Как проштробить стену под трубы в ванной. Как штробить стены для маскировки водопроводной системы Как сделать штробу под трубы

Технологические особенности штробления стен под водопроводные трубы, связаны с применением унифицированной методики, позволяющей выполнить работу с минимальными трудозатратами. Преимущественно борозды выполняются в несущих конструкциях и в случае нарушения требований, существенно ослабляют здание, поэтому для непрофессионалов нужно знать тонкости проведения ремонта квартиры своими руками .

• глубина отверстия соответствует 1 / 3 толщины стены;
• если работы проводятся в домах с монолитными перегородками, то борозда не заглубляется ниже арматурных связующих элементов;
• требуется тщательно заделывать штробы, используя цементно-песчаный раствор, препятствуя формированию пустот, снижающих степень прочности строения.

Применяемое оборудование

Работы проводятся с применением специализированного инструмента, позволяющего с минимальными трудозатратами проделать работу наиболее эффективно и оперативно. Преимущественно используются следующее оборудование:

• перфоратор;
• шлифовальная машинка;
• штроборез;
• молоток с зубилом.

Технология штробления стен

Первый этап заключается в выполнении разметки простым карандашом. Намечаются места проделывания борозд и прорезаются параллельно направленные канавы. Впоследствии между ними формируется промежуточное отверстие, выбираемое с помощью зубила.

Внимание! Удобнее наносить поперечно расположенные прорезы, существенно упрощающие последующую выемку избыточного материала, посредством откалывания маленьких кубиков.

Технология выполнения штробления стен под отопительные трубы, отличается в зависимости от используемого инструмента.

Соблюдение техники безопасности в процессе проведения работ

Выполняя манипуляции желательно учитывать следующие рекомендации, позволяющие повысить безопасность проведения работ:

• зоной риска в домах панельной постройки считаются несущие стены;
• строго запрещено деформировать арматурный каркас железобетонных конструктивных элементов;
• рекомендуется выполнять в бетонной стене неглубокое штробление в вертикальной плоскости;
• желательно воздержаться от прорезывания стены с деформацией арматуры, из-за высокой вероятности обрушения конструкции;
• необходимо предварительно проверить внутренние стены на предмет наличия проводов электропроводки .

Дабы избежать повреждения коммуникаций, операцию проводят в параллельной плоскости, непосредственно под потолком или рядом с полом, поскольку здесь мала вероятность залегания скрытой проводки. Когда делают перпендикулярные углубления, то ориентируются на расположение розеток, создавая отверстия напротив мест питания электроприборов.

Порядок выполнения штробления молотком и зубилом

Формирование технологических отверстий под трубы с применением молотка и зубила, возможно в гипсовых и блочных стенах. Операция начинается с выполнения углублений остриём инструмента с краёв борозды. Установив зубило поперёк отверстия, его вбивают в конструкцию молотком на глубину до 10 мм. Впоследствии производится углубление на идентичное расстояние, благодаря чему формируется штроба требуемого размера.

Внимание! Технология полностью несовместима с бетонными и кирпичными покрытиями.

Применение перфоратора

Работать с твёрдыми покрытиями рекомендуется с применением перфоратора, оснащённого специальной насадкой в виде бура или лопатки. Технология заключается в проделывании небольших отверстий на протяжении всей длины углубления, на дистанции до 15 см.

Важно! Используя насадку «лопатка», надо избегать её установки поперёк относительно полосы, из-за опасности откалывания крупного сегмента стены.

Использование шлифовальной машинки

Шлифовальная машинка станет отличной альтернативой перфоратору, если оснастить её диском, имеющим алмазное напыление, позволяющее с лёгкостью разрезать кирпичные и бетонные конструкции. Мероприятия проводятся в несколько этапов:

• выполнение разметки – создаются 2-е параллельные линии, формирующие ширину будущей борозды;
• выполняются разрезы шлифовальной машиной;
• внутренняя сердцевина выбивается посредством молотка и зубила.

Преимуществом технологии считается образование исключительно ровных краёв, чего не удаётся добиться в случае применения перфоратора.

Правила и порядок применения штробореза

Оптимальным решением, считается использование штробореза, позволяющего выполнять работы оперативно и не нарушая экологическую обстановку в помещении. Инструмент оснащается промышленным пылесосом, входящим в его конструкцию и препятст

Как правильно штробить стены под трубы или иные коммуникации

Трубы вряд ли способны облагородить внешний вид помещения, как и любые другие коммуникации, использующийся в нашем жилище. По этой причине все большее количество людей принимает решение спрятать эти самые трубы в стены. И если речь идет не о стеновых конструкциях из гипсокартона или иных навесных панелях, то ниши для коммуникаций следует делать непосредственно внутри бетонной или кирпичной конструкции с последующей отделкой.  В этой статье мы расскажем о том, как и чем правильно проводить штробление стен под трубы в ванной комнате.

Основные особенности и правила штробления стен

• Размер штробы не дольше превышать трети толщины стены, а также не должен доходить до глубины залегания арматуры;
• Штробить несущие стены и плиты перекрытия в панельных домах запрещается, так как это может нарушить прочность конструкции;
• Все коммуникации, проходящие в зоне проведения штробильных работ, должны быть отключены. Особенно это касается электрических коммуникаций в том случае, если ранее они уже были заложены в стены таким образом;
• Не стоит перебарщивать с шириной или глубиной штроб, так как при заделке слишком больших конструкций такого рода потратится много материала;
• При работе в обязательном порядке надеваются очки и средства для защиты дыхательных путей. Старайтесь работать в закрытой одежде;
• После окончания работ канавка тщательно вычищается  от пыли и незакрепленных фрагментов, а ее поверхность покрывается грунтовочным составом;
• Вертикальные штробы нельзя проделывать в менее чем 10 сантиметрах от окон и дверей, и в менее, чем 40 сантиметрах от газовых труб;
• Ширина и глубина бороздки не должны превышать 25 миллиметров, а длина – 3 метров.

Важно! В целом подобные работы не рекомендуется проводить на несущих стенах. Разумеется, правила эксплуатации могут различаться в зависимости от места, но лучше все же проделывать бороздки в перегородках.

Разница процесса в зависимости от вида стены

Самым простым проделывание канавок является в случае работы с кирпичной стеной. Все дело в том, что здесь достаточно лишь простым зубилом выдолбить раствор из кладки по маршруту будущего пролегания коммуникаций.  Впрочем, так просто может быть только при монтаже горизонтальных штроб, так как вертикальные бороздки сделают необходимым пробивку уже самого кирпича. Впрочем, «красный» и силикатный кирпичи пробиваются достаточно легко и без электроинструмента.

В случае с бетонной стеной все гораздо сложнее, так как здесь потребуется гораздо больше усилий и простым зубилом зачастую уже не обойтись.

Различные виды инструментов для штробления

Штроборез

Специальный инструмент, который создан для нарезания каналов в стенах и призван максимально упростить процесс. Внешне данный материал напоминает болгарку, однако вместо одного диска там установлено два параллельных. Расстояние между ними можно регулировать, как и глубину проникновения в стеновую конструкцию. Наконец, в данном аппарате имеется специальный пылеуловитель, делающий процедуру максимально чистой и нетребовательной к средствам индивидуальной защиты. Хотя лучше все равно воспользоваться ими.

После того, как канавки с нужными параметрами прорезаны в стене, остается только выдолбить пространство между ними перфоратором или зубилом.

В целом аппарат можно назвать идеальным способом проделать канавки нужной глубины и ширины в любых стеновых конструкциях. При этом из всех инструментов этот предъявляет наименьше требования к профессионализму исполнителя. Однако у инструмента имеется серьезный недостаток – его вряд ли удастся одолжить у соседа, да и в аренду взять затруднительно. Придется его покупать, а это весьма недешево, и для частного использования нецелесообразно. Поэтому далее мы рассмотрим варианты, когда для штробления применяются подручные инструменты.

Болгарка

Инструмент также называется угловая шлифмашина и используется в самых разных работах – начиная от абразивной резки и заканчивая зачисткой различных поверхностей.  Для штробления стен, вне зависимости от того, идет ли речь о бетоне или кирпиче, нам понадобится диск с алмазным напылением, специально предназначенный для работы по минеральным материалам. Можно  попытаться работать обычным диском, но процесс в этом случае сильно затянется. Сам процесс разделяется на несколько этапов:

• Для начала работы нам необходимо наметить контуры на стене карандашом, а также приготовить средства индивидуальной защиты, так как будет много пыли;
• Происходит прорезь двух параллельных канавок. Старайтесь угадать с глубиной прорези и постоянно держать этот параметр на едином уровне;
• Вооружившись зубилом и молотком, выбивается материал между бороздками на нужную глубину.

Перфоратор со специальной насадкой

Данный инструмент уже упоминался выше, где им предлагалось выбивать материал между бороздками, проделанными другими инструментами. Но перфоратор можно применять и самостоятельно. Этот инструмент очень хорошо разрушает кирпич и бетон, в том числе и железобетонные конструкции. Ну и наконец, пыли в этом случае выделяется гораздо меньше, чем при работе болгаркой. Из минусов можно назвать большой уровень шума, а также отсутствие ровных краев. Но в большинстве случаев последнее не так важно, ведь все недостатки скрываются под отделкой. Работать можно двумя способами:

• Проделывания бороздок самим перфоратором. Самый простой и быстрый способ, так как не подразумевает каких-то дополнительных действий. Старайтесь работать аккуратно, дабы не отколоть часто стены;
• Высверливание в стене отверстий по линии будущей штробы с последующим выдалбливанием материала между ними.

Важно! Из всех описанных в этой статье способов именно перфоратор является оптимальным.

Зубило

Самый долгий и неудобный способ. Подходит только в том случае, если под рукой нет всего вышеперечисленного, электрический инструмент некуда подключить, либо же требуется проделать канавку небольшой длины.

Процесс довольно прост технически – зубилом намечаются углубления по краям штробы, после чего этим же инструментом и молотком выдалбливается весь материал.

Заключение

После того, как штробление завершено, о каких бы коммуникациях не шла речь, рекомендуется нарисовать план расположения канавок, так как в будущем это поможет при следующих ремонтах.

Как спрятать трубы в ванной — штробление стены от А до Я | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

В ВАННОЙ ПОНАДОБИЛОСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ВОДУ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ. ЧТОБЫ ВОДОПРОВОД НЕ ПОРТИЛ ВИД ПОМЕЩЕНИЯ, ВЫРЕЗАЛ ДЛЯ НЕГО КАНАЛЫ В БЕТОННОЙ СТЕНЕ.

На стене начертил контур площади, которую надо штробить. Болгаркой с алмазным диском выполнил по разметке пропил на глубину 3-3,5 см. Затем по всей площади штробления через каждые 2-2,5 см прорезал поперечные канавки. Приступая к резке бетона, обнаружил, что по ошибке купил алмазный диск для мокрого реза*. Использовать его «на сухую» нельзя — сломается.

Чтобы уберечь инструмент, в пластиковой пробке от ПЭТ-бутылки пробил небольшим гвоздиком отверстие. Накрутил ее на емкость с водой. Такой брызгалкой тонкой струйкой постоянно смачивал алмазный диск в процессе пиления.

Используя перфоратор с насадкой лопатка в ударном режиме, прорубил каналы. Спаял полипропиленовые водопроводные трубы и закрепил их в выемках (фото 1). После установки заштукатурил и покрасил стену (фото 2).

* «Мокрый» и «сухой» рез

Разница между этими видами работ проста — мокрая алмазная резка подразумевает постоянное или периодическое использование воды для охлаждения режущего диска. Сухая алмазная резка не требует использования в рабочем процессе жидкости.

На заметку

При резке бетона, чтобы было меньше пыли, используют пылесос. Но в таком режиме бытовой прибор может легко выйти из строя. А при поливе вся пыль намокает и комками падает вниз. Остается после работы лишь собрать ее и выбросить.

Важно!

При резке в одиночку вы нарушаете технику безопасности. Необходимо работать вдвоем, один — режет, второй — поливает.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Штробим по правилам

При замене старых или прокладке новых инженерных систем во время ремонта часто применяют метод укладки материала в борозды — штр-бы. Вот несколько правил, которые следует соблюдать при выполнении таких работ.

1. В штробы можно укладывать все, что не требует периодического обслуживания и не превышает 30% от ширины стены.

2. Согласно строительным нормам запрещается штробление в несущих стенах панельных домов и в плитах перекрытия, так как это понижает прочность и устойчивость конструкции.

3. В монолитных домах борозды разрешается выполнять глубиной не больше глубины залегания арматуры.

4. Пробитые каналы после укладки в них трубопровода необходимо очень тщательно заделывать песчаноцементным раствором.

Важно!

Во время выполнения работ не забывайте одевать защитные очки и перчатки.

Читайте также: Как спрятать трубы в ванной, кухне туалете – газовые, отопления и водопроводные

Штробление стен в ванной своими руками или как спрятать трубы – видео

© Автор: Фёдор Краснопольский, г. Могилев. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как штробить стены под трубы

Прошли те времена, когда разводка труб в ванной комнате и туалете была открыта на общее обозрение. В кухне было проще – там трубы прятались в мойку, если таковая была. При сегодняшней культуре ремонта, более высоких эстетических требованиях, желании всех нас сделать свое жилье более привлекательным, встал вопрос замаскировать трубную разводку – спрятать ее в стены, потолок или пол. Для этого необходимо выполнить штробы – это углубления, куда прячут трубы. Хочу порекомендовать вам — как штробить стены под трубы, и какой инструмент применять при этом. Трудоемкость процесса зависит от материала строения и применяемого инструмента.

Подготовительные работы

• Необходимо разметить места, где вы намечаете штробить. Не лишним будет выполнить эскиз с размерами проходящих труб, так как вы закроете их штукатуркой, плиткой, и, чтобы в случае аварии их легко можно было бы найти.
• Перед тем, как начнете штробить, необходимо проверить, что вы на пути не встретите электропроводку.
• В связи с наличием большого количества пыли, когда будете штробить, необходимо закрыть полиэтиленом все предметы в помещении, если это не новое строительство.
• Определитесь чем и как штробить стены под трубы вы будете, а сами оденьте защитную одежду и обязательно очки и респиратор.

Чем можно штробить стены

• Штробить вручную, используя зубило, молоток, топор или долото. Если участок проведения работ мизерный, то это еще оправдано, но при больших объемах вы убьете море времени, сил, так как штробить очень трудоемкий процесс. Кроме того, бетонные поверхности вам не осилить.
• Штробить при помощи болгарки. Это механизированный процесс, штробить будете намного быстрее. Затруднительно то, что сложно на всем участке работ соблюсти одинаковую глубину пропила. Когда будете штробить, то с осторожностью нужно проходить места, где заложена арматура. Лучшим вариантом будет использование универсального диска – тогда смело можете штробить не боясь наткнуться на арматуру. Этот способ шумный и пыльный, но ничего не поделаешь. Работайте в респираторе, так как запыленность будет колоссальная.
• Еще один из способов – это штробить при помощи перфоратора, ударной дрели. По разметке необходимо выполнить инструментом отверстия примерно через 10- 20мм, а затем отверстия соединяют между собой насадкой «лопатка». Затем вычищаем сердцевину между бороздами.
• Штроборез – это пока лучшее, что может быть. Здесь задается глубина, пылесосом устраняется образовавшаяся пыль. Выполнив резку, производим выборку сердцевины. В итоге — хорошее качество, скорость, что позволяет штробить стены довольно быстро, ровно, но это дорогое удовольствие.

Выполнение всего спектра сантехнических работ первого цикла предусматривает замену стояков водопровода, канализации, системы отопления и разводка труб до мест подключения сантехнических приборов и приборов отопления. Как правило, у специалистов предусмотрено самим штробить места под трубы, и в своем арсенале инструментов для этих целей мастера имеют штроборез и все необходимые приспособления.

Но если вы решили штробить стены самостоятельно, тогда воспользуйтесь приведенными здесь рекомендациями, и у вас должно все получиться. Штробить любую поверхность не очень приятное занятие, зато потом отремонтированное вами помещение будет выглядеть очень эстетично.

Штробление стен под трубы водоснабжения и канализации своими руками: видео

В настоящее время прокладывание водопроводной, сливной и газовой трубной системы в домах и квартирах выполняется не по советским стандартам. Теперь непривлекательная и отпугивающая разводка труб с множеством врезок больше не бросается в глаза и не угнетает настроение. Для этого придуман новый современный метод прокладывания труб внутри стен, являющийся эстетичным и при котором не теряется функциональность системы. Такой метод носит название штробление стены.
Выполненные штробы (борозды) в стене поглощают в себе все грубые коммуникации труб водоснабжения, газификации и электропроводки. При этом полезная площадь жилья увеличивается, что немаловажно для малометражных хрущевок.

Преимущество видов штроба для проводки труб

С целью увеличения жилплощади и достижения аккуратного эффекта необходимо как можно больше скрывать в стенах все прокладываемые коммуникации внутри дома или квартиры.
Существует несколько способов маскировки труб:

•  за ложными стенами, потолками, полами.
• в декоративных приспособлениях коробках.

При строительстве дома или перепланировке квартиры можно изначально проложить трубы внутри стен, перегородок или в полу без последующего штробления. В случае готовых построек без проложенных внутри коммуникаций необходимо изготовить специальные борозды штробы. Процесс изготовления таких борозд называется штроблением.

Для упрощения процесса штробления своими руками необходимо изучить следующие вопросы:

1.  На каких участках разрешается изготавливать борозды?
2. Какие особенности штробления в узких местах?
3. Что можно прокладывать в стенах?
4. Чем лучше выполнить такую работу?

Специфика работы при штроблении стен

Ответы на вопросы при изготовлении штробов в готовых постройках перечисляются ниже:

1.  В стенах можно прокладывать различные трубопроводы и кабели, но только те, которые не нуждаются в постоянном обслуживании.
2. Элементы, устанавливаемые в штроб, по толщине должны составлять не более 30% от толщины строения, не носящего арматуру.
3. В домах блочного типа все коммуникации в стенах устанавливаются на глубине равной расположению внутреннего металлического каркаса (арматуры) в панели.

Необходимо знать то, что в соответствии со строительными нормами и правилами, во избежание ужасных последствий, категорически запрещается штробить несущие стены и потолочные плиты в многоквартирных панельных домах. При этом резко снижается устойчивость здания.

Основные правила безопасной работы при изготовлении борозд для прокладывания коммуникационных сетей собственными руками:

•  Отключить все замурованные в стенах электропровода. Про них можно забыть навсегда.
• Изучить все схемы трубопроводов, проложенных в строениях. При отсутствии таких чертежей необходимо отключить все коммуникации, чтобы избежать горьких последствий в случае возможных столкновений острого и разрушающего инструмента с трубами, тем самым уйти от дополнительных затрат на незапланированный ремонт как у себя, так и у соседей.
• Для снижения расходов строительных материалов для отделочных работ после организации прокладки труб рекомендуется делать углубления, соответствующие размеру маскируемого элемента.
• Необходимо строго соблюдать правила инструкций по охране труда при выполнении строительных работ. Пользоваться специальными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) защитные очки для глаз, респираторы для органов дыхания, так как процесс дробления кирпича и бетона сопровождается большим выделением мелкодисперсной пыли и образованием режущих каменных осколков.

В зависимости от вида коммуникаций трубопроводов, кабелей, меняются размеры борозды для укладки и принципы ее изготовления.

Как выполнить маскировку труб в стене описывается ниже.

Углубления в стене для труб подачи воды и теплоносителя

В данном случае особенно важно сохранить устойчивость зданий и сооружений, так как такие трубы, в отличие от кабелей, занимают гораздо больше пространства в стене.

Необходимые инструменты для создания штроб для трубопровода:

1.  Болгарка или угловая шлифующая машина. Для глубоких пазов применяется машина с большей мощностью.
2. Перфоратор.

Порядок действий при поэтапном выполнении штробления:

1.  Первым делом, с помощью пишущего предмета темного цвета мела, карандаша, на стене начертить схему укладки трубопровода.
2. Вдоль линий нанесенной разметки глубоко вырезать борозды посредством болгарки.
3. Для удаления материалы с будущей штробы необходимо поперечно разрезать пространство между сделанными бороздами вдоль нанесенных линий болгаркой.
4. С помощью перфоратора раздробить материал стены кирпич, бетон и т. д., между выполненными прорезами.

Для качественного выдалбливания каменного материала рекомендуется использовать специальный инструмент для такой работы штроборез. Такой профессиональный прибор делает штробирование качественным за счет следующих особенностей:

•  Предусмотрены два рабочих алмазных диска.
• Регулируется зазор между установленными дисками.
• Конструкцией прибора предусмотрено подключение к пылеуловителю специального пылесоса.

Стоимость такого профессионального инструмента, как штроборез высокая. Поэтому для снижения стоимости работ при штроблении специалисты рекомендуют обычные универсальные приборы перфоратор и болгарка. В случае отсутствия возможности покупки и обычного инструмента, его можно арендовать в сервисных службах. При этом важно не испортить арендуемое оборудование не допускать перегревов и резких столкновений, что может быстро вывести взятую напрокат технику из строя.

Итак, процесс изготовления штроб в стене для прокладывания труб не особо сложный. Но новичкам в строительном и ремонтном деле следует потренироваться и набраться опыта, например, на некапитальных дачных постройках.

стен или пола в ванной, видео

Газопровод, трубопровод, система отопления – это минимальное количество труб, которое есть в любой квартире. Обустройство вентиляции и вытяжек дополнит картину. А установка дополнительных сантехнических удобств и бытовых приборов в ванной и санузле способна превратить их в затейливое дизайнерское решение в стиле лофт.

Прячем трубы в стенах

Так что желание скрыть коммуникации с глаз долой вполне объяснимо.

Штробление стены и пола: когда это возможно

Штроба представляет собой канал в поверхности перегородки или пола, достаточный по размерам, чтобы вместить в себя трубопровод или электропроводку. После укладки коммуникации, штробы под трубы или кабели заделывают монтажной пеной, а затем оштукатуривают. На первый взгляд ничего сложного в этой процедуре нет.

• Однако трубопровод водоснабжения или отопительный отличается куда большими размерами, чем та же проводка, а, значит, штробление стен под трубы отопления потребует глубоких и широких каналов.
• Появляется здесь еще один нюанс: при укладке нужно учесть температурное расширение. А это значит, что размер канала должен быть достаточным не только для самого изделия, но и для компенсации изменения объема.

• Третье обязательное условие для такого рода работ касается абсолютного запрета на произвольное штробление под трубы несущих стен. Любые действия с ними относятся к реконструкционным работам, и могут производиться только после расчета и утверждения проекта. Даже если речь идет всего лишь об укладке кабеля.
• Если речь идет об обычной межкомнатной перегородке, то перед каким-либо действиями необходимо установить, какие уже коммуникации спрятаны. При большом количество электропроводки укладка трубопровода потребует сложной схемы и станет попросту невыгодной.

При работе в ванной или туалете, такие проблемы возникают реже. В этих помещениях монтаж трубопровода водоснабжения в пол и перегородки стал обычным делом.

• Штробление пола под трубы отопления, как правило, не требует особых разрешений. Но так как речь идет о дробление бетона или железобетона, то сама по себе эта работа очень тяжелая и длительная.

Необходимые инструменты

• Молоток и зубило – применять можно только при небольшой длине штробы и в пористом материале, например, пенобетоне. Дробить таким образом бетонную поверхность под трубы отопления – нереально.
• Перфоратор – наиболее популярный вариант, так как при его использовании образуется меньше всего пыли. Бороздки при этом не слишком ровные, и работа занимает немало времени.
• Болгарка – штробы получаются более аккуратным, но пыли образуется значительно больше.
• Штроборез – для резки поверхностей потребуется алмазный диск. В остальном этот инструмент превосходен: пыли почти нет, каналы ровные, размеры любые и работа выполняется в рекордные сроки.

Штробление под трубы

Сроки и способ выполнения работы, и даже применяемый инструмент, зависит от материала стены в ванной, санузле или гостиной. Последовательность укладки одинакова: разработка схемы – наиболее выгодной и практичной, и, собственно, штробление.

Бетонная поверхность

Рекомендуется использовать перфоратор. Болгарка при работе с бетоном тоже применяется, но для резки этого материала понадобится алмазный диск, обычный, по камню, будет неэффективен.

• На первом этапе размечают поверхность с учетом уже существующих коммуникаций.
• Затем по длине борозды производят отверстия на всю предполагаемую глубину с шагом в 10–15 см или же болгаркой прорезают границы канала.
• Перфоратором выдалбывают бетон из штробы.

Панельная стена

Порядок действий такой же, как и при работе с бетонной поверхностью, но есть свои особенности.

• Допускается штробление стен под трубы водоснабжения или других коммуникаций только в горизонтальном или вертикальном положении.
• Глубина укладки ограничена: канал не должен затрагивать арматурный каркас.

Кирпичная поверхность

Здесь лучше использовать болгарку или штроборез.

• На поверхности размечают границы бороздки.
• По отметкам делают прорези. Так как на штроборезе установлены два диска и расстояние между ними регулируется, то срок работ в этом случае сокращается в два раза.
• Камень между прорезями выдалбывается перфоратором или обычным зубилом.

На видео представлено штробление стены в ванной разными методами.

Как осуществляется штробление стен под трубы в помещений

Вряд ли сейчас возможно найти поклонников советской системы прокладки труб газификации и внутриквартирной сети водоснабжения. Эта металлическая паутина причудливо переплетенного водопровода на самом известный месте в кухне у большинства вызывает чуть ли не нервную дрожь. Спрашивается, неужто нет каких-либо других способов прокладки трубопровода, так сообщить, более практичных? Окажет помощь ли штробление стен под трубы?

Устройство борозд для прокладки коммуникаций

на данный момент же при укладке труб во внутриквартирном пространстве, чтобы повысить эстетичность помещений, принято максимально прятать коммуникации нижеописанными методами:

• За фальшивыми стенками, потолками.
• В коробчатых декоративных конструкциях. (См. кроме этого статью Короб для труб: изюминки.)

Время от времени трубопроводы в стенках, полах, потолках в особые борозды, проделанные в нужных местах. Эти борозды в противном случае именуют штробы под трубы (электро-, теле-, радио кабели), а процесс их устройства, соответственно, штроблением.

При всей кажущейся простоте, имеет свои определенные правила, требует знаний и серьёзного подхода:

• В каких местах возможно устраивать борозды.
• Как штробить стенке под трубу в труднодоступных местах.
• Что подлежит укладыванию в паз.
• Какими инструментами возможно воспользоваться для этих целей.

Особенности процесса

Итак, маленькая инструкция по устройству штроб в готовых конструкциях:

• В пазы возможно упрятать каждые коммуникации, каковые не требуют периодического обслуживания.
• Объекты, запрятанные в штробе, не должны быть больше в размере (толщина) 1/3 толщины стенки.
• В монолитных зданиях углубления в стенках под другие сети и трубы возможно делать только на глубину, не превышающую глубину закладки арматурного каркаса.

Внимание! правила и Строительные нормы запрещают устраивать штробы под трубы в несущих плитах и стенах перекрытий панельных сооружений, тем самым понижая несущие свойства конструкций. Это может привести к непредсказуемым и неотврат

Освещение в гостиной — правила организации и несколько интересных примеров с фото дизайном

От того насколько грамотно будет организовано освещение в гостиной, напрямую зависит задуманный эффект дизайнерских решений ее оформления. Правильная подсветка или просто направленный свет может подчеркнуть или, наоборот, скрыть те или иные детали интерьера.

Наличие в продаже очень широкого ассортимента осветительных приборов различных конструкций, выполненных в разных стилевых направлениях, позволяет выбрать необходимые модели для практически любого оформления комнаты. Но выбирать нужно с умом.

Что необходимо учесть при организации освещения в гостиной?

Чтобы распланировать освещение в гостиной правильно, следует учесть некоторые нюансы, которые помогут придать помещению респектабельный вид. Ну и сделают отдых в этой комнате максимально комфортным. Однако, многое в выборе количества и типов светильников будет зависеть от планируемого стиля интерьера. Поэтому в каждом отдельном случае к освещению следует подходить индивидуально, с учетом некоторых рекомендаций.

• Если планируется сделать комнату светлой, то необходимо продумать не только размещение осветительных приборов, но и цветовое оформление интерьера.
• Чтобы освещение было более интенсивным, потолок гостиной должен быть хорошо освещен. Этот фактор поможет визуально расширить пространство помещения. Поэтому если дизайном предусмотрена одна люстра, которая должна стать центром композиции, то ее рекомендуется дополнить точечными светильниками.
• Помещение необходимо условно разбить на зоны. Если в нем планируется установить обеденный стол, то над ним можно закрепить регулируемую по высоте лампу с соответствующим обстановке абажуром.

• В зоне отдыха, занятий рукодельем или любимым хобби может быть закреплено бра или установлен стильный торшер.
• Шкафы, книжные полки или ниши часто оснащаются подсветками из точечных светильников или же из светодиодной ленты.
• Если в оформлении предусмотрен многоуровневый потолок, то для подсвечивания его уровней или отдельных элементов может быть также использована светодиодная лента или трубка.
• Кроме этого, необходимо определиться с тоном света — он может быть теплым или холодным. Этот момент зависит от выбранного стиля интерьера. Например, для современного минимализма больше подойдут холодные оттенки, а для «прованса» или классики лучше выбирать освещение теплых тонов.

• Отличный эффект расширенного пространства и «присутствия воздуха» дает потолок с подсветкой, выполненной с имитацией источника дневного света. Этот элемент комнату в квартире многоэтажного дома превращает в «зал частного особняка» с большим окном на потолочной поверхности.
• В гостиной с одним окном, к тому же выходящим на северную сторону дома, можно усилить освещение, установив светильники с плафонами, направляющими свет в сторону потолочной поверхности.

Виды освещения в гостиной

Исходя из сказанного выше, напрашивается закономерный вывод, что освещение гостиной можно разделить на несколько видов — это общее, зональное (локальное), а также декоративное.

Чаще всего планируя оформление комнаты, используются несколько видов в комплексе, но иногда обходятся только общим освещением. Однако, как правило, со временем чувствуется нехватка света, и постепенно в той или иной части гостиной появляются дополнительные аксессуары. Излишними осветительные приборы никогда не будут, если они включаются индивидуально, то есть только при необходимости.

Так что стоит поближе рассмотреть, что представляет собой каждый из видов освещения.

Общее освещение

Общее освещение включает в себя приборы, распространяющие свет по всей площади гостиной. Как правило, это один или несколько светильников разных типов, установленные на потолочной поверхности или встроенные в нее.

Если, например, в общее освещение входит люстра, а также точечные или ленточные светильники, то они могут работать от одного выключателя или же от отдельных устройств. В последнем случае общее освещение можно включить комплексно или же выбрать только один или несколько приборов.

Приобретая для интерьера люстру, стоит выбирать модель, которая будет давать рассеянный свет, охватывающий большую площадь комнаты.

Люстра с лампами, направленными на освещение потолочной поверхности, также является удачным вариантом, особенно, если потолок имеет идеально белый цвет. В этом случае осветительный прибор создаст для комнаты равномерное мягкое освещение.

Зональное освещение

Если гостиная имеет большую площадь, или же в ней объединено несколько функций, то оптимальным вариантом будет разделить комнату на зоны именно освещением.

В этом случае, можно обустроить, общее и локальное освещение, или же только распределить его по зонам. Причем в каждой из них интенсивность света может быть разной.

Если производится планирование размещения электроосветительных приборов в квартире стандартной многоэтажки, то используются оба вида.

Какие виды светильников будут выбраны, зависит от дизайна помещения, а также их предназначения. Например, если в гостиной размещен письменный или компьютерный стол, то на него традиционно устанавливается настольная лампа. Однако, в альтернативу ей, можно использовать настенные бра или подвесные светильники, регулируемые по высоте и направленные на столешницу.

Рядом с диваном устанавливаются настольные лампы или торшер, но они вполне могут быть заменены настенными бра.

В последнее время все чаще используются подсветки книжных полок, стеллажей и шкафов. Они отлично дополняют общее освещение.

Декоративное освещение

Декоративное освещение чаще всего не обладает большой интенсивностью и используется для того, чтобы подчеркнуть отдельные элементы интерьера или же с целью создания пространственной объемности для определенной области комнаты. Например, свет может быть направлен на картину или же стену, имеющую рельефную или гладкую поверхность.

К декоративным подсветкам также можно отнести элегантные светильники, которые выполняют функцию украшения интерьера, а также создают в комнате определенную атмосферу. Но, по сути, значимой роли в общем освещении комнаты они не играют.

Некоторые светильники, при их включении в темное время суток, отбрасывают причудливые фигурные тени, рисунки которых способны заменить настенный ковер. 

Этот эффект помогает полностью изменить атмосферу комнаты и настроение присутствующих. Без приложения особых усилий и не без больших затрат в гостиной создается пространственный 3 D-эффект.

Еще один тип декоративно-светового оформления — это искусно подсвеченный аквариум, который может быть встроен в стену или перегородку.

Этот вариант особенно способствует релаксации и создает в комнате атмосферу, располагающую к отдыху.

Для декоративной подсветки могут быть использованы различные осветительные приборы. Как правило, они имеют компактные размеры и распространяют свет только на небольшую область комнаты. Причем, в зависимости от желаемого результата, свет может иметь различные оттенки. Можно предусмотрительно приобрести светильник, способный давать несколько цветов, включая соответствующий по настроению.

Подсветка пола

Отдельно необходимо выделить подсветку пола. Этот вариант может быть включен в общее освещение, быть зональным или исключительно декоративным.

Чаще всего такую подсветку выбирают для определенной зоны, например, части площади гостиной. Или же крупного предмета мебели, скажем, дивана, устанавливая приборы непосредственно под ним. Преимущество нижнего света заключается в том, что он помогает создать приятную обстановку, а также не раздражает глаза при просмотре телевизора.

Подводя итоги данного раздела, можно резюмировать, что осветительные приборы подбираются под стилевое оформление комнаты. Кроме того, они должны гармонировать друг с другом, а для общего освещения – еще и иметь надлежащую светоотдачу. Если гостиная оформлена в ярких, интенсивных тонах, то к ней стоит подбирать приборы, дающие мягкий свет.

Как бы то ни было, но освещённость гостиной должна соответствовать определённым санитарным нормам. В противном случае совсем недолго «посадить» зрение и себе, и всем своим домочадцам. Дизайн – дизайном, но здоровье все равно должно стоять на первом месте.

Что важно знать о нормах освещённости? Как правильно подобрать светильники и лампы?

Это весьма сложный вопрос, требующий глубокой проработки и определённых расчётов. В хитросплетении нюансов поможет разобраться специальная публикация со встроенными калькуляторами — «Типы светильников и расчет освещения помещения».

Расположение розеток и выключателей в гостиной

Немаловажным моментом является количество и месторасположение розеток и выключателей. Поэтому с ним необходимо заранее определиться при проведении ремонта. А это значит, что нужно хотя бы примерно представлять план расстановки мебели. Кроме этого, следует разобраться с типами розеток, которые потребуются в этой комнате.

Установка розеток

Для начала стоит рассмотреть области монтажа розеток, так как их в комнате потребуется немало. Поэтому прежде чем отправляться за ними в магазин, стоит составить список всей работающей от электричества аппаратуры. Затем из этого «реестра» выделить те приборы, которые будут подключены к сети постоянно, и добавить к ним еще две — три дополнительных розетки.

Но розетки могут быть не только для включения в сеть 220 В.

• Если в гостиной планируется ставить на зарядку планшет или телефон, то стоит установить USB-розетку. Она может быть встроена рядом с диваном или же на стене рядом с компьютерным столом.
• Как правило, рядом с креслом находится стационарный телефон. А это значит, что для него потребуется специальное «гнездо».
• Рядом с диваном потребуется одна или несколько силовых розеток. Лучше их расположить по обе стороны дивана, так как настольные лампы или бра устанавливаются с двух сторон. Даже если сегодня около места отдыха стоит только одна настольная лампа, то это не значит, что завтра не возникнет желания приобрести, например, торшер.
• Напольные розетки потребуются, если в гостиной запланирована островная планировка. То есть, например, диван установлен ближе к середине большого помещения, достаточно далеко от стены.

Напольный тип розеток имеет особую конструкцию — они встраиваются в поверхность пола. Поэтому этот вариант устройств можно установить только в частном доме или же в квартире с полом на лагах. Он удобен тем, что не придется протягивать через все помещение шнуры питания или удлинители.

• Еще одна область, где могут быть вмонтированы розетки — это мебель.

Довольно часто комплекс розеток встраивается в столешницу компьютерных столов. Но для этой цели также необходимо выбрать специальный тип устройств, оснащенных крышкой.

Еще один вариант — это выдвижной мебельный блок, входящий в комплект стола, на котором расположен комплекс с несколькими розетками.

• Для телевизора и приборов, позволяющих его эксплуатировать, тоже потребуется несколько энергоснабжающих точек подключения. Однако, расположение блока с розетками будет зависеть от модели телевизора и способа его крепления.

Для телевизора, крепящегося на стене с помощью кронштейна, розетки могут быть встроены в стену за корпусом прибора или же под ним. При этом, когда к стене крепится кронштейн, принимается в расчет расположение скрытой проводки, чтобы случайно ее не повредить при сверлении отверстий.

Если телевизор будет стоять на тумбе, то тоже лучше всего расположить розетки так, чтобы их не было видно. В этом случае их также можно встроить в столешницу или в стену за корпусом прибора.

Для подключения современного телевизора обычно предусматривается две — три стандартных силовых розетки, розетка для коаксиального антенного кабеля и (или) для подключения LAN-кабеля с Ethernet-вилкой типа RJ-45.

• Кроме силовых точек для подключения уже имеющихся приборов, необходимо иметь две — три запасных розетки. Нельзя быть уверенным, что завтра в доме не появится биокамин, электронная фоторамка, вентилятор, увлажнитель воздуха или аквариум.

Еще один вопрос, который беспокоит собственников жилья — это, на какой высоте в гостиной удобнее устанавливать розетки?

• Удобнее всего подключать к сети настольные лампы, а также различные гаджеты, если электрические точки будут находиться на высоте 600÷900 мм от поверхности пола. Но многие предпочитают все же располагать их ближе к полу.
• Для торшера розетка должна быть установлена на высоте 250÷300 мм от пола. В этом случае, кабель практически не будет заметен, его можно просто свернуть и стянуть стяжкой.
• Одну или несколько розеток можно зафиксировать на плинтусе (есть для таких целей специальные модели плинтусов) или, если есть возможность — спрятать в пол. Этот вариант установки удобен при применении, скажем, пылесоса, а также для подключения того же торшера.

Если в квартире или доме проживают маленькие дети, то рекомендуется использовать только безопасные розетки со шторками, заглушками или плотно закрывающейся крышкой. Таким образом можно защитить ребенка от несчастных случаев.

Кроме этого, по существующим правилам все розетки в доме должны быть заземлены. Правда, это требование пока невозможно исполнить в многоэтажках старой постройки – в них заземляющего контура, увы, не предусматривалось. А самодеятельность в этом вопросе может только навредить.

Выключатели в гостиной

Эти приборы могут быть установлены на высоте от 800 до 1700 мм от пола, то есть на уровне плеча или опущенной вниз руки.

Очень важно, чтобы место установки было удобно для всех жильцов квартиры. Если выключатель всегда был установлен, например, не выше 900 мм от пола, и все привыкли к этой высоте, то и не стоит ее менять.

Выключатель необходимо монтировать рядом с входной в комнату дверью, на расстоянии не ближе 100 мм от дверной коробки. Причем с той стороны, чтобы дверное полотно не закрывало выключатель при открывании.

Если в комнате предусмотрено только общее освещение от люстры, то устанавливается одноклавишный выключатель или же прибор с регулировкой яркости – диммер.

В случае, если люстра дополнена потолочной подсветкой из точечных или ленточных светильников, то стоит установить выключатель с двумя или даже с тремя клавишами.

В просторной гостиной может быть несколько выходов в соседние помещения. Будет неудобно, если при этом пользоваться только одним выключателем, расположенным у одной из дверей. Проблема решается установкой проходных выключателей и необходимого количества перекрестных – каждый из них в равной мере способен произвести включение и выключение света. Это бывает также полезно, если гостиная используется еще и в роли спальни. Проходной выключатель, расположенный у изголовья дивана-кровати ,позволит выключить свет уже после устройства на ночь.

Полезная информация о размещении и подключении розеток и выключателей.

На страницах нашего портала читатель найдёт немало полезных советов по этим вопросам. Так, название одной статьи – «На какой высоте устанавливать розетки» говорит уже само за себя. А различные способы подключения выключателей, в том числе двойных, тройных, проходных и перекрёстных, хорошо показываются в другой специальной публикации нашего портала.

Несколько интересных примеров организации освещения в гостиной

Далее будет представлено несколько вариантов освещения небольших по площади гостиных. Визуально оценив эффект от того или иного типа приборов, можно будет определиться, какой из них подойдет для конкретного интерьера. Выбирая тип освещения, необходимо обратить внимание на цветовую гамму, в которых выполнен дизайн гостиной, так как в других условиях освещение может выглядеть совсем иначе.

Первый вариант

В этом случае помещение имеет совсем небольшие размеры. Чтобы увеличить его визуально были использованы светлые спокойные оттенки поверхностей потолка и стен комнаты, а также текстиля мягкой мебели и напольного ковра.

Благодаря глянцевому натяжному потолку и правильно подобранным осветительным приборам, объединенным в общую систему, комната выглядит более просторной.

Здесь можно обратить внимание на потолочную поверхность, выполненную в оттенках молочного шоколада. Дизайнер, учтя визуальные эффекты, намеренно не остановил свой выбор на белом цвете или одном из его оттенков. Так как помещение имеет компактные размеры, светлый цвет сделал бы потолок выше, а значит, комната смотрелась бы меньше. Поэтому белым является только обрамляющая конструкция, внутри которой растянуто глянцевое акриловое полотно. В обрамление встроены точечные светильники, направленные на стены помещения, что также способствует видимому увеличению помещения.

Элементы интерьера, изготовленные из стекла, играют не последнюю роль в расширении пространства. Это стол из прозрачного и выдвижная дверь из матового стекла, имеющего тот же цвет, что и стены помещения. При закрытии створки, дверной проем становится как бы продолжением стеновой поверхности, но в то же время не закрывает его сплошным полотном, так как имеет легкую прозрачность.

Еще один декоративный элемент интерьера, на который стоит обратить внимание — это триптих со стилизованными формами. Он является альтернативой окна, которое отсутствует в этом помещении.

Второй вариант

Этот интерьер выполнен в стиле «лофт», с включением в него классических элементов. Например, ровная белая поверхность потолка характерна для традиционного современного дизайна интерьера. Массивная люстра больше подходит к классике оформления. Однако, в комплексе все детали отлично гармонируют между собой.

«Лофт» определяется в отделке стен, имитирующей кирпичную кладку, а также в стилевом решении портьер. К этому же стилю можно отнести и световое оформление, в котором, кроме верхнего света, для подсветки помещения используется только два прибора — торшер с широким абажуром и довольно массивная настольная лампа. Их грамотное расположение около стен, на которые падает свет, позволяет создать уютную гармоничную атмосферу.

Трех осветительных приборов для этой комнаты достаточно благодаря наличию большого оконного проема, который закрывают прозрачные белые шторы.

Цветовая гамма текстиля мягкой мебели отлично перекликается с оттенками стеновых поверхностей, картиной, напольным покрытием и темными портьерами.

Такой вариант освещения гостиной показывает, что иногда для создания гармонии и уюта вполне можно обойтись небольшим, но правильно подобранным количеством светильников разных типов.

Третий вариант

Классика всегда была в тренде, не потеряла она актуальности и сегодня. Многие собственники не только частных домов, но и обычных квартир, мечтают оформить свое жилья именно в этом стиле.

Надо заметить, что при современном наличии в магазинах богатого ассортимента строительных материалов, а также осветительных аксессуаров, вполне возможно даже в квартире со стандартной планировкой создать классический интерьер.

Охристые оттенки, используемые в оформлении в этом проекте гостиной, создают атмосферу тепла и уюта. Поддерживает их и освещение того же теплого тона:

— это компактная люстра со светом, направленным на поверхность потолка, рассчитанная именно на не слишком высокие потолки современного жилья;

— два бра, выполненные в том же стиле, что и люстра, и расположенные с двух сторон камина;

— мягкая подсветка полок встроенного в стену шкафа-ниши точечными светильниками.

Современные осветительные приборы гармонично вписались в этот стиль интерьера. При этом они отлично выполняют свои функции, но скрыты от глаз.

Камин является центральным элементом дизайна. Он, также может выполнять функции и осветительного прибора, если использовать его в вечерние часы. И, конечно, такое дополнение интерьера способно создать в комнате неповторимую романтическую атмосферу.

Понятно, что квартире многоэтажки настоящий камин не построишь. Но альтернативой ему вполне может стать электронный прибор с искусственным пламенем, который встраивается в декоративный портал.

Камин в квартире? А почему бы и нет!

Декоративный портал можно сделать и самостоятельно, причем из разных, вполне доступных материалов. Подробная инструкция по его изготовлению представлена в статье нашего портала «Фальш-камин своими руками». Ну а затем в него несложно установить электрический камин с эффектом живого пламени – с выбором такого прибора поможет другая интересная публикация.

Освещенная изнутри ниша способствует расширению пространства. Этот эффект усиливает и картина большого размера с соответствующей обстановке тематикой.

Интерьер выглядит легким, так как в нем отсутствуют массивные предметы мебели. Так, в качестве столешницы использовано прозрачное стекло, которое делает стол практически незаметным.

В интерьере показанной гостиной использованы современные материалы. Но с их помощью и с креативным дизайнерским подходом создан почти идеальный классический стиль оформления.

Четвертый вариант

Этот проект дизайна гостиной выполнен в светлых, почти белых тонах. За счет этого и благодаря интенсивности осветительных приборов в вечернее время создается практически дневное освещение.

Интерьер выполнен в современном стиле минимализма, поэтому гостиная не перегружена мебельными аксессуарами. В ней присутствует только все необходимое для отдыха. Мягкий свет, направленный на стеновые поверхности и картины, размещенные на них, а также на легкие портьеры, снимает усталость с глаз, что особенно необходимо после напряженной работы за компьютером.

Чтобы светлые цвета не делали оформление скучным и однообразным, они разбавлены вкраплениями темной мебели и ярким текстилем.

В интерьере предусмотрен двухъярусный комбинированный потолок — это гипсокартонная конструкция с натянутым внутри нее натяжным глянцевым потолком.

Из осветительных приборов на потолке закреплена довольно массивная прямоугольная люстра современного дизайна, который соответствует общему оформлению комнаты.

В качестве дополнительного освещения в гостиной присутствую напольные светильники необычной формы, установленные с обеих сторон дивана, а также традиционный торшер. Последний может быть применен по мере необходимости и переставлен в любую область помещения.

Этот вариант освещения достаточно простой, но эффективный для использования в небольшой комнате. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо соблюдать не только распределение осветительных приборов, но и цветовую гамму, выбранную дизайнером.

Пятый вариант

Этот проект освещения комнаты предназначен для применения в гостиной, объединенной с лоджией, так как в нем немаловажную роль играет естественный свет. Именно он создает необходимый эффект освещения и широты пространства в светлое время суток.

Кроме широкого оконного проема, помещение оснащено глянцевым натяжным потолком, встроенным в гипсокартонную конструкцию. На обрамлении потолка с двух сторон закреплены шины со спотами, направленными в сторону натяжного полотна.

Глянец потолка отражает от себя весь попадающий на него свет в сторону комнаты, что делает освещение более интенсивным.

Стены имеют мягкие бежевые оттенки, что делает интерьер приятно спокойным. Стеновая поверхность над диваном оснащена довольно необычными светильниками, имеющими вытянутую узкую форму и дающими соответствующие световые пятна. Этот вариант подсветки можно назвать декоративным, но в то же время такие светильники могут создать особую романтическую атмосферу в комнате при выключенном основном освещении.

Зона лоджии имеет собственную верхнюю подсветку, состоящую из отдельно установленного натяжного потолка со встроенными в него многочисленными точечными светильниками. Эта конструкция также способна полностью изменить обстановку в комнате. Такого интересного эффекта можно добиться, полностью выключив свет в зоне гостиной и включив только потолочную подсветку лоджии.

Благодаря правильно подобранным оттенкам стеновых поверхностей и текстиля, а также напольного покрытия, комната приобрела гармоничный дизайн. Установка же многочисленных осветительных приборов в разных зонах помещения позволяет изменять атмосферу гостиной при включении тех или иных светильников.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, выше было представлено несколько реализованных проектов комнат с разными вариантами освещения. При выборе варианта для своей гостиной, можно воспользоваться одним из примеров, или же взять из одного из них только понравившийся элемент дизайна. Например, за основу берется способ размещения, но с подбором других, более подходящих к конкретному интерьеру, по мнению хозяев, светильников.

Естественно, каждый собственник подбирает для оформления своего жилья варианты, способные создать комфортное проживание и благоприятную психологическую обстановку. Поэтому перед выбором цветовой гаммы и освещения комнаты, где собирается вся семья, стоит очень тщательно продумать эти моменты.

В завершение статьи предлагаем посмотреть видеосюжет с подборкой необычных вариантов освещения гостиной.

Видео: Нестандартные подходы к освещению гостиной

stroyday.ru

Освещение светодиодной лентой в квартире: телевизора, стен, мебели

Современные дизайнеры удивляют многообразием идей для интерьеров квартир, домов, офисов. Тем не менее редко, когда обходится без подсветки, выполненной с помощью светодиодной ленты. Это объясняется удивительно разнообразным эффектом, который можно получить, используя ее, не говоря уже о других достоинствах применения led ленты, таких как экономичность и простота монтажа. Иногда ее используют даже как основное освещение, но сегодня мы поговорим о множестве вариантов декоративной подсветки, которую вы способны реализовать своими руками.

Подсветка стен, потолка, пола

Подсветка комнаты светодиодной лентой часто используется для зонирования помещения. В этом случает, устройство размещается по контуру чего-либо: потолка, пола, углублений в стене.

Освещение светодиодной лентой натяжного потолка широко применяется, ведь благодаря ей усиливается зеркальный эффект. Часто можно видеть, как выполняют подсветку ниши или переходы многоуровневого потолка. Это придает комнате атмосферу таинственности и нереальности, особенно, если использовать цветные ленты, хорошо сочетающиеся с интерьером.

Свечение, исходящее из стыков, где соединяется стена с потолком или полом, позволяет визуально изменить пространство комнаты. Что касается подсветки пола – то свет, исходящий от плинтуса может иметь и функциональное назначение, когда необходимо пройти по темному коридору, не создавая большой иллюминации.

Можно и по-другому использовать подсветку, например, выполнив какой-то специальный узор на потолке. Оригинально смотрится это, когда источник света проложен под пленкой натяжного потолка, создавая слегка размытое свечение.

Подсветка стены светодиодной лентой осуществляется легко и быстро. Многие ленты снабжены липкой задней частью, что позволяет приклеить ее практически к любой, предварительно обезжиренной, поверхности. А гибкость самой платы допускает монтаж ее по изогнутой траектории. Также на этапе проектировки не забывайте предусмотреть место для расположения блока питания.

Подсветка телевизора

Подсветка телевизора светодиодной лентой самостоятельно, является креативным способом улучшить визуальный эффект при просмотре видео. Можно сделать простой и усложненный вариант подсветки. Простой – подразумевает монтаж устройства по периметру на задней панели телевизора, и управление лишь с помощью контроллера, если используется RGB лента или выключателя – если одноцветная. Этот вариант освещения создает интересный акцент на телевизоре, как предмете интерьера, когда он выключен. А также позволяет с комфортом для глаз смотреть его, при отсутствии другого освещения. В полной темноте смотреть телевизор не рекомендуется, так как это плохо влияет на зрение, а при включенном внешнем освещении – теряется атмосфера. Поэтому создание подсветки из led ленты отличный выход.

Посложнее будет реализовать интеллектуальную подсветку телевизора. Она представляет собой свечение, меняющееся в динамике, в зависимости от изображения на экране. Добиться этого можно в случае использования телевизора, как монитора компьютера. Тогда с помощью специального контроллера Arduino, светодиодного драйвера и четырех кусков RGB ленты, можно создать потрясающий эффект при просмотре видео. Программа контроллера анализирует каждый кадр на экране и в зависимости от него подает сигналы об интенсивности отдельного цвета на участках светодиодной ленты.

Варианты подсветки мебели

Как вы поняли, освещение светодиодной лентой в квартире является очень популярным. Любые акценты в интерьере, подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки – все это возможно организовать с помощью света. А led лента и ваша фантазия позволят вам сделать это эксклюзивным образом. Подсветка мебели светодиодной лентой сможет создать в вашей комнате абсолютно любую атмосферу, а кроме того, в отдельных случаях крайне практична. Например, размещение осветительного устройства внизу подвесных кухонных шкафчиков, позволяет готовить, не испытывая дискомфорта от тени на рабочей поверхности, ведь стоя у плиты, вы находитесь спиной к основному источнику света. Кроме того, подсветка столешницы придает кухне неповторимый антураж.

Вы можете посмотреть краткую инструкцию по монтажу светодиодной ленты на кухне. На видео ее размещают в алюминиевый профиль с рассеивателем что, несомненно, является правильным выбором для условий кухни.

Подсветка стола светодиодной лентой, это не единственный способ использовать ее на кухне, часто преследуется цель разделения на зоны. В особенности это касается кухни-студии. Дизайнеры часто предпочитают делить пространство с помощью барной стойки, свечение которой лишь прибавит красоты.

В ванной комнате светодиодная лента так же находит себе применение. Подсветка полок, умывальника, ванной – вариантов уйма. Часто можно увидеть подсветку зеркала, что практично и интересно смотрится.

А расположение led ленты внизу любой мебели, будь то кровать, диван или шкаф – создает впечатление, что она левитирует в воздухе.

Подсветка лестницы

Подсветка лестницы светодиодной лентой – это отличное декоративное решение в сочетании с функциональностью. Полосу можно разместить вдоль каждой ступени по всей длине, лишь по центру, или сбоку на стене. С эстетической точки зрения подобное освещение всегда выглядит интересно, так как подчеркивает оригинальную геометрию лестницы.

Обратите внимание! При использовании светодиодной ленты для подсветки полок на кухне, в ванной комнате, на полу или внизу мебели – выбирайте влагозащищенное исполнение устройства.

Как красиво подсветить окна и шторы

Подсветка окон светодиодной лентой сейчас не только прерогатива общественных заведений. Наверняка вы замечали светящиеся окна в многоквартирных домах, особенно в канун нового года. Такую сказочную атмосферу вы можете создать своими руками. Выбирайте RGB ленты, в этом случае вы сможете наслаждаться оригинальным многоцветным свечением, изменяющимся в динамике, как находясь в комнате, так и проходя мимо своих окон.

Другой вариант – это подсветка штор светодиодной лентой. Она привносит уют в комнату, и демонстрирует красоту гардин и тюли, благодаря игре света. Необходимо грамотно расположить источник света, чтобы добиться наилучшего эффекта. Хорошо смотрится подсветка карниза. Еще интереснее располагать led ленту в гипсокартонном углублении, где и крепится занавеска. Тогда находящиеся в комнате люди будут лишь видеть, как волшебно струится свет по ткани, не акцентируя внимание на источнике.

Вариант подсветки штор окна светодиодной лентой размещенной на карнизе.

Освещение гаража

Мы рассказали вам, как использовать светодиодную ленту для освещения комнат, но это далеко не единственная сфера, где вы можете ее применить самостоятельно. Освещение гаража светодиодной лентой очень популярно. Кроме малого энергопотребления это объясняется тем, что устройство питается напряжением 12 В, а в условиях гаража, где могут быть перебои со светом – это очень полезное свойство. Также ленту можно использовать для наружного освещения гаража и участка у дома. «Умные» системы позволяют включать подсветку дистанционным пультом, когда вы подъезжаете к воротам. При этом, как внутри гаража, так и снаружи рекомендуется использовать закрытую слоем силикона плату, с защитой от проникновения не менее IP65.

Итак, мы рассказали вам о том разнообразии в освещении помещений, которое дарит использование led ленты. В любой части вашей квартиры или дома, применение ее позволит разнообразить дизайн, выгодно подчеркнуть детали интерьера, и придать индивидуальности. Выбирайте RGB, если хотите иметь возможность менять подсветку комнаты в зависимости от вашего настроения и создавать атмосферу праздника в любой день.

ledno.ru

основное и декоративное, ночная подсветка, точечные светильники, способы управления светом

Так же, как театр начинается с гардероба, квартира начинается с прихожей или с коридора. Именно здесь человек получает первое впечатление от квартиры, когда входит в дом. Поэтому так важно грамотно спроектировать освещение в коридоре квартиры. Прихожая, как правило, не отличается большой площадью, и дизайнеру интерьера тут не развернуться. Поэтому свет в коридоре и прихожей зачастую может быть единственным способом самовыражения.

Прихожие могут быть очень разные по конфигурации — квадратные просторные, длинные узкие коридоры, полукруглые или небольшой холл, переходящий в длинный переход в другие комнаты.

Правила организации освещения

Основной особенностью типичной прихожей является отсутствие окон. Бывают и исключения, но в основном окон там нет. Это значит, что в ночное время помещение может быть совсем темным, а в дневное тоже практически не будет освещаться. Значит, света там должно быть много, чтобы не выглядело мрачно.

Если помещение извилистое, имеет несколько изгибов или поворотов, нужно это учесть и расположить светильники таким образом, чтобы не оставалось темных неосвещенных зон.

