Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри: виды и схемы защиты

Гидроизоляция подвала изнутри

Фундамент и подвал дома самые уязвимые участки на которые оказывается гидравлическое давление грунтовых вод и атмосферных осадков. Дополнительную нагрузку можно снизить с помощью монтажа мощного влагостойкого слоя изоляции. Излишняя жидкость собирается в толщах стен, приводя к возникновению грибка и тлению отделочных материалов и несущих конструкций. Как сделать гидроизоляцию подвала так, чтобы подобные проблемы не возникали?

Влияние грунтовых вод

Очень важно учитывать уровень подземных вод в месте строительства дома.

Расположение грунтовых вод

Барьер водоизоляции обустраивается в следующих случаях:

1. Грунтовые воды расположены выше 1 метра от уровня закладываемого основания. Это высоко, поэтому необходимо обеспечить качественную наружную и внутреннюю водонепроницаемость подвальному помещению.

Совет!

В случаях высокого расположения грунтовых вод, специалисты рекомендуют дополнительно обустраивать дренажную систему. Это предотвратит здание от гидростатического давления, которое может повлечь за собой сдвиг фундамент дома и деформации стен.

2. Грунтовые воды находятся ниже 1 метра от основания. В данном случае подойдет простая гидроизоляция стен.

Внешняя гидроизоляция подвала на этапе возведения фундамента

Внешнюю водоизоляцию невозможно выполнить в уже выстроенных и облицованных домах. Поэтому работы необходимо производить изнутри. Эффективность гидроизоляции в этом случае значительно снизится. Чтобы увеличить водоотталкивающие свойства, рекомендуется выполнять комплексную гидрозащиту постройки от впитывания излишней жидкости с помощью обработки стен и пола подвала.

Внутренняя гидроизоляция подвала

Виды водоизоляции подвала

Водоизоляционное средство для внутреннего нанесения выбирается в зависимости от избранного метода нанесения. Различаются 3 типа водоизоляции: противонапорная, безнапорная и противокапиллярная.

Виды выполнения водоизоляции подвала

1. Противонапорная гидроизоляция выполняется, когда уровень подземных вод — выше уровня основания или пола подвального помещения. Обустройство гидроизоляции фундамента происходит снаружи здания. Применяемые материалы, сдерживают положительный напор воды. Дополнительно выполняется дренажная система участка для отвода жидкости в сток. Средства для выполнения противонапорной, или шламовой, гидроизоляции обязательно содержат в своем составе полимеры. Наносится битумно-полимерный состав на предварительно обработанную силикатной грунтовкой поверхность. Шламовая водоизоляция представляет собой многослойную поверхность, состоящую из разных растворов и мастик.

Важно!

Выполнение противонапорной водоизоляции изнутри – бесполезное занятие. Так как вода оказывает на стены дома отрицательное давление, и не сдерживается узконаправленными изоляционными материалами.

2. Безнапорная гидроизоляция выполняется, когда необходима срочная защита подвала от уже накопившейся влаги. Если подземные воды расположены низко, вполне можно справиться только безнапорной водоизоляцией стен и основы. В данном случае выбираются битумные мастики, которые шпателем или валиком наносятся на поверхность стен.
3. Противокапиллярная гидроизоляция применяется во избежание попадания влаги по капиллярам, находящимся в бетонных стенах. Ранее использовались только битумные барьерные мастики и рубероидный защитный слой на фундаменте. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются проникающие водоизоляционные материалы. Конденсат не собирается на стенах подвального помещения, если их предварительно обработать барьерными смесовыми инъекциями. Они проникают в пустоты и заполняют их, блокирую протечку воды.

Источники влаги в подвале

Гидроизоляция подвала изнутри

Наиболее качественной является наружная защита подвала от грунтовых вод. Достаточно часто внешняя гидроизоляция отсутствует, либо повреждена. Отремонтировать, порой, её бывает невозможно. Поэтому возникает острая потребность в обустройстве внутренней изоляции. В таких случаях выполняется гидроизоляция подвала изнутри своими руками без применения специальной техники и земляных работ.

Гидроизоляция подвала — залог тепла и комфорта в доме

В настоящее время используются проникающие составы и мембранные гидроизоляционные листы. Мембранные плиты укладываются на стены при помощи газовой горелки, образуя плотный, водоотталкивающий изослой.

Мембранная гидроизоляция подвала

Проникающие покрытия образуют барьерные нерастворимые водоотталкивающие соединения, вступая в химическую реакцию с бетоном. Таким образом, состав проникает в капилляры и заполняет поры, сколы и микротрещины в бетоне.

Проникающая гидроизоляция подвала

Противокапиллярная гидроизоляция подвала битумными мастиками

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала битумными смесями? Внутренние водоотталкивающие средства для подвала представлены полимерными мастиками. Высокий спрос на подобные водоотталкивающие средства обусловлен невысокой ценой и хорошими свойствами.

Противокапиллярная гидроизоляция подвала битумной мастикой

Работы по нанесению битумной мастики производятся в следующей последовательности:

• стены протираются, при необходимости убирается весь мусор и остатки старой отделки;
• мелкозернистым цементным раствором подравнять поверхности стен, затереть трещины и выбоины;
• прогрунтовать поверхность при помощи быстросохнущей грунтовки;
• шпателем равномерно нанести гидроизоляционный слой мастики.

Гидроизоляция мастикой на основе битума

Наклеиваемая изоляция

Оклеечная гидроизоляция образует монолитное полотно, которое состоит из нескольких слоев рулонных материалов.

Рулонная гидроизоляция

Наклеиваются рулонные покрытия при помощи разогрева основы газовыми горелками или на битумный клей. Схема работ такова:

• на стену подвала наносится мастика;
• затем на слой мастики приклеивается рулонный изолятор, прокатывая валиком;
• места нахлестов обрабатываются мастикой и приклеивают следующий слой рулонного полотна;
• рулонные гидроизоляционные полотна прокатываются валиком. Приклеивать их можно как вертикально, так и горизонтально. Излишки материала по краям обрезаются острым ножом.

Рулонная гидроизоляция подвала на начальном этапе строительства

Гидроизоляция при помощи штукатурки

Оштукатуривание стен выполняется на любых неровных поверхностях стен с выбоинами и трещинами.

Штукатурная гидроизоляция

Схема производимых работ следующая:

1. Зачистить обрабатываемую поверхность от мусора и старой обшивки металлической щеткой или шпателем.
2. Нанести слой грунтовки для наилучшего сцепления материалов.
3. Установить уровневые маячки.
4. Забросать в пространства между маяками готовую гидроизоляционную штукатурку, предварительно подготовив её в соответствии с инструкцией на упаковке.
5. Разровнять поверхность правилами, ориентируясь на маяки.
6. Удалить маяки после схватывания штукатурки и заполнить образовавшиеся швы раствором, разровнять поверхность шпателем.
7. Полностью подсохшую штукатурку обработать финишным слоем раствора.

Гидроизоляционные штукатурки имеют в своем составе модификаторы, пластификаторы, вяжущие адгезионные присадки и компоненты. Могут применяться для наружных и внутренних работ.

Гидроизоляция при помощи штукатурки

Проникающая гидроизоляция подвала

Проникающие водоотталкивающие составы можно разделить по видам:

• смеси, наносимые изнутри и снаружи здания на бетонные плоскости;
• составы для герметизации стыков, сколов, швов, растрескавшихся поверхностей;
• быстрозатвердевающие составы, останавливающие протечки за несколько минут;
• составы для добавления в раствор бетона.

Гидроизоляция подвала проникающего действия

Сложность использования проникающих смесей состоит в том, что для очистки бетонных стен требуется специальная техника или трудоемкая ручная очистка.

Важно!

Состав проникает в капилляры бетона только в случае, если они открыты. Если же капилляры забиты, проникающий влагоотталкивающий состав не проникнет в бетон, и работа будет проделана зря.

Работы по гидроизоляции подвала с помощью проникающих составов производятся только на свежезалитый или влажный бетон. Наносится смесь шпателем или кистью в один-два миллиметра. После того, как первый слой подсох, наносится повторный.

Проникающая гидроизоляция стен подвала

Схема гидроизоляции жидкой резиной

Жидкая резина – новейший битумно-полимерный водоотталкивающий материал. С его помощью можно дополнительно увеличить гидроизоляционные свойства стен и пола в подвале. Однокомпонентные составы легко можно нанести самостоятельно при помощи валика или кисти на ровную поверхность.

Жидкая резина для гидроизоляции подвала

Порядок проведения работ:

1. Перед нанесением смеси необходимо тщательно очистить обрабатываемые поверхности и зашпаклевать выбоины и неровности.
2. Обработать стены и пол грунтовкой.
3. Тщательно перемешать состав жидкой резины при помощи дрели и миксерной насадки.
4. Кистью, валиком или шпателем нанести смесь.
5. После полного застывания, покрытие готово к эксплуатации.

Гидроизоляция швов жидкой резиной

Несмотря на заверения производителей жидкой резины о том, что состав проникает вглубь бетона на 15 миллиметров, под сильным давлением высоких грунтовых вод,  покрытие начинает отслаиваться и в конечном итоге может прослужить не более 5 лет. Дополнительная стяжка пола продлит срок службы резиновой водоотталкивающей смеси.

Гидроизоляция подвала с помощью жидкой резины

Гидроизоляция пола

Существует несколько методов водоизоляции пола:

• окрасочный;
• оклеечный;
• пропиточный;
• литой.

Окрасочный метод применяется для заливного бетонного покрытия пола. Это наиболее простой вид влагозащиты. Окрасочная водоизоляция выполняется барьерными битумно-полимерными составами. Этот полимер недолговечен, и со временем утрачивает эластичные качества, образуя трещины. В наше время предпочтение отдается битумно-резиновым мастикам, долго не теряющим эластичность.

Окрасочная гидроизоляция пола

Оклеечный метод водоизоляции применяется во время заливки пола. На стадии окончательной бетонной стяжки укладываются слои листовых или барьерных рулонных материалов. Каждый слой проклеивается битумно-полимерной грунтовкой, в зависимости от выбранного материала. Таким образом, получается плотное надежное и полимерное влагостойкое покрытие. Достаточно уложить три слоя покрытия.

Оклеечный метод гидроизоляции пола

Пропиточный метод гидроизоляции применяется перед облицовкой пола деревянными покрытиями, линолеумом либо плиткой. В состав пропиточных смесей обязательно входят полимерные вещества, такие как лак.

Пропиточный метод гидроизоляции пола

Литой способ водоизоляции пола в подвале является на сегодняшний день самым надежным. Между стенами и полом подвала устанавливают ограждение. В получившееся пространство заливают полимерный раствор, после высыхания образуется плотное сплошное литое битумно-полимерное влагоотталкивающее покрытие.

Литая гидроизоляция

Водоизоляция подразделяется на типы в согласовании с температурными рабочими режимами:

• холодный;
• горячий;
• асфальто-полимерный.

Важно!

Любой процесс обустройства гидроизоляционного слоя должен проводиться непрерывно. Места стыков, нахлестов и примыканий рулонного полотна покрытия необходимо тщательно обрабатывать дополнительным слоем битумной или барьерной полимерной мастики.

Асфальто-полимерная гидроизоляция

Гидроизоляция в подвале будет более эффективной, если наладить вентиляционную систему подвального помещения. Усилить работу оборудованной вентиляции можно при помощи принудительного приточного канала.

Автоматическая вентиляция подвала

Правильно оборудованная система гидроизоляции продлит срок эксплуатирования не только подвала, но и всего дома, предотвратит появление сырости, возникновение грибков, плесени и загнивание материалов.

Гидроизоляция подвала изнутри

metasold.com

Как сделать гидроизоляцию подвала | Строительный портал

Защита подвала от воды – одна из основных задач при его строительстве. Она включает в себя целый комплекс мер по обеспечению водонепроницаемости стен подвала и пола, а также предотвращению подъема воды внутри конструкции по капиллярам. Самую надежную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства, все последующие работы будут лишь полумерами, которые не дадут длительного и устойчивого результата. Но что делать, если Вы купили уже готовый дом и обнаружили, что в подвале часто бывает вода? Какие меры предпринять, какие материалы использовать. В рамках данной статьи мы расскажем, как сделать гидроизоляцию подвала в эксплуатируемом здании и какие материалы использовать для тех или иных работ.

1. Какой может быть гидроизоляция подвала
2. Гидроизоляция подвалов: материалы и технологии
3. Гидроизоляция подвала изнутри

Какой может быть гидроизоляция подвала

Прежде чем перейти непосредственно к гидроизоляционным материалам, хотелось бы уточнить, от чего мы будет защищать наш подвал. Всего различают три вида гидроизоляции: противонапорная, безнапорная и противокапиллярная.

Противонапорная гидроизоляция подвала необходима тогда, когда уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, а иногда и стен тоже, или если наблюдается сезонное поднятие до такого уровня в весенние паводки. Обустраивается подобная гидроизоляция только снаружи конструкции стен и пола. Используются материалы, которые выдерживают так называемое положительное давление воды. Это когда вода придавливает своим весом материал к поверхности конструкции, например, стены. А вот гидроизоляция подвала дома изнутри этими материалами бесполезна, так как там действует отрицательное давление воды, на отрыв материала от поверхности. В дополнение ко всему, при высоких грунтовых водах не лишним будет выполнить дренаж вокруг подвала для отвода воды в сточный колодец или коллектор.

Безнапорная гидроизоляция подвала заключается в защите от воды, накопившейся вследствие атмосферных осадков или паводков. Безусловно, если уже выполнена противонапорная гидроизоляция, то в безнапорной нет никакого смысла. А вот если уровень грунтовых вод на участке довольно низкий и вероятности его сезонного поднятия нет, то можно обойтись только мерами безнапорной гидроизоляции, например, промазать пол и стены фундамента битумной мастикой.

Противокапиллярная гидроизоляция предназначена для того, чтобы предотвратить поднятие воды по капиллярам в бетонных стенах фундамента и пола. Это защитит конструкции дома от разрушения. Если раньше для защиты стен дома от поднимающейся влаги всего лишь промазывали битумом или застилали рубероидом верх фундамента перед обустройством стен, то сегодня все большей популярности набирает использование проникающей гидроизоляции.

Гидроизоляция подвалов: материалы и технологии

Современный рынок насыщен различными гидроизоляционными материалами. Условно их можно разделить по методу нанесения и принципу действия на несколько категорий: обмазочные, рулонные, гидрофобизаторы, проникающие или инъекционные. Каждый из них хорош на своем месте.

Обмазочные гидроизоляционные материалы

К данной весьма обширной категории можно отнести разнообразные эмульсии, мастики на битумной основе, которые можно наносить как холодными, так и горячими,  толстослойные битуминозные покрытия, составы на основе цементов, полимерные обмазочные материалы.

Мастики производятся из специального битума, который облагорожен синтетическим каучуком, не содержат растворителей. Наносить их можно на любые прочные устойчивые основания: бетон, кирпич, штукатурку, камень и другие, предварительно их увлажнив. После высыхания мастики на поверхности образуется бесшовная высокоэластичная пленка. Такое покрытие перекрывает все трещины, не боится холода и жары, не пропускает воду, устойчиво к агрессивным средам. Устройство гидроизоляции подвала подразумевает нанесение мастики на внешнюю стену фундамента для защиты от грунтовых и ливневых вод. Данный материал выдерживает только положительное давление воды. Хотя иногда мастики используют для заполнения деформационных швов, поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Например, битумные мастики «Эластопаз» и «Эластомикс», которые еще называют жидкой резиной, наносят на поверхность пола и стен подвала изнутри. Но помните, материал не способен долго сопротивляться отрицательному давлению воды, поэтому, если не выполнена внешняя гидроизоляция подвала, то со временем жидкая резина может порваться, появится течь.

Толстослойные битуминозные покрытия одно и двухкомпонентные используют только для защиты конструкций дома от напорных вод, наносятся снаружи стен фундамента и перед заливкой пола подвала. Применяются на любых минеральных поверхностях: бетон, кирпич, пустотелые блоки, песчаник, известняк, штукатурка, пористый бетон и другие.

Составы на основе цементов можно условно разделить на обычную цементную обмазочную гидроизоляцию, цементную обмазочную гидроизоляцию с пенетрирующим эффектом и вспомогательные составы.

Обычная цементная обмазочная гидроизоляция еще называется бронирующей, наносить ее можно на любые минеральные поверхности. Некоторые материалы после нанесения могут создавать эластичное покрытие, которое будет перекрывать вновь образующиеся трещины даже до 2 мм шириной.

Цементная гидроизоляция с пенетрирующим эффектом применяется только на бетонных поверхностях хорошего качества. Если трещины и капилляры больше 0,4 – 0,5 мм, материал работать не будет.

К полимерным обмазочным гидроизоляционным материалам можно отнести материалы на полиуретановой основе и универсальные материалы на основе MS полимеров.

Материалы на полиуретановой основе используются для долговечной гидроизоляции, применяются в жидком виде, представляют собой одно или двухкомпонентные покрытия, которые наносятся и застывают в холодном состоянии. Наносить данные материалы имеет смысл только на ту сторону, которая обращена к воде. При этом предварительно необходимо тщательно подготовить основание: оно должно быть чистым, сухим, без изъянов, которые могли бы нарушить адгезию.

Универсальная гидроизоляция но основе MS полимеров сочетает в себе достоинства силикона и полиуретана. Этот материал появился на рынке относительно недавно, но уже завоевал доверие, так как обеспечивает надежное перекрытие трещин до 10 мм и водонепроницаемость на уровне толстостенного покрытия, а наносится так же легко, как и обычная битумная эмульсия, опять же, на сторону, обращенную к воде.

Оклеечные гидроизоляционные материалы

Оклеечная гидроизоляция выполняется с применением рулонных материалов, путем приклеивания их к основанию в несколько слоев. Для этого можно использовать рубероид, стеклоизол, стеклорубероид, гидростеклоизол, стекловойлок, гидроизол, гидробутил и другие. Перед монтажом оклеечной гидроизоляции поверхность необходимо тщательно обработать: выровнять (допускаются неровности до 2 мм), просушить, погрунтовать битумной эмульсией. Образуемое покрытие чувствительно к механическим повреждениям, поэтому обязательно необходимо защитить его прижимной стенкой.

Гидрофобизаторы

Эти материалы относительно новый способ сделать поверхность водоотталкивающей. С обработанной гидрофобизатором поверхности вода просто скатывается. Но при возникновении новых трещин материал не способен их залечивать, да и проникает он в структуру поверхности не глубоко, не более 5 мм, поэтому со временем вымывается и выветривается. Постепенно водоотталкивающие свойства уменьшаются: если материал на водной основе, то через 1 – 3 года, а если на растворителях, то 5 – 10 лет.

Проникающая гидроизоляция

Применяется для обеспечения водонепроницаемости бетонных конструкций. Наносимый на поверхность состав представляет собой смесь портландцемента, активных химических добавок и тонкомолотого кварцевого песка. Наносить его необходимо на влажную поверхность, при этом активные элементы вступают в реакцию с водой, вследствие чего образуются кристаллы, заполняющие все поры, капилляры и трещины в бетоне и не пропускающие воду. Глубина проникновения кристаллов от 15 до 25 см, но некоторые торговые марки уверяют, что их материал способен проникать до 90 см вглубь.

Проникающая гидроизоляция – прекрасный способ изолировать подвал изнутри. Но при этом у него есть несколько недостатков: применяется только на бетонных поверхностях, бетон должен быть хорошего качества, с капиллярами и трещинами до 0,4 мм глубиной.

Задаваясь вопросом как правильно сделать гидроизоляцию подвала, обратите внимание на то, что для внешней гидроизоляции подойдут практически все предлагаемые рынком материалы: обмазочные, оклеечные, гидрофобизаторы, жидкие резины и другие, а для внутренней гидроизоляции можно использовать проникающую гидроизоляцию. При этом под термином внутренняя гидроизоляция подвала подразумевается защита подвала от грунтовых или ливневых вод, а также капиллярных. Потому что если Вы хотите защитить подвал от воды, которая может появиться вследствие протечек коммуникаций, т.е. внутри подвала, то для гидроизоляции пола можно использовать обмазочные материалы, мастики и эмульсии.

Гидроизоляция подвала изнутри

Ситуация, когда в подвал поступает вода, а выполнить полноценную наружную гидроизоляцию нет возможности, не редкость. Довольно часто внешней гидроизоляции фундамента либо просто нет, либо она разрушилась от времени. При этом откопать фундамент и тщательно обработать его поверхность не представляется возможным по причине того, что дома находятся слишком близко друг от друга или по другим причинам. Именно поэтому хозяева домов ищут возможности выполнить гидроизоляцию подвала своими руками, не прибегая к земляным работам.

Важно! Сразу хотим предупредить, что для качественной защиты от грунтовых вод потребуется гидроизоляция снаружи стен фундамента. Только так влага не будет проникать в стены и внутрь подвала, придавливая гидроизоляционный материал к поверхности стены. Если внешней гидроизоляции стен фундамента нет, вода будет проникать в толщу стен, а затем и внутрь подвала.

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками может включать в себя несколько видов работ, например, противокапиллярную защиту бетонных стен и пола подвала и защиту жидкой резиной.

Проникающая гидроизоляция подвала

Среди всех материалов проникающего действия можно выделить такие:

• Смеси, которые наносятся на бетонные поверхности как снаружи, так и внутри конструкций для придания водонепроницаемости;
• Смеси и составы для герметизации швов, трещин, стыков. Применяются в комплексе с первыми смесями;
• Быстротвердеющие составы, способные остановить течь в считанные секунды;
• Добавки в раствор бетона, которые используются еще на этапе строительства.

Перед тем как обработать проникающей гидроизоляцией поверхности внутри подвала, необходимо очистить помещение и тщательно подготовить бетонные поверхности. В этом состоит некоторая сложность применения проникающих материалов, так как для очистки и увлажнения бетона придется использовать специальную технику или выполнять вручную. Если капилляры бетона будут закрыты, материал не сможет попасть внутрь.

Важно! Проникающая гидроизоляция наносится только на мокрый бетон. Лучше, если он будет свежезалитым.

Все щели, трещины необходимо раскрыть и расчистить, а затем заделать материалом для стыков и швов, например, «Пенекритом».

Затем согласно инструкции готовится раствор для стен и пола, например, «Пенетрон», и наносится кистью или валиком слоем от 1 – 2 мм. Затем необходимо дать подсохнуть и впитаться первому слою и повторить операцию. Вступая в реакцию с водой, материал образует гидрофобные кристаллы, которые распространяются вглубь структуры бетона на 10 – 15 см, а иногда и более, закупоривая капилляры и препятствуя проникновению воды не только в подвал, но и в структуру бетона.

Более подробно о комплексной проникающей гидроизоляции подвала видео.

На рынке можно подобрать более подходящий для тех или иных условий материал: «Гидрохит», «Лахта», «Кальматрон», «Ксайпекс», «Максилл», «Пенетрон».

Гидроизоляция подвала жидкой резиной

В качестве дополнительной меры к проникающей гидроизоляции бетона стены и пол подвала можно обработать жидкой резиной – современным полимерным или битумным гидроизоляционным материалом.

Для самостоятельного нанесения подойдут однокомпонентные материалы, например, «Эластопаз» и «Эластомикс», которые можно наносить валиком или кистью без нагрева. Более того, работы можно проводить в любое время года. Составы продаются уже в готовом к использованию виде, достаточно открыть ведро и тщательно перемешать.

Чтобы гидроизолировать подвал жидкой резиной, поверхность, на которую она будет наноситься, необходимо очистить от пыли и мусора, осушить, если это требуется, и выровнять. В принципе, тщательное выравнивание не требуется, так как материал сам закроет все щели и выпуклости, образовав мембрану, но в случае слишком больших перепадов высот увеличится расход материала.

Затем наносим на стены и пол грунтовку, желательно ту, которую советует производитель материала. Далее открываем ведро и перемешиваем содержимое с помощью миксерной насадки на дрель.

Наносим материал на поверхность стен и пола валиком, шпателем или кистью, уделяя особое внимание неровностям, трещинам и сколам. И оставляем сохнуть. После полного застывания материал будет напоминать собой резину.

Гидроизоляция жидкой резиной изнутри подвала не защищает стены от проникновения в их толщу воды. Со временем бетон насытится водой до такой степени, что начнет отрывать резину от поверхности. Хоть производитель и утверждает, что резина проникает до 15 мм вглубь бетона, все же в случае серьезного давления грунтовых или ливневых вод данное покрытие прослужит не более 4 – 5 лет.

Так как подобные материалы не рассчитаны на отрицательное давление воды, то желательно обустроить прижимные стенки и выполнить стяжку пола слоем до 50 – 100 мм. Так можно гарантировать отсутствие протечек в течение довольно длительного времени.

Внутренняя гидроизоляция подвала всего лишь дополнительная, вспомогательная мера. Она не способна обеспечить максимальную надежность. Поэтому при первой же возможности все же стоит откопать фундамент и выполнить гидроизоляцию правильно. Если же грунтовые воды находятся довольно низко, никогда не беспокоят, то иногда бывает достаточно выполнить изоляцию изнутри проникающую, полимерными материалами или специальными штукатурками на цементной основе. Но не забывайте, это не защитит стены от накопления воды.

Гидроизоляция подвала изнутри: видео — обзор

strport.ru

Гидроизоляция подвала снаружи своими руками

Еще при строительстве загородного дома необходимо продумать защиту подвала от воздействия влаги. Зачастую гидроизоляция подвала снаружи делается своими руками в целях экономии средств. Устройство гидроизоляционного слоя может быть выполнено разными способами, поэтому следует рассмотреть сразу несколько вариантов, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий метод проведения работ.

Многие материалы, используемые для стен подвала, могут применяться как в качестве вертикальной, так и горизонтальной изоляции.

Битумные мастики и другие обмазочные составы

В случае с подвалом очень часто используются специальные обмазочные составы, произведенные на основе битума. Их распространенность объясняется тем, что такие материалы имеют невысокую цену, но с успехом справляются со всеми своими основными задачами. В последнее время популярность также набирают полимерные составы, которые содержат специальные наполнители и модификаторы.

Нанесение битумной мастики.

Работы по нанесению подобной изоляции проводятся в такой последовательности:

1. Первым делом с поверхности стены удаляется весь мусор, пыль и остатки старой отделки (если такая присутствует). Если бетон стен заметно увлажнен, то следует осуществить их просушку.
2. На границах пересечения плоскостей монтируются галтели, с помощью которых можно несколько сгладить углы. В этом случае не будет сопряжений в местах соприкосновения двух поверхностей.
3. Если стена не очень ровная, то рекомендуется воспользоваться мелкозернистым раствором, созданным на основе цемента. С помощью него нужно затереть небольшие выбоины и трещины. Такой подход позволит избавиться от вероятности образования миниатюрных пузырьков, которые могут возникнуть после того, как будет нанесен слой мастики.
4. Улучшить адгезию гидроизоляционного материала с поверхностью можно при помощи грунтовки, которая должна включать в свой состав растворитель, который быстро испаряется. Стены можно обрабатывать простой кистью.
5. Валиком или шпателем на предварительно высушенную поверхность нужно нанести гидроизоляционный состав. Если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется наносить несколько толстых слоев.

Наклеиваемая изоляция

Использование оклеечной гидроизоляции будет актуально в том случае, если воздействие влаги на стены происходит с давлением более 0.1 МПа. При устройстве такого гидроизоляционного слоя будет образовано монолитное полотно, которое будет включать в себя несколько слоев рулонного гидроизолятора. Соединить отдельные рулоны друг с другом можно с помощью нагрева газовой горелкой (или любым другим подходящим приспособлением), а также с применением мастик. И тот и другой вариант допустим.

Наклеивание рулонной изоляции.

Работы проводятся в следующей последовательности:

1. На наружную стену подвала в том месте, где предполагается наклеить первый слой рулонного гидроизолятора, наносится мастика, которая в данном случае выступит в виде закрепляющего материала.
2. Затем на это место закрепляется рулонный гидроизолятор. Нажимать слишком сильно на полотно не стоит, потому что мастика и без того хорошо «схватит», не позволяя материалу отойти от стены до завершения работ. Как только полотно будет закреплено, его надо прокатить валиком.
3. Затем мастикой требуется обработать другую часть поверхности. Стоит отметить, что следует дополнительно обрабатывать клеящим составом 15-20 см внешней поверхности предыдущего листа, чтобы было проще укладывать рулоны внахлест.
4. Каждое закрепленное полотно необходимо прокатывать валиком. Порядок настила полотен гидроизолятора значения не имеет. Можно начинать как снизу, так и сверху – как вам удобнее. Если на краях есть излишки материала, то их нужно обрезать обычным ножом.

Изоляция при помощи оштукатуривания

Штукатурный гидроизоляционный слой может быть нанесен на конструкции, которые при эксплуатации не будут подвергаться механическим воздействиям и деформациям. Главное достоинство штукатурки заключается в том, что ее можно наносить на поверхности любой формы, в том числе и с серьезными неровностями.

Штукатурка стен при помощи правила.

Последовательность проведения работ своими руками такова:

1. Под штукатурный слой необходимо нанести грунтовку. Поверхность перед началом всех работ должна быть подготовлена. Если у стен есть части, которые отслаиваются, то старую отделку нужно удалить металлической щеткой или шпателем.
2. После чего устанавливаются маяки, с помощью которых можно будет получить идеально ровную поверхность. Шаг между ними будет зависеть от размера правила.
3. Между маяками необходимо постепенно набрасывать шпателем подготовленный заранее раствор, который нужно приготовить в соответствии с инструкцией на упаковке. Набрасывать штукатурку следует вплоть до того момента, пока вы не заполните всю поверхность стен подвала.
4. Затем необходимо шпателем выровнять штукатурку. Далее, прижимаем правило к маякам и по направлению снизу вверх выравниваем поверхность. Делать всё нужно легкими поступательными движениями.
5. Как только штукатурка затвердеет, маяки можно будет удалить. Оставшиеся от них углубления обычно заделывают тем же самым раствором. Через несколько дней можно начинать финишную отделку.

Схема оштукатуривания стен по маякам. Нажмите чтобы увеличить.

Гидроизоляционные составы на основе штукатурки включают в себя специальные вяжущие компоненты, модификаторы и добавки, поэтому могут быть использованы для наружных и внутренних работ.

Влияние грунтовых вод на устройство гидроизоляции

Если вы еще не знаете, нужно ли изолировать подвал, то обязательно выясните уровень грунтовых вод на участке. Нужно учитывать верховодку, осадки и капиллярное проникновение воды. Если в вашем подвале находится жилое или техническое помещение, то создавать гидроизоляционный барьер надо обязательно:

• Если грунтовые воды располагаются на расстоянии менее 100 см от фундамента загородного дома, то необходим качественный гидроизоляционный слой. Одновременно с этим, гидроизоляция будет обеспечивать защиту основания и стен подвала от капиллярной влаги. Вместе с этим, рекомендуется обустроить на участке дренажную систему, чтобы полностью обезопасить здание. Это необходимо также и потому, что грунтовые воды будут оказывать сильное гидростатическое давление на стены, что может привести к сдвигу основания, а также деформации строительных материалов.
• Когда грунтовые воды расположены глубже, то мощного гидроизоляционного слоя создавать не требуется. Вполне хватит устройства своими руками традиционной гидроизоляции, обеспечивающей защиту стен.

Схема устройства дренажной системы. Нажмите чтобы увеличить.

Если дом уже построен

Проводить своими руками изоляционные работы с внешней стороны в уже построенном доме не рекомендуется, потому что эта процедура требует профессионального подхода и использования специальной техники. Поэтому если невозможно сделать гидроизоляцию снаружи, то все работы можно провести изнутри, однако, в этом случае эффективность изоляции будет ниже.

Комплексная гидроизоляция и утепление подвала.

Рекомендуется делать комплексную защиту здания от влаги, т. е. использовать и эффективные гидроизоляционные материалы для стен и пола, и качественную дренажную систему.

podvaldoma.ru

как правильно устанавливать своими руками, монтаж подвесного унитаза, установка на кафельный пол и подключение к канализации

Монтаж унитаза – работа очень серьезная и ответственная. Заниматься его установкой самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к мастеру. Однако не всегда есть возможность вызвать специалиста, из-за чего монтаж сантехнического оборудования делается своими руками.

Влияние типа унитаза на монтаж

Кто бы что ни говорил, а процесс установки унитаза нельзя отнести к простым задачам.

Но если понять технологию монтажа, вникнуть в его тонкости, получится самостоятельно подключить сантехническое устройство, сэкономив при этом время и деньги.

Да и повышение собственной самооценки никто не отменял. В последние несколько лет модельный ряд унитазов получил широкое разнообразие. И среди них каждый сможет выбрать модель, не очень сложную в плане установки.

Однако разнообразие модельного ряда унитазов коснулось не только их внешнего вида, но и способов крепления. Например, в новостройках жилого типа, офисных зданиях и торгово-развлекательных центрах сантехнические бачки спрятаны в стене. Аналогичным спросом пользуются модели, крепящиеся к стене, оставляя под собой свободный пол. Кстати говоря, настенные конструкции устанавливать так же просто, как и классические напольные модели унитазов.

Кроме того, на процесс монтажа унитазов влияет система слива воды из бачка, канализационная подводка и размеры сантехнического оборудования. Особенно важно, чтобы поверхность, где будет располагаться унитаз, была ровной. По этой причине необходимо заранее определиться с типом конструкции сантехнического устройства и определить место его установки. Особенно важен этот вопрос для новостроек, где помимо душевой кабины, ванны и раковины присутствует биде, а расстояние между всеми сантехническими приборами не должно быть меньше 40 см.

Чтобы избежать проблем в процессе демонтажа старого унитаза и установки нового, необходимо позаботиться о наличии требуемых инструментов, в том числе перфоратора, отвертки с разными наконечниками и дюбеля. После приобретения нового унитаза важно внимательно его осмотреть. На чаше и бачке не должно присутствовать трещин и сколов. То же самое касается внутренней стороны. Наличие такого дефекта может вызвать протечку сантехнического оборудования.

Нелишним будет уточнение комплектности унитаза, возможно, придется докупать какие-либо запчасти.

Современные модели унитазов разделяются по типу конструкции.

• Универсальные модели. Наиболее привычные и традиционные конструкции.
• Детские модели. Данные конструкции отличаются небольшими размерами, что весьма удобно для эксплуатации маленькими детьми.
• Особые модели. Такие изделия разработаны специально для лиц с ограниченными возможностями.

По способу монтажа унитазы разделяются на несколько категорий.

• Напольные. Данные модели сантехнических приборов фиксируются на полу.
• Подвесные. Данные разновидности конструкций также называют встроенными, настенными и стеновыми. Они монтируются на стену посредством специальных инсталляций.

Рассматривая навесные конструкции унитазов, следует обратить внимание на конструктивные особенности инсталляций. Во-первых, они имеют разные размеры. Исходя из этого, подбирать нужный вариант крепления стоит в момент приобретения сантехники. Во-вторых, инсталляции могут быть усложненного вида. Такие конструкции выдерживают не только унитаз, но и биде. С технической точки инсталляции разделяются на 2 типа.

• Блочные. Их монтаж производится на несущие стены.
• Рамные. Разрешены к установке на любой поверхности.

Подключение унитазов к канализационным трубам также разделяется на несколько видов.

• Горизонтальный выпуск. В данном случае унитазы подключаются к канализации под прямым углом. Такие конструкции очень удобны в домах, где трубы располагаются близко к стене. Но если дополнить соединительную систему гофрированной трубой, получится подключить унитаз непосредственно к полу.
• Вертикальный выпуск. Данный способ является наиболее распространенным и прижившимся во всех уголках мира. Присоединяются такие конструкции к раструбу в полу. Этот метод подключения широко использовался в середине XX века в домах «сталинского типа».
• С косым выпуском. В данном случае речь идет о подключении унитаза к канализации под углом 45 градусов. Эти конструкции до сих пор можно встретить в домах, построенных под конец прошлого столетия.

Еще одно разделение унитазов заключается в способе установки бачка.

• Навесные модели монтируются непосредственно на стене, на определенной высоте от унитаза.
• Классический вариант бачка, устанавливаемый прямо над чашей.
• Скрытая модель, встраиваемая в стену.

По расположению сливного отверстия сантехнические изделия подразделяются на два вида.

• Задний слив. В данных моделях вода стекает в чашу по задней стенке. Основное преимущество такой разновидности слива заключается в сильном потоке воды, который без труда очищает чашу унитаза. В плане чистоты внутренней поверхности задняя стенка чаши всегда грязная, а на передней стороне остаются следы от брызг. Избавиться от загрязнений помогает лишь сильная бытовая химия.
• Круговой слив. В таких конструкциях унитазов вода из сливного бачка равномерно стекает по окружности чаши. Отличительная черта таких моделей – отсутствие следов брызг.

Кроме всего прочего, конструкции унитазов делятся по типу подвода воды. Одни модели имеют нижний подвод, другие боковой, а третьи задний. По расположению зеркала воды унитазы делятся на три вида.

• Воронкообразные модели. В таких конструкциях зеркало находится в средней точке чаши.
• Модели с полками. Их отличительная черта – козырек, располагающийся перед зеркалом.
• Модели с уклоном. Зеркало воды находится на переднем плане, благодаря чему количество брызг сведено к минимуму.

Бачки унитазов также разделяются на несколько видов.

• Колокол. В данном случае речь идет о чугунных конструкциях, соединенных с чашей унитаза посредством стальной трубы. Внутри бачка присутствуют рычаг, цепь и пробки с прокладками в нижней части. При подъеме механизма пробка-колокол выпускает воду в трубу. После того как цепь будет отпущена, пробка возвращается в обратное положение. В целом конструкция очень удобна и практична. И все же такой бочок имеет некоторые недостатки. Во-первых, необходимо своевременно менять прокладки пробки. Во-вторых, на внутренней части бачка довольно быстро возникает ржавчина и различные отложения, ухудшающие качество слива.
• Гофра. Данная система слива срабатывает при натяжении веревки, зафиксированной на рычаге. В этот момент происходит наклон гофры, а через открывшееся пространство вода отправляется в чашу. Единственным недостатком такой конструкции слива является течь, которая возникает через несколько лет эксплуатации.
• Груша. Такой вариант слива характерен для современных моделей унитазов. Принцип его работы заключается в подъеме штока после нажатия кнопки. Груша отходит со своего места, освобождая проход для воды. После спуска всего объема бачка груша возвращается в исходную позицию. В целом это очень удобный вариант слива, которым могут пользоваться как взрослые, так и дети.

Единственный недостаток сливной системы груши заключается в постепенном снижении прочности эластичной резины, из-за чего возникает течь.

Ну и, конечно же, сантехнические приборы для туалетной комнаты разделяются по материалу создания.

Корпус унитаза может быть выполнен из санфаянса, усиленного фарфора, металла и натурального камня. Сиденья чаще всего пластиковые.

Кроме того, унитазы делятся по дизайну и цветовому исполнению. А некоторые модели даже оснащены микролифтом.

Представленная информация дает богатую пищу для размышлений. Но если в голове конструктивный пазл все-таки сложился, можно попробовать сделать монтаж унитаза своими руками. Главное – сделать все правильно и аккуратно, чтобы не пришлось приобретать дополнительные запчасти.

Выбор места

При составлении планировки туалетной комнаты необходимо начинать с выбора конструкции унитаза. Потребуется учесть не только особенности внешнего вида конструкции, но и технические характеристики. И только после этого продолжать разработку плана помещения. Старый унитаз демонтируется, а в туалетной комнате обязательно делается капитальный ремонт. Особенно когда новая расстановка существенно отличается от старой планировки.

Прежде чем приступать к установке, необходимо оценить габариты нового унитаза.

Таким образом, получится определить более подходящее местоположение. Возможно, будет лучше поставить его вплотную к стене или ближе к центру. Если выбор пал на настенную модель, необходимо заранее определиться с допустимой высотой чаши.

Очень сложно проводить монтаж унитаза в месте, где нет прямого доступа к канализационным трубам. Однако сегодня решить столь сложную задачу может каждый. Достаточно развернуть трубу или же нарастить ее. Но лучшим вариантом станет выбор унитаза с вертикальным типом подключения под углом в 90 градусов.

Помимо планировки интерьера туалета, стоит составить схему коммуникационных подключений. С этими зарисовками куда проще понять, нужно ли угловое размещение или можно придерживаться традиционного стандарта. В новостройках сантехника устанавливается с нуля. Там коммуникации подведены для разных типов подключения. Расстояние между сантехническим оборудованием соответствует строительным нормам. В «хрущевке» дела обстоят гораздо сложнее.

Монтаж

На первый взгляд, может показаться, что установка унитаза – процесс очень сложный. Но на самом деле все проще простого.

Главное – следовать пошаговой инструкции и работать на ровной прямой поверхности.

Для предстоящей работы необходимо подготовить соответствующий инструмент:

• перфоратор;
• бур;
• разводной ключ;
• гаечные ключи;
• молоток;
• герметик;
• отвертки;
• рулетка;
• гибкий шланг.

Отдельное внимание потребуется уделить сливному бачку. Одни модели предоставляются потребителю с собранной сливной системой, другие в разобранном виде. Значит, эту систему также придется собирать самостоятельно.

После сборки необходимо перепроверить надежность креплений сливной системы, а уже после устанавливать ее в бачке.

На пол

Монтаж напольных унитазов происходит гораздо легче, чем установка настенных конструкций. Главное, чтобы пол был ровным. Однако эта характеристика важна не для всех типов напольных покрытий. Например, кафельная плитка не требует дополнительного выравнивания, ведь ее изначально выкладывают по уровню.

Если же напольная плитка оказалась неровной, производить монтаж унитаза придется с помощью чопиков и винтов. Однако такая особенность пола сегодня встречается лишь в домах старой постройки. В современных жилых комплексах сантехника устанавливается при черновой отделке. А новоселы уже по своему вкусу делают ремонт.

Только немногие готовы снимать закрепленные унитазы, из-за чего оформляют пол с учетом имеющейся сантехники.

В домах «хрущевской постройки» под унитазом находится небольшая деревянная дощечка, которую следует убрать. Вместо нее стоит залить быстросохнущий цемент. Оставшиеся пустоты перекрываются герметиком.

При установке сантехнического оборудования важно прочистить канализацию от засоров.

На водопроводной трубе потребуется установить кран перекрытия. Затем можно присоединять слив к канализации. Для этого существует несколько вариантов.

• Точка соединения чаши и канализации фиксируется силиконовым герметиком. Толстый слой этой массы обеспечивает защиту от влаги. Для подключения чаши к чугунной трубе следует применять переходную манжету, на которую также наносится большой слой герметика. Перед этими манипуляциями стоит тщательно протереть трубу, чтобы в герметичном слое не оказалось мелких соринок и песчинок.
• Второй метод – гофрированная манжета. Только данный способ соединения имеет один важный нюанс. Унитаз нельзя ставить вплотную к раструбу. Такой способ чаще применяется в туалетных помещениях с большой площадью.

Познакомившись с тонкостями подключения напольной конструкции унитаза к канализации, можно приступать к изучению их фиксации. И в первую очередь будет рассматриваться способ крепления на дюбеля.

• Сантехническое устройство необходимо примерить согласно задуманному посадочному месту. Стоит проверить угол наклона и высоту канализации при совпадении с горловиной сантехнического устройства. Даже малейшее несоответствие необходимо исправить. Далее маркером обводится область посадочного места.
• Следующий этап – создание разметки. Для этого необходимо найти центральную ось. Ориентируясь на показатель оси, устанавливается чаша. Примерное расстояние от канализационного раструба 15-16 см. После чего можно делать метки для отверстий.
• Далее предстоит работа с подготовкой крепежей. Для этого чашу унитаза необходимо отодвинуть в сторону. Просверлить в полу дырки. Очистить подготовленные отверстия от мусора. Наполнить их силиконом и вставить дюбели.
• Последний шаг – закручивание. По контуру посадочного места на пол выдавливается силикон или резиновая прокладка. Чаша унитаза возвращается на место, подгоняется согласно разметке креплений, после чего придавливается к полу. В крепежные отверстия вставляются втулки, винты аккуратно закручиваются. Сверху на них надеваются заглушки, заканчивающие красоту сантехнического устройства. Остатки силикона, вылезшего из-под посадочного места чаши, убираются резиновым шпателем.

Последнее время становится популярным монтировать чаши унитаза к полу при помощи специальных клеящих составов. Например, силиконовый клей, герметик или эпоксидная смола. Однако использовать этот метод можно исключительно на гладких поверхностях.

• В первую очередь необходимо поставить чашу унитаза на желаемое место и обвести контур простым карандашом.
• Затем чаша отодвигается, начинается подготовка напольного покрытия. С поверхности необходимо убрать мусор, все песчинки и соринки. Чтобы сцепление оказалось более плотным, необходимо привести основание под чашей в шероховатое состояние. Достаточно воспользоваться наждачкой. Затем пол необходимо обезжирить, и не просто аптечным спиртом, а ацетоном или растворителем.
• Сам клеящий состав готовится согласно инструкции от производителя. Готовая масса наносится на дно чаши и внутрь сделанного карандашом контура. Слои не должны быть большими. А после нанесения клеящего состава чашу необходимо поставить на выбранное место и слегка прижать.
• Пользоваться унитазом, сдвигать его и проводить с чашей любые другие манипуляции на протяжении 12 часов после установки категорически запрещается.

Метод крепления унитаза на тафту применяется в туалетных комнатах с древесным напольным покрытием. Хотя многие специалисты используют тафту для установки унитаза на любой поверхности.

• Прежде чем приступить к установке, необходимо подготовить тафту. Для этого берется дощечка толщиной 2,8-3,2 см и вырезается заготовка необходимого размера. После этого ее необходимо обработать олифой. Для более прочной фиксации тафта закрепляется анкерами.
• В месте, где будет стоять унитаз, делается выемка. Ее размеры должны соответствовать габаритам тафты. Выемка заливается цементной массой. Сверху укладывается тафта, чтобы концы анкеров вошли в цемент, и слегка придавливается. О правильно сделанной установке тафты говорит единый уровень дощечки с полом.
• После того как цементная масса засохнет, можно ставить унитаз. Чаша аккуратно ставится на тафту и крепится при помощи шурупов, предварительно обработанных графитом. Чтобы керамика не приобрела дефектов, под головки шурупов следует поставить резиновые прокладки.

После монтажа чаши унитаза можно приступать к следующим этапам установки.

• Бачок необходимо поставить на чашу унитаза и зафиксировать его крепежными винтами, присутствующими в комплекте сантехнического изделия. Важно помнить о кольцеобразной прокладке, которая должна присутствовать между чашей и бачком.
• Затем подсоединяется гибкая подводка. Лучше, чтобы шланг оказался длинным. Благодаря чему в процессе подключения воды не возникнет неудобств. После закручивания шланга необходимо проверить прочность его крепления. Но и при затягивании не надо проявлять чрезмерное усердие.
• Следующий этап – установка комплектующих деталей, а именно – крышки унитаза и кнопки спуска воды. Процесс их монтажа довольно прост, но если возникнут вопросы можно посмотреть инструкцию.
• Подключив систему, делаете пробный слив. После чего стоит проверить все соединительные элементы на предмет течи.
• Последний шаг – настройка запорного механизма.

На стену

Унитазы настенного типа устанавливают как в частных домах, так и в квартирах. При этом способ подсоединения к коммуникациям довольно прост. Даже если конструкция унитаза имеет вертикальный выход.

• Для начала необходимо собрать инсталляцию. Обязательно стоит руководствоваться инструкцией. Одно неправильное соединение может привести к неприятным последствиям.
• Затем устанавливаются верхние опоры. На внешний вид они схожи со стержнями. Отрегулировать их поможет отвертка и торцевой ключ.
• Далее производится монтаж нижней опоры. Они же напоминают образ пластин.
• Собранная инсталляция прикладывается к стене и выравнивается при помощи пузырькового уровня.
• На раме инсталляции имеется метка, которую можно приподнять или опустить на необходимую высоту. По стандарту это 1 метр.
• Теперь можно зафиксировать раму инсталляции. Для работы потребуется маркер, которым делаются метки в местах креплений. В отмеченных точках делаются отверстия, в которые вталкивается корпус дюбелей. Затем ставится сам крепеж, предварительно смазанный герметиком.
• Следующий шаг – установка патрубка и соединительной муфты в соответствующих местах собранной инсталляции.
• В отведенные гнезда инсталляции монтируются металлические стержни. Поверх натягивается силиконовый уплотнитель.
• Патрубок канализации вытягивается на подходящее расстояние и фиксируется скобами.
• Следующий этап – подводка водопровода к бачку. Для этого необходимо приподнять крышку бачка, снять заглушку с боковой стороны. В открывшееся отверстие вводится труба. Для ее прочного крепления необходимо использовать накладную гайку. Только закручивать ее с усилием не рекомендуется, в противном случае может возникнуть незаметная трещина, которая после подключения унитаза даст течь.
• Затем с внутренней стороны бачка крепится тройник, к которому требуется подсоединить трубу и гибкий шланг.
• Сама арматура инсталляции прячется под фальш-стеной, материал которой переносит постоянную влажную среду.
• После отделки стены можно монтировать чашу унитаза. Ее вешают на штыри и аккуратно пододвигают к канализационному раструбу.
• После установки делается тестовый запуск унитаза, производится первичный слив воды. Таким образом, получится проверить прочность крепежей на предмет течи.

