Отличительная особенность эксплуатации панельных приборов состоит в отсутствии в контурах скачков давления, гидроударов и перепадов температур, которые присущи центральным системам отопления особенно в период проверки и запуска

– это модели, для изготовления которых использованы сталь и алюминий. Удачная комбинация металлов обеспечивает быстрый разогрев и увеличивает способность противостояния к барическим нагрузкам. Этот тип радиаторов подходит как для автономных, так и для центральных систем отопления.

характеризуется высокой степенью теплоотдачи, надежностью и долговечностью. Это непритязательные контуры, как у старинных, хорошо известных с советских времен моделей МС-140. Также выпускают и более респектабельные модели с модернизированными и видоизмененными поверхностями, сглаженными внутри и снаружи.

Медные батареи долговечные, но отличаются достаточно высокой ценой. Поэтому они используются довольно редко.

Стальные теплообменные приборы характеризуются простотой конструкции, которая способствует обеспечению конвекционного обогрева помещения.

Для более детального знакомства со стальными радиаторами необходимо разобраться с их классификацией по типам, ознакомиться с техническими характеристиками, особенностями монтажных работ и эксплуатации.

Основные виды стальных радиаторов

Сталь идеально подходит для изготовления радиаторов, благодаря гибкости, прочности, пластичности, износостойкости. Эти приборы могут отличаться своей формой и конструкцией. По принципу устройства их можно разделить на трубчатые и панельные.

Что касается трубчатых стальных радиаторов, то они состоят из прямоугольных или круглых труб, а панельные – из 1-2-3 панелей. Для принятия решения по выбору оптимального типа отопительного прибора нужно полностью разобраться с техническими и конструкционными особенностями каждого из них.

Панельные приборы отопления

Панельные приборы успешно сочетают в себе функции конвектора и радиатора, отличаются до примитивности простой и эффективной конструкцией.

Особенности панельных радиаторов

Стальные батареи панельного типа представлены в виде двух, соединенных сваркой, пластин. Благодаря соединению создается герметичное пространство для циркуляции теплоносителя. Использование точечной сварки обеспечивает высокую надежность сварного шва.

Стальной радиатор панельного типа легко вписывается в интерьер любого помещения

При контакте практически с любым сталь подвергается коррозии, ее физический износ может достигать 0,1 мм в год.

Снижение этого негативного показателя обеспечивается высоким качеством покраски, выполняемой следующими способами:

• катодный электрофорез – когда краска наносится на поверхность прибора и под воздействием источника тока с отрицательным значением глубок проникает в поры материала;
• анодный электрофорез – этот тип окрашивания протекает аналогично катодному, только поверхность имеет положительный заряд;
• погружение – стальные приборы просто погружаются в окрашивающую смесь.

Самым прогрессивным способом считается катодный электрофорез, успешно зарекомендовавший себя во многих отраслях, в том числе и в окрашивании кузовов автомобилей.

Все панельные радиаторы можно классифицировать на типы в зависимости от количества конвекторных теплообменников и количества панелей.

Основными критериями, влияющими на тип стальных приборов, являются количество панелей и ребер

Панельным батареям гарантирован продолжительный срок эксплуатации при температуре теплоносителя до 70°С. Важно, чтобы максимальная температура жидкости, циркулирующей в системе, не превышала 100°С

При установке панельных стальных радиаторов учитывают, что их рабочее давление должно быть не выше 10 бар. Этого показателя вполне достаточно, когда в доме или квартире централизованное отопление – составляет 9 бар.

Габариты стальных отопительных приборов панельного типа могут значительно отличаться

Однако нужно учесть, что при проведении проверки магистрали перед запуском возможны кратковременные – повышение давление до 15 бар. Испытательное давление панельных радиаторов составляет 13 бар, поэтому они могут не выдержать гидроударов, которые превышают это значение.

Если принято решение о монтаже панельного отопительного оборудования в помещениях, обогреваемых централизованно, то нужно предусмотреть монтаж специальных редукторов, которые предотвратят критическую нагрузку на радиатор.

Мощность отопительных приборов

Мощность батареи определяется ее конструкцией, размером панелей, их количеством. Так, при отсутствии конвекторов в моделях типов 10 и 20, излучение тепла обеспечивается самой панелью.

А вот наличие конвектора позволяет создавать тепловую завесу, отсекая при этом холодный воздух, который идет от окна. Далеко не последнюю роль в формировании мощности играет размер прибора.

Наличие конвектора в панельном радиаторе позволяет создавать эффективную тепловую завесу

Длина стальных батарей отопления находится в диапазоне 0,4-3,0 м, а высота колеблется от 0,3 м до 0,9 м. Наибольшей популярностью пользуются приборы 21, 22 и 11 типов.

Они, при максимальном размере в 3 м, имеют следующие характеристики:

• VKO 11 имеет одну панель с конвектором в 3,15 кВт;
• VKO 21 состоит из двух панелей с конвектором мощностью 4,2 кВт;
• VKO 22 – две панели с двумя конвекторами в 6,25 кВт.

Еще один параметр, которым не стоит пренебрегать при выборе стального радиатора – это его глубина. Она определяется количеством используемых в приборе секций.

Подробная информация по расчету мощности батарей и определению их количества приведена в .

Способы подключения батарей

На рынке представлены панельные радиаторы, которые позволяют реализовывать нижнее и боковое подключение к трубной системе. При выборе прибора нужно обязательно учитывать , так как в различных условиях и местах подсоединения к контуру могут потребоваться радиаторы обоих типов подключения.

Нижнее подключение позволяет прятать трубы контура в стены или пол. Необходимо учитывать, что при нижнем подключении максимально обеспечивается эстетическая сторона интерьера, при этом КПД радиатора снижается на 15-20 % из-за потерь.

При нижнем подключении панельного радиатора трубы системы отопления можно без труда спрятать в стены или пол

Монтажные работы по боковому подключению производятся гораздо проще, а теплоотдача выше. Боковое подключение панельного радиатора обеспечивает присоединение как к вертикальным стоякам, так и к проходящему вдоль пола контуру.

Плюсы и минусы панельных радиаторов

Батареи панельного типа, как и любое оборудование, имеет свои сильные и слабые стороны. Основное их преимущество перед собратьями из других материалов – стоимость и внешний вид. Особенно эти плюсы заметны, если сравнивать с медными или чугунными моделями.

Достоинства панельных конструкций заключаются в следующем:

1. Надежность и простота устройства. Отсутствие сложных элементов сводит к минимуму вероятность поломки.
2. Легкость установки. Проведение монтажных работ возможно своими силами. Также доступно как нижнее подсоединение к контуру, так и боковое.
3. Хорошая теплоотдача, которая достигается не только большой площадью батареи, но и конвекцией.
4. Экономичность. Панельные модели приборов требуют минимального количества теплоносителя, на разогрев которого уходит меньше энергии. Экономия, в сравнении с оборудованием из чугуна, может достигать 30-40%.
5. Презентабельный внешний вид – это позволяет не тратить дополнительно средства на покупку, установку декоративных и защитных экранов.
6. Широкий ассортимент – богатый модельный ряд с различными габаритами по длине, глубине, высоте приборов.

Очевидно, что достоинств у панельных приборов довольно много, чем и объясняется их популярность и востребованность. Но у них имеются и существенные минусы. Если этим пренебречь, можно поставить под угрозу стабильную и надежную работу всей системы отопления.

Слабые стороны оборудования панельного типа состоят в следующем:

1. Чувствительность сварных швов к гидроударам. При централизованном отоплении безопасная эксплуатация возможна только при установке редуктора, назначение которого состоит в смягчении гидроудара.
2. Склонность к коррозии, особенно остро проявляющая себя при низком качестве циркулирующей жидкости. Цикличное полугодовое отсутствие воды, присущее центральным системам отопления, значительно ускоряет коррозию, снижая срок службы радиатора.
3. Вероятность появления дефектов – при транспортировке и эксплуатации панели прибора легко царапаются, что тоже может спровоцировать ускорение коррозии.

Выбирая радиаторы из стали панельного типа нужно учесть все тонкости их эксплуатации, особенно при подключении к системам центрального отопления.

Особенности трубчатых батарей

Из-за более высокой стоимости трубчатые батареи из стали используются гораздо реже панельных. Конструкция представляет собой несколько рядов параллельно расположенных трубок. При этом ряды могут располагаться не только горизонтально или вертикально, но и под наклоном.

Характеристики трубчатых приборов

При идентичном принципе работы методы изготовления трубчатого оборудования разнятся. Одни выполняются в виде секций, подобных чугунным, которые стыкуются сваркой. Для других применяются стальные ряды трубок, соединяемых в нижней и верхней частях коллекторами.

Трубчатый отопительный прибор не трудно превратить в значимый элемент декора помещения

Хоть конструкция трубчатых радиаторов и разнится, но при этом практически все модели имеют сходные характеристики. Это оборудование оптимально подходит для установки в системы отопления в малоэтажных домах.

Теплоотдача трубчатых радиаторов, сравнительно с аналогами панельного типа, больше, но и цена при этом гораздо выше.

Трубчатым радиаторам присущи следующие технические характеристики:

• рабочее давление 15 атмосфер – в процессе изготовления проводится 2 испытания – воздухом на герметичность и водой на прочность;
• способны выдерживать значительную температуру теплоносителя – вплоть до 130°С;
• большой выбор габаритов – глубина от 40 до 290 мм, высота от 190 до 3000 мм, ограничений по длине и вовсе нет;
• для изготовления используют сталь толщиной от 1,32 до 1,5 мм;
• наличие отводов для бокового и нижнего подключения.

Внутренние стенки трубчатых приборов чаще всего покрыты полимерным составом. Это значительно продлевает срок их службы. Гладкая поверхность препятствует скоплению пыли, поэтому в отношении гигиены трубчатые приборы выгодно отличаются от алюминиевых, чугунных и биметаллических аналогов, чистка которых вызывает массу неудобств.

Сильные и слабые стороны батарей

Трубчатые модели отопительных приборов уместны для использования в частных домах, где система отопления характеризуется стабильным и невысоким рабочим давлением при отсутствии резких скачков и гидроударов.

Популярность трубчатых приборов обусловлена набором их позитивных качеств:

• высокое рабочее давление и способность выдерживать гидроудары;
• стойкость к повреждениям механического характера благодаря отсутствию прокладок в сварных секциях;
• равномерный прогрев поверхности и высокая теплоотдача;
• гладкая поверхность препятствует скоплению пыли;
• простота монтажа, возможность нижнего и бокового подсоединения, различные варианты размещения;
• возможность регулировки температуры при оснащении .

Помимо крепежа, трубчатые радиаторы могут комплектоваться спецкронштейнами, используемыми в качестве полотенцесушителей.

Также есть целая категория моделей, относящаяся к разряду дизайн-радиаторов – их используют для создания интерьера. Эти приборы могут выпускаться в виде рам для зеркал или перил для лестниц. Модели высотой от пола до потолка успешно используют для зонирования помещения.

Придавая замысловатые формы отопительным приборам, изготовители повышают конкурентную привлекательность своих товаров. Но в батареях из стали, имеющих форму перил, повышается функциональная нагрузка

Масса позитивных качеств и отменные характеристики, присущие стальным радиаторам отопления, делают их применение привлекательным. Такие приборы легко вписать в интерьер, они позволяют визуально расширить пространство.

Однако не стоит забывать и о недостатках трубчатых моделей, которые состоят в следующем:

• невысокая стойкость к коррозионным процессам, особенно проявляющаяся при низком качестве теплоносителя; больше всего подвержены коррозии места точечной сварки.
• дороговизна.

Что касается стоимости, то трубчатые батареи отнюдь не являются бюджетным решением. К их установке чаще всего прибегают дизайнеры, которые при реализации своих проектов не стеснены в средствах.

Как правильно выбрать радиаторы

Одной из важных характеристик, влияющих на выбор отопительного оборудования, считается мощность. Кроме нее есть еще целый ряд характеристик, существенно влияющих на выбор стальных батарей, которыми следует руководствоваться при их покупке.

Размер устройства должен соответствовать площади отапливаемого помещения. Без учета отдельных нюансов можно считать, что для обогрева 1 м² площади требуется 0,1 кВт тепловой энергии.

Теплоотдача стальных приборов, применяемых в системе отопления, напрямую зависит от их площади. Так, длина устанавливаемого под окном радиатора должна составлять около 60-70% ширины оконного проема.

При выборе наиболее подходящей модели не лишним будет учесть такие тонкости:

• максимально практичными считаются приборы с ручным или механическим терморегулятором;
• избежать аварий или свести риск затопления к минимуму позволит установка шарового крана, который перекрывает поступление теплоносителя;
• для обеспечения эффективности отопительной системы требуется периодически удалять воздух, скапливающийся внутри – для этих целей подойдет .

Еще один из критериев выбора – репутация производителя и дополнительные услуги, предлагаемые при покупке товара. Так, предпочтение нужно отдавать тем фирмам, которые предоставляют услуги по монтажному, эксплуатационному и сервисному обслуживанию реализуемых приборов из стали.

Производители стальных приборов

На рынке отопительного оборудования стальные радиаторы представлены моделями многих производителей, но при этом технология изготовления практически не разнится, а стоимость может незначительно отличаться.

Стальные трубчатые радиаторы собираются из штампованных секций, сваренных между собой точечной сваркой

Цена изделия определяется его размером, брендом, дизайном. Нередко можно приобрести качественный отечественный прибор, не уступающий по своим характеристикам бренду с мировым именем.

Среди отечественных компании, продукция которых пользуется стабильным спросом на нашем рынке, следующие:

• Лидея;
• Prado;
• Конрад.

Приборы фирмы Лидея производятся в Беларуси. Они снабжаются 1-2-3 панелями, объем теплоносителя в которых находится в пределах 0,9-6,55 л и зависит от размеров. Мощность радиатора с одной панелью – 2,1 кВт, с двумя панелями – 3,9 кВт, с тремя панелями – 5,6 кВт. Толщина стали 1,2 мм, рабочее давление 8,9 бар.

Отопительное оборудование Prado производится в Ижевске. Оно оснащается 1-2 панелями, объем теплоносителя варьируется в пределах 0,8-5,7 л. Что касается мощности, то у радиатора с одной панелью – 1,4 кВт, с двумя панелями – 2,3 кВт. Толщина стали 1,4 мм, рабочее давление 8,8 бар.

Батареи Конрад производятся в Санкт-Петербурге. Они оборудуются 1-2 панелями, объем теплоносителя в которых – 0,85-5,2 л и зависит от размеров. Мощность прибора с одной панелью – 1,35 кВт, с двумя панелями – 2,3 кВт. Толщина стали 1,4 мм, рабочее давление 10 бар.

Среди европейских производителей трубчатых батарей из стали хорошо зарекомендовали себя немецкие и итальянские компании: Charlston, Kermi, Arbonia, Israp Tesi.

Также наибольшей популярностью пользуются панельные отопительные батареи немецкого производства Kermi и Buderus, финской компании PURMO. Практически ничем не уступают им по качеству и популярности радиаторы Delonghi из Италии, а также приборы Korado чешского происхождения.

Модели панельных и трубчатых радиаторов европейского производства имеют различные габариты и мощность. Технические характеристики представлены в паспорте каждой модели.

Известный бренд будет стоить на порядок дороже оборудования от менее популярных компаний. Но покупка брендового прибора дает гарантию приобретения прибора надлежащего европейского качества

Стальные радиаторы относятся к разряду наиболее востребованных отопительных приборов. Благодаря презентабельному внешнему виду, доступной цене и высокой теплоотдаче они широко используются в офисах, домах и квартирах. Максимальный срок службы стальных радиаторов достигается в автономных системах отопления.

Выводы и полезное видео по теме

Особенности монтажа и возможные схемы подключения отопительного оборудования из стали в видео:

Ролик демонстрирует испытание отопительных приборов от известных производителей на прочность:

Ознакомившись с характеристиками и особенностями радиаторов из стали, можно подобрать для себя оптимальный вариант. Тем более, что рынок отопительного оборудования изобилует моделями отечественных и зарубежных производителей. Главное, в погоне за идеальной формой, не переплатить за брендовое изделие.

Подыскиваете стальные радиаторы отопления? Или есть опыт применения таких батарей? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье, задавайте вопросы и делитесь впечатлениями об использовании стальных радиаторов. Блок для связи расположен ниже.

Как выбрать лучший радиатор отопления

Отопление необходимо каждому помещению. Радиаторы отопления отличная альтернатива старорусской печи, которая в своё время отапливала весь дом и приносила хозяевам немало хлопот, так как топливо в неё приходилось добавлять постоянно и в зимнее время, когда начинаются холода, покинуть помещение решались далеко не все. Всё больше современных технологий приходит на рынок теплового оборудования, но люди, как правило, любят лучшее и одновременно экономное, поэтому предпочитают отдавать свой выбор выгодным предложениям. Правильно подобранный радиатор отопления не оставит хозяев дома зимой в холоде и сэкономит денежные средства на обогреве помещения.

Виды радиаторов отопления

Перед тем как купить радиатор для дома, необходимо узнать максимум информации о каждом виде, сопоставить все функции и возможности, чтобы обойтись без проблем в будущем, к примеру, таких, как плохой обогрев.

Радиаторы отопления бывают:

• Биметаллические.
• Алюминиевые.
• Стальные панельные.
• Чугунные.
• Медные.

Обо всех видах мы поговорим в отдельности и подробно расскажем плюсы и минусы каждого.

Главное преимущество этих радиаторов — секции, изготовленные из двух металлов. Благодаря новым технологиям металлы смогли соединить в одно изделие, вследствие чего у радиаторов этого вида появились преимущественные возможности. Часть изнутри состоит из стали, на ней лежит вся ответственность за нагрузку давления горячей воды. Своей крепостью этот металл доказал что сможет выдержать максимальную нагрузку, что обеспечит безопасность даже в момент взрыва или лопнувшей трубы.

Коррозийная стойкость позволяет долгие годы не менять батареи. Внешний слой радиатора и все его элементы состоят из алюминия. При помощи стали и алюминия разработчики добились максимальной теплоотдачи в помещение. Для точности теплового излучения к биметаллическим радиаторам можно приобрести термостатическую головку. Она максимально точно управляет температурой прибора в автоматизированном режиме.

Преимущества биметаллических радиаторов:

• Объём теплоносителя минимальный.
• Теплоотдача от 170 до 190 Вт при межосевом расстоянии 500 мм, что считается довольно высокой.
• Рабочее давление 20 атмосфер.
• Дизайн подойдёт для любого интерьера.
• Полная устойчивость к любому вида теплоносителя.

Недостатки биметаллических радиаторов:

• Цена выше своих аналогов в среднем на 15%.
• Малая площадь проходного сечения между трубок коллекторов.

Алюминиевые радиаторы

Имеют ряд важных преимуществ: высокая теплопроводность, надёжность, простота монтажа и современный дизайн. Внутри радиаторов проходят вертикальные каналы, они формируют поток нагреваемого воздуха. Благодаря этому конвективный и радиационный теплообмен имеет одинаковое соотношение. Алюминий считается лучшим литьевым материалом, это позволяет изготовить секции небольшого веса, которые в свою очередь будут выдерживать необходимую нагрузку. Радиаторы из алюминия быстро нагреваются и остывают.

Достоинства алюминиевых радиаторов:

• Рабочее давление 18 атмосфер.
• Дизайн можно подобрать под любое помещение.
• Вес секции минимальный благодаря металлу.
• Высокая теплоотдача.
• Большая площадь проходного сечения между труб коллекторов.
• Цена остаётся одной из самых низких на современном рынке в настоящее время.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Одним из самых неприятных и трудно исправляемых недостатков — коррозия. К сожалению, алюминий подвержен ей.
• Необходимо периодически убирать воздух из коллектора, для этого присутствует воздухоотводный клапан.
• Сложность в монтаже.

Стальные панельные радиаторы

Панель нагревания данного радиатора состоит из тонких листов стали. Между собой листы скреплены, на них выдавлены вертикальные каналы. Это даёт возможность правильной циркуляции теплоносителя. Большое распространение такие виды радиаторов заслужили в частных домах, это связано с индивидуальной отопительной системой, в этом случае его установка будет наиболее удачной и выгодной. Радиаторы предусматривают нижнее и боковое подключение, это удобно, если интерьер комнаты имеет свой изначальный стиль, а батарея куплена позже.

Достоинства стальных радиаторов:

• Экономия на отоплении, стальные панельные радиаторы употребляют наименьшую цену за киловатт тепла.
• Высокая теплоотдача.
• Приемлемая цена.

Недостатки стальных радиаторов:

• Из-за отсутствия контроля над отопительной системой, в связи с содержанием кислорода в теплоносителе, не рекомендуется использовать радиаторы в центральных системах отопления.

Чугунные радиаторы

В современном мире чугунный вид радиаторов не популярен. Это связано со многими его недостатками и совсем не современным видом и материалом. С технической точки зрения они не отличаются от своих аналогов и в некоторых функциях даже имеют преимущество, к примеру, уровень инерционности один из самых высоких. Чугунные радиаторы бывают: одноканальные, двухканальные и трёхканальные.

Преимущества чугунных радиаторов:

• Материал чугун стойкий к коррозии и практически любому механическому воздействию. Прослужат такие батареи не менее 50 лет.
• Благодаря широким каналам функционирования теплоносителя происходит правильно, вследствие чего помещение отапливается полностью.
• Низкое гидравлическое сопротивление.

Недостатки радиаторов:

• Дизайнеры стараются придать красивый внешний вид радиаторам, но все, же вписаться они могут не в каждый интерьер.

Медные радиаторы

Благодаря своим качествам именно этот вид считается лидером по продажам среди всех остальных. Они по праву могут считаться одними из самых востребованных в своём роде. О них мы специально поговорим поподробнее, чтобы решить стоит ли медь своей высокой цены и чем эти батареи отличаются от многих других.

Медные радиаторы работают по принципу:

• Излучение— при этом, чем темнее цвет самой батареи, тем интенсивнее излучение.
• Конвекция— теплообмен.
• Теплопроводность— передаёт тепло от нагретых к менее нагретым местам батареи.

Преимущества медных радиаторов:

• Лучший показатель по теплопроводности— в среднем в 5 раз эффективнее других видов радиаторов.
• Медь — экологичный материал, она не даёт размножаться вредоносным бактериям.
• Прочность и долговечность. Срок службы радиатора из меди 50 лет (при соблюдении необходимых правил эксплуатации).
• Полная устойчивость к любым химическим реакциям, отсутствие коррозии.

Радиаторы бывают частично из меди и сплава алюминия, они также эффективны, но более уязвимы из-за чего снижается срок службы. Цена на батареи из меди и алюминия намного ниже.

Способы подключения радиаторов из меди могут быть самыми разными:

• Боковое подключение — при неправильном монтаже возможен риск снижения эффективности теплоотдачи в среднем на 5%.
• Нижнее подключение.
• Диагональное подключение.
• Последовательное и параллельное подключение.

Как не ошибиться с выбором радиатора

От выбора радиатора зависит качество отопления помещения и время службы. Поэтому отнестись к этому нужно с особой внимательностью, потратив один день на выбор, можно сэкономить, много времени на ремонте и обслуживании в будущем. Доверить выбор батареи нужно специалистам, так как самостоятельно рассчитать все необходимые тонкости очень тяжело.

Перед покупкой обратите внимание на следующие параметры:

• Измерьте помещение в квадратных метрах, которое будет необходимо отопить.
• Измерьте высоту потолков в помещении.
• Замерьте и посчитайте количество окон и дверей.
• Присутствие дополнительных приборов отопления— это также необходимо учесть.

Отличие биметаллических радиаторов от алюминиевых

Многие задаются вопросом, чем эти виды радиаторов отличаются друг от друга, ведь внешне они очень схожи и оба подходят как для офисного помещения, так и для жилого. Главное отличительное качество — характеристики приборов.

Отличительные особенности:

• Цена на биметаллические радиаторы намного выше.
• Сфера применения биметаллических радиаторов гораздо шире.
• Биметаллические радиаторы прочны и долговечны.
• Радиатор из алюминия содержит в своём составе смесь алюминия и кремня, в редких случаях батарея состоит полностью из алюминия.
• У алюминиевого радиатора выше теплопроводность.
• Алюминий чувствителен к качеству теплоносителя.

Широкий спектр выбора радиаторов на современном рынке теплового оборудования невероятно широк. Можно найти любую батарею, подходящую по качеству и цене.
На текущий момент радиаторы Рифар Монолит и Прогресс являются лидерами продаж в России.

Оригинальный облик гостиной без лишних «накруток»

Содержание статьи

Особенности создания «правильного» интерьера в квартире

Интерьеры квартир просто и со вкусом, фото которых увидите ниже, очень часто встречаются в России. Это связано с ограниченностью площади комнат и бюджета на ремонт. Часто, делая такое обновление самостоятельно, люди слишком много добавляют каких-либо элементов или цветов и вместо изысканности и получают плачевный результат.

Если соблюдать некоторые рекомендации при выборе стиля комнат, цвета обоев и потолков, а также предметов мебели, то самостоятельно можно из обычной квартиры в многоэтажном доме сделать настоящую находку для дизайнера. Вот несколько примеров великолепного сочетания простоты и вкуса:

Маленькая, но уютная кухня

Вариант для людей, любящих яркость во всем

Использование фотообоев в гостиной

Стиль Хай-Тек

Простота и изысканность спальни

Даже детскую комнату можно сделать очень интересной

Имея ограниченные средства или пространство, следует выбирать соответствующие стили и цвета. Например, для маленькой комнаты следует использовать светлые обои, которые также хорошо подходят для спальни или детской комнаты. В небольшой кухне лучше не нагромождать мебель, и использовать естественное освещение от окна. А среди стилей, которые подходят для дизайна «просто и со вкусом» можно выделить:

• Прованс;
• Хай-Тек;
• Минимализм;
• Классика и другие варианты.

Минимализм в квартире-студии

Рассмотрим несколько вариантов стилей интерьеров квартиры просто и со вкусом с фото-примерами более подробно.

Статья по теме:

Как создать стиль Прованс в интерьере квартиры: фото-примеры

Прованс пришел к нам из Франции, основными чертами его считается простота и легкость. Даже небольшую квартиру можно элегантно оформить, используя особенности стиля:

• максимально легкие практически прозрачные шторы;
• мебель белого цвета;
• оттенки обоев в пастельных тонах;
• светлые полы;
• большое количество живых цветов и комнатных растений;
• разнообразие аксессуаров из ткани, фарфора и керамики.

Спальня Прованс в небольшой квартире

Если хотите уйти от обычных бумажных обоев, оригинальным решением будет применить жидкий вариант. Эту «новинку» можно нанести на стены самостоятельно, соблюдая несколько основных моментов в процессе работы.

Как нанести жидкие обои: инструкция с фото-примерами

Рассмотрим инструкцию нанесения жидких обоев в обычной квартире, фото интерьеров и этапы работ.

Таблица 1. Нанесение жидких обоев: инструкция с фото

Этап работы	Краткое описание	Фото
Подготовительный	В любой работе необходимо вначале отчистить место для деятельности. Чтобы нанесение жидких обоев было легче, а слои получились ровными, необходимо тщательно отчистить стены от старых покрытий и обоев. Обязательно устранение всех металлических или других элементов, дающих неровности. Затем, следует проложить слой грунтовки, желательно использовать акриловую. В итоге должна получиться ровная и белесая поверхность
Подготовка смеси	Внешне жидкие обои в сухом виде напоминают опилки и расфасованы по пакетам. Разводить их следует в теплой воде (температура 40⁰С) до получения однородной массы. Обычно содержимого 1 пакета достаточно для 6 литров воды. Обязательно смешивать вручную без применения техники, иначе может нарушиться текстура.
Подготовка смеси.	Остался главный и заключительный этап, само нанесение жидких обоев. Необходимо продвигаться от угла или края стены, обязательно рассчитывайте силу нажатия на шпатель. Оптимально нанесение слоя в 2 мм. На высыхание краски уйдет от 12 до 72 часов.

Чтобы было проще самостоятельно обновлять стены, предлагаем посмотреть видеоинструкцию:

Вот несколько фото-примеров дизайнов интерьера в стиле Прованс с такой текстурной стеной:

Гостиная в голубых тонах

Спальная комната

Цветочный вариант

Кухня с оригинальной текстурой стен

А также жидкие обои часто можно встретить в других стилях интерьера, причем получается просто и со вкусом:

Интересные стены с рисунком

Фактурность поверхности

Как обновить интерьер квартиры в стиле Хай-Тек: фото-примеры

Выбирая любой дизайн для квартиры, прежде всего стоит определиться подходит ли он именно вам. Так, просто и со вкусом можно обновить облик своего жилья в стиле Хай-Тек.

Современная гостиная

Этому стилю присущ минимализм и прагматика. С первого взгляда, создать такой стиль очень легко, однако, стоит учитывать много нюансов, без которых облик не будет завершенным. Есть несколько особенностей, которые следует обязательно учитывать:

• максимальная сдержанность во всем;
• использование перегородок из стекла, чтобы увеличить пространство;
• монтировать зеркальные поверхности;
• все предметы имеют четкие формы, схожие с геометрическими фигурами.

Чтобы получилась идеальная квартира в стиле Хай-Тек, следует использовать самые современные технологии во всем. Это касается и бытовой техники, и мебели, и чистовой отделки с освещением. Именно поэтому такое обновление не назовешь дешевым мероприятием, но результат того стоит:

Небольшая комната для гостей

Малые габариты спальни не помешают стилю

Зонирование пространства при помощи освещения

Даже небольшую кухню можно преобразить

Интересным решением для создания практичного минимализма и большого пространства будет использование белых дверей в интерьере квартиры. Вот несколько фото-примеров:

Просто и со вкусом

Белая прихожая

Светлые сны в современной спальне

Раздвижные конструкции дверей

Статья по теме: 

Стиль Лофт – что это такое. Рассмотрим более подробно особенности интерьера в данном стиле, как его создать и какие материалы лучше использовать, а также оценим фото лучших лофт-студий или квартир.

Разнообразие интерьера квартир студий с фото и планировкой

Сама по себе квартира студия – это находка для дизайнеров и людей с богатой фантазией. Максимум пространства в одной комнате, где с помощью зонирования создается сразу и гостиная, и спальня, и кухня. Главное в обустройстве внутреннего облика в стиле «просто и со вкусом» — это сохранить ощущение простора и распределить рабочие зоны.

Использовать стилистику и материалы для отделки можно любые, поэтому ремонт вполне реально сделать недорогим. Вот несколько вариантов использования на полу ламината в интерьере квартиры (фото):

Если площадь позволяет

Правильное зонирование

Одна цветовая гамма

Контраст

В квартире студии можно экспериментировать, только не стоит слишком увлекаться большим количеством элементов и нагромождением деталей интерьера, так как вся красота большой площади исчезнет.

Различные интерьеры квартиры просто и со вкусом: фото

В заключение добавим еще несколько примеров дизайнов интерьера, которые может создать каждый у себя дома просто и со вкусом. Если пространство позволяет:

Мало мебели и много простора

Яркость квартиры-студии

Приятные тона в спальне

Просторное детство

Чаще в России встречаются малогабаритные квартиры, которые также можно обновить, сделав их современными, уютными и зрительно больше, чем они есть:

Удобная мебель в детской

Интересное световое решение в спальне

Рационализм в гостиной

Удобство кухни

Творите, воплощайте в жизнь свой простой и красивый дизайн. Если самостоятельно справиться с задачей не под силу, всегда можно обратиться к профессионалам. При этом обращайте внимание на характерные черты выбранного стиля. Вот еще несколько примеров на видео.

Видео: дизайнер квартиры своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Дизайн интерьера — простые советы «с чего начинать»

Для создания интересного и целостного интерьера помогут несколько простых советов:

• Определитесь со стилистикой и настроением Вашего будущего пространства. Понимание, как вы хотите себя чувствовать здесь — основополагающий момент для успешного оформления интерьера. При выборе стиля, конечно же, не стоит пренебрегать существующими традициями и нормами.

Например, стили «Прованс»…

…или «Китч»…

…вряд ли будут уместны при оформлении банка или медицинской клиники. Однако некоторые нюансы этих стилей все-таки можно вписать даже в такие «серьезные» интерьеры, оформив оконные проемы цветущими мини-розариями или акцентировав внимание на отдельных зонах классической мебелью, окрашенной в яркие кричащие цвета. Главное — «поймать» настроение!

• Внимательно изучите основы и цветовую палитру выбранного стиля. Успешное комбинирование стилей удается только очень опытным дизайнерам и декораторам, поэтому для достижения хорошего результата лучше четко следовать выбранному направлению. Каждый стиль имеет свои характерные особенности и цветовую гамму, как прямое продолжение истории происхождения стиля.

Например, очень популярный в последние годы стиль «Лофт»…

…предполагает использование серых оттенков бетона, черного металла, кирпича, состаренной древесины, простого освещения и минимум декоративной отделки, так как этот стиль возник в результате использования под жилое пространство бывших производственных помещений (зданий заводов, фабрик, складов, доков и т.д.).

«Шебби-шик»…

…наоборот же пропагандирует несчетное количество мелких деталей, декоративных росписей, текстиля, вещей ручной работы и нежно-пастельную гамму цветов от розового до мятного в связи с тем, что стиль зародился в 80-ые годы прошлого столетия в результате моды на старинные апартаменты, в которые проникают современные веяния.

• Используйте материалы, максимально близкие по качеству и характеристикам к основам стиля. На современном рынке отделочных материалов огромное количество взаимозаменяемых товаров и высокотехнологичных новинок. Так, у привычного всем паркета появились аналоги — щитовой паркет, паркетная, массивная или инженерная доска, ламинат. Современные аналоги и заменители материалов часто превосходят традиционные по качественным и ценовым характеристикам. Однако не в каждом стиле уместна замена классики новыми разработками.

Например, набирающий популярность «Эко стиль»…

…основывается на использовании только натуральных материалов и минимизации техногенных процессов в быту, поэтому металлопластиковые окна вряд ли станут украшением такого интерьера. А «Викторианский» стиль…

…рискует преобразиться в «Китч», если его монументальные основы — облицовка натуральным камнем, инкрустация деревом, роскошные ткани, тяжелые двери и мебель из цельного массива (дуб, орех, ясень, красное дерево) — будут заменены на пластиковые панели, имитирующие камень и древесину, синтетические чехлы для мебели и шторы-плиссе.

Подробную информацию по стилям, характеристики и истории зарождения легко найти во всемирной сети и специализированных изданиях. Главное — придерживаться выбранного направления и проявлять внимание даже к мелочам.

Успешных вам экспериментов!

Наталья Макарова, 07.02.2018.

Интерьер своими руками: простые идеи оригинального оформления

Ремонт сделан, в комнатах царит чистота и порядок, пахнет свежими обоями и краской. Мебель расставлена по местам, повешены шторы и тюль. Идеальная картина после долгих и утомительных дней ремонтных работ. Но чего-то все равно не хватает, помещение так и просит добавить немного жизни, уюта и душевности. За это в дизайне комнат отвечает декор. Забавные безделушки на полках, подушки handmade, скатерти и панно – эти и многие другие детали вносят в интерьер тепло и комфорт. Оживить холодный интерьер с помощью подручных средств не так уж и сложно. Просто нужно воспользоваться идеями дизайнеров и освоить самые простые техники декора.

Часы из морской гальки разнообразят домашнюю обстановку

5 идей использования остатков обоев

Для тех, кто хоть раз обклеивал стены обоями, не является секретом, что после ремонта остается целый ворох обрезков. Они уже не годятся для полноценного оформления комнаты. Но вполне подойдут для украшения интерьера. Мы предлагаем идеи того, как разноцветные кусочки бумаги могут стать ценным дизайнерским материалом. С его помощью можно создавать оригинальные интерьеры.

Старая коробочка ещё послужит, если оклеить её красивыми обоями

Идея №1. Декорируем мебель

Старый комод, тумбочка, столик или обыкновенная полочка заиграет новыми красками, если оклеить фасадные части кусочками обоев. Хотя внешней стороной можно и не ограничиваться. Оригинально смотрятся ящички, оклеенные обоями изнутри.

Можно взять одинаковые обои для всех оклеиваемых поверхностей или сделать декор в технике пэчворк из разных кусков

Совет. Желательно предварительно зашкурить поверхность, покрасить и только после этого наклеить бумажные фрагменты. Сверху можно закрепить результат лаком.

Прекрасный пример декора обоями – оклейка задней стенки открытого стеллажа

Идея №2. Создаем эксклюзивный поднос

Эффектная подача блюда – половина успеха. Почему бы не сделать поднос для еды предметом дизайнерского искусства? Помогут в этом все те же обрезки обоев. Все что нужно – оклеить дно или боковые части (если они присутствуют) бумажным декором и ничем не примечательный поднос преобразится на глазах.

Взяв крышку от старого чемодана и обои, можно сделать симпатичный поднос

Идея №3. Зонируем пространство

С помощью обоев легко поделить помещение на функциональные части. Например, в гостиной можно организовать рабочий кабинет. Для этого совсем не нужно возводить стены. Достаточно оклеить часть стены контрастными обоями. Часто такие вставки на стенах оформляют по краю молдингами. Получается комната 2 в 1 – комфортная и многофункциональная.