При наличии ниш и встроенных шкафов следует учитывать их просматриваемость и освещенность при размещении светильников. Возможно, придется добавить свет в ниши.

В ночное время не очень приятно включать «большой» свет, и так как коридор используется как помещение проходное, он не всегда нужен. Желательно предусмотреть два вида подсветки — ночную (приглушенную) и дневную, яркую.

Источники света

Перед тем как монтировать освещение, нужно разобраться, какие осветительные приборы наилучшим образом подойдут для конкретного помещения.

Точечные светильники

Очевидно, что люстра — не всегда подходящее решение для маленького помещения. В компактном пространстве и светильники должны быть компактными. Поэтому одним их популярных вариантов освещения являются точечные потолочные светильники.

Такие источники света могут быть не очень мощными, поэтому желательно, чтобы они давали рассеянный свет и их было несколько. Расположить можно как в центре прихожей, так и ближе к стенам, а можно выстроить в форме зигзага или дуги.

Неоновые лампы и гибкий неон

Неоновое освещение было особенно популярно в 1980-х годах, а сейчас ему дали вторую жизнь. Теперь неоновая лампа — это интересный дизайнерский ход, который можно использовать в качестве дополнительной подсветки.

Сама лампа является трубкой, наполненной газом, дающей цветной свет. Трубку можно спрятать и получить эффект скрытого освещения. В случае, когда необходимо подсветить изогнутую поверхность, можно использовать гибкий неон.

Светодиодные ленты

Светодиодные ленты — это экономичные безопасные светильники, которые можно размещать по любой траектории. Они бывают теплых и холодных оттенков, а также цветные. Чаще всего ленты используют в качестве закарнизной подсветки или подсветки многоуровневого потолка.

Так как светодиодная лента состоит из маленьких ярких лампочек, не следует располагать ее перед отражающей поверхностью, иначе придется использовать рассеиватель.

Если этого не сделать, будет видно отражение от спрятанных лампочек, а это некрасиво, ведь эффект такой подсветки — в скрытости источника освещения.

Светодиодный дюралайт

Светодиодный дюралайт — своего рода световой шнур. Это полая трубка из поливинилхлорида, в которую впаяны светодиодные лампочки. Его можно резать и изгибать. Освещение может быть любого цвета, а сама трубка может быть прозрачной или матовой.

Световой пол

Световой пол — очень своеобразный способ оформить помещение в прихожей. Это квадратные светодиодные модули, которые монтируются в пол. Их можно выстроить в форме узора или оформить дорожку — будет смотреться оригинально, хотя такой тип освещения редко используется в интерьере квартиры.

Типы освещения

Ниже приведены основные типы освещения, используемые для прихожей.

Основное

Основное освещение — главное, которое будет преобладать во всем помещении. Большая помпезная люстра вряд ли подойдет, хотя такой вариант тоже возможен при высоком потолке — это могут быть точечные светильники, установленные в ряд или по периметру, или локальные, распределенные по всей длине коридора. Можно сделать акцентные светильники побольше и дополнить их более миниатюрными.

Очень приятный вариант — скрытое освещение.

Оно обычно делается по периметру помещения и может быть реализовано одним из трех вариантов:

• свет с потолка на стену;
• свет из карниза на потолок;
• свет их потолочной ниши.

При реализации первого варианта между подвесным потолком и стеной делается ниша, куда встраиваются источники, освещающие стену.

В варианте закарнизной подсветки под потолком к стене крепится декоративный карниз, а в него встраиваются лампы — тогда скрытый рассеянный свет направлен на потолок.

В случае потолочного света из ниши выстраивается конструкция нужной конфигурации, а в нее обычно встраиваются светодиодные ленты.

Основное преимущество прожекторов — направленность. Если их грамотно расположить, можно локально направить яркий свет на стены. Лучи можно поворачивать, меняя тем самым характер освещения. Чаще всего прожекторы используются в стиле лофт.

Прожекторы можно использовать и в квартире, выполненной в классическом стиле, — это универсальные источники, создающие правильные акценты в помещении. Прямой длинный коридор не будет казаться таким прямолинейным и однообразным, если с помощью прожекторов неоднородно распределить световые пятна.

Локальное освещение

Локальное освещение помогает сделать помещение прихожей более уютной, разделить ее на зоны, акцентировать внимание на определенном элементе дизайна. Это бра различного рода, торшеры, подсветка картин, зеркал и ниш.

Гирлянды тоже подойдут для оформления локального света.

Дополнительное

Дополнительная подсветка тоже хороша, когда не хочется включать «большой» свет в коридоре и прихожей. Она, скорее всего, будет исключительно декоративной, но может использоваться как ночная, в зависимости от ее мощности. Это может быть подсветка пола, плинтуса или скрытая подсветка, вмонтированная в потолок, пол или стены; опять же, бра, торшеры, небольшие люстры, дающие мягкий приглушенный свет.

Скрытая подсветка может быть реализована не только в потолке, но и в стене, и в полу: за специально сооруженной конструкцией размещают светильник — получается очень хороший декоративный эффект.

Неяркое дополнительное освещение можно сделать цветным.

Отдельные варианты освещения

Выбор светильников, кроме конфигурации помещения и стиля интерьера, может зависеть от типа потолка. Первое, что нужно учитывать, — его высоту и материал.

Высокий потолок позволит выполнить многоуровневые конструкции со встроенными светильниками. Они сейчас не очень модны, но могут смотреться органично.

Если потолок не занижать, на него уместно повесить люстру или подвесной светильник.

Если потолок не очень высокий, не больше 2600 мм, придется ограничиться встроенными или накладными лампами, скрытой подсветкой или даже одной настенной.

Натяжной потолок

При использовании натяжного потолка следует иметь в виду, что пленка не выносит перегрева, поэтому, встраивая потолочные светильники, нужно учитывать их характеристики. Обычно подходят лампы не мощнее 35 Ватт. Зато их можно сделать много — они будут смотреться, как маленькие звездочки.

Интересное решение — светящийся натяжной потолок. В этом случае за пленкой прячут светильники и кажется, что светится вся поверхность потолка. Его можно сделать однотонным или нанести изображение.

Гипсокартонный потолок

При использовании гипсокартона можно использовать любые понравившиеся светильники, сделать скрытую подсветку, установить прожекторы. К тому же, этот материал позволяет изготавливать конструкции практически любой формы, а также комбинировать его с другими материалами, например, использовать элемент натяжного потолка.

Пол и стены

Всем известно, что освещение можно размещать не только на потолке. Обычно это касается дополнительного света. Когда говорят о стенах, часто имеют ввиду подсветку ниш и картин, фотографий, декоративных композиций, которые можно красиво подсветить и обратить на них внимание. Это отлично смотрится в классическом интерьере.

Для более современного дизайна можно соорудить оригинальную мебельную конструкцию, которая не только сделает коридор неповторимым, а будет являться еще и необычным источником освещения.

Можно подсветить и пол. Для этого непосредственно в него или в плинтус монтируются точечные источники света или светодиодная лента.

Подсветка зеркала

Зеркало — неотъемлемый элемент в интерьере прихожей. Выходя из дома, хочется увидеть себя в зеркало, и при входе в квартиру редкий человек не посмотрится в него. Поэтому нужно позаботиться о подсветке этого важного предмета в помещении.

Зеркало часто выделяют бра — по бокам от него или даже на самом зеркале.

Можно использовать встроенную подсветку за зеркалом. В таком случае, в зазор между ним и стеной устанавливают осветительные приборы.

Существуют в продаже зеркала с уже встроенной подсветкой — по периметру или узором.

Узор можно выбрать из предлагаемых поставщиком или сделать эксклюзивный, на заказ.

Освещение в ночное время

На сегодняшний день очень распространена ночная подсветка коридора. Она не должна слепить глаза — только давать мягкий приглушенный свет, которого оказывается достаточно, чтобы не чувствовать себя в темноте. Такая подсветка не мешает и не освещает остальные помещения ночью, если в квартире имеются стеклянные двери или их оставляют открытыми.

В этом случае многие используют встроенную подсветку стен и дополнительные декоративные элементы с ее применением.

Подсветка ниши — один из вариантов для ночного освещения.

Настенные декоративные элементы со светодиодной подсветкой и не слепят, и украшают, и выглядят оригинально.

Закарнизный светильник слабой мощности тоже может служить ночным вариантом освещения. Если поставить диммер, можно управлять яркостью, тогда он может быть и ночным, и дневным, в зависимости от настроек.

Неяркие бра с направленным светом или даже прожекторы тоже подходят для освещения проходной зоны ночью. Желательно, чтобы свет был теплым.

Встроенные в пол светильники, направленные на стены, могут, кроме утилитарного предназначения, выполнять декоративную роль и усиливать впечатление от фактурной стены.

Напольные светильники обязательно должны быть плоскими и водонепроницаемыми, чтобы не испортить их при мытье полов и не споткнуться.

Самой большой популярностью пользуется подсветка пола в коридоре, идущая по плинтусу, или встроенная в стены вдоль пола.

Можно встроить в принтус светодиодную ленту, спрятав ее за рассеивателем.

Нюансы освещения помещений разной формы

Очевидно, что чем светлее помещение, тем просторнее оно кажется. Поэтому в случае маленькой прихожей нужно избегать темных тонов и тусклых светильников. Желательно сделать света побольше — он должен быть максимально ярким и теплым, это придаст уюта. Декоративная подсветка тоже не помешает, если для нее найдется место.

Длинный коридор позволяет варьировать вариантами освещения. Можно использовать несколько потолочных светильников или скомбинировать несколько вариантов потолочной подсветки по длине помещения.

Длинный коридор, скорее всего, будет обладать нишами, декоративными элементами, картинами, и чтобы разнообразить его, можно расставить разнообразные акценты в виде дополнительной декоративной подсветки этих элементов.

Не лишним в длинном коридоре будет установка не простого выключателя, а двух переходных — один установить на входе, другой — в конце коридора, чтобы не приходилось возвращаться к входной двери для выключения и включения света.

Коридор со сложной планировкой — квадратный с ответвлением, Г- и Т-образный — интересен дизайнеру тем, что в нем можно по-разному обыграть расширения и ответвления. Например, квадратный оформить как холл, повесив туда люстру, а ответвление — дополнительной декоративной подсветкой.

Способы управления освещением

Кроме обычного выключателя, можно поставить переходные, чтобы включать-выключать свет из разных точек — этот вариант подходит для длинных и объемных проходных помещений.

Очень удобно поставить в прихожую выключатель с датчиком движения. В таком случае свет будет включаться сам при появлении человека в зоне видимости прихожей, и при его удалении — выключаться. Этот вариант также поможет беречь электроэнергию в случае, если не все жильцы любят выключать за собой свет.

Можно установить диммер для регулировки яркости освещения.

Диммеры бывают:

• механический — с поворотной ручкой, регулирующей яркость подобно тому, как регулируется громкость;
• электронный, кнопочный — его можно использовать и как регулятор, и как выключатель, нажимая кнопки и выбирая разные режимы работы;
• сенсорный — с сенсорной панелью для реализации функций;
• дистанционный — с управлением через пульт дистанционного управления.

Некоторые из них работают таким образом, что при уменьшении яркости светильников снижается энергопотребление лампочек, для других такая функция недоступна. Об этом можно прочитать в техническом описании прибора.

Рекомендации и возможные ошибки

Чтобы избежать ошибок в дизайне, лучше всего, конечно, довериться профессионалу. Если же к дизайнеру решено не обращаться, желательно учитывать некоторые нюансы при оформлении помещения.

Что необходимо учесть при организации и установке освещения в прихожей:

1. Лучше не устанавливать лампы холодного света, если интерьер не предполагает его использования преднамеренно. Холодный свет неуютен, и у большинства людей ассоциируется с больницей и другими общественными учреждениями.
2. Располагая длинным узким коридором, нужно постараться организовать несколько зон и обозначить их цветом, светом или отделочным материалом.
3. Для прихожей с двойной дверью желательно предусмотреть дополнительную подсветку между дверями.
4. При установке направленного света (прожекторов, некоторых точечных светильников) необходимо проверить, чтобы свет не слепил глаза при входе в помещение.
5. Устанавливая напольные светильники, нужно иметь в виду, что они должны быть водостойкими, чтобы не испортились при мытье полов.
6. Устанавливая датчик движения, желательно настраивать его в соответствии с составом семьи. Если в квартире есть дети — чтобы он реагировал на них и не отзывался на домашних животных, зашедших случайно в прихожую.
7. Не следует использовать в прихожей очень громоздкие светильники, если это не предполагается особенностями дизайна помещения, ведь крупные предметы зрительно уменьшают и без того маленькое помещение.

Прихожая — это «лицо» хозяев, создающее настроение при входе в квартиру. Продумывая, какое впечатление она должна дарить, желательно представить всю квартиру в целом, ее стиль, и затем использовать для оформления именно его.

Видео

В видео рассказывается, как можно смонтировать подсветку плинтуса в коридоре своими руками.

vdome.club

Освещение квартиры: разновидности источников света и варианты размещения

Не так давно наши с вами бабушки и дедушки, организуя освещение квартиры, были ограничены потолочными люстрами, настенными и настольными лампами. Сегодня огромное разнообразие осветительных приборов позволяет значительно преобразить жилую площадь. От грамотного и технически верного выбора источников света будет зависеть общая атмосфера в квартире или частном доме.

Одним из наиболее ярких примеров того, как свет в комнате может изменять восприятие окружения, является театральная сцена. При помощи игры теней и света дизайнеры создают совершенно иную атмосферу, при этом оставляя неизменными декорации.

Как правильно организовать освещение

Выбор системы освещения и устанавливаемых приборов должен осуществляться на этапе проектирования жилых комнат. Это очень важное правило, особенно если планируется проведение каких-либо ремонтных работ.

В последнее время при организации искусственного света принято делить разные помещения на несколько функциональных зон. Например, на кухне освещают рабочую зону приготовления пищи, в детской комнате – уголок, где ребенок играет или выполняет домашнее задание.

Освещение включает две основные категории – базовую и местную. К первой относятся различные люстры и прочие изделия, которые поднимают уровень освещенности помещения в целом и используются в ночное время. Местные приборы делятся на те, которые используются для подсветки рабочих зон (пример выше), и те, что необходимы для освещения определенных предметов интерьера. Последние выполняют в большей степени декоративные функции.

Зонирование комнаты при помощи осветительных приборов позволяет одним нажатием клавиши выключателя поменять пропорции помещения.

При построении плана не забывайте о влиянии оттенков света на восприятие. Если зеленый цвет в большей степени успокаивает и позволяет расслабиться, то красный связан с повышенной возбуждаемостью и агрессией.

Нормы мощности и расчет количества светильников

Давно установлены стандарты уровня освещенности для различных помещений, что связано с их функциональным предназначением и особенностями строения. Следует учитывать тот факт, что для человека является небезопасным как чрезмерное, так и недостаточное количество света. В обоих случаях это может привести к ухудшению работы зрительного аппарата, повышенной утомляемости и усталости.

Выбирать осветительные приборы нужно не по уровню мощности. Светодиодная лампа мощностью 10 Вт может излучать столько же света, как обычная с нитью накала на 60 или даже 100 Вт.

В таблице ниже представлены усредненные значения освещенности для комнат жилой квартиры или частного дома:

На основе данной информации можно выполнить самостоятельный расчет системы освещения, подсчитать необходимое количество осветительных приборов в зависимости от их типа и вида используемых источников света. К примеру, в среднем в жилую однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м принято устанавливать около восьми светильников, включая одну люстру, потолочные, настенные и настольные изделия.

Проверка качества света

Качество света выбранного устройства зависит от многих факторов. К ним можно отнести тип эксплуатируемого источника света и его производителя. Дешевые китайские энергосберегающие лампы характеризуются сильным мерцанием, что негативно скажется на самочувствии находящегося в комнате человека.

Самый простой способ проверить качество света выбранного источника – подать на него питание, взять в руки мобильный телефон, включить фотокамеру и навести ее прямо на лампочку. На дисплее смартфона будут видны различные искажения. Если наблюдаются существенное мерцание и большое количество движущихся световых полос, то качество лампы оставляет желать лучшего.

Цветовая температура

Разделяя помещение на несколько функциональных зон, следует обратить внимание на цветовую температуру выбранных ламп. В зависимости от ее значения, источник характеризуется теплыми желтыми, нежными белыми или холодными голубоватыми оттенками. Им соответствуют диапазоны 0-3299, 3300-4999 и 5000 К и более.

Для жилых помещений идеально подойдут теплые желтые оттенки, максимально приближенные к естественному свету, а во всех остальных могут использоваться источники двух других категорий.

Источники света

Существует огромное количество источников света, каждый из которых характеризуется своими преимуществами и недостатками. Перечислим основные:

• лампы с нитью накала;
• светодиодные светильники;
• люминесцентные;
• энергосберегающие;
• оптоволоконные светильники;
• галогенки.

Выбор источника зависит от конкретной ситуации. К примеру, лампы накаливания дают более мягкие оттенки, но при этом потребляют намного больше электроэнергии, чем все остальные.

Естественный свет

Естественное освещение позволяет понизить энергетические затраты в светлое время суток, украшает комнаты, создает различные эффекты, является полностью безопасным для зрения и оказывает положительное действие на общее самочувствие человека. Уровень естественного освещения зависит от количества окон в комнате и их габаритных размеров.

Искусственное освещение

В данном случае речь идет о многочисленных светильниках, к выбору которых следует подходить с большой осторожностью. Нужно одновременно учитывать несколько факторов, включая безопасность, энергопотребление, визуальное восприятие и т.п.

Виды освещения

Искусственное освещение делится на четыре основные категории:

• базовое;
• местное;
• комбинированное;
• аварийное.

Последний вариант в меньшей степени используется в частных домах и квартирах, но всегда актуален для комнат, отсутствие света в которых повышает травмоопасность.

Основное предназначение базового освещения (его также называют «общим») – равномерное распределение света по всей площади помещения (гостиной, кухне, спальне). Главным условием достижения такого результата является расположение одинаковых по мощности светильников на равноудаленном расстоянии друг от друга. Можно использовать более яркий источник света, расположенный по центру комнаты (люстру).

Местные осветительные приборы позволяют расставить акценты на определенных объектах, поэтому источник обычно располагают рядом с освещаемым предметом. Наиболее ярким примером такого варианта являются бра, прикрепленные к стене над кроватью, или светильники, стоящие на столе и позволяющие направить свет на газеты или книги.

Комбинированный вариант подразумевает использование и базового, и местного освещения.

Точечные светильники

Это современные осветительные приборы, устанавливаемые или встраиваемые в потолок. В более редких случаях их можно увидеть на полу или стенах. По типу монтажа делятся на накладные и встроенные. Корпус первых выступает за нижний уровень потолка, вторых – погружается в него. Последний вариант применяется для навесных или натяжных потолочных конструкций.

Также точечные изделия делятся на фиксированные и поворотные. Вторые удобны тем, что можно менять направление светового излучения, перемещая акцент с входной двери на тумбу для телевизора и обратно.

При выборе данных устройств обратите внимание на ширину луча. Узконаправленные приборы подходят исключительно для декорирования комнаты.

Неоновые лампы

Данные лампы представляют собой газоразрядные трубки, в которые под низким давлением закачивается неон. Отсюда и название – «неоновые». По умолчанию излучают ярко-оранжевый свет, хотя оттенок может изменяться за счет добавления других инертных газов.

Светодиодные ленты

За последние годы высокую популярность приобрели светодиодные источники. Эти лампы потребляют минимум электроэнергии, эксплуатируются в точечных светильниках, люстрах, торшерах, бра. Еще одним не менее интересным и оригинальным вариантом является светодиодная лента. К гибкой плате припаиваются многочисленные led-диоды, изменяющие цвет излучения за счет RGB-технологии.

Ленту можно крепить на потолке, стенах, полу и предметах мебели, включая встроенные конструкции.

Светодиодный дюралайт

Дюралайт напоминает светодиодную ленту с несколькими существенными отличиями. Конструктивно представляет собой гибкий шнур, в котором находятся светодиоды, защищенные эластичным пластиком. Характеризуется повышенной защитой от пыли и влаги.

Гибкий неон

Если стандартные неоновые лампы представляют собой жесткую стеклянную трубку, то данные изделия схожи со светодиодным дюралайтом. Гибкий прозрачный провод, излучающий свет на основе газоразрядного принципа. Главным достоинством в сравнении со светодиодными лентами является то, что свет в гибком неоне излучается во всех направлениях.

Варианты размещения светильников

В зависимости от выбора мест расположения светильников можно добиться разнообразных визуальных эффектов. Чем ярче свет, тем более габаритным кажется помещение. Поэтому зачастую для отделки стен и потолка используют материалы с высокими светоотражающими свойствами.

Чтобы помещение казалось более высоким, нужно использовать светильники, направленные вверх. Может потребоваться и обратное: к примеру, затемнение определенных частей комнаты.

Добиться многоуровневого зонирования можно за счет применения базового и местного освещения – комбинированного типа.

Ниже приведены советы по организации осветительных систем для различных помещений квартиры или частного дома.

Будьте внимательны: если где-либо не были указаны неоновые лампы или дюралайт, то это не значит, что вы не можете их использовать.

Гостиная (зал)

В большинстве случаев для зала используют либо общий источник света в центре (люстру), либо расположенные равномерно по периметру комнаты точечные светильники. Первый вариант подходит для классического интерьера, второй – более современного.

Спальня

Подходит комбинированная система. Для общего освещения идеальным вариантом будет люстра или ряд торшеров, в то время как приглушенные точечные светильники, установленные по периметру комнаты, дополнят картину и сделают ее более целостной. Местные изделия помогут расставить определенные акценты и декорировать спальню.

Детская

Очень много времени ребенок проводит в собственной комнате, поэтому в данном случае световое оформление играет едва ли не самую главную роль. Нужно обращать внимание на оттенки, мощность, качество света и другие параметры, от которых будут зависеть настроение и психологическое самочувствие ребенка. Декоративная подсветка в квартире окажет положительное воздействие на развитие малыша.

Кухня

Кухня – помещение, которое делится по зонам чаще остальных. При помощи осветительных приборов можно создать несколько функциональных участков, включая столовую, место приготовления пищи и даже уголок для отдыха.

Будет нелишней задействовать возможность изменения уровня освещенности при помощи диммера. Также он предусматривает раздельное включение приборов. Даже если используется одна центральная люстра, сделайте так, чтобы можно было включить в ней как все лампочки, так и одну или две и т.д.

Прихожая

В данную часть квартиры или дома обычно затруднено проникновение естественного освещения, поэтому в идеале нужно установить больше встроенных изделий. Нет никаких строгих правил и рекомендаций – все ограничивается лишь вашей фантазией.

Ванная

Если в коридор и прихожую попадает хоть немного естественного света, то в ванной он полностью отсутствует. Здесь нельзя эксплуатировать локальные светильники с высокой мощностью. Выберите хорошую подсветку, которой будет достаточно для проживающих в квартире людей, но не перебарщивайте с яркостью. Обязательно учитывайте влагозащищенность устройств.

Квартира-студия

Наряду с кухнями, квартиры-студии являются лучшим местом для функционального зонирования при помощи системы освещения. Более того, в данном случае такой подход оптимален, что связано с проблемой нехватки свободного пространства. Помимо визуального увеличения площади, этот вариант позволит добиться логической завершенности жилья. Подойдут базовые, локальные и декоративные элементы освещения, в том числе созданные своими руками.

Освещение потолка

Рассмотрим различные варианты потолочного освещения, для которого чаще всего используют люстры и встраиваемые точечные светильники.

При низких потолках

Помещения с низкими потолками имеют различные недостатки. Главным из них является нерациональность обустройства натяжных и навесных конструкций, установки подвесных люстр и других массивных электроприборов. Отсутствие натяжного потолка приводит к невозможности установки встраиваемых светильников, поэтому придется обратить внимание на накладные устройства, люстры с плоской формой, трековые изделия и светодиодные панели.

Скрытое освещение потолка

Скрытое освещение в комнате зачастую связано с установкой гибкого неона, дюралайта или светодиодных лент. Чтобы спрятать эти изделия, можно создать нишу из гипсокартона или карниз из пенополистирола. К слову, ниша необходима в тех случаях, когда нужно скрыть различные недостатки, связанные с неправильным монтажом потолочной конструкции.

Многоуровневое освещение

Этот подход можно отнести к комбинированной системе освещения, в которой используются приборы четырех основных уровней:

• верхнего – точечные светильники, люстры, бра;
• среднего – торшеры;
• нижнего – местная подсветка;
• внутреннего – подсветка мебели и т.д.

Современные тенденции систем освещения для квартиры или частного дома сводятся к отсутствию четких границ для светильников. Сегодня ценится оригинальность, уникальность дизайна. Выбирая такой подход для осветительных приборов, вы сможете повысить комфорт проживания, добиться высокой функциональности жилых комнат. Добавьте один-два встроенных светильника в комнату, и существенно преобразится ее интерьер, изменится восприятие вами пространства, а вся картина в целом станет более выразительной и глубокой.

Освещение квартиры: разновидности источников света и варианты размещения

220.guru

Подсветка стен в квартире с помощью светодиодной ленты

Декоративная светодиодная подсветка стен – это выгодно!

• потребляет меньшее количество электроэнергии, нежели другие устройства искусственного освещения;
• количество выделяемого им тепла минимально;
• имеет большой срок службы;
• не вызывает негативного воздействия ни на здоровье людей, ни на состояние близлежащих предметов;
• имеет простую структуру, легко монтируется.

Необычный и практичный дизайн

Как использовать светодиодную ленту?

Чтобы привнести в интерьер некую «изюминку», мы рекомендуем вам попробовать самые простые варианты использования диодной ленты. Можно выделить некоторые элементы стены, прикрепить ленту по всему ее периметру или межкомнатной арки. Чуть позже можно продумать более сложные варианты дизайна. И когда уже определились с внешним видом будущего интерьера, ваши действия будут следующими:

• изготовить гипсокартонную конструкцию, которая будет исполнять роль основы;
• определить сечение кабеля с учетом частоты расположения светодиодов в ленте;
• проложить диодный кабель в соответствии с вышеуказанными расчетами. Предварительно перед этим очистить рабочую поверхность от пыли и грязи;
• определиться с местом, где будет располагаться блок питания, понижающий стандартное сетевое напряжение до необходимых 12 Вт;
• окончательно закрепить кабель на стене.

Рекомендации по выбору и применению

svetoboom.ru

Неоновая подсветка в квартирах и домах > 50 фото-идей – неоновое освещение потолка, пола, в гостиной, кухне и др.

Содержание:

Что представляет собой неоновая подсветка?

Под таким типом освещения подразумевается газоразрядная лампа в форме трубки, которая под низким давлением наполнена неоном – одноатомным инертным газом без запаха, через который проходит ток.

«Родной» цвет подсветки – оранжево-красный. Часто неоновым освещением называют аналогичные лампы, наполненные другими инертными газами для получения иных расцветок.

Подсветка неоновой лентой была особенно популярна в 80-х годах. В те времена ее чаще всего использовали в клубах, кафе, кинотеатрах.

Моде свойственно возвращаться; и сегодня подсветка используется в современных интерьерах, эффектно дополняя их и придавая особый шарм.

Она примечательна тем, что может быть разной формы – поэтому из нее создают вывески, буквы, узоры, изображения, геометрические фигуры. Такое свойство позволяет дизайнерам реализовывать немало интересных идей.

Преимущества и недостатки неонового освещения

• Равномерное освещение без темных участков, пятен и разрывов в трубке.
• Возможность монтажа даже в труднодоступных зонах.
• Принимает разные формы.
• Выбор цветовой гаммы.
• Умеренная яркость, не раздражающая зрение.
• Мягкое свечение.
• Нет шума во время работы.
• Не нагревается более 40⁰ С.
• Безопасность для зрения и окружающей среды.
• Длительный эксплуатационный срок.

Нужно учитывать, что неоновая подсветка интерьера будет освещать строительные недоработки на поверхностях, поэтому таковых быть недолжно.

Большие конструкции требуют стабильного и высокого напряжения в электросети. В таких случаях их лучше разделить на несколько сегментов и подключить к разным электросетям, а это усложняет монтажные работы.
Если один элемент перестает работать, то соседний тоже гаснет, в отличие от светодиодов, которые состоят из множества лампочек.

Прочность такого освещения не достаточно высока, поэтому его следует устанавливать в недоступном для детей месте.

Следует соблюдать осторожность, если предусмотрена неоновая подсветка в ванной. В таком случае она не должна контактировать с источниками воды. Поэтому ее применение в этом помещении ограничено. Ее лучше обустроить на потолке, как дополнение основному освещению.

Варианты использования неоновых ламп в квартире

Неоновая подсветка в квартире может использоваться следующим образом:

• Подсветка натяжного, подвесного или многоуровневого потолка.
• Освещение карниза (молдинга).
• Подсветка настенных панелей, колон.
• Подсветка пола, стен, подиума, ступенек.
• Светильники из неона.
• Оформление ниш, перегородок.

Рассмотрим наиболее распространенные варианты использования такого освещения.

Неоновая подсветка потолка эффектно подчеркнет различные потолочные конструкции – геометрические формы, выступы, уровни. Если сделать щелевой тип подсветки (свет видно, а лампы – нет), визуально увеличится пространство помещения и получится эффект «парения» подсвечиваемых элементов потолка. Это отличный выбор для комнат небольшой площади.

В качестве основного освещения часто используют неоновые светильники, подобрав желаемый цвет и оттенок.

Как дополнительное освещение используется боковой тип подсветки. При воплощении такого варианта особенно важно, чтобы покрытия были без строительных дефектов.

При использовании неона на потолке в спальне важно, чтобы освещение было неярким. Цвет выбирайте спокойный, например, сине-белый, светло-сиреневый. Обстановка должна располагать ко сну и отдыху. Некоторым людям эффект парения на потолке помогает быстрее погрузиться в сон.

Подсветка пола чаще всего дополняет подсветку потолка и карнизов. С ее помощью можно зонировать помещения, освещать пол по периметру, создавать различные формы.

Обычно используется щелевой тип освещения с эффектом парения для монтажа по периметру пола и открытый тип для создания разных форм.

При обустройстве подсветки для пола важно соблюдать меры безопасности. Лампы должны быть надежно защищены от влаги и механических воздействий. Поэтому для пола нужно приобретать неоны с высокой степенью защиты. Яркость должна быть умеренной, чтобы не раздражать зрение.

Напольная подсветка иногда служит ориентиром в помещении при выключенном основном свете, если она будет яркой, то будет только мешать.

В ванной неоновые лампы для пола не используют из-за контакта с водой. Спальня также не самый оптимальный вариант – напольный свет расположен ближе к уровню глаз в отличие от потолочного и карнизного света.

Светодиодный пол можно сделать в гостиной, коридоре, прихожей, кухне – в последнем случае нередко делают подсветку пола в зоне кухонного гарнитура.

В таких вариантах использования неоновая подсветка комнаты служит дополнительным освещением. В дуэте с основным светом получается яркое и торжественное освещение – хороший вариант для гостиной, где люди проводят время с друзьями или в кругу семьи.

Комбинация используется и в спальне, но чаще поочередно. Готовясь ко сну или просматривая фильм, вполне достаточно будет карнизного освещения.

В спальне целесообразно установить щелевой тип карнизной подсветки, в гостиную – по своему усмотрению.

Открытая неоновая лента, нанесенная по периметру карниза, будет создавать праздничную атмосферу и сочетаться со многими современными или возродившимися из прошлого стилями интерьеров – авангард, хай-тек, поп-арт.

Интересные идеи использования неоновой подсветки

• Художественное освещение стен

Неоновое освещение дома может быть представлено в виде геометрических фигур на стенах, изображений, красивых форм. Если на стене есть фотообои, неоны могут освещать один из их элементов. Например, если изображен мост, неоновые лампы могут освещать его крепления.

• Неоновое освещение интерьера дополняет подсветка мебели.

В результате получаются необычные оттенки мебельных элементов, которые максимально эффектно смотрятся при выключенном главном освещении. Декорировать неонами можно гарнитуры, шкафы, диваны, столы.

• Декор и аксессуары также дополняются подсветкой – зеркала, фотографии в фоторамках, ниши и даже горшки для растений.
• Неоновая подсветка для дома может носить функциональный характер – освещение ступенек, ящиков с вещами.

✽ ✽ ✽

Если вы решили использовать неновые лампы, обязательно проконсультируйтесь с дизайнером, который поможет подобрать расцветки, яркость и будет учитывать стиль интерьера, чтобы такое освещение максимально с ним гармонировало.

Идеи для вдохновения и варианты неона в интерьере вы можете посмотреть в нашей галерее дизайна комнат.

www.topdom.ru

Как избавиться от плесени и удалить грибок в ванной комнате » SanDizain.ru

Вредоносные бактерии могут стать причиной разрушения отделочных и строительных материалов. Если не избавиться от плесени в вашей ванной комнате, то можно столкнуться с серьезными проблемами. Некрасивый налет черного цвета не только влияет на эстетичность помещения, но также представляет опасность для здоровья, особенно при проблемах с дыханием.

Почему появляется?

Перед тем, как начать изгонять плесень или грибок из ванной, следует выявить причины ее возникновения. Чаще всего черно-серый налет появляется при следующих условиях:

• плохая вентиляция;
• отсутствие естественного освещения;
• конденсат, который нередко образуется на чугунных трубах и холодных стенах;
• повышенная влажность из-за протечек кранов;
• недостаточное нагревание полотенцесушителя.

Плесень на стыке стены и ванны

Для появления плесени достаточно всего пары перечисленных факторов. Чтобы предотвратить неприятные проявления, необходимо сделать следующее:

• оборудовать вытяжку вентилятором, который может запускаться вместе с включением света;
• чугунные трубы заменить пластиковыми, а также при необходимости утеплить стены;
• если наблюдается низкая теплоотдача полотенцесушителя, то следует дополнительно установить обогреватель.

 Признаки появления грибка

Понять, что в помещении завелись плесень или грибок, можно по специфическим приметам. В первую очередь – по запаху, который будет напоминать о сырой подвальный воздух.

Признаки появления плесени

Кроме затхлого аромата, можно заметить налет, который может образоваться на любой поверхности. Эта специфическая субстанция будет немного пушистой на ощупь и может иметь черный, серый или зеленоватый оттенок. Обнаружив такой налет на стенах, в швах между плитками, на поддоне душевой кабины следует сразу принимать меры.

Какой вред может причинить плесень?

Среда обитания плесени довольно разнообразна. Это может быть бетон, герметик, кирпич и даже лакокрасочное покрытие. Иногда появление налета сложно заметить, ведь он может развиваться под настенной или напольной плиткой. Проявляясь, она может причинить невосполнимый вред:

• разрушение строительных материалов и угроза обвала конструкций;
• ухудшение внешнего вида отделки;
• опасность для здоровья людей.

Плесень разрушает метал и бетон

Споры плесени попадают в дыхательную систему. Это может привести к появлению астмы, аллергии, дерматоза и других серьезных заболеваний, включая повреждение суставов. Кроме того, владельцы пораженных помещений, могут ощущать приступы головной боли.

Меры профилактики

Предотвратить появление и распространение плесени поможет следующее:

• для начала помещение необходимо обеспечить хорошей вентиляцией. Но даже если вытяжка справляется со своим предназначением, после окончания водных процедур, дверь ванной комнаты следует некоторое время держать открытой. Это обеспечит хорошее проветривание;
• если теплоотдача полотенцесушителя недостаточная, то следует установить дополнительное отопительное оборудование. Особенно это необходимо осенью и зимой, когда температура воздуха снижается, а влажность увеличивается;
• нужно своевременно избавляться от конденсата, протирая поверхности
• чтобы не думать, как избавиться от плесени в ванной, следует регулярно проводить профилактическую обработку поверхностей специальными составами, которые продаются в специальных магазинах.

Обработка поверхностей антисептиком

Обработка поверхностей антисептиком, а также применение специальных затирок при обработке межплиточных швов предотвратит возможность появления грибка.

Радикальные средства от плесени

Один из самых радикальных методов – капитальный ремонт, который подразумевает следующее:

• освобождение стен от кафельной плитки, обоев или другого вида отделочных материалов;
• замена напольного покрытия;
• удаление побелки с потолка.

Все очищенные поверхности должны тщательно просохнуть в течение двух-трех суток. В это время воздух в комнате должен оставаться сухим, поэтому стоит воздержаться от посещения ванной.

Однако этого недостаточно, так как споры уже успели проникнуть в структуру строительных материалов. Чтобы уничтожить их можно воспользоваться специальными антисептическими составами или самостоятельно приготовленными средствами. После того, как плесень будет устранена, можно приступать к отделочным работам.

Обработка стен перед отделкой

Чтобы черная плесень больше не появилась в отремонтированной комнате, следует позаботиться о надлежащем проветривании. При необходимости можно заменить дверь в ванную на модель, оснащенную вентиляционными отверстиями.

Магазинные средства

Если капитальный ремонт невозможен, то можно прибегнуть к более доступным методам. В специализированных торговых точках можно найти все компоненты для избавления от плесени:

• медный купорос – весьма эффективное и дешевое средство. Используя его, следует быть осторожным, так как вещество достаточно токсично и может вызвать неприятные последствия при взаимодействии с кожей. При работе необходимо пользоваться перчатками и респиратором;
• хлорка – это может быть порошок, предварительно разведенный водой, или хлорный отбеливатель. Следует учитывать, что такое средство от плесени в ванной издает резкий запах, поэтому использование влажной маски будет весьма кстати. Чтобы едкое вещество не повредило кожу, не стоит забывать про перчатки;

химические средства из магазина

• антисептики – отлично справляются с поставленной задачей, но оставляют после себя устойчивый неприятный аромат. В качестве основы для таких препаратов может использоваться масло, скипидар или уайт-спирит;
• готовые смеси и растворы – многие предприятия, работающие с химическими препаратами, производят готовые для борьбы составы. Прежде чем купить такую продукцию, необходимо проконсультироваться у продавца, так как каждый состав обладает своими особенностями. Многие производители предлагают фирменные средства, которые эффективно действуют и стоят совсем недорого.

Вот лишь некоторые из низ:

• универсальный антисептик «Антигрибок» — его можно использовать в период ремонта или при случайном обнаружении очагов поражения. Состав подходит для обработки кирпича, бетона, древесины и прочих материалов. Для профилактики можно добавлять немного средства в клей при наклеивании обоев;
• «Изоцид» — серия препаратов, уничтожающих плесень и прочие микроорганизмы, способные появляться в среде повышенной влажности. «Изоцид» можно использовать для разбавления водорастворимой краски;

средства против плесени и грибка

• «Мил Килл» — в состав входит противомикробное вещество, которое абсолютно безопасно для здоровья человека. С помощью этой эмульсии можно обрабатывать поверхности с мелкопористой структурой;
• «Dali» — прозрачный антисептик на водной основе. Подходит для работы с деревом.

Народные способы борьбы

Как только появился первый очаг плесени на стенах, необходимо сразу же его удалить. Для этого используются не только магазинные, но и народные методы. Во время проведения процедур не стоит забывать о мерах безопасности, поэтому необходимо иметь при себе перчатки, защитную одежду и маску или респиратор.

Креозот

Чтобы справиться с серьезным очагом, можно воспользоваться креозотом. Это агрессивное вещество нужно растворить в спирте или масле и обработать пораженную поверхность. Остатки желтоватой массы следует удалить, так как они представляют угрозу здоровью. Креозот можно применять лишь для бетонных и кирпичных поверхностей, а вот для деревянной обшивки придется подыскать другие средства.

Уксус

Когда появляется плесень в ванной, многие не знают, что делать. Для начала необходимо оценить масштабность предстоящих работ. Если очаги поражения не очень глобальные, то можно воспользоваться обычным уксусом, который применяется в кулинарных целях. Процесс обработки должен проходить следующим образом:

• обработать пораженную поверхность уксусным раствором и оставить до полного высыхания;
• удалить остатки щеткой;
• тщательно вымыть очищенные места водой.
• Уксус, который имеется дома почти у каждого, способен уничтожить огромное количество разнообразных микроорганизмов.

Как вывести грибок: видео

Перекись водорода

Очередной способ вывести черную плесень из ванной, — заглянуть в аптечку. Там обязательно должна быть перекись водорода, которая отлично справится с данной проблемой. Рабочий процесс аналогичен методу с использованием уксуса. Это доступное средство подходит для обработки пластика, кафеля, бетона и прочих материалов. Однако не стоит забывать об эффекте отбеливания, который может проявиться на темных поверхностях.

Прочие средства

Кроме перечисленных методов можно воспользоваться другими доступными средствами, которые найдутся почти у каждой хозяйки:

• сода;
• хлорный отбеливатель;
• нашатырь;
• медный купорос;
• борная кислота.

После обработки помещение следует хорошо проветрить, чтобы избавиться от специфического запаха.

Если своевременно не отреагировать на появление плесени, то это может превратиться в серьезную проблему, в том числе и для здоровья обитателей квартиры. Тщательная подготовка и правильный выбор средств позволит без труда избавиться от неприятного налета.

Как вывести плесень: видео

Как удалить черную плесень в ванной комнате и вывести ее навсегда?

Дарья Филимонова

Ванна – одно из самых уютных мест в квартире. Чтобы оно было максимально комфортным, мы делаем дорогой ремонт, прибегаем к услугам дизайнера. Но есть одна вещь, которая сведет на нет все попытки благоустройства – внезапно появившиеся черные пятна, которые практически невозможно вывести. Как удалить черную плесень в ванной комнате и избавиться от нее навсегда? Мы вам расскажем.

Причины появления черной плесени

Идеальные условия для появления и размножения грибка – влажность и тепло. Для обоих этих условий ванная – лучшее место. Заражение происходит очень просто: базовые споры могут содержаться в строительных смесях, на инструментах рабочих, но чаще всего попадают через вентиляцию. 

Таким образом, ни одно жилье не имеет гарантированной защиты от появления плесневых колоний. 

Какие факторы способствуют черной плесени в ванной комнате?

Повышенная влажность

Она формирует благоприятную питательную среду для микроорганизмов. В первую очередь, это конденсат, который проникает в плохо изолированные трещины между плитками, в пористую поверхность стен и потолка (если они покрашены или оклеены обоями).

Отсутствие ультрафиолета

Прямой солнечный свет – главный враг грибка. Однако далеко не все квартиры могут похвастаться наличием окон в ванной, для северных широт проблема становится более острой из-за малой годичной инсоляции.

Плохая вентиляция

Теплый влажный воздух может задерживаться в ванной по разным причинам. Наиболее частая – засорение вентиляционной шахты или ошибки при проектировании и строительстве. Это одна из самых распространенных причин появления плесени.

Отсутствие спецобработки

Если при строительстве или ремонте не применялись антисептики, то грибок рано или поздно появится с вероятностью, приближающейся к 100%. А если учесть, что специальные составы (или включение особых веществ в отделочные материалы) стали применяться относительно недавно, и не все застройщики включают их в отделку, то такая обработка становится обязательной для всех квартир и домов.

Как убрать черную плесень из ванной?

Процесс выведения можно разделить на несколько этапов:

• определения глубины поражения – если черные пятна поверхностные, то их можно будет очистить, если колонии проникли глубоко под плитку или в штукатурку до перекрытий, то необходим ремонт;
• исследование пораженных площадей – проверьте не только очевидные зоны (кран, ванна, раковина), но и полотенцесушители, пространство под ванной, все межплиточные швы, потолок;
• устранение факторов, которые привели к появлению плесени – обеспечение полноценной работы вытяжки;
• тотальная зачистка с использованием промышленных или народных средств, а также механическая очистка;
• обработка антисептическими средствами;
• регулярная проверка состояния поверхностей.

Начинаем очистку

Прежде чем предпринимать решительные действия, определимся, как бороться с плесенью в ванной комнате без ущерба для собственного здоровья. Помните: плесень вызывает множество заболеваний. 

При попадании в организм с вдыхаемым воздухом может вызвать аллергию, кожные заболевания или спровоцировать серьезные болезни вплоть до туберкулеза.

Второй фактор – работа с активными составами для выведения грибка, которые могут привести к ожогу слизистых, дыхательных путей и кожи. Поэтому необходимо использовать средства собственной защиты – одежду с длинными рукавами, маску или респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.

Из инструментов лучше использовать скребок и жесткую зубную щетку, можно использовать губку «Эффект», если поверхность устойчива к царапинам. Из средств, которые можно купить в магазине, рекомендуется использовать те, которые содержат хлор – грибок его боится. 

Также широко распространены народные средства, которые помогают убрать плесень из ванной комнаты навсегда:

• медный купорос – 100 граммов на 10 литров воды, наносить кистью, так как едкий;
• масло чайного дерева – эффективно при поражении небольших участков, смывать не нужно, но следует воздержаться от приема ванны и душа в течение 12 часов;
• сода, гашеная уксусом – нанести на поверхность соду, затем налить сверху уксус: предполагается, что возникающая пена хорошо прочистит пористый материал, к тому же сам уксус довольно едкий;
• смесь воды, уксуса, перекиси водорода и борной кислоты в пропорции 4х2х2х1 – смочить тряпочку и протереть пораженные места;
• бура (1 стакан) на 2,5 литра воды – полученным составом также обработать зону поражения.

Как избавиться от черной плесени навсегда?

Чтобы после удаления плесени из ванной комнаты больше никогда с ней не встретиться, нужно соблюдать простые правила: 

• установить принудительную вытяжку в вентиляционном коробе – это поможет снизить уровень влажности;
• «теплый пол» поможет быстро высохнуть поверхностям;
• не сушите белье в ванной;
• не устраивайте из ванной хаммам – в последующих материалах мы расскажем, как можно сделать баню дома;
• регулярно делайте уборку и обрабатывайте поверхности антисептическими составами.

Мы собрали для вас самую главную информацию о том, как удалить и избавиться от черной плесени в ванной комнате. Специалисты магазинов сантехники ТК «Ланской» подскажут, как избежать лишней переувлажненности и избежать появления новых колоний нежданных «гостей».

Как и чем отмыть плитку в ванной и швы от налета, плесени, грибка, ржавчины: после ремонта, старую, напольную, настенную

Отмыть плитку в ванной несложно, если знать некоторые особенности ухода за кафелем.

Причины образования загрязнения

Основные загрязнения на плитке в ванной комнате — известковый, мыльный налет и плесень.

Белый или желтоватый налет появляется после жесткой воды. Если его своевременно не удалять, он скапливается, образуя на поверхности неприятную шершавую корку из извести.

Плесень и грибок еще более неприятны, поскольку не только портят вид плитки, но и плохо влияют на здоровье. Они образуются, в первую очередь, при нерегулярном и недостаточном уходе. Другими причинами их появления могут оказаться плохое проветривание в ванной комнате, постоянная влажность, высокие температуры, грязь в швах между плитками.

Как часто мыть плитку в ванной

На вопрос о том, как часто нужно проводить уборку в ванной, каждый отвечает для себя по-своему. Кто-то делает генеральную уборку каждые две недели, а кто-то может не чистить плитку три месяца подряд, только чтобы потом натереть все до блеска.

Однако генеральную чистку кафеля обычно рекомендуется проводить не реже раза в месяц, а повседневная (быстрая) уборка проводится по мере загрязнения.

Быстрая чистка

Быстрая чистка может состоять из элементарного протирания плитки влажной чистой салфеткой. Уделите наибольшее внимание стыкам плиток, углам помещения, области вокруг ванны. Затем следует собрать все капли сухой мягкой тряпочкой.

Если есть время, то можно предварительно обработать поверхность парогенератором, чтобы размочить любые присохшие загрязнения.

Генеральная уборка

Генеральная уборка должна проводиться регулярно, ее нельзя пропускать, даже если на первый взгляд загрязнений на плитке не видно.

Здесь вашим помощником тоже станет парогенератор, но перед его использованием нужно нанести на поверхность выбранное моющее средство, а затем смыть его вместе с грязью потоком пара. С парогенератором, как правило, идет несколько насадок, которые можно применять при чистке швов и труднодоступных мест.

Помощниками в генеральной уборке станет ряд народных средств или магазинная бытовая химия.

Борьба с налетом эффективными подручными средствами

Известковый налет, остатки мыла и белесые разводы — со всем этим придется столкнуться при чистке плитки. Многие подручные средства из аптечки или кухонного шкафа справятся с неприятным налетом в ванной.

Мыло

Мыло поможет удалить небольшие известковые отложения, и если вы проводите чистку кафеля регулярно, то можете прибегать исключительно к этому универсальному средству.

Полкуска простого чистого мыла натрите на терке, растворите в паре литров теплой воды. Полученный мыльный раствор залейте в пульверизатор, обработайте плитку, оставьте на несколько минут. Затем нужно собрать мыло вместе с размокшими пятнами налета влажной губкой, протереть все насухо чистой тканью.

Хозяйственное мыло тоже подойдет для регулярной чистки кафеля. Его можно также натереть на терке и сделать раствор, либо просто натереть им влажную губку и обработать ею все поверхности. Смыть пену большим количеством воды, высушить.

Сода

Сода универсальна, она очистит даже сильные загрязнения. Способов ее применения несколько:

• насыпать небольшое количество на влажную губку и протереть самые загрязненные места;
• растворить две ложки гидрокарбоната натрия в литре теплой воды, нанести раствор с помощью распылителя на всю поверхность плитки.

В обоих случаях после чистки нужно смыть соду большим количеством воды и вытереть кафель. Соду можно использовать как “усилитель” свойств сухих чистящих средств (типа “Пемолюкс”). Смешайте чистящий порошок и соду в пропорции 1:1, обработайте смесью плитку, уделяя внимание швам.

Уксус

Столовый уксус работает как антисептик, одновременно придавая плитке красивое сияние.

В зависимости от степени загрязнения нужно выбрать способ обработки уксусом вашей плитки. Если налет довольно старый, а в швах уже начала скапливаться плесень, то неразбавленный уксус (9%) залейте в распылитель и обработайте им все загрязнения.Через пять минут все пятна нужно хорошо потереть жесткой стороной губки, затем смыть уксус водой.

Легкий налет можно удалить, просто протерев кафель салфеткой из микрофибры, смоченной в уксусе. Смывать его не нужно, только протрите поверхность насухо после обработки.

После использования уксуса проветрите помещение.

Лимонная кислота

Лимонная кислота хорошо уничтожает налет, придавая поверхности блеск и дезинфицируя ее. В 1,5 л теплой воды растворите пакетик лимонной кислоты. Убедитесь, что все кристаллы полностью растворились, они достаточно жесткие, чтобы поцарапать кафель.

Полученным раствором обработайте плитку с помощью губки или распылителя, оставьте на 5-7 минут, затем смойте кислоту вместе с налетом. После смывания отполируйте поверхность мягкой салфеткой.

Лимонную кислоту можно заменить свежим лимоном. В этом случае разрежьте плод на две половинки, обработайте загрязненную поверхность, через пять минут смойте водой. Лимон оставит приятный цитрусовый запах и защитит поверхность от образования грибка и болезнетворных бактерий.

Нашатырный спирт

Это средство отлично борется с налетом, предотвращает образование плесени и ее распространение.

На 2 л воды вам понадобится 1 ст. л. нашатыря. Раствором обработайте кафель, оставьте на четверть часа. Затем потрите самые большие загрязнения губкой, смойте нашатырь, натрите поверхности до блеска.

Во время работы с нашатырным спиртом защищайте дыхательные пути, после уборки проветрите помещение.

Хлор

С налетом на плитке, пятнами ржавчины и плесенью эффективно борется хлорка. Ее легко применять: разведите небольшое количество в теплой воде, нанесите на 10-15 минут, затем протрите все еще раз губкой и смойте. Хлорка не только быстро справляется с большинством загрязнений, но и работает как антисептик.

Еще более радикальным способом удаления налета с кафеля будет применение хлорной извести. Ее стоит применять только в крайних, самых запущенных случаях.

При работе с токсичным хлором обеспечьте хорошее проветривание, а лучше установите специальную вытяжку, чтобы пары вещества не распространялись по всей квартире. Также защитите вашу кожу и дыхательные пути.

Известь нужно развести в воде в пропорции 1:1, полученным раствором быстро обработать все проблемные места, оставить на 10 минут. Затем щеткой оттереть все загрязнения и промыть большим количеством воды.

Зубной порошок

Если налет не слишком большой, и нужно избавиться от белесых разводов, то можно использовать самый дешевый и доступный зубной порошок. Сделайте из него кашицу, добавив немного воды.

Полученную смесь нанесите на плитку, через несколько минут соберите влажной губкой, при необходимости слегка потрите самые проблемные места. Слишком много усилий лучше не прилагать: зубной порошок — средство абразивное, его частички могут повредить поверхность кафеля. После такой чистки смойте остатки средства водой и вытрите стены насухо.

Бура

Бура — соединение борной кислоты и соды — универсальное чистящее средство. Для удаления налета с кафеля разведите средство водой, к 1 части буры добавьте 10 частей воды. Полученную смесь распределите по поверхности и через полчаса соберите ее фланелевой тряпочкой, полируя поверхность до блеска.

Смывать буру не нужно. Она отлично растворяет мыльный и известковый налет, создавая неблагоприятную среду для размножения бактерий и грибка.

Меламиновая губка

Меламиновая губка — сравнительно недавнее изобретение, но оно уже успело войти в наш обиход. Это простой в использовании инструмент, работает как в сухом, так и влажном виде.

Чтобы отмыть известковый и мыльный налет, нужно смочить поверхность чистой водой и хорошо натереть ее такой губкой. К пене, что образует сама губка, можно добавить немного любого жидкого моющего средства. После обработки все смыть большим количеством воды.

Меламиновая губка — легкий абразив, она не царапает, а только шлифует поверхности. Ее пористая структура абсорбирует любое загрязнение, оставляя поверхность чистой.

Борьба с известковым налетом с помощью специальных средств

Если вы не большой любитель подручных способов чистки, то в любом магазине бытовой химии можно приобрести эффективное средство против известкового налета.

При выборе нужно помнить, что абразивные вещества противопоказаны любой плитке. Подойдут кремовые и гелеобразные средства на кислотной основе, а также хлорсодержащие жидкости. При выборе внимательно читайте состав, способ применения. Средства с мелом и тальком в составе не подойдут, поскольку они оставят после себя белесую пленку, которой мы пытаемся избежать. Химия на основе органики привлекает своей экологичностью, однако применять ее при уборке ванной не рекомендуется: она станет неплохой средой для роста вредных бактерий и грибка.

При работе с такой бытовой химией соблюдайте технику безопасности, работайте в перчатках, чтобы защитить кожу рук.

Среди множества магазинных средств для мытья кафеля выделяют “Cillit”, “Domestos” (жидкая формула), “Мистер Мускул”.

Чем пользоваться нельзя

При мытье кафеля стоит соблюдать несколько простых правил, чтобы как можно дольше сохранить его в хорошем состоянии. Регулярное мытье и правильный уход — важное, но не единственное правило. Чтобы продлить жизнь вашей плитки, нужно знать, чего с ней делать не стоит. При мытье запрещено использовать:

• железные, жесткие щетки;
• сухие моющие средства-абразивы;
• порошки для стирки белья.

Средства для удаления извести из посудомоечной или стиральной машины, унитаза тоже не подойдут для удаления известкового налета, так как могут частично разъесть поверхность плитки.

Чистка швов между плиткой в домашних условиях

Затирка швов между плитками состоит из смеси цемента и клея. Структура этой смеси пористая, поэтому она абсорбирует грязь, со временем теряя свой белоснежный цвет. Поэтому при чистке плитки особое внимание нужно уделить чистке швов.

Для начала стоит обработать все швы Белизной или другим хлорсодержащим средством. Если после такой обработки на поверхности все еще остались темные пятна, можно почистить их зубной щеткой с небольшим количеством зубного порошка и соды. Такое точечное воздействие должно удалить даже старые загрязнения.

В крайнем случае, если ни одно из средств чистки не помогло осветлить затирку, придется произвести ее замену. Чтобы разрыхлить верхний слой, можно нанести на швы немного уксуса. Затем скребком удалить грязный слой, промыть, высушить стену и затереть швы заново. После высыхания состава можно дополнительно покрыть швы белой акриловой краской, чтобы предотвратить повторное потемнение.

Как очистить плитку с матовой поверхностью

Поверхность матовой плитки отличается от глянцевой своей фактурностью. На таком шершавом кафеле не будут видны разводы известкового налета и мыла. Но это не значит, что на поверхности не будет скапливаться грязь.

Для чистки такой поверхности продают специальные эмульсии. ПАВы, содержащиеся в таких средствах, деликатно растворяют грязь, не нарушая структуру и внешний вид плитки. Перед использованием читайте инструкцию по применению, поскольку каждый производитель заявляет разное время действия, а передерживать ПАВы на поверхностях не рекомендуется.

Если вы сомневаетесь, что эмульсия справится со слоем грязи на вашей матовой плитке, то можно предварительно снять большой слой налета раствором нашатыря.

После мытья матовую плитку можно натереть восковым составом, который есть в магазине. Такие смеси надолго защищают матовое покрытие от образования налета.

Чем отмыть кафель в ванной на полу без разводов

Разводы при мытье кафеля на полу — известная всем проблема. Причин появления таких белесых полос после высыхания может быть несколько:

• грязная тряпка/губка;
• остатки моющего средства;
• жесткая вода;
• грязная вода.

Чтобы избежать разводов, нужно чаще менять воду, как следует удалять мыло с поверхности, чаще менять тряпки для мытья пола.

Также имеет значение то, как вы моете пол. Сначала соберите весь видимый мусор и пыль. Затем помойте кафель с выбранным моющим средством. При мытье нужно натирать пол по направлению от себя, а при смывании мыльного раствора — на себя. Затем чистой водой удалите все мыло, а после высыхания можно натереть пол до блеска бумагой или фланелевой тряпкой. Если вы добавите в воду для полоскания немного лимонной кислоты, после натирания она придаст полу приятный блеск.

