Белый

Белые ходят первыми и выигрывают. Вот и в скандинавском интерьере белый является победителем, фаворитом, королем. В него выкрашивают стены и пол, покупают белую мебель, текстиль, выбирают белые аксессуары. И это неудивительно, ведь в Скандинавских странах так мало солнечного света. Вот жители и компенсируют недостаток светлыми оттенками.

Используйте белый для оформления стен, потолка, дощатого пола. Уместна также светлая деревянная мебель или диван со множеством декоративных подушек.

Серый

Стиль предполагает использование всех оттенков белого и серый является таковым. Обычно его используют, чтобы выкрасить одну из стен в помещении, а также покупают серую мебель и некоторые элементы декора. Этот цвет выступает в роли контраста, когда нужно визуально выделить какую-то зону или оттенить какие-то аксессуары.

Иногда серый может выступать в роли главного, но в таком случае лучше его применять в просторных помещениях.

Черный

Цветовая гамма скандинавского стиля допускает и этот строгий и глубокий цвет. Его совсем немного, черный применяется дозировано. Например, это может быть черно-белая плитка на полу, грифельная черная доска в детской комнате или на кухне, деревянные стулья вперемешку с коричневыми или белыми, светильники, покрытые черной глянцевой краской.

Цвет слоновой кости

Это альтернатива белоснежному оттенку. В варианте слоновой кости хорошо смотрится спальня или детская комната. Он хорошо сочетается с другими, например, с цветом мокрого асфальта, розовым, голубым, светло-зеленым. Можно создать дизайн одной комнаты, который будет полностью построен на оттенках данного цвета. Смотрится достаточно стильно и органично.

Скандинавский стиль в цвете орех

По сути цвет «орех» — это насыщенные светлый или темный коричневый. Он достаточно естественный для скандинавского дизайна. Здесь повсеместно используется натуральная древесина: в мебели, в элементах декора, в напольном покрытии. Цвет «орех» также можно использовать в такой альтернативе паркету, как ламинат. При этом не забывайте, что 2/3 общей обстановки должны состоять из натуральных материалов.

Желтый

Это особенный цвет, который олицетворяет солнце и может восполнить его дефицит в скандинавском интерьере. Это может быть роскошное мягкое кресло оттенка облепихи в гостиной, простой деревянный желтый шкаф в ванной комнате, желтые декоративные подушки на сером диване или кровати в спальне.

Яркие пятна в скандинавском интерьере

Цветовая палитра скандинавского стиля не ограничивается лишь пастельными оттенками, а вполне допускает использование ярких цветов. Просто их не так много в дизайне и они должны быть максимально приближены к натуральным. Например, оттенок яркого лазурного моря, лепестков мака, солнца, зеленого луга, полевых цветов, фиалок, оттенок лета, если хотите. Яркими пятнами в интерьере становятся элементы декора:

• Текстильные декоративные подушки.
• Пледы, покрывала с геометрическим рисунком.
• Разноцветные горшки для растений.
• Картины с абстракцией.
• Дизайнерская мягкая мебель.
• Цветные свечи.
• Ковры и дорожки.
• Яркие рамы для черно-белых фотографий (игра на контрасте).

Как правильно комбинировать цвета в интерьере

Чтобы создать гармоничный хюгге интерьер важно не только знать о его основных цветах и общих принципах организации, но и придерживаться некоторых правил колористики:

• Используйте черный дозировано, разбавляйте его оттенками зеленого, красного, голубого.
• Красный допустим в скандинавском дизайне, но выбирайте его приглушенные и глубокие оттенки.
• Используйте светлые оттенки фиолетового в текстиле и обивке мягкой мебели. Лиловый, лавандовый подойдут для создания интерьера в стиле скандинавского прованса.
• Зеленый ваш союзник во всем: его легко можно сочетать с серым, желтым, черным, белым и он точно будет присутствовать в скандинавском интерьере, по крайней мере, в виде зелени живых растений.
• Выбирайте для детской комнаты классическую палитру сканди стиля: белый, бежевый, светло-серый, голубой, пудровый розовый.
• Для кухни можно выбрать несколько цветов, например, белый и лимонный, серый и белый, серый и светло-зеленый.
• В светлой гостиной будут уместны яркие акценты в виде декора и некоторых видов мебели.
• Для спальни выбирайте нейтральные базовые оттенки.
• Для ванной комнаты и санузла выбирайте базовый белый и играйтесь с полом и стенами. С помощью цветной керамической плитки можно придать помещению игривости.

У скандинавского дизайна цветовой диапазон на самом деле не ограничен какими-то рамками. У этого направления просто существуют определенные правила организации: минимализм, использование натуральных материалов, много света, простор. Поэтому сильно разгуляться в плане использования ярких цветов и не получится.

Скандинавский стиль в интерьере квартиры и сочетания цветов

Скандинавское сочетание цветов – особенности, палитра

В необычайном круговороте времени так сложно найти настоящее равновесие. Все чаще и чаще хочется найти умиротворение и завершенность мыслей, а также окунуться в домашний уют. Дизайн интерьера, который оформлен в скандинавском сочетании цветов – это общедоступно, модно и элегантно. На данный момент можно выделить сразу несколько стилевых направлений.

Не будет сложным догадаться, что словно заснеженным вершинах архипелагов, здесь очень много белого цвета. Возможно, он может показаться кому-то марким, но в действительности невозможности оторвать восхищенный взгляд от необычайных фьордов Норвегии, и подобно тому лаконичные дизайнерские решение интерьера в скандинавском стиле очаровывают многих людей и остаются любимыми на всю жизнь. Неизменной основой стиля  является то, что используют его для больших участков, квартир. Именно это и помогает задавать ритм оформлению. Но учтите, что мелкие детали убранства прекрасно смотрятся в таком цвете. Рамки для фотографий, украшенные пуфики, абстрактные вещи среднего размера прекрасно вписываются, а также гармонируют с одноцветной мебелью.

Пример оформления из Швеции

Квартира отличается тем, что имеет отдельный выход в уютный внутренний двор, который расположен в очень старом районе Гетеборга и имеет название Хага. Там, по двум сторонам пешеходных улиц стоят традиционные трехэтажные дома для Швеции с цокольными каменными этажами. Неудивительно, что интерьер квартиры выполнен соответствующе – в скандинавском стиле. Гостиную и кухню объединили, и за счет этого приема помещение стало светлее и просторнее. Кроме того, большие окна в паре с белыми стенами еще больше смогли наполнить помещение светом.  Несмотря на малое пространства, кухня кажется довольно просторной и функциональной. Посудомоечная машинка, духовка, холодильник, дополнительная морозильная камера, много выдвигающихся ящиков и барная стойка – место нашлось для всего.

Но стена кухни, что удивительно, окрашена в белый цвет, а вторая сторона выложена белоснежной плиткой. На полу размещена светло-серая паркетная  доска, которая подобрана практически в цвет к кухонной рабочей поверхности из камня натурального происхождения. Возле окна был установлен обеденный стол и стулья, которые выполнены из натуральной древесины в цвете «перламутр серого оттенка». За счет того, что в интерьере преобладают серые оттенки, голубые фасада смотрятся ярче и выделяются. Серый в таком случае будет играть в роли нейтрального цвета, который дает возможность голубому быть основным акцентом на кухонном помещении.

Решение соединить кухонное помещение и гостиную помогло создать в квартире приятное и социальное пространство. Главным акцентом в этом помещении является ковер, имеющий цветочный орнамент, а подобранный текстиль по цвету на диване вместе с ковром помогает создать гармоничный тандем. Стены, как и по всей квартире, тоже окрашены в белый цвет. Это неудивительно, потому что белый цвет помогает собирать все предметы интерьера в единое целое, а также скрывает разногласия между мебелью и цветами.

Большие окна наполняют все пространство естественным светом и воздухом, и без них нереально представить себе скандинавский стиль. Широкие подоконники, которые украшены живыми цветами в горшках, смотрятся настолько естественно, что кажется, будто в целом мире для них не найдется места лучше.  Зонирование гостиной и кухни происходит не только благодаря барной стойке, но и за счет цветовых решений. Гостиная по сравнению с кухней выглядит куда темнее – фортепиано темно-коричневого цвета, горшки для цветов темно-каштанового цвета и текстиль на диване. Это прекрасный пример того, как можно разделять пространство без перегородок и стен.  Также в спальне используют серые монохромные оттенки, чтобы сделать комнату визуально глубже. А широкие окна как бы подсвечивают спальню изнутри.

Вдоль одной стены размещены два встроенных белоснежных шкафа, которые могут играть роль сразу двух предметов. С одой стороны, это крайне практичное место для хранения, а второе то, что соблюдена интерьерная функция, где белым цветом разбавлены серые стены.

Также в квартире есть просторная ванная комната. Сочетание цветов в скандинавском интерьере необычное. Внутри комнаты для водных процедур стоит тумба из натуральной древесины с раковиной, миниатюрная прачечная с сушилкой и стиральной машинкой, а также много места для хранения, встроенный душ, зеркало и даже полы с подогревом. Стены выложены белоснежной плиткой, а пол, наоборот, черной – это помогает на контрасте увеличивать пространство и при этом подобный ход не помешает даже в просторных ванных комнатах.  Кроме того, в квартире удобная прихожая – в ней достаточно места для того, чтобы хранить верхнюю одежду и обувь, а напротив висит зеркало. Что необычно, так это то, что прихожая соединяет все комнаты в квартире в непрерывную и круглую планировки. Черная плитка у порога и надстроенная стена прекрасно отделяют пространство общего коридора от прихожей.

Цветовая палитра

Палитра цветов крайне важна для создания любого типа интерьера. От того, насколько удачным будет подобранный оттенок, к примеру, стен в гостиной, будет зависеть уют и спокойствие владельцев жилья. Или же какой оттенок будет выбран для кухни, где очень важен правильный настрой на готовку и прекрасный аппетит. Определенные цвета в скандинавском стиле является его визитной картой, отсчетной точкой и образным холстом.

Белый

Как известно, белые начинают первыми и выигрывают. Поэтому и в северном стиле белый цвет стал фаворитом, победителем и королем. В него окрашивают стены, пол, покупают белоснежный текстиль и предметы мебели, а также подбирают светлые аксессуары. И это неудивительно, потому что в странах Скандинавии очень мало солнечного счета. По этой причине жители стараются компенсировать недостаток светлыми оттенками. Обратите внимание, что стоит использовать белый для оформления потолка, стен и дощатого пола. Также будет уместной светлая мебель из древесины или диван, на котором будет много декоративных подушек.

Серый

Мы не ошиблись, серый тоже очень важный цвет. Стиль предполагает использование все светлые оттенки, поэтому серый не исключение. Обычно его используют для того, чтобы окрасить одну из стен в помещении, а после этого покупают серую мебель и определенные декоративные элементы. Такой цвет будет выступать в роли контраста, когда нужно обязательно визуально выделить определенную зону или даже оттенить аксессуары. В определенных случаях серый выступает в роли главного, тогда лучше использовать его для просторных комнат.

Черный

Да-да, цветовая гамма северного стиля допускает использование даже такого глубокого и строго цвета. Его должно быть совсем мало, т.е. использование дозированное. К примеру, это может быть черно-белая плитка для покрытия пола, грифельная доска на кухне или в детской комнате, деревянные стулья вместе с белыми и коричневыми, светильники, которые покрыты глянцевой черной краской.

Цвет слоновой кости

Это прекрасная альтернатива белоснежному оттенку. В варианте со слоновой костью будет отлично смотреться детская комната или спальня. Также он хорошо сочетается с остальными цветами и оттенками, к примеру, мокрым асфальтом, голубым, розовым, светло-зеленым. Также можно сделать дизайн одной комнаты, который будет целиком и полностью базирован на оттенках такого цвета. В таком случае сочетание цветов в интерьере скандинавского стиля будет смотреться органично и стильно.

Орех

По своей сути цвет «Орех» является насыщенно светлым или темным коричневым. Он прекрасно подойдет для скандинавского стиля, является его естественным оттенком. Здесь повсеместно используют натуральную древесину – в мебели, декоративных элементах и даже в напольном покрытии. Также ореховый цвет можно использовать в качестве альтернативы паркетной доске в виде ламината. При этом не стоит забывать о том, что 2/3  обстановки должны быть выполнены из материалов натурального происхождения.

Желтый

Этот цвет является особенным, так как именно он олицетворяет солнце и помогает восполнять его дефицит в северном стиле. Это может быть яркое и мягкое кресло оттенка облепихи, которое будет стоять в гостиной; простой желтый шкаф из натуральной древесины в ванной комнате; декоративные желтые подушки на диване серого цвета или на кровати в спальне.

Яркие цвета

Цветовая палитра северного стиля не ограничена только пастельными оттенками, и поэтому допускается использование даже ярких цветов. Просто дело в том, что их не должно быть много в дизайне, и они должны быть по максимуму приближены к натуральным. К примеру, оттенок лазурного яркого моря, солнца, лепестков мака, полевых цветов, зеленого лета, фиалок.

Яркими акцентами в интерьере могут стать следующие элементы декора:

• Декоративные подушки из текстиля.
• Пледы и покрывала, на которых изображены геометрические рисунки.
• Картинки с абстракциями.
• Разноцветные горшки для растений.
• Цветные свечки.
• Предметы мягкой мебели.
• Дорожки и ковры.
• Яркие рамки для фото в черно-белом фильтре (своеобразная игра на контрасте).

Далее давайте рассмотрим, как правильно скомбинировать оттенки в интерьере, чтобы он получился гармоничным.

Как правильно скомбинировать цвета в интерьере

Чтобы интерьер был целостным, важно знать не только то, какие основные цвета следует использовать, но и придерживаться определенных правил колористики:

1. Используйте черный цвет умеренно, старайтесь разбавить его оттенками зеленого, голубого или красного.
2. Кстати, красный цвет тоже допускается для использования в скандинавском стиле, но следует делать выбор в пользу глубоких и приглушенных оттенков.
3. Используйте светлые оттенки фиолетового для текстиля и обивки мебели. Лавандовый и лиловый подойдет для того, чтобы создать отдельное стилевое направление «скандинавский прованс».
4. Для скандинавского сочетания цветов используйте  зеленый цвет, который будет вашим союзником во всем – его можно легко сочетать с желтым, серым, белым, черным и он точно будет в северном интерьере хотя в виде живых растений.
5. Подберите для оформления детской комнаты классическую палитру скандинавского стиля, а именно светло-серый, бежевый, белый, пудровый розовый и голубой.
6. Для кухни можно выбрать сразу несколько цветов, к примеру, лимонный и белый, серый и светло-зеленый и белый с серым.
7. Для светлой гостиной комнаты будут уместными яркие акценты в виде декора и особых видов мебели.
8. Для спальни будет лучше делать выбор в пользу базовых нейтральных оттенков.
9. Для санитарного узла и ванной комнаты стоит подбирать базовый белый, который можно обыграть на свое усмотрение и добавлять другие оттенки для стен и пола. При помощи керамический цветной плитки можно сделать помещение игривым.

На самом же деле у скандинавского стиля диапазон не ограничен рамками.

Классика, которая создает стиль

Белые двери интерьера будут зрительно расширять горизонты, и приглашать в неизведанное пространство.

Скандинавский стиль предлагает абсолютно новые и заманчивые идеи по оформлению интерьера:

• Объемные схемы света. Речь идет об электрических приборах в виде светодиодов, светильников, торшеров, которые должны освещать каждый уголок.
• Натуральные древесные украшения – при минимальной обработке будут показывать естественную фактуру материала, украшать ниши, пол и даже потолок.
• Большой выбор отделочных материалов – металлических накладок, стеклянных узоров, кожаных украшений, бумаги и натурального текстиля.
• Минимализм в использовании стульев из искусственных полимеров. Подойдет полупрозрачный неяркий акрил.

Теперь немного о мебели

Предметы мебели и северный стиль

Простота геометрии и лаконичность обстановки станут секретами удачного дизайна интерьера. Несложная и в светлых тонах меблировки будет функциональной и достаточно практичной. Отсутствие смешения громоздкого футуризма и роскоши барокко заменено обаянием современного и легкого ретро. Стеллажи с полочками в большом количество должны быть простой формы, журнальные и обеденные столы должны быть умеренных размеров. Добавит привлекательности обстановке плетеная коричневая мебелью. В комбинации с бликами на стене ротанг будет крайне привлекательным.

Сказка зимы

Унылый пейзаж и постоянный холод не смогли не сказаться на обстановке внутри жилья. Именно этим и объясняется обилие декоративных растений в помещении. Иногда именно это и определяет основной спектр и ноты в оформлении. Невероятная армада цветочных кашпо разных размеров распределены по всему периметру.

Красивые зеленые лианы повсюду свисают, а на журнальных столиках размещены красивые и ослепительные, словно звезды, вазы. Напольные вазоны тоже часто используют при сочетании цветов в скандинавском интерьере. Для того, чтобы оттенять живые растения, используют постеры и различные картины. На книжных полках много календарей, репродукций, а флора на них будет создавать благоприятный климат.

Отдельный шарм несут в себе цветущие кактусы. В таком соседстве будут потрясающе смотреться окна, стилизованные под деревянные. Такой ход дает возможность добавлять элементы естественности и экологии. Выбор будет диктовать правильность выбор фурнитуры, которая должна гармонировать со всем и лишь немного выделяться на фоне природной материи. Замки и ручки не могут быть блестящими и золотыми. Допускается использование несложной инкрустированной  отделки, которая по большей части будет оставлять чувство недосказанности. В гармонии с окнами может быть дверь под дерево. Матовые стеклянные вставки получаются непринужденными и не бросаются в глаза.

Необычные аксессуары

Создание интерьера и его дизайна является сложным и кропотливым трудом. Дизайнер является и математиком, и художником, модельером, специалистом широкого профиля и даже психологом.  Создавать шедевры непросто, а особенно, если он принадлежит большому клану народов и стран.

Если припоминать особенности эпоса, то часто используются аксессуары с национальной живописью:

• Снежинками.
• Оленями.
• Замысловатыми фигурами геометрического типа.
• Морскими животными.

На настиле можно увидеть грубо плетеные циновки, которые сделаны из разноцветных матерчатых лоскутов половички, коврики с удлиненным косматым ворсом, дорожки, безразмерные подушки, а на кресле теплый плед. Нейтральный цвет основы будет оживлен сочным конфетти. Удачной находкой будет три их малахитового, пурпурного и желтого. Такой светофор будет освежать и наполнять энергией комнату любого размера. В них раскрашивают точечные маленькие вещи, но можно перекрасить даже холодильник, барную стойку, табуреты и гардеробную.

Арт-объекты нордического типа

Арт-объекты с малым количеством антиквариата, как правило, расставлены прямо на полу. Визуальное размещение вещей в периметру является основным стилистическим принципом. Есть не только арт-предметы, но даже некоторые стилевые решения. Белый кирпич в интерьере прекрасно вписывается в современный ритм. Если его оттенить бежевыми скромными вещами, то получится достичь изысканности. Прелесть такой отделки заключается в доступности вариации. Игра с деталями, подбор красивых статуэток, замена их по сезонам или предпочтениям является залогом того, чтобы вы всегда будете в тренде.

Стенка из кирпичей в жемчужном свете обычно устанавливается в большой гостиной, чтобы удалось подчеркнуть стилизацию. Очень распространены ширмы с набивными рисунками. Их используют для малых площадей для зонирования или выделения зоны отдыха. Несмотря на это они будут носить функциональный характер. Дизайн интерьера стен будет зависеть от того, какова специализация помещения. В детской комнате цветовая гамма должна быть такой, чтобы создавать психологический комфорт ребенка. Как правило, обычно стеновой интерьер плавно становится зоной для сна, в виде двухъярусной кровати и ярких ящиков для игр.

Интерьер в скандинавском стиле: 7 секретов для уюта и экономии

Рассказывает главный архитектор сервиса дизайнерского ремонта «Квадрим» Виктор Шутка

Отделка: эстетика и недорогие материалы

Важно придерживаться единой концепции — больше света и воздуха в пространстве. Достигается это за счет пастельной цветовой гаммы, натуральных материалов и ровных поверхностей.

Стены

Подойдет покраска. Однако качество работы должно быть высоким, чтобы не было видно стыков. Плюсом некоторых обоев, например, виниловых, является практичность: их легко мыть. Покраска стен требует тщательной подготовки поверхности, иначе вы не добьетесь нужного эффекта. Если вы хотите разнообразить монотонный фон, то можете оставить часть кирпичной кладки или декорировать одну из стен под камень. Чтобы не покупать дорогие натуральные отделочные материалы, воспользуйтесь обоями с имитацией камня или кирпича.

Идея для экономии: Бюджетным вариантом станет обшивка стен фанерой и покраска в белый цвет. Покрытие этим материалом позволяет скрыть все неровности поверхности и сэкономить время на отделку.

Пол

Пол в скандинавском стиле служит одним из основных фонов для мебели и декора. Предпочтение отдается натуральным материалам: дереву или паркетной доске, выкрашенным в белый цвет. Для ванной комнаты подойдет керамическая плитка с яркими акцентами.

Идея для экономии: Более экономным вариантом станет ламинат или линолеум, повторяющие рисунок дерева.

Потолок

Добиться ощущения простора и воздуха, особенно в небольших помещениях, возможно за счет идеально ровного белого потолка. Подойдут натяжные потолки матовой фактуры. Они хорошо подходят для кухонь, ванных комнат и прихожих.

Идея для экономии: Экономным вариантом будет поверхность, покрытая белой краской. Однако выравниванием все же пренебрегать не стоит.

Освещение: естественные цвета

Обязательная деталь скандинавского стиля — много света, как естественного, так и искусственного. Искусственный свет должен быть точечным и разнообразным. Подойдут различные настольные лампы, небольшие светильники, бра или торшеры — не бойтесь экспериментировать! Не забывайте, что лампы бывают с теплым и холодным светом. Теплый свет — наиболее приятный для человеческого глаза и лучше всего подходит для жилых помещений. Он способствует расслаблению и непринужденной атмосфере.

Идея для экономии: Естественного освещения можно легко добиться за счет драпировки окон легкими тканями. Правильно распределив свет по комнате с помощью нескольких ламп, вы можете подчеркивать отдельные детали интерьера и экономить на общем освещении.

Мебель: компактность и продуманность

Мебель в скандинавском стиле должна быть практичной и функциональной. Вместо закрытых шкафов предпочтение отдается системам хранения, открытым полкам и стеллажам. Они занимают меньше места в помещении и позволяют компактно хранить вещи. Покупая мебель у одного производителя, вы постепенно сможете дополнять ее вешалками, полочками и другими деталями, не затрачивая сразу большую сумму денег. Предпочтение отдается мебели из светлой древесины, например, березы или бука. Модульная мебель — отличное решение в скандинавском стиле! Раздвижные столы, диваны-кровати, складные стулья подойдут даже для небольшого помещения и сэкономят пространство. Нередко центральное место в квартире в скандинавском стиле отводится дивану. Чтобы он казался менее громоздким, выбирайте модели на ножках. Более гармонично смотрятся диваны в чехлах нейтрального цвета.

Идея для экономии: Дешевле обойдутся предметы интерьера из ДСП под светлое дерево.

Цвет: полутона и акценты

В скандинавском стиле особое значение придается цветам интерьера. Белый — это основной цвет. Он должен присутствовать в отделке стен, мебели и предметах интерьера. Однако не стоит останавливаться только на белом, чтобы квартира не приобрела «больничный вид». Добавьте пастельные тона: светло-серый, бежевый, нежно-зеленый, голубой.

Идея для экономии: Отличным бюджетным решением для разнообразия интерьера станут цветовые акценты. Это могут быть яркие подушки или покрывала, красочные картины и т. д. Синий, зеленый, красный красиво выглядят на основном светлом фоне. Главное не переборщить.

Декор: важность деталей

В качестве декора необычно смотрятся композиции на стенах из фотографий или картинок в разных рамочках. Интересными деталями интерьера станут предметы необычной формы, например, вешалки или полочки. Текстиль лучше выбирать простой из натуральных тканей, однотонный либо с неярким этническим рисунком. Пушистые ковры или шкуры белого цвета добавят оригинальности и уюта в вашем доме.

Идея для экономии: Необычные предметы декора можно сделать своими руками, а стандартные вещи благодаря вашей фантазии могут заиграть по‑новому. Так, дизайнерским нюансом станет прозрачная ваза, наполненная засушенными цветами, имбирным печеньем или красивыми ветвями.

холодный минимализм для оформления стен или световые акценты в комнате, какие отличия и чего не стоит делать

Как создать свой неповторимый интерьер в скандинавском стиле? Данный стиль подчеркивает сдержанный, спокойный характер северного народа. Ему присущи простота, естественность, некоторая суровость в интерьере и, в то же время, необыкновенная элегантность.

Скандинавский стиль в интерьере квартиры: особенности решения

Если имеется желание изменить пространство квартиры и получить стильное и необычайно уютное помещение, то верным решением будет – скандинавский стиль. Характерные особенности:

• Открытая планировка комнат.
• Лаконичность и простота.
• Отсутствие декора и лишних предметов.
• Открытый доступ для естественного дневного света, широкое применение дополнительных источников.
• Максимальное использование стеклянных, зеркальных и отражающих поверхностей.
• Установка малогабаритной мебели с простой фурнитурой.
• Использование светлых оттенков для отделки.
• Применение натуральных материалов: металл, дерево, керамика, камень.
• Акцентирование одного или двух ярких элементов.

Скандинавский минимализм в интерьере: чего не должно быть

Несмотря на то, что данный стиль кажется демократичным, гармонию легко нарушить необдуманными решениями и мелкими деталями:

• Окрашивание стен в белый цвет — одна из основ скандинавского стиля, который строится на увеличении пространства, придании помещению воздушности и простора. В то же время создает контраст между холодным, чистым цветом и теплыми натуральными материалами. Поэтому не надо нагружать стены избыточным декором и орнаментом.
• Картины в сочных и ярких тонах, абстрактная живопись будут лишними в данном интерьере, лучше использовать монохромные изображения в черно-белой или черно-серой гамме.
• Линолеум не вписывается ни в один интерьер, лучше использовать деревянные покрытия из натурального дерева или керамическую плитку.
• Не стоит перегружать интерьер старинными вещами и антиквариатом. Можно позволить одну вещь и обязательно увязать ее с общей идеей помещения.
• Не рекомендуется украшать потолки и стены большим количеством классической лепнины. Простой без лишних деталей плинтус для отделки потолка и отсутствие потолочного плинтуса – составляющая минимализма.
• В скандинавском интерьере, где приветствуется свет, как правило, окно не занавешивается шторами и тем более не приемлемы шторы и тюль с рюшами и ламбрекенами ярких оттенков. Если все же есть необходимость занавесить окно, лучше остановить выбор на тяжелых однотонных тканях из натуральных волокон.

Что обязательно должно присутствовать

Скандинавский стиль характеризуется следующими компонентами:

• четкие геометрические формы;
• спокойная гамма цветов;
• натуральные материалы;
• большие открытые окна;
• свободные площади, образующиеся за счет объединения комнат, встроенной и функциональной мебели;
• большое количество источников освещения;
• минимум декора или его полное отсутствие.

Возможно использование искусственных заменителей природных материалов, но они должны быть высокого качества и безупречной имитацией натурального сырья.

Какой цвет предпочтителен

Для данного стиля приемлемы прохладные светлые тона и белый цвет, который является еще и идеальным фоном для игры с акцентами, а в комбинации со светло-бежевым, слоновой костью и молочным приносит больше света.

В качестве дополнительных используют оттенки натуральных материалов: дерева, камня, земли.

Для выделения акцентов лучше использовать насыщенный синий, красный, черный, бирюзовый и желтый, они придадут скандинавскому интерьеру в спокойных тонах энергию и темперамент.

Блок-хаус и скандинавский стиль

В скандинавском интерьере натуральное дерево применяется практически повсюду: при внутренней отделке и наружных работах: им оформляют фасады и застилают пол, отделывают потолок и изготавливают мебель. При этом используется любая древесина – цельные породы, вагонка, блок-хаус и прочее.

Блок-хаус придает дому не только эффектный и эстетичный вид, но и служит хорошим тепло- и шумоизоляционным материалом. В помещении, отделанном блок-хаусом, будет тепло и комфортно.

Классика скандинавского стиля

Классическое направление отличается особой строгостью и не склонно к изяществу форм и линий. Его, как правило, выбирают люди, которые придают большое значение экологичности жилья и не приемлют в интерьере искусственные материалы и пластик.

Для оформления интерьера в традиционном стиле нужно правильно выбрать отделку. Для этого подойдет краска пастельных оттенков или обои с лаконичным рисунком.

Еще важно добавить много света из различных светильников, желательно с хрустальными подвесками и внести теплые нотки, постелив ламинат или паркет теплого оттенка.

Мебель должна быть практичной, простой и изысканной. Столы, полки и стулья изготовлены из цельной древесины, мягкая мебель обтянута натуральными тканями с геометрическим рисунком.

Световые акценты

Основным элементом северного стиля является свет, так как жители Скандинавии ощущают нехватку солнечных лучей и естественного освещения, поэтому интерьер основан на накопление света и тепла в жилище.

Этим объясняется и отсутствие штор на окнах, и светлые стены, и отказ от громоздкой мебели, чтобы не мешала свету заполнять все помещение, а также большое количество стекла, дающего игру света. Эту же цель преследует и наличие зеркал, которые располагают так, чтобы расширить пространство и отразить свет вокруг.

В скандинавских интерьерах используется большое количество различных светильников: бра, торшеры, камины, свечи, которые служат не только источником света, но и декором. Вот здесь можно экспериментировать: чем больше разнообразных форм, размеров и даже стилей – тем лучше.

Советы дизайнеров

Для создания в доме спокойной и теплой обстановки в скандинавском стиле, рекомендуется воспользоваться советами дизайнеров:

1. Чтобы максимально обеспечить поступление света в жилище, окна или вообще не оформляют текстилем или декорируют легкими прозрачными тканями.
2. Стены выкрашивают в светлые, обычно в однотонные цвета и не обязательно в белый. Существуют десятки светлых оттенков, способных придать помещению настроение.
3. Важно правильно использовать пространство: расставлять мебель по зонам, не возводя дополнительных перегородок и не загромождая излишней мебелью, все предметы должны быть функциональны.
4. Следить за равновесием округлых форм и прямых линий.
5. Чтобы обстановка не получилась строгой и холодной, желательно разбавить интерьер сочными, яркими элементами, что придаст помещению уюта и теплоты.
6. Использовать натуральное дерево, им можно отделать стены и потолок, из него изготавливают мебель.
7. Организовать несколько вариантов освещения для разного времени суток.
8. Для комфорта и утепления использовать пледы и покрывала с национальным орнаментом, меха, шерстяные ковры и лоскутные дорожки.

Для обивки мягкой мебели можно использовать лен, хлопок, кожу и замшу.

На первый взгляд складывается впечатление, что стиль слишком прост, холоден. Однако он находится на пике популярности, и все чаще встречается в интерьерах. Спокойный и сдержанный декор не раздражает, а, наоборот, расслабляет и умиротворяет, что многими высоко ценится, потому как дарует ощущение настоящего дома.

Полезное видео

Скандинавский стиль в интерьере

Белые стены, голые окна, деревянное кресло с меховой накидкой… – создать интерьер в стиле сканди кажется просто. Но без знания важных нюансов не обойтись. Рассказываем об основных чертах скандинавского интерьера.  

У датского слова «хюгге» в русском языке нет точных аналогов. Это собирательный образ, отражающий атмосферу уюта, комфорта, спокойствия и благополучия. Хюгге – целая философия и подход жизни большинства коренных жителей Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Именно она положена в основу скандинавского стиля интерьера, который зародился в 50-х годах ХХ века.

Сегодня он невероятно популярен во всем мире благодаря своей простоте, практичности, сдержанной эстетике и экологичности. Несмотря на свой минимализм, скандинавский стиль довольно гибкий и в отличие от других направлений не устанавливает жестких рамок в дизайне. В чем же его главные особенности?

Открытое пространство

Скандинавский стиль подойдет тем, кто предпочитает просторные лаконичные интерьеры, где много воздуха, и нет ничего лишнего. Важное правило дизайна в стиле сканди – создать максимально доступное пространство и добиться визуальной «легкости».

Для этого мебель и предметы декора нельзя расставлять вплотную друг с другом. Между ними всегда должно оставаться много свободного места, чтобы можно было легко к ним подходить и использовать. Желательно избегать зонирования с помощью тяжелых перегородок. Вместо этого подойдут тонкие занавески, прозрачные панели или открытый стеллаж.

Чтобы максимально сохранить открытое пространство в интерьере, лучше выбрать мебель на ножках. С ее помощью можно увидеть поверхность пола без особых усилий.

Натуральные материалы

На земле викингов удивительная по красоте природа: дремучие леса, снежные шапки гор, узкие скалистые фьорды, зеленые равнины, суровое северное море. Все эти образы можно увидеть в традиционном скандинавском интерьере. В нем много натурального дерева, белой краски, узких металлических деталей, теплого меха, волнистых черно-белых принтов.

Скандинавский интерьер максимально приближен к стилю эко. Уважение к окружающей среде проявляется в используемых материалах. Один из ключевых – натуральное дерево. Оно встречается во всех его проявлениях: от напольного покрытия и мебели до плетеных корзин, природных пней и коряг в качестве предметов декора.

В большинстве случаев пол покрыт большими необработанными досками. Под потолком в больших помещениях устанавливаются балочные опоры. Мебель тоже часто деревянная. В качестве декоративного или функционального элемента можно установить винтажные столы и шкафы. Их следует отшлифовать и перекрасить в нейтральную палитру в стиле сканди. Допускается присутствие натурального камня, белой кирпичной стены, стекла, кожаных панелей, кафельной плитки и деталей из металла.

Насыщенный свет

Освещение – главный фактор этого стиля. В скандинавских странах достаточно сложные климатические условия. Долгая зима и короткое лето дают мало естественного света. В результате проблема была решена с помощью большого количества светильников в интерьере. Можно использовать не только люстры, но и торшеры, бра, ряд спотов вдоль потолка и гроздья гирлянд над кроватью. Приветствуются осветительные приборы с оригинальной формой и дизайном.

Особое внимание в скандинавском стиле уделяется окнам. Они обычно довольно большие и высокие. Чаще всего оконные рамы окрашены в белый цвет, что создает визуальный эффект рассеянного света. Именно скандинавский интерьер ввел в моду голые окна, ведь занавески становятся дополнительным препятствием для дневного освещения.

Но отсутствие штор не является обязательным правилом в создании сканди интерьера. Актуальными будут тюль и занавески из легкой хлопковой ткани светлых, однотонных оттенков.

Спокойная и светлая палитра

Главный цвет сканди стиля – белый. В него выкрашены стены и потолок. Он отлично гармонирует с полами из натурального дерева и становится идеальным фоном для любого декора.

Остальная цветовая гамма скандинавского стиля довольно спокойная. Акцент сделан на светлые пастельные цвета: светло-серый, бежевый, персиковый, бледно-розовый, светло-коричневый и др. Они помогают сохранить хорошее освещение и визуально увеличить комнату. Но это не значит, что в интерьере совсем не должно быть ярких пятен. Вполне разрешается разбавить нейтральный фон зелеными, бирюзовыми, синими, черными, красными, фиолетовыми и желтыми оттенками.

Допускается контраст. Например, сочетание черного и белого – отличная основа для скандинавского стиля. Реже встречаются элементы средиземноморского рисунка с сине-белыми полосками. Как правило, синий в скандинавском варианте более приглушенный, бледный или темный. Он олицетворяет волны холодного Северного моря.

Лаконичная и функциональная мебель

Лаконичные формы, простые линии и удобные, многофункциональные предметы – одни из важных условий при создании интерьера в стиле сканди. Поэтому мебель рекомендуется выбирать мобильную и полифункциональную, которую можно легко трансформировать или передвигать с места на место. Что касается диванов и кресел, то лучше использовать совмещенные и раскладывающиеся варианты.

На блошиных рынках стран Скандинавии проще отыскать декоративный пень или рога оленя, чем антикварные кресла и столы. Все потому, что стиль сканди не предполагает использование витиеватой исторической мебели. Она должны быть максимально проста и удобна.

Скандинавский интерьер приближен к стилю минимализм. А значит, предметов интерьера не должно быть много. В комнате располагается только необходимая мебель. К примеру, в гостиной вполне достаточно будет дивана, кресла, журнального столика и платяного шкафа. Система хранения часто скрыта от посторонних глаз нишами, полками и контейнерами внутри мебели.

Богатая текстура

Подобно тому, как сочетаются различные текстуры в живой природе, в скандинавском интерьере приветствуются материалы с разными поверхностями: от гладкого стекла, кожаных пуфиков до шершавого дерева, пушистого флокати и шерстяных пледов.

Стены чаще всего окрашены или покрыты декоративной штукатуркой. В качестве дополнительных элементов могут быть использованы куски обоев, выполненные в виде отдельных полос или панелей. Не менее уместно смотрится кирпичная или бревенчатая стена, камин. В пространстве квартиры легче создать фальшкамин или стену из искусственного кирпича, имитируя вид текстуры.

Общая гармония интерьера создается с помощью теплого уютного текстиля. На деревянных полах или мебели располагаются пледы из шерсти или меха, циновки из джута и хлопка, покрывала из льна.

Минималистичный декор

Среди аксессуаров и других украшений лучше всего выбрать пару необычных предметов ярких цветов. Это может быть большая ваза с ветками, рога или фигурки оленя, эффектная коряга, пестрый коврик, подсвечники, натуральные шкуры или разноцветные подушки.

Стены украшаются немногословными картинами, а иногда пустыми рамами, либо необычной посудой. Изображение на полотнах не должно быть ярким и кричащим. Хорошо смотрятся черно-белые постеры или спокойные абстракции.

Для хранения мелкого декора используются открытые подвесные полки из дерева. На них можно поставить пару оригинальных статуэток, наборы посуды в стиле Икеа,  шкатулки или фотографии в лаконичных рамках.

Использование ваз со свежими цветами или живыми комнатными растениями считается одной из главных «фишек» скандинавского интерьера. Вместо подоконника их лучше ставить на журнальный столик, тумбочку или на пол.

Скандинавский интерьер Не только белый

Что такое «скандинавский интерьер»?

Что представляют люди, когда слышат словосочетание «скандинавский интерьер»? Большинство из тех, кто что-то слышал об этом, — белые стены, белую мебель, белый пол. Возможно, иногда с примесью чёрного или серого. Очень многие думают, что «скандинавский интерьер» — это много белого. И я не буду с этим спорить. Скандинавы действительно любят светлые цвета. Но суть не только в белом цвете. Не каждый интерьер с белыми стенами можно назвать скандинавским. Что же делает его именно таким? Я бы сказала, комфорт, функциональность, лаконичность и умеренность во всём — в цвете стен (а они могут быть не только белыми), в декоре, в мебели и других предметах интерьера. Вы вряд ли увидите какую-то «показушную» роскошь в скандинавских домах. Даже если вещь стоит очень дорого, она скорее будет выглядеть сдержанно и слегка аскетично.

Если же вернуться к цвету, то можно объяснить, откуда у скандинавов такая любовь к белому. И истоки этой любви идут из особенностей климата и географического расположения. Лето обычно короткое, зима длинная. Нужно привлечь в дома побольше света! И светлые стены в этом очень большие помощники.

К тому же, можно выделить ещё один огромный плюс светлых стен — они являются отличным фоном для декора и самых разнообразных предметов интерьера. С белыми стенами можно «играть» как хочешь. И как только декор надоест, его легко будет поменять.

Конечно, если смотреть современные интерьеры в скандинавском стиле, можно увидеть и другие цвета стен, но «скандинавский дух» все равно будет присутствовать. Все цвета в скандинавском стиле лаконичны, спокойны.

В домах есть свой особенный уют и уникальность. Стены, кстати, могут быть не только однотонными и крашенными. В скандинавских домах есть место и обоям. Но используются они «дозированно», редко стены комнаты бывают полностью покрыты обоями. Но такой вариант тоже возможен.

К вопросу об освещении также можно добавить, что зачастую в скандинавских квартирах или домах мы видим большие окна, а в просторных комнатах часто есть не одно окно, а несколько высоких окон. Кстати, очень часто шторы на окна не вешают. Зачем препятствовать естественному свету?

Вечернее освещение тоже очень важно! Оно должно быть тёплым, камерным, и создавать уют. В комнате может висеть люстра на несколько лампочек, а может быть абажур всего с одной лампой. Но кроме потолочного освещения в комнате обязательно будет напольный торшер или настольная лампа. А может, вообще будет висеть гирлянда, чаще из однотонных ламп.

Ещё одна отличительная черта скандинавского интерьера — это использование натуральных материалов. Например, деревянный пол. Это может быть паркет, массив, или инженерная доска. Используются не обязательно дорогие породы дерева. Главное, натуральность. Это же касается и окон — рамы преимущественно деревянные.

Скандинавы вообще ценят экологичность и всячески стараются приблизиться к природе. Это можно заметить по большому количеству живых цветов в доме. Горшки с цветами могут быть абсолютно в любой комнате, и могут находиться в совершенно разных местах — от привычных нам подоконников до кашпо, подвешенных на гардинные карнизы.

Смотрите интервью с Катей Карлинг, креативным директором MONOGRAM, о скандинавском стиле в интерьере.

В заключение хочу отметить, что скандинавский стиль подойдет как перфекционистам, которые хотят видеть идеально белые стены, строгую мебель и небольшое количество декора, так тем, кого не смущают открытые коммуникации — трубы, гофры, провода на потолке, открытые кирпичные стены, а то и бетонные перекрытия.

Главное, чтобы интерьер был функциональным и удобным. А пространство давало чувство уюта, но при этом некоторой воздушности и свободы.

Цветовые сочетания элементов скандинавского стиля: проверенные варианты

  « В безбрежность Скандинавии влюблён,

                                                           Цветами необычными пленён…»

В стремительном круговороте времени сложно обрести равновесие. Желание умиротворения и завершенности мысли хочется найти в домашнем уюте. Дизайн интерьера комнаты в скандинавском стиле – это модно, элегантно и общедоступно. На сегодняшний день выделяют несколько определяющих стилевых направлений.

Несложно догадаться, что подобно заснеженным вершинам архипелагов, здесь преобладают белые тона. Возможно, они кому-то покажутся маркими, слишком блеклым, но как невозможно оторвать восхищенных взглядов от живописных норвежских фьордов, так и лаконичные дизайнерские решения интерьера в стиле «Скандинавия» очаровывают, остаются любимыми на всю жизнь.

Неизменная основа стиля занимает достаточно большие жилые участки. Именно они задают ритм оформлению. Однако мелкие детали убранства отлично смотрятся в этом цвете. Декорированные пуфики, рамки для фотографий, среднего размера абстрактные вещи – чудесно вписываются, гармонируют с одноцветной мебелью.

Неотразимую симфонию восприятия играет неоднозначная палитра расцветок.

 Классика, создающая стиль

• Доброжелательный чуть наивный бежевый мазок. Отвечает за изящный микроклимат в помещении, помогает растворить необъятные свободные просторы, рекламируя своеобразную изюминку.
• Супер леденящая синева. Так точно передает ландшафт, что сливается с реальностью бытия. Дает настрой отрешенности, мечтательности, бесконечности.
• Универсальные серые брызги – подчеркивают фешенебельность, помогают сконцентрироваться.
• Четкие черные контрасты – вечный спор тьмы со светом. Традиционный образцовый тандем.
• Маленькие редкие вспышки яркого оттенка, как луч в отражении происходящего. Таинство мозаики.