Полезные рекомендации

Желающим установить унитаз своими руками следует знать множество правил, тонкостей и нюансов монтажа. В свою очередь, опытные мастера готовы дать несколько полезных советов, которые помогут самоучкам избежать случайных ошибок.

• Первое, на что следует обратить внимание – система слива. Этот нюанс важно учитывать при выборе унитаза. В случае несоответствующего подвода придется использовать множество переходников. И обеспечить между ними качественное соединение сможет только опытный специалист.
• Не рекомендуется осуществлять покупку унитаза в самый последний момент, особенно после окончания ремонта. Иначе придется проводить реконструкцию отведенного для сантехники места.
• Не стоит экономить на крепежных элементах. Лучше всего приобрести никелированные элементы фиксации. На них не образовывается ржавчина, а значит, на корпусе унитаза не будут возникать рыжие подтеки.
• Для подключения бачка к системе подачи воды лучше всего использовать гибкий шланг. Пластиковые модели прослужат недолго, да и подключать их очень сложно.
• Если труба канализации уходит в пол, необходимо использовать прямоугольное колено или гофрированную манжету. Вторая применяется гораздо чаще.
• Идеальный способ соединения унитаза с канализацией – отсутствие промежуточных элементов.
• Если пол в туалетной комнате оказался неровным, установку унитаза следует производить при помощи герметика.
• Старые системы подводки воды для установки новых унитазов следует менять.
• Для клеевого способа установки унитаза сантехники используют производственные составы. Однако клейкую массу можно сделать самому. Для этого потребуется взять 100 частей эпоксидной смолы, разогреть ее до температуры 50 градусов и дополнить 20-ю частями растворителя, тщательно перемешав. В полученную массу добавляется 35 частей отвердителя и 200 частей цемента. Мешать нужно до однородного состояния, после чего состав можно использовать для работы.
• Напольный кафель необходимо пройти наждачкой, чтобы создать шероховатую поверхность для более прочного сцепления клеевого состава.
• Чтобы соединить тафту с цементной прослойкой в полу, лучше вместо анкеров использовать гвозди, чтобы их концы выступали с обратной стороны деревяшки на 2-2,5 см.
• При монтаже унитаза важно придерживаться определенной последовательности работ. В противном случае может произойти непредвиденная ошибка.

Правильный монтаж унитаза с инсталляцией смотрите в видео.

Установка унитаза своими руками | Екатеринбург

Разобравшись в технологии установки унитаза, вы сможете сэкономить на сантехнических услугах и выполнить работу максимально качественно. Унитаз может монтироваться традиционным способом либо же более современным методом – с инсталляцией. Во втором случае сливной бачок будет спрятан в стене, что благоприятно отразится на интерьере помещения.

Установка унитаза своими руками

Вам предлагаются инструкции по выполнению каждого из перечисленных вариантов установки.

Виды унитазов

Виды унитазов

Система слива

Унитаз с цельноотлитой полочкой

Набор для работы

Содержание статьи

• 0.1 Набор для работы
• 1 Демонтируем старый унитаз
• 2 Готовимся к установке
• 3 Порядок установки обычного унитаза
  • 3.1 Видео — Установка унитаза Компакт с выпуском в стену
• 4 Установка унитаза со скрытым бачком
  • 4.1 Монтируем настенный унитаз на инсталляцию
  • 4.2 Видео — Как установить подвесной унитаз на инсталляции Geberit Doufix
  • 4.3 Видео — Установка подвесного унитаза
  • 4.4 Устанавливаем напольную модель
  • 4.5 Видео — Установка приставного унитаза со скрытым бачком
  • 4.6 Видео – Установка унитаза своими руками

1. Перфоратор.
2. Рулетка.
3. Разводной ключ.
4. Фановая труба.
5. Гибкий шланг.
6. ФУМ-лента.
7. Крепежные изделия.
8. Герметик.

В случае установки унитаза на инсталляцию, перечисленный список расширится соответствующим набором. Все необходимое покупается в любом сантехническом магазине.

Демонтируем старый унитаз

Демонтаж унитаза

Первый шаг. Перекрываем подачу воды и сливаем с бачка всю жидкость.

Перекрываем воду

Второй шаг. Откручиваем шланг, посредством которого бачок соединяется с водопроводом.

Отсоединяем шланг

Третий шаг. Откручиваем крепежи бачка. Если они заржавели, вооружаемся отверткой либо рожковым ключом. Прижимаем головку болта выбранным инструментом и откручиваем гайку с помощью разводного ключа. Если не получается, предварительно отмачиваем гайку керосином. Снимаем бачок.

Четвертый шаг. Демонтируем крепления унитаза.

Пятый шаг. Отсоединяем слив унитаза от канализации.

Гофра легко снимается

В домах старой застройки сливы обычно крепятся при помощи цементной обмазки. Для ее разрушения используем молоток и зубило. Нам нужно надколоть цемент и осторожно покачать унитаз в стороны. Слив должен провернуться и расшататься. Наклоняем изделие, давая остаткам воды слиться в канализацию.

Демонтаж унитаза

Ослабляем уплотнение, если таковое имелось

Если унитаз имел выпуск в пол, необходимо счистить восковое кольцо

Шестой шаг. Закрываем канализационное отверстие деревянной или другой подходящей затычкой.

На время работ отверстие затыкаем тряпкой

Важно! Канализационные газы имеют не самый приятный запах. При этом они являются ядовитыми и легко воспламеняемыми. Обязательно учитывайте этот момент в процессе работы.

Демонтаж унитаза

Готовимся к установке

Основание для установки унитаза должно быть ровным. Существует несколько вариантов развития событий, а именно:

• если пол выложен кафелем и не имеет перепадов по уровню, никаких предварительных мероприятий по выравниванию основания не проводим;
• если пол облицован плиткой и не является ровным, устанавливаем унитаз с помощью чопиков. Для этого в полу сверлятся отверстия, в них забиваются чопики по уровню, а после унитаз крепится к чопикам с помощью винтов;
• если запланирована замена кафеля, демонтируем старую облицовку и заливаем новую стяжку, если старая имеет перепады по уровню;
• если унитаз устанавливается в новом доме или квартире без какой-либо отделки, заливаем стяжку и укладываем кафель.

Уделяем внимание трубам. Канализационную прочищаем от мусора и разнообразных отложений, на водопроводную устанавливаем кран (если до этого он отсутствовал) для перекрытия подачи воды на бачок.

Порядок установки обычного унитаза

Установка унитаза напольного типа Компакт или Моноблок

Чертеж монтажа унитаза

Как правило, при продаже унитаз и бачок рассоединены. Внутренняя арматура бочка чаще всего уже собрана, что существенно облегчает процесс установки.

Первый шаг. Ставим чашу унитаза на его место и делаем метки в точках крепления.

Разметка

Пометки на полу под крепеж

Второй шаг. Убираем унитаз и сверлим крепежные отверстия в отмеченных местах.

Сверление отверстий в кафеле под дюбеля

Третий шаг. Забиваем дюбеля в монтажные отверстия.

Четвертый шаг. Устанавливаем чашу. Вставляем крепежи через специальные уплотнительные прокладки. Затягиваем крепления. Слишком сильно тянуть не стоит – можно повредить либо крепления, либо даже сам унитаз. Тянем до обеспечения жесткого крепления сантехнического изделия к поверхности. Сверху закрываем крепежи заглушками.

Закручиваем гайки

Закрываем колпачком

Убедитесь, что унитаз стоит по уровню

Пятый шаг. Монтируем крышку и сидение. Руководство по их сборке обычно идет в комплекте с унитазом, поэтому отдельно останавливаться на данном мероприятии не будем.

Шестой шаг. Подключаем унитаз к канализации. Порядок действий зависит от того, как именно осуществляется подключение выпуска унитаза.

Ставим гофру. соединение гофры с канализационной трубой промазываем герметиком. На выпуск унитаза гофру натягиваем без дополнительных уплотнителей

Видео — Установка унитаза Компакт с выпуском в стену

Если выпуск делается в стену, работаем так:

• проверяем, совпадает ли выпуск унитаза с канализационной трубой. Если все в порядке, соединяем с помощью манжеты-уплотнителя. При наличии же смещений, используем гофру;
• обрабатываем концы соединительного элемента силиконовым герметиком и выполняем подключение унитаза к канализации;
• прикручиваем сантехническое изделие к полу.

  Герметизируем стык унитаза с напольным покрытием

Если же обустраивается выпуск в пол, делаем следующее:

• устанавливаем на пол, в месте выхода сливной трубы, винтовой фланец с фиксатором;
• видим в центре фланца отверстие. Канализационная труба должна войти в него;

  Крепление

  

  Крепление

  

  Крепление

  

  Устанавливаем восковое уплотнение

• устанавливаем унитаз. Манжета винтового фланца должна войти в выпускной раструб унитаза. Проворачиваем манжету, обеспечивая полную фиксацию;
• герметизируем соединение с помощью специального силиконового состава.

  Ставим унитаз

Полезный совет! Если соединение унитаза со сливной трубой выполняется с помощью гофры, от герметизации в большинстве случаев можно отказаться, т.к. конструкция такого переходного шланга сама способна обеспечить достаточно плотное прилегание.

Седьмой шаг. Выполняем установку бачка. Сливные механизмы, как правило, продаются уже в собранном виде. Если механизм разобран, соберите его по инструкции производителя (порядок сборки для разных моделей может несколько различаться).

Смазываем кольцо бачка герметиком

Подключение сливного бачка

Крепление бачка

Затяните болты бачка

Монтаж приставного унитаза со скрытым бачком

Задача обустроить удобный современный санузел обычно ставится хозяевами в число одной из первых, во время выполнения ремонтных мероприятий в своей квартире. Важной составляющей, создаваемого комфорта, конечно же, является практичный, гармонично адаптированный в интерьер унитаз. Ведь помимо его сочетания с окружающими предметами, плиткой, общей концепцией квартирного ремонта, он должен быть удобным в использовании, полноценно выполнять санитарные функции, быть надёжным и долговечным бытовым оборудованием.

Общие представления

Именно с учетом вышеперечисленных характеристик хозяину, затевающему ремонт, стоит рассмотреть, как вариант, напольный унитаз со скрытым бачком. Подобная продукция устанавливается на напольное декоративное покрытие впритык к стене. Такие модели удачно сочетают в себе свойства как классических напольных, так и подвесных инсталлируемых рамных изделий.

Приставные унитазы комплектуются плоскими сливными бачками, соединенными со скрытыми за декоративной стенкой водопроводной и канализационной системами. Поэтому оборудование приставного типа, обходясь значительно дешевле рамных инсталляции, становится оптимальным решением для помещений, в которых совмещаются отхожее место и ванная.

Кроме исполнения привычных уже функций, сантехнический прибор может дополняться некоторыми удобными опциями.

1. Микролифт. Механизм, напоминающий дверной доводчик. Он плавно опускает крышку, тем самым оберегая изделие от механических повреждений, исключает удар пластика о керамику.
2. Биде. Кран, для облегчения гигиенических процедур, смонтированный на чаше сантехнического прибора.

Разбираем преимущества и недостатки

Свои неоспоримые преимущества напольный унитаз со скрытым бачком проявляет в следующем:

• у него практически без лишнего шума наполняется и опустошается бачок в процессе излива, за счет акустической развязки через декоративную стену, а также дополнительных пенопластовых вставок;
• он ощутимо экономит место в туалете как фактически, так и визуально, что особенно актуально для типовых малогабаритных квартир;
• интерьер санузла прибавляет в эстетической привлекательности;
• не требует несущего дорогостоящего каркаса для установки, что также упрощает монтажные мероприятия по сравнению с подвесной инсталлируемой моделью.

Слабые стороны, описываемых приборов, носят относительный характер в сравнении с другими типами сантехнической продукции подобного назначения:

• стоимость приставных унитазов заметно выше классических напольных изделий;
• в случае необходимости замены бачка или ремонта коммуникаций возникнут неудобства, связанные с демонтажём декоративной перегородки;
• в отличие от подвесных моделей, они жестко зафиксированы на поверхности пола, что затрудняет уборку под ними, а также не всегда соответствует требованиям дизайна.

Материалы, используемые при производстве сантехники

Многие торговые марки для изготовления унитазов со скрытыми бачками используют такую же керамику (фарфор и фаянс), что и для другой своей продукции. Однако вместе с тем встречаются изделия из композитных материалов, натурального камня или нержавейки.

1. Унитазы из фарфора прочные, устойчивы к чистящим составам бытовой химии, не удерживают неприятные запахи, поэтому легко поддаются уборке и дезинфекции.
2. Фаянсовая продукция дешевле фарфоровых аналогов, являясь классическим представителем изделий для санузлов. Материалом для её изготовления так же, как и для фарфора, служат смеси керамических глин с другими минеральными добавками. Однако обжиг фаянса происходит при меньших температурах. Несмотря на то, что фаянсовые унитазы покрываются защитной глазурью, как и фаянсовые, их практичность получается несколько ниже – со временем на них появляются микротрещины, они хуже сохраняют первоначальную белизну.
3. Модели из композитных материалов обладают большой цветовой гаммой, что достигается путём добавления особых пигментов к основе из полимербетона.
4. Унитазы со скрытым бачком, изготовленные из нержавейки, поддаются легкой очистке, являются самыми прочными, в том числе, устойчивыми к ударам. «Нержавейка» препятствует размножению бактерий. Часто такой сантехникой оснащаются общественные туалеты.
5. Модели из натурального камня – это яркие представители элитного класса, что подтверждается их самой высокой ценой. Как правило, они производятся по специальным заказам для обустройства дорогих санузлов и саун.

Как выбирать изделие, учитывая его форм-фактор?

Подбирая унитазы со скрытым бачком для ремонта своего санузла, кроме его эстетических аспектов следует брать во внимание способ соединения оборудования с приемным канализационным патрубком, который должен соответствовать выпуску изделия. При этом разновидностей выпусков всего три: прямой, косой и вертикальный.

1. Прямой занимает горизонтальное положение относительно плоскости пола. Легко соединяется гофрированным или угловым переходником с раструбом канализации, находящимся в наклонном или вертикальном положении;
2. Косой имеет ось наклона к полу под определённым углом, в случае совпадения которого с приемным патрубком, может монтироваться без использования переходников;
3. Вертикальный стыкуется с канализационным раструбом, находящимся под унитазом в полу.

В облегчении ухода за туалетной сантехникой её внутренняя форма также играет определённую роль. Рассмотрим типовые модели.

1. С тарельчатой чашей или в виде полочки. Все то, что оказывается на тарельчатой поверхности, эффективно смывается водой без образования брызг. Однако остатки воды на полочке способствуют появлению неприятного запаха и отложению солей. Также её недостатком является повышенный расход воды.
2. С чашей в виде воронки. Попадая в неё, нечистоты не задерживаются, направляясь через гидрозатвор в канализацию. При этом практически не успевают образовываться неприятные запахи, а также экономится вода.
3. С чашей по типу полу-полочки. Модель сочетает две предыдущие формы, где одна сторона более пологая. Происходит меньшее загрязнение туалета с одновременной экономией воды при сливе.

Устройство слива

Приставной сантехприбор комплектуется специальным плоским бачком, который специально разработан для скрытого монтажа. Устанавливается он в нишу, которую изготавливают в стеновых конструкциях на глубину до10 см.

Бачок, сделанный из высококачественного полимерного материала, обладает высокой прочностью и продолжительным сроком службы, что также относится ко всей его начинке. Поэтому ситуации с настройкой или ремонтом не потревожат вас долгие годы.

Бачок скрытого монтажа для приставного унитаза может подключаться к водопроводной сети из любого доступного положения по периметру своей боковой поверхности. Встроенный запорный вентиль является обязательным условием его эксплуатации.

Сливная арматура связывается с кнопкой активации потока пневматическим приводом или тросиком. Управление, состоящее из двух кнопок, даёт возможность значительной экономии воды. Одной кнопкой инициируется излив половины объема жидкости, другой – оставшаяся часть. А оснащение устройством, которое позволяет, нажав повторно кнопку, прервать поток, даёт возможность самостоятельно регулировать количества сбрасываемой воды.

Этапы установки

Установка бачка для унитаза означает его монтаж в нише стены на, предусмотренные в конструкции, крепление при помощи дюпелей с саморезами или анкеров. К устройству подключаются коммуникации: водопровод, патрубок излива, а также присоединяется на защелках коробчатый удлинитель для кнопки. Патрубок излива предварительно подгоняется по длине и высоте, соответствующей расстоянию от выхода из пластиковой ёмкости до входа в приставную чашу.

Установка бачка скрытого монтажа, видео:

Надежно закрепленные трубопроводы и бачок полностью замуровывается цементным раствором или закрываются листовыми материалами (гипсокартонными, магнезитовыми, ЦСП и т.д.), которые, как правило, декорируют плиткой, иногда цементными штукатурками или иными гидрофобными способами. С внешней стороны экрана (в его отверстиях) остаются раструб для стыковки с канализацией (для прямого и косого отводов) и смывной патрубок, с которыми позже соединяют приставной унитаз, а также выступающий коробчатый удлинитель кнопки.

Окончательную сборку кнопочного механизма осуществляют после подрезки удлинителя заподлицо с внешней поверхностью декоративной отделки и проверки работы запорной арматуры.

Далее выполняется монтаж самой чаши, которую первоначально ставят на предполагаемое место для разметки. Обозначив точки крепежных элементов, изделие сдвигают в сторону, и подготавливают отверстия под анкерную фиксацию. После чего можно состыковать унитаз с патрубками подачи воды и сброса в канализацию, установив его на место с затяжкой креплений. Тыльную привалочную поверхность чаши рекомендуется обработать герметиком.

Монтаж напольного приставного унитаза, видео:

Что еще учитывать?

1. Что высота установки сантехники зависит от укладываемой плитки, т.е. плюс к получистовой поверхности пола 12-20 мм.
2. Что соединение канализационных систем осуществляется жёсткой подводкой. Подключение с помощью гофры не рекомендуется из-за их быстрого износа.
3. Что на всех этапах, до окончательной фиксации, используют контроль пространственной ориентации блоков конструкции при помощи уровня.
4. Что соединение патрубков станет легче и надежней, если для их стыковки применять сантехнический силикон.

Соблюдение нехитрых монтажных приемов, а также рекомендаций заводской инструкции, обязательно идущей в комплекте с приставным унитазом, обеспечат вам гарантированный долгий срок комфортной эксплуатации этого сантехнического изделия.

Унитаз скрытого монтажа: нужно ли устанавливать

Напольный унитаз с приставным бачком пользуется популярностью у тех, кто любит комфорт и эргономичность. Такая модель вписывается в туалете: независимо от размеров смотрится как в маленьком помещении, так и просторном.

Описание системы

Напольный унитаз со скрытым сливом представляет собой сантехническое устройство обтекаемой формы. Устанавливается впритык к стене. Сливной бачок в виде плоской коробки монтируется в стену. Унитаз дополнен микролифтом, обеспечивающим бесшумный подъем и опускание крышки.

Отличительные особенности

К отличительным особенностям системы относят:

• аккуратный внешний вид – вплотную примыкает к стене без раздражающего взгляд сливного бачка. Сливная труба, сифон, бачок завуалированы в корпусе;
• отсутствие шума – стена заглушает звуки слива и набора воды;
• эргономичность – устройство не занимает много места;
• надежность – правильно установленная конструкция служит длительное время.

За и против

Эргономичный вид напольного унитаза – главное преимущество, оставляющее предпочтение в пользу этой модели. Скрытые коммуникации облагораживают вид помещения. Следующее достоинство – это бесшумный слив воды.

Конструкция занимает мало места за счет спрятанного в стену сливного бачка. Устройство дополняется надежными комплектующими, что удлиняет срок эксплуатации.

Дискомфорт доставляет неудобство ремонта при поломке, правда, это случается крайне редко. Модель и установка стоят дорого, но цена оправдывается длительным сроком эксплуатации.

Материал

Напольные унитазы изготавливают из материалов, которые используются в производстве обычных изделий:

• фарфор – практичный вид материала, так как устойчив к механическим и химическим воздействиям, запахам, легкостью ухода. Фарфоровые модели дорого стоят;
• фаянс – более дешевый материал, но пористая структура способствует быстрому загрязнению. Поэтому покупайте фаянсовый унитаз с глазурованной поверхностью.
• жидкий металл – высокая стоимость и степень подверженности загрязнению служат причиной небольшого распространения моделей;
• нержавеющая сталь – благодаря прочности и приемлемой цене изделие устанавливают в общественных местах.

Форма выпуска

Изделия выпускают в трех формах:

• прямой – с горизонтальной трубой, проходящей параллельно полу;
• вертикальный – раструб находится под унитазом;
• косой – отводная труба располагается под углом 45 градусов к полу.

Главное условие для правильной установки напольного унитаза – соответствие размера отводной трубы коммуникационным трубам.

Формы чаш

Приставной унитаз выпускают со следующими формами чаш:

• воронка – получила распространение благодаря функциональности. Не собирает грязь и не задерживает запахи, отходы сразу попадают в воду через клапан слива;
• тарелка – устаревшая модель, широко распространенная в бывшем СССР. Отходы скапливаются в нише, что вызывает необходимость большого количества воды;
• полуполочка – сочетает конструктивные особенности описанных моделей. Отличается функциональностью, экономным расходованием воды.

Типы и организация слива

Существует три типа слива:

• каскадный – потоки воды, распределенные равномерно, омывают чашу со всех сторон;
• душевой – вода подается в виде естественного водоворота, захватывающего отходы;
• засасывающий – после заполнения чаши водой сливное отверстие под давлением открывается, и вода уносит содержимое.

Скрытый бачок

Сливной бачок представляет собой ящик плоской формы из полимерных материалов, устанавливаемый в стену. В передней части емкости находится рычаг для слива воды. Кнопка слива выводится наружу в специально проделанное отверстие.

Арматура

Крепление бачка происходит на специальную арматуру в виде стальной рамы. Предварительно трубы подводят к раме.

Опора должна быть установлена ровно по горизонтали и вертикали. Крепление к стене производится дюбелями и анкерными болтами.

Дополнительные функции

В смывной бачок часто устанавливают рычаг, осуществляющий раздельный слив, отпускающий определенные порции воды.

Варианты монтажа

В зависимости от конструкции выпуска напольные унитазы либо крепят к стене, либо прикручивают к полу.

Напольный приставной унитаз

Унитаз должен иметь отверстия под шурупы. Чашу закрепляют таким образом, чтобы состыковать выпуск с канализационным выводом. Устанавливают систему слива.

Шумоизоляция канализационного стояка

Большим преимуществом напольного унитаза со скрытым бачком является бесшумность, так как трубы скрыты в конструкции изделия, а трубы, подходящие к бачку, спрятаны за стенкой и гипсокартонной перегородкой.

Чтобы в ванной не слышались звуки сливающейся воды, канализационный сток устанавливают за пределами квартиры.

При отсутствии такой возможности применяют бесшумные трубы с утолщенными стенками. Стоят несколько дороже, чем обычные трубы, но служат более двух десятилетий.

Дополнительную шумоизоляцию можно обеспечить оборачиванием трубы изоляционными материалами: резиной, изопропиленом, вспененным полиэтиленом.

Монтаж бачка с кнопкой

Выбирая скрытый бачок, учтите, что существуют следующие разновидности кнопок для слива:

• стоп-слив – нажатие на кнопку вызывает слив, вторичный нажим прекращает поступление воды;
• обычная – при нажатии на кнопку происходит одновременный выброс полной порции жидкости в бачке;
• двухрежимная – экономичный вариант, при котором первое нажатие опорожняет бачок частично, второе – сливает воду в полном объеме.

Тонкости монтажных работ

Что следует учитывать при установке? Разберемся, как правильно устанавливать в разных условиях.

При наличии гипсокартонной перегородки

При перепланировке квартиры одним из распространенных способов является установка гипсокартонной перегородки. Она должна быть прочной, так как на нее устанавливается бачок. Сначала фиксируют раму и закрепляют к профилю саморезами. В профиле следует предусмотреть отверстие для клавиши смыва. Гипсокартоном можно отделать стену или небольшое пространство, включающее бачок. Монтируют унитаз. Закрепляют кнопку смыва.

Бачка перед трубами

Если нужно установить бачок перед трубами делают демонтаж старой системы. На трубы устанавливают патрубки для закрепления бачка. Размечают место для крепления конструкции. Фиксируют раму к стене с помощью саморезов. Прикрепляют бачок. Подключают воду. По окончанию работ стенку отделывают плиткой.

Чтобы при ремонте оставался легкий доступ к внутренним коммуникациям, неплохо на этапе установки предусмотреть небольшой люк.

Полезное видео

Структурная шпаклёвка стен: делаем сами

Структурная шпаклевка стен широко используется для оформления помещений внутри и снаружи. Она обладает массой привлекательных характеристик и проста в работе с ней. Создать структурную шпаклевку своими руками, не имея каких-то особенных навыков, вполне реально, если придерживаться технологии.

Состав. Структурная шпаклевка основана на полимерных связующих и наполнителях, которыми может быть что угодно – песок, мука, каменная крошка, волокна дерева и тканей и т. д. От фракционности наполнителей будет зависеть фактура получаемой поверхности. Если вы хотите создать имитацию древесной коры, наполнитель должен быть размером в 3 мм, для эффекта необработанного камня – 1,5 мм, а для песчаника – 0,3мм.

Структурная шпаклевка может быть и шероховатой, и гладкой. Гладкая облицовка нуждается в тщательном выравнивании стены, иначе все дефекты будут просвечивать сквозь нее.

Характеристики. У структурной шпаклевки фото готовых покрытий могут очень удивлять, настолько разнообразными они могут быть. Но, помимо оригинального внешнего вида, структурная шпаклевка имеет много очень важных свойств. Она подходит для всех типов поверхностей и может скрывать их небольшие дефекты, за исключением гладких покрытий, о чем уже было написано выше.

Она очень устойчива к воздействиям механическим и атмосферным, выдерживает колоссальные перепады температур, что позволяет использовать ее для фасадной работы в суровом климате. Водонепроницаемость у нее тоже на высоком уровне, можно даже использовать в уборке моющие средства, но только без содержания растворителей. Эластичность покрытия имеет высокие показатели. Поэтому структурная шпаклевка способна создавать фактуру любой сложности и подходит не только потолкам и стенам, но и декоративным элементам – колоннам, эркерам и т. д. Структурная шпаклевка имеет большой срок службы, но не волнуйтесь, что за долгие годы облицовка может вам надоесть, такое покрытие можно регулярно перекрашивать в разные цвета без всяких дополнительных перестроек.

Структурная шпаклевка своими руками. Подготовка. Структурная шпаклевка обязательного предварительного шпаклевания основы не требует, важно только, чтобы она была ровной хотя бы визуально, прочной и чистой. А вот грунтовать нужно обязательно, он сможет значительно улучшить адгезию и усилить прочность покрытия. Грунтовка подбирается зависимо от типа поверхности.

Нанесение. Разводится сухая структурная шпаклевка в строгом соответствии с инструкцией. Нанесение начинать нужно с верхнего предела предназначенной для облицовки области – с потолка или с верха стен, если потолок отделываться не будет. Для первого слоя используется метод обрызга, который после разравнивается. Карнизы и углы выправлять нужно сразу, пока раствор не затвердел. Когда обрызг схватится, наносят накрывочный слой, который тоже разравнивают. Полностью высохнуть ему не дают и приступают к затирке после начального схватывания.

Когда основная поверхность обработана, приступают к облицовке откосов, ниш и т. д. Если покрытие планируется тонким, наносить его следует шпателем или кельмой перекрестными движениями, гребни которых будут формировать рисунок. После облицованную поверхность нужно оставить часов на 8 для некоторой подсушки, а потом зашкурьте гребни, чтобы не было острых углов, а пыль уберите. Для полного высыхания раствора потребуется не меньше суток.

Структурная шпаклевка большей частью выпускается в базовом белом цвете. Другие цвета раствору придает добавление красителей. Желательно использовать красители того же производства, что и сама шпаклевка, чтобы получившийся оттенок был именно таким, как вы ожидаете. Структурная шпаклевка фото очень много в интернете.

krasimsami.com

95 фото правильной подготовки стен под покраску

Итак, начинается завершающийся этап в ремонте жилого помещения и требуется провести подготовку поверхностей к приклеиванию обоев или покраске. А значит пора приступать к выравниванию стен шпаклевкой. Она максимально уберет погрешности и неровности, получившиеся при штукатурке.

А сам процесс нанесения шпаклевки на стену на столько нетруден, что после изучения нашей статьи, вы сможете самостоятельно провести эту процедуру.

Плюсы шпаклевки стен своими руками

Покраска и нанесения на них обоев требуют идеальной поверхности, а с этим превосходно справляется шпаклевание. Она с легкостью удаляет все изъяны, оставленные после штукатурки.

Шпаклеванием можно добиться идеального выравнивания путем шлифования и нанесения дополнительно необходимых слоев. Не ухудшая при этом качества покрытия.

Шпаклевка имеет сравнительно не высокую стоимость, огромный ассортимент и при использовании требуется не большой расход продукта.

При работе со сложными конструкциями не требуется привлечения профессиональных мастеров, тут вполне под силу справиться даже новичку.

Материалы и инструменты для шпаклевания стен

Не стоит начинать работу, не имея под рукой всех необходимых инструментов и материалов. Ведь это гарантия быстрой и качественно выполненной работы.

Предлагаем вашему вниманию полный список необходимых составляющих.

• готовую смесь стартовой и финишной обработки;
• раствор для грунтования поверхностей;
• достаточные по размеру емкости для шпатлевки и грунтовки;
• три вида шпателей: маленький, для набирания смеси из емкости, большой, для нанесения смеси, и угловой, для выведения различных углов;
• кисти разной ширины, валик и телескопическая ручка для него;
• правило для проверки ровности поверхностей;
• гладилка для шпаклевания. Помогает разгладить разную площадь покрытия, работая одной или двумя руками;
• дополнительное освещение для проверки качества выполненных работ;
• шлифовальная машина, с разным размером абразива сетками;
• спиралеобразная насадка на дрель для равномерного замешивания воды и смеси;

Технология шпаклевки стен

Способ использования различных шпаклевочных смесей одинаков. Необходимо только соблюдать инструкцию, прописанную на упаковке и период, за который нужно наносить состав на поверхность. Рассмотрим основные этапы шпаклевки.

В первую очередь необходимо очистить поверхность от остатков штукатурки, пыли и песка. Используйте для этого жесткую щетку. Стены должны быть сухими.

Затем наносят грунтовку, тщательно промазывая все трещины и изъяны. Этот этап необходим для склейки мельчайших частиц штукатурки и при высыхании создает пленочное покрытие. Что дает еще один дополнительный плюс – в дальнейшем уже не будет впитываться такое огромное количество влаги стенами, как без покрытия.

Раствор грунтовой смеси в магазине, есть возможность приобрести, как в готовом виде, так и в концентрированном. Здесь так же требуется четкое соблюдения инструкции при ее разбавлении.

При нанесении нескольких слоев грунтовки, обязательно необходимо дождаться высыхания каждого нового слоя.

Современное использование шпаклевочных смесей представляет собой стартовую и финишную отделку.

При нанесении на поверхность раствора, лучше использовать широкий шпатель. А его наполнить смесью из ведра поможет не большой шпатель, необходимо равномерно нанести смесь на край шириной не более трех сантиметров, а высотой не более одного сантиметра.

Вы должны понимать, что необходимую толщину наносимого слоя можно получить, если держать шпатель под определенным углом. Чем ближе шпатель наклонен к стене, тем толще получится слой.

Стартовая отделка необходима для первого покрытия и максимального выравнивания трещин и швов, заполнения всех ямок и неровностей. Она безусловно делает покрытие гладким, но имеет пористую поверхность, предполагая в дальнейшем финишное покрытие.

Дождавшись полного высыхания стартового покрытия, покрытие нужно зашлифовать для снятия излишков смеси и брызг. Для этого нужно использовать сетку с абразивом не выше №№40-80.

Финишная отделка наносится уже под чистовое покрытие. Для нее используется так же грунтование, выравнивание и шлифование, но абразив уже выше №№100-120. И на выходе мы получаем идеально ровную поверхность под покраску или даже тонкие, светлые обои. Это можно увидеть на фото шпаклевки стен.

Шпатлевание углов

Пожалуй, самое трудоемкое в шпатлевании, это правильный вывод углов. Но этот процесс не потребует применения дополнительных приспособлений и вам вполне под силу самостоятельно с этим справиться. Из нашей статьи вы уже знаете, как наносить шпаклевку на стену поэтому и с углами проблем возникнуть не должно.

Необходимо понимать, что углы бывают двух видов: внутренние и наружные. У каждого угла своя технология шпатлевания. И более трудоемкими считаются наружные углы. Для них применяют дополнительные насадки, которые затем покрываются слоем шпатлевки и специальным угловым шпателем разравнивается поверхность.

Во внутренний угол так же наносится шпаклевка и угловым шпателем, продольными движениями выводится угол.

Декоративная шпаклевка стен

Совсем не обязательно финишный слой выводить под «яичко», можно сделать из него декоративную поверхность. С помощью различных вспомогательных инструментов, таких как: трафареты, щетки, шпатели с зубчиками, валики с длинным ворсом возможно добиться невероятных и неповторимых узоров и фактур. Это добавит изюминку в ваш интерьер и сделает его уникальным.

Подводя итоги можно сказать, что шпаклевание очень трудоемкий и не легкий процесс, а также требующий творческого подхода. И если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше нанять профессионалов.

А если наоборот вы чувствуете, что сможете, то дерзайте, гарантируем, после того как вы увидите исход своих действий, вы останетесь в полном удовлетворении от этого процесса. А результат будет радовать вас и вашу семью очень много лет.

Фото шпаклевки стен

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Декоративная шпаклевка — главный помощник в ремонте :: SYL.ru

Современные ремонтные технологии представлены множеством разных инструментов и методов, позволяющих создать оригинальный и красивый интерьер комнаты. Не последней из них является декоративная шпаклевка, которая различается не только видом и консистенцией, но и способами нанесения. При помощи этого недорого материала можно легко и просто изменить стиль помещения и придать ему интересную изюминку.

Виды штукатурки

Декоративная штукатурка, своими руками из шпаклевки сделанная, пользуется огромной популярностью у людей, затеявших ремонт. Это зависит от множества причин, главной из которых является простота нанесения этого декоративного материала. С обычными способами штукатурки поверхностей сможет справиться человек даже с минимальными строительными навыками.

Любая шпаклевочная смесь является пастообразным отделочным материалом, который можно нанести в самостоятельном виде или кооперировать с другими методами ремонта помещения. Декоративная шпаклевка различается несколькими основными видами, от которых зависит консистенция смеси, а также конечный итог работы: фактурная, структурная и венецианская.

Фактурная декоративная шпаклевка представляет собой смесь из известковой муки с дополнением гранитной или мраморной крошки, волокнами древесины или полимерными материалами, от которых и зависит конечный итог ремонтных работ. Используя этот материал, можно создать на стене имитацию дерева, жатой бумаги, камня, а также рисунки волн, бороздок, трещин и узоры кожи животных.

Чтобы создать фактуру на поверхности, потребуются навыки и специальные приспособления. На чистую и сухую поверхность наносится слой грунтовки, и после ее высыхания стена обрабатывается слоем подложечной краски с песком. Этот прием увеличит плотность прилегания материала. Наносится фактурная штукатурка при помощи мастерка, шпателя или кисти, в зависимости от выбранного рельефа стены. Более сложные рисунки потребуют большего количества слоев материала, и, соответственно, каждый из них должен быть как можно тоньше. После создания необходимого рельефа нужно нанести слой лессирующего состава. Это придаст отштукатуренной поверхности большую защиту. Теперь можно обрабатывать стены воском, пропитками или финишными красками.

Структурная шпаклевка и способы ее нанесения

Такая декоративная шпаклевка покупается уже в готовом виде, что облегчает ее использование, ведь для замешивания не нужно угадывать правильную пропорцию. Эта смесь создается на основе обычного штукатурного раствора из мела, барита или талька с добавление клея, масла, гипса, лака и других примесей, что делает этот состав наиболее пластичным и простым в нанесении.

Структурная декоративная штукатурка из шпаклевки наносится почти так же, как и фактурная. Перед проведением работ нужно очистить поверхность. При этом ее не нужно выравнивать, так как штукатурка скроет все изъяны и огрехи стены. После грунтовки стен наносится готовая шпаклевочная смесь с помощью мастерка, шпателя или кельмы одним слоем, прямыми или круговыми движениями. Раствор принимает нужную твердость через несколько часов, но для полного высыхания потребуется срок до недели.

Венецианская шпаклевка в современном ремонте

Особая смесь на основе мраморной муки, водной эмульсии и гашеной извести называется венецианской штукатуркой. Нанесение этой смеси делает стены водонепроницаемыми и абсолютно пожаробезопасными. Такая штукатурка износоустойчива, экологична и создает имитацию настоящего мрамора, придающую помещению оригинальный и богатый вид. Как правило, состав продается уже в готовом виде, но при необходимости в него можно добавить специальные краски, изменяющие цвет.

Венецианская декоративная штукатурка своими руками из шпаклевки наносится только на максимально гладкие и ровные стены. После грунтования на стену наносится колер, а затем укладывается сама венецианская штукатурка. Для усиления эффекта можно нанести несколько слоев, но только на высохший предыдущий слой. Далее необходимо провести зачистку поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. После завершения всех работ наносится слой белого специального воска.

Декоративная шпаклевка своими руками

Какая бы смесь ни была выбрана, наносить ее нужно на подготовленную поверхность. Достаточно важно проверить стены на наличие сколов, бугорков, камешков и других дефектов, которые будут проявляться на штукатурке после ее высыхания. Для грунтовки лучше использовать специальные латексные составы. Перед нанесением штукатурки нужно заклеить малярной лентой обои, плинтуса и другие элементы декора, на которые не будет наноситься слой материала, чтобы избежать загрязнения. Класть декоративную шпаклевку нужно от одного угла к другому, плавными круговыми движениями. Сам процесс должен быть непрерывным – нельзя оставлять половину стены на завтра, так как стыки могут выделяться некрасивым швом. После проведения всех ремонтных работ можно убирать малярную ленту и любоваться результатом своего труда.

www.syl.ru

Фактурная штукатурка из обычной шпаклевки

Всем привет! Недавно читатели задали мне вопрос, с какими задачами справляется декоративная штукатурка. Я сам использовал ее для отделки стен в коридоре и гостиной, поэтому разбираюсь в качестве разных сортов и знаю, как они ведут себя в работе. Но результат во многом зависит от того, какой тип вы выберете. Ведь некоторые штукатурки нужно покрывать прозрачным слоем специального материала, чтобы получить глянцевую, блестящую поверхность. Если же вы сделаете все правильно, то внешний вид помещения не вызовет нареканий. У меня декоративная штукатурка выгодно оттеняет деревянные элементы интерьера и гармонично сочетается с камином — обои так не могут!

Принципы выполнения фактурной поверхности для штукатурки

Фактурность поверхности достигается комбинацией светотени и игры цвета. Визуальной фактурности добиваются либо путем создания на поверхности рельефа, либо при помощи нанесения составов различной окраски. Вся фактурная поверхность делится на два типа:

• Узорно-рельефную;
• Узорно-гладкую.

• Создание фактуры путем манипуляций с сырым слоем шпаклевки;
• Мазковое нанесение штукатурки на поверхность;
• Добавление в шпаклевочную смесь мелкофракционных включений;
• Сочетание шпаклевки с другими материалами;
• Выполнение художественной обработки высохшего материала.

Узорно-гладкая фактура получается путем добавления в шпаклевочную смесь красящих пигментов. Эффект текстуры получается за счет нанесения нескольких полупрозрачных слоев разных оттенков.

Создание фактуры своими руками по сырой штукатурке

Это простой способ получения рельефной поверхности. Для выполнения применяется обычная финишная штукатурка.

Консистенция шпаклевки для выполнения фактурной поверхности отличается той, которую готовят для обычного шпаклевания. Ее специально делают более жидкой или густой в зависимости от способа декорирования.

Отделку выполняют на ровной и прогрунтованной поверхности. Иногда требуется предварительное оштукатуривание. Для этого используют стартовые смеси.
Для приготовления шпаклевочной смеси, создающей фактуру, применяют финишную шпаклевку. Сухую смесь смешивают с водой и при помощи миксера получают однородную массу, по вязкости напоминающую жидкую сметану. При помощи шпателя состав наносят на стену, при этом не обязательно добиваться ровной поверхности.
Слой шпаклевки, который затем обрабатывается для получения фактуры, называется моделируемым. Для создания узора и рельефа применяют разные предметы и материалы, которые при воздействии на сырую шпаклевку оставляют характерные отпечатки. Выбор этих материалов зависит от фантазии и креатива мастера. Самые распространенные – полиэтилен, валик, малярные кисти.

Так как смеси на основе гипса быстро сохнут, то при выполнении фактуры на большой площади моделируемый слой наносится частями, по 1-2 м². После обработки одной части наносят следующую, с небольшим заходом на предыдущий слой. Так как предыдущий слой уже подсохнет, то основная сложность заключается в получении плавного незаметного перехода.

Создание фактуры своими руками в процессе нанесения штукатурки

Техника этого метода похожа на работу художника, выполняющего мазки кистью. Только в данном случае вместо краски используется штукатурка, а главным инструментом является гладилка.
Масса готовится обычной консистенции, но наносится она не равномерным слоем, а мазками. Получаемая фактура при использовании этого метода может быть хаотической или направленной. Типичный пример направленной фактуры своими руками – это декоративная штукатурка типа “Дождь”.
Для ее выполнения поверхность стены расчерчивают прямыми линиями с шагом ширины гладилки, по направлению которых ряд за рядом отдельными мазками наносится штукатурка. При этом фактурные неровности ориентируются в одном направлении.
Фактура Дождь

Как при хаотичном, так и при направленном нанесении фактуры важно соблюдать равномерность нажатия гладилки и размер одного мазка, чтобы они объединялись в единую гармоничную текстуру. Это требует определенной сноровки.

Фактуру, полученную таким способом, подчеркивают при помощи краски. Высохший фактурный слой подвергают железнению, когда при помощи шпателя получившиеся выступы сравниваются. После этого при помощи терки получившаяся поверхность шлифуется и грунтуется.
Для выполнения первого слоя покраски берут темные пигменты. Покраска такой поверхности – занятие трудоемкое, так как приходится тщательно прокрашивать углубления, не оставляя пробелов. Поверхностный слой фактуры прокрашивают методом сухой кисти, с использованием светлых пигментов.
На этом видео мастер показывает способ выполнения декоративной шпаклевки

Другие способы получения фактуры своими руками: декоративная штукатурка стен

Особый метод получения декоративной поверхности своими руками – добавление в шпаклевку фактурных компонентов. При добавлении крупнофракционного просеянного песка получают эффект короеда. В данном случае задиры и царапины – это не брак, а специально созданный декоративный эффект. В шпаклевку часто добавляют обычную или цветную фибру.
Покрытие справляется с практическими и декоративными функциями Особый эффект получается использование кружевной ткани, которая накладывается на мокрый слой шпаклевки и заглаживается широким шпателем – на поверхности проступает узор.
При помощи шпаклевки вы сможете своими руками выполнить декоративное панно. Гипс хорошо поддается обработке, панно создают методом художественной лепки или методом резки. Лепку выполняют по заданному рисунку, нанося слой за слоем, в зависимости от желаемой степени рельефности панно. Таким способом получают панно с барельефом.
Для большей выразительности лепку на панно раскрашивают акриловыми красками и покрывают лаком. При смешивании шпаклевки и глины получается ганч, который после застывания образует пористый и податливый материал, на котором вырезают мельчайшие детали. Из ганча по трафарету вырезают геометрические орнаменты.
Панно выполняется и в виде обычной фактурной шпаклевки, выполненной не на всей стене, а на отдельной части.
Для выполнения фактурной шпаклевки требуется лишь желание и богатое воображение. Это увлекательное и захватывающее занятие. Разнообразие существующих техник выполнения фактурной шпаклевки объясняется как раз тем, что мастера, занимающиеся этим профессионально, любят экспериментировать с этим материалом.
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки – это реально. При этом стоить такой декор будет значительно дешевле. Если у вас ограниченный бюджет, но есть огромное желание создать уникальную отделку стен, которая заставит помещение играть новыми красками, то декоративная штукатурка из обычной шпаклевки точно для вас.
Все готовые смеси для декорирования стен делятся на структурные, фактурные и флоковые. Каждая из них имеет свои достоинства, в том числе и структурная.

Особенности декоративной штукатурки

Данная смесь, которая продается уже в готовом виде, содержит в своем составе частички разного размера, что позволяет создать определенный рисунок. Для лучшей связки в составе обычно используется силикат калия или синтетический латекс. А в роли жидкости выступит обычная вода или растворитель.
Структурная штукатурка относится к декоративным смесям, и сделать ее можно своими руками.
Чем обычная шпаклевка будет отличаться от структурной:

• Во-первых, красящим пигментом, который придаст смеси нужный оттенок;
• Во-вторых, моделирующими элементами, чтобы создать на декорируемой поверхности нужную структуру.

Если эти компоненты вы добавите в обычную смесь, получите уже декоративный состав. И наносить этот состав достаточно просто, ведь нет задачи сделать поверхность идеальной ровности.

В качестве красителей применяются или природные, или синтетические компоненты, что продаются в виде порошков, растворов, паст и т.д. Если смеси нужен блеск, в него нужно добавить металлическую стружку.
Что же может использоваться как моделирующий элемент:

• Кварц;
• Маленькие камушки;
• Древесная стружка или древесные волокна;
• Слюда и т.д.

И это, конечно, не весь список элементов, использовать можно все, что хотя бы теоретически подходит для смеси. Те же блестки, если это соответствует дизайну комнаты.

Как нанести структурную штукатурку (видео)

Также для декора стен используется обычная шпаклевочная смесь без всяких добавок, но при этом получится декоративный слой. А все благодаря инструментам, которые и создают определенный узор на стене.
Что это за инструменты:

• Фактурные валики;
• Зубчатые шпатели;
• Штампы;
• Губки.

И штампы, и валики должны быть упругими и мягкими, чтобы ими возможно было создать особенный однородный рельеф. Изготавливают их обычно из упругого силикона или же пластика, имеющего рельефное тефлоновое покрытие. Это обеспечит не прилипание смеси к катку в процессе работы.

Рабочая поверхность штампов может быть из прочной бумаги или материи. Сегодня в каждом специализированном магазине можно подобрать подходящий инструмент для структурной шпаклевки.

Если, к примеру, вам нужно создать шероховатую структуру, применяются коралловые губки, которые немало стоят. Иногда используется и обычная губка для мытья посуды, износится она, конечно, в процессе ремонта быстро, но ведь и цена ее невелика.

Как из обычной штукатурки сделать смесь “рыбья чешуя”

В окрашенном виде материал смотрится отлично, и очень оригинален будет в любом интерьере. Если все этапы работы вы выполните с максимальным старанием, никто и не подумает, что такой декор стен выполнен своими руками.
Ход работы:

• На стену наносится шпаклевочный слой толщиной в 3-5 мм, с такой основой хорошо работается. Если хотите создать большую рельефность, слой должен быть более толстым.
• Возьмите шпатель шириной в 8-10 см, планомерно наносите рисунок. Делается это так – начните из какого-нибудь угла, прикладывайте шпатель, создавайте углубление, располагая их в шахматном порядке.
• После того, как рельефная стена высохла, ее можно покрасить. Данную структуру хорошо подчеркнут золотистые оттенки.

Такой шпаклевкой можно отделать не всю стену, а определенную ее часть, функциональную. Например, выделить столовую зону в комнате.

“Новый короед” – что это за штукатурка?

Короед – одна из самых популярных декоративных штукатурок. В данном случае шпаклевка напомнит натуральный камень или же скальную породу. Для создания такого узора нужна шпаклевка и гладилка. Гладилка – это инструмент, который представляет собой лист металла с удобной ручкой.
Что делать для создания структуры “новый короед”:

• Шпаклевка наносится поэтапно, захватывайте где-то по полметра квадратных, наносите рельеф и потом переходите к следующей зоне, слой материал равен 3 мм;
• После нанесения смеси возьмите гладилку, приложите ее так к стене, чтоб один край на несколько сантиметров возвышался над поверхностью;
• Затем проводите с небольшим нажимом, а воздух, что попадет под металлическое полотно, сам позволит создать уникальную структуру, лучше других смотрятся диагональные штрихи;
• Дополнит данное оформление окрашивание в два тона, для этого нужно стену покрасить светлой краской, а через сутки гребни рельефа выделите темным цветом губкой.