Как избавиться от плесени и грибка

Появление плесени в швах между плитками говорит либо о недостаточном уходе, либо о неблагоприятных условиях (постоянная влажность, отсутствие проветривания, высокие температуры). Как только вы заметили первые признаки грибка в ванной, нужно принять незамедлительные меры. Чем раньше вы займетесь этой проблемой, тем меньше времени вам придется потратить на ее решение.

Плесень можно удалить несколькими способами. Первый и, пожалуй, самый эффективный — использование пароочистителя. Это устройство выпускает горячую струю пара под высоким давлением. Чистка паром фактически “сварит” всю плесень в швах и на поверхности кафеля, после черные пятна будет легко собрать тряпкой.

Если у вас нет такого полезного прибора как парогенератор, то воспользуйтесь более распространенными средствами. Хлорка борется с грибком не хуже. Нужно обильно нанести ее на пару часов по всем швам, затем оттереть черные пятна зубной щеткой или губкой.

В сильно запущенных случаях можно совместить действие хлорки и пароочистителя. При работе с хлорсодержащими моющими средствами защищайте дыхательные пути и своевременно проветривайте помещение.

Если слой грибка не поддается чистке, это означает, что загрязнение поникло слишком глубоко, и придется полностью менять затирку между плитками. Для этого специальным скребком со съемными лезвиями вычистите весь старый пораженный слой. Просушите швы, удалите пыль и сухие остатки затирки. Аккуратно нанесите новый состав.

Как отмыть плитку до блеска после завершения ремонта

Завершение ремонта в ванной еще не повод расслабиться. Как только новая сантехника установлена, а плитка положена, нужно провести уборку, собрав все остатки стройматериалов, доведя тем самым вашу новую ванную комнату до совершенства. При этом для разных загрязнений существуют разные способы их удаления.

Клеевой раствор и силиконовый герметик

Клеи и герметик лучше удалять сразу, не дожидаясь их застывания на поверхности кафеля. Для этого вам понадобится лишь влажная тряпка.

Но если своевременно удалить эти загрязнения вам не удалось, то избавиться от них можно с помощью нашатыря. Аммиак размягчит присохшие загрязнения. В литре воды растворите 30 мл нашатырного спирта, добавьте немного столового уксуса. Смочите в растворе тряпку, накройте ею пятно, через четверть часа грязь можно будет оттереть с помощью щетки. После сполосните поверхность водой.

Грунтовка и цемент

Грунтовку и цемент тоже лучше удалять сразу после попадания на плитку. Если же после ремонта на кафеле остались засохшие белесые пятнышки, то вас выручит специальный строительный растворитель. Он недорого стоит и подходят для очистки большинства поверхностей.

Если вы не запаслись растворителем, то возьмите простую жидкость для снятия лака на основе ацетона. Ее наносят на проблемное место и накрывают смоченной в жидкости салфеткой. Когда пятна размягчатся, аккуратно соскребите их с поверхности, промойте водой.

Затирка

Мягкие варианты затирок легко смываются простой мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Дождитесь высыхания состава и смойте с поверхности.

Если для ремонта была выбрана затирка на основе эпоксидов, то во время работы старайтесь как можно меньше пачкать плитки. А те загрязнения, что все же остались, удалите с помощью специального растворителя для таких составов.

Как предотвратить появление проблем

Правила ухода за кафелем в ванной комнате просты. В первую очередь, нельзя запускать уход и откладывать его на потом. При первых признаках появления известкового налета или грибка позаботьтесь об их своевременном удалении. Борьба с застарелой грязью отнимет больше сил и времени.

Используйте только мягкие чистящие средства, которые не содержат высокие концентрации кислот или абразивных частиц.

Для того чтобы дольше сохранить плитку в чистоте, используйте специальные восковые составы и мастики, которые наносятся после мытья.

Как удалить плесень в ванной комнате с герметика: эффективные способы

Герметик – незаменимый стройматериал при проведении сантехнических и ремонтных работ в ванной комнате. Силиконовый герметик оберегает от влаги, создает прочное и эластичное покрытие между швами. Не боится скачков температур и химических моющих средств. Часто случается так, что на поверхности герметика появляются черные и плесневелые пятна. Споры грибков представляют большую опасность для людей. Могут вызывать аллергию. Удалять плесень в ванной комнате с герметика нужно, как только вы ее обнаружили. Споры разлетаются по воздуху и могут перекочевать на любые поверхности.

Во избежание появления плесени специалисты рекомендуют использовать специальный «фунгицидный» состав, который имеет антибактериальные свойства. Добавки в нем не дадут появиться плесени и грибам.

Способы борьбы с плесенью в ванной комнате

В понимании большинства людей, ванная комната или душевая – это самое чистое место в квартире или доме. Там должно быть уютно, приятно пахнуть. На деле зачастую происходит наоборот. Запах сырости, затхлый воздух. Плесень на герметике в душе и на швах в ванной.

Черные плесневелые пятна не только нарушают эстетический вид, но и вредят здоровью человек. Так как споры грибка легко переносятся по воздуху, люди, сами того не замечая, вдыхают их. Это может негативно отразиться на дыхательных органах, желудочно-кишечном тракте, коже. Вызвать аллергические реакции и ослабление иммунитета.

От плесени страдают не только люди. Происходит разрушение стен, замыкание электропроводки. Это может угрожать жизни и здоровью человека. Выходит из строя бытовая техника.

Причины появления плесени:

• Высокая влажность в душевой или ванной комнате.
• Недостаточная вентиляция или неработающая (забившаяся) вытяжка.
• Постоянно закрытые двери (как правило, вытяжная вентиляция плохо справляется с большим количеством сырого воздуха).

Читайте также: Как правильно класть плитку в ванной.

• Отсутствие ультрафиолета (в ванных комнатах редко бывают окна и прямые солнечные лучи не попадают в помещение).
• Некачественно утепленные стены.
• Плохо выполненные работы по герметизации межпанельных швов.
• Нарушение в технологии либо ошибки при нанесении герметика.
• Некачественный силиконовый состав.
• Сколы, трещины на поверхности под герметиком.
• Плохо работающая отопительная система (полотенцесушитель).
• Подтекающий кран или водосточные трубы.
• Часто и больших количествах сушащееся белье и полотенца (наилучшим вариантом для просушки белья будет выносить его на свежий воздух). Плесень очень любит теплые и влажные места. Поэтому часто бывает, что постиранное чистое белье имеет неприятный запах.

Споры плесневых грибов не переносят УФ–лучи. Если вы будете сушить мокрое белье на открытом пространстве, плесень не сможет там размножаться и погибнет.

Для удаления грибка в ванной комнате на герметике, сначала нужно ликвидировать причину его появления. В противном случае он появится снова. Для уничтожения плесени выпускаются специальные химические средства. Приобрести их можно в специализированных строительных и хозяйственных магазинах.

Известные торговые марки веществ против плесени

Все нижеперечисленные средства являются сильными химическими составами. Могут быть опасны для человека. Пользуйтесь резиновыми перчатками, защитными очками и респиратором. Не допускайте попадания на кожу.

• Silit Bang «удаление черной плесени». Предназначен для удаления плесени на кафеле, в душевых кабинах, на раковинах, занавесках для ванной комнаты. Не портит акриловое покрытие, полиэтилен и окрашенные стены. Не содержит отбеливатель. Имеет пенистую консистенцию и наносится в виде спрея. Обладает неприятным резким запахом. По отзывам потребителей – плохо справляется с плесенью в швах между плиткой.
• Mildew remover. Бренд Sano от израильского производителя. В России найти в продаже его сложно и цена гораздо выше, чем у остальных составов. Хорошо работает как профилактическое средство. Применяется на любых поверхностях. Наносится на поверхность из флакона с распылителем. Не повреждает пластик. При профилактическом использовании достаточно одного раза в неделю. Чтобы убрать плесень в ванной на герметике необходимо несколько обработок.
• Veksa «с отбеливающим эффектом». Главное действующее вещество в составе, это активный хлор. Производится в России компанией Pro-Brite. Щелочной концентрат, уничтожающий плесень и грибы на деревянных, каменных, пластиковых, керамических, кафельных и стеклянных поверхностях. Хлор обладает сильным отбеливающим эффектом. На ярких поверхностях и цветных деталях использовать не рекомендуется. Необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией, так как для каждого материала предусмотрена своя концентрация состава.

Читайте также: Как правильно клеить мозаику в ванной.

• Mellerud. Немецкий производитель заявляет это средство на рынке, как элитное. Что отражается на цене. Препарат справляется с плесенью на пластике и хроме. Имеет мягкий отбеливающий эффект. Рекомендуется быстро и тщательно смывать после нанесения и обработки.
• Vanish. Действующее вещество – перкарбонат натрия (получают из перекиси водорода). Способен убрать плесень в ванной на герметике, глубокого въедается в межплиточные швы. За счет хорошего проникновения, уничтожает глубоко засевшую плесень. Сильный отбеливатель, на цветном использовать с осторожностью.
• Dali. Хорошо работает в помещениях с повышенной влажностью. Уничтожает плесневые колонии на любых поверхностях. Раствор на водной основе, не опасен для людей и животных. Не имеет запаха.
• Изоцид. Удаляет плесень, въевшуюся в пористые материалы. Подходит для необработанного дерева, штукатурки, каменного покрытия и бетона.
• LionLook. Очень сильное химическое средство. Убивает плесневые колонии на несколько месяцев за одно применение. Из-за мощного действия почти не пригоден для использования в квартирах. После нанесения образуется массивная стекающая пена, которая может испортить детали интерьера. Сильный химический запах долго не выветривается.

Народные методы

Прежде чем убирать плесень в ванной на герметике, требуется подготовить поверхность. Возьмите стружку хозяйственного или дегтярного мыла, взбейте ее в емкости с теплой водой до появления пены. Этим раствором тщательно промойте все заплесневелые места, насухо вытрите и просушите феном (по возможности строительным).

• «Белизна». Отбеливатель не требуется разводить водой. Удобнее будет пользоваться пульверизатором. Заливаете в него «Белизну» и обрабатываете все пораженные участки силиконового герметика. Достаточно двадцати минут, чтобы грибок был уничтожен. Хлор хорошо отбелит герметик. Далее тщательно втирайте раствор в пораженные участки. Смываете водой и насухо вытираете. Обязательно проветрите помещение.
• Перекись водорода. Гидроперит для удаления грибка в ванной на герметике применяют неразбавленным. Достаточно на несколько минут нанести его на поверхность. Смывать не надо, просто протрите сухой тряпкой. Перекись водорода – антисептик, который уничтожает плесень и грибок. Работы проводите в резиновых перчатках.
• Масло чайного дерева. Отличный борец с плесневыми колониями. Помимо антисептических свойств, обладает приятным ароматом. 1 чайную ложку масла развести в стакане теплой воды. Раствором проработать пораженные участки, межкафельные швы, поверхность сантехники и трубы. Смывание не требуется. Через 2–3 дня запах улетучится. Минус – довольно высокая стоимость. Подходит аллергикам, реагирующим на химические моющие средства.
• Столовый «белый» уксус. Для уничтожения плесени на силиконе уксус используют неразбавленным. С помощью пульверизатора его необходимо распылить на поверхность и оставить на 1–2 часа. Это эффективное и доступное по цене средство. Однако следует помнить, что пары столового уксуса являются вредными. После проведения обработки необходимо тщательно проветрить помещение. Работать желательно в респираторе. Для наибольшей эффективности повторить на следующий день.

Советуем посмотреть видео:

• Пищевая сода. Еще одно доступное средство, которое есть практически в каждом хозяйстве. Хорошо очищает и дезинфицирует. Безопасна для домашних животных, человека и окружающей среды. Развести соду в пропорции 1 чайная ложка на литр теплой воды. Раствор втереть в участок, на котором обосновалась плесень. Дополнительно можно обработать все поверхности в душе или ванной комнате. Жидкость следует тщательно втирать в пораженные места, затем смыть. Для закрепления эффекта повторить процедуру.
• Бура (тетраборат натрия). Продается в порошке или во флакончиках. Покупать в жидком виде невыгодно, лучше взять порошок. Средство давно зарекомендовано, как отличный борец с тараканами, плесенью, блохами, ржавчиной и грибами. Стакан порошка развести в трех–четырех литрах воды. С помощью щетки тщательно протереть заплесневелые места. Оставить на 10 минут, после насухо вытереть. Раствор создает защитный слой, так что смывать его не требуется.

Читайте также: Сколько времени сохнет силиконовый герметик для ванной.

Профилактика появления плесени

Выделяют следующие меры профилактики появления плесени:

• Обеспечьте постоянную циркуляцию воздуха в ванной или душевой.
• Не закрывайте дверь или окно после банных процедур.
• Занавеску для душа растягивайте во всю длину для просушки.
• Проводите уборку ванной комнаты не реже раза в неделю.
• Универсальным чистящим средством во время уборки обрабатывайте все поверхности.
• Не забывайте стирать шторку для ванной и напольные коврики.
• Тщательно следите за тем, чтобы не было протечек на трубах. Не подтекал кран и смеситель.
• Вовремя устраняйте засоры в сливах ванн и раковин.

Рекомендуем посмотреть видео-инструкцию:

В заключение

Относитесь внимательно к своему здоровью и здоровью своих близких. При появлении плесени и грибков на герметике в ванной незамедлительно приступайте к их удалению.

Поделитесь своим мнением в комментариях или в соцсетсях.

Как избавиться от плесени в ванной с помощью соды 🥝 как вывести на кафеле, на герметике, со швов на стенах

Содержание статьи

Бытует мнение, что типовые квартиры плохо приспособлены для жизни людей. Зато для жизни плесени они приспособлены идеально. Можно выделить пять основных причин появления грибка в ванной комнате.

1. Повышенная влажность. Невозможно создать идеально сухую среду в помещении, где есть ванна, умывальник, водопроводные трубы, стиральная машинка и прочие атрибуты, связанные с водой. А высокая важность — основное условие образования и размножения грибка.
2. Отсутствие естественного освещения. За редким исключением, ванные комнаты городских квартир представляют собой закрытые «коробки» без оконных проемов. В них не попадает солнечный свет, который угнетает развитие плесени.
3. Тепло. В ванной комнате постоянно циркулирует горячая вода, а также может работать полотенцесушитель. Все это создает теплый микроклимат, благоприятный для грибка.
4. Наличие щелей.В ванной комнате много зазоров, в которых может задерживаться вода. Чаще всего плесень образуется под ванной, за стиральной машиной, под пластиковыми панелями, на стыках между плитками.
5. Застой воздуха. Проблема связана не только с отсутствием окон, но также с неудовлетворительным состоянием системы вентиляции.

Главное о проблеме

Интересно, что плесень появилась около 200 млн лет назад. Грибок успешно пережил и ледниковый период, и аномальную жару. И даже в районах с активным радиационным фоном, где погибает другая флора и фауна, ученые обнаруживают большое количество распространяющейся плесени. Неприятно и даже страшно иметь такого «соседа» в своей ванной комнате. Как отмыть и уничтожить черноту руками в квартире?

Характеристика видов

Черная, голубая, красная, белая, пушистая… Сложно сказать, какой эта гадость не бывает. Удаление со стен сырости тяжелая работа. От чего зависит цвет и текстура, как очистить и какие бывают виды плесени покажет следующая таблица.

Таблица — Характеристика видов плесени

В чем опасность

Грибок не только портит внешний вид отделки, но и разрушает структуру материалов. Но это ничто по сравнению с тем, какой вред споры могут причинить здоровью человека. Чем опасна плесень в ванной? Она может вызвать такие проблемы:

• кожные высыпания;
• экзема;
• выпадение волос;
• грибок ногтей;
• усталость и вялость;
• частые приступы головной боли;
• хронический насморк;
• кашель;
• конъюнктивит;
• бронхиальная астма;
• интоксикация организма;
• ревматические боли;
• нарушение пищеварения;
• внутренние кровотечения.

Как избавиться от плесени в ванной: 7 средств

Если заметили плесень в ванной, еще не значит, что придется делать ремонт или проводить обработку дорогостоящими составами. На кухне, в аптечке или ближайшем хозяйственном магазине наверняка найдется одно из семи средств, которое поможет удалить грибок в ванной комнате.

Уксус

1. Налейте столовый уксус (9%) в емкость с распылителем. Количество жидкости определите самостоятельно исходя из площади пораженной поверхности.
2. Обильно сбрызните проблемные участки уксусом. Подождите час, пока жидкость высохнет.
3. Потрите обработанные места сухой жесткой щеткой или обычной тряпкой, чтобы убрать остатки плесени.

Если хотите удалить плесень между бортиком и плиткой в ванной, обильно засыпьте проблемную зону содой, а сверху полейте уксусом. Способ хорош для любых горизонтальных поверхностей.

Перекись водорода

1. Нанесите перекись водорода на пораженные грибком участки. Вертикальные поверхности протирают салфеткой, обильно пропитанной раствором. На горизонтальную плоскость средство можно просто налить.
2. Не пользуйтесь ванной комнатой час-полтора, пока поверхности полностью не высохнут.
3. Потрите обработанные места щеткой или сухой тряпкой.

Если решили вывести плесень в ванной при помощи перекиси, учтите, что вещество имеет отбеливающие свойства. Цветные панели могут изменить внешний вид после обработки.

Нашатырный спирт

1. Разбавьте нашатырный спирт водой в равных количествах.
2. Перелейте состав в емкость с пульверизатором и обработайте проблемные поверхности.
3. Через два часа смойте аммиак и вытрите насухо.

Даже если визуально поверхность выглядит чистой, это не значит, что вы окончательно справились с проблемой. Чтобы вывести черную плесень в ванной полностью, в течение месяца обрабатывайте проблемные зоны аммиаком. Повторяйте раз в три-четыре дня.

Сода

1. В 250 мл воды растворите столовую ложку соды.
2. Протрите зараженное место губкой, смоченной в растворе, или сбрызните из пульверизатора.
3. Когда содовый раствор высохнет, смойте его и вытрите обработанные поверхности насухо.

Чтобы устранить запах плесени, поставьте под ванну открытую пачку соды. Во время уборки добавляйте пару столовых ложек средства в воду для мытья полов и кафеля.

Фурацилин

1. 20 таблеток фурацилина перетрите в порошок.
2. Налейте стакан теплой воды в емкость с пульверизатором, добавьте средство и закрутите.
3. Взбалтывайте флакон до тех пор, пока порошок полностью не растворится.
4. Распылите состав на заплесневевшие поверхности.
5. Через 30-40 минут протрите сухой тряпкой.

Фурацилин — эффективное средство не только для борьбы с грибками и бактериями, но также для профилактики их появления. Даже если поверхности ванной визуально чистые, раз в месяц проводите подобную обработку.

Медный купорос

1. Медный купорос от плесени в ванной используют, растворив в десяти частях воды.
2. При помощи жесткой кисти распределите раствор по местам, где проступил грибок, и вокруг них.
3. Через час несколько раз промойте водой, чтобы полностью удалить остатки вещества.
4. Вытрите поверхности сухой ветошью и проветрите.

Борная кислота

1. В 10 л воды растворите борную кислоту (500 г).
2. Можно использовать раствор в неразбавленном виде, но для повышения эффективности рекомендуется добавить пару столовых ложек уксуса и 500 г порошка буры.
3. Губкой или распылителем обработайте пораженные поверхности.
4. Через два-три часа смойте водой и вытрите от влаги.

Чтобы закрепить эффект, нанесите это средство от плесени в ванной комнате через неделю. В дальнейшем рекомендуется проводить обработку ежемесячно.

Приемы на разных поверхностях

Чем обработать ванну от плесени? Подойдут народные средства или магазинные антисептики. Но некоторые поверхности требуют особого внимания и специфического подхода.

Межплиточные швы

Не успеет хозяйка налюбоваться аккуратным новым кафелем, окаймленным белой затиркой, как коварный грибок начинает окрашивать швы в черный, красный и зеленый цвета. Если решительно намерены убрать плесень в ванной в швах плитки в домашних условиях, нужно строго следовать инструкции.

Обработка

1. Определите места локализации грибка меду плитками. После внимательного осмотра поверхности сделайте пометки ярким маркером, чтобы ничего не упустить из виду.
2. При помощи наждачной бумаги или металлической щетки удалите потемневшую затирку. Также нужно снять покрытие вокруг грибковых пятен, даже чистая на вид затирка может содержать споры грибка.
3. На вычищенные участки нанесите белизну и прогрейте поверхность, чтобы убить остатки грибка. Используйте паяльник. За неимением последнего можно обойтись феном.
4. Приготовьте смесь для затирки и нанесите ее на обработанные хлором участки. Когда состав высохнет, удалите лишнее при помощи губки.
5. На последнем этапе вы должны перекрыть плесени доступ к поверхности затирки. Для этого пространство между плитками нужно покрыть прозрачным лаком.

Прежде чем почистить швы между плиткой в ванной от плесени, ни в коем случае не протирайте поверхность горячей водой. Даже температура кипения считается недостаточно высокой, чтобы убить грибок. Такая обработка лишь поспособствует его размножению.

Кафельная плитка

Как бороться с плесенью в ванной комнате на кафеле? Поможет эфирное масло.

Обработка

1. В двух стаканах воды разведите столовую ложку эфира чайного дерева.
2. Перелейте жидкость в пульверизатор и хорошо встряхните емкость.
3. Когда все члены семьи закончили водные процедуры, сбрызните кафель раствором и оставьте на всю ночь.
4. Утром вытрите поверхность сухой тряпкой.

Эфир чайного дерева — не только сильный антисептик, но также мощный аллерген. Прежде чем обрабатывать кафель, убедитесь, что ни у кого из членов семьи нет непереносимости средства.

Герметик

Чтобы убрать плесень в ванной на герметике, используйте перекись с уксусом и борной кислотой.

Обработка

1. В четырех нормах воды разведите три нормы уксуса, две — перекиси и норму борной кислоты.
2. Пропитайте губку в смеси и хорошо потрите поверхность.
3. Минут через 20 смойте и вытрите герметик насухо.
4. Проветрите и не используйте помещение пять-шесть часов.

Потолок

Избавиться от плесени на потолке в ванной комнате — непростая задача. Поверхность неудобно обрабатывать. К тому же грибок быстро проникает вглубь бетона через тонкий барьер побелки или краски. Для борьбы с плесенью на потолке рекомендуется использовать пропитку-антисептик, которую можно приобрести в строительном магазине.

Обработка

1. Внимательно осмотрите потолок, чтобы выявить пораженные плесенью участки. Очертите их карандашом или маркером.
2. Удалите с поверхности отделку (слой краски, побелки или другого материала). Если плесень находится под плиткой, ее также нужно снять.
3. Чтобы споры плесени не разлетались в воздухе, смочите потолок водой из пульверизатора.
4. Распылите антисептическое средство. Его наносят не только на отмеченные участки, но и на полметра за их пределами.
5. Когда средство высохнет, снова нанесите антисептик.
6. Металлической щеткой или скребком почистите поверхность.
7. Снова проведите обработку антисептиком.
8. Остается зашпаклевать потолок и выполнить необходимую отделку.

Чтобы гадость не завелась

Какой бы рецепт для борьбы с плесенью вы ни выбрали, процесс избавления от грибка будет трудоемким и длительным. Чтобы не пришлось столкнуться с проблемой, уделяйте внимание профилактике.

• Обеспечьте нормальную циркуляцию воздуха. Идеальным вариантом будет установка принудительной системы вентиляции. Либо старайтесь держать дверь в ванную комнату открытой.
• Протирайте трубы. Заметив на трубах конденсат, сразу же удалите его при помощи сухой тряпки.
• Следите за исправностью сантехники. Протекающие краны — источник повышенной влажности. Как только заметили какую-то неполадку, сразу же зовите сантехника.
• Не сушите здесь белье. Лучше делать это на балконе или в комнатах, которые хорошо проветриваются.
• Регулярно убирайте ванную комнату. Рекомендуется использовать фунгициды, которые помогут убить грибок еще в зачаточном состоянии.
• Делайте ремонт правильно. Если планируете изменить дизайн ванной комнаты, начинайте с обработки поверхностей антисептическими средствами. В отделке применяйте материалы, содержащие противогрибковые компоненты.

Если собираетесь делать ремонт в ванной, уделите особое внимание замене коммуникаций. Изучив отзывы хозяек, можно прийти к выводу, что после установки медных труб проблема плесени возникает значительно реже.

Определились с тем, как избавиться от грибка и плесени в ванной? Теперь позаботьтесь о своей безопасности. Обязательно наденьте перчатки и респиратор. Это защитит кожу и слизистые дыхательных органов от агрессивных веществ. Кроме того, это предотвратит вдыхание спор плесени, которые могут разлететься в воздухе во время обработки поверхности.

Как убрать плесень в ванной на швах плитки?

1 Почему появляется плесень?

Но откуда же берется плесень, ведь люди делают уборку в ванной, чистят стены, пол, сантехнику, при этом используют различные моющие средства? Причины возникновения грибка на швах между кафелем в санузле:

• ошибки при монтаже плитки;
• плохая вентиляция в помещении;
• слишком низкая температура в ванной;
• некачественная уборка помещения.

Существуют специальные грунтовки для стен и затирки для швов, которые защищают поверхности от влаги и не допускают развития плесени.

Плесень на швах в ванной

Рекомендуем ознакомиться

При ремонте ванной рекомендуется использовать именно такие отделочные материалы. После принятия душа, стирки и т. д. санузел необходимо проветривать, то есть просто оставить дверь открытой на некоторое время. Лучше всего установить в вентиляционном канале вентилятор, чтобы влага быстрее выветривалась.

В ванной комнате обязательно должен быть горячий полотенцесушитель или радиатор. Если их нет, то установите или прогревайте помещение с помощью переносного обогревателя. В санузле должна часто проводиться уборка с использованием специальных моющих средств, защищающих поверхности от грязи и грибка.

2 Можно ли отмыть швы от плесени?

Лучший выход из положения не допустить ее появления. Если же заметили темные участки на стыках между кафелем, то сразу же приступите к чистке.

Есть множество способов очистить швы от грибка, при этом используются как бытовая химия, так и народные и подручные средства. Удалить плесень в ванной на швах плитки можно при помощи:

• чистящих и дезинфицирующих гелей, продающихся в магазинах;
• отечественной «Белизны»;
• соды;
• уксусной кислоты;
• медного купороса.

Для уборки могут понадобиться тряпки, старая зубная щетка или новая дешевая, респиратор, резиновые перчатки, емкость для разведения моющего средства, пульверизатор, жесткая губка, тоненькая кисточка, ведро.

Если решили приобрести современное моющее средство в магазине, то купите именно гель, а не порошок, так как его легче наносить и очищаемые поверхности не поцарапаются. На упаковке обязательно должно быть написано, что гель предназначен именно для удаления плесени. Это «Сиф», «Доместос», «Белизна», «Силит» и т. д. Их нужно распылить или налить на стены, подождать несколько минут, потом смыть водой и протереть сухой тряпкой.

Распыление средства от плесени на стены

Сода безопасна для здоровья, но чтобы почистить с помощью нее плесень, придется потрудиться. Нужно насыпать ее в чашку, намочить зубную щетку, собрать на щетину порошок и тереть этой кашицей швы между плитками, пока не сотрется весь грибок. Потом влажной тканью сотрите соду со стен.

Уксусная кислота есть в каждом доме. Возьмите пульверизатор, налейте туда воды, потом столько же кислоты, разбрызгайте смесь на стены. Через некоторое время сотрите грибок зубной щеткой или жесткой губкой. Остатки смыть водой, а после надо протереть влажной тряпкой.

Медный купорос нужно добавить в ведро воды. Достаточно 50 г на 5-литровое ведро. Потом требуется промазать швы между кафелем тонкой кисточкой. Раствор смывается со стен через несколько часов, время зависит от глубины поражения швов. Когда вся плесень отошла, тогда можно мыть кафель.

Если с помощью этих средств убрать плесень не удалось, тогда пора делать ремонт. При этом необязательно менять кафель, достаточно просто переделать швы. Сначала надо удалить затирку между плитками с помощью гвоздя, шпателя или другого приспособления. Потом купить новую замазку с влагостойкими и антигрибковыми свойствами и тщательно промазать ею швы с применением резинового шпателя.

3 Как бороться с плесенью?

Вы очистили стены от грибка или отремонтировали швы между кафелем. А что делать теперь, чтобы плесень больше никогда не появлялась?

Во-первых, определите причину размножения грибков в вашей ванной. Возможно, замена затирки швов решит вашу проблему.

Замена затирки швов

Во-вторых, разберите и прочистите вентиляцию, установите со стороны санузла вентилятор. Не сушите большое количество белья в помещении, держите дверь открытой почти всегда. После принятия душа протирайте стены, пол и сантехнику сухой тряпкой, делайте полноценную уборку помещений не реже 2 раз в неделю.

В-третьих, замените или почините полотенцесушитель. Если в ванной комнате есть батарея, то проверьте, как она работает, достаточно ли тепла для прогрева помещения. Вызовите слесаря для проверки отопительных приборов. Возможно, батарею нужно промыть, перенести в другое место или заменить. Бывают дома, в которых нет радиаторов и полотенцесушителей в санузлах. Тогда нужно узнать у слесаря или инженера ЖЭУ, ТСЖ или ЖСК, можно ли их установить. Если нет, то сушите помещение с помощью обогревателя, иначе плесень снова появится через некоторое время.

Покраска стен на кухне: краска, подготовка, фото-идеи

Для оформления стен чаще всего используют два вида отделочных материалов — обои и краску. Причем краска, когда-то потерявшая свою популярность, снова ее обретает. Все потому, что появились новые составы, которые красиво смотрятся, легко наносятся, не пахнут, многие моются и долго не теряют привлекательности. При этом покраска стен на кухне занимает намного меньше времени чем оклейка обоями, а смотрится, как минимум, не хуже. 

Какая краска и почему

Содержание статьи

Кухня — помещение в котором велика вероятность появления пятен. Причем их природа может быть самой разной. Это могут быть пятна жира, каких-либо едких субстанций, соков и соусов имеющих яркую окраску. Отсюда основное требование при выборе краски — она должна хорошо мыться.

Под эти требования подходят специальные моющиеся краски (Tikkurila Remontti Assa, Teknos Biora Balance), создающие плотную пленку на поверхности. Эти краски делают на основе латекса или акрила, представляют они собой водную дисперсию, то есть почти не пахнут. Мыться могут щетками, а некоторые даже с применением абразивных веществ (DULUX Realife, DULUX Diamond Matt, Tikkurila Luja 40, Johnstones Acrylic Eggshell).

Хорошо моющаяся краска для стен на кухне

Еще лучше дело обстоит с мытьем стен, покрытых антивандальными или стойкими красками. Они выдерживают несколько тысяч циклов мытья щетками с моющими средствами (Johnstones Acrylic Durable Matt, Johnstones Anti-Mould Acrylic, Teknos Timantti 40, Novatic Feste Farbe, Novatic Innenlatex matt).

Немного о типе поверхности, которая получается после покраски стен. Лучше всего отмываются пятна с глянцевых поверхностей, хуже всего — с матовых. Матовая поверхность получается за счет неоднородной, пористой структуры. В эти неоднородности забивается загрязняющее вещество и отмыть его сложнее (есть и редкие исключения — DULUX Diamond Matt). Потому на стенах, которые придется часто мыть, лучше использовать глянцевые, полуглянцевые или хотя бы полуматовые составы.

Подготовка основания

Некоторые акриловые, акрилатные и латексные краски имеют хорошую укрывистость, за счет чего могут делать невидимыми мелкие дефекты. Но, в основном, требуется хорошая подготовка — стены сначала штукатурят, затем шпаклюют и шлифуют до получения идеально ровной плоскости. Для получения надежного основания на слой стартовой шпаклевки наклеивается стеклоткань — паутинка. Она служит для армирования основания. После высыхания клея на «паутинке» стены выравнивают финишной шпаклевкой и окончательно шлифуют.

Покраска стен на кухне глянцевыми или полуглянцевыми красками требует очень ровных стен: глянец выявляет даже самые незначительные неровности. Для получения хорошего результата уделите этому вопросу максимум внимания. Подсветить все неровности можно с использованием светодиодной лампы. Она очень четко обозначает все неровности.

Чтобы краска ложилась ровно, стены грунтуют. Состав подбирается в зависимости от типа краски: под латексные нужна своя грунтовка, под акриловые — своя. Этот этап выравнивает впитывающую способность основания, что сокращает расход совсем не дешевой краски. В покрытую грунтом поверхность она впитывается в одинаковом количестве, получается красивое ровное покрытие.

Покраска стен на кухне из кирпича тоже требует предварительной грунтовки

Даже если окрашиваемая стена специально сделана неровной — кирпичная кладка или другие подобные рельефные поверхности — грунтовка желательна. Она еще улучшает сцепление с основанием, краска лучше ложится, держится крепче, не отслаивается.

Выбор цвета

Непросто решить каким цветом красить стены в кухне. Выбор цветов и оттенков очень широк, многие фирмы предлагают заколеровать состав на фирменном оборудовании в один из цветов RAL, а это более 200 оттенков. В дополнение могут создаваться особые оттенки — металлик, добавляться блестки и т.п. Если учесть, что покраска стен на кухне может быть неоднотонной — полосы, геометрические и цветочные рисунки, орнаменты, роспись и любые другие способы украшения стен, количество вариантов стремиться к бесконечности. Тем не менее, для начала необходимо выбрать основной цвет стен на кухне. При выборе доминирующего цвета есть два подхода:

• Покрасить стены кухни в неяркий «фоновый» цвет. Это позволит создать спокойную атмосферу, которую, при желании, делают более динамичной при помощи кухонного гарнитура и аксессуаров ярких цветов.

  Стены, окрашенные в нейтральный цвет — для спокойной атмосферы

• Сделать стены яркими. Цвет гармонировать с цветом кухонного фасада, а может быть контрастным. Тут зависит от цвета фасада кухни и от того, насколько яркой вы видите свою кухню.

  Жизнерадостные цвета — для яркого настроения

При выборе цвета стоит помнить о влиянии его на эмоциональное состояние человека. Красный — цвет опасности, ускоряет работу всех систем организма. Находится долго в таком помещении утомительно. Если вы жаждете активности — можете выбрать его, или более мягкий по воздействию оранжевый. Если необходимо расслабление — требуется что-то более спокойное. Например, зеленый цвет и его оттенки. Он создает спокойную атмосферу, а чтобы не было так уж скучно, можно добавить желтого. С ним зеленый становится более активным.

Коричневый создает ощущение стабильности, но не стоит использовать слишком темные оттенки — будет слишком мрачно. Черный в чистом виде подавляет, но в качестве «добавки» ко всем мотальным делает интерьер более динамичным. Он хорош небольшими дозами.

Не можете решить каким цветом покрасить стены кухни? Выберите серый, белый или бежевый — идеальны для ярких фасадов кухонных гарнитуров

Белый, серый, бежевый — это идеальные «фоновые» оттенки, которые позволяют выделить более яркие предметы интерьера, не перегружая его. Именно поэтому покраска стен на кухне в эти тона используются там, где фасады оформлены в сочных цветах.

Технология покраски

Точно порядок нанесения краски зависит от типа связующего и основания, оказывает влияние эффект, который вы хотите получить. Но есть общие моменты:

• Перед началом работ снимите плинтуса, наличники дверей, вынесите из помещения все что возможно.
• Закройте все поверхности, которые можно испачкать. Это окно, двери, фартук в рабочей зоне кухни, пол. Для окон, дверей и фартука проще всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой, наклеенной при помощи малярного скотча. Это покрытие легко снимается, не оставляя следов. На пол тоже можно расстелить полиэтилен, а можно — старые обои, газеты и т.д. Закрепить их можно при помощи двустороннего скотча, причем желательно тоже малярного (он не оставляет следов клея после отклеивания).
• Краска наносится валиком или кистью. Обычно требуется два-три слоя для получения равномерной окраски. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Это время указано в технических характеристиках состава как «время высыхания на отлип».

  Инструменты для покраски стен в кухне

• При нанесении краски на кисть или валик берут небольшое количество состава, равномерно распределяют его. Проще это сделать с помощью малярного лотка, у которого есть специальная площадка для удаления излишков. Краску наносят максимально раскатывая ее тонким слоем. Самая распространенная ошибка — желание закрасить все первым же слоем краски. Это неправильно и грозит появлением потеков — стараются нанести больше краски. От потеков намного сложнее избавиться чем от непрокрашенных мест. Придется ждать, пока они полностью высохнут, после чего мелкой наждачной бумагой удалять наплывы. Потому лучше наносите краску тонко, а все недостатки закроются следующим следующим слоем. В результате получится ровный глубокий цвет.

  Покраска стен на кухне: краска наносится тонким слоем

• При использовании валика кистью проходят труднодоступные места — углы, стык потолка и стены и т.п. После, валиком, закрашивают остальное пространство.
• Для получения равномерно окрашенной стены слои краски наносят в разных направлениях — один слой — горизонтально, другой — вертикально.

Когда покраска стен на кухне окончена, не спешите тестировать насколько хорошо моется выбранная вами краска. Сначала внимательно прочтите инструкцию. Некоторые из составов приобретают свои эксплуатационные характеристики только через месяц после нанесения. Так что спешить не стоит.

Все сказанное справедливо для всех типов краски — воднодисперсионных акриловых, латексных. Но, перед началом работ, внимательно прочитайте рекомендации производителя. Если есть отличающиеся рекомендации, выполнять надо их.

Варианты покраски стен кухни — фото

Не так давно появилась третья тенденция — покраска стен в кухне в два цвета. Выбираются цвета-компаньоны. Это могут быть оттенки одного цвета — темный и светлый, могут — контрастные или сочетаемые. Если хотите подобрать разные цвета, воспользуйтесь дизайнерскими таблицами сочетаемости цветов.

В любом случае наиболее популярная тенденция — окраска одной стены в другой цвет. Это позволяет четко обозначить акценты. На кухне обычно это стена, возле которой стоит обеденный стол, но не обязательно.

Серый — фоновый цвет и яркий зеленый — как акцентная стена

Контрастные цвета — зеленый и сиреневый в одной кухне

Стены могут окрашиваться в один цвет, но разные оттенки

Одна стена кухни покрашена в другой цвет

Полосатые стены на кухне

Еще вариант — нанесение полос другого цвета. Чаще — полосы вертикальные, что помогает визуально «поднять» потолок. Они обычно разной ширины, расположены на разном расстоянии друг от друга, но это — далеко не канон. Варианты бывают разные. Несколько — на рисунке ниже.

Варианты покраски стен в два цвета

Если вам не хочется пестроты, можно поиграть с фактурой красок. Сочетание полос глянцевой и матовой краски одного цвета дают очень интересный эффект. Это как сочетание бархата и атласа. Смотрится очень интересно.

Если полосы узкие, сначала красят стены в доминирующий цвет. После высыхания наклеивают полосы малярного скотча, которые будут служить границами при окрашивании в другой цвет. После того, как второй оттенок полностью перекроет первый, скотч снимают, получают четкие границы без «перехода».

Орнаменты и трафареты

Чтобы покраска стен на кухне не была скучной, ее можно оживить рисунком, орнаментом. С рисунком справится сложнее — нужны профессиональные навыки, а нанесение орнаментов на стены может быть проще чем вы думаете. С использованием трафаретов это совсем несложно. Их можно сделать самостоятельно из плотной бумаги, оклеенной скотчем (чтобы проще резалась и не рвалась), а можно купить готовые, вырезанные на плотной полиэтиленовой пленке.

Трафареты — более простой способ декора стен для кухни

Подходящий трафарет закрепляют на стене. Проще всего это сделать при помощи малярного скотча. Краску наносят при помощи обычной губки (можно использовать кухонную). На губку берут немного краски, распределяют ее равномерно по всей поверхности (в качестве палитры подойдет пластиковая тарелка). Этим «орудием» прокрашиваем стену в прорезях. Так как краски немного, сохнет она быстро.

Декоративная покраска стен кухни с использованием трафаретов

Если хотите получить двухцветный орнамент, части, которые будете красить в другой цвет заклейте скотчем (тоже малярным). Нанесите узор одним цветом, подождите пока краска высохнет. Заклейте эти части скотчем и добавьте недостающую часть другим цветом.

Для получения двухцветного рисунка часть прорезей закройте скотчем

Подобрать подходящий рисунок для кухни можно в каталоге сайтов, продающих готовые трафареты. Их очень много в разных стилях. Точно найдете тот, который вам больше приглянется.

stroychik.ru

Моющаяся краска для стен кухни

Помещение, в котором располагается кухня, по праву считается одним из самых главных. Именно здесь готовится еда, принимаются гости, каждый день собирается вся семья. Крайне важно, чтобы комната была функциональной, безопасной и эстетически привлекательной. Вопросами, как и чем покрасить стены на кухне озабочена каждая хозяйка. К выбору материалов для проведения ремонтных работ нужно подойти очень тщательно. Сегодня магазины переполнены разнообразными предложениями лакокрасочных покрытий, довольно сложно правильно выбрать краску.

Какой краской покрасить стены на кухне

Решить какой состав идеален и как его наносить, выбрать цвет и фактуру, – это важнейшие вопросы, которыми задается каждая хозяйка, начинающая ремонт на кухне.

Все поверхности на кухне как стены, плитка, мебель и полы должны легко чиститься от грязи, не бояться влажной уборки и перепадов температур, обладать стойкостью к грибку и плесени, и при этом выглядеть привлекательно. Хорошее настроение на весь день обеспечено, если ты завтракаешь в идеальной кухне.

Преимущества ЛКМ

Дизайнеры уже довольно давно при оформлении используют именно ЛКМ, вместо стандартных обоев, плитки или панелей.

Почему именно краска предпочтительна для декорирования стен кухни? На этот вопрос ответить достаточно просто. Широчайшая палитра и возможность смешивания тонов позволяет подобрать абсолютно любой оттенок. Практичность, не высокая стоимость, легкость в уходе и нанесении делают ЛКМ незаменимыми для дизайнеров. Хозяйки ценят их за отличную влагостойкость, износостойкость, устойчивость к различным механическим воздействиям и легкость смены интерьера.

Выбор цветовой гаммы

Чтобы решить, чем покрасить стены на кухне, важно понимать, для чего помещение чаще будет использоваться и какое настроение должно передавать.

Например, красный цвет в интерьере повышает аппетит и уровень давления, а также вызывает дискомфорт при длительном нахождении в такой комнате. Дизайнеры с осторожностью используют данный цвет при оформлении кухонь.

Оранжевый оттенок поднимает настроение и повышает бодрость, но в чрезмерном количестве способен раздражать зрительные нервы.

Если вы часто устраиваете семейные ужины или чаепития, то желтый цвет в интерьере – ваш помощник. Он успокаивает и налаживает ЖКТ. А темно-зеленый, фиолетовый и серый цвета снижают аппетит. Чистый белый вызывает ассоциацию с больницей, а синий цвет – скрадывает пространство.

Совсем необязательно красить стены какой-то одной краской. Можно выделить зону приготовления пищи или отделить столовую группу, расчертить на поверхности полосы или геометрические фигуры.

Цветовая гамма должна гармонировать с кухонным гарнитуром и вашим настроением,то есть она должна вписываться в дизайн кухни. В конце концов, стены на кухне можно со временем и перекрасить. Это не так важно как выбор цвета стен в детской комнате.

Какой краской покрасить кухню

Современный строительный рынок переполнен разнообразными вариантами лакокрасочных покрытий, отличающихся по своим характеристикам, назначению, торговым маркам, стоимости и т. д.

Виды составов

Производители предлагают при покраске стен использовать:

• Водоэмульсионные краски, относящиеся к разновидности воднодисперсионных составов. Они характеризуются отсутствием запаха, экологичностью, способностью быстро сохнуть и «дышать». Попавшие, на окрашенную таким составом стену кухни, пятна легко убрать обычной тряпкой.
• Алкидные — плохо пахнут, не «дышат», очень быстро высыхают, не трескаются и обладают высокой степенью эластичности. Они легко воспламеняются.
• Акрилатные — один из самых дорогих вариантов красок. Представляет собой смесь акриловых и латексных составов, отличающихся износостойкостью и долговечностью. Она не выгорает на солнце и не деформируется.
• Силиконовые — сравнительно недавно появившиеся на рынке, стоят достаточно дорого и применяются для окрашивания отштукатуренных фактурных стен. Это состав нового поколения, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к интерьерным краскам.
• Латексные — не пропускают влагу, быстро высыхают, образуя на поверхности защитную кристаллическую пленку. Они относятся к классу моющихся интерьерных красок, которой не страшны химические моющие средства.
• Акриловые краски для кухни отличаются широчайшей цветовой палитрой, не пахнут и быстро сохнут. При нанесении на поверхности образовывается специальная пленка, которая защищает покрашенную стену от истирания. Цвет получается яркий, с приятной матовой и шелковистой фактурой.

Некоторые торговые марки предлагают разнообразные декоративные составы, отличающиеся фактурой, металлическими отливом или способностью подсвечиваться в темноте. Некоторые типы красителей имитируют фактуру кирпича или дерева. Такие краски экологически чистые, легко моются, не впитывают пыль и отличаются высоким уровнем износостойкости.

В ассортименте практически любого строительного магазина представлены глянцевые, матовые и полуглянцевые ЛКМ. Покраска стен кухни глянцевыми составами должна осуществляться по идеально ровной поверхности без шероховатостей или вмятин. Любой дефект будет бросаться в глаза. Стоит помнить, что отражающая поверхность визуально увеличивает помещение и скрывает небольшие пятнышки грязи. А

dizainkuhnibest.ru

разновидности, советы по выбору, фото примеры

Автор Admin На чтение 16 мин. Просмотров 2.5k. Опубликовано 08.09.2018

Выбор материалов для отделки кухни — одна из самых сложных задач ремонта. Необходимо, чтобы они были не только красивые, но и надежные, способные хорошо переносить условия не самой простой эксплуатации. Постоянное воздействие воды, пара, жиров и различных кислот — подойдет не каждый материал.

Кроме того, важный критерий — простота в уходе. Если новый ремонт потребует много усилий по поддержанию порядка, радость от него быстро пройдет. С другой стороны, материалы, состояние которых исправить сложно — тоже не лучший выбор для кухни.

Многие строители советуют покрывать стены и даже потолок моющейся краской. Давайте посмотрим, какая она бывает и на что обращать внимание при выборе.

Плюсы и минусы применения краски в интерьере кухни

Прежде чем решится на отделку кухни каким-либо материалом, необходимо четко проанализировать для себя его преимущества и недостатки. Это относится и к моющейся краске. Чтобы облегчить для вас этот момент, мы составили подробные списки плюсов и минусов.

Итак, к неоспоримым достоинствам моющейся краски относятся:

• Простота нанесения. Если у вас есть валик, стены уже выровнены, то проделать окрасочные работы вы сможете самостоятельно. Просто проявите немного аккуратности и все получится.
• На кухне на стены постоянно попадают брызги воды и мелкие капли жира, а на потолке оседает конденсат. Одно из весомых преимуществ краски относится к тому, что ее можно мыть. Это свойство помогает поддерживать порядок на кухне.
• В случае появления царапин или потертостей, поврежденный участок легко можно скрыть новым слоем краски.
• Красящие смеси не имеют резкого запаха, а легкий аромат быстро выветривается после окрашивания.
• Качественная краска состоит из экологически чистых материалов, нетоксичных при нагревании и безопасных для вашего здоровья.
• Цветовая палитра чрезвычайно широка, поэтому вы без особого труда подберете подходящий вариант под дизайн вашей кухни.
• Если нанесение производилось по правилам, то краска может служить вам десятилетиями не теряя своего цвета.
• Качественные смеси обладают высоким показателем водонепроницаемости. Поэтому вы можете использовать их для отделки стен над кухонной раковиной.
• Материал не воспламеняется и абсолютно безопасен для применения возле плиты.
• Моющаяся краска идеально подходит для нанесения на «обои под покраску». Также её можно наносить на штукатурку, бетон, гипсокартон, кирпич или дерево.

При таком количестве плюсов неудивительно, что моющиеся краски пользуются большой популярностью у строителей и дизайнеров.

Однако не обошлось и без недостатков:

• Если вы хотите покрасить поверхности в новостройке, придется подождать минимум год. Пока происходит процесс усадки стен, краска может деформироваться и потрескаться. Однако этот минус легко обойти, если в качестве основы под покраску выбрать стеклообои — они обеспечат надежную и прочную поверхность, которая не боится усадки.
• Некоторые отказываются от краски, потому что хотят более фактурный дизайн стены или потолка. Однако современные краски могут быть рельефными, содержать разнообразные дизайнерские добавки и декоративные элементы.
• Если краска некачественная, говорить о приведенных выше плюсах не приходится. Покрытие может отслаиваться, быстро терять цвет и даже вредить вашему здоровью. Поэтому рекомендуем покупать краски только в проверенных магазинах, которые следят за условиями хранения.

Как видите, список достоинств неоспоримо шире, чем список недостатков. Тем более, что последние весьма условны и решаются правильным выбором. Однако необходимо понимать, что каждый тип краски имеет свои особенности, приятные и не очень. Кроме того, у всех свои предпочтения и кому-то может показаться недостатком то, что для другого станет основным доводом к покупке.

Поэтому предлагаем вам ознакомиться с подробной характеристикой типов моющейся краски.

Акриловая краска

Один из самых популярных типов — акриловые смеси для окраски. Их можно использовать для всех типов поверхностей, однако отзывы отмечают, что лучше всего такая краска ложится на дерево и бетон.

Благодаря своей структуре краска не требует идеальной черновой отделки — она способна маскировать небольшие трещины и неровности. Материал достаточно эластичный, поэтому наносится без особого труда. Запах практически отсутствует, выветриваясь в течении получаса после нанесения.

Мыть окрашенные таким образом стены и потолок можно как просто влажной тряпкой, так и с применением неабразивных моющих средств. Если вы будете правильно ухаживать за поверхностью, то слой краски сохранится в первозданном виде в течении 15-20 лет.

Список преимуществ акриловых красок достаточно широк:

• Цвет краски в банке полностью соответствует результату после нанесения: колер сохраняет интенсивность, поэтому вы всегда можете предсказать итоговое оформление стен и потолка.
• Хорошо переносит температурные колебания, без которых не обойтись на кухне.
• Высыхает максимум за полчаса — значительно быстрее, чем другие виды.
• После нанесения не образовываются трещины и морщины, краска ложится очень ровно.
• Со временем цвет не меняется, краска не выгорает от прямых солнечных лучей.

К минусам можно отнести только сравнительно высокую цену. Однако мы считаем, что с учетом всех характеристик стоимость этой краски достаточно оправдана.

Латексная краска

Латексная краска — это привычная многим водоэмульсионка, в которую добавлены латексные соединения. Ее нередко используют именно для кухонной зоны, несмотря на то, что по стоимости она превышает даже акриловую.

Главный бонус этой краски — возможность мыть ее с использованием мягких абразивных средств и щетками с неметаллическими ворсинками. Это позволяет очистить даже самые склонные к загрязнениям места, например, над варочной поверхностью или мойкой.

dizainkyhni.com

как снять со, как убрать, красим, как сделать

Стены на кухне – это та часть помещения, которая постоянно страдает во время готовки. Как бы аккуратно вы ни готовили, на стенах со временем все равно скопятся брызги от жира, всевозможных соусов, копоть и прочее. Поэтому необходимо тщательно выбирать покрытие, отдавая предпочтение тому варианту, который будет легко очищаться. Покраска стен – это как раз один из таких вариантов.

Преимущества и недостатки

Покраска кухонных стен – это вариант дизайна, который уместен в любом интерьере. Помещение в стиле хай-тек отлично дополнят стены, выкрашенные однотонной краской. А вот в прованском стиле можно поэкспериментировать с узорами, созданными своими руками при помощи кисти и красок.

Краска – это водоустойчивый материал. Это очень важно на кухне, где во время готовки постоянно выделяется пар. Качественная нетоксичная краска – это достаточно экологичный вариант.

Еще один важный момент – для нанесения краски вам не придется нанимать специалистов. С этой задачей вполне можно справиться самостоятельно. Окрашивание стен – это процедура, которая по плечу даже тем, у кого нет совершенно никакого опыта в проведении ремонтных работ.

Выбрав качественную краску, вы сможете забыть о ремонте на несколько лет. Проверить качество краски для кухни достаточно просто. Для этого нужно нанести краску на образец небольшого размера. Этот образец поместите на сутки в воду. Именно так вы сможете проверить, выдержит ли краска условия готовки. Если по истечению «испытательного срока» краска покроется пузырями и начнет шелушиться, то и на кухонных стенах она долго не продержится.

Типы

Когда мы красим стены на кухне, нужно быть уверенными в том, что выбранная краска хорошо подходит для этой цели.

Один из самых популярных вариантов – водоэмульсионная краска. Состоит такая краска из воды, полимеров и придающих ей цвета пигментов. Основной компонент в составе такой краски – как раз тот самый полимер. Этим полимером может быть силикон, ПВА или акрил. Если вы не знаете, что выбрать, то стоит избегать только красок, в основе которых ПВА. Они не отличаются влагостойкостью и поэтому плохо подходят для использования на кухне.

Акриловая краска также достаточно популярна. Она стоит недорого, но при этом отличается достаточно неплохим качеством. Выглядят стены, покрашенные акриловой краской очень привлекательно за счет матовой и даже немного бархатистой поверхности. Кроме того, такая краска с легкостью переносит не только воздействие пара, но и влажную уборку.

Более практичный, но, соответственно, и более дорогой вариант – это латексная краска. После окрашивания такой краской стены кажутся как бы покрытыми тонкой пленкой, обеспечивающей защиту от потери цвета во время уборки. Единственный недостаток – они не так устойчивы к воздействию пара, в отличие от акриловых.

Для отделки стен на кухне подойдут также алкидные краски. Они не теряют привлекательности в результате резких перепадов температур и легко очищаются. Окрашенные алкидными красками стены имеют яркий и насыщенный цвет. Но у такой хорошей краски тоже есть свои минусы. Она не слишком экологична и пожаробезопасна.

Последний вариант, о котором стоит упомянуть – силиконовая краска. Стоит она дороже всех остальных. Но при этом очень качественна и долго сохраняет привлекательный внешний вид.

Как покрасить стены

Подбор краски – это только один из первых этапов косметического ремонта на кухне. Если вы хотите сделать его самостоятельно, то вам нужно ознакомиться детально с процессом.

Краску нужно наносить на ровные и предварительно очищенные стены. Перед покраской очистите стены от всех следов грязи, пыли и жира. Обязательно очищайте стены от грибка и плесени. Также, естественно, стену нужно очистить от всех следов отделочных материалов.

Если на стене есть какие-то выбоины или трещины, то их нужно тщательно заделать плотным составом на цементной или гипсовой основе.

При покраске стены должны быть ровными, ведь их поверхность не будет ничем покрыта. Поэтому стены надо хорошо выровнять. Делается это при помощи качественной штукатурки и влагостойкой акриловой шпаклевки. А для того, чтобы поверхность была идеально гладкой, ее нужно дополнительно обработать шкуркой после полного высыхания.

Но вернемся к покраске. Чтобы краска не испортила лишние поверхности, их стоит заклеить малярной лентой. Перед нанесением краски ее нужно тщательно размешать.

Если есть необходимость, то в краску стоит добавить колер. Это можно сделать самостоятельно или же прямо в магазине, при помощи колеровочной машинки. Правда, стоит помнить, что для получения однородного цвета всю краску нужно замешивать сразу, а не пытаться повторить оттенок несколько раз.

Выбирая цвет, помните, что после нанесения оттенок будет отличаться. Он станет менее насыщенным, чем изначально. Чтобы получить красивый насыщенный цвет, красьте стенку в несколько слоев.

Окрашивать стены на кухне можно при помощи простой малярной кисти, велюрового валика и ванночки или даже распылителя.

Кисти используют для тонкой работы, в то время как два других варианта подходят для окрашивания больших поверхностей.

Окрашивание стен валиком не требует никаких особых навыков. Единственное, что нужно учитывать – при покраске непременно нужно использовать ванночку. Это спасет вас от появления на стенах подтеков, которые могут возникнуть даже при аккуратном отношении к работе. В ванночку наливается краска. Затем по ребристой поверхности проводится валиком – таким образом на нем остается то количество краски, которое необходимо для окрашивания, и не более.

Окрашивание стен рекомендуется начинать со стороны окна. Перед тем, как окрашивать основную часть стены, рекомендуется промазать кистью все труднодоступные места. Делается это кисточкой.

Красить стенку нужно сначала в горизонтальном направлении, потом в вертикальном. Так краска ложится лучше всего. Кстати, чаще всего, перед нанесением первого слоя краску разводят водой на десять процентов. Но это относится не ко всем видам краски. Стоит ее разводить или нет, вы можете узнать из инструкции.

Окрашивая стены, помните, что наносить новый слой краски можно только после того, как предыдущий полностью просохнет. В противном случае краска попросту смажется, и стена будет выглядеть неопрятной, и уже на следующий день вы будете думать о том, как снять краску со стены.

Кстати, красить стены можно не только в один цвет. Если вам не нравятся монотонные расцветки то вполне можно создать интересный дизайн, сочетая несколько цветов, или используя интересные узоры. Они могут быть как абстрактными, так и растительными или цветочными. Лучше всего такие узоры смотрятся в кухне в стиле прованс, ретро или винтаж.

Если вы решились на создание интересных узоров при помощи краски, то вам на помощь придет фактурная краска или же ваше воображение. Стены можно при помощи простой краски украсить различными геометрическими фигурами. Для того чтобы украсить стенку квадратами или треугольниками разных цветов, можно просто отметить малярным скотчем границы и прокрасить нужные вам части стены. Этот скотч легко удаляется, не оставляя после себя никаких следов.