Каким же образом переплетаются разноцветные мотивы?

Как театр «начинается с вешалки», так любое строение «делают стены».     Учитывая историю возникновения стиля, где необходимо было сделать пространство максимально осветленным, отражающим редкие солнечные лучи, глянцевые стены становятся важной отличительной чертой.

Белые двери в интерьере, зрительно расширяют горизонты, приглашая нас в неизвестный виртуальный мир. Параллельно неся смысловую нагрузку дефицита препятствий, увеличение орбиты. В унисон с белизной проема откликаются окошки. Отсутствие штор или их призрачные мотивы продолжают иллюзию светотеней.

Скандинавский манер предлагает совершенно новые, заманчивые идеи дизайна интерьера:

• Объемные световые схемы. Электрические приборы: светильники, светодиоды, торшеры в большом разнообразии освещают каждый уголок.
• Натуральные деревянные декорации. При минимальной обработке, показывая естественную фактуру материала, украшаются пол, ниши, потолок.
• Обширный ассортимент отделочных материалов: стеклянных узоров, металлических накладок, меховых, кожаных украшений, натурального текстиля, бумаги.
• Минимализм в использовании искусственных полимеров в виде стульев.  Подходит неяркий полупрозрачный акрил.

Мебель и «Сканди»

Простейшая геометрия и лаконичность обстановки – это секреты удачного дизайна интерьера.

Незамысловатая светлая меблировка практична и функциональна. Отсутствие смешения роскошного барокко и громоздкого футуризма заменяется обаянием легкого ретро и современности. Стеллажи с открытыми многочисленными полочками имеют простую форму, умеренные габариты журнальных и обеденных столов позволяют радовать великолепием.

Любимая северными народами, плетеная коричневая мебель, добавит привлекательности. В комбинации со стеновыми бликами, ротанг особенно привлекателен.

Зимняя сказка

Холодная погода и унылый пейзаж за окном не мог не сказаться на обстановке внутри жилища человека. Именно, этим можно объяснить обилие декоративных растений в помещении. Иногда, именно они определяют главный спектр и нотки в оформлении.

Целая армада разнокалиберных цветочных кашпо, распределенных по периметру. Аккуратные «зеленые лианы» свисают повсюду. На журнальных столиках скромно виднеются ослепительные, как звезды, вазочки. Напольные вазоны активно участвуют в орнаменте декорации.

Оттеняют живые растения различные картины и постеры. На книжных полках красуются календари, репродукции. Флора, представленная на них, созидает благоприятный климат.

Отдельным шармом выглядят цветущие кактусы демонстративно везде расставленные. В таком соседстве восхитительно смотрятся стилизованные окна под дерево. Такой дизайнерский ход позволяет добавить элементы экологии и естественности. Выбор диктует правильность подбора фурнитуры. Она должна гармонировать, слегка выделяясь на фоне природной материи.

Ручки и замки не могут иметь золотые и блестящие поверхности. Допускается несложная инкрустированная отделка, говорящая больше о недосказанности.

В гармонии с окнами может быть представлена дверь под дерево.  Стеклянные матовые вставки непринужденны, не бросаются в глаза.

Выразительные аксессуары

Создание дизайна интерьера долгий и кропотливый труд. Дизайнер — это художник, математик, модельер, специалист широкого профиля и психолог. Создать шедевр непросто. Особенно если он принадлежит великому клану стран и народов. Припоминая особенности эпоса, часто используются аксессуары с национальной живописью:

• оленями
• снежинками
• животными морской тематики
• замысловатыми геометрическими фигурами

Словно в сказаниях на настилах можно встретить, грубо плетенные циновки, сделанные из разноцветных матерчатых лоскутков половички, дорожки, коврики с удлиненным косматым ворсом, на диванах, безразмерные старинные подушки. В креслах — теплые пледы.

Нейтральный колер основы оживляется сочными конфетти. Удачной находкой является трио:

• пурпурный
• желтый
• малахитовый

Подобный светофор освежит, наполнит энергией, комнату любых размеров.

В них раскрашивают крошечные точечные вещи, тем не менее допускается в модный окрас холодильник, табуреты, барные стойки, гардероб.

Нордические арт – объекты

Арт-объекты со скудным количеством антиквариата обычно, расставлены, прямо на полу. Визуальное размещение вещей в периметре — есть основной стилистический принцип.

Существуют не только арт-предметы, но и определенные стилевые решения. Белый кирпич в интерьере достаточно грамотно вписывается в современные ритмы. Оттенив его скромными бежевыми атрибутами, можно достичь изысканности.

Прелесть подобной отделки в доступной вариации. Игра с небольшими деталями, подбор интересных статуэток, замена их в зависимости от сезона или предпочтений – залог постоянства быть в тренде.

Стенка из кирпичиков жемчужного цвета обычно устанавливается в больших гостиных, чтобы подчеркнуть стилизацию. Широко распространены ширмы с подобным набивным рисунком. Их используют на малых площадях с целью деления пространства или выделения зоны отдыха. Несмотря на это, они носят функциональный характер.

Дизайн интерьера стены зависит от специализации помещения. В детских комнатах цветовая гамма стен направлена на психологический комфорт малыша и здоровье сберегающие факторы. Как правило, стенной интерьер плавно переходит в зону сна, в виде двухъярусной кровати с фасадом в виде «холмика» и ярких ящиков для игровой деятельности.

Рационализм

Приспосабливая жилище под образ жизни, северяне грамотно организовывают весь порядок и уклад. Важно использовать каждый метр своей площади с пользой, максимально выгодно, но еще более необходимо, чтобы сочетание цветов позволяло работать, настраивало на отдых, создавало романтический уют.

Подводя итог, можно сказать, что сложились устоявшиеся варианты гармонии.

Варианты, проверенные временем

 Привлекательная альтернатива

Мятные краски дышат свежестью, приглушенный отблеск слоновой кости откидывает назад в прошлое, еле заметное крем-брюле в паре с серо-голубым, напоминает о долгих зимних вечерах.

 Классика принта

Одна из трех комбинаций: серо-черный, розово-красный, желто-синий обязательно станут символом благополучия. Уже более пятидесяти лет они украшают множество финско-шведских компаний.

Сезонные тренды

Стабильность дизайна непременно подвергается вкраплениям, веяниям капризной моды. Как правило, это внезапное дополнение в светлых тонах эвкалипта, лососевых и таинственных салатных оттенках. Один раз в десятилетие появляется фиалка, серая пейна.

Каждый сезон непредсказуем, поэтому слепо подчиняться не стоит, достаточно оставаться на «общей волне».

Эффектные дополнения

Интерьер, исполненный 50 на 50 в следующих предложенных тандемах, будет уникальным дополнительным контрастом:

•    синий кобальт/лосось
•    цитрус желтый/ кирпичный оранж
•    красный фалун/ нежный медный
•    перламутровый/ лазурный
•    оливковый/тициановый
•    рубиновый/ультрамарин

Модный приговор

Снежная бархатная, приятная на ощупь драпировка, задекорированная трафаретным перламутром. Несколько штрихов охры раскроет полноту чувств художника – оформителя.

Скандинавский стиль полностью основан на выборе цветового спектра. Выдержанные пастельные оттенки светло-голубого и нежно-розового, слегка зеленоватого и чуть желтоватого с упором на чистую белизну.

Комфортный стильный колорит жилья, умиротворение и лад, ежедневно, ежечасно позволит наслаждаться ощущением вселенной, предлагая получать исключительно положительные эмоции.

Возможно вам будет интересно

Источник: pro-uteplenie.ru

Утепление стен изнутри пенофолом сэкономит площадь и защитит от холодов

Утепление стен изнутри пенофолом

Где, как не в строительстве, внедрять новые технологии, позволяющие добиться большего при меньших затратах. Например, при утеплении стен изнутри сегодня уже достаточно редко используются пенопласт, минеральная вата и другие материалы, морально уже слегка устаревшие. Сегодня строители активно практикуют утепление стен изнутри пенофолом — легким и мягким материалом, работать с которым одно удовольствие. Он прост в обработке, не требует особых средств защиты и при этом обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Что такое пенофол?

По своей природе пенофол представляет собой полиэтиленовый слой, содержащий большое количество воздушных камер-пузырьков. Снаружи полиэтиленовая прослойка защищается фольгой. Наверное, первое и главное преимущество пенофола — в его толщине. Стандартный лист материала имеет толщину 3-4 мм, то есть он не сокращает полезный объем помещения, что особенно важно в тесных квартирах советского периода. Да и в просторных домах он тоже придется к месту — зачем тратить площади на устройство утеплителя, когда их можно использовать миллионом полезных способов?

Благодаря малой толщине и тому, что основой материала является полиэтилен, пенофол легко гнется, имеет малую удельную массу и вообще удобен в работе. Утепление стен изнутри пенофолом вполне реально выполнить в одиночку, все процедуры не займут много времени и не вымотают мастера. При этом он еще и прочен и долговечен, поэтому утепление проводится быстро и надолго, что немаловажно.

Утепление стен пенофолом

Основой для утепления из пенофола служит каркас, который собирается из деревянных брусков. Каркас должен быть тонким, но при этом надежным и ровным — на неровностях пенофол будет плохо прилегать, и образуется мост для холода. Кроме того, об неровную поверхность можно повредить утеплитель. Каркас должен собираться и устанавливаться таким образом, чтобы между пенофолом и стеной с обеих сторон была воздушная прослойка в 20 миллиметров. В таком случае изоляция будет максимально эффективной.

Крепить пенофол на каркас следует стык в стык, избегая пустот и нахлестов. Чрез пустые места будет проникать холодный воздух, снижая уровень теплоизоляции, а в нахлестах будет скапливаться влага, которая будет постепенно разрушать изоляционный слой. К каркасу листы материала крепятся строительным степлером, а стыки закрываются клейкой лентой на алюминиевой основе или клеящими составами. Если под изоляцией проходит электропроводка, то нужно позаботиться о ее дополнительной изоляции — алюминиевое покрытие пенофола является отличным проводником для тока.

Утепление стен изнутри пенофолом должно сопровождаться облицовкой стен гипсокартоном или гипсоволоконными листами. При облицовке не забываем, что необходима 20-миллиметровая воздушная прослойка.

На этом процесс утепления стен пенофолом по сути закончен. Далее идет финишная отделка гипсокартона, но это уже другой процесс. Как видно, монтаж утепления весьма прост, он не потребует наличия каких-то специальных навыков, его может осуществить любой домашний мастер.

При этом отметим еще раз, что толщина утепления получается весьма малой — две воздушные прослойки по 20 миллиметров, 4-миллиметровый слой пенофола и примерно 8-миллиметровый гипсокартон. В итоге получаем чуть более 50 миллиметров, что по сравнению с другими технологиями утепления совсем незначительно. А по изоляционным характеристикам утепление из пенофола не уступает конкурентам и даже превосходит их. Поэтому, если Вам важно внутреннее пространство, утепление стен изнутри пенофолом станет лучшим решением.

Утепление стен изнутри пенофолом (видео)

Источник: cassuspro.ru

Как утеплить стены при помощи пенофола?

• Что выбрать для утепления
• Будем утеплять стены
• Что еще можно утеплить

Как происходит процесс утепления стен изнутри?

На самом деле, правильно было бы утеплять строение снаружи. Законы природы и физики действуют в обычном режиме, и промерзания стен в суровые морозы не избежать. Но существует ряд непреодолимых обстоятельств, таких как несговорчивые малообеспеченные соседи, неудачное расположение дома, СНиПы, которые вынуждают сделать вас это изнутри.

Схема укладки пенофола.

Утепление жилья изнутри требует особого внимания. Неправильная технология этого мероприятия может привести к плачевным последствиям.

Важно не допустить возникновение конденсата между стеной дома и утеплителем, создавая хорошую систему вентиляции, но никому не хочется красть внутреннее пространство утеплением внутренних стен.

Что выбрать для утепления

Схема утепления деревянных стен пенофолом.

В нынешний век нанотехнологий и инноваций существует шикарный выбор материалов для того, чтобы теплоизоляция доставляла комфорт. Один из самых выгодных материалов в таком случае — пенофол. Это современный, еще очень «молодой» очень тонкий материал, который совмещает в себе свойства вспененных материалов с воздушными пузырьками и отражающей способности алюминия, тем самым обеспечивая максимальное утепление вашего дома и не отбирая вашего личного домашнего пространства. Это чистый экологический продукт. Он доступен, и его легко укладывать. Принцип такого утепления основан на отражении. Также пенофол обладает замечательным звукоизолирующим свойством, которое спасет вас от гула улиц и соседских шумов.

Пенофол выпускается нескольких видов, и выбирать его следует в зависимости от того, какое именно помещение вы собираетесь утеплять. Один вид пенофола может быть прикреплен на основной утеплитель, защищая его от влаги. Он фольгирован с одной стороны поверхности. Другой вид может использоваться самостоятельно, будучи прикрепленным к каркасной конструкции стены за счет двустороннего фольгирования. Это тип В. Есть вид пенофола, который крепится прямо к основанию стен, для этого одна сторона оснащена клеящимся слоем, другая, естественно, покрыта фольгой.

Для утепления поверхностей стен изнутри положено использовать пенофол типов «А», «В», «С». Каждый тип используется в каждом конкретном случае. Для исключения скопления влаги вентиляционные отверстия обязательны.

Будем утеплять стены

Схема утепления крыши пенофолом.

Утепление многоэтажек и частных домов несколько различается. На стены деревянного дома необходимо набить рейки под пенофол, чтобы его удобно было крепить, а также чтобы образовался вентиляционный промежуток между уложенным пенофолом и внешней стеной дома (10-15 мм). Рейки крепим к стене дюбелями. Расстояние между ними чуть меньше метра. Рейки лучше брать толщиной 20 см. Устанавливаем пенофол внахлест на 100-150 мм, крепим его к рейкам. Лучше прикрепить столярным степлером или саморезами с широкими шляпками. Для проклеивания стыков используется двусторонний фольгированный скотч. Укладывать пенофол следует фольгированной стороной от стен, т.е. внутрь помещения, к нему саморезами на расстоянии 25 см крепится гипсокартон. Если же вы решили сделать еще зазор между внутренней стеной и утеплителем, то за слоем пенофола закрепляется еще рейка и уже к этой рейке прикручивается гипсокартон.

Этот удивительный материал незаменим при утеплении изнутри не только деревянного дома, но и квартирных стен, особенно когда квартира высоко от земли и самостоятельное наружное утепление совершенно невозможно. Также случается, что стены вашей квартиры граничат с неотапливаемыми помещениями: коридором, шахтой лифта. Прежде чем начать утепление стен, проверьте, не существует ли щелей в стенах, под плинтусами, по периметру окна. В случае наличия таких щелей или трещин следует их устранить.

Для стен в квартире следует поступить так же, как и в случае утепления стен в частном доме, и воспользоваться сооружением деревянного каркаса для крепления утеплителя.

Что еще можно утеплить

Можно утеплять изнутри стены гаражей, веранд, лоджий, бань. Первоначальный этап — это, конечно же, очистка и просушка помещения, выравнивание поверхностей. В случае лоджии работу начинают, как правило, от угла. Вначале стоит укладывать промежуточный утеплитель. Его вы можете выбрать из личных соображений. Далее идет процесс утепления стен пенофолом. Но перед началом этого процесса необходимо устранить все стыки между основным утеплителем монтажной пеной. Необходимо приклеить его к поверхности стен, плотно прижав. Далее его можно закрепить дюбелями-грибками. В данном случае укладывать пенофол внахлест нецелесообразно, так как это снизит эффективность теплоизолирующих свойств. Важно очень аккуратно уложить его встык. Как и было сказано ранее, для проклеивания стыков используем двусторонний скотч. Аналогично утепляются стены изнутри в верандах. Чтобы затевать утепление стен в банях, нужно учитывать, что при высоких температурах пенофол разрушается, поэтому им возможно воспользоваться только для утепления комнаты отдыха, парилку утеплять этим материалом не стоит.

Утепление стен изнутри пенофолом: как сделать?

Источник: 1poteply.ru

Утепление стен пенофолом

Все большее количество собственников частных домов и застройщиков многоквартирных зданий выполняют утепление стен пенофолом. Особенно важно правильно защитить помещения, находящиеся в угловой части строения. Материал ничем не уступает, а в определенных случаях и превосходит, другим популярным изоляторам. Ниже разберемся, в чем же его особенность.

Преимущества и недостатки пенофола

Важным и существенным моментом при применении компонента является его минимальная толщина, благодаря чему в завершающей стадии пространство практически не теряет своего полезного объема и площади. Материал допускается наносить как отдельную теплоизоляцию изнутри, так и использовать в комбинации с элементами другого исполнения.

Структура изделия трехслойная. С наружной стороны располагается алюминиевая фольга, а в качестве промежуточного слоя использован полиэтилен. Обычно величина толщины готового изделия не более 10мм. Принцип действия утеплителя заключается не в поглощении энергии, а в ее отражении. Отлично подходит и для сохранения тепла, и холода.

Пенофол отлично подходит для:

• 1. Изоляции системы трубопроводов дома.
• 2. Теплоизоляции, как основного компонента оформления пола, потолка или стен.
• 3. Шумоизоляции помещения.
• 4. Гидроизоляции и пароизоляции парилок, бань и саун.
• 5. Защиты вентиляционных коробов.
• 6. Утепления всех типов полов.
• 7. В качестве отражателей для радиаторов отопления.

Среди основных достоинств пенофола следует отметить:

• 1. Простоту монтажа, легкость раскроя и нанесения на поверхность любого типа.
• 2. Экологическую безопасность и безвредность, поскольку в его основе используется пищевая фольга и полиэтилен.
• 3. Устойчивость к воспламенению.
• 4. Минимальная толщина (всего 4мм материала по своим свойствам эквивалентно 100мм минваты).
• 5. Способность поглощать шум.
• 6. Низкий уровень паропроницаемости, за счет чего при изоляции дома отпадает необходимость в пароизоляции.
• 7. Не представляет интереса для мелких грызунов и микроорганизмов.
• 8. Поставляется в виде рулонов, что положительно сказывается на его транспортировке и укладке.
• 9. Соответствует всем санитарным нормам и требованиям.

Из недостатков можно выделить:

• 1. Невозможность применения в качестве самостоятельного утеплителя для наружной стороны дома, поэтому зачастую он используется как гидроизоляция.
• 2. Сложность фиксации клеевым раствором, поэтому приходится использовать альтернативные методы. Вместе с этим категорически запрещается монтаж посредством гвоздей, поскольку целостность пенофола будет нарушена.
• 3. Плохую технологичность для штукатурной отделки, поскольку компонент достаточно мягкий и не держит форму.

Грамотная теплоизоляция стен или пола фольгированным пенофолом может быть осуществлена только с соблюдением следующих правил:

• — наилучшего эффекта получится добиться при гарантированном воздушном пространстве между материалом и поверхностью стены дома;
• — места стыковки рекомендуется герметизировать посредством алюминиевого скотча;
• — отражающая сторона должна быть обращена к внутренней части помещения;
• — не следует укладывать материал внахлест, поскольку его теплоизоляционные качества заметно снижаются.

Нарушение хоть одного из перечисленных пунктов в ближайшей перспективе может привести к незапланированной преждевременной переделке всей изоляции.

Утепление помещения изнутри

Строительные работы реально произвести даже собственными силами, для чего необходимо:

• — фольгированный пенофол;
• — степлер или монтажный клей;
• — деревянная обрешетка;
• — метизы;
• — изолирование электрической проводки;
• — отделочные материалы.

Технология выполнения

1. 1. Сбивается деревянный каркас из брусьев, с соблюдением воздушной прослойки в 20мм.
2. 2. Используя клеящий состав, выполняется фиксация материала к каркасу. Допускается применение степлера.
3. 3. Изолируется, в случае необходимости, электропроводка. Делать это обязательно, поскольку фольга является отличным проводником, что может привести в случае короткого замыкания к серьезным последствиям.
4. 4. Устанавливается второй деревянный каркас, толщина которого 20мм, служащий основой для нанесения отделочных компонентов.

Наружное утепление помещения

Защита стен снаружи существенно отличается от технологического процесса изоляции помещения изнутри. Для работы кроме списка, представленного в предыдущем разделе, необходима также гидроизоляция и материалы для внешней облицовки здания. Строго говоря, наши специалисты не рекомендуют использовать пенофол для наружного утепления или использовать его, как дополнительный теплоизолятор в комплексе с другим, например, минватой.

Технология выполнения

1. 1. Перед началом нанесения теплоизоляции производится тщательная очистка, и обработка стен фасадной части здания.
2. 2. Этапы по нанесению материала аналогичны тем, как это делается изнутри. Разница заключается в возведении дополнительного каркаса, к которому фиксируется гидроизоляция.
3. 3. Поверх гидроизоляции на деревянный каркас монтируется обшивка фасада.

Теплоизоляция пола при помощи пенофола

Без утепления пола пенофолом сложно добиться комфортной и благоприятной атмосферы в вашем доме.

Его обычно применяют как дополнительный утепляющий слой.

Ключевым материалом зачастую выступает керамзит или пенопласт. Для осуществления работ также понадобится:

• — фольгированный пенофол;
• — основная теплоизоляция;
• — деревянная или металлическая обрешетка;
• — монтажные слесарные инструменты;
• — метизы или клеящий раствор;
• — лаги деревянные.

Технология выполнения

1. 1. Производится выравнивание пола при помощи бетонной стяжки, для обеспечения ровной поверхности. Дополнительно под утеплитель рекомендуют укладывать основной утеплитель.
2. 2. На стяжку фиксируется пенофол, с обеспечением допуска обрезки у стен не менее 100мм.
3. 3. Монтируется металлический или деревянный каркас. В случае с полом из дерева специалисты советуют каркас заменить лагами, с пропиткой их антисептическим раствором.
4. 4. К рейкам крепится пенофол.
5. 5. Поверх изолятора укладывают деревянный каркас.
6. 6. В завершающей фазе ложится обшивка.

Стоит обратит внимание, что работы по утеплению указанным способом пола, приведут к уменьшению высоты помещения. В связи с этим лучше выполнять каркас из бруса с толщиной не более 15мм.

Теплоизоляция потолка

Пенофол позволяет качественно и наилучшим образом утеплить потолок, поскольку материал имеет малую толщину и незначительный вес. Кроме этого его монтаж потребует минимальных усилий.

Перед утеплением потребуется позаботиться о наличии:

Технология выполнения

1. 1. Теплоизоляция поверхности потолка обеспечивается в два приема. Первоначальный слой фиксируется к потолку посредством реек в продольном направлении. Следующий слой аналогичным образом в поперечном направлении, с выходом материала на стены в пределах 100мм. Рейки закрепляются саморезами.
2. 2. Поверх установленных слоев устанавливается облицовка из пластика, пенопласта или другого компонента, имеющего малый вес.

Заключение

Как видно из всего сказанного, выполнить работы по утеплению здания пенофолом несложно, и реально обойтись своими силами. Для достижения положительного результата важно соблюдать технологию выполнения работ и иметь минимальные навыки. В противном случае лучше воспользоваться услугами специалистов.

Утепление пенофолом

Источник: izolexpert.ru

Утепление пенофолом

Для комплексного утепления жилых и нежилых построек используются следующие синтетические материалы: пенополистирол, пеноплекс, пенопласт, другие полимерные изделия, в том числе пенофол. Технические характеристики последнего достаточно хороши. В отличие от своих аналогов, которые накапливают в себе тепло, а потом его возвращают в помещение, он отражает тепловое излучение. Как результат – уровень теплопроницаемости постройки снижается в несколько раз. Еще одно преимущество данного утеплителя (Пенофол) – пожаробезопасность. Можно выполнять утепление стен пенофолом изнутри и снаружи. Ни погодные условия, ни возможная агрессивная среда не причинят ему вреда.

Что собой представляет пенофол?

Пенофол – это вспененный, фольгированный полиэтилен с закрытоячеистой структурой. Сегодня можно купить следующие типы данного материала:

• А – фольга наносится только с одной стороны, что снижает себестоимость покупки;
• B – фольга наносится с обеих сторон. Это увеличивает стойкость материала к физическим нагрузкам;
• C – фольгирование происходит только с одной стороны, когда как вторая покрывается стойким, клеящим составом. Это упрощает использование утеплителя в труднодоступных местах;
• ALP – фольгированный с одной стороны. Поверх слоя алюминия наносится полиэтиленовая пленка. Применяется в сельском хозяйстве;
• R – верхний, отражающий слой имеет рельефную структуру;
• NET – отличается повышенной пароизоляцией, а потому используется при укладке труб теплотрассы, водоканалов;
• AIR – незаменим при теплоизоляции вентиляционной разводки.

Где можно использовать пенофол? Технические характеристики его позволяют снижать теплопроводность стен и перекрытий жилых и нежилых построек, промышленных объектов. Пенофол может выступить в качестве слоя пароизоляции, а потому он актуален для саун и бань, труб отопления и водоснабжения, вентиляционной разводки.

Толщина подушки может быть разной.

Пенофолу свойственно следующее:

• сверхнизкая теплопроводность, которая лежит в пределах  от 0,037 Вт/м°C до 0,052 Вт/м°C;
• отражающая способность поверхности теплового излучения от 95% до 97%;
• низкое водопоглощение 0,35-0,7% на 1 куб;
• низкая паропроницаемость 0,001 мг/м ч Па;
• высокий уровень звукоизоляции – свыше 32 дБ;
• прочность на сжатие и изгиб – 44-74 кг/м. куб.

Очень удобно проводить утепление стен пенофолом изнутри и снаружи здания, так как он не создает дополнительные нагрузки на перекрытие. Вес материала 44-74 кг/м. куб (масса зависит от типа теплоизоляции). Актуально и утепление пола пенофолом. Ведь материалу Пенофол не страшны перепады температур (диапазон рабочих температур лежит в пределах от -60°C до +100°C).

Пенофол и пол

Можно ли в деревянном доме проводить утепление пола пенофолом, а также стен, крыши и потолка постройки? Ведь, как известно, деревянный дом отличается хорошим воздухообменом с окружающей средой, а низкий уровень паропроницаемости пенофола может его нарушить. Как показывает практика, вышеуказанный материал не влияет на технические и эксплуатационные характеристики деревянной постройки. Главное условие – организация вентиляционного зазора.

Нужно оставлять вентилируемый зазор.

Теплоизоляция пола в деревянном доме.

Утепление пола пенофолом в деревянном доме проводится по лагам. При этом может использоваться материал типа A и B. Способ укладки зависит от типа выбранной теплоизоляции.

Способ с использованием Пенофола тип A. Ход проведения работ:

• подготовка поверхности;
• выбор бруса;
• организация пароизоляции;
• укладка нижнего яруса лаг;
• монтаж основного утеплителя;
• укладка пенофола;
• второй ярус лаг;
• чистовая отделка пола.

Полностью удаляется предыдущее покрытие до фундамента. Поверхность очищается от мусора, пыли. Для этого целесообразно использовать промышленный пылесос.

Пенофол, как самостоятельный, термоизоляционный материал, не может защитить постройку от теплопотерь. Именно потому он используется в комплексе с основным утеплителем, например, пенопластом, минеральной ватой.

Высота бруса должна быть соизмерима с высотой выбранного основного утеплителя плюс 5 см для организации вентилируемого зазора. В большинстве случаев пригодны брусья 100 мм на 100 мм или 100 мм на 150 мм, где первая величина – это высота, вторая – ширина изделия. Если необходимо, высота доращивается. Длина выбирается произвольно. Специалисты рекомендуют подбирать длину бруса в соответствие с размерами комнаты. В противном случае лаги придется доращивать, что отрицательно скажется на устойчивости и прочности конструкции.

Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Пароизоляцией может быть полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. В некоторых случаях используется пенофол типа B. Поверх ее идут ранее выбранные брусья. Они укладываются по ширине комнаты с шагом 35-40 см. При этом делают отступ от стен на 1-2 см. Он нужен для компенсации теплового и эксплуатационного расширения лаг. Между последней лагой и стеной сохраняют зазор в 1-2 см, независимо от шага укладки брусьев.

Основной утеплительный материал монтируется враспор. При этом не должно оставаться зазоров между лагами и термоизоляцией. На утеплитель укладывается пенофол фольгированным слоем вниз. Утепление пола пенофолом в деревянном доме не выполняется внахлест. Это плохо скажется на его защитных функциях. Делается лишь напуск на стены около 10 см. Стыки между листами проклеиваются липкой, алюминиевой лентой. Далее поверх фольгированного материала организовывают второй ярус лаг, по которым идет черновой пол и чистовая отделка. Степлер или строительные скобы для фиксации пригодны, если проводится утепление балкона пенофолом.

Теплоизоляция бетонного основания

Если утепление дервянного пола пенофолом невозможно без организации двойных лаг, то с бетонным или цементным основанием все намного проще. Главное требование – идеально ровное черновое покрытие. Для жилых и административных зданий обязательно присутствие дополнительного слоя теплоизоляции под черновой стяжкой пола. Следующее условие – вентиляционный зазор. Он должен находиться над фольгированной частью пенофола. В противном случае на фольге будет скапливаться конденсат, что отрицательно скажется на защитных свойствах термоизоляционной подушки.

Лаги кладутся поверх отражающей изоляции.

Специалисты рассказывают, как утеплить пол пенофолом правильно по бетонному основанию. Все работы проводятся в несколько этапов:

• черновая стяжка пола;
• монтаж пенофола;
• устройство металлического каркаса;
• организация второго слоя пенофола;
• чистовая отделка пола.

Поверх черновой, бетонной стяжки пола укладывают пенофол. Здесь целесообразно использовать материал типа C, так как он уже имеет клеящий состав на одной из своих сторон, с ним работать проще. Пенофол по полу монтируется встык, на стены делается напуск в 10 см. Все швы проклеиваются фольгированным скотчем.  Далее организовывают металлический каркас, на который укладывается второй слой пенофола. Поверх идет еще один металлический каркас. Он выступит опорой для чернового и чистового настила пола.

Если проводится утепление неотапливаемых помещений или зданий, которыми пользуются только в теплое время года, одного слоя пенофола достаточно.

Пенофол и теплоизоляция крыши

Теплоизоляция скатной крыши

Теплоизоляция плоской крыши.

Пенофол кладется отражающей поверхностью внутрь.

Основное требование при утеплении мансарды и потолка дома – это хорошая пароизоляция. При отсутствии таковой влага, которая скапливается в закрытом помещении, будет проникать в утеплительный материал. Подобное явление объясняется разностью давления пара внутри и снаружи здания. Газообразная вода, накапливаясь в слое утеплителя, приводит к ухудшению технических характеристик последнего. Как результат – со временем приходится заменять всю термоизоляционную подушку. В худшем случае влага поражает деревянные перекрытия и балки дома. Они гниют и теряют свою прочность.

При организации пароизоляции наличие вентилируемого зазора обязательно. Ведь всегда есть вероятность проникновения влаги в верхние слои термоизоляционной подушки потолка. Воздушная прослойка позволит вывести из утеплителя собравшийся конденсат. Когда же проводится утепление потолка пенофолом, вентиляционный зазор между ним и основным слоем теплозащищающего материала делать не нужно. Пенофол отличается низкой паропроницаемостью. К тому же данное изделие покрывается с одной стороны клейким веществом, что упрощает процесс монтажа.

Утепление мансарды пенофолом также имеет свои преимущества. Если проводятся наружные работы, то пенофол может заменить гидроизоляционный барьер, плюс обеспечивается дополнительная термоизоляция чердачного помещения. Внутри мансарды пенофол устанавливается ниже утеплителя, защищая последний от водяного пара. Использование пенофола также помогает уменьшить толщину слоя основного термоизоляционного материала. Например, слой пенофола в 4 мм и минеральной ваты в 100 мм равносильны слою минеральной ваты в 200 мм.

Утепление ограждающих конструкций здания

При наружном утеплении отражающая поверхность  смотрит в сторону улицы.

Утепление наружных стен пенофолом имеет ряд преимуществ. Это дополнительная защита постройки от теплопотерь. Данный материал – качественный паробарьер на пути газообразной воды. Пенофол может выступить в роли гидробарьера. Когда же проводится утепление дома пенофолом изнутри, кроме теплоотражающих и пароизоляционных свойств, он выполняет функцию эффективной звукоизоляции.

Нюансы наружного утепления. Можно ли использовать для наружных работ утеплитель пенофол? Применение этого материала для термоизоляции внешней стороны здания вызывает у специалистов разногласия. Некоторые категорически против пенофола, считая его неэффективным в борьбе с атмосферными осадками. Некоторые нарекают на появление плесени на стенах, внешняя сторона которых обтянута пенофолом. Как утверждает производитель, все вышеперечисленные проблемы могут возникнуть при неправильном проведении монтажа и несоблюдении инструкции по использованию фольгированной теплоизоляции.

Типичные ошибки при монтаже пенофола:

• неправильное расположение отражающей поверхности;
• отсутствие вентилируемого зазора;
• организация закрытых вентилируемых зазоров.

Так, утеплитель всегда укладывается отражающей поверхностью в сторону источника тепла. Именно потому материал типа C (с клеящим составом на одной из своих сторон) для наружной термоизоляции не используется. В данном случае актуален пенофол, фольгированный с обеих сторон. Он отличается низкой теплопроводность за счет двойного отражения теплового излечения. Это позволяет уменьшить толщину основного утеплителя.

Вентзазор нужно делать между отделкой и изоляцией, а не между пенофолом и стеной.

Второй нюанс – это обязательное наличие вентилируемого зазора. В противном случае стены дома накапливают в себе конденсат. Это и объясняет появление плесени внутри постройки. Следующий нюанс – выбор правильной марки материала. Выполняется утепление стены снаружи пенофолом типа R, что подразумевает рельефную структуру одной из фольгированных сторон. Именно рельефная структура делает термоизоляцию устойчивой к атмосферным осадкам, продлевая тем самым ее период эксплуатации.

Когда же проводится наружное утепление крыши пенофолом, то этот материал используется и в качестве парозащиты, и в качестве гидробарьера. Пенофол укладывается между внутренней отделкой чердачного помещения и основным утеплителем. Между ними вентиляция. Второй слой идет поверх утеплителя и под основным материалом кровли. Внутри вентилируемых зазоров обязательно должна присутствовать тяга, то есть воздух должен входить под карнизом, а выходить на коньке дома. Только таким образом можно предотвратить выпадение конденсата, максимальную термозащиту кровли и просушивание ее стропил.

Целесообразность использования пенофола

Пенофол – это не только современный термоизоляционный материал. Он выступает в качестве гидро- и паробарьера, существенно увеличивает срок эксплуатации постройки, защищая ее от действия атмосферных осадков. Действие пенофола основывается на отражении теплового излучения, а не в его поглощении. Именно этим вышеуказанный товар отличается от других утеплителей.

Можно ли утеплять потолок пенофолом? Насколько эффективно использование данного утеплителя на мансарде? Пенофол отличается универсальностью, а потому подходит для термоизоляции любой части здания. Можно ли утеплять пол пенофолом в деревянном доме, не нарушив воздухообмена постройки? Пенофл не причинит вреда деревянному каркасу, если в процессе его монтажа позаботиться о наличии вентилируемых зазоров. Они препятствуют образованию конденсата, способствуют выведению лишних паров влаги наружу здания, а также выступают в качестве дополнительной термозащиты.

Отличные условия по приобретению пенофола А, В, С в любых количествах со склада в Нижнем Новгороде или со склада Производителя, в том числе с доставкой на объект

для стен, балкона, основные виды и варианты своими руками

Содержание статьи:

Одним из лучших современных теплоизоляционных материалов (ТИМ) является рулонный утеплитель Пенофол. Он широко используется для утепления лоджий, стен, кровли, при строительных и ремонтных работах. Его применяют для утепления труб системы отопления и водоснабжения. Пенофол – представитель нового класса ТИМ, действие которого основано на отражении теплового излучения. Этот класс утеплителей называют отражательной теплоизоляцией (ОТИ).

Особенности Пенофола

Прежде чем покупать пенофол, рекомендуется проверить его на ломкость, согнув пополам

Материал представляет собой газонаполненный полиэтилен. Полимер на основе этилена химически инертен, экологически безопасен, обладает широким диапазоном изоляционных свойств (тепло-, звуко-, гидро- и электроизоляция) и незначительной массой.

Пенофол состоит из нескольких частей:

• основа из вспененного полиэтилена
• фольга (фольгированная базальтовая вата) с одной или с обеих сторон полимера.

Толщина фольги составляет 20 микрон, а толщина и плотность полимерного слоя могут быть разными. Чаще всего используют фольгированный утеплитель Пенофол толщиной от 2 до 10 мм, в специальных проектах применяют толщиной до 40 мм.

Технические характеристики

Пенофол можно использовать в интервале температур -60/+95°С. Показатель теплового отражения с поверхности больше 97%.

Для сравнения, чтобы получить такой же показатель теплоизоляции нужны:

• слой пенополистирола в 1,8 раза толще;
• слой минваты в 2,2 раза больше.

Чем толще слой теплоизолятора, тем больше пространства он требует, уменьшая объем помещения.

Преимущества и недостатки

Пенофолом лучше утеплять стены, для подложки он слишком мягкий и быстро теряет теплоизолирующие свойства

Являясь одним из новейших технологических решений вопроса теплоизоляции, фольгированный вспененный полиэтилен обладает как сильными, так и слабыми качествами.

Достоинства материала:

• незначительная толщина при высоких показателях теплоизоляции;
• простота использования – не требует специального оборудования, легко режется обычными ножницами;
• материал мягкий, при использовании не крошится и не ломается;
• экологически безопасен;
• хороший гидро- и шумоизолятор;
• пожаробезопасен;
• рулоны легко транспортируются;
• доступный по цене.

Для сравнения: популярный утеплитель минеральная вата уступает по теплоизоляционным свойствам Пенофолу почти в 2 раза, при низкой влагостойкости имеет ограничение по применению во влажных помещениях. Поэтому выбирая между вспененным полиэтиленом и минватой, предпочтение отдают первому.

Слабой стороной Пенофола является мягкость – при незначительном надавливании он прогибается, что не позволяет использовать материал под штукатурку или обои.

Сфера применения

Материал отражает 97% тепла, если установить его за батарею

Пенофол можно использовать как основную или дополнительную отражательную теплоизоляцию. Как основной материал его используют для утепления стен изнутри, а в деревянных домах для теплого пола.

В качестве дополнительной теплоизоляции материал применяют при обустройстве жилых и промышленных помещений.

Использование Пенофола позволяет одномоментно решить несколько вопросов:

• отражение рассеянного тепла;
• гидроизоляция;
• пароизоляция.

Материал может применяться не только при внутренних работах – утеплитель также эффективен для утепления стен дома снаружи.

Виды Пенофола

Двухсторонний пенофол стоит дороже за счет большего расхода алюминия

Материал выпускается в нескольких модификациях. Основные типы и область использования.

• Тип А. Вспененный полимер покрыт фольгированной пленкой только с одной стороны. При монтаже алюминиевая сторона должна смотреть внутрь помещения.
• Тип В. Полимер покрыт отражающей пленкой с двух сторон. Такой изолятор эффективно отразит излишнюю температуру в жаркое время и сохранит внутреннее тепло помещения в холода.
• Тип С. Модификация, аналогичная типу А: полимер покрыт фольгой только с одной стороны. Другая сторона представляет собой самоклеющуюся поверхность. Такая ОТИ используется в неудобных для монтажа местах, так как не требует никакого крепежа.

Легкий и экологически безопасный теплоизолятор поможет утеплить весь дом. Применяют Пенофол для утепления пола, кровли и стен с обеих сторон. Он легко монтируется в пространство за радиатором отопления. Идеально подходит для утепления лоджии или балкона.

При использовании ОТИ между утеплителем и другими элементами должен быть воздушный слой не менее 2 см.

Утепление стен и пола помещений, балкона и лоджии

Герметизировать пенофол нужно только алюминиевым скотчем

Современные изоляционные материалы позволяют при наличии даже небольшого опыта сделать утепление комнаты или балкона своими руками. Его используют в качестве дополнительного – основное утепление помещения или балкона выполняют пеноплексом.

Перед креплением Пенофола все щели или просветы необходимо залить монтажной пеной.

Аналогичным образом, совместно используя пеноплекс и Пенофол, выполняют утепление лоджии.

Схема утепления комнаты или балкона:

1. Выровнять и обработать поверхность грунтовкой.
2. Прикрепить теплоизоляционные панели пеноплекса.
3. Прикрепить полосы Пенофола отражающей стороной в помещение.

Полосы Пенофола плотно стыкуют между собой, и герметизируют алюминиевым скотчем.

Для завершающей отделки стен потребуется каркас под гипсокартон или пластиковые панели. При утеплении пола делают армирующий слой и заливают стяжкой.

Под теплый пол

Чтобы не повредить пенофол, укладывается армированная сетка под стяжку

Теплый пол, водяной или электрический, требует обязательной теплоизоляции. Наиболее востребованным материалом считается Пенофол. Он укладывается непосредственно на перекрытие фольгированной стороной вверх. Толщина Пенофола под теплый пол выбирается так, чтобы не слишком поднимать поверхность.

При использовании цементных растворов для отделочных материалов пола алюминиевое покрытие Пенофола подвергается частичному разрушению – это учтено производителями материала, поэтому отражающий слой нанесен со значительным избытком.

Утепление Пенофолом в деревянном доме

Внутри деревянного дома эффективно использовать для стен во всех помещениях фольгированный утеплитель Пенофол. При монтаже на стенах или потолке он размещается между двух слоев обрешетки из брусьев, на расстоянии 2 см от каждой. Крепить его можно мебельным степлером или маленькими гвоздиками. Утеплитель фиксируется на обрешетке стык в стык. Линия стыка дополнительно изолируется алюминиевым скотчем.

Обрешетка нужна для крепления гипсокартона, чтобы не повредить пенофол

Внутренняя обрешетка служит для крепления панелей или листовых материалов, которые будут окрашивать или оклеивать обоями.

Пенофол не используют для утепления фасада деревянных домов – материал «не дышит», из-за скопившейся влаги дерево будет разрушаться.

Применение всепененного полиэтилена в деревянных домах и пристройках имеет еще один плюс – из-за маленькой толщины в нем не селятся грызуны. При использовании пенопласта или минеральной ваты такая проблема есть.

Фольгированный вспененный полиэтилен успешно используется при утеплении любых помещений, имеет высокий показатель теплоизоляции и не требует дополнительного оборудования. Среди современных материалов Пенофол – один из лучших представителей отражательной термоизоляции.

Как утеплить дом пенофолом — характеристики материала. Жми!

Действие пенофола схоже с работой обычного термоса. Если дом утеплен с его помощью, то в холодное время года в нем будет тепло, а летом сохранится прохлада. Он не задерживает тепло, исходящее из помещения, как другие виды утеплителей, а отражает его.

Пенофол может использоваться самостоятельно или совместно с другими теплоизоляторами. Особенно выгодно использовать пенофол в случаях, когда необходимо утеплить стены, пол или потолок, не сокращая при этом полезную площадь помещения.

