цены на различные виды декоративной штукатурки
~~Штукатурка декоративная~~
В специальной статье представлена пошаговая инструкция сверления бетона, керамической плитки и керамогранита. Полезные советы о том, как сделать подручные средства своими руками.
Удаление стены и усиление проёма
Если вы получили разрешение на реконструкцию стены, значит, у вас есть вот такой как на картинке снизу проект, в котором рассчитано, какое усиление должно быть сделано, и какой металлопрофиль для этой цели должен использоваться.

Проект усиления для оконного проёма
Остаётся только разобраться, что и в какой последовательности делается. Хотя порядок работ может варьироваться в зависимости от ширины проёма. Если он небольшой, то сначала может быть удалён фрагмент стены, а потом уже обварен по периметру металлом.
На больших проёмах, особенно на нижних этажах, воспринимающих наибольшую нагрузку, всегда присутствует вероятность обрушения. Поэтому демонтаж начинают именно с усиления, а потом уже убирают части монолита или кладки.
Таблица 1. Усиление проема и удаление стены.
Шаги, фото Порядок действий
Шаг 1 – резка швеллера
Согласно ширине проёма и с запасом в 20 см с обеих сторон нарезаете по ширине проёма два швеллера.
Шаг 2 – сверление под стяжные болты
Для их крепления в определяемых проектом местах делаете разметку и сверлите сквозные отверстия под анкерные стяжки. Их длина должна быть чуть больше толщины стены, диаметр минимум 20 мм.
Шаг 3 – установка перемычки
В местах установки швеллеров, по верхней горизонтали проёма выбираются пазы глубиной 10 см. Их очищают от крошек и пыли, слегка заполняют бетоном, и пока тот не схватился, утапливают в него элементы перемычки.
Шаг 4 – замоноличивание перемычки
Швеллер укладывается спинкой внутрь стены, а его свободная полость заполняется кирпичом или тоже бетоном. В результате получится очень мощная армированная перемычка, которой для неширокого проёма может оказаться вполне достаточно.
Шаг 5 – вырезание стены под перемычкой
После того, как перемычка наберёт достаточную прочность (а это не менее 4-х дней), производится разметка контуров проёма и удаляется фрагмент стены. Применение для этой цели бетоноломов нежелательно, так как это и долго, и трудоёмко, и грязно. Лучше всего с этой задачей справится алмазный резак.
Шаг 6 – монтаж «рубашки» на боковые поверхности
Если это предусмотрено проектом, на откосы навариваются уголки и закрепляются стальной полосой как показано на фото.
Шаг 7 – монтаж штукатурной сетки
На следующем этапе всю конструкцию необходимо спрятать под слоем раствора. Для этого монтируется стальная штукатурная сетка.
Шаг 8 – выравнивание поверхностей откосов
Откосы выравниваются сначала цементным раствором…
Шаг 9 – вытягивание финишной поверхности
… а затем доводятся до гладкости финишной шпаклёвкой.
Шаг 10 – внешнее оформление проёма
В заключение остаётся только произвести установку двери или оформить портал любым другим способом.
Снос стены или удаление её фрагмента – дело непростое, и уж конечно подойти к нему необходимо с полной ответственностью. Чтобы лучше ознакомиться с процессом выполнения работ, предлагаем к просмотру видео в этой статье.
Ознакомьтесь с современными вариантами дизайна студии 28 кв.м, а также с интересными фото интерьеров, в специальной статье на нашем портале.
Видео — Снос капитальной стены
Видео — Снос стен
Видео — Алмазная резка дверного проема в несущей стене
remont-book.com
Что будет если снести несущую стену в квартире
Граждане стран СНГ, которые живут в домах, построенных в прошлом веке во времена СССР зачастую недовольны их планировкой. Кому-то не нравятся длинные трамвайные комнаты, а кто-то и вовсе не понимает, как может в 2кв метрах находится туалет и ванная комната. Поэтому часто возникает вопрос о том, стоит ли сносить несущую стену и что будет, если ее снести. В данной статье будет подробно объяснены и описаны все последствия, если это сделать.
Какие бывают несущие стены
Штрафы за снос несущей стены в 2018-2019 году в России
Перед тем, как начинать снос несущей стены, прежде всего, нужно выяснить, какой тип перекрытия она в себе несет. Конструкция такой стены может быть:
Пустотелой ж/б плитой.
Полнотелой ж/б плитой.
Деревянная конструкция.
Плиты также разделяются на:
Готовой конструкцией, которая ставится при помощи крана.
Заливаться из раствора на месте.
Также, следует учитывать и тип дома, в котором вы собираетесь снести несущую стену:
Панельный дом. Такое здание строиться из готовых ж/б плит. Процедура монтажа похожа на конструктор.
Кирпичный дом. Для такого здания используется различный тип кирпича. Такие дома отличаются своей прочностью и долговечностью, однако жилье в квартирах такого типа стоит значительно выше.
Монолитные дома. Для строительства используется цементный раствор, который заливается в специальные балки, из которых вследствие и получаются стены.
Деревянные дома строятся из различного вида дерева.
Перед тем, как сносить несущую стену, вам нужно выяснить ее назначение в домовой конструкции. Для этого:
Для этого нужно определить план изменений, который вы хотите внести в квартиру.
Вызвать специалистов с БТИ или других профессиональных организаций, которые в свою очередь ведут учет жилищных объектов.
Далее вам нужно согласовать весь план работ с архитекторами, которые учтут все необходимые мелочи работ.
Если по какой либо причине вам откажут в сносе несущей стены, или вы отклонитесь от плана по ее сносу, то последствия могут быть следующими:
В доме могут пойти трещины.
Перекрытия могут сместиться.
Стены и потолок выше может обрушиться.
Важный совет. Перед тем как вы будете разрабатывать перепланировку, выясните, что может произойти, если снести ту или иную стену в квартире. Если же, снос несущей стены невозможен, то воспользуйтесь монтажом специальных колон или укреплений, которые выдержат нагрузку после демонтажа несущей стены.
В первую очередь вам следует знать, что по закону разрешается снос и только не несущих стен, так как в противном случае, демонтаж несущей стены влечет за собой уменьшение прочности здания, его деформации, а также может привести к обрушению всего дома в целом. Факты и законы:
Если был замечен факт демонтажа, то дается срок в 1-3 месяца и штраф от 2-2,5 т.р., чтобы обратить изменения.
Если данное условие не будет выполнено, то инспекция жилищных услуг обратиться в суд. Это может быть чревато полным изъятием у квартировладельца его жилья, а также выставления его на продажу.
Если в квартире перепланировка считается незаконной, то ее нельзя приватизировать, пока она не будет иметь первоначальный вид.
Также, такую квартиру нельзя взять в ипотеку.
Снос может повлиять на ухудшение условий жизни соседей (у них могут треснуть стены и т.д.), что также может быть поводом обращения на вас в суд.
Если вы купите жилье, с незаконной перепланировкой, то все средства, которые будут потрачены на «приведение его в надлежащее состояние» берет на себя новоиспеченный владелец.
Всегда будьте внимательны, когда покупаете новую недвижимость, а также проводите все ремонтные работы, не нарушая действующее законодательство по строительным работам в вашей стране для избежания ненужных проблем с законом и дополнительных финансовых трат на их устранение.

fanera-info.ru
Какие стены можно сносить в квартире, а какие нельзя
Ненесущие стены можно сносить, но есть исключения. Несущие сносить запрещается из соображений безопасности.
Когда изначально идет квартира со свободной планировкой, владелец может расставить внутренние стены, как ему захочется. Ограничивают его только контуры квартиры. Сложнее тем, кому досталась стандартная планировка. Она не всегда бывает комфортной.
Для организации более удобного жизненного пространства можно сделать перепланировку. Вот только нужно заранее выяснить, какие стены можно сносить, а какие – нет. Об этом и пойдет речь далее.

Какие бывают стены
Стены бывают несущими и ненесущими. Первые принимают на себя всю нагрузку дома. Фактически на них опирается не только потолок, но и все последующие этажи. От прочности несущих стен зависит существование всего здания. Их разрушение может привести к трагическим последствиям, вплоть до обвала дома.
Ненесущие существуют лишь для внутреннего разграничения помещений и защиты их от внешних воздействий. Опираются они только на перекрытие в пределах этажа.
Если ненесущая стена не граничит с улицей, ее называют перегородкой.
Поскольку такие стены нагрузки на себя не принимают, на безопасность они не влияют.

Можно ли сносить ненесущие стены
Серьезных последствий снос ненесущей стены не повлечет. Здесь главное – узаконить перепланировку, чтобы квартира оставалась ликвидной. Варианты могут быть следующими:

демонтаж перегородки между ванной и туалетом;

снос стены, разделяющей гостиную и кухню;

частичный снос ненесущей конструкции (например, демонтаж подоконного блока или расширение дверного проема).

Согласовывать нужно и перенос стены, даже если решено сдвинуть ее всего на пару сантиметров. Это все равно вызовет изменение в графической части техпаспорта, а, значит, считается перепланировкой.
Без согласования можно обойтись, если хочется только переложить стену (например, если она обветшала или была повреждена при ремонте). Но для этого нужно:

подобрать материал ровно такой же толщины, что и был изначально;

поставить перегородку на то же самое место, где она стояла;

обеспечить исходный угол наклона (если стена стояла не ровно под 90 градусов).

В этом случае никаких изменений в геометрии жилого помещения не будет. Даже если БТИ нагрянет с проверкой, перепланировку обнаружить не удастся.

Какие ненесущие стены сносить нельзя
Есть несколько исключений, из-за которых и на демонтаж перегородок накладываются ограничения. Так, нельзя сносить:

стену между гостиной и кухней, если последняя оборудована газовой плитой;

стену, разделяющую комнату и санузел;

стены, отделяющие лоджию или балкон от комнаты или кухни.

Такую перепланировку Госжилинспекция не согласует. А если сотрудники БТИ обнаружат самовольные изменения, то хозяин заплатит штраф. Также с большой вероятностью его могут обязать вернуть квартиру в исходное состояние.

Можно ли сносить несущие стены
Пункт 10.3 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП запрещает любые меры по перепланировке помещений, ведущие к нарушению устойчивости конструкции строения.
Соответствующие нормы есть в каждом регионе. Закон запрещает сносить несущие стены. Это чревато не только штрафом для владельца квартиры и требованием вернуть ее в первоначальное состояние. У хозяина даже могут изъять его собственность.
Но самое страшное – это риск для жизни и здоровья всех жильцов многоквартирного дома.

Есть ли проблемы с возведением стен
Казалось бы, строить – не ломать, но и тут не все однозначно. Дополнительные перегородки возводятся с целью разделения помещений. Сами по себе стены как конструкции вреда не принесут. Но вот получившиеся помещения должны соответствовать СНиП:

после разделения в каждом жилом помещении должно остаться по окну;

должна быть возможность установить радиатор отопления в выделенную комнату;

жилая комната не может быть меньше 14 кв. м в однокомнатной и 16 кв. м – в многокомнатной квартире;

спальня не может оказаться менее 8 кв. м;

обособленную кухню нельзя делать менее 8 кв. м, часть кухни-столовой – менее 6 кв. м, нишу – менее 5 кв. м.

То есть здесь нужно смотреть, не что возводится, а где.
kvart-m.ru
Устройство проемов в несущих стенах

Многих жителей квартир многоэтажных домов не устраивает стандартная планировка их жилища.
Основной проблемой в осуществлении перепланировки является запрет на снос несущих стен.
И это логично, ведь тогда конструкция здания ослабеет, и оно может разрушиться. Но так ли безвыходна ситуация? Возможен ли слом стен и пробивка проемов в несущей стене?
Можно ли сносить несущую стену полностью?
Этим вопросом задаются те, кто решил оптимизировать жилплощадь под свои собственные требования. На этот вопрос однозначный – нет, снос несущей стены запрещен, потому что это уменьшает прочность конструкции всего дома. При постройке любого здания производятся специальные инженерные расчеты, устанавливающие количество и размеры несущих стен, для обеспечения его безопасной эксплуатации.
Однако снос стены – это не единственный способ изменения планировки. Например, можно сделать проем в несущей стене. Это может заменить полный снос.
Устройство проемов в несущих стенах разрешается только при выполнении таких требований:
Необходимо получить техническое заключение о состоянии дома на данный момент. Оно основывается на проведении полного осмотра и повторного расчета прочности конструкции. Такие работы могут проводить только компетентные органы. Помимо заключения вы получите рекомендации по усилению демонтируемого участка стены.
После получения заключения необходимо составить схему перепланировки с указанием установки необходимых усиливающих конструкций, которые заменят демонтированный участок стены. Далее, с полным пакетом документов на квартиру, идти в БТИ или другую организацию за получением разрешения на частичный снос несущей стены.
При создании плана перераспределения площади необходимо убедиться, что в демонтируемой стене не проходят какие-либо коммуникации.
Начало работ – подготавливаем разгрузку стены
Усиление проемов в несущих стенах– это одно из основных требований при разрушительных работах.
Поэтому перед началом работ необходимо изготовить перемычку, которая будет воспринимать на себя нагрузку дома вместо демонтируемого участка.
Размеры и материал перемычки указывается в техническом заключении. Это могут быть швеллера или мощные уголки. Перемычка должна упираться непосредственно в то место, где происходит разрушение стены.
Приступаем к изготовлению перемычки — пошаговая инструкция
Изготовление несущих перемычек осуществляется в несколько этапов:
Подготавливаются швеллеры определенной длины (она зависит от ширины проема).
В определенном месте нужно просверлить отверстия под стяжные болты. Диаметр болтов не менее 20 мм, а длина должна быть несколько больше толщины стены.
Нужно сделать разметку будущего проема и непосредственно под перекрытием просверлить сквозные отверстия под болты.
Создать канавки для установки швеллеров с обеих сторон стены. Их глубина принимается 100 мм.
Произвести очистку канавок и уплотнить бетоном.
Пока бетон не схватился, установить швеллеры с обеих сторон стены и стянуть их болтами, вдавив в бетон.
Заполнить швеллер бетоном или кирпичом.
В результате усиливающая конструкция должна выглядеть примерно так:
Делаем проем в несущей стене
Прежде чем продолжать работы, необходимо дождаться высыхания раствора в укрепляющей швеллерной конструкции. На это может уйти около 4 дней. За это время можно подготовить необходимый инструмент:
перфоратор или отбойный молоток сгодится для демонтажа кирпичной стены;
бетонный монолит лучше всего демонтировать с помощью алмазного резака.
Перед началом демонтажных работ необходимо установить деревянные опоры, которые будут служить защитой от разрушения перекрытия. В качестве страховки не стоит пренебрегать данным требованием.
Сам процесс демонтажа заключается в поэтапном откалывании бетона от стены, пока не образуется проем нужных размеров.
Самым трудоемким является устройство проема в несущей стене в панельном доме, потому что несущие конструкции выполнены из монолитного бетона высокой прочности, нарушить его целостность непросто.
Для того, чтобы осуществить устройство проемов в несущих стенах своей квартиры, не нужно пренебрегать требованиями к получению разрешения, ведь на кону стоит безопасность всех жильцов дома. Строго запрещается демонтировать участки несущей стены без разрешения соответствующих организаций.
Автор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.
first-apartment.ru
Снести стены и не ослабить дом. Разбираемся в нюансах перепланировки
Снести пару стен, сделать дверной проем там, где его отродясь не было, перенести кухню в коридор, а трубы водоснабжения и канализации пустить по потолку — фантазию новоселов, только получивших ключи от долгожданных «квадратов», порой не остановить. Застопорить грандиозные планы горожан не всегда может даже наше законодательство — обоснованное «нельзя» против пылкого «хочу» зачастую оказывается бессильно. Еще меньше внимания в таких случаях уделяется комфорту соседей, которые из-за прихотей жильцов сверху могут оказаться в звуковой ловушке: в запроектированной архитекторами спальне слушать, как кто-то прямо над головой готовит отбивные, или с ужасом понять, что привыкший к роскоши сосед установил джакузи посреди гостиной. Почему белорусы перекраивают свои квартиры и что надо делать, чтобы не получить предписание вернуть все в исходное состояние, читайте в нашем репортаже.
Так ли свободна свободная планировка?
— В последние годы слово «перепланировка» у всех на устах, но это не значит, что перекраивать квартиры начали только недавно. Жилье меняли под себя всегда, просто раньше никто даже не задумывался о том, что каждый шаг надо просчитывать и согласовывать. Считалось так: моя квартира — что хочу, то и делаю, — рассуждает специалист по согласованию перепланировок в компании pereplan.by Сергей Блинков. — Вспомните советские годы: почти каждый хозяин квартиры в панельном доме считал своим долгом выбить вентшахту и водрузить на ее место холодильник. В хрущевках же, где часто встречались проходные комнаты, люди старались отрезать кусок от большой комнаты и за счет этого сделать коридор, получив тем самым изолированные комнаты.
Осознание того, что перепланировки должны выполняться по правилам, а не сугубо из личных предпочтений, и сегодня пришло еще не ко всем. Многие думают, что формулировка «квартира со свободной планировкой» снимает ответственность и позволяет воплощать в жизнь любые задумки, не считаясь с законодательством. Но это не так. Планировка является свободной лишь отчасти, собственник все равно обязан придерживаться общих положений. И никаких оговорок здесь нет. Поэтому перенести санузел в другую часть квартиры или без разрешения «телепортировать» кухню в кажущуюся более подходящей комнату не получится. Что уже говорить о панельном доме, где все стены являются несущими. Буквально недавно на глаза попалась статья, в которой собственник без тени сомнений рассказывал, как объединил кухню с лоджией да к тому же сделал в стене проем в гостиную (символически усилив его). Самое интересное, что человек был полностью уверен в правоте: он в своей квартире сделал красиво — значит, так можно.
— Понятно, что спроектировать идеальное жилье невозможно, что-то кого-то не будет устраивать. А вообще, часто получается по классике: нет проема — надо его сделать, есть — срочно заложить. Такова сущность человека: всегда хочется изменений. Да и в принципе сложно удержаться от «новаций», когда все кругом только и говорят, что что-то переделали. Получается как: все «бомбят» перепланировку — значит, и мне надо. Был случай, когда девушка, получив ключи от квартиры и не найдя, к чему бы придраться, решила поменять форму санузла с квадратной на круглую. Еле удалось отговорить ее, объяснив, что размещать сантехнику и мебель будет неудобно, — добавляет разработчик проектной документации Сергей Бирюк.
Никогда не делайте этого
Перепланировка — дело не только шумное, пыльное и затратное, но и требующее соблюдения множества нюансов. Большинство пожеланий новосела может разбиться о суровость законодательной системы еще на этапе продумывания конфигурации помещений. Несмотря на регулярные изменения в этой сфере, существуют незыблемые правила, нарушать которые себе дороже: во-первых, такой полет фантазии никто не согласует, во-вторых, масштабные изменения могут сказаться на прочности конструкции всего дома, в-третьих, если вы все же сделаете запретное тайно, а коммунальщики об этом проведают, то вас не только оштрафуют, но и заставят вернуть квартиру в проектное состояние (и все за свой счет и под постоянным контролем специалистов).
1. Ни под каким предлогом не трогайте несущие колонны
— Некоторые люди воспринимают монолитные несущие колонны как нечто неважное, назойливое и лишь мешающее их планам. Мол, торчит что-то массивное посреди комнаты — ни туда и ни сюда. Но на такие вещи надо обращать внимание еще до заключения договора долевого строительства или покупки недвижимости, — предупреждает Сергей. — Делать с колоннами ничего нельзя: ни штробить, ни спиливать лишнее, ни уж тем более вырезать под корень.
Иногда я вижу, как на форумах люди обсуждают совершенно безумные вещи: некоторые хотят спилить выступающий край колонны, таким образом сделав стену ровной. Им неважно, что размеры колонн были просчитаны компетентными людьми и закладывались именно такими не просто так. К примеру, в этой квартире монолитную проблему шириной 60 сантиметров с выступом сантиметров в 5 решили за счет гипсокартона — да, площадь комнаты в результате стала чуть меньше, но это не так страшно, как кромсать колонну в квартире, находящейся к тому же на одном из нижних этажей.
Приходилось сталкиваться и с таким вариантом: сантехник, нанятый по объявлению, брошенному в почтовый ящик, проштробил колонну, чтобы спрятать в ней трубы. Хозяева ничего не заподозрили: он ведь профессионал…
Был и совершенно дикий случай: к нам обратился мужчина, чтобы согласовать самовольную перепланировку. Помимо всего прочего, обнаружилась в его квартире и изюминка: в одной из колонн были выбиты аккуратные прямоугольные ниши, в которые он поставил будильник, вазочки, фотографии. Человек совершенно не понимал, почему никто не соглашается взяться за его объект: мол, что такого страшного в этих нишах-полках, ведь так удобно ставить в них безделушки?
2. Забудьте про вентшахты: выбивать их и даже менять место расположения вентотверстия запрещено
Вентиляционные шахты и вентиляционные каналы, как и монолитные колонны, примите за данность: трогать их нельзя. Запрещены любые движения. Смещать вентиляционное отверстие даже на десяток сантиметров не стоит: воздушные потоки из вашей и соседней квартир могут перемешаться, и вытяжка уже не будет функционировать так, как надо.
3. Откажитесь от идеи объединить лоджию (балкон) и отапливаемое помещение
— Это, пожалуй, одна из самых популярных нелегальных перепланировок. К слову, много лет назад такое можно было сделать и согласовать. Но с тех пор законы несколько раз поменялись, и теперь такой подход вне правил. Самое интересное, что варианты квартир с объединением можно часто увидеть в продаже на различных сайтах. Очевидно, что проблемы с возвращением помещения в проектное состояние лягут на плечи нового хозяина, если этим моментом вдруг заинтересуются эксплуатирующие дом службы.
Запрет на присоединение холодного помещения к отапливаемому придумали не просто так: дом — это замкнутый контур, и этот контур считается по толстой внешней стене. То есть при объединении нарушается теплотехнический расчет по квартире и дому, а также не соблюдаются пожарные нормы (в случае возгорания в квартире ждать помощи спасателей при невозможности покинуть помещение надо именно на балконе). Нерешенным остается вопрос с батареями: некоторые выносят их непосредственно на лоджию, вешая на тоненькую уличную перегородку, особо запасливые на свой вкус увеличивают количество ребер — все это незаконно, неправильно и влечет немало проблем в том числе для ни в чем не повинных соседей. Чаще же всего люди сталкиваются с тем, что просто-напросто мерзнут после такой перепланировки. Не всегда спасает даже утепление стен лоджии.
Если очень хочется добавить света, можно сделать французское окно: перенести батарею (без изменения ее мощности — этот момент очень важен) и прорубить новый большой проем, впоследствии застеклив его. Но и это можно делать, только согласовав со всеми службами, — предупреждает Сергей Бирюк.
4. Жилое помещение без естественного освещения — табу
По нашему законодательству, жилое помещение не может остаться без естественного света, то есть окно должно быть всегда (это касается и помещения кухни). Требование вполне разумное. Люди обходят этот момент, устраивая по техпаспорту гардеробные, кладовки и тому подобное.
Если же вы обладатель большой комнаты с окнами от стены до стены и хотите разделить ее на две, ничего не получится. Перегородки не должны попадать в оконные проемы. Так что от идеи придется отказаться. К тому же жилое помещение должно иметь площадь не менее 9 кв. м.
5. Поменять местами санузел и кухню не получится, но расшириться можно
Как бы кому-то ни хотелось сделать рокировку «мокрых» помещений, одобрить такое спорное решение никто и никогда не согласится. Также не разрешат организовать санузел над жилой комнатой. А вот расширить ванную за счет комнаты можно, но с ограничениями — не больше 25% от площади «мокрого» помещения (свои исключения есть для квартир на первом этаже). То есть если ванная комната занимает 3 кв. м, то прибавить она может меньше «квадрата». Гораздо проще дело обстоит с коридором — его можно смело занимать, оставляя нормируемое место для прохода. И не забывайте про гидроизоляцию: пол и стены (на высоту 30 сантиметров) увеличенного по площади помещения должны быть обработаны специальным составом, причем не самостоятельно, а специалистами из аттестованной организации и с привлечением технадзора.
Есть и другие запреты, но они больше касаются архитектурного облика зданий, повлиять на который обычному жильцу довольно сложно. Но опять же пробить одно французское окно в старой хрущевке, когда все остальные остаются стандартными, вряд ли кто-то разрешит. Что уж говорить о домах, представляющих историческую и культурную ценность.
6. Нельзя купить большую квартиру и «распилить» ее на две-три маленькие
Гениальный план обогащения не пройдет. И если стены в «каркаснике» еще можно ставить по своему усмотрению (почти), то добавлять на ровном месте санузлы, кухонные зоны и проемы для входных дверей категорически запрещено. С нашими законами это нереализуемо.
Панелька — еще не приговор
Несмотря на то, что в панельном доме все стены являются несущими, поиграть с планировкой все же можно. Не так глобально, как в «каркаснике», но это в любом случае лучше, чем ничего. По наблюдениям специалистов, жильцы панельных многоэтажек чаще всего обращаются с двумя просьбами: объединить санузел (так как помещения туалета и ванной комнаты очень маленькие) и сделать проем из кухни в гостиную. Бывают и не совсем типичные просьбы: например, люди приобрели две смежные квартиры и хотят сделать проход из одной в другую.
— Затрагивать несущие стены можно, но только с соблюдением множества правил, — продолжает разговор сотрудник pereplan.by. — К примеру, есть ограничения по ширине проемов. Если мешает стена, то как бы ни хотелось, но вырезать ее полностью не получится: с каждого края надо оставить отступ, так как в углах установлены закладные детали, срезать которые нельзя. Более того, проем обязательно надо усилить, он обрамляется мощной металлоконструкцией. Сделать все самостоятельно и на свое усмотрение не получится: нужен проект, экспертиза с привлечением аттестованных организаций, профильных специалистов и технадзора. Подготовка документов и согласование может занять несколько месяцев. Папка с документами будет довольно увесистая.
Подробнее о перепланировке в панельном доме читайте по ссылке.
Нельзя или можно? Есть варианты
Популярность жилых комнат с кухонным оборудованием набирает обороты. Немудрено, что некоторые белорусы, особенно обладатели однокомнатных квартир, хотят поменять назначение помещений: в запроектированной изначально кухне сделать спальню, а в большой комнате — гостиную с «кухонной функцией». Вопрос этот неоднозначный, и дело здесь даже не в том, как проложить коммуникации…
— Технически провернуть такое можно, конечно, с той оговоркой, что плита в квартире электрическая: если у вас газ, то все поползновения тщетны. Вроде бы прямого запрета нет, но в законе есть маленькая оговорка: решение принимается на усмотрение администрации района. Вот и получается, что в одних районах Минска перенос кухни в жилую комнату (даже не коридор) согласуют без проблем, а в других с ходу разворачивают. Как обстоят дела конкретно в вашем районе, не узнаешь, пока не обратишься с план-схемой.
Недавно обнаружилась еще одна проблема — да еще там, где совсем не ждали. В одном из ЖРЭО завернули тщательно продуманную и согласованную по всем пунктам масштабную перепланировку из-за того, что в план-схеме не была указана зашивка инсталляции гипсокартоном. Нигде и никогда подобных вопросов не возникало, все сотрудники (в том числе и БРТИ) воспринимали это как сантехоборудование. Но вот родился прецедент: из-за такой мелочи, отказываясь внести изменения на ходу, ЖРЭО отправляет человека на «самоволку» — с уплатой штрафа и всего, что причитается. По этому вопросу мы еще спорим, сейчас письмо с просьбой внести разъяснения лежит в Министерстве ЖКХ и Минстройархитектуры. Ответа пока нет, поэтому наш совет всем, кто переживает ремонт: обязательно укажите этот момент, когда будете подавать документы в «Одно окно» или ЖРЭО, и проследите, чтобы в решении исполкома была отдельно прописана зашивка инсталляции, — предупреждает специалист по перепланировкам.
— Бытует мнение, что проще сначала выполнить работы по перепланировке, а уже потом узаконить ее. Выявленная нелегальная перепланировка грозит немалым штрафом (до 50 базовых величин, если были задеты несущие конструкции), а иногда и предписанием вернуть квартиру в проектное состояние, — предупреждает Сергей Бирюк. — А если вы уже приобрели такую квартиру, то лучше проконсультироваться со специалистами и в первую очередь заняться оформлением актуальных документов. Кто знает, что в перспективе готовит нам нормативная и правовая база. И мало кому захочется быть пойманным на правонарушении, а затем еще и тратить огромное количество времени, которого и без того всегда мало, на походы по ЖЭСам, исполкомам, судам, в конце концов…
Согласовать перепланировку самому
Если позволяет время и есть желание сэкономить деньги, перепланировку можно согласовать самому. Специалисты компании pereplan.by подготовили шпаргалку, помогающую разобраться в последовательности действий. Рассмотрим случай, когда переделка масштабная и собственнику придется задействовать почти все причастные госструктуры.
Начать следует с разработки план-схемы — проще говоря, «было — стало» (рисовать можно на копии техпаспорта). Идею надо согласовать с управлением архитектуры и строительства администрации своего района и с товариществом собственников либо ЖЭСом (в зависимости от эксплуатирующей организации). Необходимо получить согласие в том числе прописанных совершеннолетних. В пакет документов надо добавить копию лицевого счета (взять в ЖСК, ЖЭСе, РСЦ). Если же квартира построена за кредитные средства, то придется заручиться еще и согласием банка на перепланировку (в документе должна быть ключевая фраза: банк не возражает против проведения перепланировки при условии согласования ее в установленном порядке). И только собрав все эти бумаги, можно обращаться с заявлением в администрацию района.
Получив разрешение на перепланировку, самое время приступить к наиболее ответственному этапу. Сначала следует заключить договор на разработку проектной документации (конечно, если ваша перепланировка сложная и требует этого). Важно получение аттестации у лиц, разрабатывающих проект. Следующий шаг — получение технических условий. На объект должен выехать специалист, который разработает непосредственно проект перепланировки. Его нужно будет согласовать в необходимых инстанциях: «Тепловые сети», «Энергонадзор», «Энергосбыт» (количество инстанций зависит от типа изменений при перепланировке). На этом согласования не закончились: еще надо получить одобрение управления архитектуры и строительства администрации района, а также товарищества собственников либо ЖЭСа. При затрагивании несущих конструкций придется пройти государственную экспертизу и еще раз получить разрешение на перепланировку.
До окончания эпопеи еще далеко: впереди подписание обязательств заказчиком (согласно списку, указанному в решении, выданном администрацией района), заключение договора на технический надзор (важно наличие аттестации у организации), подписание договоров подряда на выполнение каждого вида работ, подписание актов обследования скрытых работ представителями подрядной организации, технического надзора, проектной организации. Также понадобится собрать необходимую техническую документацию (например, аттестации специалистов).
Когда бо́льшая часть работы сделана, остаются наиболее приятные моменты: подача заявления в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру и получение ведомости характеристик там же. Необходимо написать и еще одно заявление в администрацию района — о приемке перепланировки и назначении комиссии. Собрать придется немало подписей, акт ввода в эксплуатацию помещения после перепланировки потребует утверждения представителями подрядной организации, технического надзора, проектной организации, районного отдела МЧС, центра гигиены и эпидемиологии, отдела архитектуры района, товарищества собственников (ЖЭС), администрации района (председателя комиссии). Собрав все «автографы», вы получите решение администрации района об утверждении акта ввода в эксплуатацию помещения после перепланировки. После этого — подача заявления в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру на регистрацию и изготовление технического паспорта. Через некоторое время можно будет забрать этот важный документ — и можно наслаждаться жизнью.
Повторимся, что все эти «круги ада» придется пройти только в том случае, если ваша перепланировка масштабная и затрагивает важные узлы. Если же вы просто ставите стены в квартире со свободной планировкой, все пройдет намного проще.
Мастеров, которые выполнят ремонт в вашей перепланированной квартире, ищите с помощью сервиса «Onliner. Услуги»
Читайте также:
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]
realt.onliner.by
Перепланировка со сносом несущей стены в монолитном доме
Согласование перепланировки в Санкт-Петербурге » Перепланировка квартиры в Санкт-Петербурге » Снос стены в монолитном доме
Многие хозяева квартир хотят сделать перепланировку со сносом стены, что может радикально изменить надоевший неудобный проект. Если и вы настроены решительно и готовы снести в квартире пару стен, следует точно знать, какая из них несущая и можно ли ее сносить в вашем доме.

Если на стену опираются элементы, расположенные выше этажами, стена, безусловно, несущая. Такие стены в доме выполняют одну важную функцию – поддерживают прочность всего здания. К несущим элементам также относятся балки и колонны.

Снос несущей стены может привести к большим проблемам не только в отдельно взятой квартире, но и во всем здании. Вследствие неправильно выполненного устранения стены или производства проема в ней на других стенах могут пойти трещины, самым плачевным результатом является обрушение в доме.

Чтобы избежать роковых ошибок, нужно заранее определиться, какие стены в вашем доме несущие и можно ли сносить одну из них.

Где в монолитном доме несущие стены

Если вы живете в монолитном доме, то чтобы узнать, где расположены несущие стены, можно посмотреть технический паспорт своей квартиры. На нем все понятно, и четко видно, где находятся несущие стены. Также вы можете обратиться в управление капитального строительства, чтобы ознакомиться с конструктивным планом дома.

Зрительный осмотр тоже позволяет определить несущую стену – она толще других, и расположена в определенных местах в квартире.

Например, в монолитном доме несущая стена имеет толщину от 20 см, но не все дома отвечают данным требованиям, поэтому безопаснее всего посмотреть план застройщика. Современные монолитно-каркасные дома могут иметь все стены толщиной 20 см, поэтому в них крайне сложно определить несущую.

Всегда стены, граничащие с улицей, т.е. коробка дома, имеют несущую функцию. В монолитном доме к ним относятся общие для двух квартир стены и стены внутри подъезда.

Перепланировка со сносом несущей стены

Перепланировка в монолитном доме, как правило, выполняется легко, поскольку в нем либо нет перегородок, либо они легко устранимы, поскольку не имеют несущей функции. Поэтому перепланировку легче согласовать.

В монолитном доме несущую функцию могут выполнять и колонны. Если на плане квартиры вы не видите стен, но колонны отмечены, значит, именно они поддерживают расположенные выше конструкции. Несущие колонные, как и стены, сносить нельзя.

Частичный снос несущей стены возможен, если по проекту необходимо объединить две квартиры. Однако проект сноса и новой перепланировки должен быть согласован, а на работы должно быть получено разрешение.

Что касается свободной перепланировки в современных монолитных домах, то здесь стоит оговориться, что таких планировок не бывает. На любом плане квартиры монолитного дома есть планировка. Если же стены-перегородки отсутствуют в реальности, то они размечены на полу кирпичной линией.

На поэтажном плане стены присутствуют, а значит, и согласовывать их снос нужно по всем правилам, как будто они возведены полностью.

Несущие стены в квартире в монолитном доме, как и в любом другом, удалять полностью нельзя. Верхние перекрытия не должны оставаться без поддержки. Разрешено убирать лишь небольшую часть стены, делать проем, а в нем обязательно должны быть размещены опорные конструкции. Дизайн квартиры не страдает, так как опоры легко убираются под фальш-балками.

Если же проект подразумевает снос несущей стены, тогда вместо нее должна быть обеспечена надежная поддержка в виде, например, колонн. Специалисты грамотно рассчитают точки расположения колонн и их необходимую толщину. Во всех остальных случаях снос несущей стены в монолитном доме запрещен.

Наши специалисты возьмут на себя все проверки и согласования сноса несущей стены, проконсультируют вас по всем вопросам, дадут свои рекомендации и спроектируют перепланировку.

Обращайтесь к специалистам.

Наш телефон: +7 (812)642-16-14

Напишите нам: [email protected]

Если вы хотите отложить решение о заказе перепланировки «на потом», можете ввести в поле ниже свой емэйл, и мы отправим вам на ящик предложение от нашей компании. Так мы не потеряем друг друга, и вы сможете найти нас через какое-то время.

lenproekt.ru
«Соседи сносят несущие стены, наш панельный дом развалится»
Сделать из «однушки» «двушку», а из «двушки» — «трешку»? Снести «лишние» стены и оставить открытое пространство? Расширить санузлы за счет жилых комнат или перенести кухню в спальню? Некоторые горожане вполне себе практикуют такой подход, забывая о существующих нормах и правилах. В последние лет десять наблюдается просто бум перепланировок. Причем некоторые собственники делают их совершенно бездумно, надеясь на то, что никто и никогда не узнает об изменениях, которые они сотворили. Особенно печальные последствия глобальные перепланировки могут нести в панельных домах, где практически каждая стена является несущей.
О том, что одни из собственников решили превратить четырехкомнатную квартиру в «аэродром» без стен в обычной панельной 19-этажке, сообщили на форум сразу несколько минчан.
«Соседи! Вы в курсе, что в одной из квартир выше 13-го этажа посносили часть несущих стен? Сверлят и работают перфораторами начиная с 9 утра и ровно до 20:00 не успокаиваясь! Рабочие вывозили куски железобетонных панелей в большом лифте. Боюсь, так дом скоро ляжет как карточный домик. Сегодня сносят третью несущую стену. Грохот стоит адский, куски железобетонных панелей разлетаются в пух и прах, пила выпиливает железобетонные перекрытия на ура, работники, делающие ремонт, не имеют ни разрешения на перепланировку, ни разрешения на работу!» — поднял тревогу один из жильцов.
«У панельного дома все стены несущие, т. е. на каждую из стен опирается перекрытие вышестоящего этажа и вышестоящая стена и т. д. Несущая способность перекрытия рассчитана на опирание на 4 стены. Если мы уберем одну стену, то перекрытие может и не обвалиться, но нагрузка на него значительно вырастет, т. к. фактически все стены, которые выше, станут давить на это перекрытие, а не на опорную стенку под ним, которую снесли. Перекрытие, конечно, рассчитано с большим запасом и может и не обвалиться сразу, но как нагрузят его соседи сверху? Сколько оно будет держать вес вышестоящих стен, как распределится нагрузка — этого уже никто точно не скажет. Это может быть бомба замедленного действия: время, усадка дома, мелкие землетрясения, прочие факторы…
Уверен, каждый случай сноса стен должен проверяться. Увидел кусок стены возле дома или груду мешков с кусками бетона — сразу бить тревогу и разбираться, кто уничтожает дом, законно или нет, а узаконить снос несущих стен вряд ли вообще возможно! Предупредите хотя бы жителей верхних этажей, под которыми убрали стены, чтобы в этих комнатах, под которыми убрали опоры, они по возможности не находились…»
Памятка для тех, кто собирается делать перепланировку
— В панельных домах можно делать перепланировку, но ее масштабы, конечно же, будут не такими, как в каркасных. На любую перепланировку надо получать разрешение, первый шаг — обращение в администрацию своего района. А специалисты, изучив ваши пожелания, скажут, можно проводить работы или нет. Главное помнить, что полностью сносить несущие стены нельзя. В любом случае, какой бы проект вы ни разработали, берите техпаспорт и в приемный день подходите к главному архитектору района, который все объяснит, — предупредили в одной из столичных администраций.
— Вопросы перепланировок регулируются 384-м постановлением Совмина. Несущие стены трогать можно, но исключительно с разрешения администрации района (управления архитектуры и строительства). Действует разрешительный порядок, а каждый случай рассматривается индивидуально.
Собственник помещения должен обратиться в исполком, указав в техпаспорте предполагаемые изменения, которые соответствуют установленным нормам, и дождаться ответа. Такого рода изменения (снос несущих перегородок) требуют разработки проекта. То есть, получив разрешение на руки, собственнику придется обратиться в соответствующую организацию, имеющую аттестат соответствия. Эта организация и будет заниматься разработкой проекта, в котором будут разделы «Конструкции металлические» (КМ) и «Архитектурно-строительные решения» (АС). В проекте будет расписано: какая стенка сносится, какова ее толщина, будут произведены расчеты нагрузки.
Снести несущую стену просто так, без усиления, нельзя. Более того, «срезать» стены подчистую тоже запрещено — от них должно остаться по 30—50 сантиметров (простенки), чтобы новая металлическая конструкция могла быть надежно и прочно прикреплена. В итоге в квартире должна появиться опорная металлическая рама (могут быть уголки или швеллеры — в зависимости от каждого конкретного случая). Эта рама берется тоже «не с потолка» — нельзя взять любой металл, любой тип конструкции и скрутить на шпильки. Все рассчитывается по схеме — рама должна держать ту нагрузку, которую до этого держала стена. Также при расчетах учитывается устройство проемов в выше- и нижележащих помещениях.
Затем нанимается подрядная организация, в которой есть аттестованный сварщик и которая будет выполнять работы по проекту. После этого в квартиру приглашается технический надзор, который выпишет акт на скрытые работы и подтвердит, что все выполнено соответствующим образом (так как позже эта рама из противопожарных соображений будет покрыта тремя сантиметрами штукатурки). Потом человек может смело идти в свой исполком для того, чтобы ввести помещение в эксплуатацию.
Если же собственник уклонился от всех официальных этапов и хочет узаконить самовольную перепланировку по факту, то ему придется пройти другой путь. Обратиться в проектную организацию или в организацию, которая занимается узакониванием перепланировок, дождаться расчетов специалиста и провести усиление конструкций, если это необходимо. Отвертеться от технических заключений не получится, все должно быть одобрено. Предоставить надо будет и фотодоказательства того, что работы производились в соответствии с требованиями. Тогда на заседании исполкома будет принято решение о том, что такая самовольная перепланировка соответствует строительным нормам и имеет право на существование. Разрешение будет получено, но штраф (как правило, от 10 до 30 базовых величин) придется заплатить.
Если же все сделано «на свой вкус» и в полном несоответствии со строительными нормами, ждать милости не приходится. Легализовать такой вариант невозможно. В этом случае администрация отказывает в узаконивании и обязывает своим решением вернуть квартиру в проектное состояние. Контроль за исполнением решения будет возложен на эксплуатирующую организацию (ЖРЭО или ТС), большой штраф также ждет любителя самовольных перепланировок. Если решение не будет исполнено, дело передадут в суд, — предупреждает руководитель компании «Перепланировки» Ролан Шусталик.
Мастеров на все руки ищите при помощи сервиса «Услуги» Onliner.by
realt.onliner.by

Шаги, фото	Порядок действий
Шаг 1 – резка швеллера	Согласно ширине проёма и с запасом в 20 см с обеих сторон нарезаете по ширине проёма два швеллера.
Шаг 2 – сверление под стяжные болты	Для их крепления в определяемых проектом местах делаете разметку и сверлите сквозные отверстия под анкерные стяжки. Их длина должна быть чуть больше толщины стены, диаметр минимум 20 мм.
Шаг 3 – установка перемычки	В местах установки швеллеров, по верхней горизонтали проёма выбираются пазы глубиной 10 см. Их очищают от крошек и пыли, слегка заполняют бетоном, и пока тот не схватился, утапливают в него элементы перемычки.
Шаг 4 – замоноличивание перемычки	Швеллер укладывается спинкой внутрь стены, а его свободная полость заполняется кирпичом или тоже бетоном. В результате получится очень мощная армированная перемычка, которой для неширокого проёма может оказаться вполне достаточно.
Шаг 5 – вырезание стены под перемычкой	После того, как перемычка наберёт достаточную прочность (а это не менее 4-х дней), производится разметка контуров проёма и удаляется фрагмент стены. Применение для этой цели бетоноломов нежелательно, так как это и долго, и трудоёмко, и грязно. Лучше всего с этой задачей справится алмазный резак.
Шаг 6 – монтаж «рубашки» на боковые поверхности	Если это предусмотрено проектом, на откосы навариваются уголки и закрепляются стальной полосой как показано на фото.
Шаг 7 – монтаж штукатурной сетки	На следующем этапе всю конструкцию необходимо спрятать под слоем раствора. Для этого монтируется стальная штукатурная сетка.
Шаг 8 – выравнивание поверхностей откосов	Откосы выравниваются сначала цементным раствором…
Шаг 9 – вытягивание финишной поверхности	… а затем доводятся до гладкости финишной шпаклёвкой.
Шаг 10 – внешнее оформление проёма	В заключение остаётся только произвести установку двери или оформить портал любым другим способом.

Как правильно зашпаклевать стены под обои: пошаговая технология с фото и видео! – как научиться своими руками правильно и быстро наносить стартовую и финишную смесь на гипсокартон, и подробное описание этапов работы

Опубликовано 28.08.2020 автором alexxlab

Ответить

Шпаклевка стен под обои своими руками: расчет и стоимость работы

Шпаклевка стен под обои предшествует заключительной декоративной отделке. На поверхностях, выровненных с помощью эластичных дышащих растворов, материалы держатся значительно лучше и дольше служат. Если пропустить подготовительный этап, все изъяны будут заметны не только под светлыми тонкими обоями, но и под плотными, с рельефной фактурой. Стоимость шпаклевки стен под обои немаленькая, поэтому, затеяв ремонт, совсем неплохо освоить технику работ своими руками.

Ранее, мы подробно описывали как выставить маяки под штукатурку максимально качественно и правильно, а также успели поговорить про декоративную штукатурку, ее виды и способы нанесения, материал доступен по активным ссылкам в тексте.

Штукатурка и шпаклевка — в чем разница

Штукатурка — первичное выравнивание стен растворами на основе цемента, извести или гипса. Ее задача — сформировать прочный, относительно ровный базовый слой. Штукатурка устраняет крупные дефекты кирпичной или блочной кладки, бетонных поверхностей. Проводится также по утеплителям с применением армирующих штукатурных сеток — минеральной вате, пенополистиролу.

Шпаклевка — более деликатная подготовка поверхности, которая позволяет устранить неровности до 0,2 мм. Она выполняется с помощью растворов, содержащих очень мелкие частицы.

Шпаклевкой невозможно исправить кривизну стен, заваленные углы и другие дефекты кладки, поэтому на первом этапе проводится диагностика поверхности. При качественной штукатурке не должно быть неровности более 1 мм.

Какая лучше шпаклевка для стен под обои

Смеси для тонкого выравнивания производятся в виде порошка или готовой пасты.

Сухие составы содержат:

минеральные вяжущие — цемент, гипс или гипсоцементопуццолановые смеси;

тонкомолотые наполнители — мел, песок;

водоудерживающие и стабилизирующие добавки.

Для сухих помещений применяются гипсосодержащие или полимерные шпаклевки. Они хорошо наносятся, образуют прочный паропроницаемый слой, скрывают мельчайшие недостатки стен.

При приготовлении порошок разводится водой в пропорции 1:2,5-2,2 и перемешиваются до однородного состояния вручную или строительным миксером. Перед нанесением нужно выждать 15-20 минут. Срок жизнеспособности готовой шпатлевки ограничен временем схватывания и обычно не больше 2 часов.

Шпаклевки на основе цемента, как правило, используются в условиях повышенной влажности — в кухнях, ванных, санузлах или для наружных работ. Эти поверхности в дальнейшем облицовываются плиткой или окрашиваются.

Пастообразные шпатлевки изготавливаются из полимерного сырья:

акрилового или латексного связующего;

армирующих волокон;

пластификаторов.

Они не требуют разведения водой и сразу могут наноситься на поверхность. Имеют гораздо больший срок хранения в готовом виде — до 2 лет при плотно закрытой крышке. Быстро сохнут — не больше 4 часов.

Для первоначального выравнивания применяются стартовые шпаклевки, содержащие в составе более крупные частицы. Они могут наноситься слоем до 5 мм. Финишные смеси с мелкофракционными наполнителями используются для окончательного устранения небольших дефектов, измеряемых долями миллиметра. Известные производители шпаклевок — Knauf, Vetonit, Старатели, Основит, Церезит, Волма и другие.

Подготовка стен

Перед нанесением шпатлевки поверхность конструкций тщательно подготавливается:

удаляется старая отделка — обои, краска, отслоившаяся штукатурка;

масляные пятна смываются слабым раствором соляной кислоты;

наросты сбиваются и шлифуются;

отверстия, борозды и трещины заполняются быстро затвердевающей штукатурной смесью;

загрязнения и пыль смываются водой.

Стены должны быть чистыми и сухими. Если поверхности облицованы гипсокартоном, швы нужно проклеить армирующей лентой или серпянкой, саморезы закрасить масляной краской.

Видео — заделываем дырки в стене перед шпаклевкой

Нужна ли грунтовка

Перед шпаклевкой стены обрабатываются грунтовкой для придания однородности, увеличения сцепления между материалами и снижения всасывающей способности основания. Если пренебречь этой операцией, шпаклевку будет трудно наносить, она быстро обезвоживается и теряет прочность.

Для качественной обработки стен обычно используются грунтовки глубокого проникновения для внутренних работ — Юнис, Церезит, Волма, Бетон-контакт и другие. Можно применять клей ПВА, разведенный водой в пропорции 1:2.

Растворы наносятся кистью с длинным ворсом или валиком и втираются в поверхность. Если основание сильно пористое, рекомендуется повторить грунтование 1-2 раза. Время высыхания составляет 1-4 часа и зависит от состава смеси и температурно-влажностных условий.

Инструменты и оборудование

Шпаклевку стен под обои невозможно выполнить без необходимого набора инструментов.

Потребуются:

емкость и миксер для приготовления шпатлевки, если смесь нужно разводить водой;

несколько шпателей —длиной 50-60 см для распределения смеси по стене, 8-10 см для нанесения на большой шпатель порций шпатлевки, угловой для оформления углов;

правило для контроля качества поверхности, прикладывая его к стене, легко заметить даже мелкие неровности;

емкость, кисти или валики для грунтовки;

маленькая стремянка или подмости;

шлифовальные блоки, бруски или машинки с пневматическим или электрическим приводом.

Для защиты органов дыхания и глаз от пыли применяются респираторы или маски, а также специальные очки. На руки нужно надеть перчатки. Комфортность работы намного повышается, если используются машинки с пылеотводом.

Номер абразива для наждачного блока выбирается в соответствии с этапом шлифовки. Для стартового рекомендуется зерно P80-P150, которое оставляет крупные насечки и позволяет следующим слоям плотно фиксироваться на поверхности. Для финишной обработки используется абразива P180-P280 с мелкой структурой.

Специалисты рекомендуют соблюдать «правило 100». Для каждого последующего шлифования номер абразива повышается ровно на 100 Грит, например, 80/180/280. Это гарантирует получение более качественной поверхности и отсутствие следов инструмента.

Как проверить качество шпаклевания

Перед началом шпаклевки стен под обои своими руками ставится конкретная задача, определяющая требуемое качество поверхности. Если будут клеиться плотные обои, допускаются незначительные дефекты. Если материал светлый и тонкий, не должно быть рисок, следов от затирки и других мелких изъянов. Поверхность под такие обои подготавливается как под окраску.

Контроль ведется с помощью луча косо направленного света, при котором видны даже малейшие неровности. Мастера используют обычные светодиодные лампы или прожекторы, дающие широкий пучок рассеянного света. Это помогает наглядно определить недоработанные места, к тому же светодиодные источники света не нагреваются в отличие от галогенных.

Последовательность работ

Шпаклевка производится в несколько этапов:

Очистка поверхности. Удаление мусора пылесосом.

Грунтовка при помощи валика с телескопической ручкой и кисти, которой удобно наносить раствор в углах. Сначала промазываются углы, затем вся площадь стены.

Перерыв на 2-4 часа для высыхания грунтовки.

Замазка шпаклевкой отверстий, трещин и других дефектов гипсовой штукатуркой.

Замешивание стартовой или универсальной шпаклевки согласно рецептуре производителя. Насадка для миксера должна быть чистой, без следов других растворов.