Если вы неплохо рисуете, то на стене при помощи простой краски и малярной кисточки можно создать интересные рисунки и узоры. Этот процесс достаточно сложный, но в результате вы получите действительно уникальную и привлекательную картинку. Для получения красивого рисунка его желательно вначале нанести на стену при помощи простого карандаша. После этого повторите узор, созданный тонкими линиями, уже самой краской.

Чтобы готовый рисунок выглядел более объемным, дополните рисунок по краям размытыми линиями. Для получения максимального эффекта, используйте водоэмульсионную краску. Чтобы рисунок максимально долго оставался таким, как в первый день, его стоит закрепить тонким слоем лака или же покрыть картину прозрачным акрилом. Если вы соблюдете это условие, то изображение останется на стене на десять-пятнадцать лет.

На кухне также можно попробовать разрисовать стены декоративной штукатуркой. Она позволяет создать имитацию плотной каменной структуры.

Таким образом, не потратив особенно много денег, вы сделаете у себя на кухне стильную каменную стенку. Лучше всего стенка с «каменной текстурой» впишется в интерьер в стиле модерн или хай-тек.

Поверхность кухонных стен украшают разными способами, и окрашивание – это один из самых популярных, что обусловлено большим количеством преимуществ. Ответить однозначно на вопрос, что лучше — краска или обои, невозможно. Каждый решает это сам, учитывая все важные детали. Но теперь вы знаете все о преимуществах окрашенных стен, и сможете решить для себя, стоит ли вам декорировать стены таким образом.

dekoriko.ru

Покраска стен на кухне от А до Я: детальное описание процесса

Так сложилось, что хозяйки очень много времени проводят на кухне. И чтобы нахождение там приносило удовольствие и радовало глаз, покраска стен на кухне во время ремонта должна выполняться особенно тщательно. При соблюдении определенных правил декорирование легко сделать своими руками. Дизайн интерьера кухни можно выполнить в соответствии со своим вкусом или воспользоваться советами профессионалов. Но обо всем по порядку.

Почему краска, а не обои

Обои являются традиционными для жилых помещений. Они хорошо смотрятся, а их поклейка на стены не представляет больших проблем при выполнении ремонта своими руками. К тому же этот вид декора успешно скрывает небольшие дефекты на стенах: мелкие трещины, шероховатости и тому подобное. Однако у обоев есть одно свойство, которое делает их неприспособленными для применения в кухонных помещениях: они боятся высокой влажности, которая так часто бывает на кухне во время приготовления пищи.

Тот, кто самостоятельно занимался ремонтом и снятием старых обоев перед поклейкой новых, хорошо знает традиционный способ удаления старого ненужного покрытия. Старые обои обильно смачиваются водой, в результате они разбухают, а клеевой состав размягчается. Благодаря этому при хорошем увлажнении они практически самостоятельно отпадают от стены.

Вот почему поклеив во время ремонта обои на кухне можно в один прекрасный день обнаружить, что они под воздействием постоянной высокой влажности вздулись и покрылись пузырями. Хорошо, если после высыхания они усядутся на место и прежний вид будет восстановлен. В противном случае придется делать ремонт заново, а это потерянное время и средства.

Исходя из этих соображений, покраска стен в кухонных помещениях предпочтительней, чем поклейка обоев.

Рассмотрим подробнее, как покрасить стены на кухне, выбратьнеобходимые для этого материалы, а также виды красок, подходящих для выполнения таких работ.

Виды моющихся красок

Как мы уже выяснили, покрытие стен кухни должно быть влагостойким. Так как на кухне требуется поддерживать постоянную чистоту, стены должны легко мыться без ущерба для внешнего вида покрытия. Оно должно быть экологическим, не имеющих вредных компонентов, которые могут нанести вред здоровью.

Всем этим требованиям соответствуют водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. У самых дешевых одним из основных компонентов является клей ПВА. Их недостатком является низкая влагостойкость. Такие же краски, но уже с добавление акриловых компонентов имеют значительно лучшие характеристики по водостойкости и истираемости. Поэтому их можно рекомендовать для качественного ремонта кухни.

Еще более лучшими показателями обладают краски на латексной и силиконовой основе. Они имеют высокую износостойкость и отлично переносят многократную мойку. Колеровку (придание необходимого цвета) можно выполнять двумя способами: вручную или с помощью компьютерной системы подбора желаемого оттенка. Это дает широкий простор фантазии при разработке дизайна кухонного помещения.

Пожалуй, единственным существенным недостатком покрытий на латексной и силиконовой основе является их достаточно высокая цена. Но, если вы сторонник долговечного и качественного покрытия, переносящего многократные влажные уборки, лучшего варианта не найти.

Видео «Латексная краска для кухни»

В помещениях с повышенной влажностью воздуха для декорирования стен профессионалы применяют латексную краску. Подробности в видео.

Как подготовить стену к покраске

Чтобы покраска стен выполнялась легко, а конечный результат радовал своим внешним видом, необходимо произвести несколько обязательных операций.

В первую очередь требуется избавить стены от слоя старой краски или обоев, если таковые имеются. Они предварительно смачиваются водой, как было уже описано выше, а затем удаляются.

Если старое покрытие выполнено водоэмульсионкой, которая находится в хорошем состоянии, то ее можно оставить. В этом случае новая краска наносится сверху.

Старую краску (масляную или алкидную эмаль) необходимо соскоблить. Такую работу проще выполнять шпателем и строительным феном. Горячей струей воздуха из фена старая краска размягчается и вспучивается. Это дает затем хорошую возможность относительно легко удалить ее шпателем.

После такой работы поверхности стены нужно придать практически идеальный ровный вид. Для этого потребуется шпатлевка. Для удаления относительно больших дефектов используют стартовую шпатлевку, для мелких неровностей и завершающих работ – финишную.

После того как шпатлевка высохнет, ее можно обработать еще абразивной малярной сеткой с мелкой зернистостью. С ее помощью можно добиться идеально гладкой поверхности.

Небольшая деталь, которая будет полезной для улучшения качества ремонта: перед нанесением шпатлевки поверхность стены желательно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Такую же грунтовку, марка которой будет зависеть от вида выбранной краски, следует нанести на зашпаклеванные стены. Грунтовка улучшает адгезию с окрашиваемой поверхностью и продлевает, тем самым, срок службы покрытия. После нанесения грунтовка должна высохнуть, затем уже можно приступать непосредственно к покраске.

Описание процесса

Рассмотрим непосредственно сам процесс покраски. Обратим внимание на то, как покрасить стены на кухне правильно, чтобы обеспечить долгий срок службы и приятный внешний вид.

Прежде всего, необходимо определиться с выбором инструментов. Это могут быть кисти или валики. Кисти можно брать разной ширины, с натуральной или искусственной щетиной. Главное в выборе кисти – это удобство работы с ней и качество нанесения краски. Не рекомендуется погружать кисть полностью в банку с краской, а только наполовину. Иначе краска будет капать с кисти, и образовывать потеки на стене. Излишки необходимо стряхивать.

Валики тоже бывают разных размеров: малые, средние и большие. Ворс на валиках может быть из натурального меха или искусственного. Различной бывает и длина этого ворса, которая определяет внешний вид покрытия, его шероховатость. Для валиков потребуется поддон или ванночка, с помощью которой краска равномерно распределяется по всей его поверхности.

Пол на кухне желательно закрыть пленкой или застелить старыми газетами. Тем самым вы облегчите себе последующую уборку.

Плинтуса и потолок на границе со стенами необходимо оклеить бумажным малярным скотчем. Он предохранит вас от случайного нанесения покрытия туда, куда не следует.

Если вы делаете ремонт своими руками, нужно знать, что для обеспечения равномерного покрытия необходимо нанести не менее двух слоев.

Каждый слой наносится перпендикулярно друг другу, например, первый вертикально, тогда второй горизонтально. Эта технология применима как для выполнения работ кистью, так и валиком. Те места, куда валиком невозможно добраться, обрабатываются предварительно кистью, например, углы и стены за отопительными батареями.

Для каждого вида краски могут быть свои технологические особенности, которые указываются в инструкции по использованию. Например, необходимость дождаться полного высыхания предыдущего слоя, перед нанесением последующего.

Покраску принято начинать сверху, от потолка и покрывать за один раз всю стену. Это позволит добиться равномерного покрытия.

Дизайн покраски

Большое значение в дизайне любого помещения, особенно кухни, где семья проводит много времени, имеет цветовое решение. При выборе цветовой гаммы для кухонного интерьера, в первую очередь, нужно помнить, что цвет стен должен гармонировать с тоном кухонного гарнитура, образуя единое целое.

Профессиональные психологи, специализирующиеся на дизайне помещений, рекомендуют выбирать для кухонь теплые оттенки. Они повышают эмоциональный настрой и не утомляют. Это может быть желтый, оранжевый, персиковый и им подобные цвета.

Желтый цвет придает пространству больший объем, насыщает его энергий и создает эффект хорошей освещенности и тепла. Поэтому его часто используют в дизайне кухонных помещений, детских комнат.

Оранжевый цвет, как считается, способен улучшить деятельность желудка, способствовать хорошему аппетиту. Но его рекомендуется применять комбинированно, выполняя этим цветом отдельные элементы.

Какие бы советы не давали психологи и дизайнеры, в конечном итоге окончательный выбор остается за вами.

Видео «Как подобрать цвет для кухонных стен»

Определиться с выбором подходящей цветовой гаммы для окрашивания стен на кухне поможет это небольшое видео, демонстрирующее множество разных примеров.

dekormyhome.ru

выбор краски и технология окрашивания

Кухня – это то место, где жители квартир или загородных домов проводят больше всего времени, если сравнивать ее с другими помещениями. Так как там постоянно что-то готовится и моется, отделочные материалы обязательно должны отвечать самым максимальным требованиям. Они должны не бояться влаги, высоких температур, не впитывать в себя жир и грязь. Самым востребованным материалом для отделки стен является краска, которую можно найти в любом строительном магазине. Сама покраска стен на кухне должна быть выполнена аккуратно и по всем требованиям, со строгим следованием всем этапам.

Подготовка помещения перед окрашиванием

Перед тем, как начать покраску стен, необходимо очень тщательно их подготовить. От этого во многом зависит конечный результат.

1. Аккуратно очистить стены от старого покрытия. Обязательно убрать клей, если отделочным материалом были обои. Для этого необходимо подготовить все необходимые инструменты, которые могут понадобиться. Ими могут быть, например, молоток и шпатель.

Не нужно лениться на первоначальном этапе очистке плоскости. При некачественном снятии старого слоя вся последующая работа может закончиться с плачевным результатом.

2. Если на стенах присутствуют явно видимые дефекты и изъяны (трещины или дыры), то поверхность обязательно нужно выровнять. Перед этим обязательным этапом является грунтование нужной поверхности. Это нужно для того, чтобы в последующем стартовая шпаклевка не отвалилась. Если достаточно глубоких дефектов нет, то можно выровнять поверхность сразу финишным составом. Мастера и строители рекомендуют при выборе краски брать шпаклевку того же производителя.

3. После выравнивания стены шкурят специальными сетками, которые позволяют добиться гладкости и убирают лишний состав. Выкрасить неровную поверхность качественно практически невозможно. Своими руками подготовку сделать можно.

4. Последним, завершающим этапом будет грунтовка подготовленной плоскости. Состав позволяет увеличить цепкость стен с отделочным материалом. Эту технологию нужно произвести обязательно – для того, чтобы покрасить стены на кухне идеально.

Стены на кухне перед качественной покраской должны быть подготовлены максимально качественно и предельно аккуратно.

Классификация красок

Все краски делятся на матовые и глянцевые.

Матовая краска не блестит, в отличие от глянцевой, и шероховатая на ощупь. Но данный вид подходит не для всех типов помещений. Особенно эффектно она смотрится в просторных комнатах с большой площадью. Наносится на любой материал. Но есть и недостатки: поверхность, покрытая таким составом, очень хорошо впитывает грязь и жирные испарения. Особенно это будет видно на потолке.

Глянцевая краска позволяет создать блестящее, ровное и прочное покрытие, которое очень просто очищается. Достаточно воспользоваться влажной и чистой тряпкой или губкой. Глянцевый состав, в отличие от матового, хуже скрывает мелкие недостатки плоскости.

Нужно также учитывать, что стена будет отражать и натуральный, и искусственный свет. Поэтому нужно правильно организовать систему освещения, которая будет помогать при приготовлении кулинарных шедевров.

Различают такие типы красок по назначению:

• водоэмульсионные;
• алкидные;
• эпоксидные;
• акриловые.

На видео: какие краски подойдут для покраски кухни.

Водоэмульсионные

Преимущества водоэмульсионной краски:

• быстро сохнет;
• нет запаха;
• не вызывает аллергию;
• безопасна;
• поддается влажной уборке;
• возможно создать любой цвет из палитры;
• не смывается водой.

Водоэмульсионная краска может включать в себя различные акриловые добавки, клей или латекс. Все это улучшает внешний вид состава и увеличивает срок эксплуатации.

В любом строительном магазине советуют выбрать именно этот вид для кухни. Также к достоинствам водоэмульсионной краски относится ее пожаробезопасность.

Алкидные

Преимущества алкидных составов:

• не боятся перепадов температур;
• хорошо переносят влажность;
• быстро сохнут;
• не выцветают и не меняют цвет;
• просто наносятся.

Благодаря легкому нанесению и небольшой продолжительности высыхания, алкидная краска позволяет быстро закончить ремонтные работы.

Эпоксидные

В их состав входят эпоксидные смолы, которые позволяют составу не бояться влаги. Из-за высокой стоимости краска не является популярной.

Акриловые

Преимущества акриловых составов:

• нет приторного запаха;
• не боятся сильной влаги;
• долгий срок эксплуатации;
• невысокая стоимость продукта.

Акриловые краски сочетают в себе практически все положительные свойства выше перечисленных видов.

При очистке стен, покрытых этим составом, нельзя использовать химические растворы. Можно пользоваться только обычной чистой водой. При попадании на выкрашенную поверхность солнечных лучей с отделочным материалом ничего не происходит. По стоимости акриловые краски можно сравнить с ценой водоэмульсионных красок.

Краска для стен на кухне может иметь различную консистенцию: от густой до жидкой. Не стоит приобретать совсем жидкий состав, так как при его использовании придется наносить не один и не два слоя, а больше.

Какой краской покрасить кухню могут подсказать люди, которые занимаются ремонтами и знающие продавцы в строительных магазинах. Дизайн всего помещения подбирается еще до начала всех ремонтных работ. Идеи, которые лучше подойдут для исходного помещения, могут подсказать дизайнеры интерьеров. Для кухни обычно подбирают светлые оттенки, но цвет не должен быть одного тона с кухонной мебелью и аксессуарами. Для хорошей атмосферы гарнитур должен быть темнее.

Очень много идей можно найти в специализированных журналах или на просторах интернета, но следует выбирать ответственно, так как любой ремонт выполняется на долгий промежуток времени.

Как покрасить стены и какой краской лучше это выполнить – эти вопросы очень часто возникают у тех, кто впервые столкнулся с подобным родом деятельности. Ответы на них приходят еще в самом начале работы.

Преимущество использования современных красок

Главным отличием краски, по сравнению с другими отделочными материалами, является ее стоимость. Она выходит дешевле остальных вариантов. Из-за этого можно переделывать ремонт когда угодно. При этом, это практически единственный материал, который можно мыть, не стирая при этом верхний защитный слой.

Дизайн кухни можно создать из различных сочетаний цветов и оттенков.

Вариантов красящего состава много. Можно выбрать действительно то, что будет и смотреться хорошо, и радовать своим качеством и красотой долгое время.

Технология окрашивания стен

После того, как выбран состав и поверхность тщательно подготовлена, можно приступать к процессу окрашивания.

Перед использованием краски ее необходимо подержать в помещении, чтобы краска обрела нормальную температуру.

Приготовление перед окрашиванием должно быть такое же качественное, как и подготовка плоскости перед нанесением состава. Нужно подготовить все необходимые инструменты, которые могут понадобиться во время ремонта. Если пол и потолок уже готовы, то их нужно защитить от возможного попадания состава. Особенно от этого страдают стыки между вертикальными и горизонтальными плоскостями.

На момент процесса не должны быть открыты окна и присутствовать сквозняки. Это может навредить наносимому материалу, да и занести пыль или грязь в помещение.

Перед началом нужно тщательно перемешать краску до однородного состава. Наносить раствор на подготовленную стену нужно в одном направление, желательно в вертикальном, при этом, избегать непрокрашенных участков. После нанесения первого слоя ему нужно дать время высохнуть.

Обновлять крашеные стены нужно где-то один раз в два года, но это время зависит от качества материала, подготовки поверхности и технологии нанесения.

Самым удобным строительным инструментом является валик, но покраска стен может быть выполнена при помощи краскопульта. С его помощью покрытие будет более ровным, но с ним нужно уметь работать. При этом краска должна быть жидкой консистенции для лучшего результата во время проведения работ под покраску стен на кухне.

Варианты дизайна кухни

Покрасочных вариантов отделки кухни огромное количество. Стандартным решением является однотонное и равномерное покрытие. Нестандартным решением является декорирование стен различными рисунками и узорами. Многим нравятся полосы на стенах, но здесь нужно быть предельно аккуратным. В небольших помещениях с низкими потолками они могут создать визуальное ощущение сдавленности, и на кухне будет некомфортно находиться долгое время.

Крупные узоры не должны быть слишком яркими, так как на кухне самой главной деталью остается кухонный гарнитур.

Дизайнеры не советуют использовать на кухне более трех различных цветов и их оттенков. Они могут подсказать варианты покраски стен на кухне, которые будут отвечать всем требованиям и цветовым решениям. Если и планируется что-то оригинальное, то оно должно дополнять все аксессуары и главные доминирующие элементы.

А что скажут эксперты? (2 видео)

Варианты покраски стен на кухне (24 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Чем покрасить стены на кухне своими руками: чтобы можно было мыть

Оформление стен на кухне отличается некоторой сложностью. Ведь в этом помещении помимо придания стенам привлекательного внешнего вида необходимо учесть множество нюансов. Декоративные отделочные материалы, применяемые на кухне, должны отличаться удобством в обслуживании и функциональностью.

Оформление стен на кухне

Преимущества краски

Среди декоративных покрытий, применяемых для отделки кухонного помещения, применяют такие материалы как керамическая плитка, штукатурка, обои, панели, краска. Краска в этом ряду занимает особое место, т. к. обладает следующими преимуществами:

• удобство в эксплуатации;
• дизайн. Широкий ассортимент красок различных цветов и оттенков позволит подобрать оригинальное и индивидуальное оформление кухонного помещения;
• привлекательный внешний вид;
• нанесение красочного покрытия не требует специальной подготовки;
• возможность менять интерьер кухни несколько раз в год;
• доступная цена;
• устойчивость к влаге. Краска по этому параметру превосходит немало декоративных материалов, применяемых для внутренней отделки;
• долговечность;
• устойчивость к повреждениям.

Важно! Планируя оформление кухонных стен, не забывайте о возможности комбинировать отделочные материалы. К примеру, сочетание краски и керамической плитки даст не только замечательный визуальный эффект, но и будет отличаться высокими функциональными характеристиками. Для отделки стен не следует использовать более двух видов декоративных покрытий.

Красим стены на кухне

Основным требованием, предъявляемым к отделочным покрытиям, использующимся на кухне, является возможность их влажной уборки.

На прилавках и витринах магазинов представлен широчайший ассортимент покрасочных материалов, каждый из них обладает своими особенностями и характеристиками. Поэтому к вопросу, чем покрасить стены на кухне, нужно подходить с особой внимательностью, заранее изучив свойства покрытия и способ нанесения. Не все лакокрасочные материалы подходят в качестве декоративного покрытия стен на кухне.

Покраска стен на кухне

Кухня среди других комнат в квартире отличается повышенной возможностью появления на стенах разводов и пятен. Между тем краска способна игнорировать практически всевозможные риски, связанные с загрязнением стен:

• Повышенная влажность. При приготовлении пищи выделяется большое количество влаги, которая конденсируется и оседает на поверхности стен. Покрытие в этом случае не должно видоизменяться в процессе высыхания влаги, краска — это один из немногих материалов, подходящих под это требование.
• Загрязнение. В случае, если в кухне плита установлена газовая, и отсутствует вытяжная вентиляция, существует высокая вероятность появления жировых отложений на стенах. Поэтому, выбирая, какой краской покрыть стены в кухне, учитывайте, что она должна выдерживать воздействие моющих средств.
• Скачки температуры. Краска способна выдерживать колебания температур в широком диапазоне (от 5 до 50 и более градусов).
• Риски, связанные с затоплением и аварией систем водоснабжения и отопления.

  Красим стены в кухне своими руками

  На кухне сосредоточено большое количество коммуникаций, соответственно, всегда есть вероятность, что они выйдут из строя. В случае, если стены были покрыты обоями или материалами со схожими характеристиками, ремонт потребует немало времени и вложения солидных денежных средств. Краска в этом случае выгодно отличается как более дешевый вариант, кроме того — покрасить стены на кухне своими руками гораздо проще, чем поклеить обои или установить декоративные панели.

Варианты красок

Все краски состоят из трех основных элементов: краситель, связующий элемент, носитель. Каждый из них отвечает за различные свойства краски. Носитель влияет на тягучесть материала, связующее вещество — на способность краски ложиться на стены и иные поверхности.

Различается покрасочный материал и по типу создаваемых поверхностей:

• глянцевые;
• матовые;
• полуглянцевые.

Нельзя сказать, что какой-то вариант краски лучше, а другой — хуже, каждый из них обладает своими достоинствами. К примеру, на глянцевых поверхностях практически незаметны загрязненные участки, а также они легко поддаются влажной обработке. Однако матовые краски способны скрыть небольшие дефекты стен и иных поверхностей.

Варианты красок

Важно! Глянцевые краски можно использовать для оформления небольших кухонь. Это связано с их особенностью придавать зрительный объем помещению. Однако такой покрасочный материал отличается повышенными требованиями к подготовке поверхностей. В случае, если стены обладают какими-то недостатками, глянцевая краска сделает их заметными. Поэтому, если качество стен оставляет желать лучшего, воспользуйтесь матовыми вариантами красок.

По связующим элементам выделяют следующие группы красок:

• водоэмульсионные;
• алкидные;
• акриловые;
• полиуретановые эпоксидные.

Выбирая, какая краска лучше подойдет для оформления вашей кухни, не забывайте, что каждая из них обладает как положительными, так и отрицательными свойствами.

Водоэмульсионная краска

Покрытие такого типа нередко применяется не только для покраски стены на кухни, но и для оформления иных помещений. Связано это со следующими особенностями материала:

• Краска безвредна для здоровья человека и не причиняет вреда окружающей среде.
• Водоэмульсионная краска дает возможность обработанным поверхностям дышать, создавая в помещении естественный микроклимат. В кухне, где стены покрашены таким материалом, не появятся грибковые заболевания и плесень.
• При нанесении краски на стены не выделяются запахи и вещества вредные, для здоровья человека.
• Простота эксплуатации. К примеру, покрашенный такой краской потолок достаточно вытереть салфеткой, и он снова будет иметь достойный внешний вид.

  Водоэмульсионная краска

• Водоэмульсионная краска отличается легкостью в работе. Материал при нанесении на поверхность ложится ровным тонким слоем. Появление наплывов при работе с такой краской исключено.
• Стены, покрытые таким типом краски, сохнут достаточно быстро.

Естественно, как и у любого другого материала, у водоэмульсионной краски есть и отрицательные свойства.

Стены, покрытые такой краской, не перенесут серьезной влажной уборки. В крайнем случае, допускается их протереть влажной салфеткой. Поэтому в местах, где на стенах возможно появление загрязненных участков, такую краску лучше не использовать. Первые водоэмульсионные краски не отличались долговечностью и требовали обновления каждые два года.

Важно! Современные производители лакокрасочных изделий предлагают потребителям водоэмульсионные краски повышенной износостойкости, способные служить более пяти лет.

Акриловая краска. Характеристика

Покраска стен на кухне своими руками, как правило, ассоциируется и с применением акриловых красок. Это связано с тем, что они сочетают в себе достоинства полимерных материалов и красок на водной основе. Среди их положительных свойств выделяют:

• повышенную износостойкость;
• достойный внешний вид;
• сопротивляемость влаге и, как следствие, возможность влажной уборки;
• долгий срок эксплуатации.

Акриловые краски не слишком устойчивы к воздействию моющих средств на химической или абразивной основе. Поэтому применять бытовые чистящие средства нужно с осторожностью.

Акриловая краска

Алкидные краски. Описание

Для их производства применяются олифа и алкидные смолы. К достоинствам такого покрасочного материала относят:

• Поверхности, покрытые такой краской, имеют яркий насыщенный вид. Многообразие цветов и оттенков позволяет создать уникальный интерьер кухни.
• Устойчивость к механическим повреждениям.
• Долговечность.
• Не боятся влажной уборки и воздействия чистящих средств.

Однако поверхности, покрытые такой краской, вряд ли смогут «дышать», поэтому в кухне, оформленной такой краской, следует предусмотреть установку хорошей вентиляции.

Краски на эпоксидной и полиуретановой основе

Краски такого типа привлекают внимание владельцев квартир своей высокой устойчивостью к воздействию влаги.

Краски на эпоксидной и полиуретановой основе

Помимо этого, такие краски обладают следующими положительными качествами:

• Срок службы. Краски такого типа способны пережить не один ремонт.
• Стены, окрашенные таким материалом, легко переносят воздействие химических чистящих средств.
• Краска устойчива к низким температурам, поэтому её можно использовать для оформления летней кухни или дачного домика.
• Поверхности, покрытые такими красками, без проблем переносят воздействие прямых солнечных лучей.

Применение эпоксидных или полиуретановых красок ограничивается их высокой стоимостью. Поэтому для оформления помещений нередко используются комбинации различных типов лакокрасочных изделий.

Покраска стен

Покраска стен

Вне зависимости от того, на каком виде краски вы остановились, на качество покрытия напрямую влияет сама поверхность. Другими словами, стена под покраску должна быть подготовлена, что включает в себя следующие этапы:

• грунтование поверхности;
• шпаклевочные работы;
• выравнивание поверхности, она должна быть максимально гладкой. Для этого применяются наждачная бумага и затирочные сетки;
• повторное грунтование. Состав при этом должен обладать повышенными проникающими свойствами.

Подготовительные работы проводятся вне зависимости от того, к какому варианту покраски стен на кухне вы решили прибегнуть.

Подготовительные работы и покраска стен

Решение задачи — как покрасить стены на кухне — неразрывно связано с предварительными работами. Первоначально необходимо ликвидировать старые декоративные материалы (обои, керамическая плитка, старая краска и т. д.). В некоторых случаях применяются такие инструменты как молоток, шпатель, электроинструмент.

Поверхность затем тщательно шпаклюется. Старайтесь, чтобы шпаклевка и краска были изготовлены одним производителем, от этого будут зависеть:

• время высыхания стен;
• качество слоя краски;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• дизайн стен.

  Подготовительные работы

Важно! При покупке краски обратите внимание на ее свойства. Сегодня производители предлагают лакокрасочные изделия, устойчивые к воздействию активных химических элементов и обладающие антибактериальными свойствами. Для покраски кухонных стен — это идеальный вариант.

Сами покрасочные работы не отличаются особой сложностью и требуют соблюдения лишь нескольких рекомендаций:

• Краска наносится на поверхность сверху вниз, начиная от потолка.
• Для того чтобы не испортить потолочную поверхность, следует заранее наклеить полосу малярного крепа (скотча).
• На первой стадии рекомендуется провести окантовку по углам, для этих целей применяется кисть средних размеров.
• Дальнейшая покраска производится с использованием валика или широкой кисти.

Внимание! Наиболее оптимальным является способ, при котором краска наносится на поверхность в различных направлениях: при нанесении одного слоя производятся движения слева направо, второго — крест-накрест, следующего — сверху − вниз. Потом понадобится растушевать поверхность, это обеспечит равномерное распределение краски по поверхности стены.

Иногда способ нанесения краски на поверхность зависит от типа краски. К примеру, алкидная краска отличается повышенной плотностью и поэтому наносится в несколько слоев. Причем, для нанесения первого слоя в обязательном порядке используется кисточка, ведь ей проводить ретуширование окрашиваемой поверхности куда удобнее.

Покрасочные работы

Впоследствии можно использовать и валик, но при этом необходимо дождаться высыхания предыдущего слоя.

Выводы

Выбирая краску для оформления кухонных стен, следует отталкиваться от таких параметров как устойчивость покрытия к влаге, моющим средствам и способность выдерживать повышенные температуры. Кроме того, необходимо обратить внимание на состав краски, она должна быть безопасной для здоровья человека. Не стоит забывать и о таком немаловажном элементе, как цена материала. Краска также может применяться для оформления иных поверхностей на кухне. К примеру, крашеный пол или потолок позволят создать общий оригинальный стиль оформления кухонного помещения.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

economotdelka.ru

Как сделать простые и оригинальные часы из фанеры

Для данной самоделки нам понадобится:

— Лист фанеры (30×30 см будет более чем достаточно)
— Механизм часов со стрелками
— Домино (будет служить цифрами циферблата часов)
— Палочки от мороженого
— Батарейка (для часового механизма).

Из инструментов нам также понадобится:

— Ручной лобзик
— Электролобзик (не обязательно)
— Наждачная бумага
— Дрель со сверлами
— Термоклей
— Линейка
— Циркуль
— Маркер
— Угольник.

Для начала возьмём лист фанеры, будет достаточно квадратного листа с размерами 30×30 см. На взятом вами листе фанеры при помощи линейки и циркуля следует начертить окружность с радиусом 10 см. Эта окружность и будет являться размером часов (т.е. 20 см), если у вас есть желание сделать часы больше то делайте окружность больше. После чего внутри только что начерченной окружности, следует начертить ещё три окружности по размерам указанным ниже. То есть с радиусами 7 см, 4 см, и 3 см.

Всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Часы из фанеры | Мастер-класс своими руками

Для работы нужны будут инструменты:
— пила;
— дрель;
— наждачная бумага;
— линейка;
— карандаш;
— различные кисти;
— фен;
— утюг;
— ножницы;
— поролоновая губка.

А из материалов необходимо:
— лист фанеры;
— акриловые краски;
— акриловый грунт;
— клей ПВА;
— лак для волос;
— акриловый лак;
— вода;
— часовой механизм.

В первую очередь следует определиться с формой будущих часов и их размерами. Затем вычерчиваем контур и вырезаем его. Края зачищаем наждачной бумагой, чтобы образовалась небольшая фаска.

На заготовке нужно отметить центр, через который будет крепиться часовой механизм. Наносим метки на фанеру карандашом.

Прочерчиваем две пересекающиеся центральные линии.

Теперь следует в месте пересечения линий сделать отверстие дрелью.

Зачищаем края отверстия, при необходимости растачиваем его, чтобы крепление для стрелок часового механизма свободно проходило.
Покрываем заготовку акриловым грунтом в два слоя с промежуточно просушкой в 1 час.

Боковины заготовки также следует покрывать грунтом.

Выбираем понравившуюся салфетку. Она обязательно должна быть трехслойная.

Отделяем цветной слой от остальных.

Теперь разводим клей ПВА с водой в равных частях в небольшой емкости, перемешиваем.

Покрываем заготовку полученной смесью и полностью высушиваем феном.

Кладем салфетку поверх заготовки. Ту часть, которая выходит за контур часов – отрываем, с учетом того, что небольшая часть должна быть загнута на обратную сторону заготовки.

Кладем сверху лист бумаги и хорошенько проглаживаем через него салфетку. Сначала лицевую сторону, затем бока.

Остатки салфетки загибаем на обратную сторону и приклеиваем при помощи кисти клеем, разведенным в воде. Даем хорошенько просохнуть.

По желанию можно некоторые элементы сделать немного ярче при помощи акриловой краски.

Так как при покупке часового механизма стрелок нужного цвета не оказалось, то я просто приобрела самые дешевые, они оказались зеленого цвета.

Я их просто крашу акриловой краской.

После высыхания краски покрываю их тремя слоями акрилового лака.

На фото лак только нанесен и поэтому кажется белым, после высыхания он станет прозрачным.

Возвращаемся к корпусу часов. Салфетку необходимо покрыть акриловым лаком. Если это сделать сразу – салфетка сморщится. Поэтому сначала наносим слой лака для волос, немного и равномерно

И полностью высушиваем феном.

Теперь можно приступать к покрытию заготовки акриловым лаком.

Оставляем сушиться на 2 часа
Перед тем, как приступать к нанесению циферблата следует нанести как минимум 5 слоев акрилового лака, не тщательно забывая просушивать каждый из них.

Теперь нам нужны цифры для часов. Их можно нарисовать акриловой краской или распечатать. Я распечатала несколько вариантов и выбрала наиболее подходящий.

Вырезала квадратиком каждую цифру и разложила их на заготовке.

Маленькими ножничками я аккуратно вырезала каждую цифру по контуру. Оставшиеся белые участки я закрасила черным гелиевым стержнем.

Нанеся неразбавленный клей ПВА на обратную сторону каждой цифры приклеиваем их на свои места.

Теперь снова все нужно покрыть несколькими слоями лака с промежуточными просушками. На фото свеженанесенный лак хорошо виден на цифрах.

Когда все слои лака нанесены и просохли самое время собирать часовой механизм.

Вставляем батарейку.
Наши часы готовы к работе, остается только повесить их на стену.

Часы своими руками из фанеры

Предметы интерьера, сделанные самостоятельно, вносят особый уют в обстановку. Сделать можно все что угодно от небольших безделушек до серьезных вещей. Одним из несложных проектов являются часы своими руками из фанеры.

Пример часов из фанеры

Выбор материалов и инструментов

Прежде всего необходимо выбрать наиболее подходящие материалы. Для часов нужно следующее:

1. Основа. В качестве основы можно использовать любой материал. Это может быть фанера, доска, и даже старые пластинки, диски. Но если часы будут не просто круглой формы рекомендуется брать именно фанеру для первого раза, так как она наиболее легка в обращении.
2. Цифры. Часы должны показывать время, а для этого у них должны быть цифры. В качестве них можно использовать домино, кнопки от старой клавиатуры. Числа также легко изготовить самостоятельно из фанеры, ткани (фетра) или просто нарисовать на часах, выжечь специальным прибором.
3. Часовой механизм. Его можно купить в специализированном магазине или вытащить из старых часов. Более продвинутые в техническом плане пользователи могут сделать его самостоятельно.

Помимо этого, в ходе работы могут понадобиться такие инструменты и материалы:

• Клей. Лучше брать специальный для склеивания древесины. Но подойдет и обычный клей ПВА. Для приклеивания цифр лучше использовать клей-момент.
• Дрель. Она необходима, чтобы просверливать необходимые отверстия под вставку часового механизма. Также при помощи этого инструмента делаются отверстия по контуру фигуры часов для дальнейшего выпиливания.
• Ножовка или лобзик. Необходимы в случае, если фанера уже не имеет требуемую для пользователя форму.
• Наждачная бумага. Для зачистки заусенцев и шероховатостей.
• Карандаш.
• Циркуль.
• Кисти.
• Лак для древесины.
• Краски.

Необходимо заранее определиться, как будут выглядеть будущие часы. Именно от этого в большинстве зависит список необходимых инструментов.

Часы своими руками

Любая поделка изготавливается в несколько этапов. Важно следовать каждому из них. Только при таком порядке готовое изделие будет качественным и завершенным.

Подготовка материала

Фанеру нужно брать чуть больше, чем будут готовые часы. Если в наличии есть только очень большой кусок, то рекомендуется отпилить от листа фанеры квадрат. Это требуется сделать так, чтобы форма изделия свободно помещалась в фигуру.

Также рекомендуется выбирать наиболее хороший участок. Желательно, чтобы он был без царапин и сколов, а также признаков плесени. Такой материал не подойдет для изготовления часов.

Все остальные предметы должны быть под рукой. Все электроприборы рекомендуется установить рядом, но не подключать в розетку. Это нужно делать непосредственно перед использованием.

Для того, чтобы не намусорить, рабочее место рекомендуется устелить клеенкой или старой скатертью.

Готовый часы из дерева

Перевод чертежа

Если форма часов простая, например, круг или квадрат, то ее можно начертить карандашом прямо на вырезанном кусочке фанеры. В случае с более сложной формой (цветок, лепесток, домик и т.д.) рекомендуется распечатать форму на принтере и перевести ее на материал.

Это можно сделать несколькими способами:

• Прикрепить листок на фанеру. С силой обвести контуры фигуры. Это нужно делать так, чтобы фанера немного продавилась под натиском карандаша. После чего убрать бумагу и обвести по вмятинам.
• Положить листок с формой на стеклянный столик. Рядом поставить лампу. Под стол положить фанеру и обвести тень от контуров фигуры. Таким образом можно варьировать площадь формы, просто отдаляя или приближая фанеру к лампе.
• Намазать фанеру клеем и приклеить листок лицевой стороной. Подождать, пока все высохнет и, намочив бумагу, скатать ее пальцами. Чернила от принтера останутся, а слой клея послужит хорошей основой для будущей покраски.

Важно! Чертежи необходимо переносить тщательно. Именно этот этап определит, насколько аккуратно будет выглядеть готовое изделие.

Просверливаем отверстия в деталях

Когда чертёж полностью перенесен, нужно вооружиться дрелью. Также рекомендуется заранее разметить крестиками места, где необходимо просверлить отверстия. К ним относятся:

1. Центральное. Требуется для вставки часового механизма. Должно быть соответствующего размера.
2. Остальные.

Эти отверстия необходимы в тех местах, где в дальнейшем будет выпилена часть. Такое отверстие поможет выпилить внутренности фигуры, не нарушая целостности края.

Просверливаем отверстия

Выпиливание и зачистка деталей

Детали выпиливаются ножовкой или лобзиком. Делать это нужно аккуратно. Для начала стоит обрезать все лишнее по контуру, так сократится общая площадь и работать станет легче. Внутренние детали выпиливаются, начиная с проделанных отверстий.

После того, как все будет выпилено, необходимо зачистить все края наждачной бумагой. Это требуется делать до тех пор, пока не будут устранены все шероховатости. Достаточно легко проверить их наличие, просто проведя рукой по всем спилам.

Выжигание

Если по задумке часы будут украшены выжженными узорами и цифры будут изготовлены тем же методом, то это стоит делать именно на этапе после зачистки. Дерево пока не обработано до конца, что делает его идеальным для этого действия.

Выжигать стоит аккуратно. Заранее нужно нарисовать узоры, разметить цифры. Если вдруг часы очень сложной и узорной формы, настолько что цифры негде разместить, то рекомендуется их наклеить, отдельно изготовив из другого материала.

Сборка деталей

Перед тем, как приступить к покраске, рекомендуется собрать часы. Все детали, как и часовой механизм вставляются в центр, цифры приклеиваются согласно своим местам. Важно оценить вид изделия на этом этапе.

Нужно снова проверить все спилы на предмет заусенцев и шероховатостей. Удостовериться, что часовой механизм сидит крепко и не шатается. Детали гармонично соединяются и нет не состыковок.

Важно! Если часы состоят из нескольких деталей, которые должны в будущем скрепляться на клей, то сделать это нужно именно на этом этапе. Даже если предполагается, что покраска и лакировка каждой детали будет делаться по отдельности. Рекомендуется использовать клей пистолет, его силиконовая текстура позволит быстро соединить детали, а после удалить клей легким движением.

Лакировка и покраска

Перед тем, как приступить к окрашиванию нужно вынуть часовой механизм из изделия. После чего окрасить согласно задумке. Также можно декорировать часы из фанеры своими руками разными техниками, как, например, декупаж.

Если окрашивание будет многослойным, то важно выждать высыхания каждого слоя. После полного высыхания наклеить цифры. Если цифры будут использоваться из другого материала (домино, клавиатура, фетр и т.д.), то их наклеивают после лакировки.

Лак требуется наносить в два слоя. Каждому слою дать полностью высохнуть.

Часовой механизм своими руками чертежи

Очень интересно выглядят деревянные механические часы. Это такой часовой механизм, который приводится в действие от движения из вне. Такое изделие будет исполнять больше=-з9х декоративную роль. Но при желании можно сделать полноценный часовой механизм своими руками.

Часовой механизм из фанеры

Инструменты и материалы:
-Фанера;
-Крепеж;
-Дюбель;
-Нить;
-Дрель;
-Фрезерный станок с ЧПУ;
-Надфили;
-Наждачная бумага;
-Столярный клей;
-Ножницы;
-Отвертка;
-Ножовка;
-Бутылка;
-Компьютер с ПО;

Базовые фигуры — это примитивные фигуры (Коробки, Цилиндры, Сферы), эти фигуры можно комбинировать друг с другом для создания практически чего угодно.

Генераторы фигур позволяют быстрее создавать сложные фигуры. Вы можете найти пружины, изогнутый текст, шестерни.
Зайдя в В> ALL> Shape Generators можно изменить фигуру. Поместите механизм на рабочую плоскость. Чтобы изменить свойства шестерни, нажмите на нее во всплывающем окне. Можно изменить шаг, высоту и количество зубьев.

Некоторые фигуры нужно совмещать. Чтобы сделать это, нужно разместить фигуры в нужном порядке. Для изменения размера, дальше нужно выделить цилиндр, затем нажать белый квадрат на одной из нижней части цилиндра и изменить его длину и ширину. Белый квадрат, в верхней части цилиндра, изменит свою высоту.

Используя выравнивание, мастер выровняю обе части по центру.

Шаг второй: резка деталей
Вырезать детали можно вручную или с помощью ЧПУ-станка. Мастер вырезает частично на станке, и дорабатывает вручную.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать часы из фанеры своими руками?

Пустая стена – не лучший дизайнерский ход, даже если ваш интерьер сделан в стиле минимализм. С другой стороны заполнять свободное пространство разными вещами, которые не подходят к общей стилистике – показатель плохого вкуса. У этой ситуации есть универсальный выход – использовать настенные часы – практичный предмет, который одновременно выполняет декоративные функции. Но вместо того, чтобы покупать готовое изделие, мы предлагаем сделать часы из фанеры своими руками.

Разумеется, купить готовый декор намного проще, но и у работы руками есть определенные преимущества, например:

• вы сможете найти выход своей фантазии и реализовать любую идею;
• подобрать именно тот размер и дизайн, который, по вашему мнению, лучше всего вписывается в окружающее пространство;
• найти подходящий часовой механизм и выбрать правильные стрелки;
• разобраться в том, как устроены часы и по какому механизму они работают;
• в конце концов, с гордостью всем говорить, что вы сами их сделали, приложив все свои усилия.

Выбираем оригинальные чертежи для часов

Прежде чем приступать к работе, сначала вам понадобится чертеж часов из фанеры. Его можно с легкостью найти в интернете или изготовить самостоятельно, используя графический редактор или обычный лист бумаги. Здесь можете проявить свой творческий потенциал, так как независимо от сложности эскиза, изготовить их будет легко.

Затем нужно будет подготовить инструмент, вам понадобится: электролобзик или ножовка, дрель, отвертка, ручной или электрический лобзик для фигурной резки, наждачная бумага, дополнительные инструменты на выбор для отделки фанеры.

Что касается подбора сырья, то здесь вам придется ориентироваться на часовой механизм, который можно купить в магазине, заказать через интернет или использовать оставшиеся детали от старых часов. Обратите внимание на высоту штока – деталь, на которой держатся стрелки. От её высоты будет зависеть толщина фанеры.

Обратите внимание, что часовой механизм – самый дорогой компонент, который вам понадобится для этой работы. Рекомендуем выбирать варианты средней ценовой категории, так как их проще заменить в случае поломки, а самые дорогие изделия не всегда являются показателем высокого качества.

Дальше схема работы будет сводиться к следующим пунктам:

1. С помощью копировальной бумаги перенесите чертеж на фанеру.
2. Используя лобзик, приступаем к выпиливанию основы для часов и других компонентов, если таковые имеются. Не забудьте сделать отверстие в основании для стрелок.
3. Перед тем как собрать настенные часы из фанеры, не забудьте обработать все края наждачной бумагой, чтобы избавиться от заусениц и других неровностей.

Приступаем к сборке часов

После того, как все детали будут готовы, вам нужно будет декорировать циферблат. Способы обработки выбирайте на свое усмотрение, и как только все высохнет дело останется за малым – собрать всю конструкцию. Это наименее трудозатратный процесс. Все, что вам нужно будет сделать – прикрепить сзади часовой механизм, нанизать стрелки, выставить время, а затем повесить часы на место.

Изготовление настенных часов – это очень простая задача, особенно для тех, кто неоднократно работал с фанерой. Это отличная возможность проявить свои умения, изготовив уникальный декоративный объект. Это может быть предмет в стиле минимализм, представленный грубо обработанным фрагментом древесины неправильной формы. Это также может быть более утонченное изделие, например, часы резные из фанеры или ажурные часы. Вы можете изготовить часы-сову из фанеры и все, что посчитаете нужным.

Работа с деревом – хороший вариант для досуга. Тем более для выполнения этой задачи вам не нужны какие-то особые навыки или дорогое оборудование – только немного свободного времени, терпения и фантазии.

инструменты, работа лобзиком, изготовление простых настенных часов

Фанера – очень гибкий в обработке материал, позволяющий мастеру воплотить любые дизайнерские идеи. Многие поделки из фанеры причисляются к произведениям искусства, поскольку представляют собой сложнейшие узоры и могут состоять из множества деталей. И несмотря на кажущуюся простоту, создать изделие высокого качества довольно сложно – это требует определенного усердия и мастерства.

В этой статье мы поговорим о том, как можно создать оригинальные часы из фанеры, которые могут стать украшением интерьера или подарком близкому человеку.

Делаем часы из фанерного листа

На первый взгляд сделать своими руками часы из фанерного листа – проще простого. Достаточно лишь выпилить из материала какую-либо фигуру, расположив в её центре часовой механизм, который может быть куплен на рынке или снят со старых, но рабочих часов.

Однако если вы хотите сделать действительно оригинальную вещь, то вам следует запастись терпением и необходимым инструментом, ведь выпиливание фанеры лобзиком представляет собой, хоть и несложную, но науку.

Инструменты для работы

1. Ручной лобзик с деревянной или металлической рамкой и набором пилок. Для начала вам будет достаточно двух пилок: одна – совсем маленькая, другая – чуть побольше.

Совет!
Выбирая лобзик, отдайте свое предпочтение тому, у которого трубчатая рамка. Пластинчатые инструменты хуже работают на изгиб.

2. Ножовка для того, чтобы осуществлять грубую обрезку материала.
3. Дрель или коловорот и сверла различного диаметра.
4. Напильники: плоский, круглый и трехгранный.
5. Кусачки.
6. Плоскогубцы.
7. Стамеска.
8. Перочинный нож (сгодится и сапожный).
9. Станок-подставка.
10. Отвертка.

Совет!
Желательно также иметь принтер для распечатки чертежей.

Несколько советов по работе лобзиком

Какую бы конструкцию часов вы не решились делать, а выпиливать здесь все равно придется, ведь основная часть конструкции состоит из фанеры, которую необходимо должным образом оформить.

Для того, чтобы избежать ошибок существует простая инструкция:

1. Для того, чтобы зажать пилку в металлическом лобзике, зафиксируйте её в одном конце рамки. После этого уприте один из краев рамки в стол и осуществите нажим.
   В таком положении вам следует закрепить второй конец пил, после чего рамка отпускается и пилка распрямляется под её воздействием.
2. Перед тем, как переносить чертежи часов из фанеры на поверхность материала, необходимо слегка обработать её шкуркой. После этого фанеру покрывают копировальной бумагой. На бумагу накладывается рисунок, закрепляясь канцелярскими кнопками. После этого рисунок обводится карандашом или палочкой с острым краем.
3. Перед выпиливанием в зажиме верстака закрепляется выпиловочный столик. На нем укладывается заготовка, которую следует придерживать левой рукой, пока правой производится выпиливание.
4. Если выпилить следует внутренний контур, то заготовку необходимо проколоть шилом, или высверлить отверстие. После этого в него вводится снизу конец пилки, рама лобзика сжимается, и верхняя часть пилки закрепляется.

Простые настенные часы

На сегодняшний день производится большое количество всевозможных оригинальных изделий. И настенные часы не исключение. Однако цена их в ряде случаев является очень завышенной, поэтому некоторые умельцы берутся за изготовление подобных изделий самостоятельно.

В интернете можно найти большое количество различных чертежей фанерных часов. Но многие из них не подходят рядовому домашнему мастеру, который преследует две цели: конструкция должна быть простой и оригинальной. На фото – простые и оригинальные часы.

Для изготовления предлагаемой модели вам понадобится:

• Лист фанеры 35 на 35 см.
• 12 деревянных палочек (можно использовать палочки для традиционной японской кухни).
• 12 деревянных шариков (их можно заменить небольшими кругами, вырезанными из фанеры).
• Часовой механизм.
• Наждачная бумага.
• Клей.
• Кусачки.
• Дрель.
• Акриловая грунтовка.
• Аэрозольная краска (2 цвета).
• Карандаши.
• Линейка.
• Ножницы.
• Картон.

Переходим к изготовлению:

1. Вырезаем из фанеры круг, который нужно ошкурить мелкой наждачкой.

2. Отмеряем нужную длину палочек, отрезая лишнее, используя кусачки. Торцы палочек следует зачистить при помощи наждачки.
3. Посередине круга, предназначенного для циферблата, просверливаем отверстие, зачищая его наждачной бумагой.
4. Далее следует произвести разметку на торце круга 12 отверстий через равное расстояние.
5. Сверлим отверстия.
6. Заполняем отверстия клеем и вставляем в них палочки.
7. Заготовку покрываем грунтовкой, а после высыхания красим белой краской.

Совет!
Для того, чтобы получить равномерно окрашенную поверхность, необходимо нанести несколько слоев белой краски.

8. Просверливаем отверстие в каждом из шариков. Оно не должно быть сквозным и должно доходить где-то до середины.
9. Красим шарики в красный цвет (или любой другой).
10. После высыхания шарики необходимо при помощи клея закрепить на палочках.
11. Из плотного картона вырезаются стрелки часов, которые закрепляются на оси часового механизма, пропущенной в отверстие в циферблате.
12. Часы готовы.

Заключение

Как видите, создать из фанеры красивое изделие на практике не так уж и сложно. Не обязательно ваша фанерная поделка должна иметь сложные узоры. Иногда достаточно и оригинальной идеи, которая воплощена с прилежностью и желанием. Такие часы отлично впишутся как в классический интерьер, так и станут видным элементом стиля «хай-тек», только в этом случае желательно использовать серебристую морилку.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Чертеж поделки Часы колокольня

Попробуйте выпилить вот такую поделку. Она наверняка приглянется Вашим близким разместив ее на видном месте, например, на полке. Для изготовления такой поделки Вам понадобятся следующие:

Инструменты по выпиливанию.

Подготавливаем свой рабочий стол

Первым делом Вам необходимо подготовить свой стол, на котором Вы будете работать. На нем не должно быть лишних вещей и каждый инструмент должен находиться под рукой. Не у всех есть свой рабочий стол и наверняка уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно — сложно выбрать для него место в доме. Идеальный вариант — это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете выполнить поделку. Я уже писал про подготовку стола в отдельной статье и постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. Если Вы не знаете как подготовить свое рабочее место, то прочитайте следующую Статью. После того как завершили процесс создания стола, попробуйте приступить к выбору вашей будущей поделки.

Выбираем качественный материал

Основной материал — это фанера. Выбор ее всегда сложен. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой проблемой как расслаивание фанеры с торцевой части и задавался таким вопросом, от чего же такое расслаивание? Ну как же, в основном это из-за некачественной фанеры. Если Вы взяли лобзик в руки не в первый раз, то можно подобрать фанеру из остатков от предыдущей поделки. Если же Вы новичок в выпиливании и у Вас нет фанеры, то купите ее в строительном магазине. Выбрать материал для выпиливания всегда сложно. Выбирать фанеру нужно всегда внимательно, чаще смотреть на пороки дерева (сучки, трещины) и делать выводы. Сложность выбора фанеры заключается в том, что как бы ни прогадать ее пороки и срок хранения. К примеру, купили Вы фанеру, зачистили ее, перевели чертеж и вдруг она начала расслаиваться. Конечно же, такое бывало почти у каждого и это ох как неприятно. Так что лучше уделить внимание при выборе и выбрать хорошую фанеру. Я написал специальную Статью, в которой поэтапно описаны все принципы выбора фанеры.

Зачистка фанеры

Зачищаем нашу фанеру при помощи наждачной бумаги. Как Вы уже знаете, для зачистки фанеры в выпиливании применяют «Среднезернистую» и «Мелкозернистую» шкурку. В строительных магазинах Вы наверняка видели шкурки (по-другому наждачная бумага), именно они нам и понадобятся. В работе Вам понадобится «Крупнозернистая», «Среднезернистая» и «Мелкозернистая» шкурка. У каждой из них свое свойство, но совсем разное напыление, при котором она и классифицируется. «Крупнозернистая» шкурка служит для обработки грубой фанеры, т.е. у которой множество пороков, сколов, а так же трещин.
«Среднезернистая» шкурка служит для обработки фанеры после «Крупной» шкурки и имеет небольшое напыление. «Мелкозернистая» или по другому «Нулевка». Такая наждачная бумага служит завершающим процессом зачистки фанеры. Она придает фанере гладкость, а следовательно фанера будет приятна на ощупь. Шлифуйте заготовленную фанеру поэтапно, начиная со среднезернистой и заканчивая мелкой наждачной. Шлифовку осуществляйте вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцевой на свету и шелковистой на ощупь. Как лучше подготовить фанеру к выпиливанию и какую наждачную бумагу лучше выбрать Читайте здесь. После зачистки проверьте фанеру на заусенцы и на небольшие неровности. Если нет видимых дефектов, то можно преступать к процессу перевода чертежа.

Перевод чертежа

Для меня перевод чертежа был всегда главным процессом в работе. Я расскажу Вам пару правил, а так же советов для качественного перевода чертежа. Многие переводят чертеж на фанеру не только при помощи карандаша и копировки, но и при помощи «Черной ленты», склеивают чертеж с фанерой, затем смывают чертеж водой и на фанере остается разметка чертежа. Вообще способов много, но я расскажу о самом распространенном способе. Для перевода чертежа на заготовленную фанеру необходимо использовать копировку, линейку, острый карандаш и не пишущую ручку. Чертеж закрепите, в фанере при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Чертеж часов расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Переводите чертеж при помощи не пишущей ручки и линейки. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка.

Просверливаем отверстия в деталях

Как Вы уже заметили, что в деталях присутствуют части пазов, которые необходимо выпилить изнутри. Чтобы выпилить такие детали необходимо просверлить в них отверстия про помощи ручной дрели или, как по старинке проделать отверстия шилом. Кстати, диаметр отверстия должен быть не менее 1-мм иначе можно повредить элементы чертежа, которые, увы, иногда, сложно восстановить. Чтобы при просверливании отверстий не повредить Ваш рабочий стол необходимо подложить под заготовку дощечку, чтобы не повредить рабочий стол. Просверливать отверстия одному всегда трудно и поэтому попросите товарища помочь Вам в вашем деле.

Выпиливание деталей

Правил по выпиливанию много, но основываться нужно к самым распространенным. Первым делом необходимо выпилить внутренние детали, только потом по наружному узору. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным вами линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, не стоит переживать. Такие скосы, неровности можно удалить при помощи плоских напильников или «Крупнозернистой» шкуркой.

Отдых

При выпиливании мы часто устаем. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают. Для того чтобы уменьшить нагрузку, нужно делать пару упражнений. Упражнения вы можетеПосмотреть здесь. Упражнения проделывайте в процессе работы несколько раз.

Зачистка Деталей

Зачищать детали будущей поделки нужно всегда тщательно. В самом начале работы Вы уже зачищали фанеру наждачной бумагой. Сейчас Вам предстоит уже малая часть зачистки фанеры. «Среднезернистой» шкуркой зачищайте ребра деталей и заднюю часть фанеры. «Мелкозернистая» шкурка считается завершающей стадией зачистки деталей. Мелкой шкуркой лучше зачищать лицевую часть деталей. При обработке фанеры не торопитесь. Можно воспользоваться и закругленным напильником, при помощи которого удобно зачищать внутреннюю часть отверстий. Старайтесь, чтобы детали получились без заусенцев и неровностей.

Сборка деталей

Сборка деталей нашей поделки здесь не такая уж и сложная. Для того чтобы осуществить правильную сборку деталей Вам необходимо прочитать следующую Статью, в которой подробно написано обо всех мелочах сборки. После того как детали собираются в одну общую поделку без особых проблем, то приступайте к их склеиванию.

Склеиваем детали

Склеивать детали полки необходимо при помощи клея «ПВА» или «titan». Много клея лить не нужно. Собранную поделку на клею лучше связать прочной нитью, затянуть и положить на просушку. Поделка склеивается примерно 10-15 минут.

Выжигание поделки

Чтобы украсить нашу  поделку узором (к примеру, по краям поделки) Вам понадобится электровыжигатель. Красиво выжечь узор бывает очень сложно. Выжигать узоры, нужно предварительно нарисовав узор карандашом. Как работать с электровыжигателем и добавить узоры на полку Вы можете Прочитать здесь.

Лакировка поделки

По желанию можно преобразить нашу поделку, покрыв ее лаком «По дереву» лучше бесцветным. Читайте как лучше Лакировать поделку. Постарайтесь выбрать качественный лак. Лакирование производите при помощи специальной кисти «Для клея». Не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов и царапинок на поделке.