Ширину молдингов нужно подбирать исходя из стиля помещения

Для классического интерьера лучше взять рельефные молдинги из полиуретана

Идея №4. Оригинальное панно

Остатки красивых рельефных обоев могут быть использованы для украшения стены. Из них легко сделать фактурное панно, например, над изголовьем кровати в спальне.

Панно из кусков обоев, вставленных в рамки из старых деревянных реечек

Картинная галерея из обрезков обоев

Идея №5. Стул «из прошлого»

Подарите старому стулу новую жизнь и тогда из «дряхлого старичка» он превратится в винтажный, почти коллекционный, предмет мебели. А делается перевоплощение просто – стул зачищается от старой краски, окрашивается заново, затем оклеивается и покрывается лаком. Кстати, после таких метаморфоз стульчик можно применять и не по прямому назначению. Теперь он запросто станет стильной частью декора или будет использоваться в качестве подставки для цветов.

Вариантов декора стульев может быть масса, всё зависит от вашей фантазии и желания

Для оклейки детских стульчиков можно использовать географическую карту

Техники декора комнаты своими руками

Создавать декор интерьера своими руками можно с помощью различных техник handmade. За всю историю своего существования человечество придумало их немало. Все они разные и отличаются по сложности. Например, с резьбой по дереву справится не каждый. А вот квиллинг легко осваивают даже школьники. Тем не менее, результат получается очень эффектным.

Квиллинг относится к разновидностям рукоделия, не занимающим много времени

Из бумажной мозаики можно создавать разнообразные композиции

Для декора комнат применяются и многие другие техники:

• Художественная роспись стен. Если у вас есть способности к рисованию, то вы без труда создадите настенный шедевр с помощью акриловых красок. Для нанесения рисунка можно использовать и готовые трафареты. Их легко найти в интернете и распечатать на принтере.
• Вышивание и техника «ришелье». Вышитые подушки, салфетки, картины и панно – далеко не полный перечень предметов декора, которые можно создать с помощью глади и крестика. Роскошно смотрятся наволочки, вышитые в технике «ришелье». Они идеально подойдут для дизайна в стиле прованс.
• Вязание спицами и крючком. Крупная вязка – хит последних лет в украшении интерьера. Ее применяют для создания стильных покрывал handmade, подушек, чехлов для пуфов, кресел и диванов. В вязаные футлярчики сейчас модно одевать все – вплоть до ваз и кружек.
• Квиллинг. Техника проста как «дважды два». Скручивая разноцветные полоски бумаги, мастер получает затейливые и изящные орнаменты. Выглядят они невероятно изысканно, хотя требуют скромных финансовых затрат, минимума усилий и времени.
• Батик. Ткань расписывается вручную и поэтому становится уникальной. Из материала, выполненного в технике батик, можно сшить все что угодно – от подушки до абажура.
• Декупаж. Очень простой способ декорировать практически любую поверхность. Для этого вырезка из цветной бумаги (как правило, салфетки) наклеивается на различные предметы интерьера – стены, мебель, вазы, шкатулки.
• Валяние. Детскую комнату легко преобразить фигурками, сделанными из шерсти с помощью техники валяния. Это могут быть мягкие игрушки или подвески из миниатюрных животных или птиц.

В технике декупажа можно декорировать мебель, стекло и кафельную плитку

Декор спальни своими руками

В спальне декор должен быть умеренным, не слишком броским. Его цель – умиротворять и настраивать на позитивный лад. Для украшения спальни можно использовать уже готовые дизайнерские идеи или придумывать свои.

Эти простые рамочки можно недорого купить или сделать из обрезков полиуретановых плинтусов

Вот только несколько творческих задумок, которые без особого труда воплощаются в жизнь:

1. Панно из картин над изголовьем кровати. Причем картины могут быть нарисованными, вышитыми или объемными, сделанными из полимерной глины.
2. Зеркало или картины с декоративными рамками. Необычно смотрится вариант, когда для обрамления используются фигурные макароны, кофейные зерна или крупы. Они приклеиваются по периметру и закрашиваются с помощью краски в баллончиках с эффектом бронзы, золота или серебра.
3. Крупная подушка из ткани в качестве изголовья кровати. Ее легко сшить самостоятельно. Она будет выполнять сразу две роли – декора и мягкого текстиля. Ее можно прикрепить за шнурки или петли к полочке над кроватью, а при надобности снять.

Красивое изголовье кровати, сделанное с душой хозяйкой этой комнаты

Идеи для ванной комнаты

Идеальный декор для ванной – на морскую тематику. Идеи могут быть разными, но самое главное – позаботиться о том, чтобы все материалы были водонепроницаемыми и стойко переносили воздействие воды. Здесь будет уместна техника декупаж, но сверху аппликацию обязательно нужно закрепить акриловым лаком. Умывальник, стены, ящик для белья – все это может стать основой для наклеивания бумажных вырезок с мотивами островной экзотики.

Декупаж дверок в ванной комнате

А дополнит «морской пейзаж» коврик из плоских круглых камушков. Для этого нужно на обычный резиновый половичок нанести универсальный клей и выложить поверхность крупной галькой.

Коврик из настоящей гальки хорошо смотрится и может использоваться для массажа ступней

Декор детской комнаты своими руками

Детская – это настоящий Клондайк для творческих детей. Здесь нет необходимости придерживаться строгих рамок. Наоборот, нужно создать легкую, веселую и радостную атмосферу. В этом помогут:

• Воздушные шары. Самый бюджетный и простой способ «оживить» детскую. Разноцветные шарики, наполненные гелем, поднимутся к потолку и будут веселить ребенка. А если приклеить к ним косички, шапочки, банданы, нарисовать смешные рожицы, то радости детей не будет предела.

  “Настоящее” небо с воздушными шарами и облаками

• Декоративные бабочки. Их легко сделать из чего угодно – бумаги, ткани, виниловых пластинок. Особой популярностью сейчас пользуются объемные бабочки. Достигнуть 3D-эффекта очень просто – нужно всего лишь согнуть пополам крылышки заготовки. На стенах можно создавать целые композиции из бабочек, украшать ими люстру, делать из них трехмерные картины.

  Объемная картина с бабочками, вырезанными из старых журналов

• Текстильные птички. Если вы на «ты» со швейной машинкой, то с помощью выкроек и кусочков ткани за пару часов сошьете целую стайку птиц. А поместить фигурки можно на декоративной веточке, прикрепив ее к стене или потолку.

  Такие птички впишутся в любой интерьер и порадуют собой детей и взрослых

Мегаэкономные идеи для люксового интерьера

Иногда для стильного декорирования комнаты совсем не требуются большие капиталовложения. Существуют идеи преображения интерьера, которые воплощаются в считанные минуты, а выглядят роскошно:

Информация по теме

1. Ленты и веревки для штор. Они заменяют кольца, которые держат текстиль. Выберите ленты контрастного оттенка и завяжите их бантами на карнизе. Ленточки можно заменить веревками грубого плетения. Тогда завязывать их бантикам не нужно. Просто завяжите обычный узел, а концы выпустите – пусть они свободно свисают вдоль штор. Смотрится такая задумка более чем нетривиально.
2. Абажур с фигурной перфорацией. Сегодня этот дизайнерский прием пользуется повышенным спросом. Суть идеи – выбить или вырезать небольшими отверстиями рисунок на бумажном абажуре. Если включить лампочку, то на стенах и потолке появятся красивейшие блики, а на абажуре – подсвеченный пейзаж.

   Примечательно, что формы бликов будут зависеть от конфигурации вырезанных отверстий

3. Замаскированный роутер. Оригинальность идеи в том, что роутер невозможно найти. Он спрятан в обложке от старой книги. Невероятно гениально, как и все, что просто.
4. Свечи вместо пламени. Декоративный камин без особых проблем делается из гипсовых деталей. А огонь в нем с легкостью заменит набор свечей. Красиво и романтично!

   Декоративный камин с настоящими свечами

5. Орнамент из скотча. Вы никогда не задумывались о том, что скотч может стать идеальным материалом для творчества? А вот японцы давно используют его для «рисования» узоров, панно и рамок на стенах. Правда, для этого применяется специальный декоративный скотч, который чаще называется «васи-лентой». Такой прием делает комнаты ярче и не нуждается в больших затратах времени и денег на исполнение.

С помощью скотча можно разнообразить монотонные поверхности стен

Используя самые простые материалы и техники, можно преобразить окружающую обстановку до неузнаваемости, сделать ее эксклюзивной, внести частичку своего творчества.

Декор в виде карты мира, сделанной из шпагата, гвоздиков и открыток

Пространство на глазах перевоплощается, выходит за рамки привычных стандартов, штампов и шаблонов. У интерьера появляется свой характер, особенный колорит и стиль.

Видео о том, как из лоскутков ткани сделать стильный декор

50 фото-идей декорирования интерьера

Интерьеры квартиры просто и со вкусом: фото дизайнерских решений

А вы пробовали создать интерьер своего жилья самостоятельно? На самом деле ничего сложного в этом нет. В нашем обзоре мы предлагаем вам простые рекомендации, как правильно сделать дизайн-проект своими силами, а также как воплотить в жизнь оригинальные идеи. Вы узнаете, как создать функциональные интерьеры квартиры просто и со вкусом. Фото самых изысканных и практичных дизайнов вы можете увидеть в данном обзоре.

Содержание статьи

Интерьеры квартиры просто и со вкусом: фото-идеи и этапы создания

Любое проектирование будущей обстановки начинается с планировки, где обозначаются места установки мебели с учетом определенных назначений каждой комнаты. Также выполняются чертежи с обозначением всех светильников и других источников освещения. Кроме того, указывается точки установки выключателей, розеток и распределение бытовой и сантехнической техники.

При этом выполнить лучшую планировку помогут фото интерьеров квартиры. Просто и со вкусом можно оформить любое помещение. При этом следует подобрать концепцию единого стиля, дизайн декора, аксессуаров и мебели, а также колористическую палитру.

Кроме того, нужно продумать разводку устройств теплых полов, кондиционирования, вентиляции и водоснабжения.

Процесс оформления интерьера любого помещения подразумевает следующие этапы:

• при планировке следует определить, будет ли помещение разделяться на зоны. Если комната достаточно просторная, то для визуального деления на зоны применяется подвесной потолок или используется разный уровень пола. При этом на одной части можно сделать обеденную зону, а на другой зону для отдыха;

• следующим этапом нужно подобрать подходящую и практичную мебель, которая будет сочетаться с дизайном комнаты. Также стоит продумать проходы и расстояния от стен до предметов мебели;

• сразу нужно решить, какой будет стиль помещения. Это может быть строгая обстановка в виде минимализма, индустриал, хай-тека или более плавное и оригинальное типа модерна, бионики и арт-деко. Или использование таких вариантов, как этно – стиль, кантри или прованс. Все комнаты должны объединяться чем-то общим. Это могут быть единые орнаменты, линии или конфигурации;

• цветовое оформление подбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений. Не возбраняется применять и необычные комбинации цветов, а также насыщенные или приглушенные сочетания. Прежде всего, нужно правильно подобрать ведущий цвет и дополнительный, а остальные оттенки будут задействоваться, как производные от этой пары. При этом нужно продумать материалы облицовки и текстиль.

Статья по теме:

Таблица сочетания цветов в интерьере. В данной статье мы подробно рассмотрим, как правильно сочетать цвета в интерьере, примеры комбинирования цвета в детской комнате, спальне, гостиной и кухне, а также некоторые приемы декорирования.

После составления дизайн – проекта с планами, коллажами и цветной палитры, выберите мебель подходящего оттенка и конфигураций, а также просчитайте объем декоративных материалов.

К сведению! В любом дизайн – проекте должна быть разработка планов, вычерчивание эскизов и визуализация в трехмерном пространстве. Удачное решение – использовать коллаж вместо эскиза. Такой вариант поможет создать общее настроение и образ помещения, а также станет отправной точкой для выбора цветовых идей. Коллаж можно составить из вырезок различных интерьерных журналов.

Квартира-студия: интерьер и планировка, фото разных видов

При оформлении дизайна для жилья студийного типа важнейший этап – правильное зонирование и планировка. При этом жилье воспринимается как единое помещение, где размещаются все необходимые для проживания и комфорта зоны. Фото интерьеров однокомнатной квартиры 18 кв. м помогут вам сконструировать планировку жилища самым лучшим образом.

Зонирование включает такие мероприятия:

• зону гостиной стоит расположить в центре. Вокруг этой части будут располагаться остальные участки. На фото представлен интерьер квартиры в светлых тонах, который замечательно подходит для квартир студийного типа. В центре можно расположить стулья, пуфы. Для разграничения пространства применяются специальные стеллажи компактного вида;

• при обустройстве интерьера миниатюрной комнаты особое внимание стоит уделить месту для сна. В качестве спального ложа применяется трансформируемый диван. Данное пространство вы можете отделить шкафами-купе, специальными ширмами и шторами;

• в малогабаритном пространстве не обязательно отделять рабочую зону. При этом можно воспользоваться раскладывающимся столиком для ноутбука, мобильной столешницей или встроенным шкафом-купе.

Полезная информация! Для работы можно поверхность стола прикрепить к одной из стен, а при необходимости поднимать ее, подпирая специальной ножкой. Спортивный уголок также не займет много места. Штангу можно разместить в проеме двери. Коврик для аэробики легко складывается, а специальный тренажер можно поставить в отдельном месте.

Отсоединить участки можно при помощи перегородок из зеркала или даже из стекла, а также разными элементами освещения. Выделить участки помогут подиумы и навесные потолки.

Не забывайте, что мебель в подобном помещении должна занимать минимум пространства. Какой бы светлой и большой не была ваша комната, для создания большего комфорта важно продумать какой – либо яркий акцент в помещении. Это может быть оригинальный светильник, картина или даже роскошный вид из окна.

Не рекомендуется делать ступенчатый потолок в небольших помещениях. Такой прием только уменьшит пространство.

Особенности стиля хайтек в интерьере квартир: фото варианты

Вы можете посмотреть на фото интерьеры маленьких квартир в разных стилях. Один из самых распространенных вариантов оформления стиль хай – тек. Его основные черты – геометричность и простота форм. Особенностью стиля является просторное помещение, максимально насыщенное светом.

В таком интерьере смотрится мебель из матового стекла, металла и пластика. А цветовая палитра представлена такими цветами, как черный, белый и бежевый. Для контрастных акцентов применяются желтые, красные и зеленые цвета.

При оформлении стен может использоваться декоративная плитка, рельефные обои и штукатурка.  Чтобы максимально расширить пространство стоит использовать светлые оттенки. В качестве напольного покрытия можно использовать разные виды паркета или светлого ламината в интерьере квартиры. Фото наглядно демонстрируют подобные решения.

Нюансы стиля прованс в интерьере квартиры: фото и разновидности

Подобное стилистическое направление зародилось в сельской местности. Поэтому для него не характерно проявление роскоши и применение идеальных поверхностей. Напольные покрытия в таком интерьере должны быть деревянными. Лучше если фактура будет в трещинках и потертостях.

Также можно воспользоваться плиткой с грубой поверхностью, а цветовая гамма в этом случае может быть терракотовой, бежевой или серой. Важной чертой данного стиля являются окрашенные предметы мебели. При этом применяются такие расцветки, как бледно-голубые, белые, желтые или лиловые. Все это позволит сделать просто и со вкусом интерьеры квартиры в стиле прованс, фото которых вы можете видеть на сайте.

Прованс относится к старомодным стилям. При его оформлении отсутствуют лишние элементы, а также он не сочетается с потолочными подсветками и натяжными потолками.

Другие варианты стилей

Также жилье можно оформить и в других стилях интерьера. При выборе подходящего стиля стоит посоветоваться с домочадцами, чтобы выбрать подходящий вариант.

Традиционные стили позволяют создать гармонию, элегантность и уют. В таких интерьерах могут присутствовать благородные оттенки, дорогостоящие предметы фарфора и элегантный текстиль. К традиционным вариантам относится английский стиль, классический, барокко или готика. Подобные решения не подойдут для декорирования интерьера маленькой прихожей в квартире. Фото дизайнов в таких стилях можно посмотреть на сайте.

Современные интерьеры характеризуются простотой, четкостью линий и изысканностью. В этом случае можно использовать цветовую палитру нейтральных оттенков.  К таким стилистическим направлениям относится лофт, хай-тек, шебби – шик и фьюжн.

Также стоит отметить этнические стили. Их особенностью является подражание разнообразным странам. Этностиль бывает венецианским, французским, японским или арабским.

Оригинальный декор для гостиной

Чтобы создать интерьер с индивидуальными нотками вам понадобятся украшения. При этом нужно учитывать,что при оформлении не стоит использовать слишком много декоративных элементов.

Вот самые популярные варианты:

Также не стоит забывать о многообразии декоративных отделок. Чтобы выбрать подходящий вариант вы можете просмотреть разные фото интерьеров. Жидкие обои в обычных квартирах, отделка деревом и штукатуркой, а также кирпичная и каменная кладка станут неплохим решением.

К новинкам облицовки стоит отнести фотообои или декоративные обои с трехмерным эффектом.

Статья по теме:

Красивые дома: фото внутри и снаружи. В специальной публикации нашего онлайн-журнала представлены самые яркие фото фасадов и интерьеров разных стилей и направлений, собраны вдохновляющие идеи планировки и дизайна.

Оформление пола, потолка и стен

Существует множество вариантов, как сделать маленькое помещение более уютным или просторным. При этом важно правильно подобрать цветовую палитру для поверхностей. Для простого интерьера подойдут однотонные обои. Для темной комнаты стоит выбрать более светлую отделку.

Для облицовки потолка подойдет натяжной потолок. Чаще всего применяется белый цвет. При этом обстановку можно дополнить с помощью белых дверей в интерьере квартиры. Фото интересных решений представлены на сайте. В качестве напольного покрытия больше подойдет паркетная доска или ламинат.

Не так важны виды отделочных материалов, как выбор правильной цветовой палитры. Даже психологи давно доказали об особом воздействии разных цветов на психику человека.

При оформлении любой комнаты не забывайте учитывать ее основные функции, которых может быть несколько, и с учетом этого выполняйте зонирование. Выбирая декор и варианты отделки, важно сначала определиться с общим стилем помещения. При соблюдении простых правил, вы сможете самостоятельно создать идеальный интерьер.

Планировки75 вдохновляющих фото: красивые дома внутри и снаружи, советы дизайнеров и секреты планировки

ПланировкиВыбираем дом с мансардой: проекты, фото готовых решений

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

10 бесплатных программ для дизайна интерьера и планировки квартиры

XXI век с его развитыми технологиями значительно упрощает жизнь, как в повседневных делах, так и в профессиональной деятельности. Архитекторы давно не используют бумагу, карандаш или линейку для создания планов. Более того, сам этот процесс стал намного проще, продуктивнее и интереснее, напоминая скорее игру, чем кропотливый труд. Теперь каждый может продумать дом своей мечты, используя бесплатные программы для дизайна интерьера и планировки квартиры. Не знаете с чего начать? Мы вам подскажем!

1. Астрон Дизайн

Начать можно с программы Астрон, которая позволяет расставлять предметы в комнате с желаемыми параметрами. Это не многопрофильный инструмент для дизайна, но установленного функционала вполне хватит для продумывания проектов.

Вы можете выбрать свой вариант отделки ключевых перегородок, предварительно указав их размеры. Немного пофантазировав или рассчитав все до мелочей, в созданном пространстве можно разместить мебель, декор, а также определиться с расположением дверей и окон. Относительно большого каталога вполне хватит для этого.

Официальный сайт: http://www.astron-mebel.ru/astron-dizayn/

2. SketchUp

Существует две версии программы: платная, с расширенным функционалом для профессионалов, и бесплатная. Но это не значит, что второй вариант предоставляет ограниченные возможности для создания рендеров.

С его помощью получится спроектировать качественные трехмерные дизайн-модели, «играясь» с планировкой, колористикой, мебелью. Единственный минус — небольшое разнообразие объектов, но их легко найти в Интернете.

Загрузив SketchUp, можно сразу приступать к работе, благо интерфейс очень простой и понятный. Важный инструмент — возможность подписывать размеры отдельных элементов.

Готовый рендер размещают в Сеть или наоборот — ищут там вдохновения, изучая чужие работы.

Что любопытно, эта программа подходит не только для проектирования домов и квартир — с ее помощью можно создавать трехмерные модели участка, дороги, автомобиля или других предметов.

Официальный сайт: https://www.sketchup.com/ru

3. Sweet Home 3D

Может эта программа не удовлетворит серьезных дизайнеров, но обычные пользователи могут найти ее весьма полезной и, что главное, простой. В создании сложных проектов Sweet Home 3D не поможет, а вот небольшие эксперименты с этим приложением легко осуществить. Например, если вы хотите посмотреть, как будет выглядеть шкаф рядом с диваном, а также стоит ли ставить телевизор у этой стены. Буквально за пять минут можно легко набросать план помещений.

К сожалению, установленный каталог объектов недостаточно большой, не предлагающий вариации форм, размеров или фурнитуры. Это могло стать значительным недостатком, если бы недостающие предметы нельзя было скачать на официальном сайте, но этот вопрос легко решается. Sweet Home 3D — иностранная программа, но для пользователей, плохо понимающих английский, есть хорошая новость: существует русская версия.

Официальный сайт: http://www.sweethome3d.com/ru/

4. IKEA Home Planner

Если вы задумываетесь о покупке мебели Икеа, то эта бесплатная программа вам точно пригодится. Она очень простая и понятная, позволяет продумать интерьер комнат с использованием мебели от нидерландского производителя. Вы можете подобрать необходимый предмет из каталога, подобрав размер, стиль, фурнитуру или цветовую гамму.

Каталог Икеа достаточно обширный — от крупных комплектов до разных мелочей, что позволяет создать полноценный интерьер, рассчитав его стоимость. IKEA Home Planner предоставляет возможность сохранить результат работы и оформить покупку всех выбранных элементов. Качественная картинка в 3D-формате поможет оценить выбранный дизайн в деталях.

Также у Икеа есть отдельная программа для проектирования кухни, которая называется IKEA Kitchen Planner. Принцип работы такой же, зато выбор мебели конкретно для этих пространств намного шире, так что рекомендуем скачать отдельно и это приложение.

Официальный сайт: https://ikea-home-planner.ru.uptodown.com/

5. Homestyler

Отличная программа для дизайна интерьера и планировки квартиры от создателей 3ds Max и AutoCAD.

Запустив Homestyler, необходимо выбрать одну из трех предложенных функций: интерьер с нуля, использование готовой схемы или готового проекта из обширной галереи. При этом в вашем распоряжении будет множество вариантов отделки, цветовых решений и реальных предметов мебели, которые входят в каталоги известных брендов.

Официальный сайт: https://www.homestyler.com

6. Planoplan

Еще один инструмент для создания интерьеров с реальной мебелью из магазинов, вместо выдуманных моделей. Путей работы с программой целых три: онлайн-сервис, бесплатная демо-версия или платная для профессионалов. При этом Planoplan продолжает постоянно развиваться и обновляться. Еще одно достоинство — наличие русского интерфейса.

Работая над интерьером квартиры можно самостоятельно придумать планировку или выбрать стандартные варианты. Есть функция виртуального тура по готовому проекту с возможностью просмотра на смартфоне.

Planoplan подойдет не только для продумывания общей планировки, но и более детальных моментов. Например, чтобы проследить, как будет двигаться тень в течение дня, можно настроить солнечный свет в зависимости от времени суток. На многие материалы, которые вы используете для интерьера, есть спецификации. Чтобы разобраться во всех функциях, на сайте есть видео-инструкции, которые наглядно продемонстрируют систему управления программой.

Официальный сайт: https://planoplan.com

7. PRO100

В отличие от других онлайн-сервисов и программ с простым интерфейсом, на освоение PRO100 вам придется потратить немного времени. Это более профессиональное приложение, которое позволяет преобразить каждую деталь выбранного элемента: от текстуры до прозрачности. Демо-версия обладает ограниченным функционалом, но для планировки или наброска ее хватит с головой.

Любопытное свойство, которое редко встречается в бесплатных программах для дизайна интерьера и планировки квартиры: возможность самостоятельно нарисовать любой предмет, регулируя его форму, размер или фактуру, особенно, если у вас есть товары из магазина на примете. Перед началом работы нужно указать параметры помещений, после чего можно проектировать дом своей мечты.

Официальный сайт: http://ru.pro100.eu/pro100

8. Дизайн интерьера 3D

Эта программа предлагает объемный каталог мебели, вариантов отделки и цветов. Конечно, пробная версия ограничивает реальные свойства, но их вполне достаточно для создания качественного рендера.

Создавайте собственную планировку, указав точные параметры или выбрав типовые, которые постоянно добавляются в базу программы.

Простой интерфейс на русском языке, что немаловажно. По готовому проекту квартиры можно «пройтись», воспользовавшись функцией виртуальной экскурсии. 3D планировщик предлагает сохранить готовый план, редактировать его или распечатать.

В целом, продукт мало чем отличается от подобных ему, но подойдет тем, кто не хочет тратить много времени на освоение нового планнера.

Официальный сайт: http://interior3d.su/

9. Planner 5D

Постоянно развивающаяся и обновляющаяся программа для дизайна интерьера с обширным каталогом. Сервис был создан российскими разработчиками для российской аудитории, поэтому вы сможете быстро освоиться в функционале.

Есть возможность не просто вдохновляться чужими работами, но также и использовать их, редактируя по собственному желанию. К примеру, вам понравился чужой проект и, чтобы не тратить лишнее время, можно подстроить его под параметры вашего дома.

Готовые рендеры выглядят очень качественно и детально, словно над ними работали профессиональные дизайнеры. К тому же, у Planner 5D есть мобильное приложение, так что набросать дом своей мечты можно в метро или по пути на работу.

Официальный сайт: https://planner5d.com/ru/

10. FloorPlan 3D

И напоследок — инструмент для настоящих дизайнеров, с которым приятно и легко работать. С ним можно не просто набросать планировку нескольких помещений, но и продумать целый участок, учитывая каждую деталь.

Кроме стандартной мебели, в вашем распоряжении огромный каталог клумб, кустов, заборов, дорожек, позволяющий создать ландшафтный дизайн вокруг дома.

Итоговая картинка выглядит очень реалистично, а возможность «прогуляться» по саду или комнате позволяет оценить проект со всех сторон, в том числе со стороны жителя.

Есть демо-версия для ознакомления, русскоязычный интерфейс. Минусы имеют скорее технический характер: дело в том, что установленный FloorPlan 3D много весит и обладает высокими системными требованиями.

Официальный сайт: http://www.floorplan.ru/

Создай дом своей мечты за несколько минут

Last updated on August 22, 2018

Welcome to Planner 5D

Planner 5D is an online service for creating detailed home plans & modern interior design available on multiple platforms.

Acceptance of Terms

The terms and conditions contained herein (hereinafter, the “Terms” or “Agreement”) set out the legal agreement between you (either an individual or legal entity) and UAB “Planner 5D”, a legal entity incorporated and existing under the laws of Lithuania with its registered address at Antakalnio St. 17, Vilnius, Lithuania, 10312, including its affiliates (hereinafter, “Planner 5D”, ”we”, “our”, “us”). These Terms govern your use of Planner 5D’s website, services, products, projects, applications, features, technologies and software, including those which we may offer to you in the future (hereinafter collectively, the “Services”), except where we expressly provide that separate terms shall apply. By using our Services, you agree to be bound by these Terms, and all terms, policies and guidelines incorporated in the Terms by reference, including without limitation, Privacy Policy, Cookies Policy and Refund Policy.

Please read carefully these Terms before using our Services. Planner 5D offers the Services to you, only subject to your complete acceptance of these Terms without any modification. By using our Services, you agree to be bound by the Terms presented herein. If you do not agree to these Terms, you should not use the Services in any way or for any purpose whatsoever.

The Services are offered only to individuals who are lawfully entitled to use the Services under any applicable laws in the country in which they are located or resident, and to legal entities that are duly incorporated and otherwise legally permitted to conduct their business. By using our Services, you expressly represent and warrant that: 1) if you are an individual, you have reached the age to enter into binding agreement with us in the country in which you are located or resident or that you have your parent or legal guardian’s consent to use the Services (by giving such consent your parent or legal guardian expressly agree to these Terms), or 2) if you are a legal entity, you are duly incorporated and otherwise legally permitted to conduct your business.

If you are using Services based on valid and proper parent’s or legal guardian’s consent, we may at any time require an adequate evidence of such consent.

It is your responsibility to ensure that you are legally allowed to enter into this Agreement and that you do not violate any applicable laws.

In some countries there exist legal and/or other restrictions on usage of the Services and/or downloading, installing and/or using of products, portions of products, software which are or might be available through the Services. It is your responsibility to ensure that you comply with all applicable legal restrictions in your jurisdiction.

Registration

In order to fully benefit from the use of our Services, you may complete the registration process at our website and create an account. If you do decide to register, you shall provide us with current, complete and accurate information. You understand that you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your password and that you shall be solely and fully responsible for all activities that occur under your username and password. Planner 5D shall not be responsible for any loss, claim or other liability that may arise from the unauthorized use of any password. You agree to immediately notify Planner 5D of any unauthorized use of the password or username or any other breach of security. If a password is lost or stolen, it is your responsibility to change the password, and immediately notify Planner 5D, so that your account remains both secure and functional.

Limited License

Planner 5D hereby grants you a limited, non-transferrable, non-sublicensable, non-exclusive and revocable license to access and make use of the Services for non-commercial purposes solely (safe for the business license which must be purchased separately; please contact us at [email protected] for further details) in accordance with, and subject to, these Terms and any other of our policies. The license granted under these Terms is expressly limited to user’s rights and in no way permit your further commercialization of the Services and other intellectual property objects of Planner 5D. Your license confers no title or ownership in the Services or any part thereof, they are licensed not sold, to you. You agree that your use of the license should be lawful and that you will comply with these Terms.

Except as otherwise expressly permitted by these Terms, you may not: collect, use, copy (except as expressly permitted by these Terms) or distribute any portion of the Services; resell, publicly perform or publicly display any portion of the Services; decompile, reverse-engineer, disassemble, attempt to derive the source code of Services, modify or otherwise make any derivative uses of any portion of the Services; use any “deep-link,” “page-scrape,” “robot,” “spider” or other automatic device, program, algorithm or methodology which perform similar functions to access, acquire, copy, or monitor any portion of the Services or any part thereof; use Services in a manner which results in the depletion of website infrastructural resources; download (other than page caching) any portion of the Services, or any information contained therein or use the Services other than for their intended purposes. Any attempt to do any of the above is a violation of the intellectual property and other rights of Planner 5D and its licensors. You may not use our trademarks, any and all Planner 5D content apart of our Services, without our prior written consent. When using the Services you will get an access to textures from one of our licensors — Poliigon.com, these textures may not be redistributed. The grant of license shall be automatically revoked as of the moment when any of the foregoing conditions are no longer met by you.

User Generated Content

We agree to enable you to contribute User generated content (hereinafter, the “UGC”) – photos, artwork and texts, and in exchange, when you contribute UGC to us, you expressly grant to Planner 5D a non-exclusive, perpetual, royalty-free, worldwide, complete and irrevocable right to quote, use, reproduce, modify, transmit or by other ways communicate, create derivative works of, print, sublicense, publicly display and perform UGC, or any portion thereof, in any manner, on any medium, whether now known of hereafter devised, without notice, payment or attribution of any kind to you or any third party. You grant us all licenses, consents and clearances to enable Planner 5D to use UGC for such purposes.

You may not submit UGC that is (i) offensive, unlawful, obscene, defamatory, libelous, threatening, abusive, inappropriate, pornographic, harassing, hateful, or otherwise unlawful or violates any law; (ii) fraudulent or misrepresentative; (iii) protected by any applicable copyright laws, trade secret or that otherwise infringe the privacy rights, property rights, or any other rights of any person; (iv) an advertisement or solicitation of business, funds, products or services; or (v) impersonating another person or invading the privacy of any third party. We reserve the right to decide whether any UGC that you use complies with these Terms and we may in our sole discretion remove such UGC, suspend and/or terminate agreement with the user in question.

Planner 5D is neither obliged, nor able to pre-moderate UGC and does not guarantee the accuracy, quality, or integrity of any UGC communicated via the Services. By using the Services, you acknowledge and accept that you may be exposed to material you find offensive or objectionable.

Privacy

We are committed to respecting your privacy and the confidentiality of your personal information. We will process your personal information, the traffic data and the content of your projects in accordance with our Privacy Policy and Cookies Policy. Please read it carefully before starting using the Services.

Limitation of Liability

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT PLANNER 5D SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, AND WHETHER OR NOT THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSSES HAS BEEN NOTIFIED TO PLANNER 5D, IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICES PROVIDED TO YOU THROUGH PLANNER 5D. YOUR ONLY RIGHT OR REMEDY WITH RESPECT TO ANY PROBLEMS OR DISSATISFACTION WITH SUCH SERVICES IS TO IMMEDIATELY CEASE USE OF SERVICES.

FURTHERMORE, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT in no event will Planner 5D, its subsidiaries, affiliates, directors, officers, agents, contractors, partners, employees and anyone else who has been involved in the creation, production or delivery of the services, be liable to you or any third party for any special, direct, indirect, incidental, punitive or consequential damages whatsoever, including any lost profits (both actual or anticipated), lost business, lost data or lost reputation arising from your use of the Services or materials, accessed through or downloaded from the Services, whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory and whether or not Planner 5D has been advised of the possibility of these damages. The foregoing limitation of liability shall apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction. You specifically acknowledge that Planner 5D shall not be liable for UGC or the defamatory, offensive or illegal conduct of any third party and that the risk of harm or damage from the foregoing rests entirely on you.

Nothing in these Terms excludes Planner 5D’s liability for damages which may not be lawfully excluded or limited by applicable law.

If we are unable to provide the Services as a result of force majeure, we will not be in breach of any of its obligations towards you under these Terms.

No Warranties

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW: THE SERVICES PROVIDED “AS IS” AND USED AT YOUR SOLE RISK WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER; PLANNER 5D WILL PROVIDE SERVICES WITH REASONABLE CARE AND SKILL, BUT DOES NOT MAKE ANY WARRANTIES, CLAIMS OR REPRESENTATIONS AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, WITH RESPECT TO THE SERVICES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF QUALITY, PERFORMANCE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR USE FOR A PARTICULAR PURPOSE. PLANNER 5D FURTHER DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE SERVICES WILL ALWAYS BE AVAILABLE, ACCESSIBLE, UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, ACCURATE, COMPLETE AND ERROR-FREE OR WILL OPERATE WITHOUT PACKET LOSS, NOR DOES PLANNER 5D WARRANT ANY CONNECTION TO OR TRANSMISSION FROM THE INTERNET.

Planner 5D makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of the content of the Services and of the content of any sites linked to the Services; Planner 5D assumes no liability or responsibility for any (i) errors, mistakes, or inaccuracies of such content, (ii) any unauthorized access to or use of our Servers and/or any and all information stored therein, (iii) any interruption or cessation of transmission to or from the Services, (iv) any bugs, viruses or any other similar software which may be transmitted to or through the Services by any third party, and/or (v) any errors or omissions in any content or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted or otherwise made available via the Service.

Indemnity

You agree to indemnify and hold Planner 5D and each of its subsidiaries, affiliates, directors, officers, agents, contractors, partners and employees, harmless from and against any loss, liability, claim, demand, damages, costs and expenses, including reasonable attorney’s fees and costs, arising from or in connection with (i) your use of and access to the Services with violations of any of these Terms; (ii) your infringement of any third party right, including without limitation any copyright, property or privacy right; (iii) any UGC you communicate through the Service.

Governing Law and Dispute Resolution

The applicable law of the Agreement and the relations arising out of the Agreement between the Parties, including the issues of conclusion, validity, invalidity and termination of the Agreement, is the law of the Republic of Lithuania without regard to principles of conflict of laws.

In an effort to accelerate resolution and reduce the cost of any dispute, controversy or claim related to, or arising out of, these Terms or any policy, document or agreement incorporated herein (hereinafter, the “Dispute”), you and Planner 5D agree to first attempt to negotiate any dispute, controversy, or claim, whether based on contract, tort, fraudulent misrepresentation, statute, regulation, constitution, common law, equity, or any other legal basis, that arises out of or relates to the Dispute informally for at least thirty (30) calendar days before initiating any arbitration, online dispute resolution or court proceeding.

Negotiations will begin upon receipt of written notice sent by the party bringing the dispute. Planner 5D will send its notice to your billing address (if any) and/or forward a copy to the email address you have provided to us. You may send your notice to Planner 5D at “Planner 5D” UAB, Antakalnio st. 17, LT-10312 Vilnius, Lithuania, Attn: Legal Department and/or by email to: [email protected].

