плюсы и минусы каждого варианта

При планировании ремонта в квартире часто возникает вопрос о том, красить стены или клеить обои на них. Стены, покрытые современными красками, выглядят довольно красиво. Но и оклеенные красивыми виниловыми или иными обоями поверхности имеют свои достоинства. Их можно комбинировать для выделения отдельных зон в помещении. Можно попробовать сочетать покраску и оклейку стен.

Схема покраски стен в полоску.

Если правильно подойти к решению этой проблемы, получится оригинальное оформление стен.

Прикосновение влажной рукой к слою краски на стене, оставит на ней след. При частом мытье стен водоэмульсионная краска с них быстро смывается. Стены красить проще, чем оклеивать обоями. Надоел цвет, стены стали грязными – можно быстро все перекрасить. С обоями дело обстоит сложнее: нужен специальный состав клея, образуются стыки. Зато многие обои можно мыть. При этой процедуре они не теряют своего внешнего вида.

Красить или клеить стены обоями – это личное дело каждого владельца жилья. Можно их просто покрыть декоративной штукатуркой. Чтобы выбрать правильное решение, нужно внимательно рассмотреть каждый вариант отделки.

Плюсы и минусы отделки обоями

Обои известны на протяжении нескольких веков. Но на рынке появляются новые модели, обладающие совершенно другими свойствами и характеристиками. К плюсам обоев следует отнести:

1. Перед оклеиванием обоев не нужна особая подготовка стен. Мелкие дефекты стен скроются материалом обоев. Покрытие хорошо держится при условии использования правильно подобранного специального клея.
2. Обои своей приятной на ощупь поверхностью способны создать в помещении неповторимый уют и тепло.
3. Бумага и флизелин, из которых делают обои, не вызывают аллергию у людей и животных. Красочный слой на них нанесен типографским методом. Он тоже абсолютно безопасен для жильцов.
4. Бумажные обои являются отличным шумоизолятором. Они прекрасно сохраняют тепло в комнате.
5. Необязательно быть профессионалом, чтобы клеить обои. Эта работа доступна любому.
6. Бумажная поверхность обоев позволяет дышать стенам. Это предотвращает появление на них грибка и плесени.

Минусы покрытия из обоев:

Схема покраски стен.

1. Отличное сцепление материала обоев со стеной создает проблемы с их снятием перед очередным оклеиванием.
2. Загрязнения, появившиеся на поверхности, не всегда легко удаляются. Даже моющиеся обои отмываются не очень просто.
3. Некоторые домашние животные любят полакомиться обоями. Для организма животных от этого нет никакого вреда, а первоначальный внешний вид покрытия теряет свою привлекательность.
4. Обои на бумажной основе нельзя применять для оклейки стен в ванных комнатах и в туалетах из-за высокого уровня влажности в них.
5. Покрытие из любых обоев не отличается долговечностью. Через несколько лет придется их менять.
6. Оклеенные стены легко повредить неосторожным прикосновением любого острого предмета.

Плюсы и минусы покраски стен

Схема расчета необходимого количества краски для покраски стен.

Покраска стен применяется тоже с давних времен. Материалы для этого вида покрытия использовались и применяются по сей день самые разные: от мела и извести, до современных лакокрасочных быстросохнущих смесей, не имеющих запаха. Плюсы покраски:

1. Во время подготовки стен к покраске происходит некоторое оздоровление помещения. Ведь стены обрабатываются антисептиками, грунтовками, которые уничтожают плесень и другие микроорганизмы. При правильно выполненной подготовительной работе со стен исчезают трещины, являющиеся пристанищем заразы.
2. Если нет необходимости красить всю стену, а нужно только обновить и освежить определенный ее участок, это можно сделать довольно быстро и дешево.
3. Покрашенные стены можно мыть. С такого покрытия легко оттираются пыль и грязь, следы фломастера или маркера, пятна от различных напитков вроде кофе.
4. Крашеная поверхность нисколько не привлекает даже самых игривых домашних питомцев.
5. Большое разнообразие марок и сортов красок дает возможность создавать различные интерьеры, используя насыщенность цвета и фактуру образующейся поверхности.

Схема окрашивания валиком бетонной стены.

Минусы:

1. Подготовка стен к покраске – процесс довольно трудоемкий и длительный. Работа требует некоторых навыков пользования различным инструментом.
2. Покраска свежих стен представляет некоторые сложности для маляра-непрофессионала. Профессионалы берут за эту работу немалые деньги.
3. Крашеные стены нужно регулярно мыть, так как частицы пыли из воздуха стремятся заполнить мельчайшие поры в краске. Несколько защищена от этого краска с глянцевой поверхностью.
4. Даже самая стойкая краска имеет свой предел прочности в отношении механических воздействий. Сильных ударов она не выдерживает.
5. Можно нанести на стены любой рисунок, используя для этого специальные дизайнерские краски, но стоит такая работа дорого. Фактурная покраска тоже не отличается дешевизной. Монотонный цвет обходится дешевле, но он больше подходит для офисов и производственных помещений, а не для квартир.

Выбор способа отделки

Окончательный выбор варианта отделки стен делает хозяин жилья. При этом нужно учитывать следующие факторы:

Схема нанесения клея на обои.

1. Клеить обои проще и быстрее, чем подготовить стену к покраске и выполнить ее. При подготовке поверхности к покраске нужно хотя бы владеть навыками выполнения штукатурных работ. Инструментов и материалов тоже потребуется немало. Для поклейки обоев потребуются только нож или ножницы, емкость для клея и валик. Работу можно выполнять даже в одиночку.
2. Даже самые современные и качественные обои обойдутся дешевле материалов и времени, затраченных на подготовку и покраску стен. Если стены ровные, без трещин и плесени, тогда покраска может быть дешевле обоев.
3. Обои можно менять как угодно часто, внося при этом изменения в интерьер. Если покрытие планируется содержать на протяжении нескольких лет, то лучше выбрать краску. Она выдержит этот срок при должном уходе.
4. Краске путем колеровки можно придать любой оттенок. С обоями это сделать намного труднее.

И с помощью краски, и с применением обоев можно создать красивый интерьер. Обои подбираются разных фактур, цветов и оттенков. Стены красить тоже можно ромбом, в горизонтальную или вертикальную полоску. Все зависит от фантазии владельца жилья.

Советы специалистов

Схема расчёта площади комнаты для поклейки обоев.

1. Цвета при покраске стен можно комбинировать в пределах отдельно взятой комнаты.
2. Обои способны скрыть некоторые погрешности на поверхности стен.
3. Красочный слой рекомендуется менять каждые 2 года, обои могут служить 5 и более лет.
4. Флизелиновые обои можно красить и перекрашивать до 5 раз.
5. Лучшим вариантом материала для отделки неровных стен с трещинами можно считать стекловолоконные обои. Их можно клеить в помещениях даже с повышенной влажностью.
6. В небольших по площади комнатах лучше смотрятся однотонные стены. Рисунки даже небольшого размера визуально скрадывают объем помещения.
7. Водоэмульсионная краска более экологична и безопасна для человека, но не обладает износостойкостью.
8. Краски на основе акрила и латекса довольно стойкие и безопасные во всех отношениях.
9. Винил может выделять в атмосферу токсические вещества.
10. Гипсокартон – отличный отделочный материал для подготовки стен к покраске и оклейке.
11. Влагостойкий гипсокартон рекомендуется покрыть грунтовкой с добавлением водоэмульсионной краски белого цвета. Она немного скроет зеленый цвет гипсокартона, который может просвечивать сквозь краску или обои.
12. Лучше по гипсокартону использовать акриловую грунтовку ГКЛ-1, которая наносится кистью.
13. Швы между листами гипсокартона проклеиваются лавсановой или стекловолоконной лентой-серпянкой, напоминающей по внешнему виду обыкновенный медицинский бинт. Затем швы шпаклюются и выравниваются.
14. Краска более устойчива к перепадам температур, чем обои.

Жилье должно быть комфортным и уютным. Для этого во все времена люди украшали свои жилища различными орнаментами, гобеленами. Современные материалы и технологии позволяют сделать это более качественно. Можно для отделки использовать водоэмульсионные или акриловые краски, обои разных типов.

У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки, поэтому однозначного ответа на вопрос о способах декоративной отделки стен не существует. Красить или клеить – каждый владелец жилья делает этот выбор самостоятельно, ориентируясь на свой эстетический вкус, финансовые возможности и опыт проведения ремонтных работ.

dekorspalni.ru

Что лучше: обои или покраска стен? (39 фото)

В процессе ремонта многие сталкиваются с непростым выбором – покрасить стены или оклеить их обоями? Оба варианта оформления комнаты очень популярны в различных типах интерьера, и каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков. Чтобы не ошибиться в выборе правильного покрытия стен, нужно ознакомиться с основными нюансами оклейки и покраски.

Немаловажно помнить об особенностях помещения, где предстоит изменить облик перегородок, потому что именно он иногда является решающим в выборе между краской и обоями.

Особенности и преимущества покраски

Покраска стен не всегда была такой популярной, как оформление обоями, но со временем она стала уверенно конкурировать с привычными методами оформления стен в доме или квартире.

Красящие вещества для стен обладают особыми характеристиками:

• краска – материал, с легкостью поддающийся корректировке. Зачастую приходится сталкиваться с ошибками в подборе цвета. Если изменить обои по цвету и узору бывает слишком трудоемко и затратно в финансовом плане, то оттенок краски можно легко поправить с помощью нанесения на стену дополнительного слоя;
• с помощью красящих материалов можно подобрать эксклюзивный оттенок для стен в комнате. Путем грамотного смешения различных тонов, вы можете получить такой цвет, который сложно найти на готовых обоях, и создать оригинальный дизайн помещения;

• краску можно подобрать для различных поверхностей, в то время как обои подходят далеко не для всех фактур. Гораздо практичнее – покрасить бревенчатую поверхность специально изготовленным для нее составом, чем выбрать обои, устраняющие всю самобытность интерьера;
• красящие вещества отлично подходят для тех, кто любит периодически менять интерьер. Процесс смены цвета стен не всегда трудоемкий, вы можете смело перекрашивать помещение, избегая при этом наличия обильного мусора и пыли, которые обычно бывают после снятия обоев;

• помимо создания неповторимых оттенков, с помощью краски можно создавать и эксклюзивные рисунки и орнаменты. Иногда базовый цвет помещения дополняют росписью стен, соответствующей выбранной концепции интерьера, и комната превращается в место, целиком отражающее индивидуальность своего владельца;
• краска лучше подойдет для домов и квартир, в которых есть домашние животные. Кошки или собаки часто могут посягать на обои, нанося им существенный вред. Но с покрытием из краски животному просто не за что будет зацепиться когтями или зубами.

К отрицательным сторонам покрасочных составов для стен относятся следующие нюансы:

• покраска иногда не допускает даже малейших дефектов в виде зазубрин и иных неровностей, поэтому нередко уходит много времени, чтобы преобразовать поверхность стены и подготовить ее для нанесения состава. Иногда можно замаскировать небольшой недостаток аксессуарами в виде картин и элементов декора, но не всегда такое средство будет уместным;
• когда в помещении есть окрашенные стены, необходимо периодически мыть всю их поверхность. Структура вещества по прошествии времени впитывает в себя мельчайшие частички пыли и грязи, что может впоследствии сказаться на внешнем виде помещения.

Покрасочные материалы

При выборе красящего вещества важно учитывать, какую функцию будет выполнять помещение, в котором ведется ремонт.

В зависимости от этого выбирают краски из следующих видов:

• акриловой краской и полимерами латекса часто красят помещения, в которых сохраняется повышенная влажность. Подобные варианты прекрасно подойдут для кухни и ванной комнаты;
• существуют и такие типы покрытий, в состав которых входит ПВА клей. Они подходят только для сухих помещений, потому что контакты с водой и паром существенно скажутся на их долговечности;

• для тех, кто имеет возможность приобрести дорогостоящую краску, подойдут такие виды как силиконовое и экологически-чистое покрытие. Они абсолютно нетоксичны и гиппоалергенны.

При выборе краски обязательно нужно смотреть на материал, из которого сделана стена. Например, гипсокартон допускает использование покрытий на масляной или водной основе, а так же эмалей.

Достоинства и недостатки обоев

Несмотря на то, что обои – знакомое с детства для большинства покрытие стен, оно не стоит на месте и развивается вместе со всей индустрией оформления интерьеров. Существует ряд причин, по которым вместо краски потребители отдают предпочтение обоям:

• с помощью современных моделей настенных покрытий можно создать множество оптических эффектов. Обои продаются в качестве полотна с готовым рисунком, который очень легко подогнать под акцентную стену.

Модно использовать такую технологию как 3D-эффект, воплощенный с помощью обоев. Он буквально расширяет комнату и создает дополнительное пространство.

• не менее популярным является вариант панорамы или фотопечати, создающейся по индивидуальному эскизу заказчика;
• с помощью особых технологий нанесения обоев можно создать на стене потрясающий выпуклый рельеф, который сложно сделать красящим составом. Подобная технология называется – жидкие обои. Данный вариант отлично подходит для тех, кто не хочет выбирать старые типы моделей, образующие швы между стыками;

• если стены сложно идеально зашкурить, то обои станут прекрасным средством сокрытия подобных недостатков;
• в новостройке или многонаселенном доме типографское покрытие станет дополнительным средством шумоизоляции. Оно также способствует сохранению тепла;
• покрытия большинства типов бывают сделаны из экологически-чистых материалов. Они не вызывают аллергию, а также не допускают развитие на стенах грибковых образований или плесени;

• в различных стилях интерьера плюсом обоев будет возможность создания с их помощью имитации различных материалов. Можно встретить такие модели покрытий, которые сделаны под кирпич, под камень или срубы дерева. Подобное панно из обоев креативно дополнит любую комнату;
• современные технологии позволяют обоям выполнять ряд дополнительных функций. Они могут иметь магнитную поверхность, удобную для офисных или детских помещений. В состав этих изделий входят компоненты, позволяющие поверхности мерцать и светиться в темноте. Покрытия сочетают в своей текстуре даже такие элементы, как кожаные и металлические вставки. Все эти нюансы позволяют сделать вывод, что из многообразия моделей можно найти подходящую для любого помещения.

Подобные отделочные материалы для стен имеют следующие минусы:

• эстетичный вид обоев напрямую зависит от цены материала. По-настоящему качественные материалы, на которых незаметны изъяны, стоят дороже, чем модели, доступные широкому кругу населения. Если вы выбрали обои из дешевых материалов и при этом решили клеить их самостоятельно, то вам будет сложно замаскировать швы между стыками. Но услуги специалистов, которые помогут наклеить покрытие идеально, требуют дополнительных финансовых расходов;
• изделия со сложным рисунком бывает сложно поклеить ровно. Необходимо потратить уйму времени на то, чтобы нарезать и разложить детали так, чтобы узор совпадал на стенах и смотрелся органично и едино;

• покрытия сложно подвергать чистке. Бумажный материал может разбухнуть от влаги, в то время как другие типы изделий легко повреждаются в процессе трения губкой. Обладая мощной абсорбирующей поверхностью, виниловые модели впитывают много загрязнений и трудно поддаются очищению в целом.

Компромиссные решения

Если вы так и не смогли определиться со способом покрытия стен, подумайте о следующих вариантах их оформления:

• комбинирование. Подобной технологии комбинированных обоев можно сделать сочетание краски на одной стене с другим покрытием на смежной поверхности. Если вы сможете сочетать цвет краски с элементами на обоях, то интерьер в комнате будет выглядеть эстетично;
• можно приобрести фактурные изделия, которые изготовлены специально для последующего окрашивания. Выбрав такой вариант, вы сможете выиграть дополнительное время, чтобы определиться, в какой именно цвет красить комнату в дальнейшем;

• если вы выбираете обои в комнату маленького ребенка, идеальным вариантом станут полотна для рисования. Поверхность стены также может быть оформлена специальной краской, приспособленной для рисования мелками. Такая поверхность не только сделает комнату чада оригинальной, но и избавит вас от лишних хлопот на несколько лет.

Выбирая способ оформления стен, важно помнить, что к любому варианту нужна подготовка и четкое осознание своих желаний по поводу дизайна.

Учитывая особенности всех технологий, вы сможете сделать так, чтобы стены вашей квартиры или дома ежедневно дарили вам эстетическое наслаждение своей оригинальностью и красотой.

В следующем ролике вас ждут советы о том, как выбрать обои для ремонта.

stroy-podskazka.ru

Обои или покраска стен: что лучше. практичнее, дешевле

Каждый из способов отделки стен имеет свои преимущества и недостатки

Дом — это то место, куда хочется возвращаться снова и снова, здесь должно быть уютно и радостно. Поэтому перед началом ремонта необходимо продумать все нюансы отделки и решить — обои или покраска стен, что лучше, чем предпочтительнее покрыть поверхности?

Перед началом ремонтных работ стоит обдумать материал и цвет покрытий, который будет в каждом помещении, составить примерную смету и сделать вывод чем лучше покрыть стены.
У каждого материала есть свои плюсы и минусы.

Поклеить обоями: преимущества и недостатки

Стены без обоев выглядят сиротливо и неуютно. Подобрав подходящий вариант для оклейки, можно преобразить все помещение, придав ему свою изюминку, сделав уютной любую комнату.

Плюсы обоев:

1. Это покрытие отличается таким многообразием цветов и материалов, что кажется, недостатков придумать невозможно. Можно выбрать и экологичные бумажные, и практичные виниловые, и изысканные, с разнообразной фактурой, флизелиновые.
   Простота подготовки поверхностей к поклейке, практически под все виды обоев, является несомненным плюсом. Они скрывают мелкие недостатки оштукатуренных неидеальных стен.
   При желании можно подобрать любую фактуру, рисунок и цвет. От самых изысканных или креативных, до ультрамодных и экзотичных вариантов.
   Можно подобрать и поклеить милые обои в детскую или строгие «кабинетные» варианты, простенькие и веселые в кухню и уютные теплые в спальню.
2. Разнообразные, экологически чистые материалы, прибавляют еще один плюс этому виду отделки. Бумажная основа позволяет стенам «дышать», что не дает развиваться вредоносной плесени или грибкам. Бумага и флизелин не вызывают аллергию даже у малышей.
3. Метод типографского способа нанесения красочного покрытия безопасен для малышей и «братьев наших меньших», не говоря о взрослых.
4. Большинство материалов, из которых изготовлены обои, являются шумо- и теплоизоляторами, что немаловажно в наше время многонаселенных домов.
5. Большим плюсом можно считать то, что поклеить обои не слишком сложное дело. С ним может справиться новичок в деле ремонта, если знать некоторые особенности в подготовке стен, нанесении клея на полотна или подборе сложного рисунка.

Каждый может выбрать обои на свой вкус

Недостатки

Необходимо отметить и отрицательные стороны поклейки помещений:

1. Прежде всего, стоит отметить, что поверхности обоев иногда пачкаются, что при наличии в семье детей или животных, бывает довольно часто.
2. Бумажные покрытия невозможно почистить, так как от воды они разбухают и теряют презентабельный внешний вид. Виниловые и флизелиновые поддаются очистке с помощью губки и моющего средства, но и они могут повредиться при сильном трении.
   Вспененный винил к тому же хорошо впитывает грязь и при мытье может больше поглотить ее, чем очиститься. В результате получится несмываемое серое пятно.
3. При оклейке влажных помещений бумажные обои не подходят категорически. Виниловые и флизелиновые покрытия возможно поклеить, но в этом случае нужно подбирать специальный клей, который стоит недешево.
4. Необходимо отметить и то, что обои со временем нужно менять, периодичность замены определяется хозяевами, но оклеить помещение раз в 3-5 лет необходимо.
5. При начале ремонта возникнет проблема снятия старых полотен, и очистки поверхности под новые покрытия. Клеевые составы обеспечивают максимальное сцепление со стеной, поэтому при снятии старого материала могут возникнуть трудности.

Обои периодически нужно менять

Покраска стен. Больше плюсов или минусов?

Казалось бы, что может быть проще и лучше покраски. Но для того чтобы решиться покрасить помещение в квартире нужно учесть множество моментов, как положительных, так и отрицательных.

Положительные стороны покраски:

1. При правильной подготовке стен к покраске, о многих проблемах, связанных с ремонтом в будущем, можно забыть. Трещины на стенах не будет видно продолжительное время.
   Однажды качественно подготовив стены к покраске, можно больше не думать об этом. Красить их можно неоднократно.
2. Стены, крашеные качественным материалом, допустимо мыть много раз. Это покрытие можно тереть и чистить моющими средствами. С него легко убрать все проказы малыша, в виде рисунков фломастерами и даже каракули маркером. Кофейные брызги или масляные пятна снимаются губкой с моющим средством. Для домашних питомцев такие покрытия совершенно не интересны. Если поверхность все-таки повреждена, то ее легко восстановить, покрасив участок вновь.
3. К плюсам относится и то, что подбирается любая колеровка. Можно осуществить самую причудливую цветовую мечту владельца комнаты. Задумать и воплотить в жизнь любое дизайнерское решение.
4. Существует множество вариантов чтобы подобрать поверхность по душе. Это матовая или глянцевая отделка стен, атласная или бархатная фактура покрытия.

Крашенные стены — практичный вариант детской комнаты или кухни

Минусы окрашивания стен:

1. Перед тем как красить, необходимо тщательно подготовить стены. Поверхность должна быть идеально ровная и гладкая, так как при покраске будут видны все недостатки.
2. Обычному домашнему мастеру выровнять идеально стены не по силам. Возникнет необходимость обращаться к специалисту, но дело это не дешевое, поэтому неизбежны дополнительные расходы.
3. Первоначально покрыть ровно и качественно все стены помещения задача не для новичка. Такая работа по силам хорошему специалисту, а стоит она дорого.
4. Окрашенные стены необходимо периодически мыть полностью, иначе они впитывают в себя пыль и невидимую копоть. Со временем частицы забивают поры покрытия, и стены перестают «дышать».
5. Красить только в один цвет все поверхности помещения слишком однообразно, и лучше подходит для офиса. В комнате ее захочется чем-то разнообразить. Допустим, нанести рисунок или раскрасить по трафарету, но дизайнерские краски для таких работ стоят дорого.

Для выполнения качественной работы по заштукатуриванию и покраске стен необходима помощь мастера

Красить или клеить — что лучше?

Необходимо еще раз сложить все плюсы и минусы и сделать соответствующий вывод.
Если решено красить, то лучше нанять бригаду мастеров для выравнивания стен и подготовки их к покраске. Сама процедура покрытия тоже не из простых, новичок с ней качественно не справится, поэтому снова требуется наемная рабочая сила, причем квалифицированная.

Оклеить же стены обоями реально обычному домашнему мастеру, даже в одиночку. При этом нет необходимости покупать сложную домашнюю технику, применяемую крайне редко. Здесь можно обойтись:

• ножницами;
• ножом;
• щеткой;
• кистью;
• валиком;
• тазиком для наведения клеевой смеси.

В плане денежных вложений «да» лучше сказать обоям, а не краске. При подготовке стен наемной бригадой, потратиться придется значительно. Но стоит отметить, если красить стены идеально выровненные в предыдущие ремонты, то купить необходимое количество краски будет, возможно, дешевле.

Все зависит от применяемого материала. При расчете необходимо учесть, что качественная краска стоит не дешевле дорогих флизелиновых или виниловых обоев.

В плане долговечности краски или обоев ничего определенного сказать нельзя. В настоящее время выпускаются обои настолько прочные и долговечные, что дадут фору любой краске. С другой стороны, легче поменять интерьер, просто покрасив стены в новый цвет.

Альтернативный вариант

Обои под покраску не могут выдержать более пяти нанесений краски

Возможно кого-то привлечет, как альтернатива, вариант: оклеить комнату обоями с последующей покраской.

Такой вид ремонта будет удобен и сторонникам красить стены, и любителям покрытия поверхности помещений обоями. Современные варианты таких материалов предполагают десятикратное перекрашивание.

Правда, опыт показывает, что фактура обоев выдерживает только пятикратное перекрашивание, затем получается гладкое безрельефное покрытие.

Как вариант можно рассмотреть комбинирование двух покрытий. Например, в кухне  обеденную зону поклеить обоями, а зону приготовления покрасить, или — прихожую отделать сверху полотнами, а низ, где чаще всего поверхность пачкается, покрасить.

Ремонт, в частности отделка стен, — это не столько труд, но еще и творчество, результат которого будет радовать всех членов семьи. Подойти к нему необходимо ответственно и с выдумкой.

sotdelkoi.ru

плюсы и минусы обоев, советы, что лучше выбрать

Решая, какой материал использовать для отделки, вы всегда сталкиваетесь с дилеммой выбора, ведь все они смотрятся отлично друг от друга, у них разные свойства и характеристики. Вот и мучается, зачастую, простой обыватель, не в силах принять решение. Непримиримыми соперниками в отделке стен являются обои и водоэмульсионная краска — каждый материал хорош по-своему, поэтому давайте сегодня попробуем разобраться в вопросе, что лучше, обои или покраска стен. Сравнение наше затронет и сами отделочные работы, так что публикация обещает быть интересной.

Содержание статьи

Сравнение материалов

Окрашенная стена с рельефной поверхностью

Статья наша будет построена по следующему принципу. Сперва мы сравним чисто эксплуатационные характеристики материалов и назовем их основные виды, потом поговорим о подготовке стен и опишем рабочие процессы, чтобы каждый читатель самостоятельно сформировал свое собственное мнение.

Плюсы и минусы обоев

Начнем с обоев, как более привычного для нашей страны материала.

Красивый рисунок обоев оживит любое помещение

Мы привыкли думать, что обои – это бумага, наклеенная на стенах, однако на самом деле это не совсем так. Изготавливаются они из разных материалов, а значит, выглядят по-разному, и существенно отличаются свойствами и внешним видом. Тем более отрасль эта постоянно развивается, и привычное решение становится год от года все технологичнее. Многие по-прежнему не видят в краске конкурента обоям и вот почему:

Причина 1.  Это рисунок, нанесенный на поверхность обоев. Выбор вариантов просто колоссальный – от рельефных и мелкоузорчатых до настоящих фото пейзажей. Существуют даже модели, которые создают различные оптические иллюзии, завораживающие зрителей. Пример таких изображений вы можете посмотреть на следующих фото.

Эффект воронки, нарисованной на обоях

От такого изображения может закружиться голова

Иллюзия настоящего сада у вас дома

Конечно, нечто подобное можно создать и при помощи красок, но для этого потребуется талант либо нанятый профессиональный художник, который возьмет за работу немаленькую сумму. А так, вам нужно только обклеить стены.

При помощи рисунка можно подчеркнуть стиль комнаты. Очень популярны изображения, имитирующие различные поверхности, например, дерево или кирпичную кладку.

Причина 2. Это отсутствие необходимости подготавливать основание до идеального состояния. Касается не всех типов обоев, например, тонких французских. Чем толще обои и чем они фактурнее, тем менее заметными становятся швы между ними и все недостатки основания.

Причина 3. Обои — это материал, который плохо проводит тепловую энергию. Это означает то, что прикасаться телом к обклеенной обоями стене достаточно приятно, а если у них еще и фактура интересная имеется, то эффект значительно усиливается. Конечно, они не утеплят комнату, но если, к примеру, ваша кровать стоит у стены, и вы по ночам можете касаться ее частями тела, контактировать с обоями будет комфортно.

Контрастная стена обклеена обоями – комната в минималистическом стиле

Причина 4. В некоторой степени обои, особенно толстые и плотные, служат и звукоизолятором. Это полезно знать всем обладателям современного бюджетного жилья, где слышно, как сосед стучит ложкой по тарелке, когда обедает.

Причина 5. Все виды обоев химически нейтральны и не приносят никакого вреда здоровью человека и домашних питомцев. Некоторые виды так и вовсе сделаны только из натуральных материалов – они имеют особенный шарм и красоту.

Цены на различные виды обоев под покраску

Обои под покраску

Видео — Как покрасить стену

Причина 6. Отдельные типы обоев являются паронепроницаемыми, что отлично подходит для стен помещений, в которых высокая влажность и обилие пара.

Причина 7. Есть и такие обои (из стекловолокна), которые не горят даже при воздействии открытого пламени. Конечно, это свойство не общее, но упомянуть его стоило.

Стеклообои можно многократно окрашивать

Причина 8. Есть и обои с совсем нестандартными свойствами. Яркий пример – обои, светящиеся в темноте. Очень завораживает, когда на них проявляется какой-нибудь сказочный мотив – подобные решения прекрасно подходят для детских спален. Или как вам понравятся магнитные обои, которые также подойдут для детской или учебной зоны?

В общем, разнообразие большое, и каждый найдет что-то по душе. Но ведь не только достоинства есть у обоев? Конечно, недостатки тоже имеются, и вот какие:

Необычная расцветка обоев

1. Обои существенно отличаются по качеству — свойства эти могут проявляться как во время эксплуатации, так и во время поклейки. Чтобы купить по-настоящему качественный материал, придется неплохо потратиться. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что и седи бюджетных моделей есть достойные представители.
2. Поклейка обоев требует некоторого опыта и знаний. Без этого, вполне вероятно, у вас могут получиться заметными швы или отклеиться края. На такой результат может повлиять и качество обоев, но все же хороший мастер сделает работу четко и аккуратно.
3. Если изделие имеет сложный рисунок, бывает трудно его правильно состыковать, если такое полотно растянуть больше положенного, что узоры и вовсе могут не сходиться.
4. Если вы купили не моющиеся обои, то очистить их от въедливых загрязнений будет проблематичным. Иногда помогают такие средства как отбеливатель, но подойдет он далеко не для всего. То же самое касается и ремонта поверхности – зацепили стену стулом, прорвали обои. Ремонт, конечно, сделать можно, но для этого потребуется сохранить кусок такого же материала, что удается не всегда, да и мало кто сможет сделать все достаточно аккуратно.

С обоев трудно выводить грязь и пятна

Какими свойствами обладает краска на стенах

Теперь давайте точно также пробежимся по характеристикам и свойствам водоэмульсионной краски. Она не так популярна, как обои, но сегодня многие предпочитают этот вариант, чему есть, естественно, причины. Давайте сначала поговорим о плюсах материала.

Яркий и красивый современный интерьер – во всем чувствуется легкость и какая-то блажь

1. Начнем с того, что нужно понимать, что водоэмульсионные краски – это целый класс материалов, в основе которых могут быть разные вещества. В зависимости от состава будут отличать свойства – некоторые подходят только для сухих помещений, другие могут растягиваться, что позволит скрыть мелкие трещины основания. То есть тут все точно так же, как и у обоев.
2. Краска может быть любого цвета. Вы можете смешать ее с колером, чтобы получить нужный оттенок. Например, вы покрасили стены, и в результате поняли, что они чересчур светлые, или, наоборот, темные. Ничего не мешает вам во второй слой добавить нужного компонента и добиться нужного результата. Как понимаете, с обоями такой фокус не пройдет.
3. Другой существенный плюс – это возможность сочетания цветов и рисунков. Здесь вы можете дать волю фантазии и разработать собственный дизайн, поэтому покраска очень нравится творческим людям.

Добавьте красок и света в свой дом, поднимите настроение себе и близким

4. Красятся не только гладкие стены. Вы можете наносить этот материал и на фактурное основание. Обои подобные поверхности могут только имитировать. Красят даже деревянные стены, хотя составы там используют другие.
5. Если у вас окрашены стены, то обновить ремонт для вас не составит большого труда — освежаете цвет или меняете его на другой. Если на стенах имеются поврежденные участки, то их можно легко отремонтировать при помощи шпаклевки, после чего закрасить, и латка будет незаметной.
6. Покрашенные стены прекрасно подойдут любителям домашних животных, которые могут портить обои. Это же касается и маленьких детей – творчество юного дарования можно оперативно закрасить слоем свежей краски.

Декоративная окраска стен

Цены на различные виды краски для обоев

Краска для обоев

7. Еще одним плюсом окрашивания является простота проведения работ – даже если у вас нет пульверизатора, можно и с валиком добиться ровного красивого оттенка. Процесс проходит очень быстро.
8. Некоторые виды краски являются влагостойкими, поэтому их можно использовать во влажных помещениях. Сегодня популярны интерьеры, когда половина помещения выложена керамической плиткой, а оставшаяся часть покрашена. Для таких целей используются силиконовые и латексные краски.

В отделке ванной комнаты использована керамика и водонепроницаемая краска

К недостаткам покрашенных стен можно причислить следующие моменты:

1. Под краску нужно качественно подготовленное основание. Любые неровности на поверхности тут же станут заметными и выделяющимися, если их подсветить под острым углом, а такое возможно, когда садится или встает солнце.
2. Недорогие краски очень быстро выгорают на солнце. Поливинилацетатные так и вовсе начинают активно желтеть. Также на поверхности окрашенных стен постоянно скапливается пыль, и если использованная краска не относится к категории моющихся, в достаточно короткие сроки она потеряет всю свою привлекательность.

Свежий ремонт всегда выглядит привлекательно

Совет! Если вы все-таки допустили промашку во время шпаклевания, неприглядный участок можно закрыть каким-нибудь декором.

3. Если стены у вас сделаны из гипсокартона (хотя такое нередко случается и с оштукатуренными поверхностями), на ней могут появиться трещины. Обоям это бы никак не помешало, а вот краска треснет вместе с основанием. Исключение составляют эластичные составы (резиновая, силиконовая, латексная), они могут немного растянуться, но предел прочности есть и у них.
4. Опять-таки, покрашенные стены будут холодными, и к ним неприятно будет прикасаться. Тактильные ощущения от этого тоже будут не самыми хорошими – поверхность шершавая, и могут издаваться неприятные звуки.
5. Дешевые составы так и вовсе могут пачкать одежду. Они ненадежны и очень легко отстают от основания при механическом воздействии. Вообще, такие составы давно морально устарели, но их по-прежнему выпускают и продают. Обойдите их своим вниманием стороной и потратьтесь хотя бы на акриловую краску, которая и стоит недорого и служит неплохо.

Плюсы и минусы обоев

Виды обоев

Разновидности красок мы, фактически описали, пока разговаривали об их свойствах. С обоями мы так не поступили, поэтому давайте вкратце пробежимся и по этой теме. Существуют следующие разновидности.

Фото, вид:	Описание:
Бумажные обои	Самый недорогой вариант – это двуслойные бумажные обои. Их легко клеить, они неплохо выглядят, но срок их службы очень маленький. Используют обои эти только в сухих помещениях, так же желательно, чтобы в них не было много солнечного света, так как цветной рисунок быстро выгорает. Ширина рулона составляет 50 см.
Виниловые обои	Обои на ПВХ основе – это самое популярное решение для обклейки кухни. Они не пропускают через себя пар, что позволяет защитить стены от сырости и появления плесени. У них большой ассортимент фактур и цветов. Рулоны также имеют по 50 см в ширину.
Флизелиновые обои	Варианты на флизелиновой основе сегодня набрали очень большую популярность. Выпускаются они в рулонах по 106 см, что позволяет очень быстро клеить их на больших площадях. Также преимуществом является и то, что при поклейке наносить клей нужно только на стены. Варианты расцветки и фактур у моделей самые разные.
Текстильные обои	Обои из ткани относятся к категории элитных материалов. Используют их для сухих помещений. Выглядят они богато и роскошно. Поверхность материала быстро запыляется, но ее можно чистить и пылесосить.
Стеклообои	Этот материал несколько специфичный и используют его нечасто, зато он обладает удивительными свойствами: не горит, не боится воды, паронепроницаем, может окрашиваться, имеет объемную фактуру, которая, однако, может подойти далеко не к каждому интерьеру.
Жидкие обои	Этот вариант, по сути, обоями, в их классическом виде, не является. Представляет материал измельченную бумагу, которая разводится с водой, после чего наносится на стены по манеру шпаклевки. Смотрятся они интересно и необычно. Хотя кому как.

Цены на различные виды фото-обоев

Фото-обои

Подготовка основания под обои и покраску

Шпаклевание стен

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Итак, мы добрались до второй части нашей статьи, в которой мы будем говорить про процесс отделки стен рассматриваемыми материалами. Начинаем с подготовки основания – и там и там оно будет в виде гипсовой шпаклевки, но требования к ее качеству существенно отличаются. Мы уже писали, что обои могут нивелировать мелкие огрехи поверхности, но только в том случае, если они плотные и с фактурным рисунком, например, из акрила. Основание под побелку не допускает никаких дефектов. Давайте вкратце пробежимся по этапам шпаклевания.

Видео — Как правильно клеить обои

Пошаговая инструкция шпаклевания

Шаг 1. Очистка и грунтование стены.

Стены предварительно нужно очистить от налипшей грязи при помощи шпателя с жестким лезвием. Также можно смести пыль щеткой. Далее берется акриловый грунт глубокого проникновения и им пропитывается основание. Обработка усиливает сцепку со шпаклевкой и связывает остатки пыли.

Грунтование стены

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Шаг 2. Первый и последующие слои шпаклевки.

Оштукатуренная стена имеет множество неровностей в виде впадин. Их нужно замазать первым слоем шпаклевки, который называется стартовым. Обычно мастера дают тут некоторую толщину, чтобы за один проход качественно скрывать все лунки. Шпаклевка для этого используется универсальная, среднего помола.

Нанесение шпаклевки

Затем наносится второй слой, который будет исправлять огрехи первого. Делается он тонким, практически на сдир. Использоваться может тот же самый состав или финишный.

Обычно двух слоев шпаклевки под обои достаточно. Если остались неровности, то их можно устранить шлифованием. Для покраски понадобится еще минимум один слой, хотя хорошие мастера, получающие за свою работу адекватную плату, доводят общее количество слоев до пяти.

Шаг 3. Шлифование.

В завершение все стены шлифуются мелким абразивом, чтобы поверхность стен стала гладкой. При этом мастера подсвечивают поверхности под косым углом фонарями, чтобы видеть и устранять незамеченные ранее неровности. Такой же прием может использоваться и во время шпаклевания.

Шлифовка стены

В среднем, мы можем наблюдать разницу в затраченном материале и времени на подготовку стен. Если вам дорого и то и другое, то, возможно, стоит остановиться на обоях из средней ценовой категории.

Поклейка обоев

Теперь давайте сравним отделку материалами стен на наглядном примере.

Шаги, фото:	Описание
Шаг 1. Нанесение клея на обои	В чистой емкости, согласно инструкции на упаковке, нужно развести клей. Далее отрывается первый рулон и нарезается на полотна, соответствующие высоте помещения, плюс запас около 5-ти см.По всей поверхности листа наносится клей толстым слоем. Если используются флизелиновые, то делать этого нет необходимости.
Шаг 2. Складываем полотна	Затем промазанные полотна нужно сложить, загибая их края к центру. Такой прием позволит хорошо пропитаться основанию, что существенно облегчит приклеивание. В таком состоянии листы, не высыхая, могут находиться до 15 минут, так что можно заготовить несколько штук.
Шаг 3. Нанесение клея на стену	Тщательно промазываются стены. Захватите немного больше площади, чем нужно для ширины рулона. Углы у потолка и пола, а также между стенами лучше промазать кистью, а не валиком, как показано на фотографии.
Шаг 4. Наклеивание полотен	Предварительно, еще до нанесения клея, на стене можно нарисовать вертикальную линию по уровню, чтобы четко выровнять первый лист. Ориентироваться по дверным и оконным косякам, углам помещения не нужно, так как даже в домах качественной постройки они могут быть далеки от четкой вертикали.Аккуратно разверните первое полотно и приложите его к стене в углу. Сделайте нахлест края около 3-х см на соседнюю стену. Разглаживайте лист пластиковым шпателем, валиком или обойной щеткой. Делать это нужно от центра к краям, выгоняя воздух и излишки клея. Двигаемся сверху-вниз, если обои без рисунка, или от середины, если требуется подбор рисунка.
Шаг 5. Подрезка листа	Острым ножом подрежьте края полотна снизу и сверху. Под потолочным багетом его нужно предварительно прижать широким шпателем, чтобы резать по нему, как по направляющей. Снизу этого делать не нужно, так как тут все прикроется напольным плинтусом
Шаг 6. Подрезка под розетку	Если под полотно попадает розетка или выключатель, их нужно предварительно демонтировать и заизолировать провода. Отверстие аккуратно вырезается тем же канцелярским ножом.
Шаг 7. Стыкование полотен	Следующие листы нужно клеить встык с предыдущими —  только так швы будут незаметными. Для хорошего разглаживания краев удобно использовать небольшой резиновый валик.

Работа содержит еще некоторые нюансы, но сильно углубляться в тему не будем. Мы описали все самые важные этапы, о которых должен знать каждый.

Пошаговая инструкция — покраска стен

С покраской дела обстоят куда проще, но и тут есть свои нюансы.

Шаги, фото:	Описание:
Шаг 1. Грунтование стены	Чтобы краска ложилась ровно, стены после шлифовки нужно хорошо прогрунтовать. Очень важно правильно подобрать состав. На выбор влияет тип краски. Подробную информацию можно найти в интернете или на банке с продуктом. Также отдавайте предпочтение товарам одной марки, это залог качественного и стабильного результата.
Шаг 2. Нанесение краски	Визуально разделите стену на 4 квадрата. Закрашивать их нужно поочередно, двигая валиком с коротким ворсом сначала сверху-вниз, потом из стороны в сторону, и снова сверху-вниз. Не допускайте наслоений и сразу выравнивайте слои.Чтобы между сегментами не появилось видимой границы, пока первый еще не высох, нужно сразу переходить к следующему
Шаг 3. Деликатное окрашивание	Начинаем работу с окрашивания углов и мест примыкания к потолочным багетам. Используем в работе небольшую кисть и шпатель, который ограничит попадание краски на прилегающие детали, которые красить не нужно.Потом красится вся стена. Краска наносится в два слоя – для первого она немного разбавляется водой (не более 5% от массы), для второго этого делать не требуется.

Как видите, у каждого из героев нашего обзора есть свои плюсы и минусы. Мы написали, конечно, не все, что знаем сами, но и этой информации будет достаточно, чтобы определить для себя лидера.

Так же вам может быть полезна наша статья — чем на кухне отделать стены: выбираем материалы и учимся с ними работать.

remont-book.com

«Стены в прихожей лучше покрасить или оклеить обоями?» – Яндекс.Знатоки

Если перед вами встал выбор варианта отделки стен в прихожей обоями или покраской, то следует изучить основные их преимущества и недостатки. Так как при проведении планирования ремонта в прихожей нужно грамотно подобрать подходящие материалы для качественного выполнения работы.

Преимущества оклейки прихожей обоями :

· Перед работой не требуется специальная подготовка стен.

· Небольшие погрешности скрываются.

· Покрытие будет долго служить хозяевам, если, конечно, подобрать подходящий клей.

· Бумага и флизелин не аллергены и безопасны для людей и животных.

· Богатый ассортимент всевозможных вариантов обоев.

· Работу можно выполнить самостоятельно.

· Из-за бумажной поверхности стены дышат, поэтому исключено возникновение грибка, плесени.

Недостатки:

· Из-за качественного сцепления материала со стеной появляются сложности с его снятием перед новым оклеиванием.

· Загрязнения, появляющиеся на поверхности, удаляются сложно. Даже если обои моющиеся, сделать это не так просто.

· Многие домашние животные портят обои.

· Недолговечность.

Преимущества покраски в прихожей:

· При подготовке к такой работе, согласно технологии, нужно обработать помещение.

· В случае необходимости проведения косметического ремонта не нужно красить всю стену, можно лишь обновить отдельный участок.

· Окрашенные стены после этого можно мыть.

· Питомцы не смогут испортить внешний вид поверхности.

· Выпускается много сортов красок для преображения различных интерьеров.

Недостатки:

· Подготовительная работа является длительной.

· Качественно окрасить стены довольно сложно непрофессионалу.

· Даже у стойкой краски есть предел прочности.

· На стены сегодня наносится любой рисунок. Но применяются для этого дизайнерские краски, так что такая работа стоит недешево.

Таким образом, выбор отделки стен в прихожей в основном зависит от личных предпочтений и интерьера в целом, так как и оклейка и покраска имеют определенный ряд преимуществ и недостатков для прихожей. Преимущественно для окраски используется акриловая краска. Что касается обоев, главным критерием для прихожей – устойчивость к загрязнениям. Необходимо так же строго придерживаться выбранного стилевого направления, и искусно скомбинировать цвета.

yandex.ru

Руководство по выбору стенового покрытия: обои или покраска?

Дилемме «обои или покраска», занимающей едва ли не всех, кто затеял ремонт, посвящено огромное множество статей. Практически на всех форумах, затрагивающих строительную тематику, разгораются жаркие дискуссии: приводятся десятки доводов, аргументов «за или против», рассказываются истории из личного опыта — вопрос обсуждается очень активно. Цель данной статьи — собрать воедино разрозненную информацию и создать полноценное «пособие» для тех, кто никак не может определиться.

Что лучше: поклеить обои или покрасить стены?

Плюсы и минусы обоев

Прежде чем ответить на вопрос, что лучше — покраска или обои, стоит определиться с плюсами и минусами этих методов. Начнем разговор с преимуществ и недостатков обоев.

Итак, обои. Материал, используемый вот уже несколько веков, известен абсолютно всем. Впрочем, далеко не каждый догадывается обо всех его преимуществах и недостатках. Информация, приведённая ниже и структурированная для удобства читателей в таблицу, поможет восполнить пробелы и, может быть, поменять свои взгляды.

Покраска стен: к чему приготовиться?

Многие считают, что покраска стен способна решить множество проблем: о замене покрытия можно будет не задумываться ещё очень долгое время, да и уход за такой поверхностью — задача несложная. Так ли это на самом деле или придётся подготовиться к некоторым трудностям? Преимущества и недостатки покраски стен — в таблице ниже.

Обои или покраска — что лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос не даст никто. Здесь нужно учитывать и личные вкусы, и концепцию интерьера, и качество стен.

Чтобы определиться с выбором стенового покрытия, воспользуйтесь размещённым ниже опросником, учитывающим основные факторы.

1. Вы планируете делать ремонт сами или привлекать подрядчиков?

Поклеить обои намного проще, чем выполнить покраску стен и тем более подготовить их к этому. Для того чтобы идеально выровнять поверхность, потребуется как минимум умение штукатурить с использованием армирующей сетки.

Поклеить обои к тому же можно даже в одиночку. Наличие специальных инструментов, которые редко встречаются в ящике «домашнего мастера», не потребуется: нож для бумаги (ножницы), ёмкость для разведения клея и валик — вот весь требующийся арсенал.

2. Ваш бюджет ограничен?

Если вы не планируете вкладывать в ремонт значительные средства, остановите свой выбор на обоях. Действительно качественная краска, а также материалы, необходимые для предварительного выравнивания стен, обойдутся дороже даже современных моющихся обоев.

Впрочем, если вы делаете ремонт в помещении, которое находится в отличном состоянии и не требует подготовки (заделки трещин, выравнивая и пр.), необходимое количество краски будет стоить не так уж и дорого. Скорее всего, отделка стен краской в этом случае обойдется дешевле, чем обоями.

3. На какой период вы делаете ремонт?

Если вы относитесь к категории людей, «устающих» от дизайна и регулярно меняющих его — отдайте предпочтение обоям. Менять их раз в несколько лет — совершенно нормальная практика.

Если же вы планируете сделать ремонт один раз и забыть о нём как о страшном сне на десяток лет — смело выбирайте краску. При должном уходе она спокойно выдержит этот срок.

4. Вам очень важен оттенок стен?

Отдав предпочтение краске, вы сможете сами выбрать нужный вам оттенок. Краску будут колеровать по вашему вкусу. Таким образом, будут учтены даже малейшие нюансы.

С цветными обоями такой «финт ушами» не прокатит. Что создали производители — то и придется клеить.

Подводя итоги, хочется сказать: красота интерьера никоим образом не зависит от того, какое покрытие для стен вы выбрали. Главное, чтобы оно гармонировало с обстановкой и, конечно же, с вашим настроением.

Многое зависит от концепции. Так, например, если вы хотите оформить помещение в классическом английском стиле, обои в цветочек или в клетку станут оптимальным выбором. Для современного дизайна и обои, и покраска стен подходят одинаково хорошо. Чтобы оживить интерьер с крашеными стенами, можно создать акцентный фрагмент, оклеив его обоями с рисунком или орнаментом.

Впрочем, и покраска стен может быть комбинированной, оригинальной: в полоску, в ромб, с горизонтальным или вертикальным делением стен и др. Такие крашеные стены не будут выглядеть плоско и скучно.

Автор: Ксения Пелипенко

Смотрите ещё:

Черновая отделка стен: гипсокартон или штукатурка?

Что лучше: ламинат или паркетная доска

Акцентная стена в интерьере

Правда о стеклообоях

Как красить стены в комнате

www.domfront.ru

Обои или покраска стен — Что лучше

Стены — это основное покрытие. Его видно больше всего, взгляд сразу скользит по стенам и только потом на пол или потолок. Поэтому выбрать правильное покрытие очень важно. Что лучше: красить стены или клеить обои? Этот вопрос не новый, можно встретить и тех, кто за обои и тех, кто за покраску. Некоторые основываются на личных предпочтениях, внешнем виде, кто-то ориентируется на цены и практичность материала. Но, прежде чем выбрать, нужно знать недостатки и преимущества каждого типа покрытия.

Особенности материалов

Плюсы поклейки обоями:

• Разнообразие выбора;
• Могут скрыть небольшие недостатки;
• Длительный срок службы;
• Легкая установка.

Обои предоставляют широкий спектр выбора. Рисунков множество. Можно подобрать полотно под любой интерьер. К тому же они различаются по видам. Есть моющиеся — подходят для кухни. Есть простые бумажные, такие может быть и непрочные, но доступны всем. Выбрать есть из чего. И в зависимости от вашего помещения вы найдете подходящий вариант.

Обои могут скрыть небольшие недостатки стен. Чем толще полотно, тем больше оно скроет. К тому же при помощи рисунка можно визуально скрыть неровности.
Обои один из самых безопасных материалов используемых при ремонте. В их составе нет токсичных веществ или вредных материалов. Они долго прослужат, многие не меняют их десятилетиями.

Обои легко приклеить. Здесь не требуется специальных навыков. Навряд ли найдется хоть один человек, который делал ремонт самостоятельно и не клеил обои. Сложность работы состоит в нарезке и стыковке рисунков, но и здесь требуется скорее внимательная и аккуратная работа, а не знания.

Цена может достигать больших сумм, но это при использовании самых качественных материалов. В средней категории можно найти недорогие с высокими характеристиками.

Несмотря на все достоинства обоев, есть у них и отрицательные стороны.
Кто сталкивался с удалением старого покрытия, знает, что удалить обои не так просто. Это трудоемкий процесс, требующий времени. Но сейчас есть такие виды обоев, которые достаточно просто слегка потянуть и они отвалятся сами.

Но избавиться от бумажных будет не так просто. Покрытие сложно чистить.
Если вы поставите пятно на обои, то удалить его практически невозможно, только если с ними самими. Даже специальные обои, что можно красить не дают гарантий по быстрой очистке. А бумажные так вообще нельзя мыть.
Если у вас есть домашние животные, то этот фактор может стать минусом для отделки обоями. Животные нередко едят бумагу или играют с отслоившимися кусками, дорывая их до конца. В таком случае нужно тщательно следить за своим питомцем, если он проявляет интерес к обоям, то сразу подклеивать их.

Дешевые виды обоев не предназначены для покрытия стен во влажных или неотапливемых помещениях. А те виды, что могут выдержать такие условия, не относятся к бюджетным. Их легко повредить чем-то острым. Опять же, животные могут стать истинными испытателями вашего покрытия на прочность.

Плюсы окрашивания стен:

• Легко ухаживать;
• Просто наносить;
• Доступная цена;
• Множество цветов.

Перед окрашиванием нужно тщательно подготовить стены. Это одновременно и плюс и минус. С одной стороны вы проведете качественный ремонт стен. А с другой объем предстоящих работ может значительно усложнить процесс. При этом чем хуже ваши стены, тем больше работ.

Придется закупать необходимые ма

guruotdelki.ru

Как заделать щель между ванной и стеной, 6 способов замазать или закрыть стык

Заделка стыка ванной и стены входит в комплекс отделочных работ. Они обязательны, так как при установке между ванной и кафелем всегда образуется щель, которую можно ликвидировать разными способами.

Как избежать зазора около стены

Ванная — помещение с высокой влажностью, поэтому необходимо всеми способами не допускать попадания воды на поверхности. В этом помогает установка вытяжного устройства. Большое значение имеет и правильное примыкание ванны к стене. Внешнюю сторону этой сантехники закрывают экраном, ограничивающим доступ к поверхностям за и под ванной. Если остались щели, в них будет попадать вода. Удалить ее сложно, потому за экраном часто заводится плесень.

Избежать образования щелей между ванной и стеной не получится. Но можно выбрать такой способ ее установки, при котором зазоры будут минимальными. Их легко устраняют с помощью силиконового влагостойкого герметика, поскольку расстояние между ванной и стеной небольшое.

Мастера расходятся во мнении относительно того, когда устанавливать сантехнику: до укладки кафеля или после. Опытные советуют делать это в последнюю очередь, но рекомендуют заранее подготовить стены к установке ванны: сделать в них штробы под бортики. Таким образом их (бортики) удастся «врезать» непосредственно под первый ряд кафельной плитки. Этот способ установки сантехоборудования имеет свои преимущества:

1. Бортики чугунных и стальных ванн редко бывают ровными. С акриловыми в этом отношении дела обстоят намного лучше. Задвинув ванную в штробы, получают минимальные зазоры между ней и стенами.
2. Для оформления таких стыков не требуется отделочных материалов. Способ выгоден в плане экономии финансов и трудозатрат.

Способы маскировки стыка

Примыкание ванны к стене маскируют и оформляют разными способами. Выбор материала для заделки швов зависит от нескольких факторов:

• ширина щелей;
• материал, из которого изготовлена ванна;
• ее вид: угловая, прямоугольная, встраиваемая.

Отделка бортиков должна выглядеть гармонично и соответствовать стилю оформления помещения. Выбрать наиболее подходящий способ устранения щелей поможет информация о каждом из них с пошаговыми инструкциями по монтажу. Есть современные методы герметизации и оформления зазоров, гарантирующие беспроблемную эксплуатацию ванной.

Применение монтажной пены

Простой способ заделки щелей — применение монтажной пены. Подойдет не любая, а однокомпонентная полиуретановая. Этот состав обеспечивает высокую степень влагостойкости пены.

Для того чтобы аккуратно заделать шов между ванной и плиткой, понадобится малярный скотч. Его наклеивают на бортик ванны и стену рядом с ней. Стремятся проложить бумажную ленту ровно и вплотную к щели настолько, насколько это возможно. После того как пена застынет, срезают ее излишки и снимают малярный скотч. Аналогичным образом заделывают стык акриловой ванны и плитки.

Пена способна герметизировать щель. Но шов из-за нее выглядит некрасиво и имеет свойство крошиться. Есть у монтажной пены и другие недостатки: она со временем желтеет и быстро загрязняется. Это не соответствует требованиям к эстетике и санитарии ванной комнаты. Пену можно использовать на любых поверхностях, но с кафелем нужно быть осторожным. Отчистить пену от плитки непросто. Могут потребоваться специальные смывки.

В открытом состоянии шов оставлять нельзя: необходима дополнительная защита. Монтажная пена в ванной может быть закрыта несколькими способами:

1. пластиковой лентой;
2. пластиковым уголком;
3. керамическим бордюром.

Раствор для заделки щели

Использование цементно-песчаного раствора для герметизации щелей между ванной и плиткой считается устаревшим способом. Но он доказал свою эффективность многолетней практикой применения, но имеет недостаток: со временем начинает растрескиваться и крошиться. Поэтому пригоден только за заполнения швов и требует дополнительной защиты.

Если пространство между ванной и кафелем превышает 0,5 см, цементно-песчаный раствор не используется. Во время принятия водных процедур происходят незначительные подвижки ванны. Вследствие этого швы будет растрескиваться и распадаться на небольшие кусочки. Они могут падать за ванну, обнажая щель. При широких зазорах лучше использовать монтажную пену.

Использование силиконового герметика для швов

Если расстояние между ванной и плиткой небольшое (до 0,5 см), его можно заполнить силиконовым герметиком. Для его нанесения потребуется специальный пистолет, который можно купить в магазинах строительных и отделочных материалов. Герметик должен соответствовать нескольким требованиям:

• быть влагостойким;
• обладать антигрибковыми свойствами (такие составы называют санитарными)

Заполнить щель можно герметиком любого цвета, сочетающегося с доминирующим в отделке помещения. Но разумнее выбирать прозрачные составы. Для выполнения задачи также потребуется Уайт Спирит.

Этапы работы:

1. Бортики ванны и прилегающие к ним стены очищают от пыли и грязи.
2. Смачивают салфетку Уайт Спиритом и тщательно протирают ранее очищенные поверхности.
3. Срезают ножницами кончик баллона с герметиком. Учитывают, что чем ниже сделан срез, тем толще будет выдавливаемый слой.
4. Медленно ведя носик вдоль щели, промазывают ее силиконом.
5. Смачивают палец в мыльном растворе и выравнивают герметик, одновременно слегка вдавливая его в щельи между ванной и плиткой, и тем самым, надежно заделывая их.

Применение ленты

Независимо от того, каким способом были герметизированы щели, в большинстве случаев требуется дополнительная защита. Под ней скрывают неприглядность широких швов из монтажной пены или цементно-песчаного раствора. Герметиком заполняют только тонкие щели, поэтому его можно оставить таким, как есть.

Заделать стык можно с помощью бордюрной ленты. Ее изготавливают и прочного и эластичного пластика, на одну сторону которого наносят клей. Поэтому такая лента называется самоклеящейся. По всей ее длине проходит специальная прожилка, которая обеспечивает сгибание. Углы закрываем той же лентой, надрезав ее и вырезав излишки в месте нахлеста.

Для заделки зазоров в ванной используют только надежный материал, который прослужит много лет. Пластиковая бордюрная лента полностью соответствует этому требованию. Наклеивать ее нужно аккуратно, предварительно подготовив поверхности.

Для этого выполняют несколько несложных действий:

• очищают бортики и стены любым моющим средством;
• высушивают поверхности феном;
• снимают с липкой стороны бордюрной ленты защитный бумажный слой;
• слегка нагревают клейкую поверхность феном;
• прикладывают край рулона к бортику ванной так, чтобы лента легла вплотную к стене, образовав при этом прямой угол;
• прижимают пластик к ванной и кафелю, стремясь как можно прочнее приклеить его.

Этот способ маскировки щелей имеет свои преимущества:

1. лента — недорогой отделочный материал;
2. монтаж ее прост и быстр;
3. можно выбрать нужную ширину ленты;
4. отделка выглядит современно и стильно.

Установка пластикового плинтуса

Закрыть щель между ванной и стеной можно с помощью пластикового плинтуса. Эти изделия бывают 2 видов:

• с клеевой стороной;
• без клея.

Мастера не рекомендуют использовать плинтус первого типа. Причин несколько:

1. клеевая часть пластика недостаточно плотно прилегает к округлым бортикам ванной, поэтому качество приклеивания невысокое;
2. клей на пластике не обладает влагостойкостью;
3. после снятия плинтуса на кафеле и эмали ванной остаются трудносмываемые следы,для удаления которых потребуется растворитель.

Для того чтобы надежно замаскировать пространство между ванной и кафелем, нужен прозрачный клей для пластика. Желательно покупать быстросхватывающийся состав, иначе плинтус придется долго прижимать к бортикам и стене. Клей должен обладать влагостойкостью. Это обязательное условие для его применения в ванной.

Плинтус устанавливают после того, как зазор будет заполнен герметиком или монтажной пеной. Последовательность действий по монтажу следующая:

• очищают и обезжиривают поверхности;
• рулеткой замеряют длину бортиков ванной;
• отрезают плинтус нужной длины, один торец срезают под углом 45°;
• выполняют примерку и, при необходимости, подрезку;
• наносят на бортики клей;
• укладывают плинтус и прижимают его;
• в местах прилегания верхней полочки плинтуса к кафелю наносят тонкий слой герметика.

Для облицовки ванной продаются комплекты, в которые входят угловые и соединительные элементы. Такая отделка выглядит аккуратно.

Монтаж керамического бордюра

Расстояние между ванной и плиткой можно закрыть с помощью керамического бордюра. Это самый надежный и красивый материал из всех перечисленных. Производители предлагают не только широкий выбор бордюров, но и комплектующие: внутренние и внешние углы, соединительные планки. Это намного упрощает процесс монтажа, так как отпадает необходимость в подрезке керамики.

Для укладки бордюра понадобится клей для плитки или собственноручно приготовленный цементно-песчаный раствор. Из инструментов потребуются:

1. шпатель с металлическим полотном;
2. резиновый шпатель;
3. мягкая губка.

Для затирки швов подойдет та же смесь, которую использовали при укладке плитки.

Этапы укладки керамического бордюра в ванной

• Очищают поверхности бортиков и стен.
• Тонким слоем (2-3 мм) наносят плиточный клей на бортик и кафель.
• Укладывают керамический плинтус.
• Выравнивают и убирают губкой излишки клея.
• Дожидаются схватывания смеси и заполняют швы затиркой.
• Когда состав немного подсохнем, выравнивают швы влажной губкой.

Как правильно выбрать способ

Шов между ванной и стеной должен быть герметизирован и облицован качественно. Если расстояние большое, разумнее сделать узкую полочку, чем заполнять его монтажной пеной. При ширине зазора более 2 см рекомендуется укладывать керамический плинтус, который более надежен в эксплуатации чем пластиковый или самоклеющаяся лента.

Если ширина щели более 3 см, необходимо монтировать полочку из гипсокартона, на которую будут наносить плиточный клей и укладывать бордюр. Герметизация шва между ГКЛ и ванной выполняется влагостойким силиконовым герметиком.

Клейкую пластиковую ленту рекомендуется рассматривать как временное средство маскировки шва, так как этот материал показал себя как ненадежный. Если на прилегающих к ванной стенах нет кафеля, проводят обработку противогрибковыми препаратами.

Соответствие материала стилю ванной комнаты

Стык между ванной и кафельной плиткой должен соответствовать стилю помещения. Беспроигрышным вариантом будет выбор белого пластикового плинтуса или керамического бордюра из той же коллекции кафеля.

oplitke.com

Чем и как заделать щель между ванной и стеной: 7 способов

Щель, которая остается между ванной и стеной после установки оборудования и облицовки помещения плиткой, портит все впечатление от проведенного ремонта, поэтому ее нужно заделать. Кроме эстетической стороны вопроса, герметизация зазора преследует и практическую цель, так как в эту щель будет затекать вода, что приведет к появлению плесени и черных пятен, а при длительном воздействии влаги – к повреждению строительных конструкций.

Содержание статьи

Как предотвратить образование зазора

Если продумать заранее все стадии проведения ремонта, то можно предотвратить появление щели. Технологически выглядит это так: сначала устанавливаем ванну, а затем производим укладку плитки. Но этот метод не подходит для акриловых ванн, его можно применять только при установке чугунных и стальных изделий. Рассмотрим несколько вариантов и нюансы этого метода.

Один из вариантов – укладка плитки от бортика ванны. В этом случае стена за сантехническим оборудованием не облицовывается, в чем есть свои преимущества и недостатки. В этом случае вода, стекающая по облицовке, попадает непосредственно в ванну. Так как плитка укладывается практически вплотную к бортику (оставляется зазор в 1–2 мм), то такой шов обычно заполняют эластичной водостойкой затиркой или санитарным герметиком.

Еще один вариант этой технологии – плитка укладывается от пола, а дойдя до высоты, где будет располагаться бортик ванны, делается небольшой отступ. После установки ванны, укладка кафеля продолжается от края оборудования. Таким образом, получается, что стена за ванной защищена от сырости, но при этом бортик утоплен в облицовку. Как и в предыдущем случае, шов между облицовкой и краем оборудования заполняется затиркой или силиконом.

Обратите внимание! Не рекомендуется вмуровывать в кафельную отделку угловые ванны, джакузи или другое оборудование с дополнительными функциями, а также, в случае, если смеситель устанавливается на бортик. При необходимости доступа к местам соединения гибкой подводки, ванну придется отодвигать, что вызовет повреждение облицовки.

При укладке плитки от бортика иногда устанавливают пластиковый уголок, который одним своим краем заводится за плитку. Такое оформление примыкания позволяет сделать шов более привлекательным и «обтекаемым», так как нижняя часть плинтуса имеет плавный изгиб для стока воды. Этот вариант хорошо подходит для ванн с широким бортиком. Но при выборе пластика нужно учитывать, что если он пожелтеет во время эксплуатации, заменить его можно только демонтировав нижний ряд плитки.

Также можно использовать встраиваемый керамический бордюр, который клеится над бортиком, а от него начинает укладываться кафель и закрывает верхний край бордюра. Встраиваемые бордюры часто имеют декоративное оформление под мрамор, гранит или цветной узор, что позволяет красиво оформить примыкание, но есть и чисто белые изделия. Минус этого варианта – трудоемкость монтажа, а также то, что бордюр не скрывает неровности края ванны и его невозможно подогнать под эту кривизну.

Чем заделать после установки ванны

Если выбран вариант установки ванны после выполнения облицовки, образование щели неизбежно. Рассмотрим наиболее практичные и часто применяемые методы, чтобы заделать стык между ванной и стеной.

Герметик

Оптимальный материал для заделывания шва небольшой ширины – силиконовый или акриловый герметик. Для этих целей лучше приобрести санитарный материал, так как он дольше сопротивляется появлению на его поверхности грибковых спор.

Если стык глубиной 1–5 мм, то достаточно просто его засиликонить, а излишки материала удалить и загладить шпателем или пальцем, обернутым полиэтиленом.

Совет! Чтобы шов получился ровным и аккуратным, по краю ванны и плитки наклеивается малярный скотч, а после заполнения шва удаляется.

Если шов глубокий и имеет ширину более 5 мм, то для его правильной герметизации сначала закладывают уплотнительный шнур подходящего диаметра из вспененного полиэтилена. Затем поверх шнура наносится тонкий слой силикона. Такая технология позволяет надежно заделать примыкание, при этом герметик не будет отслаиваться, как при нанесении толстого слоя.

Обратите внимание! Несмотря на наличие в составе санитарного герметика антибактериальных добавок, на поверхности со временем все равно образуются черные пятна. Поэтому раз в 1–2 года силикон необходимо обновлять.

Пластиковый уголок или плинтус

Использование декоративного ПВХ элемента позволяет закрыть щели шириной до 3 см. В зависимости от предпочтений владельца и общего интерьера, используемый элемент может иметь форму простого уголка, плинтуса или декоративного бордюра.

Обратите внимание! Плинтус выполняет декоративные функции и закрывает шов, который предварительно нужно герметизировать, чтобы не просачивалась влага.

Вне зависимости от формы, монтаж осуществляется в следующем порядке:

1. Край ванны и нижняя часть плитки протираются растворителем для удаления загрязнений и обезжиривания.
2. Плинтус нарезается на необходимые отрезки с учетом установки доборных элементов: уголка и заглушек.
3. На обратную сторону пластикового элемента наносится силикон, который выполняет функцию клея. Жидкие гвозди лучше не использовать, так как при замене декора застывший клей придется удалять механическим способом, что чревато повреждением эмали.
4. Декоративный элемент устанавливается на место и прижимается, выступивший герметик удаляется.

Совет! На время высыхания силикона плинтус желательно чем-то нагрузить. Подойдет поставленная на ребро керамическая плитка.

 

Плюс данного метода заключается в возможности закрыть более широкий шов, а минус такой же как и у герметика — образование плесени под плинтусом.

Эластичная декоративная лента

Еще один вариант закрыть промежуток между краем ванны и кафелем – использовать эластичную ленту на клейкой основе. Лента обладает хорошей гибкостью и плотно прилегает к поверхности. Порядок приклеивания ленты следующий:

• Плитку и бортик ванны вымывают с помощью моющих средств и дают время высохнуть.
• После высыхания поверхности рекомендуется обезжирить.
• Далее с края ленты снимается защитный слой, после чего она прикладывается к шву и приглаживается пальцами.

Совет! Для лучшего приклеивания рекомендуется слегка разогреть клеевое основание после снятия защитной пленки. Для этой цели подойдет обычный бытовой фен.

Лента выпускается различной ширины, поэтому можно подобрать изделия для маскировки промежутка до 3 см.

Преимущество ленты – быстрый монтаж без инструмента, а недостаток – недолговечность, так как клейкая основа не сравнится с герметиком.

Керамический бордюр

Использование керамического бордюра для декорирования некрасивых примыканий ванны считается наиболее долговечным способом. Некоторые производители плитки изготавливают и бордюры, что позволяет закупить материал из одной партии и серии.

В комплект кроме самого бордюра входят декоративные керамические уголки со срезами, которые монтируются в углах.

Технология монтажа бордюров из керамики следующая:

• Край плитки и бортик ванны по периметру шва обезжиривается.
• На обратную сторону элементов наносится силикон или жидкие гвозди (только для чугунной ванны).
• Бордюр укладывается на примыкание и прижимается, выступивший герметик удаляется.

Монтаж бордюра начинают с угла, который наиболее заметен при входе в санузел, по краям ванны элементы подрезаются болгаркой, а края закрываются декоративными заглушками.

После застывания клея, швы между бордюром заполняются эластичной затиркой, подобранной под цвет той, что использовалась для заполнения швов при укладке плитки. Это позволяет создать в ванной комнате аккуратный и завершенный ансамбль. Но и те же проблемы, что и у пластикового плинтуса — плесень на силиконовой затирке. Использовать обычную затирку с акриловыми и стальными ванными точно нельзя, а с чугунными — лотерея, трещины могут образоваться в любой момент.

Иногда вместо керамического бордюра используют узкие декоративные планки, которые выпускаются производителем для некоторых серий плитки. Плашки приклеиваются под углом к ванне на плиточный клей, уложенный на примыкание толстым слоем (подходит только для чугунной ванны).  Такой способ также имеет право на применение, ведь при грамотном подборе декора можно получить оригинальное и бюджетное решение проблемы.

Подводя итог, можно сказать что все способы, используемые после укладки плитки, имеют одно и тоже слабое место — силиконовый герметик/затирку.

Если щель большая

Часто встречается такая ситуация, когда ванна не становится вплотную к стенам, так как она меньше размера помещения. Если остается пространство от 3 см, то вышеперечисленными способами его не заделать.

Такой шов оптимально заделать плиткой, предварительно закрепив снизу опору (профиль по ширине, отрезок фанеры или доску).

Если промежуток 10 и более сантиметров, можно соорудить каркас из профиля для ГКЛ, обшить его гипсокартоном и облицевать плиткой – получится удобная полочка для банных принадлежностей.

Рассмотренные способы позволяют максимально эстетично и аккуратно заделать щели за ванной любого размера. В заключение приведем видео о распространенных ошибках, допускаемых при установке ванны.

masteravannoy.ru

Как заделать щель между ванной и стеной: решение проблемы стыка

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и ло

www.ivd.ru

чем закрыть стык, замазать зазор, как убрать расстояние, пространство, промежуток, дырку между ванной и стеной

Содержание:

Наличие зазора между ванной и стеной нарушает эстетичный вид санузла и может являться причиной появления таких проблем как затопление соседей, живущих снизу, и появление плесени. Если с грибком справиться несложно, то оплата ремонта чужой жилплощади обойдется в значительную сумму. Поэтому заделать щель между ванной и стеной нужно до возникновения неприятностей.

Причины возникновения зазора

Чтобы исключить появление промежутка на стадии монтажа сантехнического прибора, нужно знать, почему он может возникать между стеной и емкостью для купания.

Прежде, чем решить, как заделать щель между ванной и стеной, следует разобраться, почему она образовалась, ведь причин бывает несколько:

1. Отсутствие между стенами в месте установки угла, равного 90 градусам (прямого). Проблему устраняют путем выравнивания поверхности стены штукатуркой или при помощи гипсокартонного листа.
2. У ванной недостаточная длина и она не достает до противоположной стены. В этом случае существует два варианта действий: задействовать ГКЛ и построить фальшстенку, что сократит окружающее пространство или приобрести более длинный прибор и сделать под его борт штробу или нишу с учетом формы модели изделия.
3. Неправильно выполненная установка. Данная ситуация требует корректировки длины ножек и осуществления контроля горизонтали расположения купели при помощи строительного уровня.

Как заделать щель — варианты

Если промежуток между сантехническим резервуаром и стеной помещения образовался по причине неровности ее поверхности лучше проблему устранить немедленно, не дожидаясь проведения капитального ремонта.