Нанесение первого слоя шпатлевки. Удобно начинать нужно от угла или другого сложного места.

Ожидание высыхания материала.

Зачистка, шлифовка грубым абразивом.

Замешивание финишной шпаклевки.

Нанесение второго слоя.

Сушка.

Тонкая шлифовка.

Цена шпаклевки стен под обои зависит от объема работ для достижения треуемого качества поверхности. Результатом становится ровное гладкое основание — идеальная база для оклейки обоями.

Первый слой

Главное правило нанесения материала — с сухого на мокрое. Для этого шпаклевка производится начиная с доступного участка стены, затем расширяется к зоне потолка и ближе к полу.

Способы нанесения:

ручной;

механизированный при помощи аппарата, использующего воздушного давления;

полумеханизированный с текстурным пистолетом, подключенным к компрессору.

Прежде, чем переходит к механизированным процессам, нужно освоить ручной способ. Чтобы получить достаточный навык, возможно придется прошпаклевать не одну сотню квадратных метров.

Правильные движения шпателем при шпаклевке

Рабочая смесь набирается из емкости маленьким шпателем и плавным скользящим движением распределяется по лезвию большого. Затем смесь наносится на поверхность и втирается с небольшим усилием, чтобы заполнить все неровности.

Некоторые мастера советуют шпаклевать сначала в вертикальном направлении, затем в горизонтальном. Но это необязательно, можно после визуальной оценки наносить материал на те участки, где его недостаточно.

Ошибки, которые наиболее часто встречаются при небольшом опыте:

Слишком густая шпаклевка. Она плохо наносится и выравнивает поверхность, оставляя бугры.

Жидкий раствор. Слой такой шпаклевки очень тонкий, быстро обезвоживается, а смесь часто падает на пол со шпателя.

Первый слой контролировать прожектором не нужно, поскольку это база, которая может быть не совсем идеальной. Время сушки 5-7 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении.

Второй слой

Полностью высохшая стена оскабливается шпателем, зачищается наждачной шкуркой или шлифмашинкой. Поверхность загрунтовывается, что предотвращает быстрое втягивание воды, особенно гипсовыми шпаклевками.

Второй замес раствора можно сделать пожиже. Материал будет укладываться более тонким слоем, поэтому его потребуется меньше.

Перед нанесением второго слоя рекомендуется закрыть окна и создать в помещении затемнение. Свет от лампы или прожектора будет ярче и поможет визуально оценить качество поверхности, чтобы уложить материал более аккуратно.

Нанесение второго слоя производится в той же последовательности, что и первого. Сохнет он быстрее — не более 4 часов. В это время можно почистить подрозетники и другие монтажные отверстия в стене малярным ножом.

Видеоинструкция — шпаклевка стен под обои процесс работ

Углы и труднодоступные места

Шпаклевка аккуратно втирается в зону угла небольшими порциями. Используется маленький шпатель с формой, близкой к квадратной или прямоугольной. Нужно следить, чтобы раствором заполнились все углубления. Если на стене останутся следы от шпателя, после высыхания они легко снимаются шкуркой.

Ниши, откосы и консоли и различные можно зачистить с помощью приспособления, изготовленного своими руками:

Из подручных материалов, например, пластикового уголка, выкраивается полоса и разрезается на несколько более коротких кусочков.

На каждый отрезок, используя двусторонний скотч, наклеивается наждачная бумага с крупным и мелким зерном из расчета 1/3 и 2/3 длины.

Концы полосок обрезаются в виде треугольника.

С помощью такого плоского «карандаша» удобно шкурить углы и любые труднодоступные места. Сначала поверхность зачищается частью с грубым абразивом, потом дорабатывается с мелким.

Видео — как сделать углы идеально ровными

Шлифовка

Высохший слой шлифуется до достижения нужной гладкости. Под обои чаще применяются наждачная бумага на тканевой основе Р150. От ленты отрезается кусок с небольшим припуском и закрепляется к блоку с помощью зажимов.

Зачистка ведется с подсветкой прожектором. В левой руке мастер держит осветительный прибор, правой обрабатывает поверхность шлифовальным блоком.

Дверные проемы предварительно завешиваются пленкой, чтобы избежать проникновения пыли в жилые комнаты. После шлифовки пол и стены очищаются пылесосом.

Завершающий этап шпаклевки стен под обои — грунтовка. Не должно быть подтеков или пропущенных участков. После высыхания раствора можно приступать к оклейке поверхностей.

Заключение

Шпаклевка стен под обои своими руками — трудоемкая кропотливая работа. Но без нее отделка ляжет неровно и будет недолговечной. Важно подобрать качественную смесь, подготовить поверхность, аккуратно нанести слои и отшлифовать их до состояния гладкости.
Шпаклевка стен под обои своими руками пошагово
В продаже можно найти разные отделочные материалы, но обои популярны и по сей день. Такую отделку нельзя делать на неподготовленных поверхностях: предварительно требуется их выравнивать. Шпаклевка стен своими руками под обои проводится почти в такой же последовательности, что и в случае покраски. Многое в работе зависит от изначального качества поверхности и от того, какие обои будут использоваться.
Для чего нужна шпаклевка
Шпаклевка стен под обои предназначена для заделывания любых изъянов на стене. Этот выравнивающий материал способен создавать гладкую поверхность, на которой обои будут смотреться идеально. Если стены отделаны гипсокартонными листами, их тоже требуется шпаклевать, несмотря на то что поверхность кажется ровной. Если наклеить обои прямо на гипсокартонные листы, то в дальнейшем обои будут сниматься прямо со слоем картона. При последующем ремонте придется серьезно ремонтировать стены.
Процесс выравнивающих работ можно разделить на две части. Сначала наносится стартовая шпаклевка, которой заполняют все трещины на стене и выравнивают неровности. Этот слой обычно имеет толщину до пяти миллиметров. Потом идет финишный слой, чтобы сделать стену идеально ровной. Толщина у него не более двух миллиметров.
Что потребуется для работы
Чтобы узнать, как правильно шпаклевать стены под обои, нужно подготовить заранее весь набор необходимых инструментов:
правило для выравнивания стартовой шпатлевки;
насадка-миксер для замешивания шпатлевки;
набор шпателей разных форм и размеров;
электрическая дрель для установки насадки-миксера;
терка для разглаживания поверхности;
строительный уровень;
валик для нанесения грунтовки;
емкости для смешивания раствора;
кисть средней ширины.
С инструментами все ясно, а вот из материалов потребуется два вида самой шпатлевки: финишная и стартовая, а также грунтовочный состав. Если планируется шпаклевать поверхность из гипсокартона, потребуется лента из сетки-серпянки, чтобы произвести армирование стыков между листами.
Шпаклевочные составы
Лучше всего составы для работы покупать в специализированном магазине. Они могут быть в виде сухой смеси или уже быть готовыми к применению. Готовые шпатлевки обычно продаются в пластиковых ведрах. Это очень удобно: не нужно готовить раствор в отдельной емкости. Можно прерваться на обед, закрыв ведро крышкой. Смесь в нем не застынет. А вот приготовленную самостоятельно смесь нужно использовать сразу.
Пастообразные шпатлевки под обои производят на полимерной, латексной или масляно-клеевой основе. Несмотря на их неоспоримые достоинства, высокая цена может отпугнуть многих. Опытные мастера предпочитают более экономные сухие строительные смеси.
Нужно покупать стартовый и финишный вариант, так как наноситься материал будет двумя слоями (а иногда и больше). Между собой они отличаются зернистостью порошка. У стартового варианта смесь более грубого помола, благодаря чему получается хорошая адгезия для финишной отделки. Финишные составы изготавливают из порошка гипса, они создают гладкую поверхность, которая пригодна и для наклейки обоев, и для покраски. Иногда для шпатлевки используют универсальные составы, которые подойдут для нанесения обоих слоев.
Подготовка поверхностей
На неподготовленные стены раствор не наносится. Если на стене раньше были наклеены обои, нанесена масляная или водоэмульсионная краска, то старое покрытие нужно обязательно удалить.
Обои сначала увлажняют валиком, эмалевую или масляную краску удаляют при помощи скребка и строительного фена, но подойдет и шлифовальная машинка при ее наличии. Старая штукатурка удаляется разными инструментами — тут многое зависит от толщины слоя. Тонкий слой можно размочить и удалить шпателем, а вот толстый придется удалять зубилом и молотком.
После снятия старого покрытия на стене всегда можно обнаружить трещины и неровности. Все дефекты требуется заделать, а выступы сбить в обязательном порядке, иначе при высыхании нанесенная шпатлевка повторит направление всех изъянов и растрескается.
Осуществляется ремонт стены следующим образом:
Трещины расширяют, углубляют при помощи молотка и зубила. Увеличенный зазор проще заполнить ремонтным составом.
Расширенные трещины тщательно очищают от пыли и раскрошившейся штукатурки мягкой кистью или влажной губкой.
Трещину на всю глубину покрывают грунтовочным составом. Потом заполняют ее ремонтным составом. Может подойти стартовая шпатлевка, но строители обычно используют герметик.
После высыхания получившихся «заплат» по поверхности проходятся теркой или наждачкой с крупным зерном. Монтажную пену срезают с поверхности по уровню.
Если планируется работать с гипсокартонными листами, стыки проклеивают сеткой-серпянкой, а сверху по ней проходят стартовой шпаклевкой. Ею же заполняют углубления от саморезов, иначе рано или поздно через обои можно будет заметить проявившуюся ржавчину от крепежа.
Дальше все просто: подготовленную стену покрывают грунтовочной смесью с антисептическим эффектом. Она существенно повысит сцепление между материалами, тем самым увеличивая срок эксплуатации. После высыхания первого слоя обычно наносят второй.
Замешивание состава
К упаковке со строительной смесью прилагается инструкция по смешиванию раствора. Нужно четко следовать всем рекомендациям, так как у каждой смеси свои особенности приготовления. По консистенции состав должен напоминать густую сметану.
Замешивание обычно выглядит следующим образом:
В пластиковое ведро наливают необходимое количество воды комнатной температуры. На 25 килограмм сухой смеси обычно приходится десять литров воды. Но лучше не замешивать сразу все количество, так как раствор быстро затвердеет.
В воду порционно засыпают сухую смесь и замешивают с помощью насадки-миксера. Консистенция должна быть совершенно равномерной, никаких комочков!
Обращают особе внимание на дно емкости и ее бока: там часто остаются неразмешанные комочки.
После применения первой партии раствора емкость требуется промыть, как и рабочие инструменты, и уже потом переходить к приготовлению второй порции. В противном случае новый состав заполнится мелкими крупинками уже застывшего раствора, что помешает в работе, так как на выравниваемой поверхности будут оставаться борозды.
Техника нанесения
Стартовый выравнивающий состав наносят широким шпателем. Шпатель средней ширины должен быть вспомогательным. Этим инструментом из емкости набирают шпатлевку и накладывают на более широкий. Начинают от угла помещения, шпатлевку распределяют плавными движениями слоем в три миллиметра. Шпатель держат под углом в 45 градусов. Так не остается следов от углов инструмента.
Шпаклевка наносится полосами внахлест: они должны накладываться один на другой на шесть — восемь сантиметров. После нанесения раствора требуется проверить правилом ровность слоя. Им проводят по поверхности. Правило соберет излишки смеси, показав участки, на которые требуется дополнительно нанести состав.
Углы комнаты — самое сложное место. Для этого лучше использовать специальный угловой шпатель, который был придуман для облегчения работы мастеров. После высыхания стартовой шпаклевки под обои проводят процедуру затирки при помощи шлифовальной машинки.
Готовую стену проверяют подсветкой. Если обнаруживаются углубления в два миллиметра, то на первый слой накладывают второй. Очень важно зашпаклевать все выемки. Второй слой выглаживают затирочным инструментом аналогичным образом.
Финишный слой
Нанесение финишной шпаклевки под обои требует более тщательного подхода. Нужно установить в разных частях помещения дополнительные источники света, чтобы можно было сразу обнаружить разные погрешности.
Раствор готовится аналогичным образом, на инструкции к строительной продукции все должно быть указано. Толщина такого слоя не должна превышать двух миллиметров. Смесь нужно аккуратно растягивать по всей обрабатываемой поверхности снизу вверх.
В отличие от стартового варианта, финишный накладывают двумя слоями. Обязательно нужно дождаться полного высыхания первого. Каждый слой следует затирать. Для разглаживания первого финишного слоя берут наждачную бумагу мелкой зернистости, для завершающего — кожаную или замшевую насадку.
Углы комнаты тоже отделывают угловым шпателем. После проведения затирочных работ нужно покрыть высохшие стены грунтовочным составом.
К декоративной отделке можно переходить только после высыхания грунтовки. Количество грунтовки и шпатлевки будет напрямую зависеть от площади помещения. При этом стоит учитывать и материал, из которого сделаны стены, а также их первичное состояние. Для некоторых поверхностей требуется минимальное выравнивание, а для какой-то может потребоваться многослойное нанесение раствора.
Общие рекомендации
Начинающие мастера часто допускают распространенные ошибки, не соблюдая рекомендации по нанесению отделочных материалов. Перед процедурой очень важно ознакомиться со всеми нюансами предстоящих работ, чтобы ремонт был произведен качественно.
Стартовую шпаклевку наносят толщиной в три — пять миллиметров. Если будет большая толщина, при высыхании раствор начнет просто отслаиваться от основания.
Последующие слои шпатлевки наносят после высыхания ранее нанесенных. Время просыхания зависит от толщины слоя, влажности и температуры в помещении. Полностью полагаться на инструкцию не стоит: ориентироваться нужно по конкретной ситуации.
Нельзя в помещении с зашпаклёванными стенами ставить обогревательные приборы, чтобы этим ускорить просыхание материала. Сквозняки тоже нельзя устраивать. Это все не пойдет на пользу отделке. Повышенная температура приводит к растрескиванию, сквозняк — к отслоению.
Нужно держать ровность нанесенного слоя под контролем, используя строительный уровень и правило.
Может показаться, что нет ничего сложного в нанесении шпатлевки под дальнейшее наклеивание обоев. Если соответствующий опыт в этом деле отсутствует, то с первого раза может и не получиться идеальной поверхности. Лучше сначала попробовать силы на небольшом участке стены. Если результаты таких экспериментов не радуют, лучше прибегнуть к помощи профессионалов, чтобы не сомневаться в том, что отделка стен будет радовать своим внешним видом длительный срок. Тогда еще долго помещение не будет нуждаться в повторном ремонте.

Рынки пестрят разнообразием отделочных материалов, а украшение стен обоями не теряет своей позиции. Отделка станет бессмысленной без подготовительных работ, поэтому в любом случае нужна шпаклевка. Эти работы необходимо сделать для идеального выравнивания стен, чтобы отделочный материал лег надолго ровным слоем. Шпаклевка стен под обои своими руками — несложный процесс, но он требует особого внимания даже к самым мелким деталям, начиная от осмотра стен под обои и заканчивая выбором раствора, материалов и инструментов. Сегодня мы детально разберем этот вопрос, чтобы помочь вам выполнить шпаклевку с учетом всех этапов работы.
к содержанию
Выгода шпаклевки
Давайте поговорим о том, по каким причинам целесообразно проводить шпаклевку стен своими руками:
Легкость выполнения. С подобной отделочной работой справится каждый, независимо от наличия определенных строительных навыков. Подготовить стены и нанести шпаклевку сможет не только мужчина, но и женщина.
Возможность выравнивания поверхности. Правильно подобранные материалы и инструменты позволяют сделать поверхность стен максимально ровной без дорогой штукатурки. В этом и заключается экономия выполнения работ своими руками.
Возможность переделывания нанесенного состава. Не стоит расстраиваться в случае ошибки при нанесении раствора. Любую погрешность можно исправить шпателем по еще влажной стене.
Доступная ценовая политика. Строительные рынки предлагают широкий ассортимент шпаклевочных материалов по хорошей стоимости.
Минимальный расход. В силу того, что готовая смесь имеет густую консистенцию, раствор не будет растекаться, поэтому не превысит лимит расхода шпаклевки.
Возможность отделки криволинейных деталей. Данным составом можно заделать не только ровную стену, но и труднодоступные места — углы и прочие неровные части поверхности. А вот при нанесении штукатурки вам понадобится много сил и свободного времени для обработки таких нестандартных элементов.
к содержанию
Виды шпаклевки. Составы и торговые марки
Перед тем, как шпаклевать стены своими руками под обои, необходимо ознакомиться с разновидностями шпаклевочных смесей. Так, в зависимости от принципа использования, различают такие виды шпаклевки:
Универсальная. Данная смесь обладает большим количеством положительных свойств: с ней удобно работать, ею можно выравнивать некоторые перепады стен по уровню, она имеет хорошую адгезию ко многим типам отделочных поверхностей.
Специальная. Ее целесообразно применять только в том случае, когда обычные смеси бессильны — для маскировки стыков между панелями, больших расколов стены, для срочного ремонта. Не подходит в качестве финишного выравнивания поверхности под обои.
Стартовая или выравнивающая. Такой состав следует наносить тонким слоем — до 2,5 мм. Она имеет пластичную консистенцию, которая отлично подходит в качестве первоначальной шпаклевки.
Финишная. Ее наносят тонким слоем, который затем затирают для проведения дальнейших отделочных работ. Финишную шпаклевку не используют для выравнивания стен, а только для корректировки поверхности, покрытой стартовым раствором. Одним словом, финишная шпаклевка предназначена для конечной подготовки панелей под обои или покраску.
По степени готовности
В зависимости от степени готовности состава, различают такие виды шпаклевки:
Сухие. Стоят относительно недорого, не требуют особых условий хранения. Их можно легко приготовить самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции на упаковке продукции.
Готовые. На порядок дороже первого варианта, удобны в нанесении, есть возможность использования отдельных частей смеси, требуют особых условий хранения. При несоблюдении подходящего температурного режима теряют много полезных свойств.
По составу:
Гипсовые.
Цементные.
Полимерные.
Акриловые и латексные шпаклевки.
Важно! Являются универсальными составами, отличающимися высокой ценой и отменным качеством. Чаще всего латексный раствор используют для внутренней шпаклевки, в акриловый — для внутренних и внешних работ.
Клеевые.
Масляно-клеевые.
Важно! Не рекомендуем покрывать стены под обои масляно-клеевым составом, так как данная смесь, после ее высыхания, может выступить на обоях желтыми пятнами. Зато масляно-клеевой состав — идеальное средство для подготовки кирпичных или бетонных поверхностей под кафель или окраску масляной краской.
Производители
Самыми известными европейскими и отечественными фирмами-производителями шпаклевок, грунтовок и штукатурных растворов являются:
Джоби.
Кнауф.
Атлас.
Тиккурила.
Лакрисил.
Консолит.
Святозар.
Старатели.
Церезит.
к содержанию
Шпаклевка стен под обои своими руками пошагово
Перед началом всех работ нам нужно подготовить необходимые материалы и инструменты, без которых вы бы не сможете грамотно отшпаклевать стены.
Материалы:
Два вида состава — стартовая и финишная шпаклевка.
Грунтовочная смесь с антисептическим добавками — для предотвращения попадания различных микроорганизмов на поверхность стен.
Лента серпянка — для армирования соединений между гипсокартонными листами.
Ремонтный состав (шпаклевка на полимерной основе или цементно-песчаный раствор). Предназначение этих смесей — первоначальное заделывание крупных отверстий или скол на стене.
Инструменты:
Правило (длинная рейка) для выравнивания первого слоя шпаклевки и для проверки качества (ровности поверхности) .
Электрическая дрель.
Строительный миксер для замешивания раствора шпаклевки.
Набор шпателей разных форм и размеров. Понадобятся прямой ровный шпатель шириной от 50-500 мм, и угловой — для работы с внешними и внутренними углами.
Строительный уровень — для контроля выравнивания стен.
Терка — для затирки и разглаживания стен. Не будет лишней и терка со сменным покрытием: наждачная бумага, абразивная сетка, натуральная кожа и так далее.
Емкость для замешивания состава сухого порошка и для воды. В период работы вода будет необходима для периодического замачивания инструментов.
Валик — используется для ускорения нанесения первого слоя шпаклевки, который после этого необходимо разровнять шпателем.
Кисточка средней ширины — для нанесения шпаклевки в труднодоступных местах (углы, стыки и так далее).
Подготовка поверхности
Сейчас мы приведем несколько основных рекомендаций необходимых для осуществления подготовительных работ под шпаклевку:
Не наносите шпаклевочный состав на “сырую” стену со старым покрытием. То есть, обои, водоэмульсионную и масляную краску нужно удалить. Например, обои быстро и качественно отойдут от поверхности, если намочить их несколько раз влажным валиком до полного их промокания. Эмалевую или масляную краску удалите с помощью строительного фена и металлического скребка, шлифмашинки с насадкой-щеткой.
Снимите штукатурку с помощью различных инструментов, выбор которых зависит от толщины данного вида покрытия. Для снятия тонкого слоя используйте метод размягчения, как и в случае с обоями. А что касается толстого слоя, удалите его молотком и зубилом или же перфоратором с насадкой-долотом.
После освобождения стены от старого покрытия вы гарантированно обнаружите ее неровности, мелкие и большие трещины и в некоторых случаях — сколы. Все выявленные дефекты необходимо качественно заделать, а выступы исключить до состояния ровной поверхности. Заделывать подобные изъяны нужно для того, чтобы после высыхания слоя шпаклевки она не растрескалась по тем самым выступам и расколам стены. Так вы избежите переделывания ранее проделанной работы.
Ремонт стен под шпаклевку проходит в такой последовательности:
Глубокие трещины расширите вышеперечисленными инструментами (зубилом и молотком).
Важно! Сделайте зазор как можно дальше и глубже для возможности заполнения его ремонтным составом, который не позволит изъяну отразиться на будущей шпаклевке.
Теперь хорошо очистите расширенные трещины от пыли и остатков осыпавшейся штукатурки. Используйте для этого небольшую кисть или влажную губку.
Покройте грунтовочным составом несколько раз трещины на всю их глубину. Обработайте всю внутреннюю поверхность изъяна, а затем хорошо просушите.
Заполните дефекты стены заранее подготовленным ремонтным раствором. Для проведения подобных работ хорошо подойдет стартовая шпаклевка или герметик — выбор опытных строителей.
Важно! Для заделывания слишком широких и глубоких трещин рекомендуем использовать монтажную пену, а после — заделать швы вышеперечисленными составами.
Пройдитесь теркой с крупным абразивом или крупнозернистой бумагой по “залатанной” поверхности. Если вы использовали монтажную пену, срежьте ее до уровня поверхности стены.
Проклейте сеткой-серпянкой стыки между гипсокартонными листами, если такие есть в наличии, а затем нанесите слой стартовой шпаклевки. Не забудьте заполнить сеткой углубления от шляпок саморезов, чтобы ржавчина не проявилась пятнами на новых обоях.
После всех проделанных работ, покройте стены грунтовкой с антисептическим эффектом для повышения сцепления между материалами и увеличения срока эксплуатации отделки.
Важно! Грунтовочная смесь наносится валиком. Уделите особое внимание обработке углов комнаты, так как именно в этих местах в первую очередь скапливается плесень и другие микроорганизмы.
Техника приготовления раствора
Пошаговая инструкция самостоятельного приготовления раствора для шпаклевки стен под обои своими руками выглядит так:
Заполняем емкость небольшим количеством вода.
Добавляем в воду сухой порошок шпаклевки, высыпая ее постепенно небольшими порциями.
Перемешиваем состав с помощью шпателя.
Окончательно взбиваем раствор строительным миксером или дрелью с насадкой для получения однородной массы.
Определяем готовность шпаклевки по полученной консистенции. В идеале должна получиться эластичная смесь, немного прилипающая к инструменту. Если получился жидкий раствор, то для получения нужной консистенции добавьте в емкость еще сухой смеси
Важно! Наличие комков в готовом растворе указывает на очень сухую смесь, к которой следует добавить воду, хорошо перемешать, чтобы получить однородную массу.
Инструкция по нанесению:
Наберите небольшим шпателем шпаклевку, разровняйте ее на инструменте, а затем нанесите смесь слоем 2 мм на участок 20 см, равномерно распределяя по всей поверхности стены.
Важно! Держите шпатель под углом 40 градусов.
Наносите раствор по диагонали одним движением руки, а каждый последующий слой наносите внахлест.
Скройте появившиеся следы от шпателя финишной шпаклевкой. Даем время на высыхание — 24 часа.
Пройдитесь шпателем углового типа по внутренним и внешним углам поверхности стены. Оставляем раствор высыхать в течение 12 часов.
Отшлифуйте стены наждачной бумагой.
к содержанию
Видеоматериал
Надеемся, что после наших инструкций и рекомендаций вы все сделаете правильно! Теперь вам известно, как шпаклевать стены своими руками под обои. Пусть ваши усилия не будут напрасны, а сделанная работа радует вас не один десяток лет!
Шпаклевка стен под обои своими руками
Шпаклевка стен своими руками под обои видео: финишная, как правильно шпаклевать, какая лучше для стен, какую выбрать, обои на штукатурку, видео
цель шпаклевания стен под обои – достичь максимально ровной поверхности, на которую и обои будут ложиться без пузырьков складокЛюбой ремонт, сделанный своими руками, какой бы сложности он не был, должен производиться качественно. Поэтому игнорировать предварительную работу не стоит, и обязательно учитывайте все нюансы подготовки, поочередность этапов, одним из которых является шпаклевка, в том числе и шпатлевка финишная.
Финишная шпаклевка под обои
Можно лучше разобраться в том, что нужно сделать перед поклейкой, для чего конкретно нужна шпаклевка, чем шпаклевать, как шпаклевать стены под обои и т.д. Обо всем по порядку.
Если вы производите капитальный ремонт в комнате, оставлять старые обои на стенах не рекомендуется. Как правило, во многих домах старой постройки (да практически во всех), стены неровные и перед оклейкой их нужно основательно выровнять несколькими слоями шпаклёвочной смеси
Перед тем, как клеить обои, нужно:
Добиться сухости стен. Стены не должны быть влажными. Не достаточно просохшие стены, или же высокий уровень атмосферной влажности помешают качественной поклейке. Если хотите исправить ситуацию своими руками, можно включить обогреватель или же проветрить помещение.
Стены нужно вымыть. Грибок, плесень, пятна – все это недопустимо перед тем, как клеить. После такой обработки стены, ее нужно загрунтовать.
Старые обои можно оставить, но только те, что не отрываются легко. Те обои, что после нехитрых манипуляций отходят сами, отрывать нужно обязательно.
Практически всегда поверхность тем, как ее зашпаклевать, ошкуривается. Это лучше делается наждачной бумагой, которую можно выбрать на стройрынке.
Шпаклевание стен под обои: детали процесса (видео)
Какая шпаклевка лучше для стен под обои
Во-первых, определитесь, сухая вам шпаклевка нужна или уже готовая смесь. Сухая шпаклевка это смесь вяжущего вещества, наполнителя и различных добавок. Эта смесь перед применением разводится водой, делать это нужно по инструкции. Минус такой шпаклевки только в том, что применять ее можно строго в промежуток от восьми часов до суток.
Преимущество сухой шпаклевки в том, что она может долго храниться в неразведенном виде, чего не скажешь о готовых смесях: открытая упаковка имеет определенный срок хранения
Готовая шпаклевка – это уже разведенная смесь, после того, как эта шпаклевка наносится на стену, высыхает, происходит усадка. Поэтому такие шпаклевки на финишных слоях не наносятся.
В случае шпаклевки под обои нужна именно финишная шпаклевка. Считается, что лучшие образцы таких финишных смесей отличаются фракции наполнителями до 100 микрон, тогда шлифовка не потребуется.
В чем отличие сухой шпатлевки от готовой смеси (видео)
как правильно шпаклевать стены под обои
Перед шпаклевкой стена покрывается своими руками грунтовкой, это специальная жидкость, которая на стене превращается в водонепроницаемую пленку. Грунтовки бывают акриловые, а также алкидные, глифталевые или же перхлорвиниловые.
После грунтовки наносится базовая шпаклевка, делается это так:
Чтобы из емкости на шпатель перекладывать малые порции шпаклевки, лучше использовать маленький пятнадцатисантиметровый шпатель;
На поверхность шпаклевка наносится слева направо, затем движением справа налево с участка шпаклевка убирается;
Шпаклевку стоит наносить внахлест, чтобы один слой заходил на другой;
Шпатель подносится к стене под углом в 30 градусов, что равняется идеальному зазору между стеной и шпателем;
Водить шпатель нужно правильно, по диагонали, чтобы материал равномерно распределялся во всех направлениях.
Грунтовка стены необходима для того, чтобы окончательно ее обеззаразить от плесени и грибковых образований, а также предотвратить их повторное возникновение на поверхности
В нижней части стены шпатель нужно водить снизу вверх, и нанося шпаклевку, и удаляя ее излишки.
Поклейка обоев на штукатурку без шпаклевки
И такой вариант возможен, если стена ровная, слой штукатурки относительно неплохой, ничего не отваливается прямо кусками. Убедись, что у штукатурки нет дефектов. Но без грунтовки все равно клеить нельзя, и грунтовка должна быть качественной.
Можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклевки
В данном случае грунтовку на штукатурку приходится своими руками наносить во много слоев. Есть определенные грунтовки с присадками, эти присадки повышают стойкость грунтовки к влаге и плесени.
Перед тем, как грунтовать стену, позаботьтесь о своей безопасности. Обязательно наденьте респиратор, и защитную толстую одежду, чтобы не выпачкаться. Состав наносится лучше валиком или кисточкой, как вам удобнее.
Нюансы грунтовки без шпаклевки:
Смесь наносится сверху вниз, обильно;
В один слой грунтовку не наносите, два – минимум, а то и больше;
Обои клеить можно только после окончательного высыхания грунтовки, если полотно отклеилось, нужно своими руками обильнее намазать стену.
Для нанесения грунтовки выбирайте меховой валик, так как с поролоновым значительно увеличится расход материала, а резиновый и вовсе для таких работ не предназначен
То есть, очень часто штукатурку грунтуют, и уже на отгрунтованную штукатурку клеят обои. Но почему все же шпаклевание считается предпочтительной процедурой?
Нужно ли шпаклевать стены перед поклейкой обоев
Есть хотя бы три веские причины, которые доказывают необходимость шпаклевки.
Для чего нужно шпаклевать:
Шпаклевка затирает все поры слоя штукатурки. С помощью этого улучшается контакт финишного покрытия с поверхностью.
Шпаклевка снижает последующий расход клея, и предотвращает тот факт, что отделочный слой отстанет от стены.
Шпаклевка выравнивает все неровности, заделывает маленькие трещинки, делая их незаметными.
Ко всему прочему, шпаклевка еще и не позволяет цементно-песчаной поверхности постепенно рассыпаться.
Подготовка стен перед поклейкой обоев (видео урок)
Можно ли клеить обои на шпаклевку
Можно и нужно, и избегать этого этапа точно не стоит. Запомните одно правило – обои нужно клеить на ровную стену, даже идеально ровную. А шпаклевка как раз и помогает стене стать ровнее, своими руками заделать все трещинки, которые могут прорисовываться через обои, если шпаклевки избежать.
Итак, схематически процесс шпаклевки-грунтовки проходит так:
Трещины нужно правильно разделывать своими руками, отлетевшие куски штукатурки удалить;
После этого поверхность хорошенько грунтуется;
Грубый грунт наносится толстым слоем, чтобы заделать все трещины;
Если неровности очень большие, процесс грунтовки повторяется;
После выравнивания стены, вы берете финишную шпаклевку, покрываете всю поверхность стены, стена должна стать гладкой и одноцветной;
При капитальном, а не косметическом ремонте, обои лучше наклеивать на слой шпаклевки (и не один). Стены становятся ровными и гладкими, на них намного лучше ложатся обои, да и работать с чистой стеной гораздо приятнее
После того, как стена высохла, можно наклеивать обои.
Сколько слоев шпаклевки под обои нужно
Стартовый слой шпаклевки может быть очень толстым – до 5 мм. Чтобы качественно прошпаклевать стену, можно обойтись двумя-тремя слоями. Финишный слой, в отличие от стартового, может быть более тонким.
Шпатлевка может завершиться шлифовкой, для этого используется обычная наждачная бумага. Чтобы посмотреть, качественно ли прошла шлифовка, поднесите лампу к стене под углом.
Еще один акцент: двух-трех слоев шпаклевки достаточно, но все равно после них иногда наносится грунтовка. Специалисты советуют наносить ее практически во всех случаях, и лишь потом клеить.
Если стены имеют большую кривизну, их нужно не только сделать гладкими при помощи шпаклевки, но и выровнять. Для этого по уровню вертикально ставятся маячки, на стену наносится обильный слой смеси и материал разравнивается правилом по вертикали
Шпаклевка ДСП под обои
Какую выбрать шпаклевку под ДСП – очень важный вопрос. Так как ДСП не относится к стабильному основанию, то подойдет в данном случае двухкомпонентную эпоксидную шпаклевку. Это сильная шпаклевка, долговечная, хороша для обработки стыков.
Швы в ДСП можно армировать сеткой. Чтобы вдавить шпаклевку в швы, нужен или шпатель для обоев, или другой, удобный для вас инструмент. К металлическому шпателю шпаклевка не прилипнет, но от масляных и акриловых составов она отличается меньшей гибкостью.
Поверхность ДСП после нанесения шпаклевки должна сохнуть до 24 часов. Если время высыхания нужно уменьшить, пользуйтесь обогревателем.
Как зашпаклевать ОСБ плиту под обои
Нельзя просто своими руками наклеить обои на саму ОСБ плиту, клей ведь содержит воду, и в итоге материал начнет расти в объеме и обои, конечно же, отвалятся.
Для осб плит используется дисперсионная шпаклевка на синтетической смоляной основе. Высыхает такая шпаклевка примерно 12 часов
Следующая инструкция подскажет, как шпаклевать обои на плиту ОСБ:
На плиту нанесите слой грунта глубокого проникновения на смоляной основе;
Дождитесь полного просыхания слоя грунта;
Далее наносится на плиту слой шпаклевки;
Сверху наносится эластичный материал для армирования.
Только такая последовательность позволит качественно оклеить обоями ОСБ плиту.
Шпаклевка стен: полный мастер-класс (видео)
Чем шпаклевать – зависит от типа поверхности и ваших финансовых возможностей, но то, что финишная шпаклевка стены перед оклеиванием нужно, даже не обсуждается. Как шпаклевать стены под обои – шпаклюйте хотя бы в два слоя, грунтуйте, проверяйте штукатурку на целостность, постарайтесь выбрать хороший клей и тогда обои будут выглядеть идеально и радовать своим внешним видом очень долго.
Источник: //DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/shpaklevka-sten-svoimi-rykami-pod-oboi-video-finishnaia-kak-pravilno-shpaklevat-kakaia-lychshe-dlia-sten-kakyu-vybrat-oboi-na-shtykatyrky-video.html
Шпаклевка стен под обои: подготовка, варианты, технология
Несмотря на существование более современных отделочных материалов, обои остаются популярными. Это не удивительно. Обои просты в монтаже, имеют хорошие эксплуатационные качества, долговечные, недорогие, разнообразные.
Залог их долговечности, хорошего внешнего вида – ровная поверхность стены. Для этого перед поклейкой стены нужно тщательно зашпаклевать. цель шпаклевки стен – устранение дефектов средних и мелких размеров. Зернистость смеси намного ниже зернистости штукатурки.
По этой причине шпаклевка лучше подходит для обоев.
Шпаклевка стен – заключительный этап подготовки перед финишной отделкой. Этот процесс не сложный, но достаточно трудоемкий. Как делается шпаклевка стен под обои своими руками и все тонкости подбора стройматериала для работы — эти моменты мы подробно рассмотрим в этой статье.
Шпаклевка стен – заключительный этап подготовки перед финишной отделкой
Шпаклевка стен перед финишной отделкой: почему это необходимо?
Можно выделить три основные причины.
Заполнение микротрещин, сглаживание сколов, выравнивание поверхности стен.
Затирка пор слоя штукатурки. Это предотвращает отслаивание финишного покрытия стен.
Предотвращение рассыпания цементной поверхности. При шпаклевке стен под обои происходит продление срока эксплуатации ремонта.
Шпаклевка увеличивает срок эксплуатации стен
Если проигнорировать этап выравнивания, перед хозяином дома возникнет ряд неприятностей. Все неровности, рельефности, ямки будут выпячиваться. Это весьма неэстетично. Кроме того, со временем обои могут отставать.
Плохая сцепляемость приведет к необходимости повторного ремонта. Если основной под отделку будут листы гипсокартон, то без шпатлевки тоже не обойтись. Она скроет саморезы, сделает поверхность однородной.
При снятии обоев со стен листы не пострадают.
Необходимость шпатлевки стен очевидна. Далее мы рассмотрим, как правильно выбрать, использовать смесь на практике.
Для поклейки обоев нужна ровная поверхность
Выбираем шпатлевку
Результат выравнивания стен во многом зависит от мастерства рабочего, исходного состояния основы, качества шпаклевки. При выборе раствора следует обратить внимание на ряд важных критериев.
Вид смеси. Бывают сухие, готовые. Сухой вариант стоит недорого, прост в использовании. Сухие порошки готовятся непосредственно перед началом работы. Готовые смеси чаще приобретаются для обработки небольших поверхностей. Их цена на порядок выше.
Основа стройматериала. Основой могут быть: цемент, гипс, акрил. Цемент отличается влагостойкостью, гипс – белизной, практичностью, акрил – повышенной прочностью. Выбирать основу нужно исходя из особенностей помещения, где делается ремонт. Для комнаты с повышенной влажностью выбирают стройматериал на основе цемента, для обычного жилого помещения – на основе гипса, акрила.
Назначение. По этому критерию выделяют: стартовую, финишную, универсальную шпатлевку. Стартовая позволяет избавиться от больших трещин, сколов. Финишная наносится тонким слоем, убирает микротрещины. Универсальная смесь соединяет в себе качества первого, второго вида. Ее стоимость несколько выше.
Производитель. Обращайте внимание на зарубежных изготовителей: Германию, Польшу, Италию. Также внимательно изучайте упаковку. Каждая отдельная смесь имеет свои характеристики, назначение, особенности хранения.
Срок годности. Многие неопытные люди не обращают внимание на данный критерий. Однако стройматериалы, как продукты питания, имеют свой период годности. Просроченный товар использовать категорически запрещено. Он будет рассыпаться, со временем отпадать от поверхности огромными кусками.
Стоимость. Запомните — шпаклевать стены под обои следует только высококачественным стройматериалом. Экономии тут не место. Избегайте товаров слишком низкой цены. Если имеется возможность, проконсультируйтесь с продавцом. Он расскажет особенности материала, его качества.
Выбирать шпаклевку нужно исходя из поставленной задачи
Стоимость шпаклевки
Акриловая (готовая), уп. – 24 кг от 1400 р.
Универсальная (готовая), уп. – 25 кг от 600 р.
Полимерная (сухая), уп. – 20 кг от 480 р.
Гипсовая (сухая, финишная), уп. – 20 кг от 300 р.
Выбирать смесь можно исходя из бюджета
Определяем количество материала
Сегодня существуют определенные нормы расхода строительного материала. Тридцать килограмм стартовой шпаклевки хватит на 15-20 м2, двадцать килограмм универсальной на 20-25 м2. Финишная самая экономичная.
Двадцать килограмм такого раствора достаточно для обработки 40-50 м2. Зная эти цифры, рассчитать количество необходимого стройматериала не сложно. Сначала вычисляется площадь, которую нужно выровнять.
Затем общая площадь умножается на норму расхода (на 1 м2).
Важно! Данный расчёт является приблизительным. Расход стройматериала зависит от множества индивидуальных характеристик стен: глубина неровностей, наличие преград, др. Рассчитав количество по формуле, нужно прибавить к нему еще процентов десять. Однако при наличии небольших неровностей стен приобретать дополнительную шпатлевку не нужно.
Прежде чем идти в магазин строительных материалов, определитесь с количеством
Выбираем инструмент для шпаклевания
Самостоятельная шпаклевка стен под обои должна осуществляться профессиональным строительным инструментом.
Что понадобится для работы
Шпателя. Их нужно несколько разной ширины. Удобнее всего считается инструмент шириной от пяти до пятидесяти сантиметров.
Дрель, насадка для размешивания. Для большого объема работ применяется сухой раствор. Он стоит гораздо дешевле. Однако в его приготовлении есть трудности. Правильно смешать ингредиенты вручную не получится. Для этого следует использовать дрель со специальной насадкой. Насадка позволит добиться идеальной консистенции.
Валик, кисточка. Эти инструменты нужны для нанесения грунтовки. Грунтовка – неотъемлемый шаг в процессе отделки стен. Грунтовку удобнее наносить валиком, а кисти применяются в труднодоступных местах.
Перед началом работы подготовьте все необходимые инструменты
Правило. Если стены имеют большие дефекты, то смесь лучше наносить правилом. С его помощью легко выровнять толстый слой.
Строительный уровень. Дабы добиться идеально ровных стен, нужно осуществлять постоянный контроль за вертикальностью поверхностей.
Емкости для замешивания раствора, замачивания инструментов.
Грубая, мелкозернистая наждачная бумага.
Помните, приступать к работе нужно с чистыми инструментами
Подготовка поверхности
Многие люди, делая ремонт своими руками, игнорируют необходимость тщательной подготовки стен. Современная шпаклевка способна на многое. Она выровняет поверхность, цвет стен, уберет недостатки. Однако все это возможно лишь при соблюдении всех правил, технологий работы с ней.
Чтобы шпатлевка легла правильно, стены нужно тщательно подготовить. Для начала демонтируется вся старая отделка. Убираются обои, краска, штукатурка. Внимательно осматриваются углы. На этом этапе важно ликвидировать любые детали, мешающие сцеплению грунтовки со стеной.
Перед началом работы стену нужно подготовить
Не секрет, что шпатлевка предназначена для удаления небольших неровностей, трещин. Крупные дефекты следует убирать при помощи штукатурки.
Для этого следует приобрести раствор, нанести его на стены, дать высохнуть. Время ожидания зависит от особенностей конкретного стройматериала, толщины слоя. Если слой большой придется ждать около недели.
Главное – выдержать время, дать высохнуть слою полностью.
Наличие большого количества дефектов стен – показания к применению гипсокартона. С его помощью можно спрятать коммуникации, выровнять любые стены.
Гипсокартон стоит относительно недорого, прост в монтаже. Однако у него есть существенный минус – гипсокартон значительно уменьшит площадь помещения. В маленьких комнатах его лучше не применять.
Гипсокартон монтируется на профили при помощи саморезов.
Если дефекты средних размеров, применять гипсокартон, штукатурку не целесообразно. С подобными дефектами легко справится стартовая шпатлевка. Однако для этого сколы, раковины нужно подготовить. Их расширяют, очищают от слабых частиц по бокам.
После тщательной подготовки используют грунтовку. Раствор наносят аккуратно при помощи валика. Для стен достаточно двух слоев грунтовки. Каждый слой нужно предварительно высушить.
Если стена имеет сильные неровности, ее нужно выровнять стартовой шпаклевкой
Наносим стартовую шпатлевку
Стартовая шпаклевка стен под обои своими руками – трудоемкий процесс. Профессионал с подобной задачей справляется быстро. Новичку же придется попотеть. Для наглядности весь процесс работы представим поэтапно.
Приготовление шпаклевки. Рассчитываем количество воды согласно инструкции на упаковке. Наливаем воду в емкость. Температура воды должна быть равной температуре в помещении. Небольшими порциями засыпаем порошок. Размешиваем специальной насадкой. Самое главное – не замешивать весь порошок сразу. Он быстро затвердеет. Лучше готовить шпаклевку порционно.
Нанесение слоя. Наносить слой стартовой шпаклевки удобно широким шпателем. На него порционно накладывают смесь шпателем средней ширины. Начинать работу лучше с угла. Распределяется материал равномерно, слой не должен превышать трех миллиметров. Для правильного распределения широкий шпатель держится под углом 45 градусов. Шпаклевка наносится полосами внахлест.
Важно! Выровнять поверхность идеально с первого раза вряд ли получится. В этом деле важен практический опыт. Чтобы его обрести, можно заранее потренироваться на небольшом участке поверхности. Технологию работы можно посмотреть на видео. Будет отлично, если у вас имеются знакомые строители. Мастера покажут правильность выполнения задачи, обучат некоторым хитростям.
Проверка ровности. Каждый обработанный слой следует проверять на ровность. Удобнее это делать при помощи правила. Им нужно провести по стене. Инструмент соберет излишки, покажет места, где не хватает раствора.
Обработка углов. Любой мастер подтвердит – сложнее всего шпатлевать углы. В них добиться идеальной ровности непросто людям без опыта, практических навыков. Для облегчения работы в углах стоит приобрести специальный угловой шпатель. С его помощью углы будут идеальными, слой однородный.
Затирка поверхности. Закончив нанесение, нужно обработать стену наждачной бумагой. Если есть возможность применять шлифовальную машинку, то лучше это сделать. Машинка поможет обработать поверхность для последующего слоя. Шлифовальная машинка стоит недешево. Многие обходятся ручными приспособлениями. Их эффективность не ниже при должном терпении.
Наносить стартовую шпаклевку лучше широким шпателем
Маячная шпатлевка
Новичкам сделать ровные стены только при помощи одного слоя шпатлевки затруднительно. Многие предпочитают применять маячный метод. Для этого на поверхности формируются специальные маяки. Маяки можно сделать из гипсового раствора, металлических направляющих. Первый вариант пользуется большим спросом. Гипсовые маяки не занимают полезного пространства, просты в монтаже.
Представим весь процесс работы в пошаговой инструкции.
По вертикали вбиваем два дюбеля. Расстояние между ними должно быть чуть меньше длины правила. Для вбивания дюбелей просверливаются дырки. Это можно сделать при помощи перфоратора. Сверло подбирается исходя из особенностей основания, размера дюбелей.
Вкручиваем шурупы. Шурупы следует вкрутить по максимуму. Между основой и шурупом должен быть лишь небольшой просвет. Ровность, глубину проверяем уровнем.
Выкладываем маяк. По сформировавшейся вертикальной оси выкладываем гипсовую смесь. Ширина маяка должна достигать пятнадцати сантиметров.
Выравниваем уровень маяка. Берем правило, прикладываем к маяку, прижимаем. Инструмент должен опереться на шляпки шурупов. Через некоторое время (20 минут) убираем правило. Движения должны быть плавными.
Проверяем вертикальность. Перед нанесением основного слоя проводим дополнительную проверку маяков. Если есть неровности, корректируем.
Наносим шпаклевку между маяков. Правилом убираем лишнее. Движения должны быть непродолжительными, вертикальными. После обработки участка, контролируем его ровность уровнем.
Маячный метод отлично подойдет для выравнивания стен
Шпатлевка гипсокартона
Гипсокартон идеально выравнивает стены. По этой причине многие недоумевают, зачем дополнительно использовать выравнивающую шпаклевку.
Причина проста – она помогает защитить листы гипсокартона от различного рода повреждений. Без использования слоя шпаклевки обои могут отставать от поверхности. В местах нахождения саморезов появится коррозия.
А после удаления обоев придется снимать сами листы. Они обязательно повредятся.
Гипсокартон отличный вариант для выравнивания стен. Для поклейки обоев, шпаклевку нужно проводить обязательно
Процесс нанесения раствора практически идентичен.
Приготовление шпаклевки. Для приготовления следуем указаниям производителя. Тщательно размешиваем полученную смесь насадкой.
Заклейка стыков монтажной лентой.
Нанесение шпаклевки на поверхность. Применяем финишную шпаклевку. Используем для работы широкий шпатель. Поступательными движениями распределяем слой. Контролируем вертикальность уровнем.
Даем слою высохнуть, клеим обои.
: Шпаклевка стен под обои
: Шпаклевание гипсокартонных стен под обои
Источник: //couo.ru/kvartira-i-zagorodnyj-dom/shpaklevka-sten-pod-oboi-zachem-ona-nuzhna-i-kak-ee-ispolzovat.html
Как шпаклевать стены под обои и какие материалы лучше выбрать?
Перед оклеиванием комнаты обоями обязательно следует подготовить и выровнять стены. Важно, чтобы поверхность была более ровной, чтобы отделка лучше ложилась и не сморщивалась со временем.
Поэтому шпаклевка стен под обои – это этап, без которого не обойтись.
Для того чтобы получилась качественная работа, следует внимательно подойти к выбору материала и самому процессу, выяснить, как зашпаклевать трещины и другие дефекты.
Виды шпаклевочных смесей
Вопрос о том, какую шпаклевку выбрать для стен под обои, необходимо решить заранее, т.к. выбор на рынке строительных материалов очень разнообразен и непрофессионалу сложно определиться, какая лучше смесь.
Следует учитывать, что поверхность стены, на которую будут клеиться обои, нужна достаточно гладкая.
В строительных магазинах выбор очень широкий, представлены многие виды шпаклевок, отличающиеся по составу. Поэтому лучше ориентироваться в том, какую выбрать.
Некоторые смеси способны поглощать влагу, что негативно может отразиться на декоративном покрытии из обоев.
Сл
Как правильно шпаклевать стены под обои своими руками + видео