Дюбеля для бетона и для кирпича – характерные конструкции + видео

Полнотелые материалы, а к ним относится бетон, цельный кирпич, дикий камень обладают хорошими удерживающими характеристиками. Но вот какие дюбеля для бетона использовать в качестве надежного крепления? Сегодня мы расскажем вам об этом.

Классические дюбеля для бетона и область их применения

Крепление различных бытовых приборов и мебельных принадлежностей, прежде всего, требует применения качественного крепежа. Если рассматривать твердые строительные материалы, то, конечно, самыми оптимальными крепежными элементами можно смело считать дюбеля для бетона. Хотя по своим технологическим свойствам они рассчитаны на применение и в других полнотелых материалах. Крепления данной категории сегодня выпускают в основном из металла, нейлона и пластмассы, каждый такой крепеж обладает определенными свойствами и рассчитан для использования в определенной среде.

Также такие крепежи принято делить по способу монтажа, первым методом считается химический способ крепления, вторым – механический. Оба эти варианта абсолютно разные и имеют различные удерживающие характеристики. Что касается строения такого крепежного изделия, классический вариант – это обычно пластмассовая втулка с насечками по всей длине, для того чтобы избежать проворачивания крепления в отверстии, на ней имеются «усы», работают которые по принципу зажима.

На втулке в обязательном порядке по всей длине имеются прорези, которые позволяют креплению использовать в работе технологию «распора». Основным элементом является сам гвоздь, точнее стержень с резьбовыми насечками, при его монтаже втулка расширяется в монтажном отверстии, и крепеж прочно держится в стене. В случае если возникает необходимость демонтировать такое крепление, за счет насечек на стержне его можно просто выкрутить отвёрткой и после установить, обратно закрутив его на старое место.

Область применения такого крепежа до такой степени обширна, что легче найти сферу, где использование крепления будет нецелесообразным, нежели наоборот. При монтаже различных каркасов из профиля крепеж является незаменимой деталью всех конструкций. Установка кухонной мебели, подвесные шкафы, вытяжки: все эти бытовые приборы прочно держатся за счет применения в монтаже такого крепежного элемента.

Отличительные особенности – дюбель для кирпича и для бетона

Четкое определение для креплений – это основополагающий принцип того, что вы правильно выберете крепежный элемент и, соответственно, получите ожидаемый результат после его монтажа. На практике же дюбеля для твердых материалов не слишком целесообразно использовать на кирпичной кладке. Тем более, если такая стена состоит из кирпича с пустотами внутри. Крепление для бетонных оснований совсем не то, что вам нужно в данной ситуации.

Для такого основания существует специальный дюбель для кирпича с пустотами внутри, у него специальное строение и соответственно специфика монтажа. Прежде всего, это удлинённая пластмассовая или металлическая втулка, строение которой имеет механизм системы двойного распора. Такая конструкция гарантирует надежность крепления только по той причине, что один из распоров в любом случае попадает на твердое основание, где и фиксируется.

В качестве стержня, который и играет роль распорного элемента, может использоваться резьбовая шпилька соответствующего диаметра, саморез и другие элементы анкерного крепления. Все зависит от того, что именно вам нужно закрепить на стене, и какое усилие будет оказывать конкретный прибор на крепление. Естественно, важным моментом перед монтажом является выбор длины крепежного элемента. Но не стоит выбирать слишком длинный крепеж, в дальнейшем могут возникнуть трудности при монтаже устройства крепления.

Но вот дюбель-гвоздь для бетона технологически призван работать совсем по другому принципу. К примеру, в пустотелом материале он никогда не создаст прочного крепежного соединения, какой бы длины мы его не использовали. Процесс самого монтажа такого крепежа подразумевает под собой забивание его в отверстие, что значительно ускоряет монтажные работы. В рыхлых материалах, используя такую технологию, мы попросту разрушим посадочное отверстие и не добьемся качественного крепления.

Информация! При выборе таких крепежных элементов обязательно делайте акцент на категорию, к которой принадлежит тот или иной крепеж. Маркировка дюбелей всегда указывает на то, для какого материала предназначено крепление, для мягкого основания или твердого.

Крепление дюбеля для кирпичной стены – практический рецепт

Какой бы ни был универсальный крепеж, на практике домашний мастер, столкнувшись впервые с таким устройством, нередко делает ошибки, и крепление попросту получается непрочным. Мы же, в свою очередь, хотим раскрыть вам один очень эффективный метод монтажа дюбеля для кирпичной стены, основанный на практическом применении. Таким способом пользуются монтажники тяжеловесных конструкций, поэтому он более чем эффективен.

Перед началом работ приготовьте весь инструмент и материал, который нам понадобится в работе, а это: перфоратор, сверло для перфоратора нужного диаметра, плиточный клей в виде сухой смеси, сам дюбель. Также вам пригодится набор резиновых шпателей, и не исключено, что электрическая дрель, для того чтобы высверлить аккуратное посадочное отверстие и не разбить его при этом.

Крепление дюбеля для кирпичной стены — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка посадочного отверстия

В первую очередь, конечно, нужно просверлить отверстие, но и его нужно сделать правильно. Если вы решили воспользоваться перфоратором, то изначально обязательно отключите режим удара, или воспользуйтесь электрической дрелью. Главная ваша задача – не разбить будущее отверстие. Для сверления используйте сверло соответствующего диаметра дюбеля, если крепеж диаметром 8 миллиметров, то и сверло должно быть 8 миллиметров.

Шаг 2: Обязательная очистка отверстия от мусора

После того, как отверстие готово, хорошенько очистите его от пыли и крошки после сверления, отнеситесь к этому этапу ответственно, иначе крошка просто не даст дюбелю встать на место, как положено. Несколько раз вставьте и вытащите дюбель на место посадки, убедившись, что он входит без значительных помех.

Шаг 3: Установка дюбеля на плиточный клей

Сейчас самое время развести сухой плиточный клей и продолжить монтаж, после того, как смесь готова, возьмите резиновый шпатель и заполните им отверстие, в которое мы монтируем дюбель. Для того чтобы протолкнуть клей как можно глубже, можно использовать наш дюбель-гвоздь для кирпича или воспользоваться обычным карандашом. После того, как в отверстии будет достаточное количество клея, вставьте в еще свежий раствор дюбель. Теперь в таком положении нужно оставить крепление и дать клею схватиться, суток для этого обычно хватает.

Шаг 4: Закручиваем саморез, получаем прочное крепление

После того, как клеевой раствор полностью высох, можно провести монтаж самореза или шпильки непосредственно в сам дюбель. При монтаже вы почувствуете, что крепеж плотно стоит в посадочном отверстии, и монтажный болт закручивается с определенным усилием. Мы гарантируем, что такое соединение намного прочнее обычного и выдержит допустимую нагрузку без проблем. Кстати, такой метод установки крепежа можно с успехом применять при монтаже крепежных конструкций в более мягком материале. К примеру, металлический дюбель для газобетона отлично будет держаться в рыхлой основе, если его изначально «приклеить».

remoskop.ru

Крепление в кирпичную стену полки, уголка и доски

Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся.

Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.

Содержание статьи

Нюансы монтажа крепления

Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения. В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.

Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.

• Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
• Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
• Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
• Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
• Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
• Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.

Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.

Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла. Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы. Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Приступаем к монтажным работам

Начинать работу нужно с просверливания технического отверстия диаметров 7-9 миллиметров. Затем в него аккуратно ввести пластмассовый дюбель и обычным молотком забить его до предела.

Производители создали дюбеля такого вида, специально, чтобы была возможность создать крепление на кирпичной стенке. Отличительной особенностью этого строительного элемента является уникальная конструкция. Благодаря ей, дюбель не проворачивается при внедрении в него шурупа или гвоздя.

Преимущества специального дюбеля:

1. Он является надежным крепежом для крепления тяжелых предметов на стены из пустотелого кирпича. Поэтому габаритные и тяжелые вещи останутся на месте, даже при дополнительной нагрузке.
2. Его удобно использовать. В тот момент, когда саморез или гвоздь закручивается в дюбель, его часть, находящаяся в полости кирпича, начинает сворачиваться в специальный узел, который расширяясь, занимает свободное пространство. Именно по этой причине он является идеальным крепежным элементом.
3. Универсальность использования. С его помощью можно закрепить предметы даже с наружной стороны дома. Очень часто, владельцы собственных домов, украшают и защищают входную дверь козырьками. Для того, чтобы закрепить его необходим дюбель с завязывающимся узлом.

Помимо практичности козырька, он имеет еще и декоративную функцию. С ним дом смотрится красивее и ухоженнее. Но для того, чтобы прикрепить козырек к стене, одного дюбеля не достаточно. При проведении этого вида работ, необходимо вооружиться и другими крепежными элементами: уголками, шурупами и саморезами. На уголок удобно крепить деревянные козырьки. В этом случае, он будет опорным и соединительным элементом. Крепить уголки к кирпичной стене, желательно на дюбеля.

Теперь вы знаете, как сделать надежное крепление на кирпичной стене с помощью специального дюбеля. Пустотелая кирпичная кладка не исключает возможность иметь красивые навесные шкафы и полки.

Похожие статьи

pluskirpich.ru

Как закрепить дюбель в пустотелом кирпиче: нужный крепеж

В наше время известно множество современных строительных технологий, в которых применяется крепеж для пустотелого кирпича. Из этого материала возводятся небольшие частные дома и многоэтажные постройки. Выкладывать кирпичные стены сможет даже каменщик-самоучка.

Важно надежно закрепить блоки в собранных конструкциях.

О видах кирпича

Кирпичные блоки делятся на:

1. Пустотелые. Они отличаются хорошей прочностью. С помощью подобных изделий выполняются облицовочные работы. Пустоты внутри них составляют от 13 до 50% от общего веса блока. Подобные кирпичи создаются из легкоплавкой глины. Формируется множество одинарных красных кирпичных блоков. Встречаются случаи использования белых силикатных пустотелых блоков.
2. Полнотелые. Из них возводятся здания. Эти кирпичи прочны и долговечны. Основным недостатком кирпичей является то, что они плохо удерживают тепло.

Пустотелый кирпич обладают рядом позитивных особенностей. Они:

• прекрасно удерживают тепло, поэтому здание, обложенное снаружи таким материалом, хорошо сохраняет тепло даже во время зимних холодов;
• пустотелый кирпич является великолепным звукоизолятором: такие блоки прекрасно справляются с различными климатическими условиями, довольно высокими морозами;
• пустотелый кирпич имеет хороший внешний вид, современный рынок стройматериалов располагает широкой гаммой красивых облицовочных кирпичей, которые различаются цветовыми оттенками и фактурой;
• поскольку вес пустотелого кирпича невелик, то не придется заниматься строительством глубокого и прочного фундамента;
• такие блоки стоят меньше полнотелых, соответственно, строительство из пустотелого кирпича обойдется на 1/3 дешевле;
• поскольку пустотелые кирпичи не очень тяжелые, то их легче транспортировать.

О крепежах для пустотелых кирпичей

Крепеж для пустотелого кирпича необходим в тех случаях, когда сквозь блок протягиваются коммуникационные линии. Применяется множество различных практичных видов креплений. Речь идет о:

1. Крепежах-дюбелях. Они являются самыми распространенными и экономически выгодными сегментами. Дюбель обладает двумя равномерными утолщениями. Благодаря им, изделие обладает нестандартной формой. Наиболее популярный крепеж для пустотелого кирпича называется «бабочкой». В специальные гильзы ввинчиваются особые стопорные шурупы.


2. Крепежах-анкерах. Здесь также имеется пара утолщений. При разработке этого крепежа учитывались все характеристики пустотелых блоков. В основе анкера находится стержень с резьбой. Он имеет длину, достаточную для того, чтобы возводить толстые сооружения. Фиксация обеспечивается пружиной, обеспечивающей качественное крепление.
3. Химических крепежах. Это самый современный и креативный вид крепления для пустотных блоков. Готовое вещество вводится внутрь отверстия. После окончательного застывания анкера сооружение можно считать укрепленным.
4. Если крепежи отсутствуют, то вместо них можно воспользоваться саморезами и гвоздями. Изделия успешно справляются с небольшими нагрузками. Кроме этого встречаются:

• крепежи-заклепки, с их помощью крепится множество стеклянных предметов, с которыми следует обращаться осторожно;
• крепежи-уголки. Ими можно зафиксировать полочки либо иные, не слишком тяжелые подвесные предметы, впрочем, с таким крепежом следует обращаться аккуратно, ибо при сильном сдавливании кирпич может повредиться.

Для проделывания отверстий в корпусе пустотного кирпича рекомендуется пользоваться сверлами.

Преимущества анкера «Фишер»

По мнению специалистов, наиболее современным и комфортным средством фиксации пустотелых кирпичей является анкер «Фишер». Такой вид крепежа применяется во многих областях зодчества. «Фишер» прекрасно справляется с:

• пустотными бетонными блоками;
• пустотелыми кирпичами;
• силикатными блоками;
• брикетами из легкого бетона;
• пустотелыми силикатными изделиями;
• кирпичами с вертикальными пустотами;
• легким бетоном.

Крепеж «Фишер» отличается удобством и практичностью. В частности, он применяется для крепления:

• всевозможных конструкций и предметов из стали;
• ограждений и поручней;
• консолей и различных лестниц;
• желобов для прокладки кабелей;
• станков;
• лестничных пролетов;
• ворот;
• фасадов;
• оконных элементов;
• стеллажей;
• тентов.

Разновидности автономного оборудования

У химических анкеров «Фишер» имеется немало позитивных качеств, заслуживающих внимания:

1. Они хорошо сочетаются с любыми строительными материалами.
2. Принцип действия данной системы крепления достаточно прост и универсален. Посему химические анкеры «Фишер» подойдут для любых строительных проектов.
3. С использованием нераспорной анкеровки существует возможность сократить краевые и осевые расстояния.
4. Подобные крепежи представлены большим количеством модификаций. Они используются во всевозможных приспособлениях.

О нагрузках, с которыми справляются анкеры «Фишер», стоит сказать отдельно. Говоря о кладке из кирпича, можно отметить, что данная разновидность креплений справляется с любыми нагрузками, которые приходятся на сооружения из пустотных кирпичных блоков. Такая же ситуация наблюдается и с газобетонными конструкциями.

В отношении сжатого бетона следует учитывать, с какими резьбовыми шпильками он будет использоваться.

Крепеж «Фишер» представляет собой химическое приспособление, разделенное на пару отдельных камер. Первая емкость заполнена химическим раствором, а вторая ─ отвердителем. Прежде, чем использовать анкер, требуется хорошенько перемешать ингредиенты, а затем выдавливать суспензию внутрь подготовленного углубления.

//www.youtube.com/watch?v=WUfxBegXa6Q

Вместо заключения

Подбирая нужную разновидность крепежа, необходимо четко определиться с тем, какой вес придется крепить на стену. Целесообразно проанализировать данные условия и остановиться на самом удобном, приемлемом и экономически доступном виде крепления.

kubkirpich.ru

Дюбель для бетона и для кирпичной стены: размеры и монтаж

Материалы, отличающиеся плотной структурой и высокой твердостью, к числу которых относятся бетон, кирпич, природный и искусственный камень, активно используются не только в сфере строительства, но и при выполнении ремонтных работ. Именно поэтому вопрос о том, какие выбрать дюбеля для бетона и других твердых материалов, чтобы надежно закрепить на строительных конструкциях различные предметы, является очень актуальным.

Анкеровка в пустотелых керамических блоках требует использования крепежных изделий увеличенной длины

Крепежный элемент, который в процессе эксплуатации будет постоянно находиться под нагрузкой, должен быть правильно подобран не только по своим размерам, но и по другим параметрам. Только в таком случае он будет способен обеспечить высокую надежность и долговечность формируемого соединения.

Что собой представляет классический дюбель

Классическому дюбелю для бетона и других полнотелых материалов специалисты в сфере строительства и ремонта отдают предпочтение уже на протяжении длительного времени. Потребители часто называют его «дюбель-гвоздь». Крепежный элемент для бетона может быть изготовлен из металла, нейлона и различных видов пластика. Естественно, что изделия из разных материалов различаются по своим характеристикам и, соответственно, по области применения.

Полипропиленовый дюбель-гвоздь с потайным бортиком

Несущие способности дюбеля по бетону определяются его конструктивными особенностями. В классическом исполнении дюбель-гвоздь представляет собой втулку, по всей наружной поверхности которой выполнены специальные насечки, препятствующие проворачиванию такого элемента в отверстии в стене или в любой другой строительной конструкции. Препятствовать вырыву крепежного элемента из стены помогают специальные усы, которые за счет своей упругости постоянно находятся в разжатом состоянии. При вкручивании шурупа крепежный элемент разжимается за счет продольных прорезей на своей поверхности, что и обеспечивает высокую надежность его фиксации.

Параметры дюбель-гвоздей с грибовидным бортиком, используемых для сквозного монтажа (нажмите для увеличения)

Кроме дюбельного крепежа, работающего по механическому принципу, на современном рынке представлены дюбели для пористого бетона и других подобных материалов, фиксируемые в отверстиях за счет использования специального клеевого состава. Заполняя внутренние полости пористого материала, клеевой состав надежно фиксирует такой анкерный элемент в предварительно подготовленном отверстии.

Классический дюбель-гвоздь, предназначенный для бетона, является настолько универсальным крепежным изделием, что перечислить все сферы его применения достаточно сложно. С его помощью выполняют монтаж каркасов различного назначения, крепят к поверхности стен предметы мебели и интерьера, фиксируют на требуемом месте установки бытовую технику, а также решают целый перечень других ответственных задач.

Металлические забиваемые дюбель-гвозди могут изготавливаться из стали или из алюминиевых сплавов

Чем отличается дюбель для бетона от дюбеля для кирпича

Высокая надежность крепления, полученного при помощи изделий дюбельного типа, будет достигнута только в том случае, если они правильно подобраны не только с учетом их размеров, но и материала конструкции, в которой они будут монтироваться.

Специалисты не рекомендуют использование дюбеля по бетону для монтажа в строительных конструкциях из кирпича. Такая рекомендация особенно актуальна в том случае, если речь идет о пустотелом кирпиче. В этом случае для монтажа применяют специальные крепежные элементы, отличающиеся от обычного дюбеля-гвоздя как устройством, так и особенностями использования.

Удлиненный дюбель для пустотелого кирпича отличается определенными особенностями конструкции

Крепежные изделия для кирпичной кладки имеют удлиненные размеры и механизм двойного распора. Как и дюбель, предназначенный для работ по бетону, такое крепежное изделие может быть пластиковым или металлическим. Надежность крепления дюбеля для кирпича обеспечивается за счет того, что хотя бы один из его распорных элементов попадет не в полость в кирпичной кладке, а в ее твердую часть, именно он и обеспечивает требуемую фиксацию анкера в стене или любой другой строительной конструкции. Разжимание распорной втулки дюбеля происходит при вкручивании в него резьбовой шпильки или шурупа, диаметр которых должен быть подобран правильно.

Некоторые разновидности универсальных дюбелей (нажмите для увеличения). Показать весь многочисленный ассортимент просто невозможно

Дюбель, предназначенный для бетона, работает совершенно по другому принципу и может быть использован только для монтажа в твердых полнотелых материалах. Такой дюбель с натягом забивается (поэтому его часто и называют гвоздем) в предварительно подготовленное отверстие. Если же крепеж для бетона попытаться зафиксировать в кирпичной стене, во внутренней структуре которой имеется множество воздушных полостей, то можно просто разрушить посадочное отверстие. Даже если такой дюбель металлический и имеет значительную длину, вы все равно не добьетесь его надежной фиксации в кирпиче или в любом другом пористом, пустотелом и не слишком прочном материале.

Учитывая все вышесказанное, следует очень ответственно подходить к выбору крепежных элементов для конструкций, изготовленных из различных материалов, отличающихся как своей твердостью, так и особенностями внутренней структуры. Разобраться в том, для чего предназначен тот или иной крепеж, помогает маркировка, наносимая производителями на упаковку подобных изделий.

Правила монтажа дюбеля для кирпичной кладки

Учитывая тот факт, что установить дюбельный крепеж, предназначенный для кирпича, несколько сложнее, чем зафиксировать в стене дюбель, используемый для работ по бетону, следует разобраться в такой процедуре более подробно. В данной ситуации очень полезно воспользоваться опытом специалистов, часто сталкивающихся с необходимостью надежно зафиксировать на строительных конструкциях из кирпича предметы, обладающие даже очень значительным весом.

При монтаже следует соблюдать расстояния от кромок и между дюбелями, зависящие от размера дюбелей и глубины анкеровки

Если для того чтобы зафиксировать в строительной конструкции дюбель для работ по бетону, который забивается как простой гвоздь, достаточно воспользоваться минимальным набором инструментов, то для аккуратной и надежной фиксации крепежа в кирпичной стене вам потребуются:

• перфоратор или дрель, необходимые для того, чтобы высверлить посадочное отверстие;
• сверло соответствующего диаметра;
• клей, предназначенный для укладки керамической плитки;
• набор резиновых шпателей разного размера.

Порядок установки дюбеля

Сама процедура монтажа дюбеля в кирпичную стену состоит из следующих этапов.

1. Первое, что необходимо сделать, – это аккуратно просверлить посадочное отверстие для монтажа крепежного элемента. Сделать это можно при помощи электрической дрели или перфоратора, на котором включен режим только сверления (без удара). Важно, чтобы диаметр сверла, используемого для выполнения такой процедуры, точно соответствовал диаметру самого дюбеля.
2. После сверления отверстие необходимо тщательно очистить от строительной пыли и кусочков материала, который выкрошился в его внутреннюю полость. Проверить, насколько тщательно вы очистили отверстие, можно при помощи самого дюбеля: он должен входить без затруднений и препятствий.
3. Когда отверстие тщательно очищено, можно приступать к работам с сухим плиточным клеем, который необходимо развести водой в указанной производителем пропорции. После того как клеевая масса будет готова к применению, ею необходимо заполнить просверленное для дюбеля отверстие. Использовать для этого можно резиновый шпатель, а проталкивать клеевую массу в глубину отверстия можно при помощи самого дюбеля или обычного карандаша. Когда отверстие будет полностью заполнено клеевой массой, можно вставлять в него дюбель, который должен зайти в него до упора. После этого надо дать клеевому составу полностью застыть, на что вполне достаточно 24 часов.
4. После того как плиточный клей полностью застыл, можно вкрутить в дюбель резьбовой элемент (шпильку или шуруп). При этом обязательно обратите внимание на то, что вкручивание происходит с некоторым усилием. Это означает, что ваш дюбель надежно зафиксировался в кирпичной кладке. Крепеж, полученный по такой несложной технологии, отличается высокой надежностью и способен выдержать даже значительные весовые нагрузки.

Пользоваться таким методом можно и в том случае, если вам необходимо выполнить монтаж крепежа в пористом материале (применение дюбелей для бетона для таких конструкций также под запретом). Такими материалами, в частности, могут быть газо- или пенобетон, пористый кирпич и др. С учетом их высокой популярности на современном строительном рынке выбор крепежных изделий, которые бы смогли обеспечить надежное крепление фиксируемых на таких конструкциях предметов, является достаточно серьезной проблемой.

В заключение предлагаем вам посмотреть пару видео, освещающие некоторые нюансы монтажа дюбелей в основания из различных материалов.

Оценка статьи:

Поделиться с друзьями:

met-all.org

Как прикрепить кронштейн к кирпичной стене?

Если в жилом помещении стены сложены из кирпича, то необходимо знать, как именно можно что-либо прикрепить к кирпичным стенам.

Большой популярностью на сегодняшний день стали пользоваться кирпичные стены. Но для того, чтобы украсить интерьер: повесить картины, фотографии и т.д., необходимо знать правила крепежа к кирпичным стенам.

И если с бетонными все и так понятно, для них нужны перфоратор и саморезы с дюбелями, то какое крепление к кирпичу может быть основным?

Особенности данного процесса

Очень часто на кирпичные стены крепят настенные шкафы.

При монтаже различных конструкций на стене, от полок до навесных панелей, самым важным моментом является надежный крепеж. Все знают, что отлично закрепленные на стене элементы интерьера, мебели или бытовой и электронной техники становятся не только частью дизайна жилого помещения, но и гарантируют долгую работу, не предвещающую ремонта.

Однако далеко не все знают, что и как должно крепиться к стенам из разного строительного материала. На сегодняшний день всевозможные крепежные элементы представлены так широко, что любой человек, не обладающий профессиональными знаниями, легко может запутаться в них, так и не поняв, что и когда нужно использовать.

Итак, рассмотрим только те крепежные элементы, которые не только являются наиболее популярными, но и позволяют осуществить крепление необходимых предметов к любым, даже очень проблемным поверхностям. Их обычно делят на несколько основных групп:

Существуют специальные крепежные элементы, с помощью которых можно прикрепить любые предметы к стене.

• саморезы — чаще всего используются при креплении листов гипсокартона к металлическим направляющим и далее, к стене;
• дюбели — отлично помогают выдерживать большую нагрузку на стену и удерживают от падения прикрепленные таким образом предметы к стене;
• анкеры — дают возможность крепить к стене тяжелые вещи, они могут выдержать нагрузку более чем в 100 кг;
• заклепки — важны в том случае, если намечается крепление деликатных предметов из стекла;
• гвозди и другие элементы могут быть использованы вместе с вышеперечисленными крепежными элементами;
• уголки. С помощью уголка можно прикрепить небольшие полочки или маленькие подвесные шкафы.

Многое зависит, конечно, от того, какой именно кирпич использовался при кладке стены помещения, цельный или пустотелый. В зависимости от его вида, сорта и степени надежности, можно крепить те или иные вещи с помощью специальных крепежных элементов. Главное, что нужно помнить: крепление кирпича друг к другу осуществляется с помощью раствора, и важно при проведении других строительных работ не испортить его.

Некоторые рекомендации

Кроме вида самого строительного элемента, кирпича, многое зависит от того, как именно нужно проводить крепление к стене. Так, самый популярный способ, перфоратор, сюда точно не подойдет.

Схема крепления анкера к кирпичной стене.

Все-таки кирпич как строительный элемент является более хрупким, чем бетон. Поэтому при работе перфоратора он может раскрошиться или пойти трещинами, что крайне неблагоприятно отразится на всей поверхности кирпичной стены.

Так что при работе с подобными перегородками необходимо использовать исключительно сверло, причем процесс сверления должен постоянно проверяться, чтобы не было сколов краев и растрескивания самого кирпича.

При работе с кирпичными стенами необходимо использовать исключительно только сверло.

Соответственно, в специализированных магазинах можно спросить наиболее подходящее сверло для кирпичных стен. Продавцы, как правило, всегда готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором не только подходящего сверла, но и подходящих крепежных элементов для заранее определенных строительных работ.

Итак, неспешное постепенное сверление в одну сторону станет прекрасным способом закрепить подходящие крепежные элементы в строительном материале.

Те, кто профессионально занимается ремонтными и строительными работами, не понаслышке знают обо всех проблемах при работе с кирпичными стенами. Самой распространенной из них бывает ситуация, когда при строительстве был использован пустотелый кирпич — к такому очень тяжело прикрепить слишком тяжелые предметы, а это иногда просто необходимо.

1. Одним из популярных методов, так называемых методов «по старинке», является возможность вставить в просверленное отверстие дюбель и тщательно укрепить его с помощью деревянного колышка. Это, конечно, можно использовать, если требуется вбить в кирпичную стену один или два гвоздя.
2. А если их нужно закрепить не один, не два и даже не пять, а в районе 10-20? Так не напасешься деревянных колышков и щепочек. Можно, конечно, поговорить и о применении уголка в монтаже полки на стену, но это все-таки разовые явления. Кроме того, уголки все-таки не являются приоритетным крепежным средством для стен из кирпича.

В этом случае профессионалы рекомендуют осуществить крепление к кирпичной стене необходимых вещей с помощью таких дюбелей, которые имеют свойство завязываться в узел именно в пустоте.

Сегодня в продаже есть несколько видов именно таких дюбелей, однако не стоит пугаться: принцип действия у них максимально похож.

Использование крепежных элементов

Итак, как же можно использовать такие дюбели? Во-первых, необходимо заранее просверлить отверстие диаметром около 8 мм. В него аккуратно вставляют пластмассовый дюбель и аккуратно забивают его молотком до упора.

Схема вкручивания дюбеля в кирпичную стену.

Такие дюбели, предназначенные для использования при работах с кирпичной стеной, имеют совершенно отличные ото всех других выступы, которые позволяют этому крепежному элементу не проворачиваться при завинчивании в него гвоздя или шурупа. Почему же именно этот дюбель так хорош?

1. Дело в том, что пустотелый кирпич не может являться основой для надежного крепления габаритных или тяжелых вещей на кирпичной стене, поэтому вся надежда остается только на крепежные элементы.
2. При закручивании гвоздя или самореза пластмассовая часть дюбеля начинает в пустоте как бы сворачиваться в узел, который постепенно занимает весь объем пустоты и за счет этого является отличным креплением именно для кирпичных стен.
3. Однако проводить крепление необходимых предметов можно не только с внутренней стороны помещения. Так, ярким примером является входная дверь в загородный или частный дом. Как правило, простая дверь в стене совершенно не выглядит хоть как-нибудь уютно. Поэтому каждый домовладелец задумывается о том, как произвести крепление козырька к кирпичной стене.

Такое оформление входа в дом является оригинальным и практичным. При его реализации часто используются такие строительные и крепежные элементы, как уголки и дюбели с саморезами или шурупами. С помощью уголка можно скрепить саму конструкцию козырька, особенно если он выполнен из дерева.

В таком случае применение уголка просто необходимо — он будет не только соединительным, но и опорным элементом. Крепление же самого козырька к кирпичу будет выполнено с помощью дюбелей и шурупов подходящего размера.

Итак, нужно заранее определиться, что именно и как вы хотите прикрепить к кирпичной стене, и, отталкиваясь от поставленной задачи, выбирать средства для осуществления своей идеи.

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Разновидности анкеров

Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки

Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.

Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.

Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.

Основные виды крепежа для кирпичных стен

Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках. Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.

Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:

1. забивных;
2. клинового типа;
3. типа MSA;
4. двухраспорных;
5. крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
6. работающих по принципу химического крепления.

Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Анкерные крепежные элементы забивного типа

Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.

Параметры и монтаж забивного анкера (нажмите для увеличения)

Анкерный крепеж клинового типа

В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.

Характеристики анкер-болтов клинового типа

Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA

Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.

Размеры и параметры анкеров MSA (нажмите для увеличения)

Анкерные болты, работающие по химическому принципу

Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.

Химический анкер в стене

Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.

Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.

Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе

Анкерные крепежные изделия с кольцом

Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.

Характеристики анкерных болтов с кольцами (нажмите для увеличения)

Двухраспорные анкерные изделия

Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.

Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)

В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.

• В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
• После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
• Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.

Принцип установки анкера

Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.

Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.

Оценка статьи:

(голосов:

, средняя оценка:

из 5)

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой — телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать «тяжести», но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали. Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафчика с посудой. Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, — не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные — спиртовые уровни, помогающие «выровнять» предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.

Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток
Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж

Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто — нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена. Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек — 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.

Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей).

Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи — непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
— материал и толщина стены;
— вес подвешиваемой конструкции;
— количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы

Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди — в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.

В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме «сверление». В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме «сверление с долблением» (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим «перфорирование». Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «проходить» простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.

Чтобы сверло не скользило, место «бурения» предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не «болталась». В завершение закручивают шуруп или болт, который «распирает» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.

Как использовать дюбели для кирпича

Как использовать анкеры для бетона

Как использовать химические анкеры

Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

• надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
• удобны в применении;
• возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Нюансы и рекомендации

Перед тем, как сверлить, нужно узнать, из чего сделана стена. Для этого в дрель устанавливают победитовое сверло и включают ее в безударном режиме. Медленно делают пробное отверстие. При этом дрель следует держать только перпендикулярно стене. По затраченным усилиям определяется степень мягкости материала. Если временами сверло проходит легко, с провалами, значит, стены построены из пустотелого кирпича.

Также материал можно определить по пыли из отверстия:

• бетон – светло-серая, белая, на ощупь как мука;
• силикатный – белая, как песок;
• пенобетон – мягкая, крупнозернистая, тоже как мука;
• кирпич – красная.

Подбирая дюбеля, нужно учитывать, какую нагрузку им предстоит выдерживать. Так, например, для тренажеров рекомендуется использовать крепежи с глубиной не меньше 85 мм. Дюбеля должны быть такого же размера, что и отверстие.

Руководство по монтажу

Раствор между кирпичами от механических воздействий может крошиться, поэтому с кирпичными стенами необходимо работать аккуратно. Для сверления следует применять дрель, а не перфоратор. Так как от ударов кирпич разрушается. Это не только портит внешний вид стены, но и делает последующее использование поврежденного места для монтажа дюбеля затруднительным. Сделать отверстие ровным и нужного размера в кирпичной стене, которая крошится, крайне сложно. Пустотелый строительный материал ни в коем случае нельзя сверлить ударным методом, так как это вызовет его растрескивание.

1. В месте, где планируется высверлить отверстие, наносится метка (карандашом, ручкой).
2. Ножом или гвоздем делается углубление. С ним будет намного удобнее начать сверлить ровное отверстие.
3. Подбирая диаметр сверла, следует учитывать, что дюбель должен входить с небольшим усилием. Если диаметр крепежа 9 мм, то такой же диаметр должен быть и у отверстия. Если дюбель для кирпича будет двигаться, то под тяжестью груза он может выпасть. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля. Также необходимо проверить, чтобы шуруп соответствовал длине дюбеля, не был слишком коротким или чересчур длинным.
4. Дрель устанавливается перпендикулярно углублению, и медленно начинают сверлить в безударном режиме. Как только глубина стала равна 1 см, увеличивают обороты и просверливают дальше до нужных размеров.
5. Если на дрели нет упора-ограничителя, то, чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, на сверле ставится отметка. Для этого к нему прикладывается дюбель и на одинаковом с ним уровне наносится метка или наклеивается лента.
6. После того как в кирпичной стене было высверлено отверстие, его тщательно очищают от пыли и кусочков кирпича. Для этой цели отлично подходит пылесос. Одновременно с техникой можно прочищать карандашом, двигая его внутрь и наружу.
7. В отверстие вставляется дюбель и аккуратно заколачивается молотком, не сильно, так, чтобы не повредить, иначе его придется заменить. Если планируется подвесить шкафчик на специальные петли, то сначала завинчивается шуруп, но не до конца, оставляя зазор примерно в 2 мм. После чего на него навешивается мебель. В других случаях, например, при креплении реек обрешетки, закручивается (забивается) до конца.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

В бетоне углубления пробиваются с помощью перфоратора. При этом сечение бура должно совпадать с размером дюбеля. В отличие от кирпича в бетоне отверстие делается на 5 мм длиннее крепежа. После чего оно очищается от пыли и крошек, и только потом забивается крепеж.

Если дюбелей не хватило, то их всегда можно сделать своими руками. Для этого из деревянного бруска вырезается круглый колышек нужной длины и диаметра. Желательно, чтобы он имел форму конуса, так как это делает крепление более надежным. Стандартные размеры дюбелей: диаметр – 5, 6, 8, 10 и 12 мм, длина – от 25 до 160 мм.

Это современное устройство поможет быстро «забить» дюбеля, а точнее, для него используются специальные дюбеля-гвозди с передвигающейся шайбой. Для работы с ним не требуется делать отверстия. Благодаря сильному поршню строительный пистолет выстреливает крепежный элемент с большой силой. Он отлично подходит как для полнотелых кирпичей, так и для бетона. Глубину забивания можно регулировать. На конце дюбеля расположена шайба, которая во время забивания передвигается к шляпке. В итоге посадка получается еще более надежной. Строительным пистолетом крепят металлические и деревянные предметы к бетону или кирпичу.

Перед тем как выбрать крепеж, следует точно определить нагрузку, которую он будет испытывать, а также материал, из которого сделана стена или потолок. Чтобы он максимально прочно держался в кирпичной стенке, можно использовать сухой плиточный клей. Раствор проталкивают внутрь углубления, после чего вставляют крепежный элемент. Через сутки (в зависимости от скорости высыхания клея) можно завинчивать шуруп.

Как крепить брус к стене

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.

Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.

Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

Способы выполнения работ

Брус используют как для создания обрешетки, так и для проектирования мебели, перегородок

В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:

• укрепления конструкций;
• монтажа новых каркасов;
• сооружения перегородок;
• возведения легких пристроек;
• сборки дизайнерской мебели.

Брус используется для создания каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен и надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.

Варианты крепления

П-образный подвес для крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Саморезы используются при жестком креплении

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

• самонарезающие болты;
• дюбель гвозди;
• анкерные болты;
• пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Порядок монтажа

Перед монтажом сделайте разметку

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

• строительный уровень;
• дрель;
• клиновидные анкера;
• шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. ПРимер крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

Монтаж стен из бруса

Монтаж перегородки из бруса

Монтаж каркасных перегородок

Источники:

dom-steny.ru

сортамент, размеры, инструкция по монтажу, фото

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Оглавление:

1. Разновидности крепежа
2. Рекомендации специалистов
3. Пошаговое руководство по монтажу
4. Для чего нужен строительный пистолет?

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

Преимущества дюбелей:

• надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
• удобны в применении;
• возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Нюансы и рекомендации

Перед тем, как сверлить, нужно узнать, из чего сделана стена. Для этого в дрель устанавливают победитовое сверло и включают ее в безударном режиме. Медленно делают пробное отверстие. При этом дрель следует держать только перпендикулярно стене. По затраченным усилиям определяется степень мягкости материала. Если временами сверло проходит легко, с провалами, значит, стены построены из пустотелого кирпича.

Также материал можно определить по пыли из отверстия:

• бетон – светло-серая, белая, на ощупь как мука;
• силикатный – белая, как песок;
• пенобетон – мягкая, крупнозернистая, тоже как мука;
• кирпич – красная.

Подбирая дюбеля, нужно учитывать, какую нагрузку им предстоит выдерживать. Так, например, для тренажеров рекомендуется использовать крепежи с глубиной не меньше 85 мм. Дюбеля должны быть такого же размера, что и отверстие.

Руководство по монтажу

Раствор между кирпичами от механических воздействий может крошиться, поэтому с кирпичными стенами необходимо работать аккуратно. Для сверления следует применять дрель, а не перфоратор. Так как от ударов кирпич разрушается. Это не только портит внешний вид стены, но и делает последующее использование поврежденного места для монтажа дюбеля затруднительным. Сделать отверстие ровным и нужного размера в кирпичной стене, которая крошится, крайне сложно. Пустотелый строительный материал ни в коем случае нельзя сверлить ударным методом, так как это вызовет его растрескивание.

Пошаговое руководство:

1. В месте, где планируется высверлить отверстие, наносится метка (карандашом, ручкой).
2. Ножом или гвоздем делается углубление. С ним будет намного удобнее начать сверлить ровное отверстие.
3. Подбирая диаметр сверла, следует учитывать, что дюбель должен входить с небольшим усилием. Если диаметр крепежа 9 мм, то такой же диаметр должен быть и у отверстия. Если дюбель для кирпича будет двигаться, то под тяжестью груза он может выпасть. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля. Также необходимо проверить, чтобы шуруп соответствовал длине дюбеля, не был слишком коротким или чересчур длинным.
4. Дрель устанавливается перпендикулярно углублению, и медленно начинают сверлить в безударном режиме. Как только глубина стала равна 1 см, увеличивают обороты и просверливают дальше до нужных размеров.
5. Если на дрели нет упора-ограничителя, то, чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, на сверле ставится отметка. Для этого к нему прикладывается дюбель и на одинаковом с ним уровне наносится метка или наклеивается лента.
6. После того как в кирпичной стене было высверлено отверстие, его тщательно очищают от пыли и кусочков кирпича. Для этой цели отлично подходит пылесос. Одновременно с техникой можно прочищать карандашом, двигая его внутрь и наружу.
7. В отверстие вставляется дюбель и аккуратно заколачивается молотком, не сильно, так, чтобы не повредить, иначе его придется заменить. Если планируется подвесить шкафчик на специальные петли, то сначала завинчивается шуруп, но не до конца, оставляя зазор примерно в 2 мм. После чего на него навешивается мебель. В других случаях, например, при креплении реек обрешетки, закручивается (забивается) до конца.

В бетоне углубления пробиваются с помощью перфоратора. При этом сечение бура должно совпадать с размером дюбеля. В отличие от кирпича в бетоне отверстие делается на 5 мм длиннее крепежа. После чего оно очищается от пыли и крошек, и только потом забивается крепеж.

Если дюбелей не хватило, то их всегда можно сделать своими руками. Для этого из деревянного бруска вырезается круглый колышек нужной длины и диаметра. Желательно, чтобы он имел форму конуса, так как это делает крепление более надежным. Стандартные размеры дюбелей: диаметр – 5, 6, 8, 10 и 12 мм, длина – от 25 до 160 мм.

Строительный пистолет

Это современное устройство поможет быстро «забить» дюбеля, а точнее, для него используются специальные дюбеля-гвозди с передвигающейся шайбой. Для работы с ним не требуется делать отверстия. Благодаря сильному поршню строительный пистолет выстреливает крепежный элемент с большой силой. Он отлично подходит как для полнотелых кирпичей, так и для бетона. Глубину забивания можно регулировать. На конце дюбеля расположена шайба, которая во время забивания передвигается к шляпке. В итоге посадка получается еще более надежной. Строительным пистолетом крепят металлические и деревянные предметы к бетону или кирпичу.

Перед тем как выбрать крепеж, следует точно определить нагрузку, которую он будет испытывать, а также материал, из которого сделана стена или потолок. Чтобы он максимально прочно держался в кирпичной стенке, можно использовать сухой плиточный клей. Раствор проталкивают внутрь углубления, после чего вставляют крепежный элемент. Через сутки (в зависимости от скорости высыхания клея) можно завинчивать шуруп.

stroitel-list.ru

Анкера для кирпичной кладки: установка и порядок монтажа

Каждый хозяин, обустраивая кров, делает выбор в пользу тех или иных материалов по своему вкусу. Чтобы не загромождать предметами мебели полезную площадь комнат, владелец квартиры или дома обязательно использует стены для навесных бытовых приборов, полок, шкафов и светильников.

Для крепежа таких предметов используют дюбели и анкера. Дюбели для кирпичной стены в силу своей пластиковой структуры не рассчитаны на большую нагрузку. Стальные анкера для кирпичной кладки способны выдерживать вес предметов, достигающих несколько десятков килограммов.

Устройство анкерной системы

Принцип функционирования системы такой же, как у дюбелей. Система состоит из двух частей: опорный стержень (болт) и распорная гильза. Анкера для кирпичных стен изготавливают различной длины и диаметров, то есть под каждую величину нагрузки подбирают определённый вид крепежа.

Для установки опор в кирпичную кладку необходим следующий инструмент:

• перфоратор;
• свёрла по кирпичу;
• молоток;
• гаечные ключи;
• ёрш для чистки отверстий.

Установка анкеров

Устанавливают крепления к кирпичной стене в несколько этапов:

1. Перфоратором или дрелью со сверлом по бетону сверлят отверстия в кирпичной стене.
2. Ёршиком прочищают отверстия, освобождая полость от мусора.
3. Анкер забивают молотком до полного прилегания к стене опорной шайбы.
4. Гайку затягивают гаечным ключом или накидной головкой.

Виды анкеров для кирпича

Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор анкеров различной конструкции. Каждый вид опорных стержней рассчитан на определённую нагрузку и тип основания (бетон, кирпич). Рассмотрим некоторые виды крепежа:

Рамные

Опорные стержни для крепления современных металлопластиковых оконных рам и дверей называют рамными:

• раму сверлят насквозь и продолжают углубляться в кирпичное основание;
• затем забивают анкер;
• также поступают с креплением дверной лутки в проёме кирпичной кладки.

Забивной анкер

Опора состоит из распорной гильзы и шпильки с накрученной гайкой. Устанавливают забивную опору следующим образом:

• в отверстие забивают распорную гильзу;
• вращая гайку головкой, шпильку ввинчивают в тело гильзы; по мере вхождения стержня стенки гильзы расширяются, создавая распор внутри отверстия;
• затем монтажную гайку снимают; на выступающую часть шпильки навешивают мебель, кондиционеры, водогрейные котлы и пр.;

В завершении навесные петли закрепляют монтажной гайкой.

Клиновой анкер

Такие стержни применяют для создания сквозных креплений. Забитый в отверстие клин образует прочное соединение с кирпичной стеной. Надёжная опора выдерживает большую нагрузку от навесных предметов. Полезное видео о кирпичных анкерах смотрите в этом видео:

Стержни двойного распора

Шпилька имеет два распора, а у гильзы есть разрезы посередине и на конце цилиндра. Благодаря этим расширениям на теле стержня, получают крепления высокой надёжности. Такие крепления применяют для стен из пустотелого кирпича.

Анкера двойного распора делают из оцинкованной стали. Опоры оснащены запрессованной шайбой и крепёжной гайкой.

Анкерные системы на клеевой (химической) основе

Пустотелая кладка при сверлении создаёт расширенное пространство.

Заполняют полость полиэфирным клеевым составом. Для этого применяют специальный шприц.

В ещё не застывшую полимерную массу вкручивают шпильку. В течение короткого времени клей застывает, образуя прочное крепление.

Крепёж MSA

Стержни и гильзы сделаны из латуни. Гильза на внешней поверхности имеет крупную насечку, что обеспечивает плотное соединение с внутренней поверхностью полости в кирпичной кладке. Максимальный диаметр внутри гильзы составляет 8-10 мм. Пример монтажа различных анкеров смотрите в этом видео:

Латунные анкера MSA применяют для крепежа на стенах нетяжёлых предметов.

Такой выбор крепежа позволяет наиболее точно подобрать нужный вид анкеров под определённую нагрузку.

Правила установки анкерных систем

С появлением бытовых перфораторов установка крепёжных систем в стенах строений значительна упростилась. Старшее поколение помнит, каких мучений стоила установка анкер.

Специальной металлической трубкой (шлямбуром) под ударами молотка медленно пробивалось отверстие в кирпичной кладке. Сейчас такая операция занимает минуты.

Чтобы правильно и безопасно устанавливать анкерные крепления в кирпичной стене, нужно придерживаться следующих правил:

1. По мере возможности перфоратор применяют в режиме сверления. Кирпич – материал довольно хрупкий и под ударной нагрузкой может просто треснуть и разрушиться. Полученное отверстие не будет выполнять своего назначения.
2. Соблазн облегчить себе работу, отверстия сверлят в цементных швах кладки. Однако такое положение анкеров может привести к печальным последствиям. При большой нагрузке цемент крошится, и навесные предметы могут просто рухнуть на пол.
3. При сверлении нужно строго контролировать горизонтальное положение бура. При малейшем наклоне полости вниз возникает риск выпадения анкера под воздействием возросшей вырывающей нагрузки.
4. При забивке молотком опоры под анкер подкладывают прокладку (деревянную дощечку). Это позволяет сохранить от повреждения резьбу шпильки.
5. Перед монтажом анкерной системы нужно проверить чистоту поверхностей гильзы и стержня. Подробнеее о работе с анкерным болтом смотрите в этом видео:

Выполняя эти достаточно простые правила, вы всегда будете уверены в прочности и надёжности крепления навесной мебели и прочих предметов.

moyastena.ru

Рисунки на стенах как называются — PMSR

Граффити — это не рисунки на стенах, это искусство!
Граффити — это не развлечение, это творчество!
Граффити — это не хобби, это сама жизнь!

В первой части мы рассказывали об истории возникновения граффити. В этой статье попробуем разобраться в различных его видах и стилях.

Часть 2. Граффити. Виды и стили.

Как вы думаете, сколько на свете существует средств и способов самовыражения? В эпоху технологического прогресса их просто не счесть. Возможности человека стали практически безграничны. Однако, несмотря на это, люди не перестали рисовать на стенах. Только вот далеко не все воспринимают разрисованные стены, как способ самовыражения. Для них это скорее хулиганство, чем творчество. Многие называют это вандализмом.

Дать четкое определение, что же такое граффити, очень трудно, но большинство исследователей сошлись на том, что это средство коммуникации, основной характеристикой которого является публичный и неофициальный характер. Это своеобразная альтернатива традиционным способам выражать свое мнение. Конечно, на центральной улице города вряд ли увидишь разрисованные стены, а вот других районах, как правило, в маргинальных, граффити встречается на каждом шагу. Если вы хотите оценить рисунки на стенах, пройдите по подземному переходу или сходите на вокзал – это наиболее распространенные места для граффити.

От места, на котором расположен рисунок, зависит и выбор способа, каким он будет нарисован. В большинстве своем граффити рисуют маркером или краской. Но тут все зависит от возможностей того, кто рисует. Например, в Москве и Питере спреем рисуют намного меньше, чем в Берлине, Париже или Нью-Йорке. Эти города признаны так называемыми столицами граффити, и разрисованные стены там вполне органично вписываются в городской пейзаж и не вызывают негативной реакции общественности.

Существует несколько основных видов и стилей граффити.

Виды граффити.

1.Writing (с англ. предписание, письмо, надпись). Это основной вид граффити, в сущности, это и есть само граффити, точнее то, что рисуется графферами на стенах. Разнообразные куски (pieces (с англ. часть, кусок), выполненные в различных стилях (см. далее). Все, кто рисует на стенах, называются writer’ами (к ним не относятся простые обыватели оставляющие надписи из серии “Меня зовут Вася”). Это более продуманное изображение имени художника, включающее более стилизованный “блок” или “выпуклые буквы”, с использованием трех или более цветов. На это, конечно, затрачивается много времени, поэтому возрастает вероятность того, что художника схватят.

2.Bombing (с англ. бомба, бомбить). Это экстремальный вид граффити, обычно рисуется на разных видах транспорта. Изначально это было метро, но московские (и не только) реалии заставили наших современных бомберов переключиться на наземные поезда (хотя это тоже связано с риском). Для бомбинга обычно важно не качество кусков, а количество и скорость, поэтому они рисуют очень быстро и небрежно. Bomb (или throw-up) — быстрый рисунок, как правило, делается в «bubble letters» (с англ. пузырьковое письмо) и отражает название crew (с англ. команда) или самого writer’а (граффити художника). Рисуется краской, зачастую используется 1-2 (иногда 3) цвета. Самые распространённые — чёрный/серебряный (белый) и жёлтый/красный.

3. Street-Аrt (Стрит-Арт) Один из видов graffiti — нанесение на здания и другие объекты городского пейзажа рисунков и надписей с помощью аэрозольной краски. Уличное искусство, направленное на то, чтобы взаимодействовать с толпой, а не только засветить своё имя. Это искусство намного ближе к простым людям, призвано шокировать, удивлять их, заставлять задуматься над чем-то или просто не давать скучать по дороге на работу. Используется всё — от трафаретов, наклеек, баллонов и плакатов до приклеенных на стены совершенно неожиданных предметов.

4. Tagging (Тэгинг) Это приложение граффити, хотя именно с него началась история этой субкультуры. Тэг – это подпись writer’а, его ник, выполняемый одним цветом очень быстро, но со вкусом. Никакой piece не должен быть оставлен без тэга, это как подпись работы. Иногда граффитисты просто ходят по улицам и оставляют свои тэги где попало для того, чтобы «разрекламировать» свое имя.

5.Scratching Scrabbing (Скрэтчинг Скрэбинг) Это тоже приложение граффити. Рисуется точильным камнем или чем-либо наподобие этого на стеклах, чаще всего в транспорте. Редко из этого может получиться что либо красивое, однако скрэтчинг сейчас очень распространен.

Стили Граффити

Throw-up. Это самый простенький стиль, выполнен в двух цветах. Одним цветом выполняется контур, другим заливка. Чаще всего выполнен в черном и белом, черном и серебристом цветах, возможны и другие разнообразные варианты, главное чтобы цвета были контрастными и сочетались друг с другом. С этого стиля обычно все начинают, часто используется при бомбинге, так как прост в исполнении.

Blockbusters. Также простой стиль, отличается большими, широкими буквами. В переводе с английского слово означает «бомба» или «лидер продаж». Рисуется иногда даже одним цветом. Blockbusters, в отличие от зародившегося в Нью-йорке стиля Throw up, появились в Лос-Анджелесе, где их использовали для обозначения своей территории уличные группировки. Хорошо годится для того, чтобы громко заявить о себе Bubles. Более характерен для старой школы, ныне не популярен.

WildStyle. Это динамичный стиль, трудный для прочтения. В переводе с англ. – «Дикий стиль». Название также отображает суть стиля. Кто-то округлял буквы, а кто-то наоборот старался их как можно больше «сломать», загнуть и окончательно запутать. Этот стиль отличается, прежде всего, нечитаемостью букв слова. Они настолько запутаны, что иногда даже люди, разбирающиеся в граффити и рисующие его, не способны разобрать, что же написано на стене, не говоря уже о простых людях. И только те, кто сами рисуют в таком стиле, без особого труда смогут прочитать текст рисунка.

Также нечитаемым его часто делает раскраска. Обычно используется очень много различных цветов и оттенков, как сочетающихся между собой, так и нет. Иногда это приводит к тому, что в глазах начинают смешиваться все линии и перестаёшь различать вообще какие-либо элементы рисунка. Но так этот стиль и задумывался, чтобы было всё красиво, ярко и непонятно, чтобы люди обращали внимание, пытаясь разобрать хоть что-нибудь, и в конце своих трудов решали для себя, что это просто «цветные линии». Сам стиль довольно сложен в исполнении и занимает много времени. Трудно нарисовать прямые и чёткие линии, раскрасить всё это и нигде не ошибиться. Да и придумать тоже довольно сложно. Вайлд-стайл рисуется чаще всего в спокойной обстановке, в тихом месте, где никто тебя не беспокоит, и ты полностью посвящён рисунку. Размер рисунка — примерно от 1,5 до 10 метров в длину (бывают, конечно, и больше) и от 0,5 до 2 метров в высоту. Цвета — от 3-4 до… Существует множество разновидностей этого стиля.

Bubble letter Это один из самых первых и старых стилей в граффити. Стиль написания букв, где главное — мягкость и объёмность форм. В переводе с английского слово означает «пузырь». Слово и отражает стиль рисования. Все буквы округлялись, становились похожими друг на друга и получались как бы дутыми, похожими на пузыри, готовые вот-вот разорваться или лопнуть под натиском «содержимого». Чаще всего использовалось мало цветов, в основном два или три (контрастные, например: черный и белый, черный и серебряный и т.д.). Сначала наносится контур букв, например, черным, а затем они полностью закрашиваются изнутри, например, белым. Этот стиль довольно лёгкий, занимает очень мало времени (буквально от 10 сек) и поэтому чаще всего используется для нелегального и быстрого рисования в оживлённых местах (видных стенах, поездах, метро и т.д.), в общем, тогда, когда надо сделать всё очень быстро и относительно качественно. Размеры его могут быть от полуметра в длину и высоту, до десятков метров (!). Чаще всего этот стиль используется для бомбинга (bombing).

Computer Roc Style. Этот стиль придумал Case2 из Нью-Йорка. Стиль «перелома». Предполагает разделение букв на отдельные фрагменты, наклоненных в разные стороны.

Messiah Style. Этот стиль был изобретён нью-йоркцем Vulcan, работы которого характеризируются очень своеобразной цветовой гаммой.

Камуфляжный стиль. Этот стиль придумал Spyder7. Стиль, который черпает силу в цвете и в судорожной игре «loop»(петля), т. е. мест соединения букв. Для того, чтобы изображение было труднее скопировать, «петли» выводятся в нескольких местах букв, следуя за предыдущими. Это стремительный и эмоциональный стиль.

3Dstyle/FX/DAIM style. Стиль, характерный только для новой школы. Этот стиль придуман относительно недавно, уже в 90-е годы. Придумал его человек по имени Дайм, в честь которого и был назван стиль. Дайм родом из Германии, рисует по всему миру уже более 15 лет. Входит в одну из самых известных на сегодняшний день команд FX Cru. Этот стиль отличается полным, абсолютным объёмом букв. Все буквы как бы трёхмерные! Кажется, что их можно взять в руки, потрогать каждую из их граней, провести рукой по каждому углу, перевернуть и посмотреть на неё сбоку, сзади, разрезать и увидеть срезанную грань поверхности. Этот стиль по праву считается самым сложным из всех в граффити. Придумать его очень сложно. Надо обладать неординарной фантазией и незаурядным мышлением, что бы нарисовать слово в объёме. При этом надо чтобы все буквы сочетались друг с другом, и было довольно-таки понятно, что написано. Далеко не каждый может это сделать, и поэтому далеко не каждый граффитист способен, хотя и рисует в этом стиле. Для этого нужны долгие годы тренировок, просто так это не получится. Ну и к тому же необходим талант. Талант необходим в любом деле, но здесь особенно. Так как, если не будет таланта, дара, то рисовать в этом стиле вряд ли получится. Этот стиль чаще всего рисуют легально, т.е. либо на заказ, либо с разрешения владельца стены. Он очень сложен в исполнении, в технике, поэтому для него нужно много краски, много времени, хорошая стена и хорошая, тихая обстановка. Часто этим стилем оформляют различные клубы, делают рекламу различным товарам и т.д. Из всех стилей этот смотрится лучше всего и оставляет наибольшее впечатление. Но это только если он хорошо, качественно и грамотно нарисован. Размеры рисунков — от квадратных дм, до 10 метров в длину и 3-5 в высоту (бывает больше). Используется разное количество цветов (от 4-5 и больше), сочетающихся друг с другом, чаще всего ярких и выделяющихся на фоне стены. Также часто раскрашивают, придавая словам как бы металлический вид, т.е. похоже, что текст не нарисован краской, а сделан из одного целикового куска металла. Часто используется «игра света и тени». Существуют ещё некоторые разновидности шрифтов, но главных выделяют всё-таки три.