Существует 5 возможных вариантов, чем заделать дыру между ванной и стеной:

• цементом;
• монтажной пеной;
• герметиком;
• пластиковой галтелью;
• бордюрной лентой.

Вариант первый — применение цемента

Чем замазать щель между ванной и стеной в любой ситуации? Универсальным материалом в данном случае считается цементно-песчаная смесь. Обычно она имеется у домашних умельцев, которые самостоятельно делают текущий ремонт.

У данного метода имеется несколько недостатков:

1. Трудоемкость. Работы с использованием цемента при решении проблемы, как убрать зазор между ванной и стеной, не отличаются чистотой и легкостью.
2. Сомнительный эстетичный внешний вид. Наличие бетонного шва не станет украшением помещения, на которое хочется смотреть при принятии гигиенических процедур. Безусловно, его можно красиво задекорировать, но для этого потребуется проведение дополнительных отделочных работ.
3. Появление трещин. На поверхности, покрытой цементно-песчаной смесью, могут образоваться трещины в результате подвижности резервуара для купания.

Достаточно эффективной является следующая технология, как заделать стык между ванной и стеной, реализация которой состоит из нескольких этапов:

1. Замес раствора.
2. Обустройство щели.
3. Нанесение раствора.

Перед тем, как заделать расстояние между ванной и стеной песчано-цементной смесью, которая продается в каждом строительном магазине, ее следует просто смешать с водой до кашеобразного состояния. Если цемент и песок приобретены по отдельности, то для приготовления раствора их применяют в пропорции 1:3.

Если для приготовления смеси, предназначенной для того, чтобы закрыть щель между ванной и стеной, используют дрель, нужно уменьшить специальным регулятором количество оборотов, совершаемых данным инструментом в минуту. Если этого не сделать, то можно его поломать, поскольку он не предназначается для работы в полную мощность с вязкими составами.

Затем, прежде, чем приступить к заделке щели между ванной и стеной, следует заняться ее обустройством. Сначала оценивают расстояние от бортика резервуара до стены и, когда оно достаточно большое и раствор будет проваливаться в промежуток, тогда не нужно спешить его цементировать. Сначала необходимо смочить в смеси тряпки и поместить их в место стыка.

Перед тем, как устранять между ванной и стеной большой зазор, до начала строительных работ специалисты рекомендуют закрывать купель пленкой или фанерным листом, чтобы не допустить попадания в нее цементного раствора.

После того, как ветошь подсохнет, и пропитавший ее состав начнет схватываться, дальше остается только сверху нанести слой смеси, тщательно ее разровняв. В процессе схватывания цементной поверхности ее периодически поливают, что позволяет ей набирать повышенную прочность.

После окончательного застывания шва его следует задекорировать своими руками. Можно оставить все нетронутым, но это будет неправильное решение с эстетической точки зрения.

В зависимости от материала облицовки стен делают выбор, чем заделать зазор между ванной и стеной помимо цементного раствора:

• если применялась плитка, укладывают кусочки керамики;
• когда использовался пластик, устанавливают пластиковый плинтус;
• если наносилась краска, цементную поверхность окрашивают.

Вариант второй – использование монтажной пены

Если при принятии решения, чем закрыть щель между ванной и стеной, выбрана монтажная пена, работа производится быстро и легко. Нередко специалисты рекомендуют именно данный способ.

Процесс его реализации состоит из следующих действий:

1. Обработка зазора. Этот этап имеет отличия по сравнению с предыдущим вариантом. Поскольку пена имеет липкую субстанцию, до того, как закрыть щель между ванной и стеной, заделывать ее ветошью не обязательно. Этот стык следует почистить, потом обезжирить и насухо протереть обрабатываемую поверхность тряпочкой с целью усиления адгезивных свойств. Кроме этого, необходимо края купели, прилегающие к зазору, проклеить малярным скотчем, чтобы на них не попала монтажная пена, которую нелегко будет отчистить.
2. Заливка щели. Прежде, чем заделать стык между ванной и стеной, баллончик следует встряхнуть несколько раз, поместить его носик в промежуток и потом выдавить определенное количество содержимого. При этом нужно помнить, что монтажная смесь после нанесения увеличивается в несколько раз, поэтому главное, не переусердствовать с ее количеством.
3. Обрезка. Когда пройдет час, пена затвердеет, тогда можно будет аккуратно обрезать ее излишки при помощи острого ножа.

Декорирование выполняют аналогично тому, как в первом варианте.

Вариант третий – применение герметика между ванной и стеной

Это лучший способ решить задачу, чем заделать промежуток между ванной и стеной, чтобы не потребовалось дополнительно делать декорирование. Для этого подойдет качественный герметик.

Поскольку такому шву не потребуется маскировка, следовательно, и стоимость данного метода, как убрать щель между ванной и стеной, получится более экономной. Но для него существует одно важное ограничение – большой по ширине промежуток устранить не получится, несмотря на то, что способ считается прогрессивным.

Приобретая герметик, следует обратить внимание на наличие пометки «для ванной комнаты». Такой состав отличается антибактерицидными качествами, которые препятствуют появлению и дальнейшему распространению плесени, что характерно для санузлов с повышенной влажностью.

Перед тем, как заделать промежуток между ванной и стеной, производят обработку щели:

• с краев купели удаляют грязь;
• обрабатывают их ацетоном;
• протирают сухими тряпками;
• наносят герметик.

Далее следует открыть тюбик с составом, при этом угол среза выбирают так, чтобы толщина выдавливаемой полоски соответствовала размеру зазора. Затем упаковку вставляют в специальный металлический пистолет, после чего ее носик подносят к обрабатываемому промежутку и после нажатия на приспособление заполняют его герметиком.

При соблюдении инструкции, описывающей, как закрыть зазор между ванной и стеной, шов должен получиться непрерывным и ровным. Если все же в процессе работы возникают погрешности, нужно намочить палец в мыльном растворе и поправить нанесенную полосу герметика.

После завершения процесса ликвидация щели сантехническим прибором не следует пользоваться в течение 24 часов, поскольку тогда шов будет испорчен и вся придется переделывать.

Вариант четвертый – монтаж пластиковой галтели

Делая выбор, чем закрыть зазор между ванной и стеной, можно задействовать багет из такого материала как поливинилхлорид, который продается во всех строительных магазинах.

Существует несколько причин, почему данный вариант считается самым удачным:

1. Простота реализации. Нет необходимости разводить растворы или отрезать лишнее с нанесенного шва – достаточно только установить галтель на нужное место. Помимо этого, пластик легко режется и без приложения особых усилий гнется, поэтому подогнать планку под определенный размер можно без труда.
2. Отсутствие необходимости дополнительно выполнять декорирование, поскольку такое изделие как багет, изначально является элементом декора.
3. Универсальность. Это одно из лучших решений, чем закрыть промежуток между ванной и стеной, так как имеется возможность подобрать галтель под любой размер щели.
4. Многообразие визуальных эффектов.
5. Эффективное решение проблемы с наличием зазора. Багеты, специально предназначенные для ванн, имеют особую форму, которая позволяет им надежно и с максимальной герметичностью закрыть место стыка. Кроме этого, они обладают высокой степенью влагостойкости.

После того, как сделан выбор, чем заделать дырку между ванной и стеной, в пользу плинтуса, максимально подходящего к интерьеру санузла, и приобретен прозрачный влагостойкий быстросохнущий клей, приступают к поэтапному выполнению работы:

1. Место монтажа багета очищают и обеззараживают с помощью ацетона и затем протирают его насухо чистой ветошью.
2. Выполняют соответствующие замеры, в соответствии с которыми осуществляют резку багета ножовкой. Когда требуется заделывать полностью угол, то края галтели обрезают под углом в 45 градусов, чтобы место соединения двух планок получилось ровным и красивым.
3. Готовый отрезок прикладывают к месту установки и с обеих его сторон наклеивают полоски малярного скотча, чтобы не допустить образования потеков клеящего состава.
4. Галтель убирают, а на края щели наносят клей.
5. Багет помещают на место, плотно придавливают и придерживают его в течение нескольких минут до тех пор, пока он прочно не зафиксируется.
6. В завершении работы малярную ленту удаляют.

Способ пятый – поклейка бордюрной ленты

Существует еще один материал, который способен быстро и легко решить проблему с наличием зазора. Прежде, как заделать пространство между ванной и стеной, необходимо приобрести бордюрную ленту. Ее достаточно нанести на щель, чтобы надежно скрыть ее.

Такой вариант имеет несколько преимуществ:

1. Простая реализация. С тыльной стороны бордюрной ленты снимают защитную пленку и на нужное место приклеивают полосу.
2. Эстетичный внешний вид. Аккуратная белая лента смотрится достаточно прилично на фоне сантехнического прибора и без использования дополнительного декорирования.
3. Невысокая стоимость. Поскольку ленту изготавливают из поливинилхлорида, который имеет доступную цену, она не отличается дороговизной.

Но у этого материала имеется и большой недостаток – непродолжительный срок эксплуатации, который не превышает двух лет.

Так как многие владельцы недвижимости предпочитают решать проблему, как закрыть расстояние между ванной и стеной, не на несколько лет, а на продолжительный период, они часто останавливают свой выбор на более долговечном плинтусе. Но, если нужно быстро устранить щель, например, перед приходом гостей, может выручить бордюрная лента.

Имеется способ, как увеличить продолжительность данного варианта заделки зазора. Для этого его сначала заполняют силиконовым клеем, а полоску ленты фиксируют на жидкие гвозди. Но тогда нельзя назвать данный метод быстро выполнимым и простым в реализации. Он будет иметь много общего с использованием герметика и декорированием шва.

Прочие варианты

Иногда встречаются большие зазоры, превышающие 35 миллиметров. Здесь можно применить несколько решений. Например, при наличии пространства с торца, монтируют фальш-стенку. А также существует такой вариант, как сделать полку между ванной и стеной. Но для нее потребуется обустроить надежное основание.

kanalizaciyadoma.com

Как заделать щель между ванной и стеной

Просвет между ванной и плиткой приводит к затеканию воды и становится причиной появления плесени в санузле. Поэтому по окончании ремонта стоит озадачиться вопросом, как заделать щель между ванной и стеной. Конкретный способ устранения проблемы выбирают с учётом ширины просвета, материала отделки стен и конфигурации купели.

Причины появления зазоров

Основная причина образования щели между ванной и плиткой — неровность стен и пола. Угол схождения поверхностей должен быть ровно 90 º. Чтобы этого добиться, выровнять стены и пол необходимо на стадии основной отделки помещения.

Учитывая неровности стен и углы, несовпадающие с нормой в 90º, зазор возникает возле всех трех стен, к которым непосредственно примыкают бортики ванны

При установке ванны в квартирах нестандартной планировки либо выборе сантехники сложных конфигураций возникает проблема несоответствия размеров. Значительные зазоры появляются при установке ванны короче длины прилегающей стены. Для вмещения длинной приходится делать нишу в стене для выступающего бортика. Но применение такого способа возможно только в том случае, если стена имеет достаточную толщину.

Минимальные зазоры, легко устраняющиеся заполнением герметиком, возникают при правильной последовательности выполнения отделочных работ. Опытные мастера укладывают плитку после установки ванны, проштробив жёлоба под её бортики в стене. Борты купели «врезаются» под первый ряд кафеля, просвет остаётся минимальным.

Частая причина появления зазоров — неправильная установка купели. Уменьшить расстояние можно подкручиванием ножек на ванне.

Чем заделать щель между ванной и стеной

Кроме нарушения эстетики помещения, регулярное затекание воды в щели приведёт к неприятным последствиям, среди которых:

• затопление соседей снизу;
• образование на поверхностях плесени и грибка, которые при постоянном воздействии на человека приводят к интоксикации организма;
• разрушение отделки помещения из-за систематического переувлажнения.

Основные способы герметизации

Выбор способа заделки щелей зависит от их ширины, материала стен и других факторов. Необходимо также учитывать прочность, износостойкость выбранного материала и сложность монтажа, поскольку для выполнения некоторых работ требуется наличие профессиональных навыков.

Чем замазать

После заделки швов цементным составом приступать к декоративному оформлению можно примерно через 24–72 часа

Небольшие зазоры можно замазать цементом или клеем для плитки. Максимально допустимая ширина зазора для этого варианта отделки — 3,5–4 см. Последовательность работ:

1. Для сцепления цемента (клея) поверхности предварительно грунтуют.
2. Раствор цемента разводят чуть гуще, чем это требуется по инструкции. Специалисты рекомендуют делать смесь песка и цемента в соотношении 3:1 и замешивать её на воде с добавлением клея ПВА. Раствор доводят до консистенции густой сметаны.
3. Готовую смесь наносят на поверхности шпателем, вдавливая в щель. Раствор — по всему периметру небольшими отрезками, сразу выравнивая поверхность.
4. Полностью уложенный шов повторно заравнивают и оставляют для просушивания. Во время сушки шов периодически сбрызгивают из пульверизатора водой, чтобы на цементе не образовывались трещины.
5. После высыхания раствора стык закрывают бордюром (керамическим либо пластиковым) или красят. Отделочные работы начинают проводить через 2 дня после наложения раствора.

Если зазор составляет более 2 см, в щель рекомендуется уложить смоченную в цементе тканевую ленту или верёвку, чтобы раствор не проваливался.

Монтажная пена

Заделать крупные зазоры (до 8 см) можно монтажной пеной. Однако для выполнения этой работы потребуется определённый навык. Пена после нанесения увеличивается в размерах, поэтому нужно правильно рассчитывать наносимый в стыки слой.

Чтобы убрать щель между ванной и стеной шириной 50 мм и менее, можно воспользоваться затиркой

Ванная комната — помещение с высокой влажностью, поэтому пену выбирают мелкопористую, изготовленную на основе полиуретана. Порядок действий при выполнении работы:

1. Баллон с пеной энергично встряхивают в течение 20–30 секунд.
2. Небольшое количество материала наносят непосредственно в отверстие.
3. Излишки пены, попавшие на край ванны и плитку, немедленно протирают. Если этого не сделать. Во время удаления высохших излишков поверхности будут повреждены. А процесс уборки затянется. Чтобы избежать порчи поверхности, перед нанесением пены желательно заклеить прилегающие к щели участки малярным скотчем.
4. По истечении 8 часов, когда пена окончательно высохнет и затвердеет, излишки материала срезают острым ножом.
5. Дальнейшая отделка шва зависит от ваших вкусовых предпочтений и материала стен. Стык можно закрыть декоративным плинтусом из ПВХ, керамики или покрасить в тон стены.

Бордюрная лента

Гибкая бордюрная лента — не самостоятельный элемент заделки зазоров. Бордюром закладывают предварительно обработанный другими способами шов. Этот декоративный элемент используют по цементу, герметику или пене. Лента с внешней стороны покрыта водонепроницаемой плёнкой, что создаёт дополнительную защиту шва стыка. Гибкую ленту подбирают, учитывая ширину зазора. После приклеивания она должна заходить на ванну и стену на 2 см. Бордюрную ленту укладывают следующим способом:

1. Поверхности заделывают герметиком или цементом, зачищают и высушивают.
2. С обратной стороны снимают защитный слой.
3. Ленту прикладывают к поверхностям и крепко прижимают.
4. Углы дополнительно обрабатывают герметиком.

Недостаток способа состоит в небольшом сроке службы бордюра: через год-полтора лента придёт в негодность, и её придётся заменять.

Специалисты советуют выбирать ленту без клеевого слоя на обороте и «сажать» её на силиконовый герметик или жидкие гвозди. Срок службы такого материала в два раза больше. Если приобретена лента с клеевым составом, его предварительно счищают, поскольку такой клей не влагостойкий, и лента быстро отойдёт от поверхностей.

Керамический бордюр

Керамический бордюр — это деталь из керамика вогнутой формы с одной стороны и с прямым углом с другой

Для ванной комнаты, отделанной кафелем, наиболее подходящий вариант — керамический бордюр. С внешней стороны он закруглён, что позволяет хорошо закрыть зазор и придать отделке законченный вид.

Недостаток такого варианта — трудность подбора подходящего по цвету материала. Если под цвет плитки керамический бордюр найти не удалось, выбирают вариант белого цвета, подходящий по цвету к купели. Как вариант, щель заделывают узкими полосками нарезанной плитки, которая использовалась для облицовки стен. Однако этот способ подходит не для всех щелей и потребует применения специального инструмента.

Заделывание щели керамическим бордюром проводят в следующей последовательности:

1. Поверхности зачищают от пыли, обезжиривают, сушат.
2. Стык заделывают цементным или клеевым раствором, способом, описанным выше.
3. После высыхания раствора на шов наносят плиточный клей или герметик, укладывают бордюр и специальные внутренние уголки.
4. Щели между краями бордюра и поверхностями промазывают затиркой для плиточный швов или силиконовым герметиком.

Технология укладки керамического бордюра аналогична монтажу кафельной плитки. Однако в отличие от неё, для обработки швов между частями бордюра используют прозрачный герметик, чтобы поверхность выглядела цельной.

Герметик

Заделывание просвета герметиком позволяет обойтись без декорирования шва дополнительными элементами. Такой материал можно использовать в том случае, если ширина зазора не более 1,5 см. Выбирают влагоустойчивый состав с пометкой «для ванных комнат». В такой герметик входят антибактериальные, препятствующие росту плесени и грибка добавки. Специалисты советуют выбирать один из следующих видов материала:

• Акриловый — создаёт крепкий, неподвижный шов. Такой вариант больше подходит для акриловых ванн.
• Силиконовый — идеально заполняющий щели, предохраняющий от образования бактерий. Использовать необходимо нейтральный герметик, но не кислотный.
• Полиуретановый — комбинированный вариант, соединяющий в себе преимущества акрила и силикона. Такой шов соединяет в себе крепость акрила и гибкость силикона.

Последовательность действий при заделке щели герметиком:

1. Поверхность обезжиривают, протирают сухой ветошью.
2. Вскрывают баллончик с герметиком и под углом делают срез на наконечнике.
3. Вставляют баллончик в специальный пистолет и заполняют щель.
4. Исправляют огрехи смоченным в мыльном растворе пальцем.

Пользоваться ванной можно только после полного высыхания герметика, не ранее чем через сутки. Нарушение технологии приведёт к разрушению герметика, и процедуру придётся проводить повторно.

Пластиковая галтель

Заделка щели между ванной и стеной галтелью являются наиболее практичным вариантом

Декоративная галтель — это специальный пластиковый элемент, предназначенный для оформления внешних углов при укладке плитки. Полиуретан, из которого выполнен этот элемент, отличается высокой прочностью и гидроизоляционными свойствами: он препятствует проникновению влаги и пара в щели. При установки пластиковой галтели также понадобится силиконовый герметик. Монтаж осуществляют следующим образом:

1. Участки ванны и стены обезжиривают растворителем или спиртом и просушивают.
2. Отрезают куски пластиковой галтели нужных размеров. Углы срезают под 45 º и зачищают наждачной бумагой.
3. По верхнему и нижнему краю галтели тонкой полоской наносят герметик.
4. Прикладывают заготовку к щели и крепко прижимают в течение 3–5 минут.
5. На верхний и нижний край наносят ещё один слой герметика и распределяют его кисточкой.

Монтаж галтели лучше проводить с помощником, чтобы была возможность одновременно прижать большую поверхность.

Пластиковый уголок

Отделка щели пластиковым уголком — наиболее дешёвый и одновременно эстетически привлекательный вариант отделки щели. Такой вариант подойдёт для заделывания зазоров шириной до 3 см.

К стене и ванне уголок крепят прозрачным силиконом, который одновременно служит герметиком. Силикон выдавливают на обратную поверхность уголка, равномерно распределяют и прижимают пластик к стене и ванне.

Полка для заделки

Заделать зазор размером более 10 см вышеописанными способами не получится. Для внушительных щелей необходимо сооружать основание из кирпичей, гипсокартона либо дерева. Такая полка для заделки шва выполнит одновременно эстетическую и практическую роль: получившееся основание можно использовать в качестве полки для косметических средств.

Кирпичная кладка — самый надёжный способ наращивания стены до ванны. Из кирпича и цемента методом кладки сооружают тумбу. Затем её отделывают кафелем в тон стен. Оставшийся между получившейся тумбой и краем ванны зазор заделывают герметиком.

Тумбу, закрывающую зазор большого размера, можно также изготовить из деревянного каркаса. В качестве отделки в этом случае используют водостойкий гипсокартон или пластиковые панели. Стыки между кусками пластика или гипсокартона заделывают силиконовым герметиком.

Несколько советов домашнему мастеру

Если нет никаких строительных навыков и желания заниматься ремонтом, доверить работу по устранению щелей в ванной лучше всего мастерам-плиточникам

Чтобы получить надёжный, долговечный и эстетически привлекательный шов, стоит учесть следующие рекомендации специалистов:

• Акриловые ванны прогибаются под весом человека, поэтому перед заделкой зазора их прикрепляют четырьмя крепежами по краю и с торца.
• Перед герметизацией зазора между стеной и акриловым изделием его наполняют водой. Спускают воду после полного высыхания заделывающего щель материала.
• Ванны из чугуна и стали надёжно крепят во время установки. Любые шатания приведут к разрушению отделки зазора, и работы нужно будет проводить повторно.
• Выбирая вариант герметизации щели, нужно учитывать общий дизайн помещения. Иначе установленный элемент нарушит эстетику и испортит внешний вид отделки.
• Пользоваться ванной при любом способе герметизации шва можно не ранее чем через 48 часов после окончания работ. Недостаточно высохший слой отделочного материала начнёт разрушаться при первом же попадании на него влаги, и герметичность шва пострадает.

Вариантов заделки щели между ванной и стеной множество, поэтому каждый может выбрать наиболее приемлемый по сложности выполнения работ и стоимости исходных материалов. В любом случае нужно проводить, соблюдая технологию и рекомендации специалистов. Тогда стены и пол ванной комнаты будут надёжно защищены от протечек, плесени и грибка.

kakpostroit.su

основные способы заделки промежутков между ванной и стеной

Начиная ремонт в ванной комнате, некоторые владельцы квартир даже не задумываются о том, что между ванной и стеной может остаться щель. Появляется этот дефект по ряду причин, среди которых может быть несоответствие габаритов самой ванны и проема, в который она монтируется. Чтобы сохранить эстетичный вид проделанной работы, приходится думать, как заделать щель между ванной и стеной. В противном случае туда может попасть вода, и образуется плесень.

Способы подготовки рабочей поверхности

Специалисты советуют заделывать промежуток между стеной и ванной разными способами. Обусловлен выбор метода только бюджетом хозяина жилья и размером имеющихся щелей. Но в любом случае работа начинается только после предварительной подготовки поверхности. Ее последовательность стандартна и сводится к определенным действиям:

1. С примыкающих плоскостей удаляют любые загрязнения.
2. Очищенные основания моют и тщательно просушивают.
3. На высохшие места соединения ванны и стены наносят противогрибковый состав.
4. Устанавливают металлическую или пластиковую планку в случае ширины щели свыше 3 сантиметров. Их фиксируют шурупами к стене в месте образования зазора.

Такой комплексный подход позволяет не только закрыть дырку между стеной и ванной, но и продлить срок эксплуатации отделочного материала. Для герметизации швов используют различные материалы.

Варианты заделывания стыков

Благодаря широкому ассортименту отделочных товаров можно выбрать наиболее подходящий вариант. Ориентироваться при выборе метода заделки зазора между ванной и стеной необходимо на такие критерии, как форма ванны, размер зазора и материал отделки стен.

При использовании современной отделочной продукции приходится пользоваться новейшими видами сырья для ликвидации щелей. Обычно используются:

1. Монтажная пена.
2. Цементный раствор.
3. Силиконовый герметик.
4. Пластиковый плинтус.
5. Клейкая бордюрная лента или уголок.

От правильного выбора сырья для проведения герметизации зависит долговечность покрытия и сохранение эстетических качеств всего ремонта. Провести такие работы можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Применение монтажной пены

Рынок отделочных материалов сегодня готов предложить разнообразные виды сырья. Мелкопористая пена позволяет легко устранить щель между ванной и стеной. Как заделать правильно, подскажет инструкция по использованию материала. Ее применение актуально при образовании больших зазоров благодаря свойству расширения.

Для проведения ремонтных работ в ванной комнате рекомендуется приобретать влагоустойчивую продукцию, которая разрабатывается специально для влажных помещений. Идеальным элементом считается однокомпонентный полиуретановый состав. Работу следует осуществлять в определенной последовательности:

1. Очистить поверхность и обезжирить специальным веществом.
2. Тщательно просушить рабочие поверхности.
3. Подготовить строительный пистолет (если это предусматривает купленный баллон пены). Встряхнуть баллон и вставить в устройство.
4. Распределить сырье аккуратно, заполняя все пустоты.
5. Срезать все лишние края материала после застывания. На отвердение материала требуется около 8 часов.

При итоговой отделке приступают к маскировке стыка. Для этого применяют керамическую плитку или пластиковые уголки. Специалисты рекомендуют при работе с пеной использовать защитные перчатки.

Употребление бордюрной ленты

Промышленность выпускает замечательный материал на основе полиэтилена. Лента продается в рулонах и имеет белый цвет. С одной стороны изделия расположен липкий слой, а с другой — гладкая основа с противогрибковым покрытием. Она не пропускает воду и предназначается для отделки влажных помещений.

Но использовать этот материал в качестве самостоятельного средства не следует при ликвидации просветов в ванне. Щель между стеной допустимо замазать раствором на основе песка и цемента или заполнить монтажной пеной. Бордюр применяется в качестве финишной отделки для придания эстетичного вида.

Профессионалы рекомендуют покупать ленту в два раза шире той величины зазора, который требуется закрыть. Чтобы правильно закрепить ленту, необходимо выполнить ряд последовательных операций:

1. Очистить и качественно просушить рабочую поверхность.
2. Для качественного закрепления материала промазать дополнительно оклеиваемую поверхность жидкими гвоздями или силиконовым герметиком.
3. Разместить угловым способом (один край на ванну, другой на стену) часть ленты и прогладить сверху ладонью.
4. Все места стыковки промазываются герметиком для надежности.

Пользоваться ванной не рекомендуется в течение следующих суток для качественного склеивания поверхностей. Потребителям не стоит забывать о том, что бордюрная лента относится к недолговечным видам изделий. Она очень быстро теряет презентабельный вид и может отклеиться.

Использование цементного раствора

Применяя смесь из песка и цемента в качестве основного средства для устранения просветов, следует помнить, что этот метод не актуален для зазоров шириной более 4 сантиметров. В случае наличия просвета большего размера рекомендуется использовать дополнительные крепления, например, рейку из дерева. Она станет прекрасной опорой для состава.

Работать с цементной смесью следует быстро. Готовить раствор желательно небольшими порциями, чтобы он не затвердел. Всю работу необходимо проводить в определенной последовательности:

1. Предварительно подготовить поверхность — нанести грунтовку для лучшего сцепления сырья со стеной.
2. Приготовить рабочий состав согласно инструкции на упаковке.
3. Для прокладывания щелей можно использовать ветошь, смоченную в растворе.
4. После просыхания внутреннего слоя нанести раствор сверху и прогладить шпателем.

По окончании укладки цементной смеси ждут ее отвердения. В качестве финишного материала используют кафель или краску для влажных помещений.

Существенным изъяном такого метода является отсутствие эластичности сырья после застывания. По истечении определенного времени или в случае проведения ремонтных работ у соседей раствор способен потрескаться при минимальном колебании стены. После этого он перестанет выполнять герметизирующую функцию.

Воздействие на щели герметиком из силикона

Многие потребители приобретают материалы в специализированных магазинах для осуществления ремонтных работ самостоятельно. В некоторых случаях они даже не знают, чем заделать щели в ванной, рассчитывая на помощь консультантов. Но лучше отправляться в магазин с определенным багажом знаний, чтобы подобрать лучшее из средств, имеющихся в продаже.

Специальные герметики для ванных комнат лучше других справляются с устранением небольших щелей. Они достаточно эластичные и часто обладают противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Такие средства легко переносят повышенную влажность и температуру.

Повышенные связывающие свойства также можно считать большим преимуществом такого типа сырья. Любая глянцевая поверхность не требует особой подготовки перед проведением работ для получения качественного результата. Готовые составы продаются в тубах и имеют прозрачный или белый цвет.

Вся работа не представляет особых сложностей. Проводить герметизацию необходимо в такой последовательности:

1. Промыть, просушить и обезжирить специальными веществами поверхность.
2. Применить специальный пистолет для равномерного распределения состава по поверхности.
3. Срезать острым ножом носик с баллона, в соответствии с нужной толщиной шва.
4. Распределить средство равномерно по всей длине щели.
5. Сделать герметик ровным можно пальцем, смоченным предварительно в мыльной воде.

Для качественной герметизации шва рекомендуется наносить средство в несколько слоев. Первые слои необходимо протолкнуть при возможности глубже в шов и оставить поверхность для просыхания. Вся деятельность не требует наличия специальных навыков и позволяет провести работу самостоятельно, без привлечения специалистов.

Декоративные варианты отделки

После проведения основных работ по герметизации швов многие владельцы квартир хотят придать помещению внешне привлекательный вид. Но отделочные материалы не всегда выполняют только декоративную функцию. В некоторых случаях благодаря им сохраняется ванна. Как заделать щели у стены, можно узнать на разных ресурсах в интернете.

В качестве декоративных элементов используются бордюры и плинтусы из пластика или керамики. Они достаточно эстетичны и приемлемы по цене для большинства покупателей. Для качественного крепления таких элементов рекомендуется приобрести дополнительно быстросохнущий водостойкий клей. Также следует помнить о том, что пластиковые конструкции предназначены для ликвидации шва до 3 сантиметров шириной. Для проведения правильной фиксации элементов из пластика следует проводить работу в такой последовательности:

1. Устранить всю пыль и качественно просушить места установки плинтуса.
2. Предварительно подрезать материал по размерам ванны.
3. В местах стыковки плинтусов сделать срезы под углом 45 градусов.
4. Наклеить малярный скотч для защиты ванны от клея.
5. Примерить предварительно плинтуса.
6. Нанести клеевой состав на края ванны и стены, а также на изнаночную часть плинтуса согласно инструкции.
7. Установить пластиковые элементы и сильно прижать к стене, зафиксировав на несколько минут.
8. Убрать малярный скотч.

Места стыковки необходимо обработать силиконовым составом. Кроме пластикового сырья, разрешается использовать и керамические бордюры.

При укладке кафельной плитки бордюр из керамики является самым востребованным материалом. Он позволяет полностью скрыть зазор и выглядит очень привлекательно. Его монтаж проводится аналогично пластиковым элементам, а для фиксации применяется специальный клеевой состав для кафеля.

Ликвидация больших зазоров

Владельцы квартир в новостройках нередко сталкиваются с такой проблемой, как несоответствие размеров помещения и самой ванны. В таких ситуациях требуется использовать комплексный подход для устранения проблемы.

В качестве черновой отделки в таком случае часто применяют раствор из цемента. Для дополнительной фиксации устанавливают подкладку из деревянного бруска. Но цементная отделка не подлежит уборке и может быстро разрушиться при попадании воды.

По этой причине при таком методе применяется чистовая отделка. Самым простым и доступным для большинства граждан методом служит покраска цементного основания эмалью или акрилом. Установка пластиковых панелей также служит альтернативным вариантом. Для гармоничного сочетания элементов отделки специалисты советуют применять такие же материалы, как и на стенах.

Если зазор между стеной и ванной около 10−15 сантиметров, то рекомендуется сделать дополнительную полочку. С этой целью монтируется каркас из металла, облицованный влагостойкими видами сырья. Идеальным материалом в этом случае будет считаться кафельная плитка.

Профессионалы рекомендуют использовать малярный скотч для защиты примыкающей поверхности при работе с монтажной пеной и силиконовым герметиком. При заделывании зазора между стеной и ванной смесью из цемента и песка рекомендуется удалить сухой ветошью сырье в случае попадания его на ванну или кафель.

Монтажную пену или цементный раствор не следует использовать при установке акриловой или металлической ванны. Сталь способна меняться в размерах при изменении температуры, а основа из акрила весьма подвижна. По этой причине оба способа больше подходят для чугунных вариантов. Учитывая эти рекомендации, каждый сможет подобрать оптимальный вариант для устранения просветов.

Поделитесь с друзьями и оцените публикацию.
Вам не трудно, а автору приятно.
Спасибо.

facey.ru

Как заделать щель между ванной и стеной, 6 способов замазать или закрыть стык

Еще пару десятилетий назад наблюдался скудный выбор стройматериалов, позволяющих эстетично оформить ванную комнату. Заделка цементным раствором с последующим нанесением эмалевой краски – излюбленный метод большинства населения недалекого прошлого.

Непременным условием длительной эксплуатации стыка без разрушения было отсутствие…

Чем заделать стык между ванной и плиткой

Еще пару десятилетий назад наблюдался скудный выбор стройматериалов, позволяющих эстетично оформить ванную комнату. Заделка цементным раствором с последующим нанесением эмалевой краски – излюбленный метод большинства населения недалекого прошлого. Непременным условием длительной эксплуатации стыка без разрушения было отсутствие малейших колебаний ванны. Интенсивное развитие химической промышленности и усовершенствование технологических процессов наполнило рынок широким ассортиментом изделий, позволяющих качественно и изящно заделать между кафельной плиткой и ванной стык.

Варианты оформления стыка

В процессе переоборудования ванной комнаты регулярно возникает вопрос последовательности выполняемых работ, предупреждающей в дальнейшем протекание воды на стыке плитки и ванны. Опытные специалисты предлагают массу вариантов решения проблемы, предоставляющих возможность подобрать наиболее оптимальный метод в конкретной ситуации.

Планирование длительной эксплуатации ванны позволяет осуществить монтаж ее бортиков в стену. После качественной фиксации сантехники кладется плитка, соединительный стык обрабатывается межшовной затиркой. Подобное решение имеет определенные нюансы. Полное исключение риска протекания воды – существенный плюс предлагаемого метода. Среди недостатков отмечается вероятность нарушения кладки плитки на стыке в результате недостаточной устойчивости ванны. Непредвиденная ситуация по замене предмета сантехни

derevyannie-doma.com

как правильно выровнять поверхность в квартире своими руками

Любой ремонт в квартире требует подготовки стен в виде выравнивания. Этот подготовительный этап выполняется с применением различных методов, основанных на работе со штукатурными отделками, шпаклевочными материалами или гипсокартонными листами. Выбирать подходящий метод выравнивания следует, учитывая такие факторы, как влажность и степень неровностей на стене.

Некоторые тонкости оштукатуривания

Чтобы определиться, как правильно выровнять стены с помощью штукатурки своими руками, нужно для начала запастись материалами и инструментарием в виде:

• щеток, наждачного приспособления, перфораторного инструмента, молоточного приспособления, растворительного вещества для отшелушивания прежних покрытий;
• емкости для перемешивания раствора;
• грунтовочного раствора и кисти;
• сухого штукатурочного материала, маячковых креплений, гвоздей-саморезов, шпательного инструмента, мастерка и уровня для строительства.

Перед тем как начать штукатурить поверхности, понадобится провести некоторые подготовительные мероприятия, направленные на:

1. Демонтаж устаревшего, покрывающего стены материала с простукиванием стенового пространства. Это производится для выявления слабых участков стены, чтобы их можно было как следует укрепить.
2. Заделывание неровностей в стеновом пространстве при помощи шпаклевочного материала.
3. Устранение с поверхностного участка грязи и пыли.
4. Обработку стены грунтовочным материалом, включая 2 этапа.

Процесс крепления маяков

Чтобы выравнивание оказалось выполнено правильно, необходимо разметить поверхность маяками. Так называются профили из пластика или металла, закрепленные в стену. Для верного проведения разметки следует проделать такие работы:

• произвести отступ от угольного края около 30 см, а от потолочного и напольного основания — 15 см. Соединить координатные точки допускается маркером. Со вторым углом проделать то же самое;
• верхние и нижние точечные линии закрепить при помощи просверленного дрелью отверстия и вкручивания саморезов;
• проделать разметку стены линиями на расстоянии друг от друга 130 см.;
• крепежные детали закрепить горизонтальными нитями;
• произвести разметку нитей на линейном пересечении при помощи маркера;
• проделать вкручивание крепежей в стену настолько глубоко, насколько позволяет полость поверхности;
• на крепежи надеть нитеобразные волокна для проведения по ним маяка. При правильной разметке, маяк почти не касается нитей.

Маячные изделия крепятся на стенах за счет штукатурки. Но лучше всего воспользоваться изделиями из пластика или металла. Единственным минусом таких крепежных деталей является фактор потери пространства. Все-таки штукатурка экономит место.

Установка маяков состоит из следующих этапов:

1. Нанесения строго по разметке раствора на расстоянии от 15 до 20 см.
2. Закрепления маячка в растворе. Саморезные крепления и маячок должны находиться на одном уровне.
3. Удаления излишек раствора при помощи шпателя и заделывания ими неровностей.

Оштукатуривание производится тремя слоями, которые включают в себя:

1. Нанесение обрызга толщиной не более 3 мм. Это необходимо для укрепления стены. Наносится этот слой шпателем и постепенно выравнивается. Перед нанесением второго слоя поверхность должна просохнуть.
2. Покрытие поверхности грунтом толщиной 50 мм. Для этого применяется широкий шпательный инструмент. Раствор нужно наносить первоначально сверху вниз, а потом зигзагообразными движениями проводить в обратном направлении. Так делается до тех пор, пока стена не станет ровной. После чего производится извлечение маяков и заделывание отверстий штукатуркой. Сушиться помещение должно не менее 2-х недель.
3. Обработка стен накрывкой. Этот слой считается декоративным, он должен быть не более 3 мм. После высыхания поверхностей производится затирка неровностей при помощи наждачного инстументария.

Штукатурка считается тяжелым материалом, поэтому ее необходимо применять только на вертикально отклоненных поверхностях.

Использование гипсокартона для выравнивания

Выравнивать поверхность гипсокартоном приходится в тех случаях, когда наблюдаются чрезмерные неровности на стенах и метод оштукатуривания считается затратным. У гипсокартона по сравнению с другими методами выравнивания имеется масса преимуществ, которые отличаются:

• легкостью установки, так как закрепить каркас довольно просто;
• универсальностью, установка не требует точного монтажа и соблюдение всех пропорций;
• возможностью помещения под гипсокартонными листами утеплительных и звукоизоляционных прослоек.

Единственным минусом такого выравнивания является уменьшение пространства в помещении. Гипсокартонные листы не используются в квартирах с повышенной влажностью, так как они могут разбухнуть со временем.

Листы гипсокартона крепятся при помощи металлических профилей, которые монтируются в просверленные дрелью отверстия в стене. Профили крепятся по всей поверхности стены на саморезных винтах.

Для начала помещение подлежит разметке. Между профилями должно соблюдаться расстояние около 60 см. Для ровности поверхности применяют уровень. После того как будет прикреплен каркас, производится монтаж гипсокартонных листов в центральную часть каркасного крепления. Монтаж гипсокартона должен происходить от центра к краям.

Для экономии места в помещении можно использовать выравнивание гипсокартоном без монтажа профилей. Такой метод базируется на приклеивании листа при помощи шпаклевки на поверхность. Но при этом предусматривается пропорциональность всех углов, которая достигается применением уровня.

Применение шпаклевочного материала

Чтобы выполнить выравнивание поверхностей своими руками, используя шпаклевку, необходимо запастись:

• шпатлевкой;
• пеной для монтажа;
• грунтовкой;
• набором шпателей;
• феном для строительства.

Шпаклевочный материал является финишной отделкой, которая используется перед поклейкой обоев, окрашиванием или кладкой кафеля. Она хорошо ложится на бетонное или деревянное основание.

Перед выравниваем поверхностного слоя шпаклевочным материалом производится подготовка основы так же, как и перед оштукатуриванием. После чего шпаклевка постепенно распределяется шпателем по стене. Толщина слоя не должна превышать 5 мм.

Высохшую поверхность обрабатывают грунтовочным раствором и еще раз прошпаклевывают, подсушивают феном. Затем производится рихтовка неровностей при помощи наждачного материала. И основу под любую отделку можно считать законченной.

Стоит учитывать тот факт, что очень редко приходится достигать выравнивания стен своими руками только используя один способ. Зачастую методы комбинируются для достижения стойкого эффекта. Допустимо применять выравнивание стен гипсокартоном с наложением слоя шпаклевки или наносить шпаклевочный материал после оштукатуривания. И все эти подходы будут считаться правильными. Ведь эффективность ремонта только увеличивается.

planken.guru

Как выровнять стены своими руками видео новичку

Приступая к финишной отделке стен обоями, плиткой, лакокрасочными материалами и другими видами декоративного покрытия в квартире или доме, необходимо для начала удалить все неровности и убрать изъяны. Потому как даже небольшие дефекты впоследствии смогут привести к заметному повреждению финишной отделки. Как итог – ухудшение внешнего вида стены, а в конечном счете и повторный ремонт. Если грамотно подходить к декорированию стен комнаты, то для начала следует проделать работы для выравнивания поверхности.

В зависимости от уровня влажности, от типа помещения, от дефектов и многих других особенностей выровнять стены своими руками можно различными способами:

• оштукатуривание;
• шпаклевание стены;
• отделка поверхности гипсокартоном.

Рассмотрим каждый метод более детально.

Выравнивание стены шпаклеванием

Благодаря данному варианту отделки можно устранить небольшие изъяны поверхности стены. Этот вид идеально подходит перед окрашиванием, перед оклейкой обоев, чтобы скрыть видимые дефекты.

Перед тем как самостоятельно выравнивать данную поверхность в квартире или в других помещениях, надо первоначально обработать стены грунтовкой и только потом приступить к шпаклеванию. Данный вид подходит при незначительных перепадах поверхности.

Инструменты для шпаклевания стены:

• широкий шпатель;
• узкий шпатель;
• кюветка с плоским дном;
• тара для смешивания раствора;
• уровень;
• палка (в идеале насадка на дрель) для размешивания раствора.

Смесь необходимо смешивать до таких пор, пока не будет образовываться конус, сохраняющий свою форму. Готовая шпатлевка быстро густеет, поэтому не надо наводить раствор в больших количествах. В случае если загустевание уже произошло, то можно разбавить до необходимого состояния водой или же грунтовкой.

Технология нанесения шпатлевки

Нужное количество смеси накладывают в кюветку, а остальное накрывают, чтобы спасти от быстрого высыхания. Начинать процесс шпаклевания следует от пола к потолку, нанося с помощью шпателя небольшое количество раствора. Используя малый шпатель наносим смесь на большой и прикладываем последний к стене острым углом. Затем до толщины 1-2 мм начинаем выравнивать поверхность вертикальными и горизонтальными мазками, время от времени прикладывая уровень.

Несомненно, чем шире будет шпатель, тем более ровной будет поверхность стены, но, к сожалению, удерживать его будет тяжелей.

После застывания раствора на поверхности стены необходимо убрать различные неровности промыванием грунтовкой. Затем после размывки дождаться полного высыхания (как правило, не меньше суток) и тогда уже можно приступить к ошкуриванию, чтобы убрать шероховатости. Если потребуется, то можно нанести и второй слой шпатлевки на стену, предварительно ее загрунтовав (если этого не сделать, то поверхность может потрескаться). Очень важно знать, что ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении до полнейшего высыхания шпатлевки, т. е. не меньше трех суток. Выравнивание стен рассмотренным выше способом возможно в различных помещениях как в жилых комнатах (на кухне, в ванных комнатах и т. д.), так и в технических помещениях.

Оштукатуривание стен

Чтобы самому выровнять стены данным способом нужно знать, что работа достаточна трудоемкая, однако при этом стены выглядят аккуратно и эстетично.

Если впервые самому приходится работать со штукатуркой, то лучше для начала попробовать на небольшом участке стены, чтобы понять принцип работы и «набить руку».

Способ оштукатуривание проводится не только в частном доме, но и немало используется в квартире, ведь и там достаточно часто встречаются неровные поверхности.

Материалы нужны следующие:

• направляющие рейки;
• уровень;
• дрель для смешивания раствора со специальной насадкой;
• грунтовка глубокого проникновения;
• валик для грунтования стены;
• лоток;
• тара для наведения раствора.

Грунтование

Сначала следует подготовить стену, очищая ее от пыли и загрязнений, удалив осыпающие элементы. Затем прогрунтовать данную поверхность.

Грунтовая смесь помогает подготовить покрытие стены, обеспыливает и увлажняет ее, снижает пористость, предотвращает появление грибков и плесени, и что немаловажно усиливает адгезию штукатурки.

Грунтовка наносится при помощи валика, если в стене имеются неровности и углубления их надо вручную промазать кистью.

После того как правильно подготовленная поверхность высохнет, можно приступить к устанавливанию маяков.

Установка направляющих реек (маяков)

При оштукатуривании поверхности для начала выставляют специальные маяки. Это металлические направляющие, они помогают идеально выравнивать стену.

Для маяков можно использовать не только металлические материалы, но и деревянные рейки, фанеру и т. д.

Но к сожалению, сэкономив на профиле, выравнивая стену, не каждому удастся сделать ее идеально ровной, особенно если нет опыта в оштукатуривании стен. Идеально для этого будет служить Т-образный маячковый профиль. Он легкий и прочный, надежно крепится к поверхностям.

Маяки следует крепить к стене раствором штукатурки в нескольких местах и выравнивая сразу, пока не затвердел раствор. Расстояние между направляющими следует сделать 1-1,5 м, но от угла комнаты оно не больше 30 см.

Способы крепления маяков:

• штукатуркой. Лучше укладывать слоем толщиной от 15 до 30 мм, следовательно, и маяки надо выставлять, учитывая эти размеры. Если накладывать слой потолще, тогда штукатурка может сползать со стены или же просто отвалится. При применении этого способа надо дать высохнуть где-то от 4 до 5 часов;
• с помощью устройств «Ушастик» и саморезов. Расстояние между рейками обычно – 1-1,5 м.

Приступаем к основной работе – оштукатуриванию

Грунтованную заранее стену необходимо слегка смочить, чтобы улучшить сцепку штукатурки. Теперь следует набрасывать раствор на поверхность стены слоем, выступая за пределы направляющих от 3 до 4 мм, стараясь полностью заполнять выемки в стене.

После нанесения лучше сразу выравнивать, не дожидаясь пока высохнет раствор, нанесенный на стену. Выравнивание удобно делать правилом начиная снизу и ведя вверх, и в сторону, немного придавливая. Если не хватает штукатурки на стене необходимо ее добавить, чтобы добиться ровной поверхности.

Такая стена сохнет до 12 дней. И только по истечении этого времени можно делать финальное декорирование, используя современные материалы.

Особенности оштукатуривания в зависимости от поверхности

Огромную роль в качественном проведении данных работ играет материал из какого сделана стена:

• если стена кирпичная, то для нее потребуется раствор с основой из цемента или, если помещение с высокой влажностью, то необходимо остановить свой выбор смеси с добавлением извести. Если стены сделаны из облицовочного кирпича, тогда возникает проблема – гладкая поверхность кирпича, приходится дополнительно армировать стену специальной сеткой, чтобы штукатурка не сползала. И уже по такой стене проводить работы, но этот процесс будет сложным, поэтому если мало опыта, то стоит обратиться к специалистам или же просто выбрать другой способ выравнивания;
• если бетонная поверхность стены. В случае если она гладкая, надо обработать специализированной грунтовой смесью с кварцевыми вкраплениями. Это поможет придать стене шероховатость. Для улучшения адгезии стоит добавить для данной поверхности в раствор цемента гипсовый порошок. Известково-гипсовые смеси тоже подходят;
• стены из пенобетона. Для данной поверхности подходят гипсовые растворы и цементные. Грунтовку надо использовать глубокого проникновения.

Выравнивание стен в квартире своими руками рассмотренным выше способом – достаточно «грязный» и трудоемкий процесс, который не каждому поддастся с первого раза.

Отделка стены гипсокартоном своими руками

Этот метод отлично подходит для выравнивания при наличии больших перепадов в поверхности стены, сам монтаж нетрудоемкий. Выполнять самостоятельно его совершенно не сложно и, несомненно, главный плюс его состоит в том, что можно сразу после обшивки приступить к последующему оформлению стены.

Существует два метода крепления гипсокартона к поверхности:

• монтаж на каркас;
• монтаж на клеевой состав сразу к стене.

Каркасный метод

Основной минус этого способа – это уменьшение площади комнаты приблизительно на 5 см. Но этот способ достаточно надежный.

Для монтажа гипсокартонных листов чаще всего используется установка прочного каркаса. Делается он из оцинкованного профиля.

Виды металлопрофилей:

• направляющий – ПН (П-образный)
• стоечный – ПС.

Еще дополнительно необходимы прямые П-образные подвесы, их лучше зафиксировать при помощи дюбель-гвоздей с шагом от 40 до 50 см. Они необходимы для более надежного крепления стоечного профиля.

Необходимые инструменты:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• уровень;
• рулетка;
• нож для нарезки гипсокартона;
• дюбель-гвозди;
• саморезы.

Выравнивание стены гипсокартонными листами проводится с использованием дополнительной разметки. Это достаточно важный этап. Потому как по этой разметке и будет крепиться каркас. Стандартная ширина гипсокартона 120 см, поэтому расстояние между стойками надо сделать 60 см. Таким образом, края гипсокартона будут находиться посередине металлического профиля и укладываться будет он в итоге на 3 стойки. Высота профиля с высотой помещения должны совпадать.

По всему периметру стены необходимо прикрепить направляющий профиль, учитывая, что длина до края не меньше 3,5 см.

Монтирование профиля выполняется согласно сделанной разметке.

Этапы монтажа профиля:

• на дюбель-гвозди устанавливается направляющий профиль, отверстия делаются перфоратором непосредственно через профиль;
• приделать стоечный профиль, вставляя его в направляющий, подгоняя по сделанной разметке, скрепив саморезами;
• с шагом не больше 80 см сделать установку прямых подвесов и прикрепить стойки к подвесам на саморезы. Важно, чтобы стойки находились вертикально, без изгибов.

На имеющийся каркас прикрепляются гипсокартонные листы с помощью саморезов, делая шаг около 25 см. Стандартная высота гипсокартона 2,5 м и в более высоких помещениях приходится дополнительно нашивать, при этом дополнительно следует в каркас добавить между стойками горизонтальный профиль. Устанавливать дополнительные листы гипсокартона следует в шахматном порядке.

Обшивая стену, надо оставлять место для зазора между листами по 5 мм.

Этапы заделки швов:

• тщательная грунтовка швов;
• используя самоклеящуюся серпянку заделать швы;
• стыки зашпаклевать, затем зашкурить.

Монтаж гипсокартонных листов на клеевой состав

Для начала лучше удалить тщательно старую отделку стены, затем следует шпатлевкой заделать неровности и изъяны стены. После предварительной подготовки поверхности надо ее прогрунтовать.

Следующим этапом будет подготовка гипсокартонных листов к нанесению клея. Сначала надо нарезать листы для оклейки, учитывая, что сверху и снизу должны быть зазоры около 5 см.

На стене надо просверлить отверстия, предназначенные для дюбель-гвоздей. Они будут дополнительно поддерживать гипсокартон на стене до полного высыхания клеевого состава.

Клей готовится из специальной смеси и воды. Он практически сразу сохнет, поэтому готовить его следует небольшими партиями.

Когда все готово, следует наносить клей на обратную сторону гипсокартона. Он наносится продольными полосами по краю и кучками через каждые 25-30 см по остальной поверхности. Затем не разравнивая клей, прикладываем лист к стене, и равномерно прижимая его.

На финишном этапе приклеивания гипсокартона требуется, как и в каркасном способе — заделка швов. Отделка поверхности таким способом достаточно проста, сможет практически каждый.

Важно, знать, чтобы выровнять стены комнат с высокой влажностью (например, на кухне) надо возле водоснабжающих коммуникаций пользоваться влагостойким гипсокартоном.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Таким образом, узнав, как выровнять стены своими руками, можно сделать качественный ремонт на кухне или в других комнатах.

economotdelka.ru

Выравнивание стен своими руками – четыре популярных способа

Гипсокартон

Быстро и качественно выровнять стены можно с помощью листов гипсокартона. Они легкие в нарезке, достаточно прочные и даже наличие небольших навыков в строительстве достаточно, чтобы успешно справиться с работой.

С помощью гипсокартона можно исправить дефекты стен практически любой сложности: закрыть мелкие неровности и существенные перепады поверхности. А кроме этого, такой строительный материал как гипсокартон дает возможности устраивать ниши и порталы в стенах, оформлять дверные проемы в виде арок, и даже возводить новые перегородки.

В зависимости от степени кривизны стен  применяют и способ выравнивая, используя каркасную основу или закрепляя листы непосредственно на стену. Иногда бывают случаи, когда стены в одной комнате разную степень искривления и тогда целесообразнее комбинировать оба метода.

• Крепления листов гипсокартона на каркасе

Перед тем как выровнять стены гипсокартоном, необходимо тщательно удалить прежнее покрытие, будь то осыпающаяся штукатурка или многочисленные слои старых обоев. И пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что в итоге все равно поверхность закроется. Очищая стену, вы таким образом не только избавляетесь от накопившегося хлама, но и отвоевываете драгоценные сантиметры жилой площади. Дальше рекомендуется обработать поверхность антисептическим средством, которое уничтожит возможные грибковые отложения, в том числе наиболее опасную – черную плесень.

Теперь можно приступать к креплению основы. В качестве каркаса чаще всего используют профиль из оцинкованной стали. В первую очередь с помощью дюбелей или саморезов закрепляются профили по периметру стены – по потолку, полу и соседним стенам. Дальше на эту рамку устанавливают вертикальные перемычки, которые станут основой для гипсокартонных листов. Во время монтажных работ важно с помощью строительного уровня почаще проверять правильность установки каждого профиля отдельно. Соединяются между собой профили специальными шурупами, оканчивающимися небольшим сверлом, которое позволяет им легко входить в металлическое полотно и надежно связывать детали конструкции. Когда каркас готов, можно приступать к зашивке его листами гипсокартона. Этот этап работы выполняется намного быстрее предыдущего и здесь главное только выполнить правильную стыковку листов, чтобы края были надежно закреплены и образовывали единую плоскость.

Кроме этого, необходимо строго соблюсти вертикальность линий в углах комнаты, где даже малейшие отклонения будут заметны.

Когда все листы уже прикручены, места их соединения необходимо прошпаклевать с обязательным использованием армирующей сетки. Дальше, после высыхания шпаклевки, на стену рекомендуется нанести тонкий слой штукатурки, который станет прочной основой под покраску, оклейку обоев или укладку кафельной плитки.

• Приклеивание листов гипсокартона на стены

Если кривизна стен несущественна, можно сэкономить на  каркасе и провести  выравнивание стен гипсокартоном , закрепляя их непосредственно на стену. После качественно проведенных подготовительных работ, приступают к приклеиванию листов гипсокартона на стену с помощью специального состава, слой нанесения которого зависит от перепадов рельефа стен. В самых проблемных местах гипсокартон дополнительно фиксируют длинными дюбелями или саморезами.

При этом не стоит забывать и о строительном уровне – ведь вы же пытаетесь добиться идеально ровной и строго вертикальной поверхности. Дальнейшая шпаклевка, штукатурка и грунтовка готовых стен и в этом случае не отменяется

Штукатурка

Более дешевый вариант ремонтных работ — выравнивание стен штукатуркой. В этом случае затраты на приобретение материалов сокращаются, но мастерства и времени потребуется несколько больше.

Кроме этого, гарантией плотного сцепления нанесенного слоя штукатурки станет ответственное проведения предварительной подготовки. А состоит эта работа в полном удалении старого покрытия вплоть до самого основания стен, то есть до кирпичной кладки или бетона. И даже если старая штукатурка покажется вам еще достаточно крепкой и прочной, лучше не рисковать, ведь ее возможное отслоение в дальнейшем сведет на нет все ваши старания и расходы.

Оштукатуривание стен процесс достаточно трудоемкий и технологически сложный, особенно если опыта в этом деле у вас немного. Нужно быть готовым к тому, что не сразу все пойдет гладко (как в прямом, так и в переносном смысле), но некоторая практика и прилагаемое усердие способствуют достижению максимально возможного результата, ведь «не боги горшки обжигают».

Наилучший результат оштукатуривания дает выравнивание стен по маякам, которые не только помогают контролировать равномерность нанесения штукатурного раствора, но облегчает его распределение. В качестве маяков используют перфорированные изделия металлического проката Т-образной формы. Они закрепляются вертикально на стене через определенное расстояние, обычно не превышающее полутора-двух метров. Экономить на количестве маятников могут себе позволить только опытные штукатуры, а вот для начинающих  маятники станут настоящими «помощниками». И не следует забывать о строительном уровне, контролируя вертикальность закрепляемых маяков.

Далее на стены нужно нанести грунтовку и дать ей высохнуть, тем самым  улучшив сцепление материалов при нанесении раствора. В зависимости от состояния стены и степени ее искривления определяется толщина наносимого слоя. И если он более 2-х сантиметров, обязательно используют армирующую сетку.

Далее понадобится:

• гипсовая  штукатурная смесь;
• емкость для приготовления раствора;
• строительный миксер для размешивания штукатурки;
• мастеров и шпатели.

Технология нанесения раствора на стену несложная. Набранное на мастерок определенное количество смеси  резкими движениями набрасывается на стену между двумя соседними маятниками. После заполнения пространства, с помощью плоской дощечки, называемой соколом, двигаясь по маятникам снизу вверх, раствор равномерно распределяется. Этот этап работы требует определенных усилий. Раствор с дощечки собирается мастерком и снова набрасывается на стену, заполняя углубления и выемки.

Таким образом, оштукатуриваются все стены помещения до максимально ровной поверхности.

Следующим этапом будет затирка и шлифовка стен. Обычно такие работы по устранению дефектов начинают, как только раствор подсохнет, а на это может понадобиться от нескольких часов до суток, в зависимости от толщины нанесенного слоя. Для затирания пользуются специальной металлической сеткой или обычной наждачной бумагой. Процесс конечно трудоемкий, но без него получить ровные гладкие стены практически невозможно. Дальше стены грунтуются и уже полностью готовы для нанесения отделочного материала. В случае же, когда остались такие огрехи в работе как трещинки, небольшие выемки или перепады поверхности,  их легко устранить шпаклевочными работами.

Шпаклевка

Этот метод, пожалуй, самый простой и не затратный в решении вопроса о том, как выровнять стены своими руками. Минимальных расход материала и большие усилия подготовят стены вашей комнаты под покраску или оклейку обоев.

Шпаклевка существует двух видов – стартовая (с более крупной текстурой) и финишная (пластичная и однородная). Первая применяется для заделывания отверстий и трещин более двух сантиметров глубиной, а вторая используется для создания идеально ровной поверхности.

Шпаклевочные работы, как и все предыдущие, начинаются с подготовительной очистки поверхности и обязательного нанесения грунтовки.

Совет! В этом случае грунтовка не рекомендована, а обязательна, так как пыль и мелкие частички мусора не дадут раствору прилипнуть к поверхности, а при нанесении финишного состава станут причиной царапин на ровной поверхности.

Шпаклевка неровностей и отдельных углублений в стене выполняется шпателем небольшого размера, плавными, вдавливающими движениями. После высыхания раствора нанесенные «заплатки» зашкуриваются наждачной бумагой, стараясь максимально сравнять поверхность. Если стена готовится под покраску, то следующим этапом будет обработка стартовой шпаклевкой. Ее удобнее наносить с помощью широкого строительного правила, так как раствор будет равномернее распределяться и работы пойдут значительно быстрее, чем при использовании шпателя.

Еще одним вариантом применения финишной шпаклевки – это создание декоративной, фактурной штукатурки. Но следует помнить, что подобные отделочные работы выполняются только на идеально выровненных стенах

Панели, как наиболее быстрое выравнивание стен своими руками

Рынок строительных материалом изобилует ассортиментов стеновых панелей, с помощью которых можно не только исправить кривизну стен, но также использовать их в качестве отделочных материалов. Стоит только ознакомиться с предлагаемыми вариантами панелей и вопрос, как правильно выровнять стены становится решенным.

Итак, разнообразия видов позволяет приобрести панели под любой стиль интерьера: из массива дерева, из МДФ, из поливинилхлорида, пластиковые, из ДСП, ламинированные, покрытые шпоном, рельефные и гладкие. Что касается расцветок, то и здесь выбор богатый от естественных природных оттенков натурального дерева да «мраморных», «кирпичных» или «каменных» кладок, а также с тканевым орнаментов или тиснением «под кожу».

Технология монтажа панелей схожа с технологией крепления гипсокартона. Необходимо ли устанавливать металлический каркас или закреплять листы непосредственно на стену – зависит от степени перепадов и искривлений. Во многих интерьерах панелями отделывают ли часть стены, например, в коридарах, холлах или гостиных. А вот в кухне панелями может быть закрыта только стена  за рабочими поверхностями.

grounde.ru

Выравнивание стен своими руками: штукатурка, гипсокартон

Современные требования к ремонту помещений стали намного более жесткими. Теперь неприменимым атрибутом квартиры или дома являются ровные стены. Но стены даже в новостройках даже приближенно так назвать не получится, а уж в старых домах  — тем более. Потому при любом, практически, ремонте выравнивание стен — неизбежный этап. Как это лучше сделать, о способах и технологиях, возможностях все это сделать своими руками и поговорим дальше. 

Чем можно выровнять стену

Содержание статьи

Хоть технологии в строительстве развиваются стремительно, выравнивание стен по-прежнему делают двумя способами: штукатуркой и обшивкой гипсокартоном. Другое дело, что есть разные составы штукатурки — на основе гипса и цемента, а также монтировать ГКЛ можно двумя способами: на каркас и на клей. Но на этом все.

Ровные стены — требование современности

Некоторое время гипсокартонные листы стали заменять гипсоволоконными плитами ГВЛ). Они состояли из смеси гипса и растительных волокон, но они, как оказалось, плохо держат ударные нагрузки и ломаются даже при незначительных ударах. Потому ГВЛ выравнивание стен с их использованием теперь редкость (иногда кладут на пол).

В советские времена стены ровняли фанерой. Но это — уже точно прошлый век. Далеко не лучшая замена ГКЛ, которая в 100% случаев дает трещины на стыках, да еще от влажности вздувается. Вот и получается, что вместо гипсокартона и использовать нечего. Так что выбор действительно не очень широк.

Выровнено гипсокартоном

Собственно еще есть один способ — шпаклевка. Но она применяется только на относительно ровных стенах с перепадом не более 5 мм. Потому шпаклюют обычно уже выровненные стены, доводя плоскость до идеала.

Если говорить о том, как проще выровнять стены своими руками, то многие сходятся на том, что проще работать с гипсокартоном. Но и со штукатуркой по маякам справится несложно. Главное — знать технологию и не отступать от нее.

Выравнивание стен штукатуркой

Штукатурка есть на двух связующих: на основе цемента и на основе гипса. Гипсовые сохнут быстрее, но максимальный слой, которым их можно наносить меньше — порядка 50 мм. Штукатурки на основе цемента могут накладываться слоем до 10 см, но сохнут они дольше.

Штукатурка по маякам — надежный способ выравнивания стен

Кроме толщины слоя, при выборе типа штукатурной смеси необходимо учитывать какая из отделок будет потом, а также условия помещений, в которых собираетесь выравнивать стены. Гипс гигроскопичен, потому во влажных помещениях его не используют: ванную и кухню штукатурить нужно составом на основе цемента. Для гипса остаются комнаты и прихожая. Так в основном и поступают.

В нашем описании использовать будем штукатурку гипсом — Ротбандом — популярной маркой, которая имеет хорошие отзывы и у любителей и у профессионалов.

Подготовка поверхности

Удаление всего, что на стене плохо держится: отбиваем, выковыриваем, счищаем шпателем. Если есть трещины, их расшиваем. Затем оцениваем степень кривизны. Если есть очень большие выступы, которые слишком уж выделяются, их желательно удалить (молотком и зубилом или перфоратором).

Сначала счищаем все, что отваливается

Часто начиная выравнивание стен в старом доме, решают вопрос: сбивать ли старую штукатурку, если она не падает. В принципе, оценить должен мастер, но можете и сами попытаться. Простучите стену. Если есть места, которые отличаются по звуку — звучат глуше — значит слой тут от основной стены отошел. Если на него «навесить» еще слой штукатурки, большая вероятность того, что все это вместе обвалится. Это будет намного хуже. Так что ранее оштукатуренные стены лучше оббить вплоть до основного материала.

Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.

Если поверхность стены слишком гладкая, на ней делают насечки

При выравнивании бетонной стены или окрашенной пленкообразующим составом поверхности возникает другая проблема: она слишком ровная, из-за чего сцепление с штукатуркой может быть плохим. Делу можно помочь обработкой грунтовки типа «Бетоноконтакт», которая оставляет на поверхности шероховатую пленку, улучшая сцепление.

Еще один выход — сделать насечки. Когда-то их делали топором, теперь чаще используют перфоратор, болгарку. С их помощью наносится насечка. По норме насечек на квадратный метр должно быть около 100 штук.

Грунтовка

В зависимости от типа выбранной штукатурки (гипсовая или цементная) подбирают грунтовку. Ее основная задача — улучшить сцепление стены и штукатурки. Внимательно читайте инструкцию по использованию грунтовки. Некоторые требуют перед нанесением основание увлажнить, некоторые — обеспылить и т.д.

Грунтовка стен перед штукатуркой

В этой группе два фаворита: Cerezit 117  и Бетоноконтакт. Есть и другие, но этими пользуются чаще: хорошие отзывы. Состав может быть готов к применению или требовать разведения (концентрат). Наносится валиком или кистью, пульверизатором, можно даже садовым распылителем — для ускорения процесса.

До этого момента никаких сложностей для самостоятельного выравнивания стен не было. Все элементарно. Далее — чуть сложнее, но тоже — не ракеты строить.

Установка маяков

Если хотите добиться ровной поверхности, ровнять стену можно только по маякам. Это такие опорные элементы, которые выставляют в одной плоскости. По ним потом выравнивается слой штукатурки. В качестве маяков можно использовать специальные оцинкованные «Т»-образные маяки или ровные деревянные планки.

Использовать металлические маяки удобнее — ставить быстрее. Но минимальный слой штуркатурки при этом — порядка 8-10 мм (6 мм маяка+раствор, на который его ставят). Минусом еще является их стоимость: хоть и не очень большие деньги, но все-таки дополнительные затраты. Еще один момент: штукатурка с оцинковкой плохо «контачит», потому после первичного подсыхания маяки из стены вынимают, отверстия заделывают.

Установленные маяки под штукатурку на кирпичной стене

Использование деревянных планок — более дешевый вариант, но найти достаточное количество идеально ровных брусков в дешевом материале проблематично (не будете же вы использовать высококлассный брус). Даже если это и удастся, остается вероятность того, что от влаги дерево поведет. В результате стена уже не будет ровной.

Некоторые делают маяки из раствора. Предварительно наносят полосы штукатурки, выровняв их в уровень. После их застывания используют как маяки. Самый дешевый способ, но наиболее трудозатратный, и требующий намного больше времени.

От того, насколько правильно выставлены маяки, зависит насколько идеальным будет выравнивание стен. Выставили точно — получили отличный результат. Ошиблись — будете мучатся, исправляя  неровности, которые сделали своими руками.

Подробно о том, как ставить маяки для выравнивания стен, под стяжку читайте тут.

Наброс раствора

Выбранную штукатурку разводят как указано на упаковке. Затем набрасывают на стену. Используют широкий шпатель или малярный ковш. Начинают снизу, покрывают раствором кусок стены от одного маяка до другого.

Начало штукатурки стены по маякам

Затем берут правило, устанавливают его внизу. Опираясь на маяки, тянут вверх, слегка покачивая из стороны в сторону. Таких проходов делают несколько, пока раствор не выравнивается. Налипший на правило состав снимают шпателем, снова накидывая на стену.

Выравнивание шпаклевки по мачкам

Снова — порция раствора на стену, выровняли правилом. Так до самого верха. Затянув одну полосу, приступают к другой. Так постепенно выравнивают всю стену.

Первый этап штукатурки закончен. Но это — только первый. Поверхность получается неидеальной: если присмотреться, есть небольшие неровности. Их выравнивают более жидким раствором, добиваясь более ровной поверхности.

Выравнивание под шпаклевку

Когда первый слой немного подсох, но еще не затвердел (не позже чем через 2-4 часа после нанесения) начинают выравнивание под шпаклевку. Имеющиеся недостатки затирают тем же раствором, который развели чуть жиже, чем требуется по инструкции. Так как он более текучий, наносят его широким шпателем, после растягивая по стене правилом, опираясь не те же маяки.

Выравнивание стен под шпаклевку

Так снова проходят всю стену, выравнивая уже до идеально ровной плоскости. Это необходимо для того, чтобы уменьшить расход дорогой шпаклевочной смеси.

Удаление маяков и подрезка

Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки. Их поддевают внизу отверткой и вытягивают.

Вынимаем маячки из заштукатуренной стены

Удаляются они очень легко. Собственно, из-за того их и вынимают, что они образуют неоднородность в штукатурке, а значит, снижают ее прочность.

Теперь берем правило, очищаем его от налипшего раствора и, протягивая в разных направлениях, окончательно выравниваем поверхность. Делать это надо на начальной стадии загустения, когда гипсовая штукатурка похожа на пластилин: срезать его правилом легко.

Проводя правилом в разных плоскостях, выравниваем стену окончательно

Когда выровняли поверхность, разведенным Ротбандом. Заделываются они сразу, не выжидая чего-то:пока штукатурка окончательно не затвердела, к ней новые слои липнут хорошо.

Заделка следов от маяков

Раствор наносят и снимают шпателем. При этом следят, чтобы поверхность оставалась ровной. На этом выравнивание стены под шпаклевку можно считать оконченным.

При выравнивании стен штукатуркой в квартирах проблемой становится угол, в котором проходит труба отопления. Правилом там не подлезешь, а шпателем ровно не получается. Если вам знакома такая беда, смотрите следующее видео.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Не всем хватает терпения ровнять штукатурку, причем в несколько слоев, а потом ждать пока она высохнет. Быстрее работать с листовым материалом — гиспокартонными листами (ГКЛ). Эта технология еще называется сухой штукатуркой, потому что «мокрых» процессов в ней минимум, а результат получается ничуть не хуже: при соблюдении всех нюансов стена получается идеально ровной.

Но у это технологии есть минусы. Первый — вешать что-либо тяжелое можно или на уложенные загодя закладные бруски, или использовать специальный крепеж, который держаться будет за счет основной стены, а не отделки. Так что это учтите. Второй недостаток: сильно съедает такая штукатурка пространство. Это при классической технологии — монтаже ГКЛ на каркас. По упрощенной бескаркасной «уходит» намного меньше места.

Гипсокартон на каркасе

Выровнять таким способом можно любую стену. Сначала собирают каркас. Он выставляется в одной плоскости и служит основой для крепления гипсокартона. Собирается по определенным правилам:

• По уровню на полу и потолку выставляется и крепится направляющий профиль.
• На закрепленных профилях размечается места установки вертикальных профилей через каждые 60 см. Через них проводят вертикальные линии.
• На этих линиях устанавливаются монтажные завесы.

  Так выглядят повесы, которые монтируют на стену

• В направляющие профиля по размеченным линиям вставляются несущие (между пластин завеса).

  Принцип монтажа каркаса для выравнивания стены гипсокартоном

• Профиля выравнивают в одной плоскости, закрепляя в нужном положении при помощи завесов.
• К выставленным профилям крепят гипсокартон.

  Собранный каркас начинают обшивать ГКЛ

• Стыки проклеивают сеткой.
• Стыки промазывают шпаклевкой, выравнивая в одной плоскости с гипсокартоном.
• Замазываются все дырочки от шурупов.

  Стыки проклеивают и шпаклюют

На этом выравнивание стен закончено и она готова или под оклейку обоями или под штукатурку. Как видите, все намного быстрее.

Гипсокатон на клей

Тут все еще проще. Так как лист гипсокартона изначально ровный (если его не хранили стоя и он не погнулся), его можно использовать, без какого-либо основания.

На стены наносят разведенный клей (на кирпичные, бетонные) или гипсовую штукатурку (на относительно ровные). Его закидывают небольшими «ляпухами». Объем выбирают смотря по тому, насколько в данном месте стены вогнутая или выпуклая.

Наносится клей или шпаклевка

Потом берут лист гипсокартона, прислоняют к стене, при помощи уровня выравнивают в плоскости, утапливая при необходимости, нажимом или кулаком (не проломите).