If a Dispute cannot be resolved through negotiations, you agree that any and all Disputes arising out of or in any way related to the Services shall be resolved individually, without resort to any form of class action, and consent to the exclusive jurisdiction and venue of the appropriate court situated in Vilnius, Lithuania. Each of the parties hereto waives any objection to jurisdiction and venue in such court. However, Planner 5D reserves the right to seek injunction relief in any jurisdiction when it deems it necessary.

You and Planner 5D agree that if any portion of this “Governing Law and Dispute Resolution” is found illegal or unenforceable, such portion shall be severed and the remainder of this Section “Governing Law and Dispute Resolution” shall be given full force and effect. Any Dispute subject to any such portion of this Section “Governing Law and Dispute Resolution” shall be decided by the court.

Modification

Planner 5D reserves the right to change or modify any of the terms and conditions contained in this Agreement at any time in our sole discretion and without liability to users by posting changes at planner5d.com. A continued use by you of any part of the Services following the posting of such changes or modifications will constitute the acceptance of such changes or modifications. Your use of modified Services is subject to those modified terms and conditions, which are incorporated into this Agreement by this reference. Your prior written approval of changes and modifications of the terms and conditions should be received if changes are related to the processing of your personal data. Therefore, you should frequently review these Terms or guidelines on the Planner5D project in order to understand the terms and conditions applicable to your use of the Services. If you do not agree to any changes or modifications to these Terms, your sole recourse is to stop using the Services.

Effectiveness and Termination

This Agreement becomes effective from the moment you start using our Services and runs for an indefinite term until terminated by you or by us in accordance with these Terms.

You may terminate this Agreement without cause at any time in out-of-court procedure by giving 14-days prior notice (this requires written or electronic mail communication).

You may also terminate this Agreement with us with immediate effect by ceasing using the Services and deleting Planner 5D application/ account from your device.

Should you terminate the Agreement, Planner 5D shall be entitled to charge the payments (if any) accrued prior to termination of the Agreement from you. You acknowledge and agree that by terminating your relationship with Planner 5D in the way stipulated in this section you will lose all access to your Planner 5D projects/account and it will no longer be available to you. We will not be responsible and will not have any obligation to restore and/or reinstate your Planner5D projects/account or any data lost.

Planner 5D reserves the right to modify, suspend, or discontinue offering the Services (or any part thereof) at any time and Planner 5D will not be liable to user or any third party should it exercises such rights. If you are dissatisfied with any aspect of the Services at any time, your sole and exclusive remedy is to cease using our Services.

Without limiting other remedies, Planner5D may immediately suspend or terminate this Agreement with you, or may terminate or suspend your use of the Services at any time in out-of-court procedure without giving a notice if:

1) Planner 5D has strong grounds to believe that:

◦ you are in default of these Terms or any part thereof;

◦ you are engaged in illegal actions, or infringe proprietary rights, rights of privacy, or intellectual property rights of any person, or any third-party rights, or otherwise create risk or possible legal exposure for us;

2) it is required by applicable laws/regulations and within the time limits as required by such laws/regulations;

3) Planner 5D decides to cease offering the Services generally.

Upon termination of this Agreement all licenses and rights to use the Services shall immediately terminate and you will immediately cease any and all use of the Services. Any suspension or termination of this Agreement will not affect your obligations to Planner 5D under these Terms (including, without limitation, proprietary rights and ownership, indemnification and limitation of liability, confidentiality), which reasonably are intended to survive such suspension or termination.

Entire Agreement

These Terms constitute the entire agreement between you and Planner 5D with respect to your use of the Services, superseding any prior agreements between you and Planner 5D with respect to the Services.

Waiver and Severability

If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable, validity and enforceability of the remaining provisions shall not be affected. Planner 5D’s failure to exercise, or delay in exercising, a legal right or remedy provided by these Terms, or by applicable law, shall not constitute a waiver of Planner 5D’s right or remedy.

Assignment

You may not assign these Terms, or any rights or obligations contained herein. Planner 5D may, without prior notice, assign these Terms or any rights or obligations contained herein to any third party.

Survival

The terms and conditions contained in these Terms that by their sense and context are intended to survive the performance hereof by the Parties hereunder, including but not limited to the provisions relating to Indemnity, Disclaimer of Warranties, Limitation of Liability and Dispute Resolution, shall so survive the completion of the performance, cancellation or termination of these Terms.

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS AND UNDERSTAND ALL RIGHTS, OBLIGATIONS, TERMS AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN. BY CONTINUING TO USE THE SERVICES YOU EXPRESSLY CONSENT TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS AND YOU GRANT TO PLANNER 5D THE RIGHTS SET FORTH HEREIN.

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео:

Видео:

Видео:

Укладка плитки на пол своими руками: технология укладки, инструкция

На сегодняшний день отделочные материалы стоят слишком много. Плюс нужно заплатить за работу мастера. Не каждый сможет это себе позволить. Поэтому укладка плитки на пол своими руками становится актуальной как никогда. Если знать элементарные правила, то получится произвести качественную и красивую отделку.

Подготовка поверхности

Следует помнить, что работа сложная и требует много времени. Не стоит расслабляться. Но имея под рукой инструкцию подробную, укладку плитки на пол своими руками в ванной можно выполнить запросто. Стоит измерить площадь рабочей поверхности. Если есть возможность, для этого нужно воспользоваться лазерным измерителем. При использовании строительной рулетки точно замеряется длина и ширина комнаты, после они перемножаются (это будет площадь поверхности для облицовки).

Выбор плитки — ответственный этап. Считается, что в ванной комнате будет проще делать работы, чем в кухне или прихожей. Марка и модель отделочного материала разнятся. В выборе учитывают не только размер, но и другие показатели:

• Долговечность. Когда срок службы высокий, то и поверхность не сильно истирается. Это зависит от того, где она расположится. На кухне всегда ходят много, протирают полы чаще, а вот в спальне в основном передвигаются босиком. Это снижает нагрузку на поверхность.
• Уровень скольжения. На упаковке это показатель R с цифровым значением. На поверхности появляется незначительный рельеф или выпуклые фрагменты, что предотвращает скольжение и способствует более безопасной ходьбе.
• Стойкость к нагреванию. Это важно для кухни, потому что там могут происходить различные неприятности (капли раскаленного жира и температурные перепады). Не каждая плитка это выдержит.
• Сопротивляемость к химическим составам.
• Водопоглощение.
• Твердость. Важно, чтобы при механическом воздействии не происходило деформаций.

Если выбор падает на плитку с узором, то материал должен подходить к общему дизайну всего помещения. Когда работы совершаются в общественных местах, лучший вариант — керамогранит. Работая с таким строительным материалом, всегда стоит брать с запасом, потому что брака сложно избежать даже профессионалам. Когда остаются несколько плиток, они всегда пригодятся для замены негодной.

Производители

Их на рынке хватает. Это такие страны, как:

• Италия.
• Испания.
• Польша.

Многие производители стали известными во всем мире, поэтому лучше выбирать их («Марацци», «Рагно», «Барделли», «Ла Дива», «Импронта»). Цена на них не низкая, но наличие сертификата позволит приобрести действительно качественный товар. В то же время всегда можно обратиться к отечественным производителям (например, «Уралкерамика» или «Иддис»).

Что нужно иметь под рукой?

Укладка плитки на пол ванной своими руками не может быть произведена без инструментов. Если чего-то не хватает — лучше приобрести заранее, иначе не получится достичь требуемого качества настила. Итак, нам понадобится:

• Шпатель (потребуется зубчатый и обыкновенный).
• Молоток резиновый для фиксации.
• Правило алюминиевое.
• Средство для резки плитки (подходит электрическое — так будет быстрее и качественнее).
• Строительный уровень. Без него не получится работать.
• Миксер.
• Сам материал – плитка.
• Клей и цемент.
• Алмазный надфиль. Нужен, чтобы аккуратно вырезать отверстия в плитке под различные трубы или еще что-то, встречающееся на пути.
• Рулетка.
• Любая емкость.
• Губка.
• Шнур.
• Карандаш.
• Пластмассовые крестики.

Чтобы было проще выполнить укладку плитки на пол своими руками, пошаговая инструкция пригодится. Собрав все необходимое, начинаем следующий этап работ.

Способы фиксации отделочного материала

Как только плитка приобретена и инструмент подготовлен, стоит задуматься, каким образом производить укладку. Есть один важный момент. Не стоит лениться и перед началом работ просто разложить без крепления строительный материал на пол и оценить, как будет смотреться.

При необходимости нужно внести корректировки. Иначе после крепления производить демонтаж будет сложно. Сам монтаж выполняется несколькими методами. Это:

• Укладка плитки на пол своими руками базовым способом. Чтобы процесс стал легким, выбирается материал большого размера. В этом случае полностью исключается применение рисунков или нестандартных орнаментов. Единственное, что может стать уникальным, — это укладка плитки под теплый пол своими руками по диагонали. Такой способ подходит для тех, у кого стены неровные. Но справиться без плиткореза не получится.
• Укладка керамической плитки на пол своими руками вразбежку. Отправной точкой становится центр комнаты. Для этого приобретается прямоугольная плитка. Другая не будет смотреться эстетично.
• Шахматный порядок выкладки. Основа — применение двух цветов. В этом есть свои преимущества. Это возможность украсить помещение и скрыть существующие неровности в интерьере. Но выбор следует производить с аккуратностью, чтобы не получилось рябого покрытия.
• Линии. Тут все просто. Способ укладки элементарный, но применяется несколько цветов. Плитки приклеиваются линиями. Отношение друг к другу может быть различное, по желанию или дизайнерскому решению.
• Ковровое распределение. Применяется плитка с рисунком, чтобы создать эффект ковра. Чаще всего в середине одни цвета, а вокруг — что-то простое.
• Выкладка орнамента. В продаже есть большой ассортимент цветовых решений, поэтому укладка плитки на пол своими руками может производиться в виде рисунка в одном месте или по всему периметру. Это продумывается заранее, не выходя за пределы дизайнерского решения помещения.

Создать что-то оригинальное и сложное сможет каждый. Стоит лишь все продумать, сделать схему и приступать к работе.

Как укладывать?

Как только первые штрихи выполнены, начинается следующий шаг. Поэтому укладка теплого пола под плитку своими руками не так сложно выполняется — требуются лишь дополнительные составляющие и несколько часов времени. Какую технологию выбрать? Мастера считают, что оптимальный способ – бесшовная укладка. Для этого приобретается специальный отделочный материал (с ним работать намного проще). Иногда плитка просто выкладывается встык. Но есть вероятность того, что произойдет осадка дома и материал лопнет или же вздуется. Помимо этого, не каждый сможет создать полностью ровную поверхность.

Стандартный способ

Стандартный способ — наличие открытых швов. Между каждой составной частью имеется небольшой зазор. Чтобы он был одинаковым, применяются специальные крестики (чаще всего из пластмассы). Как только вся поверхность заполнена, применяется паста для затирки швов. Можно выбрать любой из способов. Чтобы создать разметку, нужно начинать с самого видного угла. Так проще ответить на основные вопросы — сколько неполных плиток, как лучше укладывать и т. д.

Работа с керамикой

Каждый материал требует своего подхода. Поэтому укладка керамической плитки на пол своими руками производится определенным образом. Сперва производится установка маяков. С их помощью можно создать ровную поверхность. Подойдет любой доступный метод — рейка, бруски, веревки и т. д. Дальше выполняется подготовка раствора – смешивается цемент и песок. Пропорция не меняется годами: один к трем. Вода добавляется с учетом рекомендаций на упаковке цемента. Большое количество раствора не замешивается (нужно успеть все израсходовать).

Можно работать и с клеевой основой. Все данные будут изложены на упаковке выбранного средства. Перед началом поверхность любого пола грунтуется. Даже укладка плитки на неровный пол своими руками начинается с дальнего угла. Затем распределяется раствор. Без опыта первая площадь нанесения будет не более одного квадратного метра. Это делается при помощи шпателя.

Что далее?

После кладется одна плитка. Она простукивается, чтобы усадка была максимальной. Некоторые наносят клеевой состав на основание и саму плитку, но аккуратно (излишки могут испортить всю работу). Применяется зубчатый шпатель. В процессе укладываются пластиковые крестики, если это подразумевает выбранная технология. При появлении раствора он убирается влажной тканью. Не стоит забывать о контроле над уровнем поверхности. Криво плитка стоять не должна.

Как только весь периметр выложен, стоит дать составу просохнуть (не менее суток). Дальше нужно затирать швы. Если выбирается состав в цвете, то после высыхания он слегка осветляется. В работе используется резиновый шпатель. Некоторые места обрабатываются герметиком.

Как выполняется своими руками укладка плитки на деревянный пол?

На первом этапе нужно создать ровную поверхность без повреждений и трещин. Неважно, с какой основой идет работа — она должна быть идеальной (без гвоздей, старой краски и каких-либо щелей). Когда доски играют, их меняют. При необходимости — укрепляют.

Часто требуется произвести такую отделку в ванной комнате или бане. Если комнаты уже были в эксплуатации, то половой настил полностью меняется. Дело в том, что постоянная влажность в помещении сильно вредит доске, и можно не заметить, как она деформировалась. Вследствие потребуется демонтаж.

Что еще нужно знать?

Керамика пользуется спросом. О ней многие знают, но на рынке появилась и альтернатива. Это укладка плитки ПВХ на пол своими руками. Перед тем как приступить к работе, ее выкладывают в помещении и оставляют на 24 часа для выравнивания. Температура должна быть не менее 17 градусов. Особенностей нет. Здесь также на ровную поверхность при помощи клеящих средств выкладывают плитку.

На деревянное покрытие наклеивается материал только после того, как убраны гвозди. Еще один важный момент — это сухость пола. Можно приобрести специальные клеи для плитки ПВХ. Как правило, сложностей в ходе укладки не возникнет.

Считается, что самый простой вариант — это укладка плитки на пол в ванной своими руками. Ведь площадь комнаты небольшая, да и не каждый может увидеть допустимые погрешности. Мастера не советуют без опыта приступать к работе с дорогостоящим отделочным материалом. Всегда нужно брать с небольшим запасом, чтобы опускать на брак, или в процессе эксплуатации на замену.

Как происходит работа с виниловой плиткой? Считается, что такой материал самый простой в установке. Дело в том, что производители с легкостью имитируют любую поверхность. Некоторые выбирают этот материал вместо ламината. Такой вариант вполне подойдет для укладки плитки на пол кухни своими руками.

Перед началом создается ровная поверхность. Хороший вариант — наливной пол. Фанера тоже подходит, но потребуется затереть швы и убрать гвозди. Сама работа происходит по стандартному методу. Выбирается клеящий состав и начинается работа по вышеописанной схеме. Ассортимент таких плиток в продаже разнообразный. Стоит лишь учесть свои потребности и мотив интерьера.

Заключение

Работа несложная, если укладка плитки на пол своими руками происходит по подробной инструкции. Технологии, применяемые в процессе, доступны каждому. В любом случае создается идеально ровная поверхность, выстраиваются маяки и только после этого производится основная работа по нанесению отделки. Каждый этап важен. Не стоит забывать о нюансах и относиться халатно. Ведь небольшие пропущенные моменты перерастут в серьезные проблемы.

Укладка плитки на пол — пошаговая инструкция

Укладка плитки на пол начинается с покупки данного материала. Выполнить такую работу можно различными способами.

Подготовительный этап

Если необходимо уложить плитку на цементную плиту, тогда применяется стяжка. Нужно учесть, что между проведением этой работы и непосредственной укладкой должно пройти более 30 дней. Стяжка пола за счет отвердителей создает на поверхности тонкую пленку. Она значительно ухудшает сцепляемость с клеем. Если подобная работа проводится в новостройке, тогда через некоторое время дом даст усадку, появятся трещины в полу. Укладка плитки на такую поверхность недопустима. В этом случае потребуется обустройство пластичного основания между плиткой и покрытием. Установка плитки на пол с различными дефектами осуществляется после ремонта данной поверхности.

Если нужно положить кафель на бетонное основание, тогда оптимальным вариантом считается проведение предварительных работ — грунтовка поверхности. Деревянное покрытие можно выровнять листами фанеры. Толщина последнего материала должна превышать 12 мм. В противном случае листы фанеры могут деформироваться. В ванной комнате рекомендуется обустроить дополнительную прослойку, представленную в виде эластичных материалов. Связано это с тем, что дерево под воздействием влаги расширяется, нарушая целостность напольной плитки.

Зачастую старая поверхность не удаляется без повреждения основания. Специалисты выделяют 2 способа решения этой проблемы:

• удаление старой плитки и заделка выбоин цементным составом;
• предварительная обработка старой поверхности с помощью наждачной бумаги. Укладка новой плитки на старое покрытие.

Чтобы уложить плитку, потребуется уровень, стеклорез, шпатель, рулетка, молоток, карандаш, крестики. Первоначально нужно определиться с методом ее установки:

1. Шов в шов.
2. В разбежку.
3. По диагонали.
4. В шахматном порядке.

В любом случае начинать укладку нужно от стены, находящейся на виду. Кусочки отделочного материала рекомендуется прятать под предметами интерьера. При этом следует обращать внимание на осевую линию окна. Для этого потребуется приложить отделочный материал и выяснить, совпадают ли линии в финишном покрытии с осями окна.

Пошаговая инструкция

Укладка плитки на пол предусматривает применение керамического изделия. Этот материал считается самым надежным вариантом. Первоначально строители рекомендуют разложить его на полу. Проводится данная работа с помощью специального клея. Он разводиться с учетом инструкции от производителя.

С помощью мела либо маркера на полу чертят разметки. Это позволит уложить отделочный материал ровно. Клеящий состав наносится на пол зубчатым шпателем. Затем плитка плотно прижимается к поверхности. Для ее простукивания используют молоточек. Между плитками ставят крестики, которые формируют швы. Рекомендуется приобрести заранее специальные клинья для выравнивания швов, образующихся при укладке плитки. Проводится такая работа с помощью уровня. Он позволит получить ровное финишное покрытие.

Остатки клеящего состава удаляют с поверхности сразу. Следующий шаг предусматривает укладку обрезанных плит. Нарезается данный материал с помощью питкореза либо ножовки по металлу. Для полного высыхания финишной поверхности потребуется около 3-х дней. Герметическим составом заделывают швы. После полного высыхания клея и затирки пол моется, а излишки последней смеси удаляются.

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Невероятная красотища! Увидеть своими глазами такое — настоящее счастье.

Нас радует, что искусство не стоит на месте, а фантазия творческих людей не знает границ. Художники всего мира привлекают внимание к себе и своим идеям не только при помощи галерейных объектов, но и масштабными инсталляциями на улицах городов. Каждый художник, выходя со своим искусством на улицу, пытается донести до людей какую-то мысль.

AdMe.ru выбрал для вас несколько арт-проектов, которые больше всего запомнились нам своей красотой, оригинальностью, задумкой и исполнением идеи.

888 246 керамических маков

В честь столетия со дня участия Англии в Первой мировой войне художник-керамист Пол Кумминс и сценограф Том Пайпер совместно с волонтерами «посадили» вокруг замка Тауэр 888 246 красных керамических мака, каждый из которых символизирует погибшего во время военных действий.

Воздушные сети

Джанет Эшельман — американская художница, известная тем, что устанавливает на улицах городов огромные подвесные скульптуры. Технику создания своих работ она почерпнула у индийского рыбака, мастерски управлявшегося с сетями.

Скульптуры из проволоки

www.adme.ru

Лучшие файн арт фотографии 2014 года по версии сайта 500px

Художественные или файн арт фотографии – это фантастические, эпические и просто невероятные изображения, которые проходят постобработку в Photoshop, чтобы передать, на что способно воображение фотографа.

Сайт 500px опубликовал топ-10 лучших файн арт фотографий за 2014 год среди пользователей фотосообщества. В этих творческих изображениях оживают волшебные миры и нереальные композиции.

Мир, который был прежде. Автор фото: Карас Ионуц

К порогу безмолвия. Автор фото: Михал Карч

Ой! Автор фото: Йорн Аллан Педерсен

*** Автор фото: oprisco

Вид из листа. Автор фото: Коби Рафаэли

Поиск света. Автор фото: Хосеп Сумалла

Живущие выше. Автор фото: Мартин Криновски

Лучшие друзья навсегда. Автор фото: Мики Асаи

Справедливость – это живая легенда. Автор фото: Махмуд Элкурд

Под моей кожей. Автор фото: Джули де Варокьер

Бонус

Это 11-ое фото от начала и до конца создали на компьютере, но оно, несомненно, красивое и вполне достойно называться произведением искусства. Также прилагается увлекательное видео о том, как создавали это эпическое научно-фантастическое изображение:

Грань. Автор фото: Lightfarm Studios

cameralabs.org

Модно ли в 2019 году

Стиль арт-деко в дизайне интерьеров гостиных не особо популярен в наших краях, многие считают его слишком дорогим и броским. Это правда. Даже в 2019 этот стиль не стал дешевле в реализации, как большинство других. Но за такую роскошь Арт-деко и ценят. Разберёмся как выдержать баланс и не скатиться в колхоз.

Основной ответ — Арт-деко в моде, но только в желаниях. Многие хотят, многие читают и присматриваются, но реализовывать решаются лишь единицы. И, честно говоря, правильно делают. Рискованный и дорогой стиль. Гостиная в стиле арт-деко отличается оригинальностью и броскостью. Несмотря на разнообразие узоров и мотивов в отделке, общая картина выглядит дорого и изысканно. Основные особенности стиля:

Арт-деко довольно агрессивный стиль, его нельзя реализовывать только в одной гостиной. Читайте также наш материал: стиль Арт-деко в интерьере — Предостережение.

Оформление гостиной арт-деко

Главными оттенками для оформления гостиной считаются бежевый, шоколадный, молочный, голубой, цвет молодой травы, оранжевый, красный, синий — преимущественно теплая цветовая гамма. Излишняя пестрота и обилие ярких оттенков не допустимо, но акценты могут быть агрессивными.

Стены в гостиной служат лишь фоном, подчеркивающим роскошь окружающего интерьера. Вообще важно соблюдать последовательность ремонта, про это много в материале Современные идеи интерьера гостиной. Поэтому для них лучше выбирать спокойные нейтральные оттенки. Украсить стены можно с помощью лепнины, не забыв выбранный узор повторить в обивке мебели или металлических кованых элементах. Кстати, этот прием используется не только для лепнины: любой орнамент на стенах стоит отзеркалить на других предметах интерьера.

Для отделки стен подойдут любые современные отделочные материалы: деревянные панели, пластик, обои, декоративная штукатурка. Одной из особенностей арт-деко является возможность комбинировать разные материалы, главное, не делать резких переходов на стыках. Благородно смотрятся в гостиной текстильные обои или бумажные, но с небольшим шелковистым блеском.

В оформлении потолка можно дать волю фантазии, используя декоративные карнизы, лепнину, замысловатые гипсокартонные конструкции. Можно, но не обязательно. В современных ремонтах сложные потолки — моветон.

Для пола подойдет классический вариант отделки — паркет из натурального дерева, можно ёлочкой. Если для пола подбирать светлые оттенки древесины, то получится гармоничное сочетание с темными элементами мебельного гарнитура. Но светлый должен быть без ухода в желтизну. Современный ламинаты тоже можно рассмотреть, но обязательно с четырёхсторонней фаской.

Оконные и дверные проемы можно переделать в арочные своды. Для украшения окон используются дорогие тяжелые ткани, украшенные ламбрекенами и кисточками.

Мебель, материалы и аксессуары для арт-деко

В отличие от другие современных стилей, арт-деко требует большого количества аксессуаров и других «украшательств», подобрать которые не всегда просто.

Мебель в гостиной Арт-деко

Мебель для такой гостиной нельзя купить в обычном мебельном магазине, поскольку стиль не приемлет вещей массового производства. Оригинальные предметы мебели часто изготавливаются на заказ в единственном экземпляре. Для этого используются дорогие материалы и экзотические породы дерева. Форма мебели может быть очень необычной, например, корпус в виде геометрической фигуры с изогнутыми ножками, а обивка украшена древнеегипетскими или восточными орнаментами.

Главный атрибут мебели в гостиной – диван, предпочтительно в классическом стиле, с обивкой из натуральной кожи или добротной ткани. В зависимости от размеров и предназначения комнаты стол может быть журнальным или обеденным, стеклянным или деревянным.

Уместно впишется в дизайн гостиной массивный стол из натурального дерева с дорогой инкрустацией, дополненный высокими стульями или королевскими креслами. Для такого гарнитура подойдут красные или бордовые породы дерева в сочетании с натуральной кожей белого цвета, стеклом или мрамором.

Современную гостиную трудно представить без качественного, функционального оборудования – домашнего кинотеатра или стереосистемы. В этом случае подбирается техника черного цвета, которая будет гармонировать с контрастной отделкой окружающей обстановки.

Во всех предметах прослеживаются плавные линии: закругленные спинки, изогнутые ножки, — все элементы, плавно перетекая друг в друга, сливаются в единую гармоничную картинку.

Каретная стяжка для мебели — стандарт для арт-деко.

Расстановка мебели также имеет значение. Вместо привычного расположения вдоль стен, в гостиной арт-деко лучше применить грамотное зонирование, начиная планировку от центра. Здесь расположится журнальный стол, а уже вокруг него расставляются диван и кресла. Не стоит забывать о принципах симметричности и уравновешенности. Для полноты эффекта можно использовать дублирующиеся предметы мебели: стулья или небольшие столики.

Аксессуары и освещение

Чтобы дизайн гостиной в стиле арт-деко выглядел завершенным, без аксессуаров не обойтись. Утонченные силуэты юных девушек, с их легкостью и грациозностью, отраженные в скульптурах или живописи; картины с абстрактными или животными мотивами, настенные часы, большие вазы. Для множества мелких статуэток или коллекции предметов удобно приспособить шкаф-витрину с прозрачными дверцами.

designwiki.ru

Виды

В отличие от сгораемых видов утеплителей, таких как опилки, маты, изготовленные из отходов переработки древесины, применяемых из-за их быстрого разрушения под воздействием влаги только внутри зданий, многие виды огнестойких теплоизоляционных материал также используют при монтаже навесных фасадных систем, в наружных стеновых панелях снаружи строительных объектов.

Существует несколько основных видов огнестойких утеплителей, подразделяющихся в зависимости от области их применения:

• Для стен, перекрытий как деревянных домов, так и строительных объектов, возведенных из кирпича, керамических блоков, железобетонных готовых, монолитных конструкций, в том числе изготовленных из огнеупорного (огнестойкого) бетона. В таких случаях используется как традиционная минеральная вата, так и более современный огнезащитный базальтовый материал, не впитывающий влагу и негорючий, в виде рулонов, матов, плит.
• Для дымохода, печей отопления жилых домов, бань чаще всего используют негорючий фольгированный материал из различных видов минеральных ват, имеющий повышенный коэффициент отражения тепловой энергии от слоя металлической фольги. А также за счет повышенной плотности негорючего утеплителя, используемого для этих целей в качестве заполнения участков термоизоляции перекрытий, прилегающих к дымовым трубам; элементов противопожарных разделок, отступок.
• Для термической изоляции, огнезащиты металлических конструкций вентиляционных воздуховодов; участков трубопроводных сетей, как транспортирующих теплоносители, включая воду, так и горючие жидкости, газовые смеси.
• Для двигателя, автотранспортного, железнодорожного средства, речного/морского судна/корабля, стационарных теплогенерирующих, вырабатывающих электроэнергию установок как для ограничения расхода тепловой энергии, нагрева смежных конструкций, отсеков, так в качестве надежной звукоизоляции, отсекающей громкий шум от работающих машин, механизмов.
• Для заполнения внутренних пустот, в конструкциях противопожарных перегородок, полотен огнестойких ворот, дверей, люков, используемых для защиты проемов в строительных преградах огню, дымовым потокам, что позволяет доводить предел их стойкости к огню до требуемых противопожарными нормами значений.

Такое деление на виды довольно условно, ведь большинство рулонных, плитных, листовых огнестойких утеплителей, в отличие от сыпучих, жидких вспенивающихся теплоизоляционных материалов, не подверженных горению, могут использоваться для термической, звуковой изоляции как помещений строительных объектов, участков их инженерных коммуникаций, так и двигательных отсеков транспортных средств, тепло-электрогенерирующих установок.

Состав и свойства

Основными параметрами огнестойких теплоизоляционных материалов являются:

• Материал изготовления, в большинстве случаев определяющий вид огнестойкого утеплителя, способы его применения на объектах строительства, участках инженерных коммуникаций.
• Толщина товарных огнестойких утеплителей, что зависит как от области их применения – для утепления отдельных видов строительных конструкций или участков трубопроводов, вентиляционных воздуховодов, так от свойств основного материала, использованного для их производства.
• Плотность, удельный вес, определяющие общую нагрузку на строительные конструкции, что зачастую критически важно для междуэтажных перекрытий жилых, общественных зданий.

В перечень основных материалов, используемых при промышленном производстве негорючих, огнестойких теплоизоляционных изделий, входят следующие природные, искусственно полученные вещества:

• Минеральная вата, называемая также шлаковатой, стекловатой, которую получают из кварцевого песка, отходов объектов металлургии, энергетики. Это наиболее давно используемый материал, обладающий невысокой стоимостью, но требующий защитных средств для работников, укладывающих его; осторожности при обращении с ним из-за опасности повреждения кожных покровов, глаз, органов дыхания.
• Базальтовый теплоизоляционный, огнезащитный материал, получаемый расплавом природного минерала базальта, получением из него сверхтонких негорючих волокон. Более высокая стоимость этого огнестойкого утеплителя компенсируется безопасностью обращения с ним, возможностью использовать его как внутри, так и снаружи строительных объектов в различных по климату регионах, в том числе с высокой влажностью воздушной среды.
• Пеностекло, получаемое в процессе спекания смеси измельченного стеклянного боя, крошки с каменным углем в качестве газообразующего агента в технологическом процессе производства. Полученный материал абсолютно не горюч, обладает высоким пределом стойкости к огню, низким коэффициентом теплопроводности. Его часто использует для термической изоляции помещений с высокой влажностью среды, например, подвалов, технических подполий, производственных участков с мокрым технологическим процессом.
• Керамзит, вермикулит, перлит – эта тройка сыпучих материалов давно используется для теплоизоляции межэтажных перекрытий, чердачных помещений, служит добавкой в «теплые» стяжки основания полов в жилых, общественных помещениях.
• Велит – современный негорючий утеплитель, имеющий пористую структуру, что производится из цементно-известкового сырья путем его вспенивания. По структуре, свойствам относится к пористым огнестойким бетонам, имея низкую плотность – до 140 кг/м³, так как до 90% его внутреннего объема – это воздух.
• Стеклопор – гранулированный пожаростойкий материал, получаемый в процессе вспучивания силикатов в результате резкого охлаждения расплава натриевых, калиевых стекол. Чаще всего его используют не в виде сыпучего материала, а как добавку в заливную теплоизоляцию межэтажных перекрытий строительных объектов, а также при производстве штучных огнестойких теплоизоляционных изделий.
• Огнестойкая пена, производимая на основе жидкого полиуретана с добавками веществ-антипиренов, придающими ей огнезащитные свойства.

Как несложно заметить, утеплитель негорючий в основном производится на основе природных, искусственных материалов минерального, неорганического происхождения, изначально являющихся негорючими.

Такая теплоизоляционная продукция имеет сертификаты пожарной безопасности, где их способность к горению указана НГ, то есть негорючие, в то время как подавляющее большинство утеплителей, полученных на предприятиях органического химического синтеза, например, различные виды пенопластов, пеноизолов; «экологическая вата» на основе переработанного целлюлозного вторичного сырья с добавками антипиренов, в лучшем случае являются трудногорючими, имея маркировку Г1.

Естественно, такие утеплители, несмотря на рекламные заверения некоторых производителей, представителей торговых организаций, ни в коей мере не могут претендовать на «звание» огнестойких утеплителей.

Свойства, дополнительно требуемые заказчиками – проектировщиками, строителями, организациями, эксплуатирующими здания, инженерные сооружения, коммуникации, которыми должен обладать пожаростойкий негорючий материал, который используют в качестве огнестойкого утеплителя:

• Низкая теплопроводность, обуславливающая высокие теплоизоляционные параметры.
• Влагостойкость, гигроскопичность.
• Способность к надежной звукоизоляции стен, перегородок, перекрытий, выделяющих защищаемые помещения.
• Безопасность применения, отсутствие выделения опасных для человека летучих веществ как при нормальных условиях эксплуатации, так и при сильном нагреве, в том числе при возникновении пожара внутри строительного объекта, где использован для утепления, звукоизоляции огнестойкий утеплитель.
• Высокая плотность при относительно небольшом удельном весе.
• Механическая прочность.
• Неизменность геометрических размеров, долговечность эксплуатации без потери огнестойких, теплоизоляционных параметров.
• Невысокая стоимость, что особенно важно для владельцев, заказчиков строительства частных деревянных домов.
• Простота работ по монтажу, укладке огнестойкого утеплителя, в том числе без найма сторонних специалистов.

Классификация

Часто классифицируют негорючий огнестойкий утеплитель по его агрегатному состоянию, внешнему виду, внутренней структуре, в зависимости от которых он может быть:

• Каркасный, в том числе многослойный, армированный негорючими материалами, часто используемый в качестве элементов конструктивной огнезащиты несущих металлических конструкций строительных объектов.
• Рулонный, позволяющий обертывать им как различные по форме, сечению элементы строительных конструкций, так и участки трубопроводов, вентиляционных коробов, которые необходимо защитить от промерзания, возможного воздействия огня при возникновении возгорания.
• Плитный, а также в виде отдельных теплоизоляционных матов, специально разработанных проектировщиками, производителями типоразмеров, что облегчает их монтаж, установку внутрь строительных конструкций, например, перегородок между помещениями.
• Сыпучий, в том числе искусственно вспученный, ячеистый, что значительно повышает его теплоизоляционные свойства.
• Жидкий вспенивающийся материал, застывающий при полимеризации, высыхании после нанесения на строительные конструкции, участки трубопроводных сетей, вентиляционных систем объектов защиты, чаще всего называемый огнестойкой пеной.

Выбор того или иного класса негорючих, огнестойких утеплителей определяется как проектными решениями, так и опытом использования в гражданском, промышленном строительстве при возведении, ремонте различных объектов.

Нормативные документы

Непосредственное отношение к производству, сертификационным испытаниям серийной продукции, стойких к огню теплоизоляционных материалов, возможности их использования для снижения пожарной опасности защищаемых объектов имеют следующие нормы, стандарты:

• ГОСТ 4640-2011 о производстве минеральной ваты – исходного материала для изготовления огнестойких утеплителей, способных эксплуатироваться в температурном диапазоне – 180 до 700℃.
• ГОСТ 21880-2011 о технологии изготовления прошивных огнестойких матов из минеральной ваты.
• ГОСТ 32313-2011 – то же о каркасных плитных плитах, матах, фольгированных цилиндрах из минеральной ваты, выдерживающих температурное воздействие до 1000℃.
• ГОСТ 32314-2012 – о видах огнестойких утеплителей, производимых из разных видов минеральных ват, применяемых при возведении строительных объектов.
• ГОСТ 30244-94 – об испытаниях на горючесть. Стандарт не применим к тем классам негорючих утеплителей, что выпускаются в виде гранул, готовых жидких растворов.
• НПБ 244-97 – о параметрах пожарной опасности теплоизоляционных материалов.

А также СП 112.13330.2011 – о ПБ строительных объектов, СП 4.13130.2013 – об ограничении развития пожара внутри защищаемых объектов, СП 2.13130.2012 – об обеспечении их стойкости к огню, в части применения огнестойких утеплителей при проектировании, устройстве противопожарных преград, изготовлении огнестойких заполнений проемов в них; общего снижения пожарной опасности зданий, строений в результате использования негорючих видов утеплителей.

Область применения

Пожаростойкий негорючий утеплитель используется при возведении, капитальном ремонте, проведении реконструкции разного вида, назначения строительных объектов – от частных надворных построек, жилых, дачных домов до высотных общественных, жилых зданий; производственных цехов, складских комплексов.

Ввиду влагостойкости, не подверженности к биологическому разрушению большинства видов огнестойких теплоизоляционных материалов их с гарантией длительного срока службы применяют при монтаже снаружи ограждающих конструкций строительных объектов; внутри, в том числе в помещениях с высокой влажностью среды, имеющими категории по взрывопожарной опасности.

Достоинства и недостатки

Кроме очевидного снижения пожарной опасности строительных объектов, применение огнестойких утеплителей дает и другие преимущества:

• Увеличивается срок службы многих строительных конструкций, например, перегородок, перекрытий, без необходимости их вскрытия для замены пришедшего в негодность утеплителя, изготовленного из органических материалов.
• Более длительная, безопасная эксплуатация участков инженерных сетей, коммуникаций жизнеобеспечения объектов, защищенных огнестойкими утеплителями, в том числе проходящих транзитом через пожароопасные производственные, складские помещения.
• Использование огнестойких теплоизоляционных материалов резко снижает возможность возникновения пожара от печного оборудования.