И это, конечно, не все варианты – структурная шпаклевка предполагает массу вариаций, и вы сами можете стать автором одного из способов. Главное, изучите возможность инструментов, валиков, штампов.

Структурная штукатурка своими руками (видео)

Структурной шпаклевкой хорошо оформлять отдельные зоны в доме, которые внешне вы хотите как-то обозначить, акцентировать. Используйте или готовые смеси, или сами создавайте растворы, наносите по инструкции, дожидайтесь полного высыхания перед покраской, и ремонт будет удачным.

Структурная штукатурка для стен

Наверное, нет такого человека, который бы не пытался сэкономить: человеческое желание получить больше выгоды из всего добралось и до такого понятия, как ремонт. Естественно, если человек хочет сэкономить, то он желает, чтобы это не отразилось на качестве результата. Один из способов потратить меньше средств во время ремонта – использовать фактурную штукатурку для отделки стен. Большинство людей сразу могут заявить, что такая декоративная штукатурка стоит гораздо дороже обоев, и это никак не позволит сэкономить. А что, если попытаться сделать точно такую же штукатурку самостоятельно из самой обычной шпаклевки?

Какие преимущества у штукатурки из обычной шпаклевки

Производители декоративной штукатурки особо не распространяют тот факт, что можно не покупать готовую смесь, а создать такую же в домашних условиях. При этом приготовленная штукатурка выглядит ничуть не хуже самой обычной, купленной в магазине.
Как наносить декоративный материалОна обладает массой преимуществ:

• В отличие от многих видов обоев, штукатурная смесь не боится влаги. Если, к примеру, намочить обычные бумажные обои, то они со временем испортятся. Если же вода попадет на подобную штукатурку, то с ней практически ничего не случится: именно поэтому ее можно использовать на кухне или в ванной.
• Штукатурка не боится воздействия прямых солнечных лучей и перепадов температуры.

Это список только самых основных преимуществ данного вида отделки стен: плюсов фактурной штукатурки есть еще немало.

Какие существуют виды фактурной и декоративной штукатурки

Существует несколько видов фактурной штукатурки: у каждой свои преимущества и недостатки.
Вот самые основные виды:

1. Силиконовая. Относится к высокой ценовой категории, долговечная. Один из самых основных плюсов – отличные грязеотталкивающие свойства: она отлично подойдет для прихожей или коридора;
2. Силикатная штукатурка: она тоже недешевая, но самый главный ее недостаток – слишком малое количество расцветок.

Текстура подобных видов может быть совершенно разной: если посмотреть отзывы в сети Интернет, то можно сделать вывод, что сейчас становится популярной штукатурка с различными изображениями. К примеру, довольно распространенный рисунок “под кирпич” действительно сложно отличить от оригинала, поскольку данный вид штукатурки имеет рельефную основу.

Как сделать фактурную штукатурку из шпаклевки

С помощью обычного валика или щетки, обычную шпаклевку можно превратить в оригинальную декоративную штукатурку. То есть, сам процесс “превращения” шпаклевки происходит уже во время этапа нанесения шпаклевочной массы на стену.
Один из самых простых способов сделать эффект такой штукатурки – использовать рельефную ткань или трафареты. Способ очень простой: после нанесения шпатлевки, к поверхности стены нужно приложить специальный трафарет. Приобрести такую рельефную ткань можно в строительном магазине.
Аналогичным способом можно создать декоративную штукатурку с помощью валика: следует приложить как можно более усилий при нажиме на стену – тогда на ней появится больше неровностей. Кроме того, на валик можно нанести кусок ткани, что создаст еще более интересные узоры.

Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки (видео)

Как наносить декоративную штукатурку на стену: самый распространенный способ нанесения

Если рассматривать вариант со шпаклевкой, то нанести подобную “штукатурку” несложно: сам процесс нанесения ничем не отличается от нанесения обычной шпаклевочной смеси. Единственное различие – можно отказаться от нанесения финишной шпаклевки. Как известно, второй слой смеси наносится для того, чтобы сделать стену более ровной. Финишная шпаклевка имеет мягкую структуру: поэтому на ее основе можно создать довольно оригинальный рисунок. Кроме того, с ней гораздо легче работать: она не такая жесткая, как шпатлевка, нанесенная во время первого слоя.
Если нет валика, щетки или других инструментов, то создать узор можно даже с помощью обычного шпателя. Достаточно просто наносить штукатурку маленькими кусочками: для такого способа можно использовать инструмент поменьше.

Как покрасить декоративную штукатурку в два цвета: покраска для начинающих

Приступать к данному процессу стоит после полного высыхания штукатурки: этот процесс занимает от 12 до 48 часов. Желательно прогрунтовать стену перед покраской: так расход смеси будет ниже, что позволит вам сэкономить на материалах. После высыхания грунтовки можно приступить к покраске стены.
Данная техника сделает расцветку стены более насыщенной. В первую очередь следует наносить основной цвет: стоит сделать его как можно более ярким. Второй колер следует наносить точно таким же способом. Для того чтобы краска проникла во все места, после окончания работы следует провести по стене валиком еще раз.

Расход штукатурки на 1м²

К примеру, расход штукатурки короед – до 3г на 1м²; а венецианской – до 200г. Примерный расход материала практически всегда указан в инструкции к штукатурке.
Также, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами: там можно рассчитать весь примерный расход, если ввести ряд определенных параметров. Лучше всего купить материалы с запасом, чтобы потом не отвлекаться на поход в строительный магазин и покупку штукатурной смеси.

Как снять декоративную штукатурку со стены

Если вам понадобилось демонтировать старую штукатурку, то технология ее удаления не потребует огромной траты сил или средств. Сделать это можно с помощью цикли: срезать такую отделку нужно под небольшим углом. После самого процесса демонтажа, стену нужно протереть чистой и влажной тряпкой: также рекомендуется загрунтовать поверхность стены.

Фактурная штукатурка – отличная альтернатива обоям и отделке стены камнем: кроме того, ее можно сделать своими руками из самой обычной шпаклевки.

Демонтаж штукатурки (видео)

Если вы желаете сэкономить, то можно рискнуть и попытать удачу: в любом случае, вы ничего не теряете, и потом подобную штукатурку можно удалить без проблем. Желаете украсить свои стены необычным способом, и при этом потратить небольшую суму? Если да, то фактурная штукатурка предназначена именно для вас!

Фактурная штукатурка: как нанести своими руками (фото и видео)

Во время ремонта стоимость материалов играет ключевую роль. Именно поэтому придать фактуру стенам в помещении поможет декоративная штукатурка из обычной шпаклевки. Ведь такой вариант экономичнее, чем покупка специальных составов для декоративной отделки. А финальный результат практически ничем не уступит дорогому варианту отделки.
Отделка стен декоративной штукатуркой

Почему стоит выбрать штукатурку

Фактурные стены популярны потому, что украшают собой помещение, придают ему индивидуальность. Надо понимать, что штукатурка и шпаклевка – это материалы, которые имеют разную сферу применения. Штукатурка имеет фактуру, зернистость которой существенно отличается от шпаклевки, и применяется для первоначальной отделки и выравнивания стены. Толщина слоя нанесенной штукатурки может достигать 5 сантиметров. В то же время слой шпаклевки не толще 1,5 сантиметра.
При ремонте и выравнивании заметных перепадов стен необходима штукатурка с последующим использованием финишной шпаклевки. В то время как для создания фактуры предпочтительнее применить смеси для шпаклевки.
Шпаклевка бывает двух типов – стартовая и финишная. Стартовый тип применяется для выравнивания перепадов и заделывания стыков, углов. А финишная помогает получить гладкую поверхность стены, чтобы подготовить ее под оклейку обоями или покраску.

Сухая смесь для штукатурки

Шпаклевка делится на виды по составу:

• Цементная;
• Гипсовая;
• Универсальная;
• Полимерная;
• Водостойкая;
• Клеевая;
• Акриловая;
• Другие специфические виды шпаклевки.

Подготовка к нанесению штукатурки

Прежде чем начать отделку помещения декоративной шпаклевкой, в первую очередь надо подготовить стены. Они должны быть ровными, без трещин, зазоров, необработанных стыков. Когда стены готовы к дальнейшей работе, приступают к подбору инвентаря.
Для работы потребуется:

• Емкость для замешивания смеси;
• Кельма;
• Строительный шпатель;
• Металлическая терка;
• Инструмент для создания узора;
• Строительный миксер.

Следует убедиться в том, что весь строительный инструмент чистый, иначе возникнут проблемы при нанесении слоя штукатурки на стену.
Чтобы избавить себя от необходимости подбирать правильную консистенцию шпаклевки, приобретите готовый состав, который продается сразу в ведрах. Такой тип смеси стоит дороже, но пропорции для качественной шпаклевки будут точно соблюдены.

Не забывайте, что шпаклевка быстро засыхает. В готовую смесь в ведрах добавляют специальные примеси, поэтому она дольше остается готовой к работе. Если же декоративная штукатурка замешивается из порошка, то это делают небольшими порциями. Через час смесь застынет и станет непригодной.

Простые методы нанесения декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка наносится слоем от 3 до 6-7 миллиметров. Для наиболее простого варианта отделки применяются строительные валики, которыми выполняют “пушистый” узор. Делают это, двигая валиком снизу вверх, аккуратно и только в один слой. Если узор получается слишком игольчатым, то это легко исправить с помощью легкой обработки шпателем.
Для создания декоративной структуры выпускаются специальные трафареты. Работать с такими трафаретами легко, они моментально создают рисунок на стене с помощью выпуклостей. Трафареты промывают после каждого прикладывания. Единственный минус в том, что нанесение декора требует длительного времени.

Игольчатую структуру создают с помощью отрезков полиэтилена. Такая “шуба” будет иметь однородный рисунок. Если же рисунок выходит неоднородным, то его легко разгладить и нанести повторно.

Трафаретный способ нанесения декоративной штукатурки

С помощью обычной щетки шириной 20-30 сантиметров создают волнистый рисунок на стене. Этот процесс очень прост, а финальный рисунок зависит от типа мазков.
К относительно легкому методу создания рельефа относится создание “рыбьей чешуи” шпателем. При таком методе декоративная штукатурка на стену наносится шпателем тонким слоем и не размазывается, а легко прижимается к стене. Этот метод нанесения рельефа удачно гармонирует с помещением при дальнейшем окрашивании.
Еще одним интересным методом создания красивого рисунка служит применение рельефной ткани. Предварительно наносят тонкий слой смеси. После того, как штукатурка немного подсохла, кусочек ткани прижимается к стене, что помогает сделать красивый и аккуратный рельеф. Но для такого метода нанесения рельефа помните, что штукатурка должна быть мягкой, с немного жидковатой консистенцией.
Декоративную штукатурку можно нанести еще одним методом. Он подразумевает создание рисунка по типу расплывчатых капель дождя. Материал на стену наносится под углом. Чтобы придерживаться требуемого угла наклона, на стену наносят разметку.
Штукатурка шпателем плавно и легко прижимается к основе. Соприкосновение инструмента со стеной должно быть минимальным, чтобы создать плавный рельеф. После того как материал нанесен, стену зашлифовывают обычной наждачной бумагой или специальным шлифовальным приспособлением.

Как наносить декоративную штукатурку: завершающий этап

Когда рельеф нанесен, шпаклевке дают окончательно высохнуть сутки. После высыхания поверхность шлифуют обычной мелкой наждачкой. Чтобы декоративная штукатурка имела правильную фактуру, ее окрашивают в два слоя разным типом валиков. Первый слой наносится валиком с длинным ворсом. Второй – короткошерстным валиком, желательно, с краской на тон светлее предыдущей.
Если же окрашивать стену в один слой, то фактура штукатурки может быстро смяться. В том случае, когда валик отсутствует, применяют плоскую кисть. Процесс окрашивания кистью происходит с помощью оттирания излишков краски о картон. Делается это для того, чтобы не забивать фактуру, а лишь аккуратно окрасить выпуклые фрагменты рисунка на стене.

Чтобы сберечь стену в таком виде на длительный срок, применяют растворы на основе лака. Необходимо смешать в пропорции один к одному лак на водной основе и воду. Это поможет лаку глубже проникнуть в штукатурку и скрепить поверхность. После высыхания первого слоя, процедуру повторяют.

Декоративная фактурная штукатурка из шпаклевки

Фактурные декоративные штукатурки – это отделочный материал, который позволяет придать поверхности стильный и оригинальный внешний вид.
Применение различных техник нанесения данного материала позволяет добиться фактурной поверхности стен. Такая отделка отличается долговечностью и прочностью.
Единственный недостаток фактурных штукатурок – это их высокая стоимость, что зачастую вынуждает нас отказываться от ее использования при проведении ремонта в доме.
В этой статье мы расскажем вам, как своими руками делается декоративная штукатурка из обычной шпаклевки.

Декоративная штукатурка дома: подготовительные этапы

Как любой театр начинается с вешалки, так и любой ремонт начинается с покупки материалов. Рассчитать необходимое количество шпаклевки вы можете из площади поверхности стен. В большинстве случаев подобные расчеты не представляют сложности. На упаковке с материалом вы можете найти всю необходимую информацию по расходу шпаклевки на обработку одного квадратного метра стен.
Можем лишь порекомендовать вам использовать для ремонта на кухне и ванной комнате цементную шпаклевку, так как эта разновидность материала отличается устойчивостью к воздействию влаги. Для отделки помещений с нормальными показателями влажности вы можете использовать гипсовую шпаклевку.
Нанесение декоративной штукатурки Оба варианта материала продаются как уже в готовом виде, так и сухими смесями.
Необходимо сказать, что уже готовые разведенные в воде составы имеют большую стоимость, поэтому если вы желаете сэкономить, рекомендуем все же приобретать сухую смесь и разводить ее водой непосредственно перед применением.

whitestrip.ru

Декоративная шпаклевка стен: как носить своими руками

Декоративная штукатурка пользуется огромной популярностью, ведь с ее помощью можно создать потрясающий интерьер для любой комнаты, но цена такого раствора довольно высокая, поэтому многие делают декоративную штукатурку из шпаклевки.

Это довольно трудоемкий процесс, который потребует определенных навыков и знаний. Однако при этом появляется возможность сэкономить. В данной статье будет изучена декоративная шпаклевка стен, рассмотрены характеристики раствора и его разновидности.

Выбор шпаклевки

Чтобы обеспечить высокий срок эксплуатации покрытия, нужно выбирать только правильные и качественные материалы для приготовления шпаклевки. Декоративные смеси подходят как для внутренних, так и внешних работ, например, для отделки фасада здания.

Для наружной обработки лучше выбрать универсальную шпаклевку или смесь на основе цемента. Для внутренних работ подойдет любая шпаклевка, главное, чтобы с ней было удобно работать.

На упаковке довольно часто написаны инструкции и предназначение материала, поэтому перед покупкой рекомендуется ознакомиться с ними.

Шпаклевка производится и выпускается в виде готовой смеси или порошка. Порошок перед использованием необходимо дополнительно приготовить согласно инструкции от производителя, которая указана на упаковке.

Оба вида имеют одинаковые качества, поэтому выбор будет зависеть только от личных предпочтений.

Преимущества декоративной шпаклевки

Декоративную штукатурку из шпаклевки можно изготовить самостоятельно.

Это позволит неплохо сэкономить и обеспечит ряд следующих преимуществ:

1. На обрабатываемой поверхности можно создать необычные фактуры и рельефы, что позволит реализовать большое количество дизайнерских идей.
2. Структурная шпаклевка имеет высокий уровень адгезии на любой поверхности.
3. Высокая эластичность смеси позволяет значительно упростить и ускорить процесс облицовки стен.
4. Декоративные шпаклевки имеют высокий срок эксплуатации, при этом по истечении времени они не теряют свои свойства.
5. Шпаклевка не впитывает запахи и улучшает шумо- и теплоизоляционные показатели.
6. Шпатлевка для стен не имеет в своем составе вредных веществ, что гарантирует ее экологичность и безопасность для здоровья.
7. Огромный выбор шпаклевочных растворов. Существует даже цветная смесь. После высыхания поверхность можно будет покрасить любой краской.

Для самостоятельного изготовления шпаклевки понадобится тщательно изучить правила и рекомендации. Такое решение позволит существенно сэкономить и упростить процесс облицовки.

Инструменты для нанесения

Перед началом работ рекомендуется подготовить все необходимые инструменты:

• шпаклевка выбранного типа;
• емкость для приготовления декоративной штукатурки;
• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• мастерок;
• шпатель для нанесения смеси;
• металлическая терка или шлифмашинка;
• полиэтилен.

На следующей схеме можно увидеть все необходимые инструменты для такой работы.

Сразу после приготовления штукатурку нужно будет нанести на стену, чтобы раствор не успел высохнуть. Поверхность также должна быть предварительно подготовлена. Нужно избавить ее от старого покрытия и пыли, а также в случае необходимости заделать неровности и прочие дефекты. Рекомендуется предварительно обработать стену обычной штукатуркой, чтобы сделать ее абсолютно ровной и гладкой.

Нанесение декоративной шпаклевки разными способами

Как наносить декоративную шпаклевку? Самостоятельно создать сложные фактуры достаточно трудно, но с простыми текстурами сможет справиться даже новичок в строительном деле.

Необычный эффект после обработки декоративной штукатуркой объясняется свойствами ее текстуры. Нанесение декоративной шпаклевки можно осуществить разными способами, при этом на поверхности будут созданы следующие эффекты:

• шуба;
• короед;
• рыбья чешуя;
• креатив.

Шуба

Такая фактура представлена в виде игольчатого покрытия и прекрасно выглядит на поверхности. Подходит как для внутренней, так и внешней облицовки стены.

Для работ необходима шпаклевка и кусочки полиэтилена. Если планируется сделать акцент на узоре, лучше использовать плотный полиэтилен, а для более гладкого покрытия – тонкий.

Шпаклевка должна быть разбавлена водой, нужно чтобы смесь фиксировалась на стене и при этом тянулась за полиэтиленом.

Первым делом необходимо нанести смесь на стену. При этом дальнейшая обработка скроет все мелкие недостатки и дефекты покрытия. Затем, можно переходить к созданию фактуры.

Если планируется создание грубых игл, необходимо смять кусочек полиэтилена и прикладывать его к стене до тех пор, пока не образуется нужная фактура на всей площади поверхности. На этом этапе работы любую ошибку можно будет исправить, попросту выровняв покрытие и начав процедуру заново.

Если планируется создание более гладкого рельефа, нужно приложить к стене отрез мягкого материала по величине равный площади покрытия. Он должен продержаться на стене сутки, а затем его можно снять.

Креатив

При желании можно создать необычную и оригинальную текстуру, которую будет крайне сложно повторить.

Для этого малярный валик обшивается кожзаменителем, чтобы в результате на материале образовались хаотичные складки.

Затем этим инструментом обрабатывается только что нанесенная шпаклевка. В результате на стене образуется необычная фактура с хаотичными выпуклостями.

Короед

Короед по праву считается самым популярным видом декоративной штукатурки, но даже его можно воссоздать при помощи шпаклевки. Для этого необходимо использовать гладилку, это инструмент, представляющий собой металлическую пластину с ручкой.

Шпаклевка должна наноситься на стену небольшими участками, слоем примерно в три миллиметра. Затем, к стене прикладывается гладилка. При этом зазор между инструментом и стеной должен составлять несколько миллиметров. Далее одним движением проведите гладилкой по стене. Таким образом, воздух, который оставался под инструментом, создаст необычный орнамент. Так обрабатывается каждый участок стены.

Целесообразнее всего узоры располагать диагонально.

Рыбья чешуя

Чтобы воссоздать такую фактуру, нужно подготовить шпаклевку и шпатель. Чем шире будет шпатель, тем крупнее будет рисунок. Шпаклевка наносится на небольшой участок стены слоем примерно в 4 мм. Затем, начиная с угла, прикладывается шпатель, вдавливая раствор в покрытие. Подробнее о том, как сделать рыбью чешую, смотрите в этом видео:

Чтобы все узоры выглядели равномерно, сила нажатия должна быть одинакова на каждом участке. Фактуру можно расположить в шахматном или хаотичном порядке. В случае допущенной ошибки смесь можно будет выровнять и начать процедуру заново. Лучше выполнять работу как можно быстрее, чтобы раствор не успел высохнуть.

Как видно из статьи, осуществить декоративную шпаклевку стен своими руками достаточно просто. Главное использовать качественные материалы, ведь именно от них будет зависеть результат облицовки. Технология нанесения смеси не отличается высокой сложностью, так что при выполнении работы своими силами появится возможность неплохо сэкономить.

moyastena.ru

Влагостойкая шпаклевка для ванной комнаты и влажных помещений

Перед началом любого ремонта нужно правильно подобрать все необходимые отделочные материалы. Для каждого типа поверхности, комнаты существуют свои виды, которые и влияют на конечное качество. Так, влагостойкая шпаклевка подходит для ванны, а также для работ в иных сырых помещениях. Ее применение дает возможность получить действительно стойкое покрытие, которое не будет подвержено разрушению и появлению различных грибков и плесени.

Необходимые свойства материала

Неважно для чего готовится поверхность в ванной комнате, под покраску или плитку. В любом случае шпатлевка должна иметь следующие свойства:

1. Обладать повышенной устойчивостью к влаге, быть водостойкой. То есть, даже по пришествию многих лет, нанесенный слой не должен подвергаться разрушению.
2. Из первого свойства вытекает и второе. А именно – долговечность. Так, срок службы должен равняться нескольким десяткам лет.
3. Существует еще один отрицательный фактор, который постоянно воздействует на покрытия – перепады температуры. Поэтому необходимо, чтобы шпатлевка спокойно их выдерживала.

Что нужно получить в итоге, когда влагостойкая смесь займет свое место? Должен получиться очень крепкий и стойкий слой. И если применить в качестве защитного и декоративного покрытия плитку, то она должна держаться, как влитая.

На заметку! Приведенные выше свойства являются основными, но всегда нужно исходить из реальных условий, которые требует дополнительных критериев. Так, если предполагается осуществлять покраску, то нужно тщательно подойти к выбору мелкодисперсных смесей.

Какие существуют смеси для ванных комнат

Сейчас на рынке представлено много различных шпатлевок, которые различаются по своему составу и подходят для влажных помещений. Именно от наличия разных составляющих зависит то, какими качествами будет обладать смесь.

Исходя из необходимых свойств, можно выделить два вида материалов:

Внимание! Гипсовые шпаклевки не должны применяться для работ во влажных помещениях. Многие производители вводят потребителя в заблуждение, указывая на упаковке слово – водостойкие (влагостойкие). Нужно понимать, что это простой обман. Даже если в гипс добавить множество синтетических добавок, то он не сможет приобрести необходимых качеств.

Правила шпаклевки поверхностей в ванной

Нельзя просто так нанести смесь на стены и разгладить ее. Существует целый комплекс мероприятий, которые предваряют такую работу. Любая поверхность, даже если кажется, что она идеальная, нуждается в предварительной подготовке.

Совет! Бывает, что на стенах или потолке, обнаруживаются большие трещины или дыры между швами. Их заделывают при помощи цементной штукатурки. Хотя можно немного упростить такую работу, для этого берут монтажную пену. Она хорошо заделывает большие повреждения и не требует больших усилий по нанесению.

Проведение шпатлевания

Шпаклевка для ванной комнаты обязательно должна содержать надпись на упаковке – подходит для влажных помещений, а также относиться к одному из видов, которые были приведены выше. Таким образом, можно говорить о том, что основное условие будет достигнуто априори. А именно – смесь будет обладать нужными качествами. Но теперь возникает другая проблема, ее требуется правильно нанести.

Особенно трудно приходится, когда предполагается покраска поверхностей. Дело в том, что краска сразу обнаруживает и выделяет все имеющиеся дефекты.

Этап первый

Определяют необходимое количество слоев. Если работы выполняются по уже нанесенной штукатурке, то можно ограничится финишной смесью. Когда присутствуют значительные неровности, которые требуют нанесения раствора толщиной от одного сантиметра, то прибегают к стартовым шпаклевкам.

Этап второй

Зачастую используют сухую цементную шпатлевку, ее нужно подготовить:

• В емкость насыпают нужное количество состава, понемногу добавляют воду, постоянно размешивая дрелью с насадкой миксер.
• Требуется получить пастообразную консистенцию, которую оставляют на 10 мин. Это делается для того, чтобы все добавки окончательно растворились. После этого размешивание повторяют.

Этап третий

Начинается самое сложное – нанесение смеси на поверхности. Хотя если немного потренироваться, то окажется, что все не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Для работы используют два основных инструмента: средний и большой шпатель, про запас держат маленький, он потребуется для шпаклевания в труднодоступных местах.

• На больших участках применяют следующую технику: раствор набрасывают снизу, а потом разглаживают правилом.
• Когда это не представляется возможным, то делают так: средним шпателем наносят смесь на большой, которым работают по поверхности.
• Углы формируют специальным угловым инструментом.

С помощью таких нехитрых правил удается наносить стартовые и финишные составы в любых влажных помещениях.

После полного высыхания поверхность подвергается шлифовке. Если требуется получить идеально гладкий, почти зеркальный слой, то используют метод глянцевания.

Заключение

Влажные комнаты требуют наиболее тщательного отношения. Если к их отделке подойти поверхностно, то окажется, что очень скоро начнут появляться грибки и плесень, слой будет просто разрушаться. Лучше уделить этому немного больше времени, но зато забыть о проблемах на долгие десятилетия.

Шпатлевка для ванной комнаты под покраску

Как шпаклевать потолок под покраску в ванной

Поделиться в соц. сетях:

Качественный ремонт в ванной порой требует больших вложений, чем ремонт жилых помещений. Здесь нужно обеспечить долговечность отделки в условиях повышенной влажности и перепадов температур. Во многом результат ремонтных работ в ванной зависит от того, какую шпатлевку вы выбираете и насколько качественно ее наносите.

Давайте разберемся, какая шпатлевка для ванной комнаты под покраску лучше, как правильно ее нанести.

Шпаклюю в ванной под покраску фасадной влагостойкой шпаклевкой Ансерглоб ВСТ-25.

Какими свойствами должна обладать шпатлевка для ванной комнаты?

Прежде всего, давайте разберемся, что такое шпатлевка? Это — финишный слой, который наносится перед окончательной отделкой для создания идеально ровной и гладкой поверхности. Главная цель нанесения шпатлевки — устранение мелких дефектов и трещинок.

Более серьезные неровности должны быть предварительно исправлены с помощью штукатурки или гипсокартона.

Независимо от того, чем вы в дальнейшем будете отделывать ванную, выравнивающий слой должен обладать следующими характеристиками:

• Влагостойкость. Ванная комната — это помещение с повышенной влажностью. Покрытие не должно разрушаться или отслаиваться под действием влаги даже с течением времени.
• Долговечность. Срок службы такого покрытия без потери качества должен быть большим.
• Устойчивость к перепадам температур. Перепады температуры не должны приводить к деформации слоя шпаклевки, иначе — облицовка на ней держаться не будет.

Это — основные критерии, по которым нужно выбирать состав. Все остальные характеристики зависят от ваших индивидуальных потребностей и дальнейшей облицовки.

Виды шпаклевки по основе сырья

По виду основного компонента и назначению шпатлевка для ванной комнаты под покраску бывают следующих видов.

Цементная

Одно из главных достоинств этого вида смесей является высокая устойчивость к влаге. Поэтому они рекомендованы для использования в ванной комнате. Стоимость такого материала находится в пределах разумного, а характеристики достаточно высокие.

Важно! Под воздействием влаги шпаклевка становится еще прочнее. Но такой состав медленно сохнет и дает усадку.

Полимерная

На данный момент это — самые передовые разработки, что, конечно, сказывается на цене. Поверхность получается очень ровной и гладкой. Такая шпаклевка пластична и удобна в работе, не дает усадки.

Шпаклевка на полимерной основе бывает 2 видов:

• Акриловая — отличается высоким уровнем пластификации, поэтому может заполнить мелкие неровности и дефекты. Состав не имеет запаха, имеет высокую степень адгезии к поверхностям из дерева или бетона.
• Латексный состав — позволяет получить зеркальную поверхность, не склонную к растрескиванию и осыпанию.

Гипсовая

Гипсовые смеси не годятся для ванной комнаты, так как не способны сопротивляться концентрации горячего пара, не говоря уже о возможных протечках сверху.

Масляно-клеевая

Один из первых шпаклевочных порошков, который считается устаревшим. Как покрасить красиво стены на обои под покраску? Качество работ с таким составом получается очень низким.

Поэтому его в основном применяют для подсобных помещений, которые не требуют качественной отделки.

Виды шпаклевок по назначению

Какая шпаклевка для ванной комнаты под покраску? Ищем специальную маркировку на упаковке, что смесь подходит для применения в условиях санузла. Дальше подбираем один из вариантов, так как в зависимости от назначения шпаклевки разделяются на:

• финишную шпаклевку, которая чаще всего продается в готовой форме и используется для окончательной отделки стен;
• выравнивающую шпаклевку, которая используется при первичном выравнивании стен или потолков;
• универсальный шпаклевочный состав позволяет сделать и выравнивание, и окончательную отделку.

Важно! Перед нанесением любой смеси, вне зависимости от ее состава, нужно покрыть стены грунтовкой, которая обеспечивает сцепление поверхности с материалом. Кроме этого, она выполняет антисептическую функцию.

Форма выпуска смеси

В зависимости от готовности материала к применению, бывают два вида шпаклевок:

• Сухая смесь — для разведения потребуется вода. Такие смеси быстро застывают, поэтому их нужно готовить небольшими порциями.
• Готовый состав — более дорогой, но при этом и более удобный в нанесении. Срок хранения такого состава достаточно большой, со временем он не теряет своих качественных характеристик.

Важно! Если у вас еще не было опыта в ремонтных работах, но вы хотите в данном случае сделать все именно своими руками, выбирайте готовые смеси. Так будет меньше ри

Влагостойкая шпаклевка

Шпаклёвка – это материал, который используется на последней стадии выравнивания поверхностей перед их финишной отделкой.

В состав шпаклёвки входит большое количество заполнителей, а также связующее вещество.

В зависимости от того, какое вещество входит в состав массы, изменяются качества шпаклёвки и варианты её использования.

Разновидности шпаклевок

Так, гипсовая шпаклёвка используется для исправления небольших неровностей, потому что ложится тонким слоем и благодаря пластичности массы проста в использовании.

Шпаклёвка на основе полимеров может использоваться для выравнивания и заполнения более глубоких трещин и повреждений.

Масса на основе цемента хорошо подойдёт для использования на поверхностях, где в будущем планируется тяжёлая отделка. Благодаря вхождению цемента в состав такая шпаклёвка не влияет на прочность основания конструкции.

Также существуют универсальные смеси, которые включают в себя все вышеперечисленные качества, однако стоимость таких шпаклёвок превышает цены на другие варианты как минимум в два раза.

Виды влагостойкой шпаклевки

При отделке помещений с повышенной влажностью, в частности, кухонь и ванных комнат, а также при проведении наружных работ, необходимо уделить внимание такому фактору, как устойчивость шпаклёвки к влаге. Далеко не каждый материал подойдёт для таких работ, поэтому к выбору смеси стоит подойти особенно тщательно.

Шпаклевка влагостойкая цементная Влагостойкая шпаклёвка не только сохраняет свою прочность в условиях повышенной влажности, но и защищает обработанную поверхность от негативных факторов, будь то туман, дождь или конденсат, а также препятствует возникновению плесени или грибка.

Из всех представленных на рынке шпаклёвок, только гипсовая смесь не попадает в категорию влагостойких, остальные варианты отличаются разной степенью устойчивости к повышенному уровню влажности.

Часто смеси, имеющие высокий показатель устойчивости к влаге, называют фасадными, но это не значит, что они подойдут только для наружных работ, такой вариант довольно часто используется и для внутренней отделки ванной комнаты, кухни, котельной или лоджии.

Практически любая водостойкая шпатлевка изготавливается на основе портландцемента, который представляет собой вяжущую гидравлическую массу, способную твердеть на воздухе и в воде. В состав вещества также входит гипс в небольших количествах для замедления процесса высыхания.

Портландцемент набирает всё большую популярность в сфере строительства и используется не только в составе шпаклёвок, устойчивых к влажности, но и при изготовлении сборного и монолитного бетона, железобетона, разнообразных строительных смесей, а также применяется для крепления элементов конструкций и повышения жароустойчивости.

Кроме того, портландцемент является достойной заменой древесины, кирпича, извести и других строительных материалов, традиционно использовавшихся в строительстве много годы.

Шпаклёвка, изготовленная на основе портландцемента, помимо основных свойств имеет ещё одну интересную особенность: чем чаще на обработанной поверхности оседает влага, тем прочнее становится нанесённый слой материала.

Влагостойкая шпаклёвка на основе цемента может быть серого или белого цвета, в зависимости от использованного для её приготовления материала. Смеси, изготовленные на основе белого цемента являются более качественными, чем те, в основе которых лежит серый цемент.

Также шпаклёвка для работ во влажных помещениях может быть акриловой или гипсовой, с добавлением полимеров.

Акриловая шпаклёвка – это синтетическая смесь, изготовленная специально для проведения отделочных работ в помещениях, подверженных воздействию влаги: ванных, кухнях и так далее.

Акриловые смеси используются в качестве финишного покрытия перед декоративной отделкой поверхности.

Кроме того, она и сама может стать частью декора, если по сырому слою нанести рельефный рисунок. Однако, прибегая к такому способу декорирования, стоит позаботиться о сохранении целостности покрытия.

Используя гипсовую шпаклёвку с полимерными добавками во влажных помещениях также не стоит беспокоиться о её устойчивости к влаге. Синтетические компоненты в такой смеси не только делают её устойчивой к повышенной влажности, но и продлевают время её использования, и в отличие от обычного гипса шпаклевка не затвердевает и не крошится. Такая смесь отлично подойдёт для заделывания неровностей, трещин, а также швов и стыков между деталями обрабатываемой поверхности.

Влагоустойчивые шпаклёвки в большинстве своём продаются в виде сухих составов, которые перед использованием нужно разводить водой.

Точные пропорции и методы приготовления всегда указаны на упаковке. Очень важно следовать инструкциям производителя, потому что любое отклонение может привести к ухудшению результатов работы.

Выполняя все рекомендации, можно гарантированно получить состав нужной консистенции и без проблем обработать ею стены или потолки ванной, кухни и прочих помещений.

Для получения более качественного покрытия специалисты рекомендуют использовать финишную и стартовую шпаклёвки от одного производителя, так материалы будут наиболее совместимы и как следствие, покрытие будет равномернее и надёжнее.

Порядок шпаклевочных работ

Перед нанесением шпаклёвки, рабочую поверхность необходимо должным образом подготовить.

Для этого нужно убрать все крупные неровности и повреждения, а также замазать крупные швы, впадины и трещины. Кроме того, необходимо очистить поверхность от грязи, пыли и лишней влаги.

Если стены либо потолки в ванной поражены грибком или плесенью, их необходимо обработать специальным составом. После этого под шпаклёвку наносится слой жидкой грунтовки, который после высыхания образует плёнку и не позволит шпаклёвочной смеси впитываться в основание, а также улучшит сцепление материалов.

Если далее наносятся новые слои шпаклёвки, то перед каждым необходимо снова проводить грунтовку основания. После высыхания последнего, финишного слоя поверхность необходимо тщательно зашкурить.

Шпаклевка влагостойкая — советы и рекомендации по применению

Отделочные работы в ванной комнате, кухне или снаружи здания требуют применения смесей, которые отличаются от других вариантов особыми свойствами. Учитывая, что такие поверхности подвержены воздействию различных неблагоприятных факторов окружающей среды, к растворам предъявляются важные требования. Для этих целей выпускается шпатлевка влагостойкая, которую можно использовать без риска для ремонта.

Состав и технические характеристики

Шпаклевка для ванной и кухни имеет особый состав, который определяет ее свойства. Производители в большинстве случаев выпускают смеси, содержащие портландцемент. Это измельченная крошка клинкеров и гипса. Поэтому она представлена в форме порошка. Чтобы взвесь превратилась в твердое покрытие необходимо добавить воду. Правильная пропорция сухого вещества и растворителя указывается в инструкции к упаковке. Главной особенностью шпатлевки является тот факт, что при попадании на нее влаги или пара она становится более прочной.

Разные варианты шпаклевок при полимеризации могут приобретать более светлый или темный оттенок. Благодаря портландцементу шпатлевка применяется как для внутренних работ с целью покрытия стен ванной комнаты или кухни, так и для фасадных работ.

Кроме основных компонентов, которые входят в базовый состав, добавляют различные красящие пигменты. Более дорогие шпатлевки обычно белого или светло-серого цвета. Дешевые составы в большинстве случаев имеют серый или темный оттенок. Это следует учитывать, если предстоят декоративные отделочные работы материалами светлых тонов.

Шпатлевка для ванной и кухни высыхает в течение 24 часов. Составы для нанесения в условиях атмосферных перепадов обладают следующими характеристиками:

• эластичностью;
• повышенной прочностью;
• ускоренным временем застывания;
• дополнительной полимеризацией под воздействием воды;
• способностью крепко удерживать дополнительные материалы — плитку, панели, декоративные элементы;
• хорошей сцепляемостью с поверхностью стен и потолков;
• обеспечением ровного и гладкого готового слоя.

Расход на 1м2

Перед совершением покупки необходимо определить, сколько понадобиться влагостойкой шпаклевки. Общее количество материала зависит от таких факторов:

1. площади поверхности, на которую будет наноситься смесь;
2. степени кривизны стен и количество глубоких трещин;
3. кратности покрытия;
4. вида раствора.

Каждая упаковка товара сопровождается инструкцией по применению и изготовлению смеси. Расчет шпаклевки на 1м2 определяется его типом. Поэтому количество вещества может колебаться у различных производителей. Толщина слоя определяется видом взвеси и составляет от 0, 1 до 5 мм. Средняя масса сухого вещества на один квадратный метр — один килограмм при толщине слоя в 1 мм.

Внимание! При расчете шпаклевки нужно учитывать полный объем готовой смеси с запасом 10 %.

Можно воспользоваться помощью интернет ресурсов. На специальных сайтах по строительной тематике разработчики предлагают калькулятор расчета необходимого количества шпатлевки. Показатели максимально точно вносят в определенные ячейки, а программа выдает точный результат.

Особенности

Влагостойкая шпатлевка отличается от аналогичных смесей своими свойствами и составом, которые определяют особенности эксплуатации этого вида материала. Они представлены следующими характеристиками:

1. хорошей устойчивостью к влаге;
2. отсутствием разрушения при длительном воздействии воды и пара;
3. сроком службы не менее десяти лет;
4. выдерживанием в условиях колебания температуры.

Следует учитывать, что на шпаклевку для ванной комнаты часто крепится плитка или другие декоративные элементы. Поэтому полимеризованный раствор должен удерживать определенный вес дополнительного покрытия.

Преимущества и недостатки

Благодаря специальному составу шпатлевка имеет определенные преимущества перед другими растворами. Положительные отличия представлены:

• сохранением высокой прочности при воздействии влаги;
• наличием дополнительных антибактериальных и противогрибковых компонентов;
• универсальностью при нанесении внутри помещения и в качестве фасадного покрытия;
• быстрым сроком застывания.

Практически единственным недостатком можно назвать крупнозернистую структуру, которая обусловлена входящим в состав портландцементом. Однако при использовании в ванных комнатах это компенсируется плиткой, которая накладывается на заключительном этапе.

Инструменты

Для выполнения работ необходимо заранее позаботиться об инструментах, которые пригодятся в процессе ремонта. Следует подготовить:

1. емкость иди ведро для замешивания раствора;
2. кисти различной ширины для предварительного грунтования;
3. шпателя нескольких размеров;
4. правило;
5. миксер, чтобы приготовить однородную смесь;
6. бумагу с наждачным покрытием разной степени зернистости для последующей шлифовки;
7. защитную одежду и маску.

Советы и рекомендации

Ремонт можно доверить специалисту или выполнить самостоятельно. Для этого следует изучить рекомендации опытных мастеров. При работе с влагостойкой шпаклевкой для ванны нужно учитывать такие моменты.

• Влажная среда не вредит шпатлевке, а наоборот еще больше его укрепляет. Поэтому дополнительно включать вентиляцию не стоит.
• В процессе подготовки при грунтовании и зачистке необходимо максимально освободить поверхность от старых материалов.
• Если декоративные материалы для заключительной отделки выполнены из светлых материалов, то шпатлевку тоже лучше подобрать с аналогичным оттенком.

Разновидности

Влажные помещения отличаются особыми эксплуатационными условиями. Поэтому для них лучше использовать влагостойкую шпаклевку, где базовым компонентом является цементная или полимерная основа. Такие составы хорошо защищают материал от коррозии, неблагоприятного воздействия бактерий или плесени, трещин. На строительном рынке предлагают следующие варианты смесей.

1. Цементную — которую отличает высокая устойчивость к влажности. Шпаклевка подходит для покрытия стен и потолков в ванной комнате и туалете. Взвесь имеет достойные качественные свойства и доступна по цене. Для нее характерна крупная зернистая структура и темный оттенок. Поэтому ее нежелательно сочетать со светлыми тонами лакокрасочного покрытия. Недостатком можно назвать длительное время полимеризации шпатлевки и значительная усадка, что требует частого проветривания помещения.
2. Гипсовую — главное достоинство состава — приятный светлый оттенок, который служит базовым слоем покрытий любого цвета. Равномерная структура облегчает процесс нанесения шпаклевки и обеспечивает гладкое покрытие. Однако состав менее устойчив к перепадам атмосферных показателей, поэтому не подходит для внешних работ и ограничен для использования в ванных комнатах.
3. Полимерную — в настоящее время одну из самых передовых строительных разработок. Шпатлевка содержит высокотехнологичные вещества, которые застывают при контакте с воздухом. Позволяет создать максимально гладкую поверхность белого цвета. Можно применять в качестве финишного слоя. Однако содержит некоторые аллергены, поэтому для выполнения ремонтных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
4. Масляно-клеевую — порошкообразную взвесь для приготовления готового раствора. Применение такого вида шпаклевки некоторые мастера считают устаревшим методом. Однако доступность и ценовая политика определяют ее актуальность на рынке строительных услуг. Смесь высыхает дольше, чем другие виды шпаклевок. Поэтому область использования в основном ограничивается ремонтом подсобных помещений.
5. Аркиловую — которая отличается высокой пластичностью и экологической безопасностью. Подходит в качестве универсального средства для работ снаружи и внутри дома.
6. Латексную — при использовании шпатлевки редко образуются трещины. Однако масса чувствительна к воздействию солнечных лучей и перепадам температуры. Поэтому ее лучше применять внутри помещения.

Шпаклевка накладывается в несколько слоев. Для создания ровных стен и потолка необходимо использовать несколько вариантов смесей. В зависимости от цели нанесения составы бывают:

• стартовыми — которые накладывают в качестве базового слоя, чтобы скрыть крупные дефекты и трещины;
• финишными — служат для окончательных работ, устраняя мелкие дефекты;
• универсальными — можно применять для выравнивания поверхности с наличием неровностей и завалов любых размеров.

Производители выпускают водостойкие шпаклевки для ванной различного типа, которые отличаются по структуре. Такие смеси по форме представлены.

1. Сухими — порошкообразные вещества, которые нужно разводить водой. Они отличаются быстрым застыванием, поэтому специалисты рекомендуют готовить небольшие объемы шпатлевки и быстро наносить раствор;
2. Жидкими — взвесь можно применять сразу после открытия емкости. Такие составы удобны в использовании, не требуют дополнительных действий и экономят время при выполнении ремонта. Однако готовый вариант отличается более высокой стоимостью по сравнению с сухой шпатлевкой.

Приготовление смеси

После подготовки поверхности выбирают шпаклевку. В зависимости от характера стен и потолков определяют объем смеси и количество слоев для нанесения. Если покрытие гладкое, допускается обработка финишным раствором. При наличии дефектов применяют стартовую и мелкозернистую смесь. Важным этапом приготовление шпатлевки. Правильное замешивание выполняется следующим образом:

• высыпают небольшое количество сухого порошка в подготовленную емкость;
• добавляют потихоньку воду, постоянно помешивая смесь вручную или с помощью строительного миксера;
• оставляют готовый раствор на несколько минут для полного растворения частиц.

Жидкие смеси предназначены для нанесения без предварительного растворения.

Нанесение

Процесс нанесения влагостойкой шпаклевки включает несколько этапов. Необходимо тщательно подготовиться к каждому из них и изучить, как проводить подобные работы. Шпаклевание ванной комнаты или кухни подразумевает выполнение следующих шагов.

1. Подготовки стен и потолка к ремонту.
2. Проведение основной работы.

Грамотное выполнение первого этапа обеспечивает длительный срок службы базового покрытия и других материалов. Опытные специалисты рекомендуют придерживаться таких мероприятий.

• Очистка поверхности. Заключается в удалении старого материала со стен и потолков. Зачищают трещины и щели и расширяют их под готовый раствор. Если на стене имеются шурупы, гвозди или другие детали, их удаляют специальными инструментами. После этого поверхность моют влажной ветошью, устраняют грязь и пыль. От жирных пятен избавляются с помощью скипидара и моющего раствора.
• Обработка антибактериальными и антигрибковыми средствами. В условиях повышенной влажности и повышенной температуры на стенах быстро развивается патогенная флора. Поэтому важно не только удалить пораженные участки, но и защитить поверхность от повторного заражения. Для этого тщательно их зачищают и обжигают паяльной лампой. Затем в несколько слоев накладывают специальный антисептик.
  

  Важно! Особое внимание следует уделить труднодоступным местам, стыкам и швам.

• Особенности нанесения грунтовки. Эту процедуру нужно проводить в обязательном порядке. Мероприятие обеспечивает хорошую адгезию материалов покрытия, служит для сцепления слоев друг с другом. Лучшим вариантом является грунтовка глубокого проникновения, содержащая антисептик, который дополнительно препятствует размножению плесени и микробов на поверхности стен. Раствор наносят кистью или с помощью пульверизатора.

Очень важно, чтобы каждый слой хорошо высыхал. Если будет проводиться окрашивание ванной комнаты, важно подготовить стены под покраску. В таком случае ремонт будет качественным на долгие годы. Если на стенах имеют место большие трещины, которые тяжело устранить шпатлевкой, можно закрыть их монтажной пеной.

После проведения подготовительных работ выполняют шпаклевку стен. Для этого ее набрасывают небольшими порциями на стену и распределяют ровным слоем по поверхности с помощью правила. Трещины и изъяны закрывают смесью и разглаживают. В углах и на стыках работают специальным инструментом. Вначале работают стартовым раствором, затем — финишным. Каждый слой должен застыть. После полимеризации шпатлевки стены и потолки шлифуют до идеально гладкого состояния.

Применение влагостойкой шпаклевки значительно продлевает срок службы любых помещений с особыми условиями эксплуатации.

виды, плюсы и минусы + фото

Внешний вид дома — вопрос, находящийся в списке забот если не в самом начале, то в числе первых.

Для любого владельца важно, как выглядит фасад, каково общее впечатление, создаваемое обликом постройки.

Материал, из которого сложены стены, зачастую не обладает выдающимися декоративными возможностями и требует установки внешнего покрытия, слоя обшивки.

Кроме эстетических, существуют еще и эксплуатационные требования, обеспечение должной защиты стен от внешних воздействий.

Эта задача также находится в сфере функций обшивочного слоя, увеличивая ответственность его службы и повышая требования к его характеристикам.

Выбор наружной обшивки — сложный вопрос, поскольку вместе с требованиями по декоративным и эксплуатационным качествам на первый план выходят чисто экономические соображения — расходы на материал и производство работ не менее важны.

Одним из наиболее сбалансированных по цене и свойствам материалов является сайдинг для обшивки дома.

Содержание статьи

Что такое сайдинг для наружной отделки дома

Сайдинг — материал для наружной отделки зданий и сооружений. Внешне он представляет собой длинные узкие панели, соединяющиеся между собой в набор и позволяющие создавать обшивочное полотно любой площади.

Панели имеют продольный профиль в виде определенного элемента, в наборе создающего имитацию брусовой или бревенчатой стены, каменной или кирпичной кладки, корабельной доски и т.п. Основной особенностью сайдинга является простота монтажа и возможность обшивки своими руками.

Материал прост в использовании, не нуждается в высокой квалификации монтажника. В то же время, он требует серьезной предварительной подготовки поверхности стен, поскольку наблюдение и какие-либо регулирующие действия после установки обшивки станут невозможными.

Фасад, отделанный сайдингом, имеет стильный и аккуратный внешний вид, исправляются недостатки геометрии стен, создается нарядный и собранный облик постройки. Имеется широкий выбор материала, цветовой гаммы и фактуры панелей, имитирующей как деревянные элементы, так и кирпичную или каменную кладку.