Прислоните лист

Проверяя плоскость уровнем выровняйте

После того как выставили лист ровно, края промажьте шпаклевкой, наносите клей на следующий кусок. Так собираете стену. Чтобы такая штукатурка держалась лучше, после высыхания клея или шпаклевки (24 часа или больше) прикрутите гипсокартон к основной стене (саморезами или дюбелями в зависимости от типа).

Все проще простого, за исключением того, что очень легко «накосячить». Все делается с минимумом упоров, и получить перепады при таком способе действительно — пара пустяков. Тем не менее, если необходимо быстро выровнять стену, можно попытаться сделать так.

stroychik.ru

Как выровнять стены своими руками

Долговечность и внешний вид финишной отделки стен во многом зависят от качества и правильности выполнения предварительного выравнивания основания. Поэтому очень важно изучить способы, как выровнять стену своими руками, для получения идеально ровной поверхности. Прежде чем приступать к отделке стен кафелем, обоями, краской и прочими материалами, нужно обязательно устранить неровности и любого рода дефекты поверхности. Даже малейшие изъяны со временем приведут к заметному ухудшению внешнего вида отделки, и вам придется выполнять ремонт заново.

Способы выравнивания стен

Кривизна стен может быть нивелирована двумя основными способами, а именно:

• мокрым, предусматривающим применение разного рода смесей;
• сухим, выполняющимся путем обустройством гипсокартонных конструкций.

У обоих методов есть множество достоинств и некоторые минусы.

Выравнивание штукатуркой

Штукатурка обычно используется для устранения незначительных перепадов (до 30-50 мм) стен небольшой площади. При желании, конечно же, при помощи штукатурной смеси можно устранить и более существенные дефекты в огромных помещениях, но это приведет к нерациональным финансовым и трудовым затратам.

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Строительные смеси не уменьшают свободное пространство, и это является их главным преимуществом. Однако мокрое выравнивание неизбежно сопровождается образованием пыли и загрязнений.

Выравнивание гипсокартоном

Гипсокартон позволяет устранять большие перепады и неровности поверхностей.

Главное преимущество гипсокартонных конструкций заключается в отсутствии необходимости предварительного выравнивания основания перед монтажом каркаса и непосредственно листов обшивки. Важно лишь, чтобы не было осыпающихся участков отделки.

Помимо этого, ячейки опорной конструкции можно заполнить шумо- и теплоизоляционными материалами. При необходимости в гипсокартонной конструкции легко прячутся разного рода коммуникации.

Одновременно с этим установка каркаса и листов приводит к некоторому уменьшению полезного пространства помещения.

В продаже представлены простая и влагостойкая модификации гипсокартона. Материал с влагоустойчивыми свойствами обычно имеет зеленый цвет, простой же гипсокартон серый.

Влагостойкие гипсокартонные листы рекомендуется использовать в кухонных помещениях, санузлах и прочих комнатах с высоким уровнем влажности воздуха.

Подготовка стен к выравниванию

Прежде чем приступать к выравниванию стен, поверхность необходимо соответствующим образом подготовить. В особенности важна подготовка основания перед оштукатуриванием. В случае обустройства гипсокартонной конструкции от предварительной подготовки в большинстве ситуаций можно отказаться.

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Подготовка сводится к устранению имеющейся отделки и старой штукатурки. Далее поверхность прогрунтовывается. Для нанесения слоя грунтовки можно использовать кисти и валики, но наиболее качественный результат достигается в случае применения распылителя. Благодаря грунтовке будет улучшено качество сцепления штукатурки с поверхностью основания.

Грунтовка сохнет примерно 12 часов. По истечению этого времени можно приступать к нанесению штукатурного состава.

Выравнивание стен при помощи штукатурки

Работа начинается с монтажа специальных маячковых линий. Они позволят нанести штукатурку максимально качественно.

Первый шаг

Закрепите маячки на разных сторонах обрабатываемой стены. Проверьте вертикальность установки профилей отвесом.

Второй шаг

Приготовьте порядка 10 л цементного раствора (большее количество вы попросту не успеете использовать до момента прихода смеси в негодность). Вместо цементной штукатурки можно использовать другие существующие смеси.

Третий шаг

Нанесите штукатурный раствор крупными мазками на поверхность между маячковыми профилями.

Четвертый шаг

Тщательно выровняйте нанесенную смесь вдоль маячковых профилей. Для выравнивания используйте правило либо простую ровную рейку подходящей длины.

Добавляйте смесь и распределяйте ее по поверхности, пока основание не будет выровнено по маякам.

Аккуратно подровняйте углы шпателем.

В случае если вы решили использовать фабричную сухую смесь, готовьте и наносите ее по инструкции производителя. Во время выбора такой смеси обязательно обратите внимание на вид «связывающего» компонента.

Так, смеси на гипсовой основе предназначены для использования в жилых комнатах, т.к. гипс не нарушает нормальный микроклимат в помещении. Цементные же штукатурки лучше подходят для санузлов, кухонь и прочих помещений с повышенным уровнем влажности воздуха.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Выравнивание основания при помощи гипсокартона

Если размеры неровностей основания превышают 50 мм, рациональнее будет использовать метод выравнивания стен, предполагающий обустройство гипсокартонной конструкции.

Какой-либо особой подготовки не требуется – главное, чтобы на стенах не было осыпающихся фрагментов. Очистите такие участки в случае их обнаружения.

Возведение каркаса

Каркас для крепления листов гипсокартона собирается из специально предназначенного для этого оцинкованного профиля. Используются профили нескольких видов.

К потолку, полу и соседним стенам крепится основной UD-профиль. Функции перемычек выполняет CD-профиль.

Первый шаг. Прикрепите вертикальный профиль к перечисленным ранее поверхностям. Для фиксации используйте дюбеля. В результате вы должны получить надежную опорную раму.

Первый профиль должен быть установлен непосредственно возле боковой стены. Следующие профили крепите с шагом 60 см. Второй крайний профиль также должен быть закреплен вплотную к стене, даже если расстояние между ним и ближайшим профилем составляет менее 60 см.

Стандартная ширина листа обшивки равна 120 см. При упомянутом шаге размещения профилей гипсокартонная панель будет зафиксирована по краям и в центре. При этом расстояние отмеряйте от центра профилей.

Второй шаг. Приступайте к монтажу перемычек из CD-направляющих. К этим профилям будут крепиться листы обшивки.

Профили крепите кромками к поверхности основания, разворачивая их широкой гранью в помещение.

Для соединения профилей используйте саморезы.

Для упрочнения конструкции в ее состав нужно включить специальные подвесы. В центре подвесов расположены ребра жесткости, концы изделий имеют перфорацию.

Подвес нужно согнуть в виде буквы П и прикрепить к стене под каждым вертикальным профилем. Крепеж размещайте в центре подвеса. «Ушки» подвесов прикрепляйте к профилям.

Контролируйте ровность установки профилей.

Монтаж листов

Приступайте к монтажу листов обшивки. Для крепления используйте саморезы. На этом этапе вам пригодится электрический шуруповерт – с его помощью работа будет идти легче и быстрее.

Шляпки саморезов утапливайте в материал. Саморезы размещайте с шагом 100-150 мм. Крепление выполняется по центру листа и по его периметру. Обычно на лицевой части гипсокартонных листов присутствуют центральные линии для облегчения фиксации.

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

В случае если длины листа недостаточно для покрытия всей высоты поверхности, добавьте куски гипсокартона в недостающих местах. Технология резки листов следующая: вы разрезаете верхний бумажный слой, аккуратно переламываете лист в необходимом месте и разрезаете второй бумажный слой.

Дополнительные куски крепите к перемычкам из CD-профиля, зафиксированным между вертикальными стойками.

После обшивки всего каркаса вам останется лишь зашпаклевать стыки листов, обработать поверхность грунтовкой и выполнить финишную отделку выбранным материалом.

Читайте пошаговые инструкции, как отделать стены гипсокартоном без каркаса и профиля, в нашей новой статье.

Удачной работы!

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Видео – Как выровнять стены своими руками

ТОП-5 лучших производителей стенового гипсокартона

Knauf

Для производства гипсокартона компания Knauf использует самые современные технологии, что подтверждает его высокое качество и максимальный срок службы. Стандарт листа 2,5Х1,2 м, есть и другие размеры. Один лист может весить от 12 до 30 кг. Производитель выпускает материал не только европейского качества, также есть и бюджетные варианты, отвечающие немецким стандартам качества.

Плюсы

• низкий коэффициент теплового расширения;
• гибкость в определенных пределах без повреждения;
• наличие округлых кромок;
• усиление материала стекловолокном;
• легко обрабатывать.

Минусы

• высокая стоимость.

Gyproc

Одна из компаний-лидеров по производству гипсокартона. Продукция экологически безвредна, так как для ее производства используются только 100% экологически чистое сырье. Этот производитель выпускает особо легкие листы, которые на 20% меньше по весу, чем стандартные.

Плюсы

• совершенно ровные листы с минимальной шероховатостью;
• стойкие к возникновению трещин;
• экологичный материал.

Минусы

• маленькая гибкость гипсокартонных листов;
• нужно срезать кромки;
• маленький ассортимент стандартных листов.

Lafarge

Французская фирма по производству гипсокартона. Из-за наличия огромного количества производств во всем мире, стоимость на гипсокартон одна из самых минимальных. Производитель выпускает только качественный материал. Отличительным достоинством является обработка граней листов, которая делает гипсокартон идеально ровным.

Плюсы

• идеальная ровность листов;
• низкая стоимость хорошего качества.

Минусы

• наличие всего двух размеров листа: 1,2Х2,5 м; 1,2Х3 м.

Волма

Российский производитель, который выпускает гипсокартонные листы по качеству не уступающие европейским аналогам. Для производства используются новейшие технические условия.

Плюсы

• высокое качество по низкой цене.

Минусы

• нет разметок на листах;
• волнистость поверхности гипсокартона.

Гипсокартонный лист Волма

Rigips

Крупнейшая в мире польская компания по изготовлению гипсокартона, которая относится к крупной в мире группе «ВРВ». Применение современных технологий и нового оборудования обеспечивает выпуск качественного материала.

Плюсы

• экологически безопасен;
• гибкие листы;
• не горюч.

Минусы

• недостаточно прочный.

Голосование: какой производитель стенового гипсокартона самый лучший?

Что бы вы выбрали из производителей стенового гипсокартона или посоветовали бы приобрести?

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

stroyday.ru

чем лучше ровнять в квартире и доме

Приятная для проживания квартира или дом сегодня – это повышенные требования к уюту, удобству и эстетической составляющей. Ремонты стали более кропотливыми, объемными и долговечными. Как раз на то, чтобы отделанные помещения радовали долго, и направлено выравнивание стен.

Зачем нужно выравнивать стены

Идеально ровные пропорции комнаты или дома – это, в первую очередь, просто красиво. Владельцы старых домов часто страдают от волнообразных перекосов, но и в новейших бетонных или монолитных домах встречаются неровности. Помимо внешнего вида, у ровных стен есть другие преимущества:

• Идеальное прилегание потолочных и напольных плинтусов;
• Долговечная служба всех отделочных материалов;
• Удешевление последующих ремонтных работ.

Работы по выравниванию не столь сложны и можно легко изучить, как выровнять стены в квартире своими руками.

Чем лучше выравнивать стены

Выравнивание стен своими руками можно проводить двумя основными способами:

• С использованием каркасных конструкций и гипсокартона;
• При помощи строительных смесей.

Чтобы понять, как правильно выравнивать, нужно провести некоторые замеры. Использовать шпатлевку и штукатурку допустимо тогда, когда неровности не превышают 5-6 мм. Если перепады выше, придется пользоваться вторым способом выравнивания стен в квартире – каркасом и гипсокартоном. Правда, в этом случае будет «съедена» полезная площадь помещения.

Если выровнять стены своими руками приходится впервые, осилить технологию работы с сухими смесями будет сложнее. Новичкам рекомендуют работать с ГВЛ.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от выбранного варианта, как выравнивать стены в квартире, подготавливается разный набор инструментов. Для выравнивания шпатлевкой потребуется:

• Правило и уровень, рулетка для замеров;
• Набор шпателей;
• Мастерок;
• Терка для штукатурки;
• Миксер или дрель для замешивания раствора;
• Ёмкость для раствора.

Выравнивание стен в квартире своими руками лучше делать при помощи ГВЛ. Для этих работ понадобятся:

• Правило, чтобы ровнять шпаклевку;
• Нож для работы с ГВЛ;
• Перфоратор и электролобзик;
• Резиновый молоток;
• Шуруповерт.

Помимо базового списка, что нужно для выравнивания, нельзя забывать о грунтовке. Она потребуется в любом выбранном варианте.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Выравнивание стен в деревянном доме, кирпичном, монолитном и любом другом начинается с подготовки поверхности. В первую очередь должна быть снята прежняя отделка, желательно и штукатурка. Любая технология выравнивания стен предусматривает тщательную очистку поверхности, заделку трещин и ям. Имеющуюся штукатурку лучше простучать – при глухом звуке придется покрытие отодрать. Далее надо провести повторный визуальный осмотр, проверить наличие новых трещин и заделать их. Потом поверхность должна быть обработана грунтовкой.

Перед тем, как выровнять кривые стены в старом доме, полное их очищение и вовсе обязательно. Накладывание слоя штукатурки на обветшалые материалы может стать причиной отваливания свежего слоя. А при выравнивании стен из бруса внутри дома нельзя исключать обработку древесины пропитками. Потом, под слоем смеси или каркасом дерево может разлагаться, а заметить этого не получится.

Основные способы выравнивания стен

Популярные способы того, как выравнивать стены в квартире, можно обобщить в 2 варианта – сухой и мокрый способ. В первом случае участвуют ГВЛ и каркас, во втором – любые строительные смеси. Все способы выравнивания кратко описаны ниже.

Оштукатуривание

В работе со штукатуркой можно использовать маяки, а можно обойтись и без них. Выравнивание без маяков правилом позволит сократить расход материала, сэкономит деньги на сами маяки, повысит качество работ и не заставит жертвовать площадью. Как ровнять стены в квартире без маяков, указано в инструкции:

1. Нужно сделать первый, черновой слой штукатурки. Для этого могут применять технологию «обрызг» — когда сметнообразный раствор набрасывают на поверхность горками, без выравнивания. Можно использовать и простое обмазывание раствором. Но в любом случае на этом этапе не выравнивается поверхность, а задается основа.
2. Первый слой должен немного, но не до конца просохнуть. Во влажном состоянии он будет лучше принимать «на себя» второй слой – грунт. Перед тем, как выровнять стены в комнате окончательно, придется монотонно наносить грунтовочный слой, и выравнивать его мастерком или шпателем. Излишки убираются, а пустоты – заполняются раствором.
3. Выравнивание без маяков предусматривает работу с правилом и лазерным уровнем. На втором этапе уже выверяется уровень ровности стены и ориентируются на этот показатель.
4. Второй слой позволит сделать механическое выравнивание, но на поверхности все еще будут шероховатости, следы от шпателей. Теперь в работу вступит «заглаживание» — нанесение тонкого слоя штукатурки механическими круговыми движениями.

Крайне важна степень просыхания раствора на каждом этапе. Нельзя его пересушить – слой должен продавливаться пальцами.

Выравнивание гипсокартоном

Выравнивание фанерой или ГВЛ может проводиться 2 способами – креплением гипсокартона на каркас или на клей. Обобщить эти способы выравнивания стен своими руками можно так:

1. Если используется профиль, на поверхность устанавливаются вертикальные отвесы. Затем на пол и под потолок монтируются горизонтальные рейки, а к ним крепится каркас. Если ГВЛ будет крепиться на клей, готовят раствор.
2. Чтобы решить, как быстро выровнять стены в квартире, стоит присмотреться к клеевому методу работы с ГВЛ. В этом случае на лист наносится кучками раствор, на равном небольшом расстоянии. Раствор не нужно выпрямлять, достаточно слегка придавить шпателем и закрепить гипсокартон к поверхности. На профиль ГВЛ крепится при помощи саморезов и их шляпки должна слегка утопать в листе.
3. Закрепленные клеем листы простукиваются молотком. Затем швы нужно обработать штукатуркой, наложить армирующие сетки.

Иногда ГВЛ сверху тоже обрабатывают слоем штукатурки. Такое финишное выравнивание позволяет исключить проявление швов.

Для ванной лучше, если выровнены стены ГВЛ на клею, потому что металлический профиль может покрыться коррозией, а сама конструкция «съест» площадь комнаты изунтри.

Выравнивание шпатлевкой

Существует еще один материал, чем можно выровнять стены. Речь о шпатлевке – ее свойства позволяют перекрывать трещины, она легко наносится. Не стоит ее использовать при сильной кривизне поверхности, а в других случаях можно действовать так:

1. Если использовать гипсовые шпатлевки, то речь пойдет о выравнивании стен ротбандом. С ней удобно работать, но она не перенесет повышенной влажности, поэтому не нужно шпатлевать стены в ванной или кухне.
2. Прогрунтованную заранее площадь надо замерить. Для этого надо понять, как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен. Можно использовать и обычный уровень – прикладывать его в разных направлениях и места с сильными перекосами отмечать карандашом.
3. Замешанный дрелью или миксером раствор для выравнивания надо наносить сразу. Начинают выравнивание стен в квартире с углов, постепенно перемещаясь по всей площади. На только зашпатлеванный участок прикладывают уровень, чтобы постоянно следить за ровностью.
4. После окончания работ помещение должно просохнуть в течение 2-3 дней. Надо обеспечить попадание внутрь воздуха, но исключить сквозняки.

После просыхания проводят выравнивание стен правилом. Если где-то будут заметны бугры, возвышения – их шкурят наждачной бумагой.

При работе со шпаклевой надо приготовить влажную тряпку – разведенный раствор быстро высыхает, поэтому ёмкость лучше накрыть тряпкой.

Особенности выравнивания стен из разных материалов

Все способы, как выровнять стены в доме, могут применяться к любому материалу самого строения. Правда, перед тем, как выровнять стены в деревянном доме своими руками, надо понять – хочется ли сохранить их натуральный внешний вид. В случае же с бетоном или кирпичом ответ очевиден – такие поверхности нужно выравнивать, скрывая естественный вид материала. Чтобы понять, как правильно выровнять стены из разного материала, стоит узнать некоторые особенности:

Деревянные

В домах из бруса лучше работать с фанерой или ГВЛ. Это быстрый способ выпрямить поверхности при минимальном расходе материала. Если пользоваться штукатуркой, придется затратить уйму времени и смеси на заделку швов между брусьями. Перед тем, как выровнять стену из бруса, она обязательно должна быть обработана пропитками;

Бетонные

Способ выравнивания бетонных стен выбирается, исходя из расчетов глубины кривизны. Перед тем, как выровнять бетонную стену, проводят замеры уровнем. Если глубина впадин менее 5 мм – подойдет шпатлевка, для работы с впадинами до 4 см можно применять штукатурку. Если кривая поверхность имеет глубину более 5 см – править ее можно только гиспокартоном;

Кирпичные

Выравнивание кирпичных стен происходит по тем же замерам глубины кривизны, что и в случае с бетонными домами. Чтобы качественно выровнять стены, можно использовать и сухой, и влажный способ.

Хороший результат можно достигнуть только тогда, когда проведены адекватные предварительные замеры. Перед тем, как выровнять кривые стены, лучше пригласить мастеров.

Какой бы материал для выравнивания не был выбран, любая стена должна пройти глубокую очистку. Это улучшит сцепление материалов с поверхностью и освободит ее от лишних слоев старого нанесения.

Как пользоваться лазерным уровнем при выравнивании стен

Произвести самостоятельные замеры кривизны не так и просто. Опытные мастера пользуются лазерным уровнем или нивелиром. Внутри аппарата есть светодиоды и призмы, с их помощью можно выстроить проекцию на любой поверхности. Лазерный уровень для выравнивания стен используется так:

• Прежде, чем выставить лазерный уровень параллельно стене, его надо установить на ровной поверхности и отрегулировать. Как только будет достигнут нужный результат, устройство подаст звуковой сигнал;
• Затем можно установить лазерный уровень параллельно стене. На ней появится ровная проекция;
• Выравнивание стен с помощью лазерного уровня начинается с отметки тех мест, где заметна критическая кривизна. Отметки делаются карандашом на поверхности;
• Линейкой или рулеткой замеряется расстояние от стены до луча, и так на протяжении всей площади.

У лазерного уровня есть единственный недостаток – его стоимость. Однако такой инструмент пригодится не только для того, чтобы выровнять стены в квартире, но и при выравнивании пола, укладки плитки, ровной поклейке обоев.

Какой способ выравнивания стен лучше выбрать

Перед тем, как самостоятельно выровнять стены, важно определить подходящий вариант. Верное решение – это помощь в борьбе с неровностями на всех квадратных метрах, подготовкой стены к идеальной покраске или нанесению другого отделочного материала. Чтобы понять, как правильно выровнять стены в квартире, надо руководствоваться такими факторами:

• Насколько сильны повреждения и неровности. С глубокими впадинами проще применить быстрое выравнивание гипсокартоном. Это сэкономит время и средства на штукатурку;
• Выравнивание стен из бруса – дома или веранды – тоже проще делать гипсокартоном. При выравнивании стен в деревянном доме своими руками надо учитывать, что дерево имеет плохую адгезию со многими смесями;
• Если выбирать, чем лучше выравнивать стены, у которых отклонения составляют не более 15 мм, то лучше использовать штукатурку;
• Выбирать, чем лучше выровнять стены в квартире, стоит с учетом собственного мастерства. Работы со штукатуркой потребуют больше навыков, чем с гипсокартоном.

Способов, как быстро выровнять стены – не так много. Но в этих работах есть важные предварительные и заключительные этапы. И если мы выравниваем стены своими руками, нельзя игнорировать изучение процесса, а может, и помощь опытных мастеров.

sense-life.com

под обои, под покраску, под плитку

Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.

Чем выравнивать стены под обои

1. Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
2. Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
3. Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.

Чем выравнивать стены в ванной под плитку

1. Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
2. Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
3. Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.

Выравнивание стен под покраску

1. Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
2. Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
3. Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.

Способы выравнивания стен

Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)

Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.

• Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
• Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.

Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)

Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.

Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд

Выравнивание стен шпаклевками Кнауф

Методика выравнивания стен штукатуркой

Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.

Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.

Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.

Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.

www.isolux.ru

как своими руками сделать необычное украшение из салфеток на стене в зале, комнате, коридоре или кухне, какие салфетки выбрать

Не обязательно быть художником, чтобы создавать уникальные дизайнерские вещи. Техника декупаж – отличное решение декорирования любых предметов интерьера своими руками. Мода на преображение старых вещей набирает обороты. Сейчас в этой технике популярными стали сувенирные поделки и предметы обихода, оформление интерьера.

Что такое декупаж

Техника декорирования разнообразных предметов с помощью бумажных рисунков и последующим закреплением лаком называется декупаж. По сути, это разновидность аппликации. Методика старинная, использовалась еще в 17 веке для имитации драгоценных инкрустаций. Это бюджетный вариант декора заметно уступал по стоимости ручной росписи. Современные технологии усовершенствовали этот вид рукоделия, а промышленность предлагает широкий выбор материалов.

Практикуется декупажный декор с помощью фотографий, картинок, распечатанных на тонкой принтерной бумаге, журнальных или газетных вырезок, оберточной бумаги.

Где применяется

Использовать технику декупаж можно в самых разнообразных целях. Декоративное оформление применяют в оформлении:

• бытовых предметов: кухонных принадлежностей, садового инвентаря;
• интерьеров: стен, потолков, дверей и окон, батарей;
• мебели: шкафов, столов, стульев;
• домашней бытовой техники: стиральных машин, микроволновок, компьютеров;
• бижутерии;
• предметов гигиены: расческах, гребешках, заколках;
• сувенирной продукции: шкатулки, вазы, ключницы, магниты для холодильников.

Декупажную технологию можно использовать в изготовлении открыток, фотоальбомов, украшать обложки документов, сумки или кошельки. Набирает обороты декупажирование текстиля: одежды, обуви, аксессуаров из ткани. Декораторы часто используют этот метод для оформления дизайнерского интерьера.

Декупаж стен салфетками

Техника довольно проста, не требует специальной подготовки. Справиться с таким способом декорирования способен даже человек, не имеющий к искусству никакого отношения. Декорировать стены жилых помещений можно самостоятельно, выбрав подходящие рисунки или орнаменты.

Декупажирование подходит для интерьеров в викторианском, этническом или стиле прованс.

Для начала нужно определиться, стеновую поверхность какой из комнат вы решили оформить таким способом: спальни, гостиной, кухни или прихожей. Перед началом работы подготавливают стены в несколько этапов:

• штукатурят;
• шлифуют;
• грунтуют;
• обезжиривают.

Поверхность должна быть максимально ровной, без видимых изъянов, трещин, шероховатостей. В зависимости от предназначения помещения, подбирают материалы для обработки поверхности с разными техническими характеристиками.

Декупаж стен своими руками

Для гармоничного сочетания салфеток, их подбирают по стилю, цвету и размеру. Учитывают габариты помещения, размер предполагаемого рисунка, стены, масштабы предполагаемой композиции.

Выбор салфеток

Для аппликации небольшого участка используют бумажные заготовки с небольшими изображениями. Приклеивают их на расстоянии, создавая геометрический рисунок, создают полноценную композицию.

Для масштабного изображения подходят большие декупажные карты или салфетки с однородным, неразрозненным орнаментом. С их помощью заполняют контуры будущего декора.

Разметка на стене

Перед началом работ нужно рассчитать расстояние, сделать замеры. С помощью линейки или рулетки нанести карандашом, цветным мелом разметки в местах приклеивания.

Проверять горизонтальность и вертикальность предполагаемой композиции с помощью уровня.

Нанесение рисунка

На отметку наносят небольшое количества клея, размещают необходимый фрагмент, слегка прижимают. Широкой кистью начинают приклеивать, двигаясь от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха, разравнивают складки.

Клей ПВА для приклеивания салфеток разводят с водой в соотношении 1:1.

Закрепление

После полного разглаживания салфетки поверхность покрывают неразбавленным клеем. Дают подсохнуть. Затем наносят 2-3 слоя лака, с интервалами для высыхания предыдущего слоя.

Оформление салфетками в разных комнатах

Варианты для декорирования стен в технике декупаж подбирают с учетом площади помещения, его предназначения. Учитывают дизайн предметов мебели, стиль, цветовую гамму.

1. Гостиная. Здесь уместны практически все стили. Можно оформить цветочными мотивами, картинками в ретро-стиле. Для лофта подойдут композиции, выполненные из газет, географических карт, этикеток.
2. Спальня. Популярны романтические картинки с ангелочками и сердечками. Всегда актуальны цветы, для любителей — изображение птиц или бабочек.
3. Кухня. Фруктовые мотивы, натюрморты с бутылками, чашками и продуктами используют чаще всего.
4. Детская. В зависимости от возраста и пола ребенка подбирают изображения мультипликационных героев, сказочных персонажей.

Можно затонировать пространство между фрагментами краской, используя поролоновую губку.

Техника оформления края

Подходящий сегмент аккуратно вырезают, соблюдая контуры рисунка, или вырывают руками. Именно неровная, рваная фактура по краям позволяет приклеить картинку так, что она будет смотреться естественно и гармонично. Края особо тщательно промазывают кисточкой.

Сколько сохнет

Первый слой — клей ПВА сохнет очень быстро, в течении 1-2 часов, в зависимости от температуры и влажности помещения. Для декупажных работ обычно применяют акриловый лак на водной основе. От полностью высыхает за 20-36 часов. Другие виды лака: яхтный, полиуретановый, алкидный сохнут гораздо дольше.

Как ухаживать

Хорошо обработанные поверхности, с достаточно прочным лаковым покрытием, не требуют особого ухода. Стены достаточно очищать от пыли сухой тряпкой или пылесосом. Можно использовать слегка влажную губку, но противопоказано применять химические составы для мытья.

Декорирование салфетками интерьера – отличное решение для желающих освежить и разнообразить свой быт. Эта технология не требует больших вложений, специальных навыков и образования. Такой дизайн выглядит эстетично и современно. При желании декор легко удаляется.

Полезное видео

otdelkasten.com

Декупаж стен своими руками в жилых комнатах

Декупаж в переводе с французского «как разрезать». Это техника декорирования поверхностей аппликациями, газетными вырезками, нанесение рисунков кистью или под трафарет.

Чтобы создать неповторимый интерьер в комнате, можно выполнить декупаж стен из подручных материалов или распечатать понравившийся рисунок из интернета.

С помощью старых вырезок из газет, журналов, фотографий и географических карт можно создать сказочный неповторимый фон.

Сделать авторские обои не так сложно, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим идеи оформления помещения и технику нанесения изображения на стену.

С чего начать

Конечно, первым делом нужно определиться, какой хотим видеть комнату и сколько денег готовы вложить в ее оформление. Учитываем, что изображение на стене может гармонично вписаться в интерьер помещения или же перегрузить его и быстро надоесть.

С помощью правильно подобранных изображений, можно разделить комнату на несколько зон: обеденную, зону отдыха и т.д.

Нужно четко представить, каким мы хотим видеть дизайн помещения. Лучше выбирать рисунки в спокойных тонах. Яркие, кричащие оттенки быстро наскучат и будут раздражать хозяев дома.

Виды декупажа

Правильно выполненный декупаж на стене смотрится очень красиво. Рассмотрим существующие виды нанесения изображения на стену в таблице:

В зависимости от интерьера комнаты и собственных навыков в рисовании подбираем наиболее подходящий вариант оформления стен.

Выбираем стиль оформления

Существует множество классических и современных стилей оформления. Рассмотрим наиболее популярные:

Правила нанесения

Рассмотрим, как правильно выполнить декупаж стен своими руками.

Декупаж на вертикальной поверхности легче всего выполнять бумажными салфетками, газетными вырезками, оберточной бумагой или фотографиями. Тонкая бумага лучше впитывает клей, а изображение на стене смотрится более нежно и красиво.

Кроме материала с рисунком понадобится:

• грунтовка, краска для фона;
• карандаш, линейка, ножницы;
• строительный уровень;
• лак для декупажа.

Рисунок можно наносить на флизелиновые обои или ровную оштукатуренную поверхность.

Инструкция по нанесению рисунка на стену:

1. Очищаем, обезжириваем стены и покрываем их грунтовкой.
2. Для создания фона окрашиваем часть стены в нужный цвет водоэмульсионной или акриловой краской. Наносим в два слоя. Вторым слоем покрываем после того, как высохнет первый.
3. С помощью строительного уровня размечаем границы будущего рисунка. Простым карандашом делаем крайние отметки по вертикали и горизонтали.
4. Подготавливаем необходимое количество материала с выбранным изображением.
5. Намазываем части рисунка клеем, прижимаем их к стене, придавливая сухой тряпочкой. Сначала клеим крупные части, затем переходим к оформлению более мелкими деталями.
6. После того, как композиция на стене высохнет, покрываем ее лаком. Для влажных помещений требуется покрытие лаком в два слоя. Подробнеее о декорировании стен салфетками смотрите в этом видео:

Во время нанесения элементов рисунка нужно регулярно отходить и смотреть издалека, чтобы детали располагались ровно и выглядели гармонично.

moyastena.ru

Красивый декупаж стен своими руками: особенности и технология

Декупаж стены своими руками

Декупаж в переводе с французского «как разрезать». Это техника декорирования поверхностей аппликациями, газетными вырезками, нанесение рисунков кистью или под трафарет.

Чтобы создать неповторимый интерьер в комнате, можно выполнить декупаж стен из подручных материалов или распечатать понравившийся рисунок из интернета.

С помощью старых вырезок из газет, журналов, фотографий и географических карт можно создать сказочный неповторимый фон.

Сделать авторские обои не так сложно, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим идеи оформления помещения и технику нанесения изображения на стену.

С чего начать

Конечно, первым делом нужно определиться, какой хотим видеть комнату и сколько денег готовы вложить в ее оформление. Учитываем, что изображение на стене может гармонично вписаться в интерьер помещения или же перегрузить его и быстро надоесть.

С помощью правильно подобранных изображений, можно разделить комнату на несколько зон: обеденную, зону отдыха и т.д.

Нужно четко представить, каким мы хотим видеть дизайн помещения. Лучше выбирать рисунки в спокойных тонах. Яркие, кричащие оттенки быстро наскучат и будут раздражать хозяев дома.

Виды декупажа

Правильно выполненный декупаж на стене смотрится очень красиво. Рассмотрим существующие виды нанесения изображения на стену в таблице:

В зависимости от интерьера комнаты и собственных навыков в рисовании подбираем наиболее подходящий вариант оформления стен.

Выбираем стиль оформления

Существует множество классических и современных стилей оформления. Рассмотрим наиболее популярные:

Правила нанесения

Рассмотрим, как правильно выполнить декупаж стен своими руками.

Декупаж на вертикальной поверхности легче всего выполнять бумажными салфетками, газетными вырезками, оберточной бумагой или фотографиями. Тонкая бумага лучше впитывает клей, а изображение на стене смотрится более нежно и красиво.

Кроме материала с рисунком понадобится:

• грунтовка, краска для фона,
• карандаш, линейка, ножницы,
• строительный уровень,
• лак для декупажа.

Рисунок можно наносить на флизелиновые обои или ровную оштукатуренную поверхность.

Инструкция по нанесению рисунка на стену:

Во время нанесения элементов рисунка нужно регулярно отходить и смотреть издалека, чтобы детали располагались ровно и выглядели гармонично.

Декупаж стены своими руками
Чтобы создать неповторимый интерьер в комнате, можно выполнить декупаж стен из подручных материалов или распечатать понравившийся рисунок из интернета.

Источник: moyastena.ru

Как своими руками сделать из салфеток декупаж на стене спальни, коридора, кухни и зала: варианты, техники и рекомендации

Не обязательно быть художником, чтобы создавать уникальные дизайнерские вещи. Техника декупаж – отличное решение декорирования любых предметов интерьера своими руками. Мода на преображение старых вещей набирает обороты. Сейчас в этой технике популярными стали сувенирные поделки и предметы обихода, оформление интерьера.

Что такое декупаж

Техника декорирования разнообразных предметов с помощью бумажных рисунков и последующим закреплением лаком называется декупаж. По сути, это разновидность аппликации. Методика старинная, использовалась еще в 17 веке для имитации драгоценных инкрустаций. Это бюджетный вариант декора заметно уступал по стоимости ручной росписи. Современные технологии усовершенствовали этот вид рукоделия, а промышленность предлагает широкий выбор материалов.

Где применяется

Использовать технику декупаж можно в самых разнообразных целях. Декоративное оформление применяют в оформлении:

• бытовых предметов: кухонных принадлежностей, садового инвентаря,
• интерьеров: стен, потолков, дверей и окон, батарей,
• мебели: шкафов, столов, стульев,
• домашней бытовой техники: стиральных машин, микроволновок, компьютеров,
• бижутерии,
• предметов гигиены: расческах, гребешках, заколках,
• сувенирной продукции: шкатулки, вазы, ключницы, магниты для холодильников.

Декупажную технологию можно использовать в изготовлении открыток, фотоальбомов, украшать обложки документов, сумки или кошельки. Набирает обороты декупажирование текстиля: одежды, обуви, аксессуаров из ткани. Декораторы часто используют этот метод для оформления дизайнерского интерьера.

Декупаж стен салфетками

Техника довольно проста, не требует специальной подготовки. Справиться с таким способом декорирования способен даже человек, не имеющий к искусству никакого отношения. Декорировать стены жилых помещений можно самостоятельно, выбрав подходящие рисунки или орнаменты.

Для начала нужно определиться, стеновую поверхность какой из комнат вы решили оформить таким способом: спальни, гостиной, кухни или прихожей. Перед началом работы подготавливают стены в несколько этапов:

Поверхность должна быть максимально ровной, без видимых изъянов, трещин, шероховатостей. В зависимости от предназначения помещения, подбирают материалы для обработки поверхности с разными техническими характеристиками.

Декупаж стен своими руками

Для гармоничного сочетания салфеток, их подбирают по стилю, цвету и размеру. Учитывают габариты помещения, размер предполагаемого рисунка, стены, масштабы предполагаемой композиции.

Выбор салфеток

Для аппликации небольшого участка используют бумажные заготовки с небольшими изображениями. Приклеивают их на расстоянии, создавая геометрический рисунок, создают полноценную композицию.

Для масштабного изображения подходят большие декупажные карты или салфетки с однородным, неразрозненным орнаментом. С их помощью заполняют контуры будущего декора.

Разметка на стене

Перед началом работ нужно рассчитать расстояние, сделать замеры. С помощью линейки или рулетки нанести карандашом, цветным мелом разметки в местах приклеивания.

Нанесение рисунка

На отметку наносят небольшое количества клея, размещают необходимый фрагмент, слегка прижимают. Широкой кистью начинают приклеивать, двигаясь от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха, разравнивают складки.

Закрепление

После полного разглаживания салфетки поверхность покрывают неразбавленным клеем. Дают подсохнуть. Затем наносят 2-3 слоя лака, с интервалами для высыхания предыдущего слоя.

Оформление салфетками в разных комнатах

Варианты для декорирования стен в технике декупаж подбирают с учетом площади помещения, его предназначения. Учитывают дизайн предметов мебели, стиль, цветовую гамму.

1. Гостиная. Здесь уместны практически все стили. Можно оформить цветочными мотивами, картинками в ретро-стиле. Для лофта подойдут композиции, выполненные из газет, географических карт, этикеток.
2. Спальня. Популярны романтические картинки с ангелочками и сердечками. Всегда актуальны цветы, для любителей — изображение птиц или бабочек.
3. Кухня. Фруктовые мотивы, натюрморты с бутылками, чашками и продуктами используют чаще всего.
4. Детская. В зависимости от возраста и пола ребенка подбирают изображения мультипликационных героев, сказочных персонажей.

Техника оформления края

Подходящий сегмент аккуратно вырезают, соблюдая контуры рисунка, или вырывают руками. Именно неровная, рваная фактура по краям позволяет приклеить картинку так, что она будет смотреться естественно и гармонично. Края особо тщательно промазывают кисточкой.

Сколько сохнет

Первый слой — клей ПВА сохнет очень быстро, в течении 1-2 часов, в зависимости от температуры и влажности помещения. Для декупажных работ обычно применяют акриловый лак на водной основе. От полностью высыхает за 20-36 часов. Другие виды лака: яхтный, полиуретановый, алкидный сохнут гораздо дольше.

Как ухаживать

Хорошо обработанные поверхности, с достаточно прочным лаковым покрытием, не требуют особого ухода. Стены достаточно очищать от пыли сухой тряпкой или пылесосом. Можно использовать слегка влажную губку, но противопоказано применять химические составы для мытья.

Декорирование салфетками интерьера – отличное решение для желающих освежить и разнообразить свой быт. Эта технология не требует больших вложений, специальных навыков и образования. Такой дизайн выглядит эстетично и современно. При желании декор легко удаляется.

Как своими руками сделать из салфеток декупаж на стене спальни, коридора, кухни и зала: варианты, техники и рекомендации
Оформление стен в комнате, спальне или кухне салфетками: как своими руками разукрасить стены необычными и недорогими салфетками, как клеить и делать разметку, что стоит учитывать при нанесении большого декупажа и каким лаком вскрывать

Источник: otdelkasten.com

Если вы хотите придать наскучившим элементам домашнего интерьера оригинальный винтажный вид, то идеальным вариантом будет применение техники декупаж.

При этом совсем не обязательно бежать в ближайший антикварный магазин – оформление предметов в ретро-стиле вполне реально сделать самостоятельно.

Рассмотрим особенности использования этой технологии на примере трех вещей, которые можно найти в любом доме: обычной бутылки, старой коробки и комода, немало повидавшего на своем веку.

Декупаж бутылки

Отлично впишутся в интерьер предметы, напоминающие об отдыхе на берегу моря. Для их оформления вам понадобятся:

• небольшая плоская бутылка,
• цветные изображения с морской тематикой,
• бумажная салфетка,
• мелкие морские камешки, ракушки,
• бечевка,
• акриловый лак и краски,
• клей ПВА,
• клеевой пистолет или кисть.

Перед декорированием бутылку нужно очистить от этикеток, тщательно вымыть и высушить, а затем нанести два слоя белой акриловой краски.

После просушки можно приступить к декору и выполнить следующие действия:

Цветные изображения на несколько минут поместить в воду, после чего немного подсушить.

На часть бутылки, где будет помещаться картинка, нанести акриловый лак, аккуратно приложить изображение и сверху покрыть еще одним слоем лака.

Из салфетки сделать рельефные морские волны, закрепить их с помощью клея ПВА.

Нижнюю часть бутылки покрыть светло-коричневой краской, создав имитацию песка. Здесь же можно прикрепить и камешки с ракушками.

Горлышко бутылки перевязать бечевкой.

Декупаж коробки

Чтобы превратить ненужную картонную коробку в ларец для украшений, вам понадобятся:

• трехслойные бумажные салфетки с яркими рисунками,
• акриловые краски и лак,
• специальный клей для декупажа или обычный клей ПВА,
• кисть,
• целлофановая пленка,
• небольшой тканевой лоскуток,
• глиттеры.

После очищения будущей шкатулки от всех этикеток, нужно сделать следующее:

Внутреннюю поверхность коробки выкрасить светлой краской, а снаружи использовать цвет, сочетающийся с оттенками салфеток. Чтобы добиться ровного тона, необходимо нанести краску в несколько слоев, каждый раз давая предыдущему слою хорошо просохнуть.

На крышку коробки нанести клей.

Снять верхний, цветной слой салфетки. Смятый кусочек ткани обернуть пленкой и образовавшимся комочком аккуратно расправить и прижать салфетку к крышке коробки, «выгоняя» при этом пузырьки воздуха.

Дать крышке возможность просохнуть.

Украсить глиттерами контуры рисунка, его отдельные элементы, но не слишком увлекаться. Все это можно покрыть сверху прозрачным лаком.

После тщательной просушки с помощью распылителя нанести на крышку несколько слоев акрилового лака.

Получившаяся шкатулка подойдет не только для хранения украшений, но и для мелких пакетиков со специями и кулинарными добавками.

Описанным способом можно декорировать практически любой элемент интерьера, в том числе раковину и кухонную технику.

Декупаж комода

Старый комод, который прослужил уже не одному поколению и хранит в себе различные семейные реликвии, тоже можно преобразить с помощью техники декупаж. Для этого вам понадобится:

• сам раритет,
• бумажные салфетки с цветочным или аппетитным фруктово-ягодным рисунком,
• клей для декупажа,
• акриловая краска,
• бесцветный лак,
• узкая и широкая кисти,
• валик,
• ножницы,
• мелкозернистая наждачная бумага.

Подготовив необходимые материалы, приступаем к оформлению:

С помощью наждачки затираем отдельные места комода, тем самым придавая ему состаренный, «потертый» вид.

Мягкой кистью плавными линями наносим коричневую акриловую краску на края и деревянные ручки комода, а после просушки натираем их воском, чтобы защитить от повреждений при дальнейшей зачистке наждачкой.

С помощью валика покрываем комод белой акриловой краской в два слоя, давая предыдущему слою хорошо просохнуть.

После того, как краска высохнет, все неровности обрабатываем наждачной бумагой.

С помощью мягкой кисти наносим клей на те участки комода, которые будут украшать цветные элементы салфеток, и приклеиваем их.

После высыхания поверхности натираем наждачной бумагой места, окрашенные коричневой краской, тем самым создавая эффект потертости.

Покрываем комод бесцветным акриловым лаком не менее чем в 10 слоев, давая каждому слою время на просушку.

Декупаж – это оригинальное решение для тех, кто стремится создавать и поддерживать уют в своем доме.

Многие вещи в руках даже не совсем опытного мастера с помощью этой техники способны преобразиться до неузнаваемости и получить вторую, более стильную и яркую жизнь.

Декупаж – оригинальный вариант декора
Предлагаем пошаговую инструкцию и мастер класс для начинающих, как выполнить декупаж своими руками. Фото лучших примеров и дизайна.

Источник: dizajngid.ru

Техника декупажа стен: этапы выполнения и применение в разных комнатах

В ходе ремонта отличной идеей для освежения интерьера будет декупаж стен. Эту технику изобрели еще в 17 веке, но используют до сих пор. Главное преимущество декупажа – простота. Необходимо подобрать нужную аппликацию и правильно разместить ее на стене. Для успешного выполнения всех этапов работы стоит изначально ознакомиться с факторами, которые влияют на конечный результат.

Что понадобится в процессе

В качестве подручных материалов понадобится:

• краска эмульсионная или акриловая,
• бумажные салфетки с рисунком,
• клей (выбирают ПВА или для обоев),
• грунтовка,
• акриловый лак,
• ножницы, карандаш.

Классический декупаж на стене включает в себя использование нескольких видов материалов:

• Распространены цветочные мотивы, рисунки с ангелочками.

• Для наклейки на поверхности стен подойдут салфетки, рисовая бумага, фотобумага. Все понравившиеся изображения вырезают и наносят на нужный участок.

• Пользуется популярностью эффект состаривания картинки и нанесение золочения.

Стоит помнить, что данная техника подойдет не для каждого интерьера. Лучшим решением она будет для викторианского, прованского и этно стиля.

Этапы выполнения декупажа

Сделать интерьер с данной техникой можно своими руками в несколько шагов:

1. Сперва нужно выбрать картинку и вырезать ее.
2. Фото размещается на участке стены и крепится при помощи клея.
3. Последний этап – закрепление. Чаще всего используют лаковые вещества. Поскольку их существует много видов, то можно найти подходящий по стилю. Так, для состаривания создана патина, а для эффекта позолоты – поталь.

К правилам декупажа стен относится:

• Подбор изображения исходя из стилистики остальных вещей в помещении.

• Поверхность размещения должна быть гладкой – ее необходимо отшлифовать, провести грунтование и обезжиривание.

• Область оформления должна иметь горизонтальную ориентацию, чтобы при высыхании стекающий клей не изменял форму изображения.

• Если необходимо задекорировать стены, для быстрого высыхания применяют специальные лаки. Наносить их стоит мягкой кистью.

• Стоит ограничиться небольшим количеством изображений – так комната выглядит органично.

При создании декупажа своими руками следует учитывать габариты комнаты. Идеальными помещениями для данной техники являются небольшие спальни, гардеробные, кухни и прихожие. Массивные площади лучше украсить экстравагантными и стильными изображениями на всю стену. Рекомендуется применять черно-белые принты газет, цветные и яркие моменты из комиксов.

Как применить в разных комнатах

Разместить подобный декор можно на стене в любой комнате. Но стоит учитывать ее размеры, зонирование и остальную мебель. В зависимости от предназначения помещения и стоит подбирать варианты декупажа.

В случае с этим помещением необходимо соблюдать правила зонирования. При помощи декупажа можно отделить область отдыха от обеденной или рабочей.

Конкретные изображения зависят от стиля:

• Модерн. Здесь уместны вырезки из газет, фотографии любимых мест или людей.

• Ретро. Старые фото, панно с историческими мотивами – все к месту.

• Прованс. Выделите место для цветочных орнаментов, картин в этом стиле – с пастухами и пастушками.

• Минимализм. Оригинально выглядит стена с панно из фотографий в черно-белом стиле. Используют также вырезки из газет.

• Образ Востока. Воссоздать атмосферу природы помогут такие элементы как дерево сакуры над диваном, иероглифы, икебана.

При создании декора в этой комнате своими руками стоит обратить внимание не только на саму стену, но и на другие элементы. В каком бы стиле ни была спальня, следует повторить мотив декупажа на подушках, покрывале или шторах. В детской интересным элементом будет карта на всю стену, постеры с кумирами или любимые цитаты великих людей.

Это место создано для приготовления пищи и ее приема. Поэтому данная тематика должна прослеживаться в декоре. Можно создать интересное панно из обычных бумажных салфеток с яркими изображениями.

Декупаж – это та техника, которая позволяет создать свой уникальный вариант оформления. Поэтому она популярна среди дизайнеров и обычных людей. Научиться декорированию несложно, достаточно включить фантазию.

Техника декупажа стен: этапы выполнения и применение в разных комнатах
Декупаж стен – отличный способ обновить комнату и привнести необычности в интерьер. Овладеть техникой несложно, стоит запомнить несколько нюансов.

Источник: dekormyhome.ru

krasimsteny.ru

Декупаж на стене — имитация фрески

Хорошо художникам — взял и расписал стену у себя дома или на даче, хорошо дизайнерам — пригласил знакомого художника, и тот расписал стену по-дружески, хорошо богатым — заплатил художнику и получил по вкусу расписанную уникальную стену. А вот если человек имеет горячее желание красивую роспись на стене сделать, а сам не умеет — тут то и приходит снова на выручку ДЕКУПАЖ.  То есть не просто наклеить фотообои на стены, а  распечатать (или заказать) понравившуюся картинку. Из неё вырезать фрагмент, и на стене обыграть дополнительными элементами из камня, лепнины, спецмастики и другими накладными элементами..На фактурной штукатурке декупаж особенно эффектен — салфеточка мягкой кисточкой вбивается в углубления и эффект ну очень .интересный получается:

:

 Стеной, которую здорово украсит фреска может быть свободная стена прихожей, изголовье кровати или зона телевизора в гостиной.

Хороший МК у Натальи на ярмарке мастеров был на тему вживления декупажа в стену, но у неё картинки все одинаковые и трио как-то не логично смотриться, я бы предложила всё-таки придумать своё трио или фрагментарную разбивку, если от принтера захотите распечаткой воспользоваться, если вживлять большой формат — то к рекламщикам обращайтесь, что баннеры на улицах печатают — у них выйдет дешевле, чем в фото-салоне!

На отштукатуренной стене делаем разметку.Используем уровень. Первый прямоугольник – по размеру мотива рисовой бумаги. Второй – рамка — «паспарту» и третий, большой прямоугольник, который будет обрамлен багетом.
На месте рамы- багета между фресками и будущими обоями клеим малярную широкую ленту.

Обрываем края рисовой бумаги.

Металлическим шпателем кладем на стену шпатлевку хаотичными движениями на месте приклеивания рисовой карты. Слой тонкий, края разглаживаем.

Даем шпатлевке слегка подсохнуть и клеим рисовую бумагу (ПВА+вода). Не кисточкой! А резиновым широким (см. 6-8) шпателем, движениями от середины к краям.

Аккуратными движениями разглаживаем резиновым шпателем рисовую бумагу, не забывая о неровной поверхности под ней.Последовательно клеим все три рисунка.

По разметке малой рамки шпателем обрамляем шпатлевкой рисунок. Задумка «паспарту». Фактурой и цветом оттеняем рисунок.

Подбираем акриловые краски под оттенки рисовой бумаги для плавного перехода, сливания со шпатлевкой. Это могут быть готовые краски, или белый акрил + колер. Шпатлевка хорошо впитывает влагу. В краску добавьте воды, она не должна быть густой.

Красим «паспарту», стараемся убрать границы. Работаем одним цветом поочередно на трех фрагментах. Не ждем полного высыхания шпатлевки, шкурим — выделяем фактуру «фрески». 
 

Ждем полного высыхания рисунка. Проверяем на ощупь, не влажная ли еще шпатлевка под ним. Шкурим слегка нулевкой и протираем чуть влажной салфеткой (без усилия и фанатизма). Пока мы не покрыли рисунок защитным слоем лака, можно легко повредить рисовую бумагу!!!

Завершаем работу с «паспарту». Наносим шпателем (3-4 см шириной) шпатлевку, слегка шкурим, тонируем красками, опять шкурим. Останавливаемся, если добились нужного результата по цвету

Произвольными, хаотичными движениями наносим Грубую шпатлевку по всей площади.
Просушенную шкурим. Тонируем.И опять шкурим.

в мокром виде. уже подсохла. Тонируем охрой, разбавленной водой. Шкурим. 

  Подитожу фронт работы: первый слой ГРУБОЙ шпатлевочной смесью металлическим шпателем. Высох. Ошкурить грубой шкуркой. Тонировать жидким акрилом. Далее два-три слоя акрилатной универсальной шпатлевкой или тонкой финишной смесью резиновым шпателем меньшего размера. Сушим.Тонируем. Шкурим. 
  .

и в завершении работы: Широкой кисточкой окрашиваю всю площадь разбавленным акрилом. Рисунок покрываю несколькими слоями матового лака. А всю площадь «фресок» — жидким воском. Его можно купить в строительном магазине. Натирать мягкой тряпочкой, круговыми движениями 3-4 слоя. Осталось фреску обрамить в багет. Он клеится на жидкие гвозди. 

.

Оформить рамку вокруг получившейся фрески можно вот таким способом с использованием трафаретов.

МК от Антоновой Наталии.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

sdelaisam.mirtesen.ru

Имитация фрески, или Необычное применение декупажных карт

Сейчас, в разгар лета, вопрос ремонта и обновления дач, квартир актуален. Может моя скромная работа послужит толчком, примером для нового декора вашего дома.

Этот мастер-класс предназначен для тех, кто работал со шпателем, знаком с красками и слышал о технике декупаж 🙂

Думаю, что и для новичка не составит большой сложности повторить мою задумку в прихожей, а может и на любой другой свободной стене в квартире.

На отштукатуренной стене делаем разметку.Используем уровень. Первый прямоугольник – по размеру мотива рисовой бумаги. Второй – рамка — «паспарту» и третий, большой прямоугольник, который будет обрамлен багетом.

На месте рамы- багета между фресками и будущими обоями клеим малярную широкую ленту.

Обрываем края рисовой бумаги.

Металлическим шпателем кладем на стену шпатлевку хаотичными движениями на месте приклеивания рисовой карты. Слой тонкий, края разглаживаем.

Даем шпатлевке слегка подсохнуть и клеим рисовую бумагу (ПВА+вода). Не кисточкой! А резиновым широким (см. 6-8) шпателем, движениями от середины к краям.

Аккуратными движениями разглаживаем резиновым шпателем рисовую бумагу, не забывая о неровной поверхности под ней.

Последовательно клеим все три рисунка.

По разметке малой рамки шпателем обрамляем шпатлевкой рисунок. Задумка «паспарту». Фактурой и цветом оттеняем рисунок.

Подбираем акриловые краски под оттенки рисовой бумаги для плавного перехода, сливания со шпатлевкой.

Это могут быть готовые краски, или белый акрил + колер. Шпатлевка хорошо впитывает влагу. В краску добавьте воды, она не должна быть густой.

Красим «паспарту», стараемся убрать границы. Работаем одним цветом поочередно на трех фрагментах.

Не ждем полного высыхания шпатлевки, шкурим — выделяем фактуру «фрески».

Ждем полного высыхания рисунка. Проверяем на ощупь, не влажная ли еще шпатлевка под ним. Шкурим слегка нулевкой и протираем чуть влажной салфеткой (без усилия и фанатизма). Пока мы не покрыли рисунок защитным слоем лака, можно легко повредить рисовую бумагу!!!

Завершаем работу с «паспарту». Наносим шпателем (3-4 см шириной) шпатлевку, слегка шкурим, тонируем красками, опять шкурим. Останавливаемся, если добились нужного результата по цвету.

Произвольными, хаотичными движениями наносим Грубую шпатлевку по всей площади.

Просушенную шкурим. Тонируем.И опять шкурим.

в мокром виде. уже подсохла.

Тонируем охрой, разбавленной водой. Шкурим.

Подитожу фронт работы: первый слой ГРУБОЙ шпатлевочной смесью металлическим шпателем. Высох. Ошкурить грубой шкуркой. Тонировать жидким акрилом. Далее два-три слоя акрилатной универсальной шпатлевкой или тонкой финишной смесью резиновым шпателем меньшего размера. Сушим.Тонируем. Шкурим.

и в завершении работы:

Широкой кисточкой окрашиваю всю площадь разбавленным акрилом.

Рисунок покрываю несколькими слоями матового лака. А всю площадь «фресок» — жидким воском. Его можно купить в строительном магазине. Натирать мягкой тряпочкой, круговыми движениями 3-4 слоя.

Осталось фреску обрамить в багет. Он клеится на жидкие гвозди.

На этом история могла быть закончена. Но… консоль мы мастерили сами, и она является продолжением темы. Поэтому, я обязательно оформлю второй мастер-класс. Он не будет таким утомительно долгим. А вдруг пригодится?!

Благодарю вас за внимание!

Желаю творческих успехов, вдохновения!
С уважением, Наталия Антонова!

www.livemaster.ru

Декупаж стен своими руками — простые идеи чем обклеить стену

26.05.2016 14:06

Декупаж стен своими руками — простые идеи чем обклеить стену.

Мы всегда в поиске оригинальных способов, как оформить красиво стены. Варианты декора стены могут варьироваться от самого простого, такого как покраска до эксклюзивной художественной росписи, выполненной на заказ. Но всегда доставит большое удовлетворение в поиске дизайнерского решения — это идея творчества и дизайна для дома своими руками, что позволяет выразить себя, свою творческую индивидуальность и дать вашему дому ощущение уникальности.

Сделать свои собственные обои или настенное покрытие из подручных материалов является одной из таких альтернативных находок. 
Вы можете превратить старые, выброшенные и неиспользуемые журналы, газеты, старые книги, вырезки, страницы, обложки, в сказочный фон, что является действительно исключительным. Даже старые географические карты, открытки или распечатанные из инета фото и картинки отлично подойдут для декупажа стен своими руками. Создать свою собственную версию увлекательной техники декупаж на стене и уникальные авторские обои не так сложно, как кажется! Иногда нужно просто посмотреть вокруг себя, проверить содержимое шкафов и антресолей вашего дома и уверена, все что вам нужно — прямо здесь!
Для вашего вдохновения несколько интересных дизайнерских идей, чем обклеить стены или декорировать стены в технике декупаж своими руками.

Идеи оформления интерьера своими руками,идеи дизайна интерьера, идеи для интерьера своими руками — идеи оформления интерьера квартир и домов, идеи для декора своими руками, мебель и предметы интерьера своими руками, творчество дизайн для дома своими руками — ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ!  

            
         Грифельная стена в детской                    Грифельная стена в интерьере             Идеи украшения стен своими руками

            
   Фото и рамки на стене в интерьере                   Акварельная стена дома                    Бабочки в интерьере своими руками

            
    Как оформить стену фотографиями               Большие картины в интерьере             Обновить старый стул своими руками

В ИнтерьерКлубе еще много интересных идей для интерьера своими руками — идеи оформления интерьера, идеи для мебели и мебель своими руками, идеи дизайна интерьера, творчество дизайн для дома своими руками! ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО РАЗДЕЛА: 

Дизайн интерьера и отделка — профессиональные секреты и рекомендации, дизайнерские идеи, выбор отделочных материалов и вариантов отделки: 

Комментарии

Комментариев пока нет

xn--90ahakmgkzbqr7h.xn--p1ai

Декупаж стен, потлка, пола, мебели, что это такое

В наше время, подход к декорированию стен в домах или квартирах — это настоящий творческий процесс. Если в недалекие советские годы, все квартиры были примерно одинаковыми, то сегодня некоторые помещения напоминают скорее произведение искусства, нежели квартиру, в привычном нам понимании. Огромный выбор всевозможных материалов для создания неповторимых стилей и эффектов. Обои, декоративные штукатурки, краска, плиты, панели и т.д. Особым вниманием у дизайнеров пользуется декорирование одной из стен комнаты необычным способом. Это либо поклейка фотообоев, либо роспись, либо декупаж.

Что такое декупаж

Смысл техники, которая называется «декупаж» — это наклеивание всевозможных бумажных аппликаций на пол, стены, потолок, мебель, после чего эти аппликации покрываются прозрачным лаком, для того, чтобы все смотрелось в едином стиле. В последнее время стали набирать популярность разные стили выполнения декупажа. Некоторые стили не подразумевают наклеивание, потому что в них используется краска. Общее, что объединяет все стили декупажа — это лак. Покрытие аппликаций лаком — придает им законченный вид и красивый блеск.

Аппликации, которые наносятся на стены, часто кардинально их меняют. Заранее вырезанные из бумаги аппликации, наклеиваются на стены, после чего все это скрепляется лаком. Для наклейки аппликаций нет надобности в точной разметке стен, однако все зависит от ваших целей и поставленных задач. Более сложные полотна, подразумевают более сложный подход, где применяется пузырьковый уровень, а также разметка.

Что необходимо для создания таких аппликаций в стиле декупаж

• краска;
• бумажные аппликации;
• обойный клей или ПВА;
• грунтовка;
• бесцветный лак;
• нож;
• ножницы;
• карандаш;
• пузырьковый уровень (в том случае, если вам необходимо размечать элементы будущих аппликаций).

Вырезать аппликации ножом лучше используя деревянную дощечку, либо другой подкладочный материал.

Краску стоит выбирать таких цветов, чтобы она гармонировала с общей стилистикой комнаты.

Помните главное правило дизайна помещений — не использовать более трех выразительных цветов. Вы можете играться с оттенками, однако мешать комнаты всеми цветами радуги — это плохой вариант.

Делаем декупаж стен

Для начала необходимо подготовить стены: главное их хорошо прогрунтовать. После, необходимо вырезать аппликации и при помощи клея нанести их на стены.

Однако для начала более подробно ознакомимся с подготовкой стен. Если вы хотите, чтобы ваш декупаж смотрелся очень призентабельно, то стены должны быть идеально ровные.

Готовим стены

1. Первым делом, стены необходимо прогрунтовать для улучшения адгезии.
2. Далее переходим к нанесению штукатурки на стены.
3. После необходимо вновь прогрунтовать стены.
4. Переходим к нанесению шпаклевки.
5. Завершающий слой грунтовки перед покраской стен и созданием инсталляции в стиле декупаж.

По большому счету, стены вы таким образом готовите не к созданию декупажа, а просто к покрасочным работам. Краска подчеркивает каждую деталь стены, поэтому, необходимо избавиться от всех мелких недочетов, будь то трещинка или бугорок.

Разумеется, что в том случае, когда у вас имеется много бумажных аппликаций, желательно выполнить разметку расположения. Разметка делается обычным карандашом. Те аппликации, которые имеют четкую горизонталь или вертикаль, желательно размечать используя пузырьковый уровень.

Первыми клеятся крупные аппликации, после чего переходим к наклейке мелких элементов.

После высыхания клея, аппликации покрываются лаком в два слоя.

Декупаж потолка, мебели или пола, выполняется точно таким же методом.

Все готово!

Где можно выполнять декупаж

На самом деле применений данной техники великое множество. Вы можете делать декупаж в любой комнате, будь то коридор, зальная комната, детская или спальня. Главное не делать декупаж в комнатах с повышенной влагой, иначе такая инсталляция долго не проживет. Лак конечно защитит ваш декор, однако, все равно нежелательно использовать технику декупаж во влажных помещениях, типа ванной комнаты.

Помимо того, что декупаж делают на стенах, вы также можете декорировать вашу мебель, дополняя ее красивыми рисунками. Нелишним будет декорировать и потолок, наклеив туда бабочек или что-то другое. Импровизируйте!

Какие бывают техники нанесения

1. Художественная роспись. Это простой способ, в том случае если вы умеете рисовать. При помощи кисти, наносят необходимые рисунки, после чего все покрывается лаком.
2. Аэрография. Эта техника заключается в том, что вы наносите краску на стену, используя трафареты, после чего композиция покрывается лаком.
3. Прямой (классический) декупаж. На «правильную» поверхность клеим рисунки покрывая их лаком.
4. Объемное изображение. Путем наклеивания рисунков друг на друга достигаем объемности после чего полученное покрывается лаком.
5. Декопатч. Необходимо оклеить пространство кусочками разной бумаги, чтобы получилось разноцветное покрытие.

Какие бывают стили нанесения

1. Прованс.
2. Викторианское направление.
3. Симпл Сити.
4. Шебби Шик.

Каждый стиль, подразумевает то, что ваша комната оформлена подходящим образом. Мы не рекомендуем делать декупаж и основной декор в разных стилях — это безвкусица.

Таким образом мы познакомились с техникой од названием декупаж. Это довольно популярная техника создания инсталляций и декорирования помещения. Если вы творческий человек и решили как-нибудь необычно украсить ваше жилище, то техника декупаж — ваш выбор.

Мы лишь хотим в конце еще раз остановиться на техниках и стилях. Если вы декорировали ваше пространство в каком-то определенном стиле, то декупаж должен соответствовать стилистики комнаты. Не стоит выполнять декупаж в технике прованс в тех помещениях, где у вас явно прослеживается современная декорация, например лофт, или техно. Либо вовсе откажитесь от декупажа, либо выбирайте ту технику, которая максимально приближенно к будет смотреться с вашим декором, дополняя и украшая его.

Успехов вам в ремонте!

delaisteny.ru

Как убрать черную плесень со стен в доме

Появившиеся на стенах, потолках и полу черные пятна представляют собой особую разновидность грибка, которая появляется во влажной, сырой среде.

Черная плесень, возникнув в виде маленького неприметного пятнышка, быстро разрастается и за короткое время может покрыть многие поверхности в ванной, туалете и кухне.

Помимо неприятного эстетичного вида, она наносит серьезный ущерб здоровью проживающих жильцов.

Поэтому в один прекрасный день жильцы могут столкнуться с очень трудно решаемой проблемой: как убрать черную плесень со стен?

Почему появляется плесень, и чем она опасна

Грибок на стенах

Черная плесень одна из разновидностей грибка Аспергилл (Aspergillus), размножающаяся с помощью спор, которые очень опасны и вредны для человека.

Причиной появления является повышенная влажность выше 80%, вот поэтому характерными местами произрастания микроспор выступают плохо проветриваемые сырые помещения.

Большей частью подвержены опасности жилища на первых этажах с окнами на северную сторону, в старых домах, где давно не менялись трубы с течью, с запущенными подвальными помещениями.

Но и новостройки могут не избежать участи покрытия стен и других поверхностей черной плесенью, если не соблюдаются следующие нормы:

• плохая вентиляция, часто из-за герметичных стеклопакетов
• помещения обогреваются неравномерно, что характерно для больших квартир или домов, когда в целях экономии хозяева зимой отключают в некоторых комнатах отопление
• неисправная протекающая сантехника
• большое количество комнатных растений, требующих ежедневного полива
• сушка постиранного белья в квартире или ванной комнате
• плохая гидроизоляция стен, вследствие чего промокают внешние стены, особенно в холодное время из-за повышенного конденсата

Опасна не сама черная плесень, а ее споры, которые разносятся с потоком воздуха и оседают не только на поверхности мебели и стен, но и на еду, посуду, одежду, кожу человека и волосы. Ежедневно жильцы зараженных квартир вдыхают, проглатывают вместе с пищей и водой ее вредоносные элементы.

В спорах плесени содержатся токсичные соединения, которые могут вызвать или спровоцировать массу болезней от кожных аллергических реакций до тяжелых форм онкологии.

Небольшое количество плесени размером с квадратный метр может производить до миллиардов микроспор патогенного характера и явиться причиной: трудно диагностируемых микозов, дерматозов, инфекций верхних дыхательных путей, отягощенных пневмонией и астмой, кишечные расстройства, головные боли.

Заболев, многие люди не догадываются о причине недугов, врачи назначают медицинские препараты, направленные на лечение последствий и в результате создается порочный круг, когда больные годами принимают лекарства, а улучшения нет.

Ведь сложно предположить, что причиной носовых и внутренних кровотечений, поражений печени и почек, эмфиземы легких может быть крошечный грибок.

Как от нее избавиться или как убрать черную плесень со стен

Плесневые грибки являются очень устойчивыми к кипятку и низким температурам, проблема в том, что они глубоко проникают в стены, в деревянные покрытия и зачастую разрушает их, превращая в труху. Как убрать черную плесень со стен, что бы проблема была решена раз и навсегда?

Механическая чистка с помощью моющих средств не даст долговременного эффекта и через некоторое время плесень проступит вновь. Придется подойти к борьбе с грибком и за здоровье членов своей семьи основательно и подготовиться к поэтапным действиям.

Для начала обследуйте всю квартиру и выявите места, пораженные плесенью, осмотрите наружные стены дома, подвал, подъезд, побеседуйте с соседями. Проверьте вентиляционные отверстия, откосы оконных проемов, углы квартиры, в том числе заставленные мебелью и, разумеется, саму мебель.

Если площадь распространения слишком обширная справиться одним будет не под силу, потребуется помощь управляющей компании и жильцов, живущих в смежных квартирах.

После того, как вся зона, зараженная плесневыми грибками будет установлена, нужно приступить к очищению всех поверхностей. В отношении деревянной мебели и подобных поверхностей, пола, плинтуса, дверей придется с ними расстаться, потому что их структура позволяет грибку проникать глубоко вовнутрь.

Тоже самое придется проделать с обоями и штукатуркой, содрав ее до кирпича или бетонного основания. Если в ванной, туалете и кухне кафельная плитка слишком сильно пострадала от плесени, то ее участь неизбежна, выход один – избавиться от нее.

Такие кардинальные меры помогут уничтожить полностью все споры, в том числе невидимые глазу.

Далее вооружаемся жесткой щеткой или наждачной бумагой и начинаем затирать поверхность, в тех случаях, когда плесень глубоко въелась, помогут шпатель и металлическая щетка. Деревянные полы, паркет, ламинат можно менять не полностью, а только в той части, которая сильнее всего пострадала и прилегающие зоны.

Что бы уберечься от токсичных грибковых выделений и строительной пыли нужно облачиться в плотную закрытую одежду, лицо защитить маской или респиратором, глаза строительными очками.

Еще одним виновником появления черной плесени могут быть неправильно установленные ПВХ окна и балконные двери, вследствие чего нарушена герметичность. Дополнительным фактором грибкового поражения являются широкие подоконники, нарушающие естественную циркуляцию, в свете чего нужно будет уменьшить их размер и отрегулировать стеклопакеты.

Следующим этапом будет работа по установке принудительной вентиляции и устройству вентиляционных отверстий в стенах кухни и ванной, что позволит постоянному поступлению воздуха извне.

В южных азиатских странах двери в ванной, туалете и кухне делают комбинированными, верхняя часть из сплошного полотна, а нижняя из  параллельных реек, прикрепленных к дверной раме под соответствующим углом, исключающим обзор снаружи. Установив такие двери можно добиться хорошей циркуляции воздуха.

После того, как проведены все подготовительные работы, необходимо обработать поверхность стен и деревянных покрытий для нанесения грунтовки. Дело за выбором средства, а их весьма широкий спектр, как народные методы, так и профессиональные смеси.

О том, как убрать плесень, можно посмотреть на видео:

Борьба с помощью народных методов

Если грибковые поражения квартиры не достигли устрашающих размеров, а у жильцов аллергия на химикаты, то возникает проблема: как убрать черную плесень народными средствами?

• Пищевая сода не токсична, всегда под рукой. Растворяем в пропорции 1 чайная ложка на стакан воды и обрабатываем поверхность. Помогает на начальных этапах заражения грибками и в единичных случаях поражения.
• Бура более действенное средство, используется для обработки любых поверхностей, путем распыления раствора, сделанного из 1 стакана буры и 4 литров кипятка. Либо взяв меньшее количество воды можно приготовить пасту и нанести на стену, дать засохнуть и спустя некоторое время смыть водой.
• Масло чайного дерева: готовим раствор из 10 мл масла на 1 стакан воды, с помощью распылителя опрыскиваем стены. Смывать его не нужно, для достижения большего эффекта повторяем процедуру несколько раз.
• Как убрать черную плесень медным купоросом: весьма популярное средство, пользуются им давно. Суть его заключается приготовлении смеси из 100 гр купороса и 10 литров воды,  которой тщательно промываем с помощью тонкой струи из резиновой груши нужные места, проникаем в щели и швы, а так же поры бетонных стен. Только нужно иметь в виду, что поверхности могут окраситься в слегка голубой цвет.
• Столовый уксус может так же помочь уничтожить плесень. Неразбавленный уксус в чистом виде 70% концентрации наносим на пораженные участки и оставляем до высыхания. Можно сочетать с содой, сделав кашицу. Недостаток — сильный едкий запах.
• Перекись водорода неплохо справляется с микроспорами, 3% раствором обрабатываем грибковую зону, даем высохнуть и смываем чистой водой. Процедуру повторяют несколько раз, при этом необходимо помнить, что перекись обладает отбеливающим свойством
• Белизна продукт советской химической промышленности, предназначен для отбеливания тканей, но может бороться и с черным грибком. Неразбавленное средство наносят на губку и методично промакивают участки, изъеденные плесенью. Хлорка в составе белизны начинает разъедать грибок, осветляя поверхность, при необходимости повторяем еще раз и хорошо проветриваем комнату.
• Аммиак или нашатырный спирт способны помочь в удалении последствий жизнедеятельности грибка. Берем 50% аммиака и столько же воды и распыляем, ждем 2-3 часа и промываем эту область. Не нужно для достижения быстрого эффекта добавлять в нашатырь отбеливатель, результатом химической реакции будет выделение токсичных паров, могущих нанести серьезный урон здоровью.