Зачем нужно шпаклевать стены? На этот вопрос специалист — отделочник даст два равно полезных и понятных ответа. Первый эстетический: слой шпаклевки делает стену ровной настолько, что при наклеивании обои ложатся без смещения и искажений рисунка. Второй технологический: обои лучше приклеиваются к гладкой шпаклевке, чем к шершавой штукатурке или бумажному покрытию гипсокартона, а при удалении легко и быстро снимаются со стены. В нашей статье мы постараемся подробно объяснить, как правильно шпаклевать стены под обои и что подготовить для этой работы.
Для выравнивания не очень ровной поверхности потребуется достаточно грубая «стартовая» шпаклевка. Ее можно наносить одним толстым слоем или несколькими тонкими слоями (один на другой).Она одинаково хорошо маскирует перепады между соседними бетонными плитами или кирпичами, скрывает широкие трещины. В ремонтных работах используются следующие типы «стартовых» смесей: цементные армированные, гипсовые и акриловые.
Для получения очень гладкой поверхности применяется «финишная» шпаклевка. Частицы материала, связанные в монолитный слой, не превышают 50 – 100 микрон. Финишные шпаклевки по составу не отличаются от стартовых, но частицы наполнителя более мелкие, а объем связующих увеличен. Латексная шпаклевка – самый характерный из финишных отделочных материалов, так как наносится исключительно тонким слоем.
Цементная шпаклевка содержит цемент (связывающую основу), мелкий мытый песок (наполнитель), армирующие волокна и воду. Цементной смесью можно выровнять грубую штукатурку по кирпичной стене или неровную бетонную плиту, но на деревянной поверхности или гипсокартоне она не задержится. Цементные составы используются только в стартовой обработке поверхностей. Недорогие по цене, прочные и безвредные для здоровья, они имеют свойство долго сохнуть: слой должен «набирать прочность» не менее 24 – 48 часов.
Шпаклевка на основе гипса универсальна: с ее помощью можно подготовить к оклейке обоями или окраске стену из любого материала, если у него достаточно высокая адгезия. Единственное исключение составляет дерево. Гипсовые шпаклевки можно использовать и в стартовых, и финишных работах: быстро сохнущий материал превращается в идеально гладкую поверхность при обработке шлифовальными «шкурками» и сетками. Технологическая тонкость: гипс очень легко принимает и отдает влагу. В помещениях, отделанных гипсосодержащими материалами, влажность не должна превышать 40 — 45%. Превышение этого показателя отразится на качестве подложки под обоями: гипс «осушит» атмосферу в комнате, разбухнет и тихо отклеится.
Акриловая шпаклевка – высокотехнологичный универсальный продукт. Акриловая суспензия в качестве связующего агента, наполнитель — портландцемент или гипс, пластифицирующие добавки и вода. Водостойкий и застывающий до прочности гранита, состав используется и как стартовый (в том числе для отделки наружных поверхностей), и как финишный. Пластификаторы препятствуют растрескиванию. Есть только два минуса, и оба не касаются качества шпаклевки. Во-первых, акриловые смеси– самые дорогие из представленных на строительном рынке, а во-вторых, при шлифовке в воздух поднимается тонкая пыль, неприятная на вкус и вредная для здоровья.
Латексная шпаклевка по составу не отличается от акриловой, только вместо акрилового связующего используется жидкий синтетический латекс. Очень пластичный материал при застывании превращается в плотную водонепроницаемую пленку с высокой степенью адгезии (способен приклеиться к любому строительному материалу). Латексной шпаклевкой пользуются при отделке гипсокартонных конструкций, гладкого бетона и делают финишный слой над грубым цементным.
Товарный вид материалов зависит от типа разбавителя. Водорастворимые составы поступают в продажу в виде «сухих смесей». Упаковка: многослойные мешки из плотной бумаги или синтетической ткани с водонепроницаемой подложкой. Вес мешка может различаться от 5 до 30 кг в зависимости от назначения и марки состава.
Составы, разбавленные растворителями, реализуются в плотно закрытой таре: пластиковые ведра и банки, герметично закрытые крышками. Растворитель быстро испаряется, в связи с чем долго хранить шпаклевку не удастся. Дорогие марки шпаклевок упакованы в небольшие контейнеры (от 0,5 кг).
Какую шпаклевку выбрать для стен под обои? Независимо от типа обоев наилучшие результаты по надежности приклеивания дают универсальные акриловые и латексные шпаклевки. Но у гипсовых шпаклевок есть замечательное свойство регулировать влажность в помещении.
кисти и валик для нанесения грунтовки. Широкая кисть с густым мягким ворсом — для обработки больших поверхностей, небольшая – для работы в стесненных пространствах. Валиком с поролоновой «шубкой» удобно обрабатывать потолки и верхнюю часть стен;
Перечисленные инструменты должны быть оборудованы прочно закрепленными рукоятками (желательно с обрезиненной поверхностью). Электрическое оборудование должно соответствовать классу безопасности I (с заземляющим контактом).
Прежде чем начать отделочные работы, убедитесь в правильных условиях на месте работы. Для качественного высыхания шпаклевки требуется определенные «климатические» условия: +10 — 20 градусов, 30 – 40% влажности. Если потребуется – создайте искусственный микроклимат с помощью тепловой техники.
Зачистка поверхностей: удаление старых обоев, наслоений краски и шпаклевки. Если есть возможность применить электрический инструмент, рекомендуем использовать шлифовальную машинку с насадкой — металлической щеткой. Особенно тщательно очищаются швы и трещины (старая шпаклевка может вызвать процесс образования новых трещин).
укрепление поверхности,контактирующей со шпаклевкой. В состав грунтовки входят полимерные клеи (ПВА,
акриловый). Водный раствор клея быстро впитывается в любой материал, «запечатывает» микротрещины и создает прочную пленку с хорошими адгезионными свойствами;
Для бетонных, кирпичных и деревянных стен и гипсокартона рекомендуются акриловые водорастворимые грунтовки глубокого проникновения. Например, универсальная грунтовка «Бетоноконтакт» содержит мелкий кварцевый песок, улучшающий сцепление со шпаклевкой.
Шпаклевочные работы проводятся быстро: готовую смесь требуется нанести и разровнять в течение 5 – 10 минут (особенно если это быстросохнущий состав на растворителе). Замешивать сухую смесь в большой емкости нужно в таком количестве, чтобы использовать за один – два подхода. Инструкции на упаковке подробно объясняют, как замешивать шпаклевку, сколько требуется жидкости на 1 кг сухого вещества и дополнительно дают информацию о расходе шпаклевки на 1 м2 стены. Важно помнить, что консистенция смеси должна быть абсолютно однородной, лишенной комочков.
Первичное выравнивание стен стартовым составом схоже со штукатурными работами. Для стен и потолков, готовящихся под оклейку обоями, существует стандарт: кривизна поверхности не должна превышать 2 мм на 1 метр длины (именно поэтому правило не должно быть короче 1 метра). На сильно искривленной поверхности с помощью уровня выставляются «маячки», показывающие толщину будущего покрытия.
Как шпаклевать углы стен? Существуют как минимум две технологии: разглаживание раствора специальным шпателем и накладные «уголки» из тонкого металла. Особенно эффективны уголки на внешних углах конструкций из гипсокартона. Тонкая хромированная жесть с перфорацией приклеивается на угол шпаклевкой и покрывается слоем раствора. После застывания смеси поверхность шлифуется. Жесткость конструкции гарантирует сохранность угла на долгие годы. Внутренние углы можно сделать по той же технологии или использовать угловой шпатель для создания красивой линии, а излишки раствора распределить широким шпателем.
Финишная шпаклевка стен под обои производится широким шпателем. Тонкий слой (до 1 мм) латексной или акриловой шпаклевки быстро высыхает, поэтому нужно работать оперативно. Рекомендуется наносить два слоя и после обработать видимые «волны» шлифовальной сеткой.
Обои, как вариант декорирования стен жилых помещений остаются популярными уже на протяжении многих лет. Даже появление на рынке большого количества других материалов для декорирования поверхностей не снижает такой популярности. Многие, выполняя ремонт самостоятельно, задумываются, чем шпаклевать стены под обои и нужно ли вообще выполнять такие работы? Утверждаю, что подготовка поверхности перед оклеиванием должна проводиться в обязательном порядке. Это финишный этап подготовки стены. Его выполняют с целью создания максимально ровной, гладкой поверхности. Благодаря чему обои будут клеиться легко, красиво и без изъянов.
При оклеивании обоями не шпатлеванных стен на поверхности декоративного покрытия будут заметны все неровности основания, что в целом будет негативно сказываться на общем впечатлении. Даже если планируется поклейка обоев на поверхность «зашитую» гипсокартоном, казалось бы, и так ровным, шпаклевка его обязательна. Необходимость вызвана тем, что при снятии обоев при последующих ремонтах с необработанного гипсокартона, они будут сниматься вместе с картоном и придётся проводить более затратные ремонтные работы. Как правильно новичку пошпаклевать стены под обои своими руками видео в интернете есть очень много. Рабочий процесс можно условно разделить на этапы:
Вид Особенности
Пастообразные составы Они поставляются уже в готовом виде и не требуют затрат времени на приготовление. Ещё один «плюс» готовой смеси – она не засыхает, не портится и имеет длительный срок годности. Правда, стоимость данного материала значительно выше сухих смесей.
Сухие составы в виде порошка Их приготовление заключается в добавлении жидкости и доведении до нужной консистенции с помощью миксера. По цене значительно ниже готовых смесей, поэтому является доступным и приемлемым при обработке больших площадей.
Шпаклевка на основе цемента универсальный вариант. Может с одинаковым успехом использоваться как для наружной, так и для внутренней отделки. Прекрасно выдерживает перепады температур и «не боится» влаги. Основа из цемента хорошо ложится на кирпич и бетон, однако благодаря своей грубой текстуре сложно поддается идеально ровной шлифовке. Данному варианту стоит отдавать предпочтение, если в последующем планируется отделка стеновых поверхностей толстыми обоями.
Цементная смесь
Гипсовая смесь
Используется только для внутренней отделки, удобна и практична, имеет отличные показатели пластичности. Рекомендуется приобрести для работы две разновидности данного материала: стартовый и финишный. Первый служит для общего выравнивания поверхности, заполняя ямки швы, трещины, второй – для создания гладкой отшлифованной базы и последующего нанесения декоративных покрытий.
Полимерные смеси
Смеси, изготовленные на основе полимеров – инновационные материалы, с помощью которых удается добиться идеальной гладкости поверхности. Они завоевали широкую популярность, как среди профессионалов, так и людей, самостоятельно занимающихся ремонтом своих помещений. Полимерная шпаклевка бывает:
Акриловая. Применяется как для внутренних, так и для наружных отделочных работ на начальном этапе, как выравнивающий слой.
Латексная. Используется в завершающей фазе для достижения зеркально-гладкой поверхности, лишенной малейших изъянов.
Прежде чем определиться, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под поклейку обоями, необходимо произвести некоторые расчеты. Дело в том, что полимерные материалы отделки имеют более высокую стоимость в сравнении с цементными и гипсовыми составами. Но здесь вы уже сами определяете для себя приоритеты, а сделав это, начинаете готовить поверхность.
Шпаклевка стен (видео)
Подготовка поверхности стен под шпаклевку
Если вы задаете себе вопрос: как правильно шпаклевать стены под обои знайте, это довольно трудоемкая работа, но она под силу даже новичку. Собираясь оклеивать поверхность, на которую ранее была нанесена штукатурка, внимательно её обследуйте и определите проблемные участки. Особое внимание осыпающимся местам и трещинам. Места, где штукатурка осыпается необходимо оббить молотком до тех границ, где она надежно пристает к основе.
Дальше очищаем всё от пыли и моем, используя жесткую щетку или пульверизатор. Трещины расширяем и углубляем. После этого наносим цементный раствор. Если необходимо сократить срок высыхания проблемного участка, то лучше использовать гипсовый раствор. На всей поверхности-основе удаляем старую краску и остатки обоев.
Шпаклевка стен своими руками
Следующий этап – внимательный осмотр стыков стен с полом и потолком. Если они неровные, то при закреплении плинтусов все изъяны станут очень явно бросаться в глаза. Крупные впадины устраняем с помощью цементного или гипсового раствора, а для небольших подойдет клей для плитки. После этого можно приступать к грунтовке стен. Этот этап обязателен.
Грунтовые составы, проникая в поры штукатурки, укрепляют её, а также повышают сцепление с ней шпаклевки, обеспечивая, таким образом, уменьшение расхода отделочного материала. После выполнения грунтовочных работ следующий этап нужно начинать через время, указанное на упаковке, дав возможность грунтовке хорошо впитаться и высохнуть.
Шпаклевка стен: маленькие хитрости
Процесс шпатлевания стен имеет небольшие секреты. В чистую емкость сначала наливаем воду, затем добавляем небольшое количество сухой смеси. Всё это хорошо вымешиваем дрелью или перфоратором с насадкой «миксер» до получения однородной смеси без комков. Постоянно досыпаем порошок, не переставая его перемешивать.
Как правило, густота состава должна быть похожей на консистенцию густой сметаны, но при выполнении различных видов работ этот параметр может отличаться и подбираться индивидуально. Работая с гипсовыми шпаклевками, помните, что они очень быстро твердеют. Поэтому готовить нужно такое количество смеси, которое вы успеете выработать, прежде чем она станет твердой.
Правильная шпаклевка стен
Есть много видео показывающих как правильно шпаклевать стены под обои даже без опыта проведения таких работ. На начальном этапе наносим небольшой слой мягкой шпаклевки. Используем широкий шпатель. При этом действуем быстро, выполняя энергичные движения, не сильно надавливая на инструмент. В угловых участках соединения стен с полом и потолком двигаем шпатель в горизонтальном направлении, на остальной поверхности – выполняем работу движениями в форме дуги.
Дальше заделываем большие впадины. На них наносим густую смесь и выравниваем поверхность шпателем с лезвием 60 см. Двигать им на соединении стен и потолка необходимо сверху вниз. На данном этапе работа достаточно трудоемкая, но выполнимая. Если воспользуемся инструментом с меньшей длиной лезвия, не удастся добиться идеальной ровности поверхности. Ну, или сделать это будет достаточно проблематично. Далее даем поверхности хорошо высохнуть, а затем внимательно осмотреть. Обнаруженные неровности устраняем мелкой наждачкой. Затем наносим «чистовой» слой жидкой смеси.
Шпаклёвка гипсокартона проходит ещё проще. Для этого выполняем такие действия:
Заклеиваем места соединения малярной лентой, и заполняем их густой массой.
Разглаживаем смесь шпателем.
Когда стена высохнет, обрабатываем её наждачной бумагой.
Наносим финишный слой.
Совет: Для укрепления углов и откосов используем уголки из металла. Они закрепляются маленькими гвоздиками или садятся на гипсовую смесь, после чего шпаклюются.
Перед тем, как клеить на стену обои, наносим ещё один слой грунтовки. Она сделает шпаклевку прочнее, заполнит все поры и удалит пыль, образовавшуюся в процессе затирки. Это обеспечит надежное приклеивание обойного полотна к идеально ровной поверхности.
При затирке образовывается большое количество пыли, поэтому рекомендуем использовать во время проведения ремонтных работ защитные средства: головной убор, закрывающий волосы, защитные очки и в обязательном порядке респиратор, который предотвратит попадание пыли в органы дыхания.

Обшивка стен мдф панелями своими руками – Крепление мдф панелей – монтаж стеновых панелей своими руками без обрешетки на кухне или варианты, чем закрепить на деревянный каркас, способы крепления и установки — ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

В процессе выбора материала для отделки стен, довольно часто хозяева домов отдают предпочтение МДФ панелям. Это объясняется прежде всего их экологичностью, доступной стоимостью и простотой монтажа. О том как выполнить отделку стен с помощью МДФ панелей и об особенностях их выбора, рассмотрим далее.

Для изготовления МДФ используется отходный материал из деревообрабатывающей отрасли. В процессе прессования данного материала используется сухой способ горячей обработки, при этом, связующие вещества в составе МДФ отсутствуют.

Принцип изготовления данного материала состоит в том, что под влиянием высокой температуры, древесина становится податливой и легкой в работе. Удерживание материала осуществляется благодаря тому, что волокна цепляются друг за друга. МДФ по своей структуре является схожим с войлоком, однако, материалом для его изготовления является дерево.

Поэтому, главное преимущество данного материала — полная экологическая безопасность. Однако, из-за отсутствия в его составе связующего, материал довольно неустойчив перед механическими воздействиями. Так как МДФ не выделяет вредных веществ в атмосферу, то он является идеальным вариантом для отделки стен внутри помещения. Для его фиксации на стене используется специальный клеящий состав или жидкие гвозди. Некоторые строительные смеси содержат в своем составе древесные опилки, с их помощью производится не только приклеивание МДФ к стене, но и заделывание щелей между панелями.

Учтите, что МДФ панели имеют на внешней своей стороне декоративное покрытие, его цвет должен совпадать с оттенком клея, который используется для фиксации панели. Поэтому, сначала следует покупать панели, а затем подбирать цвет клея или жидких гвоздей, с помощью которых будут заделаны щели между панелями.

2. Ламинированный материал изготавливается, как и предыдущий вариант. Однако, в конце его производства на панель наносится полимерная пленка, Таким образом, удается защитить плиту от механического воздействия и повышенной влажности. При этом, значительно улучшается внешний вид покрытия, так как с помощью пленки можно придать панели любой цвет, оттенок или текстуру.

3. Если вы планируете устанавливать панели в ванной или на кухне, то вам потребуются влагостойкие МДФ панели. Для изготовления данного материала используют более плотные листы, изготовленные из высококачественного сырья. При этом, время прессования материала значительно увеличивается, по сравнению с изготовлением цельнопрессованной продукции.

Первый вариант имеет вид листа, у которого присутствует текстура натурального дерева. Для того, чтобы имитировать дерево, на поверхность панели наносят тончайший шпон, толщиной до трех миллиметров. При этом, удается удачно передать текстуру дерева и улучшить привлекательность внешнего вида панели.

В процессе ламинирования панели, она становится глянцевой и приобретает дополнительный блеск. Для окрашивания панелей, они обрабатываются красящим составом. С ее помощью удается сгладить неровности и придать поверхности панелей эффект матовости или глянцевого блеска.

Наличие электролобзика поможет разрезать плиту на необходимые фрагменты. Использование ручной пилы поможет сделать этот процесс более простым. Кроме того, пила отличается компактными размерами и универсальным применением. В процессе замены компактных кругов, удастся разрезать не только дерево, но и металлические предметы.

Подготовка к установке панелей МДФ состоит в осмотре стен помещения. При наличии малейших пятен сырости, они должны быть удалены. При наличии бугров на поверхности штукатурки следует позаботиться об ее удалении. Плинтуса на поверхности пола также должны быть удалены.

Для изготовления обрешетки из дерева используются специальные метизы. Данный вариант обходится намного дешевле. Однако, перед установкой деревянных элементов, они должна быть обработаны специальными антисептическими составами. Если помещение отличается повышенной влажностью или склонно к появлению сырости, то использование деревянной обрешетки будет неуместным.

Для заполнения ячеек обрешетки используется или пенопласт или строительная пена или силиконовый клей. Для срезания выступов пены используется монтажный нож. Кроме того, наличие утеплителя помогает предотвратить появление конденсата и развитие разного рода микроорганизмов в подстенном пространстве. МДФ также является деревом и нуждается в защите его от влаги.

Для фиксации деревянной обрешетки на поверхности стены используют саморезы или монтажные гвозди. Самыми удобными являются дюбель крепежи, имеющие несимметричные резьбовые профили. Для установки такого крепежа следует использовать специальный молоток.

Для фиксации обрешетки из металла используют исключительно саморезы. Диаметр крепежей для фиксации обрешетки составляет от пяти до семи миллиметров. От прочности базовой стены зависит величина диаметра крепежа для фиксации обрешетки. У каждого самореза присутствует дюбель гнездо из пластика. После проделывания отверстия под дюбель гнездо, оно устанавливается в стену с помощью молотка.

Минимальное расстояние на котором тело устанавливается в стену составляет 3-4 см. Например, при толщине штукатурки на стене в 1,2 см, для формирования обрешетки используют рейки толщиной около трех, четырех сантиметров. При этом, толщина панели составляет около полутора сантиметров.

Установка обрешетки из дерева начинается с разметки места креплений реек. Первыми устанавливаются вертикальные стойки. Они должны образовать угол в дверном проеме. Для выверивания вертикальности стоек используйте отвес. Приложите стойку начертите на ней с одной стороны отметки под крепежи и просверлите отверстия. Установите гнезда под дюбеля отметьте место их установки с помощью карандаша. Далее следует установить гнезда под дюбеля в стену.

Далее следует процесс монтажа горизонтальных лаг, при этом, каждая из лаг фиксируется таким же способом, как и стойки. Установка лаг осуществляется на верхних участках проемов. Для оформления откосов дверного проема также следует использовать рейки. На завершающем этапе работы следует обустроить уступы на стыке реек и снять их с помощью рубанка.

Совет: Если вы планируется сооружать обрешетку не только на стенах, но и на потолке, то в таком случае следует установить МДФ панели в продольном и поперечном положении по отношению к лагам. Обрешетка на потолке осуществляется в параллельном направлении по отношению к стенам.

Для изготовления обрешетки из металла следует вначале установить на стены профильные стойки, находящиеся в вертикальном положении и на участках вблизи дверных и оконных проемов. Далее следует процесс монтажа поперечин, расположенных по горизонтали. Для изготовления стоек используется специальный профиль, который фиксируется на стену и закрепляется специальными крепежами.

Для соединения между собой деталей следует использовать короткие саморезы. Для фиксации СД профиля на стене также используют саморезы. Использование дюбель гвоздей недопустимо. Так как произойдет деформация крепежей. Соединение профилей между собой производится перед их монтажом на стену.

Для монтажа профилей и соединения их между собой следует воспользоваться ушами. На конечной части профиля следует срезать участок в п-образном виде. Срез должен находиться под небольшим наклоном в два миллиметра. Учтите, что неправильно обустроенный срез приведет к невозможности соединения профилей между собой.

Для изготовления соединителей потребуется наличие профилей длиной в 10-12 см. Данный факт следует учитывать во время покупки профиля и заранее подсчитать число соединений на стенах. П-образные участки не должны быть прямыми, они загибаются во внутрь. Данный загиб срезается на несколько миллиметров, которые и занимает соединитель.

Для соединения профилей между собой установите соединитель на профиль, подведите к нему вторую часть профиля. Дальнейшие действия подразумевают установку профиля во внутрь соединителя. Для дополнительного укрепления угловых участков используют саморезы. Однако, их применение в данном случае — нецелесообразно.

Для того, чтобы соединить между собой МДФ панели используют симметричный шпунтовой замок. Если панели устанавливаются на обрешетку из дерева, то для их фиксации используют мелкие гвозди. При этом, забивать гвозди следует не пол прямым углом, а под уклоном.

В некоторых случаях, панели МДФ устанавливаются на стену с использованием клеймером. Данные элементы имеют форму небольшой скобы, которая удерживает панель на обрешетке. Для фиксации клеймеров используют саморезы. Данный способ отличается высокой надежностью и прочностью. Однако, для его выполнения требуется больше времени и материальных вложений.

5. Фиксация последней панели осуществляется с помощью саморезов. Установка данных панелей требует опыта и проводится профессионалами, так как в противном случае, существует риск неправильной состыковки и повреждения материала.

Откосы устанавливаются по такой же схеме, которая описывалась выше. Для того, чтобы улучшить внешний вид углов и щелей следует использовать специальные накладки и плинтуса. В некоторых случаях, углы скругляются и шлифуются, далее их заделывают с помощью жидких гвоздей.

Панели МДФ для отделки стен не только просты в монтаже, но и очень практичны в эксплуатации. МДФ-панели для «сухой» облицовки стен все так же популярны, как и два десятилетия назад. Мы подготовили для вас инструкцию по правильной отделке стен панелями МДФ своими руками.

В общем случае рекомендуется крепить обшивку стен к системе оцинкованных или деревянных профилей. Это позволяет избежать предварительного выравнивания поверхности стен и дает возможность заложить до 50–70 мм внутреннего утеплителя или шумоизоляции. Выбор между деревянным и металлическим каркасом определяется спецификой и условиями в помещении, как и для отделки ГКЛ. В современной вариации такого монтажа профили и рейки могут заменяться или дополняться пластиковыми монтажными планками, которые предусматривают быстрый и технологичный монтаж скобами-защелками.

Частный случай каркасной системы — устройство сплошной основы в качестве черновой подготовки стен. Метод актуален в случае применения тонких (5–6 мм) панелей в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. При наличии достаточно жесткой подложки (ОСП 6 мм, ГКЛ) панели не будут продавливаться, к тому же гарантированно исключается их коробление при перепадах влажности — типичная болезнь дешевой продукции. Стена при этом получает дополнительное утепление и остается продуваемой.

Обшивка без каркаса ведется методом наклейки панелей на стены после их предварительного выравнивания. Это может быть гипсовая, цементная штукатурка или черновая основа из описанного выше метода. Способ рекомендован для монтажа панелей шириной свыше 160 мм, крепление по всей плоскости дает плюс к долговечности покрытия, но исключает фрагментарный ремонт и разборку обшивки.

В наиболее типичном варианте панели крепятся непосредственно к профилю, соответственно, направление стоечных элементов будет горизонтальным, в этом главное отличие от системы ГКЛ. Вынесенная обшивка позволяет придать помещению правильную геометрию, но для этого следует соблюдать правильную последовательность сборки.

Начинайте с длинных стен: крепите в углах вертикальные отрезки направляющего профиля UD 28 мм. Две плоскости каркаса должны быть строго параллельны, так что обшиваемая первой стена принимается за базовую. От нее в дальнейшем будет откладываться расстояние для монтажа профилей на противоположную стену.

Между направляющими вставляйте отрезки стоечного профиля CD 60 мм. При горизонтальной раскладке вы, скорее всего, столкнетесь с недостатком длины погонажа. В этих случаях перекладины можно сращивать вставкой внутрь двух отрезков направляющего профиля и дополнительным укреплением саморезами LM. Поскольку линейность каркаса не критична, не возбраняется также складывать профили с перехлестом в 30 см и скреплять саморезами их смежные полки.

Шаг установки CD профиля — 35–40 см, крайние устанавливаются в 10 см от пола и потолка. Для поддержки каркаса в шахматном порядке монтируются прямые подвесы с шагом в одном ряду в 60–80 см в зависимости от толщины панелей, а значит, и общей массы обшивки.

Монтаж каркаса на коротких стенах выполняется точно таким же образом, за исключением того, что направляющие крепятся не к целику, а к профилям каркаса длинных стен. По этой причине первые «пешки» должны быть установлены не далее 10 см от углов для их основательного укрепления.

Если вы намерены использовать монтажные планки из ПВХ или вести черновую подготовку стен, каркас выполняется в точности как для обшивки ГКЛ. Расстояние между стойками CD может варьироваться от 60 до 80 см, прямые подвесы устанавливаются через 80 см. Такой каркас может быть повторно использован при следующем ремонте с заменой материала отделки на чистый ГКЛ, в то время как крепить тяжелые листовые материалы к горизонтальным перекладинам не допускается.

Сам монтаж панелей к каркасу предельно прост, для этого используются специальные пластинчатые скобы. Они заводятся в паз скрытого крепления и фиксируются к каркасу саморезом с шляпкой под потай. С применением монтажных ПВХ-планок дело обстоит и того проще: достаточно защелкнуть клипсы в монтажный паз и прижать панель следующей. Жесткое крепление панелей саморезами выполняется только для первой и крайней полосы.

Есть и альтернативный способ монтажа, подразумевающий использование клея «жидкие гвозди». Клеить панели можно как к каркасу, так и прямо на стены, если неровности на них не превышают 2 мм/м. Зачастую именно такой способ выбирается для облицовки не облагороженной кирпичной или блочной кладки, важно лишь правильно подобрать состав клея.

Рекомендуется использовать качественную продукцию. Клей должен сохранять пластичность после высыхания, отдавайте предпочтение составам на основе каучука или полиуретана. Для изредка протапливаемых дач следует выбирать морозостойкий клей, другие особенности определяются материалом поверхности для оклеивания.

Основная прелесть работы с МДФ панелями в том, что фурнитура для обналичивания угловых сопряжений монтируется поверхностно, то есть по завершению монтажа обшивки. Использовать пластиковую фурнитуру с пазами для ПВХ-панелей крайне не рекомендуется. Подрезка панелей должна выполняться достаточно точно, зазоры во внутренних углах не должны превышать 1,5–2 мм/пог. м, чего вполне достаточно для компенсации температурных расширений.

Основной элемент фурнитуры — универсальный угловой профиль. Он состоит из двух тонких планок МДФ, скрепленных ламинированной пленкой, может использоваться для оформления как внутренних, так и наружных углов. Для правильного и красивого сведения накладок на углах их края подрезают в стусле под 45° общим скосом наружу. При отделке углов на откосах угол не будет правильным, поэтому рекомендуется подрезка по месту. Установка ведется на клей для деревянных изделий на основе поливинильного концентрата.

Другой элемент фурнитуры — стыковочная планка. Она используется для сращивания участков обшивки при недостаточной длине погонажа или для комбинирования панелей разной расцветки в одной плоскости. В месте установки соединительного элемента следует предусмотреть закладную рейку.

Отдельного упоминания стоят плинтусы для МДФ-панелей. По большей части они используются для накрытия углов между стеной и потолком, либо для оформления верхнего торца стеновых панелей. Устанавливается плинтус точно так же, как и другие галтели, посадка ведется на прозрачный силикатный клей.

Остался нерешенным вопрос с закреплением напольного плинтуса. Особых проблем не возникнет, если нижняя направляющая каркаса будет опущена до 10–15 мм от пола. При наличии черновой основы или оклейке панелями стен крепление также можно провести штатными средствами. Распространенной является практика химического крепления плинтуса на жидкие гвозди: лицевая поверхность панелей обладает превосходной адгезией.

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ. HDF — нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е. если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Отделка стен панелями МДФ своими руками: инструменты и подготовка
Для работы потребуется наличие отвеса, для изготовления которого потребуется всего лишь нитка и гайка. Кроме того, во время установки панелей МДФ следует подготовить:
рулетку;
строительный уровень;
электродрель со специальной насадкой;
шуруповерт;
стальной угольник.
Наличие электролобзика поможет разрезать плиту на необходимые фрагменты. Использование ручной пилы поможет сделать этот процесс более простым. Кроме того, пила отличается компактными размерами и универсальным применением. В процессе замены компактных кругов, удастся разрезать не только дерево, но и металлические предметы.
Подготовка к установке панелей МДФ состоит в осмотре стен помещения. При наличии малейших пятен сырости, они должны быть удалены. При наличии бугров на поверхности штукатурки следует позаботиться об ее удалении. Плинтуса на поверхности пола также должны быть удалены.
Отделка стен панелями МДФ цена зависит от типа технологии, по которой выполняются работы. Различают два способа установки МДФ панелей:
использование деревянной обрешетки;
каркас из оцинкованного профиля.
Для изготовления обрешетки из дерева используются специальные метизы. Данный вариант обходится намного дешевле. Однако, перед установкой деревянных элементов, они должна быть обработаны специальными антисептическими составами. Если помещение отличается повышенной влажностью или склонно к появлению сырости, то использование деревянной обрешетки будет неуместным.
Для того, чтобы соорудить стальной каркас потребуется наличие специального профиля. Кроме того, также следует приобрести материалы в виде концевиков и соединителей.
В интервале между стеной и панелью чаще всего устанавливают утеплитель. Таки образом, удается добиться снижения расходов на отопление в зимнее время года.
Для заполнения ячеек обрешетки используется или пенопласт или строительная пена или силиконовый клей. Для срезания выступов пены используется монтажный нож. Кроме того, наличие утеплителя помогает предотвратить появление конденсата и развитие разного рода микроорганизмов в подстенном пространстве. МДФ также является деревом и нуждается в защите его от влаги.