Достоинства и недостатки пенофола

К плюсам утеплителя относятся следующие качества:

• Экологичность. Полиэтилен и фольга, из которых изготавливается пенофол, применяются для хранения продуктов, поэтому токсичность материала сведена практически до нуля. По некоторым данным, он даже защищает от радиации.
• Материал очень тонкий по сравнению с его аналогами, при этом не уступает им по качеству. Слой пенофола толщиной в 4 мм с двухсторонним фольгированием может заменить 8−8,5 см минеральной ваты, 3 см экструдированного пенополистирола или 1,8 см дерева (сосна).
• Использование пенофола не потребует дополнительной пароизоляции из-за низкой паропроницаемости материала. Для него не важно, какая влажность в помещении или на улице, не имеет значения и время года, так как утеплитель не впитывает влагу.
• Отличная шумоизоляция. Монтаж пенофола поверх каркаса строительной конструкции позволяет уберечься как от акустических, так и от структурных шумов.
• Прост при монтаже, не ломается и не крошится, не требует специальных инструментов и спецодежды. Его легко разрезать ножом и крепить с помощью мелких гвоздей, скотча или мебельного степлера.
• Пожаробезопасность. Утеплитель относят к классу трудновоспламеняемых и трудногорючих материалов.
• Удобен в транспортировке. Благодаря тонкому слою утеплитель легко сворачивается в компактные рулоны и может перевозиться в багажнике автомобиля.
• Труднодоступен для грызунов, которые запросто могут поселиться в другом (более толстом) утеплителе.
• Пенофол сертифицируется, имеет заключение от санитарно-эпидемиологической инстанции.

Как и любой из утеплителей, пенофол обладает своими недостатками. В чем же они заключаются?

• Мягкость. У полиэтилена нет достаточной жесткости, поэтому пенофол не подходит под отделку штукатуркой или обоями. Достаточно немного надавить на него и материал прогнется.
• Утеплитель с трудом крепится, за исключением пенофола типа С (с самоклеящейся пленкой). Для монтажа необходимо использовать специальные клеящие составы. Прибивать его к поверхности нецелесообразно, так как при этом ухудшаются теплоизоляционные свойства материала.
• Каким бы замечательным ни был пенофол, при утеплении внешних стен зданий его зачастую используют как дополнительный слой, который будет, в первую очередь, отражать тепловую энергию и защищать стены от влаги.

Типы пенофола

Существует несколько разновидностей пенофола, каждая из которых представлена определенной маркой. Буквенная маркировка утеплителя сообщает о его основных характеристиках и отличиях. Итак, типы пенофола:

• Тип, А— имеет алюминиевое покрытие только с одной стороны. Используется, как правило, совместно с другими утеплителями, например, пенопластом или стиродуром.
• Тип В— покрыт алюминием с обеих сторон. Подходит для автономного применения.
• Тип С (самоклеящийся)— с одной стороны имеет алюминиевый слой, а с другой — пенополиэтилен с нанесенным на него влагостойким контактным клеем. Применяется без использования дополнительных средств монтажа.
• Тип ALP— на алюминиевую поверхность одной из сторон наварена полиэтиленовая пленка, благодаря которой пенофол этого типа называется ламинированным. Подходит для использования в сельском хозяйстве и для слабоагрессивных сред.
• Типы R и M— рельефный пенофол с односторонним фольгированием.
• Супер NET, происходит от английского «сеть», соответственно, основное назначение такого пенофола — изоляция сетей (трубопроводы, теплотрассы, воздухоотводы).
• Пенофол AIR используется для изготовления специальных воздухоотводящих конструкций.

В продаже встречается маркировка Пенофол 2000. Она означает, что утеплитель является дешевым вариантом обычного пенофола, уступая ему при этом в прочности.

Буквы, обозначающие маркировку, могут варьироваться друг с другом. Расшифровка не составит труда, если известны вышеприведенные обозначения типов материала.

Советы по укладке пенофола

• отражающий слой материала укладывается в сторону теплового источника;
• для максимального эффекта отражения необходимо оставить воздушное пространство в 1,2−2 см с обеих сторон утеплителя;
• все монтажные швы проклеиваются алюминиевым скотчем для достижения стопроцентной герметичности и гидроизоляции.

Применение пенофола

В строительстве пенофол применяется в качестве среднего слоя теплоизоляции или как самостоятельный утеплитель в следующих видах работ:

• внутреннее и наружное утепление стен зданий, чердаков, подвалов, мансард;
• водо-, паро- и теплоизоляция бань, саун, душевых;
• изоляция кровли и теплых полов;
• изоляция расширительных баков и трубопроводов;
• теплоотражение домашних радиаторов;
• шумоизоляция и утепление систем вентиляции, кондиционирования и канализации.

Технология утепления стен изнутри

Пар, попадающий извне в строительные конструкции, приводит к образованию плесени и грибка на внутренней поверхности стен. Эта проблема решается с помощью утепления стен изнутри пенофолом, который позволяет стенам «дышать» и не скапливать влагу.

Для работы выбирается пенофол типа А, В или С. Все зависит от особенностей теплоизоляции и планируемого способа монтажа. Пенофол, А крепится на массивный утеплитель в целях гидроизоляции, тип В используется автономно, тип С монтируется на основу стены.

Работа проводится в следующем порядке:

1. До начала монтажа из деревянных реек (1,5−2 см) делается каркас на стене, предусматривающий 20 мм свободного воздушного пространства по обе стороны пенофола. Это необходимо для максимального эффекта от применения утеплителя. Бруски крепятся дюбелями на расстоянии не более 100 см друг от друга.
2. Обязательным этапом до начала работ по укладке пенофола будет проверка качества электропроводки и, при необходимости, проведение ее дополнительной изоляции. Алюминий обладает высокой электропроводностью, из-за которой недопустим контакт пенофола с неизолированными проводами.
3. Пенофол крепится к каркасу с помощью мебельного степлера. Полосы нарезаются при помощи ножа и накладываются встык, швы проклеиваются алюминиевым скотчем. Не рекомендуется делать крепление внахлест, так как это приводит к стеканию конденсата по линии нахлеста в случае образования пара.
4. Далее вновь монтируется деревянный каркас (не забываем про воздушный «коридор» в 2 см). Его можно покрыть любыми листами, плитами или панелями, которые шпаклюются, красятся или оклеиваются обоями.

Как утеплить пенофолом стену снаружи

Для данного вида утепления применяется перфорированный пенофол, который, кроме звуко- и теплоизоляции защищает здание от ветра и атмосферных осадков и способствует выходу пара из конструкции.

Наружное утепление подходит в ситуации, когда не хочется менять обстановку внутри помещения или уменьшать полезную площадь жилья за счет толстых слоев теплоизолятора. Утеплитель при этом монтируется между стеной дома и облицовкой.

Очень важно производить наружное утепление дома в теплое время года, когда перепады температуры минимальны, а стены строения — полностью сухие.

Этапы работ:

1. Итак, работа начинается с удаления всех покрытий со стен, которые затем обрабатываются антисептиком. Лучше производить обработку в сухую теплую погоду. Особое внимание уделяется при этом нижней части стены и углам, которые больше подвержены гниению и промерзанию. На высыхание уйдет один — два дня.
2. Затем, как и при внутреннем утеплении делаем каркас из брусков. Крепим его на саморезы.
3. Укладываем пенофол, оставляя воздушный «коридор» и тщательно проклеивая места стыков алюминиевым скотчем.
4. Монтируем наружный каркас и переходим к облицовке здания. Ее можно проводить с помощью металлопрофиля, винилового сайдинга, профнастила.

Итак, изучив характеристики одного из самых современных теплоизоляторов, делаем вывод, что утепление строительных конструкций с использованием пенофола — отличный способ защитить свое жилье одновременно от холода, влаги и посторонних шумов. При этом расход теплоизоляционных материалов и потеря внутреннего пространства дома сводится к минимуму, что порадует любого хозяина.

Утепление стен изнутри пенофолом (видео)

Утепление стен изнутри пенофолом

Где, как не в строительстве, внедрять новые технологии, позволяющие добиться большего при меньших затратах. Например, при утеплении стен изнутри сегодня уже достаточно редко используются пенопласт, минеральная вата и другие материалы, морально уже слегка устаревшие. Сегодня строители активно практикуют утепление стен изнутри пенофолом — легким и мягким материалом, работать с которым одно удовольствие. Он прост в обработке, не требует особых средств защиты и при этом обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Что такое пенофол?

По своей природе пенофол представляет собой полиэтиленовый слой, содержащий большое количество воздушных камер-пузырьков. Снаружи полиэтиленовая прослойка защищается фольгой. Наверное, первое и главное преимущество пенофола — в его толщине. Стандартный лист материала имеет толщину 3-4 мм, то есть он не сокращает полезный объем помещения, что особенно важно в тесных квартирах советского периода. Да и в просторных домах он тоже придется к месту — зачем тратить площади на устройство утеплителя, когда их можно использовать миллионом полезных способов?

Благодаря малой толщине и тому, что основой материала является полиэтилен, пенофол легко гнется, имеет малую удельную массу и вообще удобен в работе. Утепление стен изнутри пенофолом вполне реально выполнить в одиночку, все процедуры не займут много времени и не вымотают мастера. При этом он еще и прочен и долговечен, поэтому утепление проводится быстро и надолго, что немаловажно.

Видео:

Утепление стен пенофолом

Основой для утепления из пенофола служит каркас, который собирается из деревянных брусков. Каркас должен быть тонким, но при этом надежным и ровным — на неровностях пенофол будет плохо прилегать, и образуется мост для холода. Кроме того, об неровную поверхность можно повредить утеплитель. Каркас должен собираться и устанавливаться таким образом, чтобы между пенофолом и стеной с обеих сторон была воздушная прослойка в 20 миллиметров. В таком случае изоляция будет максимально эффективной.

Крепить пенофол на каркас следует стык в стык, избегая пустот и нахлестов. Чрез пустые места будет проникать холодный воздух, снижая уровень теплоизоляции, а в нахлестах будет скапливаться влага, которая будет постепенно разрушать изоляционный слой. К каркасу листы материала крепятся строительным степлером, а стыки закрываются клейкой лентой на алюминиевой основе или клеящими составами. Если под изоляцией проходит электропроводка, то нужно позаботиться о ее дополнительной изоляции — алюминиевое покрытие пенофола является отличным проводником для тока.

Утепление стен изнутри пенофолом должно сопровождаться облицовкой стен гипсокартоном или гипсоволоконными листами. При облицовке не забываем, что необходима 20-миллиметровая воздушная прослойка.

На этом процесс утепления стен пенофолом по сути закончен. Далее идет финишная отделка гипсокартона, но это уже другой процесс. Как видно, монтаж утепления весьма прост, он не потребует наличия каких-то специальных навыков, его может осуществить любой домашний мастер.

При этом отметим еще раз, что толщина утепления получается весьма малой — две воздушные прослойки по 20 миллиметров, 4-миллиметровый слой пенофола и примерно 8-миллиметровый гипсокартон. В итоге получаем чуть более 50 миллиметров, что по сравнению с другими технологиями утепления совсем незначительно. А по изоляционным характеристикам утепление из пенофола не уступает конкурентам и даже превосходит их. Поэтому, если Вам важно внутреннее пространство, утепление стен изнутри пенофолом станет лучшим решением.

Утепление пола пенофолом в деревянном доме своими руками

Современный рынок материалов для строительства предлагает значительный ассортимент разных утеплителей, отличающихся по степени эффективности. Одним из представителей нового поколения изоляторов тепла можно назвать пенофол. С его помощью можно без труда подвергнуть утеплению любые поверхности в доме, будь то потолок, стены или пол. Благодаря тому, что этот материал производится по особой технологии, он обладает высокими качествами теплосбережения и другими ценными характеристиками.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Особенная технология производства наделяет этот материал высокими теплоизоляционными свойствами и другими характеристиками. В статье широко освещаются его основные свойства, рассмотрена область применения, и подробно расписан процесс утепления пола пенофолом.

Преимущества и недостатки пенофола

Главные достоинства материала:

• Низкая способность проводить тепло. Показатель теплопроводности может варьироваться в пределах 0,039-0,051 Вт/(м*С).
• Уровень паропроницаемости равен 0,01 мг/(м*час*Па).
• Показатель отражения тепла может быть свыше 97%.
• Прекрасные показатели поглощения звука.
• Пенофол не впитывает влагу, показатель влагопоглощения составляет менее 1%.
• При повышенных температурных показателях материал не подвержен плавлению (до 1100 С).
• Отличается малой толщиной листа.
• Прочен, стоек к механическим нагрузкам и имеет длительный срок службы.
• Очень прост в монтаже.
• Имеет доступную стоимость.

Показатель плотности пенофола может варьироваться от 25 кг/ м³ до 50 кг/ м³. Если пенофол используется в комплексе с другими типами утепления, эффективность его значительно возрастает.

Недостатки теплоизолятора:

• Недостаточный уровень жесткости. Поверх плит утеплителя не получится наклеить обои или окрасить их.
• Во время закрепления пенофола необходимо предусмотреть защиту электропроводки и нужно будет остерегаться пробоев.
• Низкий уровень адгезии. Для того, чтобы получить надежное сцепление с утепляемой поверхностью, нужно будет применить специальную клеевую смесь или воспользоваться креплением на дюбель-гвозди.

Можно ли утеплить пол с использованием пенофола в качестве единственного утеплителя?

Благодаря высоким качествам изоляции тепла, данный материал хорошо совместим с любыми типами стяжки. Если у вас нет возможности использовать для утепления пола иные виды материалов, можно использовать пенофол без риска получить теплоизоляцию низкого качества.

При создании одинаковых условий внешней среды коэффициент теплосбережения пенофола марки В, имеющего толщину в 4 мм, будет сравним с:

• кладкой из глиняных кирпичей толщиной в 2,5 кирпича;
• кладкой из силикатного кирпича толщиной в 3,5 кирпича;
• 38,4 сантиметрами газобетона;
• 49 сантиметрами керамзитобетона;
• 6,7 сантиметрами каменной ваты;
• 4,6 сантиметрами пенопласта.

Основные характеристики утеплителя

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей пенофола:

• Класс А. Имеет фольгированную поверхность с одной из сторон. Может быть использован для теплоизоляции поверхностей стен, перекрытий пола, для утепления коммуникаций.
• Класс В. Фольгирование производится с обеих сторон материала. Область применения — теплоизоляция перегородок между комнатами и перекрытий между этажами.
• Класс С. Имеет фольгирование только с одной стороны. На другую наносится самоклеящийся состав и пленка, которая предохраняет материал от слипания внутри рулона.
• Класс Супер – NET. Применяется для утепления коммуникационных сетей, трубопроводов, производственного оборудования, а также в качестве шумоизолятора в автомобильном производстве.
• Класс ALP. На поверхность нанесена тонкая пленка из полиэтилена. Применяется в основном в сельском хозяйстве с целью теплоизолирования построек хозяйственного назначения.
• Класс M — R. Одна из сторон содержит фольгирование, другая отличается своей рельефностью.

Самыми распространенными разновидностями пенофола считаются типы A, B и C. Их же чаще всего применяют для утепления полов.

• Эти разновидности обладают примерно равным рабочим температурным диапазоном, варьирующимся в пределах от -60 до +100 градусов Цельсия.
• Показатель теплового отражения составляет от 95 до 97%.
• Масса одного кубометра пенофола типа А равна 44 кг. В — 54 кг, С — 74 кг.
• Уровень влагостойкости при замачивании материала в воде равен 0,7% для типа А, 0,6% — для типа В и 0,35% — для типа С.
• Показатель паропроницаемости всех разновидностей составляет не более 0,001 мг/мчПа.

Сфера применения пенофола

Даже при использовании в частном доме данный материал может быть применен достаточно широко. Изучим список основных направлений.

Утепление пола из дерева своими руками

Пенофол довольно часто применяется для утепления полов в деревянных постройках. Процесс максимально прост, и его вполне возможно произвести своими силами. Нужно будет только строго следовать несложному алгоритму:

• Демонтировать старое покрытие дощатого пола и произвести укладку пенофола в пространство между лагами в несколько слоев. Каждый слой должен быть уложен фольгированной стороной внутрь комнаты. После этого можно смонтировать на место старые доски или уложить фанерные листы.
• В другом случае можно уложить теплоизолятор прямо поверх деревянной основы. Тогда утеплитель укладывают в один слой, фрагменты материала кладутся стык в стык. Швы герметизируются при помощи скотча на алюминиевой основе. Поверх обустроенного теплоизоляционного слоя настилают фанеру. К деревянному основанию пола ее крепят на саморезы.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется производить крепление пенофола к основанию из дерева механическими методами, вроде скоб строительного степлера. Если утеплитель нужно надежно зафиксировать, лучше отдать предпочтение разновидности на самоклеящейся основе или промазать пенофол специальным клеем для лучшей адгезии.

Теплоизоляция полов из бетона

Чаще всего, применение пенофола для теплоизоляции бетонных перекрытий пола в домах или балконных плит, происходит в тандеме с другими утеплительными материалами. Алгоритм производства работ в таком случае будет выглядеть так:

• Основание из бетона нужно тщательно очистить от мусора и качественно выровнять поверхность. Для этих целей лучше использовать наливной тип стяжки либо смесь с эффектом самостоятельного выравнивания.

• Поверх просохшего основания производят укладку пенофола. Рекомендуется предпочесть материал, в котором обе стороны фольгированные. Укладка швов производится встык с обязательной герметизацией металлизированным скотчем.
• Затем производят сборку каркаса из деревянных элементов. Подойдут бруски, сечение которых составляет не менее 5*5 сантиметров.
• После этого нужно заполнить пространство деревянной обрешетки выбранным утеплителем. Это может быть минеральная вата, пенопласт и другие материалы.
• Теперь приступают к укладке второго слоя пенофола. В данном случае целесообразно использовать материал с фольгированием только с одной стороны. Металлизирование должно «смотреть» внутрь помещения.
• Завершающим этапом утепления основания из бетона является укладка деревянного настила или фанерных листов сверху лаг.

Использование пенофола в системе теплых полов

Пенофол очень часто применяется при укладке систем теплого пола, причем укладывать его можно в квартирах, на балконах и дажев в деревянном доме. Использование материала, обладающего высокой отражающей способностью, позволяет повысть эффективность работы системы в целом на 15-20%. При постоянном росте цен на отопление такая экономия весьма существенна. Укладка пенофола в комплексе с теплым полом происходит следующим образом:

• После завершения укладки основного утепляющего слоя поверх него производят монтаж фольгированного пенофола.
• Необходимо соблюдать важное правило, касающееся монтажа: утеплитель кладется стык в стык, проклейка швов производится алюминиевым скотчем.
• В данном случае лучше использовать односторонюю разновидность пенофола. Если отражающую прослойку нужно надежно зафиксировать, подойдет утеплитель на клеевой основе.
• Поверх фольги располагают электрические кабели или трубы водяного отопительного контура.

Практический совет! Поверх нагревательных элементов конструкции теплых полов можно разместить не только деревянный или фанерный настил, но и цементную стяжку. Фольгированная прослойка в утепляющем слое достаточно устойчива к агрессивным эксплуатационным условиям.

Ознакомившись со всеми основными качествами и подробно изучив такой тип утеплителя, как пенофол с фольгированием, будет несложно согласиться с профессиональным мнением о том, что данный материал может служить замечательным дополнением к традиционным методикам утепления пола. Помимо этого, такой тип теплоизолятора может применяться и как самостоятельное средство утепления.

В заключение

Если разумно подходить к использованию пенофола и включать его в комплекс с другими материалами для утепления, результат может полностью оправдать все ожидания. Зачастую, запас толщины утеплителя рассчитывается, исходя из минимальных значений. Дополнительная прослойка токого, но высококачественного изолятора тепла поможет создать запас необходимой прочности, который может очень выручить во время серьезных морозов. Поскольку фольга эффективно отражает влагу, «пирог» утепления остается сухим и эффективно работает в течение всего эксплуатационного срока.

Пенофол считается одним из наиболее популярных и востребованных материалов среди аналогичных товаров, применяемых для тепловой изоляции. В его состав входит основа на базе вспененного полиэтилена и полированный фольгированный слой. Если утеплить снизу пол пенофолом, он сможет не столько качественно удержать тепло, сколько отразить его внутрь жилого помещения. Эта особенность является его ключевым отличием от утеплителей других типов.

Видео про утепление пола вспененным полиэтиленом

Однако проблема в том, что далеко не все производители делают на задней стенке колодок своих удлинителей, отверстия-навесы, благодаря которым их можно повесить на стену.

Вот, например, на этом удлинителе, такие навесы имеются.

Причем сделать такой навес достаточно просто.

Для этого из материалов понадобится:

• два небольших шурупа;
• а также небольшая дощечка, толщиной 10-12 мм, длиной в полтора-два раза больше длины колодки удлинителя и чуть пошире ее.

• электролобзик с пилкой;
• электродрель с перовым сверлом по дереву, диаметром 20-25 мм, и сверлом по металлу диаметром 4 мм;
• а также отвертка.

Порядок изготовления навеса

Сначала с одного конца дощечки-заготовки, по центру, нужно просверлить вот такое сквозное отверстие, перовым сверлом по дереву.

Использование навеса для удлинителя в работе

Так что использовать удлинители с подобными навесами очень удобно!

Ну, а на этом у меня все! Всем пока и удачи в новом году!

Как прикрепить удлинитель к стене?

Вы сейчас здесь — главная — Все о ремонте:

Как повесить?

Когда вы собираетесь повесить что-то на стену, то это вообще не вопрос!

Вам потребуется перфоратор, либо дрель ударная. Пару дюбелей. Уровень, молоток, рулетка.

Если это полка, либо шкаф, то ставим в то место и примерно отмечаем уровень отверстия. Ну и далее совсем просто, замеряем расстояние между отверстиями на полке либо шкафу.

Отмечаем под первое отверстие, берём уровень – чертим, берём рулетку выставляем расстояние. Пересечение прямой по уровню и расстояния по рулетке и будет второе ваше отверстие!

Если полок или шкафов несколько, то делаем так:

Начинаем, либо с крайней правой точки, либо крайней левой точки, сверлим забиваем дюбель, привязываем нитку, ровняем по уровню. В том месте где человек держит нитку требуется её как-то закрепить. Просверлить и закрепить на дюбель можно только в том случае, если отверстие от чернового дюбеля либо скроется полкой, либо шкафом.

Далее от первого дюбеля отмечаем расстояние между вешалками по нитке. Сверлим, забиваем дюбель, вешаем шкаф, либо полку. Так поступаем со всеми полками либо шкафами!

Дюбель обыкновенный 6 х 40 выдержит минимум 50 кг на срез, в бетонной стене. Думаю, что больше 100 кг в одном шкафу у вас не будет!

Почему всё это, как повесить полку, либо как повесить шкаф настолько простая операция, что даже как-то скучно!

Но вот о чем я хотел вам рассказать.

Как точно повесить с первого раза?

Как повесить нечто, к отверстиям которого нет прямого доступа!?

Представьте ситуацию, что вы отмерили, забили гвоздь, и не попали по размеру, по разным причинам, а сверлить уже рядом невозможно!?

Встречалась такая ситуация!?

Поскольку я много работал и на стройке и плотником и столяром, то пришлось повидать многое!

И часто именно такая ситуация оказывалась практически неразрешимая с первого раза!

Но есть способ, который гениальный, как все самое простое! И вспомнил я об этом способе, когда возникла необходимость повесить удлинитель!

Задача:

Повесить удлинитель для компьютера на задней панели стола с первого раза и точно в то место где это нужно! Верхняя столешница немного выходит за заднюю панель, поэтому у нас есть ограничитель!

Нам нужно сделать шаблон.

1.Подбираем саморезы, чтобы свободно влезали в отверстие вешалки.

2.В данном случае у меня валялась тонкая картонка.

ПРИКРЕПЛЯЕМ УДЛИНИТЕЛЬ

Она удобнее чем простой лист, потому, что там саморезы будут держаться лучше.

3.Вставляем саморезы и перемещаем их в крайнюю точку вешалки,

4. Берём картонку, и выравнивая по одной из сторон нажимаем по картонке, чтобы саморезы появились с нашей стороны.

5. Вытаскиваем картонку с саморезами, ставим в то место, где должен находиться наш объект, в данном случае удлинитель.

6. Заворачиваем саморезы, вырываем картонку, подгоняем саморезы по высоте.

7. Насаживаем удлинитель.

 Вот, что у нас получилось, быстро, просто, точно и с первого раза! Рассказ получился в 10 раз длиннее, чем сам процесс!!!

Как повесить роутер.

Абсолютно по той же технологии прикрепим роутер в том месте, где это нужно на задней панели, ну либо на стене, но с первого раза.

В данном случае использована в качестве шаблона обыкновенная бумага!

Вот наш роутер висит на задней крышке стола! Очень просто дёшево и сердито!

Не нажали на рекламное объявление!?

Ничего страшного!

Вы ещё можете помочь проекту!

Да не оскудеет рука дающего!

Недвижимый удлинитель своими руками

Так и я, намучившись со всевозможными удлинителями, задался вопросом: а что мешает его закрепить, ещё и не на полу, а повыше. Ведь так и удобней, и безопасней. Но вот незадача: ничего подобного в продаже я не нашёл (хотя, может не там искал), а предварительные очертания этого простого устройства начали уже вырисовываться:
• Небольшой, компактный, но при этом удобный;
• На струбцине, чтобы всегда можно было переставить;
• Чтобы не бросался в глаза, однако всегда был под рукой.

Так что исповедую принцип автомобильных тюнеров: «не можешь купить – построй сам», я принялся за работу. Кстати для справки: заняла она не более 15 минут, даже с учётом того, что я был «первопроходцем». У вас подобное творение займёт куда меньше времени.
Первым делом я купил две внешних розетки без заземления, одинарную,

Конечно, для тёмного стола нужно было поискать и тёмные розетки, чтобы он ещё меньше контрастировал, но я их не нашёл в продаже. Однако и так получилось очень аккуратно и симпатично, так что смело берите «на вооружение». Недолгой, но всё-же практикой, такой недвижимый удлинитель проверен.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как прикрепить удлинитель к стене?

Вы сейчас здесь — главная — Все о ремонте:

Как повесить?

Когда вы собираетесь повесить что-то на стену, то это вообще не вопрос!

Вам потребуется перфоратор, либо дрель ударная. Пару дюбелей. Уровень, молоток, рулетка.

Если это полка, либо шкаф, то ставим в то место и примерно отмечаем уровень отверстия. Ну и далее совсем просто, замеряем расстояние между отверстиями на полке либо шкафу.

Отмечаем под первое отверстие, берём уровень – чертим, берём рулетку выставляем расстояние. Пересечение прямой по уровню и расстояния по рулетке и будет второе ваше отверстие!

Если полок или шкафов несколько, то делаем так:

Начинаем, либо с крайней правой точки, либо крайней левой точки, сверлим забиваем дюбель, привязываем нитку, ровняем по уровню. В том месте где человек держит нитку требуется её как-то закрепить. Просверлить и закрепить на дюбель можно только в том случае, если отверстие от чернового дюбеля либо скроется полкой, либо шкафом.

Далее от первого дюбеля отмечаем расстояние между вешалками по нитке. Сверлим, забиваем дюбель, вешаем шкаф, либо полку. Так поступаем со всеми полками либо шкафами!

Дюбель обыкновенный 6 х 40 выдержит минимум 50 кг на срез, в бетонной стене. Думаю, что больше 100 кг в одном шкафу у вас не будет!

Почему всё это, как повесить полку, либо как повесить шкаф настолько простая операция, что даже как-то скучно!

Но вот о чем я хотел вам рассказать.

Как точно повесить с первого раза?

Как повесить нечто, к отверстиям которого нет прямого доступа!?

Представьте ситуацию, что вы отмерили, забили гвоздь, и не попали по размеру, по разным причинам, а сверлить уже рядом невозможно!?

Встречалась такая ситуация!?

Поскольку я много работал и на стройке и плотником и столяром, то пришлось повидать многое!

И часто именно такая ситуация оказывалась практически неразрешимая с первого раза!

Но есть способ, который гениальный, как все самое простое! И вспомнил я об этом способе, когда возникла необходимость повесить удлинитель!

Задача:

Повесить удлинитель для компьютера на задней панели стола с первого раза и точно в то место где это нужно! Верхняя столешница немного выходит за заднюю панель, поэтому у нас есть ограничитель!

Нам нужно сделать шаблон.

1.Подбираем саморезы, чтобы свободно влезали в отверстие вешалки.

2.В данном случае у меня валялась тонкая картонка. Она удобнее чем простой лист, потому, что там саморезы будут держаться лучше.

3.Вставляем саморезы и перемещаем их в крайнюю точку вешалки,

4. Берём картонку, и выравнивая по одной из сторон нажимаем по картонке, чтобы саморезы появились с нашей стороны.

5. Вытаскиваем картонку с саморезами, ставим в то место, где должен находиться наш объект, в данном случае удлинитель.

6. Заворачиваем саморезы, вырываем картонку, подгоняем саморезы по высоте.

7. Насаживаем удлинитель.

 Вот, что у нас получилось, быстро, просто, точно и с первого раза!

Как закрепить на стене розетки удлинителя?

Рассказ получился в 10 раз длиннее, чем сам процесс!!!

Как повесить роутер.

Абсолютно по той же технологии прикрепим роутер в том месте, где это нужно на задней панели, ну либо на стене, но с первого раза.

В данном случае использована в качестве шаблона обыкновенная бумага!

Вот наш роутер висит на задней крышке стола! Очень просто дёшево и сердито!

Не нажали на рекламное объявление!?

Ничего страшного!

Вы ещё можете помочь проекту!

Да не оскудеет рука дающего!

Грамотный выбор сетевого фильтра зависит от того, какую именно технику вы хотите подключить, в каком состоянии сеть электропитания, а также от вашего вкуса и многого другого. В этой статье мы постараемся помочь вам сделать выбор между различными моделями сетевых фильтровVEKTOR, достаточно подробно останавливаясь на технических деталях.

По современным стандартам1 электропроводка в помещении (квартире, офисе, складе и т.д.) обязательно должна предусматривать защитное заземление, иначе она считается неисправной. Компьютеры и большая часть бытовой техники (электрические плиты, стиральные машины, электроводонагреватели, микроволновки, холодильники, посудомоечные машины и т.д.) требуют заземления. Если гарантийная мастерская даст заключение, что такая техника была подключена без него — в бесплатном ремонте вам будет отказано. Отсутствие защитного заземления чревато разнообразными неприятностями от потери данных и выхода из строя дорогостоящей техники до пожара и удара электрическим током со смертельным исходом. К сожалению в России до сих пор существует очень много зданий, где заземление не осуществлено, к этому случаю мы вернемся позже, а пока…

Предположим, что электропроводка у вас сделана на совесть, по всем правилам и вы намерены подключить к сети компьютер и сопутствующую технику. В таком случае рекомендуем вам модели сетевых фильтров Vektorcom,Vektorsolo, Vektormax или VektorF50-e. Почему именно они?

Все эти модели имеют евророзетки с заземлением. У сетевого фильтра VEKTORCOM — четыре розетки с заземлением плюс одна универсальная без заземления, у остальных – шесть розеток с заземлением. Модели отличаются друг от друга дизайном, техническими характеристиками и конструктивными особенностями.

Известно, что персональные компьютеры особо чувствительны к импульсным всплескам напряжения. Молния способна навести в обмотке трансформатора довольно большое напряжение. Этот всплеск напряжения практически мгновенно распространяется по проводке (причем по всем трем цепям – фаза-ноль, фаза-земля и ноль-земля), по вычислительной сети, через последовательный интерфейс, телефонную линию и так далее. Такой импульс обладает большой энергией, поэтому он без труда доходит до вашего компьютера. Первыми жертвами опасного напряжения становятся коммуникационные порты, сетевые карты, модем, затем из строя выходит материнская плата. Возможно вы посчитаете, что удар молнии недалеко от трансформатора маловероятен. Но во-первых – это не такое уж редкое событие, во-вторых причины всплеска напряжения многообразны, например работа электроприборов, особенно мощных, включение дополнительных генераторов на электростанции в моменты пикового потребления и так далее. Поэтому компьютерную технику, в отличие от, например, холодильника или телевизора, желательно защищать по максимуму – все три линии. Рекомендованные выше модели защищают подключенную технику от импульсного перенапряжения по упомянутым трем цепям (схема «варисторный треугольник»). Надежность сетевого фильтра определяют в данном случае технические характеристики «максимальный ток помехи, поглощаемой ограничителем, А» и «суммарная рассеиваемая энергия, Дж» — чем они больше – тем надежнее защита.

Помимо этого на работу компьютера оказывают негативное влияние различные электромагнитные и радиочастотные помехи. Они могут порождаться работой силовых электрических машин или функционированием близко расположенных мощных радиопередатчиков, а также люминесцентными лампами, находящимися вблизи проводов. Под воздействием сильного электромагнитного и радиочастотного шума форма синусоидального напряжения сетевого электропитания может быть сильно искажена, что в свою очередь может привести к аппаратным сбоям и ошибкам при выполнении программ, ухудшению качества воспроизведения аудио- и видеоаппаратуры и так далее. Конденсаторы, которые мы используем для защиты от высокочастотных помех, предназначены специально для установки в сетевые фильтры (типа X 1 — для цепи фаза-ноль, типа Y 1 — для цепей относительно земли), они дороже, чем обычные импульсные, но гораздо качественнее и надежнее. Характеристики «степень подавления высокочастотных помех на частоте 0.1, 1 и 10МГц, Дб» показывают как сетевой фильтр справляется с данным видом помех — чем больше величина в децибелах — тем лучше.

Названия моделей перечислены в порядке улучшения упомянутых технических характеристик. Какую именно модель купить — зависит от различных обстоятельств — какого качества ваша электропроводка и электросеть в вашем районе, сколько стоит техника, которую вы хотите подключить, насколько важная информация хранится в вашем компьютере, ну и в конце концов — какой дизайн сетевого фильтра вам больше нравится. Технические характеристики разных моделей смотрите в сводной таблице.

В чем еще схожи и чем отличаются эти модели?

Корпуса сетевых фильтров производятся из ударопрочного, негорючего АБС-пластика. Прочный пластик – значит фильтр не развалится на куски и не треснет, если вы его нечаянно уроните или стукнете, кроме того его сложно поцарапать. Негорючесть пластика очень важна, так как в тот момент, когда в сети появляется мощный импульс напряжения, варисторы сетевого фильтра перерабатывают энергию импульса в тепловую энергию и фильтр нагревается. Обычный, более дешевый пластик, может загореться. При горении будут выделяться вредные для здоровья вещества, возможно в помещении возникнет пожар. В случае использования сетевых фильтров Vektor это исключено, так как мы применяем специальный, более дорогой и надежный АБС-пластик. Не стоит экономить на сетевом фильтре, ваш дом и ваша техника стоят намного дороже любого фильтра!

Для защиты от перегрузки по мощности и короткого замыкания модели снабжены термобиметаллическим предохранителем (ТБМП) многократного действия. Модель F50-e имеет двойную защиту по току, так как помимо ТБМП в ее конструкцию входит плавкий предохранитель на 10 Ампер.

Также все модели снабжены широким двухполюсным выключателем с подсветкой, отключающим одновременно обе силовые линии (фазу и ноль) и индикатором исправности электронного блока защиты.

 Если вы подключаетесь к Интернету через модем, рекомендуем вам приобрести модель VEKTOR F50-e, в которой предусмотрена защита телефонной линии (шнур для подсоединения модема к сетевому фильтру входит в комплект).

Возможно вы планируете прикрепить сетевой фильтр к столу или стене – модели VEKTORSOLO, VEKTORMAX и VEKTOR F50-e имеют надежную систему крепления к вертикальной плоскости. А модели VEKTORMAX и VEKTOR F50-e снабжены также устройством для укладки шнуров. 

Подытожим — вы определились с выбором сетевого фильтра в случае, если вам нужно подключить к сети компьютер. Если остались вопросы – свяжитесь с нами и мы обстоятельно проконсультируем вас.

Следующий вариант — вам нужен сетевой фильтр для подключения бытовой техники, аудио- и видеосистем. В этом случае предлагаем вам модели VektorSE и VektorZДело в том, что такая техника малочувствительна к воздействию импульсной помехи относительно земли. Поэтому в предлагаемых моделях реализована защита от импульсных и высокочастотных помех только в цепи фаза-ноль, соответственно они дешевле. Также вы можете использовать эти сетевые фильтры для подключения компьютерной техники в том случае, если у вас отличная электропроводка или например, старенький компьютер, которым вы не дорожите и не храните в нем важную информацию.

Наконец, вернемся к случаю, когда защитного заземления нет. В российских домах старой постройки очень часто отсутствует заземляющий контур. Поэтому нередко ко вновь установленным современным розеткам (Schuko) заземление либо не подводится вообще, либо заземляющий контакт соединяется с нулевым проводом в розетке, либо приборы заземляются на трубы отопления, водопровод, или на арматуру дома. Это опасно и для техники, и для вас. Например, если одновременно прикоснуться одной рукой к корпусу компьютера, а другой к батарее отопления, можно получить чувствительный удар током (110 вольт — это чувствительно), притом что ваш компьютер — абсолютно исправен! Что уж говорить о том, что произойдет, если вы стоите на влажном полу и случайно коснетесь стиральной машины, у которой произошел пробой изолятора… Здесь возможны все 380В. Поэтому, пожалуйста, применяйте меры предосторожности!

Мы же со своей стороны предлагаем вам модель Vektorlite. Этот сетевой фильтр предназначен для работы в домашних и офисных электросетях без защитного заземления. Соответственно все 5 розеток не имеют заземления и защита от импульсных и высокочастотных помех осуществлена только в цепи фаза-ноль (поскольку провод заземления у вас отсутствует в принципе). За счет всего этого цена изделия существенно уменьшается.

Разумеется, при отсутствии заземления вы можете использовать более дорогой сетевой фильтр. Возможно вам больше понравится дизайн другой модели или вы захотите прикрепить фильтр к стене, чтобы он не путался под ногами. Просто вы заплатите немного больше денег за свой каприз. Обращаем ваше внимание, что использование сетевого фильтра, рассчитанного на наличие заземления, не сделает использование электротехники более безопасным, если заземления у вас нет.

Наши сетевые фильтры имеют гарантию 3 года (Vektor F-50e — 5 лет), выпускаются с длиной шнура 1.8, 3, 5 и 10метров. Определившись с моделью, вы можете приобрести изделие у наших партнеров или напрямую у нас (мы работаем только по безналичному расчету).

Защитите вашу технику с помощью хорошего сетевого фильтра — это действительно стоит того!

1 — 1.1. Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Сетевые фильтры с креплением на стену

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

Похожие статьи

Как провести удлинитель через стену

Переместите ваши розетки туда, где вы хотите их с помощью удлинителей.

Стенные розетки не всегда там, где они вам нужны … иногда даже не в комнате …. но вы не должны позволять стенным розеткам определять, как вы распланируете комнату. Проведение удлинителей от одного конца комнаты к другому и даже через стены может быть очень простым и хорошим решением для размещения приборов именно там, где вы хотите. Выполнив несколько простых шагов, вы можете перевести электричество из одной комнаты в другую и экономно получить всю необходимую электроэнергию в тех местах, где она вам нужна.

Вещи, которые вам понадобятся

• Сверло с 1/2 ‘бит
• Кусачки
• Инструмент для зачистки проводов

• Электроизоляционная лента
• 3 ‘кусок проволоки
• Рулетка

Найдите свободное пространство на вашей стене как можно ближе к месту, где вы хотите провести провод через стену. Аккуратно постучите по стене, двигаясь горизонтально поперек, пока не услышите глухой звук. Этот глухой звук означает, что в этой области нет гвоздиков (вертикальных деревянных балок, которые удерживают дом вместе) или другого оборудования, что значительно облегчает и делает более безопасным протягивать вашу проволоку через эту часть стены.

Используйте искатель гвоздика для этого шага или проконсультируйтесь с планом для вашего дома, чтобы точно увидеть, что находится между вашими стенами. Проконсультироваться с планом — особенно хорошая идея, если вы подозреваете, что через этот участок проходят трубы или электрические провода, хотя чаще всего они проходят рядом со стойками.

Отметьте место на одной стороне вашей стены и проведите точные измерения, чтобы найти место относительно боковой стены, которая продолжается в следующую комнату.

Перейдите в другую комнату и, используя свои измерения и боковую стенку в качестве ориентира, отметьте точно такое же место на противоположной стороне стены.

Просверлите отверстие в отмеченном месте, затем просверлите то же отверстие на противоположной стороне стены.

Отрежьте конец вашего удлинительного шнура, оставив не менее двух дюймов длины провода от силовой цепи или штекерного конца шнура.

Этот разрез позволяет перемещать провод через стену без необходимости делать большое отверстие для подключения вилок или разветвителей к стене. Позже шнур можно будет снова прикрепить, когда он проложен через стену.

Протолкните направляющий провод через одно открытое отверстие и вытяните его с другой стороны. Этот провод будет выступать в роли направляющей, что позволит вам легче протягивать гибкие провода через стену.

Оберните провод вокруг конца удлинителя на одной стороне стены. Подойдите к другой стороне стены и тяните провод, пока он полностью не пройдет через стену.

Другие люди читают

• Как расширить электрические розетки
• Как использовать существующую электрическую розетку для добавления новой розетки

Зачистите конец шнура с помощью зачистки проводов. Также зачистите конец провода от отрезанной части, чтобы удалить изоляцию и позволить вам снова подключить шнур.

Скрутите противоположные провода вместе концами вручную. Убедитесь, что жилы медной проволоки хорошо скручены. Если шнур имеет внутренние провода, убедитесь, что провода одного цвета соединены вместе.

Оберните изолентой соединенные оголенные провода. Затем оберните больше изоленты, чтобы изолировать все соединение.

Подключите приборы к кабелю питания и начните использовать новый источник питания в новом месте.

Советы и предупреждения

• Если удлинитель виден в обеих или в одной из комнат, подумайте о том, чтобы прикрепить его к стене и покрасить, чтобы придать ему более законченный вид.

• Будьте внимательны к любым электрическим проводам, водопроводным трубам, газовым трубам или любым другим важным элементам, проходящим через ваши стены в области, которую вы хотите сверлить. Проконсультируйтесь с вашими планами дома перед началом. Если у вас нет планов дома, просверлите пробную скважину в качестве теста.

Электрический удлинитель своими руками: пошаговый мастер-класс

В быту нередко возникают ситуации, когда во время строительных работ необходимо вынести точку подключения на фасад здания или к забору. Стационарная установка розетки, в таком случае и нецелесообразна и опасна, поэтому питание осуществляется с помощью электрического удлинителя. Таким же способом можно решать конструктивные недочеты бытовых приборов (короткий шнур или несоответствие сечения нагрузке) или организовывать точки подключения к сети в любом удобном для вас месте. Для этого вам понадобится изготовить  электрический удлинитель своими руками.

Что вам понадобится для изготовления удлинителя?

Электрическую переноску можно собрать из любых подручных материалов (старых бытовых устройств, остатков кабеля и т.д.). Если их нет, приобретите все элементы с нуля. Для изготовления возьмите следующие материалы и элементы:

• разборная штепсельная вилка;
• кабель нужной длины;
• закрытая электрическая розетка или блок розеток (в зависимости от того, сколько точек подключения вам нужно).

Чтобы разобрать элементы и потом собрать из них  электрический удлинитель, используйте  подходящую по размеру и форме отвертку.  Для обрезания проводов вам понадобятся кусачки или пассатижи, канцелярский нож для удаления изоляции.