Фото домов с красивым сайдингом:

Плюсы и минусы

Рассмотрим преимущества материала:

• Высокие декоративные качества.
• Широкий выбор цвета, фактуры, вида имитируемого покрытия.
• Простота и скорость установки.
• Доступность всех необходимых комплектующих.
• Высокие эксплуатационные свойства.
• В основном, сайдинг не требует никакого ухода (за исключением деревянных панелей).
• Монтажные работы могут выполняться самостоятельно, без привлечения специалистов.
• Относительно низкая стоимость материала.

Имеются и некоторые недостатки:

• Монтажные работы производятся в несколько этапов.
• Разные виды имеют собственные характеристики, которые требуют вдумчивого изучения во избежание ошибок при эксплуатации.
• Большинство видов материала не допускают ремонт или замену отдельной панели без разборки всего полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Следует учитывать, что достоинства или недостатки — категории относительные, при разном отношении они могут быть весьма существенными или вовсе незаметными для пользователя. Все зависит от условий эксплуатации и отношения владельца к своей собственности.

Технические характеристики

Сайдинг производится из разных материалов, обладающих собственными характеристиками.

Поэтому перечислим наиболее общие параметры, свойственные всем или большинству образцов:

• Длина — 2000-6000 мм, (для цокольного — 950 мм).
• Ширина — 100-300 мм (цокольный — 450-630 мм).
• Толщина — 0,5-1,2 мм (деревянные панели — 24-36 мм).
• Заявленный срок службы — 25-50 лет.
• Морозостойкость — от -50° до +60°.

Существуют более индивидуальные параметры, которые определяют более тонкие качества материала, но они у каждого вида свои и могут что-либо сказать только специалисту.

При покупке материала следует внимательно ознакомиться с указанными характеристиками, непонятные моменты уточнить у продавцов. Таким образом можно исключить ошибки или разночтения, чтобы приобрести наиболее подходящий для себя материал.

Основные виды

Существуют следующие разновидности сайдинга:

• Виниловый.
• Деревянный.
• Металлический.

Это основные виды, наиболее широко используемые для обшивки домов и зарекомендовавшие себя определенным образом. Существуют и другие виды, менее распространенные в силу разных причини (в основном, из-за высокой стоимости), но для частных домов самыми предпочтительными вариантами являются именно перечисленный виды.

По направлению монтажа различают:

По назначению бывает:

• Обычный сайдинг.
• Цокольный (в последнее время его все чаще именуют фасадными панелями).

Оба вида могут использоваться в любом участке фасада, их названия не ограничивают применение, служат, по большей части, лишь для обозначения вида.

Виниловый

Виниловым сайдингом часто называют любую пластиковую панель. К ним, помимо собственно виниловых, относятся также акриловые и полипропиленоваые панели, обладающие сходными свойствами и внешним видом.

Материал имеет массу положительных качеств:

• Малый вес.
• Упругость пластика позволяет компенсировать механические воздействия (до определенного предела).
• Большой выбор расцветки панелей.
• Высокая реалистичность имитации натурального материала. Помимо расцветки, работает фактура, для создания которой зачастую используется слепок с натуральной древесины, каменной или кирпичной кладки и т.п.
• Простой и легкий монтаж.
• Низкая стоимость — из всех видов сайдинга виниловый — наиболее дешевый.

К недостаткам принято относить высокий коэффициент температурных расширений и некоторую хрупкость при низких температурах. При этом, температурные расширения заботят только при монтаже, а изменение прочностных характеристик в зимнее время легко обойти отказом от ремонтных или монтажных работ в морозы.

Деревянный

Деревянные панели относятся к наиболее традиционным видам обшивки. Именно с них начиналось становление и распространение сайдинга как обшивочного материала. Монтаж деревянных панелей очень прост — в шип-паз.

Лицевая сторона имеет определенный профиль:

Все виды панелей с изнаночной стороны снабжены несколькими продольными пазами, предназначенными для компенсации изменения размеров от повышения или понижения влажности.

Особенность деревянных панелей состоит в необходимости периодического ухода — окрашивания, пропитки олифой или подобными материалами, лакирования. Необходимость в этом обусловлена свойствами древесины как материала, способного к набуханию, короблению и прочим последствиям контактов с водой или паром.

Производители разрабатывают и совершенствуют методы стабилизации древесины, добиваясь от нее минимальной восприимчивости к влаге, но полностью решить проблему пока не удается. Поэтому полотно нуждается в нанесении защитного лакокрасочного слоя, которые надо периодически освежать и обновлять.

Плюсом такой ситуации является возможность обновить внешний вид дома, не меняя обшивку.

Кроме того, деревянные панели позволяют производить небольшой ремонт без разборки всего полотна, чего нельзя сделать на панелях из других материалов.

К деревянному сайдингу относится сайдинг из ДПК, подробнее о нем вы можете прочитать здесь.

Металлический

Металлический сайдинг производится, в основном, из оцинкованной стали с многослойным полимерным покрытием.

Панели имеют профиль, аналогичный пластиковым или деревянным образцам:

Основным достоинством металлического сайдинга является способность металла деформироваться без разрушения. Это позволяет обшивке переносить довольно сильные механические воздействия, но от них на поверхности остаются следы — вмятины, продавленные или исцарапанные участки.

При неизменности целостности полотна внешний вид бывает испорчен, что требует замены элементов обшивки. Кроме того, нарушение защитного слоя влечет за собой запуск процесса коррозии, появление ржавых пятен, особенно заметных на панелях светлого цвета.

При этом, специалисты рекомендуют предпочитать металлический сайдинг любым другим видам материала из-за его прочности, устойчивости к внешним воздействиям, морозостойкости и долговечности. Цены на металлические панели несколько выше, чем на виниловые, но ниже, чем на деревянную обшивку.

В данной статье производится сравнение металлического и винилового сайдинга, рекомендуем к прочтению.

Порядок монтажа практически аналогичен технологии установки винилового сайдинга, имеются все необходимые комплектующие элементы.

Цокольный

Цокольный сайдинг изначально создавался для выполнения узкой задачи — отделки выступающих из грунта частей фундамента. Отсюда и тип оформления панелей — они имитируют кирпичную или каменную кладку, причем, с очень высоким качеством и степенью реалистичности.

Размер цокольного сайдинга отличается от обычного — панели имеют форму прямоугольника, боковые стороны не прямые, а повторяют линию соединения элементов фактуры (швов каменной или кирпичной кладки). В наборе получается сплошное полотно, в котором найти линию стыка весьма сложно.

Высокое качество имитации материалов, широкий выбор цвета или фактуры по достоинству оцениваются пользователями. В настоящее время цокольный сайдинг успешно используется для полной обшивки домов, причем, результат во много превосходит обычные виды панелей по всем позициям.

Такое обстоятельство послужило причиной изменения названия — теперь цокольный сайдинг все чаще называют «фасадные панели», что намного ближе к реальности.

Существуют металлические и пластиковые фасадные панели. Они имеют несколько измененные параметры по сравнению с обычными — большую толщину листа, для изготовления пластиковых панелей используется не винил, а полипропилен как более прочный материал.

Изменена и технология монтажа, соответствующая размерам и типу соединения панелей. Методика установки несколько проще из-за конструктивно проработанной боковой стыковки панелей. Упрощен способ отделки проемов, углов, примыканий.

Другие виды сайдинга

Помимо рассмотренных видов, существуют более современные, но пока не распространенные виды сайдинга. В частности, к ним относятся фиброцементные панели, обладающие высокими эксплуатационными параметрами и прочностью. Так же высокой прочностью обладает керамический сайдинг.

Панели имеют продолговатую форму, поверхность снабжена рельефом, повторяющим фактуру дерева или камня с нанесенным защитным покрытием. Характеристики материала весьма удачны, но распространению в большой степени мешает высокая цена.

Так же существуют ПВХ панели, о них вы можете прочитать здесь.

Кроме того, имеются образцы утепленных панелей (сэндвич-панели). Такой материал представляет собой технологически спаянные лицевые металлические панели с изнаночным слоем утеплителя из пенополиуретана.

Материал имеет собственную технологию установки, требует понимания физических процессов, происходящих при тепло-воздухообмене в помещениях, иначе можно «запереть» водяные пары внутри стен, вызвав этим намокание или разрушение конструкций дома. При правильной установке сэндвич-панели способствуют сохранению тепла, экономии на отоплении.

Узнать какой сайдинг лучше, вы можете в этой статье.

Основные фирмы-производители

Производителей сайдинга в мире очень много, что еще раз свидетельствует о высоком спросе на этот материал.

К наиболее известным отечественным маркам относятся:

Из зарубежных:

ВАЖНО!

Выбор производителя материала в некотором смысле определяет его качество, но в любом случае не следует руководствоваться только брендом, должны быть изучены технические характеристики, свойства материала.

Технология монтажа

Монтаж сайдинга производится на обрешетку (или подсистему) — опорную конструкцию, выполняющую параллельно несколько функций:

О комплектующих для монтажа вы можете прочитать здесь.

Обычная установка производится снизу вверх. Устанавливается стартовая планка, представляющая собой отдельно выполненную замковую часть панели. Сразу же устанавливаются угловые или соединительные Н-профили, оформляются оконные проемы и фронтон.

Затем начинается монтаж панелей. Нижняя часть защелкивается в замок стартовой планки или предыдущей панели, верхняя фиксируется при помощи саморезов.

Как и чем обшить дом вы можете узнать здесь.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Плотное крепление панелей к обрешетке запрещается. Шляпки саморезов должны находиться на расстоянии 1,5-2 мм от поверхности, чтобы панели имели возможность движения в стороны при тепловом расширении материала.

Завершает монтаж установка финишной планки.

Как произвести монтаж своими руками вы можете прочитать здесь.

Сравнение с другими фасадными материалами

Относительно других материалов, сайдинг имеет значительное преимущество в простоте и скорости монтажа. Кроме того, при работе не используются «мокрые» составы, что позволяет сохранять чистоту и действовать среди облагороженной территории без ущерба.

Использование сайдинга намного сокращает процесс наружной отделки, упрощает работу и значительно экономит деньги. Широкий выбор вида материала, цвета и фактуры панелей позволяет создавать разнообразные варианты обшивки, комбинировать несколько цветов или вариантов фактуры.

Облик дома, отделанного сайдингом, существенно меняется в лучшую сторону, здание становится аккуратным и нарядным.

В данной статье вы узнаете что лучше — штукатурка или сайдинг?

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится обшивка сайдингом:

expert-dacha.pro

Что такое сайдинг: фото и характеристики сайдинга

Сегодня мы решили рассказать вам об одном из современных материалов для отделки дома под названием сайдинг.

Большинство даже не знает, что такое сайдинг, и насколько сайдинг конкурентоспособен на ряду с другими материалами для отделки фасадов.

Тем не менее, этот материал уверенно занял свои позиции на рынке строительных материалов, где потребители все чаще предпочитают сайдинг среди других аналогов.

И так…

Что такое сайдинг, и какие выды сайдинга бывают

Что такое сайдинг? Попробуем ответить на этот вопрос и охарактеризовать этот материал.  Сайдинг – это один из видов современной обшивки, для которой используются навесные вентилируемые фасады, легко соединяющиеся между собой.

Основным достоинством сайдинга является его защитная функция. Сайдинг убережет фасад вашего дома от дождя, снега и ветра.

Но самой приятной функцией, которую выполняет сайдинг, являются его внешние характеристики. Виды сайдинга настолько разнообразны, что даже самый прихотливый покупатель сможет выбрать для себя свой вариант этой фасадной обшивки. 

Установить сайдинг своими руками сможет практически любой мужчина, который имеет хотя бы небольшие навыки работы с шуруповертом.

Внешние и технические характеристики сайдинга позволят очень красиво оформить фасад дома даже на углах и проемах. Дом з сайдингом будет напоминать дом, выполненный из натурального дерева.

Сайдинг, а точнее каждая его панель, имеет замок-защелку и перфорированную кромку для гвоздей, поэтому он легко крепится на фасад.

Каждый производитель предлагает свои виды сайдинга. Этот материал характеризуется такими параметрами:

• длина: 2 – 6 м,
• ширина: 10-30 см,
• толщина: до 10 мм.

Если говорить о ландшафтном дизайне, то сайдинг очень красиво вписывается в ландшафтный дизайн приусадебной территории. Материал не вредит окружающей среде и экологически безопасен для человека.

Поддерживать сайдинг в хорошем состоянии не так уж и сложно. Достаточно протереть его или для полного порядка – промыть его панели водой со специальным моющим средством.

Если вы выбрали для фасада сайдинг, вам не нужно проводить длительные подготовительные работы, ведь сайдинг не нуждается в такой тщательной подготовке.

По материалу изготовления различают такие виды сайдинга, как:

• Виниловый сайдинг
• Цокольный сайдинг
• Металлический сайдинг
• Керамический сайдинг
• Цементный сайдинг
• Деревянный сайдинг

www.news-ontime.ru

какой сайдинг выбрать и как это правильно сделать?

Популярным материалом обшивки фасада загородного дома является сайдинг. Он не только защищает дом от воздействия неблагоприятных факторов, но и придает ему законченный эстетичный вид. Сайдинг не сложен в монтаже, его можно установить при помощи простейших строительных инструментов. Однако не каждый знает, как выбрать сайдинг правильно.

Сайдинг производится из дерева, винила, металла, цемента, ПВХ, при этом может успешно имитировать и другие материалы. Сайдинг в виде кирпича позволит вашему дому выглядеть дороже без существенного увеличения стоимости. Сайдинг, воспроизводящий фактуру и внешний вид камня, придаст постройке солидности. А сайдинг под дерево подчеркнет экологичность дома без повышения пожароопасности. Разные виды наружного сайдинга имеют свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать, делая выбор.

Виды сайдинга

Какой сайдинг выбрать, зависит от проекта и условий эксплуатации вашего дома. Разные виды сайдинга для обшивки дома отличаются по прочностным показателям, дают меньшую или большую нагрузку на подсистему, которая крепится непосредственно к стенам, могут требовать особого ухода или быть абсолютно неприхотливыми. Выбор сайдинга лучше согласовать с архитектором.

Виниловый сайдинг

Этот вид сайдинга представляет собой панели из ПВХ различного размера. Виниловый сайдинг успешно имитирует деревянную обшивку, натуральный камень или кирпич. Его можно подобрать практически под любой стиль дома и окружающей территории. Виды сайдинга под дерево очень разнообразны и эффектны, как и виды сайдинга под камень.

Преимущества:

• широкая цветовая гамма, обилие текстур;
• легкость;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• возможность эксплуатации при температурах от — 50^о С до + 50^o С;
• невысокая цена.

Недостатками винилового сайдинга являются:

• необходимость при монтаже всех узлов и рядового материала учитывать коэффициент линейного расширения, чтобы избежать возникновения деформации материала из-за перепада температур;
• неустойчивость к механическим повреждениям;
• сравнительно небольшой срок службы.

Деревянный сайдинг

Во избежание возникновения плесени или среды для размножения древесных паразитов, деревянный сайдинг должен быть хорошо высушен в заводских условиях либо пропитан антисептиками под высоким давлением. Последний вариант используется только в дачном строительстве.

Преимущества:

• экологичность;
• высокая теплоизоляция;
• высокие эстетические качества за счет древесной фактуры.

Недостатками деревянного сайдинга являются недолговечность, пожароопасность, склонность к деформации, необходимость в уходе (окрашивании), дороговизна.

Металлический сайдинг

Для обшивки зданий применяются такие виды металлического сайдинга, как алюминиевый, стальной и цинковый. Владельцы частных домов, как правило, выбирают декоративный алюминиевый сайдинг, который может быть окрашенным или имитировать структуру дерева.

Преимущества металлического сайдинга:

• долговечность;
• стойкость к перепадам температур;
• отсутствие проблем с плесенью и другой микрофлорой;
• прочность.

Алюминиевый сайдинг проигрывает стальному и цинковому, поскольку подвержен деформациям и при появлении вмятин не подлежит реставрации. Общий недостаток всех видов металлического сайдинга — низкая звукоизоляция при дожде, а также высокая вероятность возникновения коррозии на местах реза и отслоения полимерного покрытия от оцинкованного слоя.

Фиброцементный сайдинг

Этот вид сайдинга производится из цемента высокого качества, песка, воды и целлюлозного волокна, что делает его экологически чистым. Он успешно может заменить более дорогой отделочный декоративный камень.

Является полноценной альтернативой сайдингу из ПВХ, но он проще в монтаже и естественнее выглядит. Лишен недостатков деревянного и металлического сайдинга.

Преимущества:

• устойчив к воздействию солнца и атмосферных осадков;
• негорюч;
• не подвержен гниению, появлению плесени и грибка;
• прочен и надежен;
• не боится воздействия высоких и низких температур, а также их резких перепадов;
• не требует ухода.

Несмотря на преимущества этого материала, в России он пока мало распространен, хотя в Европе его используют уже около ста лет.

www.kp.ru

Виниловый сайдинг: виды, цвета, монтаж, достоинства

Содержание статьи

Виниловый сайдинг сегодня всё чаще выбирается для отделки стен и крыш. Покупатели любят его за красивый и эстетичный внешний вид. Высокая популярность способствовала появлению множества различных форм, фактур и расцветок.

Прочитав данную статью вы узнаете, чем выделяется этот строительный материал среди других, его преимущества, какие есть минусы, научитесь правильно подбирать цвета и тип панелей для вашего дома, познакомитесь с лучшими производителями. Полученная информация поможет сделать верный выбор, который будет радовать вас десятилетия.

Виниловый сайдинг

Для того, чтобы понять с каким материалом мы имеет дело давайте изначально узнаем его состав.

1. Поливинилхлорид. Основной компонент, входящий в состав винилового сайдинга – поливинилхлорид (ПВХ). Панель состоит из него на 80%. Чем выше качество ПВХ, тем изделие прочнее и долговечнее. Некоторые производители используют в производстве вторичное сырьё. Помните, что его допустимое количество в процентном соотношении – 5%. Присутствовать оно должно только в нижнем слое листа. Наличие вторсырья в составе снижает качественные характеристики.
2. Диоксид титана. Состав верхнего слоя на 10% состоит из диоксида титана. Он обеспечивает стойкость цвета и стабильную структуру, а также препятствует негативному воздействию ультрафиолета.
3. Карбонат кальция. В нижний слой для заполнения структуры листа добавляют карбонат кальция. Его должно быть не более 15%.
4. Бутадиен. Чтобы состав был стабильным, в него включают небольшое количество бутадиена (1%).
5. Пигменты красок. Необходимы оттенок сайдингу придают с помощью пигментов краски.
6. Модификаторы. Чтобы сделать изделие более устойчивым к механическому воздействию, производители добавляют в состав модификаторы. Чем их количество больше, тем панель надёжнее и долговечнее. Цена при этом повышается.
7. Смазочный компонент. Во время изготовления сайдинга применяется смазочный компонент. Если производитель не сэкономил на нём, то листы легче скользят по металлу оборудования, не теряют гладкость и не покрываются визуальными дефектами.

В России отсутствует ГОСТ на этот строительный материал, поэтому добросовестные производители опираются на стандарт ASTM.

Согласно ему

1. Прочность на разрыв у изделия должна быть не менее 422 кг/м2,
2. Температурный порог прочности – 88 градусов цельсия.
3. Скорость распространения пламени при возгорании винилового сайдинга согласно стандарту должна иметь показатель 25, а дымовыделения – 405.

Это очень низкие значения, делающие изделие пожаробезопасным.

Разновидности винилового сайдинга

Чтобы удовлетворить требования взыскательных к внешнему виду здания покупателей, производители представляют виниловый сайдинг следующих разновидностей:

Цокольный сайдинг

Для дополнительного улучшения внешнего вида зданий, эстетического оформления отдельных конструктивных элементов и других декоративных целей используется цокольный сайдинг (его также называют цокольными ПВХ-панелями или фасадными панелями), который имеет свои особенности по сравнению с обычным стеновым сайдингом.

Он значительно толще и имеет более плотную структуру. Кроме того, внешне цокольные панели имитируют материалы, которые традиционно используются для отделки фасада: камень, кирпич и т. д.

Цокольные панели можно использовать как декоративные элементы в сочетании с обычным сайдингом или же самостоятельно.

stroyka-gid.ru

Что такое сайдинг? Назначение материала, виды, особенности :: SYL.ru

Сегодня на рынке стройматериалов представлено множество разновидностей отделки для фасада дома. Они отличаются эксплуатационными характеристиками, декоративными качествами и стоимостью. Выбор зависит от вкусовых предпочтений владельцев дома, а также особенностей эксплуатации материалов.

Одним из самых популярных материалов является сайдинг. Сегодня покупатели могут выбрать разные виды этого отделочного материала. Что такое сайдинг, его основные характеристики и качества следует рассмотреть перед началом строительных работ.

Общая характеристика

Сайдинг (фото представлено далее) является современным строительным материалом. Он представлен в продаже в виде панелей, в которых предусмотрен специальный механизм скрепления листов. Это специальные защелки. Также листы имеют перфорированную кромку. В отверстия устанавливают крепежные элементы.

Размер панелей может быть разным. Длина может составлять 2-6 м. При этом ширина листов находится в пределах от 10 до 30 см. Толщина этого материала не превышает 1 см. Этот материал может отличаться разной конфигурацией. Профиль может иметь одинарный или двойной перелом. В первом случае поверхность приобретает форму «елочки». Второй тип фактуры называют «корабельной доской».

Выбор профиля зависит от вкусовых предпочтений хозяев дома. На эксплуатационные качества внешний вид поверхности не влияет. Сайдинг может имитировать практически любой материал. Однако наибольшей популярностью пользуются фактуры, которые имитируют натуральное дерево.

Преимущества сайдинга

Сайдинг для домов (фото представлено далее) позволяет придать фасаду любой внешний вид. Этот материал имеет массу преимуществ. Он покрыт специальным полимером, который предотвращает развитие коррозии и появление царапин. Благодаря эстетичному внешнему виду, представленный материал позволяет значительно украсить любой фасад. Даже старые конструкции будут выглядеть современно после обшивки этим материалом.

Преимуществом сайдинга является его долговечность. Срок эксплуатации этого материала составляет несколько десятков лет. При этом материал отлично защищает фасад от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Для любого стиля оформления экстерьера можно подобрать соответствующую разновидность сайдинга.

Материал характеризуется легкостью. Он практически не утяжеляет конструкцию. Это позволяет значительно сэкономить на обустройстве фундамента. Обшивка производится быстро. Работать с этим материалом легко. С этой задачей может справиться даже непрофессионал. Сайдинг является экологичным материалом. Он прост в уходе и не вредит здоровью человека, окружающей среде.

Разновидности

Рассматривая, что такое сайдинг, следует сказать несколько слов о его разновидностях. Сегодня пользуются спросом виниловый и металлический тип обшивки. Они отличаются внешним видом, областью применения.

Для частных домов чаще всего применяется именно виниловый сайдинг. Он отличается эстетичным внешним видом. Этот материал способен имитировать древесину, кирпич, натуральный камень и прочие разновидности материалов. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для существующего стиля оформления приусадебного участка.

Сайдинг из металла подойдет для отделки технических строений. Он не может похвастаться таким же привлекательным внешним видом, как предыдущий вариант. При использовании таких листов для обшивки фасада появляется определенный дискомфорт. Капли дождя, ветер с шумом ударяются о металл. Однако следует сказать, что представленная разновидность сайдинга является более долговечной. При этом стоимость металлических панелей будет выше.

Другие виды материалов

Виниловый и металлический сайдинг пользуется наибольшим спросом среди покупателей. Однако сегодня в продаже представлены и прочие виды этого типа обшивки.

Новинкой, которую разработали японские технологи, стал керамический сайдинг. Этот материал отличается высокой прочностью. Он состоит из глины и прочих вкраплений природных материалов. Этот материал длительное время не теряет своего привлекательного внешнего вида.

Еще одной прочной разновидностью является цементный сайдинг. Его текстура может быть разной. Материал состоит из целлюлозного волокна и цемента. Это прочный, но тяжелый тип отделки.

Еще одним вариантом является деревянный сайдинг. Это экологически чистый материал, который является одной из самых красивых отделок. Однако это достаточно капризный материал. В процессе эксплуатации поверхность такого сайдинга нужно покрывать специальными антибактериальными составами.

Количество материала

Зная, что такое сайдинг, можно рассмотреть процедуру обшивки им дома. Ее при желании можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно правильно выполнить расчет материалов.

Расчет предполагает проведение замеров габаритов строения. Для этого рекомендуется воспользоваться планом здания. Следует начать расчет с углов. Для одноэтажных зданий нужно применять целые панели. Высота каждого угла при расчетах должна составлять не более 3 м. Если же она больше, нужно сложить длину всех углов и разделить их на 3.

Карниз также обшивают сайдингом. Если этого не предусмотрено, применяется специальная финишная планка. Углы внутренние также следует учесть при расчетах.

Для цоколя следует применять специальный сайдинг. Он отличается повышенной прочностью. Чаще всего подобный материал имитирует кирпичную кладку или природный камень. Также потребуется приобрести стартовую планку. Она имеет длину соответственно стене дома.

Планки для оконных проемов, дверей потребуется закупить перед началом работы. Запас материалов должен быть минимальным.

Начало монтажа

Существует определенная инструкция, как обшивать сайдингом дом. Сначала производится разметка. По ней будут установлены профили. Эту процедуру выполняют по всему фасаду.

От стены нужно отступить приблизительно на 5 см. На этом расстоянии вбивают в грунт гвозди. Далее между ними натягивается капроновая нить. Она будет служить разметкой для дальнейшего проведения обшивки. Далее по разметке расставляют профильные планки.

Следует также учесть, что отделка фасада может быть с утеплителем или без него. Какой бы вариант ни был выбран, между гидроизоляционным материалом на фасаде и декоративными панелями должно быть определенное расстояние для вентиляции.

Направляющие

Отделка сайдингом производится с применением специальных направляющих. Установку надо начинать с цоколя. Далее нужно установить водоотлив. Направляющие планки должны проходить по намеченным ранее линиям. Они должны прикладываться к разметке верхним краем.

Затем монтируются планки на углах. Крепление производят при помощи специальных саморезов. Они имеют оцинкованную поверхность. Первый саморез должен фиксироваться жестко. Остальные не нужно плотно вкручивать в материал. Саморезы должны располагаться в центре отверстия перфорации. При температурных колебаниях материал сможет легко расширяться и сужаться. При этом деформация панелей будет отсутствовать.

Для оконных и дверных проемов применяется J-профиль. При монтаже нужно применять строительный уровень. Финишная планка устанавливается вверху здания. Монтаж панелей дожжен производиться при нормальной температуре (не в мороз и не в жару). Панели стыкуют внахлест 2 см.

Крепление панелей

Сайдинг для наружной отделки устанавливается на подготовленные профили. Первый ряд крепится к стартовой планке. Здесь крепеж должен быть жестким. Последующие ряды нужно устанавливать внахлест. Монтаж при помощи крепежных элементов нужно осуществлять при помощи перфорированных отверстий. В центр овала нужно устанавливать саморез.

Метизы должны устанавливаться с шагом около 40 см. Так устанавливается ряд за рядом до самой крыши. Фиксация не должна быть жесткой. Это крайне важно для металлического и винилового сайдинга. Для других разновидностей отделочных материалов это требуется в меньшей степени.

Дело в том, что при нагреве или охлаждении винил может расширяться и сужаться. Длина может измениться на 1%. Если шуруп будет жестко вкручен в перфорированную планку, панель может деформироваться. Если вся работа будет проведена правильно, отделка прослужит до 40 лет.

Рекомендации строителей

Какой сайдинг выберет владелец дома, зависит от его финансовых возможностей и вкусовых предпочтений. Однако профессиональные строители дают ряд рекомендаций, которые помогут правильно смонтировать и приобрести соответствующий тип отделки. Перед началом работы нужно произвести тщательный расчет материалов. Это позволит значительно сэкономить средства для проведения ремонтно-строительных работ.

После того как обшивка сайдингом будет проведена, нужно уделить внимание углам конструкции. Для них следует приобрести специальные накладные панели. Они защитят стыки от проникновения внутрь воды. Это значительно улучшит внешний вид строения.

Очень важно предусмотреть качественную вентиляцию фасада. В противном случае под ним начнет развиваться грибок. Он разрушает стену под отделкой. Также грибок небезопасен для здоровья человека. Его споры приводят к приступам кашля, аллергии и т. д. Выбрав подходящий тип материалов для обшивки, очень важно их правильно смонтировать. Только в этом случае материал будет долговечным и практичным.

Рассмотрев, что такое сайдинг, можно правильно выбрать и смонтировать этот отделочный материал своими руками.

www.syl.ru

Что такое виниловый сайдинг, облицовка виниловым сайдингом

Что такое виниловый сайдинг? Это использование качественных высокотехнологичных материалов, дающих возможность собственникам частных домов и других зданий на долгие годы решить проблему отделки фасада, уберечь постройку от негативного влияния ветра, снега и дождей, снизить энергопотери и продемонстрировать свой прекрасный вкус. Виниловый сайдинг занимает далеко не последнее место в списке популярных материалов для наружной отделки.

Физические и технические характеристики

Отличительные черты винилового сайдинга:

• Толщина его обычно составляет от 0,9 до 1,2 мм. Соответственно, чем толще изделие, тем оно прочней, и срок его службы больше.
• Прочность на разрыв составляет 422 кг/см?.
• Способность в течение всего срока службы сохранять без изменений изначальный внешний вид и цвет.
• Большая устойчивость к воздействию кислот. Материал показал отличные результаты в исследованиях с применением серной кислоты на протяжении 14 дней.
• Выдерживает температуру до 88°С.
• Является пожаробезопасным. Эксперименты на предмет того, горюч ли виниловый сайдинг, показали, что этот материал достойно сопротивляется процессу горения.

Химический состав материала:

• Поливинилхлорид составляет около 80% от всех компонентов, входящих в состав сайдинга винилового. Качество поливинилхлорида непосредственно влияет на эксплуатационные характеристики готового продукта.
• Карбонат кальция добавляется в состав нижнего слоя (до 15%). Он необходим для заполнения структуры листа.
• Диоксид титана входит в состав верхнего слоя (до 10%).  Данная добавка нужна, чтобы гарантировать устойчивость структуры сайдинга и красящих пигментов, а также для предохранения от разрушительного влияния лучей ультрафиолета.
• Бутадиен (до 1%) применяется для стабилизации состава, увеличения устойчивости к износу, повышения срока службы.
• Смазки используются для исключения возможного приклеивания изделия к металлу в процессе производства, а также обеспечения идеальной гладкости поверхности.
• Специальные модификаторы увеличивают стойкость к ударам и механическим повреждениям.
• Пигменты для придания сайдингу необходимого оттенка и рисунка.

Виды сайдинга

В современной отделке применяется виниловый горизонтальный, виниловый вертикальный сайдинг, софит. Соответственно, панели на стенах могут монтироваться вертикально (в нашей стране встречается довольно редко) или горизонтально. Софит чаще всего используется при подшивке коробки крыш.

Часто потребность в облицовке виниловым сайдингом наступает тогда, когда дом способен простоять еще большое количество времени, однако, его внешний вид лишился своей презентабельности. Благодаря этому современному и практичному материалу можно легко и недорого вернуть зданию красоту, а также защитить его от неблагоприятных погодных условий.

Наружный виниловый сайдинг имеет множество приятных отличительных черт по сравнению с панелями из других материалов (дерева, металла). Такая облицовка считается долговечной, прочной и относительно легкой. Виниловый фасадный сайдинг гарантирует высокую устойчивость к механическим  воздействиям при небольшом собственно весе  панелей, поэтому дополнительного усиления фундамента здания при его монтаже не требуется.

Преимущества и недостатки винилового сайдинга

Рассмотрим главные достоинства этого материала:

• Долговечность. Производители дают гарантию на свою продукцию на несколько десятков лет.
• Дешевизна. Сайдинг винил стоит относительно недорого, особенно по сравнению с металлическими аналогами.
• Многофункциональность и привлекательность. Подойдет для обшивки любого сооружения независимо от материалов, из которого оно построено, и назначения здания. Поможет скрыть большинство недостатков стен. Обеспечит привлекательность фасада благодаря красивым цветам.
• Устойчивость к случайным ударам и плохим климатическим условиям. Положительные эксплуатационные качества сохраняются при спектре температур от -50° до +50°. Насекомые, которые являются врагами деревянной отделки, или заплесневелость сайдингу из поливинилхлорида не страшны.
• Легкость монтажа и небольшой вес. При установке подобного покрытия не потребуется сложная дополнительная подготовка и тщательное выравнивание поверхности.
• Сохранение естественной вентиляции. Обеспечивается достаточный доступ воздуха к стенам дома.
• Пожаробезопасность. Из-за добавления реагентов существенно снижена токсичность материала и образование дыма при случайном возгорании. Так что на вопрос, горит ли виниловый сайдинг, смело можно ответить — нет, он только плавится, но не поддерживает горение.
• Простота ухода. Нет необходимости ни в регулярном окрашивании, ни в специальных средствах для обработки. Выбранный цвет будет сохраняться на протяжении всего периода использования, а для очистки фасада от грязи и пылевых скоплений его достаточно просто омыть струей воды.
• Теплоизолирующие свойства.
• Экологическая безопасность.

Однако виниловый сайдинг имеет ряд недостатков:

• Панель не поддается ремонту, при повреждении ее нужно менять.
• Материал устойчив к ударам, однако, если все же повредится какой-то участок, заменить его будет достаточно проблематично.
• При монтаже необходимо учитывать возможное сжатие и растяжение при перепадах температуры.
• При отсутствии соответствующих навыков лучше для монтажа нанять специалистов, нежели устанавливать сайдинг самостоятельно.

Советы при выборе

Перед тем как купить виниловый сайдинг, нужно обратить внимание на такие аспекты:

1. Окраска обязана быть равномерной с наружной и внутренней стороны, желательно схожей.
2. Следует оценить толщину и длину сайдинга винилового. Толщина его должна быть одинаковой по всей длине бокового среза, от нижнего края до верхнего. Это очень значимый показатель, который обеспечивает равномерное распределение нагрузок.
3. Желательно наличие антиураганных замков, которые нужны для прочности крепления. Они выполняются в виде специальных загибов над крепежными отверстиями.
4. Следует проверить материал на пластичность, для чего следует согнуть тонкий краешек панели рядом с кромкой. Если он ломается, это означает, что данный продукт далеко не лучшего качества.
5. Косвенно о качестве панелей может свидетельствовать их упаковка. Производитель изделий, достойных внимания, заботится об их сохранности и пакует таким образом, чтобы избежать повреждений при перевозке и обеспечить длительное хранение.

При покупке винилового сайдинга стоит уточнить у продавца ряд дополнительных моментов относительно монтажа, стоимости доставки и т. п.

Сколько стоит виниловый сайдинг

Все зависит от состава и характеристик материала, дизайна, производителя. Если имеется возможность, то, конечно, лучше приобрести товар подороже, так как более дорогие изделия обычно являются более качественными.

Добротные отделочные материалы выпускают компании Канады, Европы, а также России. Причем российские товары могут не уступать по качеству зарубежным аналогам, но быть при этом более дешевыми.

Обзор наиболее популярных производителей

К наиболее популярным производителям относятся:

• Виниловый сайдинг Fineber, дающий возможность легко и в короткие сроки оформить фасад дома. Предохраняет поверхность от отрицательного влияния внешней среды и прячет все недостатки.
• Виниловый сайдинг «Ю Пласт» (Украина), преимуществом которого является наличие антиураганного замка, который защищает фасад.
• Виниловый сайдинг «Софит» для оформления коробок кровли.
• Виниловый сайдинг Vox, который производится в Польше.
• Виниловый сайдинг Holzplast (Германия) произведен с помощью современных технологий, отвечает высоким стандартам качества.
• Виниловый сайдинг «Текос» производится в России и имеет хорошие отзывы от покупателей.
• Виниловый сайдинг Docke российского изготовителя занимает лидирующие позиции, так как имеет высокое качество изделий и собственные лаборатории, внедряющие в производство лучшие современные научные разработки.
• Baudorf — сайдинг виниловый, произведенный в РФ, также достаточно популярен и имеет много достоинств.
• Виниловый сайдинг «Аляска» имеет усовершенствованную форму панелей, большой выбор цветовой гаммы, выдерживает температуру до -60°С. Произведен в России согласно стандартам США и Канады.

Размеры панелей

Значительно увеличить скорость выполнения фасадных работ и снизить количество отходов позволяют корректно подобранные размеры панелей винилового сайдинга. В отношении габаритов этого материала международного стандарта не существует, но чаще всего длина панелей составляет 2,5-4 м, ширина — от 20-30 см, толщина — от 1 до 1,2 мм.

Как рассчитать виниловый сайдинг на дом

Чтобы сделать расчет самостоятельно, нужна рулетка для замеров, лист с карандашом для чертежей и калькулятор для расчета. Необходимо сделать расчет панелей и просчитать количество доборных материалов, не забыв сделать небольшой запас.

Другой способ расчета — поручить это дело специалистам, которые будут производить монтаж.

И последний способ — можно применить специальную онлайн-программу для расчетов, которую можно найти в интернете.

Особенности монтажа

Первое, что нужно сделать — подготовить основание для монтажа, а именно: убрать подоконники, элементы водосточной системы, козырьки и прочие детали, которые могут стать помехой при установке винилового сайдинга. Затем поверхность следует утеплить и произвести  работы по паро- и гидроизоляции. После того как закончена подготовка стен, нужно установить обрешетку.

По окончании вышеуказанных работ можно начинать установку сайдинга:

1. Произвести крепление стартовой рейки и облицовку углов. Профиль монтажный для углов крепится сразу и по всей высоте стены. В работе обязательно нужно использовать саморезы, а не гвозди.
2. При установке на оконных проемах откосов и отливов нужен специальный профиль и прочие изделия, предусмотренные изготовителем. Обязательно стоит учитывать при приобретении сайдинга то, какие элементы идут в комплекте.
3. Начинаем зашивку виниловым сайдингом. Первый лист необходимо завести между двумя профилями и прикрепить к стартовой рамке при помощи специального замка. Во время монтажа панелей следует помнить, что саморезы нельзя закручивать до конца — нужно оставлять зазор приблизительно в 1 мм, чтобы избежать деформации виниловой панели при тепловом расширении. Последующие листы сцепляются замками, после чего фиксируются на обрешетке.
4. Завершаются работы установкой последнего листа и монтажем финишной панели, которая скрывает следы крепежа.

Виниловый сайдинг пользуется заслуженной и оправданной популярностью среди материалов для внешней отделки зданий. Существует огромное количество его видов, цветов и размеров, позволяющих подобрать для любого строения лучший вариант оформления. Монтаж панелей можно доверить профессионалам, которые выполнят все расчеты и работы в кратчайшие сроки, или же, немного потренировавшись и изучив соответствующие инструкции, попробовать произвести установку самостоятельно.

Автор: Вадим Рогов, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru

—Полезное видео о монтаже винилового сайдинга

xfasad.ru

Что такое сайдинг?

Что такое сайдинг?

Если фасад вашего загородного дома со временем утратил достойный внешний вид и ему пора преобразиться — обратите свое внимание на сайдинг. Прекрасным фасадным материалом, позволяющим не только облицевать новый дом, но обновить и утеплить старый, придав ему элегантный европейский внешний вид, является виниловый сайдинг. Плюс ко всем достоинствам винилового сайдинга, можно отнести его самую низкую стоимость, по сравнению другими материалами для отделки фасада.

При установке сайдинга вокруг дверей и окон, на фронтоне, внешних углах дома для обеспечения завершенности дизайна применяют специальные элементы сайдинга. Наружная поверхность обычного винилового сайдинга, как правило, имитирует фактуру деревянной доски, окрашенной в какой-либо цвет. Цветовая палитра винилового сайдинга очень разнообразна и стоит заранее определить какой цвет будет иметь каждый элемент из комплекта монтажа сайдинга.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года, т.к. эти панели морозостойки и атмосферостойки. Материал легко переносит такие воздействия, как высокая влажность, умеренно кислая или щелочная среда, перепады температур. Он не впитывает влагу, не гниет, не коробится и незначительно выгорает под воздействием солнечных лучей.

Сайдинг можно применять в диапазоне температур от –50 до +50 °С (конечно не всякий). Кроме того, материал экологически чист и биологически инертен. Сайдинг также создает возможность дополнительного утепления дома, т.к. может крепиться как непосредственно на поверхность стены дома, так и на обрешетку, как правило, из деревянных брусков. В случае монтажа сайдинга на обрешетку,  достаточно проложить утеплитель между стойками обрешетки и вы получите быстровозводимое и дешевое наружное утепление стен дома. Если вы будете использовать минеральную вату в качестве утеплителя, не забудьте  проложить поверх плит утеплителя пленку ветро, — и гидрозащиты.

История появления сайдинга

Самый первый сайдинг был сделан из дерева, теперь этот вариант — настоящая экзотика и стоит не малых денег. Вдобавок к этому, сайдинг впитывает влагу, поддерживает горение и гораздо быстрее других современных облицовочных материалов теряет привлекательный внешний вид. В 50-х годах большим спросом пользовались виниловые фасадные панели, способные превратить даже старый дом с кривыми стенами в опрятное, свежее сооружение! И сейчас, с помощью сайдинга можно визуально выровнять фасад, приукрасить и обновить стены здания.

Сайдинг — относительно дешевый материал. От американских и канадских производителей он чрезвычайно стоек к перепадам температуры, морозостойки, имеет высокие характеристики по цветоустойчивости и неподверженности влиянию плесени и грибкам. И если у вас качественный сайдинг, и он вдруг потускнел, то просто очистите его от загрязнений и пыли с помощью щетки и любого моющего средства, помыть водой из шланга. По классификации поддержке горения строительных материалов, виниловому сайдингу хорошего качества присвоена вторая группа (под воздействием огня он не горит, а плавится).

Виды сайдинга

Из всех видов сайдинга самым распространенным является виниловый: согласно подсчетам специалистов, он применяется в 55% случаев. Его популярность основывается на относительной дешевизне, долговечности, быстроте и легкости монтажа. В отличие от фасадной краски и штукатурки сайдинг не требует тщательной подготовки поверхности стены. Напротив, даже если поверхность неровная, то под сайдингом можно спрятать все изъяны. Отделка стен этим материалом похожа на обшивку деревянной вагонкой.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг представляет собой твердое покрытие, изготовленное из поливинилхлорида (ПВХ) в виде панелей с замком-защелкой и кромкой для гвоздей, которые легко соединяются между собой и создают сплошные панели необходимых размеров.

Виниловый сайдинг — это монолитный (гомогенный) лист толщиной порядка 0,9–1,5 мм. Такой материал не слоится, не вздувается, не расщепляется и не шелушится. Он не боится воздействия влаги, грибка и насекомых, устойчив к неблагоприятным погодным условиям, не токсичен и не горюч. Даже при пожаре виниловый сайдинг лишь медленно плавится, тем самым, ослабляя действие огня на конструкцию дома. Пластиковый сайдинг почти не меняет цвета под воздействием солнечных лучей, не трескается под воздействием температуры и может использоваться в любых климатических условиях. Солнечные лучи почти никак не влияют на качественный материал, так как он содержит специальные добавки (в том числе двуокись титана), препятствующие короблению и выцветанию. Поверхность винилового сайдинга бывает рельефной (под дерево) или гладкой. Последний вариант дешевле.

Хорошие потребительские свойства винила определяются в первую очередь качеством сырья, из которого изготавливается сайдинг. Однако недобросовестные производители, чтобы сделать свою продукцию более дешевой, используют второсортное сырье — повторно переработанный пластик.

Обычно на одном заводе изготавливаются и пластиковые окна, и подоконники, и ПВХ-панели. На таких линиях всегда остаются технологические отходы и брак. И эти отходы могут добавляться в сырье для производства сайдинга. Тогда все качества сайдинга становятся на много хуже, что приводит к растрескиванию при низких температурах зимой, расслаиванию, шелушению и потускнению цвета.

Тыльная сторона ПВХ-продукта, выполненного из сырья первого сорта, всегда совпадает с цветом внешней стороны. У вторичного сырья на обратной стороне присутствует грязно-серым колор. Также обратите внимание на цвет материала в разрезе — он не должен отличаться от цвета внешней поверхности. Иногда продавцы советуют приобрести материал «потолще», но это тоже не выход — некачественные панели все равно будут хрупкими, какая бы толщина не была. Чтобы не столкнуться с такими неприятностями, следует доверять только проверенным маркам и официальным дилерам крупных производителей, официально ознакомившись с технической документацией и сертификатами.

Стальной сайдинг

Стальной сайдинг обычно применяется в промышленном строительстве. Для защиты от ржавчины на сталь наносится специальное покрытие. Сайдинг с фактурной поверхностью выпускается только в США, а с гладкой — в Европе. Материал отличается богатейшей цветовой гаммой, причем расцветку можно выбрать по каталогу. К сожалению, сталь имеет недостатки — она тяжелая и подвержена коррозии.

Алюминиевый сайдинг

Алюминиевый сайдинг обладает всеми преимуществами этого металла — не горит, не ржавеет, легок, долговечен. Материал покрывается либо ПВХ — пленкой, имитирующей дерево, которая защищает поверхность от царапин, либо краской, что дешевле. Поверхность сайдинга бывает рельефной или гладкой. Спектр расцветок более широкий, чем у винилового сайдинга, но меньший, чем у стального.

Алюминиевый сайдинг плохо выдерживает ударные нагрузки и может деформироваться при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Американский алюминиевый сайдинг дешевле стального. Европейский практически не отличается от последнего по цене.

Деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг производится из волокон древесины, спрессованных с различными связующими веществами под давлением при высокой температуре. Не содержит вредных для здоровья смол. Покрытие материала состоит из нескольких слоев защитной краски. В разрезе он напоминает МДФ и выглядит как натуральное дерево. Может применяться даже для отделки внутренних помещений. Впрочем, пока деревянный сайдинг не очень популярен, к тому же он достаточно дорог. По мнению специалистов, его лучше использовать в сухом климате, так как материал способен впитывать влагу. Кроме того, он горюч.

Цементный сайдинг

Цементный сайдинг последнее достижение заокеанской промышленности. Изготавливается он из цемента с добавлением волокон целлюлозы. Изначально поверхность только загрунтована, а затем сайдинг надо покрывать краской. Внешне материал похож на тонкие окрашенные деревянные дощечки. Сайдинг огнестоек; он может применяться для отделки детских садов, школ, больниц и других объектов, к которым предъявляются жесткие требования противопожарной безопасности. Во время монтажа необходима осторожность, так как при резке сайдинга образуется кремниевая пыль.

Виниловая вагонка

Сразу же следует отметить, что это не сайдинг. Виниловая вагонка представляет собой панели толщиной 10 мм с ячеистой структурой, используемые в основном для отделки внутренних помещений с повышенной влажностью.

Пластиковая вагонка не предназначена для обивки снаружи, поскольку при производстве применяется совсем другой состав ПВХ. Срок службы вагонки короче, нежели у сайдинга, так как сырье совсем другое. Поверхность гладкая, без перелома, рельефа и монтажной кромки. Виниловая вагонка стоит дешевле винилового сайдинга.

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Как убрать пузыри на обоях после высыхания?

Что делать в этом случае расскажем в нашей статье.

Часто бывает, что после оклейки на обоях могут появляться небольшие (а, иногда и достаточно большие) пузыри. Они вполне могут возникать сразу же, или чуть позже, непосредственно после высыхания и клея, и самих обоев. В первом случае, волноваться не следует. Большинство обоев (особенно тонких), пока хорошо не высохнут, могут полностью и не разгладиться. Но, если прошло достаточно времени, обои уже полностью высохли, а пузыри на них не исчезли, то ситуацию придётся исправлять. Сделать это можно различными способами. Но, прежде всего, нужно выяснить для себя основные причины, из-за которых собственно эти пузыри и могли появиться.

Пузыри на обоях. Почему они появляются после поклейки? Основные причины

Вполне возможно, что клей Вам попался некачественный, либо он не подходит к Вашему типу обоев. Так, например, по своей плотности клей может не соответствовать обоям. Бывает и так, что клей Вы купили тот, который нужно, но приготовили его неправильно, то есть не по инструкции. Если пузыри у Вас появились на флизелиновых обоях, то вполне возможно поклейка производилась неправильно. При поклейке этого типа обоев, не следует клей наносить слишком интенсивно, как на сами обои, так и на стены.

Клей на любой тип обоев, наносить нужно только равномерно. Если Вы намазали обои клеем, то нужно успеть их приклеить, пока он не высох. Если их долго держать с намазанным клеем, и не приклеивать, то часто обои просто сильно разбухают. Позже, они, конечно, всё равно высыхают на стене. Но, в этом случае бумага сильно ссыхается, вытесняя воздух, в итоге мы опять, же, получаем пузыри.

Элементарные сквозняки в комнате, при проведении процедуры поклейки обоев, тоже могут «надуть» Ваши обои на стене.

Как убрать такие пузыри?