Особенности отделки стен кухни панелями МДФ
Для фиксации деревянной обрешетки на поверхности стены используют саморезы или монтажные гвозди. Самыми удобными являются дюбель крепежи, имеющие несимметричные резьбовые профили. Для установки такого крепежа следует использовать специальный молоток.
Для фиксации обрешетки из металла используют исключительно саморезы. Диаметр крепежей для фиксации обрешетки составляет от пяти до семи миллиметров. От прочности базовой стены зависит величина диаметра крепежа для фиксации обрешетки. У каждого самореза присутствует дюбель гнездо из пластика. После проделывания отверстия под дюбель гнездо, оно устанавливается в стену с помощью молотка.
Минимальное расстояние на котором тело устанавливается в стену составляет 3-4 см. Например, при толщине штукатурки на стене в 1,2 см, для формирования обрешетки используют рейки толщиной около трех, четырех сантиметров. При этом, толщина панели составляет около полутора сантиметров.
Установка обрешетки из дерева начинается с разметки места креплений реек. Первыми устанавливаются вертикальные стойки. Они должны образовать угол в дверном проеме. Для выверивания вертикальности стоек используйте отвес. Приложите стойку начертите на ней с одной стороны отметки под крепежи и просверлите отверстия. Установите гнезда под дюбеля отметьте место их установки с помощью карандаша. Далее следует установить гнезда под дюбеля в стену.
Далее следует процесс монтажа горизонтальных лаг, при этом, каждая из лаг фиксируется таким же способом, как и стойки. Установка лаг осуществляется на верхних участках проемов. Для оформления откосов дверного проема также следует использовать рейки. На завершающем этапе работы следует обустроить уступы на стыке реек и снять их с помощью рубанка.
Совет: Если вы планируется сооружать обрешетку не только на стенах, но и на потолке, то в таком случае следует установить МДФ панели в продольном и поперечном положении по отношению к лагам. Обрешетка на потолке осуществляется в параллельном направлении по отношению к стенам.
Для изготовления обрешетки из металла следует вначале установить на стены профильные стойки, находящиеся в вертикальном положении и на участках вблизи дверных и оконных проемов. Далее следует процесс монтажа поперечин, расположенных по горизонтали. Для изготовления стоек используется специальный профиль, который фиксируется на стену и закрепляется специальными крепежами.
Для соединения между собой деталей следует использовать короткие саморезы. Для фиксации СД профиля на стене также используют саморезы. Использование дюбель гвоздей недопустимо. Так как произойдет деформация крепежей. Соединение профилей между собой производится перед их монтажом на стену.
Совет: Изготавливая металлическую обрешетку, используйте дисковую пилу или болгарку. Применение электролобзика для нарезки профилей приводит к увеличению времени монтажа МДФ.
Для монтажа профилей и соединения их между собой следует воспользоваться ушами. На конечной части профиля следует срезать участок в п-образном виде. Срез должен находиться под небольшим наклоном в два миллиметра. Учтите, что неправильно обустроенный срез приведет к невозможности соединения профилей между собой.
Для изготовления соединителей потребуется наличие профилей длиной в 10-12 см. Данный факт следует учитывать во время покупки профиля и заранее подсчитать число соединений на стенах. П-образные участки не должны быть прямыми, они загибаются во внутрь. Данный загиб срезается на несколько миллиметров, которые и занимает соединитель.
Для соединения профилей между собой установите соединитель на профиль, подведите к нему вторую часть профиля. Дальнейшие действия подразумевают установку профиля во внутрь соединителя. Для дополнительного укрепления угловых участков используют саморезы. Однако, их применение в данном случае — нецелесообразно.
В месте прохождения коммуникационных систем, проводов или труб, после монтажа обрешетки производится изготовления пазов.
Как установить панели МДФ на стену: рекомендации и технология
Для того, чтобы соединить между собой МДФ панели используют симметричный шпунтовой замок. Если панели устанавливаются на обрешетку из дерева, то для их фиксации используют мелкие гвозди. При этом, забивать гвозди следует не пол прямым углом, а под уклоном.
Для того, чтобы полностью забить гвоздь в панель, следует использовать бойлок из металла или молоток. Для изготовления данного инструмента на наждачном круге снимается острие и делается углубление.
В некоторых случаях, панели МДФ устанавливаются на стену с использованием клеймером. Данные элементы имеют форму небольшой скобы, которая удерживает панель на обрешетке. Для фиксации клеймеров используют саморезы. Данный способ отличается высокой надежностью и прочностью. Однако, для его выполнения требуется больше времени и материальных вложений.
Инструкция по установке МДФ панелей:
1. Начинать работу следует с угловых участков. Нарежьте по размерам плиты МДФ и установите их на стену. Соединение панелей между собой осуществляется специальными шпунтами.
2. Для фиксации панели используйте мелкие гвозди, саморезы или клеймеры. Зафиксируйте панель со стороны клеймеров с помощью гвоздиков.
3. Установите вторую панель, подвиньте ее в канавку, зафиксируйте в таком положении и закрепите ранее выбранными крепежами.
4. Последняя панель обрезается в соотношении со стеной. При этом интервал между панелью и стеной составляет не более двух миллиметров.
5. Фиксация последней панели осуществляется с помощью саморезов. Установка данных панелей требует опыта и проводится профессионалами, так как в противном случае, существует риск неправильной состыковки и повреждения материала.
Откосы устанавливаются по такой же схеме, которая описывалась выше. Для того, чтобы улучшить внешний вид углов и щелей следует использовать специальные накладки и плинтуса. В некоторых случаях, углы скругляются и шлифуются, далее их заделывают с помощью жидких гвоздей.
Отделка стен панелями МДФ видео:
Отделка стен панелями мдф своими руками
Отделка стен панелями МДФ своими руками
В процессе выбора материала для отделки стен, довольно часто хозяева домов отдают предпочтение МДФ панелям. Это объясняется прежде всего их экологичностью, доступной стоимостью и простотой монтажа. О том как выполнить отделку стен с помощью МДФ панелей и об особенностях их выбора, рассмотрим далее.
Оглавление:
Отделка стен панелями МДФ: характеристика материала
Для изготовления МДФ используется отходный материал из деревообрабатывающей отрасли. В процессе прессования данного материала используется сухой способ горячей обработки, при этом, связующие вещества в составе МДФ отсутствуют.
Принцип изготовления данного материала состоит в том, что под влиянием высокой температуры, древесина становится податливой и легкой в работе. Удерживание материала осуществляется благодаря тому, что волокна цепляются друг за друга. МДФ по своей структуре является схожим с войлоком, однако, материалом для его изготовления является дерево.
Поэтому, главное преимущество данного материала — полная экологическая безопасность. Однако, из-за отсутствия в его составе связующего, материал довольно неустойчив перед механическими воздействиями. Так как МДФ не выделяет вредных веществ в атмосферу, то он является идеальным вариантом для отделки стен внутри помещения. Для его фиксации на стене используется специальный клеящий состав или жидкие гвозди. Некоторые строительные смеси содержат в своем составе древесные опилки, с их помощью производится не только приклеивание МДФ к стене, но и заделывание щелей между панелями.
Учтите, что МДФ панели имеют на внешней своей стороне декоративное покрытие, его цвет должен совпадать с оттенком клея, который используется для фиксации панели. Поэтому, сначала следует покупать панели, а затем подбирать цвет клея или жидких гвоздей, с помощью которых будут заделаны щели между панелями.
Предлагаем ознакомиться с преимуществами МДФ панелей:
легкость монтажа и простота эксплуатации панелей позволяет использовать их для отделки любых комнат в доме;
эстетический привлекательный вид и доступная стоимость делают данный материал довольно популярным в строительной отрасли;
возможность установки в продольном, поперечном, диагональном направлениях;
под панелями имеется пространство для установки коммуникационных систем, трубопровода и т.д.
В соотношении с тем или иным производителем, МДФ панели имеют различные размеры. В зависимости от состава и принципа изготовления панелей, они бывают:
1. Цельнопресованными — плита, имеющая гладкую поверхность как с одной, так и с другой стороны. Для изготовления панели используется метод прессования специально подготовленного материала.
2. Ламинированный материал изготавливается, как и предыдущий вариант. Однако, в конце его производства на панель наносится полимерная пленка, Таким образом, удается защитить плиту от механического воздействия и повышенной влажности. При этом, значительно улучшается внешний вид покрытия, так как с помощью пленки можно придать панели любой цвет, оттенок или текстуру.
3. Если вы планируете устанавливать панели в ванной или на кухне, то вам потребуются влагостойкие МДФ панели. Для изготовления данного материала используют более плотные листы, изготовленные из высококачественного сырья. При этом, время прессования материала значительно увеличивается, по сравнению с изготовлением цельнопрессованной продукции.
В соотношении со способом оформления внешнего покрытия панели, они бывают:
Первый вариант имеет вид листа, у которого присутствует текстура натурального дерева. Для того, чтобы имитировать дерево, на поверхность панели наносят тончайший шпон, толщиной до трех миллиметров. При этом, удается удачно передать текстуру дерева и улучшить привлекательность внешнего вида панели.
Отделка стен панелями МДФ фото:
В процессе ламинирования панели, она становится глянцевой и приобретает дополнительный блеск. Для окрашивания панелей, они обрабатываются красящим составом. С ее помощью удается сгладить неровности и придать поверхности панелей эффект матовости или глянцевого блеска.
Учтите, что выбор того или иного варианта панели зависит от места их установки, назначения и эксплуатационной нагрузки в помещении.
Отделка стен панелями МДФ своими руками: инструменты и подготовка
Для работы потребуется наличие отвеса, для изготовления которого потребуется всего лишь нитка и гайка. Кроме того, во время установки панелей МДФ следует подготовить:
рулетку;
строительный уровень;
электродрель со специальной насадкой;
шуруповерт;
стальной угольник.
Наличие электролобзика поможет разрезать плиту на необходимые фрагменты. Использование ручной пилы поможет сделать этот процесс более простым. Кроме того, пила отличается компактными размерами и универсальным применением. В процессе замены компактных кругов, удастся разрезать не только дерево, но и металлические предметы.
Подготовка к установке панелей МДФ состоит в осмотре стен помещения. При наличии малейших пятен сырости, они должны быть удалены. При наличии бугров на поверхности штукатурки следует позаботиться об ее удалении. Плинтуса на поверхности пола также должны быть удалены.
Отделка стен панелями МДФ цена зависит от типа технологии, по которой выполняются работы. Различают два способа установки МДФ панелей:
использование деревянной обрешетки;
каркас из оцинкованного профиля.
Для изготовления обрешетки из дерева используются специальные метизы. Данный вариант обходится намного дешевле. Однако, перед установкой деревянных элементов, они должна быть обработаны специальными антисептическими составами. Если помещение отличается повышенной влажностью или склонно к появлению сырости, то использование деревянной обрешетки будет неуместным.
Для того, чтобы соорудить стальной каркас потребуется наличие специального профиля. Кроме того, также следует приобрести материалы в виде концевиков и соединителей.
В интервале между стеной и панелью чаще всего устанавливают утеплитель. Таки образом, удается добиться снижения расходов на отопление в зимнее время года.
Для заполнения ячеек обрешетки используется или пенопласт или строительная пена или силиконовый клей. Для срезания выступов пены используется монтажный нож. Кроме того, наличие утеплителя помогает предотвратить появление конденсата и развитие разного рода микроорганизмов в подстенном пространстве. МДФ также является деревом и нуждается в защите его от влаги.
Особенности отделки стен кухни панелями МДФ
Для фиксации деревянной обрешетки на поверхности стены используют саморезы или монтажные гвозди. Самыми удобными являются дюбель крепежи, имеющие несимметричные резьбовые профили. Для установки такого крепежа следует использовать специальный молоток.
Для фиксации обрешетки из металла используют исключительно саморезы. Диаметр крепежей для фиксации обрешетки составляет от пяти до семи миллиметров. От прочности базовой стены зависит величина диаметра крепежа для фиксации обрешетки. У каждого самореза присутствует дюбель гнездо из пластика. После проделывания отверстия под дюбель гнездо, оно устанавливается в стену с помощью молотка.
Минимальное расстояние на котором тело устанавливается в стену составляет 3-4 см. Например, при толщине штукатурки на стене в 1,2 см, для формирования обрешетки используют рейки толщиной около трех, четырех сантиметров. При этом, толщина панели составляет около полутора сантиметров.
Установка обрешетки из дерева начинается с разметки места креплений реек. Первыми устанавливаются вертикальные стойки. Они должны образовать угол в дверном проеме. Для выверивания вертикальности стоек используйте отвес. Приложите стойку начертите на ней с одной стороны отметки под крепежи и просверлите отверстия. Установите гнезда под дюбеля отметьте место их установки с помощью карандаша. Далее следует установить гнезда под дюбеля в стену.
Далее следует процесс монтажа горизонтальных лаг, при этом, каждая из лаг фиксируется таким же способом, как и стойки. Установка лаг осуществляется на верхних участках проемов. Для оформления откосов дверного проема также следует использовать рейки. На завершающем этапе работы следует обустроить уступы на стыке реек и снять их с помощью рубанка.
Совет: Если вы планируется сооружать обрешетку не только на стенах, но и на потолке, то в таком случае следует установить МДФ панели в продольном и поперечном положении по отношению к лагам. Обрешетка на потолке осуществляется в параллельном направлении по отношению к стенам.
Для изготовления обрешетки из металла следует вначале установить на стены профильные стойки, находящиеся в вертикальном положении и на участках вблизи дверных и оконных проемов. Далее следует процесс монтажа поперечин, расположенных по горизонтали. Для изготовления стоек используется специальный профиль, который фиксируется на стену и закрепляется специальными крепежами.
Читать Гипсокартон или гвл на стены
Для соединения между собой деталей следует использовать короткие саморезы. Для фиксации СД профиля на стене также используют саморезы. Использование дюбель гвоздей недопустимо. Так как произойдет деформация крепежей. Соединение профилей между собой производится перед их монтажом на стену.
Совет: Изготавливая металлическую обрешетку, используйте дисковую пилу или болгарку. Применение электролобзика для нарезки профилей приводит к увеличению времени монтажа МДФ.
Для монтажа профилей и соединения их между собой следует воспользоваться ушами. На конечной части профиля следует срезать участок в п-образном виде. Срез должен находиться под небольшим наклоном в два миллиметра. Учтите, что неправильно обустроенный срез приведет к невозможности соединения профилей между собой.
Для изготовления соединителей потребуется наличие профилей длиной в 10-12 см. Данный факт следует учитывать во время покупки профиля и заранее подсчитать число соединений на стенах. П-образные участки не должны быть прямыми, они загибаются во внутрь. Данный загиб срезается на несколько миллиметров, которые и занимает соединитель.
Для соединения профилей между собой установите соединитель на профиль, подведите к нему вторую часть профиля. Дальнейшие действия подразумевают установку профиля во внутрь соединителя. Для дополнительного укрепления угловых участков используют саморезы. Однако, их применение в данном случае — нецелесообразно.
В месте прохождения коммуникационных систем, проводов или труб, после монтажа обрешетки производится изготовления пазов.
Как установить панели МДФ на стену: рекомендации и технология
Для того, чтобы соединить между собой МДФ панели используют симметричный шпунтовой замок. Если панели устанавливаются на обрешетку из дерева, то для их фиксации используют мелкие гвозди. При этом, забивать гвозди следует не пол прямым углом, а под уклоном.
Для того, чтобы полностью забить гвоздь в панель, следует использовать бойлок из металла или молоток. Для изготовления данного инструмента на наждачном круге снимается острие и делается углубление.
В некоторых случаях, панели МДФ устанавливаются на стену с использованием клеймером. Данные элементы имеют форму небольшой скобы, которая удерживает панель на обрешетке. Для фиксации клеймеров используют саморезы. Данный способ отличается высокой надежностью и прочностью. Однако, для его выполнения требуется больше времени и материальных вложений.
Инструкция по установке МДФ панелей:
1. Начинать работу следует с угловых участков. Нарежьте по размерам плиты МДФ и установите их на стену. Соединение панелей между собой осуществляется специальными шпунтами.
2. Для фиксации панели используйте мелкие гвозди, саморезы или клеймеры. Зафиксируйте панель со стороны клеймеров с помощью гвоздиков.
3. Установите вторую панель, подвиньте ее в канавку, зафиксируйте в таком положении и закрепите ранее выбранными крепежами.
4. Последняя панель обрезается в соотношении со стеной. При этом интервал между панелью и стеной составляет не более двух миллиметров.
5. Фиксация последней панели осуществляется с помощью саморезов. Установка данных панелей требует опыта и проводится профессионалами, так как в противном случае, существует риск неправильной состыковки и повреждения материала.
Откосы устанавливаются по такой же схеме, которая описывалась выше. Для того, чтобы улучшить внешний вид углов и щелей следует использовать специальные накладки и плинтуса. В некоторых случаях, углы скругляются и шлифуются, далее их заделывают с помощью жидких гвоздей.
Отделка стен панелями МДФ видео:
Статьи по теме
Отделка стен панелями МДФ своими руками
Панели МДФ для отделки стен не только просты в монтаже, но и очень практичны в эксплуатации. МДФ-панели для «сухой» облицовки стен все так же популярны, как и два десятилетия назад. Мы подготовили для вас инструкцию по правильной отделке стен панелями МДФ своими руками.
Какой монтаж предпочитаете
В общем случае рекомендуется крепить обшивку стен к системе оцинкованных или деревянных профилей. Это позволяет избежать предварительного выравнивания поверхности стен и дает возможность заложить до 50–70 мм внутреннего утеплителя или шумоизоляции. Выбор между деревянным и металлическим каркасом определяется спецификой и условиями в помещении, как и для отделки ГКЛ. В современной вариации такого монтажа профили и рейки могут заменяться или дополняться пластиковыми монтажными планками, которые предусматривают быстрый и технологичный монтаж скобами-защелками.
Частный случай каркасной системы — устройство сплошной основы в качестве черновой подготовки стен. Метод актуален в случае применения тонких (5–6 мм) панелей в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. При наличии достаточно жесткой подложки (ОСП 6 мм, ГКЛ) панели не будут продавливаться, к тому же гарантированно исключается их коробление при перепадах влажности — типичная болезнь дешевой продукции. Стена при этом получает дополнительное утепление и остается продуваемой.
Обшивка без каркаса ведется методом наклейки панелей на стены после их предварительного выравнивания. Это может быть гипсовая, цементная штукатурка или черновая основа из описанного выше метода. Способ рекомендован для монтажа панелей шириной свыше 160 мм, крепление по всей плоскости дает плюс к долговечности покрытия, но исключает фрагментарный ремонт и разборку обшивки.
Устройство каркасной системы
Принцип построения каркаса под отделку панелями такой же, как для ГКЛ, но схема установки профилей совершенно иная. В зависимости от способа крепления панелей, конфигурация может меняться.
В наиболее типичном варианте панели крепятся непосредственно к профилю, соответственно, направление стоечных элементов будет горизонтальным, в этом главное отличие от системы ГКЛ. Вынесенная обшивка позволяет придать помещению правильную геометрию, но для этого следует соблюдать правильную последовательность сборки.
Начинайте с длинных стен: крепите в углах вертикальные отрезки направляющего профиля UD 28 мм. Две плоскости каркаса должны быть строго параллельны, так что обшиваемая первой стена принимается за базовую. От нее в дальнейшем будет откладываться расстояние для монтажа профилей на противоположную стену.
Между направляющими вставляйте отрезки стоечного профиля CD 60 мм. При горизонтальной раскладке вы, скорее всего, столкнетесь с недостатком длины погонажа. В этих случаях перекладины можно сращивать вставкой внутрь двух отрезков направляющего профиля и дополнительным укреплением саморезами LM. Поскольку линейность каркаса не критична, не возбраняется также складывать профили с перехлестом в 30 см и скреплять саморезами их смежные полки.
Шаг установки CD профиля — 35–40 см, крайние устанавливаются в 10 см от пола и потолка. Для поддержки каркаса в шахматном порядке монтируются прямые подвесы с шагом в одном ряду в 60–80 см в зависимости от толщины панелей, а значит, и общей массы обшивки.
Монтаж каркаса на коротких стенах выполняется точно таким же образом, за исключением того, что направляющие крепятся не к целику, а к профилям каркаса длинных стен. По этой причине первые «пешки» должны быть установлены не далее 10 см от углов для их основательного укрепления.
Если вы намерены использовать монтажные планки из ПВХ или вести черновую подготовку стен, каркас выполняется в точности как для обшивки ГКЛ. Расстояние между стойками CD может варьироваться от 60 до 80 см, прямые подвесы устанавливаются через 80 см. Такой каркас может быть повторно использован при следующем ремонте с заменой материала отделки на чистый ГКЛ, в то время как крепить тяжелые листовые материалы к горизонтальным перекладинам не допускается.
Сам монтаж панелей к каркасу предельно прост, для этого используются специальные пластинчатые скобы. Они заводятся в паз скрытого крепления и фиксируются к каркасу саморезом с шляпкой под потай. С применением монтажных ПВХ-планок дело обстоит и того проще: достаточно защелкнуть клипсы в монтажный паз и прижать панель следующей. Жесткое крепление панелей саморезами выполняется только для первой и крайней полосы.
Бескаркасный монтаж — оклейка стен панелями
Есть и альтернативный способ монтажа, подразумевающий использование клея «жидкие гвозди». Клеить панели можно как к каркасу, так и прямо на стены, если неровности на них не превышают 2 мм/м. Зачастую именно такой способ выбирается для облицовки не облагороженной кирпичной или блочной кладки, важно лишь правильно подобрать состав клея.
Читать Ткань на стенах вместо обоев
Рекомендуется использовать качественную продукцию. Клей должен сохранять пластичность после высыхания, отдавайте предпочтение составам на основе каучука или полиуретана. Для изредка протапливаемых дач следует выбирать морозостойкий клей, другие особенности определяются материалом поверхности для оклеивания.
Не забудьте о правильной подготовке стен. Кладка и штукатурка должны основательно пропитываться грунтующими смесями для повышения адгезии.
Углы и сопряжения — используем полный спектр фурнитуры
Основная прелесть работы с МДФ панелями в том, что фурнитура для обналичивания угловых сопряжений монтируется поверхностно, то есть по завершению монтажа обшивки. Использовать пластиковую фурнитуру с пазами для ПВХ-панелей крайне не рекомендуется. Подрезка панелей должна выполняться достаточно точно, зазоры во внутренних углах не должны превышать 1,5–2 мм/пог. м, чего вполне достаточно для компенсации температурных расширений.
Основной элемент фурнитуры — универсальный угловой профиль. Он состоит из двух тонких планок МДФ, скрепленных ламинированной пленкой, может использоваться для оформления как внутренних, так и наружных углов. Для правильного и красивого сведения накладок на углах их края подрезают в стусле под 45° общим скосом наружу. При отделке углов на откосах угол не будет правильным, поэтому рекомендуется подрезка по месту. Установка ведется на клей для деревянных изделий на основе поливинильного концентрата.
Другой элемент фурнитуры — стыковочная планка. Она используется для сращивания участков обшивки при недостаточной длине погонажа или для комбинирования панелей разной расцветки в одной плоскости. В месте установки соединительного элемента следует предусмотреть закладную рейку.
Установка плинтусов
Отдельного упоминания стоят плинтусы для МДФ-панелей. По большей части они используются для накрытия углов между стеной и потолком, либо для оформления верхнего торца стеновых панелей. Устанавливается плинтус точно так же, как и другие галтели, посадка ведется на прозрачный силикатный клей.
Остался нерешенным вопрос с закреплением напольного плинтуса. Особых проблем не возникнет, если нижняя направляющая каркаса будет опущена до 10–15 мм от пола. При наличии черновой основы или оклейке панелями стен крепление также можно провести штатными средствами. Распространенной является практика химического крепления плинтуса на жидкие гвозди: лицевая поверхность панелей обладает превосходной адгезией.
Внутренняя отделка стен панелями из МДФ: обрешетка, теплоизоляция, монтаж
Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.
Что такое МДФ?
МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard — англ. HDF — нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.
МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.
Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.
Инструмент для работы
Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.
Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.
Технологии монтажа
Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.
Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:
На деревянной обрешетке;
На каркасе из специальных оцинкованных профилей.
Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.
Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.
Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь .
О теплоизоляции
В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.
Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.
Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.
Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.
Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция — читайте о ней подробнее по ссылке .
Крепеж для обрешетки
Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.
Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.
Читать Как развести клей для флизелиновых обоев
Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.
Деревянная обрешетка
Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.
Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.
Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.
Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е. если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.
Металлическая обрешетка
Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.
Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.
Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.
«Уши» и соединители
«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.
Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.
Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.
Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.
Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.
Обшивка панелями МДФ
Боек и клеймеры
Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.
Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.
Установка панелей
Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:
Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д. пока не останутся две последние панели.
Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.
Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.
Отделка откосов
Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.
Углы и щели
Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.
Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками
Источники: http://strport.ru/steny/otdelka-sten-panelyami-mdf-svoimi-rukami, http://rmnt.mirtesen.ru/blog/43002139691, http://vopros-remont.ru/steny/montazh-mdf-stenovyx-panelej-svoimi-rukami/
Обшивка стен мдф панелями — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции
Облицовка стен панелями МДФ — новое слово в декорировании стен
Красивые и ровные стены – залог эффектного ремонта. В современном декорировании существует великое множество видов и способов отделки. И мдф панели – один из них. При выборе отделочного материала для декорирования стен, всегда возникает вопрос экономичности, простоты монтажа и легкости эксплуатации.
Наряду с красками, пластиком, обоями и другими материалами, обшивка стен мдф панелями также достойна внимания. Об этом относительно новом способе отделки я и расскажу в данной статье
Материалы для облицовки
Наверное многие из вас сталкивались с тем, что при обновлении интерьера квартиры очень не хочется возиться с долгой подготовкой стен, уборкой большого количества строительного мусора, а особенно тратить на ремонт много денег. Когда нет возможности и желания возиться с покраской или поклейкой обоев, можно обойтись обшивкой стены. Этот способ позволяет одним махом и выровнять и декорировать поверхность.
Стена прекрасно обшивается множеством различных материалов. И это не только гипсокартон или пластик, но еще и панели мдф. Работа с ними прекрасна в отношении скорости и относительной простоте монтажа. Смотрятся они гораздо богаче пластиковых, более удобны в размерах и так же легко эксплуатируются в дальнейшем.
Мдф панель представляет собой плиту прессованных древесных волокон, пропитанных связующими материалами. Сверху такая плита может быть ничем не покрыта, а может покрываться слоем специальной пленки и тонким слоем пластика. Это очень экологичный материал, обладающий всеми свойствами, необходимыми для создания конструкций. Панель можно мыть, она довольно прочная и безопасная.
Что касается цвета и внешнего вида, то хочу сказать, что на сегодняшний день производители предлагают довольно широкий выбор расцветок, имитирующих различные виды дерева, а также яркие и пастельные монохромные варианты. Так что обшивка стен мдф панелями легко справится с решением любых дизайнерских решений. По размерам и форме панель также может быть различной.
Это могут быть квадратные плиты от 300 х300 мм до 980х980 мм. Существуют реечные панели до 300 мм в ширину и 3 м в длину. Такие панели очень похожи на вагонку и выгодно смотрятся на стене и потолке. Если необходимо зашить сразу большую площадь или использовать нестандартный размер, то выручат листы размерами в основном 1220×2440 мм.
Все варианты в основном имеют до 25 мм в толщину. Это очень помогает решить проблему с шумоизоляцией. Поэтому на мдф однозначно стоит обратить внимание при выборе материалов для облицовки.
Единственным минусом этого материала является относительно низкая влагостойкость. Поэтому они подойдут для отделки не всех помещений. Панель из ДСП используют только в сухих помещениях, например прихожая, а из ДВП – в помещениях с умеренной влажностью, например кухне.
Обшивка -инструкция поэтапно
Как обшить стены панелями мдф, я расскажу детально. Процесс монтажа стеновых панелей достаточно прост и не подразумевает под собой сложной подготовки стены. Их можно крепить на подготовленный каркас, заодно выравнивая стену, или использовать клей, когда стена не требует дополнительных преобразований.
В любом случае, какой способ вы бы не выбрали, необходимо учесть несколько нюансов. Перед началом работ, панель должна пройти некоторую акклиматизацию. Для этого достаточно подержать ее в ремонтируемом помещении, чтобы установился баланс температуры и влажности между самой панелью и воздухом. МДФ приходит в норму, происходит некоторое расширение.
Перед началом монтажа, стена, как уже говорилось, не требует особой подготовки. Достаточно зачистить участки с явно отходящей старой краской или штукатуркой, избавиться от трещин.
При установке панелей необходимо помнить о их физических свойствах и оставлять небольшие зазоры внизу и вверху. Достаточно нескольких миллиметров. Это необходимо, чтобы учесть нормальное их расширение при перемене температуры и влажности в помещении. В противном случае, со временем панель может повести или покоробить.
При выборе каркасного монтажа, вам понадобятся профили или деревянные рейки. При выборе крепежных материалов следует обратить внимание на сложность самой стены. Возможно, вам понадобится обходить множество углов или выступов.
В этом случае лучше использовать монтажные профили (различные доборные элементы), так как большое их разнообразие позволит вам проделать работу максимально аккуратно.Особенно в случае с углами. Однако, если вы решили по каким-то причинам обойтись без доборных элементов, это тоже не беда. Все стыки и углы можно потом закрыть с помощью универсального уголка.
Это касается не только каркасного, но и клеевого способа монтажа. Итак, вам необходимо установить два профиля-плинтуса (их также называют молдингами), идущих перпендикулярно облицовочной плите. Это значит, что, если панель монтируется вертикально, то профили ставят горизонтально (у пола и потолка).
При горизонтальном направлении мдф плит, профили устанавливают в вертикальном положении по углам стены. В случае крепления листовых панелей большой площади, этот вопрос не столь принципиален. После установки первого профиля, с помощью отвеса или строительного уровня определите положение второго крайнего профиля. Далее, используя тот же отвес или уровень, закрепите еще несколько промежуточных профилей на расстоянии примерно 500-600 мм.
Если резкие перепады поверхности не позволяют прикрепить профиль в уровень, то под него можно подложить различные материалы. Это могут быть деревянные рейки, ДВП, фанера.
Промежуточные профили необходимы для того, чтобы будущая панель не прогибалась под нажатием руки. Поэтому их количество регулируйте, исходя из площади и ровности зашиваемой поверхности и толщины самой панели. Панель предварительно подрезается в размер с учетом необходимых зазоров. Если обшивка производится с использованием реечных панелей, имеющих паз и хвост, то в качестве молдинга обычно применяют J-профиль, в который и заводится первая панель.
Хвост обрезается и заводится в профиль тремя сторонами – боковой и двумя торцевыми. Сторона, имеющая паз остается свободной. Ее нужно прикрепить к обрешетке или непосредственно к стене. Следующая панель загоняется хвостом в паз, и так же прикручивается стороной с пазом к обрешетке. Так проводится наборка всех панелей.
Последнюю подрезают по краям около 5 мм и вначале загоняют во второй молдинг. После упора, ее достаточно немного сдвинуть в обратную сторону до вхождения в предыдущий паз. При использовании других видов панелей, они крепятся стык в стык.
Здесь очень важно ровно подрезать края, чтобы стыки были ровными. Подрезку толстых панелей лучше производить с использованием ножовки или электролобзика. Крепить панели к обрешетке можно обычными саморезами или с помощью специальных клипс и клямеров.
Последний вариант особенно прогрессивен и удобен, так как в этом случае панель не дырявится и просто пристегивается к обрешетке. Также такой способ не мешает удлинению панели под воздействием влаги и температуры, а при необходимости легко демонтируется. На этом обшивка закончена и ваша стена выглядит ровной, гладкой и красивой.
Читать Как переклеить обои с натяжным потолком
Клеевой способ крепления позволяет обойтись без установки обрешетки. Подготовка стены остается прежней. Даже, если стена была окрашена масляной краской, удалять ее не обязательно. Современные клеевые смеси проникаю достаточно глубоко, и позволяют обойтись без этого процесса.
Приклеивать панели можно также и к обрешетке. Такой вариант актуален в случае, когда стена очень неровная и для выхода на необходимый уровень приходится устанавливать дополнительные рейки. Клей для мдф наносится по всей поверхности панели в виде зигзагообразных полосок.
Затем панель прижимается к стене и просто приклеивается. Стыки и углы по завершению обязательно закрываются универсальным уголком, который также приклеивается. Данный способ очень актуален для стен со сложной конструкцией и экономит достаточное количество времени.
Обшивка прослужит дольше, если в процессе эксплуатации избегать ударов и не использовать абразивных веществ при чистке. Пусть ваши стены радуют взгляд долгое время.
Видео «Монтаж панелей МДФ на стены»
Шесть шагов, для того, чтобы сделать обшивку стены панелями МДФ.
Монтаж панелей мдф на стену своими руками – практичный и эффектный способ отделки помещения
Обшивка стен панелями из МДФ – доступный и простой способ оформления жилых помещений.
Отделочный материал имеет достойный привлекательный вид, обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами, а монтаж МДФ панелей своими руками не отличается большой сложностью.
Способы монтажа МДФ панелей: 2 метода крепления
Внутренняя отделка стен панелями МДФ осуществляется двумя основными методами: на обрешетку и непосредственно на поверхность стены. Предпочтение тому или иному варианту отделки оказывается на основании состояния стен в помещении и условий его эксплуатации.
Каркасный метод
Суть способа заключается в креплении отделочных плит МДФ на предварительно сооруженную обрешетку. Применяется он в нескольких случаях:
поверхность стены неровная и нет возможности устранить дефект;
помещение нуждается в тепло- или звукоизоляции;
существует необходимость скрыть инженерные коммуникации – проводку, например, расположенную на стенах.
Материалы для отделки
Каркасным методом допускается монтаж МДФ панелей на стену любого форм-фактора – реечных ламелей, стеновых панелей и декоративных листов. И внешний вид плиты, и толщина панели, и качество определятся не методом установки, а функциональностью помещения.
Наиболее часто применяется реечный материал, так как благодаря пазо-гребенчатой стыковке монтаж его прост и не занимает много времени.
Обшивка плиточными и листовыми панелями сложнее, так как связана с необходимостью соблюдать определенный рисунок.
Плиты выпускаются с толщиной от 6 мм для реечных, и от 3 мм для листовых изделий. Для отделки стен помещений с тяжелыми эксплуатационными условиями рекомендуется выбирать МДФ панели максимальной толщины.
Влагостойкие МДФ панели применяются для отделки ванной комнаты, туалета и кухни.
Инструменты и расходные материалы
Плиты МДФ – реечные, панельные, листовые.
Универсальный уголок из ДВП – применяется при оформлении углов.
Утеплитель для стен – если проводятся работы по теплоизоляции.
Перфоратор, электролобзик, нож.
Угольник и правило, капроновая нитка.
«Жидкие гвозди» или другой клей по дереву.
Саморезы по дереву – от 40 до 80 мм, пластиковые дюбели или пробки – для крепления обрешетки.
Гвозди, кляммеры с язычком нужной высоты, клей – в зависимости от выбранного метода установки панели.
Подготовительный этап
Так как в процессе монтажа МДФ панелей на металлический каркас или деревянную обрешетку выравнивание стен не производится, то подготовка ее сводится к очистке от пыли и грязи. Однако если на стене наблюдаются крупные трещины, их следует заделать.
Проводка убирается в трубы из гофры.
При общем высоком уровне влажности в квартире, рекомендуется обработка поверхности антисептической грунтовкой.
Подробнее ⇒ Почему необходимо использовать антисептик от грибка на стенах .
Коэффициент температурного расширения у изделий из МДФ невелик, но влагостойкость низкая, поэтому следует выдержать материал в помещении 2–3 дня для того, чтобы уровнять влажность плиты и воздуха.
При малой толщине листа – 3–6 мм, этим этапом можно пренебречь, при большой – 16–20 мм, выдержка необходима.
Изготовление и установка обрешетки
Каркас мастерится из деревянных брусков сечением 20×40 мм, или оцинкованного профиля. Оба решения имеют свои преимущества
Деревянная обрешетка – значительно проще в установке, не требует большого количества метизов, и характеризуется способностью впитывать и отдавать влагу на уровне, близком к плитам МДФ.
При этом материал требует дополнительной обработки антисептическими средствами и не исключает возможность разрушения под действием влаги.
Металлический каркас – отличается высокой долговечностью и стойкостью к действию влаги.
Монтаж МДФ панелей на металлический профиль обеспечивает жесткое крепление, что препятствует удлинению панелей. В помещениях с заметными перепадами температуры и влажности, например на лоджии, это приводит к короблению отделки.
Так как МДФ панели для стен. за исключением специальных влагостойких, также не отличаются устойчивостью к действию влаги, не стоит сооружать каркас более долговечный, чем сама обшивка.
Монтаж обрешетки для МДФ панелей: подробная инструкция
Реечные ламели могут быть расположены горизонтально, вертикально или по диагонали. Из квадратных панелей можно сформировать узор. В любом случае направления монтажа рейки обрешетки и панели МДФ должны быть перпендикулярны друг другу.
Диагональный метод укладки панелей является более материалоемким.
Чаще всего применяется вертикальный монтаж отделки, так как он обеспечивает минимум отходов.
На поверхности стены определяется самое выпуклое место – его высота является контрольной точкой.
Через вершину выпуклости каркасная рейка проходит обязательно.
Рекомендуемый шаг составляет 40–60 см. При большой величине листа шаг может быть увеличен.
Возможность увеличения проверяется так: если панель при нажатии рукой между рейками несильно прогибается, то изменение допустимо.
Стена размечается карандашом.
При этом желательно разместить нижнюю планку как можно ближе к полу: на нее крепится плинтус.
Первой устанавливается рейка по самому выпуклому месту.
Брусок размещается на отмеченной линии, перфоратором высверливается отверстие в стене через планку. Глубина отверстия рассчитывается таким образом, чтобы саморез оказался в капитальной стене не менее, чем на 30–40 мм. Шаг крепления составляет не менее 60 см.
В первую очередь рейка фиксируется на вершине выпуклости – вплотную к стене, а затем с противоположного конца, предварительно выставленного по уровню.
Для проверки плоскости бруска от одного до другого конца стены протягивается нитка и фиксируется на саморезах по уровню, между шляпкой и ниткой помещается спичка.
Читать Какие обои самые экологичные
Коррекция крепления рейки проводится с помощью клиньев, толщина которых определяется величиной отклонения глубины крепления по сравнению с контрольной точкой.
Заготовки под клинья нарезаются из рейки и по ходу работ подстругиваются ножом.
Допускается использование кусочков фанеры.
Вторая рейка, как правило, более низкая, устанавливается таким же образом: концы фиксируются по уровню, а остальное крепление корректируется по нитке.
Следующие элементы каркаса монтируются так: правило прикладывается к зафиксированным рейкам, и следующий брусок выставляется в плоскости с первыми двумя.
Рекомендуется зарисовать или сфотографировать готовую обрешетку, указав при этом координаты пересечений брусков или профилей.
На панель МДФ запрещается крепление каких-либо предметов. Однако повесить зеркало в прихожей вполне возможно, если монтаж стеновых МДФ панелей осуществляется на каркас.
Облицовка стены панелями МДФ
К обшивке приступают после сооружения каркаса.
Клеевой состав наносится на панель на участках фиксации к обрешетке. Пригоден для тонких плит;
Механическое крепление скобами, гвоздями или саморезами.
Обеспечивает надежную фиксацию, но не компенсирует температурное удлинение. Метод рекомендуется для помещений со стабильными показателями температуры и влажности;
Клипса надевается на кромку панели, и крепится к обрешетке гвоздями. Это наиболее рекомендованный вариант.
Реечные ламели и универсальные уголки обрезаются по длине с помощью электролобзика или ножовки. Кромки зашкуриваются.
Установка может быть начата от любого угла помещения.
Обычно рекомендуется двигаться по направлению к окну: ошибки в этом случае обнаруживаются быстрее.
Первая ламель закрепляется таким образом, чтобы край с гребнем был направлен к углу, а зазор между стеной и доской обшивки был 2–3 мм.
Со стороны гребня ламель фиксируется саморезами к рейкам, а со стороны паза на край надевается кляммер и крепится. Крепеж при стыковке скрывается гребнем следующего элемента.
Следующие панели вставляются гребнем в паз предыдущей и фиксируются кляммерами.
Последняя панель, как правило, нуждается в подгонке.
Плита примеряется, определяется требуемая ширина, отрезается лишний фрагмент. Затем элемент вставляется, и в углу также закрепляется саморезами.
Углы и верхняя кромка отделываются универсальным уголком.
Оформление розеток и выключателей
При отделке стен панелями МДФ на таких участках необходимо:
примерить панель и отметить местоположение розетки;
вырезать отверстие соответствующего диаметра;
на стену закрепить параллельно два брусочка таким образом, чтобы будущая розетка могла быть на них установлена;
зафиксировать плиту МДФ на обрешетку.
Бескаркасный метод: обшивка своими руками
Способ реализуется, когда стены помещения отличаются ровной поверхностью, или, если одной из задач ремонта является их тщательное выравнивание. Использоваться могут любые изделия из МДФ, но чаще этим методом
Подготовка
Перед тем как приступить к монтажу МДФ панелей на клей, поверхность очищается и грунтуется. Чаще всего применяется грунтовка с антисептическим эффектом.
Реечные ламели нарезаются по нужной высоте, также отрезается уголок, кромки обрабатываются наждачной бумагой. Квадратные панели корректируются после примерки.
Используемые клеи
Клеящий состав должен удовлетворять двум требованиям:
После высушивания сохранять некоторую пластичность, для восприятия температурного расширения материала.
Обладать плотной структурой, что позволило бы нанести клей как тонким, так и густым слоем. Это свойство дает возможность качественно прикрепить панель даже в тех случаях, когда поверхность стены искривлена.
Чаще всего используется «Жидкие гвозди» и «Момент монтаж», но могут быть и другие варианты – «MitreFix», «Момент Кристалл».
Монтаж облицовки: последовательность действий
Обшивку рекомендуется начинать от угла в сторону оконного проема.
На стене производится горизонтальная и вертикальная разметка по размерам панелей.
На тыльную сторону плиты наносится клей зигзагообразными полосками.
Панель легко прижимается к стене и тут же снимается.
Спустя 2–5 минут фиксируется плотно. Таким образом добиваются более прочного соединения. Первую ламель необходимо проверить вертикальным уровнем.
Укладка плит производится встык или внахлест.
На участках, где предполагается монтаж розеток и выключателей в панели предварительно производятся отверстия.
Углы и верхний край заделываются универсальным уголком, нижний – плинтусом.
Нюансы отделки: обработка стыков и углов
Для отделки углов применяется универсальный уголок. Он состоит из двух пластин, изготовленных из ДСП и соединенных на лицевой стороне пленкой.
Полоски могут изгибаться как внутрь, так и наружу, что и позволяет использовать элемент для оформления любых углов.
Уголок нарезается нужной длины. Стыковка, если производится оформление верхнего края, производится под углом в 45 градусов.
Посадка на клей рекомендуется в два этапа: легкое прижимание для того, чтобы состав распределился и по облицовке, и на поверхности уголка, а затем плотное с нажимом.
Остатки клея, если они все-таки появились, срезают малярным ножом после полного застывания. Их трудно удалить чистящим средством или растворителем.
Точно таким же образом осуществляется и отделка стыков, если такая необходимость возникла. Однако в этом случае необходимо тщательно подобрать элемент по цвету.
Отделка МДФ плитами не относится к работам высокого уровня сложности и требует не столько опыта, сколько тщательности выполнения.
С точки зрения эстетики не рекомендуется отделывать плитами одновременно и потолок, и стены комнаты. Стили, которые предполагают такое решение, в городских квартирах, не реализуются. Но для балкона или лоджии это вполне приемлемый вариант.
Красота без излишеств, или Облицовка стен панелями МДФ
Февраль 14, 2017 от admin | Комментариев нет
Не всем по карману отделать стены своего жилья мрамором или красным деревом. Но это не значит, что надо продолжать прозябание среди мрачных стен. Достаточно узнать, как обшить стены панелями МДФ. чтобы окружить себя неземной красотой.
Знакомьтесь — МДФ
Table of Contents
МДФ означает то же самое что и ДСП, только в переводе на английский язык. Как и советский предок, этот материал изготавливается из отходов деревопереработки: опилок, стружек и прочего. Только в качестве связующих веществ используются парафин или лигнин вместо средств массового отравления: фенола и вредных смол.
Древесные составляющие измельчаются, сушатся и подвергаются термической обработке в специальных печах. В результате сильного нагрева начинает выделяться лигнин и склеивает нагреваемый порошок. Для придания материалу прочности его сразу после термообработки прессуют. После охлаждения производится шлифовка, разрезание, наклеивание меламиновой плёнки с имитацией ценных пород дерева или с другими узорами.
В результате получается отделочный материал с привлекательными свойствами:
экологически чистый ;
долговечный;
прочный;
имеет качественную поверхность;
обладает отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами;
выпускаются разновидности с повышенной влагостойкостью.
Наличие столь полезных свойств позволяет использовать этот материал для обшивки стен внутри и снаружи, в производстве мебели и дверей, а также в автомобилестроении. Процесс облицовки стен панелями МДФ будет рассмотрен ниже.
Читать Работа с гипсокартоном своими руками стены
Способы крепления панелей
МДФ панели крепят двумя способами. Если надо скрыть какие-то коммуникации должно использоваться крепление к каркасу. Конструкция каркаса может быть деревянной или из металлических профилей.
При обшивке ровных поверхностей полотна крепят с помощью специального клея, именуемого «жидкие гвозди». Поскольку в этом клее содержится наполнитель из опилок, его можно использовать и для заделки дефектов. Однако при перепаде температур такая облицовка может вздуваться и даже отпадать. При необходимости замены отделки придётся изрядно потрудиться по удалению клея, а удалённые листы будет невозможно использовать вторично.
Установка каркаса
При установке листов используются деревянный или металлический каркас. Изготовление деревянной конструкции обходится дороже, так как деревянные изделия дороже металлических и они нуждаются в обработке антисептиками. Использование деревянных обрешёток не рекомендовано в условиях высокой влажности, поскольку за панелями возможно появление плесени и грибка. Металлические обрешётки можно применять при любых условиях.
Как установить панели МДФ с помощью деревянного каркаса:
Размечается место установки 1-ой планки. Её расположение должно быть перпендикулярным к фиксируемым рейкам панелей. Это означает, что при креплении панельных реек по горизонтали — планки каркаса размещаются по вертикали или наоборот.
Прежде чем начать крепление элементов обрешётки нужно определить наиболее выступающее место, которое будет ориентиром при выравнивании планок решётки. Установка реек начинается с ряда располагаемого на месте найденного выступа. В планке нужно просверлить отверстия под саморезы на расстоянии 0,5 — 0,6м друг от друга. При наличии значительных неровностей поверхности расстояние уменьшается. Приложив планку к стене, намечают места отверстий под дюбели. После её снятия перфоратором просверливаются отверстия и вставляют в них пластмассовые дюбели. Крепление следующих планок ряда производится аналогично. Для контроля за выравниванием используется нить, натянутая вдоль 1-й планки, от одного угла до другого.
При монтаже дальнейших рядов 1-ю планку следующего ряда необходимо разместить в одной плоскости с предыдущей. Подкорректировать её положение можно с помощью подкладываемых клиньев. После чего опять протянуть нить для контроля. Таким образом, монтируются все ряды. Расстояние между рейками соседних рядов должно быть не менее 0,5м. Горизонтальные планки монтируются аналогично, с промежутками 0,4 — 0,6м между ними. Такая конструкция каркаса не позволит обшивке прогибаться. С учётом в дальнейшем установки плинтусов планки необходимо устанавливать на границе с потолком и полом.
По углам нужно закрепить планки в вертикальном положении.
Установить рейки вдоль периметров проёмов.
Работа с металлом
Металлический каркас монтируется по тем же правилам, что и деревянный аналог. Размер шага металлической обрешётки равен шагу деревянной конструкции. Ввиду специфики материала порядок работ будет несколько иной:
Узкие элементы устанавливаются в углах, на периметрах проёмов, по стене с шагом 3м. Расстояние выбрано с учётом размера опорных стоек. В них разместятся дополнительные элементы, которые необходимо прочно зафиксировать через каждые 150-250мм.
Продольные части обрешётки соединяются с вертикальными cd-элементами.
Основные элементы торцами заводят в направляющие и для надёжности крепятся шурупами.
При длине стены. на которой планируется монтаж панелей, более 2м необходимо закрепить подвесы, чтобы они не прогибались под собственным весом. Их кромки загибают под 90° и устанавливают по местам будущего размещения горизонтальных частей. После закрепления горизонтальной части в направляющих её прикручивают к подвесу за отогнутые края, излишки обрезаются. По завершении крепления горизонтальных частей следует посредством уровня проверить их горизонтальность. На этой стадии ещё имеется возможность её подкорректировать.
Монтаж панелей МДФ с помощью клея
Клеевой способ применим при условии наличия идеально ровных стен. Для работы можно использовать клей «жидкие гвозди».
поверхность очищается от прежней отделки, грязи, пыли и покрывается слоем грунтовки;
пока грунтовка сушится, нарезаются листы нужного размера;
установку панелей начинают после полного высыхания грунтовки. На лист, в зигзагообразном порядке, наносятся полосы клея, и он прижимается к стене. Тут же, без задержки, панель надо отделить от поверхности. Это необходимо для того, чтобы клей немного загустел и не позволял полотну отделяться под своей тяжестью. Через 5-7 минут его снова прижимают к стене.
Установка панелей и оформление углов
Пожалуй, самый приятный этап работы, так как с каждым закреплённым листом помещение будет выглядеть всё лучше и лучше. Крепление листов к каркасу осуществляется в следующем порядке:
между собой полосы стыкуются с помощью шпунтового соединения, действующего по принципу «папа — мама». Для этого у них на одной стороне есть шип, а на другой паз. К деревянной обрешётке полотно элементарно прибивают гвоздями, к металлической основе крепят с помощью специальных скоб из металла — кляймеров. Их фиксируют в пазу и крепят саморезами;
при вертикальном положении полос монтаж начинают от угла с движением влево;
у 1-ой панели срезается шип и она прибивается гвоздями к угловой планке или прикручивается саморезами к профилю. С противоположной стороны полотно прибивается гвоздями или крепится кляймерами;
шип следующего полотна вставляют в паз предыдущего и так до следующей стены;
последнюю панель необходимо обрезать до нужного размера с припуском 2-5мм. Шип обрезать наполовину, чтобы он легче вставлялся в паз предыдущего полотна;
откосы отделываются обрезками. На узкие их крепят поперёк, на широкие — по вкусу.
Для отделки углов применяется финишный уголок. На отрезанный по размеру уголок наносится клей, прикладывается к углу и плотно прижимается. Чтобы клей равномерно распределился по всей длине нужно прогладить уголок тряпкой сверху вниз и обратно.
Рекомендации по выбору
Чтобы иметь более полное представление о том, как обшить стены панелями МДФ, используйте следующие рекомендации :
Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами о производителях.
Стены небольшой комнаты лучше отделывать реечными панелями. Их горизонтальное размещение визуально расширит пространство.
Комбинирование цветов и фактуры позволит сэкономить затраты.
Использование более широких листов даёт возможность создания более ярких текстур.
Следует учитывать, что тонкие панели (от 3 до 12мм) очень хрупки и предназначены только для декоративных целей. На более толстые можно закреплять лёгкие предметы и использовать облицовку в качестве утеплителя.
Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что все работы по обшивке стен МДФ панелями можно произвести самостоятельно. Главное — не наличие профессиональных знаний и навыков, а тщательность выполнения. А сэкономленные средства не будут лишними в семейном бюджете.
Источники: http://stenamaster.ru/oblitsovka-panelyami-mdf-645.html, http://for4walls.ru/otdelka-sten-panelyami-mdf.html, http://sovety-stroy.ru/steny/kak-obshit-steny-panelyami-mdf.html

— Плиты пазогребневые;
— Подвесы прямые для гипсокартона;
— Дюбель гвозди или анкер клины;
— Клей монтажный для ГКЛ или пазогребневых плит, например fugenfuller, forman41 или любой другой;
— Цементный раствор, можно использовать готовую смесь или производить замес цемента с песком в соотношении 1 к 3;
— Пена монтажная пистолетная.

Произвести привязку и разметку будущей перегородки, и выложить первый ряд из плит на подушку из цементно песчаного раствора, боковые стыки склеиваются с помощью гипсового клея, при этом контролируем вертикальность и горизонтальность обязательно.

Начиная с первого ряда, с помощью прямого подвеса крепим плиту к стене, в дальнейшем пристреливаем прямые подвесы через ряд.

На второй и последующий ряды наноситься гипсовый клей на горизонтальную и вертикальную часть блока, ставиться плита, и прижимается к предыдущей плите и ряду мс помощью молотка с бруском или резиновой киянке, не забываем контролировать горизонтальность и вертикальность.
плиты пилим с помощью ножовки.

Так ряд за рядом возводим перегородку из пазогребневых плит до верха (При этом незабываем делать перевязку швов, как на обычной кирпичной кладке, желательно минимум на 1/3 часть плиты.
Для монтажа последнего ряда пазогребневую плиту необходимо распилить на на несколько сантиметров, для того чтобы она влезла в паз и имели возможность прижать ее к предыдущим рядам. в дальнейшем образовавшаяся пустота заделывается монтажной пеной.
Также плиты последнего ряда крепятся прямыми подвесами к потолку через 1 блок.

В некоторых случаях перегородку из плит можно собрать без использования перемычек, но в нашем случае мы использовали перемычку. сделав ее из доски от старого поддона.

На фото ниже монтаж перегородки из пазогребневых плит с гидрофобизирующими добавками в туалет, тут мы обошлись без перемычки.

Все неровности между швами и сколы образовавшиеся во время монтажа заделывается монтажным клеем.
После сборки перегородки не требуют штукатурки и после проведения шпатлевочных работ готовы под наклейку обоев или покраску.
Александр Борисов, г. Самара
www.freeseller.ru
устройство и возведение, а также установка шумоизоляции
Если возникла необходимость зонирования помещения, то одним из вариантов создания перегородки, является использование пазогребневых плит.
Это сравнительно новый строительный материал, который позволяет максимально упростить возведение перегородки, его установка проводится просто и быстро.
Что собой представляют гипсовые плиты?
Указанный строительный материал имеет вид монолитных плит, у которых точные геометрические параметры, между собой они соединяются при помощи пазогребневого замка. Для изготовления таких плит используется строительный гипс, они могут быть обычными или влагостойкими.
Так как для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, поэтому идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок и декоративных для зонирования пространства в офисе.
Стандартный размер плиты 667х500х80 мм, они имеет площадь 0,333 см2, вес около 29 кг.
Для создания одного квадратного метра гипсовой перегородки понадобится всего 3 плиты, что позволяет проводить монтаж перегородок просто и быстро. В отличии от создания перегородки из гипсокартона, не нужно монтировать каркас и заполнитель
Достоинство данного материала и в том, что получается ровная и гладкая поверхность, вам достаточно только заделать швы и можно будет клеить обои, красить или класть плитку.
Монтаж
Перед проведением монтажа перегородки из плит, надо проверить состояние основания. Оно должно быть прочным, горизонтальным и неподвижным. Если старая стяжка не отвечает таким требованиям, делают новую. Технология монтажа напоминает создание перегородки из полистиролбетонных блоков
Перепады высоты основания не должны превышать 1 см, если это не выполняется, то проводят его выравнивание.
Для проведения монтажа пазогребневой перегородки, вам надо иметь такие инструменты и материалы:
пазогребневые плиты;
клеящий состав;
прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми;
шпаклевка;
строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
ножовка;
уровень;
отвес;
правило;
измерительные инструменты;
резиновый молоток;
шпатель;
клинья.
Перед началом проведения монтажа плит, основание необходимо очистить от мусора, пыли, после чего его покрывают его слоем грунтовки.
Проведение разметки будущей перегородки можно делать после того, как высохнет слой грунтовки.
Отмечают двери, а для облегчения выполнения монтажных работ, можно натянуть шнур.
Разметку наносят на стены и потолок, для чего используют отвес и уровень.
Теперь можно готовить раствор, для этого в емкость набирают воду и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно все хорошо перемешают, делают это миксером или дрелью со специальной насадкой. Состав должен настояться несколько минут и можно приступать к монтажу плит.
Готовить клей необходимо небольшими порциями с расчетом того, чтобы вам его хватило на 30-40 минут работы.
Можно выполнять укладку плит сразу на пол, тогда у вас получится жесткое крепление. Клей аккуратно наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на монтаж 1м2 стены вам понадобится 1,5- 2 кг клея.
При использовании второго способа, укладка плит выполняется на специальную пробковую прокладку, что позволяет увеличить звукоизоляцию стен. Для этого используют ленту шириной 7,5 см, которая проклеивается по периметру перегородки.
Прокладка монтируется на клей, проверяется ее горизонтальность и надо дать 20-30 минут, чтобы она хорошо зафиксировалась.
Укладка плит может проводиться как вверх, так и вниз пазом, но более удобно его располагать вверх, так как клей проще наносить в паз, чем на гребень.
В этом случае, на всех плитах, используемых для монтажа первого ряда, необходимо удалить гребень, делают это зубилом или ножовкой, а затем рубанком выравнивают плоскость.
Кладка плит проводится аналогично кладке кирпича или шлакоблока: клей наносят на основание, устанавливают плиту, осаживают резиновым молотком и проверяют ее горизонтальность. При необходимости выравнивания, можно использовать клинья.
Первый ряд пазогребневых плит надо укладывать правильно, проверять его вертикальность и горизонтальность, так как он будет служить основанием всей перегородки.
Во время монтажа следующих рядов, клей необходимо наносить как на горизонтальные, так и на боковые стороны, чтобы плиты надежно соединялись со всех сторон.
Толщина шва составляет около 2 мм, весь лишний клей, который выступил за пределы плиты, убирают при помощи шпателя.
Для проведения проводки, в таких перегородках делают штробы, а для установки розеток, высверливают отверстия специальной насадкой, установленной на электродрель.
Если необходимо установить трубы большого диаметра, тогда монтируют двойную перегородку.
Устройство шумоизоляции
Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартной пазогребневой плиты толщиной 80 мм, составляет 43 дБ, что является достаточным показателем для создания в помещении комфортных условий.
На практике, этот показатель часто бывает ниже, поэтому для увеличения шумоизоляционных характеристик такой конструкции, рекомендуется проводить ее дополнительное звукоизолирование.
Для этого используют материалы, имеющие хорошие звукоизоляционные характеристики. Специальные мембраны можно клеить непосредственно на поверхность стены.
Чтобы максимально защитить комнату от шума, такие мембраны клеят с обеих сторон стены. Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.
Если у вас есть возможность создать широкую стен, то создают двойную перегородку из пазогребневых блоков и между стенами укладывают утеплитель, обычно это минеральная вата.
Этот способ позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить комнату от постороннего шума.
Советы специалистов
Возведение своими руками прочной и надежной гипсовой перегородки, требует наличие опыта в строительных работах, если его нет, — придерживайтесь следующих советов специалистов:
во время установки перегородок из гипсовых плит, не стоит спешить. Некоторые люди указывают на то, что перегородку из пазогребневых плит можно сделать за день. Лучше дать, чтобы первый ряд хорошо застыл, а потом переходить к монтажу следующих рядов;
учтите, что во время распила плит образуется достаточно много пыли, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы у вас было чем ее убирать;
прочность материала позволяет вешать на такую стену полки или телевизор, а вот вес шкафа они уже не выдержат.
Вывод
Если вам очень важны звукоизоляционных характеристики стены, то их можно увеличить путем создания двойных перегородок, между которыми укладывают утеплитель или покрыть стену шумопоглощающими материалами.
Придерживайтесь инструкции, и вы сможете своими руками создать межкомнатную перегородку в доме, которая будет иметь высокие прочностные и звукоизоляционные характеристики. Или выполнить декоративную перегородку для зонирования комнаты
Полезное видео
Технологию монтажа пазогребневых плит ВОЛМА смотрите на видео:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
dom-s-ymom.org
Как сделать перегородку из пазогребневых плит своими руками
Устройство межкомнатной пазогребневой перегородки своими руками
Пазогребневая плита — гипсовый прямоугольник с пазами и гребнями по периметру. Преимущества перегородки из ПГП по сравнению с перегородкой из кирпича состоит в быстроте монтажа, не требующего навыка каменщика. Вертикальная поверхность стены, благодаря пазам/гребням будет практически идеальная, исключающая последующее оштукатуривание. Необходимость замешивать большой объем кладочного раствора также отсутствует. На среднюю перегородку в 20 квадратов достаточно одного мешка гипсовой смеси «Кнауф». Итак, приступим.
Разметка первого ряда межкомнатной перегородки из ПГП
Самое трудоёмкое, это разбивка размеров будущей перегородки, разметка проемов и скрупулёзное выравнивание первого ряда с учётом горизонтали и вертикали.
Сначала готовим все плиты для первого ряда. На сухую раскладываем блоки по всей длине бедующей стены, сверяемся с размерами, отчерчиваем маркером единую общую линию у основания плит по длине, используем лазерный уровень.
Плита ставится гребнем вверх, соответственно паз в нижней части плиты срубается киркой до основания, затем рубанком шлифуется для устойчивости.
Часть плит, отмеченная пунктиром, удаляется.
Кладка перегородки
Если поверхность пола не ровная или вообще отсутствует стяжка пола, первый ряд целесообразней выравнивать, устанавливая блоки на цементно-песчаный раствор, поскольку гипсовая смесь быстро схватывается. Гипсовую смесь (клей) лучше замешивать в малых количествах на 5-10 плит максимум.
Консистенция клея, как густая сметана, наносится шпателем тонким слоем (не более 5 мм) по вертикальным и горизонтальным граням плиты быстрым движением, плоскостью шпателя обтирая клей по направлению к себе. Швы уплотняем, аккуратно постукивая плиту резиновой киянкой. Выдавленным клеем уплотняем швы и замазываем незначительные сколы и трещины.
Если кладку перегородки начинаем с целой плиты, то следующим рядом для перевязки швов пойдёт половинка.
Обязательно через ряд крепим саморезами к внешней стене и связываем перегородку из пазогребневых плит оцинкованными крепёжными уголками.
Крепежный уголок оцинкованный.
Уголок ставят для жёсткости по ребру плиты, утапливая в паз с помощью стамески или ножовки. Фиксируем уголок следующим рядом.
Не забываем уровнем контролировать вертикальность и горизонт каждой плиты, при необходимости поправляя плиту или осаживая, при помощи бруска и резиновой киянки.
Фото возведения перегородки из пазогребневых плит своими руками.
Гипсовые плиты податливы и пилятся обыкновенной ножовкой, когда понадобятся половинки, четвертинки, куски на дверные проёмы , на углы или на маяки.
Кладем перегородку из ПГП.
Работы с ножовкой будет достаточно поэтому, чтобы не утруждать себя бесконечным выпиливанием, советую делать с двух сторон 1,5-2-х сантиметровый надпил. Плиту надпилом положить на край стопки плит или козлика, и приподняв, придерживая отпустить без усилия. Излом при необходимости шлифуется рубанком.
По мере возведения перегородки дверной проём вместо перемычки перекрываем бруском толщиной близкой к ширине плиты. Брусок крепим к ПГП саморезами наискось.
Устройство дверного проема
В зависимости от размера двери и развёрнутости углов, не всегда можно выполнить проём из ПГП. Иногда необходимо воспользоваться прочими материалами, для корректировки размеров дверного проёма без ущерба для площади помещения.
Устройство дверного проема в межкомнатной перегородке из пазогребневой плиты.
В данном случае использовался кирпич, установленный «на попа» на цементный раствор. Торцы каждого кирпича связаны вбитым в плиту крупным гвоздём и фиксируются кирпичом следующим. Дополнительную жёсткость конструкции придаст последующая шпаклёвка перегородки со стекловолоконной сеткой.
Над перемычкой для облегчения конструкции пойдёт отделка гипсокартоном.
Чтобы облегчить процесс устройства проёма и если дверь можно расположить произвольно, тогда возводим стену сплошную, а впоследствии, через день-два, проём выпиливаем сабельным электролобзиком, ориентируясь на швы перевязки.
Завершаем возведение перегородки из пазогребневых плит последним рядом под потолком. Блоки последнего ряда пилим вдоль на 1-1,5 см меньше требуемой высоты для запенивания монтажной пеной.
Заключение
В Интернете мнения по перегородкам из ПГП разделяются. На мой взгляд, выгода для заказчика очевидна. При условии аккуратности разбивки первого ряда, наличия собственного желания, терпения и напарника перегородка из пазогребневых плит своими руками возводиться быстро без особых усилий.
Устройство межкомнатной пазогребневой перегородки своими руками
Разберем, как сделать межкомнатную перегородку из пазогребневых плит своими руками при перепланировке квартиры и сэкономить на строительных и отделочных материалах.
Источник: rems-info.ru

Как сделать перегородку из пазогребневых плит
Пазогребневые плиты в России выпускают 3 предприятия: KNAUF, Волма, и самарский Forman.
Сами пазогребневые плиты могут быть:
– полнотелыми и пустотными.
– обычными белые для сооружения межкомнатных перегородок), и с гидрофобизирующими добавками (зеленые для сооружения перегородок в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью).
Основные размеры пазогребневых плит:
Forman выпускает плиты следующих размеров:
– 600х300х100 мм,
– 600х300х80 мм.
Для монтажа пазогребневых плит понадобятся
Необходимые материалы:
– Плиты пазогребневые,
– Подвесы прямые для гипсокартона,
– Дюбель гвозди или анкер клины,
– Клей монтажный для ГКЛ или пазогребневых плит, например fugenfuller, forman41 или любой другой,
– Цементный раствор, можно использовать готовую смесь или производить замес цемента с песком в соотношении 1 к 3,
– Пена монтажная пистолетная.
Необходимые инструменты:
– Уровень,
– Киянка или молоток,
– Ножовка,
– Перфоратор с буром на 6,
– Рулетка,
– 2 шпателя,
– Пистолет для пены.
Технология монтажа пазогребневых плит
Произвести привязку и разметку будущей перегородки, и выложить первый ряд из плит на подушку из цементно песчаного раствора, боковые стыки склеиваются с помощью гипсового клея, при этом контролируем вертикальность и горизонтальность обязательно.
Вообще выложить первый ряд из плит наиболее трудоемкая задача.
Начиная с первого ряда, с помощью прямого подвеса крепим плиту к стене, в дальнейшем пристреливаем прямые подвесы через ряд.
На второй и последующий ряды наноситься гипсовый клей на горизонтальную и вертикальную часть блока, ставиться плита, и прижимается к предыдущей плите и ряду мс помощью молотка с бруском или резиновой киянке, не забываем контролировать горизонтальность и вертикальность.
плиты пилим с помощью ножовки.
Так ряд за рядом возводим перегородку из пазогребневых плит до верха (При этом незабываем делать перевязку швов, как на обычной кирпичной кладке, желательно минимум на 1/3 часть плиты.
Для монтажа последнего ряда пазогребневую плиту необходимо распилить на на несколько сантиметров, для того чтобы она влезла в паз и имели возможность прижать ее к предыдущим рядам. в дальнейшем образовавшаяся пустота заделывается монтажной пеной.
Также плиты последнего ряда крепятся прямыми подвесами к потолку через 1 блок.
В некоторых случаях перегородку из плит можно собрать без использования перемычек, но в нашем случае мы использовали перемычку. сделав ее из доски от старого поддона.
На фото ниже монтаж перегородки из пазогребневых плит с гидрофобизирующими добавками в туалет, тут мы обошлись без перемычки.
Все неровности между швами и сколы образовавшиеся во время монтажа заделывается монтажным клеем.
После сборки перегородки не требуют штукатурки и после проведения шпатлевочных работ готовы под наклейку обоев или покраску.
Как сделать перегородку из пазогребневых плит
Как сделать перегородку из гребнеобразных плит своими руками. (Перегородки из пазогребневых гипсовых плит достаточно прочные, и в дальнейшем в штукатурке не нуждаются., что значительно может
Источник: www.freeseller.ru

Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками
Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа межкомнатной перегородки или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.
Два способа монтажа перегородки ПГП
Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:
1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет.
Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)
Для работ понадобится:
1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:
667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.
Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.
2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей.
3. Только для эластичного примыкания! Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.
4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки.
5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.
Какую толщину ПГП выбрать
Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.
Монтаж пазогребневой плиты в квартире
Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.
Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП
Для работ понадобится следующий инструмент:
Пила: для резки плит,
Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели,
Шпатель зубчатый ширина 200 мм,
Шпателя простые: 100 и 200 мм,
Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
Отвес для разметки перегородки,
Резиновый молоток для осаживания плит,
Чистая тара для замешивания раствора,
Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.
Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам
Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.
Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.
Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.
Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.
Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.
Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.
Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.
Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.
Примыкание перегородки ПГП к потолку
Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.
Примыкание перегородки к потолку
Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.
При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.
Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.
Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).
Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.
Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками
Монтаж пазогребневой плиты. Как монтируется пазогребневая перегородка своими руками. Шаги монтажа межкомнатной перегородки из гипсовой пазогребневой плиты.
Источник: www.otdelochnik24.ru

Как сделать перегородку из пазогребневых плит своими руками
С овременные гипсовые плиты соединением паз/гребень — новый уровень традиционных материалов. Высокое качество изготовления позволяет создавать конструкции, почти не требующие дополнительной обработки. А главное, простота и технологичность установки позволяет работать с ними и делать перегородки из пазогребневых плит человеку не особо искушённому в строительстве.
Однослойные и двойные пазогребневые перегородки
Перегородки бывают как однослойные, так и двойные. Последние применяются для размещения громоздких коммуникаций, разделения отдельных жилых квартир и других случаях, требующих более высокой прочности и звукоизоляции.
Разметка перегородок и подготовка к монтажу своими руками
Монтажные работы начинают с разметки расположения перегородок и мест их примыкания к другим конструкциям. Для повышения звукоизоляции, в местах примыкания плит к полу, потолку и другим стенам, желательно проложить специальную прокладку из пробковой крошки, создав так называемое «эластичное примыкание».
Узел примыкания перегородки к стенам, полу и потолку, можно выполнить как на растворе, так и с помощью металлической оцинкованной полосы, которая крепится шурупом — саморезом (см. рис. 1).
Укладку лучше производить таким образом, что бы плиты устанавливались пазами кверху. Что бы реализовать такую технику кладки у плит первого ряда специальным стругом или рубанком срезаем гребень. Для повышения прочности, в паз можно уложить двухмиллиметровую проволоку. Соединение плит фиксируем с помощью шпатлёвки или клея («фугенфлюллер», «перфликс» или подобных).
Укладка пазогребневых перегородок (блоков) своими руками
Установив очередную пазогребневую плиту, пристукиваем её резиновым молотком сверху и сбоку, добиваясь хорошей посадки и плотного примыкания к предыдущей плите (прилегающей стене). Выступающие излишки клея (шпатлёвки), сразу же снимаем шпателем и используем для другой плиты. Промазываем не только горизонтальные, но и отвесные швы.
Каждый последующий ряд плит сдвигаем относительно друг друга, обеспечивая перевязку. Вертикальность перегородки проверяем в ходе работ с помощью отвеса или строительного уровня (см. рис. 2).
Усиление пазогребневых перегородок
Помимо вышесказанного, важно помнить — перегородки из пазогребневых плит, протяжённостью более шести метров и (или) высотой более трёх, требуют дополнительного усиления конструкциями из бетона или других, более прочных, чем гипс материалов. Если у Вас есть вопросы по данной теме, смело задавайте их ниже в комментариях либо на этой странице. Так же на сайте есть материалы о перегородках из ГКЛ.
Как сделать перегородку из пазогребневых плит своими руками
Как сделать перегородку из пазогребневых плит и всё о монтаже этих перегородок Вы узнаете на этой странице.
Источник: chonemuzhik.ru
krasimsteny.ru
Перегородки из пазогребневых плит монтаж. Отделка пазогребневых плит
Содержание статьи:
Пазогребневые плиты – это прямоугольные гипсовые параллелепипеды, предназначенные для устройства внутренних не несущих перегородок в помещениях с различной степенью влажности. Различают пустотелые и полнотелые варианты их исполнения.
Пазогребневые плиты KNAUF
Одним из наиболее известных производителей гипсоплит является немецкий концерн KNAUF. Изделия брэнда выпускаются в трех типоразмерах: 667x500x80, 667x500x100 и 900x300x80.
Материал пазогребневых плит
Основой для производства пазогребневых плит KNAUF служит гипсовая вяжущая двух марок: Г-4 или Г-5. Материал не поддерживает горение и не содержит токсичных компонентов, что допускает его применение в больницах и детских садах. Он не проводит электрический ток и устойчив к резким изменениям температурного режима. Высокая степень паропроницаемости свойственна всем изделиям из гипса. Материал отлично поддается механической обработке и не имеет специфического запаха.