К недостаткам можно лишь отнести несколько завышенную стоимость отдельных марок огнестойких утеплителей, однако, учитывая огромное предложение аналогичной по техническим параметрам продукции на рынке – это не проблема для заказчиков, покупателей.

Лучший экологический утеплитель Пеноплэкс для стен дома, фасадов, пола, кровли

Высокая теплозащита

Утеплитель должен обеспечить высокую ТЕПЛОЗАЩИТУ!

Безопасность

Утеплитель должен быть БЕЗОПАСНЫМ!

Экологичность

Утеплитель должен быть экологичным!

Высокая прочность

Утеплитель должен быть ПРОЧНЫМ!

Нулевое водопоглощение

Утеплитель ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАГОСТОЙКИМ!

Долговечность

Утеплитель должен быть долговечным!

Какой утеплитель лучше? 6 простых правил выбора:

• Правило №1. Утеплитель ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАГОСТОЙКИМ!
• Правило №2. Утеплитель должен быть ПРОЧНЫМ!
• Правило №3. Утеплитель должен обеспечить высокую ТЕПЛОЗАЩИТУ!
• Правило №4. Утеплитель должен работать КАК ТЕРМОС!
• Правило №5. Утеплитель должен ГРЕТЬ, а не гореть!
• Правило №6. Утеплитель должен быть БЕЗОПАСНЫМ!

Как выбрать лучший утеплитель для загородного дома?

О том, что любое здание необходимо утеплять — сегодня известно каждому, кто задумывался о строительстве или реконструкции собственного дома. От эффективной теплоизоляции зависит надежность конструкций всего здания, комфортность проживания, здоровье Ваших близких и количество средств, которые будут потрачены на оплату отопления или кондиционирования всего дома. Когда принято решение о том, что дом нужно утеплять, как понять, какой утеплитель лучше? Сегодня на рынке предлагается несколько групп утеплителей: стекловата, пеноплэкс и каменная вата. В этой статье предлагается 6 универсальных правил «как выбрать утеплитель», которые помогут Вам самостоятельно выбрать правильный материал для вашего дома.

Какая теплоизоляция лучше? 6 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПРИ ВЫБОРЕ:

Правило №1: Утеплитель ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАГОСТОЙКИМ!

Водопоглощение хорошего утеплителя = 0!

Чтобы понять связь между водопоглощением и теплозащитой достаточно провести простую аналогию: каждый из нас помнит с детства, что «Ноги должны быть в тепле», промочил ноги – простыл. Попал под дождь – нужна сухая одежда, чтобы согреться. То же самое касается и «одежды» для дома: фундамент, стены (фасад), кровля каждый день подвергаются влиянию окружающей среды: грунтовые воды, резкая смена температур, осадки – все это может привести к образованию конденсата в теплоизоляционном слое, а значит лишить Ваш дом теплозащиты: зимой в таком доме будет холодно, а летом жарко. Образование конденсата опасно ещё и тем, что приводит к образованию плесени, грибков и других вредоносных бактерий, которые разрушают материал и создают потенциальную угрозу самочувствию и здоровью домочадцев.

Рекомендация: выбирая водостойкий утеплитель обращайте внимание на структуру материала, чем она тверже и однороднее – тем меньше шансов для проникновения влаги. Есть и более достоверный способ: показатель водопоглощения обычно указывается в технических условиях на материал и публикуется на сайтах производителей.

Правило №2 Утеплитель должен быть ПРОЧНЫМ!

Прочность на сжатие качественного утеплителя не меньше 20 тонн на м²!

Прочность особенно важна при утеплении фундаментов, цоколей и полов, так как утеплитель в этих конструкциях постоянно находится в нагруженном состоянии. Утеплитель должен быть прочным, чтобы не крошился и не проминался в период строительства и  не оседал со временем. Прочность теплоизоляции помогает предотвратить усадку и деформацию утеплителя при вертикальном креплении в стенах,  от чего зависит и эффективность утеплителя на протяжении всего срока службы. Качественный утеплитель гарантирует 50 лет эффективной эксплуатации!

Рекомендация: выбирая, какая теплоизоляция лучше — обращайте внимание на ровность краев, попробуйте надавить на образец. У качественного утеплителя всегда будет ровный край, однородная структура и минимальные изменения при надавливании.

Правило №3 Утеплитель должен обеспечить высокую ТЕПЛОЗАЩИТУ!

Надежную теплозащиту обеспечивает такой показатель как —  коэффициент  теплопроводности, который обозначается знаком – λ (лямбда). Показатель теплопроводности напрямую влияет на количество материала необходимого для утепления стен, фасада, кровли или фундамента, и как следствие на стоимость решения по утеплению дома. Так например дешевого утеплителя с плохим (высоким) коэффициентом теплопроводности потребуется гораздо больше для того чтобы обеспечить требуемую теплозащиту. У эффективного утеплителя λ (лямбда) = 0,034 Вт/м-К.

Из этих трех простых основополагающих правил можно вывести «житейскую» формулу тепла: низкое водопоглощение + высокая прочность = тепло Вашего дома

 Запомнив эту формулу  — вы с легкостью определите главные параметры эффективной теплоизоляции.

Рекомендация: коэффициент теплопроводности нельзя «пощупать руками», но от его значения, безусловно, зависит эффективность утеплителя. Производители указывают коэффициент теплопроводности в ТУ на продукцию и на своих интернет-сайтах, обращайте внимание на значение  λ (лямбды).

А теперь еще 3 дополнительных, но также немаловажных  правила, для того чтобы сделать   выбор эффектного утеплителя еще надежнее:

 Правило №4: Утеплитель должен работать КАК ТЕРМОС!

Запомните: дышащие стены это миф. Органами дыхания Вашего дома являются окна и приточно-вытяжная вентиляция, а задача теплоизоляции предотвратить миграции водяных паров, которые приводят к нежелательному образованию конденсата (см. Правило №1). Получается что хорошая паропропускная способность утеплителя — это проблема, которую необходимо решать с помощью дополнительной гидроизоляции, в таком случае выход паров будет просто блокирован, а сама идея «дышащего утеплителя» не более чем желание выдать недостаток за преимущество. К тому же паропропускная способность материала по своей природе не имеет ничего общего с вентиляцией. Количество водяного пара, который может выйти из помещения наружу или проникнуть внутрь, настолько мало, что не принимается в расчет при определении микроклимата внутри помещения.

Рекомендация: Нет смысла тратить лишние деньги на выдуманные преимущества, руководствуйтесь настоящими правилами при выборе теплоизоляции! Утеплитель должен гарантировано  противостоять влаге и чем меньше его паропропускная способность, тем лучше он справляется с этой задачей.

Правило №5: Утеплитель должен ГРЕТЬ, а не гореть!

Негорючая теплоизоляция  — это практически такой же миф как «дышащие стены», когда утеплитель находится внутри конструктива. Например, пожаробезопасность совершенно не играет никакой роли, если утеплитель закопан в землю при утеплении фундамента, находится под стяжкой при утеплении пола, или находится внутри скатной кровли. При строительстве кирпичного дома стеновой утеплитель будет находиться внутри так называемой «колодезной кладки», где горючесть так же не имеет никакого значения.

Рекомендация: выбирая, какая  теплоизоляция лучше, прежде всего, опирайтесь на реальные свойства теплоизоляции, направленные на защиту дома от потери тепла или перегрева, а не на придуманные «страшилки».

Правило №6: Утеплитель должен быть БЕЗОПАСНЫМ!

Выбирая утеплитель важно быть уверенным, что он безопасен для человека и окружающей среды. Экологический утеплитель:

• не содержит мелких волокон и пыли,
• не содержит таких химически вредных веществ как фенолформальдегидные смолы,
• производятся без озоноразрушающего фреона,
• производятся из безопасного сырья.

Бытует мнение, что ватные утеплители, производятся из натуральных материалов, поэтому самые безопасные и экологичные. При этом в качестве связующих для производства таких минеральных теплоизоляторов нередко используется фенолформальдегидные смолы, а волокнистая структура материала  может вызывать  зуд, раздражение слизистой и болезни дыхательных путей.

Рекомендация: Обращайте внимание на состав продукта. Современные производители теплоизоляции предлагают новый стандарт экологичности: некоторые экологические утеплители производятся только из тех марок полистирола, которые также используются для производств детских игрушек, медицинской упаковки, одноразовой посуды. Молекулы полистирола, из которого производится теплоизоляция, состоят только из атомов углерода и водорода. Каждый день предметы из полистирола окружают нас в повседневной жизни: детали холодильников, трубочки для коктейлей, упаковка для яиц, баночки для йогурта  и многое, многое другое.

Правильно определить критерии выбора теплоизоляции уже первый шаг к успеху. Теперь вы сами сможете сравнить технические характеристики минваты или пеноплэкса и сделать выводы, чем один утеплитель отличается от другого и как выбрать эффективный и прочный утеплитель для теплого дома.

Купить экологичный утеплитель Пеноплэкс вы можете в строительных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Перми и других городах России. Найдите ближайшую точку продаж в разделе «Где купить».

Экологически чистый утеплитель. Какой выбрать?

В мире современных средств термоизоляции достаточно непросто найти тот самый «свой материал». И сложно это сделать не только по техническим характеристикам, но и по параметрам безопасности. Очень важно выбрать экологически чистый утеплитель – ведь речь идет не только о тепло- и звукоизоляции дома или здания. В первую очередь следует задуматься о жизни и здоровье тех, кто будет находиться внутри – о нашем с вами здоровье.

В данной статье мы предложим вашему вниманию все продукты, которые позиционируются компаниями-производителями как экологичный утеплитель и приведем их основные параметры.

Что считать экологичным утеплителем

Чтобы понять, каким же должен быть экологичный утеплитель, необходимо определиться,  какими качествами и свойствами должен обладать, какие иметь характеристики. Вот основные критерии, на основании которых стоит выбирать «экологичность» любого утеплительного материала:

1. Это должен быть натуральный утеплитель. В его основе должно быть только природное волокно и натуральные компоненты. Не может быть и речи о том, что теплоизоляция выделяет в воздух, которым вы дышите, канцерогены или токсины. Не стоит рассчитывать на то, что декоративный слой, покрывающий теплозащитный материал, станет надежным саркофагом для опасных и вредных выделений и испарений. Все краски и «защитные» покрытия со временем стираются, а негативные вещества все равно попадают в здание и отравляют жителей.
2. Влагоустойчивость. Материал должен быть достаточно плотным и не впитывать влагу, кроме того, сам по себе он должен ее отталкивать. При промокании волокна теряют свою теплоизоляцию, а взамен — коэффициент теплопередачи начинает расти. Кроме того, избыточная влажность благоприятствует появлению плесени, росту грибка и размножению вредоносных микроорганизмов и вирусов. Дышащий утеплитель способен впитывать значительное количество воды и при достаточной вентиляции высыхать, не теряя своих теплоизоляционных характеристик и других параметров.
3. Теплопроводность. Наилучшие показатели теплопроводности показывают утеплители из натуральных волокон, которые имеют в своей основе растительное волокно. Коэффициент теплопередачи должен находиться в диапазоне 0,032 – 0,040 Вт/м∙К. Такое значение является вполне достаточным и даже оптимальным для того, чтобы в доме было тепло и уютно.
4. Горючесть. Одно из самых важных свойств утеплителей, из тех, которые нужно учитывать при утеплении зданий и помещений. Натуральный утеплитель не поддерживает горения. Он может гореть при воздействии открытого пламени и угасать, как только источник огня будет локализован. А даже в случае возгорания экологичный утеплитель не выделяет в окружающую среду отравляющих и опасных веществ, как, например, материалы, в которых используется формальдегид, при горении выделяют фенолы и другие опасные для жизни и здоровья человека вещества.

Сегодня на рынке термоизоляционных материалов есть достаточное количество утеплителей, которые вполне соответствуют всем требованиям, чтобы считаться экологически чистыми.

Виды экологичных утеплителей

Как уже говорилось выше, экологический утеплитель – это натуральный утеплитель, состоящий из природного волокна. Из всего обилия теплосберегающих материалов можно выделить следующие:

• эковата;
• экотерм;
• экотеплин;

• эколен;
• камка;
• пробка;

• конопля;
• торфяные блоки;
• утеплитель из хлопка.

Эковата

Это — дышащий утеплитель, на восемьдесят процентов состоящий из целлюлозного волокна, попросту – макулатуры. Двенадцать процентов от всего состава составляет антисептик, представленный борной кислотой и последние восемь процентов — это бура, выступающая в роли антипирена.  Эковату также относят к категории экологически чистых материалов.Существует три способа применения утеплителя:

1. Ручной. Утеплитель распушивают в большой ёмкости при помощи насадки-миксера на электрическую дрель или перфоратор. У специалитов есть приспособление «пистолет» для нанесения данного утеплителя. Затем руками набивают в подготовленные полости или ниши в количествах, предусмотренных технологией процесса.
2. Механизированный или сухой. Всё точно так же, как и при ручной укладке утеплителя, только при больших объемах работ задувку целлюлозного волокна выполняет при помощи компрессора или того же пистолета. Это значительно упрощает и ускоряет процесс работы.
3. Механизированная мокрая укладка. Эковата вспушивается в специальном бункере выдувной машины, и под давлением выдувается, смачиваясь водным раствором через специальные форсунки. При необходимости в вату может быть добавлен клеевой состав.

Неоспоримыми плюсами данного материала является его:

1. Безотходность – ничего не надо резать, используется только необходимое количество сухой смеси.
2. Безшовность укладки. Материал наносится или укладывается монолитным, целостным слоем, не оставляя стыков или швов для образования мостиков холода. Кроме того, способ его нанесения препятствует появлению в слое утеплителя дырочек и трещин.

Недостатком работы с эковатой является то, что ручной способ излишне трудоемок, а при механизированной задувке – невозможно обойтись без специального оборудования и квалифицированных специалистов. К слову, необходимое оборудование можно взять в аренду.

Экотерм

Экотерм – это эко утеплитель, который на 70% состоит изо льна и 30% — двухкомпонентного полиэфирного волокна.  Данное волокно является тем, которое придает ему достаточную прочность и упругость. Способность хорошо держать форму является дополнительным преимуществом при монтаже – плиты можно устанавливать между балками и лагами без дополнительных креплений.Основные преимущества льняного утеплителя:

1. Долговечность – ожидаемый срок службы 60 лет.
2. Безопасный утеплитель. Это значит, что он абсолютно гипоалергенный, оставляющий приятные ощущения от прикосновений.
3. Не подвержен электризации.
4. Антисептик – в нем не заводятся паразиты, прекрасно впитывает запахи и очищает воздух.
5. Дышащий – хорошо впитывает и отдает влагу, регулируя теплообмен и влажность.

Природный антисептик, хорошо впитывает лишнюю влагу и предотвращает образование грибка и плесени. По свойствам волокно близко к дереву, и применение льняной теплоизоляции в каркасном доме поможет вам легко получить эффект «дома из брёвен» — материал позволяет стенам дышать.

Лён негорюч, трудновоспламеняем, и даже при горении не выделяет опасных веществ. По пожаробезопасности он сравним с базальтовой ватой хорошего качества. Обладает прекрасной звукоизоляцией. Использование растительного волокна делает лён одним из самых безопасных утеплителей.  Выпускается в виде плит толщиной 50 и 100 миллиметров.

Качества и свойства льняного утеплителя позволяют без опаски работать с ним даже при монтаже теплоизоляции в детских комнатах.

Экотеплин

Экотеплин относится к льняным экоутеплителям. Он на 100% состоит из волокон льна. В качестве связующего состава используется крахмал. В роли антипирена выступает уже известная нам соль бора, или бура. Синтетические добавки из материала полностью исключены.

Благодаря своей капиллярной структуре поглощает влагу, не пропуская ее внутрь, и быстро высыхает, поэтому  находит свое применение при утеплении коттеджей, домов, парных и саун. Обладает надежным шумопоглащением и хорошей звукоизоляцией.

Эколен

Одним из самых безопасных материалов льняной теплоизоляции является эколён. Массовая доля растительных волокон льна в утеплителе составляет 85%. Остальные 15 процентов – это термоскрепляющие волокна, благодаря которым утеплитель прекрасно держит свою форму и не теряет объем, что позволяет его применять для утепления поверхностей сложной формы.Форма выпуска материала – маты толщиной 5 или 10 сантиметров. Коэффициент теплопередачи экольна 0,034 Вт/м∙К. Утеплитель достаточно дышащий, поэтому при плотности укладки 25-30 кг/м3 обеспечивает достаточное дыхание стенам, не пропуская влагу. Срок службы должен составить 75 лет.

Камка

Еще один природный утеплитель, подаренный нам водами Черного моря – камка. В его основе лежат морские водоросли зостера, имеющие короткие стебли и большие листья, достигающие в длину от 20 сантиметров до одного метра. Некоторые качества сходны с качествами древесины. Преимуществами зостеры является то, что она не подвержена гниению – выброшенные штормом листья, пролежавшие на морском побережье несколько лет, практически не теряют своих теплоизоляционных качеств.

Она не является материалом для обустройства нор грызунами  и не способствует росту вредоносных бактерий и микроорганизмов. Благодаря месту происхождения камка имеет ощущаемый аромат моря – пахнет йодом.

Этот органический материал имеет волокнистую структуру и обладает умеренной, средней жесткостью. Он трудновоспламеняем и не поддерживает горения без наличия источника открытого пламени. При тлении не выделяет токсичных веществ. Теплопроводность, по сравнению с рядом других экологичных утеплителей, достаточно высокая — 0,087 Вт/м∙К. Да и плотность укладки относительно не маленькая – порядка 85 кг/м3.

Выпускается в виде прошивных матов размером 1000х2000 миллиметров и имеет толщину 10 сантиметров. Все характеристики и качества камки позволяют ее успешно применять для утепления крыш, потолочных перекрытий, стен и полов жилых помещений. Наполняя помещения запахом йода, в ряде случаев имеет даже терапевтический эффект для людей, страдающих заболеванием щитовидной железы.

Пробка

Этот экологически чистый утеплитель для стен и полов изготавливается из коры веток или стволов пробкового дуба, имеющего широкое распространение в Средиземноморье. Материал имеет ячеистую структуру – в квадратном сантиметре насчитывается до 40 миллионов ячеек, заполненных особым газом, по составу напоминающим воздух, но не содержащим диоксида углерода.Во внутренних слоях пробки содержится суберин – природный клей, которого при изготовлении пробкового утеплителя достаточно, чтобы в процессе агломерации не добавлять дополнительных синтетических клеевых составов. Воск защищает от проникновения в структуру воды. Оба эти компонента придают пробке упругость и эластичность.

Материал не горит без источника открытого огня. Воспламеняется плохо. При тлении не выделяет отравляющих паров и веществ.

Пробковый утеплитель выпускается в виде рулонов размером 1000х100 миллиметров, плит или пластин с толщиной от 1 миллиметра до 5 сантиметров. Применяется для утепления полов и стен жилых помещений и помещений с высокой влажностью, а благодаря прекрасной звукоизоляции – и музыкальных студий.

Конопля

Как утеплитель для деревянного дома, в последнее время широкое применение получает конопля. Щедро наделенная природой антисептическими свойствами, она не подвержена образованию грибка и плесени сама и помогает защитить от них конструкции дома.Не теряет своих качеств и свойств под воздействием воды – благодаря этому используется при утеплении помещений с высоким уровнем влажности.

Костра конопли – это примерно 70% вещества одеревеневшего стебля конопли, полученного при разминании или трепании. На 45-55% материал состоит из целлюлозы и не содержит синтетических добавок, являясь натуральным, экологически чистым утеплителем.

С помощью конопли утепляют крыши, перекрытия и стены домов.

Торфяные блоки

Торфяной блок – натуральный, экологичный утеплитель для дома. Торфяное сырье перетирается с добавлением воды, после чего в образовавшийся состав добавляют наполнитель, в качестве которого могу быть использованы натуральные древесные опилки или стружка, солома, костра конопли или льна. Получившуюся массу формуют и сушат до полного затвердевания.

Из блоков выкладывают стены, полы, а иногда и потолочные перекрытия зданий. Однако есть факторы, которые могут отрицательно воздействовать на утеплитель – это влага. Накапливая воду, материал меняет свою структуру и качественные характеристики.

Материал достаточно горюч и относится к группе Г1.

Хлопковый утеплитель

Наверное, самый экологически чистый утеплитель для дома – это хлопковые маты. Материал может быть свернут в рулон. Производится хлопковый утеплитель из переработанной хлопковой ткани, попросту – из джинсов и полиэфирных волокон. Процентное соотношение компонентов — 85% хлопка и 15% термоскрепляющих волокон.

Выпускается в виде матов размером 1000 на 600 миллиметров, толщиной 20 или 50 мм и плотностью 45 кг/м3 или 80 кг/м3 соответственно. Теплоизоляционными качествами хлопковый утеплитель не уступает базальтовой вате, при этом обладает прекрасной звукоизоляцией.

Благодаря своим свойствам хлопок как утеплитель применятся для обшивки панелей и внутренней отделки таких специфических помещений, как домашний кинотеатр. Работы по утеплению можно проводить самостоятельно. Экологическая чистота продукта позволяет обходиться без применения индивидуальных защитных средств.

Недостатком применения этого теплосберегающего состава является сложность его разрезания.

Сравнительная таблица экологически чистых утеплителей

Вывод

Вашему вниманию были представлены натуральные утеплители, основанные на естественном природном волокне. Фирмы-производители данной продукции позиционируют её как безопасную для использования и экологически чистую. Выбирая материал, отталкиваться нужно не только от стоимости утеплителя. Не забывайте, что ваш дом должен быть комфортным, уютным, а самое главное – безопасным для вашего здоровья и здоровья ваших детей, родных и близких людей.

Утепляя наружные стены и фасад дома, казалось бы, можно и пренебречь требованиями к экологической чистоте и безопасности термоизоляции. Но щели и трещинки, открываемые для проветривания окна, это всё то, что открывает прямой доступ всем вредным и токсичным веществам в ваш дом. Поэтому, однажды сэкономив на вроде бы как мелочи, рискуете заиметь серьезные проблемы со своим здоровьем.

Какой утеплитель для бани лучше использовать: базальтовый, негорючий, натуральный

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утеплители для бань » Базальтовый утеплитель для бани или натуральный? Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных

Качественно выполненное утепление бани обеспечит ускорение прогрева помещения, и сохранность необходимой температуры в течение более длительного времени. Поэтому выбор утеплителя – один из важных моментов, о котором стоит позаботиться при строительстве банного сооружения.

Для этого не лишним будет предварительно ознакомиться с различными видами теплоизоляционных материалов, а после уж принять самостоятельное решение о покупке того или иного изделия. Приведенная ниже информация поможет детально рассмотреть материалы, доступные сегодняшнему потребителю.

Негорючий утеплитель для бани

Важно: негорючесть – одно из тех свойств, на которые первым делом стоит обращать внимание при выборе теплоизоляционных материалов для бани.

К категории «негорючих» относятся следующие виды материалов:

• Минеральная вата. Способна выдерживать высокие температуры, что особо актуально для банного помещения. Но при этом имеет существенный недостаток, а это – склонность к впитыванию и удерживанию влаги, в результате чего минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.
  Поэтому при ее использовании необходимо укладывать слой пароизоляции внутри помещения.
• Базальтовая вата. Еще один базальтовый утеплитель для бани, активно применяется в качестве теплоизоляционного материала для стен, подробности смотрите ниже.
• Эковата. Целлюлозный материал, который при обустройстве бани чаще всего рассматривается как утеплитель для потолка. Обладает низкой теплопроводностью, но в то же время способностью влагопоглощения, уровень которой составляет около 20%.
• Пеностекло. Представляет собой вспененное стекло, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и абсолютно не боится влаги. К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделия.
• Керамзит. Используется для утепления потолка и теплоизоляции пола банной постройки, а также строений с мансардным этажом и холодной крышей. Изготавливается путём обжигания вспучивающихся глин (кстати, смеси глин являются одним из видов натуральных утеплителей) с добавлением разных присадок. Процесс утепления с помощью керамзита включает в себя укладку слоя гидроизоляции для защиты материала от воздействия влаги.
• Пенобетон. Применяется в различных сферах строительства. Изделия малой плотности могут быть использованы в качестве теплоизолятора для наружного утепления.
• Листовые материалы СКЛ и СМЛ. Используются для утепления горючих стен бани от жара печи. Обладают низкой теплопроводностью, не боятся влаги, экологически безопасны.

Полезное видео

Посмотрите ролик с тестированием разных видов теплоизоляторов на горючесть:

Базальтовый утеплитель для бани

Один из видов минваты, отличающийся более высокой экологичностью. Наиболее эффективным считается термоизолятор из БСТВ – базальтовых супертонких волокон, способный выдерживать температуру до 750°C.

Натуральный утеплитель для бани

Особенности этих материалов заключаются, прежде всего, в их экологичности и способности «дышать». В прошлые времена русские бани утеплялись исключительно с помощью природных компонентов. Но не стоит думать, то это легкий и быстрый ответ на вопрос каким утеплителем лучше утеплить баню. Натуральная теплоизоляция имеет как положительные, так и отрицательные характеристики.

Преимущества

Теплоизоляционные изделия натурального происхождения отличаются следующими достоинствами:

1. экологическая чистота;
2. безвредность для человеческого здоровья;
3. долгий срок службы;
4. невысокая теплопроводность.

Недостатки

Справка: к основным минусам натуральных материалов относят их свойства, приобретенные за счет органического происхождения.

Ими являются:

1. горючесть. Практически все натуральные материалы хорошо горят. Для повышения огнестойкости в состав могут быть добавлены специальные вещества, но в таком случае материал теряет свои экологические свойства;
2. аллергенность. Некоторые виды теплоизоляторов могут стать причиной аллергии;
3. гироскопичность. Большинство натуральных материалов имеют высокую способность влагопоглощения. Это может привести к гниению материала в случае его намокания.
4. вероятность повреждения грызунами и насекомыми.

Какие используются для строительства бань?

Природные материалы издавна использовались в качестве межвенцовых утеплителей для бани. Между бревнами укладывали мох, паклю, войлок, пеньку. Для строения из бруса хорошо подходит красный мох, применяемый для внутренней конопатки. Из современных вариантов, используемых для межвенцового утепления, можно выделить джутовые волокна, которые также лишены всякой «химии».

«Изовер»

Утеплитель для бани «Изовер». Наряду с обычными утеплителями компания «Сен Гобен» выпускает также специальный утеплитель для бань и саун – IsoverСауна. Изготавливается из минеральной ваты с содержанием полимеризованного волокна. Одна сторона ваты оснащается покрытием из фольги, благодаря чему материал получил название – фольгированный утеплитель.

Можно ли использовать в бане утеплитель «Изовер»?

Если говорить о вышеуказанном изделии, то такой вариант – вполне приемлемое решение для утепления бани. Слой фольги придаёт изоверу пароизоляционные свойства. Сам материал характеризуется как подходящий для помещений с высоким режимом влажности. Подобные качества вполне соответствуют требованиям, обусловленным особенностями банного помещения.

Что касается использования обычного (нефольгированного) изовера, то в этом случае придется самостоятельно укладывать поверх материала слой фольги.

Совет: рекомендуется использовать ISOVERОПТИМАЛ или ISOVERЛАЙТ.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс как утеплитель для бани в силу своих особенностей является вполне подходящим материалом для использования. Чаще всего используется в качестве теплоизоляции для каркасных и кирпичных строений. С помощью пеноплекса можно утеплить ленточный фундамент под парилкой, а также выполнить теплоизоляцию крыши, пола и стен.

К свойствам изделия, позволяющим его положительно охарактеризовать как термоизолятор для бани, относятся:

1. невысокая теплопроводность. Этот показатель достигается за счет особой структуры пеноплекса;
2. паропроницаемость. По этому параметру изделие имеет сходство с рубероидом, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности.

Недостаток пеноплекса – это горючесть и выделение токсичного дыма при горении. Поэтому перед монтажом его необходимо обрабатывать специальными противопожарными средствами. Также в продаже можно встретить изделия, пропитанные антипиренами.

«Технониколь»

Утеплитель для бани «Технониколь». Минеральная вата от российского производителя «Технониколь» поступает в продажу в широком ассортименте. В частном строительстве применяют три линейки: «Роклайт», «Техноблок», «Техноакустик». Все три вида подходят для как для внутреннего утепления, выполняемого специалистами или своими руками, (с использованием пароизоляции), так и для наружных работ под сайдинг.

Из всех видов огнестойкой ваты, изготавливаемой этим производителем, для утепления бани лучше всего подойдут прошивные маты Технониколь (базальтовый утеплитель для бани), которые не содержат в своем составе фенолов. При изготовлении других типов изделий (плит ТЕХНО 03Б, 03Д, 03М) применяется низкофенольное связующее вещество.

Вывод: какой утеплитель использовать для бани?

В заключении можно сказать, что процедура утепления бани носит сугубо индивидуальный характер для каждого отдельного случая. На положительный результат влияет учет множества факторов: материалы стен (древесина, кирпич или блоки), пола и потолка, особенности того или иного помещения, конструкция и количество этажей строения. Да и условия климата также играют определенную роль в этом деле. Поэтому приведенная выше информация служит лишь ориентиром в вопросе “какой утеплитель для бани лучше”, для самостоятельного выбора теплоизоляции.

Узнайте больше по теме выбора материалов для бани:

Где купить

В ассортимент утеплителей, предлагаемых поставщиками, входит большая часть представленных материалов. Ознакомиться с сортаментом возможно на официальных сайтах компаний.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Характеристики газобетона

Строительство с использованием ячеистых бетонов (газобетон относится сюда же) регламентируется стандартом организации 501—52—01—2007. Кладка несущих стен выполняется из блоков следующих классов: В3,5 — конструкции до 5 этажей; В2,5 — в домах не выше 3 этажей; В2,0 — постройки в 2 этажа. Стандартные размеры газобетонных блоков: высота 200 мм, длина — 600 мм, ширина — непостоянная величина, от 100 мм. Кладка из газобетона обеспечивает до 30% экономии средств по сравнению с кирпичом и железобетоном.

Посмотреть «Стандарт организации 501-52-01-2007» или cкачать в PDF (2.1 MB)

Необходимая толщина стен

Если сравнивать с материалами похожей структуры, стены из газобетона имеют толщину меньше при идентичной энергоэффективности, чем из пенобетона. Оптимальная ширина выводится с учетом расчета на прочность и теплотехнического. Чтобы не проводить сложных калькуляций, можно ограничиться таблицей:

Ширина наружных стен увеличивается до 600 мм, если дом строится в холодном климате. Что касается внутренних несущих поверхностей, их толщина должна учитывать, какое навесное оборудование планируется крепить, например, антресоли, навесные шкафы, микроволновая печь или телевизор. Внутренняя отделка стен гипсокартоном создает к тому же еще один слой звукоизоляции.

Увеличение толщины стены, выполненной из газобетона, на 100 мм, повышает энергоэффективность на 23%.

Как рассчитать толщину: расчет по формуле

Толщина несущих стен из газобетона вычисляется следующим образом: T=Rreg*λ, где первое — величина сопротивления теплопередаче стеновых поверхностей, второе — коэффициент теплопроводности строительных блоков, подбирается по схемам значений газобетона или на основании производственных испытаний материала. Rreg=0,00035xDd+1,4, где Dd — градусо-сутки отопительного сезона, значение представляет собой разницу температур в помещении и уличной в течение отопительного периода, умноженную на количество дней сезона отопления. Величины Dd приводятся в «Строительной климатологии», в нормах СНиПа 23—01—99.

Посмотреть «СНиП 23-01-99» или cкачать в PDF (1.2 MB)

Способы кладки

Выкладывая наружные стены из газобетонных блоков, рекомендовано создание одного или нескольких слоев ограждающей конструкции. Подробно об этом в таблице:

Для скрепления газобетонных блоков целесообразно использование сухого клея с содержанием полимерных модификаторов и минеральных добавок. Толщина клеящего шва — 3 мм, позволяет избежать теплопотерь. При использовании раствора цемента с песком в качестве клея толщина шва увеличивается и приводит к образованию «мостиков холода».

размеры и цены за штуку, характеристики

При повышении плотности газоблока увеличивается запас прочности

Основные размеры. Блоки из газобетона имеют различные размеры, это позволяет более точно рассчитать их нужное количество. Самыми востребованными являются: 600×300х200, 600×300×250, 400×300×200, 600×300×300, 400×300×300, 600×400×300, 400×400×300 и 500×400×300 мм. Зная размеры можно рассчитать сколько штук газоблоков в кубе и, соответственно, сколько их нужно для сооружения здания с заданными техническими параметрами.

Плотность. Марка по плотности измеряется в кг/м³. В соответствии с требованиями ГОСТ 25485-89 (Бетоны ячеистые) газобетон подразделяется по плотности на теплоизоляционный (D300-D500), конструкционно-теплоизоляционный (D500 — D900) и конструкционный (D1000 – В1200). Чем больше плотность газобетонного блока, тем выше его несущая способность.

Класс прочности. Этот показатель определяет, какое осевое давление может выдержать данный блок. Например, класс прочности В2.5 позволяет применять такой блок в возведении несущих стен высотой до 20 м. Значения показателей следующие: В1.5, В2.0, В2.5 и В3.5.

Сравнительная таблица характеристик газоблока и других материалов:

Коэффициент теплопроводности. Этот показатель имеет такие значения: 0.096, 0.12, 0.14 и 0.17, и означает способность более теплого помещения «делиться» своим теплом с холодным. Чем выше коэффициент, тем больше теплоотдача. При определении наиболее подходящего для вас коэффициента необходимо обязательно учитывать влажность.

Морозостойкость. Показатель морозостойкости измеряется в циклах, и для газобетонных блоков имеет значение от 25 до 100. Для сравнения, кирпич имеет до 50 циклов морозостойкости.

Усадка при высыхании. Этот показатель измеряется в мм/м и должен составлять не более 0,5, в противном случае вы рискуете увидеть на стенах своего дома больше усадочных трещин, нежели предусмотрено ГОСТами.

Размеры газобетонных блоков для несущих стен, марки, советы по выбору

По своим характеристикам газобетон подходит как для кладки несущих конструкций, так и возведения изоляционных перегородок. При выборе конкретной марки и размеров изделия отталкиваются от назначения и условий эксплуатации объекта строительства. Толщину стен, разделяющих разные температурные зоны, определяет теплотехнический расчет. Но главным требованием является обеспечение соответствующей несущей способности, а именно выдержки весовой и механической нагрузки. Нормы, зависящие от типа перегородки или перекрытия, являются минимально допустимыми, уменьшать их нельзя.

Оглавление:

1. Разновидности газоблоков
2. Особенности выбора изделий для разных конструкций
3. Полезные рекомендации

Виды газобетонных блоков

В зависимости от формата и типа поверхности различают обычные прямоугольные варианты с гладкими стенками, аналогичные с системами захвата или «шип-паз», Т-образные для монтажа перекрытий, U-образные для закладки армопояса, дверных или оконных проемов. Прочностные характеристики газобетона определяются его плотностью и пористостью, как и теплоизоляционные свойства. Выделяют следующие марки:

1. От D350 до D500 – теплоизоляционные, оптимальные для возведения газобетонных перегородок или внутренней утепляющей прослойки. Выделяются высокой пористостью и имеют самый низкий коэффициент теплопроводности из всех разновидностей.

2. D500-D900 – конструкционно-теплоизоляционные, востребованные в частном строительстве, в том числе для кладки наружных стен и несущих перегородок. На практике для легких построек используют газоблоки от М400, но лишь при условии их качественной автоклавной обработки и надежной защиты от внешней влаги.

3. D900-D1200 – конструкционные, с повышенной прочностью.

Типовой размер газобетонного блока для несущей стены: 600 мм по длине (у некоторых производителей – 625), в пределах 200-300 по высоте, и от 75 до 500 по ширине. Данные значения приведены для прямых и пазогребневых изделий, к стеновым обычно относят превышающие 300 мм в ширину, остальные – к перегородочным, хотя встречаются и исключения. Самыми востребованными считаются 600×300×200 и 625×300×250 мм, вес варьируется в пределах 17-40 кг, одна штука замещает не менее 17 кирпичей.

Выбор газоблоков для кладки несущих стен

Рекомендуемый минимум:

Требуемый класс (и, соответственно, марка) газобетона также зависит от этажности. Допустимый минимум для одноэтажных легких построек составляет В2,0, в пределах 3-х этажей – В2,5, В3,5. Чем выше здание, тем жестче нормативы к прочности блоков, при строительстве частного дома выше двух армирование (закладка монолитной ленты по всему периметру) в верхней части стены из газобетона обязательно. Самонесущие перегородки разрешается строить из В2,0. В целях экономии их обычно выкладывают толщиной в пределах 100-150 мм. Рост ширины перегородки возможен в двух случаях: при повышенных требованиях к шумозащите и при планировании размещения на них подвесных конструкций: полок, мебели, пролетов или тяжелой техники. Допустимый минимальный предел – 200 мм.