Все работы нужно проводить в защитной одежде, в респираторе и маске, на руках должны быть резиновые перчатки. После обработки обязательно требуется проветрить помещение.

Если народные средства оказались неэффективными, то следует воспользоваться новинками современной химической промышленности.

Применение профессиональных средств

На полках хозяйственных магазинов представлен весьма широкий выбор различных средств в виде, растворов, паст и порошков. Попробуем разобраться в них:

• Фонгифлюид (ALPA) обладает широким спектром действия и представляет собой жидкость противогрибкового и противоплесневого характера, оно не только уничтожает, но и с его помощью можно проводить профилактику. 1 литр готового к применению раствора наносят на любые поверхности площадью 4-5 квадратов и оставляют на неделю.
• Сенеж Эффо активные вещества данного раствора пригодны для борьбы с грибком на деревянных изделиях. Неразбавленный препарат наносят губкой или, растворив в воде в пропорции 1:1 опрыскивают древесину. Через 2-3 часа повторяют обработку. Очень токсичен и требует аккуратного обращения
• Хомеенпойсто (TIKKURILA) предназначен для снятия плесени с неокрашенных или очищенных от краски участков, в том числе наружных фасадов. Растворяют в воде в концентрации 1:3 и протирают пораженные зоны или опрыскивают.

Все перечисленные способы борьбы с черной плесенью: от народных до профессиональных могут помочь, если область поражения не вышла за пределы одной квартиры.

Профессиональная обработка помещений

Когда грибок распространился повсюду и страдает не одна семья, а все соседи, и зона, изъеденная спорами, расползлась из подвала в подъезд и оттуда в жилье, то нужно вызывать специалистов дезинфекционных служб, потому что в одиночку справиться уже не получится.

Итак, как убрать черную плесень со стен профессиональными методами?

Профессионалы проведут фунгицидную обработку с помощью физических и химических препаратов, которая полностью уничтожит микробы и споры.

Как правило, организации, оказывающие подобные услуги имеют опыт и обладают широким набором средств. В зависимости от сложности это может быть аэрозольная обработка или с помощью тумана, так называется новый действенный метод.

Суть его заключается в том, что генерируются активные химические вещества в виде газа, концентрируются  и распыляется холодным или горячим методом с помощью пара.

Привлекательность такого способа заключает в том что препарат проникает в любую область, в том числе труднодоступные щели и не оставляет никакой надежды на выживание микроорганизмам.

Влажная дезинфекция весьма эффективная мера, проводимая сотрудниками санитарной службы. С помощью жидких химикатов обрабатываются нижние этажи дома и подвальные помещения, споры погибают мгновенно, поскольку концентрация вещества очень высока и достигнуть ее самостоятельно не удастся.

Газация помогает справиться с мелкими микроскопическими грибковыми образованиями. Облако химических соединений заполняет все помещения и после уже проводится химическая травля.

Что бы полностью уничтожить вредоносный грибок нужно знать его вид и природу, в зависимости от результатов определяется состав препаратов и их пропорция. Специалистами дезинфекционных служб проводится микологическая экспертиза, а уже затем начинается проведение комплекса работ.

Очистка стен и потолка проводится с помощью профессиональных инструментов, не позволяющих пыли разлететься по всему дому, а уже после обрабатываются все поверхности.

В случае вызова профессиональных борцов с плесневыми образованиями нужно будет подготовиться к их приезду, очистив квартиру и убрав в герметичные упаковки одежду и постель. Еду, растения и домашних питомцев придется перевезти в другое место, туда же перебраться самим на несколько дней.

После обработки жилья и уничтожения черной плесени можно приступать к грунтовке стен, лучше использовать смесь глубокого проникновения, которая способствует сохранению воздухопроницаемости и позволит подготовить стены к покраске и наклейке обоев.

В состав грунтовых изделий должны входить противоплесневые препараты, для предотвращения образования новый колоний грибов. То же самое касается краски и клея для обоев, они должны быть влагостойкими, и предназначены для помещений с высокой влажностью.

Теперь, когда получилось избавиться от такой напасти, как грибок, нужно помнить, что он может появиться вновь, если не соблюдать некоторые меры профилактики.

Профилактические мероприятия

Для того, что бы не провоцировать появление черной грибковой плесени необходимо следовать несложным рекомендациям и тогда не придется бояться за свое здоровье и окружающих.

Проветривание — один из методов профилактики

Проветривайте квартиру в любое время года и несколько раз в день. Не загромождайте углы мебелью без ножек, которая не допускает вентиляцию.

Тяжелые шерстяные ковры отлично впитывают влагу и могут стать новым рассадником заразы, избавьтесь от них немедленно и навсегда.

Следите за сантехникой, не допускайте протечек воды, в ванной, кухне и туалете обязательно должна быть рабочая вытяжка.

Подарите часть цветов и комнатных растений друзьям, частый полив создает влажный климат, который так любит грибок.

Сушите белье на балконе или на улице, чаще меняйте полотенца, в мокром виде они питательная среда для плесени. Мощный полотенцесушитель и теплые полы не дадут накапливаться влаге. Чаще спускайтесь в подвал и проверяйте помещения в них и отопительную систему дома, во избежание утечек воды и пара.

Сухость самый опасный враг черной плесени. Создайте комфортную обстановку для себя и своей семьи.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Как вывести плесень со стены в квартире

Вопреки расхожему мнению, что плесень на стенах и потолке, запросто может появиться не только в запущенных строениях, но и во вполне добротных сооружениях, подвергающихся регулярному обслуживанию и уходу. И это неспроста, ведь основные источники заражения – споры плесни и грибка в небольшом объеме могут перемещаться в воздушных потоках совместно с пылью и оседать на самых различных элементах конструкции стен, создавая проблемные очаги.

Причем помимо эстетических ограничений, развитие плесневого грибка может вызвать и более негативные последствия, связанные с преждевременным разрушением конструктивных элементов и ухудшением самочувствия проживающих. Заболевания кишечника, аллергия, астма – вот далеко не полный перечень угроз, чем может быть опасна подобная отклонение.

Учитывая вышесказанное, многих владельцев недвижимости интересует вопрос, как и чем вывести плесень со стены в квартире, и не допустить проявление в будущем подобного дефекта? Давайте разберемся с этим вместе.

Содержание:

Причины возникновения плесени на стенах

Естественно, перед тем как начинать борьбу с таким опасным «врагом» как плесень необходимо изучить причины ее возникновения, дабы свести на нет, вероятность проявления подобного отклонения в будущем.

Основным условием для возникновения черной плесени на стенах в квартире считается избыточная влага, являющаяся следствием некачественной вентиляции, ввиду чего первичным действием в борьбе с паразитами должно выступать обеспечение в помещении оптимального воздухообмена. Для чего прибегают к прочистке имеющихся вентиляционных каналов, установке приточных клапанов, монтажу современных отопительных систем, регулировку пластиковых окон в зимнее время.

Вдобавок возникновение плесневого грибка может происходить из-за чрезмерного охлаждения ограждающих конструкций (промерзание), что также следует учитывать заблаговременно, еще до выполнения работ. Для чего, в большинстве случаев, производят утепление полов, стен и фундаментов путем использования специальных теплоизоляторов.

Среди косвенных причин возникновения плесени выделяют протекание кровли, ухудшение герметичности водопитающих и канализационных систем, ошибки при проведении строительных операций.

Черная плесень в квартире чем опасна?

От образовавшей плесени на стенах, многие стараются быстрее избавиться, а некоторые только задумываются, не осознавая ту плачевную опасность, которую может нанести как на организм человека, так и на всю конструкцию жилища и предметы обихода.

Плесень на стенах в квартире, как вывести видео обзор

Итак, давайте подробно разберем скрытую угрозу, чем опасна плесень в квартире:

• Сырость является катализатором многих болезней дыхательных путей. Споры микроорганизмов, попадая в легкие человека, могут вызвать ряд таких заболеваний как, ринит, синусит, трахеит, ларингит, пневмония и даже бронхит. А при систематическом вдыхании загрязненного воздуха, может привести к бронхиальной астме.
• Микроорганизмы грибка, могут вызвать разнообразные кожные заболевания, такие как дерматоз, микоз, дерматит, экзему, псориаз.
• Плесень, а именно их грибковые споры являются сильными аллергенами, проникая в дыхательные пути, они вызывают ряд серьезных заболеваний, от простого конъюнктивита вплоть до респираторной аллергодерматозы.
• Грибок и плесень, обитающая в ванной комнате, опасна тем, что она может оседать на средства и предметы личной гигиены, вызывая тем самым такие заболевания как, кандидоза и стоматит.
• Плесень, находящаяся в квартире, может попасть в организм человека через продукты питания. Накапливаясь в организме человека токсины, вызывающие поражение почек и развить цирроз печени.
• При попадании высокого числа токсинов в организм, может проявиться такое заболевание как, пищевой микотоксикоз. Опасна она тем, что вызывает такие недуги как, тошноту, диарею, боли в животе, потерю аппетита, но более токсичные вещества поражают нервную и сердечно–сосудистую систему, вызывая нарушение сна и депрессию.
• Наиболее опасны продукты жизнедеятельности грибков – афлатоксины, вызывающие серьезное заболевание как афлатоксикоз. Накапливаясь, данное вещество в организме у взрослого может вызвать мутацию клеток, а впоследствии и онкологические заболевания. Детей может привести к летальному исходу.
• Помимо прочего, плесень не ограничивается организмом человека. Она наносит колоссальный материальный ущерб, разрушая структуру стен и строительно-отделочных материалов (бетон, камень, обои, кожу), особенно конструкции и изделия из дерева. Грибок актиномицет глубоко проникает в материалы, тем самым избавиться от нее почти невозможно.

Это неполный перечень всех патологий, черная плесень в квартире, чем опасна. Для сохранения здоровья себе и своим близким, не ждите очередного ремонта, старайтесь как можно быстрее избавиться от нее.

Как убрать плесень со стены в квартире важные этапы

После выявления и устранения причин, вызывающих возникновение указанных отклонений, приступают к непосредственному выполнению восстановительных операций, таких как удаление отделочных материалов с пораженных мест и обработкой ограждающих конструкции стен антисептиком.

Как вывести плесень со стен видео

Как это ни печально, но в борьбе с плесневым грибком не обойтись банальным способом, вывести его с помощью моющих средств. Ведь в большинстве случаев споры паразита, глубоко въедаются в ограждающие конструкции, вызывая медленное, но уверенное их разрушение.

То есть первичным шагом, избавиться от плесени в квартире, должен выступать демонтаж всех отделочных материалов в зоне проявления очага. Однако для исключения интенсивного распространения грибка, перед снятием старых обоев со стен, или удалением ЛКП, рекомендуется произвести увлажнение поверхностей теплым водным составом.

Вдобавок, на указанном этапе следует позаботиться о ревизии основы стены, ведь в зависимости от степени поражения, она может быть непригодной для дальнейшего использования. Для этих целей следует проверить механическую прочность материалов (дерева, штукатурки) и при необходимости избавиться от поврежденных участков (с избытком) при помощи набора стандартных строительных приспособлений. Но даже если базовые основания не отличаются рыхлой структурой, очень важно ошкурить все зараженные участки при помощи наждачной бумаги.

После проведения операций подготовительного характера, приступают к непосредственному избавлению от плесени, для чего все проблемные зоны покрываются фунгицид составами в несколько (4-5) слоев. Причем нанесение каждого последующего слоя следует производить, только после полного высыхания предыдущего покрытия (обычно период составляет 5-6 часов), применяя для указанных целей мягкие кисти или пульверизатор.

Помимо фунгицидов, имеющих в своем составе борные соединения, на стены заблаговременно рекомендуется нанести грунтовку специальными антисептиками, и только после этого производить финальную отделку помещений путем штукатурки стен, шпатлевания или покраски.

Чем вывести плесень на стенах в квартире: перечень популярных фунгицидов

Хотя на сегодняшний день рынок строительной химии представлен широким разнообразием препаратов, способных эффективно бороться с образованием грибка, при выборе наиболее подходящего под ваш случай антисептика нужно учитывать не только место проведения работ, но и тип спор с которыми придется бороться (что может потребовать консультации специалистов). Тогда как в качестве универсальных компонентов для борьбы с плесенью можно выделить следующие средства.

Вдобавок для решения представленных задач сегодня активно внедряются лакокрасочные и строительные материалы с антисептическими компонентами, что минимизирует риск проявления плесени впоследствии.

Народные средства от плесени на стенах в квартире

В случае если плесенью и грибком был поражен небольшой участок стен или предметов обихода, то самый выгодный вариант избавится от нее, воспользовавшись проверенными подручными (народными) средствами. Конечно, по эффективности их не сравнить с высокотоксичными препаратами, но, по крайней мере, в данном случае они вполне справятся с поставленной задачей.

• Отбеливатель. Бороться со всеми видами плесени в доме отлично справиться обычный отбеливатель. Губительным веществом для спор плесневого грибка является гипохлорит натрия, содержащий в составе. Отбеливатель пригоден только для очистки гладких и твердых поверхностей (плитки в ванной, стекло, мебель). Разводиться отбеливатель в пропорции один к десяти, после чего наноситься на зараженную поверхность с помощью распылителя, ветоши или щеткой. Для повторной обработки, следует дождаться полной просушки.
• Уксус. Имеет специфический и ярко выраженный запах, что характерно не выделяет испарения опасный для здоровья человека. Для того чтобы вывести плесень и грибок, нужно нанести его в чистом виде на очаг поражения с помощью распылителя, а после примерно через час, следует поверхность промыть водой и проветрить помещение. Для профилактики, обработанное место желательно какое-то время забрызгивать уксусом.
• Перекись водорода. Вывести плесень на стенах в квартире можно при помощи перекиси водорода. Такое антибактериальное средство доступно в любой аптеке. Данный препарат не содержит токсинов и не имеет запаха. Отлично удаляет грибок на многих материалах, но нужно быть осторожных с окрашенными поверхностями, так как имеет свойство отбеливать их. Процесс обработки таков: берем 3% состав перекиси и с помощью распылителя тщательно обрабатываем стену, даем 10 минут на пропитку, затем приступаем к очистке и промывке участка.
• Хозяйственное мыло и моча. Отлично подходить для выведения плесени с деревянных поверхностей. Для этого готовим смесь мочи и мыла измельченную на терке. Далее даем готовому раствору отстояться около суток. Затем после обработки, следует материалу дать просохнуть, а после смыть остатки раствора.
• Масло чайного дерева. Такое средство годится для удаления небольших пораженных участков. Готовиться раствор в пропорции с водой один к пятидесяти. Процесс обработки данным средством очень прост, раствор наноситься на заплесневелый участок при помощи распылителя, а затем дается естественно просушиться.
• Медный купорос. Самое знаменитое народное средство вывести черную плесень со стен. Готовят раствор в соотношении сто грамм купороса на десять литров воды. Обработку можно производить распылителем либо щеткой. Не желательно ее применять, если вы собираетесь на обработанном участке клеить обои, так как после себя медный купорос оставляет голубой налет.
• Бура. Считается лидером по удалению плесени и грибка из вышеуказанных способов. Бура является материалом натурального происхождения и абсолютно не опасна для здоровья человека. Консистенция разбавления с водой один к десяти. Наноситься на пораженные участки с помощью жесткой щетки. К финишной отделке обработанного участка, следует приступать лишь после полного высыхания поверхности.

Как в домашних условиях вывести плесень со стен народными средствами видео

Для того чтобы вопрос, чем и как вывести плесень со стены в квартире в дальнейшем не беспокоил владельца недвижимости, целесообразно придерживаться ряда стандартных рекомендаций. Использовать специфические компоненты для удаления плесени только с учетом требований завода-производителя и на основании индивидуальных факторов.

masterok-remonta.ru

Как вывести плесень и грибок на стенах в квартире?

Грибок на стенах вызывает в помещении затхлый запах и выглядит не эстетично. Помимо этого, он негативно влияет на здоровье и быстро разрастается. Поэтому избавиться от спор плесневых грибов — такая важная задача. Бороться с грибковыми поражениями нужно сразу же после их обнаружения.

Причины появления грибка и плесени

В одних домах и квартирах плесень не досаждает никогда, в других появляется постоянно, и вывести ее очень сложно. Вот основные причины образования грибка:

• плохая вентиляция или ее полное отсутствие, в результате чего в помещении постоянно поддерживается высокая влажность. Быстрее всего грибок появляется в ванной;
• некачественная отделка помещения. Если ремонт проводился второпях, и грунтовка, шпатлевка или штукатурка не успели просохнуть, внутри покрытий остается влага. Это самая благоприятная среда для размножения грибка. По этой причине плесень может появиться даже на потолке;
• протекающие трубы. Если сантехника и трубы постоянно подтекают, это также повышает влажность помещения;
• плохое отопление в панельных домах. Стены промерзают, возникают незначительные трещины в межпанельных швах, по которым в дом просачивается влага.

Как видим, появление плесени далеко не всегда следствие редкой уборки. Иногда, чтобы вывести грибок и предупредить его разрастание впредь, приходится менять трубы или проводить серьезный ремонт.

Чем опасен грибок?

Опасность грибка и плесени для здоровья заключается в следующем:

• Споры распространяются по воздуху и проникают в верхние дыхательные пути людей и домашних животных. Многократно увеличивается риск развития аллергического насморка, бронхита, астмы. Если в доме находится человек, недавно перенесший простудное заболевание или вирусную инфекцию, у него могут начаться осложнения.
• У людей, склонных к аллергии, может развиться дерматит или экзема. Болезнь проявляется навязчивым зудом, пятнами на коже;
• Общее ухудшение самочувствия: головная боль без видимых причин, одышка, сухой кашель, проблемы со сном.
• Длительное проживание в квартире, пораженной плесенью, ослабляет общий иммунитет.

Также плесень является источником неприятного запаха. Она сводит на нет любые ремонтные работы. Если ее не вывести, грибы начнут разрушать строительные и отделочные материалы. Нужно всего пару лет, чтобы помещению снова потребовался капитальный ремонт.

Особенно плесень опасна для новорожденных и маленьких детей, пожилых людей, животных – для всех, чей иммунитет недостаточно силен, чтобы справиться с токсическим воздействием грибковых поражений.

В доме мы можем столкнуться с несколькими видами плесени: зеленая, темно-зеленая, белая и черная.

Порядок обработки стен и потолка

Отмыть поверхностные проявления плесени недостаточно. Необходимо уничтожить все споры, которые находятся глубоко. Поэтому  качественная обработка должна проводиться в несколько этапов:

1. Проветрить комнату, чтобы остановить размножение грибка;
2. Максимально снять покрытие, которое поразила плесень. Если пятна появились на обоях, их придется удалить со стены. Нужно быть готовым к тому, что потребуется основательный ремонт
3. Обработать выбранным противогрибковым составом.
4. Просушить стену или потолок, при необходимости провести повторную обработку;
5. Загрунтовать поверхность специальной антигрибковой грунтовкой. После высыхания первого слоя нанести еще один.

Дальнейшие действия зависят от планов по отделке помещения. Главное – не допустить повторного размножения грибка под обоями или плиткой. Не рекомендуется использовать в этот период пылесос, поскольку его резервуар для сбора пыли соберет и споры плесени. Лучший вариант – влажная уборка с применением средств дезинфекции.

После всех процедур понадобится несколько дней, чтобы выветрились все пары от применяемых средств. Пользоваться помещением в это время нежелательно.

Народные методы

Плесень на стене можно вывести с помощью доступных бытовых средств:

• любой хлорный отбеливатель или «Белизну» в неразбавленном виде нанести на пораженную площадь, выждать 2-3 часа, затем оттереть пятна плесени жесткой щеткой и промыть водой. После этого хорошо просушить, при необходимости повторить процедуру;
• уксусную эссенцию 70% нанести на поражения, используя ватные тампоны или кусочек чистой ткани. Рекомендуется надеть марлевую маску, чтобы не вдыхать пары кислоты;
• очистить стену можно с помощью перекиси водорода. Это распространенное антибактериальное средство. 3% перекись распылить из пульверизатора, выждать 1 час, затем смыть ее водой. Такая обработка помогает вывести все виды плесени, кроме черной;
• вывести грибок в ванной комнате можно с помощью хлоргексидина. Это средство, как и перекись, является антисептиком. Хлоргексидин убивает различные микроорганизмы. Его наносят на плесень в неразбавленном виде, через 2 часа процедуру повторяют еще дважды. Затем стену нужно промыть с хозяйственным мылом;
• грибковое поражение также можно вывести медным купоросом. 100 г  порошка нужно без остатка растворить в 12 л воды и этим раствором протереть пораженные участки. Через час процедуру можно повторить, затем промыть поверхность чистой водой;
• еще один хороший способ вывести мелкие единичные пятна – борная кислота. Ее можно не смывать со стены.

Совет! Во время процедур важно открыть в помещении окна и двери, чтобы не надышаться ядовитыми парами.

В качестве заключительного этапа на обработанную поверхность можно нанести раствор масла чайного дерева. Оно обладает антибактериальными свойствами. Смесь готовится так: на 1 часть масла взять 10 частей кипяченой воды.

Что выбрать лучше, уксус или борную кислоту, зависит от типа плесени, которую нужно вывести. Первое средство лучше действует против черного грибка, второе – против зеленого.

Внимание! После любой обработки стену необходимо тщательно просушить.

Специальные средства

Грибок в квартире – довольно живучее явление, которое не вывести с первого раза. Чтобы отмыть плесень, можно воспользоваться бытовой химией. Вот несколько популярных товаров:

• средство для удаления плесени и грибка Unicum. Подходит для керамических, фаянсовых, пластиковых поверхностей, а также для обработки межплиточных швов в ванной. Его нужно просто распылить на пятна плесени, выждать 5-10 минут, затем потереть жесткой щеткой и смыть водой;
• Cillit Bang для удаления черной плесени. Средство наносят на грибковые поражения и оставляют на 15 минут, затем смывают большим количеством воды. Нельзя использовать Cillit Bang совместно с другими средствами.  Жидкость не подходит для обработки резины, линолеума, дерева;
• Bio-Lavatio. Сильнодействующее дезинфекционное средство для обработки большой площади. Обладает отбеливающим эффектом. Распределяется пульверизатором на 30-40 минут;
• Renogal. Может применяться на любой поверхности, кроме дерева. Поможет вывести не только плесневые, но и дрожжевые грибы и водоросли. Дополнительный плюс – не имеет резкого запаха и редко вызывает аллергическую реакцию. Смывать Реногал не требуется.

Внимание! Вся бытовая химия довольно токсична, руки необходимо защищать резиновыми перчатками.

Механический способ

При небольших поражениях грибок можно удалить механическим путем. Для этого нужно сначала хорошо просушить комнату строительным феном или обогревателем, затем засыпать пораженные участки порошком хлорной извести и оттереть пятна, используя металлический ершик или различные скребки.

С помощью механического способа невозможно полностью вывести споры плесени, поэтому рекомендуется дополнительно обработать поверхность раствором белизны.

Меры профилактики

Чтобы предупредить образование и распространение плесени нужно предпринять профилактические меры :

• белье сушить на балконе, а не в комнате. Если же такая возможность отсутствует, следует выбрать самое просторное помещение, обеспечив в нем хорошее проветривание.
• во время приготовления пищи следует всегда использовать вытяжку, чтобы поднявшийся пар не оседал на стенах и потолке;
• откосы пластиковых окон можно обработать водоотталкивающим спреем;
• в ванной комнате необходимо убирать очень тщательно. Важно привести в порядок систему вентиляции, это сразу решит проблему повышенной влажности. После принятия ванны или душа сантехнику следует вытирать чистой тряпкой, которую каждый раз нужно просушивать.
• уборку в санузле проводить минимум 1 раз в неделю с использованием дезинфицирующих средств;
• своевременно ремонтировать неисправную технику и подтекающие трубы.
• также не стоит ставить мебель вплотную к стенам. Между поверхностями должен оставаться зазор в несколько сантиметров для нормальной циркуляции воздуха.

chistsovet.ru

Как убрать плесень со стен и навсегда о ней забыть

Многим из нас наверняка знакома ситуация, когда на обоях или стенах обнаруживается отвратительна темная или светлая плесень. Большинство людей в подобной ситуации предпочитает бездействовать, поскольку не считает проблему достойной внимания. Однако плесень – серьезный враг, опасный не только для мебели и стен, но и несущий угрозу человеческому здоровью. Поэтому, с возникновением такой проблемы – необходимо срочно принимать меры. В статье мы расскажем, как убрать плесень со стен.

Чем опасна плесень

Многие не считают плесневые поражения большой угрозой, и не избавляются от нее вовремя. Однако не стоит недооценивать этот грибок – его клетки вырабатывают углекислый газ, и, вдобавок, образуют тысячи и тысячи спор, которые разлетаются по всему помещению.

Плесневые поражения могут стать причиной множества опасных заболеваний, таких как бронхиальная астма или даже заболевания пищеварительного тракта. Помимо прочего, они способны провоцировать различные виды аллергии, и кожные заболевания.

Для младшего и старшего поколения зараза представляет особую опасность, поскольку их организм не настолько сильный, и не справиться с пагубным влиянием спор так легко. Стоит сказать, что некоторые люди употребляют в пищу продукты с грибком, просто срезая ту часть, где он паразитирует – такое поведение в корне неверно, поскольку от испортившегося продукта следует полностью избавиться. Употребление в подобной пищи может привести к серьезным заболеваниям, к примеру, циррозу печени и даже артриту с ревматизмом, также возможны желудочные кровотечения.

Поэтому, с появлением плесени в вашем доме – необходимо немедленно очистить от нее все поверхности и стены.

Устраняем причину плесени

Неприятные темные пятна – прямое следствие не слишком хороших условий, в которых содержится квартира. Сама первая причина появления заразы – чрезмерная влажность. Именно поэтому грибок чаще всего обнаруживается на стенках ванной комнаты или уборной. Тут может помочь только хорошее проветривание – не следует закрывать двери этих помещений, а вот включить вентилятор отнюдь не помешает.

Наличие в квартире большого количества растений также увеличивает риски появления заразы, поскольку частые поливы приводят к возрастанию уровня влажности. Несколько цветков, несомненно, украсят вашу квартиру, но не стоит превращать свое жилье в джунгли.

Недостаточная вентиляция – причина появления грибка на стенах. Поэтому не забывайте хорошо проветривать вашу квартиру и установите вытяжку на кухне.

Некоторые стройматериалы могут служить отличной средой для появления плесени – к примеру, гипсокартон.

Удаляем плесень с поверхности

После того как вредоносный грибок обнаружен – незамедлительно принимайте меры, которые помогут избавиться от него раз и навсегда.

Существует множество эффективных способов борьбы с заразой, однако, прежде всего, следует удалить грибок с облюбованной им поверхности и обработать ее средством от плесени. Если же грибок обнаружен на предметах либо пище – от них тоже рекомендуют немедленно избавиться. С целью предотвращения повторного появления плесени – принимайте несложный профилактические меры (хорошо убирайте помещение, проветривайте его).

Какие действия предпринять, чтобы вывести плесень на стенах и других поверхностях?

1. Действенное средство – антисептическая грунтовка. Наносить его нужно только на очищенную поверхность (предварительно отмыв или отодрав грибок) но со своей задачей он справляется на «отлично», и о проблеме с заплесневелыми стенами можно будет забыть.
2. В домашних условиях воспользуйтесь отбеливателем (предварительно разведя его в воде в пропорциях 1:10). Средство поможет справиться с проблемой – убьет сам грибок и его споры. Единственным минусом является то, что использовать отбеливатель можно не на всех поверхностях (подойдет для стекла и плитки).
3. На любой кухне отыщется уксус – абсолютно безопасное оружие против плесневых поражений. Необходимо нанести его на пораженный участок, после – протереть место смоченной в уксусе тряпочкой, а спустя час – хорошо промыть (после чего – проветрить помещение).
4. Убивают заразу и вещества, содержащиеся в перекиси водорода, однако она имеет отбеливающий эффект. Потому не используйте ее на окрашенных поверхностях.
5. Уничтожая заразу на кафельной плитке – воспользуйтесь нашатырным спиртом. На пористых поверхностях он будет бесполезен, а вот споры в ванной или уборной выводятся превосходно.
6. Хорошо выводят споры с помощью соды, причем она без проблем наносится на любую поверхность. Пораженный участок либо опрыскивается раствором с содой, либо просто протирается губкой, обильно смоченной в растворе (ч. л. соды на стакан воды).
7. Дорогое, но отличное средство – масло чайного дерева. Кроме всего прочего, оно способно защитить вашу квартиру от различных грибковых и бактериальных зараз (для раствора используют ч. л. вещества на стакан воды).
8. Положение спасут и несколько капель ароматических масел (лаванда и розмарин) – добавляете их в воду, и спокойно очищаете зараженные поверхности.
9. Следующее действенное средство – марганцовка. Даже очень слабый раствор (1 ч. л. на литр воды) способна погубить вредоносные споры. Не смывайте раствор с поверхностей – он еще некоторое время послужит отличной преградой для заразы.
10. Лимонная кислота окажется хорошим помощником, когда речь заходит о грибке на плитке. Приготовив раствор (ч. л. кислоты на стакан воды) – обработайте им участок и наблюдайте за исчезновением поражений.

Проводим обработку стен

Процесс проходит в несколько этапов, поэтому опишем все стадии.

1. Отдираем обои, покрытые грибком.
2. Шпателем тщательно вычищаем участок от плесени, не оставляя от нее ни малейшего следа. При надобности – убирайте штукатурку до самого основания.
3. На чистые стены нанесите состав для удаления цементной плитки.
4. Используйте антиплесневую грунтовку, обильно намазывайте стену, выходя за рамки пораженной области.
5. Нанесите антисептическую грунтовку.
6. Покройте стены гидроизоляционным составом.
7. Нанесите второй слой антисептической грунтовки.
8. После всех процедур проводится штукатурка стен.
9. При желании, покройте стены специальной краской, обладающей хорошими теплоизолирующими свойствами.
10. Переходим к шпатлевке.
11. В последний раз обрабатываем участок антисептической грунтовкой глубокого проникновения.
12. Наконец, после всех процедур, можно клеить новые обои или красить стены.

Видео «Как избавиться от плесени. Удаляем плесень в доме»

Видеоролик с рекомендациями по избавлению от грибка, который живет на стенах наших квартир. Как выявить и устранить причини появления плесени.

dekormyhome.ru

Грибок на стенах, как убрать навсегда?

Всем читателям и посетителям сайта «Секреты мастера» моё почтение!
Ещё в молодости я жил в квартире на пятом этаже и у нас на кухне в углу наружной стены дома появилась плесень после того, как мы начали сушить детские пелёнки в зимнее время года.
Это значит, что первой причиной появления грибка на стенах – является повышенная влажность помещения, которая ни куда не девается длительное время.
Вторая причина – плохое проветривание помещения, т.е. отсутствие должной вентиляции.
Но тогда мы этого не знали в силу соей молодости.
По совету родителей мы делали раствор из  медного купороса с известью и обрабатывали повреждённые участки стен.
Это давало свои результаты, но не на долго. Через какое время грибок снова появлялся.
Я думаю, что многие хозяева квартир и домов сталкиваются с проблемой этого очень не приятного явления, с которым порой не просто справится.
Для того чтобы помочь разобраться в этом вопросе я и решил  написать эту статью.

Причины возникновения грибка и плесени на стенах

1. Повышенная влажность помещения (выше 60%).
2. Тонкие стены, которые  попросту промерзают в холодную погоду.
3. Отсутствие отопления или есть отопление, но не достаточное.
   Примечание.
   Как рассчитать количество радиаторов на комнату я рассказывал в статье «Расчёт стройматериалов для ремонта».
4. Не качественная (не правильная) кирпичная кладка наружных стен или некачественная стыковка железобетонных плит между собой, а также не  утеплённые оконные откосы, что сказывается на проникновении холодного воздуха с улицы.
   Примечание.
   Как утеплять откосы я рассказывал в этой статье.
5. Пластиковые окна , которые характеризуются высокой плотностью, могут только усугубить проблемы связанные с плохим воздухообменом и созданием неблагоприятного микроклимата в помещении.
6. Не достаточная вентиляция или полное отсутствие таковой.
7. В частных домах – это ещё и плохая гидроизоляция фундамента.

Как избавиться от грибка на стенах, как его вывести и удалить

Для этого производим следующие работы:
✓Убираем обои, если таковые есть.
✓Определяем глубину поражения.

Обратите внимание, что грибок за год может легко проникнуть сквозь штукатурку до кирпича или бетонной стены.

✓Поэтому можно и нужно удалить штукатурный слой со стены.
✓Убираем.
✓Тщательно счищаем налёт.
Для этого можно использовать металлическую щётку. Если нет такой щётки, то можно крупной наждачной бумагой или скребком.
Важно!
✓Сначала нужно смочить поверхности стен водой.
Вода препятствует распространению  по воздуху спор грибка по всему помещению во время чистки.
✓Всё убираем под метёлку.
✓Сушим  стены с помощью тепловентилятора или производственного фена.
✓Обрабатываем очищенную поверхность химией.

Список препаратов против грибка и плесени

Которые, по моему мнению, неплохо справляются с поставленной задачей.

1. Alpa Фонгифлюид фунгицид – раствор для уничтожения мха, грибка, лишайника, плесени (0,5-25л).
Он хорош тем, что им можно обрабатывать практически все поверхности:
бетонные блоки, цементная штукатурка, гипсокартонные плиты, дерево и его производные, камень, кирпич, черепица, керамическая плитка.
У этого препарата нет запаха и нет хлора!Кстати, как обрабатывать дерево я рассказывал в статье «Защита древесины».

2.    Dali – антисептик против плесени и грибка (0,6-5л).

Характеристики те же, но он дешевле.

3.    ОЛИМП Стоп — плесень – состав для уничтожения плесени (5л)
Характеристики те же, но он хорош для помещений с повышенной влажностью.
Например, ванная или погреб, подвал или парник.
Также можно применять для обработки фасадов, цоколей и крыш зданий.
4.    Biotol — spray – средство против плесени, мхов, лишайников и водорослей (0,5л).
Применяется в кухнях, прачечных, ограждённых балконах и даже мемориальных памятниках, оградах и надгробных плит.

Конечно, список можно продолжать до бесконечности, но это те средства, которые мне приходилось использовать в работе.
Предпочтения я  отдаю растворам, которые не надо ни куда наливать, чтобы лишний раз не контактировать с химией, какая не токсичная она не была бы!
Например, жидкость, которая уже расфасована в распылитель. Брызгай себе, да и всё.

Продолжим.
Ключом к эффективному удалению грибка и плесени является устранение причины их возникновения,  о которых я рассказывал выше. Только после их устранения следует приступать к окончательной стадии, удалению вредных микроорганизмов и любых следов их проявления.

Обработка стены специальным средством от грибка

Для этой цели можно использовать обычную кисть, валик или распылитель.
Я обрабатывал с помощью баллончика спрея.
Но не во всех случаях он подходит, т.к. объем спрея является достаточно малым (0,5 л). Поэтому он хорош только для небольших площадей.
Совет.
Лучше нанести два или три слоя, причём следующий слой следует наносить после того, как высохнет предыдущий.

Обратите внимание, что при работе с препаратами, ни в коем случае нельзя пренебрегать техникой безопасности, т.е. работать без специальных средств защиты!
!Для того чтобы избежать даже случайного контакта с вредными веществами, работу следует выполнять в маске, защитных перчатках и помнить о хорошей вентиляции помещения. Со времени окончания работ и началом использования помещения должно пройти, по крайней мере, 24 часа!
Если по близости есть мебель или комнатные растения, то их нужно накрыть или вынести!
После всего этого можно приступать к нанесению штукатурки на стены.
Совет.
Лучше штукатурить смесью с таким описанием.
«Гипсовая штукатурная смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков помещений с нормальной влажностью.
В отличие от цементных штукатурок, смесь не требует дополнительного шпатлевания. Содержит в своем составе антисептик, что предотвращает образование плесени и грибков, обладает повышенной трещиностойкостью».
Например,  АЛЕСТ.
Также обойный клей должен иметь в своём составе антисептик.
Короче говоря, воюем с плесенью по всем фронтам.

Ещё пример выведения грибка

Очень часто в ванной комнате соприкосновение ванны или умывальника со стеной многие замазывают обычным силиконом (герметиком).

Со временем в этом месте появляется чёрный налёт (грибок).
Чтобы от него избавится надо сделать следующие:

1. Убрать, т.е. соскрести поражённый грибком силикон.
2. Обработать фунгицидом.
3. Нанести новый слой герметика, но уже в состав которого входит антисептик.

Например, силиконовый антигрибковый герметик Domosil Micro (0,280 мл).

Обратите внимание, если покрылись грибком швы между плиткой, то нужно их очистить специальным скребком и заново затереть затиркой, в состав которой тоже входят антисептики.

Вот и всё, что касается мер по выведению грибка и плесени на стенах. Остаётся лишь заострить внимание на комплексном подходе, так как удаление грибка может быть эффективным лишь в случае устранения причин его возникновения. Косметическое удаление его с поверхности избавит вас от грибка не на большой срок. Что может повлечь за собой более серьёзные последствия, когда грибок проникнет в глубину стен, и уже оттуда его будет практически невозможно удалить,  и со временем он разрушит всю стену.
Так вот, чтобы гарантированно не было рецидива надо дополнительно утеплить стены с помощью термообоев. Но об этом я расскажу в следующей статье. Поэтому подписывайтесь на новости.

Если есть вопросы по теме, то обращайтесь через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу «Контакты».
Желаю вам полной победы над паразитами!

С уважением Филиппов Юрий.

dveridomaster.ru

Как убрать плесень со стен: эффективные методы

Многим из нас наверняка знакома ситуация, когда на обоях или стенах обнаруживается отвратительна темная или светлая плесень. Большинство людей в подобной ситуации предпочитает бездействовать, поскольку не считает проблему достойной внимания. Однако плесень – серьезный враг, опасный не только для мебели и стен, но и несущий угрозу человеческому здоровью. Поэтому, с возникновением такой проблемы – необходимо срочно принимать меры. В статье мы расскажем, как убрать плесень со стен.

Чем опасна плесень

Многие не считают плесневые поражения большой угрозой, и не избавляются от нее вовремя. Однако не стоит недооценивать этот грибок – его клетки вырабатывают углекислый газ, и, вдобавок, образуют тысячи и тысячи спор, которые разлетаются по всему помещению.

Плесневые поражения могут стать причиной множества опасных заболеваний, таких как бронхиальная астма или даже заболевания пищеварительного тракта. Помимо прочего, они способны провоцировать различные виды аллергии, и кожные заболевания.

Для младшего и старшего поколения зараза представляет особую опасность, поскольку их организм не настолько сильный, и не справиться с пагубным влиянием спор так легко. Стоит сказать, что некоторые люди употребляют в пищу продукты с грибком, просто срезая ту часть, где он паразитирует – такое поведение в корне неверно, поскольку от испортившегося продукта следует полностью избавиться. Употребление в подобной пищи может привести к серьезным заболеваниям, к примеру, циррозу печени и даже артриту с ревматизмом, также возможны желудочные кровотечения.

Поэтому, с появлением плесени в вашем доме – необходимо немедленно очистить от нее все поверхности и стены.

Устраняем причину плесени

Неприятные темные пятна – прямое следствие не слишком хороших условий, в которых содержится квартира. Сама первая причина появления заразы – чрезмерная влажность. Именно поэтому грибок чаще всего обнаруживается на стенках ванной комнаты или уборной. Тут может помочь только хорошее проветривание – не следует закрывать двери этих помещений, а вот включить вентилятор отнюдь не помешает.

Наличие в квартире большого количества растений также увеличивает риски появления заразы, поскольку частые поливы приводят к возрастанию уровня влажности. Несколько цветков, несомненно, украсят вашу квартиру, но не стоит превращать свое жилье в джунгли.

Недостаточная вентиляция – причина появления грибка на стенах. Поэтому не забывайте хорошо проветривать вашу квартиру и установите вытяжку на кухне.

Некоторые стройматериалы могут служить отличной средой для появления плесени – к примеру, гипсокартон.

Удаляем плесень с поверхности

После того как вредоносный грибок обнаружен – незамедлительно принимайте меры, которые помогут избавиться от него раз и навсегда.

Существует множество эффективных способов борьбы с заразой, однако, прежде всего, следует удалить грибок с облюбованной им поверхности и обработать ее средством от плесени. Если же грибок обнаружен на предметах либо пище – от них тоже рекомендуют немедленно избавиться. С целью предотвращения повторного появления плесени – принимайте несложный профилактические меры (хорошо убирайте помещение, проветривайте его).

Какие действия предпринять, чтобы вывести плесень на стенах и других поверхностях?

1. Действенное средство – антисептическая грунтовка. Наносить его нужно только на очищенную поверхность (предварительно отмыв или отодрав грибок) но со своей задачей он справляется на «отлично», и о проблеме с заплесневелыми стенами можно будет забыть.
2. В домашних условиях воспользуйтесь отбеливателем (предварительно разведя его в воде в пропорциях 1:10). Средство поможет справиться с проблемой – убьет сам грибок и его споры. Единственным минусом является то, что использовать отбеливатель можно не на всех поверхностях (подойдет для стекла и плитки).
3. На любой кухне отыщется уксус – абсолютно безопасное оружие против плесневых поражений. Необходимо нанести его на пораженный участок, после – протереть место смоченной в уксусе тряпочкой, а спустя час – хорошо промыть (после чего – проветрить помещение).
4. Убивают заразу и вещества, содержащиеся в перекиси водорода, однако она имеет отбеливающий эффект. Потому не используйте ее на окрашенных поверхностях.
5. Уничтожая заразу на кафельной плитке – воспользуйтесь нашатырным спиртом. На пористых поверхностях он будет бесполезен, а вот споры в ванной или уборной выводятся превосходно.
6. Хорошо выводят споры с помощью соды, причем она без проблем наносится на любую поверхность. Пораженный участок либо опрыскивается раствором с содой, либо просто протирается губкой, обильно смоченной в растворе (ч. л. соды на стакан воды).
7. Дорогое, но отличное средство – масло чайного дерева. Кроме всего прочего, оно способно защитить вашу квартиру от различных грибковых и бактериальных зараз (для раствора используют ч. л. вещества на стакан воды).
8. Положение спасут и несколько капель ароматических масел (лаванда и розмарин) – добавляете их в воду, и спокойно очищаете зараженные поверхности.
9. Следующее действенное средство – марганцовка. Даже очень слабый раствор (1 ч. л. на литр воды) способна погубить вредоносные споры. Не смывайте раствор с поверхностей – он еще некоторое время послужит отличной преградой для заразы.
10. Лимонная кислота окажется хорошим помощником, когда речь заходит о грибке на плитке. Приготовив раствор (ч. л. кислоты на стакан воды) – обработайте им участок и наблюдайте за исчезновением поражений.

Проводим обработку стен

Процесс проходит в несколько этапов, поэтому опишем все стадии.

1. Отдираем обои, покрытые грибком.
2. Шпателем тщательно вычищаем участок от плесени, не оставляя от нее ни малейшего следа. При надобности – убирайте штукатурку до самого основания.
3. На чистые стены нанесите состав для удаления цементной плитки.
4. Используйте антиплесневую грунтовку, обильно намазывайте стену, выходя за рамки пораженной области.
5. Нанесите антисептическую грунтовку.
6. Покройте стены гидроизоляционным составом.
7. Нанесите второй слой антисептической грунтовки.
8. После всех процедур проводится штукатурка стен.
9. При желании, покройте стены специальной краской, обладающей хорошими теплоизолирующими свойствами.
10. Переходим к шпатлевке.
11. В последний раз обрабатываем участок антисептической грунтовкой глубокого проникновения.
12. Наконец, после всех процедур, можно клеить новые обои или красить стены.

Видео “Как избавиться от плесени. Удаляем плесень в доме”

Видеоролик с рекомендациями по избавлению от грибка, который живет на стенах наших квартир. Как выявить и устранить причини появления плесени.

stenamaster.ru

3 способа как избавиться от черной плесени

Черная плесень это такой грибок, который часто появляется в темных влажных местах. Каждая домохозяйка знает, что это такое. Это головная боль, которая распространяется с огромной скоростью. Мало кто понимает, что это такое. И все задаются вопросом, как избавиться от черной плесени. Хорошо, что избавиться от нее можно многими способами и все, что для этого надо, есть в хозяйстве в любой квартире. Напомним, что в генеральную уборку, обязательно входит удаление черной плесени.

Способ 1 – Чистящие средства

• Знаете, что такое бура? Это натриевая соль борной кислоты. Если вы не разбираетесь в химии, не пугайтесь. Купить ее можно в любом хозяйственном магазине. Применять ее можно и на плитке и на стекле и на пористых поверхностях (цемент, дерево). Прежде чем приступить к удалению грибка, вам нужно пропылесосить участок заражения. Но делать это лучше всего пылесосом с HEPAфильтром, так как обычным пылесосом вы разнесете споры по всей квартире. Далее вам нужно смешать на 4 литра воды 1 стакан буры. Возьмите щетку с жестким ворсом. Мокните ее в раствор с бурой и начинайте тереть зараженное место. Затем сухой тряпкой протрите это место, но не смывайте водой, если не хотите чтобы плесень опять появилась.
  
• При помощи моющих средств, можно очистить плесень. Удалить полностью не получится, но отчистить сможете.  Применять его можно, только на гладких поверхностях, таких как стекло и кафель. На 4 литра воды смешайте 1 стакан стирального порошка. Жесткой щеткой нанесите его на поверхности и начните тереть плесень. Сполосните чистой водой область.
  
• Одно из самых эффективных средств и в то же время самое опасное – это использовать аммиак. Нужно взять совсем небольшое количество аммиака, для того чтобы уничтожить даже самое запущенное заплесневелое место. При чем, на чем она не имеет значения. Это может быть и дерево, и плитка, и цемент, и стекло. Налейте в пульверизатор 2 стакана воды и стакана аммиака. Распылите получившийся раствор на пораженную поверхность и оставьте на 2 часа. Протрите поверхность чистой водой и прострите.
  
• Отбеливателем можно убить все живое. В том числе и плесень. Это самое эффективное средство. Но применить его можно только на гладких поверхностях. Будьте осторожны с цветной отделкой. Вместе с плесенью могут исчезнуть и краски. Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. И ни в коем случае не комбинируйте аммиак и отбеливатель, а то вместе с плесенью вы и себя отравите. После того как вы оденете резиновые перчатки смешайте на 4 литра воды 1 стакан отбеливателя. Залейте раствор в пульверизатор или нанесите его на пораженное место с помощью губки. Оставьте раствор на час.
  

Способ 2 – зеленые средства

Способ 3 – удаление черной плесени в массовых количествах

• Если поверхность деформировалась или от нее сильно пахнет сыростью, то скорее всего там будет плесень. Это может быть под ванной или раковиной. Между гипсокартонными стенами или в дверных проемах. Так же плесень часто появляется на потолке, так как теплый воздух поднимается к верху.
  
• Если масштабы пораженной поверхности большие, а потери огромные, то проще полностью заменить элемент. К таким проблемным местам может относиться плитка, ковролин, половицы, подвесной потолок.
  
• Прежде чем приступать к замене или чистки, заклейте все отверстия и щели полиэтиленом. Это необходимо чтобы споры не попали в другие помещения. Оставьте только вентиляционные отверстия, которые не ведут в помещения.
  
• Обязательно оденьте защиту. Очки, респиратор, комбинезон (или просто старую одежду, которую не жалко выкинуть), перчатки.
  
• Все что вы удалите обязательно упаковывайте и заклеивайте скотчем. Заверните пораженные элементы отделки в мусорные мешки. Ни в коем случае нельзя допустить распространение спор черной плесени.
  
• Если площадь огромная, то вам потребуется помощь профессиональной службы.
  
• Все из-за влажности, поэтому помимо удаления плесени вам еще нужно исправить микроклимат в помещении. Возможно это плохая вентиляция или протекающие трубы. Может плесень идет из подвала или с чердака. Вам нужно все обследовать и исправить.
  

Советы

Обращайтесь в нашу клининговую компанию.

Черная плесень опасна, особенно для людей с аллергией или респираторными заболеваниями. А так она является возбудителем таких заболеваний. Следите за своим здоровьем и как только обнаружите плесень, немедленно и безжалостно уничтожайте ее.

Предосторожности

Для кошек и собак масло чайного дерева смертельно опасно. Держите его подальше от своих питомцев.

Упаковывая зараженные участки, обязательно качественно заворачивайте их в пакеты. Можно один пакет в другой и для надежности заклеить его еще скотчем.

Сложнее всего приходится с пористыми покрытиями. Проще заменить затирку в ванной, чем стараться оттереть и придать ей первоначальный вид.

А что вы думаете по этому поводу? Что еще можно добавить к вышесказанному?

cleanqueen.ru

Как быстро снять штукатурку со стен

Варианты удаления старой или свежей штукатурки со стен: как снять декоративную смесь без пыли, используя шпатель, зубило или молоток?

Снятие старого слоя штукатурки – малоприятный момент любого ремонта из-за большого количества возникающего мусора и пыли. Статья описывает подробности проведения подобного вида работ на поверхностях из кирпича, бетона и дерева.

Способы очистки стен от старой штукатурки

Нужно ли полностью удалять старую штукатурку или только отслаивающиеся участки? Этим вопросом часто задаются при выполнении отделочных работ в старых домах. Если полностью очистить стену для новой отделки, то существенно увеличиваются расходы на отделочные материалы. При этом время ремонта также удлиняется.

Строители со стажем рекомендуют полностью удалить старый слой настенного покрытия. Причина – процесс «старения» отделочного материала. Со временем состав теряет химическую прочность, а сцепка с материалом стен ослабевает. Новые обои, наклеенные на неподготовленную поверхность, через короткий промежуток времени могут отлететь, а нанесённая на прежний слой финишная шпаклёвка – отслоится.

Когда нужна очистка стен от старой штукатурки

Несколько признаков того, что покрытие стен пора менять:

1. На штукатурке образовалась плесень или появились мокрые следы от протечек.
2. Поверхность стены прогибается и хрустит при сильном нажатии.
3. Старое покрытие легко крошится и отслаивается.
4. Появились многочисленные трещины.
5. Обои на кухне начинают отклеиваться из-за жирных пятен.

Как снять со стены декоративную штукатурку своими руками

Декоративная штукатурка, взавимости от рельъефности и эксплуатационных характеристик, имеет определенный срок службы. А потому через некоторое время потребуется устранение ее остатков. Сущесвтует несколько способ устранения отделки.

Способы без пыли

Поверхность необходимо хорошо смочить тёплой водой из пульверизатора или мокрой губкой. Разбухший слой штукатурки (шпаклёвки) легко снимается металлическим шпателем или скребком. Во время работы стену нужно периодически намачивать.

Менее распространённый способ снятия наружного слоя декоративной штукатурки – механизированная очистка поверхностей водоструйными машинами высокого давления. Минусы такого варианта:

• образуется большое количество влаги на полу, что может вызвать протечку воды к соседям снизу;
• приобретать дорогостоящее оборудование выгодно только профессиональным строителям.

Как очистить кирпичную стену

Сперва штукатурка снимается с участков, где она уже не держится. Это легко проверить, простучав молоточком все участки. Глухой звук означает одно – облицовочный материал уже отслоился. Звонкие удары означают крепкое сцепление старого состава.

Штукатурку счищают до кирпичной кладки. После снятия легко отслаивающихся участков старого покрытия дальнейшую обработку проводят вдоль кирпичной кладки. Приложите зубило или стамеску между слоем штукатурки и кирпичной стеной. Затем слабыми ударами молотка аккуратно сбивайте откалывающиеся куски на пол.

Если прочный материал не поддаётся снятию ручными инструментами, целесообразно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки в режиме «долбление». Ещё один способ удалить прочное покрытие – разделить поверхность стены на фрагменты бороздами. Для этого используют болгарку с диском для обработки камня. Затем разделённые части отделочного материала выбивают зубилом или перфоратором. Освобождённую от штукатурки кирпичную кладку необходимо загрунтовать и дать ей просохнуть не менее суток.

Как быстро удалить с бетона

Слой старого покрытия на бетонной стене снимается узким или средним шпателем. Также рекомендуем использовать специальный скребок, металлическая кромка которого должна быть хорошо заточена.

Чтобы ускорить работу по очистке стен, рекомендуем использовать шлифовальную машину. В качестве насадки применяется шлифовальный круг с крупноячеистой наждачкой или алмазной чашей. Недостаток такого способа – во время обработки поверхности образуется слишком много пыли. Уменьшить её количество можно при помощи строительного пылесоса.

Рекомендация – при работе с электроинструментами пользуйтесь перчатками, респиратором, очками, противошумными наушниками и защитной одежной. Это убережёт от травм.

Как убрать старую штукатурку с деревянной стены

Деревянные стены в старых домах раньше штукатурили с применением армирующих конструкций – дранки, металлической сетки, а также других подручных материалов. При снятии старого слоя с помощью зубила и молотка отбивают отслаивающиеся куски штукатурки, не трогая удерживающую конструкцию.

Если в ходе ремонта планируется замена армирующей конструкции, в середине стены подготавливают широкую вертикальную борозду, очищенную до деревянной поверхности. Затем удерживающая сетка демонтируется вместе со штукатуркой.

Если штукатурка нанесена прямо на дерево, она счищается шпателем или скребком.

Советы

1. Никогда не накладывайте гипсовую штукатурку на покрытие из цементно-песчаного раствора. Разный состав этих материалов вызывает химическую реакцию и последующее их отслоение друг от друга.
2. Перед началом пыльных работ накройте мебель и другие предметы целлофановой плёнкой – впоследствии не придётся их долго очищать.
3. Чтобы быстро убрать мусор после демонтажа внешнего покрытия, постелите на пол целлофановую плёнку шириной 1,5 метра. После окончания работ плёнка утилизируется вместе с мусором. Образующиеся отходы советуем периодически убирать в мешки или пакеты.
4. Если вы решили провести косметический ремонт, полностью очищать стену от старой штукатурки не обязательно. Нужно оставить участки, которые тяжело поддаются очистке. На место снятого покрытия можно смело наносить свежий состав из того же материала.
5. Крошку из старой гипсовой штукатурки можно использовать при устройстве пешеходных дорожек.

Качественная подготовка стен для финишной отделки становится залогом многолетней эксплуатации любого помещения.

Полезное видео

Снимаем старую штукатурку со стены

При проведении ремонтных работ у многих возникают вопросы – нужно ли снимать старую штукатурку? А если да,то как снять штукатурку со стены быстро? Чтобы дать ответ на эти вопросы нужно знать, когда требуется снятие штукатурки, какие инструменты использовать для этой работы необходимы и конечно же, не помешают знания некоторых методов таких работ. Давайте разбираться.

Анализируем старую штукатурку

Существует два способа снятия старой, непригодной для использования штукатурки: частичный и полномасштабный. В первом случае, речь идет о локальной зачистке, когда основная площадь слоя держится хорошо, и лишь на некоторых участках заметны серьезные повреждения и осыпания. Во втором, необходимо прибегнуть к более масштабным работам и снять весь слой. Перед тем как снять штукатурку со стены очень важно определиться, какой случай характерен в вашей ситуации.

Самый простой способ — проверить, какие участки нуждаются в локальном ремонте, заключается в следующем: необходимо взять в руки мастерок или небольшой молоток и его рукояткой пройтись по всей поверхности. В тех местах, где будет замечен глухой звук или же штукатурка сама отпадет, соответственно необходимо провести зачистку и заново заштукатурить. Также проблемные участки проверяются путем обнаружения очагов развития грибка или просачивания влаги.

Еще проще определить надобность полномасштабных демонтажных работ. Если старый слой уже отслужил свое, он будет отпадать вместе с обоями. В таком случае вам понадобится взять в руки инструмент и приступить к выполнению операции по зачистке стеновой поверхности от старой штукатурки.

Какой инструмент использовать, чтобы снять старый слой?

Перед тем как снять старую штукатурку со стен вооружитесь соответствующим набором инструментов. На самом деле его количество и наименование будет напрямую зависеть от степени износа. Но для того чтобы охватить весь раздел, связанный с демонтажем старого слоя, мы перечислим наиболее популярные.

Для снятия нам может понадобиться:

• Защитные очки и респиратор;
• Перчатки – резиновые или брезентовые;
• Топор/молоток/небольшая кувалда;
• Зубило – лучше всего брать с длинной ручкой;
• Скребок/шпатель;
• Металлическая щетка;
• Машинка для снятия старой штукатурки;
• Перфоратор.

Еще раз отметим, что этот список может быть не характерен вашему случаю.

Как удаляется штукатурка?

В этом разделе мы рассмотрим вопрос о том, как убрать старую штукатурку со стен, когда речь идет о комплексном демонтаже.

Сперва необходимо смочить всю поверхность водой. Желательно использовать теплую, подогретую жидкость, чтобы ускорить сам процесс. Вода необходима не только для того, чтобы размягчить старый слой, но и в целях устранения пыли во время работ. Если в процессе проведения демонтажа некоторые участки начинают подсыхать можно смело повторно их обрабатывать жидкостью. Не стоит переживать за состояние основной поверхности – ей вы точно не навредите, а вот обильное смачивание самого слоя штукатурки существенно упростит работу. Ещё варианты как очистить поверхность.

Удаление старой штукатурки

Давайте теперь мы выясним, как убрать штукатурку со стен, углубившись в сам процесс. Начинается демонтаж с простукивания поверхности: снизу вверх. Для этого можно использовать рукоятку мастерка или молотка. Проблемные куски будут сразу отваливаться от стены. Чтобы увеличить масштабы осыпания подденьте шпателем отвалившийся участок. Так вы сможете снимать штукатурку целыми пластами. Если же этого не получается, придется взять в руки более тяжелую технику, к примеру, перфоратор. Если и это не помогает решить вопрос и штукатурка упорно не хочет отваливаться, используется болгарка со специальными насадками. Ею вырезают целые секторы по всей поверхности, после чего производят зачистку.

Существует еще один способ, как удалить старую штукатурку со стен, но в этом случае понадобиться специализированное электрооборудование. Речь идет о шлифовке. Но здесь говорить о снятии как таковом не приходится. Ведь при шлифовке она просто стирается. Весь процесс построен на использовании специальной машинки с абразивными дисками. Работа эта очень пыльная, поэтому по мере её выполнения необходимо постоянно смачивать обрабатываемую поверхность.

Заключительный этап обработки представляет собой зачистку стены металлическими щетками. На этом снятие штукатурки со стен завершается, и процесс переходит к подготовке поверхности для дальнейшей отделки.

Поделитесь с друзьями и оцените запись

Похожие записи:

Поделитесь своим опытом в ремонте Отменить ответ

Рубрики

• 3D проекты квартир
• Видео по ремонту
• Дизайн квартиры
• Все о ремонте
• Двери
• Окна
• Потолок
• Стены
• Штукатурка и шпатлёвка
• Гипсокартон
• Мебель
• Другое о ремонте
• Пол
• Выравнивание пола
• Цементная стяжка
• Сухая стяжка пола
• Полусухая стяжка
• Наливной пол
• Обустройство полов
• Тёплый пол
• Электрический пол
• Водяной тёплый пол
• Напольные покрытия
• Плитка
• Ламинат
• Все по сантехнике
• Водопровод
• Ванна, душ
• Смесители
• Унитаз
• Отопление
• Все по электрике
• Электропроводка
• LED в быту
• Вентиляция
• Стройматериалы
• Инструменты
• Материалы
• Калькуляторы строительные
• Ремонт дачного дома
• Разные статьи
• Топ обзор
• Вопрос-ответ
• Новости

Строительные калькуляторы

Мы вконтакте

Если Вы нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь и мы постараемся быстро исправить ошибку.

Спасибо за Ваше сообщение об ошибке. В ближайшее время мы ее исправим.

Как снять штукатурку со стены: методы демонтажа

Очень часто перед началом ремонта многие задумываются о том, как снять штукатурку со стены, и, вообще, нужно ли это делать.

Для того чтобы правильно провести работы необходимо изучить все вопросы и нюансы, касающиеся этого процесса, запастись соответствующими инструментами и разобраться во всех особенностях.

Такая, казалось бы, элементарная вещь, на самом деле может не удастся с первого раза.

Методы удаления

Для удаления непригодной штукатурки используются только два метода: полный и частичный. Первый способ применяется тогда, когда отделка стен уже отслужила свое и штукатурка начинает отваливаться сама по себе вместе с обоями.

В таком случае существует необходимость заменить штукатурку полностью, чтобы проделанная работа не была напрасной.

Частичная замена используется для тех мест, где слой держится хорошо, а осыпания появляются лишь местами.

Перед тем как приступать к демонтажу, следует разобраться в ситуации, чтобы не проделывать лишнюю работу.

Узнать какие именно участки требуют замены очень просто – нужно постучать рукояткой молотка по всей поверхности раствора.

Ремонт будет необходим тем местам, где будет слышен глухой звук или штукатурка отвалится сама по себе.

Также явным признаком необходимой замены является появление плесени или грибка в трещинах.

Когда требуется замена

Как правило, замена штукатурки требуется в старых домах, поскольку со временем материал изнашивается. Кроме того, раньше в состав отделки не добавляли цемент, соответственно срок службы снижался.

Чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, лучше удалить старое покрытие.

Если же в составе есть цемент, то на поверхности могут появиться трещины, но это вовсе не является поводом для демонтажа и не говорит о том, что все начнет рушиться.

Поскольку именно его наличие провоцирует появление сколов и зазоров. Если штукатурка не крошится от ударов, в замене нет надобности.

Инструменты

Для того чтобы процесс не отнимал много времени и не был слишком изнурительным, необходимо запастись соответствующими принадлежностями:

• Резиновые или брезентовые перчатки;
• Защитная маска либо очки и респиратор;
• Кувалда небольшого размера;
• Шпатель;
• Перфоратор:
• Зубило;
• Машинка для снятия штукатурки.

Комплексный демонтаж

Первое что необходимо сделать – это смочить всю поверхность стены водой.

Для того чтобы процесс начался быстрее, вода должна быть теплой, так старый слой будет лучше размягчаться.

Некоторые участки после впитывания могут начать подсыхать, их следует повторно намочить.

Сам процесс демонтажа начинается с простукивания поверхности, очень старые куски будут отваливаться сами по себе.

Чтобы упростить себе задачу, можно поддеть участки вокруг таких мест шпателем. Штукатурка должна будет начать отваливаться целыми пластами.

Если же такое не происходит, то следует воспользоваться помощью перфоратора. В крайнем случае необходимо использовать болгарку с диском для работы по камню и бетону.

Очень важно, чтобы старая поверхность была полностью удалена, никаких остатков и мелких частичек быть не должно.

После чистки инструментами, стену лучше обработать металлической щеткой, это завершающий этап.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

От него напрямую зависит качество и срок службы нового покрытия. Чем глаже и чище стена, тем лучше будет сцепка между ней и штукатуркой.

Работа с перфоратором

Снятие штукатурки со стены при помощи этого инструмента – один из самых легких способов. Единственный недостаток – это слишком громкий шум.

• На перфоратор надеть специальную насадку;
• Включить режим долбления;
• Держать инструмент у стены под углом 80 градусов;
• Пробивать слой старой штукатурки до самого конца.

Следует знать, что под большим углом перфоратор держат только во время вхождения в нетронутый участок. Если зона уже хоть как-то обработана, то угол должен быть около 40 градусов.

Очень важно следить, чтобы перфоратор не затронул саму стену.

Снятие шпателем

Подобный метод очень древний, проверенный временем. Желательно, чтобы шпатель был широким, это упростит работу.

Инструмент необходимо приложить вертикально к стене и слегка вбить в нее при помощи молотка, при этом выталкивая старый раствор.

Удобнее всего работать, когда шпатель находится под углом 45 градусов. Постукивание молотком необходимо во время всего процесса, так шпатель легче будет проходить сквозь покрытие.

Такой метод не создает шума, а также не поднимает клубы пыли, но пригоден он только для небольших участков, поскольку скорость работы будет очень низкой.

Убираем декоративное покрытие

Как снять штукатурку со стены, если слой покрытия очень тонкий? При таком случае покрытие необходимо не сбивать, а отшлифовывать либо просто соскребать.

Для упрощения работы лучше всего воспользоваться обдирочной машиной, она поможет существенно сэкономить время.

Эта машина устроена так, что она соскребает небольшой слой поверхности со стены, поэтому удаление старого покрытия не будет трудным.

Аппарат необходимо просто включить и водить им их стороны в сторону. Через несколько минут проблески стены станут заметными.

Так необходимо обработать все требуемое пространство. При таком методе не расходуется много физических усилий, кроме того, очищение происходит очень быстро.

Единственный недостаток подобного инструмента – это высокая стоимость.

Второй вариант удаления декоративного покрытия – при помощи цикли. Старую отделку нужно просто соскребать, двигая инструмент из стороны в сторону.

Результаты также будут положительными, но работа займет достаточно много времени из-за того, что ширина цикли совсем небольшая.

Вот, пожалуй, и все способы избавления от старого раствора на стенах. К какому из них прибегнуть, решать только вам.

Статья расскажет про эффективные методы работы:

Все зависит от состояния прежнего покрытия и ваших финансовых возможностей. В любом случае снять старую штукатурку со стен не составит большого труда.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Советы, как снять штукатурку со стен и потолка легко и быстро

Снятие штукатурки может понадобиться в разных случаях. Это может быть естественное разрушение от времени, некачественный монтаж, какое-либо негативное физическое или химическое воздействие и т. д. Причина не важна, главное, что локальный ремонт невозможен.

Далее мы рассмотрим варианты снятия отделки при помощи перфоратора, обдирочного шпателя/зубила, обдирочно-шлифовальной машины и цикли.

Как снять старую штукатурку со стен при помощи разных инструментов

В процессе удаления штукатурки, особенно если приходится работать перфоратором или обдирочной машиной, обязательно одевайте респиратор.

Снятие раствора перфоратором

Самый простой и эффективный способ удаления – использование дрели или перфоратора с насадкой «широкое зубило» к ним.

• На инструмент одеваем насадку, включаем режим долбления.
• Приставляем перфоратор к стене под углом около 80 градусов и пробиваем слой на всю его глубину.
• Тут же уменьшаем угол до 30-40 градусов и в таком положении передвигаем инструмент по стене, удаляя штукатурку.

То же и в вопросе «как снять штукатурку с потолка»: работаем перфоратором.

Обратите внимание: большой угол вхождения используем в случаях, когда пробиваем нетронутый участок, а движение от уже обработанных начинаем с маленьким. В процессе следим, чтобы перфоратор, в процессе удаления не повредил материал, из которого сделана сама стена.

Как снять старую штукатурку со стен: видео иллюстрирует работу перфоратором.

Как убрать штукатурку со стен при помощи обдирочного шпателя или зубила

Удалять старый раствор можно и без применения электроинструмента. Делается это при помощи широкого зубила или обдирочного шпателя. Инструмент прислоняем к стене сначала вертикально и, постукивая по нему молотком, выкалываем на всю толщину покрытия углубление. Далее зубило/шпатель наклоняем под 45 градусов и продолжаем работать от «зачина»: двигаясь в какую-нибудь сторону с непрерывным постукиванием молотком по рукояти.

К сведению: этот способ снятия покрытия со стен самый тихий и не влечет за собой появления клубов пыли. Однако смысл в его использовании есть только тогда, когда удалить надо небольшую область, так как скорость работы будет очень низкая.

Как удалить старую штукатурку со стен: используем обдирочный шпатель

Снятие декоративной штукатурки

Как очистить стены от штукатурки, если она образует очень тонкий слой? Такой вопрос возникает в случаях, когда надо удалить декоративную отделку. Если в случае с выравнивающими покрытиями приходилось их сбивать, то тут будем шлифовать или скрести. Быстрее всего пойдет работа с шлифовальной обдирочной машиной. На ее «подошве» расположены зазубренные ролики, которые вращаясь снимают небольшой слой с поверхности.

Как убрать декоративную штукатурку со стен: электроинструментом это сделать очень просто

Снятие фактурной или венецианской штукатурки таким способом будет не трудным. Включенную машину прижимаем «подошвой» к стене и с нажимом перемещаем из стороны в сторону. Количество проходов по одному и тому же месту определяется визуально: оголилось черновое покрытие – переходим к удалению следующего участка. Зачистка поверхности происходит быстро и с минимумом физических усилий. Минус – необходимость приобретать не слишком дешевый инструмент.

Как снять декоративную штукатурку со стен: работа шлифовально-обдирочной машиной

Особенности снятия штукатурки с разных поверхностей

Легче всего снимать гипсовые штукатурки. Они довольно рыхлые и при этом чувствительны ко влаге. Поэтому примерно за 15 минут до начала удаления хорошо промачиваем стены. В воду можно добавить уксусную кислоту. Это сделает отделку мягкой и податливой. То же касается штукатурок на основе извести и глины.

А как удалить штукатурку со стен, если она сделана недавно и из хорошего бетона? Слишком крепкое и толстое покрытие иногда трудно снять даже перфоратором. В этом случае нам поможет болгарка. Надрезаем ею поверхность на глубину отделки, квадратами примерно 50х50 см. Дальше удалять станет на много легче. А если под штукатуркой кирпичная стена, то не забываем пройтись зубилом по швам, чтобы снять остатки отделки, которые на первый взгляд не заметны.

Как убрать старую штукатурку со стен: гипсовую поверхность можно предварительно намочить

klub-masterov.ru

Советы, как снять штукатурку со стен и потолка легко и быстро

Снятие штукатурки может понадобиться в разных случаях. Это может быть естественное разрушение от времени, некачественный монтаж, какое-либо негативное физическое или химическое воздействие и т. д. Причина не важна, главное, что локальный ремонт невозможен.

Далее мы рассмотрим варианты снятия отделки при помощи перфоратора, обдирочного шпателя/зубила, обдирочно-шлифовальной машины и цикли.

Как снять старую штукатурку со стен при помощи разных инструментов

В процессе удаления штукатурки, особенно если приходится работать перфоратором или обдирочной машиной, обязательно одевайте респиратор.

Снятие раствора перфоратором

Самый простой и эффективный способ удаления – использование дрели или перфоратора с насадкой «широкое зубило» к ним.

• На инструмент одеваем насадку, включаем режим долбления.
• Приставляем перфоратор к стене под углом около 80 градусов и пробиваем слой на всю его глубину.
• Тут же уменьшаем угол до 30-40 градусов и в таком положении передвигаем инструмент по стене, удаляя штукатурку.

То же и в вопросе «как снять штукатурку с потолка»: работаем перфоратором.

Как снять старую штукатурку со стен: видео иллюстрирует работу перфоратором.

Как убрать штукатурку со стен при помощи обдирочного шпателя или зубила

Удалять старый раствор можно и без применения электроинструмента. Делается это при помощи широкого зубила или обдирочного шпателя. Инструмент прислоняем к стене сначала вертикально и, постукивая по нему молотком, выкалываем на всю толщину покрытия углубление. Далее зубило/шпатель наклоняем под 45 градусов и продолжаем работать от «зачина»: двигаясь в какую-нибудь сторону с непрерывным постукиванием молотком по рукояти.

Как удалить старую штукатурку со стен: используем обдирочный шпатель

Снятие декоративной штукатурки

Как очистить стены от штукатурки, если она образует очень тонкий слой? Такой вопрос возникает в случаях, когда надо удалить декоративную отделку. Если в случае с выравнивающими покрытиями приходилось их сбивать, то тут будем шлифовать или скрести. Быстрее всего пойдет работа с шлифовальной обдирочной машиной. На ее «подошве» расположены зазубренные ролики, которые вращаясь снимают небольшой слой с поверхности.

Как убрать декоративную штукатурку со стен: электроинструментом это сделать очень просто

Снятие фактурной или венецианской штукатурки таким способом будет не трудным. Включенную машину прижимаем «подошвой» к стене и с нажимом перемещаем из стороны в сторону. Количество проходов по одному и тому же месту определяется визуально: оголилось черновое покрытие – переходим к удалению следующего участка. Зачистка поверхности происходит быстро и с минимумом физических усилий. Минус – необходимость приобретать не слишком дешевый инструмент.