монтаж перегородок из пазогребневых плит. Фото
Техническое описание плит KNAUF
Пазогребневая плита KNAUF имеет вид прямоугольного параллелепипеда, в конструкции которого предусмотрено специальное высокоточное соединение по типу паз-гребень. Готовое изделие имеет следующие технические характеристики для всех типоразмеров:
Плотность – не более 1250 кг/м;
Масса: 28, 37 и 24 кг, в зависимости от размера;
Прочность на сжатие – 5 Мпа;
Прочность на изгиб – 2,4 Мпа;
Теплопроводность по I A – 0,29 Вт/м°С;
Теплопроводность по I A — 0,35 Вт/м°С;
Влажность – не более 12%;
Класс горючести – НГ.
Монтаж перегородок плитой KNAUF

Перегородка из пазогребневых плит своими руками. Видео инструкция
Полную инструкцию читайте на здесь
Перегородки из пазогребневых плит KNAUF сооружаются по методу конструктора, точным соединением паза на опорной стороне и гребня на стыковочной, с проклеиванием стыкуемых поверхностей. Клеевой смесью может служить клей для приклеивания гипсокартона «Перлфикс», производства концерна KNAUF. Монтаж пазогребневых плит осуществляется с точным соблюдением рядов в вертикальной, а также горизонтальной плоскостях.
Работы по возведению перегородок следует проводить после окончания производства несущих элементов помещения, но до укладки чистовых полов. Этот период совпадает с отделочными работами внутри помещения, в основном это холодное время года. Температура в помещении не должна быть ниже +5 °С. Влажность должна соответствовать сухому или нормальному режиму. Перед использованием плиты должны пройти акклиматизацию, то есть адаптироваться к условиям внутри помещения. Для этого они должны полежать внутри не менее 4 часов.
Допустимая длина перегородки составляет 6 м, а высота — 3,6 м. В случае необходимости возведения более длинной или высокой перегородки, она составляется из отдельных фрагментов, каждый из которых имеет обособленное крепление к несущим конструкциям с помощью специального каркаса.
Пазогребневые плиты Волма (полнотелые)
Полнотелые плиты Волма – имеют форму прямоугольных параллелепипедов с системой паз-гребень, изготовленные по литьевой технологии. Основное предназначение – возведение внутренних перегородок в помещениях с тремя типами влажности по СНиП II-3-79. В состав влагостойких плит входят гидрофобные добавки и специальные пластификаторы. Влагостойкий вариант имеет характерный зеленый цвет.
Материал плиты не поддерживает горение, и не содержит вредных для организма человека веществ. Обладают высокой звукоизоляцией и не имеют специфического запаха.
монтаж стен из пазогребневых плит Волма. Фото
Технические характеристики плит Волма
Поверхность плиты и геометрическая точность конструкции исключает штукатурные работы при отделке помещения. Полнотелая плита выпускается одним типоразмером — 667х500х80. Вес одной плиты составляет 28 кг.
Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)
Для возведения перегородок, требующих уменьшения нагрузки на основание пола, предусмотрены пустотелые гипсоплиты Волма. Основное их применение — монтаж внутрикомнатных конструкций в современных панельных домах. Это обусловлено максимальной нагрузкой, которую способны выдержать плиты перекрытия. Как и их полнотелые аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Типоразмер остается тот же: 667Х500Х80 мм. Нередко пустотелая плита применяется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной пустотелой плиты составляет 20 кг, влагостойкой – 22 кг. Свойства материала пустотелых плит аналогичны их полнотелому аналогу.
Монтаж перегородок из плит Волма
Монтаж перегородки из пазогребневых плит Волма осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипедах с последующим их проклеиванием. В качестве клеевой смеси для пазогребневых плит Волма используется любой клей для приклеивания гипсокартона, в том числе и рекомендуемый производителем «Волма-монтаж». Установка перегородочной конструкции осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазогребневых плит Волма. Видео инструкция

Монтаж электрики в пазогребневых плитах
Электропроводка в пазогребневых плитах осуществляется прокладкой проводов в предварительно проделанные штробы. Глубина прокладки штроб имеет ограничение: она не должна превышать 40 мм при толщине плиты 80 мм, и 50 мм при ширине плиты 100 мм. Закрепляются провода с помощью алебастра или клея для гипсокартона. Посадочные гнезда для подрезетников также не должны превышать указанную глубину. Их обустройство возможно в зеркальном отображении с обеих сторон перегородки в сквозное отверстие. Но таким образом теряются шумопоглощающие свойства конструкции. Для дополнительной изоляции электропроводки в пазогребневых плитах применяются гофрированные трубки.

технология монтажа пазогребневых плит. Фото
Отделка стен из пазогребневых плит
Как и любая другая строительная поверхность, перегородки из пазогребневых плит предусматривает все виды строительно-отделочных работ. Преимуществом такой перегородки является отсутствие дополнительных шпаклевочных манипуляций, предшествующих работам по декору. К отделке пазогребневой перегородки относятся: покраска поверхности, укладка керамической плитки и природного камня и поклейка обоев.
Укладка керамической плитки на пазогребневые стены
Процесс укладки керамической плитки на гипсоплиту аналогичен приклейке плитки на гипсокартон:
Поверхность перегородки тщательно очищается от механического мусора;
Мелкие шероховатости затираются наждачной бумагой, а углубления заполняются шпаклевочной смесью;
Для увеличения адгезии поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;
Приклеивание плитки осуществляется в том же порядке, что и на любое другое строительное основание.
В связи с влагопоглощающими свойствами гипса, готовую поверхность не следует беспокоить в течение трех суток.
Поклейка обоев на стены из пазогребневых плит
Перед приклейкой обоев на пазогребневую перегородку, следует провести небольшие финишные малярные работы. Это может быть нанесение тонкого слоя готовой штукатурки, например, «Ротбанд». Или покрытие поверхности слоем финишной мелкозернистой шпаклевки. Перед нанесением шпаклевки поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания шпаклевки, поверхность готова к поклейке обоев. Обрабатывать основание грунтом не обязательно. Приклейка обоев на перегородки из пазогребневых плит выполняется по стандартной процедуре, с нанесением клея и на обои, и на основание оклеиваемой поверхности.

Покраска стен из пазогребневых плит
Покраска пазогребневой плиты также производится после финишной обработки поверхности мелкозернистой шпаклевкой. После высыхания финишного слоя, он тщательно затирается мелкой шлифовальной сеткой под светом строительной лампы. Это необходимо во избежание невидимых глазу неровностей и шероховатостей. Окрашиваемую поверхность следует обработать грунтовкой, и дать время для ее высыхания. После этого можно наносить один или несколько слоев краски по необходимости.
Перед любым видом отделки пазогребневой перегородки, ее необходимо тщательно очистить и обработать грунтующим составом.

пазогребневые плиты монтаж своими руками. Видео
Отзывы о пазогребневых плитах
Марина Россия Москва.
Купили квартиру с отсутствующими перегородками. Для уменьшения сроков ремонта решили сделать перегородки из гипсоплит. Дом панельный, с тонкими блоками перекрытий. Поэтому выбрали плиту с пустотелой конструкцией. Монтаж пазогребневых плит производится очень легко, особых навыков не требует. Благодаря высокой производительности работ с этим материалом, перегородки были возведены в достаточно быстрые сроки. Небольшой проблемой стал большой вес плит, при неработающем лифте пришлось поднимать на 7 этаж вручную. Также этот фактор негативно сказывается при поднятии плит на верхние слои перегородки. При распиливание плита производит огромное количество пыли. Работа без респиратора практически невозможна.
Достоинства: быстрый монтаж конструкции, не требует особых навыков.
Недостатки: огромное количество пыли, большой вес материала.
Илья Россия Казань
Делали перегородки из этих плит в огромном помещении. По площади необходимо было более 160 м2 перегородок. При монтаже присутствовал как обычный помощник. Поразила быстрота возведения конструкции. Очень удобна система паз-гребень, позволяющая производить сборку по примеру конструктора «Лего». Работали с большим количеством плит, не всегда это получалось аккуратно. Некоторые плиты осыпались по углам, с образованием небольших сколов. Между собой склеивали обычным цементным раствором. Режутся очень легко, любыми строительными пилами. Материал достаточно мягкий, практически не держит дюбеля и саморезы. Ничего тяжелого повесить нельзя: гипс раскрошится и крепление выпадет.
Достоинства: быстрота монтажа, резка и обработка любым инструментом.
Недостатки: хрупкость материала, невозможность надежно закрепить тяжелые полки и конструкции.

postroiv.ru
Подготовка пазогребневых плит под отделку плиткой
Пазогребневые плиты – это прямоугольные гипсовые параллелепипеды, предназначенные для устройства внутренних не несущих перегородок в помещениях с различной степенью влажности. Различают пустотелые и полнотелые варианты их исполнения.
Пазогребневые плиты KNAUF
Одним из наиболее известных производителей гипсоплит является немецкий концерн KNAUF. Изделия брэнда выпускаются в трех типоразмерах: 667x500x80, 667x500x100 и 900x300x80.
Материал пазогребневых плит
Основой для производства пазогребневых плит KNAUF служит гипсовая вяжущая двух марок: Г-4 или Г-5. Материал не поддерживает горение и не содержит токсичных компонентов, что допускает его применение в больницах и детских садах. Он не проводит электрический ток и устойчив к резким изменениям температурного режима. Высокая степень паропроницаемости свойственна всем изделиям из гипса. Материал отлично поддается механической обработке и не имеет специфического запаха.

монтаж перегородок из пазогребневых плит. Фото
Техническое описание плит KNAUF
Пазогребневая плита KNAUF имеет вид прямоугольного параллелепипеда, в конструкции которого предусмотрено специальное высокоточное соединение по типу паз-гребень. Готовое изделие имеет следующие технические характеристики для всех типоразмеров:
Плотность – не более 1250 кг/м;
Масса: 28, 37 и 24 кг, в зависимости от размера;
Прочность на сжатие – 5 Мпа;
Прочность на изгиб – 2,4 Мпа;
Теплопроводность по I A – 0,29 Вт/м°С;
Теплопроводность по I A — 0,35 Вт/м°С;
Влажность – не более 12%;
Класс горючести – НГ.
Монтаж перегородок плитой KNAUF

Перегородка из пазогребневых плит своими руками. Видео инструкция
Полную инструкцию читайте на здесь
Перегородки из пазогребневых плит KNAUF сооружаются по методу конструктора, точным соединением паза на опорной стороне и гребня на стыковочной, с проклеиванием стыкуемых поверхностей. Клеевой смесью может служить клей для приклеивания гипсокартона «Перлфикс», производства концерна KNAUF. Монтаж пазогребневых плит осуществляется с точным соблюдением рядов в вертикальной, а также горизонтальной плоскостях.
Работы по возведению перегородок следует проводить после окончания производства несущих элементов помещения, но до укладки чистовых полов. Этот период совпадает с отделочными работами внутри помещения, в основном это холодное время года. Температура в помещении не должна быть ниже +5 °С. Влажность должна соответствовать сухому или нормальному режиму. Перед использованием плиты должны пройти акклиматизацию, то есть адаптироваться к условиям внутри помещения. Для этого они должны полежать внутри не менее 4 часов.
Допустимая длина перегородки составляет 6 м, а высота — 3,6 м. В случае необходимости возведения более длинной или высокой перегородки, она составляется из отдельных фрагментов, каждый из которых имеет обособленное крепление к несущим конструкциям с помощью специального каркаса.
Пазогребневые плиты Волма (полнотелые)
Полнотелые плиты Волма – имеют форму прямоугольных параллелепипедов с системой паз-гребень, изготовленные по литьевой технологии. Основное предназначение – возведение внутренних перегородок в помещениях с тремя типами влажности по СНиП II-3-79. В состав влагостойких плит входят гидрофобные добавки и специальные пластификаторы. Влагостойкий вариант имеет характерный зеленый цвет.
Материал плиты не поддерживает горение, и не содержит вредных для организма человека веществ. Обладают высокой звукоизоляцией и не имеют специфического запаха.
монтаж стен из пазогребневых плит Волма. Фото
Технические характеристики плит Волма
Поверхность плиты и геометрическая точность конструкции исключает штукатурные работы при отделке помещения. Полнотелая плита выпускается одним типоразмером — 667х500х80. Вес одной плиты составляет 28 кг.
Пазогребневые плиты Волма (пустотелые)
Для возведения перегородок, требующих уменьшения нагрузки на основание пола, предусмотрены пустотелые гипсоплиты Волма. Основное их применение — монтаж внутрикомнатных конструкций в современных панельных домах. Это обусловлено максимальной нагрузкой, которую способны выдержать плиты перекрытия. Как и их полнотелые аналоги, плиты могут быть стандартного и влагостойкого исполнения. Типоразмер остается тот же: 667Х500Х80 мм. Нередко пустотелая плита применяется для облицовки снаружи помещения. Вес стандартной пустотелой плиты составляет 20 кг, влагостойкой – 22 кг. Свойства материала пустотелых плит аналогичны их полнотелому аналогу.
Монтаж перегородок из плит Волма
Монтаж перегородки из пазогребневых плит Волма осуществляется точным совмещением пазов и гребней на параллелепипедах с последующим их проклеиванием. В качестве клеевой смеси для пазогребневых плит Волма используется любой клей для приклеивания гипсокартона, в том числе и рекомендуемый производителем «Волма-монтаж». Установка перегородочной конструкции осуществляется в следующем порядке:

Перегородка из пазогребневых плит Волма. Видео инструкция
Монтаж электрики в пазогребневых плитах
Электропроводка в пазогребневых плитах осуществляется прокладкой проводов в предварительно проделанные штробы. Глубина прокладки штроб имеет ограничение: она не должна превышать 40 мм при толщине плиты 80 мм, и 50 мм при ширине плиты 100 мм. Закрепляются провода с помощью алебастра или клея для гипсокартона. Посадочные гнезда для подрезетников также не должны превышать указанную глубину. Их обустройство возможно в зеркальном отображении с обеих сторон перегородки в сквозное отверстие. Но таким образом теряются шумопоглощающие свойства конструкции. Для дополнительной изоляции электропроводки в пазогребневых плитах применяются гофрированные трубки.

технология монтажа пазогребневых плит. Фото
Отделка стен из пазогребневых плит
Как и любая другая строительная поверхность, перегородки из пазогребневых плит предусматривает все виды строительно-отделочных работ. Преимуществом такой перегородки является отсутствие дополнительных шпаклевочных манипуляций, предшествующих работам по декору. К отделке пазогребневой перегородки относятся: покраска поверхности, укладка керамической плитки и природного камня и поклейка обоев.
Укладка керамической плитки на пазогребневые стены
Процесс укладки керамической плитки на гипсоплиту аналогичен приклейке плитки на гипсокартон:
Поверхность перегородки тщательно очищается от механического мусора;
Мелкие шероховатости затираются наждачной бумагой, а углубления заполняются шпаклевочной смесью;
Для увеличения адгезии поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения;
Приклеивание плитки осуществляется в том же порядке, что и на любое другое строительное основание.
В связи с влагопоглощающими свойствами гипса, готовую поверхность не следует беспокоить в течение трех суток.
Поклейка обоев на стены из пазогребневых плит
Перед приклейкой обоев на пазогребневую перегородку, следует провести небольшие финишные малярные работы. Это может быть нанесение тонкого слоя готовой штукатурки, например, «Ротбанд». Или покрытие поверхности слоем финишной мелкозернистой шпаклевки. Перед нанесением шпаклевки поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания шпаклевки, поверхность готова к поклейке обоев. Обрабатывать основание грунтом не обязательно. Приклейка обоев на перегородки из пазогребневых плит выполняется по стандартной процедуре, с нанесением клея и на обои, и на основание оклеиваемой поверхности.

Покраска стен из пазогребневых плит
Покраска пазогребневой плиты также производится после финишной обработки поверхности мелкозернистой шпаклевкой. После высыхания финишного слоя, он тщательно затирается мелкой шлифовальной сеткой под светом строительной лампы. Это необходимо во избежание невидимых глазу неровностей и шероховатостей. Окрашиваемую поверхность следует обработать грунтовкой, и дать время для ее высыхания. После этого можно наносить один или несколько слоев краски по необходимости.
Перед любым видом отделки пазогребневой перегородки, ее необходимо тщательно очистить и обработать грунтующим составом.

пазогребневые плиты монтаж своими руками. Видео
Отзывы о пазогребневых плитах
Марина Россия Москва.
Купили квартиру с отсутствующими перегородками. Для уменьшения сроков ремонта решили сделать перегородки из гипсоплит. Дом панельный, с тонкими блоками перекрытий. Поэтому выбрали плиту с пустотелой конструкцией. Монтаж пазогребневых плит производится очень легко, особых навыков не требует. Благодаря высокой производительности работ с этим материалом, перегородки были возведены в достаточно быстрые сроки. Небольшой проблемой стал большой вес плит, при неработающем лифте пришлось поднимать на 7 этаж вручную. Также этот фактор негативно сказывается при поднятии плит на верхние слои перегородки. При распиливание плита производит огромное количество пыли. Работа без респиратора практически невозможна.
Достоинства: быстрый монтаж конструкции, не требует особых навыков.
Недостатки: огромное количество пыли, большой вес материала.
Илья Россия Казань
Делали перегородки из этих плит в огромном помещении. По площади необходимо было более 160 м2 перегородок. При монтаже присутствовал как обычный помощник. Поразила быстрота возведения конструкции. Очень удобна система паз-гребень, позволяющая производить сборку по примеру конструктора «Лего». Работали с большим количеством плит, не всегда это получалось аккуратно. Некоторые плиты осыпались по углам, с образованием небольших сколов. Между собой склеивали обычным цементным раствором. Режутся очень легко, любыми строительными пилами. Материал достаточно мягкий, практически не держит дюбеля и саморезы. Ничего тяжелого повесить нельзя: гипс раскрошится и крепление выпадет.
Достоинства: быстрота монтажа, резка и обработка любым инструментом.
Недостатки: хрупкость материала, невозможность надежно закрепить тяжелые полки и конструкции.
Прежде чем приступить к отделке, следует выровнять поверхность. Обратите внимание на розетки и выключатели: для монтажа электропроводки в пазогребневых плитах из гипса стоит использовать штробы. Провода прячутся в специально подготовленные углубления, которые можно устроить с помощью механического или ручного бороздодела. Уложив проводку, зашпаклюйте места укладки.
Если необходимо установить розетки, выключатели или распаячные коробки, то используем электродрель и специальную насадку большого диаметра. Специалисты не рекомендуют применять ударный инструмент, это может привести к возникновению трещин, сколов, выбоин.
Пазогребневые плиты: окрашивание
В случае с покраской поверхность должна быть идеально ровной. Можно использовать различные виды красок: эпоксидные с полимерными компонентами, масляные, смоляные, полиуретановые, водоэмульсионные. Пазогребневые плиты не потерпят краску на основе жидкого стекла и известковую краску.
Поверхность шпаклюем, зашлифовываем, грунтуем. Дожидаемся полного высыхания поверхности, выполненной из пазогребневых плит. Обычно краска наносится с помощью валика, применяют неразбавленную краску. Старайтесь обращать внимание на образование стыков: если они появляются, то окрашивание производится неверно.
Как вариант можно использовать оклейку обоями, которые впоследствии покрываются краской. Допустимо применить различные виды обоев: шелкографию, виниловые или бумажные обои. Предварительно поверхность грунтуется, после высыхания грунтовки, в среднем около трех часов, можно приступать к оклейке.
Пазогребневые плиты: укладка плитки
Плитка подойдет в случае установки перегородки из пазогребневых плит в помещении с повышенным уровнем влажности. Таким образом, в ванной комнате, в кухне или санузле следует произвести отделку плиткой.
Если в процессе эксплуатации на поверхность будет непосредственно попадать вода, то следует применить гидроизоляцию. В местах близко расположенных к раковинам или в душевой на поверхность конструкции из пазогребневых плит наносим с помощью валика или кисти слой гидроизоляционного состава.
Дождемся полного высыхания слоя, теперь необходимо тщательно обработать углы. Можно проклеить углы уплотнительной лентой с гидроизоляционными свойствами. Но если в местах расположения углов нет непосредственного воздействия воды, то можно не применять ленту. Достаточно тщательно прогрунтовать поверхность, применяйте грунтовку, которая хорошо совмещается с клеем для укладки керамической плитки.
Клей наносим на высохшую и ровную поверхность зубчатым шпателем горизонтально. Плитка укладывается непосредственно на клеевой слой.
С помощью затирочных составов заполняем образовавшиеся швы. При обработке углов стен, углов между поверхностями пола и стены, стены и потолка, между ванной или умывальником и поверхностью стены необходимо использовать герметики. Идеально подойдут герметизирующие составы с устойчивой эластичностью.
Пазогребневые плиты: крепим дополнительные элементы
Последующее оформление помещения может предполагать крепление различных предметов. Возможно, вы захотите произвести установку полок, зеркал, картин. В процессе проектирования следует учесть будущие нагрузки и использовать материал соответствующей толщины.
Если вы собираетесь крепить небольшие по весу предметы, например маленькие картины, небольшие зеркала, то применяйте анкерные пластмассовые дюбели. Нагрузка в таком случае не должна превышать 30 кг/см.
Если возможная нагрузка превысит 40 кг/см, то стоит воспользоваться болтами, которые будут проходить сквозь всю конструкцию. Применяйте коррозионно-стойкие крепежные элементы, это особенно важно для помещений с высокой влажностью. При креплении санитарно-технического оборудования, подвесных шкафов нагрузка может достигать 100 кг/см.
Пазогребневые плиты образуют конструкцию, которая имеет внутренние отверстия, поэтому для такого типа конструкций не рекомендуется использовать гвозди. Дюбеля просто и быстро монтируются в гипс, тогда как гвозди обычно вбиваются в деревянные элементы перегородки, если таковые имеются.
Специально созданный для пустотелых плит дюбель-бабочка позволяет произвести крепление к перегородкам из пазогребневых плит с внутренними пустотами. Данный дюбель способен «раскрыться» при проникновении в пустоту, он закрепляется внутри полости и надежно удерживает любую нагрузку.
Перегородка из пазогребневых плит.
Пазогребневые перегородки позволяют получить устойчивую ровную поверхность. Они являются хорошей альтернативой стенам из гипсокартона, отличаются простотой монтажа и невысокой стоимостью. Благодаря системе соединения гребень-паз, места стыковки элементов становятся незаметными. За счет этого можно опустить этап шпаклевки, сразу грунтовать и приступать к финишной отделке.
Виды перегородок
Перегородки из пазогребневых плит в зависимости от материала изготовления делятся на:
Силикатные изготавливаются на основе негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка. Смесь прессуют и выдерживают в автоклаве. Они не горят и обладают высокими показателями по звукоизоляции. По сравнению и гипсовыми видами такие конструкции более прочные и устойчивые к воздействию влажности.
Гипсовые ПГП перегородки производятся на основе гипса с добавлением пластификаторов. Подразделяются на влагостойкие (зеленого цвета) и неустойчивые к воздействию влажности. Устройство таких перегородок можно выполнять в любых помещениях, в том числе и в детских комнатах. Гипс экологически безопасен, не горюч, обладает хорошей звукоизоляцией.
Влагостойкие пазогребневые блоки выпускают зеленого цвета.
Перегородки изготавливаются пустотелыми и монолитными. Пустотелый материал обладает малым весом, но на него не получится повесить массивные полки, светильники и др. Полнотелые способны выдерживать большие нагрузки.
Монтаж плит для перегородок осуществляют после возведения всех несущих конструкций, но до укладки чернового пола и до начала отделочных работ.
Монтаж своими руками
Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.
Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.
В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.
При минусовых температурах монтаж выполняют с использованием морозоустойчивых клеевых составов.
Инструменты
Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.
Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:
войлочный уплотнитель;
пазогребневые плиты;
демпферная лента, бечевка;
цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
грунтовка;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
резиновая киянка, шпатель, ножовка;
дрель, шуруповерт, строительный миксер.
Расходные материалы стоит выбирать в соответствии с рекомендациями производителя пазогребневых плит.
Подготовительные работы
Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.
Пол и потолок должны быть подготовлены так, чтобы к ним плотно прилегали пазогребневые плиты. Перед устройством перегородок все поверхности, которые будут с ними соприкасаться, обрабатывают грунтовкой.
При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.
На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.
Возведение первого ряда
От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.
Пошаговая инструкция по установке:
У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.
Монтаж пазогребневых блоков.
На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.
При возведении стен из ПГП максимальное внимание уделяют монтажу первого ряда. От качества его установки будет зависеть надежность и внешний вид всей конструкции.
Возведение остальных рядов
Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.
Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.
Обязательно после установки каждого блока проверяют горизонтальный и вертикальный уровни.
Установка последнего ряда
Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.
В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.
После застывания клея шов между потолком и стеной задувают монтажной пеной. Когда она застынет, излишки срезают ножом.
Технология монтажа перегородок с дверным проемом
Когда в конструкции перегородки предусмотрен дверной проем, нужно продумать, как укрепить ряды, которые будут находиться над проемом.
Если над проемом шириной до 800 мм будет располагаться только один ряд плит, то допустимо монтировать их сверху на дверную коробку или временную подпорку.
В случае, когда проем шире 800 мм или над ним будут укладывать несколько рядов, понадобится устройство надежной перемычки из толстого деревянного бруса сечением 50 х 50 мм или металлического швеллера 35.
Перегородки из ПГП с обустройством дверного проема монтируют по технологии, схожей с возведением сплошной стены. Отличием является то, что когда делают разметку, отмечают месторасположение проема, стена получается разделенной.
Инструкция по монтажу перемычки над дверным проемом:
Когда ряд доходит до верхнего уровня расположения проема, в блоках по обеим сторонам делают вырезы глубиной около 50 мм. Ширина выреза равняется толщине бруса или швеллера.
Смазывают блоки клеем и вставляют перемычку.
После того как клеевой состав застынет, монтируют верхние ряды блоков.
Перегородка с дверным проемом.
Если в перегородку планируют устанавливать межкомнатную дверь, коробку под нее можно монтировать как на этапе возведения стены, так и впоследствии.
Укрепление углов
Чтобы внешние углы получались под 90 градусов и не разрушались при механических воздействиях, их укрепляют с помощью перфорированного уголка 3 х 3 см.
Инструкция по креплению уголков:
С помощью шпателя наносят на поверхность угла шпатлевку, прижимают к ней стальной уголок. Прижимают его по всей длине.
Если длины не хватает, берут еще одну планку и прикладывают внахлест на 3 см.
Наносят сверху слой шпатлевки с помощью углового шпателя.
По внутренним углам прокладывают ленту серпянку. Если она без самоклеящейся основы, крепят по той же технологии, что и перфорированный уголок.
С серпянки на самоклеящейся основе снимают защитный слой и приклеивают ее по всей длине угла.
Электрическая проводка в перегородках
После того как установлена перегородка, может потребоваться монтаж розетки или выключатели. Для устройства скрытой проводки отмечают расположение элементов электрической системы, делают штробу под провода и отверстия под коробки.
Технологические полости внутри пустотелых перегородок из гипсовых пазогребневых плит можно использовать для укладки электропроводки. Чтобы удобнее было прокладывать провода в горизонтальных каналах, сбоку проделывают несквозные отверстия.
Протягивают провода, подсоединяют розетки, выключатели. Заделывают отверстия шпатлевкой.
Расстояние между штробами не должно быть меньше 10 см.
Отделка стен из пазогребневых плит
Как и любой материал, стены из пазогребневых плит нуждаются в отделке. Материалы для ее строительства выбирают в зависимости от функционального назначения помещения.
В кухне и ванной уместно уложить керамическую плитку. Для гостиной и спальни подойдет отделка декоративной штукатуркой, обоями, покраска водоэмульсионными красками.
Покраска
Перед покраской поверхность шпатлюют мелкозернистыми составами, позволяющими получить идеально гладкую поверхность. После высыхания затирают поверхность мелкой шлифовальной сеткой. Наносят в два слоя грунтовку.
Подготавливают краску, нужный оттенок получают путем добавления колеров.
Приступают к окрашиванию. Краску наносят валиком, следят, чтобы слой получался равномерным. Возможно, понадобится нанесение нескольких слоев краски.
Оклейка обоями
Покрывают поверхность грунтовкой, наносят тонкий слой штукатурки или шпатлевки.
Отделка обоями выполняется по обычной схеме. Разводят клей, отрезают полосу обоев нужной длины. Наносят клей на обои и стену. Прикладывают полосу, разглаживают резиновым валиком, выгоняя воздушные пузырьки.
При отделке обоями в помещении не должно быть сквозняков.
Укладка плитки
Отделка керамической плиткой не требует предварительной подготовки поверхности.
Инструкция по укладке плитки:
поверхность перегородки очищают от строительного мусора;
выступы зачищают наждачной бумагой;
впадины, трещины заполняют цементным раствором;
для лучшего сцепления материалов стену покрывают двумя слоями грунтовки;
выполняют укладку плитки.
Так как гипсовая поверхность впитывает воду, поверхность после монтажа плитки не трогают в течение 3-5 суток.
Как монтировать пазогребенные блоки, можно посмотреть на видео:
Перегородка из пазогребневых плит собирается очень легко и представляет собой надежную конструкцию. Финишную отделку такой поверхности можно выполнять любыми понравившимися материалам.
Статьи по теме:
otdelka-rykami.ru
Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками
После проведения всех подготовительных работ, настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.
Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).
Порядок установки плит угла перегородки:
Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.
После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).
Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.
После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.
Далее выполняется установка плиты (Е), у которой так же желательно срезать шип. На торец плиты (Е) наносят раствор (со стороны, где был шип) и устанавливают ее на место, плотно соединяя ее с плитой (Д).
Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.
Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:
После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.
После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.
По нашим техническим условиям, в которых оговорен план установки перегородок, должен получиться следующий результат:
После укладки первого ряда перегородок, необходимо провести подготовку перед укладкой второго ряда:
Подготовительная работа перед укладкой второго ряда перегородок из пазогребневых плит, заключается в том, что необходимо сделать места для установки шипа в паз на месте соединения плит (пазов). Места такого соединения плит у нас с вами получаются в узлах №1 и 2, как показано на рисунке (сверху).
Для того чтобы шип можно было вставить в паз нужно сделать пропилы в стенках паза. С помощью ножовки делают два пропила, расстояние между ними равно ширине шипа. Стенки паза на месте пропилов аккуратно удаляют с помощью мастерка. В итоге получается в плите два перпендикулярных паза. Теперь можно беспрепятственно устанавливать плиты второго ряда.
Как и при кладке всех видов штучных материалов, в нашем случае необходимо добиться разбежки вертикальных швов. Начнем с узла № 1. Установка плиты (И) второго ряда угла перегородки выполняется так, чтобы была выполнена перевязка плит (Б и В) первого ряда.
Устройство второго ряда перегородки в узле № 2 осуществляется так же исходя из расчета перевязки плит нижнего ряда (Е,Д и Г). Для этого установка плиты (К) осуществляется так, как показано на рисунке.
Для получения перевязки плит нижнего ряда перегородки со стороны примыкания к стене дома, необходимо устанавливать не целую плиту, а например плиту (Л) размером 330-335 мм.
После проведения этих работ, можно продолжать кладку гипсовых пазогребневых плит второго ряда. При этом не забывать контролировать горизонтальность и вертикальность стен перегородки.
Крепить плиты к стене с помощью стального уголка можно через ряд кладки, этого вполне достаточно для надежного крепления перегородки к стене дома. Еще обратим свое внимание на разбежку вертикальных швов.
Разбежку вертикальных швов необходимо делать при укладке пазогребневых плит, но с учетом экономии материала. Так что, исходя из этого, расстояние между вертикальными швами допускается делать на расстоянии не менее 100 мм нижнего шва от верхнего шва или наоборот. Напуск верхнего ряда на плиту нижнего ряда, который отмечен в зеленой зоне, обеспечит качественную порядовую перевязку. Теперь поговорим о том, как сделать дверной проем.
Оформление дверного проема шириной до 900 мм в перегородках из гипсовых пазогребневых плит делают без установки перемычки, но тут есть один нюанс. Давайте рассмотрим этот вопрос на нашем примере.
Установка двери в пазогребневую перегородку
Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).
Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.
Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.
Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.
На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).
Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).
При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП — стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками. Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.
Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.
Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.
Крепление пазогребневых перегородок к потолку
Как уже говорилось в предыдущей статье, между потолком и финишным рядом перегородки необходимо оставить зазор не менее 20…30 мм. Завершение кладки перегородки из ПГП можно сделать двумя способами.
После укладки финишного ряда перегородки из пазогребневых плит, оставшийся зазор между потолком и ПГП можно заделать, используя монтажную пену.
Перед тем как заполнить пространство монтажной пеной необходимо удалить пыль и частицы строительного мусора с торца плит и потолка.
После того, как монтажная пена затвердела, ее излишки срезают с помощью ножа. Нож нужно держать под углом, чтобы получить небольшое углубление, которое впоследствии будет заполнено шпаклевкой.
Завершающий этап работы — заделка стыка между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки.
Есть другой способ, он более трудоемкий и в нем не используют монтажную пену для заполнения пространства между потолком и перегородкой. Давайте рассмотрим основные моменты выполнения работ.
Для устройства финишного ряда таким способом, необходимо сделать разметку на плите, таким образом, чтобы распилить ее на две части и получить угол равный примерно 45°.
По нанесенной разметке с помощью ножовки распиливают плиту на две части.
На предпоследний ряд перегородки наносят слой связующего раствора и устанавливают обрезанную плиту местом спила вверх.
После того как монтаж финишного ряда перегородки завершен, заполняют полученное пространство между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки. Шпаклевку необходимо наносить небольшими слоями, тщательно уплотняя ее между перегородкой и потолком.
Примечание:Гипсовые пазогребневые плиты финишного ряда, рекомендуется укладывать на предпоследний ряд перегородки длинной стороной, но чтобы минимизировать отходы материала можно выполнять их укладку и короткой стороной при этом соблюдая разбежку вертикальных швов.
Завершением работ по монтажу финишного ряда перегородок, завершается в целом и основная работа по устройству перегородок. Остается перед финишной отделкой стен установить дверную коробку, выполнить работы по монтажу коммуникаций — скрытой электропроводки, труб водопровода и т.д. Но прежде чем поставить точку в этом материале, хотелось бы обратить внимание еще на некоторые моменты при устройстве перегородок из ПГП.
Работа со связующим раствором
При нанесении связующего раствора на торцы ПГП рекомендуется соблюдать толщину слоя и заполняемость паза плиты связующим раствором. После укладки необходимого количества раствора на торец плиты необходимо разравнять раствор гребенкой, это гарантирует заполнение паза необходимым количеством раствора, а так же обеспечит нужную толщину слоя 2…3 мм. Излишки раствора необходимо убрать в емкость для его дальнейшего использования.
Контроль горизонтальности кладки перегородки из ПГП
При выполнении работ по контролю плоскостности и горизонтальности кладки ПГП. Особое внимание стоит обратить на контроль горизонтальности кладки. Контролировать горизонтальность кладки необходимо не по совпадению глубины пазов плит, а по верхним торцам стенок этих пазов.
Это обусловлено тем, что глубина паза и высота шипа плиты имеют допуски на размер определенные техническими условиями (СП 55-103-2004) глубина паза у плит может иметь расхождения в размерах, поэтому между шипом (гребнем) и торцом паза всегда остается зазор. Исходя из этого, контроль горизонтальности кладки осуществляют, как уже говорилось по верхним торцам стенок паза.
Рассмотрев принцип устройства перегородок из гипсовых пазогребневых плит, можно перейти к рассмотрению такого же вопроса с использованием пеноблоков в качестве материалов для перегородок.
Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.
www.builderclub.com
Как сделать перегородку из пазогребневых плит своими руками
Современные гипсовые плиты соединением паз/гребень — новый уровень традиционных материалов. Высокое качество изготовления позволяет создавать конструкции, почти не требующие дополнительной обработки. А главное, простота и технологичность установки позволяет работать с ними и делать перегородки из пазогребневых плит человеку не особо искушённому в строительстве.

Содержание
1. Однослойные и двойные пазогребневые перегородки.
2. Разметка перегородок и подготовка к монтажу своими руками.
3. Укладка пазогребневых перегородок (блоков) своими руками.
4. Усиление пазогребневых перегородок.

Однослойные и двойные пазогребневые перегородки
Перегородки бывают как однослойные, так и двойные. Последние применяются для размещения громоздких коммуникаций, разделения отдельных жилых квартир и других случаях, требующих более высокой прочности и звукоизоляции.
Разметка перегородок и подготовка к монтажу своими руками
Монтажные работы начинают с разметки расположения перегородок и мест их примыкания к другим конструкциям. Для повышения звукоизоляции, в местах примыкания плит к полу, потолку и другим стенам, желательно проложить специальную прокладку из пробковой крошки, создав так называемое «эластичное примыкание».
Узел примыкания перегородки к стенам, полу и потолку, можно выполнить как на растворе, так и с помощью металлической оцинкованной полосы, которая крепится шурупом — саморезом (см. рис. 1).
Укладку лучше производить таким образом, что бы плиты устанавливались пазами кверху. Что бы реализовать такую технику кладки у плит первого ряда специальным стругом или рубанком срезаем гребень. Для повышения прочности, в паз можно уложить двухмиллиметровую проволоку. Соединение плит фиксируем с помощью шпатлёвки или клея («фугенфлюллер», «перфликс» или подобных).
Укладка пазогребневых перегородок (блоков) своими руками
Установив очередную пазогребневую плиту, пристукиваем её резиновым молотком сверху и сбоку, добиваясь хорошей посадки и плотного примыкания к предыдущей плите (прилегающей стене). Выступающие излишки клея (шпатлёвки), сразу же снимаем шпателем и используем для другой плиты. Промазываем не только горизонтальные, но и отвесные швы.
Каждый последующий ряд плит сдвигаем относительно друг друга, обеспечивая перевязку. Вертикальность перегородки проверяем в ходе работ с помощью отвеса или строительного уровня (см. рис. 2).
Усиление пазогребневых перегородок
Помимо вышесказанного, важно помнить — перегородки из пазогребневых плит, протяжённостью более шести метров и (или) высотой более трёх, требуют дополнительного усиления конструкциями из бетона или других, более прочных, чем гипс материалов. Если у Вас есть вопросы по данной теме, смело задавайте их ниже в комментариях либо на этой странице. Так же на сайте есть материалы о перегородках из ГКЛ.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
chonemuzhik.ru

О краклюре.
Кракелюры — это трещины, которые появляются на живописных полотнах и на лакокрасочных покрытиях в процессе старения.
Одношаговый кракелюрный лак позволяет получить искусственно состаренные покрытия. Его можно использовать для декоративного оформления различных изделий: рамок, шкатулок, браслетов, мебели, посуды и др.
Одношаговый кракелюр выглядит, как растрескавшийся слой краски, сквозь трещины которого виден нижний слой краски.

Одношаговый кракелюр можно делать как на твердых пористых поверхностях, таких как: дерево, неглазурованная керамика, картон, холст. Так и на менее пористых: металл и стекло.
Порядок работы на всех типах поверхностей одинаков, отличие лишь в самом первом шаге — в грунтовке.
Подготовка поверхности — грунтовка.

На пористые поверхности наносим акриловый грунт плоской синтетической кистью в 2-3 слоя. Для того, чтобы грунт ложился ровно — каждый следующий слой следует наносить перпендикулярно предыдущему. Каждому слою даем тщательно просохнуть от 30 минут до 1 часа. Если при нанесении грунта его слой получился достаточно толстым и неровным, то после полного высыхания грунта его можно пошкурить. Не стоит использовать очень грубую наждачную бумагу. Для полировки грунта вполне будет достаточно взять наждачку # 1.

Перед тем, как делать одношаговый кракелюр на стекле- его необходимо тщательно помыть и обезжирить- протереть спиртом.
После этого наносим на стекло грунт. Не стоит наносить акриловый грунт на стекло, если вы хотите в дальнейшем использовать это изделие в быту. Так как грунт может легко сойти пленкой вместе со всем декором.
Лучше использовать специальный грунт для стекла. Такой грунт выпускает фирма Maimeri. В банке этот грунт мутновато-белый, при высыхании становится абсолютно прозрачным. Наносить этот грунт следует в один слой плоской синтетической кистью. Кисть после использования моем в воде.
Также, вместо специального грунта стекло можно покрыть клеем-лаком для декупажа фирмы Viva decor. В ассортименте есть матовый и глянцевый клей. Этот клей-лак универсальный, подходит для техники декупаж как на пористых поверхностях, так и на стекле.

Для металлических поверхностей существует специальный грунт, который продается в строительных магазинах.
Наносит обычный акриловый грунт на металл не стоит, потому что, как и в случае со стеклом, он может сойти пленкой.

Если у вас возникло желание обновить старую мебель, покрытую лаком, то здесь придется набраться терпения и запастись свободным временем, т.к. это процесс не быстрый.
Перед тем, как грунтовать старую лакированную поверхность ее нужно очистить от старого лака.
Если слой лака небольшой, то можно убрать его при помощи грубой наждачной бумаги. Если же это старая добротная советская лакировка, то в этом случае нужна тяжелая артиллерия- специальные средства на основе растворителя, которые продаются в строительных магазинах или же промышленный строительный фен(обычный не поможет).
Какой бы способ вы не выбрали- специальное средства для очистки от старого лака или спец.фен- нужно быть готовым к сильным малоприятным запахам растворителя. Поэтому лучше всего убирать старый лак с мебели в хорошо проветриваемом помещении, на лестничной клетке или на улице.

Для работы нам понадобится:
— декорируемый предмет
— грунт
— акриловая краска (цвет фона+цвет трещин)
— одношаговый кракелюрный лак
— кисть плоская синтетика
— спонж
— акриловый лак
— стаканчик с водой
— салфетки для вытирания кистей

1. Создаем цвет трещин — наносим на поверхность акриловую краску плоской синтетической кистью.
Можно нанести несколько цветов акриловой краски, тогда трещинки получатся разноцветными, это смотрится очень интересно. Даем краске полностью высохнуть около 30 минут.
Здесь мы можем наносить любой вид акриловой краски- матовую, глянцевую или металлик.

2. Наносим одношаговый кракелюрный лак плоской синтетической кистью. Чем толще слой лака, тем крупнее получатся трещины.
Не обязательно покрывать кракелюрным лаком полностью всю поверхность, можно покрыть только отдельные участки (верхний слой краски растрескается только там, есть лак). В этом случае, для того чтобы эффект состаривания смотрелся естественно, при нанесении границы лака следует делать плавными.
Дать лаку просохнуть примерно 20-30 минут. Проверить готовность довольно просто — проверяем лак пальцем «на отлип». Если лак липнет, но не пачкает палец, то можно переходить к следующему шагу.
Очень важно следить, чтобы лак не пересыхал — для получения эффекта растрескивания поверхность лака перед нанесением краски должна быть слегка липкой. Если лак окончательно высохнет, то он не сможет растрескать краску.

3. Создаем цвет фона — наносим матовую(обязательно!) акриловую краску плоской синтетической кистью или спонжем в один слой. Глянцевая краска и краска металлик не растрескиваются.
Важно! При нанесении краски спонжем трещины получаются более естественные, а при нанесении кистью — более геометрические.
Спонжем наносить краску проще, она ложится ровнее и без подтеков. Не стоит набирать на спонж слишком много краски.
Размер и ширина трещин зависят от толщины слоев лака и краски, а также от направления движения кисти. Краску необходимо наносить одним мазком, нельзя проводить кистью с краской несколько раз по одному и тому же участку поверхности, т.к. в этом случае краска будет ложиться неравномерно.
Когда краска полностью высохнет, через трещины верхней краски будет виден первый красочный слой.

4. После полного высыхания краски, при желании, можно приступать к дополнительному декору поверхности: сделать декупаж, нанести акриловую краску или структурную пасту через трафарет, сделать рисунок контурной краской и многое-многое другое.
5. В завершении, для защиты работы от влаги и царапин покрываем ее финишным акриловым лаком (глянцевым, сатиновым или матовым). Лак наносим плоской синтетической кистью.

Кракелюр хорошо знаком художникам. Это трещинки на старом слое краски. Они придают неповторимый вид произведению живописи, подтверждают ее старину и часто увеличивают стоимость. Поэтому в наше время многие пытаются искусственно состарить картину. Такой процесс тоже называется кракелюр — используют кракелюрный лак.