Чтобы не допускать перегрева и возникновения аварийных ситуаций, все детали для электрической переноски должны выбираться для конкретных нужд.

Как выбрать материалы?

Все элементы электрического удлинителя выбираются по суммарной мощности, включаемых в него приборов. Если вы планируете установить одну розетку, берите для расчета мощность самой большей нагрузки, которая может в нее подключаться. В случае одновременного включения сразу нескольких приборов в несколько точек, необходимо просуммировать их мощность или ампераж. По которому выбирается соответствующий номинал вилки и розетки, а также сечение жил кабеля.

К примеру, если вы установите блок на две розетки, одна из которых предназначена для пылесоса, потребляющего 5 А, а вторая для электродрели, потребляющей 3 А. Таким образом, суммарный ток составит 8 А. Соответственно в таком случае вам хватит вилки и розетки номиналом на 10 А, при этом остается запас в 2 А, если вам понадобиться подключить более мощное устройство.

Для определения сечения провода используется та же сумма нагрузки, к которой прибавляется 20 – 30% для запаса прочности. Конкретное значение площади жилы выбирается из таблицы таким образом, чтобы полученная величина подключаемой нагрузки не превышала допустимой для данного провода.

Таблица: зависимость допустимой нагрузки от сечения жилы

К примеру, для нагрузки в 8 А вы прибавляете 20% запаса I = 8+1,6 = 9,6 А. Так как медный провод гораздо удобней и предпочтительнее для электрического удлинителя, рассмотрим его в качестве примера. Для рассматриваемого примера вам вполне хватит любой марки кабеля сечением 1,5 мм².

Следует отметить, если вы собираетесь использовать самодельный удлинитель в трехпроводной системе (фаза, ноль и земля), то вам понадобиться  кабель с тремя жилами, а  розетки и выключатель должны иметь три вывода. Если в вашем доме используется только два провода – фаза и ноль, изготавливать удлинитель с тремя выводами не имеет смысла.

Изготовление удлинителя: пошаговая инструкция

Как правило, процесс изготовления не занимает много времени, поэтому при наличии всех необходимых элементов и инструмента вы сможете изготовить электрический удлинитель за 15 – 20 минут. Для этого выполните такие действия:

1. Разберите вилку, как правило, она раскручивается одним или несколькими болтами, но в разных моделях конструкция может отличаться. Рис. 1: разберите вилку
2. Разделайте электрический кабель, для этого отступите нужную длину от места его подключения к контактам вилки до места выхода из вилки удлинителя. Следует отметить, что в месте выхода кабель должен иметь оба слоя изоляции, поэтому не стоит зачищать верхний слой диэлектрика с запасом. Рис 2. разделайте кабель
3. Подготовьте провод для подключения к выводам вилки. Для этого отступите около 1 — 2 см от края каждой жилы и аккуратно обрежьте резиновую изоляцию. Рис. 3. Зачистите концы

Следите за тем, чтобы не перерезать проволоку жил, иначе это уменьшит сечение и может привести к дальнейшему перегреву в точке крепления.

4. В зависимости от способа крепления в контактах вилки, подготовьте концы провода (сделайте петли, скрутите в одну жилу и т.д.).
5. Все эти процедуры проделайте и для второго конца провода.
6. Соедините концы провода с концами вилки и соберите ее. Рисунок 4: подключите провод к выводу вилки

Заметьте, что собранная вилка не должна иметь зазоров – обе части плотно прилегают друг к другу. Если вы обнаружите зазор, разберите ее снова и устраните причину неровности. В месте выхода из вилки провод удлинителя должен плотно прилегать к краям, если его диаметра недостаточно, добавьте немного изоленты.

7. Разберите электрическую розетку или блок розеток, в зависимости от того, что вы подключаете. Рис. 6: разберите блок розеток

Стандартно они оснащаются одним болтом в центре розетки, но если крышка не поддается, следует осмотреть конструкцию на предмет наличия в ней дополнительных узлов крепления.

8. Подключите концы провода к соответствующим выводам розетки электрического удлинителя. Рис. 8: подключите провод к выводам розетки

Если вы изготавливаете устройство для трехпроводной сети, обязательно соблюдайте маркировку проводов. Особенно для заземляющего провода, иначе вы можете подать напряжение на корпус прибора.

9. Соберите розетку в обратной последовательности, электрический удлинитель готов.

Обратите внимание, при подключении тех или иных деталей контакт должен обеспечиваться при помощи специальных зажимов, гильз или посредством пайки. Ни в коем разе не допускается обеспечивать контакт только прикручиванием провода к ламелям или другим деталям. После изготовления электрического удлинителя не спешите включать его в розетку, предварительно проверьте его исправность при помощи мультиметра.

Проверка исправности электрического удлинителя.

Чтобы проверить работоспособность переноски, вам понадобиться обычный мультиметр или мегаомметр. Весь процесс условно можно разделить на проверку целостности линии и на проверку изоляции.  Изначально установите мультиметр в режим прозвонки:

• Подключите один вывод мультиметра в гнездо розетки, а вторым коснитесь контакта вилки электрического удлинителя. Если устройство не сообщает о наличии цепи, коснитесь второго контакта вилки.
• Удерживайте щуп мультиметра на одноименном контакте вилки, где прибор показал цепь, и проверьте другие розетки в блоке. Их одноименные контакты так же должны давать цепь на прозвоне электрического удлинителя.
• Проверьте вторую пару контактов электрических розеток и вывода вилки удлинителя, они так же должны показывать наличие цепи на прозвоне.
• Если вы используете трехпроводный удлинитель, таким же образом прозвоните цепь между заземляющими контактами на вилке и каждой из розеток.

Наличие цепи между всеми перечисленными выводами свидетельствует о том, что удлинитель может нормально передавать электроэнергию по замкнутому контуру. Но, помимо цепи необходимо убедиться в состоянии изоляции. Для чего применяется мегаомметр, но при его отсутствии можно воспользоваться тем же мультиметром в режиме измерения изоляции. В промышленных целях измерение изоляции мультиметром не допустимо, но для бытовых нужд этого будет вполне достаточно.

В процессе измерения вам необходимо установить предел на максимальную величину сопротивления кОм или МОм. Подведите щупы к выводам фазы и нуля на вилке, если сопротивление окажется более 500 МОм или бесконечности, ее уровня достаточно для нормальной работы электрического удлинителя.

Если сопротивление стремиться к нулю или составляет десятки Ом, вы где-то нарушили изоляцию и вам нужно перепроверить все места электрических контактов в удлинителе. При наличии заземляющего контакта, величину сопротивления необходимо проверять еще между фазой – землей и между нулем – землей.

Если в изготовленном электрическом удлинителе в ходе испытаний вы определили целостность цепи фазы, нуля и земли, а также достаточный уровень сопротивления между всеми выводами, то такую переноску можно смело использовать для подключения оборудования.

Видео инструкция

Крепление провода. Как закрепить провод к стене без дюбель хомутов и сверления

есть пластмассовые стяжки-хомуты на липучках (на двухстороннем скотче) — можно попробовать ими

ни как без выше перечисленного остается только клей а он от нагрева теряет свои качества

на жидкие гвозди, очень крепко получается и нет температурных деформаций, пластиковые хомуты на жидкие гвозди и все!

Клей вариант, но лучше герметик в пистолете» выдавливается тонкой равномерной полоской и бывает разных цветов.

клеем перлфикс ЛЯпухами на провод и будет держаться!

клеем, папа сказал

Если без сверления и хомутов, то работают двое один натягивает провод другой мажет клей и прижимает провод. Потом оба ждут, когда клей схватится. Процесс повторяется столько раз сколько склеек.

монтажный короб на силиконовый герметик — в него провода …<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/faf24369160cc652fc195b9289ce34a1_i-797.jpg» >

в штробе, гипсом на стене в кабель канале жидкими гвоздями или 2 сторонним скотчем

Да, чтоб было всё красиво- лучший вариант тогда- кабель-канал. Любых сечений продаются. Можно и десяток проводов в них уложить. Или монтажные пластиковые площадки -на клейкой ленте продаются. Можно эту ленту убрать и намазать их надёжным супер-клеем, и к площадкам пристёгиваются хомутики.

как вариант ещё-нагревательный пистолет с клеем

Делаете канавку штрабером .

Утепление стен пенополистиролом своими руками: подготовка поверхности

Чтобы все работы были выполнены успешно, нужно начинать их с умом. Ознакомление с материалом, который будет выступать основным при монтаже уже произведено, изучены его плюсы и некоторые недостатки, остается подготовить поверхность и начинать утепление.

Какой бы вариант монтажа вы не выбрали: на клей, на крепежные элементы «грибки» или с помощью каркаса, прежде нужно обязательно очистить стены от различных загрязнений, прежних потрескавшихся и частично отпавших слоев штукатурки, разных предметов, которые могут помешать крепить утеплитель. Все это счесывается, сбивается, выравнивается.

Бывают случаи, когда стена, подготавливаемая к утеплению, требует большего внимания по подготовке. Это те случаи когда ее нужно отшпаклевать в некоторых местах, где перепады превышают 2-3 см. Такие «зазоры» на стене обязательно нужно выравнивать, иначе утеплитель может быть неправильно прикреплен, соответственно — будет недостаточно хорошо выполнять свою функцию.

Важно! Шпаклевка для наружных работ бывает разных видов, при ее покупке нужно проконсультироваться с продавцом, обязательно указать о том что она будет применяться для наружных работ.

После этих манипуляций необходимо прогрунтовать поверхность стены (делать это после полного высыхания штукатурки). Особенно грунтовать необходимо, если вы шпаклевали стену, и в том случае, если в дальнейшей работе будет применятся клеевая масса. Грунтовка (необходима со свойством глубокого проникновения) обеспечит лучшее сцепление между всеми слоями при работе по утеплению.

Для более точного крепления утеплителя, дальнейшего оштукатуривания, и возможно крепления сайдинга, можно проделать целую систему маяков и отвесов. Совершаются эти манипуляции не сложно, но помогают сделать все качественно, и облегчают монтаж, так как по ним виден внешний край утеплителя.

По верхнему краю стены нужно прикрепить анкера, к ним привязать прочную нить или специальную шнур-отвес, на которую будут прикреплены грузы до пола. Важно сделать еще и нити, расположенные горизонтально, тогда выйдет сетка, с помощью которой реально сореентироваться при установке блоков утеплителя и каркаса.

Итак, подготовка стены к последующему монтажу пенопласта требует наличия следующих материалов и инструментов:

Все материалы должны быть под рукой, чтобы быстро проделать подготовительные работы и начать непосредственно работы по утеплению. Но не стоит забывать, что подготовка поверхности — один из важнейших этапов, к которому не стоит относится халатно.

Как утеплить стены пенопластом своими руками: пошаговая инструкция по креплению утеплителя

Как уже оговаривалось, крепление пенополистирола может происходить различными способами: на специальный клей, на «грибки» или с помощью каркаса. Мы рассмотрим тот вариант, который является наиболее разумным и достойным внимания. Крепление с помощью клея, но также с применением второго способа, крепления «грибками», проверенно профессионалами и множеством лет использования такой технологии. Каждый хозяин сможет произвести такой монтаж без особых затрат, ведь двойная перестраховка будет стоить лишь пару упаковок крепежного материала в виде «грибков», а они недорогостоящие, в особенности в сравнении с масштабами всего утепления жилища.

Когда совершается покупка пенопласта, нужно учитывать особенности вашего жилища и покупать материал правильной толщины. Ведь когда совершается наружное утепление пенопластом своими руками, этот момент является наиболее частой ошибкой, которая влечет за собой неэффективность работ, или же последствия в виде грибка и сбора влаги в помещении.

По практике известно, что требуемая толщина листа для частного дома должна быть не менее 50 мм, тогда утепление будет действительно эффективным. Еще лучшим решением будет монтаж двух листов по 50 мм внахлест, что в совокупности даст 100 мм. Такой монтаж будет идеальным как по толщине так и по теплоизоляции, ведь таким способом устранятся все мосты холода в местах стыков.

В работе потребуется не только пенопласт определенной толщины, но и другие строительные материалы: стартовый профиль, строительный клей, дюбели называемые «грибки» ( их длина варьируется в зависимости от толщины пенопласта и вида стены, от 90 до 120 мм),  металлический перфорированный профиль уголок, сетка наружная, металлический профиль с сеткой для откосов, штукатурка, краска или сайдинг, в зависимости от решения о финальной отделке фасада.

1. Первое, что необходимо, это установить перфорированный металлический профиль внизу по периметру стены,  который в дальнейшем послужит своеобразной «полочкой» для того, чтобы ровно выставить первый слой листов пенополистирола. Ширина уголка должна соответствовать ширине листа пенопласта.

2. После крепления перфорированного уголка, нужно развести специальный клей с водой в соответствии с инструкцией. Существует и более современный и простой в применении клей в виде пены, он идет в баллонах как и монтажный, наносится уже готовым. Клей должен быть куплен заранее, и быть специально предназначенным для таких работ. Первый вариант, разводимый с водой, встречается в практике чаще и стоит в разы дешевле.

3. Третьим этапом есть нанесение клея. Делать это нужно с большой осторожностью, прежде уложив блок пенопласта на ровную поверхность, чтобы не один край такого не был  на весу, иначе под тяжестью клею материал может отломаться, ведь пенопласт воздушный строительный материал, и очень хрупкий. Наносить клей также необходимо правильно: не полосами или кляксами, а на всю поверхность стыковки со стеной. Конечно не обязательно «замазывать» весь блок, а сделать это с помощью зубчатого шпателя, волнообразными движениями. Если стена не идеально ровная, тогда применяют метод нанесения клея по краям и кляксами по остальному периметру.

4. Как класть пенопласт на стену — казалось бы в чем вопрос, но спешить с этим не нужно, ведь хрупкий материал находится с большим грузом — клеем на поверхности, потому его важно даже просто правильно взять в руки, лучше, если это будут делать два человека. Для монтажа пенопласта выберите самую дальнюю стену, чтоб «потренироваться в креплении, и начинайте с нижнего угла. В помощь будет выступать проделанная при подготовке поверхности разметка нитями. Последующие ряды укладывают со смещением  (по типу укладки кафеля, кирпичей).

5. После используется дополнительное крепление с помощью «грибков». Их количество на каждом блоке пенопласта равняется пять  — четыре в каждом углу и посредине. Это один из вариантов, некоторые строители монтируют иначе, фиксируя «грибки» по краям листа».

При установке дюбелей, они не должны выступать, а наоборот углубиться в лист пенопласта. Позже места стыков и место крепления дюбелей заделывают клеем с помощью шпателя.

6. Наружное утепление пенопластом своими руками требует внимательного подхода ко всем нюансам, поэтому следующим этапом идет обрезка выступающих частей листов пенопласта по углам, шлифовка поверхности листов специальной теркой. В том случае, когда с момента крепления пенопласта прошло более полумесяца, шлифовкой придется стирать верхний слой пенопласта по всему периметру, поскольку он поврежден погодными воздействиями.

7. Углы дома из пенопласта своими руками нужно обеспечить противоударным перфорированным уголком с сеткой. Тем более что идеально обрезать пенопласт не получится на стыке, а с помощью уголка удастся вывести красивый угол. Крепить уголок необходимо с помощью того же клея что и листы пенопласта. Желательно проконтролировать с помощью уровня насколько ровно получилось приклеить такой уголок, ведь пока клей не высох — все можно откорректировать.

8. На предыдущем этапе было окончено крепление утеплителя и главная отделка. Но остается немаловажная финишная прямая. На этом этапе потребуется отрезать армированную сетку нужного размера, нанести на верхнюю часть стены клей и постепенно укладывать сетку замазывая ее клеем. При такой манипуляции главное, чтобы сетка шла немного внахлест с последующими полосами, и не ежилась, создавая неровности, они недопустимы. Если такие уже возникли, пока клей не высох это стоит исправить с помощью шпателя или вручную, дабы не сделать еще хуже. Далее армирующая сетка покрывается двумя слоями шпатлевки, которые наносятся после высыхания предыдущих слоев. Наносить их нужно с помощью шпателя, проводя ровными линиями не оставляя разводов.

После проведения вышеперечисленных работ, не должно остаться не единого зазора пенопласта, все участки должны быть тщательно проработаны штукатуркой. После этого каждый для себя решает, либо воспользоваться наиболее доступным вариантом по отделке фасада — это обычная покраска по штукатурке, или же прибежать к более дорогому, но безусловно шикарному по виду сайдингу.

Монтаж пенополистирола своими руками видео

Иногда лучше один  раз увидеть чем сто раз услышать, и для таких случаев предлагаем посмотреть видео по данной теме:

Утепление стен пенопластом своими руками

Утепление стен пенопластом поможет не только снизить теплопотери, но и подготовит стены к декоративной отделке. Выполнить утепление стен пенопластом своими руками вполне возможно, главное – соблюдать технологию.

Утепление пенопластом производится с внешней стороны стен. При этом используются плиты пенопласта, или пенополистирола – это тот же пенопласт, изготовленный по более современным технологиям. К достоинствам этого метода относятся низкая теплопроводность утепляющего слоя,  простота выполнения, устойчивость материала к влаге, хорошие звукоизоляционные свойства.

Для выполнения утепляющего слоя потребуются:

1. Плиты пенопласта (пенополистирола) в количестве, равном площади внешних стен за вычетом окон. Толщина плит определяется теплотехническим расчетом, в любом случае, она должна быть такой, чтобы точка росы смещалась в слой внешнего утеплителя. Если толщина получилась нестандартная, то пенопласт крепят на стены в два слоя, причем второй слой клеят только после полного высыхания клея на первом слое.
2. Минеральные плиты. Их кладут в противопожарных целях вокруг всех окон, дверных проемов, а также между этажами при большой высотности здания. Толщина плит должна соответствовать толщине пенопласта. Плиты нужно выбирать с высоким показателем плотности. Количество их зависит от числа окон.
3. Арматурная сетка для внешних работ.
4. Грунтовка для стен. Расход грунтовки зависит от материала стен – пористые материалы нужно покрывать в два слоя.
5. Клей для внешних работ для крепления пенопласта и арматурной сетки. Продается в виде сухой смеси.
6. Перфорированный металлический уголок: для выполнения стартовой планки – равный по ширине слою утеплителя, а также меньшей ширины для укрепления углов.
7. Инструмент: перфоратор с буром Ø10 мм, длина бура равна толщине утеплителя плюс 7-8 см; строительный миксер; уровень; канцелярский нож.

Технология утепления стен пенопластом

До начала работ нужно так распланировать время, чтобы не оставлять на стенах слой закрепленного не покрытого штукатуркой пенопласта более чем на 5-7 дней. Солнечный свет очень быстро разрушает пенополистирол – он желтеет, начинается деструктуризация поверхностных слоев, утеплитель теряет часть своих теплоизоляционных свойств.

1. Подготовка стен. Стены очищают щеткой от пыли и грязи, при необходимости ремонтируют и выравнивают. Перепады стен не должны быть более 2 см по длине листа пенопласта. Если стены покрыты краской или штукатуркой – обдирают все плохо закрепленные участки.
2. Готовят грунтовку. Если грунтовка продается в виде концентрата – разводят ее по инструкции на упаковке.
3. Наносят грунтовку на стены с помощью кисти или валика. Грунтовку иногда приходится наносить в несколько слоев. Проверить качество высохшей грунтовки можно так: провести рукой по стене, при этом на руке не должно оставаться существенных следов песка, строительной пыли или остатков красящих составов.
4. Устанавливают стартовую планку на цоколь здания с помощью уровня. Стартовая планка необходима для поддержания слоя утеплителя в процессе высыхания клея. Если высота здания невелика, можно обойтись без нее, при этом первые листы пенопласта снизу нужно закрепить до полного высыхания клея.

Готовим стены к утеплению

1. Планку крепят по всему периметру здания с помощью дюбелей, минимум три дюбеля на метр длины.
2. Разводят клей по инструкции на упаковке, для этого всыпают сухую смесь в заранее подготовленную чистую холодную воду. Размер емкости должен быть достаточным для перемешивания.
3. Размешивают клей с помощью строительного миксера, оставляют для созревания на 5 минут и снова перемешивают.  После этого клей готов к работе.
4. Наносят клей на плиты полистирола с помощью шпателя. Равномерно распределять клей по плите можно только в случае ровных стен.

Крепление планки для пенопласта по периметру

1. Для кирпичной или блочной кладки, которой свойственны неровности, его наносят полосой вдоль периметра плиты и несколькими нашлепками в центре.
2. Плиту ставят на стартовую планку и плотно прижимают к стене, следя за тем, чтобы не было перекосов.
3. Проверяют установку плиты по уровню во всех трех направлениях. При необходимости выравнивают легкими постукиваниями по плите, рукой или молотком через деревянный брусок.
4. Укладывают плиты в горизонтальный ряд. Следующий ряд кладут в шахматном порядке, образуя перевязку, как при кладке кирпичных стен

Монтаж плит из пенопласта к стене

1. В процессе укладки пенопласт при необходимости режут ножом в размер. Необходимо следить, чтобы не оставалось больших зазоров.
2. Вокруг оконных и дверных проемов обязательно укладывают 20-сантиметровый слой негорючего утеплителя. В качестве него можно использовать базальтовые маты или минеральные плиты, плотность плит должна быть такая, чтобы они без деформации  выдерживали штукатурку и финишное покрытие.  Если высотность здания большая, через каждые 2-3 этажа также укладывают слой негорючего утеплителя.
3. Минеральные плиты крепят аналогично пенопласту на клей, нанося его по всей поверхности.
4. После наклейки при необходимости можно замазать клеем все щели между утеплителем и оконным блоком, а также стыки утеплителя и пенопласта.

Образец монтажа пенопласта

1. Клей сохнет в течение 1-2 суток. После этого необходимо закрепить утеплитель. Для этого используют перфоратор и пару дюбель-гвоздь. В одной плите должно быть не менее 4-5 дюбелей. Для уменьшения числа отверстий допускается сверлить отверстия в стыках плит, прижимая тем самым две или три смежные плиты.
2. Отверстия в плитах сверлят так, чтобы дюбель входил в стену на 5-6 см, длину бура рассчитывают соответственно как ширина утеплителя плюс 7-8 см.
3. Для крепления пенопласта применяют специальные пластиковые дюбеля-грибки с широкой шляпкой. Они не образуют мостиков холода, надежно фиксируют плиту и не выступают над ее поверхностью. Их забивают молотком, после чего добивают в них гвоздь.
4. Все углы усиливают перфорированным уголком, который крепят на клей для утеплителя.

Схема крепления пенопласта

1. Пенопласт нельзя оставлять на солнце более чем на несколько дней, поэтому после крепления плит приступают к отделочным работам. Зазоры между плитами утеплителя обязательно запенивают. Для крепления арматурной сетки наносят слой клея на поверхность стены, площадь участка выбирают так, чтобы успеть положить и выровнять арматурную сетку до схватывания клея. Арматурную сетку необходимо брать для внешних работ, так как сетка для внутренних работ при воздействии клея на основе цемента со временем разрушается.
2. Прикладывают арматурную сетку к стене, при этом 5 см по краю сетки должно остаться для образования нахлеста. Сетку удобнее крепить сверху вниз, потихоньку разматывая рулон.
3. Сетку плотно прижимают к стене, а выступивший над ее поверхностью клей разглаживают широким шпателем. При необходимости можно добавить еще клея. Сетка не должна выступать над поверхностью клея, но ее контуры должны прослеживаться. Следующий участок обрабатывают аналогично, не забывая про необходимый нахлест сетки шириной в 5 см.
4. После высыхания клея, через 2-3 дня, поверхность стены затирают наждачной бумагой, при необходимости выравнивая, и приступают к финишной отделке.

Завершающий этап — отделка

Утепление стен пенопластом при правильном выполнении позволяет сэкономить до 40% энергоресурсов на отопление дома. При этом пенопласт не подвержен гниению, устойчив к действию грибка, не деформируется от температурных изменений, что позволяет дому сохранить достойный внешний вид в течение десятилетий.

Также советуем почитать про монтаж винилового сайдинга и про термопанели с клинкерной плиткой.

Утепление стен пенопластом изнутри

Самым эффективным вариантом утепления дома является наружная облицовка фасада и стен эффективной теплоизоляцией, например, пенополистиролом или пенополиэтиленом. Но нередко обстоятельства и условия не позволяют использовать указанный прием, поэтому приходится выполнять утепление пенопластом внутри помещения. И хотя в этом случае возникает ряд проблем, таких как уменьшение полезного пространства внутри жилого помещения, утепленное даже таким способом жилье все же лучше, чем холодная бетонная коробка.

Можно ли утеплять пенопластом жилые помещения

Прежде чем определиться с методикой, как утеплить стены, большинство людей долго колеблются, и часто задают вопрос, является ли безопасным утепление стен пенопластом изнутри здания. Тем более что на слуху у многих множественные случаи пожаров, когда утеплитель стал причиной гибели и тяжелейших отравлений людей токсичными продуктами горения.

Использовать пенопласт для утепления стен можно, особенно, если речь идет о помещении с бетонными стенами, расположенными в подвальных и цокольных этажах. Эффективность использования пенопласта в качестве теплоизолятора изнутри будет не ниже, чем, если облицевать внешние стены здания. Мало того, в подобном способе есть свои преимущества:

• Срок службы пенопласта увеличивается на 15-20%, плиты менее подвержены разрушительным перепадам температур и солнечному ультрафиолету;
• Значительно улучшается шумовая и звуковая изоляция, так как большая часть уличного шума проникает не только через стены и окна, а также через все элементы строительных конструкций;
• Затраты на то, чтобы утеплить стены пенопластом изнутри, будут меньше на 10-15% из-за меньшей площади.

Важно! Главный вопрос заключается не в том, можно или нельзя использовать пенополимер, а в том, как утеплить стену пенопластом внутри помещения, сделав его безопасным для людей.

Сегодня в качестве реальной альтернативы пенопласту может использоваться только экструдированный пенополистирол, который, по сути, мало чем отличается от своего собрата в плане пожарной безопасности и токсичности. Варианты обустройства утепления внутри дома матами из минерального волокна не допускаются из-за высокого содержания фенольных смол и ароматических соединений.

Как сделать утепление стен листами пенопласта наиболее безопасным

Если поинтересоваться методиками и схемами утепления стен в развитых странах, то можно увидеть, что пенопласт и пенополистирол широко применяются для теплоизоляции как снаружи, так и внутри здания. Безопасность использования пенопласта в качестве эффективного средства утепления достигается тремя условиями:

1. Уложенное на внутренние стены утепление из пенопласта обязательно закрывается отделкой из негорючих материалов, таких как минеральные штукатурки и гипсокартонные листы;
2. Электрическая проводка внутри помещения укладывается в безопасные стальные шланги с волоконной набивкой;
3. Для утепления поверхности стен используются листы пенопласта высокого качества, прошедшие сертификацию и проверку на остаточное содержание токсичных веществ.

Кроме того, большинство помещений, как с утеплением из пенопласта, так и без него, оборудованы датчиками, реагирующими на продукты горения и разложения полимеров, поэтому риск образования токсических и ядовитых газов практически сведен к нулю. Тем более, по статистике пожаров воспламенение системы утепления из пенопласта происходило в тех случаях, когда монтаж утеплителя выполнялся с грубейшими нарушениями правил и технологии.

Технология утепления стен пенопластом

Перед тем как приступить к обустройству утепления изнутри помещения, стоит обратить внимание на последовательность выполнения работ. Первоначально нужно подготовить поверхность стен, которые будут подвергаться утеплению. Последовательно выкладываем и крепим на стеновой поверхности плиты пенопласта с обязательной перевязкой межплитных швов. Закрываем пенопластовое утепление песчано-цементной или гипсовой штукатуркой. Выполняем чистовую декоративную отделку, зачастую это декоративная штукатурка или обои.

Подготовка стены к монтажу утепления

Стены под наклейку пенопластовых листов необходимо подготовить самым тщательным образом. Пенопласт по своим характеристикам обладает невысокой адгезией, поэтому приклеить материал так, чтобы утепление продержалось на стенах несколько десятков лет, достаточно сложно. Первоначально нужно удалить все дефекты, «шишки» и «горбушки» сошлифовать или срезать пилой, впадины и следы от пробок, гвоздей, дюбелей заделать цементным раствором и зачистить.

Слои краски и старых обоев, остатки клея – все должно быть удалено до чистого бетона или кирпича. Чем ровнее плоскость стен, тем плотнее пристанет слой утеплителя, меньше расход клея, проще и дешевле дальнейшая декоративная отделка.

Вторым этапом потребуется прогрунтовать стены специализированным противогрибковым составом и адгезионной грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это нужно в обязательном порядке, иначе запах болотной воды может испортить всю работу. Кроме того, необходимо снять декоративную отделку и плинтуса.

Укладка плит пенопласта на стены

Технология укладки пенопластовых плит утепления мало чем отличается от облицовки фасадов или внешних стен здания. Монтаж плит пенопласта начинается с нижних рядов. Первый ряд наиболее сложный, на место плинтуса необходимо установить и точно выровнять по горизонту металлический перфорированный уголок или профиль, по которому можно выровнять горизонт первого ряда.

Чтобы уложить лист утепления, нанесите на обратную сторону клей по периметру и сделайте несколько мазков в центральной части, толщина клеевого слоя должна быть не более 3-4 мм. Далее нужно приложить плиту к спланированному месту и равномерно несильно прижать от центра к периметру. Клеевая масса не должна попадать на стыки пенопласта.

Монтаж утепления можно выполнять в сухую и теплую погоду, это обеспечит хорошее высыхание клеевой массы. Через 2-3 дня уложенный пенопласт необходимо зафиксировать дюбелями с широкой шляпкой, их еще называют зонтиками или грибами, порядок установки достаточно подробно приведен на видео:

Для этого ударной дрелью сверлится отверстие, загоняется зонтик, и после плотного осаживания забивается центральный металлический штифт. Так как высота утепления невелика, на каждую плиту будет достаточно по паре таких креплений. Только после этого можно задуть стыки монтажной пеной.

После обрезки затвердевшей пены поверхность утепления рекомендуется закрыть пароизоляционной мембраной так, чтобы пар из помещения не проникал в толщу утепления. Пенопласт не является гидроизолирующим материалом, а значит, какая-то часть водяных паров будет проникать во внутренние полости между слоем утепления и бетонной стеной. В результате создаются идеальные условия для замокания стен. Для кирпичной неоштукатуренной стены мембрану можно не ставить.

Отделка пенопластового утеплителя

Обязательным элементом программы по утеплению стен помещений должна быть заделка поверхности пенопласта слоем цементно-песчаной штукатурки. Нельзя ограничиваться нанесением шпаклевки или тонкой корочки гипсового состава. Минимальная толщина должна быть около 5-10 мм. Если предполагается более толстый слой, то количество дюбелей – зонтиков необходимо увеличить вдвое.

Пенопласт представляет собой массу, на 97-98% состоящую из воздуха, который имеет свойство расширяться при нагреве, поэтому любую штукатурку поверх пенопластовых листов необходимо армировать малярной стекловолоконной сеткой. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывают грунтовкой для гладких пластиковых поверхностей, далее укладывают сетку и затирают поверхность слоем штукатурной массы.

После 20-30 минут финишный слой выравнивают под покраску или наклейку обоев.

Заключение

Кроме описанного способа утепления стен пенопластом, нередко используют схему отделки пенопластовыми листами с продухами. Чаще всего такая схема используется для деревянных тонкостенных бетонных и металлических конструкций. Суть способа заключается в укладке на стену вертикальных деревянных реек, сечением 20х10 мм, с шагом 50-75 см. Плиты пенопласта наклеиваются непосредственно на рейки и дополнительно крепятся зонтиками к пробкам, установленным с внешней стороны. В нижней части пенопластовой стены выполняются окна продухов, а в верхней оголовки реек зашиваются полоской из гипсокартона. Чтобы удалять конденсат из-под утепления, в каждой стене потребуется пробить дополнительное вентиляционное отверстие.

Что надо знать об утеплении стен пенопластом снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи пользуется наибольшей популярностью в наши дни. Жилые дома, промышленные предприятия, бани, сауны, общественные помещения могут быть утеплены этим материалом. Возможна работа с пенопластом на этапе строительства или при ремонте старых конструкций.

Полезные качества

Особенно часто к теплоизоляции пенопластом прибегают жители загородных домов. Это помогает существенно снизить затраты на отопление и служит прекрасным барьером для шума. Среди его несомненных преимуществ можно перечислить следующие:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• устойчивость к влаге, плесени, непривлекательность для насекомых, грызунов и птиц;
• легкость – это качество очень важно для старых несущих конструкций;
• пожаробезопасность и шумоподавление;
• легкость обработки и дешевизна.

Когда проводится утепление стен пенопластом снаружи, холодная поверхность сдвигается внутрь. При этом стена автоматически защищается от воздействия внешней агрессивной среды – холода, жары, влаги и ветра.

Это позволяет ей дольше не разрушаться. Технология изоляции пенопластом проста и обладатели небольших домов могут провести все работы своими руками. Однако если домовая конструкция сложная, а также если отделывается многоэтажное здание, то лучше обратиться к услугам специалистов.

Этапы теплоизоляции

Процесс тепловой изоляции внешней стены состоит из следующей последовательности работ:

• подготовка наружной поверхности и пенопластовых листов;
• фиксация пенопласта на поверхности и обработка стыков;
• нанесение армирующего слоя и выравнивание поверхности;
• нанесение шпаклевки и финишной отделки.

Строительные магазины в настоящее время предлагают комплекс материалов одного производителя, которые можно использовать на всех этапах тепловой изоляции.

Это самое лучшее решение – приобрести средства для утепления от одной фирмы изготовителя, когда есть уверенность в том, что все материалы хорошо сочетаются друг с другом.

Подробная технология

Тепловая изоляция стен начинается с подготовки самой поверхности – очищение от старой краски, штукатурки и максимально возможное выравнивание поверхности. Для грунтования подходят разные смеси глубокого проникновения. Можно наносить грунтовку механически своими руками (кистью) или при помощи распылителя.

Далее на стены наносится слой клеящей смеси, на которую лист за листом накладывается пенополистирол. Клей должен иметь однородную сметанообразную консистенцию. Приклеивание пенопласта нужно проводить в сухую безветренную погоду – это позволит клею максимально хорошо «схватиться». Чтобы листы пенопласта ложились ровно, перед монтажом можно установить базовые маяки – от одного угла к другому натягивается отбивочный шнур с отступом от стены равным толщине слоя (пенопласт плюс клей). По этим маякам по очереди укладывают слои утеплителя. Наклеивание проводится следующим образом.

Сначала на поверхность равномерно наносится клей специальной гребенкой. В случае если стена имеет неровности, специалисты рекомендуют наносить клеящий состав большими бугорками с расстоянием в 30 см. Приклеивать пенопласт стоит с оглядкой на следующие правила:

• клей должен располагаться по всему периметру каждой из плит;
• если зазоры получаются больше 1 см., то их сразу заливать монтажной пеной;
• плиты второго ряда укладываются со смещением относительно первого ряда;
• по углам и откосам делается напуск для стыкования соприкасающихся панелей.

Стыки между листами следует делать как можно плотнее, а сами пенопластовые плиты нужно укладывать по принципу кирпичной кладки.

Затирка

Как правило, утепление стен не ограничивается укладкой только одного слоя пенопласта — второй слой накладывается поверх первого. При этом нет необходимости обрабатывать стыки первого слоя, поскольку они будут перекрыты сверху. Стыки между плитами второго слоя следует заделать монтажной пеной, не содержащей толуол. После подсыхания пены ее излишки надо будет аккуратно срезать канцелярским ножом.

Для затирки швов применяется специальная терка для пенопласта: ее нужно убрать все выступающие углы и подготовить поверхность для отделки. Габаритные размеры материала можно и варьировать в зависимости от сторон света: с южной стороны – плиты тонкие, с северной – толстые.

Механически фиксировать пенопласт можно только спустя 2-3 дня.

О дюбелях

Спустя несколько дней слои пенопласта дополнительно фиксируются с помощью пластмассовых дюбелей — «грибков». Длину дюбелей выбирают так, чтобы в стену заходило порядка 40-50 мм.

Например, если используется пенопласт толщиной 40 мм. и наносится слой клея толщиной 10 мм., то длина ножки дюбеля будет равна 40+10+50 – итого 100 мм.

В нужных местах перфоратором просверливается углубление нужного диаметра и глубины через сам пенопласт. В эти отверстия устанавливаются дюбеля до полного соприкосновения шляпки и утеплителя. Фиксируется дюбель забиванием.

Специалисты рекомендуют использовать «грибки» из пластика (они не создадут мостиков холода, на них не будет образовываться конденсат), а на каждую плиту рассчитать по 5-10 изделий. При забивании желательно «утопить» шляпку в пенопласте на 1-2 мм.

Армирование и конечная обработка

После на слой утеплителя наносится слой клея толщиной около 5 мм. Не дожидаясь его засыхания, на клей необходимо уложить армирующую сетку из стекловолокна. Полотна сетки должны укладываться внахлест друг к другу не менее чем на 10 см материала. Армирование стены рекомендуется начинать от углов и линии откосов. В идеале сетка должна как бы «утонуть» в растворе.

Армирование стоит проводить с учетом некоторых правил:

• сетка укладывается небольшими участками не более 1 м2;
• материал не должен выпирать, а стыки армировки соединяются наложением друг на друга участками до 50 мм.

Затем сетка крепится к стене путем нанесения сверху еще одного слоя клеевой мастики. После высыхания всех слоев поверхность выравнивается затиркой наждачной бумагой.

Затирать поверхность можно спустя сутки, а затем ее же стоит загрунтовать широким шпателем. Лучше на данном этапе добиться максимально ровной поверхности – она впоследствии и будет штукатуриться, облицовываться камнем. Если дом будет отделываться сайдингом, профнастилом, то ее можно не грунтовать. Крепить панели можно механически при помощи дюбелей-«грибков».

«Мокрый» фасад

Последним этапом является формирование грунтовочного слоя и отделка фасада здания. Чаще всего отделочные материалы крепятся непосредственно к поверхности утепленной стены. Этот тип наружного утепления называется «мокрым» фасадом. При этом влага из окружающей среды свободно проникает через фасадную отделку и достигает слоя теплоизоляции, способствуя формированию повышенной влажности теплоизолятора и соответственно стен под ним.

При создании «мокрого» фасада руководствуются особенностями климата в данной местности. Он подходит для домов в теплых сухих регионах, но даже в этом случае стены здания подвергаются разрушительному воздействию сырости и плесени.

Вентилируемый фасад

В отличие от «мокрого», вентилируемый фасад обходится хозяину дороже, но он рассчитан на длительное сохранение несущих конструкций в хорошем состоянии. Стоит задуматься о таком типе утепления уже на этапе строительства дома.

В данном случае многослойная структура теплоизоляции имеет вентиляционную прослойку. Она находится между наружной фасадной отделкой и утепляющим слоем. При этом отделочные материалы крепятся на специально созданный для этого деревянный каркас, а воздушный зазор под отделкой позволяет проникшей сюда влаге испариться и выйти наружу. Таким образом, водяной пар просто не успевает проникнуть глубже и оказать свое разрушающее воздействие на стены.

Еще слой утеплителя

Если требуется еще слой утеплителя, то для него используют пенопласт. Он крепится на ОСБ плиту с фасадной стороны. Для этого на обшивку крепится пароизоляционная пленка. Только после этого монтируется слой пенопласта. Как правило, 50-100 мм толщины достаточно. Это, конечно, тоже скажется на толщине стен каркасного дома, но зато значительно повысит теплоизоляционные характеристики. Уже на этот слой устанавливается внешняя отделка в соответствии с предпочтениями заказчика.

В заключение

Если строго следовать инструкциям по сооружению каркасного дома, не отступать от технологических процессов и правильно подобрать все материалы, такой дом ничем не будет уступать каменному или кирпичному аналогу, а по некоторым показателям даже значительно превосходить их.

karkasnik-stroy.ru

Какая толщина должна быть у стен у каркасного дома?

Развитие технологий строительства каркасных домов вызывает у многих заинтересованных потенциальных застройщиков вполне закономерный интерес и вопросы о прочности конструкции и о том, насколько теплые эти дома. В конечном итоге оба вопроса сводятся к одному: какая толщина должна быть у стен у каркасного дома?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Это связано с достаточно большим количеством технологий строительства и использованием для возведения каркаса и обшивки стен самых разнообразных щитовых материалов. Вполне естественно, что все они имеют разную собственную толщину и только из совокупности размеров всех стеновых материалов складывается реальная толщина стены каркасного дома.

Ниже мы рассмотрим варианты для разных технологических решений и приведем более конкретные цифры, а пока попробуем вместе с вами разобраться в основных принципах конструкции каркасных домов, точнее, их стен.

Специфика устройства каркасных стен и состав их материалов

Условно схему конструкции любых стен каркасных домов можно представить так:

• Вертикальные стойки
• Горизонтальные обвязки
• Утеплитель
• Отделочные материалы (наружные и внутренние)

При этом, независимо от типа конструкции: каркасно стоечной, с неразрывными стойками и прочих — общий принцип устройства остается у всех стен одинаковым. Именно благодаря этой особенности каркасных стен они получаются прочными и надежными, с низким коэффициентом теплоотдачи, не пропускающими влагу и ветер и вообще такими, которые позволяют создавать по настоящему полноценное комфортное жилище даже в территориях с достаточно суровыми климатическими условиями.

Как видно на фото выше (справа), толщина стен может быть очень разной, и в следующих разделах статьи мы рассмотрим, что влияет на определение ее размерных параметров.

В строительстве каркасных домов предлагается несколько различных технологий. В зависимости от их особенностей приобретают различные материалы для каркасного дома. Стоит отметить, что они не подбираются с учетом только их эстетических ценностей и внешнего вида.

В данной статье рассмотрены некоторые сведения о материалах используемых в строительстве каркасных домов, их плюсы, минусы и особенности выбора.

Значимость расчетов при определении толщины стен каркасного дома

Во-первых, необходимо четко понимать, для каких целей вы возводите каркасный дом. Если это небольшой дачный домик для временного летнего проживания, то и конструкция его стен будет облегченной. Иначе, стены рассчитываются исходя из несущей нагрузки каркаса без учета утепления.

Совершенно иная ситуация, когда вам необходим основательный полноценный дом в два этажа или дом с мансардой для всесезонного проживания. В этом случае в расчет необходимо принимать не только прочностные характеристики, но и необходимость утепления.

При этом толщина стен зависит не только от толщины утеплителя, но с учетом достаточности толщины бруса, необходимой для прочности и надежности всей конструкции.

Как рассчитать толщину стены дома? Обязательным фактором, учитываемом в расчетах, считается коэффициент сопротивляемости теплопотерям (иногда применяется термин коэффициент теплопроводности).

Существует еще один вариант конструкции каркасных домов. Это так называемая канадская технология. Здесь для возведения стен используются готовые, собранные в заводских условиях сип-панели. При выборе такой технологии строительства толщина стен определяется толщиной собственно самих sip-панелей.

В любом случае, каждый каркасный дом по любой из существующих технологий, в основе имеет очень продуманный инженерный расчет конструкции, который и становится основным и для выбора конструкции стены, и для выбора материала для ее устройства.