Решить проблему можно по-разному, то есть для этого понадобятся различные  инструменты. Это может быть пластиковый шпатель либо другие инструменты. Так, если пузыри появились на обоях виниловых, то удалять их нужно щёткой. Если на флизелиновых, то резиновым валиком. А, если на простых, бумажных, то с помощью мягкой тряпочки. Заниматься этим нужно в тот же день, когда обои Вы поклеили. Для этого, берём инструмент, который подходит для Вашего типа обоев, и с его помощью выгоняем из-под них все излишки клея. Далее, поверхность просто протирается сухой (обязательно чистой!) тряпкой.

Читайте также: Чиним протекающий шланг для душа

Если обои уже подсохли, а пузыри на них не исчезли, то понадобится медицинский шприц. Его нужно будет наполнить клеем для обоев. Там, где образовался пузырь, обои аккуратно разрезают (разрез должен быть совсем небольшим), воздух выпускают, и вставляют туда иголку. Затем, потихонечку, шприцем заливают туда клей, и следом же разглаживают этот участок мягкой тряпочкой.

Делать это нужно только от самых краёв пузыря к его центру. Так Вы сможете удалить из него весь лишний клей, который выйдет наружу через проделанную Вами небольшую дырочку.

Можно использовать для удаления пузырей даже не сильно нагретый утюг. Правда, использовать утюг можно далеко не для всех разновидностей обоев. Пузырь надо опять же несильно надрезать, взять утюг (сильно его не нагреваем!), положить на обои сверху ткань в несколько слоев, и прогладить этот участок через ткань. Так можно поступить, если обои поклеили совсем недавно, и полностью высохнуть они ещё не успели.

Убрать такие пузыри на обоях Вам также поможет вот это видео. Посмотрите.

Делитесь этой важной информацией с друзьями в социальных сетях!

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Как убрать пузыри на обоях?

При проведении косметического ремонта владельцы недвижимости могут столкнуться с проблемой на «ровном» месте. Касается это и внутреннего оформления стен или потолка обоями. Часто после наклеивания полотен на следующий день появляются некрасивые пузыри. Причин возникновения вздутия может быть несколько:

• Некачественная подготовка основания;
• Неправильный выбор клеящего состава или нарушение технологии оклейки поверхностей отделочным материалом определенного типа;
• Наличие сквозняков;
• Неравномерное распределение клея вдоль полотна с пропусками.

Если вы обнаружили наличие дефектов, не отчаивайтесь. Мы расскажем, как убрать пузыри на обоях, не снимая и не повреждая отделку.

При скоплении большого количества воздуха крупных размеров, лучше переклеить полотна сразу. Справиться с мелкими дефектами можно не таким радикальным способом. Советуем удалять пузырьки сразу, по мере их возникновения. Если вздутие произошло из-за избытка клея, вам понадобится:

• Небольшой шпатель или щетка с мелким ворсом для виниловых полотен;
• Валик с резиновой основой для флизелиновых обоев;
• Мягкая ветошь при работе с бумажными изделиями.

Аккуратно прогоните излишки клеевого состава в противоположные стороны. Небольшие пузыри проткните иглой и разгладьте шпателем для выхода воздуха.

Как убрать пузыри на обоях после высыхания?

Когда стены уже высохли, а вздутия остались, убрать их сложнее, но можно.

Для устранения проблемы проделайте следующие мероприятия:

• Наберите жидкий клей в шприц;
• Сделайте в центре пузыря прокол;
• Удалите валиком остатки воздуха;
• Введите иглу под отделку и выдавите небольшое количество клеящего состава в проблемное место;
• Подождите пока бумага намокнет;
• Раскатайте полотно шпателем, валиком или тряпкой от краев к центру.

Пузыри больших размеров разрежьте в нижней части канцелярским ножом или лезвием, не нарушая композиции рисунка. Нанесите клеящее вещество под материал. Разрезанные части соедините так, чтобы после высыхания не была видна щель. Но этот метод не годится для обоев на бумажной основе, которые после высыхания дают «усадку». Совместить идеально стыки на таком материале будет проблематично.

Вышедшие излишки обойного клея промокните влажной губкой. Чтобы защитить бумажные или очень светлые полотна от остатков клеящего состава, место вокруг будущего прокола желательно оклеить бумажным скотчем.

Флизелиновые обои вздуваются очень редко. Они имеют высокую плотность и настилаются на поверхность, смазанную клеем. Пузыри появляются, когда основа стены недостаточно увлажнена клеящим составом. Решить эту проблему можно с помощью демонтажа отделки и выравнивания стены. В некоторых случаях дефект можно скрыть, закрыв проблемное место мебелью, картиной, зеркалом, панно или задекорировать другим способом.

Если вы боитесь неправильно оклеить поверхности деликатным материалом или не уверены, что сможете самостоятельно убрать пузыри после поклейки обоев, обращайтесь к нам! Наши мастера быстро и аккуратно заменят внешнюю отделку по доступной цене! Звоните по номеру телефона +7 (499) 394-66-58 или оставляйте заявку онлайн!

Как убрать пузыри на обоях

Одной из самых распространенных проблем при поклейке обоев является возникновение пузырей. Но если во время этого процесса устранить пузыри достаточно легко, то после высыхания клея устранять их нужно очень осторожно, чтобы не испортить материал. Перед тем как убрать пузыри на обоях, следует рассмотреть распространенные причины их появления.

Причины появления пузырей

Чтобы предотвратить появление пузырей, стоит знать о том, почему они возникают. Обычно это происходит из-за:

• наличия воздуха под отделочным материалом;
• плохой подготовки стен;
• несоблюдение временных рамок;
• неправильное нанесение клея на стены.

Если во время поклейки материал плохо разглажен, воздух будет скапливаться и собираться в пузыри. Если дефекты вовремя обнаружены, стоит согнать весь воздух к краю полотна и выпустить его из-под обоев.

Также пузыри появляются еще и в случае, когда стены не были подготовлены для поклейки отделочного материала. Чаще всего такие дефекты проявляются в случае, когда поверхность является неровной. В таком случае стоит либо заранее выровнять стену, либо тщательно приклеивать материал, не оставляя под ним свободного пространства. Еще одной распространенной причиной становятся трещины поверхности и отслаивающееся покрытие.

Одно из распространенных причин становится несоблюдение временных рамок. Например, после нанесения штукатурки некоторые владельцы квартир слишком рано начинают клеить материал, не дождавшись высыхания поверхности. Это приводит к отслаиванию материала и появлению пузырей.

Также многие в спешке неравномерно наносят клей на стену, что и становится причиной появления участков, наполненных воздухом. Особенно часто такая проблема возникает с обоями, на которые нужно наносить клей. Если на определенном участке клей плохо впитался, на нем происходит быстрое высыхание состава. Обнаружить воздушные полости можно уже через несколько дней после проведения ремонта.

Как избежать проблем

Чтобы заранее предотвратить появление пузырей, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям:

1. Во время подготовки клеящего состава следует соблюдать все рекомендации, которые указаны на упаковке используемого материала. Например, если добавить слишком большое количество воды, клей будет хуже сцепляться с поверхностью, что и приведет к появлению пузырей.
   
2. Если поклейка происходит при температуре выше 23 градусов, стоит позаботиться об увлажнении помещения. Для этого достаточно установит в комнате несколько ведер с водой. Также нужно исключить попадание солнечных лучей. Если этого не сделать клей может высохнуть очень быстро и не закрепить материал в некоторых местах.
   
3. Во время оклеивания не стоит открывать окна и двери, так как это способствует быстрому высыханию клея и появлению пузырей. Если этим правилом пренебречь, материал может отклеиваться и по краям. При этом процесс отклеивания может начаться не сразу, а через несколько дней или даже недель.
4. При замешивании клеящего состава следует делать это таким образом, чтобы в нем не образовывались пузырьки воздуха. Для исключения этой проблемы не нужно сильно увеличивать интенсивность перемешивания состава.
   
5. После приготовления состава его нужно наносить равномерно, чтобы на стене не оставалось сухих мест. Даже если несколько сантиметров стены останутся сухими, это может привести к появлению больших пузырей. Это же правило относится и к нанесению клеящего состава на обои.

Если пузыри после поклейки все же появились, для их устранения нужно использовать только обойный клей. Если применять другие составы, они могут изменить цвет покрытия.

Что делать, если обои уже высохли

Часто пузыри не появляются во время поклейки, а становятся заметными только после высыхания. Чтобы устранить проблему, можно использовать шприц, канцелярский нож и тряпку для разглаживания поверхности. Вместо ткани лучше взять шпатель для обоев, так как он позволяет более точно разгладить поверхность.

Порядок действия зависит от определенных обстоятельств:

1. Если пузыри небольшие, стоит только заполнить пространство клеем и прижать обои к стене. Делается это при помощи шприца. Для удаления воздуха достаточно сделать прокол и разгладить материал. Если после введения клея он начнет вылезать из созданного отверстия, нужно удалить его влажной тряпкой.
   
2. При появлении больших пузырей и складок, можно попробовать разрезать обои. Но делать это следует только в тех случаях, когда на материале имеется рисунок, который поможет скрыть линию разреза. Часто в таких случаях обои разгладить без появления складок не получается. Поэтому приходится делать разрезы таким образом, чтобы обои частично наслаивались друг на друга на стыках.
   
   

Стоит помнить, что после создания надрезов нужно ввести под обои небольшое количество клея и аккуратно разгладить материал тряпкой, следя за появлением складок. Если обои не имеют рисунка с линиями, нужно попробовать использовать только шприц. Если аккуратно ввести обойный клей и разгладить поверхность, на обоях не будет заметно никаких дефектов.

Важно! Все излишки обойного клея нужно сразу удалять с поверхности обоев, так как они способны испортить внешний вид покрытия.

Если ничего не помогло

Чтобы пузыри на обоях, возникшие после высыхания, не портили вид комнаты, можно просто закрыть их шкафом или картиной. К такому методу можно прибегнуть в случае, когда дефект проявился в месте, которое можно легко закрыть мебелью или декоративным предметом. Этот способ является наиболее простым и эффективным, поэтому он применяется достаточно часто. Но перед тем как убрать пузыри на обоях, стоит тщательно продумать расположение мебели, иначе из-за небольшого дефекта отделки можно испортить весь вид комнаты.

Если же мысль о пузырях на обоях не дает покоя, стоит попробовать отклеить весь участок отделочного материала, чтобы затем закрепить новый. Чтобы это сделать, нужно размочить обои при помощи пульверизатора или валика. После попадания влаги получится легко удалить обои со стены. Следует внимательно отделять материал, чтобы не задеть другие участки. Сделать это особенно трудно, если обои наклеиваются внахлест. В таком случае можно аккуратно отрезать лишние участки.

Важно! Вместо тряпки лучше использовать обойный шпатель, так как именно этот инструмент позволяет разглаживать даже самые маленькие пузыри воздуха.

Также снять отделочный материал можно и стандартным способом, а затем наклеив новый. Но делать это следует только в том случае, когда пузыри имеют большие размеры и не устраняются другими способами.

Как убрать пузыри на обоях после высыхания и как предотвратить их появление

Вы не решаетесь делать ремонт своими руками, потому что не уверены в своих способностях. Ваши знакомые имеют опыт поклейки, и пришлось переделывать, поскольку обои вздулись. Не стоит расстраиваться. Я расскажу вам, как убрать пузыри на обоях даже после полного высыхания и как не допустить их появления. Из собственного опыта скажу, что вздутия и отслоения чаще бываю у людей, считающих себя специалистами.

Клеим обои самостоятельно

Мои тетушки имеют разные профессии. Строителей среди родственников нет, только я. Но у нас в ремонте квартиры, как в футболе, разбираются все. Поэтому, когда я у них что-то делаю, то советы и даже приказы летят со всех сторон. На этот раз они решили доказать мне, что умеют клеить обои лучше меня.

Обои сохнут, пузыри не уходят, пора звать на помощь

Обои для дома

Звонок от любимой тети разрушил все планы на вечер. Приехал к ней в квартиру и увидел проблему своими глазами. Обои, поклеенные родственницами самостоятельно, вздулись пузырями разной величины. Маленькие по мере высыхания уходили. Большие оставались. Штор и картин было меньше, чем вздутий на шпалерах. От меня требовалось решение, как убрать пузыри на обоях и не переклеивать их.

Начал с тех, что еще не просохли после поклейки. Аккуратно, валиком и малярным шпателем выдавил воздух и лишний клей к ближайшему краю полосы. Затем легкими движениями все растер, выровнял. Подклеил дополнительно края свежим составом.

В спальне обои клеили давно. Пузыри после высыхания удалить сложнее. Поскольку тетушка была медиком, я со строгостью врача над обреченным больным, потребовал:

• скальпель;
• шприц на 10 кубиков с иглой для капельниц;
• питательную смесь – клей.

Клеим обои своими руками

Обычные люди вместо скальпеля используют опасную бритву или острый нож с тонким лезвием. Игла для инъекций подойдет для жидкого клея. Густой будет плохо проходить в тонкое отверстие.

Маленькие пузыри я прокалывал по центру иглой. После этого аккуратно выравнивал полотно, чтобы удалить воздух. Затем вставлял в иглу шприц с клеем и старался равномерно нанести небольшое количество. Легкими движениями валиком и мягкой салфеткой разгонял во все стороны тетушкины шпалеры, заставляя обои сесть на место.

В больших вздутиях кроме воздуха скопился лишний клей. Пришлось снизу подрезать пузырь скальпелем. Выдавить загустевший, но не высохший клей и воздух. Затем делал несколько инъекций свежим раствором. Количество определяется размером. Необходимо равномерно наносить клей по всей плоскости отслоения. При выравнивании следует особое внимание уделить разрезу. Я подкладывал под него кусочек малярной сетки, соединял торцы и прижимал. После такой поклейки стыки не видно.

Уверенные в своих способностях чаще допускают оплошности

Как убрать пузыри на обоях после высыхания

Практика показывает, что пузыри на обоях чаще появляются у тех людей, кто имеет опыт поклейки и уверен в себе. Они делают по памяти, часто небрежно. Инструкцию, написанную на обоях не читают. Каждый вид стенового отделочного материала имеет свои особенности:

• нанесение клея на стену или на обои;
• марка клея;
• правила разведения сухой смеси и консистенция;
• время выдержки до наклеивания полосы;
• нанесение грунтовки;
• температура и влажность воздуха в помещении.

Клеим обои без пузырей

Увлажняясь от клея, обои растягиваются и на поверхности образуются небольшие пузыри. После высыхания клея и полотна, они уходят. При нарушении правил, указанных в инструкции на каждом рулоне, появляются пузыри. Они могут быть следствием:

• избытка клея;
• неправильного перемешивания состава;
• плохой адгезии;
• попадание воздуха под обои;
• рыхлой поверхности стены.

Удалять вздутия лучше сразу, пока клей не высох. Тогда достаточно перегнать воздух к ближайшему краю и разгладить еще пластичную поверхность. Если обои отходят вместе со слоем шпатлевки, то придется их переклеивать после укрепления поверхности стены.

Нельзя игнорировать подготовку стены

Обои для квартиры

Обои подчеркивают неровности, особенно кривые углы. Подготовка поверхности к оклеиванию обеспечит хороший результат. Большие впадины следует заштукатурить. Отдельные выступы возможно проще будет срубить или срезать болгаркой. Затем выровнять шпатлевкой. Достаточно использовать стартовый состав.

Не используйте клей ПВА для поклейки обоев. Вы их во время следующего ремонта не сможете снять. Да и желтые пятна могут проступить уже в первые дни. Лучше разведите его пополам с водой и дважды прогрунтуйте стену. Тогда обои будут хорошо держаться. Поверхность укрепиться и шанс на появление пузырей уменьшиться.

Простые правила правильного оклеивания обоями

Избавляемся от пузырей на обоях

Внимательно читайте все инструкции. Это поможет вам избежать ошибок. Сейчас много разных отделочных материалов. Они отличаются основой и составом, требуют различного клея и обращения.

Общим условием является температура в комнате менее 23 и выше 15 градусов. Во время работы и в течение двух суток нельзя допускать в помещении сквозняк, попадание прямых солнечных лучей.

Клеим обои

Не спешите, приклеив полосу к стене, обязательно разглаживайте ее валиком или мягкой салфеткой. Выгоняйте воздух от середины к краям.

Самое главное, не отчаивайтесь. Если остались пузыри после того, как стена высохла, берите шприц, и лечите ее.

Как избавиться от вздутия и пузырей на обоях после их высыхания

Случаются ситуации, когда только что наклеенные обои начинают отходить от стен, образовывая воздушные пузыри. Такие ситуации грозят не только испорченным внешним видом. Воздушные полости – среда для размножения бактерий, плесени и насекомых. Чтобы избавиться от данной неприятности, необязательно переклеивать обои заново. Существуют способы убрать пузыри воздуха с обоев после их высыхания.

Почему возникают завоздушины

Обнаружить пузыри на обоях после их высыхания можно по следующим причинам:

• Неправильные условия высыхания. В помещении не должно быть сквозняков, двери должны быть плотно закрыты, а обоям следует дать достаточно времени (от суток и более) до полного высыхания.
• Дефекты поверхности и неправильная подготовка стен перед монтажом. Трещины, неровности, сколы, недостаточная предварительная обработка способствует отхождению полотна в процессе высыхания.
• Несоблюдение правил монтажа. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя. Подбирать клей, подходящий типу выбранных обоев, правильно его наносить.
• Непринятие мер по предупреждению образования пузырей. В процессе монтажа следует тщательно прижимать полотно к поверхности, использовать специальные валики или другие способы для более плотного сцепления обоев с поверхностью.

Если дефекты всё же образовались, то переклеивать обои заново необязательно. Можно успешно использовать способы избавления от пузырей на уже высохшем полотне.

Прокалывание иглой

Для этих целей подойдёт медицинский шприц с иглой. В случаях небольших вздутий будет достаточно прокола с последующим выведением воздуха с помощью движений от краёв к центру. При пузырях большего размера, предварительно в шприц следует набрать небольшое количество обойного клея. Аккуратно вводите шприц в завоздушины под углом 30 градусов и распределите его с помощью валика или мягкой ткани. Действия производите от краёв пузыря к центру. Это даст возможность равномерно распределить клей и помочь выйти воздуху. После, обои следует тщательно прижать к поверхности и разгладить. Дайте полотну просохнуть.

Канцелярский нож

Если воздушная поверхность внушительных размеров, прокола иглой недостаточно для извлечения воздуха. В таких случая можно использовать тонкий канцелярский нож. Аккуратно разрежьте место дефекта, с помощью шприца введите клей и распределите его по описанному выше принципу.

Эти методы подходят для обоев с рисунком или тёмных оттенков. На светлых однотонных полотнах место прокола или разреза может выделяться, делая интерьер неэстетичным.

Замена полотна

В случаях, когда воздушные карманы слишком велики или описанные выше способы не помогли, придётся заменить обойное полотно. Необязательно переклеивать всё помещение или полосу обоев. Оцените масштабы работы и рисунок на полотне. Аккуратно обрежьте поверхность с дефектами с помощью лезвия или канцелярского ножа и удалите её со стены. Отрежьте необходимый кусок полотна и наклейте заново, соблюдая технологию монтажа и удаляя пузыри в процессе наклеивания.

Важные рекомендации

Перед использованием данных методов, учитывайте необходимость защитить полотно вокруг завоздушин от возможных повреждений в процессе устранения пузырей: место вокруг прокола или разреза лучше обклеить малярной лентой во избежание попадания клея на обои.

Если причиной появления воздушных карманов стала недостаточная обработка поверхности перед монтажом обоев, к сожалению, придётся заменить все полотна в помещении, предварительно обработав стены соответствующим образом.

Устранить вздутия на уже высохших обоях можно самостоятельно, используя приведенные методы. Действуйте аккуратно и без спешки, и вы получите желаемый результат. Соблюдайте правила монтажа обойного полотна во избежание появления дефектов. Успешного ремонта!

( Пока оценок нет )

Как убрать пузыри на обоях? Советы и рекомендации специалистов

В процессе ремонта стены часто оклеивают обоями различного качества или вида. Сложность этой работы заключается в том, чтобы под полотном обоев не образовывались пузыри с воздухом, которые значительно испортят внешний вид и могут привести к отставанию материала от поверхности стены. Как убрать пузыри на обоях из-под влажного и сухого полотна? Существует несколько вариантов исправления данного дефекта.

Почему нужно удалять воздух из-под обойного полотна?

В процессе поклейки обоев может возникнуть проблема, которая может повлиять на качество результата – пузыри воздуха под полотном. Люди, которые делают ремонт самостоятельно, часто не придают значения таким неприятностям. Особенно это касается случаев, когда вздутия находятся в скрытых местах помещения, например, за мебелью, в дальних углах комнаты.

Опытные строители рекомендуют обязательно удалить воздух. Как убрать пузыри из-под обоев? Способ зависит от качества отделочного материала и от конкретной ситуации.

Почему нужно удалять воздух из-под обоев:

• Вздутия значительно ухудшают эстетический вид стен, визуально деформируя поверхность.
• В воздушном кармане может завестись плесень, грибок, увеличиться влажность.
• Из-за отслаивания полотна в некоторых местах может отвалиться вся полоска.
• В пузырях могут завестись вредители или отвалиться штукатурка.

Иногда комбинируется сразу несколько проблем, вызванных вздутием. Тогда приходиться делать повторный ремонт, что грозит большими финансовыми расходами.

Как правильно клеить обои, чтобы под ними не возникали пузыри с воздухом?

Чтобы не углубляться в познания о том, как убирать пузыри на обоях, стоит воспрепятствовать их появлению. Избежать проблемы можно посредством совершения правильных манипуляций в процессе клейки.

Советы, как клеить полотно обоев правильно, чтобы пузыри на них не появлялись:

1. Правильно подобрать обойный клей, который будет соответствовать типу обоев. Развести средство строго по инструкции, добиваясь правильной текстуры. Клей нельзя долго и интенсивно мешать. Так масса перенасытится кислородом, который является основным источником пузырей под обоями.
2. В помещении должна быть температура воздуха не выше 23 градусов. На оклеенные обои не должны попадать прямые солнечные лучи.
3. Требуется умеренная влажность, которую в жаркую погоду можно создать искусственным способом, установив в помещении миску с водой. Если в комнате прохладно, то увлажнять воздух не надо.
4. Исключать появление сквозняков в момент оклеивания и в первые сутки после поклейки. Все двери и окна должны быть плотно закрыты.
5. На отрез обоев клей нужно наносить равномерно, не пропуская ни одного сантиметра поверхности. Желательно использовать поролоновый валик.
6. Намазанный отрез стоит сложить вдвое и выдержать несколько минут в таком положении, чтобы все поры полотна хорошо пропитались клеем.
7. Нужно строго по инструкции, которая идет в комплекте с клеем, наносить подготовленную смесь на стены.
8. Нужно правильно разгладить обойный отрез, двигаясь от центра полотна к краям, выгоняя лишний клей и воздух.

Чтобы получить положительный результат и избежать неприятных нюансов, стоит точно следовать инструкции.

Подготовка стен

На образование воздушных пузырей влияет не только процесс оклеивания, но и качество стен. Они должны быть подготовлены по следующим правилам:

1. Поверхность должна быть полностью ровная, так как во впадинах и будут формироваться «воздушные пробки».
2. Шпатлевание стен – обязательный этап, который позволит сделать ровной всю поверхность.
3. Поверхность до выравнивания и после нужно обязательно прогрунтовать.

Дополнительные условия относительно отделки будут зависеть от вида обоев и начального состояния стены. Если соблюсти правила подготовки стен, то узнавать, как убирать пузыри на обоях не придется.

Могут ли уйти пузыри воздуха сами?

Перед началом ликвидации пузырей на обоях стоит определиться с тем, могут ли они исчезнуть самостоятельно. Существует несколько рекомендаций, которые помогут определиться с необходимостью вмешательства:

• Не стоит трогать вздутия в течение 8 часов после оклеивания.
• При выборе плотных видов обоев пузыри совсем не возникнут, поэтому не стоит экономить на материале.
• Приступать к борьбе с воздушными дефектами можно сразу после оклеивания, если есть стопроцентная уверенность в их образовании.
• Небольшие вздутия окончательно разглаживаются только через 3-е суток после монтажа, поэтому можно подождать этого момента.

Только профессионалы могут точно определить, как себя поведут пузыри. На образование и самоликвидацию влияет много факторов, которые стоит учесть и проанализировать.

Необходимые инструменты и материалы

Многие в процессе ремонта интересуются, если на обоях появились пузыри, как убрать их быстро и эффективно. Самый простой вариант потребует наличия:

• Медицинского шприца.
• Валика или тряпок.
• Разведенного клея.
• Канцелярского ножа.

Дополнительные инструменты могут понадобиться при осложнении процедуры.

Убрать пузыри воздуха сразу после поклейки

В процессе образования воздушных пузырей большого объема стоит сразу же их ликвидировать. Пока обойный клей не высох, справиться с воздушным карманом проще всего.

Как убрать пузыри на обоях после поклейки, чтобы они не возобновились в процессе высыхания:

• Расправить образование на флизелиновых обоях можно, используя поролоновый валик. Достаточно разогнать воздух к краям полосы. Валик не повредит рельефный рисунок на полотне.
• Виниловые обои обрабатываются таким же образом в проблемных местах, но вместо валика используется пластмассовый шпатель. Благодаря упругости и твердости шпателя, инструмент может справиться с плотной текстурой материала.
• Бумажные обои расправляют с помощью обычных тряпок. Нужно разогнать образование легкими движениями. Если перестараться, то можно порвать полотно.

С другими видами обоев избавление от проблемного образования может быть таким же. Сначала стоит попробовать расправить пузырь на незаметном участке, чтобы убедиться в эффективности выбранного варианта.

Способы удаления пузырей воздуха на сухих обоях

Многих интересует, как убрать пузыри на обоях после высыхания, когда вздутий очень много. Маленькие можно проколоть иглой, влить внутрь немного клея, и придавить тряпкой.

Большую проблему нужно решать методом разрезания основного вздутия. Внутри промазать обои и стену клеем. Для этого можно использовать тонкую кисточку для рисования. Разгладить основание от краев к центру разреза.

При огромных отставаниях от поверхности стены понадобится полный демонтаж. Полоска просто переклеивается еще раз.

Удаление воздуха из-под бумажных обоев

Можно воспользоваться двумя вариантами избавления от воздуха под полотном, что зависит от конкретной ситуации. Еще мокрые и не зафиксированные полностью полоски можно частично отклеить и убрать образование посредством правильного приклеивания.

Перед тем как убрать пузырь на высохших обоях, стоит дождаться полного высыхания. Полностью бумага высыхает и приобретает стабильное положение за 3 дня. Потом в пузыре делается надрез, в который заливается клей. Остатки выгоняются протиранием поверхности тряпкой.

Если полотно уже приклеено, нужно выгонять остатки вещества и воздуха тряпками. Также может использоваться валик или мягкий шпатель.

Удаление воздуха из-под флизелиновых обоев

Под такими обоями вздутия образовываются достаточно редко, но иногда случаются и с этим материалом казусы. Благодаря положительным свойствам, присущим флизелиновым обоям, убрать воздух из-под них можно достаточно просто и быстро.

Как убрать пузыри с флизелиновых обоев после полного высыхания полотна:

1. С помощью канцелярского ножа сделать надрез небольшого размера. Стоит производить его посредине пузыря.
2. С помощью тряпки медленно и аккуратно выгнать воздух из воздушного кармана. Можно это делать и ладонью, но так есть риск, что не весь воздух удалится.
3. Набрать в медицинский шприц немного обойного клея. С помощью иглы ввести его в разрез и распределить субстанцию по периметру вздутия.
4. Расправить проблемное место, выгоняя из пустоты лишний клей и воздух.

Такой способ исправления дефектов очень эффективный и простой, занимает мало времени.

Еще один способ удаления воздушного пузыря — прогрев поверхности с помощью строительного или обычного фена. Иногда используется утюг, который прикладывается к проблемному участку. Между обоями и электроприбором помещается лист бумаги.

Улучшение внешнего вида виниловых обоев

Виниловые обои сложно поддаются коррекции, так как они могут расслаиваться в местах, где собрано большое количество клея под полотном. Пузыри желательно убирать до того момента, пока клей не высох.

Как убрать пузыри на виниловых обоях сразу после оклеивания, знают мастера и многие хозяева, выполняющие в доме ремонт самостоятельно. Процедуры доступны всем, так как не требуют наличия специальных инструментов. Если в течение 8 часов после поклейки появились вздутия, стоит разгладить их, используя специальный пластиковый шпатель. Движения должны быть плавными, нельзя надавливать на образование, потому что можно повредить обои. Нужно гнать воздух, продвигая пузырь к ближайшему краю полосы.

Когда виниловое полотно высыхает, пузыри убрать можно одним из наиболее щадящих способов:

• Обычным шприцем проколоть воздушный карман и отсосать воздух.
• В этот же шприц набрать немного клея, просунуть иглу во вздутие, желательно в его центре, и ввести клейкую субстанцию.
• Распределить состав внутри образования с помощью специального валика, убрав излишки воздуха и клея через отверстие от иглы.

Это самые элементарные методы, которые точно помогут избавиться от воздушных пузырей на ваших обоях.

Как убрать пузыри на обоях? Советы и рекомендации специалистов

В процессе ремонта стены часто оклеивают обоями различного качества или вида. Сложность этой работы заключается в том, чтобы под полотном обоев не образовывались пузыри с воздухом, которые значительно испортят внешний вид и могут привести к отставанию материала от поверхности стены. Как убрать пузыри на обоях из-под влажного и сухого полотна? Существует несколько вариантов исправления данного дефекта.

Почему нужно удалять воздух из-под обойного полотна?

В процессе поклейки обоев может возникнуть проблема, которая может повлиять на качество результата – пузыри воздуха под полотном. Люди, которые делают ремонт самостоятельно, часто не придают значения таким неприятностям. Особенно это касается случаев, когда вздутия находятся в скрытых местах помещения, например, за мебелью, в дальних углах комнаты.

Опытные строители рекомендуют обязательно удалить воздух. Как убрать пузыри из-под обоев? Способ зависит от качества отделочного материала и от конкретной ситуации.

Почему нужно удалять воздух из-под обоев:

• Вздутия значительно ухудшают эстетический вид стен, визуально деформируя поверхность.
• В воздушном кармане может завестись плесень, грибок, увеличиться влажность.
• Из-за отслаивания полотна в некоторых местах может отвалиться вся полоска.
• В пузырях могут завестись вредители или отвалиться штукатурка.

Иногда комбинируется сразу несколько проблем, вызванных вздутием. Тогда приходиться делать повторный ремонт, что грозит большими финансовыми расходами.

Как правильно клеить обои, чтобы под ними не возникали пузыри с воздухом?

Чтобы не углубляться в познания о том, как убирать пузыри на обоях, стоит воспрепятствовать их появлению. Избежать проблемы можно посредством совершения правильных манипуляций в процессе клейки.

Советы, как клеить полотно обоев правильно, чтобы пузыри на них не появлялись:

1. Правильно подобрать обойный клей, который будет соответствовать типу обоев. Развести средство строго по инструкции, добиваясь правильной текстуры. Клей нельзя долго и интенсивно мешать. Так масса перенасытится кислородом, который является основным источником пузырей под обоями.
2. В помещении должна быть температура воздуха не выше 23 градусов. На оклеенные обои не должны попадать прямые солнечные лучи.
3. Требуется умеренная влажность, которую в жаркую погоду можно создать искусственным способом, установив в помещении миску с водой. Если в комнате прохладно, то увлажнять воздух не надо.
4. Исключать появление сквозняков в момент оклеивания и в первые сутки после поклейки. Все двери и окна должны быть плотно закрыты.
5. На отрез обоев клей нужно наносить равномерно, не пропуская ни одного сантиметра поверхности. Желательно использовать поролоновый валик.
6. Намазанный отрез стоит сложить вдвое и выдержать несколько минут в таком положении, чтобы все поры полотна хорошо пропитались клеем.
7. Нужно строго по инструкции, которая идет в комплекте с клеем, наносить подготовленную смесь на стены.
8. Нужно правильно разгладить обойный отрез, двигаясь от центра полотна к краям, выгоняя лишний клей и воздух.

Чтобы получить положительный результат и избежать неприятных нюансов, стоит точно следовать инструкции.

Подготовка стен

На образование воздушных пузырей влияет не только процесс оклеивания, но и качество стен. Они должны быть подготовлены по следующим правилам:

1. Поверхность должна быть полностью ровная, так как во впадинах и будут формироваться «воздушные пробки».
2. Шпатлевание стен – обязательный этап, который позволит сделать ровной всю поверхность.
3. Поверхность до выравнивания и после нужно обязательно прогрунтовать.

Дополнительные условия относительно отделки будут зависеть от вида обоев и начального состояния стены. Если соблюсти правила подготовки стен, то узнавать, как убирать пузыри на обоях не придется.

Могут ли уйти пузыри воздуха сами?

Перед началом ликвидации пузырей на обоях стоит определиться с тем, могут ли они исчезнуть самостоятельно. Существует несколько рекомендаций, которые помогут определиться с необходимостью вмешательства:

• Не стоит трогать вздутия в течение 8 часов после оклеивания.
• При выборе плотных видов обоев пузыри совсем не возникнут, поэтому не стоит экономить на материале.
• Приступать к борьбе с воздушными дефектами можно сразу после оклеивания, если есть стопроцентная уверенность в их образовании.
• Небольшие вздутия окончательно разглаживаются только через 3-е суток после монтажа, поэтому можно подождать этого момента.

Только профессионалы могут точно определить, как себя поведут пузыри. На образование и самоликвидацию влияет много факторов, которые стоит учесть и проанализировать.

Необходимые инструменты и материалы

Многие в процессе ремонта интересуются, если на обоях появились пузыри, как убрать их быстро и эффективно. Самый простой вариант потребует наличия:

• Медицинского шприца.
• Валика или тряпок.
• Разведенного клея.
• Канцелярского ножа.

Дополнительные инструменты могут понадобиться при осложнении процедуры.

Убрать пузыри воздуха сразу после поклейки

В процессе образования воздушных пузырей большого объема стоит сразу же их ликвидировать. Пока обойный клей не высох, справиться с воздушным карманом проще всего.

Как убрать пузыри на обоях после поклейки, чтобы они не возобновились в процессе высыхания:

• Расправить образование на флизелиновых обоях можно, используя поролоновый валик. Достаточно разогнать воздух к краям полосы. Валик не повредит рельефный рисунок на полотне.
• Виниловые обои обрабатываются таким же образом в проблемных местах, но вместо валика используется пластмассовый шпатель. Благодаря упругости и твердости шпателя, инструмент может справиться с плотной текстурой материала.
• Бумажные обои расправляют с помощью обычных тряпок. Нужно разогнать образование легкими движениями. Если перестараться, то можно порвать полотно.

С другими видами обоев избавление от проблемного образования может быть таким же. Сначала стоит попробовать расправить пузырь на незаметном участке, чтобы убедиться в эффективности выбранного варианта.

Способы удаления пузырей воздуха на сухих обоях

Многих интересует, как убрать пузыри на обоях после высыхания, когда вздутий очень много. Маленькие можно проколоть иглой, влить внутрь немного клея, и придавить тряпкой.

Большую проблему нужно решать методом разрезания основного вздутия. Внутри промазать обои и стену клеем. Для этого можно использовать тонкую кисточку для рисования. Разгладить основание от краев к центру разреза.

При огромных отставаниях от поверхности стены понадобится полный демонтаж. Полоска просто переклеивается еще раз.

Удаление воздуха из-под бумажных обоев

Можно воспользоваться двумя вариантами избавления от воздуха под полотном, что зависит от конкретной ситуации. Еще мокрые и не зафиксированные полностью полоски можно частично отклеить и убрать образование посредством правильного приклеивания.

Перед тем как убрать пузырь на высохших обоях, стоит дождаться полного высыхания. Полностью бумага высыхает и приобретает стабильное положение за 3 дня. Потом в пузыре делается надрез, в который заливается клей. Остатки выгоняются протиранием поверхности тряпкой.

Если полотно уже приклеено, нужно выгонять остатки вещества и воздуха тряпками. Также может использоваться валик или мягкий шпатель.

Удаление воздуха из-под флизелиновых обоев

Под такими обоями вздутия образовываются достаточно редко, но иногда случаются и с этим материалом казусы. Благодаря положительным свойствам, присущим флизелиновым обоям, убрать воздух из-под них можно достаточно просто и быстро.

Как убрать пузыри с флизелиновых обоев после полного высыхания полотна:

1. С помощью канцелярского ножа сделать надрез небольшого размера. Стоит производить его посредине пузыря.
2. С помощью тряпки медленно и аккуратно выгнать воздух из воздушного кармана. Можно это делать и ладонью, но так есть риск, что не весь воздух удалится.
3. Набрать в медицинский шприц немного обойного клея. С помощью иглы ввести его в разрез и распределить субстанцию по периметру вздутия.
4. Расправить проблемное место, выгоняя из пустоты лишний клей и воздух.

Такой способ исправления дефектов очень эффективный и простой, занимает мало времени.

Еще один способ удаления воздушного пузыря — прогрев поверхности с помощью строительного или обычного фена. Иногда используется утюг, который прикладывается к проблемному участку. Между обоями и электроприбором помещается лист бумаги.

Улучшение внешнего вида виниловых обоев

Виниловые обои сложно поддаются коррекции, так как они могут расслаиваться в местах, где собрано большое количество клея под полотном. Пузыри желательно убирать до того момента, пока клей не высох.

Как убрать пузыри на виниловых обоях сразу после оклеивания, знают мастера и многие хозяева, выполняющие в доме ремонт самостоятельно. Процедуры доступны всем, так как не требуют наличия специальных инструментов. Если в течение 8 часов после поклейки появились вздутия, стоит разгладить их, используя специальный пластиковый шпатель. Движения должны быть плавными, нельзя надавливать на образование, потому что можно повредить обои. Нужно гнать воздух, продвигая пузырь к ближайшему краю полосы.

Когда виниловое полотно высыхает, пузыри убрать можно одним из наиболее щадящих способов:

• Обычным шприцем проколоть воздушный карман и отсосать воздух.
• В этот же шприц набрать немного клея, просунуть иглу во вздутие, желательно в его центре, и ввести клейкую субстанцию.
• Распределить состав внутри образования с помощью специального валика, убрав излишки воздуха и клея через отверстие от иглы.

Это самые элементарные методы, которые точно помогут избавиться от воздушных пузырей на ваших обоях.

Стиль Модерн или Ар Нуво

Термином «Ар Нуво» обозначают элегантный, многожанровый стиль, процветающий с начала 1880-х годов вплоть до первой мировой войны. Его рождение ознаменовало наступление века великих перемен в искусстве, когда в жизни уже прочно утвердился век машин, и полным ходом шла промышленная революция. Мир стремительно развивался, однако в области искусства эти изменения происходили гораздо медленнее. Художники и дизайнеры выступали против засилья «историзма», когда многочисленные стилевые заимствования из культур самых разных исторических эпох смешивались в битком набитых «викторианских» гостиных. Появление влиятельного среднего класса привело к росту спроса на изящные вещи. машинный век был способен насытить этот спрос товарами массового производства; однако тиражирование красоты привело к неразборчивости и безвкусице. В поисках новых решений нещадно эксплуатировались все без исключения исторические периоды, наблюдались бесконечные возвраты к старым стилям: классическому, готическому, ренессансу, барокко или стилю Людовика ХV.
Неудовлетворенные окружающей жизнью и ситуацией в искусстве, когда уже не приходилось говорить о существовании единого направления, зачинатели нового движения ставили перед собой задачу создания большого стиля. Усилиями художников, архитекторов и критиков сознательно, целенаправленно формировался новый, не полагающийся на образцы прошлого, стиль. Созданный стиль заключал в себе вполне отчетливую программу всеобщих эстетических преобразований, которая может быть представлена как идея сотворения прекрасного.
Новый стиль возник почти одновременно во многих европейских странах и получил разные названия. Чаще всего употреблялись термины «модерн» (современный) и «Ар Нуво» ( в переводе с французского «l’art nouveau» буквально «новое искусство»). Во Франции также использовались термины «метро», «стиль Гимара» — по имени архитектора Гектора Гимара, автора уникального дизайна входов в парижский метрополитен. В Бельгии новый стиль называли также «стилем Орта», по имени архитектора Виктора Орта, чьи зрелые работы представляют собой яркую иллюстрацию классического варианты Ар нуво. Использовались также термины «стиль 1900 года», «стиль линий», «стиль волн», «студио» и даже такие насмешливые названия как «вермишель», «угорь» и др. В Германии этот был «Югендстиль», в Италии — «цветочный стиль» или «Либерти», от одноименного названия лондонского универмага Артура Либерти. В Австрии использовался термин «сецессион», по названию группы Sezession, созданной в 1897 году в Вене.
Стилистической особенностью Ар Нуво стал отказ от прямых линий и углов в пользу более естественного плавного движения изогнутых линий. Стилевая оригинальность Ар нуво базировалась на орнаментальной волнистости линий природных форм растительного и животного мира. Линии Ар нуво часто напоминают танцующие, волнистые арабески, проникнутые органической энергией и жизненной силой растений.
Фирменным знаком линии Ар нуво стала знаменитая вышивка Германа Обриста «Удар меча» на портьере 1895 г. Первоначально работа называлась «Альпийские фиалки», но когда какой-то критик сравнил бешеные движения стебля растения с «яростными изгибами обрушивающегося бича», родился термин «удар бича», который вскоре стал фирменным росчерком стиля Ар нуво.
Другой особенность нового стиля стало стремление архитекторов и художников создать единый синтетический стиль, в котором все элементы архитектурного объекта, убранства его интерьеров были бы связаны в единое художественное целое. У истоков концепции эстетического синтеза — ключевого понятий нового стиля — стоял Уильям Моррис (1834-1896), английский ремесленник, художник, поэт и социалист. Открыл миру художественные и философские трактаты искусствоведа Джона Рескина, который, опираясь на эстетический принцип единства Красоты и Добра, утверждал, что предметное окружение общества свидетельствует о его моральном состоянии. Свой дом Моррис совместно с друзьями-художниками пытался превратить в совокупное произведение пространственных искусств, гармоничную среду, которая послужит матрицей идеальных человеческих отношений, облагороженного искусством образа жизни.
Жизнеустроительный эксперимент Морриса повторил бельгийских мастер модерна Генри Ван де Вельде, построивший для себя особняк «Блуменверф», для которого он не только спроектировал все элементы, от столовых приборов до дверных ручек, но и разработал эскизы одежды для всей семьи.
Принцип художественного единства всех элементов предметно-пространственной среды придавал каждому проекту поразительную целостность и художественную завершенность. Ар Нуво был не только новым стилем — он был новым мировоззрением, синтезировавшим все виды искусства и ценившим ремесленника и архитектора также высоко, как художника и скульптора.
Источник идей для художников ар нуво была природа. Наиболее распространенной темой стали бутон (символ появления новой жизни) и экзотические растения с длинными стеблями и бледными цветками. предпочтение отдавалось лилиям, кувшинка, ирисам и орхидеям. В большой моде были образы женщин с неимоверно длинными, струящимися волосами. Прекрасно поддавались стилизации яркие и грациозные насекомые и птицы — стрекозы и бабочки, павлины и ласточки. Природная декоративность Ар нуво способствовала его применению в разных жанрах. В период наивысшей популярностью он использовался для украшения практически каждого мыслимого предмета потребления ручной работы и массового тиража, также фасадов зданий и оформления интерьеров многих магазинов, ресторанов и частных особняков.

Яркими примерам дизайна в стиле ар нуво являются интерьерные работы бельгийцев Виктора Орта и Генри ван дель Вельде, интерьеры и мебель фантастических домов испанца Антонио Гауди, оформление интерьеров в особняках архитектора Ф.О.Шехтеля; решетки парижского метро и мебель Гектора Гимара, интерьеры, решетки и мебель в Мюнхене Августа Энделя, Берхарда Панкока; витражи работы Тиффани ; изделия из стекла и мебель Эжена Галле , мебель французких дизайнеров-мебельщиков Луи Мажореля, Виктора Пруве, Жака Грубера и др.

На ином принципе строили поиск мастера «школы Глазго», возглавляемой Макинтошем и представители «Венского Сецессиона». Они создавали более сдержанную разновидность ар нуво.

Стилевое своеобразие, которое школа Глазго принесла в Ар нуво, характеризовалось чистой геометрией форм в сочетании с криволинейностью поверхностных декоративных элементов
Поздний модерн повсюду испытывал нарастающее давление рационалистических тенденций и возобновившегося тяготения к «непреходящим ценностям» упорядоченной формы. Книга Василия Кандинского «Касаясь духовности искусства» (1911) стала программным документом раннего модернизма, призывавшего к разрыву с наследием прошлого, к разрыву с природой, к исключению из искусства всего натурального. Поздний модерн являетсяпереходным этапом к новым стилевым направлениям начала 20 века – ар деко.

1.2 История стиля Стиль Модерн

Модерн ( новейший, современный ) — стиль в искусстве, архитектуре и дизайне конца XIX — начала XX века ( другие названия: ар нуво во Франции и Англии, югендстиль в Германии, сецессион а Австрии, либерти в Италии, модерниссимо в Испании ). В основе стиля лежит стилизация, в которой упор делается на сочетание конструкций и объединяющий декор, а не на новые формы и мотивы.

В 1880-е годы в работах ряда мастеров стал вырабатываться новый стиль, который противопоставлял эклектизму новые художественные приёмы. Уильям Моррис (1834—1896) создавал предметы интерьера, вдохновлённые растительными орнаментами, а Артур Макмёрдо (1851—1942) использовал элегантные, волнистые узоры в книжной графике.

Заметное влияние на стиль модерна оказало искусство Японии, ставшее более доступным на Западе с началом эпохи Мэйдзи. Художники модерна также черпали вдохновение из искусства Древнего Египта и других древних цивилизаций.

Наиболее заметной особенностью модерна стал отказ от прямых углов и линий в пользу более плавных, изогнутых линий. Часто художники модерна брали за основу своих рисунков орнаменты из растительного мира. «Визитной карточкой» этого стиля стала вышивка Германа Обриста (англ.)русск. «Удар бича».

Модерн стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполненные в одном ключе. Вследствие этого в этот период возрос интерес к прикладным искусствам: дизайну интерьеров, керамике, книжной графике.

Архитекторы модерна решали следующие задачи: отказ от исторических стилей, модернизация архитектурных форм, использование каркаса, особое внимание к современным конструкциям и строительным материалам, в том числе к отделочным (керамическая плитка, облицовочный кирпич ). Дизайнеры обратились к использованию таких строительных материалов, как металл и железобетон, которые до этого времени маскировались штукатуркой или каменной облицовкой. Модерн оказал влияние на развитие ряда направлений в современном дизайне XX века, таких как экспрессионизм, ар деко, и др. Интерьеры в стиле модерн строились по принципу проектирования изнутри наружу, когда форма и объем вытекают из пространственной планировочной структуры. Внутреннее пространство определяло также и внешний облик здания. Фасады домов были нессимметричны и походили на текучие, подобные живым организмам, образования, напоминавшие одновременно и природные формы, и результат свободного творчества скульптора. Наиболее характерным визуальным отличием произведений считается свободная, пластичная форма с обилием прихотливо гнутых линий и вертикальная устремленность. Основной принцип стиля модерн – динамическое равновесие, воплощенное в обтекаемых гибких формах.

Мебель в стиле модерн проста и функциональна. Корпусная мебель различного назначения — шкафы, комоды, полки — могла быть прямоугольной, но с обязательным «эстетством»: матовым остеклением, изящной фурнитурой. В изгибах подлокотников и рисунке ножек мягкой мебели также прослеживался намек на гнутые линии, зачастую каркасы повторяли переплетение ветвей растений, формы тел животных или насекомых. Отделочные материалы — обои, текстиль, щедро украшались изображениями стилизованных цветов, листьев, птиц, насекомых. Эти тенденции также нашли отражение в архитектурной форме, деталях зданий, орнаменте. Линии орнамента таили напряженность духовно-эмоционального и символического смысла. Прообразом форм и орнаментов в системе модерна служили как природные формы, так и черты стилей прошлого, подвергавшиеся радикальному переосмыслению благодаря стилизации. С точки зрения дизайна интерьеров роль стиля модерн заключается в том, что он сломал господствовавшие эклектические тенденции, открыв дорогу новым формам и стимулировав творческий поиск, решая в этой стилистике новые объекты интерьерного дизайна.

Рис.1.4. Луи Можераль. Стол. Рис.1.5. Эмиль Галле Туалетный

Столик

Рис. 1.6. Комиль Готье Письменный стол с креслом.

Развитие художественного стиля в живописи и в скульптуре. Произведения живописи и скульптуры теряют свой самостоятельный характер, включаясь в общий ансамбль интерьера модерна. В живописи преобладающее значение получают панно, в скульптуре — рельефы. Целью архитектора, художника, скульптора становится создание синтетического, цельного произведения искусства. Эта тенденция проявляется и в рождении нового типа художника-универсала, объемлющего различные виды творческой деятельности (например, ван де Велде).