Похожие статьи:
Что такое кракелюр
При помощи специального лака для кракелюра на поверхности можно получить сеть трещин, в которые для контраста втирают тушь или масляную краску. Эта техника применяется при декорировании предметов в быту.
Используют кракелюр в декупаже. На стеклянные, деревянные, керамические, металлические изделия наносят рисунок и покрывают его лаком. Затем происходит интенсивная сушка, в результате которой образуются трещины. Необязательно использовать дорогостоящие материалы, можно пользоваться подручными средствами. Это клей ПВА, белок сырого яйца, желатин, уксус, некоторые вещества в виде геля, применяемые для стирки.
Читайте у нас на сайте
Одношаговый кракелюр в декупаже
Нанесение на различные поверхности происходит разными методами. Самый популярный способ – кракелюр одношаговый. Он используется для получения эффективных трещин контрастного цвета на предметах. Для этого понадобятся:
изделие для декупажа;
краска водоэмульсионная или акриловая двух цветов;
клей ПВА;
рисунки;
акриловый и финишный лак;
фен;
синтетическая кисть;
грунтовка.
Декупаж изделия выполняется поэтапно:
Поверхность очищается от грязи и пыли, затем обезжиривается спиртом.
На чистую поверхность наносят кистью слой грунтовки. Она должна полностью просохнуть.
На грунтовку наносят краску, которая в дальнейшем будет просвечивать через трещины.
Поверхность покрывается кракелюрным составом.
На предмет наносится контрастная краска.
Последний слой высушивается феном. При сушке краска начинает трескаться. Сквозь трещины проступает предыдущий слой.
Если на изделии нет рисунков, их нужно вырезать из бумаги и приклеить после очистки и обезжиривания предмета. Закрепляется рисунок клеем ПВА. Выполненный по данной инструкции одношаговый декупаж с кракелюром хорошо выглядит на вазах и горшках с цветами, на подносах и тарелках. Отделка заканчивается нанесением финишного покрытия. Этим способом можно оформить рамки для фотографий, шкатулки из дерева, фарфоровые изделия.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/B3zTaYc_PpY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Двухшаговый кракелюр в декупаже
Двухшаговым методом пользоваться сложнее. Для работы необходимо приготовить:
предмет для украшения;
акриловый лак;
художественные кисти;
гуммиарабик;
шеллак;
битум;
пудру серебряную или золотую.
Гуммиарабик похож на вязкую жидкость. На открытом воздухе он быстро твердеет. Шеллак – это природная смола.
Читайте у нас на сайте Декупаж комода своими руками
Покупка мебели не всегда входит в статью семейного бюджета. Декупаж комода своими руками – это не только придание…
Двухшаговый кракелюр наносится в такой последовательности:
Предмет очищают, обезжиривают и покрывают акриловым лаком в 2 слоя. Дают просохнуть.
Обильно наносят шеллак. Чем толще слой, тем крупнее будут трещины. Нельзя допускать подтеков.
На еще липкий слой шеллака наносится гуммиарабик и растирается.
Гуммиарабик твердеет и трескается. В трещины можно втереть битум и пудру.
Покрыть изделие финишным слоем.
Описание и техника нанесения кракелюрных лаков для декупажа
Лак с эффектом кракелюра бывает одношаговый и двухшаговый. Одношаговый (или однокомпонентный) наносится между контрастными слоями краски. Двухшаговый (двухкомпонентный) – на слой шеллака. Состав нужно наносить на поверхность украшаемых предметов правильно. Делается это по возможности синтетической кисточкой. Перед нанесением шеллак нельзя взбалтывать, чтобы в нем не образовались воздушные пузырьки.
В помещении не должно быть никакой пыли. Перед работой его нужно хорошо проветрить. Полученные трещинки на предмете можно затереть краской темного цвета и пудрой серебряного или золотого оттенка. Излишки удаляются тампоном, смоченным растительным маслом. В конце работы поверхность изделия тщательно протирается и покрывается финишным защитным акриловым лаком.
Трещинки образуются по направлению движения кисти. Для получения кракелюрной сеточки пользоваться лаком нужно с помощью мелких мазков.
Читайте у нас на сайте
Какие могут быть ошибки при нанесении
Наносить лак следует широкой кистью ровными мазками. Нельзя проводить кистью 2 раза по одному месту. В нормальных температурных условиях размер трещин зависит от толщины лакового слоя. Лак сохнет около 30 минут. Пересушивать его нельзя. Плохо наложенный слой необходимо смыть и наложить его заново. Сделать это просто, если лак на водной основе. Чтобы получить мелкие трещинки на поверхности, случае лучше применить губку. Просушивать лак нужно до момента, когда палец прилипает к нему, но не пачкается. На полностью просохшем слое трещины не всегда получаются.
При пользовании феном не рекомендуется направлять на изделие сильный поток горячего воздуха. При тонком слое трещины получаются более мелкие, при толстом – крупные.
Акриловая краска выбирается с матовой поверхностью. Однокомпонентный лак должен располагаться между двумя ее слоями. Кисти после работы моются скипидаром, затем водой с использованием хозяйственного мыла.
Как сделать кракелюрный лак своими руками
Существует много видов кракелюрного лака. Есть и мастер-классы, как сделать его в домашних условиях. Заменить лак можно самодельным на основе желатина, пшеничного декстрина и других материалов. В состав обязательно добавляется уксус и яичный белок.
Для создания лака собственными руками нужно приготовить:
краски на акриловой основе;
кисть;
губку;
фен;
лак ПФ-283;
клей ПВА;
декстрин пшеничный.
Изготовление состава для кракелюра из желатина
Лак состоит из:
1 ст. л. желатина;
1 стакана воды.
Желатин засыпают в воду для набухания, подогревают и полностью растворяют его. После остывания состав готов к работе. Его наносят на поверхность и сушат. На высохший слой можно наносить любые другие слои в зависимости от задумки. Чаще всего пользуются слоем защитного лака. Такой состав хорош тем, что при необходимости его легко смыть простой водой и нанести свежий слой для получения эффекта растрескивания.
Изготовление смеси для кракелюра из пшеничного декстрина
Лак можно сделать из пшеничного декстрина. Это клеящее вещество, полученное из пшеничного крахмала путем термической обработки. Его достаточно взять 40 граммов, добавить кипящую воду и выдержать. В результате должна получиться смесь, имеющая консистенцию жидкого йогурта. На обработанную методом декупажа поверхность наносится слой блестящего лака и высушивается. После этого широкой кистью наносится толстый слой декстрина. Сохнет он около 30 минут без фена.
Читайте у нас на сайте
Изготовление состава из жидкого геля
Для декупажа мебели используется состав на основе геля для стирки. На поверхность предмета наносят базовый цвет и просушивают его. После просушки кистью накладывают толстый слой геля. Можно делать это морской губкой. Данный способ применяется на тканевых поверхностях.
Яичный белок в технике кракелюра
Для использования кракелюра на стенах помещения используется яичный белок. Сначала участок стены покрывается латексной краской на основе акрила. Можно сделать это дважды. После просыхания крупными мазками накладывается белок. Сушить его нужно без фена. На высохший слой можно укладывать остальные слои.
Что вы делайте со старой мебелью?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Увозим на дачу, в деревню, в гараж 35%, 323 голоса
323 голоса 35%
323 голоса — 35% из всех голосов
Ремонтируем, обновляем 23%, 206 голосов
206 голосов 23%
206 голосов — 23% из всех голосов
Выкидываем 20%, 179 голосов
179 голосов 20%
179 голосов — 20% из всех голосов
Отдаём, дарим 14%, 127 голосов
127 голосов 14%
127 голосов — 14% из всех голосов
Продаём 8%, 75 голосов
75 голосов 8%
75 голосов — 8% из всех голосов
Всего голосов: 910
05.04.2018
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.
Уксус в приготовлении смеси
При кракелюрной обработке предметов мебели часто применяется уксус, который наносится губкой. Делается это после нанесения краски. Губкой нужно совершать легкие удары по поверхности. В результате будут появляться трещинки. В них втирается краска контрастного цвета.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/GUrgS6rDz20?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Преимущества использования универсального кракелюрного лака для стен
Уникальная декоративная штукатурка придаёт стенам эффект растрескивания. Применение этого покрытия отличается техникой нанесения раствора. Он создает удивительный узор. Достичь декоративного эффекта можно, если использовать специальный штукатурный состав. Его накладывают на основание по специальной технологии. Есть несколько видов раствора, каждый из них имеет особенности и преимущества.
Классический вариант
Содержание статьи
Актуальность отделки стен
Преимущества и недостатки
Декорирование поверхностей своими руками
Подготовка основания
Особенности применения лака на практике
Нанесение двухкомпонентного лака
Правила ухода
Заключение
Актуальность отделки стен
Этим средством можно сделать декор интерьера необычным. Техника окрашивания основана на создании яркого узора из тонких трещин, что внешне напоминает состарившуюся, потрескавшуюся поверхность. Спросом пользуется винтажный, венецианский стиль, из-за чего искусственное состаривание часто используется в интерьерах. Добиться результата можно, если взять качественный лак, который наносят между двумя слоями краски разных оттенков.
Стены с имитацией состаривания будут уместны в стиле кантри и классике. Такой техникой можно видоизменять потолок, двери, окна. Такой ремонт выполнить сможет даже новичок.
Важно! Двухкомпонентный лак требует аккуратности и терпения, сохнет он долго. Но если стена достаточно ровная, то ее можно покрыть однокомпонентным средством.
Отделка в пастельных тонах
Преимущества и недостатки
Декоративная штукатурка на основе кракелюра имеет положительные и отрицательные характеристики. Это должен понимать тот, кто решил использовать его в своем доме. Преимущества:
Высокая эстетическая привлекательность. Кракелюр отличается от других декоративных материалов. Стены получатся оригинальными. Одинакового рисунка не бывает, так как небольшие трещинки образуются случайным образом.
Длительный срок службы.
Большой ассортимент поверхностей. Лак хорошо ложится на бетон, гипс, кирпич, штукатурку, картон, другие материалы.
Влагостойкость. Материал устойчив к развитию патогенных микроорганизмов и плесени.
Экологическая безопасность.
Вариативность покрытия. Для максимальной эстетичности дизайна поверхность можно дополнительно покрасить краской или покрыть лаком.
Декор гостиной
Нельзя забывать о недостатках, которые тоже влияют на итоговое качество ремонта:
Высокая цена. Этот недостаток связан не с реальной стоимостью лака, а с тем, что за работу настоящего мастера придется заплатить крупную сумму.
Сложность нанесения. Кракелюр сложен в работе. Чтобы создать уникальный дизайн придется пригласить специалиста или немного потренироваться самому.
Декорирование поверхностей своими руками
Если соблюдать рекомендации специалистов, выполнить необходимые ремонтные работы можно своими силами, сохранив приличную сумму семейного бюджета. Для этого необходимо подготовить инструменты и расходные материалы:
Защитный лак.
Фактурная штукатурка.
Губка.
Небольшая малярная кисть.
Кракелюрный лак.
Шпатель.
Многофункциональная затирка или акриловая эмаль.
Затирку и саму краску необходимо выбирать контрастных оттенков, чтобы узор выделялся, был ярким. Трещины могут иметь разную форму. Если лак наносить кистью, рисунок будет параллельным и глубоким. Для работы нужна плоская кисть с синтетической щетиной. Если без губки не обойтись, то она должна быть подходящего размера, чтобы было удобно пользоваться. Чтобы узор был разнообразным, мазки можно наносить в разных направлениях.
Стильный вариант
Лак выпускают двух видов:
Однокомпонентный. Он легко наносится на основание, быстро высыхает.
Двухкомпонентный. Принцип нанесения имеет особенности, высыхание занимает больше времени. Для ускорения процесса пользуются строительным феном.
Из видеоролика можно узнать, как делается декоративная покраска с аккуратными трещинами:
Подготовка основания
Многофункциональный кракелюр – финишное покрытие, которое можно наносить только на обработанную стену. Для хорошего результата требуется придерживаться следующей схемы:
Поверхность очищают от предыдущего покрытия. Краску и обои сдирают до основания.
Дефекты замазывают шпаклевкой. После высыхания обрабатывают изъяны наждачной бумагой.
Стену грунтуют.
Шпаклевку наносят толщиной от 2 до 4 мм.
Проводят коммуникации и электропроводку.
Выравнивание стены
Особенности применения лака на практике
Для работы может понадобиться валик, кисть, узкий и широкий металлический шпатель. Стену окрашивают акриловой краской в два слоя. Этот цвет будет виден в трещинах.
Важно! В качестве основы выбирают светлые оттенки. Часто дизайнеры используют перламутровый и золотой цвет. Сильного резонанса в оттенке основы и финишного покрытия лучше избегать. Иначе трещины будут смотреться не естественно.
Мастеру предстоит нанести первый слой кракелюра, дать ему высохнуть в течение 4 часов. Если раствор разравнивают по поверхности горизонтально или вертикально, трещины будут постепенно проявляться в таком порядке. Поэтому лучше делать разнонаправленные мазки, чтобы результат был гармоничным. Производители указывают время высыхания раствора. Чтобы не ждать, можно ускорить процесс строительным феном.
Нанесение средства валиком
Стену нужно обработать водоэмульсионной краской. В штукатурку добавить колер, чтобы на финальном этапе не пришлось ее обрабатывать. После стену обдувают феном, на ее поверхности проявляются трещины. Для полного высыхания покрытия должно пройти минимум 24 часа. Мастеру нужно помнить, чем толще слой декоративной штукатурки, тем глубже трещины. После высыхания поверхности можно использовать воск, что подчеркнёт выразительность. Можно применить эмаль.
Аккуратно обрабатывать стыки, чтобы избежать подтеков и наслоений. Полное растрескивание покрытия займет 24—30 часов, потом стены обрабатывают защитным составом. Губкой наносят декоративный лак на окрашенные поверхности. Ещё можно использовать натуральный воск. Он придаст финишному слою дополнительную привлекательность.
Если основой была структурная штукатурка, ее ошкуривают наждачной бумагой по всей площади. Затем щеткой выметают пыль из щелей. Во время шлифовки нельзя сильно надавливать на стены. Защитный лак распределяют по поверхности, излишки растирают по прожилкам, убирают губкой. Средство прозрачное, с серебристым, перламутровым или золотистым эффектом.
Базовый набор мастера
Нанесение двухкомпонентного лака
Принцип работы с этим средством отличается трудоемкостью, но затраченные силы себя оправдывают, результат получается отличным. Саму стену окрашивают в выбранный цвет, после, на сухую стену наносят универсальный лак. Через несколько часов процедуру повторяют. Затем обработать стену финишной штукатуркой либо краской.
Декорированная поверхность сохнет в течение суток, с применением фена, трещины будут более рельефными и глубокими. Затирку выполнять после высыхания верхнего слоя. Для этого подойдет масляная краска темных оттенков, золотой порошок, цветная сухая пастель. Мягкой губкой втирают средство в трещины. Излишки убирают ветошью, пропитанной растительным маслом. Готовую поверхность протирают сухой тряпкой и наносят защитный лак.
Отделка больших помещений
Декоративная поверхность может быть гладкой или рельефной. Можно нанести фактурную краску. Техника индивидуальна, но есть сходные моменты:
Слой штукатурки не должен быть больше 4 мм. Для водно-дисперсионной краски хватит 1 мм, иначе будет сложно избежать образования подтеков.
Трещины – главные элементы отделки, создавать дополнительную яркую фактуру не стоит. Эксперты рекомендуют оставить небольшие переслаивания или шагрень.
Работать нужно быстро и стыковать участки до застывания отделочного слоя. На выравнивание раствора и создание фактуры должно уходить не больше 15 минут. При окрашивании стен максимальная пауза составляет 3 минуты, если дольше – краска будет стягиваться за кистью.
Уникальность рисункаИдеальный вариант для спальни
Правила ухода
Чтобы декоративное покрытие долго служило, нужно учесть несколько простых советов: поверхность нельзя обильно смачивать водой, для очистки запрещено использовать абразивные средства, химические соединения. Влажную уборку выполнять не чаще двух раз в неделю мягкой ветошью и мыльным раствором.
Стильный декор для кафе
Важно! Кракелюр – хрупкое покрытие, которое может пострадать от удара или во время перестановки мебели. Основание может треснуть в неположенном месте, что приведет к отслоению большого фрагмента. Восстановить прежний вид сможет только специалист.
Кракелюр выглядит эффектно, придает комнате особую атмосферу. Если правильно нанести лак и обеспечить уход, такое покрытие прослужит долго.
Элегантный вариант для дома
Заключение
В продаже есть оригинальные фактурные штукатурки, позволяющие создать эффект трещин. Но процесс трудоемкий, нужно иметь необходимые инструменты. Без навыков добиться результата будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, которые имеют необходимый опыт.
Больше интересной и познавательной информации по теме представлено в видеоролике:
Технические характеристики мотор-редуктора: Обзор +Видео
Винтаж в моде [фото ретро-холодильников в интерьере] #2019
Категория: Дача
Кракелюр — создание одношагового и двухшагового кракелюра своими руками
Кракле – техника искусственного состаривания, основанная на создании трещин в красочном слое. Ее широко применяют как самостоятельно, так и в сочетании с декупажем или другими техниками
1. Кракелюры делят на одношаговый (однофазный) и двухшаговый (двухфазный)
Одношаговый кракелюр считается более простым в исполнении. Двухшаговый кракелюр более привередлив, но и более красив, к тому же не перекрывает первичное изображение или фон, что позволяет использовать его как на золоте, так и на нанесенном изображении.

Кракелюрный лак производства компании «ТАИР» основан на качественном импортом гуммиарабике (обладает очень высоким поверхностным натяжением). Вы можете использовать его как одношаговый, так и как двухшаговый в паре с шеллачным спиртовым лаком.
Одношаговый кракелюр выглядит как растрескавшийся слой краски, сквозь трещины которого виден нижний слой краски или основа изделия. Например, стекло, или металл.

Ход работы:

1. На поверхность наносим слой краски, который будет виден через будущие трещины. Это может быть любой цвет, например, очень красиво смотрятся металлические оттенки, золото, серебро, бронза и другие металлики. Если вашей задумкой является показать цвет основы, то ее можно оставить без покрытия. Как, например, при работе со стеклом.
2. После того, как первый слой краски высох, на него довольно густым слоем наносится кракелюрный лак. Оставить минут на сорок, до почти полного высыхания. Можно немного ускорить его высыхание феном. Лак должен выглядеть сухим, но на отлип рукой быть чуть влажным.

3. Для второго слоя подходят акриловые краски, такие серии как «Акрил-Арт», «Акрил-Хобби», «Акрил-Хобби Де Люкс» или краску для росписи. Перед нанесением краску следует разводить водой. Чем жиже краска, тем больше будут трещины.  Если трещины нужны небольшие, то краску рекомендуется разводить разбавителем акриловых красок или акриловым лаком. Густую краску будет очень сложно нанести за один раз. Готовую краску лучше всего наносить широкой синтетической кистью. Направление трещин будет совпадать с направлением движения кисти.
Самое важное: по одном месту можно проводить кистью только один раз. Иначе лак может начать «скатываться».

4. Высыхание второго слоя можно немного ускорить феном. Верхний слой краски довольно быстро начинает растрескиваться. После высыхания, через сутки, красочный слой необходимо закрепить. Закрепить можно шеллачным, акриловым, или акрил-фисташковым лаком.
Схема применения кракелюрного лака в качестве одношагового:

Двухшаговый кракелюр выглядит как сетка тонких трещин, растрескавшийся лак, на поверхности любого изображения (например поверх декупажа или росписи) или однотонного покрытия любого оттенка.

Ход работы:
1. Для создания двухшагового кракелюра первый слой наносится шеллачным лаком (классический принцип создания двухшагового кракелюра: шеллак + состав на основе гуммиарабика, кракелюрный лак). Можно использовать как осветленный, так и не осветленный. Не осветленный лак придаст изделию легкий оттенок патинирования.
Шеллачный лак наносится в 2-3 слоя с полной просушкой каждого слоя. Спиртовой лак быстро сохнет, от 15 до 30 минут. Зависит от влажности воздуха.

2. После полного высыхания на шеллачного лака на него наносится слой кракелюрного лака. Основным критерием, который влияет на скорость создания трещин, будет влажность воздуха, а не температура. В теплом сухом помещении процесс будет проходить интенсивнее. При двушаговом кракелюре процесс лучше не ускорять с помощью фена, а положить изделие рядом с радиатором, на солнце, или в теплом и сухом месте.

3. После того, как на поверхности появились заметные трещины, они затираются. Для этого используется художественная масляная краска, тертая пастель, тени для век или битумный лак. Этот процесс лучше всего производить губкой или натуральной тканью.

4. После высыхания следует закрепить шеллачным лаком. Таким образом, получается, что расход кракелюрного лака по отношению к шеллачному будет 1:3.

Такой техникой легко придать налет благородной старины практически любой и стилистически разнообразить свои работы.
Схема применения кракелюрного лака в качестве двухшагового:

Видео-урок, описывающий создание одношагового и двухшагового кракелюра:

2. Кракле из яичной скорлупы
Еще одним видом декоративного приема состаривания поверхностей при помощи природных материалов — яичная скорлупа. Ее можно использовать для декорирования предметов с эффектом кракелюра.
Для этого нужно собрать и подготовить яичную скорлупу для работы. Скорлупу от куриного яйца промыть щеткой с моющим средством в теплой воде. Затем очистить скорлупу от внутренней пленки и высушить.

После того, как яичная скорлупа высохла, наклеивать ее следует на предварительно загрунтованную поверхность изделия. Для этого обильно промазываю место нанесения клеем ПВА или акриловым лаком. А после части скорлупы выкладываются на небольшом расстоянии друг от друга.
Крупный кусок скорлупы, можно придавить пальцем и он раскололся на несколько мелких кусочков, которые затем удобно раздвинуть зубочисткой или бамбуковой шпажкой.
После того, как вся поверхность заполнена кусочками скорлупы, оставляем на просушку. Далее следует покраска задекорированной поверхности изделия акриловой краской. При желании можно затереть промежутки между наклеенными кусочками яичной скорлупы масляной краской или пастелью, как в технике двухфазного кракелюра.
3. Фацетный лак
Декоративное средство для создания трещинок, придающих изделию «старинный» вид. Фацетный лак хорошо держится на всех впитывающих поверхностях, таких как дерево, керамика, картон. Стеклянные и пластиковые поверхности должны быть предварительно обработаны грунтом или глянцевым лаком.

Фацетный лак достаточно густой (как паста) наносится на поверхности с помощью шпателя, моделирующего ножа, мастихина, жесткой кисти или спонжа. Слой лака должен быть, как минимум 2 мм. Распределяем по поверхности равномерно. От толщины нанесенного слоя зависит размер трещин. Время высыхания зависти от поверхности и толщины слоя, период составляет около 24 часов.

4. Микрокракелюр двухкомпонентный
Двухкомпонентная система кракелюрных лаков для создания на поверхности микротрещин. В результате получается эффект тонкой паутинки.
Шаг 1: нанести на подготовленную или задекорированную поверхность специальный прозрачный грунт, дождаться его полного высыхания.
Шаг 2: нанести кракелюрный состав. Глубина, толщина и направление трещин зависят от направления движений кистью и толщины наносимого слоя лака. После высыхания трещины можно подчеркнуть античной пастой, пигментом, жидкой патиной, масляными красками. Образованные трещины в размере от 1 мм. Лаки для микрокракелюра не имеют цвета. Оттенок декорируемой поверхности не меняется, а лишь приобретает эффект состарившейся и потрескавшейся поверхности.

Также подходит для заранее задекорированных предметов и поверхностей с любым рисунком и нанесением, для стекла. После высыхания становится водостойким. Работу рекомендуем покрыть финишным отделочным лаком.
5. Краска-кракелюр
Простая в применении одношаговая краска создает эффект кракелюра при высыхании. Заколерована. Наносится кистью на поверхность изделия и через некоторое время краска растрескивается, образуя красивую сетку из трещин.
Как покрасить под старину? Кракелюр своими руками
Техника художественного состаривания «кракелюр» или по-другому «кракле» (от франц. «craquelure» — трещины) по праву занимает особое место среди техник декора (декупажа) и любима многими, кто занимается творчеством профессионально или просто для себя. И, действительно, отделка в старинном стиле выигрышно смотрится в интерьере и замечательно подходит как для украшения шкатулки, вазы или панно, так и для декора мебели. С помощью кракелюра вполне можно превратить старенький комод в произведение мебельного искусства или преподнести друзьям интересные, созданные своими руками, подарки, добавив в них нотку старины.
Применяют два основных вида кракелюра:
— одношаговый;
— двухшаговый.
Их еще могут называть однофазным и двухфазным.
Одношаговый кракелюр — это сеть декоративных трещин на краске, сквозь которые просматривается другой цвет, нанесенный на основу, или непосредственно сама основа изделия. Это вид кракелюра более простой в выполнении, но при этом очень эффектный.
Двухшаговый кракелюр получается более деликатной сеткой трещин, покрывающих поверхность изделия. Состав для этого вида кракелюра отличается от одношагового, и трещинки получаются тонкими и почти воздушными. Их можно сделать любого оттенка, затерев красящими пигментами, но лучше всего смотрится более яркая, контрастная основному фону, сеточка трещин.
Обе техники кракелюра прекрасно подходят для декорирования изделий из дерева, стекла, керамики и даже металла. Для вашего удобства и экономии времени, компании – производители выпускают уже готовые наборы, в которых есть все необходимое для декорирования в стиле кракелюр, снабженные подробными инструкциями.
Как сделать одношаговый кракелюр дома. Необходимые материалы. Последовательность работы.
Вам понадобится:
1) Сам декорируемый предмет. Декорировать можно деревянное панно, шкатулку, старый комод, изделие из металла, керамические тарелки или понравившуюся стеклянную бутылочку — все, на что хватит вашей фантазии!
2) Наждачная бумага — если основа деревянная. Спирт для обезжиривания — при работе со стеклом и металлом.
3) Грунтовка. Для дерева и керамики подходит акриловая грунтовка, а для стеклянных поверхностей лучше взять грунт специально для стекла (высыхая, он становится прозрачным), т.к. другие виды грунта на стеклянных поверхностях могут слезть пленкой вместе с кракелюром. Для металла также необходим грунт, например, специальный по металлу или для гладких поверхностей. Обратите внимание, что для стекла, керамики и металла грунтовка обязательна!
При декоре деревянной поверхности, в зависимости от желаемого результата, можно обойтись и без грунтовки. Например, если хочется оставить более явной естественную деревянную текстуру, или по задумке декоратора через трещинки должна просматриваться основа изделия.
4) Краски двух цветов: один цвет для нижнего слоя, который будет просвечивать сквозь трещины, другой будет покрывать верхний слой. Краски лучше взять акриловые, а что касается цвета трещин, то контрастные цвета и оттенки «металлик» смотрятся особенно выигрышно. Если в качестве нижнего слоя остается основа изделия, хватит краски только одного цвета.
5) Кисти для краски и лака, предпочтительна синтетика. Краску еще удобно наносить губкой.
6) Баночка с водой.
7) Одношаговый кракелюрный лак (этот лак и формирует трещины).
8) Лак для закрепления декора. Отлично подойдет акриловый, акрил-фисташковый или шеллачный лак.
Ход работы: Как сделать одношаговый кракелюр?
Шаг_1 Для начала следует подготовить поверхность. С деревянных изделий удаляем старую краску и лак специальными смывающими средствами или наждачной бумагой. Стекло тщательно моем и обезжириваем спиртом. Все работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении!
Шаг_2 Грунтуем поверхность и даем грунтуполностью высохнуть. На пористые, шероховатые поверхности, вроде керамики, грунт наносится в 2-3 слоя, причем каждый слой должен хорошо просохнуть.
Шаг_3 Покрываем поверхность краской, выбранной для нижнего слоя — именно такого цвета будут трещинки-кракелюры. Если через трещинки должна быть видна естественная поверхность, то этот шаг пропускаем. Дожидаемся, когда краска полностью высохнет.
Шаг_4 Наносим кисточкой кракелюрный лак так, чтобы слой получился достаточно плотный. В течение примерно 40 мин. слой лака должен сохнуть до состояния «на отлип», когда он выглядит уже сухим, но при прикосновении еще чуть влажный. Если слегка подсушить лак феном, то сушка пойдет быстрее.
Шаг_5 Наносим следующий слой – краску другого цвета. Сквозь этот слой будет просматриваться нанесенный первым цвет трещинок или основа натурального оттенка. Краска не должна быть слишком густой, ее можно немного разбавить водой, и тогда на краске более жидкой консистенции получатся большие яркие трещины. Для небольших трещин краску лучше развести акриловым лаком или специальным разбавителем.
Теперь широкой кистью из синтетики красим поверхность, при этом учитывайте, что трещины будут получаться в том же направлении, в каком двигается кисть. Старайтесь по одному и тому же участку проводить кисточкой один раз, иначе лак будет «скатываться». Оставляем окрашенное изделие примерно на сутки, пока лак не высохнет полностью. Для ускорения можно тоже посушить феном.
Шаг_6 Полностью высохший окрашенный слой теперь нужно закрепить. Для этого подойдет акриловый лак, акрил-фисташковый или шеллачный лак.
Что нужно, чтобы сделать двухшаговый кракелюр?
Вам понадобится:
1) Сам декорируемый предмет – деревянный, керамический, стеклянный или металлический.
2) Наждачная бумага — если основа деревянная. Спирт для обезжиривания — при работе с металлом или стеклом. Декорируемая поверхность обязательно должна быть гладкой, при необходимости ее можно покрыть слоем акрилового лака.
3) Грунтовка. Для стекла, металла и керамики она обязательна! Для деревянной и керамической поверхности подойдет акриловая грунтовка, а для металла и стекла — специальные грунты для этих материалов или грунт для гладкой поверхности. Как и в одношаговом кракелюре, можно обойтись без грунтовки, если, например, хочется оставить более явной текстуру дерева или через трещинки должна просматриваться основа изделия.
4) Краска для основы изделия, лучше всего акриловая. Цветной краситель или пигмент на водной, масляной или восковой основе — для втирания в трещинки. Можно использовать еще растертую пастель, а для придания трещинкам переливающегося оттенка — перламутровую краску.
5) Кистидля красок и лака. Отличным выбором будут плоские синтетические кисти.
6) Кусочек хлопковой ткани или губка, чтобы втирать краситель в трещины.
7) Лаки. В технике двухшагового кракелюра применяют два типа лака: шеллачный и кракелюрный. Они еще обозначаются, как шаг №1 и №2 (базовое покрытие и верхнее покрытие).
Ход работы: Как сделать двухшаговый кракелюр?

Шаг_1 Подготавливаем поверхность. Старую краску и лак удаляем специальными смывающими средствами и обрабатываем наждачной бумагой. Стекло тщательно моем и обезжириваем спиртом.
Шаг_2 Покрываем акриловой грунтовкой, если основа пористая (дерево, картон, керамика). Для стеклянной основы используем грунт специально для стекла, а для металлической, соответственно, грунт для металла. Даем грунту высохнуть.
Шаг_3 Красим поверхность и дожидаемся полного высыхания краски. Это и есть цвет основы, который затем будет покрыт трещинами. Если же трещины должны располагаться на фоне естественной поверхности изделия, или заготовка заранее выполнена в технике «декупаж», то этот шаг тоже пропускаем.
Шаг_4 Наносим широкой кистью из синтетики шеллачный лак (шаг №1, базовое покрытие) в 2 или 3 слоя. Каждый слой тщательно высушиваем перед дальнейшей работой. Чем дольше сохнет лак, тем мельче получатся трещины.
Шаг_5 Когда предыдущий слой лака высох до состояния «на отлип», плоской кисточкой наносим кракелюрный лак (шаг №2, верхнее покрытие), стараясь не допускать незакрашенных промежутков. Величина трещин в данном случае зависит от толщины лакового слоя – чем толще слой, тем больше получаются трещины. Лучше не подсушивать этот лак феном, а дать высохнуть естественным путем в сухом теплом месте.
Шаг_6 Получившиеся трещины затираем пигментом с помощью кусочка ткани или губки, сразу убирая излишки краски.
Шаг_7 Закрепляем декор шеллачным лаком (шаг № 1, базовое покрытие) или защитным финишным лаком. Для декоративного изделия достаточно 1 слоя лака, а для мебели или предметов, которые будут часто использоваться, потребуется 2-3 слоя.
Техника «кракелюр» вполне доступна даже для новичка, но при этом способна преобразить самые непримечательные предметы, сделав их интересными, особенными вещицами с историей, которые будут радовать вас и восхищать ваших друзей.
Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
Одношаговый кракелюр

Одношаговый кракелюр (однокомпонентный) — одна из техник декорирования, познакомившись с которой, вы сможете изготовить оригинальные поделки для интерьера дома. Существуют и другие направления, такие как патинирование, золочение, декупаж и еще несколько. Все их можно комбинировать, дополнять и привносить индивидуальные нотки. Со всеми техниками ознакомимя позже, а начнем с очень яркого и вырозительного однокомпонентного кракелюра.
Что из себя представляет однокомпонентный кракелюр
Кракелюр («fr» craquelure) в переводе с французского — трещина красочного слоя или лака в произведении живописи. Одношаговый кракелюр используется для состаривания простых однотонных поверхностей. Для этого поверхность декорируемого предмета покрывается основным фоном. Именно этого цвета будут трещины. После полного высыхания краски наносится одношаговый кракелюрный лак простыми движениями в одном направлении, и снова высушивается. Далее наносится краска основного цвета, под действием которой кракелюрный лак начинает трескаться, и в трещинах проглядывает краска фона. Готовое изделие можно покрыть для прочности прозрачным лаком для акриловых красок.
Понятие однокомпонентный подразумевает использование в процессе декорирования одного средства (компонента). Стоит выделить, что двухкомпонентные и однокомпонентные составы могут давать эффект простого растрескивания. При этом, однокомпонентные могут дать трещинки как в лаке, так и в краске.
Общая схема однокомпонентного пирога следующая:
Первый этап заключается качественной подготовке и грунтовке заготовки.
Затем красим в тот цвет, который мы хотим увидеть в трещинах и полностью просушиваем,
Далее наносим кракелюрный лак. Даем ему немного подсохнуть (здесь следующие нюансы — чем дольше сушить, тем трещины будут мельче и длиннее).
Наносим краску верхнего слоя.
После нее можно патинировать или лакировать.
В результате данных манипуляций кракелюрный лак за счет разницы в поверхностном натяжении трескает краску основного цвета и в трещинах проглядывает предыдущий слой краски. Для наглядности рекомендуется ознакомится со следующим видео:
На что следует обратить внимание
При нанесении верхнего слоя краски нужно придерживаться следующих правил:
Нельзя красить дважды по одному и тому же месту, так как трещинки начинают образовываться сразу, и есть возможность их закрасить.
За один раз краску нужно наносить максимально ровным, укрывистым слоем, чтобы через нее не просвечивалась нижележащая краска.
Консистенция краски основного цвета очень важна – не жидкая, но и не густая, чтобы кракелюрный лак позволил ей растрескаться.
Важно эту краску наносить ровно, с одинаковым нажимом на кисть. Если нажим будет сильнее, то слой краски будет тонким, трещины будут длинными и вытянутыми, тонкими (при нанесении кистью) или мелкими и «чешуйчатыми» (при нанесении губкой).
Для воссоздания красивых натуральных трещин необходимо правильно комбинировать губку, кисть, слои краски и просушку кракелюрного лака. И, естественно, подбор оптимального кракелюрного состава не менее важен. Поэтому, характер трещин полностью зависит от:
Кракелюрного состава.
Толщины слоя лака.
Условий просушки.
Консистенции краски верхнего слоя.
Толщины верхнего слоя краски.
Какой лак выбрать для одношагового кракелюра
Лак для одношагового кракелюра — это средство, производимое на водной основе, имеющее вид жидкого клейстера. Оно высыхает крайне медленно. А акриловая краска, нанесенная поверх такого состава, высыхает по сравнению с ним просто стремительно. Именно поэтому происходит ее растрескивание, спровоцированное движением в нижележащем слое.
Лак для одношагового кракелюра
В продаже, на полках магазинов для творчества вы можете найти множество баночек однокомпонентных составов различных производителей. Самые распространенные одношаговые лаки, которые используются:
Лак кракелюрный — фирма DECOLA (Россия).
Craquelle Medium — фирма Hobby Line (Германия).
Krakelierlack — фирма Nerchau (Германия).
Krakelee Medium — фирма Marabu (Германия).
Antique Effekt — фирма Sadolin (Дания).
Idea Decoupage — фирма Maimeri (Италия).
Krakelierlack DecoArt medium — фирма Rayher (Германия).
Crackle Medium — фирма Decorfin (Голландия).
Краска-кракелюр Krakelierfarbe — фирма Glorex (Швейцария).
Одношаговый кракелюрный лак — фирма Арс Хобби (Россия).
Одношаговый кракелюрный лак — фирма Таир (Россия).
Одношаговый кракелюрный лак — фирма Аква-колор (Россия).
Country Style Crackle — фирма Stamperia (Италия).
Одношаговый лак Vintage design «Я декоратор» — фирма Русарт (Россия).
К сожалению, каждый состав дает своеобразные трещинки, и выбрать тот состав, который однозначно понравится, с первого раза вряд ли получится. Поэтому, следует поэкспериментировать с разными составами. Прочувствовать их и выбрать оптимальный для себя.
Ошибки, которых лучше избежать в одношаговом кракелюре
Следуйте инструкциям для избежания ошибок
Ошибки в подготовке основы
Пористая основа впитает в себя кракелюрный медиум, который не сможет дать полноценных трещинок в последующем красочном слое.
На основу наносится только один, тонкий или неравномерный, слой грунтовки или акриловой краски.
Составы наносятся грубой (щетинной) кистью.
Качественно подготовленное основание (дерево, гипс, пластик, керамика и проч) — это поверхность с двумя слоями акриловой краски или грунтовочного состава.
Если вы хотите оставить цвет и фактуру основы, можно покрыть ее прозрачным отделочным лаком с глянцевым или матовым эффектом.
Каждый слой средства, нанесенный на основу, нужно хорошо просушить.
Нанесение кракелюрного медиума (состава)
Как правило, все кракелюрные составы, независимо от цены и производителя, позволяют получить эффект растрескивания. Делают они это каждый по-своему, и к работе с каждым из них нужно немного привыкнуть. Тем не менее, есть общие правила работы.
Типичные ошибки:
Кракелюрный лак-медиум перед работой не перемешан или перемешан слишком сильно и содержит множество пузырьков воздуха.
На основу наносится неравномерный слой кракелюрного лака (если непреднамеренно, то это считается ошибкой).
Состав наносится грубой, например, щетинной кистью, оставляющей «бороздки».
Правила:
Перед применением нужно состав хорошо перемешать (для равномерной консистенции) и немного подождать (пока исчезнут возможные пузырьки воздуха).
Наносят состав плоской синтетической кистью (для ровного, без «бороздок» покрытия). Тонкий слой средства даст мелкие трещинки, толстый — крупные. Неравномерный слой даст разные по размеру трещинки.
Если состав нанесен только на отдельные части работы, то и кракелюр появится только в этих местах.
Движения кисти направлены в одну сторону, состав наносится на поверхность за один раз.
Нанесение акриловой краски
Это, пожалуй, самый тонкий момент во всей работе. Именно от времени наступления этого этапа, точности и равномерности нанесения краски зависит окончательный вид работы по созданию трещинок.
Типичные ошибки:
Краска наносится слишком рано, то есть когда кракелюрный лак еще недостаточно подсох (он и липнет, и пачкается).
Краска наносится слишком поздно. Для разных составов это разный срок (нужно смотреть описание).
Краска наносится в хаотичных направлениях (если не предусмотрено по задумке).
Краска наносится не «за один проход», а накладывается на еще непросохший слой повторно или «возится» кистью туда-сюда.
Используется грубая или, наоборот, слишком мягкая (не упругая) кисть.
Правила:
Краска наносится в тот момент, когда кракелюрный лак перестает при дотрагивании до него пачкать палец, но все еще липнет.
Для получения крупных и грубых трещин краску можно наносить немного раньше срока, делая уверенные пастозные мазки.
Для ускорения высыхания средства можно применить теплую струю фена.
Краской должны быть покрыты все участки с кракелюрным лаком.
Наносить краску нужно строго в один слой (не возить кистью по одному и тому же месту).
Движения кисти направлены в ту же сторону, что и при нанесении медиума (если иное не предусмотрено задумкой).
Состав наносят плоской синтетической кистью (для ровного, без «бороздок» покрытия).
Тонкий слой краски даст более тонкие и изящные трещинки, толстый — крупные и глубокие. Неравномерный слой даст разные по размеру и виду трещинки.
Сушка одношагового кракелюра
Совершить ошибку на данном этапе довольно сложно. Для ускорения конечного результата возможны два варианта: ждать, пока все произойдет само, или ускорить процесс образования трещин при помощи теплой струи строительного фена (подойдет и фен для волос).
Правила:
Трещинки начинают проявляться практически сразу, особенно, если составы нанесены тонким слоем.
Сначала проявляются большие трещинки, потом они продолжают расти и, как правило, покрываются сеткой более мелких трещинок.
Процесс нагревания ускоряет этот процесс.

Секреты красивого декупажа: советы начинающим. Однокомпонентный кракелюр
Итак, в прошлый раз мы разобрались, как правильно выбрать салфетку и как грунтовать заготовку для декупажа, а также узнали, как правильно приклеить салфетку без морщин и пузырьков при помощи подручных средств. Сегодня речь пойдет о кракелюре — неотъемлемой составляющей современного декупажа.
Кракелюр бывает однокомпонентным и двухкомпонентным
Однокомпонентный кракелюр — это самостоятельное средство, которое предназначено для создания трещинок в слое краски.
Двухкомпонентный кракелюр — это два средства, которые взаимодействуют друг с другом и создают трещинки в слое лака. Затем эти трещинки затираются пудрой или краской. Данная техника больше подходит для опытных мастеров.
Золотые правила однокомпонентного кракелюра:
Направление и расположение трещинок напрямую зависит от направления движения кисти при нанесении кракелюрного медиума. Лучше всего наносить кракелюрное средство широкой синтетической кистью.
Толщина трещинок зависит от степени высыхания кракелюрного слоя перед нанесением на него слоя краски. Чем суше слой кракелюра — тем тоньше получатся трещинки, но слишком усердствовать с высушиванием не нужно. Поэкспериментируйте со временем высушивания вашего средства, используя для этого ненужную деревянную дощечку-палитру.
На размер и характер кракелюра влияет и толщина верхнего слоя краски. Краска должна наноситься быстро и максимально однородным слоем. Нельзя прокрашивать одно и то же место дважды — это испортит кракелюр. Для ровного нанесения верхнего слоя краски хорошо подходит спонж для макияжа или посудная губка. А вот с кистью сложнее — для начала нужно потренироваться, чтобы не было заметно очевидных мазков. Слишком густую краску можно немного разбавить водой.
Температура и влажность воздуха при сушке, также меняет характер трещин:
Не нужно пытаться добавить кракелюр на каждую работу. Все должно быть уместно. Характер трещинок должен сочетаться с сюжетом. Например, нежные романтические мотивы в пастельных тонах будут гармонировать с тонкой паутинкой, а динамичные «мужские» сюжеты украсят широкие контрастные трещинки.
В большинстве случаев кракелюр лучше смотрится по краю рисунка, обрамляя и подчеркивая его, а не на всей поверхности. Но есть и исключения: например, двухцветный рисунок с трещинками в тон.
Многие кракелюрные лаки и медиумы непереносят покрывных лаков на водной основе. Чтобы не испортить изделие, лучше всего использовать лак-аэрозоль.
Как работать с однокомпонетным кракелюром?
Смотрите в Мастер-классе на примере моей работы из серии «BlackBerry».

Наши предки, проживающие на территории чуть ли не самой холодной страны на планете, зимой обогревали жилища дровяными печами. В эпоху, когда каждая жилая постройка оснащается газовым котом, печи и камины стали экзотикой, установка которых служит элементом декора, а не практической необходимостью. Однако, эти приборы все же являются отопительными, поэтому требуют организации дымоудаления. В этой статье мы расскажем, как происходит устройство дымохода для камина.

Дымоходы для каминов или печи – каналы, через которые происходит выведение смеси газов, представляющую собой продукты сгорания топлива, из топки отопительного прибора в атмосферу. Конструкция этих элементов отопительной системы выполняется в виде трубы или кирпичной шахты, от герметичности которой зависит правильно ли работает система. Дымоходы для каминов и печи необходимы, так как без них невозможно эксплуатировать теплогенерирующие приборы, работа которых заключается в следующем:

Схема работы и циркуляции воздуха в камине
В топку теплогенерирующего оборудования (печи, камина, котла) помещают топливо. В основном приборы работают на дровах, газе, спрессованном или каменном угле, мазуте.
Топливо поджигается с помощью источника открытого огня, в результате чего система вырабатывает большое количество тепла, идущего на поддержание оптимальной температуры в помещении, и дыма.
Дым, являющийся продуктом сгорания топлива, состоит из смеси углекислого и угарного газа, пепла, сажи, а также других агрессивных химических веществ. Температура дыма, поступающего в дымоходы для каминов или печи, достигает 400-500 градусов, потому, подчиняясь закону конвекции, он поднимается вверх, освобождая место в топке для более прохладного воздуха.
Конструкция каналов дымоудаления представляет собой вертикальную герметичную шахту, по которой горячий дым поднимается только вверх. Благодаря этому процессу в топку поступает свежий воздух, насыщенный кислородом, необходимый для поддержания горения.
Процесс, заключающийся в подсасывании богатого кислородом воздуха в топку, называется тягой. Чтобы проверить дымоходы для каминов на наличии тяги, нужно поднести к топке зажжённую спичку или свечу: если пламя отклоняется в сторону канала дымоудаления, то система работает правильно. В случае, если пламя свечи горит ровно, говорят об отсутствии тяги. Но самая опасная ситуация складывается при образовании обратной тяги, о ней сигнализирует пламя, отклонившееся в противоположную от дымохода сторону.
Чтобы правильно сделать канал дымоудаления для печи или камина, нужно внимательно изучить информацию об отопительном приборе, указанную в инструкции, а также выполнить расчет объема газа в топке. Смонтировать дымоход для камина своими руками достаточно сложно, так как эта сложная конструкция требует специальных знаний и опыта, которыми могут похвастаться только опытные мастера.
Способы размещения
Сборка и подключение канала дымоудаления происходит после установки отопительного прибора. Однако, выбрать место и выполнить расчет сечения и высоты дымоходной трубы нужно до начала монтажа. Дымоходы для каминов или печей размещают двумя способами:
Внутреннее размещение. Этот метод размещение предполагает установки и подключение канала дымоудаления внутри отапливаемого сооружения. На территории России традиционно размещали дымоходную трубу печи в доме, выводя на улицу через крышу. Установка канала внутри позволяет защитить его от промерзания, а также снизить теплопотери, происходящие на участке, проходящим по улице. При этом расчет делается на то, что пока дым продвигается по трубе, он постепенно остывает, благодаря чему не происходи образование конденсата. Традиционный внутренний метод размещения имеет 1 отрицательную сторону: труба, особенно кирпичная, занимает много места в помещении. Кроме того, она увеличивает риски возникновения возгораний.
Внутреннее и внешнее размещение канала дымоудаления камина
Внешнее размещение. Установка трубы снаружи здания позволяет увеличить полезную площадь помещений маленького размера. В этом случае дымоходы для каминов выводят через стену, расположенную около отопительного прибора, прямо на улицу. Эта технология пришла в Россию из Америки и Европы, она стала популярной с появлением эффективных термоизоляционных материалов, используемых для утепления канала, и сэндвич-труб, которые не промерзают даже в самый сильный мороз. Минус внешнего размещения заключается в том, что из-за большой разницы внешний и внутренней температуры в дымоходе образуется большой количество конденсата. Чтобы сделать качественный внешний канал дымоудаления, необходимо выполнить подробный расчет точки росы и организовать утепление. Однако, размещение трубы вне здания снижает вероятность возгораний и считается более безопасным.
Обратите внимание! Расчет канала дымоудаления отопительного прибора определяет рекомендуемое сечение и высоту трубы, вычисляет необходимый уровень тяги для поддержания горения. При вычислении этих параметров учитывают мощность прибора, тип используемого топлива, место размещение и климатические условия в регионе строительства. Дымоходы для каминов строят на основе проекта, учитывающего все вышеперечисленные факторы, а подключение производят под контролем профессионального мастера.
Материалы
Дымоходы для каминов изготавливают из различных материалов, которые обладают высокой термостойкостью, низким коэффициентом теплопроводности, отличными огнеупорными качествами, не вступают в окислительные реакции с водой, а также не взаимодействуют с агрессивными химическими веществами, которые содержатся в составе продуктов горения. Чтобы сделать долговечный и надежный канал дымоудаления для печи, используют следующие материалы:
Кирпич. Он является традиционным материалом для строительства печных дымоходов, так как обладает отличной жаростойкостью, не горит и при правильном уходе служит более 100 лет. Для сооружения трубы применяют полнотелый, обожжённый кирпич, стоимость которого выше, чем простого силикатного. Этот метод является одним из самых дорогостоящим из-за высокой цены материала, необходимости заливки глубокого фундамента. Кроме того, вряд ли получится сделать кирпичный дымоход и осуществить подключение к печи своими руками, придется потратиться еще и на наемных мастеров, услуги которых стоят дорого. Шахта из кирпича имеет прямоугольное или квадратное сечение, поэтому в углах и на шероховатой поверхности материала, оседает сажа и пепел, приводящие к появлению заторов.
Конструкция дымохода из термостойкого кирпича
Керамические трубы. Более доступным по цене является керамический дымоход, который состоит из труб и блоков из легкого бетона для их установки. Он обладает более компактными размерами, поэтому устанавливается и внутри, и снаружи. Срок эксплуатации труб из керамики составляет 30 лет, но правильный уход и регулярная прочистка увеличивают этот период на 10-15 лет. Керамические каналы дымоудаления легче, чем кирпичные, они устанавливаются на монолитное основание из бетонной трубы, поэтому необходимость в заливке фундамента пропадает. В продаже имеются модели с термоизоляционным слоем, которые подходят для отопительных приборов на твердом топливе, где температура продуктов сгорания превышает 300-400 градусов.
Устройство керамического дымохода
Сэндвич-трубы из стали. Самый демократичный и доступный по цене материал, из которого делают дымоходы для печи или камина – сэндвич-трубы. Они представляют два полых стальных цилиндра, вставленные один в другой, с термоизоляционной прослойкой между ними. Сэндвич-трубы обладают легким весом, легко монтируются и служат 15-20 лет. Комплектующие для сборки дымохода подбирают по диаметру вводного патрубка прибора, выполнив расчет необходимой высоты дымохода для поддержания нормального уровня тяги.
Устройство дымохода из сэндвич-труб
Важно! Материал для сборки дымохода выбирают, исходя из вида топлива, на котором работает теплогенерирующий прибор: для каминов и печей, работающих на твердом топливе, лучше подходят кирпичные и керамические трубы, с дымоудлением из газовых моделей неплохо справляются сэндвич-трубы из стали.
Требования к каналам дымоудаления
Использование отопительных проборов связано с риском возникновения пожаров и отравления угарным газом, поэтому к каналам дымоудаления предъявляются жесткие требования, задача которых обезопасить пользователей. Для того, чтобы эксплуатация оборудования не вызывала проблем, при монтаже дымохода необходимо выполнять следующие условия:
Диаметр трубы выбирается в соответствии с размером вводного патрубка теплогенерирующего оборудования. Если труба больше, соединение между ними получится негерметичным, что может стать причиной утечки угарного газа.
Места подключения, прокладки и прохождения трубы через стены или перекрытия изолируют огнеупорным материалом, предотвращающим перегрев отделки. Для этих целей используют истовой металл или асбестоцемент.
Требования безопасности при монтаже кирпичного канала дымоудаления
Длину канала дымоудаления определяют, выполняя расчет необходимой тяги, но ее высота от топки до оголовка не должна быть меньше 5 м. Чем выше дымоход, тем больше в нем тяга.
Оголовок трубы выводят на крыше на расстоянии 0,5-1 от конька или через стену на высоте 1-1,5 м от уровня почвы. Дымоход поднимают на 0,5 м над высшей точкой кровли. Высота трубы дымохода над коньком крыши
Канал дымоудаления располагают преимущественно вертикально, не допуская более 3 поворотов. Протяженность горизонтально расположенных участков не должна превышать 1 м.
Цилиндрическая форма сечения считается оптимальным вариантом для трубы, однако, допускаются прямоугольные и квадратные шахты.
Условия размещения камина в деревянных домах
Важно! Опытные печные мастера советуют при обсуждении проекта камина настаивать на размещении дымохода внутри дома, при чем обязательно у внутренней, а не наружной стены. При такой схеме установки канал получается более теплым, в нем не возникает дефицита тяги и конденсации паров.
Видео-инструкция
Устройство дымохода для камина: правильные схема и расчёт
Содержание статьи:
Труба на крыше домика, из которой непременно идёт дым, — популярный сюжет детских рисунков, даже если ребёнок растёт в городских кварталах и никогда не был в настоящей деревне. Малышам пока невдомёк, а вот взрослые знают (или обязаны знать), что устройство дымохода для камина должно соответствовать строительным нормам, обеспечивать эффективную и безопасную эксплуатацию очага. Увы, большие дяди, «самостройщики» и неискушённые в профессии строители нередко попадают впросак, не уделяя должного внимания этому вопросу. В нашей статье — краткий обзор наиболее распространённых ошибок при устройстве дымохода и рекомендации, как их избежать.
Неверно выбранная конфигурация каминной трубы
Если растопить камин тяжело, пламя горит невесело, а часть дыма попадает в помещение — слаба тяга, причины нужно искать в неправильно выбранной конфигурации дымохода. Причём сила тяги непостоянна, она может ощутимо меняться в зависимости от направления и скорости ветра, других погодных условий. Нужно упомянуть, что обязательным условием наличия хорошей тяги (и здорового микроклимата в доме) является наличие достаточного притока свежего воздуха с улицы. Пламя сжигает большое количество кислорода, каминная труба работает, как мощная вытяжка. Современные же оконные системы практически герметичны в закрытом состоянии. К камину рекомендуется подвести отдельный воздуховод с улицы с возможностью регулировки. Либо во время топки установить оконную фурнитуру в режим микровентиляции, открыть форточку.
Недостаточная высота дымохода
Для хорошей тяги необходимо обеспечить достаточную высоту каминной трубы по двум параметрам:
Общая высота от колосниковой решётки до оголовка дымовой трубы на крыше должна составлять не менее 5 метров. Чем больше высота — тем сильнее тяга.
Труба должна возвышаться над коньком не менее, чем на полметра при условии, что она находится от него на расстоянии до 1,5 м. Если дальше — отметка определяется с учётом угла наклона кровли.
Обратите внимание, что нужно учитывать также высоту расположенных рядом строений
Дымоход нельзя объединять под одним колпаком с вентиляционными трубами. Если они расположены в одном блоке, выход от очага следует поднять выше.
Такую конструкцию на строительном сленге именуют «свеча». Если оголовок каминной трубы не вывести за пределы общего колпака, помимо слабой тяги возможет обратный заброс дыма в помещения
Значительное отклонение от вертикали
Прямая вертикальная труба обеспечивает наилучшую тягу. Изгибы, наклонные и тем более горизонтальные участки её ухудшают. Если не удаётся сделать дымоход прямым, смещение желательно сделать с помощью наклонных элементов, а угол выбрать не более 45º. Нормы всё же разрешают устроить горизонтальный участок в месте подключения, но длина его ограничена одним метром. Сумма горизонтальных проекций смещений осей труб от уровня выхода из камина до оголовка на крыше вне зависимости от наклона труб не должна превышать 2 м. При этом минимальная высота дымохода (5 м) должна быть увеличена на эту величину (сумму проекций).
Сумма смещений горизонтальных проекций высчитывается вне зависимости от того, в каком направлении происходит поворот. Для случая, изображённого на чертеже справа, смещение нижней и верхней отметки трубы относительно вертикали составит А-В, но искомая нами величина — А+В
Неправильно определено сечение
Сечение дымохода для камина не должно быть меньше положенного, больше — пожалуйста, но в меру. Определить оптимальные параметры несложно:
Для заводского камина нужно просто заглянуть в инструкцию конкретной модели. Такие камины имеют выход круглого профиля диаметром от 150 до 260 мм.
Размеры дымохода для камина ориентировочно можно определить исходя из размеров топки. Грубо: сечение трубы круглого профиля должно равняться 10% площади зеркала камина (ширина портала, умноженная на его высоту). При более точных подсчётах учитывают форму дымохода (квадрат, прямоугольник) и его высоту. Помимо формул, можно воспользоваться графиками взаимозависимости показателей.
График слева показывает величину поправки при определении сечений квадратных и прямоугольных каминных труб по отношению к круглым. График справа определяет диаметр дымохода для камина по отношению к площади портала с учётом высоты дымохода
Если каминная труба кирпичная, необходимо также сделать поправку на сопротивление движению газов, вызываемое неровностями кладки. В зависимости от того, насколько аккуратно она выполнена, сечение нужно дополнительно увеличить на 5-20%.
Как улучшить тягу без переделки дымохода
Можно ли улучшить тягу, не переделывая дымоход внутри дома? Да, есть три пути:
Увеличить высоту дымохода над крышей. Это может иметь положительный эффект при определённом направлении ветра, если труба находится на значительном (более 1,5 м) расстоянии от конька.
Установить на оголовок специальный дымоходный флюгер. В штиль он никак себя не проявляет, но в ветреную погоду защищает от задувания, препятствует возникновению обратной тяги
Необходимо следить за работоспособностью поворотного узла флюгера, он должен свободно вращаться
Установить электрический дымосос. Это умеренной дорогой способ, но гарантированно эффективный.
Электрический дымосос (крышный вентилятор) рассчитан на работу с отходящими газами с температурой до 250 ºС, это соответствует штатному режиму горения, но не более. Нужно помнить об этом ограничении и не перегревать топку
Неверно выбранный материал для труб и неправильный монтаж
Свойства материала для труб должны соответствовать условиям эксплуатации. Для изготовления каминной трубы могут быть использованы следующие материалы:
Кирпичная кладка
Традиционный и надёжный вариант. Следует учесть, что качество обжига полнотелого печного кирпича должно быть высоким. Особенно это важно при подключении к дымоходу заводской топки длительного горения. В экономном режиме температура выходящих газов невысока, из-за этого в трубе может выпадать конденсат. Недостаточно прочный и пористый кирпич начнёт разрушаться, быстрее всего над крышей, где влага зимой будет замерзать.
Слабо обожжённый кирпич не подходит для устройства дымохода
Оптимальное решение — смонтировать внутри кирпичного канала вкладыш из нержавеющей стали.
Стальной вкладыш можно опустить в прямой кирпичный канал как во время, так и после окончания строительства, это подходящий вариант при реконструкции здания
Вкладыш не должен свободно болтаться в кладке. Для этого его крепят хомутами, если монтируют вместе с возведением трубы либо снабжают пружинящими элементами (как на рисунке), если вставляют после
Трубы из нержавеющей стали
Трубы из нержавеющей стали, одинарные и двойные утеплённые — самый популярный и доступный сегодня вид дымоходов. Не требуют возведения фундамента, быстро устанавливаются. Однако ошибкой некоторых застройщиков является выбор изделия исключительно по цене без учёта свойств металла. Не все виды стали в полной мере подходят для эксплуатации с каминными топками. Жаропрочными (рабочая температура 700 ºС и выше) являются марки AISI 304, AISI 309, AISI 316, AISI 321. Рабочие температуры марок AISI 430, AISI 409 начинаются с 500 ºС. Максимальные температуры, которые сталь выдерживает в течение недолгого периода времени, выше на 200-250 ºС.
Отходящие газы в каминах с закрытой топкой нагреваются до 200-500 ºС, открытой — до 350-600 ºС. Однако эти данные справедливы лишь до того момента, пока очаг топят в штатном режиме, загружая дрова не больше положенного и не превышая оговоренное в инструкции время интенсивного горения. Любители «раскочегарить» камин побыстрее и протопить пожарче вполне могут довести температуру отходящих газов на входе в дымоход до 1000 ºС. По мере продвижения по вертикальному дымоходу они заметно остывают, но первые полметра-метр могут нагреться очень и очень сильно.
Какую трубу выбрать для дымохода? Идеальное решение — сталь марки AISI 321. Она, при относительно умеренной цене, обладает достаточной жаропрочностью, устойчива к возгоранию сажи, кислотостойка. Трубы этой марки лучше всего подходят и для газовых каминов. Для угольных (есть и такие) желательно использовать марку AISI 309, её жаростойкость выше, но и цена больше. Если бюджет поджимает, конструкция дымохода для камина может быть компромиссной: первый от топки сегмент длиной около метра выполняется из трубы марки AISI 321 толщиной 1 мм, выше используется менее дорогая сталь, например, AISI 409, толщину можно уменьшить до 0,8 мм, если топить камин умеренно. Нужно помнить, что такой дымоход может не выдержать возгорания сажи и нужно следить за чистотой внутренних поверхностей труб, использовать качественное топливо. Марка нержавеющей стали для наружной оболочки утеплённой трубы не имеет большого значения, а толщины достаточно в 0,5 мм.
Подключение утеплённого дымохода к топке рекомендуется делать через неутеплённый участок длиной 40-100 см, это предотвратит его перегрев.
На иллюстрации — схема дымохода для камина, выполненного из двойной утеплённой трубы из нержавеющей стали. Перегрев такого дымохода маловероятен: неутеплённый переходник над топкой сбрасывает сильный жар на начальном участке, а расположенный выше водогрейный бак служит дополнительным охладителем
Керамические дымоходы
Полностью соответствуют предъявляемым для камина требованиям, но стоят довольно дорого, поэтому используются нечасто.
Модульные керамические дымоходы весьма надёжны, но отечественные предприятия не спешат налаживать их производство, а импортные дороги
Эмалированные воздуховоды
Пару слов об эмалированных воздуховодах, которые продавцы нередко предлагают для каминов. Рабочая температура таких труб не превышает 500 ºС, максимальная — 650 ºС. Теоретически они подходят для закрытых топок, у которых в инструкции прямо разрешено использовать дымоходы с ограничением температуры в 500 ºС. Практически, при нарушении рекомендаций производителя и использовании с мощными топками, эмалированная труба может не выдержать повышенной термической нагрузки. В лучшем случае расплавится покрытие, в худшем — сталь прогорит.
Нарушения противопожарных норм
Описать все тонкости противопожарных мероприятий, проводимых при прокладке дымохода, в рамках короткой главки не получится. Более подробные материалы есть на нашем ресурсе, многое можно почерпнуть из инструкции к заводской топке. Упомянем о наиболее важных моментах:
Между каминной трубой и сгораемыми конструкциями (перекрытия, выход на кровлю) должна располагаться противопожарная разделка, заполненная несгораемым материалом, для этих целей подойдёт базальтовая вата. Расстояние от наружной поверхности дымохода и деревянных конструкций определяется типом камина или печи и видом трубы.
Дымоход должен быть надёжно изолирован от сгораемых конструкций
В любом случае оно должно быть не меньше 13 см для сэндвич-труб и 25 см для одинарных. Если пластины, прикрывающие отверстие, выполнены из стали, на деревянные конструкции их накладывают через лист изолирующего материала (асбестовый картон, стекломагнезит, ГВЛ).
Противопожарная разделка должна присутствовать при проходе как через горизонтальные, так и вертикальные конструкции
Кирпичный дымоход вместо разделки ватой может иметь утолщение до полутора кирпичей (38 см) с прокладкой из асбокартона или СМЛ в местах прохода через сгораемые конструкции.
Между каминной трубой и стенами из сгораемых материалов необходимо выдержать определённое расстояние либо установить защитный экран.
Важно правильно установить облицовку заводской каминной топки, исключив её перегрев. Между потолком и внутренним пространством облицовки должна располагаться конвекционная камера, отделённая теплоизолирующими экранами. В облицовке и камере нужно сделать вентиляционные отверстия достаточного сечения.
Примерно так должна выглядеть конструкция дымохода и камина, собранная с учётом противопожарных требованийДымоход должен быть надёжно изолирован от сгораемых конструкций
В заключение отметим, что расчет дымохода для камина и его монтаж — дело ответственное и выполнение этих работ следует доверить квалифицированным мастерам.
Видео: дымоход для каминов
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Дымоход для камина — Построй свой дом
В предыдущей статье мы поговорили о том, какими бывают камины и как выбрать камин для загородного дома. Так как тяга к живому огню в людях невероятно сильна, камин всегда будет очень желанной частью интерьера загородного дома. Для того чтобы камин был предметом радости и гордости для своих хозяев, необходимо знать несколько правил в частности, как расположен дымоход для камина. Вот о том, как правильно построить дымоход для камина в частном доме и где должна располагаться труба для камина, мы и поговорим в этой статье.