Дополнительные учитываемые факторы при выборе толщины стен из газобетона

Указанные размеры актуальны исключительно при использовании материла автоклавной обработки, изготовленного в заводских условиях. Их качество можно и нужно проверять визуально и на ощупь: правильные изделия имеют гладкие стенки без сколов и внешних дефектов, они ни в коем случае не раскрашиваются. Блоки, не прошедшие пропаривание под давлением, уступают в прочности и не обеспечат требуемую несущую способность. Также по умолчанию они используются при строительстве домов в средней полосе, для конструкций, эксплуатируемых при нормальной влажности. При необходимости возведения в бассейнах, ванных, банях, подвалах применяются усиленные меры гидроизоляции.

Для исключения ошибок на стадии составления проекта следует провести прочностной и теплотехнический расчет размеров несущих конструкций с учетом их ожидаемой нагрузки и климатических условий. Коэффициент теплопроводности газобетона зависит от марки: от 0,072 Вт/м·°C у блоков D300, до 0,12 и выше у D600.

Взаимосвязь очевидна: чем плотнее и прочнее изделия, тем хуже их изоляционные способности. При равной средней температуре окружающего воздуха зимой разница между требуемым минимумом толщины стен, способных обеспечить нужное сопротивление потерям тепла, у марок с отличием в удельном весе от 100 кг/м³ достигает 1/3.

Требования к несущим конструкциям повышаются при строительстве домов в оконными проемами с большой площадью, эксплуатируемыми кровлями, высокой этажностью. В этом случае возможны несколько вариантов: использование конструктивных блоков с повышенной прочностью (более дорогих, что не всегда выгодно) или вертикальное армирование. Задействование монолитного ж/б каркаса с закладкой менее прочных, но хорошо держащих тепло элементов, считается разумной альтернативой. Но такие проекты требуют привлечения специалистов, они более сложны в реализации.

Газобетонные блоки размеры

Газобетонные блоки, все чаще становятся рациональным выбором при строительстве домов в наше время. В первую очередь газобетонные блоки, благодаря своим размерам и геометрически правильной форме блоков, широко используется для кладки стен и межкомнатных перегородок. Когда производится составление проекта будущего дома, всегда учитываются размеры газобетонных блоков, так как они нужны для расчета основных параметров, прочности, теплоизоляции, типа кладки и других вещей.

Связанные статьи: Клей для газобетона

Размеры газобетонных блоков

Газобетонные блоки бывают 2х видов:

• Прямоугольные блоки
• Блоки U — образной формы

Блоки газобетона U — формы, применяются при кладке оконных проемов и дверных проемов, а так же благодаря своей форме, они идеально подходят для закрепления плит перекрытий.

Следует так же помнить, что газобетонные блоки легко обрабатываются специальным инструментом и блоки, можно сделать любого размера и формы, что является очень удобным свойством данного материала, потому что это облегчает возведение стен.

Смотрите так же: Строительство из газобетона

Да мы сказали что газобетонные блоки бывают двух форм:

1. прямоугольные
2. U- образные блоки

Стандартные размеры этих блоков разные, для блоков первого типа (прямоугольных), стандартные размеры

• длина 625 мм
• высота 250 мм
• ширина блоков может быть: 100, 150, 200, 240, 300, 400

Смотрите так же: Штроборез для газобетона

Как правило для строительства внутренних перегородок используются блоки шириной 100, 150 мм, а для кладки наружных стен используются блоки шириной 200, 240, 300, 400мм.

Понятно, что все эти параметры могут меняться, все зависит от степени нагрузки на стены, если например существуют высокие нагрузки на межкомнатные (внутренние) перегородки, то ширина блоков увеличивается.

Смотрите так же: Стоимость кладки газобетона

Газобетонные блоки размеры

Блоки 2го типа, U-образные имеют такие размеры:

• длина 600 мм
• высота 250 мм
• ширина 200, 240, 300, 400 мм

Ширина блоков и высота блоков, как и у прямоугольных.

Какой размер блоков выбрать?

Размеры газобетонных блоков подбираются в соответствии с расчетами по нагрузке на стены, климатической зоны (теплоизоляционные свойства), а так же из рациональных соображений, что бы не использовать лишних, более дорогостоящих блоков, которые не нужны. Такие параметры как удобство кладки, цена, транспортировка и хранение газобетонных блоков, так же очень важны и влияют на скорость строительства и соответственно цену всей постройки. Так же можете посмотреть на отзывы о строительстве из газобетона. Узнайте так же про стоимость кладки газобетонных блоков.

Важный параметр при выборе размеров газобетонных блоков — это конечно же ширина, от него и зависит прочность всей постройки и качество теплоизоляции стен. Оптимальным выбором являются блоки шириной 300 мм. Но опятьже, тут следует учитывать все параметры, возможные нагрузки, климатические зоны, удобство и скорость кладки, кстати рекомендуем использовать клей для газобетона, а не цементный раствор.

Класс прочности газобетона и плотность блоков

Газобетон является легким пористым материалом, который имеет довольно низкий класс прочности. Да, по прочности на сжатие газобетон проигрывает почти всем строительным материалам. Но, очень важно понимать, что даже имеющейся прочности с запасом хватает на возведение двух/трехэтажного дома. Главное выбрать требуемую плотность газобетона, которая обеспечит нужную прочность по проекту.

Для строительства несущих стен применяют газобетоны плотностью от D300 до D700, а самыми популярными являются середнячки – D400 и D500, так как они обладают оптимальными прочностными и теплосберегающими свойствами.

Современные заводы по производству автоклавного газобетона изготавливают очень качественный и однородный газобетон, класс прочности которого, намного выше чем у устаревших заводов. К примеру, лучший газобетон плотностью D400 обладает классом B2.5, в то время, как более дешевый дотягивает только до B1.5.

Числовое значение класса B2.5 обозначает, что квадратный миллиметр газобетона выдерживает нагрузку в 2.5 Н(Ньютона). То есть, квадратный сантиметр гарантировано выдерживает нагрузку в 25 кг.

Само понятие “класс прочности газобетона” означает то, что каждый блок, привезенный с завода будет обладать прочностью, не менее чем заявлена производителем. То есть, это обеспеченная гарантийная прочность, ниже которой быть не должно.

Марка газобетона – среднестатистическое значение по прочности, получаемое при тестировании нескольких блоков из партии. То есть, взяли шесть блоков на пробу, и их показатели прочности составили соответственно: 31, 32, 32, 33, 35, 35 кг/см2. Среднее полученное значение – 33 кг/ см2. Что соответствует марке М35.

Марка прочности – это усредненное значение, а класс прочности – обеспеченное значение, ниже которого быть не может.

Чтобы определиться с требуемым классом прочности газобетона, необходимо знать расчетное сопротивление кладки и несущую способность участка стены.

Несущая способность стены будет примерно в 5 раз меньше, чем прочность материала на сжатие. Это связано с различными факторами, уменьшающими несущую способность кладки, и запасами по прочности по СНиП.

Основные факторы, влияющие на несущую способность: высота стены, толщина стены, и зона приложения нагрузки(эксцентриситет). Чем стена выше и тоньше, тем она сильнее может изгибаться под нагрузкой, что уменьшает ее расчетную несущую способность.

Зона приложения нагрузки(эксцентриситет) также сильно влияет на прочность конструкции, ведь если плита перекрытия опирается на стену только краем, и не доходит до центра стены, получается внецентренное сжатие, приводящее к сгибающему моменту.

Вывод. Газобетон бывает различной плотности от D300 до D700 и различных классов по прочности, от B1 до В5, что позволяет строить из него дома различной этажности и сложности. Если прочности газобетона не хватает, применяются железобетонные включения, на подобии железобетонных балок, перемычек, армопоясов и армокаркасов.

Стандартный размер газоблока

Газоблоки – отличный вариант для использования при строительстве коттеджей и частных домов. Подходит он и для создания одноэтажных и многоэтажных жилых и нежилых помещений.

В домостроении, особенно в частном, наиболее популярны пористые материалы. Они достаточно прочные, но при этом легкие, что позволяет не использовать механизированные средства в процессе строительства. Разгрузить поддон с газобетонными блоками вполне под силу нескольким рабочим, без применения автокрана или манипулятора. Специфика производства обеспечивает газобетонным блокам высокие характеристики.

Характеристики газоблоков

Газобетонные блоки состоят из ЦСП – смеси цемента и песка с добавлением газообразующего вещества. Если блокам необходимо придать какие-то особые свойства, при производстве в них добавляют известь, гипс, сажу, шлак и другие компоненты. Помимо этого, газобетонные блоки проходят термическую обработку.

Газоблоки отлично удерживают тепло, поскольку имеют низкую теплопроводность. Из них возводят межкомнатные перегородки, используют для создания дополнительного утеплительного слоя. Плотность газобетонных блоков варьируется в пределах от D200 до D500.

Помимо газоблоков существуют еще и пеноблоки. Этот материал похож на газобетон, однако менее прочен, но более доступен по цене. Размеры пеноблока и газоблока одинаковы, выбор того или иного их них зависит от бюджета строительства и задач, которые стоят перед строителями.

Пенобетонные блоки или пеноблоки также относятся к группе ячеистых бетонов. Они получаются посредством поляризации пеной и другими пенообразующими компонентами, в основе лежит цемент, известь, шлак или смешанные вяжущие вещества.

Поскольку процесс производства пенобетона вне завода сегодня стал вполне возможен, на рынке появляется масса изделий, изготовленных кустарным способом, что делает использование этого материала весьма опасным. Даже вода, применяемая при производстве пеноблоков, имеет большое значение. А используемая кустарными производствами обычная водопроводная вода негативно сказывается на конечном продукте, снижая технические характеристики материала.

Сфера применения газобетонных блоков

Газоблоки используются в самых разных сферах строительства.

• Однослойные стены. Газоблоки прекрасно подходят для этой цели. Используют блоки толщиной 300-480 мм. Это размеры газоблока стандартные.
• Наружные двух- и трехслойные стены. Толщина используемых для этих целей блоков составляет 200-365 мм.
• Ограждения и перегородки. Актуально, поскольку вес газоблока намного меньше веса кирпича, что очень важно при устройстве таких конструкций. Весит газобетонный блок 19,9-25 кг.
• Лотковые блоки. В дальнейшем их армируют или заполняют бетоном, что часто используется при создании фундаментов. В этом случае газоблоки играют роль опалубки. Поэтому стены из таких блоков более однородные, что намного облегчает процесс штукатурки.

Размеры газобетонных блоков

Размер строительного материала имеет ключевое значение при проведении работ, в том числе и размер газоблока. Обычно все материалы – дерево, кирпич, камень и прочие, — имеют разные размеры, что обусловлено сферой их применения. Газобетонные блоки не являются исключением. Помимо формы блоков, могут достаточно сильно разниться и их технические характеристики.

Среди производителей газоблоков установлены размеры газоблока стандартные, которых придерживаются при их производстве. Поэтому перед покупкой обязательно следует уточнить их размеры, характеристики и форму на заводе. Выбирать размер газоблока для строительства дома нужно именно под план вашего будущего дома.

Характеристики разных материалов для сравнения

Виды газоблоков

Имеет каждый газоблок размеры, вес и характеристики индивидуальные в каждом конкретном случае, в зависимости от того, для чего его планируется использовать.

По форме граней блоки разделяются:

• Плоский газобетон. Он похож на большой кирпич. Имеет специальные выемки для облегчения укладки. Имеет стандартный размер газоблока.
• «Паз-гребень», U и НН-образные применяют при создании разнообразных поверхностей со сложной формой. Например, при создании колонн, проемов, арок, перемычек, скрытых монолитов и прочего.

Поставляются газоблоки на поддонах. Размеры поддонов зависят от производителя. У представленных на современном российском строительном рынке продавцов они разные.

Наиболее часто встречающийся размер поддона газоблока:

• 1х1,25 м — высота 1,5–1,6 объем — 1,875–2 куб. м;
• 1,5х1,25 м — высота 1,2 м объем — 2,25 куб. м;
• 0,75х1 м — высота 1,5 м объем — 1,41 куб. м.

По размерам газоблоки подразделяются на:

• Стеновые.
• Перегородочные.
• Для перемычек.

Размеры стеновых газобетонных блоков

Самые распространенными считают полномерные стеновые газоблоки. Их используют при создании несущих конструкций. Поскольку их главная задача — выдерживать большие нагрузки – плотность таких блоков соответствует среднему классу – D400 и D500.

Длина стандартных газоблоков для несущих стен составляет обычно около 60 см, высота — около 25 см (иногда высота бывает 30 см). Что касается ширины блоков – эта величина в большинстве случаев весьма разнится, но стандартные параметры составляют 20, 30, 37,5 и 40 см. Стеновые газобетонные блоки часто используют при строительстве домов, пристроек, гаражей, летних построек и т. д. Они бывают ровными или с выемками для рук, либо пазогребенные. Последние особенно удобны в работе, так как их намного проще крепить между собой.

Размеры перегородочных газобетонных блоков

Это второй тип газоблоков. Размер газоблока перегородочного намного меньше, чем стандартного. Перегородочные блоки обычно имеют длину около 62,5 см, высоту — 25 см и ширину — 10 см или 15 см. Конкретный размер зависит от завода изготовителя и модели изделия. Обычно перегородочные блоки не несут значительной нагрузки, и поэтому их размеры принимаются минимальными, ради экономии внутреннего объема помещения. Однако при этом перегородочные газобетонные блоки отлично сохраняют тепло и имеют высокие показатели звукоизоляции.

Размеры U-образных газобетонных блоков

При проведении строительных работ нужны материалы, которые отвечают особым требованиям и обладают определенной формой. Какой размер газоблока понадобится в каждом случае – зависит от его предназначения. Такими материалами являются U-образные газобетонные блоки. Применяются они при создании железобетонных столбов, перемычек, колонн.

Размеры U-образных блоков обычно составляют:

• длина – 60 см;
• высота – 25 см;
• ширина – 20, 25, 30, 27,5 или 40 см.

При выборе основное внимание следует обращать не только на размер газоблока, но и на качество, технические и эксплуатационные характеристики и производителя. При этом основной показатель – плотность блока. Именно от ее величины зависит поведение газоблока в будущем, когда на него ляжет нагрузка, или он будет подвергаться воздействию окружающей среды.

Плотность газобетонных блоков

Самыми легкими являются газоблоки с плотностью D350 кг/м³. Используется в перегородках, не несущих стенах. Блоки с плотностью D400-D450 – средние по показателям прочности автоклавного бетона, используются в малоэтажном строительстве.

Наиболее часто используются блоки марки D500. Их применяют и в высотном строительстве.

Очень важно, что бетоны, созданные автоклавным способом, обладают высокой огнестойкостью. По экологическим показателям они относятся ко второму классу, то есть следуют прямо за древесиной.

Перспективы для газоблоков

Интерес к газоблокам растет с каждым днем. Уже сегодня на рынке можно встретить газобетонные блоки с плотностью D600 и D700, тоже автоклавные. Поскольку в высотном строительстве автоклавный бетон с ячеистой структурой применяется все активней, то очевидно, что величина плотности газобетонных блоков будет расти.

Стоимость данного строительного материала невысока, но и она полностью окупается за счет повышения прочности, морозостойкости, прекрасных звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств.

Сколько весят газобетонные блоки: масса и плотность

Вес газоблоков зависит от размеров, плотности и количества влаги в нем. К примеру, блок D400 (600x300x250) весит в сухом состоянии около 21 кг, а во влажном состоянии вес может доходить и до 23 кг.

Стоит отметить, что блоки большей высоты более целесообразны, так как стена возводится быстрее, количество кладочного клея уходит меньше, мостиков холода также становится меньше. Но блок высотой 30 см на 50% тяжелее, чем блок 20 см.

Частые размеры газоблоков

Газобетонные блоки чаще всего делают длиной по 60 см, а по высоте от 20 до 30 см. Но разнообразие размеров блоков очень большое. Чаще всего встречаются следующие размеры: 600х200х300 мм, 600×250х250. Такие блоки имеют удобные габариты и допустимый вес, который подходит для кладки усилиями одного человека.

Если газоблок весом 20 кг поднять и поставить можно без проблем, то блок в 40 кг, без хорошей физической подготовки уже проблематично. Так что, если вы планируете свое строительство дома в одиночку, учитывайте вес блоков, иначе сорвете спину и ваш дом будет достраивать другой мужик.

Подметим еще один факт – чем плотность газобетона ниже, тем больше влаги он может впитать.

Далее мы рассмотрим четыре таблицы, в которых показаны примерные веса газоблоков различной плотности (D300, D400, D500, D600). Также стоит отметить, что эти значения подходят именно для сухого состояния газоблоков, намокшие блоки весят на несколько килограмм больше.

Сколько весят газоблоки D300

Сколько весят газоблоки D400

Сколько весят газоблоки D500

Сколько весят газоблоки D600

Водопоглощение газобетона

В добавок к теме веса газоблоков, хотелось бы рассказать про водопоглощении блоков. Газобетон быстро впитывает влагу, но это впитывание очень ограничено. Причиной тому является величина капилярного подсоса газобетона, которая составляет около 30 мм, что довольно хорошо. Другими словами, газобетон под проливным дождем сможет набрать влаги всего 30 мм от края.

Эта информация нужна для того, чтобы правильно оценить теплопроводность газобетона в намокшем состоянии. Плоскость мокрого газобетона плохо сохраняет тепло, но намокает всего 30 мм, что для блока толщиной 300 мм составляет всего 10%. То есть, мокрый блок толщиной 30 см будет хуже сохранять тепло примерно на 10%. А потом он просохнет и будет работать в штатном режиме.

Для тестирования, часто берут газоблоки и погружают их в ведро с водой, где они перебывают несколько суток, + ко всему еще и придавливают чем-то, дабы полностью погрузить блок со всех сторон. Естественно, что маленькие блоки наберут очень много воды и промокнут почти насквозь. Но тут дело в том, что небольшие блоки не отражают реальное поглощение больших блоков. Ведь маленький блок быстрее наберет воду. На наш взгляд, это абсолютно неразумные тестирования, которые в реальных условиях эксплуатации дома не будут применены.

Существует четыре основных способа, при помощи которых со стен удаляются старые обои.

1. Поверхность смачивается водой (используется губка, пульверизатор, веник и т.д.), а потом разбухшие обои снимаются.
2. Использование специальных растворов значительно упростит процесс, но придется дополнительно финансово потратиться.
3. Перед тем как снять старые обои с гипсокартона их можно прокалывать специальным игольчатым валиком, а потом размочить.
4. Покрытие царапается особым приспособлением, после чего удаляется со стены.

Все эти примеры общие, и для каждого типа обоев должен быть выбран свой способ. Вышеперечисленные варианты дают представление о том, как отодрать обои от гипсокартона, но вопрос о необходимости таких действий остается открытым. Не все понимают, зачем так морочиться. Если нужно просто поклеить новые обои, то почему бы это не сделать поверх старых?

Поскольку обои будут клеиться на клей, то они увлажнят (в клее всегда есть вода) предыдущий слой. Это может привести к его размоканию и отслоению в определенных местах. Этот дефект нельзя будет исправить.

Если первый слой обоев был наклеен с каким-то дефектом, то он лишь усилиться при оклейке второго слоя. Также за долгие годы на стене мог появиться грибок или плесень, а от них следует избавиться.

Эстетически составляющая также является немаловажным вариантом. Обои, наклеенные на обои, выглядят не очень красиво. Да и выбор цвета не очень широк, ведь нужно позаботиться, чтобы цвет первого покрытия не выступал через второе.

Перечень необходимых инструментов

Перед тем как удалить старые обои с гипсокартона нужно подготовить различные инструменты и приспособления. В зависимости от выбранного метода работы могут потребоваться следующие вспомогательные элементы:

• набор шпателей. Включает в себя узкий и широкий шпатели. Они необходимы, чтобы поддевать обои и сдирать их со стены. Маленький шпатель используется для сдирания тех кусочков, что не оторвались сразу;
• игольчатый валик или другой прибор для раздирания, прокалывания или царапания обоев;
• малярный валик. Так как снять старые обои с гипсокартона можно просто намочив их, лучше всего для этой цели использовать валик;
• парогенератор также пригодиться вместо валика с водой. Работа пойдет быстрее и чище;
• обойный нож;

Работая с водой не нужно забывать о розетках, которые нельзя мочить. Поэтому для работы с ними может потребоваться полиэтиленовая пленка и скотч, при помощи которых розетки будут заклеены.

Если обои наносились прямо на гипсокартон, то снять их без повреждения ГКЛ не выйдет. Сдирать их имеет смысл только в том случае, если перед оклейкой гипсокартон шпаклевался.

Иногда обои можно снять, просто пододрав их шпателем и оттянув от стены. Но такие ситуации бывают не часто, особенно если речь идет о гипсокартоне.

Теперь можно детально рассмотреть, как содрать обои с гипсокартона в зависимости от их типа. Вне зависимости от выбранного способа нужно будет застелить пол старыми газетами или полиэтиленовой пленкой. Влажные куски сдираемого материала очень сильно прилипают к полу и их потом сложно отдирать.

Снятие бумажных обоев

Это самый простой вариант. Очевидно, что бумага не дружит с повышенной влажностью. Поэтому нужно использовать всё, что может размочить обои в достаточной степени, чтобы они набухли и легко отрывались от поверхности. Для размачивания можно использовать самые разные приспособления:

• губка;
• кисточка
• валик;
• пульверизатор;
• парогенератор;
• фен;
• утюг.

Перед тем, как снять бумажные обои с гипсокартона их следует размочить при помощи теплой воды. Если вода будет холодной, то желаемого эффекта не достигнуть. Она должна быть теплой или даже немного горячей (даже не комнатной температуры). Можно использовать губку, которую макают в воду, а потом проводят по поверхности сверху вниз. Аналогично работают кисточкой или валиком. Воды не должно быть мало, ведь эффект не будет достигнут. Если же её будет слишком много, то обои могут превратиться в жижу, которую сложно снять. Также может повредиться шпаклевка из-за обильного количества воды.

Быстрее всего работать пульверизатором, ведь вода распределяется быстро и равномерно. Но он не каждому доступен. Аналогично обстоит дело с парогенератором, но он доступен еще меньшему количеству людей. От пара такой же эффект как от воды. Некоторые работают по аналогичному принципу утюгом или феном, но это уже пережитки старины.

Намоченные обои оставляют на 5-10 минут, а потом сдирают. Поэтому не нужно сразу мочить их все. Следует работать на небольших площадях.

Нужно думать не только о том, как снять старые обои с гипсокартона, но и как не повредить листы гипсокартона при этом. Поэтому раскисшие обои снимают очень аккуратно, используя при этом шпатель. Если всё было правильно увлажнено, то бумажные обои будут сниматься легко.

По такому же принципу снимаются жидкие обои. Они хорошенько смачиваются теплой водой, а потом сдираются шпателем.

Снимем виниловые обои

В случае с обоями из винила всё обстоит не очень сложно. Их можно легко удалить, не повредив при этом гипсокартон. Для этого необходимо пройтись по всему покрытию игольчатым валиком. Нужно проколоть их, чтобы облегчить процесс снятия. Также можно использовать специальный скребок, именуемый обойным тигром. С его помощью покрытие расцарапывается. Но следует работать аккуратно, ведь если прилагать слишком много силы, то можно повредить гипсокартон.

Опять же перед тем как снять виниловые обои с гипсокартона, следует убедиться, что был нанесен слой шпаклевки. Если такого слоя нет, то ничего снять не выйдет. Обои будут отдирать с внешним слоем гипсокартона, а это значит, что придется весь ремонт делать по новой.

Теперь можно увлажнить обои как в предыдущем варианте. Вода пройдет через царапины и попадет в основу обоев. В итоге они размочатся изнутри и легко отлипнут. Обойным ножом надрезается низ полотна, оно отколупывается, а потом тянется на себя. Если всё сделано правильно, то обои будут сниматься пластами. Хотя легко снимется верхний слой, а подложка останется. Нет необходимости пытаться удалить эту основу. Попросту новые обои можно наклеивать прямо на неё.

Как отклеить обои от гипсокартона, если они флизелиновые? Точно так же, как было описано выше.

Использование специальных жидкостей в сложных ситуациях

Если одной воды и прочих манипуляция оказывается мало, то можно прибегнуть к помощи специальных смесей. Зачастую вода не может размягчить клей, поэтому прибегают к помощи особых жидкостей, предназначенных для снятия обоев.

При выборе специальных жидких средств, что призваны облегчить снятие старых обоев, можно выбирать различную продукцию. Например, Metylan, Pufas Tapetenabloser, Quelyd Dissoucol, Ecosept и т.д. Здесь уже каждый должен решить для себя сам не только как снять старые обои с гипсокартона, но и какими средствами для этого пользоваться. Такие средства не должны содержать растворителя. Стандартно бутылочки на 500 мл хватает на 200 кв.м.

Используется средство для снятия обоев точно также как и вода, но является более эффективным. Им смачиваются обои, а через 10-15 минут они легко снимаются. Использовать его рационально в том случае, когда обои намертво приклеились к гипсокартона, а размачивание водой не помогает.

Теперь не должно возникать вопросов по поводу того, как оторвать обои от гипсокартона, не повредив его.

gipsokartonpro.ru

Как снять обои с гипсокартона

Гипсокартон – довольно капризный материал, плохо переносящий высокую влажность и действие силы тяжести. Поэтому вопрос о том, как снять старые обои с гипсокартона, не повредив поверхность, нуждается в отдельном рассмотрении.

Виды и структура гипсокартонного листа (гкл)

Перед тем как снять обои с гипсокартона, не мешало бы вспомнить, как устроен гипсокартонный лист.

Этот строительный материал, в зависимости от целей его использования, бывает нескольких видов:

• потолочный ;
• стеновой ;
• огнеупорный ;
• влагоустойчивый .

Однако все гкл, отличаясь друг от друга лишь добавками в составе, имеют одинаковую структуру. Лист состоит из прессованного гипсового наполнителя (шлама), который, подобно сэндвичу, с обеих сторон закрыт защитной прослойкой картона. Именно картон служит основанием для наклейки обоев, и именно с него предстоит содрать отслужившее свой век настенное покрытие.

О чем нужно подумать заранее

О замене отделки стоит подумать еще на этапе оклейки новых гипсокартонных стен первыми обоями. Предусмотрительные хозяева знают, что соблюдение следующих трех правил перед началом отделочных работ значительно облегчит в будущем замену покрытия:

• Прогрунтовать, а затем прошпаклевать гипсокартонную стену специальной гипсовой шпаклёвкой желательно по всей ее площади, а не только в местах межлистовых швов. Работа эта достаточно кропотливая и трудоемкая, но зато она позволит сберечь силы и средства при следующем ремонте. В этом случае гипсокартону не страшны будут ни вода, ни шпатель – поврежденные места (выбоины, разрушения, надколы) легко можно будет замаскировать жидким раствором. С прошпаклеванного гипсокартона не составит особого труда содрать даже водонепроницаемый материал.
• Использовать только обойный клей. Нестандартные виды клея, например, ПВА, могут намертво прикрепить отделочный материал, и оторвать обои возможно будет только вместе с кусками гипсокартона и со шпаклевкой, выпавшей из швов.
• Если принято решение все же обойтись без шпаклевки всей поверхности стен, то лучше всего выбрать в качестве первого покрытия на гипсокартон флизелиновые обои. Они при демонтаже легко расслаиваются, и флизелиновая основа, оставшаяся на стене, никак не помешает поклейке нового декоративного материала.

Особенности снятия с гипсокартона обоев из различного материала

Технологии удаления старых покрытий несколько отличаются друг от друга в зависимости от материала, из которого они были изготовлены. Тип и структура сдираемых полотнищ имеют значение для выбора способа их демонтажа. Рассмотрим решение, как удалить обои с гипсокартона, для каждого их типа.

Бумажные

Если на гипсокартонную стену в свое время были наклеены тонкие бумажные обои, то нужно проверить, насколько крепко они держатся. Если качество их поклейки нареканий не вызывает, нигде нет ни пузырей, ни отслоившихся участков, то отдирать старое бумажное покрытие нет необходимости. Очистите его от пыли, прогрунтуйте и смело используйте как основу под новое.

Если же бумажные обои однозначно нуждаются в сдирании, то самый простой способ их снять – размачивание :

• С помощью большой губки и теплой воды равномерно увлажните обойную поверхность, двигаясь в направлении сверху вниз – так у вас будет возможность подбирать лишнюю воду и не допускать раскисания гипсокартона.
• Через 10 минут шпателем подденьте снизу или сверху бумажную полосу, и, потянув ее на себя, попробуйте отделить от стены. В большинстве случаев получается таким образом оторвать обои без лишних усилий и особых трудностей.
• Если на стене остались куски, смочите их еще раз и повторите операцию. Иногда бумажные обои отстают очень тяжело, и приходится потратить много сил и времени, удаляя их по маленьким кусочкам.

Совет: не мочите сразу все стены в помещении. Практичнее смачивать и удалять обои поэтапно, иначе увлажненные заранее обои могут высохнуть, и всю работу придется переделывать .

Флизелиновые

Оклеить первоначально гипсокартонную поверхность декором на флизелиновой основе было разумным решением. И если сейчас пришлось столкнуться с необходимостью снятия обоев из этого материала – считайте, что вам повезло.

Перед тем как снимать флизелиновые обои, смочите их по всей площади водой с помощью цветочного опрыскивателя, широкой кисти или валика. Через несколько минут верхний слой отслоится от нижнего, и его можно будет легко снять. На гипсокартонной стене останется лишь пленка, которая послужит прекрасной основой для поклейки нового покрытия.

Виниловые

Они плохо впитывают воду, поэтому снимать такие обои с гипсокартона нужно после многократного смачивания. Трудность при увлажнении винила заключается в том, что вода со стен очень быстро стекает на пол. Поэтому демонтаж данного материала отличается некоторыми нюансами.

Итак, как снять виниловые обои с гипсокартона :

• Заранее приготовьте раствор для их размачивания. Для этого в воду добавьте немного обойного клея (1/3 – 1/4 от нормального количества для приготовления клея в данном объеме воды), размешайте и дайте постоять около получаса.
• Намочите стену полученным раствором и подождите несколько минут. Полотна должны полностью промокнуть, поэтому может потребоваться двух-трехкратное нанесение на них жидкости.
• Затем сделайте острым ножом надрез вверху полосы под потолочным плинтусом.
• Вставив в разрез металлический шпатель, отделите обои от гипсокартона. Размокшие виниловые полосы легко снимаются с гипсокартонной основы, падая на пол тяжелыми цельными пластами.
• Если на стене остались куски, то намочите эти места и удалите их шпателем.

Важно: мочить нужно полностью всю площадь обоев снизу доверху. Не оставляйте сухих «островков»!

Моющиеся

Как снять обои с гипсокартона, если они обладают особо влагоустойчивым наружным слоем? Ваша задача – обеспечить доступ воды к самому нижнему, бумажному слою обойного полотна. Придется моющееся покрытие немного повредить, наделав на обоях множество отверстий или разрезов.

Для этого можно использовать такие инструменты:

• нож для резки обоев;
• бритва;
• крупнозернистая наждачная бумага;
• перфорирующий валик;
• обойный тигр – приспособление с вращающимися зубчатыми колесиками, пробивающее на обоях многочисленные отверстия.

Сочетание механической обработки с размачиванием дает превосходный результат. Промокшие моющиеся обои отделяются от стены так же, как виниловые.

Будьте внимательны и осторожны при работе ножом, бритвой или перфорирующим валиком. Нельзя прилагать чрезмерных усилий, ибо можно испортить не только обои, но и гипсокартонный лист под ними. Лучше всего использовать обойный тигр – он бережно и аккуратно пробьет отверстия только в их наружном слое .

Другие средства

Существуют средства, которые используют в своей работе строители-профессионалы. Недостатком их является довольно высокая стоимость, и покупать их на один раз может быть слишком накладно. Все же давайте ознакомимся со всеми возможными способами для облегчения демонтажных работ.

Специальные химические «смывки»

Жидкость со специальным химическим составом добавляется в воду для размачивания обоев. Пропитанные таким раствором полотна через непродолжительное время легко снимаются с гипсокартона.

Пропорции и правила по технике безопасности при использовании средства указаны на упаковке.

Смывающие жидкости, как правило, ядовиты, поэтому работая с ними, следует защищать руки, глаза и дыхательные пути.

Примеры названий химических «смывок»:

• «KLEO»;
• «ATLAS ALPAN»;
• «Metylan»;
• «NEOMID».

Отпариватель

Профессиональный отпариватель для отделения покрытия от основы своей конструкцией напоминает пылесос. Под воздействием горячего пара засохший клей растворится, и оторвать обои от гипсокартона будет очень просто.

Некоторые домашние мастера в этом качестве используют обыкновенный утюг с функцией отпаривания. С помощью отпаривателя можно легко отделить от стены любые, даже самые плотные и толстые обои.

Как видите, видов демонтажа придумано немало. Работа эта несложная, и каждый хозяин сможет для себя решить, как снять обои с гипсокартона наиболее удобным способом.

stroitelstvo.guru

Как снять обои с гипсокартона

Монтаж межкомнатных перегородок и выравнивание стен с помощью ГКЛ проводят во время капитального ремонта, а замена обоев — это этап косметического ремонта. И если в первом случае для выполнения столь большого объема работ привлекают профессионалов, то «косметику» часто делают своими руками. Поэтому и возникает вопрос — как снять обои с гипсокартона и не повредить его поверхность.

Характер проблемы

Сложность удаления старого покрытия с гипсокартона обусловлена характером основы. Гипсокартонный лист в качестве внешнего слоя имеет бумагу, и неосторожным движением можно ее повредить. Плюс сам гипс — материал хрупкий, и его легко поцарапать вместе с бумагой, если старые обои сдирать с помощью строительного ножа или скребка.

Поэтому «правильной» считается технология наклеивания обоев, когда предварительно шпаклюют не только стыки, углы и точки крепления, а шпаклевкой обрабатывают всю поверхность стены. И в дальнейшем не возникает вопрос «как удалить старые обои с гипсокартона» — клей не вступает в «контакт» с верхним, бумажным слоем листа, и работа проходит быстро и безболезненно для основы. И такие процедуры можно проделывать несколько раз в период между капитальными ремонтами, чтобы приклеить новые обои и обновить интерьер.

Но если между обоями и бумагой ГКЛ нет шпаклевочного слоя, задача становится сложнее.

Как снять обои с гипсокартона без шпаклевки

Принципиальных отличий способов снятия обоев с ГКЛ без шпаклевки нет — используются те же самые приемы, что и в обычной ситуации: вода, пар, специальные смывки и шпатель. Главная задача — намочить старые обои так, чтобы большая часть влаги не проникла дальше слоя клея. А той влаги, что проникла глубже, было бы недостаточно для деформации картона.

Поэтому сразу надо настроиться на то, что легкого пути нет, а за основу взять аккуратность и неторопливость — отрывать обои придется долго. Но это лучше, чем демонтировать испорченный лист, а взамен него устанавливать новый.

Как снять бумажные обои с гипсокартона

Если были наклеены бумажные обои, то оторвать их от основы обычно сложнее, чем другие виды.
В большинстве случаев этот вид относится к однослойному, легкому покрытию — чтобы его наклеить, используют обычный обойный клей в самой минимальной концентрации среди всех возможных вариантов. Этот фактор плюс водопроницаемость бумаги облегчают процесс набухания клея. Но невысокая прочность на разрыв мокрых бумажных обоев мешает отрыванию всей полосы или большей ее части.

В самом простом случае процедура «как снять бумагу с гипсокартона» выглядит так:

1. Подготавливают небольшую емкость с теплой водой;
2. Находят в углу участок, на котором заканчивали клеить обои на этой стене;
3. Мокрой губкой смачивают только эту полосу движением сверху вниз;
4. Спустя несколько минут можно попробовать оторвать верхнюю часть полосы, подцепив ее край шпателем;
5. Если этот кусок не получается убрать, то полосу смачивают еще раз;
6. При условии, что тип клея и его концентрация для оклейки были подобраны правильно, полосу можно содрать сразу целиком. Если приклеивали «с запасом» прочности, то снимать придется небольшими кусочками;
7. После первой полосы удаляют вторую и т. д.

Весь процесс можно немного ускорить, если прибегнуть к небольшим «хитростям»:

• Если первая полоса снимается целиком, то можно засечь, сколько времени надо, чтобы она начала отрываться, затем спустя определенное количество минут после смачивания каждой полосы, начать увлажнять следующий участок, чтобы он дошел до «кондиции», пока удаляют предыдущую полосу
• Если легко снять обои с гипсокартона не получается, и их приходится убирать кусочками, то в воду надо добавить немного обойного клея (часть от нормы), чтобы влага с поверхности не успевала испариться, а впитывалась
• Чтобы удалять бумагу кусочками, нужны шпатели разной ширины.

Гораздо легче удалить дуплексные бумажные обои, хотя они и относятся к плотным, тяжелым видам покрытия. В этом случае достаточно убрать только верхний декоративный слой. Нижний слой бумаги можно не снимать, оставив его в качестве основы для наклейки нового покрытия.