Как снять декоративную штукатурку со стен: работа шлифовально-обдирочной машиной

Особенности снятия штукатурки с разных поверхностей

Легче всего снимать гипсовые штукатурки. Они довольно рыхлые и при этом чувствительны ко влаге. Поэтому примерно за 15 минут до начала удаления хорошо промачиваем стены. В воду можно добавить уксусную кислоту. Это сделает отделку мягкой и податливой. То же касается штукатурок на основе извести и глины.

А как удалить штукатурку со стен, если она сделана недавно и из хорошего бетона? Слишком крепкое и толстое покрытие иногда трудно снять даже перфоратором. В этом случае нам поможет болгарка. Надрезаем ею поверхность на глубину отделки, квадратами примерно 50х50 см. Дальше удалять станет на много легче. А если под штукатуркой кирпичная стена, то не забываем пройтись зубилом по швам, чтобы снять остатки отделки, которые на первый взгляд не заметны.

Как убрать старую штукатурку со стен: гипсовую поверхность можно предварительно намочить

setroom.ru

как очистить кирпичную или бетонную стену от старой штукатурки своими руками без пыли, способы и варианты удаления

Снятие старого слоя штукатурки – малоприятный момент любого ремонта из-за большого количества возникающего мусора и пыли. Статья описывает подробности проведения подобного вида работ на поверхностях из кирпича, бетона и дерева.

Способы очистки стен от старой штукатурки

Нужно ли полностью удалять старую штукатурку или только отслаивающиеся участки? Этим вопросом часто задаются при выполнении отделочных работ в старых домах. Если полностью очистить стену для новой отделки, то существенно увеличиваются расходы на отделочные материалы. При этом время ремонта также удлиняется.

Строители со стажем рекомендуют полностью удалить старый слой настенного покрытия. Причина – процесс «старения» отделочного материала. Со временем состав теряет химическую прочность, а сцепка с материалом стен ослабевает. Новые обои, наклеенные на неподготовленную поверхность, через короткий промежуток времени могут отлететь, а нанесённая на прежний слой финишная шпаклёвка – отслоится.

Когда нужна очистка стен от старой штукатурки

Несколько признаков того, что покрытие стен пора менять:

1. На штукатурке образовалась плесень или появились мокрые следы от протечек.
2. Поверхность стены прогибается и хрустит при сильном нажатии.
3. Старое покрытие легко крошится и отслаивается.
4. Появились многочисленные трещины.
5. Обои на кухне начинают отклеиваться из-за жирных пятен.

Как снять со стены декоративную штукатурку своими руками

Декоративная штукатурка, взавимости от рельъефности и эксплуатационных характеристик, имеет определенный срок службы. А потому через некоторое время потребуется устранение ее остатков. Сущесвтует несколько способ устранения отделки.

Способы без пыли

Поверхность необходимо хорошо смочить тёплой водой из пульверизатора или мокрой губкой. Разбухший слой штукатурки (шпаклёвки) легко снимается металлическим шпателем или скребком. Во время работы стену нужно периодически намачивать.

Если декоративный состав нанесён тонким слоем, после замачивания он легко смывается тряпкой или губкой с жёсткой абразивной стороной.

Менее распространённый способ снятия наружного слоя декоративной штукатурки – механизированная очистка поверхностей водоструйными машинами высокого давления. Минусы такого варианта:

• образуется большое количество влаги на полу, что может вызвать протечку воды к соседям снизу;
• приобретать дорогостоящее оборудование выгодно только профессиональным строителям.

Как очистить кирпичную стену

Сперва штукатурка снимается с участков, где она уже не держится. Это легко проверить, простучав молоточком все участки. Глухой звук означает одно – облицовочный материал уже отслоился. Звонкие удары означают крепкое сцепление старого состава.

В начале работ используют зубило, долото, стамески, крупный стальной скребок и молоток.

Штукатурку счищают до кирпичной кладки. После снятия легко отслаивающихся участков старого покрытия дальнейшую обработку проводят вдоль кирпичной кладки. Приложите зубило или стамеску между слоем штукатурки и кирпичной стеной. Затем слабыми ударами молотка аккуратно сбивайте откалывающиеся куски на пол.

Если прочный материал не поддаётся снятию ручными инструментами, целесообразно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки в режиме «долбление». Ещё один способ удалить прочное покрытие – разделить поверхность стены на фрагменты бороздами. Для этого используют болгарку с диском для обработки камня. Затем разделённые части отделочного материала выбивают зубилом или перфоратором. Освобождённую от штукатурки кирпичную кладку необходимо загрунтовать и дать ей просохнуть не менее суток.

Как быстро удалить с бетона

Слой старого покрытия на бетонной стене снимается узким или средним шпателем. Также рекомендуем использовать специальный скребок, металлическая кромка которого должна быть хорошо заточена.

Чтобы ускорить работу по очистке стен, рекомендуем использовать шлифовальную машину. В качестве насадки применяется шлифовальный круг с крупноячеистой наждачкой или алмазной чашей. Недостаток такого способа – во время обработки поверхности образуется слишком много пыли. Уменьшить её количество можно при помощи строительного пылесоса.

Рекомендация – при работе с электроинструментами пользуйтесь перчатками, респиратором, очками, противошумными наушниками и защитной одежной. Это убережёт от травм.

Как убрать старую штукатурку с деревянной стены

Деревянные стены в старых домах раньше штукатурили с применением армирующих конструкций – дранки, металлической сетки, а также других подручных материалов. При снятии старого слоя с помощью зубила и молотка отбивают отслаивающиеся куски штукатурки, не трогая удерживающую конструкцию.

Если в ходе ремонта планируется замена армирующей конструкции, в середине стены подготавливают широкую вертикальную борозду, очищенную до деревянной поверхности. Затем удерживающая сетка демонтируется вместе со штукатуркой.

Если штукатурка нанесена прямо на дерево, она счищается шпателем или скребком.

Советы

1. Никогда не накладывайте гипсовую штукатурку на покрытие из цементно-песчаного раствора. Разный состав этих материалов вызывает химическую реакцию и последующее их отслоение друг от друга.
2. Перед началом пыльных работ накройте мебель и другие предметы целлофановой плёнкой – впоследствии не придётся их долго очищать.
3. Чтобы быстро убрать мусор после демонтажа внешнего покрытия, постелите на пол целлофановую плёнку шириной 1,5 метра. После окончания работ плёнка утилизируется вместе с мусором. Образующиеся отходы советуем периодически убирать в мешки или пакеты.
4. Если вы решили провести косметический ремонт, полностью очищать стену от старой штукатурки не обязательно. Нужно оставить участки, которые тяжело поддаются очистке. На место снятого покрытия можно смело наносить свежий состав из того же материала.
5. Крошку из старой гипсовой штукатурки можно использовать при устройстве пешеходных дорожек.

Качественная подготовка стен для финишной отделки становится залогом многолетней эксплуатации любого помещения.

Полезное видео

otdelkasten.com

Как снять штукатурку со стены и что для этого нужно? + видео

Подготовка основания подразумевает не только его грунтовку, но и предварительное удаление старого покрытия, которое порой надолго задерживается на этапе размышлений, как снять штукатурку со стены. И вопрос этот действительно требует вдумчивого подхода, поскольку нанесенный когда-то отделочный слой может осыпаться от неосторожного прикосновения (что было бы замечательно) или напротив, держаться крайне прочно. Будем исходить из худшего варианта и приготовимся к серьезной работе.

Перед тем, как снять штукатурку со стены …

Даже если вы сами когда-то отделывали стены, твердо решившись на удаление старого покрытия, вам придется познакомиться с ним заново, а точнее – проверить на прочность. Для этого устраиваем небольшой тест с помощью обычного шпателя, которым в ближайшее время нужно будет очищать стены. Ничего сложного, просто обстукиваем рукояткой инструмента поверхность стен через каждые 30-40 сантиметров, слушая звуки. Если удары будут звонкими, как если бы вы наносили их по бетону, значит, штукатурная смесь держится в этом месте прочно. Другое дело, если звуки глухие, приложив чуть больше усилия на таком участке, вы легко обрушите целый пласт штукатурки.

Еще одним признаком плохого контакта покрытия с основанием является наличие влажных пятен на поверхности, но такое можно наблюдать только в помещениях с повышенным уровнем сырости. Также однозначно можно признать участок ненадежным при явственном его растрескивании. Обнаружив хоть один из перечисленных признаков, можете смело погружать кромку инструмента в толщу покрытия и счищать все, что поддается без приложения усилий. Имейте в виду, всегда нужно удалять чуть больше, чем получается, где-то на 40 сантиметров вокруг снятого фрагмента. Однако шпатель может не справиться с такой задачей, и тогда на помощь приходят иные методы.

Как снять старую штукатурку без лишних трудозатрат

Далеко не всегда покрытие следует снимать целиком. И не все случаи растрескивания означают ослабленную отделку. Все относительно и каждый случай нужно рассматривать отдельно, хотя общие правила все-таки существуют. Главное из них – финишная отделка является излишним удерживающим фактором и от нее нужно избавиться, будь то краска или обои. Кстати, в процессе вы можете «потерять» и большую часть штукатурного слоя. Для удаления краски нужен все тот же шпатель, обои легче снять, предварительно намочив. Если что-то (или все) из выравнивающей отделки осталось, как раз самое время для вышеописанных тестов.

При обнаружении трещин внимательно освидетельствуйте их на предмет осыпания краев, простучите покрытие на данном участке. Если глухие звуки от ударов не слышны, а сама штукатурка держится достаточно прочно, просто укрепляем это место. Топором или иным инструментом с острой прочной кромкой расшиваем трещину, чтобы она в сечении имела вид латинской буквы «V». В дальнейшем, при новой обработке, загрунтованные «траншеи» заполнятся на две трети раствором, после чего снова будут покрыты грунтом для окончательного сглаживания. После затирки от растрескавшихся участков не останется и следа.

В некоторых случаях даже самые надежные участки приходится удалять. Причина обычно заключается в чрезмерной толщине старого покрытия, которую выдерживать нецелесообразно благодаря открывающим новые возможности современным материалам. В этом случае, перед тем, как снять старую штукатурку, следует всю поверхность обработать теплой водой, чтобы отделка хорошо пропиталась влагой, впоследствии ее будет намного легче снимать. В процессе очистки также нужно будет регулярно обрызгивать стены, чтобы не допустить возникновение пыли или, по меньшей мере, уменьшить ее количество.

Несколько вариантов, как удалить старую штукатурку со стен

В зависимости от ситуации действовать можно силовым методом или брать покрытие «измором», по всем правилам осады. Первый способ экономит время, но требует немало сил, а второй подходит для терпеливых людей с большим запасом выносливости. Из инструментов нам понадобятся в первом случае топор или молоток с зубилом (можно то и другое), перфоратор и болгарка, а также шпатель. Имейте в виду, что примененный не по назначению топор будет изрядно подпорчен, поэтому используйте тот, который не жалко. Для второго способа нам потребуется шлифовальная машина с абразивными насадками.

Перед тем, как удалить старую штукатурку со стен, надеваем перчатки, герметичные очки и респиратор, который можно заменить марлевой повязкой – все это послужит защитой от пыли.

Силовой метод удаления старой штукатурки со стен — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к работе

Обильно смачиваем поверхность стен и ждем, пока вода не впитается в покрытие. Если вам покажется, что где-то процесс высыхания прошел быстрее насыщения слоев отделки, снова увлажните как следует эти участки. То же самое выполняем и перед тем, как снять штукатурку с потолка. Проверить, насколько качественна пропитка, можно с помощью шпателя, погрузив его угол максимально глубоко, до упора, в покрытие. Убедившись, что оно достаточно рыхлое, переходим к следующему этапу.

Шаг 2: Предварительная обработка

Все начинается с тестирования поверхности. Мы уже говорили о ней выше, но в данном случае получается вроде разведки боем. Иными словами, берем топор или молоток с зубилом и начинаем простукивать покрытие в верхней части стены, добиваясь откалывания отдельных кусков штукатурки. Первым из вышеозначенных инструментов делаются зарубки, а затем поддеваются и удаляются отдельные фрагменты. Зубилом, приставив его к поверхности под острым углом, можно сбивать довольно крупные куски покрытия.

Шаг 3: Долбление

Бывает (особенно в домах старого фонда), что в штукатурке содержится большое количество цемента, из-за чего возникают трещины, но само покрытие отличается высокой прочностью, и топор с зубилом об него быстро тупятся. В этом случае лучше взять в руки перфоратор и, переключив его на режим долбления, установить под небольшим углом к поверхности, и начать отбивать отдельные куски, периодически смачивая свежие сколы водой. Насадку лучше применять зубильную.

Шаг 4: Резка

Некоторые штукатурные составы настолько прочно держатся, что даже с помощью перфоратора дело продвигается очень медленно. Ускорить процесс легко, достаточно установить на болгарку диск для камня и начать делить покрытие горизонтальными и вертикальными разрезами на небольшие прямоугольные участки, которые будут скалываться не в пример проще, чем цельный пласт. При работе с болгаркой рекомендуется поливать водой стену как можно чаще, чтобы было меньше пыли.

Метод постепенной очистки стен от старой штукатурки — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к работе

При снятии штукатурки все обычно начинается с увлажнения стен, но при данном способе пропитка должна быть особо обильной. Дело в том, что нам предстоит снимать слои постепенно, путем шлифования, вручную либо с помощью специальной машинки. Поэтому желательно, чтобы покрытие было пропитано влагой максимально глубоко.

Шаг 2: Ручная обработка

Если слой штукатурки достаточно тонок, можно обойтись крупнозернистой наждачной бумагой (желательно на тканой основе), надетой на терку. Круговыми движениями, постоянно обмакивая «шкурку» в воду, начинаем шлифовать поверхность. Направление – произвольное.

Шаг 3: Машинная обработка

Можно ожидать и того, что наждачная бумага будет приходить в негодность, а штукатурка окажется слишком прочной и не сдаст позиции. Тут поможет только шлифмашинка с абразивным кругом. Поскольку насадку макать в воду нежелательно, в процессе работы придется постоянно опрыскивать стены из ручного пульверизатора. После снятия покрытия доводим основание до идеального состояния металлической щеткой, также представляющей собой насадку для удаления мелких частиц и пыли.

remoskop.ru

удаления старой штукатурки со стены легко и быстро

Надо ли убирать старую прочную штукатурку?

Необходимость в полной очистке стены зависит от конкретной ситуации. Одни составы снять легче, другие сложнее. К тому же, не всегда удаление старых штукатурок оправдано. Но в иных случаях без этого не обойтись.

Актуальность в очистке стен напрямую зависит от состава штукатурки:

1. Глиняная. Чаще используются при отделке каминов, отопительных щитков. Разрушение, отслоение глиняной отделки приводит к необходимости ее замены, поскольку теплопроводность понижается.

Счистка неизбежна и при отделке печи кафелем, для которого необходимо более плотное основание.

2. Известковая. Удаляется при ослаблении слоя, а также при необходимости нанести цементно-песчаную штукатурку.
3. Гипсовая. Демонтаж штукатурки осуществляется по мере разрушения.
4. Цементная. Часто демонтируется ввиду конструктивных ошибок, допущенных предыдущими строителями (нарушение требований к цементно-песчаным штукатуркам).
5. Полимерная. Большинство полимерных штукатурок прочны. На них можно наносить любые растворы. Поэтому удаление синтетических масс связано с ошибками, допущенными при их нанесении, приводящими к отслоению и растрескиванию.

Целесообразность удаления штукатурок должна быть оправдана. Штукатурка – не обои, ее не рекомендуется менять без веской причины.

Снять старые покрытия можно полностью или частично. Это зависит от состояния слоя и состава будущего, нового покрытия:

• Ремонт. Отделка требует частично ремонта. Лучше снять слабые, рыхлые, расслоившиеся фрагменты. Если площадь сохранившей прочность штукатурки невелика, стену очищают полностью. Но если разрушения не значительны, стену можно не трогать, вычистив лишь проблемные зоны.
• Замена. Новый раствор может вполне прочно закрепиться на старом (но прочном). Это зависит от твердости предыдущего покрытия и состава свежего.

Новая штукатурка не должна быть крепче предыдущей, чтобы, давая усадку, она не разрушила старую слабую отделку, имеющую меньшее натяжение.

Так, на цементно-песчаную штукатурку (если она не разрыхлена) можно положить любой другой раствор. На гипсовый нельзя нанести цементный, поскольку последний разрушит поверхность предыдущего, сцепление будет недостаточным, недолговечным. Известковый надежен в качестве основания для гипса и глины. А на глиняную штукатурку вообще ничего (кроме глины) наносить нельзя – держаться не будет. А вот саму глиняно-песчаную смесь наносят на любое основание.

Как снять старую штукатурку со стен.

Перед демонтажем стену тщательно обследуют, чтобы выяснить состояние отделки. Если замены покрытия не предполагается, то достаточно снять только плохо держащиеся фрагменты и участки вокруг трещин.

Чтобы определить прочность соединения покрытия с поверхностью стены, его простукивают тупым металлическим предметом (молотком, киркой). В местах плотного прилегания звук ударов более звонкий.

Любое движение слоя под нажимом инструмента – признак недостаточного сцепления с основанием. Такие фрагменты оголяются обязательно.

Как убрать старую штукатурку со стен вручную.

Удобно использовать стальной шпатель, которым поддевают отваливающиеся куски, срезают их. Крепкие части сбивают киркой, топором или зубилом.

Общее правило для всех типов штукатурок: перед демонтажем отделку необходимо хорошо смочить. Это позволит ее размягчить и значительно уменьшить количество пыли.

Гипсокартон, находящийся под штукатуркой, может быть легко поврежден. Поэтому сильные удары исключены, лучше работать циклей – инструментом, похожим на хорошо отточенный шпатель.

Сначала нарушают целостность покрытия на слабых участках, расчищают небольшой фрагмент, чтобы получить доступ к торцу слоя. Затем, загнав под него циклю, необходимо снять штукатурку.

Если она держится крепко и не поддается, можно использовать стаместку, долото, постукивая по нему молотком.

Стаместку лучше держать под острым углом, чтобы не разрушить гипсокартон.

Какой электроинструмент подойдет для работы.

Прочные составы не сбить, не снять молотком. Проще взять в руки перфоратор – электродрель с режимом долбежки. Правда, при таком подходе высок уровень шума и пыли, что не всегда приемлемо.

Болгаркой с диском, предназначенным для работы с соответствующим материалом, разрезают штукатурку на небольшие квадраты, которые впоследствии сбивают зубилом или перфоратором.

Мелкие кусочки раствора удобнее снять шлифмашинкой с крупнозернистой «наждачкой». Желательно применение оборудования с возможностью отсасывания пыли. Например, при помощи пылесоса.

Вначале удаляют слабые участки по всей стене, работая киркой, зубилом. Только потом приступают к автоматизированной работе.

Как снять декоративную штукатурку со стен.

Гипсовые декоративные штукатурки снять сравнительно легко. Но с полимерными или силикатными могут возникнуть определенные трудности: эти составы очень прочны.

Так как снять штукатурку со стены без затруднений не всегда удается, ее оставляют. Это допустимо, поскольку полимерные покрытия могут быть надежным основанием для новой отделки любым раствором.

Экономия, связанная с демонтажем старой отделки.

Расход средств на ремонт помещения может быть снижен, если удалять только отслоившиеся пласты. То, что очень надежно держится, рекомендуется оставить. Это даст возможность произвести выравниванием меньшим количеством раствора.

Рационально, например, купить более дорогостоящую смесь, но положить ее тонко. А основную толщину «набрать» тем же составом, которым стена была покрыта ранее. Стоимость такого ремонта минимальна, хотя используется отделка с высокой ценой за квадратный метр.

Если возникает ситуация, при которой целесообразнее заказать работу профессиональным отделочникам, то источником экономии может стать самостоятельная подготовка рабочей поверхности. Ведь демонтаж штукатурки увеличит плату за кв. м., поскольку бригаде придется выполнять больше работы.

Это не целесообразно – подготовка стен не требует особых знаний или опыта. Экономически выгоднее оплачивать только то, что специалисты взимают за м2. квалифицированной работы.

Куда деть отходы от демонтажа.

Проблема утилизации остатков старой отделки довольна остра. Не всегда есть возможность и время ее вывозить, что связано с удаленностью от городских свалок, работой коммунальных служб.

В многоквартирных домах возможен только вывоз. Можно разделить строительный мусор по пакетам и вынести в контейнер, если коммунальщики этого не запрещают. Вес цементной штукатурки с 1м2, образовавшейся при демонтаже можно высчитать, зная ее приблизительную толщину.

Например: масса 1 кубометра стяжки 1000-1500 кг, значит вес 1 м. кв. толщиной 1см – 10-15 кг. Средняя толщина штукатурок – 1.5-2см. Значит, с метра стены получится 15-25кг отходов.

В частных домах справиться с проблемой проще: отходы можно использовать.

• Цементно-песчаная стяжка. Применяется для отсыпания дорожек, наполнитель в бетонных растворах для заливания тротуаров, площадок.
• Глиняная штукатурка может складироваться на участке для повторного использования. При этом не возникнет необходимости в замешивании раствора, поскольку пропорциональное соотношение песка и глины уже установлено, материалы тщательно смешаны. Достаточно только их размочить.
• Остатки гипсовой штукатурки используют как насыпной утеплитель при строительстве перекрытий хозпостроек.
• Известковые штукатурки – хорошие подсыпки под грунт, на котором не желательно произрастание деревьев.

Перед тем, как снять декоративную штукатурку со стен, желательно подготовить место для складирования отхода.

Хранить остатки штукатурки до момента реализации лучше под навесом. В противном случае, попав под дождь, они намокнут. Это увеличит их массу, немного затруднив погрузку на мусоровоз.

Глиняные отходы вообще соединяются в единый монолит, если их хранить «насыпью».

Как удобнее загружать отходы в мешки.

Так как снять штукатурку со стены можно достаточно легко, комната быстро «зарастает» грязными, пыльными отходами. Теперь их нужно вынести.

Мелкий рассыпной строительный мусор проще хранить в мешках. Чтобы легче было его загружать, необходимо использовать ведро без дна. Снизу на него одевается мешок, ведро ставится на пол. Загрузка осуществляется совком, лопатой.

Когда ведро наполнится, его приподнимают, чтобы содержимое провалилось в мешок.

myshtukaturka.ru

Как удалить декоративную штукатурку со стен

Как снять декоративную штукатурку со стен: способы и пошаговая инструкция удаления, фото

В период ремонта жилища возникают вопросы относительно не только отделки, но и подготовительных работ, в процессе выполнения которых стоит точно знать, как снять декоративную штукатурку со стен так, чтобы нанести минимум вреда и качественно подготовить поверхность. Специалисты предлагают несколько способов, которые можно использовать любому ремонтнику.

Основные методы удаления декоративной штукатурки

Определяясь с тем, как снять декоративную штукатурку быстро и качественно, стоит учесть, что существует несколько способов демонтажа:

• Силовой способ. Для воплощения такого метода понадобится самый простой набор инструментов: старый топор, молоток, зубило. Такой вариант считается наиболее быстрым в плане выполнения. Но если приложить немного больше сил в ненужном месте, легко значительно повредить поверхность стены.
• Осадочный метод. В данной ситуации придется запастись терпением, так как штукатурка будет сниматься слоем за слоем. Для выполнения работы потребуется наличие шлифовальной машины или болгарки с диском абразивного покрытия.
• Технический способ. Для снятия крепких составов с прочной стены стоит выбрать перфоратор со специальной насадкой.

Удалить старую штукатурку иногда сложно, поэтому стоит на определенных участках использовать комбинированный метод.

Предварительная подготовка оштукатуренных стен

Иногда сложно представить себе, как снять декоративную штукатурку со стен быстро и качественно. На самом деле на продвижение работы влияет предварительная подготовка, которая производится на начальных этапах.

Как снять штукатурку со стены?

• Предварительно стоит удалить поверхностную отделку. Это могут быть обои, дерево, пластик, краска.
• В зависимости от того, какой материал находится под штукатуркой, смочить поверхность.
• Простучать поверхность, чтобы определить участки, где штукатурка отстала или вздулась. Наметить их как первоочередные варианты для демонтажа.
• Подготовить необходимые инструменты, которые будут соответствовать типу стены и методу работы.

Далее производится механический демонтаж штукатурки, который требует наличия определенных инструментов.

Особенности демонтажа штукатурки с гипсокартона

Гипсокартон является весьма хрупким строительным материалом, который легко повредить в момент удаления штукатурки. Стоит учесть данный нюанс в выборе метода демонтажа и подборе инструментов.

Чтобы снять декоративную штукатурку с гипсокартона без повреждений основы, необходимо действовать следующим образом:

1. Чтобы упростить процесс удаления штукатурки, стоит слегка смочить поверхность. Степень обработки водой зависит от того, какой вид гипсокартона находится под штукатуркой. Если влаги будет слишком много нанесено на декоративный слой, то это может привести к раскисанию и самого гипсокартона.
2. Далее стоит определить слабые места штукатурки методом пальпации. Пальцами или ладонью понажимать на смоченную поверхность. В более слабых местах могут возникнуть отставания нанесенного слоя. Характеристикой слабости является проваливание ладони, обратная деформация.
3. С помощью металлического шпателя или цикли начинать удаление штукатурки именно со слабых мест. Далее двигаться к более сложным участкам.
4. Если штукатурка крепко зафиксирована, то отбить ее можно, используя маленькое зубило и молоток: загнать зубило под основу штукатурки и слегка подбить молотком.

Работу такого типа нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить гипсокартон.

Как самостоятельно убрать декоративную штукатурку с помощью шлифовальной машины

Чтобы узнать секрет того, как снять декоративную штукатурку со стены своими руками, нужно обратиться к специалисту. Опытный строитель в обязательном порядке порекомендует использовать в данной ситуации шлифовальную машину.

Инструмент имеет множество преимуществ в сравнении с ручной работой:

• Не требует приложения больших физических усилий.
• Займет меньше времени.
• Не сможет повредить стену.
• Демонтаж произведется аккуратно.

Принцип работы со шлифовальной машиной достаточно прост. Достаточно приобрести диск с абразивным покрытием и защитной одеждой. Обязательно стоит купить защитные очки и респиратор.

Предварительно стоит намочить поверхность штукатурки, чтобы уменьшить количество пыли в процессе снятия слоев декоративного покрытия. После обработки стен шлифовальной машиной нужно повторно очистить поверхность металлической щеткой.

Метод циклевки для снятия декоративной отделки

Зная, как снять декоративную штукатурку со стен правильно, можно избежать многих проблем с дальнейшей работой. Специалисты рекомендуют провести первичную циклевку верхней поверхности штукатурки.

Для процесса циклевки нужно подобрать правильный инструмент. Чаще пользуются циклей. Желательно выбирать инструмент с длиной не более 150 мм, чтобы не повредить поверхность самой стены. Нужно установить циклю под правильным углом, тогда данная операция станет более простой для работника и эффективной для покрытия.

Аналогичным инструментом для выполнения циклевки станет металлический шпатель и небольшой молоточек. Сначала нужно размягчить декоративное покрытие горячей водой. Подождать несколько минут. Слегка постучать молотком по поверхности. Слабые участки штукатурки отпадут сами, а остальные придется очищать более кропотливо.

Экономный демонтаж штукатурки

Стоит знать несколько секретов относительно того, как снять декоративную штукатурку со стен так, чтобы сэкономить немного средств. Здесь всего 2 секрета, которые пригодятся в процессе демонтажа:

1. Нужно удалять только ту штукатурку, которая плохо держится: пузыри, площадь вокруг трещин.
2. Нижний слой обрабатывать дешевым составом, а верхний более качественным и дорогим. Это касается уже вторичной отделки.

Если сделать демонтаж аккуратно, то это тоже позволит сэкономить средства на ремонте, так как не повредятся внутренние части стен. Экономия возможна в процессе самой работы. Чтобы еще меньше потратить денег на процесс удаления декоративного покрытия со стен, нужно использовать подручные инструменты.

Как быстро и легко удалить декоративную штукатурку со стен

Вопрос о том, как удалить декоративную штукатурку со стен, более сложный, чем вопрос об избавлении поверхностей от «обычных» штукатурных составов. Это связано с тем, что слой первого вида материала, как правило, очень тоненький. Обычные выравнивающие покрытия можно просто сбить. Тогда как декоративные отделки нуждаются в шлифовке или том, чтобы их соскребли.

Какие инструменты понадобятся

Перед тем, как удалить декоративную штукатурку со стен, необходимо запастись инструментами. Максимально быстро выполнить работу можно, используя шлифовальную обдирочную машинку. Благодаря вращающимся зазубренным роликам, которые располагаются на ее «подошве», можно быстро снимать даже тонкие слои отделочных материалов.

При отсутствии специализированного электроинструмента, можно использовать шпатель/циклю, вибрационную и шлифовальную машинку. Если поверхность обработки большая, а электротехники нет в домашнем арсенале никакой, арендуйте ее на необходимый срок.

Подготовительные работы

Перед тем, как удалить декоративную штукатурку со стен, необходимо выполнить небольшую подготовку. Она заключается в том, чтобы щедро намочить поверхности горячей водой . Горячая жидкость отлично размягчит материал и снизит количество пыли в дальнейшем. В течение всего процесса избавления стен от отделки, мы рекомендуем вам регулярно использовать подогретую воду.

После увлажнения простучите стены молотком. Неплотно прикрепленные материалы отвалятся сами. С другими вам придется «бороться» указанными ниже способами.

Методы удаления декоративной штукатурки

Способ удаления зависит от применяемого инструмента:

• Обдирочный шпатель (в отличие от традиционного «конкурента», имеет большую толщину лезвия). Прикладывайте его лезвие к венецианской или любой другой декоративной штукатурке, держа под острым углом и выполняя скребущие движения, удаляйте отделку. Перемещайте лезвия с одного участка на другой. Вариант не требует большого количества денег и не создает клубы пыли. Но если площадь обработки значительная, он не подойдет. Так как скорость проведения работ минимальная. Еще один важный момент: с помощью шпателя и цикли можно справиться лишь с рыхлыми покрытиями ;
• Обдирочно-шлифовальная машинка. Для очень тонких и крепких штукатурок следует запастись указанным инструментом. Выбирайте средний скоростной режим и, прилагая усилия на машинку, прижимайте ее к стене и медленно-медленно двигайте. Важно! При использовании электроинструмента будет выделяться множество пыли. Без респиратора, защищающего дыхательные пути, не обойтись.
• Зубило и перфоратор. Выбирайте средний скоростной режим, и держите инструмент под углом в 80 градусов. Действуйте аналогично указанному выше способу. Но учтите, что перфоратор способен нанести вред основанию. Поэтому не спешите и работайте медленно. В целом, использование перфоратора рекомендовано для удаления обычных штукатурных, а не декоративных материалов;
• Вибрационная машинка (также для декоративных покрытий от 3 мм толщиной). От обдирочно-шлифовального инструмента ее отличает принцип действия: вибрационной рабочий орган оперативно передвигается в одной плоскости из стороны в стороны. Прислоните устройство к стене под минимальным углом, и без спешки двигайтесь в определенную сторону.

Как правило, справиться с силикатными штукатурками проще, чем с декоративными гипсовыми составами. Более легкие в удалении венецианские и фактурные виды отделок.

Варианты удаления старой или свежей штукатурки со стен: как снять декоративную смесь без пыли, используя шпатель, зубило или молоток?

Снятие старого слоя штукатурки – малоприятный момент любого ремонта из-за большого количества возникающего мусора и пыли. Статья описывает подробности проведения подобного вида работ на поверхностях из кирпича, бетона и дерева.

Способы очистки стен от старой штукатурки

Нужно ли полностью удалять старую штукатурку или только отслаивающиеся участки? Этим вопросом часто задаются при выполнении отделочных работ в старых домах. Если полностью очистить стену для новой отделки, то существенно увеличиваются расходы на отделочные материалы. При этом время ремонта также удлиняется.

Строители со стажем рекомендуют полностью удалить старый слой настенного покрытия. Причина – процесс «старения» отделочного материала. Со временем состав теряет химическую прочность, а сцепка с материалом стен ослабевает. Новые обои, наклеенные на неподготовленную поверхность, через короткий промежуток времени могут отлететь, а нанесённая на прежний слой финишная шпаклёвка – отслоится.

Когда нужна очистка стен от старой штукатурки

Несколько признаков того, что покрытие стен пора менять:

1. На штукатурке образовалась плесень или появились мокрые следы от протечек.
2. Поверхность стены прогибается и хрустит при сильном нажатии.
3. Старое покрытие легко крошится и отслаивается.
4. Появились многочисленные трещины.
5. Обои на кухне начинают отклеиваться из-за жирных пятен.

Как снять со стены декоративную штукатурку своими руками

Декоративная штукатурка, взавимости от рельъефности и эксплуатационных характеристик, имеет определенный срок службы. А потому через некоторое время потребуется устранение ее остатков. Сущесвтует несколько способ устранения отделки.

Способы без пыли

Поверхность необходимо хорошо смочить тёплой водой из пульверизатора или мокрой губкой. Разбухший слой штукатурки (шпаклёвки) легко снимается металлическим шпателем или скребком. Во время работы стену нужно периодически намачивать.

Менее распространённый способ снятия наружного слоя декоративной штукатурки – механизированная очистка поверхностей водоструйными машинами высокого давления. Минусы такого варианта:

• образуется большое количество влаги на полу, что может вызвать протечку воды к соседям снизу;
• приобретать дорогостоящее оборудование выгодно только профессиональным строителям.

Как очистить кирпичную стену

Сперва штукатурка снимается с участков, где она уже не держится. Это легко проверить, простучав молоточком все участки. Глухой звук означает одно – облицовочный материал уже отслоился. Звонкие удары означают крепкое сцепление старого состава.

Штукатурку счищают до кирпичной кладки. После снятия легко отслаивающихся участков старого покрытия дальнейшую обработку проводят вдоль кирпичной кладки. Приложите зубило или стамеску между слоем штукатурки и кирпичной стеной. Затем слабыми ударами молотка аккуратно сбивайте откалывающиеся куски на пол.

Если прочный материал не поддаётся снятию ручными инструментами, целесообразно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки в режиме «долбление». Ещё один способ удалить прочное покрытие – разделить поверхность стены на фрагменты бороздами. Для этого используют болгарку с диском для обработки камня. Затем разделённые части отделочного материала выбивают зубилом или перфоратором. Освобождённую от штукатурки кирпичную кладку необходимо загрунтовать и дать ей просохнуть не менее суток.

Как быстро удалить с бетона

Слой старого покрытия на бетонной стене снимается узким или средним шпателем. Также рекомендуем использовать специальный скребок, металлическая кромка которого должна быть хорошо заточена.

Чтобы ускорить работу по очистке стен, рекомендуем использовать шлифовальную машину. В качестве насадки применяется шлифовальный круг с крупноячеистой наждачкой или алмазной чашей. Недостаток такого способа – во время обработки поверхности образуется слишком много пыли. Уменьшить её количество можно при помощи строительного пылесоса.

Рекомендация – при работе с электроинструментами пользуйтесь перчатками, респиратором, очками, противошумными наушниками и защитной одежной. Это убережёт от травм.

Как убрать старую штукатурку с деревянной стены

Деревянные стены в старых домах раньше штукатурили с применением армирующих конструкций – дранки, металлической сетки, а также других подручных материалов. При снятии старого слоя с помощью зубила и молотка отбивают отслаивающиеся куски штукатурки, не трогая удерживающую конструкцию.

Если в ходе ремонта планируется замена армирующей конструкции, в середине стены подготавливают широкую вертикальную борозду, очищенную до деревянной поверхности. Затем удерживающая сетка демонтируется вместе со штукатуркой.

Если штукатурка нанесена прямо на дерево, она счищается шпателем или скребком.

Советы

1. Никогда не накладывайте гипсовую штукатурку на покрытие из цементно-песчаного раствора. Разный состав этих материалов вызывает химическую реакцию и последующее их отслоение друг от друга.
2. Перед началом пыльных работ накройте мебель и другие предметы целлофановой плёнкой – впоследствии не придётся их долго очищать.
3. Чтобы быстро убрать мусор после демонтажа внешнего покрытия, постелите на пол целлофановую плёнку шириной 1,5 метра. После окончания работ плёнка утилизируется вместе с мусором. Образующиеся отходы советуем периодически убирать в мешки или пакеты.
4. Если вы решили провести косметический ремонт, полностью очищать стену от старой штукатурки не обязательно. Нужно оставить участки, которые тяжело поддаются очистке. На место снятого покрытия можно смело наносить свежий состав из того же материала.
5. Крошку из старой гипсовой штукатурки можно использовать при устройстве пешеходных дорожек.

Качественная подготовка стен для финишной отделки становится залогом многолетней эксплуатации любого помещения.

Полезное видео

Видео и фото советы, как снять декоративную штукатурку со стен

Иногда в процессе ремонта обнаруживается, что вести чистовую отделку по старой штукатурке нет возможности. Ну или новая выполнена очень некачественно и ее надо удалить. В таких случаях перед нами встает вопрос «как очистить стены от штукатурки?».

Эта статья поможет вам разобраться в способах снятия покрытия с поверхностей. Здесь будет рассматриваться работа шпателем, простым и обдирочным, перфоратором, а также шлифовально-обдирочной и шлифовально-вибрационной машиной.

Как снять штукатурку с потолка и стен

Выбор способа удаления покрытия зависит от качества последнего: гипс с кирпичной или бетонной стены можно снять вручную, а с цементом, скорее всего, придется работать электроинструментом.

Как снять старую штукатурку со стен: гипс и цемент

Легче всего сбить гипсовые покрытия. При небольшой их толщине можно обойтись обдирочным шпателем. От простого он отличается более толстым лезвием. Удалить покрытие можно так: шпатель прислоняем под углом в 90 град. к стене; начинаем наносить по торцу рукояти легкие удары молотком; по мере погружения лезвия в слой отделки наклоняем инструмент, постепенно уменьшая угол между ним и стеной. Одновременно сдвигаем шпатель, чтобы удалить один и перейти к следующему участку. Подобным образом можно снять и старую цементную штукатурку, потерявшую прочность. Только обдирочный шпатель заменяем зубилом.

Как удалить покрытие: использование обдирочного шпателя

На вопрос «как удалить штукатурку со стен, если она из цемента, новая и сделана качественно?» ответ один: перфоратор + насадка-зубило. Инструмент включаем на среднюю скорость, приставляем его к поверхности под 80 градусов; по мере углубления зубила в толщу отделки угол наклона перфоратора уменьшаем и доводим примерно до 30 градусов. Снимаем покрытие в режиме долбления.

Обратите внимание: перфоратором очень легко повредить основание. Поэтому снимать штукатурку надо аккуратно, не спеша. Лучше еще раз вернуться и подчистить поверхность, чем повредить и потом делать ее ремонт.

Как убрать старую штукатурку со стен: работа перфоратором

Удаление декоративных покрытий

Как снять декоративную штукатурку со стен, ведь она тонкая и перфоратором тут не поработать? В этом случае можно использовать шпатель/циклю, шлифовальную и вибрационную машину. Со шпателем все просто: прислоняем к поверхности венецианской или другой минеральной отделки лезвие под острым углом и снимаем состав скребущими движениями.

Перемещаем инструмент на другое место и повторяем удаление. Этот способ самый бюджетный и не дает большого количества пыли. Однако подходит он для обработки небольших площадей, так как из-за низкой скорости за один рабочий день много удалить не получится. Кроме того, шпатель и цикля хороши только для рыхлых покрытий, которые легко снять.

Как убрать декоративную штукатурку со стен и потолка: можно использовать обычный шпатель

Очень тонкие, но крепкие штукатурки можно снять обдирочно-шлифовальной машиной. Ее рабочий диск удаляет декоративный слой зазубренными роликами, расположенными на его нижней стороне. Работа не сложная: включенную на среднюю скорость машину с усилием прижимаем к покрытию и медленно передвигаем. Работаем небольшими участками, переходя от одного к другому по мере очистки поверхности. И не забываем о индивидуальной защите – в процессе выделяется много пыли, поэтому необходимо защитить себя респиратором.

Как снять старую штукатурку со стен: видео о работе обдирочно-шлифовальной машины.

Декоративные штукатурки со слоем от 3 мм проще снять вибрационной шлифовальной машиной. От обдирочно-шлифовальной она отличается принципом работы: у вибрационной рабочий элемент быстро двигается из стороны в сторону, в одной плоскости. Работать ей легко: прислоняем инструмент к основанию под небольшим углом и медленно передвигаем его в нужную сторону. Гипсовые составы удалить таким образом не трудно, с силикатными же придется повозиться.

Обратите внимание: снять штукатурку указанными электроинструментами намного проще, чем шпателем или циклей. Однако вам придется потратить деньги на приобретение машины либо озаботиться поиском места, где ее можно арендовать.

Как удалить старую штукатурку со стен: использование вибрационно-шлифовальной машины

Как удалить цементные и гипсовые штукатурки: особенности процесса

Иногда цементно-песчаную штукатурку трудно снять даже мощным перфоратором. То есть удалить можно, но очень медленно, с приложением больших физических усилий. В таких случаях покрытие надо ослабить нарезкой на сектора. Делается это при помощи болгарки с алмазным диском. Размер секторов может быть произвольным, но чем они меньше, тем легче их удалить перфоратором.

Обратите внимание: под влиянием кислот гипс становится рыхлым. Этим свойством материала можно воспользоваться, если вам надо удалить штукатурку на его основе. За пол часа до начала работ следует хорошо промочить покрытие водой, подкисленной уксусом. После этого снять отделку будет проще.

Как убрать штукатурку со стен: нарезка покрытия на сектора

klub-masterov.ru

Как снять штукатурку со стены и что для этого нужно

Очень часто перед началом ремонта многие задумываются о том, как снять штукатурку со стены, и, вообще, нужно ли это делать.

Для того чтобы правильно провести работы необходимо изучить все вопросы и нюансы, касающиеся этого процесса, запастись соответствующими инструментами и разобраться во всех особенностях.

Такая, казалось бы, элементарная вещь, на самом деле может не удастся с первого раза.

Методы удаления

Для удаления непригодной штукатурки используются только два метода: полный и частичный. Первый способ применяется тогда, когда отделка стен уже отслужила свое и штукатурка начинает отваливаться сама по себе вместе с обоями.

В таком случае существует необходимость заменить штукатурку полностью, чтобы проделанная работа не была напрасной.

Частичная замена используется для тех мест, где слой держится хорошо, а осыпания появляются лишь местами.

Перед тем как приступать к демонтажу, следует разобраться в ситуации, чтобы не проделывать лишнюю работу.

Узнать какие именно участки требуют замены очень просто – нужно постучать рукояткой молотка по всей поверхности раствора.

Ремонт будет необходим тем местам, где будет слышен глухой звук или штукатурка отвалится сама по себе.

Также явным признаком необходимой замены является появление плесени или грибка в трещинах.

Когда требуется замена

Как правило, замена штукатурки требуется в старых домах, поскольку со временем материал изнашивается. Кроме того, раньше в состав отделки не добавляли цемент, соответственно срок службы снижался.

Чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, лучше удалить старое покрытие.

Если же в составе есть цемент, то на поверхности могут появиться трещины, но это вовсе не является поводом для демонтажа и не говорит о том, что все начнет рушиться.

Поскольку именно его наличие провоцирует появление сколов и зазоров. Если штукатурка не крошится от ударов, в замене нет надобности.

Инструменты

Для того чтобы процесс не отнимал много времени и не был слишком изнурительным, необходимо запастись соответствующими принадлежностями:

• Резиновые или брезентовые перчатки;
• Защитная маска либо очки и респиратор;
• Кувалда небольшого размера;
• Шпатель;
• Перфоратор:
• Зубило;
• Машинка для снятия штукатурки.

Комплексный демонтаж

Первое что необходимо сделать – это смочить всю поверхность стены водой.

Для того чтобы процесс начался быстрее, вода должна быть теплой, так старый слой будет лучше размягчаться.

Некоторые участки после впитывания могут начать подсыхать, их следует повторно намочить.

Сам процесс демонтажа начинается с простукивания поверхности, очень старые куски будут отваливаться сами по себе.

Чтобы упростить себе задачу, можно поддеть участки вокруг таких мест шпателем. Штукатурка должна будет начать отваливаться целыми пластами.

Если же такое не происходит, то следует воспользоваться помощью перфоратора. В крайнем случае необходимо использовать болгарку с диском для работы по камню и бетону.

Очень важно, чтобы старая поверхность была полностью удалена, никаких остатков и мелких частичек быть не должно.

После чистки инструментами, стену лучше обработать металлической щеткой, это завершающий этап.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

От него напрямую зависит качество и срок службы нового покрытия. Чем глаже и чище стена, тем лучше будет сцепка между ней и штукатуркой.

Работа с перфоратором

Снятие штукатурки со стены при помощи этого инструмента – один из самых легких способов. Единственный недостаток – это слишком громкий шум.

• На перфоратор надеть специальную насадку;
• Включить режим долбления;
• Держать инструмент у стены под углом 80 градусов;
• Пробивать слой старой штукатурки до самого конца.

Следует знать, что под большим углом перфоратор держат только во время вхождения в нетронутый участок. Если зона уже хоть как-то обработана, то угол должен быть около 40 градусов.

Очень важно следить, чтобы перфоратор не затронул саму стену.

Снятие шпателем

Подобный метод очень древний, проверенный временем. Желательно, чтобы шпатель был широким, это упростит работу.

Инструмент необходимо приложить вертикально к стене и слегка вбить в нее при помощи молотка, при этом выталкивая старый раствор.

Удобнее всего работать, когда шпатель находится под углом 45 градусов. Постукивание молотком необходимо во время всего процесса, так шпатель легче будет проходить сквозь покрытие.

Такой метод не создает шума, а также не поднимает клубы пыли, но пригоден он только для небольших участков, поскольку скорость работы будет очень низкой.

Убираем декоративное покрытие

Как снять штукатурку со стены, если слой покрытия очень тонкий? При таком случае покрытие необходимо не сбивать, а отшлифовывать либо просто соскребать.

Для упрощения работы лучше всего воспользоваться обдирочной машиной, она поможет существенно сэкономить время.

Эта машина устроена так, что она соскребает небольшой слой поверхности со стены, поэтому удаление старого покрытия не будет трудным.

Аппарат необходимо просто включить и водить им их стороны в сторону. Через несколько минут проблески стены станут заметными.

Так необходимо обработать все требуемое пространство. При таком методе не расходуется много физических усилий, кроме того, очищение происходит очень быстро.

Единственный недостаток подобного инструмента – это высокая стоимость.

Второй вариант удаления декоративного покрытия – при помощи цикли. Старую отделку нужно просто соскребать, двигая инструмент из стороны в сторону.

Результаты также будут положительными, но работа займет достаточно много времени из-за того, что ширина цикли совсем небольшая.

Вот, пожалуй, и все способы избавления от старого раствора на стенах. К какому из них прибегнуть, решать только вам.

Статья расскажет про эффективные методы работы:

Все зависит от состояния прежнего покрытия и ваших финансовых возможностей. В любом случае снять старую штукатурку со стен не составит большого труда.

kak-otdelat.ru

Узоры своими руками: 7 крутых идей декоративной покраски стен

Декоративная покраска стен позволяет скрыть дефекты стен, придать стене эффектный рельеф или его оптическую имитацию.

Источник: Pinterest

Для такой покраски можно воспользоваться как обычными красками, так и фактурными декоративными красками. Важный вопрос, касающейся декоративной покраски стен, заключается в выборе инструментов для нанесения краски – это могут быть как специализированные предметы, так и инструменты, сделанные своими руками. 

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Фактурные валики

Для декоративной покраски стен можно использовать валики с фактурной поверхностью. Их проводят по уже окрашенной фактурной краской поверхности, чтобы снять краску в отдельных областях и создать тем самым узор, или проводят по базовому цвету валиком с краской, рисующей узор. Результат работы с валиками – создание поверхности, которая имеет выразительную фактуру и/или красивый узор, что стает отличной альтернативой обоям и декоративной штукатурке. 

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Эволюция обычного валика

Фактурным можно сделать и обычный валик, воспользовавшись подручными средствами. На него можно намотать ветошь, создать из полиэтиленового мусорного пакета крупными спиральные складки, неравномерно обвязать его бечевкой – и получить уникальную фактуру/рисунок, которых не будет больше ни у кого. Технология покраски та же, только в случае использования ветоши/ткани нужно тщательно отжать валик, чтобы избежать клякс в виду сильной впитываемости материала. 

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Тряпка

В качестве оригинальной замены валика может выступить плотно скрученная ветошь. Тряпку небольшого размера нужно вымочить в краске акцентного цвета, тщательно отдать, скрутить по спирали, чтобы образовались рельефные складки. Тряпку нужно легко прикладывать к поверхности, чтобы оставить на ней фактурный след. Сильно прижимать тряпку к стене не стоит, чтобы не образовались потеки и пятна. Чтобы получить цельный узор, можно прокручивать тряпку, прикладывая ее к поверхности, подобно валику. 

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Спонж

С помощью мягкого спонжа (губки) можно создать эффект неравномерной окраски поверхности или сымитировать эффект декоративной штукатурки. Для этого нужно предварительно подобрать оттенки краски, сочетающиеся друг с другом. Первый этап – окрашивание стены в основной цвет, который может быть как светлым, так и темным. Второй этап – нанесение узора с помощью мягкой пористой губки и хаотичных, но аккуратных движений. Если вы наносите несколько оттенков акцентного цвета, то используйте разные губки и при нанесении слегка перекрывайте область предыдущего цвета. Избегайте слишком большого количества краски, чтобы избежать некрасивых потеков краски и крупных клякс. 

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Картон

Накладывать густую фактурную краску можно с помощью плотной стопки картонных листов. Это необычное применение привычного материала позволяет добиться гибкого, но в то же время экспрессивного штриха. Наносите краску короткими, хаотично ориентированными мазками, слегка растирая слой по поверхности. 

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Кисти и щетки

Придать густой или обычной краске фактурность помогут разнообразные малярные кисти и бытовые щетки (вы удивитесь, но даже обычный веник может создать на поверхности стены очень выразительные узоры). Пройдитесь по свежему слою краски щеткой с жесткой щетиной в необходимом направлении. Вы можете создать как хаотичный рисунок, так и стильные вертикальные полосы. Для того, чтобы получить эффект ткани, переплетения волокон, нужно пройтись щеткой еще и в горизонтальном направлении. Учтите, что чем шире кисть, тем проще и быстрее вам будет наносить краску. Как и во всех случаях, краска должна быть нанесена на базовый слой контрастной краски (светлый для темных красок, темный – для светлых), чтобы узор был заметен. 

Источник: Pinterest

Источник: Pinterest

Поверхность

Чтобы придать свежеокрашенной поверхности фактурность, можно воспользоваться приложением различных материалов – например, полиэтиленовой пленки (и даже обычного пакета из супермаркета), разворотов газет. Частичное впитывание и/или снятие слоя краски создает эффект состаренной, потертой поверхности. 
Фото: pinterest

archidea.com.ua

каким лучше валиком красить водоэмульсионной краской – структурным, фактурным с рисунком или текстурный с узором? Параметры выбора валика

Валики – незаменимая вещь при окраске поверхностей. Они имеют разные размеры и виды, каждый из них предназначается для определенной работы. Разнообразие вариантов в магазине делает возможность приобрести наиболее подходящий инструмент.

Малярный валик: как подобрать инструмент для воплощения дизайнерской идеи

Невозможно представить ремонт без малярного валика, если речь идет об окрашивании стен. Благодаря разнообразию продукции в магазине, выбрать такой инструмент проще. Отвечающий потребностям покупателя, валик для нанесения ровного слоя краски или создания ребристой поверхности считается незаменимым помощником.

Незаменимый помощник в покраске стен – валик: назначение

Во время ремонта или внутренних окрасочных работ наносится ровный слой краски на габаритную площадь. В этом неоценимую помощь может предложить не так давно изобретенное устройство – валик. С его помощью достаточно просто и быстро окрасить поверхность, причем это может быть как однотонное покрытие, так и изобилующее узорами декоративное.

Как выбрать по размеру

Основная часть приспособления – цилиндр разных видов:

1. 1. мини – имеющие диаметр 3–9 см и длину до 15 см. Инструмент с таким цилиндром используют для окрашивания поверхностей с маленькой площадью;
   2. миди – практичные валики среднего размера. Диаметр цилиндра составляет 9 см, а длина до 20 см. Это вид для отделки внутренней поверхности дома;
   3. макси – используется для внешней отделки дома. Диаметр такого цилиндра 8 см, длина — 30 см.

Размер инструмента выбирают в соответствии с площадью окрашиваемой поверхности. Для небольших работ используют мини, а для обширных – миди и макси.

Иногда кажется, что использование валиков большого размера для отделки стен комнат лучше, поскольку они габаритные. Но, во время внутренних работ основа становится тяжелой за счет впитываемости, а краска разбрызгивается или подтекает. Другое дело — покраска фасада дома: на свежем воздухе покрытие сохнет быстрее, поэтому скорость играет решающую роль. Для таких работ используют инструменты с цилиндром размера макси.

Как определиться с длиной ворса

От правильно выбранной длины ворса шубки зависит качество произведенной работы. В зависимости от структуры поверхности для окрашивания, применяются валики с разной длиной ворса.

1. До 5 мм. — для окрашивания гладких поверхностей (в основном лакировка).
2. 5–10 мм. — для покраски потолков и шпаклеванных стен.
3. 5–20 мм. В основном применяется для окрашивания бетонной поверхности, не отшлифованной древесины или штукатурки с шероховатостью.
4. 20–30 мм. Шубками с большой длиной ворса красят кирпичные, бетонные поверхности, стены с рельефной штукатуркой, сильной пористостью и шероховатостью.

Ровные, гладкие стены не требуют особых усилий для окраски, короткого ворса будет вполне достаточно. Другое дело – поверхность с множеством неровностей и шероховатостями, для их отделки целесообразно выбрать валик с длинным ворсом. Разнообразие сочетания вариантов этих составляющих дает возможность выбрать подходящий инструмент для его использования в малярных работах.

Составляющие части валика

Инструмент имеет две составляющие: станок и основная рабочая поверхность цилиндра – шубка. Станок состоит из рукоятки и бугеля.

Разновидности рукоятки

Рукоятка имеет удобную для работы форму, она бывает из дерева или пластика. Нет особых стандартов для рукояток. При выборе инструмента нужно учитывать сочетание размера и веса: ручка должна удобно охватываться рукой, а шубка не перевешивать рукоятку, иначе работать будет тяжело.

Крепление насадки

Цилиндр имеет три вида крепления.

1. Жесткое крепление. Такой инструмент нельзя разобрать, после изнашивания шубки валик приходит в негодность.
2. Наличие соединительной муфты. При необходимости шубка заменяется на новую.
3. Каркасная система. Этот вид предполагает многократное использование инструмента без ядра.

Валики с определенной конструкцией крепления подбираются исходя из предпочтений покупателя.

Разновидности материалов

Разнообразие материалов дает возможность выбрать подходящий инструмент для конкретного вида работы. Видов шубок достаточно много:

• поролоновая;
• меховая;
• велюровая
• нитяная;
• полиамидная;
• полиакриловая;
• полиэстровая.

Каждый вид имеет определенные свойства и, соответственно, цену.

Меховая шубка красит равномерно, не оставляет пузырей, она впитывает небольшое количество краски, из-за чего почти нет брызг. Единственный минус – случается отделение волокон, которые остаются на окрашиваемой поверхности.

Если имеется много трещин, которые нужно залить краской, желательно выбрать инструмент с более длинным ворсом. Валик с велюровой шубкой имеет те же качества, что и меховой, но не оставляет ворсинки. Окрашенная поверхность остается идеально ровной.

Полиамидный материал прекрасно чистится после использования. Благодаря устойчивости к агрессивным средам, шубка не портится, легко впитывает и отдает краску любого типа (даже те, в составе которых есть вода или синтетические растворители). Полиакрил считается менее качественным аналогом полиамида, но красит также хорошо. Однако, если полиамидной шубкой наносятся разные типы краски, то для полиакриловой шубки рекомендованы только на водной основе.

Самый простой инструмент для окрашивания, который можно найти в строительных магазинах – поролоновый. Он прекрасно справляется с гладкими поверхностями, однако неровности закрашивает с трудом. Имеет низкую стоимость, потому если он покупается только на один раз, вариант вполне подходящий.

Валиком с нитяной шубкой работать довольно быстро. Благодаря своему рельефу, он оставляет на стене красивые узоры.

Отдельный вариант для окрашивания: фактурные валики

Когда хочется создать необычную текстуру на поверхности стены, используют фактурные валики. Для эффекта гранулирования потребуются меховой ролик и специальная фактурная краска, которая неравномерно ложится на поверхности. Нанесение рисунка делается при помощи специального фактурного валика – трафаретного.

Какой лучше выбрать

Рабочий инструмент нужно подбирать в соответствии с ожидаемым результатом. Некоторыми видами фактурных валиков удобно создавать красивые узоры, а другими – полностью прокрашивать стену с эффектом ребристости. Учитывают и агрессивность используемой краски, подбирая под нее шубку из подходящего материала.

Трафаретный с рисунком

Интересный вариант окрашивания поверхности помещения – трафаретные валики. Такие шубки представляют собой цилиндр, на котором выступает рисунок.

Размеры трафаретов от маленьких (для окрашивания маленьких участков) до больших (их используют для нанесения рисунка на всю поверхность стены). Линии плавно соединяются, поэтому можно без проблем покрасить всю стену так, что не будет заметно стыков.

Использование не требует навыков или больших усилий. Главное, придерживаться некоторых правил:

• проводить по стене валиком не сильно надавливая, темп неспешный;
• новую краску набирают тогда, когда прежняя полностью закончилась.

Широкий с рисунком

Главный плюс в широких трафаретных роликах — быстрое окрашивание площади. Валик с трафаретом легко состыковать с рисунком, нанесенным ранее, что визуально создает ощущение целостного узора.

Рельефный валик для декоративной покраски

Рельефным валиком разрисовывается стена определенным узорчатым рисунком. Они также используются для декорирования поверхности путем продавливания сырой шпатлевки. Этот прием позволит получить фактурную поверхность стены после ее высыхания.

Как выбрать по используемому материалу

Под определенный вид краски подбирают соответствующий материал шубки. Поролоновая шубка используется один раз, после чего становится непригодной. А вот к более дорогостоящим валикам, которые планируются использоваться в дальнейшем, нужно подбирать краску в соответствии к устойчивости материала шубки.

Каким красить водоэмульсионной краской

Для окрашивания водоэмульсионной краской на ровных поверхностях используют 3 вида валиков:

• поролоновый;
• нитяной;
• ворсистый.

Наиболее часто использующийся – нитяной. Поролоновая шубка впитывает большое количество краски, что отражается на качестве работы. Нитяная шубка впитывает ее меньше, из-за чего краска ложится более ровно. Подбор нужной длины ворса также имеет значение: чем ровнее поверхность, тем она короче.

Каким красить акриловой краской

Благодаря своей особой текстуре, акриловая краска часто используется в малярных работах, но требует подходящего инструмента. Наиболее подходящий вариант – велюровый. Также подойдет поролоновый, при условии, что он хорошего качества.

Для фасадных, наружных работ рекомендуется использовать валик с полиакриловой шубкой. Полиэстеровые шубки также подходят для подобных работ в том случае, если ворс будет до 6 мм, хотя для шершавой и неровной поверхности рекомендуется ворс длиной 18 мм.

Категорически не рекомендуется использовать валик на пенопластовой основе, так как краска его быстро разъедает.

Как выбрать: советы

При выборе валика в строительном магазине, обращают внимание на некоторые особенности.

1. Валик должен иметь шубку, подходящую для выбранного вида краски. Стоит убедиться, что материал, из которого сделана шубка валика, подходящая и не испортится после первого использования.
2. Нужно определиться с объемом работы, после чего выбрать, какого размера должен быть валик.
3. Если на стену требуется нанести рисунок – нужно выбрать его из многообразия предлагаемых вариантов рисунков. При покраске стены целиком предлагаются валики с разными покрытиями.

Какой именно валик выбрать – на рассуждение покупателя. Осознанный выбор рабочего инструмента упрощает создание желаемого эффекта.

Как сделать валик своими руками

Не обязательно покупать валик для малярных работ, ведь всегда можно его сделать самостоятельно. Во-первых – не придется тратиться, во-вторых – если это касается декоративного валика, можно создать на стене необычный, уникальный узор.

Декоративный

Декоративный валик легко сделать в домашних условиях из подручных средств. Для этого дома должен находиться старый ненужный валик. Для создания декоративной росписи на стене или потолке используются предметы быта, прикрепленные к валику.

К примеру, потребуется валик и полиэтиленовый пакет, их скрепляют вместе скотчем. Важно, чтобы было как можно больше складок, именно они создадут неповторимый рельефный рисунок на поверхности. Вместо пакета также используют резинки для волос, сетку для овощей, обрезки ткани и прочее.

Интересный вариант создания в домашних условиях уникального декоративного валика с использованием фольги и акриловой шпатлевки. Потребуется плотная фольга (такая, как из-под пакетов молочной продукции) и предмет, которым будет выдавливаться узор.

При помощи выбранного предмета на фольге отчеканивают понравившийся рисунок: геометрические фигуры, звезды, ромашки, птички, прямые линии, клеточка, переплетение изгибающихся полос.

Если рисунок не должен иметь стыков, а сливаться в единую картину. Стоит для начала отмерять длину фольги, которая будет обматываться вокруг валика, также необходимо учитывать и слой шпатлевки между валиком и фольгой.

На заднюю стену отчеканенной фольги наносится слой акриловой шпатлевки, и оборачивается вокруг шубки валика для придания цилиндрической формы. Главное делать это быстро, чтобы шпатлевка не успела застыть раньше времени. На последнем этапе фольга приклеивается к валику.

Фактурный

Изготовление факторного валика не требует больших усилий. Старому валику с поролоновой шубкой придаст фактуру наклеенные на него веревки. Обмотав ими цилиндр множество раз, валик будет оставлять после себя сложный узор. Также можно использовать нити, чтобы выделить отдельные части поролоновой шубки.

В изготовлении самодельного декоративного валика часто используют канцелярский нож. Сначала на поролоновую шубку маркером наносится нужный узор, после чего ножом отрезаются ненужные части. Узор может быть самым разнообразным: клетка, полосы, имитация кирпича и прочее. Так получается самодельный декоративный валик.

При помощи ножа и копировальной бумагой то же самое можно проделать и с резиновой шубкой. Узор делается исходя из желаемой толщины фактуры рисунка. 

Универсальный

Сделать универсальный валик просто. Вначале берется цилиндр, например, из-под туалетной бумаги, клейкой ленты для снятия ворса с одежды или жестяную пивную банку. Он оклеивается шерстяной тканью или тонким поролоном, 1 см толщиной, которые будут впитывать краску. Толстая жесткая проволока, изогнутая буквой «Г», станет бугелем.

Советы и рекомендации

Брызги, которые останутся на стенах после окраски потолка, можно закрасить при обработке стен. Но, для начала стоит подготовить краску. Малярный лоток, в который заливается краска, помогает регулировать количество краски. Валик вбирает смесь в себя, а излишек выдавливается на наклонной стенке, разбрызгивание краски сокращается к минимуму.

На сегодняшний день валик стал незаменимым инструментом в ремонте. Благодаря разнообразию его видов, можно сделать ремонт максимально соответствующий ожиданиям. Инструмент легко купить в строительном магазине, а старому испорченному валику можно дать «вторую жизнь» с помощью определенных методов.

Полезное видео

otdelkasten.com

правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора

Фактурная отделка поверхностей – это одна из возможностей придать интерьерному дизайну индивидуальность. Её выполняют специальными малярными инструментами – фактурными и текстурными валиками, с помощью которых можно украсить стены художественной росписью или создать на них интересные декоративные эффекты.

Качество подобного вида отделки зависит от того, насколько тщательно была проведена подготовка основания, соблюдена технология нанесения покрытия и правильно выбран сам валик. Рассмотрим разновидности рельефных малярных инструментов и способы их использования.

Особенности применения

Существует два способа использования валика для декора поверхностей.

• В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.

• Во втором случае с помощью шероховатого валика или инструмента с узорчатой шубкой на стене имитируют текстуру различных материалов: кирпича, древесины, мрамора или камня, а также делают лессировку – эффектные размытые пятна.

Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.

Виды

Конструкция стандартного валика включает металлический стержень-держатель с цилиндром и рукояткой. Основы цилиндра могут быть металлическими, пластиковыми, резиновыми. Структурные экземпляры с рисунком предусматривают наличие вращающегося цилиндра, набирающего красящий состав, в сочетании с резиновой насадкой, на поверхности которой вырезан орнамент, чтобы создавать оттиски. Основная разница между малярными валиками заключается в покрытии цилиндра.

Материалы

На изготовление покрытий для цилиндров идут различные материалы, в зависимости от чего оно может быть:

• Резиновое или силиконовое со множеством выемок и выступов различного размера, за счёт которых создаются разнообразные декоративные эффекты, имитирующие кирпичную кладку или рельеф с рисунком.
• Поролоновое, которым удобно работать с водно-дисперсионными красками и красить небольшие площади. К его недостаткам можно отнести плохую прокраску неровной плоскости, образование брызг при интенсивном нажатии и недолговечность.

• Пенопластовое – это дешёвый аналог резинового валика. Минус пенопласта – восприимчивость к механическим воздействиям, поэтому такой инструмент в процессе работы потребуется неоднократно менять на новый.
• Кожаное – с его помощью можно добиться очень красивого эффекта, имитирующего мраморное покрытие. Венецианскую штукатурку лучше всего наносить именно натуральным кожаным валиком, поскольку он идеально справляется с решением этой задачи.
• Деревянное – так как дерево является экологически чистым материалом, то такие валики целесообразно использовать для отделки детских. Они позволяют получить на поверхности, обработанной краской, красивый выпуклый орнамент.

• Пластмассовое – при его использовании декоративная смесь ляжет как надо только на абсолютно гладкую поверхность, поэтому без тщательной подготовки основания не обойтись. Кроме того, пластик предрасположен к растрескиванию вследствие длительного применения.
• Ворсистое (меховое) – в качестве покрытия может использоваться как натуральный, так и искусственный мех – полиакрил и полиамид, имеющий разную длину ворсинок. От длины нитей зависит степень шероховатости и глубины узорчатых вкраплений на обрабатываемой поверхности.

Фактуры

Декоративные валики отличаются разнообразием структур, за счёт которых получаются итоговые орнаменты. Предназначение одних инструментов – имитация фактуры природных материалов, а других – простое создание произвольного рисунка.

По способу применения они бывают:

• Фактурными изделиями. Для их изготовления используется жёсткая либо мягкая резина. Когда таким инструментом прокатывают сырую оштукатуренную поверхность, то она приобретает рельефность. Используя валики с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром, можно получить текстуру самых разных материалов от меха и древесины до текстиля и каменной крошки и даже бамбукового волокна. Меховая шубка обеспечивает эффект разнонаправленных волокон, сымитировать натуральный камень позволяет валик с резиновым покрытием, где вырезан особый петельчатый узор, а после губчатого инструмента остаются следы пузырьков.

• Структурными приспособлениями. С их помощью на штукатурку наносят сложный повторяющийся орнамент, для чего как раз и предназначен ролик с трафаретом. Особенностью использования является нанесение финишного покрытия на уже отделанную поверхность, к примеру, окрашенную или ровно оштукатуренную стену. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высохнет. Самый красивый орнамент получается, если использовать фигурный валик с определённым рисунком.

Эффекты

Декоративная отделка поверхностей – это безграничные возможности для творчества. Конечно, для этих целей проще всего использовать готовые фактурные дизайн-валики, которые станут идеальными помощниками для создания всевозможных сложных и очень красивых декоративных эффектов:

• «Диагональ» – необычный абстрактный узор из наклонных линий.
• «Кляксы» – живописные пятна с произвольными очертаниями, напоминающими растекающиеся капли жидкости.
• «Дождь» – несмотря на название, обусловленное наличием хаотичных линий и разветвлений рисунка на цилиндре, визуально этот эффект выглядит как причудливый растительный узор.

• «Морозное утро» – оригинальный орнамент, напоминающий рисунок инея, остающийся на стекле зимой в морозную погоду.
• «Стразы» – симметричный орнамент из крупных имитаций драгоценных камней, расположенных рядами.
• «Цветущий луг» – эффектный фантазийный растительный орнамент.

Не менее красивые эффекты получаются при использовании валиков в комбинации с другими инструментами для декоративно-отделочных работ. Допустим, чтобы украсить стену симпатичным узором в «горошек», стандартный валик применяется вместе с трафаретом – покупным или сделанным самостоятельно из тонкой пластмассы.

Для создания эффекта «бамбука» основание покрывают белой декоративной смесью, используя кельму. Её же применяют для формирования фонового узора. Пока основной слой не высох, кельмой или шпателем создают рисунок, имитирующий бамбуковые побеги. Потом стену обрабатывают декоративным воском с помощью малярного валика. И в конце расставляют точечные акценты декоративным лаком серебристого цвета для придания рисунку большей выразительности.

Лессировку – размытые пятна глубоких оттенков, отличающихся насыщенностью, делают путём окрашивания стены базовым колером и навивки хаотичного рисунка сухой либо мокрой тканью или целлофаном. Для создания оригинальных фактур можно использовать губку, способствующую созданию мягкого пятнистого орнамента или кисточку для эффектных брызг.

Интересный эффект получается от произвольных отпечатков на стене собственных ладоней.

Как выбрать?

Разнообразие малярных инструментов для декоративной покраски способно усложнить выбор валика. Чтобы избежать ошибок при покупке, предлагаем воспользоваться подсказками мастеров, не один год занимающихся декоративно-отделочными работами.

Что нужно сделать:

• Проверить качество рабочей части валика и её устойчивость к деформациям. Для этого шубку нужно ощутимо смять, а затем оценить состояние. Сильные вмятины на шубке – повод отказаться от приобретения такого валика.

• Выбирая длинноворсовый валик, необходимо провести визуальный осмотр шубки на предмет выпадающих волокон, которые обязательно прилипнут к окрашенной стене, что выглядит малопривлекательно.
• Убедиться к надёжности бюгеля – кронштейна, выступающего в качестве основы инструмента. Мягкие бюгели быстрее деформируются, что не только сокращает срок службы валика, но и негативно влияет на качество отделки.

Для покраски стен вполне подойдёт изделие со стандартной короткой ручкой, тогда как для отделки потолка стоит уже приобрести инструмент со специальной телескопической рукояткой.

На что обращать внимание при покупке:

• Структурного резинового валика – в этом случае важно оценить качество резины и работы цилиндра. Хороший инструмент имеет упругое покрытие и с лёгкостью прокручивающийся, не вибрирующий ролик. Оптимальное решение для создания идеального рисунка – инструмент, в котором предусмотрен смазывающий цилиндр и бункер, что позволяет протягивать узор целиком без необходимости прерываться, чтобы напитать шубку краской;
• Фактурного инструмента с поролоновой шубкой – здесь необходимо удостовериться, что выбранное губчатое покрытие имеет поры требуемого диаметра для получения декоративного эффекта лопнувших пузырей либо лунных кратеров;

• Кожаного рельефного валика – так как его задействуют преимущественно для работы с венецианской штукатуркой, то старайтесь рассматривать только те изделия, у которых кожаное покрытие натуральное. Приспособлениями из синтетических аналогов невозможно сделать отпечатки на оштукатуренном основании – раз, и они способны растворяться – два;
• Валика из ворса – здесь нужно руководствоваться длиной ворсинок, составляющей от 0,2 см до 2,5 см. Эффект сильной «мохнатости» стены создают длинноворсовым валиком;
• Узорного инструмента – большое значение имеет рисунок фигурного штампа: самые красивые орнаменты получаются благодаря сочетанию тонких линий и перемычек, присутствующих в узоре.

Трафаретный или текстурный валик можно купить или сделать своими руками. Обычный инструмент для покраски снабжают самодельной матерчатой, замшевой, бумажной или губчатой шубкой, надёжно фиксируя её нитками. Этим приспособлением хорошо наносить хаотичные пятнистые орнаменты.

Подготовка поверхности

Окрашивание стен – это тот вид отделочных работ, который под силу освоить каждому, главное, качественно подготовить поверхность. Если пренебречь предварительной обработкой стен, то на качество и долговечность отделки можно не рассчитывать.

Порядок работ:

• Очистить поверхность от старого покрытия, к примеру, обоев.
• Сгладить неровности на штукатурке или бетонном основании шлифмашинкой.
• Загрунтовать стену и заделать трещины, раковины, сколы штукатурной смесью.