Как построить камин

Вообще правил постройки камина довольно много и перечислять все в одной статье нет ни какого смысла. Если выполнить хотя бы основные из этих правил, то в будущем это поможет избежать неприятностей, связанных с эксплуатацией камина.
Дело в том, что камин нельзя просто так, как шкаф или плиту, принести домой, поставить на приготовленное место и пользоваться им. Для камина нужны условия. Дело в том, что камин – это набор жёстких пропорций и размеров, которые взаимосвязаны и взаимозависимые. Поэтому, если принять по умолчанию, что по этой части печник выдержал все пропорции, то можно переходить к тем моментам, которые способны помешать нормальной работе даже правильно сложенного или смонтированного камина.
Как построить дымоход для камина

Труба для камина сбоку дома

Первое правило, о котором необходимо помнить, это то, что нельзя делать дымоход камина на фасаде дома. Многие дизайнеры, насмотревшись картинок в зарубежных журналах, переносят их традиции в наши климатические условия, а точнее строительство дымохода снаружи дома. Труба для камина должена быть внутри помещения и находиться все время в тепле.
Наши предки были мудрыми людьми. Именно поэтому вы не увидите в России, чтобы труба для камина располагалась в наружной стене дома. Точнее, найти можно, но у этих дымоходов будет обязательно соблюдено одно важное условие – толщина кирпичной кладки от такого дымохода до улицы, будет составлять не менее 64 сантиметра, что составляет два с половиной кирпича. В России считалось, что при такой толщине стены дымоход не промёрзнет и не даст обратную тягу.

Традиции печного дела

Почему же сейчас некоторые архитекторы и дизайнеры пренебрегают этим правилом и располагают дымоход камина в наружной стене? Всё очень просто. Те традиции печного дела, которые существовали в России до революции, были утеряны. После 1917 года эта отрасль стала постепенно вымирать. Камин был приравнен к элементам роскоши, что никак не увязывалось с новой идеологией. После развала Советского Союза многое поменялось в нашей жизни.
Постепенно у людей стал возвращаться интерес к забытому элементу роскоши – камину. Но всё-таки десятилетия простоя в данной отрасли привели к частичной потере технологий. Этот пробел можно было восполнить путём изучения западной литературы, которой сейчас в избытке. Как известно, спрос рождает предложение.
Архитекторы или дизайнеры, в угоду заказчику, нарисуют дымоход камина в наружной стене и тем самым обрекут хозяина данного дымохода бороться с обратной тягой до скончания века.
Как утеплить дымоход для камина

К сожалению, бывают ситуации, когда достался готовый дом с уже построенным камином. Конечно же, я не призываю ломать построенный дымоход и переносить дымоход для камина внутрь дома. Но во избежание грядущих неприятностей можно попытаться выправить ситуацию, или максимально снизить риск остывания дымохода и возникновения обратной тяги.
Что можно сделать? Вряд ли кто-то решится делать дополнительную обкладку трубы для камина снаружи кирпичом, чтобы добиться минимально необходимой толщины в 64 сантиметра и сделать её теплоёмкой. Поэтому надо обшить дымоход снаружи утеплителем на всём его протяжении.
Сам дымоход для камина лучше оставить кирпичным и не гильзовать его. Бывает, что загильзовка — это необходимость, например, когда дымоход сделан из щелевого кирпича, есть не плотности или сечение дымохода неравномерное — есть сужения и расширения. В этом случае при загильзовке не пользуйтесь «сэндвичем», используйте только одноконтурные трубами. Труба для камина должна получать тепло от стен, а «сэндвич» лишит его этого тепла. Если необходима противопожарная изоляция стенки дымохода со стороны помещения, то не надо укутывать весь дымоход — ограничьтесь только этой стенкой.

Располагайте дымоход для камина как можно ближе к коньку крыши

Правило второе. Труба для камина располагается как можно ближе к коньку крыши. Чем меньше она торчит из крыши, чем короче участок трубы, находящийся на улице тем лучше. С наступлением холодов начнется «битва» теплого и холодного воздуха за дымоход. Чем меньше дымохода находится в холодной зоне, тем меньше вероятность того, что «победит» холодный уличный воздух и возникнет обратная тяга.

Самый лучший материал для дымохода – кирпич

Правило третье. Самый лучший материал для дымохода – кирпич. Хотите на 90% обезопасить себя от обратной тяги из камина, сделайте дымоход из красного полнотелого кирпича. Даже если производитель каминной топки настаивает на трубах определенного диаметра на всем протяжении канала, лучше сделать кирпичный дымоход с максимально приближенным сечением. К такому дымоходу уже можно присоединяться железной трубой.
Главное не гильзуйте его до верха. Все заявления производителей так называемых «сэндвичей» (двухконтурная труба с утеплителем посередине) о том, что их трубы «теплые» — не являются таковыми. Все с точностью наоборот. Наличие в трубах утеплителя недостаточно для того, чтобы считаться «тёплыми» трубами. Данный утеплитель абсолютно бесполезен в качестве защиты дымохода от холода. Основная его роль – пожарная безопасность.
Сэндвич не греет, а только удерживает тепло

Для того, чтобы было понятно, можно в качестве примера взять шубу. Как известно, шуба не греет. Ее основное предназначение удерживать тело, излучаемое телом человека. То есть, нужен источник тепла, а иначе и держать будет нечего. То же самое происходит и с сэндвичами. Они не греют, а только удерживают тепло, являясь теплоизоляцией для отходящего внутреннего теплого воздуха. Всё дело в том, что, когда камин горит, то проблем с обратной тягой нет.
При топке камина температура в дымоходе такая, что никакие морозы не в состоянии опрокинуть тягу. А значит на момент горения не важно, из какого материала сделана труба дымохода. Основное состояние камина — бездействие. Он простаивает большую часть своей жизни. Поэтому, насколько дымоход из «сэндвича» «тёплый», надо оценивать именно в момент простоя камина.
Задвижка в дымоходе камина

Как мы уже выяснили, «сэндвич» не вырабатывает тепло. Он лишь выступает в роли «шубы» удерживающей тепло. Но для этого необходимо чтобы через дымоход постоянно циркулировал тёплый воздух. Диаметр сечения дымохода зависит от размеров топки. Обычно это 180 мм.,200 мм..
Иногда попадаются дымоходы и большего размера. В любом случае, даже самая небольшая труба для камина – это довольно внушительные каналы, через которые способно улетучиваться приличное количество тепла. Думаю, что вы согласитесь со мной, что очень неразумно в холодный период, в буквальном смысле слова выбрасывать на улицу драгоценное тепло. А раз так, то на дымоходе, на случай простоя камина, предусматривается задвижка (шибер). То есть, при закрытой задвижке тепло не уходит в дымоход, при этом, «сэндвич» моментально остывает.
Штатная задвижка камина не может обогреть дымоход

Но и это ещё не всё. В готовых каминных топках имеется штатная задвижка, которую производитель каминов сознательно делает неплотной, со щелями. Того воздуха, который уходит в дымоход через эти не плотности в штатной задвижке, катастрофически не хватает, чтобы прогреть «сэндвич». Металлическая труба очень быстро остывает и тяга в ней опрокидывается. Металл имеет очень маленькую тепловую инерцию и из-за этого не в состоянии долго удерживать тепло под влиянием наружного холодного воздуха.
К тому же из-за постоянно поступающего теплого воздуха в железной трубе образуется конденсат, который соединяясь с продуктами горения, откладывающимися в трубе образует кислоту, способную насквозь разрушить металлическую трубу. У меня на даче из-за этого проржавела довольно толстая металлическая труба, отходящая от печки.
Нельзя использовать сэндвич для дымохода камина

Для того, чтобы не происходило опрокидывание тяги в холодный период, не применяйте «сэндвич» в качестве дымохода камина. Если же вы используете его как элемент пожаробезопасности при прохождении внутри дома, то, хотя бы, не выводите «сэндвич» выше кровли, оставьте его в тепле, в пределах дома, а уличную часть дымохода сделайте из кирпича с сечением, максимально приближенным к внутреннему диаметру.
Если нет такой возможности, поступайте так как наши предки. Они трубу дымохода делали керамической и заливали её (обмазывали) по контуру теплоёмким материалом, в частности известковым раствором.
Для того, чтобы максимально уменьшить риск опрокидывания тяги, дымоход должен очень медленно отдавать тепло, которое набрал. То есть должен иметь большую тепловую инерцию. «Сэндвич» таким качеством не обладает, а значит и не может считаться «тёплой» трубой.
Не ставьте на выходе дымохода дефлекторы и зонды

Правило четвертое. Не ставьте на выходе дымохода дефлекторы и зонды. Это ухудшает работу камина. Если помимо дымохода в трубе (оголовке) находятся еще и вентиляционные каналы, то можно накрыть эту трубу общим зонтом. Но тогда дымоход камина должен проходить зонд насквозь.
Если этого не сделать, то при недостаточном притоке воздуха, дым, выходящий под общий зонт, будет обратной тягой засасываться в помещение через вентиляционные каналы, которые выходят под этот же зонт, и запах от топки камина будет распространяться по помещениям дома. Дефлекторы предназначены для усиления тяги. Усиливают они тягу, если есть ветер. А значит, когда нет ветра, дефлектор является препятствием.

Чем больше камин, тем больше дымоход для камина

Правило пятое. Чем больше камин, тем больше дымоход для камина. Чем больше дымоход для камина, тем больше шансов, что с ним могут возникнуть сложности. Большой дымоход для камина во время работы удаляет довольно внушительный объём воздуха. Это означает, что ровно такое же количество воздуха надо возместить, т.е. подать в помещение.
В тёплый период года это не проблема, можно просто приоткрыть окно. Но зимой такой фокус не пройдёт, можно получить сильнейший сквозняк. Поэтому приток для камина, важнейшая составляющая его нормального функционирования. Приток можно сделать общим или местным, т. е. подать в комнаты, или напрямую в камин.
Лучше строить открытый камин, чем закрытый

Правило шестое. Лучше строить открытый камин, чем закрытый. Камин с закрытой топкой (камин, который имеет стеклянную дверцу), менее предсказуем на предмет обратной тяги. Всё дело в том, что если через дымоход постоянно не проходит тёплый воздух, то канал остывает и из него идёт обратная тяга. Когда камин топится, всё в порядке, но когда его не эксплуатируют, наличие стеклянной дверцы выливается в неприятность для хозяев.
У камина с закрытой топкой, с лицевой стороны портала есть заводские приточные щели, которыми можно регулировать процесс горения. Эти щели небольшие, но их достаточно для работающего камина. А вот когда камином не пользуются, то сумма этих щелей, относительно размеров дымохода слишком мала для того, чтобы обеспечить прогрев дымохода. В результате чего канал дымохода остывает и через него идёт обратная тяга. Ну а поскольку почти у всех таких каминов задвижка (шибер) сделан неплотным, со щелями, то с его помощью остановить проникновение холодного воздуха в помещение не получится. Здесь нужен, либо добавочный плотный шибер, либо постоянно приоткрытая дверца камина для постоянного притока воздуха.
Правильно построенный дымоход камина — залог комфортной жизни в доме. Не забудьте, что труба для камина должна быть утеплена. В следующей статье я расскажу о вентиляции и кухонной вытяжке.

Рекомендую еще почитать:
Как вывести дымоход через стену

Обычно закладка дымовыводящих каналов осуществляется во время возведения здания. Но могут быть ситуации, когда уже после завершения всех работ появляется необходимость в установке печного отопления или камина. В таких ситуациях важно знать, как вывести дымоход через стену.
Две стороны медали
Расположение дымохода внутри стены более привычно и позволяет скрыть ненужные коммуникации, но наружная установка несет в себе много положительных моментов:
Повышенная пожаробезопасность. Бывают случаи, когда происходит воспламенение накопившейся сажи. Она горит при температуре +1200ºC. Такой жар не выдерживает никакой материал, кроме керамики. Если такое происходит с трубой, которая вмурована в стену, то пожара не миновать. Если похожая ситуация сложится с внешней конструкцией, тогда последствия будут не такими катастрофическими.
Отсутствие задымления. Со временем система отвода отработанных газов может приходить в негодность и дым начинает просачиваться через щели и попадать в помещение. Такого не произойдет, если канал находится на улице.
Экономия полезной площади. Внутреннее расположение дымохода подразумевает то, что он будет занимать определенное жилое пространство.
Возможность монтажа после завершения строительства.
Отсутствие необходимости вмешательства в целостность кровельного покрытия.
Преимущество вывода на большую высоту для улучшения тяги.
Кронштейн для дымохода
К недостаткам можно отнести:
Значительную парусность при большой высоте.
Необходимость дополнительного крепежного материала.
Важность правильного утепления трубы.
Значительные теплопотери.
В некоторых случаях вид дымохода стилю здания.
Общие требования
Для того чтобы обеспечить достаточную тягу, необходимо соблюсти несколько несложных требований, которые предъявляются к любым дымоходам:
Важно знать, как правильно рассчитать соответствие сечения канала и мощности печи, камина или котла. Если проход будет заужен, тогда дым не будет успевать выходить и станет попадать в помещение, т.к. не будет достаточной тяги.
Оптимальной высотой дымохода считается значение в 5 м. В некоторых случаях из-за наличия зданий или других преград поблизости придется поднять канал еще выше.
Важно внимательно подойти к выбору материала для изготовления.
В приоритете всегда будет находиться круглая форма. В ней не возникает завихрений, которые могут стать причиной плохой или обратной тяги.
Если канал будет находиться рядом с кровлей, где существует риск возгорания, тогда обязательно устанавливается искрогаситель. Это металлическая сетка, размеры решеток которой составляют 0,5×0,5 см.
Протяженность лежаков (горизонтальной части) не должна превышать 1 м в длину. Если не соблюдать это правило, то тяга может быть плохой. Также эти участки часто будут засоряться из-за скопления сажи.
В доме должна быть хорошая приточная вентиляция.
Важно предусмотреть конденсатор влаги, а также отверстия, через которые можно будет совершать очистку от сажи. В кирпичной конструкции оставляются специальные проемы, которые закрываются кирпичом на растворе и дополнительной дверцей.
Лучше избегать прямых углов и заменить один на 90º двумя по 45º.
Выбор материала
Доборные элементы сэндвич-труб
Сегодня существует большое количество уже готовых решений для обустройства дымохода, но некоторые предпочитают идти проверенным путем и делать все самостоятельно.
Кирпич. Хороший вариант в том случае, если вы делаете дымоход для обычной печки или камина. Преимуществом этого материала будет возможность его совмещения с общим экстерьером здания. Также не требуется утепление при правильном расчете и монтаже. Если потребуется достаточно высокая конструкция, то она получится весьма габаритной.
Нержавеющая труба. Она особенно актуальна, когда возможны кислотные выбросы. В таком случае лучше, если она будет иметь молибден в своем составе. Недостатком будет необходимость ее хорошего утепления. Если этого не сделать, то будет скапливаться слишком много конденсата, что ухудшит тягу.
Двухконтурные или сэндвич трубы состоят из двух металлических гильз. Одна из них размещается внутри другой, а пространство между ними заполнено утеплителем. Они могут обе быть из нержавеющей стали, или только внутренняя, а наружная – из оцинковки. Поставляется блоками, поэтому сборка не вызывает особых сложностей. Существуют переходники, которые позволяют соединить их с патрубком, выходящим из печи или камина.
Керамическая труба. Отличный вариант, который выдерживает большие температуры. Также нуждается в утеплении. Минусом является достаточно высокая цена и хрупкость конструкции.
Кирпичная или бетонная стена
Вывод дымохода через конструкцию подобного рода значительно облегчен, ведь сами по себе эти материалы не являются горючими. Последовательность работ будет следующей:
Определяется место расположения отопительного прибора.
Производится разметка.
В стене не должно проходить никаких коммуникаций. Их можно повредить при проведении монтажных работ.
При помощи перфоратора или отбойного молотка делается отверстие. Лучше, если оно будет круглой формы. Этого можно добиться, используя специальную коронку. Если она отсутствует, можно наметить окружность и при помощи сверла меньшего диаметра просверлить отверстия впритык по кругу. После этого вынимается материал, расположенный в середине.
Через деревянную стену прокладывается цельный кусок трубы. Следите, чтобы внутри стены не было никаких стыков. Иначе при их расхождении дым может идти внутрь. Исправить это достаточно сложно.
Образовавшиеся щели ликвидируются при помощи специального термостойкого утеплителя.
В зависимости от того, на какой высоте находится отверстие, необходимо установить опорную подставку. Если до земли небольшое расстояние, то можно изготовить фундамент для опоры. Для этого выкапывается яма глубиной 50 см, делается подсыпка из песка и трамбуется. Далее при помощи арматуры изготавливается обрешетка и укладывается в середину. Все заливается бетоном и выстаивается. Можно сразу же забетонировать металлические столбики. Другой вариант ‒ крепление к стене. Для этого изготавливается металлический каркас из уголка. Подойдет профиль от 25×25 мм. В нижней части монтируется несколько укосин, которые также упираются в стену для большей жесткости. Крепится это все при помощи анкерных болтов или саморезов HEX.
На подставку производится монтаж тройника, в нижней части которого располагается уловитель конденсата.
Далее производится сборка всей конструкции дымохода. Если это сэндвич панели, то они просто соединяются между собой и фиксируются при помощи специального хомута. Труба из нержавеющей стали должна быть сочленена сварочными швами.
Монтаж к стене производится при помощи специальных креплений. Расстояние между ними должно составлять 60 см, но не более 1 м.
Следите, чтобы стыки трубы не попадали в хомуты, которые крепят конструкцию к стене.
Вылет крыши лучше обходить, не используя горизонтальные лежаки, т.к. это будет ухудшать тягу в канале.
Если верхняя часть трубы находится поблизости от конька, то ее вылет должен быть не менее 50 см.
В некоторых случаях устанавливают дополнительные растяжки, если труба находится на большом расстоянии от стены.
В случае, когда дымоход не из сэндвич панелей, его необходимо утеплить. Делается это при помощи базальтовой ваты, которая потом закрывается плотной фольгой.
На вершине монтируется специальный козырек, который будет препятствовать проникновению осадков в середину.
Кирпичный дымоход обычно выстраивается вплотную к стене, чтобы обеспечить его устойчивость. В этом случае важно правильно рассчитать его внутренний и наружный размер. Если будет допущена ошибка, тогда стены могут перегреваться, что приведет к печальным последствиям. В нижней части конструкции также предусматривается отсек для сбора конденсата. Соединение прибора отопления и канала из кирпича осуществляется при помощи трубы из нержавеющей стали.
Деревянная стена
Принцип монтажа через деревянную стену схож с тем, который был описан выше, но есть некоторые меры предосторожности, которые важно соблюсти.
Изготавливается отверстие, диаметр которого должен быть рассчитан таким образом, чтобы от центральной трубы, которая будет максимально разогрета, до горючего материала было расстояние минимум 450 мм.
Для того чтобы безопасность была на максимальном уровне, лучше всего для вывода применять сэндвич панели.
Пространство вокруг трубы заполняется базальтовым утеплителем. Он очень устойчив к температуре. Наивысшее значение достигает 1000ºC.
Предусмотрите наличие шибера (заслонки), которую можно будет закрывать в летний период времени или, когда система не используется.
Снаружи и изнутри набивается лист оцинкованной жести или нержавейки, который будет удерживать вату внутри.
При креплении трубы к стене необходимо соблюдать зазор от 10 см, чтобы обеспечить пожаробезопасность.
Обязательным условием будет установка искрогасителей.
Сэндвич-трубы
Если вы хотите совсем не переживать из-за того, что будет плохая тяга, то можно предусмотреть наличие дефлектора. Это специальный зонтик, который устанавливается на верхушке трубы и способствует большему перепаду давления. Есть такие варианты, которые сами поворачиваются по ветру и поток тянет дым за собой.
Уличный пристенный дымоход
Таким способом трубу можно вывести как в бане, так и в гараже. Перед тем как сделать все это, очень важно произвести скрупулезные расчеты, чтобы не прогадать с размерами и высотой. Не экономьте на материалах. В конце концов, от надежности всей конструкции может зависеть как ваша жизнь, так и жизнь ваших близких.
Видео
О том, как сделать дымоход из сэндвич-труб речь пойдет в этом видео:
Подключение к дымоходу камина и топки
Строительство камина или печи — дело сложное и ответственное. Для котла отопления и колонки необходимо построить систему дымоудаления: от того, насколько профессионально произведен монтаж дымохода, зависит не только эффективность работы отопительного агрегата или колонки, но и ваша безопасность и спокойствие.
Каминный дымоход
Неправильная установка дымоотводящей трубы может свести на нет все ваши усилия и финансовые вложения в устройство камина. Недостаточная тяга — это самое безобидное, чем может грозить вам беспечность в решении этой задачи. Хуже, если дым и искры будет выносить в комнату. Тут недалеко до пожара и отравления угарным газом. Разберемся, как произвести подключение газового котла к дымоходу.
Что нужно знать для правильного подключения?
Виды дымоходов
В прежние времена едва ли не единственным материалом для изготовления дымоходов для котла отопления или водогрейной колонки был кирпич. Не потерял он своей привлекательности и сегодня. Не потерял он своей привлекательности и сегодня. Если печь или камин изначально кладутся из кирпича (см. Кладка каминов из кирпича), то из него же чаще всего и устраивается дымоход по всем правилам печного искусства.
В этом случае подключение камина к дымоходу не требуется, он является частью общей конструкции.
Двухконтурная труба
Что же касается современных моделей каминов, котлов отопления или водогрейной колонки, работающих на газу или другом топливе, то они чаще всего имеют металлический корпус с выводным патрубком для подсоединения к дымоходу.
Он представляет собой трубу определенного диаметра, материалом для изготовления которой могут служить следующие материалы:
Асбестоцемент.
Оцинкованная сталь.
Нержавеющая сталь.
Керамика.
Самыми популярными сегодня являются стальные дымоходы двухконтурной конструкции — сэндвичи. Они состоят из двух труб, внутренней и внешней, между которыми проложен слой негорючего утеплителя на основе базальта.
Утеплитель препятствует быстрому остыванию дымовой трубы и появлению в ней конденсата.
Варианты установки дымоходов
Производители предлагают водогрейные колонки и котлы отопления с различными вариантами вывода патрубков. Поэтому и подключение газового котла к дымоходу проводится разными способами.
Дымоход с горизонтальным участком
Самый распространенный вариант — с вертикальным патрубком в верхней части топки, но в зависимости от расположения камина относительно выводного отверстия, дымоход может отклоняться от вертикали на 30, 45, 60 или 90 градусов. И в каждом случае приходится выбирать, как произвести подключение дымохода к котлу отопления.
Способы подключения могут меняться и в зависимости от условий помещения. Например, от того, существует ли возможность устройства дымохода с выходом на крышу или его необходимо вывести на наружную стену здания.
В домах старой постройки с существующими дымоходами в стенах самым оптимальным вариантом может стать подключение водогрейной колонки или настенного котла отопления именно к ним, вместо того чтобы устраивать новые.
Но в таком случае, прежде чем провести подключение дымохода к котлу отопления, необходимо предварительно обследовать и прочистить канал дымоотведения.
Но основным условием устройства дымоходов для газовой колонки или котла отопления является расположение их внутри дома. Чем короче наружная часть, тем меньше риск появления обратной тяги при неработающем камине вследствие сильного остывания трубы.
Если же такой возможности нет, дымоход следует хорошо утеплить и установить плотную заслонку, перекрывающую доступ холодного воздуха в помещение.
Внимание! При подключении дымоходов необходимо строго соблюдать требования ГОСТ, которые регламентируются СНиП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Установка дымоходов
Общие правила
Монтаж дымохода следует начинать от котла отопления или водогрейной колонки.
Подбирать диаметр дымохода следует в соответствии с рекомендациями производителя и характеристиками камина. Он не должен быть меньше, чем диаметр выходного патрубка.
Внимание! По требованиям ГОСТ 9817–95 площадь дымового канала не должна быть менее 8 кв.см на 1 кВт мощности печи или камина при расчетной величине скорости дымовых газов 0,15–0,6 м/с.
В зависимости от варианта подключения, производится оно с использованием прямой трубы, тройника или отвода.
Тройник и отвод
При прохождении дымохода через перекрытия и стены необходимо соблюдение правил пожарной безопасности и использование изоляционных материалов.
На участке прохождения сквозь стены и перекрытия запрещается стыковать отдельные элементы дымохода.
Соединение двухконтурных труб осуществляется таким образом, чтобы внутренний контур следующей трубы вставлялся внутрь предыдущей, а наружный контур надевался на предшествующий. Это защитит внутренний утеплитель от попадания на него конденсата.
Если есть переход от одноконтурной трубы к двухконтурной, то он делается до выхода дымохода наружу, внутри здания.
Устройство внутреннего дымохода
Если есть возможность, дымоход лучше монтировать внутри помещения и с небольшими участками отклонения от вертикали. Такой способ монтажа обеспечит наилучшую тягу и эффективность использования камина или печи.
На схеме показано устройство такого дымохода от отопительного агрегата до выхода наружу.
Схема устройства внутреннего дымохода
Подключение топки к дымоходу осуществляется через шибер — участок трубы с заслонкой. Все соединения дополнительно затягиваются хомутами.
Прохождение дымохода через верхний этаж
Как правило, металлические дымоходы в помещениях закрываются коробом и облицовываются отделочными материалами. Это придает завершенный и эстетичный вид всей конструкции и защищает от случайных прикосновений к горячей трубе.
Для вентиляции и выхода в помещение теплого воздуха в облицовке устраивают вентиляционные отверстия, закрытые решетками.
Межэтажное монтирование дымохода осуществляется с использованием специальных проходных патрубков большего диаметра и негорючей минеральной изоляции.
Устройство наружного дымохода
С внешней стороны дымоходы устраивают в том случае, когда камин или печь устанавливаются в уже построенном доме, и внутреннее устройство невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Дымоход в этом случае выводится через стену и поднимается параллельно ей до заданного уровня.
Схема устройства наружного дымохода
Подбор необходимых элементов для подключения камина к дымоходу зависит от того, где расположен выходной патрубок, а также от направления внутреннего участка дымового канала: под углом к стене (как на картинке), перпендикулярно ей или параллельно с поворотом на 90 градусов на выходе.
Крепление наружного дымохода на кронштейны и растяжки
Внимание! Наличие протяженных горизонтальных участков дымохода сильно снижает тягу в нем. По строительным нормам и правилам их длина не должна превышать 1 метра. Если длина горизонтального участка больше, её следует компенсировать высотой дымохода и установить на этом участке тройник с ревизией.
Как и в предыдущем варианте, параметры конструкции дымохода необходимо рассчитать с учетом того, чтобы сквозь стену проходил целый участок трубы, без стыка звеньев.
Для изменения направления дымовой трубы на вертикальное используются тройники соответствующего вида, в нижней части которых предусмотрено место для стока конденсата и съемная заглушка для удобства ухода за дымоходом.
Если дымоход выходит на наружную стену здания очень низко, в зоне передвижения людей или транспорта, необходимо устройство заграждения.
Монтаж труб начинается от тройника вверх. Они крепятся к стене специальными кронштейнами через каждые два метра. Если дымоход имеет большой вес, то под тройник следует поставить дополнительную опору.
В случае возвышения дымохода над крышей на 2 метра и более для его крепления дополнительно используют систему растяжек.
Требования к установке дымоходов на крыше
Чем короче наружный участок дымохода, тем лучше. Если есть такая возможность, его следует выводить как можно ближе к коньку крыши, над которым труба должна возвышаться всего на полметра. Высота наружного участка трубы будет меняться по мере удаления от конька.
Правила устройства наружных дымоходов
Как видно из рисунка, если труба расположена на расстоянии 1,5–3 м от конька, она должна достигать его уровня. Если же она расположена дальше 3 м, то между линией горизонта, проведенной через конек, и линией, соединяющей конек с верхом трубы, должен быть угол не более 10 градусов.
Оголовок трубы необходимо защитить дымником от попадания в него посторонних предметов и атмосферных осадков (см. Как сделать дымник).
Проверка работы дымохода
Прежде чем затопить камин после монтажа дымохода, необходимо убедиться в наличии в нем нормальной тяги. Для этого к нижней части канала нужно поднести горящую свечу или спичку.
Вместо них можно использовать тонкую полоску бумаги. Если огонь или бумажная полоска отклоняются в сторону канала дымохода, наличие тяги очевидно.

Прихожая – это одно из самых важных мест в доме. Многие могут, конечно же, поспорить с этим утверждением, но давайте копнем глубже и подумаем. Куда в первую очередь попадают люди, которые приходят в наш дом? Конечно же, в прихожую. И первое, самое важное, впечатление не только о нашем доме, но и нас, хозяевах квартиры, у гостей закладывается именно в этой небольшой комнатке. Здесь каждая деталь имеет большое значение.

Зеркало – это тот аксессуар, без которого невозможно представить жизнь любого современного человека.
Важную роль играет со вкусом подобранная и правильно расставленная мебель, а также правильное сочетание цветов и хорошее освещение и стилистически правильно выбранные аксессуары и дополнительные детали.

Настенное зеркало в прихожей – не только предмет декора, но и важная деталь обихода.
Одним из детальных элементов декора является настенное зеркало, о котором и пойдет речь в этой статье. Мы подробно поговорим обо всех плюсах и минусах такого элемента декора, о различных разновидностях, правильных расположениях в прихожей комнате и еще о многом и многом другом, так что читайте внимательно, будет интересно!
Варианты оформления и размещения настенного зеркала в прихожей. Подборка фото
Зеркало в прихожей комнате это тот элемент интерьера, который активно применяется в дизайне прихожей многими современными дизайнерами, которые не просто следуют моде, а буквально создают трендовые веяния. И такая популярность зеркал вполне оправдана.

Благодаря ему мы можем увидеть себя со стороны перед выходом в свет, посмотреть, хорошо ли сидит на нас тот или иной костюм.
Только представьте, сколько свойств выполняет этот предмет. Это и корректировка визуального пространства, расширение стен, дополнительная освещенность помещения, украшение пространства и предоставление человеку возможности объективно и в полной мере оценить свой внешний вид. Но чтобы достичь сразу всех этих положительных качеств, нужно не просто правильно подобрать размер и форму зеркальной поверхности, стилистическое оформление рамы и разновидность, но и, прежде всего, определиться с местоположением зеркала. Ведь этот параметр является практически основополагающим.

Изящное зеркало будет являться завершающим штрихом любого интерьера.
Зеркало может быть любой формы, размера, стилистического направления, но если его не правильно расположить, то легко можно утратить всю роскошь и красоту не только самого предмета декора, но и даже всей прихожей комнаты в целом. В этой статье мы еще поговорим подробнее о том, куда и как лучше всего разместить зеркальную поверхность, а сейчас предлагаем вашему вниманию удивительную подборку примеров фотографий с самыми удачными и красивыми интерьерами прихожей в разных стилистиках и с зеркалами.
Важно! Обратите свое внимание на тот факт, что зеркальную поверхность практически никогда не устанавливают прямо напротив дверного проема. Это связано не только с популярным восточным движение фен-шуй и его учением о том, что если установить зеркало в доме сразу перед входной дверью, то дополнительная положительная энергия не будет попадать в квартиру. Но и с тем, что входящему человеку не совсем приятно будет сразу же сталкиваться с зеркалом и видеть там себя.
Особенности такого предмета декора как зеркало в полный рост в прихожей и коридоре
Современному человеку уже кажется, что зеркало в прихожей это такая незаменимая вещь, без которой просто не может обойтись дизайн интерьера в прихожей. Но зеркальная поверхность в полный рост до сих пор является нестандартным, редко-встречающимся явлением не только для некоторых людей-обывателей, но даже для самих дизайнеров. И этот факт поистине удивляет, не правда ли? Ведь если в интерьере прихожей установить зеркало, которое будет отражать фигуру человека полностью, то все пространство даже совсем крохотной комнатки в одно мгновение преобразится и заиграет новыми красками.

Современный рынок представляет покупателям разнообразие зеркальных изделий разных форм, расцветок и конструкций.
Подобное дизайнерское решение может помочь реализовать все поставленные мастером задачи, даже самые сложные, по оформлению и декору интерьера. Только представьте, в один миг невзрачная, серая прихожая и прилегающий к ней коридор станут вдруг светлой и удивительно красивой страной Зазеркалья. Особенно, если к такому преображению приложил руку настоящий профессионал.

На любой вкус и на любой кошелек найдется множество моделей от именитых брендов и простых заводских изделий массового произвоства.
Не знаете, как именно хотите разместить зеркало? Интересным решением может стать зеркальный коридор, составленный сразу из нескольких отражающих поверхностей. Как только заканчивается одно зеркало, сразу же начинается другое. Объединять и по стилю и дизайну может общая рама или необычное тиснение, которое будет проходить сразу по всем элементам. Да, этот прием славиться своей уникальностью и роскошностью, но все-таки используется в декоре он намного реже, чем все остальные. Все из-за того, что не каждому человеку будет комфортно долгое время находиться под прицелом собственного отражения и идти по коридору из зеркал тоже.

Помимо своих прямых функций, зеркало выполняет и декоративные задачи – визуально расширяет тесные и небольшие помещения, добавляет свет в темное и мрачное пространство.
Другой вариант установки «портала в страну Зазеркалья» это создание на одной из смежных с входной дверью стен необычного и оригинального панно. Оно может быть составлено из нескольких маленьких зеркал в необычных рамках и располагаться россыпью по всему настенному пространству, а может быть настоящими зеркальными осколками. Хотя, если вы придерживаетесь такого философского мистического течения как фен-шуй, то последний вариант вряд ли вам подойдет и лучше отдать предпочтение такому оформлению, чтобы там не было разбитого стекла.

Обилие зеркал подходит для приверженцев классического стиля и любителей романтических интерьеров.
Вообще, самым беспроигрышным и универсальным местоположением установки зеркала в полный рост в прихожей и коридоре является левая или правая относительно входной двери стена. Жильцы дома или приходящие в него гости перед выходом могут оценить свой внешний вид с ног до головы. Причем в буквальном смысле.

Можно использовать у себя в квартире зеркало, которое состарено искусственным способом.
Зеркало в прихожую в полный рост может быть разным. Приставным, настенным или встроенным в современный шкаф-купе. Все эти варианты хороши и, в принципе, подходят практически под каждый интерьер. Чтобы определиться с выбором стоит просто оценить размеры помещения. Понятно, что если коридор и прихожая по площади совершенно не большие, то размещать шкаф и отдельно зеркало будет не очень хорошим решением. Лучше выбрать шкаф с уже встроенным в него зеркалом. А приставное или настенное зеркало стоит оставить для тех случаев, когда место для хранения не предусмотрено.
Разновидности зеркал по форме для прихожей
В прихожей комнате можно установить зеркало любой формы и размера, главное, чтобы оно отлично подходило к остальному стилистическому направлению во всей комнате. Современный рынок декора может предложить нам просто огромнейший выбор зеркал: от больших, до маленьких, от минималистичных до настоящих произведений искусства с рамами, выкованными из металла с множеством вензелей и переплетений. Сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными и распространенными вариантами и разновидностями данного незаменимого изделия.

Рама изделия изготавливается из ценных пород древесины, металла (к примеру, алюминия) или натурального природного камня.
В полный рост
Выше мы уже поговорили о такой разновидности изделий. Оно универсально, удобно в использовании и прекрасно впишется в любой интерьер, главное правильно выбрать способ крепления, расположение и стилистическое направление для обрамляющей рамы. Понятно, что для минимализма совершенно не подойдет рамка, сплошь наполненная плетениями, металлическими вставками, которые будут покрыты золотым или медным напылением.

Зеркало в прихожую позволяет создать максимально комфортный дизайн, придать помещению более гармоничный, пропорциональный вид и скорректировать его пространственные недостатки.
Овальные
Овальное зеркало хорошо в любом случае. Оно подходит для любого стилистического направления, хорошо как самобытно, так и с дополнениями в виде красивой рамы, подсветки или дополнительных зеркал вокруг.

Имеют эстетически привлекательный облик и благодаря округлой форме, смягчают геометрию помещения, делая его более гармоничным.
Прямоугольные
Прямоугольные зеркала смотрятся красиво и уместно, только если они выполнены в полный рост или образуют красивую зеркальную композицию или панно. Устанавливать же прямоугольное изделие в самостоятельном виде, без дополнительных аксессуаров и декора дизайнеры не советуют.

С помощью такой правильной, надежной и комфортной фигуры, получается добавить интерьеру особой аккуратности и порядка.
Дизайнерское зеркало с подсветкой
Представьте себе типовую прихожую в классической российской городской квартире. Большинству людей представляются картины совершенно унылые, серые, скучные. И чаще всего проблема состоит не в том, что дизайн подобран неумело, материалы не качественные или где-то отошли обои. Одна из основных проблем – это недостаток естественного освещения. Ведь в такой маленькой, казалось бы, второстепенной, комнатке окна совершенно не предусмотрены.

Зеркало с подсветкой является многофункциональным. Оно несет в себе функцию дополнительного освещения окружающего пространства.
Некоторые люди относятся к зеркалам в таком помещении очень скептически, ведь как в них смотреться, если впереди, сзади, да и вообще вокруг одна сплошная темень, а потолочный светильник или люстра совершенно не улучшают ситуацию, а только наоборот – искажают отражение в зеркальной поверхности. Но выход есть всегда и в этой неприятной, и, казалось бы, безвыходной ситуации, он представлен зеркалом с локальными светильниками по периметру. Светильники при желании можно заменить на лампочки, как в гримерках, или на светодиодную ленту.

Пользуется особым спросом среди покупателей благодаря своим характеристикам. Они весьма удобны в эксплуатации, долговечны и практичны.
У всех этих решений есть одно огромное достоинство, которое уверенно перечеркивает все мелкие недостатки, оно позволяет равномерно и четко осветить приятным, правильным освещением человека, который рассматривает себя в зеркале.
Правильное расположение зеркала в прихожей
При планировке мы редко задумываемся о том, куда и как мы будем помещать незаменимые предметы декора, например, такие, как зеркала. Но ведь от этого зависит многое: общая атмосфера помещения, его энергетика и привлекательность внешнего вида.
В начале мы уже вкратце задели тему того, куда правильнее всего будет располагать зеркала в прихожей комнате. Да и вообще легкий флер этой важной темы красной лентой тянется через всю статью и пора бы уже расставить все точки над буквой «и» и раз и навсегда разобраться с этим немного сложным, но, тем не менее, очень важным вопросом.

По методике фен-шуй не желательно располагать зеркало напротив входной двери, так как считается, что такое размещение способствует неправильному отражению энергетического потока.
Специально для вас мы структурировали и описали простым и понятным для всех языком советы не только современных ведущих дизайнеров интерьера, но и обозначили некоторые правила, которые перешли к нам, в наш больше европейский и прагматичный мир, из такого относительно популярного течения с тысячелетней азиатской историей как фен-шуй. Принцип этого течения основывается на том, что человек обязан соблюдать гармонию между своей энергетикой и энергетикой природы вокруг.
Итак, представляем вашему вниманию основные советы по размещению зеркала в прихожей:
Зеркальную поверхность нельзя размещать перед входной дверью.
Мы уже описывали, почему этого делать не стоит, но все-таки считаем нужным рассказать об этом еще раз. Через вход в жилище попадает положительная, светлая энергия «ци», которая просто необходима всем членам семьи для поддержания домашнего очага, богатства и общего благополучия. Но отражающая способность зеркала просто на просто отправит такую положительную энергию обратно на улицу и это не принесет абсолютно никакой пользы, а в некоторых ситуациях может даже навредить.Немаловажное значение также имеет и влияние зеркал на общее психическое состояние человека.

Не каждый способен вынести на себе неожиданно появившийся при входе в дом взгляд собственного зазеркального двойника.
Зеркало не рекомендуется вешать напротив окна.
Если у вас частный дом и при планировке прихожей предусматривалось окно, то располагать напротив него зеркальную поверхность не рекомендуется по тем же причинам. В городских квартирах такой проблемы чаще всего даже и не возникает, по причине того, что в прихожих в городе не предусмотрены окна.

Обрамление оттенка венге наполнит обстановку аристократичностью и некой брутальностью, формируя надежный и стабильный интерьер.
Зеркало лучше всего размещать на той стене, которая образует угол в 90 градусов со стеной, в которой находится выход на улицу или в подъезд.
Также дополнительный положительный эффект может оказать и картина с прекрасным видом природы и водопада, отражающаяся в зеркале. Почему водопада? По поверьям азиатских культур высокий поток воды сулит большое богатство и семейное благополучие сам по себе. А еще он несет в себе ту самую положительную энергию «ци», которая удваивается, а то и утраивается, отражаясь от зеркала и заполняя собой все пространство дома.

Оптимальным вариантом для оформления станут зеркала без рамы с простыми формами и линиями.
Изделие также удачно может разместиться рядом со шкафом с одеждой и обувью или гардеробной вешалкой.
Это удобно сразу по нескольким причинам. Во-первых, вы сразу можете оценить безупречность своего внешнего вида, после того как полностью оденетесь. Во-вторых, зеркало способно в два счета расширить тесное и неуютное пространство коридора и прихожей.
ВИДЕО: Зеркало в прихожую – идеи для интерьеров.
50 вариантов дизайна настенных зеркал для прихожей:
Дизайн прихожей с зеркалами: 75 продуманных интерьерных решений
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Речь пойдет о важном предмете оформления прихожей. Заходя в любой дом или квартиру, человек попадает в прихожую. Потому первое впечатление зависит именно от интерьера этого помещения. В статье будет подробно рассмотрен дизайн прихожей зеркалами.

Зеркало в прихожей необходимо как для человека, выходящего из своего дома, так и для людей, пришедших в гости
Функции зеркала в интерьере прихожей
Во многих квартирах это пространство совсем небольшое, но зеркала в интерьере прихожей зрительно увеличивают его, наполняют светом. Круглые успокаивают, а изделия фигурной формы разнообразят скучный интерьер.

Зеркало может стать акцентным элементом, отвлекающим внимание от недостатков геометрии помещения
Если этот предмет крупный, то он будто расширяет прихожую, особенно, когда расположен на отдельной стене, полностью закрывая ее. Среднее или маленькое используют чтобы в него смотреться – это самая главная функция зеркал.
При выборе зеркала следует учитывать:
какого размера помещение;
уровень освещения, расположение источников света;
форму и место расположения.
Световое оформление может быть любым – очень популярны мелкие светодиодные лампочки, иногда используются массивные торшеры «под старину».

Функцию зеркала может выполнять шкаф-купе с зеркальными дверцами
Если зеркало качественное, а освещение правильно подобрано, то каждый смотрящийся в него будет выглядеть хорошо – такой элемент обстановки дарит радость.
Как оформить пространство прихожей — зависит от хозяев дома, их фантазии, финансовых возможностей. Главное, чтобы это помещение с порога создавало ощущение домашнего уюта.

Наибольшей популярностью пользуются прямоугольные зеркала, устанавливаемые горизонтально или вертикально

Круглые о овальные зеркала особенно эффектно смотрятся в деревенских интерьерах
Виды зеркал для прихожей
Зеркало – это стекло, на которое сзади нанесено покрытие с отражающим эффектом. Их различают по следующим параметрам.
По месту расположения:
напольные – бывают на ножках с колесиками или просто прислоняются к стене;
настенные – крепятся к стенам;
встроенные – расположены в шкафах, могут размещаться горизонтально и вертикально.

Крупноформатное зеркало, встроенное в мебельный гарнитур
По форме:
четырехугольные;
округлой формы;
фигурные;
из нескольких фрагментов.

Большое круглое зеркало в прихожей стиля модерн
По размеру:
большие;
средние;
маленькие.

Большое винтажное зеркало, размещенное на полу
По материалу покрытия:
серебро;
медь;
алюминий.
По цвету:
традиционные – бесцветные;
матовые – имеют слегка приглушенный блеск;
цветные – золотистого, изумрудного, голубого, «хамелеон» и других оттенков;
«шпионские» – прозрачные с одной стороны, зеркальные с другой.

Матовое зеркало может выполнять только чисто декоративную роль
По толщине – от 4 мм и более.
Иногда в прихожей размещают специальные гримировальные – они имеют несколько лампочек по периметру, позволяя удачно наносить макияж. Для этих же целей в прихожей ставится полноценное трюмо, но только если позволяет место.
Интересно. Модным трендом последних лет стали «кривые» зеркала – выпуклые или вогнутые. Они не заменяют обычных, а являются элементом дизайна, очень веселя гостей.

Сферическое зеркало станет изюминкой интерьера, но не сможет выполнять своё прямое предназначение
Зеркало для прихожей – лучшие идеи в интерьере
Для правильного выбора и размещения нужны определенные навыки, зеркало должно хорошо смотреться в интерьере, полноценно выполнять свои функции – каждому из проживающих в квартире и гостей должно быть удобно смотреться туда, чтобы поправить прическу, оценить внешний вид и одежду.

При выборе обрамления действует правило – чем больше в прихожей декора, тем проще должна быть рама у зеркала
Оформление зеркала в прихожей должно хорошо вписываться в интерьер этого помещения. Очень удобны приспособления с полками внизу и по бокам, триптихи. Популярны также композиции из фигурных зеркал разного цвета, из них можно составить целую картину.

Для поддержания стиля оформления интерьера необходимо тщательно продумать обрамление зеркала
Хорошей дизайнерской идеей являются зеркальные стены и потолки – при удачно подобранном освещении даже маленькую прихожую они внешне сделают огромной комнатой. Но обилие света в сочетании с зеркалами будет утомительно для глаз.
С помощью новейших технологий создано зеркало-телевизор – одеваясь, можно посмотреть новости, а потом нажать на пульт и оценить свое отражение.