Как снять флизелиновые обои с гипсокартона

Флизелиновое полотно называют еще улучшенной бумагой — в его составе содержится целлюлозное волокно, скрепленное полимерными связующими. И в чистом виде водо- и паропроницаемость у флизелина такая же, как у обычной бумаги.

Но проблема заключается в том, что чаще всего такие обои либо красят акриловой краской, либо они имеют верхний декоративный слой из вспененного или плотного винила, и оба эти покрытия не пропускают воду к клеевому слою. А это необходимое условие, чтобы снять старое покрытие. И для проникновения воды нужна «помощь». Наиболее эффективный и быстрый способ увлажнения флизелиновых обоев с влагонепроницаемым декоративным слоем — предварительное прокалывание этого слоя игольчатым валиком или обойным тигром. И чем чаще такая просечка, тем быстрее намокнет флизелин, тем легче оторвать полосу, а значит, можно быстро снять обои с гипсокартона.

Если флизелиновые обои окрашены паропроницаемой краской, то в прокалывании нужды нет — они должны легко сняться после обычного увлажнения с помощью губки, валика или распылителя. Но увлажнять придется минимум два раза: вначале — чтобы пропиталась влагой краска и флизелин, затем — чтобы размок слой клея.

В остальном методика такая же, как в предыдущей главе. Отличие лишь в том, что этот вид покрытия гораздо прочнее бумаги, при увлажнении старые обои не будут рваться на мелкие кусочки, и удаляться они будут целыми полосами или большими кусками.

Альтернативные способы того, как убрать старые обои с гипсокартона

Чтобы размочить слой клея и убрать старое покрытие, не обязательно воздействие воды — возможна обработка паром. Можно использовать специальный парогенератор, взятый напрокат, но если в доме есть отпариватель для одежды, подойдет и он (хотя «рабочий захват» у него меньше). Поскольку пар будет поступать под давлением, таким способом оторвать обои, наклеенные на гипсокартон, можно даже быстрее. Единственное условие в том, что удалять покрытие лучше вдвоем — один работает с парогенератором, второй отдирает полосу и контролирует, насколько хорошо увлажнился клеевой слой. Еще один недостаток способа — высокая температура пара. Работать надо с использованием средств индивидуальной защиты: в перчатках и в очках.

Другой вариант — вместо воды использовать специальные жидкости. Стоят такие средства недорого, поэтому на бюджет ремонта они большого влияния не окажут, а удаление старого покрытия пройдет быстрее. Недостаток в том, что это не вода, надо строго следовать правилам безопасности, указанным в инструкции изготовителя: не допускать попадания жидкости на слизистые оболочки и незащищенные участки кожи.

Сколько раз можно снимать обои с гипсокартона

Ответ на этот вопрос зависит от соблюдения технологии оклейки обоями гипсокартона. Если наклеить новое покрытие без шпаклевания всей поверхности стены, то наверняка это будет первый и последний раз.

Но как бы аккуратно не снимали старые обои после увлажнения водой или паром, прокалывания поверхности зубчатым валиком или обойным тигром, скобления ГКЛ шпателем или скребком — на нем обязательно останутся следы механического воздействия. И лишь немногие виды финишного покрытия могут скрыть эти небольшие неровности (например, дуплексные или жидкие обои). В остальных случаях обязателен слой шпаклевки. А чтобы заранее не создавать себе проблем, прошпаклевать поверхность лучше для любого типа покрытия. И потом менять обои столько раз, сколько потребуется до проведения нового капитального ремонта.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

remontcap.ru

Как снять обои с гипсокартона, не повредив его

Обшивка стен гипсокартонными листами сегодня является, пожалуй, самым популярным видом внутренней отделки жилища.

Широкий ассортимент ГКЛ позволяет применять их для любых помещений, создавая из них самые разнообразные декоративные и технические конструкции.

Листы ГКЛ можно окрашивать, штукатурить, шпаклевать и оклеивать обоями. Поверхность ГКЛ обеспечивает отличную сцепку с любыми составами, в том числе и с обойными клеями, поэтому во время ремонта очень часто встаёт вопрос: «как снять обои с гипсокартона, не повредив ГКЛ».

Истоки проблемы

В отличие от процедуры снятия обоев с оштукатуренных поверхностей их удаление с гипсокартонных листов представляет достаточную сложность. Всё дело здесь в особенностях их структур.

Стандартный лист ГКЛ имеет следующую конструкцию: основу его составляет прессованный лист из гипса, который с двух сторон оклеивается картоном, поэтому при удалении обойных полотен со стен, обшитых ГКЛ, вам придётся, по сути, пытаться аккуратно разъединить два склеенных листа бумаги.

Усугубляться проблема может, если для декоративной отделки в своё время были использованы влагостойкие варианты обоев, изготовленные с применением плёнки из поливинилхлорида – так называемые виниловые обои.

Такие обои отличаются замечательными эксплуатационными качествами. Прежде всего, это отличная влагостойкость. Данное свойство позволяет производить влажную уборку стен с применением синтетических моющих средств.

Также защитная плёнка из ПВХ препятствует проникновению загрязнений в декоративный слой и защищает его от внешних физических воздействий, но вот при демонтаже влагоустойчивых виниловых или флизелиновых вы можете столкнуться с большими проблемами – убрать их с гипсокартонной стены бывает далеко не просто.

Снимать обои с гипсокартона бывает сложно и по той причине, что часто для усиления обойного состава в него добавляют строительный клей ПВА, либо же полностью производят поклейку полотен на ПВА.

Чаще всего такой метод применяется при наклеивании плотных многослойных обоев.

Оторвать после этого полотно от ГКЛ, не повредив картонную поверхность листа, бывает практически невозможно.

Именно поэтому многие мастера-отделочники в этом случае советуют проигнорировать все рекомендации строительных нормативов и произвести наклейку новых обоев на старые.

Единственное условие при этом, чтобы старый слой крепко держался на гипсокартонном листе, составляя с его картонной обшивкой практически единое целое. В противном случае клеить новые полотна на старые нельзя. Это может обернуться пустой тратой сил, времени и материалов.

Если же такой вариант вас не устраивает, то перед тем, как снять обои с гипсокартона, нужно будет произвести соответствующую подготовку.

Способы снятия обоев со стен

Существует несколько способов уменьшить адгезию обойных полотен и стен из ГКЛ.

• смачивание обоев водой с последующим удалением отставших полотен;
• применение специальных жидких составов для снятия обоев со стен;
• перфорация поверхности полотен с последующим их смачиванием и удалением.

Смачивание водой

Данный метод самый распространённый: перед тем, как снять старые обои с гипсокартона, их поверхность хорошенько смачивают водой при помощи губки.

После этого обои оставляют на 10 – 15 минут, чтобы они как следует пропитались влагой.

По истечении этого времени обойные полотна должны достаточно легко отойти от основания стены.

Смачивание водой применяется, перед тем как снимать обои, не имеющие гидроизоляционного слоя из ПВХ.

При использовании такого метода требуется учитывать, что гипс очень плохо переносит излишнюю сырость. Если при снятии обоев с кирпичной и бетонной стены не нужно особо беспокоиться о переувлажнении основания, то при работе с гипсом необходимо соблюдать меру.

В противном случае листы могут разбухнуть и деформироваться, и тогда все попытки «бережного» снятия обоев будут уже ни к чему. Обойные полотна можно будет выбрасывать вместе с гипсокартонной основой и заново обшивать стену.

На лёгкость отслаивания полотен влияет также и то, клеились ли они на зашпаклёванные листы или же прямо на верхний картонный слой. В первом случае вода сможет легко размягчить обойный клей до такого состояния, чтобы его сцепка со стеной ослабла до минимума, особенно если при шпаклёвке применялись водорастворимые составы.

При наклеивании же обоев прямо на картонную поверхность, могут возникнуть проблемы – для разъединения полотен и ГКЛ потребуется количество воды, недопустимо большое для гипсового основания.

В этом случае лучше всего воспользоваться вторым методом – смачиванием обоев специальной жидкостью.

Для ускорения процесса растворения обойного клея рекомендуется использовать тёплую воду.

Жидкость для снятия обоев

Разработан данный состав специально для облегчения удаления обоев со стены. При создании жидкости для снятия обоев (ещё её называют «смывка») в её состав вводится особый органический растворитель, разжижающий основу обойных клеев.

Главным связующим компонентом обойного клеевого состава является крахмал, модифицированный в лабораторных условиях, поэтому, чтобы клей потерял свои свойства, достаточно просто разжижить эту крахмальную основу, с чем отлично и справляются жидкости для снятия обоев. Спустя 10 минут после её нанесения полотно может быть легко снято при помощи шпателя.

Среди плюсов такого метода нужно отметить, что для эффективного отслоения полотна вполне достаточно небольшого количества средства. Это делает использование жидкости для удаления обойных полотен отличным вариантом применительно к гипсокартонным стенам.

Минус же у данной технологии тот же, что и у предыдущей – она не может быть применима к обоям с влагоустойчивым, «моющимся», покрытием. Также при работе с такими растворителями следует учитывать, что они могут быть токсичными при попадании на слизистые оболочки и кожные покровы, поэтому при работе с ними необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, прежде всего, защитными очками и перчатками.

Далее рассмотрим, как удалить обои с гипсокартона в случае, если они не пропускают сквозь себя влагу.

Перфорирование полотен

Влагонепроницаемые разновидности обоев представляют собой многослойные полотна, покрытые сверху тонкой полимерной плёнкой из ПВХ. Такие обои носят наименование «виниловые», хотя в основе их может лежать флизелин, бумага, акрил и т.д.

Кроме того, влагонепроницаемыми могут обладать и другие виды обоев, окрашенные масляными или водостойкими полимерными красками. Особенность таких моделей состоит в том, что они абсолютно не пропускают влагу. В одном случае это является несомненным плюсом, но применительно к нашему варианту это будет явным минусом.

Чтобы очистить стену из ГКЛ от «моющихся» обоев, следует применить другую технологию – перфорирование. Методика перфорирования подразумевает нарушение целостности водоотталкивающего слоя водонепроницаемых обоев.

Для этого применяется специальный инструмент – игольчатые валики и обойные тигры. Игольчатый валик с первого взгляда сильно напоминает своего штукатурно-малярного собрата. Однако на него вместо обычной шерстяной или поролоновой «шубки» надет каток с длинными и острыми иглами.

Прокатывая таким валиком поверхность полотна, вы оставляете на нём множество сквозных отверстий. Благодаря этому открывается путь для воды или «смывки» к внутренней стороне полотна, смазанному клеевым составом.

Обойный тигр – инструмент, специально созданный для перфорирования различных поверхностей, прежде всего, обойных полотен. Он представляет собой корпус с ручкой и тремя-четырьмя колёсиками, снабжёнными острыми иглами. С его помощью можно в считанные минуты буквально изодрать в клочья целую стену, оклеенную обоями.

Орудовать обойным тигром по гипсокартонной стене следует осторожно, чтобы не изодрать картонный слой листа ГКЛ – в этом случае вы откроете путь для воды или растворителя прямо к его гипсовому основанию.

После того, как вся поверхность обоев будет покрыта сквозными отверстиями, они смачиваются при помощи валика или губки с водой. В данном случае вы можете применить как обыкновенную воду, так и растворитель-смывку.

Спустя короткое время жидкость проникнет через проколотые отверстия к слою клея и начнёт размягчать его. Спустя 15 – 20 минут обойное полотно либо само отойдёт от гипсокартонного основания, либо с вашей небольшой помощью. ПРимер работы с игольчатым валиком смотрите в этом видео:

Если после обработки жидкостью всё-таки остались крепко держащиеся участки, их следует вновь проперфорировать и обработать жидкостью.

Другие способы

Кроме этих трёх основных способов снятия обойных полотен с гипсокартонных стен имеется ещё несколько «домашних» способов.

Так, было замечено, что флизелиновые обои, покрытые защитной виниловой плёнкой, достаточно легко расслаиваются.

Достаточно отслоить ногтем уголок полотна и потянуть за верхнюю ПВХ-плёнку, чтобы она сползла с флизелиновой основы.

Подробнее о том, как снять флизелиновые обои под покраску смотрите в этом видео:

После этого можно обрабатывать обойную подложку растворителем или водой, чтобы она отошла от стены.

Также неплохо зарекомендовали себя при удалении обоев пароочистители, которые обычно используются для чистки одежды — удаления с неё различных загрязнений методом отпаривания. С его помощью проходят всю площадь стены, удаляя «распаренные» полотна при помощи шпателя.

Так, где обои держатся особенно прочно, можно произвести усиленную обработку паром, но, опять-таки, не следует при этом забывать, что под обоями у нас находится вовсе не бетонный монолит и кирпичная кладка, а достаточно уязвимый для пара материал.

moyastena.ru

Как снять обои с гипсокартоновой стены: 7 способов — каталог статей на сайте

Чтобы заменить обои на гипсокартоновой стене, прежде всего, нужно избавиться от старого покрытия.

Обычно снятие обоев не является сложной проблемой –  они удаляются с помощью предварительного размачивания. Но если стена гипсокартоновая, вопрос в том, как при этом не повредить основу – ведь от воды может размокнуть не только обойное покрытие, но и сам гипсокартон. Как снять обои с гипсокартоновой стены и сохранить целостность основы?

Содержание

• Если старые бумажные обои плотно наклеены на гипсокартоновую стену
• Как снять старые обои на флизелиной основе
• Как снять старые виниловые обои с гипсокартона
• Как снять моющиеся обои с гипсокартоновой стены
• Как снять старые обои с помощью специальной жидкости
• Как снять старые обои с помощью отпаривателя
• Чтобы старые обои легко снимались с гипсокартоновых стен

Если старые бумажные обои плотно наклеены на гипсокартоновую стену

Возможно, отделывая гипсокартоновые стены в прошлый раз, вы проявили верх мастерства и наклеили бумажные обои практически идеально, с помощью хорошего клея. В таком случае они могли образовать с гипсокартоновой основой одно целое – просто стать ее верхним слоем.  Отдирать старое покрытие в этом случае не обязательно – новые обои можно без опасения наклеивать поверх старой.

Как снять старые обои на флизелиной основе

Оклеить гипсокартонную стену обоями на флизелиновой основе –  предусмотрительный шаг. Возможно, когда-то вы так и поступили – сейчас это облегчит задачу замены отделки. Верхний слой флизелиновых обоев нужно намочить (это удобно сделать с помощью распрыскивателя, садового или другого, валика, кисти) и немного подождать. После этого верхний слой обоев отслоится, а на гипсокартонной поверхности останется только флизелиновая основа (пленка), которая не помешает наклеиванию новой отделки.

Как снять виниловые обои с гипсокартона

Впитываемость влаги винилового покрытия невысока – в этом его преимущество во время эксплуатации обоев. Но это задерживает размокание верхнего слоя обоев, в результате чего влага с трудом добирается сквозь него к клею. Ничего страшного – увлажните виниловые обои три или даже четыре раза. После этого поддевайте полотна снизу шпателем и отклеивайте их – это должно происходить легко.

Затруднение в увлажнении виниловых обоев может возникнуть оттого, что вода при нанесении на полотна быстро скатывается с них. Чтобы замедлить процесс, добавьте в воду обойный клей.

Как снять моющиеся обои с гипсокартоновой стены

Верхний слой моющихся обоев особо устойчив к влаге. Значит, в первую очередь, придется сражаться с ним. Вам нужно, чтобы влага проникла к нижним слоям покрытия, для этого сделайте на полотнах ножом или лезвием бритвы частые надрезы. Также можно повредить поверхность моющегося покрытия наждачной бумагой с крупными зернами. Или купите в строительном магазине специальное приспособление для облегчения снятия обоев. Называется оно очень красиво – «обойный тигр», результат его воздействия – будто тигр процарапал поверхность мощными когтями.

Как снять старые обои с помощью специальной жидкости

Существуют специальные средства, предназначенные для облегчения снятия старых обоев со стен любой разновидности (из любых материалов). Продаются они  в строймаркетах и обойных салонах. Как пользоваться такой жидкостью, указано на каждой упаковке. Но все просто: жидкость наносится на обои, выжидается некоторое время, во время которого размягчается клеящая масса, после чего полотна легко отходят от стен.

Как снять старые обои с помощью отпаривателя

Отпариватель – инструмент, который помогает справиться с задачей легко и быстро. Под влиянием горячего пара клей размягчается, и полотна обоев легко отходят от стены.

Правда, инструмент стоит недешево, покупать его для того, чтобы использовать раз в несколько лет, нерационально. Но получить горячий пар можно не только с его помощью. Возможно, у вас есть обычный бытовой пароочиститель – результат будет близок к тому, как если бы вы воспользовались строительным отпаривателем.

Если пароочистителя нет, на особо трудных участках привлеките к работе обычный утюг с парообразователем.

Чтобы старые обои легко снимались с гипсокартоновых стен

Подумать о том, как вы будете заменять отделку, следует еще тогда, когда вы только собираетесь наклеивать обои на стены в первый раз.

• До поклейки обоев прошпаклюйте гипсокартон по всей поверхности – это избавит вас от будущих трудностей.
• Используйте только специальный клей для обоев – нетрадиционные его виды могут мощно настолько прикрепить покрытие, что отодрать без повреждения основы будет сложно.

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

www.domstoy.ru

Как снять обои с гипсокартона, не повредив его?

Для того чтобы новые обои легли на стены ровно и красиво, рекомендуется зачистить стену, удалив старый слой. И если с кирпичной или бетонной стены старые покрытия этого типа снимаются довольно легко, то с гипсокартоном нередко возникают некоторые проблемы. Хоть это прочный и надежный материал, он плохо выдерживает механические повреждения и негативно воспринимает влажность. Поэтому при ремонте может возникнуть вопрос, как снять обои с гипсокартона, не повредив его. Есть несколько полезных советов по этой теме, которыми мы поделимся с вами в этой статье.

Почему необходимо удалять старый слой обоев?

Кто хоть раз работал с гипсокартоном, знает, что это — ровный, податливый материал, на который легко ляжет новый слой обоев или краски, даже если не снимать старый. Это действительно так, однако данный способ может привести к некоторым проблемам:

• Новый материал может лечь с дефектами – пойти пузыри, появиться выпуклости и неровности. Даже если предыдущий слой был поклеен идеально, то возникновение изъянов гарантировано.
• Клей, который находится под слоем декоративного покрытия, имеет в своем составе небольшое количество воды. Как правило, это зависит от густоты клея, его качества и состава. По этой причине новые обои могут однажды просто отвалиться от стены.
• На цокольных этажах, кухнях и в местах повышенной влажности под обоями нередко появляется плесень, грибок, различные микроорганизмы, вредные для здоровья. Поэтому нанесение нового слоя без удаления предыдущего может быть небезопасным.

Подготовка к снятию

Перед тем, как снять обои с гипсокартона, необходимо хорошенько подготовиться. Для этого вам потребуется обзавестись следующими инструментами:

• Широкий и узкий шпатели;
• Малярный скотч;
• Строительный нож с тонким лезвием;
• Малярный валик и лоток для воды;
• Бытовой генератор пара — для этой цели можно использовать паровую швабру или обычный отпариватель.
  

Процесс снятия таких покрытий очень разнится, в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Но в любом случае процесс подготовки помещения идентичен:

• Застелите пол, во избежание повреждений и загрязнений. Можно, например, постелить старые газеты и закрыть пол полиэтиленовой пленкой.
• Все розетки заклейте малярным скотчем — это поможет вам избежать попадания воды, которое может вызвать короткое замыкание.
• Уберите все лишние вещи из комнаты, а также унесите мебель. Если это невозможно по какой-то причине, то мебель необходимо покрыть защитным материалом – опять же можно закрепить газеты или пленку с помощью скотча.

Важно! Перед тем, как снять старые обои с гипсокартона, крайне важно убедиться в том, что они были наклеены на слой штукатурки, нанесенный на стены. В противном случае — удалить материал будет практически невозможно, из какого материала они бы ни были.

Как снять виниловые обои с гипсокартона?

Если прошлый декор — виниловые или флизелиновые покрытия, то можно сказать, что вам очень повезло. Эти материалы снимаются одним цельным слоем.

В этом случае просто соблюдайте такие рекомендации, чтобы снять обои с гипсокартона, не повредив его:

1. Для начала необходимо очень сильно поцарапать старый слой, чтобы нарушить его целостность. Для этого можно применить валик с иголками или так называемый строительный “тигр”. В конечном итоге на стене должны образоваться неглубокие борозды, которые значительно облегчают процесс снятия.

Важно! Соблюдайте, чтобы давление режущего инструмента на стену было сильным, но не чрезмерным, ведь гипсокартон довольно легко повредить. Следите за тем, чтобы резались только обои, а не стена.

2. После того, как старое покрытие хорошенько расцарапано, можно начинать его снимать. Проще всего это сделать, начиная с потолка. Зацепитесь рукой за любой отрезанный кусок и просто стяните обои со стены. Остатки декора удалите с помощью шпателя и строительного ножа.

Удаление бумажных обоев

Покрытие бумажными обоями – наиболее распространенный вариант отделки стен. Поэтому вопрос, как снять обои с гипсокартона, не повредив его, актуален для многих любителей ремонта. Прежде всего стоит понимать, что бумага плохо переносит влагу. Это значит, что именно данным способом проще всего будет удалить прошлый слой. Кстати, таким же образом снимаются и фотообои, ведь они, как правило, сделаны из бумаги.

Вот несколько простых вариантов:

• Тщательно смочите стену водой с помощью тряпки или губки. Подождите примерно полчаса, чтобы материал успел впитать в себя жидкость. После этого они начнут отваливаться от стены. С помощью широкого шпателя можно ускорить этот процесс.
• Использование генератора пара значительно ускорит снятие бумажного декора. Кроме того, данный метод позволяет равномерно распределить влагу по всей поверхности стены, а также воздействовать на старое покрытие с помощью температуры. Алгоритм удаления аналогичен ручному варианту – увлажните стену, подождите определенное время, снимите руками или шпателем остатки материала.

Важно! При использовании воды на гипсокартон обязательно удостоверьтесь, что под слоем обоев есть штукатурка. В противном случае — можно испортить гипсокартонную стену.  

Снятие жидких и моющихся обоев

При работе с этими видами обоев важно знать, что они отлично отталкивают воду. Но если грамотно подойти к этому вопросу, то не будет проблем с тем, как снять старые обои с гипсокартона в данном случае:

1. Для начала возьмите нож, валик с иголками или строительный “тигр”.
2. Расцарапайте стену, как и в случае с виниловыми обоями. Действуйте предельно осторожно, чтобы не испортить поверхность стены.
3. Поврежденные обои смочите водой с помощью подручных средств – губки, тряпки или валика. Или же с помощью генератора пара.
4. Подождите полчаса, а после приступайте к снятию. Использование шпателя в данном случае значительно ускорит процесс.

Альтернативные способы

Если ни один из вышеуказанных способов не помог, отчаиваться не стоит. Есть несколько альтернативных методов, которые могут вам пригодиться:

• Если бумажные обои очень плотно держатся на стене, а под ними нет слоя штукатурки, то не стоит даже пытаться отодрать их. Необходимо пройтись слоем грунтовки поверх старых обоев – это обезопасит от плесени и грибка, а также подготовит стену для поклейки. После полного высыхания просто наклейте новый слой. Данный метод подходит исключительно для обоев из бумаги.
• В любом строительном магазине можно приобрести специальный раствор для обоев. Иногда он называется – смывка. Как правило, подобное средство отлично помогает снять обои с гипсокартона. Однако перед нанесением необходимо убедиться в том, что смывка подходит именно под ваш тип обоев.
• В качестве генератора пара можно использовать утюг. Он не только поможет увлажнить стену, но и благодаря высокой температуре убьет некоторые виды бактерий. Кроме того, большой градус пара способствует тому, что обои отвалятся быстрее.

Видеоматериал

Теперь вы знаете, как снять обои с гипсокартона, не повредив его. При выборе правильного способа, должной подготовке и наличии необходимых инструментов ремонт станет легким и быстрым. Если ни один из способов вам не помог, обратитесь к помощи профессиональных мастеров, они уж точно помогут в вашей ситуации.

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

старую плитку удалить, убрать бумажные правильно не повредив, видео, виниловые

Старые обои надоели, и хочется чего-то посовременнее? Нет проблем! С обычных бетонных стен они удаляются обычно без лишних усилий. А вот что делать с гипсокартоном, ведь это очень деликатный в обращении материал, который можно легко повредить, просто приложив чрезмерное усилие. Если рисковать и размачивать вместе с обоями верхний слой полотна совсем нет желания, нужно попробовать другие способы, благо их существует немало.

Как снять старые обои с гипсокартона: 4 простых способа

Для удаления старых обоев с гипсокартонных стен категорически нельзя применять такие способы, как скобление ножом или отрывание от стены с применением физической силы: в первом случае есть вероятность прорезать полотно гипсокартона, а во втором — оторвать кусок обоев вместе с частью конструкции. Для деликатного удаления обоев с гипсокартона не подойдет и вода, ведь, намокнув, обои отойдут от стены, а вот гипсокартон потом деформируется или просядет.

В качестве исключения можно попробовать способ обработки обоев водой из пульверизатора. Мелкодисперсная водная пыль может размягчить обойный клей, но действует это разве что на тонкие бумажные обои.

Альтернативные методы удаления надоевших обоев все же есть: народные умельцы предлагают воспользоваться одним из них, чтобы снять со стены шпалеры любого вида.

Простые способы, как удалить обои с гипсокартона:

1. Дешевый обойный клей или грунтовка. Нанесите одно из этих средств кистью на обои, подождите буквально пару минут, подденьте аккуратно шпателем — и размокшие полосы потихоньку отойдут от стены. Главное, не переусердствовать, и не подцепить шпателем картонную поверхность гипсокартонного полотна.
2. В строительных магазинах есть специальные растворы для удаления обоев с гипсокартона. Можно смело экспериментировать с их применением.
3. Профессионалы нередко используют специальный парогенератор для отслойки старых шпалер. Стоит такое устройство немало, но в домашних условиях его может заменить утюг с функцией отпаривателя. Протяните его на удлинителе до нужного участка стены, включите отпариватель и подержите в местах стыков, постепенно перемещая к центру полосы. Поддевайте острым шпателем куски отошедших обоев и аккуратно тяните, чтобы убрать их.
4. Домашние мастера предлагают использовать для снятия обоев фен, выставленный на максимальную мощность и подачу горячего воздуха.

Все эти способы по-своему хороши и имеют право на существование, поскольку в отдельно взятых случаях могут дать хороший результат. Если же вы хотите использовать профессиональный подход к демонтажу обойного декора, и снять покрытие правильно, стоит для начала выяснить, к какому типу относятся старые обои, ведь от этого зависит методика их удаления.

Как снять обои с гипсокартона: индивидуальный подход для каждого вида

Разнообразие видов обойного покрытия диктует различный подход к его удалению. Обои могут быть флизелиновыми и бумажными, тканевыми и виниловыми. И то, что годится для снятия обоев из бумаги, не подействует на покрытие из винила.

Снимаем обои разных видов:

• Бумажные обои — самые тонкие. Они легко снимаются при воздействии отпаривателя или при проутюживании;
• Виниловые обои либо снимаются единым куском, либо намертво приклеиваются к поверхности. Размачивать и обдавать паром их бесполезно. Стоит использовать химические средства и попытаться механически расцарапать их щеткой-«обойным тигром».
• Флизелиновые и другие моющиеся виды обоев имеют слоистую структуру. Их легче всего удалить со стен из гипсокартона: достаточно поддеть верхний слой, и на поверхности ГКЛ останется только тоненькая пленочка, которая не помешает дальнейшему декору стен.

Не удивительно, что каждый вид материала требует индивидуального подхода для быстрого снятия.

Если под бумажными обоями на гипсокартон нанесена шпаклевка, можно попробовать размочить их водой, но в небольшом количестве и не дольше получаса.

Если с умом подойти к вопросу удаления обоев с гипсокартонных конструкций, можно провести демонтаж старой отделки без особых усилий и потерь, сохранив целостность стен и  относительный порядок в помещении.

Снимаем жидкие обои: четыре способа удаления

Жидкие обои стоят слегка особняком среди остальных видов обоев. Они не только по-особенному наносятся и производятся совершенно иначе, чем другие отделочные материалы, но и демонтироваться могут по-разному.

Классические жидкие обои на основе шелка, целлюлозы или хлопка боятся воды. Их можно легко убрать обычным смачиванием.

В зависимости от вида жидких обоев, их удаление можно производить как механическими, так и химическими способами. Если в составе таких обоев есть частички вискозы, их впоследствии можно использовать повторно, а жесткие обои, имеющие в составе частички минералов, нужно грубо снимать специальным электроинструментом.

Способы демонтажа жидких обоев:

1. Размачивание с последующим повторным использованием;
2. Воздействие строительным феном;
3. Спиливание шлифмашинкой;
4. Ручное снятие скребком и шпателем после нанесения раствора акриловой грунтовки.

У жидких обоев есть еще одно замечательное свойство: при необходимости, их можно не удалять, а просто перекрасить в нужный цвет, сохранив оригинальную фактуру и избежав трудозатрат на демонтаж обоев.

Как снять плитку с гипсокартона: разные варианты демонтажа

Гипсокартон — материал хрупкий, и снять с него плитку без повреждения основания практически нереально. Несмотря на то, что с других поверхностей керамику стараются снять в целом виде, в случае с гипсокартоном придется пожертвовать чем-то одним, и с большой долей вероятности это будет именно сам гипсокартон, проигрывающий кафелю в прочности в разы.

Если есть необходимость просто сделать технологическое отверстие в стене из гипсокартона, облицованной керамической плиткой, можно попытаться малярным ножом выдолбить из промежутков между плитками затирку и старый клей по периметру участка, который нужно удалить, а затем тем же ножом попытаться прорезать гипсокартон и вырезать отверстие нужной величины. Недостатки способа: можно попасть на металлический профиль и нарушить целостность всей конструкции или задеть электропроводку.

Другие способы демонтажа плитки с гипсокартона:

• Если до укладки плитки на гипсокартон наносили штукатурку, можно попробовать снимать по одной плитке, подковыривая их острым зубилом;
• Выпиливать по плитке болгаркой, если не получается без основания, то вместе с гипсокартоном.

Даже если вам удастся снять плитку с гипсокартонной плиты, не повредив ее существенно, остается проблема удаления остатков клея с ее поверхности: делается это болгаркой со специальными насадками. Процесс удаления клея — очень кропотливый и длительный.

Технология: как снять обои с гипсокартона (видео)

Несмотря на кажущуюся простоту, гипсокартон требует нежного обращения к себе во всем, что касается демонтажа отделочных материалов с его поверхности. К каждому из случаев, когда нужно убрать обои или плитку с гипсокартонной конструкции приходится подходить отдельно, придумывая индивидуальные способы демонтажа надоевшего декора.

homeli.ru

Если спросить специалиста, что сделать, чтобы бетон не пылил, ответ скорее всего будет простым: используйте праймер. Так называются пропитки, многосоставные композиции на основе различных полимеров для бетонных полов.

Смеси могут быть органическими и неорганическими. Праймеры являются не внешним покрытием, а проникающим. То есть он не создает поверхностного слоя, как это делает краска, а проникает в массу бетона, связывая полимерными цепочками молекулы структуры.

В результате такой обработки, свойства бетона улучшаются:

• он становится в несколько раз прочнее;
• менее восприимчив к действию агрессивных веществ;
• можно избавиться от пыли.

Виды грунтовок для бетонных оснований

Если бетонное основание в дальнейшем планируется красить или будет осуществляться заливка финишного слоя, то необходимо использовать праймер на той же основе, что и декоративный материал.

Полимерный праймер

Полимерное многослойное покрытие для бетонного пола очень специфично в использовании. Кроме всего прочего, это самый дорогой вид грунтовки. Расход материала при нанесении:

• 1 слой: до 0,5 кг/кв.м.;
• 2 слой: до 200 гр/ кв.м.

Состав нельзя разбавлять в процессе использования. Более того, рекомендуется очень щедро наносить раствор на поверхность. При этом пройтись праймером придется по поверхности минимум дважды.

Какие плюсы дает полимерное многослойное покрытие для бетона:

• абсолютная гидроизоляция;
• стопроцентное обеспыливание;
• значительное укрепление поверхности;
• реставрация разрушающейся поверхности.

Обработка полимерным праймером поможет остановить процесс разрушения бетонного основания, если использовать его на начальном этапе.

Специфика нанесения полимерной пропитки состоит в том, что поверхность должна быть абсолютно сухой: не менее 4 недель с момента заливки.

Температурный режим в помещении должен находиться в границах от 0°C до +17°C, влажность воздуха от 70% и более.

Если влажность ниже, её необходимо повысить искусственно. Только в таких условиях полимеризация пройдет качественно.

Декоративная отделка

После того, как бетонное основание обработано грунтовкой, его можно украсить.

При этом различные способы декоративной отделки могут также усиливать положительные свойства бетонного покрытия.

Если говорить о производственных и хозяйственных помещениях, то для финишной напольной отделки бетона можно использовать:

• краску на основе полимера или резины;
• керамогранит;
• наливные полы.

Эти виды покрытий наиболее практичны, долговечны и при этом увеличивают прочность самого бетона.

В зависимости от уровня финансирования и наличия свободного времени, можно подобрать вариант, наиболее подходящий к конкретному случаю.

Например, вы решили обеспылить и усилить бетонный пол в гараже и выбрали для этого краску.

Бетонные краски

Для начала необходимо обработать бетон грунтовкой на основе того же полимера, что и краска. Это значительно увеличит срок службы покрытия.

При выборе материала следует учитывать:

• для увеличения прочности пола стоит использовать эпоксидные краски.
• Для простого обеспыливания подойдет краска на основе ПВХ.
• Если в гараже планируется проводить ремонт автомобилей или работы с агрессивными веществами, то стоит выбрать краску на основе полиуретана.

Для бытовых гаражей уместнее всего использовать двухкомпонентную эпоксидную краску. Наносят материал на основу, пропитанную соответствующим праймером.

Перед нанесением пол следует очистить от любого мусора, а также реставрировать при необходимости: избавиться от дефектов, сколов, трещин. Основу следует вымыть раствором водным клея ПВА, дать просохнуть в течение 24 часов, а затем покрасить.

Компоненты краски перед смешиванием следует продержать при комнатной температуре на протяжение суток. Основу и отвердитель тщательно размешать в собственной таре. Затем в основу добавляют отвердитель согласно инструкции в необходимом количестве.

В случае необходимости используется растворитель, рекомендованный производителем краски. Эпоксидная смесь очень быстро твердеет, поэтому все работы необходимо выполнять максимально быстро.

Резина

Если решено использовать резиновую краску, то учтите, что покрытие получится очень скользким, что может добавить проблем зимой.

Кроме того, при пробуксовке на таком покрытии колеса будут выдирать куски покраски, поэтому под заезд лучше простелить резиновые ленты.

В целом такой вид покрытия устойчив к химически агрессивным веществам, прост в эксплуатации, обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами. Его можно использовать в температурном диапазоне от -50°C до +60°C.

Обработка бетонного основания перед нанесением резиновой краски заключается в зачистке отслоений покрытия, уборке пыли и обезжиривание химических следов.

Гладкое и глянцевое покрытие необходимо обработать абразивом. Перед нанесением краски поверхность пола следует вымыть раствором соды, протереть чистой водой и дать высохнуть.

Бетонный пол можно застелить модульной резиной. При этом основу предварительно следует обработать праймером, очистить от мусора и отремонтировать трещины и вмятины при их наличии.

Стоимость резиновых покрытий довольно высока. Строительные супермаркеты предлагают на выбор резину на половое покрытие:

• в рулонах;
• модульную;
• в виде гранул в комплекте с растворителем. Об основных характеристиках краски смотрите в этом видео:

Листовое и рулонное покрытие крепится к основанию при помощи клея. Различается резина по толщине покрытия. Для частных гаражей и хозяйственных построек подойдет слой в 10-15 мм.

Крошка резины в комплекте с растворителем или резиновый асфальт — это по сути своей полиуретановый клей.

Массу смешивают в указанных пропорциях, при желании добавляют краситель.

Работы проводятся очень быстро, состав твердеет за очень короткое время. Смесь выкладывается на бетонную основу и выравнивается при помощи специального валика – катка.

Полимерное покрытие для бетонного пола: виды, технология

Полимерное покрытие для бетонного пола – один из лучших вариантов для тех, кто хочет получить долговечное, прочное, экологичное и эстетичное покрытие при сравнительно невысоких затратах финансов, времени и сил. Бетонные полы считаются самыми надежными и износостойкими, но финишная отделка предполагает использование дополнительных материалов для покрытия.

Полимерные полы актуальны как для промышленных помещений, так и для жилых, общественных, так как обладают всеми преимуществами бетонных в плане эксплуатации и долговечности, но смотрятся более эстетично, дают больше комфорта. В выполнении рассматриваемого покрытия обычно используют разного типа грунтовки, пропитки, краски и смеси для создания наливных полов с нужными характеристиками.