• Выровнять основание финишной шпаклёвкой и зашлифовать.
• Обеспылить поверхность пылесосом или травяной кистью.
• Повторно обработать основание грунтом, чтобы повысить адгезию к декоративному покрытию и снизить его расход.

Когда стена полностью высохнет, можно приступать к декорированию.

Нанесение краски

Многим новичкам, только вступающим в мир ремонта, кажется, что пользоваться малярным валиком, учитывая его элементарную конструкцию, проще простого. Тем не менее работа с лакокрасочными материалами (ЛКМ) требует некоторых знаний, без которых идеальная отделка, увы, невозможна.

Итак, сначала производят покраску углов с помощью кисти или углового валика. ЛКМ хорошенько перемешивают строительным миксером на малой мощности. Наполняют краской кювет и прокатывают в нём валик движениями назад-вперёд, чтобы шубка как следует набрала ЛКМ. В конце проводят инструментом по наклонному рифлёному основанию кювета для удаления излишков красящего состава и его равномерного распределения по рабочей части валика – шубе.

Для определения площади покрытия рабочей поверхности тем количеством краски, которое за раз впитал валик, нужно раскатать ЛКМ по стенке, чтобы получился квадрат. В уме необходимо разбить его на несколько полосок, ориентируясь на ширину шубы. Предположим, что мы имеем дело с пятью полосками.

Порядок действий:

• Наносить декоративное покрытие начинают сверху от угла.
• Полоска № 1 пропускается: сразу, движением снизу вверх, закрашивается полоска № 2.
• Полоска № 3 пропускается, а закрашивается полоска № 5 также движением снизу вверх, потом № 4, и уже после этого полосы № 1 и № 2.

Подобный метод окрашивания способствует равномерному распределению красящего состава и существенно облегчает окрашивание стен.

Затем, двигаясь валиком сверху вниз, проводится несколько горизонтальных полос. Заканчивая проводить каждую полосу, инструмент в обязательном порядке отрывают от основания. Два похода гарантируют, что квадрат получится идеально прокрашенным.

Теперь остаётся лишь набирать ЛКМ и, руководствуясь этой схемой, наносить краску дальше. Горизонтальное распределение красящего состава подразумевает захват предыдущего квадрата на расстояние, равное ширине рабочей части валика.

Порядок действий при накатке рисунка с помощью узорчатого инструмента:

• Лоток нужно наполнить краской для пропитки поролоновой части.
• Присоединить структурную резиновую часть валика и прокатать им несколько раз по рифлёному основанию лотка для удаления излишков ЛКМ, чтобы предотвратить образование подтёков.
• Прижав валик к рабочей поверхности, начинают формировать рисунок путём прокладки узорной дорожки сверху-вниз, доходя до краёв декорируемого основания.

Для создания второй узорной дорожки инструмент прикладывают чётко к границе первой полосы, чтобы обеспечить равномерное распределение узора.

Уход

Малярные инструменты – кисти и валики прослужат дольше при условии правильного ухода за ними. По окончании работы с водно-дисперсионными красками валик достаточно хорошо промыть под струёй воды, чтобы выполоскать из шубки частички красящего состава. Поэтому его освобождают от шубки и стирают, а для очистки бюгеля и рукоятки используют губку или тряпку. Вымытые кисти нужно сушить в подвешенном виде: так щетинки не будут заламываться.

Для работы с различными видами декоративных покрытий следует позаботиться о различных съёмных шубках. Подобное решение позволяет сократить расходы на материалы и произвести отделку с соблюдением всех правил.

О том, как наносить краску фактурным валиком, смотрите в этом ролике.

stroy-podskazka.ru

Как сделать декоративный валик для покраски стен своими руками

Наиболее простым и действенным способом обновления интерьера является перекрашивание стен. Сегодня простая смена цвета никого не удивит, а вот создание оригинального рисунка находится на пике популярности.

Фактурная покраска стены выглядит очень красиво, при этом не уступая обойным покрытиям при значительно меньшей стоимости.

История появления фактурного валика

22 ИДЕИ ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН

КРАСИМ СТЕНЫ Скорее оцените наши невероятно креативные советы по покраске! Они будут кстати, если вы планир…

Если раньше комбинирование двух цветов создавалось с помощью скомканной тряпки или целлофанового пакета, то сегодня популярным является нанесение разного изображения с помощью валика.

Сегодня они снова обретают большую популярность, как универсальный инструмент для декора. История узорного валика началась еще более 200 лет назад, именно в это время купить обои в Европе обычным людям было практически невозможно. Из-за этого многие искали бюджетные способы украшения своих домов.

Именно в то время появились конструкции первых узорных валиков.

Из-за того, что они вырезались из дерева и плохо впитывали краску, работать ими было не очень удобно.

Несмотря на то что инструменты для создания узоров на стенах сегодня есть в открытой продаже, многие создают узорные валики своими руками, придумывая при этом уникальный рисунок. Стандартная конструкция простая – два цилиндра на ручке, при этом на первом есть объемный узор, а второй служит для нанесения краски. Более усовершенствованные инструменты имеют резервуары, в которые предварительно заливается рекомендуемое количество краски, которая потом подается на рисунок.

Сегодня с его помощью можно не только преобразить интерьер, но также обновить мебель и даже текстиль. Рассмотрим подробнее, как с помощью этого инструмента изменить окрас стен самостоятельно.

Полезные советы

Для создания такого декора рекомендуется воспользоваться несколькими советами:

• перед нанесением узора на стену нужно провести пробное окрашивание на листке бумаги;
• начинать любую работу необходимо с верхнего левого угла, одним движением без пауз;
• для покраски стен движения должны проходить встык, для этого наносят отметку его стартового положения;
• для нанесения рисунка рекомендуется выбирать контрастную краску;
• покраска узорным валиком вагонки потребует предварительного очищения поверхности от загрязнений;
• всегда после набора краски на поролоновый инструмент снимайте лишнюю жидкость, повторно проведя им по специальной поверхности;
• резиновый валик нельзя сразу использовать после нанесения краски или штукатурки на поверхность, необходимо дать ей немного высохнуть для этого достаточно 10 мин.;
• важно регулировать количество краски и силу нажатия, только в этом случае рисунок на всей поверхности будет одинаковым;
• между полосками нельзя оставлять даже миллиметра свободного пространства.

Еще один полезный совет – чтобы сделать изображение на небольших площадях, где узорный валик для декора стены не проходит, берут обычную скомканную ткань и прикасаются к поверхности.

Способы создания популярных узоров

Наиболее простым способом считается тряпичный вариант. Он позволяет сделать двухцветную окраску и создать на стенах оригинальные узоры. Для создания имитации текстильной обивки стены, окрашивают в фоновый цвет полуматовым составом. За время высыхания краски готовят узорный валик для этого декора, для этого стандартный обматывают скомканной хлопчатобумажной тканью, предварительно очистив ее от любых загрязнений и срезав все осыпающиеся нити.

Кусков материи должно быть несколько, так как их время от времени нужно менять, чтобы не дать краске полностью пропитать ткань иначе рисунок будет нечетким.

Для получения тонкого слоя необходимо краску немного разбавить простой водой. В этом случае второй цвет наносят не на инструмент, а на поверхность стены.

Для создания рисунка проходят приспособлением, который снимает частично цвет, оставляя узор. Финишная штукатурка стен под покраску своими руками? Для идеального рисунка движения нельзя прерывать и желательно постоянно менять направления накатки.

Для имитации кирпича, к примеру, на вагонке, на обычном валике делают кольцевые каналы, разделяющие всю поверхность на части.

После этого на каждом в шахматном порядке делают поперечные выемки. Масло для обработки дерева для внутренних работ своими руками? В результате таких манипуляций на стене будет получаться прямоугольный оттиск, что станет имитацией кирпичей.

Для имитации дерева на обычном валике делают обмотку жгутом, при этом все витки должны быть в разном направлении. Такая поверхность позволит повторить имитацию деревянных волокон.

Способ изготовления валика своими руками

Валики с необычными узорами помогут почувствовать себя настоящими дизайнерами интерьера. В зависимости от материала эти приспособления делятся на пенопластовые, поролоновые, резиновые, кожаные и деревянные. Есть также варианты для создания разных узоров, такие инструменты могут с легкостью имитировать разводы мрамора, древесные волокна, циновочные плетения и даже кирпичную кладку.

Валик состоит из следующих частей: насадка – фактурный валик, выполненный из резины, гладкий валик из поролона и ручка-держатель для закрепления валиков. Для изготовления понадобится: обычный резиновый валик для разравнивания обоев, резина толщиной 1 см. и клей для нее. Из резиновой основы вырезают придуманные узоры, которые потом клеят на валик.

Важным является то, что на всей поверхности рисунок должен быть непрерывным. Для получения качественного изображения все углы, которые будут соприкасаться с поверхностью стены, нужно закруглить.

Надеемся, что вышеизложенная информация о том, как пользоваться узорными валиками, станет полезной, тем, кто решил попробовать себя в роли декоратора интерьера. Главное, помнить, что первый раз результат может быть неидеальным, но с опытом все обязательно получится.

Дополнительная информация:

1. Скалка для теста. Так как она деревянная, в ней легко просверлить отверстие по всей ее длине. В отверстие вставляется толстая проволока либо металлический пруток, выгнутый в виде ручки. Можно использовать ручку из старого валика.
2. Пластиковая труба (d=5 см, l= 10 см). Для закрытия боковых отверстий в трубе из пластмассы вырезаются заглушки, которые сажаются на клей, в них же делаются отверстия для ручки.
3. Если есть токарный станок, на нем можно выточить валик из металла, резины, пластика, или дерева, а после закрепить в нем ручку.

Обратите внимание! Крайне нежелательно использовать один и тот же инструмент для различных типов покрытий. То есть для фактурной краски используем один вид инструмента, а для штукатурки — соответственно, другой.

Подобные инструменты можно купить в магазине или же сделать самостоятельно.

При декорировании стен в помещении, стоит представить две разновидности – применение специальной фактурной краски или же использование разных технологий отделки. В применении первого варианта, вам придется отправиться в строительный магазин и выбрать специальную краску, в состав которой входят акриловые компоненты. При выполнении отделки, такая краска неравномерно ложится на поверхность, благодаря чему вы сможете получить эффект гранулирования.

Фактурный валик – это отличный способ украсить поверхность, не прибегая к слишком сложным и дорогостоящим технологиям. А для того чтобы убедиться в том, насколько необычным и красивым может быть эффект от использования фактурного валика для покраски стен, достаточно посмотреть фото-примеры, представленные в интернете.

От размеров ролика зависит количество краски, которую он способен впитать, а также ширина и длина одного полного мазка. Все это влияет на скорость работы, однако не стоит забывать, что большой ролик впитывает много материала и заметно тяжелеет, что может быстро вас утомить и в результате производительность снизится. Чтобы прочувствовать подобные хитрости покраски валиком, вам следует приобрести некоторый опыт.

Мастера на все руки также предлагают сделать структурный валик своими руками. Декоративная покраска стен своими руками необычные способы нанесения? Для этого понадобится немного терпения и фантазии. Чтобы получить качественное покрытие, тщательно продумайте свою идею.

Можно также использовать шаблон при покрытии стены отделкой. Чтобы на стене получилась структурная штукатурка, рассмотрите такой вариант изготовления валика:

• угловые валики. Данное устройство представляет собой небольшое колесо, рабочая часть которого довольно узкая. Обычно в качестве материала используют полиамид, полиакрил или велюр. Это простое устройство позволяет максимально аккуратно произвести окраску даже в самых труднодоступных местах, в которые обычным валиком просто не добраться;

whitestrip.ru

Фактурный валик своими руками для покраски стен: способы изготовления

С помощью фактурной штукатурки можно создать уникальный рельефный рисунок на стенах и потолке. Для этого, кроме материала, потребуются фактурные валики. Они могут быть изготовлены из разных материалов: поролон, резина, пластик и так далее. Проще всего приобрести изделие в магазине, но можно изготовить фактурный валик своими руками.

На основе старого инструмента

Потребуется использованный, но целый валик из любого материала и любого размера. Очень важно, чтобы сохранилась ручка изделия. Остальные детали можно легко найти в любом доме.

С помощью веревки

Для изготовления валика необходимо взять обычную бельевую веревку или любой шнур и намотать его на заготовку. Чем чаще будет накручен шнур, тем плотнее будет узор. Можно использовать различные способы наматывания, делать пересечения и так далее. В результате получится рельефный узор из впадин. Перед использованием самодельного валика рекомендуется проверить его на небольшом участке стены или ненужном листе фанеры.

С помощью ножа

Если от чистовой отделки остался поролоновый валик в приемлемом состоянии, то его также можно использовать. Для этого необходимо взять канцелярский или остро заточенный обычный нож и вырезать полосы, квадраты или любые другие фигуры произвольного размера. Чем больше они будут, тем крупнее получится фактура рисунка. Таким же образом можно обработать валик из пенопласта. Если есть ненужное новое изделие из поролона, то достаточно просто перетянуть его нитью, чтобы образовались морщины.

С помощью полиэтиленового пакета

Это самый простой и минимально затратный способ изготовления фактурных изделий. Нужно взять старый валик и зафиксировать на нем скотчем мятый пакет. Складки при этом создают сложный неповторимый рисунок из тонких рельефных полос. Вместо пакета можно использовать резинки для волос, обрезки ткани, сетку для хранения овощей, плотную бумагу.

Из резинового валика

Возможно также изготовление фактурного валика для покраски стен из резиновых изделий. Для этого нужно взять обычный резиновый валик и с помощью копировальной бумаги нанести на него определенный узор. Затем этот узор необходимо вырезать ножом. Можно также использовать обычную резину, но ее толщина должна составлять не менее 5 мм. Нужно позаботиться о том, чтобы рельефный рисунок на изделии составлял единое целое, при этом линии должны быть волнообразными. В завершение лист резины с рельефом фиксируют на цилиндрической заготовке.

Из фольги

Чтобы сделать фактурный валик самостоятельно, понадобится следующее:

1. Плотная фольга. Найти такую фольгу в продаже сложно, но можно использовать фрагменты упаковки молочной или какой-нибудь другой продукции.
2. Акриловая шпатлевка.
3. Крючок для вязания.

Изготовление валика в данном случае происходит по методу чеканки. Первым делом необходимо тщательно очистить поверхность фольги от остатков пищи и жира. Затем на фольгу следует нанести рисунок, который планируется перенести на потолок или стены. Далее нужно взять крючок для вязания или любое другое изделие похожей формы и выдавить на фольге рельефные рисунки по нанесенным ранее линиям.

Важно! Во время чеканки необходимо соблюдать определенное расстояние между рельефными линиями. Чтобы рисунок впоследствии не получился смазанным, рекомендуется отступать на 5 мм.

На заднюю сторону изделия необходимо нанести акриловую шпатлевку, а затем прижать ее к поверхности валика. На этом этапе важно как можно быстрее придать фольге цилиндрическую форму, пока шпатлевка не успела схватиться. Затем нужно оставить заготовку высыхать (время застывания указывается производителем на упаковке материала). Последний шаг – приклеивание фольги к валику на быстросохнущий клей.

Из тонкой резины и силиконового клея

Перед тем как сделать валик, необходимо подготовить:

• лист тонкой резины;
• силиконовый герметик и пистолет для его нанесения;
• маркер.

Сначала нужно очистить резину и тщательно обезжирить поверхность. Затем следует нанести маркером или карандашом рисунок, которым планируется декорировать стены или потолок. Далее необходимо зарядить пистолет герметиком и аккуратно нанести его по разметке. Лучше остановить выбор на простом узоре без тонких линий и переплетений. Отлично подойдет рисунок в виде волн, листьев или простых геометрических фигур.

Чтобы сделать фактурный валик своими руками, можно использовать любое изделие, на поверхности которого есть рельефный рисунок. Например, пуговицы с большим тиснением, листья искусственных растений, различные гипсовые изделия. Выбранный предмет смазывают растительным маслом, наносят на резину слой силиконового герметика, делают оттиск и оставляют высыхать. Убирать изделие можно только после высыхания герметика. Затем лист резины наклеивают на валик.

Валик с нуля

Выше описаны способы изготовления фактурных валиков, которые подразумевают использование старых инструментов. Но существует возможность изготовить его самостоятельно с нуля. Первым делом необходимо сделать основание – цилиндрическую деталь. Существует несколько вариантов заготовок для основы:

• Деревянная скалка. Это самое подходящее изделие. Если скалка оснащена ручкой, ее необходимо спилить, оставив только ровный цилиндр. Затем просверлить в центре сквозное отверстие, в которое нужно вставить металлический прут или проволоку. Можно использовать ручку от старого изделия.

• Пластиковая труба. Для данных целей потребуется труба диаметром 5 см и длиной 10 см. После обрезки заготовки нужно сделать заглушки для торцов изделия, их рекомендуется вырезать из пластика. Затем следует приклеить заглушки и прорезать в них отверстия для ручки.

Далее валик нужно оклеить фольгой, полиэтиленовыми пакетами, лоскутами ткани, сеткой и так далее. В завершение необходимо продеть ручку в валик и загнуть ее с обратной стороны для надежной фиксации.

Изготовление фактурного валика – довольно простой процесс. Нельзя сказать, что таким образом можно сэкономить много денег, но единственный в своем роде валик поможет создать действительно оригинальное покрытие.

otdelkagid.ru

необычная – декоративная и фактурная, валиком с трафаретом, фото, работа в ванной и комнатах в квартире, и как подготовить поверхность?

Ремонт – важный, ответственный этап. Его проведение требует терпения и простейших знаний. Если семья реализует его без посторонней помощи, то нужно заранее узнать все тонкости ремонта. Покраска – один из важнейших его шагов. Данный вид отделки стен привлекает внимание и предоставляет массу вариантов для декорирования стен. Рассмотрим, как правильно подготовить стену к покраске и задекорировать стену правильно.

Как подготовить поверхность?

Подготавливая стены к ремонту своими руками, необходимо определить способ и приготовить инструменты:

• шпатели разных размеров;
• молоток;
• стамески;
• топорик.

Если нужно сделать идеально ровную поверхность, то следует воспользоваться лампой-переноской. Будут полезны электроинструменты – дрель или болгарка. Необходимы ещё шпаклёвка и штукатурная смесь, инструменты для их нанесения. О том, как идеально зашпаклевать и ровно покрасить стены, читайте в нашей статье.

Внимание

Если на поверхности обнаружатся следы старой краски, хорошо иметь под рукой растворы, стирающие материал.

Этапы подготовки:

1. Удаление обоев (если их нет, то этап пропускается). Старые обои убрать легко, достаточно поддеть их шпателем от нижнего края. Если обои крепко пристали к основанию, можно воспользоваться пульверизатором. В него необходимо налить тёплую воду. Жидкость распыляется по поверхности обоев, и они легко отойдут от основания. Если обои флизелиновые или виниловые, надо воспользоваться канцелярским ножом или зубчатым валиком. Иногда требуется отпариватель.
2. Удаление всех слоёв. Под обоями всегда остаётся побелка. Если мастер удалит её неправильно, это повлияет на будущую поверхность. На ней могут возникнуть катышки или выпячивания. Эффективный способ удаления побелки — опрыскивание тёплой водой, обработка шпателем. Это работает, если стена была покрыта простым составом. Легче воспользоваться специальными химическими средствами для очистки поверхностей от лишних материалов.
3. Удаление штукатурки, плитки. Эти слои снимаются перфоратором или другим инструментом. Важно полностью выровнять основание.

Иногда стена в нормальном состоянии, необходимо подправить лишь некоторые детали. Обнаруженные трещины необходимо замазать шпаклёвкой и ошлифовать. Поверхность можно покрыть слоем штукатурки — получается бюджетный и простой вариант подготовки.

Оштукатуривание проходит в несколько этапов. Сначала мастер наносит метки для установки профилей, затем основание обрабатывается грунтовкой и нужной смесью.

Как правильно покрасить?

Технология и способ окрашивания зависят от места и вида покраски.

В ванной комнате

Важно

В комнате следует учитывать наличие дефектов:

• сколов;
• плесени;
• грибка.

Если они есть, их необходимо убрать. Стена должна быть ровной, с не менее, чем двумя слоями грунтовки. Перед работой рекомендуется высушить воздух в помещении обогревателем.

1. Начальный этап включает выбор инструмента для покраски поверхности. Бюджетные виды — кисть и валик.
2. Готовится краска: её лучше наливать в специальную ёмкость (малярный лоток). Первый слой краски наносится кистью. Закрашиваются углы, стыки. Кисть наносит более плотный слой краски, скрывает следы подготовки. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть.
3. При втором подходе красят основание валиком.
4. Если нужен третий слой, то лучше подождать полного высыхания предыдущего, второго.

Нанесение краски в ванной комнате – бюджетный и лёгкий вариант ремонта. Он не требует навыков или специальных материалов. Нельзя забывать, что стена должна быть обработана профессионально, иначе в будущем возможны видимые и неисправимые дефекты.

В жилой комнате

Покраска в комнате – в гостиной или спальне – практически ничем не отличается от работы в ванной.

1. Поверхность должна быть подготовлена к ремонтным работам, хорошо отшлифована и загрунтована.
2. В комнате нужно отрегулировать нормальную температуру воздуха – 20-25 градусов.
3. Слои наносятся в одном направлении.
4. Для работы применяется широкий валик.
5. Перед нанесением нового слоя предыдущий должен хорошо просохнуть.

Необычные варианты: описание и фото

Всё чаще становятся популярны необычные способы покраски. Краской можно стильно и недорого преобразить помещение, подарить новый вид интерьеру квартиры. Необычными считают несколько видов: декоративную, фактурную покраску.

Декоративные

Перед декоративным окрашиванием стена проходит несколько основных этапов. Это подготовка и нанесение основного слоя краски. Подготовка включает ошкуривание, после которого основание должно быть ровным, без лишних дефектов. Основной слой нужен для фона и скрытия возможных дефектов.

Декоративно покрасить поверхности можно несколькими способами.

Эффект звёздной пыли

Это очень простой приём: на высохшую поверхность наносятся крапинки краски другого цвета. Для этого используется кисточка с грубым ворсом. Инструмент опускается в краску и тщательно выжимается. Затем мастер «напрыскивает» кисточкой крапинки.

Контрастное окрашивание

Стена делится на ровные или неровные участки. Они окрашиваются в разные скомбинированные цвета. Для применения такого способа нужно продумывать каждую деталь. Примерная схема отделки рисуется сначала на листке бумаги. Результат получается оригинальным: в интерьере возможны ромбы, квадраты, ленты и другие фигуры.

Фактурным материалом

Покраска фактурным материалом обеспечивает квартире необычный и элегантный образ. Для фактурной покраски понадобятся: специальный валик (можно приобрести в строительном магазине), краска, другие материалы.

Совет

Фактурной покраской возможно сделать разные фигуры. Они наносятся рукой, кисточкой или расчёской. Эффект фактурного окрашивания достигается и ведением обычной строительной кисточки по необсохшей краске. Формы на поверхности можно сделать любым предметом: губкой, бумагой.

Известен такой способ, как фактурное окрашивание с помощью бумаги. Для этого к валику прикалывается бумага, заранее сформированная в необычную фигуру. Полученным инструментом мастер водит по краске. Это вызывает появление на слое удивительных фигур.

Валиком с трафаретами

Трафареты – один из самых лёгких способов декорирования поверхностей. Можно сделать их самостоятельно или приобрести в любом магазине строительных материалов. Покупателя ждёт большой выбор рисунков. Есть 3 вида трафаретов:

1. простые;
2. сложные;
3. антитрафареты.

Стиль шаблонов разнообразный — от античной тематики до анималистической. Трафареты разделяются для отдельных видов помещений:

• комната;
• спальня;
• кухня;
• ванная комната.

Краска для нанесения рисунков или фигурок подойдёт любая. Чаще используют акриловую, так как она легко наносится, быстро высыхает. Если необходим определённый оттенок, нужные цвета смешивают. Акриловую краску легко смыть, если при работе была совершена ошибка.

В работе используются валик, губка или баллон. Кисточку использовать нежелательно. Лучше — валик: он равномерно распределит краску по поверхности. Что делать и как красить:

1. Убедиться, что стена готова к покраске.
2. Трафарет прикрепить к стене скотчем или клеем. Рисунок должен плотно и ровно прилегать к поверхности.
3. Смочить валик в краске и провести им по рисунку. Краска наносится аккуратными, нерезкими движениями.
4. Трафарет снимается только тогда, когда краска полностью высохла.

Если при работе образовались неровности, их можно исправить тонкой художественной кисточкой.

Внимание

Трафареты можно использовать по всей длине стены и заменять обойное покрытие. Такую декорацию может выполнить обычный человек без специального образования, а финансовые траты при таком способе будут незначительными.

Полезные советы

Первое, о чём нужно помнить при окрашивании — это состояние стены. Она должна быть хорошо подготовлена к дальнейшей работе. Даже незначительные ошибки при подготовке могут привести к неожиданным последствиям.

При выборе краски и других инструментов лучше попросить совет у консультанта. Нужно обращать внимание на качество краски, её срок годности. Консультант строительного магазина поможет подобрать материалы в соответствии с видом стены и способом окрашивания.

Краска всегда наносится в одном направлении. Если работа была начата движениями слева направо или снизу вверх, то такого режима нужно придерживаться до окончания работ. В случае несоблюдения этого правила на стене могут возникнуть нежелательные дефекты. При нанесении ЛКМ в несколько слоёв каждый следующий наносится только после полного высыхания предыдущего.

Окрашивание стен в квартире — ответственный этап ремонта. Он не требует особых навыков, но в этом деле нужны осторожность и базовые знания.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о нюансах подготовки и покраски стен, а также о возможных идеях декора:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

декоративные модели с рисунком и узором для декора своими руками, особенности инструмента для нанесения краски

При создании оригинального интерьера в помещении, в особенности если это касается декорирования настенного покрытия, специалисты используют в работе разного рода инструменты. Среди данного многообразия следует особое внимание уделить фактурным валикам, занимающим далеко не последнее место в перечне популярных малярных приспособлений.

Для чего нужен?

Декоративные валики применяются для нанесения различных узоров и рельефов. Подобный результат достигается благодаря выбитым на их насадках разного рода фактурам. Благодаря простоте использования, реализация интерьерных решений в оформлении помещения станет под силу любому желающему и без дополнительной помощи специалистов. Главной положительной особенностью валиков считается тот факт, что затраты на их приобретение окупаются в силу большого эксплуатационного срока, а также многофункциональности.

Для работы с фактурным валиком подойдет любая краска. В некоторых случаях он применяется для штукатурки. Поэтому перед покупкой той или иной модели, следует изучить все разновидности этого инструмента.

Виды

Ранее, чтобы придать поверхности необходимый рельеф, пользовались всевозможными подручными предметами – жесткой щеткой, расческой, губкой, спицами. На сегодняшний день имеющийся ассортимент строительных инструментов дает возможность подобрать валик с уже готовым рисунком для декорирования. С его помощью создается настоящий рельефный узор на стене, потолке или предметах интерьера и мебели.

Все виды валиков объединяет их простая конструкция.

Он состоит из четырех составляющих:

• ручки;
• стержня;
• ролика;
• насадки.

Фактурными валиками можно работать несколькими способами. Первый вариант – трафаретный – заключается в применении инструмента для декора путем штамповки изображения. Второй метод предполагает обработку стены или потолка шероховатым валиком для получения выраженного результата.

В зависимости от типа поверхности насадки, выделяется несколько видов инструмента.

Насадка может быть выполнена из следующих материалов:

• силикон;
• резина;
• поролон;
• пластик;

• ткань;
• кожа;
• мех;
• дерево;
• пенопласт

Валики с силиконовой или резиновой насадкой с узором создадут на стене рисунок «под обои». Существуют резиновые насадки с рельефом на поверхности, при выполнении работ с которыми можно получить эффект «дождя» либо «горошка».

Поролоновые валики для качественной и красивой покраски должны быть с глубокими порами разного размера, за счет этого на стене образуются следы в виде своеобразных кратеров или лопнувших пузырей. Инструмент с пластиковым цилиндром оставляет на стенах нетривиальные рисунки, образовывая различного рода выпуклости.

Мягкая текстура насадки при штукатурке задает эффект «шубы». Декоративные тканевые валики с жатой текстурой имитируют отделку под мрамор, для имитации натурального камня используют инструмент с кожаной насадкой.

Ворсистые валики создают «меховой» эффект. Размер ворса и материал такого инструмента выгодно отличается своим многообразием. Сырьем для изготовления насадки может быть и натуральный мех, и нити из полиамида.

Деревянные валики отлично послужат для ярко выраженного фигурного декора. Инструмент с жестким покрытием будет самым подходящим вариантом. Стоимость подобного малярного приспособления выше, но это легко компенсируется возможностью его многоразового использования, а также экологичностью.

Эффект «под кирпич» на стене получится при работе с пенопластовым инструментом, поверхность которого разделена на прямоугольники в шахматном порядке. Узор в виде стеблей бамбука получается от валиков с соответствующими вырезанными бороздками.

Все виды валиков – резиновые, кожаные, губчатые и прочие применимы для работ с ровной поверхностью. Однако валики с роликами из дерева и металла считаются наиболее подходящими для штукатурки. С масляными красками их использовать не рекомендуется, поскольку они не способны сохранять достаточный слой краски на поверхности.

Чтобы модернизировать обыкновенные поролоновые ролики, можно воспользоваться бечевкой или кусочками поролона, расположив их по диагонали или в любом другом направлении. Такой метод поможет создать естественный рисунок, например, повторяющий структуру коры дерева. Для создания орнамента «морозного утра» следует воспользоваться какой-либо фактурной скомканной тканью (хлопок, лен). Валик обматывается выбранным материалом и далее такой текстурный инструмент применяют в работе по декорированию поверхности.

Приобретая валик, всегда принимают во внимание объем будущих работ. Для больших площадей под покраску идеально подойдет инструмент с длинной ручкой и большим роликом. Накатка трафаретов и обработка углов осуществляются валиком меньшего размера.

Размеры

Благодаря своей несложной конструкции и хорошей функциональности, валики представляют собой практически незаменимый атрибут, используемый в процессе декорирования интерьеров.

По размерам они подразделяются на следующие виды:

• мини – с их помощью выполняются работы на участках небольшого размера, валики удобны для нанесения трафаретов, имеют ширину до 150 мм;
• миди – наиболее востребованный тип инструмента, универсален в использовании, его ширина составляет 150-200 мм, при диаметре от 50 до 90 мм;
• макси – инструмент используется для работ на неровных участках, с агрессивными материалами и структурными типами красок. Предназначен для покраски больших площадей, поэтому его еще называют фасадным валиком. Минимальная его ширина составляет 250 мм, диаметр – от 80 мм.

Как показывает практика, чем больше будет ширина инструмента, тем быстрее пройдет процесс нанесения красящего состава. Но, вооружившись более узким инструментом, появляется возможность получить в результате работ более четкую структуру узора.

Результат от проделанной работы во многом зависит от качества купленного товара. До недавнего времени инструменты этой категории в обязательном порядке проходили проверку на соответствие ГОСТам. Фактурные валики производителями строительных инструментов сегодня предлагаются в большом количестве и ассортименте.

Особенности работ

Недостаточно просто приобрести инструмент хорошего качества для реализации задуманного. Главное, разобраться во всех тонкостях покраски стен или потолка своими руками.

Как правильно работать фактурным валиком – вопрос, который может показаться странным, поскольку простота конструкции инструмента сама за себя говорит о невозможности допустить какую-либо ошибку в процессе нанесения краски. Однако в ходе использования станет понятно, что существует несколько важных правил, соблюдение которых гарантирует получение идеального результата.

Технология проведения работ:

• Перед покраской нужно определиться с планом ее выполнения. Рекомендуется приступать к работе с угла комнаты, расположенного у окна.
• Краску нужно налить в специальную емкость подходящего размера, чтобы было удобно окунать в нее инструмент.
• В каждой ванночке предусмотрены рифления, предназначенные для того, чтобы валик с краской покатать по ним для равномерного распределения состава по поверхности насадки.
• Не нужно сильно давить на инструмент.

• Технология применения фактурного валика предполагает нанесение второго слоя красящего состава только после полного высыхания первого.
• При полной покраске отдельное внимание необходимо уделить отсутствию плохо прокрашенных мест.
• Наносить краску при помощи валика для окрашивания всей стены следует снизу вверх и в обратном направлении.
• Лучше всего, чтобы движение инструмента было направлено немного по диагонали от себя.

К покраске потолка следует подойти с особой тщательностью, поскольку с подобной областью работать гораздо труднее. Почти каждого интересует, каким видом инструмента стоит пользоваться при работе с потолком.

При покупке валика для этих целей стоит сделать акцент на таких моментах:

• для грубой поверхности потолка стоит приобретать инструмент с максимальной длиной ворса;
• стержень инструмента для большего удобства должен быть от 30 до 40 см;
• если насадка будет иметь шов, на окрашиваемой поверхности обязательно останутся полосы, в результате поверхность не получится сделать идеально гладкой и ровной.

Соблюдение несложных правил при окрашивании стен и потолка с применением фактурного валика поможет избежать неравномерного окрашивания и перерасхода краски. Прежде чем приступить к работе, нужно быть уверенным, что все необходимые дополнительные приспособления имеются в наличии. В некоторых случаях, например, могут понадобиться удлинители ручки или мини-валики.

Текстурные валики требуют строгого соблюдения технологии и времени, отведенного для высыхания краски.

Инструкция для проведения самостоятельных работ:

• рабочую поверхность нужно тщательно выровнять шпатлевкой, очистить от пыли и других загрязнений, а также прогрунтовать;
• рабочая зона отделяется вдоль границ при помощи малярной ленты, пол и мебель укрываются пленкой, газетами либо другими материалами;
• работы производятся сверху вниз, соседняя полоса не должна проходить внахлест;

• дойдя до потолка, валик прижимается к верху, далее обработка стены выполняется со стандартным нажатием на инструмент;
• угловые участки обрабатываются кистью;
• слишком выпуклый узор легко исправляется сеткой для шлифовки.

Покраска стен валиком требует внимательности, неторопливых и плавных движений. Применение в работе фактурных валиков сокращает время на проведение ремонтных работ, повышает их качество, но, самое главное, позволяет преобразить интерьер помещения и реализовать любые идеи.

Красивые примеры в интерьере

Интересным и всегда выигрышным решением, способным преобразить интерьер помещения и вдохнуть в него новые свежие нотки, считается декоративная покраска стен с применением структурированных валиков. Взяв на вооружение этот простой инструмент, можно воплотить в жизнь многие современные дизайнерские идеи в частном коттедже, квартире или офисе. Оригинальная фактура, сочные цветовые решения, художественные образы, имитация природных материалов – все это возможно воссоздать в интерьере помещения, используя свою фантазию, с минимальными затратами на приобретение дорогостоящих материалов.

Стены, окрашенные при помощи фактурного валика, – прекрасная и практичная идея для кухни. В отличие от бумажных обоев, фактурное покрытие устойчиво к воздействиям ультрафиолетового излучения. С такой поверхности легко удаляется любой вид загрязнений при помощи обычной тряпки.

Кроме того, отличная влагостойкость этой окраски позволит украсить ванную комнату, создав эффект натурального камня на стенах, визуально увеличив пространство и придав роскоши интерьеру.

При помощи валика из ткани на стене можно создать фигуры неправильной формы, такой эффект абстракции – идеальный вариант для гостиной.

Цветочный орнамент, изображения животных или птиц на стене в детской комнате порадуют маленьких владельцев и гостей, перенося их в мир сказок и живой природы.

Добавить красок, раз и навсегда избавиться от однообразия в интерьере, а также реализовать все свои фантазии можно с помощью фактурных валиков для покраски стен. Инструмент позволит добиться оригинальных решений в декорировании помещений даже с использованием обычной краски.

Обзор структурных валиков смотрите ниже.

dekoriko.ru

Как и чем утеплить стену в квартире изнутри своими руками

Утепление помещений

Утепление стен квартиры может требоваться в многоквартирных панельных домах, так как именно в них наблюдаются наибольшие проблемы из-за малой толщины перегородок. Если стены плохо защищают помещения от мороза, то нагрузка на внутреннюю систему отопления повышается, как и счета за коммунальные услуги, возникает неблагоприятный микроклимат.

1

Правила и основные недостатки утепления стен изнутри

Внутреннее утепление по сравнению с наружным имеет целый ряд недостатков, о которых необходимо знать перед началом работ по монтажу теплоизоляции. Из-за расположения утеплителя с внутренней стороны квартиры стена не накапливает тепло и полностью избежать теплопотерь не удастся, в любом случае они будут составлять до 15%. Также при утеплении изнутри «точка росы» будет располагаться между установленным термоизолятором и стеной. Поэтому на стене может скапливаться конденсат, способный становиться причиной появления в комнатах грибка и плесени.

Утеплить стену правильно в квартире изнутри намного сложнее, чем снаружи, а допущение даже незначительных ошибок при монтажных работах приведет к тому, что стена по-прежнему будет промерзать, из-за чего строительные, облицовочные и теплоизоляционные материалы будут подвержены повышенному износу.

Чтобы предотвратить появление на стенах конденсата, необходимо установить качественную пароизоляцию, именно она защищает утеплитель от попадания влаги и существенно продлит его службу.

Для защиты утеплителя от влаги необходима качественная пароизоляция

Для работ нам понадобится качественная пароизоляционная пленка и строительный водостойкий скотч (для герметизации швов устанавливаемого пароизолятора). В качестве термоизоляции следует использовать материалы с низкой паропроницаемостью. Очень важно, чтобы паропроницаемость утеплителя была ниже, чем у бетонных стен. Это позволит влаге испаряться на улицу, а не внутрь квартиры.

При монтаже пароизоляции и утеплительного материала их следует очень тщательно промазываеть клеем и плотно фиксировать на стене, чтобы между ними не оставалось полостей. Стены перед монтажными работами следует прогрунтовать специальными составами, защищающими поверхности от грибка и плесени. Они также способствуют улучшению адгезии монтируемых материалов.

Рекомендуется также обеспечить в утепленной квартире качественную вентиляцию. Стандартной естественной вентиляции вряд ли будет достаточно, потому нужно либо устанавливать систему принудительной циркуляции воздуха, либо оборудовать оконные рамы специальными клапанами, через которые в комнаты будет попадать свежий воздух.

Крайне важно грамотно рассчитать требуемую толщину устанавливаемого термоизолятора. Толщина утеплителя должна соответствовать материалу стен и климатическим условиям в регионе. Если слой изолятора будет слишком маленьким, он не сможет надежно защитить квартиру и ее жильцов от холода. Особое внимание при монтаже необходимо уделить местам стыков плит, здесь велика вероятность возникновения «мостиков холода».

2

Можно ли использовать минеральную вату для термоизоляции?

Минеральная вата хорошо сохраняет тепло и способна «дышать», то есть пропускать воздух, однако из-за перепадов температуры это свойство может негативно отразиться на микроклимате помещения и стать причиной появления на стенах конденсата.

Рекомендуется выбирать минеральную вату максимальной плотности

Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать материалы высокой плотности. Минвата не столь плотна, как пенополистирол и пеноуретан, потому специалисты рекомендуют либо отказаться от такого утеплителя, либо покупать только те плиты из минеральной ваты, которые обладают максимально высокой плотностью, сравнимой с характеристиками пенопласта.

Перед монтажом минваты необходимо установить качественную пароизоляцию. Если будет выбран недостаточно надежный гидроизоляционный материал, либо он будет установлен с нарушениями, со временем под облицовочным слоем обязательно появится грибок, для борьбы с которым придется проводить сложные и затратные ремонтные работы.

3

Пенополистирол – достоинства и правила установки

Пенопласт, пеноплэкс и пенополистирол намного лучше подходят для монтажа на бетонные стены, чем минвата. Они обладают всеми необходимыми характеристиками, позволяющими обеспечить в квартире комфортный микроклимат. Важнейшее достоинство пенополистирола заключается в его низкой теплопроводности, но он имеет и другие положительные качества, обеспечивающие возможность использования его для монтажа на стены внутри:

1. 1. Малый вес, ровная поверхность. Эти характеристики позволяют выполнить монтажные работы с минимальными трудозатратами и надежно закрепить материал на стене с помощью клея.
2. 2. Возможность предварительной обработки. Перед монтажом пенополистирол можно резать обычным строительным ножом.
3. 3. Прочность. Пенополистирол может выдерживать сильные нагрузки на разрыв и даже существенное сжатие, что очень важно, учитывая высокие нагрузки на термоизолятор при сильных перепадах температуры и усадке строительных конструкций.

Даже самый дешевый экструдированный пенополистирол почти не впитывает влагу, а значит, при его монтаже можно отказаться от установки пароизоляционного слоя. Для изоляции стыков плит при ремонте достаточно заделать их монтажной пеной. Пену можно использовать также при монтаже пенополистироловых плит на стены. При расширении она заполнит все щели между устанавливаемым утеплителем и обрабатываемыми поверхностями, сделает крепление надежным и полностью герметичным. Современные плиты из экструдированного полистирола имеют шипы и пазы, упрощающие их монтаж.

Для крепления пенопласта можно использовать не только клей, но также специальные крепления в виде грибков. После расположения панелей на стене их просверливают насквозь и забивают через отверстия крепежи в стены. Такое крепление очень надежно и может использоваться в бетонных и кирпичных домах. После завершения монтажа, все щели и швы плит необходимо запечатать. Поверх термоизоляции можно монтировать различные облицовочные материалы, включая штукатурку и гипсокартонные листы.

Выбирая пенополистирол для утепления необходимо учитывать не только преимущества этого материала, но и имеющиеся у него недостатки. К примеру, пенополистирол не способен обеспечивать в комнатах качественную шумоизоляцию, кроме того, он отличается высокой горючестью и может выделять при горении опасные для человека вещества.

4

Внутренняя теплоизоляция пенополиуретаном

Пенополиуретан – монтажная пена, вспененный полимер, который для утепления напыляют с помощью специального оборудования. Для монтажа такого теплоизолятора на стену устанавливают деревянную обрешетку, выступающую в роли опорных направляющих для напыляемого материала, ее же используют и для дальнейшего монтажа облицовки.

Главное достоинство пенополиуретана состоит в том, что при напылении он заполняет собой все неровности, щели и стыки в стенах, создает герметичную, бесшовную поверхность, плотно прилегающую к стене без пустот и полостей. Другими словами, монтаж пенополиуретана полностью защищает квартиру от «мостиков холода» и от возможности появления конденсата.

Для нанесения пенополиуретана необходимо специальное оборудование

Пенополиуретан является влагостойким материалом с низкими характеристиками теплопроводности. При его установке вовсе не обязательно покрывать стены слоями гидро- и пароизоляции. С его помощью очень легко и быстро утеплить любые стены, однако выполнить такие работы без специализированного оборудования невозможно, что является главным недостатком этого способа утепления.

Своими руками создать из пенополиуретана теплоизоляционное покрытие для стен невозможно, придется обращаться за помощью к профессионалам, хорошо знакомым с процедурой утепления и имеющим необходимые для выполнения таких работ технические средства. Некоторые компании занимаются сдачей в аренду оборудования для обработки стен пенополиуретаном, это прекрасная возможность для самостоятельного утепления, требующая намного меньше финансовых затрат, чем приобретение дорогостоящего оборудования.

5

Пробка – нестандартное средство для борьбы с холодными стенами

Пробка – утеплительный материал, производящийся в виде плит и рулонов из пробкового дерева. Он отличается экологической чистотой и полностью безопасен для пользователей, что очень важно для отделки жилых комнат. Благодаря отличным техническим характеристикам пробкового дерева с помощью него можно одновременно утеплить квартиру, обеспечить ей качественную звукоизоляцию, а также повысить привлекательность внутренних стен.

Пробковый утеплитель можно устанавливать только на идеально ровные поверхности, потому перед монтажом следует подготовить стены к ремонту. Для начала необходимо полностью убрать с поверхностей старые облицовочные материалы, а затем покрыть стены грунтовкой с антисептиком, способной защитить комнату от биологического заражения – грибка и плесени.

Пробка не только утепляет, но и обеспечивает хорошую звукоизоляцию

Далее стены выравнивают. Для этого используется штукатурка или гипсокартонные листы. При выравнивании гипсокартоном следует использовать водостойкий клей и монтажную пену, чтобы после установки плит между ними и стеной не осталось никаких пустот и полостей. После закрепления гипсокартонных листов на стене их следует дополнительно зафиксировать пластиковыми крепежами типа «грибок» или анкерами.

Когда гипсокартонное или штукатурное основание высохнет, можно приступать к монтажу пробкового утеплителя. Листы из натурального дерева или отрезки рулонного материала тщательно промазываются специальным клеем, после чего плотно прикладываются к основанию. Утеплитель из пробкового дерева – это еще и полноценный облицовочный материал, не требующий последующей отделки.

Помимо простоты монтажа и визуальной привлекательности к положительным характеристикам материалов из пробкового дерева можно отнести то, что они имеют небольшую толщину. То есть монтаж утеплителя не сильно уменьшит площадь облицовываемых комнат, что очень важно для маленьких городских квартир.

6

Пенофол – вспененный полиэтилен для улучшения эксплуатационных качеств квартиры

Пенофол – вспененный полиэтилен, толщина которого составляет от 2 до 10 мм, который продают в рулонах. С одной стороны данный материал имеет фольгированное покрытие, обеспечивающее отражение тепла вовнутрь облицованных помещений. Перед установкой пенофола поверхность стен необходимо подготовить точно так, как и для монтажа облицовки из пробкового дерева, после чего можно закрепить материал с помощью строительного скотча.

Пенофол необходимо устанавливать таким образом, чтобы его фольгированная сторона была обращена в сторону помещения. Такой монтаж превратит комнату в своеобразный термос, прекрасно сохраняющий тепло. Полосы пенофола для установки нужно нарезать отрезками длиной по высоте комнаты. Полосы необходимо устанавливать, как обои – встык. Стыки дополнительно проклеиваются специальным скотчем, который тоже имеет фольгированную поверхностью.

Пенофол – это качественное утепление квартиры, которое может быть выполнено своими руками, однако на него нельзя крепить тяжелые облицовочные материалы. Для дальнейшей отделки стен холодной квартиры необходимо установить поверх слоя пенофола деревянную или профильную обрешетку, на которую можно крепить гипсокартонные листы. Гипсокартон облицовывается штукатуркой, обоями или краской.

При установке гипсокартонных листов необходимо оставлять небольшие щели (около 5 мм), которые обеспечат хорошую циркуляцию воздуха и предотвратят образование конденсата и скапливание влаги на утеплителе. Пенофол – один из лучших материалов для теплоизоляции, который может использоваться самостоятельно или вместе с другими утеплителями, к примеру, с пенополистиролом.

Профессионалы рекомендуют перед монтажом любого облицовочного материала тщательно исследовать стены в квартире. Только если на поверхностях не обнаружено следов плесени можно приступать к монтажным работам. Если же стены заражены, их предварительно необходимо очистить и защитить от повторного возникновения грибка, а уже после этого переходить к утеплению.

obustroen.ru

Как утеплить стену в квартире изнутри

Здесь вы узнаете:

Преимущественным способом утепления стен квартир и домов является все же наружная теплоизоляция, не влияющая на смещение точки росы и обогревающая стену целиком.

Если слой утеплителя монтируется с внутренней стороны, стена промерзает на всю толщину, а точка росы перемещается ближе к жилому помещению.

Негативное следствие внутреннего утепления – выпадение конденсата, который со временем разрушает изолирующие и декоративные материалы, резко снижает эффективность теплоизоляции и провоцирует появление плесени

Однако наружный способ подходит не всегда. Возникают сложности с монтажом утеплителя на панельных высотках, а также на стенах, смежных с техническими пространствами, например, шахтой лифта. Если здание является историческим объектом, внешний вид фасада менять нельзя.

Однако в ряде случаев без теплоизоляции просто не обойтись:

• Угловое жилье имеет большую площадь соприкосновения с холодным воздухом, поэтому меньше прогревается и быстрее остывает;
• Грибок и плесень обычно появляются там, где внутренний микроклимат не отвечает требованиям здорового жилища из-за плохо утепленных стен или трещин на стыках;
• Некоторые дома сдаются без должного утепления или возводятся без учета коэффициента снижения температуры в зимний период;
• Нижние квартиры также в зоне риска из-за соседства с подвалом, который зачастую является неотапливаемым. Цокольный этаж промерзает и снизу, и с боков;
• Угловая квартира с большим коэффициентом теплопотерь;
• Плесень на стенах и в углах;
• Недостаточное базовое утепление помещений;
• Квартира на первом или в цокольном этаже;

Без утепления стен снижается эффективность нагревательных приборов. Промерзшие стены, мостики холода, сырость создают антисанитарные условия и становятся первопричиной заболеваний.

Однако от холода и болезней можно защититься, осуществив в квартире утепление одной или нескольких стен в квартире изнутри одним из способов, приведенных ниже.

Можно ли утеплять уличными материалами

Материалы, которые предназначены для внешних работ нельзя применять для внутренней теплоизоляции, они могут представлять опасность для здоровья людей и животных.

Под действием температуры они выделяют токсические вещества, которые накапливаются в организме человека и вызывают хронические заболевания. Например, находясь в комнате, утепленной пенопластом, у людей начинались головные боли и спазмы.

Кроме этого, некоторые материалы для уличных работ – огнеопасны.

Недостатки внутреннего утепления

По сравнению с внешней термоизоляцией стен, внутреннее утепление квартиры имеет свои достаточно существенные недостатки:

• Утепленная стена не накапливает и не задерживает тепло, а тепловые потери составляют от 8 до 15%.

При внутреннем утеплении «точка росы» может оказаться внутри утеплителя, что ведет к его отсыреванию

• «Точка росы» при внутренней термоизоляции находится между утеплителем и стеной, иногда — внутри утеплительного слоя. Это приводит к образованию конденсата и появлению плесневых колоний.
• Неправильно утепленная изнутри стена будет все время промерзать, а это неизбежно вызывает со временем необратимые разрушительные процессы в толще материала.

Какие утеплители и как используют

Для процесса утепления стены изнутри применимы несколько видов утеплителей. Какой из них выбрать — решать собственнику жилья, после того, как он поближе познакомится с их характеристиками и способами монтажа.

Минеральная вата

Минвата— это традиционный материал для утеплительных внутренних работ, но для бетонных наружных стен нужно выбирать такую разновидность термоизолятора, которая имеет очень высокую плотность — это создает паронепроницаемость, а она в этом случае необходима. Свойство минеральной ваты пропускать воздух, т.е. «дышать» в данной ситуации, скорее, вредно, так как при перепадах температур на стене будет образовываться конденсат. Во избежание этого необходимо выбирать минеральную вату с высокой плотностью, сравнимой с пенополистиролом.

Использовать минеральную вату для внутреннего утепления стен следует с особой осмотрительностью.

Кроме этого необходим качественный монтаж пароизоляции. При несоблюдении всех этих условий, работа будет проделана напрасно, так как после появления грибка и запаха сырости в помещениях, конструкцию придется демонтировать. Поэтому для утепления внешних стен, неутепленных с улицы, от применения минеральной ваты лучше отказаться, или же применять только плотные ее типы с созданием необходимого воздушного зазора для вентиляции. Подробнее об этом – в предлагаемом видеосюжете:

Пенополистирол

Пенопласт, пенополистирол или пеноплэкс в большей мере подходят для утепления внешних стен изнутри квартиры. Эти материалы обладают всеми необходимыми свойствами, главное из которых — это низкая теплопроводность. Кроме этого качества, пенополистиролу присущи и другие важные характеристики, которые предопределяют возможность его применения именно для внутренних термоизоляционных работ:

Экструдированный пенополистирол — отличный утеплитель, но «съедает» немало полезной площади:

• Масса материала невелика, а это облегчает монтаж. Кроме того, жесткая и ровная поверхность позволяет хорошо закрепить его на стене.
• Пенополистирол легко поддается обработке — его, при необходимости, можно резать с помощью строительного ножа.
• Материал способен противостоять разрывающим усилиям и сильному сжатию, которые нередко возникают в стенах, например, при перепадах температур или усадке конструкции.

Так как обычный или экструдированный пенополистирол практически не впитывает влагу, он не допустит ее попадания в «точку росы», поэтому применяя этот материал, можно не использовать пароизоляцию. На стыках стен и плит перекрытия мостики холода можно изолировать с помощью монтажной пены. Закреплять плиты на поверхность стены также можно пеной — она, расширяясь, заполнит все щели между плитами утеплителя и стеной, сделав поверхность герметичной. Сделать поверхность цельной помогут специальные замковые пазы, и шипы, имеющиеся на плитах экструдированного пенополистирола.

Замковая пазо-гребневая часть значительно упрощает монтаж утеплителя. Установив ряд плит, их прикрепляют к стене с помощью специальных креплений-«грибков». Для этого смонтированные панели просверливают насквозь, делая отверстие и в стене, а затем забивают в него крепеж.

Крепление плит пенополистирола к стене. Нужно отметить, что пенопласт недостаточно заглушает шум и это является одним из его недостатков. Кроме этого, любой из типов пенополистирола горюч, в той или иной степени, и при воспламенении выделяет опасные для здоровья человека вещества.

Плиты пенополистирола сверху можно оштукатурить или заклеить гипсокартоном. После установки плит и «запечатывания» всех щелей и швов, термоизоляционный слой может быть отштукатурен или закрыт листами гипсокартона.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это одна из форм вспенивающихся полимеров, которая напыляется с помощью специального оборудования на подготовленную стену. На бытовом уровне практически все встречались с ним, если использовали монтажную пену.

На утепляемую стену заранее закрепляется обрешетка из деревянного бруса, которая послужит опорными направляющими для напыляемого материала, а также основой для крепления декоративного отделки или же обшивки гипсокартонными листами.

Пенополиуретан хорош тем, что проникает во все щели и неровности, создавая бесшовную герметичную поверхность, которая плотно, без всяких «карманов» и пустот прилегает к несущей стене, не оставляя полостей для скапливания конденсата.

Этот материал влагостоек и имеет очень низкий показатель теплопроводности. При решении использовать именно пенополиуретан, можно смело отказаться от гидро — и пароизоляции.

Монтаж пенополиуретана проводится достаточно быстро, но, не имея специального оборудования произвести его самостоятельно не получится, поэтому придется приглашать специалистов.

Утепление пенополиуретаном — очень эффективное, но его могут провести только специалисты.

Кроме вышеперечисленных положительных качеств этого материала, можно назвать и следующие:

• После напыления пенополиуретан быстро приобретает объемные формы и застывает. Таким образом, произведя монтаж такого термоизоляционного слоя, уже на следующий день можно смело приступать к монтажу гипсокартона.
• Утеплитель отлично герметизирует «мостики холода» на стыках плоскостей.
• Пенополиуретан имеет хорошие адгезивные качества с любыми, ровными и неровными поверхностями и отлично изолирует точку росы от проникновения к ней влаги изнутри.
• Материал удобен для утепления помещений, имеющих нестандартные формы, например, если переход от стены к потолку имеет конструкцию арки или стены выполнены по криволинейной конфигурации.
• Такое покрытие может иметь любую — гипсокартонную или штукатурную внешнюю отделку, на выбор владельцев утепляемого жилья.

Пробка

Еще одним материалом для утепления, монтаж которого может производиться самостоятельно, является пробка.

Пробка — отличный натуральный материал для термоизоляции.

Изготавливают такой термоизолятор в виде плит или рулонов из коры особой разновидности дуба – пробкового дерева. Поэтому это экологически чистый безопасный утеплитель, что очень важно для внутренней отделки помещений.

Используя материал высокого качества, можно решить сразу три проблемы — это шумо— и звукоизоляция, а также декоративное оформление стен.

Важным условием для монтажа пробкового покрытия является ровность стены, поэтому прежде, чем приступать к его наклеиванию, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот процесс проводится следующим образом:

• Со стены полностью счищается старое покрытие.
• Затем вся поверхность обрабатывается антисептической грунтовкой, которая защитит стену от поражений грибком или плесенью.

Выравнивание стен штукатуркой

• Следующим этапом поверхность необходимо выровнять штукатуркой.
• Можно облагородить стены и гипсокартоном, но в этом случае, лист должен быть полностью промазан водостойким клеем или монтажной пеной, так, чтобы под ним не осталось пустот. Гипсокартон крепко прижимается к стене и дополнительно фиксируется  анкерными креплениями или пластиковыми «грибками».
• На высохшую стену можно наклеивать пробковый материал. Для этого используют специальный, предназначенный для подобных целей клей.

К положительным качествам материала, кроме его экологичности, низкой теплопроводности и хорошего шумопоглощения можно отнести:

• Легкость монтажа пробкового покрытия стен при соблюдении аккуратности в работе.
• Эстетически привлекательный респектабельный вид.
• Всегда теплая и приятная на ощупь поверхность материала.
• Разнообразие форм выпуска, фактурных рисунков и оттенков.

Пробка — не только отменный термоизолятор. Она придаст комнате особую декоративность

• Пробковый утеплитель не имеет большой толщины, поэтому не делает площадь помещения меньше — этим качеством он выгодно отличается от других термоизоляционных материалов.

Пенофол

Пенофол по своей сути — это рулонный вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 10 мм, с одной стороны которого нанесено фольгированное покрытие, что способствует отражению тепла вовнутрь помещения.

Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием:

• Перед его монтажом поверхность подготавливают так же, как и под пробковое покрытие.
• На ровные стены пенофол можно закрепить с помощью строительного двухстороннего скотча. Материал при любых обстоятельствах располагается фольгированной стороной в помещение. Это создает своеобразный термос для эффективного удержания тепла.
• Полосы пенофола укладываются встык. Между собой они склеиваются специальным скотчем, также имеющим фольгированную отражательную поверхность, так как все покрытие должно быть герметичным.

Обрешетка устанавливается поверх пенофола, уложенного фольгированной стороной внутрь помещения

• Поверх закрепленного к стене пенофола устанавливают обрешетку из реек, брусков или металлических оцинкованных профилей. Этот каркас станет основанием для монтажа вагонки или обшивки стены гипсокартонными листами. Гипсокартонную поверхность впоследствии можно покрыть штукатуркой, оклеить обоями, либо тщательно зашпатлевать и отшлифовать, а затем окрасить.
• Очень важно при установке гипсокартона или вагонки сверху и снизу конструкции оставить щель, которая будет служить вентиляционным отверстием для циркуляции воздуха, чтобы не скапливалась влага.

Облицовка утепленной стены вагонкой. Несмотря на свою небольшую толщину, пенофол является прекрасным тепло- и шумоизолятором. Его используют как отдельный утеплитель, но вполне можно его применять и в комплексе с другими материалами. Привлекает он простотой и быстротой укладки на стены, пол или потолок, а также длительным сроком эксплуатации.

Пенопласт

Это отличный материал для утепления стен квартиры. В его составе более 95% газа, поэтому он является отличным теплоизолятором.

Отличается он невысокой стоимостью, отличной гидроизоляцией, хорошей звуконепроницаемостью, пожаробезопасностью. Используется пенопласт при любых температурах, являясь экологически чистым материалом.

Керамоизол

Это относительно новый материал. Он продается в емкостях различного объема, так как представляет собой жидкий материал. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Керамоизол является долговечным, водонепроницаемым и паронепроницаемым изделием.

При монтаже наносится несколько слоев, а для лучшей теплоизоляции — шесть. Слои укладываются перпендикулярно друг к другу. Данный материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Его единственный и главный минус — высокая цена.

Астратек

Астратек представляет собой суспензию, твердые частички представлены различными полимерами. Для нанесения на стену используют краскопульт или монтируют вручную малярной кистью. Превосходный утеплитель, всего один сантиметр слоя аналогичен пятидесяти сантиметрам плите из минеральной ваты.

Не забирает внутреннее пространство помещения, образует ровную однородную поверхность, нуждающуюся в минимальной обработке для нанесения облицовки. Основным сдерживающим фактором масштабного применения является его высокая стоимость.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Маты электрического теплого пола

Таким способом утепления пользуются крайне редко и его легко можно назвать экспериментальным. Если стены сильно промерзают — это отличный вариант сохранить и приумножить тепло в комнате, хотя повышается затрата электроэнергии.

Выполняется работа в несколько этапов:

•   на стену прикрепляем мат готового к эксплуатации теплого электрического пола и включаем в сильный холод;
•   прогреем стену до исчезновения конденсата, образующегося из-за перепада температур;
•   утепляем теплоизоляционным материалом на необходимую толщину.
•   стенка сухая, можно приступать к отделке.

При укладке главное не совершать типовые ошибки.

Пеноизол

Теплоизоляционный материал – пеноизол представляет собой разновидность полиуретана и используется в виде пены. Преимуществом является быстрая установка материала в постройке из кирпича. Пена быстро затвердевает, образуя слой необходимой толщины теплоизолятора, нет швов и стыков.

Отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, материал не горюч и экологически чист. Но возможно основным его преимуществом является низкая стоимость работ, почти в два раза меньше, чем при использовании обычных материалов.

Чем утеплить стены в квартире изнутри? Решать уже вам.

Далее рассмотрим, как проводится монтаж утеплителя внутри панельного дома, а также монолитного. Как утеплить стены в квартире изнутри?

Процесс утепления стен

Вне зависимости от вида утеплителя, процесс монтажа имеет обязательные этапы. От качества их выполнения зависит срок эксплуатации материала и сам температурный режим в квартире.

Подготовка

Одним из важных моментов является подготовка стен к монтажу утеплителя. Первым делом со всех поверхностей снимается старое покрытие. Обои легко удалить, если их предварительно побрызгать водой, а потом при помощи шпателя снять бумагу со стен. Если останутся хоть малейшие частицы, то это может помешать утеплителю полноценно выполнять свои функции.

Если стена имеет неровности, то ее потребуется выравнивать. Это требование можно осуществить при помощи шпаклевки или гипсокартона. Но в последнем случае, материал может стать уже, своего рода, дополнительным утеплением. Такой подход используют при значительных дефектах стен (неровности более 1 см) и он требует дополнительных финансовых вложений, так как гипсокартон крепиться только на металлический каркас.

После того как стена будет очищена и полностью просохнет шпаклевка, ее обрабатывают специальным антисептическим раствором. Такой слой обеспечивает защиту от возникновения плесени и грибка в будущем. Есть разные смеси, у каждой из которых свой способ нанесения. Производители указывают инструкцию по применению на упаковке со смесью, поэтому проблем с замешиванием не возникнет. Далее поверхность покрывается грунтовкой в два слоя – каждый последующий наносится после того, как высохнет предыдущий.

Важным моментом является пароизоляция. Самым оптимальным вариантом считается полиэтилен высокого качества. Фиксация может происходить при помощи строительного степлера, клея или фольгированного скотча. Также клейкой лентой обрабатывают все стыки, дабы достигнуть полной изоляции.

Перед тем, как утеплить стену в угловой квартире, нужно обработать точки соединения с перекрытием и углы изнутри. В таких зонах накладывается тепло- и пароизолятор. Далее их можно замаскировать при помощи короба или фальшколонны.

Монтаж

Для качественного утепления потребуется сделать «пирог». В данном случае это будет несколько слоев различных материалов, у каждого из которых свое предназначение. В зависимости от того, какой был выбран материал для утепления, монтаж может осуществляться при помощи клея или создания каркаса.

Способ крепления утеплителя напрямую зависит от финишной отделки стен. Поэтому утепление в комнате может происходить одним из ниже предложенных способов:

• Каркас. Используют, когда нет необходимости в оштукатуривании стен. Такой подход позволяет уберечь хрупкий утеплитель (например, пенопласт) от механических повреждений. Для создания основания могут подойти деревянные бруски (предварительно обрабатываются антисептиком) или металлопрофиль. Для фиксации на поверхности используются дюбеля или саморезы. Расстояние между стойками должно равняться ширине материала. Если утеплитель имеет плотную структуру, то ячейка должна быть ровно на 50 см меньше, чем габариты плиты или рулона. В случае мягкого материала, потребуется размер ячейки уменьшить на 1,5-2 см. Как только утеплитель будет уложен в промежутки, все стыки обрабатывают монтажной пеной. После ее высыхания, потребуется удалить все ее излишки при помощи обыкновенного или канцелярского ножа. Далее идет финишная отделка.

Укладка минеральной ваты

• Клей. Данный вид крепления требует тщательной подготовки стен, которая включает в себя и выравнивание. Все трещины обрабатывают шпаклевкой, а при наличии выступов, их обязательно скалывают, а такие места заделывают раствором. Для нанесения клея потребуется зубчатый шпатель. Раствор готовиться согласно инструкции производителя, которая указывается на упаковке. Смесь наносят на стену и на утеплитель, после чего материал плотно прижимается к стене. Клей сохнет 2-3 дня в зависимости от производителя, после чего потребуется дополнительно зафиксировать утеплитель при помощи дюбелей-зонтиков.

Фиксация утеплителя при помощи клея

Важно! Если работы проводятся на клее, то стену предварительно размечают. Это позволит аккуратно выполнить монтаж. Не стоит сразу покрывать всю поверхность смесью, так как она успеет высохнуть до тех пор, пока будет утеплена одна сторона стены.

Фиксация на клей приемлема в тех случаях, когда утепление производят при помощи пенопласта, древесного волокна, пеноплекса или фольгированного утеплителя. При других материалах можно использовать каркасную систему.

Утепление комнаты в панельном доме

В панельных домах основными проблемными участками являются межпанельные стыки. Утепление не будет достаточно эффективным, если предварительно не уплотнить стык, для чего надо максимально раскрыть его по всей длине стены. Обычно соединения плит заделывают паклей, гипсом или штукатуркой. Зазор надо максимально, насколько это возможно, раскрыть с помощью шпателя или узкой стамески. Удалить старую паклю, заполнитель или иной материал. Затем надо осмотреть образовавшуюся щель и определить её глубину. Оптимальным вариантом будет заполнение стыка монтажной пеной. Это несложно, выполняется достаточно быстро и позволяет эффективно герметизировать стык.

Это важно! После застывания пены выступающие из щели части аккуратно обрезают ножом для формирования ровного угла. Дальнейшие работы производятся согласно общей технологии утепления.

Утепление комнаты в кирпичном доме

Кирпичная кладка хорошо перевязывается по угловым стыкам и не имеет щелей с выходом наружу. Это позволяет производить работы без предварительного утепления соединения плоскостей. При этом свойства материала требуют перед установкой теплоизолятора выполнить гидрофобизацию. Для этого кирпичная стена, подлежащая утеплению, очищается от слоя штукатурки по всей площади. После этого поверхность кистью или валиком покрывают слоем гидрофобизатора. Надо использовать материал глубокого проникновения для внутренних работ. Некоторые виды требуют нанесения в несколько слоёв, о чём написано в инструкции на упаковке. После высыхания состава на поверхность стен устанавливается теплоизолятор по обычной технологии.

Как утеплить угловую квартиру

Неприятная особенность угловых квартир заключается в том, что сразу две поверхности стен являются внешними. Установка дополнительных секций радиаторов помогает далеко не всегда. Самым холодным местом будет угол между двумя внешними стенами. При некачественно выполненных швах между панелями он обязательно будет промерзать, как бы не нагревались докрасна батареи. Добросовестные застройщики уделяют теплоизоляции угловых квартир особое внимание.

Как утеплить холодный угол в квартире изнутри? Сначала нужно проверить состояние углового шва. В недорогих или старых домах швы могут быть в плохом состоянии. Утечка тепла через швы определяется тепловизором.

Самостоятельно отремонтировать межпанельные швы невозможно – необходимо заставить эксплуатирующую организацию провести этот ремонт. Он состоит в демонтаже швов (проще говоря, их вскрывают снаружи перфоратором), закладке (или напылении) нового утеплителя и нанесении нового слоя штукатурки.

Если ремонт швов желаемого эффекта не дал и в угловых комнатах по-прежнему прохладно – придется настаивать на внешнем утеплении стен.

Утепление по деревянным направляющим

remont-system.ru

Как утеплить стену в квартире изнутри своими руками

Квартиру утепляют изнутри в нескольких случаях: если квартира или комната угловая, если многоквартирный дом – панельный, и, если хотят сэкономить на отоплении. Во всех трех случаях способы, как утеплить стену в квартире изнутри, одинаковые, и сводятся к выбору вариантов крепления тех или иных теплоизоляционных материалов на стены внутри комнат. Значит, перед тем, как утеплить квартиру, стоит задача подобрать подходящую технологию и строительные материалы для теплоизоляции.

Технология утепления стен внутри квартиры

Несмотря на то, что наружная теплоизоляция работает эффективнее, часто делают внутреннее утепление помещений в квартире только из-за того, что это удобнее, дешевле и быстрее. Основной недостаток этого метода – уменьшение полезной площади комнаты на толщину утеплителя. Достоинств больше: это возможность выполнить все работы самостоятельно и не выходя из квартиры, большой выбор теплоизоляционных материалов и вариантов их крепления, а также использование обычного набора домашних инструментов при утеплении стены в квартире изнутри. Параллельно с общим эффектом – повышением температуры в квартире – проявляется эффект экономии энергоресурсов на обеспечение работы отопительной системы.

Из недостатков, на которые также следует обратить внимание, можно перечислить следующие:

1. Внутреннее утепление стены не способствует накоплению тепла – материал просто уменьшает тепловые потери, которые могут составить 9-14%;
2. При изоляции помещения изнутри своими руками т.н. «точка росы» образуется в промежутке между материалом стены и теплоизолятором, реже – внутри утеплителя, поэтому в стене может появляться конденсат, что приведет к появлению плесени и других грибковых заболеваний;
3. Технологические нарушения процесса внутреннего утепления приведут к промерзанию поверхности, что, в свою очередь, вызовет разрушения стен.

В состав утеплительного пирога, укладываемого внутри на стены, необходимо включить пароизоляцию для защиты от влаги.

Перечень необходимых работ и материалов для качественного утепления:

1. Нужно купить качественный пароизоляционный материал (пленку), а также влагостойкий скотч, которым будут соединяться стыки рулонной пароизоляции;
2. Основной материал утеплителя должен быть с невысокой паропроницаемостью, по возможности этот показатель должен быть меньше паропроницаемости стен, чтобы могла двигаться только в одном направлении – из квартиры наружу, а не наоборот;
3. Если теплоизоляционный материал будет приклеиваться на стену, то нужно купить клей. Поверхность утеплителя полностью смазывается клеем слоем 3-5 мм, чтобы заполнились все неровности стены;
4. Так как утеплитель будет задерживать влагу, оставляя ее в помещениях, утепляемые комнаты необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Избыток влаги при качественном утеплении без вентиляции можно будет наблюдать на стеклах окон в виде потеков – окна начнут «плакать». Также вместо (вместе) с вентиляционными приспособлениями будет нелишним установить на ПВХ рамы вентиляционные клапана типа «Aereco», «Air-Box» или «Regel-Air».

Что еще нужно сделать перед тем, как утеплить стену в угловой квартире изнутри:

1. Проводятся расчеты по определению толщины слоя теплоизоляции. Толщина утеплителя в кирпичном или другом доме зависит от средней температуры в регионе зимой;
2. Поверхность утепляемой стены перед работами защищается грунтовкой, которая предохраняет материал стен от плесени, и усиливает адгезионные свойства поверхностей;
3. Утеплитель наклеивается или крепится на дюбеля после полного высыхания поверхности.

Типы утеплителей для квартиры

Минеральная вата (каменная, базальтовая, стекловолоконная) – это утеплитель для внутренних поверхностей, но утепление стен внутри квартиры с бетонными стенами требует использования материала с высокой плотностью для создания паронепроницаемой поверхности. Минвата «дышит», поэтому при ее использовании на стенах под утеплителем может появляться конденсат. Поэтому при выборе минваты нужно покупать материал только с самой высокой плотностью, например, как у пенополистирола. Не забывайте о пароизоляции – без нее возможность появления конденсата также повышается.Минвата для внутреннего утепления стен

Пенополистирол, пенопласт или пеноплекс для утепления стен изнутри подходят больше, так как имеют невысокую теплопроводность и достаточно высокую плотность. Плотный материал – это меньшая толщина утеплительного слоя, а значит, экономия полезной площади. Кроме того, вес этих теплоизоляционных материалов небольшой, поэтому работать с ними будет легко, а ровная рабочая поверхность позволит быстро закрепить плиты на любой стене и любым способом – на клей или на дюбеля. ЭПП и его разновидности можно легко резать обычным ножом, но при такой легкости механической обработки материал хорошо выдерживает усилия на сжатие.