Для модерна характерно взаимопроникновение станковых и декоративно-прикладных форм искусства. Произведения живописи и скульптуры теряют свой самостоятельный характер, включаясь в общий ансамбль интерьера модерна. В живописи преобладающее значение получают панно, в скульптуре — рельефы. Целью архитектора, художника, скульптора становится создание синтетического, цельного произведения искусства. Эта тенденция проявляется и в рождении нового типа художника-универсала, объемлющего различные виды творческой деятельности (например, ван де Велде). Для живописи модерна характерно сочетание декоративной условности орнаментальных ковровых фонов и натуралистической осязательности отдельных деталей или фигур, силуэтность, использование больших цветовых плоскостей, тонко нюансированной монохромии.

Скульптура модерна (бельгиец Ж. Минне, немец Г. Обрист) отличается динамикой и текучестью форм и силуэта. Особенно широкое распространение получил модерн в декоративно-прикладном искусстве, которому присущи те же черты, что и архитектуре и скульптуре, в том числе уподобление предметов и их отдельных деталей органическим формам (керамические и железные изделия Гауди; металлические ограды метро Э. Гимара, стеклянные изделия Э. Галле, украшения Р. Лалика во Франции; стеклянные сосуды Л.К. Тиффани в США, мебель ван де Велде).

Орнамент стиля модерн жил не за счет изображения действительных объектов, как это происходило в живописи, а существовал именно как система образов, тяготеющих к отображению ирреального, метафизического мира.

Стилизованные природные формы применялись как самостоятельный декоративный элемент. В орнаментах также встречались изображения животных. Особое место в орнаментике модерна занимал женский образ. Образ женщины-соблазнительницы, женщины-героини, женщины-танцовщицы насыщал и дополнял орнаментальную композицию.

В равной степени в стилистике модерна существовали всевозможные типы орнаментального декора, от простого до самого сложного. Удивительно тонкие и законченные орнаментальные композиции притягивали взгляд зрителя и придавали очарование предмету, для которого были задуманы.

При всем многообразии орнаментальных вариаций, которые целиком и полностью зависели от воли и фантазии художника, стиль-модерн сохранял единую идеологическую направленность и художественную целостность. Напряженность, эмоциональная насыщенность узора как нельзя лучше отражала те идеи, которыми были захвачены умы человечества на рубеже веков.

Рис.1.7. Орнамент модерна.

Интерьер в стиле модерн.

Существует три уровня применения стиля в интерьере:

1. радикальный – точная копия стиля;

2. масштабно-декоративный – доминирует один или несколько конструктивных элементов стиля;

3. поверхностно-облегченный – создается оттенок, акцент стиля. Идейно — философской почвой, на которой вырастал новый стиль, был неоромантизм, возрождавший идеи миростроительной миссии художника и архитектора.

Стиль модерн

Модерн — период развития европейского искусства на рубеже XIX-ХХ веков, главным содержанием которого было стремление художников противопоставить свое творчество искусству второй половины XIX столетия. Хронологические рамки искусства модерна очень узки: приблизительно 1886-1914 годы. Модерн — это не один какой-либо стиль, а множество различных стилей и течений, составляющих период, может быть, не менее важный, чем эпоха Возрождения XVI в. Рубеж ХIХ-ХХ веков имел «значение этапа, завершающего грандиозный цикл развития европейской культуры, начавшийся еще в античности. Несомненно, то, что предпринятая на рубеже веков попытка обобщения эстетического опыта человечества, синтеза художественных традиций Запада и Востока, античности и средневековья, классицизма и романтизма сопровождалась и, в известной мере, была порождена явлениями упадка, кризиса сложившейся к этому времени системы научных, эстетических и этических ценностей. Однако, несомненно, и другое — именно это искусство создало предпосылки, обусловившие радикальные изменения в мировой художественной культуре XX столетия». Период Модерна можно сравнить и с эпохой XVII-XVIII вв., конечно не по объему созданных ценностей, а по логике развития художественных идей. Так же, как и тогда — классицизм, барокко, рококо и снова неоклассицизм, искусство конца XIX в. обобщало опыт всего предыдущего художественного развития.

Если в следующие годы этот период казался только странным, болезненным и упадочным, то уже через несколько десятилетий, в середине XX в., стало понятно, что, именно, тогда происходили важные процессы накопления и осмысления новых художественных идей, поиска форм, сближения различных видов и жанров искусства. Художники модерна своей дерзостью ломали все привычные границы. Их художественное мышление характеризовалось удивительно быстрым ростом. Поэтому, как заметила А. Русакова, немецкое им выражение «Jahrhundertwende» — «поворот столетий» точнее определяет содержание этого переходного периода, чем традиционное французское «fin de siecle» — «конец века». Тенденция к синтезу художественных достижений предшествующих веков объясняет также, почему для искусства Модерна не существовало какого-либо одного исторического источника, как это случилось, к примеру, с Классицизмом, Неоготическим, или неорусским стилем. Модерн стремился впитать в себя все. Но у искусства модерна были свои предтечи. В их числе часто называют У. Морриса, Дж. Рёскина, английских графиков Крэйна и Блейка.

На искусство модерна возлагались большие надежды. После длительного периода эклектики искали его историко-культурное обоснование. В этом уже было противоречие: с одной стороны — стремление к новаторству, а с другой — оглядка назад. Многие тогда видели в «стиле модерн» некий «венец художественного развития» европейской культуры, единый интернациональный стиль. Волнистые линии орнаментики Ар Нуво сравнивали с крито-микенским искусством. «Модерн» находили у этрусков, в итальянском Маньеризме конца XVI в., в стиле интернациональной или «пламенеющей готики». Модерн сравнивали с рококо, не замечая при этом того художественного разлада, которого не было ни в искусстве древности, ни даже в маньеризме или рококо в период их «классического» развития.

Поэтому, термин «модерн» правильнее употреблять по отношению к определенному историческому периоду, а не к стилю, аналогично понятиям «античность», «средневековье», «ренессанс». Не случайно еще в начале века модерн называли не художественным стилем, а «стилем жизни», так как новые веяния пронизывали собой все стороны существования человека. Г.Стернин выдвинул идею, что «модерн как научный термин уместнее ставить в ряд не с чисто стилевыми категориями, а таким историко-культурным понятием, как бидермайер. Можно сказать, что бидермайер и модерн это начало и конец целой исторической фазы романтизма». И действительно, Романтизм был главным содержанием «эпохи модерна», так же как он характеризовал период бидермайера начала XIX столетия. Модерн — это сказочность, миф, мир иллюзий, быть может, чем-то похожий на эпоху Готики. Ведь неоготика была одним из важных стилевых течений искусства модерна. Идеалы модерна не смогли реализоваться в сложную переходную эпоху конца XIX — начала XX вв. Они только отразились по-разному в его многообразных течениях. Эти течения были не только разными, но, подчас, взаимоисключающими, противоречивыми и, тем не менее, переплетающимися между собой: орнаментальное и конструктивное, флореальное и геометрическое, новаторское и ретроспективное, неоклассическое и неоготическое, индустриальное и кустарное.

Среди основных течений искусства модерна обычно выделяют: флореальное искусство или «Ар Нуво», неоромантическое (национально-романтическое), рациональное или геометрическое, «неопластицизм» или «органическую архитектуру», неоклассицизм.

Все эти течения объединяло общее мировоззрение «fin de siecle», отличающееся, с одной стороны растерянностью, духовной усталостью, кризисом идеалов, скептицизмом и самоиронией, а с другой — настойчивыми поисками нового «большого стиля» во всех сферах творческой жизни, стиранием границ между элитарным и массовым искусством. Это приводило к двояким последствиям. Распространению мещанских вкусов, неимоверной пошлости, проникающей даже в творчество выдающихся художников, и утонченного символизма, мистики, изысканности изобразительных средств, ставших доступными потребителям искусства. Все это удивительным образом соединилось в модерне и в целом выражалось в стремлении ко всему необычному, странному, фантастическому, иногда болезненному и отталкивающему. Модерн называли «последней фазой искусства прошлого века, вздохом умирающего столетия». Но бесспорно, но также и то, что модерн ознаменовал собой начало нового искусства. Поэтому «художникам приходилось расплачиваться за модерн, и преодолевать его, и одновременно благодарить за то, что какие-то пути вперед были намечены».

Главной особенностью искусства модерна является то, что новое в нем формировалось, прежде всего, в области архитектуры, декоративного и прикладного искусства, но не столько самими архитекторами, сколько живописцами и графиками. Точно так же в XVIII в.в. эпоху Рококо, творцами нового стиля были живописцы и рисовальщики, подчинившие придуманному ими мотиву рокайля всю архитектуру, скульптуру, мебель. Через полтора столетия новый, но чем-то похожий на все тот же завиток, мотив изогнутых линий, стал определяющим формальным элементом во всех видах искусства. Первый шаг в этом направлении был английскими графиками и архитекторами (Макмардо Артур; Крэйн Уолтер; Имейдж Селвин), затем бельгийцами, парижскими, венскими и мюнхенскими художниками. Их объединило общее неприятие отбивших академических норм и попыток реанимировать их за счет возрождения старых стилей. Им представлялся тупиковым путь прерафаэлитов, усилия Дж. Рёскина и У. Морриса по возрождению традиций средневекового ручного ремесла. Они обратились не к прошлому искусства и не к будущему, которого еще не видели, а к природе. Отсюда первое, натуралистическое, «флореальное», течение искусства Модерна. В нем копировались природные формы, прежде всего, растительные, с подчеркиванием их динамики, движения, роста — линии вьющихся, волнистых растений: лилий, камыша, цикламенов, ирисов.

В архитектуре изогнутую линию впервые применил бельгиец В. Орта в интерьерах особняка Тассель (1893). В 1895г. ученый-натуралист и художник X. Обрист выполнил гобелен с изображением петлеобразно изогнутого стебля цветка цикламена. Журналисты окрестили эту характерно изогнутую линию «удар бича». С этих пор она стала главным признаком «нового стиля».

Большое значение имело также давнее знакомство бельгийцев и французов с восточным, в особенности японским искусством. Изысканная пластика линий и декоративность цветовых пятен японских гравюр оказала в свое время воздействие на прерафаэлитов, затем Э. Мане и импрессионистов, постимпрессионистов. А после выхода в свет монографии Э. Гонкура о К. Утамаро (1891) «японизмы» стали всеобщей модой. Любимые мотивы художников модерна — морская волна, лебединая шея, томные женские фигуры с распушенными волнистыми волосами, извивами рук, в развивающихся складках одежд.

С 1881г. в Брюсселе О. Маусом издавался журнал «Современное искусство» («L’Art Moderne»). На его страницах впервые появился термин «новое искусство» («L’Art Nouveau»). В 1894г. этот термин сделал программным в своем творчестве бельгийский живописец, а затем архитектор А. Ван де Велде. Этот выдающийся мастер провозгласил знаменитый лозунг «Назад к природе», ставший одним из основных девизов «нового стиля».

 утверждал, что естественная эволюция художественного мышления, не нарушаемая искусственными попытками повернуть назад, всегда приводит к появлению нового оригинального стиля. Ван де Велде стремился выразить свое ощущение этого стиля целостно, во всем, от живописи и графики до проектирования зданий, оформления интерьера, мебели, светильников, посуды, декоративных панно, книжных переплетов и даже собственноручно им выполненного платья для своей жены, гармонирующего со всей обстановкой дома. В дальнейшем это стало главным принципом искусства модерна. Сообразуясь с орнаментальной эстетикой «нового стиля», архитекторы вынуждены были задумывать и воплощать свои проекты целиком, вплоть до «последнего гвоздя»: дверной ручки, светильника, оконного переплета или вентиляционной решетки, которая неожиданно могла стать главным декоративным акцентом всего ансамбля. Модерн эволюционировал стремительно, что особенно хорошо видно на примере творчества Ван де Велде. Начав с живописи, он затем бросает «бесцельное изобразительное искусство» и весь отдается стихии орнамента «удара бича».

Но всего через два-три года, как и другие художники, почти полностью освобождается от орнаментальности, которая, казалось, была неотъемлемым свойством стиля, пытается создавать формы без орнаментальной косметики, сами в себе несущие «флореальное» начало. Потом, еще более неожиданно, изогнутые линии вообще исчезают, уступая место прямым углам, плоскостям, квадратам и кругам.

Во Франции произведения художников «нового стиля» пропагандировались благодаря деятельности С. Бинга, открывшего в 1895г. магазин «Maison de L’Art Nouveau», где, наряду с образцами восточного искусства, можно было увидеть изделия Ван де Велде, Э. Грассе, Р. Лалика. Л. К. Тиффани. Выдающимся художником модерна был Э. Галле.

В Австрии модерн называли «сецессион» (от латинского secessio — отделение, уход), так как движение за новое искусство началось с демонстративного выхода группы молодых художников из состава выставочной организации «Glaspalast» («Хрустальный дворец») в знак протеста против рутины академизма. Основателями венского Сецессиона были живописец Г. Климт и архитектор О. Вагнер (1898).

В Германии «новый стиль» назывался «югендштилъ» (молодой стиль) от имени журнала «Jugend», вокруг которого группировались прогрессивно мыслящие художники. В Италии за модерном утвердилось название «либерти» («Liberty») по имени владельца английской фирмы, насаждавшей в этой стране «новый стиль».

На бельгийский и венский модерн сильное влияние оказало как восточное, японское искусство, рекламировавшееся Бингом, так и новое, рациональное и конструктивное искусство шотландцев, в частности Ч. Макинтоша, выставки которого с огромным успехом прошли в 1901 г. в Вене и в 1902-1903 гг. в Москве. Под воздействием прямых линий мебели Макинтоша даже ярый «флореалист» В.Орта сказал: «Я отошел от цветов и листьев и занялся стеблями и палками».

Стилистически многообразно романтическое мышление проявилось в русском модерне. Гениальным архитектором московского модерна был Ф. Шехтель. Но Настроения модерна, так или иначе, захватили всех русских художников, в том числе и многих живописцев. Наиболее ярким Представителем романтики модерна в живописи был М.Врубель. Характерно, что таланты Шехтеля и Врубеля соединились в Работе над особняком 3.Морозовой в Москве (1893).

В этом удивительном здании главная лестница выполнена в романтической стилизации под формы готики, парадный зал — в формах ампира, а гостиная — в стиле рококо (уже четвертого по счету, после периодов «второго» и «третьего рококо» в Европе). Причем эти вымышленные интерьеры обставлялись подлинной музейной мебелью. Это было типично романтическое ретроспективное мышление. Декоративные росписи и витраж Врубеля в особняке Морозовой искусно стилизованы под средневековье. Подобную особенность художественного мышления точнее называть не стилизацией, а историзмом, в котором «готические» формы являются свободными романтическими фантазиями на историческую тему. Врубель был настоящим романтиком, «рыцарем средневековья», ощущавшимся им не как прошлое, а как живое настоящее.

Для русского модерна было также характерно тесное переплетение жанров и видов искусства. Врубель много занимался майоликой, а о своей картине «Сирень» он сказал, что не хотел бы, чтобы она попала в музей, потому что «музей — это покойницкая», а желал бы видеть ее «вделанной в стену в жилом доме, чтобы она совершенно слилась со стеной». Стремление русских художников к организации целостной «художественно-романтической» среды проявилось в необычайно ярком явлении культуры «fin de siecle» — знаменитых «дягилевских сезонах» в Париже. Балетные постановки С. Дягилева с их соединением театра, музыки, искусства костюма и декорации называли «утонченной стилизацией модерна». Национальные мотивы, стремление к созданию неорусского стиля проявились в деятельности абрамцевского кружка и мастерских Талашкино. Причем характерно, что ретроспективизм «русского стиля», к примеру в графике Е. Поленовой, соединялся с интернациональными приемами стилизации и обобщения формы, выработанными английским модерном У. Крэйна или французским Ар Нуво. Это говорит о том, отдельные течения в искусстве Модерна не существовали изолированно, а тесно взаимодействовали. Общие тенденции сближали творчество столь разных художников, как О. Вагнер и Ф. Шехтель, Г. Климт и М. Врубель, А. Ван де Велде и Л. Бакст. Их соединяло настойчивое стремление к эстетизации отдельных формальных приемов: «органогенности», плоскостности, орнаментальности. Вот почему, наряду с термином «период модерна» возможно использование понятия «стиль модерн», объединяющего в себе то новое, что появилось в те годы в искусстве разных стран.

Для «стиля модерн» главным принципом стала стилизация, но не в смысле интерпретации форм художественных стилей прошедших эпох, как это было в период Историзма второй половины XIX в., а в смысле тенденции подчинения всех элементов композиции какому-либо одному, формообразующему началу. Таким началом могло служить все что угодно: исторические и национальные стили, элементы народного и примитивного искусства (Абрамцево, Талашкино), природные формы (флореальное течение), геометрический мотив («Венские Мастерские», И. Хоффманн), новые конструкции и свойства новых материалов — стали, стекла, бетона (конструктивное течение). В каждом случае художники модерна искали целостности, органичности, гармонии ансамблевых решений — изображения и плоскости, отсюда декоративность рельефов и росписей, как бы вырастающих из поверхности стен зданий; орнамента и конструкции — «орнаментализации» конструктивных элементов стальных каркасов, железных решеток, формы и пространства, интерьера и экстерьера.

В искусстве модерна декорация начала отделяться от конструкции и становиться самоцелью. Отсюда безудержная прихотливость орнамента, нарушающего всякую тектонику вещи, на первых стадиях развития искусства Модерна, общая атектоничность композиции — на втором. В более глубоком смысле следование «новому стилю означало стремление к созданию «нового стиля жизни» — художественного «синтеза окружающей человека среды, пространства и времени, в котором он живет, а это воистину задача «Большого стиля». Вот откуда «фанатизм стиля», характерный для человека «поворота столетий». Это объясняет и пристрастие художников модерна к «вечным философским темам бытия», таинственной, часто мрачной символике, ощущению тайны. Ведь создатели нового декора из стилизованных растительных форм Орта, Ван де Велде придающих ему не только формальное, но и символическое значение. Этот декор лишь внешне, хотя подчас и очень «натурально», изображает растения, но, прежде всего символически преображает самые заурядные конструкции из дерева, железа и бетона, объединяя в единое целое конструкцию, форму и стилизованную поверхность, что и определяет их принципиальную атектоничность, пластицизм. Метод художественной стилизации и вывел искусство модерна в разряд романтического. Так, причудливые «цветы» из металла Э.Гимара у входов в парижское метро совершенно новые формы, лишь ассоциирующиеся, но никак не изображающие реальные растения. И даже, когда романтизм выражен, не столь явно, например, в неоклассическом течении модерна, архитектура этого периода выглядит более задушевной и теплой, чем холодный и чопорный ампир начала XIX столетия.

Особое место занимал в искусстве модерна символизм. В качестве самостоятельного художественного течения символизм получил развитие преимущественно в литературе, в особенности в поэзии начале XX века. В России этот период получил звание «серебряного века», во Франции символизм быстро переродился в сюрреализм. Изобразительное искусство по своей природе менее подходит для выражения символистских образов, туманных и неясных, поэтому живописцы и графики, считавшие себя символистами, как, например. Ф. фон Штук, часто впадали в салонный, но слащавый натурализм с примесью пошловатых аллегорий, с двусмысленной, примитивной эротикой. Однако в архитектуре символизм принес неожиданные плоды. Наиболее фантастические формы символизм модерна приобрел в Испании, в творчестве гениального архитектора-символиста А. Гауди. Его невероятные, с точки зрения здравого смысла, произведения — нечто среднее между реминисценциями средневековья и плодом сюрреалистического воображения, свойственного национальному католическому мистицизму Испании. Стиль Гауди назвали «каталонским модернизмом».

В искусстве модерна с большой силой проявился сентиментализм и пессимизм, недаром в России «стиль модерн» грустно именовали «вообще последним стилем». Трагическое противоречие, «безысходность» Модерна состояла в том, что искусство этого периода разрывалось между идеальными устремлениями стилизации жизни, художественного синтеза, символизмом форм и рационализмом, прагматизмом технического века. Отсюда все несуразности, противоречия, надломленность и даже порочность многих произведений художников модерна.

В последние годы, накануне первой мировой войны, искусство модерна, главным образом архитектура, сменило свою пластичность, «органогенность» на конструктивную ясность, простоту, рациональность, аскетизм. Возникло течение «модерн-классицизм», или модернизированная классика, представленное в Петербурге творчеством Ф. Лидваля, М. Лялевича, А. фон Гогена, Н. Захарова, М. Перетятковича. Это течение близко соприкасалось с возникшим сначала в Швеции и Финляндии, а затем в Петербурге, в рамках национально-романтического движения, «северным модерном». Одновременно появились еще более радикальные течения неоклассицизма и конструктивизма, окончательно противопоставившие себя идеалам раннего Ар Нуво. В архитектуре «чистыми классиками» в это время слыли И. Фомин, А. Таманян, В. Щуко, А. Щусев, И. Жолтовский. В живописи и графике — В. Шухаев и А. Яковлев. Вместе с тем, правы те, кто считает, что модерн нельзя «модернизировать», включая в него позднейшие течения, которые тогда еще только зарождались и выделились из искусства модерна позднее.

Модерн иногда отталкивает натуралистичностью деталей, но в целом это искусство глубоко интеллектуально, поскольку его художники творчески переосмысливают всю историю европейского искусства. Это особенно хорошо видно на примерах рядовой застройки жилых домов петербургского модерна. Их отличает подлинно классическая строгость пропорциональных членений фасадов, но с характерной асимметричностью композиции, полукруглые или многогранные эркеры, майоликовые фризы, сильный вынос кровли на кронштейнах, ассоциирующийся с итальянской архитектурой, мелкая расстекловка окон, часто трапециевидных или с закругленными углами и нарядными наличниками — парафраз северного, «петровского барокко», такого родного для Петербурга. А многочисленные декоративные детали: рельефы и скульптурные маски на «замковых» камнях, «ренессансная» рустовка, декоративные решетки, светильники, обелиски, башни, шпили, как будто, рассказывают о том историческом пути, который прошла вся европейская архитектура).

Таким образом, искусство модерна завершило вначале XX в. свой стилистический цикл развития и, по мнению многих исследователей, вообще «классический» период романтизма европейского искусства. Многие убеждены, что художники модерна так и не смогли решить поставленные ими же грандиозные задачи по созданию нового «большого стиля» и потому модерн так, и остался переходным периодом. Но ведь и художники следующего поколения не смогли создать свой стиль. Их отказ от идей модерна стал отказом вообще от идей художественности и привел к модернизму: конструктивизму, функционализму, абстрактивизму. В этих течениях исчезло человеческое, художественно-образное содержание искусства и прервалась «связь времен». Об этом с горечью писал в 1917г. Н. Бердяев в статье «Кризис искусства»: «То, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других нарушаются грани, отделяющие одно искусство от другого и искусство вообще оттого, что не есть уже искусство». Вот почему, несколько парадоксально, мы все же называем искусство модерна «последним большим художественным стилем».

Эпоха модерна — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Эпо́ха моде́рна, моде́рнити, иногда моде́рн (от англ. modernity — современность; modern — современный) — понятие, означающее общество, изменённое в результате утверждения капитализма, индустриализации, урбанизации, секуляризации, развития институтов государства и гражданского общества. Такое общество противопоставляется традиционному обществу и обществу постмодерна. В философских спорах на Западе понятие «модерн» (нем. die Moderne и англ. modernity) закрепилось как совокупное обозначение исторической эпохи нового и новейшего времени^[1].

Модерные общества

При этом в русскоязычной литературе термин модернити используется для того, чтобы не путать его, во-первых, с современностью как таковой (как указанием на настоящее время, без ценностных коннотаций), а во-вторых — с эпохой модерна (периодом развития европейского искусства на рубеже XIX—XX вв., когда возник и получил развитие модернизм).

Термин используется для описания весьма широкого временного спектра. Он может означать всё относящееся к послесредневековой истории Европы в контексте выделения четырех исторических эпох:

В более узком смысле термин используется для обозначения исторического периода, начавшегося между 1870 и 1910 годами, продолжающегося до настоящего времени, а также в еще более узкой интерпретации: периода между 1910 и 1960 годами (приблизительно соответствует новейшему времени)^{[источник не указан 3109 дней]}.

Можно выделить следующие признаки модернизированного общества^[2][3]:

• В модернизированном обществе люди начинают во всех областях жизни действовать рационально, в то время как в традиционном обществе люди действуют так, как поступали их отцы и деды.
• В модернизированном обществе достаточно высока как физическая, так и социальная мобильность населения. В традиционном обществе его члены обычно живут так же, как их отцы и деды. В модернизированном обществе человек зачастую живет не в том месте, где он родился, имеет иную профессию, чем его отец, и принадлежит к иной социальной группе.
• В модернизированном обществе человек должен обладать способностью приспосабливаться к изменяющейся среде. Оно задает новый ритм жизни. Так, крестьяне обычно напряженно работают лишь при выполнении сезонных сельскохозяйственных работ, сами определяют время труда и отдыха. Но когда крестьянин перебирается в город и становится наемным рабочим, то ему приходится напряженно работать каждый день в одном и том же темпе. Политики и предприниматели вынуждены быстро реагировать на происходящие во внешней среде изменения. Человек вынужден приспосабливаться к новой среде обитания, если на старом месте он потерял источник средств к существованию, ему необходимо устанавливать контакты с незнакомыми для него людьми, привыкать к новым духовным ценностям, характерным для того общества, в которое он влился.
• В модернизированном обществе имеются механизмы, которые обеспечивают возобновление экономического роста после любого кризиса. В традиционном же обществе экономический рост либо вообще отсутствует, либо происходит столь медленно, что в течение жизни многих поколений уровень доходов и образ жизни людей остаются практически неизменными.
• Модернизированное общество отличается от традиционного достаточно высоким уровнем гражданской культуры широких масс, что создает предпосылки для демократии. В традиционных же обществах типичной является авторитарная власть. Хотя демократические общества имелись и в античности (Древняя Греция, Древний Рим), и в Средние века (городские коммуны), но в них в политической жизни обычно участвовала лишь меньшая часть населения, они были неустойчивыми, постоянно подвергались ударам со стороны поддерживаемых народными массами тиранов-популистов.

Стиль Модерн в интерьере — что это значит?

Стиль модерн в интерьере, выходящий за рамки классики и привносящий смелые идеи и нестандартные рельефы, – это выбор современных людей. Этот стиль предполагает гибкость и лояльность вместе с асимметрией и многоуровневостью. Какие же основные идеи, воплощающиеся в стиле модерн?

Стиль модерн, фото интерьеров которого Вы можете увидеть в этой статье, предлагает отказаться от строгих силуэтов, отдав предпочтение плавным изгибам и гибким формам. Здесь можно увидеть изысканные растительные узоры, разбросанные по мебели, полу, стенам или потолку.

Основные материалы, используемые в оформлении интерьера — дерево, гипс и камень. Главный принцип в оформлении декора – это функциональность. Стиль модерн замечательно и гармонично выглядит в современных домах.

Модерн диктует просторность помещения, которая достигается не только размерами последнего, но и грамотно расставленными акцентами в цветовой гамме и в предметах интерьера. Цветовая палитра, используемая при оформлении стен, должна быть преимущественно светлых оттенков. На фоне светлых стен выгодно выделяются предметы интерьера насыщенных оттенков. В общем декоре при этом должны грамотно сочетаться декоративность и функциональность.

Стиль модерн также приветствует использование витражей, различных кованных и керамических изделий. Линии в интерьере, выполненном в стиле модерн, предпочитаются плавные. Мебель в гостиной должна быть изогнутой формы с изгибающимися подлокотниками.

При отделке помещений поощряется лепнина в небольших количествах. Окна украшаются шторами, которые выложены волной. Вместо штор могут использоваться портьеры, которые собираются при помощи завязок сбоку у окна.

Гостиная в стиле модерн предполагает использование глубоких, но не кричащих, а приглушенных тонов. Должно быть всё изысканно, но при этом не скучно. Ткани для обивки выбираются однотонные, либо с рисунком, который созвучен с растительным узором.

Кухня в стиле модерн должна быть оснащена всеми современными технологиями. В качестве наиболее приемлемого покрытия для пола выступает керамическая плитка, однако допускается также и применение линолеума или ковролина. Стены желательно оформить неброскими обоями, либо совместить обои с покраской и штукатуркой. Мебель для кухни стоит подбирать с гладкой поверхностью, можно с лаковым покрытием. Стулья и столы, выполненные в альянсе стали и стекла, будут прекрасно смотреться на кухне в заданном стиле, создавая атмосферу лёгкости и воздушности. В стиле модерн предпочитается большое количество естественного освещения, поэтому окна нередко расширяются, и декорируются асимметричными шторами.

Для того чтобы оформить спальню в стиле модерн, нужно придерживаться некоторых правил, помогающих соблюсти стилистику помещения. Рельефная отделка стен в стиле модерн недопустима, стена должна быть предельно ровная. Вместо обоев предпочтение отдаётся штукатурке под покраску. Основным цветом для стен выступают белые, бежевые и другие светлые тона. Темные цвета являются дополняющими. В качестве акцентов в спальне выступают яркие покрывала на кресла и диваны и т.д. Декоративных элементов в спальне должно быть минимум. Мебель в спальню лучше выбирать из современных материалов. Следует избегать обилия тканей. На окнах используются жалюзи или лёгкие шторки в темных тонах, тяжелые гардины здесь будут неуместны. В качестве осветительных приборов допускается использование различных светильников и галогенных ламп.

Оформление ванны в стиле модерн – это оснащение её всеми современными приборами и техникой, но при этом все должно быть с плавными изогнутыми линиями, например умывальник полукруглой формы, ванная с закругленными краями и т.д. Для отделки стен отлично подойдет керамическая плитка не слишком ярких оттенков, также как и для пола. Стены можно также оформить зеркальной мозаичной плиткой.

100+ примеров аутентичного дизайна – Rehouz

Все мы родом из села. Даже коренные горожане, не знающие, откуда берутся сливки и как «колосится» свекла, интуитивно по нему тоскуют. Ностальгия по утраченному «раю», по крестьянской простоте и сердечности, а также уважение к истокам и корням воплотились в стиле кантри. Причем лучше всего, естественней и гармоничнее безыскусный этот стиль смотрится на кухне – близ очага.

Стиль кантри: историческая справка

Типичные черты и популярность кантри-стиль начал приобретать в начале XX века. В годы, когда небедные горожане принялись обзаводиться загородными жилищами.
Международным брендом деревенский стиль стал, однако, не так уж давно – во второй половине XX века. В этот же период он перестал считаться исключительно американским, ковбойским направлением дизайна. И «расслоился» на течения – французское, тосканское, славянское…

В наш, излишне рациональный, технократический век кантри не утратил привлекательность. Напротив, из загородных дач он переместился в городские квартиры и, прежде всего, на кухни. Ведь толика обжитой, натуральной, чуть сентиментальной «деревенщины» – благодатная отдушина и средство, восполняющее силы.

Общая характеристика стиля кантри

Кантри – стиль аутентичный, подлинный. Его главные приметы:

• простая, небрежная, намеренно грубоватая отделка;
• добротная, из массивной древесины мебель;
• господство натуральных материалов и тканей;
• естественные, теплые, пастельные оттенки;
• мелкие цветочные принты, горошек или клетка;
• наличие деталей из тусклого металла – меди, латуни, бронзы;
• украшения ручной работы в традиционном деревенском духе;
• присутствие ретро-предметов и продуманно «спрятанная» современная аппаратура.

Заметим, эти черты характерны для кантри любого – будь то американское ранчо, альпийское шале или русский «терем».

Стиль кантри в интерьере: описание и фото-примеры

Материалы для отделки кухни в стиле кантри

Кантри опирается на два «столпа» – дерево и камень. В классическом американском кантри, как и в русском народном стиле, древесина преобладает. В альпийском деревенском доме дерева и камня поровну. А кантри по-французски (стиль прованс) нацелен, в основном, на камень.

Иначе говоря, фонды стиля – природные материалы, характерные для данной местности. Провинциальные дома не строили из привозного, дорогого сырья. Лес и камень, лоза и ротанг, керамика, кожа, простейшие сплавы и такой же текстиль… Вот из чего выбирают, создавая кантри-интерьер.

Стены – их допускается оштукатурить и побелить, покрыть деревянными панелями или керамическими плитами, оголить до кирпичной кладки. Способ отделки зависит от разновидности кантри: французскому или средиземноморскому сельскому дому приличествуют камень и керамика, американскому – кирпичная кладка и доски, русскому – брус и изразцы.

Кстати, об изразцах. Сегодня в моде кафельная плитка-пэчворк. Нарядная, веселая, она будит воспоминания о бабушкиных сказках и прекрасно подходит, чтобы декорировать рабочую стену в русской кантри-кухне.

Очень часто живописность, рустикальность обстановки подчеркивают, используя почти необработанную древесину, балки и балясины из массива. Бывает, оставляют даже сучки и трещины, лакируют их, афишируют.

Планируя отделку стен, лучше сразу выбрать два варианта, родственных друг другу. Скажем, штукатурку и кирпичную кладку. Или дерево и штукатурку. Так вы поделите площадь на зоны, акцентируете нужные места (рабочее или обеденное), добавите кухне рельефности.

Пол не грех оформить «побогаче», покрыв его паркетной доской. Или, не мудрствуя лукаво, декоративной, под камень плиткой. Впоследствии и то, и другое можно застелить половичками, самоткаными дорожками, циновками «как в деревне».

Потолок белят, красят, обшивают деревом.

Открытые деревянные балки над головой – один из самых характерных для стиля приемов, независимо от того, какую его разновидность вы предпочтете. Если нельзя обнажить перекрытия, на помощь призывают сайдинг, крепят фальш-балки из гипсокартона.

Кухня в стиле кантри: предметы меблировки

Мебель для кухни в стиле кантри – незамысловата и внушительна. Отлично, если обеденный стол выглядит так, будто его смастерил прадедушка-плотник. В компанию к нему сами попросятся шкафы, напоминающие старые буфеты, каменные рабочие столешницы, ниша в форме камина или русской печки, плетеные стулья и кресла…

Кстати, чтобы однотонный гарнитур не сделал кухню «плоской», его можно затонировать, затемнив фасады снизу. Или выделить краской дверцы, отдельные сегменты, полки. Более заметной, выпуклой «селянскую» мебель сделает и фурнитура – массивные, с налетом старины ручки, петли, уголки.

По-настоящему творческая задача – расположить бытовую технику. Её нельзя выпячивать, выводить на первый план. Кофеварка, микроволновка, посудомоечная машина не должны бросаться в глаза, нивелируя тем самым атмосферу милой старомодности.

С другой стороны, неожиданный альянс гладких, хромированных граней с фактурным деревом или гранитом может стать изюминкой дома, заявкой на оригинальность.

Впрочем, кантри не бахвалится изысканностью. Его приоритеты – практичность и функциональность. На них и следует ориентироваться, расставляя предметы. Стол может быть посредине, в виде острова, если, конечно, позволит метраж. Либо под стеной, у окна, в углу, наконец – там, где более удобно и разумно.

Если цель – кухня с американским уклоном, в стиле Дикого Запада, то обеденную зону от рабочего пространства отделяют каменной или дубовой барной стойкой. Если создается быт русской избы, в обиход можно ввести лавку или, допустим, стеллаж, сделанный со старой, украшенной наличниками оконной рамы.

Режиссура света

Особое внимание придется уделить локальному освещению. Оно должно быть равномерное, приятное для глаз.

Дизайнеры, разумеется, советуют светильники «под старину»: лампы, имитирующие свечи, керосиновые лампы, фонари и рожки.

Над обеденным столом крепят люстру на каркасе из патинированного металла или же дерева; с цепями, коваными деталями. Люстра должна быть солидной, эффектной, однако не вычурной.

Кстати, если кухня большая, с автономной столовой, крупных осветительных приборов может быть два. Люстра плюс лампа под абажуром (или несколько ламп на единой платформе), тканевым либо стеклянным.

Абажур, надо сказать, – «любимчик» кантри-стиля. Даже на кухне многие дизайнеры находят место для уютной настольной лампы под клетчатым или же цветастым колпаком.

Возможно, у вас сложилось впечатление, что кухня в стиле кантри должна освещаться лишь с помощью традиционных ламп. Так вот, это заблуждение: встроенное светодиодное освещение отлично подражает натуральному, приглушенному огню, прекрасно сочетается с деревом и камнем и широко используется в стилистике кантри. Такими светильниками обрамляют низ кухонного гарнитура, барную стойку или монтируют его в стену рабочей зоны. Точечные лампы можно разместить и в потолке – над плитой и столешницами.

Цвет и сочетания

Палитра стиля близка к естественным, природным краскам. Во-первых, это все оттенки (кроме излишне благородных, вроде красного дерева) древесины. Во-вторых – оттенки натурального камня, терракоты, листвы и некрашеной кожи.

Разбавить эти, основные тона можно дополнительными, акварельно-цветочными: аксессуарами цвета лаванды, колокольчика, увядшей розы или желтой примулы. В целом гамма должна быть мягкой, немного размытой, ведь в годы, когда формировался кантри-стиль, использовались краски на основе растительных пигментов, с глиной и молочным казеином.

Если кухня предполагает применение белого цвета (скажем, на потолке), то предпочтение надо отдать теплым и «вкусным» оттенкам – цвету топленого молока или крема.

Кстати, отдельных слов заслуживают зеленый и синий цвета. Оливковый, горчичный, шалфейный и мятный оттенки, дополняющие серый, белый и коричневый, характерны для американских и французских кантри-интерьеров. А сочные вкрапления синего, лазоревого цвета – для русского стиля (вспомните гжель).

Можно ли использовать краски насыщенней, ярче?
— Да, отвечают специалисты.
Кожаная обивка барных табуретов, например, может быть винного, темно-вишневого, желтого цвета, а штора и салфетки – бордовыми. Главное – воздержаться от кислотных, неестественных для окружающей природы красок.

Декоративный антураж

Кантри-стиль достаточно декоративен сам по себе, благодаря текстуре основных отделочных материалов.

Резкость, брутальность дерева и камня смягчают, привлекая текстиль: кисейные, ситцевые занавески, льняные скатерти, вышитые рушники, лоскутные коврики на стульях и на полу.

В буфете, на открытых полках расставляют самобытную, подчеркивающую стиль посуду. Фаянсовые кувшины и керамические блюда, самовары, пузатые стеклянные графины, старинные бутылки, латунные ступки и кофемолки, винтажные коробки из-под печенья и чая.

Чугунные сковородки и медные тазы для варенья, случается, подвешивают на балки, вперемежку с венками алого перца и золотистого лука.
Возможность украшения интерьера с помощью заурядных, казалось бы, вещей и обычной утвари – одно из несомненных достоинств стиля кантри.

Не возбраняются, однако, безделушки – керамические фигурки с явной семейной историей, соломенные обереги, расписные ложки, тряпичные куклы… Всегда уместны также цветы – декоративные подсолнухи, початки рогоза, горшочки с тмином, майораном, душицей на подоконнике.

На стены вешают декоративные тарелки разных размеров, красочные подносы в качестве картин… Или, если дизайн с американским колоритом, черно-белые постеры, фотографии в рамках.

Кстати, в самостоятельный декоративный элемент нередко превращают вытяжку. Её можно затонировать, покрыть матовой краской сливочно-белого, медного, деревянного цвета, отделать шпоном, расписать петушками и гроздьями калины, стилизуя под печку.

Дизайн кухни в стиле кантри — фото

[ads_block2]

В чем же основной секрет деревенского стиля? Почему его простота так трогательна и притягательна?
Очевидно потому, что кантри-интерьер окутывает дом особенным покоем, похожим на объятия. Время в такой кухне замедляется и застывает, словно мед в горшочке. А тело и душа набираются сил.

rehouz.info

фото дизайна и интерьера, а также особенности современного оформления кухонной мебели

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Многие городские жители подсознательно стремятся к простоте и непринуждённости деревенского быта. Да и детские воспоминания о лете, проведённом у бабушки в деревне обычно самые приятные.

К какому бы стилю в интерьере человек не тяготел, стиль «Кантри» или сельский стиль обязательно найдёт отклик в самых потаённых уголках души.

Вероятно, поэтому в наши дни он приобретает большую популярность.

Когда и где появился стиль?

Справка! Российские дизайнеры берут за основу не традиционные русские мотивы, а всё же западные.

В начале 1980-х гг. стиль распространился в Америке, а в Россию пришёл гораздо позже – в начале 21 века.

Особенности оформления

В отличие от многих стилей оформления кухни, стиль Кантри просто дышит уютом. Среди его особенностей выделяют следующие:

• Природная цветовая гамма, неброские и неяркие цвета.
• Натуральные материалы, обилие дерева, камня, текстиля.
• Простые геометрические формы и грубые фактуры.
• Необычная посуда, изготовленная из керамики, меди или латуни. Приветствуется посуда ручной работы, как и отсутствие единого стиля столовых приборов.
• Повсеместное использование текстиля.

Удивительно, но некоторые декоративные элементы для Кантри можно найти на барахолках или в секонд-хендах.

Цветовые решения в дизайне

Поскольку стиль Кантри распространился по всему миру, в каждой стране он приобрёл свои особенности. Это касается не только элементов интерьера, но и цветовой гаммы. В основном, в интерьере используются блёклые тона, пастельные оттенки. Цвета, как бы, выгоревшие и вытертые. Это не только создаёт впечатление уюта, но и показывает, что кухней много пользуются.

Традиционно, французское Кантри нежнее английского и итальянского. В качестве основных цветов стоит выбирать все оттенки бежевого и белого, а также коричневые. Очень уместны бледно-розовые, лавандовые оттенки. Для акцента используются оттенки зелёного, голубого, красного, жёлтого. Но даже акцентные цвета должны быть неяркие и неброские, словно припыленные.

Важно! Глянцевым металлическим поверхностям и элементам декора не место на деревенской кухне.

Чего стоит избегать, так это неоновых, сочных, кислотных цветов. Неуместны также будут серебристые металлические поверхности. Металл на кухне в стиле кантри уместен, если это медь или латунь.

Какие элементы используются в интерьере?

Кухня в сельском стиле – это идеальная кухня с точки зрения функционала. Здесь есть всё для комфортного приготовления пищи, посиделок с друзьями и родными, уютных разговоров за чашкой чая или горячего какао. Исходя из этого, все элементы интерьера должны нести в себе уют и тепло.

• Стол из массива дерева с грубой фактурой, который легко воспринимает тепло тарелок с едой и человеческих рук.
• Многочисленные полотенца и салфетки. Подбирать текстиль, в частности занавески, лучше в одном стиле и цветовой гамме, чтобы ощущение пестроты не возникало там, где не нужно.
• Тёплая цветовая гамма. Стоит воздержаться от холодных, ярких, чёрных и других агрессивных цветов.
• Декор, сделанный своими руками. Это может быть вазочка, керамическое блюдо, подушка на стул, или даже римская штора.
• Аксессуары в сельском стиле. Это может быть связка лука или чеснока над плитой, или декоративные тарелочки на открытых полках.
• Обилие натуральных тканей. От синтетики стоит полностью отказаться.

Плюсы и минусы

Стиль Кантри достаточно демократичен, и не имеет строгих требований к исполнению. Это и считается его главным преимуществом. Среди прочих плюсов можно отметить:

• Экологичность интерьера. Использование натуральных материалов скажется на здоровье жильцов дома наилучшим образом.
• На первом плане – функциональность и уют, а лишь потом стиль и дизайн.

Минусов у деревенского стиля на первый взгляд просто нет. Такой интерьер может не понравиться тем людям, которые видят уют в минимализме, не любят активный декор, и считают, что в стиле Кантри доминируют рюши и клетка.

Кухонная мебель

Обставлять уютную кухню нужно с любовью. Кухонный гарнитур для этого стиля может быть светлого или тёмного дерева.

При этом допускается использование цветных фасадов. Очень часто можно встретить фасады блёкло-голубого или тёмно-оливкового цветов. Для небольшой кухни лучше использовать светлый гарнитур, для просторного помещения допускается тёмный.

• Форма кухонного гарнитура также определяется площадью кухни. На большой кухне можно расположить гарнитур в две линии, либо буквой «П» так, чтобы рабочая зона, состоящая из холодильника, плиты и раковины, образовывала треугольник. Маленькие кухни не дают такой свободы выбора, поэтому для них подойдёт линейная, либо «Г»-образная планировка.
• Элементы гарнитура — это самое интересное! Вообще, кухонный гарнитур должен быть изготовлен из массива дерева такого, как сосна, однако этот вариант может быть слишком дорогим. Для имитации дерева используют МДФ, панели которого искусственно состаривают.

Справка! Для таких кухонь подойдут старые и винтажные кухонные гарнитуры.

• Фасады могут быть как в цвет гарнитура, так и акцентных цветов. Главное правило – никакого глянца.
• Столешницы изготавливают из натурального дерева или камня, допускается также использование керамики. Искусственный камень также уместен – по фактуре он практически не отличается от натурального, а стоит дешевле.
• Фартук выкладывается из керамической плитки, поскольку стекло и пластик – нежеланные гости в сельском стиле. Рисунок фартука может быть геометрическим, цвета – блёклые. Сочные и яркие картинки также стоит оставить для других комнат.
• Ручки гарнитура чаще всего медного цвета, или же в цвет фасадов. Можно использовать ручки с небольшими декоративными керамическими вставками.

Обеденная зона в сельской кухне – это уют и комфорт, располагающий к доверительной беседе и приятному приёму пищи. Стол и стулья лучше выбрать деревянные, на столе может лежать скатерть, а на стульях – мягкие подушки. Слишком массивные стулья выбирать не стоит. Форма стола может быть любой, исходя из размеров помещения. В деревенской кухне крайне нежелательны пластиковые или стеклянные столы и стулья.

Бытовая техника для сельской кухни должна быть стилизована под старину. Таких моделей сегодня достаточно на рынке.

Системы хранения на кухне в стиле Кантри – это вместительные напольные и подвесные шкафы. Для хранения круп и специй подойдут открытые полки. В таком случае стоит заранее позаботиться о красивых баночках. Уместно будет использование специального ларя для хранения овощей, он идеально впишется в концепцию. Сухие овощи, такие, как лук и чеснок, можно хранить, развесив на стенах. Кухня в сельском стиле прекрасна ещё и потому, что она не требует от своего обладателя прятать все вещи в шкафы. Она должна выглядеть обжитой и всегда быть готова к работе. Кстати, только на кухне в деревенском стиле уместно смотрится органайзер для хранения вина, который легко сделать своими руками.

Современная отделка

В современных интерьерах принято выделять что-то одно – либо отделку помещения, либо кухонный гарнитур. Поэтому если гарнитур яркий и цветной, то отделка должна быть простая. И наоборот, однотонный гарнитур станет отличным дополнением к красивым обоям.

• Стены можно красить и белить, оклеивать обоями, декоративным камнем, искусственным кирпичом, отделывать декоративной штукатуркой. Самое прекрасное в сельском стиле – это право на ошибку. Иногда в отделке должна оставаться небрежность, указывающая на то, что хозяева не слишком умело делали ремонт. Керамическая плитка уместна на кухне лишь в отделке фартука, хотя некоторые дизайнеры облицовывают плиткой нижнюю часть стен. Таким образом, появляются панели, за которыми гораздо проще ухаживать, чем за обоями и краской.
• Пол должен быть похож на любой пол в загородном доме. Идеальные материалы – деревянные доски, камень или плитка. Некоторые дизайнеры применяют ламинат, но, выкладывая ламинат на кухне, стоит помнить о том, что он должен быть влагостойким.
  При недостатке средств на натуральные материалы, их легко можно заменить синтетическими аналогами, которые будут имитировать лишь цвет и фактуру. Если кухня совмещена с гостиной, то стоит отделить рабочую зону и выполнить отделку плиткой. Кантри – это тот стиль, которые приветствует коврики, причём чем больше они похожи на самодельные – тем лучше.
• Потолок можно побелить или покрасить, отделать деревянной вагонкой или выбрать натяжной вариант – все вышеперечисленные решения будут уместны. Имитация деревянных перекрытий будет совершенно шикарным вариантом, главное – выполнить имитацию грамотно. Единственный момент – все поверхности должны быть матовыми, особенно это касается натяжного потолка.

Освещение

Идеальным источником света в кухне станет, конечно окно. Прекрасно, когда в помещении несколько окон, но и одно окно можно превратить в произведение искусства. Шторы с цветочным узором идеально впишутся в интерьер. Однако стоит обратить внимание на весь текстиль на кухне, и выбрать шторы, рисунок которых будет перекликаться с другими тканевыми элементами декора. Вместо традиционных штор можно выбрать драпирующиеся римские шторы.

Важно! Жалюзи, рулонные шторы, рольставни будут совершенно неуместны на такой кухне.