• Тип покрытия и назначение пола (в каком помещении планируется обустраивать поверхность).
• Уровень нагрузок, которые предполагаемо будут воздействовать на пол.
• Важность и необходимость применения дополнительных элементов, декора.
• Оптимизация расходов и поиск оптимального соотношения цены и качества.
• Необходимость добавить поверхности определенных характеристик.

Свойства бетонного пола

Бетонный пол на сегодняшний день – самое долговечное и прочное, а посему и наиболее популярное основание для разных помещений. Выполнить все работы по обустройству полов можно своими руками, материалы доступны на рынке, обходится все сравнительно недорого.

Бетонный пол – это покрытие, залитое смесью вяжущего (цемент) и наполнителей (гравий, песок, каменная крошка и другие), воды и разных добавок. Все требования к полам из бетона указаны в СП 29.13330.2011 «Полы». Особенно актуально основание в условиях высоких нагрузок, поэтому часто бетонные полы можно увидеть в промышленных, складских, коммерческих помещениях.

В жилых квартирах и домах бетонное основание предполагает обязательное выполнение финишной отделки, за исключением случаев оформления дизайна в стиле лофт или хай-тек (тогда бетон обеспыливают и обрабатывают специальным образом, чтобы оставить в первозданном виде, без покрытий).

• Долговечность – срок службы исчисляется десятилетиями.
• Пожаростойкость – что особенно важно в определенных условиях, где есть риск воспламенения.
• Стойкость к высоким/низким температурам, влажности, механическим нагрузкам, агрессивным средам.
• Износостойкость и прочность, надежность.
• Экологичность и безопасность.
• Сравнительно невысокая стоимость.

Единственным недостатком бетонного покрытия является низкая прочность и склонность к пылению поверхностного слоя материала из-за застывшего цементного молочка. Постепенно слой начинает покрываться мелкими трещинами и сколами, сильно пылит, попадая в оборудование, предметы интерьера, негативно влияя на здоровье людей, портя вид пола.

Ввиду такой особенности бетонный пол либо обрабатывают специальными пропитками и составами, шлифуют и полируют, либо покрывают финишным покрытием.

Одним из вариантов выполнения декоративного основания является заливка полимерного пола, который надежно защищает бетон и делает его более комфортным в эксплуатации и обслуживании.

Виды полимерных покрытий

При выборе полимерного покрытия стоит учитывать такие основные аспекты: назначение помещения и виды воздействующих на основание нагрузок, состояние бетонного пола, условия эксплуатации, важность декорирования. Для финишной отделки бетонного пола применяют самые разные виды составов, поставляемые множеством производителей.

Пропитки

Используются для помещений разного назначения. Обычно бетонные полы покрывают пропитками до обустройства финишного слоя. Чтобы обеспечить максимальную долговечность и прочность полимерного пола, нужно повысить адгезию слоев бетона и полимера. Если для этих целей выбирают неподходящий состав, будущий пол может покрыться трещинами, деформироваться.

Пропитка для пола – это однородная жидкая масса, в состав которой включены связующий полимер, определенные наполнители и ряд специальных добавок.

Главные функции пропиток:

• Заполнение всех мелких пор бетона.
• Обеспечение надежного сцепления материалов между собой.
• Обеспыливание и упрочнение основания.

Правильно выбранная грунтовка гарантирует более длительный срок службы, повышенную адгезию, в связи с чем игнорировать данный этап работ или экономить на пропитке однозначно не стоит.

Полимерная

Пропитки на органической базе обеспыливают бетонный пол, проникают в бетонное основание на глубину в 2-6 миллиметров, качественно заполняют и надежно связывают поры верхнего слоя. Благодаря этому бетон становится более стойким, прочным, способным выдерживать воздействия различных негативных факторов.

Полимерные пропитки производят на базе эпоксидных, акриловых, ПВХ, полиуретановых веществ. Состав дает возможность исключить риски по ремонту, остановке оборудования по причине загрязнений, запыленности. Покрытия становятся стойкими к агрессивным средам, механическим нагрузкам, легче убираются.

Характеристики покрытого полимерной пропиткой бетона приближаются к полимербетонным полам – повышается вдвое ударная вязкость, до 10 раз прочность к истиранию, в несколько раз прочность по марке. Немаловажно и то, что пропитки способны герметизировать поверхность, препятствовать пылению, выщербливанию наполнителей.

Акриловая

Данный тип составов предполагает не очень большой срок службы, требует обновления каждые 2-3 года. Обычно акриловые пропитки применяют там, где нет слишком больших нагрузок. Они хорошо препятствуют пылению, стойки к воздействию влаги, ультрафиолету. Расход составляет в среднем 0.2-0.35 литра на квадратный метр.

Полиуретановые составы

Самый экономичный и популярный тип пропиток для бетонных поверхностей. Составы существенно повышают прочность, износостойкость, влагостойкость, гарантируют полное обеспыливание и значительное улучшение внешнего вида основания. Основной недостаток полиуретановых составов – наличие резкого запаха, запрет на использование при влажности основания выше 5%. Расход составляет 200-400 граммов на квадратный метр (однослойное покрытие).

Эпоксидная

Двухкомпонентные эпоксидные пропитки прекрасно обеспыливают бетон, надежно защищают от влаги, воздействия ГСМ. Пропитка дает немного более низкую стойкость к нагрузкам в сравнении с полиуретановыми составами, но зато не предполагает запаха. Расход вещества составляет 200-300 граммов на метр квадратный.

Сравнительно недавно на рынке появились водно-эпоксидные составы, которые отличаются пониженной вязкостью, поэтому намного лучше проникают в поверхностные слои бетонного монолита.

Латексная

Вещества на базе латекса прекрасно справляются с пылеобразованием, проявляют стойкость к ультрафиолету, создают защитное покрытие, не боящееся агрессивных сред и абразива. Не обладают запахом, так как растворителем в составе выступает вода. Пропитки могут наноситься даже на свежий бетон. Но их не берут для покрытия полов, испытывающих повышенные нагрузки.

На основе ПВХ-смол

Данный тип веществ обеспечивает глубокое проникновение в поверхностный слой бетона, надежно защищая его от истирания и нагрузок. Пропитки сохнут быстро, хорошо противостоят агрессивным воздействиям и средам, но вот способность отталкивать грязь у них низкая.

В среднем на квадратный метр уходит 200-350 граммов состава. Часто в пропитки добавляют пигменты с целью придания цвета полу и повышения декоративных свойств.

Полимерная краска

Краски наносятся тонкими слоями в 500 мкм, поэтому подходят для поверхностей, не предполагающих слишком высокие нагрузки. До нанесения краски бетонный пол покрывают специальными пропитками. Лучший вариант для создания красивого и надежного пола – нанесение пропитки, грунтовки и потом краски. Сегодня Москва и регионы предоставляют большой выбор составов, поэтому трудностей с подбором возникнуть не должно.

Ключевые задачи при окрашивании бетонных полов:

1. Декоративность и эстетика – придание бетону определенного оттенка, что существенно облагораживает пол.
2. Защита – нанесение краски значительно продлевает время службы пола, усиливает стойкость к агрессивным и атмосферным воздействиям, влаге, повышает гигиеничность и механическую прочность.
3. Устранение незначительных дефектов и трещин, сглаживание мелких неровностей.

Виды красок для бетонного пола:

• Эпоксидная – стойка к истиранию и ГСМ, повышает прочность и адгезию, может наноситься на еще влажный бетон, подходит для внешних/внутренних работ, быстро твердеет (поэтому работы проводятся быстро). Обычно пол покрывают в 2 слоя, есть возможность пигментации, но выбор цветов не слишком большой. Расход в пределах 300 граммов на м2, сохнет в течение суток.
• Акриловая – влагостойкая, не боится высоких температур и ультрафиолета, не обладает запахом, морозостойкая, может использоваться для проведения внутренних/наружных работ, сравнительно недорогая, подходит для полов с небольшой нагрузкой. Обычно наносят в 2 слоя, финиш у покрытия может быть глянцевым, матовым, полуматовым, расход в пределах 300-400 граммов на м2, сохнет до 3 дней.
• Полиуретановая – демонстрирует стойкость к химическим воздействиям, а также механическим повреждениям и ударам, может применяться для внутренних/наружных работ, дает глянцевый или матовый финиш, демонстрирует хорошие свойства декоративности и укрывистости. Стоит такая краска достаточно дорого, расход около 400 граммов на м2, сохнет в течение 1-2 дней (но полную прочность набирает в течение 14 дней).
• Резиновая – демонстрирует стойкость к различным атмосферным явлением, механическим повреждениям и истираниям, экологичная и эластичная, влагостойкая, подходит для нанесения при минусе и высокой температуре, укрывистость не очень высокая, но декоративность на высоте. Стоимость краски достаточно высокая, расход составляет 100-200 граммов на м2, наносится в 2 слоя, может быть цветной, сохнет 40-50 минут.
• «Полимерный камень» — популярное новое покрытие, которое наносится тонким слоем на старые и свежезалитые бетонные полы. Состав продлевает срок службы, проникает глубоко в поры материала, делает его стойким к разным видам воздействия. Покрытие можно наносить без грунтования, пленка получается толщиной в 150 мкм, сушится 4 часа, уже через 24 часа пол может испытывать повышенные нагрузки.

Полы

Виды полов могут быть разными и каждый тип отличается определенными плюсами и минусами, особенностями и нюансами. Прежде, чем выбирать тот или иной вариант, необходимо изучить все свойства и характеристики.

Наливной пол

Самовыравнивающаяся смесь, толщина которой обычно составляет 4-5 миллиметров. Жидкий состав заливается на выровненную и отремонтированную или полностью застывшую бетонную поверхность, выравнивается самостоятельно, создавая монолитное покрытие с высокими характеристиками прочности и стойкости.

Поверхность может быть гладкой или фактурной, включать минеральные частицы, предполагает возможность декорирования.

На полиуретановой основе

Такие покрытия сегодня очень популярны, так как обеспечивают хорошие химические и физические свойства.

Особенности применения полиуретановых полов:

• Можно заливать на основания, которые будут испытывать большие динамические и статические нагрузки.
• Покрытие не боится перепадов температур, ультрафиолета, сохраняет эластичность и прочность.
• Полиуретановый пол не скользит, гигиеничен, пожаробезопасен.
• Прекрасные декоративные свойства.
• Неприятный аромат состава.
• На влажные основания смесь наносить нельзя.

На эпоксидной основе

Эпоксидные полы выдерживают средние нагрузки, часто заливаются на старые стяжки, подходят и для новых (раствор можно наносить на еще влажный бетон). Покрытие не боится химии, агрессивных воздействий, влаги, может эксплуатироваться на улице, хорошо отталкивает грязь, не требует особого ухода. Основание демонстрирует прекрасные декоративные свойства, пожаробезопасно, экологично.

Раствор получают при смешивании компонентов, использовать его нужно быстро и правильно. Покрытие боится ударных нагрузок, могут появляться трещины при падении тяжелых предметов.

На метилметакрилатной основе

Сравнительно новый вид покрытия, который характеризуется определенными особенностями.

Ключевые свойства покрытий на метилметакрилатной базе:

• Двухкомпонентный состав быстро затвердевает и не боится ни влаги, ни ударов и истирания, ни температурных скачков или агрессивных сред.
• Нагрузки допускаются до 15 тонн на квадратный метр.
• С покрытием трудно работать, оно сохнет быстро, поэтому обычно применяют его лишь профессионалы.
• Состав в процессе укладки выделяет токсичные вещества.
• Пол обходится достаточно дорого.

Высоконаполненные полимерные полы

Данный тип покрытия в процессе укладки создает сверхпрочное основание, которое способно легко выдерживать серьезные транспортные нагрузки, воздействие влаги, температурных перепадов, агрессивных веществ.

Покрытие может выполняться снаружи/внутри помещений. Толщина слоя покрытия варьируется в диапазоне 4-10 миллиметров. Состав смеси включает: кварцевый песок, полимерный закрепитель, пигменты (если есть желание получить покрытие определенного оттенка).

Устройство наливного полимерного пола

Для обустройства наливного полимерного пола необходимо соблюдать технологию и очередность действий.

Основные этапы укладки полимерного наливного пола:

• Подготовка основания – очистка, заделывание мелких дефектов, выравнивание, удаление пыли и грязи, шлифовка поверхности. Если пол наносится на свежее покрытие, нужно выждать 28 дней после заливки.
• Грунтовка бетонного основания – в нее можно добавить кварцевый мелкий песок, что улучшит адгезию. Когда грунт нанесен, выжидают сутки, удаляют пылесосом оставшийся песок.
• Обустройство базового слоя наливного пола – приготовленный раствор просто выливают на поверхность, применяют для распределения ракель, удаляют игольчатым валиком пузыри воздуха. Работы лучше выполнять при окружающей температуре в диапазоне от 5 до 25 градусов тепла.
• Когда основной слой высох, заливают тонкий финишный слой полимера. Есть смеси, которые не предполагают данного этапа.

Декорирование пола с полимерным покрытием

Для декорирования полов используют глиттер, чипсы, флоки и т.д. Включение в состав поверхности разных мелких элементов позволяет придать полу оригинальный вид и скрыть мелкие дефекты.

Частицы засыпают в незастывшее еще покрытие с применением пульверизатора или вручную, лишнее убирают после того, как пол затвердел. Далее зачищают основание, лакируют в 2 слоя.

Очень популярны стали 3D-полы, которые предполагают укладку баннерной пленки/ткани с изображением на основание, а сверху заливку прозрачным полимерным покрытием. Также можно укладывать разные камни, цветы, монетки, травы, создавать узоры и орнаменты.

Все элементы декора выкладывают на базовый пол, потом заливают прозрачным износостойким слоем. Декор может быть каким угодно – все зависит от фантазии и возможностей.

советы по выбору и устройству

Пол с полимерным покрытием

Покрытие пола, выполненное из бетона, обладает достаточным количеством положительных свойств. Оно  ̶  прочное, долговечное, экологичное. Однако для придания лучших декоративных и эксплуатационных качеств бетонное основание нуждается в обработке и финишном покрытии.

Полимерные полы устраиваются как  в промышленных помещениях, так и в квартирах, офисах, общественных учреждениях. Рассмотрим различные виды средств для нанесения на основание из бетона: краски, пропитки, наливные полы, ярким представителем которых является полимерное покрытие для бетонного пола «Этал» и другие.

Содержание статьи

Свойства бетонного пола

Бетонный пол представляет собой наиболее распространенное и долговечное основание. Его вполне по силам устроить своими руками, используя минимальный набор необходимых инструментов и доступные материалы. Кратко ознакомимся, что такое бетонная стяжка, какие свойства ей присущи.

Основание, выполненное из бетона, в упрощенном виде представляет собой пол из смеси связующего, в роли которого выступает цемент, наполнителей (песок, гравий, каменная крошка), воды и добавок. Требования к бетонному полу изложены в СП 29.13330.2011 «Полы».

Бетонное основание незаменимо в условиях повышенных нагрузок, однако оно популярно и в жилых помещениях.

Если бетонные полы выполнены в полном соответствии с технологией укладки и с использованием качественных ингредиентов, они наделены весомыми преимуществами:

• долговечность;
• пожаростойкость;
• стойкость к агрессивным средам;
• износостойкость и механическая прочность;
• простота в уходе;
• стойкость к влажности и температурным перепадам;
• безопасность для здоровья человека;
• бюджетная стоимость.

Однако верхний слой бетонного основания  ̶  непрочный из-за застывшего цементного молочка. В процессе эксплуатации на нем образуются сколы и трещины. Что самое неприятное, он начинает пылить.

Цементная пыль может проникать в узлы оборудования, укорачивая срок его эксплуатации. Для здоровья человека такая пыль представляет большую угрозу. Она может стать причиной заболеваний дыхательных путей и кожи, аллергии, поражать слизистые оболочки. К тому же, бетон имеет не слишком привлекательный внешний вид и холоден.

Поэтому, не получится ограничиться исключительно заливкой пола бетонной смесью. Такое основание подлежит дальнейшей обработке, в зависимости от требований, предъявляемых к нему и условий эксплуатации.

Вне зависимости от того, будет ли производиться укладка финишного покрытия, после заливки бетонной стяжки непременно осуществляется ее шлифовка, которая позволяет устранить дефекты поверхности и удалить хрупкий верхний слой.

Виды полимерных покрытий

Важно! Обработка бетона необходима, несмотря на то, что это покрытие надежное и прочное.

При выборе состава следует учитывать:

• назначение объекта:
• вид нагрузок, которые будет испытывать основание;
• условия эксплуатации;
• состояние бетонного пола;
• необходимость декорирования.

Рассмотрим, какие средства на полимерной основе могут применяться для финишной обработки бетонных оснований.

Полимерная пропитка

Для обеспыливания бетонного пола, нашли широкое применение пропитки на органической основе. Полимерная пропитка для бетона глубоко (на 2-6 мм) проникает в бетонное основание, заполняет и связывает поры верхнего слоя, делая его более прочным, стойким к воздействиям различных сред.

Акриловые пропитки

Эти составы не отличаются большим сроком службы, их следует обновлять через 2-3 года. Используются акриловые пропитки и на основаниях, не подвергающихся значительным нагрузкам. Однако с проблемой образования пыли они достойно справляются. К тому же, они  являются стойкими к влаге и ультрафиолетовому излучению.

Пропитка на акриловой основе

Расход пропитки: 0,2-0,35 л/кв.м.

Полиуретановые составы

Это наиболее популярный и экономичный вид пропиток. С помощью полиуретановых составов можно заметно повысить прочность, влагостойкость и износостойкость бетона, провести обеспыливание основания и улучшить его внешний вид. Их минус — присутствие резкого запаха и невозможность использования при влажности пола более 5%.

Полиуретановая пропитка

Средний расход на один слой: 200-400 г/кв.м.

Эпоксидные пропитки

Двухкомпонентный эпоксидный состав хорошо обеспыливает бетонную поверхность, защищает от влаги, воздействия ГСМ. Стойкость к нагрузкам у такой пропитки несколько хуже, чем у полиуретановой, однако она не имеет запаха.

Эпоксидная пропитка

Расход пропитки: 200-300 г/кв.м. В последнее время появились водно-эпоксидные пропитки, которые характеризуются пониженной вязкостью, что позволяет обеспечить лучшее проникновение в верхний слой бетона.

Латексная пропитка

Составы на основе латекса хорошо борются с образованием пыли, устойчивы к солнечному свету. Они образуют защищающее от действия абразива и агрессивных сред покрытие. Не имеют запаха, так как в качестве растворителя выступает вода. Их можно наносить на свежий бетон. Однако, также как и акриловые, не подходят для полов, испытывающих высокие нагрузки.

Пропитка на основе ПВХ-смол

Такие пропитки глубоко проникают в лицевой слой бетона, обеспечивают хорошую защиту от нагрузок и истирания. Они быстро сохнут, противостоят агрессивным средам, однако у них плохие грязеотталкивающие свойства.

Протексил

Расход состава: 0,2-0,35 л/кв.м. В различные виды пропиток могут быть добавлены красители. Такие составы сделают бетонный пол более привлекательным, придадут поверхности оттенок.

Полимерная краска

Толщина нанесения этих тонкослойных полимерных покрытий не превышает 500 мкм, поэтому, как правило, они наносятся на поверхности, не подвергающиеся серьезным нагрузкам.

Окрашивание бетонного пола преследует несколько целей:

• Эстетическая составляющая. Серый бетон выглядит не слишком привлекательно. С помощью краски можно значительно облагородить основание.
• Защитные функции. Окрашивание позволит увеличить срок службы пола, усилить влагозащищенность, стойкость к воздействиям атмосферных и агрессивных сред, повысить механическую прочность и гигиеничность.
• Устранение мелких дефектов в виде трещин и сглаживание неровностей.

Для подготовки бетонной поверхности к окрашиванию применяются различные виды грунтовок.

Важно! Использование для обработки бетонного основания схемы пропитка-грунтовка-краска, является наиболее верным вариантом.

Грунтовка для бетонных поверхностей

Для простоты сравнения, сведем описание наиболее часто применяющихся для бетонных поверхностей красок в таблицу:

Тип краски	Расход,       г/ кв.м.	Время высыхания	Свойства	Прочее	Фото
Акриловая	300-400	1-3 дня	влагостойкость; стойкость к высоким температурам; без запаха; стойкость к солнечному свету; морозостойкость; подходит для наружных и внутренних работ; бюджетность; область применения- полы с невысокой нагрузкой.	Наносится в 2 слоя. Краски могут быть матовыми, глянцевыми, полуматовыми.	Акриловая краска
Эпоксидная	250	24 часа	стойкость к истиранию; прочность; стойкость к ГСМ; хорошая адгезия; стойкость к атмосферным явлениям; возможность нанесения на влажный бетон; использование для внешних и внутренних работ; экологичность; быстро твердеет, поэтому краску  следует быстро использовать.	Двухкомпонентная краска по бетону полимерная. наносится в 2 слоя. Небольшой выбор расцветок.	Эпоксидная краска
Полиуретановая	400	1-2 дня (полный набор прочности происходит через 2 недели)	стойкость к химии; стойкость к ударам, механическим повреждениям; применима для работ внутри и снаружи помещения; хорошая укрывистость; декоративность; довольно высокая цена.	Матовые и глянцевые составы	Полиуретановая краска
Резиновая	100-200	40-50 мин.	стойкость к атмосферным явлениям; стойкость к истиранию и механическим повреждениям; эластичность; экологичность влагостойкость; возможность нанесения при минусовых температурах, рабочий диапазон -50…+60 градусов; декоративность; не очень высокая укрывистость; высокая стоимость.	Нанесение в 2 слоя. Все цвета по каталогу RAL	Резиновая краска

• В последнее время, для нанесения на рабочие бетонные поверхности стало популярным тонкослойное полиуретановое покрытие для бетонных полов «полимерный камень». Оно наносится на вновь устроенные бетонные полы и на старые покрытия.
• Этот состав обладает повышенной долговечностью, хорошим проникновением в поры бетона, большей стойкостью к химическим веществам и любым видам воздействия, чем обычная полиуретановая эмаль.
• Он может наноситься без предварительной грунтовки пола, так как обладает повышенной адгезией. Толщина наносимой пленки не превышает 150 мкм. Время сушки пола между нанесением слоев составляет не более 4 часов.
• Тяжелые нагрузки на основания разрешаются через 24 часа после нанесения. В результате использования этого состава получается высокопрочное покрытие полимерное бетона.

Полиуретановое покрытие «Полимерный камень»

Наливной пол

Этот самовыравнивающийся состав является очень популярным покрытием бетонного основания. Толщина его нанесения обычно составляет 4-5 мм. После того, как жидкий состав застынет, образуется монолитная поверхность, обладающая отличными прочностными характеристиками.

Поверхность может быть, в зависимости от требований владельца недвижимости, гладкой, фактурной, иметь включения минеральных частиц.

Полы на полиуретановой основе

В последнее время, такие покрытия являются наиболее популярными за счет их физических и химических свойств.

• Они подходят для укладки на основания, на которые действуют серьезные статические и динамические нагрузки.
• Такое покрытие полимерное для бетонных полов хорошо переносит перепады температур, действие прямых солнечных лучей, в нем сочетаются прочность и эластичность.
• Полиуретановый пол пожаробезопасен, гигиеничен, не скользит.
• Имеет прекрасные декоративные качества.
• Состав обладает неприятным запахом.
• Раствор нельзя наносить на влажные основания.

Полиуретановый наливной пол

Полы на эпоксидной основе

Эпоксидные полы устраиваются в местах с нагрузками средней интенсивности. Материал можно использовать на старые бетонные стяжки и свежеуложенные бетонные основания.

• Допускается наносить раствор на влажный бетон.
• Покрытие устойчиво к внешним воздействиям, химии, не боится влаги (эпоксидный наливной пол можно устраивать под открытым небом), обладает высокой механической прочностью, хорошими грязеотталкивающими свойствами, отличается простотой в уходе.
• Полученное основание обладает прекрасными декоративными качествами, не поддается воздействию ультрафиолета, экологично, пожаробезопасно.
• Полученный после смешивания компонентов, раствор жизнеспособен не слишком долгое время, поэтому требуется некоторый профессионализм от людей, с ним работающих.
• Покрытие довольно чувствительно к ударным нагрузкам. При падении тяжелых предметов могут образоваться трещины.

В этом сегменте довольно популярны наливные полы «Этал», которые характеризуются хорошими эксплуатационными характеристиками и бюджетной ценой.

Эпоксидный наливной пол

Полы на метилметакрилатной основе

Этот сравнительно молодой вид покрытия характеризуется следующими свойствами:

• Быстрозатвердевающее двухкомпонентное покрытие не боится влаги, обладает высокой стойкостью к ударам, истиранию, действию агрессивных сред, температурным изменениям.
• Выдерживает нагрузки до 15 тонн на 1 кв.м.
• Однако его практически невозможно нанести самостоятельно, так как оно быстро высыхает, и добиться ровной поверхности по силам лишь профессионалам.
• При укладке состав выделяет токсины.
• К тому же такой наливной пол достаточно дорог.

Схема устройства метилакрилатного пола

Существуют еще несколько разновидностей наливных полов, однако они реже используются: эпоксидно-каучуковые, цементно-акриловые, полиуретан-цементные.

Высоконаполненные полимерные полы

Этот вид покрытия после укладки образует сверхпрочное основание, выдерживающее высокие транспортные нагрузки. Оно не боится влаги, агрессивных веществ, температурных перепадов.

Устраиваются полы как снаружи, так и внутри помещений. Толщина покрытия обычно варьируется в пределах 4…10 мм. В состав смеси входят: кварцевый песок (в редких случаях его заменяют корундом), полимерный закрепитель и, при необходимости, красящие пигменты для придания полу цвета.

Устройство высоконаполненного полимерного покрытия

Устройство наливного полимерного пола

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

Пошаговая инструкция по укладке наливного пола:

1. Подготовка основания.

• Если полимерное покрытие по бетону будет наноситься на свежеуложенное основание, то с момента заливки должно пройти не менее 28 дней.
• Поверхность следует очистить от мусора, грязи и пыли.
• Дефекты основания (трещины, сколы, выбоины) заделываются строительным раствором.
• Бетонная поверхность шлифуется. Мусор собирается пылесосом.

2. Бетонное основание грунтуется. Для лучшего сцепления в грунтовку можно добавить мелкий кварцевый песок. После нанесения грунта, следует дождаться его высыхания (примерно сутки). Остатки песка удаляются при помощи пылесоса.
3. Устраивается базовый слой наливного пола. Готовый полимерный раствор выливается на поверхность. Для равномерности распределения используется ракель. Пузырьки воздуха удаляются с помощью игольчатого валика (как видно на фото).

Устройство полимерного покрытия на бетонном полу

4. При желании можно создать декор на этом слое. Идеальный температурный режим для работы: +5…+25 градусов.
5. После высыхания основного слоя, наносится финишный тонкий слой полимера. Продукция некоторых производителей не нуждается в нанесении финишного слоя — достаточно ограничиться базовым.

Можно посмотреть видео в этой статье.

Декорирование пола с полимерным покрытием

Использование флоков, чипсов и глиттеров при нанесении покрытий позволяет воплощать интересные дизайнерские решения. Помимо декоративной функции, включение этих элементов позволяет скрыть некоторые дефекты основания.

Эти декоративные частицы засыпаются на незастывшее полимерное покрытие вручную или с помощью пульверизатора. Излишки убираются после затвердевания пола. Основание зачищается. Наносится лак. Обычно его наносят в два слоя с обязательной просушкой каждого слоя.

Декор бетонного пола

Эпоксидное полимерное покрытие для бетона с декорированием чипсами

• 3D-полы в последнее время набирают популярность, несмотря на их высокую стоимость. Технология позволяет реализовать самые смелые фантазии.
• Пол с 3D-эффектом можно изготовить и самостоятельно, используя изображение, нанесенное на баннерную ткань или пленку. Или выложить узор, используя подручные материалы: цветы, траву, камни.
• Технология изготовления такого пола состоит в выкладывании изображения на базовый полимерный слой основания и заливкой прозрачным полимерным слоем и износостойким финишным покрытием.

Наливной пол с 3д-графикой

Правильно подобранное в соответствии с условиями эксплуатации, и качественно уложенное полимерное покрытие для бетона будет долгие годы радовать вас  своей функциональностью и прекрасным внешним видом.

Покрытие для бетона на улице: используемые защитные составы

На сегодняшний день бетон является наиболее популярным и прочным строительным материалом. Но со временем он изнашивается, в результате температурных перепадов и воздействия агрессивной среды на поверхности появляются трещины и другие дефекты. Покрытие для бетона на улице поможет продлить срок эксплуатации основания. Главное выполнить такую обработку качественно и своевременно.

Причины разрушения бетона

На бетон оказывают негативное воздействие чрезмерное водонасыщение, холодные температуры, соли и кислоты. Окружающая среда может сильно испортить поверхность бетона, в связи с этим крайне важно избавиться или минимизировать влияние этих факторов. Для этого материал понадобится обработать специальной пропиткой или другими растворами.

Процесс разрушения может усилиться, если рассмотренные критерии одновременно воздействуют на уличную площадку. Так, регулярное влияние влаги и низких температур приведет к большим повреждениям, чем если бы эти факторы влияли отдельно. Защита бетона от влаги должна быть своевременной, иначе возможно появление трещин, которые в будущем будет довольно проблематично заделать.

Используемые защитные материалы

Гидрофобное покрытие для бетона позволяет повысить прочность материала, защитить его от влияния влаги и других негативных факторов. На сегодняшний день наиболее популярными средствами для защиты являются:

• Пропитка для бетона от влаги;
• Краска, которая создает защитную пленку.

Пропитка может быть органического и неорганического типа, она повышает прочность бетона, делает его поверхность устойчивой к температурным перепадам и агрессивным средам. Плюсом такой методики является то, что подобный раствор создает водонепроницаемую поверхность. Единственный минус — невысокий срок эксплуатации покрытия, так как оно постепенно растворяется под воздействием щелочных элементов.

Создать водоотталкивающий слой можно с помощью кремнийорганической эмали или смолы. Однако такие защитные покрытия расслаиваются под воздействием пара. Гидрофобизирующая краска для бетона способствует уменьшению его смачивания. Материал данной группы продается в любом строительном магазине.

Совет! Для устранения всех минусов специалисты комбинируют обе методики. Таким образом, бетон будет защищен от щелочей, а специальный слой не будет пропускать пар и влагу.

На видео: гидрофобизатор — защита тротуарной плитки от воды и льда.

Варианты покрытия бетона

Как защитить бетон? Такой материал подвержен воздействию различных негативных факторов, но специальные покрывающие средства помогут их минимизировать. Способы обработки должны включать в себя защиту бетона от:

• от плесени и грибка;
• образования ржавчины;
• воздействия воды.

От плесени и грибка

Ключевая часть работы для сохранения целостности бетона должна выполняться непосредственно перед его финишной обработкой. Влага или чрезмерная сырость могут привести к появлению грибка и разрушению бетонного изделия. Понадобится обработать материал специальными антисептиками или противогрибковыми составами.

От коррозии

Такой способ защиты используют при возведении мостов, обработке фасадов построек, которые часто намокают под воздействием осадков и подвергаются влиянию газов. В результате на поверхности появляется коррозия, приводящая к разрушению основания.

Необходимо учитывать, что ржавчина распространяется в пористом бетоне, например, в резервуарах она может проникнуть на глубину до 50 см, поэтому нужно ограничить контакт материала с водой. Если создать такую защиту невозможно, понадобится наносить покрытие с гидрофобизирующими свойствами, повышающее устойчивость к влаге и сырости.

Гидрофобизация является оптимальным решением для бетона. Она позволяет сохранить все первоначальные свойства материала и покрыть бетон пленкой, которая защитит его от мороза или высоких температур. Также гидрофобные защитные пропитки помешают разрушению конструкции.

Создать защитный слой поможет специальная пропитка для бетона с антикоррозийными свойствами, а также стойкие перхлорвиниловые материалы, например, эмаль ХВ-785, лак Тексол.

Обработка такими составами должна производиться в несколько этапов:

1. Первым делом в раствор добавляются компоненты, повышающие плотность и восстанавливающие пористость.

2. После высыхания бетона используются антисептики и противогрибковые смеси.

3. Наносится гидрофобная пропитка, которая поможет уплотнить поверхность цемента и создаст водоотталкивающую пленку. Различные краски и лаки также защитят бетон от влияния воды или высокой влажности.

От влаги

Различные цементные постройки нуждаются в водоотталкивающей защитной облицовке. В противном случае отсыревшие участки таких конструкций могут покрыться ржавчиной или плесенью под воздействием влаги или осадков, особенно подвержен такому воздействию бетон на улице. Это, в свою очередь, приведет к полному или частичному разрушению основания.

Не так давно для защиты бетонных конструкций использовались цементные составы и рубероид, но для полноценной защиты строительного материала этого недостаточно. Крайне важно использовать гидрофобизирующие составы.

Гидрофобная шпательная смесь заполнит все пустоты, трещины и поры, значительно повысив срок эксплуатации бетона. Специалисты рекомендуют при покупке составов консультироваться с продавцами и выбирать только высококачественные товары с сертификатами.

Нужно учитывать, что обработка бетонной дорожки на улице требует обязательного использования гидрофобизаторов. Если же изделие находится внутри помещения и не подвержено воздействию атмосферных осадков, обойтись можно будет и без них.

Если защита бетона от разрушения создается для фундамента, выполнять работы необходимо поэтапно:

1. Первым делом понадобится постелить рубероид или другой защитный рулонный материал.

2. Затем швы листов обрабатываются специальной гидрофобизирующей эмульсией.

3. Финальным этапом станет использование защитной гидрофобной краски.

Важные нюансы

При возведении бетонных дорожек на улице, дополнительная обработка гидрофобизатором является обязательной. Такая работа проводится непосредственно на строительной площадке. Основными причинами разрушения бетонных конструкций на улице может стать воздействие осадков, влаги или низких температур.

Особый вред основанию может нанести замерзание раствора в цементных пустотах. Чтобы предотвратить возможные разрушения, нужно пропитать материал специальными веществами, герметизирующими поверхность.

Как видно из статьи, обработка бетона на улице — не слишком трудоемкая работа. Главное правильно выбрать растворы с гидрофобными свойствами. Специалисты рекомендуют обращать внимание только на составы с сертификатами качества. Сам процесс обработки несложен, с работой сможет справиться даже новичок в строительном ремесле. Понадобится всего лишь руководствоваться инструкцией на упаковке.

Обзор популярной продукции (2 видео)

Водоотталкивающие пропитки и краски для бетона (26 фото)

Рекомендуем прочитать:

Чем покрыть бетонный пол — Всё о напольных покрытиях

Бетонный пол в гараже: чем покрыть, чтобы не пылил? Обзор пропиток и красок

Чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы не пылил?

В любом случае бетонный пол в гараже пылит. Чем обработать бетонный пол в гараже в этом случае? Чтобы предотвратить данный процесс применяется обеспыливание. Оно заключается в обработке основания специальными полимерами. Они не только защитят пол от абразивного истирания, но и предотвратят образование пыли при эксплуатации.

Свежеуложенные бетонные полы обрабатывают топпингами. Они состоят из кварца, цемента, красителей и пластификаторов.

При обработке топпингами происходит закупоривание пор пола. Структура бетона становится более устойчивой .

Есть еще один способ, как обеспылить бетонный пол в гараже. Это обработка жидкими пропитками.

Пропитки для бетонного пола в гараже, изготовленные на органической основе. заполняют поры в структуре бетона.

Как укрепить бетонный пол в гараже? С помощью тех же пропиток. Ведь в результате происходит упрочнение основания. Пол становится устойчивым к воздействию горюче-смазочных материалов. К ним относятся акриловые, эпоксидные и полиуретановые пропитки.

Вещества, входящие в их состав, достаточно глубоко проникают в бетонную поверхность. Они полностью закрывают микротрещины с пустотами. Обработка пропитками не только избавит вас от пыли. Бетон станет намного прочнее .

На что обратить внимание при выборе краски?

При покупке краски для бетонного пола в гараже нужно учитывать особенности помещения. Так в местах проведения ремонтных работ пол быстро изнашивается. На бетонное основание будут попадать вода, бензин и масло с вашего автомобиля. Для окрашивания таких полов выбирайте краски с высокой износостойкостью .

Тонкослойные полы лучше всего покрывать полиуретановой эмалью. Подойдет также специальный лак для обработки бетонных поверхностей. Если в помещении отсутствует вентиляция, то красим бетонный пол в гараже исключительно составом без сильного запаха. Например краской на акрило-латексной основе.

Покрытие бетонного пола в гараже: что лучше? Давайте рассмотрим несколько вариантов.

Эпоксидная эмаль

Чем покрыть стяжку в гараже? Эпоксидной краской. Ей не страшны кислоты, щелочи, масло и бензин, она устойчива к химическим реагентам.