Выбор основных материалов и толщина стены каркасного дома

Как мы уже сказали выше, только детально продуманный инженерный расчет должен стать основополагающим в выборе материалов для устройства стены каркасного дома. Рассмотрим существующие варианты и примерные размеры, применяемые при возведении несущего каркаса.

Каркасно-щитовые конструкции

Строительство каркасно-щитовым методом общепризнано считается одним из наиболее популярных. Этому есть причины. Такие дома имеют замечательные эксплуатационные характеристики. Конструкция дома достаточно проста и возводится быстро, без применения специальной техники и небольшим числом рабочих.

Каркасно-щитовые дома — одинаково удачное решение как для строительства облегченного дачного домика, таки для возведения дома постоянного проживания. Для последних толщина стен в среднем варьируется в диапазоне 140-160 мм.мм (без учета внутренних и наружных отделочных материалов). Основной размер определяется толщиной бруса внутри щита и выбором утеплителя для его заполнения.

Скептикам, которые верят мифам о том, что такие дома не держат тепло, следует знать, что толщина стен каркасно-щитового дома в диапазоне 140-160 мм.мм соответствует двухметровой кирпичной кладке. Выводы относительно теплопроводности вы можете сделать сами.

Каркасно-обшивные дома

Строительство каркасных домов по этой технологии предполагает дополнительно к несущей конструкции из бруса использование для обшивки каркаса досок толщиной в 25 мм, плит ДСП или OSB толщиной в 16-18 мм.мм. Внутренняя часть конструкции заполняется утеплителем.

В данных конструкциях основные размеры толщины несущей каркасной стены рассчитываются именно с учетом утеплителя (точнее, его коэффициента сопротивляемости теплопотере) и необходимых несущих нагрузок конструкции. Для всесезонных домов толщина таких стен с учетом обшивки с внутренней и наружной стороны может находится в диапазоне +-182-200 мм.мм.

Конструкции таких стен наиболее часто обшивают изнутри и снаружи разнообразными отделочными материалами. Для обшивки внутренней части используется гипсокартон или деревянная вагонка, для наружной — сайдинг, блок-хаус, другие фасадные материалы. Для дополнительного утепления между навесными фасадами и основной стеной также могут использоваться утеплители.

В таких вариантах толщина стен рассчитывается с учетом этих отделочных материалов и технологического расстояния, необходимого для их устройства.

Каркасно-засыпные дома

По этой технологии сегодня стали строить значительно меньше каркасных домов и используется она в основном для возведения построек хозяйственного предназначения. Хотя жилые дома тоже продолжают строить — это самая экономичная схема.

Здесь в качестве утеплителя используются опилки, керамзит или шлак. Более современный утеплитель — негорючий целлюлозный сыпучий наполнитель. Обшивают такие каркасы горбылем и, соответственно, используют внутренние и фасадные отделочные материалы.

В таких конструкциях толщина стен обычно составляет 150-200 мм.мм плюс толщина отделочных материалов.

Как и в любых конструкциях при расчете учитываются местные климатические условия и коэффициент теплопроводности.

Дома из сип-панелей

Для этого типа домов используются сип-панели. Панели изготавливают в заводских условиях и их толщина в зависимости от выбора проектного решения находится в диапазоне от 50 до 200 мм.мм.

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома. Если возвести по всем правилам, такой дом стоит довольно долго, а жить в нем удобно.

В условиях возведения домов в России все же пока остаются два варианта каркасных домов: летний каркасный дом и каркасный зимний дом. Последний представляет собой каркасное сооружение для постоянного проживания в нем, более подробно описано здесь. Это уже более технологичная конструкция, включающая применение современных эффективных материалов с изоляционными свойствами.

И не только! Для постоянного комфортного проживания, такой дом должен обладать правильно созданной вентиляционной системой. Более подробно о ней вы можете прочитать в этой статье.

Видео о настоящей стене каркасного дома

megabeaver.ru

Какая должна быть толщина стен каркасного дома для комфортного проживания

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Она является полным и подробным чертежом всех стен дома, с указанием размеров, высот, толщины стен, количества материала и т. д.

На основании развертки стен производится закупка материалов, ошибки в подсчетах могут впоследствии остановить работы.

Если для гидроизоляторов или утепляющих материалов такая заминка не столь существенна — можно в срочном порядке докупить все необходимое, то для пиломатериала потребуется время на выдержку, что составляет как минимум около одной-двух недель (для высушенного материала). Чтобы избежать таких досадных упущений, следует подходить к проектным работам с наибольшей тщательностью. Основная проблема всех, кто производит самостоятельный расчет стен каркасного дома и других параметров его строительства — это критерии выбора размеров.

СНиП в этом вопросе указывают минимальные величины, что может в какой-то мере сориентировать в подсчетах, но не указывает оптимальные размеры, так как они в каждом случае индивидуальны. Попробуем вывести некоторые общие значения, наиболее эффективные в разных условиях.

Основные размеры

• длина, ширина и высота стен каркасного дома;
• толщина стен;
• количество и размер оконных проемов;
• количество и величина дверных проемов;
• способ создания и толщина пола;
• способ создания и толщина верхнего перекрытия;
• конструкция стропильной системы;
• выбор кровельного материала.

Толщина стен каркасного дома и его общие размеры — это личное желание владельца, они определяются исходя из его предпочтений и возможностей.

Все остальные величины так или иначе вытекают из общих, основываясь в какой-то степени на них, в чем-то — на свойствах материалов, в остальном — на функциональном предназначении дома, причем функциональность зачастую превалирует над всеми остальными критериями выбора. Все эти условия должны гармонично сочетаться, что означает выбор размеров, удовлетворяющих по всем направлениям.

Виды каркасных домов по назначению

• постоянное проживание;
• зимнее проживание;
• летнее проживание;
• дачные постройки (временное летнее).

Такое деление условно, но оно в достаточной мере отображает основные требования к постройке с позиций эксплуатации:

1. Дома, предназначенные для постоянного проживания, строятся с учетом всех возможных нагрузок и климатических или погодных воздействий. Они должны обеспечить уют в любое время года, постоянно способствовать максимально комфортному пребыванию в помещении. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания составляет 150 мм (минимум) и определяется на основе ширины стандартной обрезной доски — 50 на 150 мм, что удачно сочетается с толщиной большинства типов утеплителя.

2. Зимнее проживание требует от дома полной защиты от низких температур, поэтому толщина каркасной стены для зимнего проживания играет важную роль. При этом можно не учитывать необходимость снижения интенсивности обогрева в летнее время, обойтись без некоторых возможностей проветривания или кондиционирования помещений. Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания рассчитывается по максимуму и за основу принимается обрезная доска 50 на 150 мм, то есть минимум 150 мм.

3. Дома, служащие для летнего проживания, не требуют слишком толстого утепляющего слоя, но нуждаются в качественной защите от дождевой воды, тумана и прочих проявлений. В зимнее время такие дома просто не отапливаются, температура в них приближается к наружной, что исключает образование росы и не угрожает материалу постройки. Для утеплителя в данном случае достаточно одного слоя, что позволяет выбрать толщину стен 50 мм.

При этом следует учитывать, что тонкие стены имеют очень низкую несущую способность, а крыша имеет довольно большой вес. Кроме того, снеговая нагрузка в зимнее время будет действовать на конструкцию вне зависимости, есть в доме люди или нет. Если дом имеет большие размеры и площадь, то правильнее будет строить стены из досок 50 на 150 мм, но утеплитель установить в один слой. Таким образом, конструкция будет прочной, способной поддерживать крышу большой площади.

Как вариант, можно использовать для каркаса доски 50 на 100, поскольку нагрузка от веса утеплителя тоже снижается, позволяя использовать более узкие доски каркаса.

4. Дачные дома могут быть оборудованы по любому из указанных типов, так как проживание в них имеет эпизодический характер и может быть как длительным, так и кратковременным, на 1-2 дня. Поэтому для более качественного строительства такого дома следует предполагать наиболее длительное пребывание, чтобы впоследствии, при возникновении необходимости, иметь полноценный дом, готовый к любым условиям. Минимум 100 мм.

Исходя из вышеперечисленных факторов, и подбирается оптимальная толщина стен каркасного дома.

Расчет стен

Расчет того, какой толщины должны быть стены каркасного дома, по формулам достаточно сложен для самостоятельного выполнения. Методики требуют наличия многих данных, учета различных коэффициентов и индивидуальных значений, поиск которых может оказаться слишком сложным и продолжительным во времени. Проще обратиться к онлайн-калькуляторам, которые в большом количестве имеются в сети.

Подсчет с их помощью состоит во введении в предоставленную таблицу начальных данных о будущем доме и получении готовых результатов. Данные рекомендуется проверить с помощью других ресурсов, чтобы получить несколько значений и вывести некоторое среднее.

При этом на практике чаще всего используют другую методику. Все расчеты ведутся исходя из размеров обрезной доски, имеющейся в продаже. Привязка к таким параметрам значительно упрощает подсчеты и сокращает время на поиски нужного материала. То есть, по условиям эксплуатации выбирается нужный размер досок на каркас, создается эскиз, определяется размещение оконных и дверных проемов.

На основании эскиза делается точный рабочий чертеж — развертка стен, где подсчитаны все применяющиеся материалы. Такой подход ускоряет процесс расчета, причем результат всегда можно проверить на онлайн-калькуляторе и сравнить полученные данные. Как правило, значительных расхождений не бывает, все параметры более-менее сходятся.

Экономия материалов

Стена состоит из нескольких слоев паро- гидроизолирующих и утепляющих материалов, обшивочных листовых или тонких обрезных досок, общее название которых — утепляющий пирог.

Размеры всех элементов пирога различны, что оказывает непосредственное влияние и на размер экономной стены каркасного дома. Для экономичного и безотходного использования их приходится учитывать. Так, при использовании обшивки из листовых материалов, выбор шага стоек основывается на размерах листа, чтобы имелась возможность резать его на кратные части без излишков, поскольку общая площадь обрезков иногда составляет значительный процент от исходного количества материала.

Для утеплителя соблюдение кратности раскроя не столь принципиально, поскольку его можно установить как набор из кусков и закрепить герметичность монтажной пеной. Дело в том, что утеплитель не выполняет механическую работу, как обшивка. Его функция состоит в отсечке холодных участков от теплых. Для обшивки критична жесткость и цельность материала, набор из мелких кусков будет скорее обузой для каркаса, нежели полезной составляющей.

Пирог утепления

Для более наглядного понимания, как формируется толщина каркасной стены, рассмотрим строение стенового пирога. Наиболее часто используется такой набор:

1. Наружная обшивка.
2. Контробрешетка.
3. Слой гидрозащитной и ветрозащитной изоляции.
4. Обшивочный слой ОСБ толщиной 9-15 мм (какой толщины ОСБ на стены каркасного дома использовать, решать вам).
5. Слой утеплителя.
6. Слой парозащитной пленки.
7. Контробрешетка.
8. Внутренняя отделка стен.

Толщина ОСБ для стен каркасного дома должна выбираться в соответствии со СП 31-105-2002 и обеспечивать достаточную жёсткость конструкции.

Толщина утепляющего слоя стенового пирога в идеале максимально соответствует ширине досок каркаса. При этом подобрать толщину утеплителя довольно легко — достаточно приобрести необходимое количество материала и уложить его слоями. Такой подход, кстати, намного эффективнее, чем использование одного слоя утеплителя — стыки отдельных кусков перекрываются соседними слоями.

А вот найти доски нужной ширины — гораздо сложнее, их надо изготавливать на заказ, что потребует времени, нервов и денег. Поэтому за основу всех расчетов берется стандартная ширина доски — чаще всего 150 мм, реже 100 мм или 200 мм.

Важно! Некоторые источники рекомендуют использовать для каркаса доски толщиной 38 или 40 мм. Учитывая, что большинство соединений производится на шурупы в торец доски, минимальная толщина должна составлять 50 мм.

Внутренние перегородки

Толщина внутренних стен каркасного дома или перегородок зависит от назначения стены и от наличия оконных или дверных проемов.

Например, толщина нагружаемой стены (на которую навешивается кухонный гарнитур или подобные тяжелые предметы) должна быть больше, чем у перегородки, имеющей задачу ограничить обзор. При этом на практике обычно не различают, насколько та или иная стена будет нагружена в процессе эксплуатации дома.

Все стены стараются делать с одинаковой прочностью и мощностью. Используется тот же материал — доски каркаса, утеплитель и т. д. При полном сходстве пирога с наружными стенами, роль утеплителя совершенно иная — он служит для звукоизоляции помещений, поскольку пустые стены будут хорошо проводить все звуки.

Тем более что прочные внутренние стены имеют дополнительную несущую функцию. В любом случае делать внутренние стены более тонкими, чем стандартная дверная коробка — 80 мм — не рекомендуется, иначе установленные межкомнатные двери будут выглядеть чужеродными.

Полезное видео

Ознакомиться визуально с процессом утепления стен каркасного дома, подбором материалов и толщины утеплителя можно на видео ниже:

Выводы

В заключение следует выделить основной размер, вокруг которого строится весь расчет каркасной стены — ширина доски каркаса. Она определяет толщину стены с обшивкой, она же служит для характеристики несущей способности стен. При необходимости усиления каркаса, доски просто удваиваются, превращаясь в брус. Все остальные материалы подгоняются в раскроенных кусках к толщине каркаса, что позволяет строить эффективно, экономично и качественно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online

Каркасный дом: толщина стен

Каркасные дома, несмотря на возрастающую популярность, не вызывают сто процентное доверие у потенциальных хозяев. И дело не только в том, что каркасные дома ассоциируются со старыми деревенскими деревянными домами, больше похожими на сараи, а в том, что люди сегодня не склонны доверять современным технологиям, особенно тем, которые на порядок удешевляют строительство. Мы привыкли, что дешевое не может быть хорошим, поэтому к сообщениям о том, что тонкая каркасная стена равноценно может заменить двойную блочную кладку, относимся крайне скептически.

Стена каркасного дома

Роль многослойности

Стены обычного каркасного дома представляют собой настоящий пирог с несколькими необходимыми слоями. Именно в многослойности конструкции и кроется секрет теплоты стен. Между слоями существует дополнительная воздушная подушка, которая помогает утеплителю сохранять тепло в доме. Какие же слои имеются в стене каркасного дома?

Схема каркасной стены

1. Внешняя отделка. Это самый крайний слой, который представлен материалом для внешней отделки фасадов. Это может быть штукатурка, навесные конструкции, сайдинг или другие плиты ПВХ, это может быть деревянная отделка – блок хаус или вагонка. Выбор материала для внешней отделки зависит в первую очередь от предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Внешняя отделка в каркасном доме может крепиться к плитам ОСБ или фиксироваться на дополнительно установленный каркас. В первую очередь это касается панелей, которые при креплении на каркас также дополнительно создают свободное пространство между стеной дома и внешней отделкой. Вентилируемые фасады относятся к этому типу отделки. Свободное пространство улучшает теплозащиту дома, создает дополнительный заслон от ветра.
2. Плиты ОСБ выполняют двойную роль. Во-первых, они являются основой для внешней отделки, а во-вторых – это дополнительный каркас. Плита закрывает мягкие составляющие от внешнего механического воздействия.
3. Третий слой каркасной стены – это гидроизоляция. Гидроизоляция представлена двумя видами. Это может быть пленка или более современная мембрана. Мембрана отличается от пленки тем, что она «дышит». Она пропускает воздух, выводит пар, образовавшийся внутри стен, но не позволяет влаге приникнуть внутрь стены из внешнего мира.
4. Утеплитель является самым главным и основным элементом конструкции каркасной стены. От утеплителя зависит и толщина всей конструкции. При этом при выборе бруса для строительства каркаса, уже в период подготовки, необходимо определиться с толщиной утеплителя. Чем больше этот параметр – тем крупнее сечение бруса необходимо выбирать. Надо помнить о том, что утеплитель должен плотно прилегать к стойкам каркаса, и если вы выбрали утеплитель толщиной 15 см, то брус также должен иметь сторону 15 см. В некоторых районах предпочтительнее использовать утеплитель 18 см, значит, и брус следует выбирать аналогичной толщины. На 90% итоговая размер стены будет зависеть от утеплителя.
5. Со стороны дома к утеплителю прилегает пароизоляционная мембрана, которая имеет две поверхности. Одна поверхность является гидроизоляционной мембраной, а вторая выводящей лишнюю влагу из стены. Пароизоляционная пленка и гидроизоляционная пленка должны плотно прилегать с двух сторон к утеплителю. Пленки фиксируются на балки, а места, в которых различные куски сходятся, тщательно соединяют специальным скотчем. Соединение внахлест составляет около 15 см.
6. С внутренней стороны дома к мембране присоединяются плиты ОСБ, фиксируясь к брусу каркаса. Это основа для внутренней отделки.
7. Внутренняя отделка чаще всего представлена гипсокартоном, который выравнивает стену каркасного дома в местах стыков плит ОСБ, и отделочных материалов – обоев, вагонки, декоративной штукатурки и пр. Внутренняя отделка – это последний слой стены в доме.

Такая многослойная конструкция каркасной стены позволяет формировать стену своими руками, и при этом обеспечивает ее тепло и небольшую толщину.

Сопротивление теплопроводности каркасной стены

От чего зависит размер?

Толщина стены и ее размер в каркасном доме зависят от нескольких факторов. Есть случаи, когда стену можно делать тонкую, но чаще всего выбирается усредненный вариант. В некоторых районах, к примеру, северных и подверженных ветрам, стену следует делать на порядок толще. Имеет смысл сделать двойное утепление, которое существенно увеличит толщину стен, но сделает пребывание в каркасном доме комфортным.

Если вы решили возвести дом для временного проживания, дачный или неотапливаемый для коротания летних месяцев – утепление более 15 см толщиной будет излишеством. Даже 10 см утеплителя для временного летнего проживания будет достаточно.

Если речь идет о доме для постоянного проживания, утепление по каркасной технологии должно быть от 15 см и более. В результате толщина стены составит примерно 20 мм (толщина бруса +пару мм на пленки и на плиту ОСБ), без учета внешней и внутренней отделки. Будет ли достаточной такая ширина стены – конечно, будет, так как теплопроводность у камня, бетона и каркасной поверхности – различная.

Сравнение показателей внешней отделки для каркасной стены

Если постройка для летнего проживания, толщина стен может составлять минимум 15-17 см. Это касается и пристройки к дому.

Влияние вида утеплителя

Так как тип утеплителя в первую очередь влияет на толщину стен, следует рассмотреть, какая толщина может получиться при использовании различных материалов.

Утепление минеральной ватой самое распространенное. Традиционно толщину материала делают от 15 до 18 см. Стенка плит составляют в среднем 2,5 см по толщине. В результате стена получается около 22 см.

Утепление пенопластом также пользуется спросом, как и утепление минеральной ватой. Пенопласт имеет разную толщину, но чаще всего самое качественное утепление плитами пенопласта получается при использовании плит двух видов – 10 см и 5 см. В совокупности мы получаем толщину утеплителя 15 см, и стену в итоге около 20 см.

Утепление пенопластом 15 см

Насыпные утеплители представлены либо натуральными материалами, либо на основе полистирола. Они с помощью трубы и насоса загоняются внутрь уже готовой стены, в которой отсутствует стена, и закрываются. Важно распределить насыпной утеплитель равномерно. Он отлично подходит для утепления пола и потолка, но в стенах со временем слеживается. Натуральным насыпным утеплителем является стружка, солома, волокна растений. Такие конструкции на пару см будут толще, чем у стандартного каркасника.

Утепление насыпным керамзитом

В домах из СИП панелей пенополистирол быть также различной толщины. Чаще всего слой пенополистирола составляет от 17,4 до 23 см. В результате, чем теплее вы хотите иметь здание, тем основательнее в размерах ваши стеновые конструкции.

Влияние отделки

Внешняя отделка фасада и внутренняя также влияет на толщину конструкции. Особенно это касается внешней отделки, так как для некоторых материалов приходится делать дополнительное крепление с помощью деревянных брусков. Особенно это касается панелей, деревянных или из ПВХ. При их использовании параметр стен может быть увеличен еще на 5 см.

Если при строительстве были использованы вентилируемые фасады, добавьте еще несколько сантиметров, так как образованная воздушная прослойка увеличит общие параметры.

Внутренняя отделка способна увеличить толщину стен и при этом сократить внутреннее пространство комнаты. Особенно это заметно, если вы решили вместе с отделкой произвести дополнительное утепление. Тогда пространство будет уменьшено минимум на 10 см.

Примерная схема толщины каркасных стен

Размер плитки, используемой для отделки стен помещений, в толщину составляет около сантиметра. Она садится на клей, который наносится слоем в пол сантиметра. Итого, обкладка плиткой дополнительно увеличивает стену примерно на 2 см.

Лучшее видео:

karkasblog.ru

Толщина стен каркасного дома для постоянного проживания

Застройщиков, которые решили возводить дом по новым технологиям, интересует, какая должна быть толщина стен каркасного дома, чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию. Несмотря на высокое качество современных технологий, люди не слишком склонны доверять им. Привычнее считать, что тонкая каркасная стена не сможет заменить двойную блочную кладку. Однако при соблюдении технологий строительства она может быть надежнее кирпичной стены.

Сложно однозначно сказать, какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания. Для этого нужно учитывать такие факторы, как:

• материал внешней и внутренней обшивки;
• утеплитель;
• климатические условия;
• толщина бруса.

Устройство каркасных стен

Стены каркасного дома состоят из нескольких слоев. Именно это позволяет им быть теплыми. Воздушная подушка, которая отделяет утеплитель от внутренней и внешней обшивки, помогает сохранять тепло. Стены имеют такие слои:

1. Внешняя отделка – является крайним наружным слоем. Ее делают из сайдингов, навесных конструкций, штукатурят стену, обшивают вагонкой или деревом. Определяющими факторами при выборе являются бюджет и предпочтения хозяев. Внешнюю отделку могут наносить сразу на плиты ОСБ или делать дополнительный каркас. Последний создает воздушное пространство между стеной и обшивкой, что помогает сохранять тепло в доме.
2. Плиты ОСБ – предназначены защищать утеплитель от механических повреждений и служить основанием для внешней отделки.
3. Следующим слоем является гидроизоляция. Она может быть в виде полиэтиленовой пленки или специальной мембраны. Специальные гидроизоляционные материалы отличаются от обычных тем, что выводят пар из стен и не позволяют образоваться конденсату внутри конструкции.
4. Утеплитель – будет определять толщину стен. Это самый важный элемент конструкции, с которым необходимо определиться до начала строительства. Размер теплоизолятора влияет на сечение бруса. Эти параметры должны быть аналогичными. Если толщина утеплителя 20 см, то и сечение бруса тоже должно быть 20 см.
5. Пароизоляцию укладывают на утеплитель с внутренней стороны. Она выводит влагу из стены и не позволяет пару проникать в середину.
6. Затем опять следуют ОСБ плиты. Они будут основой для внутренней отделки.
7. Последним слоем является внутренняя отделка. Чаще всего ее делают из гипсокартона. Он позволяет скрыть все неровности и подготовить поверхность под обои, покраску, декоративную штукатурку и др.

Что влияет на толщину стен?

Важным фактором являются климатические условия, в которых возводится дом. Если это северные районы, где часто дуют ветра, то толщина стены каркасного дома для постоянного проживания должна быть больше обычного. В таких условиях, как правило, необходимо сделать двойное утепление. Бывают случаи, когда достаточно тонкого каркаса. Но чаще всего выбирают средний вариант.

Перед постройкой рекомендуется изучить таблицу по теплосопротивлению ограждающих конструкций для конкретного региона. Данные приведены в строительных нормах и правилах (СНиП) СП 31-105-2002 “Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом” в главе “Теплозащита”.

Самыми распространенными утеплителями для стен каркасного дома являются минеральная вата и пенопласт. Вату обычно берут толщиной 15-18 см. Если прибавить к этим размерам обшивку, внутреннюю и наружную отделку, то получится стенка порядка 22-24 см.

При утеплении пенопластом используют плиты толщиной 10 и 5 см. Это позволяет уложить их в 2 слоя, тем самым повысив теплоизоляционные характеристики. Каждый слой укладывается так, чтобы стыки одного приходились на середину плит другого. Благодаря такому способу можно избежать так называемых мостиков холода, через которые происходит потеря тепла.

Насыпные утеплители используют чаще для хозяйственных построек. Теплоизолирующими материалами выступают керамзит, опилки, полистирол или солома. Их размещают в готовых стеновых конструкциях. Загоняют теплоизолятор с помощью специального оборудования. Данный материал в основном используют для утепления потолка или полов. В стенах он постепенно усаживается, и в верхних частях стены могут образовываться пустоты, поэтому необходимо применять оборудование для утрамбовки материала. Толщина стен с насыпным утеплителем будет немного больше.

SIP-панели продаются в уже готовом виде. В качестве утеплителя для стен используется пенополистирол, а обшивка выполнена из древесных материалов. Толщина панелей составляет от 124 до 224 мм.

Внутренняя и внешняя отделки могут увеличить толщину стены на 2-10 см каждая. Стоит учитывать, что при использовании вентилируемых фасадов лучше делать воздушную прослойку 1-2 см, дабы улучшить теплоизоляционные свойства каркаса. При увеличении стены за счет внутренней отделки сокращается пространство комнат. Поэтому дополнительное утепление лучше делать снаружи. Оптимальным материалом для этих целей будет пенопласт. Он имеет низкую гигроскопичность и предотвратит попадание влаги на внутренний слой утеплителя. Особенно это актуально, если в качестве первого слоя используется минеральная вата.

Процесс утепления каркасных конструкций

Утепление выполняется в несколько этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Гидроизоляция и пароизоляция.
3. Теплоизоляция.
4. Обшивка.

На первом этапе каркас очищают от мусора, грязи и пыли. Деревянный каркас при необходимости зашкуривают, чтобы не было острых элементов. Все выступающие крепежные детали загибают или забивают. Мелкие щели шпаклюются, а крупные заполняют монтажной пеной. Если есть влажные или сырые участки на каркасе, их высушивают строительным феном.

Гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя с наружной стороны каркасной конструкции и в местах опоры на фундамент. Она предусматривает защиту теплоизолятора от атмосферной влаги. Пароизоляцию укладывают с внутренней стороны, чтобы предотвратить попадание влаги со стороны помещения. В обоих случаях пленка или мембрана стелется внахлест. Края должны заходить друг на друга на 10-15 см.

Места стыков проклеиваются скотчем для лучшей герметичности. Изоляция должна плотно прилегать к утеплителю. Крепят пленку к деревянным брускам строительным степлером. Особенно важно качественно сделать гидро- и пароизоляцию, если используется минеральная вата. Среди всех утеплителей она имеет наибольшую гигроскопичность.

Теплоизоляцию укладывают между опорами каркаса. Поскольку выбор утеплителя происходит до начала постройки, расстояние между стойками следует делать такое, чтобы теплоизолирующий материал плотно входил между ними. Для минеральной ваты опоры должны быть на расстоянии 580 мм друг от друга. Для пенопласта и экструдированного пенополистирола необходимо 600 мм. А для пенополиуретана это не имеет значения, поскольку его задувают в жидком виде.

Минеральную вату крепят на специальные дюбели. Необходимо исключать любые зазоры между стойками и ватой, чтобы не было мостиков холода. Пенопласт можно закрепить с помощью клея или дюбелей с широкой шляпкой.

Установка обшивки будет зависеть от утеплителя. Если для термоизоляции используется минеральная вата, то ей необходима воздушная подушка для удаления влаги. После гидроизоляции отступают 5-10 см и крепят обшивку. Для плотных утеплителей типа полиуретана или пенополистирола нет необходимости делать воздушную прослойку. Обшивку можно устанавливать прямо на термоизолятор.

Дополнительное утепление

При необходимости дополнительного слоя теплоизоляции используют пенопласт. Его крепят на ОСБ плиту с внешней стороны. Вначале на обшивку застилают пароизоляционную пленку или мембрану. Она нужна для вывода влаги с первого слоя утеплителя. Затем устанавливают пенопласт. Обычно хватает толщины от 5 до 10 см. При необходимости все стыки шпаклюются.

Затем утеплитель закрывают гидроизоляцией. Для этого можно использовать:

• полиэтиленовую пленку;
• современные влагозащитные паропроницаемые мембраны;
• OSB-3.

Края изоляции должны заходить друг на друга на 10 см, а стыки проклеивают скотчем или специальной лентой. После этого сверху клеят армирующую сетку. Для защиты краев утеплителя применяют пластиковые или металлические уголки. Для обшивки наносят слой штукатурки, кладут декоративную плитку или используют вагонку.

При правильном выборе материалов и соблюдении всех технологий строительства каркасный дом не уступает блочному и даже превосходит его по определенным параметрам.

okarkasnih.ru

советы и технологии- Обзор +Видео

Часто в наше время стены в каркасном доме делают не достаточной толщины, особенно это важно в районах сибири.

Какая же минимальная и оптимальная ширина должна быть внутренних и внешних стен? Разберем этот вопрос поподробней
Активно используемая сегодня техника возведения каркасных домов побуждает многих потенциальных домовладельцев интересоваться их эксплуатационными качествами.

В первую очередь, конечно, всех интересует вопрос, насколько теплым и уютным будет такое каркасное жилище.

Поэтому большинство вопросов сводится к главному: какую толщину имеют стены каркасного дома?

На данный вопрос нельзя дать конкретный и точный ответ. Проблема в том, что существует множество различных технологий возведения строений и обшивки стен самыми разными материалами. Понятно, что все они обладают собственными эксплуатационными характеристиками, и имеют различную толщину. Конечная толщина конкретной стены складывается из совокупного размера всех стеновых материалов.

Рассмотрим различные варианты технологических решений и определимся с цифрами, характерными для разных типов каркасных строений.

Толщина каркасных стен: специфика и состав

Что представляет собой строение стены каркасного жилища?

Условно можно представить его примерно таким образом:

• Стойки вертикальные;
• Обвязки горизонтальные;
• Материал утепляющий;
• Материал отделочный внутренний и наружный.

Надо заметить, что независимо от конкретного вида конструкции, главный принцип строения у всех стен является одинаковым.

Благодаря ему строение получается надежным и прочным, защищенным от ветра и влаги, имеющим низкую теплоотдачу. Даже в суровых условиях северного климата дом, построенный по означенной технологии, получается теплым, уютным и комфортным. При этом толщина утепления стен в различных случаях может сильно отличаться.

В каркасном строительстве предполагается использование различных технологий. В зависимости от характерных особенностей каждой, требуются различные строительные и отделочные материалы. Выбирают их не только с учетом внешней привлекательности и эстетичности, но с учетом их рабочих и эксплуатационных качеств.

Cтены каркасного строения: важность расчетов

Важно точно знать, для каких конкретных целей возводится строение.

Может быть, это аккуратный дачный домик исключительно для летнего проживания. Тогда и требования к нему будут своеобразными, его стены вполне могут быть облегченными.

Если это будет основательное строение, то размер и толщина стен рассчитываются в соответствии с несущей нагрузкой каркаса.

Если же планируется солидное строение для круглогодичного проживания, или двухэтажный коттедж, или дом с мансардой, то в расчет необходимо принимать, кроме прочностных качеств, обязательную необходимость утепления. В подобном случае толщина стен будет зависеть и от массивности и размера бруса, и от толщины используемого утеплителя.

Как грамотно определить толщину стен будущего сооружения? В расчетах обязательно учитывается такой показатель, как коэффициент теплопроводности используемых материалов.

Существует еще один интересный вариант конструкции каркасного дома – по канадской технологии. Смысл ее состоит в том, что для возведения таких построек применяют изготовленные промышленным способом сип-панели. При использовании подобной технологии толщина несущих стен будет определяться размером самих, уже готовых, панелей.

Cтены каркасного дома: выбор материалов

Только хорошо продуманный и тщательно осуществленный инженерный расчет может быть основополагающим в процессе выбора материалов для возведения стен.

Обсудим различные варианты возведения стен каркасных строений при выборе той или иной используемой технологии.

Каркасно-щитовые дома: толщина стен

Использование каркасно-щитового метода строительства домов считается одним из активно востребуемых. Это несложно объяснить: они обладают великолепными эксплуатационными качествами. Сама конструкция является довольно простой, дом строится довольно быстро, нет нужды нанимать специальную технику, не требуется большого количества рабочих.

Такой метод великолепно подойдет и для строительства маленького домика на дачном участке, и для возведения капитального жилого строения для постоянного, всесезонного проживаня.

Толщина стены этих домов варьирует в диапазоне от 140 д 160 мм – это не считая толщины отделочных материалов, как внутренних, так и наружных.

Каркасно-обшивные дома: толщина стен

Данный метод возведения жилья предполагает к несущей конструкции основы из брусьев дополнительно использовать для обшивки каркаса 25 мм доски, плиты OSB или ДСП толщиной 16-18 мм. Все полости внутри конструкции закладывают утеплителем.

В таких конструкциях все важные размеры несущей стены рассчитываются с учетом рабочего коэффициента утеплителя и несущих нагрузок всей конструкции.

Для домов круглосезонного проживания толщина стен вместе с наружной и внутренней обшивкой колеблется от 182 до 200 мм.

Снаружи и изнутри конструкции таких стен обычно обшивают самыми разными отделочными материалами.

Для внутренней обивки применяют деревянную вагонку или гипсокартон, снаружи обделывают блок-хаусом, сайдингом или другими материалами. Между основной стеной и навесным фасадом для дополнительного утепления также может использоваться теплоизоляционный материал.

Каркасно-засыпные дома: толщина стен

Данную технологию для возведения домов сегодня используют нечасто. В основном ее используют для возведения различных хозяйственных построек. Для строительства жилых домов эта схема продолжает оставаться наиболее экономичной среди прочих.

Утеплителем в подобном способе строительства может выступать шлак, опилки и керамзит. Самый современный его вариант – сыпучий негорючий целлюлозный наполнитель. Такие каркасы часто обшивают горбылем, затем применяют материалы для внутренней отделки и фасадные.

Толщина стен в таких конструкциях может составлять от 150 до 200 мм, не считая толщины утеплителя и отделки.

Дома из сип-панелей: толщина каркасной стены

Особая специфика данного метода заключается в использовании одноименных панелей. Изготавливаются они промышленным способом, их толщина может колебаться от 50 до 200 мм. Конкретный показатель зависит от выбранного проекта.

Отдельный плюс данного применения данного метода строительства состоит в том, что возведение происходит довольно быстро. Такой дом вполне под силу построить собственными силами. Главное: знать порядок и очередность всех манипуляций, и строго им следовать. Возведенный по всем правилам, такой дом будет верой и правдой служить много лет. Жить в нем будет вполне комфортно и удобно.

В климатических условиях России каркасные дома могут строиться в двух вариантах, несколько отличающихся по своему назначению. Это летний дом и дом для круглогодичного проживания. Последний представляет собой, конечно, более солидную конструкцию, для обустройства которой используются различные эффективные изоляционные материалы.

domsdelat.ru

Толщина стен каркасного дома для постоянного проживания

Каркасные технологии с каждым годом набирают популярность в малоэтажном строительстве. Они отлично подходят для постройки небольшого дачного домика и возведения габаритных жилых построек. Однако для большинства людей в нашей стране данная технология остаётся новинкой. В связи с этим, у многих частных застройщиков, решивших возвести каркасный дом своими руками, возникает целый ряд вопросов. Один из наиболее часто задаваемых — «Какова должна быть толщина стен каркасного дома?»

Особенности каркасных технологий

Каркасное строительство в нашей стране известно довольно давно. Уже более века назад для возведения лёгких построек использовались каркасно-засыпные технологии. Для возведения стен дома применялись доски, из которых делали конструкции в виде коробов.

Стены-короба засыпались подручными теплоизоляционными материалами, чаще всего, опилками и шлаком. Подобные постройки были менее долговечными и комфортными, чем те же дома из бруса. Но в последние годы появилось множество технологий, делающих каркасное строительство настолько практичным, что оно начинает вытеснять технологию строительства из бруса для зимнего дома и дачных летних домиков.

Это связано с появлением на строительном рынке новых материалов, обладающих улучшенными эксплуатационно-техническими характеристиками и идеально подходящих для каркасных технологий. Это ориентировано-стружечные плиты (ОСБ), МДФ, сэндвич-панели и т.д. Они имеют целый ряд положительных качеств:

• Малая масса, позволяющая использовать в качестве несущего основания облегчённые фундаменты.
• Простота монтажа, в результате чего строительство становится менее затратным и быстрым.
• Долговечность. При правильном монтаже каркасных стен они могут прослужить ничуть не меньше, чем стены из бруса.
• Доступная стоимость. Строительство каркасного дома обойдётся намного дешевле, чем возведение кирпичной, брусовой или монолитной постройки.

Листы ОСБ или доски крепятся на каркасе, создавая внешний и внутренний защитные слои. Пространство между ними заполняется теплоизолирующими материалами.

Стена представляет собой своеобразный слоёный пирог

Утепление стен

Среди главных требований каркасного дома для постоянного проживания следует выделить высокий уровень защиты от внешних погодных факторов. Этот показатель зависит от толщины строительного утеплителя, которая может варьироваться от коэффициента его теплопроводности. Утепление стен сегодня производится самой разной теплоизоляцией:

• Минеральные плиты и маты (базальтовый утеплитель, стекловата и шлаковата).
• Пенопластовые листы.
• Листы из экструдированного пенополистирола.
• Полиуретановая пена.
• Засыпные материалы (шлак, опилки, керамзит, перлит)

Каждый из этих материалов имеет свои отличительные особенности: показатели плотности и теплопроводности, сроки эксплуатации и стойкость к агрессивным внешним воздействиям. Какой же утеплитель лучше всего использовать?

Расчёт толщины стен

Минимально допустимая толщина стен в каркасном доме для постоянного проживания зависит от целого ряда факторов, в частности, от.

• коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала;
• плотности утеплителя;
• минимальных показателей зимних температур в регионе.

Для произведения расчетов используются сводные таблицы СНиП по необходимому теплосопротивлению стен («Строительная климатология»). Для различных регионов страны этот показатель будет свой, так как их климатические особенности могут существенно различаться.

В таблице даны сравнительные характеристики теплопроводности и паропроницаемости для некоторых видов стройматериалов и утеплителей.

Прежде чем приступать к расчетам, следует определиться с предназначением каркасной постройки. Если строится небольшое строение для временного или летнего проживания, то толщина стены каркасного дома может быть минимальной.

Главное требование к зданию в данном случае – защита от периодического понижения температур ночью и во время ненастья. Поскольку температурные перепады в летнее время не столь значительны, то вполне подойдёт слой минплиты или пенопласта в 5 см. Более толстый слой теплоизоляции будет уже излишним и приведёт только к увеличению сметной стоимости строительства.

Толщина утеплителя для дома, предназначенного к круглогодичному проживанию, рассчитывается более основательно. От правильности расчетов зависит то, насколько комфортным и тёплым получится жильё. Утеплитель для стен каркасного дома рассчитывается по следующей формуле:

R=δ/k, где R – необходимое сопротивление для данного региона; δ – толщина слоя утеплителя; k – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Плотность утеплителя для стен каркасного дома играет весьма важную роль. Чем ниже плотность, тем выше показатели теплозащиты. Но следует учитывать, что более плотные утеплители долговечней и устойчивей к внешним воздействиям.

В таблице даны показатели требуемого сопротивления стен теплопотерям для различных регионов России, согласно регламентам СНиП № 230199.

Для большей наглядности следует разобрать наиболее часто используемые в каркасном строительстве виды утеплителя.

Минеральный утеплитель

Минеральные теплоизоляционные материалы создаются на основе каменного, стеклянного и иного волокна. Технология производства в данном случае выглядит следующим образом:

1. Стекло, базальт или шлак расплавляются в высокотемпературной печи до жидкого состояния.
2. Расплав помещается в центрифугу, где сквозь него пропускается сжатый воздух. В результате чего получаются волокнистая пористая структура – минеральная вата.
3. Минеральные волокна спрессовываются до нужного показателя плотности, в результате чего получаются плиты или рулонные материалы.

Среди главных плюсов минваты нужно отметить высокий показатель теплоизоляции. Коэффициент её теплопроводности гораздо ниже, чем у древесины, и напрямую зависит от удельного веса. Минеральный утеплитель с наименьшей плотностью, составляющей 50 кг/м³, имеет показатель теплопроводности всего 0,045 – 0,05. Наиболее плотная минвата, спрессованная в плиты с удельной массой в 150 – 200 кг/м³, обладает несколько более высоким коэффициентом теплопроводности – 0,065-0,07.

По формуле δ = Rk для утепления каркасного дома в Московском регионе минеральной плитой понадобится минимальная толщина 3 х 0,07 = 0,21 м. Для южного Краснодара эта цифра будет составлять всего 15 см (2,2 х 0,07 = 0,15 м), а для северной Якутии – порядка 40 см.

Для сравнения показатель теплопроводности дерева составляет 0,15. Для эффективной термозащиты дома в Подмосковье понадобится толщина стен из бруса без дополнительного утепления в 40-45 см.

При утеплении здания минватой особое внимание следует уделять её гидроизоляции. Дело в том, что минеральные утеплители очень боятся влаги: при намокании их теплоизоляционные свойства уменьшаются в разы.

Пенополистирол (пенопласт)

Листы пенополистирола используются в строительно-отделочных работах достаточно давно. Он обладает высокими показателями теплостойкости и малым весом. Получают пенополистирол, он же – пенопласт, методом насыщения расплавленного полистирола газами и парами. В результате этого получают круглые гранулы, наполненные воздухом.

Эти гранулы формируют при помощи нагрева в листы, размеры и форма которых могут быть самыми разными. Методом экструзии получают экструдированный пенополистирол с улучшенными техническими свойствами.

Плотность пенополистирола может значительно колебаться: от 30 до 150 кг/м³ при коэффициенте теплопроводности от 0,03 до 0,05. Следовательно минимальная толщина листового пенополистирола в качестве утеплителя для каркасных стен не должна быть меньше:

• Для Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока – 15 см.
• Новороссийска, Краснодара, Махачкалы – 10-12 см.
• Екатеринбурга, Барнаула, Новосибирска, Омска – 18 см.
• Норильска, Якутска, Читы, Магадана – порядка 20-22 см.

При работе с пенополистиролом следует помнить, что он чрезвычайно горюч, поэтому при его монтаже следует соблюдать правила пожарной безопасности, а в домах нужно предпринять все меры для защиты стен от открытого огня.

Полиуретановая пена

Это сравнительно недавно появившийся вид утеплителя. Наносится он при помощи специальных установок, в которых смешиваются химические компоненты с получением пены. Время застывания слоя вспененного полиуретана толщиной 10 см составляет порядка 1 часа. После застывания он представляет собой пористую, но в то же время достаточно прочную структуру. Плотность пенополиретана может составлять от 30 до 80 кг/м³, а теплоизоляционный показатель даже лучше, чем у пенопласта – от 0,02 до 0,04.

Среди плюсов такого способа утепления особенно нужно отметить возможность создавать монолитные слои, не имеющие стыков и швов. В результате теплозащитное покрытие работает более эффективно, чем листовые и рулонные материалы. Как минус следует упомянуть высокую стоимость такого способа утепления: цена 1 кв.м. пены, нанесённой толщиной в 10 см, составляет порядка 500 – 700 р. Благодаря низким показателям теплопроводности пены, минимальный её слой при утеплении всесезонной каркасной постройки в Подмосковье составит всего 6-8 см, а для Урала и Сибири – 10-15 см.