Character style. Это рисунки, похожие на карикатуры и комиксы. Иногда используется характерная для комиксов рамка речи. Этим стилем владеют не все граффитисты, т.к. он требует наличие определенных навыков и таланта.

Freestyle Mixstyle. Это «Свободный стиль», возможно переплетение различных стилей. Как правило, это должна быть свежая и неординарная идея. Рисуется без скетча то, что приходит в голову. Высшее мастерство.

Ну вот, со стилями и видами разобрались. В следующей части поговорим о том, какие же еще бывают граффити. И самое главное:  

Граффити – это действительно искусство, искусство самовыражения, искусство нарисовать свое собственное я.

vestnikk.ru

Содержание

• Подготовка поверхности
• Основные виды и способы нанесения
  • Рисунки своими руками
  • Выбор сюжета композиции или орнамента
  • Трафаретная роспись
  • Объемные изображения
  • Роспись по декоративной штукатурке
  • Художественная роспись в гостиной
• В спальне
• В кухне
• В ванной комнате
• В детской
• В прихожей
• Роспись стен в интерьере заведений

roomester.ru

Преимущества разрисовывания стен

Роспись стен акриловыми красками может похвастаться массой достоинств.

1. Раствор не выделяет токсичных испарений и дурманящего запаха в комнате, не вызывает аллергических реакций, не воздействует негативно на дыхательную систему организма, разводится обычной водой.
2. Краски для рисования на стене и потолке быстро подсыхают.
3. Акриловые краски для художественной росписи представлены на рынке в широком ассортименте цветового спектра: наибольшее количество цветов среди всех красок.
4. Нанесенный слой вещества образует прочную защиту, напоминающую пластиковую прослойку.
5. Качественные материалы гарантируют срок службы свыше 15 лет.

 Расписные акрилом стены в квартире устойчивы к ультрафиолету, влаге и морозам, обладают особой прочностью. Специфические свойства позволяют использовать материал с целью покрытия как внутренних, так и фасадных стен.

Виды подходящих красок

Какими красками рисуют на стенах? Чаще всего делают роспись стен акрилом. В состав большинства смесей входят составляющие:

• красящие пигменты;
• вода;
• компоненты связывает акриловая смола;
• видоизменяющие модификаторы и стабилизаторы.

Подобрать краску с необходимыми свойствами всегда представляется возможным. Сегодняшний ассортимент включает следующие смеси:

• Простые краски на акриловой базе.
• Флуоресцентные смеси светятся под направленным ультрафиолетовым лучом. Лакокрасочным материалом не сотворить шедевр, зачастую контуры просты, фигуры не витиеваты. Популярный орнамент – бабочки, цветочные букеты, своеобразные узоры.
• Невидимые растворы не видны днем, становятся заметными лишь при ультрафиолетовом освещении. Нанесение подобного покрытия несет цель создания эффекта неожиданности.
• Перламутровые краски отличаются блеском и оттеночными переливами.
• Блестящие краски и их прототип – смеси «металлик».
• Люминесцентные рисунки излучают свет ночью, за счет накопленной за день энергии.
• Для помещений с повышенной влажностью (например, бассейнов) подойдут краски с водоотталкивающими свойствами.

Для росписи стен также применяются масляные краски, которые можно приобрести в специализированных магазинах на вроде «все для художников». Подобный продукт зачастую использует только профессионал, начинающим художникам такими красками рисовать будет крайне сложно. Результатом служат живописные пейзажи и необычайно тонко прорисованные изображения жизни, быта, природы. Материал редко используют ввиду следующих причин:

• Повышенная трудность нанесения, методика требует профессиональных умений.
• Дорогая стоимость компонента.
• Длительный промежуток времени для сушки.
• Растворитель в составе порождает отталкивающий запах в течение сушки.

Масляные краски позволяют детализировать изображение до такой степени, какой никогда нельзя добиться иными лакокрасочными изделиями.

Дополнительные ингредиенты

Первоначальные расцветки акрила можно скорректировать колеровочной пастой. Функциональная сфера изделий:

1. Пасты окрашивают базовую основу в иной оттенок (например, из белого легко получить все расцветки).
2. Растворы ассимилируются в любом типе акрила, сочетаются между собой в любых пропорциях.
3. Инструкция по применению пасты рекомендует добавлять её в общую массу в пропорциональном отношении 1/10: не более 10% от количества основной краски. Ингредиент не направлен на радикальную смену цвета на глубокий и насыщенный новый оттенок.

Пасты наиболее органичны при выведении пастельного тона или замысловатых цветовых комбинаций. На каждом тюбике вещества обозначена максимальная доза единоразовой концентрации.

Краски известных марок

Ассортимент обширен, определенные материалы пользуются особой любовью отечественных потребителей:

• «Maimeri», производство – Италия. Продукция марки предназначена для всех типов поверхности. Заслужила положительные оценки за устойчивость к механическим повреждениям и отличную укрывистость. Гамма цветов многообразна.

• «Raphael», производство – Франция. Сочетает хорошее качество и сравнительно недорогую стоимость. Марка не пестрит обилием оттенков, представлена в пастельных тонах.

• «Ладога», производство – Россия. Представитель недорогого сегмента красителей. Свойства пигмента подтверждены многолетним использованием многими отечественными потребителями, раствор отлично противостоит механическим воздействиям. Тубы представлены базовыми цветами, пластиковые банки – многообразием базовых и комбинированных оттенков: от фосфорного белого до иссиня-черного.

На видео: какие краски для росписи стен лучше выбрать.

Технологический процесс

Прежде чем рисовать художественные шедевры, поверхность нужно предварительно обработать и определиться, какие краски используют в схожих условиях.

Подготовительные работы

Порядок первоочередных манипуляций, обеспечивающих качественное рисование на потолках и стенах:

1. Перед тем как подготовить стену, конструкцию, подвергаемую отделке ранее, следует очистить: удалить обои и покрашенный слой, смыть побелку, рыхлую штукатурку.
2. Следует обезжирить стену, обеспечивая будущую адгезию отделочных материалов к поверхности. Обезжиривателями могут выступать уайт-спирит или специальная грунтовка.
3. Следующий шаг – выровнять поверхность оштукатуриванием по уровню. Финишная шпаклевочная смесь выровняет стену окончательно.
4. После сушки – пройдитесь по основанию наждачной шкуркой и лучше устраните образовавшуюся пыль.
5. Валиком или кисточкой обработайте поверхность акриловым грунтом. Грунтовка обеспечит дополнительные качественные показатели окончательной картинки: зафиксирует основание, воспрепятствует осыпанию, обеспечит высокий коэффициент адгезии красящего пигмента со стеной. После застывания стену можно считать подготовленной.

Одинаковая грунтовка не подходит для сухого помещения и комнаты с повышенной влажностью. Во влажной комнате лучше применять влагостойкие смеси с антисептическим эффектом. Сухое помещение требует предварительной пропитки акрилатным раствором, после проводят художественную роспись внутренних или внешних стен акрилом.

gidpokraske.ru

Роспись акрилом

Роспись акриловыми красками — это самый популярный вид нанесения картин на стены в интерьере. Для росписи акрилом очень важно хорошо подготовить «холст»: стена должна быть идеально выровнена. Акрилом рисуют поверх верхнего слоя штукатурки, предварительно нанеся слой акрилового грунта, чтобы рисунок лучше держался. 

Стоимость акриловой росписи достаточно высока и зависит от сложности рисунка и проработки мелких деталей. Примерная цена простых рисунков варьируется от 3000 до 6000 р./м², средних по сложности (например, детальных пейзажей) — от 6000 до 15 000 р./м², и по-настоящему сложных (портретов, копий знаменитых картин) — от 15 000 р./м².

Художник обязательно должен предоставить заказчикам эскиз, по которому будет создавать панно на стене, чтобы потом не было неожиданностей.

Во время наших репортажей мы несколько раз видели прекрасную роспись. Так, например, дизайнер Маша Колесникова из сама расписала стену спальни к рождению дочери Златы. Малышке уже два года, и она недавно спросила маму, откуда в ее комнате появилось это сказочное дерево, а когда услышала ответ, то воскликнула: «Мама, какая ты молодец!». Маша с улыбкой вспоминает этот случай.

Самый сложный и одновременно самый интересный настенный рисунок мы видели в . Его первый этаж посвящен сказке «Алиса в стране чудес». Гордость хозяйки – нарисованная «библиотека в стиле Алисы в стране чудес» с тайным входом в зазеркалье. Отсылок к сказке на панно несколько: одноименная книга, баночка с волшебным зельем «выпей меня», «чеширский» кот и шахматная фигура королевы.

Я очень люблю свою семью и друзей, и мне хотелось, чтобы они внесли какую-то лепту в наш дом. Мы дали им задание: подумать, какую бы книгу в своей жизни они хотели написать. А когда была сделана настенная библиотека, мы поставили все эти произведения в шкаф. Художники нарисовали очень много книг, и каждая семья могла выбрать серию, цвет и толщину своих фолиантов, а потом надписать их. 

И несколько удачных примеров.

Аэрография

Многие знакомы с аэрографией благодаря раскрашенным машинам, встречающимся на дорогах. Но аэрография вовсе не обязательно связано с автомобилями, она может украшать и стены в интерьере. Аэрографические рисунки выполняются с помощью специального инструмента – аэрографа. Линии получаются плавными, а благодаря прозрачности слоев можно регулировать цвет. Цена простых композиций начинается от 1000 р./м², а сложных, включающих в себя даже фотореализм, — от 7000 р./м². Кстати, популярным направлением является роспись холодильников с помощью аэрографии.

Роспись невидимыми красками

Пожалуй, самый фантастический вариант из нашей подборки. Роспись наносится на стену невидимой флуоресцентной краской, которая проявляется только при включении ультрафиолетового света (UV-светильников). Иногда такой рисунок наносится на уже имеющийся акриловый, добавляя ему сказочности, а порой дизайнеры выбирают простую однотонную стену, которая при естественном освещении даже не намекает о секрете, который скрывает. Это очень удобно, так как рисунок не надоедает.

На фотографиях — проект дизайнера Светланы Красновой.

Роспись светящимися красками

Светящиеся краски, содержащие люминофор, отличаются от невидимых тем, что наносятся чаще всего поверх акрилового рисунка для того, чтобы он не терялся в темное время суток. В течение дня они накапливают свет, а затем отдают его еще в течение еще шести-восьми часов после наступления темноты. Такие краски редко используются в интерьерах квартир, так как мало кому захочется, чтобы даже ночью стены горели, зато они очень популярны в интерьерах баров, боулингов и кафе.

Интересный вариант — красить ей не стены, а отдельные предметы декора, вроде ваз или рам зеркал. По крайней мере аксессуары легко убрать, если свет будет мешать отдыхать.

Граффити

Уличное искусство граффити хоть и редко, но все же попадает в интерьеры. Чаще всего такую роспись стен выбирают люди молодые, творческие и питающие любовь к данному виду рисунков.

Граффити рисуют при помощи аэрозольной краски в баллончиках с распылителями или специальных маркеров. Преимущество этой краски в том, что она мгновенно высыхает, ложится практически на любую поверхность (от дерева до кирпича) и обходится такой рисунок значительно дешевле росписи акрилом (примерно от 1000 р./м²).

3D-роспись

Технология 3D прочно вошла в нашу жизнь. Сложно найти человека, который ни разу не видел бы фильма, ради которого стоит надеть 3D-очки. Вот и до настенных рисунков дошла эта мода. Такие рисунки обычно выполняются акриловыми красками и отличаются от обычных акриловых полотен лишь подходом к написанию самих картин. Стоимость работ зависит от сложности, но в среднем цены варьируются от 5000 до 15 000 р./м².

3D-рисунки на стенах способны визуально увеличивать помещение, стоит только подобрать какой-то сюжет с перспективой.

На фото: объемные абстракции художника Дениса Коваленко. 

Фотографии: 4living.ru, stenomir.ru, pinterest.com, stenopis.com, Ваньянцева Елена

kvartblog.mediasole.ru

www.pmsr.ru

Граффити сленг — Словарь терминов граффитистов

Словарь граффити-терминов

ACAB (A.C.A.B., All Cops Are Bustards, англ. Все копы — ублюдки) популярная надпись на стенах, в основном делающая из-за гонений полицейских и не успешного создания работы, или наносится в качестве протеста на зданиях и автомобилях полицейских.
Акаб, акабы – произносят обозначая полицейских, когда кто-то стоит на шухере и при обнаружении полицейского произносит эту фразу (Акабы идут)

All City King (Король всего города) — Райтер, рисующий по всему городу, получивший за это славу

All City (Ол сити) — Нанес тэги по всему городу,  пометил весь город

Background (Бэкграунд) — Фон — фон, на котором помещается основная часть рисунка

Backjump (Бэкджамп) — Для работы с движущимся объектом за короткий период, нужно заходить в тупик (например, поезд на станции). Рисование с платформы, выступа или в месте где поезд, трамвай может находиться недолго. Либо путем срывания стоп-крана

Bite (Байт) — Байтить, сбайтить — плагиат, украсть рисунок

Biter (Байтер) — Тот, кто имитирует/копирует стили. Они занимают в иерархии низший ранг (Toy)

Bomb/ Bombing — Бомба, бомбинг — нелегальное граффити

Buff (Бафф) — Удаление граффити со стен или поездов. Бафить (To buff) — закрашивать граффити

Can (Кэн) — Аэрозольная краска в баллончиках для граффити

Canvas (Канвас) — Холст — Рисунок на холсте

Cap (Кэп) — Колпачок от аэрозольного баллона

Character (Керек) – Изображение персонажа комикса, мультфильма или любого другого произведения массовой культуры, может быть нарисован совместно со шрифтовой композицией так и отдельно

Crew (Крю, кру. Возможно написание krew, cru, kru — команда уличных художников граффити (аналогичные примеры Squad, Team, Side)

Crossing (Кросен/ кросить) – Уничтожение граффити, зачеркивание рисунков

Diss/dissen (Диссить) — Грубить, оскорблять — Дискриминация в отношении кого-то, что сокращение (часто используется вне сцены)

Dope — обычные хип-хоп эквиваленты словам “cool”, “really nice”

Drip/Drop/Nase (Капать/Стекать/Чутьё) — Подтекающая краска. Является частой ошибкой новичка

End2end (Энд-ту-энд) – Полностью расписанный поезд (от кабины локомотива до конечной кабины локомотива)

Fat (Фэт) — колпачок аэрозольного баллона для широких линий

Fading (увядание, затухание) – плавный переход между двумя цветами в изображении

Fame (Ruhm — известность, слава) высокая репутация и популярность райтеров, цель и мотивация многих художников

Filling (Филин) — Заливка — Закрашивание объема фигуры

Freestyle, freehand (свободный стиль) в создании работ Freestyle райтер работает без скетчей, эскизов и сочетая разные стили

Freight  (fr8)– фрейд – грузовой вагон (делать фрейды)

Flop (Флоп) – Простой одноцветный рисунок без заливки

Flat (Флэт) — Рисование простых тем, обычно в два цвета

FSAL (Фсал) — В русскоязычной граффити-сцене такая надпись около тэга или куска означает, что автор тэга/куска находился в нетрезвом состоянии (от словочетания «пьян в салат» -> «фсалате» -> «FSAL»)

Getting up — Деятельность, подъём

Hall of Fame/Hall (Хоф) – Зал славы – Куски, на которых рисовать законно, и место, где райтер, прежде всего, рисует качественно. Такие места часто бывают скрытыми. Залы славы имеют традицию и служат местом встречи для райтеров. Если такие места известны многим райтерам, то их порой часто посещают райтеры со всего мира. Чтобы рисовать на таких местах нужно одобрения влиятельных людей из этой среды

Highlights (Хайллайт) – Блики на буквах

Ink – Чернила

Inside  – Внутри – Тэг, Бомба или Кусок, нарисованные в замкнутом пространстве, например, внутри поездов

King  – Король – Признание и уважение к выдающемуся райтеру, имеющему большую славу. Есть несколько подкатегорий, такие как “Король линий”, “Король стиля” или “Король Бомбинга” или Король Ярда

Legende – Легенда – Признание на международной сцене, активное участие в проектах и фестивалях других стран

Line (Лайн(ы) — Линия, магистраль — Железная дорога (железнодорожная линия). Как правило рисование вдоль жд путей

Mural (Мьюрал/ мурал) — Высокохудожественный рисунок, выполненный на поверхности большого размера

Masterpiece (Шедевр, мастерство) — Лучшая работа райтера; первоначально наименование для каждого «куска»

New School (Нью скул) — Новая школа — в современном граффити начался примерно в конце 2000-ых. Бурно прогрессирует

Old School (Олд скул) — Старая школа — Cубкультурный термин, означает первоначальную стилистику явления. В граффити, термин пришёл из хип-хоп культуры. Определяет стилистику 80ых- начала 90ых гг.Для граффити олд скула характерна привязка к хип-хоп культуре (нью с кул уже отделен) в виде сюжетов рисунков и шрифтов. Простые формы, простые цвета. определенные маскоты (характерные персонажи).Если ухватить суть — для старой школы шрифтового граффити характерна работа над формой букв, для новой работа с цветами (зачастую при полной примитивности форм)

Ontour/on tour  — Гастроли, в туре, в разъезде — делают надпись рядом с созданной работой находясь в поездках по разным городам и странам

Outline(Аутлайн) — Внешняя линия, контур фигуры

Pieace (Пис, кусок, шедевр) — Уличный рисунок

Poster (Постер) — Плакат

Right (Райт) – Легальное граффити, чаще всего оплачиваемое. Райтинг – Легальное рисование, на которое уделяется много времени и максимум таланта. Спокойное рисование, либо легальное, либе в беспалевном месте, выдрачиваются линии, чёткость, техника тут должны быть на уровне

Roof-top (Руфтоп, руф-топ) — Рисунки и надписи на крыше или карнизах

Sketch (Скетч) — Эскиз. Скетчбук или блэк бук — альбом (книга) с эскизами

Skinny (Скини/ скинявые) — Насадка аэрозольного баллона для тонких линий

Scratch (Скретч) — Выцарапанный на поверхности рисунок, как правило на стеклах

Sticker (Стикер) – Наклейка, на которой есть имя или рисунок человека, который его сделал. По сути это тот же тэг только он нанесён на наклейку

Stencil (Стенсил) — Трафарет для граффити и созданное с его помощью изображение

Style  — Стиль — Ключевое понятие райтинга. Это специальный вид работы, наличие характерной черты в работах райтеров. К этому определению так же принадлежит и наличие индивидуального вида букв, а также применение определённых стилевых элементов. Так и возникает соответствующий райтеру, собственный стиль. Создавать хороший (и возможно, неповторимый) стиль считается желанной и наивысшей целью райтеров. Так же отдельные куски обозначаются как стиль

Skill (Скилл) — Навык, уровень мастерства (прокачать скилы)

Spot  (Спот) – Место, может быть любым местом, где рисуют граффитосы, простые и не сложные работы, там где все  могут друг друга перекрасить без разрешения (если toy то таких полномочий не имеет)

Top-to-bottom (Топ-ту-ботом) — рисунок, нанесенный во всю высоту вагон

Throw-up (Троу ап, троу-ап) — Флоп с заливкой

Traffic (Трафик) — Рисунок на транспорте, который будет ездить по городу или пригороду, который выпустят на маршрут (для городского пассажирского транспорта)

Tag (Тег) – Стилизованный автограф(подпись) художника (тэгнуть)

Taggers (Тэггеры) — Те ,кто занимается только тэганием (нанесением никнеймов)

Toy (Той) – Неопытный художник, новичок, подражатель (чикокер чикарь)

Whole car (Холкар, хол-кар) – Полностью расписанный вагон

Whole train (Холтрейн) – Полностью расписанный состав поезда

Writert (Райтер) – Граффити-художник

Yard, train yard (Ярд) — Депо, отстойник для поездов

Сленг граффити-художников

Чайка –  (контролер, ревизор) который может вас увидить и пожаловать об этом полицейским

Собака – электричка, названа так, потому что электричка подобнее собаке останавливается у каждого столба (на каждой остановке-станции)

Крокодил – это кабина локомотива, названа, из-за того что красятся они в зеленый цвет и имеют устрашающий вид который занимается сцепкой и расцепкой грузовых вагонов и цистерн

Лисы – железнодорожные работники, как правило ходят в оранжевых сигнальных жилетах, и тут есть плюс их можно заметить издалека, из-за цвета и сигнальной полосы привлекающей внимание и отражающая солнечный свет (блеск)

Крополя – остатки краски в баллоне, ведре ( на донышке)

Фотореал  (фотореализм, гиперреализм)– рисунок, выполненный с фотографической точностью, одна из самых сложных дисциплин в граффити

Сквизер – тегер с прямой подачей чернил, что позволяет делать длинные подтеки. Интересный факт – подтеки на куске, свидетельствуют о неопытности райтера и считаются ошибкой, а подтеки в тегинге считаются эстетичными

Бобик – машина полиции

Основа (центровые) – главные представители движения, крупные команды и райтеры, добившиеся уважения

Повесить (влить) – нарисовать рисунок

Панель (железо) – рисунок на нижней части вагона поезда

Хэвен – тег в труднодоступном месте, часто на высоте

Сходка (стрелка) – договор райтеров о встрече для выяснения отношений

Легал – стена, на которой разрешено рисовать

Перо – нож

Банка – баллончик с краской

Биф – вражда между райтерами

Глаз – чернила, которые проявляются спустя несколько часов после нанесения на поверхность

Машка – Машик – Серый – Машинист поезда

Продакшн – совместная работа двух райтеров.

Оформуха – коммерческое оформление помещений,стен и пр.

Анфин (Unfin) – незаконченная работа, как правило когда погнали или спалили

Секонд, секонд аутлайн — второй, как правило внешний контур, выделяющий буквы на фоне.

crossarea.ru

Как называются рисунки которые дети рисуют балонами на стенах?

это называетсо граффити!а граффити это Слово «граффити» происходит от итальянского «graffito», то есть “нацарапанный”. Иным уличным художникам такая этимология явно не по нутру. Что ни говори, между «неофицальными» надписями типа «куплю-продам», обнаруженными при раскопках на стенах римского форума (вот они — итальянские корни) и современным искусством граффити «дистанция огромного размера». Дистанция не столько даже временная, сколько стилистическая. Да и «царапать» среди серьезных мастеров нынче как-тo не принято: наждачная бумага или скажем, сверло с алмазным наконечником уместны в руках вандала, но не художника. И все же граффити pодом именно оттуда — из выведенных неумелой рукой надписей типа: «Здесь был Киса, Фуфел, Килрой…» Или лорд Байрон. Да-да, тот самый. Так что, если вдруг доведется кому, к примеру, попасть в Шильонский замок, то знайте: вам непременно покажут, на какой именно колонне мрачного каземата оставил свой автограф мятежный гений. Конечно, не все надписи были столь бесхитростными. Попадались среди них и проникновенные посвящения, и магические формулы. В течение многих столетий безымянные авторы изливали на стенах душу, признавались в вечной любви даме сердца и кляли последними словами неугодных правителей. Иной раз граффити становилось даже источником вдохновения. Слово “рок” (в смысле, “судьба”), начертанное по-гречески на стене Собора Парижской богоматери, сподвигло Виктора Гюго на написание знаменитого романа. До 70-х годов нынешнего столетия граффито воспринималось как исключительно словесная форма самовыражения. Специалистов волновало “Что и зачем пишут люди на стенах?” (название одного капитального “граффитоведческого”труда). Вопрос “как” ученые умы занимал мало по той простой причине, что сами граффитисты на “как” внимания практически не обращали. “И слова пророков написаны на стенах подземки” — поется в известной песне Саймона и Гарфанкела конца 60-х годов. Но новые пророки Нью-Йоркских улиц были еще и художниками, они говорили не одним словом, но и цветом, и линией тоже. Граффити, каким мы знаем его сегодня, зародилось в Нью-Йорке как часть хип-хоп-культуры. Отсюда, кстати, и обилие хип-хоповских словечек в слэнге нынешних граффитистов, а люди, желающие заполучить граффити-сувенир, давно усвоили, куда надо держать путь. В “шопы”, торгующие хип-хоповской всячиной, хотя исконное граффити, то есть произведение: а) масштабное, б) индивидуальное и в) сотворенное не ради денег, а для души, там попадается куда реже растиражированного ширпотреба. Родоначальники жанра использовали самые обычные маркеры и аэрозоли, которые нередко “заимствовали” у зазевавшихся продавцов в магазине. Немало рабочих инструментов изготавливалось собственноручно. В ход шло буквально все: от специальных составов для подкраски обуви до штемпельной краски. В качестве корпуса для “начинки” обычно использовался отслуживший свое баллончик из-под дезодоранта. Есть, конечно, среди граффитистов и “чистые” художники, черпающие вдохновение буквально во всем: от библейских сюжетов до комиксов и телепостановок. Но большинство уличных мастеров обозначают свое амплуа по-другому: “писатель” или “шрифтовик”. Исторически это писательство развилось из так называемых “тэгов” — стилизованных “автографов” или авторских логотипов. По нынешним меркам, довольно простеньких по форме и — соответственно — исполнению. Так что сейчас всякий начинающий писатель именно в качестве “тэггера” постигает азы мастерства. Идеальными объектами для художеств нью-йоркских подростков стали поезда подземки. Юные творцы забирались в отстойники, и наутро поезда выходили оттуда “обновленными”. Граффити обрело скорость. Оно стало мобильным и отныне не ограничивалось стенами школ и туалетов. Послание, начертанное на вагонеподземки, могли увидеть в разных районах многомиллионного города. В 1975 году глазам удивленной публики предстало “полотно” размером в целый вагон, а год спустя — с состав. Особой любовью у граффитистов пользовались плоские вагоны старого образца и белые пое

Красивые — граффити, а не красивые или оскорбительного свойства — хулиганство, причем я б сама за такие «граффити» разок или родителям нажаловалась, или уши надрала! А еще лучше — бери кисть, бери краску, и закрашивай непотребные «художества» типа «Ваня- дурак» или «Дина-сука»!

Граффити ….происходит и от греческого слова «Graphein» означающий «писать», и от итальянского слова «Graffito» — «царапать», а история этого термина переносит нас к доисторическому человеку рисующему на стене пещеры. Это явление, по видимому, было вызвано человеческой жаждой общения — «Граффити представляет собой страсть человека к общению». Граффити стало стихией изменившей внешний вид улиц в конце 20 века, и упоминание этого слова вызывает в воображении человека множество различных образов. «Граффити — это искусство или вандализм? следствие упадка или его причина? «. Сфера отношения к граффити широка и спорна. Необходимо отметить, что много райтеров называют свои работы скорее «райтингом (письмом) «, чем «граффити». <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/6afe76617b59a9d98a6ae5afc93fedbb_i-55539.jpg» >

touch.otvet.mail.ru

Как называются рисунки на стенах

Эти «рисунки» — граффити!)

графити? ты об этом?

<a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Граффити» target=»_blank»>http://ru.wikipedia.org/wiki/Граффити</a>

Граффити (итал. graffiti — писать) — надписи &#8203;или рисунки на стенах зданий и переходов, вагонах поездов, а также &#8203;заборах и прочих вертикальных поверхностях.

Как называются рисунки в книгах?

Это граффити… Легко же.

Графити, а на стенах церквя?

touch.otvet.mail.ru

роспись стен в интерьере на фото

Перед современным дизайнером нет преград в плане реализации его самых смелых решений и фантазий. Опыт поколений в совокупности с прогрессивными технологиями позволяет использовать навыки и приемы для создания уникальных дизайн-проектов. Роспись стен является одним из самых оригинальных и многогранных дизайнерских приемов для создания поистине уникального интерьера. При этом, на сегодняшний день под росписью стен понимается не только использование классических приемов создания сложных, многослойных композиций, но и применение таких доступных для большинства россиян техник, как трафаретная печать, рисунок отпечатками и другие методы стрит-арта. Роспись стен способна в корне изменить образ вашего жилища без использования каких-либо конструктивных перепланировок. Создать акцент или выделить наиболее выигрышную зону, визуально изменить параметры помещения или замаскировать неудачные архитектурные особенности или огрехи отделки – со всеми этими задачами настенная роспись способна справиться на «отлично». Предлагаем вам ознакомиться с нашей большой подборкой дизайн-проектов различных помещений, в которых была использована техника настенной росписи и вдохновиться для собственных свершений.

Особенности дизайнерского приема

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что в настоящее время понимается под таким дизайнерским приемом как «роспись стен». Древнейшее искусство, берущее свои истоки из египетской и шумерской цивилизации, не потеряло популярности и в наши дни. Но, безусловно, не только техники и материалы, используемые для создания изображений на стенах, претерпели изменения с ходом истории – сам принцип декорирования жилища (и общественных зданий) изменился в корне. В наше время художникам (дизайнерам) нет нужды оставлять послания потомкам в виде настенных росписей, этот прием используется исключительно для декоративных целей.

Многие домовладельцы, планирующих ремонт ли небольшую переделку в своих жилищах, считают, что нет смысла тратить время и деньги на создание уникальной росписи на стенах, ведь в продаже достаточно невероятно реалистичных фотообоев с высоким качеством печати изображений. И отчасти они правы – найти в магазине подходящий сюжет на фотообоях не составит труда. Но созданный с их помощью интерьер не будет уникальным, не будет нести частичку душевной теплоты художника. А в случае, если вы сами выполняете роспись стены, то и вашего индивидуального взгляда на эстетику, на способ украшения собственного жилища.

www.remontbp.com

Невероятные настенные рисунки, которые полностью преобразили улицы

Взгляните вокруг — мир полон нетронутых холстов. Столько пустых стен повсюду, а ведь они могли бы стать произведениями искусства, попади они в хорошие руки. Но чаще всего они так и остаются пустыми, серыми и скучными. К счастью, в мире также множество отличных художников, которые способны превратить безликие дома в настоящие шедевры, какими они и заслуживают стать. Представляем вам десять примеров того, как умелые руки изменили в лучшую сторону вид целых улиц. Будем надеяться, что такая практика продолжит распространяться по всем городам Земли!

6. Брив-Шарансак, Франция

9. «Отель полной луны», Бристоль, Англия

10. Будапешт, Венгрия

А ещё вот что у нас есть:

twizz.ru

Как называют людей рисующих на стенах, гаражах и т д

Люди, рисующие граффити, называют себя райтерами. Первый из них появился в Нью-Йорке в начале 1960-х годов. Его звали Julio. Он начал украшать своим тэгом (росписью) стены домов и вагоны подземного транспорта. Вскоре у молодого человека появились последователи. В 1972 году в журнале New York Times было впервые напечатано интервью с американским райтером Taki. Это была одна из первых статей, посвященных граффити. С этих пор искусство росписи стен покорило весь мир, и не проходит ни дня, чтобы в городе не появилось нового разукрашенного дома или гаража. Существует у райтеров и своя культура. Тот, кто разбирается в граффити, знает, сколько разных стилей и направлений существует в этом искусстве и как сложно достичь в нем мастерства. Так же каждый художник знает, что ни в коем случае нельзя рисовать сверху чужой работы или портить то, что нарисовали другие. Особым шиком среди райтеров считается расписывать вагоны метро. Здесь существует множество различных видов росписи. Те же граффити, которые мы можем увидеть на улицах, делятся на несколько основных видов: TAGS (тэги) Уже упоминавшиеся тэги являются nickname-ом художника. Это — самая простая форма граффити. Они используются для того, чтобы имя райтера было «на виду» , чем их больше, тем больше «слава» рисующего. Выглядят тэги обычно неброско и рисуются быстро, почти на ходу, специальным маркером или краской из баллончика. THROW-UPS (наброски) Более развитая форма тэга. Рисуются с помощью баллончиков нескольких цветов и требуют немного больше времени. Представляют из себя имя (никнэйм) райтера, написанное объемными буквами в разных стилях. Чаще всего используются «буквы — пузыри» PIECES (куски) Это уже не просто имена и прозвища райтеров, а целые картины, которые требуют много времени и умения. Они считаются самой выдающейся формой граффити и не могут не вызывать восхищения даже у ярых противников уличного искусства.

<img src=»/img/c.gif»> дебилы, однозначно, а руки им надо отрывать по самые яица

touch.otvet.mail.ru

Выравнивание стен своими руками. Маяки

Сегодня я отвечу на некоторые вопросы, затрагивающие выравнивание стен своими руками поподробнее. В частности, один из вопросов — это какое должно быть расстояние между маяками когда мы штукатурим стену?

Не нужно забывать, что сайт «Руки не Крюки» большей частью ориентирован на новичков в ремонте, нежели на матерых профессионалов, которые иногда пытаются упростить тот или иной подход и предлагают советы, не применимые для простых обывателей. Вот простой пример: я рекомендовал устанавливать маяки для штукатурки через каждые 50 см. На что мне один мастер заявил, что маяки нужно ставить через 1,5 — 2 метра, а иначе с таким количеством маяков можно стену делать очень долго, к тому же, чем больше маяков, тем стена кривее. Настоящие профессионалы так и делают. Однако, у меня есть на это контраргументы.

Во-первых, стена не будет кривее, если мы все маяки вдоль стены выставляем по нитке. Да это хлопотно и долго, кто же с этим спорит? Но при таком подходе стена будет ничуть не хуже, чем если бы мы маяки ставили реже.

А во-вторых, почему мы маяки ставим через такое маленькое расстояние? Да потому, что новичку так будет намного легче работать. Что главное для человека, решившего научиться делать ремонт собственными руками? Терпение, труд и уверенность, что у него все получится! А если новичку сразу ставить непосильную строительную задачу, так это можно у него всю охоту отбить. И человек, разочаровавшись, вообще перестанет делать что-либо сам, просто будет бояться, что у него ничего не получится.

Почему мы ставим штукатурные маяки через 50 см?

Ниже приведу свои аргументы по главному вопросу этой статьи:

1. Гипсовая штукатурка Ротбанд, с которой чаще всего многие начинают работать, очень быстро сохнет — это всем известно. Чем больше расстояние между маяками, тем больше раствора мы должны набросать, чтобы его потом раскатывать правилом. Но, раз мы должны будем больше накидывать раствора, значит мы его и приготовить должны будем больше.
2. Новичок по ремонту, пожалуй, сможет за один раз оперативно замесить целиком 30 кг мешок штукатурки, при условии, что купит специальную строительную ванную, емкостью 60 литров и будет иметь качественную мощную дрель с большим миксером.  Но вот что касается оперативного набрасывания на стену такой массы раствора — тут большой вопрос! Мало набросать, нужно потом еще и раскатать! Работать придется очень быстро. На раздумье времени не будет. Поэтому, скорее всего, новичку это будет не по силам и половина штукатурки просто застынет в строительной ванне и пропадет.
3. Лично на своем опыте знаю, что раскатывать (тянуть) по маякам штукатурку масса которой в три раза больше при 1,5 метрах между маяками — это совсем не тоже самое, чем если бы мы тянули массу, ограниченную всего 50 см. При не совсем точно разведенной пропорции сухой смеси с водой (а такое тоже бывает) большая масса будет сползать под собственной тяжестью вниз, оставляя наплывы.
4. Штукатурка бывает не только гипсовая, но еще и цементная. С ней работать еще сложнее. Она более упрямая и сохнет намного дольше. Поэтому с ней основной принцип — не водить сто раз по одному и тому же месту правилом, если уже получилось ровно (так обычно бывает, когда мы сделали один участок стены и переходим к следующему). Правило длинное, и ровняя новый участок, мы задеваем старый. И если Ротбанд успевает подсохнуть, то цементная штукатурка — нет. И частицы цемента, оставшиеся на правиле трутся о цемент на стене и выдирают его с корнем. Поэтому, чем чаще маяки на стене, тем меньше хлопот потом подравнять 50 см оштукатуренный участок, нежели 1,5 метровый.
5. Ну и самое главное, о чем уже сказано ранее. Неопытный мастер должен научиться делать выравнивание стен своими руками, чтобы обрести уверенность в работе.

Надеюсь, эта статья была полезна особенно тем, кто в первый раз собирается осуществлять выравнивание стен своими руками.

Пошаговые уроки по штукатурке стен

Урок 01. Как штукатурить стены. Общий принцип
Урок 02. Чем штукатурить стены? Инструменты и материалы
Урок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Урок 04. Стараемся сбить большой выступ в стене
Урок 05. Отвес и строительный уровень
Урок 06. Как крепить штукатурную сетку
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Урок 08. Как готовить штукатурный раствор
Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания
Урок 10. Устанавливаем все оставшиеся штукатурные маяки
Урок 11. Маленький секрет выравнивания стен по маякам
Урок 12. Выравнивание стен своими руками. Какое брать расстояние между маяками?
Урок 13. Что делать, если погнулись маяки для штукатурки?
Урок 14. Проверяем точность установки штукатурных маяков
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Урок 16. Как удалять маяки после штукатурки стен
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Урок 18. Теплая штукатурка. Как с ней работать?
Урок 19. Теплая (теплоизоляционная) штукатурка. Виды и особенности

Штукатурка стен по маякам фото и видео

Содержание статьи

Приобретая новое жильё без отделки владелец даже не догадывается с какими трудностями ему придётся столкнуться, если он решит произвести отделочные работы своими руками.

Стены, пол и потолок в таких квартирах, конечно же, есть, но их ровность и пригодность к нанесению финишной отделки, мягко сказать, неважная.

В этой статье вы узнаете, как произвести выравнивание стен – ведь они бывают кривые, словно сабля янычара.

Причём использовать мы будем общедоступный способ, оштукатуривание стен цементно-песчаной или готовой штукатурной смесью.

Как правильно штукатурить стены

Профессиональные строители дадут однозначный ответ на такой вопрос. Самый правильный способ – это штукатурка стен по маякам. Но для обывателя под словом маяк, подразумевается здание с ярким лучом света, на который ориентируются морские суда.

Давайте вначале узнаем, что же собой представляют маяки для стен в строительстве. Маячковый профиль или штукатурный маяк (так называется приспособление)  – металлическая профильная планка с перфорацией по краям. Планки, установленные на расчётном удалении от базовой стены, являются ограничителями при оштукатуривании поверхности правилом.

Правило – ровная, алюминиевая рейка, применяемая в строительстве для выравнивания растворов и смесей. Также правило применяют для проверки ровности готовых поверхностей.

Теперь рассмотрим пошагово, как штукатурить по маякам.

Шаг 1, подготовка поверхности к оштукатуриванию

Уяснив назначение маячков и правила, а также что такое штукатурка стен под маяк, перейдём непосредственно к подготовке поверхностей к выравниванию и последующей отделке. Для этого подготовим необходимые инструменты и приспособления. Кстати, список получается немалый.

Инструменты и материалы

1. ЦПС или готовая штукатурная смесь.
2. Штукатурные маяки глубиной 6 мм.
3. Дрель с насадкой-миксером для приготовления смеси.
4. Перфоратор с буром 6 мм.
5. Дюбель 6 мм.
6. Саморезы или шурупы по дереву с редким шагом.
7. Крестовая отвертка;
8. Строительный реечный уровень с ватерпасом, желательно двухметровый.
9. «Болгарка» или ножницы по металлу.
10. Молоток;
11. отвес;
12. Два алюминиевых правила – 1,5-метровое и 2,5-метровое.
13. Широкий шпатель.
14. Пластмассовая ёмкость (40-50 литров).
15. Акриловая грунтовка.
16. Грунт «Бетон полуторный».
17. Широкая кисть.
18. Рулетка.
19. Защитные очки.
20. Трикотажные перчатки.

Теперь займитесь непосредственно стеной.

Ревизия стен помещения

Для начала внимательно осмотрите поверхность стен, которые планируются штукатурка по маякам. Если на них видны застывшие потёки ЦПС либо другие неровности, мешающие оштукатуриванию, сбейте их молотком.[adsp-pro-20]

Обследуйте стены с помощью строительного уровня и определите места с наклоном поверхности в ту или иную сторону. Поставьте метки на стенах о выпуклостях и впадинах на поверхности.

Грунтовка стены

Обработайте стену акриловой грунтовкой. Делать это нужно для надёжной адгезии «бетонконтакта» с основой и для уменьшения расхода недешёвого материала. После высыхания первого слоя, нанесите грунтовку «бетонконтакт».

Наносите грунтовку широкой кистью – валик, например, менее подходит данной операции.

Разметка

Пришло время определиться с местонахождением маяков. Отступите от угла стены 25-30 мм и прочертите вертикальные линии. От этой линии отступите 1,5 метра (дальше для вас, как для новичка, не советуем), прочертите вторую и так далее. А в принципе, для опытного мастера, расстояние между маяками при штукатурке стен, напрямую зависит от длины правила для выравнивания.

Отступите от потолка 150 мм и сделайте метки на крайних к углам линиях. По этим меткам сделайте технологические отверстия, вбейте в них дюбели и вверните саморезы. Между двух саморезов натяните тонкий, но крепкий шнур.

Проделайте такие же действия, отступив 150 мм от пола. У вас должно получиться два параллельно натянутых шнура.

На пересечении шнура и разметки для крепления маячков сделайте метки. По меткам сделайте отверстия и вставьте в них дюбели.

Теперь ориентируйтесь на записи о неровностях стены. Допустим, она завалена в верхней части на 15 мм. Значит, примерное удаление шляпки от стены должно составлять 25 мм.

От шурупа опустите вниз отвес, приложив шнур к плоскости шляпки. Выверните или вверните нижний саморез на нужную длину, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Приложите правило узкой стороной к шляпкам крепежа, а к широкой стороне прислоните реечный уровень с ватерпасом. Меняя длину самореза, вкручивая или выкручивая его из стены, добейтесь правильного положения пузырька в ватерпасе.

Проделайте те же манипуляции со второй парой саморезов в противоположном углу.

Эта операция самая важная в процессе штукатурки по маякам. От неё зависит будущая ровность стены. Поэтому не ленитесь и сделайте этот этап работ на совесть.

Убедитесь, что маяки на плоскости стены не находятся выше положенного уровня. Для этого натяните шнур по диагонали стены из одного угла, а затем из другого. Прикладывайте маяки к стене, проверяя, свободно ли они проходят под шнуром. Если где-то планка выпирает выше положенного уровня – придётся выкручивать комплект саморезов и проверять правильность вертикального положения.

В случае если вы установили саморезы в правильное положение с первого раза, продолжайте выставление маяков.[adsp-pro-25]

В дюбели, которые вы установили на пересечении шнура и вертикальных линий, вверните саморезы. Отрегулируйте их по шнуру, натянутому теперь поверх шляпок шурупов. Проконтролируйте уровень прикладыванием длинного правила. То же проделайте с нижним рядом саморезов, а затем каждую пару по отдельности.

Шаг 2, выставление маяков

Штукатурный маяк обрежьте так, чтобы он был чуть короче, чем расстояние между саморезами. Правило имеет длину 2,5 метра, поэтому сделайте маяк 2,45 метра, например.

Предварительно приготовьте небольшой объём штукатурной смеси для установки маяков.

На стену, по вертикальной линии, между саморезами, нанесите смесь небольшими кучками так, чтобы они возвышались над уровнем шляпок шурупов. Вдавите маячок в раствор с помощью правила, упираясь в шляпки шурупов.

Установите маяки подобным образом по разметке. Не забывайте после каждого профиля протирать правило, пока раствор на нём не засохнет.

После того как смесь подсохла, заделайте маяк штукатурной смесью по всей длине, чтобы в процессе оштукатуривания металл не прогибался.

Выкрутите шурупы из стены. На участки выше и ниже установленного маяка закрепите куски профиля, необходимой длины. Используйте для ориентира уже смонтированный штукатурный маяк.

Шаг 3, как штукатурить стены по маякам

После полного высыхания раствора приступайте к основному этапу работ.

Для начала просим вас уяснить: чем толще слой планируемой штукатурки, тем гуще штукатурная смесь. Но это не значит, что нужно уходить в крайности. Во всяком случае штукатурка должна быть пластичной и это главное условие успеха мероприятия.

Каждый производитель готовых строительных продуктов добавляет в состав что-то своё. Поэтому внимательно читайте инструкцию по приготовлению раствора, учитывая количество воды и время до полной готовности смеси.

Когда штукатурный раствор готов начинайте набрасывать его мастерком или кельмой между двух маячков так, чтобы он слегка возвышался над ними. Набросав штукатурку на участок метровой высоты, приступайте к выравниванию. Для этого вам понадобится всё то же правило. Начните с низу от пола. Приложите правило к маячкам и совершая им мелкие движения из стороны в сторону, поднимайте к потолку.

Производите такие манипуляции неоднократно на одном участке. Подбрасывайте раствор в места образования углублений. Периодически снимайте излишки раствора с правила и сбрасывайте в ёмкость или на ту же стену.

Если в процессе штукатурки стен по маякам образуются пузыри и неровности, рекомендуем переделывать такие участки незамедлительно. Удалите штукатурку и набросайте на это место заново.

После прохода небольшого участка обязательно обработайте его движениями из стороны в сторону и вниз, плотно прижимая к маячкам. Какое-то количество раствора обязательно окажется на правиле.

Не пренебрегайте эти советом, иначе на высохшей стене обнаружатся незначительные, но неровности.
Таким нехитрым способом производится выравнивание стен по маякам.

Если толщина планируемого слоя штукатурки превышает 50 мм, работу разделите на два этапа.

1. Набросайте раствор на основу так, чтобы его уровень не выступал за маячки. Намеренно придайте этому слою штукатурки неровности, для лучшей адгезии со вторым слоем.
2. Дождавшись полного высыхания слоя, то есть дня через три, нанесите второй и уже с ним поступайте так, как описано выше.

Думаем, с таким перепадом неровностей больше подойдёт способ выравнивания стен гипсокартоном или стекломагниевым листом.

Шаг 4, извлечение маяков

Штукатурка стен по маякам своими руками на этом этапе ещё не завершена. Штукатурный маяк после высыхания смеси нужно извлечь из стены. Делать это нужно по двум причинам:

1. Смесь после полного высыхания даёт усадку, а металл остаётся неизменным в своих размерах. Поэтому в месте его нахождения образуется небольшая, но неровность.
2. Любой металл подвержен коррозии. А коррозия – это ржавчина. Представьте, как сквозь дорогие обои проступит полоса ржавчины. Неприглядное зрелище.

Извлечь маячки из штукатурки очень просто. Подцепите край профиля отвёрткой и несколькими резкими движениями вырвите его из штукатурки.

В получившиеся канавки набросайте штукатурный раствор и разровняйте правилом. В этот раз роль маяков выполнит отвердевшая штукатурка.

Дождитесь полного высыхания раствора и переходите к заключительному этапу работ.

Смочите участок оштукатуренной стены (не более 1 квадратного метра) водой. Обработайте этот участок малярной тёркой, круговыми движениями.

Заключение

Как правильно штукатурить стены по маякам? Думаем, что полностью описали процесс и вам теперь не составит особого труда произвести оштукатуривание своими руками.

Стены готовы к дальнейшему полёту вашей мысли и способны после обработки шпаклёвкой украсить себя любой финишной отделкой.

Расстояние между маяками при штукатурке стен

Как оштукатурить стены по маякам: технология выравнивания, установка и разметка своими руками от А до Я

Какие существуют виды штукатурных составов? В статье рассматриваются технологии штукатурки стен по маякам, последовательность и правила подготовки основания и проведения работ.

Маячковая штукатурка: за и против

Штукатурка является наиболее распространенным способом выравнивания стен и потолков. Правильно проведенные штукатурные работы позволяют получить гладкую идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата применяются штукатурные маяки.

Штукатурка стен по маякам: особенности выравнивания данным способом

Таким способом можно выравнивать стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, гипсолита и даже дерева. В слое штукатурки можно укрывать технические коммуникации, например провода электросетей и слаботочных систем. Стены, выравненные штукатуркой представляют собой прочную основу для крепежа, навешивания полок и различной бытовой техники.

Разновидности смесей для выравнивания

Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

• гипсовые;
• гипсово-известковые;
• цементно-песчаные;
• цементно-известковые.

В настоящее время наиболее часто для работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности применяются штукатурные составы на основе гипсового вяжущего. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в работе, однако дороже цементных аналогов.

Выбор маячков по размерам

Для формирования плоскости при штукатурных работах  применяется специальный оцинкованный  маячковый профиль. Наиболее часто встречаются 2 типоразмера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует более качественного закрепления и большего опыта в работе. Маячок высотой 10 мм более прочен на изгиб, что позволяет крепить его реже. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

Какие существуют технологии оштукатуривания с маячками

Штукатурка стен по маякам может производить ручным или машинным способом:

1. При ручном способе состав замешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены при помощи шпателя или мастерка.
2. При машинном способе возможны 2 варианта приготовления смеси: миксером вручную или в штукатурной машине.

Выбор способа зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением подается через шланг на стену. Затем в обоих способах смесь разравнивается правилом.

Как правильно штукатурить своими руками с маяками: подготовительные работы

Перед оштукатуриванием нужно правильно подготовить стены. Следует обязательно удалить старую краску, шпаклевку, обои и т.д. до основания. Если поверхность уже оштукатурена нужно удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

Материалы

Для проведения работ потребуется:

• Штукатурный состав.
• Грунтовка.
• Маячковый профиль.

Подготовка стен

После очистки поверхности до основания обязательно нужно прогрунтовать стены. Перед грунтовкой стены должны быть очищены от пыли.

Установка маяков для выравнивания

После грунтовки на заранее размеченные места накидывается гипсовый штукатурный раствор, устанавливаются отрезанные в размер от пола до потолка маячки, и вдавливаются в раствор на определенное расстояние с помощью длинного правила. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости работы, для крепления можно использовать алебастр.

Расстояние между маяками

Маячки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см. Расстояние между профилями выбирают исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками не совсем удобно работать.

Как выставить разметку

Размечать можно несколькими способами.

• Лазерным уровнем.
• Отвесом.
• Обычным пузырьковым уровнем.

При разметке с помощью лазерного уровня инструмент устанавливают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На правило наносят линию на определенном расстоянии от края, устанавливают правило на маячок и вдавливают в раствор по совпадения линии лазера с линией на правиле.

При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливают крайние маяки, выставляют их строго вертикально, натягивают между ними нитку и выставляют промежуточные профили по нитке.

В продаже можно встретить системы крепления маячкового профиля. В них крепления устанавливаются на стену и регулиру

Штукатурка стен по маякам фото и видео

Содержание статьи

Приобретая новое жильё без отделки владелец даже не догадывается с какими трудностями ему придётся столкнуться, если он решит произвести отделочные работы своими руками.

Стены, пол и потолок в таких квартирах, конечно же, есть, но их ровность и пригодность к нанесению финишной отделки, мягко сказать, неважная.

В этой статье вы узнаете, как произвести выравнивание стен – ведь они бывают кривые, словно сабля янычара.

Причём использовать мы будем общедоступный способ, оштукатуривание стен цементно-песчаной или готовой штукатурной смесью.

Как правильно штукатурить стены

Профессиональные строители дадут однозначный ответ на такой вопрос. Самый правильный способ – это штукатурка стен по маякам. Но для обывателя под словом маяк, подразумевается здание с ярким лучом света, на который ориентируются морские суда.

Давайте вначале узнаем, что же собой представляют маяки для стен в строительстве. Маячковый профиль или штукатурный маяк (так называется приспособление)  – металлическая профильная планка с перфорацией по краям. Планки, установленные на расчётном удалении от базовой стены, являются ограничителями при оштукатуривании поверхности правилом.

Правило – ровная, алюминиевая рейка, применяемая в строительстве для выравнивания растворов и смесей. Также правило применяют для проверки ровности готовых поверхностей.

Теперь рассмотрим пошагово, как штукатурить по маякам.

Шаг 1, подготовка поверхности к оштукатуриванию

Уяснив назначение маячков и правила, а также что такое штукатурка стен под маяк, перейдём непосредственно к подготовке поверхностей к выравниванию и последующей отделке. Для этого подготовим необходимые инструменты и приспособления. Кстати, список получается немалый.

Инструменты и материалы

1. ЦПС или готовая штукатурная смесь.
2. Штукатурные маяки глубиной 6 мм.
3. Дрель с насадкой-миксером для приготовления смеси.
4. Перфоратор с буром 6 мм.
5. Дюбель 6 мм.
6. Саморезы или шурупы по дереву с редким шагом.
7. Крестовая отвертка;
8. Строительный реечный уровень с ватерпасом, желательно двухметровый.
9. «Болгарка» или ножницы по металлу.
10. Молоток;
11. отвес;
12. Два алюминиевых правила – 1,5-метровое и 2,5-метровое.
13. Широкий шпатель.
14. Пластмассовая ёмкость (40-50 литров).
15. Акриловая грунтовка.
16. Грунт «Бетон полуторный».
17. Широкая кисть.
18. Рулетка.
19. Защитные очки.
20. Трикотажные перчатки.

Теперь займитесь непосредственно стеной.

Ревизия стен помещения

Для начала внимательно осмотрите поверхность стен, которые планируются штукатурка по маякам. Если на них видны застывшие потёки ЦПС либо другие неровности, мешающие оштукатуриванию, сбейте их молотком.[adsp-pro-20]

Обследуйте стены с помощью строительного уровня и определите места с наклоном поверхности в ту или иную сторону. Поставьте метки на стенах о выпуклостях и впадинах на поверхности.

Грунтовка стены

Обработайте стену акриловой грунтовкой. Делать это нужно для надёжной адгезии «бетонконтакта» с основой и для уменьшения расхода недешёвого материала. После высыхания первого слоя, нанесите грунтовку «бетонконтакт».

Наносите грунтовку широкой кистью – валик, например, менее подходит данной операции.

Разметка

Пришло время определиться с местонахождением маяков. Отступите от угла стены 25-30 мм и прочертите вертикальные линии. От этой линии отступите 1,5 метра (дальше для вас, как для новичка, не советуем), прочертите вторую и так далее. А в принципе, для опытного мастера, расстояние между маяками при штукатурке стен, напрямую зависит от длины правила для выравнивания.

Отступите от потолка 150 мм и сделайте метки на крайних к углам линиях. По этим меткам сделайте технологические отверстия, вбейте в них дюбели и вверните саморезы. Между двух саморезов натяните тонкий, но крепкий шнур.

Проделайте такие же действия, отступив 150 мм от пола. У вас должно получиться два параллельно натянутых шнура.

На пересечении шнура и разметки для крепления маячков сделайте метки. По меткам сделайте отверстия и вставьте в них дюбели.

Теперь ориентируйтесь на записи о неровностях стены. Допустим, она завалена в верхней части на 15 мм. Значит, примерное удаление шляпки от стены должно составлять 25 мм.

От шурупа опустите вниз отвес, приложив шнур к плоскости шляпки. Выверните или вверните нижний саморез на нужную длину, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Приложите правило узкой стороной к шляпкам крепежа, а к широкой стороне прислоните реечный уровень с ватерпасом. Меняя длину самореза, вкручивая или выкручивая его из стены, добейтесь правильного положения пузырька в ватерпасе.

Проделайте те же манипуляции со второй парой саморезов в противоположном углу.

Эта операция самая важная в процессе штукатурки по маякам. От неё зависит будущая ровность стены. Поэтому не ленитесь и сделайте этот этап работ на совесть.

Убедитесь, что маяки на плоскости стены не находятся выше положенного уровня. Для этого натяните шнур по диагонали стены из одного угла, а затем из другого. Прикладывайте маяки к стене, проверяя, свободно ли они проходят под шнуром. Если где-то планка выпирает выше положенного уровня – придётся выкручивать комплект саморезов и проверять правильность вертикального положения.

В случае если вы установили саморезы в правильное положение с первого раза, продолжайте выставление маяков.[adsp-pro-25]

В дюбели, которые вы установили на пересечении шнура и вертикальных линий, вверните саморезы. Отрегулируйте их по шнуру, натянутому теперь поверх шляпок шурупов. Проконтролируйте уровень прикладыванием длинного правила. То же проделайте с нижним рядом саморезов, а затем каждую пару по отдельности.

Шаг 2, выставление маяков

Штукатурный маяк обрежьте так, чтобы он был чуть короче, чем расстояние между саморезами. Правило имеет длину 2,5 метра, поэтому сделайте маяк 2,45 метра, например.

Предварительно приготовьте небольшой объём штукатурной смеси для установки маяков.

На стену, по вертикальной линии, между саморезами, нанесите смесь небольшими кучками так, чтобы они возвышались над уровнем шляпок шурупов. Вдавите маячок в раствор с помощью правила, упираясь в шляпки шурупов.

Установите маяки подобным образом по разметке. Не забывайте после каждого профиля протирать правило, пока раствор на нём не засохнет.

После того как смесь подсохла, заделайте маяк штукатурной смесью по всей длине, чтобы в процессе оштукатуривания металл не прогибался.

Выкрутите шурупы из стены. На участки выше и ниже установленного маяка закрепите куски профиля, необходимой длины. Используйте для ориентира уже смонтированный штукатурный маяк.

Шаг 3, как штукатурить стены по маякам

После полного высыхания раствора приступайте к основному этапу работ.

Для начала просим вас уяснить: чем толще слой планируемой штукатурки, тем гуще штукатурная смесь. Но это не значит, что нужно уходить в крайности. Во всяком случае штукатурка должна быть пластичной и это главное условие успеха мероприятия.

Каждый производитель готовых строительных продуктов добавляет в состав что-то своё. Поэтому внимательно читайте инструкцию по приготовлению раствора, учитывая количество воды и время до полной готовности смеси.