Применение этих утеплителей исключает возникновение «точки росы» в теплоизоляторе, поэтому пароизоляция не нужна. Стыки плит утеплителя изолируются монтажной пеной, что автоматически исключает появление «мостиков холода». Кроме того, плиты экструдированного пенополистирола снабжаются специальными замковыми пазами и шипами, которые плотно и прочно соединяют поверхности в монолит, поэтому такое утепление стен внутри квартиры будет намного жестче, чем утепление минватой. Монтировать такие плиты достаточно просто: их ставят в ряд и крепят пластмассовыми зонтичными дюбелями насквозь в стену.Утепление стен пенопластом или пеноплексом

Один из существенных недостатков пенопласта и пеноплекса – невысокий коэффициент шумоизоляции. Горючесть и выделение токсичных веществ при этом также являются отрицательными свойствами этих материалов. Поэтому с целью нивелирования или хотя бы минимизации этих негативных моментов стену, утепленную пенополистиролом, следует оштукатурить или закрыть гипсокартоном (также с последующей отделкой слоем штукатурки).

Пенополиуретан – материал, который вспенивается при нанесении на поверхность, и для работы с ним понадобится специальное оборудование. Но эффект от такой теплоизоляции намного выше, чем от утепления материалами, описанными выше, так как застывающая пена образует бесшовную плотную и жесткую поверхность, для которой не нужно предварительно укладывать паро- и гидроизоляцию.

Перед тем, как утеплить угловую комнату пенополиуретаном, на ее поверхности монтируют деревянный или металлический каркас, между профилями которого и наносят жидкую теплоизоляцию. Каркас же необходим для того, чтобы на него после утепления можно было крепить листы обшивки – гипсокартон, фанеру, OSB, И Т.Д.Напыление пенополиуретана

Кроме того, при работе с пенополиуретаном проявляются следующие его качества:

1. Пенополиуретан быстро затвердевает, и придать ему нужные формы можно обрезкой. Например, сформировать ровный и прямой угол, или вырезать нишу в теле утеплителя;
2. ППУ идеально изолирует места «мостиков холода» на соединениях поверхностей;
3. Поверхность из застывшего пенополиуретана хорошо сцепляется с ровными и криволинейными поверхностями;
4. ППУ удобно использовать при утеплении комнат с нестандартными геометрическими размерами и архитектурными формами;
5. Поверхность ППУ можно отделывать любыми декоративными материалами, начиная от гипсокартона, и заканчивая кафелем.

Еще как утеплить квартиру в панельном доме изнутри?  Пробковое покрытие – это натуральный утеплитель, производимый в плитах или рулонах. Материал – пробковое дерево, что является залогом экологичности внутреннего покрытия. Кроме утепления, пробка хорошо изолирует шумы, а фактура плит не требует дополнительного декорирования.Утепление и декорирование стен пробкой

Кроме экологичности, низкого коэффициента теплопроводности и отличной звукоизоляции, достоинства у пробки:

1. Простой, быстрый и легкий монтаж, аккуратная и чистая работа;
2. Красивая текстура покрытия;
3. Теплая на ощупь бархатистая поверхность;
4. Разные формы плит и рулонов, разная фактура и рисунки на поверхности;
5. Пробковый теплоизолятор имеет небольшую толщину, поэтому утепление не занимает много места в комнате и не забирает полезную площадь помещения.

Теплоизоляционные материалы на основе пенофола производятся в рулонах толщиной 2-10 мм. Полоса имеет одностороннее фольгированное покрытие, которое направляет тепловое излучение обратно в помещение.

Технология работы с пенофолом:

1. Перед креплением пенофола стены необходимо очистить от старых покрытий, выровнять и начисто заштукатурить;
2. На новой подготовленной поверхности пенофол проще всего крепить двухсторонним строительным скотчем, фольгой к комнате. Скотя также должен быть с одной стороны покрыт фольгой;
3. Полосы из рулона после раскатывания крепятся встык друг к другу;
4. Сверху на смонтированном покрытии из пенофола собирают деревянную реечную обрешетку. Также каркас можно сделать из металлического профиля. На каркас впоследствии будет крепиться декоративное покрытие – вагонка, гипсокартон, качели или другие стройматериалы. Если будет использоваться гипсокартон, то его после закрепления на стене оштукатуривают, клеят обои или красят. Также при обшивке пенофола гипсокартоном между ним и стеной следует оставить вентиляционную щель, по которой будет циркулировать воздух и выгонять накапливающуюся влагу.

Пенофол, даже при своей небольшой толщине (намного тоньше, чем другие утеплители), является почти идеальным теплоизолятором и шумоподавителем. Высоких характеристик пенофола вполне достаточно, чтобы использовать его без дополнительных мер по утеплению, но при необходимости (например, на Крайнем Севере) его совмещать с другими типами теплоизоляционных материалов. И главное при работе с пенофолом: его быстро монтировать, он долго и надежно выполняет свои функции, и почти не занимает места на стене.Утепление стен из разных материалов

При выборе теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен квартиры определиться с характеристиками утеплителя поможет предварительное обследование помещения на предмет уровня подготовленности стен к работе. На сухую и не больную плесенью поверхность утеплитель можно крепить сразу, но, если есть хоть малейшие признаки влажности поверхности – стену следует высушить и провести весь подготовительный комплекс мероприятий, от нанесения антисептических составов до выравнивания и повторного высушивания.

Без тщательной подготовки поверхностей утепление может оказаться не только бесполезным и дорогостоящим мероприятием – оно будет вредно влиять на микрофлору в толще стены, вызывая сначала микроскопические, а затем – все бо́льшие трещины и разрушения. Кроме того, плесневые бактерии и повышенная влажность в комнате всегда приводят к заболеваниям дыхательных путей проживающих в ней людей.

jsnip.ru

лучшие материалы, подготовка, монтаж в помещении

Плюсы и минусы утепления квартиры изнутри

Но как утеплить стену в квартире тем, кто живет в многоэтажках, где тонкие стены насквозь промерзают зимой? Ведь такой дом утеплить снаружи часто просто невозможно. К тому же нельзя утеплять дома в историческом центре, при близком расположении квартиры к шахте лифта и еще много причин служат противопоказаниями к данному виду утепления. Поэтому остается только один вариант, плюсы и минусы которого давно известны.

К минусам утепления внутри чаще всего относят:

• в среднем площадь квартиры уменьшается на 0,5–2 квадратных метра;
• на время работ необходимо полностью освободить помещение;
• необходимо предусмотреть множество дополнительных мер: вентиляция, предохранение теплоизолятора и т.д.;
• образование грибка или плесени.

Плюсами данного вида утепления являются:

• низкая стоимость;
• возможность провести работы в любое время года;
• доступность (можно провести монтаж самостоятельно).

Хорошей новостью является то, что если провести утепление с соблюдением всех правил, то можно избежать большинства заявленных минусов.

Как избежать разрушения внутренней отделки?

При определенной температуре из воздуха конденсируется водяной пар. Эту температуру называют «строительной точкой росы», при достижении которой на охлажденных поверхностях возникает конденсат, то есть капельки воды.

Согласно нормам, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не менее 22 и не более 27 градусов Цельсия. В таком случае точка росы равна 10,7 градусам Цельсия. Проще говоря, если вы утеплили стены и они достигли точки росы, обязательно появится конденсат. Где именно она будет, зависит от многих факторов. Например, если на улице холодно, она будет перемещаться дальше от фасада.

Конденсат сводит на нет эффект утепления, более того, на стенах появляется плесень. Значит, задача номер один — сухие стены. Добиться этого вполне реально, главное следовать нескольким правилам:

• для утепления выбирайте материалы самого высокого качества, при соединении пленки для пароизоляции проведите герметизацию стыков;
• обращайте внимание на показатель паропроницаемости утеплителя, чем он ниже, тем лучше. Если у стены паропроницаемость выше, чем у теплоизолятора, то пар будет идти на улицу;
• при приклеивании утеплителя он не должен отставать от стены. Для этого лучше всего пользоваться гребенкой;
• ставьте клапаны на окна, чтобы уменьшить влажность в помещении;
• рассчитайте толщину изолирующего слоя с учетом характеристик климатического пояса. Утеплитель должен быть не тоньше этой величины;
• перед утеплением обработайте стены специальным составом, который предотвращает появление плесени и грибка. Начинайте утепление после того, как стены высохнут.

Стоит учесть, что там, где перекрытия соединяются с несущими стенами, утепление провести невозможно. На эти места накладывается теплоизолятор с помощью пароизоляции, затем они маскируются с помощью фальшколонн и т.д.

Как выбрать утеплитель?

С каждым годом производят всё больше новых строительных материалов. Некоторые из них подходят для утепления квартир, но существует три проверенных утеплителя, плюсы и минусы которых хорошо изучены:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Минеральная вата

Положительным моментом можно назвать то, что она как будто «дышит». С другой стороны, через волокна ваты влага проникает к точке росы, а потом она впитывается в материал. Конечно, есть и более дорогие и качественные варианты, но если утеплять обычной дешевой минватой, то она не дает гарантии сухости.

Чтобы уменьшить риск проникновения влаги, не стоит экономить на пароизоляции и клеить самым качественным клеем. Если на стенах появятся подтеки или, тем более грибок, то всю работу по утеплению придется переделывать.

Пенополистирол

Пенополистирол плохо проводит тепло и не впитывает влагу, при этом обладает низкой паропроницаемостью. Он легко справляется с нагрузками, может пережить сильные сжатия и разрывы, при этом очень легкий и податливый: можно резать даже ножом. Поэтому монтаж утеплителя не составит проблем.

Соответственно, тонкий слой пенополистирола решит проблему с утеплением и не допустит влагу к точке росы. Единственный минус — он не защищает от шума и разрушается при температуре выше 80 градусов Цельсия. Последнее, как правило, неактуально для погодных условий России.

Пенополиуретан

Конечно, у материала есть и минусы. Чаще всего первое, на что обращают внимание потребители — цена. Пенополиуретан — достаточно дорогой утеплитель, более того, работы по его монтажу также стоят недешево. К тому же, если он загорится, то будет сильно дымить и выделять различные токсичные вещества. При воздействии на него УФ быстро разлагается на продукты, которые за несколько лет способны принести огромный вред здоровью.

Самостоятельное утепление стены изнутри

Если стены уже оклеены, покрашены или покрыты отделочными материалами, то следует:

• удалить обои или краску;
• прогрунтовать;
• подождать, пока грунтовка высохнет;
• зашпаклевать;
• дать шпаклевке высохнуть.

Если стены ничем не покрыты, то:

• прогрунтовать;
• выровнять стену штукатуркой;
• зашпаклевать;
• дать шпаклевке высохнуть.

Теперь начните наносить отделочное покрытие:

• нанесите тонкий слой строительной смеси толщиной примерно 2-5мм;
• пока смесь не затвердела приложите армирующую сетку; она должна утонуть в смеси, можно использовать зубчатый шпатель. Сетка защитит проштукатуренные стены от трещин;
• нанесите раствор и шпателем выровняйте поверхность;
• через день зашкурьте стену, чтобы не было неровностей. Будет много пыли, следует позаботиться о защите органов дыхания.

При монтаже старайтесь клеить листы так, чтобы избежать зазоров. Это предотвратит проникновение влаги к стене и не даст образоваться конденсату. Если щели все-таки остались, используйте монтажную пленку, чтобы их задуть.

После завершения работ не забывайте регулярно проветривать помещение. Утепление может привести к нарушению вентиляционных условий, что нанесет вред здоровью. Чтобы поддержать здоровый микроклимат, ежедневно проветривайте комнаты. Подобная забота обязательно даст свои результаты и помещение будет оставаться сухим и теплым.

kotel.guru

Утепление стен изнутри в квартире своими руками

Утепление стен изнутри является нетрадиционным способом обеспечить защиту здания от холода. Гораздо эффективнее производить утепление стен в квартире снаружи, но далеко не всегда такой вариант доступен для жильцов по чисто техническим причинам. Чтобы избежать проблем при последующей эксплуатации жилья, при работе следует неукоснительно соблюдать все технологии и требования строительных нормативов. В связи с этим, перед тем как утеплить стену в квартире изнутри, следует подробно рассмотреть все этапы данного процесса.

Преимущества и недостатки

Необходимость эффективно работающего теплоизоляционного слоя в конструкции здания вполне очевидна — чем лучше утеплить стены, тем меньше будут теплопотери в зимнее время года. А это, с одной стороны, приведёт к существенной экономии средств на обогрев квартиры, а с другой — позволит создать в помещении комфортный микроклимат.

Однако, внутреннее утепление стен дома влечёт за собой целый ряд проблем, влияющих на долговечность эксплуатации здания и комфортность проживания в нём. Данные недостатки истекают из конструктивно-технических особенностей постройки и элементарных законов физики. Среди основных минусов утепления стен в квартире изнутри можно отметить следующие.

Незащищённость внешних стен от холода

Одним из основных показателей долговечности любого конструкционного материала является его морозостойкость. Данный критерий характеризует способность стройматериала выдерживать определённое количество циклов заморозки/оттаивания без видимых разрушений. При этом технология утепления стен изнутри не обеспечивает их защиты от воздействия сезонных перепадов температур, и, как следствие, срок службы здания существенно сокращается.

При наружном способе утепления воздействие на стены температурных колебаний значительно сокращается, что, соответственно, увеличивает длительность эксплуатации дома. Кроме того, размещение теплоизолирующего материала снаружи здания позволяет создать защиту от осадков, агрессивных химических элементов и солнечного излучения.

Смещение точки росы

Другой неприятный эффект, сопровождающий утепление стен изнутри квартиры — смещение точки росы на их внутренние поверхности под слой теплоизоляционного материала.

«Точка росы» представляет собой условное место конденсации водяного пара, содержащегося в воздухе. Происходит это явление при соприкосновении нагретого воздуха с любой холодной поверхностью.

Что касается стен здания, то при утеплении их снаружи они прогреваются внутренними отопительными приборами, и воздух свободно проходит сквозь них, конденсируясь лишь на уличной стороне. Отсюда влага беспрепятственно удаляется, испаряясь под воздействием солнечных лучей или ветра.

Если же теплоизоляция установлена со стороны внутреннего помещения, то точка росы смещается на внутренние поверхности стен. А это, в свою очередь, становится причиной возникновения грибка и плесени. И что самое неприятное, весь этот процесс проистекает незаметно для жильцов под слоем утеплителя и настенной отделки.

Обнаруживается подобное поражение стен в основном случайно при проведении текущего ремонта, либо по ярко выраженному гнилостному запаху в помещении, поэтому прежде чем утеплить стены дома изнутри, следует позаботиться о создании надёжной паро- и гидроизоляции.

Сокращение объёма помещений

Ещё один минус, на который следует обратить внимание, прежде чем утеплить стены квартиры изнутри, это уменьшение внутреннего пространства. В зависимости от вида утеплителя и его теплоизоляционных свойств длина и ширина комнаты будет сокращена на 5 — 10, а то и более см.

Подобные мелочи не столь критичны для крупногабаритных квартир улучшенной планировки или загородных особняков площадью в сотни кв.м., но для старых квартир-хрущевок актуален каждый квадрат, поэтому терять их «на ровном месте» совсем не хочется.

Правильное утепление стен изнутри

Ознакомившись со всеми недостатками «внутренних технологий», многие домовладельцы зададутся вопросом: «А можно ли утеплять стены изнутри в принципе, или лучше стоит прибегнуть к наружному методу?». Сразу следует ответить, что внутреннее нанесение теплоизоляции с успехом используется на протяжении многих лет.

Главное здесь — произвести правильное утепление стен, чтобы избежать неприятных последствий. Более того, такой способ порой является единственно возможным. Например, если холодная квартира находится на верхних этажах высотки, и обшивка теплоизолятором наружных стен не представляется возможным без привлечения дорогостоящей спецтехники или промышленных альпинистов. Произвести же утепление стен изнутри своими руками может практически любой домашний мастер.

Кроме этого, самовольная обшивка фасада здания теплоизоляционным материалом может стать причиной конфликта с управляющей компанией и архитектурным комитетом. Согласно жилищному законодательству, жилец многоквартирного дома не имеет права вносить какие-либо несанкционированные изменения во внешний облик здания.

В связи с этим следует подробнее разобраться, как правильно утеплить стену изнутри. Если что-либо сделать с защитой несущих стен от перепадов температур, атмосферных осадков и ультрафиолета в данном случае невозможно, то решить проблему с конденсатом вполне по силам. Для этого имеется несколько способов, которые можно использовать как по отдельности, так и, для достижения большего эффекта в комплексе.

1. Создание парозащитной мембраны или надёжного слоя гидроизоляции поверх утеплителя, чтобы предотвратить проникновения влаги на внутреннюю поверхность стен. В данном случае доступ влажному тёплому воздуху к холодным внешним стенам здания будет перекрыт. Но такой способ имеет один большой недостаток — будет нарушен процесс естественного газообмена, что приведёт к переизбытку в помещениях влаги и недостатку кислорода.
2. Использование разницы показателей паропроницаемости конструкционного стенового материала и теплоизолятора. В данном случае, перед тем, как утеплить стены изнутри, следует ознакомиться с данным коэффициентом для стен постройки и материала-утеплителя. Паропроницаемость стены должна быть больше, чем у теплоизолятора. Это позволит быстрее выводить образовывающийся под утеплителем конденсат, не допуская его значительной концентрации.
3. Прежде чем утеплить стены изнутри, нужно обустроить эффективно работающую систему вентиляции. Она позволит выводить насыщенный паром и углекислым газом «отработанный» воздух, заменяя его на свежий. При наличии такой вентиляционной системы можно будет смело произвести гидроизоляцию стеновых поверхностей для максимальной защиты её от воздействия конденсирующейся влаги.

Уменьшить потери внутреннего объёма комнат можно при помощи подбора изоляционного материала с минимальным коэффициентом теплопроводности. Это позволит использовать более тонкий слой теплоизолятора при аналогичных показателях термозащиты.

Выбор материала

От правильного выбора материала во многом зависит эффективность теплоизоляционного слоя, поэтому вопрос «чем лучше утеплять стены изнутри?» отнюдь не является праздным. В настоящее время в качестве термоизолятора для внутренних поверхностей используется три основных группы утеплителей:

• Минеральная вата.
• Вспененные полимеры.
• Фольгированные материалы.

Минеральные утеплители

В данную группу входят теплоизоляционные материалы, изготовленные на основе минеральной ваты, полученной из стекла, камня, шлака. Технология получения минваты выглядит следующим образом:

1. Сырьё разогревают до температуры плавления, после чего помещают в специальные барабаны-центрифуги.
2. В центрифугах расплавленный материал насыщают сжатым воздухом, в результате чего образуются минеральные волокна.
3. Из минволокна методом прессования изготавливается теплоизоляция различной плотности, в виде плит или рулонов.

Плюсы

Технические характеристики минваты во многом зависят от показателя её плотности. Чем плотнее материал, тем меньшим показателем теплопроводности он обладает. Самые пористые виды минваты имеют массу 50 кг в куб.м, а кубометр наиболее плотных видов может вешать до 200 кг. При этом коэффициент теплопроводности их может варьироваться от 0,04 до 0,07. Как утеплитель для стен внутри квартиры минволокно обладает целым рядом положительных качеств.

• Прежде всего, это высокие теплосберегающие свойства. По данному качеству минволокна во многом превосходят другие виды теплоизоляционных материалов. Благодаря этому, минеральный утеплитель позволяет создать надёжный защитный пояс от внешних температурных колебаний.
• Лёгкость монтажа. Минплиты крепятся к поверхности стены при помощи дюбелей-грибов, либо реек. Перед тем как утеплять стены минватой, не требуется производить их зачистку и выравнивание, что значительно упрощает весь рабочий процесс.
• Экологическая чистота. При изготовлении утеплителя из минерального волокна не используются никакие токсичные компоненты. Минвата полностью безопасна для человеческого организма, поэтому может использоваться для внутренней термоизоляции не только производственных, но и жилых помещений.
• Огнестойкость. Минвата абсолютно не горюча и способна спокойно выдерживать нагрев открытым пламенем до температуры в 1000 градусов. В связи с этим, слой минерального утеплителя может быть использован как защита от огня для деревянных стен.
• Шумоизоляция. По коэффициенту шумопоглощения минволокна стоят на первом месте среди всех строительных и отделочных материалов. Отделанные минплитой стены значительно снижают уровень шума внутри помещений, что особенно актуально в том случае, если дом выходит фасадом на улицу с оживлённым движением.

Минусы

Помимо неоспоримых достоинств, минвата имеет и ряд недостатков, налаживающих ограничения на область её использования. Самый главный минус данного материала – боязнь сырости. Волокна имеют склонность впитывать влагу из окружающего воздуха и удерживать её в себе. При этом минвата уплотняется и значительно, в десятки раз, теряет свои теплоизоляционные свойства.

Даже после полного высыхания утеплителя коэффициент теплопроводности не восстанавливается до прежних пределов, поэтому перед тем, как утеплить стены в доме, следует позаботиться о надёжной защите слоя минваты от воздействия сырости, особенно, если утепление производится в таких влажных помещениях, как кухня, ванная или туалет.

Другой недостаток минеральной ваты – слабая сцепка между отдельными волокнами материала. В результате этого, при работе с ним наблюдается повышенное отделение пыли и микроскопических частиц сырья, которые могут оказывать раздражающее воздействие на кожные покровы и слизистые оболочки.

По этой причине при работе с минволокном следует использовать защитную одежду, перчатки, очки и респиратор. Подобные меры предосторожности помогут избежать проблем в виде поражения глаз, дыхательных путей и кожи минеральными частицами.

Вспененные полимеры

К этой группе относятся несколько видов теплоизоляционных материалов – пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен и т.д. Все они получаются методом насыщения полимерного расплава воздухом или газом. Так, при производстве всем знакомого пенопласта изначально получают округлые гранулы, заполненные воздухом, из которых методом горячего прессования склеивают листы нужной формы и размера. Более современная разновидность пенопласта – экструдированный пенополистирол (пеноплекс), обладающий улучшенными показателями прочности и термозащиты. Плотность пенополистирола может быть разной и достигать от 30 до 150 кг на кубометр.

Среди плюсов листов пенополистирола можно указать:

• Хороший показатель теплозащиты, не уступающий показателю минеральной ваты. Коэффициент теплопроводности пенополистирола в среднем составляет 0,05.
• Малая масса материала. При обшивке стен листами пенопласта практически не увеличивается общий вес постройки и не требуется дополнительного усиления конструкции или основания.
• Бюджетная стоимость. Пенопласт обладает наиболее сбалансированным показателем по критерию цена/качество. Стоимость материала зависит от показателя его плотности и линейных размеров листа.
• Устойчивость к сырости. В отличие от минваты, пенополистирол практически не впитывает воду – даже при погружении в неё, он способен вобрать в себя не более 2% влаги. При этом материал не теряет ни формы, ни технических качеств.
• Простота крепления. К пенопласту применимы разные способы утепления стен изнутри. Его можно крепить как на пластиковые дюбели-грибы, так и на кляммеры, крепёжные рейки и прочие приспособления. Также листы пенополистирола легко крепятся к стенам при помощи различных строительных клеевых составов – «жидкими гвоздями», плиточным клеем, концентрированным ПВА и т.д.

Пенополируетановая пена напыляется непосредственно на стену при помощи специализированного оборудования. Однако такой метод практически непригоден для самостоятельного использования. Для получения полиуретановой пены требуется дорогостоящая аппаратура и особые химические реагенты. Кроме того, следует обладать навыками работы с данным оборудованием.

Главным минусом вспененных полимеров следует назвать их огнеопасность. Они достаточно легко воспламеняются и горят с выделением удушливых газов, поэтому при отделке стен таким утеплителем следует особое внимание уделять их защите от воздействия открытого огня.

Фольгированные материалы

К этому разряду относятся утеплители, «работающие» на эффекте отражения инфракрасного излучения. Для этого любые материалы, даже не обладающие первоначально теплозащитными свойствами, оклеиваются металлизированной фольгой. В качестве основы для фольги могут вступать пенопласт, рулонный пенополиэтилен и даже обычная фанера.

Принцип действия подобных утеплителей основан на том принципе, что значительное количество тепловой энергии теряется путём передачи инфракрасного излучения стенам. Фольга способна отражать до 85-90% всех ИК-лучей от теплонагревательных приборов (печей, отопительных радиаторов, калориферов), что способствует сохранению внутреннего тепла.

Расчёт толщины утеплителя

Прежде чем утеплить стены в квартире, следует произвести ряд расчётов. Прежде всего, следует правильно вычислить необходимую толщину слоя теплоизолятора. Для этого нужно будет знать два технических показателя: коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя (k) и необходимое тепловое сопротивление стен для региона строительства (R).

Первый показатель можно найти на упаковке, ознакомившись с техническими характеристиками материала, а коэффициент теплового сопротивления даётся в сводных таблицах СНиП «Строительная климатология». Вычисляется же минимально допустимая толщина теплоизоляционного слоя по следующей формуле:

δ = Rk, где δ – толщина теплоизолятора, R – региональный коэффициент теплового сопротивления, а k – его теплопроводность. На основе данных вычислений можно получить следующие результаты. Минимально допустимый слой пенопласта составляет для Подмосковья – около 15 см, для Сибири – от 18 до 23 см. Минваты соответственно – 20 и 30-40 см, а пенополиуретана – 8 и 12-14 см.

На видео показано, как правильно производить внутреннее утепление квартиры.

moyastena.ru

Как утеплить стену в квартире изнутри своими руками

При наступлении холодов, многие задаются вопросом: «Как утеплить стену». Конечно лучше утеплять стену следует снаружи, но утепление изнутри тоже неплохой вариант и более бюджетный. Если вы затеяли ремонт, очень важно чтобы он оказался качественным, следует правильно подготовить стены и защитить их от промерзания и сырости, и тем самым обеспечить теплозащиту вашего помещения. Эта тема подходит не только владельцам квартир, у которых одна из комнат «угловая», но и для владельцев частных домов. При утеплении стен изнутри, нужно правильно подобрать материал. Так как утеплительный материал будет находиться в жилых комнатах, и сможет принести вред здоровью жильцов. К тому же, некоторые материалы могут значительно уменьшить жилое пространство. Рассмотрим простые варианты, как можно утеплить стену в квартире изнутри своими руками.

Утепление опилками

Одним из вариантов является утепление стены опилками. Этот вид утепления наиболее безопасен для здоровья. Деревянные опилки помогут сократить потери тепла. Этот материал применяется для утепления пола, чердака и стен. Для начала работ необходимо смешать опилки с известью, с пропорцией десять к одному. Затем нужно хорошо перемешать полученную смесь и полить медным купоросом, для того чтобы там не завелись грызуны. Можно так же вместо извести, добавить гипс. Следующим шагом станет приготовление каркаса, в который будет засыпаться утеплительный материал.

Для постройки каркаса используют деревянные рейки, которые прибивают с точным определенным шагом. Опилки следует засыпать между балками или брусками. Для того чтобы, опилки со временем не просели, их нужно очень хорошо утрамбовать. Лучше насыпать утеплитель до уровня деревянной обрешетки.

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки утепления стены опилками.

Достоинства:

1. Этот способ является дешёвым
2. Не вредит здоровью
3. При обработке купоросом, конструкция не будет повреждена грызунами.

Недостатки:

1. Необходимо монтировать обрешетку
2. Уменьшение жилого пространства
3. Пожароопасность
4. На конструкцию нужно закрепить облицовочные материалы.

Утепление пробкой

Еще один безопасный для здоровья способ утеплить стены квартиры изнутри. Пробка производится из древесной коры, и как правило из нескольких видов дуба. Помимо того, пробковые маты обладают теплоизолирующими свойствами и почти не пропускают звук. Пробковый утеплитель можно приобрести как в рулонах так и в листах.Черный агломерат используют для создания утеплительных конструкций на полу, белым утепляют потолки, стенки и перегородки. Прикрепить этот утеплитель достаточно просто. Полотно клеят к стенкам или прикручивают дюбелями. К тому же, вы можете выбрать пробковое полотно любого цвета.

В основном пробка преобладает только достоинствами, такими как:

1. Пробка крепится очень просто
2. Нет необходимости использовать облицовочные материалы
3. Имеет хорошую шумоизоляцию

Утепление пенобетоном

Утепление стен можно осуществить при помощи пеноблоков. Этот материал очень популярен, так как он легко крепится и стоит не очень дорого. Пенобетоном в основном укрепляют внешние фасады частных домов и стены промышленных помещений. Пенобетон делают из песка, цемента, воды и извести. Эти материалы смешивают и под давлением превращают их в плиты. Так же у пенобетона длительный срок эксплуатации. Пенобетон выпускается разной толщины. Поэтому вам нужно оценить теплопотери вашего помещения и рассчитать толщину материала. Но помните, утепление стен квартиры изнутри, значительно уменьшает площадь.Монтировать пенобетон просто. Швы между плитами стоить задуть пеной и проклеить скотчем. Чтобы защитить помещение от влаг, можно натянуть паронепроницаемую пленку.

Достоинства и недостатки утепления стен пенобетоном.

Достоинства:

1. Низкая цена
2. Простота в монтировании
3. Хорошая теплоизоляция
4. Длительная эксплуатация

Недостатки:

1. Уменьшение жилой площади
2. Наружная стена промерзает
3. Влага не сможет полноценно покидать здание

Утепление пенополиуретаном

Очень хороший вариант утепления стен. В странах Европы уже давно используют пенополиуретан, так как он очень эффективен. Пенополиуретан обладает отличными свойствами теплоизоляции. У него очень низкая теплопроводимость. Этот материал практически не пропускает тепла. Производители пенополиуретана гарантируют, что утеплительная конструкция будет эффективно работать на протяжении двадцати пяти лет, но для этого материал нужно упрятать от воздействия прямых солнечных лучей.

Утеплитель распыляют при помощи специального устройства. Пенна быстро схватывается и заполняет все пустоты и трещины. После засыхания пенополиуретан образовывает ровный слой не проницаемый для влаги.

Достоинства и недостатки утепления стен пенополиуретаном.

Достоинства:

1. Низкая теплопроводность
2. Звукоизоляционные свойства
3. Быстрое напыление на большой площади
4. Не нужна дополнительная изоляция от влаги и пара
5. Длительный период эксплуатации

Недостатки:

1. Требуется специальное оборудование
2. Материал «боится» солнечных лучей

Утепление пенофолом

Пенофол — один из современных и популярных материалов. Этот материал специально предназначен для утепления помещений. Его уникальность в том, то он может сохранить 97 процентов тепла. Работа этого утеплителя построена на отражающем принципе. Он защищен от влаги и с двух сторон покрыт фольгой из алюминия. Пенофол обладает прекрасной шумоизоляцией.

Монтировать его так же просто. На стены крепятся деревянные брусья. К ним и крепятся листы утеплителя. Их нужно крепить встык, а зазор между ними заклеивать скотчем. Около изоляционного материала должен оставаться свободный зазор, чтобы воздух циркулировал и уносил излишнюю влагу. Если влага будет скапливаться, может появиться плесень. Также пенофол используют для задержания тепла в банях и саунах.

На данный момент недостатков пенофола не обнаружено, поэтому поговорим о достоинствах.

Достоинства:

1. Максимальные теплоизоляционные свойства
2. Простота монтажа
3. Не пропускает звук

Для того чтобы, добиться максимального эффекта и сохранить тепло в вашем доме, нужно утеплить помещение снаружи. Вы не уменьшите жилую площадь и защитите стены от перепадов температуры. Но к сожалению утепление помещения снаружи иногда невозможно.

Как утеплить стены в квартире изнутри своими руками: видео

Смотреть видео

Смотреть видео

тонкости работы и советы мастеров

Современные дизайнеры очень часто рассматривают как оптимальный вариант для отделки стен обои. Современные материалы для стен во многом отличаются от своих древних предшественников. И если раньше нам были доступны только самые простые стандартные обои из бумаги, то сейчас разнообразие ассортимента позволяет выбрать обои для комнаты на любой вкус.

На сегодняшний день подбор обоев в квартиру дело с одной стороны достаточно сложное. Все дело в том, что современный рынок предлагает настолько широкий выбор обоев для комнаты, что определится достаточно сложно. Для того, чтобы сделать его проще, рассмотрим основные их виды.

Текстильные

Различают два вида текстильных обоев. Первый заключается в наклеивании на бумажную или флизелиновую основу наклеиваются разноцветные тканевые нити. Таким образом создаются фактура и рисунок. Второй способ предполагает наклеивание на основу цельного тканевого полотна. Могут использоваться и натуральные и синтетические ткани: лет или фетр, шелк или джут, хлопок, шерсть, вискоза, полиамид или полиакрил.

Текстильные обои для стен хорошо поглощают звук и являются неплохими теплоизоляторами. Однако, в обиходе они требуют бережного ухода, да и наклеивать их также достаточно сложно.

Фотообои

Обои в комнату с напечатанными изображениями – одно из самых современных решений в дизайне современных интерьеров. С помощью такого материала можно воплотить в жизнь даже самые смелые идеи в квартире и превратить ремонт в настоящий творческий процесс.

Флизелиновые

Рассматривая варианты того, какие же обои выбрать в комнату, нельзя забывать и о флизелиновом варианте. Чаще всего они используются под покраску. Их фактурная поверхность может имитировать декоративную штукатурку или создавать орнамент на поверхности. Они могут перекрашиваться несколько раз, видоизменяя при этом интерьер. Оформление стен обоями с рисунком по-своему усмотрению, позволит придать интерьеру желаемое настроение.

Виниловые

Винил, благодаря инновационному производству и обработки настолько успешно имитирует натуральные материалы, что даже на ощупь они максимально напоминают прототип – кожу или кладку из кирпича. Перед тем, как выбирать материал для комнаты, изготовленный из винила тщательно продумайте интерьер и на основании этого подберите фактуру винила.

Бумажные

Стандартные обои из бумаги благодаря своей невысокой стоимости и экологической чистоте остаются самыми доступными из всех. Они обладают рядом преимуществ:

• Разнообразные расцветки
• Многочисленные структуры
• Однотонность или многоцветность
• Гладкая или рельефная структура
• Подходят для окрашивания или пропитки

Это, в совокупности с простотой поклейки, делает обои на стену из бумаги одними из самых популярных.

Жидкие

Определяясь с тем, какие обои наклеить, нельзя не обратить внимание на жидкие. По большому счету они представляют собой разновидность штукатурки для декорирования стен. В их составе есть целлюлозные и шелковые волокна. Для того, чтобы придать им дополнительную привлекательность добавляют:

• Красители
• Декоративные наполнители
• Блестки
• Гранулы

Так же, как и рулонные обои, они закрепляются на клей КМС, однако, наносятся при помощи кельмы, терки и шпателя. Это отличный вариант если Вы не знаете, какие обои клеить на неровные стены. Жидкие обои бамбуковые придадут дизайну интерьера экзотические нотки.

Стеклообои

Рулонное покрытие на стены из пропитанной стеклоткани, имеющей четко выраженную структуру:

• Елочка
• Ромбики
• Кружечки
• Рогожка

Вытканные из отличающейся по плотности и толщины стеклоткани, они пропитываются специальным составом, обеспечивающим стабильность волокна. После поклейки рекомендуется окрашивание латексной краской или краской на водной основе.

Составив общее впечатление о том, какими бывают материалы для оклеивания стен, остановимся на том, как правильно подобрать обои для разных помещений.

Натуральные

Натуральные изделия для стен изготавливаются на матерчатой основе. С помощью капроновой нити или специального клея на ней закрепляются бамбуковые планки, древесная стружка или высушенные травяные стебли. Такие рулонные обои не накапливают грязь и не собирают пыль. В отличие от обычных, отделка стен обоями из натуральных материалов, гарантирует не только презентабельный внешний вид, но и экологическую безопасность Вашему жилью.

Обои для кухни

Прежде чем решать какие материалы выбрать для оклейки кухни, нужно учесть, что категорически не подходят для этого помещения бумажные и тканевые рулонные обои.

Не стоит использовать и обои картины – они также не очень уместны. Материал для стен кухни должен быть в первую очередь практичным, с него должна легко смываться грязь.

Вопрос, как выбрать обои для кухни решается очень легко – используйте для отделки моющиеся рулонные обои. Самими лучшими считаются изделия из компакт-винила на флизилине или стекловолокно.

В прихожую

Обои для стен в прихожей способны зрительно увеличить помещение. Однако, перед тем, как выбрать правильный их тип, следует обратить внимание на следующие детали – они должны быть немаркими и хорошо подлегать очистке. Для таких целей оптимально подойдут:

• Моющиеся
• Виниловые
• Жидкие

Так какие же бывают материалы для прихожей? В первую очередь обратите внимание на моющиеся – они сами по себе представляют простые бумажные, на которые сверху нанесен защитный влагостойкий слой, позволяющий чистить их с помощью губки или щетки.

Виниловые скрывают неровности стен, что часто встречается в коридоре. Их фактуры и цвета позволят подобрать вариант, идеально подходящий к Вашему коридору и превращающий его из черновой комнаты в равноценную часть квартиры.

Выбирая, какие изделия клеить в коридор, нельзя обойти и жидкие. В прихожей чаще всего используются однородное покрытие.

Отделка комнат

Прежде как подобрать обои в комнату, необходимо выяснить для себя особенности помещения. Так, в маленьких комнатах более уместны будут светлые тона с ненавязчивым легким рисунком. В то же время, для роскошных гостиных огромного размера лучше подойдут шикарные тканевые полотна. Здесь полет для фантазии более просторный. В зависимости от вкуса, Вы можете подобрать любые стили и варианты «одежки» для стен. Перед тем, как выбрать их необходимо обратить внимание на:

• Стены
• Форму комнаты
• Износостойкость
• Необходимость в мытье или чистки

При неровных стенах не подходят полоски или глянец, подчеркивающие дефекты стен. Уместными здесь будут рельефные. При сильных изъянах поверхности подойдут цветные или пятнистые, их рисунок визуально прикроет неровности.

Броские узоры не рекомендуется использовать в помещениях неправильной формы (углубления, ниши, альковы). В таких комнатах уместный будет мелкий рисунок.

В детской комнате или в комнате, где бывает большое количество людей лучше использовать чистящиеся или моющиеся варианты.

Для гостиной, оформленной в современном стиле подойдут материалы с футуристическим рисунком. Он гармонично дополнит очертания мебели и светильников. Стеклообои успешно дополнят хай-тек. Для помещения, оформленного в любом дизайнерском стиле подойдут фотообои. В зависимости от дизайна комнаты это может быть пейзаж (при традиционном дизайне) или изображение большого города (в современных интерьерах). Конечно же в детской комнате уместными будут картинки из детских мультфильмов или герои любимых сказок.

Также перед тем, как выбрать подходящий материал обратите внимание на расположение рисунка на нем:

• Горизонтальные полосы расширяют пространство
• Вертикальные полосы делают его выше

Заключение

Подводя итоги, можно смело утверждать, что с помощью такой отделки можно привнести изюминку в интерьер, оформленный в любом дизайне. Независимо от стиля рулонные или жидкие варианты подойдут к помещению любой формы или стиля. Единственное, на что следует обращать внимание при выборе, это их расцветка и износоустойчивость. Следуя советам дизайнеров или же выбрав материалы по-своему усмотрению, Вы сможете привнести в интерьер свежие нотки. Если же Вы оклеите квартиру флизелиновыми рулонами под покраску, то сможете периодически менять цвет комнаты в любой момент перекрасив помещение по своему вкусу.

Виды обоев

Существует множество видов обоев, среди которых покупатель может потеряться. Есть искусственные, стеклянные, живые, жидкие, пробковые и другие варианты, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами.

Многие из видов имеют внутреннюю классификацию обоев, например, текстильные. Из всего этого многообразия приходится делать сложный выбор в пользу только нескольких вариантов для обустройства места жительства или студии.

Виды обоев и их характеристики

Все виды обоев имеют свои плюсы и недостатки, которые определяют условия, когда их можно использовать и в каких помещениях. Некоторые из них даже подходят для покраски, что будет удобно в случае, если помещение сдается, либо владелец хочет постоянно изменять внешний вид комнаты.

Особенный вид обоев – это жидкие, которые ничем не похожи на другие. Способ нанесения можно сравнить со штукатуркой. Не меньшими различиями обладают и другие виды обоев для стен: пробковые, металлические, тканевые и так далее. Но кроме этого, рынок предлагает и более простые варианты: бумажные, акриловые, флизелиновые и другие. Разновидности обоев предоставляют возможность выбора, основываясь на личных желаниях клиента и условий помещения, где проводятся ремонтные работы.

Для того чтобы покупатель смог определиться с тем, какой выбор ему совершить, стоит ознакомиться со всеми видами обоев и их характеристиками с указанием преимуществ и недостатков.

Пробковые

Пробковое дерево – это дорогой отделочный материал. При вопросе отделки помещения, у потребителя есть выбор между тремя видами обоев. Первый – панели, которые выглядят как трехмиллиметровые пластины, нижней слой является прессованной пробкой, а верхний – тонким шпоном, пропитанный воском. Такой состав позволяет использовать их даже в помещениях с высокой влажностью, например, в ванных комнатах.

Второй – рулоны. Структура идентичная той, которая используется для создания панелей лишь с тем отличием, что не все модели будут обладать восковой пропиткой. Именно рулоны отличаются богатым выбором фактур и окрасок. Благодаря этому каждый человек сможет найти то, что заинтересует его.

Третий – обои. Это самый дешевый вариант, который обладает лишь 1 миллиметром слоя шпона. Покупатель сможет найти большое количество цветовых вариаций.

Преимущества:

• устойчивость к механическому воздействию;
• эффект шумоизоляции;
• модели, пропитанные воском, обладают влагоотталкивающими свойствами;
• легко оттираются от грязи;
• срок эксплуатации;
• негорючесть.

Недостатки:

• сложность в наклеивании;
• пробковая поверхность прочно приклеивается, что может вызвать проблемы при демонтаже;
• стоимость.

Металлические

Металлические обои состоят из основной части и лицевой. Основа обязательно должна состоять из винила, бумаги или флизелина, чтобы их можно было крепко зафиксировать на стене. Внешний слой – это тонкая фольга из алюминия, который принудительно окисляют для предотвращения процесса коррозии. Существует несколько видов обоев из металла, которые разделяются в зависимости от создания необходимого стиля в помещения.

Преимущества:

• срок эксплуатации;
• влагостойкость;
• электромагнитное излучение будет отражаться от поверхности;
• зрительное увеличение площади комнаты.

Недостатки:

• для отделки стены обоями потребуется ровная поверхность;
• виды царапины;
• не «дышат», что может привести к образованию плесени под ними;
• стоимость.

Стеклообои и стеклотканевые

Для изготовления стеклообоев используется стекловолоконная ткань. Пропитывается крахмальным раствором, который требуется для облегчения процесса наклеивания. Процесс изготовления позволяет получить крепкие полотна. Некоторые из моделей можно в помещениях с повышенной влажностью.

Перед приобретением необходимо убедиться в том, что стены ровные, в противном случае будут видны все бугры.

Преимущества:

• негорючесть;
• прочность;
• пропускают воздух;
• можно красить;
• срок службы.

Недостатки:

• трудно удаляются;
• стоимость;
• разброс в стоимости внутри вида из-за рельефа и рисунка;
• узкий выбор.

Флизелиновые

Флизилин – это аналогичный материал бумаге, который отличается повышенной прочностью и плотностью. Вначале имеет жидкую форму, но после нескольких прессовок превращается в полноценные рулоны. Делятся на два вида: флизилиновые и на флизилиновой основе.

Преимущества:

• легко клеятся;
• скроет неровности поверхности;
• экологическая чистота;
• повышенная прочность основного слоя.

Недостатки:

• требуют регулярной уборки;
• поверхность, должна быть монотонной;
• рельеф может быть легко испорчен.

Виниловые

Виниловые обои – это отличный выбор для тех, кому важна простота ухода. Большое количество плюсов позволяет выбрать покупателем именно этот вид покрытия.

Состоят из двух основных слоев. Первый – нижний слой из бумаги или флизелина. Второй – верхний, состоящий из поливинилхлорида. На некоторых моделях может быть большее количество слоев для достижения определенного текстурного эффекта (для схожести с другим материалом).

Преимущества:

• выбор цветовых решений;
• шумопоглощающий эффект;
• прочность;
• универсальность;
• защищенность от влаги.

Недостатки:

• не пропускают воздух;
• особенности при наклеивании;
• запах, который со временем выветрится;
• дешевые модели могут оказаться токсичными.

Фотообои

Время огромной популярности фотографий уже прошло, другие виды обоев для стен вытеснили их с рынка. Несмотря на это, многие люди все еще делают свой выбор в пользу такого интересного решения. Но нужно аккуратно подходить к выбору фото, так как обои могут, как украсить комнату, так и испортить ее внешний вид. Чаще всего имеют самоклеящуюся основу.

Преимущества:

• качество фотографии;
• выбор «картинки»;
• внешний вид;
• практичность.

Недостатки:

• стена должна быть избавлена ото всех неровностей;
• все фотообои сложно наклеивать самостоятельно;
• неверно выбранное фото может быстро надоесть;
• качественные варианты являются дорогостоящими.

Бумажные

Самый дешевый и наиболее распространенный вид. Отличается своей непрактичностью.

Преимущества:

• экологическая чистота;
• низкая цена, которая делает их самым популярным видом обоев;
• широкий выбор;
• пропускают воздух.

Недостатки:

• уязвимость к механическим повреждениям;
• низкая влагостойкость;
• отсутствие шупоизоляции;
• маленький срок эксплуатации;
• выгорают от солнечных лучей.

Текстильные

Существует четыре класса текстильных обоев: льняные, фетровые, шелковые, джутовые. Каждый из типов имеет свои плюсы и минусы, хотя можно выделить основные из них, которые относятся ко всем текстильным обоям.

Преимущества:

• внешний вид;
• экологическая чистота;
• эффект шумопоглощения;
• теплоизоляция;
• бактерицидное свойство.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• выгорают под воздействием солнечных лучей;
• поверхность должна быть ровной, иначе будут заметны недочеты стены.

Акриловые

По внешним признакам акриловые обои легко спутать с виниловыми. Основа используется стандартная, а лицевая сторона облагорожена вспененным акрилом.

Преимущества:

• прочность;
• практичность;
• могут использоваться в помещениях с высокой влажностью;
• защита от механических повреждений;
• экологическая чистота.

Недостатки:

• срок эксплуатации;
• влагостойкость;
• ограниченные декоративные качества;
• ограниченное количество окрашиваний.

Кварцевые

Состоят из двух слоев: первый – бумажная основа, второй – кварцевый песок, слюда, различная крошка и так далее. Своеобразные природные обои, которые состоят из качественных материалов, из-за чего практически не обладают недостатками.

Преимущества:

• негорючесть;
• влагостойкость;
• простота ухода;
• долговечность;
• износостойкость;
• простота процесса монтажа;
• экологическая чистота.

Недостатки:

Велюровые

Тактильные ощущения от велюровых обоев можно сравнить с плюшевыми игрушками. Состоят из двух слоев: основного и внешнего. Рынок наполнен рельефными вариантами, которые удовлетворят большинство покупателей.

Преимущества:

• не выцветают от солнечных лучей;
• позволяют реализовывать нестандартные дизайнерские решения;
• шумопоглащающие свойства;
• внешний вид.

Недостатки:

• легко загрязняются;
• требуется постоянная чистка с учетом требований, например, запрещена влажная уборка.

Жидкие

Жидкие обои – это штукатурка, которая наносится на подготовленную стену. Застывшая смесь является разновидностью обоев лишь формально, потому что никакого внешнего сходства нет. В состав жидких обоев входит целлюлоза и декоративные дополнения (блестки, красители, волокна и другие), которые придают смеси особенный вид. На стоимость покрытия декоративной штукатуркой будет влиять количество и вид частиц.

Преимущества:

• особенность нанесения, необходимо распространять по стене как штукатурку;
• отсутствие швов;
• рабочая поверхность может иметь изъяны, в некоторых случаях неровности станут хорошим дизайнерским решением, поэтому подойдет для любой квартиры;
• высокая проходимость воздуха;
• относительно невысокая стоимость;
• при нанесении урона или серьезного загрязнения можно вырезать поврежденный участок и нанести новый слой;
• внешний вид.

Недостатки:

• цена на некоторые типы;
• узкий ассортимент;
• нельзя мыть.

Натуральные

При изготовлении натуральных обоев используются натуральные материалы (стебли, листья, травы, кора и так далее). Единственный способ изготовления – это ручная работа. Сначала материалы высушивают, далее сортируют, только после этого переходят к последнему этапу – наклеивание на бумагу или папирус. Этот один из самых современных видов обоев.

Преимущества:

• состоят только из натуральных материалов;
• теплоизоляционные свойства;
• звукоизоляция;
• создание неповторимого природного уюта;
• приятный запах;
• не выгорают на солнце;
• внешний вид.

Недостатки:

• нельзя клеить в помещении с высокой влажностью;
• сложный процесс монтажа;
• хрупкость.

Как выбрать обои

Каждый покупатель должен знать, какие бывают виды обоев. Для определения типа приобретаемых обоев нужно учитывать, в каком помещении и на какую поверхность они будут наноситься. Состояние стен, финансовое положение, влажность, наличие факторов, при которых может быть нанесено механическое повреждение, наличие желания постоянно менять цветовые решения, площадь комнаты – все это нужно учитывать, чтобы определиться с выбором.

Также важно брать во внимание, для кого и для чего предназначается помещение. При необходимости отделки ванны, потребуется знать, какие виды обоев бывают для помещений с высокой влажностью. А для подростка лучше всего обратить внимание на практичный, но яркий вариант.

Когда покупатель прошел этап и определился с тем, какой вид обоев будет в помещении, переходят к процедуре поиска подходящих моделей. При выборе обращайте внимание на цену (лучше всего остановиться на вариантах средней стоимости), фирму-производителя (известные компании, как York, Wallquest, Zoffany и другие поставляют качественный продукт, в отличие от безымянных аналогов) и рисунок или орнамент.

Обои флизелиновые или виниловые – какие лучше?

Современный рынок строительных материалов предлагает множество видов настенного декора — от декоративной штукатурки до дизайнерских проектов с использованием дерева или камня. Но, несмотря на широкий ассортимент, привычные обои продолжают пользоваться спросом. Ведь они тоже прошли «модернизацию» и теперь покупатели теряются не только перед расцветками, но и классификацией шпалер. Виниловые или флизелиновые обои— что лучше, на первый взгляд не скажешь. Эти два вида имеют свои преимущества и недостатки, поэтому следует учитывать и то, какой декор подойдет для той комнаты, где идет ремонт.

На что нужно обратить внимание при выборе настенного декора?

Приобретая оформление для стен в разные помещения, мало ориентироваться на собственное «нравится-не нравится», поскольку нужно учитывать и другие критерии. Перед тем, как выбрать виниловые или флизелиновые шпалеры, следует учитывать несколько факторов. Это:

• прочность и долговечность;
• износоустойчивость;
• влагостойкость и паропроницаемость;
• токсичность;
• простота в использовании изделия;
• возможность дальнейшей обработки и качество изделия.

Обои флизелиновые или виниловые — какие лучше?

Шпалеры, изготовленные из нетканого материала на основе целлюлозы, производители называют флизелиновыми. Виниловые обои — это настенный декор с покрытием из винила на основе бумаги или флизелина. Если сравнивать эти виды с бумажными шпалерами, то они оба выигрывают. Но вот чему отдавать предпочтение дальше — винилу или материалу из целлюлозы?

Прочность

Изделия из ПВХ изготовлены из 2-х слоев, один из которых либо бумажный, либо флизелин. Если основу не держать долго на пропитке то, обои не раскисают, а за 2-слойности обладают повышенной прочностью. Флизелиновые шпалеры крепче и прочнее винила, они не раскисают от клея и не растягиваются.

Долговечность

В зависимости от основания виниловые обои могут прослужить от 10 до 15 лет. Наиболее качественные изделия VIP-класса украшают стены ровно столько, сколько и флизелиновые. Срок службы шпалер из целлюлозы до 15 лет при условии отсутствия механического воздействия и высокого содержания влаги.

Износоустойчивость

Винил сложно повредить даже при постоянном скользящем контакте с металлическими или деревянными поверхностями, поэтому изделия из ПВХ подходят для наклейки в прихожих и коридорах. Флизелиновые обои не так устойчивы к истиранию и механическому воздействию. Если с ними соприкасается мокрая одежда, по ним протерся домашний питомец, то это чревато появлению потертостей.

Флизелиновые обои

Влагостойкость

Виниловые шпалеры отлично переносят влагу, их можно чистить специальными составами и щеткой, вытирать влажной салфеткой. Не стоит только использовать абразивные моющие средства, которые испортят покрытие. Флизелиновые изделия не размокают и не деформируются при попадании незначительного количества воды на поверхность. Но они обладают повышенной гигроскопичностью, из-за чего могу быстро прийти в негодность в душевых, на кухне возле раковины и в любом месте, где имеется постоянный источник воды или высокая влажность.

Паропроницаемость

Это один из самых главных недостатков виниловых изделий, поскольку они не пропускают пар. Некоторые ПВХ обои обладают слабой пропускной способностью, но и ее бывает недостаточно. По этой причине в помещении следует избегать парообразования или же обеспечить надлежащую вентиляцию. Существуют шпалеры из вспененного винила, которые относятся к разряду дышащих изделий. Такие виниловые и флизелиновые обои активно пропускают пар.

Визуальные отличия

Изделия из винила отличаются широкой гаммой орнаментальных и цветовых решений. Потребителям предлагаются 4 вида ПВХ по типу покрытия:

• гладкий;
• вспененный с ярко выраженным рельефом;
• твердый, напоминающий штукатурку или плитку;
• шелкография или текстиль.

Еще одно неоспоримое преимущество винила — это фактура с имитацией камня, дерева и прочих природных материалов. Предлагаемые оттенки флизелиновых шпалер беднее виниловых. Не отличаются изделия из целлюлозы и многообразием орнаментов и принтов.

Если взять в руки полоску обоев ПВХ, то они тоньше и легче, без пор. Вспененный винил по качеству очень напоминает изделия из целлюлозы, но на ощупь эластичнее и мягче.

Наклейка

Флизелиновые обои клеить на стену проще, чем изделия из ПВХ. Это вызвано тем, что:

• клеевые составы наносятся на стену, шпалеры не требуют пропитки;
• поверхность под обои не требует дополнительной подготовки, за исключением глубоких щелей и вмятин с большой площадью;
• у рулонов большая, обычно метровая ширина.

Клеить виниловые обои сложнее, поскольку сами изделия толще и тяжелее. Еще они требуют специальных навыков ремонтных работ из-за усадки ПВХ.

Виниловые обои

Отличие виниловых обоев от флизелиновых

Шпалеры из ПВХ отличаются:

• длительным эксплуатационным сроком;
• разнообразие цветовых и орнаментальных решений;
• высокой прочностью за счет 2-слойности материала;
• универсальностью, поскольку его можно применить в любое помещение;
• влагостойкостью, за счет которой оклеенные стены можно протирать влажной тканью.

Но есть несколько отрицательных моментов. Потребители предпочитают отказываться от подобного декора из-за:

• отсутствия способности пропускать воздух;
• того, что виниловые изделия очень требовательны в процессе оклеивания, дают усадку, требуют тщательного стыкования и прочих тонкостей;
• возможной токсичности, которая присутствует в изделиях плохого качества;
• высокой стоимости.

Важно! Если выбор пал на виниловые обои, то лучше приобрести высококачественные на флизелине, которые прослужат дольше. Не стоит экономить и на поклейке — лучше пригласить грамотного мастера, чтобы потом не наблюдать «проплешины», образовавшиеся за счет усадки.

Плюсы флизелиновых обоев — это:

• простота и легкость выполнения работ, связанных с поклейкой;
• изделие можно красить;
• верхний слой не впитывает пыль;
• дополнительная подготовка стен не нужна;
• у рулонов метровая ширина;
• при длительной эксплуатации, независимо от воздействующих факторов, сохраняется внешний вид;
• оклеенную поверхность можно помыть моющими средствами или протереть влажной тканью;
• изделие «дышит».

Но флизелиновый настенный декор уступает виниловому в цветовой гамме и разнообразии принтов, а также износоустойчивости. Если в квартире имеются домашние питомцы, то такой декор может пострадать.

Особенности монтажа виниловых и флизелиновых обоев

Отличие виниловых обоев от флизелиновых особенно проявляется при поклейке изделий на стену. Даже при общей основе, способы монтажа такого декора разные:

1. Шпалеры ПВХ расстилаются на полу для пропитки клеевым составом, параллельно обрабатывается и поверхность. Для целлюлозы достаточно нанесения клея на стену.
2. Каждая полоска винила прикладывается встык, без нахлеста, чтобы не было видно швов.
3. Не одинаковый и состав для наклеивания изделий. Винилу требуется клей для тяжелых обоев, а для флизелиновых шпалер предусмотрено специальное клеевое средство. Допускается применение универсальных составов с четким соблюдением инструкции приготовления раствора для разных типов.
4. При необходимости антигрибковой обработки под изделие из ПВХ нужно проводить целый цикл мероприятий из 2–3 операций. Под флизелиновые шпалеры достаточно разовой профилактической пропитки.

Современные потребители редко выбирают бумажные шпалеры, они предпочитают обои флизелиновые или виниловые. Какие из них лучше сказать сложно. Оба типа имеют длительный срок службы, легко чистятся, пригодны под покраску. Паропроницаемость, влагостойкость и износоустойчивость у них разная, поэтому нужно обратить внимание на назначение помещения.

Важно! Но, даже определившись, как не дать себя обмануть и приобрести именно тот тип, который нужен? Выдает принадлежность изделия край: у винила это многослойная структура, а у флизелиновых шпалер — однородная.

Отдавая предпочтения винилу или флизелиновым изделиям, не стоит ориентироваться на цену или красоту настенного декора. Лучше вспомнить, какая мебель будет в комнате, кто в ней будет находиться, и какое состояние поверхностей под оклейку. Если вы будете руководствоваться следующими факторами при покупке обоев, то в ближайшие несколько десятилетий стены будут выглядеть свежо и элегантно.

Заключение

Выбирая обои флизелиновые или виниловые, определить какие лучше — сложно. Ведь для помещений с дополнительной вентиляцией подойдет винил, который обладает многообразием орнаментов и цветовых решений. Флизелиновые шпалеры дышат, хороши для спальни, но при наличии маленьких детей и домашних питомцев от них лучше отказаться, поскольку может пострадать тиснение. Оба вида пригодны под покраску, легко очищаются моющими средствами или просто протираются влажной тканью.

odnushka.ru

Как правильно шпаклевать стены: пошаговая инструкция с фото

Кто хоть раз сталкивался с ремонтом помещений, прекрасно знает, какие «идеальные» стены в наших домах. Это сплошные ямки, бугорки и трещины. Если дефекты очень большие, то без штукатурки или гипсокартона не обойтись, а для исправления незначительных изъянов поверхности можно воспользоваться специальным отделочным составом – шпаклёвкой. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что это за состав, его виды, в каких случаях используется и как правильно шпаклевать стены и потолки.

Хорошо ошпаклёванные стены подойдут и под покраску, и под обои

Читайте в статье

Что такое шпаклёвка, и для чего она нужна

Шпаклёвка или, правильнее говоря, шпатлёвка (от названия инструмента «шпатель») – это достаточно пластичный отделочный материал, который используется для устранения дефектов поверхности, а также создания долговечного и прочного основания под покраску или поклейку обоев. Подготовка стен или потолка состоит из нескольких этапов, и для каждого из них требуется свой тип этого строительно-отделочного состава.

Готовой шпаклёвкой работать удобно, и время экономится

Сухая или готовая шпаклёвочная смесь, которая бывает стартовой, финишной и универсальной, состоит из следующих основных ингредиентов:

• мел;
• гипс;
• различные наполнители;
• пластификаторы;
• загустители и отвердители.

Виды шпаклёвки

Как мы уже упомянули, отделочные работы при помощи шпаклевания осуществляются в несколько этапов, и для каждого из них нужен свой тип специальной смеси, а именно:

• стартовая шпаклёвка предназначена для устранения дефектов поверхности и является основой для декоративной отделки стен и потолков;
• финишная смесь используется для создания завершающего декоративного слоя;
• универсальная шпаклёвка может использоваться одновременно в качестве стартовой и финишной смеси.

Стартовая шпаклёвка для выравнивания стен

Шпатлевка Perfekta Старт Глайд

Сухая смесь для финишной отделки

Шпатлевка Weber KR

Универсальная шпаклёвка

Шпатлевка Perfekta Экокрафт

Какие нужны шпатели для шпаклёвки стен и выравнивания углов

Шпатели используются во многих видах строительно-отделочных работ, и для каждого нужен свой инструмент. Они отличаются размерами и формой. В таблице приведены основные виды шпателей с указанием их назначения.

Тип шпателя	Выполняемые работы	Вид и особенности инструмента
Малярный	исправление дефектов после нанесения первичного слоя стартовой шпаклёвки; заделка трещин и небольших впадин; отделка конструкций сложной формы; заделка мест соединений гипсокартонных листов (ГКЛ).	Шпатель имеет трапециевидную форму и, как правило, имеет деревянную ручку. Отличается небольшой толщиной рабочей пластины, имеет упругое и гибкое лезвие из нержавеющей стали.
Фасадный	Шпатель используется для выполнения фасадных работ, внутренней отделки в качестве вспомогательного инструмента.	трапециевидная форма рабочей поверхности; лезвие негибкое, так как выполнено из углеродистой стали; ширина рабочей поверхности – 300−600 мм.
Угловой	Инструмент используется для шпаклевания наружных и внутренних углов.	Представляет собой металлическую пластину, согнутую под прямым углом и оснащённую рукояткой.

шпатели

Какую шпаклёвку для стен лучше всего использовать при выравнивании поверхностей

Помимо того, что шпаклёвка бывает стартовой, финишной и универсальной, она ещё различается по составу. Итак, шпаклёвочные смеси бывают:

• акриловые – используются для внутренних отделочных работ.Данный вид шпаклёвки отличается высокой влагостойкостью и универсальностью, защищает стены от сырости, а также применяется для создания декоративного финишного слоя и подходит для работы с деревянными поверхностями;
• водно-дисперсионная – обладает высокой эластичностью, хорошей адгезией, устойчивостью к трещинам и усадке, а также отличается долговечностью;
• масляно-клеевая смесь. Шпаклёвочный состав выполнен на основе олифы и идеально подходит для создания финишного слоя перед окрашиванием поверхности масляными красками;
• цементная шпаклёвка отлично подходит для работы с бетонными, каменными и кирпичными поверхностями в помещениях с высокой влажностью;
• гипсовая смесь используется для работы в помещениях с низким уровнем влажности.

Чтобы сделать качественную отделку, нужно знать, какую шпаклёвку использовать для определённого слоя

Для чего нужна шпаклёвка – разная для каждого слоя

Наносить какую-либо шпаклёвку несколькими тонкими или одним толстым слоем неэффективно, поскольку материал дорогой, а высушивание займёт много рабочего времени. Поэтому для устранения значительных дефектов и выравнивания поверхности используют штукатурку, после шпаклёвкой наносят стартовый (1−3 мм) и финишный (до 0,5 мм) слой. Для создания качественной и более долговечной отделки необходимо использовать материалы одного производителя.

Стартовая шпаклёвка (штукатурка) помогает создать прочное основание для последующей отделки

Штукатурка KNAUF Rotband

Наносить лишь один финишный слой можно только на качественно оштукатуренную поверхность. Перед шпаклеванием стену или потолок нужно обязательно прогрунтовать и только после этого использовать стартовый шпаклёвочный состав. После высыхания его шлифуют, удаляют пыль и покрывают финишным слоем.

С помощью финишной шпаклёвки можно добиться практически идеально гладкой поверхности

Шпатлевка DANOGIPS Dano Top 5

Поверхность, которая будет впоследствии окрашена, должна быть доведена до идеально ровного и гладкого состояния. Если же стена отделывается для последующей оклейки обоями, то достаточно использовать стартовую шпаклёвку.

Технология шпаклевания стен и потолка

Шпаклевание – процесс не такой сложный, как может показаться, на первый взгляд. Чтобы выполнить работы качественно, нужен определённый опыт, который можно приобрести со временем. Для того чтобы самостоятельно научиться шпаклевать стены и потолок, необходимо следовать инструкциям, которые будут представлены ниже.

Подготовка поверхности и грунтование

Прежде чем приступить к отделке стен и потолка шпаклёвкой, нужно очистить поверхность от старого покрытия, жирных пятен, грязи и пыли. После этого поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой, которая создаст хорошее сцепление отделочного материала и стены. Грунтование выполняют при помощи валика, не допуская пропусков, и оставляют сохнуть стену не менее чем на 24 часа.

Подготовка поверхности перед шпаклеваниемГрунтование стен

Как правильно приготовить шпаклёвку

Чтобы получить качественную готовую шпаклёвку, необходимо следовать инструкции, которая указывается на упаковке производителем отделочного материала. Для приготовления раствора потребуется чистая пластиковая ёмкость соответствующего объёма. Также понадобится электродрель со специальным металлическим венчиком для качественного перемешивания сухой смеси с водой.

Размешивание шпаклёвки электромиксером

Шпаклёвочный раствор готовят в следующей последовательности:

1. В ёмкость вливают ¼ часть чистой воды комнатной температуры.
2. Постепенно всыпают необходимое количество сухой смеси.
3. При помощи электромиксера размешивают шпаклёвку до состояния однородной массы.
4. Оставить готовый состав на 10 минут для расстойки.
5. Ещё раз тщательно перемешать раствор.
6. По консистенции готовая шпаклёвка должна быть похожа на густую сметану. Если раствор будет гуще, то он будет хуже сцепляться с поверхностью, а жидкий состав стекает со шпателя и образует наплывы на обрабатываемой поверхности.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«За один раз нужно приготовлять количество раствора, какое мастер может израсходовать примерно в течение 40 минут».

Первичное выравнивание стен шпаклёвкой

Перед тем как выровнять стены шпаклёвкой, нужно проверить их при помощи правила, которое позволит определить бугры и впадины. Выявив значительные дефекты в виде выступов, можно срубить их топором или перфоратором с зубилом. Далее нужно прогрунтовать стены и только после этого приготовить шпаклёвочный состав.

Вначале необходимо сделать небольшое количество шпаклёвки для того, чтобы определить скорость работы. Узким шпателем равномерно наложить готовый раствор на более широкий, который прикладывается к стене под углом примерно 60˚, и протянуть его по обрабатываемой поверхности. Инструмент необходимо держать крепко, но без чрезмерных усилий. Со временем можно научиться контролировать нажим на шпатель.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Шпаклевание стен нужно начинать с угла помещения. Для этого применяется специальный угловой шпатель».

После того как стены прошпаклёваны, нужно дать им высохнуть в течение 2 суток. После высыхания будет видно качество работ и где потребуется дополнительная отделка. Неровности выявляются тем же правилом. После чего устранение дефектов выполняют двумя способами:

1. Если на поверхности имеются впадины, то они заполняются ещё одним слоем шпаклёвки.
2. При наличии бугорков их можно снять при помощи специальной тёрки с абразивом и добиться идеально ровной поверхности.

Первичное выравнивание стен шпаклёвкой своими руками

После высыхания поверхности и устранения недостатков стены грунтуют, и можно приступать к нанесению финишной шпаклёвки или оклеиванию обоями.

Шпаклевание поверхности при помощи маяков

Чем качественней основание, тем меньше уйдёт финишной шпаклёвки и, соответственно, дешевле обойдётся ремонт. Для получения идеальной поверхности используют специальные перфорированные профили – «маяки», которые позволяют быстро и качественно выровнять стены, что отлично подойдёт для новичков.

Металлический профиль устанавливают на песчано-цементный раствор, ориентируясь на отвес или строительный уровень и добиваясь идеальной вертикали. Расстояние между маяками должно быть на 100−150 мм меньше длины используемого строительного правила. После установки маяков нужно дать раствору высохнуть, чтобы они не сбились при последующей отделке шпаклёвкой.

Установка и проверка шпаклёвочных маяков

Приготовить шпаклёвку (описывалось выше) и заполнить ею промежуток между маяками, причём максимальная толщина слоя не имеет никакого значения. Опираясь на профили, протянуть снизу вверх, срезая излишки раствора и при необходимости заполняя им впадины. Операцию выполняют несколько раз до получения необходимого результата. В зависимости от температуры, влажности в помещении и толщины слоя на высыхание шпаклёвки иногда требуется больше недели.

Протяжка шпаклёвки правилом по маякам

Как наносить на стену шпаклёвку для финишного слоя

После того как стены подготовлены соответствующим образом, можно переходить к отделке поверхности финишной шпаклёвкой. Для этого используют составы, сухие или готовые, которые после обработки приобретают ровную и идеально гладкую поверхность. Финишная шпаклёвка наносится тонким слоем, и чем ровнее основание, тем меньше будет расход раствора. Технология шпаклевания и ошкуривания практически не отличается от работы со стартовыми смесями.

Создание идеально гладкой поверхности при помощи финишной отделки

Предлагаем вашему вниманию видео, как наносить на стену финишную шпаклёвку:

Просушка, ошкуривание и шлифование прошпаклёванных стен

Завершающая стадия отделочных работ при помощи шпаклёвки требует серьёзного отношения и состоит из нескольких этапов. Один из них – шлифовка, которая часто пропускается неопытными отделочниками, но обо всём по порядку. Итак, после нанесения финишного слоя шпаклёвки нужно дать ему хорошо просохнуть, поскольку именно после этого становятся заметны мельчайшие дефекты, а именно трещины, которые при их возникновении необходимо заделать.

Совет! Для выявления дефектов при шпаклевании необходимо использовать осветительные приборы с мощной яркой лампой и направленные под небольшим углом на обрабатываемую стену.

После того как шпаклёвка высохла, нужно зашкурить поверхность, чтобы удалить небольшие бугорки и наплывы, а также сделать стену идеально ровной. Если предполагается оклеивать стену обоями, то достаточно будет её хорошо ошкурить, а в случае окрашивания понадобится дополнительное шлифование. Для доведения поверхности до идеально гладкого состояния можно воспользоваться наждачной бумагой мелкой (почти нулевой) фракции или абразивной сеткой.

Для шлифования поверхности рекомендуется пользоваться ручной тёркой (для единичного ремонта нет нужды выбирать профессиональный электрический инструмент)

Начинать шлифование нужно от любого верхнего угла и, делая круговые движения, обрабатывать стену, подсвечивая мощным ярким осветительным прибором. Нежелательно оказывать сильное давление на тёрку, чтобы не повредить финишный слой.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Поскольку ошкуривание и шлифование – очень грязные и пыльные этапы отделочных работ, то стоит использовать респиратор, защитные очки и перчатки, а помещение хорошо проветривать. К тому же эти защитные меры требуются инструкцией по технике безопасности».

Как выполнить своими руками шпаклёвку стен под обои

Перед тем как наклеить обои, нужно создать качественную поверхность, чтобы декоративная финишная отделка не отслаивалась и прослужила достаточно долго. Этого можно достичь при помощи шпаклевания стартовым раствором. Однако перед этим нужно очистить поверхность стены от грязи, пыли, удалить различные дефекты (трещины, впадины и бугорки) и прогрунтовать.

Стены, подготовленные под оклейку обоями

Технология шпаклевания стен под обои практически не отличается от отделки поверхностей под покраску:

1. Приготовляется раствор в соответствии с инструкцией на упаковке.
2. Работа ведётся двумя шпателями – один шириной 150 мм и второй – не менее 300 мм.
3. Обрабатывается один участок, после второй, с нахлёстом порядка 50 мм, и т.д.
4. После того как стена полностью отшпаклёвана, ей дают высохнуть, и только тогда приступают к выравниванию стены посредством ошкуривания.
5. Очистить поверхность от пыли, вновь нанести шпаклёвку, а далее всё повторяется сначала до достижения идеально ровной поверхности.