При расчёте толщины стенового утеплителя нужно принимать во внимание и ряд других, дополнительных факторов. Например, толщину внешней и внутренней обшивки (ОСБ, гипсокартон, МДФ, штукатурка), наличие ветрозащитного слоя, плотность заделки стыков между отдельными фрагментами утеплителя. От качества произведённых работ также во многом зависит теплостойкость утеплённых стен.

Процесс утепления каркасных стен представлен более подробно на видео:

moyastena.ru

Содержание статьи:

Представляем вам пошаговое руководство, как сделать стены оргалитом, какие инструменты и материалы понадобятся нам в работе. Перед началом работ ознакомьтесь с характеристиками оргалита.

Что такое оргалит?

Поскольку полученный продукт имеет высокую влажность (70%), его помещают под горячий пресс (около 180 градусов С). В процессе производства лицевую сторону листа делают гладкой, покрывая ее тонким слоем лака, тыльная остается шероховатой с незакрытыми волокнами. При монтаже листов с помощью клея шероховатость придает дополнительную прочность соединению.

Во время монтажа нам пригодятся такие инструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• дюбеля;
• саморезы;
• строительный уровень;
• клей;
• рулетка;
• электрический лобзик;
• молоток;
• деревянные бруски.

С чего начать отделку?

Для начала важно определить степень кривизны стены. От этого зависит способ монтажа листов.

Если неровность незначительная и влажность в комнате невысокая, то листы можно монтировать с помощью клеящих основ. Для этого отлично подойдет битумная мастика. Наносим её на тыльную рельефную сторону листа с помощью зубчатого шпателя с размером зубца 4 мм, после чего прижимаем к стене. Также можно использовать клей ПВА, но это очень неудобно, поскольку необходимо плотно прижимать лист по всей его плоскости некоторое время. Неплох в использовании клей строительный (КС).

Также листы оргалита можно прикрепить непосредственно к стене с помощью саморезов или гвоздей с декоративными шляпками. Процедура отделки значительно упрощается, если стены в доме деревянные. В таком случае листы крепятся непосредственно к стене без дополнительных приготовлений, таких как разметка и просверливание отверстий под дюбеля.

Обрешетка поверхности

Для обрешётки нам подойдут деревянные бруски или рейки, толщиной не более 1 см и длиной от пола до потолка. Для начала берем одну рейку, прикладываем её к стене вертикально и по всей длине отмечаем карандашом точки, где мы будем сверлить отверстия под дюбеля с расстоянием 20-25 см. Далее просверливаем размеченные отверстия и с помощью дюбелей крепим рейку к стене. Аналогичным способом прикрепляем рейки по всей стене. Расстояние между соседними вертикальными рейками не должно превышать 30 см. В процессе монтажа обязательно используем строительный уровень и отвес, чтобы обрешетка получилась ровной. На неровных участках используйте подкладки под рейки, чтобы вывести их на общий уровень.

Конечно, оргалитовые панели отнимают некоторое пространство, но его можно использовать для шумоизоляции, утепления или, например, чтобы скрыть проводку и другие коммуникации в доме.

Крепление оргалита

Обшивка стен оргалитом начинается с угла комнаты. Листы размещаются в вертикальном положении, плотно подгоняя друг к другу с помощью саморезов по дереву. Шаг между ними должен составлять 15 см по периметру листа и 30 см по внутренней его плоскости. Также важно сделать отступ от пола 1-2 см.

Во время разрезания листов необходимо следовать некоторым рекомендациям. Все они представлены в следующем видео сюжете

Финишная обработка

Чтобы поверхность стены была идеально ровной, необходимо, в первую очередь, зашпаклевать швы и саморезы. В данном случае отлично подойдет алкидная шпатлевка-наполнитель, которая силу своей эластичности не трескается. После ее нанесения тонким слоем на местах стыков и закручивания саморезов сразу уложите поверх строительную армирующую ленту. При наличии свободного времени и желания можно сделать стяжку на всей плоскости стены.

Для покраски подойдет акриловая или водно-дисперсионная краска.

Также обшитые оргалитом стены можно оклеить обоями. После высыхания шпатлевки наносим грунтовку, наклеиваем бумагу или старые газеты. После этого клеим обои согласно общепринятым рекомендациям.

Цены на оргалит невысоки, и данный материал можно купить в любом строительном магазине.

Как клеить обои на двп без грунтовки и шпаклевки

Облицовка стен такими материалами, как древесноволокнистая плита, делается обычно в дачных домиках, мансардах и других подобных помещениях. Крепят листы на древесные поверхности гвоздями или шурупами. Если стены кирпичные или бетонные, тогда создают каркас из металлического профиля.

То есть формируют конструкцию такую же, как каркас для облицовки стен из гипсокартона. Листы ДВП крепят к профилю саморезами. Поклеенные обои на ДВП будут одним из лучших вариантов покрытия стен. Как клеить обои на ДВП, чтобы они образовали долговечное и надёжное покрытие стен.

Подготовка поверхности двп к поклейке обоями

Чтобы наклеить рулонный материал, необходимо волокнистые плиты обработать в следующей последовательности.

Предварительное грунтование

Всю поверхность стен покрывают грунтовкой с помощью валика или широкой кисти. В качестве грунтовки для ДВП лучше использовать обыкновенную олифу, после высыхания которой приступают к шпаклевке стен.

Покрытие олифой повысит адгезию ДВП и предотвратит поглощение плитами влаги из шпатлёвки.

Шпаклёвка стен

Шпаклёвку ДВП проводят в три этапа:

1. Все стыковочные швы покрывают полимерной сеткой. На сетку наносят шпаклёвку и прижимают её ко шву. Шпателем смесь равномерно разглаживают по всей поверхности швов.
2. Места крепления листов облицовки шпаклюют стартовой смесью. Перед этим проверяют места креплений, чтобы головки саморезов или шурупов были утоплены в облицовку.
3. Затем всю поверхность покрывают финишной шпаклёвкой. Узким шпателем набирают смесь и переносят её на широкую лопасть другого инструмента. Шпатлёвку наносят круговыми движениями широким шпателем.

Последующие работы нужно начинать после окончательного высыхания выравнивающего покрытия. Финишный слой шпаклёвки не должен превышать толщину 1-2 мм.

Финишное грунтование

После того, как высохнет выравнивающее покрытие, плиты опять грунтуют. Для финишного грунтования лучше применить средство на водоэмульсионной основе.

Грунтовку наносят широкой кистью или распыляют жидкость пульверизатором.

Оклеить обоями можно и фанеру, ДСП, панели ПВХ, осб плиту.

Поклейка стен из ДВП обоями

Чтобы решить вопрос – как поклеить обои на ДВП, нужно определиться с выбором типа покрытия. Это могут быть обои на бумажной основе, флизелиновые или виниловые рулоны.

К облицовке на бумажной основе подходит стандартный клей. Для флизелиновых и виниловых покрытий нужен специальный клеевой состав.

Покрытие обоями ДВП состоит из нескольких операций:

1. Рулоны нарезают полосами нужной длины.
2. Отрезки складывают в одну кипу. Для выравнивания на полосы укладывают груз. Для этого можно использовать перевернутый стол и другие предметы мебели.
3. Согласно инструкции разводят сухую смесь тёплой водой (20 – 25⁰С). Воду добавляют постепенно, при этом раствор постоянно перемешивают. Перемешивание удаляет пузырьки воздуха и не даёт образовываться сгусткам.

   Разровняйте полотно во всех направлениях

4. В помещении все окна должны быть плотно закрыты. Любой слабый воздушный поток в пространстве комнаты приведёт к тому, что приклеенные обои могут в один момент упасть на пол.
5. Широкой кистью клей наносят на тыльную сторону очередного отрезка обоев.
6. Обои на стене разглаживают куском ветоши или резиновым валиком. Разравнивают полосу сверху вниз и в поперечном направлении — из стороны в сторону.
7. При образовании пузырей на поверхности покрытия их прокалывают иглой и разглаживают вздувшееся место.
8. На внутренних углах стен один отрезок покрытия заводят внахлёст на другую полосу на 10 – 15 мм. Это позволит скрыть незначительные отклонения углов от вертикали. Также поступают и с наружными углами комнаты.

При работе с флизелином клей наносят не на полосу, а на стену.

Оклейка обоев на ДВП происходит по следующей схеме:

Цифры на схеме обозначают порядок очерёдности поклейки полос обоев.

По окончанию оклейки помещение закрывают на сутки до полного высыхания клея.

Вскрытие лаком

Это убережёт покрытие от перепадов температуры и повышенной влажности. Для этого пригоден прозрачный мебельный лак. Кроме этого, нужно подготовить следующие инструменты и материалы:

• бокс для заполнения лаком;
• широкую кисть или валик;
• растворитель;
• ветошь.

Вскрытие лаком делают следующим образом:

• лаком заполняют рабочий отсек бокса;
• кистью набираю лак; лишнюю массу отжимают на площадке ванночки;
• плавными движениями лаком покрывают полосы обоев;
• валиком лаковое покрытие разравнивают, удаляя потёк;
• по окончании работ инструмент очищают от лака растворителем. Подробнеее о манипуляциях с обоями смотрите в этом видео:

После этого проверяют качество покрытия. Для получения долговечной лаковой поверхности покрытие защитным средством повторяют.

Как сделать перегородку в комнате из ДВП — каталог статей на сайте

Легкую перегородку в комнате можно соорудить из самых разнообразных материалов. Производители сегодня предлагают по-настоящему широкий выбор материалов.

Однако если ничего особенного не требуется, к тому же хочется сократить финансовые расходы, отличным выбором будет именно ДВП (древесно-волокнистая плита). Этот материал доказал на практике свою эффективность.

Так как сделать перегородку в комнате нужно легкую, но надежную, сначала сооружается подходящий по всем параметрам каркас (простейший), а затем он обшивается с помощью ДВП.

В процессе работы есть несколько важных и даже критических моментов, которым следует уделить максимальное внимание. В частности, этого требует самый первый этап возведения перегородки – разметка. Впрочем, все действительно просто.

Как сделать точную разметку

Сначала нужно прочертить линию на потолке, которая собой символизирует край будущей перегородки. Далее с помощью отвесов данную линию проецируют на пол. Тем самым разметку можно считать законченной. Если теперь возвести каркас строго по этим двум линиям, конструкция перегородки не будет «заваливаться», и будет находиться в идеально вертикальном положении.

Из чего сделать каркас

В качестве основы для каркаса можно использовать обычные деревянные бруски или специально предназначенный для этой цели профиль. Технология крепления проста: по уже имеющимся на полу и потолке линиям сначала крепят направляющие. Производители рекомендуют зачастую дюбель-гвозди, но на практике можно использовать любой подходящий к случаю крепеж.

После этого в направляющие вставляют стойки, каждую из которых обязательно выставляют по уровню в вертикальном положении. Стойки нужно, конечно, прикрутить к направляющим. Для этого лучше применять саморезы (если каркас металлический, то и саморезы используем для металла).

Теперь нужно сделать конструкцию прочнее. Это легко сделать поперечинами. То есть от профиля или бруска отрезают фрагменты определенной длины и с их помощью банально соединяют между собой отдельные стойки. Для этого даже имеется специальные крепежные элементы, которыми очень удобно пользоваться – «крабы». На этом самая сложная и трудоемкая работа заканчивается.

Обшивка каркаса

Остается лишь обшить каркас с двух сторон с помощью листов ДВП. Кстати, ДВП продается в виде листов различной толщины. Для легкой непретенциозной перегородки вполне достаточно выбрать ДВП небольшой толщины, например, в стандартные шесть миллиметров. Прикручиваются листы к каркасу с помощью саморезов. Саморезы при этом вкручивают с усилием, чтобы спрятать шляпки в толще материала.

Отделка перегородки из ДВП

Как сделать перегородку в комнате с отделкой? Когда все будет готово, то есть листы ДВП прикреплены к каркасу, перегородку следует обязательно загрунтовать качественными грунтовками. После этого также не помешает обработать обшивку укрепляющей пропиткой. Дело в том, что сами по себе листы ДВП быстро впитывают влагу из обойного клея, краску или воду из цементного (плиточного) раствора. Но после обработки укрепляющими составами на листы ДВП можно будет приклеивать практически любые отделочные материалы, которые только можно найти в магазине.

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Tags:

Граффити в интерьере

История граффити: от простых фраз – до шедевров

Граффити – это способ самовыражения при помощи рисунков или надписей на стенах. Сегодняшние зарисовки красками с применением аэрозолей или кисточек – это результат долгой истории граффити, которая уходит корнями в глубокую древность. Первыми граффитистами можно назвать людей, которые с помощью нацарапанных на камнях или скалах слов и фраз, а также зарисовок обо всем, что их окружало, общались между собой.

Более близкое знакомство современного человека с граффити произошло в прошлом веке. Тогда своеобразные художества, выраженные кричащими надписями и смелыми изображениями в метрополитене, на заборах или стенах домов, расценивались как уличное хулиганство «новой» молодежи. Лишь спустя десятилетия нетрадиционное искусство стало толчком в развитии новомодного направления в дизайне жилых площадей.

Сегодня же интерьер в квартире с элементами граффити – актуальный и модный виток в мире дизайнерского мастерства. С помощью изображений, от коротких фраз до огромнейших рисунков, можно выразить свои фантазии, привязанности или мечты. Тематика, смысл, способ нанесения, размер и палитра красок граффити бывают самыми разнообразными и полностью зависят от желания обладателя жилплощади. Росписи могут быть как яркими и кричащими, так и спокойными и умиротворенными. Граффити добавляет в интерьер динамичные нотки, делает его радужным, изысканным и живым.

Граффити в современном интерьере

Способы оформления интерьера граффити

Создать у себя в квартире неповторимый шедевр можно двумя способами:

• используя акриловые краски, которые наносятся на поверхность с помощью аэрозольных баллончиков, валика, кисточек или трафарета. Исполнять граффити можно и своими руками, но, не имея опыта, лучше воспользоваться услугами художников-дизайнеров;
• при помощи готовых граффити фотообоев, при оклеивании которыми можно кардинально изменить любую комнату без помощи профессионала. Изображение на обоях практически невозможно отличить от нарисованного. Ассортимент обоев граффити достаточно велик, что позволяет подобрать подходящий вариант под разные интерьерные стили. Также обои-граффити имеют различные текстуры, подходящие как для спальни, так и кухни с ванной.

Современный интерьер с граффити

За последнее десятилетие у граффити, которое прогрессирует и вызывает все большую заинтересованность, появилось немало поклонников, для которых эксцентричное искусство стало отражением их внутреннего мира.

Выбирая изображение для граффити, исходя из собственных предпочтений, вы должны понимать, что оно станет неотъемлемой частью интерьера. Чтобы не нарушить целостность дизайна и домашний уют, необходимо сопоставить ваш выбор с общим оформлением комнаты. Все линии и цветовые решения граффити должны грамотно вписываться в пространство, создавая гармоничную картину. Тематика, размер и смысл изображения не должны перечеркивать стилистическое направление апартаментов.

Граффити может быть выполнено на стене, потолке, а также с переходом из потолка на стену, а затем на пол. Рисунки можно изображать на кирпичной стене, оштукатуренной, зеркальной, пластиковой, деревянной или металлической поверхности. Элементы граффити наносятся даже на мебель, сохраняя, таким образом, единый стиль. Рисунок может иметь определенный сюжет, а может и не иметь его вовсе.

Граффити в интерьере фото

Граффити в гостиной на кирпичной стене

Применение граффити в разных комнатах

Гостиная

Стены гостиной комнаты успешно украсят изображения архитектуры, мегаполисов, а также абстрактные рисунки и растительные сюжеты. Оригинальным решением станет граффити на кирпичной стене в интерьере в стиле лофт. Самое оптимальное место для зарисовок – зона отдыха.

Граффити в интерьере гостиной фото

Граффити на стене в гостиной фото

Яркое граффити на стене фото

Спальня

Зарисовки космического пространства, необычных лиц, красочной природы, например, водоемов, горной местности, парков, пышно цветущих фантастических цветов – актуальны для спальни. Отличным выбором станет граффити с элементами готики или этнических мотивов для спальни в соответствующем стиле. Место расположения шедевров – на стене у изголовья кровати или свободной боковой стенке от спального места.

Фотообои граффити в спальне

Граффити в интерьере спальни на кирпичной стене

Детская

Чаще всего граффити выполняется в интерьере детской и комнате подростка, чтобы подчеркнуть особый мир подрастающего поколения. Популярностью у детворы пользуются герои комиксов, лесные обитатели, а также мифические особы. Создать настоящую сказку для девочки помогут сюжеты из сказок или мультфильмов про принцесс и добрых фей. Для комнаты мальчика подойдет граффити с самолетами, роботами, супергероями, эскизы на тему спорта.

Граффити в детской должно занимать свои позиции в игровой зоне, при этом не попадать в поле зрения во время занятий.

Граффити в интерьере детской комнаты мальчика

Граффити в интерьере детской комнаты девочки

Граффити в интерьере комнаты подростка фото

Кухня

Элементами кухонного интерьера могут стать представленные в обеденной зоне в своеобразном исполнении эскизы сочных фруктов, аппетитных блюд, чашечки ароматного кофе или красивых бокалов с вином.

Граффити на современной кухне

Граффити на кухонной мебели фото

Ванная

Для ванной комнаты прекрасным решением будет имитация подводного мира или морского побережья. В ванной уместным будет использовать плитку граффити с уже нанесенным на нее узором, надписями или рисунком. Такая отделка делает помещение оригинальным и стильным.

Плитка граффити для ванной фото

Граффити в интерьере ванной комнаты

Преимущества граффити в интерьере

Как оказывается, этот неординарный стиль в интерьере имеет свои достоинства:

• самобытный жанр подчеркнет индивидуальность любого пространства;
• модный декор скрасит отсутствие недостающих объектов интерьера или мебели;
• настенным воспроизведениям свойственно зрительно увеличивать пространство;
• с помощью рисунка можно скрыть любые неровности и углубления;
• граффити уместно для визуального зонирования помещения;
• готовое творение долгое время сохраняет свой первозданный вид, не расплывается и не выцветает;
• испачканные места легко отмываются, сохраняя все краски.

Граффити – это живописное выражение мыслей и чувств, которое способно стать экспрессивной изюминкой в любом интерьере, подчеркнув вашу неповторимую персону.

www.domechti.ru

дизайн комнат с рисунками граффити

Для того чтоб понять как можно задействовать граффити в интерьере и почему это стало настолько популярно, стоит разобраться для начала – что такое граффити, и узнать историю его возникновения.

«Граффити» происходит от итальянского «graffito» – «нацарапанный». Давным давно граффити выполнялось пещерными людьми, которые любили оставлять нацарапанные настенные рисунки. Но не стоит забывать, что между неформальными надписями, которые были обнаружены на раскопках и современным граффити существует немалая пропасть. Эта пропасть не в эпохах и временных рамках, а в стилях выполнения граффити. До 70-х годов нашего столетия понятие граффити воспринималось людьми как форма самовыражения.

Зарождение граффити в том понимании, в котором мы его знаем сейчас, произошло в Нью-Йорке, как часть культуры хип-хопа. Тогда для нанесения граффити использовались простые маркеры, аэрозоли, составы для покраски обуви и даже штемпельная краска. Так что же такое граффити? В целом это изображения: рисунки, надписи сделанные краской или выцарапанные на разных поверхностях. К понятию граффити относится уличное раскрашивание стен. Иногда это просто надписи, а иногда произведение искусства.

Но не стоит путать граффити и аэрографию. Аэрография это тоже нанесение краски на стену, но выполняется она с помощью аэрографа. При нанесении рисунка используется одна из техник изобразительного искусства и с ее помощью можно создать шедевр классической живописи. Для нанесения на стену рисунка применяется жидкий или порошкообразный краситель. Нанесение рисунка на стену – это единственное что объединяет эти два вида искусства.

Граффити как часть интерьера

Если Вы хотите вдохнуть новый поток жизни и энергии в интерьер квартиры, то необходимо обратить внимание на граффити. Это в первую очередь универсальность, практичность, индивидуальность и популярность данного выбора. Сейчас существует множество декоративных покрытий для стен, но ни одно несравнимо с граффити. Что же его выделяет и делает таким востребованным?

Работа с граффити очень необычна, Вы можете использовать рисунок так, что настоящий мир будет граничить с миром Вашей фантазии, но при этом будет казаться вполне реалистичным.

Граффити в интерьере на самом деле можно считать прогрессивным, современным и модным витком. И что самое главное на порядок дешевле, чем художественная роспись интерьеров. Хотя в нем также как и в росписи присутствует изюминка, душа художника, которая позволяет почувствовать все очарование и тепло шедевра.

Существует множество стилей выполнения граффити. Они направлены на то, чтоб выходить за рамки сюжета, техники и качества реализации работы художника. Может ли быть применен такой подход в интерьере? Не только может, но и применяется достаточно удачно.

Выполнение бывает разным: иногда кричащее, яркое и бурное. А иногда может быть отличным фоном, который будет приятен Вашему глазу, и не будет отвлекать внимание от остального интерьера. Даже напротив, он будет служить необходимым дополнением к нему. Поэтому Вам для начала необходимо определиться, где именно будет уместен фрагмент граффити в Вашем интерьере.

В самом начале выбираем изображение рисунка, которое подойдет для Вашей квартиры. Вы должны полностью продумать сюжетную линию, чтоб не нарушить целостность дизайна. Все цветовые решения должны быть взаимосвязаны, чтобы создать гармоничную картину. Тематика сюжетной линии выбирается по Вашим предпочтениям. После определяете размер изображения, это очень важно, так как большой рисунок в маленьком пространстве испортит зрительный эффект – и будет сложно распознать смысл изображения. И не забудьте при создании стилистической линии рисунка сопоставить ее с общим интерьером квартиры.

Чаще всего граффити размещается в детских комнатах. Яркая окраска и графический стиль идеально подойдут для создания рисунков, перенесения желанных для Вашего ребенка персонажей на стену. Популярным сюжетом в стенах детской комнаты в последнее время становятся рисунки на тему, хип-хопа и экстремальных видов спорта. Идеальным решением будет уличный граффити шрифт. Стоит помнить, что главное в этом искусстве – сама красота линии.

Если Вы хотите оформить с помощью граффити стены или кафель в ванной комнате, это не проблема, так как краски созданы на основе акрила, и рисунок будет невредим несколько лет.

Материал, который используют граффитисты в своей работе

Материалом для работы художников в стиле граффити являются: баллончики с аэрозольной краской, насадки к ним, перчатки, респиратор и валики. Аэрозольная краска – яркая, устойчивая, хорошо ложится практически на все поверхности, даже на кирпичную кладку, металл или дерево, которые не поддадутся кисти. Так же не будет доступно кисти и эффект плавного перехода от цвета к цвету, если сравнивать с аэрозолями. Палитра этой краски насчитывает около двухсот оттенков, а они в свою очередь предоставляют художнику колоссальный полет фантазии. Ее устойчивость ничем не уступает акриловой краски и может применяться как в интерьере, так и в экстерьере. Главная особенность аэрозольной краски это ее моментальная способность высыхать, и безвредность даже для использования в детских комнатах.

Роспись граффити своими руками

На самом деле расписать стены граффити своими руками возможно. Для этого Вам необходимо найти понравившийся рисунок. Распечатать его на бумаге. Подобрать цветовую гамму и размер Вашего творения. Но важно помнить, большой размер и пестрая цветовая гамма росписи предполагает наличие большой площади. Перед нанесением рисунка, выбранную поверхность нужно обязательно покрыть водоэмульсионной краской и выжидать время до полного ее высыхания. Те участки, на которые не будет наноситься рисунок, стоит закрыть пленкой. Все готово, можете приступать к работе.

Но стоит ли так рисковать и браться за работу, которую Вы можете выполнить не правильно и не добиться желаемого успеха? Исправлять ошибки при нанесении граффити достаточно сложно, и поэтому лучше обратиться к художнику граффитисту. Важно, подойти к выбору художника ответственно, посмотреть его работы и понять, что у него может в результате получиться, и обсудить с ним все тонкости оформления Вашего интерьера и будущего изображения. А потом решить подходит ли он Вам.

Когда Вы планируете интерьер, в котором будет присутствовать граффити, не ассоциируйте это с подростками, которые рисуют баллончиками на стенах. Сейчас серьезные и одаренные люди,  создают шедевры при помощи аэрозольной краски. Помните граффити это философия смелого подхода, которая становится  «визитной карточкой» Вашей квартиры, и отражает ее внутренний мир.

www.remontbp.com

Граффити на стене в квартире

Абстрактное граффити на стене в квартире

• Краткое описание: Абстрактное граффити на стене в квартире в комнате для танцев. Санкт-Петербург
• Материалы: баллончики mnt на водной основе для покраски в интерьере, акриловая краска Тиккурила, стена подготовлена под покраску, кисти щетиновые, валики
• Размер: 8м кв

Граффити на стенах

Граффити – традиционно уличное искусство. Очень популярно оно было в 70-80-х годах прошлого столетия, но живо, конечно, и по сей день. Новый виток использования граффити в XXI веке – оформление интерьеров с его помощью. Такой способ воплощения дизайнерской фантазии позволяет выйти за рамки обычного. Можно при минимальных финансовых затратах создать в комнате волшебный мир, который не встретишь больше нигде.

граффити на стене квартиры в процессе рисования художником. СПб

Граффити сейчас выбирают не только дети и подростки, но и вполне взрослые респектабельные люди. Стандартные виды отделки уже давно всем надоели, и скучную повседневность хочется разбавить чем-то необычным. Кроме того что граффити несет в себе черты фантазийной сказочности, которой нам всем так не хватает, оно имеет ряд других достоинств:

• Ложится на любые поверхности. Лучше предварительно покрыть стену акриловой или водоэмульсионной краской, но подойдет также и декоративная штукатурка, и кафель, и пластик.
• Обладает эффектом визуального расширения пространства.
• Способно скрыть мелкие недостатки: царапины, неровности и т. д.
• Не нанесет удар по бюджету, поскольку по цене доступно практически всем.
• При наличии даже небольшого таланта и сноровки можно создать рисунок в технике граффити самостоятельно.

В любом случае этот метод декорирования жилища присущ подчеркнуто творческим и смелым натурам. Он преображает интерьер до неузнаваемости. Здесь все нужно хорошо продумать: какую именно комнату в квартире вы решили изменить и насколько. Нелишним будет посмотреть фото похожих композиций, а можно и посоветоваться с профессионалом. Перед началом работы вы должны ясно представлять себе комнату со всех ракурсов.

материалы для граффити

Изображение может быть выполнено в очень ярких тонах или в более спокойных. Во втором случае оно станет фоном для остальных элементов дизайна. Для граффити нет ничего невозможного: выбирайте любые тему и сюжет. Конечно, если планируется что-то сложное и занимающее большую площадь, лучше нанять художника.

Граффити создаст необыкновенную атмосферу в любой комнате квартиры или дома. Очень актуально использование этой техники в детской: большой выбор цветов и оттенков позволит нарисовать и сцену из сказки, и персонажа любимого мультфильма, и прекрасный пейзаж. Дети постарше сами выберут, какой рисунок придется им по душе и станет лучшим выражением внутреннего мира. Подростки и молодежь очень часто используют наиболее эксцентричные, кричащие изображения и надписи для оформления интерьеров своих комнат и квартир. Граффити для них – излюбленный способ самовыражения.

Интересно в этой технике смотрятся реалистичные пейзажи: обитатели морского дна, горное озеро или небо с облаками. В общем, с помощью граффити можно воплотить свои фантазии на полную катушку. Особый прием – использование в интерьере нарисованных дверей, ламп и других вещей. Конечно, такой необычный вид декора даже на одной из стен предполагает, что другие предметы в комнате будут соответствовать яркой основе, однако слишком привлекающими внимание они быть не должны.

Если на стену квартиры нанесен граффити-рисунок, то традиционные картины из интерьера исключаются.

Граффити в квартире своими руками

Если изображение будет занимать всю стену, ее необходимо сначала покрыть акриловой краской того же цвета, что и остальные стены в помещении. Выбрав для дизайна комнаты морскую тему, эффектно будет расписать таким образом всю комнату, задействовав также пол и потолок. Замечательно подойдет такое оформление для ванной или детской. В спальне умиротворяющую атмосферу создадут цветущий сад, тропический лес или берег моря.

Чтобы создать граффити в квартире своими руками понадобятся:

• аэрозоли
• валики
• кисти
• краски
• трафареты
• респиратор
• эскиз

Нарисованное самостоятельно, пусть даже простое, изображение как нельзя лучше передаст индивидуальность хозяина квартиры, а специалист в технике граффити, опираясь, опять же, на ваши пожелания, создаст захватывающие дух шедевры. Что бы вы ни выбрали, неповторимый дизайн вашей квартире обеспечен. Яркость и трогательный уют одновременно – обычно совместить эти две черты интерьера сложно, но с граффити возможно и это.

Уличная культура, пришедшая через несколько десятилетий в дизайн интерьеров, придаст любому помещению необыкновенный колорит. Такого эффекта не достичь с помощью других видов декора. Граффити перенесет вас на нью-йоркскую улицу, на вершину горы или в космос, подарит сказочную комнату вашим детям. Если вы решили в ремонте квартиры воплотить самые смелые фантазии, эта техника для вас!

stenomir.ru

Граффити в квартире на стене: подборка фото

Стены в квартире вовсе не обязательно украшать обоями или красить, ведь можно покрыть их великолепными граффити. Этот вариант дизайна считается наиболее современным и по-настоящему оригинальным. Вы можете нанести граффити на стену в спальне, гостиной или прихожей.

Граффити на стене в квартире — это стильно, молодежно, необычно и всегда привлекает взгляды. Вдохновляйтесь приведенными ниже идеями и дерзайте.

Такой вариант однозначно понравится настоящим ценителям творчества.

Граффити — это вовсе не всегда абстрактные рисунки или надписи. Взгляните на эту красоту.

У вас есть любимый музыкант или актер, изображение которого вы хотели бы иметь на стене? Тогда его портрет — прекрасная идея.

Если вы не хотите посвящать для этого целую стену, можно разрисовать лишь ее часть.

А вот пример того, как художественный подход может превратить серую и ничем не примечательную комнату в весьма творческое помещение.

Весьма нестандартно смотрится, когда одна сторона в комнате разрисована, а все остальное пространство оформлено в классическом стиле.

Стрит-арт уместен всегда.

Изображение, сделанное в теплых цветах, добавит уюта вашему дому.

Хорошо выполненный стрит-арт добавит вашему дому шика.

Кстати, граффити смотрится еще лучше, если рисунок нанесен на кирпичную поверхность.

Великолепный рисунок на углу — очень креативно.

В ванной стрит-арт тоже не будет лишним.

Совершенно небольшое граффити изменит ваш интерьер на 180 градусов.

Добавьте что-то необычное в свою комнату.

Разрисовка стен — это способ сделать свой дом ярче и привлекательней. Возвращаться в родные стены теперь будет приятней.

kakpostroit.su

Красивые граффити на стенах домов (15 фото)

Вот это красиво, в отличие от того что рисуют у нас на заборах…

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии на Загонах. Зарегистрируйтесь!

Комментарии 16

zagony.ru

материалы для рисования и варианты оформления 

Многие из нас привыкли воспринимать граффити как пережиток североамериканской культуры уличных рисунков. Разукрашенные стены были очень популярны в 80-90-х годах прошлого столетия и стали частью субкультуры.

Однако эпоха граффити вовсе не канула в лету. Она развивается стремительными темпами, и на сегодняшний день перешла с улиц в наши дома, став прекрасным решением для оформления жилого пространства. Граффити в квартире — это целое искусство, довольно сложное в реализации, но необычайно красивое.

История появления

Если копнуть поглубже, то можно провести прямую аналогию между современными граффити и петроглифами. Подобные рисунки всегда были и будут способом самовыражения.

В привычном для нас виде граффити появились относительно недавно. Их очень часто можно увидеть в боевиках 80-х годов. Они мелькают во время динамичных погонь и при уличных разборках. Однако ошибочно будет утверждать, что граффити — это элемент подворотен и низших классов.

Речь идет не о вульгарных надписях и пошлых рисунках, а о целых сюжетах, выполненных многочисленными красками. Их форма и палитра порой удивительно сложные, а профессиональные уличные художники могут воссоздавать даже трехмерные орнаменты с поразительной точностью.

Специфика использования граффити в современных интерьерах

В этих рисунках зачастую выражается целая эпоха, ее основные веяния, проблемы, трудности и стремления. Существует множество уличных художников, которые делают не просто рисунки, а настоящие произведения искусства, уходящие с молотка за баснословные деньги. Пример тому — Бэнкси.

Что же касается росписи интерьеров, то здесь также можно провести параллель с самовыражением, стремлениями, увлечениями и, конечно же, страстью к многочисленным субкультурам.

Изначально интерьерные рисунки были уделом современных кафетериев, которые не побоялись бросить вызов поборникам сдержанных концепций и решили украсить свою обитель стильными узорами. Публика положительно отреагировала на столь смелое решение, а потому граффити в квартирах стало новой модной концепцией, и не просто веянием, а целым направлением.

К чему это привело? Сейчас появилось большое количество мастеров, которые расписывают полы, стены и потолки в квартирах аэрозольными баллончиками. Есть и инновационные методы создания рисунков на больших площадях, но об этом позже.

Цели, достигаемые с помощью граффити в интерьере

Главная цель этих рисунков — разбавить унылые однотонные стены, сделав их яркими, красивыми и выразительными.

Граффити обладают множеством особенностей:

• скромные небольшие узоры создают стильный акцент в комнате, а также оригинально дополняют концепцию интерьера;
• крупные рисунки бросают вызов устоям, способствуют зонированию обширных помещений и идеальны для оформления квартир-студий с высокими окнами.

Граффити подходит в том случае, если есть кирпичная стена, и вы не знаете, как и чем ее можно украсить. В этом случае дома будет собственное произведение популярного уличного искусства, что сделает концепцию поистине уникальной и неброской.

Такие рисунки очень часто используются в качестве дополнительного оформления интерьеров в стиле лофт. Это обусловлено тем, что они прекрасно сочетаются с:

• кирпичной и бетонной кладкой;
• штукатуркой;
• стеклянными и металлическими поверхностями.

Материал, который используют граффитисты в своей работе

Мы привыкли воспринимать уличных художников с самыми дешевыми баллончиками в руках, однако, это не так. В современном интерьерном граффити используются высококачественные акриловые краски, которые:

• не боятся ультрафиолета, а потому не выгорают даже при попадании прямых солнечных лучей, что очень актуально для студий;
• не содержат токсинов, способных нанести серьезный вред здоровью человека;
• устойчивы к истиранию, а потому долговечны.

В продаже можно найти акриловые краски самых разных цветов и оттенков, что позволяет реализовать любую задумку, вне зависимости от того, насколько она амбициозна.

Да, по большей части краски наносятся при помощи аэрозольных баллончиков. Профессиональные художники используют всевозможные насадки, позволяющие создавать различные эффекты или вырисовывать мелкие детали. Для покрытия больших фрагментов применяют валики.

Мастера работают в респираторах и надевают перчатки, чтобы уберечь кожу рук от краски. При росписи стен аэрозольными баллончиками рекомендуется использовать защитные очки.

Основные способы оформления интерьера с помощью граффити

Здесь речь идет о двух техниках.

1. Роспись вручную. Это классическое граффити в самом популярном его исполнении. Вооружившись баллончиками и собственной фантазией, художники наносят разметку на стены и затем приступают к постепенному окрашиванию, используя всевозможные переходы. Это кропотливая работа, но результат оправдывает все ожидания и затраты.
2. Поклейка граффити-обоев. Это современный метод, который позволяет наносить на стену рисунки, практически неотличимые от ручной росписи. Обои могут быть любого размера и нередко они клеятся с переходами от одной плоскости к другой (например, от стены к потолку). Такая техника проще в реализации, но значительно ограничивает полет фантазии.

Какой метод выбрать — решать только вам. Если в вашем городе есть профессиональные художники, которые готовы взяться за реализацию подобной задумки и при этом гарантируют качественную роспись, то лучше обратиться к ним. Если же таких мастеров нет, то на помощь придут специальные обои.

Преимущества граффити в интерьере

Что же касается основных плюсов такой росписи, то здесь стоит отметить:

• зрелищное и очень необычное оформление;
• создание модного цветового акцента, который позволяет дополнить и подчеркнуть стилистическое решение;
• возможность оторваться от стереотипных и скучных концепций, создавая нечто новое и яркое;
• экономию на картинах, постерах и прочих элементах декора, поскольку вся ваша стена — это одно сплошное произведение искусства;
• отвлечение внимания от скромной и невыразительной обстановки и меблировки в помещении.

Граффити помогает эффектно скрыть недостатки поверхности, не затрачивая при этом много времени и средств. Например, если в стенах есть многочисленные выбоины, то вы можете просто закрасить их, и не потребуется выравнивать поверхность, накладывая несколько слоев шпатлевки.

Применение граффити в разных комнатах

Рассмотрим решения для оформления интерьера при помощи подобных рисунков. Мы приведем примеры по типу помещений, чтобы вы могли составить полноценное представление о том, как граффити способно вписаться в жилую обстановку.

Гостиная

Здесь вы можете практически ничем себя не ограничивать. Если спальня, детская, кухня и другие помещения требуют определенной гаммы и сдержанных тонов, то гостиная — это та комната, где вы можете поэкспериментировать и со стилистикой, и с палитрой.

Урбанистические рисунки и фантастические сюжеты отлично вписываются в концепцию гостиной. Выберите крупную стену, желательно напротив окон, и распишите ее либо видом на сюрреалистические городские высотки, либо необычными шрифтами. Не забудьте наполнить рисунок пусть небольшими, но все же детально отрисованными фрагментами. Так ваши гости смогут с интересом разглядывать роспись часами напролет.

Спальня

Здесь следует быть очень осторожным, ведь чересчур яркие и вызывающие рисунки могут вызвать раздражение. Постарайтесь избегать красных и кислотных цветов. Используйте плавные переходы и градиенты.

Что же касается тематики, то она может быть самой разной. Например, стильный рисунок любимого музыкального исполнителя или же животного. Красиво будут смотреться пейзажи: начиная от горной местности и залитых солнцем лугов и заканчивая парками аттракционов. Если вы предпочитаете природные мотивы, то смело украшайте спальню цветами, и тогда сможете любоваться ими по утрам.

Детская

Идеальным решением будут герои комиксов! Человек-паук, Железный человек, Халк, Тор, Бэтмен, Супермен — они отлично подходят для стильных граффити, а малыш наверняка будет в восторге от такой росписи.

Если же вы выбираете что-то поскоромнее, то можете прибегнуть к персонажам детских мультфильмов. Даже знаменитый Микки Маус подходит в качестве главного действующего лица росписи в детской.

В этом случае, как и в спальне, следует избегать «кричащих» цветов. Нужно учитывать и предпочтения самого малыша и посоветоваться с ним заранее, чтобы рисунок не напугал его.

Вы можете прибегнуть к спортивной тематике и воссоздать в детской баскетбольную площадку с видом на Чикаго или Нью-Йорк. Если ребенок увлекается роботами или фэнтезийными героями, то можете выбрать эти мотивы. В интернете есть масса стильных и красивых примеров.

Кухня

Здесь рекомендуется применять спокойную палитру, пробуждающую аппетит. Идеальным оформлением станет граффити, как в кафетерии: допускается изображение сдобной выпечки, чашек кофе и т. д.

Есть вариант пойти от обратного и оформить кухню яркими красками и неопрятными широкими мазками. Такое решение подходит для стиля лофт и смотрится очень эффектно, но рекомендуется учитывать концепцию интерьера.

Смело используйте изображение фруктов, готовых блюд, специй и т. д. Вы можете даже изобразить повара или винный погреб, что сделает оригинальный интерьер кухни.

Балкон и лоджия

Для оформления балкона можно использовать самые разные сюжеты и узоры, но если ваши окна выходят на солнечную сторону, то лучше не применять светлые краски: они будут слепить и бликовать при попадании прямых лучей.

Здесь как нельзя кстати смотрятся размашистые крупные шрифты. Это могут быть всевозможные надписи и даже цитаты великих умов. Если вы обустроили лоджию под комнату отдыха, то можете нарисовать на стене джойстик от игровой приставки, бильярдные шары, карты, кубики т. д.

Ванная

Идеальным решением станет морская тематика. Стилизованная фауна океанского дна в сочетании с изображением обитателей подводных глубин поможет оформить ванную комнату со вкусом.

Если вы хотите сэкономить силы и время, то можете приобрести стильную плитку с уже готовыми граффити. Сегодня в продаже можно найти массу интересных решений, которые помогут преобразить ваш интерьер.

Рисуем своими руками: методика работы

Создание граффити — процесс творческий и сложный. Он требует тщательного планирования и грамотной разработки эскиза, но есть несколько хитростей, которые помогут разукрасить стены в квартире, даже если вы не обладаете навыками профессионального художника. Для этого понадобятся следующие подручные инструменты:

• акриловые краски в банке или аэрозольном баллончике;
• малярный скотч;
• валик и кисти.

Нанесение рисунка на стену: реализация идеи и технологические нюансы

Для начала определитесь с тем, что именно вы хотите получить в итоге. Это могут быть как тематические рисунки, так и надписи. Придя к верному решению, попробуйте найти подходящий эскиз в интернете.

На просторах сети есть огромное количество рисунков, шаблонов и заготовок, из которых вы можете сделать трафареты. Просто распечатайте их на листах формата А4 и А3, в зависимости от размера (можно и больше), а затем вырежьте внутреннюю область канцелярским ножом.

Трафарет готов! Накладывайте его на стену и аккуратно закрашивайте краской. Чтобы рисунок не вышел за пределы, приклейте края малярным скотчем. Им же вы можете ограничить какие-либо области, чтобы сделать дополнительные штрихи или различные геометрические формы.

Трафареты хороши тем, что подходят даже новичкам. Накладывая один на другой, вы сможете создать многослойный и удивительно красивый рисунок, нисколько не отличающийся от тех, которые опубликованы в интернете. Главное — дождитесь полного высыхания одного слоя, прежде чем приступать к закрашиванию следующего. Такая простая, но удивительно эффективная техника поможет создать потрясающее граффити в квартире своими силами.

kraska.guru

Лучшие граффити (55 фото)

kaifolog.ru

Как правильно выполнить работы по штукатурке деревянного дома?

Если возникла необходимость приведения в порядок старого сруба выход – штукатурка по дереву. С помощью этого нехитрого приема можно обновить фасады дачного домика или капитальной деревенской избы, доставшейся в наследство.

Штукатурка деревянных стен: виды и изготовление

Штукатурка деревянного дома снаружи улучшит внешний вид и защитит древесину от неблагоприятных погодных условий, продлит срок службы строения и улучшит микроклимат жилища.

Оштукатуривать деревянный дом снаружи или изнутри можно следующими составами:

Свои названия растворы получили по виду вяжущего, составляющего основу состава. Если цементный, известковый и глиняный растворы подходят и для наружной, и для внутренней работы, то растворы на основе гипса применяют для внутренних работ. Кроме того, часто используются комбинированные растворы: глиняно – песчаный, гипсово – известковый и другие варианты смесей.

Лучшим материалом для штукатурки стен деревянного дома считается глина. Это экологически чистый материал, правда, трудный в работе. Для раствора берут следующие компоненты в равных пропорциях:

Песок используют кварцевый, фракцией от 1,2 мм. Для финишной отделки готовят глиняно – песчаный раствор.