Пол, покрытый эпоксидной краской, способен выдерживать большие ударные нагрузки. Эпоксидная краска не истирается и не теряет свой первоначальный цвет.

Причем для ее нанесения не нужно ждать высыхания бетона. Это позволит вам ускорить строительные работы. Возможно применение краски не только внутри гаража.

Эмаль может использоваться и в уличных условиях.

Однако при повторном окрашивании у вас могут появиться сложности в случае изменения цвета .

Акриловая эмаль

Покрасить бетонный пол в гараже можно акриловой краской. Это смесь акриловой смолы и различных полимеров. Полимерная пленка защищает материал от агрессивных жидкостей. Кроме того, она позволяет замедлить разрушение бетона. Такое покрытие на бетонный пол в гараже не пропускает влагу. Эмаль быстро сохнет. Для окончательного высыхания достаточно всего лишь 12 часов. Допускается нанесение только одного слоя акриловой эмали.

Полиуретановая краска

Одно из лучших покрытий для бетонного пола в гараже — полиуретановая эмаль. Она состоят из 2 компонентов. Главные преимущества такой краски:

• экономичность;
• устойчивость к атмосферным осадкам;
• возможность получения красивой, идеально ровной поверхности после высыхания;
• высокий уровень прочности.

Перед использованием краски нужно тщательно смешать 2 компонента. Оптимальные условия при окрашивании:

• температура выше 5 градусов;
• влажность воздуха не должна превышать 75%.

СПРАВКА. Для полного высыхания полиуретановой эмали вам придется ждать около 14 дней .

Этапы окрашивания

Как покрасить бетонный пол в гараже? Пошаговая инструкция:

1. Сначала подготавливаем поверхность. Необходимо устранить неровности, трещины на полу гаража. Глубокие выбоины замазываем цементным раствором. Обязательно удалите крошащийся бетон.
2. Для шлифовки бетонного основания используйте шлифовальные машины. Так можно повысить прочность сцепления краски с полом.

Теперь вам осталось только убрать мусор и пыль. Сделать это можно с помощью пылесоса или обычной швабры.

Приступаем к грунтовке пола. Для этого подготовьте кисть или валик. Если вы решили покрасить бетонный пол эпоксидной краской, то операцию грунтовки можно пропустить.

Смешайте компоненты краски. Обязательно прочтите рекомендации производителя. Подготовленную смесь вылейте в малярную ванночку. Окрасьте пол гаража одним слоем. При необходимости нанесения следующего слоя нужно подождать сутки.

Советы по грунтованию

Цель грунтования – улучшить сцепление краски и пола. Чтобы облегчить процесс нанесения грунтовки можно воспользоваться валиком. Пол должным быть сухим и чистым. В состав грунтовки входит кварцевый песок. Он позволяет устранить эффект скользкого пола. Влажность в гараже не должна превышать 85%.

Выбираем инструмент

Для покраски бетонного пола в гараже нам понадобится: валик, кисти или распылитель. Выбор инструмента зависит от красящего состава. Удобство распылителя в скорости нанесения эмали. Процесс окрашивания не требует особых навыков. Толщина покрытия составит всего 0,2 мм.

Однако не все места можно покрасить распылителем. Для труднодоступных участков все равно придется использовать малярную кисть. Для нанесения акриловой эмали не обойтись без валика. Прокрасить углы можно узкими кисточками.

Как сделать дешевый пол в гараже читайте здесь .
А также статья о том, какую выбрать плитку на пол в гараж.

Сушка полов

Продолжительность процесса сушки краски сильно зависит от условий ее нанесения. Если вы покрасили свежий бетон, то время высыхания увеличивается. Полимеризация покрытия должна произойти примерно на 7 день. Это при нормальной влажности воздуха и температуре в гараже.

Полезное видео

Чем залить бетонный пол в гараже чтобы не пылил? Смотрите видео:

Главная » Гараж » Чем покрыть пол в гараже из бетона

Чем покрыть пол в гараже из бетона

Сделав бетонный пол в гараже, через некоторое время понимаешь, что вариант хоть и неплох, но не идеален. Во-первых, во время уборки он пылит, пыль мелкая, забивается в самые мелкие щели, ложится тонким светло-серым налетом. Во-вторых, попавшие жидкости впитываются, и удалить их никакой возможности нет. Если пятно масляное, на него постоянно налипает грязь. Через некоторое время пол кажется все время грязным. Вот и приходит мысль, сделать покрытие пола в гараже, чтобы оно не «пылило», хорошо мылось, но при этом чтобы было нескользким и долговечным.

Иметь ровный, Прочный, непыльный пол в гараже мечтает каждый автовладелец

Пропитки (грунтовки, праймеры)

Если вы не знаете, чем покрыть бетонный пол в гараже, чтобы он не пылил, сильно не пачкался, и потратить при этом немного времени, обратите внимание на пропитки для бетона (называют еще праймер для бетона). Это многокомпонентные составы на основе полимеров. Бывают на органической и неорганической основе. Так как это пропитки, они не образуют на поверхности никакой пленки, и потому отшелушиваться и отставать не могут. Их составляющие проникают в бетон, связывают полимерными цепочками молекулы. В результате, прочность поверхность становится прочнее в 2-3 раза, повышается стойкость к агрессивным средам (кислотным и щелочным), перепадам температур, лучше переносит морозы, также исключается образование пыли.

Вообще, грунтовки для бетона есть трех видов:

• Полиуретановые. Основное их назначение — гидроизоляция, используются также для изготовления ремонтного раствора: праймер смешивают с песком и этой смесью заделывают трещины и сколы.
• Воднодисперсионные. Они хорошо справляются именно с обеспыливанием и слегка укрепляют поверхность бетона. Стоимость у них — средняя.
• Эпоксидные. Большей частью они двухкомпонентные, готовятся перед нанесением, основное назначение — гидроизоляция.

После двух слоев пропитки для бетона пол не пылит совсем

Если после обработки праймером красить пол или заливать его каким-либо другим финишным покрытием не будете, то для обеспыливания полов в гараже лучше всего подходят воднодисперсионные праймеры. Под краску или другие покрытия грунтовки берут того же типа: под полиуретановую краску для бетона такого же состава берут подготовку, и т.п.

Полиуретановая (полимерная) пропитка для бетона

Это покрытие для гаража хорошо всем, кроме цены — 1 литр стоит порядка 5$. Можно найти фасовку по 3 кг и 20 кг. Расход пропитки при нанесении первого слоя 0,25-0,5 кг/м 2. для второго — 0,15-0,2 кг/м 2 .

При обработке не разводить, мазать щедро, не менее двух раз. Полиуретановая пропитка для бетона связывает частицы, не образуя пленку. Пылить такой бетонный пол перестает, впитывать жидкости будет меньше. Этими же составами укрепляют крошащуюся бетонную поверхность. Если процесс зашел уже далеко, они не помогут, но если только видны следы истирания, пропитка поможет задержать процесс.

Нанесение полиуретановой пропитки

Полимерные пропитки наносят только на сухие поверхности. Влажность бетона должна быть не более 5% (должно пройти не менее 28 дней с момента заливки). Состав выливают на пол порциями, распределяя при помощи валика или специальной швабры по всей поверхности. Некоторые фирмы могут добавлять колер, так что одновременно можно получить цветной пол в гараже. Данная обработка может использоваться как подготовка для последующего нанесения краски или полимерного покрытия пола.

Особенности нанесения: температура должна быть от 0°C до 17°C, влажность воздуха не ниже 70%. Если влажность ниже, увлажнять его надо искусственно — электрическими увлажнителями или развесив в гараже мокрые тряпки, постоянно следя за тем, чтобы они не высыхали. Только в таких условиях полимеризация будет хорошей.

Эпоксидные грунтовки

Этот тип пропитки состоит из двух компонентов, которые смешиваются непосредственно перед применением. Работать с ними можно при температуре выше +5°C, других требований нет. Стоимость выше, чем у полимерных — 7$ за кг, расход практически такой же.

Эпоксидная пропитка для обеспыливания пола в гараже

Краски для бетона

Поверх грунта можно наносить специальные краски для бетона. Они держатся долго — акими составами красят полы в СТО, гаражах и т.д. Это далеко не обычные краски, а многокомпонентные составы на основе полимеров, в которые добавляют красящие пигменты. Выбирать надо в зависимости от тех задач, которое должно выполнять покрытие пола в гараже:

• Для обеспыливания подходят краски для бетона на основе ПВХ.
• Для защиты от кислот, щелочей и других агрессивных вещество подходит полиуретановая краска.
• Повышение прочности, стойкости к истиранию — двухкомпонентные эпоксидные краски.

Если говорить конкретно о гаражах, то больше, наверное подходят именно эпоксидные составы. Они создают прочную пленку, которая очень хорошо сцепляется с бетонным основанием. Такая краска не вздувается и не облетает. Со временем она может немного протереться, и то в местах очень большой нагрузки. Она может использоваться на СТО, в подвалах и гаражах.

Краска для бетона одновременно обеспылит, придаст привлекательный вид, снизит впитываемость влаги

Наносится эпоксидная краска для бетона на подготовленное бетонное основание. Пол должен быть сухим (с момента заливки должно пройти не менее 30 дней). Если стяжка залита недавно, с поверхности жесткой (стальной) щеткой удаляют цементное молочко. Если пол старый, есть сколы и трещины, их заделайте, жирные пятна удалите. После обработки удалите мусор.

Перед нанесением краски пол промывают разбавленным водой ПВА. Второй вариант — слабый водный раствор соляной кислоты (1:9). Через сутки поверхность очищают пылесосом или мягкой щеткой. после этого бетонный пол готов к нанесению эпоксидной краски.

Основу и отвердитель за сутки заносят в теплое помещение. Температура должна быть выше 18°C. Каждый из компонентов перемешать отдельно, в собственной таре. Затем в емкость с основой добавляют по норме отвердитель и состав перемешивают. При необходимости можно использовать растворитель, указанный в инструкции. Жизнеспособность такой краски невелика (время до отвердения), потому работать надо быстро.

Резиновая краска

Этот тип краски обладает повышенными гидроизоляционными характеристиками, хорошей укрывистостью, высокой износоустойчивостью, ее легко мыть, можно даже с применением моющих средств, стойка к щелочам. Может использоваться при температурах от -50°C до +60°C. При покраске создает покрытие, очень похожее на резину, с такими же, практически, свойствами. Есть и недостатки — поверхность получается слишком ровной, и зимой может быть скользкой. Второй неприятный момент, когда машина заезжает в гараж и немного пробуксовывает, колеса могут отрывать куски краски. Выход — настелить под колеса резиновые ленты. самый популярный вариант — от транспортера. Они годами не изнашиваются, а с резиновой краской будут сосуществовать отлично.

Резиновая краска может использоваться как покрытие пола в гараже

Подготовка поверхности состоит в удалении старых отслаивающихся покрытий, мела, пыли, жирных пятен. Если на полу имеется глянцевое покрытие его обработать наждачной бумагой до матовости. Последний этап — вымыть пол раствором соды, затем вымыть водой и высушить.

Наносить краску надо в 2-3 слоя. Перед использованием размешать, разбавлять не рекомендуется, но в крайнем случае можно использовать указанный в инструкции растворитель. При работе краску регулярно перемешивать.

Резиновое покрытие пола в гараже

Покрытие пола из резины будет удобным и практичным. Его минус — солидная цена — от 18$ за квадратный метр, если говорить о резиновом модульном покрытии.

Сегодня выпускается резиновое покрытие в трех вариантах:

• модульные плиты разного размера;
• рулонное резиновое покрытие;
• резиновая крошка с полимерным связующим.

Рулонное и модульное покрытие отличается типом укладки и формой выпуска. Остальные характеристики схожие. Практически не отличается способ монтажа, только в одном случае покрытие собирается из фрагментов, чаще всего квадратной формы, с краями оформленными в виде замков разной конфигурации. Рулонное покрытие раскатывается на полу. Оба типа приклеиваются на полиуретановый клей. Подготовка бетона стандартная: заделка сколов и вмятин, удаление пыли и грязи, грунтовка (полимерной пропиткой).

Укладка резинового модульного пола — соединение замков «ласточкин хвост»

Выбирая модульное или рулонное резиновое покрытие обращайте внимание на толщину резины. Она может быть от 4 мм до 50 мм. Очень толстое покрытие пола в гараже ни к ему, но и слишком тонкое может повредиться колесами. Оптимальная толщина 10-15 мм. Это и по цене не очень дорого, и по характеристикам более чем достаточно.

Резиновая крошка или говорят еще резиновый асфальт — это двухкомпонентное покрытие. Сама крошка идет в мешках и имеет черный цвет. Для придания ей какого-либо другого цвета есть красители. Их добавляют в сухую крошку и смешивают, пока она полностью не окрасится. Затем добавляют связующее. Обычно это полиуретановый клей. Масса размешивается до однородности. Но процесс должен происходить быстро — время твердения очень невелико. Крошку с полиуретаном выкладывают на подготовленное основание (выровненное, прогрунтованное, покрытое слоем полиуретанового клея), разравнивают и придавливают катком.

Плитка ПВХ

Этот вид напольного покрытия появился недавно, делают его из поливинилхлорида (ПВХ) с различными добавками. Есть как варианты для дома (ламинат ПВХ), так и для технических и производственных помещений. Если говорить о свойствах, то покрытие пола в гараже из плитки ПВХ поглощает звуки, делает пол теплее, не боится воздействия бензинов, растворителей, кислот, жиров, щелочей, полностью водостойкое, долговечное. По цене сравнимо со стоимостью коммерческого линолеума.

По способу укладки есть два типа ПВХ плитки — модульное покрытие, которое просто соединяется замками и к основанию не крепится, и покрытие, которое клеится на полимерный клей. Под укладку требуется ровное основание с перепадами не более 5 мм/м 2. Это, пожалуй, единственный недостаток этого материала: такой ровный пол в гараже — это, скорее исключение, чем правило.

Плитка ПВХ используется в коммерческих гаражах и на СТО, где нагрузка значительно выше

Пол в гараже из плитки

Вполне понятный, но не самый лучший выбор. Во-первых, в швах постоянно скапливается мусор. Во-вторых, покрытие скользкое, разве что брать специальную плитку с антискользящей поверхностью, но она дорога. В-третьих, от падения тяжелых предметов плитка раскалывается. Тем не менее, пол из плитки в гараже делают, ведь плюсы тоже есть: легко моется, известная технология укладки.

Если говорить о выборе плитки, то лучшим вариантом будет технический керамогранит. Он не так красив, как декоративный, но и по цене более демократичен. Его неполированная поверхность не скользит, укладка по обычной для плитки технологии. Можно только стараться делать меньше швы, чтобы с ними было меньше проблем.

Технический керамогранит можно использовать для покрытие пола для гаража

Есть очень недорогой вариант отделки пола в гараже плиткой — купить бой и сделать «мозаику». Правда, времени на такую художественную работу потребуется больше, но плиточный бой продают почти за бесценок.

Наливные полы

Очень хорошие технические характеристики и внешний вид имеют наливные полы. Они очень стойки к внешним воздействиям, прочны и долговечны. Их минус — очень немаленькая цена. Особенно на полимерные и эпоксидные. Третий вид — бетонные наливные полы — имеет уже более демократичную цену. Обычно его и используют делая прочное и непыльное покрытие пола для гаража.

Название свое получили из-за того, что имеют жидкую консистенцию и растекаются по основанию. Эти составы называют еще самовыравнивающимися, так как благодаря высокой текучести они распределяются по поверхности. Но не стоит думать, что их не надо ровнять совсем. Вылив состав в одном месте, его надо шпателем или каким-то подобным инструментом, «разогнать» по поверхности, более-менее равномерно распределив. Окончательно раствор выровняется сам, но у разных составов степень текучести разная, но ручное распределение никогда не помешает (обычно лучше растекаются дорогие марки).

Под этот вид гаражного напольного покрытия требуется ровное, прогрунтованное основание. Грунтовка выбирается на той же основе, что и наливные полы. Так как финишный состав недешевый, стараются как можно лучше выровнять основание — чтобы уменьшить расход наливного пола.

Выбрать покрытие пола в гараже непросто — много материалов, которые отвечают требованиям. Единственное, что может останавливать — ограниченный бюджет и необходимость иметь ровное основание (тоже требует немалых расходов). С этой точки зрения самый демократичный вариант — пропитки и краски для бетона.

Чем покрыть бетонный пол

Каким бы качественным бетонный пол ни был, но со временем он все же теряет свои прочностные характеристики и постепенно начинает разрушаться. Это происходит за счет того, что под влиянием перепада температур в бетоне начинают появляться микротрещины, которые способствуют дальнейшему образованию выбоин.

Бетонный пол является очень прочным, но со временем и он изнашивается и начинает разрушаться. Чтобы не допустить такого необходимо обработать бетонный пол.

Единственный выход избежать такого развития событий – это после заливки покрыть его специальными смесями или красками. Благодаря таким смесям бетонный пол обеспыливается, а его поверхностные поры закупориваются, что как минимум на несколько лет позволит не заботиться о состоянии. Тут и возникает вопрос, чем покрыть бетонный пол чтобы максимально предохранить его.

Покрытие топпинг-системами

Топпинг – это сухая смесь, которая наносится на бетонный пол при его заливке.

Топпинг-система представляет собой сухую смесь, которая наносится на бетонный пол непосредственно во время его заливки. На данный момент применение такой системы для упрочнения бетона и придания декоративных характеристик является наиболее оптимальной по соотношению цена-качество.

В основу топпинг-системы входит цемент высокого качества, пластификаторы, специальные присадки, пигментные составляющие и наполнители. Уникальные свойства таких систем увеличивают в разы устойчивость бетона к различным механическим повреждениям и позволяют окрасить в различные цвета.

К основным достоинствам топпинг-систем можно отнести следующие: улучшенная прочность от ударов, повышение износостойкости, устойчивость к воздействию химических веществ, снижение пылеобразования, пожаробезопасность, минимальные требования в обслуживании и увеличение срока службы.

Что касается области применения, то топпинг-системы нашли применение практически во всех отраслях жизнеобеспечения – это различные цеха, складские помещения, гаражи для автомобилей различной категории, СТО, торговые площади и т. д.

Инструкция по применению

Топпинг создает на бетонном основании защитный слой.

Основная ее особенность по применению заключается в том, что использовать ее нужно на этапе после того, как бетон схватится и затрется. Для этого 2/3 необходимого количества смеси нужно равномерно рассыпать на бетон. Если понадобится, для создания равномерного слоя разровнять ее. Именно одинаковая толщина рассыпанной смеси является необходимым требованием для качественного нанесения покрытия. Как только смесь полностью впитает жидкость из раствора, повторяется процесс затирки до момента полного смешивания ее с поверхностью бетонного пола. Ту часть топпинг-системы, которая осталась, используют уже на финальном этапе для смешивания с оставшимся цементным молоком. До окончательной чистовой затирки должно пройти как минимум 5-6 часов.

Чистовую затирку рекомендуется делать с помощью специальных затирочных машин, которые позволяют добиться однородности покрытия и придать бетонному полу исключительную глянцевую поверхность.

Сравнительные технико-экономические характеристики топпингов.

Положительным моментом использования топпинг-систем является то, что уже спустя неделю бетонному полу с таким покрытием не страшна нагрузка от легковой машины, а уже через месяц можно максимально нагружать его.

Самовыравнивающиеся смеси

Самовыравнивающиеся смеси требуют участия человека: необходимо игольчатым валиком равномерно распределить смесь.

Синтетические покрытия для принято называть наливными. Основные преимущества наливных полов в том, что они устойчивы не только к механическим воздействиям, но и к трению и вибрации. Такое покрытие – экологически чистое и не требует особенного ухода, что обуславливает его применение в различных выставочных залах, складах и торговых помещениях. Основное достоинство такого покрытия – не только его привлекательность, но и долговечность, и надежность, что позволяет не обновлять его через какой-то период времени. Такие эксплуатационные характеристики достигаются благодаря тому, что в основу состава входят полиуретановые и эпоксидные смолы.

В настоящее время наливные полы представлены двумя основными типами – это эпоксидно-полиуретановые и метилметакрипатные полимерные, которые имеют разнообразную цветовую гамму, что позволяет удовлетворить требования самых взыскательных покупателей. Добавление дополнительных вспомогательных смесей для наливных полов позволит достичь огнестойких, водоотталкивающих и антистатических свойств. К положительным особенностям таких полов относится также и то, что даже если будет поврежден какой-то участок, то нет необходимости заменять все покрытие, достаточно заменить лишь поврежденный участок.

Выбор полимерной смеси для покрытия бетонных полов в первую очередь делается в зависимости от следующих критериев:

1. Состояние бетонного покрытия.
2. Планируемые нагрузки.
3. Климатические условия (закрытые или открытые площадки).
4. Предназначение помещения с покрытым бетонным полом.

Хотя по цене полиуретановые наливные полы являются недешевыми, но если учитывать срок службы (20-40 лет), то в пересчете и сравнении с альтернативными материалами получается приемлемая цена. Такое покрытие бетонных полов идеально подойдет для больших помещений, студий, офисов с интенсивной проходимостью и гаражей. Напольные покрытия для офиса с топпинг-системами прослужит длительное время, но стоит обратить внимание и на другие покрытия.

Эпоксидные наливные полы будут лучшим решением в том случае, если есть вероятность воздействия на них химических веществ. Ну и ровный и гладкий пол не только будет радовать глаз, но и существенно повысит производительность труда.

Инструкция по нанесению

Перед нанесением самовыравнивающейся смеси на бетонный пол необходимо уложить слой грунтовки.

Первое, что требуется сделать перед нанесением на бетонный пол защитного покрытия – это подготовить его поверхность с помощью шлифования. Самый лучший способ – это применить шлифовальную машинку. Следующий этап – устранение видимых дефектов: выбоин, трещин и неровностей. Для этого прекрасно подойдет обычный цементный раствор. Затем нужно максимально обеспылить и обезжирить бетонное покрытие.

Далее на подготовленную поверхность бетонного пола наносится грунтовка, основная задача которой в том, чтобы обеспечить требуемое адгезионное взаимодействие бетона и слоев наливного пола. Это достигается благодаря тому что в основе таких пропиток используется кварцевый песок, который и обеспечивает шероховатость поверхности бетонного пола и увеличивает его сцепляемые характеристики. Как правило, грунтование выполняется валиком или шпателем.

После засыхания грунтовки необходимо вылить на пол приготовленную смесь, одновременно выравнивая его.

По истечении суток после грунтования производится нанесение основного слоя покрытия. Толщина основного покрытия (рабочего слоя) зависит от предполагаемых нагрузок и в соответствии с технологией заливки наливных полов может быть увеличена с помощью мелкодисперсного кварцевого песка, который непосредственно добавляется в смолу. В некоторых случаях его можно просто рассыпать на уложенный основной слой. Та часть песка, которая не сцепилась со смолой, на следующий день убирается с поверхности.

После того как основной слой нанесен, можно приступать к нанесению финишного слоя. Несмотря на то что усадка полимерного покрытия отсутствует, все же рекомендуется нарезать швы. Швы в полимерном покрытии должны повторять температурно-усадочные швы бетонного рисунка. В тоже время если бетонный пол прослужил до этого больше одного года, количество швов в покрытии можно уменьшить в несколько раз. По большому счету нанесение самовыравнивающейся смеси ничем не отличается от залива стяжки.

Если наливные полы наносились в соответствии с требуемой технологией, то уже через два дня по ним можно ходить, а спустя через 10 дней и подвергать максимальным нагрузкам. В итоге пол становится похож на резину и обладает всеми ее свойствами.

В большинстве случаев в верхний слой покрытия добавляют пигмент цвета, что позволяет получить лакокрасочную систему разных цветов.

Окрашивание

Прежде чем начать покраску необходимо определиться с видом краски.

Для окрашивания, как правило, применяются алкидные и эпоксидные краски. Краска выбирается в зависимости от особенностей помещения. В местах с повышенными механическими нагрузками рекомендуется применять специальные износостойкие краски.

1. Акриловая краска.
2. Эпоксидная краска.
3. Полиуретановая эмаль.

Акриловая краска, благодаря содержанию в ней акриловой смолы, создает на поверхности тонкий защитный слой, который защищает его от коррозии, механических и химических повреждений. Так как акриловая краска является водонепроницаемой и влагостойкой, она лучшим образом подойдет для окрашивания в гаражах, балконах, подвалах и на лестничных пролетах. Нанесение акриловой краски осуществляется обычным валиком и кистью. Хотя достаточно и одного слоя, но для большей уверенности можно нанести на пол и несколько слоев. Время высыхания не превышает 12-14 часов.

Эпоксидная краска прекрасно сцепляется с бетоном, поэтому является наиболее долговечной и практичной в эксплуатации. Эта краска практически не стирается, поэтому подойдет для больших производственных помещений. Основным достоинством эпоксидной краски является то, что для окрашивания с ее помощью бетона не требуется его полное высыхание. Единственный недостаток в том, что она является двухкомпонентной, и ее нужно тщательно смешивать перед применением.

Полиуретановая эмаль является наиболее дорогостоящей, что обусловлено ее высокими показателями к атмосферным воздействиям и возможностью ее применения на улице. Наряду с этим главный ее недостаток – это большой срок высыхания, который колеблется в пределах двух недель.

Инструкция по покраске

Бетонный пол можно окрашивать с помощью валика, кисточки и распылителя.

Покраска начинается с удаления бетонной крошки, пыли и шлифования поверхности. Затем, чтобы обеспечить максимальное сцепление бетона и краски, покрывают пол грунтовкой. В вопросе, чем покрыть бетон, для нанесения грунтовки рекомендуется использовать поролоновые валики. Для того чтобы избежать эффекта скользкого пола, в грунтовку принято добавлять кварцевый песок. Ни в коем случае нельзя наносить грунтовку на влажный пол, только на сухой и в 1-2 слоя. Далее краска, как и обычная фасадная, наносится на пол с помощью валика, кисти или распылителя.

Обобщенный перечень материалов и инструментов:

1. Материал для покрытия бетонного пола (топпинг-система, самовыравнивающаяся смесь, краска).
2. Валик.
3. Шпатель металлический.
4. Шпатель металлический зубчатый.
5. Затирочная машина.
6. Шлифовочная машина.
7. Кисть, валики, распылитель для покрытия краской.

Хотя в первую очередь рядового потребителя в ответе на вопрос, чем покрыть бетон, зачастую интересует ценовая составляющая, но не следует забывать, что только грамотный подход к выбору покрытия позволит достичь хорошего результата на долгие годы.

Источники: http://ru-house.net/postrojki/garazh/g-svoimi-rukami/pol-g/betonnyj-chem-pokryt.html, http://stroychik.ru/garazh/pokrytie-betonnogo-pola, http://o-cemente.info/remont-betonnih-izdelij/chem-pokryt-betonnyy-pol.html

Чем покрыть бетонный пол

Каким бы качественным бетонный пол ни был, но со временем он все же теряет свои прочностные характеристики и постепенно начинает разрушаться. Это происходит за счет того, что под влиянием перепада температур в бетоне начинают появляться микротрещины, которые способствуют дальнейшему образованию выбоин.

Бетонный пол является очень прочным, но со временем и он изнашивается и начинает разрушаться. Чтобы не допустить такого необходимо обработать бетонный пол.

Единственный выход избежать такого развития событий – это после заливки покрыть его специальными смесями или красками. Благодаря таким смесям бетонный пол обеспыливается, а его поверхностные поры закупориваются, что как минимум на несколько лет позволит не заботиться о состоянии. Тут и возникает вопрос, чем покрыть бетонный пол чтобы максимально предохранить его.

Покрытие топпинг-системами

Топпинг – это сухая смесь, которая наносится на бетонный пол при его заливке.

Топпинг-система представляет собой сухую смесь, которая наносится на бетонный пол непосредственно во время его заливки. На данный момент применение такой системы для упрочнения бетона и придания декоративных характеристик является наиболее оптимальной по соотношению цена-качество.

В основу топпинг-системы входит цемент высокого качества, пластификаторы, специальные присадки, пигментные составляющие и наполнители. Уникальные свойства таких систем увеличивают в разы устойчивость бетона к различным механическим повреждениям и позволяют окрасить в различные цвета.

К основным достоинствам топпинг-систем можно отнести следующие: улучшенная прочность от ударов, повышение износостойкости, устойчивость к воздействию химических веществ, снижение пылеобразования, пожаробезопасность, минимальные требования в обслуживании и увеличение срока службы.

Что касается области применения, то топпинг-системы нашли применение практически во всех отраслях жизнеобеспечения – это различные цеха, складские помещения, гаражи для автомобилей различной категории, СТО, торговые площади и т. д.

Инструкция по применению

Топпинг создает на бетонном основании защитный слой.

Основная ее особенность по применению заключается в том, что использовать ее нужно на этапе после того, как бетон схватится и затрется. Для этого 2/3 необходимого количества смеси нужно равномерно рассыпать на бетон. Если понадобится, для создания равномерного слоя разровнять ее. Именно одинаковая толщина рассыпанной смеси является необходимым требованием для качественного нанесения покрытия. Как только смесь полностью впитает жидкость из раствора, повторяется процесс затирки до момента полного смешивания ее с поверхностью бетонного пола. Ту часть топпинг-системы, которая осталась, используют уже на финальном этапе для смешивания с оставшимся цементным молоком. До окончательной чистовой затирки должно пройти как минимум 5-6 часов.

Чистовую затирку рекомендуется делать с помощью специальных затирочных машин, которые позволяют добиться однородности покрытия и придать бетонному полу исключительную глянцевую поверхность.

Сравнительные технико-экономические характеристики топпингов.

Положительным моментом использования топпинг-систем является то, что уже спустя неделю бетонному полу с таким покрытием не страшна нагрузка от легковой машины, а уже через месяц можно максимально нагружать его.

Самовыравнивающиеся смеси

Самовыравнивающиеся смеси требуют участия человека: необходимо игольчатым валиком равномерно распределить смесь.

Синтетические покрытия для принято называть наливными. Основные преимущества наливных полов в том, что они устойчивы не только к механическим воздействиям, но и к трению и вибрации. Такое покрытие – экологически чистое и не требует особенного ухода, что обуславливает его применение в различных выставочных залах, складах и торговых помещениях. Основное достоинство такого покрытия – не только его привлекательность, но и долговечность, и надежность, что позволяет не обновлять его через какой-то период времени. Такие эксплуатационные характеристики достигаются благодаря тому, что в основу состава входят полиуретановые и эпоксидные смолы.

В настоящее время наливные полы представлены двумя основными типами – это эпоксидно-полиуретановые и метилметакрипатные полимерные, которые имеют разнообразную цветовую гамму, что позволяет удовлетворить требования самых взыскательных покупателей. Добавление дополнительных вспомогательных смесей для наливных полов позволит достичь огнестойких, водоотталкивающих и антистатических свойств. К положительным особенностям таких полов относится также и то, что даже если будет поврежден какой-то участок, то нет необходимости заменять все покрытие, достаточно заменить лишь поврежденный участок.

Выбор полимерной смеси для покрытия бетонных полов в первую очередь делается в зависимости от следующих критериев:

1. Состояние бетонного покрытия.
2. Планируемые нагрузки.
3. Климатические условия (закрытые или открытые площадки).
4. Предназначение помещения с покрытым бетонным полом.

Хотя по цене полиуретановые наливные полы являются недешевыми, но если учитывать срок службы (20-40 лет), то в пересчете и сравнении с альтернативными материалами получается приемлемая цена. Такое покрытие бетонных полов идеально подойдет для больших помещений, студий, офисов с интенсивной проходимостью и гаражей. Напольные покрытия для офиса с топпинг-системами прослужит длительное время, но стоит обратить внимание и на другие покрытия.

Эпоксидные наливные полы будут лучшим решением в том случае, если есть вероятность воздействия на них химических веществ. Ну и ровный и гладкий пол не только будет радовать глаз, но и существенно повысит производительность труда.

Инструкция по нанесению

Перед нанесением самовыравнивающейся смеси на бетонный пол необходимо уложить слой грунтовки.

Первое, что требуется сделать перед нанесением на бетонный пол защитного покрытия – это подготовить его поверхность с помощью шлифования. Самый лучший способ – это применить шлифовальную машинку. Следующий этап – устранение видимых дефектов: выбоин, трещин и неровностей. Для этого прекрасно подойдет обычный цементный раствор. Затем нужно максимально обеспылить и обезжирить бетонное покрытие.

Далее на подготовленную поверхность бетонного пола наносится грунтовка, основная задача которой в том, чтобы обеспечить требуемое адгезионное взаимодействие бетона и слоев наливного пола. Это достигается благодаря тому что в основе таких пропиток используется кварцевый песок, который и обеспечивает шероховатость поверхности бетонного пола и увеличивает его сцепляемые характеристики. Как правило, грунтование выполняется валиком или шпателем.

После засыхания грунтовки необходимо вылить на пол приготовленную смесь, одновременно выравнивая его.

По истечении суток после грунтования производится нанесение основного слоя покрытия. Толщина основного покрытия (рабочего слоя) зависит от предполагаемых нагрузок и в соответствии с технологией заливки наливных полов может быть увеличена с помощью мелкодисперсного кварцевого песка, который непосредственно добавляется в смолу. В некоторых случаях его можно просто рассыпать на уложенный основной слой. Та часть песка, которая не сцепилась со смолой, на следующий день убирается с поверхности.

После того как основной слой нанесен, можно приступать к нанесению финишного слоя. Несмотря на то что усадка полимерного покрытия отсутствует, все же рекомендуется нарезать швы. Швы в полимерном покрытии должны повторять температурно-усадочные швы бетонного рисунка. В тоже время если бетонный пол прослужил до этого больше одного года, количество швов в покрытии можно уменьшить в несколько раз. По большому счету нанесение самовыравнивающейся смеси ничем не отличается от залива стяжки.

Если наливные полы наносились в соответствии с требуемой технологией, то уже через два дня по ним можно ходить, а спустя через 10 дней и подвергать максимальным нагрузкам. В итоге пол становится похож на резину и обладает всеми ее свойствами.

В большинстве случаев в верхний слой покрытия добавляют пигмент цвета, что позволяет получить лакокрасочную систему разных цветов.

Окрашивание

Прежде чем начать покраску необходимо определиться с видом краски.

Для окрашивания, как правило, применяются алкидные и эпоксидные краски. Краска выбирается в зависимости от особенностей помещения. В местах с повышенными механическими нагрузками рекомендуется применять специальные износостойкие краски.

Типы краски:

1. Акриловая краска.
2. Эпоксидная краска.
3. Полиуретановая эмаль.

Акриловая краска, благодаря содержанию в ней акриловой смолы, создает на поверхности тонкий защитный слой, который защищает его от коррозии, механических и химических повреждений. Так как акриловая краска является водонепроницаемой и влагостойкой, она лучшим образом подойдет для окрашивания в гаражах, балконах, подвалах и на лестничных пролетах. Нанесение акриловой краски осуществляется обычным валиком и кистью. Хотя достаточно и одного слоя, но для большей уверенности можно нанести на пол и несколько слоев. Время высыхания не превышает 12-14 часов.

Эпоксидная краска прекрасно сцепляется с бетоном, поэтому является наиболее долговечной и практичной в эксплуатации. Эта краска практически не стирается, поэтому подойдет для больших производственных помещений. Основным достоинством эпоксидной краски является то, что для окрашивания с ее помощью бетона не требуется его полное высыхание. Единственный недостаток в том, что она является двухкомпонентной, и ее нужно тщательно смешивать перед применением.

Полиуретановая эмаль является наиболее дорогостоящей, что обусловлено ее высокими показателями к атмосферным воздействиям и возможностью ее применения на улице. Наряду с этим главный ее недостаток – это большой срок высыхания, который колеблется в пределах двух недель.

Инструкция по покраске

Бетонный пол можно окрашивать с помощью валика, кисточки и распылителя.

Покраска начинается с удаления бетонной крошки, пыли и шлифования поверхности. Затем, чтобы обеспечить максимальное сцепление бетона и краски, покрывают пол грунтовкой. В вопросе, чем покрыть бетон, для нанесения грунтовки рекомендуется использовать поролоновые валики. Для того чтобы избежать эффекта скользкого пола, в грунтовку принято добавлять кварцевый песок. Ни в коем случае нельзя наносить грунтовку на влажный пол, только на сухой и в 1-2 слоя. Далее краска, как и обычная фасадная, наносится на пол с помощью валика, кисти или распылителя.

Обобщенный перечень материалов и инструментов:

1. Материал для покрытия бетонного пола (топпинг-система, самовыравнивающаяся смесь, краска).
2. Валик.
3. Шпатель металлический.
4. Шпатель металлический зубчатый.
5. Затирочная машина.
6. Шлифовочная машина.
7. Кисть, валики, распылитель для покрытия краской.

Хотя в первую очередь рядового потребителя в ответе на вопрос, чем покрыть бетон, зачастую интересует ценовая составляющая, но не следует забывать, что только грамотный подход к выбору покрытия позволит достичь хорошего результата на долгие годы.