Когда стена полностью ошпаклёвана, её грунтуют и оклеивают обоями. Нанесение грунтующего состава предотвращает возникновение грибка, плесени и сырости, а также улучшает сцепление между различными отделочными материалами. На видео показано, как правильно шпаклевать стены под обои:

Шпаклёвка стен под покраску своими руками

Фото	Описание процесса
	В первую очередь широким шпателем, как скребком, удаляем со стены незначительные дефекты в виде бугорков и наплывов.
	Правилом проверяем ровность стены.
	Особое внимание уделяем углам.
	При наличии бугров удаляем их при помощи перфоратора с зубилом.
	Грунтуем стену валиком или пульверизатором.
	Наносим цементно-песчаный раствор в углах по всей вертикали.
	Правилом стягиваем раствор.
	Получаем вот такой практически идеальный и ровный угол.
	Для шпаклевания будем использовать полимерную сухую шпаклёвку и готовый пастообразный раствор.
	Клеим на шпаклёвку углообразующую ленту, которая поможет избежать образования трещин.
	Удаляем излишки шпаклёвки на перфорации.
	Шпаклёвкой убираем минимальные перепады между летной и стеной.
	В результате должен получиться такой идеально ровный угол.
	Теперь готовим из сухой полимерной смеси шпаклёвочный раствор.
	Наносим шпаклёвочный раствор на стену.
	Шпаклёвку наносим тонким слоем.
	После того как первый слой высох, при помощи шпателя соскребаем малейшие бугорки и наплывы.
	Второй слой шпаклёвки наносим, установив сбоку прожектор, который помогает выявить дефекты поверхности.
	После высыхания второго слоя при помощи тёрки и переносной лампы зашкуриваем стену.
	После ошкуривания и удаления пыли наносим пульверизатором клей для стеклохолста, добавив в него серый пигмент. Кстати, на серой поверхности при нанесении белой шпаклёвки будет хорошо видно, где раствор нанесён в недостаточном количестве.
	Наклеиваем на стену стеклохолст и разглаживаем его шпателем.
	На стеклохолст тонким слоем наносим тонкий слой готовой суперфинишной шпаклёвочной смеси.
	После высыхания шпаклёвки шлифуем стену, грунтуем и наносим краску. На этом шпаклёвку стен своими руками можно считать завершённой.

На представленном видео показано, как новичку шпаклевать стены своими руками:

Статья по теме:

Если Вы выбираете обои для стен, каталог фото, рассмотренный в данной статье, поможет подобрать подходящий вариант для конкретного интерьера из всего многообразия вариантов, представленных на современном рынке.

Как правильно шпаклевать гипсокартон: видеоуроки

Мы уже узнали, что такое шпаклёвка, её виды, какие растворы нужно использовать для каждого отдельного слоя и как выполнить отделочные работы при помощи этого материала. Мы предлагаем просмотреть видео, на которых показано, как и чем шпаклевать стены под обои:

Если у вас возникли вопросы или предложения, свяжитесь с нами в комментариях, и наши эксперты с радостью на них ответят.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

housechief.ru

Шпаклевка стен под обои своими руками

Несмотря на имеющийся широкий ассортимент современных отделочных материалов, декорирование стен обоями не теряет популярности. Но абсолютно бессмысленно выполнять подобную отделку по неподготовленным поверхностям, и для того, чтобы она была действительно качественной, требуется провести обязательные работы по выравниванию. Шпаклевка стен под обои своими руками проводится примерно в той же последовательности, что и под покраску. Однако, многое в работах будет зависеть от изначального качества приводимой в порядок поверхности, а также от того, какими конкретно обоями ее планируется декорировать.

Шпаклевка стен под обои своими руками

Например, «жидкие обои» не требуют идеальной гладкости стен, так как их фактурность с успехом скрывает небольшие изъяны. Если же обои тонкие, то, они так же, как и краска, проявят все вмятины и выступы, которые были на стене.

Не следует легкомысленно относиться к этому процессу. Кривизна стен или их неровная, шероховатая поверхность – обычное явление даже в квартирах домов, выстроенных из бетонных панелей. И такие стены в не меньшей степени требуют тщательной подготовки перед окраской или поклейкой обоев.

Для чего необходимо зашпатлевать стены

Шпатлевка предназначена за заделывания не только крупных, но даже микроскопических изъянов поверхности, так как зернистость ее массы во много раз меньше, чем у штукатурных составов.

Этот ремонтный и выравнивающий материал способен создать идеально гладкую поверхность, на которую будет гораздо легче приклеить обои, чем на оштукатуренную стену, а через структуру отделки не станут просвечивать мелкие изъяны.

Если в квартире стены обшиты гипсокартонными листами, а их, в свою очередь, планируется отделать с помощью обоев, то нанесение шпатлевки также крайне необходимо, хотя, казалось бы, поверхность и так достаточно ровная. Дело в том, что если наклеить обои прямо на гипсокартон, то при их снятии в процессе проведения последующих ремонтов, отделочный материал, вполне вероятно, будет сниматься вместе со слоем картона, и тогда стена потребует более серьезного ремонта, чем обычное шпатлевание.

Весь процесс работы по выравниванию стен под обои можно разделить на два этапа:

• Нанесение стартовой шпатлевки, которая заполнит все раковины и микротрещины на стене, а также выровняет небольшие неровности поверхности. Этот слой может иметь толщину до 3 ÷ 5 мм.
• Второй слой наносится финишным составом шпатлевки — это сделает стену идеально гладкой. Толщина такого слоя может быть не более 1,5 ÷ 2 мм.

Инструменты и материалы для работы

Что потребуется из инструментов

Для успешной работы по выравниванию стены необходимо подготовить качественные инструменты:

Инструменты для работ по шпатлеванию стен

• Правило потребуется для выравнивания нанесенной стартовой шпатлевки при больших искривлениях стены, так как в различных ее областях слой отделочного материала будет разным.
• Насадка-миксер будет необходима для замешивания шпатлевки.
• Электрическая дрель, в патрон которой устанавливается насадка — миксер.
• Набор шпателей, имеющих разные размеры и формы. Это прямые ровные шпатели шириной от 50 до 500 мм, и стандартный угловой шпатель для выведения внешних и внутренних углов.

Для качественного выведения углов необходим специальный профильный шпатель

Рабочая поверхность всех инструментов должна быть идеально ровной и гладкой. Если на лопатках шпателя окажутся хотя бы малейшие изъяны, то они непременно скажутся на качестве выравниваемой поверхности. Шпатели – не столь дорогой инструмент, поэтому нередко имеет смысл для ответственных работ приобрести новые.

• Терка — для затирания и разглаживания поверхности стены. Терка может быть со сменяемым покрытием – абразивная сетка, наждачная бумага, натуральная кожа и т.п.
• Строительный уровень — для ведения постоянного контроля за вертикальностью выравниваемой стены.
• Валик – используется в основном для нанесения грунтовки, но иногда, чтобы ускорить работу, им может наноситься и первый слой шпатлевки, который затем разравнивается шпателем.
• Емкости для замешивания раствора и для воды. Последняя будет нужна для замачивания инструментов в период работы.
• Кисть средней ширины — для нанесения грунтовки в труднодоступных для валика областях стены.

Необходимые материалы

Список необходимых материалов — совсем невелик, и состоит из следующих наименований:

• Два вида шпатлевки – стартовая и финишная.
• Грунтовочный состав. Чтобы предохранить стены от возможного возникновения колоний микрофлоры, рекомендуется использовать грунтовки с антисептическими добавками.

Грунтовка с антисептическими свойствами

• При нанесении шпатлевки на стену, покрытую гипсокартоном, будет нужна лента из сетки-серпянки — для армирования стыков между листами.
• Если стена имеет большие перепады и неровности, к примеру, на ней обнаружены крупные отверстия, раковины или сколы, то в этом случае нужно будет подготовить ремонтный состав. Это может быть цементно-песчаный раствор или специальные шпатлёвки на полимерной основе. Они послужат для начального выравнивания и заделывания изъянов, и только после такой подготовки может быть нанесена шпатлевочная смесь.

Шпатлевочные составы

Составы для шпатлевочных работ продаются в специализированных магазинах в готовом к применению состоянии или в виде сухих строительных смесей, которые потребует самостоятельной подготовки.

Готовые шпатлевочные составы очень удобны в работе, но достаточно дорогие

Готовые шпатлевки расфасовываются в заводских условиях в пластиковые вёдра. Они чрезвычайно удобны для применения — для них не нужно готовить отдельных емкостей и не требуется миксер для окончательного приготовления. Используя их, можно в любой момент прервать работу, закрыв штатное ведро крышкой, и смесь при этом не высохнет.  Приготовленную же самостоятельно массу необходимо использовать полностью, иначе она достаточно быстро затвердеет и станет непригодной для нанесения на стены.

Пастообразная шпатлевка производится на латексной, полимерной, масляно-клеевой и других основах. При всех ее достоинствах многих отпугивает высокая цена, поэтому большинство мастеров привыкли применять сухие строительные смеси.

Разнообразие выбора сухих строительных смесей — шпатлевок

Так как материал наносится, как минимум, двумя слоями, нужно приобретать стартовую и финишную шпатлевку. Они отличаются между собой зернистостью порошка, из которого масса изготавливается. Стартовая шпатлевка состоит из смесей более грубого помола и создает хорошую адгезию для финишного слоя.

Финишная шпатлевка изготавливается из тонкого порошка гипса, и при соблюдении правил замешивания и технологии нанесения способна создать абсолютно гладкую поверхность, пригодную как для покраски, так и для поклейки обоев.

Необходимо отметить, что иногда для шпатлевки стен используются универсальные составы, пригодные для нанесения и стартового, и финишного слоя, то есть такой раствор может наноситься в несколько этапов.

Характеристики некоторых популярных шпатлевочных составов приведены в таблице:

Наименование показателя	Нормы для марок шпатлевки
	Сцепляющий раствор ЛС 10/90	Выравнивающий раствор			Отделочный раствор Файн Коут 50/50	Шпатлевка Термонит	Шпатлевка для блоков
		ЛС 35/65	ЛС 50/50	ЛС 65/35
Рекомендуемая толщина в мм	3÷5	5÷15	5÷15	5÷15	3÷10	2÷10	3÷10
Рекомендуемый расход воды, л/25 кг	3,5÷4	3,5÷4	3,5÷4	3,5÷4	4÷5	5,5÷6	6÷7
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	16	8	4	2	4	6	20
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	2	2	1	1	1	3	3
Адгезия (сцепление) с основанием, МПа, не менее	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	1	0.5
Средняя плотность раствора кг/м3	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
показатель РН	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13	12÷13

Выбирая и покупая шпатлевку, нужно обязательно обратить внимание на инструкцию и на срок годности – эта информация расположена на упаковке. Если гарантированный срок сохранности материала уже закончился, то этот состав брать не следует, так как раствор может не иметь достаточного сцепления с поверхностью стены, и шпатлевка просто будет от нее отслаиваться.

Если приобретается сухая смесь, то нужно убедиться в том, для упаковки хранились в надлежащих условиях. Если помещение, где хранилась шпатлевка, имеет повышенную влажность, на бумажных пакетах видны явные признаки сырости, то не стоит покупать этот материал, так как он непригоден для применения, даже при неистекшем сроке годности.

Если одновременно приобретается и стартовая, и финишная шпатлевки, то рекомендуется выбирать материалы одной компании-изготовителя. Такие смеси максимально адаптированы друг к другу, и во время проведения работ будут показывать хорошую адгезию – «сюрпризов» с этой стороны ожидать не придется.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Подготовка поверхностей под шпатлевку

Нельзя наносить шпатлевочный раствор на неподготовленную поверхность стены, имеющую старое покрытие, поэтому над ней нужно очень хорошо поработать.

Если на стене были ранее наклеены обои, нанесена водоэмульсионная или масляная краска, или нанесен слой штукатурки, то эти покрытия следует удалить.

Старые покрытия удаляются разными способами:

• Обои легче отойдут от стены, если их несколько раз с помощью валика увлажнить водой до полного их промокания.

Очистка стены от старых обоев

• Масляную или эмалевую краску удаляют с помощью строительного фена и скребка, или шлифмашинкой с насадкой-щеткой.
• Штукатурку снимают с помощью разных инструментов, в зависимости от ее толщины. Если нанесен тонкий ее слой, то ее, так же, как и обои, можно размочить и снять шпателем. Толстый слой удаляется с применением молотка и зубила, или же с помощью перфоратора со специальной насадкой-долотом.

Когда стена будет освобождена от старых покрытий, на ней обязательно обнаружатся неровности и трещины, образовавшиеся за время эксплуатации дома. Выявленные дефекты поверхностей необходимо обязательно заделать, а выступы сбить. Заделка трещин требуется потому, что нанесенная сверху них шпатлевка при высыхании растрескается и в точности повторит направление этих изъянов, а это значит, что работа будет проделана напрасно.

Ремонт стены проводится в такой последовательности:

• Трещины расширяются и углубляются с помощью зубила и молотка. Увеличить зазор нужно как можно глубже, чтобы заполнить его ремонтным составом, который станет частью стены и не позволит изъяну проявиться сквозь шпатлевку.

Как правильно разделывать трещину

• Расширенные трещины должны быть хорошо очищены от пыли и остатков раскрошившейся штукатурки. Для этой цели отлично подойдет мягкая кисть небольшого размера или влажная губка.

Обязательно удаляются пыль и мелкие частицы строительного мусора

• Затем, трещину на всю ее глубину необходимо несколько раз покрыть грунтовочным составом. Важно, чтобы им была обработана вся внутренняя поверхность дефекта, а затем и хорошо просушена.

Заполнение изъяна стены ремонтным составом

• Далее, разделанная трещина или раковина с усилием заполняется ремонтным составом. Иногда для этого можно применить и стартовую шпатлевку, а некоторые строители предпочитают использовать герметик. В случае если при расширении трещины образовался очень глубокий дефект, то его в ряде случаев рекомендуют для начала заполнить монтажной пеной.
• После просыхания ремонтных «заплат», по поверхности нужно обязательно пройтись теркой с крупной абразивной сеткой или наждачной бумагой с крупным зерном. Монтажная пена срезается по уровню с поверхностью стены.
• Если стена покрыта гипсокартоном, то все стыки между листами проклеиваются сеткой-серпянкой, по которой сверху проходятся стартовой шпатлевкой. Кроме этого, ей же заполняются все углубления от шляпок крепежных саморезов, иначе ржавчина желто-коричневыми пятнами проявится через обои.

Предварительная заделка швов и лунок от саморезов на стене, обшитой гипсокартоном

• После полного просыхания всех ремонтных и подготовительных материалов, вся поверхность стен должна быть покрыта грунтовочным составом с антисептическим эффектом. Грунтовка повысит сцепление между материалами и значительно увеличит срок эксплуатации декоративной отделки.

Грунтовка наносится с помощью валика, но очень важно, чтобы ей были обработаны углы комнаты, так как именно в них в первую очередь появляются пятна плесени.

Для нанесения грунтовки удобнее всего пользоваться валиком и малярной ванночкой

Чтобы работать было удобнее, грунтовка наливается в специальную пластиковую ванночку, в которую проще погружать валик. Валик позволит быстро и качественно прогрунтовать большие площади стен, но углы помещения придется густо обработать с помощью кисти.

Нанесение грунтовки на поверхности стен

Грунтовочный состав, нанесенный на стены, должен хорошо просохнуть. Если отмечается очень быстрая впитываемость его в поверхность, но рекомендуется провести подобную обработку два, а то и три раза – каждый очередной слой наносится после полного просыхания предыдущего.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Шпаклевка стен под обои своими руками — поэтапно

Изготовление шпатлевки из сухой строительной смеси

На упаковке с сухой смесью всегда располагается инструкция по изготовлению раствора, поэтому, чтобы он получился правильной консистенции и однородным по составу, нужно четко следовать всем рекомендациям. По внешнему виду масса должна быть похожа на достаточно густую сметану.

Замешивание шпатлевки проходит следующим образом:

• В пластиковое ведро наливается нужное количество воды, имеющей комнатную температуру.

Порядок подготовки раствора должен в точности соответствовать инструкции, приложенной к конкретной сухой смеси

На мешок шпатлевки в 25 кг потребуется около 9 ÷ 10 литров воды, но не стоит делать раствор из всей массы сразу, особенно если выбран материал на гипсовой основе, так как он достаточно быстро твердеет и можно просто не успеть использовать всю приготовленную смесь. Готовится шпатлевка из ⅓ или ½ всей массы упаковки, но и в этом случае работать нужно достаточно быстро. Время использования замешанного материала также обязательно указано на упаковке.

• Далее, в приготовленную воду порционно засыпается сухая смесь и замешивается при помощи насадки-миксера. Необходимо добиться абсолютно равномерной консистенции, с полным отсутствием комочков или несвязанной воды. Особое внимание – участкам на стыке дна и стенок емкости – там «любит» оставаться не замешанная сухая смесь, которая способна принести массу неудобств уже в процессе выполнения шпатлевочных работ.

Главная задача — добиться идеальной чистоты, однородности получаемого состава и удобной для выполнения работ консистенции

• Очень важно после использования первой партии замешанного самостоятельно раствора, хорошо очистить и промыть емкость и рабочие инструменты перед приготовлением второй порции. Иначе очередной состав будет заполнен мелкими крупинками уже подзастывшего раствора, а они будет очень сильно мешать в работе, оставляя борозды на выравниваемой поверхности.

Покрытие стены стартовой шпатлевкой

• Стартовый выравнивающий состав наносится на подготовленную поверхность стены широким шпателем. Вспомогательным для этой процедуры, служит средней ширины шпатель, которым из емкости забирается шпатлевка и накладывается на широкий.

Выкладывание раствора на широкий шпатель

• Далее, начиная от угла комнаты, плавными движениями, шпатлевка распределяется по поверхности стены толщиной в 1,5 ÷ 3 мм. Толщина в 3 мм допустима в углублениях и местах, которые необходимо вывести в одну плоскость.

Нанесение первичного выравнивающего слоя

Широкий шпатель, который используется для нанесения смеси на стену, рекомендовано держать под углом в 45°. Такое положение шпателя поможет избежать следов от его углов, часто оставляемых на поверхности.

• Шпатлевка на стену наносится полосами внахлест, то есть они должны накладываться друг на друга на 60 ÷ 80 мм.
• Закончив наносить раствор на определенную часть стены, нужно правилом проверить ровность нанесенного слоя. Это делается следующим образом: правилом проводят по покрытой шпатлевкой поверхности, и оно соберет излишек смеси, проявив при этом участки, которые требуют дополнительного нанесения состава.

Кроме того, для выявления оставляемых неровностей многие опытные мастера проводят работу при подсвечивании поверхности с помощью лампочки или прожектора, установленного под углом. Свет будет способствовать созданию тени от допущенных изъянов — их легче будет обнаружить и исправить. Выравнивание проводится по еще невысохшей поверхности.

• Самыми сложными областями для выравнивания являются углы комнаты, поэтому для их идеального формирования был создан угловой шпатель, который значительно облегчает работу.

Задача особой сложности — идеальное выведение углов

• При нанесении стартового слоя необходимо стремиться к тому, чтобы, насколько это возможно, выровнять поверхность. Но, к сожалению, этого достичь крайне сложно, и в первом слое допускаются незначительные неровности поверхности, которые будут ликвидированы верхним финишным слоем.
• Завершив нанесение стартовой шпатлевки и не дожидаясь полного ее высыхания, необходимо поверхности затереть. Этот процесс проводится ручной теркой, а если есть возможность — электрической шлифовальной машинкой. Этот инструмент поможет выгладить поверхность и даже убрать неглубокие полосы, оставленные шпателем.

Затирка поверхности с помощью электрической шлифмашины

Затирку осуществляют круговыми движениями против часовой стрелки, стараясь не пропустить ни одного участка поверхности.

А так производят затирку вручную

• Готовую, затертую стену нужно проверить подсветкой, и при обнаружении значительных углублений в 2÷3 мм, на первый слой обычно накладывается второй, также из стартовой шпатлевки. При этом следует учитывать, что повторный корректирующий слой может быть нанесен не на всю стену, а лишь на отдельные ее области с обнаруженными на них дефектами.

Второй слой также выглаживается затирочными инструментами.

Финишный слой шпатлевки

• Если поставлена цель вывести поверхность стены на уровень гладкости яичной скорлупы, что особо необходимо для поклейки тонких обоев, без подсветки от нескольких источников при нанесении финишного слоя никак не обойтись. Если при стартовой отделке бывает достаточным ограничиться контролем с помощью правила, то финишный слой требуют более тщательного подхода.

Тонкий финишный слой должен окончательно скрыть все неровности стены.

Источники света устанавливаются в разных частях комнаты, таким образом, чтобы лучи их имели пересечение на стене и проявляли все случайно образовавшиеся погрешности.

Для достижения оптимального результата необходимо организовать дополнительную подсветку участка выполнения работы

• Раствор финишного слоя готовится и наносится по тому же принципу, что и стартовый. Однако, его толщина не должна составлять более одного — двух миллиметров. Поэтому наложенная на широкий шпатель смесь аккуратно «растягивается» по поверхности стены с небольшим нажимом выверенными четкими движениями снизу вверх, от угла.
• В отличие от стартового, финишную шпатлевку обязательно накладывают в два слоя, и второй может быть нанесен только после полного высыхания первого.

Каждый из финишных слоев обязательно затирается, но для разглаживания первого используется наждачная бумага мелкой зернистости, а для завершающего – замшевая или кожаная насадка.

• Углы комнаты отделываются также угловым или ровным резиновым шпателем, который мягко разгладит все заусеницы от шпатлевки и уберет ее излишек.
• Завершив нанесение финишного слоя, и проведя затирочные работы, нужно дождаться полного просыхания поверхностей, а затем покрыть их одним — двумя слоями грунтовочного состава.

На качественно зашпатлеванную стену обои лягут ровно, без пузырей, перекосов и расхождения швов

• Декоративная отделка производится после того, как грунтовка полностью высохнет.

Расчет требуемого количества шпатлевки для выравнивания стен

Количество шпатлевки и грунтовки напрямую будет зависеть от площади стен комнаты, приводимый в порядок. При этом учитывается материал, из которого выведены стены помещения и их состояние, так как некоторые поверхности требуют минимального выравнивания, а для других необходимо многослойное нанесение раствора.

В качестве примера можно взять помещение, имеющее следующий размер: габариты комнаты 5×6 мм, высота потолка 2,8 м, один оконный проем — 2×1,5 м, один дверной проем 2×1 м.

Важное условие — стены оштукатурены, и в дополнительном выравнивании не нуждаются. Шпатлевка будет проводиться под поклейку обоев.

• Далее, просчитывается площадь стен помещения:

2 × (5 × 2,8 +6 × 2,8) – 2 × 1,5 – 2 × 1 = 56,6 м²

Для обработки стен будет использована универсальная грунтовка, расход которой составляет 0,15÷0,2 л на 1 м². Чтобы действовать наверняка, лучше брать в расчет расход по большей цифре и тогда получается

56,6 × 0,2=11,3 л.

Не нужно забывать, что грунтовка будет наноситься дважды, поэтому полученное количество умножается на два, то есть лучше подготовить 22,6 л.

• Количество стартовой шпатлевки будет зависеть от толщины наносимого слоя. На упаковке стандартно указывается расход смеси на гипсовой основе на 1 м² при толщине слоя в 1 мм – например, 0,9 кг. Отсюда можно рассчитать любую толщину. Например, предполагаемая толщина слоя составляет 3 мм, тогда получается;

56,6 × 3 × 0,9 = 152,8 кг

Сухая смесь обычно расфасована в заводские упаковки по 25 кг, поэтому для работы потребуется с запасом 7 мешков шпатлевки.

• Финишная шпатлевка наносится более тонким слоем, но она плотнее, и расход ее несколько выше – на 1м² может потребоваться 1 кг смеси при толщине слоя в 1 мм. Нужно учесть и то, что ее, возможно, придется наносить двумя слоями, поэтому получится следующий результат

56,6 × 1 × 1 × 2 = 113,2 кг

то есть 5 мешков по 25 кг. Это количество также определено с запасом.

Калькулятор для расчета требуемого количества шпаклёвки

Для простоты расчета воспользуйтесь предлагаемым калькулятором. Он позволит подсчитать количество потребного материала для выравнивания стен помещения указанных пользователем размеров. Расчет проводится раздельно, последовательно, сначала для стартовой, а затем – для финишной шпатлевки.

Перейти к расчётам

Несколько полезных рекомендаций

Подводя итоги публикации, необходимо акцентировать внимание на некоторых особо важных нюансах работы:

• Стартовая шпатлевка должна иметь толщину не более 3÷5 мм (с учетом обоих слоев), так как если толщина будет большей, то материал при высыхании может дать трещины и начать отслаиваться от основы.
• Последующие слои шпатлевки наносятся только полного просыхания ранее нанесенных. Время их просыхания будет зависеть от толщины нанесенного материала и от температуры и влажности в помещении.
• Ни в коем случае нельзя в комнате с зашпатлеванными стенами устанавливать обогревательные приборы, чтобы ускорять просыхание шпатлевки, или, наоборот, устраивать сквозняки. Ни то, ни другое на пользу отделке не пойдет. Повышенная температура приведет к растрескиванию материала, а сквозняк — к его отслоению от капитальной стены.
• Производя работу, нужно постоянно держать под контролем ровность нанесенного слоя, проверяя его правилом и строительным уровнем.

Не стоит полагать, что шпатлевку стен под покраску или обои нанести очень легко, и все обязательно получится с первого раза. Если нет опыта в этой технологии работ, то рекомендовано купить небольшое количество материала и попробовать свои силы на участке стены, который будет скрыт от глаз. Если процесс пойдет легко, то можно приобретать шпатлевку и браться за масштабную работу. Если же результат не порадует, то будет намного разумнее доверить шпатлевание стен под обои профессиональным мастерам.

И в заключение – демонстрация работы мастера по шпатлеванию стен под обои.

Видео: мастер-класс по шпатлеванию стен под обои

stroyday.ru

Как правильно шпаклевать стены своими руками

Качественная подготовка стен к различным отделочным работам заключается в получении ровной, гладкой поверхности. Для этого необходимо грамотно выполнить грунтование и шпаклевание. Шпаклевание – нетрудное занятие. Здесь главное соблюдать порядок действий и уметь правильно обращаться со строительным инструментом. Как правильно шпаклевать стены самостоятельно не прибегая к помощи специалистов мы рассмотрим в данной статье.

Какой инструмент необходим для шпаклевания

Чтобы самостоятельно шпаклевать стены, подготовьте минимальный набор инструментов. Без каких инструментов никак не обойдетесь?

1. Дрель, оснащенная специальной насадкой — миксером. Как правило, шпаклевка продается в виде сухой смеси. В такую смесь в определенной пропорции добавляют воду. Только специальным миксером вы сможете идеально размешать шпаклевочную смесь. На выходе должна получиться однородная шпаклевка без комков.

2. Набор шпателей. Обязательно подобрать шпателя разного размера. В работе вам придется пользоваться и большими шпателями (40-50 см), и совсем маленькими. Ведь в проблемных труднодоступных местах не удастся качественно шпаклевать стену большим шпателем. Как раз для этого и применяются маленькие шпателя.

3. Валики и кисти для грунтовки стен. Этап грунтования нежелательно пропускать. После грунтовки стена покрывается тончайшей пленкой. Это не только дополнительно повышает ее прочность, но и обеспечивает отличное сцепление обработанной стены с любыми облицовочными материалами (адгезия).

4. Правило. Понадобится в случае неровных стен когда приходится шпаклевку наносить толстым слоем. Для разравнивания толстых слоев шпаклевки удобно пользоваться длинным металлическим правилом.

5. Спиртовой или лазерный уровень. Часто поверхность стены очень неровная. Прежде чем начинать стартовое шпаклевание, устанавливают проверочные маяки, применяя для проверки спиртовой или лазерный уровень.

6. Наждачная бумага. Если желаете получить красивую поверхность, на которую приятно смотреть, применяйте для затирания мелкие шкурки. Например, затирка 240-й шкуркой позволит вам получить идеальный результат. Мельчайшую шкурку применяйте только при выполнении финишной шпаклевки. А на этапе стартовой начальной шпаклевки правильно затирать стену грубой крупной шкуркой.

7. Ручной шкуротер. Затирка шкуркой станет намного удобнее, если пользоваться ручным шкуротером. Это инструмент, на ручке которого установлены специальные зажимы для закрепления шкурки.

8. Ну и, конечно, не обойтись без емкости, в которой размешивается шпаклевка.

Перечень инструмента, который может вам понадобится при шпаклевке стен. Фото — srbu.ru

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать

Классификация шпаклевки по составу: гипсовые, полимерные (акриловые) и цементные.

Рассмотрим их недостатки и достоинства.

1. Гипсовые шпаклевки привлекательны недорогой ценой, отлично поддаются выравниванию, не дают усадки. Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги. Только это ограничивает сферу их использования.

2. Цементные шпаклевки отличаются превосходной влагоустойчивостью, но имеют существенный недостаток – большая степень усадки.

3. И, наконец, полимерные шпаклевки. Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.

По назначению шпаклевки можно разделить на стартовые (выравнивающие), декоративные (финишные) и универсальные.

1. Характеристика выравнивающих (стартовых) смесей: высокая прочность, отличная адгезия, большая зернистость. Рекомендуются: для выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения: 3 -20 мм.

2. Для качественного выполнения декоративной отделки желательно на обрабатываемую поверхность наносить финишные шпаклевки. С их помощью можно получить идеально гладкую ровную поверхность, скрывая небольшие изъяны. Прочность финишной шпаклевки меньше стартовой, ее обработка не вызывает сложностей. Наносится небольшим слоем до 4 мм.

3. Универсальные шпаклевки сочетают свойства декоративных и выравнивающих смесей. Стоят они дороже, хотя по свойствам немного уступают финишным и стартовым покрытиям. Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.

Современный рынок предлагает сухие и готовые к применению шпаклевки. Привлекает небольшая стоимость сухой шпаклевки и возможность ее длительного хранения.

Готовые шпаклевки удобно использовать. Вам не придется пользоваться миксером для приготовления однородной шпаклевочной смеси. При этом экономится время и практически нет пыли. Но готовые шпаклевки стоят намного дороже сухих. Учтите: такие шпаклевки дают большую усадку. Если наносится слой толщиной менее 2 мм, готовые шпаклевки использовать нельзя. Длительным сроком хранения они тоже не похвастаются. Он существенно меньше, чем сухих строительных смесей.

Сухие в, мешках и готовые к применению, в ведре шпаклевки.

Подготовка поверхности стены под шпаклевку

Главное – следите, чтоб поверхность стен была абсолютно чистой. Пятна жира, краски или копоти обязательно удалите. Безусловно, не должны встречаться отпадающие слоя штукатурки, остатки окалины, воска или части опалубки. Даже не приступайте к шпаклевке промерзших потолка и стен. Это категорически не рекомендуется.

Прежде чем проводить шпаклевку, покройте стены грунтовкой. Это обеспечит хорошую адгезию (соединение) шпаклевочного раствора со стенами. Грунтуют поверхность при помощи специального валика. Старайтесь равномерно наносить раствор грунтовки, не допуская пропусков. Вполне достаточно одного слоя.

Различают такие виды шпаклевки: финишная, маячная, стартовая. Подробно рассмотрим свойства и сферу применения.

Стартовая шпаклевка поверхности

Шпаклевку выполняют, применяя грубый стартовый материал. Найти его несложно. При покупке он так и именуется – стартовая шпаклевка. Чтобы убрать большие перепады стен, скрыть штробы, отверстия, такой шпаклевкой удобно пользоваться. Толщина слоя такой шпаклевки, наносимая за один раз может достигать 1,5 см. Предоставьте возможность предыдущим слоям полностью высохнуть. Только затем приступайте к нанесению следующего слоя шпаклевки.

Для того чтобы получить максимально возможное качество прошпаклеванных поверхностей на стену устанавливают специальную малярную сетку, а на ней ровно по всей поверхности, распределяют шпаклевку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Преимущество такой технологии заключается в том, что при использовании малярной сетки шпаклевка отлично ложится на поверхность стен. Да и сама поверхность становится более прочной и ровной. При этом чем грубее малярная сетка, тем ровнее обработанная поверхность стены.

Стартовая шпаклевка стены.

Маячная шпаклевка стен

Материалы не отличаются от стартовой шпаклевки. Единственное отличие – применяются маяки. Маяк — деревянная, гипсовая или металлическая рейка, которая выставляется строго по вертикали, проверяя вертикальность уровнем. К стенам маяки крепятся при помощи какой либо гипсовой смеси она быстро высыхает, после чего можно приступить непосредственно к шпаклеванию.  

Аналогично происходит выравнивание и по горизонтальным линиям. Вот в этом случае для разравнивания слоя шпаклевки вам пригодится правило.  Выполняя данные рекомендации, после проведения стартовых работ получается ровная поверхность. Чтобы убедиться в качестве работ, можете проверить уровнем. Таким видом отделки пользуются довольно редко. Причина: ее стоимость значительно выше стартовой шпаклевки, хотя визуально они почти не отличаются.

Шпаклевка стен по маякам. Фото — vipconstruction.kiev.ua

Финишная шпаклевка стен

После завершения стартовой или маячной шпаклевки приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Делается она финишными шпаклевочными смесями. Именно такая шпаклевка придает поверхностям стен идеальную гладкость. Устраняются мельчайшие трещины или поры. Важно, чтобы финишная шпаклевка полностью совпадала по плоскости с предварительно подготовленной поверхностью, поэтому наносить ее необходимо очень маленьким слоем.

Если стартовая или маячная шпаклевка выполнены некачественно, при помощи финишной шпаклевки вам не удастся исправить ситуацию. Поэтому вначале постарайтесь поверхности стен сделать идеально ровными. Только тогда приступайте к финишной шпаклевке. Ее главная цель – красивая гладкая поверхность стены.

Финишная шпаклевка производится при специальном освещении, это позволяет увидеть самые мелкие неровности. Фото — vipconstruction.kiev.ua

Шпаклевка трещин в стенах

Чтобы скрыть трещины в стенах рекомендуем использовать для шпаклевки гипсовые смеси. Намного эластичнее в работе материал сантегипс, но затвердевает значительно дольше. Советы грамотных специалистов: вначале рекомендуется немного расширить трещину, незначительно увеличить ее глубину и толщину. Для увеличения шероховатости можно поцарапать ее ножом или другим острым предметом по всей длине. Затем тщательно обработать ее грунтовкой. Только после этого приступать к выполнению шпаклевки.

Расшивание трещин для шпаклевки. Фото — dekoratik.com

Как наносить шпаклевку на стены

1. В случае применения сухой шпаклевки надо грамотно приготовить шпаклевочную смесь.

Последовательность приготовления:

• в емкость налить небольшое количество воды;
• добавить шпаклевку;
• перемешать простым шпателем;
• для получения однородной смеси использовать дрель с миксером, при необходимости постепенно добавляя воду.

Обратите внимание: готовность шпаклевки следует определять по консистенции. Она должна стать эластичной и немного прилипать к шпателю. Если смесь шпаклевки стекает, значит она жидковата. Понемногу добавляйте сухой смеси, чтобы исправить ситуацию. Если в шпаклевке комки, это значит, что шпаклевка слишком сухая. Понемногу добавляйте воду, тщательно помешивая, чтобы добиться идеальной однородности.

2. Наносим стартовую шпаклевку. Удобно пользоваться большим шпателем. Наносите шпаклевку средними порциями, равномерно распределяя по поверхности. Держите шпатель под углом около 30 градусов. Шпаклевка наносится по диагонали при помощи одного движения. Рекомендация: чтобы избежать переходов и бугров, каждый следующий слой следует наносить внахлест.

Внимание: при выполнении стартового слоя шпаклевку замешивайте небольшими порциями. Это позволит избежать появления высохших сухих частиц, которые снизят качество работы. Не очень тревожьтесь при появлении некрасивых полос от шпателя. Полосы отлично скрываются финишной шпаклевкой.

3. Для обработки ровных углов рекомендуем пользоваться угловым шпателем. Технология работы: вначале маленьким шпателем небольшой слой шпаклевки наносим по всей высоте угла или откоса. Затем аккуратно выравниваем поверхность угловым шпателем. На протяжении суток слой шпаклевки должен хорошо высохнуть. 

Для шпаклевания углов понадобится специальный угловой шпатель.

4. Как только стартовая шпаклевка полностью высохла, приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Для работы используются большой и маленький шпатель. На большой шпатель маленьким шпателем небольшими порциями накладываем шпаклевку. Затем равномерно наносим шпаклевочную смесь на поверхность. Толщина слоя около 1,5 — 2 мм.

5. Прежде чем шпаклевать стену под покраску или обои, дождитесь полного высыхания предыдущих слоев. Стартовая и первый слой финишной шпаклевки должны быть абсолютно сухими. На это приблизительно уходит около 12 часов. Затем можно наносить финишную шпаклевку.

6. После полного высыхания приступайте к завершающему шлифованию наждачной бумагой.

Внимание: перед нанесением каждого следующего слоя шпаклевки, желательно, предыдущий обрабатывать грунтовкой.

Как шпаклевать стены под покраску и обои

Предварительно стены выравниваются при помощи нескольких слоев шпаклевки. Если обои толстые, желательно шпаклевку наносить в два слоя. При использовании тонких обоев рекомендуем наносить три выравнивающих слоя шпаклевки. Это позволит наклеить обои на ровную поверхность без складок и пузырей.

Видео. Шпаклевка стен под обои

Более тщательной подготовки требует отделка стен краской. Краска не скрывает даже малейшую неровность. Поэтому для выравнивания стен необходимо обязательно применять финишную шпаклевку.

Процедура шпаклевки выполняется в пять этапов:

• наносят шпателем первый тонкий слой выравнивающей шпаклевки;
• при больших неровностях применяют еще 2-3 слоя;
• дают шпаклевке высохнуть;
• выполняют финишную шпаклевку для устранения мелких дефектов;
• после полного высыхания затирают стену шкуркой для получения идеально гладкой поверхности.

Видео. Шпатлевание стен длинным шпателем

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

как правильно шпаклевать стены своими руками

Самостоятельная штукатурка стен: выбор шпаклевки и советы от мастеров

Как шпаклевать стены своими руками, не пользуясь услугами специалистов и не допуская ошибок, знает не каждый. Очень важно, в процессе подготовки стен к отделочным работам придерживаться технологий, поочередно выполнять этапы и правильно использовать строительный инструмент, тогда в результате мы получим ровную и гладкую поверхность.

Какой шпаклёвкой лучше обрабатывать стены?

По предназначению шпаклёвку делят на типы:

• стартовая, используется как выравнивающий слой
• декоративная (финишная)
• универсальная

Состав практически всех типов шпаклёвки одинаков: пластификаторы, основа и адгезивы. Компонент, который заложен в основу, — главное различие, позволяющее разделить шпаклевочный материал на:

• цементный
• полимерный
• гипсовый

Перед тем как самостоятельно шпаклевать стены, нужно изучить преимущества и недостатки в работе с каждым видом шпаклевочной смеси, подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в работе.

Таблица различия шпаклевки по составу
Вид	Назначение	Достоинства	Недостатки
Гипсовая	для комнат, в которых процент влажности ниже нормы (спальни, прихожие)	в результате получаем гладкую поверхность, на стену допустимо наносить слой не более 2 мм, схватывается в течение двух часов	быстро сохнет, боится влаги
Цементная	для помещений с высоким уровнем влажности (кухни, фасады, цокольный этаж)	невысокая стоимость, водостойкость	со временем могут появиться трещины, небольшая усадка
Полимерная	для помещений, в которых нормальный уровень влажности	после нанесения шпаклёвки на стену, образуется идеальная поверхность для дальнейших работ (покраска, оклейка обоев), быстро схватывается, хорошо ложится	дорогостоящий материал

 

Подготовка поверхности стены под шпаклевку

Стены шпаклевать своими руками несложно, если соблюдать технологии и последовательность в процессе. На первом этапе необходимо подготовить поверхность стены. Важно чтобы стена была сухой и чистой. Не рекомендуется шпаклевать стены, которые промёрзли.

Чтобы шпаклевочный материал идеально лег на стены, используют грунтовку. Стены грунтуют перед нанесением шпаклевки. Грунтовка обеспечивает соединение шпаклевки со стеной. Раствор грунтовки нужно наносить равномерно, без пропусков, для этого используют специальный валик. Грунтовку можно нанести в один слой и дать просохнуть.

Как шпаклевать стены своими руками правильно?

Осмотрите помещение, очистите стены и уберите все лишнее из комнаты. Это позволит увидеть масштаб работ и подобрать соответствующий вид шпаклёвки и инструменты. Перед тем как стены шпаклевать, нужно убрать все трещины. Для этого нужно использовать гипсовую смесь. Трещину нужно немного расшить в ширину и вглубь.  После этого обрабатываем щель грунтовкой и только потом шпаклюем.

Если вы решили шпаклевать самостоятельно, то лучше начинать с использования готовых, а не сухих смесей. Купив сухую смесь, будьте внимательны к рекомендациям на упаковке. Важно приготовить шпаклевку из сухой смеси в правильной консистенции.

Последовательность приготовления:

• в чистую емкость наливаем немножко воды
• добавляем сухой порошок (шпаклёвку) и тщательно перемешиваем с помощью простого шпателя
• чтобы смесь была однородной, используйте дрель с миксером, если необходимо — постепенно добавляйте воду

Смесь готова к нанесению на стены, если она имеет эластичную однородную структуру и не стекает со шпателя. Если в шпаклевке образовались комки – смесь слишком густая, если стекает со шпателя – добавьте сухой смеси.

Как шпаклевать стены: последовательность и технология

Чтобы процесс шпаклевки стен прошел успешно, нужно соблюдать последовательность этапов и заранее подготовить все необходимые инструменты:

• стартовая шпаклёвка. На этом этапе нам понадобится шпатель большого размера. Шпаклёвку нужно наносить на стены средними равномерными порциями распределяя по поверхности. Шпатель следует держать под наклоном в 30 градусов. Наносить шпаклевку нужно одним движением по диагонали. Если вы впервые будете шпаклевать своими руками, то рекомендуем каждый слой наносить внахлест. Это позволит устранить линию перехода и избежать бугров
• обработка ровных углов. На этом этапе научимся шпаклевать своими руками углы. Приготовьте маленький и угловой шпатель. Используя шпатель маленького размера, наносим на откос небольшой слой шпаклевочного материала, затем с помощью углового инструмента выравниваем поверхность
• финишная шпаклёвка. После того как стартовый слой стал сухим, можно приступать к финишному покрытию. Подготовьте шпатели — маленький и большой. Толщина слоя декоративной шпаклёвки не должна быть больше 2 мм. Маленьким шпателем на большой кладем шпаклёвку средними порциями. Ровным слоем распределяем на поверхности шпаклевочную смесь
• шпаклёвка под оклейку и покраску стен. Приступаем к этому этапу только после полного высыхания двух предыдущих слоёв шпаклевки

Перед тем как приступить к шпаклевке стен своими руками, необходимо определить тип покрытия, на который вы будете наносить шпаклёвку. От этого зависят методы нанесения и требуемая степень густоты.

Как шпаклевать стены под обои?

Перед тем как вы начнете шпаклевать своими руками стены под обои, нужно определиться с типом и толщиной обоев. Если обои тонкой структуры, нужно наносить несколько слоев выравнивающей шпаклёвки. После этого вы сможете без помощи мастера, своими руками поклеить обои без пузырьков и складочек.

Лучше всего использовать сухие шпаклёвочные смеси, которые можно приготовить своими руками, следуя инструкциям. Толщина слоя шпаклевки при подготовке стены к оклеиванию обоями не должна превышать 1-2 мм. Поэтому уделите особое внимание устранению трещин и выбоин на этапе черновой подготовки.

Как шпаклевать стены под покраску своими руками?

Отделка стен для покраски требует тщательной предварительной подготовки, так как краска не скрывает неровностей.

Процедура шпаклёвки под покраску стен выполняется поэтапно:

• тонко наносим выравнивающий слой
• для стен с большим количеством глубоких неровностей большого объёма необходимо нанести шпаклевку в 2-3 слоя
• оставляем высыхать на несколько часов
• декоративный слой наносим по технологии, описанной в разделе выше
• когда все слои шпаклевки высохли, затираем стену наждачной бумагой, убирая таким образом все шероховатости

Как рассчитать расход материала нужного для шпаклёвки стен своими руками?

Перед тем как начинать ремонт, нужно составить смету. Это позволит вам заранее рассчитать расход материалов и финансов. Если вы хотите шпаклевать стены своими руками, значит, для вас важна экономия.

Сухие смеси выгоднее использовать для шпаклёвки, так как из мешка в двадцать килограммов получается 30 литров смеси хорошей густоты. Для расчёта нужно знать размер комнаты. Производители шпаклевочных смесей заявляют, что на 1 кв.м. примерно уходит 1 кг шпаклевки (только на 1 слой).

Таблица расхода шпаклёвки для стен
Тип шпаклёвки	Расход на м², кг
На клеящей основе	0,47
Гипсовая	0,85
Финишная шпаклевка	0,44

 Учитывая особенности стен и размер комнат, вы можете определить, сколько слоев шпаклевки нужно наложить. Перед тем как приступить к тому, чтобы шпаклевать своими руками, не забудьте очистить стены от пыли, побелки и прочих загрязнений. Заранее учитывайте особенности технологий и необходимый вид шпаклевки под разные типы покрытия.

remont.youdo.com

как выбрать готовую смесь или развести сухую своими руками, какая лучше для выравнивания и сколько слоев нужно наносить по технологии

Выбор шпаклевки исходя из материала стены: бетон, кирпич, дерево. Подбор грунтовки для шпаклевки. Принципы нанесения материала, зашкуривания. Советы новичкам.

Шпаклевка под обои

Перед тем как приступить к оклеиванию обоями, надо подготовить стены.

Шпаклевку под обои наносят только после окончания всех работ по оштукатуриванию стен.

Гипсокартон называют сухой штукатуркой, это основание также следует шпаклевать и подготавливать к оклеиванию.

Надо ли шпаклевать стены под обои

Это надо делать по нескольким причинам:

1. Оштукатуренные стены имеют много дефектов, которые будут видны при поклейке обоями. Особенно они могут выделяться, когда клеят полосатые обои или тонкие, светлых тонов.
2. После оштукатуривания при высыхании стены могут иметь трещины. Их обязательно надо заделать. Потому как неизвестны причины появления этого недостатка – от движения почвы они расширяются, при неправильно сделанном растворе они могут остаться в неизменном виде.
3. После шпатлевания стены становятся более защищенными от воздействия внешних факторов.
4. Шпатлевание гипсокартонной стены обязательно поскольку клеить обои на «голый» гипсокартон не рекомендуют мастера по многим причинам – от потери внешнего вида обоев, до неприятных сюрпризов при их снятии.

Шпатлевание поверхности проводят в несколько этапов:

1. Определение неровности стены и её подготовка.
2. Нанесение стартовой смеси.
3. Финишное покрытие и доведение поверхности до идеальной.

При правильном проведении шпаклевочных работ, поверхность будет готова к поклейке обоев.

Правильность работ исключит отслаивание шпаклевочных слоев и отпадение обоев.

Виды готовой шпаклевки для стен: какая лучше

Хорошо прошпаклеванная поверхность – итог окончательной работы мастера и показатель примененных материалов.

Готовые шпаклевочные смеси позволяют сократить время мастера на замес шпаклевки.

Наиболее применяемые виды готовых шпаклевок:

1. Латексная акриловая – применяют к любой поверхности, в том числе и гипсокартон. Наиболее широкое применение её при финишном покрытии поверхности. Эластичный раствор позволяет сделать слой шпаклевки в 1-3 мм.
2. Масляно-клеевая и клеевая — имеет высокую плотность, поэтому с ней работают профессионалы. Она тяжело наносится на поверхность, но при высыхании имеет определенную прочность.
3. Шпаклевка с ПВА. Имеет противогрибковые составляющие, поэтому применима во влажных помещениях.

Начинающему мастеру лучше работать с готовым раствором. Он более пластичен, хорошо ложится на штукатурку и сохраняет свои качества после высыхания.

Стартовая: лучший выбор

Кроме готовых смесей, на рынке продают сухие растворы для шпатлевания.
Стартовую шпаклевку наносят на подготовленные проштукатуренные стены.

Наиболее часто применяют такие шпаклевки:

• цементные растворы;
• гипсовые смеси;
• полимерные шпаклевки.

Цементную шпаклевку применяют во влажном помещении. Она крупнозернистая, с серым оттенком.

Гипсовые смеси – используют в сухом помещении, которое отапливается зимой. Она имеет в своем составе негашеную известь.

Полимерные – применяют как во влажных, так и сухих помещениях. Имеет высокую эластичность.

Производители стартовой шпаклевки:

1. Стартовая шпаклевка Кнауф предназначена для работ внутри помещения. Она имеет гипсовую основу. Из-за её экологически чистого состава смесь применяют в детских комнатах. Минусом шпаклевки считают быстрое застывание. Максимальный слой наносимого раствора 1.5см.
2. Волма-Стандарт. Состоит из гипса и минеральных составов. После шпатлевания можно приступать к поклейке. Поверхность получается ровной и прочной. Минусом считают быстрое схватывание.
3. Основит-Эконсилк – гипсовая основа. Предназначена для сухих помещений. Пластичная, не имеет усадки. Толщина наносимого слоя 1 мм, если больше, тогда при высыхании появляются трещины.

Соблюдая правильность приготовления раствора, шпатлевание стены будет иметь хороший результат.

Финишная: как выбрать по рейтингу лучших

После высыхания стартовой шпаклевки и проведения работ, наносят финишную смесь. Наиболее популярными являются:

1. Старатели – Финишная. В состав входит гипс и добавки. Применяют в помещениях с повышенной влажностью. Безусадочная, пластичная, быстросохнущая. Минус – низкая прочность поверхности после высыхания.
2. WEBER LR+. Наносимый слой 1-5 мм. рабочий раствор не застывает в течение 2 суток. После высыхания получается ровная гладкая белая поверхность. Шпаклевка наносится как ручным, так и механическим способом.
3. Sheetrock Superfinish – в состав входят виниловые добавки, поэтому шпаклевка обладает высокой пластичностью. Слой 2 мм высыхает через 5 часов. Однако все последующие работы мастера рекомендуют проводить через сутки после нанесения. Имеет усадку.

Для работы новичкам специалисты рекомендуют выбирать шпаклевку с высокой пластичностью, которая будет легко переходить с сухого на мокрый слой.

Какую выбрать хорошую крупнозернистую

Крупнозернистая шпаклевка нужна для первоначальной обработки стены после оштукатуривания. Наиболее популярными выделяют:

• Unis Блик – в состав входят натуральные материалы. Не применяют в помещениях с повышенной влажностью. Для шпатлевания поверхности используют армирующую сетку. Усадки нет. Имеет пластичность, после высыхания нет трещин;
• Vgt акриловая универсальная – на основе акрила. Толщина слоя 1-7 мм. Имеет небольшую усадку, хорошую адгезию.

Крупнозернистыми шпаклевками выступают все виды смесей на цементной основе.

Какая лучше для глубокого выравнивания

Стартовые шпаклевки. С их помощью есть возможность ликвидировать все погрешности штукатурных работ, трещины. Она крупнозернистая, наносимая на поверхность до 20 мм.

Передовые производители:

• Шпаклевка Кнауф НР (стартовая) – гипсовая шпаклевка, наносимая слоем от 4 мм до 15 мм. Основное направление – выравнивание поверхности перед финишным покрытием. После замешивания раствор быстро твердеет, через 15 минут работы прекращаются. Не дает усадки.
• Ceresit CT 29 стартовая – выполнение работ на бетонной, кирпичной, цементно-песчаной стене. Ею заделывают трещины, выемки, оставшиеся после штукатурки. Максимально наносимый слой 20 мм. Непригодна для работы в помещении с повышенной влажностью. После замеса раствором можно пользоваться в течение 50 минут. Для полного высыхания на поверхности требуется 10-15 часов. Высокая прочность.
• Kreisel 662 универсальная – в состав входи цемент и известь. Наносят тонким слоем на поверхность, покрытую штукатуркой, а также без покрытия. Имеет высокую адгезию. Используют смесь в помещениях с повышенной влажностью. Максимальный слой 3 мм., есть усадка.

При выявлении трещин, кроме шпаклевки надо применять армирующую ленту. Она не даст трещине стать больше.

Какую шпатлевку выбрать для гипсокартона

Гипсокартонную поверхность обрабатывают несколько раз. Изначально применяют шпаклевку для стыков вместе с армированной лентой. Вторым этапом идет покрытие стартовой шпаклевкой.

Мастера не рекомендуют применять шпаклевочные материалы разных производителей. Наибольшей популярностью пользуется Кнауф.

Следующий этап – покрытие поверхности финишной шпатлёвкой. Только после полного высыхания одного слоя, надо приступать к следующим работам.

Под обои гипсокартонная поверхность покрывается слоями шпатлёвки для большей прочности всей конструкции.

Для опрятного внешнего вида, поскольку если тонкие обои наклеить на листы без обработки, цвет стены проявится на обоях.

Чем шпаклевать деревянные поверхности перед поклейкой обоев

Шпатлевание деревянной поверхности отлично от бетонных, кирпичных. Есть факторы, влияющие на выбор шпатлёвочной смеси для дерева:

• высокая адгезия – от этого зависит срок службы шпаклевки под обоями;
• раствор должен быть эластичным;
• быстрота высыхания.

Применяемые виды раствора для поверхности с дерева:

1. Смесь на основе гипса.
2. Латексная шпатлёвка.
3. Смесь с добавлением акрила.
4. Масляная смесь.
5. Шпаклевка с ПВА.

В основном мастера применяют гипсовые смеси, не дающие усадки и имеющие хорошую пластичность.

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать необработанный бетон

Бетонная стена в основном не имеет больших перепадов в плоскости. Поэтому пропустив оштукатуривание, приступают сразу же к шпатлеванию стартовым составом.

Базовое покрытие состоит из нескольких слоёв. Причем второй слой наносят только после полного высыхания первого. Для покрытия размешивают цементные составы. Они имеют усадку, поэтому слой не должен быть толстым.

Финишный слой должен быть тонким. Под ним трудно скрыть серый цвет стартового материала, однако, тонкий слой делает поверхность гладкой, готовой к поклейке обоев.

Применяют также универсальные шпаклевки. Но, наносят их тонким слоем 2 раза. Они пластичные, не имеют усадки. Если стены ровные, перепады составляют 2-5 мм, тогда применение смесей позволительно.

Сколько слоев нужно наносить на бетонные голые стены

На бетонную практически ровную поверхность наносят 1 слой стартовой шпаклевки. Толщина слоя не превышает 15 мм. Новичкам для выравнивания стены надо использовать перфорированный профиль-маяк. Его фиксируют на смесь, регулируют уровнем ровность. Работы начинают только после полного высыхания раствора под профилем.

Внимание. Если есть деревянные рейки, их используют как маяки. Но, рейка не должна быть высокой и с зазубринами, иначе будет ребристая поверхность.

Какие существуют технологии

Мастера применяют 4 способа, которые подходят для работы новичкам:

1. Механический способ нанесения раствора.
2. Полу-механический – нанесение смеси, а потом её выравнивание шпателем.
3. Маячковый – применяют для стартового шпатлевания.

Для механического способа применима машина, распыляющая шпаклёвку тонким слоем. После нанесения слоя надо шпателем с широкой лопаткой выровнять плоскость.

Полумеханический – машина бросает крупные капли на стену, которые надо растянуть равномерно по всей стене.

Маячковый применим при стартовой штукатурке. Подходит для новичков. Применение маячковых профилей ускорит и облегчит работу.

Как начинающим без опыта правильно шпаклевать стены своими руками: поэтапное руководство

Начинающим мастерам надо знать нюансы и правильность проведения работ.

Поэтапность приготовления раствора, нанесения материала на поверхность включает:

• для приготовления раствора надо внимательно прочесть инструкцию и точно знать какое количество воды необходимо для смешивания;
• стартовый раствор наносят на поверхность по горизонтали и вертикали. Для избегания бугров не надо наносить раствор от самого пола. Он цепляет мусор. Угол – здесь надо шпателем идти перпендикулярно углу, горизонтально полу. Так не будет «стиральной доски»;
• для продуктивной работы раствор готовят небольшими порциями. При выработке он не успеет застыть;
• финишный слой наносят на прогрунтованную поверхность слоем в 2мм;
• при шпатлевании инструмент надо держать под углом 30 градусов;
• после нанесения раствора на стены, шпатлюют угол угловым шпателем.

После всех рекомендаций выравнивание поверхности под обои не составит труда даже человеку, который впервые занялся этим делом.

Подготовка поверхности

Для того чтобы поверхность была идеально ровной, гладкой надо подготовить поверхность. Этот процесс состоит из нескольких шагов:

1. Очистка стен от пыли, лишних камушков, застывших капель штукатурки. Для очистки используют механические средства – шлиф-машинки, щетки, шпатели.
2. Грунтование поверхности. Это надо сделать для обезжиривания, а также практически все грунтовки содержат в своем составе антисептические средства, защищающие поверхность от появления плесени.

После обработки стены, приступают к последующим работам.

Выбор необходимого инструмента

Для правильного шпатлевания своими руками нужно иметь инструмент:

• строительный миксер;
• набор шпателей – широкая лопатка, маленький, угловой;
• кисть, валик для грунтования;
• правило для создания ровной стены – 2 метра;
• уровень для контроля ровности стены;
• наждачная бумага для затирания поверхности;
• шкуротёр;
• ёмкость для смеси.

Весь инструмент и ёмкость должны быть чистыми. Это ускорит процесс и не даст быстро застыть раствору. Поскольку застывшие частички в ёмкости и на шпателях ускоряют застывание смеси.

Как новичку шпаклевать неровные поверхности стартовой шпатлевкой

Для нанесения на сухую чистую стену стартовой смеси новичкам рекомендуют применять металлические маяки-профили. Их устанавливают вдоль стены так, что от одного профиля до другого максимальное расстояние 1.5 метра.

Маяки ставят на ляпки шпаклевки. Ровность выводят уровнем. Лишний вылезший раствор убирают. Смесь должна полностью высохнуть перед тем, как начать работу.

Шпатлевку наносят ляпками на стену и растягивают по поверхности, не вылезая за установленные маяки. Ровность поверхности формируют правилом. С его помощью раствор подтягивают, лишний с инструмента убирают. Если надо наносят второй слой раствора.

Нанесение второго слоя производят только после высыхания первого.

Если шпаклёвка имеет усадку, то спустя 20 минут после нанесения её надо подтянуть правилом.

Сколько раз наносят смесь до застывания

Стартовую смесь наносят слоем в 20 мм.

Если нужно выровнять стену большим слоем, тогда наносят второй слой.

Но, это бывает в редких случаях, потому как после штукатурных работ неровность в среднем составляет до 1 см.

Шпатлевание голых стен производят в случае, если неровность составляет 2 см. Штукатурный слой наносят один раз, может быть с нахлёстом.

Как и чем лучше проверить готовность поверхности к последующим этапам работ

После шпаклевания стены работу надо оставить на время. Здесь все зависит от состава. Цементные растворы дают усадку: спустя 20 минут обработанную стену надо подтянуть правилом. После прохождения 1 часа надо провести ладошкой по поверхности, она должна дать «молочко», при этом раствор уже затвердевший. Это молочко аккуратно снимают шпателем. Делают замывку. Цементный раствор застывает около суток. Проверка идет ладошкой, раствор не должен прилипать.

Гипсовые и полимерные смеси усадки не дают. После нанесения их не надо трогать минимум 10 часов. После этого сухой ладонью надо провести оп поверхности. Она должна быть сухой, гладкой. Если чувствуется сырость или прилипание, тогда поверхность оставляется еще на время.

На упаковке производителя указано точное время высыхания смеси на поверхности. Это время надо выждать.

Нужна ли под финишную шпатлевку грунтовка: какую использовать

Все грунтовки отличаются по своим составам и предназначению. Грунтовочные смеси надо наносить перед финишным шпатлеванием по причинам:

• грунтовка повышает сцепляемость наносимых материалов. То есть финишное покрытие лучше будет ложиться на прогрунтованную поверхность;
• если после высыхания стартовой смеси на поверхности появилась «паутинка» из микротрещин, то грунтовка закупоривает их, не давая проникнуть туда влаге;
• грунтовка создаёт на плоскости тонкую пленку, защиту от впитывания влаги и составляющих финишного слоя в стартовый. Благодаря этому финишный раствор ложится равномерно. Расход материала уменьшается.

Совместимость грунтовки со шпаклевкой указана в таблице:

Как самому наносить финишную отделку и правильно зашпатлевать

Для правильного нанесения материала на поверхность надо выполнять принцип – нанесение материала с сухого на мокрое. От потолка надо отступить на 30-40 см и нанести слой раствора. От потолка шпатлевку наносят вертикальными движениями.

Шпатлевку лучше наносить под боковой свет. Для этого используют диодную лампу или прожектор. Неуверенное движение шпателем и слишком густая шпатлевка оставляют на поверхности ребристый след, заметный при свете лампы.

Вертикальные движения шпателем возле углов недопустимы. Инструмент касается смежной стены – появляется «стиральная доска». Инструмент ведут от угла к противоположной стене.

Финишную шпаклевку наносят слоем в 1-3 мм, поэтому смесь не должна быть густой.

Что делать после финишной шпаклевки: затирка

После высыхания стен их зашкуривают – затирают.

Для работы надо:

• брусок малярный;
• респиратор;
• диодная лампа;
• алмазная сетка или наждачка.

Есть 2 способа зашкуривания стен:

1. Затирка стен алмазной сеткой или же наждачной бумагой (быстро забивается) под обои.
2. Затирка под лампу «шкуркой» мелкозернистой.

В первом способе применяют брусок, на котором сетка фракции 300-400. На стене есть неровности, невидные без лампы. Надо надеть маску и круговыми движениями проходить по всей стене. Время от времени пользоваться пылесосом для сбора пыли на полу.

При выполнении работ появляется много пыли, поэтому понадобится старый пылесос, а также хорошее проветривание.

Во втором случае, лампу устанавливают сбоку, чтобы свет шёл вдоль стены. Тогда видно все недочеты после финишного слоя. На брусок одевают сетку с мелкой фракции от 600 и выше. Начиная от угла просматривают стену. При всех мелких выемках, бугорках, полосках идет затирка круговыми движениями.

Второй способ применим для поверхностей под покраску, под поклейку тонких обоев, которые повторяют структуру поверхности.

Когда можно приступать к оклейке

После ошкуривания поверхности надо щеткой, сухой ветошью очистить стены от пыли. Это делают пылесосом на первой скорости. После очистки стены её нужно обязательно покрыть грунтовкой. Она после высыхания оставит тонкую пленку, которая защитит впитывание клея в поверхность.

Когда грунтовка полностью высохнет, приступают к работе с обоями.

Изучив все тонкости по выбору шпаклевки, поверхность будет идеально ровной, долговечной. Не стоит упускать из работы мелкие нюансы, они играют важную роль в формировании прочной стены под обои.

Стены со шпаклевкой и обоями имеют привлекательный внешний вид, долгий срок гарантии.

Полезное видео

otdelkasten.com

всё о шпаклевке и шпаклевании стен своими руками

Содержание статьи

Каждый, кто хотя бы однажды сталкивался с вопросами ремонтных работ, знаком с процессом шпаклевания. Таким образом отделывают стены, деревянные детали, гипсокартон, и многие другие поверхности. Никакая чистовая отделка невозможна без предварительной шпаклевки поверхности. Именно шпаклевка поможет сделать стену идеальной – без шероховатостей, трещин, неровностей и прочих изъянов. Разновидностей этого материала представлено много – кроме разного предназначения, есть и разные виды шпаклевок, по своему виду и получаемому результату. Какую выбрать и как использовать – давайте разберемся вместе.

Для чего нужно шпаклевать стены?

Иногда бывает, что, сняв старые обои, оказывается – стены не такие и неровные. Частенько попадается такой подарок от строителей, как плита, на которой отсутствуют вмятины или трещины и кажется, что шпаклевать ее просто незачем. На самом деле это заблуждение! Существует два вида шпаклевочных работ, непосредственно как подготовительных:

Шпаклевка стен под обои

В этом случае подготовка стен как раз-таки и нужна, чтобы выровнять их, если они кривые, особенно это касается углов, арок и тому подобных стыков. Для такой обработки обычно применяются не самые дорогие шпаклевки, так как нет необходимости в получении идеального внешнего вида – отделанная стена все равно будет сверху закрыта обоями. После нанесения шпаклевки и ее полного высыхания, такие поверхности, как правило, зачищают наждачной бумагой, чтобы получить ровную белую поверхность. Ее шероховатость даже будет являться дополнительной сцепкой обоев со стеной.

Шпаклевка стен под покраску

Это более кропотливый и чистый вид шпаклевочных работ. Во-первых, такая поверхность должна быть по-настоящему идеальной, без царапинок, трещин и тому подобных дефектов. Во-вторых, должны отсутствовать даже микроскопические трещинки, так как именно из-за них, в дальнейшем может произойти разрушение красочного слоя. Это полностью испортит качество покрытия и его внешний вид.

Для выполнения качественной шпаклевки под покраску, правильно будет технологию многослойного покрытия. В этом случае используются различные виды шпаклевок, которые наносятся последовательно друг за другом, а также дополнительные укрепляющие средства – армирование стекловолокном, флизелином и тому подобными, специально разработанными для этого, материалами.

Этот же вид шпаклевки целесообразно использовать и для поверхностей, которые находятся на виду – оконные откосы, потолки и так далее.

Какие бывают шпаклевки?

Даже при огромном изобилии различных шпаклевок на полках магазинов, фактически, видов этого материала не много. По своему назначению, они подразделяются на две группы:

Как уже понятно из названия – необходима для первоначального выравнивания стен, при условии их неровности. Их изготавливают из мела, гипсового компонента и наполнителя довольно крупной фракции – обычно это измельченные перлит или пемза.

Стартовые шпаклевки используются для грубого выравнивания поверхностей стен, потолков или откосов и могут наносится толстым слоем. Благодаря своему составу, этот материал быстро затвердевает, что позволяет обработать поверхность слой за слоем, не дожидаясь длительного высыхания предыдущего слоя.

Эти шпаклевки продаются в сухом виде, расфасованные в мешки – для применения их необходимо развести в нужном количестве чистой воды. Обычно, рекомендации по разведению указаны на упаковке и у разных производителей могут отличаться, поэтому, нужно подойти к этому процессу ответственно.

Готовые к употреблению шпаклевки, продаются в ведрах разного объема, но все-таки, даже самые большие из них не достаточны для отделки больших площадей. Выгодно брать такую шпаклевку «на пробу» — чтобы понять, подойдет ли вам такой вид материала именно этого производителя, можно купить шпаклевку в ведре, а затем уже, для полноценного ремонта всей площади, приобрести такую же, в сухом виде.

Стартовые шпаклевки можно также, при необходимости, армировать сетками или волокном. Особенно актуально такое укрепление при наличии сильных дефектов у стен, слабого фундамента, или же в новостройках, когда усадка здания еще не окончена.

Предназначены для чистовой доводки поверхности. Такой шпаклевкой работают по уже высохшей стартовой шпаклевке. Наносится она всегда тонким слоем – максимально он может составлять до трех миллиметров. Высохшая финишная шпаклевка образует плотный твердый слой без трещин и сколов.

Финишные шпаклевки встречаются в продаже в двух видах: сухая и готовая к употреблению. Сухая смесь – разводится в воде, аналогично стартовой, в соответствии с указаниями на упаковке. Важно тщательно размешать порошок до нужной консистенции, таким образом, чтобы не осталось комочков. Для качественного перемешивания удобнее всего использовать специальный строительный миксер, который приводится в движение при помощи обычного перфоратора. Готовая шпаклевка из сухого порошка не может храниться длительное время, так как быстро застывает при контакте с открытым воздухом.

Финишные шпаклевки, готовые к употреблению, продаются в ведрах различного объема. Это очень удобно, в плане того, что при необходимости можно приобрести небольшой объем продукта. Также, готовая шпаклевка удобна тем, что нею можно пользоваться непосредственно сразу после открытия упаковки, правда, и ее все же желательно перемешать – это может быть необходимо, так как в процессе хранения, она может расслоиться и стать неоднородной.

Виды шпаклевок

Кроме разделения материала по назначению – стартовая и финишная, шпаклевки также поражают своим разнообразием по разновидностям. Здесь вид шпаклевки определяется исходным сырьем, из которого ее изготавливают. На самом деле, современные производители имеют в своем арсенале широкий спектр исходного составляющего для шпаклевок. Какие же именно и в чем их отличие? Основные три вида шпаклевок, используемых на строительном рынке можно описать так:

Гипсовая шпаклевка

Как уже понятно из названия, изготовлена она на основе гипса. Этот продукт отличается, во-первых, ослепительной белизной, во-вторых, своей пластичностью. Также важно и свойство гипса впитывать и отдавать влагу, при взаимодействии с окружающим воздухом. Стены, обработанные гипсовой шпаклевкой, могут создавать благоприятный микроклимат в помещении, благодаря правильной циркуляции влаги.

Естественно, такой вид шпаклевки подходит только для внутренних работ, так как гипс плохо показывает себя при наружных работах. Идеально она подойдет для работ по гипсокартону – так как эти материалы имеют общую структуру.

Гипсокартонную стену шпаклевать проще обычной, так как ее не нужно выравнивать – достаточно просто заделать швы и места крепления листов. Гипсовую шпаклевку выпускают как стартовой, так и финишной.

Цементная шпаклевка

Также понятно, что ее основным ингредиентом является цемент. Соответственно, в ней прекрасно уживаются свойства цемента: влагоустойчивость, невосприимчивость к перепадам температур от мороза до летнего зноя. Такая шпаклевка удобна в применении как внутри помещений, так и снаружи – поскольку устойчива к атмосферным явлениям.

stroyka-gid.ru

Чем и как как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене?

Облицовка плиткой — практичное и красивое решение для любого интерьера. Но, что делать, если керамический элемент откололся, и из-за этого поверхность имеет непривлекательный вид. Каждый мастер должен знать, как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене, или же .

Причины разрушения кладки

Если несколько элементов керамической плитки отвалилось от стены, то в первую очередь стоит определить, почему это случилось. Основными причинами, из-за которых отваливается плитка, являются:

• пустоты. Приводит к появлению пустот под плиткой неправильный . После высыхания плиточного клея между основной поверхностью и плиткой остаются пустоты. Если 10% от общей поверхности — это пустоты, то плитка, скорее всего, отвалится;
• для обеспечения максимальной адгезии плитки и основного покрытия производитель клея указывает конкретные условия температуры и влажности, при которых можно проводить работу по облицовке стен. Если же такие условия во время монтажа не соблюдались, то высока вероятность того, что плитка в скором времени отвалится;
• недостаточная адгезия между плиткой и основанием. Происходит это в основном из-за плохой подготовки основания перед облицовкой или, если керамическими элементами выкладывают поверхности из специфического материала, например, дерева или ДСП;
• неровная основная поверхность. В особенности это касается плитки, которую укладывали , однако и к поверхности стен это тоже относится. Если на поверхности присутствуют серьёзные перепады высоты, то элементы кафеля в процессе эксплуатации расшатываются и отваливаются;
• плохое качество клея. Если во время монтажа использовать клей низкого качества или в процессе приготовления не соблюдать указанные в инструкции пропорции, то высокой степени адгезии достигнуть не получится;
• недостаточное и избыточное количество клея. В первом случае керамический элемент попросту не сможет надежно закрепиться на основной поверхности. Во втором случае избыточное количество клеящего состава после высыхания расслаивается, крошится и не может удержать плитку на стене;
• попадание влаги. Часто отваливается от стены плитка в ванной именно по этой причине. Особенно, если неправильно был подобран плиточный клей или использовался раствор низкого качества. Попадание влаги под элементы керамики размягчают клеящий состав и снижают адгезию с поверхностью;
• механические воздействия, после которых расшатывается и разбивается раствор. Это происходит, если, например, проводят ремонт в смежной комнате, с противоположной стороны поверхности, облицованной плиткой;
• регулярные перепады температуры пагубно влияют на , из-за чего происходит растрескивание и откалывание плитки;
• усадка здания. Такая причина характерна для новостроек, когда сооружение ещё не приняло своего финального положения.

Используемые материалы

Чтобы восстановить целостность покрытия из керамической плитки, можно воспользоваться специально предназначенными для этого материалами. Ниже описаны различные варианты материалов для приклеивания плитки к стене.

Клеевые составы

Плиточный клей понадобится в тех случаях, когда элемент имеет крупные габариты. Такие составы отличаются усиленным действием. Из наиболее популярных и качественных в продаже есть следующие марки растворов:

• . Отличный вариант, если откололась плитка в помещении с условиями повышенной влажности;
• . Материалы этой фирмы характеризуются высоким уровнем адгезии, устойчивостью к перепадам температурного режима и появлению грибковых микроорганизмов внутри швов;
• . Смеси, которые способны после затвердевания выдерживать вес до 70 кг. Характеризуются водонепроницаемостью и морозостойкостью. Подходят для реставрации стен в ванной, на балконе или бане.