Отштукатурить стены изнутри можно гипсово – известковую смесь в пропорции 1:4.

Простой и действенный дедовский способ отштукатурить сруб «теплым» раствором по сетке заводского изготовления или плетеной из проволоки по маркерам из гвоздей прямо на стене:

1. Готовят раствор состава 1/1/1 из опилок и соломы глины, для ускорения замеса воспользуйтесь бетономешалкой, воду вливают на глазок.
2. Раствор наносят слоем толщиной до 50 мм, слой над армирующей сеткой нельзя делать более 30 мм – большая толщина приведет к растрескиванию.
3. После высыхания слоя фасады затирают раствором цемента.

Кроме самостоятельно приготовленных смесей, оштукатурить дом можно специальными промышленными составами, которые готовят из сухих строительных смесей.

Этап 1 – готовим основание

Древесина – дышащий материал, она постоянно меняет размер в зависимости от температуры и влажности. Перед штукатурными работами в течение 1,5 – 2-х лет должна проходить усадка сруба. Старых построек это требование не касается.

У дерева не слишком хорошая адгезия со штукатурными составами, штукатурка держится плохо, а остатки старых покрытий еще более ухудшают сцепление слоев. Поэтому перед выполнением работ необходимо очистить поверхность от старой краски или лака, глянцевые поверхности ошкурить наждачной бумагой.

Далее выполняется пропитка антипиреном, фунгицидом и антисептиком или комплексным препаратом для повышения огнестойкости и предотвращения гниения и поражения плесенью.

Самый простой и экономичный способ улучшить адгезию – создание опорного каркаса для оштукатуривания. Обычно это я сетка из металла или каркас из дранки. Если геометрия постройки не позволяет использовать готовую металлическую сетку, ее вяжут по месту: вбивают гвозди с шагом не более 100х100 мм, оставляя пенек высотой до 3 см, гвозди обвязывают проволокой.

Дранка – это сетка из планок шириной 2 см и толщиной 0,5 см, прибитых на стену крест-накрест. При наличии станка дранку можно сделать самому из древесины хвойных пород.

Некоторые правила выполнения сетки из дранки:

1. Перед креплением дранки на стену ее замачивают в воде – это предотвращает продольное растрескивание.
2. Первый слой реек располагают под углом 45° или горизонтально к горизонту через 50–60 мм, прихватывая планки по краям гвоздями длиной, в 2 раза превышающей толщину планок.
3. Второй слой планок прибивают под углом 90° к первому слою, шаг 60–70 мм, крепя гвоздями через 150 мм.
   Гвозди располагают не посередине планки, а на 1/3 от края в шахматном порядке, это предотвратит продольное растрескивание реек.
4. Сращивают по длине рейки с зазором в 3–4 мм для компенсации теплового расширения.

После крепления каркаса из проволоки или дранки устанавливают маячки.

Этап 2: оштукатуривание

Работы по оштукатуриванию деревянного дома лучше проводить весной или осенью, при температуре 10–20° С.

Рассмотрим, как штукатурить деревянные стены. Раствор наносят в три слоя:

1. Обрызг: нанесение штукатурки толщиной 10 мм, после схватывания поверхность грунтуют.
2. Грунт: основной слой толщиной 5 – 10 мм для выравнивания стены, после схватывания наносят следующий слой.
3. Накрывка: толщина слоя финишного выравнивания не более 2 мм, готовят основание под окраску затиркой и заглаживанием.

Оштукатуренный фасад деревянного дома просушивается не менее 5 дней, затем приступают к окончательной отделке.

Этап 3: финишная отделка

Просушенная штукатурка деревянных стен с выравненной и затертой поверхностью грунтуется, затем можно приступать к финишной отделке.

Это может быть покраска паропроницаемой краской или лазурью, нанесение лака или декоративной штукатурки. Матовая или глянцевая, структурная или фактурная, металлизированная или с чипсами – выбор вида отделки за вами.

Послесловие

Оштукатуривание деревянного дома – затея ответственная: при том, что особых навыков строительных работ и высокой квалификации она не требует, для получения качественного результата требуется методичный и кропотливый труд. Приложив небольшие усилия, вы получите отштукатуренный обновленный фасад, достойный гордости и зависти соседей.

Как правильно выполнить работы по штукатурке деревянного дома?
Штукатурка деревянных стен по каркасу из сетки или дранки, выполненная своими руками по дедовскому рецепту — простой, и недорогой способ обновить фасады.

Источник: 1pofasadu.ru

Штукатурка по дереву – защищаем дом от непогоды

Необходимые инструменты и материалы

Казалось бы, зачем штукатурить деревянный дом? Однако не следует забывать, что дерево – материал достаточно уязвимый, и хорошая защита от внешних факторов ему не помешает. И один из самых эффективных способов защиты – фасадная штукатурка по дереву.

Штукатурка деревянного дома снаружи – зачем и почему?

Есть два варианта развития событий – либо вы покупаете для строительства деревянного дома дорогущий брус, пропитанный добрым десятком химических веществ (как вы понимаете, такой брус будет далек от экологически чистого первоисточника), и любуетесь видом своего дома, либо после завершения строительства штукатурите стены. Штукатурка выполняет, по сути, те же функции, что и пропитки в дорогом брусе – защищает древесину от гнили и плесени, от повреждения термитами и грызунами и от рассыхания, вследствие чего может возникнуть масса щелей, через которые в дом проникнет сырость и холод.

Но в рвении защитить свой дом важно не переусердствовать – если каркасные строения из дерева можно штукатурить сразу после установки крыши, то штукатурка стен из бруса и бревен должна проводиться не меньше, чем спустя год после строительства дома, а еще лучше через полтора. За это время произойдет полная усадка стен, а значит, защитный слой не потрескается и не слетит с фасада.

Штукатурка по дереву – замес правильного раствора!

Прежде чем приступить к изучению поэтапного оштукатуривания дома, разберемся с тем, какой раствор лучше всего подойдет для деревянной поверхности. В принципе, дерево обладает достаточно хорошей адгезией, чтобы к нему были применимы все типы смесей, начиная от классического цементного раствора и песка, известковой штукатурки и заканчивая декоративными гипсовыми растворами.

Вкратце напомним способы их приготовления. Цементная штукатурка делается из одной части цемента и трех-четырех (в зависимости от нужных характеристик раствора) строительного песка. Компоненты сначала смешивают на сухую и после получения однородной массы добавляют воду. Известково-цементный раствор делается из 1 части известкового теста, такого же количества цемента и 2-5 частей песка – чем крепче раствор мы хотим получить, тем меньше песка нужно добавлять. Особенность приготовления раствора заключается в раздельном смешивании: в отдельной емкости смешиваются сухие цемент и песок, и отдельно разводится известковое тесто до консистенции известкового молока.

Чтобы получить последний компонент, выделенный объем теста нужно развести с таким же объемом воды. Полученное молоко уже используется для разведения сухой цементно-песочной массы. Эти растворы не боятся влаги, поэтому подойдут для оштукатуривания как внутри помещения, так и с внешней стороны. Довольно часто штукатурка по дереву осуществляется известково-гипсовым раствором. Его легко получить из 3-4 частей обычного известкового раствора и 1 части гипса. Для удобства работы вы можете замешать классический раствор из извести и по надобности делать уже в отдельной емкости небольшие замесы с гипсом – много такого раствора готовить нельзя, поскольку он очень быстро затвердевает.

Гипс целесообразно использовать для внутренних работ, в помещениях, где важны эксплуатационные характеристики защитного слоя. Для придания цвета в составы можно добавлять красящие пигменты, для усиления декоративного эффекта на уже сухую, выровненную штукатурку натирают восковую мастику с клеем КМЦ. И если уж вы решили заняться штукатуркой стен, делать это стоит не только извне, но и внутри помещений.

Как штукатурить деревянные стены – особенности процесса

Без подготовительных работ и подбора нужного инструмента не обходится ни один ремонт и стройка. Штукатурка деревянного дома снаружи – не исключение. Для работ нам нужны компоненты для раствора, дранка или штукатурная сетка, бетономешалка или емкость для замешивания, лопата, кельма, терки, правило, маяки, уровень, бечевка и маховая кисть.

Как штукатурить деревянные стены – пошаговая схема

Шаг 1: Конопатим щели

Если ваш дом из бревен, в нем наверняка найдутся щели и дырки, которые необходимо как следует законопатить той же паклей или минватой. Если между бревнами достаточно большие углубления, в них можно набить деревянные рейки, поскольку без них расход раствора будет очень весомым.

Шаг 2: Набивка драни

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, необходимо набить дрань – тонкие деревянные рейки, толщиной 5 мм и шириной 20 мм. При наличии циркулярной пилы вы можете нарезать ее самостоятельно из любой доски нужной нам толщины. Набивается она в два слоя. Первый прибиваем под углом 45° к горизонтальной поверхности с интервалом в 5 см, второй слой набивается поверх первого под прямым углом к нему. В итоге у нас должен получиться ровный сетчатый узор.

Для удобства сухую дрань перед набивкой намачивают, так тонкая древесина будет меньше трескаться и раскалываться. Этот способ армирования иногда заменяют штукатурной сеткой, но поскольку слой штукатурки достаточно большой, то и армирование должно быть более надежным.

Шаг 3: Выставляем маяки

Толщину штукатурки считают от второго слоя драни – она должна быть не менее 15-20 мм. Чтобы достичь ровной поверхности, не обойтись без маяков. Начните набивать маяки с углов и закрепите на нужном расстоянии от поверхности леску. Не забудьте проверить уровнем ее ровность.

Штукатурка по дереву – защищаем дом от непогоды
Если вы строите дом из бревен или бруса на годы, лучшей защиты, чем штукатурка по дереву, не придумать. В видео собраны все советы по штукатурке стен из бруса

Источник: remoskop.ru

Штукатурка деревянных стен своими руками

Деревянные стены дома или же перегородки в нем, частый и популярный способ строительства домов, особенно для дач и пригородных домов. Однако дерево стоит дорого, и чтобы оно долго прослужило, его необходимо правильно обработать. И сделать это можно с помощью штукатурки.

Для чего штукатурить деревянные стены и перегородки?

Древесина сама по себе не устойчива к влаге, вредители и рассыханию, именно поэтому нужна штукатурка стен. Как уже было сказано, штукатурить можно внутри и снаружи. Для этих целей чаще всего используют раствор фасадной штукатурки. Состав ее – это глина и смола, а окрасить можно в любой цвет с помощью колера.

Совет: Дома старой постройки (больше 1 года) штукатурить можно сразу, а вот если это новый бревенчатый дом, то ему для начала нужно усесться. Но если новый дом построен на жестком фундаменте, то оштукатуривать можно сразу после установки крыши.

Оштукатуривание стен считается бюджетным способом отделки, а также экологически безопасным, в отличие от химических веществ, которыми обрабатывают древесину, чтобы также ее обезопасить от внешних факторов и уплотнить стеновой материал.

Штукатурка защищает от:

• Влаги,
• Гнили,
• Огня,
• Скачков температур,
• Насекомых-короедов,
• Грибка и плесени,
• Рассыхания, а в последствии, образования трещин.

Чтобы защитить поверхность, достаточно и одного слоя материала, все остальные слоя служат для нанесения рисунка и фактуры.

Необходимый материал и инструмент для оштукатуривания

Для начала рассмотрим материал – он бывает природным и искусственным (см. таблицу ниже).

Природный – состоит из глины, извести и песка

Искусственный – роль вяжущего вещества осуществляет цемент

Еще одним видом материала, является шпатлевка. Она также подходит для отделки внутренних стен и фаса, в зависимости от компонентов состава. Например, акриловые – универсальны, ними можно оформлять поверхности внутри и снаружи, но и их высокая цена, отличается от других видов. В магазинах шпатлевку можно купить в сухом или уже в готовом жидком виде. Ее одной особенностью, является существование стартовой и финишной шпатлевки. Первую используют для выравнивания, а вторую – для придания рисунка и текстуры.

Необходимым материалом для отделки деревянных поверхностей служит:

1. Емкость для замешивания материала
2. Электродрель с миксерной насадкой
3. Правило
4. Кельма
5. Маяки
6. Строительный уровень
7. Штукатурная сетка или драни
8. Шпатель
9. Гладило
10. Кисть
11. Рулетка
12. Подмостки
13. Штыковая и совковая лопата

После подбора нужного материала и инструмента, можно переходить уже к процессу нанесения штукатурки.

Деревянные подмости для штукатурки стен своими руками:

Технологии и особенности процесса штукатурки

Процесс оштукатуривания происходит в 7 этапов:

1. Заделываем все дыры и трещинки. Древесина, со временем, усыхает и уменьшается в размерах, поэтому и появляются щели и трещины. Для устранения в будущем сырости и холода, всех их необходимо отыскать и заделать с помощью минваты или пакли. Если же щели достаточно большие, то для заделки можно использовать деревянные рейки, чем можно сэкономить на расходе штукатурки.
2. Набиваем драни. Это узкие деревянные полосы, их можно вырезать и сбить самостоятельно. Устанавливают их в два слоя: первый – накладывают на стену под углом в 45 градусов, а второй – накрест первому. Таким образом, получаются деревянные ромбики. Красота рисунка ромба совершенно неважна, главное создать большую поверхность для нанесения материала. Перед установкой драней, рекомендуем ее смочить водой. Таким образом, они не будут трескаться при ударе молотка. Драни можно заменить штукатурной сеткой. Ее чаще используют при наложении тонкого слоя материала.
3. Установка маяков. Маяки устанавливают для зрительной помощи себе в выравнивании поверхности. Устанавливают их таким образом, чтобы толщина слоя штукатурки была не меньше 2 см. Толщину считают от лицевой поверхности драни во втором ряду. Вбивают маяки, начиная с углов, а потом, при помощи правила, ставят и остальные на нужном расстоянии. Правильность ровности проверяют строительным уровнем.
4. Обрызгиваем стены. Для этого используют специальный жидкий раствор, в который добавляют клей ПВА, в пропорции, не больше 200 мл на ведро. Мастера наносят жидкость с помощью мастерка или кельмы, но в силу отсутствия опыта, можно делать это и руками. Толщина данного слоя должна быть не меньше 1 см. Нужно тщательно обрызгать все дефекты поверхности. Процесс обрызгивания проводят снизу вверх. Лишнее снимается правилом.
5. Грунтуем поверхность. Наносим штукатурку на предыдущий слой обрызга таким образом, чтобы предыдущий еще не успел высохнуть. Грунтовкой нужно выровнять все неровности поверхности, толщина слоя не больше 0,7 см.
6. Наносим дополнительный штукатурный слой материала, толщиной не более 0,2 см. Этот слой служит для декорирования, для этого используют сетку, через которую и наносят раствор.
7. Затираем шпаклевку теркой или наждачной сеткой. Для этого смачиваем водой нужный участок и круговыми движениями затираем. Проделываем этот этап только в теплое время года, так как материал не выносит заморозков. Также штукатурку нельзя искусственно сушить. Поэтому отделочные работы данным материалом лучше проводить весной и осенью.

Штукатурка деревянных стен нужна для их защиты как внутри, так и снаружи дома. Сделать это можно и своими руками, достаточно лишь выбрать нужный материал и изучить технологию и особенности нанесения. Таким образом, поверхностям придается красивый вид, а также дополнительная теплоизоляция, в связи с усыханием древесины.

Штукатурка деревянных стен своими руками
Штукатурка деревянных стен своими руками. Подробное описание и пошаговая инструкция с фото. Как выполнить штукатурку самостоятельно.

Источник: otdelkasam.ru

Как штукатурить деревянные стены (подготовка стены при помощи драни)

Дрань под слоем чернового и облицовочного слоев штукатурки

Можно ли штукатурить деревянные стены?

Ответ: да. Но в самую обычную технологию оштукатуривания придётся добавить крепление к стене драни и ее набивку теплоизоляцией. Обо всем этом далее.

Как работать с дранкой

Деревянные стены под штукатурку обязательно закрываются дранкой. Можно использовать арматурную сетку, но это приведет к удорожанию стоимости работ. Дома из сруба выравнивают досками, ширина которых не превышает 10 см. Более широкие доски могут впоследствии покоробиться от влажной штукатурки. На доски прибивается дрань.

Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук.

Слой дранки, на который будет наноситься штукатурка

Под дранку (или под доски) прокладывается войлок для того, чтобы улучшить теплоизоляцию на наружных стенах и шумоизоляцию на внутренних. Войлок пропитывается антисептиком, для этого применяют раствор фтористого натрия не выше 3%. Можно использовать мешковину или рогожу.

Если материал тонкий, его прибивают внахлест, а если толстый, то встык. Гвозди не нужно забивать полностью, а только наполовину. Остаток загибается и утапливается в стену, удерживая материал.

Кроме сохранения стен от низких температур и защиты от шума, материал способствует тому, что доски не портятся, он предохраняет их от влаги, улучшает качество штукатурки. Раствор надежнее сцепляется с поверхностью, к тому же больше гарантий, что он не потрескается в процессе эксплуатации.

Для работ с дранкой потребуются:

1. дрань
2. уровень
3. острый нож
4. молоток
5. гвозди

Дрань нужно отсортировать на две категории:

• Дрань простильная – это плашки 3 мм толщиной
• Узкая и выходная дрань – 4 или 5 мм.

Дрань может быть штучной или щитовой:

• Щитовая дрань представляет собой готовые щиты, которые прибиваются на стену. Работать с ними легко. Если требуется закрыть дранью значительный объем поверхности, то лучше приобрести щиты.
• Штучная дрань требует кропотливости и некоторого навыка. Она прибивается на небольшие участки. На всех этапах работ набивку драни контролируют, выдерживая вертикаль и проверяя ее уровнем.

Общая информация

В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей.

Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°.

Расстояние между плашками составляет 45 см. Такое же расстояние соблюдается и во втором ряду. Так получается своеобразная сетка из деревянной драни. Ячейки будут размером 45х45, что придает жесткость всей конструкции и скрепляет ее.

Второй слой состоит из плашек ровных и более толстых, но не больше 5 мм. Ширина должна составлять 15-20 мм. Размеры нужно соблюдать, так как плашки шириной меньше 10 мм при забивании обычно раскалываются, а ширина больше 20 мм приводит к тому, что они выгибаются от влаги, не успевая просыхать.

Пошаговая инструкция набивки драни

Оштукатуривание деревянных стен (поверх утепленной драни) снаружи дома

Начинают набивку дранки с низа стен, переходя затем на потолок и набивая его полностью.

1. В начале, на стенах делают два–три ряда простильной драни. На ней гвозди только закреплены, но не вбиты полностью.
2. Выходная плашка прибивается по концам двумя гвоздями. Один из них прибивается как обычно, а второй вбивают под углом, острие гвоздя при этом направлено к концу драницы. Таким образом, ее натягивают, чтобы примыкание было более плотным.
3. Далее гвозди вбиваются в выходную дрань через каждые две простильные драницы на стенах, а на потолке – через одну. Концы плашек располагают не впритык, а с зазором, который составляет 2-3 мм. Это предупреждает их вспучивание в процессе штукатурки.
4. Гвозди, наживленные при укладывании простильной драни, вынимают и используют. Забивать нужно 2 ударами. Сначала чуть углубляя гвоздь, а затем, убрав пальцы, вторым сильным ударом забивают его полностью. Концы обязательно закрепляются, чтобы потом при штукатурных работах они не коробились и не разрывали штукатурку.

Как только вы закончили с дранью – приступайте к самому процессу оштукатуривания стены (читайте подробное руководство).

Облицовочным слоем можете использовать венецианскую штукатурку – читайте во всех подробностях.

Решили сделать пристройку или пересобрать некачественную стену? Узнайте как класть кирпич правильно у нас на сайте.

После окончания набивки драни, стены штукатурят, применяя известково-цементную смесь как обычно, по маякам и маркам, слоем до 20 мм.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Штукатурка деревянных стен

Автор Михаил На чтение 9 мин. Опубликовано 11.03.2014

Если вы задаетесь целью произвести перепланировку и капитальный ремонт квартиры наиболее простым способом и при этом как можно дешевле, в этом случае для изменения внутреннего пространства помещения лучше всего использовать элементы древесины, с помощью которых в том числе можно также построить легкие деревянные перегородки. И если вы пойдете по такому эффективному и давно испробованному пути, то после возведения деревянных стеновых перегородок их окончательную отделку можно выполнить таким технологическим приемом, как оштукатуривание их поверхности. До начала самого процесса нанесения штукатурки деревянную поверхность обязательно следует подготовить к оштукатуриванию.

В чем состоит суть подготовки деревянных стен к оштукатуриванию?

Поверхность любой деревянной строительной конструкции, будь это стена, перегородка или другой элемент обязательно следует тщательно зачистить от любого рода загрязнений, особенно если на ней имеются пятна от битума или минеральных масел, которые, если их не удалить, будут препятствовать прочному закреплению на них штукатурного слоя.

Если у деревянных поверхностей недостаточная шероховатость, то их можно сделать насечками, полосами или пропилами, которые способствовали бы прочному закреплению штукатурного слоя на их поверхности.

Как дополнительная мера, способная обеспечить достаточное скрепление штукатурки к деревянным вертикальным поверхностям, плоскость можно оббить рейками дранки с расстоянием между ними около 45 миллиметров. Дранку на стене необходимо крепить в два взаимно перпендикулярных по отношению друг к другу слоя, при этом рейки каждого слоя дранки должны быть расположены к уровню пола под углом в 45 градусов, только рейки одного слоя будут развернуты под этим углом в одну сторону, а второго слоя в другую. Концы каждой драночной рейки обязательно следует закрепить гвоздями, а дальше крепление выполняется через каждые две перекрещенные рейки в третью.

Драночные рейки можно набивать непосредственно на стену, а можно на удобном рабочем столе изготовить из реек драночные щиты удобного размера, которые потом быстро и удобно крепятся на стеновую поверхность. Пересохшую дранку в месте ее прибивки гвоздем нужно хорошо смочить, чтобы предотвратить ее возможное растрескивание. Хотя некоторые обыватели иногда просто притупляют концы гвоздей наждаком или напильником.

Чтобы предотвратить вероятность вспучивания драночных окончаний под воздействием мокрой, только что нанесенной штукатурки концы драночных реек не должны соприкасаться, а составлять между собой оптимальный зазор порядка трех сантиметров. В противном случае, в результате разбухания их окончаний штукатурка может быть разрушена.
Драночные рейки или готовые щиты из дранки начинают набивать с нижней части стены, от пола, а добравшись до верхнего окончания стеновой поверхности, продолжают обивку потолка.

Если обивка дранкой производится в помещении с высокой влажностью воздуха, например, ванной комнаты, душевой, умывального помещения или другого “сырого” пространства, на стенах предварительно следует выполнить необходимый в таких случаях комплекс гидроизоляционных работ. Это можно сделать одним из многочисленных гидроизоляторов, которого на рынке строительных изделий большой выбор.

При необходимости оштукатуривания мест стыковки деревянных стен с элементами строительных конструкций из других разновидностей отделочных материалов для их хорошей связки между собой, на этой части поверхности необходимо закрепить металлическую сетку ручного или заводского исполнения с размером ячеек не меньше 40 миллиметров. Ее крепление выполняется гвоздями длиной как минимум в 100 миллиметров.

Окончание подготовительных работ деревянных стен и элементов конструкций для последующего оштукатуривания необходимо оформить актом выполнения скрытых работ.

Материалы, необходимые для оштукатуривания деревянных перегородок и стен

Для оштукатуривания означенных поверхностей можно использовать одну из разновидностей раствора – на цементной или известковой основе, а также гипсово-связующей растворной смеси. Любой из этих штукатурных растворов должен строго соответствовать требованиям строительных нормативов и стандартов (ГОСТ), также техническим условиям (ТУ).

В случае применения известковых связующих, следует убедиться в том, что известь тщательно “погашена” и прошла выдержку после гашения как минимум один месяц в специальных ямах или емкостях. Это требование подлежит обязательному исполнению, в противном случае, при недостаточной выдержке извести на поверхности штукатурки будут образовываться сквозные отверстия от газовых выделений, образующихся в результате взаимодействия недостаточно погашенной извести с водой. Также не прошедшая выдержку известь может вызвать химические ожоги у работающих с известью людей.

Песок, который используется для связки штукатурных смесей, следует использовать как можно мельче – его зернистость должна быть 1,2 миллиметра и меньше. Получить теплый раствор можно шлаковым песком, который представляет собой мелкую и отсеянную фракцию доменного шлака.

Для финишной обработки последнего, грунтовочного, слоя штукатурки, используется вид оштукатуривания, известный под названием “накрывка”, которым поверхность доводится до максимально высокой степени гладкости. Для изготовления раствора под “накрывку” лучше всего подходит речной песок, который отвечает всем требованиям для изготовления этой смеси – он хорошо очищен водой от различных примесей, у него минимальное содержание природных пигментов и разнообразных загрязнителей, что предотвращает возможность появления разводов на поверхности оштукатуренной стены, что наблюдается при применении менее качественного песка.

Выполняя штукатурные работы в помещениях категории” сухих”, где, как вы точно знаете, не будет ванных комнат, умывальников и душевых, можно использовать растворы, основой которых будут известково-гипсовые связующие. Оптимальные пропорции такого раствора должны быть:

1. Известь – одна часть;
2. Гипс – одна часть;
3. Песок – две части.

То есть песка ровно столько, сколько вместе взятые смеси гипса и извести. Части раствора отмеряют объемными порциями.
Растворы, составной частью которых является гипс, обладают свойством быстрого “схватывания”, поэтому, для удобства работы с ними следует добавить какую-то часть вещества, замедляющего процесс быстрого отвердения. Для этого вполне подойдет, например, столярный клей, бура, квасцы.

А вообще-то, чтобы не возиться с самостоятельным изготовлением такого раствора, количество которого определить в смеси опытным путем практически невозможно, да к тому же не испортить какую-то часть раствора, лучше сходить на рынок или в магазин строительных материалов и купить готовый концентрат. В его состав входят все необходимые для приготовления гипсовой смеси замедлители.

Технологический процесс оштукатуривания деревянной поверхности

В зависимости от назначения помещения выбирают технологию нанесения на его поверхность штукатурного раствора. Например, если мы имеем дело с подсобным помещением, в котором нет необходимости высокой гладкости стеновой поверхности, то вполне достаточно оштукатуривания в два слоя – “обрызга” и однослойного грунта. Другое дело жилые и более ответственные помещения. В них со всех точек зрения, и в первую очередь практической и эстетической, следует выполнить штукатурку высокого качества, которая предполагает все используемые в строительстве три слоя оштукатуривания – обрызга, грунта и финишного пласта накрывки.

Такое исполнение оштукатуривания предусматривается проектным заданием или здравым смыслом владельца строения. Для качественного и ровного нанесения штукатурного раствора на поверхность обрабатываемой стены устанавливают маркеры или направляющие маяки, которые задают толщину штукатурки. Маркеры можно выполнить из любых растворов, но лучше из категории тех, у которых высокая степень “схватывания”, к примеру, из алебастра. Но лучший вариант, когда ничего придумывать и мастерить не надо, а попросту использовать готовые маяки и маркеры, которые можно приобрести в любой торговой точке строительных материалов, установить их на дранку (после оштукатуривания их легко можно снять) и по ним выполнить безошибочный процесс обработки стены штукатуркой. Как мы уже говорили, первый слой – обрызг – это черновой пласт, он самый грубый из трех слоев штукатурки, которым тщательно заполняют ячейки дранки, не оставляя места пустотам и щелям, и предварительно выравнивая все перепады на поверхности стены.

Придерживайтесь рекомендаций специалистов, утверждающих, что слой обрызга вместе с дранкой не должен быть толще 9 миллиметров. Исключение представляют поверхности, у которых под дранкой имеются впадины – в таких местах допускается увеличение этого слоя до 12 миллиметров.

После некоторого высыхания первого слоя (достаточно, если обрызг лишь слегка подсохнет) можно наносить второй слой под названием грунт. Если используется известково-гипсовый раствор, толщина грунта не должна превышать семь миллиметров, а если применяется цементный раствор – не больше чем пять миллиметров. Ну а окончательный слой штукатурного раствора при варианте простой штукатурки не должен превышать двенадцать миллиметров и пятнадцать миллиметров – для улучшенной штукатурки. А вместе с финишным слоем – накрывкой — общий слой не должен превышать двадцать миллиметров.

Такие строгие ограничения к толщине штукатурки обусловлены тем, что в штукатурной смеси содержится большое количество влаги, поэтому если нанести более толстый слой, он не настолько высохнет, сколько впитается в элементы конструкции, что в последующем послужит причиной загнивания древесины. Так что следует строго придерживаться требований, и каждый последующий слой штукатурки наносить только после полного высыхания предыдущего пласта. Однако и в крайности впадать не следует, не допускайте пересыхания штукатурки – в этом случае последующий слой штукатурки не получит достаточно прочного сцепления с пересохшим материалом. Кроме пласта обрызга все слои нужно уплотнять, особенно тщательно необходимо выровнять и уплотнить пласт, на который ляжет финишный слой накрывки толщиной не больше 2 миллиметров. Этот слой предназначен для окончательного выравнивания и доведения стеновой поверхности до максимальной гладкости.

Если вы не успели вовремя использовать приготовленный раствор для накрывки и он уже начал схватываться, лучше от него отказаться и приготовить новую смесь. Также в случае пересыхания по какой-либо причине уже нанесенного штукатурного слоя, его необходимо обильно смочить водой, а на слое грунта даже сделать насечки в виде неглубоких канавок (быстро и просто это можно выполнить внешним углом остро отточенного шпателя).
Укладку штукатурного раствора в горизонтальной и вертикальной плоскости следует постоянно контролировать уровнем и правилом двухметровой длины.

Постарайтесь выдержать температурный режим просушки штукатурного раствора, от этого напрямую зависит его долговечность. В период просушки следует избегать вибрации, ударов, а также в помещении нужно обеспечить тепло и сухость.

А если у вас возникла необходимость ускорения процесса сушки оштукатуренных стен, то принудительную сушку можно делать не раньше, чем через три дня после того, как был нанесен последний слой. Также следует учесть, что во время сушки штукатурка выделяет в помещение много влаги, поэтому нужно обеспечить в помещении эффективное проветривание, которое обеспечивало бы трехкратный воздухообмен в течение одного часа.

Все деревянные элементы в виде плинтусов, наличников, багет и галтелей можно расставлять по своим местам и крепить только после окончательного высыхания штукатурной смеси. А щели и зазоры между ними и оштукатуренной поверхностью заполняют тем же раствором, который наносился на стены.

Итог

Теперь вы убедились, что оштукатуривание деревянных стен на некоторых этапах существенно отличается от аналогичных процессов на других поверхностях и в первую очередь, комплексом подготовительных работ, который связан с обивкой стеновой поверхности дранкой. В дальнейшем весь процесс оштукатуривания производится также как и стен из других материалов, и их вполне можно выполнить своими руками.

Как оштукатурить деревянные стены

Натуральная древесина – материал уязвимый. Он легко повреждается от контакта с влагой и атмосферными осадками, не дружит с грызунами и термитами. Поэтому деревянные срубы часто покрывают дополнительным защитным слоем. Декоративная штукатурка подходит для этой цели как нельзя лучше. В чем особенности такой отделки? Деревянный дом красив, а оштукатуренный деревянный дом – красив и надежен! При каких условиях деревянный дом можно оштукатуривать Строение из дорогостоящего бруса, пропитанного сильными химическими составами, в оштукатуривании не нуждается. Однако такие дома могут позволить себе единицы. К тому же они далеки от экологически чистых. Владельцам домов из классического бруса или бревен приходится искать способы защиты строения от растрескивания и гниения. Приступать к отделке можно не раньше, чем через год, а то и два после возведения здания, иначе усадка сведет на нет все усилия и вложения. Исключение составляют каркасные дома – жесткие конструкции, которые не видоизменяют геометрических размеров. Оптимальная температура воздуха 10–20 °С. При морозе или чрезмерной влажности, а также на жаре ухудшается адгезия материала с основанием. Штукатурить внутренние стены можно и зимой, если дом отапливается. Однако сохнуть обработанные поверхности должны без участия обогревателей. Дом из сруба можно штукатурить, в отличие от каркасного, только изнутри. Прослойка из штукатурки и основания поспособствует выходу влаги наружу. Если стена будет обработана с двух сторон, пары скопятся внутри и создадут условия для развития грибка и плесени. Оштукатуривать деревянный дом лучше весной или осенью Какой состав выбрать Материалов, которые подходят для защиты, утепления и декорирования деревянных стен, немало. Цементно-песчаная штукатурка Штукатурка на цементной основе обойдется недорого и сделает стену прочной и устойчивой к осадкам/морозу. Для наружной черновой отделки чаще используют песчано-цементную смесь в такой пропорции: одна доля цемента и 4–5 долей песка средней фракции. Готовые цементно-песчаные составы отличаются пластичностью, устойчивы к износу и нагрузкам. Известково-цементная Отличается меньшим весом, пластичностью и большей паропроницаемостью, прекрасно противостоит плесени и вредителям, используется в основном для черновой отделки. Если состав наносят в качестве лицевого, его покрывают гидрофобным средством. Содержит гашеную известь, песок и портландцемент. Чтобы штукатурный слой не вздулся, после гашения его выдерживают две недели. Известь – отличный антисептик, поэтому в доме с известково-цементной штукатуркой не будет плесени Гипсовые, в том числе известково-гипсовые, составы используют только для внутренних работ, так как они недостаточно прочные. Выпускают их в виде растворимых смесей. Густая консистенция подходит для выравнивания стен и заделывания трещин, более жидкая – для финишного нанесения. Гипсовая штукатурка сохраняет высокую пластичность на протяжении 30 минут, расходуется экономично, благодаря наличию в составе полимеров – демонстрирует хорошее сцепление с деревянным основанием. Глиняная штукатурка – экологически чистый, но довольно привередливый материал: если готовить его самостоятельно, необходимо четко соблюдать рецептуру. В продаже есть и сухие глиняные смеси, которые надежно защитят дом от дождя и ветра. Они различаются по наполнителю: песок, волокно, шерсть, войлок, опилки. Правильно приготовленная смесь наносится легко. Глиняная штукатурка сегодня используется реже остальных Как подготовить стены Стены очищают щеткой от грязи и пыли, растворителем – от остатков лакокрасочных и других отделочных материалов. Небольшие щели в бревенчатых домах заделывают паклей, минеральной ватой или шпатлевкой, например «Акрилит-405» по дереву, в крупные – забивают рейки. Если поверхность гладкая, ее можно обработать наждачной бумагой или увеличить адгезию с помощью специальных насечек, сделанных топором, – горизонтальных или под углом 45°. Поскольку штукатурка плохо пристает к деревянной поверхности, нужна дополнительная опора – металлическая или деревянная сетка. Конструкция компенсирует движения стены и сохранит целостность оштукатуренного слоя даже при усадке построек из бруса. Опору можно приобрести готовую или сделать самостоятельно: Металлическая. В стену набивают гвозди, на них накручивают проволоку в виде сетки. Дранка. К стене крест-накрест с шагом в 5 см прибивают деревянные планки шириной 20 мм и толщиной 5 мм, предварительно смоченные водой. Дранка монтируется в два слоя: второй – под прямым углом к первому. После подготовки опоры при необходимости выстраивают систему маячков, чтобы добиться максимально ровного слоя при нанесении чернового состава. Дранку делают из древесины хвойных пород Технология оштукатуривания деревянной поверхности На дранку или металлическую сетку сверху вниз наносят первый слой раствора – обрызг. Он выравнивает дефекты поверхности. Толщина слоя вместе с дранкой – не менее 10 мм. Для обрызга подойдет штукатурка для наружных работ жидкой консистенции с добавлением 200 г клея ПВА. Набрасывать ее можно мастерком, кельмой или вручную. После высыхания стартового слоя с помощью ковшика или инструментом наносят грунт – известковый состав толщиной до 7 мм или цементный – до 5 мм. Стену выравнивают, используя правило. Следующий этап – накрывка толщиной 2 мм и выравнивание. Теперь стена готова к декорированию. Финишные работы включают следующие этапы: Поверхность покрывают грунтовкой для улучшения адгезии. С помощью широкого шпателя наносят декоративную штукатурку – минеральную, силиконовую, акриловую или силикатную. Она улучшает не только внешний вид, но и шумо-, теплоизоляционные свойства стен. С помощью фактурной разновидности можно создавать различные узоры, например для шероховатой поверхности типа «шуба» используют «Акрилит-417». Через несколько часов затирают поверхность круговыми движениями деревянной или алюминиевой теркой с наклеенным пенопластом. Для нежилого хозяйственного помещения достаточно одного чернового слоя, без декора. Оштукатуривание деревянного дома – процедура кропотливая и трудозатратная. Однако на выходе вы получите красивые добротные стены, украшенные современной декоративной штукатуркой.

Штукатурка деревянных стен внутри дома – описание, выбор раствора

Качественная штукатурка классических деревянных стен внутри дома имеет особенности, которые следует учитывать. Процесс нанесения трудоемкий и хлопотный. Мастеру нужно время, чтобы получить нужный результат. У древесины низкий показатель адгезии. Стандартный отделочный материал плохо пристает к таким поверхностям, что существенно усложняет ремонт. Для избежания распространенных ошибок, эксперты рекомендуют соблюдать элементарные правила.

Содержание статьи

Особенности и предназначение процедуры

Чтобы разобраться, как правильно оштукатурить деревянную стену, нужно понять, что строительные материалы изменили представление о способе нанесения раствора на основание. Классическая технология осталась прежней для газобетона, бетона, кирпича. По отношению к деревянным сооружениям действуют установленные веками стандарты – набивается дранка, на неё наносят штукатурку. Это решает несколько задач:

• Повышается теплоизоляция.
• Выравнивается основание под финишную отделку (оклейка обоями, нанесение декоративной штукатурки, покраска).
• Существенно улучшается звукоизоляция.
• Поднимается уровень огнестойкости.

Оштукатуривают деревянные стены для защиты от гниения, повреждения крысами и другими вредителями. Штукатурка препятствует появлению колоний термитов, муравьев. Снижает развитие патогенной микрофлоры, опасной для человека.

Внимание! Качественное  оштукатуривание деревянного дома убережет бревна от преждевременного растрескивания в результате рассыхания.

Разновидности материала

Мастера отмечают, что оштукатурить деревянные стены внутри дома сможет любой, составом хорошего качества. Отделочные материалы представлены в широком ассортименте. Они отличаются характеристиками.

Высококачественная цементная основа

Правильная отделка сделает поверхность прочной, устойчивой к атмосферным осадкам, колебаниям температуры. Иногда производители добавляют в состав компоненты, повышающие итоговую пластичность раствора. Заводская продукция содержит сополимеры и порошки редиспергируемого типа. Это придаёт готовому раствору пластичность, устойчивость к механическим нагрузкам, износу.

Популярная известково-цементная штукатурка отличается от песчаной, меньшим весом и большей паропроницаемостью. После естественного гашения раствор выдерживают минимум 14 дней. В это время протекает химическая реакция, которая не даёт вздуться штукатурному слою.

Внимание! Для штукатурки домов из дерева лучше использовать известково-цементную смесь – это предотвратит развитие грибковых и плесневых бактерий. Материал надежный антисептик для натурального дерева.

Смесь на основе гипса

Кроме основного компонента в составе наполнитель и полимеры. Такая штукатурка меньше расходуется. За повышенное сцепление пластичной массы с поверхностью отвечают полимеры. Гипсовые смеси продаются в виде растворимых элементов. После добавления чистой воды раствор доводят до нужной консистенции. При обработке деревянной поверхности помните, в застывшем виде покрытие имеет невысокую прочность. Поэтому такую штукатурку не используйте для наружных работ.

Раствор на основе глины

Этот способ защиты от ветра или дождя – древний и проверенный. Глину используют в строительных работах, потому что у неё доступная цена. Она проста в применении, безопасна для человека и окружающей среды. Чтобы приготовить высококачественный штукатурный раствор используют песок, глину, воду, опилки деревьев хвойных пород.

Строители ценят материал за высокую жирность. Свойство обеспечивает хорошую клейкость. Но если не добавить речной песок, поверхность высохнет и растрескается. Степень готовности раствора определяется так: скатать шарик диаметром 4 см, расплющить между двух досок. Если трещин нет, материал слишком жирный. Когда шарик рассыпался – смесь не годится для строительства. Оптимальный вариант – на лепешке образуются крошечные трещины по краям.

В видеоролике информация, как самостоятельно обработать стены глиной:

Обработка поверхностей внутри дома

Приготовлением штукатурного раствора подготовка не заканчивается. Исполнителю предстоит очистить обрабатываемую поверхность, набить дранку, установить маячки, нанести и распределить смесь.

Подготовка приспособлений

Для штукатурки перегородок следует приобрести инструменты:

• Молоток.
• Переносную стремянку для работы на высоте.
• Болгарку либо классическую ножовку по металлу.
• Крестообразную отвертку или шуруповерт.
• Для укорочения длины дранки – ручную пилу.
• Емкость со строительным миксером для замешивания раствора.
• Штукатурную лопатку.
• Сокол для подачи раствора.
• Маркер строительный.
• Отвес.
• Леску.
• Рулетку.
• Правило длиной более двух метров.
• Малку.
• Гладилку.
• Полутерок.
• Терку.
• Саморезы.
• Дранку.
• Металлические профили для маяков.
• Штукатурные гвозди.

Среди материалов выделяют:

• Жидкое мыло для гипсовых штукатурных составов.
• Чистую воду.
• Штукатурную смесь.
• Клей ПВА.
• Фибру из полипропилена либо стекловолокна.

Подготовка поверхностей

Перед нанесением смеси внутреннюю плоскость очистить от пыли и других загрязнений. Если ремонт еще не закончен, необходимо установить оконные и дверные блоки. Эксперты проверяют электропроводку, демонтируют розетки, выключатели. Въевшиеся загрязнения удаляют рубанком. Следят, чтобы штукатурка не наносилась на жирные пятна. Спустя время они проступят на поверхности.

Фиксация универсальной дранки

Этот деревянные рейки, набитые «крест-накрест». Процесс фиксации прост:

1. Дранку опускают в воду, минимум на 3 часа. Это, чтобы не расщеплялась под гвоздями.
2. Под углом 45° к прибивают дранку толщиной 4—6 мм. Начинать лучше с верхнего угла. Рейки крепят на одинаковом расстоянии между собой.
3. Сверху на сформировавшуюся конструкцию аккуратно прибивают второй слой дранки. Она на 2 мм толще, реек первого яруса. Если в продаже нет реек необходимого размера, тогда можно купить дранку одинаковой толщины. Итоговые габариты конструкции минимум 5 мм.

Совет! Чтобы рейки не треснули под воздействием нескольких гвоздей, следует смещать материал. Строители рекомендуют оставлять небольшие зазоры между дранкой и стеной.

Монтаж маяков

Только квалифицированные мастера отказываются от таких деталей. А начинающим мастерам без монтажа строительных маячков, просто нельзя. Этапы установки:

1. Вкрутить саморезы вверху стены на расстоянии 10 см от потолка. В нижней части по такому принципу размещают второй металлический элемент. Отвесом приводят маячки в одну плоскость. Аналогичные действия выполняют на противоположной стороне.
2. По вертикали, горизонтали, диагонали между саморезами натягивают леску.
3. Это для определения выпуклостей на стене. Нужно добиться расстояния в 5 мм между плоскостью, сформированной натянутой леской и бугром. Если не сделать так – будет сложно достичь намеченных целей.
4. Натянутая леска – линия стяжки. По ней устанавливают металлические направляющие маяков. Крайние профили монтируют на расстоянии 11—16 см от стены, а промежуточные – не больше одного метра друг от друга.

Инструкция для начинающих мастеров

Перед нанесением штукатурки учтите два решающих момента:

1. Уровень влажности стен не может превышать 13%.
2. Построенная из дерева недвижимость должна пройти цикл усадки – минимум 1—2 года с момента ввода в эксплуатацию.

Если не учесть эти моменты, штукатурка растрескается, а стены покроются плесенью, быстро испортятся.

Конопатим дефекты

В новых домах заделывают щели, которые появляются между брусом при усадке и высыхании стен. Возможно образование продуваемых просветов. Дефекты заделайте монтажной пеной, ветошью или обычными деревянными рейками.

Обрызг поверхностей

Процедура подразумевает нанесение первого слоя раствора. Он отвечает за обеспечение плотного контакта смеси и поверхности. Для этого понадобиться жидкий классический строительный раствор. В смесь добавьте немного клея ПВА. Наносите раствор мастерком или кельмой.

Грунтовка

Базовый слой. От него зависят теплоизоляционные, прочностные и другие показатели. Оштукатуривание производится густым раствором. Наносят большим шпателем, разравнивают.

Накрывка

Завершающий слой, с гладкой поверхностью. Толщина не более 3 мм. Принцип нанесения и разравнивания соответствует стандартным правилам.

Затирка

Процедуру проводят, когда штукатурка подсохла, но окончательно не схватилась. Через 4—5 дней стены обрабатывают наждачной бумагой или теркой. После поверхности окрашивают или оклеивают обоями.

Сочетание штукатурки и дерева в интерьере

Это распространенный приём внешней отделки домов. Часто встречается комбинирование фасадов по этажам: низ оштукатурен, верх закрыт блок-хаусом либо вагонкой. Вариант уместен, если объект недвижимости построен из разных материалов. А оформление комнат штукатуркой и натуральным деревом встречается, если владелец стремится подчеркнуть любовь к экологичным, безопасным материалам. Дизайнеры считают, что дерево наполняет комнаты уютом, умиротворением.

Больше информации по теме представлено в видеоролике:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Достоинства и недостатки использования кирпичных стен в интерьере

Любой элемент интерьера имеет свои положительные и отрицательные стороны. И кладка из кирпича либо ее имитация здесь не исключение. Главные ее достоинства следующие:

• При работе используются только экологически чистые материалы;
• Такая стена всегда выглядит трендовой и вписывается во многие интерьерные решения;
• Настоящая кирпичная кладка имеет долгий срок эксплуатации. Она надежна и неприхотлива к изменениям влажности и перепадам температур;
• Можно покрасить стену из кирпича в абсолютно любой цвет и сделать кирпичики той фактуры, какой захочется.

Из минусов кирпичных стен можно выделить:

• С такой стеной нужно тщательно продумывать весь интерьер. Если она имеет грубое и холодное покрытие, смотреться кладка стен из кирпича в интерьере будет не завершено;
• Имитация кладки или настоящая кирпичная стена не подойдут к классическому дизайну;
• За ней нужно ухаживать: вытирать пыль и пылесосить, чтобы убрать отслоившийся кирпич, каждый год покрывать защитным раствором;
• Создать цельную кирпичную стену будет сложно и затратно. По-другому дело обстоит с имитированной кладкой.

Какой вид кирпичной стены выбрать для оформления интерьера

Если хозяин приобрел жилье из кирпичных стен, использовать какую-то из них в интерьере не составит труда. Нужно будет только задекорировать ее и защитить от сколов. А вот полностью выкладывать стену сложно и довольно дорого. В этом случае лучше сделать имитированную кирпичную кладку из недорогих материалов на обычной бетонной стене.

Настоящий кирпич

Цельный кирпич используют в своем интерьере хозяева, которые ценят его функциональные свойства и любят антиквариат. Конечно, для выкладки стены из настоящего кирпича нужно выложить крупную сумму мастеру и магазину строительных материалов. К тому же за ним нужно тщательно ухаживать и следить, чтобы защитное покрытие не стиралось. Иначе стена будет осыпаться, пачкать стоящую рядом мебель и одежду.

Облицовочный кирпич

Кирпич для облицовки отличается от обычного тем, что в большинстве случае он пустотелый. Его не применяют для постройки стен. Этот материал используют только для внешней отделки. Однако стоит он дороже, чем обычный.

Обои

Есть возможность сделать имитацию кирпичной кладки используя минимум средств. Для этого понадобятся обои, краска и малярный скотч. Но у этого метода есть существенные недостатки. Чтобы нарисовать кирпичики на обоях, потребуется очень много времени. Да и сама стена выглядит не очень правдоподобно. Можно, конечно, использовать обои из стекловолокна или жидкие обои. Но с ними тоже придется повозиться.

Плитка

Хороший заменитель настоящей кирпичной стены – имитация кладки из клинкерной плитки. С помощью этого метода можно добиться естественности и уникального внешнего вида. Однако этот способ требует определенных финансовых затрат и ровных стен. Ведь если стены будут иметь перепады и на них положить плитку посредством специального клея, швы окажутся неровными, а сама плитка может покрыться трещинами.

Покраска

Если это необходимо, кирпичная кладка после монтажа красится водоэмульсионной краской и колером. Цвет при этом можно выбрать абсолютно любой. Швы также закрашиваются этой краской. Обычно их делают на тон темнее основного цвета, чтобы швы выделялись и кладка выглядела как настоящая. Покраска производится, если стена была выложена из настоящего кирпича или была сделана из штукатурки либо гипсовой смеси. Когда краска полностью высохнет, всю поверхность стены покрывают защитным лаком.

Цветовые вариации кирпичных стен

Дизайнеры выделяют основные цвета, в которые красят кирпичные стены. Это красный, коричневый, белый, бежевый, серый и черный. Конечно, этот список может быть непосредственно дополнен и другими оттенками. Но наиболее гармонично кирпичная краска смотрится именно в этих расцветках.

Красная

Красная стена с добавлением коричневых элементов – классическое решение в интерьере. В этот цвет красят стены в комнатах со стилем «лофт», «кантри» и «готика». Обычно стена в красно-коричневых тонах является главным декоративным элементом в дизайне помещения. Она сразу притягивает взгляд. Ведь основной акцент сделан именно на ней. Выбирая мебель, стоит помнить, что она должна отличаться по цвету от кирпичной стены. Иначе мебель просто потеряется на фоне самой кладки.

Розовая

Розовый цвет – довольно необычное решение в интерьере. Эти стены больше подходят к кафе и шоурумам, а также используются в каких-то творческих пространствах.

Белая

Белые кирпичные стены долгие годы служат классикой. Они используются в стилях «прованс», «шебби-шик» и «барокко». Очень хорошо белая кирпичная кладка смотрится в кухне и в спальне.

Черная

Чисто черные тона и их микс кирпичной стены свойственны стилю лофт. В качестве украшения на такую стену вешают яркие картины, фотографии или другие оригинальные элементы декора.

Голубая

Голубые кирпичные стены довольно большая редкость в интерьере. Чаще всего их монтируют в детских комнатах и ванных. Особенно сочетается такая кладка с китайским ретро стилем и интерьером в стиле «Скандинавия».

Бежевая

Бежевые кирпичные стены – популярный элемент дизайна. Хорошо смотрится эта кладка в урбанистическом и хай-тек интерьере. Пожалуй это один из немногих цветов, который может использоваться абсолютно в любых комнатах.

Коричневая

Классическая коричневая кладка применяется в интерьерах под старину. С ней хорошо смотрится антикварная мебель, элементы декора из золота и дерева. Обычно она используется в гостиных, спальнях и кухнях.

Серая

Обычно серую стену из кирпича монтируют в небольших комнатах, так как она визуально увеличивает пространство. Используется такая кладка в интерьерном стиле «бриксатайл», «лофт», «хай-тек» и «эклектика». А вот помещение, где применяется серая кладка, может быть любым.

Другие возможные варианты

Другие цвета, в которые красят кирпичные стены, зависят от самого интерьера и функционального назначения. Тона подбираются исходя из цвета мебели, элементов декора, потолка и пола.

К каким стилям дизайна хорошо подходит кирпичная стена

Выше были перечислены возможные цвета кирпичной стены и названы стили, в которых они используются. Ниже будет рассказано об особенностях каждого стиля.

Лофт

Лофт – самый распространенный стиль, в котором используются кирпичные стены. Этот стиль появился на стыке 20 и 21 века и изначально был просто частью промышленных зданий – фабрик, заводов, складских помещений. Главной его особенностью являются: большое пространство комнат, высокие потолки, мебель и элементы декора из натуральных материалов, огромное количество светильников, одна или две стены без отделки.

Кантри

Стиль кантри зародился в 20 веке. Основная его суть – максимальная приближенность к деревенским домам, их уют и комфорт. В цветовой палитре этого стиля используются только природные цвета. Мебель, отделка и другие предметы обычно выполнены из натурального материала. Также в нем присутствует огромное количество посуды из дерева, глины и стекла.

Хай-тек

Облицовка стен кирпичом встречается и стиле хай-тек. Он появился в начале 20 века и переводится буквально как «высокие технологии». Данный стиль отличается четкими прямыми вертикальными и горизонтальными линиями, стеклянными и металлическими поверхностями, обилием подсветки. Основные его цвета – черный, белый и серый. А вот яркие акценты встречаются довольно редко.

Другие возможные варианты

Стены из кирпича используются и в других стилях интерьера. Например, стиле «брик». Он зародился в 21 веке и является самым молодым стилем, в котором применяются кирпичные поверхности. Стиль соответствует духу города Лондона. Мебель и предметы декора в этом стиле обычно сдержанные и выполнены в спокойных тонах.

Варианты оформления разным комнат с кирпичной стеной

Облицовку из кирпича можно применять в разных помещениях дома или квартиры. Главное – это соблюсти гармонию между стеной и всем интерьером, а также не использовать такую отделку в слишком маленьких помещениях. Также необходимо помнить об эксплуатационных свойствах конкретного вида отделки. Ведь в разных помещениях нельзя использовать один и тот же облицовочный материал.

Гостиная

В гостиной комнате кирпичная кладка применяется как фон для яркого интерьерного предмета либо мебели. Также на нее монтируют бытовую технику или встраивают камин. Благодаря этому можно добиться уюта и теплой атмосферы. Сама стена может быть как настоящей, так и выполненной из штукатурной смеси или гипса.

Кухня

Кирпичная кладка на кухне может подчеркнуть имеющуюся технику или отделить обеденную зону от рабочей. К тому же есть возможность смешивать разные цвета кирпичей. Хорошо будет смотреться на кухне кирпичная стена, которая выполнена посредством специальной плитки. Можно также дополнить кирпичным мотивом столешницу или выложить из клинкерной плитки под кирпич фартук в рабочей зоне.

Спальня

Уместно будет смотреться кирпичная стена и в спальне. Особенно эффектно она смотрится вместе с кованой или деревянной кроватью. Также можно отгородить место отдыха и сна от основной зоны с помощью кирпичной арки или перегородки. Шарма и уюта в спальной комнате, в которой присутствует кирпичная кладка, добиваются с помощью скандинавского стиля и греческого.

Ванная

Выбирая материал для отделки под кирпич для ванной комнату, нужно не забывать про то, что это помещение всегда имеет повышенную влажность. Поэтому лучше использовать в ней штукатурку, гипс или цельную кирпичную стену.

Прихожая

Нет смысла монтировать в прихожей цельную стену из кирпича или делать ее с помощью гипсовой смеси. Лучший и недорогой вариант – просто наклеить обои с изображением кирпичной стены. Конечно, можно заморочиться и смонтировать на поверхность клинкерную плитку. В этом случае красиво смотрится плитка с эффектом сколотого края, дополненная светильниками по форме старинной свечи.

Коридор

В коридоре также можно использовать обои под кирпич либо клинкерную плитку. Тогда это помещение будет смотреться стильно. Заходя в квартиру или дом гости будут восхищаться таким дизайном. Ведь коридор — это то место, куда человек попадает сразу как заходит в дом.

Балкон

Иногда стена на балконе уже сделана из настоящего кирпича. Тогда ее нужно только покрыть краской и защитным лаком. Если стена бетонная, можно приклеить на нее гибкую клинкерную плитку или воспользоваться штукатуркой. Не нужно пытаться выложить облицовочный кирпич на балконе. Ведь это и без того маленькое помещение. А кирпич съедает часть пространства.

Чем можно задекорировать кирпичную стену

Задекорировать кирпичную стену можно разнообразными предметами. Это может быть:

• Картина;
• Фотография;
• Пано;
• Подсвечник;
• Бра;
• Бытовая техника;
• Камин;
• Кашпо (подвесные цветы).

Все эти элементы декора подбираются исходя из стиля комнаты и самой кирпичной кладки.

Технология ремонта кирпичной кладки стен

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами имеет место быть. Ведь со временем кирпичи стираются, скалываются и теряют свои эстетические свойства.

Можно воспользоваться механическим методом. Для этого поверхность смачивается водой и очищается от штукатурки с помощью грубой щетки. Далее стена сушится и на нее наносят свежий слой краски и защитного покрытия.

Есть возможность заменить цельный кирпич там, где он рушится. Для этого нужно расширить пространство в нужном месте с помощью перфоратора, счистить раствор со швов и вытащить кирпичины, подлежащие замене. Далее нужно положить новые кирпичи на раствор и покрыть их защитным лаком. Если кладка сделана под старину, понадобится умышленно состарить кирпичи.

Советы и рекомендации по использованию кирпичных стен в интерьере

Выше было рассказано, с чем сочетаются кирпичные стены, в каких комнатах и стилях их можно использовать и как задекорировать. Ниже будут приведены общие советы дизайнеров по использованию кирпичной кладки в интерьере, которые помогут сделать дом или квартиру еще уютнее:

• Монтируя кирпичную стену не нужно пытаться сделать идеальным каждый кирпич и выложить его строго по разметке. Потому что неровности, маленькие сколы и небольшие сдвиги наоборот придают этому интерьерному решению естественности;
• Прежде чем приступать к возведению настоящей кирпичной стены или ее имитации, нужно заранее продумать в каком стиле будет комната и какая мебель, а также предметы будут в ней находиться;
• Можно посмотреть примеры интерьера с использованием кирпичной стены в Интернете. Там есть много вариантов для разных комнат и стилей;
• Не стоит монтировать стену из кирпича в слишком маленьких помещениях. Ведь такая облицовка съедает часть пространства.

Главное в любом интерьере – не боятся экспериментов и искать оригинальные интерьерные решения, а также прислушиваться к советам опытных дизайнеров. И тогда кирпичная стена идеально впишется в любую планировку, стиль помещения и станет ее изюминкой.

Видео: Кирпичная стена из штукатурки

Кирпичная стена в интерьере (56 фото): красивые сочетания в оформлении дизайна

Многие считают, что в дизайне квартиры не стоит использовать кирпич, так как он выглядит грубым, холодным и имеет какой-то незавершенный вид. Однако с данным утверждением трудно согласиться, ведь облицовочный или натуральный кирпич может создать контрастность в интерьере квартиры, привлечь к себе внимание, сделать оформление натуральным, эффектным и эксклюзивным. К тому же есть не один стиль, где наличие кирпичной кладки является важнейшей составляющей.

Кирпичная стена в интерьере может рассматриваться как причудливое украшение, выразительный акцент или историческая ценность. Используя основные принципы в дизайне, при помощи кирпича можно придать уникальность любой комнате, которая будет невероятно притягательной в собственном несовершенстве.

Кирпич имеет свой характер и прекрасно сочетается с любым стилем: это современный, классический или смешанный стиль. В дизайне гостиной, прихожей, коридора, спальни или кухни можно использовать крашеный, состаренный или натуральный, красный или светлый кирпич.

Кирпич как элемент декора

В современном дизайне может применяться различное сочетание кирпичной кладки и других поверхностей.

1. Самым креативным решением в интерьере квартиры станет использование обычных кирпичных стен. Стены нового дома можно оставить «девственными», немного очистив их от различных мелких загрязнений, которые сохранились при строительстве. В случае старого дома стены рекомендуется тщательно обработать, предварительно удалив слои побелки, грунтовки и штукатурки. При этом следует знать, что под воздействием неблагоприятных факторов кирпич способен разрушаться. Именно поэтому «голые» стены дома из натурального кирпича следует обработать соответствующими защитными средствами.
2. Облицовочный кирпич отличается разнообразием фактур, форм и расцветок. Такой декоративный кирпич в интерьере квартиры можно применять для возведения перегородок, колонн, оборудования камина, создания ниш со стеллажами или для выкладывания небольшого фрагмента кладки на стене. Облицовочный декоративный кирпич можно использовать для любой комнаты: гостиной, прихожей, коридора, спальни или кухни. Такой искусственный облицовочный кирпич зарекомендовал себя как весьма долговечный, экологичный, прочный материал с широкой цветовой палитрой, а также правильной формой.
3. В последнее время в современном дизайне дома часто применяются стеклянный кирпич. Стеклянный блок может быть прозрачным, матовым, иметь серый, красный, желтый или зеленый цвет. Такой декоративный кирпич в интерьере может наполнить светом любое пространство квартиры. Их часто применяют не только для декора гостиной, прихожей или коридора дома, но также для зонирования отдельной комнаты. Для небольшой квартиры оформление в виде рифленой стеклянной перегородки может послужить элементом декорирования или прочной ширмой.
4. Наиболее дешевым и простым способом применения кладки из кирпича в дизайне интерьера могут послужить обычные обои, имеющие кирпичный стиль. Такая имитация не обеспечит натуральный вид, однако такая отделка квартиры будет интересной и привлекающей внимание.

Территория кладки из кирпича в интерьере

Облицовочный, состаренный или клинкерный кирпич можно использовать в дизайне любого помещения дома: гостиной, прихожей, коридора, спальни или кухни. Главное, правильно подойти к указанному вопросу, чтобы конечный результат стал изюминкой дома и четко вписался в задуманный интерьер.

1. Кухня. В дизайне кухни фантазия может вполне «разгуляться». Кирпич в интерьере кухни будет выглядеть довольно оригинально в окружении кухонной техники. Декоративный кирпич в интерьере здесь поможет зонировать пространство, выделив зону обеденного стола. При этом можно выбрать разное сочетание цвета в интерьере, к примеру, использовать серый, черный или белый цвет кирпича. Здесь будет красиво смотреться плитка под кирпич. Кирпичная плитка может помочь соорудить кухонный остров, в него можно оборудование или задействовать в качестве стола, установив столешницу. Кирпичная плитка – отличная отделка для зоны кухонного фартука между настенными шкафами, техникой и рабочими поверхностями. Если у Вас нет навесных шкафов, то кирпичный фартук красиво украсит всю стену.
2. Прихожая. Кирпичная плитка с «разрушенным» краем станет прекрасным элементом зонирования кухни и прихожей. На выступающих кирпичах в прихожей эффектно будут смотреться декоративные свечи. Кирпичная отделка белого или светлого цвета в прихожей смотрится весьма эффектно.
3. Гостиная. Стена из белого или другого цвета кирпича в интерьере гостиной может стать прекрасным фоном для изящной техники, мебели и аксессуаров. Теплоту, уют и комфорт подарит камин в гостиной, для облицовки которой использован гипсовый декоративный кирпич. Греческий стиль гостиной подчеркнет гипсовый кирпич и колонны, которые играют роль интригующего декора или перегородок. Гипсовый кирпич или перегородка из стеклянных кирпичей также необычно разграничит территорию кухни и гостиной.
4. Кирпичная стена в интерьере спальни также будет уместна. Белый кирпич в интерьере современной спальне лишь добавит шарма. В двухуровневой квартире или студии можно сделать большую арку из кирпича вместо двери в спальню. Кирпичные стены в спальне лучше всего подойдут, если Вы создаете скандинавский стиль, стиль лофт, кантри или прованс.
5. Ванная. Благодаря устойчивости к температурным перепадам и влагостойкости, кирпичную отделку также можно использовать для комнаты с повышенной влажностью. К примеру, имитация кладки из кирпича или кирпичная отделка отлично впишется в интерьер ванной комнаты. Стеклянные блоки выделяются высокой прочностью, благодаря этому их можно применять для декорирования пола, применив обогрев, а также дополнительно подсветку. Имитация кирпичной кладки также будет эффектно смотреться на стенах ванной комнаты.

Цвет кирпича для декора

Кирпичные стены не обязательно должны быть красно-коричневых оттенков. Сочетание цвета, выбранный стиль здесь может быть разным, поэтому и цвет кирпичей может быть любым: белый, серый, черный и даже бесцветный. Например, белая кирпичная стена в интерьере спальни сделает комнату просторной и светлой. К тому же кирпичные стены допускается окрашивать. Так, темно-синие, коричневые либо бордовые крашеные кирпичи в декоре спальни создадут романтическую атмосферу при отблеске свечей.

Интересно будет смотреться кладка или имитация серого кирпича. Такая имитация прекрасно подойдет для дизайна прихожей. В целом же цвет для кирпичиков следует выбирать в зависимости от индивидуального вкуса, вашего настроения и стиля помещения.

Стили

1. Естественно, что кирпичная кладка прекрасно сочетается в интерьере лофта. Стиль лофт предполагает, что именно старый кирпич является ключевой деталью декора помещений.
2. Скандинавский стиль также предполагает использование кирпичной кладки. Можно выполнить легкий акцент на стенах, однако без контрастных перепадов. Здесь лучше всего подойдет кирпичная плитка, имеющая сочетание светлых тонов, серого и черного цвета.
3. Этника. Кирпичная плитка — это еще действенный и выразительный способ оживить интерьер, смягчить суровый индустриальный характер и убрать из этого стиля излишнюю строгость.

Кирпичная гостиная — 90 фото стильного и необычного дизайна

Кирпичная гостиная на первый взгляд просто и некрасиво. Но в наше время такая идея довольно популярная и стильная.

Кирпичное оформление в гостиной акцентирует дизайнерскую задумку.

Красиво смотрятся на кирпичной стене черно – белые фотографии и картины в старинном обрамлении. В прошлом для экономии оставляли поверхность в первоначально виде, а уже сейчас это показатель тонкого вкуса владельцев дома.

Подходящие стили для кирпичной гостиной

Некоторые направления позволяют вписать кладку из кирпича в декор помещения.

Идея лофт. Здесь кирпичные элементы это обязательное условие.

Кантри идея. В таком направлении предусмотрены деревянные детали, в которые хорошо впишутся кирпичи.

Также рекомендуем:

Скандинавская идея. Кирпичные элементы подойдут, но только белого цвета.

Минимализм.

Также рекомендуем:

Современный шебби – шик.

Кирпичная стена в интерьере гостиной помогает разделить помещение не функциональные зоны.

Потрясающе будет смотреться на фоне кирпичной отделки мебель бежевых оттенков.

Также рекомендуем:

Если кирпичная стена слишком утяжеляет пространство, то улучшить вид можно с помощью покрывала на диване, но уже другого цвета или же повесить на стенах рамки с фотографиями, на окна повесить гардины из лоскутков, для напольного покрытия использовать коврик с густым ворсом.

Фото кирпичной гостиной в нашей статье помогут разобраться, как использовать именно такую поверхность.

Оригинальный интерьер гостиной с кирпичной стеной

Для того чтобы выделить зоны комнаты совсем не обязательно, чтобы вся стена была кирпичная. Очень часто материал имитируют при помощи плитки, обоев, пластиковых панелей.

Обои, на которых изображен кирпич, идеально подходят для модерна или хай – тек идеи.

Плитка — это вообще самый лучший вариант для визуализации, поэтому она часто используется специалистами, при оформлении разного рода помещений.

Гостиная с кирпичной стеной иногда сужает пространство то в таком случае лучше выполнить имитацию отделкой из плитки или вообще на нужный участок наклеить обои с рисунком кирпича.

Для дизайнеров, такая поверхность очень интересна, ведь на ней можно провести много экспериментов. Главное перед работой обработать стену противогрибковыми и антисептическими средствами.

И только после проведения таких процедур можно приступать к оформлению. Когда подбирается дизайн гостиной с кирпичной стеной, то особое внимание уделяют оттенку. Палитра кирпичей может быть самой разнообразной.

Если вдруг Вам не удалось подобрать нужный цвет, не отчаивайтесь просто окрасьте стену тем тоном, который гармонично вольется в общее дизайнерское решение.

Белый оттенок кирпича в гостиной

Если Вам не по душе обычная кирпичная кладка, эту проблему легко исправить, покрасив поверхность белой краской.

Гостиная с кирпичной стеной, да еще и светлого цвета, способна зрительно увеличить помещение и создавать уютную атмосферу. Такой вариант отделки имеет целый ряд преимуществ.

• В гостиной с белыми стенами кирпич вольется в общий стиль комнаты, и будет привлекать внимание фактурой.
• Фон поверхности позволяет размещать в помещении мебель любого другого цвета.
• Покрашенную стену можно мыть моющими средствами.
• Необязательно оставлять стену в натуральном тоне. Материал окрашивают во все возможности цвета согласно собственным желаниям и направлению.

Белая кирпичная стена – это огромный простор для фантазий, потому что она служит лишь для дополнения общего интерьера и поэтому ее фон может быть самым разным.

Полагаясь на изложенную информацию, Вы полностью справитесь с оформлением кирпичной стены в гостиной. Экспериментируйте и все получится.

Фото кирпичной гостиной

варианты дизайна зала со стеной из белого и серого кирпича, плюсы и минусы декоративного кирпича в интерьере

Уже традиционно кирпичная стена в интерьере гостиной ассоциируется со стилем лофт. Его предпочитают люди с хорошим вкусом и нетривиальными взглядами на дизайн. Но не стоит думать, что такая стена впишется только в ультрамодное оформление. Она может стать настоящей изюминкой всего интерьера и помочь создать уникальный авторский проект в самой обычной квартире.

Достоинства и недостатки

У кирпичной стены есть ряд достоинств, о которых нельзя не сказать.

• Придает уникальность. Такой интерьер никак нельзя назвать стандартным или скучным. Какие бы обои или другую отделку вы ни сравнивали с настоящей кирпичной стеной, она будет проигрывать ей. Ведь это не имитация под натуральный материал, а настоящий кирпич.
• Возможность выбрать цвет. Несмотря на то что кирпич имеет свой собственный оттенок (в честь него даже назван один из тонов оранжево-коричневой гаммы), ему можно придать и совершенно другой облик. В большинстве случаев выбор падает на белый, серый, молочный или другие схожие тона. Но никто вам не запретит поэкспериментировать и покрасить кирпичную стену, к примеру, в синий.
• Сочетаемость с другими предметами интерьера. Кирпичная стена может стать всего лишь фоном, на котором вы разместите картины, фотографии или постеры, а может остаться и вовсе «голой» без каких-либо декоративных элементов.
• Мебель же на фоне такой стены смотрится особенно выразительно и даже брутально. Отдельно стоит отметить возможность размещения камина (пусть даже электрического) на ее фоне. Ни обои, ни отделка из гипсокартона неспособна будет подчеркнуть красоту огня и уют, создаваемый камином, как это сделает кирпич. В такой гостиной так и хочется укутаться в плед и пить горячий капучино, вглядываясь в язычки пламени.
• Возможность реконструкции. Если обои или штукатурка пришли в негодность, то без ремонта не обойтись. Кирпичная же кладка будет выглядеть только лучше и аутентичней, если какой-нибудь ее кусочек внезапно отпадет.
• Если же кирпич был покрашен, то вы без труда отреставрируете этот участок. Необходимо будет его просто зачистить, прогрунтовать и покрыть краской идентичного цвета.
• Возможность менять цвет. Наклеив обои, вы уже не сможете поменять их цвет или фактуру. Все иначе обстоит с такой неотделанной, на первый взгляд, стеной. Ее можно перекрасить в любой цвет. Особенно это актуально, если в доме есть дети. Маленькие непоседы так любят украшать стены собственными рисунками.
• Простота ухода. Ни гипсокартон, ни обои, ни штукатурка не любят влаги. Трудно предсказать, как поведет себя тот или иной материал, если намокнет. В случае с кирпичной стеной этих проблем нет. Даже если вы пройдетесь по ней мокрой тряпкой или случайно прольете стакан воды, с ней ничего не случится. Пыль же и другие загрязнения удаляются с поверхности легко и быстро.

Но есть у кирпичной стены и некоторые недостатки, которые надо узнать перед тем, как отважиться на такое смелое решение.

• Цена. Если вы решили использовать натуральный кирпич для кладки, то будьте готовы к тому, что такой дизайн обойдется вам дороже, чем обычная поклейка обоев. Производители предлагают и более бюджетные варианты создания имитации кирпичной стены в интерьере городской квартиры. Это может быть и искусственный камень, и плиты, и даже обои. Но они все равно не будут производить такого впечатления, как настоящий кирпич.
• Трудоемкость. Необходимо понимать, что вам надо будет выполнить не просто кладку, а сделать так, чтобы она выглядела красиво и эстетично. Добиться этого, не имея соответствующего опыта, может быть сложно. Поэтому доверьте эту работу профессионалом. В этом случае кирпичная стена прослужит вам долгие годы и будет радовать глаз.
• Сложность демонтажа. По этому параметру она значительно уступает обоям. Последние можно просто сорвать со стен и наклеить новые. Конечно, придется зачищать, грунтовать, а может быть, даже шпаклевать стену, но это все равно проще, чем разобрать кирпичную кладку. Поэтому хорошо подумайте, хотите ли вы долгое время жить с такой кирпичной стеной.

Если сомневаетесь, то лучше прибегнуть к более простым вариантам создания кирпичной стены в вашем интерьере – ее имитациям.

Материалы для отделки

Сегодня иллюзию кирпичной стены можно создать несколькими способами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Кирпичная кладка

Собственно, о ней мы и говорили выше, рассматривая достоинства и недостатки. Отметим, что для интерьеров в индустриальном стиле или лофт стену можно оставить практически необработанной.

Это будет подчеркивать их брутальность и первобытность.

Для создания же более изысканной композиции воспользуйтесь специальным акриловым лаком для кирпича. Натуральный кирпич имеет пористую структуру, поэтому не удивляйтесь, что он будет хорошо впитывать лакокрасочный материал. Для создания нужного эффекта и оттенка придется обработать стену в несколько слоев.

Еще одна опасность в использовании кирпичной кладки – это ее вес. Дополнительная нагрузка ложится не только на пол, но и на стену. Это необходимо учитывать при проектировании.

Облицовочный кирпич

В сравнении с кирпичной кладкой такой способ имеет ряд преимуществ.

• Он легче. А это значит, что не будет дополнительной нагрузки на несущие конструкции. Особенно это важно, если у вас уже постелен ламинат или паркет. Под тяжестью кирпичной кладки он может деформироваться. Облицовочный же кирпич не создаст таких проблем.
• Он тоньше. Кирпич имеет довольно большую глубину. Соответственно, надо учитывать, что такая кладка неизменно «съест» часть пространства. Если помещение просторное, то ничего страшного в этом нет. В скромных же по квадратуре комнатах такое уменьшение будет очень заметно.
• Простота монтажа. С облицовочным кирпичом может справиться даже новичок. Главное – тщательно подготовить поверхность.
• Фактурность. Какими бы качественными и объемными ни были обои с рисунком под кирпич, их все равно будет видно. Облицовочный же кирпич не выдаст себя сразу, особенно если делать облицовку от стены до стены. В этом случае нельзя будет понять, какова же его настоящая глубина.

Штукатурка

Мастера своего дела способны создать имитацию кирпичной стены из обычной оштукатуренной поверхности. Используя специальные инструменты, они буквально лепят каждый кирпичик. Но это довольно трудоемкая работа. К тому же надо будет уделить особое внимание финишной отделке, чтобы стена действительно напоминала кирпичную кладку.

Обои

На рынке отделочных материалов можно найти массу готовых вариантов обоев с рисунком «под кирпич». Отличаются они не только своим дизайном, но и качеством. Для стены в гостиной лучше поискать флизелиновые или виниловые обои с нужным принтом.

Первый вариант более предпочтителен. Дело в том, что у таких обоев хорошая текстура. Они с легкостью имитируют не только камень, но и другие натуральные материалы.

Хотя обои нельзя назвать полноценной заменой кирпичной кладке, у такого выбора есть ряд преимуществ. Их легко поклеить самостоятельно и легко снять, когда захочется. Флизелиновые же обои можно будет перекрашивать в нужные цвета не один раз, что в разы продлевает срок их службы.

Современные качественные обои можно протирать влажной тряпкой. Это облегчает поддержание чистоты в доме.

Цветовая гамма

Не стоит думать, что кирпичная кладка может быть выполнена только в своем исходном цвете. Существует масса дизайнерских приемов, чтобы разнообразить и преобразить обычный кирпич. Какому же цвету отдать предпочтение? В первую очередь ориентируйтесь на свой вкус и желания.

Мы же приведем варианты, проверенные временем.

• Натуральный кирпичный тон. Даже если вы хотите оставить кирпич в его первозданном виде, стоит позаботиться о финишной обработке. Специальные средства защитят его от влаги, плесени и растрескивания. Не рекомендуется декорировать всю стену в таком цвете, если помещение небольшое. Кирпич будет визуально уменьшать его. Но и в просторных комнатах придерживайтесь чувства меры. Одной кирпичной стены будет вполне достаточно.

Остальные же стены должны служить хорошим фоном, на котором кирпич проявит себя во всей красе.

• Белый. А вот этот цвет, наоборот, будет визуально расширять пространство. Его смело можно использовать даже для небольших гостиных комнат (и даже прихожих). На рынке можно найти массу вариантов оттенков и тонов этой палитры. Это может быть и жемчужный, и молочный, и даже бело-серый оттенок. Уделите особое внимание и выбору лака. От него будет зависеть конечный результат. Можно подобрать матовый, полуглянцевый и глянцевый варианты. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите достичь.

• Бежевый. Очень приятный и уютный цвет. На его фоне отлично будут смотреться натуральная древесина (к примеру, мебель, полки и стеллажи). Также можно на бежевой кирпичной стене разместить картины или композицию из фотографий вашей семьи.

• Серый. Стоит понимать, что этот оттенок относится к холодным. И если его будет очень много, то комната не будет уютной, теплой и домашней. Но это не значит, что от него надо отказаться вовсе. Используйте правило 60-30-10. Это означает, что основного цвета должно быть 60%, вспомогательного – 30% и 10% отводится на акценты.

• Яркие цвета. Не каждый решится на такой эксперимент. Но если вы создаете интерьер в стиле поп-арт, то такое оформление будет вполне уместно.

• Темны оттенки. Здесь надо быть предельно осторожными, чтобы вместо стильного интерьера у вас не получилась декорация к фильму ужасов. Для этого продумайте освещение. Стена не должна оставаться в полумраке ни в темное, ни в светлое время суток. Достичь этого можно при помощи дополнительной подсветки и нескольких сценариев освещения. Это могут быть настенные бра, светодиодная подсветка или точечные светильники в зоне стены.

Стилевое решение

Невозможно представить традиционный советский интерьер с такой стеной в гостиной. Сегодня же она уютно себя чувствует во многих стилях и направлениях.

• Лофт. Именно в нем можно чаще всего встретить кирпичную стену натурального цвета или с иллюзией незавершенной штукатурки.

• Индустриальный. Массивные железные конструкции, грубая отделка пола и стен и, конечно, кирпич. Все это элементы данного стиля. Главная задача дизайнеров состоит в том, чтобы этот необычный дизайн превратить в жилое помещение. В нем должно быть комфортно и даже уютно.

• Поп-арт. Мы уже упоминали о нем. Яркие гипсовые стены и даже граффити на них способны поддержать стилистику этого модного и дерзкого направления.

Как подобрать дизайн?

Прежде всего необходимо отталкиваться от общей стилистики квартиры. Зал не должен быть отдельным объектом, а лаконично продолжать общую идею. Поэтому прежде всего определитесь с общей стилистикой квартиры.

Мы привели множество идей по дизайну кирпичной стены. Трудно дать универсальный совет, какой же из них подойдет именно вам. Но стоит понимать, что кирпичная стена имеет не только свои преимущества, но и накладывает определенные обязательства. Вся мебель и отделка других стен должны хорошо гармонировать с этой «звездой» вашей гостиной.

Не забывайте и про индивидуальные особенности вашего помещения. К примеру, узкий зал буде казаться еще длиннее, если кирпичом отделать дальнюю узкую стену.

Красивые идеи

Кирпичная стена – это неотъемлемая часть стиля лофт. Такой интерьер всегда смотрится оригинально и стильно.

Кирпичная стена белого цвета создаст уют и не будет напоминать полуразрушенное здание. В таком интерьере приятно находиться и жить.

Кирпичную стену порой дополнительно декорируют штукатуркой, но при этом оставляя необработанные участки. Создается впечатление, что ремонт был сделан давно и штукатурка успела отвалиться. Но задача дизайнера – сделать так, чтобы такой дизайн выглядел уютно и мило, а не походил на заброшенный чердак.

Особенности и преимущества покрытия

Приобрести грифельную краску можно в любом хозяйственном магазине, при этом продается она в обычной таре для красящих материалов. Уникальными свойствами и особенностями такой краски не могут похвастаться даже многие стандартные лакокрасочные покрытия:

• Поверхность, на которую нанесена краска этого типа, не поддается мелким механическим повреждениям, а также легко очищается и моется.
• На мелкие детали декора можно наносить грифельную краску из аэрозольного баллончика.
• Цвет покрытия можно изменять в широком диапазоне от классического черного до любого оттенка.
• Состав такой краски не имеет вредных испарений и является совершенно безопасным для здоровья человека, поэтому можно делать грифельную стену в детской комнате.
• Наносится покрытие на любой вид стен (металл, дерево, бетон) так же просто, как и любая другая краска.
• Существуют специальные составы с магнитными свойствами, что позволяет не только рисовать на плоскости, но и легко крепить небольшие металлические изделия.

Минусы покрытия

В общем, грифельная стена практически не имеет отрицательных свойств. Некоторые ее недостатки назвать существенными минусами технологии сложно. Их можно отнести лишь к не очень существенным недостаткам строительства и эксплуатации покрытия.

Нюансами недостаточно эффективной эксплуатации покрытия считают следующее:

• для аллергиков может оказаться отрицательным вредное влияние пыли от мела, поэтому необходимо производить регулярный влажный уход за поверхностью;
• важным условием качественного покрытия является достаточно ровная поверхность;
• использование классического черного цвета визуально уменьшает площадь помещения;
• нанесение слоя краски на алюминиевые или стеклянные поверхности невозможно без предварительного грунтования;
• довольно дорогая краска по сравнению с моющимся покрытием, но можно приобрести грифельную пленку.

Область применения грифельного покрытия

Устройство грифельной стены стало в последнее время очень популярным не только в квартире, но и в офисе, помещениях кафе и даже наружной рекламе различных заведений.

Неожиданно, но в некоторых случаях можно встретить такой уникальный дизайн даже в туалетной комнате. Краска не боится влаги, поэтому оригинальные надписи помогут создать незабываемый стиль такой комнаты.

Но конечно, наиболее часто грифельная стена для рисования устраивается в прихожей, на кухне или в детской комнате.

Дизайн детской комнаты

Наиболее распространенным местом создания грифельной стены в современной квартире стала детская комната. Ребенок, если у него в руках мел, рисует постоянно и везде, поэтому чаще всего от этого творчества страдают стены помещения. Именно по этой причине недавно сделанный ремонт в квартире за короткое время теряет свою свежесть.

Поэтому многие родители, чтобы сохранить свои нервы, специально делают в детской комнате грифельную доску на стену. Так маленький ребенок может развивать свои творческие способности и вместо наскучивших картинок рисовать на стене новое видение мира. Дети постарше используют доску для подготовки домашних заданий, повторяют таблицу умножения, записывают различные физические и математические формулы.

Грифельное покрытие на кухне и в прихожей

На кухне грифельная стена устраивается в обеденной зоне. Такое оригинальное решение позволяет увлечь капризного малыша во время еды. Процесс кормления становится не нудным занятием, а познавательным развитием ребенка.

Также грифельная краска часто применяется для декорирования фартука. Здесь расторопная хозяйка успеет записать понравившийся кулинарный рецепт.

Изготовление стены для записей в прихожей необходимо производить с учетом нахождения вещей, чтобы исключить их загрязнение мелом. А в общем, приятно прочитать записку от детей или членов семьи, а также милые пожелания хорошего дня.

Применение грифельной поверхности в кафе

Часто, проходя по улице мимо различных заведений, можно увидеть оригинальные стенды, на которых мелом написано меню кафе, различные акции и приглашения. Наличие такой рекламы увеличивает число посетителей.

Уникальной фишкой любого заведения станет использование грифельной стены в кафе. Внутри помещения темы для росписи стен можно изменять в зависимости от направления мероприятия, которое проводится в кафе (футбол, праздники, юбилеи).

Использование черной краски и специальных надписей смотрится на поверхности стены стильно и красиво. Причем современные производители разработали специальные спреи для очистки поверхности стены, которые ароматизированы уникальными запахами. Применение такой очистки является безопасным даже для предприятий питания.

Материалы для окраски

Работа по грифельной окраске не требует сложных инструментов и специальных знаний. Достаточно иметь инструмент маляра:

• емкость для краски;
• кисточку или валик для нанесения красящего состава на стену;
• при необходимости выровнять поверхность стены нужно иметь шпатель;
• защитное покрытие на пол.

Краска приобретается специального состава. В случае если решили нанести на поверхность состав, имеющий магнитные свойства, придется покупать дополнительное вещество. Также в качестве покрытия можно использовать специальную краску с растворенным металлическим порошком.

При необходимости окрашивания больших площадей для смешивания краски желательно использовать специальную автоматическую машину, которая приготовит однотонный колер.

Подготовка поверхности под покраску

Для получения качественного результата окрашивания грифельная стена должна быть предварительно подготовлена для проведения работы. Конечно, основное требование такого процесса – это выравнивание поверхности стены. Для этого необходимо предварительно удалить отслаивающиеся фрагменты штукатурки, а также кусочки старых обоев. При необходимости прежняя штукатурка ремонтируется, и поверхность выравнивается шпатлевкой.

Последним слоем наносится грунтовка, которая намного уменьшает расход краски за счет своего свойства впитывания. Грунтовка применяется так же, как и для обычного красящего материала.

Покраска стены

Этот этап работы можно смело назвать самым простым. Здесь главное — равномерно нанести красящее вещество на обрабатываемую поверхность.

Основные этапы окраски выглядят следующим образом:

• после высыхания грунтовочного слоя желательно место под окраску промыть;
• затем открывают банку с краской и состав тщательно перемешивают;
• краской наполняется кювета;
• намоченным валиком краску равномерно распределяют на поверхности стены;
• работы с магнитным материалом лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении;
• дождаться высыхания краски (около двух часов), нанести второй слой.

Использовать грифельную стену можно только через 72 часа после высыхания. Очищать надписи в первое время лучше мокрой тряпкой. Бытовые химические средства разрешается использовать после месяца эксплуатации стены.

Применение грифельного покрытия считается новым направлением в оформлении интерьера любого помещения. Такой способ отделки подходит практичным и творческим людям.

fb.ru