Освещение на кухне стоит продумывать с умом. Подсветить потолочными светильниками рабочую и обеденную зоны будет совершенно уместно. При этом над обеденной зоной можно повесить люстру, а над гарнитуром – небольшое точечное освещение. Матовое стекло, бронза, медь и латунь, а также тканевые абажуры будут идеальными. В обеденной зоне можно повесить небольшие бра для создания дополнительного уюта.

Большое и маленькое помещение

Столь демократичный сельский стиль подойдёт для любой кухни. Владельцы больших кухонь могут экспериментировать с фактурами стен, выбирать необычные старинные модели светильников, декорировать стены сушёными овощами. Изначально ведь кухни в деревенских домах были большими – это помещение для того, чтобы собрать всю семью на обед или ужин.

Обладатели маленькой кухни в хрущёвке, увы, лишены таких приятных мелочей, однако стиль кантри можно воплотить и на маленькой кухне. Главное – постараться избегать пестроты. Пусть весь текстиль будет с одним узором, а стены – однотонными. Акцентировать внимание можно на необычном фактурном фартуке.

Как совместить?

Совмещая сельскую кухню с гостиной, учтите, что необходимо знать чуть больше о том, как сочетаются разные стили между собой. Кантри определённо подружится со стилем ретро и со скандинавским стилем. Бохо и Этника также будут чувствовать себя неплохо рядом с кухней в деревенском стиле.

А вот сочетаний с Хай-Теком, Модерном, Лофтом лучше избегать. Нежный и немного простоватый стиль кантри потеряет всю свою привлекательность на фоне грубых стальных и каменных фактур.

Фото

Еще несколько вариантов интерьера кухни в стиле Кантри в разных цветовых сочетаниях:

Полезное видео

Видео с советами о том, как обустроить кухню в стиле кантри смотрите ниже:

Если душа требует покоя и гармонии, а тоска по деревенским будням не проходит неделями, то однозначно стоит пустить сельский стиль в свою жизнь. Ведь в деревне мы ищем не что иное, как покой и небольшую передышку от городских будней.

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

mebelvdome.org

дизайн интерьера, мебель, отделка, фото

Уютный и по-особенному тёплый стиль кантри, как будто бы сошедший с винтажных фото прошлого века, подходит для тех помещений, в которых мы абстрагируемся от повседневных утомляющих дел. Кухня в стиле кантри — предпочтение каждого, кто нуждается в удобстве в зоне готовки.

Каждый хозяин или хозяйка, проводящие на кухне много времени, согласятся с тем, что комфорт — одно из важнейших условий вкусной пищи и приятной готовки. Именно поэтому, а также благодаря своей неординарности и стильному оформлению кухни в стиле кантри становятся всё более популярны и востребованы.

Кухни кантри имеют свои отличительные черты и атрибуты, делающие помещение не только удобным для времяпрепровождения всей семьи, но и по-современному красивым, в том числе благодаря продуманным дизайнерским идеям. А это, в свою очередь, добавит желания приглашать к себе гостей чаще. Так, интерьер кухни в стиле кантри и её стиль в целом имеют следующие отличительные черты:

1. Преобладание пастельных тонов.
2. Наличие мелких ярких акцентов.
3. Использование старинной мебели и предметов.
4. Наличие глиняной посуды, декораций «под старину», деревянных декоров с красивой резьбой и других аксессуаров.
5. Преобладание в стиле изделий из дерева.

Интерьер кухни кантри неповторим своей простотой и натуральностью. Подобное дизайнерское решение комнаты будет удачным для тех, кому необходим комфорт и кто желает чувствовать в своем доме постоянную атмосферу домашнего благополучия.

Цветовые гаммы

Кухня в стиле кантри предполагает использование тёплых тонов любых оттенков. В интерьере, таким образом, доступны любые цветовые гаммы, но есть несколько особых оттенков, которые выделят самые выгодные стороны помещения.

Фиолетовый, небесно-голубой и бежевый — оттенки, которые максимально расширят пространство в помещении. Они подходят для кантри кухонь, которые не отличаются большой квадратурой и к тому же включают в свой интерьер технику, громоздкие ламбрекены или шторы, мебель в стиле кантри.

Оранжевый, бледно-розовый и салатовый оттенки подходят для помещений с минимальным попаданием солнечного света. Это основательно разбавляет искусственно затемнённый интерьер и делает его сочнее и живее.

Характерные элементы дизайна

Характерные части дизайна, которые имеет кухня в стиле кантри — это винтажные элементы, тёплые цвета и простые конструкции. Устаревшие светильники, шторы, накидки на стулья и другой текстиль, бра, люстры в стиле кантри, разнообразные аксессуары — всё это смотрится очень стильно и выразительно. Но есть и основные атрибуты, которыми может похвастаться настоящая кухня кантри.

Напольные покрытия и оформление потолка

Пол кухни кантри не может быть услан линолеумом или полностью покрыт паласом новомодной расцветки. Помните о винтажности, поэтому среди максимально подходящих вариантов должны быть эти:

• дерево;
• ламинат;
• керамическая плитка;
• бетон в тандеме с небольшими яркими ковриками или дорожками.

Подвесные потолки футуристической формы сложно вписываются в общую картину кухни в стиле кантри. При возможности потолок лучше зашить декоративными досками и покрыть их однотонной краской.

Модным и наиболее уместным элементом считаются декоративные деревянные балки. Люстры в стиле кантри отлично дополняют потолок и гармонируют со шторами и оконными занавесками.

Отделка стен и декор кухни в стиле кантри

Кухня кантри не терпит полумер, поэтому все её составляющие должны гармонично сочетаться. Исходя из этого обязательного параметра, стоит декорировать и стены кухни в стиле кантри.

Для обрамления вертикальной поверхности отлично подходят обои из ткани (текстиля), деревянные вставки и даже обычная штукатурка, окрашенная в определённый цвет. Главное — суметь правильно совместить все составляющие части, материалы и особые элементы-«изюминки» в интерьере кухни в стиле кантри. Но можно сэкономить время приобретая уже готовые обои в стиле кантри (на фото ниже).

При отделке стен кухни в стиле кантри не стоит пользоваться следующими средствами и материалами:

• флизелиновые обои;
• обои с рисунком-абстракцией;
• жидкие обои;
• пластик.

Шторы и занавески в стиле кантри

При оформлении кантри кухни шторам необходимо уделить особое внимание. Шторы являются тем элементом оформления, который способен грамотно подчеркнуть и выделить все преимущества дизайна кухни или же полностью свести их на нет.

Шторы для создания стиля кантри должны быть с цветочным, растительным или клетчатым орнаментом. Расцветка не должна быть слишком яркой и вызывающей. Предпочтение необходимо отдавать натуральным и естественным оттенкам, которые будут создавать ощущение простоты и комфорта. Для создания абсолютной картины деревенского стиля такие шторы крепятся на деревянные карнизы и украшаются соломенными фигурками или керамическими аксессуарами. Найти настоящие деревянные багеты для штор — задача не из простых, но такой элемент точно создаст необходимый ретроэффект.

Так, шторы и занавески в стиле кантри пользуются огромной популярностью не только при оформлении квартиры. Часто подобные шторы используются для декорирования ресторанов, клубов, офисов и загородных домов. Они имеют сравнительно простые рисунки и расцветки, позаимствованные из деревенской тематики.

Мебель

Мебель в стиле кантри максимально обязана соответствовать стилю, чтобы не испортить интерьер. Она должна быть полноценно удобной для пользования. Простой интерьер — основа, которая распространяется и на мебель в кухне. Винтажные кухонные гарнитуры с мягкими спинками или же деревянные стулья изысканной формы, напоминающие уличную мебель — выбирать исключительно вам, вариаций может быть целая масса.

Кожаные кресла или стулья также могут стать маленькой изюминкой интерьера кантри кухни.

Поверхности для готовки, в том числе столешница, также должны гармонично и ненавязчиво вписываться в интерьер. Поэтому лучше избежать мраморного обрамления и остановиться на столешнице из лакированного дерева, которое имеет естественный вид и структуру природного материала.

Мебель в стиле кантри имеет одно самое важное свойство — её очень легко найти на барахолках или купить по низкой цене, а затем отреставрировать, используя качественный текстиль, и использовать еще много лет. Аналогично можно найти и подходящие аксессуары.

Плюсы стиля кантри

Несомненно, основными плюсами кантри стиля являются его простота и доступность. Практически все необходимые элементы можно купить за символическую цену, а самые редкие предметы обстановки и аксессуары доступны в магазинах антиквариата.

К тому же множество необходимых материалов для создания неповторимого стиля можно найти на чердаке. В качестве декора кухни в стиле кантри в ход пойдут как старые чёрно-белые фото и вытканный бабушкой текстиль, так и «дедовские» часы с маятником — творить можно без конца.

Другие помещения в стиле кантри

Гостиная в стиле кантри — уютное помещение с наличием винтажных штор, текстиля, множественных картин, семейных фото, живых цветов и мелких аксессуаров для  интерьера, которые создадут уютную обстановку. Такая комната может стать местом релаксации для всей семьи, а также уютным местом для приёма гостей. Каждый хозяин может создать собственный неповторимый стиль с использованием старых семейных фото, ярких, напольных ковриков и растений.

Спальня в стиле кантри —это подходящее решение для поклонников минималистического стиля. Обязательными атрибутами таких спален считаются шторы с цветочным рисунком, качественный текстиль, многочисленные фото в деревянных рамках и мягкие напольные коврики.

Кухня в стиле кантри: фотогалерея

akuhnja.com

Правила оформления и лучшие примеры интерьеров

Невооруженным глазом видно, что стилистика кантри имеет много общего с английским, средиземноморским и, особенно, стилем Прованс.

Кантри лучше всего подойдет, если вы решили оформить кухню в загородном духе с деревенскими нотками, и при этом хотите иметь свободу в выборе элементов интерьера.

Тем не менее, мы рекомендуем придерживаться определённых нестрогих ориентиров при оформлении кухни в стиле кантри:

• Приветствуется мебель простого дизайна, натурально или искусственно состаренная.
• Цветовая гамма преимущественно пастельных, слегка выгоревших тонов, но не скучная.
• Свободное использование отделки из дерева, камня, кирпича или плитки.
• Открытые полки для кухонной утвари или декоративных предметов.
• Множество аксессуаров сельских мотивов – консервация, посуда, связки овощей и т.п.
• Гармонично впишутся винтажные предметы или «под старину».
• Допускается минимальное использование элементов из современных материалов – пластика, стекла, глянцевых металлов.
• В этом стиле дизайн уходит на второй план — главное практичность, душевность и уют.

Палитра цветов

В стиле кантри стоит избегать ярких цветов фасадов мебели и стен. Задающими атмосферу считаются пастельные цвета, которые усиливаются с помощью текстиля и аксессуаров более насыщенных тонов. Итак, несколько обобщающих тезисов:

• Цвет гарнитура – любые пастельные цвета, которые вам по душе; натуральная фактура дерева любого оттенка и породы, покрытая матовым, а реже глянцевым лаком.
• Стены оформляют в светлых тонах – белый, песочный, цвет топлёного молока, светлых оттенках оливкового, голубого, желтого, серого.
• Пол – предпочтительно деревянное покрытие, ламинат или плитка светлых тонов.
• Дополнительные цветовые акценты расставляются благодаря использованию разного рода элементов текстиля и декора более ярких цветов. Об этом будет написано дальше.

Примеры сочетания цветов в интерьере кухни в стиле кантри хорошо видны на приведенных ниже фото.

Стены

К оформлению стен, особенно на малогабаритной кухне в стиле кантри, следует подходить обдуманно и творчески. Вариантов, достойных рассмотрения несколько:

Покраска. Изначально потребуется подготовить идеально ровную поверхность, иначе на готовой стене отчетливо будут видны любые дефекты. Подбирая цветовое решение, отдайте предпочтение теплым пастельным оттенкам: кремовый, бежевый, светло-коричневый. Отлично будут смотреться оливковый и зеленый, максимально приближенный к природному тону. В качестве всегда актуальной альтернативы можно использовать белую и светло-серую краску.

Декоративная штукатурка. С ее помощью на стене следует создать текстуру, указывающую на простоту, лаконичность и старомодность дизайна. Должно складываться впечатление, что хозяева сами, не совсем умело оформляли поверхность.

Плитка. Ее можно использовать не только для оформления рабочего фартука. При желании в нижней части стены можно выложить некое подобие панелей. Для этих целей подойдет как керамическая, так и метлахская плитка.

Обои. Так как речь идет о кухне, то обязательно обратите внимание на качество выбранного покрытия. Оно должно быть стойким к температурным перепадам, повышенной влажности, отличаться простотой в уходе. Достойно зарекомендовали себя флизелиновые и виниловые обои. В качестве рисунка подойдет клетка, вертикальная или горизонтальная полоска, мелкий цветочек либо национальные орнаменты.

Деревянные панели. На их основе вы сможете легко воссоздать сельский быт, наделенный уютом, домашним теплом и комфортом.

Кирпич. Он смотрится естественно и самобытно, но будьте готовы к тому, что кухня, полностью облицованная кирпичом, будет казаться слишком тесной. Такую кладку лучше комбинировать с покраской или деревом.

Посмотрите, как стильно и эффектно на приведенных фото выглядят дизайнерские кухни в стиле кантри. Несложно заметить, что в каждом интерьере присутствует дерево: лакированное, крашенное, необработанное. Оно замечательно вписывается в данное направление, подчеркивает его самобытность и уникальность.

Пол

Безусловно, этот деревенский стиль лучше подходит для просторных загородных домов, чем для городских небольших квартир. Но, если использовать отдельные элементы, можно воссоздать атмосферу кантри и в маленькой кухне.

Деревянные доски, натуральный камень, керамическая плитка – это те материалы, которые могут использоваться для обустройства пола в кухне, оформляемой в заданном стиле.
Если у вас нет материальных возможностей приобрести натуральный массив древесины, его можно заменить более дешевыми аналогами: паркетной доской, ламинатом и даже линолеумом.

Сегодня легко отыскать модели, внешне чрезвычайно схожие с природным материалом. В частности, линолеум «под дерево» достаточно распространенный и востребованный продукт.

Отдайте предпочтение современным качественным покрытиям высоких классов прочности и износостойкости. Они имеют наиболее презентабельный внешний вид и прослужат вам достаточно долго.

Приемлемым аналогом натурального камня является керамогранит. Это также достаточно распространенный продукт, представленный в широком ассортименте в любом строительном гипермаркете.

Не составит труда отыскать и подходящую плитку. Цветовое решение выбирайте максимально естественное, а фактура или рисунок должны быть приближены к традиционным.

Для кухонь, совмещенных со столовой либо гостиной, лучше использовать комбинации материалов: плитка или камень в рабочей зоне и дерево в обеденной области или зале.

Дополнительный комфорт и уют в интерьер привнесут лоскутные, вязанные, плетеные и прочие самодельные коврики.

Потолок

Несколько вариантов имеется и для оформления потолка:

• Побелка. В деревенском стиле этот способ отделки будет смотреться идеально. Перед побелкой плоскость даже можно не выравнивать особо. Кантри – это то дизайнерское направление, в котором шершавая, слегка растрескавшаяся и фактурная поверхность будет выглядеть максимально правдоподобно.
• Натяжной потолок. Это практичное современное решение, отличающееся надежностью, износостойкостью и практичностью (при должном обращении). Выбирайте исключительно матовые полотна. Глянец здесь будет неуместным.
• Дерево. С таким оформлением потолка, вы гарантированно превратите городскую квартиру в уютный сельский домик. Темные оттенки материала стоит использовать в высоких помещениях, в то время как для достаточно низких комнат лучше подобрать что-то светлое. Доступным с материальной точки зрения материалом является вагонка.

Выбирая оптимальное решение и материалы для ремонта в стиле кантри обратите внимание на многочисленные фото. Это просто кладезь идей для тех, кто хочет создать в современной городской квартире деревенский уют и комфорт.

Кухонный гарнитур

Рассмотрим более детально некоторые требования к мебели, которая самым лучшим образом подойдет для стиля кантри:

• Материал – дерево (рекомендуется) или крашенный МДФ.
• Приветствуется наличие признаков потёртости, патины и т.п.
• Фасады в подавляющем большинстве выполняются с филёнками, иногда с элементами имитации резьбы по дереву.
• Фурнитура выбирается не глянцевая, желательно металлическая с фарфоровыми или керамическими вставками.
• Форму и размер обеденного стола выбирайте исходя из общего интерьера помещения. Если кухня маленькая, рекомендуем выбрать раздвижной стол на случай прихода гостей или сбора семьи.
• Стулья желательно выбирать из дерева, легких контуров, с прорезями в спинках. Массивные и неподъемные стулья в таком интерьере будут неуместны.
• Жестких требований к дизайну бытовой техники нет, но мы рекомендуем прятать её за фасады.
• Столешницу выбираем не темных цветов из искусственного камня или МДФ.
• Фартук выкладываем из плитки небольшого размера. Фартук из стекла или пластика в такой интерьер вряд ли впишется.

Подбираем текстиль

Текстиль играет не менее важную роль, чем гарнитур.

За счет него кухня превращается из «неживой» комнаты с мебелью в уютную обитель чудес кулинарии, территорию настоящей хозяйки. Несколько рекомендаций по текстилю:

• Материал – хлопок, лен, пенька. Никакой пленки и полиэтилена;
• Шторы на кухню в стиле кантри – выбирайте светлых жизнерадостных тонов без каких-либо блестящих и вычурных элементов. Предпочтительный рисунок – клетка, полоска, цветы или цветочные узоры;
• Скатерти, салфетки, полотенца, фартуки – от просто белого до ярких и насыщенных цветов в самых разнообразных узорах и орнаментах. Опять-таки полоска и клетка будут уместны;
• Текстильные сиденья на завязках и чехлы для стульев.

Создаем уют

Последние акценты расставляются за счет дополнительных аксессуаров, без которых невозможно представить ни одну деревенскую кухню.

На открытых полках расставляем красивые фарфоровые или керамические тарелки, блюдца, вазы, глиняные или деревянные статуетки, фоторамки, книги с рецептами. В дополнение можно поставить на виду варенье или консервированные овощи в баночках с наклейками и тряпичными чехлами на крышках, различные сосуды для хранения круп, сахара, связки лука и т.п.

Не стесняйтесь озеленять кухню – многолетние живые цветы в глиняных или металлических горшках и кашпо. Можно также посадить их в эмалированные кувшины, бутылочки из цветного стекла.

Милым дополнением к деревенской атмосфере будет декор с изображениями домашней птицы: курочками, утками, индюшками и гусями.

Освещение

Настоящие деревенские дома никогда не могли похвастаться большими светлыми окнами, поэтому нехватку естественного освещения следует дополнить искусственным.

Отдельные осветительные устройства стоит расположить над мебельным гарнитуром, а также над обеденным столом. Для первого подойдут встроенные точечные светильники, а для второго – полноценная люстра.

Для того чтобы акцентировать внимание на красивой посуде и предметах декора, выставленных на открытых полках, задействуйте светодиодную ленту.

Чтобы создать уютную и слега романтичную обстановку, можно установить дополнительно бра в обеденной зоне.

Такие устройства лучше располагать чуть ниже головы сидящего за столом человека, чтобы исходящий свет не слепил глаза. Отдайте предпочтение моделям, плафоны которых изготовлены из матового стекла.

Для кухонь, совмещенных с гостиной, идеально подойдут напольные торшеры с тканевыми абажурами.

Выбор центральной люстры зависит от размеров комнаты и высоты потолков. Для просторных помещений отличным решением станут модели, имитирующие канделябры с горящими свечами.

Для малогабаритных кухонь подберите подвесные светильники в форме уличного фонаря и прочие устройства с дизайном «под старину».

Отдайте предпочтение лампам теплого свечения. Они придадут окружающему пространству дополнительный уют. Под их воздействием еда будет выглядеть более аппетитно.

Теперь вы знакомы с тем, как можно декорировать интерьер вашей кухни в стиле кантри. Такая кухня из года в год будет становиться только лучше, ведь старина и возраст добавляют ей деревенской аутентичности и колорита. В подобный интерьер можно постоянно вносить какие-то нотки и дополнения, наполняя кухню как вам хочется.

vashakuhnya.com

Кухня в стиле кантри: изучаем основы создания интерьера

Воссоздание уюта в стиле деревенской естественности может иметь место, как в загородном доме, так и в городской квартире. Декор, набирающий популярность вот уже больше века, и сегодня пользуется почётом и спросом. Учимся создавать собственный душевный уют с журналом Homius.ru и скоро у Вас будет натуральная и прекрасная кухня в стиле кантри.

Содержание статьи

Характерные черты стиля кантри: особенности и нюансы

Следует знать, что кантри не является единым стилем для любой страны: каждая местность привносит свои коррективы с учётом менталитета и потребностей.

Тем не менее, есть общие характерные черты, по которым и выделяется этот запоминающийся душевный стиль:

• простота отделки поверхностей;
• применение натуральных материалов, исключение пластика, хрома, сверкающих металлических элементов, синтетики;
• иногда можно обнаружить состаренную латунь, медь, кованые изделия;
• естественная цветовая гамма природы, нет ярким цветовым всплескам;
• массивная мебель без особенных излишеств;
• большое количество простого декоративного текстиля;
• уникальные, чаще, рукотворные аксессуары.

Каждая страна, выбирающая кантри, оставляет свой отпечаток на стиле: английский, скандинавский, французский (прованс), американский и другие направления.

Особенности стиля кантри: цвет, узор, сочетания

Если хочется использовать любимый цвет, то, выбирая тон для кантри, помнят основное правило: никакой яркости и насыщенности. В почёте природные оттенки бежевого, зелёного, терракоты, голубого, приглушённого жёлтого, тонов дерева.

Статья по теме:

Стиль кантри в интерьере: основные принципы оформления; какие материалы можно использовать для отделки пола, потолка и стен, для окон и дверей; цветовая палитра, выбор мебели, освещения; разновидности и особенности стиля кантри разных стран — в нашей публикации.

Как подобрать отделочные материалы для кухни в стиле кантри

Все технологичные новинки современности с их мегакрутым обликом нужно оставить за порогом деревенской кухни. Также отказать стоит линолеуму, ПВХ-панелям, натяжным потолкам. Минимально используют стекло, хром. Разберёмся, что же следует использовать в качестве отделочных материалов, чтобы попасть в яблочко.

Пол и потолок

Канонический пол и потолок составляют достойную оправу стилю: на полу мы можем лицезреть каменные плиты, керамику, дерево, паркет, ламинат. Если уж непременно хочется использовать линолеум, то следует брать изделие с названием «под дерево».

Лучшим вариантом считается керамогранит: долговечный и красивый материал, который представлен разными оттенками и фактурой.

Потолок чаще всего белят, но отнюдь перед этим не озадачиваются чрезмерным разравниванием — фактурность поверхностей только приветствуется.

Если глянцевому потолку заявлено однозначное нет, то для матового можно ещё сделать исключение ввиду его практичности и доступности.

Дерево, деревянные балки отлично смотрятся на потолке, тем более, это натуральные оттенки.

Стены и фартук

Поверхности стен покрывают обоями предпочтительно с растительными принтами, или же выбирают текстуру под текстиль. При выборе обоев можно остановиться на рисунке в мелкий цветочек, полоски или клетку, но без, что называется, фанатизма.

Часть стен, в том числе и фартук иногда отделывают деревянными панелями, кирпичом, камнем или керамической плиткой.

Обустраиваем кухню в стиле кантри

После того, как отделка завершена, можно продумать нюансы планировки: подобрать мебель и технику.

Мебель для кухни в стиле кантри

Мебель не должна быть излишне загружена декоративными элементами: на первое место выступает плавность геометрических линий и их сочетание друг с другом. Лучше всего, если мебельный гарнитур не отполирован, а имеет некоторые шероховатости.

Массивность и габариты мебели зависят не только от параметров помещения, но и от освещённости. В светлых кухнях любой массив будет приемлем, но вот помещение с северной стороны дома само по себе будет темновато. Если поставить сюда ещё и тёмную крупногабаритную мебель, то никакой деревенской лёгкости уже не получится.

Бытовая техника

Старомодность стиля не должна вступать в диссонанс с современными реалиями, но и без помощи техники на кухне подчас невозможно чувствовать себя комфортно. Поэтому, ищем компромиссы в дизайне!

Посудомоечную машину, холодильник, микроволновку, комбайны лучше спрятать от глаз.

Декорируем кухню в стиле кантри

Декор способен создать настроение, поэтому подбираем текстиль и аксессуары, акцентируя внимание на мелочах.

Нужен ли для кантри текстиль и какой

Колорит для помещения всегда обусловлен применением различного текстиля. В кантри уместно использование народных мотивов и национальной самобытности, а стало быть, говорим «да» скатертям, салфеткам, полотенцам, чехлам, занавескам и кружевам.

Фасон может быть выдержан в традиционном стиле, в виде рулонов, римских шторок, тюли с ламбрекеном.

Аксессуары для кухонного кантри

В качестве дополнительных аксессуаров берут плетеные корзинки, сундуки небольшого размера, ящички, кашпо. Не забываем, что помимо того, что мы создаём образ и настроение, у каждой вещи должно быть своё целевое назначение.

Главное правило при выборе аксессуаров: они должны быть натуральными, никакой бутафории. Букетик сухоцветов должен быть настоящим высушенным веничком, а не покупным пластиком.

Освещение деревенского стиля

Умелое включение искусственного света в стиль подразумевает учёт характеристик направления: помним о натуральности и приглушённых тонах, поэтому в первую очередь учитываем количество естественного освещения.

Совет! Попробуйте амбарные светильники и уличные фонари в качестве настенного источника света.

Дизайн и планировка кухни в стиле кантри с фото примеров

Чтобы иметь более полное представление о деревенском уюте кантри в условиях кухонь, предлагаем рассмотреть лучшие дизайнерские решения — вероятно, это поможет подобрать планировку для оформления собственного кухонного царства.

Внесите в свою жизнь очарование и красоту простого и колоритного стиля!

Кухня🖱 Планировщик онлайн – кухня вашей мечты за 5 минут

КухняРейлинги для кухни: что это такое, как правильно выбрать

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

Кухня в стиле кантри – характерные черты и возможные направления

Простота и отсутствие вычурности, уют и нотки романтизма, комфорт и функциональность, колорит и близость к традициям предков – это далеко не все, что может подарить своему хозяину интерьер в деревенском стиле. Кантри возник как самостоятельное направление в США во второй половине прошлого столетия, но сегодня он охватывает гораздо больший пласт, нежели тот, к которому относится образ американского ранчо. Многоликие ответвления, основанные на национальных особенностях, и этнические течения дают возможность оформления дома или отдельного помещения в квартире с учетом заведенных обычаев. Кого-то кухня в стиле кантри притягивает своей близостью к природе и самобытностью, а кого-то – воспоминаниями о беззаботном детстве и родном домике в деревне.

Характерные черты кантри

Сегодня в деревенском стиле появилась определенная утонченность, мало схожая с грубоватой наивностью. Интерьер кухни не напоминает крестьянскую хибару даже столетней давности хотя бы потому, что в то время в сельских домах отсутствовало электричество, а как результат – бытовая техника и даже самая компактная люстра.

Одной из особенностей кантри является использование натуральных материалов в отделке и декоре. Здесь нет места пластику, хромированным поверхностям, хрусталю и синтетическим шторам, зато приветствуется:

• плетеная и деревянная мебель;
• льняные и ситцевые ткани;
• глиняная посуда и стеклянные бутыли;
• открытые полки;
• мебельные фасады с глухими филенками, решетчатыми или стеклянными вставками;
• деревянные или каменные столешницы;
• безделушки, сделанные своими руками, и старинные вещи;
• цветы в горшках и вазах;
• стилизованная люстра и светильники с колоритными абажурами.

Кухня в стиле кантри превращается в уютный домашний очаг даже в том случае, если она маленькая и располагается в квартире, а не в загородном доме. Но более удачное оформление получается в просторном помещении или в случае, когда гостиная с кухней находятся в едином пространстве.

В деревенском стиле преобладает многоцветность, но не кричащая, а приглушенная и одновременно – сочная. В нем гармонично смотрятся натуральные тона и пастельные оттенки без грубых декоративных вставок. Обои на стенах используются реже, чем оштукатуренные и окрашенные, отделанные деревом или камнем поверхности. Но такие варианты не всегда приемлемы из-за неровности поверхностей или дороговизны натуральных отделочных материалов. В этом случае выбирают обои нейтральных светлых оттенков без рисунка или «под покраску».

Желательными для кухни в стиле кантри будут камин или печь. Маленькая кухня в квартире для этого, конечно же, не предусмотрена, но расположенную над варочной поверхностью вытяжку можно попробовать облицевать стилизованным коробом с полочкой по периметру для размещения декоративной мелочевки. Подобное украшение хотя бы отдаленно напомнит русскую печь.

Объединенная с кухней гостиная позволит разместить в помещении электрокамин, имитирующий горение поленьев в топке.

В загородных особняках места для размещения камина, как правило, хватает вдоволь. Единственной проблемой становится решение вопроса – своими руками следует класть печь или лучше обратиться к специалисту.Стоит отметить, что при отсутствии опыта, кладку камина или печи необходимо доверять только знающему печнику, так как неправильное устройство дымохода может привести к плохой тяге и даже к трагедии.

Отделку, светильники и декор выбирают в зависимости от национальной составляющей кантри. Все элементы должны напоминать о деревенском стиле и крестьянском быте, но не в грубом проявлении, а более современном, несколько рафинированном.

Направления кантри

На самом деле, оформление помещений в деревенском стиле для разных стран могут существенно различаться между собой, но не в общих чертах, а в деталях. К примеру, ковбойская шляпа вряд ли впишется в интерьер кухни в стиле кантри со скандинавскими мотивами, а лапти наверняка не придутся по вкусу итальянцам или французам. Выбирая отделку и элементы дизайна, следует учитывать нюансы национальных особенностей той или иной народности.

Английский кантри

Строгое и изысканное оформление, немного холодное, но уютное. Внешне незамысловатую кухонную мебель, изготовленную из дуба (нередко выбеленного) или вишни, расставляют вдоль стен, а посередине помещения в качестве рабочей зоны сооружают островок. Над варочной поверхностью устанавливают что-то наподобие портала, маскирующего современную вытяжку и образующего нишу, напоминающую камин.

Открытая гостиная поможет освободить маленькое кухонное пространство от обеденного стола, избавив помещение от перенасыщенности мебелью.

Английский кантри характеризуется тремя основными оттенками – коричневым, зеленым и темновато-красным, с обязательным присутствием бежевых и молочных тонов. Особенностью данного направления являются обои под камень на одной из стен, люстра и светильники из состаренной латуни, а также наличие в интерьере тканей в мелкий цветочек, накидок в шотландскую клетку и винтажных вещиц, сделанных своими руками.

Американский кантри

Интерьер отличается практичностью и добротностью. Здесь присутствует громоздкая низкая мебель из дерева (вишня, клен), не всегда функциональные, но декоративные потолочные балки и фактурный камень в отделке стен (в крайнем случае – обои со схожим текстурным рисунком). Дизайн кухни в стиле кантри с американскими мотивами оформляется с преобладанием светлых и спокойных натуральных оттенков, хотя современные обыватели нередко пытаются «освежить» интерьер цветами национального флага.

В деревенском стиле по-американски присутствуют индейские нотки в виде оригинальных ковриков, лоскутных подушек, а также поделок, изготовленных своими руками. Если гостиная и кухня объединены в общее пространство, то гармоничным дополнением к американскому кантри станут тканые пледы с традиционными орнаментами, кованые предметы и охотничьи трофеи. Просторное помещение с высокими потолками сможет украсить люстра в форме колеса от телеги, знакомая по фильмам, снятым в жанре вестерна, и светильники в виде свечей или факелов.

Итальянский кантри

В оформлении используются арочные проемы, состаренное дерево, камень или имитирующие его материалы. В интерьере приветствуются потолочные балки, свисающая люстра, керамическая плитка и особые цвета:

• оливковый;
• салатный;
• голубой, напоминающий оттенки утреннего неба;
• молочный;
• солнечный.

Для мебели дизайнеры выбирают древесину красноватых оттенков, а в качестве декора – пучки сушеной или свежей зелени, баночки со специями, плетеные корзины, бутыли или целые стеллажи с вином. Огромное значение уделяется организации рабочей зоны, так как жители Апеннинского полуострова любят и умеют готовить.

Нередко вместо нижнего ряда кухонной мебели выкладывают кирпичные ниши, внутреннее пространство которых закрывают деревянными фасадами или декоративными занавесками, а наружные поверхности облицовывают, к примеру, кафелем. Мурованная мебель красива и долговечна, но имеет ряд недостатков:

• маленькая кухня не приспособлена для подобных экспериментов;
• солидный вес является преградой для устройства шкафов в многоэтажных домах;
• высокая стоимость ограничивает количество потенциальных владельцев.

Немецкий кантри

Строгость интерьеру придает аккуратная мебель, отсутствие лишних предметов и присутствие светлых оттенков (ваниль, топленое молоко, беж). Для такого стилевого направления как нельзя лучше подойдет маленькая по размерам кухня, так как в немецком деревенском стиле практически не используются кухонные островки.

В качестве материала для мебели выбирают грушу, светлую древесину бука, клен или розовое дерево. Стены окрашивают, или наклеивают на них однотонные обои.

Светильники располагают по периметру потолка, за стеклянными фасадами и над столешницей.

Французский кантри

Отличается жизнерадостными оттенками, создающими теплую и дружескую атмосферу и дарящими бодрость. Наиболее популярными оттенками принято считать:

• желтый и терракотовый;
• бирюзовый, приглушенный зеленый и лавандовый;
• белый и молочный.

Французский дизайн кухни в стиле кантри не обходится без традиционных буфетов. Их выполняют как единое целое или соединяют из двух отдельных элементов – нижней массивной тумбы и верхних застекленных витрин. Нередко мебельный гарнитур представляет собой самостоятельные предметы, установленные в непосредственной близости друг от друга.

Интерьер в стиле французской деревни допускает использовать обои с мелким цветочным рисунком. Над обеденным столом может располагаться люстра с растительными мотивами, а над кухонным островком – свисающие с потолка светильники.

Скандинавский кантри

Обилие различных оттенков белого является отличительной стороной любого стиля скандинавской направленности. Подобным образом дизайнеры пытаются возместить недостаток солнечных лучей за счет того, что белые поверхности великолепно отражают свет, проникающий из окон в дневное время. Вечером естественный источник заменяет яркая люстра и точечные светильники.

Незатейливую мебель светлых тонов делают из березы или сосны, нередко – из бука. Местное население прежде всего обращает внимание на удобство и функциональность шкафов, нежели на их декоративные составляющие, поэтому отсутствие украшающих элементов на фасадах никого не удивляет. Кухню стараются не загромождать, в связи с чем объединенная с ней гостиная придется здесь весьма кстати.

Для декора скандинавы используют предметы с яркими красками, преимущественно красных, зеленых и синих оттенков.

Русский кантри

Образ бревенчатой избы с грубоватой мебелью и печью. За неимением дома из сруба, внутреннюю отделку выполняют с использованием натуральной вагонки «под бревно», именуемой блок-хаус. В небольшой городской квартире для имитации деревянной поверхности используют обои с соответствующим рисунком.

В качестве декора в русском деревенском стиле применяют:

• расписную деревянную и глиняную посуду;
• ситцевые занавески;
• самовар;
• кружевные салфетки и вязаные коврики.

Заключение

Вне зависимости от национальной направленности стиля кантри, отходить от его основных правил при оформлении кухни не следует. А это – натуральность в материалах и цветовой гамме, колоритная простота в мебели и убранстве, а также уют и располагающая обстановка. В бюджетном варианте имитация допустима, но не желательна.

semidelov.ru

фото и видео инструкции по оформлению своими руками, советы дизайнеров

Из всего многообразия существующих вариантов дизайна интерьеров самым теплым и уютным по праву считается кантри – стиль деревенского дома.

У большинства людей жизнь в деревне ассоциируется с наивной простотой и отсутствием роскоши. Все это присуще и обстановке: здесь все максимально просто.

Характер стиля кантри

Присущая деревенской жизни простота сквозит в таком интерьере во всем: это и нарочито грубая отделка стен, и обработка мебели, и легкая небрежность в расстановке посуды, декора, утвари. Использование натуральных материалов здесь – всего лишь вынужденная мера. Где же, если не в деревне, можно найти достаточно бревен для стола? Где же, если не здесь, можно сделать глиняную посуду и выковать абажур – Подобными умениями славятся именно деревенские мастера. Такой характер и передает обстановка в стиле кантри.

Цветовая гамма рождается при использовании натуральных оттенков используемых материалов. Это цвет древесины, глины и камня. Дизайн кухни предполагает использование как желтых и оранжевых тонов, так и оттенков красного, шоколадного, терракотового или бежевого цвета.

Говоря о деревенском стиле, невозможно не упомянуть о различиях в интерьерах деревенских домов разных стран. Так, если английский деревенский интерьер отличается чопорностью, из которой следует строгость форм, порядок и минимум декора, то французский кантри – это жизнерадостная и достаточной яркая обстановка. Хотя к деревенскому стилю можно отнести и прованс – характерный для деревень морских регионов Франции стиль интерьера. Здесь используется более приглушенная цветовая гамма, потому что в провансе почти всегда очень солнечно, а лучи солнца способствуют выгоранию любых оттенков.

Итальянская деревенская кухня отличается массивной вытяжкой, которую обычно маскируют под дымоход. А немецкая обстановка кухни в стиле кантри – это преобладание молочных оттенков и достаточно массивного дизайна мебели.

Немецкая кухня в стиле кантри

Скандинавы, наоборот, обустраивают свои дома в довольно холодной гамме, в то время как в швейцарском шале можно согреться только от одного вида интерьера.

Когда заходит речь о российском деревенском стиле, воображение тут же рисует печь, резные детали в мебели, грубые натуральные ткани на окнах, стульях и столах.

Дизайн и отделка кухни в стиле кантри

Отделка деревенской кухни предусматривает использование только натуральных материалов.

Конечно, для днревенского жителя когда-то это были единственно возможные варианты, но для современного городского интерьера – это уже роскошь, хотя в любом дизайне можно найти экономные решения.

• Итак, потолок: на фото готовых проектов можно заметить, что здесь присутствует обычная побелка и деревянные балки. Самое простое решение – только побелка. Альтернативой послужит более дорогой и функциональный натяжной потолок с матовой поверхностью. В маленькой кухне в любом случае придется отказаться от балок: они неуместны в квартирах многоэтажек, потому что они визуально уменьшат высоту комнаты.
• Стены на кухне, интерьер которой выполнен в стиле кантри, могут быть более разнообразными, чем потолок. Многообразие решений доказывают и фото дизайнерских проектов. Конечно, на стенах нет глянца, блеска и ярких цветов. Чаще всего это – однотонные или с мелким узором обои, деревянная отделка, фактурная штукатурка. Допустима полоска; фото сельских пейзажей будто бы за дверями веранды; состаренная кирпичная кладка. Интересно смотрится клетка на одной из стен, когда она повторяется в текстильных элементах и некоторых деталях декора. Самым дешевым и простым вариантом остается побелка и покраска. Стена в рабочей зоне чаще всего окрашивается или покрывается керамической плиткой. Подходящий по стилю кафель сделает фартук функциональным и устойчивым к повышенной влажности и частым уборкам.
• Выбор покрытия для пола зависит от того, в деревенском стиле какой страны вы хотите оформить кухню. Например, греческий стиль и прованс предполагают обустройство каменного пола, ведь такой дизайн зарождался в жарких регионах, где в интерьерах нужна прохлада. Для домов холодных районов оптимальны деревянные полы, потому что они изначально более теплые. Но для кухни в стиле кантри можно найти оптимальное решение: уложить на пол керамическую плитку или даже камень, обустроив подогрев.

Кухонная мебель для деревенской обстановки

Дизайн кухонной мебели полностью соответствует деревенской простоте. Для кухни выбираются гарнитуры из массива дерева, довольно грубо обработанного, хотя фасады могут быть украшены резьбой. Для более изысканных французских и эмоциональных итальянских интерьеров характерно также украшение мебели витражами и росписью.

Линии гарнитура просты и порой массивны. Гармонично в такую кухню впишутся старые бабушкины серванты. Новую мебель дизайнеры рекомендуют искусственно состаривать с помощью кракелюра или патинирования. Фасады можно преобразить деревянными накладками, плетеными панно.

Несмотря на преобладание натуральных цветов используемых материалов, кухонный гарнитур может быть как просто покрыт лаком, так и окрашен в оттенки молочного и бежевого. Встречаются и пастельные голубые варианты.

Обеденная зона обустраивается из такой же деревянной мебели, которая в зависимости от общего характера обстановки может быть как грубо сколоченной, так и по-деревенски простой, но достаточно легкой и изящной, как, например, во французском провансе.

На фото готовых проектов можно увидеть, что этот стиль значительно отличается от обычного кантри.

Антураж стиля кантри

Акцентом любой деревенской кантри-кухни является очаг: это может быть печь или камин, если говорить о городских апартаментах. Даже обычную варочную поверхность можно замаскировать под печь. Мощная вытяжка прячется за не менее мощным фасадом, имитирующим печную трубу.

Помогут создать нужную атмосферу такие детали, как старинное кресло-качалка, сундук вместо лавки у стола, занавески на открытых полках вместо фасадов, плетеные корзины вместо выдвижных ящиков с привычными хромированными ручками. Интересно смотрятся подвешенные к специальным крючкам сковородки над рабочей зоной, особенно в островном расположении кухонной мебели, когда это позволяет пространство.

Сама посуда становится предметом декора и формирования обстановки: здесь используется самая обычная глиняная, деревянная утварь.

Декорируют кухни в стиле кантри и с помощью необходимых в приготовлении пищи продуктов: связками лука и чеснока, прозрачными емкостями с крупами, травами. Пучки трав могут висеть и на полках.

Особенности обустройства стиля кантри в маленькой кухне

Традиционно стиль кантри требует наличия свободного пространства, ведь здесь нужно разместить столько мелочей! Но далеко не всем повезло с кухней, и зачастую приходится обустраивать уют в скромном помещении. Если нет возможности объединить рабочую зону с гостиной, то нужно продумать, какие детали будут уместны в маленькой кухне.

Очевидно, что необходимо отказаться от темной деревянной мебели и отдать предпочтение светлым решениям. Здесь применимы бежевые, желтые тона, оттенки небесно-голубого. Фасады не следует украшать объемными и фактурными деталями, которые будут визуально отнимать пространство.

Декор для такой кухни выбирают исключительно естественный: крупы в стеклянных банках, плетеные корзины с утварью и овощами вместо ящиков в кухонной мебели, связки лука, стручки перца.

Дизайн в стиле кантри позволяет поработать воображению. В обустройстве такой кухни применимы собственные работы рукодельниц. Здесь будет уместно все: вышитые и вязаные салфетки, сшитые из лоскутов одеяла и шерстяные пледы. Добротная деревянная мебель, состарившаяся со временем, но не утратившая своей привлекательности, станет предметом гордости и центром этой уютной и теплой кухни.

akuhnja.com

Серо-бело-деревянное. Спальня. | Идеи ремонта

И снова привет всем вдолевщикам! Несколько месяцев пыталась заставить себя выложить пост про спальню, но мне было почему-то так лень, несмотря на ваши положительные отзывы и комментарии по предыдущим …

И снова привет всем вдолевщикам! Несколько месяцев пыталась заставить себя выложить пост про спальню, но мне было почему-то так лень, несмотря на ваши положительные отзывы и комментарии по предыдущим постам. Видимо, я была настолько удовлетворена ими, что хватает до сих пор))) Ибо все еще лень) По этой же причине фотки ужасные, прошу прощения, друзья. А тут еще беда с исчезновением постов меня «подкосила»))) Еле-еле заставила себя пощелкать… Да и спальня наша такая крошечная, что нормально не снимешь. Все, что хотела сказать о ремонте, сказала в ранних постах, кому интересно. Обои, ламинат – все те же, что и по всей квартире.

Фотообои на момент выбора показались креативными, то есть не море, пальмы, цветы и прочее, а весьма стильная картинка. Но в жизни они стали мне поднадоедать уже через полгода (от моря с цветами я бы вообще умерла через день). После этого сделала я вывод, что фотообои – дело тонкое. Мало их выбрать удачно (как мне показалось сделала я), и не скатиться в «а-ля 2000», их еще надо ежедневно терпеть))) Кровать Икеа с ящиками – чудо. Выбирали между кроватью с подъемных механизмом и такой. Нисколько не жалею об этом по следующим причинам: 1) ящики выдвигать легко, поднимать матрас мне показалось – не очень, а нам ввиду малой площади нужны были места хранения для ежедневного пользования 2) ящики можно выдвигать, когда кто-то и что-то лежит на кровати, в том числе подушки и прочее, которые не надо каждый раз убирать с кровати. Ящики оказались довольно вместительными. В один спокойно помещаются три подушки. От изголовья отказались ввиду экономии пространства и ненужности лишнего пылесборника.

Вагонка вместо изголовья – это тема. Спасибо всем вдолевщикам, кто так делал – без вас я бы не додумалась! Нравится икеевский текстиль – гардины и чехлы на подушки хлопок/лен в эко-стиле, покрывало с джутовыми нитями, правда все в зацепках от собак. Тумба, полка и комод переехали с предыдущего места жительства, сюда я бы выбрала другие. Но они почти новые, в общем, ситуация банальна). Кресло часто ездит на кухню, когда приходят малочисленные гости. Я вижу, что сосна, покрытая алкидным лаком, выглядит желтой, пожалуйста, не советуйте мне ее перекрасить. В следующий раз (в следующей квартире) буду умнее (и богаче) и покрою дерево белым полупрозрачным лаком, говорят, такой бывает.

Романтику над кроватью подпортил кондиционер, но деваться было некуда — летом в комнате в шесть утра уже было 30 градусов (восточная сторона, дом монолитно-кирпичный, 12 этаж).

Это последнее помещение, с новым постом появлюсь не скоро, есть еще лоджия, которую мы в данный момент усиленно утепляем, как видите, она не соединена с окном, а имеет отдельную дверь. В условиях нашей малогабаритной квартиры это настоящая комната) До утепления была примерно 7 кв.м. Еще не выходила бы она из спальни, было вообще прекрасно. Когда (а точнее, если) сделаем чистовую отделку, поделюсь этим опытом. В заключении хочу сказать следующее о своей квартирке. Живем мы в ней с мая 2015 года, за это время я уже сто раз трезво оценила результат, и если по отделке у меня есть некоторые к себе претензии (те же пресловутые желтая сосна или фотообои), то планировкой наслаждаюсь ежедневно. По крайней мере для двоих отличное гнездышко. Ни сколько не жалею, что отказались от стандартной схемы однушек (стол на кухне, диван в комнате – а как же, ведь придут гости).

Ах, да, прямо перед моим днем рождения и новым годом у нас случилось прибавление, правда, в собачьем эквиваленте) Вот такая вот красотка Ника. Ниже — наш старшенький Апаче.

Спасибо всем огромное за удовольствием читать ваши блоги! Буду очень надеяться, что лет через пять вдолевка будет жить, и я пополню свой блог записями о новой уже большенькой квартире)

Серо-бело-деревянное. Спальня. | Dvamolotka.ru

И снова привет всем вдолевщикам! Несколько месяцев пыталась заставить себя выложить пост про спальню, но мне было почему-то так лень, несмотря на ваши положительные отзывы и комментарии по предыдущим постам. Видимо, я была настолько удовлетворена ими, что хватает до сих пор)))  Ибо все еще лень) По этой же причине фотки ужасные, прошу прощения, друзья. А тут еще беда с исчезновением постов меня «подкосила»))) Еле-еле заставила себя пощелкать… Да и спальня наша такая крошечная, что нормально не снимешь. Все, что хотела сказать о ремонте, сказала в ранних постах, кому интересно. Обои, ламинат – все те же, что и по всей квартире.

Фотообои на момент выбора показались креативными, то есть не море, пальмы, цветы и прочее, а весьма стильная картинка. Но в жизни они стали мне поднадоедать уже через полгода (от моря с цветами я бы вообще умерла через день). После этого сделала я вывод, что фотообои – дело тонкое. Мало их выбрать удачно (как мне показалось сделала я), и не скатиться в «а-ля 2000», их еще надо ежедневно терпеть))) Кровать Икеа с ящиками – чудо. Выбирали между кроватью с подъемных механизмом и такой. Нисколько не жалею об этом по следующим причинам: 1) ящики выдвигать легко, поднимать матрас мне показалось – не очень, а нам ввиду малой площади нужны были места хранения для ежедневного пользования 2) ящики можно выдвигать, когда кто-то и что-то лежит на кровати, в том числе подушки и прочее, которые не надо каждый раз убирать с кровати. Ящики оказались довольно вместительными. В один спокойно помещаются три подушки. От изголовья отказались ввиду экономии пространства и ненужности лишнего пылесборника.