Самое главное при выборе зеркала для прихожей – это чувство меры и стиля
Дизайн прихожей с зеркалами – эффектно, оригинально
Эффектно смотрится зеркало в минималистском интерьере – оно обычно не имеет рамы, других лишних деталей. Такой интерьер характеризует хозяев, как людей аскетичных и пунктуальных.

Обрамление настенного зеркала может быть сделано из зеркальных деталей
Для стиля хай-тек – нужны строгие четырехугольные зеркальные элементы, а овальные – для классического. Если прихожая совмещена с гардеробной, то зеркальные двери или перегородки могут их разделять.

Для помещения в стиле минимализма идеально подходит зеркало внушительного размера без рамы
Зеркало из множества квадратных фрагментов, с потертостями «под старину» – оригинально, но не слишком удобно, так как изображение в нем дробится, а «дизайнерские потертости» создают впечатление грязи.

Для прихожей в стиле прованс подойдет напольное зеркало в деревянной раме с эффектом состаривания
Существуют зеркальные поверхности, изготовленные битыми или с трещинками, – в них мало что видно, но в интерьере выглядит хорошо.

Зеркальную поверхность можно создать прямо на стене, отделав её специальной зеркальной плиткой
Встроенные в шкаф всегда смотрятся выигрышно, не занимают лишнего места. Часто они бывают с гравировкой в виде различных узоров или сюжетов. Также мебель может быть целиком зеркальной.
Классическим оформлением зеркала всегда оставалась деревянная рама. Она может быть прямоугольной, круглой, фигурной, с фантазийной резьбой. Рамы существуют и кованые.

В классическом стиле важна не столь сама зеркальная поверхность, сколько рама, в которой она заключена
Польза зеркала в прихожей для планировки
Горизонтально расположенное зеркало расширяет пространство в стороны, но потолок будет казаться ниже. Оно отлично впишется почти в любой интерьер. Вертикальное позволяет видеть себя целиком – это тоже огромный плюс.

Зеркало, установленное так, чтобы на него падали солнечные лучи, сделает прихожую более светлой
Если коридор узкий, зеркала следует монтировать на боковую стенку, чтоб расширить пространство. Если потолок низкий, его делают зеркальным.

Для узкой прихожей отлично подходит зеркало в полный рост
Среднего размера зеркала следует вешать на уровне лица – чтобы удобно было в него смотреть. Если нужна какая-то «изюминка», то можно купить эту вещь в оригинальной раме или интересной формы.

Зеркало в тонкой оправе для прихожей загородного дома
В маленькой прихожей для расширения пространства зеркало должно быть большое, а просторное помещение украсит группа маленьких, разной формы.

Большое зеркало зрительно расширит узкое пространство, если в нем будет отражаться пустая стена
Существуют зеркальные фрагменты пола, чаще всего съемные и легко убирающиеся. Дизайнерское решение прихожей должно быть единым – зеркала, мебель, оформление дверных проемов и др.
Большое зеркало: тонкости, нюансы монтажа
Крупное зеркало зрительно делает помещение просторнее и светлее. Также именно большое позволяет оглядеть себя с ног до головы перед выходом на улицу, удостоверившись, что в порядке волосы, одежда, ботинки.
Зеркало в тяжелой раме не обязательно закреплять – можно просто прислонить к стене, оно будет сохранять положение из-за своего веса. Такой вариант подойдет для большого пространства.

Интересный вариант размещения за консолью, которая точно не позволит зеркалу упасть
При монтаже зеркал, особенно крупных, устанавливать их желательно достаточно надежно, чтобы занося домой габаритную мебель или еще что-то, случайно не разбить. При наличии детей, которые любят бегать и играть, о безопасной установке следует подумать в первую очередь.

Проще будет подвесить зеркало, разделенное на несколько модулей
Совет. Не рекомендуется монтировать два крупных зеркала друг напротив друга – в отражении получается бесконечный коридор, который способен вызывать неприятные ощущения, особенно у лиц с нестабильной психикой.

Зеркало на подставке – оригинальное решение, подходящее не ко всякой обстановке
Заключение
Считается, что зеркала в прихожей нельзя устраивать напротив входной двери – в доме сразу будет неуютно. Также его надо почаще мыть. Большинство дизайнеров сходятся во мнении, что все зеркальные поверхности должны устанавливаться сбоку от входной двери или на одной линии с ней – при входе не будет создаваться ощущения «ложного присутствия» в доме. Чтобы поверхности долго сохраняли свою отражающую способность, не стоит вешать их напротив окна.
Видео: рама для зеркала своими руками
Зеркало в прихожую – 50 фото-идей
70 фото творческих и креативных идей дизайна
Прихожая демонстрирует главную составляющую часть квартиры. Переступив порог любого дома человек попадает сюда изначально. Создание уютной обстановки сыграет немаловажную роль интерьера.

Существует ряд приемов, позволяющих оригинально оформить коридор. Зеркальная поверхность дополняющаяся различными конструкциями является вторым достойным предметом мебели.
Зеркальная поверхность помещения выполняет ряд функций: расширяет пространство, создает добавочное освещение, представляет возможность оценить внешний вид всесторонне.
Несколько советов не попасть на кривое зеркало:
пройдите быстро мимо зеркала – отражение не должно давать рябь
поверхность искривлена – изображение будет отставать
Интернет-портал предлагает множество вариантов выбора. Насладившись целым рядом фото зеркал прихожей, вооружаемся подобранным материалом – идем осуществлять задуманную идею. Магазины, салоны предложат ассортимент любого вкуса, цвета.
Данная статья раскроет несколько вариантов установки зеркал в прихожих.
Краткое содержимое обзора:
Настенное зеркало прихожей
Рынок готов обеспечить разнообразие товаров отражений соответствующих любым запросам.
Настенные зеркала визуально увеличивают пространство, скрывая грубые недостатки планировки. Основа закладывает определенный жанр, следовательно, главную роль уделяют раме зеркального отражения.
Зеркала стеновые могут иметь различные формы:
овал
круг
ромб
квадрат
прямоугольник
Установка зеркальной поверхности
Важен облик отражающей поверхности. Зеркальное отражение должно нравиться. Зеркала следует вешать, ставить ровно. Устанавливают обычно с помощью саморезов. Неровная установка даст искажение отражения, тем самым испортит настроение.
Украшение зеркал
Данную вещь желательно дополнять различными аксессуарами. Развесить небольшие эстампы возле зеркал, приветствуются фотографии родных, кумиров.
Благодаря правильно выбранному настенному зеркалу образуется благоприятная атмосфера любого дома.
Прихожая с большим зеркалом
Зеркало большого размера отлично впишется в холл. Установив большую зеркальную поверхность, наслаждайтесь визуально расширенным пространством.
Приобретая зеркало следует четко понимать смысловую значимость. Предмет хорошо должен сочетаться с интерьером. Правильно подобранное зеркало позволит усилить качество освещения.
Объемное зеркало горизонтальной формы зрительно поднимет потолок, вертикальная форма расширит пространство. Мода преподносит изобилие форм зеркальных отображений – вид восьмерки, силуэты фигур.
Шкаф купе с зеркалом
Встроенный зеркальный шкаф купе довольно часто встречающийся элемент дизайна. Хорошо вписывается в малогабаритную квартиру.
Удачливый вариант шкафа купе – разнотипные стороны. Зеркала выполнены из различных материалов (матовые затемненные стекла ламинированные ДСП – полупрозрачные облачение в пластик).
Разновидность шкафа купе с отражающей поверхностью
Выделяют несколько видов данного предмета мебели с зеркальной поверхностью:
угловые
радиусные
встроенные
прямолинейные корпусные
Преимуществом данных мебельных предметов интерьера является экономия места. Просто закажите шкаф высокий, небольшой глубины – удивитесь комфорту расположения вещей.
Комплектующие шкафа купе
Мебельные двери обычно изготавливают из ДСП, металла, стекла всевозможной конфигурации. Зеркала бывают однотонными, с фотопечатью любимой тематики, иметь вставки из ротанга, кожи. Для вестибюлей характерно подобрать зеркало не тонированное, декорированное сбоку поверхности.
Правильно подобранный шкаф купе с красивыми зеркальными поверхностями – залог комфорта, хорошего состояния здоровья.
Зеркало с полками
В больших прихожих вариантов размещения мебели достаточно, в обычных типовых квартирах выбора практически нет. Ситуацию исправит зеркало с полками. Положительные стороны – практичность, многофункциональность, цена располагает покупателя приобрести.
Расположение полок зависит от дизайна зеркала, интерьера. Маленькие уютные холлы рады небольшим круглым, квадратным зеркалам с отдельными двумя-тремя полочками, зеркало со стеллажами.
Тумба с зеркалом
При выборе тумбы с зеркалом, нужно четко представлять предназначение.
Виды тумб:
тумба обувная
обыкновенная
тумба комод
Различают шкафчики с зеркалом по стилям
скандинавский – правильные квадратные формы
лофт – грубость, натуральный материал
классический – простота
современный – зеркала в багете
Маленький холл не примет большую тумбу с распашными дверцами. Приумножая пространство покупайте зеркало большое, тумбу примерно больше обувной.
Просчитав все плюсы – минусы оформления зеркала в прихожей, создадите индивидуальный стиль, получив отличное самочувствие.
Фото зеркала в прихожую

Пожалуйста, сделайте репост;)
Зеркало в прихожую — советы по выбору, выбор размера, принципы размещения. 95 фото-идей дизайна.
Входная зона в доме или квартире называется прихожей и имеет множество функциональных особенностей. Она служит для встречи гостей и создает первое впечатление о всем жилье и его хозяевах. Кроме того, в прихожей хранятся верхняя одежда, обувь, ключи и прочее, что требуется для выхода из помещения.
Еще одной особенностью прихожей является то, что каждый выходящий здесь обращает внимание на свой финальный образ.
При входе происходит та же операция, так как после снятия верхней одежды мы выглядим немного помятыми и необходимо подправиться. Для всего этого и требуется наличие в таком важном помещении зеркала или нескольких зеркал.
На фото зеркала в прихожей, которые вы можете найти на просторах интернета видно, какие варианты есть в современном дизайне.
Для того, чтобы правильно выбрать такой важный предмет интерьера входной зоны необходимо оценить особенности всех возможных. Далее мы рассмотрим все параметры зеркал для прихожей, которые особенно важны.
Содержимое обзора:
Что нужно знать о зеркалах
Зеркала — это важные помощники в жизни человека, именно поэтому они в большом количестве присутствуют в домах и квартирах. Современный человек не представляет выхода в свет в неопрятном виде, поэтому ему всегда требуется видеть себя со стороны.
настенное зеркало в багете с тумбой, дизайн зеркального коридора с трюмо, вешалки и обувницы, идеи 2020

Зеркало — это не только необходимый предмет в прихожей, обладающий функциями, но и украшение. Правильно подобранное зеркало может придать особый шарм помещению, а также оно способно визуально увеличить небольшое пространство и передать яркие насыщенные оттенки стен, мебели, потолка, напольного покрытия.

Особенности
Зеркала в жилых помещениях имеют большое количество назначений и особенностей. Самое важное и прямое назначение зеркала — это, конечно же, отражение. Люди всегда относятся к своему внешнему виду придирчиво, а зеркальный предмет интерьера помогает вовремя заметить и откорректировать образ. Помимо этого, зеркало способно расширить пространство, создать визуальный объем, исправить мелкие и значительные недостатки обстановки, стать ярким акцентом интерьера и даже изменить цветовую палитру.

Грамотно подобные модели в рамке или багете придают воздушность, легкость и изысканность, а коридор, выполненный в белом или кремовом цвете, становится еще чище и светлее. Если из комнат на зеркало, находящееся в прихожей, падают лучи солнца, то помещение будет освещаться мягким и прозрачным естественным светом. Зеркальные предметы интерьера во всю длину стены никогда не утяжеляют образ прихожей.
Большое количество конфигураций и мест расположения зеркала позволяют придать помещению своеобразный и уникальный вид.

Виды
Современные зеркала имеют довольно большой ассортимент на любой вкус и разделяются по формам, размерам и материалам обрамления. Также они бывают следующих типов:
Напольные. Предметы интерьера, которые всегда обрамляются и стоят на различных устойчивых подставках. Они довольно мобильны, их можно регулярно перемещать с места на место и даже в случае необходимости прятать в шкафу. Используются подобные предметы интерьера как в больших помещениях, так и в малогабаритных.

Настольные. Зеркала, которые размещаются на поверхности стола, тумбы с ящиками, шкафчиков, угловых прихожих. Они довольно неудобны и малы для холла. Используются в основном в комплекте с большими моделями.

Настенные. Такие зеркала могут быть с дизайнерской или обычной рамой, а также обходиться и без нее. Зеркальные предметы интерьера для прихожей производятся с полочками, крючками и другими различными дополнениями. Они могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. При дефиците свободного места в холле многие устанавливают горизонтальные настенные зеркала, которые, помимо основной функции, также увеличивают стену, на которой висят, но к тому же заметно уменьшают высоту потолка.

Входящими в конструкции мебели. Чаще всего зеркальная поверхность встраивается в дверцы шкафов и обладает всеми теми же функциями и особенностями, что напольный, настольный или настенный предмет.

Формы
Сегодня можно приобрести зеркало абсолютно любой формы, которая играет далеко не последнюю роль во внешнем виде. Самыми популярными в мире дизайна становятся предметы интерьера с квадратной или прямоугольной формой.
Если прихожая выполнена в оригинальном стиле, то рекомендуется обратить внимание на неправильные и нестандартные формы зеркал, которые будут дополнять и украшать интерьер, к примеру, «волна», «звезда» или модель в форме иллюминатора.
Интересным вариантом считается круглая или овальная форма. При определенном обрамлении и оформлении, такие предметы будут создавать эффект окон, которых так не хватает в большинстве прихожих.

Сегодня в любых специализированных мастерских можно заказать индивидуальный предмет на всякий вкус, геометрическую форму и кошелек. К примеру, красивыми и оригинальными украшениями холла могут стать зеркала в виде облака, восьмерки, силуэта человека или влюбленной пары. Стоит отметить и то, что чем сложнее и замысловатей форма зеркала, тем проще и лаконичней должна быть рама.
Размеры
Размеры зеркал необходимо подбирать в зависимости от площади прихожей, а также стоит опираться на количество мебели в холле. Ведь, к примеру, в загроможденном помещении очень трудно уместить объемное зеркало. Классическим вариантом можно считать большое вертикальное зеркало, которое занимает отдельную свободную стену. Подобные варианты используются в просторных прихожих с высоким потолком.
Если же холл с низким потолком, то зеркальный предмет интерьера будет еще больше угнетать пространство.

Небольшие настенные зеркала выполняют те же функции, что и массивные, но не загромождают маленькие помещения. Главное, чтобы они были в полный рост. Минимальные стандартные размеры для зеркала в прихожей считаются 30*40 см. В них можно увидеть только верхнюю часть тела до груди, но они неплохо вписываются в любой интерьер. Миниатюрные модели практически всегда изготавливаются в оригинальном обрамлении, с подсветкой и дополнительными элементами. Предметы интерьера с размерами 40*60 см позволяют увидеть тело по пояс, а при размере 60*120 см уже можно разглядеть человека в полный рост.
Материалы
Материал для обрамления зеркала можно выбирать абсолютно любой, опираясь на дизайн коридора, собственный вкус и предпочтения. Рамы могут быть как привычной конструкции из дерева, качественного пластика или металла, так и уникальной, созданной из дорогой ткани, лепнины, мозаики и прочего.
Стиль прихожей
Функциональный предмет декора должен обязательно гармонично вписываться в любой стиль помещения, поэтому перед выбором зеркала необходимо обратить внимание на дизайн прихожей. Оттенки рамы стоит приобретать такие, которые гармонично сочетаются с мебелью и аксессуарами холла:
Классический стиль. Идеальным вариантом станут зеркала в объемных рамах из дерева или металла. Можно выбрать позолоту или оригинальные кованые модели с витыми узорами.

Хай-тек. Предмет интерьера может быть в пластиковой или металлической рамке без вычурности, рисунков и декора.

Модерн. К такому стилю подойдет зеркало простой формы без какой-либо рамы.

Деревенский стиль. Можно подобрать небольшое декоративное зеркало в необычной объемной рамке из дерева. Лучше всего, если форма обрамления будет особенной, к примеру, в виде солнечных лучей.

Ретро. Наверное, самым лучшим вариантом для ретростиля станет зеркальный предмет с патиной или со старинной рамой. Также можно присмотреться и к кованным обрамлениям.

Для авангардного интерьера лучше всего подойдут рамы черного или стального цвета.

Экостиль. Необычным вариантом для экостиля станет рама, изготовленная из бамбуковых веток.

В современный дизайн прихожей впишется асимметричное зеркало овальной формы или с волнистыми линиями.

Как выбрать?
Во многих прихожих имеется мало свободного пространства, неудобно расположена входная дверь, много мебели и необходимых предметов интерьера, скудное освещение. Как правило, в таких помещениях часто не остается места для установки зеркала. Но все эти проблемы легко решаются, если правильно подобрать модель. Сегодня очень часто люди прибегают к помощи специалистов в выборе мебели, предметов интерьера и аксессуаров.
Если по каким-либо причинам такой возможности нет, то зеркало можно приобрести в магазине или заказать в мастерской самостоятельно. Учитывая цветовую гамму прихожей, размеры и ее стиль, это не составит особого труда.

Кроме того, в последнее время стали очень распространенные мини-прихожие, трюмо или трельяж, в которых уже находятся зеркала, идеально подходящие под стиль мебели. Зеркальные предметы интерьера могут быть изготовлены и с различными дополнениями, к примеру, с тумбой для мелочей, с обувницей, с вешалкой и крючками для одежды и аксессуаров, с фацетом.
Правильно подобранное зеркало может сгладить слишком яркие и вызывающие стены. Для этого надо повесить предмет интерьера на ту сторону, какую необходимо приглушить. В любом случае грамотный и ответственный подход может решить всякий вопрос. К примеру, зеркало в багете, которое крепится на стену или трюмо, выглядит довольно стильно, расширяет пространство и не занимает много площади. К тому же, такие вещи стоят относительно недорого.

Как правильно повесить?
Для того чтобы зеркало выполняло все свои функции и стало украшением интерьера, необходимо правильно выбрать его месторасположение. Главное при установке зеркала — это наличие достаточного пространства перед ним чтобы можно было свободно подойти, одеться и рассмотреть собственное отражение. Специалисты не рекомендуют вешать зеркало напротив двери. Лучше всего установить предмет интерьера на стену, перпендикулярной входному проему. Исключением может стать слишком маленький холл с узким коридором. Если в прихожей имеется такая роскошь, как окно, то зеркало рекомендуется обязательно расположить напротив него. В этом случае в холле будет намного светлее.
После того как выбрано оптимальное месторасположения, следует приступить к монтажу. Если у зеркала есть петли или металлические крючки на обратной стороне, то необходимо вбить в стену подходящий крепеж и повесить предмет интерьера.

Легкое небольшое зеркало можно установить на любую гладкую поверхность при помощи специального средства: «жидкие гвозди» для зеркал.

Оформление
В современном мире очень ценятся предметы интерьера, созданные своими руками. Рамы для зеркал не являются исключением и при умении могут стать настоящим шедевром. У самостоятельно оформленной рамки есть масса преимуществ: неограниченный выбор размера, рисунка, узора, конструкции, фактуры и материала. Можно декорировать таким образом предмет интерьера, чтобы он идеально сочетался с обстановкой прихожей. Идеи могут быть абсолютно разными, которые зависят напрямую от желания и фантазии, но главное правило декорирования — не переусердствовать.
Для того чтобы украсить и задекорировать раму, лучше всего использовать один тип материала. В противном случае могут возникнуть трудности с соединением, несовместимостью структур, весом и неудачным внешним видом.

Освещение
В прихожей практически никогда не бывает окон с естественным освещением, поэтому для обустройства помещения необходимы различные светильники. Особенно это касается правильного функционирования зеркал.
Идеальным вариантом считается, когда в холле присутствует несколько различных электроприборов, и один или два из них должны находиться непосредственно рядом с зеркалом. В прихожей можно использовать любой светильник, но стоит учитывать то, чтобы все приборы соответствовали площади помещения и его стилю.
В большинстве случаев рекомендуется использовать подсветку в следующих видах:
Встраиваемые точечные светильники, которые монтируются на поверхности зеркал. Такая подсветка не ослепляет глаза и не требует электрических розеток. Чаще всего модели со встроенными лампами имеют красивый и стильный декор, который придает пространству некое волшебство, подобно свечам.

Бра, расположенные по бокам от зеркала или над ним. Такое искусственное освещение считается мягким, теплым и рассеянным, придает прихожей уют и делает ее просторней.

Напольный торшер при наличии большого количества свободного пространства.

Поворотные споты, которые можно направлять на зеркало так, как удобно.

Светодиодные ленты. В основном они имеют только декоративную функцию и могут украсить любое зеркало. Ленты довольно легко устанавливаются, экономичны в потреблении электроэнергии и при правильной эксплуатации считаются долговечными.

Важно отметить то, что при правильном выборе предметов освещения можно не только сделать прихожую яркой и светлой, но и избавиться от многих недостатков помещения. Например, если установить бра напротив зеркала, то благодаря отражающим лучам комната будет казаться шире и радужнее.

Фэн-шуй
Фэншуй в интерьере коридора обращает особое внимание на зеркала, и это неудивительно. Ведь если верить восточной практике, все, что отражается в зеркалах, то приумножается в жизни человека. Мудрецы рекомендуют располагать в прихожей круглые зеркала, которые удерживают положительную энергию и не выпускают ее за пределы квартиры.
Помимо этого, круг считается символом гармонии и душевного спокойствия. А вот тумбочка со встроенным зеркалом или консоль, наоборот, может внести в жизнь человека плохую энергетику. Лучше всего вместо комодов и других массивных предметов использовать небольшие полочки для хранения мелочей.

По законам фэншуй, нельзя располагать зеркала сразу же напротив входной двери, а также напротив друг друга, создавая длинный зеркальный коридор. Это объясняется тем, что подобные расположения привлекают беду, поглощают положительную энергию и изгоняют благополучие и счастье.

Существует и противоречивое суждение, что зеркало, которое находится сразу же напротив двери, отражает отрицательную внешнюю энергию и не пропускает ее в дом.

Народные приметы
Зеркало — это один из самых таинственных предметов, вызывающий огромное количество споров и рассуждений. Суеверный человек всегда придает ему особое значение. На сегодняшний день существует большое количество различных примет, связанных с зеркалами в доме, а вот стоит ли слепо верить в подобные знаки или считать все вымыслом, каждый человек сам решает для себя:
По поверьям, самым удачным местом в прихожей для большого зеркала считается стена напротив входной двери. Это расположение собирает входящую в квартиру или дом энергетику и увеличивает благосостояние.

При установке двух зеркал напротив друг друга создается соперничество, которое негативно влияет на человека. У него появляется усталость, вялость, опустошенность, бессилие. Кроме того, подобный зеркальный коридор способен вызвать в реальный мир нечистую силу.

Помимо расположения, существуют и общие приметы, касающиеся зеркал. К примеру, если предмет интерьера покрылся пятнами, то следует сразу же избавиться от него и приобрести новое. Суеверные люди расценивают внезапные нестираемые пятна как знак того, что в зеркале скопилось большое количество отрицательной энергии. Чтобы не накапливать негативную энергию и избавляться от предыдущих отражений, рекомендуется регулярно протирать зеркало.
Не советуется также давать смотреться в зеркало чужим людям, особенно женщинам, так как они таким образом могут «похитить» благополучие и красоту.

Варианты в интерьере
К каждому случаю подходят разные зеркала, гармонирующие с окружающей обстановкой:
В большой и просторный коридор можно установить стильные зеркала во всю стену. Такие предметы будут показывать человека во весь рост и еще больше увеличивать площадь. Стоит отметить, что настенные зеркала допускается повесить таким образом, что смотрящий на них человек будет казаться пропорциональнее. Для этого необходимо установить зеркало так, чтобы его верхняя половина находилась дальше от поверхности, нежели нижняя.

Для вытянутого и узкого холла дизайнеры советуют также присмотреться к зеркалам во всю стену. Стоит отметить, что за таким предметом интерьера требуется трудоемкий ежедневный уход, иначе он потеряет все свои функции и первоначальный внешний вид.

Актуальным вариантом в последнее время считается зеркальная отделка. Например, это может быть настенная плитка с отражающей поверхностью, которая установлена в шахматном порядке с обычным материалом или потолочные зеркальные панели, которые выполняют декоративную функцию. Оригинальным вариантом для коридора станет орнамент из зеркал различных типов и величины, но выполненных в одном стиле. Главное — верно подобрать электроосвещение и декор.

Также можно осуществить смелые дизайнерские решения и расположить зеркальные поверхности на нескольких стенах. В этом случае необходимо знать меру, иначе вместо оригинального и функционального помещения получится зазеркалье с большим количеством отражений.

Бывает и такое, что в прихожей сочетается сразу несколько стилей. В этом случае, чтобы не прогадать, можно выбирать экстравагантные и уникальные изделия. К тому же, стоит обратить особое внимание на отделку входной двери, которая хотя бы минимально должна сочетаться с зеркалом.

Модели зеркал, подвешенные на крепких веревках выглядят довольно оригинально и напоминают произведения искусства в музеях.

В просторной и светлой комнате прекрасным вариантом станет предмет интерьера в зеркальном обрамлении, а объемная деревянная рама сможет еще больше прибавить солидности богатому интерьеру холла.

Любое зеркало, которое с любовью создано собственноручно или к выбору которого подошли ответственно, украсит холл и позволит придать интерьеру уникальность.

О том, как сделать зеркало с подсветкой своими руками, смотрите в следующем видео.
Зеркало в прихожей, классификация изделий, рекомендации по фэншуй
Впечатление о хозяевах дома и их привычках складывается уже на входе в квартиру. Немаловажную роль здесь играют правильно расставленная мебель, со вкусом подобранные предметы интерьера и подходящая зеркальная поверхность, способная визуально корректировать пространство. Современные дизайнеры не зря активно применяют эти конструкции при обустройстве интерьера помещений, зеркало в прихожей – это и украшение, и дополнительный источник света, и полезный элемент, позволяющий оценить свой внешний вид перед выходом. А чтобы сполна насладиться многофункциональностью изделий, ненавязчиво расставить акценты и стилистически преобразить коридор, стоит ответственно подойти к выбору и расположению отражающей поверхности.
Особенности изделия
Прихожая без зеркала выглядит пусто и скучно. Даже самый стильный интерьер будет оставлять впечатление незавершенности, если этот предмет отсутствует. При взгляде в красивое зеркало перед выходом возникают только самые позитивные мысли, которые остаются с человеком на долгое время. Помимо эмоциональной составляющей, этот предмет может скорректировать геометрию прихожей или изменить акценты в цветовом оформлении. Также он обладает рядом дополнительных функций:
закрывает механические дефекты на декоративном покрытии стен, если таковые имеются;
зрительно увеличивает площадь помещения;
помогает оттенить или дополнить общее дизайнерское решение;
в сочетании с багетом придает прихожей солидность, а в совокупности со светодиодной лентой – становится еще одним источником света.
Широкий спектр моделей и многообразие вариантов оформления дают возможность выбрать изделие, ориентируясь на индивидуальные потребности и особенности интерьера.
Удачно подобранное зеркало может полностью изменить внешний вид прихожей. Оно расставляет и меняет акценты, отражает свет, выполняет массу других полезных функций.

Классификация
Сегодня зеркало в прихожей стало обязательным предметом, без которого трудно представить современный интерьер. При выходе из дома нужно обязательно окинуть себя взглядом, чтобы быть уверенным в опрятности внешнего вида. Без возможности посмотреть на себя со стороны возникает ощущение неуверенности, которое часто оставляет отпечаток на настроении и работоспособности. Не зря, согласно народной примете, вернувшись домой за забытой вещью, нужно взглянуть на себя в зеркало. Не столь важны габариты и форма, как факт его наличия рядом со входом.
По способу установки
Способ установки зеркала в прихожей может быть различным. Не обязательно прибегать к трудоемкому процессу сверления или искать другие способы повесить изделие на стене, можно попросту установить зеркало на пол. Дополнительный плюс такого решения – возможность видеть свое отражение в полный рост. Напольную конструкцию целесообразно выбирать тогда, когда позволяет площадь прихожей, так как в маленьком помещении она будет выглядеть не очень уместно. Среди достоинств такого изделия:
стильный внешний вид;
хороший обзор;
возможность легкого перемещения по квартире.
Напольные варианты, благодаря своему большому размеру, способны сделать помещение визуально больше и легче. Чтобы конструкция была устойчивой, она закрепляется на раму, которая находится под наклоном и облокачивается на специальную стойку. Багет можно подобрать под цветовое и стилистическое решение интерьера.
Если на стене есть свободное место, и площадь комнаты ограничена, зеркало можно повесить. Размеры настенных отражающих поверхностей могут быть разными – от самых маленьких до больших, а их расположение как горизонтальным, так и вертикальным. Отталкиваясь от предпочтений и потребностей, можно подобрать зеркало в пол или небольшую композицию из нескольких элементов разной формы. Располагаются они как отдельно, так и в комплекте с предметами мебели: обувницей или банкеткой.
Настенное зеркало должно быть тщательно закреплено. Для его установки недостаточно просто вбить гвозди, которые со временем могут выпасть, что приведет к падению изделия. Рекомендовано воспользоваться шуруповертом, саморезами и дюбелями.
Если площадь прихожей совсем небольшая, можно вмонтировать зеркало в конструкцию мебели с помощью жидких гвоздей. Распространены варианты расположения изделий на откидных шкафчиках высоких обувниц, что также помогает экономить место, соединяя два функционально важных предмета. Интересный дизайнерский прием – использование зеркальной отделки, например, в форме плитки. Изделие выступает одновременно декоративным элементом и отражающей поверхностью, решая сразу несколько важных задач.
Напольное Настенное Часть мебели Зеркальная отделка
По форме
Современные зеркала для прихожей различаются не только по способу установки. Дизайнеры предлагают для усиления стилистического эффекта использовать разные формы изделий. Таким нехитрым способом можно органично вписать зеркало в любые интерьерные решения.
Традиционной считается прямоугольная форма. Выглядит она лаконично, помогает структурировать линии помещения, создает ощущение геометрического порядка. Часто такую форму предусматривают большие настенные или напольные варианты. Они отличаются устойчивостью и дают возможность оглядеть себя в полный рост. Также с их помощью можно визуально изменить восприятие пространства:
вытянуть помещение с низким потолком при вертикальном расположении;
расширить границы тесного пространства при горизонтальном навешивании.
Квадратное зеркало выглядит менее привычно, несмотря на обычную форму. Часто бывает украшено дизайнерскими элементами и дополняет интерьеры, выполненные в современной или этно-стилистике. Без украшений выглядит простовато из-за одинаковой длины всех сторон.
Если нужно сгладить четкость линий, придать помещению мягкость, стоит обратить внимание на формы, не имеющие углов. Овальное зеркало в прихожую выглядит особенно элегантно и утонченно, органично вписывается в классический, скандинавский стили и арт-деко. Может быть подвешено на стену или установлено в качестве напольного. Для этой формы не обязательно использовать броский декор.
Еще одним вариантом может стать круглое зеркало. Оно выглядит более лаконично и имеет меньший размер. Для размещения круга большого диаметра требуется много места даже на пустой стене, поэтому дизайнеры предлагают использовать небольшие круглые зеркала, соединенные коллажем.
При закреплении нескольких зеркал на стене с помощью жидких гвоздей нельзя будет изменить место размещения элементов композиции без повреждения отделочного материала. Поэтому перед окончательной фиксацией нужно тщательно продумать их расположение.
Для композиций могут быть выбраны нестандартные формы. Если позволяет интерьер, и есть желание сделать его более оригинальным, можно заказать зеркало в виде животного или звезды. Еще один вариант – волнистые линии на одной или нескольких сторонах. Необычным вариантом станет зеркало во всю стену, декорированное фацетом. Этот прием позволяет:
визуально расширить границы помещения;
обеспечить возможность рассмотреть большую площадь;
украсить интерьер.
Чаще формой распределения линий выбирается ромб, так как его вытянутая конфигурация позволяет рассмотреть на удалении лицо, вместе с тем выглядит структурированно и живо. Если такую конструкцию поместить в раму, получится настоящее панно, которое можно использовать не только по функциональному назначению, но также как украшение. Для этого вида декора могут применяться различные формы внешней конструкции и рисунка внутреннего фацета, дизайн зеркала тоже может быть разным.
Прямоугольное Квадратное Круглое Овальное С фацетом Нестандартной формы
По размеру
Размеры зеркала в интерьерах прихожей тоже предусматривают разные. Для больших помещений можно не стесняться в выборе. Здесь стоит разместить объемное круглое зеркало или повесить на стену панно с фацетом в массивном багете. Для маленькой прихожей рекомендованы небольшие композиции, например, коллаж из геометрических форм на стене или изделие компактных габаритов, подвешенное над консолью.
Выбирая подходящий вариант в коридор, нужно определиться, какую степень отражения желательно получить. От этого напрямую зависят размер зеркал в прихожей, габариты других предметов интерьера. Если необходимо видеть себя в полный рост, и есть возможность оставить стену свободной, можно задекорировать ее цельным или сборным изделием от пола до потолка. В таком варианте дизайн прихожих с зеркалом позволяет расширить пространство, так как отражение воспринимается как продолжение коридора. Также стоит задуматься о длинном овальном или прямоугольном изделии. Длинные зеркала могут быть:
включены в заводскую конструкцию мебели для прихожей;
повешены отдельно на стену;
поставлены на пол.
Если не хватает места для размещения большого зеркала, стоит отдать предпочтение варианту с отражением по пояс, что даст возможность составить достаточно полную картину внешнего вида. Кроме того, такая модель не займет большую площадь в коридоре. Чаще всего эти зеркала бывают овальной или прямоугольной формы. Еще меньше места понадобится для изделия, где видеть себя можно только до груди. Это небольшие круглые зеркала, которые размещаются на стене. Минимальным комфортным размером можно считать диаметр 30 см.
Большое Среднее Маленькое Многообразие размеров
По раме
Варианты оформления зеркал предлагаются как с краями, обрезанными заводским способом, так и с рамой, в которой могут быть воплощены самые дерзкие дизайнерские задумки. Они помогают оформить прихожую в соответствии с определенным стилем или придать ей яркий цветовой акцент. Подбирать толщину нужно по вкусовым предпочтениям, а также руководствуясь общим стилистическим направлением. Чаще всего рамы бывают:
багетными – золотого, медного или серебристого цвета, с патиной или без;
деревянными – имитирующими фактуру разных древесных пород;
кожаными – из натурального или искусственного сырья разных цветов, фактур;
коваными – выполненными под темное золото с патиной, бронзу или медь.
Современные интерьеры часто изобилуют яркими или контрастными тонами, такими как белый, черный или венге. Они помогают подчеркнуть общую цветовую гамму, гармонично вписываясь в пространство, или наоборот, сформировать акцентное пятно. Популярностью также пользуются расцветки, привычные для изделий из металлов, – золото, серебро, медь и бронза. Такие рамы, в зависимости от оттенка, придают помещению брутальный современный, или напротив, классический утонченный вид.
Багетная рама Деревянная Кожаная Кованая
Выбор в зависимости от стиля интерьера
Зеркало – это такой же элемент интерьера, как и предметы мебели. Поэтому для создания стильного решения подбирать его нужно в соответствии с общей направленностью помещения. Стоит обратить внимание не только на размер, но также и на форму изделия. Так, строгий лаконичный хай-тек, как и любой другой современный стиль, будет выигрышно смотреться с прямолинейными зеркалами: квадратными или прямоугольными. Если предусматривается рама, она должна быть выполнена в минималистичном дизайне, например, из темной кожи цвета венге.
Натуральная и искусственная кожа – материалы, на которых легко остаются царапины, реставрировать их можно только в специальных условиях. Поэтому лучше отказаться от напольной конструкции с кожаным обрамлением.
Для стиля модерн подойдут футуристические круглые или простые квадратные формы. Украшений классического вида здесь быть не должно. Если есть рама, ее оформление должно быть из непривычного сырья, имитирующего фантастические материалы. Этот стиль как никакой другой располагает к созданию коллажей из нескольких зеркал. Например, на белой стене можно разместить пару круглых отражающих поверхностей среднего размера, диаметром около 50 см, и рядом с ними – в хаотичном порядке небольшие изделия в количестве 3-4 штук, по 15-20 сантиметров.
Интерьеры, оформленные в ретро-стиле, включают все то, что намекает на старину. Для них характерны большие зеркальные полотна, рамы которых изготовлены из дерева или ковки. Например, можно разместить над комодом в прихожей зеркало прямоугольной формы массивных размеров с рамой из темного дерева. В маленькой комнате стоит повесить изделие с обзором до пояса, зафиксировав его над банкеткой.
Классический стиль подчеркнут красивые багеты, преимущественно золотого и бронзового цвета. Чем помпезней интерьер, тем больше должна быть толщина рамы. Формы зеркал могут быть разными, главное, чтобы украшение выглядело массивным. Например, можно разместить в прихожей большое зеркало овальной формы с бронзовым багетом. Оно будет идеально смотреться над консолью с изогнутыми ножками.
Деревенский и эко-стиль характеризуются простотой элементов, натуральными материалами и природными цветами. Формы отражающих полотен могут быть круглыми или прямоугольными. Хорошо будет смотреться на фоне светлого дощатого пола небольшое прямоугольное зеркало с темной деревянной рамой, под которым можно поставить брутальную лавку из такого же материала.
Хай-тек Классический Модерн Ретро Авангард Деревенский Эко-стиль
Особенности изделий с подсветкой
Редкий хозяин может похвастаться наличием окна в прихожей. Поэтому чаще всего здесь приходится обустраивать дополнительное освещение. Для размещения подсветки можно выбрать зону зеркала. Примеры удачных решений:
точечные светильники на потолке – традиционный вариант, при этом важно помнить, что свет, падающий на лицо строго сверху, оставляет большие тени;
бра по бокам, с помощью которых можно подчеркнуть цветовое или стилистическое оформление;
напольный торшер, являющийся главным атрибутом создания уюта;
поворотные споты, лампы которых могут стать основным источником освещения;
светодиодные ленты, создающие мягкий приятный свет.
Выбор приборов освещения должен производиться в соответствии со стилем прихожей и цветовым исполнением стен. В классическом интерьере, где превалирует бронзовый цвет, будут неуместны стальные споты. А в стиле хай-тек не лучшей идеей окажется размещение милых бра в складчатых тканевых абажурах с ленточками.
Точечные светильники на потолке Бра по бокам Напольный торшер Поворотные споты Светодиодные ленты
Варианты оформления
Не обязательно оформлять зеркало рамой или с помощью необычных форм. Как вариант, прямо на его поверхность можно нанести рисунок. Техники исполнения могут быть следующими:
пескоструй – поверхность зеркала будет матовой и шероховатой;
фотопечать – рисунок будет цветным, но зеркальное полотно при этом останется гладким.
Дополнительно декор можно нанести с помощью техники декупаж, что придаст зеркалу стилистическую направленность. Плюсом такого решения является возможность собственноручного воплощения идеи в жизнь. Если проявить фантазию, можно украсить раму или зеркальную поверхность разноцветным декоративным камнем, красивой мозаикой из битой плитки в восточном стиле или элементами лепнины.
Декор может быть также и тематическим. Например, в канун Нового года эффектно будут смотреться в верхней части зеркала ветки хвойных пород дерева, украшенные елочными игрушками и блестящими лентами. Если дома проходит какой-либо праздник, можно дополнительно сделать акцент на событии, разместив на гладкой поверхности красочную надпись из подкрашенной зубной пасты. Такой прием будет создавать хорошее настроение сразу при входе домой.
Пескоструй Фотопечать Декупаж Мозаика Тематическое оформление
Как и где повесить зеркало
Планируя интерьер прихожей, нужно заранее позаботиться о месте расположения зеркала. Навесное изделие не должно касаться рук при одевании, чтобы не возникало вероятности его падения. Поэтому размещать зеркало лучше таким образом, чтобы оставалось достаточно пространства для передвижения:
на стене возле входной двери, где нет вероятности случайно задеть его;
в углу, так как это место с наименьшей проходимостью;
в нише, разместив подсветку;
задекорировать стену целиком;
над обувницей, комодом или банкеткой.
На входной двери зеркало можно размещать только в исключительных случаях, как следует приклеив его жидкими гвоздями. При этом лучше, чтобы оно не было чересчур большим и тяжелым. Так как это место с максимальной проходимостью и минимальной статичностью, риск падения изделия очень велик.
Выбирая место расположения, нужно учитывать также и освещенность – свет должен падать на лицо спереди, а не сбоку. Лучше не вешать изделие прямо напротив входной двери, согласно древним поверьям и фэншуй, это не самое удачное место для зеркала. Как минимум мелькающее отражение в момент выхода и входа может раздражать, вызывая лишние эмоции.
Чтобы надежно закрепить зеркало на стене, нужно просверлить отверстие шуруповертом, вбить дюбель, а затем ввернуть саморез или крепления, на которые можно повесить изделие.
На стене возле входной двери В углу В нише Задекорировать стену Над комодом
Как выбрать и куда разместить зеркало в интерьере прихожей
Что последнее делает человек, выходя из квартиры? Смотрит в зеркало. Иногда это происходит машинально. Но чаще он просто хочет удостовериться в привлекательности и прибавить уверенности в себе. Поэтому зеркало в интерьере прихожей играет важную роль. Оно помогает не только поправить внешний вид, но и сделать помещение стильным. Кроме того, с его помощью можно зрительно увеличить пространство.

Большое зеркало в интерьере прихожей.
Можно ли обойтись в прихожей без зеркала
Дизайну прихожей стоит уделять не меньшее внимание, чем другим помещениям. Так же, как и квартира, она должна быть красивой и комфортной. Интерьер обычно зависит от размера. Большие коридоры оборудуют дополнительными элементами: комод, пуфики, шкаф-купе. В маленьких же хватает вешалки и полки для обуви.

Несколько видов зеркал в прихожей, стиль минимализм.
Зеркало – это то, без чего не обойдется ни одна прихожая. Оно выполняет массу полезных функций:
Как сказано выше, дает возможность осмотреть себя во весь рост и исправить недостатки;
Позволяет оформить прихожую в любом стиле. Разнообразие форм и размеров – повод проявить фантазию и дизайнерские таланты;
Скрывает недочеты небольших помещений, а также зрительно их увеличивает;
В большинстве случаев окон в прихожих нет. Зеркала помогают сделать помещение светлым и уютными.
Получается, что зеркало – важная часть коридора. Его нельзя, да и не нужно, чем-либо заменять.
Виды и формы зеркал

Стильное напольное зеркало в черной раме в прихожей.
Зеркала отличаются друг от друга не только размером. Существует еще два параметра для разделения:

Дизайнерское зеркало для прихожей в стиле ампир.
Все они имеют свои особенности и нюансы использования.
Настенные зеркала

Расположение зеркала на стене в просторной прихожей.
Наиболее распространенный вариант. Имеет раму. Существуют кованые зеркала для коридора и прихожей, деревянные и т.д.
Кроме рамы различаются по размеру и наличию/отсутствию дополнительных элементов. Они бывают вертикальными и горизонтальными, с различными дополнительными элементами (крючки, полочки) и без них.

Небольшое зеркало с подсветкой в коридоре.
Горизонтальные подойдут для небольших по размеру помещений с высокими потолками. Они зрительно увеличивают пространство и уменьшают потолки.
Напольные зеркала

Напольное зеркало в резной, декоративной раме.
Напольные, помимо рамы, имеют устойчивую подставку. Их основное преимущество – мобильность. При необходимости их можно передвинуть с места на место или на время поставить в шкаф. Такие зеркала подходят и для маленьких, и для больших прихожих.
Зеркала с подсветкой

Настенное зеркало с светильниками по бокам в прихожей.
Помогают исправить проблему с нехваткой света. Чаще всего в раму вмонтированы несколько небольших светильников. Их можно поворачивать в нужную сторону, благодаря чему свет не слепит глаза. Основное преимущество таких моделей – отсутствие необходимости в установке розеток.
Есть еще настольные модели и те, которые вмонтированы в мебель. Первые крайне неудобны для использования в прихожей, поскольку имеют небольшие размеры. Вторые объединяют в себе свойства и функции всех других видов. Обычно они установлены в шкаф-купе.

Декоративные бра для освещения зеркала в коридоре.
А что можно сказать о форме? Здесь не стоит ограничивать свою фантазию. В последнее время все более популярными становятся прямоугольные и квадратные зеркала. Они подойдут для любых помещений. Для нестандартных прихожих лучше выбирать такие же нестандартные предметы. Неплохо будут смотреться и овальные с круглыми. В подходящих рамах они создают эффект окон.

Точечные светильники в интерьере прихожей с зеркалом.
Еще одним параметром для разделения на виды можно считать внешний вид:
Узорчатые. Зеркальная поверхность покрыта различными узорами. Для их нанесения используются специальные краски. На протяжении длительного промежутка времени они не теряют яркости и привлекательности;
С витражами. Отдельный рисованный элемент обрамлен металлическим контуром;
С матовым рисунком. Встречаются чаще всего. Картины наносятся с помощью специальных паст. Матовый рисунок позволяет создать неповторимый и часто уникальный интерьер.
Зеркало-как декор в прихожей комнате.
Также существует зеркальное панно. Как и обычное зеркало, оно бывает разных форм. Обычно это несколько небольших соединенных геометрических элементов. Каждый имеет рамку, отделяющую его от других.

Багетная рамка зеркала в прихожей.
Часто панно украшается различными декоративными элементами, которые делают прихожую стильной и необычной.
С развитием технологий появилась возможность быстро и по доступной цене сделать зеркало любых конфигураций. Оно будет идеально подходить к каждой конкретной прихожей.
Оформление

В дизайне, так же используется и зеркальная плитка.
Оформить зеркало в коридор или прихожую можно своими руками. Разнообразие конструкций, материалов, элементов декора и фурнитуры позволяет это сделать быстро и качественно. Главное – не переусердствовать.

Использование английского стиля в оформление интерьера прихожей с зеркалом.
Дизайнеры рекомендуют для изготовления рамки использовать какой-то один материал. Это существенно упростит работу, ведь в процессе соединения разных структур возможны трудности. Итогом станет совсем непривлекательное обрамление.
Свет и зеркало

Основное освещение прихожей-естественное, с помощью дневного света.
Прихожие, в которых есть окна, встречаются нечасто. Именно поэтому оборудование освещения играет важную роль.
По мнению стилистов, в коридоре должно быть два и больше типов светильников, подходящих к помещению по стилю. Два из них лучше разместить непосредственно возле зеркала.

Открытые пространства и большие окна-естественное освещение помещения.
Подсветку в прихожей оформляют несколькими способами:
Точечные светильники. Монтируют в раму или на зеркальную поверхность. Такие зеркала делают помещение не только красивым и стильным, но и комфортным. Свет не ослепляет. К тому же, нет необходимости в установке дополнительных розеток;
Бра. Устанавливаются по обеим сторонам зеркала или над ним. Свет получается мягким и рассеянным. Такой тип освещения зрительно расширяет прихожую;
Торшер. Подойдет для больших по размеру помещений;
Поворотные светильники. Позволяют направлять луч света так, как нужно в конкретный момент времени;
Светодиодные ленты. Этот источник света обладает рядом преимуществ. Среди них простота в монтаже, экономичность, практичность и длительный срок эксплуатации.
Небольшая, но светлая прихожая с зеркалом.
Внимание! Грамотно оборудованное освещение поможет скрыть недостатки помещения. К примеру, сделает объемнее.
Как правильно повесить

Кованная декоративная рама для зеркала в прихожей.
Размещение зеркала играет такую же важную роль, как его стиль, форма, декорирование и другие параметры. Если все сделать правильно, прихожая станет и светлее, и больше.
Удобно разместить зеркало помогут несколько правил:
Проход должен быть свободным. Важно, чтобы человек мог свободно рассмотреть себя в зеркале;
Не стоит вешать зеркало сразу напротив входа. Такой вариант подойдет только для узких коридоров. Идеальный вариант для размещения – стена, расположенная перпендикулярно входу;
Если прихожая может похвастаться большими размерами и наличием окна, зеркало следует устанавливать напротив него. Благодаря этому, прихожая станет гораздо светлее.
Грамотно расположенное круглое зеркало в прихожей
Большие зеркала устанавливают с помощью специальных креплений. Для монтажа легких подойдут специальные жидкие гвозди. Они надежно закрепят предмет на любой гладкой поверхности.
Фен-шуй

Прихожая с зеркалом в стиле кантри.
Рекомендации относительно вида и размещения зеркал есть и в популярном учении фен-шуй:
Лучше выбирать круглую форму. Она помогает восстановить энергию, которая выходит сквозь входную дверь, расслабиться и успокоиться. Зеркальный круг считается окном в другую комнату;
В прихожей не ставят трюмо. Оно разбивает отражение на части;
В маленьком коридоре следует повесить зеркало во всю стену. Оно не только поможет увеличить пространство, но и избавит от ощущения скованности и нахождения в клетке; Важно, чтобы оно висело не напротив двери, а на перпендикулярной стене. Возле же входа рекомендуется поставить комнатное растение или повесить колокольчики. Они должны отражаться в зеркале.
Зеркало, размещенное непосредственно возле двери, выгоняет из квартиры счастье и удачу. Негативное воздействие на человека оказывает и то, что висит напротив двери. Отражаясь от зеркальной поверхности, хорошая энергия просто не попадает к человеку. Это чревато ухудшением здоровья, плохому настроению и ссорам с близкими и родными людьми;
На стене напротив необходимо повесить картину с нарисованными цветами, денежную купюру, семейные фотографии;
Хорошее зеркало на 10-15 см выше самого высокого члена семьи. Свободное пространство подарит новые возможности;
Зеркала не должны висеть друг против друга. Созданный зеркальный коридор поглощает все хорошее и положительное, что пытается войти в дом.
Если в точности придерживаться вышеперечисленных правил, семья будет существовать мирно, без ссор и скандалов.
На что обратить внимание при выборе зеркала

Необычный дизайн прихожей в античном стиле.
Разнообразие выбора порой заводит в тупик. Поэтому необходимо заранее определиться с тем, какое зеркало нужно. Также стоить помнить несколько важных моментов:
Чаще всего прихожая не может похвастаться большим числом квадратных метров. Поэтому оформлять ее стоит с большой осторожностью. Иначе она превратиться в склад;
Иногда в коридоре собирается слишком много мебели и ненужных деталей. В таких случаях места для зеркала может просто не хватить;
В прихожей практически почти всегда темно, так как отсутствуют окна. С помощью зеркальных поверхностей можно улучшить освещение. Но стоит помнить, что овальное и трюмо здесь не подойдут.
Дизайн-проект прихожей с настенным зеркалом.
Еще один момент касается финансовых растрат. Роскошные предметы стоят дороже классических вариантов.
Зеркало в интерьере коридора или прихожей играет важную роль. Это возможность исправить недостатки внешнего вида, зрительное увеличение пространства, улучшенное освещение. Главное – правильно выбрать форму и модель. В таком случае прихожая станет стильной и комфортной. А если следовать правилам учения фен-шуй, с помощью зеркал можно улучшить семейные отношения и привлечь к себе положительную энергию.
Видео: Виды и расположение зеркал в прихожей

Фотогалерея: Примеры и виды зеркал