Когда штукатурный раствор готов начинайте набрасывать его мастерком или кельмой между двух маячков так, чтобы он слегка возвышался над ними. Набросав штукатурку на участок метровой высоты, приступайте к выравниванию. Для этого вам понадобится всё то же правило. Начните с низу от пола. Приложите правило к маячкам и совершая им мелкие движения из стороны в сторону, поднимайте к потолку.

Производите такие манипуляции неоднократно на одном участке. Подбрасывайте раствор в места образования углублений. Периодически снимайте излишки раствора с правила и сбрасывайте в ёмкость или на ту же стену.

Если в процессе штукатурки стен по маякам образуются пузыри и неровности, рекомендуем переделывать такие участки незамедлительно. Удалите штукатурку и набросайте на это место заново.

После прохода небольшого участка обязательно обработайте его движениями из стороны в сторону и вниз, плотно прижимая к маячкам. Какое-то количество раствора обязательно окажется на правиле.

Не пренебрегайте эти советом, иначе на высохшей стене обнаружатся незначительные, но неровности.
Таким нехитрым способом производится выравнивание стен по маякам.

Если толщина планируемого слоя штукатурки превышает 50 мм, работу разделите на два этапа.

1. Набросайте раствор на основу так, чтобы его уровень не выступал за маячки. Намеренно придайте этому слою штукатурки неровности, для лучшей адгезии со вторым слоем.
2. Дождавшись полного высыхания слоя, то есть дня через три, нанесите второй и уже с ним поступайте так, как описано выше.

Думаем, с таким перепадом неровностей больше подойдёт способ выравнивания стен гипсокартоном или стекломагниевым листом.

Шаг 4, извлечение маяков

Штукатурка стен по маякам своими руками на этом этапе ещё не завершена. Штукатурный маяк после высыхания смеси нужно извлечь из стены. Делать это нужно по двум причинам:

1. Смесь после полного высыхания даёт усадку, а металл остаётся неизменным в своих размерах. Поэтому в месте его нахождения образуется небольшая, но неровность.
2. Любой металл подвержен коррозии. А коррозия – это ржавчина. Представьте, как сквозь дорогие обои проступит полоса ржавчины. Неприглядное зрелище.

Извлечь маячки из штукатурки очень просто. Подцепите край профиля отвёрткой и несколькими резкими движениями вырвите его из штукатурки.

В получившиеся канавки набросайте штукатурный раствор и разровняйте правилом. В этот раз роль маяков выполнит отвердевшая штукатурка.

Дождитесь полного высыхания раствора и переходите к заключительному этапу работ.

Смочите участок оштукатуренной стены (не более 1 квадратного метра) водой. Обработайте этот участок малярной тёркой, круговыми движениями.

Заключение

Как правильно штукатурить стены по маякам? Думаем, что полностью описали процесс и вам теперь не составит особого труда произвести оштукатуривание своими руками.

Стены готовы к дальнейшему полёту вашей мысли и способны после обработки шпаклёвкой украсить себя любой финишной отделкой.

Штукатурка стен по маякам | Руки не Крюки

Продолжаем заниматься штукатуркой стен.

В предыдущем уроке мы с Вами определили плоскость будущей ровной стены при помощи саморезов. Теперь остается прислонить к саморезам маяки и зафиксировать их. Установленные маяки — это последний этап разметки, после которой можно замешивать штукатурку и начинать вовсю ровнять стену.

Установка оставшихся штукатурных маяков своими руками

Давайте посмотрим на картинку, которую мы получили после прохождения урока № 9:

На ней мы видим установленный 1 маяк на самом выпуклом месте стены и саморезы, шляпки которых выставлены точно по уровню, и к которым по сути осталось просто прислонить такие же маяки по всей длине стены, чтобы получить готовую плоскость.

Чтобы не повторяться, смотрим урок № 7, раздел «Устанавливаем маяк» и повторяем установку всех маяков на всю стену.

Важно!

До тех пор, пока Вы не зафиксируете маяки раствором штукатурки до их полного высыхания, берегите всю Вашу конструкцию от любых даже случайных внешних воздействий. Ни в коем случае нельзя смять маяк или сместить шляпки саморезов — вся работа может оказаться на смарку. Поэтому, всех посторонних попросите покинуть помещение.

Когда Вы установите все маяки, стена Ваша должна выглядеть примерно так:

Важно!

Прежде, чем Вы будете ставить один маяк за другим, обязательно прочтите мои следующие уроки: № 11 (секрет наилучшего фиксирования маяка), № 12 (какое лучше выдерживать расстояние между маяками), № 13 (что делать, если Вы случайно погнули маяк).

Учитывая урок № 6, мы понимаем, что под маяками натянута штукатурная сетка. На картинках она не показана, т. к. статья на другую тему, но мы это помним.

В итоге, установленные маяки зафиксируют плоскость. Правило, как по рельсам будет скользить по маякам, а штукатурка под правилом будет заполнять все пространство между маяками. Но об этом конечно же в следующих статьях. Сделав один раз стену своими руками, Вы поймете, почему штукатурка стен по маякам такая дорогая услуга, если ее заказывать  на стороне.

Пошаговые уроки по штукатурке стен

Урок 01. Как штукатурить стены. Общий принцип
Урок 02. Чем штукатурить стены? Инструменты и материалы
Урок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Урок 04. Стараемся сбить большой выступ в стене
Урок 05. Отвес и строительный уровень
Урок 06. Как крепить штукатурную сетку
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Урок 08. Как готовить штукатурный раствор
Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания
Урок 10. Устанавливаем все оставшиеся штукатурные маяки
Урок 11. Маленький секрет выравнивания стен по маякам
Урок 12. Выравнивание стен своими руками. Какое брать расстояние между маяками?
Урок 13. Что делать, если погнулись маяки для штукатурки?
Урок 14. Проверяем точность установки штукатурных маяков
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Урок 16. Как удалять маяки после штукатурки стен
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Урок 18. Теплая штукатурка. Как с ней работать?
Урок 19. Теплая (теплоизоляционная) штукатурка. Виды и особенности

Установка штукатурных маяков своими руками

Начинаем 7-е занятие по теме штукатурки стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!

Подбираем маяки

Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.

Помните, в статье Стараемся сбить большой выступ в стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.

Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня

Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в ту статью.

Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке, ставим дюбель (см. видеоурок «Как делать крепление дюбелей» в этой статье), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.

Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):

Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент  в установке первого маяка.

В итоге у Вас должно получиться следующее:

Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:

Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня встал по центру. При этом важно понимать, что купленный Вами в магазине уровень отменного качества. Для его проверки прочитайте обязательно статью: Как проверить строительный уровень.

Важно!

При всех работах с отвесом следите, чтобы натянутая штукатурная сетка нигде не мешала и не задевала нитку отвеса! Это очень важно, иначе все Ваши работы будут не точными!

Фиксируем вертикаль

Когда у Вас все четко выстроено по уровню, то можно подстраховаться, а именно зафиксировать саморезы. Обычно это делается путем их цементирования. Можно либо развести  ремсостав (см. Видеоурок. Учимся работать с ремсоставом), либо развести штукатурку (см. статью Готовим штукатурный раствор). После разведения раствора нужно просто сделать небольшие шлепки вокруг самореза. Когда раствор затвердеет, то саморезы будут надежно зафиксированы и случайно их уже никто не вынет и не погнет. На рисунке показано фиксирование самореза с помощью ремсостава.

Устанавливаем маяк

Теперь берем маяк и ножницами отрезаем до нужной длины. Напоминаю, что длина маяка 3 м и Вам его нужно отрезать ровно от пола до потолка.

Когда Вы подрезали маяк, прислоните его аккуратно к шляпкам саморезов, только не перегибайте его. Чтобы маяк держался, зафиксируйте его обычной ниткой через шляпку самореза или кусочком проволоки. Нужно, чтобы он у Вас стоял ровно и был хорошо зафиксирован:

Именно этот рисунок дает понимание, почему мы в самом начале, когда только закрепляли отвес, делали запас от самого выпуклого места в 6 мм. По сути мы прислонили только очень ровно наш маяк к выступающему горбу стены, и все пространство под маяком по всей стене нам предстоит замазать штукатуркой. Именно поэтому, если применять данную технологию, нужно, чтобы маяк был как можно меньше по высоте (6 мм), а лучше еще меньше, т. к. от этой высоты зависит расход штукатурки. Маяки — это своеобразные салазки. По ним должно легко скользить правило, о котором я позже расскажу. Вот почему важно, чтобы эти салазки были от пола и до потолка и как можно ближе к плоскости стены!

Ну вот, у нас с Вами все готово! Теперь необходимо развести раствор штукатурки и облепить маяк по всей его длине и со всех сторон так, чтобы получился как-бы ровный холмик. Нужно заполнить обязательно все пространство под маяком штукатуркой. Сам маяк из мягкого железа, и чтобы маяк абсолютно ровно зафиксировался в штукатурном растворе, возьмите в руки уровень, приложите по всей длине к маяку и слегка на него надавите. Только чуть-чуть:

Слегка надавливая, и поводя вверх и вниз по всей длине маяка, смотрите за пузырьком на уровне. Он должен быть посередине. Постойте в таком положении какое-то время. Раствор штукатурки должен схватиться (немного застыть). Может понадобиться постоять так минут 10 -15.

Ну вот, поздравляю Вас! Можете оставить свой штукатурный маяк на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Поскольку, возможно, Вы новичок, то лучше после установки первого маяка в этот день вообще ничего не делать. Пусть он застынет, а то будет очень обидно, если Вы его случайно заденете и сместите — вся работа будет на смарку.

А на следующий день, Ваш маяк уже крепко стоит и можно сделать разметку относительно него для других маяков.

Пошаговые уроки по штукатурке стен

Урок 01. Как штукатурить стены. Общий принцип
Урок 02. Чем штукатурить стены? Инструменты и материалы
Урок 03. Находим самый большой бугор на кривой стене перед оштукатуриванием
Урок 04. Стараемся сбить большой выступ в стене
Урок 05. Отвес и строительный уровень
Урок 06. Как крепить штукатурную сетку
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Урок 08. Как готовить штукатурный раствор
Урок 09. Создаем плоскость стены для оштукатуривания
Урок 10. Устанавливаем все оставшиеся штукатурные маяки
Урок 11. Маленький секрет выравнивания стен по маякам
Урок 12. Выравнивание стен своими руками. Какое брать расстояние между маяками?
Урок 13. Что делать, если погнулись маяки для штукатурки?
Урок 14. Проверяем точность установки штукатурных маяков
Урок 15. Штукатурка стен своими руками
Урок 16. Как удалять маяки после штукатурки стен
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Урок 18. Теплая штукатурка. Как с ней работать?
Урок 19. Теплая (теплоизоляционная) штукатурка. Виды и особенности

Как правильно выставить маяки для штукатурки стен. Маяки для штукатурки стен

На сегодняшний день становится модно ремонты в доме делать самостоятельно. Существует множество передач в теле пространстве, видео уроков и литературы. Вот и мы досконально рассмотрим один из этапов ремонтных работ. Процесс ремонта всегда начинается со стен и тогда возникает перед нами задача: как добиться идеальной поверхности? В этом нам поможет самый лучший способ — выравнивание по маякам. Данную работу можно проделать без специальных знаний. Предварительно к отделочным работам ведется подготовка.

Оглавление:

1. Установка маяков для штукатурки стен своими руками
2. Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками
3. Штукатурка стен своими руками по маякам
4. Затирка штукатурки своими руками
5. Требования к штукатурке

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Как выставить маяки под штукатурку стен? Это работа требует ответственности. От нее зависит насколько будет идеальной поверхность. В качестве маяков используют специальный профиль, который имеет отверстия. Их длина по стандарту — 301 см, глубина — 3,7 и 11 мм. Шурупами его прикручивают к стене вплоть до шляпки — это обеспечивает правильный угол. Отвес крепят к шурупу, который находится вверху, остальные регулируются так, чтобы шляпка была на уровне нитки. Все шурупы нужно выровнять на один уровень. Между стенами и плоскостями шурупов выводится прямой угол под уровень шляпок. Также используют маяки из гипса. Они позволяют проделывать всю работу быстрее и уменьшить количество штукатурки(не придется их выдергивать  и заделывать место крепления).

Как изготовить гипсовые маячки:

• дюбель — шурупы всверливаются на место штукатурки;
• шурупы следует выставить на нужную высоту пользуясь уровнем;
• на шурупные шляпки накладывается оцинкованный профиль или прямой брусок из дерева;
• гипсовую смесь накладывают под профиль, придерживая его рукой;
• лишний гипс убирают и снимают профиль.

Готовая полоска прослужит маяком. Их надо делать по всей стене.

Кроме тех маяков, что уже описаны еще существуют пластиковые. Материал из которого они сделаны — высокой прочности пластик и крепятся таким самым способом, что и металлические. Но они пользуются меньшей популярностью, потому что хрупкие и могут трескаться.

Итак, сделаем разметку под маяки. К примеру длина стены 4,6 и высота потолка 2,76 м, а в ней дверь 91 на 206.

Для начала расставляются маяки по краях с обеих сторон. От отступов в 31 см прорисовывается линия по вертикали.

Расстояние от маяка до маяка от 131 — 161 см, если работа ведется двухметровым правилом. Вначале чертится правая линия, отступают 1,7 м и затем левая. 2,4 м остается до следующей линии, это расстояние разделяется на половину и тогда через 116 см рисуется еще линия. Далее снова начинаем с линий по краям.

Отступ от пола должен составлять 16 см по разметкам линий(потолок в 276 см — 244 см маячки, делится на 2 = 16) и по отмеченным точкам просверлите отверстие. Загоните в них дюбели с самонарезами. Между двух углов натягивается горизонтально шнур. Вверх на 246 см делается отступ и повторно проделывается то же самое. Если все правильно, то должны выйти 2 параллельные линии. В местах пересекания линий, ставятся отметки и в них сверлятся дырки для вкручивания дюбелей без самонарезов. В результате должно получится 2 ряда с отверстиями. Саморезы по углам можно убрать, а дюбеля еще будут нужны.

Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками

Для того, чтобы произвести отделку стен по старой штукатурке, то для выявления отслоения и дефективных мест проделайте простукивание молотком всей поверхности. В местах выемок или горбов следует старое покрытие удалить. Но более качественным будет результат при полном удалении старой штукатурки до самой основы. Глубокие впадины раствором выравниваются к уровню поверхности, а выступы стесываются. Осмотр поверхности на глаз может быть ошибочным, поэтому лучше сделать это уровнем или нитками. Для второго способа проделайте следующее:

• с одной стороны и другой вверху по краям вкрутите шурупы и от низа до пола опустите завесы;
• между отвесами протягивается нить;
• нить горизонтально натянутая, ведется сверху донизу и сразу отмечаются неровные участки более 1 см.

Далее производится очистка поверхности стен веником или пылесосом и обработка грунтовочной смесью.

Грунтовка не пропустит лишней влаги и не допустит появления грибка. Иногда под штукатурку применяют специальную сетку. Такое применение необходимо, когда средний слой штукатурки больше 10 см по всей поверхности стены. Строительную сетку фиксируют дюбелями или раствором(если сетка из полиэтилена или стекловолокна).

Штукатурка стен своими руками по маякам

Выравнивание стен штукатуркой — очень давний способ отделки, который и в наше время широко используют. Слой нанесенной штукатурки может быть подготовительным под дальнейшую отделку или же использоваться, как основное покрытие стены. Пропорции составляющих раствора зависят от их качества, характеристик здания. Использовать готовые смеси гораздо проще, но поскольку штукатурки надо много, то это потянет не маленькую сумму. Для надежного закрепления раствора перед штукатуркой кирпичной, каменной или бетонной стены нужно проделать отбивку топором на 10 см в глубину. Количество насечек — до тысячи на 1 кв.м. Деревянную стену обивают дранкой в форме сетки или крепят металлическую сетку.

Дальше начинается нанесение штукатурной массы, которую нужно набрасывать между маяков. Размер площади одного этапа наброса зависит от того, как быстро высыхает раствор. Кирпич красный имеет свойство быстрее впитывать влагу, поэтому набросы делаются меньшими участками, а кирпич из силиката менее впитывающий и дает возможность закидывать территорию побольше. Имейте в виду, что вязкость раствора влияет на качество работы. Если смесь слишком мокрая — она поплывет, сухая тяжело разглаживается.

Следующей работой будет разглаживание раствора правилом. Это приспособление прижимая опирают на маяки по соседству и двигают вверх-вниз, при этом нельзя слишком надавливать — штукатурка будет кривой. Собранным лишним раствором закладываются неотделанные места. Также нельзя давить при затирке краев — можно убрать нужные миллиметры ровной штукатурки. И только после нанесения и затирки всей поверхности можно убрать маяки. Оставшееся пустое место затирается шпателем до уровня плоскости.

Затирка штукатурки своими руками

Завершающий этап в процессе штукатурки стен — затирка. Проделать данную работу поможет все ниже описанное:

1. Процедура затирания делается до того, как высохнет раствор. Для этого участок стены следует пропитать влагой.

2. Приготовленная смесь наносится на малку, размазывается как можно тоньше и выравнивается под кутом 45 градусов.

3. Разглаживание прекращается, когда раствор уже не собирается на малке.

4. Действия повторяются и новый квадрат должен разглаживаться внахлест предыдущему.

Требования к штукатурке

Ряд требований, которые выставляются к отделочным работам, делятся на три части: отделка простая, улучшенная и высокого качества. Простая отделка имеет допуски в отклонении по вертикали не больше 3,9 мм на 1 м и до 16 мм по всей высоте помещения. Если потолки 2,6 — 6,9 допускается до 3 штук неровностей на каждые 4 кв.м. Глубина, как и высота — до 5 мм. Также отклонения по горизонтали — 3 мм на 1 м.

Для штукатурки качества получше более строгие требования. По вертикали — до 1,9 мм на 1 м и до 10 мм по всей высоте. Если имеются неровности — до 1 шт. на 2 кв. м. и глубина меньше 3 мм. Также по горизонтали — до 1,9 мм на каждый метр.

Для отделки высокого качества требования усилены. По вертикали — меньше 1 мм на 1 м, и до 5 мм по всей комнате. Допустимое количество неровностей — 2 на 4 кв. м., глубина меньше 2 мм.

По горизонтали на 1 м — до 1 мм.

Техника нанесения штукатурки:

1. Кельмой накидывается нижний слой.

2. Далее этот слой покрывается грунтовкой при помощи шпателя.

3. Финишное покрытие наносится еще на влажное грунтовочное покрытие. Если слой пересох, его следует увлажнить кисточкой.

4. После подсыхания, все затирается по кругу теркой из пластика.

5. Окончив затирку стен, можно считать отделочный этап завершенным.

Рассмотрим разные варианты раствора для штукатурки.

Глинистым раствором выравнивают поверхности из камня, а также саманные, из кирпича и дерева. Стены при этом должны быть сухими. Глину нужно перед использованием замочить. Сухую, перед добавлением воды, очищают. После доведения до однородной массы перемешиванием на сутки дают ей настояться. Далее следует образовавшуюся массу разминать, добавляя воду, если ее не хватает, довести до консистенции сметаны и пропустить сквозь сито, чтобы не оставалось твёрдых частиц. Песок добавляется соответственно жирности глины. Смесь хранится долгое время. Если высохнет, то разбавляется водой и опять становится пригодной. В глинистую штукатурку еще можно добавлять известь, гипс или цемент, который усиливает прочность. Гипс позволяет быстро схватываться, а известь обладает пластичностью. Для наружных работ добавляют и цемент и известь.

Гипсово — известковым раствором покрывается древесина, каменная или фибролитовая стена, где влажность в норме. Поскольку заготовленный раствора нужно выработать на протяжении 11-16 минут из-за быстрого застывания благодаря свойствам гипса, то лучше заготавливать небольшие порции. Кроме того, смесь нельзя разбавлять водой при застывании — она снижает прочность. Для заготовки смеси в ведро с водой засыпается гипс и перемешивается до сметанного состояния.

Можно добавить раствор извести, он добавит эластичности. Известковым раствором штукатурят сухие помещения. Но, выбрав для отделки эту смесь, стоит иметь в виду, что при выравнивании деревянных поверхностей она долго впитывается и это займет намного больше времени. Самая подходящая стена для него — кирпичная. Она быстро поглощает влагу. Для того, чтобы определить высохла ли штукатурка — обратите внимание на цвет. При нанесении она была серой, а при высыхании должна приобрести белый цвет. Прочность этой отделки, конечно ниже, чем у остальных. Наносить известковую штукатурку следует большими порциями, поскольку она имеет плохую схватываемость. При длительном хранении — больше 3 суток снижается пластичность и тогда надо добавлять вяжущие добавки.

Порядок изготовления данного раствора:

• процедить известковую жидкость и налить в емкость;
• нужными пропорциями добавлять понемножку песок и мешать миксером. Песок предварительно тоже надо просеять;
• уже готовую смесь просейте.

Цементно-известковый раствор — универсальный по своим характеристикам. Им отделывают фасады, цоколя и внутренние работы. Влажность больше нормы не препятствует свойствам смеси, поэтому и санузел можно им отделывать и кухню. Легко закрепляется на стене и имеет хорошую пластичность, но схватывается до 2 часов.

Таблица цементно-известковых и цементных пропорций

Цементная отделочная штукатурка хорошо схватывается на поверхностях, которые имеют повышенную норму влажности, цокольных строениях и фасадах. Если добавить специальные вещества — повышается водостойкость и прочность. Пластика у такой смеси на низком уровне.

Таблица цементно-песчаных смесей

Порядок изготовления:

• компоновку песка и цемента производят в сухом виде;
• просеивают сквозь сито;
• разбавляют водой;
• для эффекта пластичности можно добавить моющее средство в количестве 35 — 45 мл на 5 л воды.

В отделке стен на самом деле нет ничего сверхестественного.  С каждым движением руки приобретается и необходимый навык и работа идет быстрее, главное узнать побольше информации о проведении такого рода работ, а иногда подсмотреть у опытных мастеров, и тогда будьте уверены — все у Вас получится.

Как расписать стену своими руками: подробная инструкция для не-художников

Все мы мечтаем о красивом и нескучном интерьере. И вроде есть прекрасная идея – расписать стену своими руками, и желание, и творческий замысел сформировался. Но умений нет, а услуги профессиональных художников и дизайнеров недешевы. В результате мы отказываемся от мечты и клеим самые обычные обои, ведь это так легко. А, может, все же разрисуем стену?

Стена – это не альбом для рисования. Рисунок не может тут появиться только из-за того, что вам захотелось порисовать. Выбор изображения задача практически такая же трудная, как и роспись. Картинка должна подходить к интерьерному стилю помещения, соответствовать функциональному назначению зоны и выражать определенные эмоции. А еще она может выполнять какие-то дополнительные функции, вроде отвлечения внимание от низкого потолка или неровной стены. Чаще всего художественная роспись встречается в детских комнатах, ведь она приносит так много счастья малышам. Особенно если на ней изображены его любимые персонажи мультфильмов или различные животные.

Даже если вы – не художник, все равно остаются шансы расписать стену своими руками. Для этого есть два варианта.

Художественная настенная роспись «от руки»

Для того чтобы на стене вашей комнаты появилось красивое изображение, постарайтесь придерживаться следующего порядка действий.

Шаг 1. Выберите изображение и определитесь с размером будущего рисунка. Предполагается, что на данный момент вы уже точно знаете, в какой части комнаты и зачем там будет находиться эта картинка. В интернете существует огромный выбор различных изображений, но постарайтесь для первого раза выбрать что-то попроще, да и эскиз будет легче создавать. Роскошные замки в пламенеющей дали нарисуете попозже.

Шаг 2. Подготовьте стену. Профессионалам очень нравится рисовать на свежеокрашенной гладкой поверхности, так что необходимо прошпаклевать и окрасить в цвет, который соответствует заднему фону рисунка. Если рисунок призван загладить огрехи, допущенные при недавнем ремонте, то придется рисовать по тому, что есть.

Какими красками рисуют на стенах?

Шаг 3. Приобретаем все расходные материалы: краски, кисти и т.д. Все специалисты советуют только акриловые матовые краски на водной основе. Их удобно смешивать и наносить, после высыхания они не стираются легким движением плеча, подобно гуаши. Правда, некоторые для полной уверенности покрывают рисунок парой слоев фасадного матового акрилового лака. Чтобы добиться нужного оттенка, краски разводят белой акриловой краской. Чтобы получить необходимой жидкости (идеальной считается консистенция подобная сметане 15%-ной жирности), добавляют воду. Только не увлекайтесь, иначе при высыхании слишком жидкой краски на стене останутся малоприятные разводы. Кисти необходимо взять двух видов: для крупных мазков подойдут широкие, большие и плоские (синтетика и щетина), а для контуров и мелких деталей – маленькие колонковые круглые. Еще профессиональные декораторы пользуются поролоновым валиком, чтобы точечными движениями рисовать лепестки цветов. Также подготовьте емкости для промывки кистей и смешивания цветов. Не хотите жертвовать посудой, купите набор одноразовой.

Шаг 4. Распечатайте штук 5-10 изображений в черно-белом цвете, чтобы получилось подобие эскиза. Теперь необходимо нанести задний фон, идентичный цвету стены, ведь один и тот же оттенок по разному смотрится на белой и зеленой стене. После высыхания наносите контуры до тех пор, пока не дойдете до автоматизма. Теперь необходимо подобрать такие оттенки, чтобы вся картинка «заиграла». Если в рисунке много однотипных деталей (лепестков или листьев), лучше заготовьте простейшие трафареты. Только после этого можно переходить к росписи стены.

Шаг 5. Теперь необходимо нанести на стену черновой карандашный рисунок. Ни в коем случае не используйте черный карандаш, его трудно стирать, он оставляет грязные разводы. Лучше воспользоваться мягкими цветными карандашами. Все неудачные линии легко убирать крупным и мягким ластиком. Сначала обозначаются линией границы рисунка, затем рисуются самые крупные части. Только после этого переходите к детализации и более тщательной прорисовке. Постоянно отходите в сторону, чтобы сразу увидеть нарушения пропорций и исправить. Чем лучше прорисуете изображение, тем легче будет наносить краску. Тем, у кого плохо с масштабами и пространственным ориентированием, поможет метод клеточной разметки. Вся площадь рисунка разбивается на квадратики, по которым вы потом рисуете, как в школьной тетрадке. Разметки можно сделать или карандашом, или с помощью закрепленных на стене кусков бечевки.

Шаг 6. Приступайте к рисованию акриловыми красками. Разводить и смешивать краску нужно непосредственно перед нанесением, т.к. акрил очень быстро сохнет. Рисуйте в несколько мазков, чтобы добиться объемности и натуральности рисунка, только ждите, пока высохнет предыдущий слой. Держите кисточку перпендикулярно стене. Все недочеты подправляйте тонкой кисточкой. Чтобы добиться плавных движений и повысить энтузиазм, включите свою любимую музыку. Передохните после того, как завершите прорисовку и заполнение основных контуров. Затем с новыми силами приступайте за мелкие детали, при необходимости затушуйте границы изображения. В самом конце прорабатываем тоненькой кисточкой все мельчайшие контуры, добиваемся объемности, бликов от Солнца и т.д.

Если же вы, прочитав это, поняли, что абсолютно не являетесь художником, то воспользуйтесь другим способом.

Художественная роспись стен в квартире с помощью трафарета

В настоящее время шаблоны с различными изображениями есть во многих интернет-магазинах и строительных гипермаркетах. Лучше всего приобретать клеящиеся на стену трафареты из полимерной пленки. Их легко мыть и можно использовать много раз. Если же среди всего многообразия рисунков вы не нашли «тот единственный», то можете сделать трафарет своими руками. Для этого потребуется лавсановая пленка (милар). На стекло кладется милар, сверху – бумажный трафарет. После чего канцелярским ножом делаются нужные отверстия в пленке. Так можно получить трафарет с собственным уникальным рисунком.

На крайний случай можно воспользоваться обычным бумажным шаблоном. Трафарет крепится к стене малярным скотчем и промазывается валиком точными вращательными движениями. Перед прокраской желательно убрать излишки краски с помощью тканевой салфетки. Есть вариант еще проще – купить виниловые наклейки, за пару секунд приклеить их к стене и наслаждаться прекрасным рисунком.

Видео: Как сделать трафарет для росписи стен своими руками

Рисунки на стенах в квартире своими руками: фото реальных работ

Роспись стен в детской: фото и видео

vdomax.ru

Мастер класс — трафаретная роспись стен своими руками фото и видео

Здравствуйте уважаемые Мастера и Мастерицы.

Хочу поделиться с вами, как я со своей старшей дочерью провели выходные дни января.

Меня всегда вдохновляла и восхищала художник-декоратор Жанна Макаева (Janna Makaeva) , которая с помощью простых трафаретов удивительно преображает стены в доме.

Видео — Создание росписи на стене

В арсенале трафаретов очень много элементов – ствол дерева, веточки, листочки разных видов, разные фрукты, травинки и даже птички (см. фото 2).

В рекламной мастерской эти схемы нам увеличили до нужных размеров и вырезали на лазерном станке из толстого прозрачного пластика.

Как-то раз нам подвернулась свежеоштукатуренная белая стена…

И тут началось… Поехали!…

Грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика покрываем всю поверхность стены (см. фото 3).

Дожидаемся пока поверхность высохнет — это где-то 1,5-2 часа (см. фото 4).

Водоэмульсионной краской белого цвета тем же валиком красим стену в два слоя, с промежуточной сушкой около одного часа (см. фото 5).

После высыхания краски начинаем создавать фон.

Колеруем эту же белую краску разными оттенками синего. Мы брали универсальные колеровочные пасты синего, зелёного и черного цветов, цвета охры и перемешивали между собой в разных сочетаниях и пропорциях — от тёмно-синего до светлого.

Плоскими широкими кисточками выкрасили стену от тёмно-синего у пола до светлого к потолку (см. фото 6).

Даём краске хорошо просохнуть (см. фото 7).

Когда высохла краска, приклеили малярным скотчем трафарет ствола дерева и маленьким валиком прокрасили все веточки (см. фото 8).

Валик нужно обязательно прокатывать предварительно по сухой бумажной салфетке. Это нужно делать для того, чтобы на валике не было много краски и она не затекала под трафарет (см. фото 9).

Когда убрали трафарет, то получилось вот что – дерево (см. фото 10).)))

После этого кисточкой прорисовываем все непрокрашенные места — они остаются от перемычек на трафарете (см. фото 11).

Таким образом добиваемся того, чтобы ствол был цельным (см. фото 12).

Определяем с какой стороны у нас падает свет и серо-синей краской прорисовываем тени с другой стороны ствола и веток — делаем таким образом объём, чтобы изображение не было плоским, а было более реалистичным (см. фото 13).

Стена была большая и места на стене было много, а мы ещё не нарисовались…))) Поэтому мы начали добавлять ещё несколько веточек…))) (см. фото 14)

И ещё… (см. фото 15)

Так же как и на основном дереве, на этих веточках прорисовываем все перемычки и создаём объём, дорисовывая тени от всех веточек.

После прорисовки веточек и ствола у дерева мы принялись одевать наше дерево листиками.

Точно так же как и с трафаретом веточек, прикладываем трафарет с листиками и прокрашиваем листики полусухим валиком (см. фото 16 и 17).

Мы взяли несколько оттенков зелёного, оливкового и жёлтого. Первый слой веток мы сделали тёмными — потому что они находятся в глубине кроны (см. фото 18).

Все следующие веточки с листиками мы делали слоями. Чтобы придать объём кроне, на валик брали одновременно несколько оттенков зелёного с жёлтым (см. фото 19).

Направление расположения трафарета этих листочков нужно выбирать исходя из расположения веточек – чтобы листики были логическим и естественным продолжением веточек (см. фото 20).

Постепенно высветляли каждый следующий слой листьев, добавляя белую краску (см. фото 21 и 22).

Самый последний слой листьев был самым светлым — жёлтый с белым (см. фото 23).

Теперь добавляем лимоны… ))) Картинка сразу стала веселее…))) (см. фото 24).

Прорисовываем кисточкой блики и тени на лимонах. Тёмные стороны красим более тёмным жёлтым цветом (см. фото 25 и 26).

Обязательно нужно не забывать, что когда прорисовались тени от веток, то сам ствол с тёмной стороны делался более тёмным, а светлая сторона ствола более светлой — чтобы придать объём самому стволу и веточкам (см. фото 27 и 28).

Поверх некоторых лимонов добавляем веточки, чтобы лимоны были не только снаружи, но и внутри кроны (см. фото 29 и 30).

Весь третий день мы рисовали травку.

В траву к зелёному цвету нам захотелось добавить немного синего (см. фото 31 и 32).

Точно так же, как мы рисовали листочки, послойно прорисовываем травку, чередуя тёмные и светлые оттенки (см. фото 33).

Точно таким же образом прикладывая трафарет к стене, несколько раз прокатывали по трафарету валиком, не сильно на него нажимая (см. фото 34).

Травка была разных форм и размеров. Точно так же, как и с листочками, травку мы делали разных оттенков (см. фото 35).

Если красить их разными цветами и оттенками, то можно добиться пышности и глубины (см. фото 36 и 37).

В конце захотелось добавить ещё одну веточку в верхний левый угол… )))) (см. фото 38)

После того как закончено рисование, мы покрыли стену двумя слоями акрилового лака. Под лаком все цвета становятся ярче (см. фото 39).

Вот такая весёленькая стена у нас получилась!.. ))) (см. фото 40)

Сначала трафареты мы мыли после каждого окрашивания. Но это слишком трудоёмко и долго. Поэтому решили сначала всё покрасить, а потом после покраски мы замочили их в тёплой воде. Жёсткой щёткой акрил отмылся почти везде (см. фото 41).

Вот наш арсенал красок. Краски мы использовали самые обычные — строительные колеры и акриловую белую эмаль. Они всегда в доступе практически в любом магазине для ремонта и строительства (см. фото 42).

stroyday.ru

Трафаретная роспись в интерьере. Идеи, полезные советы

Создать оригинальный рисунок на стенах сейчас проще простого: можно попытаться найти обои с интересным изображением, подобрать фотообои или выполнить трафаретную роспись. Причем последний вариант, наверное, самый притягательный в силу того, что выполняется очень просто, собственными силами, а вариантов и идей — море!

Бывают же в жизни чудеса! У вас есть новая квартира! Вы так долго ждали встречи с ней… и теперь квадратные метры гарантируют вам стабильность, уют и защиту. Как же хочется сделать свое жилье неповторимым, не таким как у всех! Как хочется, чтобы каждый гость, переступив порог, онемел от красоты, которая откроется его взору! Вы перелопачиваете огромное количество журналов, строительных сайтов с картинками и… теряетесь. Столько прекрасных идей, а квартира — только одна! Невозможно воплотить все желания одновременно. А если еще и подсчитать соответствие ограниченных возможностей бескрайним желаниям… так можно из вдохновения скатиться в состояние растерянности, а затем — в состояние «мне уже все равно, пусть все будет как-нибудь!» Остановитесь. Очень вредно доводить себя до такого состояния. Ваш дом обязательно будет самым красивым и уютным. А неповторимости можно достичь приемами декорирования. Одну из таких возможностей мы рассмотрим в этой статье. Это декорирование стен трафаретами.

Забудьте про унылые трафареты для стен прошлого столетия. Новые технологии идут в ногу с модой и комфортом.

Видите, как умело используются трафареты для стен? Они не массивны, не давят своей большой площадью. Они объединяют стены и мебель в единое целое, расставляют акценты, создают впечатление завершенного интерьера.

Виды трафаретов

1. Простые, то есть в одну краску;

2. Комбинированные, когда с помощью набора трафаретов и нескольких оттенков краски создается сложный рисунок;

3. Объемный трафарет, который выполняется с помощью шпаклевки;

4. Так называемый «обратный» или «антитрафарет», когда краска распыляется вокруг закрытой площади стены. Такие картинки создают эффект свечения, ореола вокруг четкого контура.

Самое приятное то, что декорирование стены своими руками вы легко сможете сделать за несколько минут, или часов, если выберете более сложный вариант. Благодаря универсальности акриловой краски, которую рекомендуют все дизайнеры, трафареты можно наносить не только на покрашенные стены, но и на панели, обои, стекло, дерево, ткань. Чем бы ни были покрыты стены, акрил будет на них держаться прочно. Мало подходит для декорирования трафаретами разве что очень фактурная стена.

Трафареты для стен можно купить готовые во всех крупных магазинах строительных материалов, можно даже купить в интернете. Они удобны тем, что можно заказать трафарет по подобранному вами изображению. Можете вырезать трафарет плоттером из виниловой пленки в любой рекламной фирме. Туда вы можете принести даже фотографию, и дизайнер сделает изображение пригодным для трафарета. Вариантов воплощения много. Самое главное — придумать, что хотите изобразить, и где. Сегодня очень актуальны черные ажурные элементы и элементы, объединяющие всю цветовую гамму интерьера. Такие решения вы видите на первых фотографиях.

На производстве трафареты вырезаются из тонкой и прочной прозрачной или цветной виниловой пленки. Объемные — из полихлорвинила толщиной в несколько миллиметров.

Также существует специальный аэрозольный клей, с помощью которого крепят пленку к стене. Такой клей для трафаретов не оставляет следов. Краску для трафаретов используем акриловую. Можно строительную, можно художественную. Акрил сохнет очень быстро, и стоек к проявлениям жизни. Можно использовать спрей — это легчайший вариант. Дает ровное покрытие. Можно поролоновую губку — бюджетный вариант, но он еще и дает возможность тонировать рисунок. Из инструментов еще подходят кисть с короткой жесткой щетиной и валик.

Выбор места для трафарета

Где можно размещать трафареты? Где угодно. Здесь невозможно дать четкие рекомендации. В этом вопросе руководствуемся только чувством красоты.

Если вы не хотите заполнять большую площадь стены, можно сделать небольшие трафаретики возле выключателей.

Очень красиво смотрится трафарет над кроватью или над столом, или возле окна, двери. Тогда рисунок вписывается в пространство абсолютно гармонично.

Давайте с вами рассмотрим, как же правильно работать с трафаретом, чтобы за короткое время выполнить декорирование стены трафаретом своими руками и достичь обещанного производителями результата.

Правила работы с трафаретами

1. Если вы не художник, лучше не вырезайте трафарет вручную. Это не так уж и просто. Любая заусеница или неровность в результате увеличится многократно. Трафарет лучше заказать. Вырезанные плоттером линии смотрятся несравненно аккуратнее.

2. Стена должна быть гладкая, сухая и чистая. Если стену можно мыть — моем, если нет — вытираем сухой микрофиброй или хлопчатобумажной тканью.

3. На стене делаем разметку карандашиком: где верх, где низ и боковые точки, чтобы изображение не перекосилось и не уползло в сторону.

4. Обязательно сделайте пробный вариант на куске обоев, например. Этим вы убьете нескольких зайцев: натренируете руку, подберете краску и сможете, приложив образец к стене, увидеть, как же это будет смотреться в финале.

5. Пользуйтесь специальным клеем! Он здорово облегчает жизнь. Применяя скотч, вы рискуете отодрать со стенки пленку вместе с краской.

6. Краски не должно быть слишком много! Ее вообще нужен минимум для такой работы.

7. Если используем краску-спрей, держим баллончик на расстоянии 30 см, и одновременно следим за тем, чтобы она не распылилась за пределы пленки. Если нужно, то дополнительно защищаем стену.

8. Если работаем с поролоновой губкой, то макнув ее в краску, обязательно первые оттиски делаем на тех же старых обоях, чтобы убрать излишки краски.

9. Если работаем кистью, то делаем движения вверх-вниз. Краски на щетине минимум.

10. Если работаем валиком, то следим внимательно за тем, как краска ведет себя в углах. Вообще валик лучше использовать для трафаретов, где нет узких прорезей и острых углов. Потому что краска в них или не попадет вообще, или попадет с избытком, что недопустимо.

Трафареты для стен своими руками

Теперь подробнее по каждому виду трафаретов. Будем работать с такими вот милыми пандами из каталога векторных рисунков.

1. Простой трафарет

Клеим его на подготовленную стену специальным клеем. И наносим краску или ровным слоем, или совсем чуть-чуть для создания винтажного эффекта.

2. Эффект градиента

Берем два оттенка одной краски. Как это сделать? В одну порцию добавляем немного черной, в другую — сколько нужно белой. И создаем градиент, переходя от самой темной к самой светлой. Для этого работаем только губкой. В конце набираем на губку чистый белый цвет и усиливаем эффект, чуть-чуть пройдясь по светлому краю.

Точно так же можно раскрасить панды в разные цвета с помощью нескольких губок и палитры. Важно придерживаться цветовой гаммы, присущей комнате, чтобы трафарет не смотрелся чужеродным.

Еще один секрет. Для того чтобы сделать цветной рисунок, вовсе не обязательно скупать весь художественны магазин. Достаточно трех базовых цветов: желтого, малинового, синего, и основных черного и белого, чтобы достичь путем смешивания любого оттенка.

3. Объемный трафарет

Покупаем акриловую шпаклевку для стен в ведерке. Консистенция у нее должна быть как у мягкого мороженого или густой сметаны. Впрочем, обычно так оно и есть. И наносим шпателем шпатлевку слой за слоем, замазывая всю поверхность пленки, пока не достигнем желаемой толщины. Слишком выпирающий рисунок не будет красиво смотреться, достаточно добиться 1-3 мм толщины. (Если хотите более объемный эффект, стоит прибегнуть к лепке.

Затем ждем ровно одну минуту. Этого достаточно, чтобы шпаклевка схватилась, и осторожным движением снимаем пленку!

4. Антитрафарет

Очень красивое получается изображение, с эффектом свечения вокруг основного рисунка того же цвета, что и стена. Это трафарет наоборот. К стене приклеивается выворотка, то есть то, что у обычного трафарета выбрасывается. Пользуйтесь обязательно клеем и краской-спрей. Выступайте красочным слоем настолько от пленки, насколько широкий ореол хотите получить. Обязательно сделайте пробную работу на бумаге такого же цвета как стена, чтобы добиться нужного эффекта.

5. Многоцветный многослойный трафарет

Для него с одного рисунка создается несколько пленок, каждая для своего цвета. Работаем с каждым по очереди, дождавшись, когда высохнет полностью краска в предыдущем слое. Трафареты совмещаем по меткам, сделанным на производстве. Поэтому работа несложная.

Вот, по сути все, что я хотела сказать о трафаретах для стен. Еще можно добавить только то, что большие плоскости лучше обрабатывать вдвоем. «Вдвоем вдвойне веселей даже пролетать по небу. А не просто жить на земле» — пел когда-то Борис Гребенщиков. Используйте даже работу, как еще один шанс укрепить отношения с близкими людьми. Тогда ваш дом станет счастливым, как и ваша жизнь!

Видео урок

Подборка идей использования трафаретной росписи в интерьере

Всем удачи и прекрасного настроения!!

sdelaisam.mirtesen.ru

Художественная роспись стен своими руками

Так уж сложилось, что люди живут в помещениях, и это совсем не плохо. Конечно, есть на свете места, где человек может спать и под открытым небом, где ему практически не нужна крыша над головой. Но мы в подобных местах бываем разве что во время отпуска, да и то, предпочитаем проводить ночь под крышей и в окружении стен комфортабельного отеля.

Именно на стены помещения, в котором мы находимся, чаще всего устремлен наш взгляд. Наверное, это самая «рассматриваемая» часть интерьера, хотя мы этого и не осознаем в полной мере. Именно поэтому кдекорированию стен нужно относиться серьезно и ответственно.

Существует множество способов украсить стену – от покраски до фотообоев. Но мы сегодня поговорим о художественной росписи стен. По сравнению со всеми другими способами, он требует больших затрат времени, но зато является полностью уникальным. Взгляд по такой стене не будет просто скользить. Такие стены обычно рассматривают. Ведь по сути это не просто декорирование стены, а изготовление самоценного элемента интерьера, который создает определённое настроение во всем помещении.

Роспись стен – наиболее древний способ их украшения. Еще во времена когда люди не научились строить собственное жилье, они охотно расписывали стены в пещерах, где обитали. Расцвет искусства настенной росписи пришелся на эпоху Возрождения. Именно тогда к росписи стен и потолков приложили свою руку такие гении как Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Роспись стен своими руками – уникальный способ украсить вашу стену и выразить вашу индивидуальность. А теперь откроем вам секрет: расписать стены самостоятельно может любой человек, не будучи профессиональным художником. Для этого нужно лишь желание. И если оно у вас есть – давайте узнаем, как это сделать.

Особенности декорирования стен с помощью художественной росписи

Как мы понимаем, роспись стен – это не просто их декорирование, но создание независимого элемента дизайна помещения. Естественно у такого способа украшения стен есть свои особенности. Подбирая рисунок для стены, не стоит забывать, что это изображение будет перед вашими глазами долгое время. Поэтому чересчур агрессивные, шокирующие изображения не рекомендуются. Обязательно нужно позаботиться о единстве стиля мебели, освещения и будущей росписи интерьера.

Можно расписать все стены в помещение или одну. Либо вообще лишь небольшой участок стены. Для спальни обычно подбирают рисунок в спокойных тонах с умиротворяющим сюжетом – например, пейзаж. Для гостиной можно подобрать более торжественный, привлекающий внимание сюжет. На кухни хорошо смотрятся изображения красивых фруктов. В детских комнатах на стенах обычно воспроизводят сюжеты из любимых произведений ребенка с изображением знакомых детских героев.

Существует несколько способов росписи стен своими руками. В зависимости от ваших навыков, наличия художественного образования и готовности учиться, вы можете выбрать любой из них.

Современные способы росписи стен:

Гризайль — выполнение рисунка на стене разными оттенками серого цвета для имитации «выпуклой» скульптурной фактуры.

Акриловая роспись стен – быстрый и наиболее простой способ росписи. Именно этот вид росписи мы и опишем в пошаговой инструкции. Для новичков данный вид росписи предпочтителен тем, что там легко исправить любые допускаемые ошибки. При этом акриловую роспись стен можно сочетать с использованием трафаретов.

Роспись светящимися в темноте красками.

Граффити — рисование на стенах с помощью аэрозольных баллончиков с краской;

Роспись по трафарету – один из самых простейших способов. Роспись стен своими руками с помощью трафаретов доступна всем и не требует обладания даже начальными художественными способностями. В последней части статьи мы даем советы, как правильно выполнять такой способ росписи и выкладываем некоторые популярные трафареты, которые можно скачать и использовать для украшения стен.

Материалы и инструменты, необходимые для росписи стен

Для того чтобы расписать стену, вам могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

• Кисти разных размеров
• Валик для закраски большой площади
• Краска для росписи стен (рекомендуем фасадную акриловую)
• Трафареты для росписи стен
• Линейка
• Карандаш
• Стремянка для росписи стены вверху
• Емкость для воды

Акриловые краски можно смешивать между собой для получения необходимого цвета. Не забудьте помимо прочих цветов приобрести белую краску, причем несколько больше расчетного количества. Белую краску можно использовать, смешивая с другими цветами, и таким образом уменьшать цветовую насыщенность. Так же она понадобиться для фона.

Чтобы узнать, сколько вам необходимо краски, нужно соотнести площадь закрашиваемой поверхности стены с показателем расхода краски, который указывают на банках.

Поэтапная инструкция по росписи стен

Сначала нужно выбрать рисунок, который должен будет появиться на стене. Если бы вы обращались к профессиональному художнику, то ограничений в выборе рисунка не было бы. Главное, чтобы он подходил к общему стилю помещения. Но так как мы говорим о самостоятельной росписи стен, которую вы возможно будете делать первый раз в жизни, то некоторые советы по выбору эскиза все же дадим.

Необходимо выбирать наиболее простой для переноса на стену рисунок – с ровными линиями, рисование которых не составит трудностей. Рекомендуем не изображать в первый раз людей или животных. Для начинающих лучше подойдут архитектурные композиции или силуэты различных растений.

Роспись стен своими руками должна проводиться на выровненной поверхности. Перед началом работ стену нужно зашпаклевать, загрунтовать и покрасить либо в белый цвет, либо в другой, который и будет являться фоном изображения. Правда иногда роспись можно производить и на неровных поверхностях. Скажем по секрету: порой именно для сокрытия недостатков стены и используют роспись на стене.

Далее следует перенести рисунок нас стену. Самый широкораспространённый способ – использование клеток. Рисунок на бумаге нужно расчертить на мелкие клетки, а на стену пропорционально нанести крупные. А затем начать переносить эскиз с листа на поверхность, пропорционально увеличивая рисунок. Лучше, если клетки на стене будут максимально малых возможных размеров. Рисунок на стену наноситься карандашом. Неудачные линии удаляются.

В процессе переноса рисунка на стену, рекомендуем как можно чаще отходить на достаточное расстояние и оценивать собственную работу. Вблизи различные перекосы и недостатки легко не заметить.

Существуют и другие способы переноса эскиза на стену. Удобно пользоваться листами бумаги, с нанесенными в натуральную величину частями рисунка. В этом случае потребуется просто прикладывать листы к поверхности и продавливать контуры рисунка, которые потом потребуется лишь обвести. Если у вас есть старый советский диапроектор или современный проектор, то перенести эскиз на стену можно и с помощью этих приборов.

После того как рисунок на стене будет полностью готов, нужно стереть линии квадратной сетки. Затем можно приступить к раскрашиванию изображения. Необходимые цвета можно получить смешиванием разных акриловых красок с небольшим добавлением воды и белой краски. По своей консистенции краска для росписи должна соответствовать нежирной сметане. Излишне жидкая краска будет стекать вниз, а густая будет ложиться неровно.

В первую очередь нужно наносить изображение большой кисточкой на большие площади. Можно даже использовать валик. Тонкой кистью обычно дорабатывают мелкие детали рисунка и границу между разными красками.

По окончанию работ, после того как стена высохнет, рисунок можно покрыть защитным лаком. В принципе для акриловых красок эта процедура обязательной не является. Но если вы использовали другие краски, например акварель или гуашь, то стену обязательно нужно покрыть лаком.

Образцы расписанных стен

Роспись стен своими руками это бесценный опыт, который может вдохновлять на новые шедевры. Предлагаем вам ознакомиться с образцами росписи на стенах в квартирах. Выбираете, сравниваете, учитесь. И приступайте к созданию собственной уникальной картины на стене.

diy.obi.ru

Роспись стен в интерьере — фото интересных дизайнерских идей, техника росписи своими руками для новичков

Настенная роспись – один из самых многогранных дизайнерских инструментов для оформления интерьера. Благодаря ей можно кардинально преобразить облик жилища, не прибегая к перепланировкам и прочим конструктивным трансформациям – многочисленные фото доказывают, что качественно выполненный принт способен расставить акценты в комнате и даже визуально изменить ее параметры. Но чтобы добиться такого результата, важно определиться с видом и стилем росписи, которая наиболее удачно впишется в ваш интерьер, и узнать, как грамотно перенести задуманное изображение на стену – этим и займемся далее.

Техники настенной росписи

Благодаря широкому разнообразию облицовочных материалов и технологий дизайнерам доступно множество техник декоративной росписи стен – рассмотрим самые популярные:

• Фреска – классическая технология нанесения изображения на сырую штукатурку. Характерная особенность – живописная фактура финишного покрытия с матовым эффектом. Техника требует высокого профессионализма, так как краски моментально высыхают, что усложняет корректировку изображения.
• Акриловая роспись – декорирование поверхности стены акриловыми красками, которые наносятся обычными кистями. Востребованность этого вида росписи объясняется целым набором преимуществ облицовки: материал безопасен, долговечен и не имеет запаха.

• Аэрография – роспись с помощью аэрографа: струя краски наносится на рабочую поверхность под действием напора сжатого воздуха. Благодаря специальному прибору краска ложится на стену тонким ровным слоем без разводов и потеков.

Совет. Аэрография – действенный способ оформить стену сложной конфигурации: за счет функции пневматического распыления аэрограф дает возможность нанести изображение на труднодоступные зоны рабочей поверхности.

• Трафаретный декор – роспись посредством трафаретов: заготовка фиксируется на стену и покрывается краской посредством кисточки, валика или баллончика. Такая техника не требует художественных навыков, поэтому доступна всем.
• Флуоресцентная роспись – оформление стен светящимися красками, которые начинают отливать новым оттенком под действием ультрафиолетовой лампы. Чаще всего создается многофактурное изображение с объемными рельефными элементами.

Стили и мотивы принтов

Роспись стен может выполняться в самых различных стилях – познакомимся с особенностями главных направлений:

1. Классика – традиционное и неизменно модное решение, отличающееся гармонией форм, симметричностью линий и мягкостью цветовой палитры. Среди изображений преобладают всевозможные натюрморты, пейзажи, лаконичные цветочные композиции – тут каждый сможет подобрать рисунок на свой вкус.
2. Барокко – помпезный стиль, для которого характерно наличие большого количества принтов пышных цветов, бутонов, листьев, обрамленных изображениями лепнины или вензелей.
3. Модерн – изящный стиль, который тяготеет к асимметрии, пространственности рисунков и мягкости красок. Популярные мотивы – сложный цветочный орнамент, легкие волнистые линии, анималистичные принты. Колористическая гамма преимущественно природная – кричащие оттенки не используются.
   
4. Японский стиль – этническое направление, проявляющееся в изображениях характерной атрибутики, восточных пейзажей, сакуры и прочих растительных мотивов.
5. Минимализм – лаконичный стиль, подразумевающий оформление стен сдержанными принтами с минимальным набором форм, линий и цветовых комбинаций. Чаще всего это геометрические элементы и фигуры, выполненные в контрастном оттенке по отношению к общему интерьеру комнаты.

Технология росписи

Чтобы придать стенам в комнате художественный вид, совершенно не обязательно обращаться к сложным техникам – есть, как минимум, два способа эффектно преобразить пространство, которые доступны даже новичкам: трафареты и рисунок акриловыми красками. Но и в этих случаях, чтобы добиться запланированного результата, важно соблюсти четкую очередность этапов росписи и придерживаться основных правил оформления стен.

Первый этап – подготовка. Рабочую поверхность нужно пошагово зачистить, оштукатурить, просушить и обезжирить – если пренебречь этими процедурами, краска будет ложиться неровно. Незадействованные участки стены и мебель в комнате следует закрыть защитной пленкой. Далее необходимо подготовить требуемый объем краски и рабочие инструменты – широкую кисть, валик или краскопульт, в зависимости от характера и масштаба рисунка.

Объемный рисунок

Второй этап – роспись стен. Если используется трафарет: отметьте карандашом зону рисунка; закрепите на стене самоклеящийся трафарет и полностью закрасьте его; снимите заготовку. Если рисунок выполняется вручную: разметьте схему будущего принта, разбив роспись на клетки; карандашом нарисуйте контур изображения; начинайте закрашивать принт – от мелких элементов к крупным.

Совет. Чтобы получить аккуратное изображение, наносите краску в два тонких слоя и своевременно убирайте ее излишки мягкой поролоновой губкой.

Третий этап – финишное оформление. После полного высыхания рисунка, покройте его слоем прозрачного матового лака.

Без сомнений, художественная роспись стен – эффектный вариант обновления интерьера. Разнообразие техник и стилей нанесения рисунка позволяет подобрать оптимальное решение для любого пространства, так что вдохновляйтесь интересными дизайнерскими идеями и не бойтесь браться за преображение комнаты своими силами – при грамотном подходе с росписью сможет справиться даже новичок.

Роспись стен: видео

thekomod.ru

Художественная роспись стен своими руками

Многие домовладельцы понимают, почему необходим уютный и хороший дом. Этого требует не только современное время, поскольку благодаря этому человек получает жизненное наслаждение, может наслаждаться спокойствием и положительными эмоциями. Именно поэтому немаловажное значение в сегодняшнем жилье имеет интерьерный дизайн.

Издавна популярным у людей остается роспись, используемая в качестве эффективного дизайнерского приема. Определенное время техника росписи была забыта, но с недавнего времени заново возродилась. Соответственно, фанатов у нее становится все больше. Неплохо бы потому рассказать про то, как делается художественная роспись стен своими руками.

О трафаретной росписи

У людей, награжденных творческими талантами, никаких проблем с росписью не должно возникнуть. Можно говорить о наличии множества отработанных технологий и техник. Понятно, что к ним уже существует множество рекомендаций. Тем же, кто не держал никогда кисть и не обладает умениями рисовать, неплохо бы порекомендовать роспись с помощью трафарета.

Такие стенные рисунки существуют уже не первый день. Они являются довольно простыми и недорогими. Даже никаких особенных навыков здесь не потребуется. Необходимо лишь подобрать правильный трафарет и подходящую расцветку рисунка. В частности, требуется сочетание рисунка с общим фоном. Единственное, что необходимо где-нибудь достать трафарет.

Прежде всего, трафарет может быть изготовлен собственными руками. В качестве материала может послужить картонный или виниловый материал. Если не получается изготовить самостоятельно, приобрести трафареты можно в любом магазине, где продаются материалы для строительства или для художества. Наконец, практически весь интернет сегодня забит всевозможными эскизами.

Техника росписи лестничной конструкции

В этом случае лучше всего воспользоваться росписью, взятой из интернета, вследствие того, что могут возникнуть сложности с необходимым рисунком, выполненным самостоятельно. Применение же трафарета может сделать рисунок одинаковым с другими рисунками, используемыми повсеместно.

С другой стороны можно воспользоваться и трафаретом. С этой целью необходимо, чтобы он был выполнен из прочного материала.

Его необходимо положить на поверхность, которая была подготовлена заранее. Сверху же следует нанести краску посредством губки, небольшого пульта для краски (наконец, просто кисточки).

Не забывайте тщательно выровнять и подготовить поверхность перед тем, как начнете на нее наносить краску.

Иногда поверхностью для росписи может быть штукатурка, сверху которой уложен выравнивающий слой из шпаклевки. Тогда еще необходимо нанести грунтовку, но такую, которая специально предназначена под последующую роспись.

Особенности стенной росписи

Людей, не понимающих особенности стенной росписи, этому можно научить посредством несложного способа. Просто выбираете нужную картинку и выводите ее с помощью принтера. Получается определенный эскиз ,разбиваемый на разные квадраты. Необходимо вычисление масштаба. С этой целью длина эскиза делится на показатели длины стены.

Стеновые панели для кухни какие бывают

Оглавление статьи:

Вступление

Безусловным местом на кухне, требующим повышенной защиты от водяных и жировых брызг является часть стены над рабочей поверхностью кухни в районе мойки и плиты. Общепринятое название этой части стены – кухонный фартук. Вариантом быстрой защитной отделки кухонного фартука по праву являются стеновые панели для кухни.

Преимущества стеновых панелей для кухни

Главное преимущество стеновых панелей кухни, предназначенных для отделки фартука это быстрый монтаж. Панели, как правило, продаются в стандартной ширине 600 мм и стандартных длинах  3000 мм.

Это позволяет очень быстро, отрезав панель по необходимой длине фартука установить на место. В отличие от плиточных работ такая работа не займёт более 2 часов.

В результате, если ваша кухня не длиннее 3-х метров, у вас получается единая поверхность фартука с необходимым дизайном.

5 видов стеновых панелей для фартука кухни

С уверенностью можно говорить о пяти видах стеновых кухонных панелей. Разделяем панели по материалу из которого они изготавливаются.

МДФ панели

Во-первых, это панели МДФ. Материал Medium Density Fibreboard (МДФ) хорошо известен и отлично зарекомендовал себя в производстве кухонной мебели. Отличается хорошей плотностью, высокой устойчивости к биозаражениям (плесени, грибкам), отличной водостойкостью.

Водостойкость самого материала МДФ вызывает сомнения, так как это очень мелкая древесная стружка, спрессованная на древесном клее лингине при высокой температуре.

Однако этот материал используется в производстве мебели и панелей в защищённом варианте, те есть покрытый пластиком или плёнкой или акриловой краской с несколькими слоями лака. В таком виде водостойкость МДФ вполне достаточна для использования на кухне.

Итак, МДФ панели для кухонного фартука могут быть покрыты следующими материалами:

Пластик. Лучший вариант для кухонного фартука. Отличается долговечностью, водонепроницаемостью и произвольным уходом, вплоть до абразивных материалов. Обычно используется качественный пластик CPL 0,5-0,6 мм.

Плёнка ПВХ. Используются современные плёнки, которые практически не отличаются от пластика. Однако, такие панели нельзя чистить порошком, они не могут быть глянцевыми, но смотреться великолепно.

Краска. Нанесение акриловой краски с покрытием её несколькими слоями лака позволяет уйти от традиционных фактурных панелей с рисунком под дерево или плитки или мрамор.

Краски позволяют делать панели не только монохромными, но с произвольным рисунком. Фотопечать наносится различными способами на акриловую основу и покрывается несколькими слоями лака. Лак создает устойчивую глянцевую поверхность.

Размеры МДФ панелей

Для панелей используется МДФ толщиной 4 мм или 6 мм, стандартные размеры зависят от производителя, но чаще это 3050×600×4(6) мм. 50 мм панели часто не указывается, это технологический кромочный край.

Важно! Продавать панель могут, как с открытым кромочным краем, так и обрезанным и отделанным кромкой.

Крепятся стеновые панели для кухни на жидкие гвозди, реже каркасным способом. Где нельзя использовать жидкие гвозди, применяют крепление на декоративные шурупы.

Важно! В доме хранить панель лучше лежа на ровной поверхности. Долгое хранение панели стоя прогнёт её и это несколько усложнит монтаж.

ДСП панели

Во-вторых, это панели ДСП. Вариант использования ЛДСП (ламинированное ДСП) для кухонных панелей встречается гораздо реже, чем панели МДФ. Эти панели не могут быть с рисунком, они обязательно отделами пластиком, реже плёнкой. Отделка их пластиком хоть и снижает дизайнерский выбор внешнего вида, но значительно улучшает качественные характеристики.

ЛДСП

Размеры ДСП панелей

Это вид панелей продается в толщине 6 мм, ширина 600 мм, длинна в стандарте производства 3050 мм. Удлиненные панели на заказ.

Пластиковые панели для фартука

Третий вид панелей для кухонного фартука это панели ПВХ. У них есть более понятное название, раскрывающее их суть. Это гибкие декоративные пластиковые панели ПВХ для фартука. На сколько, гибкие? Настолько, что их можно крутить в трубочку.

Есть большие сомнения по долговечности этих панелей, но монтировать их очень быстро. Не нужна даже пила, только ножницы.

Скинали

Название скинали используется для стеновых панелей для кухни из стекла. Стеклянные фартуки красивы, разнообразны по дизайну, но капризны в монтаже.

Долговечность скинали не вызывает сомнения. Как и возможности произвольного ухода. Стекло оно и есть стекло. Проблемным может быть рисунок, если вы не продумали заказать рисунок устойчивый к ультрафиолету.

Готовые скинали практически не покупает, их делают только на заказ по выбранному рисунку, цвету и размеру. При заказе скинали обратите особое внимание на заказ отверстий под крепления (4 шт. нужного диаметра) и отверстия под розетки. Самостоятельно сделать такие отверстия не получится.

Также продумайте заказ или покупку крепежа. Закрепить стеклянные стеновые панели для кухни на простые шурупы некрасиво и непрактично.

Искусственный камень

Пятый вид панелей для кухни это заказные панели из искусственного камня. Разумный выбор если вы заказали столешницу из камня.

Толщина таких панелей 10-12 мм. Монтаж сложный из-за их веса и хрупкости. Делаются только на заказ, обычно под цвет столешницы. Ценовая планка высокая.

Можно сделать кухонную панель из натурального камня, мрамора или гранита. Изделия из мрамора и гранита отличаются красотой и изяществом, однако ценовой ряд этих изделий максимален. Посмотрите изделия из натурального камня на сайте http://www.amg-stone.ru/.

Вывод

В статье я показал, какие бывают стеновые панели для кухни. Если бы я выбирал панель для себя, я выбрал бы МДФ или ДСП, обязательно покрытую пластиком CPL. Не забыл бы заказать разрез панели по размеру и заводскую заделку кромок.

©remont-kuxni.ru

Еще статьи

Последнее обновление 18 января 2019

Поделись статьей с друзьями:

Похожее

remont-kuxni.ru

какие бывают и что лучше выбрать, стеклянные фартуки с фотопечатью, пластиковые, акриловые, искусственный камень и кирпич, критерии

Кухня является одним из самых функциональных помещений, но во многих домах она используется не только как место для приготовления пищи, но и пространство, в котором семья может уютно собраться вечером.

Поэтому ее оформлению следует уделять достойное внимание, а помочь в этом могут стеновые панели для кухни, идеально совмещающие несколько важных требований к отделочным материалам: широкое видовое и декоративное разнообразие, эстетичность и презентабельность, практичность, легкость монтажа и другие.

Содержание статьи [скрытьпоказать]

Умное решение для внутренней отделки

Стеновые панели – это удобный современный материал для внутренней отделки. Многим кажется, что они нужны, чтобы быстро и дешево замаскировать неровности стен. На самом деле это уже давно не так. Сегодня выпускаются столько моделей, что они стали очень мощным инструментом в дизайнерских руках для быстрой смены стиля всей кухни в кратчайшие сроки. Они также приобрели популярность, потому что провести ремонтные работы можно даже своими руками.

Необязательным является даже специальная подготовка основания, но неровные поверхности все же потребуется выровнять, а слабые и осыпающиеся основания отремонтировать.

Нередко при выборе отделки для кухни, и прежде всего материала для изготовления фартука, естественным образом делается его сравнение с керамической плиткой, традиционным кафелем, обладающим высокими практическими преимуществами, эстетичностью и долговечностью. Но нельзя считать панели альтернативой керамической плитке. Они являются самостоятельным отделочным материалом, с помощью которого можно воплотить в реальность любые дизайнерские решения для кухни.

В декоративно-эстетическом плане у них практически нет ограничений: отделка может быть как самой простой имитацией любых натуральных материалов, в том числе и традиционной плитки, так и высокохудожественной, например, с репродукциями известных картин, абстрактными рисунками или даже фотоизображениями дорогих людей или домашних питомцев.

Стильные стеновые панели с фотопечатью

Еще о преимуществах

Все виды на фото

Для производства стеновых панелей могут использоваться разные виды материалов, в зависимости от которых эти изделия можно классифицировать на следующие виды:

Кроме внешнего вида и размеров, изделия отличаются между собой и ценой. Самыми доступными и недорогими являются ПВХ панели для кухни, которые имеют достаточно высокие потребительские свойства и являются идеальными из так называемых бюджетных вариантов ремонта. Самыми непрактичными можно считать деревянные изделия из-за особенности древесины к влагопоглощению, но, если использовать защиту из воска, то этим можно пренебречь, особенно учитывая эстетические характеристики.

По стоимости самыми дорогими являются панели из постформинга, искусственного камня и стекла, но это компенсируется высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

Фото кухонь со стеновыми панелями:

Стеновые панели для кухни из МДФ

Потолок на кухне из пластиковых панелей

Фотография отделки фартука кухни МДФ панелями

Кухонный фартук из ПВХ панелей

Также о видах стеновых панелей можно подробно посмотреть здесь:

Как выбрать? Размеры и качество

Внешне стеновые панели представляют собой листовой материал, размер которого зависит от его вида. Изделия, предназначенные для изготовления фартука, имеют длину в среднем от 2 до 3,5 м, с шириной от метра до двух. Толщина при этом может варьироваться от 3 до 6 мм.

Как правило, такие материалы имеют или гладкую поверхность с каким-либо рисунком, но могут встречаться изделия и с небольшой текстурой.

При выборе материала на этот фактор следует обращать внимание, так как этим определяется легкость ухода за ними в дальнейшем, особенно учитывая место их расположения – возле плиты.

Декоративная панель в районе фартука

Стеновые панели вполне можно использовать и для декорирования остального пространства кухни, например, при зонировании или создании интерьера в определенном стиле, для создания специальных акцентов. В этом случае можно обратить внимание на реечные или наборные изделия, имеющие длину от 2,5 до 3,5 м при ширине от 10 до 30 и более см.

Толщина может быть как и у листовых панелей – до 0,6 мм, а может составлять 1 см и более. Популярны и наборные панели квадратной или прямоугольной формы, с размерами по одной стороне не более 1 м, но используются они в основном для оформления потолков или стен, расположенных на некотором удалении от плиты.

Подробнее о том как выбрать стеновые панели для кухни, можно посмотреть в этом видео:

Какие лучше?

Конечно, простота монтажа, возможность выполнить работы своими руками, а также цена могут определить выбор владельца, но обязательно, перед тем как купить панели для кухни, надо учесть и некоторые характеристики и особенности материала.

Преимущество следует отдавать изделиям с повышенной влагостойкостью, способностью выдерживать воздействие высоких температур, а также их перепад.

Стеновая панель с цветами

Повышенная ударопрочность и износостойкость – дополнительный плюс, а также нужно учесть и легкость ухода за ними – в этом случае преимущество за гладкими поверхностями. Поэтому, перед тем как сделать окончательный выбор, надо определиться с видом панелей, так как от этого зависят их основные эксплуатационные характеристики (об этом ниже).

Для рабочей зоны оптимальными и практичными являются листовые изделия, позволяющие или полностью избежать соединительных швов, или свести их количество к минимуму.

А после этого можно уже уделить достойное внимание внешнему виду изделий, цвету, рисунку и выбрать панели в соответствии с дизайном помещения, ценой материала и руководствуясь собственными предпочтениями.

Пластиковые

Панели из полихлорвинила отличаются демократичной ценой, многообразием рисунка, который часто является имитацией натуральных материалов (камня, дерева) или керамической плитки. Поэтому подобрать изделие под любой интерьер будет несложно. Материал отличается и приемлемыми эксплуатационными характеристиками:

• 

  легко моется;

• 

  долговечен;

• 

  сохраняет привлекательный внешний вид практически на протяжении всего эксплуатационного срока, но при условии неиспользования абразивов для чистки;

• 

  устойчив к влаге;

• 

  условно толерантен к повышенным температурам;

• 

  отличается небольшим весом;

• 

  может монтироваться как непосредственно на стену при помощи клеевых составов или крепежа, так и на обрешетку.

Поэтому неудивительно, что отделка стен пластиковыми панелями является популярным способом для того, чтобы быстро, недорого и эффектно преобразить интерьер.

Из недостатков следует обратить внимание на недостаточную механическую прочность и появление признаков деформации под действием высоких температур. Поэтому для зоны плиты лучше предусмотреть или защиту, или другой материал – в ином случае долговечность пластиковых панелей будет небольшой.

Обязательно надо учитывать, что некоторые изделия из ПВХ могут быть и огнеопасными, поэтому стоит исключить вероятность контакта с открытым огнем.

Из МДФ, ламинированной ДСП или фанеры

Панели, для производства которых используется метод прессования древесного материала, вполне могут монтироваться в кухонном помещении, так как от влаги имеется защита – ламинация, особенно двусторонняя. К этим изделиям можно отнести МДФ панели для кухни, изделия из ДСП и фанеры.

В кухне наиболее часто используются панели из МДФ и фанеры, при этом у второй лучшие показатели по влагостойкости. Изделия из ДСП, даже с двусторонней ламинацией, имеют меньшую механическую прочность, неустойчивы к перепадам температур и влажности.

Ламинированная ДСП на кухне

Выбрав данные панели для кухни, следует учитывать и их невысокую огнестойкость, поэтому для оформления фартука возле газовой плиты их лучше не использовать. Для помещений, оборудованных электроплитами, они вполне подходящий вариант, тем более что по внешнему виду не уступают пластиковым: нанесенный ламинационный слой может имитировать любой рисунок, поэтому они органично впишутся в любой дизайн.

Из достоинств надо отметить достаточно высокую механическую прочность и легкость ухода с применением неабразивных моющих средств.

Стеклянные

Панели для кухни могут быть изготовлены и из стекла, которое может быть как каленым, так и не каленым. По основным эксплуатационным характеристикам между ними нет большой разницы: оба вида обладают достаточной механической прочностью, ударопрочны, влаго- и термостойки, экологически безопасны и не представляют сложности в уходе.

Но не каленое стекло, расположенное в непосредственной близости к плите, может в результате воздействия открытого огня и высоких температур со временем покрыться трещинами. Чаще всего такие панели изготавливаются по заказу, поэтому их установку следует доверять специалистам той же компании, в которой их изготавливали.

Стеклянные панели

Стекло – удивительный материал, который способен идеально вписаться в любой интерьер, но особой эффектностью обладают стеновые панели для кухни с фотопечатью, рисунок для которой можно выбрать самостоятельно из предоставленной коллекции образцов или предоставить собственный эскиз.

Изображение наносится на обратную сторону, поэтому никакая сложность с регулярным уходом за панелью и сохранностью рисунка не возникает.

Конечно, фотопечать можно нанести и на пластиковое изделие, но в этом случае его жизнь на кухне не продлится долго, поэтому, если есть желание придать своему дому яркую индивидуальность, то выбор очевиден – стеклянные панели, которые, несмотря на свою идеальность, имеют существенный недостаток – высокую цену.

Фартук с фотопечатью

Стеновая панель с фотопечатью для кухни, она же фартук, появилась на рынке относительно недавно. Одна из ее функций – сделать кухню более красивой и оригинальной. Главный плюс такого фартука в том, что он впишется в абсолютно любой интерьер. Ко всему прочему, вы сами можете выбрать изображение, которое будет на фартуке. Эта панель позволит быстро очистить стены от жира, разводов и пятен, достаточно всего лишь провести по ней влажной тряпкой.

Фартуки изготавливают из стекла, пластика или керамики. Это самые надежные и качественные материалы, которые используют для декоративного оформления кухни.

• Стеклянные. Самые дорогие. Фотопечать на таком фартуке выглядит намного привлекательнее, чем на пластиковой, и уход за такими фотопанелями намного проще. Есть обычное стекло, оно чувствительно к повреждениям. Поэтому рекомендуется выбирать из каленного стекла.
• Пластиковые. Хороший вариант для небольшого бюджета. Единственный минус – они менее привлекательные. Зато не придется все заранее продумывать (в отличие от стеклянных) – можно делать отверстия для креплений или розеток даже после монтажа. Практичный вариант.
• Акриловые. Самые красивые, и гладкие и глянцевые – выглядит эффектно. Крепче стекла, не трескается при перепадах температуры, новые отверстия делать не большая проблема. Но есть одно НО – они не подлежат ремонту. Из-за небольшой трещины придется менять всю створку. В связи с этим его надо аккуратно мыть, а делать это сложнее, при этом на нем быстро видны даже малейшие отпечатки.

Из искусственного камня и постформинга

Постформинг представляет собой материал на основе древесно-стружечной плиты с нанесенным на ее поверхность полимерным покрытием. Благодаря такому симбиозу изделие имеет улучшенные эксплуатационные характеристики по прочности, влагостойкости, термо- и огнестойкости.

Рисунок, нанесенный на поверхность, отличается четкостью и яркостью красок, интенсивность которых сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации, который является достаточно большим.

Поэтому в этом случае высокая цена может считаться относительным недостатком. Для кухни можно использовать и панели из искусственного камня, но применение таких изделий, как правило, ограничивается требованиями стилевого и дизайнерского решения интерьера. Поэтому их можно считать эксклюзивным материалом, тем более что, несмотря на то, что они:

• влаго- и термостойки;
• ударопрочны;
• долговечны;
• имеют красивый вид, имитирующий натуральный материал,

они обладают высокой ценой, большим весом, сложны в обработке и монтаже. Поэтому самостоятельно заниматься их установкой, без наличия определенного опыта, не следует.

Кстати, есть еще интересный вариант из каменного шпона:

Под кирпич

Декоративные панели под кирпич — способ неординарного оформления интерьера помещения. Своим внешним видом они повторяют стену, выложенную из кирпича, что смотрится очень красиво в дизайне интерьера кухни. Кроме своих эстетических качеств, они значительно снижают трудовые и материальные затраты на облицовку не только внутренних стен, но и фасада здания. Отделочный материал представляет собой специальную плиту, на которую прикреплены декоративные кирпичи при помощи клеевого раствора. Кирпичи могут быть разной формы и размера.

Данный вариант является идеальным, если вы решили сделать кухню в стиле лофт. Благодаря широкому ассортименту, стеновые панели используются для оформления интерьеров разного стиля — викторианского, скандинавского, кантри, прованского. Для этих целей подойдет белый или желтый кирпич, искусственно состаренный или в стиле ретро.

Cube Немаловажным показателем считается вес готового изделия. Чем легче отделочный материал, тем шире область его применения — легкими стеновыми панелями под кирпич можно декорировать даже гипсокартонные конструкции.

Заключение

Итак, как видите, на рынке представлено большое разнообразией стеновых панелей, которые действительно могут преобразить вашу кухню. Простота установки, относительная дешевизна и огромный выбор помогут принять правильное решение под любой стиль интерьера, скандинавский, прованс или даже лофт. Надеемся, что в этой статье вы нашли преимущества и недостатки каждого вида, узнали как смотрятся разные панели в разных интерьерах на фото и теперь имеете представление как нужно выбирать стеновые панели для кухни. Подписывайтесь на нашу рассылку, обещаем изредка присылать чего-нибудь интересного.

relend.ru

виды влагостойких панелей для кухонных стен

Стеновые панели используют для оформления стены возле рабочей столешницы. Они защищают от капель воды и брызг жира, сохраняют кухню чистой и эстетичной. От материала изготовления зависит срок службы панелей, их внешний вид и особенности ухода. Одни подходят для бюджетных малогабаритных кухонь, другие  —  для просторных элитных интерьеров.

Статья расскажет, какие панели на стену для кухни лучше и как выбрать подходящий вариант.

Требования к оформлению рабочей стенки на кухне

Рабочая стенка должна быть практичной. Для поддержания чистоты хозяйки проводят ежедневную уборку водой и моющими средствами. Рекомендуется выбирать модели из водостойких и паропроницаемых материалов.

Ограничений в цветовом оформлении нет, выбор зависит от стиля интерьера и его особенностей. Это может быть одноцветная панель или яркая с узором. Популярны варианты с фотопечатью с эффектом 3D  —  объемная картинка привносит в интерьер оригинальность.

Внимание! Кухонный фартук должен по дизайну вписываться в общий стиль интерьера, сочетаться с гарнитуром, обеденной группой, отделочными материалами и декором. Рекомендуется заранее продумать, станет ли фартук ярким акцентом в интерьере или будет выполнять исключительно практическую задачу, не притягивая к себе внимание.

Разновидности стеновых панелей для кухни

Классифицируют панели по нескольким основаниям:

1. В зависимости от размера площади. Бывают узкие панели в виде небольшой полоски над рабочей столешницей. Такой вариант подходит для массивных кухонных гарнитуров, которые занимают большую часть рабочего пространства. Панели во всю стену, напротив, выбирают для оформления компактных рабочих стенок, они выглядят стильно и служат ярким акцентом. Рекомендуется в каждом конкретном случае заранее измерить габариты гарнитура и стены, чтобы подобрать оптимальный по размерам кухонный фартук.
2. В зависимости от стиля интерьера различают классические, современные, ретро- и экопанели. Одни подчеркивают достоинства кухонь в минималистичном стиле, другие беспроигрышно выглядят в винтажном интерьере.
3. В зависимости от способа установки бывают реечные, плиточные, мозаичные и листовые панели. Листовые панели — самый простой и доступный вариант. Фартук устанавливают на стену с помощью монтажного клея. Плиточные, реечные и мозаичные требуют больше усилий, так как устанавливают их в определенном порядке, чтобы не нарушить целостность рисунка.
4. В зависимости от материала изготовления выделяют пластиковые, деревянные, стеклянные, керамические, металлические, из плит МДФ, ДВП, ДСП. Особенности каждого материала подробно рассмотрим далее.

Особенности пластмассовых кухонных фартуков

Пластик  —  самый популярный вариант для облицовки стен. Из преимуществ выделяют доступную и низкую цену, простоту монтажа и влагостойкость. Пластик легко мыть водой и мягкими чистящими средствами, он обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Отмечают и большой выбор пластиковых фартуков  —  легко подобрать панель для кухни в любом стиле. Вертикальное расположение панелей визуально приподнимает потолок, горизонтальное — расширяет пространство.

Минусы  —  брызги воды оставляют на стене разводы, которые портят вид кухни. Неустойчив пластик и к механическим повреждениям, царапинам и ударам, поэтому чистят его только мягкими губками. Материал не обладает устойчивостью к нагреванию, поэтому не подходит для установки возле плиты и других источников тепла, может расплавиться из-за высоких температур.

Внимание! Пластиковые панели защищают от загрязнений с помощью специального бордюра, который устанавливают по краям фартука.

Стеновые панели из МДФ, ДВП и ДСП

Модели из МДФ отличаются прочностью и долговечностью, привлекательным внешним видом и разнообразием дизайнов. Плиты МДФ не деформируются от влаги и пара, сохраняют эстетичность и гигиеничность. Это экологически чистый материал, стоит дороже плит ДСП и ДВП, однако и прослужит дольше. МДФ прост в уходе и монтаже, вписывается в любой интерьер.

Плиты из ДВП для защиты от влаги покрывают тонким слоем пластика. Они устойчивы к внешним механическим воздействиям, доступны по цене, однако деформируются из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры. ДСП по характеристикам схожи с ДВП, красиво выглядят и легки в уходе. Однако они портятся из-за скачков температур, служат всего пару лет.

Внимание! При покупке рекомендуется изучить сертификат качества, чтобы обезопасить себя и свою семью от приобретения фартука, при производстве которого использовали токсичные и неэкологичные материалы.

Кухонный фартук из керамики

Из керамики изготавливают плиточные или мозаичные варианты. Они выглядят изысканно и стильно, вписываются в винтажный, классический, прованский интерьеры. Популярны узоры со скандинавскими или средиземноморскими мотивами, где на каждой плитке имеется оригинальный рисунок. Служит керамический фартук не один десяток лет, не портится из-за воды, температур, пара, солнечных лучей. Для ухода используют мыльный раствор или химические чистящие средства.

Из недостатков отмечают цену и сложность монтажа. Для быстрой и правильной установки требуется помощь профессионала. Щели между плитками нуждаются в специальной обработке, иначе между ними будет скапливаться пыль, грязь, остатки еды. Укладывают плитку на чистовом этапе, перед установкой кухонного гарнитура.

Интересно! Дорого и элегантно выглядит на стене керамическая мозаика. Ее укладывают цельным рисунком или отдельными кусочками — зависит от общего оформления. С помощью мозаики легко создать уникальный узор, которого больше нет ни в одном доме.

Рабочая зона из стекла

Для изготовления панелей используют закаленное жаропрочное стекло. Стеклянные фартуки универсальны, подходят для кухонь любых размеров. Они визуально увеличивают пространство, привносят в интерьер легкость и уют. Стеклянные стеновые панели часто встречаются в интерьерах лофт, хай-тек, минимализм. На стекле используют фотопечать, что делает кухню оригинальной и свежей.

Бывают панели матовые и глянцевые, с объемными элементами или встроенной подсветкой. Отмечают гигиеничность стекла: по причине отсутствия стыков за ним легко ухаживать, не накапливается пыль и вода. Минус — высокая стоимость и хрупкость, стекло не выдерживает удары. Также на нем остаются отпечатки рук.

Металлические поверхности гармонично смотрятся в минималистичных или индустриальных интерьерах. Они гигиеничны, экологичны, прочны и долговечны. Устойчивы к высоким температурам, не портятся из-за соседства с кухонной плитой. С поверхности легко смыть жир и грязь, пыль убирают влажной губкой.

Стоят металлические листы дешевле, чем стекло или керамика. Однако от жесткой воды на такой стене останутся непривлекательные разводы. К недостаткам относят ограниченность стилей, к которым металлические поверхности подходят.

Внимание! Чтобы металлический фартук смотрелся уместно, рекомендуется приобрести для кухни металлические ручки гарнитура или светильники с элементами из стали. Так картина интерьера будет цельной и завершенной.

Деревянные стеновые панели

Деревянные панели уместны в любом интерьере. Дерево выглядит дорого и изящно, делает кухню более теплой и уютной. Сочетается с любыми цветами, выигрышно смотрится в глянцевом и матовом вариантах. Для производства используют дуб и березу, сосну и липу.

Материал безопасен для здоровья человека и экологичен, отличается прочностью и устойчивостью к ударам. Для изготовления панелей используют натуральное дерево или шпон. Второй вариант дешевле, но по физическим характеристикам не уступает натуральному дереву.

Из недостатков отмечают особые требования к уходу. Чтобы деревянный фартук не портился из-за воды и не покрылся плесенью, его обрабатывают воском и полируют, покрывают защитным лаковым слоем. Проводят такую процедуру 1 раз в 1-2 года. Если этого не делать, то в поры дерева впитается пыль и остатки еды, что приведет к появлению опасных бактерий, а панель потеряет свою внешнюю привлекательность.

Критерии выбора стеновых кухонных панелей

Выбирая кухонную стеновую панель, обращают внимание на ряд критериев. Панель осматривают со всех сторон на наличие дефектов, вмятин, искажений изображения. Рекомендуется покупать продукт у проверенных производителей, заранее изучив ассортимент и отзывы других потребителей об этой компании.

Качественная панель не будет стоить дешево, поэтому приобрести стеклянный или деревянный фартук за низкую цену не получится. Дешевизна означает, что производитель при изготовлении использовал некачественное сырье.

Для обустройства квартиры лучше выбирать практичные фартуки из металла, керамики, стекла или дерева. Для ремонта бюджетных кухонь подходят панели из пластика, МДФ, ДВП или ДСП. Этот же вариант оптимален для обновления кухни на даче или в офисе. Фартук должен вписываться в дизайн кухни, по цвету и стилю сочетаться с остальной мебелью и декором.

Варианты внутренней отделки кухни панелями

Отделать панелями можно не только стену над рабочей поверхностью, но и всю кухню. Это удобно и недорого, смотрится лаконично и со вкусом. В отличие от обоев, стеновые панели для стен для внутренней отделки кухни легко мыть, они не впитывают в себя пыль.

Для отделки используют следующие материалы:

1. Вагонку. Крепкая и прочная, внешне напоминает дерево. Подходит для кухонь в стилях прованс, кантри, скандинавский, эко. Устанавливают вагонку в горизонтальном, вертикальном, диагональном положениях. Опытные дизайнеры комбинируют несколько видов и создают неповторимый интерьер.
2. Реечные панели. Бывают глянцевые и матовые. Легки в установке и уходе, цвет реек просто подобрать под кухню любого размера и стиля. Реечные панели недорогие и ударопрочные. Отличный вариант для бюджетного ремонта.
3. Пластиковые плитки. Бывают маленькие и большие, матовые и глянцевые, однотонные и с рисунком. Размер и оформление плит подбирают, исходя из стиля интерьера. Соединяют плитки так, чтобы между ними не было глубоких и широких зазоров. Для ухода используют чистящий гель и воду.
4. Листовой пластик. По составу схож с плиткой, однако элементы панелей намного больше. Это позволяет сделать ремонт самостоятельно и в короткие сроки. Крепится листовой пластик на монтажный клей. Есть панели с имитацией натурального дерева, кирпича, мрамора, стекла или металла.

Заключение

Кухонные панели на стену должны быть влагостойкими и прочными. От них зависит внешний вид интерьера и удобство рабочей зоны. Бюджетные варианты изготавливают из пластика, плит МДФ, ДСП или ДВП; дорогостоящие и оригинальные фартуки — из стекла, дерева, металла и керамики.

Украшают панели декоративными элементами: фотопечатью, подсветкой, объемными элементами. Цвет панели подбирают, исходя из стиля. Например, для скандинавской кухни подойдет белый деревянный фартук, для хай-тек — черный матовый из металла.

rem.ninja

Виды стеновых панелей для кухни

Стеновые панели представляют собой уникальный отделочный материал, который позволяет изменить без особых усилий интерьер квартиры, будь то ванная комната или кухня. Этот материал предоставляет массу возможностей для отделки стен, потолков, перепланировки интерьера в качестве создания арок, колонн и перегородок. Стеновые панели легко устанавливаются и так же просто снимаются. При аккуратном креплении стеновых панелей на кухни и обращении с ними их можно использовать неоднократно.

Содержание:

1. Размеры стеновых панелей
2. Материал для производства панелей
3. Дизайн панелей для кухни
4. Достоинства стеновых панелей

Размеры стеновых панелей

Как правило, стеновые панели для кухни применяются в том случае, если планируется совершение эконом-ремонта, так как подобное покрытие доступно широкой категории потребителей. Но все-таки и среди «представителей» данного бюджетного материала получится отыскать элитную продукцию, что отличается высоким качеством, и использование которой можно порекомендовать для создания «претенциозного» и богатого интерьера.

Листовые панели напоминают фанеру с нанесенным декоративным рисунком. Они имеют большие размеры и прямоугольную форму. Одна панель составляет примерно 3 метра площади и имеет 3-6 миллиметров толщины. Наиболее популярны листовые стеновые панели для кухни с гладкой поверхностью, но встречаются и с текстурной. Если вы хотите быстро и красиво отделать большую площадь, листовые панели придутся как нельзя кстати. К тому же такие плиты формируют небольшое количество стыков.

Наборные реечные панели являются длинными планками с площадью в 2,4 — 3,7 метров, шириной до 30 сантиметров и до 1,2 сантиметров в толщину. Вагонка также относится к этому виду. Наборные плиточные панели имеют квадратную форму до 98 на 98 сантиметров и напоминают потолочную плитку. Такие изделия позволяют выполнить многие дизайнерские решения. Плиточные наборные панели (квадраты) могут укладываться в мозаичном или шахматном порядке, комбинироваться с другими цветовыми и текстурными элементами.

Материал для производства панелей

Для производства стеновых панелей может использоваться пластик, стекло, древесноволокнистая плита и древесностружечная плита.

Пластик

Подобные стеновые панели изготовляют из твердого поливинилхлорида с использованием минимального количества размягчителя. В итоге получается качественный и безопасный материал, за которым легко ухаживать и делать ремонт. К слову сказать, такой материал служит довольно долго, также он устойчив к влаге и огню, и имеет небольшой вес. Пластиковые стеновые панели для кухни наделены объемным внутренним пространством с продольной сотовой структурой, благодаря которой материал имеет дополнительные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

При помощи пластиковых панелей вы сможете преобразить интерьер кухни. Так, эффектно будет смотреться отделка с фотопечатью. Однако эти изделия не устойчивы к разного рода механическим воздействиям, включая и удары посудой, и могут при очень близком размещении к варочной поверхности оплавиться. Чтобы подобные панели из пластика прослужили дольше, не стоит использовать при уходе за ними абразивные средства.

Стекло

Ещё одним популярным материалом для отделки кухни считаются панели из каленного стекла под названием скинали. Они появились в продаже относительно недавно, но приобрели быстро большую востребованность. Настенные стеклянные панели изготавливают из закаленного стекла, что имеет толщину не меньше 4 миллиметров. Оно способно выдерживать почти любые механические нагрузки и не разбиваться даже от удара кружкой. К тому же данная отделка не является восприимчивой к воздействию разных химических веществ и высокой температуры.

Поверхность стеклянных стеновых панелей для кухни абсолютно гладкая, поэтому на ней не будет скапливаться грязь. К тому же стекло в отличие от краски, кафеля или дерева легко отмывается от жирных капель и прочих загрязнений, которые возникают при приготовлении еды. Единственный минус стеклянного фартука состоит в том, что на глянце остаются пятна от воды. Из этой ситуации есть 2 выхода – достаточно частый уход за стеклянным фартуком или же покупка панелей с матовой обработкой, на поверхности которой любые погрешности в уборке будут не заметными.

Стеклянные стеновые панели выдерживают чистку любыми бытовыми средствами, кроме абразивных материалов (металлических сеток и жестких щеток). Также запомните, что стеклянную панель нельзя подвергать прямому воздействию пламени! Следите при использовании газовых конфорок возле стеклянных стеновых панелей, чтобы между ними и посудой на огне оставался промежуток хотя бы в 7 сантиметров.

Перегрев панели (температура выше 90 градусов по Цельсию на поверхности) может спровоцировать повреждение изделия или рисунка. Нагретые стеновые панели для кухни из стекла нельзя поливать водой, протирать до остывания влажными материалами, потому что возникает опасность появления трещин в изделии из-за перепада температуры.

Древесные материалы

Самыми дорогими считаются деревянные панели, которые могут изготавливаться из клена, кедра, ольхи, дуба и т.д. Такой материал лучше использовать для отделки коридоров, кабинетов или жилых помещений. Для использования в кухне деревянные панели могут обрабатываться специальным воском, поэтому можно не переживать, что они разбухнут или испортятся. Покрытие из воска является абсолютно водонепроницаемым, не пачкается, не отслаивается и не трескается.

Стеновые панели, что изготовляются непосредственно из древесных материалов (ДСП, ДВП), отличаются ламинированным покрытием с текстурной или гладкой поверхностью самых различных рисунков, как на фото стеновых панелей для кухни. Всегда имеется возможность изготовления такого материала, что абсолютно соответствует разным породам дерева.

Стеновые панели из древесно-стружечной плиты не характеризуются высокой прочностью и способны разрушаться от перепадов температур. Их не стоит устанавливать в комнатах с увеличенной влажностью и на балконах. Но для отделки сухих помещений подойдет прекрасно. Панели из растительных и древесных волокон более устойчивы к влаге, но допускать прямого контакта с водой не рекомендуется.

Для изготовления панелей из МДФ используется материал, созданный методом прессования. Поэтому изделия способны выдерживать большие нагрузки, также его можно устанавливать во влажных помещениях. Данное покрытие обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, отличается легкостью крепления и ухода. Кроме того, достоинством использования таких панелей является тот факт, что они не нуждаются в проведении предварительной подготовки поверхностей и способны скрыть дефекты стен.

Дизайн панелей для кухни

Дизайн кухонных стеновых панелей является очень разнообразным. Вы можете использовать при отделке кухни стеновыми панелями минималистские нейтральные панели, охватывающие стену от пола до потолка, а можете выбрать мозаичную плитку, которая будет покрывать стену над плитой и столешницей. Живая настенная плитка, украшенная элементами природы, сделает ваше пребывание на кухне более здоровым. Можно использовать блестящую синюю светодиодную подсветку, которая придаст вашей панели потрясающий эффект.

Если ваша кухня не выделяется белизной, есть смысл использовать волнистую графитную панель, которая придаст текстуру и интерес. Искусственная древесина и бамбуковая отделка сделают вашу кухню уютной и современной. Мрамор (можно добавить шевроновый узор) до сих пор пользуется огромным успехом среди кухонных стеновых панелей. Вы можете использовать стеновую панель с полкой, которая добавит дополнительное место для хранения специй, посуды и банок. Как видите, стеновые панели могут воплотить любое дизайнерское решение.

Достоинства стеновых панелей

Технологический процесс установки кухонных стеновых панелей обеспечивает огромное количество преимуществ, которыми не наделены другие материалы. Какие именно достоинства присущи такой отделке? Давайте рассмотрим их подробнее:

1. Легкость установки. Монтаж стеновых панелей похож на сборку конструктора, поэтому их собрать сможет любой мужчина даже без опыта такой работы. Для монтажа и отделки помещений не требуется наличие сложных инструментов. Для установки вам понадобится минимум инструментов, которые присутствуют в доме каждого мастера.
2. Разные способы монтажа. Стеновые панели могут устанавливаться на обрешетку или клеиться специальным составом прямо на стену. Материал легко режется вдоль и поперек. Под панелями можно легко проложить различные антенны, электропроводку, Интернет-кабели, провода, телефонные кабели и т.д.
3. Легкость демонтажа. Стоит отметить, что стеновые панели для кухни не только легко монтируются, но и довольно легко снимаются. Поэтому при желании вы можете аккуратно снять панели и даже использовать в дальнейшем. Если что-то повредится, вы легко можете заменить панель.
4. Отсутствие необходимости подготовки. При установке стеновых панелей вы можете не выравнивать стены, правда, в таком случае лучше воспользоваться установкой деревянного каркаса.
5. Высокие характеристики изделия. Служить подобные панели могут продолжительное время при температуре от плюс 50 до минус 50 градусов по Цельсию.
6. Стеновые панели имеют воздушную прослойку, которая повышает звуковую изолированность помещения, даже при отсутствии дополнительных материалов. Также они повышают уровень тепловой изоляции и экологические характеристики.
7. Простой уход. При установке стеновых панелей вам не придется постоянно очищать стены. Материал устойчив к механическим воздействиям и не задерживает пыль. Они не требуют постоянного ухода, необходимо только протирать материал влажной тряпочкой один/два раза в месяц. Но при этом нельзя использовать средства с содержанием абразивных материалов.
8. Доступность. Стеновые панели являются относительно недорогими. Цена стеновых панелей для кухни намного ниже, чем стандартных обоев или специальной краски для стен. К тому же при монтаже вы экономите финансовые ресурсы и свое личное время.

И напоследок запомните, что единственным недостатком использования стеновых панелей можно назвать значительное сокращение площади. Стеновые панели с использованием обрешетки занимают довольно много места, поэтому их монтаж возможен не во всех небольших помещениях.
 

strport.ru

размеры стеновых панелей для скинали, толщина глянцевых плиток, отзывы

Обустройство кухни – это очень ответственная задача. И должное внимание нужно уделять каждой мелочи. Все краски в таком помещении должны перекликаться и подходить друг к другу, как и стиль предметов интерьера. Не последнюю роль в гармонии кухни играет правильно подобранный фартук. Эта деталь только кажется малозначительной. На самом деле от нее зависит многое.

Сегодня мы поближе познакомимся с фартуками из МДФ.

Преимущества и недостатки

В настоящее время качественные кухонные фартуки из МДФ пользуются завидной популярностью. Спрос на них постоянно растет, потому что выглядят эти детали привлекательно, не являясь капризными в эксплуатации. Как и у других моделей фартуков, у этих элементов также имеются свои плюсы и минусы.

Сначала рассмотрим, чем же хороши данные детали.

• Фартуки из МДФ идеально подходят для кухни, потому что им не страшна ни влага, ни влажный воздух. Под воздействием таких внешних факторов эти детали не набухают, не расслаиваются и не теряют насыщенности цвета.
• Отличают подобные элементы и неплохие прочностные характеристики. Они беспроблемно выдерживают удары, не подвергаясь при этом механическим повреждениям.

• Чтобы установить панели МДФ на кухне, нет необходимости предварительно выравнивать стены. Их можно беспрепятственно установить своими руками. При этом не будет затрачиваться много сил и времени. С той же плиткой или стеклянными элементами (скинали) работы будет намного больше.
• Такие материалы не подвержены появлению плесени и грибка.

• Панели из МДФ не требуют к себе сложного и постоянного ухода, что говорит об их неприхотливости. Простота обслуживания данных вариантов отделки обусловлена тем, что они не имеют большого количества швов, в которых обычно и скапливаются жир и грязь. Плитка или стекло подобными качествами похвастаться не могут.

• Фартук из МДФ может существенно оживить интерьер кухни, вдохнув в него жизнь. У покупателей есть возможность подобрать панели, имитирующие камень, дерево или другие привлекательные материалы. Правильно выбранные полотна способны сделать обстановку просто потрясающей.
• МДФ – это безопасный материал, в составе которого нет опасных веществ.

Фартук из МДФ не будет вредить здоровью человека, даже если находится в условиях кухни.

• Стоят панели из МДФ недорого и обходятся в разы дешевле натурального дерева или камня, которые они часто имитируют.
• Монтаж таких стеновых панелей допустимо устанавливать, оставляя зазоры – проще говоря, фиксировать на обрешетке. Благодаря такому способу установки за панелями появится возможность прятать провода или вентиляцию.

Если отделать панелями из МДФ не только рабочую зону фартука на кухне, но и прочие стены в помещении, то там станет в разы теплее и тише.

Можно обратить внимание, что плюсов у этих отделочных материалов очень много. Именно поэтому они пользуются огромным спросом и встречаются на многих современных кухнях.

Однако нельзя не упомянуть и о недостатках, которые им присущи.

• В первую очередь следует учесть тот факт, что МДФ является материалом, который не очень «любит» воздействие высоких температур. По этой причине устанавливать такие панели поблизости от плиты не рекомендуется. Из-за перегрева такой фартук может подвергнуться деформации.
• И также у панелей МДФ есть еще одно слабое место – торцы. Когда они открыты, в них может попасть влага. И еще эти детали могут получить механические повреждения.

• Еще один серьезный недостаток подобных фартуков – это подверженность появлению царапин и прочих повреждений от острых объектов. Конечно, если слегка задеть такую панель ножиком, последствий не будет, но если сделать это с усилием, то верхний декоративный слой может серьезно от этого пострадать. Поэтому с фартуком из МДФ следует быть осторожными.
• Еще одним минусом этих декоративных материалов является их ненатуральное происхождение. Насколько бы качественной и красивой ни была фотопечать на таком полотне, оно все равно будет по многим своим характеристикам уступать натуральным экземплярам.

Варианты дизайна

Ассортимент фартуков из такого материала, как МДФ, поражает своим богатством. Это говорит о том, что оформить кухню можно самыми разными способами. Это могут быть как строгие и сдержанные, так и яркие и смелые решения.

Познакомимся со списком наиболее интересных и стильных вариантов таких панелей, которые будут идеально смотреться на кухне.

• Светлые однотонные плиты замечательно дополнят собой рабочее пространство на кухне. Благодаря подобным деталям помещение будет казаться более просторным. Однако любые загрязнения на светлых панелях будут заметны, и их придется удалять как можно быстрее.
• Многие пользователи отдают предпочтение ярким краскам и оригинальной фотопечати. Конечно, к подобным элементам обращаться можно, но к ним лучше прибегать, если весь интерьер выполнен более сдержанно. В противном случае вы рискуете заметно перегрузить дизайн кухни, сделав его нелепым и излишне броским. Старайтесь достигнуть идеального баланса.

• Если гарнитур на кухне имеет выразительные краски, а фасады выполнены цветными, то лучше выбрать фартук из МДФ, украшенный изображениями в нейтральном ключе. Нужно проследить за тем, чтобы такие панели перекликались с цветом пола.
• Не стоит устанавливать излишне пестрые и яркие панели. Не забывайте о том, что они все время будут перед глазами хозяйки, хлопочущей на кухне. В скором времени такая отделка начнет вызывать раздражение и портить настроение.
• Модны сегодня панели с матовым покрытием. Они смотрятся стильно, сдержанно и солидно. Лишнего внимания, как правило, такие факторы к себе не привлекают, но при этом становятся прекрасным дополнением к интерьеру.

Как выбрать материал?

К выбору качественного и красивого фартука для кухни следует подходить со всей ответственностью.

Давайте посмотрим, на какие критерии данного декоративного материала надо обращать внимание в первую очередь.

• Толщина. Обязательно учитывайте параметры толщины выбираемого фартука из МДФ. В магазинах продаются варианты, у которых он варьируется от 3 до 10 мм. Оптимальным считается показатель в 4 мм.
• Размеры. Чтобы купить панели подходящих габаритов, сначала нужно скрупулезно измерить рабочее пространство на кухне, чтобы не ошибиться. Только имея все параметры на руках, есть смысл отправляться в магазин за покупкой фартука.
• Дизайн. Главное требование в выборе фартука – он должен подходить к кухонному гарнитуру. В этом вопросе ориентиром должна служить расцветка фасада, столешниц, штор и пола.

• Бренд. Выбирайте качественные фирменные фартуки из МДФ для своей кухни. Желательно отдавать предпочтение товарам, тип производства которых указан как «полный цикл».
• Сертификат качества. Выбирайте только такие плиты МДФ, которые имеют сертификат качества. Запомните – несертифицированные товары могут содержать большое количество формальдегида, опасного для здоровья. Не экономьте на покупке таких материалов, если не хотите себе навредить.
• Место покупки. Правильно выбирайте место, где покупаете фартук для кухни. Эти детали должны храниться в подходящих для этого условиях, иначе могут рассохнуться или напитаться влагой. Желательно обращаться за покупкой в специализированные магазины с хорошей репутацией.
• Состояние. На фартуке не должно быть повреждений, царапин и выцветших участков.

Рекомендации по монтажу

Установка фартука из МДФ включает ряд последовательных действий.

• Сначала надо разметить стеновую основу. Под вытяжку понадобится установить более высокую деталь. Часто там ставят не МДФ, а плитку или экран из стекла.
• Раскроите панели по нужным размерам. Вырежьте все нужные отверстия на участках установки розеток.
• Теперь выставьте планку для монтажа. Она будет играть роль подпорки для панелей.
• Переходим к самому монтажу. Прикрепить фартук можно с использованием клея или саморезов.
• Далее стык между тумбочками и фартуком следует замазать герметиком и спрятать за плинтусом. После этого надо будет установить розетки, рейлинги и мойку.

Тонкости ухода

Уход за фартуком из МДФ-панелей не вызывает никаких затруднений. Подобные материалы хороши тем, что не впитывают в свою структуру ни жира, ни влаги. Именно поэтому такой фартук и подойдет для кухни лучше всего.

Если же на поверхности фартука из МДФ появились загрязнения, то его можно просто аккуратно протереть мягкой тряпочкой или салфеткой. Но от применения агрессивных химических средств и абразивов лучше отказаться, чтобы не навредить декоративному слою панелей. Жесткая щетка также может поцарапать такой фартук. Из-за этого со временем он потеряет блеск и былую привлекательность.

После завершения процедур по мытью фартука его нужно протереть сухой и чистой тряпочкой. При этом вспомогательные средства пускать в ход не нужно. Действуйте аккуратно и осторожно на всех этапах ухода за фартуком из МДФ.

Отзывы

Сегодня многие потребители отдают предпочтение кухонным фартукам из такого неприхотливого материала, как МДФ. Востребованность такой декоративной отделки не вызывает сомнений за счет ее красивого внешнего вида и демократичной стоимости.

Покупатели заметили за указанными панелями множество положительных качеств.

• Судя по отзывам, фартук из МДФ – это практичное решение. За ними не нужен сложный уход, а грязь и жир смываются очень легко.
• Отметили покупатели и прекрасный внешний вид этих материалов. Они идеально вписались в интерьер многих пользователей.
• Порадовало людей и то, что фартуки из МДФ являются экологически чистыми. От них не исходит резких и неприятных ароматов.
• Широкий ассортимент – еще одна особенность, порадовавшая многих потребителей.

Но пользователи нашли в МДФ-панелях для кухни не только плюсы, но и минусы.

Ознакомимся с ними.

• Высокая цена на некоторые фирменные панели огорчает людей, желающих сэкономить денежные средства.
• И также покупатели заметили, что такие фартуки можно легко поцарапать ножом, если сделать это с малейшим усилием. Приходится быть осторожными, чтобы не испортить внешний вид отделки.

Большинство пользователей вовсе не обнаружили для себя недостатков в такой отделке.

Конечно, многое зависит от производителя, выпустившего фартук из МДФ. Рекомендуется отдавать предпочтение только качественным фирменным вариантам, которые прослужат долго и украсят собой интерьер.

Интересные примеры

На фоне белоснежного кухонного гарнитура можно установить самые разные варианты фартука из МДФ. К примеру, стильно и современно на фоне подобной мебели будут смотреться панели с имитацией светлого карамельного дерева.

Более современный вид обстановке придадут металлические вставки на гарнитуре и пол, выложенный серой плиткой.

Красиво смотрятся фартуки, в которых скомбинировано сразу несколько древесных оттенков. Такие панели будут сочетаться со светлым гарнитуром, в котором дверки окрашены в графитовый оттенок. Неплохо в описываемом тандеме станут выглядеть хромированные детали – фурнитура, вытяжка, панель духового шкафа.

Фартук, в котором сталкиваются друг с другом контрастирующие белый и черный цвета, станет безупречным дополнением к белоснежному кухонному гарнитуру, выдержанному в современном стиле. Мебель может быть дополнена металлическими матовыми деталями серых оттенков.

Разбавить подобную обстановку можно глянцевой бытовой техникой черного цвета. На темный пол желательно постелить серо-бежевый ковер с коротким ворсом. В результате получится очень стильная и современная обстановка, близкая к минимализму.

Панели из МДФ, выполненные в виде светлого дерева, можно установить за модным кухонными гарнитуром, в котором сочетаются белые и красные цвета. Желательно, чтобы мебель имела стальную матовую фурнитуру (тонкие стальные ручки).

Вытяжку над варочной панелью также лучше установить с матовой фактурой. В итоге получится оригинальный, живой, но не раздражающий ансамбль.

О том, как установить кухонный фартук своими руками, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Стеновые панели для кухни: виды, фото, дизайн

Стеновые панели – это материал, который позволяет без особого труда изменить интерьер квартиры, внести в него новые яркие акценты и нотки. Перед дизайнерами открыты огромные возможности: отделка стен, потолков, колонн, перегородок. Используются стеновые панели и для оформления кухни, о них-то мы и поговорим в нашей статье.

Преимущества стеновых панелей

• Простота и разные способы монтажа. Справиться с установкой под силу даже начинающему мастеру, да и сложных инструментов или дополнительных затрат не потребуется. Монтировать можно на обрешетку или наклеивать прямо на стену, в пустотах между панелями и стеной можно скрыть проводку, антенны, кабели и так далее;
• Демонтаж. Чтобы снять стеновые панели или заменить поврежденное место, не потребуется особых усилий;
• Минимальная подготовка поверхности. Если вы будете устанавливать панели на обрешетку, стену можно не выравнивать;
• Характеристики. Прежде всего, стоит отметить длительный срок службы, экологичность, панели не боятся влажности и перепадов температур, улучшают звуко- и теплоизоляцию помещения;
• Простота эксплуатации. Стеновые панели – отличная альтернатива керамической плитке. Они устойчивы к механическим воздействиям, уход заключается в протирании влажной тряпочкой пару раз в месяц, пыль они не задерживают. Абразивные чистящие средства или жесткие щетки использовать НЕЛЬЗЯ;
• Широкий ассортимент. Вниманию покупателей представлен большой выбор изделий разных размеров, изготовленных из различных материалов и радующих глаз своими дизайнерскими решениями;
• Ценовая политика. Панели можно отнести к недорогим отделочным материалам: по цене они даже ниже, чем специальная краска или качественные влагостойкие обои.

Из недостатков следует отметить сокращение площади. Если устанавливать стеновые панели на обрешетку, они занимают больше места, чем та же плитка или обои.

Классификация по размерам:

• Листовые панели. Их длина составляет 2,5-3 метра, и толщина – до 6 мм. По сути, это ламинированная фанера или пластик с декором. Чаще всего поверхность гладкая, но есть и текстурные варианты. Отличный вариант для отделки большой площади – количество стыков будет минимальным;
• Реечные наборные. Представляют собой длинные планки, шириной до 30 см, толщина – до 12 мм. Площадь панелей варьируется от 2,5 до 3,7 метров, к этой разновидности можно отнести также вагонку;
• Плиточные наборные. Если предыдущие два вида панелей отличались прямоугольной формой, плиточные представляют собой квадраты, похожие на потолочные. Их максимальный размер – 98х98 см. Укладывать такие плитки можно в произвольном порядке, комбинировать текстуры и узоры.

По внешнему виду панели бывают:

• Плоские. Ламинированные изделия, покрытые шпоном либо полимерной пленкой;
• Рельефные. На их поверхности вырезаны узоры или рисунки, для большей прочности они покрываются лакокрасочными материалами.

Классификация панелей по материалу изготовления

Пластиковые панели. Основой материала является поливинилхлорид с размягчителем. К достоинствам следует отнести небольшой вес, влагоустойчивость, разнообразие дизайнов – выпускаются как однотонные изделия, так и панели с фотопечатью и имитацией фактур. Нельзя размещать пластик близко к варочной поверхности – он может оплавиться. Пластик не отличается высокой устойчивостью к ударам и царапинам, обращаться с ним нужно аккуратно.

Стеклянные панели. Для кухни предпочтительнее изделия из каленого стекла (их еще называют скинали). Чаще всего их выбирают для отделки кухонного «фартука», толщина изделия – не менее 4-5 мм. Скинали не боятся ударов, высокой температуры, влаги, не восприимчивы к действию химических веществ, однако абразивные материалы им «противопоказаны». В основном скинали имеют ровную и гладкую поверхность, их легко отмыть от загрязнений. Единственный недостаток стекла – на нем остаются пятна от воды (глянцевые поверхности протирать нужно регулярно, на матовых погрешности менее заметны). Несмотря на огнеупорность, длительное воздействие открытого огня может привести к появлению трещин, так что плита не должна быть размещена вплотную к панелям. Стоят такие изделия дороже, зато смотрятся очень оригинально, да и выбор дизайнов огромный!

Дерево и его производные. Облицовочные материалы, которые изготовлены из массива дерева – клена, дуба, кедра, ольхи и прочих, считаются самыми дорогими. Для кухни такие панели подходят только после обработки специальным воском и лаком – тогда можно не бояться, что дерево испортится, разбухнет и потеряет свой привлекательный внешний вид. Более доступные изделия изготавливаются из ДСП и ДВП, текстура или рисунки создаются с помощью ламинированного покрытия и специальных наклеек, популярна и такая вариация как имитация натурального дерева. Панели из ДСП подходят для сухих помещений, не переносят прямого контакта с влагой, так что обращаться с ними нужно аккуратно. Более практичный вариант – панели из МДФ, созданные путем прессования. Они способны выдержать внушительные механические нагрузки, не боятся влаги, за ними легко ухаживать. Это отличный вариант для классической кухни.

Искусственный камень. Такие панели отличаются высокой прочностью и долговечностью, не боятся перепадов температур и влажности, устойчивы к действию химических веществ, экологичны. Правда, стоимость таких панелей довольно высока, да и монтаж сопряжен с определенными трудностями: панели плохо поддаются резке, а также имеют внушительный вес.

Дизайн кухни со стеновыми панелями

Чаще всего скинали используют для отделки рабочих поверхностей, но подходят они и для оформления стен по всему периметру помещения. Главное – определиться с направлением и стилем дизайна и подобрать подходящую цветовую гамму.

Чаще всего стеновые панели выбирают в цвет столешницы или кухонных шкафов.

Однако можно сыграть на контрастах и сделать стеновые панели ярким акцентом.

На кухне лучше всего смотрятся насыщенные цветы, овощи, фрукты, размытая абстракция и узоры. Впрочем, многим нравится урбанистическая тематика: строгая, но стильная.

Большую популярность снискала и аквариумистика, заиметь над рабочей поверхностью «мини-морской аквариум» с подсветкой – мечта многих хозяек.

Различные имитации натуральных материалов и фактур придутся по душе ценителям естественности и приверженцам классического стиля.

Впрочем, и однотонные кухонные панели смотрятся не менее выигрышно и насыщено.

Для стыковки столешницы и листов есть специальные плинтусы и уголки – их подбирают в цвет стены или кухонной мебели.

Можно использовать стеновые панели и для отделки потолочных поверхностей – в этом случае, целесообразнее сделать деревянную, пластиковую или металлическую обрешетку.

Стеновые панели позволяют воплотить в жизнь даже самые смелые и оригинальные идеи!

Читайте также:

 

best-stroy.ru

Стеновые панели для кухни в Москве, цены в СТОЛПЛИТ

Товаров на странице:

Размер, см.: Ш 248 X В 60 X Г 0

www.stolplit.ru