Вагонка вместо изголовья – это тема. Спасибо всем вдолевщикам, кто так делал – без вас я бы не додумалась! Нравится икеевский текстиль – гардины и чехлы на подушки хлопок/лен в эко-стиле, покрывало с джутовыми нитями, правда все в зацепках от собак. Тумба, полка и комод переехали с предыдущего места жительства, сюда я бы выбрала другие. Но они почти новые, в общем, ситуация банальна). Кресло часто ездит на кухню, когда приходят малочисленные гости. Я вижу, что сосна, покрытая алкидным лаком, выглядит желтой, пожалуйста, не советуйте мне ее перекрасить. В следующий раз (в следующей квартире) буду умнее (и богаче) и покрою дерево белым полупрозрачным лаком, говорят, такой бывает.
 





Романтику над кроватью подпортил кондиционер, но деваться было некуда — летом в комнате в шесть утра уже было 30 градусов (восточная сторона, дом монолитно-кирпичный, 12 этаж).
 
Это последнее помещение, с новым постом появлюсь не скоро, есть еще лоджия, которую мы в данный момент усиленно утепляем, как видите, она не соединена с окном, а имеет отдельную дверь. В условиях нашей малогабаритной квартиры это настоящая комната) До утепления была примерно 7 кв.м. Еще не выходила бы она из спальни, было вообще прекрасно. Когда (а точнее, если) сделаем чистовую отделку, поделюсь этим опытом. В заключении хочу сказать следующее о своей квартирке. Живем мы в ней с мая 2015 года, за это время я уже сто раз трезво оценила результат, и если по отделке у меня есть некоторые к себе претензии (те же пресловутые желтая сосна или фотообои), то планировкой наслаждаюсь ежедневно. По крайней мере для двоих отличное гнездышко. Ни сколько не жалею, что отказались от стандартной схемы однушек (стол на кухне, диван в комнате – а как же, ведь придут гости).
Ах, да, прямо перед моим днем рождения и новым годом у нас случилось прибавление, правда, в собачьем эквиваленте) Вот такая вот красотка Ника. Ниже — наш старшенький Апаче.


Спасибо всем огромное за удовольствием читать ваши блоги! Буду очень надеяться, что лет через пять вдолевка будет жить, и я пополню свой блог записями о новой уже большенькой квартире)

Очередная эпопея со сталинкой. Ванная комната

Здравствуйте, уважаемые любители чужих ремонтов!У нашей очередной  катастрофы под кодовым названием «ремонт» забрезжил свет в конце тоннеля… В честь этого события хочу показать ванную, по нескольким…

Здравствуйте, уважаемые любители чужих ремонтов!

У нашей очередной катастрофы под кодовым названием «ремонт» забрезжил свет в конце тоннеля… В честь этого события хочу показать ванную, по нескольким причинам: во-первых, в ней ремонт таки окончен, во-вторых, она сильно выбивается из общей картины, и показать ее в середине — значит мнооого раз прочитать, что «нет общего стиля» и «ванная не из этой квартиры», а так, может, стерпится-слюбится-подзабудется)). Хотя тут я конечно кокетничаю, «общего стиля» никто и не старался соблюсти, лепили че попало из того, что понравилось, и желательно еще на распродаже было)) Причина такой интерьерно-стилевой неразборчивости — два параллельных ремонта, оба практически своими руками и не самый прокачанный на это дело бюджет. Но нам все нипочем)

Итак, ванная. Изначально планировался серо-бело-деревянный санузел, минималистично-футуристичный, не знаю как его еще назвать. А потом, делая ремонт у моей мамы, мы купили ей на кухонный фартук плитку Керама Марацци и поняли, что хотим ее видеть каждый день, плитку, а не маму. Маму через день). Поехали и купили плитку, и понеслась… Дальше фото.

Эффект «парящей ванны» был замечен еще на стадии ремонта, закрывать ее экраном желания никакого)

Плитка поближе:

Коллекция «Английский делфт»

Дальше по часовой стрелке:

Шторка болтающаяся мне не нравится, поэтому после каждого просыхания она бережно мной «притыкивается» на место, муж это правило безбожно саботирует, но меня этим не сломить, мне не сложно скручивать за всеми членами семьи)

Сбоку столешницы прикручено зеркало икеевское, на такой выдвижной «ноге» — как же с ним приятно делать масочки-скрабики, сидя в ванной, мне его не хватало в жизни для полного счастья)

Конечно, «портал» за унитазом лучше было выложить плиткой, но там столько надо было резать-запиливать, что мы заленились, а точнее перепортили кучу плитки при предыдущих запиливаниях и сдулись, слабаки, отсюда такое оформление)

За шторкой губкохранилище и тряпкосущилище. И игрушки детские там же сохнут.

Дверь самая дешевая из Леруа, вешалка для полотенец Икея.

Всеми (ну или почти всеми) любимые жалюзийные дверки. Этот самоделочный шкафчик изначально планировался как зеркальный над раковиной, но потом многое пошло не так, а он в это время стоял вдоль стены, да так и прирос) Дверцы, что справа были у нас по чистой случайности уже два года (я их со старой квартиры притащила), а больше таких размеров дверец мы не нашли, полгода искали(( В итоге что есть, то есть( Шкафчик чудо какой вместительный, вся косметика в нем в коробочках, условно поделенный на «умывальную лица», «моечную для тела» «маникюрную» и проч и проч. Как раз тут подсмотрела в какой-то чудесно-прекрасной ванной эту идею, поэтому на виду ничего не стоит, достается по надобности и убирается обратно, мне удобно, муж саботирует и прячет свой шампунь «на все случаи жизни» за мочалкой, я нахожу и убираю)

Дерево на фотке сильно желтит, в реальности цвет дерева вот такой:

Но тут синий слишком яркий)) В жизни гораздо темнее

Раковина и унитаз Roca, смесители Оби (кстати довольны ими вполне, уже не первый раз берем у них смесители, соотношение цена-качество на высоте)

В мятном ящичке (за него Манго спасибо, за идею в смысле)) химия всяческая:

Тех, кто как и мы заранее не сообразил, что выводы под воду делаются на этапе стен — выручит, как и нас, шторочка)

Еще один способ использования мятного ящичка, под нашу высоту столешницы икеевский табурет низковат оказался, на дно прилепили такие войлочные кружочки для мебели, даже по нашему шершавому полу скользит нормально, двухлетка наш выдвигает-задвигает сам.

Столешница лиственница, покрыта маслом Осмо (сначала цвет «Мед», потом раз 5 прозрачным) Кстати поняли потом на примере подоконника что нетонированная лиственница нам нравится больше, но после тонирования кулаками не машут.

Кстати, про пол(( он был куплен и положен еще когда тут была разруха, поэтому так не бьется со всем остальным (мне хотелось серую ванную с черным полом и белой плиткой…) и главная проблема — запороли швы, они от ремонта побелели и не отмываются! Пробовала мыть кислотным средством для удаления цемента, результата — ноль… Если никто не посоветует какое-то волшебство, придется смириться (зачеркнуто) перезатереть швы (уж лучше смириться))

Вроде, все, что хотела, написала)

Всем удачных ремонтов, да прибудет с нами сила!

Апд. А я и не заметила, что зеркала не видно)

Как у людей получается фотографировать и не отражаться в зеркалах — для меня загадка…

Шторка)

Минидвушка. Кухня | Идеи ремонта

Ура ура! Я счастливая обладательница кухни своей мечты!!! ​Очень боюсь себя сглазить, но как и покупка квартиры, и ремонт в целом, кухня мне далась очень легко и просто! Не в финансовом плане, а в отс…

Ура ура! Я счастливая обладательница кухни своей мечты!!!

​Очень боюсь себя сглазить, но как и покупка квартиры, и ремонт в целом, кухня мне далась очень легко и просто! Не в финансовом плане, а в отсутствии больших и мучительных трудо и нервозатрат, которые обычно сопутствуют этим процессам! Все сложилось как пазл!

Как и всегда в excel наваяла несколько вариантов

​Тут сейчас будет много сантиментов, как идея кухни зародилась, выносилась и воплотилась.

​По окончанию ремонта в квартире, настало самое приятное для меня время, когда нужно начинать формировать идеи интерьера. Отсутствие денег в виду ипотеки и долгов иногда тоже может сыграть хорошую роль! Очень уж это оберегает от импульсивных, необдуманных покупок и позволяет вещам самим найтись в нужное время в нужное место! Моя кухня как раз пример такого явления!

​Расстановка мебели была уже определена на этапе ремонта, стиль и цвет тоже были примерно определены путем просмотра множества картинок в интернете. Скандинавский стиль, белые верхние фасады, темные нижние, столешница пластик под дерево и стеновая панель в качестве фартука. От плитки на фартуке отказалась во избежание мучений с подгоном под нее мебели, хотя правильнее конечно фартук после мебели, но вызывать рабочих еще раз, это и деньги, и время, и вообще нафиг нужно. Столешница из искусcтвенного камня не проходила по бюджету. В остальном дала волю воображению.

​Поездка на разведку в торговый центр, собравший множество кухонных магазинов, успехом не увенчалась. Я даже немного расстроилась, т.к. большинство образцов кухонь показались или откровенно безвкусными (стразы, блеск, цвет вырвиглаз) или устаревшими.

«Ну и ладно, времени еще вагон!» подумала я и умотала в Минск на февральские праздники. А там, абсолютно не намеренно, оказалась в мебельном магазине и увидела ЕЕ! Кухню! Прям «хочунемогу»!

​Столешница, разделяющая верхние шкафы, это ж прям нефункционально, но зато как круто!!!

​Хоть мне и согласились изготовить и доставить в Москву эту кухню (цена причем, как и многое в Белоруси, оказалась приятной), но реалии заставили отказаться от такого риска.

На этом моменте идею можно считать окончательно зародившейся! Дальше пошло вынашивание.

​Уже вернувшись домой, съездила в Стильные кухни и посчитала похожее в моих размерах. Там мне предложили фасады в пленке и столешницу под дерево со скругленным краем (других там нет почему-то), что меня не устроило и я продолжила вялые поиски. Идея обросла конструктивными и техническими подробностями.

​Потом понравилась еще одна кухня, точнее понравились некоторые ее особенности, например столешница шире стандартной, не 60, а 75 см и стеновая панель в цвет. Решила, что тоже так хочу, тем более что место позволяет.

Но глаз уже наметался, и я стала замечать нюансы, например именно эта столешница, хоть и под дерево, но имитирует его плохо, виден шаг рисунка, как у ламината. Да и стоимость насчитали непомерную, даже в сравнении со стильными и при том, что эта фирма далеко не так популярна.

​Кстати, от темных нижних фасадов я решила отказаться в пользу белых, примерно на этом этапе, т.к. сочетание цветов и материалов сложилось уже окончательно — белые фасады из пластика, столешница и стеновая панель под дерево, алюминиевый профиль в качестве ручек, алюминиевый же цоколь и торцы фасадов и мойка из нержавеющей стали.

​Искать стало легче, заходишь в салон сразу смотришь столешки, белые фасады есть у всех и их подобрать не составит труда, а вот цвет и рисунок столешницы стал определяющим параметром. Такая, как мне представлялась и хотелось, не находилась еще в трех или четырех салонах. А потом я набрела на салон Белоруских кухонь ЗОВ, улыбнувшись совпадению, я конечно же нашла там все что искала! И столешницу и фасады и стеновую панель и очень вменяемого менеджера, который все быстро понял, визуализировал и посчитал!

​И вот ровно через 45 дней, как и обещали, без задержек, проволочек и накладок в мой дом пришло счастье в виде кухни! Моей! Собственной!

​Кухня получилась очень функциональная, просторная и от этого кажется мне какой-то немного «взрослой». Не в смысле стариковской, а как человеку слегка инфантильному, испытывающему тягу ко всему компактному и миниатюрному, местами детскому, она кажется мне такой, такой… «прям как у взрослых» в хорошем смысле слова))))

​Ну, не без маленьких косячков конечно. С местами для розеток я просчиталась, но мне в оправдание, что размечала я их очень примерно, на глазок, т.к окончательного варианта кухни еще не было на тот момент.

Все фасады распашные. Слева от раковины посудомойка, под варочной скрытый ящик для приборов.

Дальше поподробнее устройство верхних шкафчиков, точнее средних, до самых верхних дотягиваюсь только стоя на столешнице. Они для совсем редко используемых вещей.

​Я та еще хозяюшка, поэтому заполню шкафчики не скоро))) а вот зато на последней фотке, в самом верху, видна моя инженерная мысля в виде провода для розетки внутри шкафа, вдруг микроволновку все же захочу, она как раз в шкаф над духовкой отлично вместится!

​Мойка — «мечта» перфекционистки-чистюли, каждая капелька видна когда высохнет. Но меня это не сильно раздражает, вода ж все-таки, а не грязь. Маленькая недоделка — справа от мойки, будет прозрачное стекло, защищающее стену от брызг.

​Дальше пошло дело за декором! Для маскировки верхней группы розеток случайно нашлись, жуть как подходящие часы! Надо заметить, что эти розетки на случай если решу все таки телевизор для кухни купить, пока не хочу, т.к. из зоны готовки, если обернуться, в проем в отражении зеркал будет прекрасно виден телевизор в гостиной.

​Нижние розетки за чайником, поменяю на серо-алюминиевого цвета, так мне кажется будет лучше смотреться.

​Обеденная зона пока очень сильно временная.

Стол и стулья неспешно разыскиваются. Стол хочу обязательно квадратный.

На стене у стола будут поклеены фото-обои. С горами! Тема гор в моей кухне сильно прижилась!

​Вот такие скорее всего

​Еще одна «горная» деталь — полка, купленная вместе с часами, но я пока не нашла ей место подходящее. Стоит за варочной панелью ждет

​Шторы пока тоже ищутся, карниз уже придумала какой хочу

​Ну и как и сложилось уже, в качестве анонса — виднеющийся кусочек балкона)))

​P.S. Дверь балконную, как будут финансы, поменяю на полностью стеклянную.

​Буду рада советам и комментариям!

Список используемой литературы:

Мебель — белорусские кухни ЗОВ — очень рекомендую

Часики и горная полка — сайт ярмарка мастеров, магазин

https://www.livemaster.ru/ansem-store

тоже очень рекомендую

Вся техника кроме вытяжки Bosh — тут все и так понятно

Вытяжка Куперсберг — категорически не рекомндую, более некачественного и топорно сделанного Г не встречала.

https://enjoyme.ru/catalog/peleg-design/sushilka-dlya-stolovykh-priborov-jumbo-seraya/

Т-образный порожек

Черный, белый, серый? Оформление интерьера

Какую бы гамму вы ни выбрали, ахроматические цвета — белый, черный и серый — продолжают оставаться наиболее востребованными и универсальными цветами в интерьере. Однако применять их нужно с умом. Вот …

Какую бы гамму вы ни выбрали, ахроматические цвета — белый, черный и серый — продолжают оставаться наиболее востребованными и универсальными цветами в интерьере. Однако применять их нужно с умом. Вот некоторые хитрости и советы по их использованию в жилых интерьерах.

Хотя белый цвет довольно сложен в уходе, а у некоторых ассоциируется с больницей, он имеет немало преимуществ. Недаром это любимый цвет скандинавских дизайнеров. Как белый лист бумаги, он естественным образом оттеняет любую мебель, картины и прочий декор, визуально расширяет пространство и не отвлекает внимание от главного.

Выбирая краску или обои белого цвета, помните, что в белом интерьере особое значение имеет свет. Белыми лучше делать помещения, окнами выходящие на юг или восток, а также позаботиться о локальном освещении. Мебель в белом помещении может иметь естественный цвет дерева или быть яркой, но в любом случае, предпочтение лучше отдать простым и строгим формам. «Стерильность», присущую белому цвету, можно ослабить за счет узоров, но покрывать они должны какую-либо одну плоскость: либо только стены, либо ковер, либо текстиль (шторы и обивку диванов). Целиком оформлять помещение в оттенках белого цвета не стоит – глаз будет уставать не меньше, чем в очень ярких интерьерах.

Интересных эффектов можно добиться также, применяя белый цвет в монохромных интерьерах. Чтобы комната в зеленых, синих или оранжевых тонах не выглядела однообразно, используйте белый акценты или разместите на белом фоне самый яркий оттенок из монохромной гаммы помещения. Таким акцентом может стать мягкая мебель или текстиль, где на белом фоне размещены узоры основного цвета.

Черные интерьеры нельзя назвать универсальными. Черный, особенно в сочетании с золотым или серебристым, создает атмосферу роскоши и гламура, однако может подавляюще действовать на психику, поэтому большинство дизайнеров не рекомендуют использовать его в жилых помещениях, где хозяева дома проводят много времени. Если вам нравится черная гамма, используйте ее, например, в ванной комнате, в сочетании с белой сантехникой и золотым декором, — результат будет впечатляющим.

Чтобы создать располагающий к неформальному общению, живой интерьер в темной гамме, дополните черный ярко-желтыми акцентами и фоном в разбавленных, серых тонах.

Однако черно-белый интерьер – это совершенно иное измерение. Подчеркнутый контраст рождает массу возможностей для интерьерных экспериментов, добавляет в пространство драматизм и динамику. Хорошо смотрится в черно-белых интерьерах прием инверсии. Один и тот же орнамент может повторяться в сочетании светлое на темном, и наоборот (например, в варианте сочетания обоев и домашнего текстиля). Часто можно встретит монохромные интерьеры и с яркими цветными акцентами, однако, помните, что цвет акцента должен вам по-настоящему нравится (как бы стильно на черно-белом фоне ни выглядели красные шторы, лучше отказать от такого декора, если в целом вы не поклонник этого оттенка). Много ярких акцентов делать не стоит, достаточно одного крупного предмета, например, штор или дивана, и двух-трех мелких идентичного с ним оттенка.

Многие люди неосознанно бояться серого цвета – и зря. Серый цвет являет идеальным фоном для всех других оттенков и фактур, он способен подчеркнуть как темное дерево классической мебели, так и яркие оттенки пластика, но при этом менее требователен в уходе, чем белый.

У серого масса градаций и разновидностей, от элегантного жемчужного, который подойдет для спальни или кухни, до цвета сырого асфальта, который поможет сосредоточиться в обстановке консервативного кабинета. Разумеется, серый цвет в интерьере выступает больше как фон и подходит для крупных плоскостей, стен, полов и потолков. В интерьере, построенном на градации оттенков ахроматических цветов, не обойтись без ярких акцентов или игры фактур (если вам не по душе яркие краски, подойдет фактура натурального светлого дерева, льна или темного золота). Осторожность надо проявлять только с оттенками темного-серого – в больших количествах они могут действовать угнетающе.

Серо-белая панелька | Идеи ремонта

Мне нравится этот проект, потому что он разрывает привычные шаблоны. Обычно ведь как: если интерьер создаётся для девушки, все ждут от него чего-то нежно-воздушного, цветочно-красочного, очаровательно…

Мне нравится этот проект, потому что он разрывает привычные шаблоны. Обычно ведь как: если интерьер создаётся для девушки, все ждут от него чего-то нежно-воздушного, цветочно-красочного, очаровательного и милого. А тут — минимализм и интерьер в бело-черных тонах! Внезапно и неожиданно, оттого и круто. 🙂

Кухонный гарнитур до потолка — достаточно модное нынче решение. Да и с эстетической точки зрения, фасады под потолок выглядят стильно. Но, как это всегда бывает с чем-то модным и нестандартным, такие красоты обходятся гораздо дороже в исполнении. Функциональность зависит от высоты потолка и роста заказчиков. Здесь, например, 2,6 метра — то есть высокий человек может дотянуться до верхних шкафов, если встанет на стул. Насколько это удобно — каждый заказчик решает для себя сам.

Крупная квадраты на белой стене слева — это стеклоблоки, которые пропускают естественный свет из кухни в ванну. Я стараюсь отговаривать заказчиков от подобных украшательств, потому что стеклоблоки в квартире чаще всего выглядят плохо и навевают воспоминания о советском бассейне. В нашем случае их присутствие в интерьере оправдывает черно-белый дизайн с элементами лофта, но это скорее исключение из правил. 🙂

Редко получается, чтобы высота подоконника и столешницы совпала так, как хочется. Часто заказчики изменяют окно и подгоняют сантиметры искусственным путём. Разумеется, это тянет за собой дополнительные траты, в том числе и на легализацию изменений оконного проёма. Проще монтировать такую столешницу, когда подоконник ниже необходимой высоты: в таком случае можно сделать доборы под окном и обойтись без утомительного согласования документов.

Если вы хотите оформить интерьер в минималистическом стиле, стремитесь к упрощению и свободным поверхностям. Выбор мебели тоже имеет значение: здесь, например, диван без ножек, который напоминает большую подушку. Он привлекает внимание своей простой формой, притягивает уютом — так и хочется плюхнуться на него поскорее! 🙂 Также мне нравится, как смотрится монохромная фотопечать на дереве: выбранный нами принт поддерживает и минимализм в интерьере, и лофт. Эстетика в том, что под рисунком проступает текстура дерева, такие штуки хочется рассматривать и трогать руками.

Ещё одна идея для тех, кто любит минимализм — дверной проём без наличников и отсутствие плинтусов. Хотя с плинтусами, на мой взгляд, вопрос весьма спорный, потому что они защищают стену от грязи при мытье полов шваброй.

Кстати, в таком интерьере теоретически были бы уместны новомодные двери до потолка. Видели такие? Дверные полотна на всю стену, которые подгоняют под высоту помещения. Смотрятся красиво, но очень дорого стоят. 🙂 Плюс ко всему, их нельзя установить в панельных домах. А тут как раз «панелька», поэтому мы выбрали обычные двери с минималистичными проёмами без наличников, которые визуально смотрятся легче.

А тут обратите внимание на интересную альтернативу прикроватным тумбочкам. Поскольку мы поддерживали минимализм в интерьере, хотелось поставить возле кровати что-то одновременно простое, функциональное и необычное — так здесь появилась лофтовая металлическая бочка. А туалетный столик и смотрится стильно, и для мейкапа идеален — за счёт подсветки зеркала, как в гримёрках.

Гардеробная вместо шкафа — мечта любой девушки! Идею легко реализовать в комнатах вытянутого типа, про которые говорят: «вагончики». Получится гораздо вместительнее!

Если вам хочется использовать в спальне точечные светильники, размещайте их так, чтобы они были направлены на какой-то конкретный объект или исполняли роль декоративной подсветки. В нашем случае луч света подчёркивает текстуру кирпичной стены.

Для тех, кому может быть интересно: дом панельный, брежневка, серия I-515/9. Общая площадь 69 кв.м – за исключением санузла, работа над которым не входила в дизайн-проект.

Серо-бело-деревянное. Спальня. | remountin.ru

И снова привет всем вдолевщикам! Несколько месяцев пыталась заставить себя выложить пост про спальню, но мне было почему-то так лень, несмотря на ваши положительные отзывы и комментарии по предыдущим постам. Видимо, я была настолько удовлетворена ими, что хватает до сих пор)))  Ибо все еще лень) По этой же причине фотки ужасные, прошу прощения, друзья. А тут еще беда с исчезновением постов меня «подкосила»))) Еле-еле заставила себя пощелкать… Да и спальня наша такая крошечная, что нормально не снимешь. Все, что хотела сказать о ремонте, сказала в ранних постах, кому интересно. Обои, ламинат – все те же, что и по всей квартире.

Фотообои на момент выбора показались креативными, то есть не море, пальмы, цветы и прочее, а весьма стильная картинка. Но в жизни они стали мне поднадоедать уже через полгода (от моря с цветами я бы вообще умерла через день). После этого сделала я вывод, что фотообои – дело тонкое. Мало их выбрать удачно (как мне показалось сделала я), и не скатиться в «а-ля 2000», их еще надо ежедневно терпеть))) Кровать Икеа с ящиками – чудо. Выбирали между кроватью с подъемных механизмом и такой. Нисколько не жалею об этом по следующим причинам: 1) ящики выдвигать легко, поднимать матрас мне показалось – не очень, а нам ввиду малой площади нужны были места хранения для ежедневного пользования 2) ящики можно выдвигать, когда кто-то и что-то лежит на кровати, в том числе подушки и прочее, которые не надо каждый раз убирать с кровати. Ящики оказались довольно вместительными. В один спокойно помещаются три подушки. От изголовья отказались ввиду экономии пространства и ненужности лишнего пылесборника.

Вагонка вместо изголовья – это тема. Спасибо всем вдолевщикам, кто так делал – без вас я бы не додумалась! Нравится икеевский текстиль – гардины и чехлы на подушки хлопок/лен в эко-стиле, покрывало с джутовыми нитями, правда все в зацепках от собак. Тумба, полка и комод переехали с предыдущего места жительства, сюда я бы выбрала другие. Но они почти новые, в общем, ситуация банальна). Кресло часто ездит на кухню, когда приходят малочисленные гости. Я вижу, что сосна, покрытая алкидным лаком, выглядит желтой, пожалуйста, не советуйте мне ее перекрасить. В следующий раз (в следующей квартире) буду умнее (и богаче) и покрою дерево белым полупрозрачным лаком, говорят, такой бывает.
 

Романтику над кроватью подпортил кондиционер, но деваться было некуда — летом в комнате в шесть утра уже было 30 градусов (восточная сторона, дом монолитно-кирпичный, 12 этаж).
 

Это последнее помещение, с новым постом появлюсь не скоро, есть еще лоджия, которую мы в данный момент усиленно утепляем, как видите, она не соединена с окном, а имеет отдельную дверь. В условиях нашей малогабаритной квартиры это настоящая комната) До утепления была примерно 7 кв.м. Еще не выходила бы она из спальни, было вообще прекрасно. Когда (а точнее, если) сделаем чистовую отделку, поделюсь этим опытом. В заключении хочу сказать следующее о своей квартирке. Живем мы в ней с мая 2015 года, за это время я уже сто раз трезво оценила результат, и если по отделке у меня есть некоторые к себе претензии (те же пресловутые желтая сосна или фотообои), то планировкой наслаждаюсь ежедневно. По крайней мере для двоих отличное гнездышко. Ни сколько не жалею, что отказались от стандартной схемы однушек (стол на кухне, диван в комнате – а как же, ведь придут гости).
Ах, да, прямо перед моим днем рождения и новым годом у нас случилось прибавление, правда, в собачьем эквиваленте) Вот такая вот красотка Ника. Ниже — наш старшенький Апаче.

Спасибо всем огромное за удовольствием читать ваши блоги! Буду очень надеяться, что лет через пять вдолевка будет жить, и я пополню свой блог записями о новой уже большенькой квартире)

Интерьер в зеленых цветах: фото,принцип дизайна, мебель, отделка

Зеленый цвет по праву считается наиболее близким к природе и вообще ко всему живому. В интерьере он воспринимается довольно легко, но только если с ним правильно работать.

В зимнее время года нам может не хватать природы, травы, леса, но компенсировать это может интерьер в зеленых цветах.

Большинство людей успокаиваются при виде зеленого, а некоторым он крайне неприятен.

Рассматривать мы его будем для всех – и для тех, кто уже любит, и для тех, кто возможно изменит свое мнение.

Сегодня мы поговорим об использовании зеленого цвета в интерьере дома, особенностях такого решения, выборе мебели с отделкой и многом другом.

Сочетание зеленого цвета в интерьере

Выбираете цветовое оформление для своего дома, тогда рекомендуется изучить сочетание зеленого цвета в интерьере. Важно знать основные правила совмещения, чтобы получить ненавязчивое оформление, которое не будет вызывать раздражения и создаст комфорт. Для разных комнат подходят свои цветовые сочетания.

С чем сочетается зеленый цвет в интерьере?

Согласно статистике зеленый цвет в основном людьми воспринимается позитивно. Он успокаивает психику, радует глаз и улучшает настроение. К тому же зеленый компенсирует для жителей мегаполисов дефицит природы. Есть несколько дизайнерских основ применения зеленого цвета:

1. Поскольку цвет успокаивает с его помощью можно решить проблемы со сном, используйте его в оформлении спален.
2. Свойство зеленого снимать усталость глаз известно давно, поэтому его можно применять для библиотек, кабинетов и так далее.
3. Учтите, что зеленый является непростым цветом, и он может как расслаблять, так и бодрить. Все зависит от выбранного оттенка.
4. Степень концентрации определяет, будет зеленый фоновым или с его помощью можно будет расставить яркие акценты.
5. Помните, что зеленый входит в холодную гамму, поэтому при оформлении следует использовать детали теплых тонов, иначе помещение будет неуютным.
6. Рекомендуется выбирать в интерьере сочетание зеленого цвета, ориентируясь на стиль комнаты. Для классики подойдут насыщенные оттенки, для модерна – пастель, а для хай-тек предпочтительнее смесь цветов.
7. При оформлении продумывайте каждую деталь, чтобы в итоге получить законченный интерьер.

Сочетание серого и зеленого в интерьере

Поскольку серый способен подавлять яркость других представителей цветовой гаммы, то его смесь с зеленым получится спокойной и расслабляющей. Часто ее используют при оформлении помещения в экостиле. Сочетание зеленого в интерьере с серым подойдет для кухни, спальной, гостиной и других комнат. Лучше других подходит изумрудный, травяной, оливковый, лайм и пастельные оттенки. Не стоит забывать о существовании отдельного цвета – серо-зеленого, который способствует расслаблению.

Сочетание фиолетового и зеленого в интерьере

Смотря на подобное соединение цветов, у многих людей возникают ассоциации с цветочной клумбой и лавандовым полем. Такой тандем вызывает позитивный настрой и придает свежести и комфорта. Если интересует, с какими цветами сочетается зеленый в интерьере, знайте, что поможет добиться ощущения прохлады в помещении союз с фиолетовым. Учтите, что темно-фиолетовые оттенки используются для создания акцента, например, ими можно выделить одну стену в комнате.

Сочетание синего и зеленого в интерьере

Отличной гармонии можно достичь при соединении зеленого и синего цвета, и подойдет такой тандем для оформления детской, ванной и кухни. Представленные цвета являются родственными, поэтому их можно совмещать без оговорок. Выясняя, с чем сочетать зеленый в интерьере, стоит упомянуть и голубой цвет, который добавляет воздушности помещению. Такой союз является популярным, поскольку он не вызывает раздражения у большинства людей. С его помощью можно сделать комнату просторной и уютной.

Сочетание красного и зеленого в интерьере

Опасным и рискованным является соединение в одной комнате красного и зеленого, поскольку эти цвета играют на контрасте. Хорошая идея – оформить кухню в красном, используя ягодные оттенки, а вот зеленый будет в качестве дополнения, которое сделает интерьер завершенным. Можно применить сочетание светло-зеленого цвета в интерьере с красным, когда второй цвет является вспомогательным, делая комнату выразительной и привлекательной. Если остановиться на ярких оттенках, тогда для разбавления подойдут: желтый, белый, бежевый и даже черный.

Сочетание зеленого и коричневого в интерьере

Гармоничным и законченным является сочетание указанных цветов, поэтому в большинстве случаев в дизайне не применяются другие оттенки в качестве разбавлений. В интерьере сочетание зеленого и коричневого цвета является природным, и они отлично дополняют друг друга. Коричневый используется контекстом и можно экспериментировать с разными тонами, а вот что касается зеленого, то выбирайте яблочный цвет. Применяя разные варианты можно получить как броский и яркий, так и мягкий и легкий интерьер.

Светлые оттенки придают комнате некой нежности и плавности, а вот темно-коричневая гамма идеальна для организации насыщенного и глубокого интерьера. Чаще обычного коричневый цвет – деревянные поверхности или материалы, имитирующие их. Его применяют для пола и мебели, но подходит он и для штор, декора и рисунков на обоях. Сочетание зеленого цвета в интерьере с коричневым подходит для любых комнат.

Сочетание розового и зеленого в интерьере

В оформлении помещений для создания светлой и уютной атмосферы можно использовать представленный тандем, главное, выбирать светлые и не слишком яркие оттенки. Сочетание зеленого в интерьере с розовым способствует созданию освежающего и стимулирующего действия. Многие дизайнеры называют смесь розового и зеленого – фруктово-ягодным букетом. Она подходит для оформления спальни, кухни, гостиной и детской.

Сочетание зеленого и оранжевого в интерьере

Исследования показали, что союз зеленого и оранжевого вызывает ассоциации с апельсиновой рощей. Чаще обычного его применяют для оформления кухни и ванной. Учтите, что сочетание оранжевого и зеленого цвета в интерьере является ярким, но при этом ненавязчивым. Экспериментируя с оттенками, можно подобрать варианты для любого помещения. Учтите, что зелено-оранжевая кухня вызывает аппетит. Ярко-оранжевый в большинстве случаев используется для создания акцентов, что добавляет помещению оригинальности.

Сочетание зеленого и персикового цвета в интерьере

Для разных комнат хорошим решением станет сочетание персикового цвета с приятными зелеными оттенками. Такой тандем называется природным, и он выглядит очень гармоничным и естественным. Чаще его выбирают для отделки кухни, детской и спальной комнаты. Описывая, с чем сочетается зеленый в интерьере, стоит заметить, что яркими пятнами может стать фисташковый, яблочный и оливковый цвет.

Какие цвета сочетаются с зеленым в интерьере?

В дизайне применяют много оттенков зеленого, получаемые при соединении желтого и синего в разных пропорциях, а еще добавления всевозможных других представителей цветовой гаммы. Сочетание зеленых обоев в интерьере нужно проводить, ориентируясь на выбранный тон:

1. Темно-зеленый и лесной. Сюда входят глубокие насыщенные тона, которые являются активными и заметными в интерьере. Использовать их можно в гостиной, кабинете, кухне и санузлах. Сочетать темно-зеленый следует с коричневыми, бежевыми и желто-оранжевыми оттенками. Еще подойдут светло-синий и сиреневый.

2. Изумрудный. Считается самым волшебным и загадочным. Лучше включать в дизайн изумрудный в качестве акцентов. Отлично смотрится он со светлыми цветами, например, фиолетовым, черным и коричневым.

3. Чистый зеленый. Хотите сделать дизайн более жизнерадостным, тогда выбирайте этот оттенок, который подходит для всех помещений в качестве фона или акцентов. Хороший результат можно получить, при сочетании зеленого цвета в интерьере с синим, фиолетовым, красным и белым.

4. Салатовый и каймовый. Яркие и теплые оттенки, которые в большинстве случаев используются в детских и санузлах. Отличное решение – тандем со сложными, насыщенными и холодными оттенками. Неплохие результаты можно получить при соединении с голубым, коричневым и белым.

5. Оливковый. Многие дизайнеры утверждают, что он является более уместным в интерьере. Это одновременно сложный и теплый оттенок, подходящий как для классических, так и для современных стилей. Соединять оливковый можно как с яркими, так и с холодными цветами.

6. Мятный и фисташковый. Светлые оттенки отлично смотрятся в интерьере. Использовать их можно в санузлах, спальнях, гостиных и детских. Мятный и фисташковый подходят для всех видов материалов, например, дерева, плитки, текстиля и так далее. Хорошее сочетание такого зеленого цвета в интерьере с белым, кремовым и другими постельными тонами. Учтите, что много мятного сделает комнату слишком холодной. Фисташковый подойдет для стиля прованс.

Сочетание зеленого в интерьере гостиной

Учитывая наличие богатой зеленой палитры можно смело совмещать ее практически со всеми цветами. Кроме рассмотренных выше сочетаний, хотелось бы предложить такие варианты:

1. Зеленый + черный. Такое сочетание зеленого цвета в интерьере одновременно придает строгости и яркости. Подходите в качестве акцентов черный, а белым разбавляйте интерьер.

2. Зеленый + пастельные оттенки. Если предпочитаете спокойную обстановку, тогда подобное сочетание для вас. Важно, чтобы зеленый был в самых светлых оттенках.

3. Зеленый + серый. Прекрасное решение – сочетание серого и зеленого в интерьере гостиной. Для декора подойдут детали черного и белого цвета.

Сочетание зеленого цвета в интерьере спальни

Есть несколько концептуальных решений предложенных дизайнерами в интерьере спальни:

1. Сочетание зеленых цветов в интерьере спальни помогает реализовать природную концепцию. Используйте разные оттенки, а еще добавляйте коричневый цвет. В экологическом интерьере отлично смотрится дерево.

2. Любите яркость, тогда обратите внимание на концепцию «Тропический лес», для которой применимы цвета джунглей, бамбука и соломы. Обязательно разместите в такой комнате или живое растение, или изображение пальмы.

3. Для создания расслабляющей обстановки подойдут светлые оттенки зеленого и белый, а если же предпочесть насыщенно-темную гамму, тогда получится концепция под названием «Винтаж».

4. Сочетание зеленого цвета в интерьере с серым, коричневым и бежевым считается классикой. Можно брать белый, черный и серебристый.

5. Для женщин рекомендуется соединять салатные, розовые, сиреневые и другие пастельные оттенки.

Сочетание зеленого в кухонном интерьере

Чаще зеленый цвет применяют для кухни, которая получается сочной и свежей.

1. Подходящее сочетание зеленого в интерьере кухни с кремовым, коричневым или бежевым.

2. Если хочется сыграть на контрасте, тогда используйте белый, который подходит для стиля кантри и прованс.

3. При выборе стиля минимализм и хай-тек, предпочтительнее лаконичные гладкие фасады с кислотными оттенками зеленого.

4. Хотите сочности и тепла, тогда отдайте предпочтение тандему зеленого и желтого, ведь эти цвета удачно балансируют друг с другом.

Сочетание зеленого в интерьере детской

Есть несколько правил, которые касаются выбора цветовой гаммы детской комнаты:

1. Если второй цвет из холодной палитры, то и зеленый должен быть холодным и, наоборот.
2. Не должно быть много ярко-зеленого, поскольку в такой комнате ребенку будет трудно отдыхать.
3. Описывая, какие цвета сочетаются с зеленым в интерьере, рекомендуется использовать в качестве партнера белый. Благодаря этому можно будет визуально расширить пространство, что идеально для небольших комнат.
4. Самые удачные комбинации с зеленым: желтый, синий, бежевый, коричневый и разные оттенки зеленого. Избегайте в детской союзов с фиолетовым и черным, чтобы комната не получилась угрюмой.

 

Салатовый цвет в интерьере: 75 лучших фото идеального сочетания в интерьере

Цвет — его роль в интерьере огромна. Он создаёт настроение, эмоции, стиль. Придает пространству объем и фактуру.

От того, насколько грамотно выбраны цветовые сочетания в помещениях, настолько в них будет комфортно.

Содержимое обзора:

Основные правила подбора цветов

Выбирая цветовое решение, важно основываться не только на собственных предпочтениях, но и правилах колористической композиции. Вот основные из них:

• из всех цветов, применяемых в интерьере, только один (максимум два) должны доминировать.
• сочетать два доминирующих цвета — непростая задача, грамотно справиться с которой по плечу только профессионалам.
• главный тон просто обязан гармонировать с остальными цветами интерьера.
• если используется несколько оттенков одного цвета, желательно ограничиться двумя, максимум тремя. Иначе пространство будет визуально распадаться.

Преимущества зелёного (салатового) цвета в интерьерах

Зелёный. С чем он ассоциируется? С зеленью лугов, с первыми распустившимися весенними листочками. И именно из этой ассоциации выходит основное свойство данного цвета — оказывать успокаивающее действие на психику человека.

Но зелёный зелёному — рознь. Наиболее приятными являются те оттенки, которые разбавлены желтым – так называемые салатовые цвета.

Основные преимущества зеленых оттенков, в том числе и салатовых:

• Цвет не определяется как женский или м

Интерьер в зеленом цвете

   

Самый естественный и универсальный – зеленый цвет в интерьере. Он символизирует жизнь, красоту, свежесть. Этот цвет вызывает ассоциации с лесом, деревьями, травами и растениями. В таком интерьере глаза отдыхают. Человек, находящийся в зеленой комнате, приходит в расслабленное состояние, ощущает некую стабильность.

Оттенки зеленого цвета в интерьере многообразны, как и сама природа: изумруд, оливковый, мирт, папоротник, спаржа, а также болотный, сосна, шартрез, зеленый чай и лайм. Свежие светлые, яркие насыщенные и темные, холодные с теплыми коричневыми мотивами, близкие к синему с желтыми отливами – богатство выбора ограничено только дизайнерской фантазией.

Зеленый является вторичным цветом, образованным путем смешения синего и желтого. Он вобрал в себя качества исходных цветов – прохладу синего и жизнерадостность солнечного цвета. Этот цвет подходит для любого стиля и любой комнаты.

Отличаться будет только интенсивность оттенка. Если в кухне с ее повышенной активностью приветствуются яркие глубокие оттенки, то в спальне лучше остановить выбор на мягких светлых тонах.

Большие основные поверхности (стена, потолок) можно окрасить в темный оттенок, а декоративные детали подобрать светлые. Если стоит задача зрительно расширить пространство, то для оформления стен в интерьере лучше подобрать светлые обои зеленого цвета.

Зеленый цвет в интерьере отдельных комнат

Хотите видеть зеленый цвет в интерьере гостиной? Покрасьте одну стену в контрастный оттенок, а другие стены оставьте нейтральными. Если вы пока не решаетесь на такие кардинальные перемены, введите несколько декоративных деталей. Например, портьеры, подушки, комнатные растения.

В интерьере спальни зеленый цвет будет оказывать мягкое релаксирующее действие, если оттенок подобран правильно. Откажитесь от чрезмерно ярких оттенков, возьмите нежные тона и полутона. Белый, бежевый и другие нейтральные цвета станут прекрасным фоном для более ярких акцентов.

Актуальное решение — интерьер кухни в зеленом цвете. Зеленый снижает аппетит, в такой обстановке вы скорее предпочтете свежие салаты, чем вредный и калорийный фастфуд. На белом фоне вы можете экспериментировать с основным цветом. «Территория еды» — то пространство, где можно решиться на яркие насыщенные и темные оттенки.

В ванной комнате можно отказаться от скучной синей или белой плитки, заменив ее на зеленую. Если вы пока не собираетесь делать ремонт, добавьте зеленые полотенца, и ощущения от пребывания в ванной сразу изменятся.

Интерьер детской в зеленых цветах – удачное решение, подходящее и мальчикам, и девочкам. В сочетании с белым и другими теплыми цветами комната будет смотреться превосходно. Цвет вызывает у детей и взрослых исключительно положительные эмоции, поэтому его выбор станет беспроигрышным вариантом.

Сочетание зеленого с другими цветами в интерьере

Зеленый и дерево – естественное сочетание, навеянное самой природой. В такой обстановке чувствуешь себя комфортно, забываешь о плохом настроении и проблемах, которые остались за порогом дома.

Похожую пару основной цвет образует с коричневым. Дизайнеры советуют брать яблочные оттенки, которые наиболее удачно комбинируются с любыми тонами коричневого.

Цвет зелени образует легкие гармоничные сочетания с пастельными тонами. Например, в дополнение к белому можно добавить оттенок «кофе с молоком». Пастельная гамма позволяет нашему цвету раскрыться в полной мере.

Белый – лучшая пара для зеленого. Белый вообще подходит к любому цвету, благодаря его мягким смягчающим свойствам. Комбинация с белым подходит для оформления комнаты в любом стиле, но особенно часто встречается в винтажных интерьерах.

Черный достаточно редко выступает в дуэте с зеленым. Допускается соседство в виде отдельных полос и принтов. Сочетание листвы и ночи выглядит весьма драматично, но если оно вам нравится, проконсультируйтесь у профессионального дизайнера. Компромиссный вариант – разбавление белым, который является универсальным фоном и «дипломатом» для любых противоречивых цветов.

Приветствуются сочетания зеленого цвета в интерьере с родственными ему: синим, голубым, бирюзовым, желтым. Дизайнеры используют всевозможные варианты и комбинации для оформления детских комнат, спален, кухонь, гостиных.

Зеленый и красный – сложный союз, для создания которого требуется профессиональное мастерство дизайнера и декоратора. На первый взгляд, оба цвета слишком яркие. Но вспомните красные ягоды с зелеными хвостиками – эти цвета сочетала сама природа. А если природа никогда не ошибается, то и в доме можно создать яркий сочный интерьер.

Для создания своего уникального интерьера обратитесь к дизайнеру компании СК ремонт.

См. также:

   

♦  Рубрика: Цвета в интерьере.
 

     

Смотри также:

• Синий цвет в интерьере: ассоциации, сочетания и тонкости

    Синий цвет в интерьере – красивый, строгий и спокойный. Он расслабляет, настраивает на умиротворенный […]

• Как укротить красный цвет в интерьере: сочетания, приемы, советы

    Красный является первичным цветом в классическом цветовом круге. Огненный и страстный, он может вдохновлять […]

• Фиолетовый (сиреневый) цвет в интерьере: оттенки, приемы, эффектные сочетания

    Фиолетовый цвет в интерьере – последний на радуге, «фазан», вторичный и холодный, образованный через […]

• Желтый цвет в интерьере: ассоциации, сочетания, советы дизайнеров

    Желтый цвет в интерьере и его оттенки ассоциируются с солнцем, теплом и летом. Они […]

• Как выбрать цвет в интерьере: наука управления впечатлением

    Выбирая цвет в интерьере, помните, что именно от него зависит успех дизайн-проекта. По сути, […]

• Благородный черный цвет в дизайне интерьера

    Черный цвет — смелое решение для тех, кто готов рисковать и пить шампанское. Внесение […]

• Бирюза – цвет чистоты в дизайне интерьера

    Американские и европейские дизайнеры питают особые чувства к бирюзе. В каждом модном журнале по […]

• Коричневый цвет и его оттенки

      Никто не станет спорить с тем, что коричневый цвет в интерьере – солидный, элегантный […]

• Ода серому цвету

      Пожалуй, серый цвет в интерьере недооценивают. Он кажется скучным, монотонным и статичным, но это […]

• Бежевый цвет в интерьере и его сочетания с другими цветами

      Универсальный бежевый цвет в интерьере дает много возможностей для декорирования. Беж сочетается практически с […]

• Оранжевый цвет: правила, тонкости, приемы

      Активный оранжевый цвет в интерьере вобрал в себя силу красного и энергию желтого. Он […]

• Белый цвет: свойства, нюансы, эффектные сочетания

      Белый цвет в интерьере – символ легкости и чистоты. Он раздвигает границы помещения, делает […]

45+ фото идей, сочетания и примеры

Зеленый диван придает интерьеру легкость и ощущение уюта.

Диван яркого зеленого цвета будет являться центром, вокруг которого необходимо выстраивать цветовую гамму комнаты, начиная от цвета обоев и заканчивая окружающими аксессуарами.

Диван же глубокого зеленого цвета, типа болотного, наоборот, не так заметен, но  будет подчеркивать цвет обоев и других предметов интерьера.

Сочетания зеленого дивана с другими цветами в интерьере

Зеленый диван будет гармонично смотреться в интерьере, где основными цветами являются белый, серый и все оттенки коричневого цвета. Для полноты картины почитайте статью «О сочетаниях зеленого цвета в интерьере».

Однако, чтобы разнообразить цветовую гамму и расставить акценты, существуют рекомендуемые цвета  предметов декора, обоев, ковриков и диванных подушек и настенных картин для сочетания с диваном разных оттенков зеленого цвета. 

Нежно-зеленый диван

Для нежно-зеленого дивана наиболее подходящими для сочетания являются белый бледно-розовый и фиолетовый цвета,  а также цвет морской волны и светло-голубой.

Диван оливкового цвета

Для дивана глубокого зеленого цвета (оливкового, болотного) рекомендуемыми для сочетания цветами являются коричневый, светло-коричневый, кофейный, а также другие темные оттенки зеленого цвета.

Светло-зеленый диван

Интересные решения для светло-зеленого дивана можно найти, используя в декоре интерьера баклажанный цвет, темный индиго, темные оттенки бежевого и насыщенные оттенки темно-зеленого цвета. 

Темно-зеленый диван

Темно-зеленый диван будет отлично гармонировать с яркими цветами: алым, оранжевым, желтым и красным.

Ярко-зеленый диван

Ярко-зеленый диван будет отлично сочетаться с двумя группами цветов: оттенками фиолетового (пурпурный, розовато-лиловый) и оранжево-желтой гаммой (золотистый, тыквенный, мандариновый).

Цветные диванные подушки для зеленого дивана

Диванные подушки придают интерьеру целостность, они подчеркивают цвет обивки дивана и объединяют его с окружающими предметами интерьера.

Вот несколько примеров сочетания зеленого дивана с цветными диванными подушками и цветом обоев.

Идеи сочетания зеленого дивана в интерьере

Зеленый диван будет гармонично смотреться в интерьере в стиле фьюжн, модерн, лофт, минимализм, прованс и, конечно, в эко-стиле.  Говоря о цветных интерьерах, то зеленый диван, естественно, будет уместен в интерьере в зеленом цвете, а также в интерьерах, где за основу взят оранжевый, коричневый или темно-желтый.

Предлагаем подборку фотоидей интерьеров гостиных, где основную роль играет герой этой статьи — зеленый диван. 

Как видите, зеленый диван может стать украшением любого интерьера, а при правильном сочетании цветов и грамотном использовании предметов декора он будет изумрудом вашей гостиной! 

Еще о диванах: